стандартные размеры и наиболее практичная толщина для облицовки ванной, регламентируется ли размер, как выбрать наиболее удобный вариант

В вопросах декорирования стен, плитка по-прежнему занимает одни из лидирующих позиций среди отделочных и декорирующих материалов. На современном рынке строительных материалов можно отыскать плитку с различными характеристиками, формой и размерами.

Плитка и её размеры

В случае, когда было принято решение декорировать стены либо пол помещения при помощи плитки, одним из важнейших вопросов, является выбор её размера. Умело подобрав размер кафеля можно не только обеспечить долговечную и надежную отделку стены, но и улучшить её эстетические качества, одновременно визуально преображая всю комнату.

Можно ли определить размеры

Размеры кафельной плитки подчинены известной регламентации. Вариаций размеров существует большое количество и их именуют форматами. Основными величинами выступают длина и ширина изделия, но не менее важным показателем является толщина.

Напольная кафельная плитка, как правило, крупнее той, что крепится на стены и может быть использована для декорирования стен, а вот обратный обмен недопустим в связи с хрупкостью настенных образцов. Номенклатура настенных кафельных изделий находится в диапазонах от 75х150мм до 300х900мм, а напольных от 150х150 мм до 1000х1000мм.

Предполагаемый размер плитки определяется исходя из площади помещения и обрабатываемой поверхности, уровня выровненности поверхностей, а также габаритов иных объектов располагаемых в помещении.

Каких размеров бывает керамическая плитка для полов

Рассматривая вопрос о размерах керамической плитки для полов, следует учитывать, что выбор осуществляется исходя из некоторых критериев, к примеру, размеров помещения. Наиболее универсальным позиционируется вариант керамического напольного покрытия с габаритами 20 на 20 сантиметров в каждой штуке. Среди прочих конфигураций можно отметить такие варианты в сантиметрах:

• 10х10;
• 10х20;
• 15х15;
• 30х30.

Существует закономерность, что чем меньше габариты кафеля, то тем больше его устойчивость к разломам.

Для кухни

Облицовка стен кухни керамической плиткой является бюджетным и надежным вариантом придать помещению комфорта и уюта, не утрачивая при этом эстетические качества. Традиционно, для кухни используется кафель не больших размеров, особенно, если сами размеры помещения не велики. Рекомендованная толщина составляет 5 мм, также следует проследить, чтобы поверхность изделия была покрыта защитным слоем эмали, который предохранит облицовку от всевозможных кухонных загрязнений.

Для ванной

В случае ванной комнаты, габариты кафеля имеют большую роль. Выбор размеров плиточек осуществляется, прежде всего, исходя из размеров самого помещения.

Керамическая облицовка для ванной комнаты должна соответствовать площади комнаты. В случае, когда это маленькое помещение, то и облицовка должна быть из маленьких фрагментов, чтобы создавалось визуальное ощущение, что сама комната больше. Соответственно, чем больше площадь комнаты, тем большего размера частицы облицовки применяется .

Зачастую применение в ванных комнатах находит прямоугольная керамическая облицовка с форматом 20х25 сантиметров, а ещё 20х40 и 20х60. По ориентации они могут быть расположены как вертикально, так и горизонтально.

Какие бывают размеры плитки из керамики для стен

Прежде всего, размеры плитки из керамики для стен определяются исходя из формы, которая может быть прямоугольной либо квадратной. Стандартные конфигурации изделия из керамики для стен это 150 на 150 миллиметров.

Среди прочих соотношений параметров в миллиметрах можно выделить такие:

• 25х150;
• 75х150;
• 100х150;
• 100х200;
• 150х200;
• 150х225;
• 250х300;
• 250х333;
• 275х400;
• 150х900;
• 300х900.

Некоторые производители могут использовать иные параметры по собственному усмотрению. Рекомендуется внимательно изучать упаковки перед приобретением, собственноручно убедиться в соответствии размеров.

Габариты для ванной и кухни

Для ванной комнаты и кухни свойства материалов определяются для каждого помещения индивидуально. Помимо габаритов на выбор влияют также требования к техническим характеристикам:

• влагостойкость;
• устойчивость к загрязнениям;
• устойчивость к образованию грибка.

Какие бывают форматы для коридорчика

Керамическая облицовка для коридора и прихожей должна быть износостойкой, а также устойчивой к загрязнениям, поскольку это наиболее часто посещаемое и загрязняемое помещение. Она также не должна быть скользкой. Для пола коридора допустимо применять наиболее толстые и прочные вариации продукций среди предлагаемых на рынке.

Какая бывает толщина керамической плитки

Толщина керамической плиточки — важный параметр, который следует учитывать при выборе материала для облицовки. Толщина изделия влияет не только на технические характеристики, но и на визуальное восприятие.

Также от толщины зависит и долговечность материала для облицовки, а соответственно и самой облицовки стены. Более тонкая плитка сильнее подвержена образованию трещин и иным деструктивным воздействиям.

Толщина настенной плитки из керамики, как правило, меньше, нежели у напольной. Для облицовки стен применяются варианты с толщиной находящейся в диапазоне от четырех и до девяти миллиметров. Универсальным считается вариант с толщиной в 7 мм, поскольку с ростом толщины изделия, увеличивается масса и расход клея при монтаже, а также стоимость устанавливаемая производителем.

Какая должна быть толщина облицовочной плитки в ванной для стен

Выбор толщины облицовочного слоя для стен в ванной комнате, осуществляется исходя из размеров самой комнаты, которые непосредственно влияют на выбор материалов облицовки. Не рекомендуется использовать плитку с толщиной более 8 миллиметров, но и менее 3 мм. Стоит не забывать о том, что с ростом толщины изделия растёт не только его прочность, но и стоимость.

Толщина для пола

Напольная керамическая плитка, как правило, значительное толще, нежели настенная. Обуславливается это тем, что плитка на полу воспринимает большую нагрузку, а потому требует определенных прочностных качеств, которые определяются, в том числе показателем толщины изделия.

Среди распространенных усредненных значений можно назвать диапазон от 6 и до 12 миллиметров толщины. Однако известны вариации изделий с толщиной от трёх и до двадцати пяти миллиметров. В продаже, как правило, затруднительно отыскать варианты выше 12 мм толщиной, но для обыкновенных квартирных и домовых нужд, больше и не требуется.

Влияет ли размер на качество

Не нужно быть строительным экспертом или знатоком точных наук, чтобы осознавать закономерность зависимости размеров плиточки и степени её хрупкости. С ростом габаритов изделие становится более подвержено различным деструктивным воздействиям и при механических повреждениях окажет минимальное сопротивление. В большинстве случаев этот недостаток пытаются сгладить путем увеличения толщины изделия, однако же, при этом увеличивается масса, что также может повлечь негативные последствия.

Ознакомившись со статьей, становится, очевидно, что правильный выбор размера кафеля является не менее важным процессом, нежели правильный монтаж. Именно эта характеристика во многом определяет свойства как отдельно взятого изделия, так и всего стенного либо же напольного покрытия.

Полезное видео

otdelkasten.com

Размеры керамической (кафельной) плитки для стен и пола

Облицовка внутренних помещений керамической плиткой — это оптимальное решение для создания оригинального дизайна. Однако такой вариант отделочных работ довольно сложная многоступенчатая процедура, где каждый нюанс играет свою роль. Одним из важных этапов является выбор размера керамической плитки, который зависит от сферы применения отделочного материала.

Керамическая плитка для стен

Варианты кафельной плитки для облицовки стен отличаются не только типовыми размерами, но и формой. Так на рынке отделочных материалов присутствуют коллекции в квадратном или прямоугольном исполнении. Если говорить о размерах, всё выглядит довольно неординарно, поскольку некоторые производители идут на довольно смелые эксперименты и предлагают рынку широкий размерный ряд.

«Экзотику» мы оставим за рамками данной статьи и попробуем определить базовые размеры, которые вы обязательно найдете в ближайшем строительном магазине.

Квадратные формы

К стандартам можно отнести настенную плитку, размером в мм:

Прямоугольные формы

Для прямоугольных стеновых изделий стандартным считается размер 200*300 мм. При этом могут применяться и такие типоразмеры:

• 25*150

• 75*150

• 100*150

• 100*200

• 150*200

• 150*225

• 250*300

• 250*333

• 275*400

• 150*900

• 300*900

Оптимальная толщина настенной плитки – от 4 до 9 мм.

Стандарты кафеля для пола

Форма плитки для облицовки пола чаще имеет квадратную форму. Здесь пальма первенства принадлежит следующим стандартным размерам:

Помимо этого, могут использоваться напольные изделия со сторонами:

• Квадрата: 150*150, 200*200 и 250*250 мм.

• Прямоугольника: 100*200, 150*200, 150*300, 200*300, 300*400.

• Пятигранника: 86,5*150, 98*170, 115*200.

• Шестигранника: 150*173, 170*196, 200*230.

• Треугольника: 58*83, 68*97, 83*118, 98*139.

Оптимальная толщина половой плитки составляет 8-11 мм.

Виды раскладок

Плитка больших размеров

Крупноразмерные изделия подходят для отделки любых помещений. От стандартных моделей такая плитка отличается не только площадью, но и толщиной.

Плитка больших размеров может быть квадратной и прямоугольной формы, поэтому здесь можно выделить такие стандарты:

• 750*1 000

• 900*600

• 600*600

• 1 500*600

Толщина таких изделий обычно варьируется в пределах 9 мм и выше.

Какой размер будет оптимален для ванной комнаты

При облицовке ванной комнаты керамической плиткой, существует ряд нюансов. В частности:

Чтобы кафель хорошо смотрелся, настенное покрытие лучше делать глянцевым, а напольное – матовым.

Плитка тёмного оттенка должна укладываться на пол и нижнюю часть стен. Оставшееся пространство отделывается в более светлой цветовой гамме.

Не рекомендуется использовать плитку с крупным рельефным рисунком: возникнут сложности при выведении угловых стыков.

Многие предпочитают отделывать стены ванной комнаты крупноразмерной плиткой, но такой формат смотрится непрезентабельно, возникают сложности с обустройством потайных люков. Поэтому крупную плитку лучше укладывать на пол, а для оформления стен выбрать такие размеры:

Отдавать предпочтение стоит горизонтальной раскладке: это поможет исключить узкую подрезку краёв.

Габаритные размеры фартука из плитки для кухни

Кухонный фартук – это декоративный элемент, выполненный из керамической плитки. Предназначение фартука: защита финишной отделки стен от загрязнений. Чтобы этот элемент полностью справлялся со своей функцией, нужно уметь правильно определять его размеры.

Ширина кухонного фартука подбирается произвольно, в зависимости от расстановки кухонной мебели (плиты, мойки), а высота подбирается по размерам нижних модулей и навесных шкафов.

Например: столешница имеет высоту 90 см, в этом случае расстояние до навесных модулей должно соответствовать 110 сантиметрам. Учитывая, что фартук должен заходить с захлёстом, оптимальная высота составит 112 см. Если кухня выполнена по стандартным размерам (высота модулей 85 см), оптимальная высота фартука составит 117 сантиметров.

Как правильно подобрать плитку по размеру

Это один из ключевых моментов отделочных работ. Большинство жилых помещений не может похвастаться однотипными размерами, поэтому стоит уделять внимание не только цветовым решениям, а также размеру и форме плитки.

Не секрет, что правильно подобранная керамика может не только визуально расширить внутреннее пространство, но и разграничить помещение на зоны комфорта.

В частности, не всегда уместно отделывать маленькие комнаты (ванну, туалет) плиткой большого размера. Керамика со сторонами квадрата 100*100 или 50*50 не будет смотреться.

Здесь лучше отдать предпочтение небольшим типоразмерам или использовать мозаичную плитку.

Чтобы зрительно увеличить высоту потолка, можно вертикально выложить стены керамикой, размером 20*30 см. Для разделения помещения на зоны, используются различные оттенки, бордюры и фризы.

Лючок сантехнический под плитку: размеры, особенности

В санузлах обычно устанавливаются счётчики, поэтому вопрос: «Как обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, не портя внешней отделки?» звучит весьма актуально. Оптимальным вариантом, будет установка скрытого сантехнического (ревизионного) люка, который не будет выделяться на общем фоне.

Скрытый люк-невидимка

Конструкция скрытого смотрового лючка состоит из нескольких основных элементов:

• Рама и дверца – обычно выполнены из алюминия, обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами.

• Магнитная защёлка.

• Установочные петли и узлы регулировки.

Такие технологические люки внешне не выделяются на фоне отделки помещений: отсутствует ручка, петли не видны. Чтобы открыть люк-невидимку, нужно нажать на его центр, сработает магнитный замок и доступ к счётчикам и трубам будет открыт

Как подобрать люк под размер плитки

Определение размера люка-невидимки под уже купленную плитку состоит из нескольких этапов. В частности:

• Нужно высчитать, сколько плиток потребуется, чтобы полностью закрыть дверцу.

• Учитывается, что размер дверцы должен быть меньше площади плиток.

• Выступающая за пределы крышки керамика не должна занимать более 40%.

При определении размера учитывается только число целых плиток: резаные и подогнанные элементы лишат потайной люк статуса невидимости.

Крестики для плитки: как выбрать подходящий размер

Крестики для укладки плитки имеют толщину от 1 до 8 мм и различный шаг. Как подобрать оптимальный размер? Здесь нужно руководствоваться двумя критериями: наличием фаски и геометрией сторон.

Чем больше типоразмер плитки, тем шире должен быть затирочный шов. Поэтому перед подбором крестиков, нужно уложить плитку на пол, выставить оптимальный зазор и по нему выбирать крестики.

Чтобы высчитать идеальную толщину, необходимо размер длинной стороны плитки разделить на 100.

Оптимальный размер зубчатого шпателя

Для укладки керамической плитки обычно используются зубчатые шпатели. Благодаря этому инструменту, клей наносится волнообразно, поэтому излишки не выступают за границы площади плитки.

Чтобы добиться такого результата, шпатель нужно подбирать по размеру. В идеале, ширина инструмента должна равняться сторонам плитки, или немного превосходить. Остаётся определить размер зубьев гребенки. Для плитки любой формы отличной от квадрата, можно руководствоваться такой схемой:

• Площадь плитки 50-100 см2 – размер зубьев 4 мм.

• Площадь 100-400 см2 – размер 6 мм.

• Площадь 400-900 см2 – размер 8 мм.

• Площадь 900-2 500 см2 – размер 10 мм.

Для неровных оснований и облицовки пола, размер зубьев может отличаться в большую сторону.

Рекомендации по укладке керамической плитки

Чтобы правильно уложить керамику, необходимо соблюдать следующий технологический процесс:

1. Работа всегда начинается от дальнего угла и выполняется по направлению к двери.

2. Чтобы упростить процесс, рекомендуется устанавливать маячки и делать разметку.

3. В неровные углы плитку можно укладывать через специальный пластиковый уголок, который частично компенсирует погрешность поверхности.

4. На завершающем этапе выкладывается цокольный ряд, который нивелирует все неровности.

После укладки плитки, промежутки заполняются затирочной смесью.

Плитка как произведение искусства. Вы только взгляните!

Распродажа (-53%):

bydom.ru

Размеры керамической плитки для стен: для ванной, кухни, прихожей

При создании дизайн-проекта ванной комнаты, прихожей или кухонного фартука очень важно знать размеры керамической плитки, представленной в магазинах. Это необходимо для того, чтобы можно было точно рассчитать нужное количество материала.

Особенности покрытия

Облицовка с помощью керамической плитки используется для отделки пола и стен в помещениях жилого и коммерческого типа, а также в экстерьерных работах. Высокая устойчивость к износу, истиранию, а также простой уход обеспечивают высокую популярность этому материалу.

Преимущества и недостатки

Популярность керамической плитки обусловлена тем, что она:

• экологична – она состоит из натуральных компонентов, абсолютно безопасных для человека. Материал производят из нескольких видов глин и песка;
• прочна – кафель в несколько раз превосходит бетон по способности выдерживать серьезные нагрузки. Такие свойства он получает в результате прессования горячим методом и обжига;
• устойчива к влаге – обладает плотным водонепроницаемым покрытием, благодаря чему не впитывает воду, жир, моющие средства, запахи, не допускает образования грибка;
• устойчива к царапинам, вытираниям и другим мелким повреждениям за счет технологии прокаливания и формирования поверхностного слоя;
• устойчива к солнечным лучам – цвет фона, узоров и орнаментов со временем не меняется – не тускнеет;
• пожароустойчива – не поддерживает горение и не плавится;
• практична – керамическое покрытие не боится воздействия чистящих средств;
• подойдет для любого интерьера – в продаже плитка представлена огромным разнообразием расцветок и текстур.

Слабые стороны материала:

• высокая теплопроводность – поверхность плитки всегда холодная. Ходить по ней босиком неприятно и опасно для здоровья. Впрочем, система «теплый пол» с легкостью решит эту проблему;
• хрупкость – транспортировать плитку и работать с ней следует очень аккуратно, поскольку ее легко расколоть. Тяжелые и острые предметы при падении на плитку могут нанести непоправимый урон;
• недостаточная звукоизоляция – требуется дополнительная защита в виде слоя звукоизолирующего материала, что приводит к удорожанию процесса;
• скользкая поверхность – передвигаться по плитке с глазурованным покрытием весьма непросто, особенно если она влажная. Поэтому для ванной комнаты стоит предпочесть изделия с шероховатой поверхностью.

Выбирая материал для ремонта, учитывайте все положительные и отрицательные стороны материала. Это поможет подобрать оптимальный для вас вариант.

Толщина

Толщина – один из наиболее значимых параметров, на который стоит обратить внимание при покупке. Чем толще изделие, тем дольше оно прослужит и тем большую нагрузку сможет вынести. На тонкой плитке быстрее появляются трещины.
Напольная плитка превосходит по этой характеристике настенную. Оптимальная толщина:

• для стен – от 4 до 9 мм. Более тонкая будет обладать недостаточной прочностью, а более толстая может оказаться слишком тяжелой, что вызовет сложность при монтаже и приведет к лишнему расходу клея. Для ремонта в обычной кухне или ванной комнате бывает достаточно толщины плитки в 7 мм. Изделия, превышающие 9 мм, используют только при ремонте специфических помещений;
• для пола – подойдет плитка от 8 до 16 мм. Если предполагается небольшая нагрузка на поверхность, можно использовать плитку средней толщины – 10-11 мм. Такой материал подойдет для отделки в помещениях квартир и частных домов. Пол в гараже ежедневно подвергается высоким нагрузкам, поэтому здесь лучше не экономить. В таком случае выбирайте облицовку с толщиной от 12 до 16 мм.

Форма и размеры

Разнообразие форм и размеров керамической плитки позволяет уходить от приевшихся стереотипов и каждый раз создавать новые уникальные интерьеры. Фантазия дизайнеров неисчерпаема, и производители стремятся удовлетворить все возможные запросы. Согласно стандарту керамическая плитка может быть квадратной, прямоугольной или фигурной формы.

Квадратные плитки больших, средних и маленьких размеров

Нестареющая классика – плитка квадратной формы. Она всегда будет актуальна благодаря возможностям, которые дарит дизайну. Ее можно расположить в шахматном порядке, создав эффектную контрастную композицию. Можно повернуть фрагменты и расположить в виде ромбов. Такая плитка незаменима для стиля пэчворк и в сочетании с восточными узорами.
Традиционно такая плитка представлена квадратом со стороной, равной 60, 90 или 120 мм. Ее чаще всего используют в оформлении стен и пола. Наиболее мелкие фрагменты напоминают мозаику и позволяют создавать изящные и симпатичные интерьеры ванной комнаты или кухни.

Материал средних размеров представлен изделиями 180, 200, 240, 300, 400 мм. Более крупные модели могут достигать 600, 1000 и даже 1200 мм. Пропорционально размеру плитки растет и ее толщина.
Плитку большого размера чаще используют для облицовки пола. Для стен такие изделия слишком тяжеловесны. Обычно крупноформатную плитку укладывают бесшовным методом – встык. Блестящая монолитная поверхность хорошо отражает свет и превращает комнату в просторное светлое помещение. Даже черная плитка в такой композиции приобретает торжественный вид.

Средний по размеру кафель или керамогранит часто применяют в открытых зонах. С их помощью облицовывают террасы, входные группы – крыльцо и ступени, место для отдыха, садовые аллеи. Плитка для наружных работ должна обладать морозостойкостью и влагостойкостью.

Часто плитку разного размера комбинируют в одном помещении с целью сделать акцент на определенной стене или выложить эффектный узор.

Прямоугольная плитка больших, средних и маленьких размеров

Прямоугольная плитка популярна не меньше, чем квадратная. Разнообразие форматов позволяет выбрать оптимальный вариант для любого интерьера. Форма прямоугольных изделий может быть приближена к квадрату или напротив, быть максимально вытянутой. Она позволяет скорректировать неудачное пространство – если расположить плитку по вертикали, потолок визуально поднимется, горизонтальная раскладка делает помещение более широким, что весьма актуально для ванных комнат и кухонь небольшого размера.

Классические размеры – 90х60, 120х60, 180х60, 240х60, 360х60. В это число входят модели с высотой планки 90, 120, 180, 360 мм, а также с длинной стороной в 20, 23, 33 см. Толщина подобных изделий составляет 7-10 мм.

Мелкие варианты применяют при монтаже «елочкой» или имитируя кирпичную кладку. Один из ярких примеров прямоугольной плитки маленького размера – плитка типа «кабанчик». Но если для стен применяют гладкие глазурованные разноцветные модели выпуклой формы, то для пола предпочитают шероховатые нескользкие изделия, фактура которых и впрямь напоминает кирпич.

Наиболее распространенные габариты плитки больших размеров – 200х800, 200х1200, 360х1200, 600х1200, 750х1500 мм. Эти изделия можно отнести к элитным, так как стоимость их достаточно высока. Для монтажа увесистого материала понадобится специфический клей с высокой способностью к адгезии.

Пятигранная

Из изделий с 5 гранями сложно составить единую композицию. Но существует плитка специальной формы, которая позволяет с легкостью создавать эффектные и неординарные покрытия. Подобная облицовка стоит довольно дорого, поэтому целесообразно выделять с ее помощью центральные участки пола или акцентные зоны. Материал может выглядеть как половинка шестигранной модели или иметь фантазийную необычную форму.

Шестигранная

Отделка шестиугольными элементами смотрится необычно, но ее гораздо проще монтировать, чем предыдущий вариант. Внешне она напоминает пчелиные соты и носит одноименное название. Ее можно применять для отделки больших пространств и фрагментарно – выделяя эффектным узором акцентный участок стены или пола. Плитка представлена глянцевыми, матовыми, полированными, рельефными изделиями. Интересно смотрятся комбинации контрастных или близких цветов, сочетания однотонных изделий с принтованными и фактурными фрагментами.
Радиус шестиугольного кафеля может быть в пределах от 5 до 15 см.

Восьмигранная

Классический атрибут английского стиля, так называемая плитка «октагон» имеет форму восьмиугольника. От обычных квадратных моделей ее отличают срезанные уголки. В процессе укладки в места соединения укладывают мелкие квадратные вставки контрастного цвета. Эффектное полотно часто заключают в раму и поверхность становится похожей на ковер. Плитка появилась в далеком 19 веке и завоевала огромную популярность. В те времена «октагон» можно было встретить в парадных залах, в кухнях, в холлах и хозяйственных блоках.

Сегодня восьмиугольные изделия не утратили своей востребованности и применяются не только в интерьерах, пронизанных духом старины. Они вполне уместны в современных стилях – используются при отделке жилья и коммерческих помещений. На рынке представлены коллекции европейских производителей, которые выпускают подобные облицовочные материалы для стен в стиле пэчворк и с рисунком, имитирующим природный мрамор. Также есть мозаика в подобном формате.

Размеры и форма мозаики

Мозаика – один из наиболее востребованных материалов для облицовки бассейнов, ванных комнат и туалетов, зоны кухонного фартука. Мозаика выглядит благородно и неизбито. Она применима для интерьеров в самых разных стилях. Готовая отделка представляет собой сочетание однородных или отличающихся по материалу и форме тессеров.

Традиционно элемент мозаичной облицовки имеет форму квадрата со стороной от 1 до 5 см и толщиной, равной 4мм. Однако встречаются тессеры прямоугольной, шестиугольной, ромбовидной, овальной или круглой формы. Порой элементы мозаики имеют совершенно невероятный вид.
Тессеры могут быть как отдельными, так и объединенными с помощью матрицы. Чаще всего основа представляет собой квадрат со стороной 30 см. Она может быть изготовлена из бумаги или полиуретана. Рассчитать необходимое количество подобных изделий и произвести их монтаж гораздо проще, чем при работе с отдельными фрагментами.

Оптимальные размеры для разных комнат – как подобрать

Предназначенные для отделки помещения могут иметь самые разные габариты, на которые следует ориентироваться, выбирая размер и форму плитки. Грамотно подобранный кафель может зрительно изменить пространство. С его помощью можно расширить помещение, «вытянуть» высоту стен, обозначить с помощью стеновых бордюров отдельные зоны. Чтобы зрительно приподнять потолок, можно выложить плитку размером 20х30 см вертикально.

Не стоит выбирать для небольшого помещения крупногабаритную плитку с размером 50х50. Исключение составляет лишь визуально монолитное керамогранитное покрытие с незаметными швами. Поэтому лучше поискать в каталогах популярные изделия небольших размеров или мозаику.

Для ванной комнаты и туалета

Подбирая облицовку для ванной комнаты, рекомендуем придерживаться следующих советов:

• для стен выбирайте стандартное глянцевое покрытие, а для пола – матовое;
• более темный материал укладывайте на пол и нижнюю половину стен. Верхнюю часть стен и потолок лучше оформить светлой настенной и потолочной плиткой;
• зону ванной или душевой кабины стоит выделить контрастным к основному тону цветом;
• плитку с крупным выпуклым рельефом лучше использовать в качестве декоративных фрагментов.

Неровные края будет проблемно стыковать в углах.

Крупная плитка на стенах в ванной не выглядит эффектно. Она здесь неуместна, ее придется делить, к тому же из-за большого формата могут возникнуть проблемы с установкой сантехнических люков под плитку. Габаритные изделия лучше использовать для отделки пола, а для стен подойдут размеры – 45х20, 50х20, 50х25, 60х30. Облицовка выглядит эстетично, когда вдоль одной стены располагается не более 6 фрагментов. Ориентируясь на этот совет, можно подобрать изделия подходящей ширины.

Для кухни

При оформлении кухни особое значение имеет не только форма, цвет, фактура, но и размер плитки. Он может быть разным – от мозаичных квадратиков 1х1 см до внушительных плит 60х60 см. Стены чаще всего облицовывают глазурованными квадратными элементами, которые зрительно расширяют пространство благодаря глянцевой поверхности, со стороной 15 см. Также распространены варианты с размерами 30х30 и 40х40 и 20х30, 30х40. Крупногабаритная плитка не лучший вариант для стен, поскольку монтировать ее довольно сложно.
Пол лучше покрыть большими плитами. Это ускорит процесс укладки, минимизирует количество швов.

Для пола подойдут плиты с параметрами 30х30, 40х40, 50х50 или 60х60. Если планируете использовать мозаику, выбирайте ту, что наклеена на квадратные полиуретановые или бумажные подложки.

Можно наклеить на стены кирпичики искусственного камня с габаритами 9х15 см или изразцы с разнообразными узорами 10х10 см или еще меньше. Подобные изделия помогут выделить фрагмент стены и создать атмосферу старины.

В кухне более чем уместны плиты из керамогранита – глазурованные – для стен, матовые – для пола. Наиболее популярны изделия с размерами 30х30. Остальные варианты – от самых маленьких – 5х5, до 100х100 и 120х180 см, также весьма востребованы.

Для прихожей

Габариты плит влияют на дизайн прихожей. При неудачно подобранном размере даже самая эффектная плитка не будет выглядеть презентабельно.
Для небольшого пространства лучше выбирать маленькие и средние модули, поскольку они:

• органично выглядят;
• проще монтируются;
• потребуют меньше подрезаний.

Плюсы больших плиток:

1. Для большого помещения крупноформатная плитка – оптимальный вариант. Монтаж выполняется в разы быстрее. Большие пластины способствуют сохранению уровня поверхности и минимизации количества швов. В промежутки между плитками часто забивается мусор, в них образовывается плесень и бактерии.
2. Также в больших холлах весьма колоритно будет смотреться составное панно из плитки в виде ковра.
3. Мозаику не стоит использовать на полу – она больше подойдет для отделки стен. Лучше выбирать квадратные и прямоугольные варианты плит. Отлично будет смотреться восьмиугольная плитка с броскими золотыми или серебряными вставками.

Как выбирать керамическую плитку – маркировка

Чтобы не ошибиться при выборе плитки, необходимо изучить маркировку на упаковках. К примеру:

• изделия для облицовки пола обозначаются с помощью изображения светлой ступни, выделяющейся на черном фоне;
• повышенная износостойкость отмечается подобной картинкой, но ступня в этом варианте уже черная, а фон – напротив, светлый со штриховкой;
• символ «рука» говорит о том, что данная плитка не подходит для пола, а предназначена для стен;
• «снежинка» – означает, что материал обладает морозоустойчивостью;
• «пламя» с 1 или 2 показывает число обжигов плитки;
• двусторонняя стрелка – отражается толщина изделия;
• мозаика на черном фоне – оттенки разных партий могут отличаться, а согласно СНиП, поверхности, облицованные однотонной плиткой, должны быть однотонными;
• нога на полосе с указанием 45 градусов – уровень скользкости плитки.

Любой из представленных знаков может быть удвоен или утроен. Это означает повышенный уровень тех или иных характеристик.

Буквенная маркировка:

• АА – плитка устойчива к воздействию химикатов;
• А – те же особенности, но на более низком уровне;
• В и С – средние показатели;
• О – самая низкая устойчивость.

Заключение

Размер – очень важный критерий для керамической плитки. От него зависит экономичность, сложность монтажа, внешний вид помещения.

roomester.ru

стандартные параметры керамических и кафельных изделий для стен, толщина настенной облицовочной плитки

Подбирая надежное покрытие для стен и пола, нельзя не рассмотреть керамическую плитку или кафель. Такие изделия обладают рядом свойств, которые необходимы при отделке помещений с повышенной влажностью или высокой степенью проходимости.

Выбор моделей на сегодняшний день представлен множеством изделий. При этом одним из критериев отличия является размер.

Особенности покрытия

Керамическая плитка обладает рядом свойств, которые позволили ей стать одним из самых востребованных материалов для отделочных работ:

• Влагостойкость. Особая пористая структура не дает воде проникать глубоко в основание, но при этом не позволяет влаге задерживаться, она высыхает без труда. Глазурованная поверхность имеет водоотталкивающие свойства.
• Шумоизоляция. Чем толще керамическое изделие, тем лучше изоляционные свойства.
• Долговечность. Керамическая плитка по праву считается одним из самых долговечных материалов, особенно ярко такое правило действует в отношении настенных покрытий.
• Устойчивость к механическим воздействиям. Существуют особые показатели прочности плитки на изгиб и на излом, которые можно найти на заводской упаковке.
• Устойчивость к бытовой химии.
• Простота в уходе. При небольших загрязнениях покрытие достаточно вытереть мокрой тряпкой.
• Антистатичность – плитка не притягивает пыль.

• Высокий уровень теплопроводности. Такая особенность позволяет устанавливать под декоративное покрытие систему теплых полов.
• Обладает диэлектрическими свойствами – не проводит электричество.
• Плитка не воспламеняется и не поддерживает горение.
• Экологически чистый материал, безопасный для здоровья.
• Презентабельный внешний вид.
• В качестве дополнения можно отметить, что керамическая плитка и кафель не разбухают, не деформируются, практически не истираются.

Благодаря разнообразию дизайна можно подобрать изделие для любой стилистической направленности помещения.

Разные схемы выкладки, сочетания с декоративными элементами и вставками в виде панно позволят сделать дизайн оригинальным и интересным.

Существуют разные виды плитки. От состава, внешнего вида и дизайна зависит цена изделия. Элитные модели производства Италии, Португалии, Франции обладают особым дизайном и даже могут быть выполнены на заказ по индивидуальным требованиям покупателя. Такие изделия премиум-класса имеют высокую стоимость. Бюджетные варианты есть как среди зарубежных фирм, так и отечественных производителей.

Формы плитки

По форме керамическая плитка бывает квадратной и прямоугольной. Однако производители элитных изделий предлагают модели шестиугольной формы, имитирующие марокканский принт, круглой и овальной формы в комбинации с фрагментами, заполняющими пустое пространство, ромбы, плитки-чешуйки и многие другие.

Благодаря необычной форме получается сложная игра переходов света и рисунка на стене или на полу, достигаются различные визуальные эффекты, поддерживается определенный стиль.

Чаще всего в интерьерах встречается плитка в форме прямоугольника. Причем, его форма может как стремиться к квадрату, так и быть очень вытянутой. Благодаря своим параметрам кафель может решить ряд пространственных задач. Расположенный по вертикали он приподнимает потолок и вытягивает комнату, по горизонтали – расширяет пространство, делает его просторнее, что очень важно для ванной или туалета современных квартир.

Квадратная плитка – это классика жанра. Отлично смотрятся небольшие фрагменты, которые можно расположить в шахматном порядке, играя с цветом, повернуть на 90 градусов, выполнить стены и пол в виде ромбов, также квадратные модели хороши в стиле пэчворк и с разнообразными восточными принтами.

Стандартные размеры

Кафельные плитки старой модификации имели узкую размерную линейку. В настоящее время производители готовы выпустить изделия, которые могут удовлетворить любого потребителя.

Параметры плитки в разных коллекциях настолько разнятся, что выделить конкретные стандарты непросто, однако самые популярные размеры всегда можно найти в продаже.

Квадратные плитки маленьких размеров

Классические габариты для такой плитки – это стороны по 60, 90 и 120 мм, толщина – 7-10 мм. Такие параметры изделий можно встретить как в оформлении стен, так и полов. Самые миниатюрные модели выглядят как мозаика, получается очень изящный и уютный интерьер для ванной комнаты или туалета, а также такой кафель прекрасно подходит для фартука рабочей зоны на кухне.

Квадратная плитка больших и средних размеров

Стороны одного изделия могут быть равны 180, 200, 240, 300, 400, 600 мм. Элитные модели могут достигать 1000 и 1200 мм. Чем больше плитка, тем больше ее толщина. Это необходимо для обеспечения прочности керамического изделия на излом. Для средних моделей она составляет от 10 до 12 мм, для крупноформатных – 13-15 мм.

С учетом увеличения формата изменяется и вес одного изделия. Толстые тяжелые плитки 1000 и 1200 мм в основном предназначены для отделки полов. Зачастую коллекции габаритных моделей укладываются стык в стык без шва. Благодаря бесшовной технологии гладь пола выглядит сплошным монолитов, отшлифованная глазурованная поверхность отражает свет, делает помещение просторным и светлым. Примечательно, что в таком случае даже черный или темный кафель не выглядит мрачно, скорее торжественно и благородно.

Облицовочную плитку или керамогранит средних размеров часто выбирают для наружной отделки – выложить террасу, садовые дорожки, входную зону или зону отдыха. Следует учитывать, что для уличных работ необходимо выбирать соответствующие модели плитки и клей, которые устойчивы к перепадам температур, морозостойки, не боятся повышенной влажности.

Можно встретить комбинированные варианты мелкой и средней по формату плитки. Тогда на стенах или полу организуют оригинальный рисунок. Например, в центр и по периметру монтируют модели крупных размеров, а между ними укладывают окантовку из мелких плиток с рисунком. В таком случае важно учитывать не только сопоставимость размеров, но ширину шва между элементами, тогда рисунок не собьется и будет выглядеть эстетично.

Другой способ комбинирования – это когда центральную стену в ванной выкладывают мозаикой 60х60 мм, а боковые стены крупными моделями 600х600. Важно, чтобы материалы соответствовали стилистически и сочетались по цвету.

Узкая прямоугольная плитка или прямоугольная плитка маленьких размеров

Стандартные размеры: 90х60, 120х60, 180х60, 240х60, 360х60 мм, также модели с узкой стороной 90, 120, 180, 360 мм. Существуют варианты с размером длинной стороны равной 20, 23, 33 см в зависимости от производителя и коллекции. Толщина такого образца 7-10 мм.

Длинные узкие модели достаточно популярны. Их применяют в декоре, а также при укладке «елочкой». К такой плитке можно отнести керамические изделия, имитирующие кирпичную кладку. Очень модный эффект, завоевавший популярность в оформлении кухонных фартуков, плавно распространяется и на другие помещения.

Если для стен к подобному типу кладки применимы глазурованные блестящие модели различных цветов, имеющие выпуклую форму, то на пол монтируются изделия с шероховатой поверхностью, которые действительно по фактуре похожи на кирпич.

Прямоугольная плитка больших размеров

Наиболее распространенные размеры: 200х800, 200х1200, 360х1200, 600х1200, 750х1500 мм. Толщина такой плитки приблизительно 12-15 мм. Такими габаритами может похвастаться только дорогая элитная плитка. Учитывая вес каждого изделия, рекомендуется подбирать специальный клей с высоким показателем адгезивности.

Прямоугольная плитка больших размеров отлично смотрится не только сплошным монолитом, выложенная по бесшовной технологии. Одним из популярных способов отделки ванной комнаты кафелем является комбинирование фактур и цвета. Например, длинные узкие светлые полоски керамической плитки с имитацией мрамора хорошо сочетаются с изделиями аналогичного размера, выполненными в коричневом цвете с текстурой дерева.

Другие геометрические формы

Необычные, иногда неправильные формы плитки всегда имеют небольшой размер. Расстояние между крайними точками составляет от 150 до 250 мм.

Только учитывая небольшие параметры, можно оценить оригинальную и удивительную форму.

Как выбрать?

При выборе параметров керамической плитки следует отталкиваться от габаритов помещения, для которого она предназначена. С точки зрения дизайна интерьера изделия больших размеров лучше всего смотрятся в просторных комнатах. Только с учетом большого открытого пространства можно полностью передать идею такой роскошной отделки. К тому же в маленьких туалетах или ванных комнатах керамическую плитку такого размера придется много резать, следовательно, появится немало отходов, а конечный результат может разочаровать.

Существуют модели плитки, которые укладываются по бесшовной технологии. При выборе такого отделочного материала для стен и пола стоит учитывать, что работать с ним крайне непросто: чтобы получилась ровная, зеркальная поверхность требуется определенный уровень мастерства и опыт. Не стоит самостоятельно браться за дело, если нет уверенности в своем профессионализме.

Большеформатная плитка достаточно тяжелая. Если для укладки напольных керамических изделий такая характеристика не является значительной, то для укладки стеновых моделей следует учитывать этот факт. Выбирать необходимо плиточный клей второго класса – С2. У такой смеси лучше адгезивные свойства, то есть сцепка с основанием – более 1 МПа, а также такой состав не дает плитке «сползать», нарушая рисунок.

Плитка среднего и малого размера отлично вписывается в небольшие комнаты. Квадратные модели можно размешать не только параллельно стенам, но и под углом 90 градусов. Таким образом, геометрия комнаты преображается и значительно усложняется, однако следует учитывать, что расход материала в таком случае выше, потому что придется подрезать много деталей.

Для укладки керамических изделий не требуется клей с повышенными адгезивными свойствами. Большое количество миниатюрных фрагментов усложняет процесс отделки, увеличивает срок исполнения работы. Небольшими элементами часто производят лишь вставки в виде декора, комбинируют с плиткой средних размеров.

Размер кафеля можно подобрать, исходя из практических соображений: высчитать параметры плитки так, чтобы она максимально полно, без обрезания вписывалась в габариты помещения. Однако при подборе следует учитывать ширину шва между изделиями, а так же расхождения заявленных на упаковке величин с фактическими данными. Они могут отличаться на несколько миллиметров, причем каждая партия может иметь индивидуальные расхождения.

Таким образом, при выборе плитки, а также в течение нескольких дней после покупки следует учитывать:

• Особенности помещения.
• Дизайнерскую задумку.
• С помощью компьютерной программы составить дизайн-проект со сметой (часто такую услугу предоставляет продавец).
• Приобретать плитку из одной партии (номер партии указан на упаковке).
• Сантиметром или линейкой измерить реальный размер кафеля.
• Подобрать клей согласно весу керамического изделия, а также затирку в тон.
• Оценить свои силы, рассмотреть возможность найма профессионального мастера.
• Осмотреть каждую плитку на наличие брака, чтобы можно было осуществить обмен.
• Не приступать к отделочным работам, пока материал не нагреется или не остынет до комнатной температуры.

Советы по выбору плитки — в следующем видео.

dekoriko.ru

Размеры керамической плитки для стен и пола

Одной из характеристик, которой руководствуются при выборе облицовочной керамики, является формат, включающий в себя форму и размеры изделия. Керамика для пола и стен может быть одного формата, а может и отличаться друг от друга.

Чтобы определить, какой размер плитки лучше выбрать, нужно исходить из размеров помещения

Весь размерный ряд керамической облицовки можно разбить на 3 группы:

1. малоразмерная — мозаичные чипы размером до 5х5 см;
2. классическая – со стороной от 10 до 50 см;
3. крупноразмерная – со стороной от 50 до 120 см в различных комбинациях.

При сложной художественной облицовке на стене или полу может использоваться кафель разных форм и нескольких размеров – в центре выкладывают сложное панно, а фон выполняют способом монотонной настилки.

Некоторые проблемы помещения решаются всего лишь правильным манипулированием габаритами керамики и её компоновкой при укладке.

Рассмотрим распространённые формы и размеры плитки, используемой для отделки пола и стен. При этом затронем вопрос, какие проблемы помещения можно решить правильным выбором габаритов отделочного материала.

Форма облицовочной плитки для пола

Наиболее распространённая форма керамики для отделки пола – это квадрат. Стороны квадратов при этом, за исключением мозаичных чипов, бывают от 10 до 120 см. Классическими или стандартными габаритами напольной облицовки считается формат 300х300 или 333х333 мм, при этом минимальная толщина изделий должна быть 6 мм (за исключением керамогранита, твёрдость которого позволяет использовать на полу листы греса толщиной 4 мм).

При выборе керамической плитки для пола её размеры играют не менее важную роль, чем при отделке стен

Распространены также изделия со сторонами 150х150, 200х200, 250х250 мм. Можно долго перечислять возможные сочетания размеров напольной керамической облицовки, предлагаемой сегодня производителями, так как их число постоянно растёт. Кроме того, в современных технологиях отделки пола всё чаще используются сложные художественные рисунки и композиции, состоящие из изделий нестандартной формы.  А рассматривать конфигурацию декоративных штучных элементов вообще не имеет смысла из-за их огромного ассортимента.

Размеры отделочной плитки для стен

Для облицовки стен керамикой в основном применяется материал прямоугольной формы. Распространённые размеры кафельной плитки – 200х250, 200х300 мм, но встречаются изделия и других соотношений сторон: 120х240, 150х150, 150х200 мм. При этом толщина керамической плитки

zonaplitki.ru

толщина керамической и кафельной настенной плитки, стандартные размеры облицовочных изделий для стен

Выбирая керамическую плитку, мы основываемся на совокупности множества характеристик. Это и качество изделия, и дизайн, и цена. Но есть еще один важный параметр, который не стоит выпускать из виду, чтобы результат ремонта порадовал вас. Мы говорим о ее размере.

Виды и габариты плитки

Дизайнеры предлагают нам не только большое разнообразие фактур и расцветок керамической плитки, но и всевозможные формы, и размеры этого облицовочного материала:

• Квадрат. Очень часто используется для отделки пола. С помощью такой плиты создается классический рисунок. Но нередко ее можно увидеть и на кухонном фартуке, и на стене в ванной. При использовании квадрата на вертикальной и горизонтальной поверхности, результат может вас огорчить, так как нарушатся эстетические пропорции.

Стоит учесть важный нюанс: если пол выполнен из квадратов, то стены лучше отделать прямоугольниками или же мозаикой.

• Прямоугольник. Самый популярный вид для отделки стен. В зависимости от размера и соотношения сторон, позволяет использовать различные схемы укладки. К тому же, если правильно подобрать пропорции, можно на одной плоскости использовать различные размеры данной геометрической формы. Именно прямоугольник позволяет делать известную укладку «ёлочкой». Здесь нет каких-то общих рекомендаций по выбору размеров и сочетаний различных форм. Все зависит от вашей фантазии и художественного вкуса.

• Ромб. Некоторые известные производители, такие как Ballester Porcar, Cevica, предлагают нам такую необычную форму. Интерьер, выполненный в данном варианте, будет смотреться довольно строго, но при этом необычно и роскошно. Для любителей уюта и комфорта можно подобрать вариант, имитирующий мягкую обивку (именно форма ромба позволяет это сделать).

• Треугольник. Редко можно встретить помещение, которое было бы полностью отделано треугольной плиткой. Но она отлично смотрится в качестве декоративного акцента. Далеко не все производители выпускают такую форму, но если задаться целью, то вы непременно обнаружите ее в продаже.

• Пятигранник и шестигранник. Необычные формы, которые вызывают немалый интерес потребителей. Все дело в том, что даже фрагментарное вкрапление шестигранников или пятигранников на полу или стене делает интерьер значительно интереснее и свежее. Но при подборе необходимо задуматься о том, как вы ее будете сочетать с другими формами, чтобы сложилась идеальная картина без зазоров.

• «Кабанчик». Особенностью этой формы являются скошенные под 45 градусов края плитки. Сама же она имеет прямоугольную форму и имитирует декоративный кирпич. Размеры могут быть разными, но наиболее популярные варианты: 7.5х10 см, 28.5х8.5 см, 10х20 см.

Выбор размера зависит от площади помещения. Чем меньше квадратура, тем более скромный размер стоит выбирать, чтобы визуально не сделать его меньше.

Возможные размеры

Если попытаться классифицировать все имеющееся размеры плитки, то получится следующее:

• Малоразмерная. Как видно из названия, это самая маленькая из существующих сегодня на рынке. Она представляет собой блоки размером 5х5 см. С ее помощью легко можно создать узор или даже настоящую картину на плоскости. Стоит учитывать, что укладывать мозаику – это почти ювелирная работа, поэтому доверить ее лучше профессионалу.

• Классическая. Ее размеры могут варьироваться от 10 см до 50 см. При этом надо понимать, что это могут быть как квадраты, так и прямоугольники, а в некоторых случаях и более сложные формы. Именно этот вид является наиболее популярным. Объясняется это просто – данный диапазон размерного ряда подходит для решения большинства задач, плиту легко укладывать, при помощи игры форм и размера можно достичь нужного эффекта.

• Крупноразмерная. Стороны этого вида могут иметь параметры от 50 до 120 см. С одной стороны, очевидно, что уложить одну плиту размером 100х100 см проще, чем выкладывать эту же площадь из мозаики, но с другой, она подойдет только для помещений с большой квадратурой.

При использовании в малогабаритных пространствах возникнет необходимость разрезать плиту, что не очень удобно. К тому же может пострадать рисунок. Но как ни странно, именно такая плитка пользуется большой популярностью у современных дизайнеров.

Все дело в том, что при ее помощи можно создать единое полотно, на котором швы будут практически незаметны. Создается впечатление, что стена и пол отделаны цельным куском мрамора или гранита.

Выбор того или иного размера плитки может также основываться на таком немаловажном параметре, как цена. В среднем, мозаика и крупноразмерные плиты стоят на 20-30% больше.

Для стен

Классический размер кафельной или керамической плитки для стен имеет параметры 20х30 см. Еще совсем недавно именно такие габариты можно было увидеть в большинстве квартир. Но интерес к новым формам и возможность реализовать уникальные проекты все чаще побуждают людей присмотреться к плитке других форматов.

Бывают следующие размеры стеновой плитки:

• 120х240 мм;
• 150х150 мм;
• 150х200 мм.

Перечислять все имеющиеся на рыке габариты не имеет смысла. Вы можете увидеть все разнообразие в ближайшем строительном магазине. А если ни один из вариантов не удовлетворяет вашим взыскательным требованиям, то можно обратиться к производителям и обсудить возможность изготовления плитки по вашим индивидуальным размерам. Некоторые фирмы действительно предоставляют данную услугу.

Что касается толщины, то она обычно меньше, чем у напольной плитки. Связано это с тем, что от нее не требуется такой износостойкости. Стандартные параметры варьируются от 0.4 см до 1 см. Именно такие размеры позволяют ей оставаться прочной. Здесь важной особенностью является вес отдельной плитки: чем он меньше, тем проще ее монтировать на вертикальную поверхность.

Для пола

Наиболее популярной формой для пола остается квадрат. Его стандартные размеры представлены в трех вариациях:

• 10х10 см;
• 30х30 см;
• 60х60 см.

Производители предлагают и другие параметры (5х5 см, 20х20 см, 33х33 см и др. ), но все же потребители отдают предпочтение плитке со стандартными габаритами. Изделия прямоугольной формы очень часто имитируют натуральные материалы, в частности, дерево. В данном случае популярными являются следующие размеры: 15х45 см, 12х60 см, 15х60 см, 19х60 см, 14х66 см, 15х66 см. Такой вариант отлично подходит для ванны, где невозможно использование паркета или ламината, но хочется увидеть текстуру дерева.

Толщина напольной плитки немного больше, чем у настенной. Связано это с тем, что от нее требуется высокая прочность и износостойкость. Минимальной считается толщина в 9 мм, но встречаются плиты и в 20 мм, и в 23 мм.

Мозаичной и декоративного камня

Мозаика может иметь размеры от 1 до 20 см. Но не стоит пугаться, что вам придется выкладывать квадратики в 1 см самостоятельно. Производители крепят их на сетку (ее размеры также могут быть различны), которая и монтируется на стену.

При этом обнаруживается очень важное свойство данной формы. Ее можно крепить на неровные поверхности. К примеру, ей можно отделать борт ванны или другую выпуклую поверхность.

Одной из основных проблем при монтаже любой плитки является необходимость обрезать и подгонять ее под существующие размеры помещения. Но это совершенно не проблематично при использовании мозаики, так как обрезать сетку по нужной траектории не составляет никакой проблемы.

Существует еще и такая плита для облицовки стен, как декоративный камень. Он изготавливается на основе глины, акриловой смолы или цемента. Внешне может имитировать кирпич, песчаник, известняк и другие природные материалы. Выпускается обычно плитами, размеры которых могут быть совершенно разными, в зависимости от вида и производителя.

Но также можно встретить плитки, которые представляют собой отдельные кирпичики. Размер их значительно меньше. Но если надо отделать сложное помещение, где, к примеру, много выступов и ниш, он будет незаменим.

Как выбрать?

Несколько простых советов:

• Большие помещения. Комнаты, которые могут похвастаться внушительными размерами, могут позволить себе и плитку соответствующих габаритов. Но не обязательно отделывать все стены крупными блоками. При грамотном подходе комбинация различных размеров и расцветок будет смотреться интересно и органично.

Если все стены или пол отделать мелкой мозаикой, то есть вероятность, что у вас начнет рябить в глазах. Ее следует использовать только в качестве акцентов.

• Маленькие помещения. Здесь действует правило – чем меньше помещение, тем скромнее должны быть размеры плитки. Еще не забудьте просчитать соотношение размеров плитки и помещения. Лучше если они будут кратными. То есть, если ширина туалетной комнаты 1 м, целесообразней подобрать плитку, длина которой будет равняться 20 см, 25 см, 50 см. Так вы значительно сэкономите на обрезке.

• Ванная комната. Даже в небольших ванных комнатах можно создать настоящий шедевр. Помочь этому может комбинация мозаики и стандартных плит. Также можно сделать акцент на одну из стен. Это будет смотреться оригинально. Традиционным считается использование плитки одинакового размера, но разных цветов в верхней и нижней части. На соединении обычно используют бордюр.

• Кухня. Если позволяют размеры помещения, то можно использовать большие блоки, создавая при этом целую картину. В противном случае советуем обойтись классическими вариантами. Хотя и здесь можно проявить фантазию и выбрать оригинальную схему укладки (это осуществимо только при выборе прямоугольной формы плиточек). В результате вы получите уникальный рисунок и избежите тривиальных решений. Если же вы приверженец классики, то выбирайте квадрат.

• Пол. Многие боятся укладывать плитку на пол, так как полагают, что она будет очень скользкой. Избежать этого поможет матовая поверхность изделия. Также достижению этой цели способствует мелкий размер плиточек. Именно поэтому полы в бассейнах и душевых часто оформляют плитками небольшого размера или мозаикой.

Размер плиты имеет ключевое значение. Даже если вам безумно понравился ее дизайн, но параметры не подходят для конкретной комнаты, то все усилия пойдут прахом. Поэтому не стоит пренебрегать этими параметрами при ее выборе.

О том, как правильно выбрать плитку и ее размер, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Размеры керамической плитки для стен

Прежде чем приступить к облицовке поверхностей керамической плиткой, необходимо обратить внимание не только на ее эксплуатационные характеристики, но и на размерные данные.

Ведь именно от правильно подобранного размера отдельных плиточных элементов зависит конечный результат облицовки.

Размеры керамической плитки для стен диктуют выбор плана соответствующей раскладки, чтобы избежать излишней обработки плиток.

На что следует обратить внимание при выборе керамической плитки:

• габаритные показатели;
• толщина изделия;
• качество нанесенного рисунка на поверхность;
• соответствие ISO.

При проведении отделочных работ важно определить наиболее оптимальные размеры кафельной плитки для помещения.

Благодаря широкому выбору размерных параметров керамической облицовочной плитки, можно подобрать удачный вариант для любого помещения.

Типовые стандарты керамической плитки

Стандартные размеры керамической плитки для стен устанавливаются в пределах 150х150 мм. И именно от установленных габаритов производятся другие вариации.

Например, 25х150, 75х150, 100х150 или 150х200, 150х900. Мировые производители выпускают образцы кафельной плитки для стен и других уникальных размеров. Некоторые из них могут доходить до параметров плитки, предназначенных для отделки пола.

Не менее актуальной является толщина керамической плитки для пола или толщина настенной плитки. Стандартная толщина плитки для пола варьируется в пределах 6 – 11 мм.

Если же речь идет о керамогрантите, то толщина элементов может доходить до 14 мм. Современные дизайнеры любят совмещать плитку разных размеров, сочетая мелкие элементы с крупными, в результате чего можно получить интересные вариации раскладки.

Поэтому толщину материала следует уточнять заранее, чтобы укладка плит была на одном уровне относительно подготовленного основания.

Как правильно подобрать размерные габариты плитки

Активное развитие рынка привело к многообразному производству керамической и керамогранитной плитки для облицовки поверхностей.

Особой популярностью пользуется прямоугольная вытянутая форма, стилизованная под древесную доску. Размеры таких вариаций плитки могут доходить до 14х120 см.

Сложность выбора заключается не только в нанесенных на плиту рисунков и узоров, но и в качестве предлагаемого материала.

Практически все крупные производители предлагают кафельную продукцию для отделки поверхностей с сертификацией ISO (10545), что говорит о мировой стандартизации.

Вторым по значимости критерием при выборе керамической плитки является площадь помещения. Если помещение небольшого размера лучше использовать плитку, которая не будет смотреться громоздко.

Дополнительно для эффективного визуального расширения пространства используются специальные вариации и схемы выкладки элементов.

Оптимальная толщина кафельной плитки для стен не должна быть менее 4 мм. При этом не стоит забывать о ширине зазора между элементами.

Стандартная ширина зазора составляет 2 мм при использовании средних размеров плитки. При мозаичной кладке размер зазора должен быть не более 1 мм. Зазоры более 2 мм используются только при укладке крупногабаритной плитки.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, с чего лучше начинать укладку плитки: с пола или стен?

postroyka.org

Отделка стен из OSB — творческий подход — Ekzo.by

Если в качестве материала стен у вас используется OSB плита, то Все поверхности в доме будут достаточно ровные, но не гладкие, так как ОСБ плита имеет интересную и слегка рельефную фактуру. Исключение могут составлять стыки между панелями.

Стены и потолки из OSB можно зашить гипсокартоном даже без каркаса и впоследствии получить идеально гладкую поверхность под финишную отделку. Такой вариант не потребует больших вложений. Традиционные методы отделки мы рассмотрели в отдельной статье:

Отделка СИП панелей и ОСБ

А в этой статье мы рассмотрим, варианты как можно дать волю фантазии и проявить творческий подход.

Декорирование ОСБ — смелый и творческий вариант.

А главное, что жить можно сразу и более сложную отделку отложить на любое удобное время.

Покраска ОСБ — креативно, свежо и необычно

Занимательный способ получить эксклюзивную отделку не уступающую в визуальном восприятии дорогостоящей декоративной штукатурке.
Материалы:
— грунтовка
— 2 слоя любой краски разных оттенков (совместимых между собой).
— для получения эффекта — после высыхания слегка пройтись наждачной бумагой.
— для большей долговечности поверхность можно покрыть лаком, при этом нужно обратить внимание , чтобы он был совместим с ранее нанесёнными составами.

Видео по декорированию

Создание рисунков жидкими обоями

Жидкими обоями можно не только выполнять отделку практически любых поверхностей, но и создавать различные декоры — здесь понадобится не только богатая фантазия, но и понимание финального результата. Создание однотонного изолирующего слоя обязательно, он предотвращает проступание наружу веществ содержащихся в древесине. Все стальные не оцинкованные элементы необходимо обработать эмалью, чтобы избежать появления пятен ржавчины.

Выполнение барельефа из монтажной пены и шпатлёвки

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Наружная облицовка стен из OSB гибким камнем

Швы между плитами необходимо армировать стеклотканевой сеткой — серпянкой, точно так же как и листы гипсокартона. Следует также обратить внимание на влажность плит. На нашей практике были случаи, когда мокрую плиту ЦСП прикручивали на фасад без зазора, а после высыхания в стык между плитами можно было просунуть палец. Поэтому подготовке каркасного основания нужно уделить особое внимание. Все стыки плит должны быть надежно зафиксированы.

Деформация плоскости плиты, не страшна ни плите, ни гибкой плитке (она же гибкая). Единственное слабое звено это клей. Он должен быть настолько эластичным, чтобы выдержать такой изгиб. Крайне важно использовать только эластичный клей для фасадных работ. На российском рынке представлен широкий выбор высокоэластичных клеевых составов. Мы предлагаем нашим клиентом самый лучший LUGATO flexibel.

После надежной фиксации стыков плит OSB, остается только нанести на стену грунтовку и приступить к приклеиванию гибкой плитки.

Монтаж плитки. Нужно вынуть листы из коробки и разделить их по линии просечки. Поверхность должна быть относительно ровной, прочной и очищенной от старых покрытий. Клеевые смеси используются те же, что и для керамической плитки. От цвета выбранного клея зависит цвет швов (клей может быть серым или белым). Клей наносится гребенкой. Чем ровнее стена, тем мельче зуб гребенки. Для оштукатуренного утеплителя 2,5 — 3 мм будет достаточно. После нанесения клея на стену, плитка вдавливается в клей небольшим усилием. Следом другая, и так далее. Толщину и вид швов, а так же общую компоновку, Вы выбираете сами.

Внимание! Защитная плёнка находится на лицевой стороне декоративного камня. Она снимается в самую последнюю очередь.

После приклеивания 1-2 м2 плитки, с помощью кисти, размажьте тот же плиточный клей по швам между плитками. Поверхность не пострадает, она заклеена защитной пленкой. Для получения более гладкого шва, смочите кисть в воде.

Клей должен содержать надпись на упаковке: эластичный клей для фасадного применения.

Самая оптимальная конструкция из OSB это так называемая SIP панель. Эти панели изготовлены в заводских условиях. Они практически не деформируются, а стыки панелей надежно закреплены.

