Снятие старых мокрых обоев не потребует много усилий, определенных навыков и времени, если к выполнению этих работ основательно подготовиться. Для этого нужно обеспечить наличие на месте производства работ следующих инструментов:

• металлический скребок;
• нож малярный;
• стальной шпатель;
• стремянка;
• валик с длинным ворсом;
• средство для снятия обоев.

В зависимости от материала, составляющего основу мокрых обоев, они могут быть бумажными, виниловыми и флизелиновыми.

Порядок удаления обоев

Как можно снять моющиеся обои со стены быстро и качественно, позволит понять знакомство с различными вариантами их демонтажа.

Снять обои можно, поддев край полотна шпателем и затем постепенно удалив всю полосу. При этом обои не требуется увлажнять или проделывать какие-либо дополнительные операции, но такие виды отделочных материалов встречаются достаточно редко.

Если обои поклеены на стену со штукатуркой, то их снятие нужно производить особенно тщательно, так как может произойти отделение самого штукатурного слоя.

Выполнение работ по снятию со стен обоев можно реализовать только после обесточивания розеток и выключателей.

Для качественного удаления обоев со стены необходимо соблюдать следующую последовательность:

1. Сначала поверхность тщательно смачивается при помощи садового опрыскивателя или с использованием губки.
2. После впитывания воды можно начинать снимать обои. Если процесс демонтажа все-таки затруднителен, то смачивание необходимо повторить, и так до тех пор, пока обои не будут сниматься легко.
3. Снятие обоев нужно производить от швов, стараясь отделить от стены все полотно по ширине, а затем равномерно снимать остальную часть.
4. Если поверхность подсохла, то нужно дополнительно смочить ее водой, так, чтобы вода не стекала, а впитывалась. Эту процедуру можно производить несколько раз небольшими дозами.
5. Используя при демонтаже скребок, необходимо следить за тем, чтобы не повредить им штукатурку.
6. Особое внимание необходимо уделять при выполнении снятия обоев возле розеток и электрических выключателей.

Перечисленные мероприятия необходимо выполнять при снятии обоев независимо от материала, из которого они выполнены и изготовлена основа отделочного покрытия.

Снятие обоев с влагостойким покрытием

Если поверхность обоев имеет покрытие, предотвращающее проникновение воды, то подготовительные работы, способствующие удобному их снятию, должны выполняться в следующей последовательности:

1. На поверхности моющихся обоев выполняются отверстия, способствующие проникновению через них воды. Эту операцию можно выполнять или простым скребком или при помощи специального валика.
2. После смачивания водой такой поверхности обои должны отделяться от стены легко.
3. Если все-таки удаление обоев затруднено, то к проблемным местам необходимо прикладывать паровой съемник, который способен обеспечить удаление полотен.
4. При отсутствии такового можно использовать обычный утюг с функцией подачи пара.
5. Утюгом не нужно дотрагиваться до поверхности, так как подача пара осуществляется через отверстия, предварительно проделанные в отделочном покрытии. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:

После снятия на поверхности могут оставаться небольшие участки обоев и крупинки клея. Всю стену необходимо обработать наждачной бумагой или шлифовальным камнем для обеспечения полного удаления отделочного материала.

Снятие двухслойных обоев

При необходимости демонтажа обоев, состоящих из двух слоев, их снятие необходимо осуществлять послойно. Сначала удаляется верхний слой, а затем – нижний.

• верхний слой удаляется по технологии, описанной для влагостойких поверхностей, с предварительным нарушением поверхности для обеспечения возможности проникновения воды;
• нижний слой на бумажной основе удаляется также после предварительного увлажнения поверхности;
• при демонтаже тканевой основы кроме перечисленных выше мероприятий может потребоваться применение шлифовального круга или другого механического воздействия.

Для снятия виниловых обоев можно применять специализированные растворы. Перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией. Нанесение их на стену происходит при помощи валика. После впитывания шпателем выполняется удаление отделочного материала.

Снятие жидких обоев и обоев из стекловолокна

При удалении моющихся жидких обоев и стеклообоев применяются те же технологии. Однако по трудоемкости и необходимости иметь определенные навыки в этой работе демонтаж может несколько отличаться.

• жидкие моющиеся обои обильно увлажняются и после набухания снимаются достаточно легко;
• стеклообои, в основе которых применено тесненное стекловолокно, необходимо демонтировать с использованием специальных средств. А еще лучше пригласить для этого специалистов, имеющих опыт выполнения данной технологической операции.

После выполнения этих операций необходимо уделить время осмотру штукатурного основания на предмет его использования для покрытия планируемым отделочным материалом.

Как видно из перечисленных примеров, в большинстве случаев демонтаж обоев производится при помощи воды, которой перед выполнением технологических операций смачиваются обои.

При этом ее избыток и длительное размокание материала могут затруднить выполнение работ, так же как и недостаточное смачивание или высыхание поверхности до начала демонтажа.

Ориентировочное время размокания обоев в зависимости от материала, на основе которого они изготовлены, можно определить по таблице:

При использовании шлифмашинок в обязательном порядке необходимо применять средства индивидуальной защиты, а именно выполнять работы в защитных масках и специальных очках, обеспечивающих защиту дыхательных путей и глаз.

При выполнении этих процедур, как и при работе со скребками и металлическими шпателями, могут возникнуть повреждения на поверхности основания, поэтому после окончательного снятия обоев может потребоваться обработка поверхности шпаклевочными составами, обеспечивающими возможность качественного выполнения следующих отделочных работ.

Как снять старые обои легко и быстро — 5 эффективных советов — Новости Челябинска

Задумали освежить комнату? Купили старую квартиру? Многим из нас хотя бы раз в жизни приходилось красить стены, клеить или снимать старые обои. 

Как и все хорошее, это требует времени и терпения. А вообще, ремонт может быть крайне увлекательным занятием, особенно если пригласить друзей и включить любимую музыку. В каких же случаях перед покраской необходимо удалить старые обои?

• На поверхности больше одного слоя обоев;
• Существующее покрытие (даже если там только один слой) имеет виниловую, фольговую или пластиковую пленку. Клей к таким поверхностям не прилипнет;
• Вы решили повесить виниловые обои;
• Стены покрыты мешковиной или пробкой;
• При касании стены слышно шуршащие звуки;
• Если есть разрывы в обоях по углам стен.

Итак, вы уверены, что предстоит снять старые обои. Подготовьте комнату, застелите пол и мебель полиэтиленовой пленкой, купите перчатки для рук, шпатель, распылительную бутылку и обойный тигр. Пора приступать к самой увлекательной части. В зависимости от того, что покрывают обои, как давно висят и насколько пористая сама ткань, возможно придется с обоями побороться.

1) Разведите в воде смягчитель ткани для стирки (50/50). Налейте раствор в чистую пустую распылительную бутылку. Опрыскайте поверхность обоев и дайте ей впитаться в течение нескольких минут. Используя шпатель или специальный скребок, аккуратно удаляйте размягченную бумагу. Для достижения наилучших результатов начните с верхней части стены и обрабатывайте небольшие секции.

2) Для упрямых обоев существует коммерческая жидкость для снятия. В большинстве случаев подобный концентрат смешивают с горячей водой, поэтому ознакомьтесь с инструкциями производителя. Самое главное, при работе с коммерческой жидкостью для снятия обоев надевайте резиновые перчатки.

3) Если обои категорически не впитывают жидкость, что возможно при борьбе с очень старым покрытием, попробуйте отшлифовать поверхность с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. После шлифовки нанесите жидкий раствор и подождите 30 минут. Затем просто удалите увлажненные обои с помощью шпателя.

4) Последнее средство – пароочиститель. Данный прибор использует кипяток, чтобы смягчить клей между обоями и стеной. Но имейте ввиду, если вы удаляете виниловые обои с помощью пароочистителя, вам все равно придется использовать валик с гвоздями или обойный тигр, чтобы пробить отверстия в бумаге: так пар сможет добраться до клея.

5) После снятия обоев, необходимо вымыть стену, чтобы удалить излишки грунтовки, клея или пасты. Смочите губку водой и несколько раз пройдитесь по всей стене. Это самый важный шаг во всем процессе. Независимо, как тщательно вы сняли бумагу, если вы не смоете старый клей, гарантированно возникнут проблемы, при покраске или поклейке новых обоев.

На правах рекламы

Как снять старые обои со стен без особых усилий

В этой статье мы узнаем, как снять старые обои со стен, не прикладывая значительных усилий. Практически каждый ремонт квартиры начинается именно с этого, поэтому, чтобы в самом начале не очень устать, полезно знать отработанные методики.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Удаление старых обоев

Как снять старые обои со стен в квартире

Вот Вы подошли к стене и думаете, как снять старые обои со стен? Самому приступить к работе или кого-нибудь нанять? Если знать правильную технологию, то мастер не потребуется (а это прочтите для собственной мотивации: Какие профессиональные навыки пригодятся в жизни.)

Когда я в первый раз выполнял подобную работу в комнате площадью 17 кв. м., я потратил 5 вечеров. Под обоями оказалось еще 4 слоя старых обоев. Последний слой был наклеен на газету «Правда» за какой-то лохматый год. Я помню даже сел читать статью из оторванного куска газеты. В общем было весело. Из инструментов у меня был тупой шпатель и мой энтузиазм.

Дорогой читатель не пытайтесь повторить мой подвиг – все намного проще, экономьте свое время!

Инструменты и материалы

Итак, чтобы все сделать быстро и правильно нам понадобятся:

1. Кусок пленки, чтобы накрыть пол в том месте, где будут осыпаться оторванные обои.
2. Таз с теплой водой.
3. Тряпка (лучше побольше и лучше не одна).
   • Если нет тряпки – можно взять губку.
   • Если нет тряпки и губки – возьмите водный распылитель, которым Вы опрыскиваете цветы. Тогда сразу налейте в него теплой воды.
4. Шпатель (лучше два – на случай, если один затупится).

Теперь переходим к самому процессу.

Технология

Наши действия по шагам:

1. Постелить пленку.
2. Отключить электричество там, где будут розетки на месте отрыва обоев.  Это очень ВАЖНО.
3. Небольшую площадь обоев хорошо намочить любым из способов (тряпкой, губкой или прыскалкой для цветов), см. статью: Прыскалка для цветов в ремонте пригодится) – именно поэтому нужно отключить электричество.
4. Дать обоям набухнуть минут 10-15.
5. Взять шпатель и начинайте отрывать.
6. Когда первый участок отрыва обоев близок к завершению, намочить следующий участок. Пока тот набухает, можно заканчивать первый. Таким образом, нужно организовать конвейер — один участок смачиваем, с другого снимаем старые обои.

Иногда старая бумага или клей настолько сильно въелись в стену, что одной процедурой не обойтись. Тогда даже по одному участку нужно повторить процедуру, может и не один раз.

А вот еще один интересный способ. Стену предварительно проходят валиком для перфорации. Конечно не у всех он есть, но судя по видео также позволяет ускорить процесс:

В этой статье мы узнали, как снять старые обои со стен.

Как снять старые бумажные обои со стен

1. Особенности удаления старых полотен
2. Снятие бумажного холста
3. Быстрое снятие виниловых полотен
4. Снятие флизелиновых полотен

Снятие старых обоев – это дело, которое может быть осуществимо и непрофессионалом, однако, всегда оно требует значительных временных затрат и достаточно больших усилий. Конечно же, все это зависит от того, с какими обоями мы имеем дело и насколько «добросовестно» они были наклеены.

Снять старые обои со стен нам просто необходимо, если мы хотим получить качественный результат от поклейки новых полотен. Не стоит полагаться на авось и клеить полотна поверх, неизвестно, как старые обои себя поведут, лучше просто их снять.

Особенности удаления старых полотен

На самом деле, снять старые бумажные обои легко практически со всех поверхностей, только если они были приклеены одним слоем и не на супер клей. Другое дело – бумажные обои, закрепленные на стене в несколько слоев. Тут уже придется потрудиться, что ободрать это многослойное покрытие.

Такой казус происходит потому, что многие люди очень любят клеить новый слой обоев, не снимая при этом старый. Именно так человеческая лень приводит к не очень хорошему эффекту. Например, неровная поверхность стен. Дело в том, что прежний слой мог быть сделан не совсем качественно, из-за чего образовались бугорки, это вздыбились старые обои. Смотреться в итоге это будет крайне неэстетично и неаккуратно.

Помимо этого вероятность отклейки только что поклеенных обоев в таком случае повышается, а гигиеничность снижается. Как правило, старые обои могут скрывать под собой слой плесени, от которого перед проведением ремонта желательно было бы избавиться, быстро ободрав все со стен.

Поэтому лучше всего не лениться, потратить свое время, снять обои со стен, и гарантировано получить при этом отличный результат. Если решили осуществить косметический ремонт, советуем максимально эффективно избавиться от старых обоев – это самый первый и важный шаг. Чтобы облегчить этот процесс, их можно обильно смочить горячей водой с моющим средством. Наносить лучше всего губкой или тряпочкой. Старые обои будут активно впитывать влагу, разбухать, после чего снять их будет проще.

Тут стоит уточнить: смачивать слой лучше один за другим, чтобы не давать им повторно высохнуть. Возьмитесь за один фрагмент, обработайте его и оставьте минут на 10. Но с водой тоже лучше не переборщить, потому что излишняя влага может нарушить структуру слоя штукатурки или шпаклевки.

Чаще всего, после нанесения обильного количества воды, старые бумажные обои, как правило, сами отходят от стен, однако, без подручных инструментов обойтись не получится. Для еще более эффективного удаления материала необходимо воспользоваться строительным шпателем – процесс в таком случае пойдет гораздо быстрее. Если же горячая вода не особо помогла, воспользуемся другим отличным советом специалистов: распаривание материала утюгом через влажную тряпку. Как правило, после всех этих процедур получается снять все старые обойные полотна, и стены полностью очищаются.

Другое же дело, если мы работаем с особенными обоями на грубой основе из бумаги. В таком случае стоит прибегнуть к методу перфорации – проделыванию надрезов на бумаге (используйте шпатель или специальный ножик). Для этих же целей производители предлагают валики с гвоздями, однако, с ними нужно быть предельно аккуратными, потому что можно легко повредить нижний слой шпаклевки. После работы с таким инструментом останется лишь смочить старые обои и через 10 минут удалить их со стены.

Обратите внимание и на специальные жидкости для снятия обоев. Эти материалы безопасны для здоровья человека и весьма эффективны потому, что ускоряют процесс проникновения влаги и удаляют сильные растворы клея. Жидкость очень удобна в нанесении и достаточно экономно расходуется. Лучше всего использовать при этом щетку, распределить материал равномерно по обоям, оставив его на 2-3 часа. После этого вооружитесь шпателем и просто очищайте стену слоями без затруднений.

Самый невостребованный из всех возможных вариантов – использование клея с добавлением ПВА. Если стырые бумажные обои были поклеены именно таким способом, то их крайне тяжело будет снять. Все потому что они не могут быть пропарены или отмочены, даже наждачная бумага едва ли их одолеет.При таких условиях можно воспользоваться дополнительной насадкой в виде щетки для дрели.

Без минусов в таком случае не получится, потому что насадка, скорее всего, повредит основной слой шпаклевки, и стену придется еще раз выравнивать. Иногда повреждения достигают бетонного слоя, что не очень приятно, но легко поправимо.

Завершающим этапом будет сушка стен. После того как были осуществлены все манипуляции по снятию обоев, стены уже успели впитать в себя необходимый уровень влажности, быстро проводить дальнейшие работы не нужно. Если вы не хотите, чтобы потом это вылилось в заплесневелость и сырость, а новые обои были поклеены качественно, просушите стену и наложите дополнительный слой грунта.

Еще одна важная рекомендация – новый слой обоев должен обязательно наноситься при полном отсутствии сквозняка и только при закрытых окнах. Сквозняк может причинить вред свежему ремонту и привести к тому, что вам придется все переделывать. По истечении суток вы сможете наполнить помещение воздухом.

Снятие бумажного холста

Первым делом необходимо отключить электроснабжение в комнате. Причина в том, что во время выполнения всех мероприятий вы будет иметь дело с водой, поэтому вы рискуете получить травму. К тому же, как мы уже поняли, снять обои со стен без обильного количества жидкости вряд ли получится.

Если нужно, осторожно заклейте при помощи скотча все имеющиеся розетки и выключатели. Таким образом, в эти опасные зоны не будет попадать жидкость. Чтобы процесс уборки был несложным, нужно прикрепит к плинтусу полиэтиленовую пленку. Для этих целей так же подойдет скотч, либо клейкая лента. Теперь можно переходить к непосредственной работе по удалению старых обоев.

Последовательность действий следующая:

• Тщательно размочить полотна при помощи теплой воды. Перед этим в воду добавить малое количество жидкого мыла или же другого аналогичного средства.
• Подождать 15 минут, да, быстро не получится, а затем повторит все действия снова. Не нужно одновременно обрабатывать всю поверхность стены, ведь пока вы будет наносить мыльный раствор в одной стороне, другая уже высохнет.
• Если удаляемые полотна обладают толстой структурой, то для качественного проникновения воды в самый нижний их слой нужно в нескольких участках при помощи ножа выполнить царапины.
• Когда старые обои стали разбухать, стоит взять шпатель и начинать очищать поверхность от старой отделки. Такой метод целесообразно применять в том случае, когда на поверхности стены расположены бумажные полотна малой толщины.
• Когда у вас поклеены более плотные обои, таким образом удалить их с поверхности стен не получится. Для этих целей вам придется задействовать особые химические компоненты. Они специально разработаны для удаления старых обоев.
• Для выполнения таких мероприятий вам необходимо вылить в воду выбранное средство в необходимой пропорции. Нужное количество химического состава определятся инструкцией, которая прилагается в комплекте с основным продуктом.
• Наносить специальный состав, нужно при помощи распылителя. Также можно воспользоваться поролоновой губкой. Кроме этого, позаботьтесь о безопасности своих рук, надев на них резиновые перчатки.
• В составе представленной продукции содержатся особые компоненты, которые обладают высокой проникающей способности. После того, как средство впиталось в обойный клей, оно начинает разрушать его и обои можно будет содрать со стены.
• Когда вы нанесли средство, и оно отлично впиталось, можно снять старые обои без особых усилий. В этом случае вам не нужно даже использовать шпатель, всего лишь одно движение руки позволит содрать полотно со стены.

Быстрое снятие виниловых полотен

Удалить старые виниловые полотна с поверхностей стен комнаты – дело непростое. Причина в том, что верхняя поверхность таких изделий покрыто очень тонким слоем ПВХ, который не впитывает влагу.

Но можно воспользоваться следующими рекомендациями, чтобы легко и быстро избавиться от таких обоев:

• Выполнять все мероприятия от пола, поддевая обои при помощи шпателя. Во время снятия обоев на основе винила необходимо соблюдать особую аккуратность. Если вы хотите удалить полотна просто, можно подогреть их, используя горящую струю обычного фена. Еще отлично помогает нагретый утюг.
• Так как виниловые обои – многослойные изделия, то снять их очень сложно. Рекомендуется надорвать их, используя валик с иголками, металлическую щетку.
• При помощи шпателя осторожно отдирать слой виниловых обоев, пока они полностью не будут удалены.

Снятие флизелиновых полотен

Если вы для отделки стен использовали флизелиновые обои, а сейчас перед вами стоит задача их удалить, то поверьте, ничего сложного в этом нет. Все, что вам понадобиться, это шпатель. Необходимо его краем поддеть верхний слой и вы увидите, как он просто и легко отойдет. Под удаленной пленкой будет располагаться бумажная основа.

Если основание было повреждено, его можно ободрать с поверхности стены как обычные бумажные полотна. Если же никаких повреждений нет, то можно приступать к дальнейшему плану работ, а точнее, поклейки обоев.

Теперь можно быть уверенными в том, что результат ремонта будет качественным, долговечным и эстетичным. Самое главное – следовать всем описанным выше советам, выбрав среди предложенных вариантов наиболее оптимальный и приемлемый для вашей ситуации.

Как снять обои с гипсокартона

Клеить новые обои поверх старых – грубейшая ошибка. Добиться идеально ровной поверхности без предварительной подготовки основания практически невозможно. Как снять обои с гипсокартона и что учитывать при проведении демонтажных работ, рассмотрим подробнее.

✅ Что учитывать при снятии флизелиновых и виниловых обоев

Основой для изготовления практически всех видов обоев, представленных на рынке, является флизелин и бумага. Они имеют природную структуру в виде волокнистой целлюлозы. Встречается в продаже и комбинированный двухслойный материал – виниловые обои. В них первый нижний слой выполнен из флизелина или бумаги, а второй из полимера – поливинилхлорида.

Поскольку основной способ удаления старого покрытия предполагает «размачивание» поверхности водой, главные трудности демонтажа могут возникнуть с флизелиновыми и виниловыми обоями. Особенно с теми их видами, декоративная поверхность которых не впитывает воду.

При работе с флизелиновыми обоями учитывайте, что в момент снятия их с поверхности удаляется лишь верхний слой. А тонкая пленочка в виде основы все равно останется на стене. Эта пленка не будет помехой не только при наклеивании новых обоев, но и даже при нанесении слоя финишной шпаклевки.

Относительно виниловых обоев следует понимать, что полимерная структура не позволяет материалу быстро промокать. По этой причине размачивать их водой следует несколько дольше обычного. На этом этапе важно не переусердствовать с тем, чтобы не «размочить» гипсокартонное основание. Особенно это актуально, если речь идет не об влагоустойчивом, а обычном гипсокартоне.

✅ Работа с обоями на бумажной основе

Бумажные обои и гипсокартон – далеко не лучший союз, разрушить который не всегда представляется возможным. Особенно это проявляется, если настенное покрытие было по незнанию приклеено на неошпаклеванный гипсокартон. Либо же в качестве скрепляющего состава был использован клей ПВА.

Бумажная основа обоев с картонной поверхностью ГКЛ могут настолько скрепиться, что «разлучить» их уже не получается. По этой причине совет на будущее: если желаете сэкономить на шпаклевке, клейте на ГКЛ исключительно флизелиновые обои.

Единственный вариант решения задачи, как снять бумажные обои с гипсокартона – применить метод отпаривания. В идеале лучше воспользоваться специальным отпаривателем для обоев. Он параллельно выполняет две функции: разогревает и увлажняет поверхность. За неимением такового можно задействовать:

• бытовой утюг, имеющий функцию отпаривания;
• фен, поставленный на подачу максимально горячего воздуха, в комбинации с орошением из пульверизатора;
• паровую швабру.

Устройства удобны тем, что позволяют влаге равномерно проникать в структуру нанесенного покрытия, увлажняя старый засохший клей и не травмируя при этом базовое основание.

Если же отпаривание не дало желаемый результат, единственный выход из этой ситуации – покрыть грунтовкой старые поднадоевшие обои, а сверху них наклеить новую «одежку».

✅ Как правильно снимать обои с гипсокартона

Для смывки старых обоев лучше применять специальные растворы, которые в широком ассортименте представлены в строительных магазинах. Главная особенность таких составов – удачное сочетание повышенной проникающей способности и свойства воздействовать непосредственно на застывший клей, не травмируя при этом гипсокартон.

Механическую очистку проще всего выполнять шпателем с рабочим полотном из металла, ширина которого составляет 10-15 см.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. С помощью пропитанной в жидкости салфетки или путем распыления ее пульверизатором смачивают поверхность.
2. Чтобы ускорить действие смывки и повысить ее эффективность, поверхность следует процарапать, используя для этого зубчатый валик или обойный «тигр». В процессе намокания обои станут понемногу отслаиваться.
3. Через 10-20 минут, когда обои немного размокнут, их удаляют с помощью узкого шпателя или скребка, поэтапно снимая небольшими пластами.

Упростить задачу по размачиванию виниловых обоев поможет добавление в воду небольшой порции обойного клея. Он замедлит процесс стекания нанесенной жидкости с вертикальной поверхности и облегчит впитывание ее в бумажную структуру. По такой же технологии удаляют и жидкие обои.

В особо тяжелых случаях, когда для приклеивания был использован ПВА, можно попытаться удалить обои вместе с верхним слоем картона. Дело в том, что картон представляет собой многослойный материал, выполненный из склеенных листов бумаги. Задача мастера – отклеить наружный листок. Работу следует выполнять максимально осторожно, используя для расслоения малярный нож.

При задействовании этого способа демонтажа перед поклейкой новых обоев не забудьте поверхность покрыть тонким слоем финишной шпаклевки, а затем основательно прогрунтовать.

Купить гипсокартон и инструмент в каталоге.

Еще про гипсокартон

Все статьи

Как легко и быстро снять старые обои со стен

Надоели старые обои – они выгорели, испачкались и оборвались? Тогда пора их снимать и клеить новые. На первый взгляд может показаться, что это дело нехитрое и со старыми обоями легко справиться. Часто так и бывает – старые обои быстро поддаются демонтажу, стоит только их слегка намочить и поддеть шпателем. Но случается, что на удаление старых обоев уходит намного больше времени, чем на оклейку новых – они намертво сцепляются со стеной и не поддаются обычным механическим воздействиям. Что делать в таких случаях? Узнайте из этой статьи.

