Важно! Для приклеивания применяется только качественный материал.

Утепление мансарды

Особое внимание при утеплении дома уделяется мансарде. От правильности ее утепления зависит сохранение тепла в доме. При монтаже утеплителя используют прижимные шайбы рондоль.

Различают несколько вариантов монтажа в зависимости от материала, который применяется для утепления:

1. В данном случае ширина листа выбирается не менее 100 мм. Если уплотнителя с такой толщиной под рукой нет, то можно использовать толщину 50 мм, уложив в два ряда. Работа по укладке будет завершена быстрее в случае соответствия ширины материала и расположения стропил.
2. Пенопласт устанавливается с помощью монтажной пены или клеевого состава. Если товар плотно прилегает к стенкам стропил, то можно пройтись только по краям уплотнителя (на соединительных стыках). В данном случае пена послужит дополнительным соединительным элементом.

Если планируются штукатурные работы, то применяется метод двойной обшивки.

Внимание! Перед монтажом пенопласта, необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Для дополнительного крепления утеплитель фиксируют рейкой или доской, на которую затем устанавливается отделочный материал.

Минеральная вата

Еще одним вариантом утепления мансарды является установка рулонных материалов. Минеральная вата проста в установке. Она обладает рядом отличительных особенностей:

1. Материал легко режется и устанавливается между стропами. Обрезанный материал должен быть на четыре сантиметра больше, чем расстояние между стропами.
2. Затем данные полосы заталкиваются в деревянную конструкцию между стропами. По желанию минвата может дополнительно фиксироваться, хотя сама по себе плотно прилегает ко всем сторонам конструкции.
3. Для установки минеральной ваты не потребуются клей и дюбеля. Данный материал крепится с помощью гвоздиков небольшого размера и шпагата. На стропилы набиваются гвозди на расстоянии 50 сантиметров и натягивается шпагат, который будет удерживать утеплитель.

Утепление потолка

Крепление утеплителя к потолку имеет ряд особенностей и сложностей при монтаже.

Для утепления бетонного потолка минеральной ватой используют грибки. Одному в данном случае не справиться. Один монтажник держит лист уплотнителя, другой намечает точки крепления, просверливает и закрепляет уплотнитель.

 

Совет! При монтаже пользуйтесь строительными очками. Сверху все мелкие частицы сыпятся в глаза. Респиратором также желательно пользоваться. Пыль в помещении затруднит дыхание.

Пенопласт на бетонный, деревянный  потолок можно закрепить с помощью клея. Стоимость данного материала невелика, поэтому она наиболее доступна для большого числа желающих утеплить потолок.

В деревянных домах листы утеплителя крепятся на каркас, сооруженный заранее.

В случае отделки потолка вагонкой, гипсокартоном на отделочный материал укладывается уплотнитель, который поднимается к потолку и фиксируется специальными крепежами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krepezhinfo.ru

схема, размеры, расход на м2, цены

Тарельчатые дюбеля относится к специализированной разновидности, используемой при креплении утеплителя плитного типа – пенополистирола или базальтовой ваты к бетонному, каменному, кирпичному, пористому или деревянному основанию. Отличительными особенностями является наличие удлиненной распорной части и широкой перфорированной или сплошной шляпки, такое исполнение позволяет надежно удерживать изоляционный материал и его отделку вне зависимости от наклона рабочей поверхности.

Оглавление:

1. Классификация грибков
2. Критерии выбора
3. Технология монтажа
4. Стоимость

Виды и характеристики крепежа

Данная группа разделяется на дюбеля с расширяемой гильзой и телескопические, применяемые совместно с саморезами. Первый тип является самым распространенным, удлиненная зона расклинивания и внутренний стержень в данном случае проходят насквозь плиты, штукатурку (при наличии) и углубляется в стены или потолок на 4,5 см и более. Край распорного стержня у них слегка вдавливается в широкую тарельчатую шляпку, прижимая тем самым прослойку теплоизоляции к рабочей плоскости. Яркий пример – изделия Технониколь – полимерные трубчатые стержни с фланцем с диаметром в 50 мм надежно фиксируются глубоко заходящими саморезами из прочного металла.

По материалу изготовления и конструкции гвоздя выделяют полипропиленовые грибки для крепежа, металлические и с термоголовкой. Первая группа включает в себя дюбеля с широкой перфорированной шляпкой, распираемые пластиковым стержнем, с выдерживаемой несущей нагрузкой не более 380 Н. Они используются для легких типов утеплителя, эксплуатируемого при температуре от -40 °C до +80 к вертикальным поверхностям и фасадам с прочной основой, к их главным преимуществам относят низкую теплопроводность (не более 0,004 Вт/м·°C), хорошую адгезию с бетоном, кирпичом и пеноблоками, коррозийную устойчивость и доступную стоимость. Но для высокоплотных видов или при планировании защиты прослойки изоляции тяжелыми стройматериалами они не подходят.

Грибки, распираемые ударопрочным металлическим гвоздем, при средних размерах 10×100 мм и шляпке со стандартным диаметром в 60 выдерживают нагрузку до 750 Н. Они выбираются при необходимости монтажа к потолку или отделке фасадов тяжелыми плитами каменной ваты. В целом они уступают пластиковым разновидностям в стойкости к коррозии, но при использовании вариантов с хорошим качеством покрытия металла служат достаточно долго. Но из-за отличий в коэффициенте термопроводности с самим утеплителем они образуют мостики холода, что снижает эффективность проведения наружной изоляции, при увеличении числа крепежей этот недостаток проявляется сильнее.

Оптимальные характеристики в плане устойчивости к коррозии, выдерживаемым нагрузкам и исключении теплопотерь наблюдаются у дюбелей с термоголовкой. Стальной стержень в данном случае закрывается пластиком, изделия не подвержены влиянию внешних воздействий. Область применения практически универсальна и включает монтаж любых термоизоляторов к основаниям из обычного и легкого бетона, кирпича, камня и дерева, наклон рабочей поверхности не имеет значения. Единственным недостатком является высокая цена.

Что следует учесть при выборе?

Расход элементов крепления на 1 м² зависит от типа конструкции, ее высоты и месторасположения. На обычных участках фасада достаточно 4-5 штук, на углах – 6, при утеплении второго этажа зданий – 7, домов выше 20 м – 9. Помимо высоты учитывается толщина и плотность теплоизоляции, ветровые нагрузки и вес будущей отделки. Допустимый максимум составляет 10 дюбелей на 1 м², нарушать его не рекомендуется из-за риска образования мостиков холода и экономической нецелесообразности.

При подборе варианта для пенополистирола предпочтение отдается разновидностям с шершавой изнутри шляпкой. Обращается внимание на качество антикоррозийной обработки, при риске проникновения осадков внутрь или при изоляции высотных зданий покупаются самые дорогие типы с металлическим распорным элементом и пластиковой термоголовкой. К учитываемым характеристикам помимо выдерживаемой нагрузки, веса и размеров относят температурный диапазон эксплуатации, в северных широтах не советуется использовать изделия для наружного утеплителя с гвоздем из пластика из-за риска их растрескивания. Схема расположения и общее количество продумывается заранее, после выбора термоизоляции и расчета толщины прослойки.

Нюансы монтажа теплоизоляции

Грибки для крепления плит фиксируются после подготовки основания и приклеивания к нему самого материала. Работы ведутся в следующей последовательности:

• На поверхности пенопласта или минваты отмечаются точки расположения будущих крепежей с рекомендуемым интервалом не более 80 см по горизонтали, 30- по вертикали. При теплоизоляции оснований со сложной формой или использовании отдельных кусков стоит составить схему размещения дюбелей заранее.
• В утеплителе и стенах подготавливается посадочное отверстие диаметром не более 10 мм.
• Гриб размещается вручную вплоть до полного прижатия шляпки к изоляции.
• Распорный элемент устанавливается внутрь до достижения максимального упора.
• Закрытие шляпки пластиком (при разновидностях с термоголовкой).

По окончании монтажа всех дюбелей проводится заделка стыков, размещение пароизоляции, армирующей сетки и внешняя отделка. Работы выполняются после просыхания клеевого состава, на это уходит 2-3 дня. При необходимости крепления к дереву или металлу специализированные варианты используются вместе с дожимной манжетой из пластика, процесс установки в этом случае практически неотличим.

К важным нюансам технологии относят подбор правильной длины изделий и расчет их нужного расхода на 1 м². Конструкция считается надежной при заглублении распорной гильзы в основание как минимум на 4,5 см, при работе с пористыми или слабыми материалами эту норму советуют увеличить до 10 см.

Осыпающая штукатурка или аналогичные отслаиваемые виды облицовки отрицательно влияют на качество крепежа, при проведении утепления пропускать подготовку поверхностей недопустимо. Рекомендуемая величина запаса составляет 1-2 см, ошибиться лучше в большую сторону.

Расценки

Бренд	Основа	D шай-бы, мм	Р-ры крепежа, мм	Мате-риалы корпуса	Гвоздь	Цена, рубли
Бюбель-гриб для утеплителя Tech-Krep	Бетон, камень, кирпич, газосиликат	60	10×100	Полипропилен		2,5
То же, с термоголовкой			16×100	Полипро-пилен	Сталь с покрытием из белого цинка	9
С металлическим гвоздем			12×100			5,6
Koelner с металлическим гвоздем и термоголовкой			10×200		Сталь с покрытием из желтого цинка	14
Дожимная манжета Рондоль	Дерево	50	—		—	1,5
Телескопический крепеж Технониколь с саморезом	Несущее основание кровли: профлист, бетон, дерево		10×200	Высокоп-рочный полимер	Используется с металлическими саморезами Технониколь	8,2

Стоимость дюбелей для теплоизоляции зависит от продвинутости бренда, качества материала изготовления и размеров: длины гильзы и распорной части и диаметра шайбы. Изделия с металлическим гвоздем стоят в два раза больше полипропиленовых, крепления с термоголовками обходятся еще на порядок дороже. Экономить не рекомендуется, это сказывается на надежности фиксации, единственным способом снижения затрат является приобретение оптом.

stroitel-lab.ru

Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции: виды, выбор, монтаж

При монтажных работах теплоизоляционные материалы закрепляют при помощи так называемых грибков/зонтиков. Под ними подразумевается пластиковый крепёж с плоской круглой шляпкой. Конструкция хорошо держит листы пенополистирола, пенопласта, минваты – утеплитель можно крепить к любой стене/потолку, будь то кирпич, шлаковый или обычный бетон. Конструкция элемента подразумевает две части – центральная (клин) выполняется из металла, как вариант, возможно изготовление из полиамида. Для изготовления самого дюбеля используется полиэтилен невысокого давления.

Тарельчатый дюбель для крепления теплоизоляции

Преимущества грибковых фиксаторов

Широкое распространение такого варианта крепления утеплителя обусловлено следующими плюсами:

1. Широкая шляпка обеспечивает надежную фиксацию любого утеплителя. Внутренняя часть шляпки отличается шероховатостью, что также дополнительно способствует закреплению материала на в стене.
2. Изделие подразумевает наличие расширительной шайбы, что может увеличить площадку контакта зонтика грибка и утепляющей пластины с 60 до 100 мм.
3. Крепеж обладает длинной ножкой с хорошей несущей способностью, он также надёжен за счёт распорок из трёх секций.
4. Современные пластиковые дюбеля являются доработанным вариантом деревянных пробок и не имеют всех недостатков, которыми обладают изделия из древесины. В частности, пластмасса не подвергается гниению, не страдает от плесени, перепадов температур, этот искусственный материал более дешевый.
5. Надежность крепления конструкций в стене обеспечивается за счёт ввинчивания клина – он распирает стенки анкера по всем направлениям. Это и обеспечивает фиксацию дюбеля в стене.

Разновидности дюбелей

Все потребности строительного рынка восполняют три вида конструкций зонтиков — их основное отличие состоит в материале анкера.

Из оцинкованной стали

Металлические грибки

Металлический дюбель для крепления утеплителя отличается повышенной прочностью по сравнению с его аналогами из полимеров. Но его использование ограничено высокой теплопроводностью металла, что негативно сказывается на эффективности работы теплоизолирующего слоя.

Дюбель из стали становится мостиком холода, который снижает общую теплопроводность всей конструкции. Несмотря на наличие оцинковки модели с металлической сердцевиной неизбежно подвергаются коррозии, пятна которой могут проступать даже сквозь штукатурку на фасаде, что портит весь экстерьер. Стоимость дюбеля с металлическим гвоздем в полтора раза больше, чем пластикового.

Из пластика

Пластиковые зонтики

Пластиковые элементы крепления утеплителя к стене изготавливаются из полиамида, нейлона и полипропилена. Это обусловливает их основной плюс – невысокую цена, тогда как характеристики прочности не на высоте.

Такой вариант крепежа для теплоизоляции можно применять на бетонных поверхностях, как вариант, пластиковое крепление утеплителя неплохо фиксирует минвату к кирпичной стене.

Если утеплитель достаточно тяжелый, а стена выполнена из вспененного бетона или имеет полости, то пластиковые зонтики лучше не использовать.

С термоголовкой

Дюбель с термоголовкой

Модели с термоголовкой по своим свойствам опережают металлические дюбели, поскольку сама головка отличается низкой теплопроводностью и не имеет недостатков, свойственных металлическим изделиям. Покрытие изготавливается из ударопрочного полиамида, теплопроводность которого не превышает теплопроводность самого утеплителя.

Поскольку металл полностью покрывается полимерным чехлом, то конструкция не создает мостиков холода и не снижает общую теплопроводность теплоизоляционного слоя, а заодно и не подвергается коррозии, поскольку свой полимеров является надежной защитой от влаги. Единственный недостаток таких грибков – это высокая стоимость, которая может в полтора раза превышать зонтики со стальным анкером.

Размеры грибка

Параметры тарельчатых элементов разных производителей могут отличаться, поскольку единого ГОСТа, который регламентировал бы размер таких изделий, не существует.

Можно указать лишь общие значения:

• диаметр шляпки грибка для крепления утеплителя варьируется от 45 до 90 мм;
• диаметр стержня может быть 8 или 10 мм;
• диапазон длины составляет 40- 400 мм.

Дюбеля выпускаются в разных размерах

В зависимости от размеров, материала клина и материала стены нагрузка на грибок может составлять от 0,3 до 23 кН.

Расчет количества и длины дюбелей

Выбирая параметры крепления утеплителя к стене, можно не обращать внимание на несущую нагрузку, поскольку за счёт рыхлости плотность утеплителя существенно меньше, чем аналогичная характеристики стен и потолка.

Этот параметр указывается в документах к метизам, в частности, нагрузка на вырыв. На практике при выборе изделия эти данные не используются.

Параметры тарельчатых дюбелей IZL-T

Важными считаются следующие параметры:

1. Длина – выбирая длину, стоит учесть не только толщину утеплителя и всех прочих имеющихся слоёв (клей, паро- и гидроизоляция, неровности стены), дюбель должен проникать в стену на минимально допустимую величину. Для каждого стройматериала эта величина своя. Параметры пустотелого и ячеистого бетона и кирпича отличаются – они указываются в сертификате, который необходимо изучить.
2. Диаметр тарельчатого элемента должен быть тем больше, чем более рыхлый материал крепится к стене или потолку. Плотный пенопласт вполне можно фиксировать зонтиком с небольшой головкой, тогда как минвата требует самых крупных дисков.
3. Количество зонтиков напрямую зависит от схемы монтажа – часто на одну пластину утеплителя требуется 5 элементов – крепеж выполняется по углам и в центре. Ну если утеплитель крепится на фасаде, то количество грибков рассчитывается исходя из расхода на одну пластину (1 м. кв). Количество дюбелей в одной пластине напрямую зависит не только от размера самой пластины, но и от ветровой нагрузки. Поэтому при монтаже утеплителя на фасад задействуется от 7 до 9 грибков на один квадратный метр, что зависит от высоты здания и розы ветров.

Монтаж материала с помощью зонтика

Монтажные работы являются промежуточным этапом при отделке интерьера или экстерьера. В любом случае рассматривают все особенности поверхности, к которой крепится материал.

Если стена рыхлая и растрескивается, необходимо учесть это при расчете глубины проникновения или просто стесать стену до твердого основания.

Монтаж тарельчатого дюбеля выполняется следующим образом:

1. Утепляющий материал фиксируем с помощью клея – это актуально для пенопласта и пенополиуретана, а минеральную вату фиксируют с помощью обрешётки.
2. Отмечаем на пластинах места для крепления, после чего в указанных точках необходимо высверлить отверстия – их глубина должна на 15 мм превышать расчетную величину. Запасные сантиметры нужны для того, чтобы дюбель гарантированно вошёл на определенную глубину, ведь возможности очистить отверстие от мусора не существует. Расчёт глубины ведется не от поверхности утеплителя, а от начала поверхности стены.
3. Вставляем дюбель в отверстии, после чего вбиваем клин – головку металлического штыря необходимо закрыть колпачком.

Очевидно, что процесс монтажа тарельчатых элементов для фиксации теплоизоляционных материалов не представляет сложности – с этими работами можно справиться без соответствующих навыков и опыта.

1pofasady.ru

Грибки для крепления пеноплекса 50 мм и 30 мм

Грибки для крепления пеноплекса используются при теплоизоляции фасада и цоколя здания. Сам по себе пенопласт очень легкий и может показаться, что он не оказывает нагрузку на стену. Основываясь на этом, некоторые обыватели не соблюдают полностью технологические требования теплоизоляционных работ. Однако все материалы, которые используются при утеплении стен, имеют большой вес и оказывают нагрузку на пенопласт. Если утеплитель не закреплен должным образом, он может отойти от стены.

Преимущества грибковых фиксаторов

Фиксаторы грибковые

При монтаже теплоизоляции используют специальные крепежи с широкими шляпками. Из-за этого их называют грибками или зонтиками. Они хорошо фиксируют хрупкий материал, такой как пенопласт, пенополистирол, минеральную вату и др. С их помощью можно прикрепить всю теплоизоляционную конструкцию к бетону, кирпичу, шлакоблоку и прочим материалам.

Сам дюбель изготавливают из полиэтилена невысокого давления, а клин может быть выполнен из полиамида или металла.

Грибковый крепеж обладает рядом преимуществ:

1. Широкая шляпка надежно фиксирует любой утеплитель. С внутренней стороны она шероховата, что создает дополнительную фиксацию. При необходимости можно использовать расширительную шайбу, которая увеличивает диаметр прижатия с 60 до 100 мм.
2. Длинная ножка позволяет выдержать большие несущие нагрузки. Крепление усиливается зоной распорки, которая состоит из трех секций.
3. Пластиковые дюбеля являются заменой устаревших деревянных пробок. Первые не поддаются гниению и образованию плесени, пластмасс не деформируется под воздействием температур, искусственный материал дешевле дерева.
4. Надежное крепление обеспечивает клин, который распирает анкер одновременно во всех направлениях. Это обеспечивает большее сцепление с рабочей поверхностью.

Разновидности дюбелей

Разновидности дюбелей

Существует 3 вида крепежей:

• с полимерным гвоздем;
• металлическим гвоздем;
• металлическим гвоздем с термоголовкой.

Пластиковые дюбеля изготавливаются из нейлона, полиамида или полипропилена. Они имеют низкую прочность и цену. Используют их для крепления к бетону, кирпичу или другим твердым поверхностям. Для фиксации на полых стенах или вспененном бетоне пластиковые дюбеля не подходят. Теплопроводность этого вида крепежа составляет 0,004 Ватт/К, что позволяет использовать его при температурах -40°…+80°С. Длина зонтика определяется суммой толщины утеплителя и высоты распорки. Пластиковый дюбель способен выдержать нагрузку 20-320 кг, что позволяет качественно закрепить минеральную вату или пенопласт. Однако такой грибок не способен выдержать вес тяжелого облицовочного материала.

Крепеж с металлическим стержнем прочнее пластикового, но обладает высокой теплопроводностью. При его использовании образуются мостики холода, которые снижают эффективность теплоизоляции. Также металлические гвозди подвергаются коррозии, оставляя на штукатурке желтые пятна. Чтобы этого избежать, следует выбирать оцинкованные стержни, покрытые специальным антикоррозийным слоем. Это увеличит срок эксплуатации всего теплоизоляционного слоя. Диаметр распорного элемента составляет 4-8 мм, а дюбель выдерживает температуры в диапазоне -55°…+60°С. Максимальная несущая нагрузка составляет 750 кг.

Стандартные размеры такого крепежа составляют 200х10 мм. Обычно их используют при теплоизоляции потолков и фасадных стен, потому что они способны выдержать тяжелый облицовочный слой. К недостаткам можно отнести только появление щелей, через которые будет проходить холод.

Грибки для утепления с термоголовками являются альтернативой металлическим гвоздям. Они состоят из стального стержня, шапка которого покрыта металлом с низкой теплопроводностью. Обычно для этого применяют ударопрочный полиамид. Гвоздь полностью покрыт полимерным составом, который защищает его от влаги. Теплопроводность полиамида составляет 0,027 Вт/мк, что сопоставимо с минеральной ватой и пенопластом. Это обуславливает отсутствие мостиков холода при монтаже утеплителя. Единственным недостатком можно считать высокую цену изделия.

Дюбель может быть разной длины. На рынке представлено 3 размера:

1. Крепеж длиной 120 мм, который используется в твердых монолитных основаниях. Он хорошо держит утеплитель на стене из бетона или полнотелого кирпича.
2. Дюбель длиной 140 мм подходит для монтажа в рыхлый материал. Это могут быть стены из газобетона, полого кирпича, шлакоблока и др.
3. Крепление длиной 160 мм используют для пустотелых материалов. Такой дюбель обеспечивает сцепление с внутренними частями стены, избегая пустоты.

Также существуют анкера с нарезанной резьбой, которые следует вбивать в стену. Они изготавливаются из таких материалов:

• пластмасс;
• металл.

Металлические дюбеля используют при монтаже утеплителя, если планируется тяжелый облицовочный слой. Пластмассовые крепежи делятся на:

• полипропиленовые;
• нейлоновые.

Кровельные грибки используют при монтаже мягкой черепицы, рубероида, акустических плит, теплоизоляции к бетону и пр. Они состоят из:

• шапочки диаметром 50 мм;
• стеклопластикового стержня;
• анкера.

Расчет длины дюбеля и схемы фиксации

Фиксация дюбеля

Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:

• L – конечный результат расчетов;
• H – толщина утеплителя;
• K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
• I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
• W – запас с расчетом на кривизну стены.

Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.

Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.

Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.

Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.

Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.

Подготовка

Прежде всего необходимо выполнять подготовительные работы. Из стены не должно ничего выпирать, все острые выступы нужно зашлифовать или срезать болгаркой, трещины и повреждения заделать цементным раствором, все неровности устранить. Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного материала, тогда он ровно ляжет на поверхность. Если какой-то выступ не удается устранить, нужно вырезать часть утеплителя, чтобы компенсировать неровность.

Затем на поверхность пенопласта или минеральной ваты наносят клей и прикладывают к стене. Клеем может выступать монтажная пена. Чтобы первый ряд не опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка, куда листы и будут опираться. Такую планку можно изготовить из металлопрофиля. Применение клея создаст дополнительные замкнутые воздушные пространства.

Используют 2 варианта крепления плит пенопласта к стенам:

• по рядам;
• пирамидально.

Первый способ предусматривает последовательную фиксацию теплоизоляционного материала ряд за рядом. Второй вариант сложнее, но позволяет реже передвигать строительные леса или лестницу. Сначала закрепляют первый ряд, а затем фиксируют утеплитель по углам здания в форме пирамиды. Ее вершина должна располагаться в самом верху.

Листы пенопласта обязательно кладут в шахматном порядке. Это позволяет избежать мостиков холода и создать более ровную лицевую поверхность. Чтобы исключить зазоры, листы плотно прижимают друг к другу.

Все стыки нужно заполнить герметиком или пеной. Иногда из-за перекоса стен листы теплоизоляции ложатся не вровень. В этом случае следует с помощью специальной терки выровнять поверхность. Если в каких-то местах выступает пена, ее срезают.

Как установить дюбеля?

Разметка стены

После этого приступают к установке дюбелей. Сначала производят разметку. С помощью перфоратора сверлят отверстия в стене через утеплитель, в которые будут вставляться крепежи. Выбирают сверло диаметром 10 мм и делают отверстие нужной глубины. Она должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки дюбеля.

Важно контролировать горизонтальное положение инструмента, чтобы не оказалось, что дюбель становится наискось и одна сторона торчит над поверхностью. Чтобы все они были одинакового заглубления, на сверле делают маркер с помощью изоляционной ленты. Диаметр отверстия должен быть такой, чтобы анкер без усилий проходил в него. В противном случае он может погнуться и сломаться. Полученные отверстия прочищают сжатым воздухом.

Следующим этапом проводят непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями. В отверстия вставляются пластиковые зонтики. Шляпку следует немного утопить в теплоизоляции, чтобы она не выступала над поверхностью. Поскольку у пенопласта или минеральной ваты плотность низкая, можно это сделать нажатием руки или легким постукиванием молотка.

Затем в зонтик вставляют стержень до упора. Остальную часть забивают молотком так, чтобы шляпка была на одном уровне с пенопластом. Если используются пластиковые стержни, нельзя прилагать слишком большие усилия. Это может привести к деформации гвоздя. Если используются дюбеля из стеклопластика, то он вставляется в отверстие в собранном виде.

Последним этапом является заделка дюбелей. По окончании работ можно увидеть достаточно глубокие отверстия, в которых остаются шляпки. Чтобы при последующих облицовочных работах на их месте не возникали пустоты, отверстия нужно заделать клеевой смесью с помощью малярного шпателя. Ровность поверхности проверяют уровнем или угольником. После установки дюбелей производится оштукатуривание поверхности или установка навесного фасада.

Большинство современных крепежей изготовлены из морозостойкого и ударопрочного полипропилена, поэтому монтаж возможен при низких температурах. Они не будут трескаться или ломаться.

prostroymaterialy.com

1. Несущие стены в панельном доме.

В большинстве случаев панельные и блочные дома имеют типовую серию, то есть шифр проекта, по которому они возводились. Для начала определите с помощью этой статьи серию Вашего дома по адресу. Затем найдите описание вашей типовой серии в интернете, у нас на сайте, на сайте застройщика и т.д. В описаниях обычно приведена толщина несущих стен в панельном доме данной серии.

Итак, как определить несущую стену в панельном доме? Для начала Вы можете воспользоваться нашей базой несущих стен типовых серий домов. Там приведены планировки квартир каждой серии с выделением цветом несущих стен.

Второй способ узнать какие стены несущие в панельном доме- это померить их толщину.В общем случае в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм., толщина несущих стен- от 140 до 200 мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80 мм., внутренние стены- железобетонные несущие панели толщиной 140,180 или 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120 мм.

Таким образом, если толщина померенной стены без отделочных слоев окажется меньше 120 мм., то это значит, что она является перегородкой, а если больше- то несущей.

Следует отметить, что отделочные слои стен (штукатурка, обои) могут вносить корректировки в её толщину, однако в панельных домах обычно они не превышают 50 мм. и не оказывают существенного влияния. Правда, если есть возможность, для чистоты замеров штукатурный слой лучше удалить.

Если вы не можете померить толщину стены напрямую (допустим между комнатами), то можно её замерить через «третий размер»:

Толщина стены: s= c-a-b;

Следует отметить, что снос несущей стены в панельном доме недопустим. Это гарантированно приведёт к прогибу или обрушению перекрытия.

2. Как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме?

Толщина кирпичной стены кратна размеру кирпича (120 мм.): 120 мм.+10 мм.(толщина вертикального шва раствора)+120 мм. и так далее.. Таким образом, кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120, 250, 380, 510, 640 мм. и т.д. +отделочные слои. Толщина несущей стены из кирпича начинается от 380 миллиметров и выше. В 90% кирпичных жилых домов внутренние межкомнатные перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 120 и 80 мм. соответственно, межквартирные- 250 мм. из кирпича и 200 мм. из двойных панелей с воздушным зазором. Несущая стена в кирпичном доме может иметь толщины 380, 510 и 640 мм.

Таким образом, если толщина померенной стены в квартире оказалась меньше 380 мм., то она является перегородкой, и наоборот.

