Для работ приготовьте шпатель, наждачную бумагу, щетку, губку и очистите стену от финишного покрытия. Прежде всего, необходимо удалить со стен прежнюю старую отделку в виде обоев, краски, побелки, пыли, грязи и прочего.

Обработайте стены обезжиривающими составами, если в этом есть необходимость. Не лишним будет выполнить противогрибковую обработку, чтобы избежать появления грибка.

Когда стены очищено, то уровнем проверьте их ровность. Если перепады, выемки составляют более 5мм, то придется выполнять шпаклевку за несколько раз, так как максимально допустимая толщина шпаклевочного слоя составляет 2мм.

Если предстоит шпаклевка неровных стен и площадь выравнивания велика, то есть смысл сравнить по себестоимости гипсовую и цементную штукатурки.

Гипсовая, конечно, предпочтительней, но по материальным затратам цементная дешевле. Кроме того, если толщина дополнительного намета велика, то технологически правильней будет выбрать цементный вариант.

Если это новое строительство и стены еще не штукатурились, тогда выполните штукатурку по маякам, и отпадет необходимость в том, как подготовить стену под шпаклевку, так как они уже будут подготовлены качественно.

Стеновой материал, где будет производиться подготовка стен перед шпаклевкой, существует разный, поэтому и набор подготовительных работ будет незначительно отличаться.

Подготовка стен из разных материалов под шпаклевку

Бетонные стены

Если это панельные дома, то поверхность панелей обычно ровная, поэтому проблемными могут быть стыковочные швы. Их, возможно, придется доработать до ровной поверхности.

Если это монолитный железобетон, блоки из керамзитобетона, бетона и прочие, то здесь могут присутствовать небольшие раковины, швы, сколы, видны перепады от переставляемой опалубки (при монолитном возведении) требующие доработки.

Оцените их размеры и, если их толщина велика, то заштукатурьте эти участки. Редко, но случается, что оголится арматура в отколовшемся бетоне, тогда спрячьте ее в шпаклевочный раствор.

Перед подготовкой основы обработайте ее грунтовкой, как и после производства подготовительных работ прогрунтуйте готовое к шпаклевочным работам основание.

Окрашенная поверхность

Если стена окрашена известью, мелом, то следует обязательно счистить весь слой. Меловую побелку можно смыть водой. А для извести существует несколько способов, как удалить побелку быстро.

Водоэмульсионную краску сначала следует увлажнить, подождать пока она размокнет, и начинайте счищать шпателем. Как вариант, существуют различные смывки для краски.

Бывает, если наложено несколько слоев, то водоэмульсионная краска начинает шелушиться. Тогда подцепите отслоившийся участок и «поехали» не спеша по потолку. Так все и осилите.

С масляной краской немного сложнее. Прежде всего, оцените, насколько прочно она сцеплена со стенами. Если шелушится, то однозначно ее следует удалять. Способов несколько.

Если же соединение качественное, краска со стеной как монолит, то можно придать основанию шероховатость при помощи металлической щетки, наждачной бумаги или сделать насечки. Затем следует обезжирить основание и нанести специальный грунт бетоноконтакт, который имеет отличную адгезию, придает стенам шероховатость.

В прошлые времена масляная краска, эмали были востребованы. Окна, двери, панели в кухне, ванной комнате и туалете покрывали в основном краской. Сегодня мы все постепенно уходим от работы с эмалями, масляными красками, поэтому мой совет, удалите лучше ее навсегда из своей квартиры, и подготовка стен перед шпаклевкой будет качественной.

Гипсокартонная поверхность

Сама поверхность гипсокартона ровная и гладкая, поэтому подготовка сводится к заделке швов на стыках гипсокартонных листов, чтобы исключить появление трещин. Особенно это важно, если далее будет выполняться финишная шпаклевка стен под покраску.

Кроме этого, необходимо проконтролировать, ввинчены ли шурупы полностью, если нет, то докручиваем их. После этого утопленные шляпки закрываем шпаклевкой заподлицо с общей плоскостью листов.

Когда раствор высохнет, все неровности шкурим, придавая им гладкость. Обеспыливаем гипсокартонную поверхность и переходим к грунтовке подготовленного основания.

Кирпичные стены

Кирпичные стены необходимо очистить от грязи, пятен жира или битума, пыли и выполнить штукатурку. Выполняется штукатурка цементным раствором или гипсовым (только для внутренних работ).

Применим цементный раствор, так как он «живет» дольше и его можно заказать готовым. На кирпичную стену крепим маяки по уровню, по которым будете контролировать толщину штукатурки и ее ровность.

Смачиваем кладку водой и производим наброс раствора на стены, стягивая его по маякам. На следующий день делают затирку сеяным раствором (просеянным через сито) для получения гладкой поверхности без бугорков, трещинок, раковин.

В зависимости от назначения помещения, его влажности выбирается толщина штукатурного слоя, определяющего качество отделки. Кроме того, подберите вид грунтовки, исходя из поверхности основы и финишного покрытия.

После высыхания раствора наносится грунтовка на штукатурку и подготовка стен перед шпаклевкой выполнена. Осталось определиться с видом шпаклевки по назначению и качественно ее выполнить. Это и будет темой последующих статей.

remont-stroitelstvo77.ru

Подготовка стен к шпаклевке и выравниванию своими руками

Подготовка стен к шпаклевке является наиважнейшим этапом при отделочных работах. Конечный результат по завершению всех выполненных мероприятий будет напрямую зависеть от качества подготовленной поверхности.

Если клеить обои на неподготовленную стену, то со временем они начнут отходить, вздуваться, а возможно отклеятся целым полотном.

Если использовать обои под покраску, появятся трещины на их поверхности. Как итог, не обойтись без дополнительных затрат: личного времени и немалых денежных вложений. Поэтому, прежде чем начинать клеить обои на стену, очень важно шпаклевать поверхность качественно.

Очистка стены от обоев

Часто люди перед новым ремонтом задаются вопросом: «можно ли клеить новые обои на старые?». Важно понимать, что это способ прост, но про качество оклеивания и о долговечности покрытия можно забыть. Все недостатки и неровности старого покрытия отобразятся на качестве.

Удаление старых обоев – важная часть ремонтных работ. Сам процесс достаточно прост и не требует квалификации мастера-отделочника. Если придерживаться технологии, не возникнет никаких проблем с демонтажем полотна.

Чтобы обои отошли от стены, необходимо обильно смочить всю поверхность водой. Для быстрого и однородного увлажнения будет целесообразно воспользоваться ручным пульверизатором. Бумажные обои самые проблемные. В большинстве случаев они снимаются широким шпателем небольшими кусками без смачивания. Если они не поддаются демонтажу, то необходимо обильно обработать стену водой и повторить процедуру.

Виниловые обои хорошо впитывают влагу, поэтому их легко снимать. Как правило, полотно отклеивается полностью от стены, но если все-таки остались куски, то их необходимо повторно смочить водой и удалить металлическим шпателем.

Если на стене моющиеся обои, то следует разрушить защитный (водонепроницаемый) слой. Для простоты демонтажа предлагается металлический игольчатый валик.

Также быстро и эффективно отклеить обои возможно с помощью парогенератора. Поверхность перфорируется игольчатым валиком, а затем обрабатывается горячим паром. Шпатель и канцелярский нож используются как вспомогательный инструмент при демонтаже. Пар быстро проникает в клей сквозь обои и размягчает, они отойдут от поверхности стены без особых усилий.

Для лучшего результата рекомендуется смочить поверхность водой.

Стеклообои удаляются так же как и виниловые. Они имеют прочную структуру, поэтому отходят от поверхности целым куском.

Обои необходимо перфорировать игольчатым валиком и затем смочить водой или воспользоваться парогенератором.

Жидкие обои легче всего отклеить от стены. Их необходимо смочить небольшим количеством воды или обработать паром.

Нельзя применять парогенератор на межкомнатных деревянных перекрытиях стен. Его использование может привести к воспламенению поверхности.

Удаление краски со стены

В советские времена было очень распространено окрашивать поверхности стен жилых помещений, поэтому по сегодняшний день многие люди часто сталкиваются с необходимостью удаления слоя краски перед подготовкой стен под шпаклевку.

Краска существует нескольких типов: акриловая, водоэмульсионная, масляная. Простота удаления напрямую зависит от типа и поверхности, на которой она нанесена. Сложнее всего удалить масляную краску, особенно если она нанесена на бетонную стену.

Если вы не разбираетесь в красках и по внешнему виду не можете определить ее тип, то необходимо последовательно испробовать разные способы очистки. Для ручной чистки стены в большинстве случаев используют крупнозернистую наждачную бумагу с бруском. Данный процесс, как правило, трудоемкий.

Для облегчения снятия краски с поверхности применяют электрическую дрель в тандеме с шлифовальными насадками разного диаметра. Чтобы не причинить вред здоровью, рекомендовано использовать респиратор и открыть все окна в помещении.

Также для удаления слоя краски предлагают применять смывочные средства. Как правило, они все состоят из растворителя, поэтому быстро и легко разрушают масляный слой краски. После впитывания его легко удалить обычным металлическим шпателем.

При нанесении слоя рекомендовано использовать респиратор и резиновые перчатки.

Если после демонтажа обоев на стене имеются углубления и трещины, а также неровности, то сразу поверхность шпаклевать не рекомендуется. Необходимо подготовить проблемные места и первым делом отштукатурить их. Подробности удаления масляной краски смотрите в этом видео:

Для этого предназначены гипсовые и цементные виды штукатурок. Последние наиболее доступные по ценовой категории. Однако работать легче с гипсовой штукатуркой, при ее использовании поверхность получается высокого качества, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Грунтование стен

Состав грунтовки представляет собой раствор, функцией которого является надежное склеивание поверхности до нанесения на нее обоев или шпаклевки. Проводить работы с ней очень просто и удобно, ложится она идеально тонким слоем, создавая высокопрочную склеивающую пленку.

Грунтование поверхности является самым важным этапом при подготовке стен к шпаклеванию. Качество наложения шпаклевки и долговечность напрямую будут зависеть от связующего слоя грунтовки. Состоит он, как правило, из смолы, клея, битума и различных масел, красящих веществ и связующих добавок.

Выпускаются разные типы смесей для оснований стен: известковые, масляные, квасцовые, эмульсионные и прочие грунтовки, применяемые для:

• металлических оснований;
• сыпучих структур;
• деревянных покрытий;
• надежного скрепления с пластмассовыми изделиями.

Особенности выполнения работ

При ручном нанесении слоя используют валик с мелким ворсом или кисть, поддон для валика. Перед нанесением необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли. Грунтовку наливают в поддон для валика. На стены наносят тонкий слой раствора, образующий тонкую пленку. Труднодоступные места и углы обрабатывают с помощью мелкой кисти. Для облегчения труда рекомендовано использовать пульверизатор. Подробнеее о том, как грунтовать стены, смотрите в этом видео:

Если после нанесения весь слой впитался, то необходимо повторить процесс повторно. Это в разы увеличит сцепные свойства стены и шпаклевки.

После нанесения необходимо дать поверхности высохнуть. Время высыхание зависит от многих факторов. Как правило, изготовитель указывает инструкцию на упаковке.

Рекомендованное минимальное время высыхание 4-6 часа. Полное же высыхание слоя достигается через 12 часов после нанесения.

moyastena.ru

Подготовка стен к шпаклеванию

Подготовка стен к шпаклеванию необходима и в случае обновления ремонта, и в обязательном порядке – в новых, только что построенных зданиях. Подготовка к шпаклеванию может осуществляться в цикле отделочных работ. В случае целого комплекса отделочных работ, подготовка стен к шпаклеванию осуществляется после удаления маяков из оштукатуренной стены. Отверстия, оставшиеся после удаленных маяков необходимо заделать и привести оштукатуренную стену к идеально ровному состоянию.

О подготовке стен к шпаклеванию

Вне зависимости от того, какой вид отделки стен был запланирован – наклейка обоев, покраска, нанесение декоративной штукатурки – обязательно необходима идеально ровная поверхность. Это достигается путем нанесения шпаклевки. Конечно же, все мы заинтересованы в том, чтобы наш ремонт держался как можно дольше в своем первозданном виде. А это напрямую зависит от того, насколько качественно мы подойдем к подготовке стен перед шпаклеванием. Прочая основа, без трещин, неровностей, сколов, отслоений и шероховатостей является залогом ровной и прочной поверхности, которая получится после нанесения шпаклевки.

Технология подготовки стен под шпаклевку

Подготовка стен к шпаклеванию начинается с очищения стен от каких-либо отслоений, масляных пятен, грязи, пыли, побелки, налета и прочих ненужных включений. Чем прочнее и чище будет основание, тем лучше ляжет шпаклевка. В качестве инструментов, которые потребуются для работы, следует приготовить шпатель и наждачную бумагу. Твердые и крупные наслоения, старые обои, наплывы краски очищаются шпателем, более мелкие включения и неровности – наждачной бумагой. С помощью щетки выполняется очистка стены от побелки и налипшего мусора, затем, уже в окончание работ, не лишним будет пройтись по поверхности губкой, чтобы удалить остатки пыли и грязи.

Очищенную стену обезжиривают и обрабатывают противогрибковым составом. Если грибок на поверхности явно наблюдался, обработке уделяют гораздо больше внимания.

Если поверхность была проморожена, ее предварительно обязательно отогревают и хорошо высушивают.

Как готовить под шпаклевку стены из различных материалов

Подготовка стен под шпаклевку различается в зависимости от материалов поверхности. Так, стены в панельных домах иногда требуют заделки швов. Монолитные железобетонные или керамзитобетонные, а также просто бетонные поверхности могут содержать сколы, перепады, раковинообразные впадины. Эти места требуется тщательно заделать штукатурным раствором до ровного. Обнажившуюся арматуру скрывают с помощью шпаклевки.

Крашеную или беленую поверхность готовят, счищая весь слой краски или побелки. Побелка удаляется смыванием водой или специальным составом. Краску на основе водной эмульсии обязательно увлажняют на некоторое время, а затем, размокшую, счищают шпателем. Иногда для работы используют специальный состав.

Масляную краску удалить весьма непросто. Можно делать это с помощью шпателя, металлической щетки или наждака.

Гипсокартонные поверхности не нуждаются в особенной подготовке к шпаклеванию. Их поверхность и без того гладкая. Но необходимо заделывать до ровного швы между листами. Шурупы скрывают в поверхности и закрывают шпаклевочным раствором до одного уровня с поверхностью.

Стены из кирпича также нуждаются в соответствующей подготовке к шпаклевке. Для этого их очищают от примесей и наносят штукатурку, подходящую для внутренних работ. Штукатурка должна быть из цементного или гипсового раствора. Толщину слоя штукатурки регулируют по маякам. На предварительно увлажненную поверхность набросом наносится раствор, стягивается по маякам, после его затвердевания делается затирка.

Подготовленное к шпаклеванию основание обязательно обрабатывают грунтовочным составом, подходящим к материалу поверхности. Это актуально для всех видов стен.

Подготовка стен к шпаклеванию в Саратове может быть осуществлена мастерами компании «Главный штукатур».

xn—-7sbbgd2bidu8atckd3e2b.xn--p1ai

Как подготовить стены к шпаклёвке

Подготовка стен к шпатлёвке по технологии

Данная статья, расскажет вам как подготовить стены к шпаклёвке по технологии. Получив эти знания, вы сможете самостоятельно подготовить стены к шпаклёвке и последующей отделке, а значит, у вас будет возможность, сэкономить немалую сумму на ремонте квартиры или своего дома. Соблюдая технологии по подготовке стен к шпаклёвке, о которых мы напишем ниже, и применив их на деле, вы получите отличный результат и сбережёте деньги.

Что потребуется для подготовке стен к шпаклеванию

Как подготовить стены к шпаклёвке по технологии? Технология и подготовка стен для шпаклевания, мало чем отличается от подготовки и шпаклёвки потолков. В этой работе используют тот же инструмент, что и на потолке.

Обратите внимание. Выбирать инструмент для выравнивания стен нужно с учётом неровности стен и толщины слоя.

• Первоначально, при больших  неровностях стен, используют алюминиевое правило. Существуют несколько видов правил, отличающихся своей длинной. В основном, при выравнивании стен, используют 2 м и 1 м правило;
• В последствии, правило вам потребуется для проверки ровности стен. В дополнение к правилу, вам будут нужны гладилки двух видов: 50 см — двуручная и 28 см — одноручная;
• Также вам необходимы шпателя. Узкий шпатель — 10 см вспомогательный, при помощи его вы будите удалять старые обои или краску и накладывать шпаклёвку на основной, рабочий шпатель большей ширины. Ширина рабочего шпателя от 40 см до 45 см.

Первый этап при подготовке стен к шпаклёвке

Удаление старых обоев, является первым этапом в подготовке стен под выравнивание и шпаклевание. Любые обои, можно легко снять со стен, при помощи тёплой воды.

Намочите (увлажните) обои при помощи губки или распылителя, дайте им отмокнуть в течении 5-10 минут. Теперь, при помощи узкого шпателя (10 см), начиная с любого стыка, отрывайте обои от стены.

Если обои моющиеся, они имеют водоотталкивающую поверхность. Снять такие обои со стены значительно сложней, но и здесь есть выход. Возьмите металлическую щётку, повредите ею верхний слой моющихся обоев и затем вновь увлажните поверхность водой. Таким образом, вы без особых усилий, при помощи узкого шпателя, сможете удалить «капризные» обои.

Секреты от профессионалов! Чтобы старые обои легче отрывались от стены, воспользуйтесь горячим утюгом. Нагревайте утюгом увлажнённые обои, и удалить их будет во много раз легче!

Подготовка стен к шпаклёвке требует удаление старой краски

Помните, что краску перед шпаклёвкой нужно удалять обязательно. Для этих целей, существуют несколько приёмов, которыми пользуются профессиональные мастера.

1. Удаляем старую краску вручную. Это пожалуй самый долгий вариант, но действенный. При помощи дрели или болгарки со специальными шлифовальными насадками, можно довольно эффективно удалять старую краску со стен. Если данного инструмента у вас нет, то можно воспользоваться крупнозернистой, наждачной бумагой;
2. Для удаления старой масляной краски со стен, воспользуйтесь специальной смывочным составом, который продаётся в магазине красок. Химический состав жидкости, хорошо размягчит поверхность старой краски. Вам останется только снять размягчившийся слой при помощи узкого шпателя;
3. При помощи строительного фена, можно легко удалить краску со стен. Краска при нагреве размягчается, отслаивается от основания и легко удаляется при помощи шпателя. На бетонных или кирпичных перегородках, вместо фена, можно использовать паяльную лампу

Внимание! Используя для удаления старой краски химический состав, обязательно оденьте респиратор и резиновые перчатки! При использовании паяльной лампы, для удаления старой масляной краски, позаботьтесь о пожарной безопасности!

Грунтование стен перед подготовкой стен к шпаклёвке

После того как вы удалили старые обои или краску со стен, следующий этап в подготовке стен под шпаклёвку, это грунтовка стен. Грунтовать стены, перед шпаклёвкой обязательно нужно. Грунтовка глубоко впитывается в стену, удаляет пыль и укрепляет верхний слой.

Грунтовку нужно наносить валиком или кистью, равномерно по всей поверхности стены. В том случае, когда стена сильно впитывает грунтовку, то грунтование необходимо провести повторно, через 1 час после первого слоя.

В заключение о подготовке стен к шпаклёвке

Когда вы узнали как подготовить стены к шпаклёвке, можно приступать к работе. Используя данные технологии по подготовке стен к выравниванию и шпаклеванию, вы реально сможете сэкономить свои деньги.

Эта работа не требует большого опыта и знаний. Сделайте эту работу сами, и вам не придётся платить мастерам, за подготовку стен к шпаклёвке. Ведь теперь, вы хорошо знаете как подготовить стены к шпаклёвке.

Если прочитав статью вы поймёте, что с этим делом вам не справится, то звоните нам. Наша бригада, выполняет ремонт квартир в Краснодаре уже много лет. Все нюансы мы знаем отлично, и сделаем подготовку стен под шпаклёвку быстро и с соблюдением всех технологий. Посмотрите наш прайс-лист на ремонт квартир.

masterok23.ru

• Снять обои. Очистить все поверхности, вне зависимости от наличия грибковой колонии. Споры могут находиться на чистых участках стен в спящем состоянии.
• Подготовленные зоны обработать выбранн

givewhereyoulivehamptons.org

Чем вывести черную плесень со стен — Ремонт квартир

Черная плесень в квартире – явление неприятное. Выглядит весьма некрасиво и нарушает гигиенические требования. Это грибок, появляющийся от влажности. И, как и любой другой представитель класса, он распространяет споры. Эти маленькие частички, разлетаясь по воздуху, вызывают различные заболевания дыхательной системы, ЖКТ, аллергические реакции. Понятно, что борьба необходима. Но как избавиться от плесени на стенах так, чтобы она больше никогда не вернулась?

Откуда берется плесень

Один из самых эффективных способов удаления грибка – понять причины возникновения. Тогда вы устраните сам источник, а не будете бороться с последствиями. Почему на стенах образуется отвратительный налет? Причин несколько:

• Помещение плохо отапливается и проветривается. Застоявшийся влажный, прохладный воздух – отличный фактор для развития грибка и плесени


• Подтекают трубы водопровода или батареи. Образуется постоянная сырость, на которой быстро развивается неприятель
• Стены промерзают или постоянно влажные. Причиной может быть грунтовая сырость, возникающая от близкого расположения грунтовых вод. От такого природного фактора страдают не только комнаты на первом этаже, но и расположенные выше. Постоянно испаряющаяся влага оседает на стенах, образу я идеальные условия для развития плесени.

Главный враг грибковых форм жизни – сухость и тепло. Не любят они и сквозного проветривания. Если заражение еще невелико, достаточно просто регулярно и надолго распахивать все окна и обеспечивать сухость, чистоту стен. Но что делать, если проблема зашла слишком далеко? Есть ли какое-то действительно эффективное магазинное средство от грибка на стенах или надежные народные средства?

Что можно сделать, или какие способы борьбы существуют

Для победы над черной или белой плесенью изобретены разные препараты. Это могут быть и растворы, и порошки, и жидкости, и спреи. Причем, не только покупные, но и те, которые вы приготовите самостоятельно, пользуясь народной мудростью. А если заражение очень сильное, и удалить налет не получается, обратитесь в санэпидстанцию (СЭС). Как это сделать?

Во-первых, во многих городах регулярно проводится подобная обработка. Она предполагает не только уничтожение плесени, но и различных вредителей: клопов, крыс, тараканов и т.д. Нередко в подъезды вывешивается объявление, что в назначенную дату каждая семья может заказать необходимые услуги. Звоните по контактным номерам, к вам приедут работники СЭС и специальным растворами, безопасными для людей и домашних питомцев, проведут обработку. Правда, вещества сильные, поэтому на какое-то время придется покинуть квартиру, чтобы она хорошо проветрилась.

Но куда обращаться, если подобных предложений в вашем городе нет? Тогда можно либо непосредственно в местную санэпидстанцию, либо жаловаться в ЖЭК, где вам должны подсказать, как действовать. В любом случае, вред здоровью от такого соседства колоссальный, и если вы не можете справиться сами, ни в коем случае не отмахивайтесь от проблемы!

Ну а теперь – о самостоятельных способах разобраться с врагом. Начнем с народных методов.

Убираем плесень со стен: народные средства

Если вы задались вопросом, как убрать плесень со стены в квартире, пользуясь не агрессивной бытовой химией, а более безопасными народными рецептами, мы вам подскажем несколько способов. Они достаточно эффективны и быстро решат проблему, если только она не зашла далеко. Учтите: это не так уж безопасно, и все равно к чудесам химической науки прибегнуть придется. Вариантов, чем обработать стену,  немало. Для удобства приведем таблицу.

ВАЖНО! Перед тем как обрабатывать поверхность выбранным средством (из предложенных ниже), уберите весь образовавшийся налет до голой стены. Все предметы, пострадавшие от грибка, отнесите на помойку, так как они являются источником нового заражения.

Таблица «Народные способы борьбы с плесенью и их эффективность»

Теперь вы знаете, как избавиться от черной плесени на стенах при помощи народных рецептов. Как видите, все совсем не сложно. Правда, даже после самого сильного средства, плесень все равно может появиться. И даже не раз. Для того чтобы на любых поверхностях квартиры больше не было вредного для здоровья налета, приходится прибегать к более сильным препаратам.