Похожее

ekzo.by

Чем отделать стены из осб внутри дома своими руками

Желательно, чтобы монтаж ОСБ на стены проводили специалисты. ОСБ (ориентированно-стружечная плита) – это материал, завоевавший популярность в сфере строительства и отделки домов. Он отличается большим количеством достоинств, которые позволяют использовать его во внешней отделке жилища, в обшивке внутренних стен и конструировании перегородок в процессе перепланировки. Ввиду возрастающего спроса на этот материал, стоит рассмотреть, каковы преимущества ОСБ плит и где их применяют, а также какие способы отделки существуют для данного материала.

Достоинства и недостатки ОСБ плит

По мнению строителей, отделка стен плитами ОСБ имеет ряд преимуществ:

1. По сравнению с другими материалами, которые продаются в листах, стены из ОСБ стоят относительно недорого.
2. Способ изготовления предполагает устойчивость к повреждениям, что обеспечивает минимум дефектов в процессе производства, транспортировки и после установки.
3. Они отличаются небольшим весом, поэтому монтаж плит на стены не несет большой нагрузки на несущие конструкции. Также за счёт легкости эти плиты легко переносить с места на место и устанавливать своими руками.
4. Эти плиты привлекательно выглядят сами по себе. Существует несколько вариантов дополнительной декоративной отделки.
5. Этот материал устойчив к влаге, гниению, заражению грибком и малоинтересен для насекомых.
6. Прочность структуры плит не мешает их сверлить или обрабатывать иным способом.

Все эти свойства делают материал пригодным для внешних и внутренних работ. Однако при выборе стоит обратить внимание на репутацию производителя. Некоторые фирмы ради экономии не соблюдают технологии, поэтому их продукция оказывается некачественной с точки зрения экологии. Такие плиты могут выделять вредные вещества. Любая продукция ОСБ не пропускает влагу и пар, поэтому в помещениях с такой отделкой стоит позаботиться о достойной вентиляции.

Области применения

Выделяют два основных способа работы с ОСБ плитами. Во-первых, это черновая обшивка основной стены внутри или снаружи. Этот вариант позволяет уменьшить количество стыков, выровнять стену и сделать её более прочной. Чтобы достичь таких результатов, стоит учесть ряд моментов:

1. Крепеж материала осуществляется через 30 см в промежуточных участках и вдвое чаще в местах стыков.
2. Наружные края прикрепляются к стене каждые 10 см на расстоянии не меньше 10 см от конца листа.
3. Для вентиляции между ними оставляют зазоры, которые затем заполняют герметиком. Это один из основных способов обеспечения вентиляции для наружных стен.
4. При отделке стены из ОСБ плит стоит позаботиться о защите от ветра и излишней влажности. С учётом особенностей материала для работы снаружи стоит воспользоваться супердиффузионной мембраной, для отделки внутри пригодится фольгированный полиэтилен.

Другие нюансы в вопросе, как обшить стену плитами ОСБ, рассмотрены в следующем видео:

Поскольку в основу материала включена древесина стружечными фрагментами, то при изготовлении плит ОСБ они покрываются особым составом. В него входят смолы, воск или парафин. Он не только оказывает скрепляющее действие, но и придаёт поверхности ровность и гладкость, поэтому дополнительная отделка стен ОСБ связана с дополнительными трудностями. Во-первых, внешний слой не отличается сцепляющими свойствами. Во-вторых, некоторые компоненты содержат жир и другие вещества, которые могут просочиться сквозь внешние отделочные работы и испортить конечный вид, поэтому следует рассмотреть варианты декоративной обработки материала, прежде чем отделывать стены из ОСБ внутри дома.

Отделка краской или лаком

Окрашивание или лакировка стен является одним из бюджетных способов отделки стен комнат. Но чтобы слои легли ровно, и в дальнейшем не возникло неприятных сюрпризов, стоит учесть ряд моментов.

Сначала нужно осмотреть все места крепления плит на предмет не до конца забитых гвоздей или закрученных саморезов. Такие мелкие недоработки могут привести к проявлению ржавых пятен сквозь краску. В случае с гвоздями стоит воспользоваться добойником, поскольку при работе с молотком не только не будет достаточного результата, но и пострадает обшивка стен.

Если планируется, что внутренние стены будут окрашены, для обработки стыков стоит воспользоваться акриловым герметиком, поскольку на силиконовый вид краска ложится недостаточно хорошо.

Обязательным этапом работы является грунтовка поверхности. Она обеспечит материалу большие сцепляющие свойства. Кроме того, на подготовленную поверхность слой ляжет более ровно и даст соответствующий эффект. После первого слоя грунтовки необходимо обратить внимание на состояние ворса. После такой обработки он может подняться, и стена потеряет ровность.

Чтобы исправить этот недостаток, поверхность необходимо обработать наждачной бумагой и нанести ещё один слой грунтовки. После этого можно отделывать стены помещения лаком или краской. В зависимости от влажности комнаты можно воспользоваться вариантом на алкиде или акриле. В некоторых случаях подойдет и водоэмульсионная краска. Некоторые строители рекомендуют для стен акриловый лак.

Для надежности и эстетической красоты покрытие рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

Подготовка стен из ОСБ к оклеиванию обоев

Обои считаются наиболее популярным вариантом отделки стен, поэтому их используют в помещениях со стенами, отделанными ОСБ плитой. Иногда такая необходимость возникает в процессе перепланировки пространства. Так, перед тем как сделать перегородку, стоит убедиться, чтобы она гармонирует с остальным интерьером.

Перед тем, как начать оклеивать обои, стену обязательно нужно загрунтовать. При работе используется обычный клей. Однако для его большей эффективности в него необходимо добавить ПВА.

Если необходимо, то можно произвести штукатурку ОСБ плит.

Шпаклевка стен ОСБ может быть использована, если есть необходимость, чтобы отделанная стена стала универсальной для нанесения любого вида декоративного покрытия. При таком варианте обработки стены стоит обратить внимание на некоторые особенности:

1. Шпаклевка наносится на чистую поверхность. Наличие на стене пыли, грязи или следов других строительных материалов может неблагоприятно сказаться на качестве покрытия, поэтому перед нанесением шпаклевочного состава стоит хорошо вымыть стену.
2. Стоит обратить внимание, чтобы шляпки гвоздей и саморезов были утоплены как можно глубже, а верхний слой лучше снять наждачной бумагой. Поверхность для шпаклевки должна быть немного шершавой.
3. Стыки между плитами лучше обработать нитрошпаклевкой. Это обеспечит ровность и прочность. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку для кузовных работ, поскольку её свойства рассчитаны на подвижный объект. В этой связи состав обладает не только лёгкостью, но и большими соединительными свойствами, и на стене он не разрушается в течение длительного времени. После завершения подготовительных работ наносится слой шпаклевки.
4. После нанесения состава можно приступать к грунтовке поверхности.

Такой вариант удобен тем, что теперь поверх слоя грунтовки можно использовать любой декоративный материал без оглядки на особенности ОСБ плит.

ОСБ плиты являются универсальным материалом для обшивки стен дома или отделки комнат внутри него. Это сырье используется как для укрепления стен, так и создания перегородок. Он достаточно прочный, легкий и устойчивый к механическим воздействиям, влажности, грибку и насекомым.

Чтобы это покрытие прослужило максимально долго, стоит учесть несколько факторов, прежде чем крепить ОСБ. Особенно это касается расстояния между гвоздями и саморезами, а также расположения стыков. Внешний вид позволяет использовать плиты ОСБ без какой-либо декоративной обработки. Однако их можно шпаклевать, покрывать краской, лаком или готовить под обои. При соблюдении технологий результатом станут ровные стены, которые будут основой для любого интерьера и будут радовать своего владельца долгие годы.

moyastena.ru

Чем отделать стены из ОСБ-плит внутри дома: общие моменты

ОСБ-плиты – материал довольно новый, но уже широко используемый в строительстве.

Благодаря несложному производству, а также хорошей износостойкости ОСБ-плиты быстро завоевали популярность.

Плюсы ОСБ-плит

• ОСБ-плиты в сравнении с фанерой и гипсокартоном, стоят недорого.
• Благодаря смолистому материалу, которым обрабатывают плиты, они неплохо ведут себя при различных температурах и уровне влажности.
• ОСБ имеют небольшой вес, что помогает при монтаже.
• Плиты никак не повреждаются от насекомых.
• Красивый внешний вид, который в некоторых условиях не декорируется, а используется как есть.

Минусы ОСБ-плит

• Некоторые производители плохо соблюдают нормы экологичности, что приводит к излишнему выделению вредных веществ.
• Плохая паропроницаемость плит, от чего в помещениях, обшитых такими плитами необходимо позаботиться о хорошей вентиляции.

Монтаж ОСБ-плит

При монтаже плит необходимо соблюсти некоторые правила:

• При стыковке плит, оставляют зазор в 3-4 мм для того, чтобы компенсировать их расширение.
• При монтаже оконного проема, лучше всего не стыковать плиты, а вырезать окно в самом листе, что поспособствует уменьшению теплопотери.
• При монтаже плит, необходимо сделать дополнительные перемычки, для придания большей жесткости всей конструкции.
• Монтируют ОСБ-плиты спиральными гвоздями и саморезами не меньше 5 см в длину

Правила монтажа плит

• Крепежные элементы плит располагаются между собой на удалении в 30 см.
• По стыкам, крепеж располагается на удалении в 15 см.
• Стыки плит желательно заполнить акриловым герметиком, тем самым дав им возможность «дышать».
• Для ветрозащиты и гидроизоляции используются специальные мембраны, которые пропускают пар. Всевозможные пленки использовать нельзя!

Внутренние перегородки из ОСБ-плит

Особой популярностью плиты пользуются для возведения внутренних перегородок. Ввиду того, что плиты имеют хорошую жесткость и прочность с ними удобнее работать чем с гипсокартоном. Крепятся плиты на деревянный или металлический каркас.

Отделка стен из ОСБ-плит

Так как плиты имеют интересную структуру их часто отделывают всевозможными интересными способами.

1. Лак. Плиты покрывают любым лаком, предназначенным для деревянных конструкций. Это придает им дополнительную пароизоляцию и визуальный блеск. Плиты очищают, обезжиривают и зашкуривают перед покрытием.
2. Краска. Плиты часто покрывают акриловой краской, что придает им цвет, но при этом сохраняет небольшую текстуру. Перед нанесением краски плиты необходимо грунтовать.
3. Шпаклевка. ОСБ-плиты можно шпаклевать, однако делать это лучше используя специальные грунтовочные смеси. Если просто прошпаклевать стены из плит, то их пропитка со временем может проявиться пятнами на стенах.
4. Обои. Классический вариант отделки стен из ОСБ – это обои. Перед поклейкой обоев, плиты грунтуются, а клей лучше использовать с добавлением ПВХ.

Отделка пола из ОСБ-плит

Для отделки пола из ОСБ используются любые материалы: лак, краска, линолеум, ламинат, паркет. Главное, обеспечить полу хорошую жесткость, чтобы избежать в дальнейшем излишних скрипов и прогибов.

Лакировка пола из ОСБ

Перед нанесением лака на пол из ОСБ, следует избавиться от всех неровностей, чтобы пол имел гладкую поверхность. Далее пол очищается от пыли и грязи, грунтуется и после наносится лак в несколько слоев.

Покраска пола из ОСБ

Перед окрашиванием пола из ОСБ, его необходимо прошпаклевать, чтобы устранить все перепады и неровности, после выполнить шлифовку и грунтовку. Для окрашивания пола, лучше отдать предпочтение масляным краскам, которые обеспечат полу из ОСБ-плит паропроницаемость.

Укладка покрытия на пол из ОСБ-плит

Для укладки напольного покрытия на пол из ОСБ (линолеум, паркет, ламинат), необходимо герметиком заполнить все швы, после чего выполнить шлифовку пола. Далее пол покрывается специальной мембраной или подложкой. Укладка паркета и ламината, происходит самым классическим методом.

Таким образом, мы рассмотрели варианты декорирования стен и пола из ОСБ-плит. Как украсить ваш дом — выбор за вами!

delaisteny.ru

как обшить стены в деревянной постройке, чем крепить OSB к каркасу (фото, видео)

Ориентированно-стружечные плиты пользуются большой популярностью при проведении различных видов работ, что объясняется их отличными техническими характеристиками. Но для получения качественного результата листовой материал должен быть смонтирован с учетом всех нюансов. В этом случае отделка ОСБ не создаст проблем в дальнейшем и будет иметь продолжительный срок службы.

Выбор материала

Чтобы обшить дом, необходимо правильно подобрать продукцию. Для каждого внутреннего и наружного процесса существует наиболее подходящий вид изделия.

OSB разделяется на категории по техническим характеристикам и размеру, поэтому при выборе необходимо знать свойства материала, которые должны соответствовать конкретной ситуации.

Виды ОСБ

Существуют четыре основные разновидности изделий:

1. ОСП-1. Самый низкий класс, применяемый для внутренних работ. Такие плиты укладываются только на участках, не подвергаемых нагрузкам.
2. ОСП-2. Эта вариация более устойчива к воздействиям, но подходит лишь для сухих помещений.
3. ОСП-3. Самый популярный вид, который применяется для работ внутри и снаружи. Изделия способны выдерживать постоянную нагрузку и переменную влажность.
4. ОСП-4. Такой вариант отличается повышенной влагостойкостью и устойчивостью к серьезным механическим воздействиям.

Именно изделия третьего класса являются универсальными и подходят для всех этапов работ, что позволяет минимизировать затраты.

Оптимальный размер

Изделия выбираются по толщине, в зависимости от характеристик конструкции:

• Для обшивки каркасного дома применяются плиты по 9,5 и 11 (для одноэтажных построек) и 12 и 12,5 мм (2–3 этажа).
• Отделка вертикальных поверхностей внутри редко требует использования деталей толще 9–9,5 мм, за исключением ситуаций, когда конструкция будет испытывать нагрузки или играть роль перегородок.
• Изделия толщиной больше 15 мм применяются для устройства основных и межэтажных перекрытий.

Чтобы обшить дачу для сезонного проживания, можно выбрать ОСП-6 (цифра обозначает толщину в миллиметрах).

На заметку! Обязательно учитывается уровень эмиссии вредных веществ, оптимальный показатель – Е1.

Раскрой плит ОСП

Обработка продукции не отличается трудоемкостью, но требует правильного подбора инструментов. Это позволит исключить повреждения (особенно по краям), которые могут осложнить дальнейшую отделку.

Пилить плиту ОСБ можно следующими приспособлениями:

1. Ручной инструмент. Это оптимальный вариант при небольших объемах работ. Для процесса выбирается ножовка со средними зубьями, которые должны быть хорошо наточенными и разведенными. Чтобы исключить неровности, деталь закрепляется или удерживается. При резе большой длины обе части должны иметь опору, чтобы не зажать лезвие.
2. Электрический лобзик. Наиболее предпочтительное решение для бытовых процессов. Инструмент позволяет резать не только прямо, но и фигурно, что особенно актуально для обхода коммуникаций внутри помещения. Чтобы распилить плиту без повреждений, применяются специальные насадки по дереву. Для обеспечения ровности реза устанавливается упор, в качестве которого может использоваться рейка.
3. Дисковая пила. Такое приспособление подходит для масштабных работ, но необходимо соблюдать повышенную осторожность и применять средства индивидуальной защиты: ОСП имеет щепочную структуру и при больших оборотах инструмента могут вылетать мелкие фрагменты.

Чтобы обработать изделия без повреждений, нужно исключить колебание листа и провисание последнего участка реза.

Монтаж ОСБ на наружные стены

Технология укладки ОСБ на улице включает несколько этапов, которые нужно выполнять последовательно. Основная цель – получение ровной поверхности.

Подготовка основания

Алгоритм действий:

1. Если старое декоративное покрытие мешает проведению работ, оно удаляется. Снимаются выступающие предметы. Системы коммуникаций при необходимости полностью заменяются или переносятся. Поверхность очищается от пыли и грязи.
2. Оценивается состояние основания. Все щели и трещины расшиваются, грунтуются и замазываются. При наличии следов плесени и грибка участки проходят специальную обработку.
3. Поврежденные места заменяются или укрепляются. При работе со старыми строениями может понадобиться усиление фундамента.

Дальнейшие процессы осуществляются только при условии, что основание хорошо просушено и остаточная влажность не повлияет на конструкцию в дальнейшем.

Возведение каркаса и укладка утеплителя

Обшивку наружных стен ОСБ осуществляют по обрешетке, что создает возможность дополнительной теплоизоляции дома, поэтому к процессу следует подходить очень ответственно.

Схема работ:

1. Для монтажа лучше использовать деревянный брус. В этом случае фиксация получается наиболее надежной, к тому же материалы имеют близкие показатели температурного расширения.
2. Детали каркаса обязательно подготавливаются. Процесс включает просушку, выборку и пропитку защитными составами.
3. Фиксация элементов обрешетки проводится по схеме. Первыми выставляются крайние угловые фрагменты.
4. Шаг размещения зависит от нескольких факторов: вида утепления, габаритов панели и направления. При использовании листа размером 122*244 оптимальное расстояние между стойками – 40,7 и 61 см, а при габаритах125*250 – 62,5 см. Естественно, эти параметры зависят от конкретной ситуации.
5. В случае необходимости сначала настилается пароизоляция. Это особенно актуально при работе с деревянными основаниями.
6. Стойки фиксируются вертикально непосредственно к стене дома. Для выравнивания между крайними элементами натягивается шнур и используется уровень. Чтобы обеспечить нужную ровность, подкладываются доски. В исключительных случаях применяются подвесы для металлического профиля.
7. Выбранный вариант утеплителя размещается без зазора в образовавшиеся ячейки. Если требуется, то его фиксируют специальными дюбелями.
8. Проводится крепление ветрогидрозащиты.

С целью обеспечения надежности и жесткости для возводимого каркаса предварительно создается рамка, в которую помещаются стойки.

Следует знать! Наличие вентиляционного зазора не всегда обязательно и зависит от климатических условий местности.

Установка плит

Прежде чем закрепить ОСП на обрешетке, необходимо учесть ряд нюансов:

• Фиксация осуществляется лицевой поверхностью наружу. Определить нужную сторону несложно: она состоит из более крупных фрагментов щепы, нежели изнаночная.
• При использовании деталей толщиной 9 мм на одноэтажном доме размещение производится горизонтально. Для более высоких построек плиты толщиной 12 мм располагаются вертикально. Многие специалисты отмечают, что первый вариант обеспечивает лучшую надежность за счет большего количества стоек. Учитывается, что в этом случае плиты располагаются вразбежку.

Крепить ОСБ к каркасу необходимо по следующей инструкции:

1. Первая деталь выставляется от угла здания. Обязательно формируется зазор от фундамента 10 мм. Для этого можно использовать проложки, которые размещаются по всему периметру здания.

   Обшивку фасада плитами ОСП начинают от угла, первая плита выверяется по уровню

2. Для фиксации применяются оцинкованные ершистые гвозди или саморезы с цинковым покрытием и неполной резьбой. Каждый вариант подходит для любого участка работ. Учитывается, что при толщине плиты 9 мм размер шурупа не может быть меньше 45 мм. Шаг вкручивания или вбивания составляет 10–15 см.
3. Смежные плиты необходимо крепить с зазором 2–4 мм, все края должны попадать на стойки каркаса.
4. После укладки нижнего ряда настилается следующий уровень. Его смещают на один шаг между стойками.
5. Прибивать фрагменты смежных участков стены нужно внахлест, чтобы образовался прямой стык.

Обшить дом снаружи ОСБ плитой своими руками при наличии второго этажа можно по той же схеме, но рекомендуется настилать листы так, чтобы соединение первого и следующего яруса перекрывалось одним фрагментом.

Внимание! Шляпки саморезов и гвоздей должны утапливаться заподлицо, чтобы исключить осложнения при декоративной обшивке.

Финишная отделка

Вариантов чистовых работ по фасаду из ОСБ довольно много, что позволяет подобрать наилучший способ, но предварительно осуществляется заделка швов. Для этого используется эластичная шпаклевка по дереву для наружных работ. В качестве альтернативы может применяться самостоятельно приготовленный раствор на основе опилок и ПВА, но в этом случае стыки рекомендуется закрывать рейками или специальными накладками. Такая отделка облагородит фасад.

Хорошую устойчивость имеет уплотнительный герметик «Теплый шов», который лучше наносить при плюсовой температуре. При толщине плиты более 9 мм дополнительно размещается специальный изоляционный шнур.

В качестве внешней обшивки могут использоваться различные материалы:

• Сайдинг. Позволяет задекорировать поверхность быстро и красиво.
• Фасадные панели. Устанавливаются в короткий срок. Чаще всего имитируют кирпич.
• Искусственный камень. Технология монтажа таких изделий довольно трудоемкая и предполагает целый комплекс подготовительных процессов.

Важно! Для финишной облицовки OSB не рекомендуется выбирать продукцию, которая фиксируется на клей, ведь обеспечить надежность в этом случае не всегда возможно.

Правила обшивки стен внутри дома

Такая технология настила ОСП не сильно отличается от наружных работ, но имеет некоторые нюансы:

• Для возведения каркаса можно использовать деревянный брус и металлический профиль. Второй вариант предпочтителен при облицовке бетонных и кирпичных стен, а также участков, выполненных из экспериментальных материалов.

  На кривых стенах и при необходимости утепления удобно использовать фурнитуру под гипсокартон, в частности перфорированные подвесы и металлические профили

• Установка стоек обрешетки осуществляется с шагом от 40 до 60 см.
• Для фиксации плит применяются саморезы или гвозди. Для металлического каркаса приобретаются специальные шурупы.
• Монтаж ОСБ проводится с зазором 3–4 мм между смежными элементами. Обязательно формируется отступ от пола и потолка.
• Точки крепежа размещаются на расстоянии 10–15 см друг от друга и на удалении 1 см от края. По центру допускается шаг 20–30 см.
• Оптимальной является вертикальная укладка, ведь она позволяет уменьшить количество стыков.

Размещение листов осуществляется лицевой стороной в комнату. Учитывается, что ОСБ-3 имеет влагозащитную пропитку, которую потребуется удалить перед чистовой облицовкой.

Варианты декорирования внутренних поверхностей из OSB

Отделать получившееся основание можно различными методами, в зависимости от стиля интерьера. Естественно, предварительно нужно заделать все швы. Для этого применяются акриловые герметики или самостоятельно приготовленные составы из лака и опилок.

Декорировать частный дом изнутри можно следующими способами:

1. Покраска. Это традиционный вариант. Для нанесения выбираются специальные составы с высоким уровнем адгезии. Укладывать требуется минимум 2–3 слоя с предварительным грунтованием.
2. Покрытие лаком. Такое оформление предполагает использование цветных или прозрачных составов, но итогом должен стать декор в виде основы из щепы.
3. Оклейка обоями. Для работы подходят флизелиновые или виниловые разновидности, бумажные предполагают использование штукатурки.
4. Нанесение декоративной шпаклевки. Хотя этот способ позволяет получить привлекательный дизайн, он очень трудоемок. Добиться хорошего сцепления с ориентированно-стружечными плитами сложно, поэтому потребуется укладка среднего армирующего слоя.

Оригинально оформить дом внутри можно и при помощи панелей, блок-хауса, а также путем комбинирования различных материалов.

Особенности обшивки каркасного дома

Для конструкций такого типа правильность выполнения облицовки – залог долговечности строения, поэтому при монтаже необходимо учитывать следующие нюансы:

• Зашивать объект внутри и снаружи рекомендуется плитами ОСБ-3.
• Первой осуществляется фасадная укладка. Многие мастера отмечают, что для дополнительной жесткости каркаса нужно выставлять укосины. В действительности, если конструкция собрана правильно и применяются плиты толщиной 9,5 или 12 мм, этот элемент не является обязательным.

Каркасный дом предполагает создание пирога из материалов:

1. Наружный слой ОСП.
2. Вентиляционный зазор.
3. Доски вспомогательной обрешетки.
4. Супердиффузионная мембрана.
5. Основные стойки стен, между которым размещаются слои утеплителя.
6. Пароизоляция.
7. Внутренний участок ОСБ-3.

Схема фиксации плит аналогична процессам при стандартной обшивке дома. На конечном этапе выполняется финишная отделка внутри и снаружи.

otdelkagid.ru

Креативная отделка осб плит

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Варианты креативной отделки осб плит

Ориентировано стружечные плиты хоть и появились не так уж и давно, однако, определенную популярность завоевать уже успели. Причем, стружечные листы могут быть использованы не только как основа для создания несущих конструкций, но и как вариант очень своеобразной отделки внутренних поверхностей в домах. В большинстве случаев плиты отделывают традиционными образом, но, возможна и весьма креативная отделка плоскостей из осб плит.

Окрашивание

Если просто покрасить поверхность из стружечных панелей, они будут выглядеть неплохо, но, структура щепы, составляющей основу таких листов, будет отчетливо видна. Это – уже один из способов придать конструкциям из этого материала необычную внешность. Однако, это — далеко не единственный из возможных вариантов декорирования при помощи краски.

Если выбрать более яркие цвета и раскрасить каждую стружку по отдельности, получится очень красивое и необычное оформление. Времени такой вариант отделки потребует достаточно, однако, необычность и уникальность подобного декора в любом случае стоят потраченных вами сил и времени.

Чтобы любая краска хорошо ложилась на поверхности из осб, они в обязательном порядке должны подвергаться предварительному грунтованию подходящей для дерева грунтовкой. Это позволит потратить меньше самой краски, а наносимый слой будет более ровным и однородным.

Лак

Так как листы на 90% состоят из деревянных стружек, плоскость уже сама по себе выглядит очень неплохо. Все, чего ей не хватает – немного блеска и защитная пленка из ЛКМ, а обеспечить это смогут несколько слоев нанесенного лака. При этом, по вашему желанию поверхность может быть, как блестящей, так и матовой – зависит от типа выбранного покрытия. Кроме того, продаются и колерованные или бесцветные составы, которые можно колеровать по своему выбору в любой оттенок.

Есть модели панелей из стружки, уже прошедшие такую предварительную подготовку, как шлифование. Если вам важна гладкость плоскости, лучше выбрать шлифованные модели – на них покрытие ложится лучше и создает ощущение полировки. Лак необходимо брать такого типа, который предназначен для деревянных деталей.

При работах со стружечными панелями, можно использовать технику нанесения нескольких слоев разного назначения – патину, перламутр и колерованный слой. В итоге, можно получить очень красивое и необычное покрытие, которое смотрится очень неординарно. Порядок работ и техника исполнения напоминают работы с декоративной штукатуркой.

Штукатурка

Естественно, когда подразумевается креативная отделка осб плит, речь не идет о нанесении простых видов штукатурки. Речь пойдет о декоративной штукатурной смеси. Из нее можно создавать различные узоры на плоскости, придавать составу разные цвета и применять различные техники нанесения.

Предварительная подготовка обрабатываемых деталей заключается в их обязательном грунтовании и шлифовке. После этих процедур можно создавать покрытие такого типа, как было задумано. Работы со штукатурными составами не отличаются от таких же работ, но, со штукатуркой, нанесённой на обычные бетонные основания.

Декоративные штукатурные смеси представлены в нескольких вариантах – одни позволяют создавать объемный рисунок за счет своей пластичности, другие имеют составе специальные наполнители для придания штукатуркам необходимого декоративного эффекта. Кроме того, очень важна техника нанесения – чем больше фантазии вы проявите, тем более уникальное получится покрытие.

Оклеивание обоями

Используя этот привычный материал можно создать очень красивое и уникальное оформление стен или потолков. Конструкции из осб также можно оклеивать чем угодно, но, только после предварительной подготовки. Она заключается в грунтовании и нанесении слоя шпаклевки. Без таких подготовительных операций панели просто впитают в себя воду из клея и разбухнут.

После подготовки уже можно наклеивать обои. Это могут быть обои под покраску, обычные флизелиновые или другие виды обоев. Сделать оформление необычным и креативным вам поможет собственная фантазия. Обои можно комбинировать, окрашивать разные участки поверхности в разные цвета и так далее.

wikipotolok.com

Отделка стен из ОСБ внутри дома. Варианты внутренней отделки ОСП плит.

Листы ОСБ они же ОСП плиты все чаще используют для обустройства стен и межкомнатных перегородок в домах. Не удивительно, ведь это легкий, недорогой и весьма практичный строительный материал. Поэтому возникает вопрос их отделки. Здесь мы рассмотрим основные способы отделки стен из ОСБ листов внутри дома.

О способах отделки ОСБ листов снаружи дома можно узнать в отдельной статье: отделка ОСБ стен снаружи помещения.

О технологии крепления плит ОСП к стенам внутри дома можно прочитать на странице: технология обшивки стен ОСБ плитами внутри дома.

Сама по себе ОСБ плита имеет выраженную деревянную структуру. Поэтому ее можно оставить и в неизменном виде, покрыв лишь морилкой, чтобы подчеркнуть еще больше красоту материала или придать ему другой оттенок. Если же планируется покраска, оклейка обоями, плиткой и т.д., то важно помнить об одной особенности ориентировано-стружечных плит. Это наличие специальной пропитки из воска, смол, парафина, с которыми любой отделочный материал плохо соединяется. Поэтому в таких случаях обязательным условием при отделке ОСБ является предварительная грунтовка.

Более подробно о том, что такое OSB или ОСБ плиты можно почерпнуть из материалов отдельной статьи: что такое ОСП листы, их виды и характеристики.

Основные способы отделки стен из ОСБ плит внутри дома

Лакирование

Лакирование или покрытие лаком — способ, который позволяет сохранить внешний вид плиты и повысить ее влагостойкость. Он подходит для отделки стен во влажных помещениях. Перед нанесением лака рекомендуется поверхность как следует выровнять, используя наждачную бумагу, и прогрунтовать.

Как выбирать грунтовку и наносить её на поверхность ОСБ более подробно можно узнать в статье: грунтовка ОСБ.

Окрашивание

Покраска – наиболее простой и доступный вариант. Для этого используют красящие составы на водной основе (водоэмульсионные, акриловые или латексные краски). Они отлично пропускают пар и обеспечивают тем самым хороший микроклимат в помещении. Прежде чем, приступить непосредственно к окраске поверхности, ее необходимо как следует подготовить. Вначале наносят два слоя грунтовки, а затем выравнивают при помощи шпатлевки по дереву. После этого следует нанести краску.

Более подробно о применяемых типах красок и технологиях их нанесения описано в отдельной статье: покраска стен из ОСП листов внутри дома.

Оклейка обоями

Приклеивание обоев сложный процесс, который требует строго выдержанной технологии. Вначале на ОСБ плиту наносят два слоя грунтовки, затем шпатлевку и только потом обойный клей с добавлением ПВА. Это придаст клеящему составу большую прочность и гарантированный результат. Более подробно о приклеивании обоев на ОСБ плиты можно узнать в статье: как приклеить обои на стены из OSB листов.

Жидкие обои

Их ещё называют шёлковой штукатуркой. Это объясняется схожестью процесса нанесения. В классическом исполнении перед нанесением жидких обоев поверхность ОСБ шпаклюют и грунтуют, далее наносят раствор обоев. В упрощенном варианте обходятся без шпаклевания — только грунтуют. Обо всех тонкостях данных процессов можно узнать в отдельной статье: как правильно наносить жидкие обои на листы ОСБ.

Декоративное шпаклевание

Декоративная шпаклевка — отделка стен из ОСБ внутри дома, которая также позволяет стенам дышать, создавая оптимальные условия в помещении. Вначале поверхность плит обязательно обрабатывают специальной грунтовкой, в которую добавляют клей ПВА, флизелин и немного шпаклевки. На стыки листов с помощью строительного степлера крепят сетку-серпянку или стекло-волокнистую сетку.  После этого приступают к шпаклеванию.

Более подробно о различных технологиях шпаклевания можно узнать в отдельной статье: шпаклёвка OSB.

Укладка керамической плитки

Приклеивание керамической или кафельной плитки – ещё один способ отделки ОСБ плит, при котором важно предусмотреть использование специального клея на основе веществ, что одинаково хорошо взаимодействуют с деревом и керамикой. Кроме того надо учитывать возможность значительных изменений размеров плиты. Более подробно о тонкостях приклеивания кафельной или керамической плитки можно узнать из отдельной статьи: технологии и способы приклеивания кафельной плитки на ОСП плиты.

Таким образом, нет ничего сложного в отделке ОСБ плит при условии, если соблюдать все правила работы с ними. А выбор способа отделки зависит только от вкусовых предпочтений.

dompodrobno.ru

обрешетка под osb, расчет и монтаж, как правильно оформить из osb обрешетку под на стену и рассчитать нужное количество материала

В строительстве и ремонте для обшивки стен и потолков нередко используются различные листовые материалы. Один из таких материалов – ориентированная стружечная плита (ОСП), встречающаяся в продаже также под английским наименованием OSB (Oriented Strand Board).

OSB: что это такое и как его использовать

ОСБ производят из древесной щепы и крупной стружки, склеивая их при высокой температуре синтетическими смолами.

Плита состоит из нескольких слоев, обычно 3-4, с различной ориентацией щепы.

В наружных слоях стружка располагается вдоль длинной стороны листа, во внутренних – поперек. По своим характеристикам ОСП близка к фанере, но стоит меньше.

Преимущества и особенности

Отличительная черта ОСП – высокая прочность, обусловленная перекрестным расположением волокон древесины. По прочности плиты превосходят МДФ, ДСП и древесину, немного уступая фанере. Плиты показывают высокую стойкость к химическим веществам. Некоторые производители используют при производстве плит специальные пропитки – антипирены, снижающие горючесть материала. ОСБ плиты легко подвергаются обработки, для работы с ними понадобится обычный деревообрабатывающий инструмент.

Как производится расчет OSB плит

В основном распространены 2 типоразмера плит 2440*1220 мм (американский стандарт) и 2500*1250 мм (европейский). Существуют ОСП и других размеров, однако встречаются они значительно реже и производятся, в основном, под заказ.

Для расчета количества проще всего нарисовать план стены на клетчатой бумаге, приняв размер клеточки за 250 для плит европейского стандарта или 300 мм – для американского. Затем на плане нарисовать плиты ОСБ и подсчитать их количество. Располагать листы лучше в шахматном порядке. При этом нужно учитывать, как будет отделываться поверхность в дальнейшем.

Если планируется обшивка, например, сайдингом на улице или ГКЛ внутри помещения, допускается стыковка незаводскими резами, если же предусмотрена покраска — постараться стыковать плиты заводскими резами. Желательно свести количество стыков к минимуму. Например, фрагмент стены размерами 2.4 м на 1.2 м лучше зашивать одним листом, а не 3 кусками 0.8*1.2 м, ведь произвести идеально ровный рез довольно трудно, а даже небольшое отклонение от прямолинейности образует щель. К полученному количеству ОСП нужно добавить несколько листов для запаса на случай брака или ошибок при раскройке.

Более простой способ – разделить площадь поверхности на площадь листа. В этом случае «про запас» необходимо брать не менее 20% от количества. Полученное число округлить в большую сторону.

Какие есть ОСБ-плиты для наружных стен

ОСП изготавливают 4 видов:

• OSB-1 – используется только в сухих помещениях для обшивки.
• OSB-2 – используется как конструкционный материал в сухих помещениях.
• OSB-3 – может использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Допускается использование в условиях с повышенной влажностью. Прочность позволяет применять ОСБ-3 как конструкционный материал.
• Наиболее распространенный класс OSB-4 – более прочный и влагостойкий, чем ОСБ-3.

Для обшивки наружных стен можно использовать только 3 и 4 классы.

Монтаж снаружи: обрешетка

Обшивка стен снаружи может осуществляться в нескольких случаях:

• С целью выровнять существующие стены, скрыть дефекты (трещины, осыпающаяся штукатурка и т.д.) и просто как облицовка.
• При каркасном строительстве – для защиты утеплителя от ветра и осадков, а также как элемент несущей системы.
• При утеплении стен – для защиты утеплителя от атмосферных явлений.

Во всех 3 случаях листы OSB крепятся на обрешетку. Обрешетка выполняют из деревянного пиломатериала различного сечения, в зависимости от задачи. Чаще всего используют нестроганый брусок хвойных пород естественной влажности сечением 50*50 или 40*50 мм. Допускается крепление ОСП на металлический каркас.

При утеплении обрешетка выполняется с шагом, кратным ширине утеплителя минус 20 мм, без утеплителя – шаг выбирают таким образом, чтобы стыки листов приходились на брусок, между стыками добавляют несколько дополнительных стоек с расстоянием между ними не менее 600 мм.

При обшивке стен использовать влаговетрозащитную пленку, соблюдая рекомендации ее производителя, в частности, расстояние между мембраной и ОСП.

Как крепить к стене панели

Плиты ОСБ обычно крепят к стене через обрешетку саморезами по дереву при использовании в каркасе брусков или по металлу при креплении к каркасу из металлического профиля. Длина самореза должна быть 25-45 мм.

Допускается крепить ОСП непосредственно на стену. Для этого в вырезанном в размер листе высверливают отверстия, устанавливают лист на место, перфоратором бурят стену в намеченных местах, вставляют дюбели и закручивают саморезы. При креплении на деревянное основание метизы закручивают без предварительного сверления.

Крепить саморезы в одном выбранном направлении, например слева-направо снизу-вверх, в противном случае лист ОСБ может изогнуться.

Как оформить из osb снаружи красиво

У ОСП довольно интересная фактура, которая оставляет множество вариантов отделки. В тоже время нужно помнить, что ОСБ на 90% состоит из дерева, поэтому материал подвержен тем же опасностям, что и древесина. На плитах может появиться грибок, плесень, в небольшой степени они подвержены гниению, смола может разрушаться под воздействием солнечных лучей, торцы панелей впитывают влагу.

ОСБ-плиту обрабатывают составами для древесины для наружного применения. Состав должен обеспечивать защиту от ультрафиолета. Для сохранения цвета и фактуры поверхность покрывают бесцветным лаком и антисептическими пропитками, для придания древесных оттенков – декоративными антисептиками, для окраски в различные цвета – фасадными красками для дерева.

Для получения гладкой поверхности стены из ОСБ штукатурят и шпаклюют. Перед нанесением штукатурки поверхность плиты нужно защитить от влаги специальными грунтовками либо пергамином, затем крепят штукатурную сетку и штукатурят. Возможно нанесение декоративной штукатурки или покраска.

Также стены из ОСБ можно укрыть любым видом сайдинга или фасадных панелей, блок-хаусом, вагонкой и т.д.

ОСП материал для внутренних работ

ОСБ внутри помещения используют для обшивки стен, потолков, для устройства чернового пола, как конструкционный материал при изготовлении встроенной мебели, для создания декоративных элементов, коробов, технологических шкафов. В каркасном домостроении внутренняя обшивка стен ОСП увеличивает прочность конструкции.

Ход работ

Обшивка стен ОСБ состоит из следующих этапов:

• Разметка.
• Устройство обрешетки.
• Укладка тепло- звукоизоляции, если предусмотрено проектом.
• Крепление цельных листов ОСБ.
• Отпиливание ОСБ в размер.
• Крепление остальных листов.

Инструменты

Для обшивки стен ОСП понадобятся:

• Ножовка, дисковая пила или лобзик для раскроя материала.
• Шуруповерт.
• Уровень.
• Разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш).
• Перфоратор для обшивки кирпичных стен.
• Стамеска.

Варианты внутренней отделки

Необычная структура ОСП позволяет создать довольно привлекательный интерьер. Плит можно использовать без отделки, но лучше покрыть их лаком для улучшения эксплуатационных свойств. ОСБ можно красить красками для древесины, обрабатывать декоративными пропитками для дерева. Для получения гладкой поверхности панели нужно зашпаклевать шпаклевками для дерева, после чего их можно красить или оклеить обоями.

Как правильно изготовить обрешетку под osb

При устройстве обрешетки из брусков сначала крепят брус по периметру, затем устанавливают вертикальные стойки с шагом 406 мм при ширине листа 1220 мм и 416 мм при ширине листа 1250. Если нужно стыковать листы по высоте в месте стыка крепят горизонтальный брусок.

Бруски прикрепляют к стене 2 способами:

1. Непосредственно через брусок. При креплении к бетонным, кирпичным, шлакоблочным и газобетонным стенам в брусках сверлят отверстия по диаметру дюбеля с шагом 300-400 мм, приставляют брусок к стене, перфоратором через готовые отверстия бурят отверстия в стене, вставляют дюбели и закручивают саморезы или используют анкеры. Удобнее сначала закрепить брусок по краям, после чего его можно не держать и спокойно крепить в остальных намеченных точках. При креплении на деревянные стены брусок притягивают саморезами без сверления отверстий. Саморезы лучше использовать «белые» или «желтые», т.к. при излишнем усилии у «черных» отламывается шляпка и извлечь такой саморез очень сложно. Для регулировки каркаса по вертикали применяют подкладки из древесины.
2. На оцинкованные уголки или п-образные крепежные профили. В этом случае сначала размечают положение брусков, по этой разметке устанавливают элементы крепежа, затем прикрепляют брус саморезами.

При использовании для каркаса металлического профиля по периметру крепят направляющий профиль, на плоскости – стоечный. Крепление профиля к стене осуществляют на специальные подвесы.

Стойки и направляющие на стенах должны быть строго вертикальны!

Обязательна ли каркасная обрешетка с обшивкой ОСП внутри

Плиты ОСБ можно крепить непосредственно на стену, но лучше использовать обрешетку. Это позволить исправить уклон или кривизну стены, проложить минвату для улучшения тепло- и звукоизоляции. Также обрешетка создает воздушную подушку, благодаря чему пространство между стеной и ОСБ-плитой проветривается.

Монтаж ОСП плит

ОСБ крепят ориентируя длинной стороной вертикально, чтобы снизить количество горизонтальных стыков. При креплении первого листа следует контролировать его положение по уровню, иначе могут появиться щели в углах стен. В остальном правила крепления такие же, как и при наружных работах

Какая должна быть толщина

ОСП бывает разной толщины:6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 25 мм.
Листы толщиной 6 и 8 мм используют для обшивки потолков и конструкций, не подвергающихся механической нагрузке. ОСБ-плиты толщиной 6 мм можно применять для криволинейных поверхностей с большим радиусом кривизны.

Плиты толщиной 9-12 мм – основной обшивочный материал для облицовки стен и потолков как снаружи, так и внутри помещений, для устройства сплошной обрешетки под кровлю.

Материал толщиной 18 мм и более применяют для изготовления мебели, несущих конструкций и черновых полов.

Примеры работ

Мансарда, обшитая ОСБ

Встроенные стеллажи из ОСП

Уголок для отдыха из ОСП

Шпаклевка по ОСБ

Эксплуатация отделки из ОСП: особенности

Стены из ОСБ-плит не требуют какого-либо специального ухода, достаточно соблюдать правила, общие для деревянных поверхностей, например, не допускать длительного воздействия влаги.

OSB – современный высокотехнологичный материал, при правильном монтаже способный прослужить долгие годы.

Полезное видео

otdelkasten.com

Звукоизоляция стен своими руками — инструкция!

Создание качественной и эффективной шумоизоляции – один из важнейших этапов обустройства комфортного и современного жилья. Ознакомьтесь с представленным руководством, и вы сможете самостоятельно справиться со всеми необходимыми мероприятиями, сэкономив на услугах сторонних специалистов.

Основные сведения о звукоизоляции стен

В соответствии с законами физики, шум сильнее всего гаснет при прохождении через многослойные конструкции. Однако обустройство многослойной шумопоглощающей конструкции неизбежно приводит к уменьшению площади помещения.

Чем толще будет звукоизоляционный слой, тем тише будет в помещении. Однако слишком увлекаться тоже не нужно – постарайтесь найти золотую середину.

Существует несколько методов улучшения звукоизоляционных характеристик стен и перегородок. Вы можете сделать следующее:

• качественно оштукатурить поверхности;
• смонтировать многослойную конструкцию, состоящую из каркаса, специальных звукоизоляционных прокладок, основного шумоизоляционного материала и гипсокартонных листов;
• установить готовые плиты для звукоизоляции.

Ознакомьтесь с особенностями каждого метода и выберите подходящий вариант.

Материалы для шумоизоляции

Штукатурка

Существенное количество шума проникает в помещения через поры в материале изготовления стен, щели, сколы и прочие дефекты. Ваша задача – избавиться от всех перечисленных недостатков.

Качественно оштукатурив стены, вы сразу решите две важные задачи: улучшите звукоизоляцию и создадите идеальное основание для обустройства финишной отделки.

Гипсокартон

Наиболее популярный и один из самых простых методов обустройства дополнительной звукоизоляции. Основывается на применении специальных звукоизоляционных материалов в комплексе с финишной обшивкой листами гипсокартона.

Перед креплением гипсокартона все равно настоятельно рекомендуется заделать существенные дефекты поверхности при помощи штукатурки.

Гипсокартон крепится на специальный каркас. В ячейки каркаса укладывается звукоизоляционный материал.

С погашением звуковых волн эффективнее всего справляются материалы с пористой и волокнистой структурой. Поэтому ячейки каркаса лучше всего заполнять материалами типа минеральных плит или обычного стекловолокна.

Они продаются в рулонах. При монтаже каркаса для фиксации гипсокартона обязательно учитывайте ширину рулона, чтобы в дальнейшем можно было без лишних усилий вложить звукоизоляционный материал в ячейки основания.

Для достижения максимального эффекта создайте в конструкции небольшую воздушную прослойку. Для этого сооружайте каркас из реек либо брусьев с толщиной, немного превышающей толщину звукоизоляционного материала.

В завершение конструкция обшивается гипсокартонными листами. Для крепления обычно используются саморезы.

Звукоизоляция стен материалами МаксФорте

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент материалов для звукоизоляции квартир. Одним из производителей звукоизоляции является российская компания МаксФорте. У данной компании обширная линейка инновационных материалов. Отличаются они сферой применения и техническими характеристиками.

Для звукоизоляции стен в квартирах используют несколько способов: каркасный и бескаркасный.

МаксФорте SoundPro – материал нового поколения, применяется в каркасных и бескаркасных схемах. При толщине всего 12 мм обеспечивает эффективную защиту от воздушного шума.

Преимущества:

1. Полностью негорючий материал (НГ).
2. Без клея в составе.
3. Класс «А» по звукопоглощению, максимальный из пяти возможных.

МаксФорте ЭкоПанель – звукоизоляционные прочные панели, сделанные из многослойного каркаса с минеральным кварцевым наполнителем, песком.

Преимущества:

1. За счет высокой массы панели обеспечивают высокую звукоизоляцию на всех частотах, включая низкие.
2. Выдерживает несколько тонн на 1 м².
3. Использование МаксФорте ЭкоПанель снижает шум в два раза.

МаксФорте ЭкоПлита – базальтовые плиты, широко применяются в каркасном строительстве и помещениях с повышенными требованиями к звукоизоляции (кинотеатры, студии прослушивания). Не содержат фенол-формальдегидных смол, без запаха.

Преимущества:

1. Изготавливаются из 100% базальта, без фенола и шлаков.
2. Плиты негорючие.
3. Низкая теплопроводность.
4. Максимальный класс «А» по звукопоглощению.

МаксФорте ЭкоАкустик – плиты из полиэфирного волокна (акустический синтепон), изготавливаются по технологии термоскрепления.

Преимущества:

1. Прост в монтаже
2. Не колется и не осыпается.
3. Влаги не боится.
4. Максимальный класс «А» по звукопоглощению.

Рассмотрим один из самых популярных способов звукоизоляции стены — на каркасе. Этот метод подразумевает установку направляющих, между которыми вставляют акустические плиты. После этого профиль обшивают листами гипсокартона.

Стоит отметить что у каркасной звукоизоляции есть ряд плюсов:

• у вас сразу получается ровная поверхность, не нужно тратиться на выравнивание стен;
• вся проводка проходит в каркасе, а розетки просто вырезаются в гипсокартоне;
• высокая прочность конструкции, можно повесить телевизор, полки с книгами, кухонный гарнитур.

Видео — Монтаж каркасной звукоизоляции с использованием материалов МаксФорте

Примечательно, что компания МаксФорте производит экологические материалы для звукоизоляции, которые безопасно использовать в квартирах.

Цены на различные виды звукоизоляционных материалов

Звукоизоляционные материалы

Плиты

Также к числу эффективных и популярных методов улучшения звукоизоляционных свойств помещений относится монтаж специальных плит. На современном рынке представлены плиты множества марок и разновидностей.

Плиты изготавливаются с применением методов прессования в условиях повышенной температуры. В основе изделий могут лежать разные материалы. Чаще всего это каменная вата и древесная стружка.

Для крепления панелей применяются специальные дюбеля. После завершения монтажных работ стыки подлежат обязательной обработке штукатуркой. Для обеспечения максимально эффективной звукоизоляции панели нужно прикрепить не только к стенам, но и к полу и потолку.

Узнайте, как сделать звукоизоляцию в квартире под натяжной потолок, а также ознакомьтесь с материалами и технологией монтажа, из нашей новой статьи.

Материал имеет ряд преимуществ, среди которых особого внимания заслуживают следующие моменты:

• небольшой вес, что позволяет выполнять монтажные работы в одиночку;
• простота сборки и установки;
• устойчивость к агрессивным внешним воздействиям;
• в процессе работы не образуется грязи, пыли;
• легкость обработки.

Помимо защиты от шума, такие плиты будут способствовать сохранению дополнительного тепла в помещении, что также относится к числу их преимуществ.

Единственным недостатком материала является его сравнительно высокая стоимость, однако она вполне оправдана. Для сравнения: специальная плита имеет приблизительно в два раза более высокие звукоизоляционные свойства по сравнению с конструкцией из гипсокартона.

Руководство по звукоизоляции стен

В руководстве описан метод шумоизоляции стен при помощи многослойной конструкции из звукоизоляционного материала, гипсокартонных листов и сопутствующих дополнений. Это оптимальный вариант для новичка со средним бюджетом.

Звукоизоляция стен должна быть комплексной, тогда эффект будет максимально ощутимым.

Начните с поиска разного рода отверстий и трещин на стенах. Зашпаклюйте найденные дефекты.

Учитывайте и тот факт, что розетки также относятся к числу главных источников шума, особенно в многоквартирных панельных домах. Поэтому, прежде чем приступать к обустройству звукоизоляции, вы должны соответствующим образом подготовить розетки.

Отключите электроснабжение квартиры или дома. Дополнительно проверьте розетку на отсутствие напряжения при помощи специального тестера. Убедившись в отсутствии тока, разберите розетку и выньте ее из отверстия.

Заполните проем минватой либо поролоном, заделайте материал гипсом либо другой подходящей быстросхватывающейся смесью, а затем верните розетку обратно. Благодаря такой простой отделке звукоизоляционные свойства розетки будут существенно увеличены.

Обустройте герметизацию и звукоизоляцию отопительных труб в местах их соединения со стенами. Не игнорируйте это и другие упомянутые дополнительные мероприятия. Даже такие мелочи позволяют значительно улучшить показатели звукоизоляции стен, при этом работа выполняется очень легко: вам нужно лишь заделать швы между отопительными трубами и стенами с помощью эластичного герметика.

Используйте именно эластичное средство – такой материал, в отличие от своих неэластичных аналогов, нормально переносит температурные перепады.

После этого можете приступать к основному этапу работы.

Видео — Звукоизоляция розетки

Первый шаг

Соберите обрешетку из металлопрофиля.

Сначала используйте направляющий профиль. Предварительно зафиксируйте в месте крепления профиля к стене специальную шумоизоляционную ленту. Благодаря ленте будет дополнительно улучшена звукоизоляция.

Прикрепите профиль сначала к полу, затем к потолку, а после этого к стенам. В местах сопряжения профилей скрепите их при помощи саморезов.

В таком же порядке подготовьте стоечный профиль. Его нужно установить в закрепленный ранее направляющий профиль с шагом 600 мм (стандартное значение, в остальном руководствуйтесь размером выбранного шумоизоляционного материала).

Проверьте ровность установки элементов каркаса уровнем либо отвесом. Окончательно скрепите стоечный профиль с направляющим с помощью саморезов. Поверхность профилей оклейте звукоизоляционной лентой для предотвращения потери шумоизоляционных свойств в местах соприкосновения каркаса с листами гипсокартона.

Узнайте, как решить назревшую проблему и сделать шумоизоляцию пола от соседей снизу, из нашей новой статьи.

Второй шаг

Заполните свободное пространство каркаса выбранным шумоизоляционным материалом. В комплексе с гипсокартоном чаще всего применяются звукоизоляционные материалы на основе каменной ваты. Работа с такими материалами требует обязательного использования средств индивидуальной защиты – респиратора и перчаток.

При желании можете отдать предпочтение другому звукоизоляционному материалу на свое усмотрение.

Третий шаг

Приступайте к креплению гипсокартонных листов. Для фиксации гипсокартона используйте саморезы либо шурупы длиной 2,5 см.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Четвертый шаг

Тщательно заделайте места стыков листов шпаклевкой. Зазоры между поверхностями помещения и листами обшивки заполните эластичным герметиком.

На этом звукоизоляция стен готова. В завершение вам останется обработать гипсокартонную обшивку грунтовкой и выполнить финишную отделку выбранным материалом.

Удачной работы!

Видео – Звукоизоляция стен своими руками

stroyday.ru

Звукоизоляция стен своими руками — инструкция!

Меню
• Основание для пола
  • Наливные полы
  • Теплоизоляция и гидроизоляция пола
• Покрытия для пола
  • Деревянные и ламинат
  • Мягкие покрытия
  • Плитка и керамогранит
• Теплые полы
  • Водяные
  • Электрические
• Ремонт квартиры
  • Балконы и лоджии
  • Вентиляция
  • Интерьерные решения
  • Окна и двери
  • Пол
  • Стены и потолок
  • Установка и ремонт сантехники
  • Электроприборы и освещение
  • Вентиляция
• Строительство дома
  • Водопровод и канализация
  • Крыша и кровля
  • Лестницы
  • Печи и системы отопления
  • Придомовые постройки
  • Строительство забора
  • Разное
    • Инструменты и оборудование
    • Ландшафтный дизайн
    • Интерьерное оформление дома
    • Строительные материалы
  • Утепление дома
  • Фасад дома
  • Фундамент дома
  • Электрохозяйство

xn--b1aecwobe.xn--p1ai

Шумоизоляция стен: причины, способы, инструкция

В жилых домах, по тем или иным причинам, может возникнуть избыточный уровень шума. Это могут быть уличные звуки или шумные соседи. Избавится от этой проблемы поможет шумоизоляция стен. Подобная модернизация сделает проживание более комфортным.



Причины использования

Звукоизоляция стены служит для улучшения акустики в квартире и делает ее недоступной для шума. Это положительно влияет на самочувствие жильца и его производительность.

Звукоизоляционные материалы зачастую используются в помещениях при следующих условиях:

1. Сохраняется полезная площадь небольших комнат.
2. Создается жесткая поверхность несущих стен, удачно подходящая под штукатурку и качественную отделку.
3. Улучшается звукоизоляция старых стен в большой квартире от беспокойных соседей.
4. При невозможности использовать дорогие многослойные конструкции, выполненные из гипсокартона и специализированного звукоизоляционного слоя.
5. При необходимости замены старой конструкции на обновленный тонкий слой, защищающий от внешних и назойливых внутренних шумов.
6. При монтаже внутренних перегородок, плохо поглощающих звук.
7. При заделке крупных швов.

Со временем старые дома способны сильно просесть. Это значительно ухудшает звукоизоляцию.

Способы звукоизоляции

Способов, выполнить хорошую шумоизоляцию стен в старой квартире современными материалами, много. Выбор зависит от предпочтений человека и его бюджета.

Звукоизоляция поверхностей выполняется такими методами:

• каркасным;
• установкой мембран и плит;
• плавающим.

Каркасный способ надежной звукоизоляции предполагает монтаж на стену направляющих или профилей, в пространстве между которыми располагается звукопоглощающий слой. Для надежности, отделку можно произвести отражающими шум панелями. Преимуществом этого метода стоит считать качественную шумоизоляцию, а недостатком – уменьшение полезной площади помещения и стоимость.



При установке мембран и плит, материал монтируется непосредственно на поверхность, без направляющих, и получается бескаркасная шумоизоляция стен. После установки он выравнивается штукатурным раствором или покрывается специальными панелями. Если соблюдать технологию производства работ, то качество звукоизоляции практически не будет уступать каркасному методу, а стоимость снизится.

Плавающий способ используется, чтобы надежно шумоизолировать пол. Материал расстилается на поверхности и обрабатывается слоем гидроизоляции. Выполняется тонкая армированная стяжка, после чего монтируется половое покрытие. Достоинством этого метода является отсутствие жестких крепежей, способствующих возникновению вибрационного шума и надежная звукоизоляция пола.

Материалы для звукоизоляции

На отечественном рынке представлено большое количество разнообразных материалов, чтобы быстро сделать звукоизоляцию квартиры. Покупатель может выбрать, как сделать надежную шумоизоляцию несущих стен в жилой квартире при помощи продукции любой ценовой категории и с различными техническими характеристиками.

Специалисты делят эти материалы на такие виды:

• мягкие;
• твердые;
• жидкие.

К мягким можно отнести материалы рулонного типа, произведенные из природных волокон с применением синтетических веществ. Наиболее популярной является изоляция Тексаунд. Это тонкая и тяжелая мембрана, произведенная из природного минерала с добавлением специальных полимеров. Достоинствами такого листового материала считается сильная эластичность, пожаробезопасность и отличные звукоизоляционные качества.



К твердому типу изоляции относятся такие материалы:

1. Пенопласт можно считать наиболее дешевым и распространенным звукоизолятором. Это хороший вариант для экономного ремонта.
2. Комбинированные панели, склеенные из листов ДСП с тонкой прослойкой минеральной ваты.
3. Плиты из базальта, которые надежно изолируют внутренний шум и обрабатываются специальным водоотталкивающим веществом.
4. Синтетические плиты, произведенные из тонких полиэфирных волокон. С их помощью строится большинство каркасных сооружений.
5. Стекловолоконные плиты, выполненные способом штапельного плетения. Это увеличивает их прочность и шумоизоляционные свойства.
6. Пробковые плиты являются очень дорогостоящими, так как изготовлены из качественного натурального волокна. Они отличаются высокой прочностью и экологической чистотой.

Плиты Крафт сделаны из древесины и применяются для звукоизолирующих работ во всех типах помещений. Панель оклеена с двух сторон пропитанной бумагой. Такой материал экологически чист и безопасен. Используя клеящий состав, плиты устанавливаются на подготовленную стену, и выполняется их финишная отделка.

Популярные базальтовые плиты Шуманет строители относят к материалам элитного класса, несмотря на доступную стоимость. Производитель следит за качественными характеристиками изделия. Достоинством Шуманет считается возможность применения в комнатах с большой влажностью воздуха.

Жидкая звукоизоляция стен в квартире позволяет заполнять пустоты, недоступные для твердых материалов. Основным изолятором является пенополиуретан, напыляющийся на поверхности. После обработки создается тонкий монолитный слой, плохо пропускающий посторонние звуки. Для нанесения пены нужно иметь специализированный инструмент.

Критерии выбора материала для шумоизоляции квартиры

Перед тем, как самостоятельно сделать звукоизоляцию несущих стен в современной квартире от назойливых соседей необходимо изучить основные критерии подбора материала. Это позволит избежать лишних трат. Нельзя применять дешевые материалы в комнатах с большой влажностью. Для таких помещений продаются плиты с увеличенной влагостойкостью.

В больших комнатах можно монтировать многослойные каркасные конструкции с применением минеральной ваты. Для небольших помещений и полов в квартире нужно выбирать гипсокартон или рулонные мембраны, не уменьшающие полезную площадь.

Стоимость материалов сильно зависит от их качества. Необходимо проследить, чтобы в составе не содержались токсичные и вредные вещества. Эффективность звукоизоляции стен в жилой квартире требует соблюдения цельности покрытия. Стыки необходимо заделать специальным составом или герметиком.

Как сделать звукоизоляцию стены в квартире

Существует много простых вариантов избавиться от назойливого шума в комнате. Ознакомившись с ними, любой человек успешно смонтирует звукоизоляцию стены в жилой квартире своими руками.

