Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений. Но это не значит, что сделать ее просто. Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более. Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

1. Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
2. Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
3. При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
4. Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

• цемент;
• вода;
• чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

1. Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
2. Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
3. Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
4. Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

1. «Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
2. «Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Технология кладки

Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

1. Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.
2. На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.
3. По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.
4. Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.
5. Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.
6. Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.
7. Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

Процесс возведения кирпичной кладки в один кирпич является достаточно трудоемким, грязным и тяжелым. Но его вполне можно произвести своими руками, располагая нужной информацией.

kamedom.ru

Кладка стен из кирпича

Доброго времени суток дорогие читатели! В данной статье вы познакомитесь с кладкой стен из кирпича, узнаете, какие способы кладки существуют и какими инструментами пользуются при кирпичной кладке.

Самым надежным и качественным материалом для стен является кирпич. Стандартный размер кирпича – 250х120х65 мм. Все остальные размеры являются производными от стандарта: 250х120х88 мм, 250х120х140 мм и т.д.

По материалу кирпич бывает керамическим (красноватого цвета) и силикатным (белого цвета). 

По весу кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. Пустотелые (облегченные) кирпичи значительно облегчают вес кирпичной кладки, тем самым снижается нагрузка на фундамент. Кроме снижения вес пустотелые кирпичи снижают теплопроводность стены, и соответственно толщина стены получается меньше. 

По размеру кирпичи бывают в виде керамических блоков, которые значительно превышают по размерам стандартный кирпич (250х120х65 мм). Что в свою очередь позволяет значительно сократить сроки возведения кирпичной кладки. 

Сегодня на рынке существует множество видов кирпичей, и какой выбрать, решать вам.

Инструменты для кирпичной кладки

Для возведения стен из кирпича вам понадобятся следующие инструменты:

• Мастерок (кельма) – для нанесения и разравнивания раствора на кирпичной кладке; 

• 2. Молоток-кирка – для раскалывания кирпича по нужному размеру; 

• 3. Расшивка – для декоративной обработки швов кладки; 

• 4. Порядовка – контролирует толщину швов и высоту кладки; 

• 5. Прочный шнур (леска) – натягивается между углами, служит ориентиром при выравнивании кирпича; 

• 6. Отвес – контролирует вертикальность кладки; 

• 7. Уровень – контролирует горизонтальность кладки; 

• 8. Бетономешалка, либо перфоратор с миксером – для замешивания раствора; 

• 9. Гидроуровень – контролирует горизонтальность клаки на больших расстояниях. 

Подготовительные работы

Итак, перед возведением стен из кирпича необходимо заранее просчитать необходимое количество кирпичей и приобрестиих на рынке с запасом, на случай попадания бракованного кирпича, непредвиденных расходов и неправильного расчета.

Чтобы узнать, сколько вам понадобится кирпичей, вам необходимо высчитать толщину стены будущего дома. Для этого воспользуйтесь помощью специалистов в этой области.

Перед началом работ по кирпичной кладке необходимо постелить рубероид по верху фундамента. Этот рубероид будет служить в качестве гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой. 

Для того чтобы постоянно не бегать за новыми кирпичами, разложите необходимо количество кирпичей по ходу вашего продвижения.

Раствор для кладки следует приготовлять с соотношением 1:4, т.е. четыре части песка и одна часть цемента. Песок для раствора следует просеять, чтобы при кладке не попадались крупные частицы или камни. Можно заранее смешать песок и цемент в большом количестве, не добавляя воду. Потом при необходимости можно залить в такую смесь воды и замешать раствор нужной густоты.

Виды кирпичной кладки

По системе перевязки швов различают следующие виды кирпичной кладки:

1. Однорядная – когда тычковые и ложковые ряды чередуются друг за другом;
2. Многорядная – это когда один тычковый ряд чередуется с пятью-шестью ложковыми рядами. При этом первый ряд должен быть тычковым, а последующие шесть рядов должны быть ложковыми. Ложковый ряд перевязывается следующим рядом со смещением в полкирпича;
3. Трехрядная – это разновидность многорядной перевязки швов, когда подряд идут три ложковых ряда, а затем один тычковый. Ложковые ряды должны идти с перевязкой швов в полкирпича.

По заполнению кирпичная кладка бывает:

1. Сплошная – для заполнения забутки используется кирпич;
2. Облегченная – для заполнения забутки используется утеплитель.

По толщине стены кирпичная кладка бывает:

1. Полкирпича – 120 мм;
2. Кирпич – 250 мм;
3. Полтора кирпича – 380 мм;
4. Два кирпича – 510 мм;
5. Два с половиной кирпича – 640 мм.

Технология кирпичной кладки стен

Возведение стен из кирпича начинают с возведения углов будущих стен.

Для начала вам необходимо обозначить внешнюю границу стен и вывести все углы. Для этого можно сделать П-образные конструкции на каждом углу фундамента (два колышка вбитые в землю с горизонтальным бруском). Такие конструкции уже были описаны в статье «Ленточный фундамент своими руками».

Между П-образными конструкциями натягивает прочный шнур, который будет обозначать внешнюю границу наружной версты кладки. Самое главное здесь вывести все диагонали к единому размеру, чтобы углы были абсолютно прямыми. 

По протянутым шнурам выкладывают угол наружной версты, поднимая его на 4-5 кирпичей. Тут самое главное выложить кирпичи с одинаковой толщиной горизонтального шва в 12 мм. С этим делом вам поможет порядовка. 

Порядовка представляет собой деревянный брусок с намеченными маркером делениями, обозначающими толщину шва и толщину кирпича. Если вы используете обычный кирпич с толщиной 65 мм, то соответственно деления наносятся через 77 мм (65+12=77 мм). Если же вы используете утолщенный кирпич с толщиной 88 мм, то деления наносятся через 100 мм. Порядовка закрепляется с помощью дюбелей 6х60, вбитых в швы кирпичной кладки. Помимо деревянного бруска можно использовать металлический профиль. 

На слой рубероида выкладывается и разравнивается мастерком слой раствора толщиной 20 мм. На ровный слой раствора укладывается первый кирпич и при помощи уровня и молотка кирпич выравнивается до достижения горизонтального уровня. Перед укладкой следующего кирпича на боковую сторону предыдущего кирпича наносится раствор, а затем уже укладывается следующий кирпич. Ширина шва между кирпичами должна быть 10 мм. Вышедший из горизонтальных и вертикальных швов раствор убирается при помощи мастерка и наносится боковую грань уложенного кирпича.

Все вертикальные швы перекрываются вышележащими кирпичами, таким образом достигается прочность кирпичной кладки. 

Через каждые 5-6 рядов кирпичную кладку необходимо армировать. Для этого укладывается арматурная сетка с диаметром стержней 5-8 мм по всему ряду, выстилается слой раствора и ложится следующий ряд кирпичей.

Выложив первый угол, вам необходимо выложить остальные углы таким образом, чтобы все они были на одной и той же высоте. В этом вам поможет гидроуровень. 

Гидроуровень представляет собой две колбы, соединенные гибкой трубкой. В гидроуровень заливается вода, чтобы её уровень был виден в двух колбах одновременно. Трубка у гидроуровня может быть любой длины, благодаря этому можно контролировать горизонтальный уровень на расстоянии до 20 м.

Выложив все углы наружной версты, можете приступать к укладке кирпичей по периметру. Для этого вам необходимо натянуть леску между двух углов на уровне верха первого ряда кирпичей, прижав леску кирпичом (как нарисовано на картинке). 

Выложив 1-2 ряда кладки наружной версты, вам необходимо выложить таким же образом внутреннюю версту. Затем заполняется кирпичами или утеплителем пространство между верстами. Это пространство называется забуткой. 

Не забывайте после каждого ряда расшивать горизонтальные и вертикальные швы. Если вы собираетесь штукатурить стену, то расшивать швы не требуется, достаточно просто не заполнять швы на 1 см для лучшего сцепления штукатурки с кирпичом.

Второй вариант, если же вы собираетесь оставить кирпичную кладку в качестве декоративной составляющей вашего дома, то необходимо обрабатывать все швы расшивкой. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, можно сделать в виде трапеции, все зависит от вашего желания. Но в таком случае кирпичная кладка должна быть сделана чуть ли не идеально. Все швы должны быть ровными и одинаковыми по ширине, кирпичи не должны иметь сколов, трещин и других дефектов. И для такой кладки требуется облицовочный кирпич. Делать облицовочную кладку не имея опыта в простой кирпичной кладке, я бы не рекомендовал.

И третий вариант, если вы собираетесь декорировать стены снаружи, например сайдингом, а внутри гипсокартоном, то швы выравниваются заподлицо с кирпичной кладкой, дабы сэкономить время при возведении кирпичной кладки.

Не забывайте, что кроме наружных стен есть еще и внутренние перегородки, которые делаются толщиной в полкирпича (120 мм). Для прочного соединения перегородок с основной стеной, необходимо выпускать кирпичи из наружной стена на 120 мм через каждые 4-5 рядов. 

Над дверными и оконными проемами укладывается железобетонная перемычка. Её можно заказать на заводе, но в таком случае для её установки потребуется кран. Если у вас нет крана, то перемычку заливают непосредственно над проемом, при этом нужно сделать опалубку и заложить арматурную каркас. 

При кладке оконных и дверных проемов обязательно нужно делать четверти сверху и с боков. Четверти с боков представляют собой выдвинутую на 120 мм внутрь проема наружную версту кладки. Четверть сверху проема делается ступенчатой заливкой железобетонной перемычки, либо расположенные на разных уровнях готовые заводские перемычки.

В местах опирания плит, обрезов стен, карнизов ряды кирпичной кладки укладываются тычками.

Незавершенную кирпичную кладку следует накрывать пленкой для защиты от дождя. В случае попадания дождевых капель на кирпичную кладку образование высолов на ней в будущем очень велико.

Соблюдая вышеизложенную технологию возведения стен из кирпича, вы сможете сами для себя построить загородный дом или дачу.

stroiidea.ru

Технология выполнения кирпичной кладки стен

Подготовка основания

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот). Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки. Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.
Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия. Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду. Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки. Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см. Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом. Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим. При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

www.uniexo.ru

Технология кирпичной кладки | Новости в строительстве

Технология кирпичной кладки состоит из нескольких рабочих процессов кладки включающие такие  элементы, как установка порядовок, подача кирпичей и раствора , укладка кирпичей в конструкцию, проверка правильности выполненной части кладки и другие элементы.

Содержание статьи:

♣ Установка порядовок.

♣ Установка и перестановка причалки.

♣ Подача кирпичей и раскладка их на стене .

♣ Перелопачивание, подача и расстилание а также разравнивание раствора на стене .

♣ Укладка кирпичей в конструкцию( в забутовку и версты)

♣ Проверка правильности выполненной части кладки.

♣ Расшивка швов кладки (по необходимости).

♣ Рубка и отеска кирпича (по необходимости).

♣ Контроль качества кирпичной кладки.

1. Установка порядовок

Порядовка это металлическая или деревянная планка на которой рисками или отверстиями размечены ряды кирпичной кладки. Устанавливают порядовки подсобный рабочий или каменщик в углах в вертикальном положении. Порядовки также могут устанавливаться при желании и на пересечении стен а также через 10-12 м по фронту работ.

Рисунок №1. Крепление металлической порядовки. Способ подачи кирпича на стену

1-кладка, 2- порядовка, 3-скоба, 4-прижимной винт, 5 -причалка.

Способ подачи кирпича на стену:

а-съем верхней пары кирпичей ,

б-раскладка по одному.

Риски или отверстия сделанные на порядовке должны совпадать с проектными высотными отметками швов кладки, которые проверяются нивелиром. После того как установили порядовки на них мелом или мягким гранитным карандашом намечают отметки дверных и оконных проемов, ниш и балок.На рисунке №1 в качестве примера показана установка металлической порядовки на углу дома. Деревянную порядовку обычно крепят гвоздями которые забивают в швы кладки.

2. Натягивание причалки

Причалка это крученный шнур служащий для проверки прямолинейности и горизонтальности верстовых рядов кладки. Причалку натягивают на каждом ряду при кладке наружной версты, а при кладке внутренней версты ставят ее через 3-4 ряда по высоте. Крепят причалку к стене и обязательно к порядовкам на уровне рисок рядов. Для того чтобы прикрепить металлическую причалку к стене ( к выложенному уже участку кладки), используют металлическую скобу. Для этого забивают острый конец скобы  в шов кладки а к тупому концу опирающемуся на кирпичную кладку привязывают причалку.

таким образом причалка должна находиться на уровне верхней грани кирпича укладываемого ряда на расстоянии 2-3 мм наружу от плоскости стены. Чтобы исключить провисание причалки ее следует хорошо натянуть а под нее подкладывают маячный деревянный кирпич и прижимают ее сверху другим обыкновенным кирпичом.

В качестве маячного кирпича используют деревянный брусок толщиной в одном конце несколько меньшей ,чем 77 мм (кирпич + шов), а в другом несколько большей. выдвигая брусок относительно плоскости стены, каменщик компенсирует высотные отклонения кладки уложенного ряда, устанавливая натянутую причалку на необходимую отметку.

3. Подача кирпичей и раскладка их на стене .

Подача кирпичей и их раскладка на стене осуществляется подсобным рабочим. Для подачи кирпича он берет стопку кирпичей в количестве 4-6 кирпичей и устанавливает кирпичи на стену для кладки тычкового ряда наружной версты на внутреннюю версту перпендикулярно оси стены. Затем снимает верхнюю пару кирпичей (смотри рисунок №1, а и б) и ставит ее для кладки тычкового ряда также перпендикулярно оси стены на расстоянии 12 см от нижней пары.

Для кладки ложкового ряда верхнюю пару кирпичей ставят рядом с нижней вдоль оси стены и одновременно обеими руками снимают два верхних кирпича и ставят их рядом с нижними также вдоль оси стены (рисунок №3, б).Для кладки внутренней версты раскладку выполняют таким же образом,но на наружной версте.

4. Подача и расстилание раствора

Известно что приготовленный  раствор через определенное время теряет свою однородность за счет испарения влаги с верхней поверхности и оседания крупной фракции песка. Поэтому раствор перед подачей на стену перемешивают  совковой лопатой (смотри рисунок № 3). При этом раствор следует укладывать ровным слоем в виде грядки примерно овальной формы и необходимой ширины.

Рисунок №2. Подача раствора на стену совковой лопатой.

а-раскладывание грядки,

б-разравнивание грядки,

в-разравнивание раствора для забутки.

Если кладка ведется впустошовку раствор следует расстилать отступая от края стены на 2-3 см, а  при кладке под расшивку швов от края стены отступают на 1 см.Для укладки ложкового ряда делают растворную грядку шириной 7-9 см, а для тычкового 20-22 см, при этом высота растворной грядки делают 2,5-3 см, а длину 70-80 см. Раствор расстилают под ложкибоковой гранью совковой лопаты, а под тычковые ряды кладки передним краем.

При кладке забутки раствор следует набрасывать в корыто,образуемое верстовыми рядами кладки. Разравнивать такой раствор следует тыльной стороной совковой лопаты. При кладке столбов  подают раствор на середину столба и разравнивают кельмой. также следует разравнивать раствор кельмой при кладки внутренних стен с большим количеством каналов.

Технология укладки кирпича

5. Укладка кирпича на раствор в верстовые ряды

В верстовые ряды укладку кирпича производят в основном тремя способами:

1. Укладка кирпича приемом вприжим.

2. Укладка кирпича приемом вприсык.

3. Укладку кирпича способом вполуприсык.

Рисунок№3. Укладка кирпича приемом вприжим.

а- начало приема, б-посадка кирпича на место, в-подрезка раствора .

Далее мы опишем эти три основные способы и раскроем все секреты укладки кирпича в верстовые ряды.Кладку кирпичных стен с обязательным заполнением вертикальных швов, а также колон и кирпичных  столбов можно  выполнить способом вприжим (смотри рисунок №3).При этом каменщик ведет кладку с помощью кельмы которую он может держать в правой руке или левой (если он левша).

С помощью кельмы каменщик разровняет раствор и ребром подгребает часть кладочного  раствора к ранее уложенному кирпичу (смотри рисунок №3, а).Затем он берет со стены второй кирпич и укладывает его на раствор, прижимая его к полотну кельмы, которую потом вынимает из шва движением вверх (смотри рисунок№3, б).

После этого  каменщик осаживает кирпич на постель и выравнивает его по причалке к ранее уложенным кирпичам. После укладки примерно 4-5 кирпичей каменщик подрезает ребром кельмы избыток раствора выжатый из горизонтальных и вертикальных швов на лицо стены (смотри рисунок №3 , в). Этот раствор потом используют в кладку.

Рисунок №4.Укладка кирпича способом вприсык

stroivagon.ru

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Тема этой статьи – технология кладки кирпича. Цель ее написания – познакомить новичка с основными понятиями, связанными с возведением кирпичных стен своими руками, с инструментарием и порядком работ. Итак, в путь.

Ничто не заменит практический опыт; однако начать все-таки лучше со знакомства с теорией.

Виды кирпича

По каким признакам может различаться выбранный нами материал?

Технология производства

• Кирпич-сырец – это просто сформованная и высушенная глина. Самостоятельное изготовление сырцового кирпича практикуется из соображений экономии; прочным его не назовешь, однако для хозпостроек и одноэтажных жилых строений вполне подходит.

Полезно: стены из сырца должны быть защищены от осадков свесами крыши. Необожженный кирпич быстро разрушается во влажной среде.

• Красный керамический кирпич отличается от сырца лишь тем, что прошел обжиг при температуре около 800-1000 градусов. Частицы глины спекаются друг с другом; в процессе обжига прочность и водостойкость материала многократно возрастают. Обжиг происходит в течение суток: во избежание растрескивания сырье приходится нагревать и остужать очень медленно.
• Клинкерный кирпич – продукт долее высокотемпературного обжига. При 1300 градусах степень спекания частиц куда выше; на выходе мы получаем изделие с высочайшей механической прочностью и низким влагопоглощением.
• Альтернативный способ уменьшить поглощение воды – глазурь. Смесь измельченных  минералов наносится на обожженный кирпич, после чего он отправляется в печь повторно, но уже при более низкой температуре. В результате на его лицевой поверхности возникает прочное стекловидное покрытие.
• Гиперпрессованный кирпич получается из смеси измельченного камня осадочных пород и портландцемента.  Прессовка придает изделию плотность и форму; последующая пропарка при температуре 40-70 градусов позволяет цементу надежно связать минеральный наполнитель. Прочностью продукт мало уступает клинкеру.

Гиперпрессованный кирпич часто изготавливается с добавлением красителей.

• Силикатный облицовочный и строительный кирпич производится из кварцевого песка и извести. И в этом случае частью технологического процесса является пропарка; она происходит в автоклаве при температуре около 200С им давлении в 10 – 12 атмосфер. Прочность и водостойкость продукта уступают керамике; зато производство одной партии занимает в несколько раз меньше времени. Разумеется, это приводит к удешевлению производства: цена силикатного кирпича заметно ниже, чем керамического.

Назначение

Различают рядовой и лицевой кирпич. О разнице догадаться нетрудно: первый предназначен для кладки стен, второй – для создания лицевой поверхности кладки.

Принципиальная разница между этими материалами в том, что у лицевого как минимум одна из поверхностей обрабатывается особо тщательно. Кроме того, для облицовки особенно важны прочность к механическим повреждениям, морозостойкость и отсутствие крупных пор, в которых неизбежно будет собираться грязь.

Отсюда и предпочтения по видам кирпича: для облицовки, как правило, используется клинкер, гиперпрессованный и глазурованный; обычный керамический и силикатный кирпич чаще можно видеть в несущих стенах и внутренних перегородках.

Полезно: поскольку облицовка не выполняет несущих функций, с целями удешевления производства и улучшения теплоизоляционных качеств облицовочный кирпич чаще всего производится с пустотами внутри. Рядовой же может быть как пустотным, так и полнотелым. Второй применяется в тех случаях, когда планируется большая высота кладки и связанные с ней значительные нагрузки на сжатие.

Размеры

Размер обычного одинарного рядового кирпича – 250х120х65 миллиметров. Единый стандарт был введен в нашей стране сравнительно недавно – менее века назад; до этого каждый изготовитель придерживался собственных размеров.

Наряду с одинарным часто можно встретить полуторный и двойной рядовой кирпич, отличающиеся высотой. Увеличенные размеры ускоряют возведение кладки и несколько удешевляют ее; кроме того, при использовании изделий большей высоты кладка лучше противостоит нагрузкам на изгиб.

На фото – двойной силикатный кирпич М 150.

Инструментарий

Что из инструментов требуется начинающему каменщику?

1. Кельма (мастерок) служит для выкладки раствора. Кроме того, ее ручкой каменщик часто пристукивает кирпич, выравнивая его в ряду.
2. Кирочка – традиционный инструмент для отбивки, позволяющий колоть изделия по нужному размеру. Сейчас вместо нее куда чаще используется болгарка с режущим диском по камню.
3. Порядовка – рейка с делениями, позволяющими выполнить в углах кладку одинаковой высоты. Как правило, порядовки размечаются с шагом 77 миллиметров: 65 – высота кирпича, 12 – шва.
4. Причалка – шнур, который натягивается вдоль будущей кладки в качестве ориентира. Обычно он отстоит от края кладки на несколько миллиметров, что предотвращает случайное смещение неровно уложенным кирпичом или выдавленным раствором.
5. Уровень помогает контролировать горизонтальность кладки.
6. Для разделки швов используются расшивки различной формы.
7. Чтобы класть стены на высоте больше человеческого роста, сооружаются подмости или леса.  Как правило, длиной они равны длине возводимой стены: перемещать тяжелое сооружение каждые десять-двадцать минут довольно утомительно.

Леса или подмости сооружаются по всей длине стены.

Базовые понятия

• Постелью называется большая из граней кирпича; так же принято называть слоя раствора, на который он укладывается. Вторая по размеру грань называется ложком, торец – тычком.
• Толщину кладки принято измерять в кирпичах стандартного размера, уложенных длинной стороной поперек стены. Так, кладка толщиной 12 сантиметров – это кладка в полкирпича, а 64 см – в два с половиной.
• Разделка требуется лишь полностью заполненным швам.  Часто часть шва остается пустой: полости позже заполняются штукатуркой, которая в этом случае держится на стене куда крепче.
• Если  стена возводится в несколько этапов с большим промежутком, на конце завершенного участка формируется так называемый штраб – своеобразная лесенка из рядов уменьшающейся снизу вверх длины.
• Прочность кладки обеспечивается перевязкой – смещением вертикальных швов от ряда к ряду. В  результате каждый кирпич опирается как минимум на два других. Если возводится стена толщиной 25 сантиметров и более, перевязка выполняется и между отдельными слоями кладки: через каждые несколько рядов ложком один ряд укладывается тычком – поперек стены.

Приступаем к работе

Какова технология кладки кирпичных стен? Давайте разберем ее основные моменты.

Раствор

Для кладки стен замешивается раствор из пяти частей просеянного песка и одной части цемента. Часто добавляется еще одна часть извести. Вначале тщательно перемешивается сухая смесь; затем в нее постепенно добавляется вода. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким.

Любопытно: опытные каменщики для увеличения пластичности раствора часто добавляют в него немного жидкого мыла или другого моющего средства.

Готовый раствор должен быть однородным, без комков.

Разметка и подготовка основания

Идеальная протяженность стены кратна целому кирпичу с учетом толщины швов. Правильность расчетов несложно проверить, разложив кирпич вдоль разметки. В дальнейшем через ряд вам придется колоть или резать один кирпич ровно пополам, чтобы обеспечить перевязку кладки.

Основная инструкция по подготовке основания – оно не должно иметь выраженных неровностей и значительных углублений. Кроме того, под кладку обязательно укладывается гидроизоляция (чаще всего два слоя рубероида). Она предотвратит капиллярный подсос кладкой влаги из основания.

Выкладка первого ряда

От того, насколько ровно ляжет первый ряд, зависит внешний вид всей стены. Горизонтальность каждого отдельного кирпича и ровная поверхность ряда контролируются уровнем. Раствор выкладывается слоем около 20-25 миллиметров толщиной таким образом, чтобы его полосу (так называемую грядку) от краев ряда отделяло 15-20 миллиметров с каждой стороны.

Первый ряд определяет, насколько ровной будет дальнейшая кладка.

Способ укладки зависит от густоты раствора.

1. В случае густого раствора он разравнивается кельмой в направлении от предыдущего уложенного кирпича; затем  к его вертикальной грани кельмой подгребается порция раствора, и вплотную к ней вертикально садится следующий кирпич. Кельма выдергивается и используется, чтобы пристучать и выровнять очередной элемент кладки.
2. Более подвижный раствор загребается самим кирпичом: он укладывается на грядку в 8-12 сантиметрах от предыдущего и подталкивается к нему, нагребая связующее на тычковую поверхность.

Если оштукатуривать стену снаружи не планируется, швы лучше заполнять максимально плотно и разделывать сразу. В противном случае слабым местом станет стык старого и нового растворов: шов может выкрошиться.

Важный момент: разделка швов с наружной стороны выполняется так, чтобы в них не могла скапливаться дождевая вода. Пазов и углублений больше 2 миллиметров глубиной оставаться не должно.

Последующие ряды

Второй ряд начинается с половинки кирпича: он обеспечит перевязку швов. В качестве ориентира по краям стены устанавливаются порядовки; они крепятся струбцинами. Между ними натягивается шнур-причалка, который переставляется с каждым рядом на деление вверх.

Кладка в кирпич и более толстая, как уже сказано, через каждые 1-6 рядов ложком перемежается тычковым рядом. Вертикальные швы выполняются со смещением не только между горизонтальными рядами, но и между внутренними и внешними слоями. В случае кладки в полкирпича прочность обеспечивается армированием: с той же периодичностью в горизонтальные швы закладывается стальная сетка или арматура.

Проемы

Как укрепить кладку над проемом? Есть несколько способов.

1. Над проемом укладывается готовый железобетонный блок, опирающийся краями на кладку.
2. Блок может быть залит и на месте. Когда кладка дойдет до соответствующего уровня, прямо в ней сооружается опалубка, в которую выкладывается на подставках (на расстоянии от нижней поверхности будущего блока в 15-30 мм) арматура, после чего форма заливается бетоном. Опалубка убирается лишь после набора бетоном прочности – через 2-4 недели.
3. Если над проемом всего 2-3 ряда кладки, укрепить ее смогут и стальные уголки, заложенные  с внутренней и наружной поверхностей стены.

Проем укреплен стальным уголком.

Облицовка

Технология кладки облицовочного кирпича зависит от того, как именно выполняется облицовка.

1. Если она представляет собой внешний слой кладки капитальной стены, никакой разницы с рядовым кирпичом нет. Те же несколько рядов ложком чередуются с тычковым рядом.
2. Чаще облицовка представляет собой отдельную стену в полкирпича, отстоящую от капитальной стены на несколько сантиметров. Пространство между ними заполняется сыпучим или плитным утеплителем. В этом случае кладка опять-таки армируется сеткой или стальным прутом через каждые 5-6 горизонтальных рядов; кроме того, отрезки сетки или арматуры связывают стены между собой.

Обратите внимание: сетку есть смысл применять в случае сыпучего утеплителя. Укладке минераловатных плит или пенопласта она помешает.

Безопасность

Техника безопасности при кладке кирпича сводится к соблюдению нескольких несложных правил.

• Класть стену, стоя на ней, можно лишь при толщине кладки более трех кирпичей. При этом обязательно использование монтажного пояса с креплением к устойчивой конструкции. Нормой считается работа с лесов и подмостей, которые на 15-30 сантиметров ниже уровня кладки.
• Подмости и леса устанавливаются на очищенную от строительного мусора поверхность.
• Складировать материалы на подмостях можно с учетом их прочности; при этом между материалами и стеной должен оставаться проход не менее 50 см шириной.

• Зазор между стеной и настилом не должен превышать 5 см; он нужен для пользования отвесом.
• Настилы при высоте больше 1,1 метра от земли ограждаются перилами.

Сосчитаете, сколько раз здесь нарушена техника безопасности при кирпичной кладке?

Вывод

Надеемся, что вы пополнили багаж своих теоретических знаний. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Помните, однако: никакая теория не заменит практического опыта, поэтому лучше начинать экспериментировать на менее ответственных участках кладки. Успехов в строительстве!

klademkirpich.ru

2Технология и организация кирпичной кладки

Процесс кирпичной кладки состоит из трех основных операций: — предварительное раскладывание кирпича с подачей из штабеля на стену (ведет подручный) — расстилание раствора сначала для верст, потом для забутки (производит подручный, используя ковш-лопату) — кладка кирпича (вёрст и ответственных мест – каменщик, забутки – подручный).

1- Раздвижные стойки, 2 – прогоны из досок, 3 – щитовой настил, 4 – поддоны с кирпичом, 5 – ограждение, 6 – бортовая доска

Здания по высоте разделяются на ярусы кладки.

Каменщики ведут кладку на высоту одного яруса не выше 1-1,2м; после чего подмостки поднимаются так, чтобы для безопасности работы над новым уровнем рабочего настила оставалось два ряда готовой кладки.

Звено каменщика обычно состоит из 2-х – 6-и человек и более.

2 метода работы звена: 1. деляночный (отводится участок кладки, выполняемый на высоту одного яруса в течение одной смены) 2. поточно-конвейерный (звено получает замкнутый фронт работ и перемещается вдоль возводимых стен, за один проход выкладывая один ряд кладки).

Поточно-конвейерный метод целесообразен при кладке простых стен с малым количеством приемов. Метод требует хорошей подготовки и слаженности в работе. Поточная организация всего комплекса работ требует увязки основного процесса каменной кладки с сопутствующими процессами.

Для четкой организации каменных работ объект разделяется на ряд захваток, имеющих примерно одинаковую трудоемкость.

Захватка – участок работы специализированной бригады. Продолжительность работы на захватке называется ритм работы. Ритм работы принимают кратным одной смене.

3Кладки из искусственных и природных камней.

Кладка стен из классических бетонных, силикатных и природных камней правильной формы несколько отличается от перевязок кирпичной кладки. Поперечная перевязка тычковыми рядами требуется через меньшее число рядов по высоте, вследствие их больших размеров.

Из природного бутового камня неправильной формы выкладывают фундаменты и иногда стены зданий, опоры мостов.

Подбираются одинаковые по высоте камни, ряды могут иметь различную высоту, не превышающую 25-30см. Промежутки между камнями заполняют щебнем и раствором. Растворы применяются более густые, чем для кирпичной кладки.

Бутобетонная кладка — бетон с включением прочного морозостойкого камня любой формы. Камни размещаются слоями и должны быть окружены бетоном. Такую кладку везут в опалубке.

4Производство каменных работ в зимнее время.

Для правильного ведения зимней кладки необходимо учитывать прочность и устойчивость каменных конструкций на различных этапах работы и характер возможных деформаций. Раннее замораживание снижает прочность раствора и уменьшает конечную прочность кладки.

Устойчивость кладки зависит от осадки в швах раствора. Величина средней расчетной осадки при отстаивании на 1м высоты принимается: — для кирпичной кладки – 0,5мм — для бутовой кладки – 1-2мм Фактическая осадка может быть больше.

Быстро замерзая, кладка не успевает дать осадку, а затем осадка происходит уже на полную высоту оттаивающей кладки, достигая в пределах нескольких этажей здания существенной величины.

Оттаивание и осадка раствора при потеплении происходит сначала снаружи, а если зимой здание начинает отапливаться – то изнутри. Это может привести к наклону или даже падению высоких стен.

Отклонение в мм от вертикали верха свободно стоящей стены определяется по формуле: , ммS – отклонение. k – осадка кладки в мм на 1м по высоте; H – высота стены в м; a — полуширина стены в м.

Кривая изменения прочности каменной кладки. 1 – прочность в момент кладки, 1-2 – замерзание, 2-3 – изменение прочности при колебании отрицательной температуры, 3-4 – оттаивание, 4-5 – критический период, 5-6 – период нарастания прочности, 4-4” – увеличение критической прочности кладки по сравнению со свежевыложенной, 6-6” – конечное снижение прочности зимней кладки

Для обеспечения устойчивости стен делаются ограничения их по высоте. При перегрузке кладок из камней правильной формы вначале в отдельных камнях появляются трещины, затем, развиваясь, они проникают через несколько рядов кладке и в итоге конструкция разрушается. Поэтому появление даже отдельных трещин в нижней части конструкции является признаком перегрузки и наступления первой стадии разрушения. Появление трещин наблюдается и при неравномерном оттаивании и осадке.

Деформация стены при одностороннем оттаивании

Способы производства каменных работ зимой.

Способы замораживания – основной способ производства работ для кладки из камней правильной формы. Способ замораживания недопустим: 1. при значительном эксцентриситете внецентренно сжатых конструкций. 2. при больших поперечных нагрузках. 3. при динамических нагрузках или вибрации в период оттаивания или в процессе эксплуатации. 4. для гибких и тонкостенных конструкций, не допускающих осадки в процессе оттаивания. 5. для кладок из камней неправильной формы.

Кладка способом замораживания требует строгого выполнения особых требований: 1. камень должен быть одинаковым по высоте, холодный, сухой и чистый (без наледи, снега). 2. Раствор должен иметь в момент укладки t^o не ниже +10^oC и более высокую по мере понижения t^o воздуха. 3. Раствор должен иметь равномерный состав и консистенцию, рекомендуемую для летних условий. 4. Звеньям каменщиков назначают короткие делянки. 5. Кирпич подают в количестве, достаточном для двухчасовой работы. раствор в таре утепленной или имеющей устройство для подогрева. 6. Толщина горизонтальных швов должна быть минимальной и одинаковой. 7. При снегопадах и на время перерывов в работе поверхность кладки необходимо укрывать.

В период кладки ведется контроль за t^o воздуха, раствора и записывается в журнал зимних работ.

При кладке облегченных стен способом замораживания увеличивают количество армированных швов.

Электроподогрев – дорог и применяется только для отдельных конструкций, которые не должны давать осадки.

Кладка в тепляках – ведется с подогревом материалов и при t^o воздуха в нижней части тепляка не менее +5^oC. Очень дорогостояще и производится в исключительных случаях.

Способ термоса – подогрев камня и раствора с немедленным укрытием и выдержкой – применим для отдельных конструкций.

studfile.net

Технология кирпичной кладки стен — типы и способы

Типы кирпича для кладки стен, размеры и области его применения

Самый распространенный кирпич – глиняный и силикатный, каждый из которых применяется в определенных областях и условиях.

Размеры кирпича

Глиняный кирпич бывает, как правило, красного или оранжевого цвета, а силикатный – белого. Стандартные размеры как глиняного, так и силикатного кирпича вы можете посмотреть в таблице.

В отличие от силикатного, глиняный применяется практически во всех областях строительства. Силикатный кирпич, в свою очередь, нельзя применять для строительства конструкций, подверженных повышенному воздействию атмосферных воздействий и влаги без дополнительной защиты.

Независимо от используемого материала, кирпич бывает полнотелый и пустотелый. Полнотелый, как правило, применяется для несущих большую нагрузку конструкций, а так же для строительства цоколя. Пустотелый кирпич, в основном, применяется для строительства перегородок, в качестве облицовочного материала для стен, а так же для возведения несущих стен малоэтажных домов. Применение пустотелого кирпича, за счет меньшего веса, по сравнению с полнотелым, значительно снижает нагрузку на фундамент здания. Технология кирпичной кладки стен практически не зависит от типа кирпича, но напрямую зависит от толщины кирпичной стены.

Технология кирпичной кладки

Любая кирпичная кладка, независимо от вида, всегда начинается с возведения углов будущего здания.

Кладка углов кирпичной стены

Изначально, все углы выводятся с помощью гидроуровня, либо нивелира на одну высоту, примерно 6-9 рядов кирпича. В процессе возведения углов необходимо контролировать их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

После возведения углов, между ними натягивается шнур-причалка, предназначенный для ровных горизонтальных швов кладки, по которому и выкладываются кирпичные стены будущего строения.

Совет: при покупке уровня в магазине, всегда проверяйте его на точность. По опыту, большое количество, особенно из дешевых и средней цены уровней, изначально неправильно откалиброваны.

Перевязка швов в кирпичной кладке и армирование

Кладка, как правило, начинается с наружной стороны. Для придания ей прочности, она должна вестись с перевязкой швов, как вертикальных, так и поперечных. Если стена будет штукатуриться, то необходимо постараться сделать перевязку швов на каждом ряду.

Так же необходимо предусмотреть армирование швов кирпичной кладки через каждые 3-5 рядов, с помощью кладочной сетки с толщиной прутьев 3-6 мм. Ячейки должны быть шириной 50 – 100 мм. Если кладка стен ведется из облицовочного кирпича, без дополнительной его отделки, то перевязку следует делать максимум каждые 5 рядов кладки.

Различные способы кладки стен

Как уже говорилось, технология и способы самой кладки напрямую зависит от толщины стены, которая всегда будет кратной длине одного кирпича или половинке.
В настоящее время, кладка более чем в два кирпича практически не используется, да и в два кирпича в основном используется только для строительства кирпичного цоколя, потому что толще – это уже совсем не целесообразно.

Очень толстые кирпичные стены имеют огромный вес, что сделает постройку запредельно дорогостоящей, учитывая так же огромные затраты на фундамент, который понадобится, чтобы «удержать» такие тяжелые стены.

На сегодняшний день, огромный выбор строительных материалов, а так же материалов для утепления стен, позволяет не сооружать очень дорогие, толстые кирпичные стены. На рисунке представлены основные типы и способы кирпичной кладки стен, с обязательной перевязкой швов.

stroitelstvo.guru

Можно без согласования снести стенку между ванной и туалетом

Демонтаж стены между ванной и туалетом

Или позвоните по телефону и мы подберем для вас мастера самостоятельно

Звоните ежедневно с 9:00 до 22:00 (без выходных)

8 (499) 648 10 83 (Москва)

8 (812) 244 53 72 (Санкт-Петербург)

Оставьте заявку сейчас!

И получите лучшие предложения от проверенных мастеров.

1. Сравните условия и выберите лучшие
2. Отклики только от заинтересованных специалистов
3. Не теряете время на общение с посредниками

Или позвоните по телефону и мы подберем для вас мастера самостоятельно

Звоните ежедневно с 9:00 до 22:00 (без выходных)

8 (499) 648 10 83 (Москва)

8 (812) 244 53 72 (Санкт-Петербург)

Исполнители YouDo быстро и аккуратно производят демонтаж стены между ванной и туалетом — цена зависит от ряда факторов. Все мастера, зарегистрированные на сайте, предлагают полный комплекс ремонтно-строительных услуг по доступной стоимости. Оставьте заявку, чтобы найти специалиста на Юду. Исполнители, готовые выполнить задание, направят вам предложения.

Как рассчитывается стоимость услуг?

Перепланировка должна быть узаконенной и согласованной с БТИ, а также другими жилищными инстанциями. Когда все необходимые документы подготовлены, мастера приезжают по указанному вами адресу для замеров помещения, расчета сметы и составления проектной документации.

Опытные мастера профессионально выполняют демонтажные работы. Цена демонтажа стены между ванной и туалетом

Статья Снос стены между ванной и туалетом с сайта Моя двушка

В предыдущей статье я описывал свои мысли и логику почему я решил объединить санузел. Если вы пришли к такому же выводу, то, надеюсь, все описанное мною в следующих статьях рубрики Ванная комната будет Вам полезно. Главное текст, а не фото.

Для объединения санузла первым делом нужно снести стену. Об этом увлекательном занятии пойдет речь в данной статье.

На первый взгляд кажется что снос перегородки между ванной и туалетом не представляет из себя ничего интересного и никаких тонкостей тут быть не может. В принципе так и есть, но все же существует несколько моментов на которые следует обратить внимание.

Первое и самое главное:  надо убедиться что стена между ванной и туалетом не является несущей.  В моём случае толщина этой стены составляла полкирпича, т.е. несущей она быть не может в принципе (да и в проекте я посмотрел).

Вот, собственно, как изначально выглядела моя стена:

Стена-перегородка между ванной и туалетом

Не правда, красота да и только? Кафельная  отваливающаяся плитка от лучших дизайнеров деревни Гадюкино, ржавые железные трубы, голубая раковина. Не об этом ли мечтали наши пращуры, проживая в пещере? Думаю, им бы понравилось. У меня же требования к санузлу более высокие.

Итак, убедившись что стена не несущая и является просто перегородкой, обязательно стоит перекрыть водяные краны от стояка, потому что ржавые трубы при малейшей вибрации могут дать течь и этот день превратится в день Ивана Купала.

Также стоит убедится в отсутствии электропроводки на сносимой перегородке. Это может быть проводка к вентилятору на вытяжке или просто к освещению… да мало ли…

Демонтаж стены — дело шумное и очень пыльное. Поэтому помимо навешивания клеенки на дверь стоит взять старые простыни или просто большие тряпки, намочить их водой и прикрыть ими все дверные проемы включая входную дверь. Влажные простыни очень неплохо ловят сухую пыль. И вообще, стоит максимально увлажнить ванную комнату и туалет, поставить тазы с водой, набрать теплую ванную…. пыль тянет к воде.

Обязательно стоит использовать респиратор и защитные очки на глаза. Этим не стоит пренебрегать! Проверено!

Сам снос перегородки стоит делать либо очень быстро либо достаточно тихо, потому-что соседи будут явно недовольны грохотом падающих кирпичей и громыхающего перфоратора или долбящей кувалды. Уважайте соседей и они будут уважать вас. Я ходил к соседям с маленькими детьми, переговорил с ними и договорился о времени когда они будут гулять.

Я делал тихо (сравнительно, конечно-же). С помощью старой стамески (можно использовать пику или зубило) я аккуратно загнал её между верхним рядом кирпича и потолком, расшатал кирпич и аккуратно его вынул.  Ничего сложного, нужно только немного приноровиться. Если есть вентиляционное отверстие между ванной комнатой и туалетом (не путать с вентиляционным колодцем — его не трогать!!!), то начинать демонтаж стены стоит с него .

Когда я демонтировал весь верхний ряд кирпича, дальше все пошло как по маслу. Используя большой гвоздодер, я аккуратно загонял его между кирпичами в щели кладки и используя  в качестве рычага очень тихо выламывал кирпичи. Слышна была только сыплющаяся штукатурка.

Можно было установить на перфоратор пику и раздолбать эту стену быстрее с его  помощью,  но грохот и особенно пыль будут намного больше.

В результате у меня появился, пусть и страшный, но уже совмещенный санузел. Вот фото разрушенной стены:

Процесс разборки перегородки в санузле

Вот фото разрушенной стены вид со стороны ванной:

Вид разрушенной стены со стороны ванной

После разрушения стены встает задача о выносе и вывозе строительного мусора из помещения. Если просто выкинуть его в мусорные контейнеры, то это грозит штрафом, так как наши мусорные контейнеры предназначены для бытового мусора, а не строительного. И кстати, я видел как у мусорных контейнеров вываливалось дно от веса строительного мусора.

Поэтому штукатурку и раствор для кладки я аккуратно загрузил в крепкие картофельные мешки и вывез к гаражу, засыпав ими дорогу — теперь у меня всепогодный подъезд.

Кирпичи выкидывать я тоже не стал и продал задешево знакомому, который строит дом. Для меня главное не цена, а договориться о самовыносе!!!

Таким образом, утилизация строительного мусора не вызвала у меня проблем.

Вот так у меня стал выглядеть совмещенный санузел после демонтажа перегородки и выноса мусора:

Ванная комната после сноса стены и выноса мусора

После сноса стены и освобождения помещения от мусора, оценив размеры получившегося помещения, я уверился в том, что моя мечта о большом санузле воплотилась в жизнь! Сколько же пространства!

Следующим этапом стал демонтаж родной стяжки.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Демонтаж перегородки между ванной и туалетом — инструкция

На сегодняшний день по законодательству демонтаж перегородок в доме является перепланировкой помещения. Таким образом, чтобы снести стену между ванной и туалетом требуется получить соответствующее разрешение. Для каждого региона это свои органы, например, жилищная инспекция, городская архитектура или БТИ. В любом случае нужно определить считается данная стена несущей, так как от этого зависит возможность проведения дальнейших работ.

Для изменения планировки душевого помещения, т.е. объединения ванной и туалета в единое пространство необходимо подготовить технические решения и согласования по общему проекту или эскизам. Упрощенная схема и проект получения разрешения делится на следующие варианты:

1. Обычный демонтаж перегородки без увеличения площади душевой за счет остального пространства.
2. Перенос сантехники с прежнего места на новое.
3. Увеличение размеров ванной комнаты и туалета за счет иных помещений.
4. Монтаж дополнительного оборудования, например, биде или душевой кабины.

Помимо этого, нужно понимать, что количество согласований напрямую зависит от региона проведения работ. Таким образом, во избежание различных недоразумений следует заранее позаботиться о необходимых документах, а также предъявляемых требованиях к проекту. Сломать перегородку между ванной и туалетом требуется грамотно, поэтому нужно учитывать некоторые особенности. Например, запрещается изменять или уменьшать вентиляционные коробы.

Подготовительные работы

Для того чтобы проводить необходимые мероприятия требуется определиться с необходимыми инструментами и материалами. Демонтаж перегородки между ванной комнатой и туалетом проводится при помощи:

• болгарки;
• зубила или стамески;
• мощного перфоратора;
• гвоздодера;
• кувалды или тяжелого молотка;
• хлопковой ткани или тряпки;
• полиэтиленовой пленки или клеенки;
• специальных защитных средств.

Инструменты

Чтобы не мешать соседям лучше их заранее предупредить о надвигающемся ремонте. После чего уже можно приступать к подготовительному этапу. Первоначально следует защитить сантехнику от возможных повреждений. Поэтому необходимо ее демонтировать и перенести в другое место. Данное мероприятие займет относительно немного времени, при этом вы убережете раковину, унитаз, ванную от сколов, порчи и дефектов. Хотя некоторые предпочитают иной вариант – оставить все в душевой.

Демонтаж сантехники

При таком способе вероятность испортить сантехнику значительно повышается, но экономится время. В этом случае лучше всего прикрыть мягкой тканью все изделия, после чего на нее сверху положить пленку из полиэтилена или обычную клеенку. Кроме того, требуется вне зависимости от наличия сантехники расстелить пленку на пол. Это действенный способ избавить напольное покрытие от нежелательных сколов, к тому же весьма упростит уборку помещения от строительного мусора.

Следующим шаг – отключение водоснабжения, чтобы предотвратить возможность потопа при повреждении коммуникаций. Если в душевой комнате есть в наличии сушитель для полотенец, то его потребуется аккуратно снять. Кроме того, впоследствии разводку труб необходимо будет переустроить. Также в ванной и туалете зачастую присутствует электропроводка, которую требуется сначала обесточить, а потом демонтировать.

Отключение водоснобжения

Во время сноса перегородки между помещениями обычно появляется еще одна неприятность – пыль. Демонтаж типовой стены сопровождается образованием пылинок, что делает работу затруднительнее. Чтобы облегчить труд, а также избежать попадания грязи в остальные помещения лучше всего развесить на дверях влажные полотенца. Зазоры между дверными коробками и напольным покрытием тщательно закрываются тряпками, смоченными водой. Помимо этого, можно набрать в тазик обычную воду, притягивающую к себе пыль.

Процесс

Типовая стена жилого дома сооружается из кирпича, гипсокартона или бетона. Наиболее популярным материалом все же является кирпич. Именно из него ставятся перегородки между ванной комнатой и туалетом. Для того чтобы демонтировать стену без каких-либо сложностей следует придерживаться следующих советов:

1. Керамическая плитка бережно снимается, если планируется ее применять снова по прямому назначению.

   Снятие плитки

2. При наличии вентиляционного отверстия демонтаж кафеля нужно начинать от него.
3. В другом случае снимать плитку лучше всего с верхнего ряда.
4. Зазор между керамическими изделиями или кирпичами отлично подходит для использования стамески или зубила.
5. В промежуток загоняется инструмент, после чего легкими движениями материал расшатывается и вынимается.
6. Для хорошего рычага подойдет большой гвоздодер.

Данный метод позволяет проводить работы без пыли, лишнего шума, при этом практически все кирпичи могут быть использованы повторно. Для ускорения процесса демонтажа стены между ванной и туалетом стоит воспользоваться перфоратором.

Демонтаж стены перфоратором

Обратите внимание! Следует применять насадку в виде кувалды или зубила. Однако при таком способе шума и пыли будет достаточно много, а кирпичи станут обломками. При устранении гипсолитовой перегородки нужно сделать пропилы, а затем воспользоваться кувалдой.

Демонтаж стены кувалдой

Металлическая арматура устраняется с помощью болгарки. Плинтуса демонтируются перфоратором после стены. Бетонные перегородки поддаются болгарке с диском по бетону, предварительно просверлив в нем отверстия. На заключительном этапе душевая отчищается от строительного мусора. Целые кирпичи можно применять повторно, ну а оставшиеся просто выкинуть.

Видео инструкция

Хочу сломать перегородку между ванной и туалетом, дом панельный, брежневская планировка

Анжелика, если эта перегородка ничего не поддерживает — ломай смело ! Увеличивать и обьединять санузел с ванной можно, но так, что бы они не выходили за пределы ванной этажом ниже, а уж если выходит, то неаобходими сделать гидроизоляцию своего пола. А по поводу перепланировки — ничего страшного, конечно походить придётся, но чаще всего вопрос реашается по русски — взятка. Я величил туалет и ванную (поставил в ней унитаз для жены) . А у меня теперь свой туалет, в котором я могу, никому не мешая курить. Прект перепланировки мне сделал один дядька из строительного института за 3т. р. и ещё чуть побольше ушло на узаконивание. Хлопотно конечно, но с нашими убогими планировками, оно стоит того. Удачи тебе !