Как снять со стен бумажные обои

1.Чтобы бумажные обои было легко снять со стен, их необходимо обильно смочить водой и, лучше, горячей, особенно это важно, если обои двухслойные (дуплекс). Любые бумажные обои легко промокают, но для увлажнения двухслойных понадобиться немного больше времени.

2.У двухслойных обоев, как правило, сначала снимается верхняя часть, очень легко снимается. Далее необходимо хорошо смочить нижний слой полотна – и он тоже легко поддастся демонтажу.

3.Для того чтобы легко справиться с этой задачей, можно воспользоваться садовым опрыскивателем (брызгалкой для комнатных цветов) или любой другой удобной емкостью с пульверизатором.

4.Вместо садового опрыскивателя, можно воспользоваться, для смачивания старых обоев, малярным поролоновым валиком или большой кистью (макловица).

5.Увлажняйте старые обои небольшими участками, так как они быстро сохнут. Высохшие участки следует снова намочить. 

6.После того как вы смочите стену, подождите несколько минут (10-15), чтобы обои хорошо пропитались водой, но не высохли, и, при необходимости, еще раз смочите их.

7.Когда эффект намокания будет достигнут, возьмите шпатель средних размеров и с острыми углами, и подденьте им мокрое полотно. Желательно начать снимать обои снизу, от пола, или от розетки, или сбоку от окна. Полотно само начнет отслаиваться от стены, и если потянуть его рукой – оно легко буде сниматься большими фрагментами, а нередко, и целыми полотнами.

8.Но иногда бывает, что и бумажные обои нелегко содрать со стены. Почему? Такое случается, если их клеили не специальный водорастворимый обойный клей, а на бустилат или на клей ПВА. Что можно предпринять в таком сложном случае?

9. В воду, для увлажнения обоев, добавьте немного средства для мытья посуды, около 1 столовой ложки на 1 литр горячей воды — работа пойдет гораздо быстрее.

10.Еще несколько полезных советов от специалистов: вместо моющего средства в воду можно добавить кондиционер для белья или немного уксуса, или немного нашатырного спирта.

11.В специализированных магазинах продаются специальные жидкости для снятия старых обоев, но они тоже агрессивны – от них исходит едкий запах, режет глаза, да и стоят они не дешево.

12.Трудно поддающиеся участки: маленькие островки старых обоев, мелкие кусочки бумаги – их обязательно нужно удалить со стен, иначе качественно поклеить новые обои не получиться. Для достижения желаемого результата, шпатель можно заменить столярным долотом или стамеской, и с помощью молоточка, постукивая, можно удалить неподдающиеся старые обои, для этой цели подойдет и небольшая кирка каменщика.

Выбирайте удобный инструмент с широкой режущей частью,  хорошо заточите его. Удаление обоев, при помощи таких инструментов, трудоемкая работа, к тому же поверхность стен, после такой обработки, потеряет свою гладкость и вам потребуется, перед оклейкой новых обоев, снова шпаклевать стены.

13.Бывает, что старые обои почти не поддаются демонтажу, тогда можно применить более радикальный способ – использовать шлифовальную машинку. Конечно, такая работа более пыльная и грязная, но машинка быстро справиться с проблемой.

Как правильно снимать со стен виниловые или влагостойкие обои

1.Моющиеся обои, чаще всего, легко разделяются на слои. После снятия, с помощью шпателя, верхней непромокаемой части полотна, на стене остается нижний, как правило, бумажный слой, который легко можно промочить.

2.Но если ваши обои не поддаются расслоению, и такое бывает, по ним можно пройтись игольчатым валиком или же обойным тигром, которые предназначены для перфорирования старого покрытия, эти инструменты можно купить в строительном магазине. Или же просто воспользуйтесь острым ножом – наделайте на старых виниловых обоях частые надрезы, чтобы в нижний слой просочилась горячая вода из пульверизатора. Ведь чтобы снять старые обои, нужно растворить клей, который их сцепляет с поверхностью стены.

3.Вместо пульверизатора можно воспользоваться бытовым парогенератором – работа пойдет еще быстрей, и обои будут легче сниматься. Но не подключайте парогенератор к электричеству в той же комнате, где идет демонтаж обоев, чтобы избежать поражения током.

4.Добавьте в воду, которую вы нальете в пульверизатор или парогенератор, одну из жидкостей, облегчающих снятие обоев, о которых речь шла выше. Если у вас нет парогенератора, воспользуйтесь обычным утюгом.

Поднесите горячий утюг к виниловым обоям, включив режим подачи пара. Следите за тем, чтобы подошва утюга не дотрагивалась до стены. А что если режим пара не функционирует – утюг старый и уже почти сломался? Намочите кусок хлопчатобумажной ткани или фланель, сложите ее в несколько слоев и прислоните к обоям, далее придавите ткань горячим утюгом. Через несколько минут, под воздействием высокой температуры, обои сами начнут отставать от стены.

Как быстро снять со стен флизелиновые обои

1.Если флизелиновые обои были оклеены правильно и по технологии, они очень легко снимутся со стены.

2.Перед снятием старых флизелиновых обоев, желательно, по их поверхности пройтись игольчатым валиком или обойным тигром, а после, увлажнить их теплой водой. В результате таких простых действий, флизелиновые обои будут легко сниматься со стены большими полотнами и почти без разрывов.

Подготовительные работы перед снятием обоев

Перед тем, как приступить к работе по удалению старых обоев со стен, необходимо правильно подготовить комнату.

1.Сначала освободите помещение от мебели, в котором будете делать ремонт, если, конечно, есть такая возможность, чтобы мебель не пачкалась и не мешала вам работать.

2.Ту мебель, которую не удалось вынести, накройте,  водо- и пыленепроницаемым материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой. Укройте все оставшиеся элементы интерьера.

3. Полы накройте пленкой, а сверху пленки постелите картон, например, разобранные картонные коробки, чтобы полы не скользили – и вероятность несчастного случая резко сократится.

4.Обязательно обесточьте комнату, в которой будете снимать старые обои, чтобы обезопасить себя и других. А чтобы вода не попадала в розетки и выключатели – их тоже можно накрыть пленкой.

5.В проеме двери повесьте мокрую простыню, а на пороге комнаты постелите влажную тряпку, чтобы мусор и пыль не распространялись по всей квартире.

6.А для того, чтобы вам работалось легко, быстро и с настроением, подготовьте заранее  необходимые инструменты и материалы: стальной острый шпатель, острый нож, ведро для горячей воды, жидкое средство для облегчения снятия обоев, игольчатый валик или обойный тигр, цветочный распылитель (пульверизатор) или малярный валик и кисть, утюг, парогенератор, стамеска или долото и молоток, шлифовальная машинка, стремянка или крепкий устойчивый стол, мешки для мусора, перчатки для защиты рук. 

Как снять старые обои быстро со стен: 13 легких способов

Еще относительно недавно, решив обновить интерьер в своем доме, хозяева просто наклеивали старые обои на новые. Ассортимент, предлагаемый производителями, был относительно небольшой. Приходилось отдавать предпочтение бумажным полотнам. Достаточно плотный материал не позволял образовываться пузырям, пятнам и буграм на стеновой поверхности. Количество формируемых в таком случае слоев могло существенно отличаться. В одной комнате из могло быть 2 –3, в других – более 8.

Современные отделочные материалы такой возможности не предоставляют. Перед оклеиванием стен придется полностью убрать старое покрытие. Сделать это можно различными способами. Предлагаем познакомиться с основными.

Стоит ли клеить новые обои на старые?

Отсутствие на старых бумажных обоях специальных защитных пленок и специальных покрытий существенно упрощало выполнение отделочных работ. Новое покрытие приклеивалось к ровному основанию, не имеющему никаких дефектов. Это не только упрощало выполнение отделочных работ, но и позволяло надежно зафиксировать новое покрытие на бетонном основании.

Приступая к отделочным работам, стоит сначала оценить состояние старого декоративного покрытие и соотнести его с выбранным способом отделки. Если решено оклеить стены бумажными обоями, а старые советские обои формируют идеально ровную поверхность, можно смело отказывать от удаления старых. Новое полотно будет надежно держаться на старом.

Во всех остальных случаях рисковать не стоит и перед началом отделочных работ стоит демонтировать старое покрытие. Штукатурка, краска, фотообои и обои другого вида должны наноситься на ровное основание. Нередко из-за несовместимости новых обоев и бумажного основания, первое со временем начнет отставать либо при приклеивании обоев появятся пузыри, морщины, другие дефекты. Кроме того, нередко используемый клеевой состав размягчает основание, что существенно увеличивает продолжительность высыхания приклеенных обоев.

Необходимые инструменты

Демонтаж старого декоративного покрытия предполагает использование инструмента и приспособлений. Благодаря их наличию существенно упрощается порядок выполнения работ. Обычно для удаления обоев используются:

• Острые шпатели разного размера. Потребуются минимум два штуки;
• Вода;
• Емкость;
• Моющее средство;
• Валик;
• Губки разной жесткости;
• Ветошь;
• Игольчатый валик для перфорации декоративного покрытия;
• Мешки для мусора подходящего размера;
• перчатки;
• лестница либо стремянка;
• нож;
• валик для перфорации.

Приведенный перечень является ориентировочным. Нередко он дополняется либо уменьшается в зависимости от выбранного направления.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к удалению декоративного покрытия, надо подготовить помещение. Процесс этот достаточно грязный и трудоемкий. В процессе удаления старых обоев можно столкнуться с осыпанием штукатурки, брызгами воды или используемых средств. При подготовке помещения следует:

• полностью освободить помещения от мебели. Если это не представляется возможным сделать, вынести все по максимуму;
• сдвинуть мебели и другие предметы, которые не представляется вынести за пределы комнаты, в центр помещения, а затем накрыть их пленкой;
• уложить на пол пленку, чтобы не повредить декоративное напольное покрытие. Для предотвращения скольжения следует уложить сверху картон или ненужные газеты;
• временно демонтировать или прикрыть плинтус, что сохранить его внешний вид в процессе демонтажных работ. В последнем случае используется малярный скотч, который крепится к поверхности плинтуса;
• обесточить розетки и выключатели, если планируется смачивать стены с помощью воды. Для достаточной защиты их можно прикрыть пленкой, зафиксированной с помощью скотча;
• разместить на пороге увлажненную тряпку для недопущения разноса пыли по остальным комнатам дома4
• подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при выполнении работ.

13 способов снять старые обои легко и быстро

Порядок выполнения демонтажных работ может существенно отличаться. Все зависит от того, какому способы решено отдать предпочтение. Ознакомьтесь с наиболее распространенными вариантами. Возможно, одним из них вы решите воспользоваться при выполнении ремонтных работ в вашем доме.

№1: Снимаем старые обои голыми руками

Вариант подходит для тех случаев, когда обои достаточно легко отходят от стены. Чтобы снять старое покрытие, надо взяться за верхний край и потянуть вниз. Обычно полоса обоев начинает отходить целиком. Учитывая, что подобным образом удаляются старые обои, потерявшие прочность, проблем при демонтаже обычно не возникает. Однако тянуть следует с особой осторожностью, чтобы не допустить раскрашивания полотна. Действуя аккуратно, можно достаточно быстро очистить все основание.

Если материал оборвется либо какие-то части будут плохо отставать, придется воспользоваться ножом или шпателем. Для этого неотстающую часть надо просто поддеть ножом. Это несколько затрудняет выполнение работ. Если же при использовании ножа и шпателя все же не получается полностью справиться с декоративным покрытием, стоит воспользоваться каким-нибудь из приведенных ниже способов удаления старых обоев.

№2: Используем воду

Еще один относительно простой способ, предполагающий смачивание очищаемой поверхности. Учитывая, что декоративное покрытие и основание увлажняются, повышается гигиеничность обработки по сравнение со способом удаления обоев голыми руками. Из-за увлажнения основания образуется намного меньше пыли.

При использовании воды демонтаж обоев со стены выполняется в следующей последовательности:

• выполняется комплекс подготовительных работ, в ходе которых выносится все лишнее из помещения, заклеиваются розетки, выключатели, демонтируется либо заклеивается плинтус;

• старое декоративное покрытие обильно смачивается водой. Это делается для размягчения самих обоев и клеевого состава, с помощью которого обои приклеивались к стене. Для смачивания поверхность предпочтительно использование губки. Однако, при желании, можно воспользоваться распылителем, пульверизатором, валиком, ветошью. Количество наносимой на поверхность воды должно быть оптимальным. Надо размягчить старое покрытие, не допуская залива розеток и стекания воды на пол;

• Выждав полчаса, начинают удалять старые обои, не дожидаясь высыхания поверхности. Для наилучшего результата и повышения эффективности следует смачивать, а затем снимать старые обои частями;
• Если не удалось достичь желаемого эффекта, используя игольчатый валик или нож, перфорируют декоративное покрытие. Это следует сделать обязательно, при наличии на поверхности декоративного покрытия специального защитного слоя с водоотталкивающими свойствами;
• Пропитавшееся водой полотно начинает отходить от основания. Его следует поддеть шпателем, а затем потянуть на себя. Лучше всего обои отходят со стороны швов. Если участок не поддается, его можно будут смочить повторно;
• Если не получается поддеть материал шпателем, край инструмента аккуратно затачивается;
• Если какой-то участок все равно не поддается очистке, значит, придется вооружиться скребком. Действовать в этом случае стоит с особой аккуратностью, чтобы не допустить повреждения оштукатуренного слоя.

Внимание! Вблизи выключателей, счетчиков, розеток следует действовать с особой осторожностью, чтобы не допустить их механического повреждения.

С помощью воды лучше всего размачивать бумажные обои. Для удаления однослойных полотен потребуется чуть больше пяти минут, чтобы их можно было без труда снять, двигаясь сверху вниз. Если стены оклеены двухслойными полотнами, продолжительность воздействия следует увеличить до четверти часа. После этого без проблем можно будет снять верхний слой.

Если в дальнейшем планирует использовать в качестве отделки обои, на этом можно остановиться. К оставшемуся слою будет хорошо клеиться любое другое полотно. Если поверхность получилась шершавой либо выбран другой способ отделки, процедуру придется повторить.

С полотнами на основе винила, флизелина либо моющей разновидностью справиться будет достаточно сложно. В обязательном порядке придется использовать перфорацию для интенсификации проникновения жидкости под наклеенное полотно. Если это не поможет, придется воспользоваться специальными составами или проявить определенную изобретательность для удаления надоевшей отделки.

№3 Вода плюс моющее средство

Не всегда чистая вода справляется с поставленной задаче. Интенсифицировать процесс можно путем введения в состав некоторого количества моющего средства, жидкого мыла либо кондиционера для белья. Главное, обеспечить достаточную концентрацию, чтобы процесс стал протекать более активно.

Можно воспользоваться хозяйственным мылом. Для этого берут брусок и трут его на терке. Полученную семь заливают четырьмя литрами воды и кипят. Для удаления водостойких обоев стоит использовать раствор на основе кондиционера для белья. Желательно, чтобы последний был в виде концентрата. Тогда для достижения поставленной цели можно будет влить в воду небольшое количество средства.

Совет! Все снимаемые со стены фрагменты сразу складывайте в мешки для мусора. Тогда после окончания работ останется смыть остатки средства теплой водой перед началом отделочных работ.

№4 Вода плюс уксус

Вместо мыльного раствора можно использовать состав на основе 9%-ый уксуса. Для получения подходящей концентрации в литр воды вводят около 450 мл средства. Раствор, состоящие из мыла и уксуса, помогает справиться с въевшимися обоями. Его используют точно также, как и мыльный раствор.

№5 Специальная жидкость обязательно поможет

Приклеивая обои, мало кто задумывает о том, как потому будет их отдирать от стены. Воспользовавшись специальным клеящим составом, можно долгое время восхищаться проделанной работой. Полотно будет «намертво» приклеено к основанию. Трудности начнутся во время ремонта. Быстро снять подобное покрытие будет достаточно сложно. Размачивание превратиться в утомительный процесс с длительным ожиданием отслоения покрытия. Чтобы интенсифицировать процесс, можно воспользоваться уже готовым средством, предназначенным для удаления обоев со стены.

Производители предлагают большое количество подобных составов. Они стоят сравнительно недорого. Не содержат вредных или токсичных веществ. Легко проникают внутрь обоев, что выгодно их отличает от обычной воды или мыльного раствора на основе различных средств.

Подробная инструкция по использованию конкретного препарата указана на его упаковке. В самом общем случае можно действовать в следующей последовательности:

• Порошкообразное средство либо гелеобразное вещество в зависимости от формы выпуска разводится в указанном производителем количестве воды. Все тщательно перемешивается для получения однородного вещества;
• Используя валик или губку подходящего размера пропитывают наклеенное полотно также, как и при использовании чистой воды или мыльного раствора;
• Оставляют средство на стене. Продолжительность воздействия может сильного отличаться. В одном случае будет достаточно трех минут, в другом время ожидания растянется на три часа;
• Выждав нужное время, снимают полотна со стены, сразу помещая в мусорный мешок. Прикладывать при этом особые усилия не надо. Полотно с легкостью отделяются от основания. Для удобства стоит воспользоваться шпателем. С его помощью будет намного проще поддевать обои. Если предстоит удаление водостойкого отделочного материала, стоит его поверхность надрезать ножом либо воспользоваться обойным тигром.

Перечень специальных средств, эффективно справляющихся с поставленной задачей, достаточно широк. Специалисты рекомендуют обратить внимание на Quelyd Dissoucol, Zinsser, Atlas Alpan. Их химическая формула позволяется эффективно размягчить приклеенное покрытие. При этом один флакон поможет размягчить покрытие на 100 квадратах. При этом подобные средства ориентированы на удаление отделочных материалов на различной основе. С их помощью снимают не только бумажные, виниловые, флизелиновые покрытия, но также полотна из ткани и других материалов.

№6 Пар – верный помощник

Если не удалось достичь успеха с помощью воды, стоит обратить внимание на пар. Для его формирования используют различное оборудование. Хорошо справляется с задачей не только паровой, но и обычный утюг. Можно также использовать парогенератор. Порядок очистки стен будет зависеть от имеющегося в наличии оборудования.

Если есть только обычный утюг, то для выработки пара потребуется также обильно смоченная в воде хлопчатобумажная ткань. Отрез прикладывают к стене и начинают активно разглаживать нагретым до максимума утюгом. Для повышения эффективности процесса действовать следует вдвоем. Один человек должен удерживать отрез в выбранном месте, второй – активно орудовать утюгом. Если помощников нет, при желании можно приноровиться и всю работу выполнить в одиночку.

Прогладив выбранную зону несколько раз, убирают ткань и вооружаются шпателем. Поддев край обоев, отдирают кусочек. Под действием пара клеевой состав и само полотно начинают активно растворяться. Это существенно облегчает процесс демонтажа.

При наличии в доме парогенератора либо утюга, имеющего функцию вертикального отпаривания, процедура значительно упрощается. В процессе демонтажа направляют паровую струю в выбранную зону. Специалисты рекомендуют приложить к месту обработку тонкую ткань для повышения эффективности процесса.

К преимуществам использования пара при демонтаже декоративного покрытия является интенсификация процесса. Пар быстрее воды проникает внутрь волокон декоративного материала. При этом существенно снижается вероятность повреждения находящегося под низом слоя штукатурки.

При удалении бумажных обоев паровая обработка показывает достаточно хорошие результаты. Если предстоит демонтаж других покрытий, стоит сначала снять защитную пленку с поверхностного слоя либо воспользоваться инструментом для перфорации.

№7 «Крот» эффективен не только в трубах

Для удаления засора в трубах в трубах используются специальные средства. Хорошую рекомендацию заслужило отечественно средство «Крот», которое можно также использовать для удаления старого покрытия с поверхности стены. Порядок его использования аналогичен применению любого жидкого средства. Сначала готовится раствор для размачивания. Затем с его помощью обрабатывается стеновая поверхность. Для хорошей пропитки и интенсификации процесса стоит воспользоваться валиком.

Выждав 5 – 10 минут, можно приступать к работе. Как правило, обои начинают отслаиваться целыми полотнами, что существенно упрощает порядок выполнения работ.

Для приготовления раствор воду и спецсредство смешивают в соотношении 2 к 1. Работать надо в перчатках. Это позволит защитить кожу рук от агрессивного воздействия веществ, входящих в состав спецсредства.

№8 Снимаем обои, приклеенные на ПВА

Если для надежной фиксации обоев использовался клей ПВА, традиционными способами удалить старое покрытие будет достаточно сложно. Будучи водонерастворимым, состав плохо поддается удалению с помощью воды и перечисленных выше растворов. Долгое и утомительное ожидание не принесет нужного результата. Такое покрытие удаляют исключительно путем механического воздействия.

Для работы потребуется шлифмашинка и шпатель. Аккуратно орудуя шпателем, стоит подцепить те полотна, которые плохо изначально приклеились и теперь могут быть демонтированы. Все оставшиеся на поверхности куски можно будет удалить при помощи шлифмашинки.

После оказанного воздействия обоев на поверхности стен не останется. Зато, скорее всего, потребуется выравнивание основания, так как отшлифовать стену и не повредить ее могут не все мастера-профессионалы.

№9 Снимаем виниловые обои

Такой материал состоит из поливинилхлоридной пленки, приклеиваемой к бумажному либо флизелиновому основанию. Обычно подобное покрытие удаляется традиционными способами без особых трудностей. Однако в процессе демонтажа все же следует учитывать ряд нюансов:

• Виниловое покрытие является влагостойким. Это существенно усложняет процесс проникновение влаги под обои. Просто смочив поверхностный слой, не получится размочить затвердевший слой клея. Добиться этого можно только путем нарушения целостности наружного слоя. Для этого стоит вооружиться любым режущим инструментов, который есть в наличии. Главное, чтобы количество поверхностных дефектов было максимальным;

• Для смачивания поверхностного слоя и клея требуется время. После обильного смачивания обоев придется выждать не менее четверти часа для проникновения влаги под декоративный слой;
• Демонтаж виниловых обоев осуществляется целыми полосами, так как поверхностная пленка обладает достаточно высокой прочностью. Для повышения эффективности процесса надрежьте каждое полотно сверху ножом или шпателем, а затем аккуратно потяните вниз для его удаления;
• Остатки бумажного основания легко удаляются путем размачивания либо обыкновенного удаления при помощи шпателя;
• При демонтаже многослойных виниловых обоев надо последовательно снимать каждый слой, пока не получится полностью удалить все покрытие с поверхности стены;
• Учитывая плохую смачиваемость виниловой поверхности, вместо воды стоит использовать слабый раствор клея. Более густая масса будет лучше удерживаться на поверхности, оказывая эффективное воздействие на клеевую прослойку. Обычная вода достаточно быстро стекает даже с перфорированной поверхности, не оказывая желаемого воздействия. Для получения желаемого эффекта при приготовлении слабого раствора следует добавить вдвое меньше сухой смеси, чем при приготовлении обычного клейстера.

Совет! Используйте специальные составы для удаления виниловых покрытий. Это ускорит процесс и не допустит существенного повреждения основания.

№10 Снимаем флизелиновые обои

Производители предлагают флизелиновые обои разного вида. Если покрытия, целиком состоящие из флизелина, если с дополнением слоя их другого материала. Демонтаж старого покрытия выполняется с учетом характеристик этого слоя. В качестве покрытия в этом случае используется текстиль, винил, обычная бумага и сам флизелин.

Прочностные характеристики флизелинового основания существенно выше, чем у бумаги. Он отслаивается от основания целыми полотнами. Для получения желаемого результата можно использовать шпатели. Для повышения эффективность декоративное покрытие следует смочить.

Виниловый слой следует сначала перфорировать для обеспечения доступа к внутренней структуре. После этого покрытие надо обильно смочить, а затем снять штапелем. Если после выполненной обработки обои расслоились, и флизелиновое основание осталось на стене, не стоит стремиться его убрать. Оно обладает достаточной адгезией к клеевым составам и позволит удержать на стеновой поверхности даже тяжелый материал. Кроме того, в силу своей структуру, позволит укрепить стену и повысить изоляционные свойства.

№ 11 Снимаем моющиеся обои

Такие декоративные материалы пользуются особым спросом. С их помощью оформляются стены, часто контактирующие с водой либо подвергающиеся систематическому загрязнению. Особы состав верхнего слоя позволяет помыть обои с помощью губки, не опасаясь за его внешний вид или состояние.

В процессе эксплуатации такое свойство является очевидным преимуществом. В процессе демонтаж приходится сталкиваться с серьезными трудностями. Чтобы их преодолеть, специалисты рекомендуют:

• Разделить обои на отдельные слои. Нанеся насечки на поверхность, следует обильно смочить полотно и оставить на достаточное время. После подобной обработки трудностей при удалении влагостойкого слоя обычно не возникает. Если все же верхний слой не хочет отделяться от основания, процедуру стоит повторить, учитывая, что изначально производитель сделал все возможное чтобы этого не произошло;
• Воспользоваться парогенератором. Под воздействием пара многослойное покрытие лучше расслаивается. Нередко по эффективности пар существенно превосходит воду и специальную жидкость.

№12 Снимаем жидкие обои

Внешне покрытие из жидких обоев очень похоже на декоративную штукатурку. Для изготовления смеси используются волокна натуральных материалов, дополняемые красящими пигментнами и специальными добавками. Благодаря этому формируется прочное и долговечное покрытие, которое при необходимости можно без особого риска перекрасить в нужный цвет с помощью акриловой или водоэмульсионной краски.