Что магазин предлагает для борьбы с проблемой

Итак, если даже на обработанных стенах все равно вылезли характерные следы, значит, заражение проникло вглубь строительного материала, и нужно бороться более сильными препаратами. Из них самый востребованный – «Доместос». Он легко справляется с грибком и избавляет от неприятности если не навсегда, то надолго.

Можно поискать средства в строительных магазинах. Самый известный антисептик для стен от плесени – Fongifluid фунгицид от производителя Alpa. Но есть и аналоги, которые тоже неплохо справляются. Если не уверены, что нужно, проконсультируйтесь с продавцом.

Чем опасна плесень не стенах? Тем, что распространяет поры и разрушает поверхность. Если штукатурка покрылась налетом, ее полностью удаляют, иначе от мер не будет толку. Всегда обрабатывают только очищенную, голую поверхность. Обязательно рекомендуем провести обработку стен от плесени перед поклейкой обоев.

Проблема гораздо более опасна, чем вы думаете. Плесень может появляться на бетонной кладке, но также это проблема и кирпичных стен. Вообще, везде, где сыро, поверхности рано или поздно могут стать черными или зелеными. Чтобы такого не произошло, вовремя принимайте меры. А если ничего не получается, советуем обратиться к специалистам.

poklopu.ru

Причины возникновения плесени на стенах

Естественно, перед тем как начинать борьбу с таким опасным «врагом» как плесень необходимо изучить причины ее возникновения, дабы свести на нет, вероятность проявления подобного отклонения в будущем.

Основным условием для возникновения черной плесени на стенах в квартире считается избыточная влага, являющаяся следствием некачественной вентиляции, ввиду чего первичным действием в борьбе с паразитами должно выступать обеспечение в помещении оптимального воздухообмена. Для чего прибегают к прочистке имеющихся вентиляционных каналов, установке приточных клапанов, монтажу современных отопительных систем, регулировку пластиковых окон в зимнее время.

Вдобавок возникновение плесневого грибка может происходить из-за чрезмерного охлаждения ограждающих конструкций (промерзание), что также следует учитывать заблаговременно, еще до выполнения работ. Для чего, в большинстве случаев, производят утепление полов, стен и фундаментов путем использования специальных теплоизоляторов.

Среди косвенных причин возникновения плесени выделяют протекание кровли, ухудшение герметичности водопитающих и канализационных систем, ошибки при проведении строительных операций.

Черная плесень в квартире чем опасна

От образовавшей плесени на стенах, многие стараются быстрее избавиться, а некоторые только задумываются, не осознавая ту плачевную опасность, которую может нанести как на организм человека, так и на всю конструкцию жилища и предметы обихода.

Итак, давайте подробно разберем скрытую угрозу, чем опасна плесень в квартире:

• Сырость является катализатором многих болезней дыхательных путей. Споры микроорганизмов, попадая в легкие человека, могут вызвать ряд таких заболеваний как, ринит, синусит, трахеит, ларингит, пневмония и даже бронхит. А при систематическом вдыхании загрязненного воздуха, может привести к бронхиальной астме.
• Микроорганизмы грибка, могут вызвать разнообразные кожные заболевания, такие как дерматоз, микоз, дерматит, экзему, псориаз.
• Плесень, а именно их грибковые споры являются сильными аллергенами, проникая в дыхательные пути, они вызывают ряд серьезных заболеваний, от простого конъюнктивита вплоть до респираторной аллергодерматозы.
• Грибок и плесень, обитающая в ванной комнате, опасна тем, что она может оседать на средства и предметы личной гигиены, вызывая тем самым такие заболевания как, кандидоза и стоматит.
• Плесень, находящаяся в квартире, может попасть в организм человека через продукты питания. Накапливаясь в организме человека токсины, вызывающие поражение почек и развить цирроз печени.
• При попадании высокого числа токсинов в организм, может проявиться такое заболевание как, пищевой микотоксикоз. Опасна она тем, что вызывает такие недуги как, тошноту, диарею, боли в животе, потерю аппетита, но более токсичные вещества поражают нервную и сердечно–сосудистую систему, вызывая нарушение сна и депрессию.
• Наиболее опасны продукты жизнедеятельности грибков – афлатоксины, вызывающие серьезное заболевание как афлатоксикоз. Накапливаясь, данное вещество в организме у взрослого может вызвать мутацию клеток, а впоследствии и онкологические заболевания. Детей может привести к летальному исходу.
• Помимо прочего, плесень не ограничивается организмом человека. Она наносит колоссальный материальный ущерб, разрушая структуру стен и строительно-отделочных материалов (бетон, камень, обои, кожу), особенно конструкции и изделия из дерева. Грибок актиномицет глубоко проникает в материалы, тем самым избавиться от нее почти невозможно.

Это неполный перечень всех патологий, черная плесень в квартире, чем опасна. Для сохранения здоровья себе и своим близким, не ждите очередного ремонта, старайтесь как можно быстрее избавиться от нее.

Как убрать плесень со стены в квартире важные этапы

После выявления и устранения причин, вызывающих возникновение указанных отклонений, приступают к непосредственному выполнению восстановительных операций, таких как удаление отделочных материалов с пораженных мест и обработкой ограждающих конструкции стен антисептиком.

Как это ни печально, но в борьбе с плесневым грибком не обойтись банальным способом, вывести его с помощью моющих средств. Ведь в большинстве случаев споры паразита, глубоко въедаются в ограждающие конструкции, вызывая медленное, но уверенное их разрушение.

То есть первичным шагом, избавиться от плесени в квартире, должен выступать демонтаж всех отделочных материалов в зоне проявления очага. Однако для исключения интенсивного распространения грибка, перед снятием старых обоев со стен, или удалением ЛКП, рекомендуется произвести увлажнение поверхностей теплым водным составом.

Вдобавок, на указанном этапе следует позаботиться о ревизии основы стены, ведь в зависимости от степени поражения, она может быть непригодной для дальнейшего использования. Для этих целей следует проверить механическую прочность материалов (дерева, штукатурки) и при необходимости избавиться от поврежденных участков (с избытком) при помощи набора стандартных строительных приспособлений. Но даже если базовые основания не отличаются рыхлой структурой, очень важно ошкурить все зараженные участки при помощи наждачной бумаги.

После проведения операций подготовительного характера, приступают к непосредственному избавлению от плесени, для чего все проблемные зоны покрываются фунгицид составами в несколько (4-5) слоев. Причем нанесение каждого последующего слоя следует производить, только после полного высыхания предыдущего покрытия (обычно период составляет 5-6 часов), применяя для указанных целей мягкие кисти или пульверизатор.

Помимо фунгицидов, имеющих в своем составе борные соединения, на стены заблаговременно рекомендуется нанести грунтовку специальными антисептиками, и только после этого производить финальную отделку помещений путем штукатурки стен, шпатлевания или покраски.

Чем вывести плесень на стенах в квартире: перечень популярных фунгицидов

Хотя на сегодняшний день рынок строительной химии представлен широким разнообразием препаратов, способных эффективно бороться с образованием грибка, при выборе наиболее подходящего под ваш случай антисептика нужно учитывать не только место проведения работ, но и тип спор с которыми придется бороться (что может потребовать консультации специалистов). Тогда как в качестве универсальных компонентов для борьбы с плесенью можно выделить следующие средства.

Вдобавок для решения представленных задач сегодня активно внедряются лакокрасочные и строительные материалы с антисептическими компонентами, что минимизирует риск проявления плесени впоследствии.

Народные средства от плесени на стенах в квартире

В случае если плесенью и грибком был поражен небольшой участок стен или предметов обихода, то самый выгодный вариант избавится от нее, воспользовавшись проверенными подручными (народными) средствами. Конечно, по эффективности их не сравнить с высокотоксичными препаратами, но, по крайней мере, в данном случае они вполне справятся с поставленной задачей.

• Отбеливатель. Бороться со всеми видами плесени в доме отлично справиться обычный отбеливатель. Губительным веществом для спор плесневого грибка является гипохлорит натрия, содержащий в составе. Отбеливатель пригоден только для очистки гладких и твердых поверхностей (плитки в ванной, стекло, мебель). Разводиться отбеливатель в пропорции один к десяти, после чего наноситься на зараженную поверхность с помощью распылителя, ветоши или щеткой. Для повторной обработки, следует дождаться полной просушки.
• Уксус. Имеет специфический и ярко выраженный запах, что характерно не выделяет испарения опасный для здоровья человека. Для того чтобы вывести плесень и грибок, нужно нанести его в чистом виде на очаг поражения с помощью распылителя, а после примерно через час, следует поверхность промыть водой и проветрить помещение. Для профилактики, обработанное место желательно какое-то время забрызгивать уксусом.
• Перекись водорода. Вывести плесень на стенах в квартире можно при помощи перекиси водорода. Такое антибактериальное средство доступно в любой аптеке. Данный препарат не содержит токсинов и не имеет запаха. Отлично удаляет грибок на многих материалах, но нужно быть осторожных с окрашенными поверхностями, так как имеет свойство отбеливать их. Процесс обработки таков: берем 3% состав перекиси и с помощью распылителя тщательно обрабатываем стену, даем 10 минут на пропитку, затем приступаем к очистке и промывке участка.
• Хозяйственное мыло и моча. Отлично подходить для выведения плесени с деревянных поверхностей. Для этого готовим смесь мочи и мыла измельченную на терке. Далее даем готовому раствору отстояться около суток. Затем после обработки, следует материалу дать просохнуть, а после смыть остатки раствора.
• Масло чайного дерева. Такое средство годится для удаления небольших пораженных участков. Готовиться раствор в пропорции с водой один к пятидесяти. Процесс обработки данным средством очень прост, раствор наноситься на заплесневелый участок при помощи распылителя, а затем дается естественно просушиться.
• Медный купорос. Самое знаменитое народное средство вывести черную плесень со стен. Готовят раствор в соотношении сто грамм купороса на десять литров воды. Обработку можно производить распылителем либо щеткой. Не желательно ее применять, если вы собираетесь на обработанном участке клеить обои, так как после себя медный купорос оставляет голубой налет.
• Бура. Считается лидером по удалению плесени и грибка из вышеуказанных способов. Бура является материалом натурального происхождения и абсолютно не опасна для здоровья человека. Консистенция разбавления с водой один к десяти. Наноситься на пораженные участки с помощью жесткой щетки. К финишной отделке обработанного участка, следует приступать лишь после полного высыхания поверхности.

Для того чтобы вопрос, чем и как вывести плесень со стены в квартире в дальнейшем не беспокоил владельца недвижимости, целесообразно придерживаться ряда стандартных рекомендаций. Использовать специфические компоненты для удаления плесени только с учетом требований завода-производителя и на основании индивидуальных факторов.

masterok-remonta.ru

Методы борьбы с черной плесенью

Черную плесень можно отыскать в теплых и влажных местах. Размножается она зачастую с пугающей скоростью. Облюбовать этот грибок может почти любую поверхность, но чаще всего его можно найти в межплиточных швах ванной и под старыми обоями.

Удалить черную плесень необходимо в срочном порядке. Многие ее виды весьма токсичны и могут вызвать сильное отравление. Негативно сказаться на человеке она может в виде приступов астмы и кожных заболеваний. Как можно быстрее удалить плесень необходимо и в доме, где живут аллергики. Ее споры могут вызвать усиление аллергических реакций и сильное ухудшение самочувствия.

Чтобы убрать черную плесень со стены, необходимы следующие вещи:

• маска или респиратор;
• очки;
• защитная одежда;
• пульверизатор с водой;
• шпатель;
• ветошь или мягкая кисть;
• жесткая щетка;
• особые растворы для дезинфекции.

Порядок проведения работы:

1. Надеть очки, защитную одежду, респиратор или маску.
2. Обрабатываемую поверхность увлажнить водой.
3. Удалить старые обои и верхний слой штукатурки.
4. Несколько раз обработать поверхность специальным раствором.
5. Дождаться окончательной просушки всей поверхности.
6. Провести восстановительные работы, используя по возможности антисептический грунт.
7. По окончании всех работ ветошь необходимо выбросить, а одежду и все остальные инструменты замочить в горячей воде, куда добавляется хлорный отбеливатель.

Стены, которые были подвержены атаке черной плесени, нуждаются в предварительной обработке теплоизоляционной краской и специальным гидроизоляционным составом. Только после этих мер можно покрасить поверхность обычной краской или заклеить обоями.

Чтобы избавиться от непрошеной гостьи в ванной комнате, на дверях или полках необходимо применить обычный хлорсодержащий отбеливатель. Пару раз им протирают все пораженные места, оставляют так на несколько часов и только после этого промывают горячей водой.

Все работы, направленные на удаление с любых поверхностей черной плесени, необходимо проводить в хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении. Лучше всего для этих мер подходят жаркие летние месяцы.

Уборка без химикатов

Тяжелее всего приходится убирать вредную черную плесень людям, которые склонны к аллергическим реакциям. Эффективные химические препараты справляются с поставленной задачей быстро и результативно, но они противопоказаны при подобных недугах. Заменить их помогут народные рецепты, включающие натуральные и безвредные компоненты.

Помочь в борьбе с плесенью может масло чайного дерева. Достаточно взять 20 мл масла на 2 стакана воды. Эту смесь переливают в распылитель и обрабатывают ей пораженные участки. Смывать раствор не нужно, достаточно просто периодически повторять обработку во избежание новых поражений. Срок хранения этого натурального препарата неограничен.

Успешно устраняет черную плесень столовый уксус. Его наносят на пораженные участки в неразбавленном виде и оставляют так до полного высыхания. Минусом такого метода является сильный запах, который может ощущаться продолжительное время. Вместе с уксусом иногда сочетают соду. Из нее делают водный раствор или просто чуть увлажненную смесь. Соду с поверхности смывают несколько раз и затем наносят опять.

Перекись водорода тоже поможет убрать грибок. Это очень агрессивное средство, и его нельзя оставлять надолго на обрабатываемой поверхности. По мере очищения перекись смывают и наносят снова.

Бура — еще один надежный помощник в борьбе за чистоту. Стакан буры разводят в 4 л горячей воды и наносят на поверхность с помощью распылителя. Можно также приготовить пасту. Для этого берут меньше воды, а на стены пасту наносят шпателем. Смесь на некоторое время оставляют на пораженном участке, а затем смывают водой.

Методы профилактики повторного появления плесени

Избавиться от плесени намного легче, чем не допустить ее повторного появления. Она может возникнуть на том же самом месте или рядом. Чтобы избежать этого, каждую комнату необходимо проветривать, особенно зимой. Мебель в помещениях нужно ставить так, чтобы был обязательный зазор для свободной циркуляции воздуха между стеной и самой мебелью. Это правило особенно обязательно для ванной комнаты. Вытяжка в этом помещении должна быть исправна всегда.

Если приходится использовать для ремонта или стройки чужие инструменты и материалы, то их необходимо предварительно обработать проверенными антисептиками. Существует большой риск занести плесень со строительных складов и других мест.

Надежная гидроизоляция потолка и стен нужна для профилактики возникновения спор грибка. В санузле должна быть хорошая вентиляция. Крайне нежелательно сушить одежду и обувь в закрытом помещении.

В ванной комнате, туалете и на кухне необходимо внимательно следить за герметичностью труб и исправностью сантехники. Нужно всегда своевременно устранять все протечки. Влага способствует быстрому возникновению практически всех видов плесени. В ванной необходимо установить мощный электрический или водяной полоненцесушитель. Желательно и наличие полов с подогревом.

Если в помещении сухо, то попавшая плесень останется в латентном состоянии и не сможет размножиться.

1poclimaty.ru

Работы по удалению плесени

Защитная маска и одежда нужны для того, чтобы не дышать спорами плесени, которые в большом количестве очень токсичны. В первую очередь с пораженной грибком стены или потолка удаляется все старое покрытие слоем не меньше 1 см. Если стена оклеена обоями, просто удалить обои недостаточно, нужно удалить насколько возможно и штукатурку под ними, так как споры грибка проникают очень глубоко практически во все поверхности.

Прежде чем удалить черную плесень, поверхность, пораженную грибком, нужно увлажнить из пульверизатора. Споры плесени, намокая, не так легко распространяются в воздухе, и старое покрытие будет лучше отходить от стены. После того как шпателем или жесткой щеткой были удалены пораженные грибком покрытия и штукатурка под ними, поверхность требуется обрабатывать специальным раствором. Тряпку следует при этом часто промывать в чистой воде, воду и раствор часто менять, чтобы убрать черную плесень, а не разнести ее по не зараженным пока поверхностям.

Во время всех процедур помещение должно хорошо проветриваться и отапливаться, поэтому лучше всего эти мероприятия проводить в летний период. Можно для обработки поверхностей воспользоваться готовыми антисептиками, выбор которых в настоящее время очень широк, а можно приготовить их самостоятельно. К примеру, хлорный отбеливатель, разведенный с водой 1:1, неплохо справляется с проявлениями грибка.

После того как поверхность несколько раз обработана антисептическим средством, нужно дать ей просохнуть. Только после окончательной просушки можно вести работы по восстановлению различных декоративных покрытий. Грунтовать стены требуется антисептическим грунтом, кроме того, необходимы будут теплоизоляционная краска и гидроизоляционный состав. Красить поверхность обыкновенной краской или клеить обои можно будет только после этого.

Если при удалении из помещения черной плесени использовался пылесос, после проведения работ нужно заменить в нем мешок и тщательно промыть корпус изнутри и снаружи. Тряпки, которые были использованы для удаления грибка, нежелательно стирать и хранить, правильнее всего будет их выбросить. Считается, что получасовое замачивание в горячей воде с отбеливателем на основе хлора и последующая обработка утюгом уничтожает грибок на ткани.

Рецепты средств по борьбе с грибком

Помочь может масло чайного дерева, если по каким-то причинам требуется использование только натуральных препаратов. На 2 ст. воды берется 2 ч. л. (это примерно 20 мл) эфирного масла чайного дерева и смешиваются в бутыли с распылителем. Раствор наносится на пораженный участок. Место, куда смесь была нанесена, не моют, а периодически снова обрабатывают во избежание рецидивов. Срок хранения раствора неограничен, при желании можно наносить его без помощи распылителя.

Считается, что в борьбе с грибком, вызывающим черную плесень, может помочь экстракт грейпфрутовых семян. На 2 ст. воды берутся 20 капель этого препарата. Принцип обработки поверхностей тот же — не смывать, при необходимости повторить. Экстракт семян грейпфрута очень дорог, как и настоящее эфирное масло чайного дерева, но растворы, приготовленные таким образом, можно хранить неограниченное количество времени.

Успешно борется с грибком уксус, нанесенный на места обитания плесни в неразбавленном виде. Смывать его с поверхности также не нужно. Минус этого метода в сильном запахе, который не исчезает долгие часы. В сочетании с уксусом можно использовать содовый раствор или увлажненную соду, нанесенную на места пораженные грибком. Соду необходимо будет несколько раз смывать и затем наносить заново.

Раствор перекиси водорода достаточно агрессивен, чтобы уничтожить грибок черной плесени, но оставлять его надолго на поверхности не стоит. По мере очищения пораженную поверхность следует промывать водой и снова наносить перекись.

Пораженный участок можно покрывать бурой. Стакан буры смешивается с 4 л горячей воды. Если брать меньше воды, можно сделать пасту, которая также будет действенна. Раствор наносят на поверхность через распылитель, а затем очищают щеткой. Пасту отскребают щеткой и промывают в обоих случаях участок водой.

Предотвращение повторного возникновения плесени

Избавиться от плесени не составляет сложностей, сложнее не допустить повторного появления грибка на том же месте или по соседству. Чтобы избежать этого, любое помещение нужно регулярно проветривать, особенно в зимний сезон. Мебель в квартире, особенно в ванных комнатах, следует располагать так, чтобы был промежуток между стеной и мебелью для циркуляции воздуха. В том случае, если речь идет о частном доме, водосточные трубы с крыши необходимо размещать максимально далеко от стены дома, чтобы уменьшить попадание на стены дождевой воды.

Все используемые при работе материалы для стройки или ремонта нужно подвергать тщательной обработке антисептиками, так как велик риск принести плесень со строительного склада.

Гидроизоляция стен и потолка необходима для профилактики появления грибка. В санузле помимо этого должна быть создана хорошая система вентиляции, позволяющая пару от горячей воды после принятия ванны или душа беспрепятственно выходить наружу. Нельзя сушить одежду и обувь в санузле, имеющиеся там трубы горячей воды и отопления и без того с трудом справляются с влажностью.

В санузле и на кухне следует следить за герметичностью труб и сантехники, своевременно устраняя протечки. Влага нужна для существования практически всех видов плесени. Если в помещении будет сухо, плесень, даже попав туда, останется в латентном состоянии и не сможет размножаться.

Пластиковые окна с высокой герметичностью очень часто являются причиной возникновения на них и на подоконнике грибка. На них обязательно должны быть вентиляционные клапаны, чтобы этого избежать.

moipodval.ru

remontkvartiri.me

Как вывести черную плесень: эффективные средства

Черная плесень – это грибок, который растет во влажных и темных уголках помещений. В основном она обитает на стенах в ванной комнате, там для плесени идеальные условия. Специалисты в один голос уверяют, что черную плесень обязательно нужно выводить, причем чем раньше – тем лучше.

Причины появления плесени

Появление черных микроскопических грибов свидетельствует о том, что помещение либо было сооружено с нарушениями технологии строительства, либо неправильно эксплуатируется. Повышенная влажность комнаты, трещины в кирпичной кладке, некачественная герметизация швов – все это может привести к появлению черной плесени.

При строительстве или ремонте стены обычно покрываются штукатуркой, а уже после этого на них клеятся обои. Если начать клеить обои на еще влажную штукатурку, появление плесени обеспечено. Влага в сочетании с клеевой основой является прекрасной средой для размножения плесневелого грибка.

В домах с хорошо сделанным ремонтом плесень может появиться из-за неправильного микроклимата помещения. Плохое проветривание, недостаточное отопление и высокий уровень влажности провоцируют рост грибков.

Опасность для здоровья

Черная плесень не только портит внешний вид стен и разрушает строительные материалы на основе целлюлозы, но и несет серьезную угрозу для здоровья жильцов. Такое опасное соседство может повлечь за собой развитие дерматитов и экзем, аллергических реакций, осложнение течения бронхиальной астмы, нарушение дыхания, конъюнктивит и даже туберкулез.

Современные методы уничтожения

Рынок чистящих и антибактериальных средств предлагает широкий ассортимент фунгицидных антисептических препаратов, прекрасно справляющихся с уничтожением черной плесени. При выборе средства важно ориентироваться на относительную безопасность составляющих веществ, резкость запаха и репутацию производителя. Так, из самых популярных подобных препаратов можно выделить Mögel-Fri, Atlas Mykos, Метас-Био, Neomid Bio и другие. Современные средства от плесени не оставляют после себя пятен и не нарушают целостность покрытия стен.

Народные способы

Если химическая промышленность не вызывает у вас доверия, всегда можно обратиться к народным методам удаления черной плесени.

Хорошим средством против опасного грибка в ванной считается масло чайного дерева. Смешайте 400 мл воды с 2 чайными ложками масла, залейте раствор в пульверизатор и распылите его на пораженный участок. Дождитесь полного высыхания масла и повторите процедуру. Остатки плесени удалите со стен мягкой тряпкой.

Устранить пятна плесени поможет экстракт семечек грейпфрута. 20 капель экстракта разведите в 400 мл воды и нанесите раствор на грибок. Когда раствор подсохнет, аккуратно промокните поверхность бумажным полотенцем. Вытирать или смывать грейпфрутовое средство не нужно. Этот метод не менее эффективен, чем масло чайного дерева, с одним лишь только исключением – раствор с экстрактом грейпфрута не обладает запахом, в то время как у масла довольно яркий и сохраняющийся на несколько дней аромат.

Можно попробовать устранить пятна черной плесени с помощью неразбавленного уксуса. Столовый уксус уничтожает до 82% плесени. Резкий запах выветривается в течение пары-тройки часов.

Поможет вам избавиться от грибка и такое универсальное домашнее средство, как пищевая сода. Растворите столовую ложку соды в 500 мл воды и распылите средство на пораженный участок. Тщательно потрите стену жесткой щеткой и смойте остатки плесени и соды теплой водой. Затем еще раз распылите содовое средство на стену, но на сей раз не смывайте его. Это убережет стену от повторного появления грибка.

Довольно агрессивным, но действенным методом борьбы с черной плесенью является перекись водорода. Нанесите перекись на зараженный участок стены, подождите пару минут и тщательно вытрите остатки.