Будете продавать или менять квартиру, придётся востанавливать…. А ломать, друзья кувалдой прошлись по перегородке!!!! правда на унитаз подушек накидали, чтоб не разбить!

сломайте… если квартиру продавать не собираетесь… я сломал при такой планировке… и кухня-ванная… и ванная-туалет… и туалет-коридор… и коридор-большая комната… сделав новые… тем самым из распашонки появились две изолированные комнаты… кухня расширилась из пяти до 8 квадратов площади… ванную выкинул… поставил душевую кабинку… ну совместил санузел… ну и что… в семье больше одни мужики растут…

а вы особо никому не рассказывайте и живите без штрафов… я вот бассейны в квартире делал-и ничего… а тут фигня какая то-перегородка…)))

Если не собираетесь из этой квартиры уезжать (продавать, менять) , то делайте, не бойтесь. Только не пускайте в квартиру всяких там сотудников ЖЭКа и оценщиков из БТИ. Наложат штраф и скажут сделать все как было. А оформление перепланировки отнимет кучу времени, сил и денег. Притом, результат не гарантирован. Вроде бы в том, что касается перепланировки санузлов — очень много ограничений и строгостей. Я перепланировала свою хрущевку — изолировала проходную комнату, перепланировку не оформляла, и сижу себе тихо и радуюсь. Мне сказали, что в Подмосковье, где я живу, оформление займет год, если заниматься этим плотно, без пауз.

Ломай она обычно в четверть кирпича, никаких нагрузок не несёт. Но дверь будет одна и если кто моется не сходишь.

убрать блок ванна-туалет в панельном доме цена

Лучше, без штрафа!) По сути, там не сложно все эти бумаги сделать, если знать что к чему. можете тут почитать: mnevazhno.ru/?p=3795 подробно, как перепланировку сделать, чтобы никто не прицепился.

Фальшстены и перегородки — конструктивные элементы ванных комнат. Плюсы и минусы демонтажа перегородок.

Начнем, на наш взгляд, с главного вопроса. А можно ли сносить перегородки (стены) между туалетом и ванной, производя ремонт санузла? Не создадим ли мы опасности для жизни? Не будет ли проблем с контролирующими органами после таких демонтажных работ?

Сантехкабина в целом и ее стенки по отдельности не являются несущими конструкциями здания. Поясним, что несущими называют конструкции (стены), которые воспринимают нагрузку от вышележащих перекрытий и покрытий. Проще говоря, это стена, на которую опираются плиты перекрытия, на них опирается стена следующего этажа и т. д. Такую стену ни в коем случае нельзя ломать, потому что ослабляется конструкция всего здания. В нашем же случае с сантехкабиной — все стены самонесущие, т.е. несут нагрузку только от собственного веса. Поэтому сломав одну стенку или всю кабину целиком, зданию мы не причиним никакого вреда и следственно не создадим опасности для жизни. Что касается контролирующих органов, то такую перепланировку они согласуют. Остается только обратиться в орган местного самоуправления и пройти процесс согласования. Таким образом, ответ на главный вопрос получен — да, сносить перегородки можно!

Следующий вопрос: что нам дает снос фальшстен? Дело в том, что при строительстве дома сантехкабина монтируется не впритык к несущим стенам, а с зазором от 5 до 10 см. А если учесть, что толщина самой фальшстены 5 см да плюс зазор 5-10 см — мы увеличиваем ширину ванной комнаты на 10-15 см. Казалось бы не много. Но допустим, например, что вы решили установить в одном углу ванной душевую кабину размером 90*90 см, а в соседнем углу стиральную машину размером 60*60 см. 90 см плюс 60 см получаем 150 см. Плюс 3-4 см на толщину штукатурки, плюс 3 см на толщину плитки с клеем, плюс зазор между кабиной и стиральной машиной 2 см. Получаем, что требуется 158 — 159 см при стандартной ширине ванной 150 см. Вот здесь и выручают эти самые 10-15 см. Т. е. снос фальшстен позволяет нам увеличить полезную площадь ванной комнаты и таким образом расширить ее функциональные возможности.

В чем же тогда минусы сноса фальшстен? Во-первых, в большой трудоемкости. Например, снос бетонной стены и вынос демонтажного мусора займет у одного человека 1-1,5 рабочих дня. Если стены из гипсосодержащего материала, то можно управиться и за 1 день. Соответственно, если вы решили сносить 2 или 3 стены, то и сроки увеличатся прямо пропорционально. Во-вторых, при сносе бетонных стен может понадобиться тяжелый отбойный молоток. Этот вопрос сейчас легко решается — практически любой электроинструмент сейчас можно взять на прокат, например, в СТД Петрович. Впрочем, можно вполне управиться маленьким перфоратором и кувалдой. При условии, что вы будете чаще давать перфоратору остыть, чтобы он не сгорел.

Итак, что мы имеем в итоге? Ломать фальшстены можно и даже нужно, если вы хотите увеличить площадь и следовательно расширить возможности своей ванной комнаты или, например, если вы решили из раздельного сделать совмещенный санузел. 

Как безнаказанно убрать перегородку между ванной и туалетом

Зачастую стандартные ванны настолько малы, что люди решаются на объединение ванны и туалета. Однако такие планировки должны быть узаконены. Ниже вы узнаете о том, как в подобной ситуации поступить правильно и не понести наказание за несанкционированную перепланировку.

Проведение консультаций в архитектурном (жилищном) отделе районной Администрации города

Проконсультироваться в архитектурном (жилищном) отделе районной Администрации города, который занимается согласованием перепланировок.

Предварительно требуется проконсультироваться касаемо вопроса объединения туалета с ванной, так как что в каждом регионе существует свой местный административный регламент по согласованию перепланировок. Все подобные ситуации строго индивидуальны. Также во многом все будет зависеть от серии/типа дома и его статуса.

Заказ проекта в проектной организации

Практически всегда с проектом может дополнительно потребоваться техническое заключение о состоянии конструкций и возможности перепланировки. Заказать эти документы можно в любой проектной организации с допуском СРО (саморегулируемые организации). Также можно заказать их в БТИ.

Перед заказом проекта рекомендуется проконсультироваться в проектной организации. Зачастую необходимо предоставить тех.паспорт на квартиру, свидетельство о собственности или выписку ЕГРН (квартира в собственности) или договор соц.найма/ордер (квартира муниципальная).

После предъявления документов необходимо подписать договор оказания услуг по оформлению и производится оплата по нему. Инженер компании приедет на квартиру для ее обследования и обмера.

После осмотра квартиры инженером, уже другой сотрудник компании оформляет проект перепланировки (обычно в двух экземплярах). В него должны входить все изменения, которые будут производиться в ходе ремонта.

Подача документов в отдел согласования для получения решения (распоряжения) о согласовании перепланировки

Организации, которые принимают документацию на согласование перепланировки, в каждом регионе свои.

Документы подаются лично всем совершеннолетним собственникам, если квартира в частной собственности, или нанимателям/главному квартиросъемщику и прописанным, если недвижимость муниципальная. Также можно подать по нотариально заверенной доверенности доверенным лицом.

Практически всегда требуется подать два комплекта документов, т.е. две копии каждого документа + оригиналы для сверки, которые потом вам будут возвращены. Это необходимо, чтобы после того, как решение о согласовании перепланировки будет принято, один комплект остается у них, а у вас.

Перепланировка по проекту

Перепланировке делается по проекту, никакой импровизации быть не должно, инспектор принижает только в соответствии с проектом. Поэтому при решении что-либо сделать не по проекту, требуется сразу обратиться в отдел согласования или проектную компанию, и проконсультироваться — можно ли это осуществить и что в этом случае делать. Обычно приходиться оформлять новый проект и снова подавать документы на согласование (этап №3).

Туалет/ванная — эти помещения обозначены мокрой зоной. Поэтому на месте разрушенной стены вам потребуется сделать слой гидроизоляции.

Утепление стен пеноплексом своими руками

Обшивка стен плитами пеноплекса – это самый эффективный и простой способ утеплить жилье. Весь процесс делится на три этапа – подготовка стен, монтаж утеплителя и финишная отделка. Чем старательнее выполнен каждый этап, тем качественнее будет конечный результат. Для работы не потребуется специального оборудования – утепление стен пеноплексом своими руками можно сделать с помощью обычных инструментов. Наружная и внутренняя теплоизоляция имеют свои отличия, поэтому предварительно нужно изучить технологию монтажа и определиться, какой вид утепления выбрать.

Утепление стен пеноплексом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Технология выполнения наружной теплоизоляции

Если стены утепляются снаружи дома, это экономит внутреннее пространство, что особенно важно для небольших зданий. Особое внимание здесь нужно уделить подготовке поверхности, ведь от этого зависит прочность и долговечность теплоизоляционного слоя.

ПЕНОПЛЭКС

Для наружного утепления стен потребуются такие материалы:

• пеноплекс плотностью 32 кг/м 3;
• клеевой состав;
• грунтовочная смесь с антисептическим эффектом;
• цокольный профиль;
• тарельчатые дюбели;
• цементно-песчаный раствор.

Клей должен соответствовать типу утеплителя, поэтому приобретать его нужно вместе с пеноплексом у одного производителя. Так как данный материал обладает слишком низким уровнем впитываемости, использование неподходящего клея может спровоцировать отслаивание материала от поверхности стены.

Крепление пеноплекса

Выполнить монтаж без инструментов невозможно, а потому следует приготовить:

• рулетку и уровень;
• металлическую щетку;
• молоток-кирку;
• строительный миксер;
• ножницы по металлу;
• нож с длинным лезвием или мелкозубчатую ножовку;
• 2 шпателя – обычный и зубчатый;
• нержавеющая терка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадками;
• шлифовальный брусок;
• малярные кисти.

Шаг 1. Очистка и выравнивание стен

Удалять старое покрытие нужно только в том случае, если имеются отслоившиеся участки. Краску и штукатурку снимают до твердого основания, остатки раствора сбивают молотком, очищают стены от мастики и масляных пятен. Участки, поросшие мхом или покрывшиеся плесенью, сначала очищают механическим способом, а потом обрабатывают 1-2 слоями антисептической грунтовки.

Очистка и выравнивание стен

Чистую поверхность проверяют на наличие неровностей с помощью правила, глубокие выемки заделывают раствором. Трещины в стенах и возле оконных проемов задувают пеной, а затем срезают выступающие участки. Если на стене имеются металлические конструкции, которые будут спрятаны под утеплителем, их поверхность покрывают антикоррозийным составом. В домах из газосиликатных или газобетонных блоков с неоштукатуренными поверхностями наружные стены обязательно обрабатывают закрепляющим грунтовочным составом. Это снизит впитывающие свойства основания и позволит упрочнить прилегание утеплителя.

Чистую поверхность проверяют на наличие неровностей с помощью правила

Завершающий этап подготовки – установка кронштейнов для крепления подвесных конструкций. Оконные решетки, спутниковые антенны, кондиционеры и водоотводящие приспособления нельзя устанавливать прямо на теплоизоляционный слой. Любые отверстия, в том числе и крепежные, снижают герметичность утеплителя и его эффективность.

Шаг 2. Установка цокольного профиля

Цокольный профиль служит опорой для пеноплекса и обеспечивает равномерное приклеивание плит. Кроме того, он защищает нижнюю кромку утеплителя от воздействия внешних факторов. Ширина профиля обязательно должна соответствовать толщине плит пеноплекса.

Установка цокольного профиля

Крепление происходит от угла:

• вдоль стены проводят горизонтальную линию на 20 см выше уровня земли;
• цокольный профиль прикладывают к разметке и закрепляют через каждые 30 см специальными дюбелями;
• проверяют плотность прилегания поверхностей и при необходимости используют подкладочные шайбы;
• на торцах профили стыкуют соединительными элементами, оставляя между кромками зазор 2 мм;
• на углах здания устанавливают угловые профили.

Если нет углового профиля, делают вырезы в стандартном под углом 90 градусов, а затем загибают и скрепляют обрезанные кромки соединительными элементами. При монтаже цокольного профиля нельзя допускать деформации элементов и крепить смежные отрезки внахлест.

Шаг 3. Раскрой плит пеноплекса

Перед нанесением клея каждую плиту необходимо приложить к стене в месте крепления и при необходимости наметить линии раскроя. По углам дверных и оконных проемов следует монтировать только целые плиты, в которых вырезают фрагменты соответствующих размеров. При раскрое материала нужно учитывать, что каждый следующий ряд должен располагаться в шахматном порядке.

Нельзя допускать, чтобы швы между плитами совпадали. Для разрезания целых кусков больше подходит ножовка с мелкими зубьями, для выборки небольших отверстий удобнее пользоваться ножом.

Шаг 4. Приготовление клея

После раскроя плит следует заняться приготовлением клеящего состава. Соотношение воды и сухого вещества обязательно указывается на упаковке производителем. Смешивать компоненты в произвольной пропорции недопустимо. Вода должна быть чистой и холодной; сухой клей всыпают в воду и аккуратно перемешивают строительным миксером около 5 минут, пока смесь не станет однородной.

Готовую массу оставляют на 10 минут для набухания и снова перемешивают 5 минут миксером. Использовать раствор следует в течение 2-4 часов, работать можно только при плюсовой температуре выше 5 градусов. Доливать воду в готовый клей или смешивать новый раствор с приготовленным ранее нельзя. Наносить состав на плиты пеноплекса следует в определенном порядке.

Нанесение клея на плиты Пеноплэкс

Шаг 5. Установка плит

Плиты, не имеющие заводской фрезеровки, необходимо ошкурить наждачной бумагой. Если стены не слишком ровные, клей наносят по периметру листа равномерными полосками по 10 см. В центре плиты делают 2-3 густых мазка, чтобы клей образовал небольшие лужицы. Раствор должен покрывать не менее 40% поверхности. Если же стены идеально ровные, для нанесения раствора используется зубчатый шпатель. В этом случае плита покрывается клеем полностью.

Установка плит

Первый лист утеплителя ставят на цокольный профиль от угла и выравнивают так, чтобы он не выступал за угол дома и кромку профиля. Если материал прилегает к кромке не слишком плотно, это означает недостаток клея на поверхности. После приклеивания второго листа нужно проверить равномерность прилегания смонтированного участка. К утеплителю прикладывают длинную ровную рейку или строительный уровень так, чтобы он перекрывал оба листа. Выравнивание производят путем прижимания материала к стене. Излишки клея сразу же вытирают.

Как клеить пеноплекс

Приклеивать плиты нужно достаточно плотно, но клей не должен попадать на стыки. Если на швах образовались щели, их заполняют клиньями, вырезанными из кусочков утеплителя. Угловые листы сначала крепятся с выступами, облегчающими стыковку, затем все лишнее обрезают ножовкой. Второй ряд утеплителя крепится в шахматном порядке над первым.

При обшивке дверных и оконных проемов, плиты приклеивают с напуском на коробку около 2 см. Если проемы расположены в углублении, утеплитель приклеивают на плоскость стены с небольшим напуском, а затем закрывают откосы вырезанными по размеру фрагментами плиты. После стыкования кромок излишки материала срезают. На дверные и оконные коробки прикручивают профиль примыкания, после чего утеплитель устанавливают вплотную к проемам. На нижнюю часть оконной рамы профиль не крепится, поскольку там теплоизоляция будет закрыта отливом.

Шаг 6. Фиксация теплоизоляционного слоя дюбелями

Дюбель гриб с термоголовкой

Через 72 часа после приклеивания утеплителя производится дополнительная фиксация дюбелями. Расход крепежных элементов составляет примерно 6 штук на 1 квадратный метр. Для бетонных стен длина распорной части дюбеля равняется 45 мм, для стен из пустотелого кирпича – не менее 80 мм, из полнотелого кирпича – 70 мм. Каждая плита крепится в центре и по углам. Вокруг проемов и на угловых участках дюбели забивают по вертикальным и горизонтальным швам между плитами на расстоянии 20 см от края листа.

Дюбели «Термозит» — фасадный дюбель для крепления теплоизоляции

Сначала сверлят отверстие, глубина которого на 10 мм больше распорной части дюбеля. Молотком забивают пластиковый крепеж в отверстие так, чтобы шляпка находилась вровень с утеплителем. Далее забивают сердечник в отверстие дюбеля, стараясь не повредить пластиковую головку. Если это все же произошло, сердечник забивают до конца, а сверху наносят полиуретановый герметик. После закрепления пеноплекса пространство между цокольным профилем и грунтом задувают монтажной пеной.

Шаг 7. Завершающая отделка стен

После закрепления теплоизоляционного слоя можно приступать к финишному покрытию. Поверх утеплителя наносят клей и прикладывают армирующую сетку. С помощью шпателя сетку втирают в клей, стараясь распределить состав равномерно. Через 24 часа поверхность шлифуют наждачной бумагой, удаляя неровности. Следующим наносится выравнивающий слой, затем стена грунтуется и покрывается декоративной штукатуркой. Если планируется закрывать утеплитель сайдингом, то поверх утеплителя монтируют обрешетку из брусьев.

Внутреннее утепление стен

Процесс утепления внутренних поверхностей имеет небольшие отличия. Подготовка производится так же: счищают краску, побелку и штукатурку, заделывают трещины, выравнивают плоскость стен цементно-песчаным раствором. Затем обрабатывают поверхность антисептической грунтовкой и высушивают. Цокольный профиль внутри помещений устанавливать не нужно – листы утеплителя опираются на пол.

Внутреннее утепление стен

Благодаря водоотталкивающим свойствам пеноплекса, наличие гидроизоляционного слоя не является обязательным. Пароизоляционную пленку крепить поверх утеплителя тоже не нужно. После приклеивания и фиксации дюбелями поверхность утеплителя закрывают листами гипсокартона или декоративной штукатуркой.

Видео — Утепление стен пеноплексом своими руками

svoimi-rykami.ru

Технология утепления стен пеноплексом » Полезные самоделки

Плиты пеноплекс — новое поколение теплоизоляционных материалов с отличными характеристиками!
Они идеально подходят для решения задач по сбережению тепла.

Основные достоинства плит пеноплекса:

— Низкая теплопроводность,
— Минимальное водопоглощение,
— Высокая прочность,
— Экологически-чистый,
— Не подвержены гниению

Работать с пеноплексом можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков.

Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.

Технология утепления стен с помощью плит пеноплекса

Подготовительный этап:

1) Перед монтажом плит пеноплекса необходимо провести очистку основания от пыли, масляных и мастичных загрязнений, остатков старого раствора, отслаивающихся частей поверхностей. Необходимо удалить только те слои, которые не способные нести нагрузку.

— При этом старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены до плотного основания механически или при помощи специальных материалов.
— При наличии грибковых и плесневых поражений, удалить их используя специальные составы.
— При наличии растительных поражений и водорослей, удалить их . Места, пораженные растительным налетом, грибками, мхами или водорослями обработать высокоэффективными санирующими средствами с фунгицидными и бактерицидными свойствами для очистки и первичной профилактической обработки.
— При наличии солевых отложений на фасаде — удалить их механическим способом.

2) Обследовать фасад с помощью отвеса и правила 2,5 — 3 м на предмет неровностей. В случае наличия неровностей более 2-х см на поверхности фасада площадью 3 м2, то необходимо провести оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором.

3) Все металлические конструкции, соприкасающиеся и подлежащие закрытию плитами из пеноплекса необходимо защитить от развития коррозии специальными антикоррозионными лакокрасочными материалами, например Сурик и т.п.

4) Все мелящиеся и сильно впитывающие основания, например, неоштукатуренные стены из газобетонных или силикатных блоков, необходимо предварительно обработать грунтовочными закрепляющими составами. Вид грунтовочного состава подбирается поставщиком системы теплоизоляции согласно впитывающей способности основания.

5) Монолитные железобетонные основания, отлитые в опалубочных конструкциях, необходимо очистить от остатков смазки и огрунтовать грунтовкой с содержанием кварцевого песка для увеличения адгезии к ним минеральных клеевых составов.

6) До монтажа плит пеноплекса необходимо подготовить кронштейны и места крепления монтируемых или в дальнейшем навешиваемых конструкций: кондиционеров, сливных и водоотводных конструкций, решеток для защиты оконных проемов, осветительных коробок, табличек,
номеров домов, спутниковых антенн и т.д.

Методы выравнивания неровностей фасадов

При монтаже системы теплоизоляции на стандартных (неровных) поверхностях фасада необходимо провести предварительные провесы и разметку поверхности, на основании чего составить карту неровностей и разработать технологические карты по устранению существующих погрешностей.

Существуют следующие методы выравнивания поверхностей основания:
— Выравнивание при помощи соответствующих штукатурных растворов;
— Выравнивание при помощи варьирования толщины плиты в зависимости от расчетной толщины;
— Выравнивание при помощи выравнивающих подкладок.

1) Оштукатуривание фасада — самый надежный способ, который не влияет на долговечность и качество плит пеноплекса.
При использовании данного метода необходимо учитывать, что дальнейший монтаж теплоизоляционных плит на оштукатуренных поверхностях, возможно, производить не ранее чем через 28 суток.
При этом нужно учитывать, что штукатурный раствор подбирается в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от типа основания.

2) Исправление неровностей фасада с помощью увеличения или уменьшения толщины плиты пеноплекса — возможно только после проведения дополнительных теплотехнических расчетов с учетом вывода зоны конденсации из ограждающей конструкции.

При этом на стадии расчетов необходимо составить точную карту неровностей и заказывать теплоизоляционные плиты с учетом имеющихся
погрешностей. Данный метод относится к категории высоконадежных. При правильном применении такой метод не влияет на качество и долговечность всей фасадной конструкции, но является трудоемким в стадии проектирования и монтажа плит пеноплекса.

3) Выравнивание основания при помощи выравнивающих подкладок относится к технологически сложным процессам, которые рассчитаны на грамотных, подготовленных и имеющих определенную практику монтажников. При использовании данного метода неподготовленными специалистами возможно получение некачественного результата, который может серьезно повлиять на эксплуатационные характеристики всей системы в целом.

Поэтому в данной статье мы я не буду описывать последние два метода, ввиду своебразной сложности с производством работ.

Необходимые инструменты для монтажа плит пеноплекса:

1) Рулетка — для измерения длины, ширины, величины и т.д.;
2) Угольник стальной — для проверки поверхности, разметки углов;
3) Уровень от 2-х метров — для проверки поверхности, создания горизонтальных и вертикальных поверхностей;
4) Отвес — для проверки отклонений по вертикали;
5) Пленка полиэтиленовая — для защиты оконных и дверных проемов от брызг;
6) Лента малярная бумажная — для приклеивания защитной пленки при защите проемов, разметка поверхности;
7) Многоцелевая щетка из стальной проволоки — для подготовки поверхности;
8) Молоток-кирка — для подготовки поверхности, монтажа дюбелей;
9) Дрель с насадкой миксером или строительный миксер — для приготовление клея и раствора для армирующего слоя;
10) Ножницы по металлу Обрезка цокольного профиля;
11) Кисть-макловица — для смачивания, грунтования поверхности, обеспыливания плит утеплителя;
12) Нож с длиной лезвия 25 см — для резки плит теплоизоляции;
13) Ножовка универсальная с мелким зубом — для резки плит теплоизоляции;
14) Штукатурный шпатель из нержавеющей стали — для нанесения клея и армирующего состава;
15) Зубчатый шпатель из нержавеющей стали с размером зуба 8 или 10 мм — для нанесение армирующего слоя на теплоизоляционные плиты;
16) Терка нержавеющая — для нанесения клеящего и армирующего составов;
17) Перфоратор — для выполнения отверстий при монтаже дюбелей;
18) Сверло-бур (длина в зависимости от толщины системы теплоизоляции) диаметром 6-10 мм — для выполнение отверстий при монтаже дюбелей;
19) Дрель или шуруповерт — для закручивания сердечников дюбелей;
20) Насадки на шуруповерт, в зависимости от типа используемых дюбелей — для закручивания сердечников дюбелей;
21) Брусок шлифовальный — для шлифовки стыков плит утеплителя;
22) Ножницы ручные — для резки штукатурной армирующей сетки;
23) Правило алюминиевое — для выравнивания армирующего слоя;
24) Кельма для внешних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внешних углах;
25) Кельма для внутренних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внутренних углах;
26) Широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя;
27) Кисти, валик — для нанесения грунтовочного и окрасочного слоев;
28) Пластиковая терка толщиной не менее 3-х мм — для выравнивания и структурирования декоративного слоя.

Монтаж плит пеноплекса на стены фасада

Этап 1. Монтаж цокольного профиля.

Перед началом монтажа плит теплоизоляции устанавливаются специальные цокольные профили.

Профиль предназначен для опирания плит теплоизоляции, а также их ровного приклеивания. Также цокольный профиль служит для защиты нижней кромки плиты пеноплекса от внешних воздействия (например: влаги, грызунов, механических повреждений, открытого огня).

Рис.1., рис.2. Схема монтажа цокольного профиля.

Необходимый инструмент для монтажа цокольного профиля: дрель-перфоратор, бур, молоток, уровень, ножницы по металлу, угольник.

При монтаже цокольного профиля необходимо учитывать следующие моменты:

1) Крепление цокольного профиля осуществляется с шагом около 30 см с использованием специальных дюбелей или дюбель гвоздей.
Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона или полнотелого кирпича составляет не менее 40 мм.
— В основаниях из щелевого кирпича глубина закрепления должна быть не мене 60 мм.
— В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление с глубиной заделки более 100 мм.

2) При выборе цокольного профиля необходимо учитывать толщину плит теплоизоляции, которые будут монтироваться на данном участке фасада. Запрещается монтаж теплоизоляционных плит на цокольный профиль, ширина которого не соответствует толщине применяемых плит.

3) Нельзя допускать деформацию цокольного профиля при его установке.

4) В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное прилегание к основанию. Для этого используются специальные подкладочные шайбы.

5) Торцы кромок цокольного профиля стыкуются между собой при помощи специальных соединительных элементов, при этом выдерживается необходимый зазор между соседними профилями 2-3 мм.
При этом при монтаже цокольного профиля без использования соединительных элементов между соседними профилями необходимо оставлять технологический зазор 2-3 мм для компенсации температурных деформаций.

6) Рекомендуется использование специальных цокольных профилей с капельником, который служит для отвода воды от цокольной части здания и предотвращения намокания конструкций фасада.

7) Запрещается монтаж цокольного профиля внахлест.

8) При монтаже системы теплоизоляции с толщиной плиты более 80 мм рекомендуется на момент приклеивания первых рядов плит устраивать дополнительные монтажные опоры под цокольный профиль на время высыхания клеевого состава.

9) Для устройства цокольного профиля на углах здания, возможно использование нескольких
вариантов:

— Для опирания плит на внутренних и внешних углах утепляемого здания рекомендуется использовать специальный угловой цокольный профиль.
— Допускается использование стандартного цокольного профиля с технологическим вырезом под углом 90°. При этом срезанные кромки после сгибания цокольного профиля соединяются с помощью специального соединительного элемента.
— Для обработки внешних и внутренних углов здания допускается использовать стандартные цокольные профили, на краях которых, для последующей стыковки, делаются косые срезы под углом 45°. В дальнейшем технологические срезы соединяются специальными соединительными элементами.

10) После установки первого ряда плит теплоизоляции зазор, возникший между строительным основанием и цокольным профилем, необходимо заполнить пенополиуретановой монтажной пеной.

Этап 2: Раскрой теплоизоляционных плит.

1) Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелким зубом. При этом раскрой больших участков теплоизоляционных плит необходимо при помощи пилы, а выбирать отдельные фрагменты, например на смонтированных плитах удобнее при помощи ножом с длинным лезвием.

2) Для обеспечения качественного и геометрически верного монтажа необходимо перед нанесением клея на теплоизоляционные плиты провести их примерку к каждому конкретному месту.

3) Раскрой теплоизоляционных плит и установку их на плоскости необходимо вести с учетом узлов оконных и дверных проемов, с учетом примыканий к балконам, кровлям, неутепляемым конструкциям, с обязательной перевязкой плит на плоскости и формируемых углах.

4) ВНИМАНИЕ! Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Раскрой теплоизоляционных плит необходимо проводить с технологическим вырезом, который должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов.
Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты (см. в этапе «Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов»).

5) При раскрое теплоизоляционных плит устанавливаемых на плоскости необходимо вести смещение вертикальных швов (по типу кирпичной кладки) не менее 200 мм. Недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.

6) При раскрое теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы ширина обрезков плит устанавливаемых на углах здания, в местах примыкания к цокольному профилю, оконным и дверным проемам составляла не менее 200 мм.

7) Раскрой теплоизоляционных плит устанавливаемых на углах здания необходимо вести с учетом установки их с зубчатым зацеплением.

8) При наличии на здании тупых внутренних или внешних углов раскрой теплоизоляционных плит необходимо вести таким образом, чтобы максимально выполнялось зубчатое зацепление плит.

Этап 3 Приготовление клеевого состава.

Приклеивание и армирование теплоизоляционных плит осуществляется одним клеевым составом «Теплоклей». Вид клеевого состава выбирается поставщиком плит пеноплекса.
Состав клеевого материала обеспечивает хорошую и долговечную адгезию плит с минеральным основанием и надежное армирование поверхностей утеплителя.
Как правило для приготовления клея из сухого минерального клеевого состава «Теплоклей» на мешок 25 кг смеси необходимо 6 л воды.

Приготовление состава.

— В отмеренное количество чистой холодной воды засыпают сухую клеевую смесь. Состав перемешивают в течение 5 минут низкооборотной дрелью-миксером до получения однородной массы без комков. Далее для созревания раствора его выдерживают в течение 10 минут и перемешивают заново в течение 5 минут.
— Время рабочей фазы («жизни») раствора, зависит от погодных условий и составляет от 2-х до 4-х часов. В холодную погоду и при большой влажности следует учитывать, что время высыхания клеевого состава увеличивается.

— ВНИМАНИЕ! Использование клеевых составов при температуре окружающего воздуха и основания ниже +5 градусов С запрещено.
— ВНИМАНИЕ! Не допускается снова добавлять воду в затворенный и выдержанный клеевой состав.
— ВНИМАНИЕ! Минеральный клеевой состав содержит цемент. При работе необходимо обеспечить защиту кожи и глаза от попадания на них клеевого состава.

Этап 4: Нанесение клеевого состава на плиты.

1) Для нанесения клея на поверхность плиты удобно использовать стопку теплоизоляционных плит в качестве стола.

2) При работе рекомендуется использовать перчатки для защиты рук.

3) Перед нанесением клеевого состава на плиты из экструдированного пенополистирола необходимо их ошлифовать при помощи грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Плиты, поставляемые с заводской фрезеровкой ошкуривать не надо.

4) Нанесение клеевого слоя на плиту. При обычных (неровных) основаниях клей наносится по всему периметру плиты полосой около 8-10 см, и по середине в зависимости от типоразмера плиты 1-3-мя лужицами размерами 10 см2.
Высота клеевого состава выбирается в зависимости от неровностей поверхности и составляет 1,5-2,5 см. Количество наносимого клея варьируется в зависимости от неровностей подложки так, чтобы не менее 40% поверхности плиты была покрыта клеем.

5) При нанесении клеевого слоя на плиты теплоизоляции, которые будут устанавливаться науглах здания, необходимо обращать внимание на то, что к ним будет стыковаться соседние плиты, и в этих местах нужно оставить часть плиты без клеевого слоя.

6) При нанесении клеевого состава на теплоизоляционные плиты, которые будут устанавливаться в районах угловых зон, на углах оконных и дверных проемов необходимо учитывать, чтобы место нанесение клея совпадало с местом установки дюбелей.

7) В случае утепления идеально ровных поверхностей нанесение клея производится по всей плоскости плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10 мм.

8) ВНИМАНИЕ! При монтаже плит теплоизоляции обращайте внимание на правильные геометрические размеры плит, изгибы, деформацию и повреждения.

Рис.3. рис.4., рис.5 Схема нанесения клея на плиты пеноплекс.

До монтажа плит все выявленные изъяны должны быть устранены.

Этап 5. Приклеивание теплоизоляционных плит.

1) Первый ряд теплоизоляционных плит устанавливается на цокольный профиль.

2)При монтаже первого ряда плит на цокольном профиле обратите внимание на то, чтобы плиты плотно прилегали к ограничивающей кромке профиля, не выступая за нее.

Недостаточное прилегание плит к ограничивающей кромке профиля говорит о малом количестве клея на плите.

3) Выравнивание плиты производят ее перемещением в вертикальном и горизонтальном направлении с небольшим нажимом в сторону основания.

4)После выравнивания плиты для обеспечения высокого качества приклеивания производят пристукивание плиты при помощи полиуретановой терки.

5) Необходимо обращать внимание на точное, равноплоскостное прилегание плит. Контроль осуществляется при помощи реечного уровня длиной не менее 2 м.

6) После приклеивания каждой плиты с поверхности фасада и торцов каждой теплоизоляционной плиты снимаются выступающие избытки клеевого раствора.

7) ВНИМАНИЕ! При монтаже теплоизоляционных плит необходимо строго следить за тем, чтобы клей не попадал в швы между плитами. Недопустимо оставлять клей на торцах теплоизоляционных плит, это ведет к образованию мостиков холода, теплопотерям и последующим дефектам на декоративно-защитном слое плит пеноплекса.

8) Щели, образующиеся при монтаже плит теплоизоляции (более 2-х мм), следует заполнять клиньями, вырезанными из фрагментов плит. Недопустимо заполнять щели между плитами теплоизоляции клеевым раствором, монтажной пеной, герметиком и т.д. — это приведет в дальнейшем к образованию в этих местах трещин, намоканиям, загрязнениям и растрескиваниям декоративно-защитного слоя.

9) Приклеивание плит теплоизоляции необходимо вести рядами снизу вверх с перевязкой вертикальных стыков плит в каждом ряду (по типу кирпичной кладки). Недопустимо совмещение вертикальных стыков плит на одной линии.

11) Для достижения правильной геометрии углов сначала плиты приклеиваются с соответствующим выступом, большим ширины плиты. Затем к выступающей плите пристыковывается другая теплоизоляционная плита. После монтажа всего угла выступающие части плит аккуратно отрезаются по монтажной линейке.

12) На непрерывных трещинах или швах (панельное здание) не должны располагаться стыки теплоизоляционных плит. Плиты должны в этих случаях перекрывать швы или трещины минимум на 200 мм. При этом при выборе необходимой толщины системы теплоизоляции на фасадах с трещинами необходимо выбирать минимальную толщину теплоизоляционной плиты не менее 60 мм.

14) Толщина утеплителя на откосах рассчитывается проектной организацией и должна составлять не менее 50 мм.

15) При монтаже плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС все возникающие неровности, ошлифовываются грубой наждачной бумагой или с использованием шлифовальной машины. Пыль, которая образуется после шлифовки необходимо удалить полностью.

16) При монтаже системы из плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС перед нанесением армирующего слоя необходимо провести полное шлифование поверхности с помощью грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины.

17) Если в ходе строительных работ плиты теплоизоляции вынуждены находиться на фасаде длительное время без отделки армирующим и декоративным слоями, то минераловатные и пенопенополистирольные плиты необходимо защитить от воздействия влажности и намокания, а пенопенополистирольные плиты защитить от воздействия ультрафиолетового излучения (при длительном хранении плиты могут пожелтеть и начать отмеливаться). Если же отмеливания не удалось избежать, то такие поверхности перед отделкой необходимо очистить при помощи щетки.

18) Все элементы, которые не демонтируются с фасада, а при монтаже теплоизоляционных плит окажутся под ними (например, электрическая проводка), маркируются на смонтированных плитах во избежание повреждений при дальнейшем дюбельном креплении.

Этап 6: Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов.

Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами.
Технологический вырез в плите теплоизоляции должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов. Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты.

При этом обращаем внимание на следующие моменты:

1) Напуск теплоизоляционных плит на коробку оконных или дверных блоков должен составлять не менее 20 мм.

2) Если оконные и дверные проемы утоплены по отношению к плоскости фасада, на откосы так же монтируется теплоизоляционный материал. Для этого на плоскости фасада теплоизоляционные плиты устанавливаются с необходимым напуском внутрь проемов, а на откосы крепятся подготовленные по размеру плиты. Ширина и длина плит подбирается в зависимости от размера проема и неровностей откосов. Толщина утеплителя на откосах выбирается по расчетам проектной организацией. Плиты монтируются так, чтобы остающаяся, постоянно видимая ширина рамы была равной по всему периметру окна.

3) Предварительно на оконную или дверную коробку, по его периметру, наклеивается специальный профиль примыкания таким образом, чтобы оставался равномерным размер от установленного профиля примыкания до оконного просвета, и соблюдалась необходимая толщина перекрытия блока плитой теплоизоляции. Затем выполняется монтаж плит вплотную к внутренней стороне профиля.

4) Профили устанавливаются на боковые и верхнюю часть коробки оконного или дверного проема. На нижнюю часть профиль не устанавливается, так как там будет монтироваться отлив. В углах проемов профили примыкания стыкуются под углом 45 градусов.

5) При монтаже профиля необходимо учитывать, что в процессе армирования и нанесения декоративных отделочных слоев в прорезь профиля будет устанавливать армирующая сетка в клеевом слое и в дальнейшем декоративная штукатурка.

6)Внешний пластиковый элемент профиля с липким слоем служит для приклеивания защитной ткани, которая на момент производства работ будет защищать проем от брызг.

После монтажа системы теплоизоляции и окраски фасада защитная пластиковая деталь удаляется по всему проему вместе с защитной тканью.

Рис.6, рис.7. Схема примыканий по периметру оконных и дверных блоков.

10) Профиль примыкания следует устанавливать аккуратно на точно выбранное место. Отрыв профиля после установки с последующим изменением его местоположения может привести к разрушению липкого слоя и приведет его в непригодное состояние.

11) Допускается альтернативное устройство примыкания системы теплоизоляции к оконным или дверным проемам при помощи саморасширяющейся уплотнительной ленты. Установку уплотнительной ленты необходимо вести соблюдая технологию (см. раздел «Примыкания к строительным конструкциям»). При этом, после устройства армирующего слоя, вдоль всех сопряжений, при помощи ножа вырезают наклонные прорези под углом 45° шириной примерно 3 мм и заполняют их полиуретановым герметиком. Герметики в швах разглаживают смоченным в воде шпателем.

Этап 7 : Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями.

Дополнительное дюбельное крепление плит теплоизоляции производится для обеспечения необходимой прочности плит пеноплекса к действию отрывной нагрузки в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

Необходимо учитывать, что при различных габаритных размерах используемых плит теплоизоляции, а так же при подрезках и крое плит изменяется расход дюбелей на метр квадратный. Точный расход можно определить только после приклеивания плит и определения мест расположения дюбелей.

Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями производится только после высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания теплоизоляционных плит.

Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона, составляет 45 мм. Глубина закрепления дюбеля в кладке из полнотелого кирпича составляет 60-70мм, из пустотелого кирпича — 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков.

Крепление дюбелей на обычной плоскости фасада, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре (около 6 штук на 1 кв.м.). Более точное количество дюбелей и их расположение определяется поставщиком U.P.S. и отражено в Альбоме технических
решений.

Рис.8, Рис.9., рис.10., рис.11. Схемы крепления плит дюпелями.

В районе оконных и дверных проемов, цокольных реек и в угловых зонах, крепление производится на горизонтальных и вертикальных (сверху) стыках плит, на расстоянии около 200 мм от края проема или угла.

На углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, производится дополнительное дюбельное крепление. Расположение дюбелей в краевых зонах зависит от высоты здания и существующих ветровых нагрузок, размеров плиты теплоизоляции и допустимой нагрузки на дюбель. Ширина краевой зоны при высоте здания до 8 м — выбирается размером 1,0 м; при высоте здания от 8 до 12 м — 1,5 м; при высоте здания более 12 м — 2,0 м.

Рис.11., рис. 12 ,рис.13 Схемы монтажа плит пеноплекс на различных поверхностях.

Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

При помощи молотка установите пластиковый дюбель в отверстие, утопив шляпку вровень с поверхностью плиты теплоизоляции.

Забивающийся сердечник забейте в отверстие дюбеля при помощи молотка. При забивании сердечника нельзя повреждать его пластиковую головку. При
повреждении пластиковой головки сердечника его необходимо забить до конца, а отверстие в дюбеле залить полиуретановым герметиком для фасадных работ.

Заворачивающийся сердечник заверните в отверстие дюбеля при помощи низкооборотной дрели-шуруповерта и соответствующих насадок.

И самое главное правильность и прочность крепления тарельчатых дюбелей подлежит обязательной
проверке!

Примеры неправильного утепления плитами пеноплекс

На фотографиях отчетливо видно, что процесс утепления фасада производился с полным нарушением технологического процесса.А именно, отчетливо видно:

1) Плиты пеноплекса крепились только с помощью дюбелей, при этом приклеивание на клей, видимо из соображений экономии упусти лось.

2) при монтаже плит пеноплекса допущена грубейшая ошибка — вертикальные и горизонтальные швы совмещены. (Принцип кирпичной кладки упущен).

3) основание не было подготовлено должным образом, монтаж производился непосредственно на голые кирпичные стены, о чем свидетельствует видимый перепад между стыками плит.

4) Щели, образовавшиеся, между плитами не заделаны должным образом.

Александр Борисов, г. Самара

www.freeseller.ru

Какой стороной класть Пеноплекс?

Содержание:

1. Какой стороной крепить Пеноплекс?

2. Внутренняя отделка Пеноплэксом: нюансы укладки

3. Таблица: Количество плит и площадь упаковки утеплителей Пеноплэкс для стен

4. Крепление плит пеноплекса снаружи

Вы приобрели утеплитель Пеноплекс для изоляции той или иной конструкции? Самое время познакомиться с нюансами его монтажа и выполнить работы своими силами. В этой статье Вы узнаете, какой стороной класть экструдированный пенополистирол для достижения максимального эффекта утепления и как избежать основных ошибок. Итак, приступим.

Монтаж плит Пеноплекса в зависимости от типа конструкции отличается. Давайте разберемся, какой стороной класть или клеить Пеноплекс в зависимости от вида утепляемой поверхности и выбранной технологии, и как выполнить монтаж по всем правилам.

Какой стороной крепить Пеноплекс?

Если оранжевый утеплитель уже лежит дома, а Вы сидите в полной растерянности и не знаете, как с ним работать, мы поможем узнать все секреты. Какой стороной укладывать экструдированный пенополистирол и есть ли у пеноплекса лицевая сторона? Эти вопросы волнуют многих застройщиков, поэтому давайте разбираться незамедлительно.

• Где у пенополистирола лицевая или изнаночная сторона? Отвечаем: ее нет! В отличие от плит каменной ваты на основе базальта, обе стороны пеноплекса имеют одинаковую структуру. Значительным недостатком экструдированного пенополистирола является слабая адгезия с клеем. Гладкая поверхность требует определенной сноровки, чтобы плиты не сползали и крепились намертво, поэтому для улучшения сцепления с клеевым составом опытные мастера обрабатывают листы игольчатым валиком либо металлической щеткой до получения шероховатой поверхности.

Такой нехитрый метод в разы повышает прочность плит экструдированного пенополистирола на отрыв и увеличивает стойкость теплоизоляционного слоя к весу финишной декоративной отделки из мокрой штукатурки. При использовании дополнительного крепления дюбелями, такая процедура не потребуется.

• Какой стороной клеить Пеноплекс: рисунком внутрь и наружу? По инструкции производителя утеплитель марки Пеноплэкс категорически не рекомендуется использовать без финишной отделки. Во-первых, такой объект будет неэстетичным и недоработанным, во-вторых воздействие ультрафиолетового излучения приведет к выгоранию цвета, и в третьих,  незащищенный утеплитель изменит структуру и утратит львиную долю своих  теплоизолирующих свойств.
• На какие поверхности можно класть Пеноплекс? Экструдированный пенополистирол подходит для теплоизоляции поверхностей из различных стеновых материалов: кирпича, железобетона, пеноблоков и газобетона. Какой стороной класть к Пеноплекс 50 мм стене, нет никакой разницы. Использовать экструзию для деревянного дома не рекомендуется ввиду ее полной паронепроницаемости, что может привести к гниению деревянных конструкций.

Внутренняя отделка Пеноплэксом: нюансы укладки

Если Вы проживаете в доме, который является исторической памяткой, теплоизоляция стен снаружи будет невозможной. Как утеплить квартиру или балкон изнутри правильно? Технология выглядит так:

• Для фиксации используется специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® и 4 дюбеля на каждый лист.
• Плиты крепятся к стене в шахматном порядке. При этом какой стороной устанавливать пеноплекс,  нет разницы.
• Поверхность стен тщательно очищается от старого декора и выравнивается;
• Теплоизоляционный слой закрывается пароизоляцией из полиэтилена с фольгированным покрытием.
• Стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем.
• Далее устанавливается каркас из деревянного бруса и крепится финишная отделка.

Отвечаем на вопросы пользователей

• Можно ли наклеить Пеноплэкс на плитку? При отделке лоджий и балконов с плиточной облицовкой можно обработать стены адгезионным составом наподобие бетоноконтакта и только потом клеить экструзию. Крепить теплоизоляционные плиты дюбель-гвоздями с термоголовкой можно через сутки.
• Можно ли клеить обои прямо на Пеноплэкс? При обойном декоре сначала устанавливается каркас, обустраивается основание из листов гипсокартона и только потом клеятся обои, укладывается декоративный камень или любая другая финишная отделка на Ваш вкус. В таком исполнение система утепления будет максимально эффективной, а декоративный слой прослужит долгие годы.

Крепление плит пеноплекса снаружи

Важным условием такого способа утепления является тщательная подготовка и выравнивание основания с помощью штукатурки либо установки цокольных профилей.

• Клеевой раствор следует наносить по периметру листа  специальным шпателем участками примерно по 10 см, чтобы площадь раствора не превышала 40% от общей площади панели.
• Крепление плит выполняется на цокольный профиль, каждый лист Пеноплэкса тщательно выравнивается, удаляются излишки клея. Следующий ряд фиксируется со сдвигом аналогично кирпичной кладке.
• Зазоры заделываются кусочками экструзии. Использовать для этого монтажную пену и герметик запрещено, иначе они со временем потрескаются и приведут к нарушению герметичности.
• Через 72 часа с момента монтажа после полного высыхания клеевого раствора плиты  экструдированного пенополистирола дополнительно крепятся дюбелями. Затем выполняется чистовая отделка декоративной штукатуркой с армированием.

Итак, Вы уже убедились, что то, какой стороной крепить пеноплекс к стене, не имеет никакого значения, а вот соблюдение других важных правил при выполнении монтажных работ, просто необходимо.

Чтобы наглядно увидеть, как крепить листы теплоизоляции Пеноплэкс предлагаем Вашему вниманию видео:

Важно знать! Используйте специализированный клей, соблюдайте рекомендуемый производителем температурный режим, не допускайте образования щелей и пустот и не оставляется теплоизоляционный слой надолго без финишной отделки!

Надеемся, что мы ответили на все животрепещущие вопросы, которые не давали спокойно спать, а рекомендации специалистов помогут Вам сделать монтаж по всем правилам. Купить нужные марки Пеноплекса можно в нашей компании по сниженным дилерским ценам. Звоните прямо сейчас по номеру +7 (495) 565-39-92.

uteplitel-shop.ru

достоинства и недостатки, выбор смесей

Содержание статьи:

Проблема энергосбережения актуальна для частной недвижимости, так как определяет уровень комфорта проживания и размер коммунальных счетов за отопление. Использование современных материалов и технологий позволяет добиться желаемого результата при минимальных затратах времени и сил. Утепление дома пеноплексом является наиболее популярным способом создания надежной защиты от сырости и перепада температур. Процедура достаточно проста, чтобы выполнить ее своими руками, сэкономив на услугах платных специалистов.

Достоинства пеноплекса

Недостатков у пеноплекса практически нет, кроме высокой стоимости материала

Утеплитель производится методом экструзии вспененной полимерной массы на основе стирола. Готовая продукция представляет собой плиты с краями в виде ступенек. Основное отличие от аналогов заключается в структуре вещества. Оно состоит из ячеек открытого типа, благодаря чему имеет вентиляционные свойства. Это дает возможность осуществлять утепление пеноплексом строений любого типа, в том числе возведенных из бруса, бревна, кирпича и газобетонных блоков.

Кроме этого, материал имеет следующие достоинства:

• минимальная теплопроводность;
• гибкость, позволяющая отделывать неровные поверхности;
• прочность на излом и удары;
• водонепроницаемость;
• биологическая инертность — в массе не заводится грибок и плесень, ее избегают животные и насекомые;
• устойчивость к химически активным реагентам;
• длительный срок эксплуатации, составляющий 50 лет и более;
• широкий температурный диапазон эксплуатации;
• отличные звукоизоляционные свойства;
• большое разнообразие видов для отделки различных по составу поверхностей.

У решения утеплить пеноплексом жилье практически нет отрицательных сторон. Главной из них является высокая стоимость, обоснованная особенностями изготовления. Несмотря на то что смета на ремонт может оказаться внушительной, вложенные средства окупятся комфортным проживанием в здании.

Следует учитывать, что материал разлагается при контакте с толуолом и жидкостями на основе ацетона. При горении полистирол выделяет большое количество едкого токсичного дыма.

Выбор монтажных смесей и сопутствующих материалов

Раствор на основе цемента для крепления пеноплекса

Чтобы качественно утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, потребуется подготовить место для работы, соответствующие поверхности монтажные смеси, крепежные детали и инструменты.