Подручная звукоизоляция

Этот способ является наиболее дешевым и надежным. Он поможет оградить себя и близких от шумных соседей и уличного гула. Строители утверждают, что при помощи самых обыденных предметов можно уменьшить шумовой уровень до 30%. Длинные шторы из плотной ткани способны приглушить звуки проезжающего транспорта и преобразить дизайн хрущевки.



Такими же свойствами обладает повешенный ковер, поглощающий не только уличные звуки, но и шум из прилежащих помещений. Если положить его на пол, то он уменьшит шумовой эффект от ходьбы по комнате. Дополнительным препятствием для звука может служить установленная вдоль стены деревянная мебельная стенка.

Гипсокартонная звуковая завеса

Гипсокартон является эффективным и доступным материалом, используя который можно звукоизолировать стены в квартире. Для уменьшения уровня шума его необходимо монтировать на двух прочных каркасах, перекрывая все образовавшиеся щели и отверстия.

Другим вариантом увеличения шумоизоляции стены считается применение нескольких листов гипсокартона и дальнейшая его облицовка панелями из ДВП, обладающими слабой жесткостью. Во всех местах крепления нужно пользоваться специальными упругими прокладками. С их помощью уменьшается жесткость связи облицовки, основного каркаса и приводит к снижению передачи вибрации.

Клеим шумоизоляцию на стену проще простого и дешевле дешевого

Наиболее легким методом сделать звукоизоляцию в новой квартире считается наклеивание на подготовленную и обезжиренную поверхность стены специальных рулонных материалов. Мембрана без лишних усилий ложится на потолок и довольно легко раскраивается. Тонкая шумоизоляция для несущих стен имеет высокую цену, но ее можно без больших затрат наклеить своими руками.

Работы по укладке мягкого материала не требуют особенных умений и знаний. Рулонная теплошумоизоляция подходит для людей, желающих сэкономить бюджет и свободное время. Строители советуют использовать для небольшой звукоизоляции обычные обои, изготовленные на велюровой основе. Такая декоративная отделка комнаты станет дополнительной защитой от шума.

Как сделать акустическую изоляцию потолка

Чтобы сделать шумоизоляцию старых стен и потолка при ремонте квартиры своими руками дешево, необходимо использовать доступные материалы. Стоит применять гипсокартон и звукоизоляционные материалы.

К дешевым видам изоляции относятся такие материалы:

• минеральная вата;
• волокна кокоса;
• пенополиуретановые или пробковые маты.

Перед устройством потолочной звукоизоляции, выполняются подготовительные работы. Они предполагают сборку надежного потолочного каркаса.



Потолочные системы разделены на такие виды:

1. Подшивные, установленные на прочном каркасе из металла и обшитые гипсокартоном.
2. Подвесные, предусматривающие установку каркаса, на который ставятся звукоизолирующие плиты.
3. Натяжные, прикрепленные к потолку специальными кронштейнами, на которых натянута декоративная пленка.

Все малейшие щели между установленными плитами нужно тщательно заделать пеной или похожими специальными веществами. Это поможет во много раз увеличить шумоизоляцию потолочного покрытия. Для сборки акустических потолков применяются панели из обработанной минеральной ваты. Они способны на 80% поглотить посторонние звуки.

Чтобы смонтировать звукопоглощающий потолок из минваты своими руками, необходимо собрать потолочный каркас. В него вложить изоляционный материал и обшить конструкцию листами гипсокартона. Далее, производится шпаклевка и покраска потолка. В итоге получается эффективная шумоизоляция, толщиной до 170 мм. При таком способе происходит уменьшение площади и снижение уровня комнаты.

Стоит попробовать и другой доступный метод, как правильно сделать шумоизоляцию. Строители советуют сделать натяжной акустический потолок. Он изготавливается из специальной перфорированной структуры. Для этой цели используются универсальные пробковые панели. Строители советуют монтировать комбинированные системы с применением шумопоглощающих плит и мембран.

Советы экспертов

Перед выбором и покупкой дорогостоящих строительных материалов для шумоизоляции старых стен в квартире, необходимо изучить советы опытных экспертов в области строительства. Они помогут избежать лишних трат и ускорят сроки выполнения работ.

Выбирая звукоизоляционный материал, стоит обратить особое внимание на марку плотности и толщину изделия. Для монтажа шумоизоляции подходят панели большого веса и высокой марки плотности. Звуковые волны, с большим успехом, поглощаются пористыми и ворсистыми покрытиями.

Нужно учесть особенности поверхности стен и потолка. Это подразумевает наличие трещин, количество установленных розеток и выключателей, материал отделки, состояние стыков. Материалы, предназначенные для наружных работ, нельзя использовать внутри.

strir.ru

лучшие виды современных звукоизоляционных материалов

Иногда стены в многоквартирных домах такие тонкие, что очень хорошо слышно, что делают соседи. Шумоизоляция стен в квартире может избавить от этой проблемы. Она поможет получить комфортные условия проживания, ведь так приятно иногда побыть в тишине, а наличие скандальных соседей делает проведение шумоизоляционных работ просто обязательным. Далее будут описаны особенности шумоизоляции стен в квартире и современные материалы, которые могут использоваться для этой цели.





Основные виды шумов

Звуки, которые воспринимаются негативно человеком, в квартире могут быть поделены на два вида:

• воздушные;
• структурные.

От того, какие звуки нарушают покой жильцов, будет зависеть, какая звукоизоляция стен понадобится.

Итак, воздушные шумы это те, которые передаются вибрацией воздуха. Источников может быть множество: это голоса людей за стенкой, телевизор, беготня детей, проведение ремонтных работ с использованием шумящего оборудования, проезжающие машины на улице и другое.

Структурным называют раздражающие звуки, которые происходят в результате воздействия на пол, потолок, стены. От причины появления шума энергия передается поверхностям, где образуются шумовые колебания.

От того, какие звуки нарушают покой жильцов, будет зависеть, какая звукоизоляция стен понадобится.

Причины использования шумоизоляции стен

Нарушения покоя посторонними неприятными звуками негативное сказывается на здоровье людей, ведь все это отражается на нервной системе. Чаще всего в многоквартирных домах могут раздражать жильцов следующие звуки:

• работа электроинструментом;
• игра на музыкальных инструментах;
• крики и громкие разговоры;
• шумы, идущие с потолка, в виде топота;
• слишком громкая музыка.

Чтобы не расстраиваться из-за мешающих звуковых источников, необходимо проводить звукоизолирующую работу. Звукоизоляция стены в квартире может служить для решения нескольких задач:

• кроме прекращения попадания шумов от соседей, также пропадут шумы с улицы;
• также произойдет звукопоглощающий эффект, ведь так и соседи перестанут слышать жильцов данной квартиры;
• создаться утепляющий эффект, произойдет частичная теплоизоляция.

Все это весомые причины провести подобную работу в доме, теперь стоит разобраться какой звукоизоляционный материал для стен выбрать.

Чтобы не расстраиваться из-за мешающих звуковых источников, необходимо проводить звукоизолирующую работу.

Разновидности звукоизоляционных материалов для стен

Ассортимент звукоизоляционных материалов широк, ведь такой эффект хотят получить многие, поэтому производители позаботились о том, чтобы каждый мог подобрать себе подходящий материал. Все они отличаются по свойствам, сложности монтажа, хотя почти любой материала можно установить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Производители позаботились о том, чтобы каждый мог подобрать себе подходящий материал.

Стекловата

Изготавливают ее из расплава излишков, которые остались после стекольного производства. При работе важно защитить кожу от контакта с ней, она может вызвать раздражение. Для монтажа в квартире редко применяется.

Больше подходит для предприятий, промышленных зданий.

При работе важно защитить кожу от контакта с ней, она может вызвать раздражение.

Минеральная вата

Минвата это распространенный материал, ее часто выбирают для различных работ, но все же она больше рассматривается как утеплитель для стен, нежели звукоизолятор.

Так как она не может быть установлена без использования другого вида покрытия стен (ведь ее обязательно нужно, чем то закрыть), то в квартире она заберет значительную часто площади. Хорошим вариантом для перекрытия минеральной ваты могут стать гипсокартонные листы.

Положительной стороной можно отметить низкую стоимость легкость, огнестойкость. Но, она не переносит воздействия влаги.

Она больше рассматривается как утеплитель для стен, нежели звукоизолятор.

Гипсокартон

Гипсокартон для звукоизоляции стен в квартире хороший материал, он может также выровнять стену и создать идеальную поверхность для дальнейшей отделки поверхности. Часто служит для закрытия других видов шумоизолирующих материалов.

Есть специальные ГКЛ для снижения шумов. Но монтирование листов заберет значительную площадь, также метод возведения каркаса для монтажа гипсокартонных листов достаточно сложен, и требует покупки металлических профилей, что скажется на смете ремонта.

Гипсокартон для звукоизоляции стен в квартире хороший материал, он может также выровнять стену и создать идеальную поверхность для дальнейшей отделки поверхности.

Многослойные панельные материалы

Существует в продаже специальные панели служащие для предотвращения попадания в помещение лишних звуков. Они легко монтируются, их просто прикручивают к поверхности с помощью дюбелей. Для закрытия межпанельных швов используется специальное средство. Со своим предназначением справляются на 5 баллов.

Но они тяжелые, поэтому один человек провести установку не сможет, потребуется помощник. Также цена таких панелей высока.

Они легко монтируются, их просто прикручивают к поверхности с помощью дюбелей.

Пробка

Изоляция пробковым покрытием может убить двух зайцев. Ведь такое покрытие не требует дополнительной отделки, пробка сама выглядит привлекательно, к тому же это экологичный материал. Натуральные материалы в последнее время получают все большую востребованность, благодаря своей безопасности для здоровья человека. В жилом помещении это очень важный показатель.

Монтировать ее легко, она сажается на клей. Но стоимость покрытия высокая, и показатель снижения проникновения шумов не будет отличным.

Монтировать ее легко, она сажается на клей.

Пенополистирол

Наносится методом распыления, после он застывает, и получают надежное покрытие. Для цели получения тишины в квартиры, необходимо выбирать закрытоячеистый тип пенополистирола.

Плюсами можно отметить:

• высокий шумоизолирующий показатель;
• возможность наносить на любой вид поверхности;
• легкий;
• в итоге получают целое покрытие, без швов.

Минусы:

• неустойчив к воздействию солнечных лучей;
• горючий материал;
• «плоходышащий».
Наносится методом распыления, после он застывает, и получают надежное покрытие.

Тонкие материалы шумоизоляции

Одной из самых популярных видов тонких шумоизоляторов можно отметить мембрану. Она имеет толщину всего в 2 миллиметра.  Ею легко можно покрыть рельефные поверхности, ведь гнется она легко. Отличается высокой стоимостью, и звукоизолирующий показатель не высок. В сочетание с другими материалами может дать хороший эффект, часто вместе с ней используют минвату.

Мембраной легко можно покрыть рельефные поверхности, ведь гнется она легко.

Также можно отметить пенополиуретановые панели, декоративные панели, плиты из ДВП, рулонную пробку, специальную пленку под обои.

Говоря о тонких материалах, правильно будет сказать, что они все имеют меньший показатель шумоизоляции. Их часто используют в комбинирование с другими отделочными материалами, образуют, таким образом, несколько слоев. А при отсутствии высоких шумов они самостоятельно могут справиться с поставленной задачей.

Тонкие материалы часто используют в комбинирование с другими отделочными материалами.

Жидкие материалы шумоизоляции

Самым популярным видом жидкой шумоизоляции является пенополиуретановые пены. Они производятся различными компаниями.  Среди них можно выделить несколько видов: Synthesia, Ecotermix, Demilec, Bayer.

Самым популярным видом жидкой шумоизоляции является пенополиуретановые пены.

Критерии выбора материала для шумоизоляции

При выборе материала важно учитывать специфику жилого помещения, чтобы он не навредил, а лишь улучшил условия проживания в квартире:

• учитывают вид комнаты, где будет осуществляться звукоизолирующая работа. Если это будет кухня, где влажность и температурные показатели все время меняются, то нужно выбирать средство со свойством влагоустойчивости;
• легкость монтажа, ведь самостоятельное проведение работ сэкономит бюджет;
• экологичность, в местах проживания не должен использоваться материал, которые источает вредные вещества;
• толщина, многие виды шумоизоляторов забирают часть площади;
• сложность дальнейшей отделки поверхности;
• вид строения, от типа дома зависит применение звукоизоляторов, о специфики разных типов домов будет рассказано далее;
• надежность;
• стоимость.
В местах проживания не должен использоваться материал, которые источает вредные вещества.

Процесс шумоизоляции стен своими руками

Любые монтажные работы, связанные со стенами включают несколько этапов. Пошаговая инструкция того, как звукоизолировать стены и межкомнатные перегородки поможет провести данный процесс самому, ведь привлечение мастеров может стоить дорого.

Начинать нужно с проведения подготовительных работ. Если поверхность хорошо не подготовить, и оставить ее неровной, и с наличием трещин и других дефектов, то звукоизолирующие изделия будут плохо на ней крепиться, и в итоге со временем вся конструкция вообще может отвалиться. В результате придется проводить ремонт повторно.

Итак, следует:

1. очистить поверхность от всех видов загрязнений;
2. все дефекты заделываются шпаклевочным раствором;
3. входные и выходных места коммуникаций нужно обработать специальным акустическим герметиком;
4. для получения лучшей сцепляемости нужно нанести на стену грунтовочный раствор, со свойством глубокого проникновения.
Если поверхность хорошо не подготовить, и оставить ее неровной, и с наличием трещин и других дефектов, то звукоизолирующие изделия будут плохо на ней крепиться.

В зависимости от типа шумоизолятора применяют разные методы монтирования. При условии необходимости возведения каркасной конструкции, приобретаются специальные профили из металла, также можно выбрать деревянные рейки, но их нужно будет обработать защитными средствами, и они менее надежны. Поэтому будет описана работа с металлическими профилями:

1. начинают установку с разметки поверхности под каркас, используют отвес;
2. первыми устанавливают направляющие профили, затем к ним крепят вертикальные профили, которые сначала вставляют в нижнюю планку, затем в верхнюю;
3. важно, проверять ровность установки с помощью уровня;
4. между профилями закрепляется звукоизолятор с помощью анкеров с широкой шляпкой;
5. места стыковки шпаклюют;
6. нужно провести виброизолирующий слой, используют специальные прокладки и крепления;
7. на каркасы закрепляют, выбранные отделочные изделия.
При условии необходимости возведения каркасной конструкции, приобретаются специальные профили из металла.

Бескаркасный метод включает нижеперечиленные действия:

1. стена при таком методе должна быть ровной, поэтому пропускать подготовку поверхности тоже нельзя;
2. используются либо креплением с помощью клеевых растворов, либо прикручивание с помощью саморезов, все зависит от материала;
3. проводят горизонтальную разметку по верху и низу, и вертикальную со стороны, где будет крепиться первый лист;
4. на клеевых растворах обычно указывается, куда их лучше наносить на стену, либо на звукоизолятор, который прикладывается к стене и фиксируется, швы заделывают герметиком;
5. после высыхания клеевой смеси, можно приступать к отделке декоративными материалами.
Стена при таком методе должна быть ровной.

Нюансы шумоизоляции стен в разных домах

Некоторые виды строения домов имеют свою специфику при проведении звукоизоляции, поэтому отдельно будут рассмотрены эти нюансы.

Деревянные

Звукоизоляция в домах из дерева особо необходима, ведь деревянные конструкция в местах соединения балок и других деталей отлично пропускает звук. Специфика такого строения создает высокий показатель проникновения шума в дом. При выборе материала для данной конструкции важно учитывать, что материал должен «дышать», также поверхность следует предварительно защитить с помощью средств, предотвращающих образование плесени и грибков, ведь после закрытия поверхности визуально их сложно будет обнаружить.

При выборе материала для данной конструкции важно учитывать, что материал должен «дышать».

Каркасные

Многим кажется, что каркасные дома отлично защищены от шумов, ведь строение пирога такого дома включает множество слоев, но они обычно отвечают за прочность и тепловое свойства строения. А шумы внутрь проходят легко. Поэтому следует дополнить поверхность слоем шумоизолятора, хорошо подойдёт минвата, которую сверху можно закрыть мембраной пленкой для получения лучшего эффекта.

Толщина покрытия должна быть не меньше 50 миллиметров.

Хорошо подойдёт минвата, которую сверху можно закрыть мембраной пленкой для получения лучшего эффекта.

Панельный

Панельные дома часто требуют проведения звукоизолирующих работ, без них жизнь в квартире будет дискомфортной. Лучше проводить работы с момента, когда квартира еще имеет черновую отделку. Но такой вариант не всегда возможен. В панельном доме лучше уменьшить площадь, и возвести каркасное строение, чтобы толщина покрытия было больше, что хорошо звукоизолирует квартиру.

Звукоизолировать следует стены, пол и потолок.

Лучше проводить работы с момента, когда квартира еще имеет черновую отделку.

Советы и рекомендации по шумоизоляции стен в квартире

Можно выделить ряд советов от специалистов, которые помогут провести монтаж верно:

• следует использовать звукоизолирующие розетки и включатели;
• не забывают о герметизации труб и коммуникаций;
• металлический каркас нельзя жестко крепить к стене;
• использовать шумоизолятор оптимальной толщины, верно оценив уровень шума;
• выбирать нужно только специализированные материалы.
Нужно использовать шумоизолятор оптимальной толщины, верно оценив уровень шума.

Сделать звукоизоляцию в квартире можно своими руками, главное соблюдать технологию работы, и выбирать материалы с учетом особенностей помещения, иногда излишняя экономия приводит к некачественному результату. Шумоизоляция сможет привнести в жилье уют и комфорт.

Видео: Тонкий и эффективный вариант звукоизоляции в квартире



sense-life.com

Звукоизоляция стен в квартире: способы и варианты монтажа

Если вы устали от постоянного шума, доносящегося из соседних квартир, единственным выходом из данной ситуации является качественная звукоизоляция. Современные материалы легко и недорого решают эту проблему. О способах самостоятельной звукоизоляции квартиры поговорим далее.

Оглавление:

1. Преимущества звукоизоляции стен своими руками
2. Разновидности звукоизоляционных материалов
3. Технология установки термозвукоизола своими руками
4. Материалы для звукоизоляции стен своими руками: стекловата и эковата
5. Обои со звукоизоляционными характеристиками: преимущества и недостатки
6. Особенности звукоизоляции стен под покраску
7. Установка звукоизоляции на стенах своими руками
8. Монтаж звукоизоляционных материалов своими руками

Преимущества звукоизоляции стен своими руками

Установка звукоизоляционных материалов в квартире — достаточно простой процесс. Однако, для получения качественного результата — к его выполнению нужно подходить ответственно. Правильные расчеты и подбор материалов позволяют получить в итоге покрытие, с максимальными звукоизоляционными характеристиками.

Среди преимуществ звукоизоляции стен в квартире отметим:

• улучшение комфорта проживания в квартире — жильцы полностью ограничены от посторонних звуков: громкой музыки соседей или их разговоров;
• в некоторых случаях, звукоизоляционные материалы выполняют функцию выравнивания стен в квартире;
• возможность пошуметь, — без неудобства для соседей;
• дополнительные теплоизоляционные характеристики;
• внешняя звукоизоляция обеспечивает уютные условия, ограничивая уличный шум.

Несмотря на это, звукоизоляция квартиры имеет определенные недостатки, а именно:

• уменьшение полезной площади, так как зачастую материалы для звукоизоляции устанавливают внутри квартиры;
• при необходимости позвать на помощь, из-за звукоизоляции вы этого сделать не сможете.



Разновидности звукоизоляционных материалов

Выделяют три вида звукоизоляционных материалов, в соотношении с принципом работы:

• изоляция воздушных звуков;
• изоляция ударных звуков;
• изоляция структурного шума.

Для организации звукоизоляции первого вида, используют материалы в виде:

1. Стекловаты — отличается хорошей эластичностью, пожаробезопасностью и легкостью.

2. Минеральной ваты — кроме отличных звукоизоляционных характеристик, обладает высокими показателями теплоизоляции. Не склонна к коррозии, образованию грибка или плесени, отличается высокой степенью звукопоглощения.

3. Многослойных панельных материалов — используются в случае монтажа сэндвич или финишных облицовочных листов.

Для того, чтобы улучшить звукоизоляционные показатели перекрытий используют потолок с акустическими свойствами.

Звукоизоляция ударного шума основывается на использовании:

1. Пробковых прессованных листов — материал не подвергается гниению, отлично переносит температурные колебания, имеет длительный срок эксплуатации.

2. Пенополиэтиленовые материалы — чаще всего используют для звукоизоляции напольных покрытий под монтаж ламината.

3. Подложки из пробковой резины — состав, для формирования которого используют резину и пробку, обработанные специальным методом. Материал отлично снижает шум, убирает вибрации, используется в качестве подложки под плитку, ковер, нуждается в обязательной гидроизоляции.

4. Подложка на битумно-пробковой основе — изготавливается из крафт бумаги, дополнительно обработанной битумом. Благодаря этому материал обладает хорошей влагостойкостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

5. Композит — материал на многокомпонентной основе, содержит в составе полиэтиленовую пленку, между которой расположены гранулы пенополистирола, отличается стойкостью к деформации и длительным сроком эксплуатации.

6. Экструдированный пенополистирол — отличается высокой прочностью к сжатию, влагостойкостью, удобством монтажа, срок эксплуатации составляет более 50 лет.

Для избавления от структурного шума используют такие материалы как:

1. Стеклохолст — отличается повышенной упругостью, пористой структурой. Используется для звукоизоляции перекрытий, каркасных перегородок.

2. Герметики с виброакустическими характеристиками — отлично звукоизолируют стыки, швы в конструкции плавающего пола.

3. Материалы эластомерного типа — устанавливаются по периметру дверных проемов, отлично удерживаются на дереве, металле.

Технология установки термозвукоизола своими руками

Материал отличается уникальной структурой и отличными звукоизоляционными характеристиками. Термозвукоизол отличается трехслойной структурой, внутренний слой — стекловолокно иглопробивного типа, внешние слои — спанбонд.

Среди преимуществ данного материала отметим:

• стойкость перед снижением и повышением температуры;
• отличные свойства паропроницаемости;
• высокие звукоизоляционные показатели;
• надежная защита от повышенной вибрации;
• экологическая безопасность;
• легкость и простота монтажа;
• стойкость к грызунам.

Существует два вида термозвукоизола, с дополнительными слоями из стеклоткани или базальтового волокна. Эти материалы придают термозвукоизолу дополнительную огнеупорность, прочность и высокие звукопоглощающие характеристики.

Материал легко устанавливается, не требует особых условий для хранения. Разрежьте плиту в соотношении с размером стены и зафиксируйте ее используя липкую ленту ил обычные гвозди.




Материалы для звукоизоляции стен своими руками: стекловата и эковата

Стекловату и эковату довольно часто используют для звукоизоляции стен в квартирах. Технология монтажа этих материалов одинаковая и состоит в следующем:

1. Предварительно стена подготавливается к работе: выравнивается слоем шпаклевки или штукатурки.

2. Далее следует монтаж обрешетки из дерева или металла. Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, так как дерево — под воздействием влаги деформируется и быстрее выходит из строя.

3. Утеплитель покрывается тонким слоем пароизоляции, которую устанавливают непосредственно на поверхность обрешетки.

4. Далее следует процесс отделки стены ранее выбранным облицовочным материалом.

Если стена квартиры не выходит на улицу, то установка пароизоляции не обязательна. Хотя, в некоторых случаях, пароизоляция предотвращает проникновение мелкой пыли от стекловаты в помещение.

Обои со звукоизоляционными характеристиками: преимущества и недостатки

Для начала, предлагаем ознакомиться с основными видами звукоизоляционных обоев:

1. Тафтинг обои — двухслойный материал, в составе которого содержится ворс с плотной тканью. Материал обладает высокой плотностью, по текстуре напоминает ковер. Обои не только обладают звукоизоляционным эффектом, но и отлично справляются с теплоизоляцией помещения.

2. Обои на основе искусственного велюра — по внешнему виду напоминают бархат, однако отличаются большей плотностью. Основа таких обоев — бумага, сверху которой наклеен винил. Материал отличается хорошей адгезией с любой поверхностью, высокими звукоизоляционными показателями. Среди недостатков отметим: низкую влагостойкость и пониженную прочность.

3. Пробковые обои — один их самых эффективных звукоизоляционных материалов. Обои изготавливают из специальной разновидности дуба. Они отличаются хорошими теплоизоляционными характеристиками, паропроницаемостью, самостоятельно регулируют влажность воздуха. В качестве основы для обоев используют уплотненную бумагу или флизелин.

Среди преимуществ использования тафтинг обоев отметим:

• хорошие звукоизоляционные показатели;
• теплоизоляция;
• привлекательный внешний вид;
• отсутствие необходимости в дополнительном уходе;
• влагостойкость;
• легкость мытья;
• стойкость перед ультрафиолетовым излучением и выгоранием.

Среди недостатков отметим:

• высокую электростатичность — из-за этого накапливают пыль;
• не рекомендуется использовать в детских комнатах и для людей, страдающих аллергией;
• механически не стойкие.

Обои на основе искусственного велюра имеют такие преимущества:

• привлекательный внешний вид — придают роскоши помещению;
• средние звукоизоляционные характеристики, которые определяются толщиной материала;
• доступная стоимость и легкость монтажа;
• чистятся пылесосом.

Поверхность таких обоев быстро загрязняется, они не противостоят влаге и склонны к механическим повреждениям. Такие обои не подходят для дома в котором есть дети или домашние животные.

Пробковые обои — идеальный вариант для обеспечения качественной звукоизоляции, отличаются такими преимуществами:

• безвредные и экологически безопасные для здоровья;
• рекомендованы к применению для людей страдающих аллергией, и детей;
• отличаются стойкостью к влаге, механическим повреждениям и температурным колебаниям;
• универсальные в использовании — имеют оригинальную текстуру;
• не накапливают пыль — простые в уходе.

Среди недостатков отметим:

• высокую стоимость, по сравнению с предыдущими вариантами;
• необходимость предварительного выравнивания поверхности перед монтажом обоев;
• длительность и сложность проведения монтажных работ.

Особенности звукоизоляции стен под покраску

Качественная звукоизоляция стен под покраску подразумевает установку звукоизоляционного материала, а затем монтаж гипсокартона. Среди основных звукоизоляционных материалов отметим:

1. Минеральную вату — отличается хорошими звукоизоляционными характеристиками и хорошей пожарной безопасностью. Предварительно необходимо соорудить каркас, который заполняют минеральной ватой. Далее следует процесс монтажа гипсокартона, его отделка и покраска стен.

2. Панели на пробковой основе — отличаются хорошей влагостойкостью, повышенными теплоизоляционными характеристиками. Предварительно производится расчет количества панелей, далее выравниваются стены. Фиксация панелей выполняется с использованием специального клея.

3. Эковата — хороший звукоизоляционный материал, на основе целлюлозы. Материал отличается экологической безопасностью, поэтому рекомендован к применению в детских комнатах.

4. Изолон — материал на основе пенополиэтилена, имеющий отличные звукоизоляционные характеристики. Для фиксации материала используют степлер или небольшие гвозди. Поверх изолона устанавливается гипсокартон, который в дальнейшем готовят к покраске.

5. ЗИПС панели — инновационное решение для звукоизоляции стен. Не нуждается в сооружении каркаса, отличается минимальной звукопроводимостью. Используется для звукоизоляции как стен, так и потолков.

Какой из вышеперечисленных материалов выбрать зависит от таких факторов как материал, из которого выполнены стены, наличие утеплителя и пароизоляции, необходимость пожарной и экологической безопасности.

Установка звукоизоляции на стенах своими руками

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по монтажу универсального звукоизоляционного материала изолона. Выделяют несколько его форм:

• материал, который фиксируется на поверхности с помощью клея;
• ламинированное фольгированное покрытие;
• листы повышенной жесткости;
• цветной изолон;
• материал с повышенным уровнем пожарной безопасности.

Сфера использования изолона достаточно широкая, в строительной отрасти его применяют для звуко- и теплоизоляции балконов, лоджий, стен и перекрытий. Фольгированный материал укладывается фольгой вовнутрь для отражения тепла в помещение. Все швы между листами тщательно проклеивают специальным скотчем из фольги. Очень важно в процессе работы соблюдать максимальную герметичность.

Сначала подготовьте поверхность к работе:

• очистите и высушите стену;
• измерьте ее площадь, подготовьте материал к работе;
• установите изолон фольгированной стороной во внутрь;
• приклейте все швы специальным скотчем;
• проверьте герметичность.

Материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками, прочный и экологически безопасный.

Монтаж звукоизоляционных материалов своими руками

Самым оптимальным вариантом монтажа звукоизоляции в квартире является установка гипсокартонного короба, внутри которого находится один из вышеперечисленных звукоизоляционных материалов. Данный метод не требует дополнительных расходов на выравнивание стен, но в итоге получается идеальное покрытие для дальнейшей отделки.

При наличии щелей в стене, замажьте их раствором штукатурки или гипсовой шпаклевки. Далее следует процесс сооружения каркаса из дерева или металла. Под профиль подкладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Учтите, некоторые из них нуждаются в обязательной гидро- и пароизоляции. Данный метод довольно простой, однако имеет определенные недостатки:

• уменьшение полезной площади минимум на 80 мм;
• пыльные работы и затратность на покупку материалов для обрешетки и гипсокартона.

Более простым вариантом является покупка готовых звукоизоляционных панелей. Однако, они нуждаются в наличии идеально ровного основания. Не требуют обрешетки и легко приклеиваются на стену. Это идеальный вариант для абсолютно ровных стен.

Звукоизоляция стен видео:

strport.ru

Звукоизоляция стен в квартире своими руками легко и качественно

Автор Михаил Стахов На чтение 6 мин. Просмотров 144k. Опубликовано 07.10.2013

Для комфортного времяпровождения в своей квартире многоквартирного дома должна быть выполнена звукоизоляция стен в квартире. Надеюсь что те, кто-читает эту статью, знакомы с «прелестями» проживания в многоэтажках и эта тема близка им.

Шумные соседи

Шумная компания, сосед ученик-пианист с порядком поднадоевшими гаммами (или трубач, или скрипач, или…), «захват власти и установление нового порядка» на соседней семейной территории, или «ночной постельный» разговор пары за стеной детской… Все это — достаточно веские причины побеспокоиться о звукоизолирующем ограждении.

Качественная звукоизоляция стен своими руками (или с привлечением квалифицированных специалистов) позволит Вам не только нажать кнопочку «Mute» на «акустической» стене, граничащей с соседской квартиры, но и лишить их «удовольствия» узнавать Ваши квартирные «новости».

Как «обеззвучить» соседей?

Как сделать звукоизоляцию стены? Разберемся в основах…

Функциональное назначение звукоизоляции

Функции звукоизоляции:

• Звукопоглощение;
• звукоизоляция.

В чем разница?

Звукоизоляция направлена на то, чтобы звуки, исходящие от соседнего «источника», отражались от специального покрытия(материала) и не достигали Ваших ушей.

Звукопоглощение — процесс обратный. Звуки в Вашей квартире будут поглощаться специальной шумоизоляционной средой, а соседи останутся «глухи» в плане непроизвольной «прослушки» квартиры.

Виды бытового шума в квартирах

По характеру шумов в квартирах и их источнику различают:

• воздушные шумы,
• акустические шумы,
• ударные шумы,
• структурные шумы.

Причиной «воздушного шума» может быть просто чей-то громкий разговор или крики, музыка или громко работающий телевизор.

«Акустический шум» Вам знаком более под названием «эхо». Такой шум, как правило, возникает в пустых помещениях и устраняется расстановкой мебели и прочими предметами интерьера квартиры.

В комнате домашнего кинотеатра такие акустические шумы нежелательны

Для появления «ударного шума» достаточно забивать гвоздь в стенку, бить кулаком (или головой) в стену, а также это может быть «слоновья» («сорри» за сравнение) походка соседей сверху. Вершина мастерства в извлечении ударного шума — работа перфоратором, хотя его можно отнести и к источникам временного структурного шума.

Источники ударного шума

«Структурные шумы» «живут» благодаря наличию в домах лифтов, насосов, вентиляционных и др. систем.

Некоторые «тонкости» звукоизоляции стен в квартире

Самая лучшая звукоизоляция стен в квартире может быть выполнена со стороны Ваших соседей. Но, мы очень сомневаемся, что Вам удастся с ними договориться о такой комплексной реконструкции стен в их квартире.

Переговоры с соседями

Остается второй вариант — устанавливать звукопоглощающий слой со стороны Вашего жилища.

Перед тем, как сделать звукоизоляцию стены, необходимо проанализировать текущее состояние стены, ее целостность. Все существующие отверстия, трещины, щели (особенно в панельных домах) необходимо тщательно заштукатурить.

Трещины в стенах – звукопроводящие каналы

Внимание! Обратите внимание на подрозеточные коробки, установленные на смежные с соседом стены. Очень часто для облегчения установки строители делают сквозные отверстия под розетки, «забывая» их потом хотя бы перегородить внутри стены звукоизоляционным материалом.

Подрозеточные коробки выносятся на гипсокартон и звукоизолируются негорючим материалом

После этого, изучив «рынок» звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов, необходимо выбрать подходящие для Вашего помещения, принимая во внимание необходимость «защиты» от различных видов шумов.

Материалы для звукоизоляции

Помните! Каждый дополнительный слой звукоизоляции – это уменьшение полезной площади Вашей квартиры. И… Еще…

Выполняя внутренние работы необходимо помнить, что материалы для звукоизоляции стен желательно выбирать с учетом экологической безопасности, особенно для детских комнат и спален.

Так как звукоизоляция стен в квартире предполагает комплекс работ, то их завершающей стадией (кроме случаев использования твердых звукоизолирующих декоративных панелей) является финишная декоративная отделка поверхности стены комнаты.

Декоративная звукоизоляция стен

Заметьте! Эта операция также влияет на остаточную полезную площадь комнаты и на стоимость звукоизоляционных работ.

Также «каналами» передачи звуков из соседних помещений могут быть водопроводные и канализационные коммуникации, трубы центральной системы отопления. Вследствие нарушения правил монтажа таких труб во время строительства, необходимо по возможности звукоизолировать их самостоятельно или, как минимум устранить трещины вокруг них.

Способы звукоизоляции стен в квартире

Для звукоизоляции стен в квартире используют несколько способов. Рассмотрим некоторые из них.

Обратите внимание! Такие теплоизолирующие материалы, как полиэтилен, пенополистирол, пенопласт, пробка НЕ ЯВЛЯЮТСЯ эффективными звукоизолирующими материалами.

Учитывайте этот факт до выполнения работ, а не после финишной отделки, подсчитывая потраченные деньги только на уменьшение полезной площади квартиры.

Гипсокартонная звуковая «завеса»

Стеновой или потолочный каркас под гипсокартон делается из деревянных реек или профиля.

Особенностью монтажа такого каркаса являются специальные антивибрационные прокладки или кронштейны (для подвесного монтажа), которые препятствуют «проникновению» в помещение структурного шума.

антивибрационные кронштейны для монтажа профиляПодвесной антивибрационный монтаж профиляКаркас со звукоизоляцией под гипсокартон

Внимание! Прикрепление креплений непосредственно к стене с последующим монтажом на профиль гипсокартона может наоборот только усилить звуки, доносящиеся извне квартиры.

Оптимальным звукоизолирующим материалом в данном случае может быть минеральная акустическая вата или материал в виде плит с высоким коэффициентом звукопоглощения. Укладку звукоизоляции необходимо выполнять очень тщательно,так как оставшиеся огрехи могут свести на «нет» всю проделанную работу.

Звукоизоляция гипсокартонных перегородок

Внешний слой гипсокартона также является хорошим дополнительным звукоизолирующим материалом. Стыки гипсокартона проклеиваются сеткой, шпаклюются с последующей покраской или оклеиванием обоями.

Звукоизоляция из готовых панелей

Звукоизоляционные панели — это не новшество, но сегодняшние «представители» таких материалов предлагают максимум удобств в монтаже при своей эффективной функциональности.

Такие панели уже имеют торцевые соединения «паз-шип», позволяющие получать качественную «монолитную» звукоизоляционную и с декоративной отделкой (бумажной или тканевой) поверхность.

Примеры декоративных поверхностей акустических панелей

Такие плиты при своей малой массе просты в монтаже и оптимальны для звукоизоляции не одной стены, а всего помещения.

Звукоизоляционные панели Phone Star

Оклеивание стены звукопоглощающим материалом

Такой, на первый взгляд, простой способ организации звукоизоляции путем наклеивания на стены звукоизолирующего рулонного материала имеет два основных недостатка — более низкая степень звукоизоляции в сравнении с предыдущими способами (до 60%) и значительно более высокая стоимость..

Такой вариант — оптимальный способ звукоизоляции стен в квартире в случае, если Вы её арендуете.

Звукопоглощающий материал для студийзвукоизолирующий материал

Какой материал и способ звукоизоляции выбрать — решать Вам. Главное, чтобы Вы получили желаемый эффект за те деньги, которые вы готовы потратить!

plusteplo.ru

какие применяются звукоизоляционные материалы, варианты шумоизоляции и поэтапное правильное руководство по отделочным работам

Спокойствие и внутреннее состояние человека напрямую связано с окружающим миром и средой в котором он находится. Квартира – это пространство, где каждый имеет право на спокойствие и комфорт. Но, не всегда это зависит от самого хозяина. Звукоизоляционные материалы часто приходят на помощь, чтобы решить проблему проникающих звуков с улицы.

Особенности и монтаж звукоизоляционных материалов в квартире

Комплексная звукоизоляция помещения помогает избежать проникновения посторонних звуков в помещение. Но, это не всем по карману и не всегда выполнять такие работы целесообразно. Поэтому сначала следует определить источник шума, а затем принимать решение, как и где применять звукоизоляции стен. Главное, чтобы она была качественной.

Тонкая шумоизоляция стен: особенности метода

По сравнению с толстыми материалами, тонкие имеют низкий показатель поглощения шума. Самым большим показателем является значение 0,5 единиц по сравнению с пенополистиролом, составляющим 0,25 единиц. Если присутствует высокий уровень шума необходимо применять многослойные конструкции. С умеренным уровнем шума и с нецелесообразностью применять толстые панели, тонкую шумоизоляцию использовать допустимо.

К особенностям тонкой изоляции относятся:

• экономия пространства;
• несложный монтаж;
• разнообразие материала с разными звукоизоляционными показателями;
• экологическая чистота;
• быстрое проведение работ.


Во время монтажа тонкой звукоизоляции наблюдать за температурой, она не должна быть меньше +10°, и влажностью – не больше 75%.

Когда потребуется

Используются материалы чаще всего для решения проблемы воздушного шума – это лай собак, громко говорящий телевизор, крики или громкий разговор соседей.

Очень важно определить сторону источника постороннего шума, чтобы правильно решить проблему. Чаще приходится устанавливать звукоизоляцию со своей стороны, главное не сделать ошибку в выборе материала.

Виды материалов

Для уменьшения шумов используются различные звукоизоляционные материалы. Рынок предлагает большой ассортимент, что позволяет подобрать как по цене, так и по назначению.

Тонкая звукоизоляция стены панелями

Применяя такие материалы достигается золотая середина: экономится пространство, а также уменьшаются поступающие шумы. Независимо от качества изоляции необходимо комбинировать его с другими материалами:

1. Звукоизоляционная вспененная подкладка, используемая под обои, крепится на прочную основу, к примеру, гипсокартон.
2. Листы из прессованной крошки пробкового дерева, толщиной до 3 мм, но заменяет сосновый брус, толщиной 10 см. Изолирует один слой пробки шум в 50 Дб. Если скомбинировать их с дополнительными материалами, то обеспечите отличную защиту от шума.
3. Компаунд Грин Глу – это вещество наносится на обратную сторону гипсокартонных листов и крепится к стене. После полного застывания средство отсекает звуковые волны.
4. Нагруженный винил, толщина составляет 2,5 мм, в составе находятся минеральные частицы арагонита и барита, поэтому вес материала большой.
5. Мембрана Tecsoundимеет высокий уровень звукоизоляции, толщину 3,6 мм, удобен в монтаже.


При выборе материала обратить внимание на числовое значение Rw. Чем оно выше, тем лучшие показатели звукоизоляции.

Как выбрать минеральный шумопоглотитель

Большую роль играет плотность материала, чем выше показатель, тем лучше свойства теплопроводности, звукоизоляции и огнестойкости. Минеральная вата для удобства в применении разделяется на марки:

• П – 75, плотность небольшая, используется для поверхностей без большой нагрузки;
• П – 125, применяется для изоляции перегородок в квартирах;
• П – 175, служит как звукоизоляционный и теплоизоляционный материал с повышенной жесткостью.

Тексаунд

Каждый отдельный вид шума требует определенный звукоизоляционный материал.

Мембрана Тексаунд сравнивается по свойству с тонколистовым свинцом, являющимся лучшим изолятором звука. Материал имеет достаточную упругость и вязкость, которые добавляют положительных качеств при борьбе с высокочастотными шумами. Продукт экологически чистый, так как в составе находится Арагонит, минеральный компонент, пищевой краситель. По стоимости и эффективности мембрана превосходит конкурирующие материалы.

Плиты

Изолировать помещение от повышенного шума можно с помощью плит или панелей, устанавливаемых в каркас. Чем больше по толщине слой материала, тем меньше остается полезного пространства. Плиты из базальтового волокна не являются законченной конструкцией, но комбинируется с другими: гипсокартон, ОСБ и пр. материал экологически чистый, не впитывает влагу, не горит, а также не является распространителем плесени или грибка.

Пробка

Для стен пробковое покрытия подходит отлично. Перед креплением на стену поверхность следует хорошо подготовить, устранить трещины и большие неровности. Этот материал позволяет сэкономить пространство, не электризуется, не притягивает пыль, но использовать его лучше в комплексе со стекловатой, гипоскартоном, минеральной ватой.

Как правильно выбрать шумоизоляцию для разных комнат

На уровень шумов влияет наличие трещин в стенах, старые окна и одинарные стекла. Чтобы правильно выбрать материал необходимо оценить условия в каждой отдельной комнате.

Кухня и ванная

Лучше всего для помещения с повышенной влажностью использовать мембрану, которая отлично поглощает звуки. Рулонный материал составляет толщину от 1,5 до 4 мм., для маленькой комнаты это просто находка.



Одна сторона является клеевой, поэтому монтаж не доставляет хлопот.

Спальня, детская

Для глубокого сна ребенка подходящей будет минеральная вата совместно с гипсокартонными листами. Также отличным вариантом служит целлюлозный волокнистый утеплитель. Заканчивается монтаж финишной отделкой.

Прихожая, гостиная

Чаще всего в этом помещении применяется каркасная конструкция содержащая слой гипсокартона и волокнистого материала. Но, этот метод не экономит пространство. Заменить его можно панелями ЗИПС, которые крепятся под обои. Они поглощают шум до 10 Дб.

Коридор

Без виниловой пленки в маленьком помещении не обойтись. Ее толщина – 3 мм не больше, но вес на 1 кв. м. – 5 кг. Именно эти свойства обеспечивают высокий уровень шумопоглощения. Один слой может задерживать 25 Дб. Материал эластичный, устойчивый к влаге.

Зал

Отличным вариантом для этого помещения служат декоративные панели из хвойных пород древесины. Устанавливаются быстро, используются как финишное покрытие. Тафтинг обои содержащие ворс, высокую плотность, обладающие высоким уровнем звукоизоляции.

Способы крепления

Для крепления звукоизолирующей конструкции необходимо использовать несколько методов фиксации. Это можно сделать при помощи:

• трельчатого дюбеля;
• дюбели из стеклопластика;
• стекловолоконный гвоздь-дюбель;
• виброизолирующий крепеж.

Также используются резиновые прокладки и вибрационные подвесы, чтобы колебания не проходили к каркасу конструкции.

Как своими руками сделать шумоизоляцию

Чтобы жить в тишине, можно самостоятельно сделать звукоизолирующую перегородку. Это позволит снизить поступление шума и преобразовать помещение.

Требования к поверхности

Стены должны быть без трещин. Если есть дефекты обязательно заделать герметиком или шпаклевкой. Если присутствуют коммуникационные трубы их надо тщательно обмотать минеральной ватой.

Материалы и инструменты

Наличие материала зависит от поставленных задач и выполнения конкретных этапов. Чаще всего необходимо иметь:

• минеральная вата;
• гпсокартон;
• профиль для обрешетки;
• скотч;
• крепежные элементы;
• клеевая смесь;
• отделочный материал.

Перечень инструментов:

• уровень;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный нож;
• молоток;
• ножовка по дереву и металлу;
• степлер;
• набор шпателей.

Последовательность работ

Пошаговая инструкция по изготовлению звукоизоляции с использованием гипсокартонных листов:

1. Стену подготовить, очистить, прогрунтовать.
2. Прикрепить на стену профили для каркаса.
3. Уложить выбранный звукоизолирующий материал.
4. Выполнить установку гипсокартонных листов, прикрепляя его саморезами.
5. Стыки листов заклеить армирующей сеткой и зашпаклевать, а затем финишной шпаклевкой покрыть всю поверхность.


После выполнения монтажа конструкции по звукоизоляции площадь комнаты уменьшится от 5 до 10 см.

Декоративная отделка

Финишная отделка после устройства звукоизоляции может быть разной. Благодаря ей можно придать фактуру, цвет и определенный стиль помещению. Для этого используется:

• декоративная штукатурка;
• гипсовые кирпичи;
• камень;
• обои;
• 3Dпанели.

Все материалы не только украшают комнату, но и служат как дополнительный слой звукоизоляции.

Как правильно ухаживать за материалами

Лучше применять отделочные материалы, за которыми легко ухаживать, можно мыть, или перекрашивать. Для этого используются влажные салфетки или выполняется сухая протирка поверхности.

Звукоизоляция в жилом помещении играет большую роль. От правильного выбора материала зависит окончательный результат. Для улучшения свойств поглощения звуков применяются также красители с полимерными добавками, бамбуковые обои. Лучше если изоляция от посторонних шумов выполняется вместе и заменой стеклопакета.

Полезное видео

otdelkasten.com

Дерево на стене: оформление рисунка своими руками

Большое количество отделочных материалов дает возможность создавать на стенах великолепные композиции и этюды.

Вместе с ними обыденный дизайн дома превращается в современное и удивительное оформление. Рисунок дерева на стене является своеобразной изюминкой, которая способна поддерживать домашний уют. Воспроизвести дерево на стене своими руками поможет мастер-класс, который мы рассмотрим сегодня.

Особенности настенного рисунка

Нарисовать дерево на стене своими руками сможет каждый человек, имеющий даже незначительные художественные навыки. Однако перед тем, как сотворить изображение, помните, что удалить его со стены будет трудно. Именно поэтому начните с эскиза, который нанесен на ватман. Нарисовать деревце или ветку можно разными способами:

Важно! Рисовать родовое древо может вся семья. Эффектно смотрится, когда ствол и ветви украшают фотки. Рамка дает возможность закрепить фотографии так, чтоб в дальнейшем их можно было менять. Коллаж из разных фото может затронуть, как рождение первенца, так и любимые моменты из жизни всего семейства.

Художественная роспись стены (видео)

Создаем украшение стен своими руками

Семейное древо своими руками создается почти бесплатно. Для этих целей используется большое количество подручных материалов, большинство из которых есть в каждом доме. Существует несколько помещений, в которых дерево смотрится очень эффектно, если не останавливаться только на его изображении:

1. Кухня – скучные обои разбавит дерево сакуры или кофейный элемент. Кроме того, возможно изготовление полочек, которые разместятся на ветках и будут служить поддержкой для баночек с приправами или статуэток. Полка окрашивается в тон дерева.
2. Зал – гостиный уют увеличивает семейное дерево с фото, от которого будут в восторге все гости. Кроме того, родословный макет составленный всеми членами семьи только укрепит отношения.
3. Спальня – такая декорация эффектно смотрится большой в квартире студии.

Важно! Фамильное или дерево с семейными фотографиями на стене не делается за один день.

Давайте рассмотрим, как сделать семейное декоративное дерево своими руками:

• Выберите, чем будете оформлять дерево. Решите, для чего хотите применить это декоративный компонент и подготовьте нужный материал. Например, на ветви красиво нарисованного дерева цепляются фоторамки, а если существует желание, то можно вырезать детали из доски и соорудить композицию с дальнейшим использованием в качестве полок.
• Начинающий мастер прорисовывает дерево на черновике, а затем переносит его на основание. Можно купить готовые трафареты, которые упрощают процесс нанесения на поверхность стен.
• Растение разукрашивается под стиль помещения – не обязательно использовать коричневую и зеленую краску. Губка и кисти дают возможность нанести нужный цвет. Данный этап завершается после полного высыхания рисунка на стене.
• Распечатайте семейные фото и при помощи схемы поочередно разместите их на будущей композиции. Проще оформлять с фоторамками.

Законченный вид дополняет надпись на стене или пожелание, которое оставляет каждый из членов семьи. Если вы сделали новый ремонт и хотите его дополнить, но не готовы рисовать на стенах, то выберите виниловые наклейки. Инструкция по их монтажу предусматривает отделение наклейки от основания и перенос ее на поверхность. В дальнейшем разрешено вставить полочки, на которых разместят книги, статуэтки. Подсветка дерева выделяет особенные места отделки.

Другие варианты оформления

Существует экологический вариант композиции на стене, все нужно делать пошагово:

• Самый необычный вариант — это создавать деревья из деревьев. Например, спилить дерево и распилить его на тонкие круги, после чего вскрыть лаком и зафиксировать на заранее подготовленном сновании.
• Штукатурка – имея необходимые навыки, объемный узор и ветви создаются вместе с листьями и даже цветами. Прорезь делается шпателем разного размера. Горшок с цветами эффектно смотрится на фоне такой отделки.

• Фотообои – новый искусственный материал, который способен создавать невероятную атмосферу. Такая облицовка прослужит не год и не два, а радовать окружающих будет ежедневно. Кроме изображений дерева на фотообоях, спросом пользуется: окно, изображенное на полотне, лестница, цветущие луга и горы.

Плитка под дерево является дорогим украшением любого жилья. Резной, силуэтный вид применим как для всех стен, так и для точечного выделения некоторых участков. Можно выложить угол комнаты или облицевать фартук кухни. Монтажный процесс не вызывает затруднений, но обязует к качественной предварительной подготовке – она заключается в очистке поверхности и ее грунтовке. Незаменимыми могут быть и шпалеры под дерево, которые напоминают картонный лист с тонким слоем нанесенного дерева. По качеству такие мало отличаются от бумажных, так как не любят влагу.

Фотогалерея готовых работ

otdelkasam.ru

Декоративное дерево на стене своими руками (фото)

Те, кто считает, что деревьям место в саду или лесу, просто лишены фантазии и творческой мысли, ведь дерево на стене уместно в не меньшей степени. Такой вариант дизайна пока встречается довольно редко, хотя нечто подобное можно встретить в старых детских садах. Но кто сказал, что красота должна быть доступна исключительно детям? Взрослые также имеют право немного порадовать себя, тем более, что декоративное дерево на стену можно создать своими руками. Помимо эстетических и дизайнерских целей, такое решение может выполнять и маскировочные функции, если стена слишком кривая или оказалась пострадавшей от рук маленького, однако в будущем великого, дизайнера. Семейное дерево – это вообще вечный хит в оформлении помещений. В конце концов, такой элемент декора способен без лишних усилий внести нечто новое в старую обстановку.

Как и из чего?

Создать своими руками дерево на стене способен каждый, кто хоть немного дружит с рисованием и аппликацией. При этом желательно помнить, что удалить непонравившийся результат со стены без повреждения лежащей под ним основы будет тяжело, так что все мысли лучше сначала зарисовать на бумаге – в виде эскиза. Когда сомнений в правильности выбранного пути уже нет, можно попробовать воплотить следующие идеи:

• Кто сказал, что подразумевается именно рисунок дерева на стене? Понятно, что контур будет нарисован, однако добавить к аппликации сухих веток для большей натуральности никто не мешает! Свежие ветки лучше не брать, поскольку они могут погнить и испортить всю работу.

  Эффект натуральности придадут сухие ветки природного дерева, которыми можно дополнить рисунок

• Дерево на стену можно вырезать даже из обыкновенной цветной бумаги. Правда, тут оказываешься перед выбором – либо результат окажется небольшого размера, либо его придется компоновать из многих листов. В целом же можно применить любую картонную или бумажную продукцию – скажем, те же старые обои.
• Для создания композиции можно использовать спилы веток или стволов. Спиленный на даче материал нужно просто нарезать тонкими кружочками, а их поклейка на стену по предполагаемому контуру позволит получить наиболее натуральное дерево из всех возможных.
• Не стоит отбрасывать и варианты из ткани. О дорогом материале речь не идет, однако разноцветная мешковина или любой другой недорогой текстиль можно соответственно нарезать и свернуть, чтобы получилось ярко и объемно.

  Такое объемное дерево на стене можно создать при помощи цветной бумаги или ткани

• «Офисный» вариант предлагает воспользоваться канцелярскими кнопками и разными видами ниток. Кнопки втыкаются в стену таким образом, чтобы нитки разного цвета и фактуры, натянутые между ними, создавали контур предполагаемого изображения.
• Для любителей лепки есть отличная идея – вылепить дерево на стене из гипса поверх нарисованного контура. Будет фактурно и очень эффектно!

Естественно, это только малая часть возможных материалов. Настоящих виртуозов мысли не ограничивает ничто – они выдумывают совершенно оригинальные идеи, вроде выцарапывания контура на неоднократно крашеной разными оттенками стене.

Хитрости, позволяющие улучшить результат

Дерево на стене, созданное своими руками, можно сделать еще более привлекательным, если прибегнуть к некоторым простым советам.

1. Не останавливайтесь на дереве! Продолжайте творить и вокруг него! Раз уж отделка коснулась темы природы, то почему бы не добавить птиц или бабочек, цветов или плодов?
2. Многие новички пытаются добиться идеальной симметрии от создаваемого дерева, чем делают только хуже. В природе такого нет, а асимметричность, даже серьезная, только подчеркивает творческий гений автора.
3. Если места на стене не так уж много, можно не рисовать дерево целиком – пусть будет только какая-то его часть – половина, ветка и так далее. Главное – продумать, почему именно эта часть, а не какая-то другая, и грамотно вписать ее в окружающий интерьер.

Простые и быстрые решения

Кто-то может искренне желать в качестве декора дерево на стену, но не иметь возможности реализовать задуманное. Одним для этого не хватает элементарных художественных навыков, другие не готовы побороть собственную лень, ведь на создание шедевра потребует немало времени и усилий. В современном мире принято заботиться о потребителях, и этот случай – не исключение.

Первый вариант – это виниловые наклейки. Они продаются в крупных строительных магазинах, позволяют выбирать на любой вкус и цвет, а главное – приклеиваются буквально мгновенно. Нельзя не отметить также и то, что их можно протирать влажной тряпкой без вреда для изображения, а если дерево надоест, наклейка просто снимается, и стена приобретает свой первоначальный вид.

Другой вариант – это трафарет. Он продается в сочетании со специальной краской, которой промакивается вырезанный контур дерева, в результате чего краситель окрашивает оригинальную отделку стен. В качестве дополнения или альтернативы краске можно использовать также акриловую шпаклевку – тогда изображение будет еще и объемным.

Третий вариант – фотообои. Еще в советские времена практически в каждом доме красовались на стенах фотообои с видом природы, благодаря чему, не выходя из жилища, можно было ощутить себя в березовом лесу или ивовой роще. Сегодня же многообразие текстур и рисунков позволяет выбирать любые пейзажи с деревьями: от морских побережий с экзотическими пальмами, до загадочных японских садов с прекрасной сакурой.

Не только эстетизм, но и функциональность

Собственно, ветки не обязательно должны быть только декором – при правильном подходе ими можно пользоваться, безо всякого преувеличения! Допустим, нужно повесить несколько полочек – так пусть они станут ветками в общей структуре дерева! И не обязательно, чтобы они были строго горизонтальными – по крайней мере, если у них есть боковые стенки. Там можно хранить разные мелочи, вроде книг, игрушек или женских принадлежностей. Очень необычным решением окажется семейное дерево, где портреты членов семьи, расположенные в соответствующем порядке, будут размещены на полочках, или просто закреплены поверх рисунка. Пример дерева с фотографиями на стене можно увидеть на фото ниже.

Если при создании использовались настоящие древесные ветки, их можно применить как вешалку для разнообразных мелочей.  Учтите! Если веточки сами по себе небольшие и хрупкие, то они не выдержат увесистых предметов, однако, скажем, мелкую бижутерию на них повесить можно. Это особенно актуально для дам, у которых полно разных колец, кулонов, цепочек и других мелких украшений.

Не ограничивайте полет собственного творчества – попробуйте создать что-нибудь необычное, и пусть Ваше дерево на стене окажется неповторимым!

Фотогалерея: креативные идеи дерева на стене (16 фото)

otdelkagid.ru

Декоративное дерево в интерьере — 75 фото вариантов дизайна

Вид деревьев в природе и на картинах всегда навевает мысли о просторе.

Идея рисования деревьев на стенах в городском жилье получила развитие у дизайнеров квартирных интерьеров.

Гостиные, детские, спальни, прихожие, кухни – теперь модно украшать деревьями.

Содержимое статьи:

Изобразите дерево своими руками

Решив украсить жилище деревом в качестве настенного украшения, надо определиться с тем, как оно должно выглядеть.

Его можно просто нарисовать, а можно сделать объемным. Все зависит от цвета стены, общего стиля, которым оформлено помещение, освещения, мебели.

Нарисовать дерево просто, используя настоящие сухие ветви. Набросав по ним контур, затем по нему надо приклеить эти ветки, листву можно сделать из крупных и мелких веточек, чтобы оно вышло реалистичным, а ствол выложить кусочками коры.

Крону можно имитировать, вырезав из цветной бумаги или пленки-самоклейки листочки нужной формы, и приклеить их на стену. Или нарисовать их красками – для рисунка на стене хорошо подходят акриловые краски. Вырезая листочки, в качестве трафарета можно использовать живые листья.

Можно покрасить настоящий лист краской, и прижимать его к стене – как штамп, тогда получатся реалистичные отпечатки. Можно сделать листья из самоклеящейся пленки.

Декоративное дерево в интерьере можно нарисовать мелом. Очень стильно будет выглядеть дерево, нарисованное простым карандашом.

Перед тем, как рисовать на стене, надо сделать эскиз на листе бумаги – изобразить дерево детально, подкорректировать рисунок, добившись реалистичности, а затем в точности перенести его в масштабе с листа бумаги на стену.

Можно вырезать изделие из бумаги – подойдут ненужный рулон обоев или плотная рулонная бумага. Сначала надо нарисовать контур, а потом раскрасить цветными карандашами или акварельными красками.

Готовый рисунок можно наклеить на приготовленное место полностью, а можно вырезать дерево по контуру. Будет проще, если рисовать на самоклеящейся бумаге.

Если дома накопилось много старых глянцевых журналов, вырезать дерево можно из них. Оно получится неординарным и красочным, и совсем не потребует денег на материалы.

Применив фантазию такое дерево можно сделать очень необычным, например, его ветви можно сделать тематическими, украсив их картинками одной тематики: на кухне актуальным будет дерево с ветвями на кулинарную тему, в комнате ребенка – на мультипликационную или тему игрушек.

Можно изготовить дерево и из ткани. На ткани рисуют нужное дерево, затем вырезают и крепят аппликацию на стене.

Лучше всего подойдет плотная ткань, можно взять мешковину, парусину, отрез льна или обивочную ткань. С помощью разноцветных лоскутов аппликация получится креативной.

Упростить работу по созданию декоративного дерева поможет трафарет, изготовленный из плотного картона. Чтобы рисунок вышел четким, трафарет можно приклеить к стене скотчем.

