Повторяем процедуру со стороны второго угла. Затем, снаружи от каждого маячка в нижней и верхней частях стены вбиваем по дюбелю. Его шляпка должна быть на одном уровне с маячками. Натягиваем горизонтально между дюбелями отрезок шнура, сверху и снизу. По шнуру выставляем дополнительные маячки. Расстояние между двумя маячками не должно превышать длину правила. Теперь требуется подождать несколько часов, чтобы раствор окончательно схватился. Штукатурка стен по маякам является самой простой и соответственно распространенной техникой.

Непосредственно перед работой стену следует намочить, чтобы штукатурка лучше ложилась на нее, и немного подождать, дать воде впитаться. При работе в условиях повышенной влажности в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен производится только при плюсовой температуре. При желании, для большей надежности на стене можно закрепить мелкоячеистую сетку, металлическую или из синтетических материалов. Если работа производится на силикатном кирпиче, то наличие сетки становится обязательным.

Можно приступать непосредственно к штукатурке. Накидываем шпателем или даже руками раствор на стену. Далее, правилом следует выровнять смесь по стене снизу вверх. Работать следует без особого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забываем удалить маяки. Затираем образовавшиеся швы раствором. Теперь остается дождаться только того, что штукатурка окончательно высохнет. Поверхность можно затереть специальными терками из карболита. Калькулятор расхода штукатурки родбанд.

Видео:

Штукатурка стен по маякам с видео примерами

Ниже представлена хорошая информация по выполнению работ по оштукатуриванию стены начиная от инструментов, обработки поверхности, выставление и установка маяков, подготовка поверхности, технология нанесения штукатурки на стены своими руками.

Видео:

Видео от фирмы Knauf наглядно демонстрирует весь процесс как замешивать гипсовую штукатурку “Ротбанд”, подготовить поверхность стены, как установить маяки на стену правильно, как нанести штукатурку на стену по технологии. Рекомендуем посмотреть так-же еще одну нашу статью штукатурка стен своими руками, там есть еще несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и прочее.

Видео:

Видео:

Видео:

видео и рекомендации к работе

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

О том, что штукатурка стен – эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда необходимо самостоятельно сделать работу впервые, часто возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичку штукатурить стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

Научиться самостоятельно штукатурить стены несложно, также это поможет сэкономить на найме специалистов, так как такие услуги стоят недешево

Как правильно штукатурить стены: особенности технологии и выбора материала

Перед тем как приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представлять все особенности и нюансы этого процесса. В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, и результат работы будет близок к профессиональному.

Чтобы определить возможные ошибки следует провести тестирование на небольшом участке стены

Помимо теоретических познаний в этой сфере, важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала потренироваться на небольшом наименее заметном участке. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно. Штукатурка часто используется для выравнивания поверхности, в которой нуждаются стены практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь, принимая во внимание особенности и материал, из которого выстроена стена. Также стоит учесть тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

Как штукатурить кирпичную стену своими руками

Чтобы качественно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена на основе цемента. Иногда в состав включают известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы проводятся снаружи здания.

Для нанесения первого слоя штукатурки можно использовать смеси с более крупной фракцией

Процедура нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

• слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что в случае, если толщина слоя больше 20 мм, в качестве основания обязательно нужно использовать сетку-рабицу. Это позволит удерживать слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем отпадать от стены. Штукатурены таким образом могут быть как внешние, так и внутренние стены здания;
• для того чтобы в итоге характеристики покрытия соответствовали требованиям, необходимо правильно произвести смешивание всех ингредиентов, соблюдая следующие пропорции: к 1 части цемента нужно добавить ¾ части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все составляющие перемешиваются до того момента, пока раствор не станет пластичным, при этом сохранив свою густоту;
• другой вариант – цементно-известковая смесь. Для её приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки согласно всем рекомендациям смесь всё же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Готовая штукатурная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны

Один из самых сложных случаев – необходимость штукатурить поверх облицовочного кирпича. Его поверхность слишком гладкая и это значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть не эффективно и штукатурка осыпается кусками или просто скатывается по поверхности. Для таких сложных поверхностей существует доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

В таких случаях можно обратиться за рекомендацией к профессиональному строителю. Он поможет подобрать оптимальный вариант грунтовочной смеси и подходящую армирующую сетку с учетом всех особенностей поверхности.

Хотя многие предпочитают сделать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Для начинающих штукатурить стены может показаться слишком сложной задачей, однако, необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировки наносить смесь ровно и красиво будет намного проще.

Обратите внимание! Весьма полезным может оказаться видео, как новичку своими руками штукатурить стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и в случае необходимости должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

Поначалу процесс штукатурки стен может показаться сложным, но с практикой техника улучшается

Как штукатурить стены: видео инструкция для работы с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляют кварцевые вкрапления. Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности со штукатуркой. Для усиления адгезии смеси и стены, на этапе замешивания в раствор рекомендуют добавлять гипсовый порошок.

Чем лучше штукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить с использованием следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести. В первую очередь гипс смешивают с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы предотвратить загустение смеси. Затем добавляют известковый раствор и снова все это быстро перемешивают до однородной массы.

Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае вполне достаточно будет использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предстоит оштукатурить, нелишним будет предварительно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

Последний этап — нанесение последнего слоя мелкозернистой штукатурки, которая придает стенам законченный вид

Чем штукатурить стены в ванной комнате: преимущества и недостатки различных вариантов

Особого внимания требует ответ на вопрос, чем штукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

Выбирать, чем штукатурить стены в ванне приходится из двух вариантов: цементный и гипсовый состав. Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях высокой влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал характеризуется паронепроницаемостью и чрезвычайно высокой прочностью.

А вот использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем как приступать к укладке кафеля обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной комнате лучше производить штукатурку стен цементным раствором. Своими руками материал наносится легко, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит много лет и будет хорошей основой под кафель.

Для стен ванной лучше подойдет штукатурная смесь на основе цемента

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, как новичку своими руками штукатурить потолок. Видео уроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, так что владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

Как правильно штукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

Одно из основных условий работы с пенобетоном – использование армирующей сетки. В этом случае допустимо использование как гипсового, так и цементного раствора. Главное качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропитывающей грунтовкой, которая способна проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же требуется использование дополнительных мер, например, закрепление специальной армирующей стекловолоконной сетки, которая называется «серпянка».

Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы. В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любых типов поверхности. Поэтому если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к использованию. Более того, рекомендации производителей позволят понять, чем лучше штукатурить стены в том или ином случае.

Схема отделки стен с использованием утеплителя и штукатурки

Важно! Учитывая многообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и приобрести не совсем то, что требуется. Поэтому рекомендуется внимательно читать все инструкции и рекомендации, которые прилагает производитель продукции.

Как новичку штукатурить стены своими руками: видео инструкция

Предварительно необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от различного рода загрязнений и удалить старые отделочные материалы. Этот этап важен, так как он определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в дальнейшем.

Для того чтобы обеспечить надежное сцепление, необходимо тщательно очистить стену, устранив все, что может быть между её основанием и штукатуркой. Метод очистки выбирается с учетом особенностей материала, из которого состоит стена. Все трещины, выявленные в ходе подготовительного этапа, обязательно устраняются, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки в дальнейшем.

Подготовка стены к нанесению штукатурной смеси

Заделать в стене трещины можно различными способами, каждый из которых подходит для того или иного размера повреждения. Для небольших трещинок, которые проникают глубоко внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до самой узкой части.

Найдя ее основание, производится очистка с целью устранить пыль и грязь. Затем при помощи щетки обильно наносится грунтовка. Когда все окончательно высохнет, трещину можно заделать при помощи шпатлевки, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнять «заплатку» с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с тюбиком идет специальная насадка с тонким носиком, которая позволяет без труда проводить такие операции, направляя его вглубь трещины.

Если требуется устранить действительно обширное повреждение, то для этой цели можно воспользоваться монтажной пеной. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступили над уровнем стены, то их легко можно удалить, срезав острым ножом.

Как штукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома – спорный вопрос. Однако независимо от выбора, должна быть проведена качественная процедура подготовки поверхности.

Штукатурка кирпичной стены с использованием маяков

Нередко приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже имеется слой старой штукатурки. В этом случае необходимо качественно избавиться от нее. Для этого можно воспользоваться водой и губкой, несколько раз смочив поверхность и дождавшись, пока вода впитается. Эта процедура существенно облегчит задачу.

После этого при помощи шпателя, толщина рабочей поверхности которого составляет не менее 1,5-2 мм, а также молотка, старая штукатурка сбивается. Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, вначале нужно осторожно простучать молотком один из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подцепить покрытие. Если есть необходимость, по ручке шпателя также можно постукивать молотком, чтобы облегчить процесс снятия старого покрытия.

Статья по теме:

Зачем нужна сетка для штукатурки стен фасада?
Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы оштукатуривания, варианты нанесения, советы и рекомендации.

После удаления слоя старой штукатурки, требуется пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это позволит обеспечить лучшее сцепление между штукатуркой и стеной. Вполне достаточно будет углубить их на 5-7 мм.

Завершающий этап подготовки кирпичной стены – очистка поверхности при помощи мягкой щетки и влажной тряпки. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Причем, лучше сделать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Перед нанесением штукатурки на кирпичную стену ее необходимо загрунтовать

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

В сравнении с кирпичной, бетонная стена поддается очистке значительно проще. Однако, за счет более гладкой фактуры нанести штукатурку таким образом, чтобы она держалась будет сложнее.

Для того чтобы устранить с бетонной поверхности слой побелки, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену. Затем при помощи железной щетки счистить ненужный слой и снова тщательно протереть поверхность.

Другой способ – нанести поверх побелки толстый слой клейстера. После полного высыхания, воспользовавшись обычным шпателем, весь верхний слой можно будет без труда очистить.

Завершив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких насечек на поверхности. Эта мера позволит обеспечить сцепление. Несмотря на то что их нанесение потребует немало усилий и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, так что пренебрегать этим этапом не стоит.

Нанесение штукатурки на сетку-рабицу

Некоторые предпочитают воспользоваться более простым способом, не требующим нанесения насечек – грунтовке и добавлению кварцевого песка с последующей штукатуркой стен цементно-песчаным раствором. За счет мелкой фракции он удерживается на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако, этот способ эффективен не всегда, и чтобы убедиться в его действенности, рекомендуется предварительно провести проверку на небольшом участке стены.

Полезный совет! Определить насколько эффективным методом будет кварцевый песок позволит простой тест: грунтовка с песком наносится на поверхность и оставляется до полного высыхания. Затем по стене нужно провести рукой. Если песок начнет осыпаться от прикосновения, значит, придется озаботиться созданием насечек на поверхности.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности – самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыплется на пол. Заранее рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс уборки.

Подготовка деревянной стены перед штукатуркой

Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется набить специальные деревянные реечки. В народе их называют дранкой. При помощи обычных гвоздей, их набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но и одновременно решает проблему с необходимостью создания маячков, которые требуются для выравнивания поверхности стены.

Если после устранения слоя старой штукатурки, под ней обнаружена дранка, её обязательно нужно сбить и сделать новую. Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаваясь гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, нередко старая дранка служит источником неприятного запаха.

Важно не забыть о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим, чтобы предотвратить появление грибков, плесени, а также вредоносных насекомых в древесине. Состав наносят на каждый элемент и на стену перед тем, как набить дранку, а затем еще раз после того как установка будет завершена. Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

Штукатурный состав на основе извести

Бывают случаи, когда вместо деревянных реечек для обрешетки используют металлическую сетку рабицу. Это также допустимый вариант, однако ее толщина должна составлять не менее 3 мм, а крепление должно осуществляться не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

Как правильно штукатурить стены своими руками: видео инструкция по выставлению маячков

Поскольку одна из основных целей штукатурки – максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые иначе еще называют маячками. Чтобы понять, как штукатурить стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем их выставляют. Делают это с использованием строительного уровня, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать поверхность как можно ровнее.

Обычно для этой цели используют металлические направляющие, крепление которых осуществляют при помощи гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не позволяет профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маячки нужно на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга.

Чертеж разметки помещения маяками

Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длины не хватает, для того чтобы проверить ровность крепления маячков, можно воспользоваться длинным бруском. Его приставляют к одной из направляющих, пока раствор не высох полностью, и к его центру прикладывают уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию о том, как штукатурить стены своими руками без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, в каждый из которых накладывают слой раствора. Каждый из них отличается и укладывается по особой технологии, которая наиболее соответствует его предназначению. Первый слой самый густой. Он набрасывается на стену и фактически служит черновиком, поверх которого в дальнейшем будут уложены более ровные и гладкие слои.

Нанесение первого слоя осуществляется при помощи мастерка или просто руками. Важно лишь помнить, что в случае контакта раствора с кожей, необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены достаточно будет 5 мм, а вот на деревянную потребуется слой порядка 8-9 мм с учетом обрешетки.

Специальная сетка между стеной и слоем штукатурки обеспечивает наилучшее сцепление смеси с поверхностью стены

Второй слой должен быть нанесен более аккуратно, но все равно он не является финишным. Его наносят при помощи широкого шпателя или мастерка, доведя раствор до тестообразной консистенции. Толщина среднего слоя должна составлять порядка 7-8 мм.

Финишный слой готовят с добавлением мелкозернистого песка, который не содержит крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно ложиться и сгладить все неровности, которые остались после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом вопросе исключить риск ошибки поможет приобретение готовых смесей для каждого слоя, которые есть в любом строительном магазине. Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

Также стоит предварительно посмотреть видео, как штукатурить углы стен. Безусловно, с ровной поверхностью работать проще, а вот для выравнивания углов может потребоваться определенное мастерство, особенно учитывая тот факт, насколько несовершенными бывают исходные данные.

Способы армирования углов перед нанесением штукатурки

Как приготовить раствор для штукатурки своими руками

Несмотря на возможность избавить себя от хлопот и приобрести уже готовые составы, многие предпочитают попробовать сделать все самостоятельно и приготовить штукатурку для каждого слоя своими руками. Рассмотрим несколько наиболее популярных рецептов, которые широко используются и уже завоевали доверие:

1. Цементный раствор, в котором к 1 части цемента необходимо добавить 3 части песка.
2. Раствор на основе извести, в котором к 1 части извести добавляют 3 части песка.
3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляется к 3 частям извести, замешанной до тестообразного состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по нанесенной поверхности, но в тоже время он не должен стекать вниз.

Готовая штукатурная смесь должна быть пластичной и легко ложиться на поверхность

Перед тем как приступать к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество должно быть использовано в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка склонна терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо сцепляется с поверхностью.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент существенно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно наносить незамедлительно, сразу после приготовления. Кроме того, на длительность высыхания будет влиять толщина слоя: тонкий высохнет практически моментально.

Для того чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно тщательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как период схватывания и высыхания может быть разным.

Изготовленную смесь лучше всего использовать сразу, так как со временем ее свойства ухудшаются вследствие высыхания

Как самостоятельно замешивать раствор: правила и рекомендации

Чтобы замешать качественную смесь самостоятельно, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

• в емкость, предназначенную для замешивания раствора, нужно налить воду. Затем согласно инструкции, засыпать 6-8 мастерков готовой смеси и тщательно все перемешать, используя строительный миксер;
• остальная часть смеси добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке пластичность и однородность;
• затем желательно выждать 2-3 минуты и еще раз перемешать раствор. На этом этапе можно определить, есть ли необходимость в добавлении воды или сухой смеси, чтобы сделать штукатурку более густой или, наоборот, более жидкой.

Еще раз стоит обратить внимание, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит следующим образом:

• для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничивается 25-30 минутами;
• если же была использована цементная основа, то этот срок составит 40-60 минут.

Секрет хорошей штукатурной смеси заключается в правильном соблюдении пропорций всех компонентов

Желая придать поверхности завершенный внешний вид, многие предпочитают наносить поверх слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео как шпаклевать стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно завершить отделочные работы по выравниванию поверхности.

Как шпаклевать стены своими руками: видео новичку

Как правильно штукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, можно узнать посмотрев обучающее тематическое видео. Видео как правильно штукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким образом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как штукатурить углы стен и что необходимо делать, чтобы в дальнейшем сохранить покрытие в первоначальном виде. Обязательно нужно уделить внимание и этапу финишной отделки – шпаклевке стен и дальнейшей их обработке.

Штукатурка стен без маяков – методика выполнения, особенности + Видео

Штукатурка без маяков обычно осуществляется в небольших по площади помещениях. Такая технология требует от мастера наличия определенного опыта выполнения штукатурных работ и хорошего глазомера.

Что нужно для отделки стен без применения маяков?

Чтобы произвести оштукатуривание стеновых поверхностей по интересующей нас методике своими руками необходимо запастись недорогим инвентарем и инструментом. Прежде всего, подготовьте корыто, в котором будет выполняться замешивание раствора. Оптимально, если оно будет вмещать в себя 4–5 ведер состава для штукатурки стен.

Корыто совсем не обязательно покупать. Его вполне можно соорудить своими руками из четырех досок, оцинкованного листа и универсальных саморезов. Делается это просто. Берете лист оцинковки, отмеряете на нем прямоугольный кусок, лишний материал обрезаете, после чего загибаете на 15–20 см края полученной заготовки вверх. К загнутым краям следует прикрепить с помощью саморезов доски, сформировав тем самым бортики емкости для замешивания раствора. Работать с таким самодельным корытом, поверьте, будет так же удобно, как и с заводским.

Оштукатуренные стены

Размешивать состав для штукатурки стен можно лопатами (приготовьте американку и обычную совковую), а также садовой тяпкой. Последняя идеальна для домашних мастеров. С ее помощью раствор перемешивается очень качественно и при этом легко. Непосредственно отделочные работы без маяков мы будем выполнять мастерком, пенопластовыми терками (их лучше приобретать большой площади и длины, так как планируется обработка стен без маяков) и длинным правилом (2 м и более).

Не забудьте подготовить 2–3 больших ведра и штукатурный ковш, а также следующие материалы:

• Морской или обычный строительный песок. Он должен быть без органических включений и крупных кусков (желательно приобретать просеянный материал).
• Цемент. Марка не имеет особого значения. Главное, чтобы цемент был без каменных включений.
• Алебастр. Его понадобится килограмма 4. Если вы планируете штукатурить стены в совсем не большом помещении, достаточно будет и 2,5–3 кг алебастра.
• Клей ПВА. Обязательно используйте этот компонент для создания смеси. ПВА делает готовый раствор намного более прочным и пластичным, что облегчает процесс отделки стен своими руками.

Также вам понадобится акриловая грунтовка. Она предназначается для нанесения на поверхность стены перед ее оштукатуриванием. Не нужно чересчур активно использовать грунтовочный состав. Достаточно слегка смочить поверхности. Если вы нанесете много грунтовки на стены, на них появится своеобразная пленка. Она снизит сцепные свойства стеновой поверхности и раствора для штукатурки без маяков.

Советы домашним мастерам – изучаем перед началом работы

Перед тем, как приступить к оштукатуриванию стен своими руками, обратите внимание на несколько советов профессиональных мастеров. Во-первых, специалисты не рекомендуют обрабатывать за один раз чересчур гладкие стены. Связано это с тем, что вам будет очень сложно наносить новый слой на поверхность, на которой отсутствуют застывшие участки штукатурки (их называют якорями). Новым порциям смеси просто-напросто не за что будет зацепиться.

Процесс штукатурки без маяков

Подобные гладкие стены лучше всего обрабатывать с использованием штукатурной сетки либо накинуть на них несколько лепешек смеси, подождать, пока они застынут, и только после этого продолжать штукатурные работы. Во-вторых, нежелательно накидывать готовую смесь на слишком мокрые или сухие поверхности. С переувлажненной стены раствор быстро сползет, а к чересчур сухой он и вовсе не пристанет.

В-третьих, смесь для штукатурки нельзя делать очень жидкой, густой либо сухой. Вы должны получить при замешивании пластичный раствор, который без затруднений можно будет накидать на поверхность с минимумом усилий. Сухие штукатурки отпадают от стены сразу, а густые начинают отслаиваться от нее при протяжке правилом либо при выполнении окончательной затирки. Зная эти правила, вы без труда произведете штукатурку без маяков, даже не обладая опытом выполнения подобных работ.

Технология оштукатуривания своими руками – как все происходит?

Сначала нужно очистить стены от гвоздей и других метизов, имеющихся на поверхности, а также от пыли и грязи. Затем можно приступать к готовке раствора из песка и цемента (3 к 1). Перемешиваете в заводском либо самодельном корыте сухие компоненты до тех пор, пока состав не приобретет серый однородный оттенок. Теперь можно добавлять в него воду – небольшими порциями и постоянно перемешивая.

Когда густота раствора станет оптимальной, долейте в него немного клея ПВА. И снова все тщательно перемешайте.

Процесс штукатурки стен

Далее штукатурка стен производится следующим образом:

1. Набираете смесь в ковш и набрасываете ее (отрывистым, резким движением) на обрабатываемую поверхность. На этом этапе хорошо видно, правильно ли вы сделали раствор. Если лепешка на стеновой поверхности не имеет трещин и рваных кусков, значит, смесь у вас вышла на славу.
2. Используя ковш, обливаете стенку водой. Ждете, когда стекут все потеки.
3. В ведро набираете небольшую порцию штукатурного состава, разбавляете его водой, мешаете. Полученным раствором обрабатываете поверхность – «поливаете» ее от потолка до основания вертикальными полосками. Вы получите своеобразные маяки для нанесения основного слоя состава.
4. Ждете, пока предварительная штукатурка не подсохнет.

Теперь разрешается приступать к полноценным отделочным работам. При этом не забывайте – вы штукатурите без помощников-маяков, придется постараться, чтобы на стены раствор ложился как можно ровнее. Добиться этого можно посредством использования далее приведенной технологии:

1. Набрасываете по горизонтали ковшом три линии раствора (в него желательно добавить немного алебастра, а зачем это делать, мы объясним ниже) – вверху стены, снизу и посередине.
2. Удаляете мастерком и правилом лишний состав с линий, добиваясь получения ровного слоя с наименьшими отклонениями. Проверку результата выполняйте уровнем.
3. Ждете высыхания обработанной поверхности. Простой раствор будет затвердевать достаточно долго, но мы добавили в него алебастр. За счет этого высыхание состава произойдет минут через 25–30.

