Как клеить декоративный камень внутри и снаружи

Строительство, ремонт и отделка – трудоемкий, но увлекательный процесс. Внести изюминку в интерьер поможет декоративный камень. Как подготовить стены и как клеить декоративный камень, расскажем в этой статье.

Искусственный камень – популярный материал для отделки внутренних помещений. Он практичен, легок в монтаже и уходе. Чаще всего с его помощью украшают арки, открытые части стены, облицовывают декоративные камины. Благодаря приятной фактуре он красиво смотрится в душевых и саунах.

Для отделки существуют следующие виды искусственных камней:

Для внутренней стены проще всего использовать гипсовый. Этот материал самый легкий, им можно украсить даже тонкую перегородку. На что клеить гипсовый декоративный камень? На любой клей, от простого ПВА, до специального раствора.

Внутренняя отделка помещения камнем состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности, ее следует очистить от всех предыдущих покрытий. Можно ли клеить декоративный камень на обои? Это грубая ошибка. Их надо полностью снять со стены и потом ее загрунтовать.
2. И на очищенную стену, и на декоративную плитку наносят клеящий состав,
3. Куски камня аккуратно прикладывают, формируя нужный рисунок,
4. Рустование швов, зачистите и покройте спецсоставом швы между плитками,
5. Последним этапом надо нанести специальный защитный слой.

Если стена бетонная, то ее следует предварительно оштукатурить и загрунтовать.

Декоративный камень отлично смотрится при украшении наружных стен, балконов, входных групп и арок. Его можно использовать для отделки беседки в саду или украсить им бортики пруда. Он придает внешней части дома вид изысканный и благородный.

Для наружной отделки лучше всего выбрать прочные и устойчивые к разным погодным условиям кварцевые плиты. При этом следует соблюдать технологию монтажа.

1. Тщательно подготовьте стену, закрепите на ней малярную сетку, а потом нанесите слой штукатурки,
2. Для наружной отделки выбирайте цементную клеевую основу. Разведите ее, как указано на упаковке, и наносите на поверхность. Сначала сплошным слоем, потом сделайте борозды. Этот же цемент наносите на камни,
3. Прикладывайте камни на расстоянии 1−2 см и слегка вдавливайте,
4. Когда цемент высохнет, счистите его и нанесите в швы защитный слой.

Таким образом стоит обрабатывать не более 1 кв. м площади зараз. Иначе раствор высохнет слишком быстро.

Декоративный камень – простой в применении и очень эффективный материал. Его используют для украшения помещения внутри и снаружи.

Как клеить декоративный камень внутри и снаружи
Если вы хотите самостоятельно сделать нестандартный интерьер, узнайте, как клеить декоративный камень. Нюансы отделки внутренних и наружных стен.

Источник: www.wday.ru

Обои под камень: 4 важные особенности

В ХХI веке достаточно часто в отделке стен стали использовать каменные кладки, так как это красиво, оригинально и долговечно. Камни стали пользоваться огромным спросом еще в советские времена, и с того времени их производство значительно усовершенствовалось. Каменная кладка значительно отличается от обоев под камни, так как имитация натурального материала на 100 процентов соответствует по виду и даже весу настоящим природным ресурсам, отличие только в том, что они созданы искусственно.

Искусственный камень можно выкладывать на стену в различном виде, например, в форме геометрических фигур и других образов. При качественном монтаже он может пробыть на поверхности годами и при этом не деформироваться и не испортиться.

Каменные обои: особенности монтажа

Современные нано технологии позволили создать превосходный материал, способный украсить любое помещение и сделать его более живым и необычным. Почему выбирают именно материал имитирующий камень? Натуральные изделия невозможно клеить на гипсокартонную основу. Имитация весит намного меньше, и приклеить ее можно своими руками без особых сложностей.

По сведениям от производителя каждый покупатель искусственного камня может провести качественную укладку материала на гипсокартон, установленный по строительным нормам и правилам.

Можно ли клеить декоративный камень на обои

Отделка стены декоративным камнем запрещается, если на ней присутствуют обои. Первоначально потребуется избавиться от обоев посредством ножа для строительства до последнего слоя.

Если бумага плохо отстает, потребуется воспользоваться специальным средством для удаления старого покрытия или же применить старинный способ намачивания стен.

Если при ошкуривании стены образовались выбоины, дыры и неровности то проводится оштукатуривание, затирка и пропитка грунтовкой. Каждый слой должен быть тщательно высушен и только после этого можно начинать облицовку.

Обои в виде камня: на что обратить внимание

Еслипланируется покупка обоев в виде камня, то предварительно стоит позаботиться о том, чтобы сочетание с комнатой, а также фоном было идеальным. Иными словами чтобы исключить дисгармонию и отсутствие сохранения комфорта и привлекательного вида.

Особенность обоев под камень состоит в том, что они обладают:

• Более плотной фактурой,
• Выпуклостями,
• Швами,
• Неровностями.

Если быть точнее, то обои под каменную кладку полностью имитируют ее. При выборе такого материала стоит обратить внимание на качество обоев, так как те, что стоят дешевле обладают меньшим качеством, что естественно отобразится и на внешних данных оклеенной поверхности и на сроке эксплуатации.

Обои на бумажной основе являются самым дешевым материалом, но работать с ним достаточно просто. Как правило, они подходят для кухонь и коридоров, где смена обстановки проводится довольно часто.

Если нужны качественные обои, то нужно выбирать те, основа которых – это вспененный винил. С их помощью можно скрыть все неровности поверхности стены, если они незначительные. Благодаря тому, что отделка обоев выглядит как натуральный камень, то процесс маскировки дефектов стены будет более удачным. Некоторые дизайнеры стали часто выбирать обои с имитацией камня для отделки каминов, причем преимущественно, только около этой конструкции, что позволяет сделать акцент именно на домашнем очаге.

Обои, имитирующие камень: благородные принты

Многие привыкли к тому, что обои должны быть с рисунком, например, чтобы там были изображен такой принт, как цветок, геометрические фигуры, линии и другие изображения. С течением времени совершенствуется абсолютно все и в том числе представления о прекрасном. Стильный и актуальный декор в виде голой кирпичной или каменной кладки станет идеальным способом украшения любого помещения независимо от его предназначения.

Особенность материалов имитирующих кирпичную и каменную кладку состоит в том, что можно использовать различные изделия для отделки.

А именно:

• Пластиковые панели,
• Обои,
• Искусственную кладку,
• Декоративную штукатурку.

Дизайнерам удается настолько качественно провести комбинирование, что у них получается невообразимо оригинальный интерьер.

Сейчас существует огромное количество материалов, способных имитировать натуральную отделку и это значительно упрощает процесс ремонтных и отделочных работ, но не стоит забывать про меры предосторожности и про основу, на которую они будут укладываться.

Обои из гибкого камня

В то время, когда стали появляться обои на бумажной основе – это считалось целой революцией в дизайнерском деле. Ранее были популярны самые различные принты, причем даже самого простого типа, но с течением лет подобные изображения и украшения бумажной отделки стали отходить в прошлое.

Теперь разработчики интерьеров считают, что обоями из бумаги никого не удивить, и потому стали выпускать новые материалы. Среди таких популярным оказался гибкий камень или другими словами обои из гибкого камня. Такое новшество сразу же оценили любители творчества и оригинальности.

Множество экспериментов предшествовало тому, что возник этот новый вид отделки, и он увенчался успехом.

Каменные обои с первого раза покорили практически весь мир, а они были сделаны из слоя искусственного камня, выполненного в форме маленьких плиточек. По толщине лист обоев не более 15 мм.

Стоит заметить, что этот отделочный материал считается одним из долговечных и износоустойчивых относительно бумажной альтернативы.

Что касаемо стоимости каменных обоев и искусственной каменной кладки, то первые намного дешевле и не требуется тратить баснословные средства на их покупку. В каменных обоях отсутствуют угловые элементы, а потому их можно установить, как обычные плиточные изделия. Благодаря тому, что такие обои делают из гипсового состава, они достаточно прочные и долговечные. Соответственно потратившись на них один раз можно долгие годы не задумываться о проведении повторного ремонта и отделочных работ.

Отделка помещения должна проводится не только исходя из средств, но также быть стильной привлекательной и самое главное нравится жильцам или тем, кто регулярно пребывает в нем. Каменные обои, искусственный камень или же обои под камень станут идеальным вариантом для отделочных работ как в жилом, так и в нежилом пространстве.

Обои под камень: 4 важные особенности
Обои под камень считаются новшеством в сфере отделочных работ внутри помещения. Такие материалы можно приобрести в разнообразных формах, оттенках и даже оформлении, что позволяет создать самые невообразимые дизайнерские решения.

Источник: homeli.ru

Панно с розами и декоративный камень на обои

Очень часто мне задают вопрос: можно ли клеить искусственный декоративный камень на обои? Часто бывает так: обои поклеили, а добавить чего-нибудь новенького и необычного хочется. Поэтому решила рассказать, возможен ли такой вариант отделки и при каких условиях.

Крепить камень из гипса непосредственно на обои нельзя. Никакой клей или жидкие гвозди не смогут плотно зафиксировать гипсовые плитки на бумаге (пусть даже и очень плотной). Даже дорогие обои не могут гарантировать крепкого сцепления гипса и бумаги, поэтому не особо верьте производителям, которые утверждают обратное. Но если вы все равно решили разнообразить свой интерьер камнем из гипса вместе с обоями, то сначала, конечно же, поклейте обои, а потом уже крепите камень, если делать наоборот, то мучений с вырезаниями полотен обоев под кусочки камня будет много. Не всегда получится сделать ровно, где-то останутся места не доклеенные, в общем, проблема, да и не красиво.

Могу предложить альтернативный вариант крепления искусственного декоративного камня на обои – как в представленной статье.

В спальне была сделана арка из гипсокартона над кроватью, скорее даже не арка, а ниша, которую необходимо было задекорировать гипсовой плиткой по краям и внутри с отдельными кусочками, выступающими над общей плоскостью. А так как арка была поклеена обоями по самому краю, ничего лучшего не придумала, как осторожно канцелярским ножом срезать кусочки обоев чуть меньше, чем сам кирпичик.

А потом уже укладывать камень как обычно, на гипсовую шпатлевку. Конечно, времени это занимает куда больше, чем простая укладка на стену, но если декорировать обои, то этот самый лучший вариант. Единственный минус – это необходимо работать очень аккуратно, чтобы не запачкать шпатлевкой обои. После укладки камня, все швы заполнила шпатлевкой и затерла кисточкой.

Далее приступила к лепке барельефа. Простым карандашом нанесла рисунок розы, а затем инструментами для барельефа стала лепить рельеф. Лепестки отдельно дорабатывала кисточкой, чтобы они получились более изогнутые. Когда заготовка высохла, ошкурила ее мелкой наждачкой и так же доработала финишной шпатлевкой до гладкости.

После цветы розы и листья покрасила дисперсионной краской, заколерованной в нежно-розовый и светло-зеленый цвет. Фон декорировала отдельно венецианской штукатуркой, а камень затонировала колерованным лаком.

Панно с розами и декоративный камень на обои
Панно с розами и декоративный камень на обои Очень часто мне задают вопрос: можно ли клеить искусственный декоративный камень на обои? Часто бывает так: обои поклеили, а добавить чего-нибудь

Источник: kobzewa.ru

krasimsteny.ru

Декоративный камень на обои в прихожей: можно ли клеить: фото отделки и сочетаний

Предисловие

В наше время достаточно часто при отделке интерьеров квартир стали применяться комбинированные отделочные материалы. Одним из наиболее распространенных вариантов, особенно для прихожей, является декоративный камень. Благодаря целому ряду преимуществ, он становится все более популярным, как у простых покупателей, так и среди представителей компаний, занимающихся отделкой интерьеров квартир. Итак, декоративный камень с обоями обои в прихожей: можно ли клеить такие материалы в сочетании друг с другом? В чем заключаются основные преимущества использования подобных сочетаний? Давайте постараемся разобраться более подробно.

Полезно знать! Данный материал относится к экологически чистым и безопасным для здоровья жильцов. Он отличается повышенной устойчивостью к влиянию плесени, грибка, а также не подвержен воздействию процессов разложения и коррозии.

Сфера применение материала

Итак, давайте рассмотрим, в каких именно помещениях квартиры или загородного коттеджа может применять подобный вид внутренней отделки.

В большинстве случаев он применяется при комплексной отделке таких мест, как:

• Кухни и столовые.
• Прихожие (коридоры).
• Залы (гостиные).

Стоит отметить то обстоятельство, что для декорирования комнат может применяться как одновременная отделка прихожей обоями и декоративным камнем (сочетание этих материалов), так и использование последнего в качестве основного материала. Во многом решение по выбору варианта для дизайна интерьеров является отображением эстетических предпочтений хозяев квартиры. Не стоит забывать и о том, что помимо стен, искусственный камень, а также его различные разновидности может применяться не только при обустройстве стен и внутренних перегородок, но и при декорировании потолков, особенно в тех случаях, когда необходимо грамотно подобрать цвета-компаньоны для интерьера комнаты.

Основные виды

Итак, а теперь давайте чуть более детально остановимся на том, какие виды декоративных камней представлены на рынке строительных и отделочных материалов России и стран СНГ. В целом, если говорить о происхождении сырья, которое используется в производстве, можно выделить две основные группы камней для облицовки интерьеров:

1. Искусственного происхождения.
2. Натуральные, которые добываются в соответствующих местах.

Рассмотрим каждую из этих разновидностей подробнее.

Натуральные материалы

К натуральным материалам можно отнести такие разновидности, как:

• Гранит. Дорогой камень, который будет идеально сочетаться с классическими интерьерами.
• Песчаник. Помимо достаточно несложного монтажа, который можно выполнить самостоятельно своими руками, он отличается разнообразием вариантов расцветки. Так, вы можете выбрать из следующих цветов: коричневый, красный и зеленый.
• Известняк. Этот материал известен легкостью обработки и интересной текстурой.
• Мрамор. Его основным плюсом является прекрасный и богато выглядящий внешний вид, который подойдет для внутренней отделки дорогих и шикарных интерьеров.

Как бы то ни было, большинство из натуральных камней отличает достаточно высокая цена. В т.ч. и по этой причине встретить их при отделке интерьеров прихожих в квартире можно достаточно редко. Кроме того, для таких материалов, как правило, характерен достаточно большой вес, что делает его установку более проблематичной, по сравнению с легким искусственными аналогами. К тому же, далеко не каждая перегородка будет способна выдерживать столь высокую массу.

Искусственные аналоги

Как бы то ни было, у этих красивых, но, при этом, достаточно дорогих и массивным материалов, имеется прекрасная альтернатива: искусственный декоративный камень различных видов.

У него имеется ряд существенных преимуществ:

• По своему весу он на 50-100% уступает натуральным аналогам.
• По внешнему виду почти им не уступает.
• Отличается более доступной ценой.
• Имеет высокие показатели прочности.

Если говорить про наиболее распространенные материалы, на основе которых производится подобный камень, то это, прежде всего, гипс и цемент. Что касается плитки из цемента, то она достаточно хорошо выдерживает высокий уровень влажности, что делает возможным ее широкое применение в таких пространствах квартиры, как кухня, столовая, ванная комната и т.д.

С другой стороны, если говорить про декоративный камень, изготовленный на основе гипса, то у него имеются как плюсы, так и некоторые минусы. Так, несмотря на весьма привлекательный внешний вид, а также широкое разнообразие конфигураций, данный вид внутренней отделки отличается плохой устойчивостью к высокому уровню влажности в помещении. Именно поэтому оптимальные места для его использования – это гостиная, прихожая (коридор), спальня.

К слову, одной из задач, которая ставится перед качественным и привлекательным искусственным камнем, является имитация различных материалов, прежде всего, природного происхождения. Именно подобный подход дает возможность для создания самых разных стилей при отделке интерьера, а также позволяет совместить камень с обоями, расширяя возможности для разнообразия сочетаний. Среди наиболее популярных вариантов для имитаций, на сегодняшний день можно выделить следующие:

1. Кирпич. С его помощью можно делать дополнения к различным видам интерьеров, от строгих и классических, до ультрасовременных, хай-тека, а также лофта. Как правило, он применяется на балконе, а также в прихожей, иногда – на кухне.
2. Искусственный сланец. Помогает создать неповторимый стиль в интерьере. За счет его применения получается сделать единую поверхность, которая производит впечатление монолитной.

Как сделать монтаж

В последнее время очень популярным стало решение о поклейке декоративного камня на обои. Клеить его – не так уж и сложно. Тем не менее, большинство людей не имеют должно опыта в осуществлении работ по внутренней отделке в квартире или загородном доме. Некоторые из них даже задаются вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои?

Итак, давайте рассмотрим, что происходит в случае наклеивания декоративного камня на различные виды обоев, при определенных обстоятельствах. Выделим наиболее распространенные из них:

1. Виниловые, флизелиновые и другие обои, относящиеся к классу «тяжелых». Наклеивать искусственный камень на такие виды обоев – не очень целесообразно, поскольку соединение не будет прочным. К тому же, сами обои подобного типа являются достаточно тяжелыми.
2. Бумажные обои (как одно-, так и двухслойные). Недостатком может явиться то, что при наклеивании поверх таких полотен искусственного камня, получается, что поверхность бумаги размачивается и приходит в негодность.

Как мы видим, в обоих случаях могут возникнуть определенные трудности. Тем не менее, даже в таких случаях можно находить достаточно рациональные решения, которые позволяют найти выход из ситуации. О том, как наклеить декоративный камень на обои, либо найти некоторые другие альтернативы – чуть ниже.

Альтернативные способы

Итак, давайте рассмотрим некоторые другие варианты монтажа.

Декоративные панели клеятся первыми

Вы можете положить камень в начале, а если быть точным – еще до поклейки обоев. В таком случае, вам будет необходимо помнить о том, что плитки, которые находятся с края и, таким образом, являются своеобразной линией соприкосновения с обоями, при этом клеить не нужно. Иными словами, следующий этап – это поклейка обоев. При этом, их часть должна заходить как раз на эти граничащие с камнем участки. И только после этого производится окончательная кладка, и декоративная плитка (крайние ее ряды, которые мы не поклеили в самом начале) клеится на обои.

Внимание! В случае проведения работ с жидкими обоями, данные инструкции вам не помогут, поскольку по своей структуре, а также по технологии монтажа жидкие обои гораздо ближе к штукатурке, нежели к более привычным бумажным, текстильным или виниловым полотнам.

Краткая инструкция выглядит так:

1. Удаление старого слоя обоев, с одновременной очисткой поверхности стен от пыли, грязи и остатков полотен.
2. Затем следует этап обработки стены с использованием грунтовки. Это поможет не только улучшить адгезию, но и сведет до минимума риск появления плесени и грибка.
3. Начинайте наклеивать камень, строго следуя инструкции, приложенной к упаковке, применяя необходимый клей (его вид зависит от разновидности сырья, из которого производятся панели), а также строго следуя очередности монтажа.
4. При этом, будьте внимательны и на некоторое время оставьте крайние ряды панелей. Клеить их придется чуть позже. Если есть такая необходимость, можно использовать болгарку, подрезав часть панелей.
5. Теперь можно клеить обои. О том, как это делается, вы можете прочитать в соответствующем разделе нашего сайта. Полотна клеятся по всей стене, с заходом на несколько миллиметров (максимум, до 5) на оставленные участки, пока что свободные от камня.
6. Теперь осталось поклеить крайние ряды декоративных панелей, заходя внахлест на край обоев (на 2-5 мм.).

Вначале наклеиваются обои

Однако существует еще один способ. Его краткое описание: первым делом, вы наклеиваете обои, причем, клеить их необходимо по всей комнате, как обычно. После этого, вы определяете участки, на которых впоследствии будет находится плитка, и вырезаете их при помощи острого ножа или лезвия. Поверхности стены необходимо подготовить. И уже после этого производится монтаж декоративного камня поверх стены. Кроме того, данный вариант подойдет для тех случаев, когда обои уже были поклеены.

Давайте рассмотрим, как это правильно сделать:

1. Используйте карандаш, строительный уровень и отвес и нанесите разметку будущего расположения панелей.
2. С применением острого ножа вырежьте те места, на которых будут располагаться панели, оставив 2-5 мм. для поклейки внахлест (самый край камней должен будет немного «заходить» на обои).
3. Подготовьте клей. После этого вы сможете положить каменные панели на стену.

Внимание! После того, как вы закончите монтаж искусственных или натуральных панелей в прихожей (коридоре), либо в других местах квартиры, желательно обработать их, используя специальный бесцветный лак, который обладает защитными свойствами.

Не пропустите интересное видео:

Вывод

Итак, в качестве завершения можно сказать, что если вы хотите наклеить декоративный камень поверх обоев, смело можете это делать. Тем не менее, при проведении работ необходимо следовать определенным инструкциям, поскольку, в противном случае, часть обоев может быть повреждена в результате воздействия клеевого состава, либо соединение не будет крепким и надежным. Удачного ремонта!

this-oboi.ru

Можно ли декоративный камень клеить на обои

Как клеить декоративный камень на стены, видео, инструкция

Применение декоративного камня не имеет строгих ограничений. Разнообразие форм, фактур, оттенков, высокие эксплуатационные и физические характеристики позволяют использовать его и для внутренней, и для внешней отделки. Особенно высоко эти качества ценятся в облицовке стен. Главное, сделать верный выбор материала и соблюдать правила его крепления.

Виды декоративного камня

Материал может иметь искусственное и натуральное происхождение. Природный декоративный камень, к которому относится мрамор, оникс и другие, отличает большой вес и высокая стоимость. Не каждая стена может выдержать такую облицовку. Поэтому чаще всего для отделки используют искусственный камень на гипсовой либо цементной основе.

Гипсовые плитки плохо переносят влажность и не рекомендованы для использования в санузлах и на кухне. Камень с цементной основой, наоборот, станет прекрасным выбором для этих помещений. Облицовку стен обычно выполняют средних размеров камнем, имитирующим кирпич или сланец.

Выбор расходных материалов

Отделку камнем на цементной основе выполняют клеевым раствором, содержащим в своем составе цемент, а на гипсовой — мастикой, плиточным клеем, цементно-песчаным составом. Клей ПВА подходит для облицовки гипсокартонных и деревянных стен. Поверхность из дерева перед наклеиванием камня обрабатывают антисептиком.

Цвет затирки для швов подбирают под оттенок камня. Монолитной получается отделка с использованием сланцевого декоративного камня. Плитки покрывают акриловой пропиткой либо лаком с водной основой. Это предохраняет материал от негативных воздействий, повышает его декоративность.

Облицовка гипсокартонных и оклеенных обоями стен

Клеить этот облицовочный материал на обои не рекомендуется. Сначала стены отделывают камнем, а потом наклеивают обои. Плиты боковых рядов приклеивают таким образом, чтобы они заходили на обои внахлест не более, чем на 2 см. Если стены уже оклеены обоями, часть полотен под отделку камнем снимают.

Гипсокартонные стены способны выдерживать нагрузки от 10 до 60 кг на 1 м 2. Это позволяет наклеивать на них плиты декоративного камня, отличающиеся небольшим весом. Для надежности крепления многие специалисты рекомендуют усиливать конструкцию армирующей сеткой. Особенно тогда, когда нагрузка на 1 м 2 будет составлять от 30 кг и более.

Подготовка стен и замешивание раствора

Декоративный камень клеят только на подготовленное основание. Стены должны быть ровными, твердыми и прочными. С их поверхности удаляют все старое покрытие, зачищая его до основания. Это касается и частиц пыли, грязи, следов от различных растворов и масляных пятен.

Стены зашпаклевывают, оштукатуривают и грунтуют. Если работы проводят летом, когда температура поднимается выше +30 градусов, стены смачивают водой. Плиты с внутренней стороны тоже лучше загрунтовать. Это увеличить их степень сцепления с основанием.

Клеевой раствор готовят в соответствии с инструкцией. Схватывается он достаточно быстро, поэтому замешивать его лучше небольшими порциями, учитывая то, что расход на 1 м2 камня составляет около 6 кг. Если клей готовят из сухой смеси, добиться однородности позволяет использование электродрели.

Порядок кладки

Прямоугольные плиты клеят рядами, овальные — в произвольном порядке. Элементы нестандартной формы сначала выкладывают в желаемый рисунок на полу. Это позволяет перенести его на поверхность стены.

Плиты, имеющие разный размер, следует чередовать, меняя последовательность в каждом ряду. Чтобы образовать эффект кладки, используя элементы одинакового размера, первую плитку второго ряда обрезают. Этим достигают несовпадения швов между рядами. Обрезают плиты ножовкой либо стуслом.

Начинать укладывать камни можно и сверху, и снизу. Если стену облицовывают по всей высоте, клеить элементы лучше от потолка. В этом случае обрезанные плитки окажутся внизу и не будут бросаться в глаза.

Наклеивание декоративного камня

Клей плоским шпателем намазывают на стену и тонким слоем на тыльную сторону декоративного элемента. Формируют по бокам плиток небольшие бортики и дополнительно точечно наносят раствор. Плитку прижимают к стене, выравнивают строительным уровнем.

Чтобы камень держался крепче, по нему слегка стучат киянкой. Выступающий клей нужно удалять сразу. Для этого можно использовать влажную губку или ветошь. Большинство растворов в застывшем виде удалить без следов практически невозможно.

Эти действия повторяют с каждым элементом, выкладывая всю стену или ее отдельный участок. Угловые плиты обрезают под острым углом.

Заключительным этапом является затирка швов. Их заполняют с помощью кондитерского шприца либо специального мешочка. Сверху камень покрывают лаком или пропиткой.

Видео: Как клеить декоративный камень на стены

Похожие статьи:

Декоративный камень на обои

Предисловие

В наше время достаточно часто при отделке интерьеров квартир стали применяться комбинированные отделочные материалы. Одним из наиболее распространенных вариантов, особенно для прихожей, является декоративный камень. Благодаря целому ряду преимуществ, он становится все более популярным, как у простых покупателей, так и среди представителей компаний, занимающихся отделкой интерьеров квартир. Итак, декоративный камень с обоями обои в прихожей: можно ли клеить такие материалы в сочетании друг с другом? В чем заключаются основные преимущества использования подобных сочетаний? Давайте постараемся разобраться более подробно.

Полезно знать! Данный материал относится к экологически чистым и безопасным для здоровья жильцов. Он отличается повышенной устойчивостью к влиянию плесени, грибка, а также не подвержен воздействию процессов разложения и коррозии.

Читать  Подбор цветовой гаммы в интерьере

Сфера применение материала

Итак, давайте рассмотрим, в каких именно помещениях квартиры или загородного коттеджа может применять подобный вид внутренней отделки.

В большинстве случаев он применяется при комплексной отделке таких мест, как:

• Кухни и столовые.
• Прихожие (коридоры).
• Залы (гостиные).

Стоит отметить то обстоятельство, что для декорирования комнат может применяться как одновременная отделка прихожей обоями и декоративным камнем (сочетание этих материалов), так и использование последнего в качестве основного материала. Во многом решение по выбору варианта для дизайна интерьеров является отображением эстетических предпочтений хозяев квартиры. Не стоит забывать и о том, что помимо стен, искусственный камень, а также его различные разновидности может применяться не только при обустройстве стен и внутренних перегородок, но и при декорировании потолков, особенно в тех случаях, когда необходимо грамотно подобрать цвета-компаньоны для интерьера комнаты.

Основные виды

Итак, а теперь давайте чуть более детально остановимся на том, какие виды декоративных камней представлены на рынке строительных и отделочных материалов России и стран СНГ. В целом, если говорить о происхождении сырья, которое используется в производстве, можно выделить две основные группы камней для облицовки интерьеров:

1. Искусственного происхождения.
2. Натуральные, которые добываются в соответствующих местах.

Рассмотрим каждую из этих разновидностей подробнее.

Натуральные материалы

К натуральным материалам можно отнести такие разновидности, как:

• Гранит. Дорогой камень, который будет идеально сочетаться с классическими интерьерами.
• Песчаник. Помимо достаточно несложного монтажа, который можно выполнить самостоятельно своими руками, он отличается разнообразием вариантов расцветки. Так, вы можете выбрать из следующих цветов: коричневый, красный и зеленый.
• Известняк. Этот материал известен легкостью обработки и интересной текстурой.
• Мрамор. Его основным плюсом является прекрасный и богато выглядящий внешний вид, который подойдет для внутренней отделки дорогих и шикарных интерьеров.

Как бы то ни было, большинство из натуральных камней отличает достаточно высокая цена. В т.ч. и по этой причине встретить их при отделке интерьеров прихожих в квартире можно достаточно редко. Кроме того, для таких материалов, как правило, характерен достаточно большой вес, что делает его установку более проблематичной, по сравнению с легким искусственными аналогами. К тому же, далеко не каждая перегородка будет способна выдерживать столь высокую массу.

Искусственные аналоги

Как бы то ни было, у этих красивых, но, при этом, достаточно дорогих и массивным материалов, имеется прекрасная альтернатива: искусственный декоративный камень различных видов.

У него имеется ряд существенных преимуществ:

• По своему весу он на 50-100% уступает натуральным аналогам.
• По внешнему виду почти им не уступает.
• Отличается более доступной ценой.
• Имеет высокие показатели прочности.

Если говорить про наиболее распространенные материалы, на основе которых производится подобный камень, то это, прежде всего, гипс и цемент. Что касается плитки из цемента, то она достаточно хорошо выдерживает высокий уровень влажности, что делает возможным ее широкое применение в таких пространствах квартиры, как кухня, столовая, ванная комната и т.д.

С другой стороны, если говорить про декоративный камень, изготовленный на основе гипса, то у него имеются как плюсы, так и некоторые минусы. Так, несмотря на весьма привлекательный внешний вид, а также широкое разнообразие конфигураций, данный вид внутренней отделки отличается плохой устойчивостью к высокому уровню влажности в помещении. Именно поэтому оптимальные места для его использования – это гостиная, прихожая (коридор), спальня.

К слову, одной из задач, которая ставится перед качественным и привлекательным искусственным камнем, является имитация различных материалов, прежде всего, природного происхождения. Именно подобный подход дает возможность для создания самых разных стилей при отделке интерьера, а также позволяет совместить камень с обоями, расширяя возможности для разнообразия сочетаний. Среди наиболее популярных вариантов для имитаций, на сегодняшний день можно выделить следующие:

1. Кирпич. С его помощью можно делать дополнения к различным видам интерьеров, от строгих и классических, до ультрасовременных, хай-тека, а также лофта. Как правило, он применяется на балконе, а также в прихожей, иногда – на кухне.
2. Искусственный сланец. Помогает создать неповторимый стиль в интерьере. За счет его применения получается сделать единую поверхность, которая производит впечатление монолитной.