Кирпичных домов, строящихся по сериям, намного меньше чем панельных, а потому найти их описание гораздо труднее. Однако большинство кирпичных домов столицы- это хрущёвки и сталинки с очень схожими конструктивными решениями. Рассмотрим их поподробней.

Несущие стены в хрущевке и сталинке.

Итак, какие стены несущие в хрущевке? Какие стены можно затрагивать при перепланировке хрущевки? Все типы жилых хрущёвок представляют собой конструктивную схему с тремя продольными несущими стенами (выделены зелёным) и поперечными стенами-диафрагмами жесткости (выделены синим), которые обеспечивают устойчивость продольных несущих стен (не дают им опрокидываться). Поперечные стены лестничной клетки (выделены голубым ) не только обеспечивают устойчивость продольных несущих стен, но и служат опорой для лестничных маршей, т.е. тоже являются несущими.

Междуэтажные плиты перекрытий опираются либо непосредственно на продольные несущие стены:

Либо на железобетонные поперечные стены и балки прямоугольного сечения (обычно 200х600(h) мм.), которые в свою очередь опираются на продольные несущие стены:

В последнем варианте, а он встречается чаще чем первый, поперечные стены выступают уже не только как диафрагмы жесткости, но и как несущие, так как на них опираются междуэтажные перекрытия.Направление укладки плит бывает видно по рустам (стыкам плит).Обычно под железобетонными балками,чтобы они не бросались в глаза, установлены межквартирные и межкомнатные перегородки.

Планировки квартир, количество комнат, шаг балок и т.д. могут быть самыми различными, но сама конструктивная схема не меняется.

Всё что было сказано выше о хрущёвках, относится и к сталинкам. В сталинках преобладает такая же конструктивная схема с тремя продольными несущими стенами, однако они имеют бОльшую архитектурную выразительность и как следствие более сложные конструктивные схемы лестничных и лифтовых узлов, повороты стен.

Ниже приведены планы квартир в хрущёвках и сталинках с указанием несущих стен и конструкций:
1.

2.

3.

4.

Иногда вместо части внутренней стены (чаще в сталинках) устанавливают кирпичные столбы (колонны), на которые опираются железобетонные балки:

5.

6.

Как видно из представленных материалов в сталинках и хрущёвках довольно часто все внутренние стены являются не несущими перегородками, что очень удобно для перепланировки и полёта дизайнерской мысли.

3. Несущие стены в монолитных домах.

Как определить несущую стену в квартире в монолитном доме? Монолитные дома наиболее разнообразны по своему архитектурному и конструктивному оформлению. В жилых монолитных домах обычно сочетаются и монолитные несущие стены, и колонны, и пилоны (колонны прямоугольного сечения) , и балки и т.д. Часто пилоны бывают “утоплены” в наружных стенах и внутренних перегородках. Толщина несущих стен в монолитном доме обычно составляет 200,250 и 300 мм. Размеры колонн бывают ещё больше.

Таким образом, если вы померили толщину стены и она оказалась менее 200 мм., то это перегородка. Обратное к сожалению не верно. Если вы померили стену и её толщина составила к примеру 200 мм., то это ещё не значит что она несущая, потому что в монолитных домах перегородки могут достигать толщины 200 мм. и более (например, из пеноблоков).

Если у Вас монолитная новостройка, то наиболее простой способ узнать исчерпывающую информацию о несущих стенах Вашей квартиры- это попросить в управляющей компании или отделе продаж план вашего этажа из архитектурного раздела проекта здания (“рабочку”):

Обычно это бывает не сложно, а на самом плане отчетливо видны внутренние несущие стены, перегородки, размеры. Несущие стены обычно выделяются отдельной штриховкой.

Если квартира находится в новостройке и её отделка ещё не выполнена, то какие стены являются несущими можно определить при визуальном осмотре. Несущие стены в таких зданиях выполняются из монолитного железобетона, который внешне легко отличим от кирпича, пеноблоков и других материалов, из которых выполняются перегородки и не несущие стены. Также на несущих стенах в таких домах отчетливо видны зачеканенные раствором отверстия, которые остались от стяжек опалубки при возведении стены.

4. Как обозначаются несущие стены на плане?

Многие, задают нам вопрос: «Как определить несущие стены на плане?». К сожалению, не существует какого-то специального обозначения несущих стен на чертежах. Если это архитектурно-строительный план из рабочего проекта на здание (пример приведен на рисунке выше), то несущие стены выделяются одинаковой штриховкой. Несущие стены на плане БТИ или на обычных планах из интернета обычно показываются большей толщины, чем перегородки, но далеко не всегда. Стена в таких планах может быть нарисована тонкой, а по факту являться несущей. Поэтому не советуем Вам полагаться в этом вопросе на сомнительные планы. По плану квартиры определить несущие стены может только опытный специалист. который видел уже ни одно такую квартиру и знает их конструктивные особенности.

Безусловно, есть и другие признаки определения несущих конструкций, однако они требуют уже определенных знаний, опыта и навыков в строительстве, а потому здесь не приведены. Надеюсь, эта статья оказалась Вам полезной. Напомню, что Вы всегда можете задать нам свой вопрос в соответствующей рубрике.

5. Можно ли трогать несущие стены?

Ниже мы вкратце рассмотрим те работы, которые можно и нельзя проводить с несущими стенами при перепланировке.

5.1. Можно ли снести несущую стену в квартире?

Демонтировать целиком несущую стену в доме любого типа категорически запрещается в соответствии с пунктом 10.3 Приложения № 1 Постановления Правительства Москвы №508. Во-первых, такой демонтаж приведет к существенному нарушению прочности, устойчивости и безопасности использования всего здания целиком. Во-вторых, такую перепланировку невозможно согласовать, и в случае её выявления придется потратить очень много денег на разработку проектной документации по восстановлению несущей способности такой стены.

5.2. Можно ли перенести несущую стену?

Осуществлять перенос несущей стены запрещено по тем же причинам, что описаны в предыдущем пункте.

5.3. Можно ли сделать проход в несущей стене?

Проём в несущей стене выполнить возможно во многих случаях. Однако при этом необходимо соблюсти множество требований. Возможность такой перепланировки и требования, предъявляемые к ней, мы подробно рассмотрели в отдельной статье.

5.4. Штробление несущей стены.

Выполнять горизонтальные или вертикальные штробы в несущих стенах под электропроводку или трубы водоснабжения запрещено согласно пункту 10.11 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы №508. О штроблении стен можно почитать здесь.

5.5. Сверление несущей стены.

Сверлить несущие стены под установку дюбелей или других элементов крепежа допускается. Допускается даже устройство небольших сквозных отверстий для проводки через стену вентиляции, канализационных труб и труб водоснабжения.

Надеемся, что наша статья ответила на вопрос: «Как узнать несущие стены в квартире?».

С этой статьёй читают

resog.ru

параметры и характеристики неприкосновенных панелей

Капитальные ремонтные работы, реконструкции и модернизации здания или только его части требуют уточнения определенной информации. Чтобы не нарушить целостную структуру и безопасность жилого строения, важно узнать, какие стены в квартире несущие. Сделать это можно сразу несколькими способами. Полученную информацию не стоит оставлять без внимания, поскольку она позволяет грамотно планировать работу, а также обеспечить безопасность всем жильцам многоквартирного дома после проведения всех намеченных работ.

Какая стена в квартире несущая?

Для определения такого понятия, как несущая стена в двухкомнатной квартире (а также других помещениях), можно заглянуть в специальный план-схему помещения. Именно здесь будет указано, какая стена в помещении является несущей. Именно ей предстоит взять на себя весь вес, нагрузку всех плит перекрытия, балок, конструкций, которые расположены выше.

Для каждого жилья еще перед его возведением составляется подробный план квартиры – несущие стены здесь сразу видны. Не стоит игнорировать факт их наличия и принимать решение о модернизации или реконструкции именного этой конструкции.

Как узнать какая стена в квартире несущая?

Если по каким-то причинам не удалось отыскать план-схему помещения, то использовать можно для определения и явные признаки. Их несколько. Узнать, какие стены в квартире являются несущими, можно по толщине использованного материала, опиранию балок и плит перекрытия, а также по расположению конструкции.

Толщина

Именно несущая стена в однокомнатной квартире (равно как и в других помещениях) толще остальных. Это сделано для того, чтобы несущая стена в трехкомнатной квартире, другом жилье, офисе выдерживала перепадающие на нее серьезные нагрузки всех конструктивных элементов здания, что расположены выше. Как определить несущие стены в панельном доме или кирпичном, блочном строении? Для этого достаточно замерять толщину каждого перекрытия. Несущая стена в четырехкомнатной квартире или любом другом помещении:

1. Кирпич – от 38 см. Это далеко не предел, толщина кирпичного перекрытия может быть больше, но не меньше указанной величины.
2. Железобетонные панели – 14–20 см. Этого достаточно, чтобы выдерживать огромный груз всех вышерасположенных конструкций.
3. Как определить несущую стену в квартире в монолитном доме? Здесь любая конструкция, толщина которой превышает 20–30 см, будет считаться основной.

Расположение

Как узнать, несущая ли стена в квартире? Для этого следует обратить внимание на ее положение. Интересующая нас поверхность:

1. Внешняя – они все самонесущие.
2. Перекрытие между двумя смежными жилыми помещениями.
3. Перекрытие, которое выходит на лестничную площадку.

Как определить несущие стены в кирпичном доме? Достаточно использовать предложенную, принимать тот факт, что основных перекрытий может быть несколько.

Опирание балок и плит

Плиты опираются на стены короткой стороной. Иначе говоря, несущая стена в четырехкомнатной квартире или в другом помещении должна располагаться перпендикулярно к балке или плитам перекрытия.

Чтобы понять, можно ли снести несущую стену в квартире, следует обратиться к нормативной документации. Она строго запрещает трогать такие конструкции, чтобы не повредить целостность строения, не запустить деформационные процессы. Опытные строители точно знают, как снести несущую стену в квартире и не спровоцировать деформацию всего здания. Чаще всего они все же не станут такого делать, да и с остальными перегородками будут работать аккуратно. Перед любым таким действием полагается получать разрешение в БТИ.

Несущая стена в двухкомнатной квартире хрущевки

Несущие стены в хрущевке в двухкомнатной квартире можно найти несколькими способами:

1. Первый вариант – это изучение всех технических планов, схем, которые прилагаются к квартире.
2. Второй вариант. Если технической документации нет, узнать, какие стены в квартире или офисе являются несущими, можно по внешним признакам. Часто они становятся перекрытием между двумя различными квартирами. В остальных случаях (в подавляющем большинстве) остальные можно сносить и открывать пространство. Однако в двухкомнатной квартире общая стена между различными помещениями также может быть главной (неприкосновенной), особенно это характерно для помещений просторных.
3. Как узнать, какие стены в квартире несущие, кроме тех, что были указаны ранее? Точно трогать нельзя те конструкции, которые отделяют лестничный пролет от пространства жилых комнат.

В хрущевке планировка помещения проводилась так, чтобы внешняя стена – та, что соединена с балконом, не была основной. Ее можно сносить и объединить пространство с лоджией. Несущие стены в хрущевке в двухкомнатной квартире также не устанавливались в санузлах, даже в раздельных. Именно потому при перепланировке такие помещения могут быть объединены. Тоже часто проводят и с кухонным пространством, смежным с санитарным узлом.

Подробный план квартиры несущие стены позволяет найти, но не всегда документ под рукой. Узнать, какие стены в квартирах стали несущими, можно проверенным способом. Часто замерить толщину перегородок не удается простой линейкой. Можно использовать сверло. Если для создания сквозного отверстия не хватает одного стандартного сверла, то речь идет о главной перегородке.

Какие стены можно сносить в квартире?

Уточнить, можно ли снести несущую стену в квартире, следует в специальном контролирующем органе. Проводить подобные работы без ведома контролирующей инстанции категорически возбраняется!

Если все же были снесены стены, то следует этот процесс узаконить. В противном случае можно заработать штраф. Некоторые случаи исключают возможность сноса, а потому проверяющие органы могут потребовать восстановить перегородку.

Именно контролирующим органам следует адресовать вопрос: как снести несущую стену в квартире? В подавляющем большинстве случаев такая процедура под строгим запретом. В панельном доме, равно как и в хрущевке, расставаться можно с перегородками между кухней и санузлом, а также между ванной и туалетом, но только после получения разрешения. Другие конструкции трогать запрещается. Важно понимать, что значит несущая стена в квартире. Это конструкция, которая не предполагает ее снос.

Если стенка была частично демонтирована (может быть сделана арка или небольшой проход, соединяющий две квартиры между собой, пр.), важно укрепить конструкцию. План квартиры несущие стены определяет четко, а потому найти такую с документом не составит труда.

Как на плане квартиры обозначают несущую стену?

Предстоящий ремонт, реконструкция или даже приобретение, продажа квартиры потребует использования технической документации. Созданный строителями план квартиры несущие стены обозначает четко. Часто на схемах несущие конструкции отмечаются жирной, двойной или просто толстой линией, которая будет существенно отличаться от других.

Важно! Выясняя, как на плане квартиры обозначаются несущие стены, важно обратиться к специалисту БТИ для разъяснения. Не всегда все главные перегородки обозначены утолщенными линиями. Это чаще всего касается тех, которые располагаются между двумя квартирами или по всему параметру помещения. Внутри него также могут присутствовать подобные перегородки.

В стремлении узнать, как на плане квартиры обозначаются несущие стены, следует обратиться в контролирующие органы. Некоторые случаи требуют вызова специалиста на дом для получения максимально точного и полного ответа.

Как узнать, какая стена выбрана в квартире несущий, можно по таким документам:

• Техническому паспорту БТИ. Именно такой документ является более развернутым, поскольку может нести уточнения относительно главных конструкций, а также разъяснений о годе постройки и выбранных материалов для проведения подобных работ. Здесь же указана не только какие стены в квартире обозначены несущими, но и параметры помещения.
• Поэтапному плану. Не всегда именно этот документ способен прояснить до конца ситуацию. Представленный чертеж часто не имеет пояснений, выписок, уточнений. Здесь просто представлен план, а его точность будут зависеть во многом от составлявшего его мастера. Как определить несущую стену в квартире в этом случае? Использовать для уточнения следует ту информацию, которая будет предоставлена выше – замерять толщину, выяснить способ опирания балок, расположение перегородки.

Как узнать, несущая ли выбранная для сноса стена в квартире наверняка? Пригласить специалиста из БТИ, если плана нет. Можно отправиться на прием к нему, если план имеется на руках.

Куда проще все представлено у современных застройщиков. На плане часто видно, какие стены в квартире несущие. Часто документ представлен в цвете. Здесь обозначается красным цветом интересующая собственника конструкция. Застройщик часто и сам готов рассказать, что значит несущая стена в квартире, какую функцию она выполняет. Некоторые современные планировки представлены в свободном стиле – без единой перегородки. Секрет в том, что в помещении нет внутренних несущих стен, а потому и реконструкцию просто проводить.

Несущая стена в однокомнатных квартирах

Как узнать, какие стены в квартире несущие, если жилье имеет всего одну комнату? Максимально простая конфигурация не предполагает большого числа главных перегородок. Часто несущая стена в однокомнатной квартире – это так, которая:

1. Соединяет две различные квартиры – смежная панель.
2. Отделяет жилое пространство от лестницы.
3. Выходит на улицу. Если помещение угловое, оно может иметь две и более наружных стены, которые и будут несущими.

Как определить несущие стены в панельном доме? Часто они ничем не отличаются от тех, что указаны в блочном, кирпичном строении.

Несущая стена в двухкомнатных квартирах

Собственникам многокомнатного жилья интересует, как узнать, несущая стена в квартире или нет. Ответить на этот вопрос важно, поскольку часто в собственном жилье владельцы стараются увеличить полезное пространство именно за счет сноса перегородок. Серьезная перепланировка жилого пространства потребует уточнения. Как узнать, где в квартире несущие стены в двушке?

С таким жильем не все так однозначно, как с однушками. Несущая стена в двухкомнатной квартире часто не одна. Она:

1. Соединяет различные квартиры – становится смежной перегородкой. Сколько соседних отдельных жилых помещений, столько и стен.
2. Может разграничивать пространство кухни и остальных помещений.
3. Часто становится внешней стеной.

Если внутри квартиры комнаты просторные, между ними также могут быть несущие стены, но часто такого все же нет. Именно потому есть возможность перепланировать именно внутреннее пространство жилых помещений, соединить их с коридором, но не с техническими помещениями. Опытный мастер, который берется за перепланировку, знает точно, как определить несущие стены в кирпичном доме, монолите или блочном здании.

Несущая стена в трехкомнатных квартирах

Если в процессе работы потребуется перепланировка, потребуется план помещения. Важно знать, как определить несущую стену в квартире, чтобы не нарушить остов всего здания. Часто трешка – это типичная схема расположения комнат:

1. Одна небольшая расположена отдельна, а две просторные – недалеко друг от друга.
2. Помещения могут быть рассредоточены по разным частям дома.
3. Есть варианты, которые предусматривают полную изоляцию комнат друг от друга.
4. Санузлы располагаются рядом, причем недалеко от кухонной зоны.
5. Может быть один или два балкона. Некоторые чешские проекты предусматривают единый большой балкон для двух комнат.

Поскольку помещений всегда много, несущая стена в трехкомнатной квартире всегда не одна. Это обязательно та, что служит перекрытием между двумя квартирами, лестничной площадкой и выходит на улицу. Некоторые виды планировок предусматривают главные конструкции еще и между санузлом, кухней, спальнями.

Несущая стена в четырехкомнатных квартирах

Если предстоит перепланировка, важно не трогать основную перегородку. Как узнать, где расположены в квартире несущие стены? Использовать план, определить толщину конструкций. В панельном доме она достигает 14–20 см, в кирпичном – от 38 см, а в монолитном их может не быть вообще. В таких помещениях главными могут оказаться панели межквартирные, межкомнатные и те, что соединяют лестницу и жилое пространство.

Часто вместо стен в монолитном доме используются пилоны и колонны, которые вполне справляются с серьезной нагрузкой.

Собственникам важно учитывать еще и годы постройки зданий. В советские времена все сооружения были типовыми, а потому при отсутствии плана можно заглянуть в соседский. Но уже с начала девяностых годов использовались индивидуальные проекты при создании жилых комплексов, а потому без измерения толщины стен не обойтись. Важно перед такой работой очистить их от слоя штукатурки и других материалов.

Как узнать, несущие ли стены в квартире?

Для этого мастера могут использовать различные методы:

• Простукивание – звук толстого перекрытия куда тише простой перегородки. Однако полагаться только на собственный слух мастера все же не будут.
• Просверливание. Как определить несущие стены в панельном доме, кирпичной или монолитном без плана? Только измерить толщину. Самый простой вариант – это просверлить стену. Стандартного сверла должно хватить, чтобы пройти насквозь простую перегородку.
• Материалу – часто для укладки использовался кирпич, железобетонная стена шлакоблок, дерево, пеноблок для таких целей не применяется, особенного в высотках.

Что значит: несущие стены в квартире?

Как узнать, какие стены в квартире несущие? Использовать план или выше предложенные варианты для определения. Сносить найденные центральные панели нельзя, поскольку они:

Принимают на себя практически всю нагрузку вышерасположенных этажей.
Отвечают за целостность здания. Без таких панелей любая нагрузка может стать фатальной.
Обеспечивают безопасность всех живущих людей. Без перегородок, которые возьмут на себя всю нагрузку, даже самое крепкое здание может легко сложиться, как карточный домик.
Самостоятельное принятие решение о необходимости сноса конструкции, которая принимает на себя нагрузку, недопустимо. Единых параметров для определения неприкосновенных панелей не существует – многое будет зависеть от параметров используемого материала, высотности зданий, года его возведения и планировки внутренних помещений.

Можно ли сносить несущую стену в квартире?

Найдя техническую документацию или другим способом определив расположение несущей стены, владелец недвижимости задастся вопросом: можно ли сносить их. БТИ категорически запрещает выполнять подобные работы, причем это касается не только главных панелей, но и тех, что соединяют жилое пространство между собой. Трогать же несущие стены категорически запрещено.

Убрать мешающую стенку можно, но только в некоторых ситуациях:

• Если будет установлена не менее крепкая поддерживающая конструкция, которая сможет заменить панель. Это вариант подходит для хрущевок и кирпичных домов, но далеко не всех. Чтобы принимать окончательное решение, нужен осмотр и изучение технической документации.
• Только частично – сделать проход, проем, арку, но укрепить оставшиеся элементы и только после получения соответствующего разрешения от контролирующих органов.
• В панельном и монолитном доме трогать стены вообще нельзя. Убирать перегородки в редких случаях БТИ разрешает между ванной и туалетом.

Если во владении человека две смежные квартиры, он также не может удалять перегородку между ними. Это неизменно ослабит потолок. Если и будет сделан дверной проем здесь, он должен быть существенно укреплен специальными конструкциями.

Не стоит пренебрегать необходимостью в проведении замеров. Упускать возможность получить комментарии со стороны специалистов БТИ также не следует. Только профессионал сможет точно сказать, с каким объектом собственник имеет дело. После оценки состояния недвижимости будет дан запрет на ее реконструкцию или рекомендации по проведению работ. Они фиксируются документально.

Узнав, какие стены в квартире являются несущими, не стоит забывать об элементарной безопасности. Даже тот факт, что у соседа снесена такая панель, не дает право убирать ее в собственной квартире. Постепенное удаление перегородок повышает уровень опасности, а потому жить в доме без несущих конструкций опасно. Не стоит рисковать своей и чужими жизнями. Для разъяснения и получения разрешений всегда можно обратиться в БТИ.

vashblok.ru

Как определить несущая стена или нет

Как определить, является ли стена несущей

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту. Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д. В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором. Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм. Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены. Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Несущая стена — это основа здания, перепланировку делаем очень аккуратно

Несущие стены это опорные конструкции

Несущие стены – это опоры всего строения. Ведь именно на них держится весь каркас. Поэтому нарушение данной конструкции может привести к плачевному результату. Перепланировка требует особых знаний и квалификации.

Инженеры и строители — только эти люди могут правильно и грамотно провести перепланировку помещения. Поэтому если вы задумали снести стену или же просто сделать нишу, то нужно сразу же обращаться к профессионалам.

Не важно какой объем работы вам нужно сделать, даже если вы хотите всего на всего сделать углубление в стене, очень важно придерживаться советов и мнения профессионалов.

Начало перепланировки

О том, что несущие стены нельзя сносить и ломать, знают все. Но иногда перепланировка именно этого и требует. В первую очередь следует разобраться, какие стены являются несущими и уже после этого решать, что и как делать.

Все делаем в следующем порядке:

• Начать следует с приглашения специалистов из БТИ, которые выпишут вам соответствующее разрешение, если перепланировка возможна и безопасная. На выданном документе указаны стены, что могут быть снесены без ущерба для прочности квартиры и дома. Уже после этих процедур можно обращаться к архитекторам и строителям, чтобы начать перепланировку и дальнейшие ремонтные работы.
• Кроме того, очень важно не забывать, что перепланировка должна быть узаконена, в противном же случае могут возникнуть проблемы с дальнейшей продажей квартиры. Однако, на то чтобы узаконить готовую перепланировку уйдет много времени и сил.
• Если вам интересно заранее знать какие стены в вашей квартире несущие, то существует несколько несложных способов, которые позволят это установить. Каждый человек может сам определить, какие стены квартиры являются несущими, для того, чтобы заранее продумать будущую перепланировку, а после получение официальных результатов, просто-напросто подкорректировать в соответствии с требованиями безопасности.

Решив заняться ремонтом и перестройкой несущих стен, или изготовлением арок (см. Арка в квартире: перевоплощение в декоративную конструкцию ) или дверей, надо определиться, на сколько реально это делать. И понять, какие стены в квартире несущие, какова их функция и что с ними можно будет сделать. Давайте и разберемся с этими вопросами по порядку.

Каковы существуют требования к несущим стенам

Стены, потолок, пол — это несущие конструкции в принципе во всех зданиях. Именно стены, а не перегородки (см. Перегородки и стены – в чем отличие ).

К ним предъявляются определенные требования и если изменить конструкцию, требования должны выдерживаться, и они следующие:

Они должны быть прочными, долговечными и устойчивыми, так как это опора всего здания. На них переходит вес и крыши и потолка.

Как определить несущую стену

Стены домов и квартир выполняют разные функции и испытывают неодинаковую нагрузку. Несущие стены принимают на себя нагрузку не только собственного веса, но и вес потолочных перекрытий. Задумав капитальный ремонт, связанный с перепланировкой, просто необходимо знать, как определить несущую стену.

Несущая стена установлена перпендикулярно по отношению к плите, которая на нее упирается. То есть плита лежит короткой стороной на стене, отдавая ей значительную часть своей массы. В постройках не всегда используются несущие стены. Иногда вместо них ставят колонны или балки. Но в основном, в жилых помещениях при строительстве устанавливают несущие стены, определить которые в одних случаях просто, в других — затруднительно.

Несущая стена — опора для плит перекрытия

Заранее отметим, что операции, проводимые с несущими стенами, включая внутренний монтаж проводки, обустройство ниш и разных отверстий, не стоит проводить самостоятельно без профессиональных навыков. Об арках. дверных проемах, протяженных участках или частичном сносе и речи быть не может.

Как определить, какая стена несущая

Самый легкий способ найти несущую стену – ознакомиться с планом дома. На нем эта стена обозначена довольно понятно. План можно найти в местном исполкоме в отделе управления капитального строительства. Также можно использовать подробный план квартиры, находящийся в домовой книге или техпаспорте. Но в таком случае у владельца должен быть некоторый строительный опыт и навыки чтения чертежей.

На такой план можно взглянуть и вместе с соседями, проживающими этажом выше. В их проекте должно быть указано, на какую стену опирается конструкция их пола. Если квартира находится на верхнем этаже, можно залезть на чердак, и обратить внимание то, каким образом лежат плиты.

Обратите внимание! Если есть хоть малейшая капля неуверенности, ни в коем случае не трогайте стену, поскольку это может обойтись очень дорого.

Толщина кирпичной несущей стены

Если план добыть невозможно, будем определять несущую стену по характерным признакам. Расположение стены может многое сказать о ее предназначении. Стены, смотрящие на лестничный холл, а также внутренние стены, граничащие с квартирой соседей, являются несущими. Кроме того, некоторые наружные стены, граничащие с окружающей средой, тоже могут быть несущими. Они могут составлять коробку здания, и принимать на себя весь груз.

Следующий способ определить такую стену, обратить внимание на ее толщину. Если толщина кирпичной кладки составляет 38 сантиметров и больше, и если железобетонная панель имеет толщину более 14 см, то эти стены – несущие. Теперь об этом поподробнее.

Кирпичные дома

Ширина кирпича составляет 12 см. Цементный шов между кирпичами занимает в среднем 1 см. Простая математика подсказывает нам, что 38 см – это кладка из трех кирпичей, в которой присутствует два шва (12+1+12+1+12=38). 51 см – 4-кирпичная кладка; 64 см – 5-кирпичная и т. д. Межкомнатные стены обычно не толще 18 см. Толщина стен определяется без учета штукатурки. Поэтому перед замером, лучше очистить стены от старой отделки.

В кирпичных домах, построенных в 90-е годы и позднее, ситуация немного сложнее. Они, скорее всего, были построены по индивидуальному проекту, и определить несущую стену поможет автор планировки.

Панельные дома

Несущие стены в панельном доме

В панельном или блочном доме очень сложно реализовать свои строительные идеи, поскольку большинство стен в нем – несущие. К ним относятся и межквартирные, и наружные и перпендикулярные наружным стены. Также несущими являются стены сантехнических комнат.

Перегородки между комнатами составляют всего лишь 80–100 мм. Но бывают исключительные случаи, когда в подобных домах толщина стен составляет 12 сантиметров в ширину. Считать ли ее несущей, или это просто утолщенная перегородка? В этом случае, за помощью необходимо обратиться к компетентным людям, которые сделают заключение, опираясь на архитектурный проект здания. Они же и будут решать, можно проводить дальнейшие работы в доме или нет.