Неплохим средством против грибка является бура. Смешайте 250 мл порошка с 4 л горячей воды, дайте смеси немного остыть и распылите ее на плесень. Через 3-5 минут обработайте участок щеткой, соскабливая плесень со стены. Смывать остатки состава не нужно.

Черная плесень в жилом помещении таит в себе немало опасностей. Особенно рискованно оставлять ее в тех домах, где живут дети, беременные женщины и люди со склонностью к респираторным заболеваниями и аллергическим реакциям. Черный грибок необходимо  устранять сразу. Если площадь поражения очень велика (превышает 10 м²), лучше обратиться за помощью к профессионалам.

ymadam.net

химические средства и очистка пораженных участков

Появление на поверхности стен неприглядных пятен бурого, черного, зеленого оттенка указывает на появление в квартире опасного грибка Aspergillus niger – черной плесени.

Черная плесень

Неприятный аромат, испорченный интерьер – меньшие из бед, поскольку плесневые споры способны наносить организму серьезный ущерб. Как навсегда избавиться от черной плесени на стенах?

Содержание статьи

Откуда черная плесень берется на стенах

Плесневые грибки не нуждаются в создании особых условий для размножения: продолжительная повышенная влажность помещения – свыше 70% — в сочетании с высокой температурой воздуха. Этого достаточно, чтобы поры активировались и начали активное размножение. Первые пятна плесени будут небольшими, но позднее они увеличиваются в размере, занимая большие площади.

Плесень на стенах

Причину появления черной плесени можно определить, исходя из места ее возникновения.

• В углах помещения. Пятна плесени указывают на нарушение герметичности. Используемые стройматериалы со временем теряют свою прочность. Образующиеся трещины, щели способствуют проникновению влаги. В период морозов происходит промерзание и образование конденсата.
• Под линолеумом, половой/настенной плитки, за плинтусами. Проблема типична для помещений, расположенных на первых этажах жилых зданий, частных строений. Причина появления плесени – неверно организованная гидроизоляция полов. Пар, поднимающийся вверх из подвалов, технических помещений, конденсируется на потолке. Позднее проникает в квартиры, создавая максимально благоприятные условия развития колонии черной плесени.
• На стенах ванных комнат и туалетов. Проникает из вентиляционных шахт и трубопроводов. Причина характерна для старых зданий. Объясняется наличием многочисленных трещин, небольших пробоин, через которые влага выходит наружу, повышая влажность воздуха.
• На стенах кухни. Появление плесневых колоний обусловлено нарушением вентиляции. В период готовки пищи образующийся пар оседает на поверхностях, активизируя плесневые микроорганизмы.
• Лоджии, балконы. Причина образования плесени – недостаточная вентиляции при повышенной влажности.

Перед тем как избавиться от черной плесени, необходимо определиться с истинной причиной ее появления.

Читайте так же: Как эффективно избавиться от плесени на окнах

Как вывести черную плесень со стен

Как вывести черную плесень?

Плесень в углу

Процесс проходит в два основных этапа:

1. Очищение зараженного участка.
2. Обработка химическими средствами.

Очистка пораженных участков

При появлении первых признаков инфицирования помещения грибком Aspergillus niger, необходимо провести очистку пораженных зон.

Сделать нужно следующее:

• Снять обои. Очистить все поверхности, вне зависимости от наличия грибковой колонии. Споры могут находиться на чистых участках стен в спящем состоянии.
• Подготовленные зоны обработать выбранным химическим препаратом. Оставить сохнуть на 5 часов.
• Почистить продезинфицированные области щеткой, чтобы удалить продукты жизнедеятельности бактерий.
• Вымыть стены чистой водой. Оставить сохнуть.
• Через 24 часа провести грунтование поверхностей растворами глубокого проникновения.
• Выполнение оштукатуривания. Слой должен хорошо просохнуть.
• Завершающий этап – грунтование с последующим наклеиванием обоев.

Выбирая клей, отдавайте предпочтение влагостойким составам с антигрибковым эффектом.

Обработка химическими средствами

Обработка химическими препаратами – один из этапов общих работ. Как удалить черную плесень?
Можно использовать подручные средства:

1. Если отделка снята, то допускается применение обычного отбеливателя. На 10 частей воды берется 1 часть средства. Полученный состав наносится на зараженную грибком поверхность.
2. Соединить равные части нашатырного спирта с водой. Залить в пульверизатор, провести обработку. Оставить средство на 2 часа, смыть.
3. В 1 л воды растворить 200 г хлорки. Выполнить обработку зараженной поверхности.

Работать с дезинфицирующими средствами нужно в маске и перчатках, исключая проникновение агрессивных паров в дыхательные пути, попадания растворов на кожу.

Удаление черной плесени можно провести специальными химическими средствами, предлагаемыми строительными магазинами. Хорошо себя зарекомендовали:

• Битол;
• Фонгифлюид;
• Стоп-плесень;
• Дали.

Выбранное противогрибковое средство применяется в соответствии с приложенной инструкцией. Обработку поверхности необходимо выполнить не меньше 3 раз. Наносить средство допускается путем распыления через пульверизатор, кисточкой, валиком.

Читайте так же: Как избавиться от плесени в ванной в домашних условиях

Профилактика появления плесени

Существует несколько рекомендаций, позволяющих предупредить появление в доме черной плесени.

• Необходимо устранить источники появления дополнительной влаги: провести замену протекающих труб, кранов и т.д.
• Отказаться от сушки белья в помещении. Испаряемая влага оседает на стенах комнаты, повышая показатели влажности.
• Выполнить ремонт вентиляции, провести монтаж вытяжек.
• Закрыть имеющиеся щели, трещины при помощи специальной строительной пасты с антигрибковым эффектом.
• Провести ремонт протекающих крыш, вычисть водосточные трубы.
• Не допускать переувлажнения воздуха в помещении – допустимый максимум равен 50%.
• Выполнить утепление, гидроизоляцию мокнущих стен, углов.
• При наличии герметично установленных окон/дверей необходимо регулярно проветривать комнаты.
• Перед началом ремонта обработать все поверхности препаратами с антисептическими свойствами.
• Провести обработку предметов, зараженных грибком. На инфекцию будет указывать характерный затхлый запах.

Заключение

Соблюдение столь простых правил позволит избежать размножения плесневых микроорганизмов.

Как навсегда избавиться от черной плесени на стенах, теперь вам известно. Но если первопричина появления грибковой колонии не будет устранена, то никакие мероприятия ожидаемого результат не принесут. Плесень появится снова, продолжая захватывать новые пространства.

dezbox.ru

решаем проблему легко и быстро

Экология потребления. Усадьба: Говорить мы будем о том, как убрать плесень со стен. Это крайне непростая задача, требующая не просто удаления, а реально фундаментального подхода.

Что такое плесень и чем она опасна

Некоторые считают, что самыми опасными существами на планете являются вирусы, микробы и бактерии. Это, конечно, верно, вот только они не одни находятся в этой категории. К ним же относится и плесень.

Не вся, конечно, а отдельные ее виды. Плесень — это грибы, размножающиеся путем распространения в воздух спор. Чтобы вы понимали, плесень и ее споры находятся везде, появились они миллионы лет назад и, кстати говоря, за это время очень хорошо развились, и их не уничтожили никакие катаклизмы.

Плесневые грибы, как и обычные — это не те пятна, черные или разноцветные, которые мы видим на стенах или еще на чем. Это как раз уже их половые органы, которыми они размножаются. Сам гриб находится в толще стены, хлеба или земли.

Однажды в Америке был исследован одинокий опенок высотой всего в 3 см. Так вот, его мицелий, то есть реальное тело гриба, распространялся в радиусе двух гектаров и весил около 10 тонн. А возраст составлял всего-то 1500 лет. Как они это выяснили, я не знаю, но официальные данные таковы. Понимаете, что такое гриб? Это не то, что мы видим, вся его составляющая — внутри, прямо как айсберг.

То же касается и плесени: если на стене вы видите пятна, то их удаление — это просто визуальное скрытие наличия грибов, причем на месяц, затем они опять проявятся. Если на стене уже появляются такие признаки, значит, вся толща поражена недугом, и чтобы от него избавиться, требуются кардинальные меры.

А теперь про самое страшное, читайте и запоминайте. После того как я в свое время встретился с таким неприятным явлением, начал разбираться. Так вот. Черная плесень — это целый анклав грибов, имеющих десятки названий. Но самый опасный вид —аспергилусы. Появляются на влажных стенах или в подвальных помещениях.

Это самый опасный вид таких грибов, у которого есть два лидера: аспергилус нигер и аспергилус фумигатус. Поверьте, самостоятельно на взгляд вы не отличите один от другого, для вас черное пятно — это черное пятно, а вот с каким именно грибом мы имеем дело, только в лаборатории могут сказать, и то в исследовательской.

Ну так вот, такие виды плесени — частые посетители наших квартир. Если вам не повезло с ними столкнуться, у вас есть два варианта развития событий. Или вы его победите, или он вас. А если решите на него внимания не обращать, тогда вас ждут серьезные неприятности в виде аспергиллеза.

Вообще, все болезни связанные с атакой нас грибами, называются микозом. Лечится он довольно-таки тяжело, и наблюдаются частые случаи тяжелых последствий после болезни. Если в вашей квартире присутствует грибок, то либо ваш иммунитет будет постоянно атаковываться и бороться с ним, либо вы сляжете.

Например, криптококус неоформан, который может жить многие годы в квартире. При удобном случае, а именно при достаточном ослаблении вашего иммунитета, вас атакует и наградит менингитом — крайне страшной болезнью.

Все дело в том, что даже в помещении, где нет плесневых очагов, в 1 м³ содержится примерно 500 спор 10–20 разнообразных видов плесени. Как это страшно ни звучит, мы постоянно этим дышим, и споры залетают в самую глубь наших легких, в фолликулы, потому как размер этого «семечка» примерно 2,5 микрона.

Иммунитет взрослого человека, конечно, стабильно с этой дрянью борется, но вот когда у вас на стенах плесень, ее содержание возрастает до 1000–5000. А с таким количеством, как вам понятно, справиться может не любой организм, вот вы и начинаете потихоньку кашлять, чувствовать тяжесть в груди и тому подобное.

Многие начинают спихивать это на курение, на возраст или еще на что, но никто не догадывается, что это атака грибов. И знаете, самое страшное то, что бороться с ней фунгицидами — это пытаться убить комара из пушки. Вы и выстрелили как бы, и комара уже не видно, вот только вы в него не попали, и он вскоре опять вернется. Изначально бороться нужно не со следствием, а с причиной. Об этом ниже.

Причины возникновения

Как вы уже поняли, не устранив первопричину, с поражением вам не справиться. Поэтому давайте рассмотрим основные следствия возникновения плесени в наших домах. Могут быть они настолько различными, что и борьба с ними может быть как копеечной, так и масштабной, что потребует огромнейших вложений. Итак, перечислим их:

• повышенная влажность помещения — если мы говорим о помещении кухни, то постоянное приготовление пищи сопровождается испарением воды. Та, в свою очередь, может не успевать удаляться через вытяжное окно или уходить каким-то другим способом. Горячий воздух постоянно собирается в верхних слоях помещения, а повышенная температура плюс влажность — это идеальный инкубатор для плесени. Вот она и начинает размножаться под потолком на стенах, да собственно и на самом потолке. Бороться с этим довольно-таки просто, достаточно лишь установить принудительную вытяжку над газовой плитой и включать ее каждый раз, когда вы готовите;
• вентиляция — одна из первопричин возникновения этой заразы, причем это 80% случаев проявления в бытовых помещениях. Вытяжные шахты практически никогда не прочищаются, они зарастают паутиной, и поток воздуха по ним практически не циркулирует. Следовательно, воздух в помещениях застаивается, а это совсем критично, если мы говорим о помещении ванной комнаты. В таком случае, последствия могут быть печальными. Грибком поражается и потолок, и стены, и шов в плитке, гриб даже имеет смелость цепляться за глянцевую поверхность плитки, прорастать на ней. Причем, если быстро не отреагировать, он въедается в ее толщу. Бороться с этим опять же легко, необходимо прочистить вентиляционную шахту либо установить принудительную вытяжку. Шахта чистится легко. Берете газету, немного комкаете ее, сминаете в своеобразную трубочку, но не слишком плотно, помещаете в отверстие шахты и поджигаете. Если все не сильно запущено, то через 10 секунд вы услышите, как пламя начинает свистеть, сжигая паутину и очищая шахту. Делать так, конечно, не рекомендуется, и лучше всего вызвать снабжающую организацию для чистки;
• пластиковые окна — после установки этого «чуда» у многих со временем начинаются большие проблемы. Дело в том, что деревянные рамы, которые раньше стояли во всех здания, были не сильно уплотнены и всегда немного пропускали воздух. Этого количества хватало для его циркуляции, и он не застаивался в комнате. А теперь, когда мы все поголовно установили пластик, этого не происходит, хоть и должно. Если вы столкнулись с такой проблемой, значит, причин может быть всего две. Первая — у вас ненадлежащим образом выполнены дыхательные пути в рамах. Если вы приглядитесь, то заметите небольшие отверстия по всей площади рам: они или будут прикрыты небольшими заглушками, или вовсе встроены в подоконник. Это и есть дыхательные пути. Они должны быть всегда открыты. А если их не оказалось, значит, звоните тем, кто вам устанавливал окна, и требуйте сделать все как положено. Ну и вторая причина — это их засорение. Такие сапуны через 5–7 лет эксплуатации окон требуют прочистки. Они забиваются паутиной и пылью;
• промерзание — а это самая страшная причина, требующая огромных вложений. Если теплоизоляция здания выполнена не должным образом, то ваши стены будут промерзать. Следовательно, будет возникать точка росы, конденсация влаги на поверхности стен и, конечно же, плесень, да в таких количествах, что бороться с ней без утепления бессмысленно. Если вы столкнулись с такой проблемой, то у вас есть два выхода. Первый — это смириться с суровыми реалиями, пожалеть снабжающую организацию и самостоятельно произвести утепление необходимого участка. И второй — отправиться в ЖЭК или в организацию, которая его заменяет, написать заявление на экспертизу теплоизоляции и, если они не захотят самостоятельно устранять причину, заставлять их сделать это через суд. И скажу я вам, что второй вариант и дешевле в сто раз, и правильнее;
• неисправность крыши — часто протечка крыши обуславливает постоянное наличие влаги в перекрытии, следовательно, там развиваются целые плантации. Нужно писать заявление в ЖЭК или самостоятельно производить ремонт кровли;
• неисправность водостоков — вода может попадать в толщу стены и таким образом. Многие трубы от водостоков бывают неисправны, и с них может течь вода прямо на стену. Со временем вся несущая стена пропитывается насквозь и начинает обильно плесневеть. Бороться тут необходимо устранением причины и сушкой стен, что очень и очень непросто.

Ну вот, с основными причинами мы разобрались. Как видите, это всегда одно и то же: присутствие влаги там, где быть ее не должно. Так что всегда, даже если вы видите, что вода попадает где-то на стены, пусть даже плесень еще не появилась, устраняйте, потому как она не заставит себя ждать.

Средства для удаления

До этого мы говорили о том, что являлось первопричиной. Первым делом, конечно, стоит задумываться над ее устранением, а когда проблема решена, например, с вытяжкой или крышей, пришло время подумать, каким средством убить саму плесень в доме. Давайте перечислим основные виды таких средств:

• бура — отличная химическая штука, убивающая грибок. По сути, это почти борная кислота, точнее, ее натриевая соль. Продается в свободном доступе, в любом хозяйственном магазине. Представляет собой белый порошок, который разводится в воде;
• перекись водорода — да, некоторые пользуются, многие советуют, но, по личному мнению, скажу так: плесени она — словно слону дробина. Поверхностно зацепит и практически ее не убьет, так, лишь поцарапает. Не тратьте время и деньги;
• уксус — средство помогает, но, опять же, средненько, а вот запах от использования глаза резать будет. Неэффективно, даже если обливать место поражения;
• фунгициды. Это уже, да, эффективные магазинные средства, которые реально помогают и протравливают грибок, причем делают они это основательно. Но, опять же, я много раз пользовался ими и могу сделать следующие выводы: те, которые не требуют предварительного разведения — малоэффективны. Средства концентрированные, требующие двадцатикратного разведения, ну или как минимум 1/10, эффективны, но никак не в такой пропорции. Они реально помогают, если развести максимум один к одному, тогда да, результат будет;
• отбеливатель — да, помогает, причем достойно. Если у вас есть острое желание справиться тем, что есть под рукой, то лучше этого вам не найти. Все советуют его разводить с водой, а вот я вам скажу, что делать этого не стоит. Чем концентрированнее будет раствор, тем больше шансов плесень убить и предотвратить ее следующую волну атаки, а она будет 100%, даже не сомневайтесь в этом. Кстати говоря, это касается и уксуса. Если он неэффективен, то вот уксусная эссенция куда сильнее, и с грибами она справляется на одном уровне с отбеливателем, сделанным на основе хлорки или чего-либо другого;
• медный купорос — отличное долгоиграющее средство. Знаете, его я применял, наверное, чаще, чем другие. Особенно, когда обрабатывал стены и потолок под установку гипсокартонных конструкций. Не только обеспечивает уничтожение, но и отлично предотвращает новое появление. Минус лишь в том, что это яд, и пользоваться им нужно аккуратно;
• кислоты — а вот эти средства самые быстродействующие. Вообще, плесень убивают лишь они. Даже антигрибковые составы, и те сделаны на базе кислот. Конечно, серную использовать не нужно, а вот если вы купите средство для очистки машинных металлических дисков, то это да, убивает любой грибок «на ура», причем очень быстро. После использования оставляет словно выжженную пустыню, на которой ничего не растет. Помните, оно крайне едкое, и если попадет в глаза, будет жутко больно, так что работайте только в защитных очках.

Да и вообще, все эти средства — это или яд, или кислота, поэтому нужно работать строго в хорошо защищенной одежде, очках и респираторе. Помните это. А теперь перейдем к тому, как же эту плесень удалить со стены в квартире.

Производство работ

Наконец-то о самом важном пункте — кульминация, так сказать, нашей статьи. Рассмотрим, как удалить грибок со стен правильно. Пройдитесь последовательно по этим пунктам и сделайте все, не отклоняясь от наших советов, иначе можете навредить своему здоровью.

1. Первым делом, как всегда, стоит очистить помещение. На этот раз работать мы будем с едкими фунгицидами или кислотными составами. Если они попадут на поверхность мебели или ламината, точно повредят его. Так что пол укрываем пленкой хотя бы перед местом непосредственных работ, и мебель в этом участке также, если не собираемся ее выносить.
2. Подготавливаем антигрибковое средство. Если требуется, разводим в нужной пропорции и переливаем в емкость с распрыскивателем.
3. Надеваем все защитные средства. Очки, респиратор, комбинезон, кепку с козырьком, перчатки. Делать это строго обязательно. А иначе можно легко отравиться или получить ожог сетчатки.
4. А теперь переходим непосредственно к опрыскиванию пораженного участка. И еще раз напомню, строго по списку идем. Потому как многие говорят, что работу следует начинать с удаления очагов шпателем или щеткой по металлу. Делать это ни в коем случае нельзя, потому как вы растормошите все споры и вдоволь ими надышитесь. Помните, сначала убиваем, потом убираем.
5. Итак, все обрызгали ядом или кислотой? Зацепите еще всю площадь в радиусе полуметра от очага поражения. Тут также есть мицелий в поверхностном слое.
6. Подождите 6 часов и повторите процедуру с обработкой.
7. Как только два раза обработано, можно переходить к удалению. Берите железную щетку, наждачку или шпатель — в общем, все, чем можно отодрать эту заразу. Если какая-либо поверхность, будь то краска, или шпаклевка, или штукатурка, вздулась, тогда ее удаляем тоже, потому как под ней целая плантация.
8. Все, удалили? Начинайте снова обрабатывать. Причем наносите раствор обильно, чтобы хорошо пропитывал поверхность. Такую операцию стоит проводить не меньше 6–8 раз после удаления черных участков.

Вот, дорогие друзья, мы и разобрались, как вывести плесень со стен. Надеюсь, вы поняли, что работа по выведению сама по себе пустяковая. Самое главное — это устранить причину. Если с этим у вас все получилось, то в дальнейшем после такой обработки там ничего не появится.

А в завершение хотелось бы вас еще раз предостеречь. Работы эти связаны с использованием едких и опасных веществ, которые хранить нужно вдали от детей, да и самому крайне аккуратно пользоваться. Знаете, если в своих силах не уверены, то лучше бы вам нанять профильных мастеров.

Эта статья направлена лишь на то, чтобы ознакомить вас с темой, поэтому и любую ответственность за ваши действия несете только вы сами. Удачи на фронте работ!опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

что делать и как избавиться народными средствами?

Черная плесень и грибок в квартире — нежданные гости, которые появляются внезапно и в прямом смысле отравляют существование всем членам семьи. Споры грибка могут «дремать» довольно долго в ожидании подходящего микроклимата, который необходим для их бурного роста.

Формировать обширные колонии плесень начинает в благоприятных для нее условиях: теплом влажном воздухе при отсутствии нормального воздухообмена. Стены и потолок в квартире, подверженные образованию конденсата, являются излюбленным «местом проживания» для микроорганизмов. Как избавиться от плесени на стенах своими силами и что делать, чтобы грибок в квартире не появился снова?

Какое средство подойдёт против плесени на стенах?

Средство от плесени и грибка на стенах можно приобрести в хозяйственном магазине, а можно приготовить самостоятельно. Помните, что с помощью промышленных и домашних антигрибковых средств можно справиться лишь с небольшим очагом поражения.

Бытовые средства уберут со стены только видимую часть грибницы и устранят специфический запах плесени.

Профессиональные средства бытовой химии от грибка

Бытовые антисептики можно приобрести в хозяйственных и строительных магазинах, в магазинах для садоводов и огородников, а также в специализированных отделах гипермаркетов.

При работе с агрессивными химическими препаратами рекомендуется защитить руки и дыхательные пути с помощью резиновых перчаток и респиратора/медицинской маски.

Внимательно прочитайте инструкцию к выбранному препарату перед началом обработки стен против грибка.

Убрать плесень со стены в квартире помогут следующие средства:

• «АнтиПлесень».
• «Stop плесень».
• «Easy Air против плесени».
• «Mellerud для очистки от плесени».
• «Cillit Bang плесени и пятен».
• «Mögel-Fri от плесени» и другие.

Народные средства

Народные средства являются неплохой альтернативой магазинным профессиональным антисептикам, а иногда справляются с плесенью даже лучше их.

Медный купорос

Вывести плесень со стен в квартире можно с помощью медного купороса — порошка сульфата меди, продающегося в магазинах для садоводов и огородников. Это средство хорошо очищает поверхности от плесени, но является довольно токсичным.

При работе с медным купоросом соблюдайте меры предосторожности: наденьте резиновые перчатки и респиратор, откройте окна. Во время обработки в помещении не должны находиться дети и домашние животные. После обработки помещение следует хорошо проветрить в течение суток.

Медный купорос от грибка на стенах применяется в виде водного раствора: 20-30 гр. порошка на 1 литр теплой воды. Средство наносят на пораженную поверхность, предварительно очищенную от черного налета, и выдерживают 3-4 часа до полного высыхания. Процедуру обработки рекомендуется повторить несколько раз. Таким образом у грибка не будет шанса вновь атаковать стены.

Лимонная кислота

Пищевая лимонная кислота — проверенное народное средство, которое поможет не только вывести грибок со стен, но и избавиться от специфического запаха плесени и запаха гнили в квартире.

Как избавиться от плесени на стенах при помощи этого бюджетного средства? В стакане теплой воды нужно растворить 1 чайную ложку лимонной кислоты и постараться оттереть этим раствором все видимые пятна плесени на стенах. Обработку лучше всего проводить поролоновой хозяйственной губкой.

Хлорные и аналогичные средства

Средства с хлором всегда есть в доме, поэтому этот способ избавления от грибка можно считать одним из самых бюджетных. Для дезинфекции подойдет любой хлорный отбеливатель («Белизна», «Ace») или средство санитарной обработки («Domestos», «Чистин»).

Их можно наносить непосредственно на очаги поражения без предварительного разведения. Делать это удобнее всего хозяйственной губкой или любой ветошью. После нанесения выдержите средство 30-40 минут, жесткой щеткой постарайтесь оттереть видимые загрязнения, затем тщательно вымойте стены чистой водой.