Таким образом, мы производим обработку стен без металлических направляющих. Но фактически используем других помощников – маяки для штукатурки, сделанные из песчано-цементного состава. Далее все просто. Закидываете раствор на участки между сделанными нами направляющими. Выжидаете около четверти часа. Раствор за это время немного затвердеет, что позволит вам убрать всю лишнюю смесь правилом.

Выровняв поверхность стен, подождите еще пару часов. Затем нанесите штукатурный состав во все пустоты и небольшие зазоры. Финал работ – доработка при помощи терки оштукатуренной поверхности. Вот и все премудрости обработки стен без маяков своими руками!

Учимся штукатурить стены по маякам

Редко встретишь безукоризненно ровные стены. Перед отделкой их непременно нужно выровнять, чтобы ваши старания не оказались напрасными. Как это сделать? Есть способ, который позволит идеально поштукатурить стены и потолок своими руками. Об этом пойдет речь в нашей статье.

Ни один ремонт не обходится без штукатурки, особенно когда речь идет о выравнивании косых и кривых стен. Чтобы сделать стену идеально ровной, используют маяки. Они представляют собой специальные направляющие, с помощью которых задается уровень будущего штукатурного слоя.

Маяки для штукатурки

Совсем недавно в качестве маяков пользовались всевозможными подручными средствами (приклеенными кусками фанеры или гипсокартона, натянутыми нитями или веревками, деревянными рейками). Такие самодельные маячки отличались доступностью и дешевизной, но при этом страдало качество выполняемых работ.

Современный рынок предлагает готовые маяки – специально сконструированный профиль, который выполнен из легкого сплава металлов. Существует Т-образный профиль или Л-образный. Маяки плотно соединяют с основой при помощи клея или слоя штукатурной массы.

Покупая маяки, следует обращать внимание на жесткость металла. Выполненный из тонкого листа маяк может прогибаться под правилом, создавая трудности в работе.

Т-образные металлические маяки считаются наиболее удобными для штукатурных работ.

Инструменты для оштукатуривания стен

• Уровень
• отвес
• бур
• перфоратор
• нитка капроновая
• карандаш строительный
• рулетка
• шпатели
• полутер
• правило 2м
• губка поролоновая
• строительный миксер или дрель с венчиком
• ведра для приготовления смеси
• ножницы по металлу
• кисть «макловица»
• отвертка крестовая
• молоток слесарный.

Материалы

• Алебастр
• штукатурный маяк
• дюбель-гвозди
• грунтовка
• штукатурная сетка (при необходимости)
• штукатурная смесь.

Основные этапы оштукатуривания стен по маякам

1. Подготовка стен под штукатурку.

2. Установка маяков.

3. Штукатурные работы.

Подготовка стен

Перед тем как штукатурить стены, обратите внимание на то, из какого они материала. Если стены вашего дома вылиты из бетона или построены из белого (силикатного) кирпича, то на основание следует набить штукатурную сетку. Стены из красного кирпича, шлакоблока, газобетона или из гипсовых плит покрывать сеткой не обязательно.

Перед оштукатуриванием поверхность покрывают грунтовкой. Лучше всего пользоваться готовой грунтовой смесью «Полимин» или «Церезит».

Установка маяков

1. Установку штукатурных маяков считают самым ответственным моментом, так как от них будет зависеть ровность стен. Промашек здесь не должно быть – один неправильно установленный маяк может нарушить всю плоскость стены.

Рассмотрим наиболее популярный способ для установки маяка – приспособление «паук». Делают его так:

• По краям стены под самым потолком прибивают длинные дюбеля, к которым привязывают нитку с грузиком (отвес).

• Когда отвесы перестанут раскачиваться, под ними внизу устанавливают такие же два дюбеля. К ним нужно туго привязать веревку отвеса.

• Между двумя вертикальными натягиваем две горизонтальные веревки таким образом, чтобы можно было двигать их вниз и вверх.

Именно относительно этих веревок устанавливаются маяки для штукатурки.

2. Теперь устанавливаем сами маяки. Крепят их обычно с помощью алебастра. Строго вертикально (желательно сделать разметку уровнем) на стену точечно наносят алебастр. Расстояние между горками алебастра должно быть примерно 20 см.

Не давая алебастру застыть, вдавливают в него маяк так, чтобы горизонтальные шнуры по всей длине едва касались направляющей. Аналогично устанавливаются и остальные маяки.

3. Теперь о расстоянии между направляющими. Крайние маяки устанавливают на расстоянии 20 см от угла. Что касается промежуточных, то их монтируют в зависимости от длины штукатурного правила. Если вы работаете 2-метровым правилом, делайте расстояние между маяками 1.8, а если правило длиной 1.5 метра, делаем интервал 1.3 м.

Значит, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины используемого штукатурного правила.

4. Когда все маяки будут смонтированы, можно приступать к оштукатуриванию стен.

Штукатурные работы

• Наливаем 1/3 ведра воды, насыпаем необходимое количество штукатурной смеси и перемешиваем миксером.

• С помощью пульверизатора увлажним тот участок стены, который собираемся штукатурить. Если этого не сделать, стена заберет из раствора всю влагу, не дав ему схватиться, и штукатурка потрескается.

• Наносим раствор на участок между маяками. Следите, чтобы слой штукатурки выходил за маяки, был плотным и без пропусков.

• Берем правило и, держа его перпендикулярно к маякам, начинаем водить по ним, делая зигзагообразные движения. Двигаемся снизу вверх, убирая излишки шпателем и накидывая их на стену вверху.

• Если на штукатурке появляются неровности и пузыри, значит, раствор в этих местах не достает до стены – этот участок нужно переделать. Для этого раствор удаляем шпателем, набрасываем его снова и еще раз разровняем правилом.

• Дойдя до верха стены, пройдемся правилом теперь уже сверху вниз, чтобы снять весь лишний раствор.

• Таким же способом оштукатуриваем все ячейки.

• Когда вся стена будет оштукатурена, необходимо проверить результат своей работы – берем правило и прикладываем его к стене под разными углами.

• Если обнаружатся бугры, их можно соскрести острым краем гладилки. Трещины замажем жидким раствором и разгладим правилом.

• Теперь металлические маяки следует удалить из стены. Подцепляем их отверткой и вырываем из штукатурки.

• Образовавшиеся штробы заделаем раствором и разровняем.

Итоги

Мы постарались познакомить вас с одним из вариантов оштукатуривания стен с помощью маяков. Если вы будете придерживаться наших рекомендаций, вы сможете почти идеально выровнять стены в своей квартире.

Не расстраивайтесь, если вначале у вас не будет все получаться. Однако с каждой новой стеной будет приходить опыт, и хороший результат не заставит себя долго ждать.

Какую крышу сделать в новом доме?

Как построить дом из оцилиндрованного бревна правильно?

Штукатурка стен по маякам своими руками + видео

Выравнивание стен – дело ответственное и трудоемкое. Для подготовки поверхности к финишной отделке, ее необходимо покрыть штукатуркой. Очень важно, чтобы стена в результате получилась абсолютно ровной. Идеальной гладкости можно добиться путем нанесения штукатурки по маякам. Но прежде чем приступить к работе, необходимо правильно подобрать материалы и инструменты, а также соблюдать технологию нанесения смеси.

Выбор штукатурной смеси

К выбору штукатурки необходимо подходить основательно, ведь от ее качества и состава будет зависеть конечный результат. Сейчас в магазинах можно найти различные виды смесей, но самыми востребованными являются материалы на основе гипса и цемента.

Гипсовая штукатурка для стен отличается от цементной как составом, так и качеством. На стены ее можно наносить сразу в несколько слоев, при этом во время высыхании ее поверхность не растрескивается и не деформируется. Также гипс более пластичен и не подвергается усадке, что нельзя сказать о цементных составах. Тем более в состав гипсовых штукатурок входят экологически чистые компоненты, а значит, стены после их нанесения могут «дышать».

Совет! Изготовление смесей для штукатурки по маякам из цемента и песка своими руками обойдется дешевле, в отличие от приобретения готовых составов.

Однако точно рассчитать пропорции для приготовления раствора довольно сложно, поэтому лучше потратиться на покупку готовых смесей, где все компоненты уже подобраны и смешаны в нужном количестве.

Выбираем маячковые профили

Для штукатурки стен по маякам своими руками необходимо приобретение специальных маячковых профилей. Они представляют собой металлические изделия, на поверхности которых имеются перфорированные отверстия. Эти отверстия играют роль ограничителей, которые помогают контролировать процесс нанесения штукатурки на поверхность стен. Изготавливаются маячковые профили стандартных размеров: длиной – 3 м и глубиной – 6 или 10 мм.

Подготовка материалов и инструментов

Набор инструментов и расходные материалы необходимо подготовить заранее. Если не сделать этого, то в процессе работы придется постоянно отвлекаться на поиски, а это не слишком удобно, да и времени отнимет немало. Для нанесения штукатурки по маякам понадобятся:

• маячковые профили;
• смесь для штукатурки;
• саморезы и дюбели;
• перфоратор со специальной насадкой для размешивания смеси;
• пузырьковый уровень;
• крестовая отвертка;
• отвес;
• ножницы по металлу или болгарка;
• правило;
• молоток;
• широкий шпатель;
• акриловая грунтовка;
• стальное гладило;
• измерительная рулетка;
• валик и ванночки;
• защитные перчатки.

Как нанести штукатурку своими силами

Процесс штукатурки стен по маякам своими руками не так сложен, как может показаться. Главное, следовать инструкциям. Если же есть какие-либо сомнения, то можно изучить видео уроки или спросить совета у специалистов, полученные таким образом рекомендации помогут избежать ошибок в дальнейшем.

Процедура по нанесению штукатурки по маякам своими руками производится в четыре этапа:

1. Подготовительный.
2. Установка маячковых профилей.
3. Нанесение штукатурной смеси.
4. Затирка.

Если правильно провести каждый из этих этапов, то в результате получится ровная и красивая поверхность, полностью готовая к декоративной отделке.

Подготовка поверхности

В первую очередь необходимо осмотреть стены на наличие неровностей. Для этого нужно с помощью уровня выявить все сильные отклонения и обозначить их маркером. Прикладывать инструмент к стене нужно по вертикали и по горизонтали, это поможет найти все имеющиеся на стене впадины и выступы.

Далее нужно нанести разметку под маяки. Для этого делают отметки маркером прямо на поверхности стен. Начинать следует с углов, отступив от каждого примерно по 30 см. При этом нужно учесть, что расстояние между маяками должно быть равным и составлять примерно 160 см. Если же осталось 2 м стены, то маячок можно установить на метровой отметке.

Затем стены следует очистить от грязи и пыли с помощью пылесоса или веника и обработать грунтовкой. Такая подготовка поможет улучшить адгезию между смесью штукатурки и поверхностью, а также предотвратить появление грибка и плесени.

Наносится грунтовка валиком или обычной кистью, главное, чтобы на стене не осталось на обработанных участков. В завершение нужно дать раствору просохнуть.

Установка маяков

После того как стена просохнет после грунтовки, можно приступать к установке маяков. Это самый ответственный этап, ведь от правильности его выполнения будет зависеть внешний вид всего помещения.

Нужно взять маяк и прислонить его к стене согласно разметке и зафиксировать саморезом в самой верхней точке. Далее к профилю крепится отвес, с помощью которого выравниваются все остальные места для крепления. В точках, где на стене имеются впадины, профиль будет отходить от поверхности, а на буграх наоборот – прижиматься. Главная задача – установить маяки своими руками так, чтобы они образовали одну плоскость.

После того как все маячковые профили будут установлены, нужно приготовить небольшое количество смеси и зафиксировать их. Делать это нужно максимально осторожно, чтобы профили не изменили своего положения. Не обязательно наносить штукатурку по всей длине маяка, это можно сделать 15-20 точках. Затем нужно дождаться, когда полностью просохнет вся конструкция. Если же начать работу до того, как штукатурка высохнет, то можно сбить выставленный уровень, в результате чего стена получится неровной.

Нанесение смеси штукатурки

После того как маяки будут готовы можно приступать к основному этапу – нанесению раствора. В первую очередь нужно подготовить смесь, тщательно размешав ее с помощью перфоратора. Далее раствор наносится на стены по маякам с помощью широкого шпателя. Выкладывать штукатурку лучше с небольшим избытком, это позволит избежать образования впадин.

Как только раствор будет нанесен на стены, его нужно выровнять правилом, которое устанавливается на маяки. Расстояние между профилями должно быть меньше чем длина самого правила.

Выравнивать стену своими руками необходимо снизу- вверх. Движения должны быть медленными и плавными, чтобы смесь равномерно заполнила все полости. Также правило периодически нужно покачивать, чтобы раствор лучше распределялся на поверхности стены. Повторять данную процедуру нужно до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной. С первого раза это сделать практически невозможно.

Важно! Когда слой штукатурки слегка подсохнет, нужно будет удалить маяки, а образовавшиеся на их месте выемки затереть остатками раствора.

Если этого не сделать, то маяки со временем могут заржаветь и на декоративном слое появятся характерные пятна.

Затирка поверхности

Затирка является последним и самым трудоемким этапом. Он требует терпения, аккуратности и должной сноровки. Для его проведения потребуются:

• мастерок;
• терка-правило;
• пустая емкость;
• терка из пенопласта;
• прорезиненные перчатки.

Приступать к заключительному этапу нужно после того, как из нанесенного на стену раствора испарится влага. Этого необходимо для того, чтобы уплотнить смесь и усилить ее прочность сцепления с поверхностью стен.

Перед тем как приступить к затирке своими руками необходимо в пустую емкость налить небольшое количество раствора. После чего аккуратно набросить смесь на все имеющиеся на стене дефекты и неровности. Подождать 10-15 минут, чтобы раствор успел схватиться, а затем медленными круговыми движениями разгладить, покрытые свежей смесью участки, с помощью терки. Загладив один участок можно приступать к затирке следующего.

Задача затирки – придать всей поверхности идеальную гладкость, путем сглаживания всех неровностей и перепадов, образовавшихся на участках между маяками.

Заключение

Для штукатурки стен по маякам специальные знания и навыки не требуются. Все работы может выполнить любой человек своими руками, конечно, если он приложит к этому все старания. Ну а проведение ремонта собственными силами позволит хорошенько сэкономить семейный бюджет.

Все ремонтные работы должны начинаться с приобретения качественных материалов. Штукатурка стен не является исключением, поэтому для качественного выполнения работ очень важно купить хорошую штукатурную смесь. Как выбрать качественную штукатурку узнаем в следующем видео

Штукатурка стены по маякам. Как сделать.

Штукатурка стены по маякам получила самое широкое распространение, так как позволяет быстро и при минимальных трудозатратах достичь отличного результата ремонта. Штукатурку стены по маякам можно сделать своими руками. Даже не обладая специальностью штукатура, и не имея особых навыков в строительстве. Ниже будет рассмотрено, как оштукатурить стену своими руками, поэтапно.

Исходные условия

Имеется:
-неровная завалена (не вертикальная) стена. Необходимо сделать стену ровной и вертикальной. Естественно, что слой штукатурки на стене в итоге ремонта будет разной толщины.

Как выставить маяки по шнуру

В начале работы поверхность оценивается визуально. Определяется примерно толщина слоя штукатурки. Опять же приблизительно, по толщине требуемого слоя штукатурки, рассчитывается необходимое количество раствора. Также, исходя из условий и целей, выбирается его качественные характеристики. Чем толще слой штукатурки – тем крепче должен быть раствор.

Процесс штукатурки начинается с угла.

На стене проводится вертикальная линия в 0,3 метрах от угла). По ней накладываются пятна раствора. Они нужны для закрепления маяков на стене. В качестве маяка можно использовать практически любые ровные рейки. Но в продаже есть специальные Т-образные маяки для выравнивания стен при ремонте. Можно использовать и различные металлические профили и крепкие (ровные) деревянные рейки.
Длина маяка должна соответствовать длине применяемого уровня – 2 метра. Для докладки по всей высоте стены, используются отрезки маяков нужной длины по факту.

Маяк вдавливается в раствор уровнем.
При этом положение маяка постоянно контролируется по уровню, с целью положить его строго вертикально.

В противоположном углу маяк выставляется аналогичным образом.

Для удобства в работе, закрепление маяков можно делать не на штукатурном растворе, а на алебастре, или на песчано-цементном растворе с примесью алебастра. Дело в том, что гипс очень быстро затвердевает и маяк будет упрочнен качественно.

Что бы задать положение других маяков на стене, необходимо воспользоваться шнуром (можно использовать обычную рыболовную не тонкую леску), который натягивается внизу между установленными маяками.

Для крепления шнура, ближе к углу в стену ввинчиваются шурупы, или в швы забиваются дюбеля.

Шнур натягивается между маяками. Для контроля стены рекомендуется провести шнуром по всей длине маяков, что бы точно выяснить, нет ли выступающих мест, за которые шнур задевает и уточнить толщину штукатурного слоя. Может возникнуть необходимость регулировки уровня маяков. Например, выяснится, что в центре стены имеется выступ, который на глаз был оценен не очень точно, а шнур за него все таки задевает. Таким образом, по краям стены заданная толщина штукатурки будет недостаточной. Ничего не поделаешь, придется увеличивать слой штукатурки, отодвигать маяки дальше от стены, подкладывая под них раствор и выверяя снова их положение по уровню.

Далее стена размечается под остальные маяки. Чаще расстояние между маяками выбирается не больше 1 метра. Тогда можно применит короткое правило (чуть больше 1 метра), которое будет ложиться на 2 соседних маяка. Таким коротким правилом удобней работать.

Что бы упростить выставление остальных маяков по шнурам, можно воспользоваться методом жесткой фиксации. А именно. Предварительно внизу у самого пола на каждой линии маяков вкручиваются шурупы на такую глубину, что бы их головка оказалась точно по уровню натянутого шнура.

Затем на стену набрасывается раствор для закрепления каждой линии маяков (как было сделано для крайних). Маяк устанавливается выше шурупа, а затем вдавливается в раствор на нужную глубину уровнем, при постоянном контроле его вертикальности. Уровень при этом опирается на шуруп внизу стены. Таким образом, маяк окажется выставленным точно по плоскости (по головкам вкрученных шурупов).

Нужно учитывать, что стены обычно выше чем 2 метра, поэтому вверху стены придется устанавливать отрезки маяков до самого потолка. Их утапливание будет вестись уровнем по уже выставленным длинным маякам.
В итоге процесса разметки стены, у нас окажется подготовленная к штукатурке стена с заданной новой плоскостью по уровню маяков.

Выполнение оштукатуривания

Теперь выполняются работы по непосредственной штукатурке стены. Раствор набрасывается на стену между маяками. Для этого используется мастерок. Площадь наброса будет зависеть от скорости высыхания раствора на конкретной стене. Например, красный кирпич впитывает воду очень быстро, поэтому штукатурка такой стены ведется небольшими участками. Силикатный кирпич менее гигроскопичен, поэтому можно укладывать раствор сразу на большую площадь стены.

Важно подготовить раствор для штукатурки нужной вязкости.
Оптимальная для выравнивания и затирки вязкость (сухость) раствора определяется только с опытом. « Мокрый» раствор на стене «плывет». Поэтому необходимо выжидать время, что бы он подсох. «Сухой» раствор, наоборот тяжело разравнивать правилом.

Следующим этапом разравниваем штукатурный раствор правилом. Это самая ответственная часть в процессе штукатурки стен.

Правило опирается на соседние маяки и с небольшим прижимом, проводится вверх-вниз. При этом сглаживаются и удаляются излишки раствора. Сильно надавливать на правило нельзя, особенно по центру, так как оно прогнется и в результате штукатурка будет не ровной. Снятые со стены излишки раствора, собираются и могут использоваться для закладки в «пустые» места. Опять же, затирая края нельзя давить на правило, что бы не снять случайно лишние миллиметры уже выровненной стены. Разравнивание и затирка штукатурки правилом требует определенных навыков. Важно не создавать излишнего нажима на правило.

После выравнивания раствора, штукатурка подглаживается легкой терочкой. Стена окончательно выравнивается.

Маяки удаляются из стены только после нанесения и затирки штукатурки по всей площади. Специальные Т-образные маяки могут быть и оставлены в растворе. Пустоты после удаления маяков затираются шпателем и теркой в уровень со всей плоскостью.

Таким образом можно сделать штукатурку стены своими руками. На самом деле в этой работе нет ничего сложного, необходим лишь навык, который можно быстро приобрести в процессе выполнения работы.

Использовались следующие инструменты и материалы.

• Раствор для штукатурки – цементный или известковый.
• Уровень хорошего качества – длиной два метра.
• Маяки–рейки из дерева или металла длиной 2 метра и их небольшие отрезки.
• Металлическое правило длиной 1,3 метра.
• Пенопластовая терка.
• Кельма (мастерок).
• Шнур (леска).
• Саморезы.
• Электродрель.
• Перчатки водонепроницаемые.
• Очки.
• Емкости для воды и раствора.

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

Из раствора

После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.

Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

• Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м², по диаметру и глубине до 5 мм.
• Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
• Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м², как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

• хорошо увлажните поверхность;
• набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
• приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
• для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

Установка маяков для штукатурки стен + видео

Сделать качественную штукатурку стен невозможно без установки маяков. Основная цель их применения — получение идеально ровной поверхности при минимальном расходе материала. Что такое маяки и как их установить своими руками, рассмотрим детали. Предлагаемое в конце статьи видео поможет восполнить пробелы в знаниях.

Рынок стройматериалов не всегда наполнен продуктом, что значительно упрощает процесс проведения ремонта.Поэтому изначально для формирования ровной поверхности стены использовали деревянные маяки или направляющие, изготовленные самостоятельно из раствора штукатурки. Позже для установки на стенах направляющих производители предложили готовые металлические изделия.