Монолитные дома

Как узнать несущую стену в монолитном доме? В домах, фундамент которых плавно переходит в каркас здания, любая стена толщиной более 20 см, считается несущей. Однако в таких домах, которые часто строятся не по стандарту, а по конструкторскому решению заказчика, для определения несущей стены, недостаточно руководствоваться одними размерами. Простая перегородка в монолитном доме может быть толще 20 см. А бывают дома, где вообще нет несущих стен. Вместо них используются надежные колонны. Поэтому помощью может послужить план здания и чертежа. Если по какой-то причине они недоступны, в таком случае не обойтись без вердикта уполномоченных лиц.

Разрешение соответствующих органов.

Многие не желают связываться с должностными лицами и предпочитают решать такие важные вопросы самостоятельно. Но это чревато грубыми ошибками. Не стоит бояться вызывать в свой дом специалистов для консультации и получения разрешения. Более того, если вы обнаружили на стене, пусть даже не несущей, малейшие трещины, отсыревший или раскрошившийся участок, пригласите инспектора, который оценит степень повреждения и даст советы.

Обратите внимание! Любая перепланировка независимо от типа квартиры, будь то хрущевка, или коттеджный дом, требует согласия и письменного разрешения БТИ или других соответствующих государственных служб. Работы с несущими стенами, даже если их выполняет профессионал, также требуют наличия разрешения.

Если все же придется проводить некоторые демонтажные работы несущих стен, их должен выполнять грамотный специалист, умеющий устанавливать временные колонны, берущие на себя вес плиты вместо стены. Следить за процессом и проводить расчеты таких колонн должны представители уполномоченных организаций, инженеры, имеющие лицензию на данную строительную деятельность.

Обратите внимание! Квартиру с неузаконенной перепланировкой невозможно продать, а получить проект уже переделанной квартиры будет очень тяжело и проблематично.

Не нужно думать, что планируемая работа является незначительной, и не стоит того, чтобы вызывать бригаду. Малейшая ошибка может стоить жизней многих людей, ведь незаметная микротрещина в несущей стене со временем может привести к обрушению здания.

Работы, проводимые на несущих стенах

Монтаж опоры при сносе несущей стены

Решившись проводить работы на несущих стенах, например, штробить канавы, делайте это с максимальной осторожностью. Если на стене есть розетки или выключатели. помните, что внутри стены прячется проводка. которая, если не обесточить помещение, может вывести из строя систему электроснабжения и нанести травму работнику. Если дом старый, в стене может даже находиться газовая труба. Работайте аккуратно и, если есть возможность, пользуйтесь проектом, где все эти нюансы отмечены.

Обратите внимание! Никогда не забывайте, что нельзя сносить несущую стену, оставляя перекрытие без опоры.

Если профессиональные навыки позволяют взяться за частичное удаление стены, не забудьте разместить в получившемся проеме подпору, которую со временем можно скрыть фальшбалками.

Дополнительные советы вы найдете ниже:

krovati-i-divany.ru

Как определить несущую стену в кирпичном доме — Твой кирпич

Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь лето — это сезон ремонтов. И многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.

Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах. И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.

Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя.

Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим.

Способы определения несущих стен

Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства, который находится в городском Исполнительном Комитете, он же Исполком. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи.

Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению.

• Толщина стены

В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей. Один кирпич — 12см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.  640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18см. Стены между квартирами немного толще — 25см.

В панельном — все стены, толще 14см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации,  которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта.

В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос.

• По расположению

Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире.

Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, и в получившемся проеме разместить металлические подпорные конструкции, которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн. Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры.

Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир.

homester.com.ua

Определение

Под несущей стеной подразумевается конструкция, на которую опирается перекрытие следующего этажа. Также такие стены могут заменяться колоннами или балками, которые поддерживают все строение.

Если в процессе ремонта неправильно определить несущую стену, то при ее нарушении в здании могут появляться трещины, в худшем случае – перекрытие может обрушиться.

Основные положения

Определить, несущая стена перед вами или нет, можно несколькими способами. Например, по месторасположению. Все наружные стены всегда являются несущими, а также те, которые находятся со стороны лестничной клетки. Это могут быть стены, которые граничат с вашими соседями. Кроме того, определить можно по ее толщине и из чего она сделана. Если используется кирпич, то несущая конструкция в таком случае будет больше 380 мм. Что касается железобетонной конструкции, то это 140–200 мм, а в случае с монолитными стенами несущая стена будет равняться 200–300 мм и более. Найти несущую конструкцию можно и по расположению плит перекрытия. Все стены, которые располагаются перпендикулярно плитам, являются несущими. Хотя есть дома где имеются исключения из правил, например, чешские постройки.

Это основные положения, которые помогут вам определить какие из стен несущие, а какие нет. Теперь рассмотрим детальней, где и какие стены в панельном доме, хрущевке, кирпичном и в монолитном доме.

Панельные дома

Перегородки в панельном доме обычно имеют толщину в пределах 80–100 мм. Она может быть выполнена из гипсобетона. Что касается несущей стены, то это может быть толщина 140, 180, 200 мм. Если после измерений стены ее толщина равна меньше 120 мм, то однозначно – это перегородка. Но заметьте тот факт, что в некоторых панельных домах стены оштукатурены. Поэтому обязательно учитывайте это при измерениях. Хотя в большинстве случаев слой штукатурки не превышает 50 мм, а, значит, существенного влияния это не окажет. Но лучше всего в месте измерения брать за основу исключительно толщину стены.

Кирпичные дома

Толщина стен в кирпичных постройках формируется при кладке. Например, стандартный кирпич имеет ширину 120 мм. Если кладка выполняется в два ряда, то между ними имеется шов около 10 мм. Соответственно толщина такой стены будет равна 250 мм. Если стена выложена в три ряда, то ее толщина будет 380 мм и так дальше.

Измерение стен

Самый простой метод определения несущей стены – измерение. Стены 80, 120 или 250 мм являются перегородками. Соответственно толщина стены 380, 520 мм и больше всегда является несущей. Также обязательно учтите при измерениях слой штукатурки и другие отделочные материалы.

В некоторых кирпичных домах могут быть деревянные перекрытия. Поэтому несущие стены могут иметь меньшее значение.

В хрущевке/сталинке

Несущие стены в таких постройках представляют собой схему их трех несущих (зеленый цвет) и поперечных (синий цвет) стен, на схеме они выглядят так:

При этом перегородки, отмеченные синим цветом, также являются несущими для лестничного марша.

Как видно в этом случае действуют стандарты. Конструктивная схема в хрущевках или сталинках не меняется, хотя при этом планировка квартиры может отличаться.

Ищем несущую стену в монолитном доме

Что касается монолитных построек, то планировка в них может быть самой разной. Толщина стен здесь также может быть разной, это и 200, 250, 300 мм и больше. Если измеренная вами стена имеет 200 мм толщины, то, вероятнее всего, это перегородка. Если больше 200 мм, то это не гарантия что перед вами несущая стена. Самый метод ее определения, это найти проектную документацию или проконсультироваться с инженером, из компании застройщика. В монолитных домах для перегородок используются пеноблоки разной толщины, этим все и объясняется.

Допустимые работы при перепланировке

Так, выполняя перепланировку квартиры, могут возникать вопросы, касающиеся того можно ли убирать несущие стены. Сразу стоит сказать, что недопустим полный ее демонтаж, так как это может привести к разрушению строения. Если же сделать подобную перепланировку самовольно, то по ее восстановлению придется потратить большую сумму, плюс к этому есть риска получения штрафов. Это правило касается и переноса несущей стены.

Вот к чему может привести нарушение несущей стены

Если о полном сносе или переносе речи не идет, а вы хотите сделать проем, то выполнить такую работу возможно. Однако каждый случай следует рассматривать индивидуально и лучше всего обратиться в проектную организацию. В том случае если вы хотите провести те или иные коммуникации скрытым методом в такой стене, то делать горизонтальные или вертикальные штробы запрещено, согласно постановлению Правительства Москвы. Однако выполнять сверление возможно. Особенно когда речь идет об установке крепежных элементов, таких как дюбель или проведение канализационных труб, вентиляции или водопроводных труб сквозь стены.

Как видно существует ряд ограничений, которые касаются несущих стен. Надеемся, что из этой статьи, вы получили ответ на вопрос, как узнать расположение несущих стен.

Видео

kakpravilnosdelat.ru

Зная, где в квартире расположены несущие стены, можно понять, осуществима ли в ней перепланировка с объединением помещений. Слом несущих стен или их участков нарушает силовую схему здания, что в перспективе может привести к ослаблению несущей способности конструкций.

Кроме того, если проверка Мосжилинспекции выявит подобную незаконную перепланировку, владельцу квартиры придётся заплатить штраф, и за свой счёт вернуть квартиру в прежнее состояние.

Даже устройство новых дверных проёмов в несущих стенах может проводиться только на основании проектной документации с техническим заключением от автора дома.

подробнее о проектировании проемов и обследовании несущих стен

Поэтому перед тем, как начать перепланировку квартиры, следует определить, какие стены в ней являются несущими.

Это особенно актуально в свете того, что большинство типового жилья в Москве представлено панельными домами. Характерной особенностью данного типа жилых домов является конструктивная схема с наличием большого количества поперечных несущих стен. 

Типичный план этажа стандартного панельного дома (серия П-3). Ненесущих стен практически нет:

В блочных домах используется похожая схема, однако несущие стены расставлены реже (этаж панельно-блочного дома серии II-68): 

Исключением из этого правила являются панельные и блочные хрущевки, а также монолитные и кирпичные дома, в которых значительная часть всех поперечных стен – это ненесущие перегородки.

Схема хрущёвок состоит из трех продольных несущих стен (двух внешних и одной внутридомовой), устойчивость которых обеспечивается поперечными диафрагмами жесткости. Плиты межэтажных перекрытий при этом могут опираться либо на продольные капитальные стены, либо на балки, которые лежат на этих стенах. Большинство внутриквартирных стен в подобных домах являются перегородками, что благоприятствует перепланировкам.

apb1.ru

Начните c самой нижней точки вашего дома. Чтобы определить, какие стены в вашем доме несущие, лучше всего начинать с места, на которое приходится основная нагрузка, тесть с фундамента. Если у вашего дома есть подвал, начните здесь. Если нет, попробуйте начать с первого этажа, где можно определить местоположение самой нижней бетонной плиты’. Обратите внимание на стены, система балок которых упирается прямо в фундамент. Любые стены, которые расположены непосредственно на фундаменте, должны рассматриваться как несущие и сносить их категорически запрещено. 

Просмотрите внутренние стены всего строения. Начиная с подвала (или, если у вас его нет – с первого этажа), определите расположение внутренних стен. Проследите каждую внутреннюю стену по всем этажам вашего дома — другими словами, точно установите, где находится стена относительно нижнего этажа, потом поднимитесь наверх, чтоб увидеть, проходит ли стена через последующие этажи. Если над этой стеной расположена еще одна стена, пол с перпендикулярными балками или другая тяжелая конструкция, то, вероятно, это несущая стена.

Поищите стальные балки или свайно-балочные конструкции. Иногда строители используют специальные несущие структуры, к примеру, стальные поддерживающие балки и свайно-балочные конструкции, для того, чтобы передать часть веса здания внешним стенам. В этих случаях есть шанс (но не гарантия) что ближайшие внутренние стены не будут несущими. Поищите признаки присутствия больших, прочных деревянных или металлических конструкций, пересекающих потолок комнаты и заходящие на стену, о которой известно, что она несущая или внешняя, такие как объемные горизонтальные выступы, пересекающие потолок. 

Поищите признаки того, что дом перестраивался. Многие дома, особенно старые, по нескольку раз изменялись, расширялись и перестраивались. Если это относится к вашему дому, то бывшая внешняя стена теперь может быть внутренней. Если это так, то невинно выглядящая внутренняя стена может оказаться несущей для исходного строения. Если у вас есть какая-либо причина полагать, что ваш дом был серьезно изменен, лучшим выбором будет обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным, что ваша внешние стены действительно внешние стены.

www.homify.ru

Как узнать что стена несущая

Самый простой способ — посмотреть проект дома. Там четко обозначены все стены. План должен храниться в администрации города, в отделе капитального строительства.

Кроме этого можно так же использовать план квартиры, который находится в тех. паспорте или домовой книге. Однако для этого нужно уметь читать чертежи или иметь опыт в строительстве.

Видео: Ольга Розина: как определить стену

Если план по каким то причинам найти не удается, то назначение можно понять по некоторым характерным признакам. Так например если за стенкой находится соседская квартира, подъезд или улица — это несущие.

Еще один способ узнать — по толщине. Если вы живете в кирпичном доме и толщина перегородки составляет 38 см, то она несущая. В панельном толщина несущих стен составляет 14 см и больше.

В кирпичном доме

В кирпичных домах толщина наружных начинается от 38 см, между квартирами от 25 см, межкомнатные — 8 — 12 см. Основным материалом при строительстве таких домов является силикатный и красный кирпич.

Для перегородок может использоваться плиты из гипса. Замерив стену, например в районе дверного проема, можно понять капитальная она или перегородка.

Однако, такой способ подходит не для всех домов. Так например в 90-х годах дома строились по индивидуальным проектам, поэтому если нет плана, то определить сможет только автор проекта.

В панельном

Так как панельный дом почти полностью состоит из несущих, то и реализовать задуманную перепланировку будет очень трудно. К несущим стенам относятся — межквартирные, наружные и примыкающие к наружным. Кроме того, несущими могут быть и стенки санузлов.

Межкомнатные перегородки имеют толщину 8 — 10 мм. Бывают перегородки и по 12 см, но это редкое исключение. Для определения назначения стен в этом случае лучше обращаться к специалистам, которые сделают вывод только после изучения конструктивных особенностей здания и решат можно ли делать перепланировку.

В монолитных домах

Монолитный дом это здание, фундамент которого плавно переходит в стену. В таких строениях любая стена толщина которой более 20 см является несущей. Такие строения обычно делаются по индивидуальному проекту, определить с помощью ее размера не получится.

Бывает так, что обычная межкомнатная перегородка в монолитных зданиях имеет толщину более 20 см. Есть монолитные дома в которых несущие стены отсутствуют полностью. Их заменяют колонны из железобетона.

И в этом случае без чертежа и плана не обойтись. Если же они отсутствуют, придется обращаться в специализированные компании.

Работы проводимые на несущих стенах

При проведении работ на капитальных стенах помните, что в стене может быть скрыта электропроводка, при повреждении которой можно получить травму. В старых домах в стене могут быть газовые трубы.

Работать нужно как можно аккуратнее и с особой осторожностью, по возможности придерживайтесь проектной документации. Помните, что их нельзя сносить полностью, так как перекрытия останутся без опоры.

Если требуется частичное удаление, то в проеме нужно устанавливать подпоры, которые затем можно будет скрыть под отделкой.

Посмотрите видео: Какие стены можно сносить в панельке

alina-sharapova.ru

Как определить несущие стены

Приступая к капитальному ремонту или перепланировке дома, нужно сначала разобраться, что это такое, несущие стены. и правильно определить, где они размещаются в доме. Ведь даже неправильно выполненное небольшое отверстие в несущей стене грозит обернуться частичным или даже полным разрушением всей конструкции здания.

Чем несущие стены отличаются от обычных перегородок?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принятая ею на себя нагрузка. Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и несут нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют — самонесущие стены. Перегородки, которые берут на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено — это может стать причиной разрушения дома. Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать — прочность и устойчивость здания от этого нисколько не пострадает.
Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену. Проще всего это можно увидеть на плане дома — достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но чаще всего бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую ​​стену можно по следующим признакам:
• местоположении;
• толщине.

Независимо от материала строительства практически все внешние стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и более являются несущими. Расчет простой: ширина одного стандартного кирпича — 120 мм, укладочного шва — 10 мм. Итого 3х120 мм = 360 мм + 2 шва по 10 мм — еще 20 мм, а в итоге — 380 мм.
Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, то есть их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года). В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс — толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и более — несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало. Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по своему усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм. В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.
Намного лучше ситуация с квартирами в «хрущевках». При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками — все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать отверстие в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого отверстия нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатные двери. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.
В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать отверстие в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно. Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.
Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно необходимо привлечь специалистов. А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера по специализации в такой работе.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в итоге все будет в порядке, очень высоки. И важно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещение ущерба.

В качестве заключения
Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и ​​выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизнь многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего здания, а восстановить монолитность такой стены чаще всего стоит гораздо дороже всех работ по перепланировке дома.

Сносим стены при перепланировке: что можно рушить, а что нет?

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку. Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая. Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

• изменение расположения несущих стен и перегородок,
• перенос проемов окон и дверей,
• переоборудование тамбуров и темных кладовок,
• обустройство внутренних лестниц ,
• переоборудование санузлов,
• разделение больших по площади комнат,
• расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
• остекление балкона или лоджии,
• замена газовых плит на электрические,
• перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже. Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть. Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм). Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты. Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами. В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые. Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все. Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

1. План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
2. Составление технического заключения на снос стены.
3. Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Как определить, является ли стена несущей

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту. Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д. В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором. Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм. Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены. Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Источники: http://www.mislife.ru/stroitelstvo/kak-opredelit-nesushhie-steny.html, http://vopros-remont.ru/steny/snosim-steny-v-kvartire-pri-pereplanirovke-kakie-mozhno-trogat-a-kakie-net/, http://vse-sovety.ru/19-remont/27-kak-opredelit-yavlyaetsya-li-stena-nesushchej.html

remontonly.ru

tvoykirpich.online

можно ли без проекта узнать несущие стены в кирпичном, панельном или монолитном строении, как понять, где основные конструкции в доме

Как определить несущие стены

При принятии решения о перепланировке комнаты, возникают ограничения по производству некоторых строительные работ с нагруженными конструкциями, чтобы избежать нанесения неисправимого ущерба сооружению. Несущим или находящимся под нагрузкой называется элемент конструкции здания, воспринимающий и передающий давление расположенных выше или ниже этажей. Целостность несущего элемента является критически важной для всего объекта. Работы производят с разрешения органов надзора и при условии согласования проекта.

Производить реконструкцию, как определено жилищным кодексом, можно только при наличии утвержденного проекта строительных работ.

Что такое несущая стена в помещении: целевое предназначение

Под такой стеной понимается вертикальный элемент сооружения, который обеспечивает защиту внутреннего пространства от климатических условий, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, передает давление вышележащих этажей на фундамент.

Как определить самостоятельно

Если имеется строительная документация, то, при умении читать ее, нет никаких сложностей, перегородки выделены в проектной документации. Информация есть также в имеющемся у владельцев приватизированных помещений техническом паспорте, при наличии строительных знаний этого достаточно.

При отсутствии проектной документации определить, является ли стена нагруженной, все-таки можно, руководствуясь следующими советами:

1. Обычно таковыми считаются наружные или внешние конструкции.
2. Разделяющие смежные квартиры тоже нужно считать находящимися под давлением.
3. Части помещения, на которых лежат торцы плит перекрытий, считаются нагруженными.
4. Общие для квартиры и лестничного пролета разделяющие перегородки.

Необходимо выделить моменты, при наличии которых несложно понять, является ли часть здания находящейся под давлением для имеющих разные архитектурные решения многоэтажных объектов.

Какие стены в панельных домах являются несущими

Серии типовых панельных домов возводились по стандартным для всей страны типовым проектам. Технический паспорт, находящийся у собственника, дает информацию относительно серии дома. Знание серии здания и интернет позволят легко отыскать схемы на сайтах заказчика или застройщика. Здесь указаны размеры всех частей данной серии многоквартирных жилых объектов. Чтобы понять, какие перегородки (кроме собственного веса) несут вес других составляющих сооружения, этой информации достаточно.

Если нет проектной документации, а также информации в интернете, можно принять за аксиому, что стенки толщиной от ста двадцати миллиметров являются нагруженными. Измерять толщину следует без штукатурки и наслоений отделки. При повреждении или сносе части помещения многоквартирного многоэтажного здания, возможно разрушение сооружения. Перепланировку в многоквартирном панельном доме без разрешения архитектора города и органов муниципалитетов не разрешается.

Определить в кирпичном доме

В помещении из кирпича все наружные стены принимают вес верхних этажей, также перегородки между смежными квартирами и разделяющие квартиру с лестничным пролетом.

Стенки, толщиной более или равные тридцати восьми сантиметрам, поддерживают перекрытия в кирпичном многоквартирном помещении.

Внешние стены кирпичного дома нужны для устройства перекрытий, они испытывают нагрузку расположенных сверху этажей здания.

В «хрущевках» и «сталинках» продольные стенки предназначаются для монтажа на них плит перекрытий, поперечные являются перегородками.

Как понять где несущая стена в монолитном доме

Сложнее всего понять является ли часть дома находящейся под нагрузкой, в зданиях из монолитного бетона. Здесь применяются различные архитектурные решения, и не всегда даже внешние конструкции из монолитного бетона выполняют функции нагруженных. В таких сооружениях под нагрузкой могут быть колонны и пилоны.

Чтобы избежать ошибки, в монолитных бетонных домах стенку толще или равной двухстот миллиметров стоит считать находящейся под нагрузкой.

Во избежание ошибки, перед перепланировкой в монолитном здании необходимо ознакомиться с проектной документацией. Проектную документацию можно запросить у управляющей компании.

В каркасных сооружениях, имеющих структуру из металлоконструкций, вес вышележащих этажей воспринимается и передается металлическими конструкциями, а стенки из блоков могут быть толще двухсот миллиметров.

Как отличить стенки перегородки от несущей в своей квартире: советы

1. В домах из кирпича перегородки от трехсот восьмидесяти миллиметров толщины считаются элементами, определяющими целостность объекта.
2. В зданиях из панелей, где стенки толщиной сто сорок и более миллиметров, являются нагруженными элементами.
3. В помещениях из монолитного бетона двести и более миллиметров толщины означают признание конструкции принимающей давление.
4. Если на стенке лежат торцы плит перекрытий, она относится к несущим конструкциям.
5. Перегородка между смежными квартирами относится к нагруженной части.
6. Являющаяся общей для лестничного пролета и квартиры также передает давление сверху.

Чтобы начать изменение планировки квартиры, нужно определить, какие конструктивные части помещения подвергнутся деформации  или переносу. Затем с помощью специалистов решить, будут ли затронуты конструкции, важные для сохранности сооружения.

Наиболее актуально это в смонтированных из панелей домах, где слом одной части дома может привести к необратимым, иногда трагическим последствиям. До момента начала реконструкции обязательно предварительное согласование с муниципальными органами, отделами архитектуры. Следует понимать, что самовольное изменение планировки в многоэтажном жилом доме приведет к последствиям в виде:

• отказа регистрации изменений;
• невозможности впоследствии совершить любую сделку с квартирой, подвергнутой перепланировке, даже если не затронуты критически важные для целостности элементы многоэтажного дома.

Перепланировку в любом случае придется оформлять в соответствующих органах. В процессе реконструкции может возникнуть необходимость переноса коммуникаций, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам до проведения строительных и монтажных работ. Самовольную перепланировку с удалением конструкции, передающей нагрузку сверху вниз, будет невозможно или очень сложно.

Полезное видео

otdelkasten.com

на какие признаки следует обратить внимание

Содержание статьи

От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Все мы трепетно любим свое жилище, ухаживаем за ним, делаем косметические ремонты. Иногда нам становится недостаточно простых отделочных работ, и мы начинаем задумываться о перепланировке квартиры. Она бывает двух видов: либо возведение дополнительных стен, либо снос некоторых из уже имеющихся.

Чаще всего используется второй вариант. Квартиры во многих домах довольно маленькие, порой развернуться на такой площади практически невозможно. Поэтому люди и пытаются выйти из положения с помощью перепланировки. Кто-то соединяет кухню и гостиную, кто-то расширяет площадь комнаты путем присоединения к ней лоджии, а некоторые просто делают из двух комнат один большой зал.

Проблема в том, что не всякая стена может быть безопасно повреждена или удалена. В любом доме существуют несущие конструкции, без которых строение просто рухнет. Поэтому вы обязательно должны обладать информацией о том, как узнать, несущая стена или нет, чтобы перепланировка не привела к огромным штрафам или к трагедии.

А перед тем как начать, хочу дополнительно обратить ваше внимание вот на что. После перепланировки квартиры обычно делают косметический ремонт, причем, чаще всего, с довольно большим размахом. Раз уж вы даже к сносу стен готовы приступить самостоятельно, то и отделку помещения вряд ли захотите доверить посторонним.

Что такое «несущая стена», и для чего она нужна?

«Несущей» она называется именно потому, что несет на себе вес всего того, что находится выше. На нее приходится нагрузка от балок, стен, перекрытий и тому подобного. Проще говоря, несущие элементы представляют собой основу здания, на которой все и держится. Если один из них повредить или убрать, то итог может быть очень трагичным — от трещин в других стенах, куда в таком случае придется дополнительная нагрузка, до обрушения здания.

Именно поэтому любая перепланировка должна быть предварительно согласована в БТИ. Как вы понимаете, это вынужденная мера безопасности, необходимая для всех живущих в доме людей. В том числе и для инициаторов такого глобального ремонта.

Подробнее к вопросу о согласовании мы вернемся чуть позже, а сейчас поговорим о том, как же отличить несущие элементы от обычных, чтобы случайно не создать опасную ситуацию.

Как узнать расположение несущих стен в доме?

Самый простой способ — добыть в Управлении капитального строительства (УКС) план вашего дома. На этом полезном чертеже показано и непосредственно несущие элементы, и опирающиеся на них плиты перекрытия. Похожий план можно взять и из домовой книги или техпаспорта, но там все несколько сложнее, для понимания необходимо разбираться в чертежах и обладать хоть каким-то опытом строительных работ.

Если по каким-то причинам ни один из планов вам не доступен, то придется привлечь к участию те знания, которые вы почерпнете из этой статьи. Но запомните накрепко: если есть хоть малейшая тень сомнения, то не вздумайте начинать перепланировку без официального уточнения. Любая ошибка в этом деле грозит очень крупными неприятностями, и это в лучшем случае.

Итак, для начала обозначим общие признаки. Несущими обычно являются стены:

• разграничивающие вашу квартиру и соседские;
• отделяющие лестничную площадку от вашего жилища.

Более конкретным признаком является толщина стены, которая зависит от типа дома.

Панельный

Здесь практически все вертикальные элементы несут на себе нагрузку. Исключение составляют лишь некоторые внутренние перегородки. Их толщина обычно составляет 80–100 мм, в некоторых случаях доходит до 120 мм. А вот от 120 мм и выше — такой размер свойственен уже несущим стенам.

Также можно сориентироваться и по материалу, из которого сделана конструкция. Практически во всех панельных домах для внутренних перегородок используются гипсобетонные панели. А вот для тех, которые волнуют нас сейчас больше всего — железобетонные блоки.

Кирпичный

Здесь толщина интересующих нас конструкций должна быть не менее 380 мм. Но такой нехитрый подход поможет лишь в домах, построенных до 90-х годов. В более новых строениях ситуация может быть совсем иной. Поэтому для точно определения типа стен в таких домах все же нужно искать официальный источник сведений.

Монолитный

Такой тип строения — это конструкция, сделанная с помощью каркаса из арматуры, который залит бетоном. В таких зданиях основная нагрузка обычно приходится на те стены, толщина которых не менее 20 см. Но подобные строения обычно делаются по индивидуальным заказам, поэтому все же стоит ориентироваться на план дома.

Для более точного определения толщины нужно предварительно очистить поверхность от всех декоративных слоев: штукатурки, краски, обоев и, тем более, гипсокартона. Хотя отделка вносит не такие уж значительные коррективы, она все же может критично повлиять на результат измерений.

Какие действия можно совершать с несущими стенами?

Как говорилось выше, конструкция, на которую приходится основная нагрузка — это основа всего здания. Поэтому и обращаться с ней нужно крайне бережно. Для начала обозначим те действия, которые недопустимо совершать по отношению к несущей стене:

• сносить, поскольку это чревато потерей устойчивости всего здания;
• переносить в другое место — по тем же причинам, что и в предыдущем пункте;
• штробить под проводку или трубы.

