Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

• Надёжность;
• Приемлемая стоимость;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

• Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.

1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

• Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
• Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
• ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
• Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
• Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

• Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
• Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
• Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
• Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
• Могут использовать различные методы приготовления;
• Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
• Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

• По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
• Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
• Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

• Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
• Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

Как правильно штукатурить стены своими руками внутри и снаружи.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

В этой статье я расскажу о различных операциях по выравниванию и удалению дефектов стен с помощью штукатурки. Здесь приводятся её разновидности с их слабыми и сильными сторонами. Также обозначены принципы работы с поверхностями из разных материалов (кирпич, бетон, газоблоки).

Из-за неровности стен может серьёзно пострадать качество отделки. Поэтому важно знать, как правильно штукатурить стены, ведь эта мера исправляет многие недочёты.

Измерение параметров комнаты

Чтобы понять, как быстро будет проходить выравнивание стен, следует оценить объём работ.

На данном этапе необходимо:

1. Измерить параметры комнаты, а лучше изобразить их графически, на чистом листе бумаги.
2. Промерить высоту стен, чтобы знать общую площадь. После этого будет ясно, сколько понадобится материала на выравнивание стен.
3. Вычислить параметры перепадов поверхности стены. Для операции применяется уровень. Его прикладываем к стене. Это поможет соблюдать строго вертикальное положение и определить интересующие параметры.

Отсчёт следует вести со стены, содержащей дверной проём. Когда начинаем процедуру выравнивания с другой стены, на участке дверей часто образуется солидная асимметрия.

После всех операций можно начинать основную работу.

Материалы и инструменты

Сегодня ассортимент штукатурок для выравнивания поверхностей огромен. В выборе необходимо отталкиваться не только от той или иной марки, но знать слабые и сильные стороны каждого вида. Так проще определиться, какая штукатурка лучше подходит для ремонта.

Сегодня мы чаще всего задействуем такие её виды:

1. Гипсовые. Отлично подходят для внутренних помещений. Недостаток – слабая влагостойкость.
2. Цементные. Они устойчивы к высокой влажности и стоят на порядок дешевле, чем п.1. Их минус – серьёзный расход.
3. Комбинация п.1 и п.2. Переносит любую влажность и достаточно пластична, но имеет внушительные ценники.

В вопросе, как штукатурить стены своими руками, важно соблюдать предлагаемые действия. А для начала обеспечьте себя таким арсеналом:

•  шпателем,
•  гладилкой,
• строительным уровнем,
• правилом,
• мастерком,
• топориком,
• тёркой

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Приготовление поверхности к ремонту

Плоскость стен надо основательно обработать, иначе штукатурка не прочно ляжет на кривую поверхность. Не стоит наносить новый слой, если не удалили старую отделку. Перед работой вы должны ознакомиться с правилами, как штукатурить стены своими руками. В этой деятельности требуется:

1. Убрать старые участки обоев и те места, где видна краска. Поверхность стены должна быть гладкой и вычищенной.
2. Простучать стену молоточком, для выявления плохих участков, где может обвалиться предыдущий штукатурный слой. Иногда он может затронуть всю площадь стены, поэтому его необходимо удалить полностью.
3. Убрать промасленные элементы. Причина – из-за них штукатурный материал плохо сцепится с поверхностью.
4. Устранить трещины и прочие дефекты со стеновой поверхности. Их наличие чревато обрушением нового слоя. Здесь поможет шпатлёвка.
5. С помощью строительного пылесоса удалить налипший мусор, поскольку поверхность должна быть гладкой и не мешать новому слою.
6. Качественно загрунтовать стены для придания шероховатости. Так штукатурный слой будет лучше держаться на плоской поверхности. Как минимум наносится два слоя грунтовки.

После этого можно приступать к ремонту.

Часто заказчики задают вопрос, при какой температуре можно штукатурить? Ответ: подходят любые условия выше нуля.

Особенности подготовки разных поверхностей

Для создания стены могут применяться различные материалы: кирпич, бетон, газобетон и т.д. Штукатурить первые довольно сложно.

Как правильно штукатурить такие стены своими руками? Здесь требуется:

1. С помощью металлической щётки убрать загрязнения, в том числе жировые. После этого промыть поверхность моющим средством.
2. На чистую поверхность нанести грунтовку. Примерно 2 слоя. Последующий слой наносится после полного высыхания начального.
3. Армирование. Применяется металлическая сетка. Её крепят при помощи дюбелей, со специальными шляпками через каждые 30 см. Здесь штукатурить без сетки не рекомендую.
4. Крепление металлических вертикальных реек на стены цементным составом. Их выставляем строго по уровню, задействовав правило.

В дилемме, чем лучше штукатурить стены из кирпича, основывайтесь на показателях влажности в конкретном помещении.

Работа с бетонной стеной имеет свои особенности.

Здесь последовательность действий такова:

1. Полная ликвидация старых обоев. Поверхность остаётся чистой и без обрывков. Пользуемся шпателем.
2. Удаление краски со стены. Намачиваем её тёплой водой, а потом убираем молотком.
3. Устранение трещин и прочих повреждений. Для этого задействуем шпатлевку.
4. Тщательное грунтование поверхности. Грунтовка создаёт плёнку, которая служит связующим звеном между бетоном и раствором штукатурки.
5. Установка маяков

Если вы не знаете, чем штукатурить стены в квартире под обои, то рекомендую гипсовый или цементный состав.

Деревянную поверхность перед штукатуркой набиваем дранью. Перед этим поверхность закрываем войлоком или рогожей.

Выставление маяков

Это важные направляющие, задающие строгую вертикаль всей поверхности. Благодаря профилям штукатурный слой ложится ровно на неё.

Как штукатурить стены по маякам? Здесь важно правильным образом размечать точки, соблюдать ровность и прочие принципы. Подробнее об этом далее.

В этой работе следует придерживаться обозначенных критериев. Сам процесс состоит из следующих стадий:

1. Создание обозначений на стене. По ним сосредоточим металлические маячки.
2. Горизонтально прикладывание правила на участке сделанных рисков. Используя маркер, отмечаем пункты до завершения стены.
3. Обозначение вертикальных линий. Здесь задействуем длинное правило с монтированным пузырьковым уровнем. Линии должны полностью видны: от потолка до пола.
4. Создание “Абстрактной плоскости”. От неё выстраиваем профили. На смежной стене отмечаем примерно 5 см.
5. Расположение на полу лазерного построителя. Его оптимальная позиция: между линиями расположения профилей.
6. Создание обозначений для выравнивания. Делаем их на правиле, имеющем внушительную длину.
7. Приложение этого правила ко всем чертам, идущим по вертикальному вектору. Здесь требуется удостовериться, что получается планирующийся слой в 1 см. Таким образом, подготовка участка для профиля завершена.

После этого приступаем к самостоятельной установке маяков. Этот процесс состоит из следующих этапов:

1. Приготовление состава для закрепления направляющих. Задействуем такую же смесь, которую применяем при ремонте поверхности.
2. Нанесение состава по начальной черте маяка. Средство наносим горками. Их высота должна превышать задуманный штукатурный слой.
3. Использование профиля, оптимального по параметрам. Его протапливаем в раствор.
4. Правило с размеченными отметками крепко придавливаем к профилю. Позиция маяка должна позволять лучу построителя следовать ровно по обозначениям правила. Так исключаем появление перекоса.
5. Двигаем правило в свою сторону. Действуем очень осторожно, не допуская смещения профиля.
6. Устранение лишнего раствора по всей длине профиля. Здесь важно не нарушить его позиции.
7. Дополнительная проверка позиции маяка. Её следует провести до полного высыхания состава.

Также часто задействуем струнный монтаж маяков.

В ограждение вкручиваем саморезы, а вокруг них обматываем проволоку, которая выступает за направляющую. Натягиваем её. Под ней остаётся свободное пространство, которое потом заполняем штукатурной смесью.

Обычно в стенах применяем теплоизоляцию, которая делает помещение теплее и защищает от посторонних шумов. Поэтому в дилемме, можно ли штукатурить «Пеноплексом», ответ только положительный.

Технология штукатурки стен

Перед самым началом работ следует провести армирование. Это необходимая мера, ведь штукатурить без сетки не рекомендуем. После чего приступаем к приготовлению раствора.

Далее представлен алгоритм действий. Это ответ в дилемме, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома:

1. Раствор делаем в малом количестве, поскольку он быстро застывает. Штукатурить стену можно цементным раствором или гипсовой смесью.
2. Просеиваем песок от всякого мусора и смешиваем его с сухим цементом в пропорциях 3:1.
3. Добавляем воду и постепенно помешиваем раствор до полного его приготовления.
4. Тщательно смачиваем поверхность стены и штукатурим, пока не закончится состав. После этого обработанный участок выравниваем правилом.
5. С помощью мастерка наносим финишный слой. Его примерная плотность — 2 мм.

Штукатурка стен в ванной комнате

В этом помещении также необходимо привести в порядок поверхность стен и установить маяки.

 Чем штукатурить стены ванной под плитку? Здесь используется средство двух видов:

• состав из гипса, который отлично впитывает влагу.
• цементный, справляющийся с любым уровнем влажности.

Порядок работ таков:

1. Основательно зачищаем поверхность от старого покрытия, чтобы стена была гладкой
2. Затем стена смачивается водой. После этого мастерком наносится жидкий состав смеси не менее 5 мм.
3. После тотального высыхания наносим финишный слой максимум 2 мм.
4. Выравниваем шпателем, ждём абсолютного высыхания, начинаем отделочные операции.

Штукатурка пенобетона

Эту работу проводим только при плюсовой температуре. Здесь требуется:

1. Тщательно зачистить стену от грязи и пыли.
2. Обезжирить масляные пятна и нанести грунтовку.
3. Установить сетку и натянуть леску по диагонали, чтобы видеть необходимый штукатурный слой.
4. Смочить стену водой и мастерком нанести смесь. Её выравниваем правилом.
5. Устранить лишнюю штукатурку, пока высыхает слой
6. Нанести грунтовку для придания гладкой поверхности.
7. С помощью финишной шпаклёвки довести стену до идеального состояния.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Как оштукатурить стену гипсовой штукатуркой

Это совсем не сложный процесс. На него не тратится много времени. Здесь можно обойтись без специалистов.

 Как штукатурить гипсокартон? Необходимо следовать такому алгоритму:

1. Для получения гипсовой смеси понадобится вода и порошок.
2. После приготовления раствора нужно смочить поверхность водой. И мастерком набрасывать густой слой смеси, чтобы она слегка нависала над стеной.
3. Если штукатурка нанесена правильно, то после выравнивания все щели будут заполнены смесью.

В вопросе, как штукатурить гипсокартон, опирайтесья на его устойчивость к влаге. Это ключевой критерий.

Штукатурка стены из пеноблоков

Это довольно сложный процесс. Порядок работ следующий:

1. Со стены удаляем все пятна.
2. Валиком наносим грунтовку. Здесь используем только средство с глубоким проникновением.
3. Монтируем полимерную сетку и устанавливаем маяки, если толщина штукатурки получается серьёзной.
4. Смачиваем стену водой. Затем набрасываем раствор и разравнивать его правилом.
5. После высыхания смеси ликвидируем ненужные комки и осуществляем финишную шпаклёвку. Благодаря ей стена обретает идеальный вид.

Пазогребневые плиты

В последнее время их популярность серьёзно возросла. С помощью них ставят перегородки в квартире. В связи с этим часто фигурируют вопросы типа нужно ли штукатурить пазогребневые плиты?

Дело в том, что этот новаторский материал может создаваться на основе силиката или гипса. Есть его стандартные и влагоустойчивые модификации. Эти изделия не горят и отличаются высокой экологичностью.

А если их грамотно монтировать, то на вопрос нужно ли штукатурить пазогребневые плиты, получается только отрицательный ответ. Их достаточно загрунтовать и зашпаклевать места стыков.

Как правильно штукатурить стены из газосиликатных блоков

Такие материалы широко распространены в отделочных работах. Для их профессионального оштукатуривания проводим такие операции:

1. Основательно пропитываем всю рабочую площадь специальной грунтовкой. Она закроет поверхностные поры и не позволит впитаться влаге из штукатурного раствора.
2. Монтируем армирующую сетку.
3. Готовим особый состав. В этом процессе опираемся инструкцию производителя.

Также часто для постройки стен домов применяют газобетон, который уступает по всем параметрам газосиликату, но превосходит его по влагоёмкости.

Как штукатурить стены из газобетона внутри помещения? Соблюдайте ключевые критерии нанесения штукатурки на поверхность:

1. Первый слой («обрызг») наносится жидким раствором. Его максимальная плотность — 5 мм.
2. Когда начальный слой высыхает, его покрываем более густым слоем грунта. Так образуется толщина основного покрытия. Затем его выравниваем. Ждём его абсолютного высыхания.
3. Наносим третий слой на участки, нуждающиеся в выравнивании. Потом проводим затирку для получения ровной поверхности.

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками?

Если вы задумались, чем лучше штукатурить стены из кирпича, то применяйте глиняное средство. Это оптимальный вариант для помещений с сухой влажностью.

Особенности работ таковы:

1. На изготовление тратится много времени. Причина кроется в долгом замачивании глины.
2. Сухая глина очищается и заливается водой. Потом она перемешивается и остаётся настаиваться ориентировочно на 24 часа.
3. Массу должна быть тщательно размята, пока не примет густоту сметаны. При необходимости добавляем воды.
4. Устраняем твёрдые примеси из глины. Для этого её протираем через сито,
5. В готовую массу обязательно добавляем песок в подходящих пропорциях. Такая мера серьёзно увеличивает период хранения созданного средства. Только периодически его смачиваем водой.

Также можно использовать такие составы:

1. На основе извести и гипса.
2. Цементный.

Заключение

В данном материале я представил, как правильно штукатурить стены своими руками. Были подробно изучены важные технологические приёмы и тонкости работы.

К ремонту следует подходить ответственно во избежание неприятностей, например, значительных трещин и отслаивания средства. Опыт постепенно накапливается. Но если его недостаточно, то всегда можно обратиться за консультацией к мастерам.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Технология выравнивания стен штукатуркой

Мечтаете об идеально ровных стенах? Тогда действуйте! Исправить кривые стены с помощью оштукатуривания вы запросто сможете сами. А мы расскажем вам все о технологии.

На фото:

Готовимся к работе

1. Проверяем стену. Очистите поверхность от грязи и пыли, удалите пятна краски, старую штукатурку (если держится плохо). С помощью молотка уберите грубые неровности. Если поверхность слишком гладкая, сделайте по ней насечки — достаточно процарапать неглубокие бороздки хотя бы гвоздем. Бетонную или кирпичную стену желательно загрунтовать. Поверхность к штукатурке стен подготовлена: отправляемся за материалами и инструментами.

2. Выбираем состав. Если неровности маленькие, вам потребуется шпатлевка или финишная штукатурка, если большие, покупайте штукатурную смесь для нанесения толстым слоем. В помещениях работают с гипсовой или акриловой штукатуркой (цементную — более дешевую — используют для внешних работ). Гипсовую наносить проще, но материал стоит дороже. Да и конфликтует, скажем, с плиточным клеем на цементной основе в условиях повышенной влажности. Потому в ванной, кухне, на балконе гипсовой штукатурке не место.

3. Делаем расчеты. Сколько нужно штукатурки? Расход количества смеси вычисляется исходя из требуемой толщины слоя. При штукатурке стен по маякам это минимум 6 мм (высота маяка). На упаковке производитель обычно указывает, какое количество материала потребуется для покрытия 1 кв. м поверхности стены слоем той или иной толщины (в мм). Еще один важный параметр — тип штукатурки. Чтобы покрыть раствором 1 кв. м основания, гипсовой штукатурки потребуется в два раза меньше, чем цементной. Понятно, что можно провести часы, рассчитывая нужное число мешков, но все равно придется купить 2-3 лишних. Особенно, если вы впервые приступаете к штукатурке стен.

4. Подготавливаем необходимые инструменты. Помимо смеси, вам понадобятся шпатели разной ширины: от полуметровых до «лопаток» шириной 5 см (работа с углами и стыками). Отмерять, перемешивать и набрасывать раствор на поверхность поможет мастерок. Для разравнивания и затирки используйте терку и полутерок. Обязательно нужна емкость для раствора и насадка на перфоратор или дрель: качественно размешать вручную состав почти не реально. Если нет перфоратора, придется покупать готовую к употреблению смесь «в ведре» (она дороже).

5. Упрощаем задачу. Для чего нужна сетка для штукатурки? Штукатурка по сетке облегчает процесс выравнивания стен. Сетка добавляет штукатурке прочности, не дает осыпаться и трескаться. В местах, где стена очень неровная (перепады более 5 см), закрепляют металлическую сетку. Если перепады небольшие (2-3 см) — стеклотканевую. Крепится такая сетка на саморезы, причем они должны быть вкручены в стену по шляпки. Чтобы закрепить металлическую сетку, понадобится монтажная лента.