Маяки для штукатурки доступны толщиной 6 и 10 мм. Обычно в ситуации, когда нужно создать минимальный слой штукатурки, применяют «шестерку». При необходимости последующего извлечения металлических изделий также лучше обратиться к этому размеру.Если после штукатурки стена будет облицована плиткой, и нет необходимости извлекать посторонние предметы, для установки маяков своими руками предпочтительнее выбирать «десятку». Это связано с меньшей деформацией изделия в процессе и простотой крепления к стене. Ориентируясь на стандартную высоту большинства квартир 2,5 м, направляющие выпускаются именно этого размера, хотя иногда встречаются экземпляры и 3 М. Профиль перфорированный имеет Г- или Т-образную форму, так как материал для изготовления подставок оцинкован. металл.Несмотря на предоставленную защиту, при установке поверхность изделия может быть повреждена, а потому рассчитывать на отсутствие дальнейшей коррозии не следует.

Какие преимущества и недостатки разных типов маяков для штукатурных стен следует учитывать при подготовке к установке своими руками:

• Установка металлических маяков осуществляется в короткие сроки. В большинстве случаев после достижения желаемого результата их выравнивание требует снятия, а стене требуются дополнительные дефекты.
• Маяки, изготовленные из раствора штукатурки самостоятельно, трудоемкий процесс. Но на завершающем этапе работы убирать их и поправлять вмятины не нужно.
• Деревянные маяки не соответствуют действительности из-за способности материала впитывать влагу и деформироваться. Это может значительно ухудшить качество работ по штукатурке стен. Активно использовались эти горки при отделке деревянных домов глиняным раствором.
№

При покупке маяков убедитесь в достаточной жесткости и отсутствии деформации.Тонкий металл может прогнуться в процессе штукатурки стен и не обеспечивает желаемого результата гладкости поверхности.

Установить рельсы своими руками без лишних задержек поможет подготовленный инструмент и материал для работы.

Подготовительный этап ↑

Требуемое количество маяков и шаг их установки определяется исходя из правил размеров:

• Если прибор имеет размер в метр, расстояние между направляющими должно быть в пределах 0.8 м;
• При длине правил шесть футов шаг установки равен 1,8 м.

Запасное расстояние 20 см — место для правил дорожного движения справа и слева. Для установки на настенные маяки нужен раствор, в его качестве можно использовать:

• штукатурка готовая;
• Состав цементно-песчаный с добавлением алебастра;
• клей для гипсокартона из толстого теста.

Из инструментов под рукой должны быть:

• шпатель малярный;
• ведро воды;
Уровень
• метров;
• алюминиевый стержень (линейка).

При отсутствии правил может быть заменена на гладкую строганную доску, имеющую по всей длине одинаковую ширину. Несоблюдение этих условий может сказаться на качестве штукатурки. Для удобства уровень можно зафиксировать по центру алюминиевых планок монтажной лентой.

Процесс установки ↑

Инструкция по установке штукатурных стен своими руками начинается с крепления дальних маяков. Для этого потребуются:

• Новичкам место крепления лучше обозначить карандашом вертикальную линию.Расстояние между углом стены и первым маяком 10-15 см.

• По намеченным границам мелкими гранулами наносится штукатурка (или другой раствор) шпателем. Расстояние между группами примерно 30 см.

• Маяк прикладываем к гранулам на стене и слегка прижимаем пальцами.
• Затем нужно воспользоваться рельсовым уровнем, прижав его по всей длине металлического изделия и контролируя показания.Основная задача на этом этапе — добиться идеально ровного вертикального положения.
• Затем шпателем подправить строительный раствор, при необходимости излишки раствора удалить.

Важно! Между маяком и рейкой не должно быть трещин и прогибов.

После установки дальнего маяка на стену и последующего этапа работ должно пройти не менее часа для гелеобразования раствора. Затем приступайте к натяжке ниток. Для этого между направляющими, зафиксированными возле углов, натягиваются три прочные нити: верхняя, нижняя и средняя.Их функция заключалась в создании единой плоскости будущих стен с помощью штукатурки. Желательно натянуть, отсюда и необходимость качественной просушки раствора под угловыми маяками.

Третий шаг — установка промежуточных направляющих. Действие практически аналогично первому этапу с небольшой разницей в технике выравнивания. После нанесения на стены штукатурного раствора и пробивки маяка ориентиром для определения вертикальной плоскости служат резьбы. Они должны лишь слегка касаться поверхности металлических профилей.Применение ниток для установки на стене промежуточных маяков под штукатурку своими руками значительно быстрее по сравнению с использованием уровня на всех этапах монтажа.

Специалисты используют для установки маяков под штукатурку стен метод «паук». Своим названием он отдаленно напоминает настоящую сеть. Это продвинутый способ наложения ниток, чтобы руками найти вертикальный уровень. Ключевое отличие — два пункта:

• Вместо уровня применяется отвес, показания которого более точны.
• Быстрый переход к плоскости перил у стены. Это обеспечивает точное определение необходимого слоя штукатурки.

Весь процесс состоит из следующих этапов:

• Крепление к стене с креплением к отвесу. Пробойником, снабженным сверлом на 8 мм, просверлил под потолком два отверстия. Расстояние от угла стены все равно 10-15 см, как и в первом варианте установки маяков под штукатурку.Вбиваются в углубления трубки, после чего вставляется длинный дюбель. Из стены должен смотреться крепеж минимум на 5 см.

  ? Внимание! Часто потолок — это электрический провод. Поэтому при сверлении стены будьте предельно осторожны, чтобы не нарушить подачу жилья и не пострадать сам.

• Для откосов на стене нужно поставить зажимы. Их функцию выполняют одни и те же анкеры, установка которых осуществляется друг над другом.
• Вес записывается и смещается по положению.
• Еще пара веревок привязана к верхней части дюбелей. Эту вертикаль можно сдвинуть ближе или дальше от стены, которая будет покрыта штукатуркой. На этом этапе расстояние до стены должно быть в пределах 1,5-2,0 см. После выхода грузов из вертикального положения происходит их расположение на нижнем креплении. Затем натягивается отвес и закрепляется на нижнем дюбеле.
• Следующий этап подготовки руками стены под штукатурку с использованием маяков — установка раздвижной горизонтальной ориентации.Никаких сложных манипуляций не хватит между вертикальными отвесами натянуть три горизонтальные струны. Связывая их, вы получаете еще одни подвижные ориентиры для установки под штукатурные стены и маяки. Скрупулезные мастера добавляют больше диагональной резьбы для идеального определения вертикальной плоскости.

С помощью этого «паука» достаточно установить правильную плоскость для крепления маяков, которая обеспечит минимальный расход материала при штукатурке стен.

В дополнение к этим двум методам есть также возможность установить маяк с лазерным уровнем и нивелиром.Однако дорогие инструменты доступны далеко не каждому хозяину, а предложенные варианты гарантированно обеспечат ровную поверхность с оштукатуренными стенами. Просмотр видео поможет ближе познакомиться с вышеуказанным материалом.

Связанные с контентом

Оштукатуривание стен по маякам видео. Технология нанесения штукатурки на стены своими руками

штукатурку стен производят для их выравнивания перед покраской, наклеив обоями или плиткой. Для оштукатуривания стен используют специальную сухую смесь или смесь цемента и песка.Консистенция полученной штукатурки должна быть достаточно густой, чтобы смесь не соскальзывала со стены под собственным весом. Смотрите видео ниже обязательно оштукатурить стены по маякам от профи.

Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:

Порядок установки направляющей

Стены перед работой следует очистить от остатков старой штукатурки, глины и т. Д. Также необходимо загрунтовать стены специальными грунтовочными смесями и десятикратно разбавить клеем белого цвета.Посмотрите, как выбрать грунтовку лучше. Очень важная часть — это правильные сигнальные маячки. Для них использовались рейки, пластиковые или деревянные. Чтобы прикрепить к стене, шпателем нанесите немного раствора на одну линию под углом примерно 20-30 см. Рельсовая вмятина в растворе. маяки (их внешняя грань) должны быть удалены от стены на 25-35 мм. Расположение выравнивающих стоек.

Повторите процедуру для второго угла.Затем за пределами каждого маяка в нижней и верхней частях стен пробуют вбивать дюбеля. Его голова должна быть на уровне маяков. Протягиваем горизонтально между дюбелями отрезка шнура, вверх и вниз. На шнур ставим дополнительные маячки. Расстояние между двумя маяками не должно превышать длины правила. Теперь нужно подождать несколько часов, чтобы раствор полностью схватился. Оштукатуривание стен по маякам — соответственно самый простой и распространенный прием.

Непосредственно перед стеной работа должна быть влажной, лучше, чтобы штукатурка упала на нее, и подождите, дайте воде впитаться.При работе в условиях повышенной влажности в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен производится только при плюсовой температуре. При желании ,, для большей надежности можно монтировать стену на мелкую сетку, металлическую или из синтетического материала. Если работы ведутся по силикатному кирпичу, наличие сетки становится обязательным.

Можно приступать непосредственно к штукатурке. Бросает раствор на стену шпателем или руками. Далее по правилу следует выравнивать смесь на стене снизу вверх.Работать нужно без всякого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забудьте убрать маячки. Протереть швы образовавшимся раствором. Теперь остается только дождаться полного высыхания штукатурки. Поверхность можно затереть теркой из карболита. Штанга для расчета расхода штукатуркиʙи.

Видео:

Штукатурка стен по маякам с видео примерами

Ниже представлена ​​полезная информация о работах по оштукатуриванию стен с помощью инструментов, обработке поверхности, выдвижении и установке маяков, подготовке поверхности, технологии нанесения штукатурки на стены своими руками.

Видео:

Видео от компании Knauf демонстрирует весь процесс как замесить гипсовую штукатурку «Rotʙand», подготовить поверхность стен, как правильно установить маяки на стене, как нанести штукатурку на стену по технике. Видим так же еще одну нашу статью о штукатурке стен своими руками, есть несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и т.д ..

Видео:

Видео:

Видео:

Технология штукатурных маяков на тетиве пошагово с фото и видео

Оштукатуривание стен можно считать одним из основных видов работ при любом ремонте.И, как показывает практика, их намного проще проводить, используя специальные маячки, по которым выравнивается поверхность штукатурного слоя. Это экономит и материал, и время. И одним из самых выгодных и простых вариантов являются гирлянды направляющих маяков, благодаря которым значительно сокращаются затраты времени и денег.

Направляющая струны для аппарата

Один из самых простых способов, как сделать струнный маяк. Он вкручивается в стену обычными шурупами и наматывается на проволоку.При этом крепеж держится на дюбелях, а его заглушки находятся в одной плоскости, но на небольшом расстоянии от поверхности стены. Обычно достаточно для закрепления проволоки 2-3 мм.

После растягивания рельса под ним остается небольшое пространство. для повышения качества конструкции требуется заливка раствора. Обычно та самая, которая будет использоваться для оштукатуривания.

Самодельный вариант обвязки стен шпаклевкой

Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:

Достоинства и особенности струнных маяков

Среди преимуществ, которые обусловлены применением струнных гипсовых маяков, главное — их стоимость и минимальное количество инструментов для монтажа.Второе преимущество заключается в том, что отделку стен можно начинать сразу после установки проволоки и ее дополнительного закрепления штукатурной смесью. А заводом руководить самостоятельно может даже исполнитель, не имеющий большого опыта такой работы.

К недостаткам метода можно отнести:

• Необходимость в очень точных установочных винтах. неправильное положение их шляпок может повлиять на прогиб и направить, соответственно, весь плоский штукатурный слой;
• возможность случайного перегиба провода при затягивании его вокруг винтовой крышки;
• повышенные требования к точности при удалении излишков раствора со струн после их уплотнения.Неосторожные действия могут привести к изгибу струны маяка для штукатурки.

Возможность получить шероховатую стену в результате даже небольшой погрешности делает этот метод не столь привлекательным, особенно для неподготовленного ремонтника. Стоит отметить, что случайно погнутые направляющие необходимо удалить и заменить на новые. это, в свою очередь, увеличивает необходимый период времени, но снижает вероятность неблагоприятного исхода.

Особенности монтажа гирлянды маяков

Процесс установки гирлянды маяков включает в себя разметку основания, ровность по стенам и крепление самих направляющих.Для этого потребуется наличие небольшого количества инструментов (молоток, отвёртки, плоскогубцы, ключ и отвес) и двух «струн». В качестве ориентира для струн разрешается использовать тонкую проволоку, леску или эти струны для музыкальных инструментов. Кроме того, понадобится штукатурка и 4 дюбеля с саморезами.

Процесс консолидации

Принцип метода, как и закрепить струны маяков на стене, натягивая направляющую параллельно полу. Расстояние между ними должно быть меньше ширины правил.Следовательно, струна должна располагаться на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга.

Процесс установки начинается со следующих действий:

1. Просверливание двух отверстий под дюбеля на расстоянии 200 мм от края одной и второй стены на выбранной высоте;
2. Установить анкеры и вкрутить в них винт. Расстояние, которое оставляют для обмотки провода, зависит от толщины штукатурного слоя. А она, в свою очередь, определяется шероховатостью стен;
3. Обмотка провода к правому винту;
4. Фиксация струнного маяка поворотом против часовой стрелки.

Следующий этап работы маяка Strings — натягивание проволоки и ее обматывание с помощью левого болта, но по часовой стрелке. При закручивании и раскручивании направляющие винты «доходят» таким образом, чтобы сделать ее максимально плоской. Далее аналогичной процедурой требуется выполнить вторую струну, поместив ее в одну плоскость с первой, используя уровень и отвес.

После того, как поставить маяки на стену, под ними необходимо распределить небольшое количество штукатурки до уровня бечевки.После каждого распыления направляющую чистить и давать немного подсохнуть штукатурке. Самым надежным, не допускающим прогиба маяка, трехслойным является приборное решение. Установленная и закрепленная строка проверена уровнем и правилами. При этом последний должен легко перемещаться по направляющим.

Технология монтажа маяков поэтапно

После того, как штукатурка начала схватываться, можно удалить струны — и вместе с саморезами, которые могут ржаветь и испортить отделку.НО, когда раствор, которым фиксируется направляющая, полностью высохнет, приступают к процессу штукатурки на завязках. Все следы от маяков тщательно заделываются штукатурной смесью.

Цены и отзывы

Благодаря тому, что в инструкции по установке используются только шурупы и дюбели, цена на струнный маяк минимальна. Недорого и обойдется покупка проволоки или веревки. пятикилограммовый моток, которого обычно хватает на всю квартиру, стоимостью 200-250 рублей.

Использование проволочных и струнных направляющих — достаточно популярный метод при выполнении штукатурных работ, о чем можно узнать, прочитав отзывы певцов.С точки зрения пользователей, расстояние между гирляндами-маячками на стене должно быть как можно меньше, чтобы в процессе штукатурки проще было пользоваться правилом. НО, по мнению других, этот прием подходит далеко не всем — выполняя штукатурку стен тетивой, неопытный исполнитель получает немного больший, чем предполагалось, расход материала, который не остается на правиле и падает на пол.

Подборка видео про гирлянду маяков

Видео:

Видео:

Видео:

Видео: способ изготовления гирлянды маяков своими руками из подручных материалов

Видео:

Видео о подключении выключателя света

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ! В журналах учета нашей исторической световой станции смотрители маяка упоминают побелку, покраску и то, что называется кальцием.Я тщетно пытался понять, что это могло значить. Все, что я знаю наверняка, это то, что они сделали что-то с интерьером своих жилищ. Дома сторожа кирпичные, внутри штукатурка из конского волоса непосредственно на кирпичных стенах, и штукатурка на каркасных внутренних стенах. Вы можете рассказать мне что-нибудь о кальцинировании? Что это было? Зачем это нужно? Как ты делаешь это? Должен ли я все еще этим заниматься? Эллен Генри, министр иностранных дел, куратор отдела коллекций и образования, световая станция Понсе-де-Леон-Инлет, Понсе-Инлет, Флорида

ДОРОГАЯ ЭЛЛЕН: Как бы я ни ненавидел это говорить, я считаю, что термин «кальцинирование» может быть специфическим для этих конкретных хранителей маяков.Вероятно, это жаргонный термин, обозначающий особый тип побелки или штукатурки, применяемый к внутренней стороне стен их жилищ и, возможно, к самому маяку.

Блестящая белая отделка маяка Тавас-Пойнт на озере Гурон могла быть покрытием из чистой извести. При высыхании становится чисто белым. Есть вероятность, что в доме рядом с маяком также использовалась чистая известь. ФОТО: Тим Картер

Из-за чрезвычайно суровой морской среды им потребовалась такая отделка стен, которая не разрушалась бы.Постоянная влажность и высокая температура в вашем помещении могут быстро привести к выходу из строя обычных отделочных материалов.

Самая большая подсказка — это слово «кальций», которое является первой частью кальциевого процесса. Кальций является основным элементом извести. Известь, конечно же, является основным ингредиентом для побелки, старых строительных растворов и штукатурки. Известь получают путем нагревания очень чистого измельченного известняка. Химическая формула известняка — CaCO3. Процесс нагрева нарушает химический состав известняка и выводит из него углекислый газ.Полученный порошок представляет собой CaO или негашеную известь и является химически нестабильным.

Смотрители маяка могли бы выложить внутреннюю часть жилищ известняковой скалой, но что-то подсказывает мне, что им нужна более гладкая отделка. Более того, установка каменных стен является дорогостоящим и трудоемким процессом. Но если вы систематически наносите слой за слоем тонкий жидкий известняк, который затвердевает на внутренних стенах, вы получите гладкую поверхность, она тверда, как скала, и требует минимальных навыков и труда.

Это знаменитая световая станция Понсе-де-Леон-Инлет во Флориде.Это массивная конструкция, способная противостоять всему, что может бросить на нее океан. ФОТО ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Маяк на входе Понсе-де-Леон — г-жа Эллен Генри, МИД — куратор отдела коллекций и образования

Известняк — очень твердый и прочный камень. Он может выдержать ужасное наказание от матери-природы. Получив негашеную известь, изменив химическую реакцию, можно получить искусственный известняк. Вполне возможно, именно так и поступили смотрители маяка.

Негашеная известь хочет вступить в реакцию с другими химическими веществами, чтобы снова стать стабильной.Влажность водяного пара, обычной жидкой воды и углекислого газа в воздухе вокруг нас легко удовлетворяет потребность негашеной извести в потерях кислорода и углерода, которые покинули известняк при его нагревании.

Таким образом, если смотрители маяков регулярно смешивают известь с водой и, возможно, с очень мелким песком, они будут периодически добавлять слой за слоем очень тонкого прочного известняка внутри маяков. Я думаю, что это именно то, что происходило, и когда вы останавливаетесь и думаете об этом, это становится совершенно логичным.

Подготовка стен к отделке своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

СО ВСЕМИ СПОСОБАМИ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХ СТЕНОК В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНО- И ГАЗОБЕТОН И Т.Д.) ПОЛУДЕМОНТАЖ, НАСКОЛЬКО КРАСИВЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ, СОЗДАВАЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ПО КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ СТЕН. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

GIPS ИЛИ ЦЕМЕНТ?

Основной набор, который предстоит финишерам на подготовительном этапе.- качественно загладить поверхность стен, которая впоследствии будет покрашена или оклеена обоями.

Как правило, для этих работ штукатурки наносят на гипсовую или цементную основу. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с наиболее популярных гипсовых составов.

Пожалуй, главное их преимущество в том, что по сравнению с цементными растворами они гораздо быстрее высыхают и набирают прочность. Например, для слоя гипсовой штукатурки толщиной 10 мм потребуется 5-7 дней, чтобы высохнуть и набрать необходимую прочность (слой толщиной 20 мм-10-14 дней соответственно), а для слоя цементной штукатурки потребуется около минимум 28 дней для этого.

Короткое время высыхания гипсовых смесей позволяет выполнять штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, а во многих случаях этот фактор является решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость работы обусловлена ​​технологическим превосходством гипсовых составов: они более пластичны и поэтому их легче наносить (легче разравнивать, удалять лишние растворы и т. Д.). У гипсовых штукатурок есть еще одно важное преимущество перед цементными: они меньше весят (имеют меньшую плотность) и, следовательно, позволяют наносить толстый слой (до 50-70 мм).Для сравнения: цементные составы наносятся слоем не более 30 мм, чтобы штукатурка не отрывалась от основания.

Учитывая, что часто стены имеют значительные различия по толщине, это преимущество гипсовых составов часто является решающим при выборе штукатурного материала.

Однако у таких составов много недостатков. Начнем с более высокой цены по сравнению с цементными растворами. И если в случае с городской квартирой средней площади разница в затратах на штукатурку может быть небольшой, то в случае квартиры большой площади и более просторного загородного дома она может оказаться очень обременительной для кошелька.

Еще одним недостатком гипсовых штукатурок является относительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз ниже, чем у цементных штукатурок), что позволяет им служить, как правило, не более 5-10 лет, тогда как цементные штукатурки гораздо дольше: Срок их службы — от 20 лет. Наконец, гипсовые составы обладают низкой водо- и морозостойкостью, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуется использовать во влажных и морозных помещениях (например, в сезонных / временных домах, которые либо не отапливаются зимой, либо периодически греется).

Недостатки гипсовых штукатурок приводят к преимуществам цементных составов: они имеют более выгодную цену, значительно более высокую прочность на сжатие и долговечность, а также их можно использовать во влажных и морозильных помещениях.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

К основанию под гипс предъявляются особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии наличия такой основы необходимо предварительно обработать ее грунтом — смесью компонентов в вяжущем.

Зачем нужна почва? Улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностные (адгезионные) и глубокопроникающие. Часто, выбирая тип грунта, вы ошибаетесь. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения вне зависимости от специфики субстрата.

Это не так.

Составы этого типа не образуют пленки, удерживающей влагу в штукатурке. Их задача — укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из относительно хрупкого пенопласта или газобетонных блоков. Поэтому загрунтованная поверхность после полного высыхания также должна быть покрыта поверхностным грунтом, который как раз образует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если укрепления основания не требуется, то достаточно обойтись только клеевым составом.

Грунтовка любого типа наносится в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют использовать аэрограф для ускорения работы: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, время полного высыхания почвы — 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее — через Интернет) информацию о сфере его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основы только под лаки и краски, причем из-за их химического состава (меньшие концентрации полимер не образует достаточно плотную пленку, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае стены представляют собой предварительно установленные маяки-стойки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, образующие плоскость, а также служащие своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющие, направляющие правило перил для разравнивания раствора между ними. Маяки крепятся к стене тем же раствором, что и при штукатурке.Причем после частичного застывания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии влага не «выходила» из слоя штукатурки и не было риска появления трещин в зоне маяков.