Но все же она не является полностью неприкасаемой. Например, можно:

• сделать или расширить дверной проем;
• сверлить, в том числе и насквозь, если отверстие будет иметь небольшой диаметр.

При этом следует учесть, что делать и расширять проемы можно только после официального согласования с администрацией. А при сверлении следует сначала определить, нет ли внутри стены проводки. В противном случае вы можете попасть сверлом прямо в нее, что грозит вам тяжелыми травмами, а квартире — обесточиванием.

Как согласовать перепланировку?

В начале статьи мы упоминали, что любые действия, связанные с изменением планировки квартиры, необходимо сначала согласовывать в соответствующих инстанциях. Как правило, такими вопросами занимается Бюро технической инвентаризации (БТИ). Согласование является обязательным по двум причинам.

Во-первых, жильцы не всегда могут верно определить тип стены, поэтому начинают производить какие-то запрещенные действия с несущей, принимая ее за внутреннюю перегородку. Что, как уже не раз упоминалось, может стать реальной угрозой для жизни людей.

Во-вторых, без официального разрешения любая перепланировка считается незаконной. Это приведет и к штрафам, и к тому, что впоследствии такую квартиру невозможно будет продать.

В завершение темы предлагаем вам посмотреть видео для большей наглядности. Помните, что за действия, совершаемые в вашей квартире, несете ответственность только вы. Поэтому отнеситесь к вопросам перепланировки предельно внимательно. Удачи вам и великих свершений в деле ремонта!

seberemont.ru

Как определить несущую стену 👷

Перепланировка – самый простой и доступный способ сделать из типовой квартиры эксклюзивное жилье. Однако не все дизайнерские идеи можно воплотить в жизнь: строительные нормы запрещают какие-либо работы с задействованием несущих стен, обеспечивающих конструктивную целостность дома, без получения разрешения и разработки проектной документации. Снос же несущей стены не согласует ни одна инстанция: это абсолютное и безоговорочное табу. Как установить, какие стены являются несущими, и не превратить шикарный ремонт в проблемы с законом, расскажем далее.

Перепланировка со всеми вытекающими

Любая перепланировка предполагает изменение конфигурации жилища, которое в обязательном порядке вносится в техпаспорт и в ряде случаев должно быть согласовано в соответствующих инстанциях. В последние годы законодательство несколько смягчилось и делать проект «на каждый новый гвоздь» теперь не нужно. Но совершенно точно следует понимать, какие из стен разрешено демонтировать, а что сносить запрещено. Суть в том, что несущие конструкции не просто разделяют пространство на комнаты, а выступают опорой для потолочного перекрытия.

Перепланировка, подразумевающая демонтаж, перенос либо возведение перегородок вне несущих конструкций требует согласования с заинтересованными организациями.

Как можно определить несущую стену в квартире?

1. Изучить конструктивный план жилого дома, который может находиться в УКС или ЖРЭО.
2. Изучить техпаспорт квартиры. Однако для этого потребуются некоторые инженерные знания. Если таковых нет, переходим к следующему пункту.
3. Чаще всего несущие – это межблочные, наружные, междуквартирные стены, расположенные под углом 90 ⁰ к балкам перекрытия. Концы перекрытий, сделанных из бетонных плит, размещаются снаружи несущих конструктивных элементов. Внутри жилья обычно находятся только перегородки без несущей нагрузки.

В панельных домах

Панельки – самый часто встречаемый и доступный тип домов. Но в них есть свой подвох: большинство стен — несущие, что заранее ставит крест на всех задумках по переделке. Определить стену в подобных сооружениях очень легко: толщина перегородок варьируется в диапазоне 8 — 10 см, тогда как несущих стен 14 — 20 см. Перегородки в основном делают из гипсобетона, а несущие конструкции – это панели из железобетона.

Выполняя измерения, следует отнять толщину отделки: лучше всего снять штукатурку в одном месте для максимально точного результата.

В кирпичных домах

Сталинки, хрущевки, а также современное элитное жилье из кирпича – теплые, надежные и долговечные дома. Толщина стен определяется размером кирпичей в одном ряду (25, 38, 51 и 64 см). Толщина несущих стен — не меньше 38 см. Внутриквартирные перегородки в домах выполняют из кирпича либо блоков гипсобетона толщиной 8-12 см, междуквартирные имеют параметры ~ 25 см.

В монолитных домах

Если речь идет о монолитных домах, рекомендуется поднять архитекторский план: ввиду разнообразия частных инженерных решений определить без технической документации, где расположены несущие конструкции, сложно. Помимо стен, несущими бывают пилоны и колонны.

В монолитно-каркасных домах

В этих домах толщина стенок составляет 20, 25 и 30 см: если конструкция, которую планируется видоизменить, меньше 20 см, это перегородка. Если же перегородка сделана из пеноблоков, ее толщина может составлять больше 20 см.

Только после того, как точно определено расположение несущих стен, можно переходить к планированию работ по перепланировке с учетом законодательно установленных ограничений. В любом случае советуем обращаться с специалистам, компетентным в области строительства прежде, чем заказывать проект перепланировки: дизайнеры не несут ответственности за незаконные работы, и отвечать за опасный ремонт будет собственник квартиры!

Читайте также:

destroy.by

Общие приемы, позволяющие правильно сломать стену в квартире:

1. Конструкцию легче будет разбить по частям. Нужно заблаговременно наметить вес и габариты вынимаемых кусков. В случае с бетоном и кирпичом за раз не удастся поднять больше 10 кг. Бетонную перегородку можно распилить болгаркой с помощью соответствующего диска, желательно предварительно провести разметку маркером. Такие манипуляции не создают сильный шум, но образуется много пыли.
2. Стены часто долбят зубилом и кувалдой. Здесь важно действовать аккуратно, чтобы не разрушить окружающие конструкции.
3. Профессионалы применяют перфоратор и дрель: разметкой делят зону на участки, высверливают отверстия и выдалбливают куски молотком либо зубилом.

Бетонные и кирпичные поверхности обильно сбрызгивают водой, чтобы уменьшить распространение пыли. Вход в помещение с этой же целью завешивают мокрой простыней или отрезом ткани.

Обзор необходимых инструментов

Выбор инструментария определяется материалом, из которого выполнены стены. В частности, если необходимо снести кирпичную перегородку в ванной, желательно подготовить:

• кирку, лом;
• стальные клинья;
• зубило;
• кувалду;
• отбойный молоток.

Деревянную конструкцию можно разобрать с применением бензопилы, для бетонной понадобятся перфоратор, болгарка, отбойный молоток. Более серьезный инструментарий в последнем случае объясняется присутствием в бетонной плите металлической арматуры.

Понадобятся сопутствующие средства защиты:

• респираторы;
• перчатки;
• маски;
• очки;
• плотная закрытая обувь;
• пленка для укрывания мебели, окон, пола.

В зависимости от объема и фронта работ также могут пригодиться шпатель, гвоздодер, строительный пылесос, лопата.

Подготовительные работы

При подготовке квартиры в первую очередь отключают все коммуникации: отопление, водопровод, телевизионную антенну, газопровод, канализацию, электричество (список зависит от специфики помещений, которые затрагивает перепланировка). Также следует позаботиться об упаковке для образующегося строительного мусора – здесь понадобятся мешки из прочного материала.

Капитальный ремонт подразумевает избавление от выключателей и розеток, встроенных шкафов, стяжки, дверей и окон. В результате должны образоваться голые стены и плиты перекрытий.

Внутри демонтируемых поверхностей могут находиться водопроводные трубы, арматура, электропровода. Чтобы найти скрытую электросеть, стоит воспользоваться бесконтактным пробником. Если во время сноса стали видны провода, нужно максимально аккуратно обстукивать куски вокруг них, ни в коем случае не допуская провисания на них тяжелых кусков материала.

Бетонные стены в панельных домах содержат стальную арматуру, и здесь самым быстрым и эффективным способом демонтажа признано применение болгарки с диском по металлу. Инструмент позволяет качественно срезать металлические компоненты.

Если запланирован ремонт в ванной комнате, нужно иметь в виду, что нередко водопроводную разводку маскируют в перегородке под кафелем. При покупке квартиры с уже выполненной отделкой велика вероятность того, что в бетонной стене находятся трубы. Поэтому следует разбирать конструкцию наименее разрушительным способом. Чтобы предотвратить аварийную ситуацию, нужно перекрыть воду и аккуратно демонтировать старые коммуникации.

В каждом регионе действует собственный регламент организации ремонта в многоквартирных домах: устанавливаются часы, в которые запрещено шуметь, в большинстве случаев нельзя нарушать тишину в выходные дни.

Варианты рабочего оборудования

Удобнее всего при разрушении перегородок использовать болгарку, отбойный молоток, ударную дрель либо перфоратор. Выбор инструмента определяется фронтом работ и базовым материалом стены.

Применение болгарки

Бетонную стену можно спилить болгаркой, оснащенной соответствующим диском. Чтобы облегчить работу, следует предварительно разметить стену: в итоге должны образоваться такие куски, которые легко контролировать и перемещать.

При выборе оборудования нужно учитывать его мощность и радиус диска: чем больше последний параметр, тем толще может быть удаляемая стена. Плюсы метода – точность и отсутствие шума, минус – образуется много пыли. Поэтому данный способ не подходит для работы в маленьких помещениях, например, при сносе перегородки между ванной и санузлом: пыль мгновенно заполнит пространство, и придется ждать 15-20 минут, пока она осядет, и при новом надрезе все повторится. Наличие строительного пылесоса поможет нивелировать этот эффект, но он распространен лишь среди профессионалов.

Использование ударной дрели и перфоратора

Это наиболее удобный для самостоятельного исполнения путь решения проблемы, он заключается в высверливании сквозных отверстий впритык друг к другу по нанесенной заранее разметке. Когда кусок будет полностью обработан по периметру, его можно выбить зубилом и молотком, планомерно простукивая материал. Способ очень шумный и пыльный, но с точки зрения собственной безопасности он эффективен.

С помощью отбойного молотка

Мощный инструмент позволяет в кратчайшие сроки ликвидировать ненужную перегородку, он издает сильный шум и требует аккуратного обращения. Если долбить без четкого плана, велик риск разрушения окружающих конструкций.

Технология демонтажа стен

Гипсокартон и пеноблоки – самые распространенные материалы для перегородок, и их демонтаж не отличается сложностью: фактура и плотность конструкций способствуют их быстрой разборке.

Из пеноблока

Это универсальный стройматериал, с которым работают как при обустройстве многоквартирников, так и при возведении частных домов. Блоки быстро монтируются и проявляют отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Поэтому из блоков принято собирать внутренние перегородки, которые подлежат демонтажу, чуть реже их используют при возведении наружных стен.

Сырьем для пеноблоков служит ячеистый бетон, он обладает небольшим весом, его легко можно распилить и разрезать, высверлить в нем отверстия с помощью электрической либо ручной дрели. Также нужно учитывать, что для соединения изделий применяется специальный клей, а для усиления прочности закладывается металлическая арматура.

С учетом указанных характеристик пеноблоков для работы необходимо подготовить следующий инструментарий:

• кувалду,
• болгарку,
• молоток,
• пилу.

Сначала удаляют верхний декоративный слой (в частности, шпаклевку, штукатурку), затем с помощью кувалды или молотка выбивают отдельные куски материала. В целом демонтаж не создает сложностей, при работе не образуется много пыли.

Запрещается выбрасывать строительный мусор в стандартные контейнеры, стоящие около домов, поэтому стену из пеноблока следует разбить на небольшие обломки и упаковать в прочные строительные мешки.

После завершения всех манипуляций мусор вывозят на свалку.

Из гипсокартона

В многоквартирных домах, построенных в конце прошлого века, распространены перегородки, основой которым служит гипсокартон. Этот универсальный материал легко сломать, главное – позаботиться об удобных условиях для работы.

Подготовительный этап сводится к следующим мероприятиям:

• при разрушении гипсокартон образует много грязи и пыли, поэтому важно заблаговременно освободить помещения, тщательно упаковать в пленку всю мебель, которую невозможно вынести;
• в процессе сноса перегородки данного типа пол не будет поврежден, но он должен будет иметь дело со всей образующейся грязью. Чтобы облегчить последующую уборку, желательно покрыть его защитным материалом либо плотной клеенкой;
• с той стены, которую планируется ликвидировать, нужно снять не только элементы декора, но и дверную коробку, электропроводку.

Снос конструкции может быть выполнен несколькими способами в зависимости от ее типа, так как в состав могут входить гипсолитные плиты или металлический каркас. Здесь можно привести 3 удобных методики демонтажа:

1. Если перегородка собрана из листовой облицовки, в первую очередь необходимо найти саморезы и аккуратно все вынуть (в поиске поможет магнит). Далее снимают обшивку и приступают к разборке каркаса. Преимуществом данного способа является возможность повторного применения обрешетки и листов для возведения перегородки в другом месте. Но есть и недостаток: чтобы сохранить целостность материалов, придется потратить много сил и времени.
2. Более легкий ударный метод базируется на применении кувалды или молотка. В этом случае материал полностью разрушается и вывозится на свалку.
3. Если поставлена задача выполнения ровного проема в существующей стене, следует воспользоваться алмазным резаком. Это дорогостоящее оборудование подразумевает наличие определенных рабочих навыков.

В последнем случае важно не только избавить конструкцию от проводки, желательно заранее составить план будущего интерьера, чтобы точно произвести разметку и соблюсти пропорции.

stroypomochnik.ru

Как сломать стену | Руки не Крюки

При перепланировке квартиры очень часто возникает задача по сносу одних стен и возведению других. В этой статье мы расскажем, как сломать стену максимально быстро и безопасно.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Какие стены можно ломать
2. Как правильно сломать стену
3. Спиливание стены болгаркой
4. Снос стены точечными ударами мощного перфоратора
5. Срезание стены путем высверливания отверстий
6. О чем нужно помнить

Какие стены можно ломать

Нужно помнить о том, что любой снос стен без согласования с соответствующими инстанциями называется «не узаконенная перепланировка». Поэтому, прежде чем это затевать, нужно хорошенько подумать, особенно, если в будущем Вы планируете продавать квартиру.

На эту тему меня есть целая юридическая рубрика, заходите и читайте.

Также важно понимать, что снос стен в целом влияет на весь дом. Существуют реальные случаи из жизни, когда после такой самодеятельности, дома реально перекашивало.

Можно ли сломать несущую стену? Ответ однозначный — нельзя. И никакая инстанция Вам не разрешит этого сделать. Несущие стены квартиры узнать легко — они намного толще обычных.

Поэтому в данной статье мы будем говорить о том, как правильно сломать стену между ванной и туалетом или  межкомнатную стену.

Как сломать стену правильно

Итак, Вы получили одобрение на перепланировку. Как сломать стену правильно? Если чувствуете, что это Вам не по зубам, то конечно можно вызвать специалистов. Сколько стоит сломать стену — сразу скажу, что это работа не из дешевых. Самое обидное, что в ней не требуется особой квалификации мастера, а вот денег попросят реальных. Поэтому, почитайте статью дальше и подумайте, может стоит сделать снос стены своими руками? А деньги  лучше потратить на новый кафель или двери.

Итак, допустим у Вас есть 2 помещения, в которых требуется снести разделяющую их стену:

Давайте рассуждать логически. Если бы у нас с Вами стена была сделана из бумаги, картона или пленки, то мы бы просто взяли ножницы и отрезали ее по периметру. На рисунке ниже место разреза показано синей пунктирной линией:

Почему же такой способ неприемлем? Да потому что представьте, что даже если бы у Вас были такие ножницы и Вы могли бы разрезать без проблем бетон или кирпич, то что бы Вы дальше делали с этим огромным куском спиленной стены? Ведь когда Вы разрежете стену — это будет огромная тяжеленная глыба в несколько сот килограммов, ничем не закрепленная. Если она упадет в комнату, то разрушит все помещение. Если она упадет на Вас, то Вы под ней и останетесь.

Поэтому запомните!

Какой бы способ снесения стены Вы не использовали, ее ни в коем случае нельзя вырезать целым единым куском!

Снимать стену нужно по частям!  Отрезаем стену произвольными кусками так, чтобы каждый бетонный кусок мы могли поднимать и контролировать:

Теперь остается понять, чем можно сломать стену?

Существует несколько способов сноса стен. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. Давайте их рассмотрим.

Спиливание стены болгаркой

Как это ни странно, но бетонную стену в домашних условиях можно просто взять и спилить! Для этого достаточно иметь болгарку:

Берем болгарку, надеваем на нее диск по бетону и просто начинаем отпиливать куски стены. Можно предварительно для себя прочертить всю стену линиями, чтобы по ним прямо срезать стену, хотя это и не обязательно. Болгарок в природе очень много, и каждый выбирает себе по вкусу. Однако, если мы говорим про спиливание стены, то тут важно учитывать мощность инструмента и радиус диска по бетону, который Вы будете устанавливать на болгарку. Чем больше радиус, тем толще стену Вы сможете спиливать. Вот здесь довольно широкий выбор болгарок, где можно почитать характеристики, отобрать нужных производителей, сориентироваться по ценам.

Плюсы — это наименее шумный и самый аккуратный способ снесения стены.

Минусы — это самый пыльный способ!

Если Вы делаете ремонт сразу во всей квартире, в которой Вы еще не живете и в которой у Вас нет чистых вещей, то такой способ вполне приемлем. Но если у Вас уже сделан ремонт по всей квартире и Вы, например, сносите стену между туалетом и ванной, то такой способ я крайне не рекомендую! Во-первых Вам нужно будет очень серьезно забаррикадировать помещение, где Вы пилите, см. статью: Какие есть средства защиты от строительной пыли. Но главное, уже через несколько секунд пиления клубы строительной пыли заполонят маленькое помещение так, что Вы не будете видеть собственных рук и Вам придется минут 20 ждать, пока осядет пыль, чтобы снова начать пилить.

Сломать стену без пыли можно путем подключения к болгарке строительного пылесоса, но он не у всех есть и им, скорее пользуются профессионалы, нежели обычные жильцы.

Снос стены мощным перфоратором точечными ударами

Если у Вас есть очень мощный профессиональный перфоратор со специальным зубилом на конце, то стену можно мощными одиночными ударами перфоратора также разнести в пух и прах:

Плюсы — это самый быстрый способ снесения стены.

Минусы — это самый шумный и наименее аккуратный способ. Если долбить не аккуратно, можно нечаянно сломать что-нибудь рядом.

Перфоратор с большой мощностью — это очень крутая вещь. Он разнесет что угодно. Вот, пожалуй, самый большой каталог, где можно подобрать себе перфоратор. Я бы рекомендовал для сноса стен брать проверенные бренды: Makita, Metabo, DeWalt, Bosch.

Срезание стены обычным перфоратором или ударной дрелью путем высверливания отверстий

Это самый подходящий для домашних условий способ демонтажа стены, и я бы именно его рекомендовал Вам в работу. Способ этот заключается в том, что Вы, по аналогии со спиливанием стены болгаркой вычерчиваете стену линиями, обозначая таким образом предполагаемые отпиливаемые куски стены. А дальше берете в руки мощную ударную дрель либо обычный перфоратор и начинаете прямо по линии просверливать сквозные отверстия, которые располагаются вплотную к друг другу:

Когда у Вас кусок бетонной стены полностью просверлен по всему периметру, то его не составляет никакого труда выломать, например с помощью молотка и зубила, слегка обстукивая кусок бетонной или кирпичной стены в местах просверливания. На рисунке ниже: молоток и зубило:

Подобный способ с просверливанием стены насквозь мы уже рассматривали для расширения дверных проемов, (См ст. Учимся расширять дверной проем). Тут абсолютно тот же принцип, только мы не расширяем дверной проем в стене, а просто аккуратно сносим всю стену.

О чем нужно помнить, если Вы собрались сломать стену в квартире

При демонтаже стен в квартире очень важно знать про то, что внутри стен могут находиться:

• электрические провода;
• стальная арматура;
• водопроводные трубы.

Рассмотрим их по порядку.

Скрытая электропроводка

Рекомендуется изучить сносимую стену с помощью бесконтактного пробника (см. Видеоурок. Работа с детектором скрытой проводки). Если при сносе стены увидите провода, то постарайтесь обстукивать бетон вокруг проводов аккуратно! Не допускайте ситуацию, чтобы на проводе в результате Вашего долбления повис тяжелый кусок бетонной стены.

Скрытая стальная арматура

Бетонные стены обычно не состоят только из одного бетона. Если у Вас панельный дом, то стены состоят из железобетонных блоков, а это означает, что внутри стен проходит стальная арматура. Единственный надежный и быстрый способ спиливания стальной арматуры — это спиливание ее с помощью болгарки. Вам нужно на болгарку надеть диск по металлу и срезать арматуру. Все другие способы малоэффективны и очень медленны.

Скрытые водопроводные трубы

Когда делают ремонт в ванной, то зачастую водопроводную разводку прячут в стенах под кафель. Если Вы въехали в квартиру, где ранее делался ремонт, то есть вероятность того, что предыдущие жильцы спрятали трубы в бетонной стене. Поэтому, в любом случае разбирайте стену аккуратно. А если наткнетесь именно на такую ситуацию, то тщательно все продумайте. Здесь Вам помимо стены придется сделать демонтаж старых труб, перекрыв при этом воду с помощью шаровых кранов на стояках.

Да, еще чуть не забыл… Приготовьте побольше строительных мешков! Ведь когда Вы начнете ломать стену, у Вас сразу появятся куски бетона или кирпича, причем в большом количестве! Их сразу нужно куда-то складывать и выносить. Самое удобное — это строительные мешки, которые продаются в любом строительном гипермаркете. Только не забудьте прочитать, куда девать строительный мусор.

На этом все, дорогие читатели. Сегодня мы с Вами узнали, как сломать стену и какие при этом можно применять технологии и инструменты.

rykinekruki.ru

Как сломать бетонную стену самостоятельно

Некоторым жильцам надоедает привычная обстановка жилища после длительного проживания в нем. Большинство решают эту проблему косметическим ремонтом, покупкой новой мебели, а то и вовсе обходятся перестановкой. Но те, кто решил заняться вопросом серьезно, приходят к выводу, что следует изменить планировку. Основательная перепланировка жилых помещений включает в себя перенос или удаление старых стенных перегородок, а это значит, что в большинстве случаев потребуется их слом. В этой статье мы расскажем, как сломать бетонную стену в помещении.

Начинать подобные ремонтные работы можно только после получения разрешения от соответствующего надзорного органа власти, на которую возложена функция контроля соблюдения строительных норм.
Также не стоит забывать и о том, что демонтаж некоторых бетонных стен может оказать значительное влияние на надежность и прочность несущих перегородок сооружения, что, скорее всего, повлечет за собой серьезные и неприятные последствия. Именно поэтому перед началом всех работ, включающих снос бетонных стен, необходимо получить консультацию у соответствующего специалиста.

В большинстве случаев, хозяева решают разобрать бетонную стену, если возникает необходимость

• объединения площадей туалета и ванной комнаты для создания общего просторного санузла;
• создания одной большой комнаты из двух поменьше;
• организации квартиры-студии;
• совмещения кухни и столовой.

Все желающие обновить планировку своего жилья должны знать о том, что демонтаж несущих бетонных стен — это – очень сложный и требующий квалифицированного вмешательства процесс, а в некоторых случаях он попросту невозможен. Отличить несущую конструкцию от остальных стен можно визуально – ее толщина значительно превышает толщины других перегородок.

Вернуться к содержанию

Выбор инструмента

После того, как вы получили все необходимые документы для перепланировки и демонтажа стенной конструкции, остается только правильно выбрать строительный инструмент. В большинстве случаев используют следующие инструменты:

• отбойный молоток;
• болгарка;
• перфоратор.

Необходимо помнить о том, что выбор инструмента напрямую влияет на трудоемкость последующих ремонтных работ. Также от него зависит степень захламления и запыления жилища.

Важно знать! Категорически не рекомендуется демонтировать межкомнатную перегородку одним большим куском. Разбирать такую конструкцию следует по фрагментам, даже если она сделана и листов гипсокартона. Независимо от материала изготовления стену, необходимо отрезать от нее небольшие фрагмент и постепенно демонтировать ее.

Вернуться к содержанию

Способы слома бетонных стен

Существует несколько способов демонтажа стенной конструкции, каждый из которых подразумевает использование одного инструмента.

Согласно мнению многих специалистов в строительной сфере для слома стены отлично подойдет обычная болгарка. Для таких работ необходимо приобрести и установить на инструмент специальный диск для резки бетона. Первым делом необходимо нанести на стенную конструкцию разметку в виде сетки так, чтобы получились приблизительно одинаковые квадраты. После этого можно приступать непосредственно к резке и поэтапному слому стены.

Еще один способ – использование отбойного молотка. Данный инструмент позволит провести демонтаж очень быстро и эффективно, однако доставит некоторые неудобства. В процессе работы вы столкнетесь с проблемой образования большого количества пыли и строительного мусора, поэтому такой способ подойдет для тех, кто еще не въехал в квартиру или у кого есть возможность некоторое время пожить в другом месте.

Также вы сможете снести бетонную стену перфоратором. Для таких целей необходимо выбирать мощный инструмент, который вдобавок оснащается специальной насадкой (зубилом). Этот способ также подразумевает нанесение разметки, после чего нужно пробить отверстия по всем линиям и при помощи кувалды выбить отдельные фрагменты стены. Данный способ замечательно подойдет для уже обжитых помещений, поскольку в процессе работу образуется не так много пыли и мусора как в случае с отбойным молотком.

Важно знать! До начала любых работ по сносу стены необходимо узнать расположение коммуникаций в стенной перегородке и заранее демонтировать их.

Также лучше позаботиться о выносе мусора и фрагментов стены, которые образуются после слома. Лучшим вариантом станет приобретение некоторого количества прочных строительных мешков.

Вернуться к содержанию

Ломаем стену правильно

Мы уже выяснили, какие инструменты и расходные материалы нам потребуются. Теперь можно поговорить о том, как снести бетонную стену в квартире.

Начинать нужно с подготовительных работ, которые включают в себя

• Удаление проводки. Для этого нужно отключить в распределительном щитке электричество. Затем демонтировать выключатели, и розетки и заизолировать концы проводов на соседних стенных конструкциях.
• Защиту для пола. В идеале лучше демонтировать напольное покрытие и соорудить настил из деревянных досок. Эти действия необходимы для сохранения целостности и напольного покрытия, и бетонного основания.
• Если в стене, которая подлежит сносу, имеется дверной проем, то его также нужно удалить до начала основных работ. Для этого следует снять саму дверь с петель, а затем демонтировать дверную коробку. Для большего удобства можно распилить вертикальные части коробки напополам.
• После этого необходимо нанести разметку. Сторона получившихся квадратов должна быть не более 40 сантиметров в длину.

Как уже отмечалось ранее, часто задача снести стену возникает при объединении ванной с санузлом. Более подробно, как правильно произвести такую перепланировку, читайте в по ссылке. Предлагаем также к ознакомлению варианты перегородок, которые могут быть изготовлены самостоятельно как альтернатива бетонной стене. Перегородки с переменной прозрачностью — новый тренд, уже появившийся и в России, подробности http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/6478_okna-i-peregorodki-s-peremennoj-prozrachnostyu-texnologiya-i-primery-ispolzovaniya-smart-stekla/.

На этом подготовительные работы закончены, и можно приступать непосредственно к сносу стены.

Работы лучше начинать сверху. Первым делом необходимо сделать отверстия по линиям. Сверлить нужно через каждые 3-4 сантиметра. Диметр сквозных отверстий – 1-1.2 сантиметра.

Затем нужно будет соединить расположенные близко отверстия, прорезав бетонную конструкцию болгаркой. Для этой цели необходимо использовать круг с алмазным напылением. На этом этапе лучше работать вдвоем. Напарнику в это время лучше заняться уборкой с помощью строительного пылесоса. Данный процесс требует использования средств защиты – перчатки и очки.

После того, как один квадрат полностью вырезан по периметру, следует максимально аккуратно выбить его, стараясь не допустить его от падения. Некоторые стены лучше прорезать с двух сторон из-за их толщины. Теперь нужно просто повторять последний процесс и поэтапно снести всю конструкцию.