Как сделать монтаж

В последнее время очень популярным стало решение о поклейке декоративного камня на обои. Клеить его – не так уж и сложно. Тем не менее, большинство людей не имеют должно опыта в осуществлении работ по внутренней отделке в квартире или загородном доме. Некоторые из них даже задаются вопросом о том, можно ли клеить декоративный камень на обои?

Итак, давайте рассмотрим, что происходит в случае наклеивания декоративного камня на различные виды обоев, при определенных обстоятельствах. Выделим наиболее распространенные из них:

1. Виниловые, флизелиновые и другие обои, относящиеся к классу «тяжелых». Наклеивать искусственный камень на такие виды обоев – не очень целесообразно, поскольку соединение не будет прочным. К тому же, сами обои подобного типа являются достаточно тяжелыми.
2. Бумажные обои (как одно-, так и двухслойные). Недостатком может явиться то, что при наклеивании поверх таких полотен искусственного камня, получается, что поверхность бумаги размачивается и приходит в негодность.

Читать  Как создать интерьер кухни своими руками

Как мы видим, в обоих случаях могут возникнуть определенные трудности. Тем не менее, даже в таких случаях можно находить достаточно рациональные решения, которые позволяют найти выход из ситуации. О том, как наклеить декоративный камень на обои, либо найти некоторые другие альтернативы – чуть ниже.

Альтернативные способы

Итак, давайте рассмотрим некоторые другие варианты монтажа.

Декоративные панели клеятся первыми

Вы можете положить камень в начале, а если быть точным – еще до поклейки обоев. В таком случае, вам будет необходимо помнить о том, что плитки, которые находятся с края и, таким образом, являются своеобразной линией соприкосновения с обоями, при этом клеить не нужно. Иными словами, следующий этап – это поклейка обоев. При этом, их часть должна заходить как раз на эти граничащие с камнем участки. И только после этого производится окончательная кладка, и декоративная плитка (крайние ее ряды, которые мы не поклеили в самом начале) клеится на обои.

Внимание! В случае проведения работ с жидкими обоями, данные инструкции вам не помогут, поскольку по своей структуре, а также по технологии монтажа жидкие обои гораздо ближе к штукатурке, нежели к более привычным бумажным, текстильным или виниловым полотнам.

Краткая инструкция выглядит так:

1. Удаление старого слоя обоев, с одновременной очисткой поверхности стен от пыли, грязи и остатков полотен.
2. Затем следует этап обработки стены с использованием грунтовки. Это поможет не только улучшить адгезию, но и сведет до минимума риск появления плесени и грибка.
3. Начинайте наклеивать камень, строго следуя инструкции, приложенной к упаковке, применяя необходимый клей (его вид зависит от разновидности сырья, из которого производятся панели), а также строго следуя очередности монтажа.
4. При этом, будьте внимательны и на некоторое время оставьте крайние ряды панелей. Клеить их придется чуть позже. Если есть такая необходимость, можно использовать болгарку, подрезав часть панелей.
5. Теперь можно клеить обои. О том, как это делается, вы можете прочитать в соответствующем разделе нашего сайта. Полотна клеятся по всей стене, с заходом на несколько миллиметров (максимум, до 5) на оставленные участки, пока что свободные от камня.
6. Теперь осталось поклеить крайние ряды декоративных панелей, заходя внахлест на край обоев (на 2-5 мм.).

Вначале наклеиваются обои

Однако существует еще один способ. Его краткое описание: первым делом, вы наклеиваете обои, причем, клеить их необходимо по всей комнате, как обычно. После этого, вы определяете участки, на которых впоследствии будет находится плитка, и вырезаете их при помощи острого ножа или лезвия. Поверхности стены необходимо подготовить. И уже после этого производится монтаж декоративного камня поверх стены. Кроме того, данный вариант подойдет для тех случаев, когда обои уже были поклеены.

Давайте рассмотрим, как это правильно сделать:

1. Используйте карандаш, строительный уровень и отвес и нанесите разметку будущего расположения панелей.
2. С применением острого ножа вырежьте те места, на которых будут располагаться панели, оставив 2-5 мм. для поклейки внахлест (самый край камней должен будет немного «заходить» на обои).
3. Подготовьте клей. После этого вы сможете положить каменные панели на стену.

Внимание! После того, как вы закончите монтаж искусственных или натуральных панелей в прихожей (коридоре), либо в других местах квартиры, желательно обработать их, используя специальный бесцветный лак, который обладает защитными свойствами.

Не пропустите интересное видео:

Итак, в качестве завершения можно сказать, что если вы хотите наклеить декоративный камень поверх обоев, смело можете это делать. Тем не менее, при проведении работ необходимо следовать определенным инструкциям, поскольку, в противном случае, часть обоев может быть повреждена в результате воздействия клеевого состава, либо соединение не будет крепким и надежным. Удачного ремонта!

Каменные обои: под камни, фото в интерьере, своими руками, можно ли клеить декоративный камень, искусственный, имитирующие для стен,

Каменные обои: частица самобытной природы в каждом доме

Внешний вид каменных обоев отличается особой эстетичностью Некоторое время назад бумажные обои сотворили настоящую революцию в мире дизайна: люди начали украшать стены своего дома различными рисунками и узорами, это превратилось в настоящее искусство. Не стоит отрицать, что в течение последних ста лет, бумажные обои действительно являлись самым популярным отделочным материалом в интерьере. В какой-то момент многие дизайнеры осознали, что бумажные обои – это уже не так интересно и необычно: практически в каждой квартире можно встретить обои из бумаги. Так как для творческого человека главнее всего – это необычность и эксклюзив его произведения, то многие дизайнеры начали искать новое решение для отделки обоев, экспериментируя с различными материалами. И в один чудесный день миру были представлены каменные обои. Такая каменная стена будет отлично смотреться в любом интерьере.

Каменные обои в интерьере: смелое решение для креативных людей

Каменные обои – это очень тонкий слой искусственного камня, выполненный в форме плиточек. Толщина таких обоев не превышает 15 миллиметров: их достаточно легко установить своими руками, они более долговечные, чем их бумажная альтернатива. Если рассмотреть отличия от обычной отделки искусственным камнем, то преимущества обоев в том, что они гораздо более дешевые: в отличие от отделки камнем, каменные обои могут позволить себе приобрести даже люди со средним достатком.

Читать  Интерьер однокомнатной малогабаритной квартиры

Каменные обои не воспламеняются даже при непосредственном контакте с огнем

Каменные обои можно устанавливать на любую поверхность, поскольку они очень легкие .

Каменные обои не имеют каких-либо внешних угловых элементов, что позволяет устанавливать каменные обои как обычную плитку. Как правило, каменные обои изготавливаются из гипса: данный материал славится своей прочностью и долговечностью. Следовательно, они не боятся ни влажной уборки, ни сильных ударов. Как известно, декоративный искусственный камень достаточно холодный на ощупь: в отличие от обычной отделки, каменные обои теплые и приятные на ощупь.

Дизайн каменных обоев ()

Что такое обои из гибкого камня

Гибкий камень – тоже интересное решение для отделки стен. В основе данного материала лежит слой песчаника: гибким камнем можно отделывать не только стены: этот материал можно применять для отделки фасадов, арок, бассейнов – всего что угодно. Гибкий камень получил свое название, потому что он достаточно гибок в применении, и можно не ограничивать себя одними лишь обоями с рисунком. Кроме того, обои из гибкого камня можно свернуть в рулон: точно так же, как и их бумажный аналог.

Гибкий камень является натуральным отделочным материалом

Обои из гибкого камня долговечны, что позволит сэкономить на будущем ремонте. Производители гарантируют, что обои из гибкого камня будут служить в течение 20-25 лет.

Кроме того, даже если нужно поклеить обои на большую площадь, то можно это сделать даже без швов. Несмотря на наличие слова «камень» в названии, такой материал можно очень легко резать с помощью обычных строительных ножниц.

Возможность сочетания обоев и камня в интерьере

Если сочетать обойный слой с добавлением камня, то может получиться необычная композиция. Декоративные камни – экологически чистый материал, за ним не нужно специального ухода: кроме того, он стойкий к различным грибкам и плесени.

Можно ли клеить декоративный камень на обои

Многих людей интересует вопрос, можно ли клеить искусственный камень на обои. Ответ: это можно делать, если соблюдать определенные условия; у такого вида отделки много преимуществ.

Вот, к примеру, некоторые из них:

1. Отделка в виде сочетания обоев и искусственного камня будет необычно смотреться в любом интерьере: она задает общее настроение помещения, настраивая его жителей на позитивный лад.
2. Есть возможность поклеить декоративный камень даже на гипсокартон. Если рассматривать более дорогостоящий вариант – натуральный камень, то следует отметить то, что данный материал невозможно использовать вместе с гипсокартоном, поскольку он слишком тяжелый. Его же имитация гораздо более легкая, и гипсокартон может выдержать вес данного материала.
3. Хоть искусственный камень и дороже, чем каменные обои, но небольшое количество данного материала могут позволить практически все. Чтобы не тратить очень много денег на то, чтобы покрыть всю поверхность стены камнем, их и нужно комбинировать с обоями.

Декоративный камень, даже светлых расцветок, уменьшает освещение

Если вы решились клеить декоративный камень на обои, то нужно принять во внимание тот факт, что не нужно клеить данный материал непосредственно на обои. На том месте, где вы планируете поклеить камень, следует просто удалить обои и остатки клея. При обнаружении неровностей, место установки камня можно оштукатурить. После того, как вы убедились, что стена достаточно ровная и чистая, можно приступать к облицовке стены камнем. Чтобы укрепить камень, сделать его более привлекательным в интерьере, рекомендуется его покрыть специальным лаком.

Какими преимуществами обладают обои, имитирующие камень

Обои под камень – бюджетное решение для людей, которые желают достигнуть эффекта каменных стен, но у них нет столько средств, чтобы позволить себе приобрести настоящий или искусственный камень. Сейчас есть огромный выбор самых разных обоев: от дешевых бумажных обоев, которые имитируют кирпичную кладку, до дорогостоящих вариантов, которые сложно отличить от оригинала. Как правило, дорогие обои под камень выполнены в несколько слоев, что создает эффект реального материала. Даже если смотреть на подобные обои с близкого расстояния, то отличить качественные обои под камень от реальной каменной кладки очень сложно. Единственное заметное различие – это тактильные ощущения. Отличным решением будет поклеить обои каменный цветок – они выглядят как настоящее произведение искусства.

Все большую популярность приобретают альтернативные варианты отделки, а именно — обои под декоративный камень

В любом случае, именно вы решаете, какая отделка будет лучше смотреться в вашем интерьере .

Каменные обои ()

Стоит отталкиваться от многих факторов: особенностей помещения, бюджета, пожеланий. Если вы желаете получить хороший результат, то нужно и хорошо постараться, не жалеть средств: тогда результат не заставит себя ждать.

Дизайн каменных обоев (фото)

Источники: http://zamstroi.ru/steny/dekorativnyj-kamen/kak-kleit-dekorativnyj-kamen-na-steny-video-instrukciya/, http://this-oboi.ru/dekorativnyiy-kamen-na-oboi/, http://legkoe-delo.ru/remont-doma/dom-i-sad/53631-kamennye-oboi-pod-kamni-foto-v-interere-svoimi-rukami-mozhno-li-kleit-dekorativnyj-kamen-iskusstvennyj-imitiruyushchie-dlya-sten

openfile.ru

Отделка стен декоративным камнем: комбинирование с обоями

В последнее время отделка стен декоративным камнем стала довольно популярным вариантом. Материал представляет собой бетонную облицовку на основе минеральных компонентов, по цвету, форме и структуре имитирующих камень. Существует достаточно большое количество разновидностей такой отделки, поэтому можно выбрать вариант согласно личным предпочтениям и стоимости. В данной статье будут рассмотрены преимущества такого материала, его разновидности и способы облицовки стен.

Плюсы и минусы декоративного камня

Отделочный камень для стен зачастую используется для загородных построек или частных домов. Помимо привлекательного внешнего вида материала у него имеются и другие преимущества:

• По стоимости дешевле натуральных.
• Крайне высокая прочность облицовки. Ее практически невозможно повредить случайным образом, так как материал имеют однородную структуру.
• Легкость материала, перед облицовкой стен усиление фундамента производить не понадобится.
• Простота монтажа покрытия и не сложная процедура распиливания. В продаже имеются камни для внутренних и наружных углов, а также различные варианты порезки, что также облегчает процесс отделки.
• Такая облицовка подойдет для различных поверхностей: бетонных, деревянных и прочих.
• Материал защищен от появления плесени или грибка, не боится воздействия солнечных лучей или резкой смены температурного режима.
• Покрытие имеет небольшой уровень водопоглощения, поэтому часто применяется для обработки стен в ванной или душе.
• Искусственный камень хорошо комбинируется с другими отделочными материалами, что позволяет создать уникальный и неповторимый интерьер.
• Большое количество разновидностей отделки, отличающейся формой, цветом и другими характеристиками.
• Декоративный камень крайне трудно отличить от естественной отделки.
• Если участок был поврежден, его можно будет легко восстановить.
• Облицовка имеет антистатические характеристики, на ней не скапливается пыль и жир. Уход за покрытием прост, можно использовать моющие средства и щетку.
• Декоративный камень изготавливается из экологически безопасных компонентов и при использовании не выделяет вредных веществ.
• Легкость транспортировки материала за счет небольшого веса и удобной формы.

Недостатки искусственного камня трудно выявить, они зачастую зависят от состава покрытия. Некоторые разновидности достаточно быстро стираются. Чтобы этого избежать, необходима предварительная защитная обработка, другие не переносят высокие температуры и воздействия химикатов. Также декоративный камень имеет меньший срок эксплуатации, чем естественный материал.

Перед приобретением декоративного материала рекомендуется заранее ознакомиться со свойствами выбранной разновидности. Это позволит избежать осложнений в дальнейшем.

Разновидности искусственного камня

Благодаря новым способам производства можно создать искусственное покрытие, которое мало чем будет отличаться от природного материала. Состав разных видов довольно сильно различается, поэтому каждый вариант имеет индивидуальные характеристики. Наиболее популярными видами являются:

• керамогранит;
• агломераты;
• отделка из бетона и гипса.

Керамогранит

Такой декоративный камень на стену имеет в своем составе глину, полевой шпат и добавки для создания нужного цвета. Во время производства камень сначала прессуется, после чего обжигается при высоких температурах. Эта технология изготовления позволяет придать материалу защиту от влаги и низкой температуры.

Свойства керамогранита позволяют применять его для облицовки внешних стен и фасадов зданий. Внутри постройки такая отделка применяется для облицовки стен в ванной или душе. В отличие от других разновидностей декоративного покрытия материал имеет одинаковый цвет и структуру по всей плоскости.

Отделка поставляется в виде плит с различными размерами и формами. При разрезе будут виднеться разводы и вкрапления, как у природного материала, но расположены они будут упорядоченно. Именно это свойство отличает декоративный камень от натурального. Облицовка не боится резкой смены температуры, но вот химические вещества могут нанести ей вред.

Для отделки внутренних стен применяются плитки с размером 30 на 30 см и толщиной в 8 мм. Наружная отделка производится при помощи более толстых плит с толщиной 14 мм.

Агломераты

Такой камень для отделки стен производится из наполнителей в виде кварцевого песка, крошки гранита и прочего, и связующих компонентов. Для покраски в состав добавляются пигменты. Готовую отделку сложно отличить от натурального мрамора, сланца и других видов натурального камня. Характеристики материала напрямую зависят от наполнителя.

Довольно популярным вариантом являются кварцевые агломераты. Крошка кварца добавляет прочности, а смола гарантирует пластичность отделки, в итоге можно получить материал с прочностью большей, чем у гранита. Такое покрытие зачастую применяется для наружной облицовки.

Разновидности из бетона и гипса

Наиболее популярными декоративными материалами являются изделия из цемента, песка, гипса и разных добавок. Новейшие способы производства позволяют придать облицовке высокую прочность и качество. Декоративный камень из бетона или гипса довольно часто используется для облицовки стен в прихожей.

Отделка из гипса и бетона имеет одинаковый способ изготовления, и получается путем заливания в формы, но свойства у них отличаются:

• Материал на основе гипса обрабатывается вручную, а бетонные разновидности при помощи болгарки.
• Гипсовые изделия весят гораздо меньше цементных. Это позволяет выполнить облицовку декоративным камнем и обоями или гипсокартоном.
• Камни из бетона довольно гладкие и могут применяться для наружной облицовки в отличие от гипсовых разновидностей.
• Стоимость гипсовых камней на 15% дешевле бетонных.

Нюансы применения декоративного камня

Комбинирование большого числа положительных характеристик такого материала позволяет применить его в любом помещении. Но при неправильном использовании покрытие может существенно испортить интерьер комнаты.

Оформление декоративными плитами может уменьшить освещение, в результате чего комната станет сильно темной. Проблему решает сочетание камня, светлых обоев или декоративной штукатурки, а также монтаж дополнительных световых приборов.

Из-за возможных осложнений с освещенностью лучше не облицовывать стены такими изделиями в узких комнатах.

В спальне камень выкладывают с целью создания интерьера в стиле прованс, так как грубое покрытие больше свойственно деревенской стилистике. Оформление стен у изголовья кровати камнем акцентирует внимание на главном месте комнаты. Имеются и другие варианты отделки – можно украсить участок поверхности в месте монтажа телевизора.

Декоративная отделка стен камнем на кухне позволит выделить участок перед мойкой, местом приема пищи или ее приготовления.

В ванной стены камнем отделывают за счет его водоотталкивающих характеристик. В такую комнату хорошо впишутся изделия с разной фактурой. Не обязательно облицевать все стены, вполне достаточно будет выделить определенные участки.

Особенно хорошо будет смотреться такая облицовка в прихожей. Эта комната является наиболее посещаемой и отличается большим количеством дверей. Декоративная штукатурка или фотообои будут хорошо смотреться в комбинировании с камнем для коридора.

В прихожей облицовка довольно часто обрабатываются лаком, чтобы предотвратить их случайное повреждение.

Также довольно популярным вариантом является применение камня и покраска стены. Понадобится правильно подобрать цвет поверхности, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер.

Процесс облицовки стен декоративным камнем

Отделка стен под камень осуществляется поэтапно. Это достаточно простые процедуры, по сложности не превышающие поклейку обоев или монтаж плитки.

Этап подготовки

Чтобы отделать стену камнем, понадобится предварительно подготовить поверхность. Для этого потребуется:

• Очистить стену от старого покрытия, загрязнений и пыли.
• Рассчитать расположение розеток и выключателей.
• Убедиться в плоскостности обрабатываемой поверхности, которая не должна быть меньше 0,2 мм/м. Если выложить камни на неровную поверхность, может испортиться привлекательность покрытия.
• Если используемые камни имеют разные формы и размеры, неровности получится скрыть, но выступающие участки рекомендуется стесать.
• Неровности более 4 см понадобится обработать штукатуркой, а после ее высыхания произвести нанесение выравнивающей шпатлевки.

При большом количестве разновидностей декоративного камня существует один способ его монтажа – при помощи клеящего вещества. Правильно подобранная смесь зафиксирует отделку на длительный срок.

Для приготовления клеящего раствора порошок добавляется в воду, при этом производится перемешивание смеси миксером. Необходимое количество вещества и воды будут указаны на инструкции к клею.

Укладка декоративного камня

Декоративный материал имеет достаточно простой способ укладки. Технология работы выглядит следующим образом:

1. Если работу проводит новичок в строительном деле, понадобится предварительно выполнить разметку стены при помощи маяка и шнура.
2. При монтаже материала верхний участок плитки должен соответствовать натянутому шнуру. Клей наносится при помощи шпателя с гребнем по всей плоскости. Установка изделий начинается с углов при помощи угловых панелей.
3. После обработки угла приклеиваются остальные камни путем прижимания к уже закрепленным изделиям. Подгонка по размерам осуществляется при помощи обрезания лишних участков болгаркой. Вытекающий клей необходимо сразу удалять, чтобы он не повредил отделку.
4. Для образования ровного шва между изделиями, производится установка крестиков.
5. После монтажа первых изделий разметка поднимается для дальнейшей обработки. Поклейка следующего ряда осуществляется только после полного высыхания предыдущего.
6. Нет разницы, откуда будет начинаться монтаж декоративных изделий – сверху или снизу, качество будет на одинаково хорошем уровне. Однако при приклеивании снизу нужно следить, чтобы клей с верхних рядов не капал на уже готовое покрытие.
7. Некоторые разновидности кладутся со смещением, к примеру, изделия с имитацией кирпичной кладки.
8. По истечении 2 дней, когда клей полностью высохнет, можно осуществлять заделку зазоров. Для этого применяется мастика на основе цемента и клея или шпаклевка.
9. При обнаружении сколов, трещин или других дефектов их маскируют аэрографом.
10. Иногда камни обрабатываются защитными растворами. В ванной, например, используются водоотталкивающие смеси.

Более подробно о монтаже декоративного камня можно узнать из следующего видео.

moyastena.ru

Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!

А теперь применим теорему на практике.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Как разметить прямой угол рулеткой

Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.

Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

Оценка: 4.4 (30 голосов)

Смотрите так же другие статьи

yserogo.ru

Как проверить ровность стен

Нужно знать как проверить ровность стен, чтобы при ремонте и строительстве не допускать ошибок и не тратить лишние деньги и время на переделки. После проведения штукатурных работ ваши стены должны быть ровными, не иметь трещин и впадин. Такие стены при дальнейшей отделке сберегут вам деньги и нервные клетки.

Как проверить ровность стен и качество штукатурных работ в жилых помещениях

До начала работ по штукатурке стен надо понимать, что бывает простая штукатурка и высококачественная штукатурка. Для возможности качественной дальнейшей отделки стен применяется именно высококачественная штукатурка стен. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это.
Как проверить ровность стен после штукатурных работ. Для этого вам понадобится правило-уровень желательно новое высотой 2.5 метра, новый строительный уровень.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен.
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность стен проверяют с помощью нового правила-уровня высотой 2 или лучше 2.5 метра. Его прикладывают к плоскости сначала вертикально, потом горизонтально, и выявляют расстояние между ним и отштукатуренной поверхностью, оно не должно превышать 2 мм. Проверьте ровность поверхности под батареями, на стенах где окна, в районе розеток и выключателей, за стояками отопления, в тех местах куда затруднительно добраться.
Внимание! Неродивые строители считают, что идеально ровно должно быть на уровне глаз, и покажут вам именно эти места, поэтому будьте бдительны в этом вопросе и проверяйте везде.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
Осмотрите поверхность. Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Если вы договорились с исполнителями о выравнивании углов под 90 градусов, особенно это актуально в местах установки мебели и оборудования, то проверить работу можно следующим образом. Углы проверяются не на ровность, так как ровность дадут металлические уголки, которые устанавливают перед шпаклевкой, а на отклонения в градусах по горизонтали. Например угол в 89,9 градуса дает на стену длиной 5 метров, отклонение около 1 см.
Угол 90 градусов между стенами в прямоугольной комнате проще проверить рулеткой. Надо замерить две диагонали помещения и сравнить их. Если они равны, то стены образуют прямоугольник, с прямыми углами и параллельными стенами.
Так же прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен.
Если вы заранее договорились о стенах, которые должны быть строго параллельны друг другу, то померьте с помощью рулетки расстояние между ними, в начале и в конце, оно должно быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого внимания.
Делаем это так же с помощью строительного уровня-правила.
Важно! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, что бы не получить в этом месте щель.
Отклонения дверных и оконных откосов, арок, столбов, пилястр от горизонтали и вертикали не должны быть свыше 1 миллиметра.
Радиусы криволинейных элементов, например арок не должны отклоняться от проектной величины более 5 миллиметров. Это можно проверить с помощью лекала шаблона.
Ширина откосов от проектного значения не должна отклоняться свыше, чем на 2 миллиметра. Проверяйте весь периметр откосов.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах

До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен.
Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем углы
5. Проверяем параллельность стен.
6. Проверяем зоны особого внимания.

Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а

Как проверить качество штукатурных работ на улице

До начала работ по штукатурке стен на улице надо понимать будет ли дополнительно производиться утепление стен. Если вы приняли решение утеплять фасад с последующей штукатуркой и окраской, то необходимо точно придерживаться технологии выполнения работ по организации мокрого фасада.
Что бы проверить качество штукатурных работ на улице вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.

Внимание! Для штукатури на улице применяется фасадная цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ.

При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали.
2. Проверяем ровность стен.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности.
4. Проверяем внешние и внутренние углы

Внимание! Контролировать соблюдение технологии работ по штукатурке на улице при утеплении фасада необходимо на каждом этапе работ, начиная от крепления утеплителя, сеток и заканчивая финишной.

Внимание! Проконтролируйте, что бы металлические маяки были извлечены из стен, в противном случае в этих местах штукатурный слой точно отслоится.

Итоговые рекомендации

Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали
Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр.
Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.

2. Проверяем ровность стен
Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила.
Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.

3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности
Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать.
Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.

4. Проверяем углы
Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.

5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.

6. Проверяем зоны особого контроля

Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.

Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.

Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.

Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.

cheremo.ru

Как найти прямой угол 90 градусов. Сделать и построить самому угол 90°

Многие строители сталкиваются с такой проблемой — как найти угол 90 градусов с помощью строительной рулетки и карандаша?

Давайте рассмотрим как на практике любой желающий в течение нескольких минут может с помощью строительной рулетки и карандаша сделать точный угольник с прямым углом, то есть 90°.

Технология получения треугольника с прямым углом

Прямой угол

1. Для начала определимся с системой исчесления, к примеру будем считать в «см».

2. Придумываем любое число, например 20.

Примечание: Здесь может быть любое число на ваше усмотрение. Чем больше число, тем больше размер самого треугольника.

3. Берем комбинацию чисел «3, 4, 5» и последовательно умножаем каждое из этих чисел на придуманное нами число 20.

4. Получаются следующие числа: 60, 80, 100.

5. Присваиваем их поочередно к сторонам треугольника:

• Первый кактет 60 см
• Второй кактет 80 см
• Гипотенуза 100 см.

6. Пользуемся.

Как сделать самому угольник с прямым углом за 5 минут?

1. Соединяем между собой две ровные деревянные рейки, так чтобы одна из них была перпендикулярна другой.

2. Измеряем два катета по выше изложенной системе.

3. Прибиваем деревянную рейку к первой метке.

4. Измеряем гипотенузу и фиксируем на втором катете.

5. Проверяем все размеры и во всех местах дополнительно фиксируем.

6. Лишние части отрезаем.

konstrukcia-krysh.ru

Как сделать прямой угол между стенами при штукатурке

Доброго времени суток, уважаемые читатели. На этот раз мы будем разбираться с тем, как можно оштукатурить стены, чтобы они составили между собой прямой угол. К сожалению, об этом редко кто задумывается, а зря.

Вы спросите: «да зачем это нужно?». А за тем, что мебель и ванны чаще всего  сделаны прямоугольными, и если пренебречь несложными расчетами при  штукатурке, можно получить нехилые щели между ванной или тумбой и стенами. Оно нам надо? Вот и правильно, поэтому данный урок я призываю вас изучить и отнестись к этой теме серьезно, тем более что сейчас строят просто какое-то г…но, а не дома.

В моей практике был случай, кстати, совсем недавно, когда одна стена комнаты была на пятнадцать сантиметров короче противоположной! Я не знаю, что принимали строители, когда возводили в той квартире межкомнатные перегородки: грибы, ЛСД или еще что, но надеюсь, что их уже вылечили…

Конечно, если у вас дома такие углы, штукатурка тут не поможет, нужно гипсокартонить. Но в большинстве случаев, все же, строители возводят стены в ЛЕГКОЙ степени опьянения, поэтому все еще можно исправить.

Разбор этой темы я предлагаю проводить на примере стандартной по нынешним временам ванной комнаты. Жилье бюджетное, хотя меня всегда пробирает смех, когда это слово применяется для семизначных цифр. Да, всего-то моя зарплата года за три. Итак, имеем вот такую безрадостную картину, как на фото. Батюшки, вместо штукатурки-то у нас  – кладочная смесь! Никогда, НИКОГДА не покупайте это, особенно если собираетесь штукатурить самостоятельно! Оно не предназначено для этого, просто заказчику, как всегда, все виднее)) «Берем что подешевле, даже читать надписи на мешках не хотим».  Но если хотите гнуть спину дня четыре, а то и пять, постоянно собирать с пола ошметки раствора и стирать их с себя, но сэкономить сорок баксов, то пожалуйста.

Ладно, отвлекся, накипело просто) Дано задание – оштукатурить ванную, разумеется, под маяки, сделав два угла строго прямыми. Без проблем.

Прежде, чем читать дальше, изучите статью Штукатурка стен своими руками, там даны базовые знания об этом процессе: как выставлять маяки, почему лучше пользоваться гипсовой штукатуркой и т.д. В головах многих людей существует мнение, что в ванных нельзя применять гипсовые штукатурки, потому что гипс боится воды. Я считаю эти опасения необоснованными. Наслышан, конечно, о людях, у которых вся плитка отвалилась и тому подобное. Вся проблема здесь стопроцентно заключается в том, что люди эти ничего не грунтовали перед нанесением штукатурки или плиточного клея. Если же грунтовали, то неправильно, либо же наваливали гипсовую штукатурку поверх известковой. Я сам с этим не экспериментировал, но много где пишут о несовместимости этих двух типов штукатурок, так что может быть и такой вариант. Лично я уверен, что, к примеру, Ротбанд годится для оштукатуривания ванных комнат, даже на официальном сайте фирмы-производителя сказано, что он подходит  для использования в ванных. Насчет гипсовых смесей подешевле – год назад штукатурил ванную Основитом, заказчик не звонит, значит, все ОК. Так что не верьте тем, кто говорит, что делать такого нельзя. Дело в том, что гипсовые штукатурки – это не чистый гипс, он тут использован лишь как основа. Я проводил тест – брал кусочки высохшей штукатурки разных марок и помещал на сутки в емкость с водой. Им ничего не было! Они не рассыпались и не теряли прочность. Кроме того, какой, по-вашему, процент влаги попадет непосредственно на загрунтованную штукатурку сквозь плитку? Думается мне, что ничтожный.