Еще несколько слов об установке маяков . Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между планками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Закрепляют первые маячки, они располагаются на расстоянии 20-30 см от противоположных углов.

Затем установите промежуточные рельсы с желаемым шагом. Чтобы создать плоскость с горизонтальным и вертикальным выравниванием с помощью маяков, используйте уровни от пузырька до лазера, что позволит вам соответствующим образом пометить их. Расстояние между маяком и стеной регулируется объемом нанесенного на стену раствора. Причем, чтобы точно установить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо натягивают на себя. Естественно, это делается до тех пор, пока раствор не застынет.Для удобства можно протянуть нить между двумя крайними маячками и надеть на нее остальные рейки. Есть и такое решение: предварительно прикрутить саморезы к месту установки маяков на необходимую глубину, что не даст «утопить» рельсы больше, чем нужно.

Обратите внимание: через 1-3 дня после нанесения штукатурки планки необходимо демонтировать, иначе по ним могут образоваться трещины, вызванные различием коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки.К тому же, если их не демонтировать, они со временем могут заржаветь, а ржавчина может повредить отделку стен. После снятия маяков оставляют ямки: их шлифуют и заливают тем же раствором

.

Отзывы экспертов

ДОВЖАНСКИЙ АНДРЕЙ частный мастер:

«Неопытные отделочники часто ошибаются: сначала на стену наносят тонкий слой штукатурного раствора, а затем на его объемную массу, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление массы со стеной.На самом деле происходит обратное: ухудшается сцепление штукатурки с почвой и основанием, из-за чего она может оторваться от стены. Еще один момент: если раствор наносится в два слоя с интервалом между слоями 1-2 дня, это может привести к столь же печальным последствиям — отделению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является также шпаклевание не полностью высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: этим занимаются отделочники, желающие быстрее закончить работу.

В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испаряться, но встречает на своем пути преграду в виде отделки. Итог — отделка начинает расслаиваться и плесневеть. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только потом зашпаклевать и нанести финиш. «

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурные составы — это сухие смеси, которые необходимо закрыть (разбавить) водой для получения готовой к нанесению пластичной массы.Этот процесс осуществляется прямо на участке, где выполняется отделка.

Объем воды, необходимый для образования массы, указан на упаковке смеси. Смешивают раствор, как правило, с помощью электроинструмента — специализированного миксера, тихоходной дрели-миксера или обычной дрели с насадкой-миксером.

Расход гипсовой штукатурки обычно составляет 8-12 кг / мг поверхности при толщине слоя 10 мм (учтите: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше расход).В случае с цементными растворами расход будет больше — при той же толщине слоя 12-18 кг / мг.

Когда стены относительно ровные и требуют тонкого слоя штукатурки, маяки обычно не устанавливают. Раствор небольшими порциями наносят на поверхность с помощью кельмы или ковша, затем равномерно распределяют шпателем и, когда раствор начинает «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Однако многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда требуется тонкий слой штукатурки, чтобы у клиента были идеально ровные стены.

При этом используются рейки толщиной не более 6 мм, которые закладываются в стробоскопы, сделанные в стенах. Что ж, если вы хотите нанести штукатурку толстым слоем, то, как уже было сказано, без маяков не обойтись. Раствор порциями наливают между рейками, а затем обрезают правилом, удаляя излишки и заполняя углубления. Для обеспечения прямых углов (в стыках стен, арок, оконных проемов и т. Д.) Раствор наносится, как правило, специальным инструментом, например, широкоугольным или угловым шпателем.Кроме того, на внешних углах окрашенные металлические уголки (чаще всего перфорированные) утоплены в слое еще не затвердевшей штукатурки. Такие уголки, помимо прочего, защитят уголки от механических повреждений в процессе эксплуатации.

Смотрите также: Распыление штукатурки из пульверизатора своими руками (фото)

Перед нанесением шпатлевки углы следует загрунтовать.

Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки.Примерный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике это зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому визуально оценить степень готовности штукатурки имеет смысл, осмотрев нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

Лепнина стен на маяках своими руками- видео

Замазка

В большинстве случаев невозможно добиться идеально гладкой и гладкой поверхности для последующей отделки только за счет штукатурки.Необходимо дополнительно зашпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива многоступенчатому процессу отделки — изначально использовать вместо штукатурки специальную толстослойную гипсовую шпатлевку (максимальная ее толщина 8 мм), что значительно упростит и ускорит внутренние работы. Однако такой вариант подходит только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же такие шпатлевки — не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционным технологиям. Предполагается, что сначала поверх затвердевшей штукатурки наносится поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем — шпатлевка.

Шпаклевочные смеси на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, замкнутых водой на месте, или готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпатлевки различаются по качеству формируемой поверхности: основанию и отделке. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их достаточно, когда предполагается оклеить стены толстыми обоями.

А слегка шероховатая поверхность способствует лучшему приклеиванию обоев к основе.Но когда планируется покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, на которых будут видны любые неровности основания, шпаклевка

выполняется в два этапа — сначала основным, а затем более дорогим отделочным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

Любую тонкослойную шпатлевку нанести слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой сохнет 1-3 дня. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на шлифованной поверхности, и эти трещины могут очень негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на крашенных или ламинированных обоях.

Во избежание трещин в основной шпаклевке заделывается стекловолоконная малярная сетка с ячейкой 2х2 мм или стекловолоконная пленка («паутинка»), после чего наносятся еще 1-2 слоя базовой шпатлевки, сетка или пленка не видны на поверхности. Затем при необходимости нанесите финишный состав. Следующий этап — шлифовка поверхности, необходимая для устранения мельчайших дефектов основы (вздутия, проседания одной порции состава на другую, царапины от работы шпателем и т. Д.). Шлифовка осуществляется разными способами. Простой, эффективный, но трудоемкий метод — использование бруска с наждачной бумагой.

Сначала поверхность обрабатывается наждачной бумагой с более крупным зерном — обычно размером 100-125 мкм (П120), затем — с меньшим размером, размером 63-80 мкм (П180) или 50-63 мкм. (P240). Более эффективный способ шлифования — использование электрических шлифовальных машинок или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

Последние оснащены длинными ручками (часто телескопическими для регулировки длины, необходимой оператору, максимальная — около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. очиститель.Такой инструмент позволяет выполнять работы быстро и с минимальным количеством пыли. Учтите, что полимерные шпатлевки шлифовать сложнее всего, поскольку они достаточно мягкие и очень пыльные. Для их обработки вам понадобится алмазная шлифовальная сетка.

Конечно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы подготовки поверхности. Так. Чтобы сформировать идеальную основу под покраску, некоторые специалисты сначала нагревают малярную сетку в основной шпаклевке, затем наносят еще один слой такой шпатлевки и после высыхания шлифуют поверхность.После этого приклеиваем к основе «паутинку», поверх которой наносим не менее двух слоев финишной шпатлевки.

В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность перед покраской или приклеиванием обоев необходимо засыпать слоем грунта.

Смотрите также: Какая шпатлевка для чего, какая лучше и что ей делать?

Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

© Автор: Александр Левенко

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

пошаговых инструкций с фото и видео. Гипсокартон Штукатурка стен для маяков what

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ.Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед тем, как замесить раствор, прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.

Методы выравнивания стен

Штукатурка стен производится несколькими способами.

1. В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
2. Выравнивание стен маяков. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73. Это особенно важно знать, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

1. При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения.Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 м кв., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
3. К качественной штукатурке предъявляются самые строгие требования в СНИП. Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

Обустройство стен с маяками

Таким образом можно удалить значительные неровности стен.Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.

Стоимость работ

Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.

Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров.м

При желании выровнять стены площадью 90 кв. м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

Выбрать смесь для штукатурки

В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.

Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband. Также существуют штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman № 10 и другие.

Профили радиобуев

Маяки металлические

Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм.Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.

Статья по теме: Аквариум в доме

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать без металлических маяков. Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
Производство маяков гипсовых составляет:

1. на стене, где будет штукатурка, ставятся дюбеля;
2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
3. на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
5. удаляя лишний гипс, снимается профиль.

Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
Подробнее о том, как делать маяки из гипса, смотрите на видео:

Маяки пластиковые

Кроме металлических и гипсовых, есть еще пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.

Основные инструменты и принадлежности

• штукатурная смесь;
• маяков 3-6-10 мм;
• перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
• дюбелей необходимого размера;
Шурупы по дереву
• с редким шагом;
Отвертка крестовая
• ;
Пузырьковый уровень
• — 2 метра;
• ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
• молоток;
Отвес
• ;
Алюминиевая линейка
• — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
Шпатель широкий
• — 15 см .;
Сталь
• гладильная;
Ведро
• ;
Акриловая грунтовка
• ;
Грунтовка
• для бетона и гладких стен;
• широкая кисть или валик с поддоном для нанесения грунтовки;
Рулетка
• ;
• перчатки для защиты рук.

Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — пуансон, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.

Оштукатуривание

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

Маяк горы

• Обрезать маяки чуть меньше расстояния между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
• Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешать шпателем или перфоратором с насадкой.
• По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем творог. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
• Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
Артикул

При обустройстве квартиры в городской новостройке, с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально ровную, а гладкую.

Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.

Итак, в данной публикации мы рассмотрим, как это можно сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.

Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но всегда начинают с готовности инструментов.

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.

2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.

3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.

5 — шпатели и шпатели. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.

6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.

7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.

Для того, чтобы стена была правильно выровнена, лепнина на ней крепко держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.

Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:

• Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки, показывающих хотя бы малейшие признаки нестабильности штукатурки.
• Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или рассыпания раствора между элементами кладки.
• Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
• При этом срезаются все четко выступающие бугры или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
• Часто на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
• Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
• Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.

Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой

Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.

Штукатурка отделочная цена

штукатурка отделочная

Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.

Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как обойтись без него, насколько это возможно, без потери точности.

Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях его можно также уплотнить. Например, от угла до края дверного проема расстояние 3100 мм. Если вычесть из угла 200 мм и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков по горизонтальным линиям — однако для этого потребуются специальные навыки работы с правилом, так как распределение лепной смеси будет происходить параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.

Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

Преимущество конструктора лазеров в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

• Сначала также измеряется положение беговой резьбы от стены на всех ее участках, чтобы определить наивысшую точку.
• Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы ползуна.
• Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
• Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.

Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.

Тому есть несколько причин:

• Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
• Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
• В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда по линии профиля получится даже целый фрагмент штукатурки. .

В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — они оторваны, сняты с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпают раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Эту практику, правда, часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.

Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. К тому же нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а профили маяков по тем или иным причинам отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше взглянуть на это:

В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

• температурно-влажностный режим;
• тип ограждающих конструкций;
• Материал выбран для финишного покрытия;
• Материальные возможности собственников помещения.

Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

• красный глиняный и силикатный кирпич;
• бетон;
• блоки легкие пористые;
• дерево.

Оштукатуривание стен на маяках производится любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги.

Для отделки деревянных поверхностей используются любые штукатурные растворы и даже простая глина с применением прибиваемого армирующего слоя из полимеров, металла или битумной черепицы.

Зависимость от отделочного материала

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.

Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

Краткие выводы по выбору материала

Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор . . Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паропроницаемость и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, применяются для отделки жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал эластичный и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.

В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

Определение расхода материала

Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Дергать за шнур.

В нескольких точках нужно измерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубометр раствора:

• цемент М400 — 230-250 кг;
• Известь гашеная — 210-240 кг;
• гипс — 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (напыление, грунт, покрытие) при штукатурных работах:

• цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
• Песок известково-гипсовый 1: 1: 2;
• гипс-песчано-глина 0.25: 3: 1;
• известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструмент

Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

• портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
• песок речной, мытый или просеянный;
• клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
• волокно или полимерная сетка для армирования;
• грунт или бетонный контактный компаунд;
• Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
• дюбеля и шурупы разной длины.

Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток

• и зубило;
• металлическая щетка;
• Донный резервуар и широкая щетка.

При установке маяков необходимо иметь: сверло

• с набором сверл;
• ножовка или болгарка;
• отвертка крестовая;
• отвес и квадрат;
• линия не менее 2 метров;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

• емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• ковшей;
• Ведро гипсовое и сокол;
• кельма или кельма;
• терка и терка;
• правило 1,5-2,0 метра;
• шпатели.

Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Допускается использование стремянки, но это не так удобно и затрудняет работу.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Перед тем, как выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяка

Качество и положение штукатурки зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работ следующий:

1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
2. Возле головки каждого шурупа на шнур подвешен отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
3. Внизу по отвесу прикручиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым будут закреплены 2 крайних маяка на фурнитуре.
5. Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
6. 2-3 горизонтальных шпагата привязывают к вертикально натянутым шнурам и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Маячные поручни крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются цементным раствором. Использование для этой цели гипса не допускается.

Штукатурка

Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, или мазают по стене инструментом.

С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.

Завершающий этап работ

На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.

Видео по теме

Приобретая квартиру в новостройке, каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто во время строительства дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.

Характеристики

Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в будущем при установке плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.

Используя этот метод, можно сэкономить на количестве потраченной штукатурки и сэкономить полезное пространство в комнате.

Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно использовать отвес. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).

Чтобы упростить установку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и дополнительно снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.

Сорта

Есть несколько разновидностей маяков для выравнивания стен.

• Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
• Профили, изготовленные из легких металлов или пластика, представляют собой маяки специальной конструкции. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.

Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.

Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.

• Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.

1. Необходимо равномерно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить длинную прямую линию и нанести раствор на образовавшуюся щель.
5. Когда раствор затвердеет, брусок нужно удалить постукиванием по всей длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может выпасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.

С помощью маяков можно выровнять листы гипсокартона, если по какой-либо причине в них есть отверстия или углубления.

Важно помнить: полностью маячковым методом, оштукатуривать следует только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

Как выровнять гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикальной линии с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.

После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.

Использование лазерного уровня

Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена ​​с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно строить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

Отвес

При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.

Строковый метод

Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.

Роль струны в данном случае выполняет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

Использование крепежа

Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

Как установить маячки?

Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).

Затем нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.

После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее запланированной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.

Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.

По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.

Маяковая штукатурка: за и против

Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом

Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для разравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

• гипс;
• гипсово-известковый;
• цементно-песчаный;
• цементно-известковый.

В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.

Подбор маяков по размеру

Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие технологии штукатурки с маячками

Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:

1. При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
2. Машинным способом возможно 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.

Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

Как штукатурить маяки своими руками: подготовительные работы

Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ вам понадобится:

• Лепная композиция.
• Грунтовка.
• Маяк профиль.

Подготовка стены

После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.

Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.

Установка маяков для нивелирования

После грунтовки на заранее обозначенные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маяки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

Как установить разметку

Есть несколько способов выложить.

• Лазерный уровень.
• Отвес.
• Обычный пузырьковый уровень.

При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними натягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.

В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

Раствор для замеса

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.

Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.

Как выровнять стены в квартире по маякам

После установки маяков раствору, к которому они прикреплены, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки убирают трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет сохнуть, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или шпателем. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпаклевки.

Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо смочить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.

По бетону и кирпичу

Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.

На деревянном как на

Перед оштукатуриванием на деревянной стене производится гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.

Как поставить маяки под чистовой оград

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, потому что ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» с качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.

• Тщательно подготовьте стены перед началом отделочных работ.
• Грунтовка — очень ответственный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
• Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
• При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

Оштукатуривание стен на маяках — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

Полезное видео

Ошибка

Выберите LighthouseAbbotts Harbor LighthouseAnnapolis LighthouseApple River LighthouseBaccaro Точка LighthouseBalache Точка Заднее Диапазон LightBass River LighthouseBattery Точка волнорез LighthouseBear реки LighthouseBeaver Остров LighthouseBelliveau Cove LighthouseBerry Head LighthouseBetty Island LighthouseBlack Rock LighthouseBlack Rock Point LighthouseBoars Head Lighthouse (Tiverton) Bon Portage LighthouseBordens Wharf LighthouseBrier Island LighthouseBunker Island LighthouseBurntcoat Head LighthouseCameron Маяк островаСандлбокс Маяк островаМаяк Мэрис Маяк Кросс-Айленд Маяк на юго-востоке острова ДьяволаМаяк на юго-востоке острова ДьяволМаяк на юго-западе острова ДьяволМаяк на острове Дигби-ГатМаяк на острове Ист-Айронд-АйлендМаяк на острове Эдди-ПойнтМаяк на Эг-АйлендеМаяк Энраджи-ПойнтМаяк на гавани Фишерманс-ПойнтМаяк на пяти островахМаяк на Флинт-Айленде (Форт-Пойнт-Ривер-Ривер) МаякМаяк Гиллис-ПойнтМаяк Северного Волнореза Глас-Бэй Маяк Грандик-ПойнтМаяк Грандик-ПойнтЗадний фонарь острова Брасс-д’ОрМаяк Зеленого островаМаяк Грин-Айленда (мыс Шебог) Маяк острова ГрегориМаяк Галл-РокМаяк острова Ганнинг-ПойнтМаяк острова Гайон Фасадный маяк Гайсборо (гавань) Маяк Бушер гавань Маяк (Port Felix) Horton Bluff Lighthouse Front Range LightIle Haute LighthouseIndian Harbor LighthouseIngonish Ferry LighthouseIsaacs Harbor LighthouseJeddore Рок LighthouseJerome Пойнт LighthouseJerseyman Island LighthouseKaulback Island Front Range LightKaulback Island Заднее Range LightKidston Island LighthouseLiscomb LighthouseLittle Hope Island LighthouseLittle суживает LighthouseLouisbourg LighthouseLow Точка LighthouseMabou гавань Маяк Front Range LightMabou Задний фонарь Маяк Майн-А-ДьеМаяк Man Of War Point Маяк Мараш-ПойнтМар Маяк Фронт-Харбор, Маяк Маргари-Харбор, Маяк Маргарет-Айленд, Маяк Маргаретсвилля, Маяк-Бич, Маяк-Бич, Маяк Макнабс-Айленд, Задний фонарь, Маяк МакНил-Бич, Маяк Медуэй-Хед, Маяк Митченер-Пойнт, Маяк Мошбор, Хребет, Музей Маллинс-Пойнт, Передний Маяк, Мусорт-Пойнт Маяк Паррсборо Маяк Пирсборо Маяк Пис-Айленд Маяк Пеггис-Пойнт Маяк Пеггис-Пойнт Маяк Пеннант-Харбор Маяк острова Питер Маяк Пикто-Бар МаякПорт-Медуэй МаякПорт-Мутон-Ли Маяк Прим-ПойнтМаяк Пабнико-ХарборМаяк ПагуошаМаяк острова Квакер-АйлендМаяк Куинспорта Лайтхаус Ривер-Буржуа (залив) Маяк Раус-ПойнтМаяк Ист-Энд Сейбл-Айленд Маяк Вест-Энд Сейбро-Харбор Маяк Маяк СамброМаяк Сэнди-Пойнт Маяк Сэнди-Пойнт ) Маяк Маяк Спенсерс-АйлендСпрай-Бэй Передний фонарьСпрай-Бэй Задний фонарьСт.Северная точка острова Пола Южная точка острова Пола, остров Стоддард (Изумрудный остров), маяк, Сиднейский передний фонарь, маяк в Сиднее, задний фонарь в Сиднее, маяк Теренс-Бэй, Маяк спасательных операций, маяк на трех верхних островах (Уайтхэвен), Трентон (Ист-Ривер), передний фонарь, маяк на реке Тускет (Уайт-хейвен), маяк на пляже Виктория, передний маяк, Уолл-бич, маяк, передний маяк, Уолл-Бич Хед, остров Кейп-Сэйбл, маяк Маяк острова Уэст-Айрон-Айленд Маяк Вестерн-Хед Маяк острова Уэстхейвер Маяк острова Уайт-Хед (Аргайл) Маяк острова Уайтхед (гавань Уайтхэвен) Маяк Вудс-Харбор

Особенности монтажа входной группы, инструкция по сборке пластиковой двери, советы по экономии

Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.

Особенности монтажа пластиковой двери

Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.

Что понадобится для работы

Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:

• строительный уровень;
• дюбели;
• монтажная пена и пистолет для нее;
• карандаш;
• рулетка;
• клинья из дерева;
• монтажный нож;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.

Подготовка входной группы

Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.

Подготовка дверного проема

Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.

Сборка и установка

Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.

Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см. Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца. Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.

Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.

Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.

Установка доводчика

Доводчик позволяет фиксировать входную дверь в открытом состоянии, регулировать скорость ее открытия и закрытия, сделать этот процесс более плавным. Доводчик замедлит износ петли и фурнитуры. Установить его лучше с внутренней стороны входной двери, чтобы изолировать от перепада температур и влажности.

Как герметизировать проем

После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.

Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.

Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.

Советы по экономии

Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.

Как правильно установить пластиковую дверь входную. Фото и видео

Прежде, чем устанавливать входную пластиковую дверь своими руками, дверной проем нужно тщательно подготовить. Сначала необходимо проверить его на сухость, отсутствие дефектов и чистоту. Параметры двери нужно заранее просчитать так, чтобы дверная коробка оставляла зазор в 20 мм до стены. Очень важно, при выборе входной двери, обратить внимание на порог. Если он входит в комплект, это существенно облегчает задачу монтажа пластиковой двери. Чтобы правильно установить входные пластиковые двери своими руками, рекомендуется воспользоваться пошаговой инструкцией.

Процесс установки пластиковой двери:

1. Дверная коробка вставляется в дверной проем и фиксируется с помощью клиньев, которые нужно вставить по всему периметру дверного проема. Впоследствии клинья регулируют, приводя в требуемое положение. Использование клиньев уменьшает вероятность деформирования. Можно также использовать и гвозди, которые вбиваются в нижней части торца, но таким образом деформации проема не избежать. Поэтому лучше устанавливать двери с помощью клиньев.
2. Проверить, насколько прочно и ровно зафиксирована дверная коробка.
3. Затем нужно просверлить дрелью отверстия для следующего этапа. Расстояние, на котором нужно просверлить отверстия, должно составлять не более 300 мм от низа и верха стенной кладки.
4. Дюбеля вставляются в проделанные отверстия и вбиваются молотком.
5. Болты и шурупы вкручиваются до конца, если коробка полностью выровнена и не нуждается в поправках.
6. Зазоры необходимо заполнить пеной, она должна заполнять все зазоры. В том случае, если расстояние от коробки до стены слишком большое, устанавливается дополнительная основа в качестве проволоки. Излишки строительной пены обрезаются специальным ножиком, только когда она полностью высохнет.
7. К стене с помощью саморезов крепятся элементы откоса. Изнутри пространство должно быть чем-то заполнено. Обычно используют всевозможные утеплители.
8. На заключительном этапе установке дверей на петли вешается створка.