Само собой разумеется, что снос стены невозможен без лишнего шума и большого количества мусора. Если у вас нет разрешения на проведения перепланировки, то существует вероятность того, что соседи могут пожаловаться на вас в надзорный орган. Его сотрудники, скорее всего, признают ремонтные работы незаконными и наложат на вас штраф. Также они могут потребовать восстановления демонтированной стены. После такой неприятности получить официальное разрешение на слом стены практически нереально.

Вернуться к содержанию

Видео

Альтернативный способ сноса нетолстой бетонной стены без лишнего шума, используя лом и рычаг.

Еще одно видео, которое наверняка будет полезным — как правильно вырезать проем в несущей бетонной стене.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Снос стен и перегородок в квартире — основные правила

Изменение планировки помещения подразумевает снос перекрытий. В частном доме владелец может снести любую стену, не спрашивая разрешения ни у соседей, ни у соответствующих органов. Демонтаж стены в многоквартирных домах должен осуществляться с согласия определенных инстанций.

Особенности демонтажа стен в квартире

Существенный процент жителей многоэтажек пытаются изменить планировку своих квартир для расширения их функциональных возможностей. Основная причина – неудобство и потерявшая свою актуальность конфигурация помещений, ведь большинство из них были построены во времена Советского Союза.

Практически каждый старался переделать свою квартиру, не учитывая некоторые архитектурные аспекты. В связи с этим создавалось множество аварийных ситуаций, способных нанести непоправимый вред здоровью людей и целостности объектов. Из-за этих опасений появилось постановление Правительство, которое обязало сотрудников БТИ проводить проверку жилых помещений в многоквартирных домах на предмет несогласованного демонтажа стен и перегородок.

Если стены сносятся без подтверждающих документов, то в дальнейшем ждет:

• Сложность при переоформлении документов;
• При приватизации;
• Отказ в выдачи ипотеки.

В случае, если проведенной ремонт не создал аварийной ситуации, то хозяину квартиры грозит лишь штраф с последующим получением разрешения, оформленного задним числом. В случае возникновения аварийной ситуации, владелец оплачивает штраф и возвращает помещение в исходное состояние.

Демонтаж стены в квартире без сопроводительного документа можно сделать, если она не несет основной нагрузки и то, в большинстве этот документ необходим. Данный момент определяется параметрами перегородки. Для панельного дома толщина основного перекрытия составляет 12 – 20 сантиметров, перегородки – 8-10 сантиметров. В домах из кирпича толщина перегородок колеблется от 8 до 12 сантиметров, основной – от 38 до 64 сантиметров.

В панельном доме

При сносе стен в панельном доме, чтобы избежать обвала всей железобетонной конструкции для опоры монтируют брусья. Вначале проделывают отверстия. Затем расчищают слой бетона. Металлические прутья срезают болгаркой. Демонтаж бетонных стен проводят поэтапно, небольшими промежутками.

В хрущевке

Во времена правления Никиты Хрущева квартиры строились по определенному проекту. В них было три вертикальных стены и нескольких горизонтальных перегородок. Снос стены между кухней и комнатой в хрущевке – наиболее распространенный тип демонтажа. Это делается для увеличения полезной площади. Такой ход был разрешен, но для уверенности перед сносом желательно замерить толщину стены.

Какие стены можно и нельзя демонтировать

Чаще всего реконструирование происходит в связи с расширением площади либо изменения ее функционального значения. Большой процент переделок приходится на цокольные этажи, в которых в дальнейшем планируется открыть магазин или салон красоты и так далее. Здесь стена может быть частью фундамента, потому необходим полный осмотр конструкции специалистами с последующим разрешением.

Оконные и другие просветы. Важно определить характер поверхности, отталкиваясь от которой и будет конструироваться дальнейший облик фасада здания. Уменьшить световые проемы в многоэтажках довольно проблематично. Увеличить их можно.

Демонтаж стены в панельном доме – более доступный вариант, но только для наружных поверхностей. Причина в том, что при возведении здания всю нагрузку на себя «берут» цельные или сборные модули из железа и бетона. Однако основную стену все же можно демонтировать. На ее месте устанавливают подпорки для усиления конструкции. Подпорки в последующем декорируют под интерьер помещения.

Подготовительные работы перед сносом стен

Перед сносом проводят предварительные работы. Убирают все вещи, мебель. Следует отключить систему общего обогрева, подачу воды, свет, газ, ТВ антенну и радио точку.

Также нужно подготовить мешки для выброса мусора. Если объем отходов большой, то заблаговременно следует позаботиться и о месте сброса. Необходимо знать регламент проведения ремонтных работ в многоэтажках. В рабочие дни это период с 9 утра и до 7 вечера. В выходные дни должна соблюдаться тишина, а также не стоит использовать устройства или агрегаты, создающие вибрацию.

Необходимые инструменты для демонтажа стен

Выбор инструментов обусловлен типом стены, подлежащей к сносу. Для демонтажа кирпичных стен понадобится кирка, лом, молоток отбойный, в некоторых случаях кувалда, а также металлические клинья.

Бетонные стены разрушают при помощи перфоратора, болгарки и отбойного молотка. Для сноса деревянных перекрытий – бензопила.

Как демонтировать стены в квартире

Демонтаж осуществляется всего двумя способами. Перекрытие можно полностью разрушить, либо частично разобрать. Первый способ оптимален для перегородок из камня, второй – для стен из гипсокартона и иногда кирпича.

Несущую

В случае демонтажа несущей стены нужно составить новую схему-проект, который необходимо согласовать и получить разрешение в соответствующих органах. Здесь лучше привлечь специалиста, которые составит правильные расчеты с распределением существующей нагрузки на стену и распределит последующую.

Снос несущей стены в квартире предполагает ряд предварительных действий. Перед началом работ на руках должен быть план от БТИ, заключение на снос стена, а также разрешение от жилищной инспекции. Несущую стену сразу разрушать нельзя. Ее разбирают по частям.

Ненесущую

Ненесущую стену без одобрения БТИ снести также не получится, может возникнуть ряд аналогичных сложностей с последующим переоформлением квартиры. Однако трудозатрат здесь гораздо меньше. Например, при сносе не требуется воздвижения опорных балок. Но опять же, все зависит от площади стены. В остальном техника сноса должна соответствовать материалу, из которого изготовлено перекрытие.

Кирпичную

Здесь, как в основных действиях можно сразу целиком разрушить стену, воспользовавшись кувалдой. А можно, используя лом, кирку и кувалду разобрать стену по кирпичикам, которые в последующем можно будет применить при строительстве нового объекта. Второй способ актуален, если кирпичи укладывались на известь или тонким цементный слой.

Бетонную

Для защиты напольного покрытия от бетонных глыб, его следует укрыть досками. На стене делаются метки, определяющие поэтапный разбор перекрытия. Как правило, разметки ставятся в виде квадратов.

На каждой линии просверливается ряд отверстий на равномерном друг от друга расстоянии. Далее при помощи циркулярной пилы выпиливается квадрат. При помощи инструмента ударного действия квадрат выбивается. С учетом цементной пыли, работу желательно проводить в спецодежде.

Демонтаж стены между кухней и комнатой

Снос стены между кухней и комнатой нельзя осуществить, вырезав целиком всю площадь. Фактически так сделать можно, но возникнет вопрос о тяжести всей плиты, а также способе ее выдворения наружу.

Оптимальный вариант, разбить стену на небольшие куски, которые можно легко поднять и выкинуть. Стену можно разобрать полностью либо частично. Снос между этими двумя помещениями больше обусловлен расширением пространства. Можно оставить небольшие участки перегородки для зонирования помещения на жилую и кухонную зону. Это актуально для квартир – студий.

Разобрать стену основную или ненесущую в многоквартирном доме без согласования и получения заключения. Нужно подумать и о соседях, которых желательно предупредить заранее о характере проведения работ, ведь у многих есть малыши, которым нужен дневной сон.

Видео: Как сломать стену без шума и пыли

sense-life.com

Снос стены между кухней и комнатой в квартире

При обустройстве квартиры студии приходится демонтировать стены, чтобы объединить помещения. Работа эта трудоемкая, шумная и пыльная. Перед тем как сломать стену, нужно получить разрешение в БТИ, если конструкция является несущей. Перегородки можно удалять без оформления разрешительных документов, но после этого придется обратиться в соответствующие организации для внесения изменений в техническую документацию.

С чего начать

Типовые квартиры не всегда соответствуют представлению владельцев о комфорте и уюте. Часто в «малосемейках» владельцы объединяют кухню с жилой комнатой, делая квартиру студию. Затем зонируют пространство с помощью мебели и различных цветовых решений в оформлении интерьера. Кухня, объединенная с залом, смотрится стильно и современно.

Перед выполнением работ по перепланировке помещения нужно определить, является ли несущей стена, которую планируется демонтировать. При самовольном сносе несущих стен здание может прийти в аварийное состояние, создастся угроза для жизни не только владельца квартиры, в которой выполнялся ремонт, но и для всех проживающих в этом доме.

Перед тем как убрать стену в квартире, рекомендуется пригласить эксперта, который точно определит, несущая это стена или перегородка. При сносе конструкций, не являющихся несущими, перераспределения нагрузки не происходит.

Оформление разрешений

Для согласования перепланировки нужно получить разрешение и внести изменения в проектную документацию.

В демонтаже несущей конструкции чаще всего отказывают, так как изменения приводят к разрушению дома, уменьшению срока его эксплуатации. Стены могут растрескаться под давлением веса перекрытий, что приведет к постепенному разрушению здания.

Для оформления разрешений нужно получить письменное согласие собственников смежных квартир. Затем документы оформляют в БТИ, министерстве архитектуры, санэпидемстанции. В некоторых случая требуется получить разрешение от пожарной инспекции и газовой службы.

Спрятать от специалистов, составляющих план помещения, результат перепланировки не получится, поэтому лучше заранее оформить все необходимые документы.

Оформлять документы можно самостоятельно или с помощью коммерческих структур, готовых за определенную плату подготовить документацию. Сколько стоит их работа, можно узнать по телефону или в офисе.

Ответственность за самовольную перепланировку

Если выполнить снос стены в квартире без оформления документов, можно столкнуться с такими неприятностями:

• При продаже, дарении, наследстве квартиры оформить документы на нового владельца будет сложно.
• При изменении неприватизированной квартиры оформить документацию не получится без действий, описанных в пункте «Оформление разрешений».
• Нельзя будет взять ипотеку под залог самовольно перепланированной квартиры.

Если ремонт не привел к созданию аварийной ситуации, можно оплатить штраф и оформить документы на перепланировку задним числом (если получится договориться со службами). Если изменения в конструкции здания угрожают целостности дома, придется заплатить штраф и возвратить квартиру в первоначальное состояние.

Как определить, что стена несущая

Зависимость функционального назначения стены от ее толщины:

Для определения функциональности стены в монолитном доме лучше пользоваться архитектурным проектом. При строительстве таких построек используются различные технологии, при которых перегородка из пеноблоков может иметь толщину 200 мм.

Подготовительные работы

Перед тем, как снести стену, нужно провести подготовительные работы:

• Внутри самой конструкции проходит электрическая проводка. Чтобы избежать поражения электрическим током, помещение обесточивают. Затем находят схему расположения кабеля. Чаще всего он располагается над розетками и выключателями. Делают штробу и извлекают провод, оставшийся конец изолируют.
• Когда по стене проходят коммуникации водоснабжения, перекрывают основной кран, демонтируют трубы, на конец трубопровода устанавливают заглушку.
• Снимают обои, демонтируют дверные коробки, наличники, межкомнатные двери, плинтуса и др.
• Мебель выносят из помещения. Если нет такой возможности, накрывают плотной полиэтиленовой пленкой. После окончания сноса стен под пленкой все равно окажется много пыли.

Из инструментов понадобится:

• перфоратор, болгарка;
• кувалда, зубило, гвоздодер.

Необходимо позаботиться о подготовке средств индивидуальной защиты. Понадобится респиратор, защитные очки, перчатки, спецодежда. В цементной пыли находятся вредные вещества, которые, попадая в организм, оседают в легких.

Что нужно знать

Демонтаж стены из любого материала нужно начинать сверху. Многих интересует вопрос, можно ли сносить стену, начиная снизу или с середины. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если нарушить целостность перегородки внизу, верхняя часть может обрушиться прямо на рабочего.

Как правильно демонтировать стены:

• делают разметку на квадраты такого размера, чтобы их можно было поднять;
• начинают демонтаж только сверху.

Чтобы было меньше пыли, стены сбрызгивают поверхность водой из пульверизатора.

Выбивать конструкцию одним куском нельзя. Она упадет на пол, а так как вес ее значительный, поднять ее, чтобы вынести, будет невозможно.

Особенности сноса стен в хрущевках

Хрущевки строились по типовым проектам. Конструкция их состоит из трех продольных несущих стен и поперечных перегородок.

Так как малосемейки имеют небольшую площадь, у владельцев часто возникает желание удалить стену между кухней и комнатой. Нужно на всякий случай измерить толщину этой стены и убедиться, что она является перегородкой.

Чаще всего снести стену между кухней и комнатой в хрущевке можно без последствий.

Демонтаж кирпичной стены

Здесь представлена информация, как сломать кирпичную стену с минимальными трудовыми затратами.

Снимают отделочные материалы, чтобы был виден шов между кирпичами. По месту соединения зубилом или молотком делают небольшое отверстие, затем наискось отбивают кирпич.

Демонтаж стены в панельном доме

Чтобы защититься от обвала железобетонной стены между полом и потолком, устанавливают распорки.

Перфоратором выбивают отверстия в бетоне по намеченным участкам. Затем сбивают бетонный слой до появления арматуры. Металлические прутья срезают болгаркой.

Демонтаж бетонной конструкции производят небольшими участками, чтобы они при падении не повредили пол или не травмировали человека.

Демонтаж перегородки из гипса

Сломать стену в квартире из гипса не составит особого труда. Это довольно хрупкий материал, который можно демонтировать при помощи перфоратора и болгарки или кувалды.

Гипсовая перегородка состоит из бруса, расположенного по периметру, гипсового слоя, металлической проволоки.

Демонтаж перегородки из гипсокартона

Легко, быстро и без особой пыли происходит демонтаж перегородок из гипсокартона. Нужно найти, где располагаются шурупы, которые крепят листы к каркасу. Открутить крепеж, снять листы.

Чтобы после демонтажных работ комната не оказалась заваленной строительным мусором, нужно подготовить мешки, в которые прибирать выбитые куски материала. Убирая строительную пыль, нужно защитить глаза и органы дыхания.

Как демонтировать гипсовые перегородки без шума можно посмотреть на видео:

moyastena.ru

Как сломать бетонную стену – самые эффективные способы демонтажа

Чаще всего необходимость в сломе бетонных стен возникает у владельцев квартир, когда они планируют провести перепланировку жилых помещений. К примеру, объединить туалет и ванную или две смежные комнаты.

Важно! Сносить несущие стены дома категорически запрещено. Визуально они отличаются от перегородок большей толщиной.

Начинать снос стен в квартирах нужно после получения разрешения на проведение перепланировки, полученного в местной администрации или отделении архитектуры. Следует помнить, что обращаться в подобные инстанции нужно после разработки проекта перепланировки, который должны разработать специалисты проектной организации.

Способы демонтажа бетонных стен

Процесс слома стен всегда сопровождается большим количеством пыли, поэтому все работы рекомендуется выполнять в пустом помещении. Если же нет возможности вынести всю мебель, то ее нужно надежно защитить от пыли.

Существует несколько способов слома бетонных стен:

• При помощи отбойного молотка;
• С помощью универсальной «болгарки», оснащенной диском для работы по бетону;
• Посредством использования мощного перфоратора или бура.

В качестве дополнительных инструментов может использоваться кувалда, тяжелый молоток, строительный пылесос, зубило. От грамотного выбора инструмента зависит не только трудоемкость работ, но и то насколько аккуратно удастся организовать процесс. К примеру, применять отбойный молоток для слома стен рекомендуется только в нежилом помещении, так как в этом случае не удастся избежать большой запыленности.

Важно! Перегородку между помещениями нельзя демонтировать цельным куском. Сносить стену нужно по частям, то есть бетон должен разрезаться на небольшие куски произвольного размера. 

До начала слома бетонной стены необходимо снять дверное полотно и демонтировать дверную коробку. Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, его в помещениях также лучше демонтировать. Для удобства черновой пол можно временно покрыть досками, они смягчат удары от падающих кусков бетона.

Внимание! Если в стене проложены электрические провода, электричество в доме необходимо отключить. Розетки и выключатели нужно демонтировать, а концы проводов заизолировать.

Последовательность операций при сносе бетонной стены следующая:

• Непосредственно на поверхности стены следует наметить линии будущих разрезов. Рекомендуется размечать квадратные куски размером приблизительно 40*40 см.
• В верхней части стены по разметке через 3-4 см необходимо просверлить сквозные отверстия, диаметром около 10 мм.
• Далее нужно прорезать щели в бетоне с помощью болгарки, соединив выполненные отверстия между собой. По возможности рядом должен находиться человек, который будет работать со строительным пылесосом.
• При помощи молотка или кувалды следует аккуратно выбить квадрат и желательно не уронить его на пол. Наносить удары необходимо приблизительно посредине квадрата.
• Оголившуюся арматуру после рассыпания бетона следует срезать «болгаркой».
• Далее процедура повторяется.

Процесс слома стены не только трудоемкий и запыленный, но и отличается повышенным шумом, что может вызвать раздражение соседей. Поэтому важно иметь оформленное разрешение, в противном случае могут возникнуть проблемы. То есть если перепланировку, связанную со сносом перегородок, признают незаконной, придется уплатить штраф и прекратить работы. Более того архитекторы могут потребовать восстановить разрушенную конструкцию, после чего получить разрешение на перепланировку будет очень сложно.

postroy-dom.com

Как правильно сломать кирпичную стену в квартире?

Как правильно сломать кирпичную стену в квартире?

» Дом »

Загрузка…

Вопрос знатокам: Сколько времени нужно рабочим чтобы сломать кусок стены между кухней и комнатой шириной 2, 5 метра и потом чтобы все сравнять и убрать за ними? А пыли очень много? (просто мне на это время надо пристроить куда-то грудного ребенка)

С уважением, Юлия

Лучшие ответы

у нас кирпичную стену 2,5 на 2 метра убрал (молотком и зубилом) и вынес один человек за 8-9 часов. кирпич стоял на » ребре «,то есть на самой узкой стороне. пыли очень много, все проходы мокрой простыней завесить нужно. если гипс, то ещё быстре можно.

смотря какие работнички…. в принципе сломать все за день можно сделать, если работники нормальные. у нас так и было — утром стена была, а вечером уже нет)) )

удачного ремонта!

На весь день пристраивайте! Нам ломали перегородку между кухней и балконом, поломали быстро, часа за 1,5-2, зато убирала я потом до позднего вечера!

всё зависит от желания самих рабочих работать или затылок чухать 3-4 часа, пыли????))))) ) как после ядерной войны !!!

моей знакомой 1,5 метра ломали, сравнивали и убирали за собой сами рабочие (крупногабаритный мусор выносили, а отмывать самим уж придётся) . В 9 утра начали, в 4 вечера закончили плюс подсчитайте сколько времени у вас на уборку уйдёт.

У меня за полдня выбили : 2,70 х 1,7 толщиной 18 .

договаривалиась сразу с выносом мусора в 11 начали, в 17 уже мыла полы.

Очень зависит от материала стены. Но все равно — часов 8 работы — это максимум.
И пыли ОЧЕНЬ много.

Все зависит только от работников (я у себя две стены прорезал проемы одну сносил ) снес стену за пол-часа мусор выносил пол дня но я один

Два человека с хорошим перфоратором, кувалдой и стремянкой разобивают эту стену; если гипсовая, то за полчаса если кирпичная, то час — два ( зависит от раствора, наличия армировки и как уложен кирпич) Если бетоная перегородка, то тат как повезёт! Один разбивает, второй обрзгивает ВСЁ водой, оттаскивает мусор и страхует. Сразу приготовте два десятка мешков, мусора всегда больше чем ожидают! Вынос мусора, работа гораздо более трудоёмкая, обычно сначала выносят всё на площадку, чтоб скорее убрать квартиру, первый и второй этаж- выбрасывают в окно, выставив ограждение и дежурного в низу ( но это понятно запрещено)

Многократно проверенно, пыль даже после проветривания и влажной уборки оседает трое суток.

Дня упорной работы с выносом мусора вполне хватит .

Я дербанил железобетонную стену 1,7на 2,5м между туалетом и ванной примерно 2 часа обычным молотком (перфик не работал), пыли много, мусора еще больше. Больше всего задолбался выносить мусор с 3 этажа без лифта. Но результат радует .

-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

специальное зубильце с широким лезвием и молоток тяжелый ..вот с верхних рядков начинай. вниз… Помни одно—кладка на разрыв не работает… соответственно схему разбивки кирпича так и делай чтоб потом стукнуть слегка и рядами валилось само от веса

Зубило молоток и монтажка с кувалдой — прямо неловко такие простые вещи объяснять…

У тебя уже в яйцах наверное дети пещат — а в жо…. е до сих пор *пионерская зорька * играет

k190наш D_S собрался ради ржаки, как он говорит, банк ограбить…

Кувалдой

Намочить стену и ломать постепенно кирпичик за кирпичиком

главное, чтобы это не было несущей, а то дом сложится, начни по кирпичику!

Начинайте сверху, молоток и стамеска или перф (но тогда пыли больше) — и так по кирпичику снимаете.

Мебель накройте пленками. И один ломает второй с пылесосом стоит. Потом поменялись если кто ломает устал. Или насверлите отверстий по контуру потом выбить можно. Смотря в общем какая у вас стена по размерам.

… Как правило — над этой кирпичной стеной выше этажами — стоят точно такие же кирпичные стены. Представляешь какая масса опирается на неё! Масса метра стены в один кирпич на 1 этаж — 1000 кг.! Поэтому — первым делом — получи разрешение на снос стены Обязательно! А по вопросу — стройки без пыли и грязи не бывает. Вопрос к аккуратному подходу к делу и средствах в борьбе за чистоту )…

Разобрать по кирпичу. И кирпич будет целенький

совсем без пыли не получится

ни как

Ты представляешь сколько домов рушится в России вот из за таких снесунов стен без разрешения?

Источник: https://dom-voprosov.ru/dom/kak-pravilno-slomat-kirpichnuyu-stenu-v-kvartire

Как самостоятельно разобрать кладку из кирпича, максимально сохранив материал?

Решая, как разобрать кладку из кирпича, необходимо основательно подготовиться к работе. Если намечается снос или частичный демонтаж постройки в загородном владении, требования к процессу заключаются в обеспечении безопасности окружающим.

Если предстоят мероприятия по перепланировке квартиры, работы начинают только после согласования в соответствующих инстанциях. Нередко кладку разбирают самостоятельно, не повреждая кирпичи, чтобы использовать стройматериал повторно.

Несмотря на то, что демонтаж кирпичной стены – процесс не простой, с работой справится любой начинающий, который знаком с особенностями технологии.

Необходимые инструменты для работы

Чтобы демонтировать кирпичную кладку, применяют ряд ручных инструментов и электроприборов, все зависит от сложности работ:

• зубило, молоток, гвоздодер – используют при разборке тонких простенков со связующей основой слабой консистенции. Этот элементарный арсенал домашнего мастера прекрасно поможет, если решаете, как разобрать кирпичную стену, не повредив кирпичи.
• кирка, металлические клинья, лом, кувалда – их применяют для демонтажа широкой кладки с крепким раствором;
• перфоратор, болгарка – электроинструменты необходимы для оптимизации работ, однако при их эксплуатации требуется особая внимательность.

Чтобы демонтировать кирпичную кладку часто применяют перфоратор

Вместе с инструментами следует подготовить стремянку, также понадобятся мешки для сбора строительного мусора. Для увлажнения стеновых поверхностей с целью снижения уровня пыли в процессе разборки нужно позаботиться о наличии емкости с водой и пульверизатора.

Меры безопасности

Все этапы демонтажа сопровождаются повышенным уровнем шума, в процессе разрушения кладочной поверхности выделяется много пыли. Поэтому необходимо приступить к работе, вооружившись средствами защиты в виде респиратора/марлевой повязки, каски, очков/маски с плотной резиновой оправой, наушников и перчаток. Кроме этого, нужно позаботиться о подходящей одежде и обуви, чтобы обезопасить себя от отлетающих при ударе фрагментов стройматериала.

Подготовка объекта к демонтажу

Если демонтируется кирпичная перегородка в квартире, перед началом работ следует провести ряд мероприятий:

1. Защитить поверхности мебели при помощи пленки или текстильных полотен.
2. Обезопасить оконные блоки от пыли и осколков стройматериала, последние могут не только оставить царапины на профиле, но и повредить стекло.
3. Чтобы падающие кирпичи и фрагменты раствора не деформировали покрытие пола, стоит закрыть прилегающие участки твердым листовым материалом. Подойдут ДСП, стальные панели или фанера.

Обязательно отключают электричество, отсоединяют выключатели и розетки.

Инструкция по демонтажу: как аккуратно разобрать кладку из кирпича

Планируя, как разобрать стену из кирпича, сначала снимают напольные и потолочные плинтусы. Далее удаляют покрытие – обои, краску, штукатурку – до базовой поверхности конструкции.

Для сохранения стройматериала с целью дальнейшего использования при возведении других объектов разбирают кирпичи максимально бережно и аккуратно. Однако это возможно лишь в том случае, если при строительстве стены была использована известковая или цементная смесь с низкой концентрацией связующего вещества.

Такую конструкцию не сложно демонтировать при помощи обычного набора из зубила и молотка. Если материал уложен на более крепком растворе, для разборки кладки придется задействовать электрический или пневматический инструмент. В этом случае значительная часть камней деформируется вместе со строительной смесью.

Как оптимизировать работы, чтобы большая часть кирпича осталась целой и пригодной для повторного применения:

• при помощи электродрели разрушают только швы, что позволяет далее аккуратно выбивать камни и вынимать их;
• для разборки кладки забивают клинья по горизонтальным и вертикальным швам. После появления трещин начинают аккуратно выбивать каждый камень, избегая деформации углов.

Чтобы большая часть кирпича осталась целой и пригодной для повторного применения при помощи электродрели разрушают только швы

В любом случае, чтобы разобрать кирпичную стену на крепком растворе, потребуется приложить немало усилий.

https://www.youtube.com/watch?v=CR5O6hgO9TM

Этапы разборки стены

1. Работу начинают с выбивания верхнего ряда кирпичей на стыке перегородки и потолка. Вставляют зубило в первый шов, наносят удары молотком, разрушая соединение. С образованием трещин на растворе продолжают двигаться дальше, работая по горизонтали.
2. Далее вынимают кирпичи верхнего ряда, которые полностью отделены от кладки.  Те экземпляры, которые застряли, выбивают при помощи молотка или лома. Камни далее спускают вниз по специально пристроенным желобам. Целые элементы сразу складируют отдельно, а ломаные собирают в другую кучу. При необходимости сразу же очищают камни от раствора, используя острый конец кирки.
3. Аналогичным способом разбирают все последующие ряды, выбивая и вынимая по 2-3 камня. Стоит помнить, что не допускается одновременный снос нескольких рядов кладки, чтобы избежать деформации большого количества элементов.
4. Нижний ряд кладки обычно заделан в стяжку. Чтобы удалить кирпичи без деформации конструкции пола, следует прорубить канавку вдоль линии стены и аккуратно выбить остатки камней.

Если требуется разборка кирпичных сводов, приступают к работе с замочных участков, направляясь к пяте. Для предотвращения разрушения конструкции стоит побеспокоиться о подготовке под нее опалубки. Демонтаж парусных сводов выполняют круговым методом.

Как разобрать подоконную часть кирпичной стены

Чтобы снести подоконный блок, предварительно определяют толщину кладки. В зависимости от особенностей конструкции выбирают способ демонтажа и тип оборудования. Чаще всего для таких работ применяют лом, кирку, электродрель и другие инструменты. Также при демонтаже подоконника нередко прибегают к ударному методу, выбивая фрагменты кладки кувалдой.