Любое созданное своими руками дерево – шедевр. Подборка фото декоративных деревьев поможет решить, какое лучше сделать, или натолкнуть на идею, а также – посмотреть, как выглядят такие деревья в разных интерьерах.

Идеи для деревьев в интерьере

Если на стене висят полки, то дерево можно вписать между ними, тогда полки будут его ветвями, а на ветвях – стоять книги, вазочки или статуэтки.

Оригинальный вариант – генеалогическое дерево, его ветви будут украшены не листьями, а семейными фотографиями в рамках, особенно стильно будет выглядеть дерево, если все рамки будут одинаковыми.

Ветви дерева можно украсить изображениями бабочек, пчел, птиц, цветов, фруктов.

Дерево не обязательно должно быть ровным, ведь в природе не бывает идеальных деревьев. Не обязательно рисовать его полностью – со стволом и листвой, можно изобразить часть дерева, которая просто впишется в окружающий интерьер.

В магазинах стройматериалов можно купить готовые наклейки с изображением деревьев из винила – это быстро, если дерево наскучит, его можно удалить без следа, кроме того – винил делает простой влажную уборку.

Объемные декоративные деревья

Более интересным, но более сложным в изготовлении, будет объемное дерево. Его можно сделать из пластины пенопласта.

Дерево можно изготовить и из пряжи. Для этого нужны канцелярские кнопки, которые надо закрепить на стене, обозначив ими силуэт – а нити наматывают между ними. Такое дерево будет выглядеть как эксклюзивный шедевр ручной работы.

Объемное изображение можно получить с помощью туалетной бумаги. Для этого сухую бумагу скручивают в жгуты, смачивают и плетут нужную фигуру.

Еще лучше сделать гипсовое дерево, на упаковках с гипсом указана техника работы с материалом. Дерево из гипса будет выглядеть дорого и придаст помещению фешенебельности.

Функции декоративных деревьев

Деревья могут стать не просто украшением, но и функциональным элементом декора. Ветки дадут возможность расположить не симметрично – на разном уровне – полки, на которые можно ставить разные мелочи или игрушки.

При этом лучше покрасить зеленым или коричневым цветом – чтобы они с деревом составили единое целое.

Если дерево украшает кухонную стену, на его ветвях могут висеть полотенца и прихватки, а в ванной – стоять флаконы с косметическими средствами.

Но нет ничего лучше настоящего дерева в интерьере. Если позволяет площадь дома, то лучше завести живое растение в горшке, поставив его в угол – оно станет и украшением, и скроет в помещении пустое пространство.

Фото декоративного дерева в интерьере

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

dizajngid.ru

Нарисовать дерево на стене своими руками: выбор изображения, порядок нанесения, фото

• 15 Октября, 2018
• Декор
• Анна Гасфер

В интерьерах становится все актуальнее использование природных мотивов. Нарисованное дерево потрясающе будет смотреться на стенах комнаты. Но встает вопрос: как сделать дерево на стене своими руками и получить при этом красивый результат?

Стиль

Рисунки и различные изображения станут интересным дополнением интерьера, особенно если правильно подобрать стиль. Настенные деревья чаще всего можно увидеть в интерьере в виде фотообоев или специальных виниловых наклеек на стены. Подобные варианты можно рассмотреть в качестве примеров или идей. Но если нарисовать деревья на стене, интерьер смотрится абсолютно иначе. Краски, живые мазки, поток фантазии – выглядят куда более полноценно, насыщенно и визуально привлекательно.

Многие беспокоятся, что из-за неумения рисовать создать подобный дизайн будет трудно или попросту невозможно. Однако это не так, поэтапная прорисовка с подробным планом сделает процесс понятным даже для маленького ребенка.

В современный интерьер впишется минималистичное изображение правильных форм, созданное с помощью 1-2 красок даже без оттенков (сплошным цветом). Подобный вариант наиболее прост в исполнении. В советском дизайне или лофте хорошо будет смотреться дуб с извилистыми ветвями, игрой света и сочетанием множества тонов. Однако барокко, как и ампир, потребуют высочайшего мастерства в художественной росписи, эти стили лучше доверить профессионалу.

Бонсай идеально подойдет для комнаты, оформленной в японском стиле, с фонариками и изображениями гейш. Также можно нарисовать дерево сакуры на стене, которое будет выглядеть весьма изящно, особенно в нежной цветовой гамме. Прорисовав ствол, крону и цветы можно нанести асимметричными мазками, будто мозаику.

Цветовая гамма

Помимо стиля изображения, весомую роль играет выбор цветов. Оттенки могут быть люминесцентными, пастельными или приглушенными темными. Оригинально будет выглядеть дерево, разделенное на четыре сезона. Часть кроны сделать осенней в огненно-рыжих тонах, часть – светло зеленой с бутонами. Некоторые ветви можно покрыть искусственным снегом, сделав изображение объемным. В области корней стоит добавить деталей: изобразить цветы или «раскидать» желуди.

Популярностью пользуются черно-белые варианты. Они нередко выполняются в графическом стиле — посредством штрихов и линий. Черный рисунок может многим показаться слишком темным, зловещим, но существуют весьма воздушные вариации деревьев в таком стиле, что полностью развеивает это ощущение. Черно-белое сочетание благодаря своей лаконичности оптимально подходит к различному цветовому оформлению. Да и своими руками нарисовать на стене дерево в одном цвете значительно проще.

Детская тематика

Многие люди могут счесть стильное черно-белое сочетание скучным, тем более что можно воспользоваться не только натуральной цветовой палитрой, но и фантазийной. Кто сказал, что дерево не может быть выполнено фиолетовыми, голубыми, желтыми красками? Сочетание розового цвета с фиолетовым прекрасно подойдет для спальни маленькой принцессы. Рядом с деревом может возвышаться нарисованный замок в той же цветовой гамме или цветы на фоне.

Нарисовать дерево на стене в детской с занятным мотивом помогут герои русских народных сказок: сидящая на дереве белка с изумрудными орешками, молодильная яблонька, денежное дерево Буратино. Или по ветвям будет ходить ученый кот с цепью, а неподалеку сидеть русалка из поэмы А.С. Пушкина.

Подготовительный этап

Для того чтобы нарисовать на стене красивое дерево, сначала следует подготовить поверхность. Для этого подойдут даже обычные обои, но рекомендуется использовать обои со специальным покрытием. Голые стены должны быть оштукатурены, а затем покрыты грунтовкой, чтобы краска хорошо ложилась. Стены, покрытые краской, можно разрисовывать буквально сразу при условии, что покрытие не глянцевое. Если наносить рисунок на неподготовленную поверхность, то краски могут буквально стечь вниз или остаться водянистыми пятнами.

При наличии подходящего готового рисунка распечатываем крупно детали и делаем по ним трафарет. Для этого сначала вырезаем кусочек бумаги нужной формы, берем плотный картон и повторяем фигуру уже из более плотного материала. Один и тот же трафарет можно использовать многократно, например, при прорисовке листьев.

Процесс создания рисунка

Перед тем как своими руками нарисовать дерево на стене красками, нужно нанести будущий рисунок карандашом. Первым шагом будет набросок, лишь примерно демонстрирующий, где будут располагаться основные части дерева. Далее обводим контуры, листики и мелкие детали лучше прорисовать по шаблону.

Следом наносится первый, основной слой краски. Крупной кистью закрашивается ствол и создается фон листвы. Затем расставляются оттенки более мелкой кистью. Финальным элементом является проработка деталей. Тонкой кистью рисуются миниатюрные детали: веточки, блики, бутоны.

Существует один хитрый способ быстро и без усилий нарисовать дерево на стене. Основным «ингредиентом» станет трафарет, который потребуется плотно приклеить к стене. После чего форму дерева можно закрасить из баллончика с краской. Единственный нюанс – равномерное распыление, иначе цвет получится неровным: с пятнами и плохо прокрашенными местами. Позднее поверх краски нетрудно будет прорисовывать контуры, тени, детали. Лучше всего подойдут маркеры или акрил.

Для создания разноцветного дерева, полностью прокрашенного краской из баллончиков, придется потрудиться. Потребуется вырезать многослойный трафарет, чаще он делается на нескольких листах. Чем больше слоев, тем больше в рисунке цветов и деталей.

Материалы

Для подготовки старой стены под покраску могут потребоваться строительные материалы: шпаклевка, шпатель, грунт, несколько строительных кистей. Так как сначала придется заделать щели, выровнять поверхность и нанести восприимчивый к покраске слой грунтовки.

Далее потребуется простой карандаш, стирательная резинка. Чтобы нарисовать своими руками на стене дерево, далеко не обязательно делать шаблоны. Это рекомендуется исключительно в том случае, если дерево должно иметь некоторые идентичные детали или быть симметричным. Для создания трафарета лучше воспользоваться распечатанным рисунком, кроме него нужны ножницы, картон, может потребоваться линейка.

Для завершения рисунка необходимы кисти разных диаметров, краски, палитра, стаканчик с водой. Поверх изображения можно дополнительно нанести слой лака.

Выбор красок

Завершающим этапом является непосредственно нанесение красок. Самый важный вопрос: как выбрать правильную краску? Также при этом стоит обратить внимание на гипоаллергенность, если в доме есть маленькие дети или аллергики. На водостойкость: можно взять водостойкую краску или покрыть лаком самую обычную гуашь.

Ни в коем случае не стоит брать акварель, чтобы нарисовать дерево своими руками на стене, так как краска весьма водянистая и не подходит для стен, гуашь – дешевый, но далеко не самый качественный и красивый вариант.

Для декорирования поверхностей идеально подходят акриловые краски, именно они используются при художественной росписи стен.

Детали

Крону нарисованного на стене дерева можно использовать как доску для напоминаний или фотографий. На стене можно расположить стикеры с клеящей полосой, на которых будут напоминания о важных датах и событиях или заметки о предстоящих делах. На кнопки можно подвесить леску или нить, поверх которой с помощью скрепок, мини-прищепок легко закрепляются фотографии.

Дополнительная подсветка, установленная над нарисованным деревом, расставит интересные акценты. Если стена несет чисто декоративную функцию, то в некоторых местах на рисунок можно наклеить настоящие веточки. А на изображения листьев – объемные бумажные аппликации. Некоторые дизайнеры дополняют композицию при помощи небольших кусочков холщовых мешков, ткани, лоскутков.

handskill.ru

Как сделать барельеф «Дерево» на стене

Такие природные инсталяции на стенах могут украсить интерьер любого стиля. Освежают обстановку и придают неповторимость. Решила поделиться с вами техникой создания этой красоты 🙂

Первое действие — найдите фото или рисунок дерева, который вам нравится. Переведите контур дерева с помощью мела на стену, пропорционально.

Заполняем контур специальной грунтовкой Березка.

Даем высохнуть.

Затем разводим с водой гипсовую штукатурку Rotband Knauf. Лучше это делать в пластиковом ведре небольшими порциями. Берем в руки инструмент, это может быть плоское длинное металлическое что угодно. Например, если у вас нет специальных скульптурных стеков, то возьмите дессертный нож, начинайте наносить штукатурку короткими движениями вдоль ствола, в шахматном порядке короткими движениями, получится структура коры. Техника выполнения листвы — в нанесении массы и перпендикулярном вдавливании, часто.

Ждем, когда масса полность высохнет.

После высыхания берем обычную губку, кисточку, аклиловую краску.

Красим ствол по 10 см. После окрашивания смачиваем губку водой и параллельно поверхности стираем краску, только с бугорков, краска остается в глубине. Получаем красивый перелив цвета. Кстати, первый слой полностью желтый, а уже сверху наложен коричневый на ствол. Крону красим по той же технике в оливково-зеленый.

Любуемся результатом! 🙂 Удаче всем! Если есть вопросы — обязательно проконсультирую. Пишите лично.

www.livemaster.ru

Как сделать дерево на стене своими руками

Что поможет современному человеку, ежедневно подвергающемуся различным стрессам и агрессивному воздействию внешней среды вернуть утраченные силы? Что согреет, успокоит, придаст духу бодрости, а телу – физической силы? Конечно, природа! Кто ещё способен позаботиться о человеке с такой теплотой, как не природа-матушка?

В современных интерьерах набирают популярность эко-мотивы

Достаточно короткой прогулки по парку или лесу, чтобы восстановить утраченные силы, вдыхая живительный чистый воздух, наслаждаясь спокойствием и шелестом листвы. Однако такая прогулка для человека, живущего в каменных джунглях, с утра до ночи не видящего «света белого» из-за обилия работы, явление очень редкое. Соскучившись по тихому, уютному, живительному уголку природы, человек стал возвращать его к себе домой.

Древесный мотив: успокаивает, бодрит, оживляет

Стена, на которой планируется изобразить древесный рисунок, может быть доминирующей в интерьерном пространстве, а, возможно, декоративное дерево на стене появляется уже после того, как создан интерьер, к примеру, для маскировки каких-либо дефектов.

Генеалогическое дерево не только украшение интерьера, это связь поколений.

Популярностью обладает также и генеалогическое древо, расположенное на одной из стен. Иногда древо появляется на стенах для того, чтобы привнести что-то новое в порядком уже поднадоевший интерьер. Плюс этой отделки внутреннего пространства — такой элемент никогда не останется незамеченным и придаст индивидуальность даже самому обычному помещению.

Появление древесных мотивов на стене способно полностью преобразить внутреннее убранство. Оно может стать композиционным центром интерьера, а может просто удачно дополнять его, не привлекая внимания и не отвлекая от главных деталей.

Следующий, неоспоримый плюс выбора данной отделки – возможность воплотить её своими руками. Да-да, совершенно необязательно приглашать дизайнера или художника, чтобы освежить внутреннюю отделку таким образом. Немного фантазии, навыков в рисовании или создании аппликаций – и вперёд! Как же создаётся дерево на стене своими руками? Самое главное перед началом творчества точно определиться с материалом, или даже, по возможности, набросать эскиз будущей композиции. После того, как решение о виде отделки принято, можно приступать к созданию уютного природного уголка.

Натуральные древесные материалы в интерьере

Пожалуй, самый очевидный способ применения древесных мотивов – действительно использовать натуральные ветки, спилы, доски, даже стволы деревьев, как они есть. Этот вариант хорош для тех, кто ценит натуральность, экологически чистые материалы.

Использование натуральных компонентов в декоре получило название экодизайна.

Этот способ подойдёт для пространства, оформленного в стиле экодизайн, а также для пространств, в которых присутствие натуральных компонентов необходимо.

При необходимости эти элементы покрываются краской, а также защитными составами, предотвращающими биологические поражения древесины.

Спилы отлично подойдут для загородного дома, где, помимо них, во внутреннем пространстве также будут присутствовать деревянные компоненты. Смелое, почти авангардное, решение для помещения – присутствие в нём настоящих древесных стволов. Такой вариант подойдёт неординарным личностям, которые хотят видеть своё жилище особенным, уникальным.

Обои и фотообои с рисунком древесины

Самый простой способ добавить в интерьер древесное изображение – поклеить обои с таким рисунком. К каждому интерьеру можно подобрать то, что хорошо подойдёт по стилю и общему композиционному замыслу.

Среди всего разнообразия можно встретить обои с рисунком самых разных древесных элементов, досок (в том числе в модном винтажном стиле со следами времени на поверхности), различных ветвей, спилов. Выбор такого материала, разумеется, зависит от того, в каком стиле планируется оформить пространство, или какой стиль преобладает на данный момент. Фотообои с рисунком леса или деревянной фактуры тоже отлично подходят для того, чтобы выделить одну или несколько плоскостей.

Современные технологии печати придают максимальную реалистичность фотообоям.

Для любителей деревянных текстур существуют обои, имитирующие сплошное деревянное полотно из досок. Этот материал в сравнении с сооружением настоящего деревянного полотна гораздо доступнее по цене, однако эффект после наклеивания достигается практически тот же. Более того, наклеенные на стену, они создадут особую атмосферу в комнате, поскольку деревянная отделка – настоящая роскошь.

Обои – удобный материал, особенно, если основной рисунок находится только на одной стеновой поверхности. При необходимости его можно заменить, оставив отделку остальных поверхностей прежней – новый вид помещения гарантирован, а подобрав пару новых декоративных подушечек в тон новых обоев можно достичь целостности интерьерной композиции.

Трафареты и наклейки: самый быстрый способ оживить интерьер

Если времени катастрофически не хватает, собирать ветки не хочется, для рисования мало навыков, а наклеивание обоев вызывает не самые приятные чувства, для оформления можно использовать виниловые наклейки. Их существует великое множество, поэтому несколько минут потратить на выбор всё же придётся. Проиллюстрировать варианты такого декора, как дерево на стене фото примеров поможет нагляднее.

Основное преимущество наклеек – их можно удалить, не повреждая поверхность, на которой они были наклеены, как только они перестанут устраивать своего владельца. Наклейки могут быть уместны в любом помещении, будь то кухня, гостиная, спальня, детская комната, прихожая или санузел, так как имеют универсальный внешний вид и устойчивы к влаге. В эксплуатации такие элементы очень просты, а их срок службы составляет примерно пять лет.

Ценовая доступность – ещё одна отличительная особенность наклеек, изготовленных из винила. Благодаря своей цене, а также скорости монтажа, они снискали себе немалую популярность.

По сравнению с виниловыми наклейками, трафареты для ручного нанесения краски на стену не так просты в применении, ведь их недостаточно просто наклеить. К тому же, нужно соблюдать определённую аккуратность в их наклеивании и нанесении краски, чтобы не повредить близлежащие поверхности.

Трафареты и наклейки позволяют в короткое время внести в интерьер кардинальные изменения.

Однако данный вид отделки прослужит намного дольше (разумеется, это зависит от качества наносимой краски) и выглядит гораздо более солидным. К тому же, трафарет можно создать собственными руками. Для того, чтобы создать такой декор, как дерево на стене, применяются экологически чистые краски на водной основе, чаще всего акриловые, поскольку они быстро высыхают, к тому же не имеют запаха.

Именно с помощью трафаретов и наклеек частенько могут делаться генеалогические древа на стенах жилищ – ствол с ветками можно наклеить или нарисовать с помощью трафарета, а на ветки «навешиваются» рамки с фотографиями членов семьи. Такие рамочки могут быть различными по цвету и дизайну.

Рисуем деревце на стене: скульптурные работы с художественной росписью

Если обыкновенных виниловых наклеек и заполнения краской трафаретов всё же недостаточно, на помощь придёт настоящее искусство – живопись акриловыми или масляными красками и скульптура. С помощью гипса можно создавать не только уникальные скульптурные композиции, которые будут впечатлять своим размахом, но и довольно скромные элементы помещения, впрочем, не менее уникальные и особенные.

Лепное древо из гипса – довольно трудоёмкий и затратный по цене процесс, однако результат может превзойти все ожидания, особенно, если доверить выполнение работы профессионалу. Этот декор может быть барельефом, совсем немного выступать над поверхностью стены, а может – полноценным скульптурным произведением. Иногда ствол древа выполняется с пустотами, что является очень функциональным и впоследствии с успехом используется.

Рисунки в интерьере — это индивидуальность и неповторимость.

Декоративная роспись стен используется, когда помещение действительно планируется сделать уникальным. Цена данной услуги сравнительно высока, однако варьируется в зависимости от навыков мастера, а также сложности наносимого рисунка. Именно профессионал точно знает, как сделать дерево на стене таким, каким оно было задумано.

Вариантов нарисованных деревьев масса – это могут быть стилизованные, примитивные силуэты или сложные фотореалистичные пейзажи – всё зависит от вкусовых предпочтений в декорировании хозяина жилища.

Декоративные полки, держатели и кронштейны-ветки

В продолжение разговора о том, в каком виде деревья могут присутствовать на стенах различных помещений, стоит отметить ещё несколько необычных вариантов:

• Полочки для книг
• Держатели для различных мелких предметов
• Кронштейны и крючки для одежды

Плюс этих вариантов в том, что все они делаются не столько для декоративности, сколько для функциональности. Такие элементы придадут живости и законченности любому помещению, сделают его неповторимым.

Деревянные мотивы на стенах: тоска по природе

Древесина – уникальный, природный, особенный материал. Тепло и красота настоящего дерева ценились людьми на протяжении многих столетий. Частичка природы на дому сегодня не редкость. Многие интерьеры наполняются экологически чистыми материалами, а натуральность ценится всё выше. Кроме того, отделка из дерева всегда славилась как символ достатка, стиля и красоты – во дворцах, к слову, она применялась довольно часто.

Если говорить о средствах, помогающих перенести древесные мотивы как элемент природы в жилище, то самым главным остаётся использование древесины в своём классическом натуральном виде. Когда не хватает времени и средств, чтобы соорудить у себя дома деревянную отделку, можно использовать более простые и доступные способы – обои, трафареты, наклейки и составляющие настоящей древесины.

Если же планы грандиозны и внутреннее пространство планируется превратить в произведение искусства – используются силы художников и скульпторов. Любое из этих решений в той или иной степени поможет преобразить старый интерьер или задать тон новому, а эстетика дерева добавит комфорт в повседневную жизнь.

Видео: мастер-класс по рисованию дерева на стене

derevostroika.ru

своими руками делаем декор комнаты

Содержание статьи

В последнее десятилетие люди все больше отдают предпочтение природным мотивам в оформлении жилых помещений. Дерево на стене — современный штрих в декоре комнаты в квартире или доме. Оно придает помещению не просто оригинальность, но и приближает к природе

Планирование — уже полдела

Прежде чем создавать оригинальный декор в помещении, а именно дерево на стене в интерьере комнаты, следует решить для себя следующие задачи:

• каким должно быть дерево;
• определиться с его величиной и местом расположения;
• выбрать и подготовить подходящие материалы, чтобы его сделать.

Дерево возможно сделать из чего угодно. Это может быть простой рисунок карандашом или аппликация, 3D изображение или декоративная поделка, созданная в виде контура дерева.

Декоративная задумка делается как маленькое скромное изображение на стену, так и ее можно сделать с размахом, по максимуму использовав пространство в комнате. Если такой декор, как дерево, предполагается сделать на всю стену, захватив даже часть потолка, следует определиться на какую стену поместить изображение.

Оригинально оно будет смотреться на стене, где располагается дверь. В особенности, если ствол дерева широкий. Поместив его на уровне двери, получится сказочный лаз, как в сказках Льюиса Кэролла. Если сделать дерево на всю стену возле кровати или дивана, это место отдыха будет представляться уютным гнездышком. Такой декор подчеркнет изящество данного предмета мебели, богатство его оформления.

Декоративное дерево в коридоре даже самое простое сделает прихожую особенным помещением в квартире. А группа таких изображений создает впечатление, что квартира расположена в лесу.

Для самого дерева можно использовать самые разнообразные материалы:

• фольгу;
• цветную пленку;
• подручные материалы (деревянные дощечки, трубки, стеклышки и многое другое).

Это может быть и самый обыкновенный рисунок, и целая художественная роспись.

3D изображение

Настоящим шедевром является дерево в формате 3D. Сделать такое дерево на стене своими руками совсем не трудно. Не понадобится особенных навыков художника или скульптора.

Такой декор требует пространства.

Его можно сделать не только на стене, но и захватить часть потолка.

Для создания 3D изображения дерева понадобятся такие материалы:

• мешок сухого гипса;
• ведро;
• скотч;
• большой лист целлофановой пленки;
• ножницы и маркер;
• мастерок;
• акриловые краски и кисти.

Само 3D-дерево делается так:

1. На целлофановой пленке маркером нарисовать зеркальное контурное изображение так, чтобы при вырезании прорисованной середины получился трафарет.
2. Полученный трафарет из целлофановой пленки при помощи скотча наклеить на стену.
3. Развести гипс в ведре с водой.
4. При помощи мастерка аккуратно заполнить пустое пространство трафарета.
5. Когда гипс подсохнет, пленку убрать.
6. Нанести еще несколько слоев гипса. Последний слой сделать округлым.
7. Когда гипс окончательно просохнет, раскрасить получившееся скульптурное изображение акриловыми красками.

Что касается палитры, она может быть самой разнообразной. Для гостиной подойдет изображение «под натуру», на стене в детской — сказочное дерево, фантастически раскрашенное.

Модные тенденции

Наряду с природными мотивами ныне в моде стилизация. Поэтому дерево, как декор, может быть выполнено в виде черного или цветного контура из цветной акриловой пленки.

Современным людям не чужды блеск и вычурность обстановки. Поэтому стеклянная или керамическая мозаика-изображение также многим придется по вкусу.

Многие небольшие мебельные мастерские предлагают свои услуги по производству мебели на заказ, в том числе и из натурального дерева. Можно воспользоваться их услугами и заказать этажерку в форме дерева. Также при небольшой смекалке и фантазии ее нетрудно изготовить и самостоятельно.

Нестандартный декор в жилом помещении нетрудно создать из диодных трубок или разноцветных лампочек. Достаточно просто придать им очертания дерева.

Подобрав в парке или лесу большую ветку, ее можно отполировать, прикрепить к стене. Сверху импровизированное дерево покрывается лаком или красками, дорисовываются листочки.

Имея фантазию и художественный вкус, нетрудно сделать на стене целую композицию. Неважно будет ли это одно дерево или целая роща, их можно нарисовать на стене простым карандашом. Раскрасить яркими сочными красками.

На дереве можно разместить декоративные цветы или плоды, нарисовать птиц. Пятнистый олень, выглядывающий из-за ствола, или пушистая белка на ветке придадут картине большей натуральности.

Флористические мотивы в интерьере квартиры или дома не просто украшают. Они помогают трепетно относиться к природе: радоваться первым листочкам весной, каплями дождя на траве, чарующим бабочкам.

Вдобавок создание самого уголка природы развивают творческую жилку, которая есть у каждого. Интересные решения, которые воплощаются на практике, делают такой декор в квартире или доме неповторимым.

chudesniydom.ru

Размер пластиковой панели. Пластиковые панели: размеры, цены, фото

Несмотря на большое разнообразие отделочных материалов, большой популярностью при оформлении помещений пользуются пластиковые панели. Они имеют разные параметры и внешний вид. Технические характеристики любого вида данного материала аналогичны, как и способы его монтажа.

Сырье для изготовления пластиковых панелей

Этот материал изготавливается из пластика плотной структуры. Он называется по-другому поливинилхлорид. Обладает отличными эксплуатационными свойствами и характеристиками.

На сегодняшний день есть разные пластиковые панели. Размеры и цены также имеют отличия. Все зависит от вида материал. Итак, ПВХ-панели могут быть:

• стеновыми;
• потолочными.

Некоторые из видов данного материала могут быть универсальными.

Также есть еще некоторые отличия. Существуют такие стеновые пластиковые панели по способу закрытия поверхности:

• опорные;
• высокие.

Потолочные панели могут только основными. Они применяются и для декорирования стен.

Размеры пластиковых панелей для стен, которые используются в основной отделке помещения, составляют:

• длина – 2,5-3 м;
• ширина – 1-1,5 м;
• толщина – 0,8-1 см.

Опорные пластиковые панели имеют такие параметры:

• ширина – 1-1,5-2 м;
• длина – 1-1,3 м.

При этом стоит учесть, что размеры пластиковых панелей для потолка отличаются от стеновых. Они имеют длину от 2,5 и до 4 м. Ширина достигает 10-50 см. Самыми распространенными параметрами в оформлении потолочной поверхности считаются панели шириной 25 см и длиной 4 м.

Виды ПВХ-панелей

Размер пластиковой панели зависит от ее вида. Есть несколько способов изготовления материала. Он может быть:

• в виде полос – пластиковая вагонка;
• листовым;
• в виде пластиковой плитки.

Поверхность пластиковых панелей

На сегодняшний день оформление ПВХ-панелей может быть любым. Они могут быть и только одного оттенка и иметь разнообразные интересные рисунки. Сама поверхность тоже различается. Это:

• матовая или глянцевая;
• структурированная или гладкая.

Технические характеристики ПВХ-панелей

Пластиковые панели обладают отличными свойствами. Именно по этой причине их стали использовать в отделке помещения уже давно. Сразу сферой применения материала являлась кухонная зона. Пластиковой вагонкой выполнялись потолочные поверхности. Со временем вагонка стала монтироваться на стену. Появился широкий ассортимент ее размеров и оттенков.

Достоинства пластиковой вагонки:

• влагостойкая;
• практичная;
• проста в монтаже;
• долговечная;
• износостойкая.

Также стоит отметить и огнестойкость материала и его неспособность подвергаться воздействиям температурных перепадов. Все это обусловлено плотной структурой пластика. Он не имеет пор.

Из-за того что основным преимуществом пластиковых панелей является влагостойкость, они могут монтироваться в помещении с высокой влажностью воздуха. Только тут есть определенные правила, согласно которым проводится подготовка поверхности и внутренняя изоляция помещения.

Практичность пластика обусловлена простотой ухода. Так как материал не способен впитывать загрязнения, поверхность его легко очищается простой влажной ветошью. Для некоторых поверхностей можно применять чистящие и моющие средства.

Важно. Не стоит использовать абразивные средства, которые могут повредить глянцевые пластиковые панели.

Срок эксплуатации панелей достигает 80 лет. Все зависит от производителя материала и от качества продукции. По этой причине лучше приобретать пластик для отделки помещений только у проверенных продавцов. Стоит отметить, что на протяжении всего срока эксплуатации и при правильном уходе ПВХ-панели не изменяют своего внешнего оформления. Поверхность не выгорает на солнце, что дает возможность использовать их в отделке фасада любого строения. Для этого выбираются определенные параметры панелей.

Также материал имеет простой монтаж. Работы могут выполняться самостоятельно.

Размеры пластиковых панелей в виде вагонки

Этот тип материала наиболее часто применяется в отделке помещения. Он может монтироваться на специальную обрешетку. Сам процесс работ довольно простой. Обусловлено это параметрами материала.

Размер пластиковой панели в виде полос, которая имеют полую структуру, с определенными ребрами жесткости, может быть любым.

Ширина панели:

Длина материала:

• 300 см;
• 450 см;
• 600 см.

Толщина панели:

• 0,5 см;
• 0,6 см;
• 0,8 см;
• 1 см.

Важно. Наиболее часто выбираются такие размеры пластиковых панелей для ванной комнаты или санузла: длина – 300 см, ширина – 25 см, толщина 8 см.

Пластиковая вагонка может быть стандартного типа и евро. Отличаются эти материалы только своими размерами. Сама структура и производство их одинаковые. Евростандартами считаются панели, которые имеют большие размеры и определенное количество ребер в полой структуре.

Примечание. Размер пластиковой панели европейского стандарта в ширину достигает 50 см, а в длину – 5,5-6 м.

Размеры листовых ПВХ-панелей

В оформлении таких помещений, как гостиная, спальня, кухонная зона и прочее, используется листовая панель пластиковая (ПВХ). Размеры ее могут быть:

• длина – 1,5-4,05 м;
• ширина – 0,8-2,03 м;
• толщина – 0,1-3 см.

Размеры пластиковых плит

Не менее часто в оформлении применяются ПВХ-панели в виде плиток. Они могут монтироваться как на стеновую поверхность, так и на потолочную.

Размер пластиковой панели:

В зависимости от размеров материала выбираются и способы его монтажа.

Стоимость материала

Сразу стоит отметить, что стоимость пластиковых панелей зависит не только от их размера. Большую роль играет имя производителя. Чем он популярнее на строительном рынке, тем дороже будет материал.

Также большую роль играет и размер ПВХ-панелей. Например, стоимость пластиковой вагонки устанавливается за 1 кв. м. А вот продажа листовых панелей возможна и поштучно. Пластик в виде плит также оценивается за квадратный метр.

На сегодняшний день средняя стоимость пластиковой вагонки составляет 1-5 дол. США. Для листового материала установлены другие цены – 10-60 дол. США за лист. Пластиковые плиты могут иметь расценки, которые варьируются от 8 и до 15 дол. США за 1 кв. м. .

Как выбрать нужный размер?

Изначально при выборе ПВХ-панелей учитываются параметры помещения. Например, для отделки стен, которые имеют высоту в 2,75 м, будет логичнее выбрать панели длиной в 3 или 4 м. Можно отдать предпочтение и плитам из пластика.

Так, допустим, ширина потолка составляет 3 м. Соответственно, и выбор пластиковых панелей может основываться либо на листовом материале, либо на вагонке. Листы должны быть шириной 1,5 м, а вагонка – 30 см. Это даст возможность полностью закрыть поверхность и при этом иметь минимум отходов.

Виды крепления пластиковых панелей на любой поверхности

На сегодняшний день есть два способа крепления пластиковых панелей на поверхности:

• на обрешетку:
• на клей.

Например, монтаж пластиковой вагонки или листовых ПВХ-панелей может выполняться только на каркасе. Обусловлено это большими размерами материала. Их нужно надежно закрепить на обрешетке.

Сам каркас изготавливается из дерева или металлических профилей. Высота его зависит от неровностей поверхности. На структуру каркаса пластиковые панели могут крепиться саморезами или скобами строительного степлера.

На клей в большинстве случаев крепят только пластиковые панели в виде плит. Предварительно поверхность подготавливается: выравнивается, очищается и обрабатывается специальными средствами. Клеят панели вплотную.

Можно клеить на поверхности и другие виды пластиковых панелей, которые имеют большие размеры. Только при этом стоит изначально прогрунтовать поверхность клеевым раствором, чтобы обеспечить ее сцепление с материалом.

fb.ru

Размеры пластиковых (стеновых) панелей. Коротко и по делу!Статья от Народные окна

ПВХ панели — это отделочный материал, используемый для обшивки стен балконов, ванных комнат и других помещений. Из-за своей конструкции их еще называют бесшовные.

Пластиковые панели представляет собой два слоя: внешний и внутренний, разделенных ребрами жесткости. На одной торцевой части панели есть выступ, а на другой части впадина. Такое соединение принято называть шип-паз.

Толщина пластиковых панелей

Толщина ПВХ панелей чаще всего 8 мм, реже 10 мм. Редко используются тонкие стеновые панельки, толщиной 4 мм — 6 мм.

Надо сказать, что стандартный размер тела — 8 мм. Эти панели довольно жесткие, они не гнутся и не деформируются при нагревании солнцем.

Панели толщиной 10 мм более качественные. Но стоят они дороже 8 — ми миллиметровых.

А все что тоньше 8 мм можно назвать одним словом — ширпотреб. Такие стеновые панели самые дешевые, но из — за малой толщины они не могут быть рабочими.

Изделия толщиной 4 мм -6 мм очень часто провисают, прогибаются, ломаются от легкого нажатия. Покупать такие панели мы вам не советуем.

Длинна пластиковых панелей

Обычно, на заводе панели производят одной длинны, этот размер 6 метров. Затем их нарезают. Чаще длинной 2,7 метров, реже нарезаются длинной 3 метра.

Связано это с тем, что высота стен редко превышает 2,7м. Но в некоторых производственных помещениях потолки выше чем 2.7м. И чтобы удовлетворить спрос, часть панелек выпускается 3-х метровыми палками.

Редко, для мелких розничных покупателей, палки режут еще короче. В строительных магазинах Леруа Мерлен, Косторами и прочих. Встречаются пачки панелек размером по 1,5 метра.

Такие стеновые панели используют для потолков в ванных комнатах и туалетах. Там такой длинны вполне хватает. А довести их на собственной машине проще чем 2.7м.

Ширина ПВХ панелей

Минимальная ширина панелей 250 мм. Более узких я не встречал. Палки шириной менее 250 мм принято называть пластиковой вагонкой.

Размер в 250 мм — является оптимальным. Такие панели хорошо удерживаются как на стенах, так и на потолке. У них нет эффекта волны. Этот эффект возникает из-за провисания панелей посередине.

Также встречаются панели шириной 300 мм, 375 мм, 390 мм, 450 мм, 500 мм.

Изделия 300 мм и 375 мм можно применять в качестве стеновых и потолочных при одном условии. Их толщина должна быть не менее 10 мм и сами по себе они должны быть жесткими.

Панели шириной 390 мм и т.д. применяют для установки откосов и прочих вещей, где нужна широкая одиночная полоса пластика. Для обшивки помещений они не пригодны.

narodnyeokna.ru

Стеновые панели ПВХ: свойства и характеристики

На сегодняшний день все больше потребителей при выполнении отделочных работ выбирают панели ПВХ и МДФ, поскольку это весьма практичный вариант, доступный по цене практически каждому, а все монтажные работы можно выполнить самостоятельно, также существенно сэкономив. Но все лидирующие позиции по праву занимают панели ПВХ для стен, поскольку они устойчивы к влажной среде и воздействию агрессивных моющих средств, а также перепадам температурного режима. Значит, это идеальный вариант для обшивки ванных и туалетных комнат, бассейнов, а также помещений с непостоянным отоплением. Они существенно ускоряют ремонтный процесс, удешевляя его, а разнообразие цветовых орнаментов и размеров способствует тому, что отделочный этап работ возможно выполнить практически без лишних отходов материала, подобрав декоративные листовые панели или гибкие панели ПВХ с учетом всех особенностей и размеров помещения.

Стеновые панели ПВХ в интерьере современной ванной комнаты

Что такое панели ПВХ

Этот вариант панелей делают из поливинилхлорида с добавлением 57% частиц хлора, 43% этилена. В качестве связующего вещества применяется свинец. Материал достаточно жёсткий, что придает ему нужную прочность, но в тоже время гибкость. Доведя массу до жидко-образного состояния, ее выливают в специальные формы определенного размера. После остывания на ПВХ панели наносят рисунок, либо печатают его на пленке, которая впоследствии наклеивается на лицевую поверхность ПВХ панелей. Кроме этого панель может иметь различную цветовую гамму, имитируя натуральные материалы, например, это может быть древесноволокнистая структура или структура камней естественного происхождения. Также отличия между панелями ПВХ состоят в текстуре, т.е. поверхность может быть гладкой и лакированной, либо рельефной и выпуклой, имитируя, например, мозаику. Кроме того, производятся стеновые панели ПВХ как панели для потолка. Запах продукция в процессе эксплуатации не выделяет.

Виды панелей ПВХ

Что выбрать панель из ПВХ или МДФ

При стеновой или потолочной отделке  панелями зачастую возникает вопрос, какие виды панелей выбрать, чтобы поскорее закончить ремонт, из чего они должны быть сделаны, чтобы обладать лучшими экологическими свойствами, какие панели лучше МДФ или ПВХ. Однозначно ответить на поставленный вопрос нет возможности, поскольку каждый тип панелей обладает своим рядом достоинств. И ПВХ, и МДФ панели для внутренней отделки стен просто идеальны. Способ фиксации у них примерно аналогичен. Ремонт по обшивке и стен, и потолков данными материалами можно выполнить самому, не прибегая к вызову мастеров, это является несомненным плюсом. В процессе эксплуатации материалы запах, вредный для человека, не выделяют. Дизайн весьма разнообразен, и оба варианта хороши по-своему. Например, МДФ панели прекрасно имитируют древесную структуру, а панелями ПВХ можно обшить арочные проемы. В то же время панели МДФ совершенно не подходят для обшивки арки, поскольку они не обладают нужными свойствами, чтобы сгибаться и не выдерживают влажной среды, срок их эксплуатации в этом случае снижается в разы. Именно поэтому наибольшими положительными аспектами, по мнению большинства потребителей, обладают панели, основанные на поливинилхлориде. Но однозначно сказать, что лучше, и какой тип панелей ПВХ или МДФ выбрать, невозможно, не испытав в действии оба варианта.

Панель МДФ

Панель ПВХ

Свойства панелей ПВХ

Только узнав свойства и особенности, можно будет четко ответить на вопрос, что такое панель из ПВХ, и какими положительными моментами она обладает:

1. Панели обладают высоким сроком службы, превышающим срок эксплуатации более 50 лет;
2. Легкий уход за поверхностью – нет необходимости в приобретении специальных моющих средств;
3. Разнообразные размеры, это могут быть плиты или листовые панели ПВХ, разной длины и ширины, толщина также может отличаться. Разновидности панелей отличаются по цветовой гамме;
4. Температура их эксплуатации может быть различной, они прекрасно адаптированы к ее перепадам;
5. Монтаж можно выполнить своими руками, для этого не требуется специфический инструмент и особые знания и навыки. В случае деформации их легко можно отремонтировать самостоятельно;
6. Подходят для облицовки влажных помещений, не подвержены образованию плесени и грибка;
7. Перед установкой не требуется выравнивание рабочих площадей, следовательно, наблюдается экономия денежных затрат. Монтаж осуществляется в этом случае на заранее подготовленный каркас, где можно спрятать все электрические кабеля;
8. Панели ПВХ могут быть стеновые и потолочные, их виды весьма разнообразны. Ими удобно обшивать не только жилые помещения, такие как прихожие, коридоры, гостиные, но и балконы, кладовые, ванные и туалетные комнаты, кухни. Материал их изготовления достаточно жесткий, но он легко загибаем. Благодаря этому углы, а также арка и арочные проемы при наличии панели нужного количества метров можно сделать полностью бесшовными;
9. Панели из ПВХ обладают достаточно существенными звуко,- и теплоизоляционными свойствами;
10. При производстве этой продукции строго соблюдаются ГОСТ и все стандартны экологичности, поэтому смело можно дать ответ на вопрос, вредны ли они, ответ – отрицательный;
11. Можно подчеркнуть, что каждый 3-й ремонт не обходится без применения стеновых панелей ПВХ или потолочных, поскольку у них весьма приемлемая стоимость.

Минусов у панелей из ПВХ почти нет. Разве, что заращено их применение в пожароопасных помещениях, поскольку при горении они плавятся и могут выделять достаточно неприятный запах. Еще запах возможен в процессе монтажа: при нарезании панелей нужного размера электрическим лобзиком или болгаркой высокой мощности. Рекомендуется выполнять эту работу в защитной маске и очках. При соблюдении данных мер безопасности они не несут никакой вред для здоровья человека.

Если все-таки возникла необходимость эксплуатации данной продукции в непосредственной близости от источника огня, рекомендуется отдать предпочтение панелям из более плотного и твердого пластика, они отличаются большей толщиной, но в то же время имеют стандартные размеры и могут выпускаться как листовые панели для стен и потолка или прямоугольные.

Панели ПВХ в современном интерьере

Размеры

Строительные магазины предлагают широкий ассортимент панелей из ПВХ, обладающих разными размерами и цветовой гаммой. Они все сделаны по единому принципу. Но чтобы наглядно их представить в интерьере, рекомендуется посещать выставки и не обходить вниманием выставочный зал в строительных магазинах. Там представлен широкий модельный ряд панелей, отличающихся своими размерами, они могут быть в виде листовых панелей ПВХ либо прямоугольных или даже квадратных.

Основные размеры панелей

Ширина (мм)	Длина (мм)	Толщина (мм)	Тип панели
250	2700	8	листовые
250	2700	9	листовые
100	2700	3	листовые
250	3000	7	листовые
375	6000	3	листовые
950	480	3	прямоугольные
950	650	8	прямоугольные
300	300	3	квадратные
980	980	8	квадратные

Стоит отметить, что листовые панели более гибкие, эластичные, мягкие и податливые в работе, это незаменимый материал для выполнения арочной работы, что существенно упрощает ремонт, так как все это можно выполнить своими руками. Чтобы придать панели нужный изгиб, требуются листовые панели для внутренней отделки. Выбирать стоит пластиковый материал, ширина у которого небольшая, а толщина тоньше, чем у прямоугольных моделей панелей ПВХ. Панель нужно занести на 10-12 часов в теплое помещение, в непосредственной близости к источнику тепла. За счет тонкого пластика при небольшом нагреве материал можно легко выгнуть в дугообразную струну.

Средняя толщина листовой панели ПВХ – 4-8 мм, но для создания изгиба лучше отдавать предпочтения панелям с более тонкой толщиной. Благодаря своей гибкости, листовые стеновые панели для внутренней отделки стали просто находкой при обшивании закруглений. Конечно, как обшить панелями ПВХ арочный проем и как согнуть правильно панель большого размера и при этом не повредить ее, подскажет только опытный специалист в данной сфере.

Листовые панели ПВХ

Квадратные панели ПВХ

Высота потолка диктует свои условия, какие виды панелей стоит выбрать. Листовая панель незаменима при обшивке помещений с высокими потолками. Нередко длина панели позволяет лечь единым ровным полотном от потолка до пола. Ведя ремонт в небольших помещениях, например, при обшивке панелями ПВХ ванных комнатах, стоит отдать предпочтение прямоугольным или квадратным моделям. Отходов материала будет намного меньше, а работать проще.

Прямоугольные панели ПВХ

Ассортимент панелей в строительной сфере поражает своим масштабом. Это могут быть панели МДФ или ПВХ, деревянные панели. Каждый из них имеет свои технические характеристики, благодаря которым потребитель и делает выбор в пользу той или иной модели. Современные материалы, применяемые в производстве ПВХ панелей, совершенно не выделяют запах, бывают разных размеров, более широкие и узкие, с совсем небольшими размерами для создания отдельных композиций. Панели для внутренней отделки стен могут производиться из тонкого и мягкого пластика, который совершенно не пахнет. Но наибольшим фактором, влияющим на выбор, является цена, которая иногда существенно отличается в зависимости от типа панели.

Видео

wallpanels.ru

варианты использования и основные виды

Если вы выбираете отделочный материал, обратите внимание на стеновые панели ПВХ. Они допускают разнообразные варианты использования. Могут монтироваться в отапливаемых и неотапливаемых помещениях различной площади. Имеют разную конфигурацию. Предлагаем познакомиться с доступными решениями и особенностями их использования.

Стеновые панели ПВХ – стильное решение для интерьера

Читайте в статье

Основные виды стеновых панелей ПВХ

В зависимости от формы и размера, элементы делятся на:

• плиточные. Имеют форму квадрата со стороной от 250 до 1000 мм. Небольшой размер элементов несколько усложняет выполнение монтажных работ. Крепятся к основанию преимущественно бескаркасным методом. Благодаря компактным размерам позволяют реализовать различные дизайнерские проекты;
• листовые. Самый удобный вариант с точки зрения монтажных работ. Позволяют с помощью одного элемента закрыть достаточно большую площадь. Размер сторон варьируется в пределах 1220–2440 мм. К основанию чаще всего крепятся клеевым способом. Места соединений листов маскируются с помощью молдингов;
• реечные. Прямоугольные элементы, имеющие длину до 3700 мм при ширине до 400 мм. Гармонично вписываются в любое помещение.

Плитка может монтироваться на любое основаниеРеечные подходят для отделки помещений различного назначения

Рисунок на стеновые панели ПВХ наносится различными способами. Изображение формирует путём:

• офсетной печати. Рисунок на белое основание накатывается с помощью валика, затем декоративная поверхность лакируется. Слой лака является хорошей защитой от ультрафиолета и увеличивает срок службы изделия;
• термопечати. Самый простой и доступный вариант, позволяющий нанести абсолютно любой рисунок.

Внимание! Производители предлагают стеновые панели ПВХ с 3D-рисунком, что значительно расширяет возможности дизайнеров.

Рисунок выбирается индивидуально

Материал изготовления

Для изготовления пластиковых панелей используется различный материал. По своей структуре он бывает:

• слоистым. Формируется путём последовательного соединения декоративной бумаги, крафт-бумаги, оверлей, которые прессуются и пропитываются формальдегидом. Благодаря слоистой структуре, материал получается более прочным и надёжным, способным выдержать значительную нагрузку;
• вспененным. Имеет пористую структуру. Оптимальный вариант для помещений с повышенной влажностью. Обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Поверхность материала шероховатая;
• жёстким. Изготавливается глянцевым либо матовым. Жёсткие пластиковые панели часто используются для оформления дверных и оконных проёмов.

Используемый материал определяет внешний вид

Технические характеристики

Стеновые панели ПВХ:

• допускают эксплуатацию в температурном диапазоне от -50ºС до +60ºС;
• сохраняют свойства под воздействием ультрафиолета;
• обладают высокой гигроскопичностью. В стеновые панели ПВХ не впитывается вода;
• легко монтируются. Выполнить отделку можно своими руками, не прибегая к помощи профессионалов;
• просты в уходе. Со сформированной поверхности легко смываются различные загрязнения;
• обладают достаточной прочностью при отделке стен внутри здания;
• повышают тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения.

Особая структура стеновых панелей ПВХ обеспечивает высокие технические характеристики

Стеновые панели ПВХ: варианты использования для внутренней отделки

Основной областью использования стеновых панелей ПВХ является отделка внутренних поверхностей. Они позволяют красиво оформить комнату в любом стиле. Предлагаем ознакомиться с готовыми вариантами, которые уже удалось реализовать на различных объектах.

Выбирая материал, следует учитывать назначение комнаты

Квартира и частный дом: фотопримеры

Нередко стеновые панели ПВХ используются для отделки различных помещений в квартире либо частном доме. При выборе материала следует учитывать условия эксплуатации и общее стилистическое оформление комнаты. Предлагаем познакомиться с фото реализованных проектов, которые вы можете использовать в качестве идеи для последующего воплощения.

Размер и рисунок пластиковых элементов определяют возможную область использования

Гостиная и прихожая

Стеновые панели ПВХ позволяют оригинально оформить интерьер в гостиной. Доступность широкой цветовой гаммы и расцветок позволяет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера. Достаточно популярны однотонные изделия пастельных тонов. Однако можно выбрать модель, имитирующую определённый натуральный материал.

Для оформления прихожей можно выбрать яркие и интересные панели. Актуальны абстрактные узоры и оригинальные цветочки, которые будут сочетаться с деревянной мебелью. Для оформления просторного коридора стоит выбрать материал с картиной, оттеняемой неброским узором. Ценителям элегантности стоит обратить внимание на панели с рисунком под дерево.

Спальня и детская комната

В спальне стеновые панели ПВХ находят ограниченное применение. Если же решено отдать предпочтение им, стоит приобрести изделия с печатным рисунком. Не стоит выбирать яркие расцветки. Создаваемая атмосфера должна располагать к комфортному отдыху.

В спальне стоит создать комфортную обстановку

В детских комнатах подобный материал также используется достаточно редко. С их помощью оформляется преимущественно игровая зона. Расцветка может быть самой разнообразной.

Кухня и ванная комната

И здесь панели ПВХ используются для отделки стен. С поверхности материала легко удаляются грязь и жиры. Это значительно облегчает уход за декоративными панелями. Большой ассортимент позволяет подобрать подходящую расцветку для конкретного интерьера. Выбор делается с учётом стилистического и цветового оформления кухонного гарнитура.

Влагоустойчивый материал идеально подходит для оформления стен ванной. Его можно использовать в душевых и других комнатах, в которых стены непосредственно контактируют с водой. Внешний вид выбирается индивидуально, в зависимости от расцветки сантехники и мебели.

Балкон, лоджия и подвал

Для балкона или лоджии стоит приобрести ламинированные стеновые планки ПВХ. Они смогут надолго сохранить свою яркость под палящими лучами солнца, не будут разрушаться и деформироваться при низкой температуре, выдержат механическое воздействие. Рисунок может быть самым разнообразным.

Подвал может быть уютным

Общественные помещения

Стеновые панели ПВХ широко используются при оформлении общественных помещений. Презентабельный внешний вид, доступность, простота ухода делает их востребованными в качестве отделочного материала для стен офисов, торговых залов, увеселительных заведений.

С помощью стеновых пластиковых панелей оформляются проходные в различные учреждения

Офисы и торговые залы

Материалы, используемые для оформления офисных помещений, должны способствовать созданию рабочей атмосферы. Стоит избегать ярких расцветок, делая выбор в пользу приглушенных тонов. Размер, в зависимости от формируемого рисунка, может существенно отличаться.

Создать деловую обстановку несложно

Для торговых залов можно выбрать стеновые панели ПВХ с различным рисунком. Расцветка может соотноситься с фирменным стилем. Имитация дорогостоящих материалов позволит добавить презентабельности помещению.

На оформлении торгового зала можно сэкономить без потери презентабельности

Рестораны и бары

В ресторанах и барах стеновые панели ПВХ позволяют создать особую уютную атмосферу, надолго сохраняя презентабельный внешний вид. Они дают возможность оформить интерьер в определённой тематике.

Листовые панели ПВХ помогут сформировать сплошное покрытие

Складские помещения

Стеновые панели ПВХ позволяют облагородить складское помещение. Хорошая сопротивляемость внешним факторам делает возможным их применение для отделки отапливаемых и неотапливаемых помещений.

С стеновыми панелями ПВХ складские помещения выглядят более современно

Варианты применения стеновых панелей ПВХ для фасадов здания

Чаще всего для оформления фасадов зданий используется полимерный сайдинг. В состав сырья вводятся специальные добавки, улучшающие эксплуатационные характеристики и позволяющие хорошо сопротивляться воздействию внешних факторов. Имитация кирпичной кладки или отделки камнем делает модульные панели востребованными при оформлении здания целиком или его отдельных частей.

Фасадные панели позволяют преобразить любое здание

Критерии выбора ПВХ-панелей

Большой ассортимент иногда доставляет определённые неудобства при выборе подходящего отделочного материала. Чтобы не ошибиться при покупке, стоит:

• определиться с областью применения. Стеновые панели ПВХ должны иметь большую прочность, чем изделия, монтируемые на потолок;
• выбрать панели, устойчивые к значительным температурным колебаниям, если материалу придётся находиться в подобных условиях;
• отдать предпочтение стеновым панелям ПВХ повышенной прочности, если планируется оформить стены в коридоре, а так же в квартире с домашними питомцами;
• остановить выбор на продукции известного производителя. Такие изделия отличаются высоким качеством и имеют длительный срок службы. Более дешёвые аналоги достаточно быстро теряют свой внешний вид.

Выбор расцветки и рисунка зависит от многих факторов

Порядок выполнения монтажных работ: основные способы крепления

Порядок выполнения монтажных работ зависит от выбранного способа крепления. Стеновые ПВХ-панели могут монтироваться на обрешётку или клеевым методом. Предлагаем познакомиться с алгоритмом действий в каждом конкретном случае.

Установка ПВХ-панелей на обрешётку

Первоначально подготавливается основание. Со стен демонтируется старое покрытие. Устраняются имеющиеся дефекты. Наносится раствор с фунгицидами, предотвращающий появления плесени на стенах.

Монтажные работы выполняем в следующей последовательности:

1. Наносим разметку. На расстоянии 2 см от поверхности пола и потолка отмечаем точки. Проводим через них горизонтальные линии по всему периметру комнаты. Точность пространственного положения контролируем с помощью строительного уровня и малярной нити. С шагом 30–40 см проводим вертикальные линии, по которым будет монтироваться обрешётка.
2. Вдоль выполненной разметки подготавливаем отверстия для крепежа с шагом 40–50 см. Монтируем обрешётку из металлопрофиля либо деревянных реек. Если под панелями будет проходить проводка, предусматриваем места для её фиксации. Убеждаемся, что она не будет выступать над формируемой поверхностью.
3. Укладываем, если запланировано, звуко- и теплоизоляционный материал. Фиксируем его с помощью клея или дюбелей.
4. Крепим панели к обрешётке.

Каркасный метод предполагает монтаж на обрешётку

Клеевое крепление к стене

Клеевой метод позволяет отказаться от монтажа каркаса. Плиты клеят прямо на основание. Последнее должно иметь идеальную геометрию. Наличие неровностей снизит прочность сцепления стеновых панелей ПВХ с основанием, а так же сократит срок службы сформированного покрытия.

Для фиксации используется специальный клей и жидкие гвозди. В клеевом составе не должно быть растворителей, которые способны разрушить пластиковые панели ПВХ.

Работы при данном типе монтажа проводят в следующей последовательности:

1. Основание очищается, грунтуется и просушивается.
2. Готовится и наносится клеевой состав.
3. На основании закрепляется угловая деталь, в пазы которой вставляются стеновые панели ПВХ. Каждый элемент с усилием прижимают и удерживают в течение 10–15 секунд, чтобы он схватился с основанием.
4. Монтируется декоративный элемент.
5. Межшовное пространство обрабатывается герметиком или затиркой.

Внимание! Бескаркасный метод допустимо использовать при облицовке помещений с невысоким уровнем влажности.

Делитесь в комментариях, какой вариант применения для стеновых панелей ПВХ нашли вы. Довольны ли вы полученным результатом?

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

housechief.ru

виды, покупка, мотаж с фото

Сегодня на рынке представлены разнообразные материалы для декорирования стен своего дома или квартиры. Одним из востребованных современных изделий являются стеновые панели ПВХ. Они привлекают своей разнообразной расцветкой, легкостью монтажа, а также, что немаловажно, неприхотливы в уходе.

Пластиковые стеновые панели

Пластик является экономичным отделочным материалом, который часто используется для обшивки стен и потолков. Такие панели делаются из ПВХ и не имеют наносящих вред организму человека компонентов.

Преимущества пластиковых панелей

Такие декоративные материалы для отделки стен очень популярны в связи с тем, что у них много достоинств, которые и способствуют частому выбору потребителей для благоустройства своих помещений.

Декоративные пластиковые панели

Плюсы изделий из ПВХ для внутренней облицовки стен:

• Долговечность. При правильном использовании пластиковые панели прослужат много лет.
• Хорошая звукоизоляция и теплоизоляция, кроме этого, во время монтажа каркасным способом можно улучшить их при помощи утеплителей.
• Прочность.
• Широкий выбор расцветок. Благодаря изобилию изделий на рынках строительных материалов популярность их растет.
• Не трудоемкий монтаж. Так как при облицовке стен пластиком не потребуется особых навыков и специализированного оборудования, то ее сможет осуществить практически каждый мужчина.
• Огнестойкость.
• Возможно использование отдельных видов покрытий из ПВХ в неотапливаемых комнатах.
• Влагостойкость изделия.
• Устойчивость к различным повреждениям.
• Устанавливать панели можно на неровные поверхности, делая дополнительно каркас. А при монтаже уже самостоятельно сделать поверхность идеально ровной.
• Применяются для различных декораций будь то арка или колонна.

Пластиковые панели в ванной
Главный недостаток пластиковых стеновых панелей — при возгорании выделяются едкие вещества и возникает сильное задымление. Именно поэтому запрещено такое покрытие использовать в помещениях, предназначенных для эвакуации граждан при пожаре.

Виды панелей

Декоративные панели ПВХ разнообразны и, приобретая их, необходимо учитывать в какой комнате будет проводиться отделка из-за индивидуальных особенностей каждого отдельного вида. Проводя ремонт в ванной, например, из-за повышенной влажности свой выбор следует остановить на влагостойких материалах, с высокой прочностью.

Ассортимент панелей для стен

Для внутренней отделки балкона понадобятся панели устойчивые к перепадам температур.
В специализированных магазинах представлено много разновидностей пластиковых стеновых покрытий, которые отличаются размерами, дизайном и областью применения.

Виды панелей по внешнему виду:

• Панели, окрашенные в массе. Такие стеновые покрытия обладают высокой устойчивостью к УФ-излучению. И благодаря чему внешний вид со временем не изменяется.
• Панели с типом покрытия «флексопечать». При таком виде декорирования панели рисунок наносится благодаря печатной форме. Панель с нанесенным уже рисунком покрывается специальным слоем лака, который будет дополнительно защищать изделие от механических повреждений.
• Пластиковые панели с типом покрытия «ламинация». К поверхности такого стенового покрытия клеится декоративная пленка, которая будет имитировать дерево, камень не только цветом, но и фактурой. Такие панели наиболее стойкие и к УФ-излучению и к механическим повреждениям.
• Панели с типом покрытия «термоперевод». Благодаря данному покрытию поверхности ПВХ приобретают насыщенную окраску, яркие и четкие рисунки, не искажая их. Так как принцип данного декорирования состоит в переносе рисунка со специализированной термопленки при воздействии высоких температур.