Основное внимание следует уделить выбору клеящего состава. Он подбирается исходя из состава обрабатываемых поверхностей. Для бетонных и кирпичных зданий лучше всего подходят смеси на основе цемента, которые используются для кладки керамической плитки. Они обладают хорошей адгезией и герметичностью. Это актуально, если в стенах есть трещины, что характерно для старых строений.

Когда предстоит утеплять каркасные, деревянные и газосиликатные стены, нужно выбирать смеси на основе гипса. Они отличаются достаточной паропроницаемостью, чтобы обеспечить отвод влаги из помещений. Аналогичный выбор делается в отношении фасадной штукатурки, которая используется на завершающем этапе работы.

Чтобы осуществить утепление стен пеноплексом потребуются следующие инструменты:

• перфоратор;
• молоток;
• масляный уровень;
• рулетка;
• угольник;
  
• ножовка по металлу;
• канцелярский нож с запасными лезвиями;
• миксер для замешивания раствора;
• зубчатый и ровный шпатели;
• терка или металлическая щетка;
• ножницы;
• маркер;
• устойчивая стремянка, высотой не менее 2,5 м.

Такой набор найдется в мастерской любого домовладельца. Перед началом работы необходимо привести оборудование в порядок.

Клей для пеноплекса, устойчивый к истиранию и ультрафиолетовым лучам

Утепление стен снаружи пеноплексом требует приобретения таких материалов:

• стартовый профиль;
• грунтовка глубокого проникновения;
• клеящая смесь;
• армирующая пластиковая сетка;
• армированные уголки;
• штукатурка в виде сухой смеси или готового раствора;
• тарельчатые дюбели;
• акриловая краска;
• сайдинг.

При выборе материалов следует учитывать климатические условия региона. Если климат характеризуется высокой солнечной активностью и частыми ветрами, нужно выбирать смеси, устойчивые к ультрафиолету и истиранию.

Подготовительные работы

Перед монтажом пеноплекса стены чистят и выравнивают

Правильный подход к проведению утепления дома предполагает проведение подготовки несущих конструкций к оклеиванию плитами и последующей отделке.

На данном этапе проводятся следующие мероприятия:

1. С фундамента, цоколя и стен удаляются провода, таблички, светильники, выключатели и прочие предметы. Если есть старая отделка, она снимается и утилизируется.
2. Поверхности очищаются от грибка, плесени, грязи и жировых отложений. Можно использовать шпатель, щетку, терку и растворитель.
   
3. Проводится расширение и заделка мелких щелей. Углубления заделываются, выступающие фрагменты сбиваются или стачиваются.
4. Выполняется обработка основы грунтовкой глубокого проникновения. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока жидкость не перестанет впитываться.
5. На нижней части стены закрепляется стартовый профиль. Он нужен, чтобы задать правильное направление укладки и удержать плиты от сползания.

При подготовке к теплоизоляции изнутри все мероприятия проводятся в аналогичной последовательности. Единственное отличие состоит в том, что не нужно ставить стартовый профиль, так как опорой будет пол помещения.

Технология монтажа плит полистирола

Чтобы клей лучше приставал к ровной поверхности, пеноплекс натирают щеткой-ершиком

Рекомендуется выполнять наружное утепление зданий. Несмотря на то что это делать сложнее и меняется внешний вид фасада, плюсов в таком решении намного больше. Основное преимущество в том, что несущие конструкции будут защищены от воздействия влаги, ультрафиолета, перепадов температуры, микроорганизмов, животных и птиц. Благодаря этому, законсервированное основание сохраняется лучше и служит дольше. Такой минус, как изменение внешнего вида здания, можно компенсировать применением современной отделки, имитирующей самые разнообразные материалы. Технология утепления пеноплексом предполагает обшивку плит панелями или покрытие их штукатуркой.

Последовательность проведения работ:

1. Приклеивание первого ряда плит. Начинается от одного из углов и ведется вдоль стартового профиля. Мазать пластины клеящим составом можно по всей площади или по 5 точкам — в центре и по углам. Поскольку поверхность материала гладкая, клей к нему плохо пристает. Для увеличения адгезии плиты обрабатываются теркой или металлической щеткой. Клей нужно наносить так, чтобы он был и по бокам каждого фрагмента.
2. Приклеивание последующих рядов. Каждый раз делается смещение на половину листа, чтобы избежать появления трещин и мостиков холода после застывания клея. По углам пластины нужно выводить выступами на толщину фрагмента в шахматном порядке. Элементы верхнего ряда размечаются и режутся по размеру.
3. Проверка качества стыков. Мелкие щели задуваются монтажной пеной, крупные заделываются кусками пеноплекса и клеем. Излишки материала снимаются шпателем или срезаются ножом вровень с поверхностью.
4. Если на фасаде расположен балкон или лоджия, парапеты этих сооружений тоже утепляются. Исключением являются незастекленные конструкции. Их ограждения можно обшить облицовочным материалом для сочетания с общим фоном.
   
5. Фиксация утеплителя. Ее выполняют длинными дюбелями с широкими шляпками. При работе по бетону и кирпичу сначала делается по 5 отверстий для каждого квадрата — по углам и в центре. Затем в них забиваются дюбели. Рекомендуется использовать пластиковые изделия, так как они обладают меньшей теплопроводностью. Фиксация на дерево осуществляется длинными саморезами сквозным сверлением без предварительного изготовления отверстий.
6. Армирование поверхности. Начинается данная процедура с грунтования. Затем по углам приклеиваются специальные пластиковые профили. Следующим этапом является приклеивание пластиковой сетки. Крепить ее нужно полосами снизу вверх с захватыванием предыдущей полосы на 10-15 см. Сначала наносится раствор, а затем в него валиком вдавливается сетка.

Если запланировано нанесение утеплителя в 2 слоя, ряды смещаются на половину размера фрагмента по горизонтали и по вертикали. Этот прием предотвратит растрескивание поверхности после высыхания раствора.

Укладка защитного состава

На пеноплекс под штукатурку укладывается армированная сетка

На торговых площадках представлен большой выбор отделочных материалов, различающихся предназначением, эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Учитывая то, что отделка дома делается на десятилетия, следует выбирать самые дорогие, качественные и морозоустойчивые материалы. Чтобы повысить защитные свойства пеноплекса, рекомендуется покупать смеси с шариковыми наполнителями. Они улучшат теплоизоляцию здания и позволят делать более толстые слои покрытия без увеличения веса всей конструкции. Легкие растворы при толщине 2 см обладают весом до 5 кг/кв.м. после полного высыхания. Это позволяет не проводить дорогостоящие работы по усилению фундамента.

Пошаговая инструкция по наружной отделке армированных плит:

1. Провести очистку основания от осевшей на него пыли и грязи. Выполнить его обработку грунтовкой. Если раствор сразу впитался, повторить процедуру. Дождаться, пока поверхность полностью высохнет.
2. Приготовить шпатели, перфоратор с миксером, диэлектрический коврик. Подвести электричество. Оборудовать ровную площадку для установки стремянки. Надеть перчатки, очки и респиратор.
3. Замесить раствор в соответствии с руководством производителя. Следует обратить внимание, чтобы в нем не было комочков. Консистенция должна быть точно выдержана, так как слишком жидкая смесь будет стекать по стене, а густая — быстро застывать и трудно разглаживаться.
   
4. Потолочь стекло, добавить его в раствор и снова хорошо перемешать. Такой прием создаст приятное рассеянное сияние фасада, не даст птицам и насекомым его разрушить.
5. Начать наносить штукатурку. Процесс выполняется снизу вверх, чтобы создавалась опора против сползания вновь нанесенным слоям. Толщина наносимого материала должна быть минимум в 2 раза толще размера наполнителя, который отвечает за теплопроводность или формирование фактуры.
6. Структурирование поверхности. Проводится в соответствии с задуманным рисунком с помощи терки, шпателя или другого приобретенного для этой цели приспособления. Формируя декоративно-защитный слой, необходимо действовать непрерывно, чтобы покрытие получилось однообразным и без погрешностей.
7. Окрашивание декоративно-защитного покрытия. Для этого используется валик, кисть или краскопульт. Дополнительная финишная отделка придает поверхности дополнительную прочность и устойчивость к влаге.

Другим вариантом нанесения защитного покрытия является использование панелей из стали, пластика, искусственного камня и натуральной древесины. Сначала на стены закрепляются доски в вертикальной ориентации. Для удобства работы расстояние между ними берется 100 см – ширина листа пеноплекса. Если приобретен материал другой конфигурации, обрешетка подгоняется под его размеры. После грунтовки поверхности плиты смазываются клеем и вставляются в полости по направлению снизу вверх. По аналогии с технологией «мокрый фасад» проводится заделка щелей и фиксация пластин метизами. Затем на каркас набивается ветрозащитная пленка. Заключительным этапом является обшивка обрешетки металлосайдингом или другим защитным покрытием выбранной фактуры.

strojdvor.ru

Утепление стен пеноплексом: монтаж по шагам

Утепление стен пеноплексом можно осуществить своими руками, без вызова мастера.

Пеноплекс, называемый также экструдированный пенополистирол, получил широкое применение в области теплоизоляции. Он обладает низкой теплопроводностью, водонепроницаем, а также устойчив к возгоранию, поэтому прекрасно подходит для обшивки стен, пола или фундамента. К тому же его цена достаточно приемлема. Утепление стен пеноплексом получится максимально эффективным, если соблюдать правильную технологию монтажа.

Технология утепления:

• подготовительные работы;
• монтаж цокольного профиля;
• установка плит пеноплекса;
• закрепление листов;
• декоративная отделка поверхности.

Подготовка

Во время подготовительного этапа стены очищаются от пыли, различных загрязнений и оставшихся отделочных материалов. Лакокрасочные покрытия полностью удаляются своими руками или с помощью строительных инструментов. Грибок и другие плесневые поражения удаляются специальным составом. После очищения, покрытие рекомендуется пропитать санирующими средствами с бактерицидными свойствами.

Для утепления необходимо, чтобы поверхность была практически ровная, так что все неровности сглаживаются. Также при необходимости, возможно осуществить их грунтовку.

Монтаж цокольного профиля

Утепление стен пеноплексом внутри и снаружи.

Установка теплоизоляции начинается с монтажа специальных цокольных профилей. Они необходимы для ровного приклеивания плит. Кроме того, профиль способствует защите пенополистирола от различных внешних воздействий.

Крепление профилей выполняется при помощи специальных дюбель-гвоздей. Профиль должен плотно прилегать к основанию. Для этого можно использовать подкладочные шайбы.

Важно! Ширина цокольного профиля должна соответствовать ширине плиты экструдированного пенополистирола.

Соседние профили соединяются между собой при помощи специальных стыковочных пластинок. Но необходимо оставлять небольшой зазор между элементами размером 2–3 мм.

Установка пеноплекса

На материал наносится слой клея по периметру и центру, после чего он ставится на цокольный профиль.

Работы по выравниванию листа можно выполнить своими руками путем его вращения по горизонтали и вертикали, делая небольшой нажим на основание. Проверка правильности установки осуществляется строительным уровнем. Излишки клея удаляются из стыковочных швов между плитами. Щели, образовавшиеся при установке листов, нужно обязательно заполнить небольшими клиньями, сделанными из кусочков материала. Заполнять щели монтажной пеной не желательно, поскольку это может привести к образованию трещин.

Совет! Для наилучшего крепления пеноплекса, рекомендуется смазать клеем всю его поверхность.

Крепление на стены выполняется сверху вниз в шахматном порядке. Установив все плиты, расстояние, образовавшееся между цокольным профилем и основанием материала, заполняется пенополиуретановой монтажной пеной.

Важно! Дверные и оконные проемы утепляются из целых листов, а не из кусочков.

Технология закрепления плит

Пример утепления стен пеноплексом внутри помещения.

Приблизительно через трое суток, когда клей полностью высохнет, работы по обшивке можно продолжить. Пеноплекс закрепляется при помощи дюбелей с большой шляпкой из пластика. Дюбель устанавливается с таким расчетом, чтобы он соединял два соседних листа, а также две плиты, расположенные по вертикали. Дюбеля крепятся с четырех сторон и посередине материала.

Утепление может производиться изнутри помещения или снаружи.

Обшивка здания снаружи

Технология наружной обшивки наиболее распространена. Работы по теплоизоляции осуществляются во время возведения дома или при реконструкции старого здания. Преимущество работ с наружной стороны в том, что обшивка никак не влияет на полезную площадь помещения.

Наружная теплоизоляция может производиться с помощью вентилируемых или штукатурных фасадов. Вентилируемые фасады не дают возможности проявить дизайнерский подход, поскольку имеют стандартный внешний вид. Но у них более эффективная паропроницаемость, в отличие от штукатурных.

Технология «мокрых» фасадов требует частого ремонта, за счет нестойкого слоя финишной отделки. Поэтому утеплитель необходимо класть достаточно плотно.

При отделке наружных стен выбираются листы пенополистирола с толщиной 80–100 м …

utepleniedoma.com

Как выполняется кладка стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки –материал, активно применяемый для строительства коттеджей и частных домов. Кладка стен из блоков обходится без использования дополнительной спец.

техники ввиду незначительного веса строительного материала. Что делает процесс менее дорогим, как и сами блоки, отличаются невысокой ценой. И еще массу плюсов можно выделить у данного строительного материала.

 Достоинства кладки стен из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки состоят из бетона различной марки, песка, керамзита и воды, поэтому можно говорить об экологичности материала;Высокая влагоустойчивость;Хорошая воздухопроницаемость через гранулы;Доказана достойная теплоизоляционность материала;Размеры блоков позволяют экономить как количество материала, так и время при кладке керамзитобетонных блоков;Благодаря керамзиту в составе материала, блоки отличаются большими шумоизоляционными свойствами;Объявленная прочность материала достигает до 1800 кг/м³, это говорит о том, что возможно строительство домов до трех этажей. Но это правило действует при соблюдении технологии кладки блоков.Также он не дает трещин и не деформируется;Морозостойкость блоков достигает до -40 °С;Маленький расход клеящего раствора из-за технических особенностей материала;Постройки из керамзитобетонных блоков не поддаются возгоранию, гниению и коррозии, имеют высокую химическую стойкость, что исключает дополнительные траты на обработку дома и увеличивает срок эксплуатации здания;

Недостатки кладки стен из блоков

Неэстетичный внешний вид стен после кладки блоков, они получаются серыми и некрасивыми. Необходима обязательная облицовка материала.Повышенная пористость материала, говорит о том, что некоторые механические характеристики, в том числе прочность снижены.

Материал нельзя использовать для закладки (заливки) фундаментаи высоких зданий выше трех этажей.Существует опасность приобретения некачественных блоков, выполненных без соблюдения технологий. Будьте внимательны при покупке материала, приобретайте только у проверенных производителей.Несмотря на свой небольшой вес, блоки требуют прочного фундамента. К сожалению, в данном случае не получится сэкономить.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Конечно, технологию кладки блоков можно сравнить с укладкой кирпича, но некоторые особенности все же существуют.

После того как залит фундамент на него кладется два слоя рубероида, который будет выполнять роль гидроизоляции.Кладка блоков начинается обязательно с углов строения.

В них ставят уровневые рейки с натянутой нитью для ориентира следующих блоков.Перед нанесением клеящего раствора, блоки обрабатываются водой. Клея наносится не больше 2 см, чтобы он не впитывался в материал.Следующий уровень блоков кладется на 3-5 см от торца предыдущего, далее надавливаются и по направлению к стыку выравниваются. Поверхность простукивается молотком.Чтобы придать конструкции большей прочности каждые четыре ряда крепится арматурная сетка.

Стоимость кладки блоков

Компания «Профремонт» за короткие сроки, качественно, с соблюдением всех технологий выполнит строительные работы из керамзитобетонных блоков. Во время работы предоставляются все необходимые материалы, спец. техника и оборудование.

Со стоимостью работ вас познакомят специалисты фирмы, предварительно сделав все просчеты и составив смету. Сметные расчеты делаются бесплатно. Обязательно с заказчиком заключается договор подряда, на все виды работ дается гарантия.

Блоки из керамзитобетона применяются для строительства уже более пол чем пол века. Кладка стен из керамзитобетонных блоков не составляет большой сложности и вполне может быть выполнена своими руками, особенно если есть навыки кладки кирпича или блоков из других материалов. Но при этом, необходимо учесть все особенности материала и соблюдать правила, которые мы рассмотрим в данной статье.

Содержание статьи:

>Керамзитобетонные блоки, как строительный материал

>Инструмент и материалы

>Растворы

>Способы кладки

>Технология работ

>Кладка керамзитобетонных блоков видео

Керамзитобетонные блоки: состав и виды

Керамзитобетонные блоки изготавливаются способом прессования из смеси керамзита, песка, цемента и воды.

Поэтому керамзитобетон достаточно экологически безопасный строительный материал для стен. Благодаря наличию керамзита, он получается пористым, относительно легким и с хорошими теплоизоляционными свойствами. Размеры и форма таких блоков могут быть различными, в зависимости от производителя и используемого оборудования для прессования, но чаще всего это прямоугольные изделия размерами: 390х300х188, 390х190х188 мм – для стен и 390х190х90 мм – для перегородок.

Керамзитобетонные блоки для кладки стен могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние могут иметь полости разных размеров и формы: цилиндрические, прямоугольные, щелевые и мелкощелевые. Полости в мелкощелевых керамзитобетонных блоках могут быть расположены как вдоль, так и поперек.

Полнотелые блоки имеют более высокую прочность, но уступают пустотелым по теплоизоляционным свойствам. Они могут быть изготовлены с уже готовыми бороздами под арматуру.

Способы и технология кладки керамзитобетонных блоков

Иструмент и материалы, которые понадобятся

Прежде чем приступить к кладке стен из керамзитобетонных блоков, необходимо позаботиться о наличии необходимого для этой работы инструмента и материалов. Для кладки понадобятся следующие инструменты и оборудование:

резиновый молоток весом около 1 кг – для усаживания блоков при укладке;рулетка – для проведения измерений;строительный уровень – для контроля кладки в горизонтальной и вертикальной плоскостях;кельма, желательно, с прямоугольной площадкой;тонкий но прочный шнур-причалка;строительный угольник – для ровной разметки блоков при необходимости отрезать часть блока;отвес – для контроля вертикальности углов и стен при укладке блоков;«болгарка» с отрезным кругом диаметром не менее 220 мм – для резки блоков и проделывания штроб под арматуру;Лопаты – для загрузки компонентов для раствора в бетономешалку и готового раствора в емкости для доставки к месту работы.Бетономешалка или емкость для приготовления раствора;Емкости для раствора и его доставки к месту кладки;Строительные леса – для сооружения верхней части стены, можно арендовать или изготовить самостоятельно.

Кроме этого будут необходимы следующие материалы:

– сами керамзитобетонные блоки в необходимом объеме;- песок и цемент или специальная сухая смесь для кладки;-вода;-утеплитель – в случае одновременной его укладки;-арматура диаметром 8-10 мм или сетка для армирования.

Раствор для кладки керамзитобетонных блоков

Для кладки керамзитобетонных блоков можно использовать цементно-песчаный раствор или готовые специальные клеящие смеси для кладки.

В первом случае раствор готовится из цемента, песка и воды при соотношении 1:3:0,7 (при использовании цемента марки не ниже 400).

Количество воды может корректироваться, в зависимости от влажности песка. Раствор должен получиться пластичным, чтобы можно было легко усаживать блоки, но при этом не должен растекаться. Иногда для лучшей упругости раствора часть обычного карьерного песка заменяют речным, а для большей пластичности в раствор добавляют специальные вещества – пластификаторы.

Готовые смеси для раствора

Во втором случае используется готовая сухая смесь, которая просто смешивается с водой согласно инструкции на упаковке.

Такой раствор очень пластичный и позволяет значительно уменьшить толщину швов, но обойдется дороже, чем цементно-песчаный. Обычно на 1 м3 кладки керамзитобетонных блоков требуется не менее 40 кг такой смеси. Расход раствора, как цементно-песчаного, так и из готовой смеси зависит от толщины швов, которая в первом случае может быть 6-9 мм, а во втором 3-5 мм.

Приготовление раствора

Готовить раствор цементно-песчаный раствор лучше всего в небольшой бетономешалке, в объеме, который необходим для 1-2 часов работы.

Раствор должен постоянно перемешиваться, чтобы он не расслаивался, сохранял однородность и пластичность. Особенно это касается цементно-песчаного раствора без пластификаторов. Готовые смеси можно приготовить с помощью насадки-миксера к электродрели в подходящей емкости.

Способы кладки

Кладка стен из керамзитобетонных блоков может быть выполнена разными способами, в зависимости от планируемой толщины, конструкции, утепления и облицовки стены. Можно выделить такие основные её способы:

-в полблока;-шириной в блок, с перевязкой и чередованием ложковых и тычковых рядов;-шириной 60 см, с перевязкой блоков и оставлением пустот между ними;-двумя параллельными стенками в полблока с размещением между ними утеплителя;-в полблока или в блок с облицовкой кирпичом и укладкой между ними утеплителя.

Первым способом выполняют кладку стен, толщина которых равняется ширине блока, обычно, 190 мм.

Чаще всего, стены такой толщины сооружают для дач в которых живут только летом, хозяйственных, подсобных построек или гаража. При этом способе блоки укладываются длинной стороной по линии стены в один ряд с перевязкой и армированием кладки арматурой диаметром 8-10 мм через каждые 3-5 рядов. В верхней части стены делается бетонный армопояс высотой 10-20 см.

При необходимости такая кладка может быть утепленаснаружи минватой или пенополистиролом толщиной 5-10 см. Вторым способом ведут кладку стен шириной 390 мм, то есть равной длине керамзитобетонного блока. Её ведут с перевязкой блоков и чередованием ложковых и тычковых рядов.

Армирование выполняют также через 3-5 рядов с помощью арматуры или сетки. Такую кладку используют для сооружения стен домов и дач. Для обеспечения максимальной теплоизоляции помещений дома такие стены должны быть утеплены снаружи утеплителем толщиной не менее 5 см.

Это могут быть плиты минваты или экструдированнго пенополистирола.Кладка шириной 60 см имеет общие черты с колодцевой кладкой кирпича. Она выполняется с перевязкой блоков и оставлением между ними пустот, которые заполняются утеплителем.Кладка четвертым способом подразумевает укладку керамзитобетонных блоков в виде двух параллельных стенок в полблока, связанных между собой металлическими стержнями, с  размещением между ними утеплителятолщиной 5-10 см.  Такой способ обеспечивает максимальную теплоизоляцию помещений дома.Последний способ отличается от предыдущего только тем, что вместо одной из параллельных стенок выполняют кладку облицовочного кирпича.

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков

При кладке керамзитобетонных блоков любым способом необходимо соблюдать общие технологические правила работы с этим материалом.

Основание, на который будет укладываться первый ряд блоков (поверхность цоколя фундамента) должно быть ровным с уложенной в два слоя горизонтальной гидроизоляцией. Это может быть рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Начало: установка угловых блоков

Кладка керамзитобетонных блоков, как и любых других, начинается из углов здания.

На гидроизоляцию накладывается слой раствора, толщина которого не должна быть больше 3 см и выполняется укладка угловых блоков. Усадка блока выполняется с помощью одновременного его прижимания и постукивания по нему резиновым молотком. Положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью не только строительного, но и водяного уровня (трубка с прозрачными наконечниками, заполненная водой), для того чтобы они не только были уложены горизонтально, но и лежали в одной плоскости.

Это важно для того, чтобы вся последующая кладка была ровной. Вместо водяного уровня можно использовать нивелир или лазерный уровень. Кроме того, правильное положение угловых блоков необходимо контролировать с помощью угловых отвесов, которые устанавливаются по углам здания и поднимаются по мере кладки стен.

Кладка первого и последующих рядов

Между угловыми блоками натягивается шнур-причалка и по нему выполняется кладка всего ряда, по всему периметру здания. Кладка первого ряда выполняется только на цементно-песчаный раствор. После укладки первого ряда, выполняется кладка второго, с перевязкой блоков и контролем горизонтальности и вертикальности кладки.

Кладку второго и последующих рядов можно уже вести и на клеящих составах и на цементном растворе. В любом случае для плотной укладки блоков необходимо использовать резиновый молоток. Для более равномерного выравнивания слоя клеящего состава можно использовать зубчатый шпатель, который используют при укладке плитки.

Армирование

Одной из особенностей технологии работ является то, что одновременно ведется кладка как наружных, так и внутренних стен или перегородок из керамзитобетона. Это необходимо для того, чтобы выполнять армирование кладки арматурой на одном уровне по всему периметру здания. Как уже говорилось, такое армирование выполняется через каждые 3-5 рядов арматурой диаметром 8-10 мм.

Арматура укладывается в штробы, прорезанные с помощью «болгарки» или в уже имеющиеся в некоторых блоках продольные борозды. Иногда вместо арматуры для армирования используют сетку. Её можно использовать, только если кладка ведется без внутреннего утеплителя в виде плит.

Кладку на стыке наружных и внутренних стен необходимо выполнять также с перевязкой блоков: блоки внутренней стены должны заходить в наружную стену, через ряд. Для предотвращения образования в этом месте «мостиков холода» торцы заходящих блоков можно изолировать с помощью кусков утеплителя, например пенополистирола.

Технология кладки многощелевых керамзитобетонных блоков с поперечным размещением щелей отличается тем, что ее ведут только тычковыми рядами  – блоки укладывают длинной стороной поперек стены, с перевязкой блоков в рядах.

Толщина и виды швов

Толщина швов между блоками и рядами должна быть в пределах 6-8 мм, но не более 10 мм.

Чем меньше швы, тем более пластичным должен быть раствор. При использовании клеящих смесей в качестве кладочного раствора, толщина швов может быть уменьшена до 3 мм.Кладка из керамзитобетонных блоков может вестись с полным заполнением швов – вподрезку, когда излишки раствора срезаются кельмой или с неполным заполнением швов – впустошовку, когда шов остается незаполненным раствором на 5-6 мм. Второй способ обычно используют, если после кладки будет выполняться штукатурка поверхности стены с этой стороны.

Устройство армопояса

При любом способе кладки стены завершать её необходимо устройством железобетонного армопояса, который будет воспринимать нагрузку элементов крыши. Для этого по стене делается опалубка, укладывается и связывается продольная и поперечная арматура и заливается бетон. Для предотвращения образования «мостика холода» с наружной стороны в состав опалубки можно включить утеплитель (лучше всего экструдированный пенополистирол) толщиной не менее 5 см, который останется в виде несъемной опалубки, после снятия основной, деревянной.

Кладка керамзитобетонных блоков видео

Читайте также:

Кирпичная стена: азы кладки

Блочные изделия из керамзитонаполненного бетона – распространенный материал, который применяется при возведении различных зданий. Профессионально выполненная укладка керамзитоблоков обеспечивает долговечность всей конструкции дома.

Планируя осуществить строительство дома из керамзитобетонных блоков, или хозяйственной постройки, следует изучить, как возводятся стены из керамзитобетонных блоков.Для обеспечения устойчивости строения и предотвращения растрескивания материала важно правильно производить армирование. Рассмотрим детально виды кладки. Разберемся, как нужно класть блоки.

Информация о свойствах, типах и размерах керамзитобетонных изделий

Керамзитоблокипопулярны среди профессиональных строителей и частных застройщиков. Они появились на строительном рынке в результате поиска стройматериала, отличающегося повышенными теплоизоляционными характеристиками, экологичностью, прочностью и влагостойкостью. Блоки используются при возведении перегородок и строительстве стен.

Для изготовления керамзитоблоков используются следующие стройматериалы:

просеянный песок;гранулы керамзита;портландцемент.

Необходимые материалы смешиваются с водой в определенных соотношениях.

Керамзитобетонные изделия несложно сделать своими руками, имея необходимое оборудование. Для этого подготовленным раствором заполняются специальные формы, и производится изготовление блоков методом прессования. Полученные изделия имеют пористую структуру, благодаря особенностям керамзита, использующегося в качестве наполнителя.

Кладка керамзитобетонных блоков набирает все большую популярность

Керамзитные гранулы, обеспечивают основные свойства материала:

пониженный уровень теплопроводности;способность поглощать шумы;небольшой удельный вес.

Также можно отметить следующие характеристики блоков:

экологическую чистоту;достаточный запас прочности;увеличенные габариты;разнообразие исполнений.

Для возведения перегородок или стены из керамзитобетонных блоков используются изделия в форме прямоугольного параллелепипеда, имеющие различные габариты:

перегородочные, размеры которых составляют 39х19х9 см;стеновые керамзитоблоки с габаритами 39х19х18,8 см или 39х30х18,8 см.

Свойства блоков зависят от варианта конструктивного исполнения:

полнотелые блоки, в которых отсутствуют внутренние полости, отличаются повышенным запасом прочности. Однако цельные блоки проигрывают пустотным по теплоизоляционным характеристикам.

Изделия применяются для возведения несущих стен, воспринимающих повышенные нагрузки;пустотелые элементы, имеющие внутренние полости прямоугольного, круглого, элипсного или щелевого типа, имеют повышенную хрупкость. Расположение полостей выполняется вдоль или поперек продольной оси блока. Блоки обеспечивают повышенную теплоизоляцию по сравнению с полнотелыми изделиями.

Керамзитобетонные изделия легко отличить от других композитных блоков по шершавой поверхности.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков возможна по нескольким технологиям, все они применяются в разных ситуациях

Разновидности кладки при возведении стены из керамзитобетонных блоков

Стеновая кладка из керамзитобетонных блоков осуществляется различными способами:

в половину блока. При этом толщина сооружаемых стен соответствует ширине керамзитобетонного композита, и равна 19 см. Данный способ кладки используется для возведения стен дачных строений, гаражей и сараев.

Технология не применяется для постройки зданий, предназначенных для постоянного проживания. Для усиления стен, сооружаемых данным способом, используется арматура, укладываемая с интервалом в 3-4 ряда. Керамзитоблоки размещаются с перевязкой.

При этом длинная сторона располагается по контуру стен;в один блок. Толщина несущей коробки зданий, сооружаемой данным способом, равна 39 см, что соответствует длине керамзитоблока. При выполнении работ укладываются блоки с чередованием рядов тычкового и ложкового типа.

Для усиления кладки используется кладочная сетка для керамзитобетонных блоков или рифленая арматура. Указанный способ строительства стен используют при возведении коробок частных домов и коттеджей. Для снижения тепловых потерь выполняется внешняя теплоизоляция стен с использованием минеральной ваты или пенополистирольных плит толщиной 50 мм и более;по колодцевой схеме.

Колодцевая технология возведения стен значительно уменьшает тепловые потери и предусматривает одновременное возведение параллельно расположенных двух стен с внешней и внутренней части строения. Особенностью колодцевой кладки является наличие зазора между внешним и внутренним контуром, предназначенного для укладки теплоизоляционного материала. При возведении теплоизолированной коробки здания по колодцевой технологии каждый последующий ряд ложится со смещением относительно предыдущего;

Кладку керамзитобетонной продукции можно производить по нескольким методам

в половину керамзитоблока с поперечным армированием.

Используя указанный технологический прием, строители возводят две, параллельно расположенные керамзитоблочные стены, каждая из которых имеет толщину 19 см. При укладке стройматериала в полблока две параллельно расположенные стенки для повышения прочности соединяются арматурными прутками. Между наружным и внутренним контуром укладывается пенополистирольный утеплитель, толщина которого составляет 50-100 мм.

Технология строительства стен в полблока с дополнительным армированием и укладкой утеплителя сочетает повышенный запас прочности строения с высокими теплоизоляционными свойствами здания. Указанные виды кладки используются для композитных блоков из различных материалов. Например, шлакоблока кладка выполняется по одному из приведенных методов.

Кладка керамзитоблоков – готовим инструменты и материалы

На подготовительном этапе необходимо своевременно подготовить необходимые стройматериалы и различные инструменты.

Для выполнения кладочных мероприятий потребуется:

килограммовый молоток с обрезиненной рабочей частью;уголок, используемый для разметки блоков перед резкой;рулетка для контроля толщины шва и размеров сооружаемой коробки;бетономешалка для приготовления рабочего раствора;кладочная сетка для керамзитобетонных блоков;ингредиенты для приготовления связующей смеси или готовый клей;листовой пенополистирол, используемый в качестве утеплителя.

При кладке данными блоками необходимо правильно все выполнить

Также потребуются инструменты согласно перечню:

шнур-причалка;кельма с прямоугольной лопаткой;болгарка, укомплектованная отрезным диском для разрезания блоков;инструмент для штробления;лопаты для загрузки исходных компонентов;емкость для подготовки клеевого состава;леса для выполнения работ на высоте.

Контроль правильности кладки блоков осуществляется с помощью строительного отвеса и уровня. Необходимо на подготовительной стадии определить потребность в керамзитоблоках. Количество штук определяется расчетным путем с учетом выбранной разновидности кладки и габаритов строения.

Как правильно приготовить раствор для кладки керамзитоблоков

Керамзитобетонные блоки соединяются между собой при помощи различных видов рабочих смесей:

стандартного цементного раствора, для изготовления которого используется просеянный песок, портландцемент и вода. Компоненты перемешивается в соотношении 3:1:0,8. Объем добавляемой воды зависит от концентрации влаги в используемом песке.

Изменяя количество воды, следует добиться требуемой пластичности смеси. Правильно приготовленный раствор сохраняет форму и не растекается по поверхности. Для подготовки раствора с повышенной пластичностью вводятся пластифицирующие компоненты;

Класть керамзитобетонные материалы можно, используя цементно-песочную смесь либо готовый клеевой раствор

специальным клеем, который предлагается в специализированных магазинах в виде сухой смеси.

Подготовка клея выполняется путем перемешивания сыпучего вещества с водой в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. Подготовленный клей имеет повышенную пластичность, благодаря которой снижается толщина кладочного шва до 0,5 см. Ориентировочный расход клея на куб кладки составляет 35-40 кг.

Приняв решение использовать песчано-цементный раствор, приготовленный в бетономешалке, помните, что он сохраняет рабочие характеристики на протяжении полутора-двух часов.

При подготовке рабочей смеси контролируйте ее консистенцию. Для перемешивания клея используйте специальную насадку, закрепляемую в патроне электроинструмента. Для смешивания используйте емкость соответствующего объема.

Подготовка основания под стеновые блоки из керамзитобетона

Качество подготовки фундаментного основания влияет на устойчивость и прочностные характеристики керамзитобетонных стен.

Подготовительные мероприятия предусматривают выполнение следующих работ:

Обеспечение горизонтальности опорной поверхности фундамента. Устранение локальных дефектов, заделку трещин и неровностей. Гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов или мастик.

Допускается применять при кладке своими руками и сухой клей, его необходимо лишь развести водой, согласно инструкции

Для защиты керамзитоблоков от поглощения влаги используются следующие виды гидроизоляции:

рулонный рубероид;битумная мастика;стеклоизол.

Двухслойная гидроизоляция обеспечивает надежную защиту керамзитных блоков от впитывания влаги. На поверхность гидроизоляционного материала укладывается тонкий слой цементного раствора, на который ложится первый ряд блоков. До начала кладочных мероприятий следует заранее нарезать необходимое количество доборных блоков и разложить блочный стройматериал по контуру фундаментной основы.

Пооперационная инструкция кладки керамзитобетонных стен

Технология кладки керамзитобетонных блоков не вызывает затруднений у начинающих застройщиков.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков начинается с угловых частей фундамента и выполняется по следующему алгоритму:

Раскладывается на гидроизоляцию слой цементного раствора.Укладываются первые блоки в углах нижнего яруса.Натягивается бечевка между угловыми блоками фундамента.Выполняется кладка нижнего ряда блоков.Ложатся остальные ряды кладки с армированием через 3-4 ряда.

Важно обратить внимание на необходимость плотной подгонки блоков с помощью резинового молотка. После строительства стен сооружается армопояс, и выполняются работы по теплоизоляции фасадной части здания.

Заключение

Стеновые блоки из керамзитобетона, уложенные согласно технологии, обеспечат устойчивость коробки здания и надежно теплоизолируют помещение.

Важно использовать качественный стройматериал, изготовленный по промышленной технологии. До начала работ следует определиться со способом кладки, подготовить все необходимое и тщательно изучить технологические нюансы. Профессиональные строители всегда помогут практическим советом.

Источники:

• profremont55.ru
• www.postroj-dom.ru
• pobetony.expert

blog-potolok.ru

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками

Кладка керамзитобетонных блоков занимает большой сегмент в видах стеновых ограждений зданий и сооружений. Низкая стоимость материала значительно удешевляет строительство. Пустоты внутри блоков улучшают теплоизоляционные свойства стен и снижают вес ограждений. Стены часто возводят с облицовочным кирпичом. По причине малой несущей способности керамзитовые стены используют при строительстве малоэтажных зданий. Внешние стеновые ограждения многоэтажных домов кладут из керамзитобетонных блоков с облицовкой, когда несущими вертикальными конструкциями являются железобетонные колонны.

Что такое керамзитобетонный блок

Керамзитобетонные блоки из керамзитобетона изготавливают методом заливки жидкого раствора в специальные формы. Жидкую смесь готовят на основе керамзитного песка (фракция гранул не больше 10 мм), цемента (марки 400, 500), песка и воды. Производители вносят различные добавки для повышения пластичности раствора. Это нужно для более плотной укладки смеси в формы.

После закладки смеси её выдерживают в формах от 7 до 10 дней. Первые 2 дня формы содержат в специальных сушильных камерах. Затем сушку продолжают на открытом воздухе. В заводских условиях раствор закладывают в опалубку под давлением.

Стандартные размеры блока: длина – 390 мм, ширина – 190 мм и высота – 188 мм. Перегородки делают из блоков размерами 390х90х188 мм. В основном блоки делают пустотными. Пустоты могут быть сквозными и закрытыми. Для их образования в формы опускают специальные камеры, а затем закладывают сырьё.

Пустоты делают разной формы. Полости в изделиях могут быть цилиндрической, прямоугольной и щелевой формы. Изготавливают также полнотелые КБ.Полнотелые изделия более прочные, но уступают пустотным блокам по теплоизоляционным качествам.

Несущая способность керамблока М 50 составляет 50 кг на 1 см³.

Прежде чем приступить к кладке стен, необходимо провести ряд мероприятий.

Подготовительные мероприятия

Выполнение процедуры требует подготовки. В частности, готовят следующие инструменты и материалы:

• измерительные устройства – рулетка, рейка-уровень, лазерный нивелир, отвесы, шнуры;
• кельма, мастерки, лопаты, резиновый молоток;
• бетономешалка или ёмкость для замеса раствора, вёдра;
• козлы, леса;
• шлифмашинка с отрезным кругом, пила;
• керамзитобетонные блоки;
• песок, цемент или готовая сухая смесь, вода;
• арматура диаметром 8-10 мм;
• металлическая арматурная сетка.

Раствор для кладки

Готовят раствор для кладки керамзитобетонных блоков в двух вариантах: цемент и песок, готовая сухая смесь. На выбор влияет экономическая доступность материалов.

Готовая сухая смесь

Пошаговая инструкция, напечатанная на упаковке смеси, подскажет правильность действий при готовке кладочной смеси. Сухой материал всегда можно найти в строительном магазине.

Смесь загружают в бетономешалку и заливают водой. Затем включают смесительное устройство. Пошаговая инструкция указывает, в каких пропорциях готовится раствор. Вращающийся барабан работает до тех пор, пока смесь не приобретёт вид однородной пастообразной массы.

Цементно-песчаная смесь

В барабан мешалки загружают цемент и песок в пропорции 1:3. В процессе перемешивания постепенно добавляют воду. Когда кладочный раствор примет требуемый вид, перемешивание заканчивают. Опытные работники знают точно, сколько нужно залить воды и сколько времени будет готовиться раствор.

В случае отсутствия бетономешалки используют подходящие для этого ёмкости: старую ванну, корыто и прочее. Перемешивают смесь миксером или лопатой.

Возведение стен

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками доступна каждому человеку, имеющему даже небольшой опыт в этом деле. Лучше начинать заниматься этим вместе с опытным каменщиком.

Установка углов

Начинают выкладывать КБ с углов строения. Угловые фрагменты ограждений устраивают из 2 – 3 рядов КБ. Они служат своеобразными маяками для возведения стен.

Керамзитобетонные блоки кладут на слой раствора, уложенного на гидроизоляцию цоколя или фундамента. Слой раствора не должен быть толще 30 мм.

Вертикальность кладки и правильное положение стены в плане здания контролируют с помощью геодезических приборов, отвесов и контрольной обтяжки из бечёвки. Также используют водяной уровень – шланг,заполненный водой, с двумя прозрачными трубками на его концах.

Кладка первого ряда

Между угловыми маяками натягивают бечёвку по периметру дома. Струна позволяет контролировать ровность вертикальной плоскости первого ряда кладки. По мере заполнения стенового пространства углы наращивают, а струну закрепляют на новой высоте.Если возведение стен производят на особом клеящем составе, то первый ряд КБ укладывают на цементно-песчаную смесь.

Насколько будет правильно выполнена кладка первого ряда, настолько будет качественно выполнен процесс возведения стен со 2 ряда и выше.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Кладка включает в себя несколько способов формирования стен в зависимости от их толщины. Основные способы формирования толщины ограждений из КБ:

• полблока;
• блок;
• два ряда в полблока с промежутком для укладки утеплителя;
• два ряда в полблока или блок с промежутком между ними из утеплителя.

Полблока

Толщина стены равняется ширине блока – 190 мм. Такая кладка стен из керамзитобетонных блоков обычно делается при постройке дачных домиков, подсобных хозяйственных сооружений, эллингов и гаражей.

КБ укладывают длинной стороной вдоль оси стены. Кладка производится с перевязкой и армированием рядов. Армирующий слой кладки из керамзитобетонных блоков укладывают через каждые 3 – 5 рядов. В качестве армирования используют металлическую сетку или периодическую стальную арматуру диаметром 8 – 10 мм.

Блок

Возведение стен производят укладкой блоков длинной частью перпендикулярно оси стены. Толщина стены будет равняться 390 мм. Перевязка осуществляется чередованием ложковых (положение блока длинной стороной вдоль оси) и тычковых рядов (длинная сторона перпендикулярна оси стены). Стены утепляют с внешней стороны пенопластом, экструдированным полистиролом или плитами из минеральной ваты.

Толщина утеплителя должна быть не менее 50 мм. Арматурную сетку кладут так же, как и в предыдущем случае.

Кладка в два ряда

Стену возводят двумя параллельными рядами КБ толщиной в полблока. Промежуток между стенками оставляют шириной 50 – 100 мм. Между стенками помещают утеплитель из пенопласта, минеральной ваты или листов пенополистирола. В некоторых случаях полости заполняют гранулированным керамзитом или доменным шлаком. Такой способ утепления стен обходится гораздо дешевле, чем укладка листового материала.

Каждые 3 – 5 рядов делают перевязку параллельных стенок. Одновременно с этим, нужно выложить армирующий пояс.

Такой способ кладки даёт возможность сэкономить кладочный материал по сравнению с возведением стены той же толщины шириной в блок.

Кладка с облицовочным кирпичом

Способ возведения такого вида кладки аналогичен вышеописанному методу. Только в этом случае роль внешней стены исполняет кладка с облицовочным кирпичом.

Отделка облицовочным кирпичом решает вопрос внешнего финишного покрытия стены. Внешнюю стену нужно выкладывать толщиной в полкирпича. Перевязку ограждений из разных материалов осуществляют закладкой арматурной сетки либо арматурных стержней периодического профиля.

Расход раствора

Перед началом строительства нужно знать потребность в тех или иных материалах. Расход раствора существенно влияет на затраты, связанные с приобретением цемента и песка. При большом объёме строительства доставка воды тоже будет стоить определённую сумму денег.

Количество раствора на кладку стен из КБ зависит от толщины вертикальных и горизонтальных швов между блоками и ширины стен. Стандартная толщина швов колеблется в пределах от 6 до 8 мм. Укладка КБ на клеевых составах позволяет выполнять швы на 3 мм тоньше.

Вычислив общую площадь укладки раствора, умножают её на среднюю толщину шва. Получают общий объём расхода связующей смеси. С учетом непроизвольных потерь связующей смеси величину расхода раствора увеличивают на 7 – 10%.

Зная удельный вес и пропорции компонентов, определяют общую потребность в цементе, песке, воде или готовой клеевой смеси.

Монтаж армированного пояса

Какого бы вида не была кладка из КБ, по всему верху стен каждого этажа требуется возвести железобетонный пояс, который воспринимает нагрузку от конструкций кровли и межэтажных перекрытий.

Железобетонный пояс делают высотой от 200 до 400 мм. Опалубка удерживается сквозными креплениями между её бортами. Арматурный каркас устраивают из 4 продольных стержней периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Продольная арматура представляет собой коробчатую конструкцию, связанную проволокой.

Армированный пояс по всему периметру здания значительно увеличивает несущую способность стеновых ограждений.

Дом, возведённый из керамзитобетонных блоков, обойдётся дешевле, чем здание, построенное из кирпича или сборного железобетона. В силу своих теплоизоляционных свойств керамзитовые ограждения способствуют эффективному сохранению тепла внутри строения.

moyastena.ru

Кладка стен из керамзитобетонных блоков: способы и правила

www.postroj-dom.ru

Кладка керамзитобетонных блоков

Если хочется иметь загородный дом, но денег на строительство немного, к примеру, та же самая древесина не подойдет, не говоря уже о кирпиче. В таком случае для монтажа дома может использоваться кладка стен из керамзитобетонных блоков, которые обладают высокими качественными характеристиками и при этом не слишком дороги. Если возводить дом своими руками, то есть возможность сэкономить еще небольшую сумму. Но для самостоятельного монтажа необходимо знать алгоритм работы. В данной статье будет дана пошаговая инструкция, как качественно произвести кладку стен из керамзитобетонных блоков.

Общие сведения о материале

Такой материал, как керамзитобетонные блоки известен уже давно. Строительство с его помощью не отличается особой сложностью, поэтому с ним справиться даже новичок. Благодаря самостоятельной кладке блоков можно сэкономить значительные денежные средства, а также приобрести дополнительные навыки.

Блоки изготавливаются из керамзита, воды, песка и цемента в определенных пропорциях. Так как все компоненты абсолютно безвредны, то такое строительство является полностью экологичным. Так как керамзит внутри пористый, то материал отлично сохраняет тепло, но при этом достаточно легкий, что значительно упрощает работы по монтажу.

Блоки изготавливаются прямоугольной формы нескольких вариантов размера. Расход рассчитывается путем высчитывания объема стен. Полученная цифра делится на объем одного блока. Тем самым выйдет количество необходимых керамзитоблоков для той или иной стены.

Блоки распределяются на полнотелые и пустотелые. Это значит, что блок может полностью состоять из керамзитобетона, а может иметь внутри полости, которые располагаются вдоль или поперек элемента. Пустота в блоках позволяет лучше сохранять тепло, а полнотелые части отличаются большей прочностью.

Самостоятельное возведение стены

Как говорилось ранее, даже начинающим мастером может быть произведена укладка керамзитобетонных блоков. Главное – точное следование технологии проведения работ.

Инструменты для работы

Для более быстрого монтажа стены из керамзитобетона необходимо заранее подготовить все инструменты и материалы, чтобы в процессе работы не отвлекаться на их поиск.

Для качественной кладки блоков понадобится следующий перечень инструментов:

• Уровень строительного типа.
• Прямоугольная кельма.
• Молоток с резиновым наконечником.
• Строительный угольник для верной разметки блоков.
• Отвес, при помощи которого можно определять вертикальность стен. Лучше всего, если будет использоваться отвес с заострением.
• Рулетка.
• Шнур.
• Шпатель с зубьями.
• Любая удобная емкость для замешивания раствора.
• Лопата, емкость под воду.
• Лопатка или мастерок для целей укладки смеси.
• Болгарка с отрезным диском, который имеет диаметр более 11 см. Она нужна для штробирования, а также нарезания блоков.
• Бетономешалка. Она не обязательна, но для повышения продуктивности лучше использовать ее.
• Строительные леса. Обычно пользуются лестницей, но такой вариант крайне неудобен и некомфортен.

Из материалов для кладки керамзитобетонных блоков своими руками потребуются следующие:

1. Керамзитобетонные блоки
2. Вода в достаточном количестве.
3. Песок и цемент в необходимых пропорциях.

   Важно! Чтобы не делать раствор самостоятельно, можно купить готовую смесь в магазине.

4. Арматурные прутья с сечением не менее 8 мм и не более 10 мм. Также есть возможность вместо прутьев использовать армирующую сетку.
5. Утеплитель. Нужен будет в том случае, если одновременно с кладкой осуществляется ее утепление.

Если заранее на сооружение выполнен качественный проект, то в нем есть вся информация о наименованиях и количестве материала. Опираясь на этот документ, и стоит производить закупку. Но обязательно количество блоков должно быть несколько больше, чем рассчитано перед кладкой, чтобы в случае обнаружения брака деталь могла быть заменена новой.

Подготовка раствора

Изготовить раствор для кладки керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, а можно приобрести уже готовый. Но покупка фирменного раствора в разы может увеличить смету на строительство. Готовый раствор всегда имеет подробную инструкцию по разведению, где точно прописано необходимое количество жидкости для получения оптимальной массы. 1 кубический метр кладки с фирменным раствором требует около 40 кг готовой смеси.

Если раствор изготавливается самостоятельно при соблюдении пошаговой инструкции, то необходимо песка добавлять в 3 раза больше, чем цемента. Количество жидкости рассчитывается в зависимости от консистенции готового раствора. Масса должна получиться пластичной, так как на такую удобней всего укладывать блоки. Но очень важно не переступить ту грань, когда раствор начинает растекаться. Опытные строители советуют добавлять пластификаторы, которые значительно улучшают качественные характеристики смеси.