Опять отвлекся, прошу прощения. Наконец-таки опишу суть технологии оштукатуривания стен под 90 градусов. Она заключается в том, что на первую стену саморезы под маяки мы устанавливаем обычным способом, а на смежные – по угольнику. Вы сейчас, наверняка, представили себе обычный строительный угольничек в 30 см. Нет-нет, нам нужна штука посерьезнее, угольник мы изготовим сами, из правИл. Ведь сама суть его применения сводится к тому, что он должен быть почти от стены до стены. А как же нам изготовить такой угольник и как его проверить? Для этого уже придумана простая и гениальная вещь – египетский треугольник. Это такой треугольник, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, что означает наличие у него прямого угла автоматически. Так вот, нам всего-то нужно начертить на полу такой треугольник, а потом выровнять по его сторонам два правила и скрепить их друг с другом. Правила нужно соединять прямыми гранями, то есть теми, что без скосов. Таким образом, скос нижнего будет смотреть вниз, а верхнего – вверх.

Теперь поясню все это на примере. Размеры ванной у нас 220×175. Значит, берем два двухметровых правила, одно целое, у второго срезаем порядка 30 см. Подметаем пол на будущем месте разметки. Кстати, ее удобнее всего делать не посреди комнаты, а от стены. Отмечаем на полу у стены начальную точку А и откладываем (опять же по стене) от нее любой размер, кратный трем; в нашем случае удобно взять 120 см. Это будет точка В. Теперь нам нужно изготовить импровизированный циркуль из, например, маркера и шнура, но такого шнура, что бы он не растягивался. Можно использовать и рулетку. От точки А откладываем расстояние, кратное четырем, то есть 160 см, и чертим небольшую дугу. А от точки В откладываем 200 см и тоже чертим дугу. Местом пересечения дуг станет точка С, а линия АС будет перпендикуляром к АВ. Остается уложить наши правила по этим двух линиям и скрепить несколькими саморезами:

Правила взяли самые убогие, не портить же новые. На всякий случай проверяем угол:

Все хорошо, мегаугольник готов к использованию. А пока нам нужно разметить маяки и выставить саморезы на стартовой стене. Мы для этого используем лазер. Сначала отмечаем места для установки маяков. Здесь еще важно сделать так, чтобы все саморезы у пола были в одном уровне, ведь угольник нам придется ставить сразу на четыре из них. Верхние тоже желательно сделать на одном уровне. Их, вообще-то, выставлять будем не по угольнику а просто по вертикальному уровню, прямой угол должен перенестись на них автоматически. Но неплохо было бы его потом проверить.

Выставляем все саморезы опорной стены – формируем базовую плоскость. Следующим шагом нам нужно будет выставить дальние от базовой стены верхний и нижний саморезы. После этого уже пора брать наш титанический угольник. Фактически, нам для достижения угла в 90 градусов необходимо лишь выставить ближний нижний саморез. Предварительно его лучше вкрутить в дюбель по максимуму (учитывая зазор как минимум в 6 мм для маяка). Прикладываем угольник к двум нижним саморезам базы и дальнему на смежной стенке, смотрим, как нам поступать с ближним. Если правило до него не достает – выкручиваем так, что бы доставало. Если правило уперлось в него, но не достает до дальнего самореза – выкручиваем дальний. Может случиться так, что придется несколько раз вкручивать/выкручивать и прикладывать угольник. Ничего страшного, невелик труд. Итак, все, четыре нижних самореза образуют прямой угол.

Верхние выставляем уже по уровню. С лазером я делаю это так: направляю вертикальный луч на шляпку нижнего и смотрю на тень от нее, после чего добиваюсь такой же тени от верхнего самореза.

Такой способ годится, если на одну стену приходится два маяка. Если же их больше, луч будет нужно направлять параллельно стене, то есть он уже не будет падать на шляпки. В этом случае берется отвертка, ею выставляется наименее выпирающий из стены саморез. В месте, где луч будет падать на отвертку ставится отметка, по которой нужно ориентироваться при выставлении остальных саморезов.

Заметьте, у меня отвертка окрашена в красный, и это сделано не просто так. Просто, как ни странно, красный луч гораздо лучше виден на красном фоне, чем на любом другом.

Итак, один прямой угол мы сделали, теперь в точности повторяем те же действия со следующей стеной. Только здесь нужно будет перевернуть угольник, ведь соотношение сторон комнаты поменяется. Выставили нижние саморезы, затем верхние и проконтролировали слой, чтобы везде маяки проходили:

О том, как выставлять маяки, вы уже прочитали в статье «Штукатурка стен». Единственное, я их еще проверяю после установки лазерным уровнем для полной уверенности:

При желании, после того, как маяки схватятся, можно еще раз проверить их угольником. Пока что у меня всегда все совпадало, думаю, и у вас проблем не возникнет. Все, можно приступать непосредственно к штукатурке. У нас в данной ванной получилось вот что:

Если стены готовятся под плитку, то затирать поверхности не нужно, как не нужно и удалять маяки. Также следует помнить, что слой штукатурки под плитку должен быть не менее 1 см.

Вот, в принципе, и все хитрости штукатурки прямых углов. Теперь мы можем смело ставить в них мебель или ванну, никаких щелей точно не будет. Буду польщен, если вы оформите подписку на обновления. В этом случае вы всегда своевременно будете получать анонсы новых статей на почту. Удачи в ремонте своими руками!

siteproremont.ru

Самый простой способ как можно вычислить прямой угол подручными средствами

Каждый из нас учился в школе. Там человек получает огромное количество тех знаний, которые впоследствии могут понадобиться в жизни. Не все, конечно, могут в полной мере оценить значимость полученных знаний в школьной время, но сейчас речь не об этом.

Математика. Это страшное для многих слово, которое пугало достаточное количество школьников в своё время. Цифры, формулы и расчёты поддавались только самым пытливым. И с каждым годом этот сложный предмет становился всё сложнее и сложнее.

В старших классах появляется геометрия и всё становится ещё сложнее и непонятнее. Возможно, многие хоть раз в жизни, но в сердцах проклинали непонятную им науку и задавались вопросом, зачем это вообще нужно, и понадобится ли это в жизни.

Возможно, в повседневной жизни применить полученные в школе знания не удавалось. Вряд ли требовалось посреди белого дня высчитывать логарифмы и квадратные уравнения или доказывать, что две параллельные никогда не сойдутся. Но, где уж точно могут понадобиться знания геометрии и математике, так это в строительстве и при осуществлении ремонта.

В данной статье речь пойдёт о вычислении прямого угла, что требуется при строительстве зданий. Точность при возведении строений должна быть соблюдена в обязательном порядке, ведь только точные расчёты могут избавить от перекосов и нестабильности организации всего здания. Вычисление прямого угла при строительстве — не такой уж и трудный процесс, при котором потребуется знание и применение некоторых простых правил математики и геометрии. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Действительно ли прямой угол?

Возможно, некоторые читатели, ознакомившиеся с заголовком данной статьи, возразят, что прямой угол можно получить не всегда, и не всегда при строительстве используются именно ровные и точные прямые углы.

И, в принципе, они правы. Получить его весьма сложно, особенно если наблюдается неровность фундамента, на котором осуществляется строительство здания. Но, даже учитывая это обстоятельство, ни в коем случае нельзя делать вывод, что расчёт прямого угла можно делать просто «на глаз». В любом случае, если не представляется возможным вычислить идеальный прямой угол, то требуется достичь наиболее приближённого значения к идеальному углу в 90 градусов. И этого можно добиться, используя незатейливые инструменты и не самые сложные математические знания и познания в геометрии.

Что понадобится для определения прямого угла?

Итак, какие инструменты понадобится использовать для того, чтобы проверить прямой угол. Сразу стоит отметить, что никаких приборов и серьёзных инструментов для этого не потребуется. Нужно будет использовать весьма простые вещи, которые могут найтись практически в каждом хозяйстве. И даже если их не имеется под рукой, их с лёгкостью можно приобрести в магазине. С этим никаких трудностей не возникнет.

Для вычисления прямого угла нужно взять:

• Карандаш;
• Строительную рулетку.

И всё. Вот так вот всё просто.

Как можно вычислить прямой угол?

Итак, в этой статье будет описан принцип 3-4-5 при определении угла в 90 градусов. Ничего сложного в этом нет. Потребуется просто лишь чуть пораскинуть мозгами и вникнуть во все расчёты, которые смогут помочь в проверке угла.

Итак, нужно обозначить следующие шаги:

1. Для начала стоит разобраться в том, почему принцип так обозначен — 3-4-5. Это не просто набор цифр, это величина сторон прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Цифры 3-4-5 очень подходят для проверки этого простого правила геометрии: 3*3+4*4=5*5, то есть 9+16=25. Именно эти цифры и будут использоваться в дальнейших вычислениях;
2. Итак, потребуется для начала отмерить 3 метра от угла вдоль одной из стен. Тут следует отметить, что 3 метра — предпочтительная длина замера, но в том случае, если комната маленькая, можно отметить всего 30 сантиметров. В месте замера нужно сделать отметку;
3. В принципе, можно использовать и другие цифры, но рекомендуется в любом случае использовать пропорционально увеличенные числа, например: 9-12-15 или же 30-40-50;
4. После проделанного предварительного замера нужно отмерить 4 метра вдоль другой стены, тоже от угла. Ну или соответственно 40 сантиметров, если комната маленькая. Нужно сделать отметку;
5. Теперь остаётся сделать последнее действие, по которому уже можно судить прямой угол или нет. От измеряющего потребуется измерить расстояние между сделанными отметками. По полученным данным можно будет сделать определённые выводы:
   • Если расстояние между отметками будет равняться 5 метрам ровно, это будет означать, что угол является прямым;
   • В том случае, если измеренное расстояние будет равняться меньше 5 метров, угол будет меньше, чем 90 градусов;
   • Ну и, наконец, величина угла будет составлять больше 90 градусов, если полученная величина замера будет равняться больше 5 метров.

Вывод

Вот, как просто можно вычислить прямой угол без использования каких-либо строительных инструментов и приборов. Использовать можно самое простое, но в то же время весьма действенное средство, которое вкупе с использованием имеющихся знаний и бесхитростных расчётов, может помочь произвести измерение.

При использовании предложенных величин, ключевым становится финальный замер между двумя отметками, которые были сделаны ранее. Расстояние, которое будет равняться точно 5 метрам, покажется, что он прямой. Если же величина будет больше или меньше 5 метров, это будет означать, что он прямым не является.

bane.guru

Как проверить геометрию комнаты своими руками: полы и стены

Часто в вашей квартире нет правильной геометрии помещения. Это встречается сплошь и рядом и порой ничего страшного не представляет. Обязательные углы в 90 гр. по всей квартире — это миф. То же касается и вертикали стен — отклонения по нормам СНиП не должны превышать 15 мм от вертикали по высоте стены.

Что же касается пола, то от неразрывно связан с длиной стен и углами. В общем, если ваше помещение не представляет собой ровный прямоугольник — это не беда, у всех так. Давайте посмотрим как проверить геометрию помещения, определить отклонения углов от 90 градусов и стен от вертикали и узнаем как это можно исправить и нужно-ли вообще исправлять.

Замеряем длину стен и рисуем план

Попробуем определить геометрию нашего помещения своими руками и замерим длину стен, начертив на бумаге схему с указанием размеров.

Рисуем план на бумаге, лучше миллиметровой

Что дал нам такой план? Размеры сторон нашего прямоугольник, которые могут отличаться. Две «параллельные» стены, оказываются не параллельны и имеют разный размер, соответственно углы у нас уже не могут быть прямыми и получается, что геометрия нарушена.

Небольшие отклонения в длине стен — это в целом не страшно, если 0,5-1 см на всю площадь. Гораздо хуже, если больше — 2-3 см. Чем это грозит? Грозит некоторыми не очень приятными последствиями. Во-первых углы будут не 90 градусов. «И что?» — спросите вы. Иногда ничего, и по большому счёту везде в квартирах углы не строго 90 градусов.

Если это комната, то может быть так, что установив в угол шкаф, и прислонив его вплотную к одной из стен, вы поймёте, что между второй стеной и стенкой шкафа образовался зазор. Тоже касается и вертикальности стен, но об этом чуть далее. Углы строго 90 градусов в квартире (+/- 1-2 гр.) по большому счёту нужны лишь на кухне, в тому углу, где вы вешаете кухонную мебель.

Из-за не строгой геометрии помещения могут быть зазоры между стенами и мебелью

Второе место, где крайне желательна строгая геометрия помещения — это ванная комната, а именно то место, где установлена ванная (или душевая кабина, но ванная в особенности).

Возможная геометрия ванной комнаты

Часто геометрия несущих стен очень даже не плохая, иногда нюансы кроются в перегородках. Вот у них геометрия может быть «не очень».

Что нужно сделать? Обязательно проверьте:

1. Углы, к которым будет примыкать ванная.
2. Угол, где будет размещена кухонная мебель.

Всё остальное не столь важно и в бюджетных ремонтах углы под 90 градусов везде не выводятся, да и в дорогих часто тоже оставляют как есть. Проверить можно с помощью угольника, можно приобрести в магазине, или чем-то, у чего угол заведомо 90 градусов (да хоть квадратной табуреткой).

Что делать, если геометрия помещения нарушена и чем это грозит?

Если геометрия помещения нарушена и угол в нужных местах не 90 градусов, отклонения значительные, порядка 1-2 см на метр, то нужно выравнивать. Это называется штукатурные работы. О выравнивании углов будет написана отдельная статья (тут поставить ссылку — прим.), а далее мы поговорим чем ещё может грозить неправильная геометрия.

Покрытие пола будет уложено не ровно — это встречается сплошь и рядом, и ничего страшного собой не представляет, главное попробовать «затолкать» подрезки под мебель или в места, где они будут наименее заметны.

Укладка ламината в помещении с не правильной геометрией

На рисунке выше видно что ламинат будет уложен с подрезками, они могут быть больше или меньше, но с 2—х сторон разного размера. Это сплошь и рядом, когда геометрия помещения не выравнивается. Тоже касается и напольной кафельной плитки. Что бы такого избежать, нужно выравнивать геометрию, а это большие затраты и работа профессионала.

С углами вроде разобрались, определились, что угол 90 градусов обязателен лишь в двух местах: на кухне, где будут стоять/висеть шкафы и в ванной комнате, где будет стоять ванна.

Теперь посмотрим на вертикальность стен, это тоже важно и опять же особенно важно в тех же двух местах: в ванной комнате (теперь уже во всей) и на кухне, на 2-х смежных стенах со шкафами. Другие места по желанию, но в бюджетном ремонте вертикаль стен везде не выводится.

Определяем вертикальность стен и углов

Берём:

• отвес,
• либо длинное (2 м) правило с пузырьковым уровнем,
• либо пузырьковый уровень меньшей длины (от 30 см) и ровную длинную рейку или правило без уровня, к которой прислоним уровень.

Самое дешёвое — отвес, попробуем работать им. Его даже своими руками можно сделать, взяв капроновую нить и привязав к ней с одного конца грузик, скажем гайку, грамм на 100, а лучше на 200.

Отматываем верёвку в длину потолка, грузик болтается снизу, до пола не достаёт. Далее прислоняем верхний край нити к стене и смотрим на грузик…

Стена может быть завалена как в одну сторону, так и в другую

Так проходим по углам и по центру стены. Удобнее, конечно, замерять правилом с пузырьковым уровнем. Если отклонения не превышают 15 мм (это по СНиП), то всё в порядке. Если больше, опять же нужно выравнивать, НО необходимо только на кухне и в ванной комнате. Там желательно, что бы вообще отклонений не было.

В ванной будет уложена плитка или панели, ну или вы вообще ошпаклюете и покрасите стены, по-этому тут тоже по желанию.

Где обязательна геометрия, вертикальные стены и угол 90 градусов

Геометрия помещения в бюджетных ремонтах обязательная лишь в 2-х местах, а остальное по желанию. Первое место — это кухня, а именно 2 стены, где будут висеть шкафы и ванная комната, желательно вся, если производится укладка плитки. Под ПВХ-панели можно попробовать и не выравнивать, но это опять же будет хуже качество. Можно вообще не выравнивать, но качество будет ещё хуже! В общем, я надеюсь мысль понятна: если хотите хорошее качество — нужно выровнять.

chonemuzhik.ru

Как вывести угол 90 градусов на стенах при штукатрке

Перед выполнением облицовочных работ кафельной плиткой всегда возникает вопрос – как вывести угол в 90 градусов на стенах?

Ведь даже незначительное отклонение, которое незаметно на стене и явно проявляющееся в углу, приведет к необходимости увеличивать слой клеевого раствора в одних местах и уменьшать — в других.

Поэтому до начала отделочных работ вертикальность и горизонтальность угловых показателей измеряется с помощью: отвеса, строительного уровня или лазерного нивелира.

Маяки для выравнивания углов

Лучше всего производить измерение лазерным нивелиром, как наиболее удобным и точным контрольным инструментом, а после этого выставить маяки, по которым выводить прямой угол между стенами:

• изготовленные из стального профиля. Они не боятся воды, легко крепятся на стену, имеют идеально ровную поверхность и не подлежат демонтажу после окончания работ;
• из деревянных реек сечением 20х30 мм. Несмотря на то, что они имеют ряд недостатков, из-за доступности используются чаще других. После выравнивания стены подлежит извлечению;
• самым старым видом является выставление маяков из фрагмента растворной смеси. Удалять их не нужно, однако такой способ зачастую применяется опытными штукатурами.

С помощью каких маяков выравнивать углы, а также делать стены в помещениях ровными, решает специалист индивидуально.

Как сделать угол прямым

Все зависит от величины уклонов стен. К незначительным относятся отклонения не более 20 мм. При проведении работ следует придерживаться некоторых правил:

1. Выставление вертикальных маяков является обязательным.
2. Соблюдение последовательности при нанесении раствора: сначала делается наброска жидким раствором, а после его схватывания производится окончательное выравнивание поверхности стены.
3. Нанесение толстого слоя раствора не рекомендуется, так как смесь под собственным весом отвалится, не успев схватиться.
4. Первоначально выравнивается правилом по маякам одна стена, затем – вторая.
5. При наличии правила в виде большого металлического угольника выравнивание происходит движением инструмента вверх-вниз по маякам. Излишек раствора срезается, а в недостающих местах – набрасывается.

При отклонении свыше 2 см потребуется проведение дополнительных операций:

• армирование путем установки армирующей сетки;
• путем оплетения проволоки по предварительно забитым дюбелям, гвоздям или шурупам. Зависит от стенового материала: бетон, кирпич, ракушняк, пенобетон, пеноблок;
• набивка дранки в деревянных домах.

Если стены имеют небольшое отклонение, то выравнивание производится непосредственно между ними, а также между стеной и потолком. При этом раствор наносится в углы и выравнивается угловым правилом. Дальше от угловой линии раствор на стене сводится на нет. Подробнеее о выравнивании углов смотрите в этом видео:

Выравнивание углов — наиболее трудоемкий строительный процесс, который лучше поручить профессионалам.

Инструменты для выравнивания

Выравнивание без стандартного набора инструментов невозможно. К ним относятся:

1. Правило шириной 100-120 мм. Изготавливается из алюминиевой рейки длиной до 150 см. Позволяет оценить все неровности стены, ее выпирания и впадины.
2. Деревянный полутерок длиной 50-70 см. Может быть изготовлен из пластика или металла. Применяется для того, чтобы разравнивать раствор на стене.
3. Терка. Используется в трудно доступных местах для выравнивания и затирки.
4. Уголок в виде прямого треугольника. Изготавливается из дерева или металла. С его помощью проверяется ровность поверхности и углов. Чем больше длина сторон, составляющих прямоугольник, тем удобнее он для выполнения работ по устройству угла в 90 градусов.

В таблице приведены строительные угломеры, отличающиеся между собой по конструкции и методу измерения:

Без раствора выровнять углы невозможно. Для его приготовления используется емкость подходящего объема, песок с цементом или сухой раствор в готовой пропорции.

moyastena.ru

Когда требуется армирование кирпичной кладки:

• При больших нагрузках на стены, например, если строится многоэтажный дом, то нижняя часть здания выдерживает нагрузки (от верхних этажей, плит перекрытия, отделочных материалов, лестничных маршей, конструкции крыши), для этого и используется армирование.
• Если здание возводится на грунтах, которые способны давать усадку. В таких случаях здание, просядет неравномерно, и стены потрескаются. Чтобы грамотно объединить все здание, нужно правильно разложить арматурный каркас.
• Армирование производится при недостаточном качестве кирпича или раствора, таким образом, компенсируются недостаточно качественные материалы стен (колотый кирпич, несоответствующее марки раствора, неровность самой кладки).
• В районах, где есть сейсмическая опасность, чаще всего, для таких зданий используется продольный каркас армирования или одновременно несколько приемов усиления зданий, только при грамотном армировании здание выдержит опасные моменты.

Обоснование и подробные нормативные требования изложены в СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
Если здание малой площади, то, учитывая его особенности, армирование выполняется самостоятельно. В других случаях, рекомендуется воспользоваться услугами строителей или проектировщиков. Они смогут правильно рассчитать количество арматуры и строительство пройдет грамотно.

Виды армирования кирпичной кладки

При правильном выборе типа армирования кирпичной кладки, учитываются: способ кладки, несущие способности кирпичных стен, тип перевязки кирпичей, через какое расстояние проводится армирование и другие особенности. Главное, знать, сколько стена выдерживает нагрузок.

Армирование кирпичной кладки происходит при помощи армирующей сетки. Сетка, относительно кладки, располагается:

• Продольно.
• Поперечно.
• Вертикально.

Что такое арматура?

Армирование происходит при помощи длинных прутов арматуры или специальной сетки. Сетка или пруты выполняются из металлической проволоки. Но современные арматурные стержни выполняются из ПВХ или полиэтилена.

Для таких целей подойдет прут диаметром 3-8 миллиметров. При строительстве небольших зданий используются пруты толщиной 3-4 миллиметра. А вот если решено использовать арматуру диаметром 6-8 миллиметров, то из нее не рекомендуется вязать сетку, сетка в местах соединения имеет большую толщину, а значит увеличится и толщина шва. Лучше всего, уложить ее зигзагом.

Стержни могут располагаться на расстоянии 40-100 миллиметров друг от друга. Таким образом, сетка будет иметь ячейки от 40х40 до 100х100 миллиметров.

Сетка укладывается через каждые 3-5 рядов. Частота укладывания сетки зависит от необходимой прочности стены, при больших нагрузках укладывать арматуру можно через 1 ряд. Но укладывать арматурную сетку реже, чем через 5 рядов, строители не рекомендуют, в этом случае, способности арматуры сильно снижаются и армирование проходит неправильно.

Арматурная сетка может выполняться самостоятельно, непосредственно на строительной площадке. А можно приобрести уже готовую сетку. Она представляет собой соединение прутиков арматуры на одинаковом расстоянии друг от друга. Соединение происходит при помощи сварки. Если же сетка будет собираться на строительной площадке, то специалисты рекомендуют не использовать сварные соединения из-за возможности образования коррозии, лучше воспользоваться вязальной проволокой.

Арматурный стержень, выполненный из черного металла обязательно красится. Если этого не сделать, то металл покроется коррозией, и проволока не будет прочной. А это означает, что арматура не будет выполнять свою основную функцию – укрепление кладки.

Порядок укладки стержней

Вместо сетки может использоваться проволока, укладываемая зигзагом. Проволока должна располагаться в соседних рядах, причем по отношению друг к другу, они должны располагаться перпендикулярно.

Арматура должна выступать из кладки не меньше, чем на 5 миллиметров, можно оставлять выступ больше, ведь выступающая проволока, в дальнейшем, может использоваться для закрепления слоев отделки, например, штукатурки. По выступающим из рядов сеткам можно контролировать везде ли уложена сетка.

Армирующая проволока укладывается на слой раствора, не менее 2 миллиметров и сверху и снизу. Такой прием, необходим для защиты арматуры от коррозии в период эксплуатации, а значит, что стены будут прочными и надежными на протяжении всего срока эксплуатации.

Материалы для изготовления арматурной сетки:

• Арматурная проволока (необходимой толщины).
• Вязальная проволока.
• Крючок для вязания арматуры.

Выполняется все очень просто. Для начала нужно отмерить длину поперечных и продольных стержней арматурного каркаса. Длина поперечных стержней должна быть немного больше, чем толщина кирпичной кладки. Потом нужно нарезать стержни по отмеренной длине. Затем остается только связать прутики между собой, это просто сделать при помощи специального вязального крючка.

Вертикальное армирование кирпичной кладки

При вертикальном армировании используются пруты различной длины. Особенностью данного вида армирования является то, что кладка выполняется с учетом установки стержней. Кладка должна иметь пустоты через несколько рядов, в которые вставляют арматуру и впоследствии заливают связывающим раствором. Чаще всего, такой способ используется для усиления конструкции кирпичных столбов и колонн. Этот прием позволяет сделать колонну прочной без увеличения размеров. Вертикальное армирование кирпичной кладки бывает внутреннее и внешнее:

• Внешнее армирование заключается в том, чтобы установить стержни на внешней стороне колонны и закрыть ее бетонным раствором. Также здесь используется сетка, она укрепит площадь всей стены.
• При внутреннем армировании укрепления, пруты вставляют в полость колонны и заливают раствором. Также используются специальные армирующие уголки и вставлять их нужно по мере выкладывания столба или углов стен.

Диаметр проволоки при вертикальном армировании обычно составляет 10-15 миллиметров. Но если здание предполагается строить большое и тяжелое, то используют арматуру диаметром 30 миллиметров. Сколько арматуры использовать, решается индивидуально для каждого здания.

В каких местах укрепляют кирпичную кладку:

1. При строительстве высоких зданий, нижний пояс конструкции рекомендуется усиливать большим количеством арматуры.
2. Столбы и колонны армируют, если они не имеют достаточную толщину. Их устраивают, как дополнительные опоры.
3. Дверные проемы дополнительно армируются в двух рядами над проемами.
4. В оконных проемах армирующая конструкция укладывается в двух рядах над проемом и под проемом.
5. В местах присоединения нового здания с уже построенным, армирующий пояс соединяет обе части постройки.
6. Если кирпичная кладка ведется без перевязки швов, сетка, в этом случае, укладывается в каждом третьем ряду.

Продольный тип армирования кирпичной кладки

Продольное армирование кирпичной кладки используется для укрепления стен на боковые нагрузки и на изгиб. В этом случае, в продольные швы кладки укладываются стержни, реже используют кладочную сетку.

Расстояние между стержнями рассчитывается исходя из расположения стержней. При внешнем расположении, шаг стержней не должен превышать диаметр арматуры, более чем в 15 раз. А если стержни расположены внутри конструкции стен, то расстояние между ними не должно превышать диаметр арматуры в 25 раз.

Продольное армирование используется в кладке стен и перегородок.

Элементы усиления располагаются внутри конструкции и снаружи. Отдельные стержни, соединяются между собой сваркой. Если сварка не используется, то концы стержней загибаются в виде крюка и связываются вязальной проволокой. В таком случае, из стержней получается своеобразная сетка.

Преимущество наружного способа — армирование возможно после укладки части стен.

Поперечный тип армирования кирпичной кладки

Поперечное армирование кирпичной кладки используется для кладки стен, перегородок, колонн. Эффективно, такой способ армирования работает на изгиб и сжатие. А это важно, при строительстве наклонных конструкций, например, арочных типов стен.

Поперечное армирование происходит посредством укладывания в ряды сетки из прутьев. Прутья свариваются сваркой или связываются вязальной проволокой самостоятельно.

В современном строительстве для армирования кирпичных стен, все чаще, используют вытяжные и просечные сетки. Они, заменяют арматуру в виде зигзагов и превосходят ее по прочности. Кроме того, сетки удобны в применении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

volgaproekt.ru

Виды, особенности и правила армирования кладки из кирпича

Укрепление кладки и придание прочности — главная задача при строительстве зданий и сооружений. Выбор арматуры зависит от несущей способности кладочного материала, перевязки кирпичной кладки и расстояния стержней при укреплении. Правила и техника выполнения армирования регламентируется нормативными документами.

Зачем необходимо армирование

Процесс армирования необходим для предотвращения появления трещин в зданиях. Перед проведением строительства определяют необходимый диаметр стержней для арматуры, просчитывают нагрузку конструкции, выбирают способ укладки стержней и проводят другие не менее важные мероприятия.

Существует некоторые причины для использования армирования:

• вероятность усадки грунта и проседания почвы;
• для зданий в несколько этажей нагрузка на стены увеличивается за счет веса плит перекрытия, лестницы и крыши;
• при нехватке материала используют недорогие растворы и остатки кирпичей, которые следует укрепить для создания прочности;
• при возведении колонн и столбов, имеющих небольшой диаметр в сечении;
• строительство дома в сейсмически опасном регионе;
• пристройка нового здания к существующему объекту предполагает сооружение армопояса на стыке конструкций;
• участки кладки над проемами окон и дверей — уязвимы, они также дополнительно армируются;
• во время кладки без перевязки швов проводят армирование стен для придания жесткости.

При частном строительстве укрепление можно провести самостоятельно. Возведение сооружений в районах с частыми землетрясениями следует доверить специалистам.

Что написано в СНИП по этому поводу

Нормативный документ, регламентирующий устройство армирующего слоя, а именно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», имеет такие пункты:

1. При армирующей кладке наружных стен и колонн, толщина шва должна быть не более 1,6 см, и превышает сумму диаметров арматуры при пересечении не менее чем на 4 мм. При поперечной укладке в стенах и простенках сетка должна состоять минимум из двух стержней по ширине. И она должна выступать за наружную грань стены на 2-3 мм.
2. Перегородки могут не армироваться, если они не раскреплены временным креплением, и имеют высоту 1,5 м, а толщину — 9 см. При толщине 12 см, высота не должна превышать 1,8 м.
3. При продольной стальные стержни арматуры соединяются с помощью сварки. Если она не применяется, то прутья заканчиваются крюками и перевязываются проволокой. Стержни идут внахлест и каждый конец не должен быть короче, чем сумма 20 диаметров.

Расчеты толщины, диаметра и размера ячеек сеток определяются из нормативов, приведенных в СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».