Если пришла пора проститься с жидкими обоями с заменой на декоративное покрытие другого типа, в процессе демонтажа обычно не возникает особых трудностей. Для этого декоративное покрытие обильно смачивается водой. После набухания отделочного материала масса снимается с поверхности при помощи шпателя.

Внимание! По утверждениям ряда специалистов снятая масса допускает повторное использование.

Если после длительного воздействия влаги параметры покрытия не изменились, можно приготовить слабый раствор грунтовки. После ее воздействия массу можно будет удалить без особых трудностей.

№13 Снимаем обои с гипсокартона

Если изначально основание неровное, для его выравнивания используют гипсокартон, который затем оклеивают обоями. Учитывая, что мочить гипсокартон нельзя, демонтаж выполняют используя:

• специальные средства, растворяющие клей. Подходит, если под старым декоративным покрытием находится слой шпаклевки;
• обойный клей из бюджетной категории. Медленно высыхая, такой состав насыщает полотно влагой, и оно потом само отстает от поверхности;
• абразивные материалы, но только если два первых не помогли. В этом случае велик риск повреждения основы из гипсокартона.

Какой способ удаления покрытия окажется подходящим, будет зависеть от вида используемых обоев и состояния основания. Приходилось ли вам самостоятельно снимать обои, и какому способу было отдано предпочтение?

Лучший способ удалить обои, решено!

Фото: istockphoto.com

В. Мы только что переехали в наш новый дом, и предыдущие владельцы оставили после себя обои в ванной, которые нужно убрать. К сожалению, мы не знаем, как долго он находится на месте — или , чего ожидать при его снятии. Как лучше всего удалить обои?

Хотя соскабливание наклеенных обоев прошлых лет может показаться сложной задачей, это не обязательно.Правильные инструменты и техника могут значительно облегчить вам объем работы. Конечно, точные инструменты и техника использования зависят от того, какой тип бумаги у вас на стенах. Следуйте этим советам, чтобы определить настенное покрытие, с которым вы имеете дело — съемные, съемные или виниловые обои — и как избавиться от определенного стиля.

Фото: istockphoto.com

Защитите свое ценное деревянное или плюшевое ковровое покрытие тряпками (лучше всего подходит нескользящий холст) и заклейте плинтусы широкой малярной лентой.Убедитесь, что отслоившиеся полосы обоев или остатки клея случайно не коснутся и не прилипнут к этим элементам, когда они спускаются со стены.

Если это съемные обои (также называемые временными обоями), они были разработаны так, чтобы легко сниматься. Пока стена под бумагой была окрашена в яичную скорлупу, атлас или полуглянцевая с легким блеском, а затем должным образом подготовлена ​​и очищена перед установкой, бумага должна отделиться от стены, осторожно потянув за любой из швов. .

Встаньте на лестницу и с помощью шпателя отклейте верхний левый угол стены (вероятно, первый лист обоев, который будет установлен). После того, как у вас будет достаточно поднятого периметра для захвата, возьмите простыню между пальцами, чтобы продолжить ее удаление.

Если вам нравится узор настолько, что вы можете разместить его в другом месте дома, постарайтесь оттянуть обои прямо вниз, а не от стены, чтобы они не скручивались и не сгибались. Повторив этот процесс с каждым листом, протрите стену влажной тканью, чтобы удалить оставшиеся следы клея.После этого ваша поверхность готова к перекрашиванию или окрашиванию в любой цвет, который вы выберете.

Однако, поскольку съемные обои совсем недавно стали тенденцией как для домовладельцев, так и для съемщиков квартир, есть вероятность, что это не тот тип обоев на ваших стенах. Если ваши осторожные попытки очистить от кожуры не помогли, возможно, вы имеете дело со снимаемыми или виниловыми разновидностями, каждая из которых требует особого подхода.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

Удаляемая бумага более прочная, но проницаемая, а это означает, что вода может просачиваться сквозь нее и смягчать пасту, чтобы ее можно было легко удалить, когда придет время. Вы будете работать с одним разделом за раз, поэтому используйте свой первый патч как возможность проверить, работаете ли вы над удаляемым материалом. (В качестве альтернативы, если горячая вода сама по себе не приносит пользы, возможно, вы смотрите на водостойкий винил. В этом случае перейдите к следующему методу, описанному ниже.)

Просто заполните ручной или насосный распылитель и тщательно смочите первую панель горячей водой. Подождите несколько минут, пока он впитается, и попробуйте отогнуть панель в верхнем левом углу. Если бумага приподнимается — отлично! Продолжайте работать по одной панели, пока стена не станет оголенной, часто промывая стены теплой водой и большой нецеллюлозной губкой, удаляя остатки клея. В противном случае любой высохший клей потребует повторного смачивания и небольшого количества дополнительной смазки для локтей, которую нужно удалить позже.

Чтобы пройти сквозь водостойкий винил и повлиять на сам клей, лучший способ удалить обои — это прокатить инструмент для надрезания (см. Пример на Amazon) по стене — от угла к углу и от пола до потолка — в случайный узор. Крошечные зубцы этого инструмента создают небольшие прорези, которые позволяют жидкости просачиваться внутрь и ослаблять клей.

Затем увеличьте количество горячей воды, чтобы растворить клей, смешав 1/4 стакана жидкого смягчителя ткани на галлон воды в руку или в распылитель.Сильно пропитывайте раствором одну секцию стены за раз, начиная с верхнего левого угла и постепенно опускаясь вниз. Через 10-15 минут можно начинать отклеивать влажные обои там, где стена встречается с потолком.

Теперь, когда клей размягчился, вам повезет с удалением больших кусков, но держите под рукой скребок для стен (см. Пример на Amazon), чтобы срезать полосы бумаги, которые не отслаиваются одной сплошной полосой. Продолжайте распылять горячий раствор на стену по мере необходимости, и вы потратите меньше усилий на соскабливание.Когда вы все-таки используете скребок, держите инструмент так, чтобы его лезвие было почти параллельно стене, когда вы работаете, чтобы у вас было немного выбоин, которые нужно исправить, когда вы все закончите.

Фото: istockphoto.com

Съемные обои оставляют минимальные остатки, но их все же можно очистить. Чтобы справиться с большинством других клеев, вам понадобится ведро с горячей водой, жидкое мыло для посуды и стол с пищевой содой, а также дополнительный стакан уксуса на каждый галлон воды в режиме ожидания, если клей особенно стойкий.Смочите губку и удалите большую часть воды, прежде чем втирать раствор в липкие остатки. Как только клей станет достаточно мягким, чтобы его можно было соскрести ногтями, вытрите как можно больше чистой тряпкой и соскребите твердый материал шпателем. Удаляйте клей до тех пор, пока на нем не останется пятнышек — даже один комок может испортить внешний вид свежей краски — и закончите с помощью быстрой и простой очистки.

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

Удаление обоев 20-летней давности | Home Guides

Автор SF Gate Contributor Обновлено 30 марта 2021 г.

Большинство производимых сегодня обоев можно снимать, что означает, что вы можете легко удалить полосы обоев со швов с помощью шпателя или другого инструмента для удаления обоев. Однако так было не всегда. Если вашим обоям 20 лет, вы можете безуспешно пытаться подглядывать, сколько душе угодно. Чтобы найти раствор для удаления обоев с действительно старых обоев, вам нужно запачкать руки.

Смеси для горячей воды

Согласно HGTV, горячая вода, смешанная с смягчителем тканей или уксусом, может помочь удалить въевшиеся старые обои. Сначала оцените обои с помощью инструмента для оценки обоев. Смешайте 1 часть жидкого кондиционера с 3 частями горячей воды или 1 часть домашнего уксуса с 2 частями горячей воды. Вылейте горячую воду в чистую пустую бутылку с распылителем или бытовой распылитель под давлением.

Распылите на поверхность обоев и оставьте на несколько минут. Используйте инструмент для удаления обоев, например шпатель или скребок для обоев, чтобы удалить размягченную бумагу после нанесения смеси с горячей водой.Для достижения наилучших результатов начните с верхней части стены и работайте небольшими управляемыми участками. Перед тем как приступить к работе, обязательно защитите полы и электрические розетки поблизости брезентом и малярной лентой.

Жидкий концентрат для удаления краски — это коммерческий вариант для разрыхления обоев, который можно найти в большинстве магазинов товаров для дома. Разведите концентрат средства для удаления краски в соответствии с инструкциями производителя и распылите разбавленный раствор на обои с помощью пульверизатора или распылителя под давлением, затем используйте скребок для обоев, чтобы удалить бумагу со стены.Этот Old House также рекомендует использовать инструмент для надрезания обоев, чтобы нанести надрез на обоях перед нанесением концентрата стриппера, чтобы раствор проникал через обои. Обязательно надевайте резиновые перчатки при работе с жидким концентратом стриппера.

Дополнительные советы по удалению обоев

Если жидкий раствор не может проникнуть в бумагу, попробуйте отшлифовать бумагу наждачной бумагой с крупным зерном. В некоторых случаях очень старые обои будут демонстрировать большую водостойкость, но шлифовка может решить проблему.После шлифования снова нанесите смесь горячей воды или жидкий раствор и подождите 30 минут, прежде чем продолжить. Затем удалите влажные обои с помощью скребка для обоев или шпателя.

Если вы нанесли жидкий раствор на обои и не можете сказать, готова ли стена к отслаиванию, попробуйте очистить небольшой участок ногтем. Если вы не можете очистить его, подождите еще немного или нанесите еще раствор. Лучший способ удалить старые обои — проявить старание и осторожность; при использовании шпателя осторожно прикоснитесь, чтобы не повредить гипсокартон.

Кроме того, если вы работаете с обоями с покрытием, которые трудно удалить, Popular Mechanics предлагает использовать отпариватель вместе с инструментом для удаления обоев для удаления обоев.

Вещи, которые вам понадобятся

• Жидкий кондиционер для белья

• Бытовой уксус

• Горячая вода

• Концентрат жидкого стриппера

• Малярная лента

• Чистый распылитель

  или бытовой распылитель под давлением

• Брезент

• Инструменты для удаления обоев, такие как шпатель или скребок для обоев

• Инструмент для резки обоев

• Резиновые перчатки

• Крупнозернистая наждачная бумага (опция)

• Отпариватель ( опционально)

Как легко удалить обои

Нет ярлыка для удаления обоев.Это грязная и трудоемкая работа, но с правильными инструментами ее может сделать каждый. Существует множество техник, и некоторые из них подойдут лучше, чем другие для вашей конкретной стены и обоев. А теперь приступим.

Какой тип обоев?

Есть три основных типа обоев. «Удаляемый» тип предназначен для легкого удаления, не разрывая и не испаряя. Более традиционные обои без покрытия и без покрытия обычно можно удалить и соскрести после того, как они намокли.Сложнее всего удалить обои с виниловым или ламинированным покрытием. Эти обои предназначены для стирки, поэтому в них трудно проникнуть воде.

Какой тип стен?

В домах, построенных с 1950-х годов, стены построены из гипсокартона, тогда как в старых домах стены сделаны из гипса на токарном станке по дереву, гипсу или металлу. Удаление обоев с гипсокартона может быть немного сложнее, поскольку поверхность гипсокартона может приклеиваться к обоям, что делает удаление обоев практически невозможным без повреждения стены.Стены из гипса обычно не вызывают такой проблемы.

Если вы не знаете, какой у вас тип стены, снимите настенную пластину вокруг выключателя света и посмотрите на открытую часть стены. Гипсокартон будет тоньше и однороднее, чем штукатурка, которую обычно затирают вплоть до электрического щита.

Даже если ваш дом старый, в нем может быть гипсокартон из-за недавней реконструкции или ремонта. Всегда полезно проверить, прежде чем приступать к удалению обоев.

Удаление обоев

Перед тем, как снимать обои, необходимо подготовить стену и комнату. Снимите настенные пластины с выключателей и розеток и заклейте розетки и выключатели лентой, чтобы на них не попадала вода и влага.

Положите ткань или полиэтиленовый лист, чтобы мокрые обои не испортили пол. Заклейте половицы и обшивку изолентой, чтобы не повредить их во время этого процесса.

Чтобы удалить старые необработанные обои, вы можете взять садовый распылитель, наполненный водой и раствором для удаления обоев, и обильно нанести его на обои.Дайте обоям впитаться в течение 15-20 минут, а затем с помощью скребка или тупого шпателя начните снимать бумагу.

Amazon

Обои с покрытием сложнее удалить, так как они не пропускают воду. Лучшее решение для удаления такого рода обоев — использовать отпариватель.

Начните с оценки обоев с помощью инструмента для удаления обоев. Это позволяет пару проникать внутрь и за обои.Затем используйте отпариватель для обоев, удерживая его у стены на 15-20 секунд, а затем сразу же используйте скребок, чтобы оторвать обои от стены.

Большая губка и TSP помогут удалить остатки клея или обоев. Подождите день или два, пока ваша стена полностью высохнет, прежде чем приступать к ремонту или покраске.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как удалить обои с гипсокартона

Удаление обоев с гипсокартона — довольно простая поделка, которую может сделать каждый. В этом уроке я объясню, как именно я снял обои в маленькой ванной меньше чем за 4 часа.

Мой новый дом с обоями

Недавно я купил симпатичный домик, в котором несколько комнат оклеены обоями.Серьезные обои. Я говорю об оклеенных обоями стенах, розетках и дверях.

Всю свою сознательную жизнь я слышал ужасные истории о том, как трудно удалить обои. В то время как достаточно опытный домашний мастер, я не слишком боялся попробовать, но боялся задачи.

В воскресенье днем ​​я решил заняться первой комнатой. Я выбрал самую маленькую ванную комнату, на случай, если что-то пошло не так. В частности, было одно место, где обои начинали отрываться от стены по шву.Итак, я начал с этого шва.

Я хотел посмотреть, насколько сложно будет удалить обои, поэтому начал с того, что просто потянул за шов, чтобы посмотреть, что произойдет.

К моей радости, оторвался большой кусок бумаги! Моя четырехлетняя дочь вошла примерно в это время и хотела помочь, поэтому она также начала снимать обои со стены рядом со мной.

Я немного нервничал, потому что мог сказать, что на стене еще остались обои. Поскольку у меня не было опыта демонтажа обоев, я не был уверен, нужно ли снимать бумагу и основу вместе, или это не имело значения.

Итак, через несколько минут я отослал своего маленького помощника и начал исследовать методы удаления обоев.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите мою страницу отказа от ответственности.

Способы удаления обоев

Есть много разных способов удаления обоев. Вы можете использовать отпариватель для обоев, специальные растворы для удаления обоев или даже кондиционер для белья.

Но прежде чем использовать какие-либо другие методы, я хотел попробовать использовать только теплую воду.Я читал, что это было эффективно, и, поскольку для этого не требовалось ничего, чего у меня не было под рукой, я подумал, что попробую его, прежде чем перейти к методу, требующему специального оборудования или решений.

Примечание по инструментам для удаления обоев

Многие руководства по удалению обоев расскажут вам, что самый простой способ удалить обои — это полностью намочить их, а затем одновременно удалить бумагу и основу / клей. Чтобы обои были достаточно влажными, чтобы клей мог соскочить, вам необходимо надрезать поверхность специальным инструментом для надрезания обоев.Он предназначен для того, чтобы входить в обои, но не в гипсокартон за ними.

Я купил инструмент для оценки обоев для этого проекта и попробовал его, но не нашел, что это полезно. Я не заметил никакой разницы в том, насколько легко было удалить обои, независимо от того, оценил я раздел первым или нет. Так что мой совет — не покупать инструмент для скоринга обоев.

Другой распространенный инструмент для удаления обоев — скребок для стен. Есть несколько разных типов, но я обнаружил, что этот особенно прост в использовании.У него есть встроенная направляющая, чтобы вы не давили слишком сильно и не врезались в стену, а это значит, что вам не придется позже латать.

Я знаю, что вы можете подумать: «Эй… у меня в гараже есть шпатель. По сути, это то же самое «. Потому что я тоже об этом подумал. Но позвольте мне сказать вам, что несколько раз я хватал шпатель, чтобы поскрести стену, потому что он был ближе, чем другой инструмент, и мне не хотелось находить скребок для бумаги, я сожалел об этом! Я каждый раз выламывал стену! Получите этот инструмент.Вы не пожалеете!

Путем проб и ошибок я нашел, что лучше всего работает.

Шаг 1: Сбрызните стены горячей водой.

Обрызгав небольшой участок стены большим количеством горячей воды, я подождал всего минуту, чтобы вода впиталась через бумагу в основу.

Шаг 2: Снимите бумагу.

Когда бумага полностью намокла, я потянул за угол или шов обоев, чтобы склеить обои и отклеить их.Чаще всего обои отклеивались, но основа оставалась на стене.

Я обнаружил, что это меня устраивает. На тех участках, где я пытался достаточно распылить и подождать достаточно долго, пока основа и клей не сошлись вместе, это просто не сработало. Кроме того, я обнаружил, что распыление слишком большого количества воды связано с рядом проблем. В некоторых местах он также пропитал гипсокартон, потому что они не красили или не грунтовали стену перед тем, как поклеить обои.И я случайно замкнул электрическую цепь после распыления воды над выключателем света и капель воды на провод за крышкой выключателя (это не проблема, которую вы хотите иметь!).

Шаг 3: Распылите основу.

В тех местах, где бумага была удалена, но основа осталась на стене, я снова обрызгал секцию большим количеством воды. Поскольку я работал по частям, я распылял несколько частей за раз, чтобы вода могла впитаться. Затем я возвращался к первой части, которую я распылял, и начинал использовать инструмент для соскабливания обоев, чтобы удалить подложку, начиная с край бумаги.Когда основа будет достаточно влажной, она и клей сразу откатятся без каких-либо проблем.

Шаг 4: Протрите участок тряпкой и теплой водой.

Когда вся бумага, которую я мог видеть, была удалена, я протирал секцию тряпкой и теплой водой. Это удалило все маленькие кусочки бумаги или клея, которые все еще оставались на стене.

Шаг 5: Подождите и оцените.

Так как я обрызгал свои стены тонной воды и потратил много времени на сушку на воздухе взорванного предохранителя, я решил подождать до следующего утра, чтобы оценить стены.

В любом случае дайте стенам время высохнуть, чтобы вы могли увидеть, действительно ли вся бумага исчезла (вы можете найти крошечные клочки основы на стенах, которые сейчас почти не заметны, но будут очень заметны после рисования).

Шаг 6: Отремонтируйте стены.

Надеюсь, ваши стены были загрунтованы и окрашены до наклеивания обоев, и вы использовали инструмент для соскабливания обоев, чтобы удалить обои. В таком случае вы можете пропустить этот шаг.

Но если в ваших стенах есть участки с трещинами в гипсокартоне, дырками от гвоздей или другими дефектами, вам нужно исправить их, прежде чем красить.

Я использую этот продукт для ремонта своих стен. Он становится розовым и при высыхании становится белым, так что вы знаете, когда он будет готов к шлифовке. Он довольно быстро сохнет, что мне нравится, потому что мне всегда не терпится выполнить свою работу!

Одна из моих стен была ДЕЙСТВИТЕЛЬНО плохой. Как я уже упоминал ранее, стена, на которой расположены унитаз и раковина, никогда не красилась до того, как первоначальные владельцы поклеили обои. Так что не было ничего, что могло бы обеспечить защитный слой между гипсокартоном и обоями.Из-за этого гипсокартон довольно часто отслаивался вместе с обоями, и требовалось много шпаклевки.

Шаг 7: Покраска.

Теперь вы готовы рисовать! Если вам нужны советы о том, как покрасить комнату, посмотрите это.

Когда мы красили стены в этой ванной, я немного нервничал из-за стены за унитазом. В некоторых местах гипсокартон после покраски пузырился, из-за чего на стене было много дефектов. К счастью, когда стена высохла, пузыри исчезли, и это выглядело довольно хорошо.

Вот как выглядели стены моей ванной.

Мы делаем эту ванную комнату в стиле бохо, и мне нравится, как она получается! Вот как мы сделали всю мини-реконструкцию дамской комнаты.

Несколько советов по удалению обоев…

Вот некоторые вещи, которые я узнал, когда снимал обои в дамской комнате.

1. Накройте пол тканью или газетой, которые можно выбросить. Я этого не делал, и мне бы очень хотелось.Бумага и клей становятся влажными, когда падают на пол. Это означает, что часть клея переместится на пол. На пол также падает тонна клочков бумаги. Накидка на пол, которую вы можете закатать и выбросить, сэкономит вам много времени на последующую уборку. Если клей попал на пол, не паникуйте. Он смывается сразу, но означает, что в конце вашего проекта потребуется немного больше работы.
2. Если бумага не отрывается легко, намочите ее. Подойдет и распылитель, и мокрая тряпка.
3. Не распыляйте много воды над розеткой или выключателем. Учитесь на моей ошибке!
4. Протрите стены в последний раз перед покраской. Когда я это сделал, я нашел много Крошечных обрывков подложки.
5. Если вы обнаружите, что бумага для гипсокартона отслаивается вместе с обоями на участке, прекратите тянуть и найдите край на другой стороне разрыва. Мы надеемся, что это минимизирует разрыв гипсокартона.

А как снять обои с гипсокартона только водой!

По правде говоря, работа была не такой сложной, как говорят.Это было немного трудоемко и более чем утомительно, но определенно несложно.

Я так доволен тем, какой получилась ванная! Снять обои с гипсокартона оказалось проще, чем я ожидал, а влияние на ванную комнату было ОГРОМНЫМ.

Надеюсь, удаление обоев прошло успешно! Не стесняйтесь комментировать любые вопросы или мысли, которые у вас есть!

Закрепите этот пост, чтобы сохранить его на потом!

Поделиться — это забота!

5 советов по простому удалению обоев

Дизайн-проекты — это веселое времяпрепровождение в жизни любого домовладельца со всеми новыми цветами и акцентами; этого достаточно, чтобы у вас закружилась голова.Если вы живете в старом доме, есть вероятность, что есть несколько вещей, которые вы хотите изменить прямо сейчас, например, эти уродливые обои, оставленные предыдущим владельцем.

К счастью для вас, эта статья включает в себя несколько рецептов и советов по приготовлению самодельного средства для удаления обоев, что избавит вас от необходимости покупать гигантскую бутылку средства для удаления обоев, содержащего химические вещества. В начале вашего проекта по удалению обоев, независимо от того, какое средство для удаления обоев вы выберете, убедитесь, что у вас есть подходящие материалы.

Баллончик с распылителем, инструмент для надрезания, несколько скребков для бумаги или шпатель, губки (проще использовать губчатую швабру) или малярный валик, и тряпка для капель необходимы в начале вашего проекта. Когда у вас под рукой будут эти инструменты, вы будете готовы удалить старые обои с помощью этих пошаговых рецептов.

Простые и эффективные советы и рецепты домашнего средства для удаления обоев

Хотя удаление обоев обычно не стоит на первом месте в списке любимых домашних проектов, есть способы сделать это проще и с меньшими затратами времени.Ознакомьтесь с нашими решениями по удалению обоев с помощью простых ингредиентов и небольшого количества смазки для локтей.

Белый уксус — простое средство для удаления обоев в домашних условиях

Самый простой способ сделать клей для обоев «отпускающим» — это использовать белый уксус. Одним из компонентов уксуса является уксусная кислота, которая обладает химическими свойствами, помогающими отсоединить клейкий клей, что делает его отличным средством для удаления обоев. Вы можете использовать этот рецепт для приготовления смеси уксуса и воды.

Используйте инструмент для надрезания для создания небольших отверстий на обоях.Если обои уже отслаиваются, можно отклеить верхний слой бумаги. Затем смешайте в пульверизаторе или ведре равные части уксуса и воды.

Обильно распылите или нанесите смесь уксуса и воды на стены. Дать впитаться 15 минут. Поскребите обои любым инструментом.

После удаления обоев используйте эту смесь, чтобы еще раз нанести на стены, чтобы очистить грязные стены и избавиться от остатков клея для обоев. В качестве бонуса это универсальное чистящее средство с уксусом также дезодорирует ваш дом и действует как естественный убийца плесени, особенно в сочетании с пищевой содой.

Кондиционер для белья

При использовании кондиционера для белья клей для обоев разрушается и облегчает отрыв обоев от стены.

tb1234

Кондиционер для удаления обоев для белья

tb1234

Используйте свой инструмент для подсчета очков, чтобы сделать небольшие отверстия в обоях. Смешайте в равных частях кондиционер для белья и горячую воду в пульверизаторе. Этот метод лучше всего работает, если сосредоточиться на небольших участках и медленно продвигаться по всей стене.

Пропитайте обои спреем для смягчения тканей и дайте им впитаться в течение нескольких минут. С помощью шпателя снимите обои со стены.

Кондиционер для белья и мыло для посуды — Простое средство для удаления обоев, сделанное своими руками

Комбинация средства для мытья посуды и смягчителя ткани также даст вам дополнительную возможность удалить стойкие обои.

tb1234

Кондиционер для белья и мыло для посуды Средство для удаления обоев для дома

• 1 часть средства для мытья посуды
• 3 части горячей воды
• 1 столовая ложка смягчителя ткани
• 1 столовая ложка средства для мытья посуды
• 1 чашка теплой воды

tb1234

Добавьте средство для посуды в ведро с горячей водой.Используйте эту водную смесь, чтобы пропитать небольшие участки обоев и начать отслаивание обоев.