Виды пластиковых панелей по размеру:

• Реечные. Они похожи на вагонку. К стене их крепят на специально закрепленные скобы. Размер этих покрытий достигает длины 90 см-3 м, а в ширину – 13,5-30 см, не толще 12 мм. Рейки закрепляют замковым соединением «шип-паз».
• В виде плиты стеновые панели представляют прямоугольные или квадратные плитки, которые по размерам от 30 до 98 см. Прикрепляются они так же, как и реечные. Но по внешнему виду совершенно разные. Главное отличие их от реечного вида — в собранном виде у таких пластиковых стеновых изделий практически невидимый шов.
• Листовые панели или ПВХ – листы. Ширина таких панелей от 80-203 см, длина их от 150 и достигает 405 см. Достаточно распространен среди покупателей вид стеновых покрытий — листы из вспененного ПВХ верхний слой, как правило, бывает ударопрочным и гладким. Расчет требуемого материала для обшивки стеновой поверхности.

Реечные панели

Перед покупкой пластиковой панели из ПВХ на облицовку внутри помещения, необходимо сделать расчет материала. При этом сначала надо вычислить площадь, которую надо покрыть стеновыми изделиями, минусуя при этом площади дверных, оконных и прочих проемов. Потом посчитать площадь одной панели с учетом пазов. После этого площадь стеновой поверхности делим на площадь одного изделия. Итак, получается какое количество требуется панелей на данную комнату в штуках. Очень важно не забыть приблизительно 5% от общего количества пластиковых изделий взять на запас.

Покупка стенового пластика для отделки

Покупая на рынках строительных материалов пластиковые панели, надо внимательно изучить товар, обращая внимание на важные для потребителя правила.

Разновидности панелей

Основные правила приобретения стеновых ПВХ изделий для отделки:

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

1. Расцветка на всех панелях обязана быть однотонной и равномерно окрашенной. Чтобы оттенок цвета был одинаковым надо покупать материал из одной партии. Докупая потом, изделие может отличаться по цвету, несмотря на совпадающий артикул.
2. Обязательно обратить внимание на поверхность панели. В случае, если есть неровности, виднеются ребра жесткости, то это говорит о некачественном товаре.
3. Количество ребер жесткости у товара должно быть, чем больше, тем лучше и тем более устойчивыми они будут.
4. Если на панели из ПВХ имеются царапины, вмятины или другие повреждения, это брак и лучше отказаться от такого изделия. Лучше всего приобретать панели ПВХ в специализированной пленке.
5. Немаловажным при покупке стенового изделия для отделки будет проверить стыковку материала. Желательно чтобы было полное отсутствие шва или же малозаметный просвет.
6. Сравнительная дешевизна пластиковых стеновых изделий не говорит о хорошем качестве.
7. Следует изучить состав мела в изделии из ПВХ. Нужно надавить на пластиковую стеновую панель до прогиба где-то на 50% и рассмотреть. В случае если вмятина исчезла, то имеется незначительное наличие мела.
8. В зависимости от качества меняется и вес пластикового стенового покрытия. Чем тяжелее, тем лучше качество (толще стенки, много ребер жесткости).
   

   Способы крепления пластиковых изделий из ПВХ

   

   Крепление панелей

   Обшивка стеновой поверхности декоративными панелями проводится несложно, освоить ее может даже человек, обладающий начальными знаниями ремонтных работ.

   Существует несколько вариантов отделки стен пластиковыми панелями и у каждого из них есть свои мелочи, которые надо учитывать.

   Методы крепления стенового пластика при внутреннем благоустройстве помещения:

    Каркасный

   Для этого метода предварительно требуется сделать обрешетку – каркас, необходимый для крепления пластиковых стеновых панелей.

   Главная сложность в этом способе – это произвести правильный расчет верхнего и нижнего уровня обрешетки. От этого зависит расположение направляющих, к которым будет крепиться стеновая панель из ПВХ.

   Обрешетка проводится деревянными брусками или металлическим профилем. Выбор делается в зависимости от помещения, в котором проводится отделка, например, в комнатах с повышенной влажностью надежней и долговечнее будет использовать металлопрофиль.

   После монтажа каркаса уже приступают к креплению стеновых панелей.

   Бескаркасный

   Данный способ отделки осуществляется без обрешетки методом приклеивания пластика прямо на стену. Минусом этого метода является то, что перед выполнением работ надо дополнительно подготовить стены к облицовке. Для этого надо максимально выровнять поверхность для отделки, в ином случае панели будут отклеиваться.

   Уход за пластиковыми панелями ПВХ

   

   Лёгкий уход за стеновыми панелями

   К сожалению, несмотря на устойчивость стенового покрытия к различным загрязнениям, со временем, и оно покрывается пылью. Так как материал влагостойкий, то при уходе можно использовать смело воду. При возникновении различных загрязнений достаточно при помощи увлажненной тряпки или губки протереть поверхность, при необходимости использовать моющее средство. Чтобы не возникали царапины на поверхности панели абразивные средства лучше не использовать.

   Частые проблемы в уходе за стеновыми пластиковыми панелями и как их разрешить:

• В случае же если на пластиковых стеновых панелях появились более стойкие пятна (например, следы от маркера, шариковой ручки) можно воспользоваться жидкими очистителями, предварительно попробовав их на малозаметном месте.
• Если произошло потускнение поверхности пластика из ПВХ, следует протереть губкой, намочив ее предварительно 10% нашатырным спиртом.
• Если пластиковые стеновые панели используются в комнате с высокой влажностью, то есть риск появления плесени. Поэтому при установке важно обработать специальными антибактериальными смесями.

Таким образом, декоративные панели из ПВХ – популярный способ внутренней отделки сегодняшних помещений. Связано это прежде всего с дешевизной материала и достаточно простыми и быстрыми работами по облицовке. А благодаря широчайшему ассортименту каждый может создавать свой неповторимый и комфортный интерьер.

economotdelka.ru

Пластиковые потолочные панели из ПВХ — размеры, разновидности, советы по выбору

При ремонте квартиры неизбежно возникает вопрос – что делать с потолком? Побелка давно уже не в моде и не отвечает современным требованиям к ремонту. Покраска потолка требует идеально ровной поверхности, которой в большинстве квартир нереально добиться. Всем известны перепады уровня и широкие неаккуратные швы между плитами в старых, а часто и новых домах. Натяжные потолки и гипсокартонные конструкции дороги и требуют привлечения специалистов для монтажа.

К счастью, существует удобный во всех отношениях вариант – зашить потолок пластиком. Он отлично выглядит, легко монтируется, неприхотлив в уходе и достаточно дешев. Прозрачные потолочные панели из оргстекла, поликарбоната или полистирола идеальны для создания дизайнерских интерьеров или витражных потолков. Для обычного же ремонта лучше всего подходит непрозрачный поливинилхлорид.

Преимущества ПВХ панелей для потолка

• Практичность – потолок прослужит до 20 лет и не потребует особого ухода.
• Эстетичность – пластик создает идеально ровную поверхность, выглядит аккуратно и стильно.
• Надежность – пластиковые потолочные панели устойчивы как к механическим воздействиям, так и к действию влаги, света, высоких температур.
• Универсальность – пластик на потолок вы можете установить в любом помещении, от ванной комнаты до гостиной.
• Малый вес – ПВХ панели не требуют суперпрочного каркаса.
• Простота в обработке – легко режутся обычным канцелярским ножом, поддаются склейке и сварке.
• Легкость монтажа – не нужно привлекать дорогостоящих специалистов, с установкой потолка из ПВХ вы справитесь самостоятельно.
• Неприхотливость к основанию – перед тем как устанавливать пластик, потолок не придется выравнивать. Напротив, ПВХ панели скроют все его несовершенства.
• Экологичность – ПВХ абсолютно безвреден для людей и домашних питомцев.

Кроме того, пластиковый подвесной потолок станет для вашей квартиры дополнительной шумоизоляцией. А в частном доме под него можно уложить и теплоизоляционный материал, таким образом, утеплив помещение.

Как выбрать панели на потолок?

Первое, что вам нужно знать при выборе – пластиковые панели бывают не только потолочные, но и стеновые. Они отличаются друг от друга жесткостью конструкции и весом. Стеновые пластиковые плиты для монтажа на потолок непригодны как раз из-за большего веса. Он затруднит не только процесс установки, но и эксплуатацию готового покрытия.

Потолочные пластиковые панели представлены на рынке во множестве вариантов. Матовые, глянцевые, бесшовные (позволяющие создать иллюзию монолитного покрытия), перфорированные, зеркальные, имитацией дерева… всех не перечислишь. Подобрать подходящие можно для интерьера в любом стиле. Главное, помните при покупке, что материал из разных партий может отличаться по оттенку. Проверьте это еще в магазине, чтобы избежать неприятностей при установке.

По типу конструкции различают следующие виды панелей:

• Евровагонка («европейка») – длинная панель, шириной в 10 см, с широким замком;
• «Полька» — та же 10-сантиметровая вагонка, но с более узким замком;
• Усиленная вагонка – отличается от двух предыдущих размером (12.5 см в ширину) и двойным профилем в конструкции;
• Широкая панель – бесшовная, без замка;
• ПВХ-плита – пластина квадратной формы, небольшого размера, без замка;
• Лист – пластина из ПВХ, размером от 80х150 см, без замка.

Правильный подбор панелей по типу позволит вам не только упростить процесс монтажа нового потолка, но и сократить расходы на материалы. Размеры всех перечисленных выше панелей разные. Стоит посчитать, возможно, вам будет выгоднее купить два листа пластика, вместо десятка полос «европейки».

Размеры пластиковых потолочных панелей

Стандартная толщина ПВХ панелей – 8–10 мм. Именно под эти размеры выпускается большинство молдингов. Но существуют также пластины по 5 мм в толщину.

Они более хрупкие и требуют большей аккуратности при установке. Кроме того, найти молдинги для них будет сложнее.

Размер панелей, в зависимости от типа:

• Вагонка – 10 см на 3-м.
• Усиленная вагонка – 12.5 см на 3-м.
• Широкие панели – от 15 до 50 см в ширину, длина может быть 2.6, 2.7 или 3 метра.
• Лист – ширина от 80 см до 2.03-м, длина от 1.5 до 4.05 метра.

Подбирать панели лучше всего таким образом, чтобы при монтаже оставалось минимальное количество обрезков. Например, если в помещении, где вы хотите установить пластик, потолок имеет ширину 1.5 метра, лучше приобрести трехметровые панели. Разрезав их пополам и уложив поперек помещения, вы избавите себя от лишних отходов и необходимости стыков по длине. Словом, стоит выбирать пластиковые панели, размеры которых будут кратны размерам будущего потолка.

При расчете количества материала не стоит впадать в другую крайность – покупать материал «впритык». Во-первых, всегда есть риск, что панели не совпадут по цвету (окажутся из разных партий). Во-вторых, возможно их повреждение при монтаже или транспортировке. Вмятины на поверхности материала будут изрядно портить вид потолка. А если вмятина придется на края, это затруднить монтаж – элементы не будут плотно прилегать друг к другу, на готовом потолке появятся заметные невооруженным глазом стыки. На белом пластике их можно замаскировать с помощью силикона. Но со временем замазка пожелтеет и станет заметна. А цветные покрытия в такой ситуации восстановить будет попросту невозможно.

Не стоит рисковать. Лучше возьмите одну — две пластины про запас. Вернуть их в магазин вы всегда сможете. А вот если материала не хватит, докупить его будет проблематично.

Установка пластикового потолка

Перед монтажом плит ПВХ на потолке необходимо будет соорудить каркас из металлического профиля. Для этого вам понадобится сам профиль, подвесы и дюбели для крепления его к потолку, саморезы небольшого размера для скрепления самого каркаса.

Вы можете сразу установить по периметру помещения пластиковый молдинг для закрепления крайних панелей. Если же вы обошьете периметр металлическим профилем, вам понадобится дополнительно потолочный плинтус, чтобы замаскировать стык вашего нового потолка и стен.

Из инструментов потребуется:

• перфоратор;
• шуруповерт или дрель;
• уровень;
• угольник.

Сама процедура монтажа потолка из пластика не занимает много времени. А если вы правильно рассчитали количество материала, то и мусора после установки потолка будет минимум.

propotolok.guru

чем обработать перед покраской, нужно ли выравнивать и что делать на поверхности под окрашивание не стоит

Несмотря на выбор отделочных материалов и способов декорирования, банальное окрашивание потолка и стен по-прежнему не уступает популярности. Этот доступный и эстетический вариант применяется не только многими домашними умельцами, но и опытными мастерами.

Окрашивание поверхностей в помещениях

С окрашиванием поверхностей может справиться каждый желающий, поскольку рассматриваемый процесс не требует специфических знаний, сложных инструментов либо материалов. Однако некоторая сложность обуславливается за счёт того, что непосредственно перед процессом окраски потребуется произвести правильную подготовку той или иной поверхности.

Какие поверхности окрашиваются

При ремонте помещения, порядок окрашивания будет следующим:

• потолок;
• стены;
• окна;
• плинтус;
• пол.

Окрасочные работы должны производиться аккуратно, а краска не должна разбрызгиваться на остальные поверхности и объекты. В данном случае речь идет о покраске поверхностей в помещениях квартиры либо дома, а для наружных работ условия будут в определенной степени иными.

Правильная подготовка определяет в значительной степени успех затеи связанной с покраской.

Последовательность покраски

Процессу покраски должен предшествовать этап подготовки, который, как правило, представляет собой полноценную технологию и может состоять из множества действий.

Предварительные работы: правильная подготовка

Среди главных этапов подготовительных работ можно отметить:

• очистка поверхности;
• грунтовка;
• защита помещения от случайного попадания краски.

В зависимости от особенностей помещения и окрашиваемых поверхностей, этапы подготовительных работ могут изменяться либо дополняться. Рекомендуется прочие поверхности и объекты, расположенные в помещении предусмотрительно защитить, устелив пленкой, бумагой или иным материалом.

Когда нужна шпаклевка

В случае, когда планируется простая покраска стены, то шпаклевка необходима для устранения всевозможных неровностей и дефектов.

Поверхности, изготовленные из гипсокартона, а ещё цементно-песчаной штукатурки по определению не пригодны для покраски. Но проведя стартовую шпаклевку и последующую шпаклевку с армированием, можно окончить подготовку финишным слоем и сделать поверхность окончательно пригодной для покраски.

Затирка

Рассматриваемая операция должна производиться правильно и с учетом особенностей конкретного материала.

Затирка выполняется на завершающем этапе штукатурных работ для того, чтобы поверхность была хорошенько выравненной. Кроме того, ликвидируются неровности, которые остались после предыдущей отделки. Затирка осуществляется при помощи специального инструмента именуемого соответственно «тёркой», специализированных смесей и различным способом осуществления движений.

Виды тёрок различны и среди лидирующих вариантов можно отметить:

• деревянная тёрка;
• пенопластовая;
• полиуретановая;
• пластиковая;
• губчатая;
• металлическая.

Состав смеси для затирки варьируется в зависимости от того, какой тип отделки будет применен в дальнейшем.

При помощи тёрок распространено два практикуемых способа затирки: вкруговую и вразгонку. В одном случае выполняются круговые движения, а в другом движения осуществляются по вертикали.

Грунтовка

Грунтовка является операцией, которая предшествует покраске. Целью грунтовки является подготовка основы для последующего нанесения отделочных материалов для того, чтобы защитить слой и улучшить свойства покрытия. Это один из главных моментов, который может состоять из нескольких этапов.

Чем покрыть, если возник грибок

Грибок следует удалять в любом случае, поскольку он может навредить как отделочному материалу, так и непосредственно рассматриваемой поверхности. Изначально это делается шпателем, а затем, поврежденные места затираются наждачной бумагой.

После этого потребуется обработка специальным раствором, приготовленным в домашних условиях либо же приобретенным в строительном магазине. После обработки стены либо потолка раствором от плесени и грибка, можно приступать к грунтовке.

Подготовка под покраску разных поверхностей своими руками

При желании можно окрасить практически любую поверхность, однако большинство из них в зависимости от используемого материала и особенностей покрытия потребуют произвести подготовительные мероприятия.

Дерево

Краска часто не скрывает, а наоборот подчеркивает видимые у древесины дефекты. Таким образом, правильно подготовить поверхность из древесины перед окраской, является основополагающим моментом.

Следует учитывать, что деревянные стены, как правило, требуют больших усилий при подготовке к последующей окраске. Перечень обязательно необходимых операций может превышать десяток действий, среди которых:

• очистка старого покрытия;
• шпаклевка;
• зашкуривание;
• грунтовка.

Бетон

При подготовке бетона к новой покраске следует удалить не только слой прежнего покрытия, но также пыль, грязь и пятна. Это легко осуществляется при помощи инструментов, растворителей, а еще всевозможных специализированных средств. После этого, поверхность бетона следует лишить шероховатой структуры путем использования пемзы либо же наждачной бумаги. После этого производится грунтование и шпаклевка.

Гипсокартон

Учитывая особенности такого материала, как гипсокартон, его поверхность должна быть хорошенько выровнена.

Для достижения повышенной ровности, рекомендуется произвести стартовую и финишную шпаклевку. Однако, предварительно потребуется осуществить грунтовку поверхности при помощи специальных составов.

Последние этапы подготовки

Подготовка поверхности под окраску при ремонте включает в себя:

• Удаление поврежденных фрагментов.
• Ремонт и восстановление поверхности.
• Сушка.
• Упрочнение грунтовкой.
• Финишное выравнивание.
• Обеспыливание, обезжиривание.
• Грунтование непрозрачным грунтом.

Краска является достаточно капризным отделочным материалом. Пренебрежение к процессу подготовки под окраску, может повлечь полное искажение окончательного результата.

Советы

При отделке стен, существует ряд правил, которых рекомендуется придерживаться:

• Нанесение нового слоя осуществляется только после полноценного высыхания предыдущего.
• Следует не допускать попадание прямых солнечных лучей и потоков воздуха на ещё не просохшую поверхность.
• Подготовительные смеси должны иметь правильный состав и пропорции, чтобы в дальнейшем обеспечивать необходимые свойства и цепкость.

В статье представлены способы окраски поверхностей, рассмотрены необходимые подготовительные мероприятия и действия осуществляется для подготовки поверхностей из тех или иных материалов.

Полезное видео

otdelkasten.com

Подготовка стен под покраску: последовательность отделки, особенности процесса

При выполнении ремонта помещения покраска стен считается одним из простейших видов работ. Это утверждение считается верным, если поверхность, на которую будет наноситься краска, ровная и без видимых дефектов. В противном случае краска проявит неровности и недостатки поверхности. Подготовка стены к покраске улучшит результат выполненной работы.

Разновидности поверхностей

Перед тем как подготовить стены под покраску, стоит уточнить, что краска может наноситься на разнообразные виды поверхностей. Их условно можно поделить на следующие типы:

• Гладкая поверхность.
• Декоративная и фактурная штукатурка.
• Поверхность с установленным облицовочным материалом (древесина, плитка, обои).
• Стены из натурального древесного полотна.

Беря во внимание тип поверхности, с которым планируется работа, выполняются подготовки, характерные для каждого из них. Этапы работ могут повторяться или комбинироваться у различных типов поверхностей. Однако, существуют характерные для некоторых типов поверхностей процедуры. Рассмотрим этапы подготовки стены к покраске начиная с процесса очищения поверхности от старых покрытий.

Удаление предыдущего покрытия

Перед началом работ рекомендуется удалить из помещения мебель и расстелить по периметру пола полиэтиленовую плёнку, чтобы сэкономить время на уборку в дальнейшем. В том случае, если на предполагаемой площади работ установлены розетки и выключатели, их понадобится предварительно обесточить с целью предотвращения поражения электрическим током.

Снятие обоев

Для удаления обоев со стен существует несколько способов, оптимальных в определённых ситуациях. Способы зависят от типа обоев, качества наклеивания и подручных материалов. Традиционный метод снятия обоев состоит из следующих этапов:

1. Выполняется пропитка обоев тёплой водой. Без предварительной подготовки вода промочит только бумажные обои, для виниловых обоев потребуется заранее пройтись по ним игольчатым валиком, который ускорит проникновение воды к клею. Для ускорения процесса и равномерного распределения влаги по поверхности рекомендуется использовать пульверизатор. Чтобы клей под обоями растворялся быстрее, в воду можно добавить две столовые ложки уксуса или кондиционера для белья. Когда обои промокнут насквозь, промачивание завершено.
2. При помощи металлического шпателя с жёсткой лопаткой, обои поддевают и аккуратно отделяют от стены, стараясь снять всё полотно целиком. Если в процессе выполнения работы возникают затруднения, рекомендуется промочить обои ещё раз. Оставшиеся после снятия полотна обрывки счищают шпателем.
3. Остатков клея с поверхности удаляют при помощи сухой тряпки.

Для ускорения процесса пользуются специализированными средствами для снятия обоев. Используя раствор этих веществ, приготовленный в соответствии с инструкцией на упаковке, добиваются цельного отслоения обоев без дополнительных физических затрат.

Очистка поверхности от побелки

Перед покраской ранее побелённых стен рекомендуется полностью очистить их от любых следов побелки. Выполнить подобную операцию можно несколькими способами:

• Тёплую воду наносят на поверхность стены при помощи пульверизатора. Стену потребуется сильно промачивать водой несколько раз до разбухания слоя побелки. Изначально промачивается вся стена целиком, затем увлажнение проводится в конкретной зоне непосредственно перед снятием слоя побелки шпателем.
• Снимать побелку допустимо и без промачивания, но этот процесс займёт намного больше времени. Без использования респиратора и защитных очков этот способ вреден для здоровья .
• Удаление выполняется с использованием шлифмашинки. Без использования строительного пылесоса, подключённого к шлифмашинке, этот способ подразумевает образование огромного количества грязи.
• Смачивание побелки специальным раствором, который можно изготовить как самостоятельно, при помощи хозяйственного мыла и пищевой соды, так и купить в магазинах. После нанесения этого раствора на поверхность, побелка снимается шпателем или металлической щёткой.

Работы по снятию побелки рекомендуется проводить с использованием средств для защиты рук, дыхательных путей и глаз.

Удаление керамической плитки

При удалении керамической плитки рекомендуется использовать металлическое зубило и молоток. Сначала плитку поддевают с угла и слабыми ударами по зубилу молотком отбивают ее от стены. Эту операцию понадобится повторить столько раз, сколько плитки установлено на стене. Если плитка держится крепко и не отходит, пользуются перфоратором с насадкой. Работы рекомендуется выполнять в плотных перчатках для предотвращения порезов об острые края плитки.

Снятие старого слоя краски

Старая краска удаляется при помощи инструментов или использования смывок. Иными словами, краска снимается механическим или химическим методом. Наиболее популярные методы:

• Используя дрель с установленной на неё металлической щёткой, можно снять краску, нанесённую в 1−2 слоя. Тем не менее этот процесс весьма длительный и трудоёмкий.
• При помощи строительного фена можно расплавить старые слои краски и счистить их шпателем.
• Для снятия краски могут использоваться специальные растворы — смывки. Раствор наносится на поверхность паралоновым валиком или щёткой тонким слоем. Под воздействием раствора краска начинает размягчаться и легко снимается при помощи скребка или шпателя. Важно отметить, что при работе со смывками необходимо пользоваться защитой глаз и открытых участков тела.

Завершив этап очистки стены от старого покрытия, можно переходить к следующему этапу — выравниванию поверхности.

Выравнивание поверхности стены

В ситуации, когда перепады по уровню стены не превышают 2 мм и на поверхности отсутствуют трещины и сколы штукатурки, проводить дополнительные действия по выравниванию поверхности необязательно. Потребуется лишь отшлифовать слой старой штукатурки с помощью наждачки или шлифмашинки. Если же перепады по уровню значительнее, нужно устранить неровности одним из предложенных способов:

• Нанесение штукатурки. Стены под покраску предварительно очищаются от слоя старой штукатурки, после чего поверхность стены очищается от грязи и строительной пыли при помощи щётки. Когда пыль полностью осядет, на поверхность наносится слой пропиточной грунтовки, которая должна полностью высохнуть перед нанесением новой штукатурки. При нанесении новой штукатурки стена выравнивается по уровню при помощи маячков.
• Отделка листами гипсокартона позволяет в короткие сроки получить ровную поверхность, но выровненные подобным способом стены незначительно сужают площадь помещения.

Выполнив выравнивание стен по уровню, переходят к этапу шпаклевания.

Нанесение стартовой шпаклёвки

Окрашивать поверхность без предварительного нанесения шпаклёвки не рекомендуется. Гипсокартон и штукатурка отличаются высокой пористостью, хорошо впитывают влагу и не позволяют нанести краску на поверхность ровным слоем. Нанесение шпаклёвки на поверхность позволит избежать дефектов при покраске стены.

Первоначально подбирается стартовая шпаклёвка, которая содержит в себе мелкий песок, что позволяет наносить её слоем в 3−4 мм. Раствор равномерно распределяется по стене широким металлическим шпателем, заглаживающим мелкие неровности. Шпаклёвка быстро засыхает, поэтому разводится она маленькими порциями в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.

Чтобы увеличить прочность шпаклёвки и улучшить её сцепление со стеной, рекомендуется шпаклевать с армированием. Для этого используется капроновая сетка с размером ячейки в 2 мм. Ее вдавливают в нанесённый на стену слой шпаклёвки, после чего поверх сетки наносится ещё один чистовой слой шпаклёвки.

После высыхания шпаклёвки, которое происходит в течение 6−8 часов, выполняется шлифование наждачной бумагой с размером зерна P80. Этот процесс позволяет сгладить недочёты, образовавшиеся в процессе нанесения материала на стену. Тем не менее полученная поверхность останется зернистой. Для окончательной подготовки стены к покраске используется финишная шпаклёвка.

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка позволяет получить гладкий финишный слой под покраску, так как не содержит в себе крупных включений.

Способ нанесения финишной шпаклёвки аналогичен нанесению стартовой с той лишь разницей, что слой финишной шпаклёвки не должен превышать 1−2 мм толщиной. В противном случае шпаклёвка потрескается. После высыхания материала потребуется ошлифовать поверхность наждачной бумагой c размером зерна P100. При шлифовке важно не стереть слой финишной шпаклёвки.

Завершающие работы

Перед нанесением краски на готовую поверхность понадобится полностью очистить стену от образовавшейся грязи и пыли. Когда поверхность будет очищена, нужно нанести пропиточную грунтовку и дождаться её полного высыхания. На этом этапе ремонт стены под покраску считается завершённым.

planken.guru

ГОТОВИМ СТЕНЫ ПОД ПОКРАСКУ

Одним из трудоемких процессов в ремонтных работах является подготовка стен под покраску. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо обладать некоторыми навыками строителя. Готовить стены под покраску сложно, но эта статья вам поможет узнать основные нюансы подготовки стен к покраске.

СОДЕРЖАНИЕ

 

КАК ПРОВОДИТСЯ ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ПОКРАСКУ: ПОРЯДОК РАБОТ
Когда выполняется подготовка стен под покраску, порядок работ должен соблюдаться предельно строго, ведь это наиболее важный этап строительно-отделочных работ. Тому, кто делал ремонт хотя бы один раз, известно, что даже самые незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут снизить качество ремонтных работ в целом. Непрофессионалы могут считать, что такая подготовка заключается в очистке поверхностей от грязи и пыли, после которой можно начинать покраску. В том, что мнение это неправильное, вы сможете убедиться, едва начав покраску неровной поверхности. Поэтому к подготовке стен необходимо отнестись серьезно, соблюдая все нормы и требования, предъявляемые к этим видам работ.

Грунтование стены перед покраской

 

ПОДГОТОВКА СТЕН К ПОКРАСКЕ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Подготовительные работы выполняются в 4 этапа. В первую очередь необходимо подготовить материалы и инструменты:

• шпатель;
• наждачная бумага;
• шпатлевка;
• штукатурка;
• каркасная сетка;
• грунтовка;
• валик;
• кисти.

Удаление старой масляной краски с помощью дрели с насадкой

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ  стены нужно освободить от старого отделочного покрытия. Трудоемкость таких работ зависит от типа покрытия. Если стены были оклеены обоями, их нужно полностью снять, стену зачистить, зашпаклевать и выровнять. Если поверхность была отделана водоэмульсионной краской, смыть ее можно влажной губкой. Для удаления масляных красок и эмалей этот способ не подойдет. Снимать такую краску придется с помощью шпателя или дрели со специальным сверлом. Если старую водоэмульсионную краску удалить все же не удалось, наносить свежий слой можно поверх нее.
Если стена покрыта штукатуркой, осмотрите ее на наличие дефектов. Их нужно ликвидировать, иначе штукатурка со временем может начать трескаться и осыпаться. Пустоты в покрытии можно определить путем постукивания по поверхности. Если звук будет глухим, значит, в слое штукатурки имеются полости. Покрытие в этой области нужно удалить, заменив его на свежее.

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ выполняется грунтовка стены. Для этого не требуется специальных навыков, это наиболее простой строительный процесс. При этом работы нужно выполнять тщательно, выбирая для этого средства глубокого проникновения. Такая грунтовка имеет наилучшие технические и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие надежное сцепление краски с поверхностью. Грунтовка обычно наносится с помощью кисти или валика. Для ускорения процесса можно использовать краскопульт. После обработки стену нужно просушить в течение 5-6 часов, после чего можно приступать к следующему шагу.

Тщательно выравниваем и шпаклюем стены перед покраской

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ этапе стены выравнивают шпатлевкой. Способ ее нанесения зависит от материала, из которого построена стена. Оштукатуренный кирпич можно начинать шпатлевать сразу. На бетонной стене лучше закрепить капроновую сетку. Это наилучший вариант для тех, кто сталкивается с ремонтными работами впервые. Стены в маленьких комнатах можно шпатлевать и без нее. Наносить шпатлевку с использованием каркасной сетки достаточно просто. Ее наносят тонким слоем по всей поверхности стены и прикладывают сверху сетку. Следующий лист сетки укладывается внахлест. Дождитесь полного высыхания шпатлевки перед нанесением следующего слоя, иначе в покрытии могут образоваться пустоты, заполненные воздухом. Для нанесения шпатлевки на стену лучше выбирать шпатель шириной 40 см — это наиболее удобный размер.

НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ этапе наносится финишный слой шпатлевки. Лучше использовать Сатенгипс. Это материал, производимый на основе гипса тонкого помола, обладающий хорошим сцеплением с поверхностью. Его наносят тонким слоем поверх шпатлевки, хорошо просушивают и покрывают грунтовкой.

вернуться к содержанию

 

ПОДГОТОВКА ГИПСОКАРТОНА ПОД ПОКРАСКУ
Покраска является оптимальным решением при выборе способов отделки гипсокартонных конструкций. Подготовительные работы мало чем отличаются от обработки бетонной или кирпичной стены. Основной задачей является получение ровной поверхности. Значит, перед нанесением краски в первую очередь нужно заделать стыки между листами материала, а также ликвидировать дефекты поверхности и отверстия в местах крепления к направляющим.

Для выравнивания поверхности понадобится шпаклевка. Выбирать желательно уже готовый к использованию материал. Приготовить нужно будет и пару шпателей: широкий и узкий. К этому перечню нужно добавить армирующую сетку и мелкозернистую наждачную бумагу. Шпаклевку на гипсокартон нужно наносить тонким слоем, после чего устанавливается лента для армирования, которая заглубляется в шпаклевку. Затем слой за слоем поверхность полностью выравнивается. Перед нанесением следующего слоя дождитесь полного высыхания шпаклевки. Переносная лампа облегчит процесс проверки качества проделанной работы.

Шкурение гипсокартонной стены перед покраской

 

ПОКРАСКА СТЕН
После шлифовочных работ следует очень тщательно очистить поверхность от пыли. Для этого можно использовать веник или пылесос. Каждая, оставленная на поверхности пылинка даст о себе знать после покраски.

Хорошо, если это место окажется не на виду. После удаления пыли, поверхность покрывается одним слоем грунтовки. После полного высыхания можно приступать к покраске.

Особенности подготовки других поверхностей:

Особое внимание следует уделять подготовке деревянных поверхностей. Они шлифуются, а при необходимости, шпаклюются шпаклевками по дереву. Это необходимо делать в случаях, когда имеются серьезные трещины на деревянной поверхности, особенно в местах, где имеются сучки. После этого, дерево покрывается защитными растворами или покрывается морилкой. И только после того, как проделаны все необходимые подготовительные операции, деревянные поверхности можно покрывать лаками или красками.
Рельефные или фактурные поверхности достаточно покрыть слоем глубоко-проникающей грунтовки. Обои под покраску грунтуются клеевыми составами.

вернуться к содержанию

 

ВЫБОР ТИПА КРАСКИ

Подбор краски

Подготовка стен под обои под покраску сделана, теперь надо подобрать краску. В строительных магазинах можно встретить несколько видов краски, отличающихся между собой как характеристиками, так и составом.

Как правило, обо всем этом указывается на упаковке и нужно лишь внимательно прочитать имеющуюся информацию, полученная информация может стать основой для выбора типа краски и применения ее в определенных условиях. Инструкция есть на каждой упаковке.

Их еще называют водоэмульсионными красками, так как основным растворителем является обычная вода. В связи с этим, они являются и экологически чистыми, а это значит, что их можно применять в помещениях не жилого и жилого типа.

Получили широкое распространение благодаря дешевизне, простоте в нанесении и получении качественно окрашенных поверхностей.

• Как в процессе нанесения, так и в процессе эксплуатации такие краски не выделяют вредных веществ.
• Выпускаются краски в пластмассовых ведрах различного объема, при этом, базового белого цвета. Чтобы получить поверхность другого цвета, достаточно в краску добавить определенное количество красителя, который можно приобрести в том же строительном магазине.
• Поверхности, покрашенные водоэмульсионной краской, можно вытирать сухой или мокрой тряпкой, о чем можно прочитать на упаковке.

Основой акриловых красок является акриловая смола. Она обеспечивает качественное покрытие строительных поверхностей и образует гладкий поверхностный слой.

• Поверхности, покрашенные акриловыми красками, могут «дышать», при этом их можно мыть, а вот насколько активно, можно узнать на упаковке.
• Ими можно покрывать стекловолоконные обои, бетонные поверхности, деревянные поверхности, оштукатуренные поверхности и т.д.
• Структура краски такова, что позволяет скрадывать небольшие изъяны.

Основным наполнителем таких красок является латексная резина, благодаря чему, в результате получается очень гладкая и качественная поверхность.

• Несмотря на паропроницаемость, такие краски можно регулярно мыть, так как они более устойчивы к мытью, чем акриловые.
• Они способны сохранять цвет на протяжении 8-ми лет. Прочная и устойчивая к влаге поверхность позволяет применять латексные краски в таких помещениях, как кухня, ванная комната, коридор и т.д.
• Особенно рекомендуется ее применять в местах быстрого загрязнения.

Образуют после нанесения, гладкую, паропроницаемую поверхность, которая быстро пачкается, но при этом, она легко моется. Такие краски рекомендуется применять в местах или помещениях, где имеется повышенная влажность. К таким помещениям можно отнести: ванные комнаты, прачечные, кухни, подвалы, туалеты и т.д.

Такие краски больше можно отнести к универсальным, так как имеют характеристики нескольких видов красок. Большой популярностью пользуются латексно-акриловые.

• При применении, следует учитывать тот факт, что они паропроницаемые, хотя образуют гладкую, устойчивую к влаге и механическим нагрузкам поверхности.
• Такие краски способны выдерживать интенсивное мытье, что позволяет применять их на кухнях и ванных комнатах.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можно сказать, что наиболее перспективным направлением применения водоэмульсионных, акриловых и латексных красок – это облицовка стен общественных и административных зданий.
Что касается жилого сектора, то он отдает предпочтение поклейке обоев. Это связано, в первую очередь, с возможностью получения оригинальных дизайнерских решений, благодаря очень широкому выбору таких отделочных материалов, как обои. При этом, получаются теплые поверхности, создающие дополнительный уют в доме.
Другое дело, когда необходимо облицевать помещение кафе, ночного клуба, бара, магазина и т.д. то альтернативы покраске практически нет. Такие показатели, как возможность мыть после загрязнения, наиболее идеально подходят для таких типов помещений. Немаловажное значение имеет и такой фактор, как механическая прочность нанесенного слоя краски. В местах, где происходит интенсивное движение, этот показатель может играть решающую роль.

Внимание: Выбирая ту или иную краску, следует особое внимание уделять такому показателю, как паропроницаемость. Если имеется паропроницаемый фасад, то нельзя для отделки применять паропроницаемые краски, так как это может привести к разрушению конструкционного материала фасада здания.

Подготовка оштукатуренных стен под покраску дело не сложное, но если вы хотите сделать все качественно, тогда и надо будет поработать. Стоимость будет не высокой, особенно если все делать своими руками. И посмотрев фото модно все сделать.

вернуться к содержанию

по материалам сайта: опенфайл.ру

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

E-mail

zollotye-ruki.ru

Как правильно подготовить стены под покраску

Ремонт и отделка: этапы подготовки стен под покраску

При выполнении ремонта помещения покраска стен считается одним из простейших видов работ. Это утверждение считается верным, если поверхность, на которую будет наноситься краска, ровная и без видимых дефектов. В противном случае краска проявит неровности и недостатки поверхности. Подготовка стены к покраске улучшит результат выполненной работы.

Разновидности поверхностей

Перед тем как подготовить стены под покраску, стоит уточнить, что краска может наноситься на разнообразные виды поверхностей. Их условно можно поделить на следующие типы:

• Гладкая поверхность.
• Декоративная и фактурная штукатурка.
• Поверхность с установленным облицовочным материалом (древесина, плитка, обои).
• Стены из натурального древесного полотна.

Беря во внимание тип поверхности, с которым планируется работа, выполняются подготовки, характерные для каждого из них. Этапы работ могут повторяться или комбинироваться у различных типов поверхностей. Однако, существуют характерные для некоторых типов поверхностей процедуры. Рассмотрим этапы подготовки стены к покраске начиная с процесса очищения поверхности от старых покрытий.

Удаление предыдущего покрытия

Перед началом работ рекомендуется удалить из помещения мебель и расстелить по периметру пола полиэтиленовую плёнку, чтобы сэкономить время на уборку в дальнейшем. В том случае, если на предполагаемой площади работ установлены розетки и выключатели, их понадобится предварительно обесточить с целью предотвращения поражения электрическим током.

Снятие обоев

Для удаления обоев со стен существует несколько способов, оптимальных в определённых ситуациях. Способы зависят от типа обоев, качества наклеивания и подручных материалов. Традиционный метод снятия обоев состоит из следующих этапов:

1. Выполняется пропитка обоев тёплой водой. Без предварительной подготовки вода промочит только бумажные обои, для виниловых обоев потребуется заранее пройтись по ним игольчатым валиком, который ускорит проникновение воды к клею. Для ускорения процесса и равномерного распределения влаги по поверхности рекомендуется использовать пульверизатор. Чтобы клей под обоями растворялся быстрее, в воду можно добавить две столовые ложки уксуса или кондиционера для белья. Когда обои промокнут насквозь, промачивание завершено.
2. При помощи металлического шпателя с жёсткой лопаткой, обои поддевают и аккуратно отделяют от стены, стараясь снять всё полотно целиком. Если в процессе выполнения работы возникают затруднения, рекомендуется промочить обои ещё раз. Оставшиеся после снятия полотна обрывки счищают шпателем.
3. Остатков клея с поверхности удаляют при помощи сухой тряпки.

Для ускорения процесса пользуются специализированными средствами для снятия обоев. Используя раствор этих веществ, приготовленный в соответствии с инструкцией на упаковке, добиваются цельного отслоения обоев без дополнительных физических затрат.

Очистка поверхности от побелки

Перед покраской ранее побелённых стен рекомендуется полностью очистить их от любых следов побелки. Выполнить подобную операцию можно несколькими способами:

• Тёплую воду наносят на поверхность стены при помощи пульверизатора. Стену потребуется сильно промачивать водой несколько раз до разбухания слоя побелки. Изначально промачивается вся стена целиком, затем увлажнение проводится в конкретной зоне непосредственно перед снятием слоя побелки шпателем.
• Снимать побелку допустимо и без промачивания, но этот процесс займёт намного больше времени. Без использования респиратора и защитных очков этот способ вреден для здоровья .
• Удаление выполняется с использованием шлифмашинки. Без использования строительного пылесоса, подключённого к шлифмашинке, этот способ подразумевает образование огромного количества грязи.
• Смачивание побелки специальным раствором, который можно изготовить как самостоятельно, при помощи хозяйственного мыла и пищевой соды, так и купить в магазинах. После нанесения этого раствора на поверхность, побелка снимается шпателем или металлической щёткой.

Работы по снятию побелки рекомендуется проводить с использованием средств для защиты рук, дыхательных путей и глаз.

Удаление керамической плитки

При удалении керамической плитки рекомендуется использовать металлическое зубило и молоток. Сначала плитку поддевают с угла и слабыми ударами по зубилу молотком отбивают ее от стены. Эту операцию понадобится повторить столько раз, сколько плитки установлено на стене. Если плитка держится крепко и не отходит, пользуются перфоратором с насадкой. Работы рекомендуется выполнять в плотных перчатках для предотвращения порезов об острые края плитки.

Снятие старого слоя краски

Старая краска удаляется при помощи инструментов или использования смывок. Иными словами, краска снимается механическим или химическим методом. Наиболее популярные методы:

• Используя дрель с установленной на неё металлической щёткой, можно снять краску, нанесённую в 1−2 слоя. Тем не менее этот процесс весьма длительный и трудоёмкий.
• При помощи строительного фена можно расплавить старые слои краски и счистить их шпателем.
• Для снятия краски могут использоваться специальные растворы — смывки. Раствор наносится на поверхность паралоновым валиком или щёткой тонким слоем. Под воздействием раствора краска начинает размягчаться и легко снимается при помощи скребка или шпателя. Важно отметить, что при работе со смывками необходимо пользоваться защитой глаз и открытых участков тела.

Завершив этап очистки стены от старого покрытия, можно переходить к следующему этапу — выравниванию поверхности.

Выравнивание поверхности стены

В ситуации, когда перепады по уровню стены не превышают 2 мм и на поверхности отсутствуют трещины и сколы штукатурки, проводить дополнительные действия по выравниванию поверхности необязательно. Потребуется лишь отшлифовать слой старой штукатурки с помощью наждачки или шлифмашинки. Если же перепады по уровню значительнее, нужно устранить неровности одним из предложенных способов:

• Нанесение штукатурки. Стены под покраску предварительно очищаются от слоя старой штукатурки, после чего поверхность стены очищается от грязи и строительной пыли при помощи щётки. Когда пыль полностью осядет, на поверхность наносится слой пропиточной грунтовки, которая должна полностью высохнуть перед нанесением новой штукатурки. При нанесении новой штукатурки стена выравнивается по уровню при помощи маячков.
• Отделка листами гипсокартона позволяет в короткие сроки получить ровную поверхность, но выровненные подобным способом стены незначительно сужают площадь помещения.

Выполнив выравнивание стен по уровню, переходят к этапу шпаклевания.

Нанесение стартовой шпаклёвки

Окрашивать поверхность без предварительного нанесения шпаклёвки не рекомендуется. Гипсокартон и штукатурка отличаются высокой пористостью, хорошо впитывают влагу и не позволяют нанести краску на поверхность ровным слоем. Нанесение шпаклёвки на поверхность позволит избежать дефектов при покраске стены.

Первоначально подбирается стартовая шпаклёвка, которая содержит в себе мелкий песок, что позволяет наносить её слоем в 3−4 мм. Раствор равномерно распределяется по стене широким металлическим шпателем, заглаживающим мелкие неровности. Шпаклёвка быстро засыхает, поэтому разводится она маленькими порциями в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.

Чтобы увеличить прочность шпаклёвки и улучшить её сцепление со стеной, рекомендуется шпаклевать с армированием. Для этого используется капроновая сетка с размером ячейки в 2 мм. Ее вдавливают в нанесённый на стену слой шпаклёвки, после чего поверх сетки наносится ещё один чистовой слой шпаклёвки.

После высыхания шпаклёвки, которое происходит в течение 6−8 часов, выполняется шлифование наждачной бумагой с размером зерна P80. Этот процесс позволяет сгладить недочёты, образовавшиеся в процессе нанесения материала на стену. Тем не менее полученная поверхность останется зернистой. Для окончательной подготовки стены к покраске используется финишная шпаклёвка.

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка позволяет получить гладкий финишный слой под покраску, так как не содержит в себе крупных включений.

Способ нанесения финишной шпаклёвки аналогичен нанесению стартовой с той лишь разницей, что слой финишной шпаклёвки не должен превышать 1−2 мм толщиной. В противном случае шпаклёвка потрескается. После высыхания материала потребуется ошлифовать поверхность наждачной бумагой c размером зерна P100. При шлифовке важно не стереть слой финишной шпаклёвки.

Завершающие работы

Перед нанесением краски на готовую поверхность понадобится полностью очистить стену от образовавшейся грязи и пыли. Когда поверхность будет очищена, нужно нанести пропиточную грунтовку и дождаться её полного высыхания. На этом этапе ремонт стены под покраску считается завершённым.

Как правильно подготовить стены под покраску водоэмульсионной краской

Крашеные стены в квартире или коттедже встречаются все чаще. О том, как подготовить стены под покраску, пойдет речь в нашей статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Преимуществ у такого способа финишной отделки масса:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

• гигиеничность;
• современный вид;
• легкость реставрации отдельных участков;
• широчайшая гамма цветов и оттенков.

Недостаток, если можно его так назвать, один: подготовка стен к покраске должна быть выполнена предельно тщательно. В отличие от обоев, которые маскируют дефекты шпатлевки, покраска, напротив, проявляет любую шероховатость. Технология подготовки относительно проста, нужно лишь соблюдать порядок работ.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Подготовка стен под покраску состоит из пяти основных этапов:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. Удаление старого покрытия.
2. Грунтовка.
3. Стартовая шпатлевка.
4. Финишная шпатлевка.
5. Шлифовка и грунтовка.

Учитывая, что качество подготовительных работ исключительно важно, многие приглашают для их выполнения наемных мастеров. Однако, используя современные материалы и, предварительно как следует изучив технологию, вполне возможно осуществить подготовку стен под покраску самостоятельно.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Демонтаж старого покрытия

Если стены в квартире покрыты краской или обоями, нужно полностью удалить старый слой. Обои удаляют, щедро смачивая их поверхность мыльной теплой водой с помощью губки, а затем шпателем снимают их по полосам. Старая краска иногда является настоящей проблемой, так как случается, что в некоторых местах она вздулась и пузырится, отваливаясь при прикосновении, а в других — прилипла намертво. Но удалить весь слой нужно все равно, так как шпатлевка не прикрепится к поверхности краски и выровнять стену не получится. Работать нужно обязательно в респираторе и защитных очках. После удаления декоративного слоя, следует оценить качество штукатурки. Для этого требуется внимательно прислушиваясь, простучать ее ручкой шпателя. В местах, где слой штукатурки из-за сырости или нарушения технологии производства работ отошел от стены, звук изменится. В таких зонах нужно отбить старую штукатурку, чтобы впоследствии заполнить неровности стартовой шпатлевкой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В том случае, если стены в квартире бетонные, оштукатуренные или обшитые гипсокартоном, можно сразу приступать к грунтовке.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Грунтовка

Правильный выбор грунтовки очень важен. Этот строительный раствор способствует прочному сцеплению между поверхностью стены и слоем стартовой шпатлевки.

Виды препаратов для грунтовки стен

То, какой грунтовочный состав подойдет в каждом конкретном случае, зависит от состояния поверхности стены. В зависимости от функций, которые выполняет состав, можно перечислить следующие виды грунтовок:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• грунтовочно-укрепляющие, улучшают адгезию шпатлевки к основанию, укрепляют его и образуют прочную паропроницаемую пленку;
• грунтовочные краски на основе акриловых и латексных смол, применяются чаще всего для подготовки основания под декоративные работы;
• грунты на основе растворителей — глубоко проникают в штукатурку, создают прочный водоупорный слой и эффективно обеспыливают поверхность.

Также выпускаются грунтовочные составы с фунгицидными и антисептическими добавками, которые применяются во влажных помещениях, где в процессе эксплуатации уже была замечена плесень.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Грунтовочный раствор наносят на обрабатываемую поверхность стены валиком или кистью, тщательно смачивая все участки. Сухих пятен оставаться не должно. Сушат грунтовку не менее пяти часов, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стартовая шпатлевка

Для чего вообще нужна стартовая шпатлевка? Может показаться, что если поверхность стены достаточно ровная (качественно выполненная штукатурка или гипсокартон), то этот этап можно пропустить и сразу приступать к финишной шпатлевке. Однако, это неверно. Поверхность штукатурки и гипсокартона не предназначена ни для непосредственного нанесения краски, ни для сцепления с финишной шпатлевкой.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Поэтому нужно применить стартовый слой минимальной толщины, чтобы защитить поверхность стены и обеспечить адгезию к следующему слою.

Промышленность выпускает материалы для подготовки стен к покраске в виде сухих строительных смесей, которые после нанесения на стену в два этапа позволяют получить ровную, гладкую поверхность, готовую под обработку водоэмульсионной краской. Смесь для начального этапа шпатлевки называют стартовой. Он имеет шероховатую структуру и может быть нанесена на стену слоем 20-30 мм. При большей толщине слоя требуется его армирование специальной сеткой. Такое армирование выполняется полосами сетки, при обязательной стыковке их внахлест.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Всегда лучше нанести несколько тонких слоев, чем один более толстый. Задача стартовой шпатлевки — выровнять все неровности стены. В случае больших неровностей малой кривизны, выпуклостей или впадин значительной площади, опытные штукатуры, прикладывая длинное правило к стене, определяют границы таких неровностей и обводят их столярным карандашом, чтобы понимать, где слой стартовой шпатлевки должен быть толще и может понадобиться армирующая сетка.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Количество материала для закупки его в строительном магазине определяют по формуле:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• 0,8-0,9 кг на 1 кв.м поверхности, если стены практически ровные;
• 1-3 кг на кв.м, если стены имеют много мелких дефектов;
• 4-6 кг на кв.м, если присутствуют пологие впадины и выпуклости небольшой кривизны, средней площади;
• 7- 9 кг на кв.м, если стены имеют много крупных дефектов и большую кривизну.

Как подготовить шпатлевочный раствор своими руками? Для этого понадобится сухая смесь для стартовой шпатлевки, вода комнатной температуры, емкость для размешивания и дрель с насадкой, которую иногда называют «строительный миксер».

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В соответствии с инструкцией на упаковке отмеряется сухая смесь и чистая вода. Потом нужно в смесь понемногу заливать воду, регулируя ее количество, и тщательно перемешивая раствор строительным миксером.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Стартовую шпатлевку наносят на поверхность широким шпателем, стремясь заполнить все неровности. На этом этапе не следует увлекаться чрезмерным выравниванием раствора. Наплывы снимутся в процессе промежуточной шлифовки, главная задача — заполнить все впадины, сделать поверхность в среднем ровной. Шпатлевочный раствор желательно израсходовать в течении 45-60 минут, так как по истечении этого времени, он густеет и перестает быть пригоден для работы.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

После выравнивания все поверхности, слой оставляют высыхать. Ни в коем случае нельзя допускать нанесение следующих слоев по сырой шпатлевке!

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Высохший слой выравнивают шпателем, снимая грубые наплывы, затем тщательно грунтуют.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Финишная шпатлевка

Всегда лучше выбирать материал для финишной шпатлевки того же производителя, что и для стартовой. Расход материала для этого этапа работ невелик в том случае, если стартовые работы были произведены качественно: в среднем, 0,5-1 кг на м.кв.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Для стен под покраску нужно покупать финишную смесь только белого цвета, иначе может понадобиться на 2 -3 слоя краски больше, чем планировалось.

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Шпатлевочный раствор готовится так же, как и на предыдущем этапе. В результате получается пластичная, гладкая смесь, которая легко наносится, хорошо «тянется» под шпателем и заполняет мельчайшие неровности предыдущего слоя.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Широким шпателем раствор разравнивается по поверхности, при этом нужно стараться не оставлять наплывов и полос от шпателя. Финишная шпатлевка, выполненная опытным мастером, почти не требует шлифовки. Чем меньше шлифовки потребуется на последнем этапе, тем меньше пыли осядет в помещении и тем прочнее будет финишное покрытие.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Финишный слой должен быть достаточно тонким и гладким, так как нужно, одновременно, подготовить стены под финальную покраску и обеспечить прочное сцепление с предыдущим слоем.

Раствор следует израсходовать за 45-60 минут, иначе он загустеет, схватится, и будет не тянуться за шпателем, а комкаться, как пластилин. Учитывая, что финишная шпатлевка требует большой аккуратности и не может выполняться быстро, особенно новичком, не следует замешивать слишком большие порции раствора.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Точно так же, как в предыдущем случае, лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Шлифовка и грунтовка

Как подготовить выровненные стены к покраске?

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

После полного высыхания, поверхность стены тщательно шлифуется. Лучше выполнять эту работу с помощью специальной шлифмашины, которую можно взять в прокате строительного электроинструмента. Обязательны к применению респиратор и защитные очки. Применяется самая мелкая шкурка или сетка.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —> p, blockquote 37,0,0,0,1 —>

Затем стены обеспыливают и грунтуют. На этом этапе желательно применить водостойкую грунтовку. Это требуется для того, чтобы кисть или валик с краской не повредили поверхностный слой финишной шпатлевки, не размочили его. В противном случае могут появиться полосы и пятна. Грунтовку следует выполнять предельно аккуратно, не пропуская сухих участков и не переувлажняя поверхность. После высыхания стена будет готова к покраске.

Как подготовить стены к покраске: детальное описание каждого этапа работы

Оформить стены в квартире можно самыми разными способами, и каждый из них предусматривает особую подготовку поверхности. Наиболее тщательного ухода требуют площади, которые впоследствии будут окрашены, ведь под тонким слоем будут заметны даже самые маленькие изъяны. О том, как подготовить стены к покраске, мы и расскажем в данном материале.

Виды окрашиваемых поверхностей

Те поверхности, которые могут быть подвержены окрашиванию, бывают самые разнообразные. В нынешних вариантах создания интерьера своими руками чаще всего можно встретить такие:

• шпатлевка или декоративная рельефная штукатурка;
• гладкая оштукатуренная или зашпатлеванная стена;
• гладенькое покрытие: панели, обои, плитка;
• поверхность с фактурными элементами;
• древесина.

Основные этапы подготовки к окрашиванию

В большинстве случаев подготовка поверхностей состоит из таких этапов:

• выравнивание;
• латание недочетов стартовой шпатлевкой;
• сглаживание мелких недостатков финишной штукатуркой;
• очистка и грунтовка.

Если вы работаете с фактурными материалами, то процесс выравнивания и шлифовки может отсутствовать. Обои, цвет которых вы хотите изменить, достаточно только вскрыть тонким слоем разбавленного клея.

Технологическая карта процесса окраски

Чтобы правильно подготовить к покраске стены, необходимо детально рассмотреть каждый этап данного процесса.

Выравнивание поверхности

Чтобы подготовить стену под покраску водоэмульсионной краской любого оттенка, первым делом следует тщательно ее выровнять, чтобы наименьшие дефекты на ней не просматривались под тоненьким слоем эмульсии. Сгладить неровности можно следующими способами:

• Штукатурка по маячкам подойдет в том случае, если поверхность очень неровная, и на ней имеются глубокие трещины и щели, а кое-где отчетливо видны выступы.
• Шлифовка. Данный способ возможен, только если полотнище крепкое и прочное, и если уже изначально поверхность не имеет множества глубоких рытвин и дырок. Максимальная глубина изъянов- 2-3 мм. Если поверхность крепкая, и вы уверены, что во время работы она не будет повреждена, то смело переходите к работе. Снимите с полотна бывшее декоративное покрытие и верхний слой шпатлевки. Для выравнивания используйте обычную наждачку, которой оберните деревянный брусок, а по возможности берите специальный камень.

Важно! Данный способ опасен тем, что в процессе в воздух поднимается огромное количество пыли, которая может попасть в дыхательные пути. Защитите органы дыхания маской или респиратором, а на глаза следует надеть специальные пластиковые очки.

• Применение листов гипсокартона. Обшивка комнаты листами гипсокартона может преобразить самую неказистую комнату. Это процесс продвигается значительно быстрее, чем оба предыдущие, причем качество остается на высоте. После установки листов вам останется лишь замазать штыки между плитами шпатлевкой. Подготовить стены из гипсокартона проще простого, ведь изначально гладкое полотно не требует дополнительного выравнивания.

Помните, что после выравнивания обязательно нужно стенку прогрунтовать. Сохнет слой грунтовки после нанесения не менее 6 часов.

Шпатлевка полотна под окрашивание

Если встает вопрос о том, чем обработать стены перед покраской, то исходить нужно из вида поверхностей. Оштукатуренные или гипсокартоновые площади шпатлевать обязательно.

• Чтобы подготовить стены под покраску, приобретите пару видов материала: шпатлевку с пометкой «старт» и «финиш». Базовая замазка нужна, чтобы выровнять самые глубокие и заметные глазу неровности. Ее структура достаточно грубая с мелкими зернышками, но именно «старт» позволит качественно и быстро «залатать» глубокие «морщины» и трещины. Сухой порошок разведите водой так, как указано в информации на упаковке товара. Если вы приобрели уже ранее приготовленный раствор, то открывать его необходимо непосредственно перед началом отделочных работ, ведь субстанция быстро высыхает, как только воздух попадает внутрь емкости.

• Первый базовый слой будет крепиться лучше, если во время отделки использовать специальную сеточку. Первым делом с помощью шпателя пошире покрывают нужный участок на 2-3 миллиметра «старта», а после этого поверх прикладывают сетку и прижимают их к поверхности более узким шпательком. Узкий инструмент поможет равномерно распределить субстанцию. Сверху на малярную сетку накладывают еще один слой шпатлевки. После оставляют ее подсыхать минимум на 6 часов, пока материал полностью высохнет.

Важно! Обычно малярная сеточка наносится на участки швов между листами гипсокортона. Если на рабочей зоне нет изъянов, то сетку использовать не нужно.

• После высыхания полотно следует хорошенько отшлифовать, чтобы удалить все шероховатости и волны. Правильная подготовка стен до покраски предусматривает тщательную шлифовку и удаление малейших зазубрен. Эта работа очень длительная и кропотливая, однако гладенькая и ровная стена под водоэмульсионной краской будет выглядеть идеально. Готовое полотно шлифуется специальной затиркой, на основании которой крепится абразивная сетка с 120-150 мкм зерном. Сплошное полотно обрабатываются по частям, а результат труда постоянно держите на контроле.

Важно! Помните, что нанесенный слой штукатурки не слишком толстый, поэтому не переусердствуйте с затиркой.

Опытный мастер знает, что перед покраской стен нужно воспользоваться финишной штукатуркой, способствующей сглаживанию мельчайших шероховатостей и зернистой структуры. «Финиш» отличается однородностью текстуры и отсутствием в наполнении крупных частичек.

Именно поэтому полотнище выходит гладеньким и относительно белым. Выигрышным является тот факт, что плотность покрытия достаточно высока, что значительно сокращает расход окрашивающего материала. Способ нанесения не отличается от стартового, только финишный слой должен быть немного тоньше, и составлять не больше чем 2 мм. Если нанести состав толще, то в процессе высыхания и эксплуатации она может покрыться сеткой трещин и вовсе отвалиться.

• Финишку также после застывания необходимо отшлифовать, но абразивную сеточку следует выбрать с дырочками помельче- 60-80 мкм. Старайтесь не увлекаться, и не захватывать лишнего в процессе трения. Бывает так, что финиш распределяют не в один, а в два слоя. Это возможно, когда после первой обработки остались заметные проблемы.

Интересно! Чтобы проверить, остались ли дефекты на полотнище, направьте свет от настольной лампы под косым углом относительно стены. В этом случае тени от оставшихся выступов, будут падать таким образом, что все несовершенства станут явно заметными.

Очистка и грунтовка

Когда необходимая площадь будет оштукатурена, зашпатлевана и отшлифована до максимально ровного состояния, всю пыль и оставшийся строительный мусор следует убрать.