Металлические профили после того, как штукатурка стен закончена, как правило, оставляются внутри стен. Однако во влажном помещении они могут заржаветь.Чтобы этого не произошло, маячки следует удалить сразу после завершения работ, пока штукатурка не набрала прочность.

На фото: нанесение штукатурки Goldband от фабрики Knauf.

6. Расставляем маячки. Что такое штукатурка по маякам? Если навыка выравнивания стен у вас мало, маяки для штукатурки существенно облегчат работу. Сначала на стене наносят вертикальную линию при помощи уровня. Затем кончиком мастерка по линии набрасывают «лепёшки» штукатурной смеси через 20-25 см друг от друга. К ним прикладывают маяк и прижимают к стене при помощи уровня. Сверяются, чтобы профиль был установлен строго по вертикали. Расстояние между соседними маяками обычно — 1,5 метра. Если вы неопытны, можете сократить это расстояние до 50 см. Тогда для стены длиной 3,5 метра понадобится 8 маяков (учитывая то, что крайние профили ставятся на расстоянии 3 см от угла).

Штукатурим сами

1. Наносим смесь. Теперь приступим непосредственно к штукатурке стен. Для этого в соответствии с инструкцией нужно приготовить смесь. Учтите, что она не должна быть слишком жидкой. В левой руке держите терку с небольшим количеством смеси. Концом шпателя берите понемногу раствора и набрасывайте его на стену. Направление движений — снизу вверх. Затем круговыми движениями разгладьте слой с помощью терки. Если вы делаете штукатурку по маякам, разровняйте раствор по поверхности с помощью правила, слегка придавливая его к стене.

2. Задаем толщину слоя и количество слоев. Гипсовые растворы желательно наносить в один слой. Цементные — в три слоя (предварительный, основной и выравнивающий). Тонкослойное оштукатуривание делается только на ровной кирпичной кладке (5 мм и выше) или бетонной поверхности (до 5 мм). Чересчур тонкий слой штукатурки делать не рекомендуется, т.к. впоследствии он может растрескаться. А слишком толстый (более 30 мм) может сползти еще в процессе работы.

3. Даем штукатурке высохнуть. Схватывание раствора зависит от состава, влажности и пористости поверхности, а также от толщины слоев. Гипсовая штукатурка застывает гораздо быстрее. Так, каждый последующий слой при известково-гипсовом растворе наносится через 7-15 минут, при цементном растворе — через 2-6 часов. Оштукатуренные с применением цементного раствора стены высохнут окончательно только примерно через 10-12 дней.

4. Шпаклюем, шлифуем. Когда состав высохнет, с помощью «терки» с наждачной бумаги разной зернистости шлифуем стену. При необходимости шпатлюем с предварительным грунтованием. И снова шлифуем. На этом выравнивание стен закончено.

В статье использованы изображения knauf. be

Как выравнять стены без маяков

         На ремонте можно и нужно экономить. Существует много методов, об одном из таких я собираюсь вам поведать. Выравнивание стен без маяков безусловно сокращает время работы и финансовые затраты на строительные материалы. Для тех, кому деньги не проблема лучше применить технику выравнивания по маякам. Все что описано ниже в этом посте является личным мнением и советом.

 Выравнивание стен таким методом состоит из двух основных этапов;

1.   Выравнивание углов помещения, верхних  примыканий  к  потолку и нижних к полу, выравнивание вокруг дверных и оконных проемов с помощью гипсовой штукатурки. Для этого много материала вам не понадобиться, максимум 2-3 мешка при средних размерах комнаты (20-25м²).
2.  Шпатлевание стен «на сдир»  под поклейку обоями. Тут так же расход минимален 1-2 мешка шпатлевки при собственном весе в 25кг.

    Выравнивание стен без маяков

 Прежде чем приступить к работе, вам необходимо закупить материалы и конечно приготовить инструмент:

• Провило строительное (не менее 2,5м)
• Шпателя на 45см и 8-10см
• Малярную кисть для грунтовки
• Дрель с насадкой или миксер для замешивания смеси
• Ведро или другую тару
• Приемник и хорошее настроение!

 Для начала грунтуем стены. Следом надо обозначить фронт работы; Берем провило 2,5м и прикладываем по углам и в целом везде, без раствора. Благодаря этому вы сможете  увидеть все углубления, границы которых стоит  очертить карандашом. Примыкания по потолку также проверяем, тоже касается и зоны напольного плинтуса.

 Замешивая раствор воспользуйтесь дрелью с насадкой, а если фронт работ предстоит больше чем одна комната, то без строительного миксера никак не обойтись. Выгоднее покупать инструмент в интернет магазинах, так дешевле. А вот покупая  с кэшбэком стоить будет почти в 2 раза дешевле! Бытовая техника, люстры, мебель – на всем таким образом можно сэкономить.

 По сути если слой наносить предстоит не толстый, то старайтесь замешивать раствор в не больших количествах. Дело в том, что если не успеть выработать раствор в течении  25-30 минут, то повторное его размешивание результата не даст. В штукатурке произойдут химические реакции, она начнет твердеть и придет в негодность!

 Намазывайте раствор на стены с помощью шпателя на 45см, помогая ему шпателем на 80см. Раствор необходимо наносить слегка больше чем необходимо на самом деле, заходя за  грани обозначенные простым карандашом. После отложите шпателя в сторону и проведите по раствору на стене провилой 2,5м, срезав лишнею гипсовую штукатурку. Таким образом, вы получаете ровную поверхность,  где то слой может превышать несколько миллиметров,  а где то выходить под ноль. Не останавливаясь, продолжаем вырабатывать штукатурку, не обращая внимания иногда не на гладкую получившуюся поверхность.

 Протягивать строительной провилой необходимо в вертикальном положении от углов помещения к центру стен. Примыкания  потолка в зоне потолочного плинтуса и пола – горизонтальное положение инструмента. Если вам необходимо протянуть раствор с разворотом провилы под другим углом в продолжение уже выровненного участка стены, то не спешите, дайте  тому месту затвердеть, займитесь остальными углами. По истечению получаса можно снова вернуться на проблемное место и довести дело до конца.

 Продолжая в таком духе вы проделаете черновую работу. Далее, когда все пройдено и раствор все еще сырой, но уже затвердел понадобиться чистый шпатель на 45см. Срежьте все неровности, которые появились в процессе на штукатурке, подчистите все  задиры после протягивания провилой. Советую развести более жидкий раствор и пройти им все стены в местах перехода  слоев.

 Дайте время просохнуть стенам и уже на следующий день можно приступать к шпатлевке. Еще раз подчистите стены хотя бы шпателем, а в идеале инструментом для зачистки. Снова проходим грунтовкой глубокого проникновения, приступаем к шпаклевке стен. Что бы узнать, как шпаклевать стены перейдите по ссылке указанной вверху.

P. S.  Я сам придерживаюсь такого способа выравнивания стен! Не потому что мне не хватает денег на ремонт (иногда бывает и такое), скорее не вижу надобности выравнивать стены по уровню. Особенно если все углы прикрыты мебелью или шторами. Решать только вам!

 И в конце хочу посоветовать наш видеокурс, для тех кто собирается делать ремонт квартиры исключительно или частично своими руками. Предлагаем приличную скидку и уникальные бонусы первый раз заказавшему! Запрашиваемая цена окупится вам в десятки раз, а гарантия возврата и персональные скайп консультации, делают наше предложение очень заманчивым. Перейдите по данной ссылке и внимательно все прочтите.

    Успехов в ремонте!

    Автор: Летяга Г. П.

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства, поэтапная технология выравнивания стен, приготовление, техника нанесения

Штукатурка стен — это фундаментальный процесс любого ремонта. Если у вас ровные стены, то даже дешевая мебель будет гармонично вписываться и без зазоров прилегать к стенам и углам. Если вы уже определились с выбором штукатурки и рассчитали нужное количество материала, то поговорим о подготовке и самой технологии оштукатуривания.

Каким инструментом штукатурить стены

Отмечу основные инструменты для ручного нанесения, о них и поговорим. И так , что нам понадобится:

Инструмент	Описание
Правило, резак	Алюминиевый длинный инструмент для разравнивания штукатурки на поверхности (смотрите на фотографии ниже). Бывает разной длинны до 3м. Обычно для ремонта в помещении нам понадобится 3 резака разных размеров (1м 1.5м 2.5м), если есть труднодоступные места, то можно обрезать до любой нужной длины.
Уровень	Он понадобится для выявления отклонений от уровня горизонтали или вертикали поверхности, для выставления маяков, для проверки готовой стены, для выставления уголков и т. п. можно использовать как пузырьковый уровень, так и лазерный (ускорит процесс).
Шпатель и гладилка	Для нанесения материала на поверхность. Гладилка нам понадобится в среднем длинной 30-35 см. шпатель 10 см
Кельма, мастерок	Понадобится для набрасывания материала. Имеет разные формы и виды. Для набрасывания раствора, обычно используется кельма “капля” каплеобразной формы, но часто мастера используют и квадратные, кельмы каменщика. Дело вкуса.
Валик и ведро и кисточка	Для грунтования и смачивания поверхности.
Терка полиуретановая	Для финишного перетира цементного и известкового состава
Корыто, емкость для замеса и воды	Для замеса понадобится корыто объемом 40л, и ведро 10-15 л для воды, а лучше 2 ведра, потому, что понадобится в одном мыть миксер или венчик для замеса.
Миксер, венчик	Без строительного миксера или чего-то подобного не рекомендую вообще начинать такой процесс как штукатурка стен.
Укрывочная пленка, малярный скотч	Для того, чтобы укрыть подоконники, двери, окна, батареи или просто обклеивать соседние стены.
Штукатурный ковш	Если нет навыка, то лучше в руки его не брать. Как штукатурить стены этим инструментом поговорим в другой статье

Подготовка стен под штукатурку

Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.

Грунтование

В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:

Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.

Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.

Общая подготовка

Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.

Демонтаж старой штукатурки

Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.

Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:

1. Перфоратор, с насадкой “лопатка”
2. Молоток
3. Респиратор, перчатки, наушники
4. Мешки для мусора

Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.

Подготовка разных поверхностей

Повторюсь, что разные поверхности подготавливаются немного по-разному, вот и все отличие. Как бы мне не хотелось писать одно и тоже, но спрос порождает предложение.

Газобетон, газоблок, пеноблок

Чистим шпателем (35см) от излишков клея, плохо держащихся частиц. Не жалея грунтовки пропитываем стену грунтом глубокого проникновения. Чем штукатурить пеноблок внутри и снаружи? Внутри можно штукатурить как гипсовой, так и цементной. А вот снаружи, только цементной штукатуркой предварительно заармировав поверхность стеклосеткой фасадной. Штукатурка стен своими руками из газосиликатных блоков осуществляется ровно также, как и по другим поверхностям.

Кирпич

Отбивается молотком торчащий раствор, торчащие кирпичи и все также грунтуется. Вся разница в оштукатуривании кирпича и других поверхностей — это подготовка, хотя и подготовка вся сводится к тому что убираем, отбиваем лишнее и хорошо грунтуем. Технология оштукатуривания какая же, как и на других стенах, читайте ниже в главе про технологию. Если кирпич отколот, или большая щель между потолком и стен, то заделывать такие промежутки кирпича, лучше цементнопесчаным раствором 1:4 (песок-цемент). У такого кладочного раствора намного лучше несущие характеристики, чем у штукатурной смеси.

Арболитовые плиты

Подготовка и штукатурка арболитовых плит производится также, как и на кирпичных поверхностях.

Панельный дом, бетонные стены

Удаляется все лишнее с бетонной поверхности. Производим тщательную очистку, если стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, то бетон грунтуется песчаным грунтом или бетоноконтактом. Если цементной, то просто грунтуется. ждем полное высыхание грунтовки. И только потом наносится раствор.

Деревянные поверхности, СИП панели, ОСБ(ОСП), Фанера

Подобные поверхности НЕ ШТУКАТУРЯТСЯ! Они изначально ровные и должны монтироваться по уровню и в плоскость, поэтому нет технологии оштукатуривания ОСП (OSB) и фанеры. Большие перепады можно сгладить специальными составами , предварительно зашлифовав поверхность и проклеив все швы лентой серпянкой. Потом вся поверхность оклеивается армирующей стеклосеткой, а вот только потом можно выравнивать большие перепады специально предназначенными смесями.

Побелка

Можно ли штукатурить по побелке? нет, нельзя, нужно тщательно смыть побелку, по возможности наделать насечем топориком или перфоратором, после чего грунтуем 2 раза, ждем пока высохнут слои грунта.

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Штукатурка по маякам

Данной главе я посвятил отдельную статью — «Штукатурка стен по маякам«. Там подробно описан способ выставления маяков.

Технология оштукатуривания, этапы штукатурки стен

Если у нас получилось установить маяки и получилось это хорошо, то все остальное дело сноровки. И так, что мы имеем, а имеем мы хорошо подготовленную стену с выставленными маячными профилями. Можно было назвать эту главу “выравнивание по маякам”. Замешиваем раствор, о этом я писал выше. Вот вам краткая инструкция штукатурки своими руками.

Технология нанесения и оштукатуривания:

Наконец-то поговорить о том, как оштукатурить стены своими руками. Начнем по-порядку.

1. Намазываем стену тонким слоем раствора
2. Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков
3. Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх.
4. Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто.
5. После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет.
6. Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут
7. Смачиваем стену водой (с помощью валика)
8. Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была)
9. Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его.
10. Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы
11. Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой,
12. Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной.

Финишная штукатурка стен своими руками, перетир стены

Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные. Первые две оставляют одинаковый грубый эффект круговых движений. Войлочная более приятный эффект песка (если требуется подготовить под покраску) Финишная штукатурка подразумевает именно перетир. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.

Армирование штукатурки

Нужна ли сетка для армирования? поверхность нужно армировать при больших слоях, начиная от 2 см. Армируется специальной сеткой:

1. полимерная сетка
2. оцинкованная сетка
3. металлическая сетка
4. капроновая сетка
5. сетка из стекловолокна

Отмечу сетку из стекловолокна, ей удобнее все армировать не большие слои от 2-3 см. Армировать ей можно как на штукатурный раствор, обязательно чтобы она была в центре слоя. А можно на клей цементный для армирующей сетки, что тоже не плохой вариант. После армирования можно наносить раствор еще 2 см.

Если слои огромные, то набивается оцинкованная сетка (монтажная сетка), крепится она дюбелями с шайбами можно пластиковыми, чтобы не ржавели. После набивания армирующего материала, по сетке следует набросать слой жидкой штукатурки, чтобы раствор проник и окутал армирующий материал после высыхания можно продолжить набрасывать основной слой. Максимальная толщина слоя раствора с армированием оцинкованной сетки примерно 5-6 см. Толщина по сетке не должна превышать указанных на упаковке норм.

Штукатурка углов

На этапе выставления маяков, выставляются наружные уголки рекомендую сразу ставить малярные перфорированные (главное покупать жесткие). подробную технологию выставления уголков, я расскажу в другой статье.

Уголки наружные нужно использовать как дополнительный маяк, и он должен выставляться вровень с остальными маячными профилями. Внутренний угол формируем правилом в ходе выравнивания прилегающих стен. Главное, чтобы край правила был не тупой, а прорезал угол пока он не будет острый. Дальше угол формируется на этапе перетира (если это цементный состав). Чтобы сделать ровные углы нужна полиуретановая терка и она должно быть не тупой, а с хорошим прямым углом, даже можно угол сделать острее (его можно подточить наждачкой). Если у вас ровный угол, то и штукатурка стен выглядит ровнее, даже если плоскость вертолетом.

Как заделать трещину штукатуркой

Проще простого, начнем с подготовки трещины. Шпателем или кельмой расшиваем трещину, если глубокая можно расшить ее топориком. Обеспыливаем трещину, грунтуем ее. После полного высыхания хорошо замазываем раствором. когда раствор высохнет -он даст усадку, поэтому можно повторно намазать тонким слоем и перетереть полиуретановой теркой.

Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои

Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:

1. наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
2. маяки выставлены
3. штукатурим
4. оставляем немного раствора в ведре
5. ждем 30 минут
6. убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
7. ждем 15 минут
8. перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
9. еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
10. ждем пока поверхность станет матовая
11. заглаживаем все жестким шпателем 35см

Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.

