Пароизоляция в каркасном доме | Гид по каркасным домам

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Содержание:

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Нужна ли пароизоляция в межкомнатных перегородках

Пароизоляция межкомнатных перегородок

Межкомнатные перегородки, или иначе внутренние стены, предназначены для зонирования жилого пространства, а также для обеспечения тишины и создания комфорта для жильцов дома. Обычно внутренние стены. В качестве внутренних стен чаще всего применяются каркасно-обшивные конструкции. В качестве заполнения перегородок применяются стекловата и минераловатные утеплители. Обычно для этой цели предлагаются специальные материалы. Общим слабым местом таких материалов является их способность накапливать влагу, образующуюся внутри помещений, в результате чего ухудшаются их звукоизолирующие свойства. Поэтому эти материалы нуждаются в защите от пара, эту функцию выполняет

пароизоляция.

Хорошим материалом для пароизоляции внутренних перегородок является пароизоляция Изоспан В. Полотна материала закрепляются с обеих сторон звукоизоляции к каркасу гладкой стороной к звукоизоляции. Если каркас деревянный, то полотна закрепляются снизу вверх горизонтальными полотнами и крепятся степлером или оцинкованными гвоздями. Перекрытие по стыкам полотен должно быть не менее 15см. Однако, если вагонка крепится вертикально,

пароизоляцию крепят вертикально по стойкам каркаса рейками 4х5см. Если каркас обшивается гипсокартонном, тогда пароизоляция крепится оцинкованными профилями. Между пароизоляцией и обшивкой обеспечивается зазор не менее 4см. Если помещениях отличается повышенной влажностью, тогда необходима герметичность пароизоляции, для этого полотна по стыкам проклеиваются бутил-каучуковым скотчем Изоспан SL.

Весь монтаж внутренней перегородки можно разделить на четыре этапа.

1. Монтаж каркаса перегородки

Монтаж начинают с разметки будущей перегородки. Для этого на полу размечают расположение горизонтальных элементов конструкции будущего каркаса, места установки стоек, в это же время отмечается место расположения будущей двери — дверной проем. В последнее время для создания каркаса чаще используют гнутый стальной оцинкованный профиль, можно использовать и традиционные деревянные бруски. Затем наносится разметка на потолке и стенах, большим подспорьем при этом станет лазерный нивелир. Металлические профили, примыкающие к стене и полу, снаружи проклеиваются для улучшения звукоизоляции лентой из полиуретана и крепятся к стенам и полу анкерами с шагом не более 1м. Остальные стойки крепятся к направляющим профилям саморезами вертикально с шагом 60см. В процессе установки контролируется их вертикальное положение. Необходимо, чтобы стойки углублялись в верхние направляющие не менее чем 2см.

2. Крепление листов обшивки и пароизоляции с одной стороны каркаса

Полотна пароизоляции располагаются вертикально и крепятся оцинкованными профилями. Далее полотна закрываются с наружной стороны листами ГКЛ (ГВЛ), которые тоже крепятся к стойкам с помощью саморезов, важно, чтобы стыки листов находились по центру стоек каркаса. Между пароизоляцией и обшивкой выдерживается расстояние не менее 4см.

3. Установка звукоизоляции в каркас

Плиты (или маты) звукоизоляции нарезаются из расчета, чтобы все пространство между стойками перегородки было заполнено им. Ширина звукоизоляции должна обеспечить установку звукоизоляции враспор.

4. Установка пароизоляции и листов обшивки с другой стороны каркаса

На последнем этапе звукоизоляция закрывается пароизоляцией, которая крепится профилем к каркасу. Когда каркас заполнен полностью звукоизоляционным материалом, можно установить листы обшивки с другой стороны. Как и с первой стороны между полотнами пароизоляции и наружной обшивкой сохраняется расстояние 4-5см. Стыки листов общивки другой стороны сдвигают по отношению к стыкам первой стороны на один шаг стоек, то есть на 60см.

В итоге перегородка представляет собой следующую конструкцию:

• наружная обшивка (1),
• контррейка (2),
• пароизоляция (3),
• звукоизоляция (4),
• пароизоляция (3),
• контррейка (2),
• наружная обшивка (1).

Нужна ли пароизоляция в межкомнатных перегородках

В связи с возможностью наличия в строительных материалах остаточной влажности монтаж паро-влагоизоляционных материалов в конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок) рекомендуется вести согласно варианту 1 или варианту 2 (в зависимости от режима эксплуатации помещений).

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%). Монтаж ветрозащиты.