Если при проверке хода и степени прилегания заметны какие-то явные или скрытые дефекты, переживать не стоит. Входные двери нуждаются в регулировке.

Возможные скрытые дефекты:

• Причина провисающего полотна кроется в плохом прижиме дверной коробки. Части коробки регулируются отверткой.
• Если где-то створка отходит от коробки, регулируется вертикаль.
• Для того, чтобы отрегулировать дверь, существуют специальные винты для каждой части пластиковой двери. Их нужно подкручивать или ослаблять, в зависимости от того, в какое положение нужно привести ту или иную составляющую.

Смотрите видео: как правильно установить пластиковую дверь входную

Технология установки пластиковой двери своими руками и описание технологии

Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.

С чего начинать работу?

Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.

Чаще всего расширять или сужать дверной проем не требуется, так как пластиковые конструкции изготавливаются по предоставленным заказчиком размерам и походят к выбранному проему идеально. Если вы ошиблись с размерами, проем можно скорректировать, чтобы не заказывать новую дверь. Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно поставить дверь в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:

• На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.

• Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда дверной конструкции – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Как закрепить коробку?

Монтаж пластиковых дверей начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

• В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
• Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
• Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.

Совет: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.

Что делать после монтажа коробки?

До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:

• Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
• Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

Как герметизировать проем?

Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.

Совет: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.

Вывод: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

Установка пластиковых дверей своими руками и какой инструмент потребуется для проведения работ

Вслед за волной замены деревянных окон на пластиковые движется волна замены деревянных дверей. Иногда она превращается в «девятый вал» и сметает на своём пути всё сделанное из древесных пиломатериалов. Поэтому пришло время разобраться в том, как самостоятельно, без посторонней помощи, установить эту новинку, что, безусловно, поможет сэкономить деньги в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Способы установки пластиковых дверей

Пластиковая дверь — это готовое укомплектованное изделие, состоящее из полотна, коробки и всей необходимой фурнитуры. В отличие от деревянной двери, которую собирают из отдельных деталей, пластиковая поставляется в собранном виде, поэтому в задачу монтажника входит только грамотная её установка. В подавляющей массе случаев двери изготавливаются на заказ, под размеры конкретного проёма. Поэтому подгонять габариты проёма в процессе монтажа не требуется.

Для перевозки пластиковых окон и дверей, изготовленных на заказ по имеющимся размерам, используют специально оборудованные автомобили

Вместе с тем существует ряд моделей, рассчитанных на стандартные габариты проёма:

• 2000х190х70 мм;
• 2000х190х80 мм;
• 2000х190х90 мм.

Эти размеры согласованы производителями со строительными нормативами и подходят для большинства дверных проёмов в гражданском и жилищном строительстве.

Глубина проёма не имеет значения, поскольку толщина пластиковой конструкции вписывается в любой типоразмер стен и перегородок. Единственное исключение представляют собой деревянные перегородки толщиной менее 75 мм. Но и в этом случае вмонтировать дверной блок в стену реально. Для этого используют технологию наращивания дверного проёма.

Установка производится одним из двух способов, который выбирается на месте исходя из имеющихся условий.

1. Фиксация рамы с помощью кронштейнов. Для связки используются специальные металлические планки.

   С помощью молотка и плоскогубцев кронштейн выгибают в нужном направлении

2. Прямая фиксация дверной коробки к стене. Крепление осуществляется с помощью анкерного крепежа.

   Прямая фиксация дверной коробки производится при помощи металлических анкеров

По степени прочности и надёжности различий нет. В том и другом случае дверь жёстко опирается на простенок. Но в первом варианте внешний вид будет более привлекательным, а рама останется целой.

Видео: установка балконного блока по ГОСТ

Что потребуется для установки пластиковых дверей

Есть небольшая разница между балконной, входной и межкомнатной пластиковой дверью. Заключается она в дополнительных плоскостях открытия. Входные и межкомнатные двери представляют собой классический вариант распашных дверей, которые открываются и закрываются поворотом створки вокруг одной из осей (правой или левой) дверной рамы. Балконная дверь иногда дополнительно оборудуется функцией проветривания и подобно окну распахивается поворотом полотна относительно порога. Достигается такая функция применением более сложной фурнитуры, но на процесс установки она практически не влияет.

Инструменты для установки пластиковых дверей

Для сборки пластиковой двери нужен стандартный плотницкий набор инструментов:

При установке дверей обычно используются следующие расходные материалы:

• монтажная пена;

  Для установки пластиковых дверей рекомендуется использовать профессиональную монтажную пену, которая не боится влаги и перепадов температуры

• монтажные деревянные или пластмассовые клинья;
• силиконовый водостойкий герметик;

  Для выдавливания герметика из тубы применяют специальный пистолет

• сухая песко-цементная смесь, вода;
• пластиковый L-образный профиль для установки откосов (если откосы монтируются из пластика).

  Пластиковые молдинги подбираются по размеру и цвету

Размер L-уголка подбирают по месту. Чем шире крыло профиля, тем проще скрыть мелкие дефекты. Герметик нужен такого же цвета, как и дверь, чаще всего используется белый.

Для межкомнатных и балконных дверей применяют готовые пластиковые откосы. Чтобы правильно выбрать ширину приобретаемого откоса, измеряют глубину дверного проёма и отнимают от него толщину дверной коробки. В итоге откос выбирается с запасом в 2–3 см в большую сторону с учётом погрешности в наклоне стены.

При выборе ширины материала под пластиковые откосы необходимо учитывать естественную кривизну стен

Если откосы планируются цементные, например, на входных дверях, то расчёт количества смеси производится в соответствии с таблицей, приводимой изготовителем на упаковке. В этом случае кроме плотницких инструментов понадобятся также шпатели и ёмкость для приготовления раствора.

Для устройства откосов можно использовать гипсоволоконные листы (сухую штукатурку)

Подготовка проёма для установки пластиковой двери

Подготовительные работы состоят из нескольких этапов.

1. Подготовка дверного проёма. Если дверь изготавливается на заказ, то её размеры идеально соответствуют исходным габаритам. В этом случае подготовка заключается в освобождении проёма от посторонних предметов, удалении осыпающейся штукатурки и грунтовке торцов простенка. Применяется грунтовка глубокого проникновения, которая хорошо скрепляет поверхность и устраняет пыль. Если же производится монтаж стандартной двери, нужно подогнать проём под размер дверного блока. Величину технологических зазоров по всему периметру выдерживают в пределах 3–5 см. Низ рамы жёстко опирается на порог (без зазора). Иногда для этого приходится расширять проём при помощи перфоратора, иногда, наоборот, выкладывать дополнительный ряд из кирпичей (или наращивать стену деревянным брусом).

   Если дверь изготавливалась на заказ, для подготовки проёма нужно отбить ветхую штукатурку и загрунтовать торцы

2. Разборка дверного блока. Как правило, транспортировка осуществляется в собранном виде, что гарантирует сохранность изделия. Поэтому для облегчения монтажа створка отделяется от рамы. Для этого вынимаются пальцы на петлях. При выполнении операции нужно соблюдать осторожность, так как полотно со стеклопакетом довольно тяжёлое — желательно его не уронить.
3. Установка крепёжных элементов на раму. Если применяется фиксация кронштейнами, на внешнюю сторону коробки накручивают по три металлических пластины. Для этого в боковых стойках есть специальные пазы. Если крепление осуществляется обычными анкерами, то сквозь дверную коробку просверливают отверстия нужного диаметра. В этом случае головки анкеров останутся снаружи, впоследствии их закрывают пластиковыми заглушками. Количество отверстий — также по три с каждой стороны.

   В качестве установочных кронштейнов могут использоваться прямые подвесы для гипсокартона

На этом подготовительные работы заканчиваются.

Видео: установка пластиковых окон и балконной двери

Установка пластиковых дверей своими руками

В пошаговой инструкции отразим последовательность сборки пластиковой двери.

1. Устанавливается дверная коробка. Как уже отмечалось, коробка является неразборной конструкцией прямоугольной формы. Задача состоит в правильном расположении рамы внутри дверного проёма. Прежде всего необходимо определиться, как именно монтировать её относительно глубины проёма. Дверь может располагаться как на середине торца стены, так и заподлицо с одной из плоскостей. В первом случае возникает необходимость в обустройстве откосов с обеих сторон. Во втором — с одной стороны будут наличники, а с другой — откосы. Исходя из этого, определяется местонахождение порога. Раму устанавливают нижней частью на линию порога и поднимают в вертикальное положение. В некоторых случаях необходимо поднять порог до уровня чистого пола. Для этого используют дополнительные упоры в виде деревянных брусков или кусков кирпича. После этого конструкцию необходимо предварительно зафиксировать. Лучше всего опереть её на дюбели, вкрученные возле верхней перекладины. Такие же упоры помогут зафиксировать нижнюю часть. Четыре опорных дюбеля определят плоскость дверного блока.

   Если ширина коробки совпадает с толщиной дверного проёма, места стыка закрываются наличниками с обеих сторон

2. С помощью гидравлического уровня (длинной до 50 см) регулируется горизонтальное положение порога. Фиксация нужного положения осуществляется посредством клиньев, вбиваемых молотком под нижнюю планку рамы. Необходимо добиться абсолютно ровного положения — пузырь воздуха должен располагаться строго посередине.

   Точность показаний гидравлического уровня можно проверить по заведомо горизонтальным плоскостям, например, по подоконнику, балконным перилам и т. д

3. Таким же методом фиксируются боковые стойки и верхняя планка коробки. При этом нелишне несколько раз проконтролировать соответствие вертикальной и горизонтальной ориентации дверей. И только после того, как блок зафиксирован со всех четырёх сторон, можно приступать к основному крепежу. При этом нужно стремиться к тому, чтобы боковые зазоры были примерно одинаковыми.

   Боковые стойки вначале предварительно фиксируются клиньями, а затем окончательно крепятся анкерными гвоздями

4. Производится крепёж коробки на саморезы. Отверстия сверлятся перфоратором, если стена каменная, или дрелью (шуруповёртом), если проём деревянный. Здесь важно смонтировать упоры таким образом, чтобы при установке они не деформировали дверную коробку. Из этих соображений шурупы оставляют не до конца вкрученными, полную затяжку производят только в самом конце операции. Особенно важно соблюдать это правило при креплении рамы способом прямой фиксации (без применения кронштейнов). Все этапы затяжки сопровождаются контролем ориентации в горизонтальной и вертикальной плоскости.
5. Монтируется дверное полотно. Процедура заключается в навешивании створки на петли. Сборка начинается с нижнего навеса, после чего полотно устанавливают в закрытое положение, совмещают половинки верхних петель и продевают металлический палец в штатное отверстие. Порядок навешивания полотна на дверях с функцией проветривания аналогичен. После этого проводят регулировку положения створки. В пластиковых дверях применяются регулируемые навесы, с помощью которых юстируется правильное положение полотна.

   Регулировка положения полотна осуществляется при помощи специальных механизмов, встроенных в конструкцию двери

6. Заполнение зазоров между стеной и дверной коробкой. Как уже отмечалось, здесь возможны две ситуации:
   • пластиковый блок устанавливается на входе в дом или квартиру и выполняет функции входной двери. В этом случае пустоты заполняют песко-цементной смесью. Это обеспечивает надёжную защиту от взлома;
   • дверной блок монтируют на балконе или между комнатами. Тут нет необходимости в усилении, поэтому достаточно выравнивания зазоров при помощи монтажной пены. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения. Пустоты заполняют равномерно, для обеспечения быстроты затвердевания перед нанесением пены поверхность рекомендуется смочить водой. После полного высыхания излишки аккуратно обрезаются ножом.

     Для того чтобы зазоры были заполнены ровным и плотным слоем пены, лучше использовать баллоны с креплением на профессиональный пистолет

7. Для того чтобы дверной проём выглядел эстетично, поверх монтажного отвора устанавливаются декоративные откосы. Входные двери замуровывают цементным составом, межкомнатные и балконные чаще обрамляют готовыми пластиковыми панелями. Технология установки откосов не очень сложна, но требует аккуратности и определённых навыков:
   • для входных дверей готовится стандартная смесь песка, цемента и воды. Мастерком набрасывается слой раствора и выравнивается шпателем. Процедуру можно разбивать на несколько этапов, постепенно соединяя край дверей с углом дверного откоса. Сначала «выводят» боковые вертикальные плоскости, затем — горизонтальную плоскость над верхней перекладиной;

     Раствор для замуровывания входных дверей приготавливают с помощью добавления воды в сухую смесь согласно рецептуре на упаковке

   • пластиковые откосы устанавливаются на монтажную пену. Вначале раскраиваются две вертикальные поверхности. По ширине их выпускают за край стены и обрезают после полного застывания пены. Верхняя планка монтируется в последнюю очередь. В местах стыков пластиковых панелей устанавливают L-образный молдинг, углы между откосами и рамой сглаживаются и герметизируются тонким слоем силиконового герметика.

     В некоторых конструкциях вместо пены используют минеральную вату, а откосную панель крепят с помощью планки с замком-защёлкой

Защитную плёнку рекомендуется снимать с поверхности пластиковых дверей после окончательного завершения монтажа. Это сохранит изделие от повреждений и царапин, которые иногда возникают в процессе сборки.

В разных ситуациях используют различный крепёжный материал. Так, в дверном проёме деревянного дома применяют исключительно саморезы с большим шагом резьбы. К стене из мягкого материала — пенобетона или газобетона — дверной блок необходимо крепить специальными дюбелями, рассчитанными на пористую поверхность. В кирпичных и бетонных постройках используют стандартный анкерный гвоздь.

Видео: установка пластиковой двери

https://youtube.com/watch?v=7v83KsAV3i8

Категорически запрещено производить монтаж пластиковых окон и дверей при помощи обычных дюбель-гвоздей. В экстремальных условиях, например, при пожаре, пластиковый расширитель может оплавиться, крепёжный узел потеряет прочность, а дверь, потеряв опору, вывалится из дверного проёма.

По завершении сборки двери оборудуются вспомогательной фурнитурой — дверными глазками и доводчиками. Так как лишний раз сверлить полотно нежелательно, лучше использовать накладной глазок электронного типа. Его крепят на уровне глаз — на высоте 150–160 см от пола. Но если установка в таком положении неприемлема, можно сместить окуляр (а по сути, миниатюрную веб-камеру) на верхнюю планку, сделав поправку на удобный угол обзора.

Электронный глазок представляет собой миниатюрную камеру, изображение с которой передаётся на автономный монитор или дисплей мобильного телефона

Доводчики крепятся в обычном порядке. Корпус с силовым агрегатом располагается на стене, а конец подвижной штанги закрепляется в верхней части полотна. Модель доводчика подбирается исходя из массы створки и величины распашного угла. Чем больше тяговое усилие, тем более высокие требования предъявляются к прочности крепления.

Установка регулируемого доводчика значительно экономит ресурс двери, компенсируя резкие хлопки створки при её закрытии

Как проверить правильность установки пластиковой двери

Перед началом эксплуатации пластиковую дверь необходимо протестировать. Контроль проводят по следующим параметрам.

1. Плотность прилегания створки к опорной плоскости рамы. В рабочем положении — при закрытых дверях — створка должна равномерно прилегать по всему периметру, а резиновый уплотнитель — быть равномерно прижатым по всей плоскости прилегания.
2. Величина зазора между полотном и рамой. Щель со стороны, обратной уплотнителю, не должна превышать допустимых размеров (3–4 мм). Разница в величине зазора в разных углах говорит о перекосе створки.
3. Дверные петли. При работе они не должны издавать скрипов, а открытие и закрытие дверей должно происходить бесшумно.
4. Замковое устройство, включая защёлку ручки, должно срабатывать мягко, без лишнего усилия.

Если хотя бы по одному из пунктов наблюдается явное несоответствие, необходимо отрегулировать положение дверного полотна. Как правило, в комплект поставки входит регулировочный ключ и схема расположения управляющих винтов. Ключ представляет собой шестигранный стержень диаметром 2–3 мм, изогнутый для удобства в виде буквы Г. Следуя инструкции, нужно добиться оптимального положения дверной створки.

При регулировке нужно соблюдать рекомендованное производителем количество оборотов ключа

Демонтаж пластиковых дверей

При необходимости проведения разборки дверь демонтируют в порядке, обратном сборке. Кратко перечислим основные этапы.

1. Снимается дверное полотно.
2. Демонтируются откосы.
3. Ослабляются крепёжные узлы.
4. Дверная коробка высвобождается из проёма.
5. Зачищаются остатки монтажной пены.
6. Для транспортировки извлечённая дверь вновь собирается, полотно вставляется в раму, фиксируется защёлкой замка в неподвижном положении.

Видео: как разобрать и собрать балконную дверь

При самостоятельном выполнении работ по установке пластиковых дверей нужно помнить о технике безопасности, следовать технологии монтажа, рекомендованной изготовителем. Необходимо соблюдать осторожность в обращении со стеклопакетом, а применяя электрические инструменты — перфоратор, дрель, шуруповёрт — использовать личные защитные средства: перчатки, очки и респиратор.

Технология установки пластиковой двери своими руками

Главная › Монтаж

15.09.2018

Дерево — экологически чистый материал. Но сегодня распространена современная химическая продукция. Поэтому люди меняют окна и двери, сделанные из древесины, на аналогичные изделия из пластика. Популярны также алюминиевые модели. Востребованность пластика объясняется такими характеристиками, как надежность, прочность. Свойства материала не изменяются в зависимости от температурных показателей или уровня влажности. Установка пластиковой двери может производиться самостоятельно.

Подготовка

Установка пластиковых межкомнатных дверей начинается с подготовительных работ. Независимо от того, где монтируются устройства (ванная, туалет, кухня, балкон, подвал), подготовка необходима. Это ряд действий, направленных на то, чтобы упростить монтаж.

Перед тем, как самостоятельно установить пластиковую входную дверь, нужно выполнить такие процедуры:

1. Подгон и приведение в порядок дверного проема. Чаще всего пластиковые конструкции делаются на заказ, поэтому они подходят под размеры проема. Этот пункт включает очистку установочного места от старой штукатурки. Избавьтесь от пыли. Используйте грунтовку глубокого проникновения.
2. Разборка строений. Обычно двери из пластика выпускают уже собранными, но перед установкой их нужно разделить на составляющие. Процесс разборки включает отделение дверного полотна от коробки. Эта работа облегчит монтаж, что позволит провести его самостоятельно.
3. Установка крепежных компонентов. Используются два способа крепления балконных и входных строений. Первый способ — применение специальных кронштейнов, которые монтируются с обратной стороны коробки в паз. В другом способе используются обыкновенные анкеры, которые устанавливаются в просверленные отверстия. Вторым методом пользоваться нежелательно, иначе внешний вид будет испорчен. Кронштейны монтируются с каждой стороны по 3 штуки.
4. Монтаж приспособления. Необходимо только вбить два гвоздя. В качестве замены можно использовать саморезы. Их основная функция — упор. Определите расположение конструкции в проеме. Сделайте отметки сбоку, сверху дверных проемов и выполните установку двух упоров. В нижней части проводится то же самое. Необходимо учитывать толщину коробки.

Технология установки

Монтаж состоит из нескольких этапов, каждый из которых нужно выполнять, соблюдая инструкцию. Очередность нарушать нельзя.

Как правильно установить пластиковую дверь:

• монтировать дверную коробку;
• установить крепления;
• оформить зазоры;
• установить откосы;
• проверить функционирование двери;
• установить доводчик.

Монтаж дверной коробки

Работа начинается с монтирования дверной коробки. Существует два способа.

Вариант первый:

1. В проем вставляется коробка и закрепляется — проводится с использованием клиньев.
2. Клинья подкладывают по всему периметру. Выравнивают их, если это необходимо.

Второй способ монтирования:

1. Сначала необходимо вбить гвозди в основание торца. Окончания гвоздей должны оставаться над поверхностью.
2. В дверной проем подгоняют коробку. Чтобы дополнительно укрепить конструкцию, применяют деревянные клинья.

Крепление

Процесс включает следующие этапы:

1. Сначала воспользуйтесь дрелью, чтобы просверлить пробные отверстия в кладку стены через профиль. Сверло — 11 миллиметров. Расстояния отверстий: 150 миллиметров от углов и 0,3 сантиметра на длине стороны.
2. Используйте сверло дрели 10 миллиметров. С помощью него придается нужная глубина отверстию.
3. Далее проводится установка опорных колодок в месте расположения крепления. Они устанавливаются, чтобы надежно зафиксировать положение конструкции.
4. Затем необходимо вбить молотком дюбеля и вкрутить метизы при помощи шуруповерта. Перед этим наносят под шляпку некоторое количество полимерной композиции (герметик). Если части деревянных клиньев выступают, их обрезают циркулярной пилой.

Оформление зазоров

Маленькие пространства между стеной и коробкой необходимо запенить. Колодки должны быть полностью покрыты материалом. Создается проволочная основа для строительной пены, если зазор имеет большие размеры. Через сутки (столько времени высыхает материал) проводится обрезка излишек монтажной пены специальным ножом.

Установка откосов

Для монтирования откосов применяют сухой способ. Выполните крепление каркасных металлических либо деревянных компонентов для откосов. Прикрепить их к стене можно при помощи саморезов с дюбелями.

Заполнение пространства проводится с помощью теплоизолятора (минеральная вата). Материал необходимо прочно зафиксировать строительным скотчем. Используйте стартовые планки и гвозди, чтобы закрепить панели откосов. Потом зафиксируйте пластиковые уголки. Примените полимерный клей.

Проверка функциональности

Дверь устанавливается на петли. Выполните проверку плавности хода конструкции и плотности ее прилегания. На функциональность проверяются также замок и ручка. Если возникает проблема, можете выполнить регулировку положения. Воспользуйтесь для этого отверткой.