Важно! Марка цемента для раствора должна использоваться не ниже 400.

Из самодельного раствора получается шов, толщина которого находится в промежутке между 6 и 9 мм, а из магазинного – 4 мм.

Вымешивание раствора лучше всего производить в бетономешалке, так как только в таком агрегате масса полностью и тщательно перемешается, что исключит некачественную кладку впоследствии.

Для того чтобы раствор не успел схватиться во время нахождения в таре, его нужно постоянно перемешивать или же доливать воду. Обычно делают такое количество массы, сколько может быть использовано в течение часа. Если на улице стоит сырая прохладная погода, то процесс затвердевания идет дольше, чем при сухой ветреной погоде.

Варианты кладки блоков

Выполнять кладку керамзитобетонными блоками можно по одной из существующих методик:

• В половину камня. Такая кладка прекрасно подходит для возведения небольших хозяйственных построек и дач. В таком случае блок своем длинным краем укладывается вдоль фундамента. Обязательно в каждом третьем или четвертом ряду производится укладка арматуры. Связка выполняется путем укладывания верхних камней на два нижних, чтобы швы не совмещались. Завершающим этапом кладки становится установка армопояса высотой примерно 20 см. Такая конструкция может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом.
• С шириной в 1 блок. Для монтажа стен частного дома или гаража используется именно такой вариант, который подразумевает чередование тычковых и ложковых уровней. Данная конструкция обязательно усиливается арматурной сеткой. Стена должна быть обязательно снаружи утеплена специальным материалом с толщиной не менее 5 см.
• Кладка с шириной в 60 см. Такая технология чем-то напоминает кладку кирпичом колодцевого типа. В ней обязательно создается перевязка блоков, а также образуются пустоты, которые во время процесса заполняются утеплителем.
• Параллельными рядами в половину блока. Такая конструкция отлично удерживает тепло, за счет того, что между блоками укладывается утепляющий слой. Между всеми уровнями устанавливается армирующая связка.
• В половину блока или в целый. Внешний слой такой стены обязательно нужно выложить при помощи кирпича. Получающаяся стена очень теплая и красивая.

Технология укладки

Перед тем, как класть керамзитобетонные блоки, нужно ознакомиться с технологией. Нижний ряд блоков всегда укладывается только на идеально ровную поверхность. Между ним и основанием прокладывается слой гидроизоляции. В качестве такого слоя может использоваться рубероид или другой изолирующий материал.

Правильность всей кладки определяется установкой угловых блоков. Слой раствора под такими элементами нельзя делать больше, чем 3 см. После того как блок выставлен, нужно добиться его усадки путем постукивания резиновым молотком по его поверхности. То, насколько блок расположен правильно, необходимо обязательно проконтролировать с помощью уровня. Все угловые блоки должны находиться на одном уровне и в одинаковом положении.

Важно! Если здание большое, то можно использовать нивелир для контроля правильности расположения.

После установки углов между ними натягивается шнур, образуя собой линию дальнейшей кладки. Первый ряд укладывается на слой песка и цемента, а все последующие перевязываются между собой. Далее второго ряда для сцепления блоков может использоваться клей. Равномерная его укладка гарантируется путем разравнивания зубчатым шпателем. Не стоит забывать о необходимости проводить усадку.

Армирование является очень важным этапом при кладке стены из керамзитобетона. Благодаря ему, снижается риск появления трещин на поверхности. Для того чтобы конструкция стала надежнее, на поверхности блоки выполняют штробы, в которые утапливаются арматурные прутья. Таким образом, арматура не будет торчать за пределы стены, и соприкасаться с холодным воздухом, образуя мостики холода внутри стены.

При кладке идет также подразделение швов. Любой шов не может превышать по толщине 1 см. Идеальным вариантом считается шов, толщиной 7 мм.

Важно! Чем тоньше шов, тем более пластичной должна быть смесь.

Есть 2 вида швов при кладке стены:

• Впустошовку, который предполагает оставление края шва без клеевой массы. Такой метод отлично подходит для дальнейшей обработки поверхности штукатуркой.
• Вподрезку, который подразумевает полное заполнение шва клеевой массой.

Обязательно технология кладки керамзитобетонных блоков подразумевает соблюдение равномерности толщины швов по всей стене, чтобы визуально все ряды смотрелись одинаково ровными. Если раствора при кладке используется слишком много, то дом может получиться выше, а расходы смеси возрастут.

Заключение кладки обязательно производится установкой армопояса. Его делают для того, чтобы стены смогли выдержать нагрузку от кровли и того этажа, который находится выше. Для создания армированного слоя сначала монтируется опалубка, в которую укладывается армопояс и заливается бетон. После того как раствор окрепнет, опалубка снимается, а ряд снаружи утепляется пенополистиролом.

Важным аспектом является то, что во время кладки всегда под рукой должен быть проект дома, где четко указано, где проложить коммуникации, оставить места под оконные и дверные проемы. Для перекрытий используются специальные бетонные блоки, уголки или швеллеры. После того как кладка окончена, стена должна некоторое время постоять, чтобы бетон полностью окреп, и конструкция стала способной выдерживать нагрузки. Только после этого можно возводить кровлю. Из всего вышесказанного, можно понять, как правильно класть керамзитобетонные блоки и выполнить эту работу самостоятельно.

Заключение

Выполнить кладку из керамзитобетонных блоков можно самостоятельно, что значительно снизит затраты на возведение дома. Но нужно придерживаться алгоритма работ и соблюдать все принципы, которые описаны в статье. Только качественно сложенные стены смогут гарантировать благоприятную эксплуатацию дома.

bouw.ru

Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками

KakPostroit.by 25.07.2016

Кризис не останавливает желающих иметь новый дом. В наше время появилось много технологий, но возведение каменных стен ещё никто не отменял. В статье идёт речь о том, как грамотно осуществляется кладка керамзитобетонных блоков своими руками. Подробная пошаговая детальная инструкция поможет сделать всё весьма точно, избежать ошибок.

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

О материале

Стенки из этого вещества стали строить ещё в середине 20 века. Общение с этим сырьём не требует больших строительных знаний. Кладка стены из керамзитобетонных блоков легко может быть сделана самостоятельно. Это сэкономит финансы, даст отличный опыт и багаж навыков. Даже процесс производства этого строительного камня можно организовать во дворе.

Блоки прессуют из смеси песка, керамзита и цемента. Технология невозможна без воды. Все компоненты являются экологически чистыми материалами, блоки абсолютно безвредны. Свойства керамзита делают материал пористым, сравнительно лёгким. Важно отметить его теплопроводные и теплоизоляционные качества.

Есть несколько типоразмеров, стандартная форма — прямоугольная. Типичные параметры: 390Х300Х188 или 390Х190Х188 мм. Такими блоками принято возводить стены. Есть вариант 390Х190Х90 (для межкомнатных перегородок). Расход блоков можно произвести аналитически, а ещё проще вычислить через объём стен. Полученную величину делят на объём одной единицы.

Керамзитобетонные блоки делятся на полнотелые и пустотелые. Полости бывают разной формы и размера, проходить вдоль или поперёк камня. Полнотелый превосходит пустотелый камень по крепости. Но он тяжелее, а стены из него гораздо быстрее промерзают. Часто блоки имеют бороздки под арматуру.

Что понадобится

Для работы своими руками потребуются инструменты и материалы. Всё желательно приготовить заранее — это ускорит процесс.

Инструмент

Весь инструмент должен соответствовать требованиям техники безопасности. Кладка прочных керамзитобетонных блоков невозможна без этого инструмента:

• Строительный уровень.
• Кельма. Она должна иметь прямоугольную площадку.
• Молоток из резины для усадки.
• Угольник для стройки. Он поможет ровно разметить разрезаемые блоки.
• Рулетка.
• Отвес. Он поможет контролировать вертикальность стен и углов при монтаже. Используйте отвес с заострением.
• Шнур-причалка. Он должен быть тонкий и прочный.
• Шпатель зубчатый.
• Ёмкость для раствора.
• Лопата для погрузки материала, ёмкость под воду и раствор.
• Мастерок или небольшая лопатка для укладки смеси.
• Угловая отрезная машина и диск с радиусом более 110 мм. Без неё сложно будет делать штробы и разрезать блоки. В простой речи — «болгарка».
• Бетономешалка. Если достать её проблематично, а работа не требует спешки — раствор можно делать в корыте.
• Леса строительные. Их можно одолжить, арендовать. Пользоваться лестницей опасно и не комфортно.

Материалы

Без расходников невозможен ни один строительный процесс:

• Керамзитобетонные блоки с «запасом» до 5 %.
• Вода.
• Цемент и песок. Можно использовать специальную заготовленную смесь, которая продаётся в магазинах.
• Арматура с сечением от 8 до 10 мм. Можно её заменить армирующей сеткой.
• Утеплитель. Он понадобится, если решились одновременно утеплять стенки. Есть технологии, по которым он закладывается между рядами стен.

Если Ваше сооружение было спроектировано специалистами, то в документации будет информация о количестве материала. Расчет кладки потребует запаса на брак. Если Вы выполняете эту работу впервые — потерь не избежать. Материал, который остался, всегда пригодится.

Раствор

Его можно приготовить самому, но на это уйдёт больше сил. Но купленный заводской раствор для кладки керамзитобетонных блоков увеличит смету. Самодельный имеет классическую пропорцию 1:3, в которой песка в три раза больше, а марка цемента не ниже 400. Если Вы используете мощную марку, то количество песка можно увеличить. Количество воды подбирается в процессе смешивания, оно зависит от влажности песка. Лучше всего подливать воду маленькими порциями, пока масса не станет пластичной. На пластичную массу удобно укладывать блоки. Но очень важно не переборщить с водой. Раствор не должен растекаться и представлять собой жижу. Опытные каменщики добавляют пластификаторы, которые увеличивают пластичность смеси. Расход раствора влияет на величину шва. Самодельный раствор требует толщины от 6 до 9 мм, шов из готовой смеси получается в районе 4 мм.

Готовые растворы

Фабричный раствор имеет описание. Пошаговая инструкция расскажет о правилах смешивания, укажет необходимое количество жидкости. Подобный раствор будет очень пластичный и сэкономит величину швов. Но Вам придётся прилично потратиться. Расход раствора: на кубометр такой кладки необходимо до 40 килограммов смеси. На такое же количество потребуется 2-3 мешка цемента. Но много зависит от пропорции и толщины шва.

Изготовление раствора

Преимущества приготовления раствора в бетономешалке очевидно. Вы экономите силы и время, а раствор получается качественный. Ведь только техника способна перемешать весь состав в идеальной пропорции. Важно помнить, что процесс «схватывания» строительного раствора начинается сразу после его изготовления. Замедлить это явление можно постоянным перемешиванием или добавлением воды. Вам требуется заготавливать такое количество, которое можно выработать в течение часа. Большие коррективы вносит погода: если она прохладная, и сырая — затвердевание идёт медленнее. В жару и ветер он «схватывается» быстрее. Можно готовить смесь в ёмкости с помощью миксера, насаженного на электрическую дрель.

Методы кладки

Кладка керамзитобетонных блоков имеет несколько методик. Параметры конструкции влияют на подход к делу. Существует ряд стандартных принципов:

• В половинку камня. Эта схема кладки подходит для возведения небольших дач, сараев. Блок укладывается длинным боком вдоль фундамента. Армирование выполняют прутами диаметром от 8 до 10 миллиметров через каждые три четыре уровня. Есть связка: каждый верхний камень должен лежать на двух нижних камнях. После укладки последнего ряда делают армопояс высотой от 10 до 20 сантиметров. Такую конструкцию можно утеплить минеральной ватой. Величина утепляющего слоя — не более половины величины стены.
• С шириной в один блок. Ложковые и тычковые уровни чередуются, между ними есть связка. Конструкцию усиливают арматурой, сеткой. Частота — через 3-4 ряда. Таким методом строят частные дома, гаражи, магазинчики. Желательно стенку утеплить наружным слоем от пяти сантиметров. Верхний ряд можно усилить армопоясом.
• С шириной 60 сантиметров. С перевязкой блоков и образованием пустых мест между ними. Эта технология похожа на колодцевую кладку кирпичом. Пустоты рекомендуется заполнять утеплителем.
• Двумя параллельными рядами в половинку блока. Утепляющее вещество помещают между ними. Подобная конструкция славится своей способностью держать тепло. Минимальная толщина утеплителя — 5 сантиметров. Между уровнями должна быть связка из прутьев.
• В половинку блока или в целый блок. С последующей обработкой декоративным кирпичом и утеплителем. Технология характерна тем, что наружный слой выполнен из кирпича. Нельзя забывать и о связке с помощью металлических стержней. Конструкция тёплая и очень красивая.

Процесс укладки блоков

Существует ряд технологий. Нижний ряд укладывают на идеальную поверхность. Между фундаментом и начальным рядом размещают гидроизоляцию. В качестве материала может выступать рубероид или его аналог.

Размещение угловых блоков

Именно они задают правильность и точность геометрии коробки здания. Слой раствора под угловыми элементами не должен быть выше трёх сантиметров. После укладки на раствор идёт процесс усадки, который сопровождают прижиманием и постукиванием по камню со всех сторон. Пространственное положение блока контролируется уровнем. Все четыре угловых блока должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Большие здания можно контролировать при помощи нивелира, уровня лазерного типа.

Укладка рядов

Между блоками по углам натягивают шнур-причалку. По его линии идёт укладка всего уровня. Начальный ряд должен быть уложен только на раствор песка с цементом. Каждый последующий ряд укладывается с контролем и перевязкой. Выше второго ряда можно использовать клей. Не стоит забывать об усадке и пользоваться молотком. Равномерно уложить клей можно при помощи зубчатого шпателя.

Армирование

Чем выше здание, тем больше значения стоит уделить армирующему слою. Особенно если Вы проживаете в сейсмическом районе, или участок подвержен подмыву и оползням. Армирование керамзитобетонных блоков прекрасно защищает стенку от трещин. Изготовление штроб в блоках будет способствовать тому, что Вы сэкономите раствор, стена не будет иметь перекосов. Минимальная высота арматуры 8 мм, а раствора требуется почти вдвое меньше. Наличие штробы позволит «утопить» арматуру в блоке. Да и конструкция станет надёжнее. Стержни арматуры не должны выходить за пределы стены, торчать из неё. В противном случае они будут проводить холод и подвергаться коррозии. Можно вместо арматуры использовать стальную сетку. Чем больше нагрузка и ответственнее стена, тем большее количество прутьев и рядов делается. Но минимальное число — 2 ряда на 1 шов.

Типы швов

Величина швов не должна превышать 1 см. Идеальный вариант — 7 мм. Чем мельче швы, тем пластичнее обязана быть смесь. Клей предполагает размер шва всего 3 мм. Различают виды швов:

• Впустошовку. Край шва остаётся без раствора. Лишнее срезают кельмой, метод хорош под штукатурку.
• Вподрезку. Шов заполнен раствором полностью.

Необходимо выдерживать толщину шва: это обеспечит идеальную ровность рядам. Чрезмерное использование раствора приведёт к тому, что дом станет немного выше, чем в проекте. Да и не выгодно это.

Конструкция армопояса

Железобетонный армопояс должен завершать конструкцию коробки дома. На нём будет лежать нагрузка от крыши или верхнего этажа. Потребуется опалубка, которую можно сделать из досок. После укладки продольной и поперечной арматуры идёт заливка бетоном. Наружный слой пояса желательно утеплить слоем экструдированного пенополистирола толщиной от 5 см.

Дополнительно

При укладке блоков надо держать под рукой план будущего дома. Потребуются пустоты под коммуникации, вентиляцию. Места, где будут располагаться окна и двери, оставляют. В качестве перекрытия можно использовать специальные строительные блоки, швеллера, мощные уголки, ЖБ конструкции. Если Вы возводите дом для себя и не спешите, то после кладки керамзитобетонных блоков следует выдержать определённый период перед утеплением и возведением крыши. Стенка обязана устояться, а раствор стать крепким и прочным. При долгострое стенку лучше накрыть полиэтиленом: дождь и прочие осадки будут её разрушать.

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Также рекомендуем почитать:

kakpostroit.by

Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками

Керамзитобетонные блоки используются в процессе строительства уже больше 50 лет. Кладка стен из керамзитобетонных блоков не является сложным процессом, его сможет выполнить даже начинающий мастер. Дополнительным преимуществом является наличие навыков кладки кирпичей. Обязательно понадобится учитывать особенности керамзитобетона и соблюдать технологию кладки.

Керамзитобетонные блоки используются для строительства домов, гаражей, бань и других сооружений.

Подобные элементы производятся путем прессования из смеси керамзита, песка, цемента и воды. В связи с этим керамзитобетон является экологически чистым материалом. В его составе присутствует керамзит, поэтому материал получается пористым, имеет небольшой вес и обладает отличными свойствами теплоизоляции.

Размеры и формы блоков могут быть различными, все будет зависеть от изготовителя и оборудования, которое используется в процессе прессования. В большинстве случаев изготавливаются прямоугольные блоки. Для стенок рекомендуется использовать материал размерами 39х30х18,8 см и 39х19х18,8 см. Если планируется возводить перегородку, то подойдут блоки 39х19х9 см.

Материал может быть полнотелым или пустотелым. В пустотелых могут предусматриваться полости различных размеров и форм: в форме цилиндра, прямоугольника, с большой или маленькой щелью. В последних полости могут располагаться вдоль или поперек.

Наиболее прочными являются полнотелые блоки, однако они уступают пустотелым по характеристикам теплоизоляции. В них могут предусматриваться бороздки под арматурные прутья.

Кладка стен из блоков керамзитобетона своими руками

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как начинать кладку стены из керамзитобетонных блоков, понадобится подготовить все нужные инструменты и материалы. Элементы, которые будут нужны для выполнения всех работ:

Виды керамзитобетонных блоков.

1. Молоток из резины. Будет использоваться для того, чтобы усаживать материал в процессе кладки.
2. Рулетка. Используется для выполнения всех замеров.
3. Уровень. Приспособление понадобится для того, чтобы контролировать кладку во всех плоскостях.
4. Кельма с площадкой в форме прямоугольника.
5. Шнур небольшой толщины.
6. Угольник. Будет использоваться для разметки блоков.
7. Болгарка с кругом для резки диаметром минимум 22 см.
8. Лопаты.
9. Емкость, в которой можно будет приготовить смесь.
10. Ведро.
11. Леса.
12. Блоки.
13. Песок.
14. Цемент.
15. Вода.
16. Утеплительный материал.
17. Арматурные прутья диаметром в 8-10 мм. Можно использовать и специальную сетку.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить раствор для кладки стеновых блоков из керамзитобетона?

Характеристики керамзитобетонных блоков.

Выкладывать керамзитобетонные блоки можно с помощью использования раствора из песка и цемента или готовых клеящих составов.

Если раствор планируется приготовить самостоятельно, то пропорции будут следующими:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 0,7 части воды.

Цемент должен быть марки М400 или выше. Количество воды можно корректировать, все будет зависеть от влажности песка. В итоге нужно получить пластичный раствор, чтобы можно было с легкостью усадить блоки. Смесь не должна растекаться. Чтобы увеличить упругость смеси, часть обыкновенного песка из карьера нужно заменить речным песком. Для увеличения пластичности в смесь нужно добавить вещества, которые называются пластификаторами.

Раствор рекомендуется готовить в бетономешалке маленьких размеров. За один раз нужно готовить такое количество смеси, которое можно будет израсходовать за несколько часов. Раствор нужно непрерывно перемешивать, чтобы он не смог расслаиваться.

Схема кладки стен из керамзитобетонных блоков.

Можно использовать и готовую сухую смесь, которую понадобится лишь смешать с водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Подобная смесь очень пластична, с ее помощью можно легко уменьшить толщину швов. Однако следует знать, что стоит она дороже, чем состав из песка и цемента.

Готовые смеси делаются при помощи строительного миксера или специальной насадки к электрической дрели в емкости соответствующих размеров.

В большинстве случаев на 1 м³ кладки блоков расходуется минимум 40 кг подобной смеси. Конечный расход любой смеси будет зависеть от толщины швов, которая может составлять от 3 до 9 мм.

Вернуться к оглавлению

Существующие методы кладки стен из керамозитобетона

Выкладку стенок можно производить различными методами. Все будет зависеть от необходимой толщины и используемых материалов для утепления и облицовки. Основными способами кладки являются следующие:

Схема кладки блоков с кирпичной облицовкой.

• в блок с облицовкой кирпичами и укладкой между ними утеплительного материала;
• несколькими параллельными стенами в полблока с расположением между ними утеплительного материала;
• в полблока;
• шириной в блок, выполняя перевязку и чередуя ложковые и тычковые ряды;
• шириной в 60 см, выполняя перевязку элементов и оставляя пустоты между ними.

Первым методом выполняется кладка стенок, толщина которых соответствует ширине блока. В большинстве случаев стенки подобной толщины возводятся для дачных домов или гаражных помещений. При данном методе материал следует укладывать длинной частью по линии стенки в ряд, выполняя перевязку и армирование кладки арматурными прутьями диаметром в 10-11 мм через каждые 4-5 рядов. В верхней части стенки нужно устроить армопояс из бетона высотой в 15-20 см. Если есть необходимость, кладку можно утеплить с внешней стороны минеральной ватой или пенопластом толщиной в 8-10 см.

Во втором способе блоки кладутся в виде нескольких параллельных стенок в полблока. Они связываются друг с другом стержнями из металла. Между блоками располагается утеплительный материал толщиной в 8-10 см. Подобный метод способен обеспечить отличную теплоизоляцию комнат здания.

Следующий способ отличается лишь тем, что вместо одной из стенок выкладываются кирпичи.

Раствор для клаки стены готовится из цемента, песка и воды в пропорции 1: 3: 0,7

Четвертым методом кладутся стенки шириной в 39 см. Кладка ведется с перевязкой элементов. Армирование производится через 4-5 рядов при помощи арматурных прутьев или сетки. Подобная кладка используется для возведения стенок дачных домиков. Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, подобные стенки следует утеплить с внешней стороны утеплительным материалом толщиной минимум 5 см. В данном случае можно применить минеральную вату или экструдированный пенополистирол.

Следующий способ производится с перевязкой элементов и сохранением между ними пустот, которые в дальнейшем нужно заполнить утеплительным материалом.

Вернуться к оглавлению

Строительство стенок из блоков керамзита: последовательность действий

При кладке блоков любым методом понадобится соблюдать основные правила работы с данным материалом.

Конструкция стен из керамзитобетона с утеплителем и отделкой.

Прежде всего, следует подготовить основание. Поверхность фундамента, на которую будут выкладываться блоки первого ряда, нужно выровнять. На нее надо горизонтально уложить гидроизоляционный материал в несколько слоев. В данном случае можно использовать рубероид или любой другой материал.

Керамзитобетонные блоки нужно начинать укладывать с углов конструкции. На гидроизоляционный материал надо нанести слой раствора толщиной менее 3 см, после чего выполнить укладку угловых блоков. Усадить блок можно путем его прижимания и постукивания по нему молотком из резины. Расположение угловых элементов надо дополнительно контролировать при помощи водяного уровня. Только таким образом можно будет выполнить ровную кладку. Вместо подобного уровня можно применить нивелир. Правильное расположение угловых блоков также надо контролировать при помощи отвеса, который монтируется по углам и приподнимается в процессе кладки стенок.

Между угловыми элементами понадобится натянуть тонкий шнур, после чего выкладывать по нему весь ряд. Кладку начального ряда следует производить исключительно с помощью использования раствора из песка и цемента. После выкладки начального ряда можно будет укладывать следующий. В процессе нужно выполнять перевязку блоков и контролировать горизонтальность, вертикальность кладки. Кладка всех последующих рядов может выполняться с помощью использования клеящих составов.

Чтобы плотно укладывать блоки, следует использовать молоток из резины.

Для того чтобы равномерно выравнивать слои клеящего состава, рекомендуется использовать шпатель с зубчиками.

Основным отличием данной технологии работ является то, что в одно время нужно будет вести кладку как внешних, так и внутренних стенок. Это нужно для того, чтобы армировать кладку арматурными прутьями на одинаковом уровне по периметру конструкции. Арматуру следует укладывать в специальные штробы, которые прорезаются при помощи болгарки. В некоторых случаях вместо арматурных прутьев для армирования используется сетка. Ее можно использовать лишь в случае, если кладка производится без установки утеплителя.

Блоки на стыках внешних и внутренних стенок кладутся с перевязкой. Следует позаботиться о том, чтобы блоки внутренней стенки заходили во внешнюю стенку, через ряд. Чтобы предотвратить появление мостиков холода, торцевые части заходящих блоков понадобится изолировать при помощи кусков утеплительного материала. В данном случае лучше всего использовать пенополистирол.

В конце нужно обязательно устроить армопояс из железобетона, который сможет воспринимать нагрузку всех элементов крыши. Для этого по стенке нужно сделать опалубку, уложить и связать продольные и поперечные арматурные прутья. В конце выполняется заливка бетона.

Возведение стенки из керамзитобетонных блоков не отличается особой сложностью, нужно лишь соблюдать технологию.

tolkobeton.ru

Разновидности кладки при возведении стены из керамзитобетонных блоков — СамСтрой

Также потребуются инструменты согласно перечню:

• шнур-причалка;
• кельма с прямоугольной лопаткой;
• болгарка, укомплектованная отрезным диском для разрезания блоков;
• инструмент для штробления;
• лопаты для загрузки исходных компонентов;
• емкость для подготовки клеевого состава;
• леса для выполнения работ на высоте.

Контроль правильности кладки блоков осуществляется с помощью строительного отвеса и уровня. Необходимо на подготовительной стадии определить потребность в керамзитоблоках. Количество штук определяется расчетным путем с учетом выбранной разновидности кладки и габаритов строения.

Как правильно приготовить раствор для кладки керамзитоблоков

Керамзитобетонные блоки соединяются между собой при помощи различных видов рабочих смесей:

Подготовка основания под стеновые блоки из керамзитобетона

Качество подготовки фундаментного основания влияет на устойчивость и прочностные характеристики керамзитобетонных стен.

Подготовительные мероприятия предусматривают выполнение следующих работ:

1. Обеспечение горизонтальности опорной поверхности фундамента.
2.  Устранение локальных дефектов, заделку трещин и неровностей.
3.  Гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов или мастик.

   Допускается применять при кладке своими руками и сухой клей, его необходимо лишь развести водой, согласно инструкции

Для защиты керамзитоблоков от поглощения влаги используются следующие виды гидроизоляции:

• рулонный рубероид;
• битумная мастика;
• стеклоизол.

Двухслойная гидроизоляция обеспечивает надежную защиту керамзитных блоков от впитывания влаги. На поверхность гидроизоляционного материала укладывается тонкий слой цементного раствора, на который ложится первый ряд блоков. До начала кладочных мероприятий следует заранее нарезать необходимое количество доборных блоков и разложить блочный стройматериал по контуру фундаментной основы.

Пооперационная инструкция кладки керамзитобетонных стен

Технология кладки керамзитобетонных блоков не вызывает затруднений у начинающих застройщиков.

Кладка стен из керамзитобетонных блоков начинается с угловых частей фундамента и выполняется по следующему алгоритму:

1. Раскладывается на гидроизоляцию слой цементного раствора.
2. Укладываются первые блоки в углах нижнего яруса.
3. Натягивается бечевка между угловыми блоками фундамента.
4. Выполняется кладка нижнего ряда блоков.
5. Ложатся остальные ряды кладки с армированием через 3-4 ряда.

Важно обратить внимание на необходимость плотной подгонки блоков с помощью резинового молотка. После строительства стен сооружается армопояс, и выполняются работы по теплоизоляции фасадной части здания.

Заключение

Стеновые блоки из керамзитобетона, уложенные согласно технологии, обеспечат устойчивость коробки здания и надежно теплоизолируют помещение. Важно использовать качественный стройматериал, изготовленный по промышленной технологии. До начала работ следует определиться со способом кладки, подготовить все необходимое и тщательно изучить технологические нюансы. Профессиональные строители всегда помогут практическим советом.

samstroy.com

Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

• Надёжность;
• Приемлемая стоимость;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

• Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.

1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

• Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
• Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
• ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
• Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
• Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

• Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
• Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
• Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
• Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
• Могут использовать различные методы приготовления;
• Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
• Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

• По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
• Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
• Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

• Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
• Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

otdelat.ru

Как штукатурить стены начинающему мастеру

Часто во время ремонта приходится сталкиваться с неровными основаниями, и от качества проводимых работ в последствии будет зависеть внешний вид. Прямое предназначение штукатурных материалов это выравнивание поверхности и именно эту процедуру необходимо выполнить, что бы в дальнейшем стены подходили под покраску, наклеивание обоев и нанесение других финишных покрытий. Как штукатурить стены?, новичку, правильно, своими руками, подробно опишем в этой статье, предоставив видео уроки и важные советы.

Содержание статьи

Материалы

Растворы.

Предлагаемых производителем смесей большое количество, отличающихся ценообразованием, качеством, содержанием составной основы и предназначением. По своему химическому составу классифицируются на следующие разновидности:

• Гипсовая.
• Цементная.
• Известковая.
• Глиняная.
• Известково-цементная.
• Гипсово-известковая.
• Цементно-гипсовая.

С разным соотношением в процентном содержании той или иной основы, влияя на характеристики и способности покрытия. Так же добавляются пластификаторы, отвердители, антисептики и различные наполнители для увеличения поведенческих свойств. В основном состав образуется из минеральных композиций, и поверхность получается дышащая, способная поддерживать внутренний микроклимат, расширяя область их применения. Выбирать растворы необходимо учитывая основу на которую будет укладываться смесь, под кирпич, пено-блок и т.д., производители предлагают смеси адаптированные и подходящие для тех и иных поверхностей.

Профиля для маячков.

• Металлические.
• Пластиковые.
• Стальные.
• Самодельные.

1. Самыми распространенными являются металлические виды, покрытые цинком и стоят недорого. Они мягкие, и при установке необходимо работать аккуратно, не изменяя их геометрию.
2. Направляющие из пластика более удобны и не подвержены коррозии, более стойкие к изгибанию, но хрупкие и бояться ударов.
3. Стальные, многоразовые, считаются самыми прочными, но их стоимость гораздо выше, что окупается многоразовым применением. Они прочные и не подвержены деформации.
4. Самодельные варианты это применение струн, которые натягиваются от одной точки до другой, и по ним выкладывают раствор, соблюдая равномерность по самой струне.

Изучим принцип работы с самыми распространенными и знакомыми нам видами материалов. Которые благодаря своей универсальности получили большую популярность, и пользуются лучшим успехом. Принцип монтажа одинаков для всех покрытий и любых профилей.

Необходимые инструменты.

Как правильно штукатурить стены по маякам

Для образования равномерной поверхности и облегчения процесса, нужно воспроизвести создание маяков. Они будут выполняться из гипсовой клеевой основы, с металлическими и пластиковыми профилями, саморезами. Таким способом не будет появляться образование выпадов и крупных откосов. Маяки создают каркас, по которым выравнивают, тем самым обеспечивая необходимый результат. Рассмотрим несколько способов установки таких конструкций, и как выполняется штукатурка стен по маякам. Приведем три примера.

При черновой отделки, металлические маяки оставляют под цементом, а если выполняют финишное выравнивание, чаще гипсовой смесью, стараются маяки образовывать без элементов металла, или снимая профиля после высыхания полос. Металл подвержен окислению, поэтому при последующем использовании краски или рулонных типов стройматериалов, желательно металлические элементы удалять, если же вы решили наложить плитку, панели и подобные покрытия, их можно оставить в стене. По этой причине и используют разные методы постройки маячков, исходя из дальнейших преобразований.

Создание маяков

1) Для того что бы произвести правильную штукатурку стен, необходимо просмотреть основу по плоскости, и определить перепад толщины. Все мы знаем что поверхность может иметь и бугры, и быть волнообразной формой. Правилом и уровнем, выявляем отклонения по вертикали, после чего определяем толщину наносимого слоя и расход раствора. От угла на расстоянии 5 см, чертим метки маркером, выявляем шаг между профилями, он может быть разным, примерно до полутора метра. От пола отходим до 10 см.


Переходим к установке маяков. Делаем чертеж. Обрезаем их по нужной длине с помощью ножниц. На поверхность накладываем клей ляпами вертикально с расстоянием от 40 до 60 см. По ляпам накладываем маяк, правилом проверяем отклонения и выравниваем. Таким же образом устанавливаем следующий маячок. Расстояние между профилями может составлять до 1.5 метра, что зависит от длины правила. Система проводки должна быть установлена до образования маяков, и не соприкасаться с ними, а коробки розеток монтируются после, краями выставляя на одной плоскости с маяками, закрепляя в отверстии на ту же клеевую смесь. Коробка для розетки не должна выпирать, а так же быть утоплена, в дальнейшем не создавая сложности.

Заключительным действием, будем обмазывать раствором под маяком, это защитит от прогиба во время протягивания правилом. Даем время для скрепления конструкции.

2) Вычерчиваем метки на поверхности что бы поставить маяки. Устанавливаем бытовой лазер, определяем вертикальную плоскость. Далее подготавливаем отверстия перфоратором на поверхности для саморезов. Саморезы вкручиваем на плоскости, что бы шляпки касались лазерной линии или натянутой нити, они послужат опорой и ориентиром ровности.

Далее наносим раствор вертикальной полосой на саморезы, и накладываем профиль, вдавливаем в раствор до упора правилом. Ждем когда высохнет. Здесь может быть два варианта развития событий, вы можете аккуратно снять профиль и получите строение в виде гипсовых полос. Или оставить, и построение будет с металлическим профилем, который далее скроется под массой.

3) От угла отходим примерно на 5 см, делаем разметку будущих маячков, прочерчиваем линии. Правило должно соответствовать высоте поверхности, на него наносим смесь по ребру всей длины. Прикладываем к поверхности, в нижней части подставляем маленький деревянный клинышек, и нить под инструмент. Постукивая по правилу, выравниваем по уровню, с помощью уголка сохраняем баланс в 90 градусов, не должно быть отклонений по сторонам. Излишки клея по краям удаляем шпателем.

Нитью плавно срезаем соединение между клеем и инструментом, от низа к потолку. Отсоединяем правило, и шкуркой осуществляем легкое шлифование маяка, ликвидируя мелкие зазоры и рыхлые части. Ждем высыхания конструкции. Получаем построение без использования профилей.

Маяки выставляем по всей поверхности которую необходимо сровнять, и после переходим к следующим действиям. Прямой маяк, это основа будущей стены.

Заготовка раствора и подготовка основания

Цементные растворы.

Первым делом желательно приготовить раствор, это будет песчано-цементная смесь замешанная в определенных пропорциях, с добавлением моющего средства.

Средство или жидкое мыло составляет 5 % от общей массы, применяют простые и дешевые средства, и чем проще состав, тем лучше подойдет. Это увеличит пластичность и способность заполнения мелких пор, следовательно смесь будет лучше проникать. Так же предлагаются специальные смеси для улучшения эксплуатационных свойств, которые заменят мыло, с указанием необходимых пропорций.

Песок просеиваем через сито до мелкой фракции. Пропорция, на одну часть цемента три части песка, добавляем пластификатор и воду, и тщательно перемешиваем до однородной массы. Консистенция должна получиться не сильно густая и не очень жидкая, что бы ляп хорошо прикладывался, не стекал и не отваливался, что очень важно. Загружаем все компоненты в бетономешалку, перекручиваем до однородного состояния, после, дать настояться около 1-2 часов.

Помещение очищаем от грязи и пыли, избавляемся от мусора на полу, и сбиваем выступающие части, подкладываем пленку, что бы можно было собирать упавший раствор. Затыкаем имеющиеся розетки.

Подготавливаем поверхность, если кирпичная основа сухая, то необходимо ее смочить водой, для этого набираем воду в ковш, и поливаем основание, равномерно распределяя смачивание. Сразу можно переходить к нанесению смеси.

Бетонное основание, из-за более гладкой фракции, желательно промыть от пыли, и сделать по всей плоскости насечки, выемки, специальные сколы. для лучшего задержания раствора. Простым способом зубилом и молотком, что обеспечит сцепление. Желательно не пренебрегать этим этапом.

Гипсовые разновидности.

В продаже имеются гипсовые стройматериалы, цементные, и цементно-гипсовые сухие смеси, либо в жидкостном состоянии. Гипсовая смесь разводится водой, согласно инструкции по применению, перемешивается миксером. Штукатурка стен, материалом из соединений гипса, выполняется по той же технологии, применяя те же инструменты.

В отличие от цементной смеси, здесь необходимо основание покрыть грунтом, специальным, проникающим раствором, в несколько слоев, обильно смачивая основание.

При выборе рабочего раствора учитывайте область использования продукта, поведение во влажных условиях и прочность к механическим воздействиям. На сегодняшний день, производители предлагают массу продуктов для выравнивания стен, с различными наполнителями, увеличивая их эксплуатационные характеристики.

Так же предлагаются субстанции в готовой жидкой композиции, которые сразу можно использовать, они более дорогостоящие, и лучше подходят для финишного выравнивания.

Штукатурка стен по маякам песчано цементным раствором

• В тех случаях если имеются большие отклонения поверхности, или на голый кирпич, применяют цемент, а так же армирующую сеть. Сетка прокладывается по всему периметру, либо фрагментом на большой откос. Закрепляется подвесами по всей плоскости, и уже потом ставят маячки.
• Смесь накидываем ляпами между маячками, начиная от пола. Заполнив определенный участок примерно в пол метра, берем правило и поступательными движениями в направлении к верху выравниваем. Излишки смеси сами отстанут от основания, собираясь на ребре правила. Процедуру повторяем два три раза, избавляясь от излишков материала, и получаем задуманную плоскость, боле менее ровную.
• На места углов, преждевременно желательно нанести армирующую сетку, в дальнейшем она убережет от появления трещин и основа будет более прочной.
• Пустоты оставляем, и переходим к продолжению набрасывания цемента на основу, накидывая шпателем на следующий участок. После правилом снова протягиваем по плоскости, снимая излишки. Получили метр выровненной глади, работу продолжаем, доводя до потолка по той же схеме
• Свежо наброшенную смесь в начале протягиваем, после под небольшим углом правилом срезаем излишки с поверхности, ведя от низа к верху. Оставшиеся пустые места, выравниваются постепенно проводя правилом. При большом недостатке цемента на основании, докидываем смесью, и сравниваем. Подобным способом штукатурится вся стена, после выжидаем время, до 20 минут. Как раствор на поверхности встал, аккуратно проводим длинным правилом по вертикали, по всей плоскости сравнивая выделяющиеся части. Выполняем действие в несколько проходов.
• На плоскости останутся мелкие неровности и раковины, для них заготавливаем более жидкую консистенцию, тот же раствор, разбавив водой. Накидали на поверхность и правилом сровняли, все выбоины и пустоты заполнятся, и получаем ровную плоскость.
• Либо оставив в черновом варианте, выждав день, когда немного просохнет основание, и с помощью специальной терки, используя жидкий раствор, затереть. Такой способ более удобен за счет того что основа уже схватиться, и не возникнет образования ям или бугров.
• В завершение удаляем ляпы с потолка и пола, образовавшиеся во время работ, если немного испачкали. На этом операция по штукатурке стен окончена, даем раствору окончательно встать, он наберет прочность в течение 20 дней.

Штукатурка стен по маякам гипсовой штукатуркой

• Гипсовый материал используется в тех случаях, когда поверхность ровная, или она выполнена из бетона и пенобетонных блоков, и слой наложения будет не толстым. Основание обрабатывается специальным грунтом, и выставляются маячки.
• Промазывается слой, после накладывается сетка, и в завершении замазывается раствором, по всей плоскости, правилом либо шпателем. Как полотно просохнет, смачиваем и шкурим наждачной бумагой, до идеально гладкого состояния.
• Использование армирующего элемента выполняется по вашему пожеланию, если слой наносится не толстый, можно справиться без него. Такое оштукатуривание стены создает предварительный финишный слой, на который в дальнейшем укладывают другие финишные материалы.
• Технология выравнивания такая же, как и при работе с цементом, и все действия выполняются по тем же правилам. Разница во времени высыхания пласта.
• Гипсовые и цементо-гипсовые субстанции схватываются гораздо быстрее, и считаются более современными продуктами, из-за более мелкой зернистой фракции создают гладкое покрытие.

При всем многообразии отделочных материалов и способов применения появляется вопрос, как штукатурить стены и какой стройматериал подходит. Рассмотрим разницу в использовании этих продуктов.

Фото схемы

Характеристики используемых материалов

Цементно-песчаная смесь.

• Универсальность, используется как внутри помещения, так и для фасада, легко скрепляется на любом основании.
• Прочность и долговечность.
• Область применения, на кирпичную кладку и при больших неровностях.
• Сложность приготовления раствора из-за весовой нагрузки.
• Поверхность берет на себя дополнительную нагрузку, из-за большого веса материала.
• Подходит для черновой отделки и требует последующего финишного покрытия, образуя не ровную поверхность, волнообразную.
• Низкая цена, но большой расход при укладке.
• Долгое высыхание и усадка.

Гипсовая смесь.

• Легкая, не создает давление на основание, легче наносить и проводить монтажные работы.
• Покрытие получается гладкое, в некоторых вариантах готовое к дальнейшему оформлению другими материалами.
• Низкий расход смеси.
• Отсутствие усадки.
• Более низкая устойчивость к повышенной влажности и стойкость к физическим воздействиям.
• Высокая цена.

Монтаж проводится согласно одинаковой технологии, и при выборе материала следует учитывать основание, слой штукатурки и ровность поверхности. При правильном строении любая конструкция создает практичную основу, и в дальнейшем можно осуществлять облицовочные действия. Любой материал обладает достаточно прочными свойствами, и владеть профессиональными навыками не обязательно.

Цемент больше применяется в черновых вариантах, возведения, когда стены значительно не ровные, так же улучшая теплоизоляцию, создавая толстый прочный слой. В дальнейшем потребуется обработка шпатлевкой или гипсовыми растворами с мелкой фракцией, для последующего наложения финишных материалов в виде краски, обоев или декоративных смесей. Панели, плитку, керамогранит и деревянную вагонку, различных форм можно укладывать сразу.

Гипсовые покрытия, или с частичным добавлением цемента, используются по тем же назначениям, и благодаря своей структуре создают более ровное и качественное основание, и их лучше накладывать в случаях незначительного искривления стены, где достаточно более тонкого слоя. Чаще применяется при внутренней отделки, удобно для штукатурки дверных проемов, косяков, подоконников и оконных отверстий.

Действуйте по инструкции, и избежите негативных последствий.
Гипсовая или цементная штукатурка, что лучше, вы можете ознакомиться в следующей статье.

Штукатурка стен своими руками: видео

Штукатурка стен по маякам, самостоятельно. Основные советы и этапы проведения монтажных работ соблюдая технологию отделки.

Как правильно штукатурить и выравнивать стены новичку и неопытному отделочнику.

Самые распространенные ошибки при проведении работ. Как избежать неприятные ситуации и качественно выполнить ремонт.

Post Views: 550

otdelkasteny.ru

Как штукатурить стену цементом — пошаговая инструкция

На правах рекламы

Если говорить о внутренних отделочных работах, то штукатурка стен является самым распространенным видом черновой и финишной обработки стен из кирпича, блоков различного состава. Процесс оштукатуривания стен не очень сложен, однако существует множество профессиональных хитростей, которые не только облегчат работу, но и значительно повысят эксплуатационные показатели отделки. Вы, возможно, думаете «куплю цемент, песок, вот и штукатурка…». Но все не так уж и просто. Попробуем разобраться в тонкостях данного этапа строительных работ.

Подготовка поверхности

Стены необходимо подготовить, независимо от срока давности возведения и качества поверхности. Подготовительный этап сводится к тому, чтобы обеспечить наилучшее сцепление стены с раствором. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы через несколько недель после высыхания штукатурка не потрескалась и не обвалилась.

Свежепостроенную стену из кирпича практически не подвергают подготовительной обработке, но следует уделить внимание влажности в междурядье. Как правило, опытные штукатуры смачивают сухую поверхность при помощи кисти или валика. Если же стена имеет дефекты, то их следует ликвидировать, например, выступающие кирпичи кладки подрезают болгаркой или обрубают топором. Это обеспечит достаточно ровную поверхность и позволит наносить штукатурку максимально тонким слоем.

Бетонный блок плохо сцепляется с раствором. Поэтому его предварительно грунтуют плиточным клеем, а далее наносят штукатурную сетку. Шлакоблок хорошо ведет себя в процессе штукатурки, его достаточно просто намочить.

Сложности могут возникнут при обработке ранее оштукатуренных стен. В этом случае старый слой раствора снимается, а далее производится подготовка по принципу, описанному выше.

Оштукатуривание стен осуществляет только при условии выполнения всех предварительных работ.

Маяки: установка и ее особенности

Оштукатуривание стен происходит с использованием маяков. С их помощью устанавливается уровень для создания ровной поверхности. Данными ориентирами могут быть рейки, которые устанавливаются по уровню, или специальные металлические изделия.

Приготовление раствора и особенности нанесения

Для того чтобы приготовить качественный штукатурный раствор недостаточно купить цемент, необходимо знать в каких пропорциях его добавлять в том или ином случае, какая марка цемента необходима.

Соотношение компонентов раствора для штукатурки зависит от вида и марки цемента:

• М400 соотношение песка к цементу 4 к 1;
• М500 – 5 к 1 и т.д.

Марки цемента ниже 400 обычно при данной манипуляции не используются.

Консистенция раствора для штукатурки должна быть такой, чтобы смесь не сползала со стены.

Раствор набрасывают на стену при помощи мастерка или строительного ковша в направлении снизу вверх. Таким образом накидывается небольшой участок стены. Далее в работу вступает правило длиной от 60 см и более, в зависимости от размера стены и поставленной задачи. При помощи правила раствор выравнивается по стене по ранее установленным маякам. Далее манипуляция производится с соседним участком.

Финальный этап: затирка

После того как штукатурка подсохнет, следует приступить к окончательному этапу. На помощь придут такие инструменты как полутер или затирочная доска. С их помощью выравниваем стену круговыми движениями, как бы ее шлифуя. Должна получиться гладкая поверхность.

Советы для создания идеальной стены

1. Инструменты, при помощи которых осуществляется работа: полутер, мастерок, ковш и другие необходимо регулярно смачивать в воде. Это делают для того, чтобы цементная смесь не прилипала к инструментам.
2. После окончания работы инструмент следует помыть. Раствор цемента очень быстро застывает и это может привести к его порче. Это же касается и емкости для раствора: корыта или бетономешалки.
3. При появлении трещин после высыхания раствора рекомендуется провести повторную затирку. Таким образом можно достигнуть совершенно гладкой поверхности.

Придерживайтесь данных рекомендаций и штукатурка стен не вызовет у вас особых сложностей.

www.stroitelstvosovety.ru

Штукатурка стен цементным раствором своими руками: пошаговая видео инструкция

Черновое выравнивание стен с помощью штукатурки – самый надежный и долговечный вариант стартовой отделки. Прочный раствор хорошо сцепляется с бетоном и кирпичной кладкой, заполняет даже самые глубокие полости и образует ровное прочное покрытие. О том, как правильно штукатурить стены цементным раствором, какую смесь использовать и как избежать досадных ошибок – наша подробная инструкция.

Оглавление:

1. Подготовка стен
2. Готовим раствор своими силами
3. Технология нанесения
4. Советы строителей
5. Как избежать ошибок

Особенности подготовки поверхностей

Цементная штукатурка – тяжелый материал, а с учетом немалой толщины ее нанесения, она может и не удержаться на стене при некачественной подготовке. Отслаивание может происходить как на контакте с черновой поверхностью, так и в результате частичного разрушения самой основы под весом штукатурного слоя. Чтобы этого не происходило, стены нужно правильно подготавливать к оштукатуриванию. Сделать это можно разными способами:

1. Поверх кирпичной кладки крепится металлическая штукатурная сетка, которая и будет удерживать раствор. Кроме того, она частично компенсирует усадочные деформации, что позволит избежать растрескивания.
2. Более дешевый, но трудоемкий вариант – накручивание проволочной обрешетки своими руками на вбитые в междурядья гвозди.
3. Достаточно ровные поверхности без резких перепадов высот под тонкий слой штукатурки покрывают полосками плиточного клея. Делать это удобно зубчатым шпателем, чтобы сформировать на стене горизонтальные борозды.
4. Бетонные стены достаточно процарапать и покрыть грунтом, чтобы цементный раствор на них хорошо держался.

Все большие выступы лучше сбить перфоратором или топором, чтобы облегчить себе установку маяков и сократить расход цемента. Если сохранились остатки старой штукатурки, ее можно оставить, но она должна держаться прочно. Чтобы определить, какие пласты следует удалить, достаточно легко простучать стену. Там где слышится глухой звук, штукатурка стен уже расслоилась – ее сбиваем без жалости.

Обойтись без какой-либо сложной подготовки можно, если вы собрались штукатурить своими силами стены из шлакоблоков или ракушечника. Эти поверхности просто смачивают водой, чтобы они не «пили» влагу из раствора, ослабляя самый нижний слой.

Приготовление раствора

Когда стены полностью готовы к оштукатуриванию, установлена армирующая сетка и/или маяки, можно заняться раствором. Проще приобрести сухие смеси для штукатурки стен на основе цемента, но при небольшом объеме работ дешевле сделать все самому. Технология приготовления состава несложная, главное – соблюдать пропорции.