Спиртосодержащие средства

Спирт и его производные — достаточно эффективный и нетоксичный способ для борьбы с грибком. Для санитарной обработки подойдет любой спиртосодержащий раствор, имеющийся в хозяйстве: водка, борный, салициловый или нашатырный спирт.

Как избавиться от грибка с помощью спиртовых растворов? Любое из вышеперечисленных средств кроме нашатырного спирта можно использовать в чистом виде. Нашатырный спирт следует развести водой в соотношении 1:1. Удобнее всего наносить спиртовые средства из пульверизатора. Раствор должен наноситься на очищенную от плесневых загрязнений стену. Выдержите средство 40-60 минут. Затем хорошенько проветрите помещение, особенно, если использовали нашатырь: пахнет он резко и способен вызвать головную боль.

Бура — отлично помогает вывести черную плесень

Порошок буры — средство от плесени и грибка на стенах, которое не только хорошо очищает поверхности от загрязнений, но и предотвращает повторное разрастание микроорганизмов. Бура — нетоксичное вещество, поэтому его можно применять без опаски в жилых помещениях.

Рабочий раствор готовят по следующей схеме: 1 стакан порошка буры нужно развести в 2,5 литрах воды. Эту смесь наносят на стены жесткой щеткой, одновременно стараясь оттереть черные пятна. Смывать буру не нужно: оставаясь на стене, она будет предотвращать повторное образование плесневого налета.

Марганцовка

Убрать плесень со стены в квартире можно с помощью некрепкого раствора перманганата калия: 1 чайная ложка, разведенного в 1 литре теплой воды.

Полученным раствором обработайте пораженные стены, стараясь оттереть черный налет, и оставьте до полного высыхания. Смывать марганцовку не нужно: она будет служить защитным барьером от вездесущих микроорганизмов.

Помните, что марганцовка может окрасить кожу, а слишком крепкий раствор — вызвать ожог. Будьте предельно аккуратны, работайте в резиновых перчатках!

Сода

Сода — популярное народное средство, которое поможет избавиться от всех видов загрязнений и от плесени, в том числе. Как избавиться от грибка с помощью пищевой соды?

Соду лучше всего применять в виде густой кашицы. Содовую смесь густо наносят на проблемные участки хозяйственной губкой или щеткой, одновременно стараясь оттереть въевшиеся пятна. По истечение одного часа средство следует смыть, а стены хорошенько просушить. При необходимости процедуру повторяют.

Видео: Способы избавления от плесени в квартире.

Как избавиться от больших очагов плесени в квартире

Промышленные и народные средства помогут удалить едва начавшую разрастаться плесень на стене в квартире. Что делать в том случае, если грибок атаковал большую часть стены?

Грибница проникает сквозь обои и штукатурку, постепенно подтачивая само основание. Вот почему при обширных очагах плесени рекомендуется провести в квартире ремонт: полностью избавиться от всех слоев отделки, обработать и заново оштукатурить поверхность.

Очень важно, чтобы наружная стена дома была грамотно обустроена — это будет лучшей профилактической мерой против грибка.

Ниже представлена схема устройства внешних стен на примере каркасного дома: на обработанный с помощью олифы и антисептиков брус уложен гидроизоляционный слой в виде рубероида. Поверх рубероида положена гидрофобная пленка. Стена отделана толстым материалом и утеплена.

При утеплении наружной бетонной или кирпичной стены не забывайте — утепление надо начинать с уличной стороны! Ника не изнутри помещения!

Правильное устройство внешней стены дома.

Зачистка (подготовка помещения)

Борьбу с грибком начните с основательной зачистки стеновых поверхностей:

• Удалите старые обои, краску или другие декоративные покрытия.
• Шпателем или металлической щеткой очистите поверхность от шпатлевки и штукатурки до бетонного или кирпичного основания.
• Если стена имеет деревянное основание, то пораженные грибком участки нужно будет спилить или стесать, захватывая неповрежденные области.
• Все видимые части грибницы удалите со стены механическим путем при помощи жесткой щетки с применением антисептических препаратов.
• Образовавшийся в результате зачистки мусор соберите в мешки и вынесите из квартиры. Не забывайте, что споры плесени легко перемещаются по воздуху, заражая грибком все вокруг.

Гидроизоляция, обработка и покрытие стен грунтовками

Очищенную и просушенную стену обработайте по следующему алгоритму:

• Нанесите на поверхность специальный антигрибковый грунт (приготовленный из сухой смеси). Используйте для этого валик или кисть.
• Снова проведите грунтование стены антисептическим составом с глубоким проникновением в структуру материала (жидкой грунтовкой).
• Кистью или валиком нанесите на стену слой гидроизоляционного состава.
• Еще раз проведите грунтовку стены антисептическим составом глубокого проникновения (!!!).
• Оштукатурьте поверхность и нанесите шпатлевку.
• Проведите заключительную обработку антисептическим грунтом (жидкой грунтовкой).
• Дальнейшие отделочные работы будут зависеть от того, какое декоративное покрытие вы выберете в качестве финишного.

Вентиляция

Правильно организованный воздухообмен в помещении поможет не только вывести плесень со стен в квартире, но и будет являться отличной профилактической мерой повторного разрастания грибка.

Основные причины плохой вентиляции и способы их устранения приведены в таблице ниже.

Почему нарушается вентиляция в квартире и как ее улучшить

Проблема	Решение
Герметичные пластиковые окна	Часто проветривать или заменить окна на новые с функцией микропроветривания. Установить приточный клапан в раме или на створке окна.
Герметичные межкомнатные двери	Сделать сквозные отверстия в дверях, оборудовать их вентиляционными решетками или специальными клапанами.
Неправильно смонтирована кухонная вытяжка	В вытяжные проемы вентиляционных каналов установить вентилятор.
Нарушена работа вентиляционного канала (засор, разрушение)	Прочистить канал. Возможно, придется обратиться в специальные службы.

Что делать, если плесень образовалась на стенах многоквартирного дома

Налет плесени на стенах многоквартирного дома часто появляется в угловых квартирах первых и последних этажей. Это является следствием образования избыточной влажности, промерзания стен, неисправной вентиляции или слабого отопления.

Все эти проблемы должна решить управляющая компания жилого дома. Оповестите службу ЖКХ о проблеме звонком или письменным заявлением.

Если сотрудники ЖКХ не реагируют на ваши просьбы, то следует обращаться за помощью в надзорные органы.

1. Для составления акта о появлении плесени нужно вызвать представителя управляющей компании. Если сотрудник ЖКХ не явился, то можно взять в свидетели двух соседей и составить акт самостоятельно. Не забудьте в акте оставить свою подпись и подпись свидетелей.
2. После составления акта напишите заявление в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и СЭС.

Профилактика появления грибка и плесени

Возможно ли навсегда избавиться от плесени на стене в квартире? Что делать, чтобы с трудом выведенный грибок не начал разрастаться вновь?

• Старайтесь чаще проветривать помещение.
• Открывайте днем шторы и занавески: дневной свет губителен для грибка.
• Не ставьте мебель вплотную к стенам. Эта мера будет способствовать лучшей циркуляции воздуха в квартире.
• Сократите количество комнатных растений. Обилие «зеленых питомцев» и их частый полив провоцируют излишнюю влажность в помещении.
• Старайтесь сушить белье вне квартиры (на улице или балконе).
• При ремонтных работах обязательно используйте антисептические пропитки и гидроизоляционные материалы.
• Организуйте качественную вентиляцию на кухне и в ванной.
• Установите в ванной полотенцесушитель.
• Один раз в месяц обрабатывайте стены противогрибковыми средствами.

Видео: Как предотвратить появление плесени в доме.

Вред от плесени

Если вы заметили, что на стене в квартире появилась плесень, постарайтесь избавиться от нее как можно скорее. Чем опасна плесень и какой урон она может нанести здоровью человека и строительным конструкциям?

Для человека

1. Споры плесени, попадая на кожу человека, могут вызвать аллергические высыпания, дерматиты и экземы. Раздражая слизистые оболочки, летучие микроорганизмы провоцируют хронические риниты и конъюнктивиты.
2. Вдыхая споры плесени, человек рискует получить различные заболевания дыхательной системы: от хронического кашля до бронхиальной астмы.
3. Пища, пораженная плесенью, может вызвать сильнейшее пищевое отравление, а также стать причиной интоксикации организма с непредсказуемыми последствиями.
4. Длительное соседство с плесенью приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, сбоям в работе внутренних органов.

Для материалов и прочности строительных конструкций

Плесень всеядна. Грибок пожирает все, что попадается на его пути: от мягкого хлеба до камня и бетона.

Длительное воздействие микроорганизмов на бетонные и кирпичные стены не проходит бесследно: стены начинают осыпаться и «оседать». Если вовремя не провести капитальный ремонт, жилой дом может просто разрушиться.

Деревянные конструкции выходят из строя в несколько раз быстрее! Белый домовой гриб способен «съесть» древесину всего лишь за один год.

tut-pleseni.net

Выполнение работ без согласования с вышестоящими органами может привести не только к административной ответственности, но и к разрушению несущих конструкций.

Владелец квартиры должен составить план, в котором будет поэтапно расписан процесс создания дверного проема, указана его форма и . Дополнительно к этому нужно указывать все мелочи, чтобы в будущем не столкнуться с серьезными проблемами. А также нельзя забывать про описание усиления декоративными колонами или перемычками, если они планируются.

Получить разрешение на проведение работ по созданию новых проемов в несущих конструкциях больше шансов у людей, проживающих на верхних этажах.

Примеры проемов в несущей стене

До того как человек узнает, можно ли прорубить дверь в несущей стене, требуется создать проект будущего проема. Это касается формы, расположения и размера. В этом случае можно выделить 3 варианта оформления:

1. Стандартный проход. Проем прямоугольной формы под установку двери с коробкой. При создании нового проема необходимо учитывать тот факт, что уже существующий проход влияет на распределение нагрузки. Его можно оставить или заложить кирпичом.
2. Арка. Нестандартная форма дверного прохода, которая распространена в квартирах с классическим стилем интерьера. При выборе такой формы, необходимо учитывать особенности изгибов. Если дом кирпичный, выполнить работу сможет только профессионал. Связано это с тем, что нужно учитывать расположение швов в кладке.
3. Перенесение существующего прохода на небольшое расстояние влево или вправо. Считается самым простым и безопасным видом работ. Существующий проем прорезается в выбранную сторону, а его старая часть закладывается кирпичной перегородкой.

После выбора формы, нужно задать размеры. Чем меньше будет ширина прохода, тем больше шанс получить разрешение на его создание. Это касается и его высоты.

Необходимое оборудование и инструменты

Если разрешение от администрации получено, нужно подготовить инструменты для создания прохода. В этом случае, можно использовать электроинструменты и специализированное оборудование. Ко второму варианту относятся:

1. Алмазное сверление. Используется специальное оборудование, которое оснащается алмазными сверлами. Их форма может быть конусовидной или квадратной.
2. Канатная резка. Специальное оборудование, суть работы которого заключается в передвижение режущих канатов, покрытых алмазным напылением.
3. Разрезание несущей конструкции пилой с алмазным напылением на рабочем диске. Дополнительно в резаках установлен пульверизатор. Вода охлаждает диск и прибивает пыль.

Совет! Нет смысла приобретать для создания проема дорогостоящие установки. Их можно арендовать у строительных организаций или нанять рабочую бригаду, у которой будет подобное оборудование.

А также можно сделать проем при помощи электроинструментов. Для самостоятельного проведения работ понадобятся:

1. Перфоратор, большая болгарка или отбойный молоток при работе в монолитной постройке.
2. Бензопила при работе в газобетонном или деревянном доме. Ею хорошо перепиливать брусы или ячеистые блоки.
3. Измерительные инструменты.
4. Кувалда, молоток.
5. Маленькая болгарка для обрезания связывающей арматуры.

Перед использованием электроинструмента желательно воспользоваться датчиком скрытой проводки, чтобы не попасть в провода, трубы или арматуру.

Этапы переноса дверного проема в несущей стене

Существует определенный порядок действий, при соблюдении которого дверной проем сможет сделать человек, не обладающий специфическими навыками. Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться в процессе.

Укрепление будущего проема

Усиление будущей конструкции — важнейший этап. Он убережет человека от внезапного обрушения стены или потолка возле места работы. Для этого создаются временные подпорки. Делается подпорка из металлической опоры и двух плит, которые упираются в пол и потолок.

Резка несущей стены

Чтобы сохранить целостность стен, желательно отказаться от отбойного молотка и перфоратора. Эти электроинструменты создают мощную ударную вибрацию, из-за которой проем может получиться больше чем нужно, а по стенам пойти трещины.

Лучше использовать специализированное оборудование, бензорез или большую болгарку. Перед началом резки при помощи измерительного инструмента намечается контур будущего проема. Разметку нужно углубить болгаркой с двух сторон. Затем, можно начинать прорезку стены насквозь.

Совет! Опытные отделочники рекомендуют разделять проем на несколько зон, каждую из которых требуется вырезать отдельно. Таким образом, можно облегчить работу.

Закрепление проема

После создания прохода его нужно укрепить. Для этого используются металлические швеллера. Если дом кирпичный, достаточно установить один швеллер в верхней части проема. Если же дом панельный, нужно зафиксировать 3 металлических элемента — сверху и по бокам.

Расширение проема в несущей стене

Многие красивые двери, изготавливаемые в нынешнее время, не подходят по размеру к стандартным советским проходам в квартирах. Из-за этого решить проблему поможет расширение проема. Для проведения работ понадобится большая болгарка с дисками, покрытыми алмазным напылением. выполняется по тому же принципу что и создание нового.

Не стоит забывать про изначальное укрепление стены и потолка, чтобы не произошло обрушения.

Советы и рекомендации

Перед началом работ важно внимательно прислушаться к рекомендациям опытных отделочников:

1. Начинать использовать электроинструмент, можно только после проверки стены при помощи датчика скрытой проводки.
2. Нельзя начинать работы без согласования с администрацией.
3. При появлении трещин на стенах или потолке необходимо прекратить работы.
4. Дополнительное временное усиление можно сделать из домкрата, двух деревянных щитов и металлической трубы. Нужно закрепить трубу на домкрате, подложить под его основание один деревянный щит, а на конец трубы второй.
5. В деревянном или газобетонном доме можно делать проемы или во время строительства, или после его окончания. Во втором случае строительные материалы будут расходоваться неэкономно.

Если нужно сделать проход сложной формы, то лучше доверить работу профессионалам.

Отделка внешнего вида проема

После создания проема необходимо сделать красивую отделку. Если будет устанавливаться дверная коробка, необходимо подготовить наличники и доборники.

Если же хозяин сделал арочный проход или не хочет устанавливать дверь, отделку нужно делать с применением штукатурки и шпатлевки. Поэтапные действия:

1. Перед началом отделки рабочая поверхность очищается от мусора и пыли.
2. Места, на которые будет нанесена штукатурка, покрываются грунтовкой.
3. После высыхания грунта, на углах проема закрепляются перфорированные уголки с соблюдением уровня.
4. Наносится первый слой крупнозернистой штукатурки.
5. На нанесенный слой укладывается армирующая сетка.
6. На сетки наносится слой мелкозернистой штукатурки.
7. Подготовленная поверхность зачищается перед финишными работами (декоративная штукатурка, шпатлевка).

Стоит приложить максимум усилий и внимательно следить за нанесением каждого слоя, чтобы результат получился достойным.

Заключение

В заключение, можно сказать о том, что перед тем как делать дверной проход в несущей стене, нужно взвесить все риски. Если идея интересная, то нужно обратиться в администрацию за разрешением. Правильная последовательность действий и использование специализированного оборудования поможет избежать разрушения стен и потолка.

Можно ли прорубить дверь в несущей стене

Дверной проем в несущей стене

Когда речь касается перепланировки квартиры, владелец дома может задуматься о проведение масштабных работ. Можно сделать дверной проем в несущей стене. Однако, для проведения таких работ недостаточно одного желания. Несущие стены считаются ключевыми элементами любой постройки. Чтобы не нарушить целостность дома, требуется получить разрешение и правильно провести строительные работы.

Подготовительные работы

Прежде чем создавать новый дверной проем в несущей стене панельного дома, необходимо тщательно подготовиться к задуманному. В первую очередь нужно учесть некоторые особенности:

1. Поговорить с жильцами нижних и верхних квартир. Поинтересоваться у них насчет наличия дополнительных дверных проемов в несущих стенах — для сохранения целостности дома нужно стараться сделать так, чтобы они совпадали.
2. Нельзя забывать о том, что с количеством этажей возрастает нагрузка на несущие конструкции. При создании дверного проема в многоэтажных зданиях, нужно делать дополнительное усиление стены.
3. Заранее подготовить проект будущего прохода. Можно просто перенести уже существующий проем в сторону, сделать проход прямоугольной или арочной формы.

Однако, перед проведением таких полномасштабных работ, необходимо получить разрешение у администрации, под чьим контролем находится панельный или кирпичный дом.

Согласование перепланировки

Вопрос о том, можно ли в несущей стене сделать дверной проем, должна решать администрация жилищного комплекса, в котором располагается квартира. Существует закон, который обязывает любого человека, владеющего квартирой, согласовывать серьезные перепланировки с администрацией. Это касается добавления новых тепловых узлов, работ с сантехникой и капитального строительства.

Выполнение работ без согласования с вышестоящими органами может привести не только к административной ответственности, но и к разрушению несущих конструкций.

Владелец квартиры должен составить план, в котором будет поэтапно расписан процесс создания дверного проема, указана его форма и размеры. Дополнительно к этому нужно указывать все мелочи, чтобы в будущем не столкнуться с серьезными проблемами. А также нельзя забывать про описание усиления декоративными колонами или перемычками, если они планируются.

Получить разрешение на проведение работ по созданию новых проемов в несущих конструкциях больше шансов у людей, проживающих на верхних этажах.

Примеры проемов в несущей стене

До того как человек узнает, можно ли прорубить дверь в несущей стене, требуется создать проект будущего проема. Это касается формы, расположения и размера. В этом случае можно выделить 3 варианта оформления:

1. Стандартный проход. Проем прямоугольной формы под установку двери с коробкой. При создании нового проема необходимо учитывать тот факт, что уже существующий проход влияет на распределение нагрузки. Его можно оставить или заложить кирпичом.
2. Арка. Нестандартная форма дверного прохода, которая распространена в квартирах с классическим стилем интерьера. При выборе такой формы, необходимо учитывать особенности изгибов. Если дом кирпичный, выполнить работу сможет только профессионал. Связано это с тем, что нужно учитывать расположение швов в кладке.
3. Перенесение существующего прохода на небольшое расстояние влево или вправо. Считается самым простым и безопасным видом работ. Существующий проем прорезается в выбранную сторону, а его старая часть закладывается кирпичной перегородкой.

После выбора формы, нужно задать размеры. Чем меньше будет ширина прохода, тем больше шанс получить разрешение на его создание. Это касается и его высоты.

Необходимое оборудование и инструменты

Если разрешение от администрации получено, нужно подготовить инструменты для создания прохода. В этом случае, можно использовать электроинструменты и специализированное оборудование. Ко второму варианту относятся:

1. Алмазное сверление. Используется специальное оборудование, которое оснащается алмазными сверлами. Их форма может быть конусовидной или квадратной.
2. Канатная резка. Специальное оборудование, суть работы которого заключается в передвижение режущих канатов, покрытых алмазным напылением.
3. Разрезание несущей конструкции пилой с алмазным напылением на рабочем диске. Дополнительно в резаках установлен пульверизатор. Вода охлаждает диск и прибивает пыль.

Совет! Нет смысла приобретать для создания проема дорогостоящие установки. Их можно арендовать у строительных организаций или нанять рабочую бригаду, у которой будет подобное оборудование.

А также можно сделать проем при помощи электроинструментов. Для самостоятельного проведения работ понадобятся:

1. Перфоратор, большая болгарка или отбойный молоток при работе в монолитной постройке.
2. Бензопила при работе в газобетонном или деревянном доме. Ею хорошо перепиливать брусы или ячеистые блоки.
3. Измерительные инструменты.
4. Кувалда, молоток.
5. Маленькая болгарка для обрезания связывающей арматуры.

Перед использованием электроинструмента желательно воспользоваться датчиком скрытой проводки, чтобы не попасть в провода, трубы или арматуру.

Этапы переноса дверного проема в несущей стене

Существует определенный порядок действий, при соблюдении которого дверной проем сможет сделать человек, не обладающий специфическими навыками. Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться в процессе.

Укрепление будущего проема

Усиление будущей конструкции — важнейший этап. Он убережет человека от внезапного обрушения стены или потолка возле места работы. Для этого создаются временные подпорки. Делается подпорка из металлической опоры и двух плит, которые упираются в пол и потолок.

Резка несущей стены

Чтобы сохранить целостность стен, желательно отказаться от отбойного молотка и перфоратора. Эти электроинструменты создают мощную ударную вибрацию, из-за которой проем может получиться больше чем нужно, а по стенам пойти трещины.

Лучше использовать специализированное оборудование, бензорез или большую болгарку. Перед началом резки при помощи измерительного инструмента намечается контур будущего проема. Разметку нужно углубить болгаркой с двух сторон. Затем, можно начинать прорезку стены насквозь.

Совет! Опытные отделочники рекомендуют разделять проем на несколько зон, каждую из которых требуется вырезать отдельно. Таким образом, можно облегчить работу.

Закрепление проема

После создания прохода его нужно укрепить. Для этого используются металлические швеллера. Если дом кирпичный, достаточно установить один швеллер в верхней части проема. Если же дом панельный, нужно зафиксировать 3 металлических элемента — сверху и по бокам.

Расширение проема в несущей стене

Многие красивые двери, изготавливаемые в нынешнее время, не подходят по размеру к стандартным советским проходам в квартирах. Из-за этого решить проблему поможет расширение проема. Для проведения работ понадобится большая болгарка с дисками, покрытыми алмазным напылением. Расширение проема выполняется по тому же принципу что и создание нового.

Не стоит забывать про изначальное укрепление стены и потолка, чтобы не произошло обрушения.

Советы и рекомендации

Перед началом работ важно внимательно прислушаться к рекомендациям опытных отделочников:

1. Начинать использовать электроинструмент, можно только после проверки стены при помощи датчика скрытой проводки.
2. Нельзя начинать работы без согласования с администрацией.
3. При появлении трещин на стенах или потолке необходимо прекратить работы.
4. Дополнительное временное усиление можно сделать из домкрата, двух деревянных щитов и металлической трубы. Нужно закрепить трубу на домкрате, подложить под его основание один деревянный щит, а на конец трубы второй.
5. В деревянном или газобетонном доме можно делать проемы или во время строительства, или после его окончания. Во втором случае строительные материалы будут расходоваться неэкономно.

Если нужно сделать проход сложной формы, то лучше доверить работу профессионалам.

Отделка внешнего вида проема

После создания проема необходимо сделать красивую отделку. Если будет устанавливаться дверная коробка, необходимо подготовить наличники и доборники.

Если же хозяин сделал арочный проход или не хочет устанавливать дверь, отделку нужно делать с применением штукатурки и шпатлевки. Поэтапные действия:

1. Перед началом отделки рабочая поверхность очищается от мусора и пыли.
2. Места, на которые будет нанесена штукатурка, покрываются грунтовкой.
3. После высыхания грунта, на углах проема закрепляются перфорированные уголки с соблюдением уровня.
4. Наносится первый слой крупнозернистой штукатурки.
5. На нанесенный слой укладывается армирующая сетка.
6. На сетки наносится слой мелкозернистой штукатурки.
7. Подготовленная поверхность зачищается перед финишными работами (декоративная штукатурка, шпатлевка).

Стоит приложить максимум усилий и внимательно следить за нанесением каждого слоя, чтобы результат получился достойным.

Заключение

В заключение, можно сказать о том, что перед тем как делать дверной проход в несущей стене, нужно взвесить все риски. Если идея интересная, то нужно обратиться в администрацию за разрешением. Правильная последовательность действий и использование специализированного оборудования поможет избежать разрушения стен и потолка.

Как сделать проем в несущей кирпичной стене дома?

Потребность в закладке или расширении проемов в панельном или кирпичном доме возникает при проведении перепланировки, совмещении квартир или ремонтных работах, к их выполнению приступают исключительно после согласования изменений в жилищных инспекциях. Особого внимания требуют несущие конструкции, их затрагивание напрямую влияет на распределение нагрузок и целостность здания. Размеры, месторасположение и потребность в усилении в данном случае регламентированы нормами СНиП, СаНПин и ГОСТ, отклонения от стандартов недопустимы.