Какая сетка используется для армирования

В основе армирующей конструкции в качестве усилительных элементов используются стальные прутья, либо сетка. С развитием технологий в настоящее время в качестве арматуры применяют полиэтиленовые или ПВХ стержни. Их диаметр составляет от 3 до 8 мм. Ячейки сетки могут иметь размеры от 3 до 10 см.

Высота сооружения определяет толщину элементов арматуры.

При сооружении частных домов применяют элементы с сечением около 3-4 мм, однако допускаются и более крупные размеры стержней. Армирующая сетка не используется, так как в точках пересечения прутьев толщина будет очень большая. В такой ситуации толстые стержни укладывают в виде зигзагов. Проволока искривляется каждые 5-10 см. Промежутки между прутьями могут различаться в зависимости от толщины арматуры.

Через сколько рядов проводится армирование

Частота горизонтальной укладки арматурной сетки определяется расчетом, основанным на строительных нормах. В расчетах учитывается нагрузка на стену, расположение относительно осей и высота кладки ряда. Сетки арматуры закладывают с промежутками 2-5 рядов обычной кирпичной кладки. При использовании утолщенного кирпича армирование проводится через 4 ряда.

Укладка зигзагом осуществляется парами в смежных рядах, чтобы они находились под углом 90^о относительно друг друга.

Сетки располагаются на расстоянии не более 45 см друг от друга. При расположении больше указанного расстояния эффект арматуры снижается. При укладывании сетки внахлест концы выступают не менее 15 см. На фасад стержни арматуры выходят не меньше чем на 2 мм. Это делается для контроля правильности укладки и служит для прочного соединения наружной отделки.

Общие правила армирования кирпичной кладки

Для укрепления здания необходимо не только правильно выбрать сечение проволоки и порядок укладки, но и соблюдать правила установки.

1. Армирующую сетку из стержней погружают в бетонную смесь полностью.
2. При использовании черного металла для прутьев его предварительно обрабатывают средствами от коррозии, затем окрашивают.
3. Толщина шва кирпичной кладки превышает размер арматуры не менее чем на 0,4 см.
4. При возведении здания на каждой стене используются стержни и армирующие сетки с одинаковыми показателями прочности и размером.
5. Концы сеток выступают за внешнюю линию кладки на несколько миллиметров.
6. Вручную изготовленные ячейки сетки соединяются с помощью вязального материала, сварка не используется.
7. Размеры ячеек сетки определяются расчетами перед началом работ.

Виды армирования

Арматура на кирпичной кладке может иметь разное расположение:

• продольное;
• поперечное;
• вертикальное.

Сетку для армирования покупают в магазине или делают самостоятельно на строительной площадке перед проведением кладки.

Продольное армирование кирпичной кладки

Для  упрочнения здания при боковых нагрузках и изгибе применяется продольное армирование. В таком случае сетка монтируется довольно редко, в основном укладываются стальные стержни, уголки, полоски, проволока. Арматуру располагают в продольном положении при кладке ограждающих конструкций и перегородок. Элементы армирующего слоя могут находиться с внутренней или наружной стороны стены.

Промежутки между проволокой рассчитываются на основе расположения арматуры. Внешнее размещение подразумевает шаг, не превышающий диаметр арматурного стержня более чем в 15 раз. Элементы укрепления, расположенные внутри стен, не должны находиться на расстоянии, превышающем толщину стержня в 25 раз.

При выборе сетки необходимо учитывать ее диаметр, от 3 до 8 мм. Ее располагают на расстоянии около 40 см в горизонтальных швах кладки из кирпича. Раствор используется не ниже 25 марки, а арматура при укладке полностью утапливается в него.

Качество элементов продольного укрепляющего слоя должно совпадать с параметрами вертикальной арматуры.

Поперечное армирование

Такое укрепление кирпичных стен используется для перегородок, наружных стен и колонн. Способ работает при укреплении на изгиб и сжатии конструкции. При поперечном способе используется сетка из прутьев, связанных вязальным материалом. Все чаще строители выбирают просечные и вытяжные сетки, которые более удобны в работе.

При стандартной кирпичной кладке стен толщина прутьев может составлять от 5 до 8 мм. Более толстая арматура неблагоприятно повлияет на прочность возводимого здания. Укрепляющий слой кладут через каждые 2-5 рядов, при крупном кирпиче — каждые 4 ряда.

При продольном армировании допускается использование сетки в виде зигзага. Ее укладывают в соседних рядах перпендикулярно друг другу.

Вертикальное армирование кирпичной кладки колонн

Процесс заключается в использовании прутов, имеющих различную длину. При кладке через несколько рядов устраивают пустоты, в которые впоследствии вставляют арматурные прутья и заливают раствор. Это делает колонну или столб прочнее без увеличения сечения. Армирование по вертикали может быть внешнее или внутреннее. При внешнем устройстве стержни укладываются снаружи и заделываются бетонным раствором.

Внутреннее армирование предполагает установку прутов в полость колонны и последующую заливку раствором. При этом используются армирующие уголки для увеличения прочности. Их укладывают по углам колонны по мере возведения кирпичной кладки и перевязывают между собой. Для вертикального армирования проволока должна иметь диаметр 10-15 мм. Для большого здания с увеличенным количеством нагрузки берут арматуру диаметром 30 мм.

Нюансы выполнения работ

Помимо наружных несущих стен в зданиях возводят внутренние перегородки, ограждения балконов, наружные ограждающие конструкции печей и каминов. Также из кирпича производят облицовку здания, при этом используют красный или декоративный клинкерный кирпич. Такая кладка не несет основную нагрузку, однако она тоже должна обладать прочностью и устойчивостью.

Армирование кирпичной кладки в полкирпича

При строительстве дома нередко проводится кладка в полкирпича. Укладка стены не требует особых навыков. Схема расположения кирпича сводится к тому, что каждый последующий ряд кладки сдвигается относительно предыдущего на 120 мм, то есть половину кирпича. Такая кладка в шахматном порядке обеспечивает перегородкам прочность и устойчивость.

При проведении работ основой ровности кладки является первый ряд.

Работы начинают от угла, затем кладут кирпичи посередине. Между первым рядом и вторым укладывается арматурная сетка. Далее сетку используют в каждом пятом ряду.

В четверть кирпича

Кладку также используют для возведения внутренних перегородок, ограждений и отделки фасадов. Армирование производится по такому же принципу, как и укрепление перегородки в половину кирпича. Стена может быть одинарной или двойной.

При возведении кладки с помощью двойного кирпича толщиной 250 мм армирование необходимо проводить чаще: каждые 2-3 ряда.

При высоте кирпичной перегородки в половину или четверть кирпича до 300 см и ширине не более 500 см, армирование можно не выполнять в случае, если на стену не планируется установка оборудования или крупногабаритной мебели. При креплении к стене объемной и тяжелой техники ее армируют по общему правилу с использованием сетки или стальных прутьев.

При кладке стен должно присутствовать армирование, несмотря на расходы и увеличение срока проведения работ. Укрепление стен с помощью армирующего слоя придает зданию прочности и увеличивает срок эксплуатации. Перед проведением работ необходимо ознакомиться с нормами и требованиями, которые предъявляют к качеству и размеру элементов, а также правильности выполнения укладки.

Популярное

dvabrevna.ru

Вертикальное армирование кирпичной стены — Про стройку и не только

Возведение зданий или сооружений требует обязательного соблюдения всех строительных норм и правил. Многие из них относятся к прочностным показателям элементов строящихся зданий и сооружений.

В настоящее время разработано множество технологий, помогающих увеличить прочность практически всех конструктивных элементов строений.
Не осталась в стороне и кирпичная кладка. Многие скажут, что крепче и лучше хорошего раствора или бетона ничего нет, но это не так. Кладка из кирпича может быть еще прочнее, если в ее конструкцию добавить некоторые элементы.
Для усиления кирпичной кладки ее можно армировать.

Содержание статьи:

Типы армирования

Армирование кирпичной кладки может быть:

• поперечным;
• вертикальным;
• продольным.

При поперечном армировании используются отдельные стержни или стальная сетка. Стальные стержни предотвращают разрушение кирпича при деформациях на растяжение и изгиб.
В сетку стержни соединяются сваркой или вязальной проволокой. Соединение производится с шагом 30-120 мм. В смежных швах вместо сеток недопустимо перпендикулярно укладывать отдельные стрежни.

Сетка, сделанная из арматуры большого диаметра, приводит к уменьшению прочности, увеличивая толщину горизонтальных швов.

Армировка стен, столбов и простенков производится сварной кладочной сеткой, которая может иметь зигзагообразную, прямоугольную или квадратную форму.
Для предотвращения процесса коррозии металлическая сетка должна быть утоплена в раствор не менее чем на 2 мм с каждой стороны. Минимальная толщина шва при этом составит примерно 14 мм, в том числе около 5 мм на сетку.

Сетка укладывается в каждый пятый ряд кладки. Если кирпич больше стандартного размера, то армировать прямоугольной сеткой нужно в каждом четвертом ряду.

Изготовление зигзагообразной арматуры производится только на строительном объекте. Это все имеет вид катанки диаметром 5-15 мм, искривленной через каждые 5-10 см. Зигзагообразной проволокой большого диаметра армировать нельзя, так как шов будет слишком широким.

Укладка зигзагообразной арматуры проводится также каждый пятый ряд. Ее укладывают парно и под прямым углом по отношению к двум предшествующим рядам. Этот способ армирования кладки довольно простой, и расход денежных средств будет минимальным. Хорошо подходит для частных домов. Кладка перемычек и др. подобных элементов производится совместно с поперечной арматурой, имеющей вид прямых стержней.

Армированная кирпичная кладка стен

В сейсмически активных районах стены сооружений укрепляются вертикальным и продольным способами армирования. Данное армирование используется для поглощения деформаций растяжения при возведении тонких стен, столбов и перегородок.

Сетки размещаются с выступом за внутреннюю поверхность простенка на 2-3 мм. Это служит своеобразным ориентиром расположения арматуры в кладке.

Продольный вид армировки кирпичной кладки стен бывает двух типов: внутренний и наружный. При наружном армировании шаг хомутов не должен превышать 15 диаметров используемой арматуры. В случае внутреннего армирования кирпичной кладки этот шаг должен составлять 25 диаметров. Соблюдать это правило очень важно, от этого зависит прочность всей стены.

Продольный способ армирования стены из кирпича можно выполнить арматурой класса АI и АII. При этом количество раствора (толщина) будет напрямую зависеть от уровня влажности. При умеренной влажности толщина слоя не превышает 10-12 мм. Повышенная влажность требует производить кладку на слой раствора, имеющий толщину 20-30 мм.

Чтобы армировать кирпичную кладку стен в вертикальных плоскостях, применяется арматура класса АI и ВI диаметром 3-8 мм.

Существует и альтернатива арматурным сеткам — современный армирующий материал под названием сетка ЦПВС. Такие сетки при высоких показателях прочности и надежности намного легче арматурных и более удобны в монтаже.

В рядовой кладке стена нередко армируется прямой арматурой. Несколько стержней арматуры укладываются по ширине стены и вживляются на 15-20 см в кладку, усиливая тем самым перемычку и равномерно распределяя нагрузки, оказываемые кирпичом на проем.Проволока укладывается каждые 2-3 ряда в зависимости от давления, оказываемого на перемычку. Диаметр прямой арматуры зависит от кладочного шва (его толщины). Необходимо знать, что проем или перемычка не должны превышать в длину 2 м.

Армирование столбов из кирпича

Кладка столбов имеет два варианта:

• под несущие конструкции. Функция столбов — опора, способная выдерживать нагрузки при малой площади основания столба, опирающегося на фундамент. На такие столбы оказываются только вертикальные нагрузки;
• столбы заборные. Конструкции таких столбов делятся на два вида: для ворот и калиток и как отдельные секции.

Кладка кирпичных столбов должна обязательно включать в себя элементы, усиливающие их конструкцию (армировочная сетка или стальные прутья).

Для дополнительной прочности в фундамент столбов устанавливается арматурный каркас или металлический столб. Труба или каркас будут находиться внутри столба, то есть кладка ведется вокруг. Сооружать пустые конструкции недопустимо. Прочность пустотелых столбов очень мала, это впоследствии отрицательно скажется на всем сооружении.

Для усиления конструкции в отдельных рядах также укладывается армирующая сетка. Если столб контактирует с кирпичной стеной, то желательно уложить внутри него стальные прутья.

Армирование кладки из кирпича — довольно простой процесс, но он является обязательным. Армирование не требует каких-либо специальных знаний, однако играет важнейшую роль в долговечности и надежности сооружения. Чтобы не допустить ошибок и избежать дальнейших проблем, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Расход на это минимален в сравнении с возможными затратами на восстановление стены. При подборе арматуры необходимо учитывать все нюансы и тонкости ее назначения и соблюдать все нормы и правила, связанные с армированием.

1pokirpichy.ru

 Любая кирпичная кладка хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение. Для усиления кирпичных конструкций кирпичную кладку армируют стержнями арматуры, которые укладывают на растворе в шов между кирпичами. Благодаря силам сцепления и трения, кладка и арматура работают как единое целое, в котором стойкость стали к растяжению компенсирует слабые характеристики кирпича.

В зависимости от расположения арматурных стержней, армирование кирпичной кладки делится на: поперечное, вертикальное и продольное.

Как выполнить поперечное армирование кирпичной кладки.

Для этих целей используют как отдельные стрежни арматуры периодического профиля, так и проволоку катанку, сетки. Стальные стержни принимают на себя поперечные растягивающие силы от сжатия кладки, что препятствует разрушению кирпича от изгиба и растяжения, тем самым увеличивая несущую способность всей конструкции.

Стены, столбы, простенки армируют сетками или зигзагообразной арматурой. Для поперечного армирования:

• диаметр отдельных стержней должен составлять не менее 2,5 мм, но не более 8 мм;
• диаметр арматуры в сетках прямоугольной формы – не более 5 мм,
• диаметр арматурных сеток зигзагообразной  формы – не более 8 мм.
• использование арматуры большего диаметра приведет к увеличению толщины горизонтальных швов кладки и снижению её прочности.

Арматурные сетки необходимо защищать от коррозии, поэтому их защищают сверху и снизу слоем раствора толщиной от 2 мм. Общая толщина шва, усиленного прямоугольной сеткой из проволоки диаметром 5 мм, должна составлять не мене 14 мм.

Для получения сетки стержни арматуры/проволоку катанку соединяют между собой сваркой или вязальной проволокой, расстояние в сетке между прутками – от 30 до 120 мм. Недопустимо использовать отдельные стержни, укладываемые перпендикулярно в смежных швах взамен сварных или связанных сеток. Размер сетки должен быть таким, чтобы концы стержней выступали за одну из внутренних поверхностей простенка или столба на 2-3 мм. По таким концам контролируют наличие арматуры в кирпичной кладке. Если кладка столба не предусматривает дальнейшей отделки, то сетку не доводят до внешней плоскости на 3-5 мм.

Частота укладки сеток:

• прямоугольных – не реже чем через 5 рядов; при утолщенном кирпиче – через 4 ряда кладки;
• зигзагообразных – попарно в дух смежных рядах, при этом их направление должно быть взаимно перпендикулярно. Под расстояние между зигзагообразными сетками понимают расстояние между сетками с одним направлением арматуры.

podomostroim.ru

Армирование является основой многих строительных работ, благодаря которым та или иная конструкция становится практически монолитной и долговечной. Самое интересное, что армирование используется практически во всех аспектах строительства, начиная фундаментом и заканчивая декоративной штукатуркой уже возведенных стен. Несмотря на общую простоту, связанную с укреплением конструкций, стоит обращать внимание на некоторые тонкости процесса, такие как объем материала для армирования, а также схема расположения этих элементов.

Что касается непосредственно облицовочной кирпичной кладки, то это важнейшая составляющая строительной конструкции, так как от этого, как минимум, зависит внешний вид сооружения. Можно обратить внимание на различные многоэтажные дома, которые в свое время могли похвастаться наличием облицовочной плитки, но в один момент эта поверхность начала обильно осыпаться, создавая не только непривлекательный внешний вид строения, но и огромную опасность для окружающих. Конечно же, с кирпичной кладкой, выполняющей функцию облицовки, все намного безопаснее, но армирование сделает эту составляющую еще более надежной.

Армируем облицовочную кирпичную кладку. Особенности армирования

Как показывает практика, сами по себе элементы строительных конструкций не являются прочными или долговечными. Бетон – это материал, который начинает крошиться даже при минимальном контакте с внешними факторами. Соответственно, если бы армирование в строительных конструкциях не использовалось, куда более практичной основой для построек было дерево или какие-то другие ресурсы. На самом же деле, при объединении с армирующими элементами бетон оказывается невероятно прочным, и сама конструкция с легкостью служит верой и правдой в течение десятков, а то и сотен лет. Соответственно, данный аспект с легкостью оставляет позади остальные строительные материалы, используемые до этого.

Если говорить о выборе армирования, то здесь многое зависит от того, какие мы имеем масштабы строительства.

ли происходит постройка многоэтажного дома, то в качестве основы используется арматура крупного диаметра. Такое решение обосновано тем, что крупная конструкция будет принимать на себя колоссальные нагрузки, поэтому запас прочности должен быть соответствующий. В это же время не стоит забывать и о том, что масштабы конструкции более чем крупные, поэтому роль армирования существенно возрастает.

В случае с кирпичной облицовочной кладкой мы имеем несколько иную ситуацию. Сама по себе облицовочная поверхность не является важнейшей основой строительной конструкции, поэтому необходимости в использовании арматуры и вовсе нет. Достаточно минимального сцепления в виде металлической проволоки, чтобы облицовка просуществовала в течение долгих лет, находясь в исходном состоянии.

Процесс армирования облицовочный кирпичной кладки

-В первую очередь нам понадобится проволока. По словам специалистов, для армирования облицовочной кирпичной кладки достаточно воспользоваться проволокой толщиной 4 мм. Практика показывает, что она отличается высокой пластичностью, а также достаточной прочностью, чтобы обеспечит высокую долговечность облицовке.

-Нужно нарезать проволоку таким образом, чтобы успешно её применить для армирования. Для стандартной кирпичной облицовки будет достаточно длины проволоки в 40 см. Чтобы качественно производить нарезку, следует воспользоваться болторезчиком либо обычной болгаркой.

-Далее следует ответственный процесс, связанный с укладкой проволоки. В верхней части кладки проволока будет зажиматься кирпичом, а далее соединять облицовку с забутовочной. Таким образом, армирование происходит примерно через каждые 70 см. Важным требованием является необходимость проведения армирования в шахматном порядке. Специалисты утверждают, что это самый надежный вариант, который только может существовать при армировании облицовочной кладки.

-Если требуется укрепление обычной стены либо обрешетки для сайдинга, вышеуказанный способ также может свободно использоваться, и прочность конструкции остается на высоком уровне.

Другие особенности процесса армирования

-Важно обратить внимание на то, что расположение армирующих элементов происходит по горизонтали. То есть, проволока располагается с шагом в 70 см, все горизонтальные полосы должны идти не по одной линии, а вразброс. Это обеспечит наиболее высокую надежность армирования.

-Использовать меньший шаг армирования – бессмысленно. В первую очередь по той причине, что сама по себе конструкция не станет прочнее, но будет затрачено больше материалов, задействовано масса ресурсов, благодаря чему произойдет дополнительная нагрузка на конструкцию.

-Задействовать более массивные элементы армирования имеет смысл только тогда, когда имеется свободный к ним доступ, приобретать такой материал однозначно не стоит. Но, при любом раскладе, не стоит использовать арматуру, даже если она достаточно тонкая.

samstroy.com

Виды и особенности усиления

Армирование кирпичных стен бывает различным. Оно зависит от направленности действующих на строение усилий и их величины. Элементы арматуры, равномерно размещенные в стенах, предотвращают точечные перегрузки, выравнивают распределение усилий. Они компенсируют хрупкость связующей основы и кирпича, повышают несущие характеристики постройки. Учитывая индивидуальные особенности, армирование осуществляют в различных плоскостях:

• Поперечной. Укрепление обеспечивает сетка для кирпичной кладки. Она препятствует разрушению, повышает ресурс здания. Этот способ наиболее востребован.
• Вертикальной. Процесс осуществляется с помощью стальных прутков диаметром не более 15 мм, размещённых в строгой очередности.
• Продольной. Применение этого вида обеспечивает повышение устойчивости возводимого объекта и актуально для сейсмоопасных зон.

Готовимся к работе

Самостоятельно не сложно выполнить упрочнение кирпичной кладки. Все материалы следует предварительно подготовить. Вам понадобится:

• стальная проволока для вязания;
• металлический угловой профиль;
• сетка для армирования кирпичной кладки;
• прямоугольные планки;
• армированные прутки;
• стержни круглого сечения из стали;
• краска для металла.

Поперечное упрочнение стен

Армирование кирпичных стен в поперечном направлении производят методом наложения арматуры на поверхность. Это способствует увеличению устойчивости к сжимающим и изгибающим усилиям, возрастанию прочности. Метод актуален при выполнении расположенных под углом кладок сооружений арочного типа. Армирование кладки из кирпича производится рифлеными прутками или стальной сеткой, которая предлагается производителями на строительном рынке. Вы можете ее сварить самостоятельно.

С помощью поперечного усиления повышают прочность перегородок зданий, опорных конструкций и капитальных стен. Арматура через заданный интервал ложится в кирпич и заливается дополнительным раствором толщиной более 2 мм. Через сколько рядов устанавливать, регламентировано строительными нормами. Правилами оговорено, что при использовании кирпича стандартного размера необходимо армировать кладку через каждые 4 ряда.

Важно надежно защитить сталь от появления ржавчины, обеспечить высокую связующую способность. Обеспечьте суммарную толщину слоя порядка 15 миллиметров. Специфика операций предусматривает использование только одного из усиливающих элементов. Нежелательно производить армирование кирпичной кладки сеткой одновременно со стержнями.

Особенности поперечного усиления

Специальные стержни и сварная сеть применяются при поперечном упрочнении. Армирующая сетка для этого варится с ячейками различной формы:

• в виде квадрата;
• в форме прямоугольника;
• зигзагообразного вида.

Для выполнения квадратных или прямоугольных вариантов применяется проволока сечением 5 мм. В зависимости от диаметра используемого прутка и сферы применения, размер ячейки принимается от 3 до 10 см. Традиционно, сетка для кирпичной кладки укладывается с интервалом через пять слоев. Если толщина кирпича выше стандартной, то можно накладывать через четыре ряда. Концы проволоки должны выступать из стены наружу на 2-3 мм. Благодаря этому вы всегда сможете проверить расположение проволоки в наружных слоях. Затем выступающие части удаляются, места выхода проволоки штукатурятся или прячутся под плиткой.

Армирующая сетка для мероприятий по усилению может иметь ячейки зигзагообразного вида. Интервал между зигзагами составляет 5-10 см. На это влияет диаметр стержней, составляющий 5-8 миллиметров. Технология укладки такого материала регламентирует его установку через 2 слоя кирпича, одновременно с перпендикулярно направленной арматурой в рядом расположенных слоях.

Сетка для обеспечения жесткости бывает цельнометаллической, вытяжной или просечной. Она постепенно вытесняет зигзагообразную, пользуется спросом. Это связано с ее повышенной прочностью и удобством выполнения работ.

Стержневое усиление поперечного вида

Стержневое упрочнение выполняется зигзагообразной или прямой стальной проволокой. Технология изготовления зигзагообразных элементов аналогична сетке. Шаг между зигзагами составляет до 100 миллиметров. Укладка стержней производятся с равным интервалом через 3-5 слоев.

Очередность операций:

• Параллельными рядами установите прямые стержни с интервалом от 3 до 12 сантиметров.
• Перпендикулярно к ним расположите арматуру сечением 3-8 мм, вдавите в раствор на глубину 2 сантиметра.
• Повторяйте операцию через каждые 3 ряда.

Возникают ситуации, когда требуется повышение прочности конструкции. Для этого стержни круглого сечения заменяют стальными полосами и прокатом другого сортамента. На сечение элементов влияет требуемая прочность сооружения и размеры объекта.

Технология продольного армирования

В продольной плоскости армирование осуществляют с внешней стороны здания или внутренней. Оно бывает горизонтальным или вертикальным, зависит от места расположения. В качестве упрочняющих элементов применяются стержни. Интервал между ними при наружном армировании не должен превышать в 15 раз сечение арматуры, для внутреннего варианта – 25.

Горизонтальный тип упрочняет всю продольную конструкцию, связывает на одном уровне вертикальные стержни. Горизонтальные элементы арматуры – не только стальная арматура и проволока, а также полосы и уголки, сечения которых связаны с размерами вертикально установленной арматуры. Защита контуров усиления от природных факторов производится окрашиванием и покрытием раствором. Для внешнего расположения допускается слой толщиной до 12 мм. Если объект эксплуатируют при увеличенной влажности, используется слой цементного раствора толщиной 3 см.

В вертикальном варианте арматура располагается вдоль вертикальных стен здания и помещается в кирпичную кладку. Используются стержни диаметром до 15 мм. Для крупных объектов размер сечения увеличен до 30 мм. Для связки горизонтальной плоскости может применяться стальной угловой профиль.

Обязательные требования

Нормативными документами по строительству регламентированы правила выполнения работ и требования, которые обязательно необходимо соблюдать. Остановимся на них:

• полностью утапливайте в цементный раствор сетку;
• покрасьте до выполнения работ металлические элементы, защитите их от коррозии;
• обеспечьте гарантированное превышение толщины шва, закрывающего прутья;
• используйте одинаковый тип усиления при строительстве здания;
• обратите внимание на конфигурацию ячеек;
• добейтесь выступания за края стен сетчатого полотна;
• используйте стальную вязальную проволоку, не применяйте сварку, если укрепляющие изделия изготавливаются самостоятельно.

Обратите внимание

Соблюдайте основные условия, которые обеспечат усиление любых частей здания:

• Начинайте работы по обеспечению надежности внешних стен с основания объекта. Для укрепления на базовый ряд кирпичей, положенных на основание, уложите арматурный каркас. Операцию повторите через пять горизонтальных слоев.
• Укрепляйте все проблемные участки, проемы, где имеется вероятность образования трещин. Например, дверной проем укрепляется двумя слоями усиления, расположенными над ним. Укрепление окон выполняется аналогично, но упрочняющие слои устанавливаются над и под оконным проемом.
• Усиливайте верхний контур нижнего уровня постройки, если центр строения смещен. Запомните, что в местах перепада уровней, например, пристроек, чаще всего находятся проблемные участки. Причиной раскола является разница в действующих усилиях.

pobetony.ru

Source: elite-k.ru

vse-pro-stroyku.sqicolombia.net

СНиП и нормы, выбираем арматурную сетку для рядов кирпича

В настоящее время армирование кирпичной кладки не является обязательным, так как строительный материал производится по современным технологиям, при этом используются различные компоненты и добавки, которые улучшают структуру кирпича, обеспечивая надежное соединение между элементами.

Также повышается и прочность бетона, что исключает необходимость в использовании сетки для армировки рядов из кирпича. Но для обеспечения улучшенной устойчивости определенным типам конструкций по СНиПам все же рекомендуется применение арматурной сетки.

Особенности

Перед тем как определить, зачем нужна сетка, надо рассмотреть разные виды этого изделия, которые применяются при строительстве сооружений. Все они имеют свои преимущества и недостатки, а потому надо знать о том, где лучше всего будет применять сетку.

Армировка проводится для того, чтобы улучшить прочность всего сооружения. Также это не дает возможности растрескиваться стенам при усадке фундамента, что происходит на протяжении первых трёх-четырёх месяцев после возведения сооружения. Применение арматурной сетки дает возможность снять все нагрузки с кладки, но при этом необходимо использовать только металлические или базальтовые изделия.

Для укрепления здания и устранения усадки могут выбираться различные варианты арматуры, независимо от того, из какого материала они изготовлены. Арматурная сетка помогает качественнее возвести стены, при этом рекомендуется укладывать ее на расстоянии 5-6 рядов кирпича.

Также арматурой отделываются и стены в полкирпича. Для этого нужно класть сетку через 3 ряда. В любом случае шаг ее прокладки определяется классом прочности сооружения, самой сетки и цоколя.

Чаще всего для армирования кирпичных стен используется сетка ВР-1. Ее можно использовать также при проведении других видов строительных работ и укладывать на различные растворы, в том числе и клей для керамической плитки. Такая сетка имеет размер ячеек в диапазоне от 50 до 100 мм и толщину проволоки 4-5 мм. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными.

Изделие отличается прочностью и устойчивостью к агрессивным веществам или влаге. Оно имеет увеличенную прочность на удар и может сохранять свою целостность в кладке даже при частичном повреждении основы, что дает возможность ее быстро восстановить. Сетка не способствует ухудшению теплоизоляции кладки и может прослужить до 100 лет. Ее установка позволяет снижать уровень вибрации сооружения, она прекрасно сцепляется с бетоном. Продаётся в рулонах, что обеспечивает удобство транспортировки.

Свойства сетки

В зависимости от используемого материала, арматурная сетка бывает:

• базальтовой;
• металлической;
• стеклопластиковой.

Материал изготовления выбирается исходя из конструктивных особенностей сооружения, где будет применяться армирование. Наименьшей прочностью обладает последняя сетка, а недостатком первой и второй является то, что они могут подвергаться коррозии при эксплуатации. Металлическая сетка часто применяется для вертикального армирования. Она является достаточно прочной, но может вызвать некоторые трудности при укладке в стену, а потому с таким материалом необходимо работать очень аккуратно.

Оптимальным вариантом для армирования кирпича считается базальтовая сетка, которая отличается прочностью и превосходит по своим параметрам металлические изделия. Также в эту сетку при производстве добавляются полимерные компоненты, что предотвращает коррозию и увеличивает устойчивость к вредным факторам.

Достоинства и недостатки

Все сетки, которые продаются сегодня, выпускаются в соответствии с требованиями СНиПов, а потому для обеспечения их долговечности необходимо соблюдать только нормы кладки кирпича и стен. Такая сетка может выдерживать существенную разрывную нагрузку, что является важным фактором для стен из кирпича. Также она имеет небольшой вес и может легко укладываться в стены.

К другим достоинствам также можно отнести:

• хорошее растяжение;
• небольшой вес;
• невысокую стоимость;
• удобство использования.