Штукатурная смесь состоит всего из 2-х сухих компонентов – цемента и песка, взятых в определенном соотношении и разведенных водой до состояния пасты. Песок должен быть чистым (без глины и мусора), просеянным через крупное сито. Состав раствора для штукатурки будет зависеть от выбранной марки цемента. К М400 на каждое ведро добавляют четыре ведра песка, для М500 принимают соотношение 1:5.

Если у вас цемент не первой свежести или нет уверенности в его качестве, лучше пересмотреть пропорции раствора – уменьшить на одно ведро количество песка. Такое соотношение обойдется дороже, зато прочность самостоятельно приготовленной штукатурки не пострадает.

Состав большей прочности потребуется и для выравнивания поверхностей, испытывающих высокие механические нагрузки:

• цоколь дома;
• внешние углы;
• глубокие дверные проемы.

После смешивания сухих компонентов к ним небольшими порциями доливают воду, тщательно размешивая раствор цемента. В итоге консистенция смеси должна получиться такой, чтобы набранная горкой, она держала форму, но при этом хорошо размазывалась по вертикальной поверхности. Для улучшения подвижности штукатурки можно добавить жидкое мыло в пропорции одна ложка на ведро смеси.

Тем, кому недосуг разбираться, как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками, гораздо проще будет потратить чуть больше денег, но облегчить себе подготовительные работы. Достаточно купить специальную штукатурную смесь или пескоцемент заводского производства в мешках, а потом залить ее водой. Все инструкции по приготовлению раствора и руководство по нанесению производитель указывает на упаковке с товаром. Выполняйте пошагово рекомендации, и все у вас получится.

Нанесение штукатурки

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором выполняется по стандартной для всех видов штукатурок инструкции. Единственное отличие – цементно-песчаная смесь наиболее «живуча», так что можно все работы выполнять пошагово и не спеша, вовремя устраняя огрехи.

Для набрасывания раствора можно применять тот инструмент, который привычнее, но для слоя большой толщины лучше взять ковш. Во всех остальных случаях достаточно будет мастерка.

Порядок работ:

1. Подготовить стену к оштукатуриванию по выбранной схеме, укрепить сеткой и загрунтовать.
2. Если планируется штукатурка по маякам, установить рейки с помощью гвоздей, шпаклевочной массы или специального крепежа. Выставить маяки по уровню.
3. Сделать обрызг с помощью более жидкого раствора штукатурки, чтобы улучшить сцепление отделки с поверхностью. Нижний слой набрасывается ковшиком с силой, чтобы смесь лучше заполнила поры поверхности. Пятна обрызга могут быть несплошными, но выравнивать своими руками их не нужно.
4. Через пару часов можно набрасывать основной раствор – сплошными шлепками, направленными снизу вверх. Эту работу лучше выполнять, визуально разделив стену на небольшие участки высотой до метра.
5. Когда часть стены будет полностью заполнена штукатуркой до уровня маяков, ее вытягивают правилом. Для этого инструмент нужно опереть на боковые рейки под небольшим углом и несколько раз провести им снизу вверх, выполняя зигзагообразные движения. Излишки раствора счищаются обратно в емкость для замеса.
6. Оставшиеся незаполненными углубления забросать небольшими порциями смеси с кончика мастерка и снова подравнять правилом.
7. По той же схеме выполнить оштукатуривание следующего участка стены. Так продолжать работу до самого потолка, после чего можно переходить к следующей полосе между маяками.

Оштукатуривание стен более тонким слоем до (20 мм) без применения маяков выполняется по другой технологии. Раствор просто намазывают полутером поверх обрызга в направлении снизу вверх.

Для получения поверхности более высокого качества выполняется накрывка штукатурного слоя. Все руководства по отделке стен рекомендуют для этого применять жидкую смесь, с пропорциями ЦП 1:1 или 2:3. Когда цементно-песчаный раствор на поверхности слегка схватится, и уже не будет продавливаться при легком нажатии, его разглаживают подготовленной затиркой с помощью полутера или деревянной терки. Накрывочный слой окончательно заполняет все выемки в стене и мелкие поры.

Через 3-4 недели, когда штукатурка окончательно застынет, ее можно шпаклевать под дальнейшую отделку.

Рекомендации специалистов

Штукатурка стен по маякам очень удобна, но когда работа выполняется под потолком, сделать ровную поверхность правилом не удается. Оставьте 10-15 см не закрытыми – верхнюю часть можно будет выровнять на следующий день. Для этого набросайте свежий раствор на непокрытый участок стены и подрежьте правилом, развернув его вертикально. Опорой для инструмента в этом случае будут не маяки, а основной слой застывшей штукатурки.

Раствор на основе цемента при слишком быстром застывании может покрываться трещинами и даже отслаиваться. Чтобы вся работа не пошла насмарку, необходимо замедлить высыхание смеси любыми доступными способами:

• исключить перегрев и сквозняки;
• поливать или обрызгивать из пульверизатора штукатурку водой;
• выполнять повторную затирку по описанной выше схеме;
• защищать поверхность водонепроницаемыми материалами.

При выравнивании стен в сложных углах, узких нишах или местах, где проходят трубы инженерных коммуникаций, правилом пользоваться неудобно. Вместо него придется изготовить шаблон подходящей формы, например, сварить его из отрезков железного уголка, а маяки поставить ближе друг к другу.

Чтобы с помощью штукатурки сделать идеально ровные внутренние углы, понадобится широкий металлический уголок. После нанесения и подрезки раствора с его помощью можно разгладить поверхность стен и получить отличный результат.

Возможные ошибки

При подготовке стен под оштукатуривание нужно правильно определить, оставлять старую отделку под выравнивающим слоем или нет. Если поверхность сохранила следы такой же цементной штукатурки, и она надежно держится, с удалением можно не возиться. А вот поверх гипсовых и известковых слоев цемент наносить нельзя. Во-первых, слабое основание может не выдержать лишнего веса, а во-вторых, химические реакции между разнородными составами приведут к появлению пузырей.

Неправильные пропорции цемента и песка для штукатурки стен тоже могут отрицательно сказаться на результате. Из-за несоблюдения технологии приготовления смесь может приобрести совсем иные свойства:

• Повышенная жирность – такой раствор получается, если в него ввести слишком много цемента. Покрытие будет прочным, но совершенно неэластичным. В результате малейшая усадка спровоцирует появление трещин.
• Тощий раствор – другая крайность, в которую впадают любители экономить. Избыток песка ослабляет штукатурку и может проявиться серьезным пылеобразованием.

Определить, какая жирность у вашего раствора, можно еще на стадии замешивания. Тощие смеси практически не пристают к инструменту, слишком жирные – не отлипают от него.

Особенно заметны ошибки при оштукатуривании фасадов под покраску. Разные строительные материалы без предварительного обрызга потребуют нанесения штукатурного слоя переменной толщины. Высыхание такого покрытия происходит неравномерно, что проявляется в незначительной усадке. Если посмотреть на фасад такого дома после окрашивания, он будет похож на стеганое одеяло. Такой же эффект возникает, когда штукатурка кирпичных стен выполняется слишком тонким слоем.

stroitel-list.ru

«Стеновые панели ЛДСП для внутренней отделки помещений. Что сейчас в тренде?»

— Олег, день добрый! Расскажите, пожалуйста, что же это такое ЛДСП стеновые панели? Чем они так замечательны?

— Добрый день! О дереве и всем, что с ним связано, можно говорить бесконечно. Что же такое ЛДСП? ЛДСП — это ламинированная древесностружечная плита – усовершенствованный вариант ДСП. Поверхность материала покрывается специальной плёнкой, путём применения физических, химических процессов. Это позволяет улучшить вид ДСП, придать материалу большую устойчивость к износу, деформации. Такие факторы, как естественное старение, воздействие химических средств и прямых лучей солнца, а также перепады температурного режима нестрашны ЛДСП. Более того, материал экологичен, чего удалось достигнуть путём создания особенного поверхностного покрытия для нейтрализации процессов испарения вредных частиц при нагреве, эксплуатации в целом.

Технология создания ЛДСП постоянно совершенствуется. Благодаря этому потребитель имеет возможность приобрести не только уникальный отделочный материал с гладкой поверхностью, но и продукцию, в точности повторяющую древесную породу и ряд других природных материалов.

— А что по поводу монтажа панелей, насколько это трудоемкий процесс?

— Именно простота установки и монтажа относятся к основному достоинству ЛДСП. Так, за день можно без особых усилий отделать большие объёмы площадей. Это относится как к стенам, так и к колоннам, потолкам, всевозможным стойкам и другим элементам помещения. Практически любую поверхность можно отделать в кратчайшие сроки, с достижением лучшего результата, используя ЛДСП. В помещении с любой конфигурацией, планировкой можно создать необычайный интерьер. Одна единственная картинка прекрасно демонстрирует простоту крепления наших панелей:

«Монтаж стеновых панелей»

— Кто является основными заказчиками стеновых панелей?

— Изначально, когда только появилась задумка о создании компании, мы предполагали, что в основным панели будут использоваться для отделки квартир, загородных домов. Но уже первые месяцы работы показали, что особой популярностью наши стеновые панели пользуются именно у компаний для отделки стен в конференц-залах, зонах отдыха, актовых залах, зонах ресепшен, бильярдных, кальянных, и, конечно, же в кабинетах руководителей, у тех, кто желает подчеркнуть свою индивидуальность, сделать помещение стильным и комфортным для работы и отдыха. На данном фото, например, продемонстрирована зона отдыха в кабинете одного из руководителей.

«Зона отдыха в кабинете руководителя»

— А что можете сказать по то, какие цвета, фактуры сейчас особенно в тренде?

— Палитра цветов нашего ЛДСП — это также огромный плюс для клиента. Сейчас для заказа доступно порядка 150 цветов и фактур. Такие модные цвета ЛДСП, как венге в различных вариациях и дуб имеют около десятка оттенков и фактур, всегда доступных для реализации любых дизайнерских идей при отделке офисов, целых гостиничных комплексов и других объектов. Фактура материала может в точности повторять поверхность камня, натурального дерева. Именно поэтому многие дизайнеры отдают предпочтение именно ЛДСП. Цвета и фактуры можно подобрать под всевозможные стили интерьера.

Что бы ни менялось в мире моды интерьера помещений, в тренде всегда остаются древесные декоры, такие как дуб, сосна, венге . Поэтому производители неизменно верны этим цветам, но отдавая должное потребностям клиентов в новизне, они стараются создавать новые и новые модификации этих цветов. Пример последних новинок, особенно понравившихся клиентам: Сосна джексон, Древесина кремовая, Бук серцевидный и многие другие. Даже по простым фотографиям можно оценить насколько они фактурные, насколько близко повторяют структуру дерева.

«Один из самых популярных и фактурных декоров — Сосна джексон»

— Олег, а какие нестандартные решения при монтаже панелей вы применяли за последнее время?

— Большая часть заказчиков при отделке помещений желают максимально подчеркнуть индивидуальность, неповторимость проекта, придать ему «изюминку». Но в целом заказы на отделку стеновыми панелями более менее стандартные: монтаж на стены (либо во всю стену, либо отельными элементами), отделка лестничных проемов, колонн и подобное. А вот за последние три месяца мы столкнулись аж с несколькими интересными проектами.

Первый был связан с монтажом кессонного потолка с применением панелей. Кессон — это элемент членения потолка. Обычно готовые кессонные потолки можно приобрести в специализированных магазинах целостными конструкциями, но стоят они дорого. В нашем же проекте нам удалось значительно сэкономить бюджет заказчика и воспроизвести форму кессонного потолка за счет стеновых панелей.

«Кессонный потолок на основе стеновых панелей, прикрепленных к потолку»

Второй проект был связан с монтажом панелей на стены и установкой скрытых дверей в цвет панелей с электромеханическими замками, так называемая «невидимая дверь». Если присмотреться к фотографии, то дверь находится слева от пульта управления системой вентиляции. Открывается такая дверь простым нажатием, либо с помощью пульта (если замок закрыт). Нюанс в том, что дверь уже стояла, нужно было ее сохранить, при этом слить со стеной, а с другой стороны дверь должна оставаться фабричной.

«Скрытая дверь»

Сейчас у нас в работе тоже интересный проект. Связан он с установкой панелей на стены неправильной геометрии. Но о нем в другой раз.

— Олег, на последок вопрос, который сейчас, наверное, задают любому владельцу бизнеса: сильно ли кризис ударил по вам?

— Какой кризис? (смеётся) Если серьезно, то, конечно, кризис и для нас не проходит незаметно: клиенты, с которыми мы работали долгое время, меньше заказывают из-за заморозки многих строительных объектов. Кто-то закрывает бизнес, кто-то переносит переезды, капитальные ремонты. Но, с другой стороны, для нас открылась совершенно новая ниша клиентов: тех, кто переходит к нам их сегмента «luxury».

Ведь ЛДСП — это материал, отлично подходящий для внутренней отделки в условиях нестабильной экономической ситуации не только в России, но и во многих других странах. Если МДФ и натуральное дерево обойдутся в приличную цену, то ЛДСП не слишком «ударит по карману» потребителя. Напротив, материал позволит сэкономить значительную часть денег, получить практически такой же непревзойдённый результат, как и в случае использования большого количества аналогов природного, иного происхождения.

Важно также отметить, что и уход за ЛДСП панелями достаточно прост. Необходимо протирать поверхность обычными слегка увлажнёнными тряпками. Поэтому ЛДСП панели является идеальным решением при отделке многолюдных мест, где высока степень загрязнения, например, конференц–залов, зон ресепшн, зон отдыха, холлов. Этот материал не имеет изъянов. Потребителю необходимо лишь определиться с оттенком и требуемым объёмом материала перед эффективной отделкой помещений.

«Стеновые панели в холле»

Подводя итоги, можно с уверенностью отметить, что ЛДСП панели позволяют качественно, надёжно и безопасно провести ряд отделочных мероприятий как на стенах, так и на потолках, колоннах. При этом потребитель сам может решать, во сколько обойдётся отделка, какими качествами будут обладать поверхности. ЛДСП – материал, подходящий для решения множества дизайнерских решений. При этом он  особенно устойчив к чрезмерному нагреву, способен лучшим образом скрыть неровности, прочие недостатки поверхностей.
Качественные, экологически чистые и многофункциональные материалы можно приобрести в любых объёмах для отделки коммерческих и жилых объектов в соответствии с требованиями безопасности, определёнными дизайнерскими решениями и не только. Цена на продукцию вполне демократична, зависит от особенностей материала (размер, толщина, фактура, цвет).

Материал предоставлен Торговым Домом Fantalis,— официальным партнером Лайт Плит в сегменте HoReCa.

Декоративные панели лдсп для отделки стен в офисе

Модные тенденции в мире интерьера и дизайна регулярно претерпевают изменений. Новинки, разработки, модификации позволяют выбрать заказчикам идеальный вариант для своих целей. Одной из таких новинок стали стеновые панели лдсп для внутренней отделки. Благодаря экологичным материалам и особенностям покрытия, стеновые панели можно смело использовать в жилом и офисном размещении.

Для придания респектабельного и не навязчивого вида офису за разумную цену стеновые панели лдсп подойдут наилучшим образом. Удобство установки, выбор расцветок, аналогичных натуральному дереву, дают простор фантазии в оформлении. Кроме умеренной стоимости, выгодной отличительной особенностью станет быстрый монтаж лдсп панелей на стену полностью или фрагментами. Привычное состояние ремонта с задержкой работы и сбоем техники из-за постоянной перестановки осталось в прошлом.

Из чего же изготавливаются панели лдсп для отделки стен и почему они завоевывают популярность?

Знакомые многим панели из древесно-стружечного материала были во многом не идеальны. Они активно использовались в строительстве и ремонте жилых и нежилых помещений, но декоративную функцию выполнять не могли. Технический процесс не стоял на месте и панели стали обрабатывать иным способом, появилась возможность довести материал до совершенства. Так и появилась на строительном рынке стеновая панель дсп ламинированная, удобная и практичная в уходе, не требующая лишних затрат в эксплуатации.

Собственное производство позволяет подобрать нужные размеры под офисное помещение, выполнить частичное оформление одной или нескольких стен. А контроль соответствия на изготовление стеновых панелей из лдсп гарантирует качество и разумную стоимость материала. Каким бы ни было помещение и его отделка, стеновой лдсп спрячет все неровности и выступы, вдохнет новую жизнь в старое и унылое оформление.

За счет ламинирования лицевой стороны панели на ней не образуются царапины, а в случае повреждения легко можно заменить отдельные фрагменты. В офисных помещениях с умеренной влажностью, перепадами температур, большим количеством техники и постоянным потоком людей, отделка панелями лдсп станет выгодным вложением на 10 и более лет. Им не страшен солнечный свет — поверхность гарантированно не выгорит. Они не маркие и для поддержания чистоты достаточно иногда мыть их моющими средствами.

Оформители интерьера выбирают для своих проектов декоративные лдсп панели за их фактурные данные и оригинальные оттенки. Простор для выбора подходящего решения исчисляется десятками вариантов под камень или древесину. Натуральные материалы ценятся за свой роскошный вид и внушительную энергетику используемого дерева или камня, но и стоят соответствующе. А для офисного помещения бюджетные панели являются наилучшим вариантом создания особенной атмосферы чистоты и эстетичности.

Чем еще удобны в установке панели дсп ламинированные для стен?

В старых реконструированных зданиях помещения могут иметь неправильную форму, что мешает выполнить ремонт, добавить освещения или спрятать дефекты стен. Поэтому панели под дерево и легкий монтаж упрощают работу. Звукоизолирующие свойства позволят создать уютную рабочую атмосферу.

При желании монтаж панелей выполняется и на потолочное покрытие. Здесь также присутствуют варианты оформления с подсветкой, комбинации расцветок или даже воссоздание дорогого покрытия визуально. Придать офису свежести уже не так сложно. Продуманное оформление, с учетом освещения, позволит создать желаемый интерьер при умеренных вложениях.

Оформление стен — ДСП и деревянная облицовка или 3D-панели

Для стильной отделки стен достаточно неплохим и современным вариантом являются панели из различных материалов. Это подходит, как для классических, так и для современных интерьерных решений, потому что способы их применения в дизайне многочисленны и разнообразны. Возможны различия в форме и размерах отдельных элементов, в их цвете и материале, а также в способе обустройства и придания формы соединениям.

ДСП и деревянная облицовка

Панели чрезвычайно устойчивы к грязи и механическим повреждениям, благодаря чему их легко обслуживать. Их применение особенно хорошо подходит для коридоров и вестибюлей, а также чрезвычайно эффектно в акцентных стенах для привлечения внимания.

Сборка панелей выполняется на деревянной решетке или конструкции из металлического профиля, что позволяет, в том числе, спрятать неровности стен. Также возможно прикрепить отдельные элементы непосредственно к хорошо выровненной поверхности стены. Панель может быть изготовлена из ПВХ, ДСП, МДФ или массива. Варианты ПВХ дают некоторый выбор цвета, декора, размера и способа расположения элементов, но они гораздо более ограничены, чем альтернативные варианты из ДСП и особенно МДФ.

Обшивка МДФ обеспечивает полную свободу при моделировании и декоративной отделке отдельных элементов, а также при укладке узора. Такими же преимуществами характеризуются и натуральные деревянные покрытия.

Интересной альтернативой стандартным панелям может быть ламинат или паркет. Такие полы могут быть успешно включены в общий ансамбль с декоративной отделкой внутренних стен, чтобы достичь достаточно красивого и привлекающего внимания облика.

3D панели

Декоративные 3D панели — это предмет интерьера нового измерения. Их рельефная поверхность создает впечатляющий скульптурный эффект, ощущение текстуры и глубины, а при соответствующем освещении, эффект 3D можно усилить и выделить еще больше. Они доступны в различных декоративных мотивах — геометрических, цветочных, абстрактных, и особенно подходят для облицовки акцентных стен в интерьерах с отчетливо современной направленностью.

Стеновые панели изготавливают из растительных волокон. Они чрезвычайно легки и просты в установке. Наносить их следует на чистую и ровную поверхность, при помощи клея. Они стандартно выполняются в белом цвете, но могут также быть отделаны акриловой краской в индивидуальном тоне.

( Пока оценок нет )

Мебельные панели, как выбрать материал для корпусных конструкций

Производство мебели шагнуло далеко вперед и сегодня изготовить и собрать предметы гарнитуров можно самостоятельно. Для этого были придуманы мебельные панели – готовые щиты из древесного материала, применяемые для самостоятельного проектирования предметов. Это отличное решение для людей, решивших изготовить мебель своими руками.

Какие виды предлагают производители

Говоря простым языком, под мебельной панелью понимают разнообразные детали для сборки мебели. Эти детали уже в готовом виде продаются в магазинах, остается лишь приобрести их необходимое количество. Главная особенность данных приспособлений – возможность использования не только для домашнего производства мебели.

Наиболее популярными панелями для мебели сегодня можно назвать 2 вида: изделия из МДФ и варианты из ЛДСП. Первые по праву считаются более качественными, вторые – выигрывают в ценовой категории. Чтобы разобраться в большом количестве изделий, стоит рассмотреть, какие виды предлагают производители:

1. Мебельные детали – представляют собой огромное разнообразие расцветок, самые распространенные из которых венге, дуб сонома, ясень, орех, белый цвет и другие. Такая палитра позволяет выбрать оттенок для будущей мебели. Детали зачастую производят из ламинированных ДСП, что удешевляет процесс изготовления и конечную стоимость. Применение мебельных панелей можно обнаружить при изготовлении столов, навесных полок, корпусных шкафов, тумбочек, выдвижных ящиков. Большое количество размеров панелей позволяет потребителю самостоятельно спроектировать предмет мебели, не пользуясь услугами салонов;
2. Плиты – широкоформатные панели, которые применяются для декорирования стен, пола, укрепления различных конструкций. Зачастую материал изготовления плит представлен двумя видами – ЛДСП и МДФ. Толщина заготовок значительно разнится – у ламинированных плит она толще, чем у вариантов из МДФ. Свое применение плиты нашли как основа для корпусной мебели больших размеров. Например, такая основа послужит хорошим местом для крепления боковых планок шкафа купе размерами 2400х2400 мм. При таких больших форматах конструкция шкафа должна поддерживаться дополнительными деталями, плиты подходят как раз для этого;
3. Фасадные мебельные панели – считаются одной из распространенных разновидностей изделий, которые применяются для оформления внешнего облика мебели. Из данных деталей изготавливают дверки на тумбы, распашные шкафы, серванты. Некоторые варианты оснащены резными окнами, куда впоследствии вставляются стекла. Изготавливаются фасады из натурального дерева или шпона. Они поступают в продажу необработанными, но шлифованными, что дает потребителю возможность самостоятельно подобрать расцветку. Очень популярны панели, оклеенные декоративной пленкой. Они могут быть любого цвета, кроме того, часто декорируются фотопечатью;
4. Щиты – представляют отдельную категорию, которая относится к необработанным заготовкам для мебели. Это прямоугольные или фигурные изделия, подготовленные под дальнейшую отделку в конструкции мебели. Изготавливают щиты из лиственницы, сосны, ясеня, ореха.

Низкая стоимость мебельных панелей обуславливает их широкую популярность. Кроме того, если в готовом покупном изделии со временем необходимо произвести ремонт по замене полок, в продаже всегда можно найти подходящую расцветку и самостоятельно заменить деталь.

Детали

Панели

Фасадные

Щит

Параметры и размеры панелей

Главное отличие деталей от мебельных панелей – их размер. Если детали представлены на рынке небольшими форматами, то размеры панелей могут достигать огромных показателей. Чтобы понимать, о чем идет речь, рекомендуется рассмотреть параметры и размеры, предлагаемые сегодня:

1. Толщина – как уже было сказано, данный показатель изделия может варьироваться. Начальная толщина не превышает толщину деталей, применяемых для производства мебели. Она составляет 16 мм. Далее предлагаются варианты по 20 мм, после чего идут панели по 26 и 40 мм. Стоит сразу отметить, что вес последнего варианта может достигать 700 кг на 1 кубический метр;
2. Длина – самый высокий показатель, отмеченный в магазинах строительных материалов – длина 2700 мм. Такая заготовка идеально подходит, как основание под шкаф купе или модель распашного типа. Важным моментом является тот фактор, что производители предлагают панели, полностью готовые к эксплуатации. Пользователю не потребуется дополнительно клеить кромку детали. Другие распространенные показатели длины – 600, 800, 1200, 1500 и 2000 мм. Перечисленный ряд удобно применять для сборки сложных конструкций, например, встроенного шкафа с большим количеством полок;
3. Ширина – панели для мебели выпускаются шириной 200, 300, 500 или 600 мм, что обуславливает последующую глубину готового предмета. Такой выбор не случаен, потому как весь размерный ряд предполагает стандартные форматы полок, стоевых планок и других деталей;
4. Материал изготовления – выше было отмечено, что производство осуществляется из ламинированных древесно-стружечных плит, а также материала МДФ. Если первый вариант имеет доступную стоимость, то МДФ несет больше декоративную функцию. Такими панелями принято оформлять не только мебель, но стены. Они бывают шлифованными или ламинированными с двух сторон. ЛДСП в данном случае выпускается только в одной разновидности, однако имеет богатую цветовую гамму. Необходимо отметить, что декоративные панели имеют стоимость выше, чем обычные детали;
5. Вес – данный показатель рассчитывается исходя из длины, толщины и ширины. Например, панель размерами 2700х600х16 мм, изготовленная из ЛДСП будет иметь вес в 16,5 кг. С помощью такой громоздкой детали можно легко собрать стеллаж, шкаф или мебельную стенку. Вариант из МДФ, шириной 300 мм, высотой 2700 мм и толщиной 6 мм, предназначенный для внешнего декора поверхностей, будет весить 3 кг. Данные показатели стоит учитывать при расчете нагрузки на будущее изделие;
6. Страна производитель – большинство магазинов сегодня предлагают панели отечественного производства. Это параметр можно объяснить: огромные фабрики самостоятельно осуществляют распил на месте, после чего поставляют продукцию в розничные магазины. Если рассматривать варианты зарубежного производства, некоторые панели будут качественнее, но цена на них будет существенно отличаться от местных предложений;
7. Гарантийные сроки – средний срок гарантии от производителя – от 2 лет до 36 месяцев. Если в данный период эксплуатации панель рассохлась, потрескалась или изменила свои технические характеристики – можно обратиться к производителю.

Если для изготовления домашней мебели требуется неформатная мебельная панель, искать ее в магазинах не имеет смысла. В таком случае необходимо обратиться в большие мастерские по распилу дерева или на склады.

Сферы использования

Область применения мебельных панелей широкая, она дополняется с каждым днем. Чтобы узнать, в каком виде и где они используются, рекомендуется ознакомиться с информацией:

1. Кухонные гарнитуры – что может быть лучше и практичнее, чем изготовленные самостоятельно предметы кухонного гарнитура. Когда человек точно знает, какую хочет получить мебель, на помощь придут панели. Достаточно составить проект, и расчертить размер каждой детали. С готовым проектом стоит отправиться в мастерскую, где специалисты распилят ЛДСП – ламинированные панели. Все, что останется сделать – в домашних условиях не спеша собрать кухонный гарнитур;
2. Прихожие – большие объемы данной мебели не позволяют применять для ее изготовления обычные детали, а панели отлично справляются с поставленной задачей. Из широкоформатной панели можно сделать заднюю стенку прихожей, боковые стойки, верхние и нижние полки. Если использовать панель размером 2700х800 мм, то из остатков материала реально смастерить обувную полку стационарного типа. Такой подход делает панели выгодным сырьем;
3. Детские наборы мебели – приобретать детскую мебель в комнату по отдельности неудобно – разнится цвет, размеры и оформление. Изготовление детских предметов мебели из цельных плит помогает получить изделия, выполненные в одном дизайне;
4. Гостиные стенки – огромную стенку для помещения гостиной вряд ли удастся собрать из мебельных деталей, а панель здесь будет уместной. Так как несущий каркас гарнитура обычно располагается вдоль длинной стены, на него потребует затратить большое количество сырья. Панель отрезают согласно заданным размерам или делят на несколько частей для удобства транспортировки;
5. Торговые прилавки – свое применение заготовки нашли в сфере торговли: изготовить длинный рабочий прилавок, стойку для бармена или габаритные шкафы для хранения товара можно только с помощью больших мебельных панелей. Здесь также будет уместна плита мебельная – деталь для больших изделий;
6. Ученическая мебель – широкое применение панелей можно обнаружить в производстве школьной мебели – парты, высокие и широкие шкафы, где учителя хранят необходимую атрибутику – все это сделано из указанного сырья;
7. Общественные помещения – в торговых залах, туалетах, санитарных и служебных помещениях из плит изготавливают качественные перегородки. Для этого применяется увеличенная толщина материала – 40 мм;
8. Оформление подоконников – прочные и тяжелые плиты хорошо подходят для создания подоконников. Однако такие подоконники не будут выполнять функцию обычных приспособлений – они используются, как обеденная зона или место для отдыха;
9. Применение в качестве отделки. Панели для мебели из МДФ хорошо подходят для отделочных работ в помещении. Их толщина составляет 14-16 мм, поэтому заготовки можно применять для оформления стен, облицовки поверхностей.

Панели отличаются однородной структурой, а также легкостью в обработке. С ними удобно проектировать мебель самостоятельно, а большое количество расцветок позволяет всегда найти нужный вариант для замены изношенных деталей.

Перегородки

Отделка

Ученическая

Кухонный гарнитур

Прихожая

Детская

Стенка

Прилавок

Подоконник

Какие лучше выбирать

Подбирая мебельные панели, необходимо заранее определиться с их предназначением. Для устойчивых, массивных конструкций потребуются усиленные плиты, имеющие большую толщину. Для отделочных работ подойдут тонкие варианты плит. Информацию о двух видах материалов, которые используются при изготовлении панелей, можно узнать из таблицы.

	ЛДСП	МДФ
Для чего больше подойдет	Ламинированные панели хорошо подходят для изготовления корпусной мебели различного предназначения: офисной, ученической, медицинской, домашней.	Плиты мелкодисперсной фракции актуально применять для облицовки изделий. Фасады из данного материала выходят прочными и стильными, они легко поддаются фрезеровке, поэтому так широко используются для оформления кухонных гарнитуров.
Как происходит производство	Для изготовления плиты применяются качественные ДСП, которые предварительно отшлифовывают. После этого с помощью высокой температуры станок оклеивает поверхность панели бумажно-смоляной пленкой. Она придает завершенность заготовке.	Материал получают при отработке деревянного массива, следовательно, он гораздо прочнее остальных видов сырья. Материал просушивают в печах, в результате чего выделяется компонент лигнин, который склеивает частицы дерева.
Какие бывают виды		Шпонированные – для материала поверхности используется натуральный шпон. Ламинированные плиты – оклеенные меланиновой пленкой. Окрашенные панели – не имитируют древесину, выглядят однотонными.

Из указанной информации можно сделать вывод: использование мебельных панелей становится выгодным при производстве крупногабаритных мебельных гарнитуров. Выбрав необходимую расцветку, можно аккуратно вписать изделия в имеющийся интерьер комнаты, тем самым сохранив общий дизайн помещения.

ЛДСП

МДФ

Фото

Видео

Панели лдсп/шпон / Интерьерные панели / Решения для дома

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВАРИАНТ № 1 СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Самый распространённый способ крепления панелей.
Алюминиевая подсистема крепится как на заранее подготовленную ровную поверхность, так и на обрешётку. При необходимости панели легко демонтируются.

ВАРИАНТ № 2 ВНЕШНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Надёжная и удобная система крепления декоративных панелей, позволяющая сократить время на монтаж и защитить места стыков. Для данного вида креплений используется стеновые панели толщинойне больше 10 мм.

ВАРИАНТ № 3 КРЕПЛЕНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ

Эффектный способ придать стеновым панелям красивый вид с помощью подсветки, которая может регулироваться по цветам и яркости. Также возможна выборочная подсветка только части стены, на которой будут размещены фотографии, картины или логотип.

ВАРИАНТ № 4 ВНУТРЕНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Использование данного вида креплений позволяет выбрать различные по внешнему виду заполнение стыков интерьерных панелей подходящих именно под Ваш интерьер. По желанию Заказчика ширина видимой части шпонки может быть от 10 до 100 мм.

Предлагаем Вам широкий ассортимент расцветок и фактур интерьерных панелей, различную по цветам кромку, нанесение изображений на лицевую поверхность, окраску по каталогу Ral, дизайнерские интерьерные панели.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Ознакомится с используемыми материалами, Вы сможете, перейдя по сопутствующей ссылке:

НЕ НАШЛИ НУЖНУЮ ПАНЕЛЬ ИЗ ЛДСП И ШПОНА ?

ТОГДА ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ В ОДНОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ:

Пробковая доска своими руками: как сделать оформление

Пробковая доска своими руками изготавливается из листа черного, белого или коричневого агломерата соответствующего размера. Данный материал активно используется в повсеместной жизни при отделке интерьера помещений, как стенды для офисных информационных листов, записей, размещения фотографий, детских рисунков дома, в детских дошкольных учреждениях.

Использование пробковой доски

Доска с пробковым покрытием — удобное место для напоминалок, расписания, календаря и даже хранения ключей

Готовый стенд можно приобрести у производителей и торговых посредников. Дома ее можно использовать на кухне для размещения записей различных рецептов, информирования членов семьи.

В прихожей комнате доску целесообразно использовать для хранения ключей, если ее оборудовать соответствующими крючками или полкой. Для рабочего кабинета она хорошо подойдет для канцелярской мелочи, в детской на ней хорошо размещать рисунки, сделанные самим ребенком.

В таблице приведены некоторые данные о пробковых досках/стендах:

№ п/п	назначение	Размер в см	обрамление
1	информационный	45х60	деревянная рамка
2	для дома	45х60	алюминиевая рамка
3	мобильная вращающаяся	100х150	металлическая рамка

По краю пробковой доски можно пустить уголок из анодированного алюминия

Современные офисные помещения нельзя представить без информационного табло.

Обычно они имеют размер 70х100 см.

Поверхность выполнена из мелкозернистой натуральной пробковой поверхности.

Оформление по периметру пробковой доски возможно анодированным алюминием.

С помощью обычных канцелярских кнопок на них крепится различная важная информация для сотрудников.

При необходимости стенд из пробковой доски можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится лист нужного размера необходимой толщины.

Как сделать пробковую доску своими руками

Используйте пробковый лист толщиной 10 — 12 мм

Чтобы сделать доску из пробкового дерева собственноручно, следует вначале приобрести необходимые заготовки.

Можно посетить строительный супермаркет или через интернет-магазин заказать лист необходимого размера.

Желательно, чтобы его толщина была 10-12 мм. При таких характеристиках в него удобно будет вкалывать иголки различной длины. Можно приобрести несколько листов толщиной поменьше и соединить между собой.

Для задней стенки подойдет оргалит, пластик, гофрокартон, плиты ДСП.

Удобно разместить такую доску над столом

Обычно пробковый стенд помещают в рамку, которую изготавливают из дерева, алюминиевого уголка и пластмассового профиля. Еще проще, взять и купить готовую рамку, а затем по размеру вырезать пробку и подложку под нее.

В таком случае форма доски может быть самой разнообразной: от стандартной прямоугольной до круглой, овальной и другой нестандартной формы.

Поверхность можно обтянуть тканью соответствующей расцветки, которая имеет редкое плетение волокон. Волокна плотной ткани будут цепляться за острие кнопок и иголок. Подробная инструкция по изготовлению данного девайса в этом видео:

Придать пробковому листу необходимый размер можно с помощью острого строительного или сапожного ножа.

Подложку подогнать по размеру, особенно если форма имеет овалы, лучше с помощью электрического лобзика.

С тыльной стороны следует установить крепления для того, чтобы повесить ее на стену.

Самым простым способом будет крепление доски к стене шурупами.

gurupola.ru

Пробковая доска для заметок и записей на стену своими руками: монтаж и крепление

Пробковая доска на стену это отличный вариант оставлять послания близким, или записывать планы, чтобы не забыть о важных мероприятиях, или просто оставлять яркие пожелания, настраивая себя и других жильцов на позитивный лад. Доски на стену частенько приобретают для детских учреждений, офисов, квартира. Подробнее об этом практичном аксессуаре рассказывается далее.

Что такое настенная пробковая доска

Данные изделия изготавливаются из пробкового дуба, который измельчают, прессуют, покрывают шпоном. Доска из пробки на стену бывает различных размеров от 45х60 до 90х120, легко закрепляются записки, плакаты, различные аксессуары. Данный элемент является отличным вариантом украсить интерьер, внести необычные элементы

Данный предмет можно использовать под разные назначения. Например, крепить записки, либо фотографии, допустимо вешать ключи, придумывать различные кармашки, для вкладывания напоминалок.

Можно выделить 2 вида изделия:

• Доска для офиса. Обычно сделана стандартно, с использованием профиля из алюминия. Может присутствовать оснащение роликами, для удобного поворачивания доски;
• Доска для дома. Здесь возможны различные вариации, с кармашками, полками, рамками разной формой, при желании ее можно обить тканью, чтобы она лучше вписалась в интерьер комнаты.

Данные изделия изготавливаются из пробкового дуба, который измельчают, прессуют, покрывают шпоном.

Преимущества и недостатки пробковых досок

Данный предмет интерьера обладает целым рядом положительных качеств, отметить их стоит обязательно. К ним относятся:

• Экологичность, натуральность материала, важным является при эксплуатации изделия внутри здания. Безопасно для здоровья. Еще материал обладает эластичностью, легкостью, упругостью;
• Влагостойкая, устойчивая в высоким температурным показателям;
• Не притягивает пыль;
• Обладает устойчивость к биологическому воздействию, химикатам;
• Не боится механических ударов;
• Долговечен.

Недостатков у материала почти нет, можно выделить лишь скучный внешний вид, однако данный недостаток легко исправить, дополнив его различными декорирующими элементами.

Экологичность, натуральность материала, важным является при эксплуатации изделия внутри здания.

Как сделать пробковую доску на стену своими руками

Доска для заметок на стену своими руками сделать совсем несложно, начать работу следует с подготовки предметов, которые понадобятся. Приобрести лист можно в строительных магазинах, либо заказав его в интернете.

Лучше выбирать лист толщиной 10-12 миллиметров, чтобы потом иметь возможность втыкать иголки различной длины.

Если такой толщины не нашлось, то можно просто соединить несколько листов, что даст необходимую плотность.

Для задней стороны можно использовать следующие материалы: оргалит, пластик, гофрокартон, плиты ДСП.

Лучше выбирать лист толщиной 10-12 миллиметров, чтобы потом иметь возможность втыкать иголки различной длины.

Чаще всего доска оформляется рамкой, которая бывает деревянной, алюминиевой, пластмассовой. Если нет желания возиться с созданием рамки, то можно купить готовую в магазине. Подобрать под нее пробковый лист нужного размера, либо обрезать его под рамку. Такое решение позволяет придать любую форму доске, здесь все ограничивается лишь фантазией, нахождением рамки необходимой по задумке.

Также доску можно закрыть тканью, только выбирать нужно плотную, которая не будет цепляться за иголки, сможет прослужить долгое время. Есть еще вариант сделать поверхность более яркой, просто покрасить ее.

Для придания формы и размера лучше использовать строительный нож, с ними будет легче работать. Подгонку подложки желательно делать лобзиком, чтобы получить красивую, ровную подложку. С задней стороны устанавливают крепления, которые помогут повесить доску на стену.

Чаще всего доска оформляется рамкой, которая бывает деревянной, алюминиевой, пластмассовой.

Как прикрепить пробковую доску к стене своими руками

Если дизайнерская задумка предполагает закрыть стену полностью изделием из пробки, то следуют пошаговой инструкции:

1. Стену выравнивают, чистят, удаляя все загрязнения.
2. Прикрепляют доску на полностью высохшую поверхность.
3. Если на стене была краска, то ее лучше оштукатурить.
4. Пробковые листы находиться в данной комнате небольшой промежуток времени вынутые из упаковки, чтобы они успели обвыкнуться к температурному режиму комнаты.
5. Размечают места крепления, смазывают стену и пробку клеем на акриловой основе.  Использовать допустимо жидкие гвозди, либо шурупы. Клея изделие, следят за плотностью стыковки, без образования щелей, после приклеивания этот недочет исправить будет сложно.  Наносить клей удобнее, используя шпатель, прижимать листы резиновой скалкой.
6. Излишки клея убирают с помощью ножа, аккуратно, чтобы не задеть сами листы.
7. Если избежать наличия щелей не удалось, то их закрывают вырезанными элементами из имеющихся остатков листов, также промазывают клеем, крепят в нужном месте, визуально этого видно не будет.

Прикрепляют доску на полностью высохшую поверхность.

Для того чтобы отрезать необходимый размер лучше использовать строительный нож. Закрывая всю стену, следует помнить, что нужно оставить расстояние в 2 сантиметра, чтобы получилось прикрепить туда плинтуса.

Если сами листы маленьких размеров, лучше начинать приклеивание с центра, а дальше двигаться к краям. Работа не требует особых умений, с легкостью можно сделать ее самостоятельно.

Если сами листы маленьких размеров, лучше начинать приклеивание с центра, а дальше двигаться к краям.

Создание доски для заметок из пробкового материала

Обычно в продаже бамбуковую пробку скручивают в рулон, чтобы ее удобно была транспортировать, за сутки ее нужно раскрутить и выровнять, по краям разместив тяжелые предметы. Если приобретена готовая рамка, то ее измеряют, и делают на оборотной стороне листа разметку, самодельную раму можно окрасить и покрыть для придания глянца и надежность лаком.

Можно оформить лист тоже его, покрасив, или нарисовав интересные фигуры, например геометрические. После высыхания всех поверхностей остается лишь поместить лист в рамку, сделать крепления и вешать ее на стену. Размещают на ней записки, памятные рисунки, элементы декора и другие аксессуары, которые нравятся. Можно сделать сразу несколько небольших досок, чтобы органично их развесить в комнате.

Размещают на ней записки, памятные рисунки, элементы декора и другие аксессуары, которые нравятся.

Еще одной интересной идеей будет создание пробкового полотна, используя винные пробки. Накопив достаточное количество пробок, можно склеить их вместе в рамке, такое декоративное решение будет смотреться уникально, свежо и эффектно.

Предварительно нужно их промыть, просто положив кипятиться на 30 минут в кастрюле. Дождаться, когда они полностью высохнут, вновь проверить, нет ли на них пятен, если грязные не пробки нашлись, то их снова отправляют в кастрюлю. Винные пробки обладают такими хорошими качествами, как не набухание, и не устойчивость к влаге. Для приклеивания подойдет клей-пистолет.

Для того чтобы не пришлось долго искать большое количество винных пробок, они нарезаются на одинаковые круглые формы, и также приклеить к рамочной основе, что выглядит не менее эффектно, чем предыдущий вариант.

Такое декоративное решение будет смотреться уникально, свежо и эффектно.

Также можно из листов вырезать небольшие изделия различной формы, и прикрепить их на стену любым подручным способом, если они будут совсем небольшие, то подойдет даже двухсторонний скотч (но при наличии обоев нужно помнить, что он может их повредить), их можно покрасить стальным, золотым, глянцевым цветом, расположить красиво на стене. Так получиться оригинальное украшение, которое также можно будет использовать для крепления записок. Все эти аксессуары несложно делать, процесс увлекателен.

Оригинальное украшение, которое также можно будет использовать для крепления записок.

Пробковый материал дает возможность проявить свою фантазию, полезный и экологичный продукт. Который можно практично использовать как дома, так и на работе. Доска для записей на стену пробковая сыграет роль отличного декора в помещение. В городе так часто не хватает тепла, когда вокруг каменные стены, милые записочки и памятные вещи могут хорошо поднять настроение. С помощью такого аксессуара можно утеплить и отношения с близкими людьми, оставляя им краткие пожелания на день.

Видео: Как сделать и украсить пробковую доску

sense-life.com

Доска пробковая своими руками

Как сделать пробковую доску

Пробковая доска своими руками изготавливается из листа черного, белого или коричневого агломерата соответствующего размера. Данный материал активно используется в повсеместной жизни при отделке интерьера помещений, как стенды для офисных информационных листов, записей, размещения фотографий, детских рисунков дома, в детских дошкольных учреждениях.

Использование пробковой доски

Доска с пробковым покрытием — удобное место для напоминалок, расписания, календаря и даже хранения ключей

Готовый стенд можно приобрести у производителей и торговых посредников. Дома ее можно использовать на кухне для размещения записей различных рецептов, информирования членов семьи.

В прихожей комнате доску целесообразно использовать для хранения ключей, если ее оборудовать соответствующими крючками или полкой. Для рабочего кабинета она хорошо подойдет для канцелярской мелочи, в детской на ней хорошо размещать рисунки, сделанные самим ребенком.

В таблице приведены некоторые данные о пробковых досках/стендах:

По краю пробковой доски можно пустить уголок из анодированного алюминия

Современные офисные помещения нельзя представить без информационного табло.

Обычно они имеют размер 70х100 см.

Поверхность выполнена из мелкозернистой натуральной пробковой поверхности.

Оформление по периметру пробковой доски возможно анодированным алюминием.

С помощью обычных канцелярских кнопок на них крепится различная важная информация для сотрудников.

При необходимости стенд из пробковой доски можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится лист нужного размера необходимой толщины.

Как сделать пробковую доску своими руками

Используйте пробковый лист толщиной 10 — 12 мм

Чтобы сделать доску из пробкового дерева собственноручно, следует вначале приобрести необходимые заготовки.

Можно посетить строительный супермаркет или через интернет-магазин заказать лист необходимого размера.

Желательно, чтобы его толщина была 10-12 мм. При таких характеристиках в него удобно будет вкалывать иголки различной длины. Можно приобрести несколько листов толщиной поменьше и соединить между собой.

Для задней стенки подойдет оргалит, пластик, гофрокартон, плиты ДСП.

Удобно разместить такую доску над столом

Обычно пробковый стенд помещают в рамку, которую изготавливают из дерева, алюминиевого уголка и пластмассового профиля. Еще проще, взять и купить готовую рамку, а затем по размеру вырезать пробку и подложку под нее.

В таком случае форма доски может быть самой разнообразной: от стандартной прямоугольной до круглой, овальной и другой нестандартной формы.

Поверхность можно обтянуть тканью соответствующей расцветки, которая имеет редкое плетение волокон. Волокна плотной ткани будут цепляться за острие кнопок и иголок. Подробная инструкция по изготовлению данного девайса в этом видео:

Придать пробковому листу необходимый размер можно с помощью острого строительного или сапожного ножа.

Подложку подогнать по размеру, особенно если форма имеет овалы, лучше с помощью электрического лобзика.

С тыльной стороны следует установить крепления для того, чтобы повесить ее на стену.

Самым простым способом будет крепление доски к стене шурупами.

Плюсы и минусы пробкового пола

Клей для пробковых покрытий

Как установить пробковый компенсатор

Пробковая доска своими руками

Для удобства в доме захотелось завести пробковую доску. На неё удобно крепить какие-то бумажки, напоминалки. Холодильник с магнитами тоже используется, но он на кухне, а тут захотелось разместить доску где-то на «перекрёстке» квартирных троп.

кнопки в доске «под пробку» оставляют вечные дырки

Пробковые доски которые можно купить по цене не адекватны. Цена сильно завышена (как и у многих товаров в России, особенно в Москве). При этом можно нарваться на китайскую халтуру, когда в красивой алюминиевой рамке запакованы листы обычного гофрокартона, а снаружи — миллиметровый пробковый лист — одна маскировка. Кнопки в такой доске оставляют вечные дырки. Через некоторое время можно ожидать, что доска превратится в решето из таких мелких дырок. Привычка к добротно сделанным вещам и нежелание переплачивать подтолкнули меня сделать пробковую доску самому.

Нашёл по интернет магазин и купил пробковый лист 60×90 мм. Его толщина была 12 мм. Затем вырезал такого же размера листок оргалита — заднюю стенку для доски. Хотя в моём случае можно было этого и не делать, так как доску сделал несъёмную — наглухо прикрутил к стене.

В качестве рамки использовал обычный пластмассовый кабель-канал шириной 16 мм. Если не использовать оргалит, то можно взять кабель-канал ещё тоньше, например на 10 мм. Пробковый лист и оргалит идеально легли в него. Углы кабель-канала срезал под 45°. Получилась красивая рамка.

С креплением не стал мудрить. Поскольку доска не на продажу, и ей уготовано постоянное место в квартире, то решено было её просто прикрутить шурупами к стене. Что и было сделано. Чтобы сильно не продавливать пробку — под шуруп широкая шайба. Для красоты на головки шурупов надеты жёлтые декоративные накладки.

В итоге получилась вот такая доска. Прочная, надёжная, красивая, «вечная».

More from my site

Я брал в интернет-магазине. Он расположен в Москве где-то в районе метро «Профсоюзная». Точно не помню, потому что получал не сам, а попросил друга заехать. Ещё там есть доставка, если ехать сами не хотите.
Когда искал в сети, то видел, что магазинов готовых продавать пробковый лист в розницу в Москве предостаточно. Поищите в интернет запросом типа «пробковый лист купить розница» или просто «пробковый лист купить» и выберите нужный магазин.
Я, в свою очередь, если вспомню (или найду) адрес магазина — напишу об этом.

Спасибо, попробую найти. У нас в Воронеже продают обычно только пробковую подложку и пробковые полы (жёсткие, туда даже кнопка не втыкается).