Штукатурка без маяков

Если вам не важно ровность стен, их уровень и погрешность неровности, то можно заштукатурить стену и без маяков. Этот способ заберет у вас в два раза больше времени, чем с маяками. такая технология не несет в последствии ничего хорошего, тем более качественных, выровненных стен. Если должного навыка нет, то лучше и не браться, но для тех, кто других вариантов не видит, то расскажу и о этом способе. Как правильно штукатурить стены без маяков обучить на словах не реально. Нужно очень хорошо понимать искривления плоскости и то, что делаешь. Другими словами, все делается на глаз:

1. Наносим гладилкой (если маленький слой)
2. Если большой, то набрасываем кельмой(мастерком)
3. Стягиваем правилом снизу-вверх по горизонтали, затем по вертикали
4. После высыхания можно подчесать металлическим правилом все что получилось криво.
5. Если много ям, то нанести раствор и стянуть повторно в разных направлениях.
6. После чего перетереть пластиковой теркой или полиуретановой.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Чем штукатурить стены в ванной

Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.

Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!

Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.

Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска

Любое выравнивание стен штукатуркой начинается с подготовки поверхности. Здесь расскажу основные нюансы подготовки под разную финишную отделку.

Штукатурка под плитку

Про санузел я рассказал, но такая же ситуация нас ждет на кухне, при выравнивании рабочей зоны под плитку. еще раз подчеркну, не экономьте на количестве раствора, при соблюдении углов в 90 градусов, особенно в санузлах и кухне. На кухне тоже желательно по нормам штукатурить цементным раствором . Практика показывает, что клей на цементной основе держится лучше на цементной штукатурке, чем на гипсовой, вообще гипсовая и цементная смесь плохо контактируют и расслаиваются(повторюсь). Практика показывает, что рабочую зону на кухне под плитку можно штукатурить, например, ротбандом rotband knauf, или ВОЛМА, ничего с годами не отвалилось и не потрескалось. Но все же повышенная влажность может привести к распространению плесени за умывальником. выбор за вами. Перед укладкой плитки поверхность хорошо грунтуем.

Штукатурка под обои

Обычный вопрос, который возникает у людей, затеявших ремонт “как штукатурить под обои?” Ответ прост, ровно также, как и любую другую стену под любой другой вид отделки. Штукатурка — черновое выравнивание поверхности, а подготовка под финишную отделку, это уже функция шпаклевки. Шпаклюем 3 раза, перетираем и вуаля, стена готова под обои. Перед поклейкой обоев хорошо грунтуемПоверхность. Если требуется штукатурка стен под покраску после обоев, точнее если обои будет красится, то особенное внимание нужно уделить примыканию к потолку. Чем ровнее примыкание, тем аккуратнее будет смотреться покраска.

Штукатурка под покраску

И так, как подготовить и заштукатурить под покраску. Штукатурка стен под покраску — это не совсем удачное решение, конечно , если вы не подразумеваете по этим последующее шпатлевание поверхности. Хотя, в ремонтах с реставрацией кирпича, это сочетается неплохо. Цементную достаточно перетереть либо полиуретановой теркой, либо пенопластовой (для грубого эффекта) Или можно перетереть войлочной теркой для более мелкой фактуры перетира. Самый приемлемый вариант перетира под покраску, это балкон и лоджия, там это как нельзя кстати. Гипсовую можно подготовить как под обои , так и покрасить. На мой взгляд, оштукатуренные стены должны шпаклеваться для последующей покраски.

Если вам нужна качественная покраска, то тут все по этапы подготовки стены под покраску — порядок работ:

1. штукатурим
2. 2 слоя шпаклевки
3. перетираем
4. грунтуем
5. клеим паутину, или стеклосетку
6. 3 раза финишной шпаклевки
7. перетираем мелкой наждачной
8. готово))

Механизированная штукатурка — плюсы и минусы

Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.

Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.

Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.

Штукатурка стен по маякам

Штукатурка стен по маякам

Оштукатуривание по маякам позволяет добиться максимально качественного выравнивания поверхностей стен и потолков. Маяк — это трехметровая рейка, выполненная из алюминия либо оцинкованной стали. Она устанавливается перпендикулярно по отношению к полу, при этом для точности ее положения рекомендуется пользоваться отвесом. Маяки служат направляющими, по которым перемещается правило — основной инструмент, используемый для оштукатуривания стен. Правило представляет собой рейку с сечением в виде трапеции с прямым углом. С помощью этой узкой и довольно длинной рейки (максимум 3 метра) формируется плоскость стены. Оштукатуривание стен или потолков по маякам предполагает использование гипсовой смеси. Такая штукатурка очень удобна в работе: отличается хорошей пластичностью, высыхает за короткое время. Однако неустойчивость к влаге делает этот материал непригодным для использования в ванных, санузлах и других местах с повышенной влажностью. Поэтому в этих случаях гипсовый состав заменяют песчано-цементной смесью.

Начинают штукатурные работы с подготовки поверхностей. Выступы, имеющиеся на стене, срезают или сбивают. Затем стену грунтуют для обеспечения лучшего сцепления материал с основанием, ликвидации микротрещин, предотвращения плесени, грибков. Для обработки кирпичных стен используют обычную грунтовку — это раствор с добавлением мелкодисперсных частиц акрила. Наносить ее удобно кистью (макловицей) или с помощью валика. При работе с бетонными поверхностями пользуются штукатурным адгезионным грунтом (бетоконтактом). Он улучшает сцепку штукатурки с гладким основанием из бетона. Наносят такой раствор таким же способом, как и обычную грунтовку. Установку маяков выполняют по уровню. Сначала они ставятся по обоим краям наиболее длинной стены в строго вертикальном порядке. При этом важно учитывать то, что дистанция между маяками должна быть меньше длины самого правила, при помощи которого предполагается выравнивать слой грунтовки. Отвес надо прислонить к стене и определить неровность поверхности. Далее на нее наносится штукатурка в виде дорожки, закрепляется первый маяк. Прижав его тупой стороной правила, его следует вдавить в свежий слой нанесенного состава. Важно помнить, что обычный маяк имеет 6-миллиметровую толщину, а слой нанесенной на поверхность штукатурки должен составлять не меньше 1 сантиметра, но не более 6 см. Следующим этапом работ является подготовка раствора. Это делается по инструкции, которую предлагает производитель на упаковке. Используя шпатель либо ковшик, раствор надо набрызгать на обрабатываемую поверхность. Далее правилом этот неравномерно лежащий слой штукатурки разглаживается. Чтобы сделать это, правило аккуратно тянут вверх по маякам-направляющим, начав от пола к потолку. В результате правило срезает весь излишек раствора, оставляя после себя ровную и гладкую стену.
Дождавшись, когда высохнет первый слой, приступают к нанесению следующего. В этот раз раствор готовят более жидкий. Разглаживать слой штукатурки следует при помощи большого шпателя. Это делается для того, чтобы заполнить все пустоты и микронеровности, добиться максимально гладкой поверхности. Благодаря этой процедуре, в дальнейшем можно будет сократить расход шпаклевки.
После окончания работы маяки следует удалить. В противном случае металл может со временем покрыться ржавчиной и испортить внешний вид отделки.

При проведении работ следует внимательно следить за соблюдением следующих правил:
• Пользоваться профессиональными инструментами.
• Избегать образования пустот. Проверить отсутствие пустот можно путем простукивания: когда штукатурка просохнет полностью, простучать поверхность и убедиться, что нет пустых звуков.
• Углы состыковки стен должны равняться 90 градусов.
• Пользуясь лазерным уровнем, следует убедиться в ровности и вертикальности линии углов.
• При помощи транспортира/угольника нужно проверить допустимые нормы погрешности. Обычно на 2 угла она составляет 1 градус и на другие 2 угла — 3 градуса. Исключение — санузлы, где на все 4 угла допускается погрешность всего в 1 градус.
Оштукатуривание всего помещения так, чтобы каждый угол равнялся 90 градусам, возможно, но неэкономично, поскольку требует дополнительных расходов на материалы. Наибольшая погрешность допустима для углов визуально незаметных или тех, которые имеют одну сторону не более 50 см. Над углами, где будет устанавливаться мебель, а также в санузлах следует поработать более тщательно, чтобы они равнялись 90 градусам. Перед началом работ важно выбрать те углы, точность которых наиболее важна и которые будут выполнены ровно под стандарт в 90 градусов. Остальные же углы можно обработать с небольшими погрешностями.

Штукатурка стен по маякам своими руками, фото

Штукатурка стен по маякам

Штукатурка стен производится в новых домах на бетонную или кирпичную кладку, либо в старых домах, где перепады составляют более 5-10мм с целью выровнять поверхность для дальнейшей шпаклёвки и декоративной отделки. Так же штукатурка стен позволяет дополнительно утеплить их, повысить звуко- и влаго- непроницаемость. Шпаклёвка стен необходима для того, чтобы придать ровной поверхности необходимую гладкость перед поклейкой обоев или покраской, поскольку поверхность просто оштукатуренной стены является слишком грубой и зернистой. Штукатурка стен своими руками вполне возможна не будучи специалистом, главное знать, что делать.

Для штукатурки стены по маякам понадобится:

1.  Смесь
2.  Маяки – это рейки, по которым выравнивается слой штукатурки.
3.  Уровень
4.  Шпатели, с помощью которых наносится штукатурка на стены.
5.  Правило – это специальная ровная рейка для разравнивания штукатурки в соответствии с маяками.
6.  Тёрка для затирки готовой штукатурки.
7.  Емкость для перемешивания раствора

Как штукатурить стены

Перед штукатуркой стену необходимо подготовить, т.е. убрать все возможные неровности, осыпающиеся края, наплывы раствора, если штукатурка производится на кирпичную кладку. Всё это можно произвести с помощью молотка каменщика, перфоратора, электродрели со специальными насадками. Для того, чтобы раствор хорошо брался, збрызните стену водой.

Далее необходимо приготовить раствор из сухой смеси, купленной заранее. Замешиваем смесь в большой ёмкости, для удобства можно воспользоваться электродрелью со специальной насадкой. Смесь готовим с расчётом на 20-30 минут работы. Мешаем до однородной массы, смотрим, чтобы на дне не оставалась сухая смесь. Раствор не должен быть слишком густым или ещё хуже, слишком жидким. Читайте инструкцию от производителя смеси. Например, на килограмм ротбанда нужно всего поллитра воды.

Здесь смотрите Виды штукатурок.

Установка маяков

Как мне кажется, самый простой способ установки маяков — при помощи уровня.

Установка реек – маячков. Отступив от ближайшего угла на несколько сантиметров, нанесите в вертикальном порядке несколько нашлёпок на стену. При помощи уровня вдавите в эту смесь рейку. Рейка вдавливает на нужную глубину, где-то 1,5 или 2 см – это обычно слой штукатурки. По этим рейками будет контролироваться толщина наносимой штукатурки и выравниваться её поверхность, поэтому внимательно следите за уровнем, где нужно, выравнивайте рейку. С противоположной стороны стены установите такую же рейку, после чего установите аналогичные рейки на необходимом расстоянии по длине правила, чаще всего это 1-1,5 метра. Проверьте, чтобы угол между рейками, полом или потолком был 90 градусов, или, в соответствии с планировкой помещения, проверьте ещё раз ровно ли установлены маяки. После установки всех маячков закрепите их на стене при помощи дюбелей и штукатурки и дайте штукатурке высохнуть втечение 4-5 часов.

Нанесение штукатурки

После того, как маяки закрепились и высохли, смачиваем стену водой для лучшего схватывания штукатурки. Теперь можете нашлёпывать смесь на стену снизу вверх (т.е. от пола к потолку) таким образом, чтобы заполнить все выемки, смесь должна выступать на пару миллиметров выше маяков.

Пока смесь не высохла, выравниваем её при помощи широкого, ровного правила снизу вверх. Затем берём затирку и круговыми движениями выравниваем оставшиеся бугры и впадины. Если смеси где-то будет не хватать, то она дополнительно наносится шпателем. Стена выравнивается до тех пор, пока не станет ровной.

Так обрабатываем всю стену.

Оштукатуренная стена сохнет приблизительно 10-12 часов, после чего можно продолжать дальнейшие работы.

Слой штукатурки не должен превышать 2 см, иначе она сползёт вниз или отвалится под собственной тяжестью. Если нужен слой штукарки больше, то нанесите её в два слоя, причём второй наносится после высыхания первого, первый слой при этом не выравнивается для лучшего сцепления.

Добавить комментарий

Как: восстановить стену с помощью трехслойной штукатурки

Фото: istockphoto.com

В проекте Manhattan Brownstone Боб, Крис Вила и архитектор Брайан О’Киф обнаружили неповрежденный потолочный карниз, который заставил их полностью пересмотреть планы. выпотрошить внутреннее пространство при сносе. Вместо этого они решили оставить карниз и сделать его центром большой жилой площади в центре сквозной квартиры.

Столкнувшись с проблемой восстановления стены без изменения профиля или использования гипсокартона, выходящего за поверхность карниза, команда обратилась к Boro Plastering of Hyde Park, N.Ю., чтобы создать оригинальную гипсовую стену, которая будет вписываться в существующий карниз.

Реконструкция Манхэттена — это не строгий проект реставрации, но задействованные мастера признают ценность высококачественной работы, что подтверждается оригинальной структурой. Настоящая штукатурка — лучший способ завершить отделку стены в старинном доме. Нет сомнений в том, что «трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности», согласно данным Службы национальных парков. «Он устойчив к огню и снижает передачу звука.«Он также наиболее точно повторяет оригинальную отделку этого Браунстоуна в Верхнем Вестсайде.

Фото: istockphoto.com

При оштукатуривании стен штукатурку необходимо наносить таким образом, чтобы она прилегала к поверхности опорной стены, выдерживала весовую нагрузку без трещин и имела гладкую поверхность. , твердая, отделанная поверхность, подходящая для покраски или оклейки.

Качественная штукатурка начинается с планки, на которую будет наноситься штукатурка.

• В традиционных работах по обрешетке и штукатурке использовалась деревянная обрешетка, но из-за влажности древесины она расширяется и сжимается, что может привести к растрескиванию штукатурки.
• Металлическая планка — более надежная поверхность для оштукатуривания, поскольку она не удерживает влагу и дает больше «ключей» или пространств на своей поверхности для надлежащего склеивания.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Трехслойная штукатурная система начинается с двух грубых или черновых слоев.Эти покрытия составляют основу стены и состоят из извести или гипса, заполнителя, волокна и воды.

Известь обычно получают из известняка или молотой раковин устриц. Многие фирмы теперь работают с гипсом, поскольку он устраняет необходимость в добавлении волокна и имеет гораздо более быстрое время установки и высыхания. Boro Plastering работает в соотношении три к одному, мешки с песком и мешки с гипсом для их грубых покрытий.

• Царапина: Первый слой называется «царапинам» и наносится толщиной 3/8 дюйма, затем царапается или надрезается гребнем для придания шероховатости.
• Коричневый слой: Второй грубый слой сделан из той же смеси и называется «коричневым слоем». Коричневое покрытие наносится непосредственно на царапинное покрытие, также толщиной 3/8 дюйма, но без царапин. Песок имеет шероховатую текстуру, которая дает легкому финишному слою толщиной 1/8 дюйма поверхность, за которую можно держаться.
• Финишный слой: Третий и последний слой — это нанесение известковой замазки, которая придает гипсовым стенам гладкую, твердую и блестящую поверхность.

Фото: istockphoto.com

С традиционным известковым финишным покрытием штукатур становится химиком. «Здесь искусство встречается с наукой», — говорит Боб, наблюдая за приготовлением смеси для известковой замазки.

Эта известковая шпатлевка используется для финишного слоя штукатурки, которая наносится на стену и разглаживается для создания твердого блестящего финишного покрытия. Чтобы создать известковую шпатлевку:

1. Сначала штукатур создает «шаблон», который представляет собой круг замазки, сложенный, как бассейн, на смесительной доске.
2. В этот круг он наливает воду, а затем окропляет водой штукатурку. Измерения неточны для неподготовленного глаза, но очень точны для штукатура, который должен «прощупать», как объясняет Гэри Аннино из Boro Plastering.
3. После заливки смесь извести и гипса оставляют для «гашения» или для отстаивания и трансформации.
4. Реакция завершается, когда гашеная известь перестает выделять тепло. На этом этапе он готов к замешиванию в шпаклевке.

Мастера-штукатуры работают с пульверизатором, чтобы штукатурка оставалась влажной, поскольку они разглаживают ее до идеальной отделки.

Фото: istockphoto.com

«Каждая штукатурка уникальна», — говорит Аннино. Качество любой штукатурки и степень адгезии во многом зависят от целостности поверхности, на которую она наносится.

Бригада штукатурных работ должна сначала оценить существующие стены, кладку или потолок, которые необходимо оштукатурить. «Наша команда принимает решение в индивидуальном порядке», — говорит Аннино. Иногда они могут использовать оставшуюся кирпичную поверхность, иногда они должны прикрепить к кирпичу проволочную планку, которая послужит опорой для крепления новой штукатурки.