Если вам нужна дополнительная помощь, смешайте смягчитель ткани, средство для посуды и теплую воду в пульверизаторе. Затем нанесите смесь из пульверизатора на клей для обоев, чтобы их было легче удалить.

Используйте этот раствор также как самодельное средство для удаления коврового клея. Нанесите его на клей, дайте ему немного постоять и с помощью пластикового скребка избавьтесь от застрявших деталей. Хорошо ополоснуть.

Пар

Используя обычный отпариватель для одежды или арендовав отпариватель для обоев, вы можете разрушить клей для обоев. Вам нужно будет медленно перемещать пароварку, чтобы пар успевал воздействовать на одну область. Когда всплывают обои, пар работает.

Возьмите скребок или шпатель и снимите обои. Это полезно для любых деревянных лепных украшений или акцентов, которые вы не хотите пропитывать мыльной водой.

Моющее средство для посуды

Средство для мытья посуды невероятно полезно для удаления жира с посуды, но знаете ли вы, что это также эффективное средство для удаления обоев в домашних условиях? Если у вас есть остатки стойкого клея для обоев или обоев, смешайте столовую ложку средства для мытья посуды с 1 стаканом горячей воды.

Протрите стены губкой и удалите остатки обоев или клея для обоев. Для дополнительной помощи вы можете использовать скребок или шпатель.

Надеюсь, эти пошаговые самодельные решения дадут вам средство для удаления обоев своими руками, которое вы захотите попробовать! Независимо от того, сколько обоев вам нужно удалить, с небольшого участка до всей стены, для вас найдется решение для удаления обоев.

Если вы знаете кого-то, кто собирается начать проект по редизайну дома, поделитесь этой статьей в Pinterest и Facebook, чтобы сделать удаление обоев менее головной болью и больше о терапевтическом срыве больших листов обоев со стен (безопасно, из курс!).

Как удалить обои без отпаривателя

Если вы помните из предыдущего тура по нашему новому дому, вы знаете, что почти каждый дюйм нашего дома был покрыт обоями. Старая дама, владевшая этим домом до нас, очень любила обои. Было всего около 15 различных узоров и даже бордюр на потолке на кухне, но кто считает?

Задача номер один после того, как мы закрыли дом, заключалась в том, чтобы удалить все обои перед тем, как переехать. Тяжелая задача.Я бесконечно ищу в Интернете , как лучше всего удалить обои , совет всегда был пароваркой. Мы с Джоэлом купили себе пароход с лучшим рейтингом на Amazon, плюс наш риэлтор подарил нам его в качестве подарка для домашнего обогрева. Мы думали, что готовы раскатать эти ужасные обои 80-х, но после трех часов работы и удаления всего нескольких листов с обоев мы отчаянно пытались найти более быстрый, менее утомительный способ, который не обжигал бы жару. пароход. Это были последние выходные июля в Миннесоте, и мы пекли на кухне, пытаясь снять эти проклятые обои.

Наш хороший друг, который также работает маляром, зашел к нашему дому, чтобы посмотреть это место после того, как мы закрылись, и посмеялся над нами с нашим пароходом. Он сказал, что мы все делаем неправильно, и сказал, что приедет помочь нам в ту субботу, чтобы показать нам лучший путь. И слава богу, что он это сделал! Он показал нам, как легко удалить надоедливые обои без отпаривателя. Это было замечательно, ну, настолько же чудесно, насколько это возможно, снимая обои.

ЧТО ВАМ НУЖНО:
(Ссылки на конкретные продукты, которые мы использовали)
— Большой распылитель с насосом
— Кондиционер для белья
— Инструмент для надрезания обоев
— Инструмент для скребка обоев
— Пластиковый рулон художника
— МНОГО терпения

ШАГ 1:
Покройте полы и плинтусы пластиковым валиком для малярных работ, чтобы защитить их от воды и облегчить уборку.Также заклейте все выпускные отверстия, чтобы вода не попадала внутрь.

ШАГ 2:
Сделайте надрез на стенах с помощью инструмента для надрезания обоев. Не давите слишком сильно, потому что это разорвет обои в клочья, и они будут сдираться крошечными кусками. Вместо этого достаточно среднего давления, чтобы ударить по поверхности. Это поможет обоям впитать водную смесь, что позволит смягчить клей на обратной стороне бумаги.

ШАГ 3:
Наполните помпу-распылитель теплой или горячей водой, затем добавьте большое количество смягчителя ткани, примерно на 2 колпачка.Вам не понадобится специальный кондиционер для белья. Я бы просто посоветовал аромат, который вам нравится, потому что ваш дом какое-то время будет так пахнуть. Смягчение ткани очень важно, потому что она помогает воде прилипать к бумаге и помогает смягчить поверхность быстрее, чем обычная вода.

ШАГ 4:
Вот тут и нужно проявить терпение. Распылите потрескавшиеся обои сверху вниз, затем подождите. Повторить. Повторить. Повторить. Мы работали в двух комнатах одновременно. Мы опрыскали одну спальню, затем перешли в другую спальню и опрыскали ту.Затем вернулся в первую спальню и снова распылил. Ключ к этому шагу — дать обоям впитаться, чтобы смягчить клей под бумагой. Попробуйте вытащить бумагу слишком рано, не имея достаточного количества воды и времени, чтобы пропитаться, и вы просто снимете декоративное покрытие, оставив бумажную основу и клей на стенах. И это огромная боль. Так что наберитесь терпения. Спрей. Дайте немного впитаться, затем повторите 3-5 раз, в зависимости от обоев. Это займет время, и вы захотите сорвать его пораньше, но подождите.Шутки в сторону. Вы узнаете, когда будете готовы приступить к работе с обоями, когда вы сможете очень легко отклеить несколько углов на разных листах по комнате одним большим пальцем и без давления.

ШАГ 5:
После того, как вы сняли обои, на стенах обычно остается немного клея. Мы распылили их снова, только один или два раза, чтобы размягчить оставшийся клей, затем с помощью инструмента для соскабливания обоев соскребли остатки клея. Это было грязно и грубо, но это был необходимый шаг перед рисованием.Если на стене оставить клей, краска потрескается и отслоится. Мы узнали это на собственном горьком опыте в одной комнате.

Вот и все! Процесс прост, а инструменты дешевы, это требует времени и терпения. Итак, возьмите пиво, закачайте мелодию и начните пропитывать обои. С помощью двух друзей мы прошли 5 комнат за выходные, что было потрясающе, потому что нам с Джоэлом потребовалось около 7 вечеров, чтобы удалить обои с нашей кухни методом пароварки!

БОНУСНЫЙ СОВЕТ:
Если у вас есть старые оштукатуренные стены, такие как мы, которые не имеют лучшей текстуры после удаления обоев, вы можете загрунтовать их грунтовкой XIM Peel Bond Primer.Это прозрачная клейкая краска, которая при высыхании поможет запечатать стены и выровнять поверхность. Это не сотворило чудес, но это отлично сработало на нашей кухне, где штукатурка слегка потрескалась, а стены в целом имели грубую форму.

Как удалить границу обоев »Как очистить Stuff.net

L Росс спросил: Как удалить границу обоев? Граница уже 9 лет. Есть ли способ вывоза с использованием вещей, которые есть у нас дома, вместо того, чтобы покупать что-то? Спасибо.

Бордюры из обоев — быстрый способ подчеркнуть красоту любой комнаты. Когда приходит время снимать их для замены или просто косметического ремонта, можно использовать несколько методов. Легкость, с которой бумага удаляется со стены, во многом зависит от типа используемого клея, материала стены, материала окантовки обоев и того, как долго она оставалась на месте. Начните с самых простых методов и двигайтесь вниз по списку, пока обои не будут удалены.

Тепловые методы

Некоторые клеи можно размягчить при нагревании, а затем легко удалить с поверхности.Есть два варианта.

Вам понадобится:

• Фен для волос
• Пароход
• Пластиковый скребок

Шаги по удалению границы:

1. Включите фен на низком уровне с сильным нагревом. Если единственной настройкой для сильного нагрева является высокий воздушный поток, используйте его.
2. Держите сушилку на расстоянии 8-10 дюймов от поверхности обоев.
3. Дайте теплому воздуху дуть на поверхность, пока клей не нагреется и не начнет размягчаться.
4. Аккуратно снимите бордюр или обои.
5. При необходимости используйте пластиковый скребок, чтобы ослабить сцепление.
6. При использовании пароварки для достижения наилучших результатов работайте небольшими участками.
7. Начните готовить снизу и двигайтесь кверху. Как только бордюр начнет расшатываться, снимите его со стены пластиковым скребком.

Удаление границы с обоев

Большинство кайм, наклеенных на существующие обои, легко удалить с помощью небольшого количества влаги. Если бордюр имеет виниловое покрытие, вода не сможет проникнуть через поверхность и достичь клея.В этих случаях перфорируйте поверхность перфорационным инструментом, а затем опрыскайте водой.

Вам понадобится:

• Вода
• Бутыль с распылителем
• Пластиковый скребок
• Инструмент для перфорации (опция)

Шаги по удалению границы:

1. Наполните распылитель теплой водой.
2. Распылите поверхность границы.
3. Дайте воде впитаться в бордюр и смягчите клей.
4. Как только клей станет мягким, снимите бордюр.При необходимости можно использовать пластиковый скребок для облегчения удаления.
5. При необходимости нанесите больше воды, чтобы клей полностью размягчился.

Инструмент для снятия обоев «сделай сам»

Существует множество коммерческих устройств для снятия обоев, но вы также можете сделать свои собственные дома. Вот два рецепта, которые можно использовать.

Вам понадобится:

• Кондиционер для белья или Белый уксус
• Вода
• Губка
• Мягкие салфетки
• Флакон с распылителем
• Пластиковый скребок

Mix Your Home-Made Инструмент для удаления обоев:

Их два различные самодельные средства для снятия обоев, которые эффективно удаляют границы.

1. Кондиционер для удаления обоев: Смешайте один колпачок кондиционера с четырьмя стаканами воды.
2. Уксус для снятия обоев: Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды. Для получения более прочного клея смешайте две части уксуса с одной частью воды.

Шаги по удалению границы:

1. Наполните распылитель смягчителем ткани или смесью уксуса.
2. Распылите смесь прямо на бордюр обоев.Для более сильного клея нанесите более толстый слой смеси с помощью губки или мягкой ткани.
3. Дайте стриптизеру впитаться в бордюр и размягчите клей. Это может занять от 30 минут до 3-4 часов. Если вы обнаружите, что клей медленно размягчается, при необходимости нанесите смесь повторно, чтобы убедиться, что она остается влажной.
4. Осторожно оторвите бордюр от стены или соскребите пластиковым скребком.
5. После снятия протрите поверхность тканью, смоченной теплой водой, чтобы удалить остатки.
6. Если использовался уксус, будет сохраняться запах уксуса. Это рассосется через день или два.

Дополнительные советы и рекомендации

• Если остатки клея остаются на стене или поверхности после удаления границы, смочите мягкую ткань в растворе для удаления краски и осторожно протрите ею поверхность. Если использовался тепловой метод, размягчите клей дополнительным нагревом и вытрите влажной тканью.
• Будьте осторожны при удалении рамки с существующих обоев.Те же средства для удаления краски, которые ослабляют клей в бордюре, могут также проникнуть в обои и ослабить сцепление со стеной. После удаления границы протрите область начисто, чтобы удалить оставшуюся жидкость или средство для очистки.
• Если вы хотите установить новую рамку, ознакомьтесь с инструкциями по нанесению и удалению. Есть бордюры, которые приклеиваются к стене и легко отслаиваются без каких-либо дополнительных продуктов для снятия изоляции или очистки. Они особенно хорошо подходят для украшения детских комнат, квартир, общежитий колледжей и т.

© Регент Декор

Стиль модерн в архитектуре и интерьере

Модерн успешно синтезирует ряд направлений в искусстве, в том числе живопись, пластику, архитектуру и прикладное творчество. Богато украшенные, изогнутые или наклонные колонны, арочные конструкции, закругленные дверные и оконные проемы, сложное декоративное остекление и многие другие характерные элементы модерна были созданы благодаря новым технологиям века.

Модерн – это один из самых уникальных стилей в искусстве, когда художникам, архитекторам и дизайнерам была предоставлена возможность свободно реализовываться и проявлять абсолютно свободную фантазию.

Новые материалы и современные технологии не только позволили создать необыкновенно красочные фасады, но и дали возможность повысить этажность зданий, расширить окна и арки, что оказало влияние на повышение комфортности объектов. Излюбленными деталями зданий были окна и двери в виде буквы омега, которая напоминала улыбку, из-за чего архитектуру модерна прозвали улыбающейся. Здания с громадными окнами-витринами и витражами — красочными картинами из цветного стекла, необыкновенно интересные и фантастично украшенные фасады со скульптурами и растительным орнаментом ассоциировались с произведениями искусства.

В дизайне фасадов повсеместно использовались морские волны, силуэты растений, животных, человеческие фигуры и маскароны. Наиболее распространенными были бутоны цветов как символ появления новой жизни и экзотические растения с длинными стеблями и бледными цветками. Предпочтение отдавалось лилиям, кувшинкам, ирисам и орхидеям. Прекрасно поддавались стилизации грациозные насекомые и птицы — стрекозы и бабочки, павлины и ласточки. Популярными были также образы женщин с длинными, струящимися волосами и женские локоны.

Отличительным признаком орнамента также стала непрерывная линия под названием «удар бича». Она явилась образным выражением свойств металла, своеобразной эмблемой времени. Эту линию сравнивали с биологическими формами и считали, что она вызывает ассоциацию с живым организмом, а изящество ее изгиба стало образцом графического искусства, воплощенного в дизайне стиля модерн. Считается, что орнамент снова вошел в моду именно благодаря популяризации данного направления.

Утонченность, изысканность и романтичность составляют основной принцип модерна, в этом выражается его главная идея. Каждая постройка эпохи модерн обладает индивидуальным архитектурным образом, каждая по-своему уникальна.

Модерн – это один из самых уникальных стилей в искусстве, когда художникам, архитекторам и дизайнерам была предоставлена возможность свободно реализовываться и проявлять абсолютно свободную фантазию. Он имел народные корни, опирался на передовую промышленную базу, вбирая в себя все достижения мировой архитектуры. Век модерна оказался недолгим, но этот период в истории архитектуры стал одним из самых ярких и интересных. За короткое время он существенно изменил облик многих городов, а сохранившиеся до наших дней здания продолжают восхищать и удивлять, подтверждая жизненность и демократичность стиля.

Отличительные особенности стиля модерн в архитектуре

Модерн — стиль в живописи и архитектуре и его отличительные черты | DesigNonstop

Модерн — стиль в живописи и архитектуре и его отличительные черты

7

Стиль модерн, он же Ар Нуво, однозначно является моим самым любимым стилем. Более того, дизайн моего сайта по всем признакам выполнен именно в стиле Ар Нуво, как оказалось. Это и синий цвет, и растительные орнаменты, и насыщенность композиции, и обилие плавных линий. Модерн очень интересный стиль в плане прикладного применения в живописи, архитектуре, декоре интерьеров. Именно благодаря этой своей практичной особенности распространяться на смежные сферы искусства, модерн обрел сегодня второе рождение. По крайней мере, очень удобно оформлять среду проживания в одном стиле, начиная с ограды у входа и заканчивая обложкой книги.

Модерн (от фр. moderne — современный) — художественное направление в искусстве. Представителей модерна объединяло антиэклектическое движение — стремление противопоставить свое творчество эклектизму предыдущего периода. Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, природных линий, интерес к новым технологиям (например в архитектуре), элементам прикладного искусства.

В разных странах стиль модерн назывался по-разному: в США — тиффани (по имени Л. К. Тиффани), во Франции — Ар Нуво (фр. art nouveau, новое искусство), в Германии — югендстиль (нем. Jugendstil, молодой стиль), в Австрии — стиль Сецессион (Secessionsstil), в Англии — модерн стайл (modern style, современный стиль), в Италии — стиль либерти, в Испании — модернизмо, в Нидерландах — Nieuwe Kunst, в Швейцарии — еловый стиль (style sapin).

Период Модерна относительно короток, имеет достаточно четкие хронологические границы: от конца 1880-х и до 1914 года, начала первой мировой войны, оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы. В период модерна происходило стремительное переосмысление старых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства. Художники модерна дерзко ломали привычные нормы и границы. Главным содержанием периода модерна стало стремление к открытию новых методов, стилей, форм, синтезу различных источников.

Художники модерна использовали в своем творчестве разные формы: греческой архаики, крито-микенского искусства, античной классики, экзотического искусства Китая и Японии, Готики и Ренессанса, искусства этрусков и французского Рококо. Одним из основных выразительных и стилеобразующих средств в искусстве модерна стал орнамент. Стремление к целостности, пластичности внешних и внутренних, декоративных и конструктивных элементов композиции, динамика и текучесть форм и есть отличительные особенности стиля Модерна.

Представители стиля модерн стремились к рациональному стилистическому единству, чтобы картинам и шпалерам, украшающим стены, соответствовали мебель, изделия из стекла, столовые приборы, а также одежда, ювелирные украшения и вообще все, что находится в оформленном ими пространстве. В модерне присутствует декоративность и двухмерность изображения, бег извилистых гибких линий, плоскостные узоры. И было не важно, предназначался ли такой декор для книжной обложки или же для фасада здания.

У истоков французского модерна стояли Поль Гоген и художники его круга. Также наиболее известным мастером Ар Нуво во Франции был Анри де Тулуз-Лотрек. Важную роль в развитии Ар Нуво во Франции сыграли архитектор Эктор Гимар, ювелир Рене и художник по стеклу и мебели Эмиль Галле. Значительное место в искусстве Ар Нуво принадлежит известным бельгийским архитекторам Анри ван де Велде и Виктору Орта. В Испании архитектор Антонио Гауди отличался наиболее индивидуальным и оригинальным вариантом Ар Нуво.

В Великобритании черты, характерные для нового стиля, появились в оформлении книг уже с начала 1880-х. Одним из наиболее известных художников-графиков Ар Нуво был Обри Бёрдсли, его эксцентричные рисунки иллюстрировали литературные произведения. Одним из ведущих представителей модерна в Великобритании был Ч.Р.Макинтош, шотландский архитектор и дизайнер, выполнявший самые разные художественные работы – от архитектурных проектов до эскизов обоев и изделий из серебра. Творчество Макинтоша оказало огромное влияние на развитие европейской архитектуры и искусства.

В США архитектор Луис Салливан использовал орнаменты в стиле модерн для украшения фасадов спроектированных им зданий. Ведущим представителем Ар Нуво был Луис Комфорт Тиффани, живописец и художник по стеклу. Он изобрел уникальное стекло с радужным отливом, которое назвал favrile и использовал при изготовлении своих знаменитых ваз и ламп в форме цветов.

Также представителями модерна можно назвать следующих художников – Густав Климт, Альфонс Муха, Михаил Врубель, Амедео Модильяни, Анри Руссо, Фердинанд Ходлер, Ян Тороп, Андерс Цорн, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Франц фон Штук, Валентин Серов, Макс Курцвайль, Константин Сомов, Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Борис Кустодиев.

Стиль модерн достиг высшей точки своего развития на рубеже 19–20 веков, но вскоре был забыт – ведущие архитекторы стремились теперь к простоте и ясности форм и проявляли больше интереса к машинным технологиям, чем к ручной работе. Богатый декор 1890-х годов уступил место геометрическим, ничем не украшенным поверхностям зданий начала 20 века. Ар Нуво вышел из моды и был открыт заново только пятьдесят лет спустя.

Школы модерна в архитектуре

Каждый новый виток, новое направление в мировой архитектуре неразрывно связаны с вехами в истории социального развития человеческого общества, его прогрессивными достижениями. Стиль модерн, возникший в конце девятнадцатого века на фоне подъема промышленной индустрии, стал олицетворением своей эпохи.

Ар-нуво, югендстиль, русский модерн, именуя по-своему в каждой стране, его приняли и воплотили в архитектуре по всему миру. Модерн вобрал в себя лучшие черты восточной экзотики, он богат элементами рококо и готики. Модерн с легкостью вытеснил свою предшественницу — эклектику, органично вписавшись в новые возможности строительства. Использование камня, стекла и металла способствовало созданию плавных линий и причудливых арабесок.

Характерные признаки стиля модерн

Модерн отличается большим разнообразием характерных элементов за счет синтеза ряда направлений в искусстве — живописи, пластики, архитектуры, прикладного творчества.

• Сооружения поражают визуальной легкостью и необычной, ассиметричной формой. Внутренние помещения просторны, практически отсутствуют прямые линии и углы.
• Конструкции выполнены как из легкого алюминия, так и из традиционного железобетона, пролетные строения — арочного, вантового и балочного типов.
• Преобладает пастельная гамма цветов, но используются и металлик, серебро, флуоресцентные красители. Изобилие растительных орнаментов.
• Двери нередко смещены в сторону от центра здания, их виды многообразны — от вращающихся до телескопических.
• Большие, иногда — во всю стену окна. Механизм распашной, откидной, поворотный или раздвижной.
• Линии форм свободные, напоминающие естественные природные конфигурации. Каждая сторона здания имеет удачный ракурс, где декор и фасад видятся в ином свете, при этом общая картина потрясающе гармонична.

Бельгийская школа модерна

Общепризнанным пионером модерна стал Виктор Орта — бельгийский архитектор, с чьей «легкой руки» в строительстве стали применять стекло и металл — новые на тот момент материалы. Творения Орта легко узнаются по характерному облику: металлический переплет фантазийных растительных форм, большие площади остекления, тщательная проработка мельчайших деталей, вплоть до дверных ручек, для приведения их к единому стилю. В 1893-м по проекту Орта строится первое в мире здание в стиле модерн — Дом Тасселя. Но наиболее интересными с точки зрения новаторского подхода считаются здания универсальных магазинов такие, как брюссельский «Инновассион», выстроенный Орта в 1901-м. В этих зданиях фасады представляют собой сплошную остекленную поверхность, покоящуюся на металлических каркасах.

Французская школа

Чуть позже, после ознакомления в путешествии по Брюсселю с творчеством Виктора Орта, в стиле модерн начинает творить француз Эктор Гимар. Под сильнейшим впечатлением от изящных, воздушных построек Орта, Гимар возводит всемирно известный Кастель Беранже, или Кастель Derange (от франц. «беспорядочный»), как называли его современники Гимара. Замок имеет все классические черты модерна: ассиметричную форму, необычную расстановку окон (по диагонали), балконов, порталов, неровную поверхность каменной кладки в сочетании с кирпичом и яркими витражами в окнах.

Испанская школа

Испанской школе характерна самобытность, нахождение самых гармоничных форм в готической и исламской архитектуре.

Сооружения Антони Гауди настолько реалистично вписываются в окружающие пейзажи, что создается полное ощущение естественности их происхождения. Незаурядный талант и богатейшая фантазия автора послужили появлению двух десятков удивительных проектов. Декоративные элементы — главные отличия стиля архитектора. С использованием полихромных эффектов керамики построено здание Каса Висенс — дом, словно сошедший со страниц детской сказки: асимметрия фасада, ломаная крыша и богатый орнамент. Не менее оригинален особняк Эль Каприччо, а диковинный Парк Гуэль — целая череда уникальных строений, будто выросших из земли, извивающаяся, как змея, «бесконечная скамья», колонны, как деревья.

Русская школа

Модерн в русском виде — все характерные веяния стиля плюс народный фольклор. В основу проектов легли черты византийских церквей, боярских хором из семнадцатого столетия: ажурные конструкции с множеством арочных элементов, высокие пролеты, объемное пространство помещений, витражные окна больших размеров. Декорациями выступают женские образы с вплетенными в волосы виноградными лозами, мозаичные рисунки, растительные формы.

В Москве сохранилось множество построек конца 19 и начала 20-го столетия, которые выстроены в стиле модерн. Приверженцами стиля стали архитекторы Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькот, Ф.Ф. Воскресенский, А.У. Зеленко и другие.

Особняк Отто Листа, построенный Львом Кекушевым в 1899 году, отличает асимметрия формы, разные по величине и виду окна, сочная и выразительная майоликовая мозаика над арочным входом, небольшая, квадратной формы, лоджия с колонной над первым этажом на углу здания.

На Пречистенке — построенный тем же Кекушевым доходный дом Исакова. Это чарующее сооружение. Дом был построен для купца Исакова в начале 20-го века, и он отличается большим размахом, но удивительной ажурностью и легкостью. В дизайне явно прослеживается французский стиль: окна не только различаются по размерам и форме, но и по переплету; по центральной оси расположен балкон с ажурными коваными решетками, края оформлены эркерами. У фасада из кирпича скруглены углы, в верхней части изготовлен фриз в виде узорчатой лепнины, боковые стороны украсили женские фигуры.

В Петербурге в начале двадцатого века появилось ответвление стиля — «Северный модерн», важнейшей отличительной чертой которого было применение мрамора и гранита для отделки фасадов в связке с металлическими и деревянными элементами.

За всю историю стиля выделилось несколько направлений модерна. В Германии он именовался югендстилем, в Австрии — сецессионом. Описаны рационализм, неоклассицизм и даже берлинский, парижский или рижский модерн. Господство стиля продолжалось на протяжении четверти века, на смену ему пришли экспрессионизм и функционализм.