Требования к несущим стенам, допустимость изменений

В отличие от ненагружаемых и тонких перегородок они воспринимают вес всех верхних кладок и перекрытий и распределяют их на нижние. В панельных МКД большинство внутренних стенок – несущие, исключение составляют лишь хрущевки, но точные функции можно узнать только из плана дома. Такая информация указывается в техпаспорте или домовой книге, при ее отсутствии ориентировочное назначение определяется исходя из косвенных признаков. К несущим относят все наружные, смежные с соседними квартирами и лестничными площадками стены толщиной от 38 см и более. Плиты перекрытий размещаются на них меньшей стороной, какие-либо дополнительные балки ли перемычки, воспринимающие весовые нагрузки, отсутствуют.

Вопреки расхожему мнению обустройство или расширение проемов в несущих кирпичных кладках не запрещается. Но с учетом прямой угрозы для безопасности эксплуатации здания такие работы требуют серьезного согласования, вносимые изменения обосновываются расчетом, все конструкции усиливаются металлом. Сделать простой проект недостаточно: проверяется текущее состояние дома, определяется степень износа, наличие или отсутствие дефектов в перекрытиях и основании, данные предыдущих перепланировок.

Размеры проемов

Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.

Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.

Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Способы усиления перед разборкой стен

Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.

Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.

При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.

К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.

Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах

Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.

Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.

Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.

Как нельзя делать проемы в несущих стенах

При проведении перепланировки новый дверной проем в несущей стене может понадобиться, если происходит:

• объединение квартир;
• расширение ванной на ведущий в кухню коридор – в этом случае нужен новый вход через гостиную;
• объединение кухни с жилой комнатой и т.д.

Однако устройство нового дверного проема не только позволяет стать квартире более удобной для проживания, а нежилому помещению – более функциональным, но и предполагает несение ответственности за выполнение такой перепланировки.

Законность устройства проема в несущей стене

Здесь важно помнить, что нельзя делать проем в несущих стенах, предварительно не согласовав такую перепланировку . Несанкционированное затрагивание капитальных конструкций может привести к аварии, несчастному случаю, штрафным санкциям и предписанию от государственных органов о необходимости вернуть квартире первоначальный вид, причем за свой счет.

Для согласования проема в несущей стене потребуется два основополагающих документа:

1. Техническое заключение (его нужно заказать у автора проекта дома).
2. Проект перепланировки с разделом по усилению дверного проема.

В случае, если автор проекта дома не известен, обращаться за техзаключением необходимо в ГУП МосжилНИИпроект. Эту государственную организацию Правительство Москвы уполномочило заниматься разработкой технических заключений для зданий, построенных по индивидуальному проекту, у которых в настоящий момент по разным причинам авторы – разработчики дома – утратили юридическую силу.

Чаще всего это многоквартирные дома, построенные до 50-х годов, чьих авторов сегодня невозможно установить. Или современные монолитные дома, построенные по разовому проекту, разработчик которых прекратил существование.

Кстати, мы оказываем содействие в получении технического заключения от автора проекта дома, поскольку имеем многолетний успешный опыт сотрудничества со всеми ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами Москвы .

Проект перепланировки разрабатывается любой организацией со свидетельством СРО. Для вас это может сделать наш партнер – прекрасно себя зарекомендовавшее проектное бюро, оформляющее проектную документацию в соответствии со всеми действующими нормативами и правилами, вследствие чего подготовленные проекты перепланировок успешно согласуются с жилищной инспекцией Москвы и администрациями подмосковных городов.

Не зная тонкостей законодательства, многие собственники соглашаются на устройство проема в несущих стенах на основе лишь дизайн-проекта. Однако проект перепланировки и дизайн-проект квартиры – это два совершенно разных документа .

Дизайн-проект позволяет понять, что из себя будет представлять ваша квартира после проведения ремонтных работ. Готовит этот проект дизайнер, который полагаясь на свой вкус, профессиональный опыт и знания предлагает варианты по цветовому оформлению интерьера, способам отделки, «расставляет» мебель и т.п. Все это, конечно, очень помогает при планировании и проведении ремонта.

Вот только нужно учитывать, что дизайн-проект – это неофициальный документ, не имеющий никакой юридической силы при осуществлении сложных перепланировок . Он готовится исключительно для вас и его не получится согласовать , если при выполнении ремонта в несущей стене был устроен проем. Поэтому перепланировка, проведенная на основе дизайн-проекта, будет считаться незаконной , что чревато серьезными проблемами для собственника жилья.

О проектах перепланировок читатйте здесь.

В отличие от дизайн-проекта, проект перепланировки обладает полноценным юридическим статусом и именно он подается в Мосжилинспекцию на согласование, после чего получается разрешение на перепланировку, а соответственно, и на устройство нового дверного проема.

И не стоит прислушиваться к мнению тех строителей, которые попытаются вас убедить делать проем в несущей стене без всякого согласования, говоря: «Мы уже сто раз так делали, ремонтируя другие квартиры, и ничего не случилось».

Во-первых, привычка выполнять ремонтные работы без утвержденной проектной документации, скорее всего, свидетельствует об их нелегальном статусе, а, значит, низких квалификации и профессионализме.

Во-вторых, пробивая проем без учета технических характеристик здания и помещений, и не беря в расчет состояние несущих конструкций, такие строители рискуют допустить частичное или полное обрушение строения, а значит, подвергают риску здоровье и жизнь вас и ваших близких.

В конечном счете, при обнаружении незаконной перепланировки платить штраф и возвращать планировку в исходное состояние вам также придется за счет личных средств .

Запреты по устройству проемов в несущих стенах при физических работах

Для создания проема очень рискованно и неудобно использовать устаревшую ударную технику (отбойный молоток, металлический лом, кувалду, перфоратор), оказывающую разрушительное воздействие на обрабатываемую поверхность – бетон и кирпичную кладку.

Применение такого инструмента приводит к тому, что в бетоне появляются трещины, а кирпич начинает крошиться. Это нарушает прочность и устойчивость несущих конструкций здания и чревато трагическими последствиями.

Результат применения ударных инструментов при устройстве дверных проемов:

Сегодня для вырезания дверного или оконного проема в стене применяют алмазную резку. Более того, в проектной документации дается четкое указание об ограничении или полном запрете использования традиционного инструмента, а вместо этого рекомендуется при частичном демонтаже капитальных стен пользоваться алмазным оборудованием.

Кроме этого, запрещено нарушать технологию по укладке на пол вырезанного фрагмента стены, его распиливанию на блоки и их транспортировке, потому что при падении куска бетона весом в несколько десятков килограмм может повредиться межэтажное перекрытие.

«Выбитый» проем в кирпичной стене

При устройстве данного проема не применялась вообще никакая технология.
Обычно при самой примитивной «технологии» контуры проема «нарезаются» болгаркой на глубину ее заглубления с двух сторон и дальше проем разбивается ударным (перфоратор, дрель с режимом перфоратора и т.д.) инструментом.
Здесь же, не было не того и не другого. Проем был просто «вышиблен» кувалдой и аккуратно «обстучан» по периметру.

Также нельзя отклоняться от согласованного проекта перепланировки, который при устройстве дверного проема в стене снабжается дополнительным разделом, посвященным его усилению металлоконструкцией и общим порядком проведения работ. Они предполагают:

• установку страховочных стоек;
• предварительное усиление еще не вырезанного проема поперечной балкой из сдвоенных уголков или швеллеров;
• монтаж рамы усиления;
• зачеканку пустот и зазоров между металлическими элементами усиления и стеной цементным раствором.

Для соблюдения порядка устройства и усиления проема, прежде чем скрыть следы проведенных работ за штукатуркой, организацией, разработавшей проектную документацию и осуществляющей авторский надзор, проводятся контрольные мероприятия на установление соответствия выполненного ремонта утвержденному проекту .

При установлении такого соответствия подписываются акты на скрытые работы на усиление проема. Данный документ подтверждает, что проем в несущей стене был устроен в соответствии с установленными нормами и правилами.

Наша компания обладает всеми необходимыми разрешительными документами на проведение работ по устройству и усилению дверных и оконных проемов в несущих стенах. Обращаясь к нам, вы можете быть на 100% уверены, что все мероприятия будут проведены качественно и с соблюдением действующих строительных и санитарных норм и регламентов.

Контактная информация о том, как с нами связаться, в полном объеме представлена на нашем сайте .

Обустройство дверного проёма в несущей стене

Установить дверной блок на несущей стене, если в проекте он не предусмотрен, очень сложно. Проблемы связаны с получением разрешения. Самовольно вырезать проёмы в несущих стенах нельзя. Кроме выписанного штрафа, проход заставят заложить. Больше будет проблем, если во время самодеятельности пострадает конструкция многоэтажного дома.

Особенности несущих стен

Несущие стены принимают нагрузку от плит перекрытия и крыши. Частичный демонтаж без обустройства поддерживающей конструкции станет причиной появления трещин. Вовремя не принятые меры приведут к обрушению здания.

Самостоятельно определить, где расположены несущие стены и перегородки можно по плану. В техпаспорте на жилье они обозначены жирными линиями. При отсутствии документации основные стены определяют зрительно по увеличенной толщине. Обычно они располагаются на месте соединения квартир между собой и с лестничным пролётом.

Можно ли делать проём в несущей стене?

Чтобы перенести или прорубить новый дверной проём на несущей стене, надо подать заявление руководителю жилищной инспекции. На основе принятого решения выполняются дальнейшие работы.

Если не согласовать вопрос с органами власти, проём заставят замуровать и выпишут штраф.

О вырубке или переносе дверного проёма в ненесущей стене могут отказать:

• Если срок эксплуатации многоквартирного дома более 20 лет и за все время ни разу не было капитального ремонта. Ветхое здание способно разрушиться.
• Когда на стене этажом выше уже имеется дверь. Отказ получить разрешение на изготовление проёма обоснован невозможностью их расположения друг над другом.
• Когда квартира находится на первом и втором этаже. У многоэтажных домов на стены ложится вся нагрузка.
• Если есть явные дефекты здания. Если по стенам дома уже пошли трещины, в разрешении категорически откажут.
• Когда речь идёт о панельных и монолитных многоэтажках, легче получить согласование на перенос дверного проёма жителям кирпичного дома.
• Полностью снести всю основную стену здания при любых условиях не разрешат. При таком варианте обязательно произойдёт обвал плит перекрытия.

Чтобы получить техническое заключение о допустимости, проходят инстанции для оформления разрешительных документов:

1. Владелец жилья подаёт заявление начальнику ЖЭКа. Дополнительно прилагает план квартиры и подробное описание будущих изменений основной стены.
2. Полученное разрешение даёт право обратиться к работникам БТИ, где специалисты разработают проект и составят новую документацию. Дальнейшее согласование изменения основной стены происходит с инспектором газовой и пожарной службы.
3. Последнее заключение вносит контролирующая организация.

После оформления всех документов можно начинать перепланировку.

Как сделать проём в несущей стене?

Проделывание дверного проёма в несущей стене начинают с очистки поверхности. Удаляют все отделочные материалы вплоть до кирпича или бетона. На очищенной стене рисуют контур будущего проёма. На всех поворотах и прямых участках с небольшим интервалом сверлят сквозные отверстия. С обратной стороны перегородки так же рисуют контур проёма. Метками служат ранее сделанные отверстия, помогающие создать точную проекцию.

Перед началом вырезания прохода устанавливают временные подпорки для потолка. Опоры уменьшат нагрузку на стены и поддержат плиты перекрытия. Резку по разметке начинают снизу вверх. Ударные инструменты применять нежелательно, особенно, для панельных домов.

Используемые инструменты и материалы

Для вырезки проёма в капитальной стене понадобится режущий инструмент. Самый простой вариант – это болгарка с алмазным диском. Профессионалы используют приспособление для канатной резки или дисковую пилу с алмазным напылением. Делают отверстия мощной электродрелью. Свёрла применяют с алмазными наконечниками в форме конуса или квадрата.

Дополнительно понадобится молоток, монтировка, кувалда, уровень, разметочный инструмент.

Из материалов подготавливают швеллер, уголок и стальные полосы. Металл понадобится для усиления нового проёма.

Панельный дом

Резка проёма в несущей стене панельного дома начинается с обустройства перемычки. По горизонтальной линии разметки делают сквозную прорезь. Её длина должна быть больше ширины прохода в стене. Выступ нужен, чтобы перемычка имела надёжную опору за границами проёма. Внутрь прорези вставляют металлический уголок с обеих сторон стены. Чтобы две половинки перемычки не разъезжались, сверлят сквозные отверстия через стену и стягивают длинными болтами. Готовую металлоконструкцию замуровывают бетоном.

Дальнейшие работы продолжают после застывания раствора. Резку осуществляют болгаркой с алмазным диском. Сначала идут по всей разметке с одной стороны стены, затем переходят на другую сторону. Вырезанный участок распиливают на квадраты, чтобы легче их было демонтировать. Каждый сегмент осторожно выбивают кувалдой. Изъяны на торцах проёма ровняют болгаркой.

Кирпичный дом

Чтобы сделать проход в несущей кирпичной стене, выполняют похожие действия. Отличием является нанесение разметки. Линии желательно расположить на швах кладки. Верхнюю перемычку из уголка вставляют внутрь пространства между швами. Вырезку стены можно сделать свёрлами с алмазным напылением. Сначала просверливают раствор на швах, а затем с помощью монтировки разбирают кладку.

Усиление

Врезанная перемычка является только предохранительной опорой. Для усиления проёма в несущей стене из кирпича вмуровывают швеллер. Заготовку берут на 60 см больше ширины проёма. По торцам стен для новой перемычки вырезают окна глубиной 30 см. Если кладка толстая, то ставят два швеллера с обеих сторон перегородки. Все пустоты заделывают бетонным раствором.

Для укрепления проёма в несущей стене панельного дома аналогичным способом врезают перемычку из швеллера или двутавра. По обе стороны прохода устанавливают вертикальные стойки. Получается проём, обрамленный П-образной конструкцией из швеллера. Стойки к перемычке приваривают электросваркой.

Если разрабатывается проект усиления проёма в несущей стене, где предусматривается вырезка арки, сооружают обязательную обвязку по бокам. Опоры ставят независимо от материала стены. Верхнюю перемычку делают из гнутого швеллера. Металлические элементы арочного свода сваривают между собой.

Изменение размеров, расположения или новая вырезка проёма в основной стене здания считается перепланировкой. Без оформления разрешающих документов к работе нельзя приступать.

согласование и узаконивание, особенности устройства

Перепланировку своих жилищ, в том числе и в панельных домах, сегодня делают многие владельцы недвижимости. Такая процедура обычно позволяет улучшить квартиру не только в плане комфорта, но и эстетики.

Одной из основных операций, выполняемых при перепланировке, является обустройство проемов в стенах. Делать такую работу, конечно же, нужно с точным соблюдением всех положенных технологий и только после согласования в соответствующих органах. Неправильно обустроенный проем в несущей стене панельного дома может стать причиной перекоса, растрескивания или даже обрушения его ответственных конструкций.

Где можно делать

В зависимости от выполняемой функции, стены в городских квартирах могут быть:

• несущими;
• ненесущими.

Делать проемы допускается в обеих этих разновидностях ограждающих конструкций. Несущие стены в квартире выполняют очень важную задачу — поддерживают плиты перекрытия вышележащего этажа. Делать в них проемы закон разрешает, но не во всех местах. Пробивать такие ограждающие конструкции можно только в том случае, если эта процедура не ослабит конструкций здания. Если проем в несущей стене панельного дома будет сделан с нарушениями, это обязательно скажется на эксплуатационных характеристиках и сроке службы всей многоэтажки. За такую незаконную перепланировку для владельцев квартир предусматривается наказание в виде штрафа.

Пробивка проема в ненесущей стене к каким-либо печальным последствиям для конструкций здания, конечно же, привести не может. Однако такая операция все же официально считается перепланировкой и, соответственно, требует оформления. В схему квартиры в данном случае обязательно нужно будет внести изменения. То есть убрать из чертежа заложенные двери и отметить новые.

Проем в несущей стене панельного дома: согласование

Какие именно функции выполняет та или иная стена в квартире, можно посмотреть в схеме в техпаспорте. Несущие ограждающие конструкции в этом чертеже будут отмечены толстыми линиями. Пробивку проема в ненесущей стене можно делать без предварительного посещения контролирующей организации. В данном случае после окончания работ нужно будет лишь обратиться в БТИ, чтобы внести необходимые изменения в техпаспорт.

Прежде же чем приступать к организации проема в несущей стене панельного дома, нужно собрать все необходимые документы и отправить их в Жилищную инспекцию (для жилых квартир) или же в префектуру (для нежилых помещений). Бумаги для получения разрешения на перепланировку в данном случае понадобятся следующие:

• технический паспорт помещения;
• заключение о возможности обустройства проема;
• проект перепланировки;
• разрешения от Роспотребнадзора, ДЭЗ, пожарных служб.

Точно таким же образом должна выполняться и такая процедура, как расширение проема в несущей стене панельного дома. Подобная операция, конечно же, также может стать причиной ослабления конструкций многоэтажки.

К кому обращаться

Заключение о возможности пробивки нового проема дает организация, проектировавшая когда-то дом. Если такой компании уже не существует, обратиться можно в любую другую фирму подобной специализации, имеющую соответствующую лицензию.

Для того чтобы получить проект перепланировки, инженеров нужно будет вызвать на дом. Специалисты сделают замеры и дадут нужные рекомендации в отношении возможности обустройства проема, а также подходящего места его расположения.

Ответственность

Иногда владельцы квартир пробивают новые двери в несущих стенах панельных домов без предварительного согласования и оформления этой процедуры. Если такая незаконная перепланировка в квартире в последующем будет выявлена, владельцам недвижимости обязательно выпишут штраф. Сумму за самовольно сделанный дверной проем в несущей стене, панельного дома в том числе, заплатить, скорее всего, придется небольшую. Однако, если жилищная комиссия выявит тот факт, что внесенные в планировку квартиры изменения стали причиной ослабления конструкций дома, владельцев обяжут вернуть все на свои места. То есть деньги на ремонт в данном случае будут потрачены впустую.

Более того, может получиться и так, что своими силами владелец квартиры исправить последствия своих необдуманных действий должным образом не сможет. В этом случае ему придется обращаться в ту организацию, которая занималась проектированием и возведением дома. Строители же могут запросить за восстановление стены очень большую сумму или же вовсе отказаться выполнять эту работу. В последнем случае квартира по закону даже может быть выставлена на торги.

Уже существующий проем в несущей стене панельного дома: как узаконить

Согласовывать подобную перепланировку обязательно нужно заранее. Узаконивание уже существующего проема — процедура достаточно сложная и длительная по времени. В этом случае владельцам квартиры также придется обратиться к проектировщику здания или в любую другую лицензированную компанию той же специализации. Далее нужно будет следовать указаниям, данным инженерами. Скорее всего, специалисты обяжут владельцев квартиры или заложить проем в панельной несущей стене, или же выполнить какие-либо работы по его укреплению. В любом случае штраф хозяевам недвижимости, выполнившим незаконную перепланировку, будет выписан обязательно.

Правила обустройства проемов в панельных домах

Выполняется такая перепланировка в квартирах многоэтажек, конечно же, с соблюдением определенных нормативов. Сделать проем в несущей стене панельного дома технологически, в принципе, несложно. Однако перед этим приходится обычно выполнять достаточно сложные расчеты. В первую очередь нужно будет определить вектор напряжения ограждающей конструкции. Выполняют такую работу обычно специалисты. Но чтобы узнать, возможна ли такая перепланировка вообще и стоит ли обращаться в проектную организацию, примерный предварительный расчет, конечно же, можно сделать и самостоятельно. Для этого нужно будет воспользоваться специальными таблицами или специальной онлайн-программой в интернете.

В большинстве случаев инженеры, помимо всего прочего, предписывают владельцам квартир усиливать новые проемы в панельных стенах. Выполнять такую процедуру полагается с использованием уголка, к примеру, на 100х63х8 мм. Швеллера, согласно существующим нормативам, для этой цели применять категорически не допускается.

Также, согласно СНИП, обустраивать проемы полагается на расстоянии не менее 1 м от смежных стен или же уже существующих дверей. При пробивке ни в коем случае нельзя затрагивать колонны и столбы либо стыки между плитами перекрытий, балками и пр.

Ширина дверных проемов в несущих стенах панельных домов стандартной планировки, согласно нормативам, не может быть больше 90 см. Лишь в некоторых случаях жилкомиссия может дать разрешение на увеличение этого параметра до 120 см.

Необходимые инструменты и материалы

Как только разрешение от жилкомиссии будет получено, можно приступать собственно к пробивке стены. Лучше, конечно же, поручить выполнение этой работы специалистам. Но при желании сделать проем в стене, руководствуясь данными инженером рекомендациями, можно и самостоятельно. Нормативы этого в любом случае не запрещают.

Однако делать проем в стене панельного дома своими руками, конечно же, нужно с точным соблюдением всех положенных технологий.

Делать проем в панельной стене можно, разумеется, и по старинке. То есть использовать для этой цели перфоратор, молоток и кувалду. Но все же лучше немного потратиться и приобрести для выполнения такой работы специальное оборудование для алмазной резки. При использовании такого инструмента срез по всему контуру проема получится идеально гладким, что позволит сэкономить средства и силы на его отделку.

Помимо того, из инструментов нужно будет приготовить:

• рулетку;
• уровень;
• строительный угольник.

Из материалов понадобятся:

• цемент и песок;
• шпаклевка;
• малярная терка;
• анкера;
• краска.

Как пробить проем правильно

С помощью алмазной резки подобная процедура выполняется легко и быстро. Прежде чем приступать к пробивке проема, на стену, конечно же, нужно нанести разметку. Выполнять эту работу следует строго с использованием строительного уровня или, что еще лучше, нивелира.

Технологий пробивки проемов в панельных стенах с помощью алмазной резки может использоваться несколько. Но чаще всего ненужные части панелей при такой перепланировке удаляют постепенно — небольшими сегментами, которые в последующем выносят из квартиры. В некоторых случаях проем может вырезаться и сразу полностью за один прием. При использовании такой технологии удаленный кусок стены силами нескольких человек укладывается сначала, к примеру, на автомобильные покрышки. Далее, чтобы вынести вырезанный таким образом панельный «прямоугольник» из квартиры, его разбивают молотком или кувалдой на куски.

Укрепление проема

Эту процедуру при выполнении перепланировки, как уже упоминалось, полагается делать с использованием разнополочных уголков. Швеллера для этой цели не подходят потому, что не слишком плотно прилегают к краям проема. То есть сделать достаточно надежные опоры с применением такого материала не получится. Выполняют процедуру укрепления проема в несущей стене панельного дома обычно следующим обрезом:

• раскраивают уголок, согласно параметрам проема;
• сваривают цельную укрепляющую конструкцию из двух стоек и перемычки;
• устанавливают раму в проем и жестко закрепляют в нем анкерами.

Правила сборки укрепляющей конструкции

Сваривают между собой элементы укрепляющей рамы с использованием стальных клиньев. Перед установкой укрепляющей конструкции к плите перекрытия дома крепятся металлические пятки. Фиксировать такие опоры под стойки полагается также на анкера.

Варианты отделки

Пробитому и укрепленному проему на заключительном этапе нужно, конечно же, придать эстетичный внешний вид. После того как рама из уголков будет установлена на место, все пустоты между ней и панельной стеной следует заделать цементным раствором.

Иногда в новые проемы в квартирах устанавливаются обычные межкомнатные двери. Но достаточно часто их и просто оставляют незакрытыми. Вариантов отделки таких проемов существует всего два:

• стандартный — без изменения конструкции;
• арочный — с изменением конфигурации.

В первом случае проем обычно отделывается с использованием панелей ПВХ белого цвета или «под дерево» либо штукатурки. И тот и другой способ позволяют сделать стену достаточно эстетичной.

Арочные проемы в несущих стенах панельного дома (как и в ненесущих) обычно обустраиваются в комнатах тогда, когда для их отделки используется ГКЛ. В таких листах верх проема вырезается в виде дуги. Снизу этот изогнутый участок подшивается согнутой полосой гипоскартона.

Как нельзя делать проемы в несущих стенах

При проведении перепланировки новый дверной проем в несущей стене может понадобиться, если происходит:

• объединение квартир;
• расширение ванной на ведущий в кухню коридор – в этом случае нужен новый вход через гостиную;
• объединение кухни с жилой комнатой и т.д.