В проекте Manhattan Brownstone использовались различные методы, в том числе штукатурка непосредственно поверх существующих кирпичных стен, которые сначала были обработаны синим связующим. В тех местах, где кирпич разрушился, использовалась проволочная рейка для создания звуковой поверхности и ровной стены. Там, где потолок был пробит для потолочных опор, исправление было выполнено с помощью проволочной сетки и штукатурки, прежде чем на весь потолок был нанесен тонкий слой. Бригада обработала карнизы, построила штукатурные стены и восстановила потолок, не выходя за пределы профиля карниза.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта.

Гладкие и простые оштукатуренные стены. Проверьте, как оштукатурить стену

Последнее обновление: 18-12-2020 Дом и Сад

Отделка стен штукатуркой — популярный метод получения гладкой и эстетичной поверхности. Штукатурка для стен обеспечивает ровную отделку и отличную долговечность. Также намного проще закрасить.Он привносит в вашу комнату неповторимый характер, предлагая безграничные возможности для украшения. Узнайте, как оштукатурить стену, чтобы она была идеально гладкой и ровной!

Что такое гипс?

Штукатурка — очень популярный строительный материал. Может применяться для покрытия стен и потолка. Это один из наиболее часто используемых продуктов при отделке комнаты.Он содержит гипс и мел. Для его приготовления часто используется специальное вещество, задерживающее его закрепление, называемое пластификатором. Он определяет твердость штукатурки. Использование сокращает время сушки . Обычно обработку поверхности можно начинать примерно через 2 часа.

Как пользоваться финишной штукатуркой?

Гипсовая штукатурка применяется в основном для выравнивания внешней поверхности стены. Его следует использовать на поверхностях, покрытых цементной или известковой штукатуркой.Это интересное вещество на 100% экологично, дает нейтральную реакцию. Эти свойства предотвращают рост плесени и грибка на поверхности. Штукатурка стен — это процесс, который подготавливает поверхность к дальнейшим действиям, например, покраске.

Штукатурку можно наносить на поверхности из:

• гипсокартон,
• Гипсокартон,
• плиты цементные.

Будьте осторожны — не следует наносить штукатурку на необработанную поверхность , потому что этот тип стен не подходит для такого материала.Не наносите штукатурку во влажных помещениях — например, в ванных комнатах. Избыточная влажность может вызвать трещины, а штукатурка отслоится.

Как оштукатурить стену? Пошаговое руководство

Процесс сглаживания и выравнивания одного и того же пятна снова и снова может сначала показаться утомительным. Отделка стен штукатуркой требует большой точности . Не волнуйтесь — после того, как вы это почувствуете, это не должно вызывать особых проблем.

Помните, что слой штукатурки не может быть слишком толстым.Слишком плотные слои штукатурки могут потрескаться и сломаться после высыхания.

Подготовка поверхности — профессионально

В самом начале следует подготовить комнату. Штукатурка на стенах может легко испачкать и повредить мебель, поэтому следует убрать все предметы из комнаты. Если это невозможно, накройте его защитными листами. Не забывайте защищать двери и окна.

Следующий этап — грунтование стены, которая будет оштукатурена. Если поверхность имеет низкую впитывающую способность, следует нанести продукт, увеличивающий адгезию.Если абсорбция высока, используйте соответствующий продукт, чтобы уменьшить ее.

Для перемешивания штукатурки возьмите ведро с водой и налейте в нее вещество — отрегулируйте количество так, чтобы можно было работать примерно 30-45 минут. Это крайне важно — гипс со временем теряет гибкость . Подождите несколько минут и тщательно перемешайте штукатурку с помощью дрели.

Штукатурка стен — как оштукатурить стену?

Начните с нанесения штукатурки на внешние углы. Используйте терку для нанесения и шпатель для нанесения. После обработки углов распределите штукатурку по всей стене. Планируете оштукатурить всю комнату? Нанесите материал также на потолок.

Специалисты рекомендуют наносить только один слой штукатурки. При необходимости можно нанести два или три более тонких слоя. Подождите примерно 20 минут между каждым нанесением. Каждый новый слой следует наносить перпендикулярно предыдущему.

Поскольку штукатурка имеет низкую сопротивляемость ударам, углы стен необходимо укрепить алюминиевыми уголками.Это касается внешней поверхности. Для этого утопите элемент в листе и оштукатурите.

После окончания просто дождитесь полного высыхания штукатурных стен. Убедитесь, что штукатурка гладкая и эстетичная. В противном случае можно дополнительно отшлифовать поверхность. Не забудьте загрунтовать стену перед покраской.

Для достижения наилучшего результата приступайте к покраске не раньше, чем через 24 часа после высыхания штукатурки.

Мокрая штукатурка — что это и как это сделать?

Мокрая штукатурка — очень популярный метод быстрой отделки.Он заключается в нанесении слоя штукатурки на первый слой, который не высох полностью. Этот метод требует особой осторожности , однако оно того стоит — значительно ускоряет работу.

После высыхания двух слоев вы также можете разгладить поверхность водой вместо наждачной бумаги. Просто смочите стену чистой водой, а затем разгладьте ее стальной теркой. Перед использованием этого метода убедитесь, что второй слой высох.

Все необходимое для оштукатуривания стен

Нанесение штукатурки на стены требует использования специальных инструментов и материалов . Без профессионального оборудования оштукатуривание будет неэффективным.

Инструменты, необходимые для хорошей штукатурки стен:

• шпатель,
• поплавок,
• кисть для грунтовки,
• ведро,
• дрель с лопастной мешалкой,
Наждачная бумага
• ,
• уголок алюминиевый,
• уровень.

Самый важный материал — это правильный вид штукатурки. Гипсовая штукатурка — самая распространенная.Тип материала, который вы выбираете, должен соответствовать поверхности, которую вы хотите оштукатурить. Подбирайте подходящий материал в зависимости от его назначения. Вы также можете использовать штукатурку для заполнения небольших царапин и более крупных отверстий.

Вне зависимости от типа поверхность всегда требует грунтования. Для этого используйте грунтовку, предназначенную для имеющейся стены. В противном случае продукт будет не таким эффективным.

Посмотрите другие лайфхаки по улучшению дома. Узнайте, как красить кухонную мебель, сделать мебель из поддонов для своего сада.Также выберите самый модный цвет стен для вашего интерьера.

📍 Как оштукатурить стену?

Для большей прочности наносите штукатурку на чистую загрунтованную поверхность. Подождите около 20 минут перед нанесением следующего слоя. Таким образом стены будут выглядеть гладкими и эстетичными.

Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.

Как пошагово оштукатурить стену и советы по штукатурке своими руками

Есть много причин, по которым домовладельцы хотели бы получить совет по дизайну интерьера и помощь в оштукатуривании стен.Оштукатуривание — один из завершающих этапов отделки внешней или внутренней стены. Это нужно делать при строительстве нового дома или добавлении новой комнаты.

Штукатурка также становится незаменимой, когда вам нужно отремонтировать стену. Если у вас были стены с штукатуркой в ​​течение нескольких лет и теперь вы хотите получить более гладкую отделку, вам нужно будет оштукатурить стены, чтобы сделать их гладкими. Конечно, вы можете нанять профессионального штукатура, но его услуги могут не входить в ваш бюджет.

Штукатурка своими руками

цена вашей работы

Вместо этого вы можете попробовать научиться оштукатурить стену самостоятельно.Посмотрите несколько видеороликов о том, как профессионалы оштукатуривают стены, и прочтите следующие шаги, которые проведут вас через весь процесс. Вы добавите еще один навык в свой арсенал, который поможет в любых будущих планах ремонта дома.

Кроме того, штукатурка самостоятельно означает, что вы сможете сэкономить деньги. Это особенно удобно, если вы планируете бюджетный ремонт!

Поначалу будет сложно овладеть искусством штукатурки своими руками, но при достаточной практике вы научитесь наносить поверхностное покрытие и сможете отремонтировать любую стену в своем доме по своему желанию.

Инструмент для подготовки к штукатурке стен

Есть несколько инструментов, которые вам понадобятся, прежде чем взяться за проект самостоятельно.

• ПВА Праймер
• Мешок с гипсом
• Валики малярные
• Малярная лента
• Ведра емкостью пять галлонов
• Ведро чистой воды
• Бутыль с распылителем с водой
• Щетка Wooster
• Шпатель
• Штанга для перемешивания
• Грязевой поддон
• Резиновый нож
• Пластиковый брезент или газеты

Когда у вас есть все необходимые инструменты, вы можете переходить к оштукатуриванию своей первой стены!

Как оштукатурить стену

ноттингем

Оштукатуривание стены похоже на ее покраску, с той лишь разницей, что материал наносится на стену по консистенции, а также применяемый процесс.Снимать слой покрытия стены можно легко, если вы будете следовать этим простым рекомендациям.

Шаг 1. Покройте полы

Меньше всего вам нужно убирать много беспорядка после того, как работа будет сделана. Накройте полы большим пластиковым брезентом или тканью, чтобы защитить ковер, паркетные полы или половицы комнаты, в которой вы будете работать. Не забудьте накрыть любую мебель рядом со стеной, над которой вы будете работать.

Закрепите брезент или пластиковое покрытие малярным скотчем, чтобы он не сдвинулся с места при ходьбе по комнате.Покрытие полов и мебели предотвратит ненужную уборку в будущем.

Шаг 2: Устраните любые отверстия

Перед нанесением штукатурки лучше всего использовать вспененный утеплитель для любых больших отверстий в стене. Найдите видимые дыры в стене и нанесите пенопласт прямо на стену, чтобы заполнить и заделать все дыры. Пена расширится и полностью заполнит зазор.

Вырежьте излишки шпателем. Наносить шовный герметик для выравнивания поверхности не нужно, так как вы все равно будете снимать покрытие со всей поверхности стены.

Шаг 3. Подготовьте рабочее пространство

Перед запуском проекта вам необходимо убедиться, что все необходимые инструменты чисты. Каждый инструмент, который будет соприкасаться со стеной, должен быть чистым. Использование инструментов, покрытых пылью, грязью или штукатуркой от предыдущей работы, повлияет на целостность работы.

То же самое нужно сделать со стенами, над которыми будут работать. Очистите стены, чтобы удалить пыль и мусор с каждого квадратного дюйма стены. Используйте щетку с длинной ручкой, чтобы очистить труднодоступные места.

Перед нанесением грунтовки ПВА необходимо очистить стену. Если стена грязная, эти рыхлые материалы смешаются с грунтовкой, что отрицательно скажется на результате.

Шаг 4: Нанесите грунтовку на клей ПВА

После очистки стены можно наносить грунтовку. Вам необходимо нанести клей ПВА (поливинилацетат), так как это клей, он подготовит стену к приклеиванию к штукатурке. Если не использовать грунтовку ПВА, штукатурка не будет прилипать к стене и отвалится.

Прочтите инструкцию на этикетке упаковки ПВА и приготовьте партию клея ПВА. Отношение воды к ПВС для приготовления смеси ПВС составляет 3: 1. Итак, для приготовления клея ПВА смешайте три части воды на каждую часть ПВА.

Возьмите большую бутылку и наполните ее нужным количеством воды, затем добавьте соответствующее количество смеси ПВА и тщательно встряхните. Вылейте смесь ПВА в малярный поддон или ведро и окуните малярный валик в ПВА.

Проведите им через кисть Wooster, чтобы удалить излишки ПВА, затем возьмите малярный валик и приступайте к нанесению ПВА на стену.Начните наносить ПВА в верхнем левом углу стены, работайте длинными широкими движениями, пока вся стена не будет покрыта ПВА.

Дождитесь высыхания первого слоя грунтовки ПВА и затем нанесите второй слой. Обязательно очистите свои инструменты, пока ждете второго слоя, или используйте новый набор чистых инструментов.

Шаг 5: Замешиваем штукатурку

Не наливайте штукатурку в пустое ведро и не добавляйте воду, это неправильный способ изготовления штукатурки. Штукатурка слишком быстро затвердеет и останется бесполезная партия.Правильный способ замешивания штукатурки — сначала наполнить ведро чистой водой, а затем медленно добавить штукатурку.

Добавляя штукатурку, постоянно перемешивайте воду в ведре. Правильная пропорция воды для штукатурки — 1: 1, поэтому на каждую часть воды добавляйте равную часть штукатурки. Перед тем, как приступить к перемешиванию, дайте гипсу застыть в течение двух минут.

Используйте палочку для перемешивания штукатурки или электрическую дрель с лопастью, чтобы перемешать штукатурку.Штукатурка должна иметь консистенцию грязи, что укажет вам, что она готова к нанесению на стену.

Шаг 6: Нанесите первый слой штукатурки

Вылейте штукатурку в грязевик, и вы можете использовать чистый малярный валик, чтобы нанести штукатурку на стену. Если вы хотите попрактиковаться в использовании шпателя и ястреба, продолжайте. Однако использовать малярный валик для нанесения штукатурки очень просто, и это довольно надежно. Это как красить стену.

Использование шпателя потребует немного больше времени, чтобы привыкнуть.При нанесении штукатурки шпателем наберите немного штукатурки шпателем и начните с нижней части стены движение вверх. Нанесите штукатурку на стену и плавно сдвиньте шпатель вверх.

Обязательно держите шпатель под небольшим углом, одна сторона которого находится непосредственно на поверхности стены, а другая сторона — под небольшим углом. Вам нужно повторять этот процесс, пока вы не покроете всю поверхность стены.

Первый слой должен быть толщиной около одного сантиметра, так как он более чем закроет любые недостатки на стене и придаст ей новый вид.Дайте ему высохнуть в течение пятнадцати-двадцати минут перед нанесением второго слоя.

Шаг 7: Пригладьте до финиша

портрит-штукатурка

Для большей точности нанесите второй слой штукатурки предпочитаемым способом, малярным валиком или шпателем. Убедитесь, что второй слой нанесен равномерно по всей стене.

Самый простой способ разгладить первый слой штукатурки — использовать ракельный нож. Если штукатурка немного подсохла, возьмите бутылку с распылителем, наполненную водой, и распылите ее прямо на стену.Вода увлажнит поверхность ровно настолько, чтобы она стала более гладкой.

Используйте тот же процесс, если используете малярный валик, за исключением скребка. Вам нужно будет слегка надавить большим пальцем на левую сторону, чтобы скребок находился под небольшим углом. Соскребите излишки штукатурки в грязевик и повторяйте процесс, пока вся стена не станет гладкой.

Теперь можете приступить к оштукатуриванию стен своими руками

Самостоятельная штукатурка стены приятно удивит вас тем, на что вы способны.Просто следуйте инструкциям, перечисленным выше, используйте малярный валик для легкой штукатурки своими руками. Если вы очень смелы, вы можете поэкспериментировать с тем, как оштукатурить стену с помощью шпателя и ястреба. Вы даже сможете помогать и обучать близких, когда самостоятельно освоите штукатурку своими руками.

Заголовок: howtospecialist

Полное руководство по штукатурке стены

Меньше всего вам нужны дефекты на стене, которые будут беспокоить вас долгие годы, поэтому прежде всего убедитесь, что при штукатурке стены вы выполняете шесть этапов штукатурки в правильном порядке, которые вы соблюдаете. Ваши инструменты будут чистыми и иметь под рукой нужный комплект.

Мы собрали полное руководство по штукатурке стены , которое проведет вас через этапы, которые вам необходимо выполнить, покажет , что вам нужно , и точно объяснит , как создать идеальный слой штукатурки — с некоторыми удобными подсказки и подсказки добавлены по ходу дела!

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурки — у нас есть все необходимое!

Необходим комплект

Вам может быть интересно узнать о наборе, необходимом для начала работы.В конце концов, всегда неплохо подготовиться заранее, чтобы не пришлось отказываться от инструментов и оставлять работу на полпути, чтобы запастись. Поэтому было бы полезно убедиться, что у вас есть следующее:

1. Штукатурный шпатель и ковшовый шпатель

2. Штукатурки Поплавок

3. Кельма угловая

4. Ястреб

5. Ковш x2

6. Мешалка или лопатка

7. Штукатурка

8. Чистая вода

9. Наждачная бумага

10. Стремянка или ходуля

11. Плоская маска

Как пошагово оштукатурить стену

Правильное использование ястреба и шпателя может быть довольно сложной задачей для начала, если вы не привыкли обращаться с ними, поэтому, прежде чем наносить слой штукатурки на стену, потренируйтесь использовать их эффективно, чтобы вы не попали в беспорядок.