Практикум

Если есть желание выделить свой коттедж на фоне прочих — оформление в стиле модерн будет идеальным решением.

• В конструкции здания используйте плавные, перетекающие друг в друга линии, сходные с линиями, наблюдаемыми в окружающей природе. Избегайте острых углов, больше завитков и изгибов. Вне зависимости от габаритов постройки, она должна иметь визуальную легкость.
• Материалы для строительства могут быть любыми — кирпич, дерево, металл. Прекрасным решением станет сочетание различных фактур: деревянный фасад, декорированный бутовым камнем или красным кирпичом. Также, в отделке фасада могут преобладать стекло, металлические и чугунные элементы. Актуальны мозаичные округлые элементы, лепнина, статуэтки.
• Цвета — натуральные, сдержанные, возможно, с яркими вкраплениями, но без намека на помпезность.
• Окна — обязательно большие — могут располагаться несимметрично, то же касается и главного входа.
• Балконы и эркеры — смещенные от центральной оси, оформленные колоннами, возможно, в виде спиралей. Наличие «закрученных» элементов характерно для проектов домов в стиле модерн — спиральные лестницы, особое расположение помещений внутри.
• Окружающий ландшафт должен подчеркивать единство стиля. На участке обязательно располагают фонтаны, водоемы, разнообразные ажурные арки и перголы, беседки с витражами. Планировка включает извилистые, плавные линии, преобладают натуральный камень, дерево и кованые элементы. В саду должно быть много пространства и несколько единичных акцентов — крупные деревья или групповые посадки.
• Закажите проект отделки фасада у нас.

Стиль модерн: особенности реализации, фотографии интерьеров

Новый стиль, зародившийся в конце XIX — начале XX вв. в искусстве, а затем пришедший и в архитектуру, получил актуальное на тот момент название – модерн (modern в переводе означает «современный»). И неудивительно, ведь модерн, также известный как «арт нуво» во Франции, «либерти» в Италии и «югенштиль» в Германии, принес новые идеи в культуру и оформление интерьеров. Это сегодня кажется, что ничего нового такой стиль предложить не может, но в момент активного технического прогресса и развития индустриального общества новинки появлялись буквально каждый день. Именно тогда дома стали оснащать для облегчения быта и повышения качества жизни. Несмотря на то, что сегодня высокофункциональной техникой сложно удивить, черты такого направления в дизайне остаются узнаваемыми.

Идеи направления модерн

Приверженцы модерна, стремясь изменить мир, продвигали идеи индивидуализма, ценности творческого начала в развитии общества. Авторы, работавшие в этом направлении, демонстрировали природное течение жизни, ее динамичность и значимость. При этом стиль воплощался во всех деталях, которые только могли окружать человека – от мебели до наряда.

В реализации направлении в любом искусстве, как и в архитектуре, невозможно найти строгие и прямые формы, симметричность и прямые линии. Здесь декоративность объединена с конструктивностью. Авторы стремились показать эстетичность самых обычных предметов. Именно так стали появляться традиционные бытовые изделия нестандартных форм. Именно так производители мебели разработали по-настоящему анатомичные модели кресел, стульев, диванов.

• текучесть линий;
• пластичность форм;
• ритмичность;
• отсутствие симметрии;
• практичность.

Природное течение жизни воплотилось в интерьерах также в применении натуральных материалов, растительных орнаментов, изогнутых естественных форм, ведь в природе нет правильных прямоугольников и квадратов. От этого отталкиваются и нынешние дизайнеры, создавая оформление в стиле модерн.

Черты стиля в современном интерьере

Дизайн в стиле модерн использует все перечисленные выше ценности. Здесь нет острых углов и идеально правильной геометрии. Центры симметрии смещены или вообще отсутствуют. Эти правила касаются всего: стен, мебели, формы помещений. Конечно, сегодня можно обойтись без реконструкции стен, но динамичности можно добиться и другими приемами. Можно использовать:

• плавные линии в отделке;
• изгибы мебели;
• угловые полки;
• дополнительные конструкции.

• основой остается древесина;
• не менее применим и камень;
• применим натуральный текстиль;
• широко используется металл и стекло.

Металл стал одним из тех новшеств, которые появились в интерьере именно в эпоху царствования модерна. Конечно, и ранее оформители применяли бронзу, медь, серебро и даже золото. Но с приходом технически прогрессивного «арт нуво» в жилые помещения пришла сталь. Сегодня это уже хромированный металл с идеально глянцевой поверхностью, которая прекрасно впишется в динамичную обстановку.

Особое место занимает стекло. Чаще всего это витражи, созданные на основе растительных орнаментов. При этом в интерьерах появляются новые формы стеклодувной промышленности.

Природные предпочтения нередко выбирают и камень. Изделия из такого материала монументальны и торжественны. Именно они символизируют одну из основных идей модерна: незыблемость вселенной и самого мира. При этом каменные поверхности можно назвать самыми практичными – они легко моются, долговечны и прочны.

Выбор цветовой палитры

Цветовая гамма в помещении, оформленном в стиле модерн, играет не меньшую роль, чем форма. Но и здесь все предопределено природой:

• Оттенки древесины остаются натуральными: будь они светлые или темные, важно сохранить естественную фактуру. Поэтому все тона коричневого будут актуальными.
• Природными следует сохранить и каменные поверхности: приемлемы все тона пород. Это и темно-зеленый изумрудный, и бело-салатовый цвет оникса, и все оттенки мрамора, гранита.
• Многоцветие лугов приемлемо и в оформлении, но обычно используется в декоре: согласно законам композиции основными могут быть только два цвета. Но это не исключает использование в интерьере терракотового и ярко-желтого, травянисто-зеленого и насыщенного сиреневого.
• Черный также считается природным цветом. Имея фактуру камня, такой оттенок может занимать приличную площадь в любом помещении.
• Аналогично допустим и серый – цвет пыли, камней и пасмурного неба.

Но все же более популярной остается светлая палитра лишь с незначительным включением ярких тонов. Характерным будет включение разноцветного витража, одного насыщенного предмета мебели или нестандартных светильников неоновых оттенков.

Составление композиции на основе цвета

• Основной фон – один цвет.
• Дополнительный – гармоничный оттенок фону.
• Акценты – могут быть разнообразными, достаточно яркими и выбивающимися из органичной палитры первым двум оттенкам. На то они и акценты, чтобы привлекать внимание. Если они гармоничны основной гамме, интерьер получается уравновешенным и спокойным. Когда акценты контрастируют с фоновыми тонами, обстановка приобретает более динамичный и эмоциональный характер.

Соответственно, чтобы получить интерьер с необходимым вам настроением, важно подобрать не только фон и дуэт к нему, но и акцентные оттенки.

Как правило, фон должен быть светлым. Но это золотое правило всегда оставляет место для экспериментов. При качественной организации освещения можно выбрать и темный тон, но всегда нужно помнить, что такое решение имеет свои недостатки. К таковым относится и зрительное уменьшение помещение, и недостаток естественного освещения, необходимого для комфортного самочувствия в дневное время. И, конечно же, не стоит злоупотреблять такими тонами в небольшой комнате.

• рабочей зоны в кухне;
• стены напротив кровати в спальной комнате для расслабления и спокойного сна;
• акцентной стены в гостиной, столовой и других помещениях.

Но все-таки предпочтение чаще всего отдают светлым, преимущественно теплым оттенкам:

• песочному;
• лимонному;
• персиковому;
• светло-голубому;
• льняному серому и др.

Комбинирование оттенков зачастую определяет характер помещения, но желание создать фантастичную обстановку не должно привести к дисгармонии. В стиле модерн проще всего выбрать дуэт по такому правилу: дополнительный тон должен быть оттенком фона. Это значит, что если основной цвет лимонный, то дополнением может быть ярко-желтый, если голубой используется в качестве фона, то его дополнит насыщенный синий. Такое решение гармонично и комфортно.

Но всегда следует помнить про природные комбинации: желто-зеленый, сине-желтый, желто-коричневый, серо-бежевый дуэты. Наилучшие варианты всегда можно найти в окружающем ландшафте.

Цвет акцентов может быть абсолютно любым – из теплой или светлой гаммы, яркими и насыщенными или нейтральными и пастельными. Выбор зависит от многих параметров, среди которых характер основной комбинации и желаемое настроение интерьера. Например, желтый и оранжевый делают обстановку жизнерадостной, темно-синий – спокойной, фиолетовый – загадочной, коричневый – уравновешенной.

Когда модерн – оптимальный вариант

Когда есть сомнения относительно выбора стиля для оформления интерьера дома или квартиры, можно представить, насколько уместен модерн именно в этом помещении:

• Нестандартные формы комнат легко преобразовать с помощью плавных линий этого стиля.
• При необходимости объединения несколько функциональных зон можно использовать динамичность такого дизайна.
• Если вы хотите сделать функциональный и при этом достаточно жизнерадостный интерьер, модерн станет оптимальным решением.
• Стиль оценят те, кто любит эксперименты и мыслит нестандартно.

Использование материалов

Несмотря на то, что приоритетом остаются материалы природного происхождения, в интерьере в стиле модерн могут использоваться и искусственные покрытия, которые подбираются согласно законам безопасности эксплуатации и практичности.

Древесина

Дерево издавна является самым используемым в строительстве материалов. Применимо оно и для отделки, и для изготовления предметов интерьера. Это и покрытие для пола, и каркасы мягкой мебели, и отделка для стен, и фасады корпусных гарнитуров. Древесина легко поддается обработке, поэтому позволяет создавать самые разные конструктивные и декоративные элементы. В оформлении в стиле модерн такой материал используется:

• В качестве напольного покрытия жилых комнат. Сегодня это может быть паркет, дощатый пол, декинг.
• Для отделки вертикальных поверхностей: чаще всего это лишь нижняя часть стен. Из древесины сооружаются перегородки – легкие или капитальные, в виде стеллажей для зонирования пространства, а также для отделки проемов.
• В изготовлении фасадов кухонных гарнитуров, мебели для хранения вещей, декоративных элементов – тумбочек, резных полок, комодов.
• В производстве эксклюзивных светильников.

Дерево часто выступает самостоятельным декором в таком интерьере, но может быть украшено резьбой с растительными мотивами.

Роскошно смотрятся дорогие породы древесины: венге с его золотистыми нитями в структуре, зебрано с необычной фактурой, беленый дуб с пепельными оттенками.

Благодаря легкости обработки подобный материал часто служит композиционным дополнением к функциональным элементам: необходимые черты получает изголовье кроватей, боковые детали диванов, перила лестниц. Для соблюдения гармонии важно выбрать одну породу древесины.

Стекло

В интерьере в стиле модерн чаще всего используется цветное стекло. Оно вставляется как в фасады мебели, так и в оконные конструкции. Широко применяются витражи и мозаика в отделке проемов между помещениями, в потолочных изгибах. Современные тенденции оформления многоуровневых конструкций на потолке актуальны и в таком дизайне. Вместе с витражами можно организовать подсветку, которая сделает подобный элемент таинственным и фантастичным.

Применимо стекло в таких деталях, как столы, межкомнатные двери, светильники, декор.

Металл

Если в других ретро стилях металл используется осторожно – подбираются латунные, медные, бронзовые предметы, то в модерне все гораздо проще: металлические детали здесь уместны и достаточно гармоничны.

В таком интерьере применимы как старинные кованые изделия для декора, так и современные функциональные решения. Ковкой можно украсить светильники, ножки стеклянного стола, табуреты и другие детали. Как правило, кованые элементы приобретают черты растительного орнамента, который широко используется в интерьере в стиле модерн.

Текстильные элементы

Текстиль используется в любом интерьере, даже в функциональной кухне без таких деталей не обойтись. Для дизайна модерн выбирают натуральные полотна в гармоничных оформлению тонах. Тяжелые гардины могут сливаться со стеновой отделкой, а могут стать дополнение к обивке мягкой мебели. Диваны часто становятся ярким акцентом в таком интерьере, если, конечно, подобрать соответствующую форму.

В декорировании с помощью текстиля применимы природные узоры. Это не только растительные мотивы, но и изображения силуэтов животных, вызывающих соответствующий ассоциативный ряд. Важно лишь помнить, что здесь не используются прямая полоска: в орнаментах должны присутствовать изгибы и искажения.

Освещение в интерьере в стиле модерн

Организация освещения в любом помещении играет существенную роль, ведь от него зависит ощущение комфорта, работоспособность человека или, наоборот, возможность расслабиться. В любой комнате освещение должено быть нескольких типов – для создания различной атмосферы. Но в интерьере важен и дизайн осветительных приборов.

Модерн – первое направление из всех исторически сложившихся стилей, в котором стала уместной скрытая подсветка. Конечно, ее сегодня используют и в классицизме, и в барокко, применяя хитрые приемы для внедрения технологической новинки. В стиле «арт нуво» подсветка принимает иной характер: она делает декоративные элементы загадочными, а обстановку – комфортной. При этом нельзя забывать о необходимости центрального освещения.

Организация, количество и расположение светильников

Функциональное освещение, которое является обязательным, в интерьере в стиле модерн реализуется вполне обычным образом – с помощью центральной люстры. В таком оформлении она может быть очень разной:

• витиеватой с растительными формами декоративных деталей;
• плавной и пластичной, но без декора;
• кованой;
• деревянной,
• стеклянной с витражами или мозаикой.

Возле основных мест времяпрепровождения устанавливаются торшеры, монтируются бра. В кухне не менее обязательной является функциональная подсветка рабочей зоны. В стиле модерн широко применимы настенные светильники слабой мощности, которые устанавливаются вдоль длинных переходов – пустых стен, в коридорах. Такое решение является функциональным, так как повышает безопасность передвижения в темных помещениях. Подобные варианты могут украсить полупустые пространства, выполняя фоновую функцию.

Конечно, сложно провести четкую границу между функциональным и декоративным освещением, ведь даже используемые светильники могут быть достаточно красивыми и акцентными в таком интерьере. Но в отличие от большинства современных стилей в модерне лучше использовать традиционные формы ламп – не встроенные точечные модели, хотя и в их ассортименте можно найти варианты с мозаикой, растительным орнаментом и т. п., а обычные объемные изделия.

• замысловатые фигуры;
• тонкие изогнутые линии;
• асимметричные плавные детали;
• перетекающие объемы;
• комбинированные по материалу и цвету.

Выбор моделей зависит от общего настроения интерьера: не стоит выбирать металлические плафоны, если в помещении используется преимущественно деревянная или текстильная отделка.

Мебель

Предметы мебели, как и линии всего интерьера, должны быть динамичными и плавными. Здесь нет острых углов, прямых форм, прямолинейных решений. Но остается место для контрастов массивных изделий с тончайшими предметами искусства.

Материалы

Традиционно мебель изготавливается из древесины. Мягкая мебель имеет также текстильную обивку, а корпусные модели могут быть оснащены металлическими деталями. Кроме того, нередко используется и стекло. И далеко не всегда сочетания привычны и понятны, ведь в модерне популярны иллюзорные решения:

• Круглый стеклянный стол с витражами вместо обычной столешницы будет органичным с коваными изогнутыми ножками.
• Массивные деревянные композиции могут быть дополнены тончайшими деталями.
• Высокие шкафы из массива могут быть дополнены фасадами как с коваными элементами, так и с витражами замысловатых форм.

Выбирая мебель, важно помнить про гармонию, поэтому детали, используемые в декоре и деталях изделий, должны присутствовать в композиции обстановки.

Формы

О формах предметов интерьера в стиле модерн сказано уже немало: им присуща пластичность, плавность изгибов, динамичность линий. Как реализовать эти черты в мебели? Отказаться от острых углов, и предметы сразу примут более извилистый характер:

• Кухонный гарнитур будет иметь округлые углы и полукруглые открытые полки. Даже основные фасады могут быть радиусными для поддержания стилистической композиции.
• Аналогично шкафы, буфеты, горки могут быть радиусными или угловыми с округлыми дверцами.
• Кровать в спальной комнате может быть круглой или овальной.
• Такой же формы должен быть обеденный стол.
• Мягкая мебель также выбирается с округлыми формами. Витиеватые линии присутствуют в спинках диванов, в ножках и декоративных деталях.

Применение стиля в отдельных помещениях

Кухня

Модерн органичен буквально в любом помещении, но порой требует достаточно весомых затрат на его реализацию, ведь выбор и материалов, и форм мебели, и декора заставляет довольно придирчиво относиться к деталям. Кроме того, функциональность такого помещения всегда будет на высоком уровне.

• Стены лучше окрасить в приглушенные тона, оставив главную роль мебели. Но здесь могут присутствовать акценты, которые интересны в их необычной реализации. Это и искусственное окно, и витражи в росписи на стенах, и каменная кладка с имитацией драгоценной россыпи.
• Пол оптимально покрыть керамической плиткой природных тонов. Это и терракотовый – натуральный цвет глины, и коричневый – оттенок дерева, и серый с зеленым – в тонах каменной породы.
• Фартук рабочей зоны будет гармоничным в керамической плитке традиционного вида или же с орнаментом, который соответствует основным линиям в помещении. Здесь тоже есть место для фантазии и фантасмагории: можно выполнить фартук из дерева, камня, металла, стекла с витражами.

Центральное место в кухне, конечно, отводится мебели. Но если стены и фартук украшены яркими витражами или мозаикой, тогда предметы интерьера становятся фоном и нужно грамотно расставить акценты. Если основные поверхности нейтральны, гарнитур и обеденная зона выполняются со всеми правилами декорирования. Когда украшения в большом количестве используются на стенах, тогда стол и стулья, как и гарнитур, могут быть полупрозрачными – в нейтральных кремовых тонах.

Гостиная

Гостиная в стиле модерн – это настоящий кладезь переменчивых обстановок. В одном помещении здесь, как правило, можно создать абсолютно любую атмосферу – от нежно-романтичной для вечера вдвоем до энергичной для встречи с друзьями. Все это достигается путем нехитрых трансформаций и организации освещения. Пожалуй, свет играет все-таки основную роль в достижении такой цели. Особенно важно это в однокомнатной квартире, когда гостиная служит и спальной комнатой, и столовой. Как бы ни говорили, что модерн «любит» свободное пространство, это универсальный стиль по своей практичности и возможностям реализации.

Для помещения, в котором объединены функции, можно придумать несколько вариантов трансформирующихся перегородок и функциональных элементов:

• Легкие ширмы помогут уединиться для сна и отдыха.
• Кровать может прятаться в корпусной конструкции, которая в сложенном виде будет выглядеть, как шкаф.
• Стол для приема гостей может иметь не только складную столешницу, но и подъемные ножки, представляя собой журнальный столик в сложенном виде.
• Если снабдить всю мягкую мебель скрытой подсветкой, в помещении вечером получится создать удивительно сказочную атмосферу.

Декор в гостиной имеет не меньшее значение, чем функциональные решения. Конечно, украшения важны в любом помещении, но именно в этой комнате им отводится значительная роль. Интересными будут:

• Стеклянные вазы с имитацией витража и с подсветкой.
• Витиеватые кованые детали в любых предметах, в подставках для цветов, в светильниках.
• Имитация лестницы с ажурными перилами и округлыми ступенями, ведущей к фотообоям вместо реального дверного проема. Такой прием уместен в просторном помещении, где можно обустроить на подобном подиуме место для чтения или просто релаксации, поставить целое дерево в кадке или же оригинальный большой светильник.
• Зеркало в форме солнца с лучами, закрученными по спирали, будто круг находится в стремительном движении.

Гостиную можно сделать комфортной при достаточно контрастной гамме оттенков. Если здесь находится постоянное спальное место, стена напротив такового может быть темной. На ней обычно размещают телевизор, который можно замаскировать в шкафу за раздвижными фасадами или за витражами.

Стена за изголовьем кровати или раскладного дивана – место для фантазии. Она может быть оклеена фотообоями, причем в современном стиле – с макросъемкой бутона или природного явления. Одним из вариантов является одуванчик и его летящие семена. Сюжет такого типа придает комнате динамичности и свежести, так как в помещении чувствуется даже дуновение ветерка, который разносит семена.

Выбирая акценты и оттенки для них, важно понимать, какие функции возлагаются на это помещение. От этого зависит и расстановка ярких деталей.

Спальня

Это помещение создано для отдыха и качественного сна, но, как правило, является семейной комнатой, а значит, интерьер ее должен учитывать вкусы и предпочтения как женщины, так и мужчины. Традиционно модерн больше нравится представительницам слабого пола благодаря его плавности, мужчине пришлась бы по вкусу динамичность, но в ней нет брутальности и мощности. Хот в спальне как раз такие черты и не всегда уместны.

Здесь можно говорить о рассеянном освещении, приглушенной цветовой палитре, мягких линиях. Несмотря на то, что дизайнеры часто создают спальные комнаты в белых и кремовых тонах, психологи рекомендуют выбирать достаточно темные оттенки, потому что они больше способствуют расслаблению. В частности, синий цвет умиротворяет, а темно-зеленый успокаивает нервную систему. Впрочем, для цветотерапии можно в такие тона окрасить только одну стену – напротив изголовья кровати, чтобы видеть темные оттенки перед сном.

Декор же нежелательно размещать в пределах видимости, чтобы он не отвлекал отдыхающих. Такие элементы помещают на стене за изголовьем и по бокам от кровати. Напротив можно повесить картину с умиротворяющим пейзажем, декоративные обои в багете или несколько картин с разным сюжетом.

Молодые семейные пары часто оспаривают необходимость создания спокойной обстановки в спальной комнате. Супруги хотят создать интерьер с более энергичным характером. В стиле модерн вполне можно совместить обе функции помещения. Для этого можно установить круглую кровать с балдахином такой же формы. Балдахин может стать тем активным компонентом композиции, которой жаждут молодые пары, например, красного или любого другого яркого цвета.

Ванная комната

Санузел в стиле модерн – интересное и гармоничное решение, ведь здесь, где течет вода, наилучшим образом отражается идея текучести жизни, ее динамизма и энергичности. Для обустройства ванной выбирают соответствующую палитру, материалы и формы:

• Не нужно выбирать белый цвет для санузла в стиле модерн. Здесь более уместны песочные оттенки, природный голубой цвет водоемов, серо-зеленый оттенок камня и травы. Емкости можно подобрать приглушенных сливочных тонов, а остальные оттенки применимы в отделке.
• Стены можно покрыть керамической плиткой или же декоративным кирпичом, который будет поход на натуральную каменную кладку. Интересно будет смотреться переход от одного оттенка к другому, что эффективно отразит динамику стиля.
• Формы ванной чаши, раковины, мебели будут округлыми и извилистыми: современный рынок сантехники предлагает довольно разнообразный ассортимент. Гармоничными будут и изделия из искусственного камня, и даже из древесины. Стоимость таковых достаточно высока, ведь обработка подобных материалов для создания ванной требует особых знаний и применения специального оборудования.

Декор в ванной также может быть разнообразным, как и в любой другой комнате, все зависит от наличия свободной площади и бюджета. Декоративным может быть зеркало – в виде солнца или овала с инкрустированной рамой, светильники, мебель, живые растения.

Заключение

Оформить в стиле модерн можно буквально любое помещение. Даже прихожая может носить черты такого дизайна. Конечно, здесь меньше пространства для реализации разных идей, но можно украсить помещение светильниками и фасадами гардероба, межкомнатными дверями с витражными вставками. На протяжении всего коридора в отделке могут использоваться динамичные линии. Как правило, они идут не параллельно, а волнами – сужаясь и расширяясь. Именно такой динамизм присущ и другим помещениям в стиле модерн. Здесь же есть место и фантазийности, и сказочности, а также энергичности и функциональности.

Модерн универсален: при достаточно определенных характеристиках он принимает совершенно разные формы, поэтому реализовать столь любопытный стиль с особой философией можно в любом пространстве, используя самый главный инструмент в руках человека – его фантазию.

21.Материалы для учителя. Характеристика понятия стиль модерн в искусстве Западной Европы и России

Модерн — период развития европейского искусства на рубеже XIX-ХХ веков, главным содержанием которого было стремление художников противопоставить свое творчество искусству второй половины XIX столетия. Хронологические рамки искусства модерна очень узки: приблизительно 1886-1914 годы. Модерн — это не один какой-либо стиль, а множество различных стилей и течений, составляющих период, может быть, не менее важный, чем эпоха Возрождения XVI в. Рубеж ХIХ-ХХ веков имел «значение этапа, завершающего грандиозный цикл развития европейской культуры, начавшийся еще в античности. Несомненно, то, что предпринятая на рубеже веков попытка обобщения эстетического опыта человечества, синтеза художественных традиций Запада и Востока, античности и средневековья, классицизма и романтизма сопровождалась и, в известной мере, была порождена явлениями упадка, кризиса сложившейся к этому времени системы научных, эстетических и этических ценностей. Однако, несомненно, и другое — именно это искусство создало предпосылки, обусловившие радикальные изменения в мировой художественной культуре XX столетия» [21, с. 9]. Период Модерна можно сравнить и с эпохой XVII-XVIII вв., конечно не по объему созданных ценностей, а по логике развития художественных идей. Так же, как и тогда — классицизм, барокко, рококо и снова неоклассицизм, искусство конца XIX в. обобщало опыт всего предыдущего художественного развития.