Установка доводчика

Вставляться доводчик может по желанию. Доводчик — это дополнительное оснащение двери. Он нужен, чтобы регулировать скорость открытия и закрытия. Место установки также выбирается по желанию. Также это приспособление позволяет фиксировать дверь в открытом состоянии. Процедура установки должна соответствовать инструкции, которая прилагается к конструкции.

Процедура:

1. Проведите разметку мест для крепежей. Как правило, комплект содержит шаблон разметки. Приложите этот шаблон к полотну и отметьте точки.
2. Точки — это места, в которых нужно просверлить отверстия.
3. При помощи шурупов проведите монтаж коробки.
4. Далее на коробку монтируется рычаг. Процедура имеет аналогичный принцип.
5. Соедините корпус с рычагом. Между дверным полотном и рычагом должен образоваться угол 90°.
6. Последний этап — регулировка. Установленное устройство регулируется при помощи винтов. Винты располагаются в торце корпуса. Благодаря этому можно установить нужную скорость закрытия двери и т.д.

Устанавливать самостоятельно или доверить специалистам?

Доверить процедуру монтажа пластиковых дверей лучше специалистам, которые выполнят работу качественно, без каких-либо нареканий. Если следовать инструкции, которая приведена в этой статье, установка дверей ПВХ (поливинилхлорид) может выполняться самостоятельно своими руками.

При правильной последовательности всех действий получится увеличить срок службы конструкции. Пластик меньше всего подвергается старению, по сравнению с другими материалами. Выполните все по инструкции и насладитесь результатом проделанной работы.

Как правильно установить пластиковую входную дверь? — Двери, перегородки

Установка пластиковой входной двери своими руками поможет существенно сэкономить, ощутимая доля цены за конструкцию приходится на монтаж. Внимательно изучив нюансы крепления дверной конструкции из пластика, можно справиться не хуже мастера.

Особенности монтажа пластиковой двери

Популярный материал для производства окон и дверей, который отличается устойчивостью к влажности и перепадам температур, — поливинилхлорид, установка входных дверей из ПВХ производится по окончании всех отделочных работ. Пол в помещении, куда будет произведена установка, должен быть сухим и чистым. Если вы планируете класть паркет или ламинат, красить пол, это нужно сделать до монтажа входной конструкции.

Что понадобится для работы

Для установки входной пластиковой двери вам понадобится:

• строительный уровень;
• дюбели;
• монтажная пена и пистолет для нее;
• карандаш;
• рулетка;
• клинья из дерева;
• монтажный нож;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Может понадобиться циркулярная пила и шлифмашина. Позаботьтесь об усиленной арматуре, приготовьте врезные замки.

Подготовка входной группы

Если вы сталкиваетесь с монтажом межкомнатной или входной двери впервые, вам может понадобиться замерщик. Он измерит проем и расскажет, как правильно установить пластиковую дверь. Работы начинают с места установки, то есть дверного проема.

Подготовка дверного проема

Входной дверной проем должен быть шире дверной конструкции, стандартный зазор составляет 15-20 мм. Двери из ПВХ изготавливаются с учетом размеров проема, поэтому особых трудностей на этом этапе установки пластиковых конструкций возникнуть не должно. Подготовьте поверхности, их нужно очистить и высушить, возможно, придется загрунтовать. Если в комплектацию двери не входит порог, его нужно установить заранее. Со стороны, где будут находиться дверные петли, вбивают несколько гвоздей.

Сборка и установка

Пластиковые двери входные проще устанавливать вдвоем. Сначала установите в проем дверную коробку. По ее периметру подложите клинья из дерева. С их помощью нужно закрепить и выровнять корпус, это поможет избежать деформации стены. Клинья вбивайте аккуратно, не прилагайте к этому большое усилие, чтобы не повредить пластик.

Монтаж входной дверной конструкции начинают с пробных отверстий для крепления в профиле, доходящих до стены. Для этого использую сверло диаметром 11 мм. Отверстия делают на расстоянии 15 см от углов, расстояние между отверстиями по периметру должно составлять 30 см. Углубляют отверстия с помощью сверла с меньшим диаметром, подойдет размер 10 мм. В отверстия устанавливают дюбели. Шурупы в них вкручивайте не до конца. Конструкция входной двери выравнивается с помощью строительного уровня, только после этого можно до конца вкрутить шурупы.

Теперь вешаем створку на петли, контролируя положение полотна по уровню. Перекосы вы можете поправить с помощью петель и отрегулировать. При провисании створки нужно подкрутить шурупы в петле внизу. Если она не прижимается плотно, по очереди подкручивайте шурупы в обеих петлях до нужного положения.

Нужно отрегулировать вертикали прижима, если входная дверь прилегает неплотно на каких-то участках коробки. Для этого подкручивают винты, которые смотрят внутрь, — верхние или нижние в соответствии с тем, в какой части створка плохо прилегает.

Установка доводчика

Доводчик позволяет фиксировать входную дверь в открытом состоянии, регулировать скорость ее открытия и закрытия, сделать этот процесс более плавным. Доводчик замедлит износ петли и фурнитуры. Установить его лучше с внутренней стороны входной двери, чтобы изолировать от перепада температур и влажности.

Как герметизировать проем

После того как установка выполнена, все зазоры и швы заполняются монтажной пеной. Перед нанесением смочить рекомендуется смочить поверхности водой. Саму створку нужно оставить закрытой до полного высыхания герметика, а смежные участки можно защитить от попадания пены с помощью малярного скотча.

Излишки пены обрезаются монтажным ножом с выдвижным лезвием. Время высыхания пены составляет около 24 часов. Необходимо обратить внимание на то, что монтировать откосы на входной конструкции можно только после полного высыхания пены.

Каркас для откосов крепится к стене с помощью саморезов, свободное пространство заполняется утеплителем. После этого нужно закрепить материал строительной клейкой лентой и установить декоративные панели, зафиксировав их гвоздями.

Советы по экономии

Установка входной дверной конструкции своими руками — уже экономия. Если уверены в своих силах, у вас получится не прибегать к услугам замерщика. При выборе самых дешевых материалов может пострадать качество крепления, поэтому выбирайте пену, дюбели и прочие расходные материалы средней ценовой категории.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на поставщиков из Китая, это будет дешевле конструкций из ПВХ популярных брендов. Важно избежать ситуации, в которой возникнет необходимость демонтажа неправильно установленной конструкции с последующей повторной установкой.

Источник: https://ODveryah.ru/montazh/ustanovka-plastikovoj-vhodnoj-dveri

Как установить пластиковую дверь — инструкция по самостоятельному монтажу

Анализ прайс-листов специализированных организаций показывает, что монтаж ПВХ-блока силами профессионалов обходится примерно в половину его стоимости. Если же вникнуть в смысл технологических операций, учесть отдельные нюансы, то на поверку выходит, что установка пластиковых дверей своими руками не так сложна, как это представляется несведущему человеку. Тем более что примерный алгоритм действий подробно расписан в инструкции производителя.

Подготовительные мероприятия

Все технологические операции выполняются в два этапа. Если все продумать до мелочей, то монтаж дверей ПВХ много времени не займет.

Приведение в порядок проема

Что придется выполнить из рекомендуемого перечня работ, решается на месте. Если межкомнатная (балконная) дверь изготавливалась на заказ, круг задач существенно сужается. В случае же приобретения модели в мебельном салоне пунктов, скорее всего, добавится.

Демонтаж старой двери

Единственная рекомендация – соблюдать аккуратность, чтобы потом не заниматься лишней работой.

Подготовка проема

Торцевые части стены и прилегающие ее участки по периметру проема желательно буквально оголить, то есть не только убрать куски штукатурки, но и тщательно очистить до основы.

Контроль состояния

На этом этапе следует определить необходимость:

• дополнительного выравнивания проема, изменения его геометрии (расширение/сужение) под пластиковую дверь с конкретными размерами;
• усиления прохода в стене. Здесь многое зависит от ее материала и степени изношенности строения. Возможно, проем по периметру придется укреплять. Практикуемых в быту методик достаточно, и все они несложны для реализации своими силами.

Обработать проем

В первую очередь это относится к грунту. Желательно использовать состав глубокого проникновения. Во-первых, он прочно «прихватит» остатки пыли, которая не будет мешать работе в процессе выравнивания и крепления коробки. Во-вторых, повысит адгезию стены. Особенно важно, если устанавливается пластиковая входная дверь, которую по периметру придется обязательно утеплять и запенивать.

Разборка блока

За редким исключением двери ПВХ поставляются полностью готовыми к монтажу. Но учитывая общий вес конструкции, габариты, желательно ее разобрать на составные части, то есть отсоединить створку от короба. Это значительно упростит установку. Демонтаж полотна произвести несложно; достаточно выкрутить ряд элементов крепежа.

Подготовка каркаса

Монтаж пластиковых дверей отличается способом их крепления в проеме.

Вариант 1 – на анкера. Если принято такое решение, то необходимо в раме высверлить под их установку по 3 отверстия с каждой стороны. Многих смущает, что такой  способ крепления испортит вид двери. Но если речь идет о проходе на балкон, то чаще всего реализуется именно эта методика. Она значительно проще, к тому же внешние стены отличаются большей толщиной, следовательно, надежность фиксации блока ПВХ сомнений не вызывает.

Вариант 2 – на кронштейны. В комплекте некоторых пластиковых дверей эти элементы имеются. Крепить ими удобнее блоки, монтируемые в межкомнатных проемах. Толщина стены, как и ее материал, в этом случае особой роли не играет. Кронштейны расставляются по той же схеме, что и анкера – 3 штуки с каждой из сторон.

Зная специфику своего жилища, несложно определить, как установить пластиковую дверь и чем закрепить ее в проеме.

Установка упоров

Их задача – предотвратить возможные смещения короба. Дело в том, что его монтаж производится в проем, габариты которого несколько больше его размеров. Установка по принципу «один к одному» никогда не  делается. Во-первых, буквально вдавливать дверь ПВХ нельзя – ее перекосит, и выправить без повреждений не получится. Во-вторых, уплотнение щелей проводится мягкими материалами, не обеспечивающими жесткую фиксацию. В-третьих, регулярные открывания/закрывания створки – это динамические нагрузки на дверь, инициирующие ее сдвиг.

Рекомендации по вбиванию в торцы проема гвоздей сомнительны. Их положение по высоте не изменить. Гораздо практичнее использовать вверху и внизу проема, а также по бокам, дюбеля, в которые вкрутить саморезы или болтики. Это позволит выровнять дверь и установить ее плотно. В новострое реализуется иной вариант.

Установка короба

• Дверная рама помещается в проем, и ставится на упоры, с небольшим уклоном.
• На порожек укладывается строительный уровень, и контролируется соответствие короба горизонтали. При необходимости выравнивания производится подкручивание саморезов, после чего устанавливаются клинья.
• Косяк полностью помещается в проем и фиксируется в верхней части; аналогично – распорками.
• Проверка положения пластиковой двери. При необходимости – корректировка.
• Установка боковых клиньев.
• Вторичный контроль правильности ориентации двери в проеме.

Крепление короба

• Отверстия уже высверлены, а потому остается лишь проделать их в стене. Имея под рукой перфоратор и набор сверл (буров), на всю работу понадобится несколько минут. Если делается крепление кронштейнами, обустраиваются пазы. Хотя это можно сделать заранее, грамотно выполнив разметку.
• Установка крепежных деталей. Порядок: сначала с одной стороны, потом с другой. Но без затяжки, иначе дверь перекосит.
• Окончательное крепление. Даже если устанавливается прочная металлопластиковая дверь, главное – не переусердствовать, иначе профиль деформируется. Поэтому детали крепежа затягиваются постепенно, и постоянно контролируется положение короба (по уровню).

Применительно к межкомнатной двери сложностей нет. Но если она устанавливается в проеме на балкон, то петли таких моделей имеют ряд особенностей. А потому и монтаж выполняется в определенной последовательности.

• Навешивание полотна на нижнюю петлю.
• Закрывание створки.
• При совмещении половинок верхнего навеса вставляется центральный штифт. Но это относится лишь к моделям, в которых предусмотрена функция проветривания.

Проверка работоспособности

При сложностях с открыванием/закрыванием двери выполняется ее регулирование. В большинстве моделей для этого имеется соответствующий элемент, расположенный в верхней петле. Что необходимо сделать применительно к конкретному блоку, указано в инструкции на изделие.

Герметизация проема

Обычно применяется состав на основе полиуретана, более известный как монтажная пена.

Обработка двери по периметру сложностей не представляет; стоит отметить лишь некоторые моменты:

• с пеной работать нужно крайне аккуратно. Во-первых, соблюдать «дозировку», так как она после нанесения увеличивается в объеме, и значительно. Во-вторых, состав липкий, и убирать излишки желательно сразу же, до отвердевания;
• обрабатываемая поверхность (щель) предварительно смачивается. Это ускоряет полимеризацию герметика и обеспечивает его надежный контакт с основой;
• дверь остается в положении «закрыто». Пользоваться ею можно только после просыхания пены.

Если проанализировать все нюансы работы, то вывод напрашивается однозначный – для установки пластиковой двери услуги профессионала не понадобятся.

Достаточно лишь следовать рекомендациям производителя, грамотно подготовить проем и контролировать положение короба. Все остальное (наличники, доборы) – это уже детали, на личное усмотрение.

Источник: https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-plastikovyh-dverej.html

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Доступные двери из ПВХ устанавливают на балконах, в качестве межкомнатных и даже входных. Порядок действий во всех случаях одинаковый. Практичные хозяева не спешат искать мастеров, а интересуются, как установить пластиковую дверь своими руками. Чтобы это сделать, нужно убрать старое дверное полотно вместе с коробкой, выполнить точный монтаж новой двери и произвести ее регулировку. Изучите инструкции всех возможных вариантов и беритесь за дело.

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери ↑

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

• рулетка;
• отвертки;
• маркер или малярный карандаш;
• шуруповерт;
• электрическая дрель или перфоратор;
• строительный уровень;
• гвоздодер;
• топор;
• элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
• клинья – пластиковые или деревянные;
• монтажная пена и пистолет.

Демонтаж в межкомнатной перегородке

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

1. Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
2. Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
3. Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
4. Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

: Демонтаж своими руками за 15 минут

Пошаговая инструкция по установке ↑

До того как установить пластиковую дверь, проверьте проем. Величина должна быть больше, чем коробка на 10-20 мм. Это учитывает замерщик при предварительных обмерах перед изготовлением двери, но иногда бывают ошибки, поэтому сверьте непосредственно перед установкой размеры проема и доставленной дверной конструкции.

Подготовьте проход перед установкой рамы, убедитесь, что на стене нет пыльного слоя и она сухая. Обработайте торцы проема грунтовкой глубокого проникновения.

Правильное размещение дверной коробки

Как установить дверную раму ↑

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

1. Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
2. Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
3. Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
4. Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
5. Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
6. Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
7. Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:

• крепление на кронштейны;
• крепление анкерами.

Проверка уровня при установке дверной коробки

Крепление рамы двери на кронштейны ↑

1. До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
2. Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
3. Просверлите отверстия изнутри рамы.

   Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.

4. Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
5. Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Высверливание отверстий для крепления кронштейнов

Крепление дверной коробки анкерами ↑

1. Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
2. На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
3. Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
4. Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
5. Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Крепление рамы к торцу проема

Наденьте створку на петли коробки и проверьте ход, зазоры замки и ручки.

Створка должна прилегать к коробке одинаково плотно везде, а механизм замка закрываться без усилий.

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

: Установка пластиковых дверей своими руками

Самостоятельная регулировка пластиковой двери после установки ↑

Установка пластиковых дверей закончена. Переходите к регулировке – этот этап важен, так как неотрегулированная дверь быстро выйдет из строя.

Этапы и нюансы регулировки ↑

Регулировку проводят путем вкручивания или ослабления винтов, которыми прикреплены петли. Каждый винт отвечает за натяжение дверного полотна. Всего таких крепежей по три штуки на каждую петлю.

Отрегулировать пластиковую дверь можно самостоятельно. Для работы вооружитесь инструментами. Вам потребуются:

• набор шестигранников;
• отвертки разных форм;
• плоскогубцы.

В первую очередь проверьте, одинаково ли затянуты крепления на фурнитуре, установленной на раме. Плохое прижатие двери может быть обосновано неравномерно затянутым крепежом. Исправьте ситуацию, одинаково затянув или ослабив винты петель. Теперь проверьте, не провисает ли полотно.

Как устранить возможные проблемы ↑

Если дверь сложно открыть или закрыть, это происходит либо потому, что петли затянуты слабо и провисла створка, либо нарушена вертикаль прижима.

1. Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
2. Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
3. Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
4. Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
5. Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

Заполнение пустот между полом и рамой монтажной пеной

После регулировки, завершите монтаж пластиковых дверей. Запеньте пустое место между стеной и дверной рамой. Через несколько часов извлеките клинья и задуйте монтажной пеной появившиеся отверстия. Закройте дверь и не пользуйтесь ею 24 часа.

Особенности установки дверей из пластика в деревянном доме ↑

Построенные из дерева строения склонны к усадке. Габариты деревянного бруса меняются все время, больше всего размеры дома разнятся с начальными в первый год после завершения стройки.

Подготовка к монтажу окосячки в проем ↑

Чтобы в процессе усадки дверные проемы не деформировались и двери служили долго, обязательно делают окосячку. Это конструкция из брусьев специальной формы, называемых боковинами, вершником и порогом. Их крепят по периметру дверного проема. Оставьте запас высоты между окосячкой и верхним торцом проема в 15 см.

Внешний вид пластиковой двери в деревянном доме после установки

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

• электродрель;
• бензопила или ручная пила;
• молоток;
• фреза;
• стамеска;
• долото;
• рулетка;
• строительный угольник;
• строительный уровень, отвес;
• уплотнитель – джут, лен или пакля;
• метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Способы устройства окосячки

Разметьте будущий проход, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь распланированного отверстия. Пропилите дверной проем так, чтобы сверху и снизу осталось по 1/2 бруса.

Проверьте уровни проделанного проема отвесом или строительным уровнем. Очистите проем от собравшегося мусора. Затем выполните обсаду дверного проема. Для устройства окосячки используйте один из вариантов.

Выполнение обсады способом «закладной брусок» ↑

Если вы собираетесь делать дополнительную отделку дома, тогда используйте этот способ сооружения окосячки.

1. Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
2. Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
3. Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
4. После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
5. Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Подготовка проема для устройства обсады методом «закладной брусок»

Монтаж методом «в шип-монолит» ↑

1. Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
2. Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки.

   Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.

3. Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Монтаж обсады способом «в шип-монолит»

Выполнение обсады способом «в колоду» ↑

Используйте такой вид окосячки, если у вас многоэтажный дом. Этот вариант минимизирует последствия усадки строения.

1. Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
2. На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
3. В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
4. Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
5. Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
6. После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Установка окосячки способом «в колоду»

Дом из клеёного бруса не садится после постройки, поэтому окосячку можно делать с меньшим запасом по высоте.

Дальнейшая установка пластиковых дверей в деревянном доме не отличается от монтажа в кирпичном, бетонном или другом сооружении. Она заключается в точном монтаже рамы двери по уровню, фиксации ее к стене крепежными метизами и навеске створки.

: Монтаж обсады и ПВХ-двери в рубленном доме

Если установка пластиковых дверей своими руками вызвала трудности, закажите монтаж у профессиональных мастеров. Компания, у которой вы будете покупать или уже купили дверное полотно, обычно предлагает и установку.

Источник: http://strmnt.com/dom/build/doors/ustanovit-plastikovuyu-dver.html

Установка пластиковых дверей: тонкости и нюансы технологии

Сергей Урбан

Оглавление публикации: Установка пластиковых дверей: подготовительные работы Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока

Несмотря на то, что древесина является исключительно природным и экологически чистым материалом, большинство людей предпочитают ей продукт современной химии. Это видно из того, насколько рьяно народ меняет старые деревянные окна и двери на современные пластиковые аналоги.

Причин для этого много, но главная из них – это надежность и неизменность размеров в зависимости от температуры и перемены влажности. Отдавая дань модной тенденции, в этой статье от сайта dveridoma.

net мы изучим вопрос, как выполняется установка пластиковых дверей своими руками и рассмотрим этот процесс во всех мельчайших деталях.

Установка пластиковых дверей фото

Установка пластиковых дверей: подготовительные работы

Скажем прямо – любые подготовительные работы, связанные с монтажом чего-либо, направлены на достижение двух основных целей.

С одной стороны это сборка устанавливаемого изделия (в нашем случае это пластиковые двери), а с другой стороны это шаги, призванные облегчить сам процесс производства монтажных работ.

Если правильно продумать всю технологию от начала и до конца, собрать изделие по максимуму и использовать дополнительные приспособления, то установка пластиковой двери своими руками пройдет легко. Что для этого нужно сделать? Всего четыре вещи.

1. Подогнать и привести в порядок дверной проем. В большинстве случаев бывает все наоборот – пластиковые двери, как правило, изготавливаются на заказ, и их размеры (в частности, ширина и высота) практически всегда идеально соответствуют габаритам дверного проема. Поэтому в рамках этого пункта достаточно будет очистить место установки пластиковой двери от осыпающейся штукатурки, удалить с помощью грунтовки глубокого проникновения пыль и можно будет двигаться дальше.
2. Разобрать двери. В большинстве случаев все пластиковые двери поставляются с завода-производителя уже в собранном виде. В разобранном состоянии могут поставляться только двуполые двери и то не всегда – в основном производитель предпочитает удалять из них только стеклопакеты (если таковые имеются). Здесь от вас потребуется отделить дверное полотно от коробки – такое разъединение в значительной мере облегчит процесс монтажа дверей и позволит вам справиться с ним даже в одиночку.
3. Установить крепежные элементы. Установка пластиковых балконных или входных дверей, а вернее их крепление в проеме, может осуществляться двумя способами – посредством специальных кронштейнов, монтируемых с обратной стороны коробки в специальный паз или же с помощью обычных анкеров, установленных прямиком сквозь дверную коробку по заранее просверленным отверстиям. Думаю, не стоит объяснять, что в последней ситуации в значительной мере страдает внешний вид пластиковых дверей. В зависимости от выбранного способа крепления дверного блока в проеме, на этом этапе работ вам понадобится либо установить кронштейны, либо просверлить отверстия в коробке. Как кронштейны, так и отверстия делаются по три штуки с каждой стороны.