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша стена чистая, удалив остатки штукатурки, пыли или обоев по ходу работы, и проверьте всасывание стены, чтобы убедиться, что она не слишком пористая.В этом случае он так быстро высосет влагу из штукатурки, что не успеет подействовать, пока не высохнет. Итак, контролируйте всасывание вашей стены водой или ПВА, который должен утолить жажду стены, не давая ей слишком быстро украсть влагу из вашей штукатурки.

Фоны с низким уровнем всасывания, такие как окрашенные поверхности, также необходимо будет должным образом подготовить, возможно, используя смесь клея ПВА и воды, чтобы штукатурка прилипла к стене. Вы также можете попробовать добавить горсть песка в клеевую смесь ПВА, чтобы придать ей более грубую текстуру и лучшую адгезию при нанесении ПВА. Теперь вы готовы приступить к оштукатуриванию стены.

Нажмите здесь, чтобы увидеть инструменты и оборудование для штукатурных работ — у нас есть все необходимое!

Штукатурка и вода смешиваются примерно наполовину, поэтому из половины (чистого) ведра воды должно получиться целое ведро гипса.При замешивании штукатурки она должна иметь густую кремообразную консистенцию без комков. Попробуйте добавить ровно столько, чтобы образовалась кучка поверх воды для начала, и сухую штукатурку нужно добавлять В ведро с чистой водой, а НЕ наоборот.

СОВЕТ — При штукатурке комнаты старайтесь не делать две стены, которые касаются друг друга, так как вы рискуете повредить одну стену при штукатурке другой.Выключите и все радиаторы в комнате, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро. Новички должны сначала начать с небольшого участка, чтобы убедиться, что они правильно усвоили технику, поэтому начните с участка, на который для первого слоя уходит не более 30 минут.

Наклонив ястреба к себе, снимите небольшое количество штукатурки с ястреба на шпатель одним быстрым плавным движением (это может потребовать некоторой практики). Затем проведите горизонтальную верхнюю границу вдоль верхней части участка, который вы хотите оштукатурить, и попробуйте работать справа налево.Нанесите штукатурку прямо на края, создав ровный ровный слой штукатурки. На данном этапе не беспокойтесь о небольших отверстиях и гребнях или гладкости, если первый слой ровный и ровный. Он должен быть толщиной около 2 мм (не более).

Каждый раз, когда вы делаете движение вверх, проходите по нему довольно плоским шпателем под углом 10-15 мм, чтобы выровнять все, что вы только что сделали. Помните, что вам нужна плоская и ровная поверхность без выпуклостей — на данном этапе не беспокойтесь о следах от шпателя.

Может случиться так (особенно, если это ваш первый раз), что вы не уменьшили постепенно угол заточки шпателя по мере движения вдоль стены, возможно, вы слишком рано прижали шпатель к стене или перекомпенсировали, и все стало довольно беспорядочно. .Если это так, и у вас получилось много уровней толщины, вы можете повторить это снова с помощью довольно плоского шпателя под углом примерно 10 мм, чтобы выровнять то место, где вы были. Совместите ровную поверхность шпателя с сильным давлением на всем протяжении, чтобы выровнять и заполнить все отверстия.

Если вы двигаетесь слишком быстро и недостаточно быстро выравниваете шпатель, вы можете получить эффект царапания, что означает, что верхний край шпателя отходит от стены, поэтому ему нужно немного войти.Секрет здесь в том, чтобы действовать медленно и следить за зазором между шпателем и стеной, прилагая при этом сильное давление.

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши инструменты и оборудование для штукатурки — у нас есть все необходимое!

Кроме того, когда вы оштукатуриваете стену, не забудьте сразу же удалить раздражающие частицы песка и следить за тем, чтобы все было в чистоте. Следующий этап — разгладить первый слой и быстро очистить шпатель. Единственная цель этого этапа — сделать вашу стену ровной и отбросить гребни, потому что, если вы этого не сделаете на этом этапе, вы просто оштукатурите и без того неровную стену, как только она высохнет, и это может привести только к еще более неровной. , ухабистая стена дальше по линии.

Итак, дождитесь, пока штукатурка станет липкой, и проведите шпателем по стене. Важно подождать, пока стена высохнет до липкой консистенции (а это может занять от 5 до 15 минут), потому что в противном случае вы не заметите улучшения.

Возможно, попробуйте нанести небольшое количество штукатурки на отрезок и выяснить, как быстро он сохнет, прежде чем пытаться обработать большой участок стены — в конце концов, это когда стена стала липкой (твердой, но не твердой). дефекты можно удалить шпателем. Если штукатурка полностью высохла, только шлифовка стены позволит удалить отверстия и выступы, а это может быть болезненной и трудоемкой задачей.

После того, как вы выровняли первый слой штукатурки, пора наносить второй слой.Он похож на первый слой штукатурки, но он тоньше, поэтому на шпатель наносите меньшее количество штукатурки. Стремитесь к толщине около 1 мм и ровному ровному слою.

Также не забудьте снова сильно надавить шпателем, потому что, если вы не будете нажимать достаточно сильно, когда будете проводить шпателем по стене, вы можете получить серию отверстий. Поэтому надавите настолько, чтобы штукатурка протолкнулась по всей длине шпателя и в отверстия с сильным давлением. Переместите плоский шпатель по стене передней кромкой примерно 10-15 мм и совместите это с сильным давлением.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть весь наш ассортимент инструментов для штукатурки и сухой облицовки!

Не беспокойтесь о следах от шпателя, вы можете даже заметить, что гребни, образованные шпателем, при этом становятся хуже, но они будут вытеснены на следующем этапе, когда штукатурка станет немного тверже. Постарайтесь просто сосредоточиться на том, чтобы не оставлять слишком много дырок, и убедитесь, что к тому времени, когда вы закончите второй слой штукатурки, все будет красиво и ровно.

Убедитесь, что из угла удалена вся лишняя штукатурка, затем ее можно формовать кистью. Кисть здесь пригодится — просто смочите ее чистой водой, а затем смахните лишнюю воду. Направьте кисть больше на стену, по которой вы скользите, и проведите кистью большими мазками вверх и вниз по углу. Обычно на этом этапе штукатурка может быть довольно влажной, поэтому прикладывайте небольшое давление.

Любые следы кисти, оставшиеся в углу, можно слегка стереть шпателем — но опять же, если он действительно влажный, может быть лучше оставить до следующего этапа.На этом этапе вы можете использовать воду, чтобы получить хорошую чистку, но не проливайте слишком много воды на стены, если она вам не нужна, иначе вы можете получить эффект суспензии на штукатурке. Проведите шпателем по участкам стены и найдите пустоты или отверстия, а затем нанесите в них штукатурку. Двигаясь слева направо, покройте всю поверхность, нанося штукатурку вокруг стены, чтобы она оставалась ровной и заполняла пустоты.

И снова следы от шпателя появятся позже. Оставьте стену еще раз липкой, а затем пора удалить следы от шпателя — это называется процессом затирки.По мере схватывания штукатурка потемнеет, а это значит, что пора нанести последний шпатель.

Имейте в виду, что по мере завершения отделки терка может тянуть штукатурку с высоких точек на стене к нижним точкам, но помните, что вы всегда можете добавить больше штукатурки, где и когда это необходимо, или стереть излишки штукатурки на твой ястреб. Главное при оштукатуривании стены — не забывать прорабатывать все этапы по очереди и помнить, что по мере того, как начинается процесс установки, становится все легче. Если вы это сделали, это должно свести к минимуму количество шлифовки, необходимое после высыхания стены, и сэкономить вам дополнительное время, усилия и разочарование в процессе.Краткое руководство по углам … Если вы убедитесь, что ваши углы сделаны хорошо, это даст вам больше шансов убедиться, что остальная часть вашей стены также будет хорошо выглядеть, поэтому стоит потратить время на то, чтобы исправить это.

Попробуйте следующие шаги, чтобы помочь вам в этом… Используйте шпатель или скребок, чтобы заполнить угловой зазор между штукатурными стенами первым слоем, не забывая соскребать излишки. Как только первый слой высохнет, с помощью шпателя или скребка удалите небольшие неровности. Затем отрежьте кусок бумажной ленты до высоты стены.Сложите ленту пополам так, чтобы по ее центру образовалась складка. Затем вы можете нанести тонкий слой гипсовой основы на обе стороны внутреннего угла и прижать ленту сверху.

После того, как штукатурка будет на месте, с помощью шпателя или скребка пригладьте ее к стене, выдавливая излишки штукатурки, затем дайте ей высохнуть. Используйте скребок для краски или шпатель, чтобы нанести верхний слой штукатурки на оба угла. Затем нанесите инструмент для штукатурки внутренних углов поверх верхнего слоя, чтобы придать ему ровный и безупречный вид.

Закажите инструменты для штукатурки в Gypsumtools

Если вы впервые хотите оштукатурить стену и не знаете, какой комплект вам нужен, вы можете заказать инструменты для штукатурки в Gypsumtools, наши сотрудники всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. . Обладая более чем 50-летним опытом работы в штукатурной промышленности, мы всегда ищем лучшие инструменты и методы штукатурки, поэтому позвоните нам, напишите нам или просмотрите наши продукты в Интернете, чтобы узнать больше.

Узнайте, как сделать штукатурку своими руками — полное руководство для начинающих! — Кеззабет

Штукатурка — это мастерство, кровавая боль в руке и то, что стоит сотни, если не тысяч! Денег у нас нет, да ?! Ну, я знаю, что нет! Когда пять лет назад мы начали ремонт этого дома, мы сделали все возможное, чтобы не пришлось оштукатурить. Я так хорошо научился латать и ремонтировать стены, что для них не понадобилась штукатурка своими руками. Но вы знаете, что? Это была грязная работа. Столько пыли и столько песка.

Ремонт нашей кухни был такой большой работой, что мы не могли просто залатать стены. Не хватало больших кусков штукатурки, и заплатить было бы слишком далеко. Итак, мы научились штукатурить. Хорошо, я говорю «мы», но штукатурить научился Грант. Он прошел курс по штукатурке своими руками (общая стоимость 250 фунтов стерлингов) и оштукатурил кухню, столовую и зимний сад. И знаешь, что? После того, как он выработал ритм и немного попрактиковался, уже не скажешь, что это сделано в стиле «сделай сам».

Так, может быть, вы хотите сэкономить кусок и сделать штукатурку своими руками? Я собираюсь поделиться всем, что он узнал, и всем, что мы знаем, чтобы помочь вам самостоятельно справиться с штукатуркой!

Руководство по штукатурке для домашних мастеров

Если вы читаете это, вы, вероятно, захотите узнать, сможете ли вы сделать штукатурку своими руками и как начать с этого. Штукатурка — это , определенно навык , поэтому вы должны понять это, прежде чем начать.Любому навыку можно научиться, но это займет у вас немного времени и немного практики.

Это означает, что вам, возможно, придется принять тот факт, что ваша штукатурка не будет такой же, как работа профессионала, проработавшего 30 лет в этой сфере. Однако вы можете начать с небольшого помещения, накапливать свои знания, практиковаться — и самое замечательное в штукатурке — вы всегда можете пройти мимо, это не совсем соответствует плану!

Потратив немного времени, обучения и тщательной работы, вы сможете полностью справиться с штукатуркой своими руками! Вам просто нужно приложить усилия, чтобы узнать, как это сделать.Итак, я собираюсь шаг за шагом рассказать вам обо всем, что мы знаем, чтобы вы начали работать в первый раз.

Как смешивать штукатурку

Давайте начнем с начала, а? Вы не можете заморозить торт, если вы не правильно приготовили глазурь. Слишком комковатая, слишком толстая, этого не произойдет. Нельзя оштукатурить стену, если вы не умеете правильно замешивать штукатурку. Это первый шаг к успешной штукатурке.

Прежде всего, вам понадобится лопасть для дрели, которая позволит вам перемешивать штукатурку (или вы можете использовать электрический миксер, если он у вас есть), а также вам понадобятся два ведра приличного размера.Вы можете приобрести для этого подходящие ведра для штукатурки, которые у нас есть, и я бы, вероятно, порекомендовал — они у нас есть.

Существует множество различных типов штукатурки, но обычно многофинишная штукатурка используется чаще всего. Налейте немного гипса в одно из ведер и, медленно добавив воды, начните перемешивать на средней скорости. лопаткой и дрелью.

Продолжайте добавлять воду, пока консистенция не станет кремовой. и вы сможете оставить на гипсе пики.Всегда следите за тем, чтобы углы вашего ведра были полностью перемешаны и на них не было сухих пятен. Мы всегда используем ковшовый шпатель, чтобы вручную перемешать углы!

Также важно убедиться, что каждый раз смешивает только небольшое количество штукатурки . Штукатурка удаляется довольно быстро, так что вы в конечном итоге либо выбрасываете грузы, либо пытаетесь использовать ее и сожалеете об этом, поскольку, как только она затвердеет, она совсем не будет хорошо ложиться на стену.

Заполните второе ведро водой и полностью ополосните лопасть миксера, погрузив ее в воду и используя на высокой скорости. важно содержать инструменты в чистоте , потому что вы не хотите, чтобы хлопья высохшей штукатурки позже упали на следующую порцию штукатурки. Вы также можете использовать влажную кисть, чтобы почистить миксер.

Как сделать ПВА стену перед оштукатуриванием?

ПВА нужно использовать только в том случае, если вы оштукатуриваете стену, на которую уже нанесена штукатурка, или если это поверхность с низким уровнем всасывания, например, глянцевая окрашенная поверхность. Не нужно использовать ПВА при штукатурке непосредственно на необработанный гипсокартон.

Смешайте водный раствор с ПВА в соотношении 3: 1. нанесите краской прямо на стену. Раствор поможет герметизировать стену и создаст «ключ», улучшая всасывание, чтобы ваша штукатурка лучше держалась. Вы должны покрыть всю стену и, как только она станет липкой, приступить к оштукатуриванию.

Вы также можете купить специальные грунтовки с зернистым покрытием, которые обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, и они также окрашены, поэтому вы можете убедиться, что не оставили ни одного участка без покрытия.

Примечание. Независимо от того, нужно ли вам использовать ПВА или нет, важно, чтобы на вашей стене не было пыли, прежде чем вы начнете оштукатуривать, иначе у вас будет кошмар, который заставит ее приклеиться!

Какие инструменты вам нужны для штукатурки?

Дешевый шпатель для штукатурки подойдет вам, если у вас есть только самые маленькие места для штукатурки (например, вы штукатурите заплатку), но если вы делаете штукатурку целиком, поверьте мне, инвестируйте в хороший шпатель ! Там действительно — это разница.

В качестве шпателя мы используем шпатель для отделки Marshalltown Permashape . Это довольно дорого — более 45 фунтов стерлингов (нам удалось получить подержанные на eBay!), Но в отличие от более дешевых моделей с острыми краями, шпатели Marshalltown имеют предварительно изношенные края, что обеспечивает более мягкое скольжение и оставляет меньше следов от шпателя. Кроме того, он слегка изогнут, а не идеально плоский, что намного лучше для достижения профессиональной отделки, он также намного легче по весу и не ржавеет.Вам нужно просто поверить мне в этом — но , купив профессиональный шпатель, значительно упростит вам жизнь, и вы определенно заметите разницу. ! Профессионалы не зря вкладывают средства в инструменты хорошего качества!

Другие инструменты, которые вам понадобятся для самостоятельной штукатурки (кроме ведер для замешивания и лопастей , о которых я упоминал ранее), это hawk для удержания штукатурки, мастерок для ведра для перемещения штукатурки из ведра на ястреб, кисть (которую вы не прочь испортить), а также неплохо иметь под рукой распылитель.

Также может быть полезно наличие пары мастерков разного размера, в частности, мини-мастерок — поскольку вы обнаружите, что использование больших мастерков невероятно сложно при работе в небольших ограниченных пространствах.

Сохраняйте инструменты во влажном состоянии при штукатурке

Когда вы начинаете штукатурить, очень важно, чтобы никогда не позволяла вашим инструментам высохнуть с гипсом на них . Если это произойдет, ваша штукатурная работа превратится в кошмар, и вы в конечном итоге будете перетаскивать высохшие хлопья штукатурки по стене, а затем выковыривать их, что делает практически невыполнимую задачу.

Если вы будете держать инструменты во влажном состоянии, штукатурка на них не высохнет. Это означает, что держите рядом чистое ведро с водой и влажную кисть для , периодически смажьте свой шпатель и промойте водой . Это особенно важно во время перерыва на чай! Содержание в чистоте избавит вас от лишних хлопот и защитит ваши стены от разрушения!

Вы также должны очищать ведро с гипсом перед тем, как каждый раз смешивать новую порцию. Штукатурка сойдет на удивление быстро, и любые засохшие кусочки в верхней части ведра только испортят вашу следующую партию штукатурки.Также неплохо смахнуть с одежды засохшие хлопья гипса, иначе они могут упасть в ведро с гипсом. При оштукатуривании очень важно поддерживать все в чистоте!