Однако устройство нового дверного проема не только позволяет стать квартире более удобной для проживания, а нежилому помещению – более функциональным, но и предполагает несение ответственности за выполнение такой перепланировки.

Законность устройства проема в несущей стене

Здесь важно помнить, что нельзя делать проем в несущих стенах, предварительно не согласовав такую перепланировку. Несанкционированное затрагивание капитальных конструкций может привести к аварии, несчастному случаю, штрафным санкциям и предписанию от государственных органов о необходимости вернуть квартире первоначальный вид, причем за свой счет.

Для согласования проема в несущей стене потребуется два основополагающих документа:

1. Техническое заключение (его нужно заказать у автора проекта дома).
2. Проект перепланировки с разделом по усилению дверного проема.

Подробнее о проекте усиления проемов

В случае, если автор проекта дома не известен, обращаться за техзаключением необходимо в ГУП МосжилНИИпроект. Эту государственную организацию Правительство Москвы уполномочило заниматься разработкой технических заключений для зданий, построенных по индивидуальному проекту, у которых в настоящий момент по разным причинам авторы – разработчики дома – утратили юридическую силу.

Чаще всего это многоквартирные дома, построенные до 50-х годов, чьих авторов сегодня невозможно установить. Или современные монолитные дома, построенные по разовому проекту, разработчик которых прекратил существование.

Кстати, мы оказываем содействие в получении технического заключения от автора проекта дома, поскольку имеем многолетний успешный опыт сотрудничества со всеми ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами Москвы.

Проект перепланировки разрабатывается любой организацией со свидетельством СРО. Для вас это может сделать наш партнер – прекрасно себя зарекомендовавшее проектное бюро, оформляющее проектную документацию в соответствии со всеми действующими нормативами и правилами, вследствие чего подготовленные проекты перепланировок успешно согласуются с жилищной инспекцией Москвы и администрациями подмосковных городов.

Не зная тонкостей законодательства, многие собственники соглашаются на устройство проема в несущих стенах на основе лишь дизайн-проекта. Однако проект перепланировки и дизайн-проект квартиры – это два совершенно разных документа.

Дизайн-проект позволяет понять, что из себя будет представлять ваша квартира после проведения ремонтных работ. Готовит этот проект дизайнер, который полагаясь на свой вкус, профессиональный опыт и знания предлагает варианты по цветовому оформлению интерьера, способам отделки, «расставляет» мебель и т.п. Все это, конечно, очень помогает при планировании и проведении ремонта.

Вот только нужно учитывать, что дизайн-проект – это неофициальный документ, не имеющий никакой юридической силы при осуществлении сложных перепланировок. Он готовится исключительно для вас и его не получится согласовать, если при выполнении ремонта в несущей стене был устроен проем. Поэтому перепланировка, проведенная на основе дизайн-проекта, будет считаться незаконной, что чревато серьезными проблемами для собственника жилья.

О проектах перепланировок читатйте здесь.

В отличие от дизайн-проекта, проект перепланировки обладает полноценным юридическим статусом и именно он подается в Мосжилинспекцию на согласование, после чего получается разрешение на перепланировку, а соответственно, и на устройство нового дверного проема.

И не стоит прислушиваться к мнению тех строителей, которые попытаются вас убедить делать проем в несущей стене без всякого согласования, говоря: «Мы уже сто раз так делали, ремонтируя другие квартиры, и ничего не случилось».

Во-первых, привычка выполнять ремонтные работы без утвержденной проектной документации, скорее всего, свидетельствует об их нелегальном статусе, а, значит, низких квалификации и профессионализме.

Во-вторых, пробивая проем без учета технических характеристик здания и помещений, и не беря в расчет состояние несущих конструкций, такие строители рискуют допустить частичное или полное обрушение строения, а значит, подвергают риску здоровье и жизнь вас и ваших близких.

В конечном счете, при обнаружении незаконной перепланировки платить штраф и возвращать планировку в исходное состояние вам также придется за счет личных средств.

Запреты по устройству проемов в несущих стенах при физических работах

Для создания проема очень рискованно и неудобно использовать устаревшую ударную технику (отбойный молоток, металлический лом, кувалду, перфоратор), оказывающую разрушительное воздействие на обрабатываемую поверхность – бетон и кирпичную кладку.

Применение такого инструмента приводит к тому, что в бетоне появляются трещины, а кирпич начинает крошиться. Это нарушает прочность и устойчивость несущих конструкций здания и чревато трагическими последствиями.

Результат применения ударных инструментов при устройстве дверных проемов:

Сегодня для вырезания дверного или оконного проема в стене применяют алмазную резку. Более того, в проектной документации дается четкое указание об ограничении или полном запрете использования традиционного инструмента, а вместо этого рекомендуется при частичном демонтаже капитальных стен пользоваться алмазным оборудованием.

Кроме этого, запрещено нарушать технологию по укладке на пол вырезанного фрагмента стены, его распиливанию на блоки и их транспортировке, потому что при падении куска бетона весом в несколько десятков килограмм может повредиться межэтажное перекрытие.

«Выбитый» проем в кирпичной стене

При устройстве данного проема не применялась вообще никакая технология.
Обычно при самой примитивной «технологии» контуры проема «нарезаются» болгаркой на глубину ее заглубления с двух сторон и дальше проем разбивается ударным (перфоратор, дрель с режимом перфоратора и т.д.) инструментом.
Здесь же, не было не того и не другого. Проем был просто «вышиблен» кувалдой и аккуратно «обстучан» по периметру.

Также нельзя отклоняться от согласованного проекта перепланировки, который при устройстве дверного проема в стене снабжается дополнительным разделом, посвященным его усилению металлоконструкцией и общим порядком проведения работ. Они предполагают:

• установку страховочных стоек;
• предварительное усиление еще не вырезанного проема поперечной балкой из сдвоенных уголков или швеллеров;
• монтаж рамы усиления;
• зачеканку пустот и зазоров между металлическими элементами усиления и стеной цементным раствором.

Для соблюдения порядка устройства и усиления проема, прежде чем скрыть следы проведенных работ за штукатуркой, организацией, разработавшей проектную документацию и осуществляющей авторский надзор, проводятся контрольные мероприятия на установление соответствия выполненного ремонта утвержденному проекту.

При установлении такого соответствия подписываются акты на скрытые работы на усиление проема. Данный документ подтверждает, что проем в несущей стене был устроен в соответствии с установленными нормами и правилами.

Наша компания обладает всеми необходимыми разрешительными документами на проведение работ по устройству и усилению дверных и оконных проемов в несущих стенах. Обращаясь к нам, вы можете быть на 100% уверены, что все мероприятия будут проведены качественно и с соблюдением действующих строительных и санитарных норм и регламентов.

Контактная информация о том, как с нами связаться, в полном объеме представлена на нашем сайте.

Дверной проем в несущей стене кирпичного дома

Иногда для того, чтобы сделать перепланировку в жилом помещении, следует сделать дополнительные оконные или дверные проемы. Сделать проем в доме, где много квартир достаточно сложная задача.

Куда проще создать подобный проем в собственном доме. Будьте готовы к тому, что при выполнении работ будет много строительного мусора и пыли.

Что представляет собой дверной проем?

Это отверстие в стене, в которое устанавливаются входные блоки. В качестве декора многие предпочитают арку.

Дверной проем в несущей стене

Перед тем, как начать работу, следует обратиться за помощью к специалисту. Он создаст проект, которые пожелает заказчик. Но для такой помощи требуются весомые затраты. Необходимо заранее предусмотреть этот момент. Цены на подобную работу не являются фиксированными. Все будет зависеть от этажности, типа квартиры или дома, объема работы и сложности выполнения. Но если нужно сэкономить, то создать такой проект, произвести все расчеты и изучить нюансы можно самостоятельно. В финансовом плане это обойдется в 2 раза дешевле.

Немаловажной частью создания проема является прочное крепление. Ведь от этого зависит безопасность и комфортное проживание жильцов.

Порядок выполнения работ

Материалы, которые рекомендуется использовать:

1. Канатная резка;
2. Алмазное сверление;
3. Алмазная резка пилой.

Итак, решение принято, финансовый вопрос решен. Осталось решить расположения места, где будет находиться вход-выход. Нужно начать с разметки. Ее следует делать с обеих сторон для удобства и качественной работы. Следует не забывать про перегородки и перемычки.

Удаление участка стены

Перед началом работ, следует аккуратно убрать штукатурку. Ведь возможно, что там могут быть провода.

Удалять кирпичи стоит начинать с самого верха. Не стоит пробовать это делать снизу. Ни чем хорошим это не закончится. Сначала следует избавиться от верхнего ряда по всей ширине будущего проема. Затем вставляется перемычка, обеспечивающая нормальную задержку будущего проема. Перемычку в основном используют из стали. Дерево не гарантирует то, что конструкция будет хорошо держаться.

Дальше делается в перемычке отверстие, в которое вставляется балка. Это будет служить опорой. Потом все это смазывают бетонным раствором. После того, как цемент высох, продолжайте процедуры изъятия кирпичей.

Для того, чтобы не повредить пол, следует сделать настил из досок.

Важно! Проем под дверь следует делать на 15 см. больше.

Укрепление

Стоит особое внимание уделить укреплению проема. Для этого затрачивается максимальное количество времени. Важна кропотливая внимательная работа. Лучше все делать медленно, но качественно. Пространство под арку или дверь следует усилить швеллерами.

Если конструкция достаточно широкая, тогда следует усилить конструкцию по бокам.

Самым простым способом определения является знакомство с планом помещения. Если у вас есть строительное образование или просто хорошо разбираетесь в чертежах, то трудностей с расшифровкой не возникнет. В ином случае, следует обратиться за помощью к специалисту.

Что делать если плана помещения нет?

Следует знать некоторые моменты:

1. Если стена выходит на улицу, то она является поддерживающей;
2. Стены возле лестничной площадки;
3. Стены, которые являются общими с соседями.

Эти правила довольно простые и понятные каждому.

Важным фактором является также этаж, на котором расположена квартира. Чем этаж выше, тем легче будет выполняться работа. Очень часто встречаются случаи, где запрещают делать такой проем в квартире, которая расположена на первом этаже. Учитывается тип дома, планировка и различные другие факторы. Следует узнать у соседей сверху и снизу, не проводились ли у них такие работы. Ведь в таком случае, сделать это в своей квартире будет сложнее, так как проемы делаются друг над другом, а не в хаотичном порядке.

Важно! Не стоит забывать о согласовании проведения такой перепланировки. В противном случае на хозяина квартиры будет наложен штраф, а также, попросят вернуть все в исходное состояние.

От качества выполненных работ зависят жизни людей. Следует уделять огромное внимание даже мелочам, которые на первый взгляд неважны. Ведь если что-то сделать не так, то последствия могут быть необратимы.

Как сделать проем в несущей стене кирпичного и панельного дома

С такой проблемой мы сталкиваемся довольно часто. Одних не устраивает типовая планировка городской квартиры, у других изменилось семейное положение, а третьим захотелось превратить квартиру в салон – причин достаточно, чтобы задуматься о «переформатировании» своего жилища. Но вот когда вопрос касается проемов в несущих конструкциях, возникают определенные, и довольно большие, сложности. 

Для собственников частных строений, возможно, это и не так важно, ведь они, как хозяева, не все свои планы обязаны согласовывать с кем-то и тем более спрашивать разрешение. Если же речь идет о жителях «многоэтажек», то им для начала следует внимательно изучить вопрос о правомерности (или неправомерности) сооружения проема в несущей стене – где и у кого уточнить, как согласовать и какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства в этой сфере? Соответствующая информация подробно изложена в этой статье.

Мы же рассмотрим чисто техническую сторону проблемы – методику «прорубания» проема в несущей стене. Однако сначала стоит все-таки в качестве рекомендаций отметить и ряд специфических моментов.

Что учесть

1. Делали ли перепланировку соседи в смежных квартирах по стояку (ниже и выше)? Лучший вариант, если все проемы будут совпадать по расположению.
2. Капитальные стены по-разному воспринимают нагрузку. С уменьшением этажности квартиры она возрастает. Поэтому для первых двух-трех проем оборудовать если и допускается, то с ограничением по ширине. Такой параметр требует точного расчета. Если речь идет о 70 – 90 см, то это не проблема. А если требуется более габаритное «окно»? Здесь без консультации с профессионалом лучше ничего не предпринимать.
3. Не в каждой несущей стене можно сделать проем (это в большей мере касается строений панельных). Все зависит от ее специфики, поэтому, как правило, придется думать об усилении конструкции.
4. На каком расстоянии от внешней стены предполагается его обустраивать? Если предварительно не сделать расчеты, то не факт, что ее не «поведет». Но есть и обязательный минимум – 1 м.

Итак, рассмотрим подробно весь алгоритм действий:

Очистка поверхности

Убирается буквально все – краска, обои, штукатурные слой. Поверхность зачищается до основы.

Разметка проема

Чем «расчерчивать» контур, объяснять смысла нет – кому как удобнее. После этого по углам, а также с определенными интервалами на прямолинейных участках высверливаются отверстия (сквозные). По этим «меткам» с другой стороны также производится разметка. Это особенно важно для толстых стен, так как «врезка» будет производиться постепенно, и там, и там. Иначе точности «проходки» добиться будет довольно трудно.

Обустройство проема

Прежде всего, нужно знать, что применение мощных ударных инструментов (к примеру, отбойного молотка) чаще всего способствует появлению трещин, которые «разбегаются» в разные стороны, тем самым снижая прочность всей конструкции. В некоторых случаях, в зависимости от особенностей стен, специалисты предостерегают и от использования перфоратора.

В этом плане оптимальный вариант для любого материала основы – режущий инструмент («болгарка»). Он не создаст ни опасных вибраций, ни трещин. Естественно, диск должен быть с алмазным напылением.

1. Монтаж временных опор. Они необходимы, чтобы разгрузить стену и предохранить перекрытие от возможного обрушения. Как правило, проще всего их сделать из бревен, которые устанавливаются в районе проведения работ. Специфика такой операции зависит от местных условий (этажности, нагруженности строения, его изношенности и так далее), поэтому в некоторых случаях можно обойтись и без этого этапа.

2. Перед тем, как приступить непосредственно к резке стены, стоит позаботиться о сохранении целостности напольного покрытия. Пыли и мусора будет достаточно, это понятно. Но ведь на пол нередко падают и довольно массивные куски. Чем его накрыть? Фанера, доски, прорезиненное толстое полотно – вариантов достаточно.

3. При помощи «болгарки» разметка с обеих сторон углубляется. Это – контур проема.

4. Далее целесообразно разбить его на сектора, что значительно облегчит процесс выемки материала, особенно в случае кирпичной кладки.

Усиление

Для кирпичной кладки можно обойтись и одним швеллером-перемычкой, который устанавливается горизонтально по верху проема. С его обеих сторон обустраиваются ниши, в которые металл и закладывается (примерно по 30 см в каждую). Следовательно, длина заготовки должна превышать ширину «окна» примерно на 0,6 м. Но если стена толстая (более чем в полтора кирпича), то потребуется 2 заготовки, с той и с другой стороны.

Предварительно готовятся отверстия, в них устанавливаются шпильки (с резьбой, не менее 3 штук), после чего вся конструкция стягивается гайками (по 2 шт.)  и укрепляется раствором. Есть и другие варианты – им заполнить швеллер, а потом «посадить» в штроб; уложить предварительно бетонную массу, после чего заготовку «вдавить». Все эти нюансы определяются в зависимости от условий в месте работ.

Так как металл придется сверлить, необходимо подумать – чем? Если есть возможность, то это лучше сделать заблаговременно, на станке, предварительно наметив точки. Отлично подойдет ступенчатое сверло.

А вот в случае панельного строения придется дополнительно устанавливать вертикальные стойки. Получится конструкция П-образной формы. Следовательно, понадобится и сварочный аппарат. Как надежно зафиксировать такой каркас – раствором, дополнительным креплением анкерами в торце проема – решается индивидуально.

В зависимости от специфики дома наряду со швеллерами можно использовать толстое полосовое железо или «двутавр». Кстати, он еще прочнее.

При необходимости в массивном проеме нужно оставить опоры для поддержки перекрытия. Их несложно «переделать» под колонны и соответствующим образом оформить.

Полезные советы

• Прежде чем делать разметку, необходимо уточнить, как проложена эл/проводка в стене. Если дом не собственной застройки, то целесообразно провести соответствующую диагностику основы.
• В статье рассмотрены лишь те моменты, которые относятся к вопросу «своими силами». В некоторых случаях потребуются услуги специалистов. Например, для установки «обоймы» усиления перекрытия с инъектированием. Специальный раствор, который вводится на данном участке, после застывания обеспечивает дополнительную прочность всей конструкции. О стоимости вести разговор нет смысла, так как она определяется индивидуально и является договорной. А выглядит конструкция так («до» и «после»):

Методика проведения работ носит рекомендательный характер. В статье изложены «узловые» моменты, а непосредственно технология выбирается в зависимости от специфики стены и ряда других условий.

Главным недостатком МДФ является высокая степень возгораемости.

ПВХ

Стеновые панели из ПВХ производятся из поливинилхлорида. Этот материал является самым популярным типом пластмассы. Между двумя панелями находится пространство, разделенное на соты ребрами жесткости. Пустоты придают ПВХ легкости.

Основные потребительские характеристики:

• Ламинирующая пленка на ПВХ обеспечивает защиту материала от царапин и ударов.
• Пластик приобретает натуральную фактуру: камня, дерева, кирпича. Это позволяет оформить интерьер в любом стиле.
• Простой монтаж обеспечит поверхность без зазоров, за которой легко ухаживать.
• Материал не трескается при перепадах температур от -30 до +30 градусов, не гниет от влаги.
• Панель из ПВХ отличается стойкостью к возгоранию. Даже случайное касание непотушенной сигареты не приведет к пожару.

Главные минусы:

• неспособность пропускать воздух;
• синтетический запах пластмассы;
• отсутствие теплоизоляции;
• необходимость монтажа обрешетки на бетонные стены.

Как крепятся ламинированные стеновые панели для внутренней отделки

Для калькуляции материала следует умножить ширину стен на высоту. К полученной площади приплюсовать 10% на резку и подгонку. Получится общее количество необходимого ламината.

Способы крепления

Существует 2 типа монтажа ламинированных панелей:

1. Монтаж клеем требует ровных поверхностей. Для этого стены выравниваются и зашкуриваются.
2. Обрешетка – создание каркаса, который позволяет скрыть неровности стен, утеплить и изолировать помещение от шума. Деревянный каркас возводится из реек шириной 20-40 мм. Они крепятся на стену перпендикулярно панелям саморезами с шагом 30-40 см. Обрешетка из металла выполняется из перекрытий для гипсокартона. Проверить, ровно ли установлена обрешетка, проверяется строительным уровнем.

Этапы монтажа

Крепление ламинированных панелей на стену выполняется по такой схеме:

1. Подбирается начальная точка. При полной обшивке стены или верхней ее части крепление выполняется сверху. Отступается расстояние одной рейки от потолка, и с этой границы начинается облицовка. При обшивке низа стен те же действия выполняются от пола.
2. Монтаж. Жидкие гвозди наносится на панель, после этого она прижимается к стене и фиксируется на 2-3 минуты. Для повышения прочности крепления клеем смазывают торцы реек. На обрешетку ламинированные доски крепятся специальными скобками или гвоздями, а одна к другой – замковой системой шип-паз.
3. После укладки последней рейки следует зазоры вверху и внизу скрываются плинтусами. Швы между рейками по желанию маскируются специальным раствором.

Как ухаживать

Уход за ламинированными панелями прост. Наружная пленка отталкивает жидкость, поэтому в процессе чистки материал не расклеится. Важные моменты:

1. Вытирать стены следует мягкими губками из поролона или фланелевыми тряпочками.
2. Вода должна быть теплой.
3. Из бытовой химии используются жидкие чистящие, так как порошковые средства оставляют после себя потертости и «паутинку» трещин.
4. Протестируйте моющий гель в незаметном месте, после чего приступите к чистке всей стены.
5. В окончании химию удалите с поверхности, и протрите стену 2-3 раза влажными тряпками, а затем вытрите насухо.

Ламинированные панели имеют множество текстур и широкую цветовую гамму, поэтому позволяют качественно задекорировать стены. Ламинат легко монтируется на поверхность, прост в уходе, и сохраняет первоначальный вид 10-15 лет.

Полезное видео

otdelkasten.com

преимущества, недостатки и особенности монтажа

Сейчас на рынке можно найти большое количество строительных материалов для ремонта квартиры. Не является исключением и финишная отделка стен. Чаще всего для этого используются различные лакокрасочные покрытия и обои. Однако сравнительно недавно на рынке появились ламинированные панели пвх, и им удалось довольно быстро стать одним из самых популярных стройматериалов.

Виды панелей и область их применения

Впервые этот тип отделочных материалов появился на Западе в середине ХХ столетия. Ламинированные панели для стен отличаются доступной стоимостью и высокой долговечностью. Их конструкция довольно сложная и требует детального рассмотрения:

• Нижний слой является своеобразным звуко- и теплоизолятором. Чаще всего изготавливается из композитных материалов, например, целлюлозы.
• Средний слой может быть выполнен из большого количества материалов, но чаще всего используются МДФ, ДСП и ДВП.
• Верхний слой имеет исключительно декоративное назначение и может представлять собой натуральный шпон либо текстурную бумагу.

Так как стеновые панели могут быть изготовлены из разнообразных материалов, то и область их применения различаться:

• МДФ — наиболее доступны по стоимости и легко монтируются. Но при многочисленных достоинствах они имеют серьезный недостаток — быстро впитывают влагу. В результате материал разбухает и деформируется, что делает невозможным его использование при отделке ванных комнат, кухонь и открытых помещений.

• ДСП — в сравнении с МДФ являются более стойкими. Они изготовлены из прессованных под большим давлением древесных стружек, соединяемых с помощью синтетического клеевого состава. Наличие толстого защитного слоя позволяет этим ламинированным стеновым панелям эффективно противостоять высокой влажности и другим видам внешнего воздействия. Однако при их использовании влага все же может проникнуть внутрь через торцы, что приведет к порче покрытия.

• ПВХ — это наиболее устойчивый к внешним воздействиям материал, который можно смело использовать при отделке помещений с высокой влажностью. При отсутствии больших физических нагрузок, панели из поливинилхлорида могут прослужить много лет и сохранить при этом свой привлекательный внешний вид.

Преимущества и недостатки панелей из ПВХ

Любой материал обладает не только положительными свойствами, но и отрицательными. Их необходимо знать, чтобы не ошибиться при выборе.

Преимущества материала

Положительных качеств в этом случае значительно больше, чем недостатков:

• Устойчивы к воздействию влаги.
• При монтаже не возникает необходимости в использовании различных клеевых составов.
• Можно применяться для финишной отделки не только стен, но и потолка.
• Не требуется особый уход.
• Минимальные зазоры между панелями гарантируют получение ровной поверхности.
• Высокая долговечность и этот показатель исчисляется несколькими десятилетиями.
• Являются пожаробезопасным материалом.
• Устойчивы к значительным температурным перепадам.
• Небольшой вес панелей позволяет их легко транспортировать и монтировать.
• Не представляют опасности для здоровья человека.

При использовании этого отделочного материала возможна установка встраиваемых светильников. Наличие широкой цветовой гаммы позволяет легко подобрать необходимый в каждом конкретном случае оттенок.

Недостатки ПВХ

Создать сложный рисунок с помощью панелей из поливинилхлорида не получится. Однако можно разделить ремонтируемое помещение на несколько зон. Наиболее существенным недостатком материала является слабая устойчивость к внешним физическим нагрузкам. При монтаже одно неосторожное движением может стать причиной поломки панели или появления на ней вмятин.

Особенности монтажа

Если обрабатываемая стена имеет ровную поверхность, то устанавливать их можно без предварительной обрешетки. Следует помнить, что монтаж должен осуществляться только в сухом помещении. При высокой влажности воздуха стоит использовать металлический либо пластиковый профиль, а крепление отделочного материала проводится посредством специальных клипс. Сам процесс монтажа выполняется в несколько этапов:

• Из деревянных брусков создается каркас. В этот момент потребуется строительный уровень, чтобы избежать перекоса панелей.
• Отделочный материал разрезается на части в соответствии с размерами обрабатываемой поверхности.
• Осуществляется крепление клипсами, которые прикручиваются к каркасу.