Если в следующие годы этот период казался только странным, болезненным и упадочным, то уже через несколько десятилетий, в середине XX в., стало понятно, что, именно, тогда происходили важные процессы накопления и осмысления новых художественных идей, поиска форм, сближения различных видов и жанров искусства. Художники модерна своей дерзостью ломали все привычные границы. Их художественное мышление характеризовалось удивительно быстрым ростом. Поэтому, как заметила А. Русакова, немецкое им выражение «Jahrhundertwende» — «поворот столетий» точнее определяет содержание этого переходного периода, чем традиционное французское «fin de siecle» — «конец века» [51, с. 49]. Тенденция к синтезу художественных достижений предшествующих веков объясняет также, почему для искусства Модерна не существовало какого-либо одного исторического источника, как это случилось, к примеру, с Классицизмом, Неоготическим, или неорусским стилем. Модерн стремился впитать в себя все. Но у искусства модерна были свои предтечи. В их числе часто называют У. Морриса, Дж. Рёскина, английских графиков Крэйна и Блейка.

На искусство модерна возлагались большие надежды. После длительного периода эклектики искали его историко-культурное обоснование. В этом уже было противоречие: с одной стороны — стремление к новаторству, а с другой — оглядка назад. Многие тогда видели в «стиле модерн» некий «венец художественного развития» европейской культуры, единый интернациональный стиль. Волнистые линии орнаментики Ар Нуво сравнивали с крито-микенским искусством. «Модерн» находили у этрусков, в итальянском Маньеризме конца XVI в., в стиле интернациональной или «пламенеющей готики». Модерн сравнивали с рококо, не замечая при этом того художественного разлада, которого не было ни в искусстве древности, ни даже в маньеризме или рококо в период их «классического» развития.

Поэтому, термин «модерн» правильнее употреблять по отношению к определенному историческому периоду, а не к стилю, аналогично понятиям «античность», «средневековье», «ренессанс». Не случайно еще в начале века модерн называли не художественным стилем, а «стилем жизни», так как новые веяния пронизывали собой все стороны существования человека. Г.Стернин выдвинул идею, что «модерн как научный термин уместнее ставить в ряд не с чисто стилевыми категориями, а таким историко-культурным понятием, как бидермайер. Можно сказать, что бидермайер и модерн это начало и конец целой исторической фазы романтизма»[58, с. 7]. И действительно, Романтизм был главным содержанием «эпохи модерна», так же как он характеризовал период бидермайера начала XIX столетия. Модерн — это сказочность, миф, мир иллюзий, быть может, чем-то похожий на эпоху Готики. Ведь неоготика была одним из важных стилевых течений искусства модерна. Идеалы модерна не смогли реализоваться в сложную переходную эпоху конца XIX — начала XX вв. Они только отразились по-разному в его многообразных течениях. Эти течения были не только разными, но, подчас, взаимоисключающими, противоречивыми и, тем не менее, переплетающимися между собой: орнаментальное и конструктивное, флореальное и геометрическое, новаторское и ретроспективное, неоклассическое и неоготическое, индустриальное и кустарное.

Среди основных течений искусства модерна обычно выделяют: флореальное искусство или «Ар Нуво», неоромантическое (национально-романтическое), рациональное или геометрическое, «неопластицизм» или «органическую архитектуру», неоклассицизм.

Все эти течения объединяло общее мировоззрение «fin de siecle», отличающееся, с одной стороны растерянностью, духовной усталостью, кризисом идеалов, скептицизмом и самоиронией, а с другой — настойчивыми поисками нового «большого стиля» во всех сферах творческой жизни, стиранием границ между элитарным и массовым искусством. Это приводило к двояким последствиям. Распространению мещанских вкусов, неимоверной пошлости, проникающей даже в творчество выдающихся художников, и утонченного символизма, мистики, изысканности изобразительных средств, ставших доступными потребителям искусства. Все это удивительным образом соединилось в модерне и в целом выражалось в стремлении ко всему необычному, странному, фантастическому, иногда болезненному и отталкивающему. Модерн называли «последней фазой искусства прошлого века, вздохом умирающего столетия» [60, с. 70]. Но бесспорно, но также и то, что модерн ознаменовал собой начало нового искусства. Поэтому «художникам приходилось расплачиваться за модерн, и преодолевать его, и одновременно благодарить за то, что какие-то пути вперед были намечены» [52, с. 270].

Главной особенностью искусства модерна является то, что новое в нем формировалось, прежде всего, в области архитектуры, декоративного и прикладного искусства, но не столько самими архитекторами, сколько живописцами и графиками. Точно так же в XVIII в.в. эпоху Рококо, творцами нового стиля были живописцы и рисовальщики, подчинившие придуманному ими мотиву рокайля всю архитектуру, скульптуру, мебель. Через полтора столетия новый, но чем-то похожий на все тот же завиток мотив изогнутых линий стал определяющим формальным элементом во всех видах искусства. Первый шаг в этом направлении был английскими графиками и архитекторами (Макмардо Артур; Крэйн Уолтер; Имейдж Селвин), затем бельгийцами, парижскими, венскими и мюнхенскими художниками. Их объединило общее неприятие отбивших академических норм и попыток реанимировать их за счет возрождения старых стилей. Им представлялся тупиковым путь прерафаэлитов, усилия Дж. Рёскина и У. Морриса по возрождению традиций средневекового ручного ремесла. Они обратились не к прошлому искусства и не к будущему, которого еще не видели, а к природе. Отсюда первое, натуралистическое, «флореальное», течение искусства Модерна. В нем копировались природные формы, прежде всего, растительные, с подчеркиванием их динамики, движения, роста — линии вьющихся, волнистых растений: лилий, камыша, цикламенов, ирисов.

В архитектуре изогнутую линию впервые применил бельгиец В. Орта в интерьерах особняка Тассель (1893). В 1895г. ученый-натуралист и художник X. Обрист выполнил гобелен с изображением петлеобразно изогнутого стебля цветка цикламена. Журналисты окрестили эту характерно изогнутую линию «удар бича». С этих пор она стала главным признаком «нового стиля».

Большое значение имело также давнее знакомство бельгийцев и французов с восточным, в особенности японским искусством. Изысканная пластика линий и декоративность цветовых пятен японских гравюр оказала в свое время воздействие на прерафаэлитов, затем Э. Мане и импрессионистов, постимпрессионистов. А после выхода в свет монографии Э. Гонкура о К. Утамаро (1891) «японизмы» стали всеобщей модой. Любимые мотивы художников модерна — морская волна, лебединая шея, томные женские фигуры с распушенными волнистыми волосами, извивами рук, в развивающихся складках одежд.

С 1881г. в Брюсселе О. Маусом издавался журнал «Современное искусство» («L’Art Moderne»). На его страницах впервые появился термин «новое искусство» («L’Art Nouveau»). В 1894г. этот термин сделал программным в своем творчестве бельгийский живописец, а затем архитектор А. Ван де Велде. Этот выдающийся мастер провозгласил знаменитый лозунг «Назад к природе», ставший одним из основных девизов «нового стиля».

Ван де Велде утверждал, что естественная эволюция художественного мышления, не нарушаемая искусственными попытками повернуть назад, всегда приводит к появлению нового оригинального стиля. Ван де Велде стремился выразить свое ощущение этого стиля целостно, во всем, от живописи и графики до проектирования зданий, оформления интерьера, мебели, светильников, посуды, декоративных панно, книжных переплетов и даже собственноручно им выполненного платья для своей жены, гармонирующего со всей обстановкой дома. В дальнейшем это стало главным принципом искусства модерна. Сообразуясь с орнаментальной эстетикой «нового стиля», архитекторы вынуждены были задумывать и воплощать свои проекты целиком, вплоть до «последнего гвоздя»: дверной ручки, светильника, оконного переплета или вентиляционной решетки, которая неожиданно могла стать главным декоративным акцентом всего ансамбля. Модерн эволюционировал стремительно, что особенно хорошо видно на примере творчества Ван де Велде. Начав с живописи, он затем бросает «бесцельное изобразительное искусство» и весь отдается стихии орнамента «удара бича». Но всего через два-три года, как и другие художники, почти полностью освобождается от орнаментальности, которая, казалось, была неотъемлемым свойством стиля, пытается создавать формы без орнаментальной косметики, сами в себе несущие «флореальное» начало. Потом, еще более неожиданно, изогнутые линии вообще исчезают, уступая место прямым углам, плоскостям, квадратам и кругам.

Во Франции произведения художников «нового стиля» пропагандировались благодаря деятельности С. Бинга, открывшего в 1895г. магазин «Maison de L’Art Nouveau», где, наряду с образцами восточного искусства, можно было увидеть изделия Ван де Велде, Э. Грассе, Р. Лалика. Л. К. Тиффани. Выдающимся художником модерна был Э. Галле.

В Австрии модерн называли «сецессион» (от латинского secessio — отделение, уход), так как движение за новое искусство началось с демонстративного выхода группы молодых художников из состава выставочной организации «Glaspalast» («Хрустальный дворец») в знак протеста против рутины академизма. Основателями венского Сецессиона были живописец Г. Климт и архитектор О. Вагнер (1898).

Близкое польское название: сецесия (secesja).

В Германии «новый стиль» назывался «югендштилъ» (молодой стиль) от имени журнала «Jugend», вокруг которого группировались прогрессивно мыслящие художники. В Италии за модерном утвердилось название «либерти» («Liberty») по имени владельца английской фирмы, насаждавшей в этой стране «новый стиль».

На бельгийский и венский модерн сильное влияние оказало как восточное, японское искусство, рекламировавшееся Бингом, так и новое, рациональное и конструктивное искусство шотландцев, в частности Ч. Макинтоша, выставки которого с огромным успехом прошли в 1901 г. в Вене и в 1902-1903 гг. в Москве. Под воздействием прямых линий мебели Макинтоша даже ярый «флореалист» В.Орта сказал: «Я отошел от цветов и листьев и занялся стеблями и палками».

Стилистически многообразно романтическое мышление проявилось в русском модерне. Гениальным архитектором московского модерна был Ф. Шехтель. Но Настроения модерна, так или иначе, захватили всех русских художников, в том числе и многих живописцев. Наиболее ярким Представителем романтики модерна в живописи был М.Врубель. Характерно, что таланты Шехтеля и Врубеля соединились в Работе над особняком 3.Морозовой в Москве (1893). В этом удивительном здании главная лестница выполнена в романтической стилизации под формы готики, парадный зал — в формах ампира, а гостиная — в стиле рококо (уже четвертого по счету, после периодов «второго» и «третьего рококо» в Европе). Причем эти вымышленные интерьеры обставлялись подлинной музейной мебелью. Это было типично романтическое ретроспективное мышление. Декоративные росписи и витраж Врубеля в особняке Морозовой искусно стилизованы под средневековье. Подобную особенность художественного мышления точнее называть не стилизацией, а историзмом, в котором «готические» формы являются свободными романтическими фантазиями на историческую тему. Врубель был настоящим романтиком, «рыцарем средневековья», ощущавшимся им не как прошлое, а как живое настоящее. Для русского модерна было также характерно тесное переплетение жанров и видов искусства. Врубель много занимался майоликой, а о своей картине «Сирень» он сказал, что не хотел бы, чтобы она попала в музей, потому что «музей — это покойницкая», а желал бы видеть ее «вделанной в стену в жилом доме, чтобы она совершенно слилась со стеной» [61, с.120]. Стремление русских художников к организации целостной «художественно-романтической» среды проявилось в необычайно ярком явлении культуры «fin de siecle» — знаменитых «дягилевских сезонах» в Париже. Балетные постановки С. Дягилева с их соединением театра, музыки, искусства костюма и декорации называли «утонченной стилизацией модерна». Национальные мотивы, стремление к созданию неорусского стиля проявились в деятельности абрамцевского кружка и мастерских Талашкино. Причем характерно, что ретроспективизм «русского стиля», к примеру в графике Е. Поленовой, соединялся с интернациональными приемами стилизации и обобщения формы, выработанными английским модерном У. Крэйна или французским Ар Нуво. Это говорит о том, отдельные течения в искусстве Модерна не существовали изолированно, а тесно взаимодействовали. Общие тенденции сближали творчество столь разных художников, как О. Вагнер и Ф. Шехтель, Г. Климт и М. Врубель, А. Ван де Велде и Л. Бакст. Их соединяло настойчивое стремление к эстетизации отдельных формальных приемов: «органогенности», плоскостности, орнаментальности. Вот почему, наряду с термином «период модерна» возможно использование понятия «стиль модерн», объединяющего в себе то новое, что появилось в те годы в искусстве разных стран.

Для «стиля модерн» главным принципом стала стилизация, но не в смысле интерпретации форм художественных стилей прошедших эпох, как это было в период Историзма второй половины XIX в., а в смысле тенденции подчинения всех элементов композиции какому-либо одному, формообразующему началу. Таким началом могло служить все что угодно: исторические и национальные стили, элементы народного и примитивного искусства (Абрамцево, Талашкино), природные формы (флореальное течение), геометрический мотив («Венские Мастерские», И. Хоффманн), новые конструкции и свойства новых материалов — стали, стекла, бетона (конструктивное течение). В каждом случае художники модерна искали целостности, органичности, гармонии ансамблевых решений — изображения и плоскости, отсюда декоративность рельефов и росписей, как бы вырастающих из поверхности стен зданий; орнамента и конструкции — «орнаментализации» конструктивных элементов стальных каркасов, железных решеток, формы и пространства, интерьера и экстерьера.

В искусстве модерна декорация начала отделяться от конструкции и становиться самоцелью. Отсюда безудержная прихотливость орнамента, нарушающего всякую тектонику вещи, на первых стадиях развития искусства Модерна, общая атектоничность композиции — на втором. В более глубоком смысле следование «новому стилю означало стремление к созданию «нового стиля жизни» — художественного «синтеза окружающей человека среды, пространства и времени, в котором он живет, а это воистину задача «Большого стиля». Вот откуда «фанатизм стиля», характерный для человека «поворота столетий». Это объясняет и пристрастие художников модерна к «вечным философским темам бытия», таинственной, часто мрачной символике, ощущению тайны. Ведь создатели нового декора из стилизованных растительных форм Орта, Ван де Велде придающих ему не только формальное, но и символическое значение. Этот декор лишь внешне, хотя подчас и очень «натурально», изображает растения, но, прежде всего символически преображает самые заурядные конструкции из дерева, железа и бетона, объединяя в единое целое конструкцию, форму и стилизованную поверхность, что и определяет их принципиальную атектоничность, пластицизм. Метод художественной стилизации и вывел искусство модерна в разряд романтического. Так, причудливые «цветы» из металла Э.Гимара у входов в парижское метро совершенно новые формы, лишь ассоциирующиеся, но никак не изображающие реальные растения. И даже, когда романтизм выражен, не столь явно, например, в неоклассическом течении модерна, архитектура этого периода выглядит более задушевной и теплой, чем холодный и чопорный ампир начала XIX столетия.

Особое место занимал в искусстве модерна символизм. В качестве самостоятельного художественного течения символизм получил развитие преимущественно в литературе, в особенности в поэзии начале XX века. В России этот период получил звание «серебряного века», во Франции символизм быстро переродился в сюрреализм. Изобразительное искусство по своей природе менее подходит для выражения символистских образов, туманных и неясных, поэтому живописцы и графики, считавшие себя символистами, как, например. Ф. фон Штук, часто впадали в салонный, но слащавый натурализм с примесью пошловатых аллегорий, с двусмысленной, примитивной эротикой. Однако в архитектуре символизм принес неожиданные плоды. Наиболее фантастические формы символизм модерна приобрел в Испании, в творчестве гениального архитектора-символиста А. Гауди. Его невероятные, с точки зрения здравого смысла, произведения -нечто среднее между реминисценциями средневековья и плодом сюрреалистического воображения, свойственного национальному католическому мистицизму Испании. Стиль Гауди назвали «каталонским модернизмом».

В искусстве модерна с большой силой проявился сентиментализм и пессимизм, недаром в России «стиль модерн» грустно именовали «вообще последним стилем». Трагическое противоречие, «безысходность» Модерна состояла в том, что искусство этого периода разрывалось между идеальными устремлениями стилизации жизни, художественного синтеза, символизмом форм и рационализмом, прагматизмом технического века. Отсюда все несуразности, противоречия, надломленность и даже порочность многих произведений художников модерна.

В последние годы, накануне первой мировой войны, искусство модерна, главным образом архитектура, сменило свою пластичность, «органогенность» на конструктивную ясность, простоту, рациональность, аскетизм. Возникло течение «модерн-классицизм», или модернизированная классика, представленное в Петербурге творчеством Ф. Лидваля, М. Лялевича, А. фон Гогена, Н. Захарова, М. Перетятковича. Это течение близко соприкасалось с возникшим сначала в Швеции и Финляндии, а затем в Петербурге, в рамках национально-романтического движения, «северным модерном». Одновременно появились еще более радикальные течения неоклассицизма и конструктивизма, окончательно противопоставившие себя идеалам раннего Ар Нуво. В архитектуре «чистыми классиками» в это время слыли И. Фомин, А. Таманян, В. Щуко, А. Щусев, И. Жолтовский. В живописи и графике — В. Шухаев и А. Яковлев. Вместе с тем, правы те, кто считает, что модерн нельзя «модернизировать», включая в него позднейшие течения, которые тогда еще только зарождались и выделились из искусства модерна позднее.

Модерн иногда отталкивает натуралистичностью деталей, но в целом это искусство глубоко интеллектуально, поскольку его художники творчески переосмысливают всю историю европейского искусства. Это особенно хорошо видно на примерах рядовой застройки жилых домов петербургского модерна. Их отличает подлинно классическая строгость пропорциональных членений фасадов, но с характерной асимметричностью композиции, полукруглые или многогранные эркеры, майоликовые фризы, сильный вынос кровли на кронштейнах, ассоциирующийся с итальянской архитектурой, мелкая расстекловка окон, часто трапециевидных или с закругленными углами и нарядными наличниками — парафраз северного, «петровского барокко», такого родного для Петербурга. А многочисленные декоративные детали: рельефы и скульптурные маски на «замковых» камнях, «ренессансная» рустовка, декоративные решетки, светильники, обелиски, башни, шпили, как будто, рассказывают о том историческом пути, который прошла вся европейская архитектура).

Таким образом, искусство модерна завершило в начале XX в. свой стилистический цикл развития и, по мнению многих исследователей, вообще «классический» период романтизма европейского искусства. Многие убеждены, что художники модерна так и не смогли решить поставленные ими же грандиозные задачи по созданию нового «большого стиля» и потому модерн так, и остался переходным периодом. Но ведь и художники следующего поколения не смогли создать свой стиль. Их отказ от идей модерна стал отказом вообще от идей художественности и привел к модернизму: конструктивизму, функционализму, абстрактивизму. В этих течениях исчезло человеческое, художественно-образное содержание искусства и прервалась «связь времен». Об этом с горечью писал в 1917г. Н. Бердяев в статье «Кризис искусства»: «То, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других нарушаются грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще оттого, что не есть уже искусство» [8, с. 3]. Вот почему, несколько парадоксально, мы все же называем искусство модерна «последним большим художественным стилем».

Модерн, как стиль не был однороден по времени. На протяжении своего короткого существования (около полутора десятков лет) модерн несколько изменился. Начался модерн с полного отказа, от каких бы то ни было традиций, позднее русские архитекторы часто использовали его приемы в сочетании с различными историческими мотивами — так называемый стилизаторский модерн. Были и другие промежуточные направления. Существование модерна как стиля не было долговечным, и этот стиль не стал господствующим в русской архитектуре. Наряду с ним в начале ХХ века существовали неорусский стиль, неоклассицизм, различные мотивы эклектики. В застройке Екатеринбурга II половины XIX — начала ХХ веков в полной мере отразились тенденции, характерные для русской архитектуры капиталистического периода.

Историческая застройка центра современного Екатеринбурга в массе своей представлена зданиями и сооружениями второй половины XIX века и начала ХХ вв. В отличие от отдельных уникальных зданий и ансамблей классицизма, эта застройка носила периметральный характер и при этом хорошо сохранилась до наших дней в виде целых массивов, кварталов и улиц. При всей разностильности этой застройки нельзя не признать, что она во многом определяет неординарность облика современного города, придает характерность его историческому центру.

В 1900-х годах в архитектуру города проникает модерн — стилевое направление, стремившееся к выработке новых форм за счет подчеркивания ассиметрии, нарочито оригинальных декоративно-изобразительных приемов. Модерн как новый стиль ХХ века нашел отражение лишь в отдельных постройках Екатеринбурга, не получив большого распространения в архитектуре уральского города. В жилых домах отдельные приемы этого стиля, как правило, соединялись эклектичным смешением других стилей — это было проявление стилизаторского модерна, хотя есть и очень характерные здания «чистого» модерна. Поскольку модерн как архитектурный стиль имел определенные временные границы, а так как на рубеже ХIХ и ХХ веков город был ограничен с четырех сторон улицами Московской, Северной (сейчас Челюскинцев), Восточной, 4-й загородной (сейчас Щорса), то, естественно, что памятники модернисткой архитектуры и оказались сосредоточенными в центре современного города.

Просуществовав чуть более десятка лет, модерн сумел не просто внедриться в столичный и провинциальный быт, но и придать ему особую окраску. Рассчитанные не на музейные залы, а на бытование в повседневной жизни произведения модерна активно вторгались в окружающую среду, в обыденное сознание обитания этой среды, не только отражая сложившуюся духовную атмосферу, но и заметно влияя на нее. Даже спустя десятилетия хорошо видно, что модерн успел наложить заметную печать на архитектурный облик многих городов России, в том числе и облик Екатеринбурга.

«Несмотря на общность черт екатеринбургского модерна, проявившихся в различных зданиях, все они оригинальны и совершенно не похожи друг на друга, даже при одном и том же функциональном назначении, этому способствовали не только субъективные требования заказчиков, но и индивидуальная творческая манера архитекторов, при том, что заказчики не скупились на строительство из-за обилия денег. Наиболее красивые особняки в этот период времени имели лишь богатые купцы, которые любым способом стремились перещеголять друг друга» [38, с. 114].

Несмотря на достаточно широкое распространение в Екатеринбурге зданий, отражающих господствующий до модерна эклектизм, в нашем городе можно также выделить целый ряд зданий, построенных в стиле модерн на рубеже веков. Но многие из них, в которых наиболее отчетливо проявились черты модерна, либо не сохранились вообще, либо находятся в перестроенном или измененном виде. Так типичным образцом модерна в Екатеринбурге было здание первого в городе кинотеатра «Лоранж» (позднее «Совкино»), построенное в 1907 году архитектором Полковым. Оно просуществовало до середины 1960-х годов на углу Главного и Вознесенского проспектов (пр. Ленина, 43), потом было перестроено в здание нынешнего Театра Музыкальной Комедии. Здание отличалось преобладанием наклонных линий. Также наблюдалась некая ассиметрия в композиционных деталях фасада с выступающими вверх ризалитами. Между ризалитами были расположены окна, здание снаружи не имело декоративного декора. Но устремленные вверх ризалиты Коробовой формы на верху и причудливые линии, разделяющие этажи здания как бы ослабляли цельность стен и конструкций, придавали ему движение. Примечательными в этом здании были размеры и форма окон. Сейчас, конечно, не осталось даже отдаленного представления об этом здании в городе, имеется лишь фотография, изображающая кинотеатр того времени.

Печальная участь постигла и здание на углу Покровского проспекта (ул. Малышева) и улицы Вайнера, построенное в 10-х годах ХХ века. Типичный доходный дом того времени, известен был тем, что в нем был магазин, который торговал галошами фирмы «Красный треугольник», ныне в нижней части этого здания располагается «Салон часов». Это здание отличалось своеобразным оформлением фасада: извивающиеся, текучие линии карниза, изящный декор, невесомость. Здание имеет условную симметрию, вход в здание был с угла. Над входом в здание, на уровне третьего этажа возвышались две опоры, на которых восседали два орла и держали в клювах вывеску с названием фирмы. Сейчас модернистский верх не сохранился, здание было достроено, в том же виде сохранились лишь нижняя часть здания с характерными оконными проемами.

К образцам раннего «живописного» модерна относится и бывший дом Блохиной на Покровском проспекте (ул. Малышева, 37). Это здание сохранило свой первозданный облик, утратив лишь свою условную башенку со шпилем. Это здание приятного нежно-зеленого цвета, ближе к голубому интересно большим разнообразием форм окон, изящным декором.

Остальные каменные здания, построенные в стиле модерн, сохранились до сих пор почти без всяких изменений, и таких зданий гораздо больше.

Так в стиле модерн была построена аптека (ул. Пушкинская, 16), интересно, что и до этого на этом месте было здание аптеки, построенное для нее специально. В конце прошлого ХIХ века здесь находилось одноэтажное здание с мезонином каменное здание аптеки, оно имело симметрическую композицию. К входу в высокий первый этаж, расположенному в центре фасада, вело до 2 метров высотой каменное распашное крыльцо, облеченное полуциркульной аркой и кованным металлическим ограждением. В 1910-м году на месте этого здания был построен двухэтажный каменный доходный дом, также с аптекой, размещенной на первом этаже. Дом является образцом использования фасадной композиции скульптурно-лепного декора в стиле классического модерна.