Нанесение штукатурки на стену

Итак, я думаю, что я рассмотрел то, что вам нужно знать, прежде чем вы начнете, а теперь давайте перейдем к технике, процессу и тому, что вам нужно сделать, чтобы на самом деле штукатурить . Цель вашего первого слоя штукатурки — сделать ровное и ровное основание для вашего второго слоя штукатурки. Если в стене есть какие-то высокие точки, то это шаг, на котором вы стремитесь сравнять их. Вы хотите, чтобы ваша штукатурка была гладкой с первым слоем, но не обязательно, чтобы она была идеальной.

Перед тем, как начать, слегка намочите шпатель и штукатурный сокол. Затем, используя ковшовый шпатель, нанесите немного штукатурки из ведра на ястреб. Чтобы правильно держать ястреба, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к нему (вы также можете страдать от небольшой боли в руке!), Но, по сути, вы просто хотите держать его вертикально, чтобы гипс не соскользнул сразу.

Возьмите одну сторону шпателя, чтобы зачерпнуть штукатурку с ястреба. Затем, начиная с нижней части стены, приложите край шпателя к стене под углом. Отсюда вы собираетесь на потянуть полотенце вверх, прижимая штукатурку к стене , а затем изгибая шпателем, почти делая форму перевернутой ручки зонта. По мере продвижения шпателя вверх по стене угол шпателя должен становиться все более и более неглубоким, так как штукатурки становится все меньше.

Вам также может потребоваться выполнить эту технику и в обратном порядке, начиная с потолка и тянув вниз. Повторяйте этот процесс, пока не покроете штукатуркой всю стену.

Когда начинать разглаживание штукатурки

Не беспокойтесь о разглаживании штукатурки до тех пор, пока стена не будет полностью покрыта и вы не дадите штукатурке немного затвердеть. Когда все будет готово, начните водить шпателем по штукатурке до , чтобы сгладить все линии шпателя и по ходу снимать излишки штукатурки .Вы кладете его обратно на своего ястреба, и он обычно бывает полезен для заполнения любых пробелов.

Убедитесь, что работает в разных направлениях, при этом покрывает всю площадь. Вам также необходимо приложить немного больше давления на шпатель на этом этапе, хороший плотный прижим поможет вам добиться лучшего результата, однако важно не нажимать слишком сильно на , иначе вы измерите штукатурка.

Если у вас есть какие-либо зазоры, вы можете добавить больше штукатурки, чтобы заполнить их, и, как упоминалось ранее, цель состоит в том, чтобы сделать достаточно гладкую, ровную основу для следующего слоя штукатурки, но это не обязательно должно быть идеально.Большинство линий шпателя следует удалить, зазоры заполнить и, в целом, только хорошее ровное основание.

Знание, когда оставить гипс, чтобы он затвердел

Важная часть штукатурки — это привыкание к штукатурке как материалу. Процесс штукатурки означает, что вы можете достичь определенных этапов только тогда, когда штукатурка находится в правильном рабочем состоянии, поэтому вам нужно оставить на достаточно долгое время, чтобы укрепить , прежде чем переходить к следующему этапу.

Если вы начнете разглаживать штукатурку слишком рано (или добавите второй слой), вы в конечном итоге просто протолкните штукатурку по стене и создадите беспорядок.Если вы оставите его слишком долго, он станет слишком твердым, и у вас возникнет обратная проблема. Вы хотите начать разглаживание (или добавление второго слоя) на промежуточном этапе. Это то, чему вы научитесь и сможете распознать, когда начнете штукатурить и наберетесь достаточной практики.

Смочите штукатурку, если она высыхает слишком быстро

Если вы работаете с большой стеной или в особенно теплый день, вы можете заметить, что штукатурка высыхает слишком быстро. Не паникуйте, можно смочить штукатурку на стене, чтобы она дольше оставалась работоспособной. В этом случае может пригодиться баллончик с распылителем, но вы также можете использовать кисть, чтобы нарисовать немного воды. Вы можете нанести больше или меньше воды, в зависимости от того, сколько вам нужно, и тогда штукатурка снова станет пригодной для обработки.

Всегда наносите два слоя штукатурки

В то время как некоторые штукатуры могут нанести только один слой штукатурки, думая, что они достигли идеальной отделки и, следовательно, могут пойти домой пораньше, из того, что Грант узнал на своем курсе (и нескольких вещей, которые я читал в Интернете), делая только один слой штукатурки на самом деле плохо.Это означает, что штукатурка будет слишком тонкой и при высыхании может потрескаться. Да, нанести два слоя — это больше работать, но вы действительно хотите начать процесс заново? всегда рекомендуем два слоя штукатурки !

Когда наносить второй слой штукатурки

Второй слой штукатурки — это то место, где вы хотите сделать стену гладкой до идеальной. Вам следует подождать, пока ваш первый слой немного затвердеет. (вы можете заметить небольшое изменение цвета штукатурки), прежде чем переходить ко второму слою.

Чтобы нанести второй слой, вам нужно, чтобы повторил весь процесс выше , но уделяя особое внимание более мелким деталям, когда дело доходит до стадии разглаживания. Цель состоит в том, чтобы удалить ВСЕ линии шпателя и получить идеально гладкую поверхность. Для этого вам понадобится немного надавить на шпателем, чтобы получить действительно гладкую поверхность. Однако очень важно не полировать поверхность слишком сильно, иначе у вас могут возникнуть проблемы с правильным прилипанием краски.Это означает знать, когда вы хорошо поработали, а когда остановиться!

Как закрасить углы и закрасить недостатки

Штукатурка углов и вплоть до краев может быть сложной задачей — штукатурка может оказаться слишком много или слишком мало, могут быть зазоры и, как правило, просто выглядеть немного ненадежно. Как только ваша штукатурка немного затвердеет, с помощью кисти аккуратно протрите штукатурку по углам . Это придаст коже четкость и выразительность. Однако не будьте слишком грубыми — вы не хотите, чтобы на штукатурке были заметные следы кисти, главное — аккуратность.

Вы также можете использовать эту технику, чтобы закрасить любые другие дефекты, такие как зазоры и линии, прежде чем снова нанести шпатель. Эти различные техники — путь к идеально оштукатуренной стене, устранению недостатков и сглаживанию!

Знай, что практика ведет к совершенству

Несмотря на то, что в этом сообщении в блоге говорится, что можно штукатурить своими руками , штукатурка по-прежнему не всегда проста. Это навык, требующий практики, внимательности, точности и большого опыта, чтобы сделать его на 100% правильным.Это, однако, не означает, что вы не можете штукатурить своими руками. Конечно, вы можете , но вы должны знать, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к процессу и понять, что вы делаете.

Если что-то не совсем по плану, не паникуйте — большинство вещей обычно поправимо. Если штукатурка сохнет и местами кажется немного шероховатой, ее можно отшлифовать. Если у вас есть лишний пробел, вы можете заполнить его полифилом. Почти всегда есть способ исправить эти вещи, поэтому выбирайте свои сражения при штукатурке и не зацикливайтесь на каждой мелочи.Мы по-прежнему боремся с небольшими пространствами вокруг трубопроводов и между розетками, но Polyfilla всегда спасает положение!

Как домашний мастер, я думаю, что непрактично ожидать 100% -ного совершенства, особенно в первые несколько раз, когда вы штукатурите — стремитесь к 90% и будьте довольны этим. А также знайте, что с каждой стеной вы будете становиться все лучше и лучше. Вы можете увидеть стены, которые мы оштукатурили, в этом посте, если вам интересно узнать, какими они оказались!

Начни с малого и верь друг другу!

Я настоятельно рекомендую начать с самой маленькой стены, что-то достижимое и где вы не возражаете вернуться, если вы не совсем понимаете это.Если вам предстоит оштукатурить большую стену, возможно, стоит попросить друга помочь, это уменьшит нагрузку на высыхающую штукатурку на стене, прежде чем вы начнете гладить ее.

Так что давай, застревай!

Итак, вот и все, что я / мы знаем о штукатурных работах. Пожалуйста, прочтите это как руководство одного мастера к другому, мы, конечно, , а не профессиональные штукатуры, но это то, что мы знаем, что Грант узнал на своем курсе «Сделай сам» и что сработало для нас.Мы, , настоятельно рекомендуем пройти курс по нанесению штукатурки своими руками , если вы можете, потому что это позволит вам получить достаточное количество практики, прежде чем идти дальше в собственный дом. Вы можете прочитать о курсе DIY Grant здесь, он стоил 250 фунтов стерлингов и сэкономил нам кучу денег за последние несколько лет! Кроме того, теперь мы оштукатурили дом родителей Гранта (который вы видели на всех этих изображениях выше!), Так что вы даже можете передать эти сбережения семьям и друзьям.

Надеюсь, этот пост был полезен! Если у вас есть какие-либо другие советы, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях ниже.В противном случае я хотел бы знать, не думаете ли вы сейчас о том, чтобы заняться штукатуркой своими руками?

* Это сообщение может содержать партнерские ссылки.

Как оштукатурить стену (Полное руководство с лучшими советами!)

Изучение оштукатуривания — это продвинутый D.I.Y. проект. Освоить технику и методы штукатурки непросто. Наем профессионального штукатура — лучший способ обеспечить успех вашего штукатурного проекта.

Если вы новичок в штукатурке, это руководство проведет вас через все, что вам нужно знать. Если вы хотите узнать, как оштукатурить поврежденные стены, как смешать штукатурку до нужной консистенции или как оштукатурить внешние стены, мы объясним каждый этап процесса. Так что читайте дальше, чтобы узнать, как стать профессиональным мастером штукатурки!

Необходимые инструменты и оборудование

• Штукатурка
• Губка
• Ведро
• Мастерок — для нанесения штукатурки на поверхность
• Ястреб — для удержания штукатурки при ее нанесении на поверхность
• Проволочная щетка для царапания
• Наждачная бумага
• Палочка для замешивания
• Лестница
• Соединительный нож — позволяет оштукатурить узкие углы и создать прямые линии по краям.
• Чистая водопроводная вода

Подготовка перед нанесением штукатурки

Оштукатуривание обычно очень грязный процесс.Убедитесь, что вы используете защитный пластик и тряпки, чтобы покрыть большую мебель и пол. Вам также нужно будет закрыть электрические розетки и арматуру. Отключите электричество в комнате.

Image Credit

Очень важно убедиться, что ваши инструменты и поверхность чистые, прежде чем вы начнете смешивать штукатурку. Любая грязь или песок, оставшиеся после, могут привести к неровной поверхности. Осторожно промойте поверхность теплой водой, но не замачивайте ее.

У вас стена с высоким или низким уровнем всасывания?

Правильная подготовка поверхности, которую вы хотите оштукатурить, имеет важное значение, если вы хотите добиться отличной отделки.Многие D.I.Y. штукатуры даже не подозревают о том, что натяжение их стены оказывает огромное влияние на качество отделки. Но почему всасывание так важно? Отсос жизненно необходим, потому что он связывает штукатурку со стеной. Итак, прежде чем приступить к штукатурке, вам необходимо определить, имеет ли ваша стена высокий или низкий уровень всасывания.

Высокая всасывающая стенка очень быстро впитывает влагу. Это приведет к слишком быстрому высыханию штукатурки, и вы не сможете ее разгладить. Однако, если ваша стена плохо всасывает, вы обнаружите, что штукатурка с трудом сцепляется с поверхностью.Штукатурка будет хрупкой и может начать крошиться.

Лучший способ проверить всасывание стены — это провести тест на заплатку. Возьмите небольшой участок стены размером около 50 x 50 мм и нанесите на него свежеприготовленную штукатурку. Покиньте это место на несколько минут. Слегка проведите пальцем по штукатурке.

Работа со стенками с высоким и низким всасыванием

Если во время теста на заплатку штукатурка кажется значительно более сухой, чем раньше, это означает, что стенка с высоким всасыванием.Если он все еще кажется таким же влажным, как и при нанесении, вам не нужно ничего делать. Однако, если пластырь не высох через долгое время, значит, стенка всасывания очень низкая. Эту проблему можно решить с помощью грунтовки. Применение ПВА обеспечивает сцепление штукатурки с поверхностью. Для низкой стенки всасывания достаточно одного слоя разбавленного водой ПВА. Обычно соотношение

Эту проблему можно исправить с помощью грунтовки. Применение ПВА обеспечивает сцепление штукатурки с поверхностью.Для низкой стенки всасывания достаточно одного слоя разбавленного водой ПВА. Обычно хорошо подходит соотношение 3 части ПВА на 1 часть воды . Перед тем, как начать, всегда читайте инструкции на банке.

Высокие стенки всасывания также можно обработать ПВА. Нанесите на поверхность тонкий слой разбавленного ПВА. Если он высох в течение 15 минут, вам нужно будет нанести еще один слой. Каждая стена индивидуальна, поэтому на некоторые поверхности может потребоваться несколько слоев. Вы сможете определить, достаточно ли нанесено ПВА, если после 15-минутного ожидания он еще влажный.

Убедитесь, что слои, которые вы наносите, не слишком толстые, иначе ПВА будет с трудом приклеиваться к стене. После того, как вы нанесли слой ПВА, не дожидайтесь его полного высыхания, прежде чем приступить к нанесению штукатурки. Он должен быть липким, но не мокрым.

Смешивание штукатурки

Смешивание штукатурки несложно. Однако есть несколько советов и приемов, которые могут помочь. Вам нужно будет смешать в чистом ведре воду и гипс в равных частях. Убедитесь, что вы добавляете штукатурку в воду, а не наоборот.Это позволяет контролировать консистенцию и количество штукатурки.

Вы можете проверить толщину и консистенцию вашей штукатурки с помощью палочки для смешивания. Он должен уметь стоять самостоятельно, даже если вы его не держите. Обязательно тщательно перемешайте штукатурку, чтобы удалить комочки. При замешивании штукатурки также очень важно использовать пресную воду. Застойная или загрязненная вода может повлиять на отделку вашей штукатурки и даже вызвать ее отслоение. Если вы работаете над большим проектом, ваша штукатурка продержится несколько дней.Просто убедитесь, что вы плотно обернули его полиэтиленом, чтобы в него не попал воздух.

Как оштукатурить стену

Владение шпателем и ястребом требует уверенности и определенной техники. Потренируйтесь перемещать штукатурку с ястреба на шпатель, прежде чем наносить штукатурку на стену. Встаньте вплотную к стене, чтобы избежать беспорядка и утечки. При переносе штукатурки опирайтесь на шпатель. Держите шпатель горизонтально, но под углом к ​​стене. Однако никогда не следует полностью прижимать шпатель к стене, так как это может оторвать штукатурку от стены.На протяжении всего процесса штукатурки шпатель и сокол нужно держать во влажном состоянии.

Действуйте медленно и не пытайтесь охватить большую площадь за один присест. После того, как вы нанесете штукатурку, вам нужно будет ее разгладить. Вернитесь на тот же участок, снова держа шпатель под небольшим углом. Имейте в виду, что через 45 минут-час ваша штукатурка начнет схватываться. На этом этапе следует обработать поверхность влажным шпателем. Это поможет вам полностью разгладить поверхность. Как только вы это сделаете, подождите еще полчаса и повторите процесс.

После нанесения первого слоя необходимо слегка поцарапать новую штукатурку проволочной щеткой, прежде чем наносить второй слой. Это предотвратит отделение второго слоя от первого. Нанесение двух слоев штукатурки должно привести к красивой отделке. Только будьте осторожны, не затирайте одну и ту же область слишком много раз. В дальнейшем это может привести к отслаиванию краски от стены.

Время, необходимое для высыхания стены, зависит от температуры и влажности в помещении.Летом вы можете рассчитывать, что это займет два дня. Зимой может быть до пяти. Однако каждый случай индивидуален. Убедитесь, что стена полностью высохла, прежде чем пытаться ее украсить.

Ремонт поврежденной стены

Не всегда нужно полностью перемашивать стену. Также полезно знать, как заштукатурить дыры и другие дефекты, которые могут возникнуть. Прежде чем приступить к работе, необходимо определить размер отверстий. Небольшие дыры можно заделать с помощью шпатлевки.Однако большие отверстия часто требуют повторной штукатурки, иначе вы не получите гладкую поверхность.

Начните с удаления пыли и грязи вокруг и внутри отверстия. Этот процесс очень важен, так как он позволяет вашей штукатурке хорошо прилегать к стене. Итак, не торопитесь и убедитесь, что он полностью очищен, прежде чем продолжить. Чтобы заделать дыры, вы можете попробовать штукатурку в один слой. У него есть два основных преимущества; это позволяет не ждать, пока он высохнет, и он сохнет до белого цвета.Однако для больших работ не рекомендуется наносить штукатурку в один слой.