Планируя снос подоконника между комнатой и балконом, стоит помнить:

• порожек между помещением и балконом нельзя демонтировать. Это место фиксации балконной плиты. Также важна целостность данной конструкции для предотвращения теплопотерь;
• так как балкон – неотапливаемая часть здания, по государственному регламенту не допускается его объединение с кухней или жилой комнатой. Требуется установить раздвижные двери, чтобы соответствующие инстанции дали разрешение на подобную перепланировку.

Не стоить выносить на балкон батареи отопления, так как это чревато внушительными штрафами

Также не допускается вынос на балкон батарей отопления, так как есть риск нарушения циркуляции горячей воды, и это чревато внушительными штрафами.

Особенности демонтажа межкомнатных перегородок

Кирпич в межкомнатных перекрытиях чаще всего укладывается на ребро. В таком случае рекомендуют разбирать кладку от двери. При этом сначала демонтируют участок над проемом, только потом переходят на боковые поверхности. Стоит выносить строительный мусор по мере накопления, чтобы освободить пространство для удобного передвижения.

Демонтаж стены специальным оборудованием

Такое способ актуален при сносе сооружения или разборке кладки в несколько кирпичей. Для этого предварительно оценивают степень изношенности стены, прочность связующей основы. Если камни уложены на глине, для разрушения конструкции подходит бытовой электроинструмент. Если использован цементный раствор, сложно демонтировать такую стену без применения специальной строительной техники.

Чтобы сохранить большую часть кирпичей целыми, кладку раскалывают на фрагменты. Для этого высверливают множество отверстий между рядами как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Это приводит к ослаблению конструкции. Далее в ход пускают такие виды специального оборудования, как:

• перфоратор. Мощное приспособление с различными насадками способствует эффективному демонтажу перекрытый любой сложности. При этом удастся сохранить немалую часть кирпичей без признаков деформации;
• отбойный молоток. При работе с этим оборудованием не сложно разобрать кладку с толщиной в несколько кирпичей за короткий промежуток времени.

Если предстоит полный снос кирпичного сооружения, не обойтись без тяжелой техники с навесным оборудованием в виде гидромолота, ковша и других приспособлений.

После того, как закончена разборка кладки, предстоит процесс подготовки камней для повторного применения. В зависимости от сложности работ выбирают механический или химический способ очистки кирпича.

Источник: https://ProStroymaterialy.com/kak-razobrat-kladku-iz-kirpicha-01/

rus5r.com

Если у нового деревянного каркасного дома стены идеально ровные – обрешетку не делают. Но это бывает очень редко. Для каменных и блочных поверхностей обрешетка обязательна. Ее установка нужна для обеспечения опоры сайдинга в одной плоскости.

Каркас обрешетки сохраняет свободное пространство между стеной и обшивкой, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом – уберегать от перегрева.

Материал для обрешетки выбирается в зависимости от вида поверхности:

1. На деревянные стены – деревянные брусья.
2. На каменные стены – деревянные брусья, рейки ПВХ или оцинкованный профиль.
3. На кирпичные и бетонные стены – оцинкованный профиль.

Порядок изготовления обрешетки следующий:

1. С помощью уровня и рулетки нужно наметить прямые линии по периметру стены до получения замкнутого контура.
2. С прилеганием к стене начиная от углов, крепятся вертикальные направляющие. При необходимости, для уплотнения можно использовать кусочки дерева или пенопласта. Шаг монтажа составляет 30-45 см.
3. Направляющие, нужно добавить в местах дополнительной нагрузки на панели, вокруг окон и дверей.

В процессе монтажа рекомендуется:

1. Не соединять вертикальные направляющие горизонтальными рейками, чтобы сохранить вентиляцию под сайдингом.
2. Деревянную обрешетку хорошо просушить, чтобы избежать коробления, обработать антипиреном и антисептиком.
3. Применять нержавеющие гвозди.

Одновременно, можно утеплить здание пенопластом, стекловатой или полиэтиленом с условием сохранения вентиляционного пространства. Поэтому, толщина бруса или реек обрешетки должны быть больше, чем слой утеплителя. Нельзя допускать накопления влаги за панелями сайдинга, чтобы не допустить появления грибка или плесени.

Советы

1. Не нарезать большой объем профиля, опираясь на предварительные расчеты. Возможны ошибки. Поэтому, подготавливать материал лучше частями, для каждого участка отдельно.
2. Нельзя через панель сайдинга вбивать гвозди или вкручивать саморезы. Использовать только специальные предназначенные отверстия.
3. В креплении панелей, пользоваться нейлоновыми шайбами – обеспечит сопротивление при сильном ветре.

Отделка сайдингом – вторая жизнь дома, сохранившего прочность и получившего новый эстетичный вид.

househill.ru

Крепление профиля к стене под сайдинг: как крепится?

Каким должен быть шаг обрешетки под сайдинг?

Для внешней отделки дома чаще всего используется сайдинг. Обусловлен этот выбор простотой монтажа и хорошим качеством материала. Выполнить отделку можно своими руками. Чтобы избежать лишних затрат необходимо правильно рассчитать количество материала. В этой статье мы рассмотрим, как крепить сайдинг и выбирать необходимые комплектующие.

Расчет количества

Необходимо определиться с площадью, которая подлежит облицовке. Кроме стеновых поверхностей может обшиваться фронтон. Для удобства все размеры стоит перенести на эскиз дома — это облегчит дальнейший расчет. Он включает в себя определение общего количества панелей и крепежных элементов. Рассмотрим поэтапный расчет.

Определение количества панелей

Вычисляем общую площадь здания Sz. Для этого необходимо замерять ширину Bc и высоту Hc каждой стены в отдельности, параметры фронтонов Bf и Hf, и проемов. По полученным размерам чертим эскиз и производим расчет:

• вычисляем площадь каждой отдельной плоскости Sc1= Bc*Hc;
• определяем общую кубатуру Sc=Sc1+Sc2+Sc3+Sc4+…;
• рассчитываем величину треугольного фронтона, она равна Sf1=½Bf*Hf, если их несколько, в расчет берется общая сумма Sf=Sf1+…;
• общая площадь всех поверхностей равна S=Sc+Sf.

От этого значения необходимо отнять общую площадь проемов окон и дверей So, Sd. Sz=S-So-Sd. Нам известна общая квадратура поверхности, которая будет облицовываться сайдингом. Отсюда мы можем вычислить то количество панелей P: P=Sz/Sp, где Sp – площадь одной панели. Этот показатель будет зависеть от вида сайдинга и его длины.

При любой длине сайдинга будут отходы, значение которых равно 7%. Рассчитанное число панелей необходимо увеличить на 7%.

Дополнительные элементы

Монтаж панелей сайдинга невозможен без комплектующих. К ним относятся:

• наружный и внутренний уголок;
• полосы вертикального соединения;
• начальная планка;
• наличник;
• J – планка;
• финишная полоса.

Требуемое количество дополнительных элементов зависит от степени их необходимости. Уголки наружные и внутренние бывают различной длины. Чтобы определить количество единиц, следует измерить все углы здания. Полученное число делится на длину полосы.

Планки для вертикального соединения необходимы, когда длины полосы не хватает на всю ширину дома. В зависимости от протяженности поверхности, соединительных элементов может быть один или два. Если на плоскости располагается одна планка, ее размер равен высоте стены, в двойном варианте длина умножается на два.

Начальная планка является стартовым элементом. На нее укладывается первая панель. Также планка может служить переходом от одного вида материала на другой. Для расчета необходимого числа элементов измеряется длина всего здания по периметру с добавлением мест разрыва. Это число делится на длину одной единицы и получается необходимое количество планок.

Наличник – этот дополнительный элемент используется для оформления всех проемов здания. Он может исчисляться в погонных метрах либо единицах. J – планка выполняет соединительную функцию. Она устанавливается в местах стыка фронтонов и кровельных конструкций. Количество определяется по длине фронтонов и других диагональных линий кровли. Финишной полосой заканчивают обшивку здания. Она также служит декоративным оформлением проемов. Количество полос соответствует числу стартовых планок.

Подготовительный процесс

Необходимо правильно подготовить поверхности. Они осматриваются на наличие щелей. Все трещины и просветы устраняются при помощи герметика. На поверхности не должно быть посторонних деталей. Если имеются выступы и декоративные элементы, они должны быть удалены. Также снимаются все наличники и ставни при необходимости.

Если дом построен из древесины, следует проверить весь материал. Если имеются детали, подверженные гниению, они должны быть заменены на новые. После чего требуется обработка всей поверхности антисептиком.

Обустройство обрешетки

Правила ее монтажа зависят от возраста конструкции и материала. Для нового деревянного здания обустройство обрешетки необязательно, если не требуется утепление. Панели можно крепить без обрешетки. Если дом из дерева просуществовал довольно длительное время, в этом случае установка каркаса — необходимая мера. Старое здание может иметь неровности, которые можно исправить обрешеткой.

Для каркаса можно использовать деревянные пиломатериалы. Так как установка панелей производится в горизонтальном положении, рейки обрешетки должны быть вертикально направлены. Не стоит забывать про оконные и дверные проемы, они по периметру обиваются рейками.

Также обрешетка должна проходить по всем углам здания, начинать и замыкать весь периметр в горизонтальном положении. Для других поверхностей подходят металлические профили. Обустройство производится крепежами П-образной формы.

Укладка утеплителя

Расстояние между деревянными направляющими должно составлять не менее 60 см. Шаг между направляющими может корректироваться шириной теплоизоляционного материала. После того как полностью готов каркас, можно приступать к укладке утеплителя. Плиты закладываются в полученные проемы обрешетки. После монтажа утеплительного слоя необходимо выполнить гидроизоляцию.

Для этого по всей плоскости растягивается пленка. Закрепить ее на каркасе можно строительным степлером. Поверх гидроизоляции набивается еще один ярус обрешетки. Использовать можно рейки толщиной до 25 см.

Делаем каркас из металлического профиля для крепления сайдинга

Делается для того, чтобы получился вентилируемый зазор, который предотвратит образования конденсата, грибков и плесени.

Особенности установки

Они связаны с физической способностью материала к тепловому расширению. В процессе монтажа следует придерживаться определенных требований:

• крепежные элементы не должны полностью вкручиваться, зазор между шляпкой и поверхностью материал должен быть не меньше 1 мм;
• крепежные детали должны располагаться в центре продолговатых отверстий на расстоянии 30– 40 см;
• места стыков должны иметь зазор от 5 до 10 мм.

В качестве крепежных элементов лучше использовать гвозди длиной до 3 см.

В качестве материала лучше выбирать нержавеющий или оцинкованный вариант. Тогда на поверхности сайдинга не появятся пятна от коррозии.

Процесс монтажа

Монтаж начинается с обустройства водоотлива. В качестве него может быть использован металлопластиковый уголок, оцинкованный конек либо специальный элемент сайдинга. Крепим водоотлив по всему периметру дома, контролируя соответствие горизонтали уровнем.

Установка стартовой планки

Осуществляется следующим образом:

• используем водоотлив в качестве начальной линии;
• прикладываем угловую планку и отмечаем ее ширину на обрешетке;
• по разметке правильно выставляем верхнюю грань стартовой полосы, отступив 5–10 мм от углового элемента, и фиксируем ее при помощи гвоздей.

Крепление угловых элементов

Укладывается угловая планка и фиксируется в верхней части. Зазор между стартовой и угловой полосой должен быть в пределах 5-10 мм. Поверяется вертикальность укладки, после чего производится ее закрепление саморезами с шагом до 40 см.

Если необходимо выполнить стыковку двух планок, то выполнять соединение следует внахлест на 2,5 см. Чтобы беспечить защиту облицовки от попадания влаги необходимо нижнюю полосу перекрывать верхней. Стыки по всему периметру должны находиться на одном уровне.

Оформление дверных и оконных проемов

Для этого используются специальные элементы. Их ширина зависит от глубины проема, укоротить оконный элемент можно при помощи ножниц. Во внутренних углах ниши располагают финишные полосы, в которые заводятся обрезанные полки.

Пространство под окном оформляется следующим образом. С учетом величины зазоров образуется панель сайдинга по ширине окна. Обрезанный край вводится в наличник, который фиксируется по всему периметру окна.

Сборка панелей

Выполняется в таком порядке:

• совмещаются замки стартовой планки панели и защелкиваются;
• производится крепление верхнего края в обрешетки;
• по такой же технологии устанавливается следующая панель, торцевые кромки должны иметь зазор с вертикальными комплектующими 5 мм;
• каждые три ряда необходимо проверять правильность установки при помощи уровня.

Финишная укладка

Последняя панель подлежит подгонке под необходимый размер. Для этого замеряется оставшееся расстояние и от этой цифры отнимается величина 1–3 мм. По отрезанному краю выполняются зацепы с шагом в 20 см, которые отгибаются на лицевую сторону. Они послужат фиксатором для финишной планки, которая вводится в обрезанный край и защелкивается.

Для экономии затрат монтаж можно выполнять своими силами. Если правильно выполнять требования, получится красивая облицовка сайдингом, которой не страшны любые перепады температур.

Можно ли крепить сайдинг без обрешетки

Вы решили обустроить свой дом, создав уникальную внешнюю отделку постройки, которая позволит выделится среди серых соседских домов. Тогда мы предлагаем воспользоваться отличным декоративным материалом – сайдинг. В данном обзоре мы повествуем о возможности отделки сайдингом, а также ответим на вопрос: можно ли крепить сайдинг без обрешетки.

Деревянная обрешетка

Кратко о материале

И так для начала разберемся, что такое «сайдинг». Сайдинг – это наружная облицовка, которая широко используется в отделочных работах. Располагает большим спросом на строительном рынке за счет своих двух функций: утилитарной и эстетической. Утилитарная функция заключается в защите сооружения от резких сезонных перепадов температуры, катаклизмов в виде сильных ливней, ветров, снегов и т.п. А про эстетическую функцию, можно долго говорить, на строительном рынке сайдинг представлен в обширном разнообразии цветов, что позволяет воплотить в реальность самые нестандартные фантазии дизайнеров и хозяев дома. Также немаловажный плюс, использования сайдинга – это его легкость использования при отделочных работах.

Крепление без обрешетки

Если вы стремитесь выровнять внешние стены при помощи сайдинга, то вам потребуется обрешетка. Так как она используется непосредственно при выравнивании поверхности, а также для дополнительной укладки утеплителя.

Выравнивание преимущественно востребовано для деревянных домостроений. Если вы хотите создать стены визуально ровными, то вам обязательно потребуется обрешетка, если вы ее не используете, то все изъяны срубленного леса, а также недочеты плотника будут видны невооруженным глазом.

Утепление дома необходимо в наше время, ведь каждый стремится сохранить тепло в жилом помещении. Даже для сооружений из востребованного газобетона, потребуется дополнительный слой утеплителя, ведь многие строители заменяют специальный клей на более дешевый цементный раствор.

Обрешетка

Внешне обрешетка напоминает решетку, из-за ряда реек, которые закрепляются вертикально. Чем тщательней произведено выравнивание, тем ровнее будет внешняя стена. В зависимости от точности вертикали используется жидкостный строительный уровень или лазерный.

Основы подготовки поверхности к работе

Как и в любом деле, подготовка является самым важным этапом. Что бы выровнять стену, вам потребуется избавиться от сорняков, вьющихся цветов и виноградов, водоотливов, декоративных украшений по всему периметру дома. Все это нужно демонтировать. После чего, внимательно осмотрите стены, если есть хоть малейшие сомнения о прогнивших элементах, то немедленно устраните их. Далее обработайте всю поверхность антисептиком. Учтите, вам потребуется демонтировать все наличники в виде подоконников, ставень, дверей и т.п.

Тонкости установки обрешетки под сайдинг

После возьмите уровень и проверьте ровность стен.

Монтаж сайдинга

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т.п. Большинство новых домов не нуждаются в привлечении обрешетки.

Для начала монтажа необходимо определиться со стартовой полосой:

1. Находим нижнюю точку стартовой обшивки, как показано на фото;
2. При помощи веревки, мела и длинной линейки отмеряем и отчерчиваем идеально ровную линию, которая должна быть расположена на 30-40 см. выше самой нижней точки;
3. Саморезами закрепляем стартовую планку, которая предварительно установлена так, чтобы верхняя кромка была вровень с прорисованной линий в п.2.

Основные моменты

Важно учесть при монтаже сайдинга, некоторые нюансы:

• Помните между сайдин-панелью и поверхностью должен быть зазор 1-1,5 мм, это можно достичь несильным закручиванием шурупа. Это необходимо, что бы при резкой смене температуры не возникло коробление поверхности;
• Забивать грозди необходимо не в край продолговатого крепежного отверстия, а в середину, с шагом 30-40 см., как видно на фото;

• Между торцевой панелью и фурнитурой необходимо сохранять зазор в 4-6 см, так как под влиянием температурных скачков, может происходить расширение-сжатие панелей.

Подведем итоги

Если вы хотите обновить внешний вид вашего дома, то сайдинг станет прекрасным для вас спасение. А легкость монтажа, порадует каждого, ведь вы собственноручно можете закрепить сайдинг, сохранив денежные средства.

astgift.ru

Сайдинг как крепить: технология монтажа

Сайдинг изготовляется из дерева, алюминия, цементного волокна, стали. Он характеризуется большим разнообразием текстур и оттенков, при этом обеспечивает хорошую защиту стен дома. Благодаря этому среди облицовочных материалов сайдинг – один из самых популярных.

Технологии монтажа разных типов сайдинга схожи, хотя и обладают некоторыми особенностями. В этой статье описывается, как крепить горизонтальный виниловый сайдинг. Это – очень часто используемый вариант.

Крепление рядовой панели

Рядовые панели соединяются друг с другом внахлест на замок-защелку. Один длинный край (при горизонтальном расположении – верхний) снабжается отверстиями для закрепления на стене гвоздями. Рядом с ними располагается приемная часть замка – панель изогнута в виде крючка, если смотреть в профиль.

Второй край является ответной частью защелки. В профиль он видится как крючок, ориентированный зеркально по отношению к первому. При креплении сайдинга к стене нижний край (ответная часть) монтируемой панели соединяется с приемной частью уже установленной панели. Затем он подталкивается вверх до защелкивания, а верхний край фиксируется гвоздями.

Доборные элементы

Основная площадь обшивки формируется рядовыми сайдинг-панелями. Но для их крепления требуются комплектующие, называемые также доборными элементами. Каждый производитель сайдинга поставляет и свой набор комплектующих, который может включать разное количество доборных элементов.

У разных производителей размеры панелей могут различаться, поэтому следует приобретать комплектующие и рядовой сайдинг от одного производителя.

Основные виды комплектующих

• Стартовый профиль. Для того, чтобы обеспечить правильное крепление сайдинга, а также нижней рядовой панели, используется стартовая панель. Она представляет собой урезанную рядовую панель, у которой оставлены перфорация и приемная часть замка. При монтаже могут применяться не только виниловые, но и стальные, более жесткие, стартовые полосы
• J-панель. Чтобы закрыть боковой край рядовых панелей, можно использовать J-образный профиль. Он имеет желоб с шириной, равной наибольшей толщине рядовой панели
• Завершающий профиль. Чтобы закрыть гвоздевую фаску самой верхней панели, используется завершающая планка, по форме похожая на J-панель
• Наружные и внутренние угловые профили применяются, чтобы закрыть концы панелей в углах дома
• H-панель. Если длины сайдинга не хватает на всю стену, можно сделать стык, используя H-панель. Можно заменить ее двумя J-панелями

Правила монтажа

Последовательность действий:

1. Устанавливается обрешетка под сайдинг своими руками
2. В обрешетку укладывается утеплитель
3. Закрепляется начальная планка и прочие комплектующие элементы
4. Монтируются рядовые панели

Чтобы облицовка установилась ровно, точки опоры сайдинга должны быть в одной плоскости. Для этого устраивается обрешетка.

Если деревянные стены каркасного дома идеально ровные по всей плоскости, обрешетку можно не делать. Но это бывает не часто. На каменных и блочных стенах обрешетка обязательна.

При монтаже необходимо учитывать возможные изменения размеров вследствие теплового расширения-сжатия.

Правила монтажа горизонтального винилового сайдинга распространяется на любой тип дома, будь он из кирпича или натуральной древесины. Кстати о последнем, если вы возводите дом из бруса с верандой закрытого типа отделка сайдингом не рекомендуется, т.к. что может быть лучше чем лицезреть такой дом в истинном виде.

Лучше всего применить сайдинг к дому пеноблочного типа, строительство которого расписано в данной статье.

Подготовка поверхности

• Если на стене смонтированы какие-либо предметы, их все необходимо снять. Это касается ставень, водосточных труб, наличников и других элементов, которые могут помешать монтажу
• Если стена покрыта каким-либо отделочным материалом, его нужно либо демонтировать, либо закрепить так, чтобы он не мешал креплению цокольного сайдинга
• Все места, где в стену может проникнуть влага, необходимо закрыть герметиком. Такими местами являются щели вокруг дверей и окон, входы газовых и электрических магистралей

Обрешетка под сайдинг

На деревянной поверхности для обрешетки используются деревянные брусья. На каменной – брусья, рейки из ПВХ или оцинкованный профиль.

Брус берется шириной 6 см, при этом легко установить крепление в середину бруса. При меньшей ширине сделать это будет труднее. Толщина должна быть немного больше толщины утеплителя.

Дерево должно обладать влажностью, не превышающей 15-18%. Необходимо со всех сторон обработать его специальным антисептиком и антипиреном, чтобы предохранить от гниения и от насекомых, придать огнеустойчивость.

Если панели обшивки располагаются горизонтально, обрешетка набивается вертикально.

Порядок установки

1. Сначала закрепляются брусья по углам стены, вертикальность проверяется с помощью уровня
2. Чтобы все брусья лежали в одной плоскости, между крайними брусьями протягивается шнур, и остальные элементы обрешетки устанавливаются по нему
3. Промежуточные решетины монтируются с шагом 20-40 см
4. Необходимо сделать обрешетку под сайдинг по периметру стен (исключая нижнюю часть, чтобы не препятствовать воздухообмену), вокруг всех проемов, включая окна и двери, на фронтоне крыши

Утеплитель

1. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. Важно, чтобы слой был уложен без щелей и дыр
2. Слой утеплителя закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной. Строительным степлером ее крепят к обрешетке. Листы материала укладываются внахлест. Глубина перекрытия составляет 10-15 см.
3. Между утеплителем и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор. Если его не сделать, внутренняя поверхность облицовки, а также утеплитель могут отсыревать, могут появиться плесень, грибки, сокращается срок службы конструкции
4. Чтобы сформировать зазор, устанавливается контробрешетка из брусьев, которые крепятся к обрешетке

Резка сайдинга

Резать материал можно несколькими способами.

• Ножовкой по металлу
• Ножницами по металлу
• Ножом. На панели по линейке проводится глубокая борозда, затем по ней несколько раз сгибают и разгибают сайдинг, пока он не сломается
• Электролобзиком
• Болгаркой на низких оборотах, иначе материал может оплавиться

В холодную погоду виниловый сайдинг нельзя резать ножницами и ножом – материал растрескивается рядом с линией надреза.

Не рекомендуется сразу нарезать весь материал для стены, основываясь на теоретических расчетах. Могут быть допущены ошибки. Лучше подготовить панели сначала для одного фрагмента стены, прикрепить их, а потом готовить материал для следующего участка.

Крепеж для сайдинга

Крепеж должен быть устойчив к коррозии. Иначе внешний вид обшивки со временем будет испорчен ржавыми разводами.

Хороший вариант – оцинкованные гвозди длиной 2,5-3 см. Диаметр шляпки должен быть не менее 1 см, а ножки – не менее 3 мм. Можно применять и саморезы.

Правила крепления сайдинга

Виниловый сайдинг имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. 3-метровая виниловая панель может изменять длину на 10-12 мм при изменении температуры.

Поэтому панели нельзя прикреплять к обрешетке наглухо. Необходимо, чтобы они после установки могли перемещаться вдоль линии крепления. Саморезы следует вкручивать не до конца, оставляя зазор 1-1,5 мм. В местах стыков элементов обшивки оставляется зазор: в теплую погоду 5 мм, а в холодную – 10 мм.

Гвозди и саморезы устанавливаются посередине отверстия. Ни в коем случае нельзя делать крепление у края. Если требуется забить гвоздь именно в этом месте, необходимо расширить отверстие.

Установка стартовых полос

Технология обшивки горизонтальным виниловым сайдингом дома начинается именно с этой комплектующей. Длина её 3600 мм.

Это важный шаг в процессе монтажа, от которого существенно зависит внешний вид обшивки.

Если установить стартовый профиль не строго горизонтально, то сайдинг получится перекошенный.

1. Отмечается нижний уровень облицовки на одном из углов. На 4 см выше в обрешетку неглубоко вбивается гвоздь
2. На этом же уровне вбивается гвоздь на другом углу. Намелованным шнуром отбивается линия между гвоздями. Таким же образом линия продолжается по всему периметру дома
3. К углу прикладывается угловой профиль, на обрешетке делается отметка краев гвоздевых планок. Стартовый профиль крепится с отступом от края углового профиля на 5-10 мм по горизонтали. Его верхний край устанавливается по меловой линии
4. Отдельные элементы профиля устанавливаются с зазором

Установка угловых элементов

1. Верхний край внешнего углового профиля устанавливается на такой высоте, чтобы оставалось место для обшивки карниза с зазором. Забиваются гвозди в верхние отверстия с обеих сторон. Проверяется вертикальность расположения профиля
2. Затем угловой профиль крепится к обрешетке через 25-40 см. Крепления располагаются в центрах отверстий, до предела их не утапливают
3. Нижний край профиля располагается на 5-10 мм ниже стартовой полосы
4. Если длины одного профиля не хватает на весь угол, два профиля монтируются встык

• На верхнем элементе гвоздевая планка с перфорацией отрезается ножницами на 3,5 см.
• Он устанавливается поверх нижнего с перехлестом в 2,5 см. При этом стык защищен от попадания дождя и снега, и остается место для возможного удлинения
• Место стыка должно быть на одном уровне во всех углах

Внутренние угловые профили монтируются аналогично.

Неплохо смотрится сайдинг и на доме построенного по канадской технологии. Строительство такого дома начинается с фундамента. Фундамент для канадского дома может быть разнообразным, т.к. материал применяемый в строительстве очень легкий.

Рекомендуется использовать фундамент свайного типа. О том, что представляет из себя такой фундамент вы можете почитать здесь.

Также рекомендуем ознакомиться с отзывами жильцов и застройщиков в этой статье, которые возвели дома по данной технологии.

Дверные и оконные проемы

Окна и двери размещены обычно в нише стены, для них применяются околооконные профили. Они снабжены полкой, чтобы закрыть откосы. Эти полки подрезаются на глубину ниши. По внутреннему периметру ниши устанавливаются финишные профили. Под них заводятся полки околоконных профилей.

Если ниши глубокие, можно обшивать их так же, как обычные стены, применяя угловой профиль и рядовой сайдинг.

Монтаж рядовых панелей

1. Замок в нижней части панели первого ряда совмещается с замком стартовой полосы, защелкивается движением вверх
2. Через отверстия в верхней части панель крепится к обрешетке. Натягивать сайдинг при установке нельзя, иначе он может лопнуть при сжатии в холодную погоду
3. При установке не забывать оставлять зазор с обеих сторон профиля
4. При монтаже каждый третий ряд следует проверять уровнем на горизонтальность

Стыковка сайдинга

Стыковка рядовых профилей может производиться двумя способами.

• Внахлест. Производится подрезание перфорированной кромки и замковой части с таким расчетом, чтобы можно было сделать нахлест 25 мм. Швы должны совпадать не более чем в 4 соседних рядах
• С помощью H-профиля. Его монтируют одновременно с угловыми профилями. Для этого в обрешетку устанавливается двойная вертикальная решетина, либо между двумя вертикальными решетинами дополнительно набиваются короткие горизонтальные. Установка по высоте и стыкование внахлест, если высоты одного профиля не хватает, производится аналогично угловому профилю

Под оконным проемом

Рядовые панели под проемом подрезаются на ширину окна с добавлением величины зазора с каждой стороны. Глубина выреза также должна учитывать зазор в 1-2 мм между панелью и принимающим желобом. Обрезанные концы вводятся в принимающий желоб наличника.