Если панели устанавливаются непосредственно на стену без обрешетки, то для крепления применяется клеевой состав, например, строительный ПВА или «жидкие гвозди». Начинать монтаж желательно снизу, а клей наносить зигзагообразной тонкой линией.

planken.guru

Ламинированные панели для стен в ванной комнате

Сегодня к услугам владельцев жилья, решивших сделать самостоятельный ремонт, представлен огромный ассортимент всевозможных товаров.

Не составляют исключение и материалы для финишной отделки стен, которых на нашем строительном рынке великое множество: это и различные виды обоев, штукатурных и лакокрасочных составов.

Особняком же стоят декоративные ламинированные стеновые панели, относительно недавно появившиеся на нашем рынке. Несмотря на это, ламинированные панели для стен прочно заняли своё место в наших интерьерах. Рассмотрим в данной статье правила выбора панелей для стен, область их применения и способы монтажа.

Что такое ламинированные панели?

Ламинированные панели представляют собой относительно недавнее изобретение, появившееся на Западе во второй половине ХХ века.

Ламинирование представляет собой передовую технологию, с помощью которой можно создавать недорогие, но в то же время долговечные отделочные материалы для полов, стен и потолков.

В нашу страну ламинат пришёл в 90-е годы вместе с таким понятием как «евроремонт».

Панели из композитных материалов

Стеновые панели, покрытые ламинирующей плёнкой, представляют собой достаточно сложную многослойную конструкцию. Обычно они состоят из следующих слоёв:

Производителями выпускается три вида подобных панелей для стен:

1. Реечные. Имеют форму доски с боковым креплением типа «шип-паз». Этим самым они схожи с деревянной рейкой-вагонкой, которую также используют для отделки стен.
2. Плиты. Имеют квадратную форму разных размеров с длиной стороны от 0,5 до 1 м.
3. Листы. Подобный стеновой ламинат имеет самый большой размер из всех представленных, по площади приближаясь к нескольким кв. м.

ПВХ-панели

Также стеновые панели могут выполняться на основе поливинилхлорида, оклеенного с лицевой стороны защитной плёнкой.

Ламинированные панели ПВХ имеют ячеистую структуру, образованную наружной и внутренней плоскостями, которые соединены тонкими перемычками.

Толщина ПВХ-панелей составляет от 5 до 10 мм, а ширина чаще всего – 25 см. Однако на рынке имеются также модификации шириной от 10 до 50 см, что делает подобный материал достаточно технологичным.

Длина их может колебаться от 2,6 до 3 м.

Преимущества ламинированных стеновых панелей

Материал для отделки стен, выполненный на основе композитных материалов, обладает следующими плюсами:

1. Доступная стоимость. По сравнению с покрытием из натурального дерева или камня, которое данные панели имитируют, стоимость их гораздо ниже. Это позволяет значительно сократить затраты на отделочные работы, при этом ничуть не потеряв в плане эстетики.
2. Широкая гамма расцветок и текстур. Стеновой ламинат может повторять практически любой натуральный материал – ценные породы древесины, облицовочный камень, керамическую плитку и т.д.
3. Широкая функциональность. Ламели можно применять для оформления любых стен, устанавливая их горизонтально либо вертикально и компонуя с другими материалами.
4. Простота монтажа. Для крепления панелей можно использовать самые различные технологии – клеевые составы, крепёжные профили и т.д.

ПВХ-панели вдобавок к перечисленным преимуществам обладают также стойкостью к перепадам влажности, поэтому их можно использовать для обшивки стен на открытых балконах и лоджиях.

Чтобы правильно использовать тот или иной вид ламинированных панелей, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно области их применения.

Область применения

Поскольку ламинированные стеновые панели могут быть изготовлены из самых разных материалов, то и область их применения может быть различной.

МДФ-панели

Данный тип стеновых панелей доступен по стоимости и лёгок в монтаже. Однако он имеет ряд ограничений в использовании. Так, МДФ-панели боятся повышенной влажности, так как мелкодревесная фракция (МДФ) очень хорошо впитывает воду, при этом разбухая и деформируясь. Вследствие чего МДФ-панели нельзя использовать для отделки кухонь, ванных комнат, открытых лоджий.

Так, кухонный фартук из МДФ очень скоро покроется несмываемыми жирными пятнами, поскольку в роли внешнего декоративного покрытия здесь используется лакированная текстурная бумага.

ДСП-панели

Более стойкая по сравнению с МДФ-панелями модификация. Основой для ДСП-панелей служит плита, спрессованная при высокой температуре из стружек древесины и синтетических клеевых составов.

Защитный ламинированный слой у них достаточно толстый, чтобы противостоять внешним воздействиям. Однако через торцы внутрь панелей может проникать влага, что неизбежно приводит к их разбуханию и расслоению.

ПВХ-панели

Главное их достоинство – высокая устойчивость к повышенной влажности, поэтому ПВХ-панели отлично подходят для декоративной отделки кухонь и ванных, балконов и террас. ПВХ-панели имеют достаточно длительный срок эксплуатации при условии отсутствия внешних физических нагрузок. Подробнеее о качествах МДФ- и ПВХ-панелей смотрите в этом видео:

Поливинилхлорид достаточно чувствителен к физическим нагрузкам, особенно изгибам и ударам, поэтому во время его монтажа и эксплуатации следует обращаться с ПВХ-панелями как можно бережнее.

Порядок монтажа ламинированных панелей

Рассмотрим особенности и порядок работ по монтажу ламинированных панелей на стену. Монтаж может производиться двумя основными способами:

• на обрешётку каркаса;
• непосредственно на стену.

Монтаж на обрешётку

Наиболее распространённый метод установки ламинированных стеновых панелей. Главный его плюс – перед монтажом каркаса практически не нужно производить никакой предварительной подготовки стены. Любые мелкие дефекты закроются облицовкой.

Это же относится к бытовым коммуникациям – электропроводка, вентиляционные короба и канализационные трубы будут надёжно скрыты за стеновыми панелями.

Для обрешётки обычно используют деревянные бруски, которые крепят к стене при помощи подвесов. Этим самым можно получить ровный ряд брусков даже при довольно кривой стене. Подробнеее о монтаже панелей на каркас смотрите в этом видео:

Вместо деревянных брусков при монтаже обрешётки можно использовать металлические профили для гипсокартона. Порядок работ в этом случае следующий:

1. Первым делом выставляем по уровню и закрепляем два бруска на противоположных концах стены.
2. Натягиваем между ними две нити – одну ближе к полу, а вторую — к потолку.
3. Используя натянутые нити как маячки, устанавливаем остальные бруски с таким расчётом, чтобы стык двух соседних плит приходился на один общий брусок.
4. МДФ, ДСП или ДВП-панели можно крепить к каркасу при помощи саморезов впотай. ПВХ-панели крепятся к обрешётке специальными крепежами-зажимами.
5. После крепежа отверстия от саморезов аккуратно зашпаклёвываются и закрашиваются в тон общей расцветки плиты.

Крепёж на стену

Можно также прикреплять панели прямо к стене при помощи строительного клея.

Эта технология несколько проще, чем монтаж обрешётки, но может применяться, только если поверхность стены идеально ровная.

В противном случае придётся выравнивать основание при помощи шпаклёвки или штукатурки.

После этого поверхность стены обрабатывается грунтовкой для улучшения адгезии с клеевым составом. О том, как приклеить материал сразу на стену, смотрите в этом видео:

При выборе такого варианта крепежа следует учитывать, что демонтировать облицовку будет очень трудно.

В качестве клеевого состава можно использовать строительный ПВА или «жидкие гвозди». Начинать монтаж следует снизу. Клей наносится на поверхность плиты тонкой зигзагообразной линией, после чего она прикладывается к стене в намеченном месте и сильно прижимается на несколько секунд. Просочившийся сквозь швы клей следует сразу же убрать сухой тряпкой.

moyastena.ru

• Самонесущие стены — что это? Это конструкции небольшой толщины, которые проектируются как наружные ограждающие конструкции здания (сооружения) способные защитить объект от ветровых и снеговых нагрузок.

Материала при их возведении, требуется немного, но толщина является величиной расчетной и определяется показателем устойчивости в соответствии отношения толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам. В среднем, толщина может колебаться от 50 до 300 мм. Таким образом, можно определить самонесущие стены — что это экономичные конструкции.

Расчет самонесущих стен на предмет устойчивости, в проекте так же важен, как не несущих и нагруженных конструкций. При этом учитывается материал, из которого стены, производятся. Для кирпичных самонесущих стен, данные вычисляются с использованием нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81.

Самонесущие стены примыкают к каркасной системе. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. В строительном производстве используются как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Внутри здания, самонесущими стенам перегораживаются офисы и помещения. Получается, самонесущие стены — что это снаружи элементы каркаса, изнутри — обычные перегородки.

• Так как мы определяем самонесущие стены — что это, необходимо обратить внимание на условия их эксплуатации. Согласно нормативам СНиП, в таких конструкциях при выполнении перепланировки допускается делать проемы или же расширять их до необходимых параметров. Также самонесущие стены можно демонтировать и возводить по новой без риска обрушения других конструкций здания.

Сделаем вывод, самонесущие стены — что это стены, которые не имеют никаких функций, кроме как нести собственный вес. Чем выше эти стены – тем больше вес, что приближает эти конструкции по свойствам к несущим стенам, которые держат конструкцию крыши (или балконы, или любую другую нагрузку) и является конструктивным элементом (частью работающей конструкции), как стойка или балка в стоечно-балочной системе.

В идеале самонесущие стены, выполненные из камня и кирпича, являются самыми ровными конструкциями, нагрузки в них распределены сверху вниз, с учетом чем ниже — тем больше нагрузка. Если самонесущую стену дополнительно нагрузить в конструкции появятся различные напряжения, которые будут действовать вертикально, из-за чего появятся боковые сдвиги и изменится показатель плотности. Накапливаемое напряжение в конструкциях самонесущих стен убирают (перераспределяют) с помощью конструкций арки, снятия лишних нагрузок с оконных и дверных проемов, путем утолщения углов зданий (сооружений).

Такая ситуация годится для самонесущих стен, выполненных из традиционных материалов – камня и кирпича. Кладка из них сложная, углы укрепляются перевязками, внизу конструкция утолщается, так как там накапливается все нагрузки. У современных зданий из железобетона и монолита внутренние напряжения сразу распределяются на арматуру, у которой прочность выше, чем у камня или кирпича. Но сам принцип возведения самонесущих железобетонных (монолитных) стен остается тем же.

Вначале статьи мы сказали, самонесущие стены — что это экономичные конструкции с существенными отличиями в технических показателях и в внешних архитектурных формах. Для архитектурного выражения самонесущих конструкций в стоечно-балочной используется руст — эстетическое изображение блоков большой кладки в стене. Руст может быть выложен из камня, или нести в себе декоративный смысл и выполняться из штукатурки. Чем мощнее руст, тем более выражены функции самонесущих конструкций.  Утрированно-декоративный руст часто встречается на несомых панелях помещений здания, придавая понимание сущности конструкций и зрительно отвечая на вопрос: самонесущие стены — что это и насколько практично их использование в строительном производстве.

По всем вопросам проектирования конструкций кровли и стен консультируйтесь со специалистами компании по телефону 209-09-40. Звоните! Будем рады сотрудничеству!

Самонесущие стены — это нагруженные или ненагруженные конструкции? Расчет и особенности возведения самонесущих стен

При строительстве домов, как многоэтажных, так и частных загородных, могут возводиться стены несущие либо самонесущие. Первый тип ограждающих конструкций испытывает серьезные нагрузки от перекрытий и кровли. Самонесущие стены — это вертикальные элементы здания, на которые ничего не опирается. В процессе эксплуатации дома нагрузки в таких конструкциях возникают только от их собственного веса.

Что собой представляют?

Основной отличительной особенностью самонесущих стен, в сравнении с нагруженными, является то, что они имеют небольшую толщину. Материала при их возведении, соответственно, уходит меньше. Толщина стен этой разновидности, в зависимости от того, из чего они были построены, может колебаться в пределах 50-380 мм.

При возведении задний, помимо всего прочего, могут собираться и не несущие ограждающие конструкции. Такие стены также не воспринимают нагрузку от находящихся выше элементов дома. По-другому конструкции этого типа называются навесными. Возводятся они всегда в пределах одного этажа. Однако если их высота превышает 6 м, они уже могут считаться самонесущими. Проектирование и расчет их при этом производятся соответствующим образом.

Самонесущие стены — это в основном только наружные ограждающие конструкции. Такие элементы здания просто защищают его внутренние помещения от ветра и осадков, примыкая к основному каркасу. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. При строительстве домов могут возводиться как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Если стены этого типа находятся внутри здания, они выполняют лишь роль перегородок.

Особенности эксплуатации

Согласно нормативам СНиП, в таких конструкциях при выполнении перепланировки в многоэтажных и загородных домах допускается делать проемы или же расширять их до необходимых параметров. Также стены этой разновидности в некоторых случаях могут даже демонтироваться и возводиться по новой без риска обрушения других конструкций здания.

Расчет

Перед началом возведения любого дома, конечно же, составляется в том числе и его подробный проект. При этом выполняется и такая операция, как расчет стен самонесущих, не несущих и нагруженных на предмет устойчивости. Для кирпичных конструкций, к примеру, такие вычисления производятся с учетом данных нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81. В любом случае при расчете устойчивости самонесущей стены определяется соответствие отношения ее толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам.

Особенности возведения

Строить такие ограждающие конструкции допускается практически из любых материалов. Самонесущие стены — это элементы здания, возводиться которые могут из дерева, кирпича, блоков. В любом случае собираются такие конструкции исключительно на прочных опорах. Заливают их основания одновременно с фундаментом самого здания.

Сопрягают самонесущие стены кирпичные, блочные и т. д. с другими видами ограждающих конструкций исключительно с использованием гибких связей. При применении жестких из-за неодинаковой степени нагруженности элементы здания в последующем могут потрескаться и деформироваться. Соответственно, и проживать в доме станет небезопасно.

Самонесущие стены — это конструкции, которые при кладке из кирпича или блоков по нормативам полагается армировать. Однако укрепляют такие ограждающие части зданий обычно не настолько тщательно, как нагруженные. Пруты при возведении стен этого типа вставляются через большее количество рядов кладки. Арматуру же для таких конструкций по нормативам допускается использовать диаметром 1-2 мм.

Материалы для многоэтажных зданий

При строительстве высотных домов самонесущие наружные стены могут возводиться из:

• керамического кирпича пустотного, пористого, полнотелого;
• силикатного кирпича.

При возведении зданий не слишком большой этажности иногда применяются также блоки:

• арболитовые;
• керамические;
• из пено- или газобетона;
• керамзитобетонные и любые другие крупноформатные.

Особенностью таких материалов в сравнении, к примеру, с тем же кирпичом, является относительно невысокая степень прочности. Поэтому использовать их нормативы допускают в зависимости от разновидности при возведении домов высотой не более 3-5 этажей.

отличие конструкции от несущих и не несущих стен. Самонесущие стены — что это? Фундамент под самонесущие стены

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом , ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше , мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом , я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. — мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Подготовка участка и разметка фундамента

Несущие, самонесущие и несомые стены: soul_of_house — LiveJournal

Стены:
Стены зданий бывают несущие, самонесущие и несомые.
В чем отличии, как это работает и как проявляется внешне и в архитектурной эстетике.

Стена несущая – это стена, которая держит конструкцию крыши (или балконы, или любую другую нагрузку) – эта стена, которая является конструктивным элементом. Частью работающей конструкции. Как стойка или балка в стоечно-балочной системе.
Стена самонесущая – это стена, которая нечего дополнительного не несет – но имеет свой вес. То есть несет собственный вес, как минимум. Чем она становится выше – тем больше вес, тем больше она по свойствам похожа на несущую.
Стена несомая – это стена которая держиться не на том, что снизу, а на том, что сбоку или сверху. То есть, если совсем просто то или подвешенная на что-то вещь, или прибитая к некой конструкции как облицовка. У такой стены в основном ограждающая функция – почти не имеющая отношение к конструкции.

И вот представте себе самонесущую стену из кирпича или камня.
В идеале в ней камни и кирпичи лежат ровно, нагрузка давит сверху вниз. Чем ниже – тем больше нагрузка – нормально, если стена начнет к низу расширяться и укрепляться. Возможно у стены появится наклон – как у стен крепостей – сверху – уже.

Если стену нагрузить и она будет несущей (или очень большой самонесущей) – вся эта идеальная картина работать не будет. Потому что в стене появятся множетсво дополнительных нагрузок – которые хотя по конструкции и должны действовать строго вертикально – на деле – из-за неидеальной плотности, из-за нагрузок которые имеют некие боковые сдвиги и т.п. – внутри стены будет происходить множетсво напряжений. Из явных и понятных – к краю стены, к углу здания будут накапливаться всякие боковые моменты и на угол придется наибольшая нагрузка. Поэтому углы вроде в даже простых зданиях укрепляются и утолщаются. Часто нужно убрать лишнюю нагрузку с оконных и дверных проемов – чтобы перемычке было полегче. Иногда в процессе строительства накапливается некое напряжение, которое надо убрать.
В стене возникают распределяющие нагрузку арки и т.п. вещи.

Такая картина у всех несущих и самонесущих стен. Углы укреплены, кладка сложная чтобы были перевязки, к низу нагрузка накапливается и стена утолщается.
Это годится для традиционных материалов – камня и кирпича. Та же картина у современных всяких блоков (по сути – это теже камни – просто искусственые). Так же картинка у железобетонных (монолитных) стен. Только там внутренние напряжения сразу идут на арматуру и прочность сильно выше, чем у натурального камня. Но принцип тот же.
Немного по-другому у дерева – потому что в нем распределяющую арку не поставишь. Но из дерева и сильно высоких или сильнонагруженных стен и не строят. Но большее усилие на угол идет, конструкции облегчающие перемычки возникают – то есть общие принципы сохраняются.

Существует архитектурное – эстетическое — выражение для несущих и самонесущих стен. Как ордер – это идеальное выражение стоечно-балочной конструкции в камне и дереве – так для стены существует архитектурный элемент – руст. Руст – это изображение блоков большой кладки в стене. Иногда выложенное из камня, иногда чисто декоративное – из штукатурки. Делая руст – архитектор нам сообщает что стена является несущей. Ну или хотя бы самонесущей. Чем мощнее руст – тем более вероятно, что это именно несущая стена. Делать ярковыраженный руст у стены, которая явно самонесущая – довольно странно. Можно. Но менее оправдано. А руст (даже утрированно-декоративный) на несомых панелях – просто не понимание его сущности и конструкции вообще.

Помните, мы говорили о том, декоративный ли ордер на Колизее или нет. (ссылка)
Так вот – в эпоху Возрождения возникает почти такое же соединнеие двух конструктивных систем на фасаде. С одной стороны – стена рустированная – то есть говорящая зрителю что она несущая. С другой – возниают пилястры, которые как бы показывают что внутри некий стоечнобалочный каркас.
И исследователи говорят о противоречии этих систем. Или – о том что ордер на таких фасадах чисто декоративный.
Во-первый – почему то никто не говорит о том, что это может быть реальный карнас – а заполнение стеной между – самонесущее (ну не говорят – потому что это действительно не так – по крайней мере в эпоху Возрождения, хотя думаю, если покопаться – в 19 веке уже существовали такие смешанные конструкции – когда соединяли каркас со стеной)
Во вторых – как с Колизеем – эти системы друг-друга дополняют и переплетаются.

Как происходит в настоящей конструкции: в самом примитивном виде — На несущую стену кладется выравнивающая балка которая распределяет всю дальнейшую нагрузку равномерно. На нее – с неким шагом кладутся поперечные балки, на которых держится перекрытие. Если бы балки не было – балки бы давили точечно и внутренние нагрузки в стене были бы более разнообразные.
Но тем не менее – балки давят не на каждый см стены равномерно.
Второе – то что мы говорили – на углы приходится большая нагрузка.
И третье – если в здании есть поперечные стены – а на фасаде больше чем в 2-3 окна они есть – то в местах их соединения с основной стеной – тоже приходится большая горизонтальная нагрузка (и кстати меньшая вертикальная – если поперечная стена тоже несущая, но она обычно самонесущая)
Так что появление на фасаде неких вертикальных элементов – полуколонн, пилястр – вроде бы от стоечно-балочной системы вполне может быть оправдано. Конечно – если они выражают внутреннюю планировку здания и повторяют внутренние стены – это оправдано вдвойне. Но часто приходиться где-то мухлевать и добавлять лишние – для ровного шага или красоты фасада.
Тем не менее назвать это чисто декоративными элементами – нельзя. Они тектоничны.

Работая в монолитном железобетоне мы можем погасить все эти нагрузки арматурой. И сделать идеально гладкую ровную стену. Тем не менее – это ровная стена будет лишь декорацией – не отражающей внутренную работу.
Возможно, для того чтобы железобетонная стена была действительно выраженной конструкцией ее арматура должна как бы «просвечивать» — как вены на руках человека или читаться как скелет. Видя живое существо – мы не сможем нарисовать его скелет. Но представить основную несущую конструкцию внутри – можем вполне. Тем не менее – принцип работы железобетонной стены не сильно отличается от камня (да, прочнее, да – можно сделать более сложные вещи, большие выступы и перемычки – но принципы те же – нагрузка действует сверху вниз)

Так вот — в начале 20 века появляются конструкции, позволяющие на них стену просто повесить. А стену сделать любой. Стеклянной. Из легкого пенопласта и т.д. Появляются несомые стены.

Надо сказать что в архитектуре несущая, самонесущая или несомая конструкция это очень важный критерий. Они часто резко отличаются, красятся радикально разными цветами – как черно-белый фахверк или бело – цветной классицизм.

Поэтому, если стена несомая – очень важно показать и подчеркнуть (ну потому что мы помним, что тектоника – это основной принцип архитектуры – и исключения только подтверждают правила)

То есть вариантов два – выявлять, эстетизировать современную навесную конструкцию. Или заведомо отказываться от принципа тектоники – и создавать нечто совершенно иное. Что делают деконструктивисты. Но это должно быть сделано а)мастерски б)явно. Как яркий фокус, театральное представление. Или чистая декоративность – с ярким цветом. В идеале – элегантная шутка. Пока в массовой архитектуре я не вижу этому применения и пути. Это отдельный разговор, конечно…

Так вот – если стена несомая – то хорошо бы это выявить и подчеркнуть. Как это можно сделать?
1. выявлять и показывать несущий каркас делая стену практически незаметной. Например стеклянной. Так у Фостера – в огурце. Каркас – выявлен. Стекло – несомое. Кстати и у Колхаса (несмотря на то что он деконстурктивист и в целом в китайском небоскребе идет не от конструкции). Любые здания «просто стекляшки» — этому критерию не соответствуют, потому что каркас не выявляется.
2. развивать декоративное выражение того, что стена держиться не на том что снизу, а на том, что сбоку (или подвешена). Это могут быть заклепки. (или любые другие крепления по принципу – гвоздей, винтов, и т.п.) Это могут быть некие защепки по периметру – по принципу стекол в рамах. Такие варианты делал Отто Вагнер для облицовки (кстати, это всё может касаться и просто декоративной облицовки стен) – это не руст – это панели «прибитые гвоздиками» к стене или каркасу. В современной архитектуре этот вариант совсем не разработан.
3. Поискать для несомых стен эстетику в старинных несомых стенах. Например в шкурах, которые натягивались на каркас юрт и т.п. жилищ… Пойти путем демонстрации того, что стена – гибкая и без внутреннего поддерживающего каркаса держаться не сможет – значит он там есть. Возможно для этого еще не пришло время – и пока нет современной технологии гибкой ткани для стен. Особенно как то предусматривающей окна. Хотя я думаю что это вполне возможно. Но это вопрос к технологам… частично это выражено у Захи Хадид — в её гибких стенах.