Минусом является только то, что надо правильно укладывать сетки, определяя их расход в зависимости от типа стены и особенностей фундамента. Поэтому с такими материалами должны работать специалисты, чтобы обеспечить максимальный эффект от строительства. Если неграмотно и неправильно укладывать армировочный материал, то это только увеличит стоимость работ, но не принесет ожидаемого результата и не усилит прочность стены.

Виды

Армирование может выполняться в следующих вариантах.

Поперечный

Этот типа укрепления стен предполагает применение армировочных элементов на поверхности кирпича, чтобы повысить его прочность на сжатие. При этом рекомендуется выбирать особые виды сеток из проволоки диаметром от 2 до 3 мм. Либо может использоваться обычная арматура, которая порезана на стержни (6-8 мм). При необходимости применяют и обычную стальную проволоку, если высота стены не очень большая.

Поперечное укрепление производится обычно при сооружении колонн или перегородок, а все элементы армировочного материала устанавливаются на расстоянии в зависимости от типа конструкции. Укладывать их надо через небольшое количество рядов кирпича и при этом укреплять сверху бетоном. Чтобы сталь на протяжении срока использования не подвергалась коррозии, толщина раствора должна быть 1-1.5 см.

Стержневой

Для этого типа укрепления поверхности применяется арматура, которая изготавливается из металлических стержней, нарезанных длиной 50-100 см. В стену такая арматура укладывается через 3-5 рядов. Используют этот вариант только при рядовой кладке кирпича и размещают стержни на расстоянии 60-120 мм друг от друга в вертикальном или горизонтальном положении.

При этом армировочный материал должен входить в шов между кирпичами на глубину 20 мм. Диаметр стержней определяется исходя из толщины этого шва. Если потребуется усилить кладку, то можно, кроме стержней, применять дополнительно и стальные полосы.

Продольный

Этот вариант армирования делится на внутренний и внешний, а элементы внутри кладки располагаются в зависимости от местонахождения упрочняющих частей. Часто для этого вида армирования тоже дополнительно используются стержни диаметром 2-3 мм, устанавливаются они на расстоянии 25 см друг от друга. Можно также применить и обычный стальной уголок.

Чтобы защитить такие элементы от воздействия негативных факторов, рекомендуется прикрывать их слоем раствора толщиной 10-12 мм. Монтаж армирующих элементов производится через каждые 5 рядов кирпича или по иной схеме, в зависимости от особенностей кладки. Чтобы предотвратить смещение и деформацию стержней, их необходимо дополнительно крепить к кирпичам. Если предполагается существенная механическая нагрузка на сооружение в процессе его эксплуатации, то возможен вариант укладки армирующих компонентов через каждые 2-3 ряда.

Полезные советы

• Для лицевой кладки сегодня можно использовать разные виды сеток и при этом укладывать их в различных вариациях, что поможет облицевать стены декоративными материалами при необходимости. Для этого можно дополнительно оставлять небольшое количество сетки снаружи кладки для монтажа теплоизоляции.
• В обязательном порядке необходимо связывать отдельные элементы армирующих сеток между собой в кладке.
• Специалисты отмечают, что при армировании можно выбирать любую форму сетки с квадратными, прямоугольными или трапециевидными ячейками.
• Иногда сетки можно изготавливать самостоятельно, изменяя размер ячеек и сечение проволоки.

• При установке такого армирующего элемента необходимо очень хорошо погружать его в раствор, чтобы с двух сторон он покрывался составом на толщину не менее 2 мм.
• Обычно армирующий элемент монтируется через 5 рядов кирпича, но если это будет нестандартное строение, то армирование производится чаще, в зависимости от толщины стены.
• Все работы по армированию производятся вдвоём, а материал укладывается с нахлестом. После этого он фиксируется раствором и сверху на него кладутся кирпичи. При работе следует наблюдать за тем, чтобы материал не смещался и не деформировался, так как прочность армировки будет снижаться.
• Все изделия для армировки производятся в соответствии с ГОСТом 23279-85. Он регламентирует не только качество этих изделий, но также их прочность и содержание полимерных волокон в составе.
• При необходимости арматуру можно укладывать при помощи цементного состава, но это уменьшает теплопроводность самой конструкции и ее шумоизоляцию.
• Если потребуется использовать арматурную сетку при укладке декоративного кирпича, рекомендуется применять изделия небольшой толщины (до 1 см), которые можно будет утопить в небольшом слое раствора. Это позволит обеспечить привлекательный вид стене и увеличит продолжительность эксплуатации всей конструкции, улучшив ее устойчивость при минимальном слое раствора.

Как видите, несмотря на то, что процесс кладки является довольно сложным и требует участия специалистов, армирование стен может быть произведено и самостоятельно при соблюдении необходимых правил и норм. При осуществлении мероприятий надо помнить, что укрепление конструкций при строительстве сооружений тоже относится к строительным работам. Поэтому все действия необходимо проводить с учетом требований СНиП и ГОСТов, что поможет продлить срок службы здания, несмотря на увеличение затрат на его возведение.

Подробнее об армировании кирпичной кладки можно узнать в видео.

stroy-podskazka.ru

Армирование кирпичной перегородки 120 мм

Высота кирпичных перегородок

Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам — п. 9.16-9.20 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-22-81

Кирпичная перегордка с проёмами толщиной 120 мм

Примем марку раствора — «50 и выше», группа кладки — I:

В соответствии с п.9.17 и табл.29 отношение бэтта равняется 25

В соответствии с п.9.18 и табл.30 коэффициент k равняется 1,72 х 0,9

В соответствии с п.9.20 для незакреплённых в верхнем сечении перегородок — коэффициент 0,7

Таким образом, максимальная высота перегородки составляет H = 120 x 25 x 1,72 x 0,9 x 0,7 = 3250 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 8100 мм

В соответствии с п.9.19 при конструктивном продольном армировании кладки — коэффициент 1,2. В этом случае максимальная высота перегородки составляет H = 120 x 25 x 1,72 x 0,9 x 0,7 x 1,2 = 3900 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 9750 мм

Кирпичная перегордка с проёмами толщиной 250 мм

Примем марку раствора — «50 и выше», группа кладки — I:

В соответствии с п.9.17 и табл.29 отношение бэтта равняется 25

В соответствии с п.9.18 и табл.30 коэффициент k равняется 1,2 х 0,9

В соответствии с п.9.20 для незакреплённых в верхнем сечении перегородок — коэффициент 0,7

Таким образом, максимальная высота перегородки составляет H = 250 x 25 x 1,2 x 0,9 x 0,7 = 4700 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 11800 мм

В соответствии с п.9.19 при конструктивном продольном армировании кладки — коэффициент 1,2. В этом случае максимальная высота перегородки составляет H = 250 x 25 x 1,2 x 0,9 x 0,7 x 1,2 = 5670 мм. При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 14200 мм

Расчёт массы сетки в кг для армирования кирпичных стен по заданной длине и высоте стены, при выбранной толщине стены и типа сетки в Excel

Владимир. 2014-10-23 12:28

swell, а разве вообще «перегородка» независимо от материала бывает несущей? Я за чистоту понимания и употребления разных терминов, исключая их вольные толкования без официального определения.

В моем давнем представлении перегородки могут быть только «ненесущими». И понимать их только такими, без разновидности «несущими». А вот уже элемент под названием «стена» может быть как «несущей», так и «самонесущей», или «ненесущей» кому как нравится. Поэтому к перегородке применять термин «ненесущие» избыточно. Закрепляемая в примыкании к потолку по длине — уместная характеристика. Что конечно, для устойчивости дает поправку на высоту и длину предельном значении.

Другое. Различают перегородки одинарные и двойные (спаренные с зазором, как межквартирные) что дает им большую устойчивость со связями между ними.

Как будет их устойчивость обеспечиваться, по какой методике?

Dmitry Rudenko. 2014-10-23 17:20

Как выполняется армированная кирпичная кладка?

• Принципы ведения работ
• Кирпичная стена: поперечный тип армирования
• Сетки для поперечного типа армирования
• Стержневое армирование поперечного типа
• Продольное армирование
• Подведение итогов

При строительстве любых сооружений важнейшими являются прочностные характеристики. Порой огромные нагрузки воздействуют на несущие кладки стен и колонн, в том числе кирпичные. Требования безопасности эксплуатации таких сооружений приводят к необходимости упрочения этих элементов конструкции. Армированная кирпичная кладка – это один из распространенных способов увеличения прочности зданий.

Виды кладки кирпича.

Технология армирования конструкции отрабатывалась веками. В частности, вопрос: как армировать кирпичную кладку, решался еще нашими предками. Использование такого приема вполне оправдано для ответственных сооружений, к которым предъявляются повышенные прочностные требования. В целом армированная кладка стен, хоть и усложняет конструкцию, вполне выполняет свое предназначение.

Принципы ведения работ

Принципиально усиливающие элементы конструкции могут располагаться как по плоскости стены, так и в поперечном направлении (вглубь кладки). Разное расположение элементов определяется направлением нагрузки, воздействующей на стену при эксплуатации здания.

Армирование кирпичной кладки производится с помощью проволочной арматуры, при этом кладка кирпича значительно укрепляется.

Арматура, равномерно установленная на стене, перераспределяет нагрузку, не допуская локальных перегрузок. Кроме того, она, принимая на себя нагрузку, устраняет недостаточную прочность и хрупкость кирпича и связующего вещества. Соответственно, кирпич увеличивает свою несущую способность.

В зависимости от направления размещения арматуры армирование подразделяется на поперечный и продольный типы. В свою очередь, продольное делится по виду размещения элемента по поверхности стены на вертикальное и горизонтальное.

Для того чтобы самостоятельно выполнить кладку, потребуются:

• вязальная проволока;
• уголок металлический;
• планки из металла;
• сетка под кладку;
• арматурные стержни;
• стальные стержни;
• краска по металлу.

Вернуться к оглавлению

Кирпичная стена: поперечный тип армирования

Схема армирования кирпичной кладки.

Армирование поперечного типа осуществляется путем наложения армирующих элементов на поверхность слоев кирпича для повышения ее прочности на сжатие и изгиб. Особое значение такой тип имеет при изготовлении наклонных кладок, например, арочного вида. В качестве закрепляющих частей может использоваться специальная арматура (стержни) или стальная арматурная сетка.Допускается применять как стандартную, заводского исполнения, так и сваренную из проволоки непосредственно в процессе строительства.

Поперечное армирование производится при укладке кирпичных стен. колонн и перегородок. Армирующие элементы, в зависимости от их конструкции, укладываются через определенное количество слоев кирпича и покрываются дополнительным слоем раствора толщиной не менее 2 мм. Для надежной защиты от коррозии стали и обеспечения необходимых связующих свойств общая толщина слоя должна достигать 14-15 мм. Для работ применяется один из типов армирующих элементов; использование и стержней, и сетки в одной конструкции одновременно нежелательно.

Вернуться к оглавлению

Сетки для поперечного типа армирования

Армировать кирпичную кладку в поперечном направлении принято сетью или стержнями. Наиболее распространены сетчатые элементы, которые по форме ячейки условно можно подразделить на квадратную, прямоугольную, зигзагообразную.

Армирование кирпичной кладки.

Прямоугольные (квадратные) варианты изготавливаются из стальной арматуры (проволоки) диаметром до 5 мм. Размер стороны ячейки в зависимости от диаметра арматуры и назначения колеблется в пределах от 30 до 100 мм. Обычно такая сетка укладывается через каждые пять слоев кирпича. При использовании утолщенного кирпича сетка накладывается через каждые четыре слоя. Сетку накладывают так, чтобы концы проволоки выходили на внутренней стороне стены наружу на длину 2-3 мм. Вывод концов наружу позволяет контролировать наличие сетки на нужных слоях кладки. В последующем такие припуски заделываются штукатуркой или обрезаются.

Зигзагообразные сетки сделаны из стальной арматуры (проволоки), предварительно искривленной в виде зигзага через каждые 50-100 мм в зависимости от диаметра арматуры. Размер стороны ячейки составляет от 50 до 120 мм. Арматура используется диаметром 5-8 мм. Принято укладывать такой материал через каждые два слоя кирпича попарно с условием взаимной перпендикулярности направления арматуры в смежных слоях.

Из современных видов стандартных сеток можно выделить цельнометаллическую просечную или вытяжную сетку, которая используется взамен зигзагообразной и находит все более широкое применение. Такой материал удобен при производстве работ и имеет повышенные прочностные характеристики.

Вернуться к оглавлению

Стержневое армирование поперечного типа

Для стержневого армирования используется прямая или зигзагообразная стальная арматура. Зигзагообразные стержневые элементы изготавливаются аналогично сетке, то есть с искривлением в виде зигзага через каждые 50-100 мм длины. Укладывают стержни через 3-5 слоев кирпича.

Прямые стержни применяют в правильной рядовой кирпичной кладке. По ширине размещается несколько стержней на расстоянии 30-120 мм друг от друга. Арматура располагается в поперечном направлении и вминается в шов между кирпичами на глубину до 20 мм. Армирование прямыми стержнями производится через каждые 2-3 ряда кирпича. Диаметр такой арматуры выбирается в пределах 3-8 мм в зависимости от толщины шва между кирпичами.

В случаях когда необходимо обеспечить повышенную прочность кирпичной кладки, вместо круглых стержней может использоваться стальная полоса или стальная арматура некруглого профиля. Размер таких элементов выбирается исходя из параметров кладки и требований по прочности.

Вернуться к оглавлению

Продольное армирование

Армирование продольного типа может быть как внешним, так и внутренним, в зависимости от того, на какой стороне стены располагаются упрочняющие элементы.

Наиболее часто в качестве элементов продольного армирования используются стержни. При внешнем расстояние между стержнями, как правило, не превышает более, чем в пятнадцать раз диаметр арматуры; при внутреннем – 25 раз.

При вертикальном стержни замуровываются в основании кирпичной кладки и направляются вертикально вдоль кирпичных стен. Диаметр стержня обычно составляет 10-15 мм; а для крупных зданий он может превышать 30 мм. В последнем случае для горизонтальной обтяжки применяется стальной уголок.
Горизонтальное армирование предназначено для упрочнения всего армирования продольного типа. Оно обеспечивает связку вертикальных стержней. В качестве горизонтальных элементов может использоваться стальная арматура, проволока, полоса, уголок. Размеры элементов зависят от размеров вертикальной арматуры.
Для защиты элементов продольного армирования от внешней среды они покрываются слоем раствора. При внешнем расположении толщина слоя выбирается в пределах 10-12 мм; при эксплуатации в условиях повышенной влажности – 20-30 мм.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов

Армирование кирпичных стен, колонн, арок, перегородок не является очень сложным процессом. Оно может быть выполнено практически в любых условиях строительства. В то же время, армированная кладка из кирпича – это прочность и долговечность всего сооружения.

Следует помнить, что укрепление несущих конструкций включается в категорию строительных работ, обеспечивающих безопасность строения при эксплуатации. Проведение такой работы надо начинать с изучения основных норм и требований. Несмотря на дополнительные финансовые затраты для ведения строительных работ, армировать кирпичную кладку целесообразно.

Армирование кирпичных стен и перегородок

Строительство домов и других объектов из кирпича должно осуществляться только по СНиПам. Большая часть правил касается прочности возводимых сооружений. Мастерам известно очень много способов, которые помогают улучшить показатели прочности почти любых частей сооружения. То же самое можно сказать и о кладке стен из кирпича.

Кто-то может предположить, что самая крепкая сцепка – цементная. Однако есть способы сделать кирпичную кладку еще крепче с помощью включения особых деталей. Чтобы конструкция их кирпича оказалась прочнее, ее следует усилить арматурой.

Виды армирования

Выделяют несколько разновидностей армирования стен из кирпича: поперечное, вертикальное и продольное. Первый тип подразумевает применение простых прутков или сетки из металла. Прутки помогают не допустить раскол камня во время нагрузок, которые пытаются согнуть или растянуть его.

Прутки можно объединить в единую решетку с помощью сварочного аппарата или проволоки. Ширина ячеи должна составлять от 30 до 120 мм. В находящихся рядом швах нельзя заменять сетку отдельными прутками, которые положены под углом 90 градусов друг к другу.

Если арматурная решетка сделана из прутков очень большого размера, то это вызовет снижение прочности кладки вследствие большей толщины междурядных швов. Армирование стен и любых других конструкции осуществляется при помощи сетки, собранной на сварку. Она может быть в виде квадратов, прямоугольников или волнообразных фигур.

Чтобы металл не подвергался разрушению от ржавчины, его нужно погрузить в цементный раствор полностью на глубину не менее 2 мм со всех сторон. Шов будет иметь толщину не менее 14 мм, из которых 5 мм будут приходиться на армирование.

Стены и перегородки нужно армировать в каждом 5 ряду кирпичной кладки. Если применяется полуторный или двойной кирпич, то процедуру повторяют в каждом 4 ряду. Волнообразные изгибы придают арматуре непосредственно в месте стройки. Для этого арматуру толщиной от 5 до 15 мм изгибают каждые 5 или 10 см. Применять арматуру с большим диаметром недопустимо, потому что это повлечет увеличение толщины междурядного шва.

Армирование волнообразной проволокой стен делают в каждом 5 ряду. Укладывать ее следует парами перпендикулярно предыдущим 2 рядам. Стараются не допускать расстояние между прутками в сетке свыше 120 мм. Это один из самых доступных методов: просто выполняется и требует минимальных финансовых затрат. Его часто применяют в индивидуальном строительстве коттеджей и домов. Перемычки и аналогичные конструкции выкладывают из кирпича с применением поперечных ровных прутков.

Армирование стен и перегородок из кирпича

В местах повышенной сейсмической опасности стены домов нуждаются в укреплении следующими методами: вертикальный и продольный. Такое решение применяется для того, чтобы поглощать силы, пытающиеся растянуть небольшие стены, перегородки и столбы.

Решетка из металла должна выступать из кладки с внутренней стороны перегородки на пару миллиметров. Это необходимо для того, чтобы ориентироваться в рядах, имеющих арматуру.

Продольное армирование кладки из кирпича существует в двух разновидностях:

1. Наружное. В этом случае арматура должна располагаться на расстоянии не превышающем 15-кратного диаметра прутков.
2. Внутреннее. При его применении величина шага вычисляется умножением диаметра прутка на 25. Следовать этой рекомендации необходимо, чтобы у перегородки получилась достаточная прочность.

Продольное армирование стен и перегородок выполняют арматурой AI или AII. В этом случае толщина кладочного шва будет находиться в зависимости от влажности воздуха. Когда она не высокая, то она будет в пределах 1,2 см. Если влажность высокая, то кирпичи нужно укладывать на слой толщиной около 2-3 см.

Для выполнения армирования стен и перегородок в вертикальной плоскости используется арматура, имеющая класс AI или BI, толщиной от 3 до 8 мм. Металлическим сеткам для кладки создана современная альтернатива, которая получила название ЦПВС. Прочность и надежность у них на высоком уровне, однако они обладают малым весом и удобством работы.

Прямые прутки арматуры закладываются в рядовую кладку стен. Часть арматурных прутков кладутся по всей стене и вставляются в нее на глубину от 15 до 20 см. Это помогает усилить балку, организуя распределение нагрузки от камня на проем.

Арматура должна находиться в каждом втором-третьем ряду. Выбор зависит от нагрузки, которую испытывает балка. Выбор размера прутка осуществляется в зависимости от толщины шва кирпичной кладки. Балка и любые проемы в стене не должны быть больше 2 м.

Армирование кирпичных столбов

Столбы из кирпича можно выполнить двумя способами:

1. Несущие. Такие столбы служат опорой, которая способна удержать большое давление, имея небольшую поверхность основания. Они опираются на основание дома и рассчитаны исключительно на противостояние сжатию.
2. Заборные. Даже у них есть разновидности: калиточные и промежуточные. Первые рассчитаны на удержание веса подвижных ворот, а вторые – нет.

Выполнять кладку столбов из кирпича нужно с использованием усиливающих включений (сетка или прутки). Размер ячеи не должен превышать 120 мм. Чтобы обеспечить повышенную крепость кладке столба, в их основание бетонируется стальной столб или каркас из арматуры. Кирпичная кладка будет их закрывать со всех сторон, замуровывая.

Строить столбы с пустой серединой нельзя, потому что они обладают очень низкими показателями прочности. Что в будущем отразится на характеристиках всей конструкции. Чтобы сделать столбы еще прочнее, в некоторых рядах делают армирование сеткой. Если столб находится вплотную к стене, то их лучше соединить при помощи металлических прутков.

Устанавливать арматуру в кирпичные стены и перегородки можно производить без особых умений. Однако этот процесс оказывает очень сильное влияние на прочность и срок эксплуатации сооружения. По вопросу использования арматуры лучше проконсультироваться у профессионалов.

Похожие статьи

Толщина кирпича размеры

Толщина несущей стены из кирпича

Источники: http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=высота_кирпичных_перегородок, http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/armirovannaya-kirpichnaya-kladka.html, http://pluskirpich.ru/steny/peregorodki-tolshchinoj-120-mm.html

lor-zrs.ru

Армирование кирпичной кладки стен — продольное, вертикальное, поперечное

Согласно строительным нормам в целом ряде случаев необходимо дополнительно усиливать кирпичную кладку. Делается это, когда нагрузки повышены или смещены и прилагаются к стене не по основным осям, а также есть наличие несистематических нагрузок, вроде деформации и непостоянства грунта, землетрясений. Усилить кирпичную стенку или колонну можно с помощью армирования. При этом разделяют такие способы, как:

• поперечное;
• продольное;
• вертикальное армирование.

Армирование подразумевает использование дополнительного материала в виде длинных прутов или сетки, которые укладываются между рядами кирпичей в слой раствора. Таким образом, помимо перевязки кирпича, его прочности и прочности раствора различным напряжениям и нагрузкам будут противодействовать также и упругость армирующего состава.

По умолчанию армирование предполагает использование металлической проволоки в виде прутов или сетки с диаметром от 5 до 8 мм. В последнее время все чаще можно встретить использование для армирования полиэтиленовых или ПВХ сеток. В любом случае выбор материала, способа монтирования и всех прочих параметров строительства – это задача проектировщика, который выполняет все согласно ГОСТам и СНиПам.

Вся технология возведения стен из кирпича в подробном руководстве.

Про технологию расшивки швов кирпичной кладки читайте, перейдя по ссылке.

Поперечное армирование

При поперечном армировании между рядами закладывается сетка, сваренная или связанная из прутьев специальной проволокой. Сами прутья выбираются по диаметру в пределах от 5 до 8 мм, что подбирается исходя из расчетов согласно СНиП II-22-81. Армирование выполняется не на каждом ряду, а например, через каждые 2-5 рядов.

При выборе рядности учитывается высота каждого ряда и необходимая прочность стены после возведения с учетом всех нагрузок и их смещения относительно центральной оси прочности стены. Если вместо сетки используется проволока, уложенная зигзагом, то армирование выполняется всегда в двух соседних рядах с укладкой проволоки перпендикулярно между собой.

При усилении кирпичной кладки используется раствор марки не ниже 50 для сетчатого армирования. Сетку необходимо уложить поверх кирпичей ряда так, чтобы ее края выступали за пределы кладки со всех сторон минимум на 5 мм. Так можно контролировать наличие армирования в кладке и использовать в некоторых случаях эти выступы для закрепления внешних слоев отделки. Армирующий материал обязательно закрывают со всех сторон раствором толщиной не менее 2 мм для защиты от коррозии.

Продольное армирование

Используется продольное армирование часто для усиления перегородок и кирпичных стен, для большей их прочности на изгиб и боковые нагрузки. В этом случае арматура располагается вдоль кладки для усиления продольных швов. Такое армирование может проходить как внутри кладки, так и снаружи. В любом случае элементы армирования закрепляются между собой с помощью сварки и дополнительно сшиваются с кирпичной кладкой поперечными пруткам и анкерами.

Вертикальное армирование

Часто для усиления колонн, выполненных из кирпича, нет возможности разместить арматуру внутри или для внешнего армирования приходится увеличивать размер колонны.

Чтобы не уходить от заданных размеров, используется вертикальное армирование с помощью уголков, расположенных по углам колонны и сваренных между собой поперечными перемычками. В этом случае армирование не только усилит саму кладку, но и перенимает на себя часть нагрузок, которые несет конструкция. Такой способ усиления применим и для стен.

В случае внутреннего армирования, прутья вставляются внутрь полых строительных блоков вертикально и заливаются раствором бетона.

Часто для усиления колонн, выполненных из кирпича, нет возможности разместить арматуру внутри или для внешнего армирования приходится увеличивать размер колонны.

Чтобы не уходить от заданных размеров, используется вертикальное армирование с помощью уголков, расположенных по углам колонны и сваренных между собой поперечными перемычками. В этом случае армирование не только усилит саму кладку, но и перенимает на себя часть нагрузок, которые несет конструкция. Такой способ усиления применим и для стен.

В случае внутреннего армирования, прутья вставляются внутрь полых строительных блоков вертикально и заливаются раствором бетона.

orcmaster.com

Армирование кирпичной кладки: советы, рекомендации, пошаговая инструкция

Дата: 28 сентября 2018

Просмотров: 5898

Коментариев: 0

Увеличение прочности здания актуально для любых типов строений. Ведь дополнительное усиление никогда не повредит строящемуся дому. Именно поэтому армирование кирпичной кладки, как никогда, актуально. В дальнейшем оно обеспечивает безопасные условия эксплуатации здания.

Бытует мнение, что для кирпичной кладки достаточно хорошего бетонного раствора, влияющего на прочность. Имеется возможность дополнительно усилить кирпичные стены, осуществив их армирование. Для этого разработан ряд прогрессивных строительных технологий, направленных на выполнение этой задачи. Они способствуют укреплению стен, перегородок, несущих колонн, воспринимающих серьезные усилия.

При строительстве любых сооружений важнейшими являются прочностные характеристики

Ранее каждый из строителей индивидуально принимал решение, как лучше обеспечить прочность. Сегодня механизм достижения этой цели четко регламентирован строительными нормами и правилами по укладке кирпича. Ознакомимся детальнее.

Виды и особенности усиления

Армирование кирпичных стен бывает различным. Оно зависит от направленности действующих на строение усилий и их величины. Элементы арматуры, равномерно размещенные в стенах, предотвращают точечные перегрузки, выравнивают распределение усилий. Они компенсируют хрупкость связующей основы и кирпича, повышают несущие характеристики постройки. Учитывая индивидуальные особенности, армирование осуществляют в различных плоскостях:

• Поперечной. Укрепление обеспечивает сетка для кирпичной кладки. Она препятствует разрушению, повышает ресурс здания. Этот способ наиболее востребован.
• Вертикальной. Процесс осуществляется с помощью стальных прутков диаметром не более 15 мм, размещённых в строгой очередности.
• Продольной. Применение этого вида обеспечивает повышение устойчивости возводимого объекта и актуально для сейсмоопасных зон.

Армированная кирпичная кладка – это один из распространенных способов увеличения прочности зданий

Готовимся к работе

Самостоятельно не сложно выполнить упрочнение кирпичной кладки. Все материалы следует предварительно подготовить. Вам понадобится:

• стальная проволока для вязания;
• металлический угловой профиль;
• сетка для армирования кирпичной кладки;
• прямоугольные планки;
• армированные прутки;
• стержни круглого сечения из стали;
• краска для металла.

Поперечное упрочнение стен

Армирование кирпичных стен в поперечном направлении производят методом наложения арматуры на поверхность. Это способствует увеличению устойчивости к сжимающим и изгибающим усилиям, возрастанию прочности. Метод актуален при выполнении расположенных под углом кладок сооружений арочного типа. Армирование кладки из кирпича производится рифлеными прутками или стальной сеткой, которая предлагается производителями на строительном рынке. Вы можете ее сварить самостоятельно.

Принципиально усиливающие элементы конструкции могут располагаться как по плоскости стены, так и в поперечном направлении (вглубь кладки)

С помощью поперечного усиления повышают прочность перегородок зданий, опорных конструкций и капитальных стен. Арматура через заданный интервал ложится в кирпич и заливается дополнительным раствором толщиной более 2 мм. Через сколько рядов устанавливать, регламентировано строительными нормами. Правилами оговорено, что при использовании кирпича стандартного размера необходимо армировать кладку через каждые 4 ряда.

Важно надежно защитить сталь от появления ржавчины, обеспечить высокую связующую способность. Обеспечьте суммарную толщину слоя порядка 15 миллиметров. Специфика операций предусматривает использование только одного из усиливающих элементов. Нежелательно производить армирование кирпичной кладки сеткой одновременно со стержнями.

Особенности поперечного усиления

Специальные стержни и сварная сеть применяются при поперечном упрочнении. Армирующая сетка для этого варится с ячейками различной формы:

• в виде квадрата;
• в форме прямоугольника;
• зигзагообразного вида.

Арматура, равномерно установленная на стене, перераспределяет нагрузку, не допуская локальных перегрузок

Для выполнения квадратных или прямоугольных вариантов применяется проволока сечением 5 мм. В зависимости от диаметра используемого прутка и сферы применения, размер ячейки принимается от 3 до 10 см. Традиционно, сетка для кирпичной кладки укладывается с интервалом через пять слоев. Если толщина кирпича выше стандартной, то можно накладывать через четыре ряда. Концы проволоки должны выступать из стены наружу на 2-3 мм. Благодаря этому вы всегда сможете проверить расположение проволоки в наружных слоях. Затем выступающие части удаляются, места выхода проволоки штукатурятся или прячутся под плиткой.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 809 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4826 ( 45.48 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4515 ( 42.55 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 462 ( 4.35 % )

Назад

Армирующая сетка для мероприятий по усилению может иметь ячейки зигзагообразного вида. Интервал между зигзагами составляет 5-10 см. На это влияет диаметр стержней, составляющий 5-8 миллиметров. Технология укладки такого материала регламентирует его установку через 2 слоя кирпича, одновременно с перпендикулярно направленной арматурой в рядом расположенных слоях.

Сетка для обеспечения жесткости бывает цельнометаллической, вытяжной или просечной. Она постепенно вытесняет зигзагообразную, пользуется спросом. Это связано с ее повышенной прочностью и удобством выполнения работ.

Стержневое усиление поперечного вида

Стержневое упрочнение выполняется зигзагообразной или прямой стальной проволокой. Технология изготовления зигзагообразных элементов аналогична сетке. Шаг между зигзагами составляет до 100 миллиметров. Укладка стержней производятся с равным интервалом через 3-5 слоев.