1. отделка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана Изоспан А (Изоспан АМ)
4. утеплитель

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ, не препятствующую выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

Инструкция по монтажу ветрозащиты

Изоспан А (Изоспан АМ) монтируется с обеих сторон теплоизоляционного слоя. Сторона укладки материала не имеет значения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах несущего каркаса при помощи строительного степлера или иным способом. Окончательно Изоспан А (Изоспан АМ) закрепляется на несущем каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между мембраной и отделкой.

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.). Монтаж ветрозащиты и пароизоляции.

1. отделка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана Изоспан А (Изоспан АМ)
4. утеплитель
5. пароизоляция Изоспан RS (Изоспан В)

Ветрозащита

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ, не препятствующую выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

Инструкция по монтажу ветрозащиты

Изоспан А (Изоспан АМ) монтируется со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации, вплотную к утеплителю. Сторона укладки материала не имеет значения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах несущего каркаса при помощи строительного степлера или иным способом. Окончательно

Изоспан А (Изоспан АМ) закрепляется на несущем каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между мембраной и отделкой.

Пароизоляция

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS или Изоспан В.

Инструкция по монтажу пароизоляции

Пароизоляция монтируется на теплоизоляционный слой со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.). Изоспан RS (Изоспан В) укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 15 см). Материал крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан МL proff, места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. Окончательно пароизоляция закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой.

Вместо Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях внутренних каркасных стен может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения.

Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Пароизоляция стен деревянного дома

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься,
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины,
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен,
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме,
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится,
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения,
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы,
• механическая прочность,
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Утепление межкомнатных перегородок в доме

Утепление перегородок – достаточно важная часть создания полноценной теплоизоляционной системы. В большинстве случаев утепления требуют все внутренние перегородки в доме, особенно созданные из гипсокартона или тонкого дерева. Наиболее часто я встречаюсь с утеплением перегородок из фанеры, ОСП и других видов плитных древесных материалов. В этой статье я постараюсь описать утепление перегородок различного вида и назначения.

Оглавление

Зачем нужно утепление перегородок

Зачем утеплять перегородки? Такой вопрос, пожалуй, задает себе любой владелец частного дома. Крыша утеплена, подвал, пол – все это требует хорошего утепления. Для всего этого применяются специальные материалы. Утепление перегородок требуется тогда, когда в одной комнате должно быть тепло, а в другой – не так тепло. Например, тепло из гостиной не должно уходить в примыкающей к ней коридор. В этом случае и требуется дополнительное утепление перегородок.

Как и все строительные объекты, перегородки изготавливаются из различных материалов. Утепление межкомнатных перегородок я советую начинать с выбора подходящего утеплителя.

Утеплители для перегородок

Выбирая тот или иной вид утеплителя, я руководствуюсь его назначением. Итак, если вам просто хочется немного утеплить стены, не нужно приобретать огромные пласты эковаты, которая по своим качествам намного хуже, например, вспененных утеплителей. В частном доме большая часть перегородок возводится из 3-х материалов – кирпича, гипсокартона и древесных плит различного вида.

Утепление кирпича советую производить плитными материалами, толщиной до 5 см. Утепление гипсокартона возможно плитами по 5 см с каждой стороны или плитой 10 см с одной стороны, рулонными материалами на основе вспененных утеплителей. Утепление деревянных перегородок лучше всего доверить минеральной или базальтовой вате, чтобы обеспечить стабильное «дыхание» древесной плиты. Выбирая утеплитель, советую также обратить внимание на производителя. Можно выбрать отличные современные решения от крупных производителей, которые дадут гарантированно хороший результат. Советую также прочитать о том, как выбрать утеплитель для кирпичной стены.

Теплоизоляция перегородки во многом зависит от их типов.

Утепление кирпичных перегородок

С кирпичом все понятно и просто – материал этот надежный и прочный, в него можно легко вбить дюбеля и установить утеплитель так, как вам удобно. С другой стороны, на него можно и приклеить плитный, рулонный утеплитель практически любого вида. Советую для кирпичных перегородок все же подбирать плитный утеплитель, как наиболее надежный и прочный. Закрепление на стене производится при помощи специального клея. Можно дополнительно присверлить утеплитель дюбель-зонтами с большой шляпкой. Рекомендую использовать специальные решения компаний Роквул, Изовер, Изопласт и другие. Не забудьте проложить слой пароизоляции супердиффузионного типа защитной паронепроницаемой стороной к кирпичной кладке.

Утепление перегородок из гипсокартона

Утепление перегородок из гипсокартона потребует специальных тонких рулонных или плитных утеплителей на основе пенополистирола или изолона. Эти материалы позволяют не сильно увеличить толщину стен, при этом, отлично держатся на клею и не увеличивают вес конструкции.