• Стенку легче обработать при помощи пылесоса, сухой тряпочки или мягкой щетки. Эти предметы применяются поодиночке или комбинировано, чтобы добиться нужного результата.
• Можно начинать грунтовать стены. На гладкую и чистенькую площадь, покрытую грунтовкой, краска ляжет более ровно, а сцепление ее частиц со стеной станет еще крепче.

Важно! Примите во внимание, что грунтовка может быть разной, а подбирать ее нужно, исходя из предназначения комнаты и типа будущего окрашивающего состава. Практически под любой декор подойдет акриловая грунтовка.

• Чтобы самостоятельно проводить малярные работы, вам потребуется: щетка-макловица, пульверизатор или валик. Подготовительный этап будет считаться завершенным, когда грунтовка полностью высохнет.

Теперь вы сможете своими руками подготовить станы любого помещения перед покраской. Ремонт не превратиться в ад, если строго придерживаться описанных рекомендаций.

Видео: Описание всех этапов подготовки стен под покраску

Как сделать идеальную стену под дальнейшую покраску: как подготовить, порядок работ своими руками и руководство, что нужно сделать

Несмотря на выбор отделочных материалов и способов декорирования, банальное окрашивание потолка и стен по-прежнему не уступает популярности. Этот доступный и эстетический вариант применяется не только многими домашними умельцами, но и опытными мастерами.

Окрашивание поверхностей в помещениях

С окрашиванием поверхностей может справиться каждый желающий, поскольку рассматриваемый процесс не требует специфических знаний, сложных инструментов либо материалов. Однако некоторая сложность обуславливается за счёт того, что непосредственно перед процессом окраски потребуется произвести правильную подготовку той или иной поверхности.

Какие поверхности окрашиваются

При ремонте помещения, порядок окрашивания будет следующим:

Окрасочные работы должны производиться аккуратно, а краска не должна разбрызгиваться на остальные поверхности и объекты. В данном случае речь идет о покраске поверхностей в помещениях квартиры либо дома, а для наружных работ условия будут в определенной степени иными.

Последовательность покраски

Процессу покраски должен предшествовать этап подготовки, который, как правило, представляет собой полноценную технологию и может состоять из множества действий.

Предварительные работы: правильная подготовка

Среди главных этапов подготовительных работ можно отметить:

• очистка поверхности;
• грунтовка;
• защита помещения от случайного попадания краски.

В зависимости от особенностей помещения и окрашиваемых поверхностей, этапы подготовительных работ могут изменяться либо дополняться. Рекомендуется прочие поверхности и объекты, расположенные в помещении предусмотрительно защитить, устелив пленкой, бумагой или иным материалом.

Когда нужна шпаклевка

В случае, когда планируется простая покраска стены, то шпаклевка необходима для устранения всевозможных неровностей и дефектов.

Поверхности, изготовленные из гипсокартона, а ещё цементно-песчаной штукатурки по определению не пригодны для покраски. Но проведя стартовую шпаклевку и последующую шпаклевку с армированием, можно окончить подготовку финишным слоем и сделать поверхность окончательно пригодной для покраски.

Затирка

Затирка выполняется на завершающем этапе штукатурных работ для того, чтобы поверхность была хорошенько выравненной. Кроме того, ликвидируются неровности, которые остались после предыдущей отделки. Затирка осуществляется при помощи специального инструмента именуемого соответственно «тёркой», специализированных смесей и различным способом осуществления движений.

Виды тёрок различны и среди лидирующих вариантов можно отметить:

• деревянная тёрка;
• пенопластовая;
• полиуретановая;
• пластиковая;
• губчатая;
• металлическая.

Состав смеси для затирки варьируется в зависимости от того, какой тип отделки будет применен в дальнейшем.

При помощи тёрок распространено два практикуемых способа затирки: вкруговую и вразгонку. В одном случае выполняются круговые движения, а в другом движения осуществляются по вертикали.

Грунтовка

Грунтовка является операцией, которая предшествует покраске. Целью грунтовки является подготовка основы для последующего нанесения отделочных материалов для того, чтобы защитить слой и улучшить свойства покрытия. Это один из главных моментов, который может состоять из нескольких этапов.

Чем покрыть, если возник грибок

Грибок следует удалять в любом случае, поскольку он может навредить как отделочному материалу, так и непосредственно рассматриваемой поверхности. Изначально это делается шпателем, а затем, поврежденные места затираются наждачной бумагой.

После этого потребуется обработка специальным раствором, приготовленным в домашних условиях либо же приобретенным в строительном магазине. После обработки стены либо потолка раствором от плесени и грибка, можно приступать к грунтовке.

Подготовка под покраску разных поверхностей своими руками

При желании можно окрасить практически любую поверхность, однако большинство из них в зависимости от используемого материала и особенностей покрытия потребуют произвести подготовительные мероприятия.

Дерево

Следует учитывать, что деревянные стены, как правило, требуют больших усилий при подготовке к последующей окраске. Перечень обязательно необходимых операций может превышать десяток действий, среди которых:

• очистка старого покрытия;
• шпаклевка;
• зашкуривание;
• грунтовка.

Бетон

При подготовке бетона к новой покраске следует удалить не только слой прежнего покрытия, но также пыль, грязь и пятна. Это легко осуществляется при помощи инструментов, растворителей, а еще всевозможных специализированных средств. После этого, поверхность бетона следует лишить шероховатой структуры путем использования пемзы либо же наждачной бумаги. После этого производится грунтование и шпаклевка.

Гипсокартон

Для достижения повышенной ровности, рекомендуется произвести стартовую и финишную шпаклевку. Однако, предварительно потребуется осуществить грунтовку поверхности при помощи специальных составов.

Последние этапы подготовки

Подготовка поверхности под окраску при ремонте включает в себя:

• Удаление поврежденных фрагментов.
• Ремонт и восстановление поверхности.
• Сушка.
• Упрочнение грунтовкой.
• Финишное выравнивание.
• Обеспыливание, обезжиривание.
• Грунтование непрозрачным грунтом.

Советы

При отделке стен, существует ряд правил, которых рекомендуется придерживаться:

• Нанесение нового слоя осуществляется только после полноценного высыхания предыдущего.
• Следует не допускать попадание прямых солнечных лучей и потоков воздуха на ещё не просохшую поверхность.
• Подготовительные смеси должны иметь правильный состав и пропорции, чтобы в дальнейшем обеспечивать необходимые свойства и цепкость.

В статье представлены способы окраски поверхностей, рассмотрены необходимые подготовительные мероприятия и действия осуществляется для подготовки поверхностей из тех или иных материалов.

Полезное видео

klub-masterov.ru

Подготовка поверхности стен под покраску водоэмульсионной краской

Содержание статьи

Лакокрасочным материалам свойственно выделять все недочеты на поверхностях, которые при другой финишной отделке могли бы быть незаметными, к примеру, при поклейке обоев. Поэтому подготовка поверхности стен под покраску водоэмульсионной краской необходима для получения идеально ровного основания.

Варианты покрытий стен под покраску

Материал и текстура стен, которые можно окрашивать, бывают самыми разными. В современных интерьерах нередко встречаются такие виды оснований:

• оштукатуренная и шпаклеванная стена с гладкой текстурой;
• декоративная штукатурка;
• обои;
• панели;
• плитка;
• гипсокартон;
• деревянная поверхность.

Подготовка стены к покраске

Подготавливая поверхность под покраску, необходимо обязательно учитывать тип рабочей поверхности, поскольку некоторые подготовительные процессы для различных вариантов стен могут отличаться. Но, в большинстве случаев, этапы подготовки стен под покраску заключаются в:

• выравнивании поверхностей;
• заделывании недостатков основания стартовой и финишной шпаклевками;
• очистке поверхности и ее грунтовании.

Выравнивание

Подготовка стен к покраске водоэмульсионной краской включает первый этап – выравнивание поверхности, которое может быть выполнено с помощью одного из таких методов:

• шлифовки;
• выравнивания стен штукатуркой по маякам;
• покрытия гипсокартонными листами.

Шлифование можно применить к достаточно прочному основанию, лишенному дефектов и перепадов уровня более 2 – 3 мм. В таком случае перед тем, как вывести стены под покраску, можно обойтись удалением старого покрытия и незначительного, поверхностного слоя штукатурки под ним. Для этого штукатурку необходимо прошлифовать бруском, обернутым наждачной бумагой.

Если же кривизна основания значительная, устранить ее поможет только оштукатуривание по маякам или отделка гипсокартоном. Выравнивание каждым из этих методов создает новую ровную поверхность, и производится по стандартным технологиям.

Процесс выравнивания обязательно завершается грунтованием стен и просушиванием их в течение 6 – 7 часов.

Шпаклевка

Подготовка стен к покраске водоэмульсионной краской не обходится без второго этапа – шпаклевки. В качестве первого слоя применяется стартовая шпаклевка. Ее можно приобрести в виде сухой смеси или готового раствора. В первом случае до начала выполнения работ необходимо будет приготовить смесь.

Шпаклевание стен перед покраской

Стартовую шпаклевку эффективнее наносить вместе со стеклотканевой малярной сеткой. Для этого, слой шпаклевки толщиной 2 – 3 мм наносится на основание широким шпателем, а узким – распределяется по его поверхности с выравниванием небольших выступов. После чего на стену накладывается малярная сетка, и при помощи шпателя притирается к шпаклевке. Поверх сетки наносится еще один слой стартовой шпаклевки в 2 мм и просушивается (5 – 7 часов). После высыхания стена затирается с помощью специального инструмента.

Для того, чтобы скрыть штрихи, оставленные крупнозернистой затирочной сеткой, подготовка стен под покраску водоэмульсионной краской должна включать финишную шпаклевку. Она обладает тонкодисперсной однородной консистенцией, позволяющей создавать идеально гладкие поверхности, и препятствует повышенному впитыванию краски.

Принцип нанесения финишной шпаклевки такой же, как и у стартовой, за исключением толщины слоя. Оптимальная толщина, защищающая слой финишного раствора составляет 1,5 – 2 мм. После высыхания данную поверхность также необходимо затереть, но с использованием мелкозернистой наждачной бумаги.

Грунтовка

Качественная подготовка стен перед покраской в свой процесс должна включать обязательное грунтование. Перед началом выполнения грунтования, стены, обработанные финишной шпаклевкой, необходимо очистить от образовавшейся строительной пыли. Для этого можно воспользоваться пылесосом, сухой ветошью или щеткой с мягким ворсом.

После очистки поверхности требуется обработка стен под покраску методом грунтования. К самым распространенным видам данного материала относится акриловый грунт, который является универсальным и подходит для нанесения практически всех видов поверхностей.

Грунтовать основание можно при помощи валика, широкой кисти или пульверизатора. Нанесенному слою данного раствора необходимо дать просохнуть в течение 4 – 6 часов. Это был завершающий этап, после которого подготовка к покраске завершена.

Если вы не знаете, как подготовить стены под покраску водоэмульсионной краской, то воспользовавшись данным порядком работы, вы сможете качественно произвести обработку поверхностей. Для того, чтобы вы получили абсолютно гладкое основание, необходимы системный подход и аккуратное исполнение.

Подготовка поверхности к покраске после обоев

Нередко у владельцев квартир возникает вопрос: как подготовить стены под покраску после обоев? В данном случае, есть свои нюансы, без соблюдения которых, не удастся добиться ровного основания.

Подготовка стен после обоев

Для снятия бумажных или дуплексных обоев их необходимо размочить с помощью протирания мокрой ветошью или губкой. После чего минут через 20 обои можно легко снять шпателем. Данный метод подходит исключительно для текстильных и бумажных обоев, способных впитывать влагу. Для удаления акриловых, виниловых и флизелиновых обоев необходимо применить следующий способ:

• снятие верхней влагонепроницаемой пленки;
• размачивание бумажной или тканевой подложки в течении 20 – 25 минут;
• удаление обоев при помощи скребка или шпателя.

Если вы озадачены проблемой, как подготовить стены к покраске после обоев, то воспользуйтесь этими нехитрыми советами, которые помогут в ускорении процесса ремонта.

Значительно большую проблему, чем обои, создает клеевой раствор, который остается на поверхности, поскольку он не всегда размачивается. В данном случае необходимо удалять клей при помощи шпателя, что приводит к естественному появлению царапин, которые если не зашпаклевать, будут просматриваться сквозь краску. Поэтому для выравнивания поверхности ее необходимо вначале покрыть слоем грунтовки, затем финишной шпаклевки, а в завершении поверхность необходимо снова загрунтовать.

Подготовка стен из гипсокартона к покраске

Отделка стен из гипсокартона под покраску необходима для достижения максимально гладкой и ровной поверхности. В ходе выполнения работ:

• заделываются стыковочные швы, образованные между листами при монтаже;
• устраняются имеющиеся дефекты гипсокартонного основания;
• убираются отверстия в местах крепления материала к каркасу;
• проводится грунтовка, шпаклевка и шлифовка.

Для того, чтобы выполнить эти работы самостоятельно, нужно запастись необходимыми материалами и инструментами, а также следовать определенному алгоритму.

Подготовка стен из гипсокартона под покраску состоит из таких этапов:

• грунтовка гипсокартона;
• шпаклевка стыков между листами;
• наклейка на стыки армированной ленты;
• шпаклевка стыков, заклеенных лентой и остальной поверхности;
• шлифование;
• завершающая грунтовка.

Подготовка стен под фактурную краску

Вы уже знаете, как подготовить стены к покраске водоэмульсионной краской, однако существуют и неприхотливые виды лакокрасочных материалов, среди которых особое место занимает фактурная краска, предназначенная для декоративной отделки всевозможных рельефных покрытий. Она может применяться, как внутри, так и снаружи помещений на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностях. Благодаря наличию акрила в фактурной краске, она очень прочная и устойчивая к высоким и низким температурам, а также к повышенной влажности.

Подготовка под фактурную краску

Хотя данное лакокрасочное покрытие может применяться для любых, даже не обработанных, поверхностей, но для лучшего результата отделки необходима подготовка стен под покраску фактурной краской. Для этого требуется тщательно зачистить все предыдущие покрытия и заштукатурить большие трещины. При необходимости поверхность нужно выровнять и зашпаклевать. Затем валиком следует нанести грунтовку под покраску, позволяющую улучшить сцепление между отделочным покрытием и фактурной краской.

paneligid.ru

Подготовка стен к покраске по старой краске

Окрашивание стен сегодня не менее популярно, чем оформление с помощью обоев. С помощью краски можно воплощать довольно интересные дизайнерские приемы, и за такими стенами намного проще ухаживать. Однако действительно привлекательный вид окрашенной поверхности возможен только при правильной подготовке к покраске.

О грамотной технологии подготовки к нанесению краски и пойдет речь.

Как перекрасить стены при ремонте

Краска лучших брендов для покраски стен своими руками — https://goo.gl/XMmtwX Как перекрасить стены при ремонте! Пере…

Необходимость подготовки поверхности к окрашиванию

Опытные специалисты по ремонту и отделке считают подготовительные работы перед окрашиванием не менее важным этапом, чем сама покраска. Ведь именно от тщательного соблюдения всех нюансов и тонкостей будет зависеть конечный результат отделки.

Водоэмульсионный состав сам по себе не выполняет армирующей функции – то есть она не может обеспечить прочность сцепления материала со стеной. Также краска не скрывает и недостатки поверхности – при игнорировании выравнивания любые дефекты и перепады останутся на виду.

Иногда для уменьшения расходов на материалы краску просто разводят растворителем или водой, считая, что такой способ поможет избежать грунтовки. Впоследствии подобное нарушение технологии работ приводит к тому, что через пару лет на стенах, покрытых даже дорогой и качественной краской, появляются шелушения и трещины.

Конечно, тщательная и грамотная подготовка к покраске занимает гораздо больше времени, чем само окрашивание. Помимо нанесения шпатлевки и грунтования поверхности, потребуется определенный период высыхания водоэмульсионных составов. Кроме того, существуют и очень старые стены, которые готовить к окрашиванию очень трудоемко и дорого.

Тем не менее, пренебрегать процедурой подготовки не стоит – все недостатки со временем обязательно проявят себя, и исправить положение будет уже невозможно. Лучше сразу потратить время на подготовительные работы, чтобы результат отделки был качественным, привлекательным и долговечным.

Этапы подготовки стен к нанесению краски

Всю технологию работ по подготовке поверхности к окрашиванию можно разделить на четыре этапа:

• Удаление старого покрытия;
• Выравнивание поверхности;
• Нанесение грунтовки;
• Финишное шпаклевание перед покраской.

Внимательное соблюдение каждого из этих этапов обеспечит правильную подготовку к нанесению краски и качественный результат отделочных работ.

Удаление предыдущей отделки

Первое, с чего нужно начать, – удалить старую отделку. Покраска стен водоэмульсионной краской по старой водоэмульсионной краске? Трудоемкость данного этапа зависит от вида исходного материала, которым была отделана поверхность.

Если стены были оклеены обоями, их требуется полностью снять. Разные типы обоев снимаются с различной степенью сложности. Но даже если есть участки, на которых обои отстают трудно, удалять их также необходимо.

С окрашенных стен краска должна быть полностью удалена. Если поверхность была окрашена водоэмульсионной краской, то ее можно просто смыть губкой и водой. Но если краска крайне прочно держится, и стены планируется также окрашивать водоэмульсионным составом, ее можно не удалять.

Если поверхность была окрашена эмалью или краской масляного типа, очистить стены можно при помощи шпателя. Этот же способ подойдет для стен, окрашенных акриловой краской. Некоторые эксперты по ремонтным работам для очистки советуют применение специальных составов – смывок.

Оштукатуренные стены очищать стоит, только если покрытие держится плохо. Чтобы проверить качество сцепления штукатурки со стенами, они простукиваются на предмет обнаружения пустот. Глухие удары будут свидетельствовать о наличии пустот между стеной и штукатуркой, такие участки разбиваются и шпатлюются.

После снятия обоев или краски, приступают к дальнейшей подготовке поверхности.

Грунтовка стен

Второй этап по подготовке поверхности к окрашиванию не требует специальных навыков. Тем не менее, работы по грунтованию не стоит пропускать.

В качестве материала для грунтовки лучше приобрести состав глубокого проникновения, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Наносится грунтовка на всю поверхность валиком, кистью, а в некоторых случаях -краскопультом.

После того как грунтовка будет закончена, до начала работ по выравниванию требуется выдержать период, указанный в инструкции производителя. Грунт по старой краске акриловый грунт акриловые краски? Сама по себе грунтовка может высохнуть быстро, однако вещества, входящие в ее состав, могут долго впитываться в поверхность.

Выравнивание поверхности

Далее стены выравниваются при помощи шпаклевки. В зависимости от материала технология выравнивания может быть различной.

Обычно шпаклевка продается в сухом виде. Перед работами ее следует развести водой в процентном соотношении, указанном на упаковке. Состав вымешивается в большой емкости максимально тщательно, чтобы в нем не осталось комочков.

На кирпичную оштукатуренную стену шпаклевка может быть нанесена сразу же. Для поверхностей из железобетона стоит проложить каркасную капроновую сетку. Это делается следующим образом:

• Вначале на поверхность наносится шпаклевка;
• Пока слой состава не просох, укладывается сетка;
• Поверх сетки накладывается еще один слой шпаклевочного материала.

Такая технология станет гарантией ровной и прочной поверхности. Работу проще выполнять широким шпателем.

Предлагаем посмотреть следующее видео, в котором мастер по отделочным работам показывает технологию выравнивания стен при помощи гладилки:

После окончания работ по выравниванию, как и на предыдущем этапе, выжидается определенный период для просушивания. Внешне шпаклевка может высохнуть быстро, особенно в отапливаемом помещении. Но если последующий слой финишной шпаклевки нанести на непросохшую до конца поверхность после выравнивания, то стена покроется мелкими воздушными пузырьками.

Финишное шпаклевание

Завершающий этап по подготовке поверхности к окрашиванию – нанесение финишной шпаклевки. Состав материала для финишных работ специально предназначен для окончательного выравнивания. Его производят из строительного гипса, обладающего высокими сцепляющими характеристиками.

Очень тонким слоем – буквально в 1-2 миллиметра – наносится шпаклевка финишного типа. После высыхания вся поверхность обрабатывается наждачной бумагой для удаления мелких неровностей. Затем поверхность нужно повторно обработать грунтовкой и просушить.

Если все работы были выполнены правильно, поверхность стен в помещении готова к дальнейшему окрашиванию. С интересными и оригинальными вариантами самостоятельного окрашивания в помещениях вы можете ознакомиться в данной статье.

Вывод

Правильная подготовка стен под покраску — достаточно трудоемкий процесс и требует значительного расхода материалов и времени. Тем не менее, это важное условие удачного результата по дальнейшей отделке стен лакокрасочными материалами. Если вы выполните все этапы работ правильно, привлекательный и долговечный результат ремонта вам обеспечен!

Дополнительная информация:

Когда процесс очистки стен начался, важно знать, что это один из самых длительных этапов ремонта, и к этому нужно быть готовым как физически, так и морально. Как только вы справитесь с очисткой, нужно зашпаклевать все неровности и подождать, пока материал хорошо возьмется и затвердеет. Только после этого можно шкурить стены и ровнять их.

Если все прошло удачно, то можно приступить к грунтовке, но в случае, когда остались явные неровности, лучше повторить процедуру шпаклевки еще раз, чем потом жить с кривыми стенами.

Отключите электропитание в помещении, где будут проходить отделочные работы, чтобы исключить поражение током. По окончании ремонтных работ поверхности стен обрабатывают грунтовкой, а после ее высыхания проходят шпатлевкой, окончательно выравнивая поверхности, проверяя точность строительным уровнем или отвесом.

Бывают такие случаи, что стены помещения находятся в ужасном состоянии, но они обязательно нуждаются в окрашивании. Подготовка стен к покраске по старой краске? Для разрешения такой проблемы на помощь придет декоративная покраска стен.

Строительный рынок может предложить декоративную структурную штукатурку, которая проста в нанесении и не нуждается в особой предварительной подготовке поверхности.

Под масляною краской шлифовка производится или сухою пемзой, или смоченною скипидаром. Сухая шлифовка труднее и будет менее гладкою, не говоря уже о том, что она опасна ввиду пыли, отделяющейся с шлифуемой поверхности, в особенности при окрашивании красками, содержащими свинец, медь, ртуть и мышьяк.

Шпаклевка используется для выравнивания стен. Наносят ее в несколько слоев, а после затирают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. В процессе вам потребуется узкий и широкий шпатель. Состав зачерпывается при помощи узкого и распределяется по широкому. Правильно держать шпатель при нанесении под углом в 45 градусов.

Слой должен быть толстым. Финишная шпаклевка наносится точно также после высыхания стартовой, но толщина слоя всего 1-2 мм. Затирка происходит после полного схватывания и высыхания. Двигайте машинку или наждачку круговыми движениями по поверхности стены.

Никаких шероховатостей остаться не должно.

Высыхание акриловой водоэмульсионной краски происходит в течение 2 часов после того, как произведена покраска стен, причем высохнуть должен каждый слой. Если произвести покраску по непросохшему слою, он будет отдираться от поверхности, сводя на нет предыдущую работу.

Интересная особенность ремонтных работ – это то, что порой процесс подготовки занимает едва ли не больше времени, нежели вся процедура последующей чистовой отделки. Иногда с некоторых стен бумажные обои приходится удалять буквально по миллиметру, а что уж говорить о том, как трудна процедура снятия масляной краски. Поэтому, прежде чем продолжить разговор о том, как проводится после подготовительного этапа подготовка стен под покраску, хотим привести несколько советов от опытных мастеров.

Возможно, они помогут кому-то быстрее справиться с грязной и тяжелой работой.

А как быть, если ваши стены неровные или на них есть много трещин? Красить их без подготовки не рекомендуется вовсе. Поверхность должна быть не только ровной, но и без вмятин.

Чтобы избавиться от них, воспользуйтесь шпаклевкой. Давайте рассмотрим виды шпаклевок и узнаем, как можно качественно подготовить стену под покраску.

whitestrip.ru

Этапы подготовки стен под покраску своими руками

Как сделать идеальную стену под дальнейшую покраску: как подготовить, порядок работ своими руками и руководство, что нужно сделать

Несмотря на выбор отделочных материалов и способов декорирования, банальное окрашивание потолка и стен по-прежнему не уступает популярности. Этот доступный и эстетический вариант применяется не только многими домашними умельцами, но и опытными мастерами.

Окрашивание поверхностей в помещениях

С окрашиванием поверхностей может справиться каждый желающий, поскольку рассматриваемый процесс не требует специфических знаний, сложных инструментов либо материалов. Однако некоторая сложность обуславливается за счёт того, что непосредственно перед процессом окраски потребуется произвести правильную подготовку той или иной поверхности.

Какие поверхности окрашиваются

При ремонте помещения, порядок окрашивания будет следующим:

Окрасочные работы должны производиться аккуратно, а краска не должна разбрызгиваться на остальные поверхности и объекты. В данном случае речь идет о покраске поверхностей в помещениях квартиры либо дома, а для наружных работ условия будут в определенной степени иными.

Последовательность покраски

Процессу покраски должен предшествовать этап подготовки, который, как правило, представляет собой полноценную технологию и может состоять из множества действий.

Предварительные работы: правильная подготовка

Среди главных этапов подготовительных работ можно отметить:

• очистка поверхности,
• грунтовка,
• защита помещения от случайного попадания краски.

В зависимости от особенностей помещения и окрашиваемых поверхностей, этапы подготовительных работ могут изменяться либо дополняться. Рекомендуется прочие поверхности и объекты, расположенные в помещении предусмотрительно защитить, устелив пленкой, бумагой или иным материалом.

Когда нужна шпаклевка

В случае, когда планируется простая покраска стены, то шпаклевка необходима для устранения всевозможных неровностей и дефектов.

Поверхности, изготовленные из гипсокартона, а ещё цементно-песчаной штукатурки по определению не пригодны для покраски. Но проведя стартовую шпаклевку и последующую шпаклевку с армированием, можно окончить подготовку финишным слоем и сделать поверхность окончательно пригодной для покраски.

Затирка выполняется на завершающем этапе штукатурных работ для того, чтобы поверхность была хорошенько выравненной. Кроме того, ликвидируются неровности, которые остались после предыдущей отделки. Затирка осуществляется при помощи специального инструмента именуемого соответственно «тёркой», специализированных смесей и различным способом осуществления движений.

Виды тёрок различны и среди лидирующих вариантов можно отметить:

• деревянная тёрка,
• пенопластовая,
• полиуретановая,
• пластиковая,
• губчатая,
• металлическая.

Состав смеси для затирки варьируется в зависимости от того, какой тип отделки будет применен в дальнейшем.

При помощи тёрок распространено два практикуемых способа затирки: вкруговую и вразгонку. В одном случае выполняются круговые движения, а в другом движения осуществляются по вертикали.

Грунтовка является операцией, которая предшествует покраске. Целью грунтовки является подготовка основы для последующего нанесения отделочных материалов для того, чтобы защитить слой и улучшить свойства покрытия. Это один из главных моментов, который может состоять из нескольких этапов.

Чем покрыть, если возник грибок

Грибок следует удалять в любом случае, поскольку он может навредить как отделочному материалу, так и непосредственно рассматриваемой поверхности. Изначально это делается шпателем, а затем, поврежденные места затираются наждачной бумагой.

После этого потребуется обработка специальным раствором, приготовленным в домашних условиях либо же приобретенным в строительном магазине. После обработки стены либо потолка раствором от плесени и грибка, можно приступать к грунтовке.

Подготовка под покраску разных поверхностей своими руками

При желании можно окрасить практически любую поверхность, однако большинство из них в зависимости от используемого материала и особенностей покрытия потребуют произвести подготовительные мероприятия.

Следует учитывать, что деревянные стены, как правило, требуют больших усилий при подготовке к последующей окраске. Перечень обязательно необходимых операций может превышать десяток действий, среди которых:

• очистка старого покрытия,
• шпаклевка,
• зашкуривание,
• грунтовка.

При подготовке бетона к новой покраске следует удалить не только слой прежнего покрытия, но также пыль, грязь и пятна. Это легко осуществляется при помощи инструментов, растворителей, а еще всевозможных специализированных средств. После этого, поверхность бетона следует лишить шероховатой структуры путем использования пемзы либо же наждачной бумаги. После этого производится грунтование и шпаклевка.

Гипсокартон

Для достижения повышенной ровности, рекомендуется произвести стартовую и финишную шпаклевку. Однако, предварительно потребуется осуществить грунтовку поверхности при помощи специальных составов.

Последние этапы подготовки

Подготовка поверхности под окраску при ремонте включает в себя:

• Удаление поврежденных фрагментов.
• Ремонт и восстановление поверхности.
• Сушка.
• Упрочнение грунтовкой.
• Финишное выравнивание.
• Обеспыливание, обезжиривание.
• Грунтование непрозрачным грунтом.

При отделке стен, существует ряд правил, которых рекомендуется придерживаться:

• Нанесение нового слоя осуществляется только после полноценного высыхания предыдущего.
• Следует не допускать попадание прямых солнечных лучей и потоков воздуха на ещё не просохшую поверхность.
• Подготовительные смеси должны иметь правильный состав и пропорции, чтобы в дальнейшем обеспечивать необходимые свойства и цепкость.

В статье представлены способы окраски поверхностей, рассмотрены необходимые подготовительные мероприятия и действия осуществляется для подготовки поверхностей из тех или иных материалов.

Как сделать идеальную стену под дальнейшую покраску: как подготовить, порядок работ своими руками и руководство, что нужно сделать
Что нужно сделать со стеной перед тем, как покрасить: руководство и порядок работ своими руками, чем лучше обработать, как сделать стену ровной и какими материалами лучше пользоваться

Источник: otdelkasten.com

Основные этапы подготовки стен под покраску

Многие начинающие мастера считают окрашивание стен самым простым этапом ремонта. С этим можно согласиться, если к декоративной стороне предъявляются минимальные требования. Приступив к покраске своими руками, многие с удивлением обнаруживают, что первый мазок кистью выявляет даже те дефекты, которые раньше были незаметны. Обидно, если приходится переделывать всю работу, а это не только время, но и финансовые затраты. Поэтому разберемся с особенностями подготовки стены под покраску, выясним, каких нужно придерживаться правил, и что учесть, выполняя работу своими руками.

Снятие старой отделки зачастую представляет собой трудоемкий процесс. Одно дело освободить стены от обоев, намного сложнее снять старую краску. Но в любом случае, чтобы покрытие получилось гладким, без неровностей и бугорков, его нужно правильно подготовить.

Выравнивание поверхности

Прежде, чем перейти к выравниванию стен, их освобождают от старой отделки. Обои можно сначала намочить, а потом аккуратно поддеть шпателем и снять. Сложнее избавиться от старой краски. Можно использовать растворитель, более эффективно поможет шлифовальная машинка с абразивным полотном. Следует учесть, что процесс будет сопровождаться пылью, поэтому нужно предусмотреть средства защиты для дыхания и глаз.

Основное усилие при подготовке стен под покраску направлено на устранение неровностей. Для этого можно использовать разные варианты:

• отшлифовать имеющееся покрытие,
• оштукатурить стены,
• облицевать гипсокартоном.

Первый вариант возможен в том случае, если готовят под покраску стены с прочной штукатуркой или с бетонным основанием без повреждений. С них достаточно будет снять обои или другую отделку, и после этого обработать поверхность шлифовальным бруском или бумагой.

Перед этим оценивают общее состояние покрытия: отсутствие грибка, плесени, солевых отложений. Их нужно тщательно очистить, провести обработку стен антисептиком. Крупные повреждения заделывают раствором, добиваясь, чтобы перепад уровня по одной плоскости не превышал 2 мм. После этого можно переходить к шпаклеванию стен.

Если основание имеет значительные повреждения и перепады, на нем есть отслоившиеся участки, выравнивание стен выполняют гипсокартоном или штукатуркой. Выбор способа зависит от конкретных условий, наличия навыка выполнения подобной работы своими руками, финансовых возможностей. В любом случае работы начинают со снятия старого покрытия, удаления отслоившихся участков. Достоинства штукатурки:

• монолитное покрытие,
• создается прочный и долговечный слой,
• устраняются впадины и неровности.

Недостатками оштукатуривания считают трудоемкость процесса, выполнить его своими руками сложно. Кроме того, работа сопровождается большим количеством пыли, может растянуться на несколько недель.

Облицовку листами гипсокартона часто называют «сухой» штукатуркой. Она выполняется быстро, не сопровождается грязными работами. Результатом становится ровная поверхность для обоев или под покраску. Ее минус – отделка «съедает» часть помещения. После выравнивания стен выбранным способом, их тщательно прогрунтовывают, дают хорошо высохнуть. Затем переходят к следующему этапу.

Нанесение стартовой шпаклевки

Гипсокартон или штукатурка без предварительной обработки не годятся под покраску или наклеивание обоев. Они отличаются большой пористостью, сильно впитывают влагу и не дадут краске лечь ровным слоем. Кроме того, стыки между листами гипсокартона придадут покрытию неаккуратный вид. Результатом станет неравномерное окрашивание, возможно изменение цвета, шероховатость поверхности. Предупредить эти неприятности поможет шпаклевка.

Сначала используют стартовую шпаклевку. По своему составу она ничем не отличается от финишной. Разница между этими смесями заключается в наполнителе. В стартовой он крупнее, поэтому успешно заполняет мелкие трещинки, устраняет неровности основания. Раствор готовят согласно инструкции производителя. Выполняя шпаклевку своим руками, рекомендуется разводить небольшие порции, чтобы успеть выработать смесь до схватывания. На стены раствор наносят широким шпателем, держа его под углом и слегка надавливая.

Чтобы устранить стыки и впадины от крепления на поверхности гипсокартона, также используют шпаклевку. Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в тело листа, сверху их зашпаклевывают. Места стыков покрывают слоем шпаклевки, проклеивают лентой-серпянкой и сверху зашпаклевывают.

После нанесения стартовой шпаклевки ей дают время высохнуть. Обычно на это требуется до 8 часов. Затем переходят к шлифовке крупнозернистой сеткой. Ее задачей является устранить крупные неровности, мелкие недочеты. После этого покрытие становится на вид однородным, но пока еще не подходит для окрашивания или поклейки обоев.

Финишное шпаклевание

Чтобы устранить зернистость стен, используют шпаклевку с мелким наполнителем. Она не содержит крупных включений и позволяет создать гладкую поверхность. Кроме того, создается слой, который не так сильно впитывает краску.

Правильно нанесенная своими руками финишная шпаклевка должна создавать слой не более 2 мм. В противном случае покрытие может потрескаться. Результатом обработки должен стать практически идеальный слой без вмятин и бугорков. Чтобы устранить малейшие дефекты, шпаклевку отшлифовывают. Делают это после подсыхания, используя мелкозернистую сетку. Здесь главное не перестараться, чтобы не стесать покрытие.

Редко, но возникает необходимость нанесения нескольких слоев финишной шпаклевки. Проверить качество выполнения поможет несложное приспособление: берут лампу или прожектор и направляют под углом на стены. Яркий свет поможет выявить мелкие недочеты. От них можно избавиться шлифовкой. После окончания подготовительных работ последний слой прогрунтовывают. Перед этим поверхность очищают от пыли пылесосом или сухой ветошью.

Особенности подготовки разных покрытий

Деревянные поверхности перед окрашиванием нужно отшлифовать. Если обнаружены углубления или неровности, то их затирают специальными составами. Затем дерево обрабатывают антисептиком, можно покрыть его морилкой. После этого переходят к окрашиванию или лакированию.

Подготовка декоративной фактурной штукатурки заключается в обработке грунтовкой. Особенность этой работы в том, что состав подбирают в зависимости от типа краски. Это позволит создать надежное сцепление с основанием.

Основные этапы подготовки стен под покраску
разберемся с особенностями подготовки стены под покраску, выясним, каких нужно придерживаться правил, и что учесть, выполняя работу своими руками.

Источник: otdelkadekor.ru

Технология самостоятельной подготовки стен к покраске

Окрашивание стен сегодня не менее популярно, чем оформление с помощью обоев. С помощью краски можно воплощать довольно интересные дизайнерские приемы, и за такими стенами намного проще ухаживать. Однако действительно привлекательный вид окрашенной поверхности возможен только при правильной подготовке к покраске. О грамотной технологии подготовки к нанесению краски и пойдет речь.

Грамотная подготовка под покраску – залог успеха качественной и привлекательной отделки

Необходимость подготовки поверхности к окрашиванию

Опытные специалисты по ремонту и отделке считают подготовительные работы перед окрашиванием не менее важным этапом, чем сама покраска. Ведь именно от тщательного соблюдения всех нюансов и тонкостей будет зависеть конечный результат отделки.

Водоэмульсионный состав сам по себе не выполняет армирующей функции – то есть она не может обеспечить прочность сцепления материала со стеной. Также краска не скрывает и недостатки поверхности – при игнорировании выравнивания любые дефекты и перепады останутся на виду.

Иногда для уменьшения расходов на материалы краску просто разводят растворителем или водой, считая, что такой способ поможет избежать грунтовки. Впоследствии подобное нарушение технологии работ приводит к тому, что через пару лет на стенах, покрытых даже дорогой и качественной краской, появляются шелушения и трещины.

Конечно, тщательная и грамотная подготовка к покраске занимает гораздо больше времени, чем само окрашивание. Помимо нанесения шпатлевки и грунтования поверхности, потребуется определенный период высыхания водоэмульсионных составов. Кроме того, существуют и очень старые стены, которые готовить к окрашиванию очень трудоемко и дорого.

Тем не менее, пренебрегать процедурой подготовки не стоит – все недостатки со временем обязательно проявят себя, и исправить положение будет уже невозможно. Лучше сразу потратить время на подготовительные работы, чтобы результат отделки был качественным, привлекательным и долговечным.

Так выглядят стены, правильно подготовленные к последующему нанесению краски

Этапы подготовки стен к нанесению краски

Всю технологию работ по подготовке поверхности к окрашиванию можно разделить на четыре этапа:

• Удаление старого покрытия,
• Выравнивание поверхности,
• Нанесение грунтовки,
• Финишное шпаклевание перед покраской.

Внимательное соблюдение каждого из этих этапов обеспечит правильную подготовку к нанесению краски и качественный результат отделочных работ.

Удаление предыдущей отделки

Первое, с чего нужно начать, – удалить старую отделку. Трудоемкость данного этапа зависит от вида исходного материала, которым была отделана поверхность.

Если стены были оклеены обоями, их требуется полностью снять. Разные типы обоев снимаются с различной степенью сложности. Но даже если есть участки, на которых обои отстают трудно, удалять их также необходимо.

Тщательное снятие обоев со стен обязательно

С окрашенных стен краска должна быть полностью удалена. Если поверхность была окрашена водоэмульсионной краской, то ее можно просто смыть губкой и водой. Но если краска крайне прочно держится, и стены планируется также окрашивать водоэмульсионным составом, ее можно не удалять.

Если поверхность была окрашена эмалью или краской масляного типа, очистить стены можно при помощи шпателя. Этот же способ подойдет для стен, окрашенных акриловой краской. Некоторые эксперты по ремонтным работам для очистки советуют применение специальных составов – смывок.

Эмаль и масляная краска удаляются при помощи шпателя

Оштукатуренные стены очищать стоит, только если покрытие держится плохо. Чтобы проверить качество сцепления штукатурки со стенами, они простукиваются на предмет обнаружения пустот. Глухие удары будут свидетельствовать о наличии пустот между стеной и штукатуркой, такие участки разбиваются и шпатлюются.

После снятия обоев или краски, приступают к дальнейшей подготовке поверхности.

Грунтовка стен

Второй этап по подготовке поверхности к окрашиванию не требует специальных навыков. Тем не менее, работы по грунтованию не стоит пропускать.

В качестве материала для грунтовки лучше приобрести состав глубокого проникновения, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Наносится грунтовка на всю поверхность валиком, кистью, а в некоторых случаях -краскопультом.

Нанесение грунтовочного состава – часть технологии по подготовке к окрашиванию

После того как грунтовка будет закончена, до начала работ по выравниванию требуется выдержать период, указанный в инструкции производителя. Сама по себе грунтовка может высохнуть быстро, однако вещества, входящие в ее состав, могут долго впитываться в поверхность.

Выравнивание поверхности

Далее стены выравниваются при помощи шпаклевки. В зависимости от материала технология выравнивания может быть различной.

Обычно шпаклевка продается в сухом виде. Перед работами ее следует развести водой в процентном соотношении, указанном на упаковке. Состав вымешивается в большой емкости максимально тщательно, чтобы в нем не осталось комочков.

Если шпаклевка продавалась в сухом виде, перед применением ее тщательно разводят с водой миксером

На кирпичную оштукатуренную стену шпаклевка может быть нанесена сразу же. Для поверхностей из железобетона стоит проложить каркасную капроновую сетку. Это делается следующим образом:

• Вначале на поверхность наносится шпаклевка,
• Пока слой состава не просох, укладывается сетка,
• Поверх сетки накладывается еще один слой шпаклевочного материала.

Такая технология станет гарантией ровной и прочной поверхности. Работу проще выполнять широким шпателем.

Широким шпателем удобно выравнивать неровности и перепады поверхности

После окончания работ по выравниванию, как и на предыдущем этапе, выжидается определенный период для просушивания. Внешне шпаклевка может высохнуть быстро, особенно в отапливаемом помещении. Но если последующий слой финишной шпаклевки нанести на непросохшую до конца поверхность после выравнивания, то стена покроется мелкими воздушными пузырьками.

Финишное шпаклевание

Завершающий этап по подготовке поверхности к окрашиванию – нанесение финишной шпаклевки. Состав материала для финишных работ специально предназначен для окончательного выравнивания. Его производят из строительного гипса, обладающего высокими сцепляющими характеристиками.

Очень тонким слоем – буквально в 1-2 миллиметра – наносится шпаклевка финишного типа. После высыхания вся поверхность обрабатывается наждачной бумагой для удаления мелких неровностей. Затем поверхность нужно повторно обработать грунтовкой и просушить.

Все мелкие дефекты после финишного шпаклевания требуется тщательно зашкурить

Если все работы были выполнены правильно, поверхность стен в помещении готова к дальнейшему окрашиванию. С интересными и оригинальными вариантами самостоятельного окрашивания в помещениях вы можете ознакомиться в данной статье.

При соблюдении всех этапов технологии стены в помещении готовы к окрашиванию

Правильная подготовка стен под покраску — достаточно трудоемкий процесс и требует значительного расхода материалов и времени. Тем не менее, это важное условие удачного результата по дальнейшей отделке стен лакокрасочными материалами. Если вы выполните все этапы работ правильно, привлекательный и долговечный результат ремонта вам обеспечен!

Технология самостоятельной подготовки стен к покраске
Правильную подготовку стен к покраске своими руками выполнить вполне реально. Рекомендации от наших экспертов по ремонту помогут вам идеально подготовить стены к нанесению краски.

Источник: stroesfera.ru

Как выполняется подготовка стен под покраску: основные этапы работы

Если вы собрались сделать ремонт, то особого внимания требует подготовка стен под покраску. Объяснение этому простое – традиционные обои хорошо скрывают мелкие дефекты поверхности: трещины, ямки и тому подобное. Окрашенная стена наоборот – подчеркивает все дефекты. Это может существенно испортить внешний вид. В то же время, имея минимум инструментов и материалов, несложно подготовить стены под покраску самостоятельно. Рассмотрим основные моменты процесса, без которых не обойтись в большинстве случаев.

Подготовительные работы

Отделка стен под покраску в первую очередь предусматривает удаление старого стенового покрытия. Это могут быть обои, старая масляная или алкидная краска, наконец, простая грязь, пыль, жирные пятна.

В зависимости от того, из чего состоит это старое покрытие, применяется свой способ его удаления.

Если требуется удалить обои, необходимо тщательно смочить их водой. Для этого можно использовать тряпку (ветошь), которая периодически смачивается в сосуде с водой, широкую малярную кисть, бытовой пульверизатор. Когда обои набухнут, а вместе с ними и удерживающий их клеевой состав, они легко отделяются от стены. При необходимости для лучшего их отделения от поверхности можно использовать средний шпатель.

Гораздо сложнее, чем обои, удаляется старая краска. Без специального инструмента здесь не обойтись. Можно сказать, что этот будет один из неприятных и трудоемких этапов в ремонте. Рассмотрим несколько способов.

Можно применить для удаления старой краски дрель со специальной абразивной насадкой или как вариант, шлифовальную машинку. В этом случае старое покрытие будет просто стираться до основы. Минусом этого способа является образование в больших количествах пыли и мелких частиц старого покрытия. Поэтому такие работы следует выполнять в защитном респираторе и очках. В дальнейшем потребуется уборка всего помещения от осевшей в нем пыли.

Во втором случае используется строительный фен, с помощью которого производится прогрев небольших участков старой краски до момента ее вспучивания. Затем она удаляется с помощью шпателя. Это процесс достаточно трудоемкий и при больших площадях, подлежащих обработке, может занять не один день. К тому же строительный фен потребляет приличное количество электроэнергии. Как альтернативу фену, можно использовать паяльную лампу. Но работа с открытым огнем требует соблюдения противопожарных мер. Поэтому паяльная лампа не годится для обработки деревянных поверхностей.

В том случае, если стена, подлежащая дальнейшей покраске водоэмульсионной краской, ранее была окрашена таким видом материала, удалять старую краску нет необходимости (при условии ее хорошего состояния). В этом случае рационально выполнять покраску поверх старого покрытия.

Как выровнять стены

Покончив с предварительной подготовкой, рассмотрим, как выровнять стены под покраску.

Удалив старую отделку, мы обнаружим штукатурку, которой покрываются кирпичные и бетонные стены. Штукатурка должна быть в хорошем состоянии и крепко держаться на основе. Иначе потребуется сделать ее ремонт.

Для проверки необходимо простучать всю поверхность стены. Появление глухого звука говорит о том, что слой штукатурки в этом месте отслоился от стены. Такие участки требуют удаления старого слоя и нанесения новой штукатурки. В противном случае это участок может обвалиться в любой момент. В некоторых случаях потребуется штукатурить всею стену.

Покрытие стартовой и финишной шпаклевкой

Просто оштукатуренная стена, какой бы ровной она ни была, не годится для покраски. Ее поверхность крупнозернистая и пористая, что приведет к не эстетичному внешнему виду и повышенному расходу краски. Чтобы этого избежать, используют шпаклевку.

Но прежде чем приступить к нанесению шпаклевки, на всю поверхность стены следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эту работу можно выполнить кистью, валиком или распылителем.

Затем наступает черед стартовой шпаклевки, которая отличается от финишной более крупной зернистостью. Благодаря этому она хорошо заделывает глубокие трещины и неровности, давая небольшую усадку. При необходимости наносится несколько слоев такой шпаклевки на проблемные места, давая каждому слою возможность хорошо высохнуть. В зависимости от вида дефекта применяют шпатели разной ширины, от самых маленьких до полуметровых.

Закончив с нанесением стартовой шпаклевки, дают ей время хорошо высохнуть. Затем все неровности зачищаются средней наждачной шкуркой или такой же абразивной малярной сеткой.

Если же вы имеете дело с голой бетонной стеной, то технология несколько другая. В этом случае при ремонте рекомендуется использовать малярную капроновую сетку с мелкой ячейкой, которая обеспечит прочность слою шпаклевки. Крепится она следующим образом. Сначала на загрунтованную поверхность бетонной стены наносится слой стартовой шпаклевки по ширине равной ширине сетки. На него укладывается сетка и сверху промазывается еще одним слоем шпаклевки. Следующий ряд сетки укладывается внахлест с предыдущим рядом. Дальше технология повторяется, как было описано выше. Для небольших помещений, например, ванных комнат и туалетов малярную сетку можно не применять.

Необходимо обратить внимание на то, что последующий слой шпатлевки наносится только после полного высыхания предыдущего.

Финишную шпаклевку выполняют тонким слоем до 2 мм. Она обычно изготавливается из сатенгипса, который хорошо схватывается и имеет мелкозернистую структуру. При необходимости он наносится в два-три слоя, каждый из которых хорошо просушивается. После полного высыхания для придания идеально ровной поверхности выполняется шлифовка мелкой наждачной шкуркой или такой же мелкой абразивной малярной сеткой.

Финальная подготовка перед покраской

Когда финишная шпаклевка зашкурена, можно считать, что основные работы по ремонту выполнены. Остается только протереть пыль с поверхности стен, которая образуется в процессе их затирки шкуркой и нанести финальный слой грунтовки, которая соответствует типу применяемой краски. Убирать пыль следует с помощью пылесоса или сухой ветоши. Влажные тряпки использовать для этих целей нельзя. Грунтовку следует наносить таким образом, чтобы избежать появления потеков.

Качество поверхности можно проверить с помощью лампы, направив ее свет под острым углом. Все углубления, при их наличии, затемнятся.

После этого можно приступать непосредственно к покраске.

Что делать с другими поверхностями

Если предстоит сделать покраску стен из других материалов, то технология ремонта несколько другая.

Гипсокартонные стены обладают высокой пористостью. Поэтому перед нанесением шпаклевки их необходимо обязательно обработать грунтовкой. Шпаклюются все неровности, места креплений и стыков, которые армируются малярной сеткой. В дальнейшем все операции сходны и аналогичны вышеописанным технологиям.

Стены, имеющие фактуру, например, обои под покраску или же декоративная штукатурка, только грунтуются специальными составами. Обои покрываются клеевой грунтовкой, а декоративная штукатурка специальным грунтом.

Деревянные поверхности тоже имеют свои особенности при покраске. Они только шлифуются и обрабатываются специальными защитными составами, предохраняющими от появления плесени и вредителей.

Как выполняется подготовка стен под покраску: основные этапы работы
Как выполняется подготовка стен под покраску: основные этапы работы Если вы собрались сделать ремонт, то особого внимания требует подготовка стен под покраску. Объяснение этому простое –

Источник: dekormyhome.ru

krasimsteny.ru

Как вырезать окно в кирпичной стене?

Как в кирпичной стене сделать проём

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься.

Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём.

Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей.

Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене.

Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

урок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной.

Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок.

Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором.

Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена.

Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Проем в стене обычно делается с использованием перфоратора

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см.

Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются.

Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку.

Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал.

Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко.

Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток.

Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку.

Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца».

Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз.

   Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).

3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Источник: https://repaireasily.ru/wall/kak-sdelat-proyom-v-kirpichnoy-stene.html

Алмазная резка проемов в бетоне без пыли: как сделать проем в несущей стене или перенести его; как расширить оконный проем?

Типовые планировки квартир не всегда отвечают пожеланиям своих хозяев, и нередко возникает необходимость в перепланировке. Изменение границ и размеров помещений нередко связано с переносом или расширением проемов, как дверных, так и оконных. Этот вид работ требует не только точного расчета, но и применения специального инструмента.

Самым простым, но не самым эффективным способом является пробивка и расширение отверстий с помощью перфоратора или электрического отбойного молотка. Но такой способ очень трудоемкий и требует больших физических усилий.

Кроме того, в процессе работы появляется большое количество пыли и строительного мусора. Намного более эффективная и быстрая, и менее шумная алмазная резка дверных проемов и окон.

Именно эта технология все чаще используется при перепланировках.

proosteklenie.com

Как прорезать окно в кирпичной стене?

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры.

Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания.

В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план.

На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки.

Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео:

Источник: http://DvervDome.ru/remont/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene.html

proosteklenie.com

Как сделать проем в кирпичной стене, дверной и оконный проем в несущей стене, видео

Правильный разбор кирпичной стены

Ситуация, когда необходимо сделать проем в стене, возникает довольно редко. В основном это случается, когда жильцам надоедает планировка дома или квартиры. Чаще всего проемы распределяются при проектировании здания. Но, если такая проблема стала актуальной, нужно все хорошо продумать. Разбить кирпичную кладку может любой, важно лишь соблюдать определенные правила. Это поможет избежать образования трещин в стене и других неприятных последствий. Неправильно прорубленное отверстие чаще всего приводит к деформации стен, в редких случаях – к повреждению всего строения.

Чтобы сделать проем в стене, необходимо провести правильный ее разбор. Для этого необходимо виды стены и виды кирпичной кладки.

Кирпичная кладка бывает следующих видов:

• ложковая,
• цепная,
• крестовая,
• колодцевая.

В первом случае кирпич укладывают ложком наружу. Второй и третий случаи предполагают переменную кладку: один ряд ложком наружу, другой – тычком. При колодцевой кладке стена имеет два ряда кладки, образующие своеобразный колодец. Это пространство заполняется строительным мусором, шлаком или гравием.

Стена может быть трех видов:

• перегородка. Это самая тонкая стена, чаще всего имеет ложковую кладку,
• полунесущая,
• несущая. Это наиболее толстая стена, имеющая в большинстве случаев колодезную кладку.

Независимо от назначения проема, дверной или оконный, для работы необходимо иметь:

• перфоратор и болгарку,
• зубило и молоток,
• строительный уровень и треугольник,
• рулетку.

Кроме того обязательно потребуются такие материалы, как

• деревянные бруски,
• железобетонные балки,
• швеллера или стальные уголки,
• раствор цемента.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.

Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:

• перчаток,
• респиратора,
• защитных очков.

Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.

Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.

Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:

1. При помощи угольника и линейки делается соответствующая разметка. При этом важно помнить, что проем должен быть немного шире, чем предполагаемая дверь.
2. Размеченный участок стены очищается от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы хорошо был виден кирпич.
3. По нанесенным линиям делаются надрезы. Для этого необходима болгарка, на которую установлен диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Полученные разрезы послужат окантовкой будущего проема.
4. Выбивать первый кирпич лучше всего с помощью перфоратора с корончатой фрезой или сверлом большого диаметра. По швам кирпича просверливаются отверстия.
5. Используя зубило и молоток, выбивается несколько кирпичей.
6. Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда вставляется деревянная доска и заливается раствором цемента. Игнорирование этого процесса приведет к образованию трещин в стене.

Делаем проем в несущей стене

Пробивание проема в несущей стене имеет незначительные отличия и состоит из следующих этапов:

1. Нанесение разметки. Лучше всего для этих целей использовать специальные приборы, но вполне подойдет большой угольник и метровая строительная линейка. Разметка наносится с наружной стороны, для этого снимаются все покрытия до кирпича. Это необходимо для правильной установки опорных перемычек.
2. Отверстия для опор. Работы на этом этапе требуют особой аккуратности, ведь отверстия должны быть прямоугольной форму. Поэтому работать рекомендуется молотком и зубилом. В результате должен получиться контур будущего проема.
3. Установка опор. В качестве опор используют железобетонные балки. Их вставляют в подготовленные отверстия и заливают бетонным раствором. Важно при этом дождаться полного застывания бетона.
4. Разбор стены. Разбивать стену можно, пользуясь молотком и перфоратором. Для этого в нескольких местах проема просверливают отверстия, ослабляющие кладку.
5. Выступающие кирпичи аккуратно отбиваются или отпиливаются. Проем очищается от строительного мусора и остатков штукатурки.
6. Усиление проема. Проем, сделанный в несущей стене, подлежит обязательному усилению. Для этого отлично подходит стальной швеллер, но округлые края и скосы препятствуют плотному прилеганию к стене. Поэтому приходится доводить края швеллеров до идеальной формы методом обтачки или заливать образующиеся полости бетоном. Отличной альтернативой швеллерам служат металлические уголки. Этот материал имеет отличные технические характеристики и ровные углы. Для усиления проема берется два одинаковых элемента, в которых заранее проделаны горизонтальные отверстия. Выступающая часть уголка или швеллера направляется в сторону стены над проемом. После этого оба элемента стягиваются болтами.

Делая проем в несущей стене, не стоит экономить на материале для усиления. Малейшее отклонение или погрешность приводит к проседанию перекрытия. Это опасно для здоровья и жизни людей.

Делая дверной проем в кирпичной стене важно принять во внимание два момента:

1. Величина проема должна соответствовать строительным нормативам. Стандартная ширина проема должна составляет 70-200 см, а высота – не больше 210 см.
2. Чтобы нагрузка на дверной проем распределялась равномерно, необходимо делать его в центре стены или при небольшом смещении.

Как сделать оконный проем

Проем в кирпичной стене для окна делается намного реже, чем дверные проемы. Но при возникновении такой ситуации нужно соблюдать строгие требования.

Оконные проемы делают в несущих стенах здания, поэтому основное внимание в этом процессе уделяется перемычке. Именно она возьмет на себя всю нагрузку стены над выпиленным проемом.

Выбирая перемычку, важно принять во внимание следующие моменты:

• Какого вида кладка использовалась при возведении здания.
• Какова ширина стены, в которой предполагается сделать проем.
• Предполагаемая ширина окна.
• Расстояние от проема до потолка и до пола.
• На каком этаже предполагается проведение работ.

Сам процесс пробивания оконного проема в кирпичной стене аналогичен работам с дверным проемом. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:

1. С наружной стороны здания делается разметка.
2. Пробиваются отверстия для перемычки, в качестве которой можно использовать стальной профиль горячего проката или железобетонные балки.
3. Монтируется промежуточная опора. Она поможет распределить нагрузку стены во время проведения работ. Для этого укладывают деревянный брус и делают в нем отверстия под шпильки, которые должны выступать с двух сторон.
4. Далее брус подпирается промежуточными опорами. Фиксация всех элементов конструкции проводится с помощью гвоздей.
5. Проводится разбор стены на требуемой площади. Важно начать убирать кирпич сверху вниз.
6. Освобождается место под перемычку и монтируется балка.
7. Одновременно с двух сторон ведется разбор проема для окна, выравниваются края. Можно использовать для этих целей болгарку.

Перед тем, как делать проем в кирпичной стене, нужно убедиться в отсутствии на этом участке каких-либо коммуникаций. При наличии таких элементов, стоит подумать о переносе их в другое место. Нужно обратить внимание и на имеющиеся вентиляционные шахты, расстояние до которых должно быть не менее 300 см.

Видео — делаем проем в кирпичной стене

remortira.ru

Расширение оконного проема в кирпичной стене

Как расширить окно в кирпичном доме, советы специалиста

Как расширить окно в кирпичном доме, не повредив стену.

В современном мире, с развитием и усовершенствованием оконного производства, вошли в моду большие, панорамные окна.

Это касается, особенно, тех мест, зданий, построек, из окон которых открываются красивые виды, такие как:

1. Лес, сад, зелёные насаждения;
2. Горы;
3. Море;
4. Река;
5. Городской пейзаж и так далее.

То есть, если из вашего окна открывается красивый вид, то хочется расширить обзор, насколько позволяет конструкция здания.

Тут же хочется напомнить, что любые изменения первоначального облика здания, перепланировки, увеличения дверных и оконных проёмов, требуется согласовать в специальных инстанциях.

Специалист из надзорных органов должен оценить степень изношенности здания, все риски, связанные с перепланировкой и так далее.

Дело в том, что здания старых построек могут не выдержать перестройку и буквально развалиться или деформироваться.

Что повлечёт угрозу жизни и здоровью всех проживающих в данном здании. Кстати, если вы хотите расширить окно в фасадной части многоквартирного дома, то, скорее всего вы получите отказ.

И дело тут вовсе не в техническом состоянии здания и не в нарушении нагрузок несущих стен. Просто такие изменения повлекут дисгармонию в общем виде здания.

Проще говоря, фасад здания будет выглядеть не эстетично.

Расширять окна в частном доме вы можете и без согласований. Однако всё равно проконсультируйтесь, ради вашей же безопасности.

Подготовьтесь к тому, что ради модного, французского окна придётся установить дополнительно усилительный каркас.

Как расширить окно в кирпичном доме

Когда получено разрешение на расширение оконных проёмов, возникает вопрос, каким образом это сделать.

Увеличить оконный проём, если позволяют технические характеристики, можно как в ширину, так и в высоту.

При желании вы можете объединить два окна, сделав панорамное окно и тем самым увеличить обозрение.