Когда вы будете готовы начать, вам нужно будет добавить воды ко всему. Еще раз, это нужно для того, чтобы стена не слишком быстро впитывала влагу из штукатурки. Количество слоев, которое вам нужно будет нанести, зависит от глубины отверстия. Любое отверстие меньше полдюйма должно потребовать только одного слоя. Для более глубоких отверстий потребуется два слоя. Как и при оштукатуривании всей стены, не забудьте поцарапать первый слой штукатурки, прежде чем наносить сверху еще один слой.

Как оштукатурить стену из гипсокартона

Во многих современных и новых домах вместо традиционной штукатурки используется гипсокартон. Одним из ключевых преимуществ гипсокартона является то, что вам не нужно полностью оштукатурить его. Гипсокартон предназначен для снятия пленки. Это означает, что вам нужно нанести только тонкий слой штукатурки, но вы все равно сможете добиться отличных результатов. Это позволяет значительно ускорить процесс по сравнению с обычной штукатуркой.

Подготовьте штукатурку к снятию с помощью холста.Заклейте все стыки лентой. Просто убедитесь, что вы не перекрываете два куска ленты в любом месте. Процесс нанесения тонкого слоя очень похож на оштукатуривание обычной стены.

Не забывайте держать инструменты во влажном состоянии, равномерно распределять штукатурку и царапать штукатурку между слоями. Уловка со снятием шва состоит в том, чтобы убедиться, что штукатурка не слишком толстая. 2–3 мм — идеальная толщина для стены из гипсокартона.

Как оштукатурить внешнюю стену

Когда дело доходит до наружных стен, оштукатуривание чаще называют визуализацией.Методы и техники, используемые при отрисовке, очень похожи на штукатурку. Рендеринг также требует большого терпения и практики. Освоить процесс непросто. Однако этого можно добиться, если вы не торопитесь. Если вы не уверены или ваше здание старое и хрупкое, возможно, вам лучше нанять штукатура, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Важно помнить, что погода будет играть решающую роль в этом проекте. Избегайте штукатурки зимой, так как низкие температуры могут привести к растрескиванию.Как всегда, убедитесь, что область, которую вы хотите визуализировать, абсолютно чистая. Любые незакрепленные частицы и мусор необходимо сметать.

Основное различие между штукатуркой внутренних и внешних стен — это тип штукатурки, которую вам нужно будет нанести. Никогда не используйте внутреннюю штукатурку на внешних поверхностях. Вместо этого нужно использовать смесь цемента и штукатурного песка. Как и в случае с внутренними стенами, для наружных стен лучше нанести несколько слоев разбавленного ПВА. Нанесите штукатурку шпателем, как обычно.Толщина первого слоя должна составлять около 5 мм. Это оптимальная толщина, чтобы штукатурка могла проникнуть в стену.

Как всегда, не забудьте поцарапать штукатурку перед нанесением второго слоя. Скорее всего, проволочная щетка для царапания будет слишком маленькой для большой внешней стены. Вы можете приобрести более крупный инструмент для расчесывания, чтобы сэкономить время. Второй слой должен быть толщиной 10 мм.

Готовы заделать штукатурку на стене? С легкостью наймите лучшего местного штукатура на Bidvine.Просто отправьте бесплатный запрос, получите предложения от лучших мастеров штукатурки и наймите лучших!

Featured Image Credit

Штукатурка 101: ремонт своими руками, инструменты и методы

Внутренняя штукатурка, применяемая с умением и мастерством, является почти волшебным строительным материалом для создания и покрытия стен и потолков. Исторически штукатурка состоит из сухих компонентов, включая песок, известь и шерсть крупного рогатого скота (или солому или навоз), смешанных с водой, чтобы создать влажную пластичную среду, которая затвердевает и затвердевает по мере высыхания.Около 150 лет назад в смесь песка и извести был добавлен новый компонент, гипс , чтобы штукатурка затвердела быстрее и сократилась продолжительность рабочего времени.

Трехслойная штукатурка — это система из нескольких слоев, которые работают вместе, образуя прочную, звукопоглощающую и огнестойкую стену.

Иллюстрация Роба Линны на основе Кэти Брей

Что такое трехслойная штукатурная система?

Традиционная многослойная штукатурная система начинается с каркаса из планки — тонких деревянных планок или металлической сетки — которая прикрепляется к каркасу стены.На обрешетку наносятся три слоя мокрой штукатурки слоями: царапина, коричневый слой и финишный слой.

The Scratch Coat

Царапина быстро ложится. Штукатур густо проталкивает влажную смесь через щели в планке, образуя «ключи», которые затвердевают и фиксируют покрытие на месте по мере его отверждения. Затем верхняя поверхность этого царапаемого покрытия подвергается насечке, чтобы подготовить ее к нанесению второго или коричневого покрытия.

Коричневое пальто

По мере нанесения коричневого покрытия штукатур выравнивает поверхности стен и создает квадратные и отвесные углы.

Финишное покрытие

После затвердевания коричневого покрытия наносится верхний или финишный слой, гладкий или с различной текстурой. В результате получается превосходная поверхность стен ручной работы, которая предлагает удивительно хорошие изоляционные и звукоизоляционные качества.

В данной статье речь идет о трехслойной штукатурке , наносимой на деревянную или металлическую рейку и гладко затертой. Однако молдинги устанавливаются на месте, а профиль создается путем прижатия шаблона к мокрой штукатурке.Орнаменты, в том числе потолочные медальоны, отливаются в форму, а затем накладываются. Старые работы можно тиражировать, но это уже другая история.

Что такое гипсокартон?

Известный как гипсокартон, гипсокартон, гипсокартон (торговое название), камень или стеновая плита, гипсокартон представляет собой однородную панель из гипса, зажатую между толстыми листами бумаги. Он не такой старый, как гипс, но у гипсокартона удивительно долгая история, первые формы которого относятся к концу 19 века.В США он начал свой неизбежный марш к стенам и потолкам жилых домов в период с 1910 по 1930 год.

Предлагаемый стандартного размера 4 x 8 дюймов и толщины от ”до 5⁄8 ″, гипсокартон относительно легко укладывать на большие площади, особенно по сравнению с штукатуркой. Его можно прибить или прикрутить к дереву или металлическим шпилькам. После того, как стыки заклеены и покрыты герметиком, гипсокартон готов к покраске или оклеиванию обоями.

Производители предлагают гипсокартон для различных целей и условий: например, есть разновидности, устойчивые к воздействию огня, влаги или плесени, а также камень, который служит основой для укладки плитки.Это упрощает адаптацию гипсокартона с конкретными характеристиками к участкам, где есть проблема с влажностью или плесенью. Например, для ванной комнаты, где оригинальная штукатурка давно исчезла или повреждена водой, зеленая доска — отличный выбор.

Проблемы с штукатуркой

Ремонт трещин

Трещины могут быть вызваны осадкой фундамента, недостаточным размером балок, сезонными и влажностными изменениями, а также некачественно выполненным ремонтом. Трещины могут варьироваться от тонких до очень широких.Они могут следовать за элементами конструкции по прямой или по диагонали через поверхность стены. Ремонт потрескавшихся стен — это навык, который находится где-то между штукатуркой и отделкой гипсокартоном. Другими словами, желающий новичок может сделать минимальный ремонт, а с практикой перейти к более сложным проектам.

Волосные трещины

Если волосная трещина проявилась в течение определенного периода времени и не двигается, удалите рыхлый материал и заполните трещину одним или двумя слоями герметика или шпаклевки (или используйте эластомерный продукт, такой как Krack Kote).Дайте каждому слою высохнуть, затем слегка отшлифуйте перед нанесением следующего слоя. Гладко отшлифуйте заплатку мелкозернистой наждачной бумагой на шлифовальном блоке.

Техника ленты и затирки эффективна для заделки более широких трещин в штукатурке.

Роб Лианна на основе Кэти Брей

Более широкие трещины

Для более широких трещин или предыдущих трещин, которые не удалось устранить, используйте ленту и технику «плавания» . Сначала сильно надавите на обе стороны трещины, чтобы убедиться, что штукатурка не двигается.Затем проверьте, не выше ли рельеф на одной стороне трещины, чем на другой.

Растрескивание карты или обширные трещины

Если вы столкнулись с обширной сетью трещин или трещин в случайных узорах, известных как растрескивание карты, покройте стены листами стекловолоконной сетки с клейкой основой с эластомерным покрытием, например Nu-Wal, в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции. После того, как продукт будет на месте, может потребоваться дополнительная проклейка лентой и пломбирование.

Движущиеся трещины

Если штукатурка сдвигается или одна сторона трещины заметно выше по рельефу, чем другая, выкопайте трещину на высокой или свободной стороне с помощью универсального ножа или открывалки для трещин, небольшого ручного инструмента. Удалите достаточно материала, чтобы достать прочную штукатурку.

Имейте в виду, что штукатурка со временем продолжает двигаться. Хотя заполнить любую трещину герметиком для швов — дело несложное, если только область вокруг трещины не будет стабильной и изолированной от других проблемных участков, трещины появятся снова.

Большинство профессиональных штукатуров рекомендуют закрепить свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами, тонкими перфорированными дисками (см. Ниже), которые повторно прикрепляют штукатурку к планке, и шурупами для гипсокартона перед заполнением трещины. Начните с просверливания небольших пилотных отверстий на расстоянии не менее 2 дюймов от каждой стороны трещины. Затем закрепите шайбы 2-дюймовыми винтами.

Для ремонта движущихся трещин в штукатурке закрепите свободную или высокую сторону трещины гипсовыми шайбами ​​перед заполнением трещины.

Роб Леанна на основе Кэти Брей

Хотя шайбы будут сплющиваться при ввинчивании винта на место, они по-прежнему будут стоять немного выше поверхности стены.В большинстве случаев вы можете получить почти невидимый участок, растушев ремонт на несколько дюймов шире, чем обычно.

Два метода заполнения трещины

Есть два метода заполнения трещины после закрепления стены. Их:

Метод перевернутой буквы V

1. Выкопайте трещину по длине в виде перевернутой буквы V и удалите остатки мусора пылесосом. Это должно создать опору для заплатки.
2. При условии, что трещина сохранилась, не рассыпаясь на куски, заполните и заклейте ее так же, как если бы это был шов гипсокартона.
3. Сначала намочите планку и штукатурку вокруг очищенной трещины, чтобы улучшить прилипание заплатки (старые, сухие материалы имеют тенденцию высасывать влагу из новой штукатурки, прежде чем она полностью затвердеет).
4. Затем заполните трещину одним или двумя слоями тщательно перемешанного герметика, чтобы поднять и выровнять трещину.
5. Также позаботьтесь о том, чтобы новая штукатурка плотно прилегала к планке, продавив материал через отверстия в планках. В противном случае ремонт не удастся.
6. Зачистите трещину двумя более тонкими слоями герметика, между отделками зашлифуйте.
7. Нанесите последний слой герметика для швов или Easy Sand и отшлифуйте.

Метод склеивания

Используйте связующее для штукатурки ПВА (поливинилацетат) по краям поврежденной штукатурки и на любой открытой планке перед тем, как заклеить трещину. Связующий агент действует как эмульгатор, связывая новую штукатурку со старой без случайного смачивания старой планки и штукатурки. Затем заполните отверстие, как указано выше. Дайте каждой штукатурке высохнуть и отшлифуйте между слоями.

Подробнее из

Крепление трубы к стене торцевое усиленное 25 мм, цвет хром

Крепление трубы к стене торцевое усиленное 25 мм, цвет хром

Крепление труб к стене регулируемое торцевое, цвет хром

Крепление трубы к стене торцевое усиленное 25 мм, цвет хром

Крепление трубы к стене торцевое усиленное 25 мм, цвет хром

Крепление труб к стене проходная регулировка, цвет хром

Крепление трубы к стене торцевое усиленное 25 мм, цвет хром

Как прикрепить медную трубу к стене | Home Guides

Медь — идеальный материал для трубопроводов, потому что она прочная, пластичная и легко обрабатывается. Хотя эти характеристики являются преимуществом при гибке и подгонке труб в соответствии с контурами стены, они также делают ее уязвимой для повреждения. Ослабленные трубы со временем могут прогнуться или вызвать усталость металла из-за постоянной вибрации и тряски. Чтобы защитить медные трубы, их необходимо через равные промежутки времени прикрепить к прочному каркасу, и наиболее распространенное решение — прикрепить их к стене.Процесс крепления несложный и не требует предварительных навыков слесаря.

Установите седельный зажим на трубу так, чтобы труба плотно входила в арочную часть зажима, а плоские концы зажима прилегали к стене.

Отметьте положение отверстий для винтов в зажиме, обведя их острым карандашом. Нарисуйте по периметру каждого отверстия, оставив на стене два небольших кружка.

Вставьте острое сверло соответствующего типа и размера в патрон дрели.Затяните патрон с помощью ключа патрона или поворотного кольца, в зависимости от метода, используемого в вашем сверле, убедившись, что сверло находится по центру патрона. Снимите или надежно закрепите свободную одежду, которая может застрять в дрели, а затем наденьте защитные очки.

Поместите наконечник сверла в центр одного из отмеченных кругов. Держите сверло перпендикулярно поверхности стены и осторожно нажмите на спусковой крючок, чтобы сверло начало вращаться. Сильно нажмите на спусковой крючок, как только сверло зацепится за стену, и просверлите отверстие, равное или немного глубже, чем длина используемых резьбовых пробок.

Повторите шаг 4 со вторым отмеченным кружком. В результате должны получиться два отверстия в стене, идеально совпадающие с отверстиями для винтов в хомуте.

Продуйте оба отверстия, чтобы удалить мусор и пыль.

Вставьте резьбовую пробку в каждое отверстие и постучите по ней концом отвертки, пока она не будет на одном уровне с поверхностью стены.

Наденьте хомут на трубу и совместите отверстия для винтов с отверстиями, просверленными в стене. Вставьте винт в каждое отверстие, убедившись, что кончик винта входит в центр резьбовой пробки.Используйте отвертку, чтобы завинтить винты до тех пор, пока они надежно не прикрепят хомут к стене.

Повторите весь процесс для всех используемых хомутов. Одного зажима на ярд более чем достаточно для большинства целей, с дополнительными зажимами, фиксирующими углы и фитинги, такие как запорные краны, которые могут испытывать дополнительные нагрузки и движение.

видео-инструкция как покрасить своими руками, особенности улучшенной окраски масляными составами, цена, фото

Для того чтобы после штукатурных работ помещение стало красивым и уютным, в большинстве случаев совсем необязательно дополнительно шпаклевать стены и клеить обои – зачем это делать, если в некоторых ситуациях достаточно будет просто покрасить плоскость.

Мастер красит стену

Такое «ускоренное» окончание ремонта вполне подходит, например, в таких случаях:

• Если покраска оштукатуренных стен выполняется в офисе. И действительно – если не стоит задача «раздуть» по максимуму смету или превратить офис в некое «суперуютное» помещение, то какой смысл в тех же обоях? Поверьте, покрасить можно так, что никакие обои не будут выглядеть лучше.
• Если облагораживается какое-либо производственное помещение. Согласитесь, что в цех по производству, например, кирпича, клеить обои на стены явно ни к чему. Да и шпаклевать там особо незачем.

Фото оштукатуренных стен в промышленном здании

В общем-то если сильно не распространятся, то можно уверенно сказать, что покраска отштукатуренных стен будет актуальна там, где нужно без особых временных и финансовых затрат придать помещению приятный внешний вид.

А вот о том, чем это лучше делать, как, и есть ли тут «подводные камни», стоит поговорить подробнее.

Начнем с самого главного момента.

Чем можно красить оштукатуренные стены

Прежде чем начать обзор, стоит отметить, что не существует универсального совета, какую именно краску оптимально использовать. В каждом отдельном случае могут существовать нюансы, из-за которых та или иная краска для стен по штукатурке конкретно вам подходить не будет.

Обратите внимание и на то, что один и тот же вид краски может очень отличаться по качеству.
Разница, как правило, заключается в красоте и насыщенности цветов, либо же в расходе на квадратный метр.
Качество, естественно, зависит от производителя и, конечно, от стоимости материала.
По-настоящему качественные вещи просто не могут стоить дешево.
Однако это отнюдь не означает, что нужно покупать самый дорогой материал – старайтесь советоваться с продавцами и искать «золотую середину».

Ну а «базовую» информацию по краскам мы вам предоставим.

Акриловые материалы

Акриловая краска для стен

В данном случае имеются в виду краски с основой из акрила. Это достаточно хороший и очень популярный в народе материал, который применяется для покраски стандартных комнат и даже помещений с повышенной влажностью.