Поищите пробковые листы — утеплитель. Они должны подходить. Главное смотрите, чтобы поверхность была достаточно плотная и не крошилась .
Конечно, настоящей пробковой доской пользоваться приятно. но если нет возможность найти подходящий пробковый лист, то можно использовать более простые и доступные материалы.:
1. Пенопласт мелкий. Себе первый раз делал доску как раз из упаковочного пенопласта. Нашёл плоский участок нужной толщины и площади и обрезал всё лишнее.
2. Гофрированный картон в 3-4 слоя. С гофрированным картоном — обязательно нужна какая-то рамка. Вариант – скотчем обработать края — вариант «для бытовки».
Конечно, они могут смотреться несколько хуже, чем пробка, но всё зависит от старания и аккуратности.
Как вариант для пенопласта или гофрокартона можно раму от картины использовать (ненужную), а в ней картинку, рисунок, узор. Использовать репродукцию Моны Лизы я не советую и не одобряю. Тяжёлый труд художника будет обесцениваться в глазах тех, кто будет смотреть на это, и в первую очередь, детей. Лучше использовать для поверхности «картины» узоры или орнаменты, например, в народном стиле: палех или что-то вроде рисунка ковра. или шотландской клетки и тому подобное.

Добавить комментарий Отменить ответ
Навигация по записям
Проще простого: доска для записей своими руками

А у вас часто бывают такие ситуации, когда нужно срочно оставить записку домашним, но вы боитесь, что они просто не заметят вашу бумажку? Если ваш ответ «да», то самое время изготовить доску для записей самостоятельно. Мы предлагаем вашему вниманию сразу два варианта, из которых вы сможете выбрать наиболее оптимальный для вас.

Вариант № 1 – грифельная доска

Такое изделие напомнит вам о школьных годах. На ней можно будет создавать записи с помощью мела или специального карандаша. Стирать все нанесенное можно будет обычной тряпкой. Итак, для создания такой доски возьмите подготовленную грифельную краску, доску ДСП, большую рамку без стекла. Еще вам необходимо будет вооружиться двумя магнитиками, клеем и лобзиком для вырезания.

В первую очередь необходимо измерить рамку, чтобы понять, какой размер прямоугольника из ДСП-доски вам потребуется. Здесь невероятно важна точность и правильность замеров. После этого можно аккуратно вырезать необходимый размер прямоугольника с помощью лобзика.

Теперь нанесите грунтовку на прямоугольник. Задачей материала является выравнивание поверхности. Как только грунтовка высохнет, можно перейти к покрытию доски черной грифельной краской. Для ее нанесения можно применять как кисть, так и ролик. Важно наносить краску максимально равномерно.

Теперь можно заняться фиксаторами. Если вы планируете разместить доску на дверце холодильника, с обратной стороны рамки закрепите с помощью клея два-три магнита. Их количество зависит от веса доски.

Самый последний шаг – это соединение покрашенной доски и рамки, а также их взаимная фиксация.

Вариант № 2 – пробковая доска

Этот вариант не менее интересен, особенно если учесть тот факт, что такая доска невероятно проста в изготовлении. Для этого вам необходимо вооружиться двумя рамками, одним рулоном пробковой доски 2 на 4, малярным скотчем, ножницами и белой краской.

За сутки до начала изготовления доски, вам необходимо развернуть рулон пробки таким образом, чтобы он выровнялся. В тоже время можно изъять паспарту из рамки и сделать все необходимые замеры. Перенесите все замеры на пробковый лист, после чего необходимо вырезать получившиеся прямоугольники.

Для декоративных целей приклейте малярный скотч узором. Это необходимо для того, чтобы слегка разнообразить покрытие. Важно прочно закрепить малярный скотч.

Поверх него нанесите белую краску с помощью кисточки. Делать это нужно аккуратно. После высыхания краски можно снять эту ленту. Прямоугольники из пробковой бумаги необходимо зафиксировать в рамках.

Полученную доску прикрепите к стене. Она готова к использованию!

Читайте также

krovati-i-divany.ru

Пробковая доска своими руками

Доброго времени суток, уважаемые самоделкины!
В этой статье Андрей Ярмолкевич приветствует Вас в своей маленькой мастерской на балконе.
В этой статье автор будет изготавливать пробковую доску.

Попросил об этом его старший сын, нужно сделать такую штуку, чтобы к ней на кнопках свои умные мысли прикнопливать. У Андрея осталось немного пробкового напольного покрытия после ремонта.
Именно этот материал пойдет на изготовление основного рабочего поля самой доски. Также заготовил вот такие дубовые плашки, уже отрейсмусовал их, сделал базу.

Андрей напилил досточки в размер, и разметил заготовки для рамы пробковой доски.


А сейчас будет все эти детали соединять. Вот такая получается рама.

Но перед склейкой автор ее немного облагородит.
С внешней стороны, с помощью рубанка, уберет следы от циркулярной пилы.

Также ему нужно будет обойти все заготовочки радиусной фрезой.

Склеил заготовки между собой, зафиксировал струбцинами.

Зажимал конструкцию рамы не сильно. Сжимать сильно нельзя, потому что вся эта конструкция вот так немножко гуляет.

Но вся она будет прихвачена еще и основной рамой. Подклеивает с изнаночной стороны рамы сосновые рейки.

Теперь уже можно прихватить все это дело на шурупы, предварительно просверлив отверстия в рейках, чтобы они не лопнули при вкручивании шурупов.

Также делает потай для шляпок. И вкручивает шурупы.


Соединения вот этих уголков производит при помощи нагелей.


Фиксирует при помощи молотка и клея.

Выступающий край срезает.

Врезал места подвесов.

Теперь самое время обрезать вот эту пробку. Но есть один нюанс, значит дело в том, что у Андрея получается конструкция пробкового листа состоит из двух частей. Эти две части склеены между собой.
Вот тут вот видно что есть такая тоненькая полосочка.

Все равно заметно, что тут текстура изменяется. Автор хочет сделать так, чтобы она проходила ровно через центр вот этой рамы.

Вот так получается, остается закрепить с тыльной стороны пробку.

Пробку крепить будет, не мудрствуя лукаво, вот такими саморезами с прессшайбой.

Но, перед тем как окончательно всю конструкцию закрепить, займется отделкой. То есть отшлифует и покроет маслом.

В общем, вскрыл доску маслом. Потом, когда масло высохло, покрыл темным воском.
Именно поэтому стала лучше видна текстура и вот такие чёрные прожилки. Затем набил вот такие декоративные гвозди.

Доска готова!
На этом все, спасибо Андрею Ярмолкевичу, автору одноименного канала, за представленную интересную самоделку.
Всем удачи!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Стенд своими руками — 53 фото идей и популярных форматов

Дети – неуёмные фантазёры, а их деятельность способна бесконечно умилять и восхищать взрослых. Когда результаты творчества находятся на хорошо обозримом специально выделенном месте – юные непоседы в восторге.

Оборудование выставочной доски не всегда связано с большими денежными тратами. Любой заинтересованный родитель своими руками способен изготовить детские стенды.

Содержимое обзора:

• Как подобрать нужный материал
• Как сделать стенд
• Как рационально использовать стенд
• Фото стенда своими руками

Как подобрать нужный материал

Среди большого ассортимента современных стендов всё больше потребителей останавливают свой выбор на пробковых досках. Они удобны в использовании, надёжны, долговечны, доступны по цене.

Натуральный материал – кора пробкового дуба – удовлетворяет общим требованиям безопасности для детских товаров и имеет ряд положительных качеств:

• экологически чистый;
• легко очищается, не притягивает пыль;
• влагостойкий;
• огнеупорный;
• устойчивый к химическому воздействию;
• не повреждается грибком, насекомыми;
• не электризуется;
• ударопрочный;
• износостойкий.

Стенды из пробки станут беспроигрышным вариантом и для дома, и для детского сада.

Как сделать стенд

Не нужно обладать специальными ремесленными навыками и знаниями, чтобы порадовать себя и детей функциональной новинкой в доме.

Заранее продумайте, как гармонично вписать в интерьер новый стенд.

Экспериментировать можно как с цветом самой доски – покрасить или обить тканью желаемой расцветки, так и с обрамлением, подбирая лучшее сочетание.

Рамку обычно делают из дерева, пластмассы, металлического профиля. Советуют также использовать кабель-каналы, ширина которых чуть превосходит толщину доски.

Выберите тип настенного крепления для стенда: несъёмный вариант на клею или свободно висящий на петлях.

Минимальный набор заготовок и используемых инструментов, 30 минут работы – и результат будет на стене.

Определите желаемые размеры стенда, подготовьте в размер пробковый лист.

Выберите материал для задней стенки – фанера, ДВП.

Склейте оба листа. Клей – жидкие гвозди, можно использовать и другой. Предварительно поверхность обезжирить, после нанесения клея плотно прижать детали друг к другу. По желанию – тканью обтяните рабочую поверхность стенда.

Прикрепите ранее подготовленную рамку к основе. По желанию – приделайте с оборотной стороны петли для крепления.

Закрепите стенд на стене при помощи клея или двустороннего скотча для несъёмного варианта. Для альтернативного способа – вешайте на петельки.

Как рационально использовать стенд

После того, как вы сделали стенд своими руками, можно начинать его активно эксплуатировать.

Обратите внимание!

• Поделки из листьев — 100 фото новых идей. Пошаговая инструкция и мастер-класс от мастеров!
• Спиннер своими руками — пошаговая инструкция с примерами, как сделать в домашних условиях (150 фото новинок)
• Поделки из резинок: как сделать ремешки, браслеты, игрушки и украшения своими руками + 86 фото-идей

Существует два основных способа оформления. Можно на поверхности доски закрепить кармашки. Это могут быть файлы для бумаг, или прозрачные кусочки из тонкого оргстекла, закреплённые на двусторонний скотч.

Этот тип оформления используется для информационных стендов.

В кармашки помещаются листы бумаги с важной информацией, которую должны знать родители о режиме работы, распорядке, правилах поведения детей в детском саду.

Информация может обновляться ежедневно (меню питания) или по мере необходимости.

Стенды активно используют люди разного возраста и на работе, и дома. Напоминания о важных событиях, планированию ближайшего будущего, приятные воспоминания, запечатленные на фотографиях, визуализация своих желаний, удобный органайзер – в перечень полезных функций каждый самостоятельно добавит наиболее актуальную для себя.

На демонстрационных стендах из пробки нужные предметы – фотографии, картинки, бумажные заметки, небольшие сувениры крепятся при помощи кнопок, булавок, портновских иголок.

Обратите внимание!

• Поделки для дома из ткани: шьем своими руками игрушки и украшения (98 фото + видео)
• Какие поделки из коробок можно сделать своими руками? 79 фото отличных решений для детей
• Поделки из газетных трубочек: пошаговая инструкция процесса плетения. 105 фото поделок из газеты!

Поверхность доски от этого не страдает, заметных глазу дырочек не остаётся. При оформлении стенда для детей нужно следить, чтобы острые предметы не смогли причинить вред малышам.

Стенд, на который воспитатели крепят результаты детской работы за день, неизменной пользуется популярностью у неравнодушных родителей. А дети с радостью преподносят новые поделки и устраивают мини выставки уже в квартире.

Сделайте фото заполненного стенда на память, и пусть он постоянно обновляется – мир детской фантазии неистощим.

Фото стенда своими руками

Обратите внимание!

• Поделки для начинающих: советы и идеи от гуру по созданию красивых вещей своими руками (96 фото)
• Детские поделки: вдохновляющие идеи увлечений и хобби для всех возрастов + 56 фото
• Как делаются красивые простые поделки своими руками — пошаговые инструкции для новичков + 62 фото

thewalls.ru

Пробковая доска на стену – что это такое, зачем нужна, какие материалы необходимы для создания?

Декор интерьера для людей, которые любят все планировать и упорядочивать, или в семьях с детьми, может нести не только эстетическую функцию, но и иметь практическое применение. Отличным решением для размещения приятных глазу вещей и важных напоминаний станет пробковая доска на стену.

Что такое пробковая доска на стену?

Прикрепить детские рисунки, важные сообщения для домочадцев или коллег можно как на магнитную поверхность, так и на пробковую доску для заметок. Последняя делается из коры пробкового дуба, которая предварительно высушивается, измельчается и заново прессуется. Само дерево в процессе производства не страдает. Примерно через 5-8 лет на нем вырастает новая кора аналогичной толщины.

Пробка является отличным экологически чистым природным материалом, обладающим массой достоинств:

1. Очень легкая, упругая и эластичная. При нажатии на нее и после проколов поверхность быстро принимает первоначальную форму.
2. Не пропускает влагу и не горит.
3. Обладает хорошими антистатическими качествами, поэтому на пробковую доску на стену практически не садится пыль.
4. Не боится воздействия химических веществ и насекомых.
5. Обладает долгим сроком эксплуатации – не менее 15-20 лет.

Зачем нужна пробковая доска?

Использовать настенную пробковую доску изначально стали в офисах в качестве информационного стенда. С помощью булавок или иголок на нее закреплялись важные сообщения для сотрудников, планы на ближайшее время и интересные идеи. Со временем доска из пробки на стену стала успешно размещаться дизайнерами и в частных домах для:

• планирования домашних дел и важных сообщения для всех членов семьи;
• размещения ключей и прочих мелочей в прихожей;
• прикрепления семейных фотографий, детских рисунков и других важных для домочадцев вещей, которые хочется оставить на видном месте;
• украшения интерьера в скандинавском стиле и лофт.

Материал для пробковой доски

В крупных мебельных гипермаркетах и магазинах декора для дома продается готовая пробковая доска на стену самых разных размеров. Если же не нашлось подходящего варианта, то можно сделать панно нужных габаритов самостоятельно. Выбор того, из чего можно сделать пробковую доску ограничивается двумя вариантами:

1. Покупкой готовых листов прямоугольной или квадратной формы в строительных магазинах. Их толщина варьируется от 3 до 10 мм, а длина от 60 до 150 см.
2. Более бюджетным вариантом приобретения будет пробка в рулоне. Ее толщина не превышает 2 мм, однако можно склеить несколько слоев между собой.

Пробковая доска – размеры

Выбор габаритов доски из пробки зависит от того функционала, которую она будет выполнять:

• для редких домашних напоминаний вполне хватит формата А4;
• чтобы разместить поделки, фотографии и рисунки можно приобрести доску размером со стандартный ватман формата А1;
• в офисах компаний информационные стенды могут иметь размеры от 1,5-2 м и более;
• некоторые дизайнеры используют пробку как материал для отделки всей стены. Это особенно актуально в детских комнатах, так как ребенок сможет рисовать на поверхности и закреплять свои работы и поделки.

Как повесить пробковую доску на стену?

Благодаря малому весу пробковая доска на стену для заметок крепится чрезвычайно быстро и просто с помощью нескольких вариантов:

1. Готовые стенды в магазинах имеют специальные петли, одевающиеся на гвозди или саморезы, вбитые в стену. Домашнюю заготовку тоже можно снабдить крючками и повесить на металлические крепления для стен.
2. Другим вариантом монтажа является использование жидких гвоздей. По всему периметру предварительно обезжиренной пробки наносят маленькие капли клея на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Затем доску прижимают к очищенной поверхности и придерживают в течение нескольких минут, пока состав не «схватится» со стеной.
3. Самоклеящаяся пробковая доска может быть снабжена двусторонним скотчем, который тоже легко клеится к самым разным поверхностям.

Оформление пробковой доски

Чтобы скучный коричневый цвет пробковой доски не диссонировал со стильным интерьером комнаты, к ее оформлению стоит подойти с определенной долей креатива:

1. Одним из самых простых вариантов, как оформить пробковую доску, является использование панелей нестандартных форм. Круг, овал, звезда или облако смотрятся куда оригинальнее обычного прямоугольника. В детских комнатах можно повесить доску в виде карты или деталей пазла.

2. Другим вариантом декора пробки является оклеивание ее тканью, подходящей по цвету и фактуре к интерьеру.

3. Можно просто раскрасить пробку акриловыми красками в один цвет или заморочиться, создав необычные узоры.

4. Даже обычная пробковая доска на стену, оформленная в стильную рамку, смотрится гораздо лучше своего «голого» аналога.

Кнопки для пробковых досок

Отдельно стоит отметить то, что сама по себе информационная пробковая доска не сможет удержать листы без клеевого слоя. Чтобы максимально функционально ее использовать, нужно приобрести специальные канцелярские кнопки или иголки. Современные модели снабжены оригинальными пластиковыми держателями самых разных форм. Они помогают удобно прикреплять и снимать кнопки, являясь при этом стильным дополнением. Семейные фотографии можно декорировать иголками с ручками в форме сердца или цветов. Детям будет интересно прикреплять свои рисунки кнопками с разноцветным основанием.

Как украсить пробковую доску?

В большинстве случаев пробковая доска с фотографиями является не столько информационным стендом, сколько стильным предметом интерьера. Для того чтобы сделать его индивидуальным, можно воспользоваться несколькими приемами:

1. Украсить тканью и сделать некие карманы, в которые могут помещаться даже небольшие фотоальбомы.

2. Создать маленькие полки из деревянных реек, которые будут служить подставками для маленьких предметов и разделителями на зоны.

3. Декорировать красивыми надписями и значимыми цитатами.

4. Пробковая цветная доска на стену в унисон или контраст ко всему интерьеру станет простым в исполнении и эффектным элементом декора.

Идеи для пробковой доски

Помимо хранения заметок и фотографий белая пробковая доска в интерьере творческой семьи может быть своеобразным вдохновляющим стендом, на который будут закрепляться эскизы, вырезки из журналов и газет, красивые картинки, необычные ткани и все то, что приносит вдохновение ее автору. В декоре такая доска даже получила свое название – inspiration board.

На видном месте может размещаться и карта желаний на пробковой доске. Она представляет собой некую проекцию желаемого будущего, в центре которой нужно поместить свою фотографию, а по сторонам от нее рисунки и журнальные вырезки того, какой хочется видеть свою жизнь через несколько лет. По мнению психологов, такая визуализация способна поддерживать «боевой дух» в моменты упадка сил и депрессий, а еще она помогать четко планировать шаги для достижения намеченных целей.

Пробковая доска своими руками

Когда необходима пробковая доска для записей нестандартной формы или размера, ее можно изготовить самостоятельно. Для этого в магазине приобретаются следующие материалы:

• пробковый лист;
• оргалит для подложки;
• рама;
• клей или жидкие гвозди;
• материалы для декора и крепления.

Этапы работы:

1. Пробковый лист и оргалит вырезаются нужной формы и размера.
2. Соединяются они между собой с помощью особо прочного клея или быстросохнущих жидких гвоздей.
3. Дальше будущий стенд декорируется по усмотрению автора.
4. Доска будет смотреться более завершенной, если ее заключить в красивую раму. Недорогим материалом обрамления может служить окрашенный в нужный цвет кабель-канал подходящего диаметра.
5. Крепежные материалы монтируются в самом конце работ, когда изделие уже можно размещать на стену.
6. Можно еще сделать оригинальную доску, используя винные пробки.

Пробковая доска в интерьере

В оформлении рабочих кабинетов, спален, детских и подростковых комнат пробковая доска может стать функциональным элементом декора:

1. Ее плюсом является то, что со временем наполнение можно менять, создавая интерьер совершенно другой направленности и настроения.
2. Отдельно стоит отметить пробку как материал для хранения мелочей. Дизайнеры превращают ее в настоящие открытые шкатулки, на которых виден каждый браслет и колье, поэтому не нужно тратить время на поиске подходящего аксессуара.
3. В прихожей на ней могут храниться ключи, бумажники и документа. Положительные надписи-аффирмации на поверхности будут создавать хорошее настроение при выходе из дома.

 

womanadvice.ru

Декорируем пробковую доску для заметок

Спешу поделиться с вами еще одним мастер-классом выходного дня. На этот раз займемся организацией творческого пространства, рукодельного кабинета или домашнего офиса. Я предлагаю бюджетный вариант стильного оформления дешевой пробковой доски. Обещаю, после того, как вы закончите, она станет украшением вашего кабинета!

Свою доску я купила за 2 доллара. В принципе, она была в неплохом состоянии, но, поскольку доска занимает большую часть стены в моей комнате, мне захотелось сделать из нее элемент декора. Пусть она будет не только функциональной, но и красивой.

Я остановилась на лаконичном дизайне в пастельных тонах. Поскольку на доске будет много разной информации, я решила, не стоит перегружать ее декором и яркими деталями. Идею увидела в интернете и слегка модифицировала на свой манер. Итак, приступим?

Для стильной пробковой доски для заметок нам понадобятся:

1. Собственно доска.
2. Потолочная белая краска (или матовая краска для стен или дерева).
3. Акриловая краска.
4. Кисточки разного размера.
5. Малярный скотч.
6. Линейка и карандаш.
7. Прищепки деревянные (я купила набор в интернете, у нас их тут днем с огнем не найдешь).

Шаг 1. Размечаем карандашом доску.

Разметить доску можно, как вашей душе угодно. Я тут предлагаю свой вариант фигур и цветов, но это все на ваше усмотрение. Интерьер и вкусы у всех разные 🙂

Шаг 2. Красим раму белой краской.

Наносим первый слой. Даем высохнуть. Затем наносим второй. Даем высохнуть.

Шаг 3. Смешиваем потолочную краску с акриловой, чтобы получить нужные цвета для блоков.

Поскольку у меня была уже белая потолочная краска и акрил, я мешала их между собой, чтобы получить бледно-розовый, бледно-желтый и бледно-голубой цвета для моей доски. Я взяла именно потолочную краску за основу, поскольку она матовая. Мне кажется, матовая краска смотрится на доске лучше, чем глянцевая. Соотношение акрила к белой краске примерно как на фотографии ниже. Плюс, я немного разбавила смеси водой — потолочная краска изначально довольно густая, а красить проще краской пожиже, здесь она никуда не потечет. Мешала я все это дело в пластиковых баночках из-под йогурта.

Если у вас нет потолочной краски, можно использовать матовую краску для стен или дерева. Или купить пробничек в строительном магазине. Если у вас нет акрила, можно сразу купить три или больше (зависит от вашей идеи) маленьких пробника матовой краски. Тогда вам не нужно будет ничего смешивать. Можно использовать разбавленный акрил, но я бы не рекомендовала.

Шаг 4. Клеим скотч и красим размеченные блоки.

Клеим малярный скотч по намеченным линиям с наружной стороны блоков (в моем случае я могу одновременно красить только два блока, их и оклеиваю). Делается это для того, чтобы получить идеально ровную линию. Чтобы краска не затекла под скотч, его нужно приклеить ровно, без пузырей. После того, как скотч закреплен, наносим первый слой. Даем ему хорошо высохнуть, затем наносим второй. Снова ждем. Лучше оставить на ночь.

Чтобы краска не высохла, емкости нужно закрыть крышкой или пластиковой пленкой. Я пользовала широкими строительными кистями и маленькими кистями-щетинами для акрила (разными для разного цвета). Сразу после каждого использования кисти нужно хорошо промывать. Большие строительные можно даже замочить на некоторое время, погрузив их емкость с водой до металлического основания (металл может заржаветь).

На следующий день, когда все высохло, снимаем малярный скотч с окрашенных блоков. Оклеиваем последний блок. Красим в два слоя, как предыдущие. Когда высохнет, снимаем скотч. Любуемся.

По большому счету, на этом можно остановиться 🙂 Но если вам хочется праздника, тогда продолжаем украшать доску дальше.

Шаг 5. Декорируем и клеим прищепки.

Прищепки красим в два слоя красками, которые мы использовали для оформления пробковой доски.

После того, как они высохнут, пистолетным клеем закрепляем их на пробковой доске в произвольном (или стратегическом, как вам угодно) порядке. Клей должен быть достаточно жидким, а усилие, прикладываемое для фиксации прищепок на доске — значительным. То есть нужно сильно надавить и немного подержать.

В итоге получается вот такая красота! На этом все. Я вас поздравляю, теперь ничего не ускользнет от вашего взора и более того, важная информация найдет свое место на красиво оформленной пробковой доске для заметок, которая сама по себе радует глаз.

А вы используете доску для заметок или вдохновения на своем рабочем месте? Как она вам помогает в творчестве? Если вы публиковали мастер-классы или сообщения, где рассказывали о подобных вещах, поделитесь в комментариях 🙂

Хороших выходных и спасибо, что заглянули!

www.livemaster.ru

Фактурная штукатурка под покраску как выглядят стены

Когда передо мной стоял выбор оформления стен в своем доме, то я знал точно, что буду их окрашивать. Это быстрый и простой способ, который позволяет освежить внешний вид помещения. К тому же использование обоев, для меня уже было не актуальным, а с применением других отделочных материалов я сталкивался во время ремонта других комнат.

И, несмотря на то, что технология покраски довольно проста, необходимо было качественно подготовить поверхность под покраску с помощью штукатурки. Ведь для стен под покраску неприемлемо наличие трещин, сколов или неровностей.

Как наносить Декоративную Штукатурку

Как наносить на стену Декоративную Штукатурку. Штукатурка, Колер, Грунтовка: http://www.abcfarben.ru/where-buy/where-to-buy-deluxe/…

Для стен под покраску неприемлемо наличие трещин, сколов или неровностей

Что мы знаем о подготовке поверхности под покраску

Как всем известно, окрашенные стены способны выявить самые маленькие недочеты, и поэтому их правильная подготовка очень важна. Процесс подготовки к покраске является трудоемким и затратным делом, поэтому нужно серьезно относиться к этому виду черновой работы. Если все работы вы решили выполнять самостоятельно, то придерживайтесь правил использования штукатурки и не забывайте о технологии выравнивания поверхностей под покраску.

Несмотря на трудный процесс подготовки стены своими руками, я получил бесценный опыт, который в будущем позволил мне самостоятельно проводить отделку и утепление фасада своего дома.
Я постараюсь на своем примере рассказать о правильной последовательности выполнения штукатурки стен.

Если все работы вы решили выполнять самостоятельно, то придерживайтесь правил использования штукатурки

Итак, существует два типа оштукатуривания под покраску:

• Выравнивание штукатуркой, а после шпаклевкой – гладкая поверхность
• Фактурная штукатурка

Между собой эти типы различны из-за нанесения финишного слоя штукатурки. Несмотря на то, что сам процесс подготовки одинаков, окончательный вид таких стен сильно отличается друг о друга.

Интересно! Штукатурка сама по себе является материалом, который позволяет воплощать в жизнь самые удивительные дизайнерские проекты. Кроме того, что она устраняет возможные огрехи, с ее помощью можно создавать лепные узоры и различные фактурные поверхности под покраску.

Как всем известно, окрашенные стены способны выявить самые маленькие недочеты, и поэтому их правильная подготовка очень важна

Когда я знакомился с материалом, то выделил для себя несколько преимуществ:

1. Имеет водоотталкивающие качества, штукатурка способна высохнуть после случайного намокания. Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками? При этом не теряет декоративные показатели
2. Улучшает теплоизоляционные свойства
3. Экологичный материал, который соответствует санитарно-гигиеническим нормам
4. Негорючесть штукатурки говорит о возможности наружной отделки дома и применения ее для деревянных домов
5. Относительно небольшая стоимость при выполнении работ самостоятельно

Процесс подготовки к покраске является трудоемким и затратным делом, поэтому нужно серьезно относиться к этому виду черновой работы

И если сразу говорить о недостатках штукатурки, то важно знать такие моменты как:

1. Если технология оштукатуривания нарушена, то появление трещин неминуемо
2. Для фасадной отделки штукатуркой необходима плюсовая температура
3. Слой штукатурки имеет свои ограничения по мощности

Подготавливаем и штукатурим

Сразу хочу сказать, что выравнивание стен под покраску состоит из нескольких этапов и каждому из них нужно уделить особое внимание. Только качественно выполненная работа позволит вам не один год наслаждаться итогами своего труда.
Перед тем как начать работу необходимо очистить поверхность. На стене не должно быть жирных пятен, старой отделки и главное – пыли, именно ее штукатурка не терпит. Нельзя оставлять куски старой отделки, которая отслаивается. Когда площадь максимально зачищена, наносится слой грунтовки с глубоким проникновением.

Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать отделку более прочной.

Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать отделку более прочной

Следующим важным этапом я бы назвал установку маяков. Они позволят вам узнать необходимую толщину слоя штукатурки для выравнивания. Металлические профиля нужно установить вертикально и в одной плоскости. Вкручиваем два самореза на линии одного профиля – сверху и снизу. После этого прикладываем его к саморезам и вкручиваем их, выставляя вертикальное положение и регулируя будущую толщину слоя штукатурки.

Саморезы для других маяков вкручиваются на такую же глубину. Затем прикладываем профиль к саморезам и с помощью уровня проверяем его положение. Если все правильно, то он фиксируется раствором.

Маяки позволят вам узнать необходимую толщину слоя штукатурки для выравнивания

Можно использовать различные виды смеси. Перед тем как выбрать подходящую штукатурку, посмотрим на таблицу с самыми известными брендами.

Церезит, сухие смеси для выравнивания стен

Церезит, сухие смеси для выравнивания стен

Гипсовая штукатурка Knauf

Для машинного нанесения

Важно! Конечно, лучше использовать раствор на гипсовой основе, он намного удобней в процессе оштукатуривания и от него меньше грязи. Но если помещение с повышенной влажностью, то применяйте смесь на цементной основе.

Гипсовая штукатурка Knauf

Первым делом производим обрызг стены смесью более жидкой консистенции, чем основной раствор. Для того чтобы он не растекался, а прилип, нужно кидать его с применением силы. Слой покрытия должен быть примерно 7-10 мм. Когда наш обрызг застывает, можно нанести основную штукатурку и выровнять слой – для этого инструментом тянем снизу вверх, по направляющим. После высыхания стены, затираем ее специальной теркой, после чего можно убирать маяки и заделывать отверстия от них этой же смесью.

Межпотолочные углы выводим при помощи мастерка и не забываем про всеми любимый профиль из металла, для наружных углов. Грунтовка наносится после полного высыхания штукатурки.

Раствор финишной шпатлевки

Но для покраски этого мало, наша стена не такая гладкая, как требуется. Так что приступаем к следующему этапу подготовки под покраску. Тут нам в помощь придет финишная шпатлевка.

Обращайте внимание на типы составов – именно о них и зависит цена на смесь. У меня не было проблем с разведением раствора, так как производитель все указывает на упаковке. Наносите шпатлевку аккуратно, слой должен быть не больше 2 мм.

Как правильно и чем шпаклевать стены под покраску видео? Следите за тем, чтоб разводов было как можно меньше. Далее ждем не меньше суток до полного высыхания и шлифуем нашу поверхность под покраску.

Таким способом сглаживаются небольшие изъяны, и после покраски не будет никаких неприятностей.
Я не захотел делать свою стену фактурной и сделал ее максимально гладкой. Но в случае с фактурной штукатуркой затирка не используется, а вместо нее наносятся разнообразные узоры посредством использования шпателей и прочих инструментов. Далее вас ждет покраска и завершение отделочных работ.

Дополнительная информация:

Перед тем, как наносить фактурную штукатурку, нужно правильно выбрать данный материал. Основным различием между разными смесями является наполнитель. От этого вещества зависит скорость высыхания покрытия и его эксплуатационные показатели, а также консистенция материала.

Создание фактуры; Чаще всего применяется валик, кельма или штамп-трафарет. Если пользоваться волосяным валиком, можно создавать поверхность сразу с рисунком. Штамп необходимо периодически чистить и смачивать водой.

При использовании кельмы нельзя наносить фактуру глубиной до основания.

При обработке воском нужно пользоваться мягким шпателем. Если прошлый слой вы наносили крест на крест, как мы советовали, то и воском нужно обрабатывать так же. После того как он высохнет обработайте шерстяной ветошью.

Штукатурка обработанная воском не боится воды и ее даже можно мыть.

Таким приемом можно выполнять разные рисунки: от лепестков и стеблей бамбука до сложных композиций. Если художественные навыки позволяют, то мазками реально создавать целые картины. Иногда креативный подход подразумевает декорирование поверхностей, помимо штукатурки ракушками и мелкими камушками.

Такие узоры издалека нередко похожи на морское побережье, а другие после рук профессионалов напоминают тропики.

При использовании фигурных валиков или штампов толщину декоративного покрытия делают немного больше (3-5 мм). Валиком аккуратно прокатывают сверху вниз, оставляя полосу с рисунком. Следующую полосу создают рядом так, чтобы не было видно стыка краев.

• Акриловая. Связующим веществом выступает высокомолекулярный полимер (акриловая смола), который обеспечивает хорошую эластичность наносимого слоя. В ней могут содержать органические и неорганические пигменты, благодаря которым состав приобретает различную цветовую окраску. Акриловая декоративная штукатурка продается в виде готовой смеси. Недостаток такого вида покрытия в низкой паропропускаемости, поэтому материал ограничен в применении. Также штукатурка подвержена влиянию УФ-лучей, со временем покрытие может начать растрескиваться. Акриловая смола в составе, позволяет окрашивать смесь в любой требуемый цвет с помощью пигментных паст.

Все виды декоративной штукатурки фото с названиями могут принимать шероховатую фактуру, но поверхность стены иногда выравнивается и обрабатывается для придания сдержанного глянцевого блеска. Но, особым эффектом обладает в интерьере рельефная штукатурка с разнообразными выразительными эффектами. Виды декоративной штукатурки по типу вкраплений подразделяются на:

Наносится фактурная штукатурка своими руками, мастер класс при этом просто необходим, но начинать его нужно не с практических заданий, а теоретического ознакомления. Прежде чем нанести фактурную штукатурку, ее нужно выбрать. Чаще качество зависит не от цены и производителя, а наполнения и типа.
ФШ может быть:

Одна из наиболее востребованных фактурных штукатурок, которая одинаково удачно подходит как для внутренних интерьеров, так и для фасадов. Рисунок (фактура) поверхности напоминает поверхность древесины, над которой “тщательно потрудились” жуки-короеды. Такой эффект достигается за счет наполнителя – мраморной крошки, которая при растирании и создает характерные бороздки. Как правильно шпаклевать стены под покраску без опыта видео?

Соответственно, чем крупнее крошка (наполнитель), тем шире и глубже будут получаться бороздки, и, естественно, они будут более заметны. Испещренная характерными бороздками матовая поверхность добавляет помещению уюта, действует умиротворяющее.

Кракелюр приобрел популярность в последние годы, когда стало модным отделывать помещения, искусственно состаривая покрытия. Такая штукатурка, которая после нанесения сама растрескивается красивым рисунком, отлично впишется практически в любой стиль, от всем дорогой классики, до прованса и даже хай-тека, при верно выбранном сочетании текстур и расцветок.

whitestrip.ru

Штукатурка под покраску: выбор, описание, расход материалов

Выбирая вариант отделки фасада, стоит выбрать окраску, которая выполняется после штукатурки стен. Окрашивание позволяет не только обеспечить привлекательность экстерьера, но и защиту от целого перечня явлений, в том числе и внешней среды. При этом ЛКП для фасадных работ должна быть подобрана соответствующим образом, также необходимо обратить внимание на выполнение всех рекомендуемых этапов технологического процесса — только в этом случае можно будет ожидать желаемый результат.

Фасадная краска по штукатурке для наружных работ

Выбирая, чем покрасить фасад дома, определяемся с перечнем параметров, которые при дальнейшей эксплуатации обеспечат необходимый уровень стойкости к любым поражающим факторам и при этом обеспечат сохранение свойств ЛКП даже при изменении температурно-влажностного режима, порывах ветра.

Характеристика сцепляемости — отвечают за адгезию краски к оштукатуренному слою.

Эксплуатационные характеристики

ЛКП бывает 2 типов — ограниченно стойкая и стойкая к атмосферным явлениям — именно последние краски подойдут для наружных работ.

• Атмосфероустойчивые ЛКП характеризуются паропропускаемостью. На практике это означает, что при формировании капель конденсата на поверхности стены влага испаряется, не задерживаясь внутри отделки. Скопление влаги в стене неизбежно разрушает стройматериалы, особенно в зимний период во время температурного расширения жидкости, из-за которой стена просто растрескивается
• Ещё один значимый параметр — это устойчивость к Уф лучам, которая актуальна для фасадных отделок. Такое свойство позволяет ЛКП долгое время не терять свой цвет, она выглядит только что нанесённой
• Характеристика сцепляемости — отвечают за адгезию краски к оштукатуренному слою. Высокий показатель сцепления исключает образование вздутий и выпуклостей. Кстати адгезию обуславливает грамотная подготовка стены перед нанесением ЛКП
• Водоотталкивающая способность необходима для протекции фасада от влаги, а значит, и разнообразных бактерий, грибков, мха. Гидрофобная поверхность не впитывает воду, а потому благоприятная среда для биообъектов отсутствует
• Устойчивость к мехвоздействию — краска не трескается, не царапается, сохраняет свой эстетичный внешний вид

Удобство нанесения

ЛКП должно удобно наносится на стену, от чего зависит выполнение технологических требований при нанесении материалов.

Слой краски не должен быть сильно толстым, поскольку он неизбежно будет сказываться.

Также состав не должен впитываться в стену при окрашивании — такой фактор как укрывистость позволяет обеспечить минимальный расход фасадного ЛКП на 1м2 по штукатурке. Еще стоит обратить внимание на отсутствие потеков, капель при окрашивании.

Чем быстрее ЛКП будет сохнуть, тем более щадящие условия для окрашивания она предъявляет.

Имеет смысл обратить внимание на высокую скорость высыхания, что позволяет лакокрасочному покрытию максимально быстро получить полный комплекс защитных свойств вне зависимости от погодных условий. Если слой долго сохнет, то чаще всего технология подразумевает определенные, часто трудно выполнимые условия для малярных работ — чем быстрее ЛКП будет сохнуть, тем более щадящие условия для окрашивания она предъявляет.

Декоративные характеристики

Поскольку фасад здания почти всегда является наиболее заметной, парадной частью экстерьера, то декоративные характеристики краски также чрезвычайно важны. Важно, чтобы внешний вид фасада сохранялся как можно дольше — ЛКП должно сохранять свои цветовые свойства, которые напрямую связаны со стойкостью покрытия.

Если краска подобрана грамотно, демонстрирует хорошие качества, то она сохраняет свой цвет практически на всём протяжении периода эксплуатации. Что касается особенности текстуры, то поверхность может быть глянцевой, матовой и полуматовой.

Для фасада предпочтительнее матовый эффект, поскольку он маскирует дефекты, которые могут присутствовать на слое штукатурки.

Нужно ли окрашивание

Если вас волнует вопрос о целесообразности нанесения ЛКП на оштукатуренную поверхность, стоит вспомнить, что краска обеспечивает защиту фасада. Штукатурка не является финишным покрытием, поскольку уязвима перед внешние факторами, в частности, она гигроскопична, накапливает влагу, а потому оперативно разрушается. Также она не отличается прочностью, что сказывается на ее сопротивляемости механическим нагрузкам, особенно после длительного воздействия солнечных лучей.

Штукатурка не является финишным покрытием, поскольку уязвима перед внешние факторами

Если повреждение штукатурки не является критичным для самого дома, то накапливание влаги становится причиной разрушения самих стен из-за температурного расширения жидкости в холодный период. Также накопленный конденсат создает благоприятные условия для развития грибков, плесени, из-за него гниют материалы, которые помимо штукатурки используются для отделки стены.

Качественная фасадная краска способна решить все указанные проблемы и обеспечить необходимую протекцию всех уязвимых слоев отделочных материалов. Кроме того, ЛКП позволяет реализовать желаемые дизайнерские эффекты

Виды красок

Если вы не знаете, чем выполнить окрашивание финишной штукатурки, оцените следующий ассортимент:

• Силикатная — создается на основе силикатного клея или жидкого стекла плюс в состав добавляются минеральные пигменты, наполнитель. Такие компоненты обеспечивают длительный срок эксплуатации, стойкость к воздействию осадков, химическую нейтральность и могут считаться хорошим выбором. Можно рассчитывать на два десятка лет безпроблемной эксплуатации такой поверхности — высокий уровень паропроницаемости не позволяет влаге скапливаются в стене. Что касается отрицательных сторон, то это низкая эластичность, что может стать причиной образования трещин из-за изменения параметров оштукатуренного слоя вследствие температурного расширения
• Известковая — изготавливается на основе гашеной извести, так что и стойкость не на высоте. Она вполне может смыться дождем. Но среди плюсов находятся сопротивление появлению грибков и хорошая паропроницаемость, цветовая гамма ограничена пастельными тонами.
• Цементная — по своим свойствам очень похожа на известковую, но более устойчива к воде в любых ее проявлениях, бактерицидным действием она также не может похвастаться
• Акриловая — на основе акриловых смол, ЛКП паропроницаема, процент впитывания влаги невысокий, сопротивляется истирающим нагрузкам
• Силиконовая — обеспечивает поверхности гидрофобные свойства. Так что в стене не страшны никакие осадки — вода просто скатывается по поверхности, не впитываясь. Так что такие краски являются неплохим выбором для фасадов. Хорошо, переносят уф-излучение и обладают диэлектрическими свойствами, что отталкивает пыль, так что такие фасады медленнее пачкаются.

Технология выравнивания

Прежде чем наносить ЛКП на поверхность, необходимо подготовить штукатурка под покраску, что обеспечивает хорошую адгезию пленки к штукатурке.

Если стена неровная, а перепады составляют более 1 см, то выравниваем ее по маякам.

Подготовка поверхности под покраску

1. Избавляемся от старого слоя краски на фасаде, если он есть. Важно учесть как вид краски, так и состояние поверхности. Если на стене находится слой масляной эмали, то придется полностью зачистить всю поверхность – размягчаем краску строительным феном и сдираем ее жёстким шпателем. Старый слой акриловой краски можно не удалять, если сверху наносится акриловое водоэмульсионное покрытие.
2. Проводим ревизию оштукатуренной поверхности – они должна быть ровной, чистой, не пачкать руки, не разрушаться от прикосновений. Если на поверхности имеются трещины, неровности, то заделываем их шпаклевкой. Если стена неровная, а перепады составляют более 1 см, то выравниваем ее по маякам.
3. Нанесение грунтовки — необходимо для упрочнения оштукатуренной поверхности. Также слои грунтовки положительно скажутся на адгезии ЛКП к штукатурке. Грунт должен быть проникающего типа.

Технология окраски фасада

1. Чтобы ускорить процесс покраски штукатурки, можно использовать широкую кисть, валик со средним ворсом. Но лучше всего задействовать электрический или профессиональный пневмокраскопульт. Поскольку высота стены может быть существенной, разумно соорудить леса, что обеспечивает доступ к верхней части стены.
2. Перемешаем состав до однородности — этот этап актуален для всех красок вне зависимости от основы. Лучше воспользоваться миксером или дрелью со специальной насадкой.
3. Если имеется краскопульт, то процесс окрашивания пройдёт быстрее, а если под рукой только ручные средства, то лучше выполнять окрашивание мазками, направляя их в разнобой — как вертикально или горизонтально, так и по диагонали. Такой подход гарантирует получение однородной поверхности.
4. Несмотря на свойство укрывистости, краска наносится в 2 слоя. Если используется известковая разновидность, то лучше увеличить количество слоев до 3.
5. Окрашиваем фасад оперативно, чтобы не создавалось видимых границ между участками, окрашенными в различное время, что неизбежно после повторного нанесения краски после застывания ЛКП.
6. Начинать следующий слой, нужно только после того, как предыдущий полностью высох.
7. Важно оценить влажностго-температурные условия в процессе окрашивания. Также стоит избегать атмосферных осадков и пыли, которая может залипать на свеженанесенный слой, вызывая порчу поверхности. Поэтому после завершения окрашивания стены необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.

Начинать следующий слой, нужно только после того, как предыдущий полностью высох.

Инструмент для окрашивания

Чтобы провести полноценную подготовка поверхности к окрашиванию и самому покрыть ее ЛКП, необходимо запастись следующими инструментами

• Деревянный, металлический/резиновый шпатель;
• Маховая кисть;
• Кисть-торцовка;
• Валик/краскопульт.

Выбирая ЛКП, необходимо учитывать совокупность всех нюансов, технических характеристик и условий эксплуатации, типа штукатурки, местного климата и так далее. В любом случае для частного дома наиболее подходящим вариантом являются силиконовые краски, которые гарантируют полный Спектр защитных свойств и при этом выглядят привлекательно.

1pofasady.ru

Штукатурка под покраску

Когда передо мной стоял выбор оформления стен в своем доме, то я знал точно, что буду их окрашивать. Это быстрый и простой способ, который позволяет освежить внешний вид помещения. К тому же использование обоев, для меня уже было не актуальным, а с применением других отделочных материалов я сталкивался во время ремонта других комнат. И, несмотря на то, что технология покраски довольно проста, необходимо было качественно подготовить поверхность под покраску с помощью штукатурки. Ведь для стен под покраску неприемлемо наличие трещин, сколов или неровностей.

Для стен под покраску неприемлемо наличие трещин, сколов или неровностей

Что мы знаем о подготовке поверхности под покраску

Как всем известно, окрашенные стены способны выявить самые маленькие недочеты, и поэтому их правильная подготовка очень важна. Процесс подготовки к покраске является трудоемким и затратным делом, поэтому нужно серьезно относиться к этому виду черновой работы. Если все работы вы решили выполнять самостоятельно, то придерживайтесь правил использования штукатурки и не забывайте о технологии выравнивания поверхностей под покраску. Несмотря на трудный процесс подготовки стены своими руками, я получил бесценный опыт, который в будущем позволил мне самостоятельно проводить отделку и утепление фасада своего дома.
Я постараюсь на своем примере рассказать о правильной последовательности выполнения штукатурки стен.

Если все работы вы решили выполнять самостоятельно, то придерживайтесь правил использования штукатурки

Итак, существует два типа оштукатуривания под покраску:

• Выравнивание штукатуркой, а после шпаклевкой – гладкая поверхность
• Фактурная штукатурка

Между собой эти типы различны из-за нанесения финишного слоя штукатурки. Несмотря на то, что сам процесс подготовки одинаков, окончательный вид таких стен сильно отличается друг о друга.

Интересно! Штукатурка сама по себе является материалом, который позволяет воплощать в жизнь самые удивительные дизайнерские проекты. Кроме того, что она устраняет возможные огрехи, с ее помощью можно создавать лепные узоры и различные фактурные поверхности под покраску.

Как всем известно, окрашенные стены способны выявить самые маленькие недочеты, и поэтому их правильная подготовка очень важна

Когда я знакомился с материалом, то выделил для себя несколько преимуществ:

1. Имеет водоотталкивающие качества, штукатурка способна высохнуть после случайного намокания. При этом не теряет декоративные показатели
2. Улучшает теплоизоляционные свойства
3. Экологичный материал, который соответствует санитарно-гигиеническим нормам
4. Негорючесть штукатурки говорит о возможности наружной отделки дома и применения ее для деревянных домов
5. Относительно небольшая стоимость при выполнении работ самостоятельно

Процесс подготовки к покраске является трудоемким и затратным делом, поэтому нужно серьезно относиться к этому виду черновой работы

И если сразу говорить о недостатках штукатурки, то важно знать такие моменты как:

1. Если технология оштукатуривания нарушена, то появление трещин неминуемо
2. Для фасадной отделки штукатуркой необходима плюсовая температура
3. Слой штукатурки имеет свои ограничения по мощности

Подготавливаем и штукатурим

Сразу хочу сказать, что выравнивание стен под покраску состоит из нескольких этапов и каждому из них нужно уделить особое внимание. Только качественно выполненная работа позволит вам не один год наслаждаться итогами своего труда.
Перед тем как начать работу необходимо очистить поверхность. На стене не должно быть жирных пятен, старой отделки и главное – пыли, именно ее штукатурка не терпит. Нельзя оставлять куски старой отделки, которая отслаивается. Когда площадь максимально зачищена, наносится слой грунтовки с глубоким проникновением. Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать отделку более прочной.

Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать отделку более прочной

Следующим важным этапом я бы назвал установку маяков. Они позволят вам узнать необходимую толщину слоя штукатурки для выравнивания. Металлические профиля нужно установить вертикально и в одной плоскости. Вкручиваем два самореза на линии одного профиля – сверху и снизу. После этого прикладываем его к саморезам и вкручиваем их, выставляя вертикальное положение и регулируя будущую толщину слоя штукатурки. Саморезы для других маяков вкручиваются на такую же глубину. Затем прикладываем профиль к саморезам и с помощью уровня проверяем его положение. Если все правильно, то он фиксируется раствором.

Маяки позволят вам узнать необходимую толщину слоя штукатурки для выравнивания

Можно использовать различные виды смеси. Перед тем как выбрать подходящую штукатурку, посмотрим на таблицу с самыми известными брендами.

Церезит, сухие смеси для выравнивания стен

СТ+№	Объем воды для затворения, л	Жизнеспособность раствора, мин	Расход смеси на кв. м. при толщине слоя в 1 мм, кг
24	Для машинного нанесения: 5,5-6.Для ручного нанесения: 5-5,5	60	1,4
29	5,5-6,5	120	1,5

Церезит, сухие смеси для выравнивания стен

Гипсовая штукатурка Knauf

Наименование	Краткая характеристика	Толщина одного слоя, мм	Расход при 10 мм слое, кг на кв. м.	Фасовка, кг
Ротбанд	Универсальная, сухая смесь, если не указано иначе	Стена: 5-50, потолок: 5-15	8,5	25
				30
				20 (паста)
Гольдбанд	—	8-50	8,5	30
МП 75	Для машинного нанесения	Стена: 5-50, потолок: 5-15	10	30
МН Старт		10-30	10	30
ХП Старт	—	10-30	10	25

Важно! Конечно, лучше использовать раствор на гипсовой основе, он намного удобней в процессе оштукатуривания и от него меньше грязи. Но если помещение с повышенной влажностью, то применяйте смесь на цементной основе.