Это раньше строили дома с маленькими оконными проёмами, для сохранения тепла в помещении.

А сейчас в моде большие окна, иногда занимающие почти всю площадь стены. Придать жилищу современный вид можно при помощи увеличения окон. Где величина нового проёма будет зависеть от новой планировки помещения, от величины оконного профиля.

А также от того, где располагается отопительная система, радиаторы отопления и так далее. Чаще всего батареи расположены под окном, поэтому следует заранее предусмотреть их перенос.

Технические способы увеличения оконных проёмов

Расширить оконные проёмы в кирпичной стене возможно несколькими способами:

1. Ударно-динамическая резка. Пробить нужное отверстие, применяя различные подручные материалы, такие как перфоратор, электрический отбойный молоток и так далее. Этот способ подойдёт не всем, так как нужно обладать большой физической выносливостью, чтобы работать с данными инструментами.
   Кроме того, при расширении проёмов данным способом, выделяется огромное количество пыли, кирпичной крошки, и других строительных отходов.
   Ещё один, немаловажный фактор, указывающий на недостатки данного метода – создание сильного шума при работе инструментов. Если дом многоквартирный, то это может не понравиться соседям.
2. Наиболее эффективным инструментом для увеличения оконных проёмов в кирпичной стене является современный режущий инструмент с алмазными дисками. При этом способе уровень шума, пыли, мусора меньше, чем при работе с отбойным молотком.
   Да и края проёма, при применении алмазной резки, получаются более ровными, аккуратными.
   

Безопасность

Каким бы инструментом для расширения оконных проёмов в кирпичной кладке вы не воспользовались, нельзя забывать о личной безопасности.

При резке кирпича отлетают мелкие осколки, которые могут поранить человека. Воспользуйтесь индивидуальными средствами, защищающими вас от травм и царапин.

На рабочем должен быть:

1. Защитный комбинезон;
2. Очки, маска;
3. Респиратор;
4. Рукавицы;
5. Наушники.

То есть, желательно прикрыть открытые участки тела, во избежание травм.

Последовательность действий

1. Уберите мебель, вещи, что нельзя вынести – герметично упакуйте.
2. Также, при возможности, закройте стены и полы плёнкой, это защитит их от пыли и грязи.
3. Демонтируйте старую оконную коробку.
4. Наметьте границы нового проёма.

Прежде чем приступать к расширению проёмов в кирпичной стене, следует усилить верхнюю часть проёма. Это предотвратит разрушение стены.

К примеру, вам необходимо расширить проём на полметра влево, просто так взять, и вырезать этот кусок стены нельзя. Так как в этом случае упадёт существующая перемычка.

Соответственно, разрушится кладка и плита перекрытия просядет. Для того, чтобы расширить оконный проём в кирпичной стене правильно, следует встроить новую, более широкую перемычку, выше существующей.

Для установки новой перемычки следует выбить ряд кирпичей в верхней части проёма, на ширину, превышающую размер предполагаемого проёма, примерно сантиметров на тридцать.

После этого проводится укрепление стены над проёмом, при помощи специальной балки, на которую будут опираться все ряды кирпичей над окном.

Таким образом, убираем нагрузку с старой балки и перенеся её дальше, на кирпичную кладку. Затем можно уже удалить старую перемычку, и удалить ненужную часть стены.

Для этого можно приступать к расширению проёма первым, или вторым способом.

Ещё один важный момент, при работе с капитальными стенами – подрядчик, который будет производить работы должен иметь необходимые допуски. А также, свои специализированные шайтан машины.

Выполнение работ

Расширять проём самому, по своему проекту, болгаркой или отбойником категорически не рекомендуется.

Также нельзя нанимать частных специалистов, которые смогут сделать работу, возможно не хуже.

Всё дело в том, что, когда вы будете согласовывать окончательную планировку, потребуется предоставить допуски подрядчика, то есть вам без них не согласуют в итоге.

Заключение

В заключение хочется сказать, что расширение окна в кирпичной стене лучше всего доверить специалистам.

Не следует экономить на своей безопасности. И хотя, на первый взгляд кажется, что увеличение оконного проёма в кирпичной стене – дело не сложное, не самом деле это не так.

При проведении работ потребуются производить расчёты нагрузок. Сделать надёжные крепления, а также расширить проём, не повредив при этом кладку.

Увеличение проема в кирпичной стене, видео

Ещё несколько полезных статей для вашего внимания:

Расширение проемов

Расширение проема и перепланировка позволят сделать помещение максимально комфортным. Если нужно расширить проем, резка осуществляется при помощи специального инструмента: швонорезчика, бензиновых резчиков и т.д. Но доверять работу нужно только надежным специалистам. Вас интересует расширение существующего проема? Хотите совместить комнату и балкон для увеличения жилой площади? Нет проблем.

Расширение проемов без пыли в Санкт-Петербурге готовы выполнить специалисты «БНК-сервис», которые имеют за плечами богатый опыт, а в распоряжении — профессиональный инструмент. Высокий уровень компетенции специалистов позволяет брать в работу заказы любой сложности. Мы осуществляем расширение проемов с усилением при помощи швеллеров, металлических уголков и пластин. Работы по расширению проемов выполняются в строгом соответствии с правилами безопасности, быстро, качественно и надежно.

Расширение проемов в стене без пыли

Расширение существующих проемов в СПб является более востребованной услугой, чем создание новых, но менее пыльной ее не назовешь. В процессе работы даже внутри каркасного дома образуется огромное количество пыли, которая летит во все стороны, поэтому своими силами решить эту проблему нельзя. Расширение кирпичного или монолитного проема аккуратно и недорого можно заказать в нашей компании. Наши специалисты используют пылесборники и технологию влажной резки, что позволяет выполнять работы в более комфортных условиях. Мы выполняем арки, дверные, оконные и технологические проемы в:

• Кирпичной стене
• Несущей (капитальной) стене
• Бетонной стене
• Стене из пеноблоков
• А также создаем отверстия под вентиляцию в квартирах, офисах и загородном имуществе.

Предлагаем полный пакет услуг в Питере под ключ и за разумные деньги.

8(812)940-87-47

Расширение дверных и оконных проемов

Расширение оконного проема в кирпичной стене чаще всего выполняется перед установкой новых стеклопакетов. Также расширение проема и перепланировка позволяют сделать помещение более светлым. Если выполнять работы предстоит в несущей стене, то предварительно необходимо разработать и согласовать проект, получить разрешение в соответствующих инстанциях.

Расширение дверного проема в панельном доме выполняется для установки двери большего размера. Не менее часто осуществляется расширение проема входной двери в квартире. Независимо от того, несущая стена или нет, необходимо гарантировать прочность конструкции. Расширение проемов с усилением – лучшее решение. Если вам нужно заменить дверь в домах 137 серии, увеличить входной блок или перенести окна, обращайтесь. Наша фирма недорого и качественно выполняет разширение дверных и оконных проемов.

Стоимость расширения проемов

№	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу, руб
1	Расширение проема в кирпиче	Ед. изм.: метр реза	Цена, руб: 800-1000
2	Расширение проема в бетоне	Ед. изм.: метр реза	Цена, руб: 1000-1200
3	Расширение проема в железобетоне	Ед. изм.: метр реза	Цена, руб: 1200

Расценки на резку проемов представлены в таблице. Цены зависят от различных параметров:

• Типа и толщины стены
• Материала, в котором необходимо вырезать: железобетон, кирпич, пенобетон
• Объема работ
• Необходимости разрабатывать и утверждать проэкты
• Метода, которым будет создаваться проем в стене: вырезка, прорубание и т.д. Например, работы в кирпичных стенах проводятся отбойником, что позволяет создавать отверстия действительно дешево. В несущих стенах приходится использовать алмазный инструмент. Сколько стоит такая работа можно согласовать с менеджером по телефону или бесплатно вызвать оценщика на объект.

К удорожанию также может привести необходимость вывоза строительного мусора. Заказать изготовление проемов в панельных стенах можно на сайте и по телефону.

Правильное расширение оконного проема в кирпичной стене

При капитальном ремонте часто происходит перепланировка жилища. Если требуется расширить или видоизменить оконный проем в квартире, надо понимать, что это тоже перепланировка, а значит нужно согласие от соответствующих государственных органов на изменение размера, формы стандартных оконных конструкций.

Установка панорамных окон (увеличение оконного проема вниз) – популярное дизайнерское решение, хотя и достаточно затратное, и трудоемкое в исполнении. Не начинайте ремонт, пока точно не узнаете можно ли увеличить оконный проем именно в вашей квартире. Доверяйте только профессионалам, точно следующим правилам, чтобы все прошло нормально и от вашего ремонта не пострадали соседи.

В каких зданиях можно расширять окна?

Не думайте, что главная задача чиновников – ставить палки вам в колеса. Регламент направлен в первую очередь на безопасность и сохранность здания, но также ваши действия не должны разрушать гармонию внешнего облика дома.

Важное правило! Любую перепланировку в любом здании можно начинать, если не затрагиваются несущие конструкции, если инженерные сети и коммуникации остаются в сохранности, без малейших изменений.

Получить разрешение на расширение оконного проема в кирпичном доме проще, чем в панельном. Во всех панельных застройках конца прошлого века стены несущие и проектные организации отрицательно относятся к любому сносу перегородок в панельных домах, тем более если это демонтаж внешних стен.

Не следуйте за модой! Увеличивать оконный проем уместно, если новое окно гармонично впишется в общий дизайн дома

На высотный монолитно-каркасный дом расширение оконного проема негативно никак не скажется. Прочность конструкции не пострадает, но, тем не менее, разрешение вы не получите. Современные здания имеют интересный внешний вид, стоимость квартир здесь выше, и любое изменение приведет к дисгармонии.

Расширить окно в частном доме можно и без согласований, но все равно нужна консультация специалистов ради вашей безопасности. Нужно быть готовым к тому, что ради модного французского окна придется устанавливать дополнительный усилительный каркас.

Нюансы расширения окон

В зависимости от дизайнерской идеи расширение может быть вертикальным либо горизонтальным. Оба варианта требуют профессионального подхода и консультации с проектными организациями. Не проводите самостоятельно ремонтные работы, если не имеете соответствующей квалификации.

Вертикальное расширение – совмещение комнат или комнаты с балконом. Оконный проем увеличивается за счет полного сноса стены или части стены с подоконником. Отопительная батарея в данном случае устанавливается в новом месте и существуют определенные правила:

-Переносить радиатор на балкон или лоджию нельзя. Единственный вариант – размещение батареи на противоположной стене, внутри комнаты.

-После перепланировки балконная зона квартиры все равно будет считаться нежилой и во всех документах будет числиться нежилым помещением.

Обратите внимание, что в большинстве многоэтажных домов стена между комнатой и балконом удерживает балконную плиту и ее снос может масштабно повредить здание, не исключены и жертвы.

Исключите обрушение стен и потолка! Специалисты настаивают: оконную и дверную рамы можете убирать, но сам простенок не надо трогать. Из подоконника можно организовать либо стол, либо барную стойку.

Горизонтальное расширение оконного проема – это увеличение оконной конструкции только вширь. Можно ли увеличить оконный проем в квартире подобным образом должны решать специалисты, так как могут понадобиться усиливающие элементы для фасада. Расчет параметров доверяйте проверенным строителям, чтобы исключить любые трещины, сколы и обрушения.

Как безопасно расширить оконный проем в кирпичной стене?

Безопасность прежде всего, так как без предварительного планирования перемычка с частью кирпичной стены над оконной конструкцией обрушится, так как ей не на чем будет держаться. Первостепенная задача – установка новой, более широкой перемычки. Делают ее из двутавровой стальной балки или сваренных металлических уголков.

Монтаж новой оконной перемычки начинается с прорезания или выдалбливания канавы под нее с внутренней и наружной стороны стены. Подобные действия необходимы для того, чтобы предотвратить обрушение кирпичей после извлечения старой конструкции.

Современные технологии увеличения окон

В двадцать первом веке демонтаж старых коробок до сих пор делают кувалдой и перфоратором. Лучше отбойного молотка может быть только алмазная резка. Ее преимущество в том, что подходит для любых видов стен, процедура практически бесшумная и не пыльная. Если это не принципиально, можно, конечно, увеличить оконный проем в квартире с помощью ударно-динамического способа, но с помощью лазера можно добиться более гладких срезов.

Современные технологии позволяют установить окно любой формы и размера

Расширение окна при любом способе имеет следующие этапы:

-вынос из помещения всех мешающих работе предметов;

-качественная защита громоздкой мебели;

-зачистка оконного проема от грязи и пыли;

-демонтаж старого окна;

-разметка границ под новое увеличенное окно;

-пробивание сквозных отверстий.

Работа с перфоратором может привести к нарушениям целостности стены. Образовавшиеся сколы и трещины придется заделывать, а это трата времени и ресурсов. Помните, что любое увеличение оконного проема в квартире или частном доме – процесс трудоемкий и всегда сопряжен с рисками, если работа выполняется без современных технологий и нет четкого плана. Пусть ваш ремонт пройдет без проблем и новое окно получится идеальным! Удачи!

Расширение оконного проема

Большая часть жилого фонда Москвы представлена многоквартирными домами, которые были построены еще в прошлом веке по типовым проектам. С течением времени представления владельцев квартир о том, каким требованиям она должна отвечать менялось, а сами квартиры от этого лучше не становились.

Дело в том, что типовые проекты домов разрабатывались для того, чтобы как можно быстрее обеспечить жильем огромное количество советских граждан, а удобство жилья (и тем более архитектурные изыски) стояло далеко не на первом месте. Это и стало причиной того, что с появлением новых возможностей собственники массово начали устраивать перепланировки в своих квартирах.

Расширение оконного проема, пример проекта перепланировки:

Наиболее популярными мероприятиями при перепланировке является устройство совмещенного санузла из ванной и уборной, объединение кухни и комнаты в кухню-гостиную и перепланировка перегородок, но встречаются и куда более интересные варианты перепланировок, об одном из которых мы и поговорим в этой статье – расширение оконного проема в квартире.

К расширению оконного проема прибегают в двух случаях: если в комнате объективно не хватает освещения и при банальном желании иметь большее окно, например, для улучшения вида из квартиры. Так как расширение оконного проема однозначно относится к перепланировке, то его в обязательном порядке придется согласовывать. Ниже мы поговорим о том, как это сделать.

Согласование расширения оконного проема

Согласование перепланировки (в том числе и с расширением оконного проема) в большинстве случаев начинается со сбора документов, которые нужно подать в Мосжилинспекцию для получения разрешения на начало ремонтных работ. Основными документами, которые вам потребуются для подачи в любом случае являются техпаспорт квартиры БТИ, проект перепланировки, свидетельство права собственности на квартиру и заявление.

Документы для перепланировки:

Отказ можно попробовать в суде, если вы считаете, что он был получен в результате ошибки, разрешение же на перепланировку будет действовать в течение года с момента выдачи. Если по каким-то причинам вы не успели выполнить все работы в этот срок можно подать заявление на продление разрешения на перепланировку. Продлевать разрешение можно неограниченное количество раз, но не более чем на месяц.

В некоторых случаях, расширенный оконный проем необходимо усиливать при помощи металлоконструкций. Так как проверить правильность усиления после отделки проема не получится, возникает необходимость в составлении актов освидетельствования скрытых работ. Заполняют эти акты представитель строительной компании, после чего их подписывает уже представитель организации проектной. Проектная и строительная организации должны иметь необходимые допуски СРО для заполнения этих документов. Кроме того, заполнение актов скрытых работ должно указываться в журнале выполнения ремонтных работ.

Акты освидетельствования скрытых работ:

После того как все работы окончены вам потребуется сообщить об этом в Мосжилинспекцию, которая вышлет на вашу квартиру своего сотрудника для участия в работе приемочной комиссии. Также в приемке квартиры после перепланировки будут участвовать представители строительной и проектной организации (если затрагивалось общедомовое имущество, то и представитель ДЕЗ).

Если все работы были выполнены согласно утвержденному проекту перепланировки, то владельцу квартиры выдается акт о завершенной перепланировке на основании которого вносятся изменения в технический паспорт квартиры БТИ. К слову, сотрудник БТИ также посетит вашу квартиру для обмеров и только после этого перепланировку можно считать завершенной

Акт о завершенной перепланировке:

Расширение оконного проема в домах различных типов

Данный раздел нашей статьи предназначен больше для строителей, однако и собственникам квартир будет не лишним ознакомиться с ним для лучшего понимания, происходящего при ремонте. Как вы могли догадаться, в разных типах домов имеются определенные нюансы при расширении оконного проема.

Так, например, в некоторых панельных домах наружные стены включены в силовую схему здания, потому расширяя проем самовольно вы рискуете повредить арматуру, которая располагается в панели по периметру окна. Именно поэтому оконный проем необходимо усиливать при помощи рамы из металлоконструкций. Одним из наиболее популярных вариантов расширения оконного проема является демонтаж подоконного блока. Однако будьте внимательны – если ваш панельный дом построен после 2006 года, то расширить проем не получится, так как конструкция этих зданий на такое не рассчитана.

В монолитных домах крайне редко наружные стены относятся к несущим (как и большинство внутренних стен), потому, как правило усиления не требуется.

В кирпичном же доме верхняя часть оконного проема представлена бетонной перемычкой, которая удерживает конструкцию от осыпания. При расширении проема в кирпичном доме (например, при соединении двух окон в одно) необходимо предварительно заменить старую перемычку на новую и только после этого выполнять демонтажные работы.

Если вы планируете расширение оконного проема, то вам в любом случае потребуется разработка проекта перепланировки на чем уже более десяти лет специализируется наша компания. Если же у вас нет достаточного количества времени для ведения согласования перепланировки, то и тут мы можем предложить свои услуги, кроме того, мы выполняем физические работы по устройству новых и расширению существующих проемов в несущих стенах и простенках. Для консультации вы можете позвонить нам или написать на электронную почту.

klub-masterov.ru

Как сделать проём в кирпичной стене

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Проем в стене обычно делается с использованием перфоратора

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

repaireasily.ru

Как прорубить дверь в кирпичной стене

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Пре перепланировке квартиры хозяева могут задуматься о создании новых проходов или переносе старых. Чтобы правильно выполнить строительные работы, необходимо знать устройство дверного проема в кирпичной стене, какие инструменты понадобятся, как подготовиться к созданию прохода, как его укрепить и сделать внешнюю отделку.

Параметры дверных проемов и общие требования

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

1. Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
2. Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
3. Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

1. Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
2. Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
3. Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

При создании стены из кирпича необходимо армировать конструкцию. Для этого делается перевязка металлической сеткой или арматурой малого диаметра. Армирование выполняется через каждые 2-3 ряда. Готовая стена становится прочнее и долговечнее.

Виды стен

Перед тем, как сделать в кирпичной стене дверной проем, нужно знать, с какими рабочими поверхностями можно работать без дополнительной подготовки, а какие нужно укреплять и получать разрешение у местной администрации.

Несущая

Несущие конструкции — основные вертикальные конструкции, которые свою собственную массу и вес перекрытий передают в виде нагрузки на основание здания. Если здание многоэтажное со множеством квартир, перед тем, как делать новый проход или переносить старый в несущей стене, требуется получить разрешение от администрации.

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Не несущая

Не несущие — ограждения, располагающиеся на всех этажах здания и опирающиеся на другие элементы общей конструкции. Передают тому, на что опираются, только собственную нагрузку.

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

1. Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
2. Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
3. Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Подготовка к проведению работ

Перед тем, как начинать основные строительные работы по созданию проема, требуется подготовиться. В первую очередь, если речь идет о многоэтажной постройке со множеством квартир, необходимо подготовить проект будущей конструкции, описать этапы проводимых работ. План действий, документы на квартиру и документ, подтверждающий личность, требуется отнести в администрацию, чтобы получить разрешение на создание прохода. Если речь касается создания прохода в собственном кирпичном доме, то подготавливать документы и получать разрешение не нужно.

Совет! Строители рекомендуют не выходить за такие габариты: максимальная ширина — 2000 мм, максимальная высота — 2400 мм.

Инструменты и материалы для работы

Если одобрение получено или работы в собственном коттедже распланированы, нужно подготовить инструменты и материалы:

1. Молоток, кувалда, зубило.
2. Строительный уровень, рулетка, карандаш.
3. Перфоратор.
4. Большая болгарка.
5. Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Эти инструменты есть не у каждого хозяина, потому что редко используются. Можно арендовать специализированное оборудование для разрезания стен.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Нельзя использовать ударное оборудование. Отбойные молотки создают мощную вибрацию при работе, которая может разрушить несущую стену.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Укрепление дверного проема

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Внешняя отделка

После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.

Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

1. Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
2. Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
3. Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
4. Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
5. Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
6. Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
7. До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
8. Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

Как прорубить дверь в кирпичной стене или вырезать окно

Очень часто реконструкция зданий или капитальный ремонт включает в себя создание новых входов. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать некоторые нюансы работы во избежание обрушения стены. К созданию проема для двери в несущей стене нужно отнестись с особым вниманием. А любая перепланировка должна быть согласована с соответствующими инстанциями. О том, как правильно и наиболее безопасно осуществить перепланировку дома можно узнать далее.

Проем в несущей стенке сделать несложно, но это очень трудоемкая работа.

Подготовка

Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.

Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:

• несущая стена;
• ненесущая перегородка;
• стена жесткости.

Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.

Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:

Также специалисты применяют строительный резак. Для пропилки стены рекомендуем воспользоваться перфоратором или молотком отбойным, а также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.

Работа с ненесущей стеной

Чтобы избежать обрушения части стенки, ее необходимо разбирать, начиная сверху. Если планируется проем до потолка, нужно сделать разметку.

При помощи строительного молотка с зубилом надо выбить верхний ряд. Во время удаления следующих рядов, необходимо помнить, что некоторый кирпич может держаться свободно, не имея сцепления с самой кладкой. Зубило держится перпендикулярно по отношению к стене.

Прежде чем прорубить отверстие в стенке, его нужно перекрыть перемычкой, которая передает всю нагрузку на стенки равномерно по обе стороны дверного проема. Нужно вычертить проем с учетом зазора в 3 см, который должен присутствовать между коробкой двери и стеной (окно рассчитывается так же). Специалисты советуют определять линию проема с линией кирпичной кладки.

Над разметкой проема нужно вычертить необходимый размер перемычки, заходящую за вертикальную черту на 25 см в каждую сторону. Начинать пробивать стену нужно с отверстия, просверленного для перемычки.

Так как метка низа перемычки обычно не совпадает с кратным числом кирпичных рядов, необходимо вырезать лишний ряд и смонтировать перемычку на правильной и нужно отметке. Если толщина нужной стены очень большая, нужно уложить две перемычки и залить их раствором.

Зазор между перемычкой и кирпичной стеной заполняется строительным цементным раствором. Если есть подозрения на обвал стенки, ее нужно разобрать полностью, до самого потолка и снова выложить над перемычкой.

Несущая стена

В работе с несущей или усиленной стеной нужно внимательно отнестись к нагрузке, передающейся основанию. Для укрепления перекрытия используются башмаки, которые кладутся с одной и другой стороны стенки — на брус устанавливается деревянный некруглый столб.

Чтобы прорубить широкий вход, несущую балку закрепляют вдоль стены по обе ее стороны до установки опорной конструкции, иначе неудобно будет перемещать перемычки.

Для того чтобы сделать качественный проем, необходимо сохранять всю прочность стен. Чтобы все получилось, нужно знать все конструкции имеющихся покрытий и перекрытий. Для таких работ больше всего подходят бетонные полы, не стоит использовать гипсокартонные и дощатые полы.

Все несущие участки перекрытия временно подпираются. Установка перемычек осуществляется в два шага:

• создается борозда в стене глубиной в половину стенки. В нее закладывается перемычка и заливается раствором. Вторая перемычка устанавливается после полного застывания раствора;
• если кладка не отличается большой прочностью, в ней нужно пробить с двух сторон проема специальные вертикальные полосы и присоединить откосы к старой кирпичной кладке. Откосы выкладываются из обожженного керамического камня. Старая стенка и кирпичи перед укладкой должны увлажняться. Старую и новую кладку нужно соединять методом шиповой перевязки. Выполняется она в полкирпича, 5 рядов в высоту. Длина кладки должна быть около 30-45 см;
• после окончания установки перемычек и в завершении пробивания дверной системы, нужно с помощью раствора закрепить шатающиеся кирпичи;
• кромки всей конструкции тщательно выравниваются по уровню и треугольнику, относительно поверхности стены. По краям нужно установить вертикальные доски. Все края должны находиться заподлицо с наносившимся слоем штукатурки;
• когда устанавливается дверь или окно , пробки устанавливаются до выравнивания выложенных откосов.

Если кладка прочная, то нет необходимости усиливать старую. В ней выполняются только гнезда для блоков опоры, которые будут устанавливаться позже.

Установка сводчатой перемычки

Укрепление кладки над обновленной дверной системой осуществляется сводчатой перемычкой. Она может использоваться при ширине двери 1 м, а высота между дверным проемом и перекрытием позволяет передать нагрузку на кладку.

Конструкцию для данного вида перемычки нужно пробивать вместе с базовой системой. Кладка осуществляется, начиная с пяты свода. Скалывается самая нижняя лицевая часть свода, которая необходима для устройства такой перемычки, и заливается раствором до тех пор, пока не образуется форма нужного сводчатого перекрытия. Вся работа производится из обожженного керамического камня:

• выкладывать перекрытие, нужно начиная с обеих пят и в направлении середины свода. Высота кирпичной кладки до 45 см. Раздвигается данная перемычка с использованием горизонтально уложенных кирпичных блоков;
• при помощи кирпичного боя, уложенного на цементный строительный раствор, осуществляется крепление перемычки к стенке. Дверной проем можно пробивать после того, как хватится раствор кладки;
• над верхней линией дверного проема необходимо сделать штрабу для швеллера. Полоса должна иметь длину, которая превышает ширину проема на 1 м. Необходимо добиваться того, чтобы металлический профиль плотно мог входить в подготовленную штрабу;
• перед установкой, во всем швеллере необходимо просверлить отверстия, предназначенные для стягивающего и прочного крепежа. Расстояние между данными отверстиями должно быть максимум 30 см. Швеллер закрепляется в штрабе раствором. В стене насквозь нужно сделать отверстия, соответствующие отверстиям в пазу. С противоположной стороны также устанавливается швеллер. Оба этих профиля нужно стянуть шпильками. После этой операции можно вырезать проем.

Создание проема в стене – очень ответственный процесс, но взявшись за работу со всей ответственностью и аккуратностью, можно прорубить хорошую и качественную дверь или окно.

Как пробить проём в кирпичной стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Толщина конструкций (см.)	Кирпич	Бетон	Монолит	Асфальт
До 12	400	700	900	300
13-15	600	900	1300	450
16-19	800	1200	1600	580
20-22	1200	1600	2000	800
23-25	1600	2000	2300	—
26-30	2000	2300	2800	—
31-35	2300	2800	3300	—
36-40	2800	3300	3800	—
41-50	3300	3800	4300	—
51-60	3800	4300	4800	—
61-70	4300	4800	5300	—
71-80	4800	5300	5800	—

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

• Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Вид	Особенности
Несущая – нагруженная сверху.	Обычно это наружные. Они могут быть общими с соседними квартирами. Стены выходят на лестничную площадку. На них плиты перекрытия опираются меньшим концом. Толщина такой стены более 380 миллиметров.
Не несущая – не несет на себе особых нагрузок.	Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

• Наличие труб и арматуры.

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

klub-masterov.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Готовый разрез окна в кирпичной стене

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

Названия сторон кирпича

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530—2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный – 250x120x88 мм и двойной – 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

Размер кирпича по его частям

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

Перевязка кладки

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также Возможно ли строительство бани своими руками из кирпича).

Кирпичная стена в разрезе. Колодцевая кладка

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

Утолщённая колодцевая кладка

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

Размечаем место для проёма

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

Верхняя часть проёма расширена под балку

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также Реально ли построить тандыр из кирпича своими руками )

Режем болгаркой кирпичную стену

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать разрез и по горизонтальной линии, прямо по кирпичам – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

Часть кирпичей можно вытянуть при помощи молотка и зубила

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

Швеллер двухсторонний

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

Самодельный проём в несущей стене

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

Ряд проёмов в несущей стене

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма. Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

klademkirpich.ru

Облицовка стен декоративным натуральным и искусственным камнем в квартире и доме

Отделка стен декоративным камнем может украсить интерьер комнаты, он выглядит свежо и стильно. Также этот отделочный материал отличается своими положительными свойствами, он может прослужить долго. Но только при условии, что его монтаж будет сделан правильно. О правилах отделки стен камнем, и о свойствах данного материала будет рассказано в статье.

Особенности использования декоративного камня в интерьере

Вариантов применение камня в интерьере множество. Лучше всего они смотрятся в прихожей, ими оформляют камины, дверные и оконные проемы, отделывают камнем ванную комнату. Или создают целые композиции вокруг больших аквариумов, фонтанчиков.

Классическим вариантом отделки стен является использование его в гостиной, где есть камин, вся мебелировка в данном стиле подбирается классическая. Такой дизайн выглядит шикарно и презентабельно. В такой комнате можно почувствовать себя настоящим аристократом.

Но важно понимать, что каменная стена в интерьере будет забирать часть света, понадобится установка дополнительных источников света. Можно обыграть этот недостаток, создав декор из камня и светлых обоев на стене.  Тогда комната сразу станет более светлой.

Выделяют ряд преимуществ этого облицовочного материала:

• это оригинальное решение в интерьере, которое будет привлекать внимание;
• монтаж несложен, с ним можно справиться самостоятельно;
• его легко очищать;
• он легкий и имеет правильную форму, что облегчает укладку;
• экологичный, проявляет стойкость к коррозийным поражениям и биологическому воздействию;
• долговечность;
• разнообразие расцветок;
• возможность различного вида декорирования.

Классическим вариантом отделки стен является использование его в гостиной, где есть камин.

Виды камня

Разнообразные виды, представленные на рынке, дают возможность подобрать вариант под любой дизайнерский проект, который подразумевает наличие каменной стены. В зависимости от видов также меняется их стоимость, наличие разных вариаций искусственного камня помогает выбрать бюджетный вариант, который не будет уступать по внешнему виду натуральному. Подробнее об ассортименте и особенностях вариаций камней будет рассказано далее.

Разнообразные виды, представленные на рынке, дают возможность подобрать вариант под любой дизайнерский проект.

Натуральный

Конечно, главным плюсом натурального камня можно выделить его респектабельный вид, именно таким материалом отделывались камины аристократических домов. Природный камень для облицовки стен это соединение с природой.

Выделяют ряд востребованных видов такого отделочного материала:

• булыжник чаще применяется для работ снаружи дома, и для украшения участка. Для внутренней облицовки он тоже используется, чаще всего дизайнеры с помощью него отделывают фонтанчики, барные стойки;

  Булыжник чаще применяется для работ снаружи дома, и для украшения участка.

• гранит – самый надежный из данных материалов, отличается своей твердостью. Чаще применяется для оформления кухни. Выбор состоит из нескольких возможных цветов: черный, розовый, красный, бордовый. Часто его стилизуют под кирпич, который пользуется популярностью;

  Гранит – самый надежный из данных материалов, отличается своей твердостью.

• мрамор – этот камень на слуху, ведь он самый популярный среди натуральных облицовочных материалов. Дизайнеров он привлекает своим красивым внешним видом. Из него делают столешницы, раковины, укладывают им полы. Ценовая категория одна из самых высоких;

  Он самый популярный среди натуральных облицовочных материалов.

• песчаник не зря получил такое название, ведь его цветовая гамма имеет разные песочные оттенки, хотя кроме коричневато-золотистых цветов, есть и серые, серо-зеленые. Наиболее часто можно встретить отделанные им стены в гостиных, зонах отдыха.

  Песчаник не зря получил такое название, ведь его цветовая гамма имеет разные песочные оттенки.

• сланец – выглядит «рвано-слоисто». О нем подробнее будет рассказано ниже.

  Сланец – выглядит «рвано-слоисто».

Натуральность такого материала делает его дорогим, все чаще для отделки квартиры выбирают искусственные аналоги.

Искусственный

Декоративные камни на стену из искусственных материалов благодаря своей приемлемой цене вытесняют натуральные виды. Ведь внешне они не сильно уступают оригиналу, а некоторые выполняются так качественно, что их в принципе сложно отличить визуально.

Бетонный в составе присутствуют песок, цемент, пигменты, пластификаторов и наполнители. Наполнителями могут быть выбраны: керамическая крошка, пемза, керамзит. Могут применяться и другие компоненты для наполнения, но три данных вида являются самыми распространенными.

Бетонный вид считается отделочным камнем для наружных стен дома, это более распространенное его применение. Хотя он подходит для облицовки любых поверхностей.

Бетонный вид считается отделочным камнем для наружных стен дома.

Керамогранит отличается прочностью. Внешне несильно напоминает камень. Больше выглядит, как стеклянная плитка разных цветов. Выдерживает резкие изменения температурных показателей, влагоустойчив. Основным компонентом является глина, которая подвергается обжигу для придания прочности.

Лучше не выбирать его как кухонный фартук, его сложно будет очищать.

Выдерживает резкие изменения температурных показателей, влагоустойчив.

Конгломераты. Наиболее приближен к внешнему виду диких камней (натуральных). В его составе есть крошки мрамора и гранита. Отличается хорошей прочностью, морозостойкостью, выдержкой к резким сменам температур, воздействию ультрафиолета, не теряет цвет. Монтаж несложен, ведь весит он немного.

Наиболее приближен к внешнему виду диких камней (натуральных).

Акриловый декоративный камень. Практичный вариант, надежный. Устойчив к химическому и механическому воздействиям, влагоустойчив, легкий, безопасен для здоровья. Представлен в различных цветах.

Устойчив к химическому и механическому воздействиям.

Кварцевый. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Прочен, долговечен, стойко переносит морозы, воздействия солнца. Легко устанавливать.

При монтаже его режут, чтобы пыль не попадала в глаза и легкие, необходимо одеть защитные средства. Смачивание камня водой уменьшит образование пыли.

Прочен, долговечен, стойко переносит морозы, воздействия солнца.

Гипсовый материал. Его можно сделать самому, внешне похож на песчаник, чтобы он стал устойчивым к влаге стоит покрыть его защитными средствами. Установка довольна проста.

Его можно сделать самому, внешне похож на песчаник.

Сланцевый

Сланцевый камень представляет собой соединенные слои минералов, между которыми можно увидеть природные узоры.

Чтобы отделать стену внутри дома, используется сланец в виде шпона или плитки. Отличается легкостью, способен сохранять в себе тепло, продается в нескольких цветах – серый, бордовый, бежевый, зеленый, розовый. Им можно закрыть полностью всю стену, хороший вариант для большой гостиной.

Отличается легкостью, способен сохранять в себе тепло.

Жидкий

Жидкий камень для стен представляет собой измельченные минералы, которые соединяются между собой обычно клеевым составом. Используются измельченные элементы кварца, гранита, иногда и мрамора. Также элементы окрашивают, чтобы получить приятный эстетически вид.

Жидкий камень можно приготовить своими руками, ведь в продаже несложно найти крошки минералов, которые необходимо промыть, просеять и смешать с клеевым веществом.

Данный материал также называют каменной штукатуркой потому, что принципы нанесение схожи. Часто применяют для отделки зданий снаружи. Но также возможно использование внутри помещения в комбинировании с другими покрытиями стен.

Данный материал также называют каменной штукатуркой потому, что принципы нанесение схожи.

Необходимые инструменты и материалы для отделки стен камнем

Любую отделочную работу следует начинать с подготовки необходимых инструментов и материалов. Для данной отделки понадобятся:

• клей;
• сам отделочный материал
• сосуд, где будет готовиться клеевой раствор;
• шпатель/кельма;
• гипсокартон/ картон/ крестики для плитки, что сформировать шов необходимого размера;
• строительный уровень;
• затирочная смесь/ шпаклевка;
• губка/пистолет;
• валик.

Любую отделочную работу следует начинать с подготовки необходимых инструментов и материалов.

Монтаж стен камнем

Монтаж проводится только на подготовленную поверхность, которая должна быть очищена и выровнена.

Предварительно перед наклеиванием следует подготовить рисунок того, как будет уложен облицовочный материал. При подготовке эскиза учитывается способ укладки материала (может применяться метод формирования шва, либо укладка встык). Обычно такой материал обладает ровной формой, укладку которой несложно просчитать при разработке эскиза. Разрезать камни под конкретную форму проблематично. Поэтому лучше создавать проект, учитывающий изначальную форму без внесения изменения в нее.

Готовый рисунок переносят на поверхность. Если по проекту отделка должна достигать только определённого уровня, а не заполнять всю стену, в местах, где проходит граница устанавливают специальные уголки. Это поможет получить ровную границу.

Монтаж проводится только на подготовленную поверхность, которая должна быть очищена и выровнена.

Непосредственный процесс укладки материала

Наносится смесь кельмой (шпателем с гребёнкой). Сначала смесь наносится на поверхность, где будет укладываться 1-й слой камня. При методе стыковой укладки, элемент отделочного материала прикладывается к стене, крутится в стороны по оси, и после прислоняется плотно к профилю, либо же к уже уложенным другим элементам.

Чтобы шов шел ровно используют:

• делаются гипсокартонные полосы, они будут широкими;
• можно сделать полосы из картона, получают более тонкий шов;
• использовать пластиковые крестики.

После засыхание клеевого состава данные элементы убираются.

Материал лучше класть не ровными рядами, а формировать более естественное положение, смещая их по ходу укладки. Требующий нарезки материал режется на части с помощью болгарки со специальной насадкой по бетону. Если есть, то можно это делать станком для резки плитки.

Материал лучше класть не ровными рядами, а формировать более естественное положение, смещая их по ходу укладки.

Если материал толстый от 15 мм, то наклеив 4 ряда, делается перерыв, чтобы он успел хорошо схватиться.

Приклеив все ряды, дожидаются полного высыхания клеящего состава, понадобиться от двух дней. Переходят к снятию вспомогательных средств, которые использовались для формирования шва. Также если клеевой состав вышел наружу, его счищают с поверхности.

Раствором для затирки закрывают швы. Можно наносить пальцем, на который намотана ткань, чтобы получилось без излишков ее нанести. Или приобретается специальная силиконовая затирка, которая наносится с помощью пистолета.

Натуральный камень требует дополнительной защиты от влажности, поэтому на них наносят грунтовочный слой.

Приклеив все ряды, дожидаются полного высыхания клеящего состава, понадобиться от двух дней.

Варианты отделки стен камнем в разных комнатах

Сейчас будут приведены примеры использования камня в разных комнатах:

1. С помощью каменного декора можно создать в прихожей или коридоре витражную стену.
2. Используется сочетание камня и стекла или металла. Придадут завершенный вид такому дизайну комнатные растения;
3. На фоне каменной отделки зеркала выигрышно выглядят, они помогают сделать комнату более глубокой;
4. Если комната маленькая, то использовать два материала будет лишним. Для зрительного увеличения пространства, сочетают камень со светлой отделкой стен.
5. Обрамление камнем камина, печей тоже является эффектным декоративным решением.
6. Также обрамляются каменной укладкой двери и окна.

Обрамление камнем камина, печей является эффектным декоративным решением.

Советы и рекомендации по отделке стен декоративным камнем

Стоит помнить о ряде аспектов, которые помогут надежно закрепить облицовочный материал, чтобы он прослужил долгое время:

• учитывают, что камень сделает комнату более темной, поэтому стоит позаботиться об освещение в комнате;
• если выбран бетонный отделочный материал, то лучше провести армирование поверхности;
• если стена слишком неровная, то лучше отделать ее каркасным методом сборки гипсокартонной стены.

Декоративный камень все больше становится популярным, как при отделке домов, так и квартир. Этот отделочный материал по праву считается шикарным и практичным. С монтажом можно справиться самостоятельно, если учитывать указанные рекомендации и этапы работы.

Видео: Кладка декоративного камня на внешний угол

sense-life.com

Отделка стен камнем — фото лучших решений оформления интерьере

Всем известные желания об недорогом, быстром, простом ремонте. Однако ещё все хотят, чтобы дизайн радовал глаза и прослужил долгое время, будь это спальня, кухня, либо прихожая. Современный рынок предлагает всевозможный ассортимент многочисленных материалов, отличающие разнообразием цветов и фактур.

Для того чтобы хозяин смог правильно подобрать то что ему необходимо. Мы попробуем разобраться в особенностях отделки стен декоративным камнем. Во всех достоинствах и недостатках какие могут повстречаться.

Одна из важных характеристик природного камня заключается в его естественной природе. Не забывайте про то, что интерьёр с ним ориентирован на грубость и первозданность. Отделка стен камнем возможна только там, где не применяются неоновое освещение, либо обилие ядовитых, глянцевых расцветок.

К примеру в помещениях с пластиком природный камень не будет выглядеть некрасиво. Однако если оформить дизайн включающим в себя камень и предметы мебели темных сортов дерева, подобное создаст яркое впечатление. Смотрите фото отделки стен камнем.

Содержимое статьи:

Основные свойства

Природный камень для внутренней отделки стен, имеет ряд преимуществ, которыми вряд ли смогут похвастаться другие отделочные материалы. Во первых он экологический чистый, так как при его изготовлении не применяли ни каких отравляющих веществ. По этой причине применение его на кухне, исключит попадание ядовитых паров в пищу. Приобретать натуральный камень (мрамор, гранит или другие) лучше у проверенных компаний. Мы рекомендуем обращаться в Атлант Гранит (atlantgranit.ru)

Отличается особой надежностью и долговечностью. Про этой причине дизайнеры рекомендуют производить отделку стен искусственным камнем, там где стены нуждаются в особой износостойкости. На кухне, в коридоре или в парадной он прослужит достаточно долго для того чтоб вам успеть надоесть.

Отделка стен под камень имеет повышенную влагостойкость и легко показывает себя отлично в помещениях с излишней влажностью. На кухне он, так же сможет продемонстрировать и свою температуростойкость.

Очень прост в укладке, провести отделочные работы сможет и новичок. Избавит вас от лишних финансовых затрат, позволив выполнить всё самостоятельно.

Все его разновидности, не отличаются особой требовательностью по уходу за ними. Убрать любые загрязнения можно при помощи губки смоченной в воде.

Грамотно оформленный, камень способен сосредотачивать на себе внимания, в любом помещении. Симпатичный рисунок выложенный в центре помещения, без труда станет основой любой композиции, придавая ему таинственную атмосферу.

Превосходно скрывает многообразные дефекты стен. К ним относятся: бугры, большие дыры, волнистость. А так же отвлекает внимание от неудачной планировки комнаты, улучшая тем самым интерьер.

Правильный выбор

При выборе материала предпочтительно обратить внимание на небольшие кометы, которые в последствие могут испортить вам впечатление от покупки. Равномерна ли нанесена окраска, материал должен быть прокрашенный со всех сторон. Так как любой недостаток может сразу разоблачить его происхождение и станет заметно что это просто крашенный цемент.

Особой значение имеет толщина. Панели должны быть равномерные по всей длине, поскольку неровности потом отразятся на укладке и она будет небрежно выглядеть.

Неприметно присутствие о сертификации товара, которые подтверждают о его безопасности. Подобное избавит вас от волнения и послужит доказательством, что вы применяете высококачественный и надежный строительный материал.

Разновидности материала

Виды данного облицовочного материала производятся в нескольких вариантов. Самый дорогостоящий, легкий и прочный изготавливается из керамзитового песка. Такая плитка подходит для использования в гостиных и прихожих.

Декоративный камень из крупнозерного керамзита, дешевле по цене, однако он и не такой прочный. В отдельных моментах плитка способна осыпаться из-за наличия в ней крупных частиц извести.

Весьма надежный основой послужит перлит. Подобные панели устойчивы абсолютно ко всем негативным внешним условиям.

Фото красивой отделки камнем

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

decorationinfo.ru

отделка стен комнаты в сочетании с искусственным камнем

Декоративный камень пользуется огромной популярностью в современном интерьере, так как данный материал наполняет помещение особой атмосферой уюта и домашнего тепла. Чаще всего искусственный камень используют в дизайне гостиной.

При этом каменная отделка стен рекомендуется для просторных помещений, в маленьких квартирах она будет не уместной, потому что объемные композиции могут визуально уменьшить пространство. Если гостиная в доме небольшая, то ее можно задекорировать отдельными фрагментами из камня, сочетая их с другими природными материалами.

Особенности и преимущества

Гостиная занимает особое место в планировке жилья, поэтому этой комнате отводится наибольшая часть площади в квартире и при оформлении ее интерьера применяют самый модный и креативный декор. Чтобы в гостиной оригинально выполнить зонирование, дизайнеры рекомендуют использовать искусственный камень. Им можно облицевать как стены, так и выложить материал в виде отдельных фрагментов возле камина, стеллажей.

Красиво смотрится такая отделка за диваном в сочетании с обоями.

Перед тем, как украсить гостиную уникальным видом отделки, необходимо в первую очередь подобрать камень. Для зала можно использовать как натуральный материал, так и искусственный. При этом природный камень характеризуется хорошей прочностью, долговечностью, но стоит он очень дорого, поэтому его приобретение доступно не всем.

Что же касается декоративного изделия, то оно является отличной альтернативой натуральным материалам и имеет много положительных преимуществ, среди которых можно выделить:

• Небольшой вес;
• Доступная цена;
• Простота в эксплуатации;
• Огромный выбор фактур и расцветки;
• Не требует особого ухода;
• Эстетический вид.

Чтобы декоративное оформление не уменьшило в комнате освещение, лучше всего выбирать светлые оттенки материала. Необычно выглядит в гостиной белый камень. Можно также чередовать в интерьере темные элементы с бежевым обоями или штукатуркой.

В дизайне гостиной с телевизором подойдут варианты украшения каменными панелями. Такие композиции выполнят не только эстетические, но и практические функции, защищая от повреждений отделку стен и углы.

Чтобы интерьер комнаты приобрел нежные штрихи, в квартире рекомендуется расставить живые растения.

Где использовать?

Искусственный камень настолько универсальный, что его можно применять для украшения всех видов поверхностей в гостиной. На сегодняшний день большинство владельцев квартир предпочитает украшать данным материалом арки и дверные проемы. Для классического стиля хорошо подойдет облицовка колонн камнем. Часто в современном дизайне гостиных можно встретить небольшие фонтаны или водопады. Такие конструкции будут беспроигрышными в сочетании с изделиями, имитирующими природный материал.

Отдельного внимания также заслуживают композиции из каменных стен и кованых перил. При этом стены можно украсить искусственными элементами в виде полос или панно. Главным предметом в интерьере большинства гостиных является камин. Облицовка его камнем позволит выгодно подчеркнуть красоту конструкции на общем фоне комнаты, а полы, выложенные из такого материала, сделают зал стильным и шикарным.

В небольших гостиных можно выполнить декор из камня на барной стойке. Данный способ оформления позволит визуально разграничить пространство и сделает комнату удобной.

Чтобы помещение приобрело необычный и уютный вид, его строгий дизайн рекомендуется дополнить элементами из натурального дерева.

Популярные идеи

С появлением декоративного камня для дизайнеров открылись огромные возможности, благодаря которым можно воплотить в реальность много творческих идей. Данный материал отлично подходит для оформления гостиных, так как он быстро и легко устанавливается, стоит недорого и позволяет создавать красивые интерьеры. Кроме этого, зал считается идеальным помещением для укладки искусственного изделия. Выполненная им отделка оригинально дополнит классические модели мебели и украсит простоту дизайна.

Необычное сочетание твердого и мягкого материала на поверхности подарит помещению потрясающую атмосферу.

Для интерьера гостиной лучше всего выбирать светлые оттенки материала. Если в оформлении комнаты применить ламинат кофейного цвета, бежевую штукатурку на стенах и выложить отдельный фрагмент из камня, то дизайн получится стильным и современным.

Если поверхность выложить материалом до потолка, то рекомендуется усилить эффект блоками из дерева.

Неплохо также выглядит текстура изделия, покрашенная в ярко-белый оттенок, она хорошо будет сочетаться с мебелью и другими предметами декора.

Каменная отделка подходит под любой стиль интерьера, но материал нужно подбирать правильно. Например, для гостиной, оформленной под модерн, оптимальным решением станет декор стены в виде кирпичной кладки.

Поверхность, выложенная из материала неправильной формы, наоборот, испортит симметрию комнаты.

Как правило, для просторных залов лучше всего использовать большие фрагменты, которые способны задекорировать объёмную площадь стены. Поверхность, облицованная большими плитами сланца, не только подарит комнате ощущение уюта, но и подчеркнет природный цвет камня. Нельзя также забывать и об освещении в помещении.

Без хорошей подсветки материал потеряет свой привлекательный вид, а его цвет и текстура будут выглядеть тусклыми.

Отдельного внимания в дизайне гостиной заслуживает каменная отделка камина. Данный вид декора делает комнату более современной и выразительной. «Соседство» очага и натурального камня является отличным способом показать в помещении единство природы. Чтобы продолжить гармонию палитры, в гостиной рекомендуется дополнительно облицевать стены под кирпич. Оттенки коричневого и красного наполнят помещение домашним теплом.

Необычно также выглядят стены в зале, украшенные речным камнем, при этом отделка должна быть выполнена по всей ширине стены и высотой не менее полутора метров. Низкая и длинная декорация станет уникальным дополнением гостиной. Иногда в интерьере таких комнат применяют облицовку стен из булыжника. Как правило, ее выбирают для загородного и традиционного стиля. Если владельцы дома хотят сделать гостиную особенной, то в ее пространстве можно выложить выступ из многоцветного камня, который будет размещаться от пола до потолка.

Пол из натурального дерева и дорогую мебель красиво подчеркнет отделка из темно-серого сланца. Если в интерьере гостиной присутствуют грубые породы камня, то «согреть» атмосферу помогут ковры, подушки и обивка мебели из мягких тканей. Кроме этого, строгие формы декора можно «смягчить» теплыми оттенками стен, резными полками и диванами.

Чтобы комната не получилась мрачной, ее следует максимально наполнить освещением, таким образом в гостиной сохранится ощущение всех красок.

Современная гостиная – это комната, которая одновременно должна подходить как для семейного отдыха, так и развлечений с друзьями, поэтому ее интерьер следует оформить изысканно и утонченно. В дизайне нужно использовать побольше белого и светлого. Оригинально в больших помещениях выглядит облицовка стен из белого известняка или отдельные композиции в виде каменных полок.

Что же касается декора в виде кирпича, то в гостиной его, как правило, применяют для обрамления ниш.

Не стоит забывать также и об оформлении напольного покрытия в зале. Модным вариантом в данном случае считается декоративный сланец, который на сегодняшний день широко применяют еще и в отделке стен.

Применяя различные вариации из этого материала, можно выложить элегантный пол, а гармоничное сочетание темных и светлых оттенков придаст комнате особую нотку изысканности.

К огромному сожалению, просторной гостиной могут похвастаться не все, но даже в маленьких помещениях можно применить каменную отделку. Чтобы пространство визуально не уменьшить, рекомендуется украшать только часть стен. Частичный декор позволит не только преобразить комнату, но и дополнит ее красивыми цветами и текстурой. Кроме этого, используя отделку в виде панели, получится неплохая экономия на ремонте.

Сделать помещение интересным и необычным помогут яркие цвета на стенах.

Важно следить за тем, чтоб каменные вставки на стенах сочетались с общим видом гостиной и являлись неким продолжением оттенков мебели и штор. Прекрасно выглядят композиции с разных пород камней, например, в центре можно использовать материал с гладкой поверхностью, а обрамление сделать из объемных и шероховатых элементов.

Положить декоративный камень можно самостоятельно. Подробную инструкцию можно посмотреть в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Внутренняя отделка декоративным каменем: все виды с примерами

Использование декоративного камня для внутренней отделки позволяет украсить дом или квартиру оригинальным способом. Такой природный материал успешно вливается в различные интерьерные решения, и становится той изюминкой, которую пытаются воспроизвести хозяева жилища. Камень искусственного происхождения дает декоративный эффект ничуть не хуже, нежели его дикий собрат.

Свойства декоративного камня

Для внутренней отделки можно применять как искусственный камень, так и природный минерал, здесь все дело в цене и пожеланиях заказчика. Каждый из этих видов наделен рядом свойств, которые необходимо учитывать при выборе изделий. Чтобы лучше разобраться, каким бывает декоративный камень для внутренней отделки, предлагаем ознакомиться с его характеристиками и изучить виды данного материала.

Натуральный камень для внутренней отделки

Неоспоримым преимуществом минерала с природным происхождением является его долговечность, тем более что такая облицовка стен не подвержена внешним негативным факторам внутри квартиры или дома. На него не воздействуют осадки и ультрафиолет, благодаря чему камень может отдавать свои лучшие свойства – способность к теплоизоляции и непревзойденный внешний вид. Так повелось, что декоративные элементы стен, выполненные подобной облицовкой, служили и продолжают служить признаком высокого финансового достатка, поэтому это также влияет на ее популярность.

Как ни странно, но высокая прочность минерала одновременно является его преимуществом и недостатком, так как его обработка существенно затруднена. Опять-таки, узор на поверхности этого декора может быть разным, а это не всем по душе. И самый главный минус, которым, наверное, всегда будет отличаться дикий минерал – его заоблачная цена, доступная далеко не всем.

Искусственный камень для внутренней отделки

Цена камня, произведенного в искусственных условиях, гораздо ниже, нежели у предыдущего варианта. Гипсовый или цементный компонент делает его гораздо легче, что позволяет существенно снизить нагрузку на конструкцию дома и такой материал проще клеить. Благодаря такому свойству доставка и разгрузка становится проще, а значит, себестоимость материала ниже. Искусственный камень заслуженно лидирует на рынке декоративных строительных изделий, так как он наделен непревзойденными качествами:

• простота монтажа. Он укладывается на специальный клей так же, как и керамическая плитка, но здесь нет необходимости тщательно подгонять каждый элемент, а некая хаотичность только придает помещению шарма;
• огромный выбор цветов и фактур, имитирующих природный минерал. Здесь есть широкое поле для дизайнерской мысли;
• покрытие поддается ремонту и реставрации;
• прочность и долговечность могут посоревноваться с аналогичными качествами натуральной облицовки;
• оптимальные гидрофобные показатели делают уход за декором простым и удобным.

Искусственный камень для внутренней отделки

Негативных качеств здесь практически нет, разве что некоторые виды искусственного покрытия подвержены истиранию при механическом воздействии, иногда не обойтись без гидрофобной обработки и стоимость может быть выше, нежели на более традиционные типы отделочных материалов для стен (обои, керамическая плитка).

 

Использование искусственного камня для внутренней облицовки стен

Строгих ограничений по применению камня в интерьере не существует, однако нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не перегрузить этим ярким и фактурным материалом жилое помещение дома или квартиры. Вполне оправдано декорирование им углов, арочных и дверных проемов, так как здесь мы имеем не только художественный эффект, но и отличную защиту уязвимых мест от механического повреждения. Такой прием поможет выделить некоторые интерьерные элементы и создаст на них выгодный акцент. Вы можете укладывать гипсовый или любой другой декор на клей как по всей выбранной площади, так и в виде небольших вставок.

Каменные углы выгодно подчеркнут зонирование пространства

Искусственный гибкий камень или изделия из гипса принято клеить в нишах или на полках. При отделке каминов наряду с этими видами облицовки может быть использована керамическая декоративная плитка под камень для внутренней отделки.

Благодаря экологической чистоте искусственного декора, его можно клеить в спальнях в изголовье, что смотрится очень оригинально. В гостиных на облицованные поверхности стен вешают телевизоры, причем камень не обязательно должен иметь линейную раскладку – его можно расположить хаотично.

Радиусная облицовка ниш и потолков с появлением нового продукта на строительном рынке, такого как гибкий камень, теперь осуществляется гораздо проще из-за податливости материала. Вообще гибкий искусственный минерал заслуживает отдельного внимания, и мы обязательно о нем расскажем подробнее.

Облицовочный камень: виды и отдельные характеристики

На строительном рынке есть все возможные сорта декоративного облицовочного камня, который в большинстве случаев монтируется на клей. Чаще всего наши соотечественники отдают предпочтение изделиям из гипса, поэтому с них мы и начнем свой обзор, к тому же гипсовый материал, так же, как и гибкий камень, имеет ряд преимуществ перед аналогичными обшивками для внутренних стен, а значит, он заслуживает отдельного внимания.

Гипсовая облицовка

Гипсовая плитка очень натурально имитирует настоящий камень

Гипсовая основа материала позволяет ему иметь широкое применение. Он уже давно и надежно лидирует среди подобного декора, предназначенного для работ внутри помещения. Повышенный спрос на гипс обусловлен его малым весом и эстетическими данными, к тому же цена на такой материал вполне демократичная. Изделия из гипса имеют пористую структуру, поэтому они впитывают влагу. Чтобы исключить разрушение материала из-за влажности, его следует обрабатывать специальными лаками и пропитками. Негорючесть, простота монтажа на клей, устойчивость перед резким колебанием температур – все это положительно отражается на выборе покупателей. По внешнему виду гипсовый камень так же, как и его гибкий аналог, схож с песчаником.

Бетонные изделия

Бетонная плитка характеризуется монотонной окраской, выпускается во множестве расцветок

Этот материал включает в себя песок, упрочняющие компоненты, пластификаторы, и красящие пигменты. В качестве добавок здесь может быть включена пемза, керамическая пыль, керамзитовые гранулы. Камень на бетонной основе отличается универсальностью, благодаря чему его можно сажать на клей на любые поверхности стен.

Керамогранит

Керамогранитная плитка имеет бесконечное разнообразие фактур и текстур

Основные ингредиенты керамогранита позволяют ему выдерживать повышенные нагрузки. Керамическая облицовка с гранитной прочностью состоит из глины нескольких сортов, минеральных наполнителей, полевого шпата и пигментных красителей. В процессе прессовки и дальнейшего обжига керамогранит приобретает способность противостоять высоким температурам и влаге, а также существенному механическому воздействию. По внешнему виду керамогранит похож на цветное стекло или хорошо отполированный минерал. Чтобы не поцарапать глянцевую поверхность данной облицовки, лучше воздержаться от абразивных очистительных средств.

Агломераты

Агломерат имеет мелкую пятнистую структуру, отлично подходит для строгого стиля

Подобный класс облицовочных материалов характеризуется превосходными прочностными показателями, так как в их основе есть мраморная и гранитная крошка. Также производители в состав агломератов включают известняки, кварцевый песок и различные пигменты. Монтируются на клей на заранее подготовленную поверхность, в чем они схожи с более распространенными изделиями из гипса.

Акриловый материал

Акриловый камень можно отлить абсолютно любой формы

На поверхность внутренних стен можно укладывать акриловый камень, который имеет ряд преимущественных свойств:

• устойчивость перед механическими повреждениями;
• не впитывает влагу;
• не притягивает грязь и пыль;
• прост в уходе;
• легко клеить на поверхность;
• небольшой вес;
• экологическая чистота.

Кварцит

Кварцитовый подоконник

Также как и аналогичные изделия из гипса, его можно укладывать в помещения с любым назначением. Структура такого камня сверхпрочная, а сам материал служит очень долго без потери первоначального вида. Часто его можно встретить в виде подоконников и столешниц. Кварцевый камень легко обрабатывается алмазными дисками.

Гибкий декоративный камень

“Гибкий камень” можно укладывать даже на круглых поверхностях

Трудно представить, что камень бывает гибкий по своей структуре, но современные технологии не устают нас удивлять. Такой гибкий материал производится на месте добычи песчаника, для чего природный минерал срезается тончайшим слоем так, чтобы остался его уникальный рисунок. Затем тонкий срез шлифуют до получения гладкой глянцевой поверхности. Основой, на которую принято клеить срезанный материал, служит прочный текстиль с нанесенными на его поверхность акриловыми пластификаторами.