Крепление к гипсокартону при помощи дюбелей затруднено, поэтому я рекомендую использовать клей. Если же хочется создать полноценное утепление перегородки, лучше построить еще один каркас для ГКЛ на расстоянии 10-15 см от первого и проложить образовавшуюся нишу плитными утеплителями большой толщины. Помните, что утеплитель нужно защитить с двух сторон супердиффузионной пароизоляционной пленкой.

Утепление перегородок в каркасном доме

Утепление перегородок в каркасном доме выполняется любыми видами материалов на натуральной основе. Это может быть минеральная или базальтовая вата, а также эковата. Я не рекомендую использовать пенопласт или пенополистироловые плиты, так как они нарушают естественный цикл парообмена в дереве. Все виды утеплителя перед монтажом обязательно прокладываются супердиффузионной пароизоляционной пленкой со значением паропроницаемости от 1400 г/кв.м. в сутки. Это убережет перекрытия из дерева от гниения и позволит им свободно «дышать». Подробнее про этом можно прочитать в статье, как утеплить стены в деревянном доме.

Все виды теплоизоляции крепятся на специальный клей. Приобрести все необходимые материалы вы сможете в любом строительном магазине. Еще раз повторяю, что лучше использовать специализированные решения для теплоизоляции межкомнатных перегородок.

Внутренние стены (межкомнатные перегородки). Монтаж пароизоляции

Внутренние стены (межкомнатные перегородки)

В связи с возможностью наличия в строительных материалах остаточной влажности монтаж паро-влагоизоляционных материалов в конструкции внутренних стен (межкомнатных перегородок) рекомендуется вести согласно варианту 1 или варианту 2 (в зависимости от режима эксплуатации помещений).

Вариант 1

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%). Монтаж ветрозащиты.

1. отделка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана Изоспан А (Изоспан АМ)
4. утеплитель

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ, не препятствующую выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

Инструкция по монтажу ветрозащиты

Изоспан А (Изоспан АМ) монтируется с обеих сторон теплоизоляционного слоя. Сторона укладки материала не имеет значения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах несущего каркаса при помощи строительного степлера или иным способом. Окончательно Изоспан А (Изоспан АМ) закрепляется на несущем каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между мембраной и отделкой.

Вариант 2

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т. д.). Монтаж ветрозащиты и пароизоляции.

1. отделка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана Изоспан А (Изоспан АМ)
4. утеплитель
5. пароизоляция Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан B fix)

Ветрозащита

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ, не препятствующую выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

Инструкция по монтажу ветрозащиты

Изоспан А (Изоспан АМ) монтируется со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации, вплотную к утеплителю. Сторона укладки материала не имеет значения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах несущего каркаса при помощи строительного степлера или иным способом. Окончательно Изоспан А (Изоспан АМ) закрепляется на несущем каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между мембраной и отделкой.

Пароизоляция

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS, Изоспан В или Изоспан В fix.

Инструкция по монтажу пароизоляции

Пароизоляция монтируется на теплоизоляционный слой со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т. д.). Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу-вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 15 см). Материал крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

1. нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан RS необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff. Нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан В необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff. Горизонтальные нахлёсты пароизоляции Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесённых на полотно материала, вертикальные нахлёсты Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

2. места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

Окончательно пароизоляция закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.

Вместо Изоспана RS (Изоспан В, Изоспан В fix) в качестве пароизоляции в конструкциях внутренних каркасных стен может применяться Изоспан C. Изоспан C укладывается аналогично Изоспану В, гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения.

Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

 

 

 

Пароизоляция каркасного дома — преимущества и установка. |

 

Для длительного срока службы утеплителя в каркасного доме  нужно уделить внимание такому элементу общей конструкции, как пароизоляция каркасного дома и ее качество. Важно проследить за этим уже при возведении строения. Хотя многие все еще задаются вопросом: нужна ли пароизоляция каркасном доме?

Пароизоляция изнутри дома

Нужна ли пароизоляция в каркасном доме? Грамотно продуманная и обустроенная пароизоляция внутренних стен каркасного дома нужна для теплых и одновременно влажных помещений. В каркасном доме образуется большое количество влаги и пара, которая должна быть выведена из строения для сохранения оптимальной влажности, высокого качества и внешнего вида каркасного дома своими руками.

Влага в процессе своего образования и накопления стремится выйти наружу через стены или потолок. В первую очередь влажный воздух поднимается вверх, поэтому пароизоляция межэтажных перекрытий остановит движение воздуха и предотвратит намокание утеплителя. Если не будет установлена правильная пароизоляция каркасного дома, то влажность в короткое время разрушит или принесет довольно серьезный ущерб строительному объекту, а также создаст неблагоприятный микроклимат.