Гипсовая штукатурка Knauf

Первым делом производим обрызг стены смесью более жидкой консистенции, чем основной раствор. Для того чтобы он не растекался, а прилип, нужно кидать его с применением силы. Слой покрытия должен быть примерно 7-10 мм. Когда наш обрызг застывает, можно нанести основную штукатурку и выровнять слой – для этого инструментом тянем снизу вверх, по направляющим. После высыхания стены, затираем ее специальной теркой, после чего можно убирать маяки и заделывать отверстия от них этой же смесью. Межпотолочные углы выводим при помощи мастерка и не забываем про всеми любимый профиль из металла, для наружных углов. Грунтовка наносится после полного высыхания штукатурки.

Раствор финишной шпатлевки

Но для покраски этого мало, наша стена не такая гладкая, как требуется. Так что приступаем к следующему этапу подготовки под покраску. Тут нам в помощь придет финишная шпатлевка. Обращайте внимание на типы составов – именно о них и зависит цена на смесь. У меня не было проблем с разведением раствора, так как производитель все указывает на упаковке. Наносите шпатлевку аккуратно, слой должен быть не больше 2 мм. Следите за тем, чтоб разводов было как можно меньше. Далее ждем не меньше суток до полного высыхания и шлифуем нашу поверхность под покраску. Таким способом сглаживаются небольшие изъяны, и после покраски не будет никаких неприятностей.
Я не захотел делать свою стену фактурной и сделал ее максимально гладкой. Но в случае с фактурной штукатуркой затирка не используется, а вместо нее наносятся разнообразные узоры посредством использования шпателей и прочих инструментов. Далее вас ждет покраска и завершение отделочных работ.

pootdelke.ru

Штукатурка под покраску как выглядят стены — Портал о стройке

Если 7 лет назад самым распространенным материалом для финишной отделки стен в помещениях были привычные обои, то сегодня популярностью пользуются гораздо больше вариантов настенного покрытия, в особенности фактурные декоративные смеси и разноцветная краска. С их помощью в современных квартирах и офисах создаются необычные эффекты и добавляются интересные акценты в интерьер. Но многие задаются вопросом, что именно лучше: декоративная штукатурка или покраска стен?

Преимущества декоративной штукатурки

Декоративная рельефная штукатурка имеет 7 преимуществ:

• безопасность, нетоксичность всех видов такой декоративной смеси;

• возможность устранения небольших дефектов на обрабатываемой поверхности без дополнительных работ;

• возможность имитации разных фактур;

• возможность самостоятельной работы со штукатуркой декоративной для стен;

• устойчивость к периодическим температурным перепадам и другим климатическим воздействиям, максимальная долговечность;

• высокие тепло- и звукоизоляционные показатели.

Преимущества декоративной покраски

У декоративной покраски тоже есть особенности и преимущества перед иными отделочными материалами. Раствор прекрасно ложится и легко наслаивается в случае необходимости. Это дает возможность исправить какие-либо огрехи, появления которых на любых поверхностях нельзя избежать при постоянной эксплуатации. Материалы декоративной покраски стен отличаются довольно демократичной стоимостью и небольшим расходом. Помимо перечисленных преимуществ, хочется отметить, что декоративную краску можно нанести несколькими разными способами, что позволяет выбрать оптимальный вариант для интерьера помещения непосредственно во время ремонта.

Отличия покраски и декоративной штукатурки

Рельеф любых поверхностей при аккуратной отделке современной декоративной штукатуркой травертин или любой другой штукатуркой, имитирующей природный камень, выглядит более необычным и массивным. Это делает ее идеальным материалом для создания оригинального декоративного фасада. В помещениях же краска обычно смотрится более выгодно. Стоимость декоративного оштукатуривания практически не отличается от стоимости покраски, но окрашивание почти всегда требует предварительной обработки, а венецианка скрывает некоторые неровности сама собой. Именно поэтому перед тем, как принимать решение о выборе конкретной декоративной штукатурки или краски, следует оценить состояние стены для определения необходимости нанесения на нее грунтовки или иного первичного покрытия.

Source: make-self.net

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Штукатурка под покраску

Когда речь идет о косметическом ремонте дома, первое, на что падает наш взор – стены. Чтобы их преобразить, используют различные материалы. Краска является самым доступным и общепринятым вариантом для оформления стен в интерьере.

Прежде чем осуществить покраску, необходимо предварительно произвести подготовку поверхности, а именно оштукатурить стены. Для этого применяют самые разные декоративные штукатурки под покраску, способные наилучшим образом подчеркнуть уникальность стиля интерьера и задать поверхности особую фактуру. На самом деле подобные работы выполняются довольно просто, однако, чтобы произвести качественную отделку, следует придерживаться некоторых правил. Каких именно, вы узнаете в нашей статье.

Штукатурка стен под покраску

Первым делом на очищенную от прежней отделки поверхность, наносят грунтовку, затем стартовая штукатурка, с помощью которой стена выравнивается, и вновь слой грунтовки. После этого производится финишная штукатурка стен под покраску. Для этого используются любые виды декоративных смесей.

Красить стену можно лишь после полного высыхания отделки, то есть через 48 часов после ее нанесения. Предварительно отшлифовав и прогрунтовав поверхность, можно приступать к работе.

На декоративную штукатурку стен под покраску наносится слой силикатной или акриловой краски на водной основе немного светлее основного тона. Так как финишка очень быстро впитывает влагу, стена за считанные секунды обретает нужный цвет. Второй слой краски более насыщенный, после его нанесения стены выглядят более объемными.

Особое внимание следует уделить выбору инструмента, которым будет наноситься краска. Для обработки фактурной штукатурки стен под покраску обычно применяют валик с длинным ворсом либо широкую кисть. Так удастся равномерно распределить краску по рельефной поверхности. Если стена ровная, вполне подойдет обычный валик. Также чтобы придать нанесенной штукатурке стен под покраску особого вида, используют специальную варежку или резиновую губку, с помощью которых на поверхности можно создавать рисунки, потертости и особую фактуру.

 

womanadvice.ru

стены из гипсокартона, технология штукатурки своими руками, видео, как выглядят стены

Технология покраски стен не самая сложная, однако в ней, как и в любом деле, есть свои нюансы

Окрасить стену, что казалось бы проще? Любому новичку дай кисть или валик в руки, и он справится с этой задачей. Это практически так, если, конечно, поверхность стен ровная, без трещинок, без впадин, без сколов. Но такие случаи, к сожалению, бывают не всегда.

Содержание материала:

Штукатурка стен под покраску: этапы

И даже штукатурка, казалось бы, безобидная процедура, проводится в несколько этапов.

Этапы штукатурки стены:

• Проверка состояния стены, устранение больших неровностей, удаление старого покрытия, а также грязи, пыли и жира.
• Проверяется состояние отдельных участков стены, если они не в порядке, придется провести точечный ремонт.
• Далее нужно выполнить армирование поверхности, для этого применяется специальная сетка.
• Производится непосредственное оштукатуривание. Завершает работу покраска стены.

Если стены деревянные, работа усложняется. Без специальной подготовки наносить штукатурный слой на деревянную стену нельзя. Потому стена покрывается определенным материалом, например, деревянной дранкой или тростниковыми матами. Подойдет для этих целей и армирующая штукатурная сетка.

Перед тем, как начинать штукатурить и красить стену, необходимо убедиться в том, что она достаточно ровная

С кирпичной стеной тоже не все так просто, помимо тщательного ее очищения, придется проверить вертикальность стены и ее горизонтальность. Удостоверьтесь и в прочности кирпичной кладки. При толщине штукатурки более 2 см придется использовать специальную штукатурную сетку.

Технология штукатурки стен под покраску и ее особенности

Для оштукатуривания стен под покраску рекомендуется использовать состав на гипсовой основе. С ней легко работать, да и ремонт становится не таким грязным.

Но если это помещение с повышенным уровнем влажности, например, ремонт ванной комнаты, о гипсовой штукатурке и речи нет.

Для подготовки стен к последующей покраске, как правило, применяют гипсовую штукатурку

Технология штукатурки такова:

• Сначала делается обрызг поверхности немного более жидким раствором, чем главная штукатурка. Бросать на стену состав нужно мастерком или ковшиком, чтобы при этом он не растекался, прилипал к самой поверхности. Так вот вы и покрываете все основание, слой будет 7-10 мм.
• Когда обрызг застыл, нужно нанести основной штукатурный слой. Он тоже набрасывается на стену, а после этого выравнивается правилом. Инструмент нужно тянут по направляющим снизу вверх.
• Затем, как схватится раствор, своими руками сделайте затирку поверхности стен специальной теркой. Если на стене были маяки, демонтируйте их, а полосы от них заделайте той же штукатуркой.
• Завершая работу, выведите углы между стенами и потолком, делается это специальным мастерком. Для наружных углов используется специальный металлопрофиль.

После застывания раствора стены покрываются грунтовочным слоем.

Технология штукатурки стен под покраску (видео)

Штукатурка стен под покраску своими руками: гипсокартон

Перед работой проверьте поверхность гипсокартона – все шурупы должны быть заглублены, чтобы исключить всякую неровность. Иногда не очень гладкими бывают и стыки некоторых деталей обшивки. Такие мелочи могут испортить отделку, потому их нужно устранить.

Если на гипсокартоне имеются стыки, их необходимо устранить при помощи оштукатуривания

Далее стены шпаклюются, если вы собираетесь их красить. Но есть и другой вариант, он заключается в нанесении декоративной штукатурки на поверхность гипсокартона, и ее последующей покраске.

Такие конструкции выглядят эффектно, они добавляют пространству оригинальности.

Перед нанесением декор-штукатурки нужно прогрунтовать гипсокартон.

Оштукатуривание гипсокартона (видео)

Штукатурка для ванной комнаты под покраску: особенности

Главное требование к материалам для ванной комнаты – они должны быть водостойкими. К подходящим для данной цели составам относятся акриловая, силикатная, минеральная и силиконовая штукатурка.

В ванной комнате сегодня все чаще используется именно декоративная штукатурка.

Для оштукатуривания стен в ванной комнате применяют исключительно водостойкие смеси

Техники нанесения могут быть разными:

• Шуба – эта техника заключается в прохождении комка плотной бумаги по гладкому слою;
• Короед, который выполняют специальными терками, он часто используется в смесях крупных фракций;
• Венецианка – это техника многослойности, соскабливания и уплотнения смеси, использования разных оттенков.

Есть множество других техник, часто используются авторские – вы сами можете практически любой инструмент приспособить для нанесения штукатурки. Используются и фактурные валики, а еще специальные штампы, и трафареты.

Такую штукатурку можно покрасить в любой цвет, а можно сразу добавить нужный колер в смесь. Используется и цветовой микс.

Штукатурка под покраску (видео)

Штукатурка под покраску не столь сложный, но многоэтапный процесс, и от хорошей подготовки часто зависит результат. Используйте подходящую для конкретного помещения смесь, делайте это не спеша, но и без перерывов, чтобы смесь не застыла. И дожидайтесь высыхания, чтобы покраска происходила на готовой к тому основе.

Успехов в ремонте!

kitchenremont.ru

Как сделать фальш стену из гипсокартона с фото и видео

Перед началом рабочего процесса по созданию конструкции из гипсокартона, необходимо решить, что вы хотите получить в итоге. К примеру, вы планируете объединить небольшую кухню с гостиной, разделив их раздвижной дверью, то идеальным решением в вашей ситуации будет фальш стена из гипсокартона.

Существует множество ситуаций, когда именно фальшивые стены из гипсокартнона позволяют создавать уникальные конструкции, которые могут до неузнаваемости преобразить помещение.

Материалы и инструменты

Процесс создания фальшивой стены из гипсокартона предполагает наличие определенного набора строительных материалов и инструментов. Я предлагаю вам начать с приобретения необходимого количества гипсокартона, рассчитав его, используя данные общей площади стен помещения. Именно гипсокартон является определяющим элементом всей конструкции, поэтому необходимо позаботиться о его качестве.

В магазине строительных материалов необходимо обратиться к консультанту за помощью, чтобы выбранный материал был долговечным и прочным. Не обойтись и без металлического профиля. Он используется в зависимости от поверхностей, на которых возводится фальшивая стена.

Далее стоит позаботиться о дюбелях, саморезах по металлу и гвоздях. Отмечу тот факт, что если после ремонтных работ вы планируете что-то навесить на фальшивую стену, то используйте дюбеля формата «бабочка». Финальный аккорд списка строительных материалов – это грунтовки и шпаклевки, которые используются для затирки швов между листами гипсокартона, а также для финишной отделки поверхности.

Если подробнее разбираться с инструментами, необходимыми для создания фальша, то все довольно просто. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда была рулетка, острый нож и строительный уровень. Для нанесения шпаклевки и грунтовки понадобятся шпателя различных размеров – широкие и узкие.

Непосредственно для формовки стены понадобиться дрель, шуруповерт и молоток. Обратите внимание на тот факт, что гипсокартон – это довольно хрупкий материал, поэтому для качественной работы инструмента необходимо использовать соответствующие насадки, не повреждающие структуру листов гипсокартона.

Подготовка поверхности

Я советую перед началом возведения фальш стены из гипсокартона не слишком зацикливаться на процессе подготовки поверхностей, ведь каркас в дальнейшем все равно будет ровняться за счет использования металлических профилей. И все же, прежде чем начать создание фальшивой стены, стоит позаботиться о некоторых важных аспектах.

Во-первых, заранее подготовьте всю коммуникацию. К сожалению, после возведения фальша это сделать будет очень проблематично. Помимо этого, необходимо с рабочей стены удалить всю старую отделку, тщательно заделать трещины и обработать следы плесени, если таковые имеются, специальными растворами.

Если вы контексте возведения фальшивой стены из гипсокартона решили произвести работы по утеплению помещения, то начинайте этот процесс только после установки каркаса.

Возведение обрешетки

Существует две вариации каркасов, которые могут быть использованы при возведении фальшивой стены из гипсокартона. Первый вариант представляет собой деревянную обрешетку. Среди ее положительных сторон я сразу хочу выделить дешевизну и простоту монтажа.

Но сразу же на ум приходят и минусы такой конструкции – ненадежность и недолговечность. К сожалению, чтобы продлить срок ее службы понадобиться использование слишком дорогого антисептика, который может защитить дерево от плесени и гниения, но в таком раскладе плюс от дешевизны конструкции сразу же упраздняется.

Второй вариант каркаса для фальша – это каркас из металла, который отличается надежностью и долговечностью. Ко всему прочему, он еще и очень практичный, ведь его всегда можно использовать повторно. Удивительно, но даже погнутый металлический каркас может быть использован повторно, ведь его всегда можно выпрямить.

При этом стоимость профилей из металла не намного выше, чем у деревянных. Выбор делать вам, но хочу отметить лишь одну особенность: если деревянный брус довольно сложно найти идеально ровным, то вот металлические оцинкованные стойки довольно сложно изогнуть для получения нужной формы.

Начать стоит с разметки направляющего профиля, который в случае монтажа фальш стены монтируется на полу и на потолке, после чего делается разметка стен, по которой будет производиться установка кронштейнов. Хочу заметить, чтоб между вертикальными стойками каркаса расстояние должно быть равным половине ширины гипсокартонного листа.

Это условие необходимо соблюдать для того, чтоб торцы материала четко попадали именно в середину профиля.

После этого все необходимые отверстия рассверливаются при помощи дрели, а затем в них вставляются дюбеля, на которые прикручиваются кронштейны и уже упомянутый выше направляющий профиль.

С помощью навесов происходит фиксация вертикальных стоек. Этому процессу необходимо уделить максимальное внимание, ведь в итоге должна получиться идеально ровная плоскость. Для контроля используйте лазерный уровень или натянутую из одного угла в другой бечевку. Кронштейны имеют множество отверстий, с помощью которых можно без труда регулировать вертикальные стойки.

Монтаж гипсокартона

После того, как вы удостоверились в том, что каркас надежно зафиксирован, можно начинать к процессу его облицовки с помощью гипсокартона. Листы должны быть подготовлены заранее и разложены в помещении. Обеспечьте себе максимальный комфорт рабочего процесса, убрав из-под рук все, что может помещать.

Лучше всего, если стена будет облицовываться от оконного или дверного проема. На первом листе не стоит рассверливать отверстия для саморезов дрелью, лучше использовать саморезы со сверлом на конце, вкручивая их с периодичностью не менее 15 сантиметров, максимально утапливая шляпки.

После того как все помещение будет отделано гипсокароном, позаботьтесь о том, чтобы все швы были тщательно обработаны, а общая поверхность стала ровной. Для этого используется грунтовка, которая с помощью валика наносится на всю поверхность фальш стены.

Таким образом стена готовиться к последующей отделке шпаклевкой. После высыхания затирочной смеси все швы между листами и шляпки выступающие саморезов необходимо обработать наждачной бумагой с мелким абразивом. После чего поверхность еще раз покрывается грунтовкой, после высыхания которой можно заниматься финишной отделкой.

Видео “Монтаж фальш-стены из гипсокартона”

Видеоролик о процессе возведения перегородки из гипсокартона внутри квартиры с кратким объяснением основных этапов работ. 

Фальш-стена из гипсокартона своими руками

Стены из гипсокартона – вполне понятные конструкции, которые могут разделить любое помещение на определенные зоны, фальшстены имеют немного иное назначение, так как, в основном, они служат для маскировки коммуникаций, радиаторов, систем кондиционирования, прочее. В редких случаях данные конструкции возводятся для устройства арки или двери.

Стены из гипсокартона

Стены из гипсокартона

Возвести стены из гипсокартона, втом числе и для обычной или раздвижной двери, можно в любом помещении, где это необходимо, и весь процесс мы бы хотели рассмотреть на простом примере. Давайте представим, что нам необходимо разделить зал (большую комнату), на два помещения поменьше, например, на детскую, и спальню родителей. Сделать это реально, на работу не уйдет много времени. Нам вовсе незачем переносить в квартиру тонну кирпича и десяток мешков смесей под раствор, достаточно использовать легкий, но очень прочный металлический профиль для гипсокартона, и сам гипсокартон.

Сегодня стены и перестенки, перегородки и прочие подобные элементы возводятся именно из гипсокартона, так как это практичный, надежный и очень удобный в работе материал.

Раздвижные двери

Размеры, план, подготовка поверхностей

В первую очередь мы замеряем площадь стены, которую будем возводить, делаем легкий плюс на тот случай, если материал будет с дефектами или мы сами где-то напартачим, делаем минус на дверной проем, и закупаем материал. Из расчета направляющего и стоечного профиля, который будет идти по потолку и полу, а также, в ребрах жесткости, закупаем и сам материал для каркаса стены. Все наши работы происходят по плану, куда внесен чертеж, размеры, количество, стоимость. Подобный проект и смета помогут сократить расходы и потери времени.

Теперь, когда подобные вопросы решены, подготавливаем поверхности к закреплению несущего каркаса из металлопрофиля. Здесь не потребуется много труда, так как нам нужно только убрать своими руками старую отделку и фрагменты декоративных материалов с мест крепления направляющего профиля.

План по подготовке поверхности

Установка каркаса из металлопрофиля

Каркас устанавливается строго по разметке, в том месте, где вам необходимо сделать границу или раздлить комнату. Изначально, закрепляется направляющий профиль, далее, в него закрепляется стоечный профиль. Старайтесь выдерживать шаг не более чем в 60 см, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.

Крайние стоечные профили крепите к стенам, независимо от шага, для большей прочности, пускайте по стене ребра жесткости, которые придадут каркасу целостности. Не забудьте и о дверном проеме, основание которого необходимо усилить специальной коробкой из металлического профиля, или же брусками по размеру, закрепив их внутри профиля.

Каркас перегородки

Обшивка каркаса 

Здесь уже все более проще, чем снимать размеры и расставлять профиль по уровню и отвесу, потребуется только закрепить ГКЛ своими руками на уже готовый каркас, используя саморезы. Не спешите с работой, оставляйте между листами небольшой зазор, не более нескольких миллиметров, шляпки саморезов заводите в материал заподлицо. Теперь только отделочные и декоративные работы.

Обшивка каркаса

Процесс возведения на конкретном примере

Предположим, необходимо зашить стену, на которой расположены радиаторы отопления, не очень симпатично выступающие из стены. Но мы еще и усложним задачу, так как на эту же стену мы закрепили и систему кондиционирования.

Процесс возведения

Проект, размеры и смета 

На нашей основной стене установлено отопление – стандартный радиатор, который делает от стены отступ в 17 см. Также на стене, чуть повыше и в стороне, расположена сплит система кондиционирования, которую тоже можно немного спрятать за ГКЛ. Естественно, данные элементы регулировки климата в помещении мы не будет просто зашивать гипсокартоном, а красиво обошьем их вокруг, создав идеально ровную поверхность с двумя проемами, из которых, в определенный период, идут тепло или прохлада.

Сплит-система отступает от стены на 18 см, но это не значит, что мы будем делать скос, или непонятную ступень в 1 см посередине стены, мы принимаем другое решение – расположить фальшстену на расстоянии от стены в 18 см, то есть, по максимуму. Здесь нет ничего страшного, ведь батарея отопления никак не пострадает из дополнительного сантиметра, но и сплит система будет зашита заподлицо.

Теперь очень важным моментом для нас является ровная грань, линия отбивки в 18 см от стены. Ее следует сделать очень точно, обратив внимание на впадины и выпуклости в стене (от них мерить нельзя), ведь даже перепад в 1 см сделает нашу фальшстену косой по отношению ко всему остальному помещению.

Для отбивки можно использовать точные расчеты, или же просто воспользоваться лазерным уровнем, нивелиром. Если же такой инструмент трудно достать, то придется попотеть, потратить 30-40 минут, но установить точную линию в 18 см от основной стены по потолку и полу.

Кстати, мы хотим еще немного усложнить себе задачу, и сочетать нашу фальшстену с нишами в стене из ГКЛ, о которых мы уже говорили.

Теперь, если мы решили выполнить и ниши в фальшстене, то делаем под них разметку. Тут все просто, ведь глубина уже определена, и остается только выбрать размер и форму, которые будут напрямую зависеть от того, что именно в данных нишах будет располагаться. Если это простые полочки, то выполнить их можно в любой форме, которая вам подходит, если же это ниша из гипсокартона в стене под телевизор, то более точную инструкцию вы можете посмотреть по ссылке в несколько слов позади.

Итак, разметка под ниши сделана, линия установки направляющих профилей нанесена, приступаем к работе.

Проект

Сборка и установка каркаса

1. По линии разметки (по полу и потолку) устанавливаем направляющий профиль, что делаем и по стенам, чтобы наш каркас был прочным и устойчивым. Далее стоечный вертикальный профиль и ребра жесткости, но не забываем и о вспомогательных секциях, которые должны быть установлены вокруг батареи отопления и сплит системы. Делаем то же самое и по форме наших ниш, ведь боковые стенки глубины тоже необходимо будет к чему-то крепить.
2. Для работы с закреплением профиля мы используем специальный инструмент – просекатель, который хорошо экономит время, но еще больше финансы, так как мы уменьшаем количество крепежа – саморезов.
3. В итоге, мы имеем установленный на стены, потолок и пол направляющий профиль на дюбели, и закрепленный, с ребрами жесткости и поперечинами каркас, основным элементом крепления которого между собой являются просечки, но в некоторых местах, и саморезы.
4. Конструкция с виду прочная, но если взяться за нее рукой и немного пошатнуть, то она окажется хлипкой, и все это потому, что вся стена у нас крепится только к каркасу, который закреплен по периметру. Соответственно, только по периметру он и будет показывать жесткость, во внутренних точках ему ее требуется придать дополнительно. Для этого мы создаем упоры из металлического профиля, которые, на наш взгляд, наилучшим способом справляются с подобной задачей.
5. Очень часто, во время работы остается много обрезков профиля, вот именно их мы и будем использовать, чтобы не повышать расходы. В готовом виде наш упор должен быть 18 см, а значит, кусок под создание упора должен составлять около 22-23 см, не более. Он сгибается по линии в 18 см и закрепляется на стену короткой стороной.
6. Длинная сторона распорного элемента дотягивается до готового каркаса, и только после проверки размеров и уровней специальными инструментами, привинчивается к нему саморезом.
7. По количеству упоров или распорок можем сказать только одно – их необходимо ровно столько, чтобы наш каркас не качался и даже не вибрировал во время последующих работ. В нашем случае это 2 обязательных упора по верхним углам радиатора (по нижним не обязательно, ведь практически в 10-15 см от радиаторов проходит направляющий профиль по полу, который и придает жесткости), 4 упора вокруг сплит системы, по 4 упора вокруг каждой ниши, а также, примерно по 2 упора на каждую вертикаль каркаса. Если они идут с шагов в 40-60 см, то вполне достаточно будет установить упоры шахматно, на одну вертикаль 2, на следующую – 1, и так далее.

Создав правильный и прочный каркас под фальшстену с усложнениями, обшиваем ее гипсокартоном.

Обшивка 

Начинаем мы с тех мест, где можно поместить целые плиты гипсокартона, или максимально большие куски, но не устраиваем хаос, работаем последовательно. ГКЛ крепится на каркас из металлопрофиля стандартно, на саморезы, шляпки заподлицо, никаких крестообразных стыков, отступ между листами, а также, между листами и стенами.

Помните, что в данную стену можно зашить разнообразные коммуникации, заложить утеплитель, звукоизоляцию.

По сути, здесь необходимо будет только правильно поработать с проемами под сплит систему и радиаторы отопления, зашить боковые части ниш в стене, которые мы создали, и приступить к отделке. Это грунтовка и шпаклевка, с помощью качественных составов и инструмента, перфоуглов и серпянки.

После, когда шпаклевка гипсокартонной фальшстены закончена, можно приступать к декоративной отделке и, какой бы вы материал для этого не выбрали, постарайтесь не забыть и о проемах батареи и систему кондиционирования, ведь там углы остались без отделки. Но здесь нет ничего страшного, ведь их всегда можно закрыть специальной пластиковой отделкой, багетами и еще некоторыми элементами, которые широко представлены на рынке.

Монтаж фальшстены из гипсокартона (видео)

Загрузка…

Как возвести фальш стену из гипсокартона

Перед началом рабочего процесса по созданию конструкции из гипсокартона, необходимо решить, что вы хотите получить в итоге. К примеру, вы планируете объединить небольшую кухню с гостиной, разделив их раздвижной дверью, то идеальным решением в вашей ситуации будет фальш стена из гипсокартона.

Существует множество ситуаций, когда именно фальшивые стены из гипсокартнона позволяют создавать уникальные конструкции, которые могут до неузнаваемости преобразить помещение.

Материалы и инструменты

Процесс создания фальшивой стены из гипсокартона предполагает наличие определенного набора строительных материалов и инструментов. Я предлагаю вам начать с приобретения необходимого количества гипсокартона, рассчитав его, используя данные общей площади стен помещения. Именно гипсокартон является определяющим элементом всей конструкции, поэтому необходимо позаботиться о его качестве.

В магазине строительных материалов необходимо обратиться к консультанту за помощью, чтобы выбранный материал был долговечным и прочным. Не обойтись и без металлического профиля. Он используется в зависимости от поверхностей, на которых возводится фальшивая стена.

Далее стоит позаботиться о дюбелях, саморезах по металлу и гвоздях. Отмечу тот факт, что если после ремонтных работ вы планируете что-то навесить на фальшивую стену, то используйте дюбеля формата «бабочка». Финальный аккорд списка строительных материалов – это грунтовки и шпаклевки, которые используются для затирки швов между листами гипсокартона, а также для финишной отделки поверхности.

Если подробнее разбираться с инструментами, необходимыми для создания фальша, то все довольно просто. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда была рулетка, острый нож и строительный уровень. Для нанесения шпаклевки и грунтовки понадобятся шпателя различных размеров – широкие и узкие.

Непосредственно для формовки стены понадобиться дрель, шуруповерт и молоток. Обратите внимание на тот факт, что гипсокартон – это довольно хрупкий материал, поэтому для качественной работы инструмента необходимо использовать соответствующие насадки, не повреждающие структуру листов гипсокартона.

Подготовка поверхности

Я советую перед началом возведения фальш стены из гипсокартона не слишком зацикливаться на процессе подготовки поверхностей, ведь каркас в дальнейшем все равно будет ровняться за счет использования металлических профилей. И все же, прежде чем начать создание фальшивой стены, стоит позаботиться о некоторых важных аспектах.

Во-первых, заранее подготовьте всю коммуникацию. К сожалению, после возведения фальша это сделать будет очень проблематично. Помимо этого, необходимо с рабочей стены удалить всю старую отделку, тщательно заделать трещины и обработать следы плесени, если таковые имеются, специальными растворами.

Если вы контексте возведения фальшивой стены из гипсокартона решили произвести работы по утеплению помещения, то начинайте этот процесс только после установки каркаса.

Возведение обрешетки

Существует две вариации каркасов, которые могут быть использованы при возведении фальшивой стены из гипсокартона. Первый вариант представляет собой деревянную обрешетку. Среди ее положительных сторон я сразу хочу выделить дешевизну и простоту монтажа.

Но сразу же на ум приходят и минусы такой конструкции – ненадежность и недолговечность. К сожалению, чтобы продлить срок ее службы понадобиться использование слишком дорогого антисептика, который может защитить дерево от плесени и гниения, но в таком раскладе плюс от дешевизны конструкции сразу же упраздняется.

Второй вариант каркаса для фальша – это каркас из металла, который отличается надежностью и долговечностью. Ко всему прочему, он еще и очень практичный, ведь его всегда можно использовать повторно. Удивительно, но даже погнутый металлический каркас может быть использован повторно, ведь его всегда можно выпрямить.

При этом стоимость профилей из металла не намного выше, чем у деревянных. Выбор делать вам, но хочу отметить лишь одну особенность: если деревянный брус довольно сложно найти идеально ровным, то вот металлические оцинкованные стойки довольно сложно изогнуть для получения нужной формы.

Начать стоит с разметки направляющего профиля, который в случае монтажа фальш стены монтируется на полу и на потолке, после чего делается разметка стен, по которой будет производиться установка кронштейнов. Хочу заметить, чтоб между вертикальными стойками каркаса расстояние должно быть равным половине ширины гипсокартонного листа.

Это условие необходимо соблюдать для того, чтоб торцы материала четко попадали именно в середину профиля.

После этого все необходимые отверстия рассверливаются при помощи дрели, а затем в них вставляются дюбеля, на которые прикручиваются кронштейны и уже упомянутый выше направляющий профиль.

С помощью навесов происходит фиксация вертикальных стоек. Этому процессу необходимо уделить максимальное внимание, ведь в итоге должна получиться идеально ровная плоскость. Для контроля используйте лазерный уровень или натянутую из одного угла в другой бечевку. Кронштейны имеют множество отверстий, с помощью которых можно без труда регулировать вертикальные стойки.

Монтаж гипсокартона

После того, как вы удостоверились в том, что каркас надежно зафиксирован, можно начинать к процессу его облицовки с помощью гипсокартона. Листы должны быть подготовлены заранее и разложены в помещении. Обеспечьте себе максимальный комфорт рабочего процесса, убрав из-под рук все, что может помещать.

Лучше всего, если стена будет облицовываться от оконного или дверного проема. На первом листе не стоит рассверливать отверстия для саморезов дрелью, лучше использовать саморезы со сверлом на конце, вкручивая их с периодичностью не менее 15 сантиметров, максимально утапливая шляпки.

После того как все помещение будет отделано гипсокароном, позаботьтесь о том, чтобы все швы были тщательно обработаны, а общая поверхность стала ровной. Для этого используется грунтовка, которая с помощью валика наносится на всю поверхность фальш стены.

Таким образом стена готовиться к последующей отделке шпаклевкой. После высыхания затирочной смеси все швы между листами и шляпки выступающие саморезов необходимо обработать наждачной бумагой с мелким абразивом. После чего поверхность еще раз покрывается грунтовкой, после высыхания которой можно заниматься финишной отделкой.

Видео “Монтаж фальш-стены из гипсокартона”

Видеоролик о процессе возведения перегородки из гипсокартона внутри квартиры с кратким объяснением основных этапов работ. 

Источник

фальшстена — Викисловарь

Содержание

• 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	фальшстена́	фальшсте́ны
Р.	фальшстены́	фальшсте́н
Д.	фальшстене́	фальшсте́нам
В.	фальшсте́ну	фальшсте́ны
Тв.	фальшстено́й фальшстено́ю	фальшсте́нами
Пр.	фальшстене́	фальшсте́нах

фальшстена́

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 1d’ по классификации А. А. Зализняка).

Корень: —.

Произношение[править]

• МФА: [ˌfalʲʂsʲtʲɪˈna]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. некапитальная стена, перегородка; полая пристенная конструкция ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Список переводов

Библиография[править]

• Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. — ISBN 978-5-86007-637-2.

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо-ru}} Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

Монтаж фальш-стены из гипсокартона — СамСтрой

Во время проведения ремонтных работ часто возникает необходимость  выравнивания стен. Сделать это возможно несколькими различными способами, одним из которых является фальш стена из гипсокартона, которую можно сконструировать поверх основной. Этот же метод можно применить, если нужно спрятать линии коммуникации, скрыть трубы водопроводной системы или радиаторы отопления – монтаж фальш-стены во всех этих случаях может стать идеальным выходом из ситуации. Следует отметить, что эта работа достаточно проста, однако требует наличия определённого опыта и набора инструментов.

Гипсокартон

Гипсокартон – это строительный и отделочный материал, представляющий собой гипсовые плиты, покрытые картоном для придания формы. Этот материал распространён и доступен по цене. Кроме того, он достаточно прочен, универсален в применении, а также легко монтируется.

Обратите внимание! Гипсокартон склонен накапливать влагу. При размокании он теряет большую часть своих полезных свойств, а поэтому прежде чем строить фальш-стену, нужно удостовериться, что не будет воздействия влаги, а помещение будет эксплуатироваться без значительных перепадов температуры.

ЭТАПЫ РАБОТ

Важно отметить, что для того, чтобы сделать фальш стену и сделать это правильно, необходимо тщательно провести все этапы работ, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.

ПОДГОТОВКА

Инструмент

Одним из важнейших этапов работ по конструированию фальш-стены является подготовка. Она включает в себя выбор материала и инструментов. Как было сказано выше, гипсокартон накапливает влагу. Это значит, что если фальш-стена монтируется для того, чтобы скрыть водопроводные коммуникации или в помещении предполагаются достаточно значительные перепады температуры, то следует выбирать влагостойкий гипсокартон. Если же этот, казалось бы, очевидный факт не учитывается, то это приведет к тому, что стена будет деформирована.

РАЗМЕТКА

Раскладка ГКЛ при облицовке

Следующим этапом работ является разметка стен для монтажа. Для этого нужно при помощи малярного шнура разметить пол и потолок. На необходимом для скрытия труб расстоянии от стены отбиваются две параллельные друг другу линии. Одна идёт по потолку, вторая – по полу. Как правило, хватает расстояния 10–15 см от стены. Затем на расстоянии 60 см друг от друга нужно отбить ряд вертикальных параллельных друг другу линий. По ним позже будут монтироваться элементы крепежа.

МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ

Обрешетка для гипсокартона

Далее, если потолок и пол изготовлены из бетона, как, например, в городских квартирах, по линиям необходимо просверлить ряд отверстий. Для этих целей обычно используется перфоратор. Расстояние между отверстиями делается около 25 см. В эти отверстия необходимо забить дюбеля.

Монтаж обрешетки

После того как отверстия будут готовы, по ним прикручиваются металлопрофильные направляющие. Эти элементы каркаса необходимы в качестве основных опор, по которым будет происходить установка дальнейшей обрешётки. Металлопрофильные рейки крепятся на расстоянии около 50–70 см друг от друга при помощи П-образного профиля, который, в свою очередь, монтируется непосредственно на стену. Для этих целей по ранее нанесённым линиям разметки сверлятся отверстия. Можно добавить, что если речь идёт о деревянном доме, то все работы значительно упрощаются, так как отпадает необходимость в сверлении поверхностей и забивании дюбелей. Обрешётка просто прикручивается саморезами.

Во время работ по монтажу металлопрофильной обрешётки необходимо тщательно контролировать плоскости. Для этих целей обычно применяется простой пузырьковый уровень, но стоит сказать, что предпочтительнее будет использование полноценного водяного уровня. Однако лучшим выбором будет использование лазерного нивелира, так как он гарантирует максимальную точность. Даже малейшие просчёты на этом этапе работ недопустимы, так как в дальнейшем приведут к серьёзным дефектам.

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

Монтаж гипсокартона

Когда обрешётка готова, можно переходить к самому монтажу гипсокартона. Листы материала размеряются и отрезаются в соответствии с параметрами обрешётки. Для резки гипсокартона можно использовать простой канцелярский нож, которым надрезается картонное покрытие, после чего лишнее просто отламывается. Затем нужно разрезать оставшийся слой картона, и лист можно прикручивать.

Обратите внимание!   Гипсокартон прикладывается к каркасу обрешётки и прикручивается саморезами. Важно учитывать, что при этом необходимо соблюдать осторожность. Гипсокартон – материал достаточно хрупкий, а потому, если не рассчитать силу нажима на инструмент, лист можно продавить, что может привести к его разрушению.

 После того как первый слой гипсокартона будет прикручен, поверх него монтируется второй. Это делается для того, чтобы придать фальш-стене дополнительную прочность. Можно обойтись и без этого, но лучше не экономить. Для того чтобы лучше понять суть того, о чём идёт речь, достаточно будет просто немного надавить на однослойное покрытие из гипсокартона и всё станет ясно.

Можно добавить, что во время монтажа фальш-стены могут возникнуть определённые трудности при установке крайних листов материала. Проблема в некоторой степени решается при помощи простого рубанка, которым под углом около 45 градусов с листа снимается фаска. Так его будет гораздо проще вмонтировать.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

Универсальная грунтовка

Когда фальш-стена будет готова, то следует её обработать специальными составами. Грунтовка поверхности необходима для дополнительной защиты материала от влаги, а также в качестве основы под поклейку обоев или покраску.

ФАЛЬШ-СТЕНА КАК ПЕРЕГОРОДКА

Фальш стена как перегородка

Необходимо добавить, что монтаж фальш-стены из гипсокартона возможен и в случаях, когда нужно разделить какое-нибудь пространство на несколько отдельных. Этот процесс также не является особо сложным и его выполнение возможно своими руками. Здесь следует отметить, что в принципе монтаж такой перегородки не отличается от монтажа простой фальш-стены. Разница заключается лишь в том, что обрешётку нужно делать двухсторонней. Кстати говоря, при монтаже такой перегородки будет явно видно, что между внешними её плоскостями будет оставаться пространство. Его можно рационально использовать для раздвижной двери, которую можно установить внутрь. Такой вариант будет самым лучшим в большинстве случаев.

Можно добавить, что если для монтажа каркаса под фальш-стену используются деревянные рейки, то их необходимо в обязательном порядке обработать антисептическими растворами. В остальном же, монтаж фальш-стен из гипсокартона является задачей посильной для самостоятельного выполнения. Результатом работ будут ровные стены, которые потом можно оклеить обоями, покрасить или иным отделать другим способом.

Так как с гипсокартоном приходится работать не только при отделке стен, то советуем вам ознакомиться со статьей, которая поможет сделать потолок из гипсокартона.

Как поставить фальшстену | Роскошь и уют

Что такое фальшстена, интуитивно понимает практически каждый человек, но вот об истинной ее области применения и материалах, из которых она может изготавливаться, догадываются немногие. Именно с этими вопросами нам и предстоит разобраться в данной статье.

Называть фальшивую стену можно по-разному – точно так же в это название можно вкладывать различный смысл, отображающий ее назначение. Но несмотря на это, смысл данного элемента помещения всегда остается одним и тем же – это ненагружаемая стена, которая предназначена для решения вспомогательных задач в доме или квартире. Каких именно задач?

Фальшстена: назначение

Фальшстена сооружается человеком по нескольким причинам, но все они непосредственно связаны с необходимостью что-либо спрятать за ней. Если перечислять по пунктам, то среди наиболее распространенных причин появления фальшстены в доме или квартире можно выделить следующие поводы.

1. Утепление или звукоизоляция стен – в данном случае за панелями фальшстены прячут различного рода теплоизоляционные материалы. В большинстве случаев минеральную вату.
2. Прокладка скрытых коммуникаций. Если кабели электропроводки еще можно врезать в существующую бетонную или кирпичную стену, то вот с водопроводными, канализационными и вентиляционными трубами так поступить не получится в силу их большого диаметра.
3. Установка скрытых механизмов также потребует монтажа фальшстены. К примеру, не обойтись без ее помощи в случае с установкой кассетных раздвижных дверей, которые в закрытом положении полностью прячутся в фальшстену.
4. Декоративные цели. Достаточно часто, используя фальшстену, в интерьере помещения изготавливают различного рода функциональные ниши.
5. Выравнивание существующих стен, когда они имеют большую степень искривления.

Кроме того, к понятию фальшстена современные строители также относят уже давно привычные для всех людей межкомнатные перегородки из гипсокартона – несущей нагрузки они на себе не несут, но с задачей разделения жилого пространства на комнаты вполне справляются.

Фальшстена из гипсокартона: как она устроена

Любая фальшстена, будь то межкомнатная перегородка или же просто обшивка существующей поверхности в доме или квартире, состоит всего-навсего из двух основных элементов. Несмотря на это, ее конструкция весьма сложная и собрать ее самостоятельно, как говорится, сходу, не получится – следует понимать, что каждый из основных элементов конструкции, в свою очередь, состоит еще из нескольких составных частей, с которыми также нужно разобраться, решая вопрос, как производится установка фальшстены из гипсокартона своими руками.

1. Каркас. Основа всей конструкции. Он собирается из двух типов профилей и вспомогательных крепежных элементов. Профили ud являются направляющими – с их помощью задается плоскость фальшстены, а профили cd являются несущими и к ним осуществляется крепление облицовочных панелей, в данном случае гипсокартона. Скрепляются между собой два типа профилей небольшими саморезами по металлу, а к стене крепятся посредством дюбелей и специальных П-образных кронштейнов. Если говорить о межкомнатных перегородках, которые тоже относятся к категории фальшстены, то они собираются из другого типа профиля – uw и cw. По сути, это то же самое, только большего сечения.
2. Обшивка. Кроме гипсокартона, каркас может обшиваться и другими материалами. О них следует поговорить отдельно, что мы и сделаем дальше.

Естественно, не следует забывать и о наполнителе фальшстены. Даже если вы не преследуете такие цели, как утепление или звукоизоляция, все равно в полость за обшивкой лучше будет вставить минеральную вату. Дело в том, что пустая перегородка или просто обшивка существующей стены является ничем иным, как барабаном – резонатором, который усиливает звуки и создает эхо. Думаю, что этот эффект вам не понравится.

Фальшстена из гипсокартона своими руками: варианты обшивки

Кроме гипсокартона, существует ряд других материалов, которые с успехом применяются для изготовления фальшстены. По сравнению с сухой штукатуркой, они имеют одно важное преимущество – если гипсокартон требует последующей обработки с целью декорирования, то они в этом не нуждаются. Эти материалы уже являют собой декоративный отделочный материал и представляют собой панели.

1. В первую очередь, это деревянная вагонка – в жилых пространствах городских квартир ее используют редко, хотя и напрасно. Это исключительно природный материал, который как нельзя лучше создает тепло и уют домашнего очага.
2. Панели из ДСП или МДФ. Производная из древесины, которая в зависимости от качества, может даже оказаться опасной для человека. К примеру, ламинированные ДСП панели низкого качества в своем составе могут включать формальдегиды, которые ничего хорошего для человека не представляют.
3. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который в большинстве случаев применяется для изготовления фальшстен в помещениях с повышенной влажностью. Этот тип панелей применяют даже для монтажа подвесных потолков.

Еще в качестве альтернативных материалов, которые могут применяться для обшивки каркаса фальшстены, можно выделить ламинированное напольное покрытие. Также существует ряд других типов панелей, которые так или иначе могут использоваться человеком для изготовления фальшстен в доме или квартире – их весьма много, и это тема для отдельной статьи, которую вы в ближайшем будущем сможете прочесть на другой странице нашего сайта.

Фальшстена из гипоскартона: самостоятельное изготовление

Как вы уже, наверное, поняли, основной частью фальшьстены является каркас – если справитесь с его изготовлением, то обшить этот элемент конструкции уже не составит никакого труда. Тонкостей в процессе изготовления каркаса весьма много, но практически все они упираются в три вещи – прочность и надежность, четкий и уровень и четкая плоскость. Именно эти вещи обеспечивают надежность и привлекательный внешний вид фальшстены. А что касается сборки, то выглядит она следующим образом.

1. Для начала делается разметка плоскости. Берется длинный уровень (или лазерный уровень), с помощью которого очерчивается вертикаль на противоположной стороне угла обшиваемой стены. Потом точно такая же вертикаль чертится и с другой стороны стены. Следует отметить, что отступ от обшиваемой стены по возможности должен быть одинаковым. Дальше эти вертикали соединяются друг с другом по полу и потолку с помощью отбивочного шнура (нитка с синькой). Полученный прямоугольник как раз и является плоскостью каркаса фальшстены.
2. На втором этапе по размеченным линиям устанавливаются направляющие профили ud. Сложного здесь ничего нет – просто берем профили и прибиваем их к стенам, потолку и полу, используя при этом перфоратор для сверления отверстий.
3. На третьем этапе производится установка П-образных креплений. Они монтируются вертикальными рядами, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам обшивки. Скажем так, для гипсокартона оно составляет 600 мм. Это четкая половина его листа. Ряды должны быть строго вертикальными, так что их местоположение лучше отмечать под уровень. Расстояние между креплениями также составляет порядка 600 мм.
4. На четвертом этапе в плоскость из профилей ud вставляются несущие профили cd. Они подрезаются по размеру и заводятся в направляющие профили – одним концом в тот, который расположен на полу, а другим в потолочную направляющую. Разместить их нужно так, чтобы каждый профиль стал в свой ряд из П-образных кронштейнов. На этом этапе их можно закрепить вверху и внизу – скрепить профиль cd с профилем ud. К кронштейнам пока ничего не крепим.
5. На пятом этапе производится установка вспомогательного приспособления, которое обеспечит крепление несущих профилей в единой плоскости фальшстены. Приспособление весьма простое и представляет собой натянутые слева направо нити – пары штук будет вполне достаточно, если вы их распределите на равномерном расстоянии между потолком и полом. Нити нужно натягивать как можно туже – соответственно, они должны быть прочными, и обычные нитки для штопанья носков здесь не подойдут.
6. После того как нити будут натянуты, профили можно будет крепить к П-образным кронштейнам. Делать это нужно так, чтобы несущие элементы конструкции едва касались нитей – следует понимать, что именно это касание и обеспечивает ровную поверхность фальшстены.

В принципе, это и весь каркас для гипсокартона – точно по такому же принципу создаются профильные конструкции и для других обшивочных материалов. Разница между ними может заключаться в двух вещах – в шаге расположения несущих профилей и в их направлении. Профиль сd может быть смонтирован как вертикально, так и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении необходимо крепить панели.

И в заключение темы о том, как делается фальшстена, остается сказать только несколько слов по поводу обшивки каркаса – она производится только тогда, когда все работы в полости фальшстены будут выполнены (проложены коммуникации или произведено утепление). Фиксируется обшивка в большинстве случаев механическим способом – саморезами. Так же, как и при монтаже каркаса, здесь очень важно соблюдать уровень установки панелей.

Ноя 19, 2019Сергей

Особенности использования фальш-стен

Фальшстена из гипсокартона с нишами

Называть фальшивую стену можно по-разному – точно так же в это название можно вкладывать различный смысл, отображающий ее назначение. Но несмотря на это, смысл данного элемента помещения всегда остается одним и тем же – это ненагружаемая стена, которая предназначена для решения вспомогательных задач в доме или квартире.

Каких именно задач?

Фальшстена: назначение

Фальшстена сооружается человеком по нескольким причинам, но все они непосредственно связаны с необходимостью что-либо спрятать за ней. Если перечислять по пунктам, то среди наиболее распространенных причин появления фальшстены в доме или квартире можно выделить следующие поводы.

1. Утепление или звукоизоляция стен – в данном случае за панелями фальшстены прячут различного рода теплоизоляционные материалы. В большинстве случаев минеральную вату.
2. Прокладка скрытых коммуникаций. Если кабели электропроводки еще можно врезать в существующую бетонную или кирпичную стену, то вот с водопроводными, канализационными и вентиляционными трубами так поступить не получится в силу их большого диаметра.
3. Установка скрытых механизмов также потребует монтажа фальшстены. К примеру, не обойтись без ее помощи в случае с установкой кассетных раздвижных дверей, которые в закрытом положении полностью прячутся в фальшстену.
4. Декоративные цели. Достаточно часто, используя фальшстену, в интерьере помещения изготавливают различного рода функциональные ниши.
5. Выравнивание существующих стен, когда они имеют большую степень искривления.

Кроме того, к понятию фальшстена современные строители также относят уже давно привычные для всех людей межкомнатные перегородки из гипсокартона – несущей нагрузки они на себе не несут, но с задачей разделения жилого пространства на комнаты вполне справляются.

Фальшстена из гипсокартона: как она устроена

Фальшстена из гипсокартона для батареи

Любая фальшстена, будь то межкомнатная перегородка или же просто обшивка существующей поверхности в доме или квартире, состоит всего-навсего из двух основных элементов. Несмотря на это, ее конструкция весьма сложная и собрать ее самостоятельно, как говорится, сходу, не получится – следует понимать, что каждый из основных элементов конструкции, в свою очередь, состоит еще из нескольких составных частей, с которыми также нужно разобраться, решая вопрос, как производится установка фальшстены из гипсокартона своими руками.