Финишная панель под карнизом крыши

1. Замеряется расстояние между замком предпоследней панели до дна принимающего желоба финишной панели. Вычитается величина зазора в 1-3 мм.
2. На такую величину отрезается верхняя часть панели
3. Со стороны обреза делаются зацепы через 20 см. Они отгибаются на лицевую сторону
4. Подготовленная таким способом верхняя панель нижним краем вставляется в замок предпоследней панели, а обрезанный край вводится в финишный профиль так, чтобы зацепы защелкнулись в замке

Фронтон

На фронтоне крыши используется внутренний угловой или J-профиль. Самая верхняя панель крепится через отверстие, которое специально проделывается в виниле для этой цели.

Такой способ крепления – исключение из правил. В других случаях крепление сквозь винил недопустимо.

Как мы видим, отделать дом сайдингом можно быстро. Получается ровная, красивая и долговечная обшивка, которая выглядит эстетично и солидно. Следует только не полениться лишний раз проверить вертикальность или горизонтальность устанавливаемой детали.

Если дом отделан сайдингом правильно, с соблюдением всех правил монтажа, то облицовка не боится ни резких температурных перепадов, ни сильного ветра с морозом.

Видео о том как крепить сайдинг

megabeaver.ru

Как крепится сайдинг к стене: особенности, технология, советы мастеров

В последнее время самым популярным и легкодоступным материалом для декорирования дома или помещений становится сайдинг. Материал не тяжелый, монтируется легко и представлен на рынке в самых различных цветовых гаммах. Именно поэтому многие домовладельцы хотят подробнее узнать, как крепится сайдинг к стене, чтобы самостоятельно обшить им свой дом.

Сайдинг из винила

Понятно, что такой востребованный отделочный материал изготавливается из разных веществ. Но самым популярным является виниловый сайдинг. Основным его преимуществом является то, что он долговечен. Также виниловый сайдинг способен долго сохранять яркость цвета панелей. Винил — материал легкий и прочный, но способен расширяться и сжиматься под действием температур. Хотя и это не является проблемой, так как при монтаже эти особенности учитываются.

Виниловый сайдинг не боится воды и влаги, поэтому его можно смело монтировать в любое время года, а впоследствии мыть с использованием моющих средств.

Сайдинг из дерева

Природное происхождение деревянных ламелей делает сайдинг дорогим, но и красивым. Фактура дерева сохраняется под краской, делая рисунок стен неповторимым.

Более того, дерево очень плохо проводит тепло, именно поэтому деревянный сайдинг не только декоративен, но и представляет собой хорошую термоизоляцию дома.

К недостаткам деревянных ламелей можно отнести плохую переносимость ими влаги. От нее панели деформируются и разбухают. Но при правильно подобранном защитном лаке или краске это перестает быть проблемой.

Сайдинг из металла

Металлические ламели долговечные и не боятся ни перепадов температуры, ни влаги. Они выполняются по 2 или 3 панели сразу, что повышает скорость монтажа. Минус — не очень презентабельный вид в сравнении с деревянными или виниловыми панелями. Использование такого сайдинга предпочтительнее для производственных, хозяйственных помещений — фабрик, заводов, гаражей.

Выбор материала

Покупая в магазине сайдинг, нужно внимательно ознакомиться с образцами. Стык между ламелями должен быть не очень упругим, то есть панели должны легко двигаться относительно друг друга после соединения. Это условие необходимо, чтобы во время перепадов температур не происходила деформация панелей. Слишком тугое соединение и большие зазоры между панелями — не очень хорошо.

Лучше всего перед походом на строительный рынок ознакомиться с мнением покупателей по отношению к самым известным производителям сайдинга. Также желательно проконсультироваться у мастера, имевшего дело с данным отделочным материалом.

Сайдинг тем хорош, что его можно монтировать в любое время года, но все же нужно стараться сделать так, чтобы монтаж проходил при температуре от + 25 до -10 градусов по Цельсию. При такой температуре материал наименее деформирован и не потрескается от сильного холода.

Инструмент

У сайдинга крепление к стене своеобразное. Он не крепится сразу к стеновой панели, между ламелями и стеной есть воздушная подушка. Во-первых, это удерживает тепло в доме, а во-вторых, позволяет сделать самые неровные и облупившиеся стены красивыми и ровными.

Но для работы необходим нужный инструмент:

1. Пилить ламели надо отрезной машинкой — «болгаркой», электролобзиком или ножовкой, в зависимости от материала, из которого изготовлены панели.
2. Нужна будет фигурная отвертка или шуруповерт, так как все крепления устанавливаются с помощью именно шурупов.
3. Понадобится молоток или резиновая киянка.
4. Для измерений и установки маяков нужны будут рулетка и угольники. Набор угломеров и рулеток можно заменить одним прибором – лазерной рулеткой.
5. Обязательно понадобится жидкостный уровень. Причем чем длиннее он будет, тем точнее получится монтаж. В идеале планка уровня должна быть не меньше 1 метра.
6. Для того чтобы покрыть панелями всю стену дома, нужна будет лестница, соответствующая высоте строения.

Комплектующие к сайдингу

Как крепится сайдинг к стене? Специальными креплениями, входящими в комплект отделочного материала. Но крепление к стене сайдинга предполагает еще ряд элементов, без которых монтаж будет невозможен.

1. Обязательно должен быть наружный угол — вертикальный элемент, скрывающий стык ламелей в наружном углу, образованном стенами. Этот декоративный элемент способен скрыть разность длин панелей, возникающую из-за перепадов температур или в результате неровного отпила при монтаже.
2. Внутренний угол — устанавливается в месте стыка стен, образующих внутренний угол.
3. Нижняя панель должна упираться в стартовую планку, идущую по периметру всего строения.
4. Верхние ламели заканчиваются ветровой доской, или софитом. Они тоже окружают весь периметр дома.
5. В оконные проемы вставляются оконные планки, а на подоконник — отлив.
6. Если в здании есть цоколь, то он снабжается отливом по всему периметру.
7. Если стандартной длины панелей не хватило на всю стену, то используется Н-профиль для их соединения. Желательно добиться того, чтобы все Н-профили находились на одном уровне.
8. Шурупы для креплений должны быть оцинкованными, чтобы не оставалось ржавых подтеков после нескольких дождей.

Все соединения и декоративные панели считаются заранее, перед началом монтажа. Учитывать надо количество углов в доме, окон, дверей и, соответственно, нужно посчитать общую площадь под сайдинг.

Подготовка к монтажу

Прежде чем думать, как крепится сайдинг к стене на фасаде дома, нужно его подготовить. Для начала все участки с отставшей штукатуркой нужно очистить. Если в стене обнаружились щели, нужно их замазать бетоном или монтажной пеной. Стены важно очистить от пыли и грязи.

При подготовке деревянного дома к монтажу сайдинга он обрабатывается антисептиком против насекомых и очищается от грязи. Для того чтобы сквозь бетонные панели не сочилась влага, перед тем, как крепится сайдинг к стене дома, осуществляется прогрунтовка поверхности специальным составом.

Установка обрешетки

Глядя на фото, как крепится сайдинг к стене, видно, что в первую очередь устанавливается обрешетка. Она может быть металлической или сделана из деревянного бруса сечением 3,5 на 4,0 см. Самая нижняя полоса обрешетки устанавливается по водяному уровню, последующие полосы, расположенные на расстоянии 0,5 или 1 м друг от друга, также проверяются по уровню.

Если обрешетка из оцинкованного метала, то никаких дополнительных работ не потребуется, а когда она выполнена из деревянного бруска, то ее придется обработать антисептиком от гниения и насекомых.

После этого на брус или металлическую обрешетку устанавливаются П-образные направляющие для крепления самих ламелей. Чтобы конструкция была крепкой и надежной, вокруг дверных и оконных проемов выкладывается брус из П-образных креплений.

Защита от влаги

Крепление сайдинга к стене не обеспечивает гидроизоляции дома — вода и влага легко проникают между ламелями. Поэтому необходимо делать дополнительную гидроизоляцию стен, особенно если дом деревянный или построен из шлакоблоков. Для этого используется специальная пленка, крепящаяся прямо на стену. Если предполагается монтаж теплоизоляции, например базальтовой ваты, то данная мембрана натягивается поверх нее.

Нельзя забывать о том, что между утеплителем и сайдингом должна быть воздушная подушка, чтобы избежать накопления влаги и появления плесени.

Направляющие элементы

Известно, как крепить сайдинг к стене снаружи – на направляющие и угловые профили на углах здания и в проемах стен. И вот эти самые направляющие, вертикальные планки, П-образные крепления вокруг окон и дверей нужно жестко закрепить нержавеющими шурупами. Также устанавливаются отливы на цоколь и финишная планка под крышей по всему периметру.

Все Н-профили устанавливаются с помощью водяного уровня, чтобы в последующем ламели не повело и они не выгибались.

Монтаж панелей

Данный этап в монтаже сайдинга финишный. Начинать укладывать панели нужно снизу. Нижний край панели опускается в стартовую планку до характерного щелчка, а верхняя ее кромка крепится шурупом к каждой направляющей. И так до самой крыши. При определенной сноровке на этот этап уходит не более одного рабочего дня для среднего дома.

Совет мастера

Прочитав инструкцию, вполне можно покрыть стены своего дома сайдингом из любого материала. Но существует ряд нюансов, узнать о которых можно, только если сталкиваться с данной работой каждый день много лет подряд. Это маленькие хитрости мастеров, которыми они не очень охотно делятся.

Во-первых, нельзя затягивать шурупы, держащие ламели, до упора. Ведь надо помнить, что они под действием температуры расширяются и сжимаются. А если их закрепить «намертво», то они будут изгибаться со сменой сезонов, и по стене будет идти вполне видимая волна.

Во-вторых, коэффициент сжатия и расширения под действием температур и всех материалов разный. Так, для железа он очень маленький, соответственно, и зазоры нужно оставлять меньше. Для дерева данная величина больше и зазоры должны быть больше. Винил представляет собой в этом плане нечто среднее между железом и деревом.

В-третьих, облицовка сайдингом проводится не ранее, чем через 6 месяцев после постройки нового дома. За это время фундамент и стены окончательно усаживаются, и ламели не поведет от деформации.

В-четвертых, нельзя экономить на такой мелочи, как шурупы. При монтаже сайдинга нужно использовать только оцинкованные саморезы, так как они не ржавеют. В ином случае ржавчина очень быстро вызовет гниение опорного деревянного бруса или будет оставлять грязные, ржавые потеки на ламелях.

А на вопрос о том, как крепится сайдинг к стене внутри помещения, ответ всегда простой – так же, как и снаружи.

Работы с сайдингом внутри помещений

Сайдинг настолько положительно себя проявил в строительстве, что его стали использовать не только для отделки дома снаружи, но и для внутренних работ. Особенно в помещениях, подвергаемых повышенным нагрузкам на стены влагой. Например, ванная комната или коридор. Из-за загрязненности данного помещения оно чаще моется.

Для внутренних помещений лучше всего подойдет виниловый сайдинг, так как он не боится влаги и представлен производителями в самой широкой цветовой гамме, что может удовлетворить самые разные требования к дизайну.

Как крепится сайдинг к стене в ванной, разберется любой человек, хоть раз работавший с сайдингом или внимательно прочитавший инструкцию. Единственное, что требуется при этом — очень точные замеры для отпилов ламелей.

Как крепится сайдинг к стене в коридоре? Точно так же, как и в ванной комнате. Данные помещения в стандартной квартире почти не отличаются размерами и требованиями к прочности стен, а также к возможности часто их мыть.

Правильно сделанная гидроизоляция и наличие воздушной прослойки не позволят появиться плесени и другим грибкам с внутренней стороны панелей.

Техника безопасности

При работе с сайдингом, а также инструментами для его монтажа нужно соблюдать технику безопасности:

1. Нельзя пользоваться поломанной или ненадежной стремянкой.
2. Одежда не должна быть слишком свободной с не застегнутыми рукавами.
3. При работе отрезной машинкой или электролобзиком глаза надо прикрывать защитными очками.
4. Все виды работ нужно проводить в защитных перчатках с прорезиненными подушечками пальцев.
5. Не рекомендуется работать в темное время суток и в сумерки.

Сайдинг вполне можно смонтировать своими руками. Главное — теоретические знания и желание.

handskill.ru

Крепеж сайдинга к стене: видео инструкция своими руками

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент разнообразных типов облицовочных материалов. При их помощи возможно украсить фасады домов, офисов и других зданий. Особой популярностью пользуется сайдинг. Он превосходно защищает строения от неблагоприятной погоды, ультрафиолетовых лучей, излишнего шума. Однако следует помнить, что если установка будет осуществлена неправильно, то это приведет к тому, что внутрь дома попадут опасные вещества. Монтаж сайдинга не является сложным процессом. И если следовать инструкции, показанной на видео, то даже не надо сомневаться, что результат будет радовать долгие годы.

Крепление сайдинга

Инструменты для монтажа

Для того чтобы качественно выполнить работы по монтажу, нужно заранее запастись необходимыми инструментами и определенным оборудованием. Независимо от того, какие будут использоваться разновидности отделки, следует применять крепеж, изготовленный из нержавеющей стали либо алюминия. Диаметр шляпки гвоздей должен быть достаточно широким (не менее 8 мм). Также можно воспользоваться саморезами.

Инструменты понадобятся такие:

• рулетка;
• молоток;
• металлическая линейка;
• карандаш;
• перфоратор или дрель;
• строительный уровень;
• шуруповерт.

Кроме того, если будет использоваться виниловый материал, то можно воспользоваться остро заточенным ножом. Данные панели режутся достаточно легко. Для этого нужно всего лишь нанести карандашом разметку, затем делают разрез по намеченной линии. После чего прикладывают небольшое усилие и разламывают материал. Но надо запомнить, что этот способ подойдет только для стартового профиля или уголков. Для осуществления установки металлического сайдинга следует применить специальные ножницы для резки металла. Чтобы сделать поперечную раскройку, стоит задействовать циркулярную пилу.

Подготовка поверхности

Процесс монтажа сайдинга начинается с подготовительных работ. Запрещено крепить изделие к стене с неподготовленной поверхностью. Сначала удаляют выступающие детали, которые смогут помешать правильной установке (кронштейны, крепеж, различные дефекты). Также надо снять стоки, наличники со всех окон. Если рядом с домом есть кусты, которые прикасаются к стене, то от них тоже нужно избавиться. Только после этих работ можно начинать обустройство обрешетки и укладку выбранного утеплителя.

Для создания каркаса используются деревянные рейки с размерами 4 на 6 см. Их предварительно пропитывают особой антисептической жидкостью. Важно убедиться, что они сухие, ровные и не имеют сучков. Можно воспользоваться и профилями из металла, которые часто применяются для монтажа листов гипсокартона. В этом случае в качестве крепежа нужно взять специальные саморезы.

Обрешетку следует монтировать вертикально. Расстояние между планками должно составлять 20 – 40 см. Не рекомендуется дополнительно соединять их при помощи горизонтальных реек, поскольку это приведет к ухудшению проветривания под сайдингом. Кроме того, нужно установить дополнительный каркас на углах, вокруг оконных и дверных проемов. Как это правильно выполнить, показано на фото.

Необходимость установки утепляющих и гидроизоляционных материалов в значительной мере определяется климатом того района, где расположено строение. Это зависит и от тех материалов, из которых было построено здание. Например, крепеж сайдинга на кирпичную стену может проводиться и без установки гидроизоляции, поскольку кирпич устойчив к воздействию влаги. А если осуществляется монтаж к пеноблоку, то в этом случае желательно утеплить стены и дополнительно защитить их от воды. Для утепления могут быть использованы базальтовые плиты либо плиты из минеральной ваты, которые помещают между планок каркаса. Их толщина не должна превышать толщину реек обрешетки. В большинстве случаев она составляет не больше 5 см.

Особенности монтажа

Перед началом монтажа нужно определить нижний уровень. Затем от выбранной точки отступают примерно 2 — 4 см и по периметру строения проводят горизонтальную прямую линию. Это можно сделать при помощи особой строительной лески, обычного карандаша или даже маркера. На данной линии монтируется стартовая полоса, которая тщательно закрепляется несколькими гвоздями. На стыке поверхностей стен устанавливается внутренний угол. Он должен иметь исключительно вертикальное положение. Таким же способом монтируются и внешние углы.

При крепеже сайдинга, верхнюю полоску изделия следует укладывать внахлест с нижней полосой. Но при колебаниях температуры материал может расширяться или сужаться. Чтобы избежать искривления, деформации или появления небольших зазоров, надо оставлять небольшие промежутки между конструкциями. Самую первую панель монтируют, начиная с заднего участка. Затем работа последовательно передвигается к передней части фасада. При установке гвозди следует вбивать ровно, чтобы панели не деформировались. Но их не рекомендуется вбивать до самого конца. Надо оставлять маленький зазор размером 1 мм между шляпками и изделием. Ведь слишком плотное крепление приведет к тому, что при изменении погоды сайдинг получит повреждение. Уголки надо крепить над верхними отверстиями, как показано на фото. Заканчивается монтаж выставлением последнего уголка, под который вырезают панель. Такие фасадные детали, как водосток или фонари, будут прикрепляться на уже оббитое сайдингом здание.

Иногда после окончания всех работ по крепежу сайдинга, может остаться небольшое количество лишних панелей. Не нужно их выбрасывать. Они могут пригодиться позже, когда возникнет необходимость заменить поврежденное изделие.

Данный вид материала является достаточно удобным и функциональным. Крепеж можно проводить и к пеноблоку, и на кирпичную стену и даже к стене с незначительными неровностями и шероховатостями. Если следовать инструкции, то строение после отделки сайдингом не только станет еще привлекательнее, но и защитит стены от сырости.

Смотрите также:

1saiding.ru

О том, как правильно оформить кухню с использованием кирпича, в чем его особенности и как лучше обыграть кирпичные элементы в интерьере – читайте в нашей статье.

Достоинства и недостатки кирпича на кухне

Как и любой отделочный материал, кирпич имеет как свои плюсы, так и минусы. Причем и те, и те можно считать достаточно весомым.

Следует отметить, что кирпичная кладка в целом достаточно своеобразный материал – с одной стороны, она выглядит очень стильно, с другой – в интерьере ее нужно использовать осторожно, чтобы не получить эффект недоремонтированного помещения.

Итак, давайте посмотрим на список преимуществ кирпича в интерьере:

• Прежде всего, это его эксплуатационные свойства. Кирпич – надежный и прочный материал, который хорошо переносит сложные условия на кухне. Постоянная влага, перепады температур, жирные капли – все это не насеет существенного вреда вашей стене. Поэтому кирпич нередко используют, в том числе, и для отделки фартука.
• Кирпичная стена выглядит очень необычно и привлекает внимание. Такая отделка смотрится стильно и красиво, если, конечно, вы сумели правильно обыграть ее в интерьере.
• Это – один из самых экономичных способов оформить стену. Вам не потребуется дополнительная чистовая отделка, да и сам кирпич стоит не слишком дорого.
• Материал отличается отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, поэтому не нужно укладывать отдельный изоляционный слой.
• По сути, кирпич – универсальный материал. Его используют не только для отделки стен, но и для пола, потолка, декорирования  или , фартука. Все это позволяет создать оригинальный и целостный интерьер.
• При желании вы можете обойтись без помощи строителей – уложить кирпичную кладку в один ряд несложно своими руками, даже если раньше вы никогда не занимались ремонтом.
• Кирпичная кладка – отличный способ зонирования пространства. Оформив таким образом стену или ее часть можно отделить кухонную зону от столовой, выделить определенное место на кухне.
• Кирпич отлично сочетается со всеми остальными материалами. Обои, плитка, декоративная штукатурка – вы практически не ограничены в комбинациях отделки.

Как видите, кирпич – недорогой материал, который можно широко использовать в интерьере кухни. К тому же, он отличается отличными эксплуатационными свойствами.

А что насчет недостатков? Давайте посмотрим, в чем нужно проявить осторожность, работая с кирпичом:

• Если после списка плюсов у вас появилось желание оформить кирпичной кладкой все стены, от него придется отказаться. Кирпич нужно использовать в интерьере дозировано, даже если вы поклонник урбанистического . В противном случае вы рискуете вместо красивой и уютной кухни получить странное помещение, вызывающее ассоциации с заброшенной стройкой.
• Несмотря на свою прочность, кирпич требует очень тщательного ухода. Он отличается пористой, неоднородной структурой. За счет этого в швах скапливается жир и грязь. Это означает, что протирать такую стенку придется регулярно – в противном случае вы рискуете быстро испортить внешний вид стены.
• Если для оформления комнаты вы выбрали красный кирпич, сэкономить на освещении не удастся – вам потребуется много искусственного света. Терракотовый кирпич практически не отражает световые потоки, поэтому вам потребуется в разы больше светильников, чем при использовании других материалов.
• Как уже было сказано, обращать с кирпичом стоит осторожно. Особенно если вы решили выбрать темные тона отделочного материала – стоит немного переборщить, и помещение будет казаться мрачным, неухоженным.

Как видите, минусы можно считать достаточно условными – если вы проявите здравый смысл, правильно спроектируете систему освещения и не будете забывать об уходе за кирпичной кладкой, такая стена прослужит вам долго, не теряя своего внешнего вида и эксплуатационных свойств.

Как правильно обыграть кирпич в интерьере? Надеемся, советы наших дизайнеров помогут вам в этом!

Совет 1. Изучите черновую отделку кухни

Возможно, вам повезло и вы живете в доме с кирпичными стенами. В таком случае рекомендуем не придумывать себе лишних проблем – вполне возможно, вам не понадобиться дополнительно класть декоративный кирпич.

Вероятно, будет достаточно просто аккуратно почистить стену – отшлифовать швы, удалить всю грязь.

Таким образом вы получите отличную кирпичную стену без лишних затрат. Впрочем, это не всегда возможно. Если вам не повезло с кирпичной стеной – следующий пункт для вас.

Совет 2. Определитесь с материалами

На первый взгляд этот совет звучит странно – кирпич он и есть кирпич. В чем тут определяться? Однако на самом деле вопрос глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Чаще всего для кухни используют особый декоративный кирпич или его имитации. Тут возможно вариации. Рекомендуем ознакомиться со списком материалов, чтобы сделать правильный выбор.

Прежде всего, мы не рекомендуем использовать обои с принтом «под кирпич». Да, такое покрытие может отличаться высоким качеством печати и быть на первый взгляд очень достоверным. Однако отсутствие характерной структуры напрочь убьет тот особый шарм, который присущ кирпичным стенам.

Один из самых популярных вариантов – керамическая плитка, имитирующая кирпич. Во-первых, ее очень просто укладывать. Во-вторых, внешний вид благодаря объемной фактуре полностью соответствует кирпичной кладке. Кроме того, за счет особой глазури такая плитка идеально подходит для отделки фартука – убирать подобное покрытие значительно проще, чем натуральный пористый кирпич.

Хорошо подходят для кухни и силикатные кирпичи. Свойства материала обеспечивают им повышенную стойкость к влаге, пару и перепадам температур. К тому же, они выглядят очень красиво и аутентично. Выпускают их в различных цветах. Кроме того, покрытие можно красить – отличный способ быстро обновить интерьер кухни.

Очень часто для отделки кухни используют гипсовые плитки. Они могут быть разной формы и размера, поэтому с их помощью несложно воссоздать кирпичную кладку любого типа.

Приятный бонус – толщина гипсовых блоков. Она составляет всего пять миллиметров, поэтому гипс идеально подходит для . Цветовая гамма тоже радует – от привычного белого и терракотового до сложных, порой самых неожиданных расцветок.

Интересное решение – использование панелей из МДФ, имитирующих кирпичную кладку. Пожалуй, это самый быстрый способ оформить кухню «под кирпич». За счет того, что панели отличаются достаточно большими размерами, положить всю стену можно за считанные часы. К тому же, визуально отличить подделку от настоящей кирпичной кладки практически невозможно. Однако помните, что в плане эксплуатационных свойств кирпич значительно превышает характеристики панелей МДФ.

Совет 3. Определитесь с фактурой

Не обязательно кирпич должен быть пористым, как тот, который мы привыкли видеть в наружной отделке. Сейчас блоки обрабатывают специальной глазурью, которая позволяет придать самый разнообразный вид материалу.

Например, вы можете использовать классические матовые кирпичи – они отлично подходят для создания традиционных интерьеров.

Впрочем, глянцевые глазурированные кирпичики тоже смотрятся очень интересно. К тому же, за счет отражающих свойств они визуально делают маленькую кухню больше. Весомый бонус, особенно если учесть, что сам по себе кирпич скрадывает пространство, делает его меньше и теснее.

Модное решение для интерьеров в стиле индастриал-лофт – колотый кирпич. Блоки кажутся немного разбитыми, края у них рваные, а текстура неровная. За счет этого покрытие кажется очень объемным и оригинальным. Правда, работать с таким материалом нужно очень осторожно, иначе кухня приобретет неряшливый, заброшенный внешний вид.

Совет 4. Найдите подходящую цветовую гамму

Бытует мнение, что кирпичные стены могут быть только красными, терракотовыми или белыми. Это в корне не верно. Современные возможности позволяют придать кирпичной кладке любой окрас – и это мы еще не говорим о покраске, которая дает шанс менять интерьер кухни хоть каждый месяц.

Помимо классических решений вы можете выбрать практически любую расцветку. Очень интересно смотрится кирпичная кладка неожиданных тонов – синий, фисташковый, зеленый, соломенный.

Рекомендуем выбирать фактурные оттенки – с вкраплениями минералов, различными декоративными добавками. Так ваша стена будет казаться оригинальнее и объемнее.

Кроме того, вы можете поэкспериментировать с цветовыми сочетаниями и даже выложить своеобразную кирпичную мозаику. Правда, учтите, что такое решение требует достаточно финансовых затрат и усилий – все же оформить обычную кирпичную стену гораздо проще. Зато и результат получится в разы оригинальнее.

Совет 5. Позаботьтесь о дополнительной обработке

Если вы хотите положить кирпич непосредственно рядом с духовкой или использовать его для оформления фартука, рекомендуем вам дополнительно покрыть его тонким слоем циклевочного лака. Это значительно упростит уборку – грязь и жир не будут проникать в поры материала, а значит, покрытие прослужит вам дольше.

Если вы боитесь, что подобная обработка испортит фактуру кирпича, волноваться не стоит. Современные материалы можно наносить в один слой, так, чтобы они образовали тонкую защитную пленку, на первый взгляд, не слишком заметную.

К тому же, никто не заставляет выбирать вас броское глянцевое покрытие – вы вполне можете использовать матовый лак.

Совет 6. Попробуйте покрасить кирпич в тон стенам

У вас не слишком большая кухня, которую вы хотите сделать уютнее? Однотонное покрытие для всех стен и кирпич в столовой или рабочей зоне – очень подходящее решение. Чтобы сделать помещение еще симпатичнее, рекомендуем придерживаться одной цветовой гаммы.

Так кирпичная кладка будет выделяться только объемной фактурой. Такой ход добавит помещению уюта, но кирпич не будет оттягивать на себя внимания – для маленькой кухни слишком броские приемы лучше не использовать.

Совет 7. Правильно организуйте освещение

Кирпич отличается не слишком хорошими светоотражающими свойствами. Поэтому мы рекомендуем располагать кирпичную стену напротив окна – так естественное освещение сгладит этот эффект.

Кроме того, очень важно правильно подсветить выделяющуюся стену. Используйте сразу несколько светильников — это поможет подчеркнуть красоту кирпича.

Совет 8. Уход за необработанным кирпичом – важная задача

Если вы решили не покрывать кирпичную кладку глазурью или краской, на кухне за ней придется следить очень тщательно. Особенно это касается кирпичей, положенных в районе плиты или фартука.

Любое жирное пятно представляет опасность – оно может впитаться в пористую структуру и заметно изменить окрас материала.

Поэтому будет оптимальным решением держать какой-либо жирорастворитель на кухне – как только пятно попадет на поверхность, аккуратно удалите его.