   Как установить пластиковую дверь фото

4. Смонтировать приспособление. Это, конечно, сказано громко – по сути, вам придется забить в проем всего пару гвоздей или закрутить такое же количество саморезов, на которые возлагается функция упора. Для начала нужно определиться с местоположением пластиковой двери в проеме – решить, где она будет находиться (посередине проема или с какого-либо его края). С учетом толщины дверной коробки нужно сделать соответствующие отметки на боковых сторонах проемах вверху и установить в этих местах два упора, закрутив пару саморезов или забив дюбели. Точно такую же операцию проделываем внизу дверного проема – четыре забитых дюбеля полностью зададут плоскость установки дверного блока в проем.

Проделав все эти бесхитростные операции, можно приступать к непосредственному решению вопроса, как установить пластиковую дверь. Дальнейшие работы никаких затруднений у вас вызвать не должны.

Монтаж пластиковой двери: два способа крепления дверной коробки

Как и говорилось выше, закрепить двери в проеме можно двумя способами. Если говорить о выборе того или иного из них, то здесь решающую роль может сыграть только наличие или отсутствие кронштейнов – в целом, как по трудоемкости, так и по простоте монтажа они примерно одинаковые.

Но если рассматривать этот момент со стороны эстетических качеств, то, естественно, лучше отдать предпочтение установке проема с кронштейнами – впоследствии они скрываются откосами и никаких проблем не доставляют.

Итак, начнем процесс установки пластиковой двери на балкон или в какое-либо другое место и представим его по пунктам для лучшего понимания сути самого вопроса.

1. Вставляем дверь в проем и облокачиваем ее на дюбели, забитые вверху проема. Для начала дверную коробку лучше поставить немного под уклоном и сориентировать ее положение в проеме так, чтобы по краям коробки оставалось примерно одинаковое расстояние до проема.
2. Теперь заготавливаем пару-тройку клиньев, неподалеку от себя кладем реечный уровень длиной до полуметра, необходимый крепеж, молоток и подключенный к сети перфоратор с буром наготове.
3. Укладываем уровень на порог двери и с помощью клиньев, загоняемых под порог, добиваемся четкого положения воздушного пузырька уровня.

   Установка пластиковых балконных дверей фото

4. Теперь, с помощью тех же клиньев, установленных по бокам коробки, фиксируем дверь сначала в верху проема, а потом и в его низу. Не забывайте о том, что коробка должна быть плотно прижата сразу ко всем четырем упорам (забитым в проеме дюбелям).
5. Теперь, когда коробка дверей стоит устойчиво, проверяем ее ориентацию относительно всех возможных уровней. При необходимости корректируем ее местоположение.
6. Только после того, как вы убедитесь, что коробка установлена правильно, можно брать перфоратор, сверлить отверстия и устанавливать крепеж. Начать лучше сверху, с той стороны, где располагаются навесы. Сначала устанавливаются крепежные изделия с одной стороны коробки, а потом и с другой. Следует отметить, что сразу же после установки дюбелей или саморезов полностью затягивать их не стоит. Уже потом, когда все они будут установлены, производится окончательное жесткое крепление коробки – этот процесс должен контролироваться уровнем, особенно если вы используете способ фиксирования непосредственно сквозь коробку. Нужно проследить за тем, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве.

   Установка пластиковой двери на балкон фото

Все, коробка стоит, теперь можно расслабиться. Основная часть работы уже сделана, и до конца этого процесса остается уже недолго. Увидеть, как правильно установить пластиковую дверь, вы можете в этом видео.

Заключительный этап работ: сборка и герметизация дверного блока в проеме

Первое, что необходимо сделать, это навесить на коробку дверное полотно – здесь все зависит от типа двери. Следует понимать, что балконная дверь и межкомнатная или входная имеют небольшие конструктивные различия, которые выражены в используемых петлях – на балконной двери, в силу наличия функции проветривания, они имеют более сложную конструкцию и, естественно, отличаются принципом установки. Производится она примерно следующим образом.

• Для начала полотно навешивается на нижний навес.
• Потом двери устанавливаются в закрытое положение, две половинки верхней петли совмещаются между собой, после чего в них вставляется штифт.

Если же речь вести о дверных навесах стандартной конструкции, не предусматривающей функцию проветривания, то здесь вообще все просто – дверное полотно надевается на петли коробки без всяких сложных операций.

Установка входных дверей пластиковых фото

В заключение несколько слов о последнем этапе работ, который предусматривает установка пластиковых входных или межкомнатных дверей. Это герметизация дверной коробки в проеме – осуществляется она с помощью небезызвестного полиуретанового герметика, который больше известен под названием монтажная пена.

Для качественной герметизации дверного блока понадобится учесть только пару моментов: во-первых, полотно двери должно находиться в закрытом состоянии до полного высыхания пены и, во-вторых, наносить герметик необходимо на предварительно увлажненные водой поверхности. При повышенной влажности монтажная пена полимеризуется быстрее и качественнее – кроме того, ее сцепление с коробкой и проемом будет надежнее.

Ну а во всем остальном процесс герметизации выглядит достаточно просто, и все, что здесь необходимо контролировать, это равномерное заполнение шва.

Как видите, установка пластиковых дверей мало чем отличается от монтажа металлических входных дверей или межкомнатных изделий из дерева. Различия, конечно, есть, но все они наблюдаются на уровне тонкостей и нюансов. Единственное, что еще можно добавить, так это на счет монтажной пены – лучше использовать герметик, имеющий небольшое усилие давления при застывании (например, «Макрофлекс 65). Он даст гарантию того, что даже если вы перестараетесь с количеством пены, то она не выдавит и не выгнет стойки дверной коробки.

Источник: https://dveridoma.net/ustanovka-plastikovyx-dverej/

Технология установки пластиковой двери своими руками и описание технологии

Пластиковые двери пользуются популярностью благодаря своей практичности, доступной стоимости, эстетическим качествам и высокой герметичности. Они долговечны, не требуют сложного ухода, могут применяться в любых технических и климатических условиях. Установка пластиковой двери своими руками доступна большинству покупателей, что позволяет значительно сэкономить средства.

С чего начинать работу?

Монтаж пластиковых дверей, как и любые другие виды работ подобного профиля, должен начинаться с подготовки дверного проема. Кроме этого, к установке потребуется подготовить саму пластиковую конструкцию.

Чаще всего расширять или сужать дверной проем не требуется, так как пластиковые конструкции изготавливаются по предоставленным заказчиком размерам и походят к выбранному проему идеально. Если вы ошиблись с размерами, проем можно скорректировать, чтобы не заказывать новую дверь. Если он занят старой конструкцией, ее потребуется демонтировать в любом случае; также необходимо подготовить стены. Для этого убирают лишнюю штукатурку, пыль, грязь, грунтуют поверхность.

Варианты монтажа коробки пластиковой в проём

Установка пластиковых дверей имеет определенный алгоритм работ. У вас не получится правильно поставить дверь в собранном состоянии, так как она имеет тяжелая и с большой вероятностью может перекоситься. Чаще всего производитель поставляет двери либо в собранном виде, либо не вставляет для удобства транспортировки стеклопакет. Перед установкой вам потребуется снять с рамы створку двери, после этого можно начинать установку элементов крепежа; потребуется прикрутить петли к раме.

Если дверной проем подготовлен, можно начинать монтаж рамы, без двери она будет иметь небольшой вес, легко поддаваться корректировкам и наклонам. Установка ПВХ-дверей и закрепление их может делаться несколькими способами:

• На специальные кронштейны, размещенные с обратной стороны конструкции. Для них коробка может иметь специальные пазы. Если пазов нет, можно воспользоваться анкерами, для этого коробку потребуется просверлить насквозь. Такой метод имеет определенные недостатки, так как ослабляет армированную часть конструкции, а при неумелом монтаже раму может повести.

Совет: такая установка пластиковых дверей, окон может навредить конструкции и привести ее в негодность, поэтому лучше доверять ее профессионалам.

Другой недостаток такого монтажа – крепления будут заметными, поэтому существенно пострадает внешний вид конструкции. Кронштейнов для крепления потребуется минимум по три с каждой стороны дверной коробки.

• Второй, более удобный способ, доступный не только профессионалам, но и любителям, который не нанесет вреда дверной конструкции – закрепление рамы на монтажную пену. При использовании такого способа придется ждать, пока пена высохнет и затвердеет. Сама рама должна ставиться на специальные подставки, благодаря которым ее можно будет выровнять, пока пена не засохла, даже в процессе работы. Однако монтажная пена требует дополнительной защиты от внешней среды, ее требуется как минимум оштукатурить.

Совет: если вы не хотите случайно испортить дверь, сажайте ее на пену. Держаться она будет достаточно крепко, а риск перекоса рамы практически исключен. В случае неправильной установки вы сможете демонтировать конструкцию и попробовать еще раз или нанять специалиста.

Подготовка двери к установке

Как закрепить коробку?

Монтаж пластиковых дверей начинается именно с установки коробки, для этого требуется проделать следующее:

• В подготовленный заранее дверной проем вставляют дверную коробку. Для удобства ее можно наклонить, следите за тем, чтобы края изделия находились на одинаковом расстоянии от стен. Это станет гарантией ровной установки двери.
• Вам потребуется приготовить заранее реечный уровень, размер которого будет не менее полуметра, несколько клиньев, которыми вы будете выравнивать конструкцию. Кроме этого при монтаже на болты потребуется перфоратор, бур, крепежи и молоток. Все это нужно держать под рукой.
• Установка пластиковых дверей, окон происходит примерно одинаковым способом. Сначала уровень ставят на порожек и загоняют под него клинья. Необходимо добиться того, чтобы коробка стояла идеально ровно, в противном случае створка быстро провиснет и не сможет нормально открываться либо проблемы с ней возникнут сразу. Ту же самую процедуру проделывают с боками конструкции. Их подбивают клиньями, добиваясь ровного расположения. Фиксацию двери нужно начинать с верхней части дверного проема, затем переходят к нижней.

Совет: при установке необходимо следить за тем, чтобы коробка прижималась ко всем поставленным упорам плотно, не отклонялась от них. Удобнее выполнять работу вдвоем.

Установка пластиковых дверей не должна начинаться, пока вы не удостоверитесь, что коробка заняла правильное положение, не отклоняется в одну из сторон, не перекосилась. Если произошел перекос, раму нужно скорректировать, проверить, правильно ли она стоит, при помощи строительного уровня. Начинать монтаж удобнее со стороны навесов с верхней части конструкции.

Совет: после того как вы установили саморезы и дюбеля, не затягивайте их плотно. Возможно, потребуется еще регулировать раму двери.

Очень важно, чтобы коробка стояла ровно, особенно если вы решили пользоваться не пеной, а дюбелями и анкерными креплениями. Анкеры могут выгнуть профиль.

Что делать после монтажа коробки?

До того как установить пластиковую дверь целиком, вам понадобится собрать бок и загерметизировать проем, иначе холод будет проходить не через дверь, а через щели, оставленные между стеной и рамой при ее монтаже. В первую очередь устанавливается дверное полотно. Способы могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей. Чаще всего операция производится следующим образом:

• Полотно соединяют с нижним навесом, затем плотно закрывают и соединяют верхние петли.
• Если дверь имеет функцию проветривания, она просто прикручивается к петлям.

Как герметизировать проем?

Последним этапом работ является герметизация дверного проема после установки пластиковой двери своими руками. Для этого потребуется приобрести монтажную пену: с ее помощью заполняются все пустоты между коробкой двери и стеной. Таким образом можно не только избавиться от щелей и сделать конструкцию герметичной, но и более надежно закрепить раму на своем месте.

Совет: для того чтобы пена лучше хваталась за поверхности, их рекомендуется увлажнить. Благодаря влаге можно обеспечить более быструю реакцию материала, хорошее схватывание.

Пена засыхает не сразу. После того как вещество покидает баллон, оно значительно расширяется. Степень расширения зависит от типа и качества пены, не стоит бояться излишков. Когда они высохнут и затвердеют, вы сможете обрезать лишнюю пену канцелярским ножом.

Вывод: установка пластиковой двери своими руками не вызывает особых сложностей. Вы вполне справитесь с задачей самостоятельно, и вам не придется оплачивать услуги установщика.

: Выбор и установка двери из ПВХ.

: Установка пластиковой двери .

Источник: http://sdelalremont.ru/ustanovka-plastikovyx-dverej-svoimi-rukami.html

Установка пластиковых дверей – описание технологии + Видео

Установка пластиковых дверей – совсем несложный процесс, в котором совершенно необязательна помощь дорогостоящих специалистов. Вам потребуется лишь разобраться с технологией монтажа подобных изделий.

Подготовка конструкции к установке – особенности процедуры

Монтаж своими руками дверных конструкций из пластика либо металлопластика требует грамотного осуществления важных подготовительных мероприятий. Без них выполнить качественный монтаж двери у вас не получится.

Прежде всего необходимо правильно обработать дверной проем, ширина которого обязана быть чуть шире, нежели геометрические параметры самого пластикового изделия. В большинстве случаев нужно предусмотреть щель между коробкой и стенкой на уровне 1,5–2 см.

Обработка дверного проема

Особых проблем это не должно вызывать, ведь обычно металлопластиковую дверь приобретают по предварительным замерам. А значит, вы заранее позаботились о том, чтобы проем имел те размеры, которые идеально подходят для установки новой дверной конструкции.

Перед установкой двери своими руками нужно тщательно протереть стеновые поверхности, прилегающие к проему. Если вы заказывали конструкцию без готового порога, необходимо смонтировать его заблаговременно. Но все специалисты советуют покупать двери в комплекте (в нем обязательно присутствует порог, который, во-первых, обеспечивает высокую герметичность изделия, во-вторых, увеличивает защитные возможности конструкции).

На этом подготовка проема окончена. Можно приступать к следующим этапам монтажа дверей из пластика.

Технология самостоятельной установки пластиковых конструкций

Весь процесс монтажа дверей разбивается на несколько этапов:

1. Разбираете доставленную производителем конструкцию. Как правило, двери поставляются в сборе, из них убираются лишь стеклопакеты (когда они предусмотрены). Вам нужно аккуратно отделить от коробки пластиковое дверное полотно. С этой задачей несложно справиться самостоятельно. А вот остальные этапы работ лучше выполнять с помощником, чтобы ускорить и упростить процедуру монтажа.
2. Выполняете установку дверной коробки. Необходимо вставить ее в подготовленный проем и зафиксировать, используя деревянные клинья. Их следует разместить по периметру коробки и в случае потребности выровнять. Подобное мероприятие снижает риск деформации стеновых поверхностей. Клинья устанавливайте крайне осторожно, стараясь не повредить форму коробки и не поцарапать пластиковую поверхность изделия. Также коробку допускается ставить по другой методике – в основание торца вбейте 2–3 небольших гвоздика, оставив их окончания (на 1,5–2 мм) на поверхности. А после этого подайте в проем коробку. Такой способ используется реже, так как он требует больших затрат сил.
3. Монтируете крепежные элементы. Здесь также можно выполнять работы своими руками по двум методикам. О них мы расскажем ниже.
4. Устанавливаете упоры, оформляете зазоры, монтируете откосы.
5. Проверяете качество монтажа и функциональность пластиковой конструкции.

Крепление дверных конструкций из пластика в проеме выполняется посредством забивных анкеров либо специальных кронштейнов.

Анкера устанавливают непосредственно сквозь коробку изделия по отверстиям, которые просверливают заблаговременно. Кронштейны ставятся в отдельный паз, находящийся на обратной стороне дверной коробки.

Установка кронштейнов дверной коробки

Отверстия для анкеров делают следующим образом:

• сверлите предварительные дырки в кладку стенки сверлом на 1,1 см (от углов они обычно располагаются на удалении 15 см), используя электрическую дрель;
• придаете требуемую глубину полученным отверстиям при помощи сверла на 1 см.

Всего вам необходимо сделать своими руками с каждой стороны по три отверстия (число кронштейнов для крепления, заметим, является аналогичным). Крепеж рекомендуется начинать монтировать со стороны дверных навесов. При этом нежелательно выполнять затяжку анкеров или кронштейнов сразу после их установки.

Смонтируйте весь крепеж, проверьте уровнем точность установки и лишь после этого жестко зафиксируйте метизы. Эта операция должна осуществляться очень аккуратно – высока вероятность нарушения ориентации дверной конструкции в пространстве и выгибание ее профилей.

Завершающие стадии монтажных работ – остались мелочи!

После правильной установки коробки вам нужно навесить полотно на нее. Делается это элементарно. Просто наденьте на петли коробки полотно. Если вы заказали двери нестандартной конструкции (например, балконные, у которых предусмотрена функция проветривания помещения), придется повозиться немного дольше. Схема проведения работ будет такой:

• навешиваете полотно на навес, расположенный снизу конструкции;
• закрываете двери;
• совмещаете две части петли, находящейся сверху, и ставите штифт.

Монтаж пластикового полотна двери

Теперь требуется надежно загерметизировать коробку. Сделать это можно герметиком на полиуретановой основе (иными словами – обычной монтажной пеной). Наносится он на слегка смоченные водой поверхности. Это обеспечивает отличное сцепление проема и коробки, а также быструю и более эффективную полимеризацию пены.

Полное высыхание герметика происходит примерно за сутки. Через 24 часа удалите монтажным ножом всю лишнюю пену и начинайте установку откосов. Осуществляется такая операция по сухой методике:

1. Крепите дюбелями с саморезами к стенке элементы деревянного либо металлического каркаса.
2. Заполняете утепляющим материалом получившееся внутренне пространство (обычно используется минеральная вата).
3. Крепите строительным скотчем материал, а затем и профильные декоративные панели откосов, применяя гвозди и стартовые планки.
4. На панели монтируете пластиковые уголки, фиксируя их любым полимерным клеящим составом.

Вот и все премудрости того, как установить пластиковую дверь – балконную, межкомнатную, входную (в последнем случае обычно ставятся металлопластиковые конструкции). Вам осталось лишь проверить плотность прилегания дверного изделия при его закрывании и плотность хода двери. Подкорректировать все недочеты можно отверткой, регулируя положение специальных болтов, расположенных сверху, сбоку и снизу крепежной петли.

Установка наружной двери | JLC Онлайн

Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и через них проходит все в доме, от подростков до роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи.

Проверить дверь .Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством у производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю готовые двери с завода, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно обработанный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет герметизацию косяков воздухом.

Проверить проем . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине.Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально.

Если плоскость стены немного отклонена от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь. Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, вставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась «X»Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются.

Проверка грубого подоконника всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно. Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка из-за неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды.По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона.

Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми стенками и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастрюли, изготовленные по индивидуальному заказу, дороги и образуют тепловой мост. Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06).

Закупорить поддон подоконника . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные участки, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать.Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень толстую полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно будет снять спустя годы, если дверь потребуется заменить. Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю излишки герметика в наклонной дамбе по направлению к внешней стороне поддона.

Закрепите сначала сторону петель .Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю чистовыми гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от способа крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением.

Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит.Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю уровень верхней части косяка на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема связана с производителем.

Перед закреплением низов косяков убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону. Иногда необходимо начать с подоконника поближе.Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей.

Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока край между дверью и косяком сверху не станет идеально ровным. Если подоконник ровный, это происходит при отвесном косяке. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на место, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно. Стены, расположенные не по отвесу, могут нуждаться в косяках для удлинения конуса, чтобы планка лежала ровно.Я закручиваю по два винта — один в толстой части косяка, а другой — в дверной канавке — на каждый набор прокладок.

Я добавляю прокладки непосредственно за каждой петлей и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию сгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне.

Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону я использую зазор между косяком и дверью в качестве ориентира. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и порог. Я устанавливаю прокладки за защелкой замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные наборы прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова.

Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не устанавливаю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала правильно. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо. Другая стратегия заключается в том, чтобы вбить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку.

Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки бритвенным ножом или многофункциональным инструментом. Пока герметик еще влажный, я проверяю, чтобы подоконник опирался в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Последний шаг — установка замков, а затем я готов герметизировать и обрезать дверь.

2021 Затраты на замену и ремонт дверной коробки (ремонт внутренних и внешних)

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 82 до 165 долларов в зависимости от степени повреждения.Ремонт французских дверных коробок обойдется в 210 долларов — долларов, ремонт раздвижных дверных коробок — от 100 долларов до 240 долларов. Стоимость ремонта карманной двери составляет от 40 долларов до 280 долларов, а установка новой предварительно подвешенной двери и рамы стоит от 109 долларов до 440 долларов.

Ремонт обычно выполняется быстро, например, затягивание петель, шлифовка, добавление изоляционной ленты или уплотнение рамы, занимающие от 1 до 3 часов работы. Однако иногда вам придется заменить внутреннюю или внешнюю дверь, которая не подлежит ремонту.

Ремонт дверной коробки может сэкономить время и деньги, поскольку не требуется дополнительных затрат на покупку новой двери или утилизацию старой.Иногда небольшой ремонт, такой как шлифовка или уплотнение, вы можете выполнить самостоятельно, но для большинства ремонтов, таких как поврежденная рама, провисание петель или заклинивание двери, требуется мастер на все руки или плотник.

Содержание

1. Стоимость ремонта дверной коробки
2. Стоимость замены дверной коробки

Стоимость замены дверной коробки

Средняя стоимость установки новой дверной коробки составляет 170 долларов, долларов для внутренней двери и 255 долларов, долларов для внешней двери.Базовая дверная коробка стоит от $ 50 до $ 70, а стальная рама — от $ 99 до 128 + . Замена занимает от 1 до 3 часов. Мастер на все руки берет от 30 долларов до 150 долларов на оплату труда и запчастей.

Стоимость замены или ремонта межкомнатной дверной коробки

Стоимость замены всей внутренней дверной коробки составляет от $ 113 до 222 $ , или от $ 7 до 14 $ за погонный фут .Окончательная стоимость зависит от стиля и размера вашей двери. Стоимость ремонта межкомнатных дверей составляет от $ 51 до $ 141 за поврежденную секцию.