1. Каркас. Основа всей конструкции. Он собирается из двух типов профилей и вспомогательных крепежных элементов. Профили ud являются направляющими – с их помощью задается плоскость фальшстены, а профили cd являются несущими и к ним осуществляется крепление облицовочных панелей, в данном случае гипсокартона. Скрепляются между собой два типа профилей небольшими саморезами по металлу, а к стене крепятся посредством дюбелей и специальных П-образных кронштейнов. Если говорить о межкомнатных перегородках, которые тоже относятся к категории фальшстены, то они собираются из другого типа профиля – uw и cw. По сути, это то же самое, только большего сечения.
2. Обшивка. Кроме гипсокартона, каркас может обшиваться и другими материалами. О них следует поговорить отдельно, что мы и сделаем дальше.

Естественно, не следует забывать и о наполнителе фальшстены. Даже если вы не преследуете такие цели, как утепление или звукоизоляция, все равно в полость за обшивкой лучше будет вставить минеральную вату. Дело в том, что пустая перегородка или просто обшивка существующей стены является ничем иным, как барабаном – резонатором, который усиливает звуки и создает эхо. Думаю, что этот эффект вам не понравится.

Фальшстена из гипсокартона своими руками: варианты обшивки

Установка фальшстены из гипсокартона

Кроме гипсокартона, существует ряд других материалов, которые с успехом применяются для изготовления фальшстены. По сравнению с сухой штукатуркой, они имеют одно важное преимущество – если гипсокартон требует последующей обработки с целью декорирования, то они в этом не нуждаются. Эти материалы уже являют собой декоративный отделочный материал и представляют собой панели.

1. В первую очередь, это деревянная вагонка – в жилых пространствах городских квартир ее используют редко, хотя и напрасно. Это исключительно природный материал, который как нельзя лучше создает тепло и уют домашнего очага.
2. Панели из ДСП или МДФ. Производная из древесины, которая в зависимости от качества, может даже оказаться опасной для человека. К примеру, ламинированные ДСП панели низкого качества в своем составе могут включать формальдегиды, которые ничего хорошего для человека не представляют.
3. Пластиковые панели. Бюджетный вариант, который в большинстве случаев применяется для изготовления фальшстен в помещениях с повышенной влажностью. Этот тип панелей применяют даже для монтажа подвесных потолков.

Еще в качестве альтернативных материалов, которые могут применяться для обшивки каркаса фальшстены, можно выделить ламинированное напольное покрытие. Также существует ряд других типов панелей, которые так или иначе могут использоваться человеком для изготовления фальшстен в доме или квартире – их весьма много, и это тема для отдельной статьи, которую вы в ближайшем будущем сможете прочесть на другой странице нашего сайта.

Фальшстена из гипоскартона: самостоятельное изготовление

Как вы уже, наверное, поняли, основной частью фальшьстены является каркас – если справитесь с его изготовлением, то обшить этот элемент конструкции уже не составит никакого труда. Тонкостей в процессе изготовления каркаса весьма много, но практически все они упираются в три вещи – прочность и надежность, четкий и уровень и четкая плоскость. Именно эти вещи обеспечивают надежность и привлекательный внешний вид фальшстены. А что касается сборки, то выглядит она следующим образом.

1. Для начала делается разметка плоскости. Берется длинный уровень (или лазерный уровень), с помощью которого очерчивается вертикаль на противоположной стороне угла обшиваемой стены. Потом точно такая же вертикаль чертится и с другой стороны стены. Следует отметить, что отступ от обшиваемой стены по возможности должен быть одинаковым. Дальше эти вертикали соединяются друг с другом по полу и потолку с помощью отбивочного шнура (нитка с синькой). Полученный прямоугольник как раз и является плоскостью каркаса фальшстены.
2. На втором этапе по размеченным линиям устанавливаются направляющие профили ud. Сложного здесь ничего нет – просто берем профили и прибиваем их к стенам, потолку и полу, используя при этом перфоратор для сверления отверстий.
3. На третьем этапе производится установка П-образных креплений. Они монтируются вертикальными рядами, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам обшивки. Скажем так, для гипсокартона оно составляет 600 мм. Это четкая половина его листа. Ряды должны быть строго вертикальными, так что их местоположение лучше отмечать под уровень. Расстояние между креплениями также составляет порядка 600 мм.
4. На четвертом этапе в плоскость из профилей ud вставляются несущие профили cd. Они подрезаются по размеру и заводятся в направляющие профили – одним концом в тот, который расположен на полу, а другим в потолочную направляющую. Разместить их нужно так, чтобы каждый профиль стал в свой ряд из П-образных кронштейнов. На этом этапе их можно закрепить вверху и внизу – скрепить профиль cd с профилем ud. К кронштейнам пока ничего не крепим.
5. На пятом этапе производится установка вспомогательного приспособления, которое обеспечит крепление несущих профилей в единой плоскости фальшстены. Приспособление весьма простое и представляет собой натянутые слева направо нити – пары штук будет вполне достаточно, если вы их распределите на равномерном расстоянии между потолком и полом. Нити нужно натягивать как можно туже – соответственно, они должны быть прочными, и обычные нитки для штопанья носков здесь не подойдут.
6. После того как нити будут натянуты, профили можно будет крепить к П-образным кронштейнам. Делать это нужно так, чтобы несущие элементы конструкции едва касались нитей – следует понимать, что именно это касание и обеспечивает ровную поверхность фальшстены.

Монтаж фальшстены

В принципе, это и весь каркас для гипсокартона – точно по такому же принципу создаются профильные конструкции и для других обшивочных материалов. Разница между ними может заключаться в двух вещах – в шаге расположения несущих профилей и в их направлении. Профиль сd может быть смонтирован как вертикально, так и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении необходимо крепить панели.

И в заключение темы о том, как делается фальшстена, остается сказать только несколько слов по поводу обшивки каркаса – она производится только тогда, когда все работы в полости фальшстены будут выполнены (проложены коммуникации или произведено утепление). Фиксируется обшивка в большинстве случаев механическим способом – саморезами. Так же, как и при монтаже каркаса, здесь очень важно соблюдать уровень установки панелей.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Ткань на стены, отделка стен тканью своими руками — Стройфора

Ткань на стены это что-то новое? Очередной каприз в интерьере? Не всегда каприз – это плохо… а в разработках дизайнов возможно – все. Самые неожиданные материалы и самые удивительные технологии. В самой идее отделки жилища тканями ничего нового нет, этой идее уже несколько веков. К инновациям можно отнести необычные техники отделки, и, конечно, современный текстиль во всем его разнообразии.

Эффект отделки стен тканями – ошеломляет. Пожалуй, подобную ауру не может создать ни один отделочный материал. В технологиях оклейки стен и потолков текстилем нет ничего запредельно сложного, и имея умелые руки и желание, все можно сделать самостоятельно.

Преимущества отделки стен тканью

Многим людям привычнее обои, но на самом деле декорирование тканями более традиционно, это неплохо забытое старое. Вот только в прошлых веках текстиль не отличался такой стойкостью к износу, да и разнообразием тематики и стилей. Еще несколько преимуществ отделки тканями:

• Неплохое дополнение к звукоизолирующим покрытиям
• Несложная подготовка поверхности под отделку, простая наклейка
• По сравнению с обоями – прочность текстиля выше, и механических воздействий они боятся меньше, чем бумага
• Эксклюзив, уют и комфорт в комнатах, особое ощущение тепла и мягкости. «Дышащие» стены, хорошая экология
• Огромный выбор оттенков, стилей, тематик и узоров, возможность создать как совершенно новый интерьер, так и освежить, и даже облагородить имеющийся

Недостатки отделки стен тканью

К минусам можно отнести высокую цену на качественный отделочный текстиль, особенно жаккард. Плотная ткань, специальная водоотталкивающая пропитка недешевы. Не всегда удобно устанавливать выключатели и розетки. Еще можно считать минусом сложную чистку – пятно зачастую сводится с ткани вместе с яркостью ее расцветки, а многократные чистки моющими растворами могут быстро обесцветить и состарить красивую отделку.

Выбор ткани для отделки стен

Принципиально – ограничений нет, можно брать любую. Но из практических соображений лучше остановиться на тех вариантах, которые имеют свойство износостойкости и не требуют особого сложного ухода. Все специальные ткани для отделки проходят дополнительную обработку, и это является причиной увеличения их стоимости. Текстиль для мебели вполне подходит и для отделки стен, особенно если его поверхность обработана водоотталкивающими составами. Мебельную ткань вполне можно применять, но выбирать лучше виды с однородным, плотным и эластичным плетением, и те, которые не будут собирать пыль и лучше переносить чистки.

Синтетические ткани, имеющие в составе стекловолокно, не выгорают и не выцветают очень долго, но другими достоинствами не обладают. От синтетики не приходится ждать особого уюта и тепла в доме.

Натуральные ткани или имеющие в своем составе большой процент хлопка, шерсти и льна – не только красивы, но и в полной мере экологичны. Натуральные ткани можно использовать не только в создании традиционных стилей кантри, этнического, стиля эко и любимого многими стиля Прованс. Современное разнообразие фактур и расцветок тканей с натуральным составом позволяет воплотить практически любую идею.

В отделке тканями имеются декоративные возможности, которых нет у обоев. Крепить ткани можно гладко, а можно создавать драпировки, буфы и складочки разной глубины. Встречаются великолепные варианты дизайна с отделкой тканями с созданием сложных, фантазийных форм. Для этой цели используют в основном легкие, шелковистые и мягко драпирующиеся полотна. Из текстиля создают отделку, имитирующую старинные или фактурные штукатурки, фрески и витражи.

Особенности отделка тканями

Первым делом нужно проверить, как ведет себя ткань – не линяет, не садится? Все результаты проверки нужно будет учесть в расчетах для покупки, раскроя и подбора клеящего состава, чтобы оградить себя от возможности неприятного сюрприза.

Оклейка тканями имеет некоторое сходство с оклейкой обоями. И конечно, как любая финишная отделка, требует хорошей подготовки поверхности. Никакие изъяны стен не должны просвечивать сквозь текстиль.

Если штукатурка неровная, ее перетирают затирочной сеточкой. Этих сеток для штукатурки придумано более десятка видов, для грубой и мелкой шлифовки. На стене под оклейку тканью не должно быть выступов, раковин и грубозернистых участков. Чем выше качество и гладкость поверхности, тем лучше будет выглядеть отделка. Для повышения адгезии стены обрабатывают праймером или проникающей грунтовкой. Ткань часто крепят на стену цельным куском, для этого ее вымеряют, кроят и сшивают, при этом исчезают стыки и рисунок не смещается, отделка выглядит цельно и презентабельно. При оклейке плотными тканями поверх набиваются тонкие рейки для фиксации, после просыхания клеевого состава эти рейки снимают. Выглаживают и прижимают ткани в процессе наклейки мягкими резиновыми валиками.

Ткань можно наклеивать, а можно обивать стены по каркасу из деревянных реечек. В случаях применения плотного тяжелого текстиля выбирают второй вариант. Этот способ имеет дополнительные возможности для декора – можно создать поверхность с объемом, выполнив «стежку». Для этого используют декоративные или мебельные гвозди. Еще плюсы такого метода – можно отделать стену без подготовки и спрятать в зазоре между тканью и стеной изолированную и закрепленную электропроводку. Если в зазоры уложить тонкий слой утеплителя или звукоизолирующего материала, можно решить проблемы защиты от шумных соседей. Второй плюс – легкий демонтаж и монтаж отделки для чистки и стирки, а возможно, и для небольшого ремонта путем замены фрагментов полотна.

Интересный и самый, пожалуй, простой метод крепежа – драпировки на планках. Под потолком крепят планку необходимой длины и крепят ткань к ней, предварительно оформив драпировку верха – складками или фалдами разной глубины и раппорта. Ткани нужно много – для эффектной драпировки потребуется ширина полотна в 1,5 -2,5 раза больше. Возможен и вариант гладкой драпировки, все зависит от вкуса и концепции. Для драпировок больше подходят легкие и струящиеся ткани.

Одна особенность отделки текстилем, которой не имеет ни один вид отделки – возможность создания единого ансамбля в декоре. Стены, мебель, портьеры и даже принадлежности для спальни могут быть выполнены из одного вида ткани или тканей — компаньонов.

stroyfora.ru

преимущества и недостатки, выбор материала, особенности отделки стен текстилем

При разработке изысканного и неповторимого дизайна используются, как правило, самые оригинальные материалы и технологии. Одной из красивейших отделок стен является обшивка их тканью.

Данный метод оформления интерьера был изобретён давно, но в последние годы стал вновь популярным благодаря применению инновационных техник и материалов. Нетипичный подход производит ошеломляющий эффект после оценки полученного результата. Выполнить работу вполне можно самостоятельно, если учесть все нюансы и рекомендации специалистов.

Посмотрите видео об отделке стен тканью

Преимущества и недостатки отделки стен тканью

Для большинства людей отделка стен тканью кажется новинкой, хотя такой способ декорации внутренних поверхностей помещения имел успех ещё в прошлых столетиях. Современные же материалы отличаются высокой износостойкостью, большим выбором расцветок и тематических изображений. Среди основных преимущественных качеств отделки стен тканью:

• эксклюзивный дизайн;

• дополнительная звукоизоляция;

• поверхность не требует специальной подготовки;

• особый уют в помещении;

• материал более защищён от механического повреждения, нежели обои;

• возможность подобрать единую тематику оформления стен, мебели, текстиля;

• простое крепление;

• большой выбор расцветок;

• отделка позволяет «дышать стенам»;

• экологичность.

Из недостатков выделяется стоимость материала. Качественная ткань, пропитанная специальным водоотталкивающим составом, недешёвая. Также отмечаются неудобства, связанные с установкой розеток и выключателей.

Плюсом с одной стороны и минусом с другой считается возможность очищать испачканные места моющим раствором. Удалить таким образом получится не только грязь, но и яркость расцветки. А проведённые многократно очистки приведут к быстрой потере презентабельного вида отделки.

Выбор материала для отделки стен тканью

Текстиль для декора стен может использоваться в принципе любой, но далеко не каждая ткань отличается износостойкостью и неприхотливостью в уходе. Поэтому специалисты рекомендуют осуществлять покупку с учётом следующих критериев.

• Специальная ткань, предназначенная для отделочных работ, практически вся проходит подготовку к применению и не требует дополнительной обработки. Единственным минусом является стоимость, так как процесс производства включает больше этапов, нежели обычный текстиль.

• Подойдут мебельные ткани, которые имеют водоотталкивающую поверхность. По своим свойствам материал схож с отделочным.

• Предпочтение следует отдавать эластичному и прочному плетению, которое может выдержать многократную чистку.

• Не рекомендуется использовать материал на основе стекловолокна. Кроме более длительного сохранения яркости красок никаких преимуществ у такой ткани нет. Вряд ли синтетическое покрытие сможет обеспечить должным уровнем уют и тепло в помещении.

• Очень красиво и актуально выглядит декоративная отделка на основе натурального сырья: лён, хлопок, шерсть. Данный вид декора помещения находит отображение сразу в нескольких стилях, используемых для оформления интерьера: деревенский, прованс, эко-стиль, этнический.

• Подбор текстиля выполняется с учётом способа крепления. Для создания драпировок, глубоких складочек и сложных форм рекомендуется отдавать предпочтение лёгким шелковистым полотнам. Для имитации фактурной штукатурки больше подойдут плотные ткани, имеющие геометрический рисунок плетения.

Особенности отделки стен текстилем

Свойства выбранного материала и состояние поверхности определяют способ крепления ткани. Перед выполнением работ ткань проверяется на усадку и линьку. Это необходимо сделать в первую очередь, чтоб в процессе эксплуатации избежать неприятных сюрпризов.

1. Оклеивание больше напоминает отделку обоями, но выбранный рисунок и фактура сразу возводят декоративное оформление стен в разряд респектабельных и изысканных. Поверхность перед оклейкой тщательно подготавливается для того, чтобы сквозь полотно не просматривались изъяны. Слой штукатурки затирается сеточкой для удаления зернистых фрагментов. Для увеличения сцепляемости двух разнородных поверхностей стены обрабатываются грунтовкой. Ткань укладывается на стену с клеящим составом, нанесённым только по краям. Чаще ткань предварительно сшивается и фиксируется цельным куском. Так удастся избежать накладных стыков и смещения рисунка. Если выбранный текстиль тяжёлый, рекомендуется поверх него набивать деревянные рейки, которые демонтируются после полного высыхания клея. Разглаживать зафиксированную ткань нужно резиновым валиком.

2. Обивка предполагает изготовление каркаса на рабочей поверхности из тонких реек. Чаще такой способ используется для тяжёлых тканей или создания объёмной поверхности, простёганной по всей поверхности мебельными гвоздями.

Преимуществом такого метода крепления отделки является возможность выполнять работу на неподготовленной стене и маскировать проводку за каркасом. Образовавшиеся пустоты можно заполнять утеплителем или звукоизоляционным материалом. Деревянная конструкция позволяет легко осуществлять демонтаж текстиля для стирки.

3. Драпировка является одним из простых способов крепления, так как исключает полноценную фиксацию. Ткань крепится на скрытой подпотолочной планке и спадает вниз, образуя волнистую поверхность. Для того чтобы фалды получились красивыми, материал набирается больше необходимой ширины в 2-3 раза. Из представленного на рынке текстиля больше для этого вида отделки подойдут шелковистые, лёгкие по структуре ткани.

Текстиль, используемый в оформлении стен, часто повторяется в декорировании других элементов интерьера: шторах, обивке для мебели, спальных принадлежностях.

        Поделиться:

nastroike.com

пошаговая инструкция. Отделка стен тканью своими руками самым распространенным способом

Начали декорировать стены тканью довольно давно, поэтому сегодня способ переживает второе рождение. Текстиль в современных интерьерах используют не только вместо обоев, и на это есть причины.

В статье будет рассказано о том, как происходит отделка стен тканью и текстилем,ее особенностях и преимуществах.

Плюсы и минусы

Начнем с особенностей материала, узнаем, какие положительные моменты ждут хозяев квартир и домов, решивших предпочесть другим отделочным материалам ткань:

• интерьер благодаря фактуре текстиля получает особый шик;
• задекорированные текстилем поверхности создают комфортную, уютную, спокойную и защищенную обстановку;
• не нужно беспокоиться о возможных дефектах стены, за тканью ничего не будет видно;
• поверхности из текстиля практически не реагируют на удары, усадку и другие механические действия;
• технологии смогли создать ткани, которые не боятся действия ультрафиолета, стойкие к пятнам и пыли;
• шумоизоляция текстильных поверхностей гораздо лучше бумажных, особенно если сзади установить слой поролона толщиной всего несколько миллиметров. Кроме того, он добавляет материалу прочности;
• интересная альтернатива мелкофактурной штукатурке, если вы выбрали текстиль с фактурной поверхностью;
• богатый выбор расцветок и фактур дает возможность подобрать материал для любого интерьера;

• если вы хотите придать комнате единообразие, можно использовать одинаковый вид ткани для штор, подушек и покрывал, и, конечно, стен;
• установку можно проводить без предварительной отделки поверхности, благо можно выбрать соответствующую технологию, которая не потребует обладания навыками отделочника.

Из негатива можно отметить два основных, которые влияют на принятие решения использование ткани в виде отделочного материала.

Поэтому о них следует рассказать подробнее:

1. Собирает пыль, что негативно влияет на общую атмосферу помещения. Например, если вы проживаете в городской квартире эконом-класса, данный факт может повлиять на решение. В тоже время проблема не будет столь заметной в загородном доме, построенном вдалеке от оживленных трасс, или в квартирах с фильтрованием уличного воздуха.
   Кроме того, технологии позволили сократить накопление пыли в текстиле, пропитав его специальными грязеотталкивающими веществами, купить которые можно непосредственно в магазине тканей. Чтобы было легче пылесосить материал, он должен быть плотный и гладкий по фактуре.
2. Текстиль недолговечен на стенах, теряет внешний вид, из-за чего ремонт придется делать достаточно скоро. Хотите увеличить срок службы тканевого декора, выбирайте синтетические или смешанные материи, избегая льна и хлопчатобумажных вариантов.
   Не оббивайте также стены в проходах, где материал можно легко испачкать. Кроме того, можно сделать съемный тканевый декор для его удобной стирки.

Особенности и виды декора

Для покрытий стен используют искусственные, натуральные или смешанные материалы. Среди натуральных выделяют такие отделочные ткани, как:лен, хлопок, джут, жаккард и сизаль, цена которых выше других. Из искусственных — вискозу, полиэстер, полипропилен, полиакрил и полиамид, смешанных– натуральные ткани с вискозой или другими. Выпускается ткань для декорирования шириной 1,4-2,8 м .

• отдавайте предпочтение легким широким тканям, которые не тянутся. Тем самым вы уйдете от трудностей на первом этапе работ, и они потом не будут провисать;
• текстильный декор не применяйте на стенах проходных мест;
• забудьте о декоре текстилем на кухне и вообще там, где он может впитать неприятные запахи;
• в комнатах, где нужна хорошая звукоизоляция, применяйте текстиль на толстой подложке или толстые жаккардовые ткани. Следующие варианты – оставьте зазор между текстилем и стеной, установите на стены изоляционный материал.

Совет: во влажных помещениях используйте синтетические материи, обработав их влагоотталкивающими пропитками.
Применяйте такой декор в просторных комнатах с хорошей вентиляцией.

Способы отделки

Декорировать стены тканями в комнате можно по периметру, фрагментарно или только на одной стене. Ниже будут рассмотрена технология отделки стен тканью всеми вариантами.

Обивка стен

Наиболее часто отделка стен происходит бесшовным способом. При этом рулон ткани для , и разматывают вдоль оклеиваемой стены по горизонтали.

В этой ситуации не проводят подготовку и выравнивание поверхности, потому что текстиль будет фиксироваться лишь по краям стены. Одному выполнить такую работу сложно, кроме того, нужны определенные навыки.

Было бы проще доверить отделку стен таким способом профессионалам.

Если приняли решение действовать самостоятельно, ниже запомните методы, которыми это можно сделать:

1. Произвести обшивку по закрепленным на стене предварительно деревянным рей

mebelrion.ru

Текстиль в интерьере: 7 нестандартных способов использования

Расскажем, как использовать текстиль по-новому, и поделимся лайфхаками, чтобы вы легко применили советы на практике!

Не только шторы на окнах, обивка на мебели и узоры на подушках украшают интерьер. Текстиль способен на многое и даже бросить вызов обыденности!  

Есть небанальные способы использовать его в интерьере. Ими поделимся ниже. Поехали!

Шторы как дверь

Если захотелось больше свободного пространства и света в квартире — штора вместо двери будет отличным вариантом.

“Шторы-двери” подойдут для кухни,  гостиной, столовой или коридора. Для тех мест, где семья проводит время вместе, и нет необходимости в полном уединении.

Такое решение — находка для детской. Для детей дверь самый травмоопасный предмет: и шишки набить и пальцы прищемить могут запросто! На помощь родителям придет  плотная штора.

Ткань вместо двери в гардеробной — хороший вариант. Спальня — царство текстиля, поэтому повесив в гардеробной штору можно:

а) зрительно увеличить помещение, открыв спрятанную систему хранения,

б) обновлять интерьер (повесить другую штору проще, чем новую дверь),

г) уютизировать спальню еще больше

Для таких “дверей” используют сатин, лен, шелк, жаккард, хлопок. Плотные портьерные ткани смотрятся дорого и лучше защитят вещи от попадания пыли.

Лайфак: прежде чем идти в магазин за тканью, обязательно измерьте стену, по которой располагается гардеробная: чтобы шторы лежали красивыми складками, они должны быть по ширине на 60-70% больше стены.

Шторы как способ зонирования

Шторами можно разделить гостиную и столовую, спальню и кабинет, не возводя дополнительных конструкций. Плюсы такой конструкции:

• экономия дорогих для нас сантиметров в помещении: передвигаем или совсем убираем шторы, если захочется больше пространства

• экспериментируем с дизайном: изменить или обновить интерьер можно просто поменяв текстиль

• не мучаемся с установкой — шторы легко крепятся на обычные карнизы

 

Здесь стоит соблюдать пару простых правил: для разделения зон в основном используют одну легкую и прозрачную ткань, другую — плотную и темную. Чтобы сделать помещение светлым — задвигают только светлую занавеску, чтобы сделать зону закрытой — используют плотную ткань.

Лайфак: Для установки зонирующих занавесок используем: рейки, карнизы (пластиковые или деревянные), крепежи, фиксаторы и подхваты. Крепежный элемент располагайте под потолком. Тяжелые полотна стоит повесить на большие кольца с массивным карнизом. Так перегородка не будет провисать со временем.

Тяжелую ткань можно повесить на потолочную шину. Она состоит из прочной пластины, которая крепится к потолку с помощью одного шурупа. Шину можно отрезать до нужной длины ножовкой.

Текстиль как обои

По традиции стены в квартире должны быть обязательно окрашены, оштукатурены или оклеены обоями. Нет, это совсем неплохо! (кроме газетной отделки перед поклейкой) Но как вам такое предложение — просто взять и обтянуть стену тканью?

Так, решаем сразу несколько проблем:

• не заморачиваемся о единой концепции пространства — можно использовать одну ткань на стенах, в мебели или в предметах декора (например, обтянуть тем же текстилем прикроватный торшер или кресло, диванные подушки)

• не нужно удалять небольшие неровности стен — ткань скроет все огрехи

• не беспокоимся о шумоизоляции — ткань поглощает шумы гораздо лучше обоев, а ее пористая структура задерживает воздух и создается дополнительное тепло

Из натуральных материалов используют жаккард, хлопок, лен, джут, из искусственных — полиэстер, вискоза, полиакрил.

Можно использовать текстиль на стенах по всему периметру или задействовать только часть стены.

Лайфак: прикрепить тканевые обои можно:

• на липкую ленту
• обойные гвозди
• мебельный степлер (если прикрепляем к дереву или гипсокартону)
• просто натянуть на рейки, как натяжные потолки

Текстиль как панно

Что делать, если картины на стенах больше не приносят радости и в закромах лежит любимый отрез ткани? Сделать панно из имеющегося текстиля!

Ткань просто натягивается на картон или дощечку подходящего размера. Это могут быть композиции из однотонных цветов, геометрические композиции из разнофактурного текстиля или просто одно панно с рисунком.

Совет: желательно, чтобы цвет и рисунок на панно перекликался с предметами мебели и декора, так сохранится единый стиль в интерьере.

Лайфак: если не ходите в кружок кройки и шитья — это не повод расстраиваться. Вот пара советов по созданию текстильного панно своими руками:

• готовим старую раму или лист плотного картона или ДСП

• на основу натягиваем подготовленную ткань, после чего заворачиваем ее с обратной стороны и фиксируем при помощи клея

• прикрепляем эту базу к раме

• если рамы нет, берем фанеру

• к лицевой стороне прикрепляем поролон или синтепон

• эту основу обтягиваем подготовленной тканью и с обратной стороны фиксируем

Поздравляем, вы теперь мастер на все руки!

Ковер в стиле пэчворк

Когда разные лоскутки ткани сшиваются вместе в единое полотно, получается пэчворк.

Собирается из простых однотонных кусков ткани или из разноцветных, геометрических, несвязанных между собой рисунков. Популярны изделия из хлопка, синтетики и вискозы.

Квадраты, треугольник, полосы, соты — формы лоскутков могут быть любые. Все зависит от дизайнерского видения и особенностей интерьера.

Такой ковер подойдет для любой комнаты. Однако не стоит стелить в места, где они могут быстро испачкаться — на кухню или в коридор. А вот гостиная или спальня – прекрасное место для пэчворка. В скандинавском стиле, кантри, провансе, китче лоскутное оформление придется кстати.

Лайфак: при выборе коврика обращаем внимание:

• на трикотаж, болонь, материалы, стилизованные под мешковину
• плотность материала и способность к растягиванию
• чтобы ткань не линяла

Ширма

Ширма многофункциональный предмет:

• прекрасно справляется с зонированием помещения

• служит местом для переодевания

• способна заменить шторы на окнах

• просто используется как элемент декора

Стандартный вариант — три или две створки в ширме. Каркас может быть любым: из дерева, металла, пластмассы. Ширмы для зонирования чаще делаются из плотной ткани: жаккарда, парчи, гобелена. Чтобы комната выглядела более легкой и светлой можно использовать легкий текстиль: шифон, лен, шелк.

Лайфак: ткань обычно крепится липучками, шнурками, пуговицами. Желательно, чтобы ширма была в одном стиле с другим интерьерным текстилем — шторами, скатертями, покрывалами. 

Текстиль как способ скрыть лишнее

Иногда кажется, что предметы, стоящие на виду на полках, создают беспорядок в интерьере. Но они милы сердцу и убирать их не хочется. Что делать?

Можно установить шторки, заменяющие мебельные фасады или повесить ткань на стеклянные дверцы шкафов.

Такая тканевая драпировка пригодится на кухне. Легким движением руки отодвигаем занавески и достаем необходимый предмет. Такое решение подойдет для кухонь небольших размеров. Для открывания распашных дверок требуется место, которого обычно не хватает, а здесь экономим пространство и скрываем от посторонних глаз кухонную утварь.

Таким же способом можно спрятать косметические средства в ванной.

Лайфак: чтобы сэкономить пространство на кухне, не нужно отказываться от любимого гарнитура. Даже если места настолько мало, что установленный стол не дает возможности открыться дверкам — это не повод расстраиваться. Прикручиваем шину для карниза к столешнице, вешаем на нее штору, гармонирующую с дизайном помещения. Чтобы сформировать аккуратные складочки, сверху можно повесить ленту для штор. И вуаля!

Мы не перестанем говорить, что изменить интерьер можно, начав с малого. Самая  незначительная, на первый взгляд, деталь, способна обновить помещение. Пройдите наш тест на стилевые предпочтения, определитесь, поймите, какой стиль вам подходит. И начинайте собирать его потихоньку.

И живите легко!

legko.com

Драпировка стен тканью своими руками: пошаговая инструкция

Украшать стены коврами и тканями начали много веков назад. На востоке и сейчас сохранилась традиция вместо перегородок вешать гобелен или красить стены и расписывать их позолотой, чтобы имитировать дорогой расшитый материал.

Драпировка стен тканью украшала дворцы в Греции и Риме. Даже когда появились первые бумажные шпалеры, интерьер гостиной роскошнее смотрелся с драпировкой дорогими тканями. Обои клеили люди с низким доходом, знать и богатые купцы предпочитали драпировать стены дома тканью.

Способы отделки стен с помощью полотна

Драпировка стен тканью в интерьере

Длительное время обивка стен тканью была дорогим удовольствием, доступным немногим. Постепенно качество ткани изменилось, появился относительно недорогой текстиль, отвечающий современным требованиям интерьера. Кирилла заинтересовал красивый стеновый материал, подходящий под любой стиль и превращающийся в декор. Теперь мой помощник хотел знать, как отделать стены тканью своими руками. Существует несколько технологий отделки ткани на стены вместо обоев:

• Драпировка.
• Обои.
• Бесшовное оклеивание под рейку.
• Отделка с помощью рамок и каркасов.

Потолок облицованный тканью

По аналогии со стенами делается натяжной потолок. Материал надо приготовить по размеру, создать выкройку, намочить и натянуть на заготовленный каркас, прикрепить зажимами по периметру и обклеить молдингами или потолочным плинтусом. Отделка из ткани для стен лучше, чем краска:

• Роскошный и уникальный вид интерьера.
• Подходит под любой стиль.
• Усиливает звукопоглощающий эффект стен.
• Сохраняет тепло.
• Быстрая замена драпировки, можно стирать.
• Не надо выравнивать стены и устранять мелкие дефекты.
• Можно быстро обклеить комнату без единого стыка.

Недостатки есть, например, кухня с ее сыростью и запахами не подходит, чтобы оклеить впитывающим запахом материалом. В обеденной зоне возможна облицовка, но желательно чтобы это была кожа или обивка, пропитанная защитными составами. Фактурный и рыхлый материал задерживает на своей поверхности пыль, впитывает грязь и влагу.

Драпировка стен тканью (видео)

Драпировка – нарядные стены банкетных залов

Оформление мягкими ниспадающими волнами применяется в залах для торжеств и банкетов, в гостиных, при подготовке к празднику. На фото видно тканевый декор, который можно заменять быстро, пошагово повторяя простые действия с готовым уже материалом. Ткань необходимо подготовить:

1. Сшить сплошное полотно, ширина больше, чем стена, поскольку отделка должга висеть волнами.
2. Подшить верх и низ, выдержав высоту перегородки.
3. Накрахмалить и разгладить.
4. Закрепить на планку или бамбуковый карниз.

Драпировка стен тканью на свадьбу

Преимущество способа с том, что можно быстро облицевать стены, придать залу декоративный и праздничный вид. Затем за короткое время изменить стиль и тематику, оформить помещение к следующему торжеству. Отделку не надо наклеивать, достаточно временно развесить мягкий драпирующийся материал.

Преимущество драпировки в возможности быстро изменить дизайн, постирать ткань, использовать поочередно любой вариант отделки, недорого создавая стильный и нарядный вид. Нам с Кириллом такой вариант не подходил, поскольку мы делаем капитальный ремонт жилых домов и квартир.

Оклеивание полосами по типу обоев

Вместо бумажных обоев на стену клеят полоски ткани. Текстура выбирается плотная. Технология частично отличается от способа оклеивания рулонным отделочным материалом. Нам предстояло наклеить материю с роскошным рисунком в гостиной своими руками.

Схема каркаса для драпировки стен тканью

Перед отделкой рекомендуют проверять кусочек ткани на усадку. Я предпочитаю замачивать всю ткань, которая берется на отделку. С нее вымывается производственная пыль, масло с оборудования. Одновременно растворяю соль в воде, закрепляю краску, делаю ярче цвета тканевой основы, делаю материал негорючий. Фактура ткани уплотняется. Теперь она лучше ложится на стену и меньше притягивает пыль. У меня был большой рабочий стол, на котором разглаживалась ткань перед раскроем. Полосы узкие, поэтому клеили их как обычные обои.

1. Порезали на куски с припуском по длине. Проверили совпадение рисунка.
2. Намазывали на стену клей, и начиная сверху зафиксировали полотнище.

Верхний край можно закреплять гвоздиками, затем отделать, используя кружево или бахрому.

Бесшовное оклеивание и сложности его выполнения

Высота стены детской позволяла наклеивать ткань поперек. Мы делали бесшовное покрытие стен.

• Подготовили ткань, пропитали ее солью и хорошо разгладили, свернули в рулон лицом внутрь.
• Начиная от угла намазали поверхность стены казеиновым клеем, особое внимание уделяя периметру.

Бесшовное оклеивание стен тканью

• Закрепили левый торец. Кирилл разворачивал полотнище и расправлял его, я гладил горячим утюгом, расплавляя и фиксируя клей.
• На месте выключателя прорезали отверстие, о когда дошли до проема, подкроили ткань по факту.

Мне одному сложно обтянуть стены и разгладить их. С племянником мы справились быстро. Но я уже имею опыт, и несколько раз отделывал стены тканью таким способом.

Обтяжка на и под рейку

Следующей на очереди была спальня. Мы использовали бесшовный метод, закрепляя обои из вискозной ткани для стен под планку. Ширина полотнища позволяла закрыть всю стену. Я подготовил ткань и с помощью племянника смотал ее в рулон. Дальше мы действовали по инструкции.

Установка деревянной планки

Порядок действия можно увидеть на видео.

1. Закрепил левый верхний угол ткани гвоздем.
2. С помощью Кирилла натянул полотнище вверху по намеченной горизонтальной линии и закрепил правый угол. Стена длинная, поэтому для удобства забил гвоздик и по центру, чтобы меньше провисало. На коротких пролетах обычно этого не делаю.
3. Вдвоем нам было тесновато, зато удобно. Я заправлял ткань под планку, Кирилл закручивал саморезы. Потам я сделал заранее, на расстоянии 15 см. Перемещались по привычке слева направо.
4. Закончив вверху, перешли вниз. Натянули и зафиксировали углы, затем прикрутили планку.
5. Углы сделали одновременно со смежной стеной, закрепив одной планкой 2 полотнища. Приклеивать текстильный материал не надо, только равномерно натянуть.

Ткань на стене в интерьере

Чтобы закрыть рейку, можно наклеить матерчатый бордюр, посадить на клей молдинги или украсить тесьмой, кружевом, покрасить. Идея отделки может быть любая. Главное сделать аккуратно и в соответствии со стилем интерьера. На месте розетки и выключателя я прорезал ткань, сделал отверстие с припуском в 2 см на сторону и зафиксировал по периметру такой же рейкой, как и все полотнище. В кабинете нужна тишина для работы, поэтому ткань крепили на рейку, укладывали тонкий слой поролона.

1. Разметили по уровню и отвесу и прикрепили реечный каркас.
2. Затем начали кроить и клеить на стену поролон.
3. Обтягивать начали сверху, по аналогии крепления под рейку.

Можно заранее склеить в размер рамы из реек и обшивать их тканью. Утепляющая подложка вставляется в рамки. Обшивка делается незаметно гвоздиками с обратной стороны. На стены монтируются с помощью клея готовые секции. Остается замаскировать стыки рам.

Совет! Способ рамной обтяжки удобен, если надо часто заменять облицовку другой. Или обновлять в местах, где поверхность быстро вытирается и вымазывается, например, в прихожих и коридорах.

Утепление с поролоном

Красивая отделка получается при создании рельефной поверхности. На раму устанавливается подложка. К ней крепиться толстый слой поролона. Все обтягивается тканью. Материя вырезается с припуском 10 – 15 см. Фиксируется степлером с тыльной стороны. Затем на выпуклой поверхности по разметке пробивается к основе ткань с поролоном, получается выемка. Фрагментарная отделка отлично украшает стены в изголовье кровати, зонирует мягкие уголки в гостиной.

Фотогалерея готовых работ

otdelkasam.ru

УЮТ В ДОМЕ. Ткань на стенах (часть вторая)

В первой части статьи «Ткань на стенах» речь шла о текстильных обоях: каковы преимущества и недостатки текстильных обоев, для каких помещений они больше всего подходят, как их наклеивать. Во второй части поговорим о других способах текстильной отделки стен. То есть о применении именно тканей. Стены можно оклеить тканью, обтянуть или задрапировать.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества, главное из которых – это особая атмосфера уюта.

Оклейка стен тканью

Вместо обоев можно использовать настоящую ткань, оклеив ею стены. В принципе оклейка стен тканью была популярна во все времена. Чем хорош этот вариант по сравнению с отделкой текстильными обоями, так это возможностью использовать одну ткань и для стен (части стен), и для оформления окон, и для пошива различных текстильных элементов декора. Например, для создания интерьера кухни в стиле кантри, тканью в цветочек можно оклеить кухонный фартук, а чтобы он стал водостойким, его можно покрыть лаком в несколько слоев либо накрыть стеклом. Из этой же ткани можно сшить шторы с рюшами, скатерть, декоративные салфетки и чехлы на стулья. Получится очень уютно, оригинально и стильно.

Конечно, работа по оклейке стен тканью требует определенного мастерства. Самостоятельно сделать такой ремонт получится далеко не у всех. Стены тщательно подготавливаются – зачищаются, шпатлюются, грунтуются. Поверхность должна быть абсолютно гладкой и сухой.

Ткань тоже следует подготовить. Для начала нужно отрезать небольшой кусок ткани и замерить его, потом намочить и высушить в теплом месте. После этого кусок ткани нужно еще раз измерить. Если произошла заметная усадка, перед отделкой стен ткань нужно продекотировать – то есть все полотно, которое будет наклеиваться на стену, следует полностью намочить, высушить, а после этого выгладить. Если же ткань не дала усадки либо усадка была небольшой, то декотирование можно не производить, но выгладить ткань все-таки придется.

Ткань, конечно, нужна широкая, чтобы было меньше швов. Ее нарезают на полосы длиной, равной высоте стены от пола до потолка плюс несколько сантиметров запаса. Затем полосы сшиваются по ширине в одно большое полотно, равное длине стены (плюс запас в 10-20 сантиметров). Для каждой стены лучше шить отдельное полотно. Хотя, конечно, можно оклеить всю комнату одним большим полотном, но это будет сложнее. После сшивания ткань можно еще раз прогладить, особенно на швах, чтобы сделать их более гладкими. После этого полотно нужно свернуть в рулон по высоте стены.

Есть несколько способов наклеивания ткани. Для работы потребуется как минимум две пары рук. Как правило, приклеивают только четыре края полотна, натягивая его. Для начала обмазывают клеем (например, «Бустилат») один край стены (левый), нанеся клей полосой примерно 10 см. Затем слегка разматывают рулон и прикладывают ткань к обмазанной клеем стене по всей высоте (оставив свободным запас ткани снизу у пола, сверху у потолка и непосредственно с краю). Один человек держит рулон, а другой приглаживает ткань, прокатывая валиком. Если ткань тяжелая, то желательно использовать для укрепления деревянные рейки, временно закрепляя ими ткань на стене в месте приклеивания. Рейки можно закреплять гвоздями, слегка вбив их в стену на расстоянии 10-30 см друг от друга. Когда ткань у края закреплена на клею или на клею и рейке, клеем обмазывается верхний край стены (полоска клея – 10 см). Один человек разматывает рулон, а другой приглаживает верхний край полотнища, приклеивая его и, если это необходимо, дополнительно закрепляя рейками.

После этого нужно дать клею высохнуть. Когда ткань хорошо закрепится, можно приклеить оставшиеся два края – правый и нижний. Сначала полоска клея наносится на правый край стены, ткань подтягивается и приглаживается валиком, закрепляется рейкой. После этого нижний край стены над полом обмазывается клеем, ткань снова подтягивается и закрепляется. Впрочем, можно делать работу в немного другой последовательности – сначала приклеивается ткань у верхнего края, потом – боковые края, а затем – нижний. Рейки, если они использовались, снимаются только после того, как клей полностью высохнет. Рейки нужно снимать аккуратно, придерживая ткань. Чтобы вынуть гвозди, следует использовать плоскогубцы. Оставленный запас ткани аккуратно обрезается, затем края отделываются пластиковыми плинтусами, полиуретановыми молдингами или деревянными планками – зависит от выбранного стиля оформления комнаты.

Оклейка тканью используется для отделки, как правило, не всех стен комнаты, а одной-двух или даже части стены.  Зачастую материалы комбинируются – например, три стены отделываются деревянными стеновыми панелями, а одна – тканью, той же, которая использована в шторах и в другом текстиле. На стену, отделанную тканью, вешаются картины, зеркала или телевизор. То есть эта стена становится центральной, привлекающей основное внимание.

Обивка стен тканью

Сегодня это скорее даже не обивка, а обтяжка. Технология похожа на ту, которая используется для монтажа натяжных потолков. Своими руками сделать это вряд ли получится, но многие фирмы предлагают такую услугу. Впрочем, у них же можно купить специальные монтажные системы – каркас из направляющих (резиновых, металлических, пластиковых или деревянных), в которые затягивается полотно. Кстати, обратившись в компанию, специализирующуюся на отделке стен тканью, можно заказать и бесшовное полотно, а также подложку, благодаря которой стена будет мягкой. Это повысит ее звуконепроницаемость.

Таким образом, при желании, если есть навыки, можно обтянуть стены тканью своими руками, купив все необходимое в компании, специализирующейся на этом виде отделки. Впрочем, можно самостоятельно сделать и каркас из деревянных планок, к которым ткань просто прибивается или приклеивается. Однако готовые монтажные системы гораздо удобнее, так как ткань не прибивается, а всего лишь проталкивается в зазор на планке и закрепляется клипсой.

Такой вариант отделки стен тканью предпочтительнее, так как позволяет легко и быстро изменить оформление стен, всего лишь поменяв ткань, натянув ее на тот же каркас.

Драпировка

Это один из самых простых способов. Несколько слоев легкой ткани с шириной, гораздо большей, чем ширина стены, закрепляются на тонкой гардине с декоративной планкой, прибитой под потолок. Ткань драпируются волнами.

Есть и другой вариант – закрепление задрапированных тканей с четырех краев стены – для этого также используются деревянный каркас или пластиковые/металлические направляющие. Предварительно на широком полотне закладываются складки и закрепляются швом. При этом важно не ошибиться с шириной полотна.

Драпировки идеальны для отделки стен в гостиных и спальных комнатах. Драпировка прекрасно смотрится в спальне на стене за супружеской кроватью. Кроме того, драпировки используются при декорировании ночных клубов, баров, кальянных. Драпировки незаменимы, если требуется привнести в помещение дух Востока.

Какие ткани использовать для отделки стен?

В принципе можно использовать любую ткань – хоть ситец, хоть шелк, хоть гобелен. Однако лучше, если ткань для стены будет достаточно плотной и эластичной. Чтобы не ошибиться, можно выбрать обивочную ткань для мебели – она, как правило, соответствует всем необходимым параметрам. Обивочную ткань зачастую специально обрабатывают, чтобы сделать ее надежной, устойчивой к повреждениям, не боящейся влаги. Да и работать с такой тканью будет легче. Замшу, велюр, бархат чаще просто наклеивают. Хлопковые ткани и смесь хлопка с вискозой подходят для натяжения. Для драпировки можно использовать легкие, тонкие ткани, но они должны быть максимально плотными. Специалисты говорят, что проще работать с синтетическими тканями, чем с натуральными.

Текстильная отделка стен обойдется дороже, чем оклейка стен бумажными или виниловыми обоями. И текстильные обои, и ткань для наклеивания или натяжения имеют более высокую стоимость. А вот работа мастеров, специализирующихся на текстильной отделке стен, обойдется не дороже, а, может быть, даже дешевле (если речь идет, например, о натяжении ткани на стены).

comfycozyhome.ru

Фотопримеры: ткани в интерьере для отделки стен

В современном дизайне интерьера способ декорирования стен тканями переживает второе рождение. У отделки стен текстилем и тканью есть масса достоинств, и в первую очередь, это – огромное многообразие расцветок и фактур, что позволяет дизайнерам создавать поистине эксклюзивные интерьеры. Для отделки стен применяют хлопчатобумажные и льняные ткани, мешковину, мебельную ткань. Из искусственных — вискозу, полиэстер, полипропилен, полиакрил и полиамид, смешанных– натуральные ткани с вискозой или другими. Ткани также используются для создания стилевой направленности и индивидуальности различных интерьеров, ниже мы расскажем какие ткани применяют для отделки стен в интерьерах различных стилей. Предлагаем посмотреть фото-подборку интерьеров, в которых декорирование тканью выполнено различными способами.

 

 

Немного истории
Покои индийских вельмож украшали тканями еще в 3 веке до н.э. В Древней Греции использовались драпировки тканями стен, окон и постели. Они изначально выполняли защитную функцию, но с появлением красителей для тканей и созданием на них простейших узоров, украшение стен тканями стало играть и эстетическую роль. В Европу исскуство драпировки интерьеров пришло только в 15 веке. В начале тканями занавешивали окна, но со временем огромную популярность завоевали изысканные бургундские и фламандские шпалеры необыкновенной красоты. Позже появились различные стили декора тканью помещения.

 

 

 

Византийский – в этом способе используются как тонкие, струящиеся и мягкие ткани, так и тяжелые, ворсовые, со сложным орнаментом.
Романский – для него характерно использование шерстяных тканей, а также шелка, хлопка и тафты. Полотна содержат геометрический рисунок или орнаменты геральдического типа.
Готический стиль – используются ткани с золотыми нитями и набивными рисунками. Для декора применяют шерсть или кожу. В принтах преобладают звезды, полумесяцы, трилистники. В этом стиле впервые появилось понятие гарнитуры – использование сочетающихся тканей для штор, мебели и покрывал.
Стиль Эпохи Возрождения – использование таких тканей, как шелк, кружево и бархат.
Стиль Барокко – используется для обивки стен бархат, мебель обивается бархатом или атласом с крупным рисунком, а окна украшают тяжелыми шторами с бахромой и кистями. Палитра красок: темно-синие, розово-красные и винно-зеленые цвета.
Стиль Рококо – характеризуется использованием для обивки стен шелка. Основная палитра – пастельные цвета, в рисунке на ткани преобладает завиток.
Стиль Классицизм – характерно использование тканей красного, желтого, белого, серого и фисташкового цвета. Ткань штор с ламбрекенами обязательно должна сочетаться с тканью чехлов на мебель.
Русский стиль драпировки характеризует использование различных тканей для оформления всех имеющихся в доме предметов: стен, столов, сундуков, окон, дверей.

 

Способы декора тканью
Существует несколько способов декора стен в интерьере. Стены можно декорировать тканями по периметру, фрагментарно или только на одной стене.
Обивка стен тканью
При этом способе не проводят подготовку и выравнивание стен, так как текстиль будет фиксироваться лишь по краям стены.

 

 

Драпировка стен
В этом способе текстиль используется в виде обычных занавесок вдоль глухих перегородок и стен. Также можно делать имитацию легких драпировок, создать пышные многоярусные конструкции или применить принцип японских штор.

 

Наклеивание ткани на стену
Этот способ напоминает оклеивание стен обоями. Используют для этого способа только легкие ткани, например тюль. Поверхность стен предварительно необходимо выровнять.

 

 

Отделка части стены тканью
Тканями, как и обоями, можно отделывать только часть стены, создавая цветовой контраст или акцент на определенное место стены. Такие фрагменты можно обрамлять деревянными планками, или молдингом. Такие фрагменты могут имитировать художественные панно или картины.

 

 

 

 

 

 

 

Окт 27, 2015Ксения

moidom.boltai.com