Важно также вовремя удалять попавшую на кирпич воду. Он хорошо переносит влажность воздуха и пар, однако от длительного контакта с жидкостью на материале могут возникнуть белесые разводы.

Совет 9. Определитесь со стилем

Почему мы вынесли его в самый конец статьи? Мы уже упоминали, что при правильном подходе кирпичную кладку можно вписать практически в любой интерьер.

Однако все же есть стили, где использование кирпича гораздо предпочтительнее, чем в других.

Прежде всего, это конечно . Наравне с бетоном кирпичная кладка рекомендуется для использования в таких интерьерах.

Неплохо зарекомендовали себя кирпичные кладки в таких стилях как кантри, прованс. Тут лучше выбирать не слишком большие блоки и светлые оттенки.

Белый кирпич – практически мастхэв для скандинавского стиля. Такая стена отлично вписывается в концепцию и делает интерьер светлым и просторным.

Для остальных типов интерьера кирпич можно использовать, однако делать это стоит осторожно. Подбирайте цвета, подходящие дизайнерской концепции стиля, убедитесь, что этот материал не конфликтует с другими. Сложно представить фактурную «битую» кирпичную стену в викторианском стиле. А вот элегантная кладка под бронзу там вполне уместна.

Руководствуйтесь здравым смыслом и стилистическими правилами – и все получится.

Кирпич в интерьере кухни: 30 реальных фото примеров

Чтобы наглядно показать, насколько выигрышным материалом может быть кирпич, мы составили подборку фотографий. Кирпичная кладка на кухнях в различных стиля – уверены, вам понравится!

dizainkyhni.com

идеи дизайна и примеры лучших интерьеров (40 фото)

Кирпичная стена на кухне – тренд, который никак не хочет сходить с обложек модных журналов по дизайну. Многие привыкли ассоциировать ее с брутальным лофтом, но такой элемент может стать украшением и романтического или готического стилей.

Кухня под кирпич придётся по душе творческим, креативным и просто открытым необычным идеям людям.

Многих привлекает такой дизайн тем, что его можно создать своими руками быстро и недорого, не имея опыта.

Подробная инструкция, как правильно сделать самый бюджетный вариант имитации:

Преимущества и недостатки

Популярность этот материал заслужил не только за эстетическую и креативную составляющую. Другими плюсами кирпича и кирпичной кладки являются:

• сравнительно невысокая стоимость;
• влагостойкость, что для кухонного помещения является значимым свойством;
• стойкость к перепадам температуры и пожаробезопасность. Поэтому его часто используют в оформлении фартука;
• долговечность и прочность. Повредить такой материал сложно, а даже если это случилось, то при такой отделке несущественный скол или царапина не будут заметны и не придется переделывать ремонт;
• простота в использовании. Научиться работать с ним может даже неопытный мастер;
• необычное решение;
• сочетается с другими предметами;
• отличный вариант для зонирования;
• экологичность.

Справедливо отметить минусы.

• Во-первых, материал неоднороден. Шероховатая поверхность не так легко очищается от пыли, частичек грязи, скапливающихся на кухонном помещении чаще.

Сегодня существуют специальные пропитки для обработки поверхности и швов, что позволяет значительно минимизировать этот недостаток.

• Во-вторых, несмотря на то, что кирпич подойдет многим интерьерам, дозированно вписать его так, чтобы смотрелось стильно и гармонично, сложно. Нужно советоваться с профессиональными дизайнерами, либо составлять самостоятельно 3D- проект в программе.

Прежде чем затеять ремонт нужно сделать проектирование, чтобы оценить, понравится ли вам конечный результат. Иначе будет обидно за проделанную работу, если результат разочарует.

• В третьих, такой материал не отражает свет. А темные оттенки визуально даже поглощают его.

Кирпичная кладка хороша в комнате с хорошей естественной освещенностью. Хорошо, если окна большие, не перекрыты балконом и выходят на южную сторону.

Искусственное освещение тоже нужно будет продумать, чтобы в вечернее время интерьер оставался привлекательным, а не мрачным.

Чем заменить натуральный материал?

Если дом был изначально с такой стеной, то хлопот будет еще меньше Нужно лишь очистить от шпаклевки, штукатурки и строительной пыли, покрыть лаком или краской для придания дополнительных защитных свойств и для соблюдения гигиенических, санитарных норм.

В иных случаях можно воспользоваться декоративными или облицовочными плитками под кирпич, которые хорошо имитируют своего настоящего собрата. Самыми популярными являются кирпичные плитки на основе гипса, цементных смесей.

По дизайну можно выбрать любой цвет: от ярко-коричневого до белого и промежуточных вариантов с множеством оттенков под любой интерьер. По размеру плитки повторяют настоящий кирпич. А по структуре можно подобрать колотый, искусственно состаренный, с идеально ровными краями.

Другой материал для имитации – керамическая плитка. Часто встречается в оформлении фартука. Впишется в прованс, скандинавский, арт-деко. Может быть глянцевой или матовой.

В магазинах можно встретить обои, имитирующие кладку. Есть даже рельефные, объемные варианты.

Хоть наклеить обои проще и быстрее, чем выложить плитку, конечный результат не будет иметь того благородного эффекта по сравнению с теми же декоративными плитками. По деньгам последние выйдут дешевле. Плюс в том, что если оформление надоест, обои можно быстро убрать. В случае с плитками, стену нужно будет заново подготавливать к другому материалу: ровнять, шпаклевать и т.д.

Общие правила оформления

Прежде чем рассмотрим примеры удачного дизайна, нужно сразу обозначить несколько общих моментов. В отделке важно:

1. выбрать правильный цвет кирпича.

Светлые тона – для маленькой кухни, темные – для хорошо освещенной.

Цвет также очень зависит от стиля. В норманнском или скандинавском интерьере больше уместен белый, серый. А вот в лофте или поп-арт неплохо будет смотреться коричневая цветовая гамма;

2. выбрать правильную стену.

Сделать кладку или ее имитацию нужно на той стене, на которую падает больше света.

Так как такой элемент является акцентирующим, то и нужно выгодно его выделить. В тени такой дизайн выглядит мрачно и не будет иметь нужного эффекта;

3. оформите только одну стену.

Даже две такие стены в одном помещении ‑ перебор. Возможно, вы встречали пример удачного интерьера, например, с оформление двух смежных или противоположных сторон, но скорее всего это было просторное помещение, хорошо освещенное, с панорамными окнами. В большинстве квартир площадь не позволяет такое повторить. Зато сделать акцент на одной стене можно даже в маленькой кухне в хрущевке (6 ‑ 7 кв.м.).

Цветовое решение

Светлая стена

Для маленького помещения лучше варианта не придумаешь. Несмотря на рельеф и объемность, светлая кладка не «съедает» квадратные метры. Но если кухня размером до 9 кв. м, то данный элемент должен быть единственным, главным акцентом.

Темные тона

Оформить кладку можно несколькими способами:

• покрыть бесцветным матовым или глянцевым лаком;
• покрасить в любой цвет. Сегодня актуально покрывать кирпичную стену в тон остальным.

Темно-коричневое оформление – классика. В просторных комнатах с хорошим естественным освещением смотрится незаурядно и стильно.

В каком стиле уместна отделка кирпичом

Лофт

Для оформления в таком стиле более подходящий материал представить сложно. Грубая отделка в сочетании с аксессуарами для создания уюта создают «живую» атмосферу.

Скандинавский

В норманнском оформлении часто встречается белый, серый цвета или омбре из светлых тонов.

В отличие от лофта, здесь кирпич на кухне выглядит менее грубым, не таким промышленным. С одной стороны – натуральность, с другой – простота и аккуратность. Стена в скандинавском стиле не будет такой акцентирующей и активной.

Прованс или кантри

Кирпич может иметь место и в таких романтичных стилях, как прованс или кантри (деревенский). Одно важное условие – отделка должна быть натуральной или состаренной искусственно.

Приветствуется светлая гамма – белая, молочная, песочная, бледно-оливковая, т.к. именно она отвечает основным особенностям – наполненность светом.

Готика

Почувствовать себя владельцев средневекового замка можно и в XXI веке. Кирпич в интерьере кухни такого дизайна должен выглядеть максимально натуральным, без дополнительной отделки и декоративной обработки.

Часто используют разные варианты укладки, чтобы казалось, будто стену веками перекладывали.

Поп-арт

Смело, креативно, необычно – те слова, которыми можно охарактеризовать такой дизайн. Может присутствовать сочетание разных оттенков.

Произведения искусства, граффити, постеры, яркие аксессуары и текстиль на фоне кирпича будто бросают вызов.

Средиземноморский

Интерьер пропитан атмосферой портового или курортного города. Создается ощущение, что если выглянуть в окно, то можно увидеть море. В отделке и мебели чаще встречается белый цвет в сочетании с синим или голубым.

Кирпич может быть покрашен в «морские» тона или в цвет песка.

Декор с кирпичной стеной

В зависимости от стиля подбираются аксессуары.

Например, в романтичном провансе с кирпичом хорошо сочетаются винтажные вещи, кованные подставки для цветов, глиняные горшки, состаренное дерево.

В поп-арт интерьер дополнят яркие постеры, картины и текстиль насыщенных цветов.

В стиле лофт в сочетании с такой отделкой будут отлично смотреться подсвечники, интересные светильники, деревянные рамки под фотографии, кованые статуэтки, грубые деревянные полки.

Старинные часы, зеркала, произведения искусства и постеры также отлично сочетаются с отделкой под кирпич.

Поделиться:

delokuhni.ru

фото вариантов дизайна, декоративный кирпич в интерьере

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Еще сравнительно недавно кирпичная кладка в квартире ассоциировалась с незавершенностью и отсутствием вкуса. Сегодня – это модный тренд, позволяющий максимально рационально использовать пространство, не жертвуя эстетикой.

Отделка кухонного помещения это не только кафель, побелка и водостойкие обои.

Достоинства и недостатки кирпича

Стоит отметить, что, как и любой другой материал для отделки, кирпич имеет свои сильные и слабые стороны. И прежде чем принимать решение о создании кирпичного декора на кухне, следует внимательно ознакомиться с этими пунктами.

Кирпич в интерьере кухни отлично впишется в современный дизайн вне зависимости от габаритов пространства.

Кирпичная стена на кухне вариант довольно специфичный, и если слегка «переборщить», то в результате получится эффект незавершенного ремонта.

Чтобы такой материал гармонировал с общим убранством, важно знать как правильно и где его применять.

Достоинства

• Высокие технические характеристики. Кирпич отличается прочностью и устойчивостью к непростым условиям на кухне (перепад температур, временами повышенная влажность, жир и т.д.), именно поэтому его часто применяют для отделки «фартука» рабочей зоны.
• Кирпич на кухне – это необычно и стильно. Поэтому, если вы стремитесь к эксклюзиву во всех областях своей жизни – это точно ваш вариант. Оформив такую стену на кухне, будьте уверены, восторженные взгляды соседей и друзей вам обеспечены.
• Один из самых бюджетных отделочных материалов. Как правило, больше вложений требует «чистовая» отделка, а кирпичная кладка по карману любому домовладельцу.
• Теплоизоляция и звукоизоляция на высшем уровне. Используя этот материал, вам не придется тратиться на дополнительную изоляцию.
• Даже если вы никогда не занимались ремонтом, сделать несколько рядов кирпичной кладки для вас не составит труда. Так что можно сэкономить на оплате труда мастера.
• Еще одно весомое преимущество кирпича – его универсальность. Его используют для отделки стен и пола, благодаря чему получаются весьма интересные варианты.
• Он непривередлив к соседству, прекрасно сочетается и с обоями, и с кафельной плиткой, и с декоративной штукатуркой. С его помощью создаются удивительные по красоте и удобству интерьеры.
• Прекрасная возможность зонирования пространства. Даже в кухне среднего размера можно оборудовать перегородку, барную стойку или «островок» из кирпича.

Кирпичная стена – отличная идея обновления интерьера кухни.

Недостатки

• Кирпич в кухонном интерьере следует использовать максимально дозированно (даже в стиле лофт, для которого он идеальный материал). Иначе вместо удобной и стильной кухни вы получите подобие заброшенного долгостроя.
• Несмотря на прочность, кирпич нуждается в постоянном уходе. Причина в его пористой поверхности, на которой обязательно будет скапливаться пыль, грязь и частички жира. Поэтому оформляя стену таким образом, будьте готовы к ежедневным «процедурам». Иначе внешний вид быстро испортится.
• Если вы являетесь приверженцем красного кирпича, помните, что он поглощает свет. Поэтому позаботьтесь о дополнительных светильниках.

Кирпич это прочный и надежный материал, как для наружной, так и внутренней облицовки.

Как видно, недостатки материала больше похожи на предостережения. Иными словами, если вы принимаете во внимание рекомендации, тщательно планируете будущее кухонное пространство в «кирпичных тонах», и имеете профессиональный проект, то бояться нечего.

Кирпичные стены хороши не только с точки зрения практичности. Такой декор создает теплую и уютную атмосферу.

Кирпич в интерьере

Важно не просто принять решение об отделке стены кирпичом, нужно продумать, как обыграть этот простой, и одновременно, сложный материал.

Кирпичная отделка делает любую кухню самобытной и уютной.

Оцените черновую отделку кухни

Если вы живете в доме с кирпичными стенами, то, как говорится, половина проблемы уже решена. Вам не нужно дополнительно делать декоративную кладку. Просто удалите со стен грязь, остатки отделочных материалов и отшлифуйте швы. В результате стильное решение для кухни без дополнительных затрат времени, сил и средств.

Чтобы не перегрузить пространство, сочетайте кирпич с другими материалами.

Выбор материалов

Если же в вашем случае кирпичных стен просто нет, выберите материал, который будете использовать для отделки. Да, да, даже кирпич бывает разный. Сразу уточним, речь не идет о «кирпичных» обоях. Хотя это самая бюджетная имитация, она не создаст той особой атмосферы, которой вы ожидаете, выбирая кирпич для отделки. Поэтому, в данном случае такая экономия просто неуместна.

Придется регулярно протирать кладку, иначе внешний вид стены быстро испортится.

Самый популярный вариант – керамическая плитка под кирпич. Доступна по цене, проста в работе, а глазурованная поверхность делает уборку приятной и быстрой. Не случайно такую керамику часто выбирают для оформления «фартука».

Чтобы избежать негативных эффектов, кирпич необходимо применять в дозированном количестве и только для оформления одной из стен или отдельных участков.

Силикатный кирпич – еще одна идея для отделки кухни. Он устойчив к влаге, появлению пара и перепадам температур. Имеет прекрасный внешний вид и даже поддается окрашиванию.

Натуральный кирпич имеет свойство поглощать свет, делая помещение более темным.

Гипсовая плитка – недорогой вариант для отделки кухни в «кирпичном» стиле. Толщина плиток составляет всего 5 мм, их без труда «укладывают» самостоятельно, не привлекая профессиональных мастеров.

Многообразие расцветок гарантирует подходящий выбор для любого интерьера.

Панели МДФ с имитацией кладки тоже весьма удобный и простой в использовании материал. Панели выпускаются больших размеров, и для того, чтобы оформить кухню, вам потребуются считанные часы. Преимущество этого материала в очень правдоподобной имитации кладки.

Следует помнить, что по техническим характеристикам все без исключения имитации уступают кирпичу.

Фактура

Современный ассортимент позволяет выбрать не только цвет кирпича, но и его фактуру – гладкую или рельефную. Кирпич подразделяют на три категории: скала, гладкий, колотый. И в зависимости от стиля интерьера выбирается наиболее подходящий вариант. Самый уместный для традиционных направлений – классический матовый кирпич.

Прекрасно сочетает в себе эстетический внешний вид, и высокие технические характеристики.

Глянцевые, покрытые глазурью брусочки смотрятся необыкновенно нежно и изысканно. Благодаря отражающим свойствам такая отделка сделает маленькое помещение визуально больше.

Разные материалы позволяют подобрать нужные оттенки и фактуру вплоть до глянца или зеркального блеска.

Есть даже колотый кирпич – подходящее решение для «индастриал-лофт». Он представляет собой блоки с рваными краями и неровной текстурой. Однако, с таким материалом следует быть предельно осторожным и доверить отделку профессиональным строителям и дизайнерам. Иначе кухня будет смотреться неряшливо.

Кстати, грубую отделку уместно «скрадывает» изящная мебель.

Цветовая гамма

Еще сравнительно недавно было принято, что кирпич имеет весьма ограниченную цветовую гамму: белый и красный. Сегодня в достаточном ассортименте предлагается не только материал, из которого изготовлены кирпичи, но и цветовая гамма.

Отдельные варианты позволяют производить последующую покраску кирпичной поверхности, а это значит, что палитру можно менять столько раз, сколько захочется.

К примеру, в последнее время особенной популярностью пользуется отделочный материал синего, фисташкового и соломенного цвета. При желании, из разноцветных кирпичей создается своеобразная мозаика. Конечно, этот вариант требует более серьезных усилий, нежели простая кладка, но результат того стоит.

Если хозяевам квартиры повезло, и она находится в старом доме, натуральный кирпич самый простой вариант отделки для кухни.

Дополнительная обработка поверхности

Просто кирпичная кладка – это стильно, но если вы стремитесь к практичности и максимальному комфорту, продумайте варианты обработки такой поверхности. Например, если фартук оформлен кирпичной кладкой или кирпичи расположены в непосредственной близости от духовки, без дополнительных работ не обойтись.

В противном случае, уже через неделю отделка потеряет первоначальный привлекательный облик.

Кирпичную стену покрывают тонким слоем циклевочного лака. Такой ход упрощает уборку и продлевает срок службы отделки. И не волнуйтесь о том, что ощущение первозданности пропадет. Лак будет даже незаметен на поверхности.

Сегодня доступны матовые лаки, которые не делают поверхность блестящей, а просто образуют незаметную пленку.

Один цвет

Стильное решение для кухни – одинаковый цвет стен и кирпичной кладки. В этом случае кладка будет «выдавать» себя лишь объемной фактурой.

Такой эффект сделает кухню особенно уютной и приятной для времяпрепровождения.

Кстати, для маленьких кухонь – это прекрасный вариант, так как скромные размеры не терпят слишком броских акцентов. Цвет выбирайте в зависимости от собственных предпочтений. Конечно, светлая гамма добавит нотку свежести и уюта. И это необязательно должен быть белый цвет. Остановите свой выбор на голубом, молочном, или даже размытом персиковом цвете.

Кирпичную стену можно искусственно состарить с помощью кракелюра, либо покрыть штукатуркой, сохранив фактуру кладки.

Освещение

Как правило, выбирая кирпич в качестве отделочного материала, приходится дополнительно продумывать расположение светильников, так как стандартной люстры под потолком недостаточно.

Чтобы на такой кухне было уютно, придется добавлять больше света.

Если есть возможность, сделайте кладку на стене, расположенной напротив оконного проема.  А если такой возможности нет, расположите несколько небольших светильников рядом с кирпичной стеной. Это обеспечит помещение недостающим светом и эффектно подчеркнет необычность интерьера.

Кирпичная стена в интерьере кухни чаще всего вызывает ассоциации с лофтом.

Кирпичная кладка для кухни – интересное решение. Если вы никогда не занимались дизайном интерьеров, обратитесь к специалистам, поскольку кирпич – достаточно капризный отделочный материал. Зато с помощью профессионалов вы гарантированно создадите креативный и функциональный дизайн.

При должной фантазии и вкусе можно создать неповторимое оформление.

ВИДЕО: Кирпичная стена в интерьере.

50 вариантов интерьера кухни с кирпичной стеной:

dizainexpert.ru

Кухня под кирпич или кирпичная стена на кухне, 50+ фото. Красивые интерьеры и дизайн

Кирпичная стена — отличная идея, чтобы обновить вашу кухню. Самый главный плюс — это универсальность, ведь подобрать оформление под кирпич можно практически любого цвета, а значит — вписать в любой интерьер. Конечно, кирпич чаще применяют в наружной отделке, отделке фасадов зданий и реже внутри помещений, но мы уверены, что кирпичная стена в интерьере кухни — это супер.

Кухня под кирпич

Одна стена или все? Отдельный участок или вся стена? Вопрос, разумеется, важный. Безусловно, вся кухня, декорированная кирпичом, может смотреться не так привлекательно, но чтобы принять решение, необходимо просто посмотреть различные дизайн-проекты и соотнести их с вашим кухонным гарнитуром. Существует множество вариантов, как оформить дизайн кухни с кирпичной стеной, начиная от настоящей кирпичной кладки и заканчивая простыми обоями «кирпичная стена».

Кирпичная стена в интерьере кухни

Ок, мы определились. Хотим одну кирпичную стену на кухне. Вопросы, которые необходимо решить: материал, цвет, замазка между кирпичами, если речь идет не об обоях. Прежде всего стоит помнить, что установка стены из реального кирпича может сузить вашу кухню на несколько сантиметров. Это может быть принципиально в маленьких советских кухнях, поэтому в таком случае вариант только один — обои. Для тех, кто считает, что использовать обои с нарисованными кирпичами — это слишком «дешевый» вариант для их кухни, мы рекомендуем рассмотреть плитку в стиле «кирпич».

Кухонная плитка-кирпич

Существует много разновидностей плитки под кирпич для вашей кухни. Самый простой вариант — это монотонная плитка, сделанная по приблизительным размерам кирпича, т.е. никакого отличия, кроме размеров, в ее использовании на кухне нет. Этот вариант хорош своей простотой и минимальными трудозатратами. Сложнее, если вы хотите использовать эффект битого старого кирпича. Такая плитка стоит дороже, и формировать рисунок из нее стоит также аккуратнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кирпич в ванной комнате, 40 фото

Обои кирпичная стена в интерьере кухни

Вернемся к обоям. Никаких секретов тут нет, выбираете рисунок — и отправились клеить. Единственное, о чем стоит помнить, что обычные обои с рисунком кирпича тут не подойдут: необходимо учитывать, что для кухни требуется бОльшая износостойкость, ведь они будут постоянно пачкаться при готовке еды и даже пропитываться кухонными запахами. Экономить в таком случае также не стоит.

Кухня белый кирпич

В некоторых проектах используется белый кирпич. Он особенно хорош при использовании в современных стильных кухнях, потому что такой кирпич гораздо лучше сочетается с серой и черной техникой. Не забывайте тщательно подбирать эффект замазки между блоками, потому что он во многом и задает стиль кирпичной стены на кухне.

Кухня под кирпич фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интерьер квартиры в стиле лофт — советы по обустройству

Отделка кухни кирпичом фото

Декоративный кирпич на кухне

Обои кирпичная стена на кухне

Кирпич в интерьере кухни идеи

Кирпич в интерьере фото

Стильная стена из кирпича фото

Дизайн кухни с кирпичной стеной

Фото / Photos: https://freshideen.com

homebuilding.ru

75 фото примеров оригинального дизайна

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

В последнее время, кирпич в интерьере кухни набирает огромную популярность. Им украшают фартук, рабочую зону, перегородку между кухней и столовой или даже обкладывают все стены комнаты. Дизайн непрерывно пополняется креативными, оригинальными и смелыми идеями, которые подразумевают внедрение ранее не использованных отделочных материалов, способов и диапазона их применения. Теперь кирпичная кладка на кухне или в любом другом помещении не выглядит чем-то диким и не завершенным, а наоборот считается интересным дополнением оформления интерьера.

Кирпич в интерьере используется уже много веков и до сих пор не теряет своей популярности

Подходящие материалы для создания кирпичного декора

С первого взгляда может показаться, что кирпичная отделка подразумевает использование только одного кирпича, но это не так. Выделяют несколько видов материалов, которые лучше всего подойдут для оформления кухни таким способом.

Выбор того или иного материала основывается прежде всего на конструктивных и финансовых возможностях

Таблица. Разновидности “кирпичных” материалов

В современных интерьерах дизайнеры используют все “кирпичные” материалы

Преимущества и недостатки внедрения кирпича в интерьер

Обустройство интерьера кухни обязано включать в себя не только эстетическую сторону, но и практическую. Главными критериями, в любом случае, останутся: функциональность и комфорт. Формирование кирпичной стены или других элементов – смелое мероприятие, только самые отважные люди, любящие экспериментировать, решаться на такую отделку, а зря! Эксперименты помогают изменить привычное и обыденное на что-то новое, непривычное. Это позволит взглянуть на квартиру и, в частности, кухню по-другому.

Барная стойка, выложенная из кирпича или облицованная имитацией, смотрится очень стильно и эффектно

Кирпичную кладку можно использовать для зонирования кухни-гостиной

Чтобы согласиться на оформление интерьера кирпичом, необходимо подробнее рассмотреть достоинства и недостатки метода. Тогда будет легче сделать правильный выбор.

Таблица. Характеристики “кирпичного” интерьера

Кладка из кирпича делает помещение более уютным, комфортным и домашним

Даже небольшой фрагмент кирпичной кладки способен кардинально преобразить интерьер

Совет! Использовать кирпич в интерьере необходимо в меру, иначе, комната может зрительно уменьшиться, стать тесной и мрачной.

Под кирпич часто отделывают кухонный фартук. Такое решение наиболее традиционно и подходит для многих стилей

Способы формирования интерьера

Ниже представлены некоторые способы создания дизайна с помощью кирпича или его заменителя. Подробное описание каждого, поможет выбрать подходящий для каждого желающего преобразить свою кухню.

Кирпичная стена всегда привлекает к себе внимание вне зависимости от используемого материала

Радикальное перевоплощение

Заманчивый метод, состоит в очищении стены от штукатурки и обнажении кирпичной кладки. Удачный вариант для тех, кто живет в кирпичном доме или находится на стадии ремонта.

Настоящая кирпичная кладка идеально подходит для индустриальных стилей интерьера

Преимущества:

• выглядит естественно;
• натуральный, прочный материал;
• позволяет стенам дышать;
• подчеркнет любой интерьер;
• посторонняя помощь не потребуется.

Недостатки:

• нуждается в постоянном уходе;
• впитывает грязь, жир, пыль;
• может визуально сузить помещение.

Выложенная из кирпича арка станет солидным архитектурным украшением

Важно! Устранить недостатки поможет применение особых защитных лаковых покрытий, которые можно мыть. Окрашивание в светлые цвета и равномерное распределение осветительных приборов сделают кирпичное оформление идеальным.

В старых кирпичных домах достаточно снять со стену штукатурку, покрыть поверхность лаком, и можно получить оригинальную отделку с минимальными затратами

Имитация кирпичной кладки

Заменить натуральное изделие смогут фотообои. Визуально почти не отличаются от оригинала. Представлены глянцевыми, матовыми, фактурными типами обоев.

Фотообои с кирпичным узором – самый простой и быстрый способ оформления стены кухни

Положительные качества:

• имеют естественный внешний вид;
• представлены широким цветовым диапазоном;
• клеить можно самостоятельно;
• существует моющийся тип обоев.

Отрицательные стороны:

• обои из ткани или бумаги могут впитывать влагу, запахи;
• со временем могут выцветать и деформироваться.

На кирпичных обоях стильно смотрятся большие часы оригинального дизайна

Совет! При возможности, лучше выбрать моющиеся фотообои. Они прослужат дольше из-за свойства противостоять воздействию влаги и жира.

Особенно это относится к отделки стен в районе рабочих зон кухни

«Кирпичная» плитка

Является таким же интересным материалом, как и предыдущие два. Производится в виде натурального кирпича всех приемлемых, для оригинала, цветов.

Кирпичная плитка с глянцевой поверхностью хорошо подходит для минималистических интерьеров

Достоинства:

• выглядит достаточно органично;
• совершенно экологична;
• обладает широким спектром цветов;
• имеет долгий срок службы, благодаря свойству не впитывать влагу;
• проста в уходе;
• подходит ко всем стилям интерьера.

Отрицательные черты:

• высокая стоимость изделия;
• установка кухонного гарнитура или мебели производится затруднительно;
• монтаж плитки требует определенных навыков;
• отсутствуют тепло- и звукоизоляционные качества.

Темная плитка с матовой поверхностью поглощает свет, на кухне с таким декором придется устанавливать дополнительные светильники

Совет! Чтобы получить положительный результат следует нанять специалистов. При укладке плитки, лучше ограничиться в сфере ее применения: отделать фартук и противоположные стены от рабочей зоны.