Армирование кирпичной кладки производится с помощью проволочной арматуры, при этом кладка кирпича значительно укрепляется

Очередность операций:

• Параллельными рядами установите прямые стержни с интервалом от 3 до 12 сантиметров.
• Перпендикулярно к ним расположите арматуру сечением 3-8 мм, вдавите в раствор на глубину 2 сантиметра.
• Повторяйте операцию через каждые 3 ряда.

Возникают ситуации, когда требуется повышение прочности конструкции. Для этого стержни круглого сечения заменяют стальными полосами и прокатом другого сортамента. На сечение элементов влияет требуемая прочность сооружения и размеры объекта.

Технология продольного армирования

В продольной плоскости армирование осуществляют с внешней стороны здания или внутренней. Оно бывает горизонтальным или вертикальным, зависит от места расположения. В качестве упрочняющих элементов применяются стержни. Интервал между ними при наружном армировании не должен превышать в 15 раз сечение арматуры, для внутреннего варианта – 25.

Горизонтальный тип упрочняет всю продольную конструкцию, связывает на одном уровне вертикальные стержни. Горизонтальные элементы арматуры – не только стальная арматура и проволока, а также полосы и уголки, сечения которых связаны с размерами вертикально установленной арматуры. Защита контуров усиления от природных факторов производится окрашиванием и покрытием раствором. Для внешнего расположения допускается слой толщиной до 12 мм. Если объект эксплуатируют при увеличенной влажности, используется слой цементного раствора толщиной 3 см.

Армирование поперечного типа осуществляется путем наложения армирующих элементов на поверхность слоев кирпича для повышения ее прочности на сжатие и изгиб

В вертикальном варианте арматура располагается вдоль вертикальных стен здания и помещается в кирпичную кладку. Используются стержни диаметром до 15 мм. Для крупных объектов размер сечения увеличен до 30 мм. Для связки горизонтальной плоскости может применяться стальной угловой профиль.

Обязательные требования

Нормативными документами по строительству регламентированы правила выполнения работ и требования, которые обязательно необходимо соблюдать. Остановимся на них:

• полностью утапливайте в цементный раствор сетку;
• покрасьте до выполнения работ металлические элементы, защитите их от коррозии;
• обеспечьте гарантированное превышение толщины шва, закрывающего прутья;
• используйте одинаковый тип усиления при строительстве здания;
• обратите внимание на конфигурацию ячеек;
• добейтесь выступания за края стен сетчатого полотна;
• используйте стальную вязальную проволоку, не применяйте сварку, если укрепляющие изделия изготавливаются самостоятельно.

Обратите внимание

Соблюдайте основные условия, которые обеспечат усиление любых частей здания:

• Начинайте работы по обеспечению надежности внешних стен с основания объекта. Для укрепления на базовый ряд кирпичей, положенных на основание, уложите арматурный каркас. Операцию повторите через пять горизонтальных слоев.
• Укрепляйте все проблемные участки, проемы, где имеется вероятность образования трещин. Например, дверной проем укрепляется двумя слоями усиления, расположенными над ним. Укрепление окон выполняется аналогично, но упрочняющие слои устанавливаются над и под оконным проемом.
• Усиливайте верхний контур нижнего уровня постройки, если центр строения смещен. Запомните, что в местах перепада уровней, например, пристроек, чаще всего находятся проблемные участки. Причиной раскола является разница в действующих усилиях.

Заключительные моменты

Армирование кирпичной кладки сеткой не представляет сложности, если соблюдать рекомендации специалистов. Оно применяется при любых видах строительства, обеспечивает долговечность здания, равномерно распределяет весовую нагрузку, усиливая конструкцию.

Не забывайте, что укрепление постройки увеличивает безопасность объекта при его дальнейшей эксплуатации. Тщательно изучите требования строительных норм и правил до начала работ. Обязательно армируйте кладку из кирпича, несмотря на возникающие дополнительные расходы. Обратите на это внимание!

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

Совсем недавно появилось такое понятие как декоративные звукопоглощающие панели. Применяются шумоизоляционные конструкции для монтажа на стены. Декоративные звукоизоляционные панели для стен позволяют использовать материал в качестве финишной отделки. Таким образом, помимо звукоизоляционных качеств плиты придают помещению определенного дизайнерского вида.

Современный отделочно-изоляционный материал предназначен для жилых, офисных и общественных помещений. Используя данный материал можно понизить уровень шума в квартире и придать неповторимый дизайнерский вид дома. Декоративные звукоизоляционные панели – это материал, который превосходит стандартные шумоизоляционные изделия по всем  параметрам.

В каких случаях помогают шумоизоляционные панели?

В современных многоквартирных домах толщина стен небольшая, поэтому и звукоизоляционные качества у строения невысокие. С применением шумоизоляционных материалов можно обеспечить комфортные условия для жизни. В квартирах есть два вида шумов, которые приносят неудобства и даже могут стать причиной заболевания нервной системы.

Воздушный шум передается воздухом от чего и такое название. Как правило, такие звуки попадают в квартиру, когда люди громко разговаривают, слушают музыку или смотрят телевизор. Помимо воздушного еще есть вибрационный, который может передаваться по твердым поверхностям. К вибрационным шумам можно отнести работающий электроинструмент, удары молотком или работающая стиральная машинка. Единственным спасением от шумов является шумоизоляция стен.

Важно знать! Для эффективной защиты дома лучше использовать комплексную звукоизоляцию, которая устанавливается не только на поверхности стен, но также пол и потолок.

Сегодня с приходом новой технологии изготовления декоративных шумоизоляционных панелей, есть возможность не только защитить жилье от различных шумов, но также создать неповторимый дизайн интерьера. Современные декоративные плиты по своим свойствам превосходят такие материалы как: гипсокартон, ДСП и ДВП панели.

Преимущества шумоизоляционных панелей с декоративным покрытием

У декоративных звукоизоляционных плит есть масса достоинств, благодаря которым материал, несмотря на недавнее появление, достаточно быстро завоевал популярность среди покупателей.

1. Толщина панели. Когда в квартире монтируется декоративная шумоизоляция, то используемая площадь уменьшается за счет установки каркаса и зашития панельными листам. Такая шумоизоляцимонная конструкция занимает как минимум десять сантиметров с каждой стенки. Если суммировать все значения, то места хватило бы для установки холодильника или стиральной машинки. Декоративными панелями обеспечивают высокую степень звукозащиты без ущерба имеющемуся пространству.
2. Масса материала. Вес изделия сравнительно небольшой, что дает возможность самостоятельно выполнять монтажные работы даже без привлечения специалистов и помощников. Масса одной плиты составляет 4 килограмма, при этом она покрывает полтора квадрата.
3. Функциональность. Звукоизоляционная декоративная панель состоит из разных материалов. В состав панели входят: шумоизоляционный слой, теплоизоляционный слой и декоративная отделка.  Одна панель выполняет одновременно три функции.
4. Особенности монтажа. Стоит отметить, что с применением декоративных изоляционных панелей не придется выносить много строительного мусора, использовать много различных инструментов, а также подготавливать обрабатываемые поверхности стен.  Благодаря таким характеристикам можно существенно сэкономить на шумоизоляции и ремонте в целом.
5. Разнообразие вариантов оформления. Каждый во время ремонта хочет, чтобы его комната не была похожа ни на одну другую. Изобилие вариантов фактуры и используемых материалов в отделке позволяют воссоздать ваши фантазии в реальном виде. Среди всего изобилия каждый сможет найти то, что ему нужно.
6. Универсальный материал. В отличие от разных шумоизоляционных материалов, которые различаются по структуру и характеристикам, декоративные панели подходят для любых помещений. Начиная от кухни и заканчивая общественными столовыми. Установку панелей можно производить на любые поверхности, в том числе для потолка, при этом эксплуатационные характеристики конструкции не меняются.

Интересно! Область применения у декоративных звукоизоляционных панелей очень обширна, поэтому материал востребован не только в жилых строениях, но и общего пользования.

Недостатки

Каким бы великолепным не был материал, он все равно имеет какие-то недостатки. Одним и пожалуй самым важным минусом декоративных звукоизоляционных панелей является высокая стоимость. Если сравнивать монтаж простейшей шумоизоляции каркасного типа, то она обойдется владельцу в несколько раз дешевле, нежели приобрести шумопоглощающие панели, декоративные плиты.

Хотя если рассмотреть все более детально, то выходит для стандартной шумоизоляции необходимо дополнительно выполнять отделку стен, потолков и пола. В случае с применением декоративных плит ничего делать не понадобится, так как изделия и так отличаются своей привлекательностью.

Совет! Устанавливают декоративные панели для шумоизоляции по разной технологии. Если поверхность стен идеально ровная, то можно использовать обычные жидкие гвозди, которые надежно и прочно зафиксируют декоративный элемент.

Обзор стеновых звукоизолирующих панелей

На сегодняшний день российские производители поставляют на рынок два вида панелей: изотекс и халтекс. Каждый из вариантов имеет свои качества и особенности. Подбирая материал необходимо учесть все его конструкционные особенности и характеристики. Современные технологии с каждым днем усовершенствуются, что способствует развитию строительно-отделочных материалов. Сегодня многие люди вносят изменения в дизайне с применением инновационных материалов, ведь такие изделия имеют намного больше преимуществ, нежели другие варианты отделки.

Изотекс

Плиты финского производства, изготовленные на основе многослойной конструкции. В основе конструкции используется материал изоплот, толщиной в 1.2 сантиметра. Наружная часть изделия может состоять из различных видов отделки. В качестве отделки могут использоваться: льняные полотна, бумажные или виниловые обои. Декоративные панели можно окрашивать или мыть.

Основным параметром материала является его экологичность. В составе изделия используется древесный материал, который можно использовать в жилых помещениях и детских комнатах. Благодаря пористой структуре панели, она хорошо поглощает шумы, имеет отличную пропускную способность, за счет чего на обрабатываемых стенах не могут образоваться грибок и плесень. За счет специальной обработки, панели не являются горючим материалом и могут применяться в строениях с открытым огнем, например: около камина.

Halltex

Финский производитель, который предложил свою продукцию совсем недавно, но она смогла завоевать популярность среди потребителей. Высококачественный шумоизоляционный материал с декоративным покрытием становится альтернативным решением для квартир, офисов и помещений общественного пользования. Материал имеет ряд преимуществ из-за которых он может конкурировать с аналогичными видами материалов.

В составе декоративных панелей используются только натуральные составляющие: древесная стружка и клеевой раствор, применяемый в пищевой промышленности. Благодаря экологичности изделия оно может применяться для жилых помещений и детских комнат.

Дизайн внешнего покрытия

Используя декоративные шумозащитные плиты можно существенно улучшить акустические показатели помещения. Есть четыре основных вида текстильного покрытия. В зависимости от предпочтений можно подобрать именно то, что необходимо. За панелями с тканевой основой ухаживать нужно в соответствии с требованиями производителя. Тканевые панели требуют сухой очистки, поэтому такую особенность нужно учитывать. Декоративная панель намного долговечней, нежели самые хорошие обои. Если дизайн квартиры меняется, то панели можно перекрасить, тем самым создать новый вид имеющейся комнаты.

Производство и состав

Технология производства заключает в себе изготовление плит из древесной стружки. Сырье измельчается до мелкой фракции, после чего состав заливается водой и на пресс форме формируется в изделие. Клеящим веществом плит является натуральная смола. Из-за экологической чистоты материала область применения декоративных плит очень обширная, а разнообразие фактур позволяет подобрать изделие под любой дизайн интерьера.

Установка панелей

Монтаж декоративных звукоизоляционных панелей осуществляется двумя способами. В зависимости от состояния поверхности стены можно панель установить на специальный клей. По технологии укладки, такой способ имеет некоторое сходство с монтажом керамической плитки, единственное, что здесь панели имеют большую площадь.

Состав клея наносится на поверхность стены специальным рельефным шпателем. Глубина зуба составляет шесть миллиметров. Нанесенный клей образует борозды, которые при нажатии панели вдавливается и образует сплошной слой.

После установки и прижима панели к стене нужно буквально две минуты удерживать плиту, чтобы клей начал схватываться. Полностью высыхает клей за сутки.

Если поверхность стены неровная, то в таком случае необходимо устанавливать декоративные плиты на каркасную основу. Для каркаса используют деревянный брус или рейку. Учитывая тот факт, что панели являются шумоизоляционным материалом, делать конструкцию большой толщины не нужно. Достаточно использовать тонкие рейки, чтобы добиться ровной поверхности. Фиксация плит к каркасу осуществляется при помощи строительного степлера и скоб размером 10 миллиметров. Расстояние между крепежами должно не превышать десяти сантиметров.

Современные шумоизоляционные материалы позволяют не только обеспечить квартиру от различных видов шума, но также создать определенный дизайн интерьера. Благодаря изобилию расцветок и фактур можно подобрать изделия на любой вкус и предпочтения.

Используя в квартире или доме качественную шумоизоляцию можно придя вечером с работы расслабиться и наслаждаться покоем. Больше не будет слышно ругающихся соседей или работающий перфоратор, надежная звукозащита создаст уютные и комфортные условия.

proantishum.ru

Звукоизоляционные панели для стен

Для жителей многоэтажных домов тишина – это радость, о которой можно только мечтать. Иногда они завидуют жителям частных домов, так как у них нет соседей. Стены могут быть тонкими, слышны крики соседей сверху, рядом плачет маленький ребенок, а снизу учится играть на трубе школьник. Все это доставляет немало хлопот, но существует решение подобных проблем – звукоизоляционные панели. Они надежно оградят помещение от источников внешнего шума.

Преимущества и недостатки звукоизоляционных панелей

Важно понять некоторые моменты о звукоизоляции. Существует два принципа борьбы с шумом:

1. Звукопоглощающие панели. Материал используется пористый, благодаря чему звук, поступающий снаружи, поглощается панелью.
2. Звукоизолирующий. Такие панели делаются из твердых волокон. Они способны отразить практически все звуки, которые поступают в помещение извне.

Именно о втором виде изделий мы будем говорить. Панель представляет собой изделие определенного размера с определенным звукоизоляционным материалом. Она может использоваться под отделочный материал или иметь декоративные свойства, при которых дополнительная отделка не требуется.

Преимущества панелей для звукоизоляции:

1. Небольшая толщина. В малогабаритных квартирах каждый сантиметр очень дорог. Если использовать плиты для звукоизоляции стен, площадь помещения практически не изменяется.
2. Небольшой вес. Транспортировать и переносить плиты легко. К тому же они не нагружают конструкцию стен. Если покрыть участок стены, площадью в 1,5 м2, то использованные плиты будут иметь массу не более 4 кг.
3. Многофункциональность. Звукоизоляционные панели для стен, которые состоят из более двух слоев, могут поглощать звук, сохранять тепло внутри и выполнять декоративную функцию.
4. Простота и удобство монтажных работ. Весь процесс не требует грязных и мокрых работ, строительный мусор, пыль и грязь отсутствуют. Для выполнения работ не нужны высокотехнологические инструменты. Стены не нужно дополнительно подготавливать: сверлить, шпаклевать, тщательно очищать от предыдущего слоя. При необходимости демонтаж изделий выполняется еще проще.
5. Декоративные звукоизоляционные панели обладают различными декоративными покрытиями. Лицевой слой может быть сделан из винила, текстиля, древесины, в виде бумажных обоев. Благодаря такому ассортименту, можно выбрать вариант, который идеально подойдет для созданного интерьера.
6. Универсальность использования. Материал приемлем для звукоизоляции стен в квартире, в частном доме, в промышленных, торговых и офисных зданиях. При этом можно зафиксировать панель к любой поверхности. Например, к бетонной стене, пеноблоку, деревянной стене или к каркасной конструкции. Самое главное то, что старый отделочный материал (краска, обои, штукатурка) не будет сказываться на прочности и надежности соединения.

Однако, декоративные шумоизоляционные панели имеют некоторые недостатки:

• Чтобы получить хороший результат и улучшить звукоизоляцию, требуется отделывать все помещение целиком, а не только одну поверхность;
• Высокая стоимость. Современные панели многослойного типа, у которых небольшая толщина и максимальные характеристики, обойдется дороже, чем традиционные материалы.

Все же, высокая цена обусловлена отличным качеством, к тому же панели служат как для изоляции звука, так и в качестве декоративного отделочного слоя. А так как весь установочный процесс не отличается сложностью, то можно сэкономить на найме работников, выполнив все работы своими руками. А теперь рассмотрим, какие виды изделий можно использовать для помещений.

ЗИПС

Аббревиатура ЗИПС – Звукоизолирующие панельные системы. Это уже целиком готовое решение. Изделие соединило в себе несколько материалов, легких и плотных. Плотный твердый слой представляет собой гипсоволокно, а легкий – минеральную или стекловату.

У ЗИПС есть несколько положительных моментов:

1. Металлического каркаса система не имеет, что сказывается на весе.
2. Сендвич-панели просто фиксировать на стену.
3. RW у изделий равен 10 дБ.
4. Изделия являются пожаробезопасными.
5. У панелей есть специальные замковые ламели, благодаря которым они отлично стыкуются друг с другом.

ЗИПС продукция отличается по толщине. При этом работает принцип: чем больше шума внутри помещения, тем толще требуется панель. Монтаж можно выполнять как на монолитные стены, так и на перегородки, сделанные из листов гипсокартона.

Толщина ЗИПС-Вектор составляет 4 см, ЗИПС-Модуль равен 7 см, а ЗИПС-Синема производится толщиной в 12 см.

Минус звукоизоляционной панели в том, что она тяжелая. Одна такая плита может весить примерно 20 кг.

Принцип монтажа:

1. Перед установкой выполняется банальная очистка основания. Его нужно очистить и выровнять.
2. На стыки поверхностей друг с другом (места пола и стен, потолка и стен и т. д.) нужно дополнительно использовать антивибрационную ленту, например, Вибростек-М.
3. Через виброузлы ЗИПС фиксируются на своем месте посредством дюбелей.
4. Оставшиеся швы нужно заделать силиконовым герметиком.
5. Завершить работы по облицовке можно последним компонентом системы – гипсокартоном. Он фиксируется посредством саморезов (3,9х41 мм).

Панели из минеральной ваты

Подобные акустические панели для стен делаются из минеральной ваты, которая хорошо прессуется. Изделие полноценно выполняет два вида функций: защищает помещение от проникновения звука, а также сохраняет тепло внутри помещения. Зимой в комнатах будет тепло, а летом – прохладно.

Удобство и главное отличие панели из минеральной ваты от ЗИПС в том, что для ее установки не нужно подготавливать основание: очищать стену и выравнивать ее. Достаточно установить на стены каркас из металла или дерева, после чего уложить плиты из минваты в созданные ячейки. Соответственно, размеры ячеек выбираются исходя из ширины самой плиты.

Совет! Для улучшения звуко- и теплоизоляционных свойств, материал укладывается в два слоя.

После того как все стены покрыты плитами, достаточно обшить их гипсокартонными листами. Нужно понимать, что при монтаже каркаса под какой-либо звукоизолирующий материал, важно использовать специальные подвесы с противовибрационными вставками. Они служат для снижения передачи вибраций от перекрытия. Под направляющие каркаса нужно подложить шумоизоляционную ленту или звукоизоляционный материал.

Акустические панели

Не менее простой вариант снизить шум в помещении. Существует много производителей таких материалов, но самой известной можно назвать Изотекс (Isotex).

Преимущества, которые имеют декоративные акустические панели:

1. Экологическая чистота. Материал делается из хвойных деревьев.
2. Изотекс имеет прекрасные звукоизоляционные характеристики.
3. Изделия просты в монтаже, их можно наклеивать сразу на стену, которая заранее выравнивается и очищается, или выполнить монтаж на специальную конструкцию.

Примечательно, что у некоторых акустических панелей есть сразу нанесенный декоративный материал, например, виниловые обои или льняная ткань. Цветовая гамма у продукции большая.

Плиты Isoplaat

Это очень популярный вариант для уменьшения шума в любом помещении. Пользователи полюбили материал за следующие моменты:

1. Небольшая стоимость.
2. Отличные звукоизоляционные характеристики.
3. Экологическая чистота, так как материал делается из древесных волокон.
4. Пористая структура имеет шумопоглощающие свойства, а также теплоизоляционные свойства.

Такие панели монтируются на стенах подобно и акустическим изделиям. Достаточно подготовить поверхность и наклеить их. В целом Исоплаат очень похож на акустические стеновые панели, единственное отличие – это толщина. Она намного меньше, благодаря чему полезное пространство не будет сильно затронуто.

Панели ЭкоЗвукоИзол

Под таким названием выпускается продукция отечественной кампании «Саундгард». Материал делается из нескольких видов картона. Два слоя производятся из обычного плоского картона, остальные – из профилированного. В общей сложности звукоизоляционная плита имеет в себе 7 слоев.

Образовавшиеся пустоты внутри заполняются кварцевым песком. И пусть это не самый экономный вариант, все же звукоизоляционные свойства у панелей отличные. Радует и экологическая чистота изделий. Но, за счет добавления в состав песка, вес увеличивается и может достигать 10 кг на один элемент.

Толщина ЭкоЗвукоИзола варьируется в зависимости от модели:

• slim – 1,1 см;
• standart – 1,2 см;
• ЭкоЗвукоИзол – 1,3 см;
• Premium – 1,8 см.

Существует несколько вариантов фиксации панелей к стене:

1. Монтажный клей для листов гипсокартона.
2. Дюбели из пластика.
3. Дюбель-гвозди.
4. На каркас из металла или дерева.

Перед монтажными работами требуется подготовка стен, их очистка и выравнивание. После установки шумопоглощающего слоя, каркас обшивается ГКЛ или ГВЛ. Их фиксируют на клей или саморезы.

Изотекс

Отдельно хочется выделить именно Изотекс. Это многослойная плита для звукоизоляции, производимая финской компанией. В основе звуко- и теплоизолирующий материал Изопласт, толщина которого составляет 1,2 см. Это декоративные панели для шумоизоляции стен в квартире, так как лицевая часть всегда отделана обоями из бумаги, винила или простой льняной тканью. Особенность панелей с обоями в том, что при потребности их можно перекрасить, а также регулярно мыть.

Материал экологически чист и делается из натурального дерева. Никаких химических составляющих в нем нет, поэтому плиты используются даже в детских комнатах. Структура у покрытия пористая, она не боится перепадов температур и высокой влажности. Это не легковоспламеняющийся материал.

Если внешняя отделка сделана из текстиля в 4 цветовых решениях, то уход выполняется исключительно сухой чисткой.

Звукоизолирующие мембраны

Это рулонный тип материала, который можно назвать самым простым и доступным. Часто подобные варианты продаются с самоклеящимся слоем. Отличительной особенностью звукоизоляционных мембран является их толщина. Хоть изделия тонкие, но они прочные. К тому же материал хорошо справляется с защитой от шума. По словам экспертов, при использовании продукции, уровень шума падает до 28 дБ.

Тонкий слой в 5 см будет справляться со звукопоглощением как стена из бетона, толщиной в 30 см.

Такая звукоизоляция является универсальной и подходит для любых помещений. Она эластичная и не боится перепадов температур. Радует также экологическая чистота и пожаробезопасность изделий.

Как видно, шумоизоляция панелями или рулонным материалом – отличный вариант обеспечить в доме тишину и комфорт. К тому же большинство видов продукции выполняют еще и теплоизоляционную и декоративную функцию. Осталось только сравнить виды материалов, оценить все за и против, после чего заняться монтажом плит своими руками. При этом на рынке доступны звукоизоляционные панели для потолка и для стен.

strir.ru

какими бывают шумопоглощающие плиты для стен, как подбирать шумоизоляционные акустические материалы

Сегодня собственное жилище является не только гарантом безопасности, но и местом, в котором можно отгородиться от шума и городской суеты. Однако современные жилые многоэтажные постройки не всегда могут обеспечить хорошую звукоизоляцию. Для того чтобы повысить уровень комфорта жилья и максимально изолироваться от посторонних шумов, используются различные виды звукоизоляционных панелей.

Описание

Решение проблем, касающихся шумопоглощения, является актуальной задачей для современных городов. Обусловлено это спецификой строений, которая предполагает проживание большого количества людей в многоквартирных жилых комплексах. Это приводит к тому, что шум проникает в жилище не только с улицы, но и сквозь стены и межэтажные перекрытия от соседей, проживающих со всех сторон.

Именно поэтому в последнее время многие стали искать возможности минимизировать внешние звуковые раздражители путем установки в квартире звукоизолирующих конструкций, называемых панелями. Для выполнения таких плит используются различные современные материалы, а также продукция, которая давно широко применяется в строительстве.

Шумопоглощающие материалы на строительном рынке очень востребованы, поскольку проблемы звукоизоляции затрагивают не только владельцев квартир в новостройках, но и людей, проживающих в домах, возведенных довольно давно, а также жителей частных строений.

Специалисты выделяют два основных способа, с помощью которых можно снизить шумовую нагрузку:

• наклеить на стены ультратонкие рулонные материалы, способные отражать звуковые волны;
• обшить основания в жилище звукопоглощающими изделиями, которые представлены в продаже в виде пористых матрасов.

Но как показывает практика, используя вместе оба метода изоляции квартиры или дома от шумов, можно получить максимально эффективную защиту.

Приступая к работам по звукоизоляции помещений, в первую очередь необходимо определить очаги шумового воздействия, чтобы избежать лишних трат на материалы, которые не смогут справиться с проблемой, а также на дополнительное изолирование оснований, не нуждающихся в шумоизоляции.

Выделяют несколько видов шумов.

• Воздушный шум – самый распространенный вид, который мешает жильцам многоквартирных домов. К нему можно отнести громкие разговоры, звуки от телевизора, лай собаки и так далее.
• Ударный шум, который возникает от механического воздействия на конструктивные составляющие дома. Это могут быть, например, ремонтные работы, передвижение предметов мебели.
• Структурный тип звуков – он образуется в виде вибраций и фокусируется в вентиляционных шахтах или трубах.
• Акустический шум – представляет собой эхо, возникающее в пустых помещениях.

Именно исходя из разновидности имеющихся шумов необходимо подбирать вид материала для звукоизоляции.

Виды и состав

Ошибочно считать, что вопрос наличия постороннего шума является не столь важным нюансом, поскольку условия современной жизни в городах превращают дополнительный шум, даже незначительно превышающий допустимую норму, в угрожающий для человека фактор. Поскольку именно он будет мешать человеку полноценно отдохнуть, что в итоге чревато нервным истощением.

Шумоизоляционные материалы выпускаются на основе натурального и синтетического сырья, предназначенные для укладки на разные типы поверхностей, включая стены, потолки и пол.

Они могут отличаться плотностью, устойчивостью к влаге, стойкостью к температурным колебаниям, а также способом монтажа.

Среди имеющего ассортимента звукоизоляционных панелей стоит выделить несколько основных видов.

• Стекловолоконные плиты и плиты из минеральной ваты. Обычно такой материал имеет толщину порядка 3 см. Чаще всего это сырье образует своеобразный сэндвич в комплексе с гипсокартоном и гипсоволокном.
• Полиуретановые панели, которые имеют второе название – акустический поролон. Монтаж таких изделий проводится при помощи обычного клея, поэтому установку материалов данного типа легко выполнить своими руками. Кроме того, для монтажа полиуретановых изделий нет необходимости дополнительно выравнивать рабочую поверхность.

• Жидкая звукоизоляция – она примечательна тем, что способ ее использования сводится к нанесению на основание материала плотным слоем с последующим разравниванием, чтобы поверх панели укрепить листы гипсокартона либо же выполнить декоративную отделку.
• Панели из натуральной пробки либо пробковая пленка. Подобная разновидность материала относится к декоративному отделочному сырью, однако благодаря своей толщине, составляющей около 1 см, он применяется в качестве звукоизоляции. В работе с пробковыми листами необходимо обратить внимание на диаметр изделия, который должен составлять не более 3 мм.

Кроме того, стоит выделить также звукоизоляционные листы:

• Гипсокартон и гипсоволокно, используемые в комплексе с основными шупомоглотителями.
• ЗИПС – состоящие из внутреннего слоя, представленного минеральным наполнителем, чаще всего в качестве этого компонента выступает кварцевый песок. Изделия требуют обработки края при помощи герметизации его скотчем, поскольку при разрезании продукции из панелей может высыпаться наполнитель.

• Плиты акустические ДВП и ГСП – они представлены в виде слоеной конструкции, содержащей гидроизоляцию, сетку для армирования, а также пенополистирол.
• Древесно-волоконные панели – сырьем для изготовления материала выступают хвойные породы древесины. Несмотря на то что продукция не отличается большой толщиной, изделия обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
• Мембраны, которые имеют высокий уровень плотности.

Характеристики и параметры

Принимать решение в пользу приобретения того или иного вида звукоизоляционных панелей следует исходя из преимуществ и недостатков материала. Поэтому необходимо выделить следующие особенности вышеперечисленных изделий:

• Конструкция, включающая в себя листы гипсокартона и пористый материал, например, минвату, эковату или наполнитель из целлюлозы, отличается положительными достоинствами – панель обеспечивает высокий уровень защиты от шумов, а также создает теплоизоляцию внешних оснований. К недостаткам продукции относится сложность установки изделий, кроме того, в процессе работ образуется большое количество пыли. Такую конструкцию стоит устанавливать только в тех помещениях, где квадратные метры будут это позволять, поскольку толщина панелей может достигать 15 см.

• Декоративные изделия, изготовленные из хвойных пород древесины, представляют собой набор стеновых панелей, имеющих специальные шипы и пазы для крепления. Они популярны за счет своей поверхности, уже имеющей определенное оформление, вследствие чего в дополнительной декоративной отделке стены нуждаться не будут. Кроме того, материал изготовлен из натурального сырья и полностью безопасен для человека.

Согласно отзывам потребителей данная разновидность прекрасно подходит для установки в помещениях с большой площадью. Минусом изделий считается их высокая стоимость.