Здание «Облаптекоуправления» на улице Златоустовской (Р. Люксембург, 34), очень примечательно своеобразной наружной отделкой гранитом и керамическими плитками. Некоторая ассимметрия в композиции здания, необычные формы окон, башенки на крыше, разнообразные витые узоры решеток на балконах также доказывают принадлежность этого здания к стилю модерн.

Образцом особняков модернистского стиля считается одноэтажное каменное здание на Вознесенском проспекте (ул. Карла Либкнехта, 32). Средняя часть здания с широким окном, разделенная на всю высоту стен пилястрами, чуть выше других, фланирующих объемов. Тройное окно в верхней своей части имеет лучковое очертание. Венчает среднюю часть парапет сложного модернистского рисунка. Архитектурная композиция здания, в целом, несимметричная. Позднее справа к этому зданию был сделан, пристрой, но модернистский стиль здания сохранился. После революции здесь был расположен музей молодежных движений, сейчас там проходят всевозможные выставки и презентации.

Между этим зданием и двумя другими можно проследить черты сходства это дом врача В.М. Онуфриева (ул. Р. Люксембурга, 71) и здание легочного туберкулезного диспансера (ул. Пушкина, 28). Оба эти здания имеют архитектурную ценность. Различаются они по функциональному назначению. Дом врача В.М. Онуфриева строился как особняк в 1912 году архитектором И.К. Янковским, здание же диспансера строилось как общественное здание. Это небольшой протяженности по фасаду каменное оштукатуренное здание обращает на себя внимание высокими этажами, несимметричной композицией архитектурного решения в стиле модерн.

На Вознесенском проспекте можно найти еще одно здание, принадлежащее стилю модерн (ул. К. Либкнехта, 33). Это трехэтажное каменное оштукатуренное здание, построенное где-то на рубеже ХIХ-ХХ веков. В целом симметричное, но несимметрично в деталях решение фасада с чуть выступающими боковыми ризалитами, возвышающимися над карнизом здания. Средняя, всего на пять окон, часть здания разбита на этажи горизонтальными тягами. Точных сведений о времени постройки этого здания и архитекторе найти не удалось, но принадлежность этого здания к стилю модерн неоспорима.

В качестве еще одного модернистского стиля можно пристрой к школе-гимназии № 9, которая находится на Главном проспекте. Пристрой выходит своим фасадом к реке Исеть на набережную Рабочей молодежи. Сейчас внутри этого здания располагается спортивный зал школы, и, конечно, только по внешнему виду здания можно определить архитектурный стиль постройки (арх. Бабыкин).

Описывая как в нашем городе представлен модерн, нельзя не назвать каменный особняк на улице Вайнера, 38, который выделяется своей модернистской лепниной, впрочем, несколько аляповатой, но зато в декоре этого здания можно увидеть разнообразие растительных мотивов, используемых в модерне.

В Екатеринбурге есть образцы не только раннего модерна, но и позднего, так называемого рационального, отказавшегося от декоративных моментов в пользу простоты и функциональности. К таким зданиям можно отнести угловой дом на улице Тургенева, 22 (здание бывшей хромолитографии) и особняк по улице Вайнера, 11 (сейчас там располагается картинная галерея). Этот особняк имеет очень интересную историю, что только не размещалось под его крышей. Надо сказать, что строилось оно не для картинной галереи, это был заказ купца Бардыгина на постройку особняка архитектору К.Т. Бабыкину. Особняк был построен в 1913-14 гг., внизу место было отведено для магазина, а наверху располагались жилые помещения самого купца и его семьи. Оно не перестраивалось, сохранило свой первоначальный облик. Купеческим особняком здание было до революции, после революции там была типография «Гранит», а сейчас это картинная галерея. Это невысокое двухэтажное здание серого цвета почти лишено декора, выглядит очень просто, но изящно. Привлекает внимание необычная форма здания и интересные формы окон, а также своеобразная чугунная решетка в оформлении фасада.

Заканчивая описание каменных зданий Екатеринбурга, выполненных в стиле модерн, можно сделать вывод о распространении каменного модерна в нашем городе. Как оказалось, таких зданий у нас не так уж и мало, и каждое из них интересно и заслуживает особого внимания. К сожалению, не сохранились наиболее типичные и красивые здания, принадлежащие к этому стилю. Каждая эпоха, стиль архитектуры оставляет след, напоминание потомкам о своем существовании. Интересно, что этот след может остаться не только в особняках или общественных зданиях, но и в водонапорных башнях. Такая башня на Плотинке — памятник архитектуры времен основания города, своеобразным символом эпохи модерн в Екатеринбурге можно считать водонапорную башню на улице Московской. Для нее характерны простота и в тоже время изящность линий и всей конструкции. А серый цвет и облицовка придают ей особую элегантность (10-е годы ХХ века).

Однако в Екатеринбурге модерн нашел отражение не только в каменных, но и полукаменных постройках. Такой постройкой является дом № 2 по улице К. Либкхнета/Вознесенский проспект и вызывает желание разобраться в секрете его обаяния. Это здание единственное у нас в городе и своего рода уникальное, больше таких зданий нет. Местоположение дома ставило перед архитектором контрастные задачи: с одной стороны, необходимость создания композиции, оформляющей пространство площади на пересечении проспектов, а с другой — создание образа, неизбежно подчиненного активной форме римско-католической церкви, расположенной напротив. Отсюда и достаточно сдержанное решение пластического образа, в то время как модерн декларировал подчеркнутую самостоятельность в архитектурно-пространственной среде. Здание имеет оригинальную конструкцию с угловой композиционной основой и в плане представляет собой ущербный квадрат, в отсутствующей ¼ части которого естественно располагается внутренний двор. В целом, объемно-пространственная композиция утрачивает характерный для классицизма и эклектики картинно-фасадный характер. Сами по себе симметричные фасады при взгляде с площади составляли исключительную композицию, милую глазу и сердца привыкшего к классицизму екатеринбуржца. Отсутствие импозантного декора, характерно для провинциального модерна, позволяет скорее увидеть те серьезные изменения в отношении к архитектурной форме, благодаря которым внешний облик стал отражать особенности внутренней жизни здания.

Строительные материалы этажей — кирпич первого и дерево второго — подчеркивают их независимое функционирование. Первый этаж из красного кирпича с перемычками над окнами из клинчатого кирпича. Деревянная часть здания отличается оконными проемами Коробовой кривизны и своеобразной Фомой здания. Здание имело угловой вход. К нему (в данное время не существующему) вел деревянный тротуар и гранитные ступени крыльца. Роль козырька выполнял декоративный балкон, тоже не сохранившийся. В отдельные объемы выделены торцевые части. На первом этаже в торцевой части дома по улице Малышева располагались жилые комнаты семьи прислуги. Характерно изменение формы оконных проемов в соответствии с функциональным назначением помещений: 1 место омега-образных окон, преобладающих на первом этаже — прямоугольные окна жилых помещений. В здании имелся второй вход в жилые помещения (со стороны Вознесенского проспекта), функциональную необходимость которого сейчас трудно объяснить (вход сохранился). Быть может причиной послужил сложный состав семьи хозяина, может быть что-то другое, вплоть до требований пожарной безопасности. Хотя форма оконных проемов на дворовом фасаде торца «Вознесенского крыла» здания позволяет предположить, что характер использования этих помещений мог быть отличным от жилых.

Существует две версии о том, кому принадлежало это здание и кто там жил. Так, по свидетельству Ю.В. Богдановича, внучатого племянника доктора А.И. Сяно, считают, что здание строилось под частную поликлинику известного в Екатеринбурге врача А.И. Сяно. Она должна была располагаться на первом этаже, а верхний этаж отводился под апартаменты хозяина. По свидетельству же старейшего жителя города, который лечился у этого врача: этот особняк принадлежал купцу Штролю. На первом этаже располагался магазин, где торговали велосипедами, швейными машинами и другой бытовой техникой, а на втором этаже находились апартаменты хозяина и его семьи. Здесь же снимал квартиру врач А.И. Сяно и принимал больных.

В нашем городе проявился также и так называемый «деревянный» модерн, объединивший формальные находки, характерные для каменных сооружений, с традициями патриархальной деревянной резьбы и плотницкого ремесла. «Сложный сплав этих разных тенденций способствовал формированию тех своеобразных образов провинциального модерна, которые поражают непосредственно и смелостью трансформации характерных для «нового стиля». В архитектуре деревянных домов, построенных в стиле модерн, наблюдается тяготение к декоративности внешних форм. Для всех них характерны искривленные рисунки деревянных окон и деревянных рам. Некоторые деревянные особняки имеют ассиметричное решение фасадов, вычурные овальные окна со сложными переплетами (например, ул. Февральской революции, 9). В том числе и дом, который раньше находился по адресу ул. Толмачева, 40, в 60-х гг. ХХ века он был уничтожен пожаром, но был полностью восстановлен в другом месте и сейчас является одним из красивейших образцов «деревянного модерна». Для него характерно применение в облике здания окружностей со смещенными центрами (например, окружность окна и кокошника над ним), смакование каждой архитектурной детали. Аналогичными особенностями обладает и деревянный особняк, расположенный на углу улиц Февральской революции и Боевых дружин, хотя может быть, чересчур вычурных форм окон здесь нет, но ассиметричное решение фасадов на лицо. Черты модерна прослеживаются и в украшавшем здания того времени чугунном художественном литье. Так и решетка палисадника этого дома повторяет причудливые очертания оконных проемов. Это здание было построено в начале ХХ века как особняк, сейчас это административное здание.

В других деревянных домах под тем же влиянием увеличиваются размеры окон, приобретающих тяжелые наличники, причем пропиловочная резьба, типичная для предыдущего периода, все чаще сменяется объемной (глухой), попадаются переработанные в духе модерна детали древнерусской архитектуры. Образцом такого модерна с национальным оттенком может служить дом во дворе по улице Вайнера, 64 с завершенным шатром и шпилем. Этот жилой дом был построен в к. ХIХ — начале ХХ века. К сожалению, сейчас оно находится в разрушенном состоянии, но судьба этого «теремка», как его часто называют в народе, решается в лучшую сторону, и уже ведутся работы по его воссозданию.

К стилю модерн также принадлежит и дом купца Агафурова (ул. Сакко и Ванцетти, 24), построенный в последней четверти ХIХ века. Несохранившиеся имена его авторов уральских резчиков, кузнецов, местных архитекторов, позаботившихся об изысканном украшении дома, — «читаются и сегодня в кованых коньках, причудливой кровле и деревянной резьбе». Дом был реставрирован в 1988 году.

Завершая описание деревянных особняков, построенных в стиле модерн, следует отметить, что образцы и каменного, и деревянного модерна по-своему необычны и оригинальны. Они составляют свою страницу в истории постройки города, и это требует бережного отношения к ним при ее современной реконструкции. Многие из таких зданий сейчас реставрируются, но, к сожалению, их интерьеры в большинстве своем утрачены безвозвратно.

В стиле модерн строились и важнейшие общественные здания города. Так здание нового вокзала в то время было построено в стиле модерн, но сейчас не осталось даже отдаленного напоминания о том, как тогда выглядел вокзал, после его многочисленных достроек, реконструкций и всевозможных декорировок. Интересно сложилась и судьба оперного театра, построенного в 1810-12 гг. В 1910-11гг. на конкурсе проектов нового театра победил проект А.В Семенова, выполненного в стиле модерн, однако он не смог лично заниматься строительством, так как жил в другом городе и приехать не смог. Поэтому сооружение этого здания по его проекту поручили молодому и подающему надежду архитектору К.П. Бабыкину, который свои первые здания строил в стиле модерн (ул. Вайнера,11). Но к этому времени он уже начал отходить от «чистого» модерна и стал все чаще обращаться к классике. Поэтому он ввел рабочее проектирование и осуществлял проект, но в детализации здания проявилась классика. Имеются разные мнения об архитектурно-стилевой принадлежности этого здания, но, по-нашему мнению, более правильным было бы отнести его к эклектическому стилю, так как здесь проявились и черты модерна, и классические черты.

К.Т. Бабыкиным при участии архитекторов Г.П. Валеннова и Е.Н. Кроткова было построено еще одно здание, которое сочетало в себе черты разных архитектурных стилей. Это здание делового клуба (ныне филармония) было начато еще до революции, а закончено в 1927 году. В этом здании уже проявилось конструктивистское направление, но можно выделить и черты, характерные для модерна его внешние пластические формы носят явно декоративный характер.

Таким образом, мы убедились, что модерн в Екатеринбурге достаточно разнообразно представлен, но наиболее своеобразным для нашего города является «деревянный модерн». В качестве основных особенностей Екатеринбургского модерна можно назвать самостоятельность каждого здания относительно окружающих построек и отсутствие импозантного декора. В заключение, хотелось бы привести слова Шарля Блана, которые выражают сущность модерна: «Архитектура … — это не сооружение, которое украшают, а украшение, которое строят».

Знакомство с екатеринбургской архитектурой начала ХХ века позволяет при использовании разнообразных приемов показа и рассказа познакомить как с историей возникновения данного архитектурного стиля, его направлениями, а также специфическими особенностями провинциального екатеринбургского модерна.

В пешеходный маршрут входит 8 объектов в следующей последовательности:

1.Дом Утякова, ул. Клары Цеткин, 1.

2.Здание музея «Литературная жизнь Урала», ул. Пролетарская, 10.

3.Дом А.В. Анцелевича, ул. Пушкина, 28.

4.Здание аптеки Вейерсберга, ул. Пушкина, 16.

5.Дом Заварзина, ул. Пушкина, 8.

6.Здание лечебницы врачей специалистов, Пушкина, 1.

7.Дом Казанцева, ул. Гоголя, 20.

8.Дом Кругляшева, ул. Гоголя, 22

Цель экскурсии — эстетическое воспитание экскурсантов на материале архитектуры в стиле модерн г. Екатеринбурга.

Задачи экскурсии:

• Дать представление экскурсантам об общих чертах стиля модерн.
• Выявить стилистические особенности уральского модерна на примере архитектуры Екатеринбурга.
• Познакомить экскурсантов с разными типами сооружений построенных в стиле модерн.
• Воспитывать эстетический вкус, культуру горожанина, любовь к родному городу.

Целевая аудитория — школьники и студенты.

По содержанию экскурсия — тематическая.

Тема пешеходной экскурсии: «Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн».

Продолжительность пешеходной экскурсии по времени составляет 1 час 30 минут.

Пешеходный маршрут экскурсии «Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн» целесообразно начинать с Литературного квартала, так как здесь на небольшом участке сосредоточено два интересных объекта построенных в стиле модерн — дом по адресу К. Цеткин 1 и Пролетарская 10.

Первым экскурсионным объектом является дом Утякова по адресу К. — Цеткин, 1. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в показе желательно использовать приём предварительного осмотра. Обратить внимание экскурсантов на городской особняк в стилевых формах модерна. Полукаменный двухэтажный дом расположен в историческом районе Екатеринбурга, в кварталах застройки улиц, спускающихся от Вознесенской горки к набережной городского пруда. По красной линии цокольная каменная часть дома композиционно связана с боковой калиткой, примыкающей к его правому углу. В рассказе желательно использовать приём описания, так как данный объект мы можем описать внешне, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 118]. Объем дома двухчастен, с разным направлением развития частей: левой — в глубину участка, правой — по красной линии бывшего Вознесенского переулка. В стыке между ними расположено парадное крыльцо. В решении главного фасада существует определенный контраст в формах первого и второго этажей. Каменный первый этаж, включающий парадное крыльцо с пластичным рисунком глухого ограждения и тройное окно с криволинейным абрисом, продолжен таким же криволинейным очертанием глухой стенки калитки. Фасад на уровне второго этажа, забранный обшивкой, выделяется крупными окнами с линейным рисунком переплетов. Венчающая часть дома с высокими кровлями придает динамичность его силуэту. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Данный объект, так же как и предыдущий объект представлял собой в прошлом жилой дом. В настоящий момент это здание музея «Литературная жизнь Урала XX века», расположенное по адресу улица Пролетарская, 10. Некогда украшавший улицу Колобовскую, современную Толмачева дом сгорел, в ходе создания Лиетарутрного квартала было решено восстановить его на улице Пролетарской. Для описания экскурсионного объекта рекомендуется опираться на книгу В.Лукьянина и М.Никулиной [43, с. 54]. Это эффектный деревянный резной дом с высоким гранитным крыльцом и коваными перилами. При показе данного объекта следует использовать приём зрительной реконструкции, так как его копия, была перенесена из другого квартала полностью уничтоженного. Следует обратить внимание на то, что верхняя часть дома деревянная, а нижняя каменная. Это было связано с тем, что в то время очень часто горели дома, и если второй этаж сгорит, то его просто заново выстраивали. При рассказе рекомендуется использовать приём экскурсионной справки. Это здание является памятником архитектуры, образцом деревянного зодчества в стиле «модерн». Модерн — в переводе с французского означает новейший, современный Он характеризуется принципом синтеза искусств и позволяет наблюдать нам оригинальную и яркую эстетику. Этот стиль является синтетическим стилем, который сочетает несколько материалов, в данном случае — дерево и камень. Следует обратить внимание на необычные формы окон: одно окно имеет форму шара, а другие — форму замочной скважины, и на очень красивые кокошники, они также имеют форму замочной скважины, здесь лучше всего подойдёт методический приём рассказа — описание и методический приём показа — абстрагирование, чтобы сконцентрировать внимание на определённых элементах. Этот дом ранее принадлежал присяжному поверенному Л.И. Иванову. Для рассказа экскурсантам о деятельности самого музея, следует использовать приём характеристики. На первом этаже музея экспонируются разноплановые выставки, проходят литературные чтения и презентации новых книг, встречи с писателями и научные конференции в концертном зале. В этом же зале каждую субботу, в 16.00 проходят день русского романса. На втором этаже кирпичного дома разместился отдел фондов, где хранятся писательские архивы, редкие книги, произведения живописи, графики, старинная мебель и предметы быта. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий объект — это Дом А.В. Анцелевича по адресу Пушкина, 28, построен в 1900-е годы. Для описания этого объекта следует воспользоваться книгой А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 102]. При показе дома желательно использовать приём сравнения. Если два предыдущих экскурсионных объекта относятся к жилым особнякам, то это здание типологически относится к кругу доходных домов. Следует обратить внимание экскурсантов на то, что в городе помимо деревянного модерна существовал ещё и каменный модерн. Для рассказа следует использовать приём описание. Главный фасад дома ассиметричен. В его композиции выделяется крупный боковой ризалит с входом, балконом и высоким венчающим фронтоном ломаных очертаний. Ему соответствует небольшой фронтон в левом крыле, также вносящий динамический акцент в силуэт постройки. Отделка фасада с расшивкой крупного модуля подчеркивает монолит стены, которая расчленена узкими, вытянутыми по вертикали парными окнами. Плоскость бокового ризалита организована симметрично относительно центральной оси с входом и балконом. Здание является образцом сооружения в «рациональной» разновидности стиля модерн. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Перейдя через дорогу, можно увидеть здание аптеки Вейерсберга на улице Пушкина, 16. Оно построено в 1900-е годы, возможно по проекту И.К. Янковского. Следует обратить внимание экскурсантов, в каком великолепном здании располагалась аптека в конце XIX века. Опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 101] в показе желательно использовать методический приём переключения внимания и методический приём сравнения. Следует сравнить данное здание со зданием горной аптеки, построенным известным архитектором М.П.Малаховым в стиле классицизм. Композиция и убранство фасада выдержано в формах классицизма с привлечением отделки «под руст», деталей ордера, модульонов с лепниной. В застройке бывшей Соборной улицы усадьба провизора Вейерсберга — одна из старейших. В рассказе следует использовать приём объяснения. На видовой фотографии соборной улицы второй половины XIX века виден усадебный классицистический дом с мезонином, в котором также размещалась аптека. По описанию 1889 года усадьба состояла из двух каменных двухэтажных домов и служб. Кроме аптеки в домах усадьбы размещался магазин. Перестройка 1900-х годов объединила сооружения усадьбы в единый блок, с протяженным главным фасадом. Дворовой фасад остался разнородным. Главный фасад представляет композицию в стилевых формах модерна, на что указывает стилизованный растительный орнамент и скульптурные женские головки, здесь желательно применить методический приём показа абстрагирование. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий дом на улице Пушкина, 8, построенный в стиле модерн — это каменный трехэтажный дом построен на принадлежавшим купцу А.Т. Заварзину участке, который в конце 1880-х годов числился как «пустопорожнее место». В рассказе следует использовать приём экскурсионной справки, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 101]. В композиции главного фасада с открытой кирпичной кладкой использован геометрический орнамент, характерный для «кирпичного» стиля. В показе этого объекта желательно использовать приём зрительной аналогии, применяя портфель экскурсовода. Следует сравнить данный объект с объектом на улице К. — Цеткин,1. Размер окон первого этажа и рисунок оконных переплетов похожи с этим объектом и указывают на влияние стилистики модерна. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Помимо жилых домов в городе существовало здание лечебницы врачей-специалистов по адресу Пушкина, 1, построенное архитектором И.К. Янковским в 1900-е годы. Знакомя экскурсантов с этим объектом в показе желательно использовать приём движения, чтобы экскурсанты почувствовали объём и масштаб этого здания. А в рассказе следует применить приём описания и характеристики объекта, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 99]. Каменное трехэтажное здание возведено на пересечении улиц Пушкина и Малышева. В композиции дома выделяются уличные фасады и выражен угловой акцент (ослаблен утратой большого декоративного углового купола). Характерная черта членений фасадов — наличие окон разного размера и конфигурации — окна-витрины первого этажа, спаренные и тройные арочные окна — второго, большие окна — третьего. Следует обратить внимание экскурсантов на убранство фасадов, составляющее богатый лепной декор, в котором преобладают барочные мотивы растительного орнамента, с включением деталей стилистики модерна. Влияние модерна выражено и в формах третьего этажа. В архитектуре общественных сооружений Екатеринбурга начала XX века здание лечебницы знаменует новый этап: укрупнение масштаба, рост этажности, освоение в композиции новых стилевых направлений русского зодчества. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Усадьба И.П. Казанцева, располагающаяся на улице Гоголя, 20. по составу построек имела только жилое назначение. Знакомя экскурсантов с этим домом, в показе предлагается применить приём сравнения, сравнивая его с домом, который располагается, напротив, на улице Гоголя, 22. В рассказе следует использовать приём характеристики и описания, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 28]. Деревянный двухэтажный дом существовал уже в 1880-е годы. В начале XX века дом расширен и после перестройки приобрел характер доходного: состоял из нескольких квартир. Крупный объем занимает угловое помещение на обширном участке, раскрываясь фасадами на две улицы. Показывая этот объект, следует обратить внимание на убранство фасадов, в которых использован резной декор. По стилевым формам декоративное убранство представляет смешение модерна с мотивами «русского» стиля. Дом представляет собой образец профессионального деревянного зодчества в Екатеринбурге рубежа XIX — XX веков. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Дом наследников А.И. Кругляшева на улице Гоголя, 22 построен в 1900-е годы возможно по проекту архитектора А.А. Федорова на месте жилого полукаменного двухэтажного дома чиновника Кругляшева. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в показе желательно использовать приём предварительного осмотра. В рассказе следует использовать приём описания и характеристики, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 28]. Дом занимает угловое положение в квартале с разреженной застройкой. Уличные фасады с открытой кирпичной кладкой отличаются по приемам членения. Их объединяет только смещение к углу криволинейных венчающих фронтонов, которые вносят угловой акцент в композицию особняка. Кирпичный особняк имеет оригинальную композицию в стилистике модерна: обыгрывание формы больших объемов, их ассиметричная группировка, линейный динамический рисунок фронтонов и других деталей фасада. Обратить особое внимание экскурсантов на то, что это здание представляет историко-культурную ценность как выражающий определенное направление «кирпичного» модерна в жилой архитектуре Екатеринбурга начала XX века.

Таким образом, пешеходный маршрут «Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн» включает в себя 8 экскурсионных объектов. При разработке данного маршрута использованы следующие приёмы показа: предварительного осмотра, зрительной реконструкции, абстрагирования, сравнения, переключения внимания, зрительной аналогии, движения, предварительного осмотра и приёмы рассказа: описание, экскурсионной справки, характеристики. Через данные архитектурные объекты можно познакомиться с историей города и особенностями стиля модерн. Экскурсионные объекты в данном маршруте представлены разными типами зданий: аптека, жилые дома, доходные дома, каменные и деревянные особняки. Так как экскурсионные объекты находятся в одной части города, это позволяет разработать пешеходный маршрут.

Сохранившиеся до настоящего времени здания в стиле модерн на улицах г. Екатеринбурга располагаются в основном в центральной части города. Вместе с тем они нередко удалены друг от друга, что затрудняет знакомство с ними в рамках только пешеходного маршрута. Поэтому, целесообразно разработать автобусный маршрут.

Автобусный маршрут включает 13 объектов в следующей последовательности:

1.Дом А.Е. Шубиной, ул. Розы Люксембург, 43 А.

2.Дом Онуфриева, ул. Розы Люксембург, 71.

3.Дом Сяно, ул. Карла Либкнехта, 2.

4.Дом Шаньгина, ул. Карла Либкнехта, 32.

5.Здание филармонии, ул. Карла Либкнехта, 38.

6.Дом Селивановой, ул. Толмачёва, 24.