Пароизоляция стен и потолка.

Пароизоляция изнутри дома – это преграда, предназначенная для защиты поверхности стен, пола и потолка от влаги, следовательно, идеально защищает их от последующего намокания.

 

Правильная пароизоляция каркасного дома – это мероприятие, являющееся обязательным не только для бань и подвалов, но также иных помещений, выстроенных или отделанных по особой технологии. Среди основных зданий и сооружений, где нужна изоляция, можно отметить:

1. Здания, утепленные изнутри, особенно, если в качестве утеплителя может быть использована минеральная вата или стекловата. Утеплители идеально сохраняют общее тепло, но при этом совершенно не отводят влагу. Она постепенно накапливается в утеплителях, посредством чего основа постепенно теряет свое основное назначение, также теряется структура утеплителя.
2. Сооружения с многослойными стеновыми утеплителями. Это каркасные постройки с особым внутренним утеплением, соответственно, защиты от пара здесь просто необходима.
3. Каркасные дома с вентилируемыми современными фасадами. Ветрозащитная мембрана будет играть роль защиты от ветра. Установленная ветрозащита серьезно дозирует и смягчает направленные потоки наружных воздушных масс.

На заметку

Достоинством грамотно обустроенной пароизоляции изнутри дома является ее возможность нормализовать теплообмен в помещении.

Основные ошибки пароизоляции

Если прислушаться к мнению профессионалов, можно узнать, с какими сложностями и ошибками можно столкнуться при решении такого важного вопроса, как пароизоляция для стен каркасного дома. Среди самых распространенных недочетов можно отметить:

 

Устройство наружных стен.

• Монтаж пароизоляции на наружной стороне каркасного дома. Пар будет переходить через всю отделку, и скапливаться в утеплителе. Слой пароизоляции должен находиться внутри здания, с внешней стороны достаточно будет ветровой защиты;
• Установка плохой пароизоляции в ванной комнате, которая отделана плиткой. В данной ситуации вода и пар проникают внутрь сквозь плиточные швы. Все это автоматически приводит к нарушению не только герметичности, но также прочности и надежности крепления отделочного материала в каркасном доме;
• Отсутствие защиты от влаги в стенах, утепленных минеральной ватой и ее аналогами. Отсутствие слоев пароизоляции допустимо только в случае, если стены утеплены пенопластом;
• Проведение некачественных работ. Процессы, связанные с монтажом пароизоляции в каркасном доме, нужно выполнять максимально четко, следуя инструкциям. Даже самые незначительные недочеты и пренебрежения правилами приведут к порче.

Каркасные дома известны своим комфортным для каждого микроклиматом. Для долговременного сохранения ее и для серьезного увеличения временного периода службы объекта, стоит грамотно проводить все работы и виды деятельности, связанные со строительством и последующей профессиональной отделкой.

Утепляем потолок.

Материалы для пароизоляции

Современные производители предлагают огромное разнообразие пароизоляционных материалов. Какую пароизоляцию выбрать для каркасного дома? К самым популярным из них можно отнести следующие варианты:

• Полиэтилен армированный. Материал, который встречается все реже и популярен исключительно из-за его доступной стоимости. Он используется при таком процессе, как пароизоляция пола каркасного дома. В процессе его использования требуется максимальная осторожность и четкое следование инструкциям. В противном случае каркасный дом может превратиться в парную, то есть в доме будет накапливаться влажный воздух, делая проживание не очень комфортным.
• Разные варианты мастики. Это особые смеси, которые наносят на стены сооружения до проведения внешней отделки каркасного дома. Популярностью пользуется битумная кукерсольная мастика, которая идеально пропускает воздух, и реализуется по приемлемой стоимости. Любой вид отлично собирает и удерживает воду, полностью сохраняя каркас дома в первоначальном виде. Это возможно только при правильной установке пароизоляции каркасного дома.

Пароизоляция перегородок.

• Рубероид. Подходит для отделки современных каркасных построек. Главная особенность материала заключается в необходимости предварительного обустройства деревянной обрешетки 50 на 50 мм. Современный рубероид универсален и доступен по стоимости.
• Пароизоляционные пленки. Это уникальный вариант, при помощи которого можно создать качественную пароизоляцию стен каркасного дома. Пароизоляционные пленки надежно ограждают строение и утеплители от влаги. Все это обеспечивает максимально комфортное нахождение в постройках, построенных по каркасной технологии.

Все перечисленные материалы не только обеспечивают отличный уровень защиты, но характеризуются такими положительными свойствами и качествами, как возможность долговременного применения, простота монтажа, надежность в процессе использования и идеальная функциональность.