Самонесущие стены. Самонесущие стены — что это? Материалы для многоэтажных зданий

один из самых широко распространенных видов стен. Задача несущих стен — выдерживать нагрузку от перекрытий и кровли, а также обеспечивать необходимую теплоизоляцию. Для возведения несущих стен используются материалы, обладающие достаточной прочностью: натуральный камень, кирпич, шлакоблок, бетонные блоки, монолитный бетон и др. Однако, чем больше прочность материала, тем больше его плотность и соответственно тем меньше его сопротивление теплопередаче. Поэтому толщина несущих стен, выполненных из кирпича, натурального камня или тяжелого бетона, достаточная для прочности и устойчивости стены, часто является недостаточной для обеспечения теплоизоляции по последним теплотехническим нормам. Если раньше толщины кирпичной кладки наружной стены 51 см для некоторых климатических районов считалось достаточно, то теперь и 77 см толщины кирпичной кладки наружной стены для тех же районов не всегда хватит. Поэтому наружные несущие стены все чаще выполняются не из одного материала, а как минимум из двух. При этом первый материал обеспечивает необходимую прочность и устойчивость, а второй — теплоизоляцию. В малоэтажном строительстве наружные несущие стены могут изготавливаться из менее прочных материалов, таких как шлакоблок, легкие, пористые и ячеистые бетоны.

Самонесущие стены

делаются в каркасных зданиях, часто самонесущие стены называют ограждающими конструкциями. В каркасных зданиях каркас рассчитывается на нагрузку от перекрытий, вышележащих стен и кровли, таким образом на самонесущие стены действует нагрузка только от собственного веса материала, из которого самонесущие стены изготовлены. Это позволяет использовать для возведения самонесущих стен практически любые материалы, способные выдержать ветровую нагрузку и воздействие атмосферных осадков. Самонесущие стены могут быть и кирпичными и каменными и из тяжелого бетона, но по приведенным выше причинам для возведения самонесущих стен как правило используются материалы, обладающие необходимым сопротивлением теплопередаче. Кроме того, материалы для стен должны иметь хорошую морозостойкость и низкое водопоглощение. Чем больше воды поглощается стеновым материалом, тем хуже в итоге будет теплоизоляция и тем быстрее может произойти разрушение материала при замерзании в зимнее время впитавшейся воды. Но как правило менее плотные материалы из-за своей структуры имеют достаточно высокое водопоглощение и потому часто нуждаются в дополнительной защите.

Ну а теперь более подробно рассмотрим наиболее часто используемые

Стеновые материалы :

Строительные материалы, используемые для возведения стен, можно классифицировать по различным признакам: по происхождению, по способу производства, по прочности, по весу, по теплопроводности, по размеру, по простоте и быстроте монтажа, по доступности, по эстетичности, по экологичности, по цене и т.п. Каждый из вышеперечисленных признаков безусловно важен, поэтому выбрать наиболее подходящий вариант при строительстве своего дома не так уж и просто. Одной из наиболее показательных мне представляется классификация стеновых материалов по размерам и по весу, так как большинство стройплощадок частных домов объединяет низкий уровень механизации, подразумевающий, что большинство грузов поднимаются вручную. Далее материалы для стен рассматриваются именно с этой позиции, при этом попутно даются краткие характеристики материалов по другим указанным признакам.

По размеру стеновые материалы делятся на:

Мелкоштучные стеновые материалы .

Мелкоштучными считаются материалы, которые можно относительно легко укладывать вручную. Как правило вес одного элемента не превышает 20-30 кг. Соответственно элементы стен из более плотных материалов имеют меньшие размеры, чем элементы из менее плотных материалов. К мелкоштучным стеновым материалам относятся:

Натуральный камень

получаемый из горных пород.

Глинобитные и землебитные стены также возводятся с помощью опалубки, но такие стены в последнее время — большая редкость.

Как видим, не смотря на то, что люди уже давно спустились с деревьев, вышли из пещер и выбрались из землянок, материалом для стен все также служит древесина, камни, а иногда и глина. Вот и не верь после этого в генетическую память…

Стенами называют конструктивные элементы зданий, служащие для отделения помещения от внешнего пространства (наружные стены) или одного помещения от другого (внутренние стены).

По характеру работы стены делят на: несущие, самонесущие и навесные .

Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Самонесущие стены несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.

Навесные стены стены являются ограждениями, опирающимися на каждом этаже на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

К стенам предъявляются следующие требования: они должны иметь достаточную прочность и устойчивость, обладать неодходимыми тепло- и звукоизолирующими свойствами, быть огнестойкими, долговечными и экономичными. Требования по звукоизоляции предъявляются, главным образом, к стенам жилых зданий.

Оптимальная толщина стены должна быть не менее предела, определяемого статическим и теплотехническим расчетами.

С января 1997 года вступили в силу Изменения к СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»: требуемое сопротивление теплопередаче для жилых помещений увеличено вдвое, а с 2000 года оно увеличено в 3,45 раза. Если следовать букве закона, то стены из кирпича должны возводиться толщиной в 1,5 метра, поэтому целесообразно использовать комбинированные конструкции наружных стен: несущая часть стены, минимальной толщины, плюс эффективный утеплитель и декоративная отделка.

По виду материала стены могут быть каменными, деревянными, а также комбинированными (типа «сэндвич»). Каменные сте

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?

Какие бывают стены?

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Несущая стена (рис.1) – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих

Самонесущие стены — что это?

В архитектуре несущая, самонесущая или несомая конструкция — это очень важный критерий. Так как они резко отличаются своими функциями. Стены — это конструктивный элемент зданий и сооружений, который имеет отличия в технических показателях и в внешних архитектурных формах. В этой статье мы расскажем, самонесущие стены — что это и для чего они возводятся.

• Самонесущие стены — что это? Это конструкции небольшой толщины, которые проектируются как наружные ограждающие конструкции здания (сооружения) способные защитить объект от ветровых и снеговых нагрузок.

Материала при их возведении, требуется немного, но толщина является величиной расчетной и определяется показателем устойчивости в соответствии отношения толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам. В среднем, толщина может колебаться от 50 до 300 мм. Таким образом, можно определить самонесущие стены — что это экономичные конструкции.

Расчет самонесущих стен на предмет устойчивости, в проекте так же важен, как не несущих и нагруженных конструкций. При этом учитывается материал, из которого стены, производятся. Для кирпичных самонесущих стен, данные вычисляются с использованием нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81.

Самонесущие стены примыкают к каркасной системе. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. В строительном производстве используются как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Внутри здания, самонесущими стенам перегораживаются офисы и помещения. Получается, самонесущие стены — что это снаружи элементы каркаса, изнутри — обычные перегородки.

• Так как мы определяем самонесущие стены — что это, необходимо обратить внимание на условия их эксплуатации. Согласно нормативам СНиП, в таких конструкциях при выполнении перепланировки допускается делать проемы или же расширять их до необходимых параметров. Также самонесущие стены можно демонтировать и возводить по новой без риска обрушения других конструкций здания.

Сделаем вывод, самонесущие стены — что это стены, которые не имеют никаких функций, кроме как нести собственный вес. Чем выше эти стены – тем больше вес, что приближает эти конструкции по свойствам к несущим стенам, которые держат конструкцию крыши (или балконы, или любую другую нагрузку) и является конструктивным элементом (частью работающей конструкции), как стойка или балка в стоечно-балочной системе.

В идеале самонесущие стены, выполненные из камня и кирпича, являются самыми ровными конструкциями, нагрузки в них распределены сверху вниз, с учетом чем ниже — тем больше нагрузка. Если самонесущую стену дополнительно нагрузить в конструкции появятся различные напряжения, которые будут действовать вертикально, из-за чего появятся боковые сдвиги и изменится показатель плотности. Накапливаемое напряжение в конструкциях самонесущих стен убирают (перераспределяют) с помощью конструкций арки, снятия лишних нагрузок с оконных и дверных проемов, путем утолщения углов зданий (сооружений).

Такая ситуация годится для самонесущих стен, выполненных из традиционных материалов – камня и кирпича. Кладка из них сложная, углы укрепляются перевязками, внизу конструкция утолщается, так как там накапливается все нагрузки. У современных зданий из железобетона и монолита внутренние напряжения сразу распределяются на арматуру, у которой прочность выше, чем у камня или кирпича. Но сам принцип возведения самонесущих железобетонных (монолитных) стен остается тем же.

Вначале статьи мы сказали, самонесущие стены — что это экономичные конструкции с существенными отличиями в технических показателях и в внешних архитектурных формах. Для архитектурного выражения самонесущих конструкций в стоечно-балочной используется руст — эстетическое изображение блоков большой кладки в стене. Руст может быть выложен из камня, или нести в себе декоративный смысл и выполняться из штукатурки. Чем мощнее руст, тем более выражены функции самонесущих конструкций.  Утрированно-декоративный руст часто встречается на несомых панелях помещений здания, придавая понимание сущности конструкций и зрительно отвечая на вопрос: самонесущие стены — что это и насколько практично их использование в строительном производстве.

По всем вопросам проектирования конструкций кровли и стен консультируйтесь со специалистами компании по телефону 209-09-40. Звоните! Будем рады сотрудничеству!

Необходимый инструментарий и материалы

1. Настенная плитка для ванной. Для подсчета нужного количества плитки необходимо измерить высоту стен и периметр, а потом умножить. В полученном результате нужно вычесть площадь окна и двери, если они имеются. Также необходимо добавить 5% для запаса.
2. Плитка для пола. Для определения ее количества, необходимо измерить длину и ширину пола, а потом умножить.
3. Клей для кафеля. Нужно учесть, что клей для плитки должен иметь высокую стойкость к влаге.
4. Грунтовка. Она используется для снижения способности впитывать, а также увеличит адгезию плитки.
5. Гидроизоляция.
6. Для затирания швов в плитки необходима фуга.
7. Для резки кафеля понадобиться ручная кафелерезка.
8. Для сверления отверстия в плитки понадобиться электрическая дрель и насадка – балерина.
9. Для того, чтобы нанести клей и резиновый аналог фуги понадобиться металлический зубчатый шпатель.
10. Для нанесения грунта будет необходим шпатель и кисточка.
11. Для качественного нанесения плитки понадобиться пузырьковый уровень длиной до 1 метра.
12. Карандаш.
13. Пластиковые крестики.
14. Молоток резиновый.
15. Ведро или другая емкость для клея.

Подготовительные работы

В самом начале нужно демонтировать сантехнику. Потом необходимо приступить к очищению поверхности от старого материала. Это нужно делать аккуратно, не повреждая поверхность пола и стен, ведь потом их нужно будет выровнить.

Выравнивание и грунтовка стен

Для качественной кладки плитки в ванной комнате, нужно подготовить стены, и они должны быть ровными. После проверки стен отвесом на ровность, нужно определить уклон в нужную сторону.

Если имеются большие перепады, то их необходимо выровнять при помощи цементного раствора. Маленькие ямки и неровности можно скрыть при помощи гипсовой штукатурки или шпаклевки. После того, как раствор высохнет, нужно загрунтовать стены. Для этого можно использовать валик, для более ровного нанесения. После этого нужно дождаться пока высохнет грунтовка, это займет около 2-3 часов.

Потом необходимо нанести слой обмазочной гидроизоляции. Вы можете купить уже готовую смесь, а также в сухом виде и приготовить ее самостоятельно перед началом работы.

Нужно обратить внимание!

Специалисты рекомендую наносить 2 слоя гидроизоляции. После такой работы, на стенах исключено образование трещин, появление плесени и грибка.

Выбор раскладки, разметка

Для того, чтобы плитка была ровной и цельной, необходимо разместить первый ряд. При помощи гидроуровня, необходимо разметить точку в углу, а потом при помощи напарника перенести эту точку в последующие углы.

Потом необходимо отбить весь периметр по сделанным отметкам. Если все сделано правильно, то конец линии будет совпадать с ее первоначальной точкой.

От уровня будет зависеть количество цельных рядов плитки. Считать их необходимо от потолка. Таким образом. Вся обрезанная плитка будет находится по низу стены и не испортит весь вид облицовки.

Перед началом кладки плитки, нужно определить, где будет расположен вертикальный ряд резаной плитки. Для этого нужно выбрать менее заметный угол. Для полной симметрии, нужно положить кафель с двух сторон стены.

Уже на этом этапе, нужно определиться с декорированием, расположением бордюров и фризов, а также как будет располагаться кафель.

Всего имеется три варианта кладки плитки:

• Прямой шов – плитка в ванной будет клеиться стык в стык;
• В разбежку – так кладут кирпичные стены;
• По диагонали – такой вариант кладки плитки актуален только при использовании квадратной плитки.

Данные способы можно комбинировать между собой, если необходимо добиться определенного дизайна в комнате.

Укладка плитки

После завершения всех подготовительных работ, можно приступать к укладке плитки.

Приготовление клея

Перед укладкой плитки, необходимо сначала замесить и подготовить клей. Его необходимо готовить небольшими порциями перед самым началом работы, ведь время схватывания клея ограниченно, и только после этого можно приступать к работе.

Для приготовления клея, необходимо высыпать сухую смесь из мешка в воду, которая должна быть залита в необходимо пропорции в ведре или тазу. Вся необходимая информация о пропорциях находится в инструкции или на упаковке с клеем.

Раствор необходимо хорошо перемешать при помощи электрической дрели. После чего он должен около 15 минут постоять, а потом его опять нужно перемешать. В конечном результате, должна получиться однородная масса без комков.

Облицовка стен

Теперь можно приступить к облицовочным работам. Клей необходимо нанести при помощи зубчатого шпателя на стену и на саму плитку.

Необходимо обратить внимание!

Перед нанесением плитки на стену, ее нужно увлажнить. Это необходимо для того, чтобы пористая поверхность впитала влагу, иначе плитка быстро упадет.

Плитку необходимо приложить к стене с легким начатием, если она не встает, то ее нужно слегка подбить резиновым молотком. Это нужно делать аккуратно, иначе можно разбить плитку.

Необходимо следовать так, чтобы в углах плитки не было пустого места. Также необходимо учесть, перед оклейкой плитки нужно выбрать такую, чтобы она не треснула в период эксплуатации.

Для того, чтобы все швы между плитками были ровными, необходимо использовать пластмассовые крестики, но только их необходимо будет убрать еще до того, когда клей высохнет, иначе их вытащить нельзя будет.

После того, как будет выложено 2-2,5 квадратных метра плитки, необходимо зачистить швы от лишнего клея острым предметом. Если не произвести зачистку сразу, то потом возникнут трудности со следующей затиркой.

В процессе оклеивания необходимо сверять полученный результат с заранее подготовленной схемой, также не стоит забывать о тех местах где необходимо вставить бордюр или другой декор.

Совет!

Необходимо помнить, что нижний ряд укладывается только после того, как уложен пол.

В таком случае, шов между стеной и полом будет практически незаметным.

Монтаж напольной плитки

Напольная керамическая плитка не должна иметь скользящую поверхность, будет лучше, если она будет рельефной. Также стоит выбирать материал, который будет иметь плотную структуру и выдержит большую нагрузку.

Если говорить о дизайне плиткой, то можно подобрать тон пола приближенный к цвету стен, а также можно сделать и наоборот, таким образом, вы создадите контраст.

Если перед началом работы необходимо выровнять пол, то это необходимо сделать при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора или другой смеси которая при заливки сама выравнивается. После высыхания стяжки, пол необходимо прогрунтовать жидким клеем для плитки и добавить в него гидроизолятор, для этого отлично подойдет жидкое стекло.

Далее необходимо замешать плиточный клей в соответствие с инструкцией. Состав необходимо наносить на основание пола при помощи зубчатого шпателя так, чтобы смеси хватило на несколько плиток.

После того, как плитка будет уложена, ее необходимо немного вдавить в раствор, при необходимости можно использовать резиновый молоточек. Если вы уже знаете как правильно клеить плитку на стены в ванной комнате, то и с полами у вас проблем не возникнет.

Затирка швов

В настоящее время имеется большое количество различных затирок для швов плитки. Они различаются цветом и вовсе могут быть белыми. Если вы купили такую фугу, то вы сможете закрасить шов в любой цвет при использование красителя.

Перед тем как приступить к затирки швов, необходимо очистить швы острым предметом и смочить их при помощи губки или тряпки. Потом необходимо развести фугу водой до густой консистенции. Необходимо дать раствору постоять около 10 минут, для того, чтобы он успел немного схватиться, а потом следует опять перемешать.

Затирку необходимо произвести при помощи резинового шпателя, производя плавные движения по диагонали. После того, как затирка подсохнет, в течение 20 минут необходимо удалить излишки при помощи губки или тряпки плавными движениями.

vannaguru.com

Как приклеить плитку на стену в ванной: опыт отделочника

Технология отделки стен ванной должна учитывать особенности эксплуатации помещения.  Кроме того, последовательность укладки кафеля на стены в ванной тоже имеет свои нюансы. Поэтому перед тем как клеить плитку в ванной лучше продумать процесс до мелочей.

От того, как разложена кафельная плитка в ванной комнате зависит многое

• Поверхности ванной комнаты находятся в условиях повышенной влажности и контакта с водой.
• Стены и пол в процессе уборки подвергаются воздействию моющих и чистящих средств.
• Интерьер ванной должен облегчать контроль санитарного состояния, а не только радовать глаз.

Разобьём весь объём работ по наклейке кафеля на стены на основные этапы:

1. Выбор материала.
2. Подготовка поверхности и установка ванны.
3. Настилка плитки.
4. Затирка швов.

Выбор материала

Плитка в ванной должна быть влагостойкой, достаточно прочной, стойкой к воздействию химических средств и эстетичной.

Влагостойкость керамики определяется её классом водопоглощения, который обозначается на коробке римскими цифрами. Для ванной подойдёт I или II класс, что означает «для мокрых помещений». Будет правильно к такой плитке подобрать влагостойкие плиточный клей и затирку. Производители Церезит, Юнис и Литокол предлагают разнообразные клеи и затирки для кафеля. Примерами влагостойких клеев являются Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119, придающие облицовке дополнительную прочность и влагостойкость.

Плиточные клеи Юнис-плюс, Юнис-бассейн, Литокол Х-11 и Церезит СМ-119

Из пяти классов прочности плитки подойдёт любой, при этом цена за материал будет расти вместе с ростом класса прочности. Если на обороте керамики есть маркировка в виде заштрихованного следа ступни, то — это плитка для пола, которая толще и тяжелее настенной. Для отделки стен выбирают материал со значком в виде следа ладони.

Кафель для отделки стен ванной должен иметь степень стойкости к воздействию химических веществ, обозначенную маркировкой А – высокая степень стойкости к химии или АА – стойкость к химии.

Размер кафеля выбирается в соответствии с габаритами помещения. В большой ванной от мелкой плитки будет рябить в глазах, а кафель большого формата в маленькой ванной подчеркнёт скромность её габаритов. Перед выбором формата плитки также решают, какой из вариантов компоновки будет использоваться: базовый, диагональный, со смещением или мозаичный.

Цвет отделки стен зависит от вкуса, но здесь нужно учитывать, что светлые и средние тона позволяют лучше контролировать санитарное состояние помещения.

Подготовка поверхности

Объём работ по подготовке поверхности зависит от вида старого покрытия, способа выравнивания, технологии укладки кафеля, формата плитки и сложности узора. Очень важно правильно выполнить подготовку основания перед началом облицовки.

Старое покрытие нужно удалить до слоя прочной штукатурки или материала стены. Старую керамическую плитку легче удалить перфоратором, выбрав из комплекта его насадок зубило.

При работе перфоратором использовать защитные очки, защитную обувь и респиратор. Чист

zonaplitki.ru

Как клеить плитку в ванной правильно: мастер-класс (с фото)

Недавно я закончил облицовку двух ванных комнат глазурованной плиткой 10*10, и хотел бы поделиться небольшим опытом. Он может быть полезен тем людям, которые хотят сделать ремонт самостоятельно. Из этого урока вы узнаете, как клеить плитку правильно вокруг уже установленной ванны.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать работы нужно, как и всегда – с замеров и планирования.

Посчитайте площадь каждой стены. Кафель для стен продается в квадратных метрах, а декор и бордюры – поштучно. Покупайте её с расчетом 5-10% запаса на случай подрезки и брака. Обязательно проверяйте на коробках, чтобы номер партии совпадал, иначе могут быть проблемы с отличием оттенков.

Помимо стандартной светлой и темной фоновой плитки используйте также и декор для украшения стен. Бордюры сейчас в ремонте ванной почти не используются. О том, как правильно распределить их, уже было сказано в статье про раскладку плитки.

Так как ванная уже установлена, её нужно защитить от повреждений. Я закрыл её полиэтиленовой пленкой, которую закрепил в нескольких точках на клейкую ленту, а трубы и краны закрыл картонными чехлами.

Подготовка поверхности

Стены обшиты ЦСП

• В конкретном случае используется 12 мм ЦСП 90*150 см. Эти листы можно разрезать болгаркой, но будет очень много пыли. Поэтому лучше всего делать это с помощью ножа: достаточно сделать бороздку 2 мм и надломить плиту.

• Швы проклеиваются малярной сеткой

  Листы лучше всего крепить шероховатой поверхностью наружу, чтобы улучшить сцепление с цементным клеем. Если используется мастика, то поверхность может быть гладкой. Между краями плит должен оставаться зазор 3 мм. Крепление можно делать на основание или каркас с помощью саморезов, каждые 15-20 см.
• Обратите внимание, что ЦСП используется не в качестве укрепления стен, а только лишь для нанесения на неё клея.
• Зону вокруг ванной нужно покрыть гидроизоляцией, на остальных участках это делать необязательно.
• Все стыки между плитами заклеиваются самоклеящейся стекловолоконной лентой.

Укладка плитки

Для удобства стена размечается на зоны. Так будет проще контролировать ровность укладки и корректировать её.

• Приложите первый ряд кафеля вдоль стены, пока без клея. Если остаются подрезки менее половины плитки, нужно сместить раскладку таким образом, чтобы избежать их. Проще всего это сделать таким образом: посчитайте количество целых рядов и вычтите один, а затем начинайте укладку от центра.

Многие начинающие домашние мастера допускают крупную ошибку: начинают укладку первого ряда относительно ванной. Так делать нельзя, потому что она специально установлена с наклоном, чтобы не скапливалась вода. Поэтому обязательно делается разметка первого ряда с помощью уровня. Пузырьковым уровнем не получиться сделать ровную горизонтальную линию, для этого лучше использовать лазерный или водяной уровень. Размечаем несколько точек и отбиваем между ними линию с помощью малярного шнура с краской.

Делаем разметку

• Клеить плитку в ванной лучше всего небольшими участками: так у вас не будет застывать клей и будет проще выровнять ряды.
• Некоторые плитки могут отличаться в размерах. Их подгонка делается за счет аккуратного увеличения или уменьшения ширины швов. Равномерных швов можно добиться с помощью пластиковых крестиков толщиной 1,5-2 мм. Выравнивание плитки по высоте относительно ванной делается путем подкладывания под первый ряд пластиковых клиньев.
• Также для непрофессионалов могу порекомендовать использовать при укладке СВП (систему выравнивания плитки) для получения ровной плоскости. Хоть она потребует дополнительных расходов, с ней можно добиться превосходного результата даже без опыта.
• Перед тем как клеить плитку, стены обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

Как клеить плитку в ванной

• Для приклеивания можно использовать клей на цементной основе, но я решил применить специальную мастику, так как работать с ней проще.
• Клей наносится на стену или на каждую плитку отдельно тонким равномерным слоем и потом разравнивается шпателем-гребенкой. Если вы видите, что клей на стене уже начинает терять эластичность, его лучше соскоблить его и нанести новый.
• Прижмите плитку и проверьте её коротким пузырьковым уровнем, чтобы она ложилась ровно относительно соседней. Когда целый ряд будет уложен, он проверяется длинным уровнем.

Проверяем ровность укладки

• Для выравнивания в плоскости можно подстучать по плитке резиновым молотком или пошевелить её вперёд-назад. Главное не допустить образования пустот внутри, периодически проверяйте издаваемый звук.
• Излишки клея из швов лучше убирать сразу же, засохшую смесь очень трудно очистить.

Резка

Для подрезки плитки удобнее всего использовать ручной рельсовый плиткорез. На эмали режущей частью делается царапина, а затем плитка разделяется лапками на 2 части.

Ручной плиткорез

Затирка

Через 24 после того как приклеить плитку, можно начинать затирку швов. Для этого можно использовать смесь на цементной или эпоксидной основе. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но новичкам лучше использовать цементную смесь, иначе велик риск испортить облицовку.

Убираем излишки затирки губкой

• Размешиваем смесь по инструкции производителя и плотно наносим её резиновым шпателем в швы.
• Через 15-30 минут смесь начнет твердеть, и её можно будет отшлифовать и убрать излишки с помощью влажной чистой губки.
• Когда на поверхности кафеля будет образовываться белый налет, его также нужно вовремя отмыть тряпкой или войлочной рукавицей.
• Шов между ванной и стеной нужно заделать с помощью силиконовой затирки-герметика.

загрузка…

proplitki.ru