• Ремонт раздвижных или обходных дверей — Эти двери обычно являются дверями для шкафов, и при ремонте необходимо сосредоточить внимание на направляющей и роликах.Стоимость комплекта направляющих для обходной двери шкафа с направляющими из оцинкованной стали и виниловыми роликами начинается с 12 долларов США, в то время как комплект направляющих для раздвижных дверей из нержавеющей стали стоит около 240 долларов США .
• Ремонт двери сарая — Ролики на направляющей прикреплены к стене над дверью. Комплект направляющих для раздвижных дверей сарая стоит около 170 долларов — 300 долларов или около 600 долларов для оборудования кустарного промысла.
• Ремонт внутренней французской дверной рамы — Профессионал заполнит поврежденные части рамы по цене около 10 долларов за погонный фут , поэтому стоимость замены всей рамы двойной французской двери размером 7 х 7 футов может быть средней. $ 210 .

Комплект внутренней дверной рамы

Вы можете заменить раму и дверь на предварительно подвешенную дверь или только рамку. Комплекты предварительно подвешенных дверных коробок стоят от 109 долларов до 440 долларов за установку , и эксперты рекомендуют устанавливать их только над дверями, если дом более старый, который с годами немного изменился, чтобы они лучше выровнялись.

Цены на подвесные двери зависят от используемых материалов и количества индивидуальных настроек. Дверь с гладкой поверхностью — это дверь с одинаковыми листами фанеры, шпона или ламината с каждой стороны.Предварительно подвешенный дверной блок включает в себя петлевую фурнитуру и предварительно просверленное отверстие для ручки и замка.

Стоимость ремонта и замены карманной двери

Замена карманной двери стоит от 184 до 336 долларов, а стоимость ремонта составляет от 40 до 280 долларов.Гусеницы стоят $ 10 за штуку, а ролики стоят от $ 9 до 209 каждый в зависимости от сложности и размера вашей двери. Карманная дверь — это дверь, которая скользит в карман, чтобы спрятать ее при открытии.

Обычно ремонт дверцы карманного типа требуется для направляющей, по которой они скользят, роликов или того и другого.Вы можете сделать эту работу своими руками по гораздо более низкой цене, но для установки всех частей на место потребуется как минимум два человека. Один человек должен иметь возможность направить дверь обратно на рельсы, пока другой держит ее. Если повреждена только дверь, то в качестве замены сработает любая межкомнатная дверь размером с проем кармана.

Стоимость замены рамы наружной двери

Замена рамы наружной двери стоит от 112 долларов до 382 долларов или от до 7–20 долларов за погонный фут в зависимости от материала и размера.Деревянная дверная рама стоит около 212 долларов и долларов, а металлическая — долларов 192 долларов. Замена рамы раздвижной или распашной двери патио стоит около $ 350 . Ремонт деревянной дверной коробки стоил 18 долларов за 1 погонных футов, что покрывает от 6 дюймов выше и ниже повреждения.

По соображениям безопасности большинство наружных дверей толще и прочнее внутренних дверей.Замки и засовы — важная часть внешней дверной коробки, обеспечивающая прочность и безопасность. Входные двери обычно изготавливаются из дерева, стали или стекловолокна с соответствующими рамами.

Сначала осмотрите раму, чтобы увидеть, где требуется ремонт. Посмотрите, есть ли какие-либо признаки повреждения водой, ржавчины или гнили в месте стыка подоконника с нижней частью двери. Гниль — это признак того, что герметичный шов может выйти из строя, что приведет к попаданию дождевой воды и ухудшению состояния. Если рама в хорошем состоянии, то заменять нужно будет только двери, если они повреждены.

Ремонт рамы раздвижной двери

Иногда бывает трудно найти раму для раздвижных или распашных дверей для террасы, поскольку почти все двери для террасы поставляются как единое целое. Основной ремонт раздвижных дверей патио — это установка скользящей двери. На легкость скольжения влияют колеса / ролики и состояние гусеницы, поэтому иногда необходимо заменить одно или оба из них. В качестве альтернативы профессионал может выровнять ролики с гусеницей или просто очистить гусеницу.

Что касается деталей, то нейлон или винил не так прочны, как алюминий или сталь.Ремонтный комплект для раздвижной стеклянной двери в патио стоит около 35 долларов или от 8 до 14 долларов за комплект для ремонта раздвижной стеклянной двери в патио. Направляющую и роликовую систему раздвижной двери можно приклеить к направляющей раздвижной двери, не снимая дверь. Затем на каждом конце двери устанавливается тефлоновый кронштейн, чтобы дверь скользила по новому пластику.

Если у вас есть домашнее животное, которое любит царапать дверь сеткой, подумайте о том, чтобы установить защитную ткань для домашних животных, которая лучше выдерживает ежедневные нападения.Маленький рулон размером 3 x 7 дюймов стоит около 24 долларов, а большой рулон размером 4 x 25 дюймов стоит около 68 долларов.

Вернуться к началу

Должен ли я отремонтировать или заменить дверную раму?

Имея двери по низким ценам, вы можете подумать, что имеет смысл заменить одну, но ремонт двери может стоить очень мало и может продлить срок службы двери.

Некоторые домовладельцы с радостью заменяют пустотные двери массивными, чтобы улучшить температуру и звукоизоляцию.Если вы продаете дом, обшитые панелями межкомнатные двери могут улучшить общий вид дома, а обновление входной двери может добавить привлекательности.

Типы дверных коробок

Большинство межкомнатных дверей и дверных коробок изготавливаются из дерева, при этом некоторые домовладельцы предпочитают двери из композитных материалов, стекловолокна, винила или металла из-за их долговечности.

• Дерево Двери и рамы являются наиболее распространенными и обычно изготавливаются из хвойных пород, таких как ель, сосна и болиголов, потому что с ними легче работать и они более экономичны, чем лиственные, и они являются отличными изоляторами.
• Виниловые или композитные рамы и двери прочны, хорошо изолируют и с меньшей вероятностью появятся царапины или вмятины.
• Двери и рамы из стекловолокна прочны, обладают хорошими изоляционными свойствами и не подвержены влиянию погодных условий.
• Рамы и двери из алюминия прочные и легкие.

Вернуться к началу

Распространенные проблемы при ремонте дверных коробок

Необходимость в ремонте дверной коробки обычно возникает из-за повреждения двери и рамы, из-за чего дверь заедает, провисает, не раскачивается или скользит должным образом.Другие виды ремонта направлены на исправление сломанного оборудования или замков.

Ремонт дверной плиты

Профессионал отремонтирует шестидюймовое отверстие в дверной плите примерно за 300 долларов , что обычно удешевляет замену двери, которая стоит от 227 долларов до 482 долларов за детали и работу.Затраты на рабочую силу, чтобы выровнять кромку двери на 1/8 дюйма, чтобы дверь закрывалась, составляют $ 16 . Отверстия шириной до ½ дюйма можно заполнить шпатлевкой для дерева или двумя слоями шпатлевки кузова, а затем сгладить и покрасить после высыхания.

Замена дверной плиты стоит 32 доллара, — пустотная плита ДВП, до 673 долларов — нестандартная из более дорогих пород дерева. Плиточная дверь — это просто плита из дерева или другого материала, скорее всего, полая, без просверленных отверстий для ручек или замков. Дверные плиты поставляются без фурнитуры или петель, поэтому, если вам нужно купить новую, обязательно сохраните все старые детали.

Стоимость ремонта сломанной дверной коробки

В среднем стоимость ремонта части сломанной дверной коробки составляет 160 долларов или 17 долларов за погонный фут . Чтобы заменить их, металлические дверные коробки начинаются с 99 долларов США за штук для гипсокартона или блочной стены и стоят 216 долларов за установку , в то время как композитная дверная коробка стоит долларов 192 или около 300 долларов за установку .

Деревянные рамы — это наиболее прочный с точки зрения конструкции материал для дверных коробок, и они могут быть адаптированы под проемы и двери разных размеров.Также распространенными материалами для дверных коробок являются композитные материалы и металл. Они не изнашиваются так же легко, как дерево.

Стоимость ремонта дверного косяка

Средняя стоимость профессионального снятия и замены кожуха, косяка и упора составляет $ 360 . Ремонт секций дверного косяка со средней трудозатратой $ 7,40 за погонный фут . Другой вариант для входных дверей — добавить облицовочную систему поверх существующего косяка. Это крышки косяков из переработанного алюминия 12 стандартных цветов, которые не требуют ухода или покраски в течение многих лет.

В качестве альтернативы вы можете купить комплект дверного косяка в магазине товаров для дома за 33 за базовый комплект из сосны до 70 за за комплект из оцинкованной стали и заменить его самостоятельно. Если вы устанавливаете дверь большего размера, ReliaBilt также предлагает комплект для удлинения дверного косяка из сосны за $ 49 . BOSS продает набор устойчивых к взлому ПВХ формовок для косяков за 330 долларов США.

Упоры поддерживают дверь через петли и необходимы для обеспечения безопасности. Если косяк гниет или гниет, значит, нарушена общая структура каркаса.Петли могли сорваться, а дверь легко сбить одним быстрым ударом. Разнорабочий будет:

1. Выровнять кромки дверцы для обеспечения зазора
2. Добавьте прокладку под створку, чтобы зафиксировать петли, проложенные слишком глубоко
3. Отрегулируйте или отрегулируйте запорную планку так, чтобы защелка могла правильно закрыться

Цена варьируется в зависимости от выбранной вами породы дерева. Твердая древесина будет дороже. Хвойные породы являются стандартом, потому что с ними легче работать.

Сгнившая дверная рама Стоимость ремонта

Секции гнилых дверных коробок стоят от $ 15 до $ на ремонт самостоятельно. Вы узнаете, что у вас гнилая дверная коробка, если воткнуть в нее отвертку, и она мягкая. Даже темные, обесцвеченные пятна могут указывать на гниение дерева.

Сгнившие участки необходимо заменить небольшой древесной стружкой и обработать стекловолоконным наполнителем, например, Bondo Glass за 12 долларов, а затем шпатлевкой Bondo за 13 долларов или формуемой эпоксидной шпатлевкой для древесины примерно за 32 долларов.Все сказано и сделано; может быть быстрее и дешевле заменить раму.

Древесина обычно гниет из-за протечек воды. Установка наружной ливневой двери предотвратит повреждение деревянной рамы водой в будущем. Если гниет внутренний каркас, возможно, вода течет из-за протечки на крыше. Эксперт сможет определить источник воды и дать рекомендации по предотвращению повреждения водой.

Кожух и трим

Стоимость установки дверной обшивки или обшивки вокруг двери составляет от $ 90 до 155 долларов США.Облицовка под углом стоит от $ 28 до $ 54 , окончательная цена зависит от того, нанял ли вы мастера или плотник. На снятие обшивки с двери нужно полчаса и час на установку обшивки с обеих сторон двери.

Обшивка — это обшивка двери. При замене дверной обшивки вам нужно будет выбрать ту, которая толще, чем ранее установленная, потому что при снятии дверной обшивки и обшивки, которые нужно будет закрыть, будет небольшое повреждение стен.

StrikeMaster II продает дверную коробку за 90 долларов и усиливающую полосу петель, которая проникает глубоко в шпильку дверной коробки. Поставляется с гарантией, что не сломается. Они также продают комплект усиления французской двери и двойной двери за 105 долларов и стальную арматурную деталь меньшего размера, которая устанавливается вокруг запорной части рамы за 14 долларов.

Если у вас есть царапины на деревянной отделке от домашних животных, вы можете слегка отшлифовать это место, чтобы дерево снова стало гладким, а затем покрасьте его и покройте лаком.

Исправить сломанные дверные петли

Затраты на рабочую силу для ослабления и установки дверной петли составляют 21 доллар за штуку , а общие затраты на замену набора из трех шарнирных штифтов составляют 10 долларов . Петли варьируются по цене от долларов за пару до 214 долларов за пару , потому что они предназначены для дверей разных типов — двойного действия, обратного действия, одинарного действия, шарикоподшипника или подшипника скольжения. Петли дверей часто закрашивают многослойной краской, особенно в старых домах. Будьте готовы заплатить больше, если это так.

• Иногда может показаться, что петля сломана, но на самом деле отверстия для винтов изношены или не в нужном месте. И то, и другое легко исправить путем создания новых отверстий под винты. Вы можете взять футболку для гольфа или обрезанную регулировочную шайбу и забить ее молотком в исходное отверстие под винт. Снова просверлите винт, и тройник или шайба займут лишнее пространство.
• Чтобы заменить петли, нужно будет снять всю дверь. Сначала установите новые петли на раму, затем установите дверь на место и прикрепите к ней петли.
• Чтобы дверь не открылась, слегка согните стержень петли, пока стержень петли находится наружу, и у вас есть прокладка, удерживающая дверь на месте.

Дверная фурнитура и замки

Нанять слесаря ​​для ремонта любого оборудования и замков за $ 50–125 . Слесари взимают плату за обслуживание в размере 30 долларов, а затем от 10 до 40 долларов за каждый замок за ремонт или замену. Многие проблемы с замками и ручками можно решить до того, как они создадут более серьезные проблемы.

• Иногда причиной проблемы является дефект производителя или неисправный замок.
• Замок может не работать, потому что он не смазан изнутри, что можно решить, вдавив графит в замок.
• Защелка может не прилегать прямо к двери из-за неправильной установки двери. Эту проблему можно решить, попросив слесаря ​​осмотреть вашу дверь и при необходимости правильно установить ее.

Ремонт душевой двери

Самая большая проблема — это ремонт торчащей раздвижной двери в душевой, это было сделано своими руками.Упаковка из четырех нейлоновых роликов для раздвижных душевых дверей начинается от 3 долларов или 7 долларов за алюминиевый роликовый кронштейн. Нейлоновая дверь для душа с нижней направляющей в сборе стоит от $ 7, , а безрамный ролик для душевой двери и набор кронштейнов стоит $ 11 .

Ремонт стекол двери

Битое стекло в двери может быть быстро заменено и очень чисто установлено стекольщиком — специалистом по стеклу. Двери со стеклянными панелями обычно делаются с пазом для стекла, что делает эту работу несложной.Это также может быть возможностью заменить стекло на другой стиль или стекло с лучшей изоляцией.

Восстановить дверь

Иногда клей, соединяющий различные части двери, превращается в порошок, и детали необходимо соединить более прочно. Весь старый клей удаляется, а новый клей склеивает детали вместе. Многие плотники добавляют винты, чтобы еще больше укрепить дверь. Перед повторной установкой новый клей должен высохнуть в течение ночи.

Изолировать дверь

Поднимите дверной порог или уплотнитель с внутренней стороны дверной коробки для изоляции.Вы можете отрегулировать существующие дверные пороги, ослабив винты в пороге, пока дверь не закроется без зазоров между нижней частью и дверью. Чтобы установить уплотнитель, профессионал отпилит 3/8 дюйма от нижней части двери и прибьет к нему нижнее уплотнение двери для плотного прилегания. Затем удалите старые штифты и установите новые уплотнители и штифты.

Для уплотнителя своими руками:

• Добавьте скобу к нижней части двери. Дверные уборы могут стоить от $ 2 за виниловую щетку 36 дюймов для распашной двери душа до 102 $ за 48-дюймовую щетку для борьбы с вредителями для наружной двери.
• Добавьте уплотнитель виниловой лампы дверного косяка вокруг верхней и боковых сторон двери по цене 10–16 долларов за комплект сверху и по бокам.

Косметический ремонт дверей

Если дверь выглядит грязной, это может быть вызвано отложениями воска. Попробуйте сначала очистить это, чтобы увидеть, что находится под ним, прежде чем решите, что дверь требует повторной полировки. Если на двери есть изношенная отделка, открытая древесина может впитать влагу, что приведет к разбуханию и прилипанию; и повторная полировка может предотвратить дальнейшие повреждения.Если дверь взламывается из-за постоянных ударов ногами, чтобы удерживать ее открытой, или звенящего колеса коляски, накладка может красиво ее прикрыть.

Дополнения по безопасности

Хотя большинство случаев ампутации детей или серьезных повреждений пальцев рук происходит из-за дверей в коммерческих помещениях, это может происходить и дома.Добавьте к каждой двери ограждение / защиту петель и дверной стопор, чтобы обеспечить максимальную безопасность в доме. Fingersafe.com предлагает высококлассную защиту петель для жилых помещений за $ 24.

Дополнительные расходы

В дополнение к ремонту дверей, удаление старых дверей и дверных деталей, а также очистка могут увеличить ваши общие расходы.

Вернуться к началу

Как исправить дверную коробку

Если дверная коробка с годами деформировалась и дверь не закрывается правильно, то небольшая шлифовка или строгание должны восстановить ее форму.В остальных случаях можно вырезать сильно поврежденную часть рамы. Измерьте 6 дюймов выше поврежденной части и под ней. Вырежьте всю эту секцию и замените ее куском дерева, подходящим для этого места.

• Закрепите дверную раму, которая прилипает. — Если у вас возникли трудности при открытии и закрытии двери, отшлифуйте рамку и края двери в том месте, где она застряла. Затем нанесите слой лака для герметизации и защиты двери.
• Исправить косяки дверных косяков — Используйте столярный клей, чтобы соединить расколотые части косяка вместе.Затем вставьте кусочки в дверной косяк деревянным бруском.
• Закрепите провисшую раму — Если ваша рама провисает, отшлифуйте верх двери или замените винты в верхнем шарнире косяка винтами для настила длиной 3 дюйма.
• Fix Drafts — Самый простой вариант — установить уплотнитель или заменить всю дверь и раму.

Как заменить дверную раму

Изношенная и изношенная дверь может сделать ваш дом менее привлекательным и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность вашей семьи.Большинство дверных коробок поставляются с инструкциями производителя, которые выглядят примерно так:

1. Снять внутреннюю обшивку вокруг косяка. Измерьте высоту, ширину и глубину проема. Ваша новая дверь должна быть на ½ дюйма меньше высоты и на дюйма ширины вашего грубого проема.
2. Снимите старую дверь с помощью молотка и отвертки. Снимите петли с косяка. Удалите винт в пороге и косяке. Отрежьте гвозди между косяком и грубым отверстием сабельной пилой.Теперь вы готовы снять старую дверную коробку. При необходимости используйте монтировку под подоконником.
3. Установите новую дверцу всухую, прежде чем закрепить ее на месте, затем подготовьте проем. Подоконник — это место, где будет сидеть дверь. Убедитесь, что он квадратный и ровный. Произведите любые регулировки с помощью регулировочных шайб.
4. Убедитесь, что новая дверь будет очищать пол. Измерьте расстояние от нижней части подоконника до нижней части двери. Проверьте это измерение относительно открытого края пола в черновом проеме.Вы можете поднять дверь, приклеив кусок обработанной древесины к подоконнику, если новая дверь не очищается.
5. Нанесите герметик на вспомогательный подоконник или обработанную древесину, а также на подоконник по бокам и сверху грубого проема. Попросите друга помочь вам установить дверную коробку на место. Прижмите нижнюю часть дверцы к проему, затем поднимите ее на место.
6. Временно используйте прокладки между рамой и стеной в верхней части коробки, чтобы удерживать дверь. Вставьте прокладки в места петель, чтобы дверь оставалась ровной, а также в этой области.Убедитесь, что между косяком и грубым отверстием есть зазор 1/8 дюйма.
7. Теперь протяните винты через регулировочные шайбы, просверлив петли. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отрежьте лишнее.
8. Закройте зазоры вокруг рамы изоляционной пеной с минимальным расширением. Когда изоляция высохнет, удалите излишки шпателем. Снова прикрепите накладку, затем установите крепеж.

Профессионал сделает это для вас будет стоить 112 долларов — 325 долларов за внешнюю дверь и 113 долларов — 215 долларов за внутреннюю дверь.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить дверную коробку, не заменяя дверь?

Можно заменить дверную коробку без замены двери. Снимите дверь с петель, отвинтите петли и замените раму, прежде чем снова установить дверь на старые петли.

Сколько стоит предварительно подвешенная дверь?

Предварительно подвешенная дверь стоит от 170 до 470 долларов, за внутреннюю дверь и от от 440 до 1800 долларов за установку предварительно навешенной наружной двери.За изготовленную вручную дверь из превосходного дерева по индивидуальному заказу вы можете заплатить до $ 2550 .

Что такое плоская дверь?

Плиточная дверь — это дверь прямоугольной формы, не имеющая рамы, фурнитуры или петель и сделанная из стали, стекловолокна или дерева.

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Если косяк и наличники в хорошем состоянии, то стандартно только заменить дверь. Вам нужно будет заменить раму и дверь, когда вся рама будет в неисправном состоянии.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Внутренние двери имеют ширину от 24 до 36 дюймов, что составляет от 2 до 3 футов, и хотя двери могут иметь высоту от 79 до 97 дюймов, средняя высота, выбираемая для дома, обычно составляет 80 дюймов, что составляет 6,67 футов. . Для дома с ограниченными физическими возможностями стандартная ширина составляет 36 дюймов.

Какой стандартный размер наружной двери?

Средняя внешняя дверная коробка имеет ширину 36 ¾ дюйма и высоту 80 3/8 дюйма. Основными частями наружной дверной коробки являются боковая и головная обшивка, боковой и головной косяки, порог и пороги дадо, головной косяк дадо.

Вернуться к началу

Сделай сам или нанять профессионала?

Принимаете ли вы людей в свой дом или прогоняете их, дверь должна выполнять свою работу должным образом. Если дверь не отремонтировать быстро, теплоизоляционные свойства в доме упадут, а уровень безопасности снизится.

Профессионал может сделать замену дверной коробки простым процессом; однако, если у вас есть столярные навыки, вы можете сэкономить на трудозатратах. Небольшие работы по техническому обслуживанию, такие как перекачка, герметизация, замена замка или установка двери, могут быть достаточно простыми, но любой другой ремонт потребует профессионального.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от надежных установщиков дверных коробок:

Получите бесплатные оценки

10 шагов для установки наружной двери

Хотите поменять выходящую на улицу дверь на новую? Правильно повесить дверь — это не только безопасно; профессионально сделанная входная дверь может сделать ваш дом более привлекательным.

Тем не менее, это задача не для слабонервных — помимо обеспечения правильных инструментов вам нужно будет выделить достаточно времени для успешного завершения проекта.

Кроме того, установка предварительно подвешенной двери вместо дверной плиты может сэкономить вам много хлопот. Мы покажем вам, как установить наружную дверь, и вы сможете решить, хотите ли вы сделать это самостоятельно или вам лучше нанять профессионала.