 

Пароизоляция для стен

Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ. К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся:

 

• Клейкая строительная лента, имеющая двухстороннее особое покрытие – это строительный скотч.
• Разные приборы измерения и стандартные ножницы.
• Нужны скобы из металла, молоток, а также гвозди.
• Основной пароизоляционный материал.

Пирог каркасной стены.

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.

Пароизоляция пола в каркасном доме просто необходима для избежания намокания минерального утеплителя, который при этом теряет свои изолирующие свойства. На лаги раскладывается пароизоляционный слой, который обязательно проклеивается в стыках. Набивается контррейка прямо по верх лаг, и только потом монтируется напольное покрытие.

На заметку

Обустройство пароизоляции стен каркасного дома должно производиться после установки внешнего слоя ветрозащиты, а также слоя утеплителя.

Последовательность пароизоляции стен

1. Рейки и сам остов тщательно обрабатываются специальными дезинфекционными составами.
2. Осуществляется измерение стен.
3. Согласно полученным размерам вырезается элементы пароизоляционных материалов. При этом обязательно учитывается нахлест, равный 10 мм.
4. Производится закрепление материала. Крепеж устанавливается строго по периметру, а используются здесь рейки и строительный степлер. Все зависит от используемой основы. Установка должна быть произведена по направлению снизу и вверх. Элементы материалов нужно располагать строго по горизонтали. На местах соединения нужно использовать скотч, а сам материал важно укладывать внахлест.

Пароизоляция стен и межэтажных перекрытий каркасного дома произведена по всем правилам и после этого стоит позаботиться о наличии вентиляции в каркасном доме своими руками. Кстати, пароизоляция перегородок каркасного дома не требуется, потому во внутренних соседних помещениях температура друг от друга не отличается. А вот вентиляция должна проходить между отделкой и слоем защиты. Это поможет предотвратить накопление конденсата во внутренней части общего пирога конструкции.

Базальтовая вата в утеплении.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение каркасного дома межэтажными перекрытиями несет в себе разделение объема помещений на части. В этих помещениях каркасной постройки может отличаться температура и влажность. Пары теплового воздуха будут подниматься на вверх, тем самым образую конденсат на частях перекрытий. Чтобы оградить несущие конструкции и утеплитель от влаги, делается пароизоляция межэтажных перекрытий.

Пирог межэтажного перекрытия.

Очень важно сделать пароизоляцию по всем правилам монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий делается внахлест, примерно на 100 мм. Стыки надо проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших щелей. Только в таком случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

 

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона нужна ли пленка

Межкомнатные перегородки из гипсокартона: технология изготовления, тонкости и нюансы процесса

Среди всех прочих изделий, которые изготавливаются из гипсокартона, особое место в строительстве и ремонте занимают межкомнатные перегородки – их можно назвать одними из наиболее востребованных изделий, которые собираются как в процессе строительства новых зданий, так и во время ремонта, а также перепланировки помещений. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим всю технологию сборки перегородок, ознакомимся с используемыми материалами и научимся монтировать их самостоятельно.

Как сделать каркас перегородки из гипсокартона

Межкомнатные перегородки из гипсокартона: материалы, используемые для монтажа

Список материалов, которые необходимы для того, чтобы осуществить монтаж перегородок из гипсокартона, не такой уж и большой, все необходимое можно сосчитать на пальцах.

1. Профили uw, они же направляющие. Применяются для того, чтобы очертить реальные контуры будущей перегородки.
2. Профили cw, они же несущие профили или ребра жесткости. Еще их называют стоечными – на них ложится основная нагрузка и именно к ним крепятся листы гипсокартона. Можно сказать, что эти профили составляют тело гипсокартонных перегородок.
3. Гипсокартон. Для изготовления перегородок может использоваться обычный стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 12,5мм, а также влагостойкий гипсокартон. Выбор того или иного вида зависит от условий и среды эксплуатации перегородки.
4. Крепежный материал. К нему относятся дюбели для крепления профилей к стенам, полу и потолку, саморезы по металлу ø3,5мм на 8,5мм для соединения профилей между собой и саморезы для крепления гипсокартона ø3,5мм на 25мм. Кроме того, соединение профилей между собой может осуществляться посредством специальных пресс-ножниц.

В принципе, это все, что необходимо для того, чтобы решить вопрос, как делать перегородки из гипсокартона.

Каркасные перегородки в СИП доме. Теплоизоляция ТеплоКНАУФ и пароизоляция DuPont Airguard.