• Плиты из полиуретана обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами, благодаря таким особенностям материал широко применяется в звукозаписывающих студиях. Продукция представлена на рынке в стандартном размере, составляющем 600х1200 мм при толщине плиты не более 15 мм. Положительной особенностью изделия является удобство и быстрота установки, высокий уровень защиты от шума. Однако изделия имеют довольно высокую стоимость.
• Шумоизолирующие мембраны – представляют собой материал нового поколения, его толщина составляет около 35 мм, благодаря чему изделия можно легко сочетать с другим тепло- и звукоизоляционным сырьем. Мембраны очень просто устанавливать, кроме того, они пластичны и могут изгибаться под определенным углом. Несмотря на небольшую толщину и гибкость, такие изделия создают качественный и надежный барьер, препятствующий прохождению звука. К минусам продукции тоже стоит отнести ее высокую стоимость.

• Стеновые пробковые панели выделяются прекрасным внешним видом, они не требуют применения специфических технологий при монтаже, поскольку просто приклеиваются к основанию. Чаще всего изделия имеют минимальную толщину. К недостаткам относятся звукоизоляционные свойства материала, которые в сравнении с другими шумоизоляционными материалами, имеют более низкие показатели.
• Сэндвич-панели включают в себя стекловолоконный материал, находящийся между двумя листами из гипса. Как показывает практика, эти изделия обеспечивают в помещении высокий уровень шумоизоляции, их также легко устанавливать. Но стоит учитывать довольно внушительную толщину панелей, что очень важно для небольших квартир и домов.

Обзор производителей

Материалов для шумоизоляции жилых помещений довольно много, кроме того, они представлены на рынке огромным количеством отечественных и зарубежных производителей.

Отечественный производитель «МаксФорте» специализируется на реализации инновационных шумозащищающих материалов. Среди линейки представленных товаров выделяется следующая продукция – «ЭкоПанель», «ШумоИзол», Standart. Все представленные товары безопасны для человека, поэтому допущены к применению в гражданском и промышленном строительстве.

Звукоизоляционные панели от компании ООО «Рус «Корда» представлены многослойными изделиями. В качестве шумозащитного слоя применяется стекловолокно, а внешний слой изготавливается из спанборда. Материалы отличаются по толщине. Преимуществом панелей является гибкость и эластичность, что позволяет использовать изделия для крепления на различные балки и перекрытия. Материал не горит и обеспечивает дополнительный уровень теплоизоляции.

Звукоизоляционные мембраны Tecsound испанского производителя Texsa, могут применяться в качестве отдельного материала для поглощения шума либо в сочетании с другими звукоизоляторами. Такой материал рекомендован для выполнения звукоизоляции пола.

Кроме того, можно выделить бренд материалов для шумоизоляции PhoneStar, представляющую собой прочную панель, внешний слой которой выполнен из прессованного гофрокартона.

Шумоизоляция Knauf относится к элитному классу материалов, поскольку имеет высокие качественные характеристики. Звукоизоляция Knauf выгодно отличается от других материалов простотой установки и высоким эксплуатационным сроком. Наиболее востребованной продукцией немецкого концерна считается «Новый Акустик» Knauf.

Помимо вышеперечисленных производителей, стоит отметить продукцию следующих компаний – «Тихий дом», «ТехноНИКОЛЬ», Acoustic Group, Isoplaat, Ruspanel.

Как выбрать?

Основным критерием, исходя из которого будет приобретаться звукоизоляционный материал, помимо вида шума, является финансовая составляющая. Необязательно приобретать дорогостоящие панели, поскольку, тщательно изучив вопрос, можно выбрать недорогой, но надежный и эффективный материал. Очень важным моментом является принцип монтажа изделий, ведь для крепления некоторой продукции потребуется привлечение профессиональных строителей, что чревато дополнительными затратами.

Максимальное сохранение полезной площади помещения будет играть не последнюю роль при выборе продукции. Но отдав предпочтение тонким материалам, можно допустить ошибку, поскольку некоторые изделия обеспечат качественную звукоизоляцию только в сочетании с другой продукцией.

Принципы шумоизоляции

С уверенностью говорить о высоком уровне эффективности той или иной звукоизоляционной продукции, выделив одного лидера, невозможно. Обусловлено это необходимостью комплексного подхода к шумоизоляции, где важны принципы подавления разного вида шумов.

Принцип поглощения воздушных шумов возможен благодаря звукоизоляционной конструкции такого типа – «массивность-поглощение-массивность». То есть основную волну звука примет на себя первая прочная поверхность, которую будет довольно сложно привести в колебание.

После чего волну шума частично поглотит мягкий, пористый либо же волокнистый внутренний материал. А последний слой выступит в роли дополнительного барьера, который возьмет на себя остатки шумовой волны, что сведет к минимуму передачу шума.

Для создания защиты от ударного вида шума используется немного иной подход. В данном случае понадобится сырье, обладающее повышенной вязкостью. Наиболее приемлемым решением вопроса станет продукт, имеющий название тексаунд. Вне зависимости от минимальной толщины, этот материал, изготовленный на минеральной основе, прекрасно поглощает вибрационные колебания.

Как самостоятельно организовать?

Выбор оптимального варианта звукоизоляционных панелей следует проводить с учетом архитектурных особенностей дома. Немаловажную роль играет планировка, количество комнат, материал, из которого выполнены основания в помещении, а также внешняя отделка. Некоторые изделия, например, СИП-панели, как самостоятельный материал уже обеспечивают звукоизоляцию.

Чтобы создать максимальную шумоизоляцию, выполненную своими руками, следует позаботиться о герметизации всех щелей и зазоров в стенах и других основаниях. Для таких работ заделываются пустоты в половом покрытии, а также все имеющиеся трещины на стыках. Для работ обычно применяется звукопоглощающий герметик.

Для обшивки поверхностей акустическими панелями следует провести ряд подготовительных работ, которые включают в себя ликвидацию старой отслоившейся отделки, отключения электрических сетей, а также демонтаж плинтуса.

Технология обшивки представляет собой укладку листов на стену лицевой стороной вниз. Фиксация изделий происходит при помощи клеевых подушек, которые можно наносить только после грунтовки поверхностей. Клеем также нужно обработать и саму панель, после чего с усилием прижать ее к стене. При монтаже изделий необходимо оставлять небольшие зазоры между листами. После окончания работ с панелями их обрабатывают шпатлевкой.

Работы с листами гипсокартона и минеральной ватой предполагают монтаж ваты к поверхности, с последующей обшивкой листами гипсокартона. В первую очередь выполняется сооружение обрешетки для листов ГКЛ, на нее проводится крепление материала, наполнитель устанавливается внутрь такой панели.

Выполнить звукоизоляцию жилого помещения можно при использовании каркасной стены. Основным изделием такой конструкции является пиломатериал. Внутри между стойками обычно располагается минеральная вата, далее в два слоя укладываются листы из гипсокартона. Такой вариант необходим для жилых помещений, расположенных вблизи повышенных источников шума.

Звукоизоляцию пола своими руками можно выполнить при укладке минеральной ваты под половую доску вплотную к лагам.

Потолки изолируются путем обустройства подвесной конструкции. В образовавшиеся полости можно уложить любой звукоизолирующий материал. Для экономии высоты потолков можно монтировать небольшие полости, в которые укладывается вата, обшив конструкцию двойным слоем гипсокартона.

В следующем видео вас ждут советы профессионалов по шумоизоляции стен ЗИПС панелями.

stroy-podskazka.ru

Бескаркасная шумоизоляция стен в квартире: современные материалы

Очень часто в новых домах владельцы перед заселение устанавливают шумоизоляцию. Все дело в том, что во время строительства, застройщик не особо переживает о шумоизоляционных качествах будущих квартир, поэтому все приходится делать самостоятельно. Существует масса технологий, благодаря которым устанавливается бескаркасная шумоизоляция стен, какие используются профессиональными мастерами. Однако есть и такие варианты, которые можно сделать самостоятельно без привлечения специалистов. В этом материале будут рассмотрены способы монтажа бескаркасной шумоизоляции стен, особенности и преимущества технологии.

Разновидности шума

Достаточно частое явление, когда утром слышится звук дрели или музыки у соседей, и они очень мешают спать. Решить такую проблему можно, если установлена качественная бескаркасная шумоизоляция стен в квартире. Стоит отметить, чтобы избавить квартиру от посторонних звуков за стеной и с улицы, обрабатывать необходимо все поверхности, начиная от пола и заканчивая потолком.

На сегодняшний день специалисты распознают два вида шумов:

• Воздушный;
• Структурный.

Воздушный шум, как уже понятно из названия передается по воздуху. К таким шумам относятся: музыка, разговор между людьми и работающий телевизор. Когда очаг шума находится в соседней комнате, то его можно выключить или сделать тише. В случае если звук идет от соседей с проблемой поможет справиться звукоизоляция.

Также неприятным считается и структурный шум, который получается в результате перемещения мебели, сверления стен или забивания гвоздей. Такие звуки намного неприятнее воздушных и избавиться от них намного сложнее. Постоянные шумы на работе и дома могут привести к нервным расстройствам и заболеваниям нервной системы. Только качественная бескаркасная шумоизоляция квартиры поможет разобраться со звуками, мешающими отдыхать и наслаждаться спокойствием.

Устройство системы

Для снижения способности пропускать посторонние звуки в помещение создается специальная конструкция плиты, в середине которой находится звукоизоляционный слой. Как правило для изготовления такой плиты используют шумолизоляцию и листы гипсокартона. Для фиксации конструкции к поверхности стены применяются специальные акустические дюбеля, которые не пропускают шум. Панель устанавливается в заранее подготовленные пазы, что существенно упрощает работу и обеспечивает эффективную защиту от проникновения звуков. Если в конструкции имеются зазоры, то их желательно заклеить специальной звукоизоляционной лентой, которую сегодня можно приобрести в любом строительном магазине или супермаркете.

В зависимости от потребностей владельца квартиры толщина такой системы может варьировать от двух до двенадцати сантиметров. Бескаркасная звукоизоляция стен способна снизить уровень шума в квартире на 45 дБ. Чтобы понять значение чисел, громкий разговор приравнивается к 55дБ. Следовательно, если шумоизоляция понизит уровень шума на 45 единиц, то остаточного звука не будет абсолютно слышно.

Важно знать, что качество шумоизоляции и ее функциональность напрямую зависит от качества подготовительных работ и используемых материалов. Очень важно тщательно подходить к подготовке поверхностей и выбору материала.

Материалы

Для обеспечения качественной шумоизоляции используют различные варианты материалов, которые сегодня предложены в большом и доступном ассортименте. При сооружении шумоизоляционной конструкции применяют специальное гипсоволокно, имеющие высокие показатели звукопоглощения. Чтобы обеспечить максимальную защиту от звуков необходим достаточно большой слой материала. Также в составе конструкции используется минеральная или базальтовая вата.

Эти материалы имеют волокнистую основу и способны эффективно поглощать различные звуки. Сегодня есть много производителей шумоизоляционных плит, которые можно устанавливать в жилых помещениях. Изготавливаются такие материалы на основе каменной ваты, которая не подвергается горению, проседанию и образованию грибков или плесени. Такой материал можно применять в жилом помещении и детских комнатах.

Помимо звукоизоляционных качеств, этот материал является и хорошим теплоизолятором, то есть защищая стены от шума они автоматически утепляются. Зимой в комнате с шумо и теплоизоляцией будет тепло, а летом прохладно, одним словом создаются максимально комфортные условия для жизни.

Такая бескаркасная шумоизоляция стен в квартире, где используются современные материалы, обеспечивают надежную защиту от посторонних звуков. Использование шумоизоляции является оптимальным решением для квартиры, так как не используется каркасная основа, тем самым сохраняя имеющееся пространство в помещении.  По окончанию работ по монтажу шумоизоляции производится облицовочная отделка с применением листов гипсокартона.

Чтобы в квартире был достигнут максимальный эффект звукоизоляции использовать необходимо только материалы от надежных производителей и продукция имела всю соответствующую документацию и сертификаты качества. Нежелательно применять шумоизоляцию неизвестного производителя, так как неответственные компании не всегда придерживаются норм и стандартов качества.

Вспомогательные материалы

Некоторые мастера рекомендуют использовать в качестве шумоизоляционного слоя газонаполненные материалы. Такие составы в основном подходят для теплоизоляции, а не защиты от звуков.

Если площадь комнаты небольшая, то использовать шумоизоляционную панель проблематично, так как она заберет имеющееся пространство. В качестве альтернативы можно применить изоплат или гипсоволокно. По своим свойствам материалы прекрасно выполняют функцию шумоизолятора, при этом их толщина сравнительно небольшая, что поможет сэкономить и без того небольшую площадь.

Вариантов решения вопроса подбора материалов достаточно много, тем более, что с каждым днем появляются более качественные и функциональные материалы, имеющие меньшую толщину, но высокий уровень звукопоглощения. Выбирать материалы следует исходя из характеристик помещения, требований заказчика и ценовой политики. Звукоизоляция стены в квартире без каркаса – это оптимальное решение для тех, кто хочет сделать качественно и экономно.

Можно ли обойтись без гипсокартона

Как правило гипсокартон при шумоизоляции используется в качестве завершающей отделки стен. Если не использовать гипсокартонные листы, то панели должны быть идеально ровными, а на стыках тщательно обработаны шпаклевкой с армированной сеткой. Конечно, если комната небольшого размера, то с целью экономии пространства нужно использовать наиболее оптимальные варианты решения. Сегодня производители шумоизоляционных панелей предлагают продукцию разной толщины, что позволяет подобрать наиболее подходящее решение. Однако стоит понимать, что чем тоньше сип панель, тем бескаркасная звукоизоляция ниже.

При выборе панелей звукоизоляции нужно учитывать все «за» и «против», только в этом случае удастся не только защитить дом от посторонних звуков, но и сохранить имеющуюся площадь. Конечно, когда финишную отделку стен производят при помощи листов гипсокартона, то можно получить идеально ровную и гладкую поверхность, однако каждый решает сам, что именно для него удобно и выгодно.

Преимущества технологии

Если говорить о преимуществах технологии, то бескаркасная звукоизоляция стены в квартире имеет ряд достоинств, которые способны не только существенно сэкономить потраченное время на работу, но также сохранить денежные средства. Говоря о достоинствах звукоизоляционной системы нельзя не отметить следующее:

• Использовать бескаркасную шусмоизоляцию можно как для больших, так и маленьких квартир. Толщина сип панелей позволяет подобрать наиболее подходящий вариант.
• За счет пазовой системы соединений монтаж осуществляется достаточно быстро и без применения дополнительных инструментов. Обесшумить комнату можно даже самостоятельно без привлечения посторонней помощи.
• Выполняя работы по монтажу не нужно покупать специальные виброизолирующие крепежи. Поверхности плит фиксируются непосредственно на поверхность с использованием специальной клеевой основы.
• По окончанию монтажных работ можно приступать к завершающей стадии отделки поверхности.

Многочисленные отзывы мастеров о таком варианте шумоизоляции подтверждает эффективность метода для применения в квартирах многоэтажных домов любой площади. Одним из плюсов использования сип панелей является то, что даже не имея специального образования можно самостоятельно выполнить весь перечень работ, при этом получится качественная бескаркасная система звукоизоляции стен квартиры, офиса или подсобного помещения.

Бескаркасный монтаж шумоизоляции можно устанавливать только в том случае, когда поверхность стены практически идеально ровная. В противном случае следует использовать каркасную звукоизоляцию.

Подготовка основания стены для устройства бескаркасной звукоизоляции

Одним из самых важных моментов звукоизоляции является подготовка и очень важно соблюдать все требования по этому процессу. Перед началом работ необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

• При наличии трещин и сколов на поверхности стены все изъяны нужно заделать специальными растворами. Даже малейшая трещина может понизить звукоизоляционные характеристики. Для заделки маленьких щелей можно использовать шпаклевку. Если трещины большие, то изначально они обрабатываются штукатуркой, и только после этого шпаклевкой.
• Перед началом работ необходимо заизолировать все коммуникационные системы, а именно: электропроводку, трубы и вентиляционные каналы.
• В местах монтажа розеток и выключателей необходимо установить звукоизоляционный материал, чтобы минимизировать вероятность прохождения звука через эти зоны. В качестве материала можно использовать минеральную вату или звукоизолятор имеющий пористую структуру.
• Учитывая тот факт, что звукоизоляция стены бес каркаса монтируются на клеевую основу, поверхность должна быть идеально ровной и очищенной от пыли и мусора. Невыполнение этих требований может привести к преждевременному отпадению панели.

От скрупулезности подготовки поверхности зависит качество звукоизоляции и надежность готовой конструкции.

Как не стоит делать звукоизоляцию стен

Для того чтобы звукоизоляция стен была эффективной необходимо полностью придерживаться правил подготовки и монтажа всех элементов. Малейшее несоблюдение рекомендаций приведет к некачественно выполненной шумоизоляции и ее придется делать по новой.

При покупке звукоизоляционных материалов на упаковке имеется инструкция к применению. Соблюдение всех требований крайне важно. Даже если когда-то уже приходилось делать шумоизоляцию, разница в материалах может вносить корректив в процесс укладки или обработки материалов.

Чтобы избежать проблем с звукоизоляцией стены нужно, чтобы все панели правильно были установлены в пазы с минимальными зазорами. Если панель стоит полностью в пазах, то ширина стыка будет не более одного миллиметра. Такие стыки легко заклеиваются специальной лентой и гарантируется эффективная бескаркасная шумоизоляция перегородок. В том случае, когда образовался зазор большей ширины, необходимо разобраться, в чем причина и все исправить. От правильности монтажа зависит качество установленной звукоизоляции.

Устройство первого слоя бескаркасной звукоизоляции

Использование первого мембранного слоя звукоизоляции не является обязательным, однако он способствует улучшению общих характеристик. В большинстве случаев первый мембранный слой клеится на специальный состав. Текстура материала может быть разной, все зависит от наличия подложки в магазине. Если ассортимент дает возможность выбора, то оптимальным решением будет материал на самоклеящейся основе. За счет самоклеящегося слоя не нужно дополнительно покупать клей и ждать пока поверхность высохнет для дальнейших работ.

В качестве недорогой альтернативы можно использовать войлочную прослойку толщиной не более 4 миллиметров. Крепится первый слой к стене на клей или специальные дюбеля. Если стена имеет деревянную основу, то подойдет и строительный степлер. Материал укладывается таким образом, чтобы не образовывались щели. Края должны быть только встык, иначе на поверхности образуется неровность, что приведет к дальнейшим проблемам в монтаже. Допускается нахлест первого слоя на поверхности потолка и пола, чтобы в процессе последующих работ по шумоизоляции можно было использовать остатки для образования плотного и равномерного слоя.

Монтаж звукоизоляционных панелей своими руками

Для монтажа панели ее необходимо поровнять по уровню. Укладку делать лучше горизонтально, чтобы в процессе бурения отверстия высыпалось как можно меньше песка из изделия. Прикладывается панель лицом наружу, и с применением перфоратора и победитового сверла делаются отверстия. Диаметр отверстия должна быть 6 миллиметров, а длина 160 мм.

После бурения отверстий используют полимерные дюбеля для фиксации панели. Вбивается дюбель так, чтобы шляпка углубилась примерно на три миллиметра. Забитый дюбель не должен выглядывать из сип панели. Один лист шумоизоляции устанавливается минимум на двенадцать креплений.

Затем необходимо промазать соединительные поверхности специальным герметичным составом, чтобы обеспечить надежную и качественную сцепку. После обработки герметиком прикладывается вторая панель и производятся те же работы. Бывают ситуации когда ширина панели не подходит по размерам и тогда ее приходится обрезать. Самым удобным и простым способом является применение электрического лобзика.

 Обрезание происходит быстро и качественно. При работе с электро лобзиком важно делать идеально ровные спилы, так как от этого зависит качество всей шумоизоляции. Если во время резки из панели высыпался песок, то его засыпают назад, чтобы материал не терял изоляционных качеств. Поверх обрезанной поверхности наклеивается специальная лента, которая не только придерживает содержимое, но и обеспечивает звукоизоляцию соединения.

После монтажа панелей к поверхности стены, швы необходимо промазать специальным герметиком. Важно при заделке щелей следить, чтобы остатки не выступали наружу, так как – это может навредить облицовке поверхностного слоя. После заделки всех щелей наклеивают специальную звукоизоляционную пленку. Если в наличие специальной пленки нет, то подойдет даже малярный скотч.

Установленные шумоизоляционные панели не должны иметь неровности или выступы, так как такие изъяны негативно повлияют на качества следующего слоя отделки. Если все же неровность имеется, то чтобы ее устранить можно попытаться простучать угол к стенке. Нужно аккуратно использовать молоток, чтобы не повредить поверхность материала. Если такие мероприятия ни к чему не привели, то можно попробовать аккуратно подрезать внутреннюю часть листа гипсокартона в том месте, где имеется неровность. Итак, монтаж панелей шумоизоляции окончен, можно переходить к отделке поверхности листами гипсокартона.

Монтаж листов ГКЛ на звукоизоляционные панели

Существуют различные версии крепления листов гипсокартона к поверхности панелей. Наиболее надежным и проверенным вариантом крепления считается нанесение герметика на панель для фиксации листа, а затем бурятся отверстия непосредственно к стене. Чтобы через крепежи не проходил звук, все замазывается силиконовым герметиком, который также гасит звуковые вибрации. Несмотря на все сложности процедуры, этот способ считается самым надежным и эффективным, хоть и придется немного провозиться.

Дальнейшая отделка

После монтажа листов гипсокартона финишная отделка стен производится в стандартном режиме. С применением шпаклевки промазываются стыки и места крепления. Поверхность доводится до идеально гладкой, чтобы в дальнейшем можно было покрасить или поклеить обои в зависимости от принятого решения владельца квартиры.

Процесс монтажа шумоизоляции в квартире достаточно трудоемкий и требует определенных знаний. Придерживаясь всех рекомендаций можно самостоятельно все сделать быстро и качественно.

proantishum.ru

Панель звукоизоляционная ЗИПС-III Ультра 1.2х0.6 м

1) Конструкция должна быть развязана от прилегающих конструкций, то есть ко всем поверхностями соседних стен и потолков примыкать только через виброакустическую прокладку ( в нашем случае это демпферная лента Вибростек М100 в два слоя на акустический герметик Вибросил 290).

2) Конструкция должна быть герметична, т.е. должны отсутствовать отверстия в конструкции, которые могут послужить звуковыми мостиками. Крепление конструкции так же должно быть специализированным и исключить жесткую связь крепежа и конструкции. В нашем случае у панели ЗИПС-III Ультра именно для этих целей разработаны восемь виброузлов крепления.

3) Конструкция должна быть многослойная. Это совмещение звукопоглощающего и звукоотражающего слоев. И чем их будет больше, тем лучше получатся звукоизоляционные свойства у конструкции. Стыковочные швы каждого слоя должны монтироваться со смещением в шахматном порядке в разбежку. В нашем случае панель ЗИПС III Ультра имеет многослойную структуру, пазогребневый стык и совмещает в себе различные свойства звукоизоляционной конструкции. А финишный лист гипсокартона, необходимый в конструкции, дополняет необходимые требования многослойности и закрытия швов.

4) Звукоизоляционная конструкция должна иметь большой вес. Это так же требование продиктовано законами физики. Рыхлый и легкий материал не может обладать хорошими звукоизоляционными свойствами.

В данном случае ЗИПС-III Ультра лишь один из 4-х материалов, вместе с лентой, герметиком и гипсокартоном, необходимых для монтажа бескаркасной звукоизоляционной конструкции.
Несоблюдение технологии конструкции, запатентованной и сертифицированной, не даст заявленных звукоизоляционных показателей.

leroymerlin.ru

звукопоглощающие и шумоизоляционные панели для стен в квартире, звукоизолирующие продукты

Дни современного человека наполнены шумом. Транспорт, громкая музыка, строительный гул, вечеринки по соседству часто мешают расслабиться в родных стенах. Жизнь в квартире и даже частном доме полна чужеродных звуков, от которых непременно хочется избавиться. Здесь помогут звукоизоляционные панели для потолка и стен. Однако при выборе важно учитывать плюсы и минусы такой шумоизоляции.

Выбор материала

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент строительных материалов, способных защитить от шума. Качественные шумоизоляционные материалы эффективно справляются со своей задачей. Чтобы не ошибиться в выборе, стоит обратить внимание на следующие характеристики материала: толщина, звукоизоляционный коэффициент, горючесть, а также отсутствие вредных для организма веществ.

Виды звукоизолирующих материалов

На строительном рынке представлено множество вариантов шумоизолирующих панелей.

ЗИПС-панели

ЗИПС-панель представляет собой сэндвич-панель, состоит из двух слоев: стекловолокна (минеральной ваты) и гипсоволоконного листа. К поверхности крепится специальными узлами, а между собой – с помощью пазогребневого соединения. Такая система хороша для звукоизоляции потолка.

К ее достоинствам относят: быстроту и простоту установки звукоизоляции (можно справиться самостоятельно), хорошую звукоизоляцию воздушных и ударных шумов, отсутствие металлического каркаса, пожаробезопасность, качественную стыковку панелей.

Минусом является цена: на такие панели придется раскошелиться. К другим недостаткам относятся чрезмерная толщина (до 13 см) и вес материала (одна панель может весить 20 кг).

Tecsound

Новичок на рынке звукоизоляционных панелей. Состоит из тонких арагонитовых мембран. Арагонит – природный минерал, обладающий уникальными свойствами, придающими материалу эластичность и хорошее шумопоглощение.

Имеет массу положительных отзывов, среди которых особо отмечены: гибкость и удобство монтажа, хорошая защита от воздушных шумов, долговечность, влагостойкость, устойчивость к гниению, возможность установки в маленьких помещениях, благодаря небольшой толщине.

Минус только один, но существенный – дороговизна. Эффективнее всего использовать эту шумоизоляцию вместе с минераловатными звукоизоляторами, обеспечивающими звукопоглощение.

Минеральная вата и плиты

Минеральную (базальтовую) вату и плиты производят из негорючего сырья, которое не дает усадки. Использование ваты вместе с плитами дает хороший эффект, однако это может значительно уменьшить высоту потолка. В низких помещениях от этого варианта стоит отказаться.

Плюсами такого материала являются: значительное снижение ударного шума, долговечность, морозоустойчивость, пожаробезопасность, экологичность, сохранение тепла в помещении, упрощенная подготовка к установке.

Минусы: легко впитывает воду, поэтому нужно предусмотреть защиту от влаги, опасность для здоровья человека – необходима качественная изоляция, чтобы нейтрализовать вредное воздействие.

Isoplaat

Данная шумоизоляция представляет собой материал в виде плит из хвойных пород древесины. Толщина составляет от 10 до 25 мм. Эта звукоизоляция справляется с поглощением внешних шумов. Владельцы квартир часто отдают ей свое предпочтение.

Среди основных достоинств можно отметить: демократичную цену, хорошую звукоизоляцию, экологичность, обеспечение шумовой защиты и хорошей теплоизоляции, небольшую толщину.

Единственным серьезным минусом является высокая стоимость.

Акустические панели

Современные модели изготавливают из инновационных материалов (например, вспененного гранулята со связкой неорганических веществ), которые обладают высокими звукопоглощающими характеристиками. Особенность таких панелей – создание высокого качества акустики. Это помогает значительно повысить акустический комфорт помещения.

К плюсам данного материала относят: экологичность, отличную звукоизоляцию помещений, простоту установки, создание акустического комфорта, неограниченный срок использования.

Ее часто используют для отделки помещений репетиционных точек или звукозаписывающих студий.

Пенополиуретан

У данного материала широкая сфера применения. Чаще он встречается в мелких шумоизоляционных работах, в быту применим в виде монтажной пены (им заполняют пустоты).

Плюсами такой шумоизоляции являются: долговечность, простота установки, биологическая инертность, возможность полной герметизации помещения, легкость, значительное утепление помещения, защита от ударного и воздушного шума, благодаря плотному сцеплению, поглощение внутреннего и внешнего шума.

Минус: токсичность при пожаре. Из-за этого считается опасным.

Шумопоглощающие материалы нужно выбирать с умом. В зависимости от цели и места использования может меняться и сам материал. Грамотный подход к решению этой задачи обеспечит долгий покой и тишину в доме.

В следующем видео вы увидите тестирование шумоизоляционных материалов.

stroy-podskazka.ru

Способы шумоизоляции стен в квартире современными материалами

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Проблема шумового загрязнения среды обитания человека в современном мире стоит очень остро. Проживание в многоквартирных домах с не очень качественной защитой от шума становится для жильцов все более не комфортным. Шум проникает в квартиру не только с улицы через окна, но и от соседей через смежные стены. В связи с этим, многие решают эту проблему, благодаря шумоизоляции стен в квартире современными материалами.

Шумоизоляция стен защитит квартиру от посторонних звуков

Шумоизоляция стен в квартире: современные материалы
и их характеристики

Сегодня шумоизолирующие материалы являются очень востребованными на строительном рынке. Постоянно возрастающий уровень шума заставляет людей искать эффективные способы защиты от него. Особенно это касается тех, кто проживает в старых обветшалых домах, стены которых не способны удерживать звуковой поток. Существует два основных способа снизить шумовую нагрузку:

• Обить все стены материалами, поглощающими звуковые волны. Они имеют вид толстых пористых матрасов.
• Наклеить тонкие (до 15 мм.) упругие рулонные материалы, эффективно отражающие звук.

Звукоизоляция стен в квартире с использованием рулонных материалов

Шумоизоляция стен в квартире современными материалами может быть проведена наиболее эффективно, если комбинировать оба этих способа.

Полезный совет! Перед тем, как решить вопрос о проведении работ по шумоизоляции, необходимо точно определить источники шумового воздействия. Это поможет не только избежать лишних расходов, но и эффективней разрешить эту проблему. Ведь, если шум города не слышен, а мешают только соседи, то совсем не обязательно изолировать внешние стены.

Схема прохождения, отражения и поглощения звука через гипсокартон и шумоизолирующий материал

Плюсы и минусы различных материалов для шумоизоляции

Что касается видов материалов, применяемых для защиты стен от шумового воздействия, то выбирать их стоит, зная о достоинствах и недостатках.