Со временем текстиль удаляется, а срез песчаника и акриловый клей на его тыльной стороне просушиваются на солнце под открытым небом. В процессе изготовления, как вы понимаете, мелкие частицы натурального минерала застывают и оставляют неизменный рисунок и фактуру. Гибкий камень можно клеить на любые поверхности благодаря его податливости. Он незаменим там, где нужно обработать круглые фигуры, сделать плавный переход от одного элемента к другому. Это отличное решение для тех, кто планирует посадить на клей материал в углах, не разрезая его. Новый гибкий облицовочный материал стоит не дешево, но зато его возможности ничем не ограничиваются.

Керамическая плитка

Керамическая плитка выпускается в большом ассортименте

Наверное, сложно найти более привычную облицовку для стен, нежели плитка под камень для внутренней отделки. Все, кто хоть немного сталкивался с ремонтными работами, знают, что изделия монтируются на специальный плиточный клей, имеют привлекательный внешний вид и отличаются огромным выбором. В продаже можно найти изделия любой ценовой категории, которые придадут поверхности стен одновременно защиту от влаги и декоративный эффект. Такая настенная отделочная облицовка прослужит своим хозяевам много долгих лет при условии, если правильно выбран клей и корректно проведены укладочные работы.

domzastroika.ru

отделка стен комнаты обоями в сочетании с искусственным камнем

Декоративный камень хорошо известен на рынке строительных и отделочных материалов и пользуется высоким спросом. Гармонично сочетаясь с другими элементами декоративного оформления, он часто является центром композиции, и придаёт помещению стильный и эстетичный вид.

Преимущества и недостатки

Отделочный камень – один из самых красивых и современных материалов, он востребован, покупаем и обладает следующими неоспоримыми достоинствами:

• фрагменты имеют маленький вес, что позволяет декорировать большие по площади поверхности, не боясь обрушения несущих конструкций и дополнительной нагрузки на элементы фундамента;
• материал обладает высокой прочностью и долгим сроком службы;

• способ отделки декоративным камнем позволяет скрыть дефекты стен и отвлекает от неудачной планировки;
• благодаря широкому диапазону цен, существует возможность приобретения материала по доступной цене, что делает его ещё более популярным и востребованным;
• камень прост в уходе и устойчив к механическим воздействиям. Это позволяет использовать его для отделки каминов, арок и углов;

• ремонтоспособность материала заключается во фрагментарном ремонте повреждённого элемента, без необходимости проведения полной замены покрытия;
• негорючесть материала и его устойчивость к резким перепадам температур позволяет выкладывать им дровяные камины и околокаминное пространство;
• возможность самостоятельной укладки обусловлена плоской поверхностью обратной стороны элементов. Благодаря этому, материал приклеивается на поверхность основы, как обычная плитка. Искусственный камень имеет толщину около 2 сантиметров и не забирает пространство.

К недостаткам декоративного камня можно отнести холодную, труднообрабатываемую поверхность натуральных экземпляров и хрупкость некоторых видов искусственных моделей.

Виды и свойства материала

Применение натурального камня осложнено большим весом, холодной природой, энергоёмкой обработкой и высокой стоимостью. Поэтому при отделке гостиных используются искусственные декоративные материалы, по своему внешнему виду ничем не отличающиеся от природных аналогов.

Технология производства заключается в заливании раствора в формы с дальнейшим высушиванием и обжигом заготовок. Затем элементы либо покрываются специальными пропитками, либо на них наносится глазурь.

Декоративные изделия могут иметь бетонную, гипсовую, акриловую, полиэфирную и керамическую основу.

Формой выпуска может служить и каменный шпон в рулонном или листовом исполнении:

• Керамогранитные камни изготавливаются из полевого шпата, минеральных добавок и глины. Они прессуются под высоким давлением и производятся в матовом, глянцевом и рельефном вариантах.
• Полиэфирные агломераты изготавливаются с добавлением мраморной крошки, известняка и гранита. Этот материал прекрасно имитирует натуральные камни и, благодаря высокой прочности и огнеупорности, может быть использован для облицовки каминов.

• Камни из цветного бетона состоят из песка, цемента, керамзита, пемзы и красителей. Этот вид имеет большой модельный ряд изделий с огромным разнообразием оттенков и фактур.
• Камень из гипса считается наиболее бюджетным вариантом, имеет маленький вес и легко монтируется на гипсокартонные поверхности. К недостаткам можно отнести излишнюю хрупкость материала и необходимость покрытия выложенной стены водоотталкивающими составами.
• Акриловые изделия обладают красивой гладкой поверхностью, но их применение в каминных зонах должно быть ограничено. Это обусловлено риском выделения вредных веществ при нагревании материала.

• Изделия из керамзитового песка и перлит обладают высокой прочностью, но стоят гораздо дороже остальных видов.

Клинкерная плитка также является разновидностью декоративного камня и представляет собой панели с имитацией кирпичной кладки. Материал производится в большом разнообразии оттенков, отличается высокой прочностью и идеально ровной поверхностью. Весит он гораздо меньше, чем декоративный кирпич, а толщина варьируется от 1 до 3 см. Модели жаропрочны и могут применяться для оформления каминных зон.

Цвет будущего изделия формируется при его производстве: в сырьё добавляются красители и пигменты. Некоторые виды камня могут окрашиваться или покрываться глазурью уже после изготовления. Если в процессе монтажа выяснится, что отдельные камни отличаются по цвету, то готовая поверхность обрабатывается специальным составом, который нивелирует разницу.

Варианты отделки

Большой ассортимент декоративного камня предоставляет широкие возможности для создания разнообразных стилевых направлений:

• Для нежного прованса хорошим решением станет белоснежная глянцевая поверхность, а для современных хай-тека и минимализма подойдёт чёрно-белый контраст.
• В этнических африканских стилях будут хорошо смотреться рельефные камни разного размера красных и жёлто-коричневых тонов.

• При оформлении скандинавского и деревенского направлений можно использовать светлые древесные оттенки в сочетании с матовой поверхностью. Для того чтобы достигнуть эффекта старины, нужно использовать крупнозернистый камень или патинированные модели.
• Классическую гостиную украсит шовная кладка тёмно-коричневых камней.

• В ретро-стиле будет гармонично смотреться сочетание состаренного камня с венецианской штукатуркой.
• Для просторной гостиной рококо и барокко рекомендуется сформировать полуколонны и выложить их камнями тёмных оттенков.

• В техно-интерьерах каменную кладку необходимо подсветить при помощи маленьких металлических светильников простых форм.
• А в авангарде удачным соседством будет ажурная ковка и тёмный камень.

При оформлении комнаты маленького размера следует использовать методику фрагментарного декорирования. Стены, полностью выложенные камнем, создадут гнетущую атмосферу и сделают пространство тяжёлым и загромождённым. В помещениях такого типа осуществляется угловая отделка, а также оформление каминной, арочной, дверной зоны. Возможно декорирование небольшого участка центральной стены.

Декоративная кладка может прекрасно справляться с зонированием гостиной, визуально отделяя зону отдыха от зоны переговоров.

Если позволяет площадь гостиной, то интересным приёмом будет создание живого уголка, где будут располагаться искусственные мини-водоёмы, каскадные водопады и фонтаны, отделанные декоративным камнем. На фоне кладки красиво смотрятся аквариумы и большие тропические растения. Удачным является сочетание камня и дерева. Оно хорошо гармонирует с зеленью и подчёркивает природное единство. Камнем можно отделывать не только стены и камины: оформление полок и барных стоек смотрится стильно и интересно.

При декорировании гостиных каменной кладкой, необходимо учитывать размеры и степень освещённости квартиры. Тёмный и слишком рельефный камень подходит только для просторных залов. В маленьких комнатах следует использовать гладкие и светлые экземпляры, комбинируя фрагментарную кладку с обоями. Популярным приёмом является отделка ниши под телевизор декоративным камнем.

Такой вариант оформления подходит для небольших помещений. Он позволяет с помощью архитектурных решений и каменных панелей оформить полноценную зону отдыха. Следует учитывать, что камень является достаточно грубым отделочным материалом, поэтому необходимо добавить немного уюта в интерьер. Сделать это можно с помощью мягкой обивки, ковров, подушек и текстиля.

Согреть каменную отделку поможет деревянный пол с чётким рисунком древесных волокон и резная каминная полка в сочетании с кованой решёткой. Важную роль играет освещение гостиной.

При недостатке естественного света нужно оборудовать помещение дополнительными осветительными приборами, иначе каменная кладка тёмных цветов будет смотреться слишком мрачно.

Полезные советы

Прежде чем приступить к отделке стен гостиной, следует определить, какая площадь будет занята камнем. Для этого нужно нарисовать схему с подробным расположением фрагментов, а затем отметить границу кладки на стене. Рассчитав количество материала, необходимого для монтажа, к полученному значению следует прибавить 10%. Это поможет покрыть потери при подгонке и резке, а также в случае случайного повреждения материала. Затем нужно разложить камень на полу, в соответствии с нарисованной схемой, и подобрать элементы по форме и размеру с учётом швов.

Далее, следует очистить стену от старой отделки, выровнять и загрунтовать. Начинать облицовку следует от угла снизу вверх. Укладка производится рядами, в которых стыковочные швы между соседними камнями одного ряда находятся по центру камней второго ряда. Материалы, состоящие из сланцев и песчаника, монтируются с помощью бесшовной технологии.

Для отделки следует использовать специальный клей, который подбирается под каждый состав индивидуально.

Через несколько дней нужно провести противогрибковую обработку поверхности, которая выполняется водным лаком. Сделать это нужно в том случае, если процедура не была проведена при изготовлении. Эта придаст поверхности блеск и предотвратит быстрое загрязнение.

Красивые примеры декоративной кладки

Продуманный дизайн и грамотное использование искусственного и натурального камня создадут в гостиной неповторимую атмосферу помпезности и стиля.

Удачная комбинация угловой отделки и обрамления картин сделает гостиную изысканной и современной.

Оформление телевизионной зоны с помощью каменной кладки – удачный пример зонирования пространства.

Зелёный уголок в гостиной – гармония растений и камня.

Каскадный водопад станет центральной композицией интерьера и заметно оживит пространство.

Каменная кладка из огнеупорного материала – идеальное решение для отделки каминной зоны.

О том, как правильно укладывать декоративный камень, вы узнаете из следующего видео.

dekoriko.ru

Как заделать отверстия в стене из бетона? Чем замазать глубокие дыры в стене. Чем заделать большое отверстие

Пришло время косметического ремонта? Не доходят руки заделать ту досадную дыру на видном месте? Для подобной категории пользователей в статье рассмотрим проблему, касающуюся вопроса устранения дыр в стенах жилых и бытовых помещений.

их виды, размеры и свойства

Пластиковые стеновые панели также представляют недавний материал, изготовленный из твердого поливинилхлорида с минимальным количеством смягчителя. Панели можно смело использовать практически для любых помещений, даже в душевых, т.к. они имеют ряд весомых преимуществ: водостойки, огнестойки, гигиеничны, с продолжительным сроком службы. Пластиковые панели являются наиболее популярной разновидностью среди своих “одноклассников”.  Это связано с рядом преимуществ. Разберемся детальнее.

Свойства пластиковых панелей

1. Экологичность. Стоит отметить, что поливинилхлорид используется для производства пищевых упаковок, труб, медицинского оборудования. По правилам СЭС, отделочные ПВХ панели рекомендуются для школ, спортивных и медицинских учреждений.
2. Огнестойкость. Оказывается, что температура возгорания панелей +370 градусов, в то время как панели из ДВП и ДСП загораются при +250 градусов. Но это еще не все: как показывают эксперименты, ПВХ панели при горении выделяют в 2 раза меньше дыма, чем панели из ДСП и ДВП. А при испытании на токсичность оказалось, что продукты горения ДСП и ДВП в полтора раза токсичней своего «одноклассника». Также не стоит забывать, что отделочные панели относятся к категории самозатухающих материалов.
3. Влагостойкость. Стеновые панели, благодаря ровной поверхности, абсолютно не задерживают влагу, а отсутствие пор способствует тому, что микробы и плесень не смогут ужиться на поверхности стены. Именно поэтому материал часто используют в ванной и на кухне.
4. Простота монтажа. Ни для кого не секрет, что установка панелей не составляет большого труда, с этим может справиться даже не очень опытный мастер. Материал не требует никаких подготовительных работ и выравнивания поверхности. Более того поврежденная часть конструкции легко заменяется.
5. Декоративные способности. Пластиковые панели имеют широкий выбор цвета и форм. Существуют варианты с нанесённым рисунком на поверхность при помощи термопленки. Материал способен украсить любую поверхность благодаря чему считается наиболее популярным вариантом отделки.

Размер пластиковых панелей

По толщине панели можно разделить на два подтипа – это 5 мм и 8,9,10 мм. На второй подтип (размер 8-10 мм) идут молдинги одинакового размера.

1. Вагонка. Длина панели составляет 3 м, ширина – 10 см и более редкая 12,5 см (имеет двойной профиль). Наиболее популярны «европейка» с широким замком и другой вариант менее популярный с узким замком – «полька». Производится в основном белого цвета, реже встречаются в цветном исполнении.
2. Панель. Наиболее популярная длина пластиковых панелей 260, 270 и 300 см; ширина может составлять 15 – 50 см, но самый распространенный размер 25 см. Панель может быть окрашена, покрыта лаком или с нанесением термопленки. Практически незаметный шов в собранном виде – главное отличие панели от вагонки.
3. Лист. ПВХ листы еще могут называть ПВХ-плитами. Ширина листа может составлять 80-203 см, длина – от 150 до 405 см. Наиболее популярны листы из вспененного ПВХ, при этом верхний слой панели может быть ударопрочным и гладким.

Преимущества применения стеновых панелей

Используя стеновые панели в качестве отделочного материала, можно избежать таких подготовительных моментов, как выравнивание стен, а также удаление старой штукатурки, обоев и краски, т.е. предварительной отделки стен. Кроме того, для установки стеновых панелей не нужны специальные инструменты или оборудование, как не требуется и специальная квалификация мастера. Все, что для этого нужно – это степлер, гвозди, бруски из дерева и собственно сами панели. Помимо всего прочего, стеновые панели обеспечат в помещении отличную звуко- и теплоизоляцию и маскировку компьютерных, телефонных и прочих электрических кабелей. Не нуждаются они и в особом уходе, все, что потребуется – это протереть их раз в месяц любым моющим средством или просто влажной салфеткой. А при необходимости поврежденные элементы легко заменяются. Но обычно стеновые панели имеют долгий срок службы, они прочны, гигиеничны и устойчивы к механическим воздействиям – все это избавит от необходимости ежегодных косметических ремонтов.

www.remontbp.com

Какие бывают панели для отделки стен

Какие бывают панели для отделки стен

Стеновые панели – оптимальное решение в тех случаях, когда главная задача – минимум затрат и усилий. Они просто монтируются, а выбор расцветок и фактур необыкновенно огромен, как из натурального, так и из искусственного сырья. Сегодня стеновые панели завоевали немалую популярность и успех среди потребителей, несмотря на то, что появились они на нашем рынке относительно недавно.

Какие существуют виды стеновых панелей

Реечные наборные панели

Это дощечки длиною 2400 – 3700 и шириною 125 – 300 мм, толщина которых от 8 до 12 мм. Наиболее востребованы в случаях обшивки помещений с маленькой площадью. Для их монтажа потребуется обрешетка из дерева или металла. Соединяются панели за счет наличия паза и шипа (или же имеются только пазы и вкладки, которые соединяют две панели, в таком случае образуется зазор). Фиксируется панель к обрешетке с помощью скоб или самореза (в паз). Для изготовления реечных наборных панелей используется ДСП, ДВП, ПВХ и МДФ.

Плиточные наборные панели

по форме квадратные, размер которых обычно от 30 х 30 до 98 х 98 см, кстати, очень удобные для того, чтобы выкладывать различные рисунки, комбинируя всевозможные оттенки, а также текстуру. Крепление панелей к стене обычно осуществляется при помощи клея или кляммеров, а соединяются они между собой только с использованием пазов и вставок в них. Материалом для изготовления плиточных наборных панелей служит также ДСП, ДВП, ПВХ и МДФ.

Листовые стеновые панели

значительно облегчают работу по отделке стен в силу крупных размеров – от 1, 22 до 2,44 м, имеющих толщину от 3 до 6 мм. Поверхностью таких панелей является многослойная структура с имитацией камня, дерева или кафеля. Монтаж производится при помощи клея, а швы скрываются с помощью молдингов. Для изготовления листовых стеновых панелей используется ДВП, пропитанный смолами.

Помимо существующих трех основных декоративных видов стеновых панелей, имеются еще и конструктивные для возведения внутренних стен и различных перегородок. К ним относятся как панели из бетона, так и сэндвич-панели для модульных домов, которые представляют собой готовые стены с утеплителем, а также влаго- и пароизоляцией внутри. Применяются сэндвич-панели в основном для дач и загородных домов.

Материал, из которого сделаны стеновые панели

Панели из натурального дерева

Чаще всего изготовлены из древесины дуба, кедра, клена или ольхи. Идеально подходят для жилах помещений, в первую очередь, в силу своей экологичности. Если же устанавливать их в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня), в этом случае следует выбирать панели с восковым покрытием, отталкивающим воду, а также грязь.

ДСП-панели (древесно-стружечная плита)

Процесс изготовления основан на методе горячего прессования стружек и опилок, схожи с древесиной, но менее прочны, т.к. подвержены перепадам температуры и уровню влажности, в связи с чем подходят только для отделки сухих помещений.

ДВП-панели (древесно-волокнистые плиты)

Также изготовлены путем горячего прессования, но с применением древесных и других растительных волокон, являются менее подверженными влаге, экологичны, однако, не рекомендуются для помещений, в которых есть прямое попадание воды.

Панели из МДФ

Это новый материал, в основе которого МДФ-плиты, созданные методом сухого прессования (прессуется мелкодисперсная древесная стружка) при высокой температуре и давлении. В процессе нагревания из древесины выделяется лигнин, который служит связующим элементом. Материал выдерживает достаточные нагрузки (подвешенные шкафчики и полки), а также устойчив к повышенной влажности, обладает тепло- и звукоизоляцией, гигиеничен, прочен, иными словами, является достаточно качественным. Более того, имеются даже огнеупорные МДФ.

Стеклянные панели

Предназначены для создания фотографических рисунков, требующих долговечную основу, в связи с этим имеют ряд недостатков. Но при бережной эксплуатации могут прослужить довольно долгий срок, тем более, что производители заинтересованы применять современные технологии, что положительно сказывается на прочности и защите стеклянной поверхности.

Гипсовиниловые панели

Материал, в который сегодня перерос всем известный гипсокартон, применяющийся для создания стен, перегородок и даже потолков. Новый материал представляет собой тот же гипсокартон с той лишь разницей, что вместо картона покрыт винилом, чем выгодно отличается от своего предшественника. Панели наделены готовой рабочей поверхностью с определенным рисунком, а также они достаточно прочны и надежны.

3D панели

Новое дизайнерское решение, способствующее созданию своего индивидуального стиля, изготавливаются из фэшнпанели и бамбука – материала, представляющего новый декоративный ассортимент скульптурных текстурированных панелей, окрашенных в разные тона при помощи акриловых красок (глянцевой или матовой отделки). Панели способны создать потрясающий эффект и превратить интерьер помещения в зрелищное пространство.

Панели из ПВХ

Пластиковые стеновые панели также представляют недавний материал, изготовленный из твердого поливинилхлорида с минимальным количеством смягчителя. Панели можно смело использовать практически для любых помещений, даже в душевых, т.к. они имеют ряд весомых преимуществ: водостойки, огнестойки, гигиеничны, с продолжительным сроком службы. Пластиковые панели являются наиболее популярной разновидностью среди своих “одноклассников”. Это связано с рядом преимуществ. Разберемся детальнее.

Свойства пластиковых панелей

1. Экологичность. Стоит отметить, что поливинилхлорид используется для производства пищевых упаковок, труб, медицинского оборудования. По правилам СЭС, отделочные ПВХ панели рекомендуются для школ, спортивных и медицинских учреждений.
2. Огнестойкость. Оказывается, что температура возгорания панелей +370 градусов, в то время как панели из ДВП и ДСП загораются при +250 градусов. Но это еще не все: как показывают эксперименты, ПВХ панели при горении выделяют в 2 раза меньше дыма, чем панели из ДСП и ДВП. А при испытании на токсичность оказалось, что продукты горения ДСП и ДВП в полтора раза токсичней своего «одноклассника». Также не стоит забывать, что отделочные панели относятся к категории самозатухающих материалов.
3. Влагостойкость. Стеновые панели, благодаря ровной поверхности, абсолютно не задерживают влагу, а отсутствие пор способствует тому, что микробы и плесень не смогут ужиться на поверхности стены. Именно поэтому материал часто используют в ванной и на кухне.
4. Простота монтажа. Ни для кого не секрет, что установка панелей не составляет большого труда, с этим может справиться даже не очень опытный мастер. Материал не требует никаких подготовительных работ и выравнивания поверхности. Более того поврежденная часть конструкции легко заменяется.
5. Декоративные способности. Пластиковые панели имеют широкий выбор цвета и форм. Существуют варианты с нанесённым рисунком на поверхность при помощи термопленки. Материал способен украсить любую поверхность благодаря чему считается наиболее популярным вариантом отделки.

Размер пластиковых панелей

По толщине панели можно разделить на два подтипа – это 5 мм и 8,9,10 мм. На второй подтип (размер 8-10 мм) идут молдинги одинакового размера.

1. Вагонка. Длина панели составляет 3 м, ширина – 10 см и более редкая 12,5 см (имеет двойной профиль). Наиболее популярны «европейка» с широким замком и другой вариант менее популярный с узким замком – «полька». Производится в основном белого цвета, реже встречаются в цветном исполнении.
2. Панель. Наиболее популярная длина пластиковых панелей 260, 270 и 300 см; ширина может составлять 15 – 50 см, но самый распространенный размер 25 см. Панель может быть окрашена, покрыта лаком или с нанесением термопленки. Практически незаметный шов в собранном виде – главное отличие панели от вагонки.
3. Лист. ПВХ листы еще могут называть ПВХ-плитами. Ширина листа может составлять 80-203 см, длина – от 150 до 405 см. Наиболее популярны листы из вспененного ПВХ, при этом верхний слой панели может быть ударопрочным и гладким.

Преимущества применения стеновых панелей

Используя стеновые панели в качестве отделочного материала, можно избежать таких подготовительных моментов, как выравнивание стен, а также удаление старой штукатурки, обоев и краски, т.е. предварительной отделки стен. Кроме того, для установки стеновых панелей не нужны специальные инструменты или оборудование, как не требуется и специальная квалификация мастера. Все, что для этого нужно – это степлер, гвозди, бруски из дерева и собственно сами панели. Помимо всего прочего, стеновые панели обеспечат в помещении отличную звуко- и теплоизоляцию и маскировку компьютерных, телефонных и прочих электрических кабелей. Не нуждаются они и в особом уходе, все, что потребуется – это протереть их раз в месяц любым моющим средством или просто влажной салфеткой. А при необходимости поврежденные элементы легко заменяются. Но обычно стеновые панели имеют долгий срок службы, они прочны, гигиеничны и устойчивы к механическим воздействиям – все это избавит от необходимости ежегодных косметических ремонтов.

Стеновые панели для внутренней отделки, декоративные панели для стен

На данный момент достаточно сложно решить вопрос оригинального и не стандартного украшения стен при помощи использования обоев, штукатурки или обычной покраски.

Чтобы получить действительно модный и современный дизайн помещений, многие начали применять новый, уникальный и эффектный подход – использовать появившиеся на рынке новые материалы с уникальными свойствами, которые обеспечат свежий, прекрасный внешний вид. Придать стенам рельефность, красоту и прочность можно при помощи декоративных стенных панелей.

Стеновые панели для внутренней отделки

Интересный факт: Впервые отделку стен начали применять в Египте тысячи лет назад до нашей эры. Но самый пик популярности такого стилистического решения приходится на семнадцатый-восемнадцатый век, то есть на Средневековье. Особенно часто отделку при помощи панелей применяли во Франции. У данного материала было свое название – буазери, означавшее украшение стен дворцов при помощи резных панелей. Только высшее общество, аристократия могла позволить себе такой декор интерьера. Изготавливали буазери и из дерева, и из стекла, и из ткани. Также могла применяться позолота. Некоторые примеры шикарной работы древних мастеров можно до сих пор наблюдать в различных дворцах и других домах знати. Например, в России такой отделкой может похвастаться Эрмитаж.

Выбираем стеновые панели для своего дома

Почему стоит обратить свое внимание именно на этот материал? Почему на данный момент декоративные панели для стен имеют бешеную популярность? Одним из главных преимуществ, отвечающих на эти вопросы, является необычайная красота материала, а также широчайший ассортимент различных видов и фактур стеновых панелей. Более совершенный и современный материал уже занимает лидирующие позиции, и постоянно набирает еще большее число поклонников.

Стеновые панели для внутренней отделки набирают популярность

Вообще изделие имеет огромное количество плюсов, которые и влияют на конечный выбор многих потребителей:

• Сокращение временных рамок ремонта, и отделки внутренних стен в частности. Дело в том, что при использовании панелей не нужно никакой специальной подготовки (выравнивание, нанесение грунтовок и других растворов). Вся процедура установки может занимать от нескольких часов до одного-двух дней, в зависимости от площади комнаты.

Стеновые панели для внутренней отделки сократят время ремонта

• Учитывая подготовительный этап (размещение всех панелей для их последующей установки), все работы занимают реально короткий промежуток времени. Также экономия сил происходит за счет охвата большой площади при помощи одной панели.

• Отсутствие дополнительной облицовки – производится монтаж декоративного материала, и комната готова. Чтобы наслаждаться готовой, прекрасной комнатой нужно просто правильно установить стеновые панели.

Стеновые панели не требуют дополнительной облицовки стен

• Появление усиленной (за счет данного материала) теплоизоляции и звукоизоляции. При использовании декоративных панелей не нужно устанавливать дополнительные акустические материалы, понижающие уровень шума в помещениях.

Стеновые панели обеспечат отличную звукоизоляцию

• Повышенная прочность и долговечность, а также разнообразие стилей, позволяющее достойно украсить и подчеркнуть достоинства дизайнерских решений в интерьере.

Стеновые панели добавят интерьеру оригинальности

Существует два способа монтажа стеновых панелей для внутренней отделки:

• Применение специализированного клеевого раствора. Подойдет для установки на более ровные поверхности. На стены с ярко выраженными неровностями будет невозможно осуществить данный вид монтажа.

Монтаж стеновых панелей для внутренней отделки на клей

• Использование заранее установленного и подготовленного стенового каркаса. Данная методика может применяться на стены в любом состоянии, а также появляется возможность пропустить в каркасе все инженерные сети дома (кабели света, интернета, трубы и так далее). При этом добраться до коммуникаций не составит большого труда – можно снять одну из панелей для обнаружения неполадки или для совершения других нужных действий. В данном случае будет ощущаться небольшая потеря площади – установка каркаса займет не менее 10-15 сантиметров с каждой стены.

Монтаж стеновых панелей на деревянный каркас

Следует отметить, что высокие характеристики долговечности и повышенные эксплуатационные свойства (устойчивость к разнообразным отрицательным факторам, например, к влаге) позволяют использовать материал не только в комнатах дома или общественных помещениях, но и в интерьерах ванной или кухни.

Благодаря отличной влагостойкости стеновые панели используют для отделки ванной

Зная основные характеристики и преимущества стеновых панелей, можно приступать к выбору материалов для своего уникального и оригинального интерьера.

Чтобы сделать все правильно нужно обращать внимание не только на эстетические качества и преимущества материала, но и на множественные особенности и факторы использования панелей.

Важно: Перед походом в строительный магазин следует узнать некоторые правила.

Например, при выборе материалов следует учитывать их полную экологическую безопасность, так как украшение стен будет стоять в течение долгих лет. Внутренняя отделка должна быть максимально экологичной и безопасной. Выделение, испарение вредных химических веществ и резких запахов после установки просто недопустимо.

Также обратите внимание на вид пожарной безопасности. Чем выше класс, тем лучше. Это означает, что при возникновении пожара декоративные панели не будут поддерживать горение. Также это касается и выделения токсичных веществ при тлении.

Выбирайте стеновые панели с высоким классом пожаробезопасности

Если Вы хотите применить изделие для покрытия стен в ванной комнате или кухне, где повышена влажность и повышен риск перепада температурных и других условий, обязательно выбирать влагостойкие панели. Это позволит избежать развития различных грибковых, плесневых инфекций и других микроорганизмов.

Влагостойкими панелями можно отделать стены в ванной

На механическую прочность и упругость панелей следует обратить внимание при применении в коридорах, прихожих, кладовках. Обязательно учитывать и повышенную устойчивость к механическим повреждениям, которые могут сильно испортить внешний, эксклюзивный дизайн помещения.

Стеновые панели для коридора должны быть устойчивы к механическим повреждениям

Планируете провести или уже провели тепловые трубы и радиаторы вблизи от декоративного материала? Тогда ищите панели, устойчивые к перепаду максимальных температур. Это поможет избежать различных деформаций и других повреждений.

В магазине также узнайте об особенностях монтажа именно выбранной модели, а также о сложностях, возникающих в процессе ухода за стеновыми панелями. Особенно важно подробнее расспросить об этом при самостоятельном монтаже изделия.

Не соглашайтесь на предложение купить стеновые панели для внутренней отделки из разных партий, так как Вас может ожидать неприятный сюрприз небольшого, но все же заметного, цветового несоответствия. После установки уже вряд ли можно будет вернуть покупку.

Способы оформления внутреннего интерьера декоративными стеновыми панелями

Новейший материал позволяет максимально расширить возможности декора интерьера любой комнаты. Ни один из известных отделочных материалов (краска, обои, штукатурка) не обладает такими преимуществами. Современные дизайнеры уже окрестили данный материал новейшим революционным этапом в совершенствовании дизайна интерьеров:

Первым важным преимуществом, на которое стоит обратить внимание, является использование дизайнерами и строителями совершенно новых и невероятных направлений, используемых для внутренней отделки стен. Специалисты уже отказываются от стандартных и ограниченных методов покраски, штукатурки и оклейки в пользу очень реалистичной имитации разнообразных текстур и поверхностей при помощи стеновых панелей с потрясающими свойствами и характеристиками.

Виды пластиковых панелей для стен

Неровные стены и осыпавшаяся штукатурка требуют ремонта, на который нужны немалые средства. В связи с этим приходится копить деньги и на какое-то время отложить покупку новой мебели. Идеальным решением в таком случае являются пластиковые панели для стен, которые легко установить своими руками. Они изготовлены из недорогого материала, способного скрыть недостатки поверхности, легко устанавливаются и имеют большой срок службы.

Преимущества стеновых панелей

Декоративные панели для кухни можно устанавливать как на стены, так и на потолок. Для этого подойдут легкие пластиковые изделия. Они довольно быстро демонтируются и лучше всего подходят для старых домов. Стеновые панели обладают следующими преимуществами:

1. При их установке не требуется наносить слои штукатурки и демонтировать старое покрытие.
2. Защищают стены от воды и жирных брызг.
3. Маскируют трубы и разводки электропроводов.
4. Выравнивают потолок с минимальной потерей высоты. В старых домах обшивка поможет скрыть неровности перекрытий бетонных плит.

Основное преимущество стеновых изделий заключается в том, что после окончания ремонта практически не остается строительного мусора. Проведение монтажа не зависит от времени года, поскольку нет запаха краски и не нужно ждать, когда высохнет штукатурка.

Основные виды облицовки

Пластиковые панели для кухни могут отличаться по форме. Существуют следующие виды изделий:

Характеристика изделий из поливинилхлорида

Наиболее дешевым вариантом пластиковых панелей считаются изделия из поливинилхлорида (ПВХ). Они хоть и долговечны, но подходят не ко всем поверхностям.

Реечные кухонные панели изготавливают из поливинилхлорида. Их отличительная черта заключается в том, что они гибкие и легкие. На кухне такое изделие можно прикрепить на стену, потолок или над рабочей зоной. Стоит учитывать, что при высокой температуре ПВХ способен деформироваться.

Наличие гладкой поверхности с плотной текстурой является преимуществом пластика. Рейки не впитывают воду и не имеют неприятного запаха. Чтобы отмыть пластик, можно использовать любые моющие средства.

Так как крепятся пластиковые панели к стене, для их установки используется обрешетка. Рейки скрепляются между собой с помощью пазовых соединений на боковой поверхности.

Пластик имеет некоторые недостатки:

• из-за мягкости материала его легко поцарапать;
• не выдерживает высокой температуры;
• белые планки со временем могут пожелтеть.

Существуют недорогие стеновые изделия с самой различной текстурой. Это может быть имитация древесины, мрамора, пробки. Поверхность бывает гладкая, матовая, глянцевая или текстурная, например, в виде необработанной доски, фактурной штукатурки или окрашенной поверхности. Количество оттенков стеновых изделий не имеет границ.

Плиты из ДСП, МДФ и ХДФ

По стоимости ламинированные стеновые панели из ДСП, МДФ или плит ХДФ немного дороже варианта из ПВХ. Их отличие в том, что они выпускаются в виде плит стандартного размера с разной толщиной.

Обычная ДСП плита представляет собой спрессованную и склеенную на акриловой основе стружку. Ее поверхность выполнена в виде декоративной бумажной пленки, которая способна пропускать влагу. При этом древесная стружка внутри плиты разбухает.

Верхняя пленка ламинированных панелей покрыта слоем прозрачного полимера. Он предназначен для защиты от царапин и намокания. Преимущества ламинированных изделий из ДСП в том, что они устойчивы к влаге, долговечны и имеют разнообразный дизайн.

Плиты МДФ устойчивы к намоканию, экологически чистые и доступные в цене. Метод их изготовления — горячая прессовка. Частицы внутри материала соединяются между собой с помощью смол, выделяющихся при нагреве. Поскольку клей при этом не используется, изделие считается безвредным для здоровья.

Особенностью панелей ХДФ является повышенная прочность. Такой вариант подходит для вырезания различных форм. Изделие может иметь покрытие, имитирующее камень, деревянную доску или керамическую плитку.

Древесно-стружечный вариант покрытия

Стеновые древесно-стружечные панели для кухонь отличаются наличием огромного ассортимента. Для изготовления фартука и столешницы можно подобрать одинаковые по цвету пластины. В процессе отделки часто используют большие пластиковые листы для стен.

Применение стеклянных конструкций

Стеклянные панели способны сделать интерьер кухни уникальным и роскошным. Они обладают довольно высокой стоимостью, изготавливаются под заказ. Материалом служит трехслойное стекло, верхний слой которого устойчив к механическим повреждениям.

Стеклянные изделия влагоустойчивы и жаропрочны, их легко почистить. Такой вариант способен преобразить любую кухню, сделав ее светлее и визуально больше. Благодаря множеству видов дизайна несложно подобрать панели под любой интерьер. Выбрать цвет изделий будет проще, если посмотреть образец на фото в интернете или каталогах.

Обшить стены пластиковыми панелями можно самостоятельно, главное это сделать правильно. При отсутствии навыка работы с плитами и специальными инструментами не стоит экономить на профессиональном ремонте.

Виды стеновых панелей для внутренней отделки. Их преимущества, особенности монтажа

Стеновые панели уже достаточно давно используются для отделки стен дома. Связано это с разнообразием материала и внешнего вида, прекрасными эксплуатационными и декоративными свойствами. Отдавая предпочтение стеновым панелям для внутренней отделки, владельцы домов получают стильное оформление стен, функциональность и практичность.

Какие бывают

Стеновые панели изготавливают из ПВХ, дерева, стекла и даже зеркал. Какие подойдут для конкретного помещения, зависит от его назначения, наличия негативных факторов, размеров и предпочтений хозяина дома. При выборе необходимо учесть особенности конкретного материала, присущие ему достоинства и недостатки.

В целом отделочные панели имеют такие преимущества:

• установка позволит спрятать недостатки стен, скрыть коммуникации;
• монтаж выполняется просто и быстро;
• при желании можно улучшить звукоизоляцию стен;
• проложив слой утеплителя, уменьшают потери тепла из здания.

По окончанию облицовки готовая поверхность не требует дальнейшей отделки. Стеновые панели выпускаются в виде плит, реек и листов. Реечные бывают из дерева (вагонка) и ПВХ. Самый большой размер у листовых панелей. Их используют для создания монолитного покрытия без швов.

Пластиковые панели

Пластик уверенно занимает все больше места в каждом доме. Из него изготавливают мебель, посуду, технику, активно используют для внутренней отделки стен. Правда, лучше всего он подойдет для ванной комнаты, кухни, балкона. Здесь полотна их ПВХ в полной мере смогут проявить свои достоинства:

• влагостойкость;
• морозостойкость;
• неприхотливость в уходе;
• простоту монтажа.

Лицевая часть полотен выполняется однотонной, цветной, с различными рисунками. Она с успехом имитирует любые текстуры. Конечно, все эти достоинства присущи качественному ПВХ. Поэтому при выборе материала для внутренней отделки следует обратить внимание на внешний вид панели. Она должна быть ровной, с равномерной расцветкой, без царапин, трещин, вмятин. Толщина полотна зависит от количества ребер жесткости. Оптимальной для стен считается толщина 8-12 мм.

К минусам пластин из ПВХ относят невысокую прочность. От резких ударов на полотне могут остаться вмятины, которые невозможно устранить. Кроме того, при пожаре материал плавится, выделяя токсичные вещества. Снизить вероятность появления этих недостатков позволяет использование качественных материалов. Поэтому не стоит гнаться за дешевизной, лучше отдать предпочтение изделиям средней ценовой категории.

Монтаж пластиковых панелей выполняют на обрешетку или клей. Первый вариант используют при неровностях стен, необходимости спрятать трубы или проводку, улучшить изоляцию. Для каркаса используют деревянные или металлические профили. Второй – если стены дома идеально ровные. Установку панелей выполняют горизонтально, вертикально, даже под углом. Такая облицовка прекрасно сочетается с керамикой, камнем, текстилем, стеклом.

Отделка из дерева

Современным вариантом классического подхода к оформлению стен дома является использование дерева в виде панелей. Их изготавливают из цельного массива, ДВП, ДСП или МДФ. Стеновые панели из массива чаще всего выполняют в виде плит, они придают интерьеру респектабельность, выглядят дорого, да и стоят недешево. Поэтому ими облицовывают часть стены, а остальную покрывают декоративной штукатуркой, оклеивают обоями. К их достоинствам относят долговечность, натуральность, изысканный внешний вид.

Чтобы сделать отделку более доступной, ценные породы дерева (орех, дуб, ясень) используют только для внешней облицовки панели. Их основой становятся недорогие сорта, обладающие прекрасными характеристиками, но меньшей ценой.

Более доступным вариантом внутренней отделки дома является вагонка, евровагонка, блок-хаус, имитация бруса. Эти материалы изготавливают в виде реек разной толщины. Для удобства монтажа на них имеется специальное замковое соединение. Оно позволяет соединить отдельные полотна практически без зазора.

Изделия из ДСП и ДВП практичны, доступны по стоимости, удобны в установке. Их не рекомендуют использовать во влажных помещениях. Отличные характеристиками обладают стеновые панели из МДФ. Они хорошо переносят механическое воздействие, не деформируются при перепадах температур, обладают красивой поверхностью.

Изделиям из дерева присущи определенные недостатки, которые следует учитывать при эксплуатации:

• в слишком жарком помещении рассыхаются, появляются трещины;
• под действием влаги разбухают, могут заплесневеть;
• выгорают на солнце.

Избежать появления этих неприятных последствий поможет поддержание в помещениях стабильного температурного и влажностного режимов. Дополнительным защитным фактором станет покрытие деревянных поверхностей лаком, специальными полиролями.

Монтаж панелей из дерева несложен, может выполняться своими руками. Предварительная подготовка стен не потребуется. Единственное, на что нужно обратить внимание, обязательно обработать поверхность антисептическим средством в ванной комнате. Иначе под действием влажности может образоваться грибок.

Стены из зеркал

Эффектным способом внутренней отделки стен дома являются зеркальные стеновые панели. С их помощью можно визуально увеличить помещение, сделать его светлее, объемнее. Часто зеркала используют в спальне, ванной комнате, прихожей. Основой панели является полистирол, покрытый сверху тонированной или зеркальной полиэтиленовой пленкой.

Материал хорошо поддается обработке, его можно подгонять под нужный размер. Но резать полотно нужно с лицевой стороны, чтобы не повредить зеркальное покрытие. На поверхность наносят текст, тиснение, придавая тем самым интерьеру оригинальный неповторимый вид. Благодаря гибкой основе полотнами можно украшать округлые поверхности: колонны, арки.

Стеновые полотна крепят на каркас, который позволяет создать вентилируемое пространство. Часто они имеют самоклеящуюся основу, которая облегчает процесс монтажа. Постепенно снимая защитную пленку, панель прижимают к стене. Сразу удаляют воздушные пузыри.

Чтобы покрытие прослужило долгие годы, необходимо беречь его от негативного воздействия:

• солнечных лучей;
• высоких температур;
• открытого огня;
• длительного воздействия влаги.

Хотя зеркальные полотна имеют высокую стойкость к влажности и часто устанавливаются во влажных помещениях, их следует беречь от непосредственного попадания воды. Конденсат или воду лучше сразу вытереть.

Пробковые панели

Их пока редко можно встретить в отделке дома, хотя с каждым годом они приобретают все большую популярность. Кроме привычных материалов с характерным пробке коричневым цветом, промышленность предлагает разноцветные стеновые панели, с аппликацией, вкраплениями стекла иди металла.

Пробку получают из коры пробкового дерева. Она содержит миллионы воздушных пузырьков. За счет этого материала отличается прекрасными звукоизоляционными свойствами. Кроме того, он гипоаллергенный, экологически безопасный, со временем не теряет привлекательность. Пластины не вбирают пыль и запахи, не гниют. Толщина пробкового покрытия не превышает 8 мм.

Стеновые панели из пробки монтируют на специальный клей, «жидкие» гвозди или ПВА. Поэтому поверхность должна быть ровной, без деформаций. Идеальным основанием является штукатурка. Процесс облицовки схож с укладкой керамической плитки. Начинают приклеивание от центра стены. От пола следует отступить несколько сантиметров, которые по окончанию закроются плинтусом. Отдельные элементы подгоняют вплотную друг к другу, без зазора. Они намного легче кафеля, поэтому за один день можно обработать всю стену. После установки рекомендуется покрыть ее воском, лаком, это поможет уменьшить накопление пыли.

Способы монтажа

Основой для облицовки панелями может стать стена из кирпича, бетона, дерева, гипсокартона. Ее необходимо проверить на отсутствие плесени, грибка, крупных повреждений. Учитывая состояние стен, выбирают способ монтажа внутренней отделки дома: сухой или мокрый.

На достаточно ровной стене быстрее и проще использовать «мокрый» вариант. Он предусматривает наклеивание элементов. Способ подходит для любых панелей: из ПВХ, дерева, пробки. Главное правильно подобрать клей, соблюдать технологию и выдерживать время, необходимое для схватывания.

Сухой способ более трудоемкий и затратный. Кроме самих панелей, потребуются бруски или рейки для обрешетки, крепеж. Зато он не требует выравнивания стен, а это в некоторых случаях значительно ускоряет отделку. Монтаж выполняется быстро, практически без мусора.

klub-masterov.ru

Преимущества и виды стеновых панелей для внутренней отделки

Стеновые панели для внутренней отделки – относительно новый отделочный материал, который за столь короткое время сумел приобрести невероятную популярность среди покупателей и дизайнеров интерьера.

Главное преимущество этого варианта внутренней отделки стен — возможность монтажа на неподготовленную неровную стеновую поверхность. Ещё один большой плюс — монтаж панелей настолько прост, что его почти всегда можно произвести своими руками, сэкономив на привлечении профессионального мастера. Кроме того, стеновые панели для внутренней отделки – это красиво, стильно и универсально для помещений различной стилистической концепции.

Плюсы стеновых панелей

На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент декоративных панелей для внутренней отделки стен, изготовленных из различных материалов. Свойства и эксплуатационные возможности каждого вида стеновых панелей напрямую зависят от материала, используемого в качестве основы, толщины плиты, а также от технологии ее производства и компании изготовителя. И тем не менее, все современные стеновые панели, купить которые можно в нашем интернет-магазине, обладают рядом преимуществ перед другими вариантами внутренней облицовки стен.

Достоинства стеновых панелей перед другими материалами:

• Простота монтажа. В отличии от обоев и керамической плитки для монтажа панелей не потребуется выравнивать стены и даже полностью зачищать поверхность от старых строительных покрытий. Достаточно лишь правильно смонтировать обрешетку и при помощи крепежа зафиксировать панели. Кроме того, работать со стеновыми блоками легко с точки зрения подрезки, изменения размеров и формы плиты. Во многих случаях отделать стену таким материалом для внутренней отделки стен можно самостоятельно, имея минимальную подготовку и набор простейших строительных инструментов.
• Прекрасная шумо- и теплоизоляция помещения. Любая стеновая панель после монтажа образует своеобразную воздушную прослойку между стеной и задней поверхностью материала. Это позволяет выровнять стены, и что самое важное обеспечить высокий уровень шумо- и теплоизоляции помещения.
• Возможность скрытого размещения коммуникаций. В описанной выше полости между стеной и панелью для внутренней отделки стен можно незаметно разместить любые провода, кабель и другие коммуникационные системы. Это позволяет сделать помещение максимально комфортным и эстетически привлекательным для его обитателей.
• Широкое разнообразие видов. На современном строительном рынке можно купить самые разнообразные стеновые панели для внутренней отделки. Фото интерьеров, в которых дизайнеры отдают предпочтение именно этому варианту отделки стен, поражают стилистическим и эстетическим разнообразием. Так, панели из натурального дерева – это роскошь и богатство интерьера, в то время как более дешевые аналоги из прессованных древесно-волокнистых материалов – станут отличным решением для современного минималистического декора.
• Ценовая доступность. Безусловно, существует большое количество стеновых панелей, цена которых не входит в категорию бюджетных материалов для внутренней отделки. Это как правило деревянные стеновые панели для внутренней отделки, произведенные из ценных пород древесины, поверхности из каленого стекла и объемные 3D панели с авторским дизайном. Однако абсолютное большинство вариантов – это сравнительно недорогие панели, которые кроме того, позволяют существенно сэкономить на профессиональном монтаже.

Кроме перечисленных выше общих достоинств, каждый конкретный вид материала обладает собственными преимуществами, которые определяют возможности использования таких панелей в помещениях различного эксплуатационного назначения.

Характеристика стеновых панелей для внутренней отделки

Выбирая декоративные панели для внутренней отделки стен, следует учитывать, что существует ряд требований, которым обязательно должен соответствовать действительно качественный и надежный вариант. Итак, к общим требованиям относят:

• Экологическая чистота. Самыми экологичными и безопасными, безусловно, являются стеновые панели для внутренней отделки, изготовленные из натурального дерева. Однако нельзя не отметить, что современные синтетические и полусинтетические материалы, также изготавливаются без использования опасных для здоровья токсичных компонентов. Это позволяет монтировать их даже в помещениях с резкими температурными перепадами, ведь риск выделения опасных для человека паров полностью отсутствует.
• Пожарная безопасность. Очень важно обратить внимание на маркировку стеновых панелей с учетом классификации пожарной опасности материалов. Здесь следует учитывать, что при возникновении возгорания, панели должны не только не гореть и не плавиться, но и не вызывать задымления помещения. В этом отношении эксперты рекомендуют отказаться от приобретения панелей для внутреннего монтажа, не имеющих всех необходимых сертификатов соответствия качества.
• Устойчивость к влажности. Вопрос влагостойкости материала для производства стеновых панелей для внутренней отделки стоит очень остро, ведь нередко такую облицовку используют в помещениях с повышенной влажностью – ванные комнаты, кухни, парные и т.д. Здесь, перед тем как сделать окончательный выбор в пользу того или иного материала, следует обязательно определиться с местом его монтажа. Так, деревянные панели для внутренней отделки стен не рекомендуется монтировать в кухне или ванной комнате, в то время как пластик и стекло прекрасно переносят высокие влажностные нагрузки и даже прямой контакт с водой. Именно поэтому дерево – отличное решение для облицовки стен гостиной, кабинета или спальни, в то время как пластик и стекло чаще используют для обустройства рабочего кухонного фартука возле раковины.
• Прочность и долговечность. Устойчивость материала к весовым, механическим и ударным нагрузкам определяет его долговечность. Особенно важно это учитывать при выборе стеновых панелей, которые будут использоваться в детских комнатах и других помещениях с высокими нагрузками.
• Термическая стабильность. Изменение формы и геометрии стеновой плиты под действием температурных перепадов может стать серьезной проблемой и существенно ухудшить эстетику помещения. Именно поэтому предпочтение следует отдавать термостабильным вариантам, особенно, если плита будет монтироваться возле окна, входной двери, батареи или плиты.
• Гигиеничность. Декоративная стена должна хорошо мыться, так как от этого будет зависеть не только сложность проведения уборки, но и длительность сохранения первоначального внешнего вида стены. Особенно важно учитывать этот параметр перед тем как купить декоративные стеновые панели для кухни, прихожей или коридора.

Выбирая среди широкого ассортимента видов и типов стеновых панелей для внутренней отделки следует руководствоваться в первую очередь микроклиматическими условиями в помещении и интерьерной концепцией стиля. Очень оригинальным и эксклюзивным вариантом облицовки являются рельефные и объемные панели, которые часто называют 3D-панели. Этот вариант считается дизайнерским и используется чаще всего в помещениях большой площади, поскольку визуально несколько «сжимает» помещение.

Рассматривая фото стеновых панелей для внутренней отделки, невозможно не обратить внимание на цветовое и фактурное разнообразие. Это обеспечивается возможностью окрашивания и ламинирования блоков из МДФ. Также нередко используются техники состаривания, металлизации и патинирования поверхности плиток. Это существенно расширяет спектр декоративных возможностей.

Классификация стеновых панелей по форме выпуска

По индивидуальному заказу сегодня можно заказать стеновые панели для внутренней отделки любой формы и размера. Однако, если приобретаются блоки стандартных размеров известных производителей, покупателю предлагается выбрать из трех вариантов формы:

• Плитка. Небольшие отдельные плитки прямоугольной или квадратной формы обычно имеют длину от 300 до 980 мм, и ширину менее 500 мм. По виду материала, фактуре, характеру поверхности такие плитки могут быть разнообразными и использоваться в различных помещениях. Их монтаж производится чаще всего на деревянную обрешетку.
• Рейки. Длинные прямоугольные стеновые панели в виде реек или вагонки – прекрасный вариант внутренней отделки помещений небольшой площади, поскольку такая форма позволяет визуально увеличить размер комнаты. Следует учитывать, что выбирая рейки, покупатель должен учитывать особенности их монтажа. Чаще всего они как и плитки фиксируются к деревянной или металлической обрешетке стены, однако для незаметного крепления используются скрытые кляммеры, а между собой рейки соединяются по системе «шип-паз». Длина таких реек зависит от высоты отделываемого помещения и может достигать 3 700 мм.
• Листовые панели. По сути, листами называют широкие полосы, ширина которых может достигать 2450 мм. Такие листы часто имитируют поверхности натуральных материалов, таких как камень или дерево, изготавливаясь при этом из прессованного материала МДФ или ДСП. В отличие от стеновых панелей других форм, листы нередко монтируют непосредственно на подготовленную заранее ровную и чистую стену, используя для фиксации клей. Для декорирования стыковых элементов используются специальные молдинги.

Лучшие стеновые панели для отделки стен в зависимости от материала

Сегодня панели изготавливают из различных материалов, что обуславливает широчайший разброс цен на современно рынке. К самым популярным и востребованным на сегодняшний день относят панели из следующих материалов:

• натуральная цельная древесина;
• пробка;
• прессованные древесноволокнистые материалы – МДФ, ДСП и т.д.;
• ПВХ, пластик;
• каленое и некаленое стекло;
• гипс;
• акустический поролон и т.д.

Деревянные стеновые панели. Окончательный выбор всегда остается за покупателем и во многом определяется стоимостью панелей для внутренней отделки. Одним из самых дорогих и одновременно красивых вариантов считаются деревянные стеновые панели, которые отличаются лучшими характеристиками экологичности, безопасности и натуральности материала. Кроме того, дерево имеет свойство «дышать» реагируя на изменения микроклимата помещения. Наиболее популярными породами древесины для внутренней отделки стен остаются дуб, ольха, бук, лиственница, орех и т.д.

Дополнительно поверхность древесины может обрабатываться специальными водоотталкивающими составами на основе воска. Это делает дерево менее чувствительным к воздействию жидкостей, однако монтировать такие плиты в помещениях с повышенной влажностной нагрузкой все же не рекомендуется. Для достижения определенного декоративного эффекта нередко прибегают к дополнительному состариванию, патинированию и другим техникам эстетической обработки древесины стеновых панелей. Также распространена техника изменения визуальных характеристик дерева, что дает возможность имитировать древесину ценных пород, используя в качестве основы плиты из более дешевых сортов.

Наиболее популярными остаются гладкие поверхности, демонстрирующие натуральный древесный рисунок. Однако ведущие производители предлагают вниманию покупателей также новый оригинальный вариант, выполненный из расколотого деревянного массива. Смотрятся такие панели очень оригинально и рельефно, ведь их внешний вид открывает красоту каждого волокна и сучка древесины в разломе. Для изготовления таких необычных деревянных панелей для стен используется лишь небольшое количество пород древесины, среди которых береза, ясень и дуб, в связи с красивым природным рисунком и необычной фактурой дерева.

Стеновые панели из МДФ и ДСП. МДФ – это материал, в процессе производства которого используется мелкая фракция пиломатериалов, которая подвергается сухому прессованию при дополнительном действии очень высоких температур. В качестве связующего компонента при изготовлении МДФ используются карбамидные смолы, которые безопасны для здоровья человека. Этот факт выступает главным отличием панелей из МДФ от другого очень популярного древесностружечного материала – ДСП. Последний изготавливается с добавлением токсичных формальдегидов, которые испаряясь, скапливаются в воздухе и могут оказать резко негативное влияние на здоровье человека. В связи с этим стеновые панели из ДСП можно использовать только для отделки нежилых и хорошо проветриваемых помещений, в то время как безопасный аналог МДФ может монтироваться с целью отделки домашнего интерьера. Купить стеновые панели из МДФ для внутренней отделки следует, учитывая их эксплуатационные и декоративные свойства:

• Прочность и износостойкость. Древесностружечные панели по параметрам прочности и твердости превосходят многие породы цельного дерева. Это позволяет говорить о высоком уровне ударопрочности и механической стабильности, что гарантирует долговечность их использования.
• Высокий уровень пожарной безопасности. В сравнении с цельными деревянными панелями, плиты из МДФ имеют более низкие показатели горючести. Также снижается вероятность задымления при пожаре. Тепло- и шумоизоляция. Стеновые панели для внутреннего монтажа, изготовленные из МДФ обеспечивают высокий уровень изоляции, как в отношении температурного, так и шумового режима внутри помещения.
• Широкое разнообразие фактур и расцветок. Широчайшая цветовая палитра, возможность имитировать различные натуральные материалы (цельное дерево, камень, кожа и т.д.) и создавать разнообразные фактуры поверхности – все это стало возможным благодаря использованию специальных красок и техники ламинирования. Также, с целью удешевления материала, нередко можно встретить шпонированные стеновые панели, основу которых составляет МДФ. Отличие таких моделей заключается в наличии верхнего слоя, выполненного из массива натуральной древесины. Это позволяет добиться эстетики, в точности повторяющей цельные деревянные панели.
• На сегодняшний день производители предлагают панели из МДФ, которые имеют специальное водоотталкивающее покрытие или ламинированную поверхность. Тем не менее, не рекомендуется монтировать такой материал на стены помещений с высокой влажностью. При постоянном контакте с водой даже обработанный МДФ впитывает некоторое количество жидкости, меняя свою форму и геометрию.
• Прекрасными эксплуатационными свойствами обладают также панели из ПВХ, натуральной пробки, гипсовиниловые плиты, а также стеклянные поверхности, используемые чаще всего на кухне, в качестве фартука рабочих зон.

Особенности крепления стеновых панелей

Монтаж декоративных стеновых панелей может проводиться двумя способами – клеевым и на обрешетку. Клеевой способ предполагает крепление панели к стене при помощи специального химического состава, обеспечивающего прочную фиксацию. В этом случае, перед проведением монтажных работ стену следует тщательно подготовить – выровнять, зачистить от старой штукатурки, ошкурить и т.д. На ровную и чистую поверхность клеят панели, уделяя большое внимание правильному распределению клея. На кромках панели должно быть больше клея, чем в центре, однако следует избегать избытка фиксирующего химического состава. Данная техника больше всего подходит для работы с листовыми панелями, особенно имеющими малый вес (пробка, МДФ и т.д.).

Методика клеевого монтажа применяется крайне редко. Самым же распространенным и удачным решением является монтаж плиток на обрешетку. Она может быть выполнена из деревянных, металлических или пластиковых планок. Далее к обрешетке панели крепят при помощи классических крепежных деталей. Наиболее удачным решением является использование систем скрытого монтажа – кляммеров.

Купить стеновые панели для внутренней отделки недорого, получив при этом гарантию высочайшего качества и оценив высококлассный сервис, можно воспользовавшись каталогом интернет-магазина Сил Паркет. Мы предлагаем своим клиентам только продукцию лидеров среди мировых производителей, с возможностью адресной доставки любого объема товаров.

Категории товаров:

seal-parket.ru

Как выбрать стеновые панели | Строительный портал

Запланировав косметический ремонт в своем загородном доме или квартире, сталкиваешься с вопросом выбора отделочного материала для стен. И если еще 15 лет назад выбор материалов был ограничен, то сегодня появилось довольно большое их количество. Одним из таких современных материалов для отделки являются стеновые панели. Они просты в монтаже, имеют богатый выбор расцветок и фактур, создаются на основе как искусственного, так и натурального сырья. О том как выбрать стеновые панели, из какого материала они бывают, и о преимуществах того или иного вида панелей пойдет речь в данной статье.

1. Виды стеновых панелей
2. Материал для стеновых панелей
3. Особенности выбора стеновых панелей

Виды стеновых панелей

На сегодняшний день стеновые панели выпускаются в трех основных модификациях, которые отличаются размерами, формой, структурой и способом монтажа. Наличие выбора того или иного вида стеновых панелей дает определенные преимущества при создании интерьера. От того какой тип стеновой панели будет использован, зависит и окончательный внешний вид стен. Существуют следующие типы стеновых панелей:

Реечные наборные панели

Этот вид стеновых панелей представляет собой планки длиной от 240 см до 370 см, шириной от 12,5 до 30 см и толщиной 8 – 12 мм. Благодаря своим размерам реечные панели наиболее популярны в случаях, когда требуется обшить помещение с маленькой площадью или большим количеством углов. Для монтажа реечных панелей требуется создание обрешетки из металла или дерева. Для соединения между собой панели имеют шип и паз, или только пазы. Во втором случае применяются вкладки, соединяющие две панели между собой. При таком варианте соединения остается небольшой зазор между панелями. Фиксация панели к обрешетке осуществляется при помощи специальных скоб или путем закрепления саморезом в паз. Реечные наборные панели изготавливаются из ДВП, ДСП, МДФ и ПВХ. В дополнение к самим панелям выпускаются различные уголки, плинтусы, заглушки и прочее.

Плиточные наборные панели

В отличие от реечных панелей, плиточные изготавливаются в форме квадрата со сторонами от 30 см до 98 см. Крепятся такие панели в основном к поверхности стены на клей или при помощи кляммеров. Еще одним важным отличием плиточных панелей является то, что для соединения между собой используются только пазы и вставки в них. Изготавливаются плиточные панели из ДВП, ДСП, МДФ, ПВХ. Пожалуй, главным плюсом плиточных панелей является возможность комбинирования разноцветных панелей под разными углами, что создает уникальный рисунок на стене.