Довольно часто в домах, построенных компанией «Виллози Хаус», производителем и строителем СИП домов, по…

Профиль для перегородок из гипсокартона фото

Изучая материалы, используемые для монтажа перегородок, особое внимание нужно уделить профилям – их ассортимент достаточно разнообразный, и отличаются они своими размерами и используемым для их изготовления металлом. Последняя характеристика этих изделий в значительной мере влияет на прочность готовой конструкции – профиль для перегородок из гипсокартона, изготовленный из тонколистовой стали, позволит соорудить только хлипкую конструкцию. Дело это, конечно, поправимое, но зачем переплачивать и обшивать каркас двойным слоем гипса, если это можно сделать более дешевым способом? В общем, профиль нужно приобрести качественный, а не эконом класса.

Кроме того, профили для перегородок производятся разной ширины – в зависимости от их использования, можно получить широкую или тонкую гипсокартонную перегородку. Как правило, стандартная ширина профилей для перегородок варьируется с шагом 25мм и может составлять 50мм, 75мм, 100мм, 125мм, 150мм. Существуют профили шире, но в ремонте и строительстве они применяются крайне редко. Также следует отметить и то, что по длине как несущие, так и направляющие профили производятся в двух вариантах – трехметровые и четырехметровые.

Установка перегородок из гипсокартона: последовательность сборки

Как и любая работа с гипсокартоном, монтаж перегородок начинается с разметки – в отличие от потолков, она выполняется достаточно просто. С помощью рулетки и отбивочного шнура на полу нужно очертить местоположение перегородки, после чего с помощью уровня перенести эту линию на стены, а потом и на потолок.

Следующим шагом, который предусматривается решением вопроса, как построить перегородку из гипсокартона, является установка направляющих профилей uw. Здесь все элементарно просто – они режутся в необходимый размер и крепятся сначала к полу, потом к стенам и потолку посредством дюбелей или саморезов (все зависит от материала, из которого изготовлены стены, пол и потолок).

Как построить перегородку из гипсокартона фото

Следующий шаг в работе – это установка несущих профилей и их крепление, здесь все достаточно просто. Подрезаем профиль по высоте и вставляем его в направляющие (сначала внизу, потом вверху). Начать установку несущих профилей лучше с места, где планируется дверной проем – устройство перегородки с дверью из гипсокартона немного отличается от глухого простенка. В глухой перегородке профили cw устанавливаются с шагом 400мм, начиная от какой-либо стены.

В случае с дверным проемом, сначала устанавливаются крайние стойки, ограничивающие проем – все остальные профили монтируются в разные стороны от проема с тем же шагом 400мм. Для усиления проема в его крайние стойки нужно вставить деревянный брус. Все профили каркаса должны быть надежно соединены друг с другом саморезами. Совсем забыл, дверной проем также нужно ограничить сверху на высоте 2,1м. Для этого можно использовать направляющий профиль uw – брус в него закладывать не обязательно.

Перегородки межкомнатные из гипсокартона фото

Когда каркас перегородки из гипсокартона будет готов, самое время заняться его обшивкой. Тут вообще ничего сложного нет – крепится гипс по всем профилям, включая направляющие, с шагом 15–20см. Для начала необходимо обшить только одну сторону перегородки. После облицовки одной стороны каркаса следует подумать о прокладке внутренних коммуникаций и шумоизоляции.

Как делать перегородки из гипсокартона

Звукоизоляция перегородки из гипсокартона во многом зависит от качества заполнения ее внутреннего пространства – в качестве наполнителя, как правило, применяется минеральная вата. Подойдет любая – можно в рулонах, а можно и плитами (с последними работать немного удобнее). Если монтируемая перегородка имеет толщину более 100мм, то минеральную вату нужно укладывать в два слоя. После того как перегородка будет наполнена утеплителем, можно смело обшивать и вторую сторону.

Звукоизоляция перегородок из гипсокартона фото

Как делать перегородки из гипсокартона: советы и рекомендации

Ну и в заключение несколько советов, которые помогут облегчить процесс установки межкомнатной перегородки и сделать ее надежной и долговечной:

1. Несущий профиль cw. Как и говорилось выше, предпочтение лучше отдать изделию, изготовленному из более толстой стали. Если такие профили не удалось купить, то их можно установить чаще – не через 400мм, а через 300мм. В любом случае, это обойдется дешевле, чем обшивать каркас двумя слоями гипсокартона.
2. Следует понимать, что даже скрытые внутри перегородки несущие профили нужно устанавливать строго вертикально – от этого во многом зависит жесткость конструкции и удобство крепления к ней гипсокартона.
3. Чтобы не дырявить напрасно гипс в поисках скрывшегося за ним профиля, его нужно просто расчертить в соответствии с шагом установки профиля.