Основные характеристики таких красок:

• Отличная стойкость к истиранию – готовую поверхность спокойно можно протирать влажными тряпками, внешний вид испорчен не будет.
• Богатый ассортимент цветов и оттенков для колеровки. В принципе благодаря этому качеству можно легко подобрать краску под любой стиль интерьера.
• После покраски ваши стены будут иметь приятную матовую фактуру.
• Цена материалов на основе акрила вполне доступная и даже можно сказать, что это та самая «золотая середина» между стоимостью и качеством.

Что же касается недостатков, то они, конечно, есть – не стоит покупать данную краску для помещений, где существует риск прямого попадания воды на поверхность стен или потолков. К таким помещениям можно отнести ванные комнаты, например, или же боксы для мытья автомобилей – в этих случаях лучше применять материалы на основе латекса.

Рассмотрим этот вариант.

Латексные краски

Пример покраски стены латексной краской

Принцип «работы» данного типа красок состоит в том, что после высыхания материал превращается в тонкий, но, тем не менее, достаточно прочный пленочный слой. Это свойство позволяет в дальнейшем проводить частую и интенсивную влажную уборку по такой поверхности, кроме того стены окрашенные латексной краской не боятся прямого попадания воды.

Материал может иметь как матовую, так и глянцевую фактуру, и прекрасно подходит для окрашивания стандартных каменных поверхностей.

Кстати, если выполняется покраска стен декоративной штукатуркой, то в этом случае латексная краска – оптимальный вариант. Потому что никакой другой материал не подчеркнет так выгодно объем и фактуру узора шпаклевки такого типа.

Покраска плоскости с декоративной штукатуркой

Стоит отметить и то, что в видах латексной краски ориентироваться достаточно просто. Как правило, на ведрах с такой краской одной и той же марки, стоят разные цифры. Чем цифры выше, тем больше уровень глянца и тем меньше материал боится воды.

Обратите внимание только на то, что глянцевая краска с основой из латекса имеет одну важную особенность – она как бы подчеркивает все неровности поверхности.
Для плоскости с фактурным рисунком это, безусловно, хорошо, а вот покраска стен по штукатурке может уже не так хорошо смотреться.
Потому что стена должна быть тогда максимально ровной, без каких-либо впадин или выступов.
В противном случае каждому будет видно все «волны» на плоскости.
Так что непременно учитывайте это свойство латекса при выборе.

Что же касается стоимости, то цена данного типа красок низкой не является. Поэтому приобретать материал стоит только тогда, когда характеристики помещения не позволяют применять другие варианты, и, конечно, тогда, когда хочется добиться определенного внешнего эффекта, лоска.

Теперь поговорим о достаточно бюджетном решении.

Водоэмульсионные краски на основе ПВА

Пример уровня насыщенности цвета обычной водоэмульсионной краски

На самом деле это очень удобный вариант, в тех случаях, когда хочется покрасить стены быстро, дешево, и с более-менее приятным внешним видом.

Данный тип красок хоть и имеет не очень богатый выбор оттенков, однако для помещений, в которых не нужен какой-то особый дизайн и насыщенный цвет стен, они прекрасно подходят.

Важно только помнить, что этот материал не подходит для помещений с повышенной влажностью, а также для мест, где плоскость после покраски часто будут протирать.

Совет: если помещение подходит для эксплуатации в нем такой краски, и при этом все-таки хочется сэкономить и одновременно сделать оштукатуренные стены покрасивее, то можно нанести материл с основой из ПВА в несколько слоев – это добавит насыщенности.
А чтобы эффект был еще лучше – очень тщательно погрунтуйте стены перед покраской.
Это снизит расход краски и уровень ее впитывания в структуру слоя штукатурки.
Ну и, конечно, сцепление краски с плоскостью стены будет в этом случае гораздо лучше.

Так выглядит грунтовка для стен

И рассмотрим еще один тип красок, которые можно применять для оштукатуренных стен.

Алкидные и масляные краски

Стандартная алкидная краска

Данный материал отличается хорошей прочностью слоя после высыхания, отличной насыщенностью цвета, но вместе с тем имеются и некоторые минусы, которые могут оказаться существенными критериями при выборе краски.

Речь в частности идет о таких моментах:

1. Краска имеет резкий токсичный запах. Поэтому работать с ней достаточно тяжело и не всем можно. Когда она полностью засыхает, то никаких испарений нет, но вот во время работы и высыхания материал доставит массу неприятных моментов, как вам, так и соседям.
2. Не очень хороший выбор цветов и оттенков.
3. Высокий расход краски и ее немалая цена.
4. Низкая скорость покраски в случае работы с валиками и кистями.

В целом, конечно, улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен применяется довольно часто (и в помещениях с повышенной влажностью в том числе), только вот есть ли в этом смысл?

Впрочем, если у вас хорошо проветриваемое производственное помещение, имеется пулевизатор для покраски, и нет высоких эстетических требований к внешнему виду стен, то в принципе, почему бы и не применить данный материал – срок службы такой поверхности будет долгим и проблем с интенсивным уходом за поверхностью возникнуть не должно.

Пулевизатор для покраски стен

На этом обзор материалов заканчиваем и рассмотрим пошаговую инструкцию по покраске стен своими руками.

Как красить стены: порядок работ

На самом деле сложного в этом деле ничего нет, просто важно понимать общий принцип работ и знать несколько секретов – тогда окраска оштукатуренных стен получится в итоге качественной.

Последовательность работы тут будет такой:

1. Перед тем, как покрасить оштукатуренную стену, нам нужно подготовить поверхность. Причем заметьте, что подготовка это очень важный этап, во время которого нужно заделать все трещины и сколы на плоскости стены с помощью небольшого объема шпаклевки или той же цементно-песчаной смеси.
   Если этого не сделать, то трещины (даже если их закрасить густой краской) со временем будут расширяться и соответственно как бы «раскалывать» слой краски. В результате у вас будет неприятная глазу однотонная стена, а «паутина» из сколов.

Заделка трещин

2. Удаляем весь мусор и пыль с плоскости и грунтуем стены с помощь специальной кисти или валика. Грунтование, как уже говорилось, нужно затем, чтобы уменьшить расход краски и увеличить уровень сцепления материалов между собой. Для этой операции подойдет любая акриловая грунтовка. (См. также статью Как сделать грунтовку под шпаклевку.)

Обработка стены грунтовкой

Обратите внимание только на то, что если вы будете применять грунт-концентрат, который нужно разводить водой, то обязательно соблюдайте указанные на этикетке материала пропорции!
Если воды добавить мало, то грунтовка на плоскости стены держаться не будет и не впитается, а просто напросто «отойдет» от нее.
И наоборот – если воды будет слишком много, то жидкость просто впитается внутрь структуры штукатурки и на поверхности стены ничего не останется.

3. Выбираем способ покраски. На этом этапе нужно ориентироваться на то, какую вы используете краску, и какие особенности имеет объект. Если применяется алкидная краска для оштукатуренных стен и это производственное помещение, то проще и быстрее всего будет «задуть» плоскость пулевизатором. Если же это жилая комната и есть определенные требования к внешнему виду стен, то разумнее использовать валик и кисти для покраски. Будет аккуратнее и насыщеннее смотреться в итоге.
4. Подготавливаем краску. Речь идет о том, что если это алкидная или масляная краска, то нужно добиться оптимальной густоты с помощь обычного растворителя.
   Если же это водоэмульсионный материал, то тут, скорее всего, придется повозиться с колером, прежде чем у вас получится добиться желаемого цвета. Сложного тут нет ничего – залейте нужное количество тюбиков в ведро с краской и тщательно размешайте смесь.
   Затем нанесите немного краски на плоскость отделываемой стены, и когда она чуть-чуть высохнет – посмотрите на окрашенный участок заново – сразу будет видно нужно ли еще дополнительно колеровать.

Колеровка краски с помощью миксера

5. И теперь начинается непосредственно окраска стен по штукатурке. Валиком красят движениями «сверху-вниз», при этом, чтобы стена впоследствии выглядела однотонно, была без разводов, нужно следить за краями валика и стараться снивелировать все выделяющиеся полосы. Они получаются от того, что на края катушки обычно набирается больше краски, чем на основную площадь поролона или ворса.

Покраска стены валиком

Совет: независимо от того, будете вы работать с валиком или с пулевизатором, накройте пленкой все предметы в помещении и пол, а также заклейте потолок хотя бы по периметру (если его не нужно тоже красить) малярным скотчем или той же пленкой.
Это нужно затем, чтобы не испачкать ненужные плоскости или мебель, например.

В принципе на этом все. Закончена покраска – и штукатурка стен если была сделана на совесть, без наличия сильных «волн» и отпадающих кусков, то такая плоскость будет долго радовать глаз и не приносить проблем.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами разобрались в том, чем можно покрасить оштукатуренные стены в том или ином случае, а также рассмотрели, как собственно это делается. Надеемся, что эта краткая инструкция пригодится вам на практике при самостоятельной работе. Ну, или как минимум, вы теперь сможете лучше проконтролировать действия нанятой бригады.

А если же хотите узнать еще больше, то рекомендуем просмотреть видео в этой статье.

что это и как сделать своими руками

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

• Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
• Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

• 667х500;
• 250х500;
• 300х900;
• 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

• Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
• Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

• Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
• Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
• Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
• Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
• Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

• Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
• Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
• Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Быстро и идеально ровно прочертить линии разметки можно строительным отбивочным шнуром. Делать это лучше вдвоем.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Начинающим мастерам контур из пробковой прокладки помогает добиться идеальной геометрии стен. Он служит направляющей при проверке плоскостей правилом.

Крепление перегородок 

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Гипсовые панели сохраняют устойчивость при возведении из них прямолинейных конструкций высотой до 3600 мм и длиной 6000 мм. Расстояние измеряется между углами пересечения.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Важно заранее подумать об отделке закладных элементов. Металлические детали покрываем краской в три слоя. Деревянные пропитываем антисептиком, а для лучшей адгезии обшиваем лицевые части полосками гипсокартона.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Важно закрепить ПГП к перекрытию монтажными скобами или уголками. Иначе верхняя грань может расшатываться.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Не допускается использование ударного инструмента: перфоратора или ударной дрели.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

После проведения всех подготовительных работ, настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

• Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
• Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Далее выполняется установка плиты (Е), у которой так же желательно срезать шип. На торец плиты (Е) наносят раствор (со стороны, где был шип) и устанавливают ее на место, плотно соединяя ее с плитой (Д).

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

По нашим техническим условиям, в которых оговорен план установки перегородок, должен получиться следующий результат:

После укладки первого ряда перегородок, необходимо провести подготовку перед укладкой второго ряда:

Подготовительная работа перед укладкой второго ряда перегородок из пазогребневых плит, заключается в том, что необходимо сделать места для установки шипа в паз на месте соединения плит (пазов). Места такого соединения плит у нас с вами получаются в узлах №1 и 2, как показано на рисунке (сверху).

Для того чтобы шип можно было вставить в паз нужно сделать пропилы в стенках паза. С помощью ножовки делают два пропила, расстояние между ними равно ширине шипа. Стенки паза на месте пропилов аккуратно удаляют с помощью мастерка. В итоге получается в плите два перпендикулярных паза. Теперь можно беспрепятственно устанавливать плиты второго ряда.

Как и при кладке всех видов штучных материалов, в нашем случае необходимо добиться разбежки вертикальных швов. Начнем с узла № 1. Установка плиты (И) второго ряда угла перегородки выполняется так, чтобы была выполнена перевязка плит (Б и В) первого ряда.

Устройство второго ряда перегородки в узле № 2 осуществляется так же исходя из расчета перевязки плит нижнего ряда (Е,Д и Г). Для этого установка плиты (К) осуществляется так, как показано на рисунке.

Для получения перевязки плит нижнего ряда перегородки со стороны примыкания к стене дома, необходимо устанавливать не целую плиту, а например плиту (Л) размером 330-335 мм.

После проведения этих работ, можно продолжать кладку гипсовых пазогребневых плит второго ряда. При этом не забывать контролировать горизонтальность и вертикальность стен перегородки.

Крепить плиты к стене с помощью стального уголка можно через ряд кладки, этого вполне достаточно для надежного крепления перегородки к стене дома. Еще обратим свое внимание на разбежку вертикальных швов.

Разбежку вертикальных швов необходимо делать при укладке пазогребневых плит, но с учетом экономии материала. Так что, исходя из этого, расстояние между вертикальными швами допускается делать на расстоянии не менее 100 мм нижнего шва от верхнего шва или наоборот. Напуск верхнего ряда на плиту нижнего ряда, который отмечен в зеленой зоне, обеспечит качественную порядовую перевязку. Теперь поговорим о том, как сделать дверной проем.

Оформление дверного проема шириной до 900 мм в перегородках из гипсовых пазогребневых плит делают без установки перемычки, но тут есть один нюанс. Давайте рассмотрим этот вопрос на нашем примере.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП — стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками. Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

1. Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
2. Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
3. Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
4. На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
5. На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
6. Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Крепление пазогребневых перегородок к потолку

Как уже говорилось в предыдущей статье, между потолком и финишным рядом перегородки необходимо оставить зазор не менее 20…30 мм. Завершение кладки перегородки из ПГП можно сделать двумя способами.

После укладки финишного ряда перегородки из пазогребневых плит, оставшийся зазор между потолком и ПГП можно заделать, используя монтажную пену.

1. Перед тем как заполнить пространство монтажной пеной необходимо удалить пыль и частицы строительного мусора с торца плит и потолка.
2. После того, как монтажная пена затвердела, ее излишки срезают с помощью ножа. Нож нужно держать под углом, чтобы получить небольшое углубление, которое впоследствии будет заполнено шпаклевкой.
3. Завершающий этап работы — заделка стыка между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки.

Есть другой способ, он более трудоемкий и в нем не используют монтажную пену для заполнения пространства между потолком и перегородкой. Давайте рассмотрим основные моменты выполнения работ.

1. Для устройства финишного ряда таким способом, необходимо сделать разметку на плите, таким образом, чтобы распилить ее на две части и получить угол равный примерно 45°.
2. По нанесенной разметке с помощью ножовки распиливают плиту на две части.
3. На предпоследний ряд перегородки наносят слой связующего раствора и устанавливают обрезанную плиту местом спила вверх.
4. После того как монтаж финишного ряда перегородки завершен, заполняют полученное пространство между потолком и перегородкой с помощью шпаклевки. Шпаклевку необходимо наносить небольшими слоями, тщательно уплотняя ее между перегородкой и потолком.

Примечание:Гипсовые пазогребневые плиты финишного ряда, рекомендуется укладывать на предпоследний ряд перегородки длинной стороной, но чтобы минимизировать отходы материала можно выполнять их укладку и короткой стороной при этом соблюдая разбежку вертикальных швов.

Завершением работ по монтажу финишного ряда перегородок, завершается в целом и основная работа по устройству перегородок. Остается перед финишной отделкой стен установить дверную коробку, выполнить работы по монтажу коммуникаций — скрытой электропроводки, труб водопровода и т.д. Но прежде чем поставить точку в этом материале, хотелось бы обратить внимание еще на некоторые моменты при устройстве перегородок из ПГП.

Работа со связующим раствором

При нанесении связующего раствора на торцы ПГП рекомендуется соблюдать толщину слоя и заполняемость паза плиты связующим раствором. После укладки необходимого количества раствора на торец плиты необходимо разравнять раствор гребенкой, это гарантирует заполнение паза необходимым количеством раствора, а так же обеспечит нужную толщину слоя 2…3 мм. Излишки раствора необходимо убрать в емкость для его дальнейшего использования.

Контроль горизонтальности кладки перегородки из ПГП

При выполнении работ по контролю плоскостности и горизонтальности кладки ПГП. Особое внимание стоит обратить на контроль горизонтальности кладки. Контролировать горизонтальность кладки необходимо не по совпадению глубины пазов плит, а по верхним торцам стенок этих пазов.

Это обусловлено тем, что глубина паза и высота шипа плиты имеют допуски на размер определенные техническими условиями (СП 55-103-2004) глубина паза у плит может иметь расхождения в размерах, поэтому между шипом (гребнем) и торцом паза всегда остается зазор. Исходя из этого, контроль горизонтальности кладки осуществляют, как уже говорилось по верхним торцам стенок паза.

Рассмотрев принцип устройства перегородок из гипсовых пазогребневых плит, можно перейти к рассмотрению такого же вопроса с использованием пеноблоков в качестве материалов для перегородок.

Основная статья цикла Межкомнатные перегородки.

Возведение стен из пазогребневых плит своими руками

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать изделия, благодаря которым построить перегородку в квартире ли частном доме можно за считанные дни. Примером подобного строительства может служить возведение стен из пазогребневых плит своими руками. Этот материал уже стал альтернативой гипсокартонных перегородок:

Что представляют собой