7.Торговый дом А.В. Второва (ТД «Успенский»), ул. Вайнера, 10.

8.Здание Товарной биржи (Универмаг «Пассаж»), ул. Вайнера, 9.

9.Здание магазина «Проводник», ул. Вайнера, 18.

10.Здание гранильной фабрики «Гранит», ул. Вайнера, 11.

11.Дом Мишиных, ул. Февральской революции, 9.

12.Дом Петровых, ул. Февральской революции, 11 А.

13.Дом Серебряковых, ул. Октябрьской революции, 27.

Цель экскурсии — познакомить экскурсантов с особенностями архитектуры в стиле модерн г. Екатеринбурга.

Задачи экскурсии:

1.Дать представление экскурсантам об общих чертах стиля модерн.

2.Выявить стилистические особенности уральского модерна на примере архитектуры Екатеринбурга.

3.Познакомить экскурсантов с разными типами сооружений построенных в стиле модерн.

Целевая аудитория — школьники и студенты.

По содержанию экскурсия тематическая.

Тема автобусной экскурсии: «Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн».

Продолжительность автобусной экскурсии по времени составляет 2 час 30 минут.

Автобусный маршрут экскурсии «Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн» удобнее начать с объекта находящегося на улице Р.-Люксембург.

Первым экскурсионным объектом является дом А.Е. Шубиной по адресу Р.-Люксембург, 43а. Деревянный особняк, построенный в 1910-е годы. Он представляет собой ассиметричный двухчастный объем: левая двухэтажная часть, с сильным выносом двухскатной кровли, имеет большое окно и балкон на кронштейнах. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в показе желательно использовать приём зрительного анализа, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 76]. Одноэтажная часть развивается перпендикулярно к ней. Обращая внимание экскурсантов на главный фасад дома, на котором выделяются окна с линейно-геометрическим рисунком наличников и переплетов, в рассказе рекомендуется применить приём описания и характеристики. Данный экскурсионный объект представляет собой образец городского особняка в упрощенных формах модерна. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующим экскурсионным объектом является дом врача В.М. Онуфриева располагающийся на улице Р.-Люксембург, 71. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём экскурсионной справки, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 80]. Каменный двухэтажный особняк известного в городе врача построен в 1912 году архитектором И.К. Янковским. Особняк расположен в квартале с исторической застройкой и в настоящее время примыкает к территории комплекса первого городского родильного дома. Следует обратить внимание экскурсантов на фасад дома, используя в показе приём абстрагирования, так как стилистика модерна ярко выражена в композиции и убранстве главного фасада, с криволинейными окнами второго этажа, характерными для модерна и линейно-геометрическим орнаментом на лопатках. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий экскурсионный объект — дом врача Сяно по адресу К. — Либкнехта, 2. — это одно из удивительных зданий эпохи модерна, известное как особняк Штроля. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём экскурсионной справки, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 64]. В этом доме снимал квартиру знаменитый в Екатеринбурге врач Сяно, поэтому его часто называют домом Сяно. Если предыдущие экскурсионные объекты представляли собой жилые дома, то данный объект — это типичный доходный дом по типу и составу помещений. Первый этаж сдавался в аренду под магазины и конторы. Кроме жилых комнат в доме имелись приемная врача и больничные покои. В показе экскурсионного объекта рекомендуется использовать приём зрительного анализа. Полукаменное двухэтажное с полуподвалом здание занимает угловое положение на перекрестке двух центральных улиц Екатеринбурга — бывших Покровского и Вознесенского проспектов. Имеет нехарактерный для подобного типа домов крупный масштаб, что обусловлено его градоформирующим значением. Помимо оформления перекрестка здание открывало перспективу Вознесенского проспекта по его нечетной стороне и, было включено в панораму площади, со стоящим на ней костелом. Угловая часть дома акцентирована срезом объема. Важную роль играет динамичный силуэт здания, образованный высокими ломаных очертаний кровлями. Главный фасад здания ассиметрично расчленен двумя ризалитами. На уровне первого этажа большие арочные окна отделаны крупным рельефом. На уровне второго этажа окна живописно сгруппированы и украшены резными наличниками. Обращая внимание экскурсантов на наличники окон, рисунок их переплетов и резной декор фасадов характерных для стилистики модерна, в показе рекомендуется использовать приём абстрагирования для выделения частей здания, раскрывающих данную тему. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий экскурсионный объект — дом А.Н.Шаньгина находится на улице К-Либкнехта, 32. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём экскурсионной справки, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 67]. Возможно, дом построен по проекту архитектора И.К.Янковского. В 1880-е годы усадьба чиновника Шаньгина состояла из деревянного одноэтажного дома и служб. Новый дом, сходный по композиции с домом врача М.В. Онуфриева, возведен на участке, с примыканием к дому А.И.Падучева. В показе желательно применить приём зрительной аналогии. Композиция главного фасада здания асимметрична. Фасад расчленен линейно-геометрическим рельефом, характерным для стиля модерн. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Помимо жилых домов, в городе также строились общественные здания. Филармония (здание бывшего делового клуба) по адресу К. — Либкнехта,38А. Некоторые принципы, заложенные в первоначальном проекте (в частности, применение большого ордера на главном фасаде), использованы в окончательном архитектурном решении 1920-х годов. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём характеристики, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 69]. Композиция и убранство главного фасада основаны на крупномасштабных и пластичных деталях, придающих облику здания представительность и парадность, поэтому в показе данного объекта желательно использовать приём движения, чтобы экскурсанты почувствовали объём и масштаб этого здания. Такой же характер убранства интерьеров — с обилием лепного декора, альфрейной живописью на потолках, ордерными элементами. В декоре здания взаимодействуют две художественные системы: первая, опирающаяся на классицистические традиции и стилистику модерна, и вторая, представляющая советское искусство 1920-х годов — со специфической тематикой монументальных росписей и барельефов. Росписи исполнены художниками А.Н. Парамоновым, В.Л. Елисеевым и Н. Елтышевым в 1925-1926 годах. Автор барельефов на главном фасаде — преподаватель Уральского художественного техникума Лялин. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий объект — дом Селивановой по адресу Толмачева, 24 построен архитектором Ю.И. Дютелем в начале XX века. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём описания, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 108]. Это деревянный дом со вторым полуэтажом расположен в центральном районе города, вблизи от главного проспекта. Главным фасадом дом обращен на бывшую Колобовскую улицу. Объемная композиция этого здания живописна и образована сложным ритмом выступающих и западающих поверхностей стен, создающих имитацию «хоромности» компактного здания. В показе объекта желательно использовать приём движения, с целью его лучшего осмотра. Главный, западный фасад ассиметричен. Ассиметрия фасада подчеркнута смещением входа к углу здания. Вход акцентирован козырьком над дверью и куполообразной башенкой со шпилем и круглыми окошками. Оконные проемы различных пропорций образуют сложный ритмический ряд по главному фасаду. Живописность силуэта обусловлена тем, что верхний этаж по площади меньше нижнего и играет как бы роль мезонина, перекрытого плоской шатровой кровлей. Со стороны южного фасада выступает остекленная веранда, придающая зданию какой-то южный колорит. Двухэтажная часть здания развивается в глубину участка. Главный фасад трехчастен и акцентирован ризалитами. Каждому из ризалитов соответствует сложное венчание из куполов на постаментах. На куполах водружены декоративные фонари с высокими шпилями. Фасад украшен резьбой, демонстрирующей богатство техники и разнообразие мотивов орнаментики народного зодчества. Здание относится к числу лучших для Екатеринбурга деревянных особняков конца XIX века. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий экскурсионный объект — это здание магазина «А.В.Второв с сыновьями» (нынче торговый дом «Успенский») на улице Вайнера, 10. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём экскурсионной справки, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 9]. Торговый дом А.В.Второва на Успенской (сейчас Вайнера) славился как самый дамский магазин в Екатеринбурге. Даже в советские годы он долго назывался «Второвским». Первоначально здание строилось в стиле модерн, в конце 20-х годов здание пострадало от пожара. В показе рекомендуется использовать приём зрительной реконструкции, используя наглядные пособия из «портфеля экскурсовода» и приём сравнения. В 1928 году на основе бывшего магазина был разработан проект кинотеатра, а в 1929 году фасад прикрыли конструктивистской стеной, внутри спланировали зрительный зал и открыли городской Драматический театр. Через 50 лет для театра построили новое специальное здание, а старое отдали под магазин. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий экскурсионный объект — здание бывшей товарной биржи (сейчас магазин «Пассаж») на улице Вайнера, 9. построено в 1916-1925 годы архитектором К.Т. Бабыкиным. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём описания, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 8]. Каменное трехэтажное здание расположено на территории бывшей Торговой площади. Строительство биржи велось в течение длительного времени, что наложило отпечаток на ее архитектуру. Спроектированная по образцу столичных деловых домов дореволюционного периода в формах рационального модерна, в окончательном варианте она обрела и ряд черт архитектуры конструктивизма. В показе следует использовать приём предварительного осмотра. Здание имеет вытянутый в направлении запад-восток объем и главным торцовым фасадом раскрыто на улицу Вайнера. В 1929 году перед северным фасадом биржи по проекту архитектора С.В.Домбровского был разбит сквер. Фасады биржи расчленены большими окнами витринного типа с узкими простенками между ними. «Каркасной» структуре боковых северного и южного фасадов противопоставлена более традиционная симметричная схема главного фасада с центральным положением входа и венчающим фронтончиком. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий экскурсионный объект — здание магазина «Проводник» на улице Вайнера, 18 построено ориентировочно в 1900-е годы. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём описания, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 84]. В начале XX века двухэтажное здание, в силу своего месторасположения — на углу Покровского проспекта и торговой улицы Успенской — и яркой зрелищной композиции в стиле модерн, стало «визитной карточкой» торгового центра Екатеринбурга. Его угловой объем открывал перспективу улицы, с непрерывной цепью корпусов торговых построек по ее четной стороне, и примыкал к магазину Агафуровых. В показе рекомендуется использовать приём зрительной реконструкции и зрительного сравнения. В советский период, в течение 1930-х годов, здание было надстроено до четырех этажей и лишилось декоративного убранства. После перестройки преемственность с первоначальным обликом просматривалась лишь в отдельных фрагментах композиции: наличие углового акцента, вертикальные членения лопатками, продолженные на новую высоту фасадов, частый рисунок переплетов окон верхних этажей напоминают о модерне. В новом качестве постройка представляла смешение конструктивистских форм с остаточными элементами стилистики модерна. В настоящее время здание вновь перестроено со стилизацией в формах модерна. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий экскурсионный объект — здание типографии «Гранит» на улице Вайнера, 11 построено в 1914 году архитектором К.Т.Бабыкиным. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём описания, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 9]. Каменное двухэтажное здание расположено в квартале бывшей Успенской улицы, к югу от ее пересечения с Покровским проспектом. В этом месте со второй половины XIX века концентрировались плотная застройка с магазинами, деловыми и банковскими домами, во многом определявшая лицо торгового центра Екатеринбурга. При показе объекта следует использовать приём предварительного осмотра. Здание имеет простую прямоугольную конфигурацию. В его объеме выделяется третий полуэтаж-мезонин, возвышающийся по оси главного входа, с пластичным по форме балконом и увенчанный фронтоном. Главный фасад дома асимметричен. Относительно его части с главным входом развиваются два разновеликих крыла. Фасад с облицовкой решен плоскостно. Его членят ряды окон (причем на первом этаже витринного типа) и лопатки в простенках. Главный вход акцентирован высоким порталом и арочным окном над ним. По верху дома, между декоративными парапетными столбиками, проходит легкая решетка линейного рисунка. Такой же решеткой забран балкон. По своим архитектурным особенностям здание представляет рациональную разновидность модерна. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующим экскурсионным объектом является дом Мишиных на улице Февральской революции, 9 построен в 1900-е годы архитектором И. К. Янковским. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём характеристики, опираясь на книгу В.Лукьянина и М.Никулиной [57, с. 112]. Это деревянный, одноэтажный дом, подчеркнуто ассиметричный, на высоком фундаменте из гранитных блоков, с резной деревянной дверью главного входа у самого угла, а над ней — затейливое подобие козырька, над другим углом — чешуйчатый полукупол с неким шишаком. Главный фасад трехчастен. В левой части расположен вход с окном верхнего света. В показе рекомендуется применить приём предварительного осмотра. Особенность фасадной композиции — большие окна с линейным рисунком переплетов. Следует обратить внимание экскурсантов на то, какие они широкие, и какой прихотливый плавный рисунок образуют остекленные рамы, выполняющие свое предназначение, используя в показе приём абстрагирования. Есть еще рамы, окаймленные наличниками, на глухой стене, обращенной к дорожке. В декоре использована орнаментальная резьба. Уникальный по архитектурному решению деревянный особняк вместе с домом № 11 образует фрагмент исторической застройки бывшей Коробковской улицы в единых стилевых формах модерна. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Следующий объект — это дом Петровых на улице Февральской революции, 11а построен в 1900-е годы по проекту архитектора А.А.Фёдорова. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём характеристики, опираясь на книгу А.А.Старикова, В.Е.Звагельской, Л.И.Токменинова [57, с. 112] и В.Лукьянина, М.Никулиной [43, с. 174]. Композиция данного особняка ассиметрична. Его объем трехчастен: наиболее развитая левая часть, объем-связка и правая часть в одно окно поэтажно. По отношению к левому крылу остальные части здания и их фасады решены достаточно нейтрально. Фасад левого крыла представляет концентрацию изысканных форм модерна. Композиционный и декоративный узел образует мягко круглящийся объем с проемами второго этажа, немного заглубленный в толщу стены, на которую наложены две полуколонки. Над ним — арочный фронтон с овальным окошком верхнего света в окружении лепнины. Под ним — длинный балкон с невысокой решеткой ограждения. Фасад венчается высоким фронтоном ломаных очертаний, с радиальной расшивкой и фактурной лепниной. Тонкий художественный акцент вносят рисунки переплетов окон. Особняк двухэтажный, кирпичный, оштукатуренный, рустованный до середины очень высокого (по нынешним меркам) первого этажа, оснащенный довольно замысловатыми деталями. Обращая внимание на оформление балкона на главном фасаде, и на характерную нишу с тыльной стороны, подсказывающую, что там расположена лестница, ведущая с черного хода на второй этаж, строгую конфигурацию окон, симметрично расположенные гипсовые гирлянды на главном фасаде, в показе следует применить приём абстрагирования. По завершению рассказа об объекте экскурсанты переходят к следующему объекту.

Заключительным экскурсионным объектом является дом Серебряковых на улице Февральской революции,27 построен в 1910-е годы по проекту архитектора И.К. Янковского. Знакомя экскурсантов с данным объектом, в рассказе желательно использовать приём характеристики, опираясь на книгу В.Лукьянина и М.Никулиной [43, с. 176]. Одноэтажный, деревянный особняк совершенно не похож на предыдущие дома, но явно состоит с ними в родстве по своим стилистическим особенностям. Композиция особняка построена на живописной ассиметричной группировке объемов. Его угловая часть выделена крупными лучковыми фронтонами с сильным выносом за плоскость стены. Почти вся плоскость фасадов занята группой из трех окон — крупного центрального и двух узких боковых. Здесь расположено два входа, каждый с крыльцом. Резной декор украшает не только окна, но и створки дверей. Дом обнесен низкой решетчатой оградой с рисунком в ключе модерна. Следует обратить внимание экскурсантов на выразительность простых декоративных деталей из фигурно выпиленных досок, на высокое крыльцо богатого, достойного и гостеприимного дома, а также на кованые решетки, которыми обнесен палисадник и украшены крыльцо и фасад, применяя в показе данного объекта приём абстрагирования. Это очень характерные для старого Екатеринбурга детали архитектуры. В убранстве комнат использована лепнина на карнизах и в плафонах. В интерьере сохранился чугунный каслинский камин 1907 года. Обращая внимание экскурсантов на то, кто жил в таких домах, следует в рассказе использовать приём вопросов-ответов. Жили в таких домах, конечно же, не бедные, но вполне рядовые екатеринбургские обыватели.

Таким образом, автобусный маршрут «Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн» включает в себя 13 экскурсионных объектов. При разработке данного маршрута использованы следующие приёмы показа: зрительного анализа, абстрагирования, зрительной аналогии, движения, зрительной реконструкции, предварительного осмотра, сравнения и приёмы рассказа: описания, характеристики, экскурсионной справки. Через данные архитектурные объекты можно познакомиться с историей города и особенностями стиля модерн. Экскурсионные объекты в данном маршруте представлены разными типами зданий: магазины, больница, филармония, жилые дома, доходные дома, каменные и деревянные особняки. Так как экскурсионные объекты находятся в разных частях города, это позволяет разработать автобусный маршрут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алёшина Л.С. Ленинград и его окрестности. — М., 1990.

2. Алфёров Н.С., Белянкин Г.И., Козлов А.Г., Коротковский А.Э. Свердловск: строительство и архитектура. — М., 1980.

3. Аркин Д.Е. Образцы архитектуры и образцы скульптуры. — М., 1990.

4. Ащепков Е. Русское деревянное зодчество. — М., 1950.

5. Бабиков И.И., Козлов А.Г. История Урала, сборник документов и материалов. — Свердловск, 1971.

6. Барабанова Л.П. Этюды о заповедном городе. — Свердловск, 1986.

7. Бартенёв И.А., Баташкова В.Н. Очерки архитектурных стилей. — М., 1983.

8. Бердяев Н. Кризис искусства. — М., 1918

9. Борисова Е.А. Из истории русского искусства второй половины XIX — н. XX века. — М., 1978.

10. Бродский Я.Е. Москва от А до Я. — М., 1994.

11. Брунов Н. Альбом архитектурных стилей. — М., 1937.

12. Бубнов Е.В. Русское деревянное зодчество Урала. — М., 1988.

13. Витрувий П.М. Десять книг об архитектуре. — М., 1937.

14. Власов В.Г. Стили в искусстве. — СПб., 1995.

15. Володихин И. Архитектурный стиль. — СПб., 1998.

16. Волчок Ю.П., Кириченко Е.И., Козловская М.А. Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве ΧIΧ — н. ΧΧ века. — М., 1977.

17. Воронин Н.И. Памятники русской архитектуры и их охрана. — М., 1944.

18. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. — Минск, 1988.

19. Город, где мы живём. — Свердловск, 1981.

20. ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристических услуг.

21. Горюнов В., Тубли М. Архитектура эпохи модерна. — СПб., 1992.

22. Давидсон Б.М. Архитектура и современность. — Свердловск, 1963.

23. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. — М., 2000.

24. Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. — М., 1985.

25. Екатеринбург: Альбом. — М., 1994.

26. Емельянов Б.В. Профессиональное мастерство экскурсовода. — М., 1986

27. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. — М., 2004.

28. Звагельская В.Е. Архитектура и градостроительство Урала. — Свердловск, 1988.

29. Зотов А.И. Русское искусство с древнейших времён до начала ΧΧ века. — М., 1979.

30. Исаченко В.Г. Зодчие Санкт-Петербурга XIX — н. XX века. — СПб., 1998.

31. История русского искусства. — М., 1906.

32. Каплун А.И. Стиль и архитектура. — М., 1985.

33. Каптерев Л.М. По Уралу. Маршруты экскурсий. — Свердловск, 1927.

34. Карелин В.Г. Современные проблемы Уральского краеведения. — Екатеринбург, 1997.

35. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. — М., 2002.

36. Кириллов В.В. Архитектура русского модерна. — М., 1979.

37. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х гг. — М., 1982.

38. Козинец Л.А. Каменная летопись города. — Свердловск, 1989.

39. Кулагина Г.А. История родного края. — Свердловск, 1983.

40. Лапко Г.М. Города России. — М., 1994.

41. Лебедев Ю.С. Гармония форм в живой природе и архитектуре. — М., 1976.

42. Лисовский В.Г. Особенности русской архитектуры к. ΧIΧ — н. ΧΧ вв. — Л., 1976.

43. Лукьянин В., Никулина М. Прогулки по Екатеринбургу. — Екатеринбург, 1997.

44. Лушникова Н.М. Рассказы об уральской истории. — Свердловск, 1990.

45. Михайловский Е.В. Реставрация памятников архитектуры. — М., 1971.

46. Молокова Т.А., Фролов В.П. История Москвы в памятниках культуры. — М., 2000.

47. Осипова Л.Д. Туризм и экскурсии. — М., 1973.

48. Партина А.С. Архитектурные термины. — М., 1994.

49. Платонов С.Ф. Курс лекций по русской истории. — М., 1991.

50. Прошлое Урала в фотографиях. — Екатеринбург, 1993.

51. Русакова А. На повороте столетий. // Искусство Ленинграда, 1991. №3.

52. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. — М., 1989.

53. Седова Н.А. Культурно-просветительный туризм. — М., 2003.

54. Сичинова В.А. Экскурсионная работа. — М., 1981.

55. Скрипников Р.Г. История Российская. — М., 1997.

56. Согоян Н.Ш. Иллюстрированный словарь терминов и понятий. — Волгоград, 1999.

57. Стариков А.А., Звагельская В.Е., Токменинов Л.И. Екатеринбург. История города в архитектуре. — Екатеринбург, 1998.

58. Стернин Г.Ю. О модерне. // Музей 1998. №10.

59. Тагильцева Н.Н. Из истории краеведения на Урале. — Челябинск, 1987.

60. Турчин В. Социальные и эстетические противоречия стиля модерн. // Вестник Московского Университета. 1977. №6.

61. Яремич С. Врубель М.А. Жизнь и творчество. — СПб., 1911.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГЛОССАРИЙ

Абрис — очертание предмета.

Арка — криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя опорами ( столбами, колоннами, пилонами).

Аркада — ряд одинаковых арок , опирающихся на колонны или столбы.

Балкон — выступающая из стены и огражденная (решеткой, балюстрадой или парапетом) площадка на консольных балках на фасаде или в интерьере здания

Балюстрада -ограждение лестниц, террас, балконов, рядом фигурных столбиков-балясин, объединенных сверху перилами

Барельеф — тип скульптурного декора, детали, изображения которого выступают из плоскости фона не более чем на половину своего объема

Башня — сооружение, высота которого на много больше его горизонтальных размеров (диаметра сторон основания).

Карниз — горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стены от стекания воды.

Колонна — архитектурно обработанная круглая в сечении вертикальная опора, элемент несущей конструкции зданий и архитектурных ордеров. Состоит из ствола, капители и базы.

Кровля — верхний водонепроницаемый слой крыши здания из толя, рубероида, битумных и других мастик, листовой стали и черепицы.

Купол — пространственное покрытие зданий и сооружений. Перекрывает в основном круглые, многоугольные, эллиптические в плане помещения. Купола бывают каменные, железобетонные, стальные.

Курдонер — парадный двор дворца, усадебного дома, особняка, образуемый основным корпусом и боковыми флигелями.

Лоджия — помещение, открытое с одной или нескольких сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет и т.д.

Мансарда — чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей. Название по фамилии франц. Архитектора XVII века Ф.Мансара.

Мезонин — надстройка (часто с балконом) над средней частью жилого дома.

Мезонин распространен в русской архитектуре 19 века.

Монумент — памятник значительных размеров, предполагающий масштабное ансамблевое художественное решение.

Корпус — одно из нескольких, распространенных на общем участке; изолированная часть большого здания.

Наличник — декоративное обрамление оконного проема. Состоит обычно из фронтона, двух вертикальных тяг (колонок ил полуколонок) и подоконной части, часто украшаются резьбой (особенно в деревянной архитектуры).

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов для украшения каких-либо предметов или арх. Сооружений.

Парапет — невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши, террасы, балкона (в качестве заграждения).

Партер — открытая часть сада или парка с газонами, цветниками, водоемами, бордюрами из кустарника.

Пилоны — мощные столбы, служащие опорой плоских и сводчатых перекрытий.

Пилястра — плоский вертикальный выступ на поверхности стены, повторяющий части и пропорции колонны того или иного ордера.

Плафон — плоское перекрытие (потолок), украшенное живописью или лепкой.

Портал — архитектурно оформленный вход в здание.

Постамент — подставка, на которой устанавливается произведение станковой скульптуры.

Ордер — определенное сочетание несущих (колонны) и несомых (антаблемент) частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Основные арх. ордера: дорический, ионический, коринфский.

Рельеф — вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым (или углубленным) по отношению плоскости фона. Основные виды: барельеф и горельеф.

Ризалит — часть здания, выступающая за основную линию фасада, обычно расположенная симметрично по отношению к центральной оси фасада.

Фасад — наружная стена здания.

Флигель — боковая пристройка жилого дома или небольшая жилая постройка во дворе большого здания.

Фронтон — треугольное поле под двускатной кровлей здания.

Цоколь — подножие здания или памятника, несколько выступающее относительно плоскости стены.

Шпиль — вертикальное остроконечное завершение зданий в виде сильно вытянутых вверх конуса или пирамиды, увенчанный флагом и т.д.

Эркер — полукруглый, треугольный или многогранный остекленный выступ в стене здания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема пешеходного маршрута

«Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема автобусного маршрута

«Архитектура Екатеринбурга в стиле модерн»

Исаева Ю.С. Модерн как стиль архитектуры и дизайна интерьера

Содержание

Введение…………………………………………………………………….3

1.