Установка перегородок из гипсокартона своими руками

Как видите, межкомнатные перегородки из гипоскартона устроены не так уж и сложно, а их установка осуществляется достаточно быстро. Если быть более конкретным, то профессионал может выполнять эту работу со скоростью 20–25 погонных метров в рабочую смену. У непрофессионалов времени уйдет немного больше – если говорить о домашнем ремонте, то скорость здесь вообще не важна. Главное, все делать не спеша и правильно!

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют “домами-термосами”.

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСе написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: [email protected]

Похожие материалы

Как сделать к дому каркасную пристройку?

Установка окон в каркасном доме

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая:
1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день!
Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
1) сайдинг
2) обрешетка 22—25 мм
3) осб 3 9—10 мм
4) обрешетка 22—25 мм
5) гидроветрозащита Тайвек
6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
7) паронипроницаемая пленка
обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
9) листы ГКЛ
Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
— фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
—нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную пленку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Межкомнатная перегородка из гипсокартона нужна ли пленка

Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%). Монтаж ветрозащиты. Внутренние стены (межкомнатные перегородки) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т. д.). Монтаж ветрозащиты и пароизоляции.

В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ, не препятствующую выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции. В конструкциях внутренних стен (межкомнатных перегородок) в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS или Изоспан В. Вместо Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях внутренних каркасных стен может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в сторону помещения. До недавнего времени единственным пароизоляционным материалом, который использовался в России, был пергамин.

Но с развитием технологий от него постепенно стали отталкиваться, предпочитая более долговечные и высококачественные материалы. Способ крепления пароизоляции зависит от назначения помещения в доме. В малоэксплуатируемых или нежилых комнатах, в которых невысокая влажность допускается применять односторонний способ обустройства вентзазора. Во всех остальных случаях профессионалы советуют предусмотреть двустороннюю вентиляцию, которая значительно более эффективна. Нередко производитель мембраны на упаковке указывает рекомендованный способ установки.

Зачем утеплять перегородки? Такой вопрос, пожалуй, задает себе любой владелец частного дома. Крыша утеплена, подвал, пол – все это требует хорошего утепления.

Для всего этого применяются специальные материалы. Утепление перегородок требуется тогда, когда в одной комнате должно быть тепло, а в другой – не так тепло. Например, тепло из гостиной не должно уходить в примыкающей к ней коридор. В этом случае и требуется дополнительное утепление перегородок. Крепление к гипсокартону при помощи дюбелей затруднено, поэтому я рекомендую использовать клей.

Если же хочется создать полноценное утепление перегородки, лучше построить еще один каркас для ГКЛ на расстоянии 10-15 см от первого и проложить образовавшуюся нишу плитными утеплителями большой толщины. Помните, что утеплитель нужно защитить с двух сторон супердиффузионной пароизоляционной пленкой.

• недорогая стоимость;
• простота в использовании;
• хорошая теплоизоляция;
• шумопоглащающие свойства;
• улучшение микроклимата в помещении, отделанного гипсокартоном;
• есть влагостойкий гипсокартон, который можно применять в любых помещениях;
• небольшой вес конструкции;
• легко режется простым строительным ножом;
• материал пластичный, при использовании специальной технологии гипсокартон легко сгибается;
• натуральный и экологичный.

Криволинейная перегородка из гипсокартона

• расшить швы и проклеить их серпянкой;
• приготовить раствор шпаклевки и заделать стыки гипсокартона;
• пройтись шпаклевкой по всем саморезам, которыми прикручены листы ГКЛ;
• нанести на перегородку шпаклевку в два слоя.

Вариант финишной отделки перегородки из гипсокартона

Нужна ли пароизоляция в перегородках внутри помещения

Если монтаж пароизоляции каркасного дома проводится при помощи сцепления основного пласта, защищающего от воды и пара с основным каркасом при помощи гвоздей, нужно приобрести в качестве дополнения рейки из дерева или оцинкованного материала. При этом параизоляцию внутренних стен каркасного дома производить необязательно, потому что в перегородках нет разницы температур, а значит отсутствует движение воздуха от горячего к холодному.Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время.

Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри!

Но не с двух сторон стены. Для обустройства пароизоляционного слоя современных каркасных объектов потребуется подготовить специальные инструменты и необходимые материалы. Правильная пароизоляция каркасного дома требует определенной последовательности работ.

К инструментам, которые предусматривает технология пароизоляции каркасного дома, относятся: Если стена отделана с обеих сторон плохо “дышащими материалами (кафель, клеенка, пластик), между ними может скапливаться влага. Для устранения этого негативного эффекта между стеной и облицовкой делается вентиляционный зазор. При этом нужно сделать так, чтобы в нем циркулировал воздух и куда-то уходил.

• раскручивание пленки из купленного рулона;
• растягивание ее вдоль периметра стен и потолка;
• к профилю или деревянным рейкам она крепится с помощью небольших скоб.
• заделать все щели между листами серпянкой;
• зашпаклевать все саморезы сверху. Шпаклевку также нужно нанести поверх серпянки;
• после высыхания шпаклевки все неровности затереть наждачной бумагой;
• затем все стены и потолок прогрунтовать и дать раствору просохнуть.

---

Дополнительная информация по теме:

Пароизоляция межкомнатных перегородок

Межкомнатные перегородки, или иначе внутренние стены, предназначены для зонирования жилого пространства, а также для обеспечения тишины и создания комфорта для жильцов дома. Обычно внутренние стены. В качестве внутренних стен чаще всего применяются каркасно-обшивные конструкции. В качестве заполнения перегородок применяются стекловата и минераловатные утеплители. Обычно для этой цели предлагаются специальные материалы. Общим слабым местом таких материалов является их способность накапливать влагу, образующуюся внутри помещений, в результате чего ухудшаются их звукоизолирующие свойства. Поэтому эти материалы нуждаются в защите от пара, эту функцию выполняет пароизоляция. Хорошим материалом для пароизоляции внутренних перегородок является пароизоляция Изоспан В. Полотна материала закрепляются с обеих сторон звукоизоляции к каркасу гладкой стороной к звукоизоляции. Если каркас деревянный, то полотна закрепляются снизу вверх горизонтальными полотнами и крепятся степлером или оцинкованными гвоздями. Перекрытие по стыкам полотен должно быть не менее 15см. Однако, если вагонка крепится вертикально, пароизоляцию крепят вертикально по стойкам каркаса рейками 4х5см. Если каркас обшивается гипсокартонном, тогда пароизоляция крепится оцинкованными профилями. Между пароизоляцией и обшивкой обеспечивается зазор не менее 4см. Если помещениях отличается повышенной влажностью, тогда необходима герметичность пароизоляции, для этого полотна по стыкам проклеиваются бутил-каучуковым скотчем Изоспан SL. Весь монтаж внутренней перегородки можно разделить на четыре этапа. 1. Монтаж каркаса перегородки Монтаж начинают с разметки будущей перегородки. Для этого на полу размечают расположение горизонтальных элементов конструкции будущего каркаса, места установки стоек, в это же время отмечается место расположения будущей двери — дверной проем. В последнее время для создания каркаса чаще используют гнутый стальной оцинкованный профиль, можно использовать и традиционные деревянные бруски. Затем наносится разметка на потолке и стенах, большим подспорьем при этом станет лазерный нивелир. Металлические профили, примыкающие к стене и полу, снаружи проклеиваются для улучшения звукоизоляции лентой из полиуретана и крепятся к стенам и полу анкерами с шагом не более 1м. Остальные стойки крепятся к направляющим профилям саморезами вертикально с шагом 60см. В процессе установки контролируется их вертикальное положение. Необходимо, чтобы стойки углублялись в верхние направляющие не менее чем 2см. 2. Крепление листов обшивки и пароизоляции с одной стороны каркаса Полотна пароизоляции располагаются вертикально и крепятся оцинкованными профилями. Далее полотна закрываются с наружной стороны листами ГКЛ (ГВЛ), которые тоже крепятся к стойкам с помощью саморезов, важно, чтобы стыки листов находились по центру стоек каркаса. Между пароизоляцией и обшивкой выдерживается расстояние не менее 4см. 3. Установка звукоизоляции в каркас Плиты (или маты) звукоизоляции нарезаются из расчета, чтобы все пространство между стойками перегородки было заполнено им. Ширина звукоизоляции должна обеспечить установку звукоизоляции враспор. 4. Установка пароизоляции и листов обшивки с другой стороны каркаса На последнем этапе звукоизоляция закрывается пароизоляцией, которая крепится профилем к каркасу. Когда каркас заполнен полностью звукоизоляционным материалом, можно установить листы обшивки с другой стороны. Как и с первой стороны между полотнами пароизоляции и наружной обшивкой сохраняется расстояние 4-5см. Стыки листов общивки другой стороны сдвигают по отношению к стыкам первой стороны на один шаг стоек, то есть на 60см. В итоге перегородка представляет собой следующую конструкцию: наружная обшивка (1), контррейка (2), пароизоляция (3), звукоизоляция (4), пароизоляция (3), контррейка (2), наружная обшивка (1).

Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Закладка Постоянная ссылка.