• гипсокартонные листы в сочетании с пористыми материалами: эковата, минеральная вата, целлюлозный утеплитель. Плюсами таких материалов являются: хорошая защита от шума и создание дополнительной теплоизоляции внешних стен. К минусам можно отнести: сложность монтажа и большое количество пыли при нем, потеря значительной площади помещения, так как утеплитель имеет толщину до 12 см;

Сравнение уровня звукоизоляции различных конструкций гипсокартонных перегородок

• декоративные панели. Этот современный шумоизоляционный материал изготовлен из волокон деревьев хвойных пород. Он имеет вид стандартных стеновых панелей с пазами и шипами на торцах для удобства монтажа. Их поверхность обладает декоративным покрытием, что освобождает от необходимости дополнительной отделки. Данный материал очень хорошо подходит для больших помещений. Из недостатков можно отметить только высокую стоимость;

Пример шумоизоляции стен в квартире

• полиуретановые плиты, благодаря хорошим звукоизолирующим качествам, используют даже в студиях звукозаписи. Они имеют стандартные размеры 600х1200 мм. Толщина листов не более 15 мм. Плюсы материала: легкость, простота в монтаже, хороший эффект. Его минус: высокая стоимость;
• звукоизолирующие мембраны. Это современный материал, имеющий толщину всего 35 мм, что дает возможность его использования в комплексе с другими видами звукоизоляции. Монтировать мембрану очень легко, так как она очень гибкая и может загибаться под углом. При этом материал обладает высокой плотностью, что позволяет создать прекрасную защиту от шума. Его недостатком тоже является очень высокая цена;

Шумоизоляция стены пенополистирольными плитами

• пробковое покрытие имеет очень красивый декоративный вид, легко монтируется обычным наклеиванием. Оно очень тонкое. Звукоизолирующие качества хорошие, но ниже, чем у других материалов;
• сэндвич-панели представляют собой стекловолоконные панели, заключенные между двумя гипсовыми листами. Этот материал обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прост в монтаже, но имеет большую толщину, что критично для небольших помещений.

Схема звукоизоляции стены с помощью сэндвич-панели

Для шумоизоляции стен в квартире современных материалов достаточно много. Выбирать их нужно, не только «по карману», но и понимая особенности монтажа каждого из них. Кроме того, нужно оценить степень шумового загрязнения в квартире. Не стоит перестраховываться и монтировать толстые материалы в ущерб и без того маленькой площади. Может быть, достаточно будет использовать более тонкую защиту.

Шумоизоляция стен в квартире с помощью минваты

Полезный совет! Нельзя использовать для звукоизоляции пенопласт. Он является хорошим утеплителем, но звук не поглощает.

Материалы для шумоизоляции стен (видео)

Порядок работ по шумоизоляции стен в квартире современными материалами

С монтажом тонких материалов, которые наклеиваются на стены, проблем ни у кого не возникнет. Технологию производства работ по шумоизоляции стен в квартире современными материалами, имеющими большую толщину, необходимо разобрать подробно.

Перед началом работ необходимо отключить электричество и заделать все отверстия в стенах под розетками с помощью минеральной ваты или аналогичных материалов. При этом нужно использовать гипс для замазки. Он быстро схватывается и не нужно будет долго ждать. С отверстиями от труб и других коммуникаций нужно поступить аналогично.

Обзор современных шумоизоляционных материалов

Затем на стены, с помощью строительного уровня, вертикально устанавливаются металлические направляющие профили на расстоянии 40 — 60 см. друг от друга. Крепить профиль прямо к стене не следует. Нужно отступить, так, чтобы под него можно было подложить звукоизоляцию.

Между профилями очень плотно укладываются матрасы стекловолокна, минеральной ваты или любого другого материала. Они крепятся к стене специальными анкерами с широкими шляпками. Стыки запениваются или замазываются шпаклевкой. Необходимо обратить внимание на плотность крепления направляющих профилей. Если она будет недостаточной, вибрация еще больше усилит шум в комнате. После всего этого с помощью саморезов на готовый каркас из профилей крепятся гипсокартонные листы. Затем проводятся все необходимые работы по финишной отделке стен.

Схема шумоизоляции стены минеральной ватой

Полезный совет! Использование двух слоев гипсокартона или сэндвич-панелей из гипсоволокна значительно увеличивает звукоизолирующий эффект.

Если для звукоизоляции использовались современные панели с декоративным покрытием, то отделка гипсокартоном не требуется. Не нужен и монтаж направляющих, так как данный материал крепится непосредственно к плоскости стены с помощью жидких гвоздей. Однако, если стены не ровные и имеют большие перепады, то предварительно нужно сделать обрешетку, на которую затем закрепит панели.

Наиболее эффективной шумоизоляцией является комбинированная. Для ее создания требуется использовать два различных материала. Например, на плиты из минеральной ваты закрепить звукоизолирующую мембрану. Затем все закрыть гипсокартоном. Этот прием даст очень хороший эффект, хотя и значительно увеличит стоимость ремонта.

Звукоизоляция стен с помощью хлопко-волоконных материалов

Полезный совет! Металлопрофиль не должен нигде соприкасаться непосредственно со стенами, несущими конструкциями, трубами и другими элементами. Все точки соприкосновения должны быть изолированы специальной утеплительной лентой в 2 слоя. Это снизит вибрацию и, как следствие, проникновение в помещение шума.

Правильно смонтированная шумоизоляция стен в квартире современными материалами, гарантирует покой и прекрасный отдых в своем доме, не только от городского шума, но и от слишком беспокойных и шумных соседей.

Звукоизоляционные панели для стен (видео)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

remoo.ru

Проведения раскладки «вприжим»

Таким образом, формируются стены на жесткой скрепляющей основе, при этом проводится полное заполнение и расшивка швов. Отступ раствора от фасадной стороны составляет 10—15 см. Кельмой выравнивают раствор, после чего загребают часть и прижимают к ранее уложенному кирпичу. После этого берут новый и укладывают к зажатой кельмой строительной смеси, а затем вытаскивают инструмент. Строительный камень плотно прилегает к грани предыдущего, что приводит к полному заполнению швов и прочности будущей постройки.

Укладка кирпича методом «вприсык»

Применяется при выполнении работ на пластичном растворе. Заполнение швов проводится неполное от лицевой части стены, что по-другому называют впустошку. Укладка проводится одной рукой, при этом тычковой частью кирпича поддевают немного раствора, который до этого распределили по поверхности. Прижимают кирпич к стенке предыдущего и дополнительно осаживают, постукивая по нему рукой.

Эффективность методики «вприсык с растворной подрезкой»

Выполняется с условием полного заполнения швов (горизонтальных и вертикальных), учитывая их расшивку. При выдавливании скрепляющего материала из-под строительного камня, проводится его подрезка. Если выбран неправильный тип раствора, то специалист не будет успевать снимать излишки материала. По затратам усилий уступает укладке вприсык, однако менее трудоемкий, чем метод вприжим.

Как проходит подготовка?

Грамотное проведение строительных работ требует заблаговременной подготовки, которая включает выбор кирпича и размещение его вблизи от постройки. Учитывая особенности выбранного камня и характеристик будущей стены, формируют раствор, который также переносят к месту проведения работ. После подготовки рабочих инструментов и проверки строительного плана специалисты приступают к возведению стен.

Порядок раскладки материала

В строительной сфере разработаны различные последовательности укладки строительного камня. Чаще всего применяются:

• Порядная. Трудоемкость процесса состоит в том, что пока не будет закончен первый ряд кирпичной кладки, то к следующему невозможно приступить.
• Ступенчатая. Многорядная перевязка подразумевает внедрение этого метода, поскольку одновременно делается раскладка в 6 рядов кирпича.
• Смешанная. Методика подразумевает укладку первых 7—10 уровней порядно, после чего прибегают к ступенчатому способу. Рекомендуется чередовать, таким образом, раскладку, особенно при возведении перегородки толщиной в 2 кирпича.

Расположение кирпича зависит от места укладки — по возможности ближе. Порядок определяется типов рядов, например, для ложковых — параллельно стене или под углом, а для тычковых — перпендикулярно.

Какие критерии ставятся для швов?

Кирпичная раскладка, как и любая другая, производится исключительно на толстую прослойку раствора. В противном случае нарушается прочность конструкции, что может привести к быстрому износу. При использовании пустотелых строительных камней принято заполнять как вертикальные, так и горизонтальные швы. При этом раскладка первого ряда кирпича начинается с угловой части и производится самым опытным строителем в группе.

Правильная работа с пустотами

При неправильном размещении строительного материала может значительно снизиться прочность и выносливость стен. Поэтому при размещении пустот стоит обратить внимание на предназначение перегородки. Если однослойные перегородки предполагают повышенную теплоизоляцию, то размещение проводится параллельно плоскости перегородки. Внутренние стены требуют повышения звукоизоляции, поэтому раскладка производится перпендикулярно к плоскости.

Строительные работы требует грамотного подхода, который начинается с консультации у специалиста и разработки плана. После этого выбирается материал и способ раскладки кирпича, который максимально сможет отвечать характеристикам будущей постройки. При возведении стен может потребоваться комбинированный подход, который поможет сэкономить время и физические усилия.

etokirpichi.ru

Порядовка кладки стен

Стена это главная конструктивная часть здания. Ее основное назначение нести вес от вышележащих конструкций и передавать его на фундамент. Поэтому она должна иметь необходимую прочность (которая рассчитывается по специальным методикам) и устойчивость, а так же успешно противостоять возникающим вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Учитывая также, что стены являются еще и ограждающими конструкциями, разделяющими здания на отдельные помещения и отделяющие их от внешней среды, они должны иметь необходимый расчетный коэффициент сопротивления теплопередаче. То есть, поддерживать в помещениях требуемые параметры температуры и влажности.

У стен есть еще и декоративная функция, так как с помощью различных решений в плане архитектуры они формируют общий композиционный вид здания или сооружения.

Современные строительные технологии предлагают большое разнообразие строительных материалов, из которых изготавливаются стены. Но самым популярным из материалов все равно пока остается кирпич. Его можно применять как для кладки внешних стен, так и внутренних стен и перегородок.

Стандартный размер керамического кирпича составляет 250 × 120 × 65 мм. При выполнении кирпичной кладки кирпичи укладываются на строительный раствор толщиной 1 сантиметр. Чтобы кладка была прочной и устойчивой кирпичи укладывают в кладку, с так называемой, перевязкой швов.

Размеры кладки стандартного кирпича

Толщину стен принимают кратной величине, равной размеру половины кирпича. Например, 120 мм это полкирпича, 250 мм целый кирпич, 380 мм равно полтора кирпича, 510 мм в два кирпича и так далее. Керамический кирпич изготавливается пустотелым и полнотелым, то есть с пустотами или без них.

Размеры кирпичной кладки

Полнотелые кирпичи используются в местах, где есть необходимость противостоять распределенным нагрузкам. Например, в фундаментах, цоколях и в других местах. Хотя из полнотелых кирпичей можно и выложить наружные стены. Но это должно быть целесообразно, так как для обеспечения нормативной теплопроводности, толщина стены может значительно вырасти.

Пустотелые кирпичи, благодаря наличию пустот внутри них, являются менее теплопроводным, то есть стены из них могут быть тоньше по размеру, по сравнению с полнотелыми. Да и благодаря меньшему собственному весу, они меньше нагружают фундамент здания.

Размеры стандартного кирпича

Кирпич с семью щелевыми пустотами

Легкобетонный камень с щелевыми пустотами

При выполнении чертежей разрезов зданий, при масштабе чертежа от 1:50 и меньше, каменная кладка на них заштриховывается тонкими линиями с углом наклона в 45 градусов. Возможно также обвести их по контуру сплошной основной линией.

Вертикальная порядовка
из легкобетонных камней

Для изображения каменной кладки используются особые чертежи, которые называются порядовки. Они обычно изготавливаются в масштабе от 1:10 до 1:20. На приведенном рисунке справа показана вертикальная порядовка. А именно, разрез в районе окна наружной стены в двухэтажном доме. Как видно по чертежу, его стены выложены из кирпичей двух видов: размером 390 × 90 × 188 мм и продольных половин 390 × 90 × 188 мм со швом раствора в 10 мм. На чертеже ряды нумеруются, выставляются все нужные для чтения размеры, поставлены отметки высоты и сделаны необходимые надписи для пояснения.

Если требуется уточнить вид и тип отдельных элементов конструкции, то выполняется чертеж отдельных узлов кладки. На поясняющих рисунках ниже изображена горизонтальная порядовка из двух смежных рядов для угла наружной стены, выполненная из керамического кирпича. Используемая в кладке арматура отмечена с помощью штрих-линии.

Горизонтальная порядовка первого ряда

Горизонтальная порядовка второго ряда

Если в стене предусмотрены каналы, для вентиляции или дымоходов, то изготавливаются специальные чертежи развертки стен с каналами.

На рисунке изображена развертка для стен с каналами, а также план стены. Для удобства чтения чертежа каналы выделяются сплошной основной линией. Отверстия в каналах для вентиляции показаны диагональю, а в каналах для дымоходов наполовину затемненными. Где именно находятся эти каналы обозначают с помощью привязки к полу этажа и к наружной стене.

Для каждого канала отдельно указывается цифровое значение, указывающее на каком этаже начинается канал. Как видно на приведенном рисунке, на каждом этаже здания находится два канала вентиляции, расположенных в ванной и туалетных комнатах и один для дымохода, начинающийся в кухне.

Развертка стены с каналами вентиляции и дымоходами

gk-drawing.ru

Онлайн калькулятор расчета строительного и облицовочного кирпича

Информация по назначению калькулятора

Кирпичный онлайн калькулятор предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как количество кладочного раствора, кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

Кирпич с давних времен является самым востребованным, распространенным и привычным строительным материалом для возведения долговременных и надежных сооружений. Такое положение сохраняется по целому ряду причин, несмотря на появление новых, современных и более дешевых строительных материалов. Существует несколько самых распространенных видов кирпича для любых строительных нужд:

• Саманный
— из глины и различных наполнителей
• Керамический
— (самый распространенный) из обожженной глины
• Силикатный
— из песка и извести
• Гиперпрессованный
— из извести и цемента
• Клинкерный
— из специальной обожженной глины
• Огнеупорный
— (шамотный ) из огнеупорной глины

Керамический кирпич (глиняный) по назначению подразделяют на фасадный, рядовый и клинкер. Кирпич рядовый (забутовочный) может иметь не идеальную геометрию и в большинстве случаев используется для кладки черновых стен домов, цоколей, гаражей, которые в дальнейшем штукатурятся, окрашиваются и защищаются облицовочными материалами и покрытиями. Его цвет имеет различные оттенки красного.

Облицовочный (фасадный) используют для возведения стен без какой-либо дополнительной отделки их в дальнейшем. Так же существуют различные специальные виды кирпича фасадного, способные противостоять высоким механическим нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, и обычно используют для мощения дорожек, строительства всевозможных подпорных оград, лестниц, стенок.

Клинкерный имеет идеальную гладкую поверхность, различные оттенки красных и черных цветов и обладает большой плотностью.

Силикатный представляет собой известково-кремниевый искусственный камень светлого цвета. Отличается силикатный кирпич от керамического тем, что в процессе изготовления его не обжигают. Он достаточно гигроскопичен, и соответственно не используется для строительства объектов, которые будут эксплуатироваться во влажных средах, таких как цоколь и подвальные помещения.

Так же силикатный кирпич не применяется в строительстве печей, труб, дымоходов и фундаментов, так как достаточно слабо выдерживает внешние разрушающие нагрузки.

Огнеупорный подразделяется на несколько видов и используется для возведения конструкций, подверженных высоким температурам, такие как печи, камины, дымоходы и плавильни. Самым распространенным является шамотный кирпич, имеет желтоватый оттенок, изготовленный из специальной огнеупорной глины (шамота) и в отличии от обычного глиняного может легко переносить высокие температуры (до 1400 гр.), а так же многочисленные циклы нагревания и охлаждения без потери прочности.

Кирпичи бывают полнотелыми (объем пустот не более 25%), пустотелыми и пористо-пустотелыми. Считается, что углубления и пустоты в материале не только уменьшают вес, но и значительно увеличивают общую прочность кладки за счет увеличения площади контакта между кирпичом и кладочным раствором.

Самый распространенный стандартный размер кирпича: 250 — 120 — 65 мм (длинна — ширина — высота), так называемой первой «нормальной формы» (1НФ).

При расчете количества кирпича необходимого для работ, обычно используют правило называемое «формат», в котором размеры самого кирпича увеличивают на 10 мм (такова стандартна толщина шва), то есть получается: 260x130x75 мм.

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Общие сведения по результатам расчетов

• Периметр строения
— Общая длина всех стен учтенных в расчетах.
• Общая площадь кладки
— Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
• Толщина стены
— Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.
• Количество
— Общее количество кирпичей необходимых для постройки стен по заданным параметрам
• Общий вес материала
— Вес кирпичей без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.
• Кол-во раствора на всю кладку
— Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех кирпичей. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.
• Количество гибких связей
— Необходимы для крепления облицовочного слоя к основным несущим стенам. Длина гибких связей зависит от общей толщины стены с учетом утеплителя.
• Кол-во рядов в кладке с учетом швов
— Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.
• Кол-во кладочной сетки
— Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого третьего ряда.
• Примерный вес готовых стен
— Вес готовых стен с учетом всех кирпичей, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки.
• Нагрузка на фундамент от стен
— Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

Что бы произвести расчет материала для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол кирпича, а так же другие необходимые параметры.

stroy-calc.ru

Размеры кирпичной кладки: таблица, способы расчетов

Размеры кирпичной кладки зависят, прежде всего, от размеров самого блока, который используется в строительных работах при возведении стен и перегородок.

Зная размер одного кирпича, толщину и высоту возводимой стены, можно высчитать потребность строительного материала: кирпича и раствора.

Соответственно при большей толщине кладки потребность и в растворе будет увеличена по сравнению со стандартными показателями.

Толщина стены

Первое, о чем думает будущий застройщик, это толщина кирпичной стены. Ведь от значения этой величины будет зависеть прочность и долговечность самого здания.

При этом немаловажным является теплоизоляционные свойства такой стены. Толщина зависит не только от нагрузки, которую она будет нести, но и целевого назначения здания и климатических условий, в которых производится строительство.

Зная размеры блока и способы его укладки, можно определить классическую толщину стены. Так, при стандартном размере кирпича: 65 мм высота, 120 мм ширина, 250 мм длина, толщина стенной конструкции в миллиметрах может составить:

• 65, если блок укладывается ложком на ребро. Обычно такая толщина перегородок используется для санузла, ванной комнаты;
• 120, если блок уложен ложком. Такой размер применим при обустройстве межкомнатных перегородок внутри здания;
• в данном случае толщина считается равной одному кирпичу. Применяется для возведения хозяйственных построек, а также одноэтажных жилых домов, которые утепляются снаружи;
• такой показатель будет характеризовать стену в полтора кирпича. 120+250=370, однако следует учитывать 10 мм зазор на раствор, поэтому в итоге показатель будет составлять 380 мм.

Вместе с тем, толщина кирпичной стены в дальнейшем может составлять: 510 при расположении двух блоков, 640 — два с половиной блока.

Если в конструкцию стены входит воздушная прослойка или утеплитель, то ее толщина будет увеличена пропорционально толщине утеплителя.

Высота стены

Высота кирпичной кладки вычисляется аналогичным образом. Стандартный кирпич выпускается как с высотой 65 мм, так с высотой 88 мм. При проектировании толщина шва между рядами кирпичной кладки принимается за 12 мм. Однако на практике она может быть, как 10, так и 15 мм.

Определять высоту кирпичной кладки можно несколькими способами. Самый простой – это с помощью рулетки или строительного метра. Однако можно посчитать количество будущих рядов. Так, например, если в стену уложено 30 рядов стандартного кирпича, высотой 65 мм, при шве 10 мм, то высота стены будет 2 м 55 см. {30 х (65+10)} =2550 мм.

Прилагаемая таблица позволит определить потребность кирпичных блоков на 1 кв. м. кладки, если растворный шов составляет 10 мм:

Чтобы рассчитать размер кирпичной кладки, необходимо владеть некоторыми данными, которые включают в себя размеры кирпича, толщина растворного шва и ширина кирпичной кладки.

Используя эти три составные части, можно правильно произвести расчеты при кладке кирпичных стен.

Некоторые тонкости кирпичной кладки

Кажущаяся на первый взгляд простота возведения кирпичных стен кроет за собой немало секретов, которые необходимо знать начинающим специалистам:

1. Прежде всего, следует оценить качество. Каждый блок не должен иметь трещин и больших пор.
2. При использовании армирования кладки толщина швов должна превышать толщину арматуры не менее чем на 5 мм.
3. Отделывать фасад лучше кирпичом, который имеет скосы граней. Это позволит красиво выложить арки и колоны.
4. Перед тем, как положить блок в кладку, его следует смочить водой для лучшей связки с раствором.
5. Чтобы избежать неравномерности осадки здания, кирпич следует укладывать одновременно по всему периметру.
6. Прочность возводимой стены зависит от соблюдения при кладке системы перевязок кирпича относительно друг друга. Подробнее о том, как правильно класть кирпич, смотрите в этом видео:

Если решили строить самостоятельно, послушайте совета опытных мастеров: начните с менее значительного сооружения, например, хозпостройки. Закрепив теоретические знания сноровкой и практикой, можно приступать к возведению кирпичных стен самостоятельно.

moyastena.ru

какие бывают размеры? Что влияет на толщину стены и для чего нужны вентиляционные коробочки?

Кирпичная кладка считается одной из самых простых и в то же время основополагающих строительных работ – сегодня без нее практически невозможно построить то или иное здание своими руками. Хотя процедура, на первый взгляд, не требует особых знаний и навыков, халатно относиться к ней недопустимо. От качества ее выполнения зависит, как долго простоит стена и не будет ли она представлять опасность для людей внутри. По этой причине не стоит полагаться только на собственную сообразительность, желательно хотя бы в общих чертах получить представление о задаче до того, как приступать к ее выполнению.

Виды и габариты кирпича

Строительный материал с таким названием выпускается из разных видов сырья, а потому может иметь совершенно разные размеры, но мы отбросим саманные и другие блоки, сосредоточившись на кирпиче в классическом понимании – том, который бывает белым и красным. Теоретически на заказ можно сделать блоки любого размера, однако есть и стандартные габариты, которые в виде таблицы выглядят следующим образом:

• простой одинарный кирпич имеет 25 см в длину, 12 в ширину и 6,5 – в толщину;
• утолщенный вариант имеет все те же параметры, кроме толщины, которая здесь составляет уже 8,8 см – кстати, в привычной горизонтальной кладке она воспринимается скорее как высота;
• одинарный кирпич модульных размеров несколько больше простого по длине и ширине – 28,8 см и 13,8 см соответственно, но по толщине меньше на 2 мм – она составляет 6,3 см;
• утолщенный кирпич модульных размеров имеет длину и ширину, как у одинарного модульных размеров, а толщину – как у простого утолщенного;
• утолщенный вариант с горизонтальным расположением пустот имеет габариты, полностью аналогичные простому утолщенному – 25 на 12 на 8,8 см.

Особенности

Правильный выбор основного строительного материала – это лишь половина дела, ведь нужно еще правильно его уложить, чтобы стена дома соответствовала необходимой плотности и модулю упругости, чтобы выдержать вес здания, а также имела достаточно низкую теплопроводность, дабы внутри было тепло даже зимой. Все эти показатели также нужно знать заранее, чтобы правильно спроектировать строение и точно рассчитать количество нужных кирпичей.

Принятые обозначения

Чтобы разбираться в характеристиках кирпичной кладки, следует для начала ознакомиться с распространенными обозначениями, используемыми среди строителей для быстрого понимания того, о чем идет речь. Сначала рассмотрим, как называются разные грани строительного блока. Так, плоская, длинная и широкая сторона с максимальной площадью, которая в горизонтальной кладке обычно находится сверху и снизу, называется постелью. Сторона, ограниченная длиной и толщиной, имеющая средний размер относительно других граней кирпича, называется ложком – именно ее мы обычно видим в готовой кладке. Самая маленькая грань, которой один блок обычно прилегает к другому при любом типе кладки, называется тычком.

Что касается самой кладки, то здесь определений несколько больше, но и в них разобраться не слишком сложно.

• Швы – это места стыка между кирпичами, которые обычно заполняются раствором. Они бывают горизонтальными и вертикальными – это зависит от пространственной ориентации такого шва.
• Кирпичи довольно редко кладут в один ряд, потому принято классифицировать еще и ряды по их расположению в возводимой стене. Если блоки одной стороной выходят внутрь будущего здания, такой ряд называется внутренней верстой, если наружу – лицевой, или же наружной верстой. Иногда ряд кирпичей скрыт между наружной и внутренней верстами – тогда его называют забуткой.
• Постель кирпича практически всегда скрыта внутри стены, а вот к ее поверхности он может выходить как тычком, так и ложком, соответственно, такие ряды называются тычковыми или ложковыми. Если на поверхности стены все ряды выглядят однотипно, будучи тычковыми или ложковыми, то соответственно называется и вся кладка – тычковой или ложковой. При этом, для повышенной прочности, которая особенно принципиальна для наружной стены дома, а иногда и просто для красоты, используется определенная система перевязки швов, когда всю кладку целиком нельзя назвать ни тычковой, ни ложковой, потому что в ней по определенной схеме чередуются ряды. Иногда даже в пределах отдельного ряда наблюдается система перевязки, чтобы создать на поверхности некий узор.

Ради удобства строителей ширина кладки измеряется в половинках кирпича – делить блоки на более мелкие части будет просто неудобно.

Толщина и высота

Толщиной кирпичной кладки называется расстояние между наружными сторонами внутренней и внешней версты. Зачастую именно толщина определяет прочность стены и ее способность сохранять тепло, потому с этим показателем определяются исходя из климата региона, а также предназначения постройки и ее общего веса. Толщина кладки обычно измеряется четвертями, половинками и целыми кирпичами. Если в толстой кладке присутствует несколько горизонтальных рядов вглубь стены, то между ними должен быть еще и вертикальный шов, который тоже немного увеличивает габариты. В среднем его оценивают в 1 см, но на практике отклонения в ту или иную сторону на 2 мм вполне реальны и допустимы.

Следовательно, по толщине кладка может быть одного из таких видов.

• Четверть кирпича – 6,5 см толщины. На самом деле никто не ломает кирпич – его просто кладут на ложок, который примерно вчетверо уже, нежели длина постели одинарного блока.
• Полкирпича – 12 см. Как и в предыдущем случае, никто не крошит стройматериалы – блоки просто укладываются горизонтально на постель, а с наружной и внутренней стороны кладки видно ложки.
• Кладка в один кирпич – 25 см. Теоретически ее можно выполнить из двух верст в полкирпича, но стена будет надежнее, если слой будет только один – просто кирпичи укладываются горизонтально на постель, а снаружи и внутри видно их тычки, тогда как друг к другу они прилегают ложками.
• Полтора кирпича – 38 см. В этом случае получаем сочетание двух предыдущих вариантов – одна из верст выложен по принципу «в один кирпич», а другая – «в полкирпича». В этом типе кладки уже предполагается вертикальный шов, потому он заложен в расчет толщины в виде дополнительного сантиметра.
• Два кирпича – 51 см. Две параллельные кладки в один кирпич плюс один вертикальный шов между ними.
• Два с половиной кирпича – 64 см. В толщину заложены сразу два вертикальных шва, с двух сторон окружающие забутку. Одна из верст выкладывается в полкирпича, тогда как вторая – в целый.

С высотой кладки дело обстоит несколько проще, поскольку кладка в четверть кирпича встречается редко, а значит, в расчет берется только толщина кирпича, которая у одинарного составляет 6,5 см, а у утолщенного – 8,8 см. В расчет высоты обязательно закладывается горизонтальный шов, который в среднем несколько толще вертикального – его округляют до 12 мм, хотя в реальности он варьируется в пределах 10-15 мм. Если кладку планируется усовершенствовать армированием или электропрогревом, то горизонтальный шов в принципе не может быть тоньше 12 мм.

Следовательно, при использовании одинарного кирпича высота одного ряда составляет в среднем 7,7 см (собственно ряд плюс шов), в случае с утолщенным вариантом такой показатель составляет ровно 10 см. Оба варианта строительного материала имеют размеры, рассчитанные специально для того, чтобы можно было получить целую единицу измерения высоты – один метр. Для этого нужно 13 рядов из одинарного кирпича или 10 – утолщенного.

Физические качества

Прочность стены из кирпича зависит от очень многих качеств, некоторые из которых напрямую зависят от качества кладки. Свойства кирпича и раствора тоже имеют определенное значение, но с ними дело обстоит несколько проще. Прочность на сжатие кладки в целом примерно вдвое ниже, чем аналогичный показатель отдельного кирпича, использованного при ее возведении. Дело в том, что в готовой стене практически невозможно добиться идеальной равномерности нагрузки на всю площадь, ведь ни сами блоки не являются идеально плоскими, ни структура раствора в швах не является стабильной и одинаковой. Классический кирпич прекрасно выдерживает сжатие, но его прочность на изгиб значительно ниже – в среднем, впятеро, потому важно даже не столько уменьшение веса конструкции, сколько его правильное распределение.

Чаще всего разрушение кладки начинается с того, что кирпич, чья середина располагается ровно под вертикальным швом следующего горизонтального ряда, трескается пополам, поскольку здесь он испытывает одновременную нагрузку и на сжатие, и на изгиб. Из-за отсутствия адекватного соединения между двумя половинками дополнительно возрастает нагрузка на соседние кирпичи сверху и снизу, из-за чего начинает разрастаться вертикальная трещина. Со временем признаки разнобоя лишь усугубляются, и в итоге стена рушится.

Частично помешать этому может выбор утолщенного кирпича, поскольку в стенах из такого материала прогнозируемо меньше вертикальных швов, являющихся слабым местом кладки. Сам блок от увеличения своей толщины тоже становится прочнее и способен выдерживать повышенную нагрузку. Желательно выбирать еще и материал идеально правильной формы. Это позволяет равномернее распределять нагрузку и элементарно упростить перевязывание, поскольку отдельные элементы идеально подходят друг к другу.

Свойства раствора тоже оказывают определенное влияние на прочность. Чем более высокая марка, тем лучше масса схватывается и сопротивляется сжатию, но лучше обращать внимание даже не на марку, а на пластичность состава. Только благодаря последнему показателю раствор равномернее распределится по шву, а ведь это позволит уменьшить неравномерность нагрузки на отдельные участки кладки.

Вопреки распространенному мнению о том, что каменщик – профессия, требующая скорее физических усилий, качество работ также имеет огромное значение. Возведение стен требует определенного таланта и неспешности в пользу качества, ведь швы должны быть плотно заполнены раствором при одинаковой плотности и толщине. Однажды даже был произведен эксперимент, по результатам которого стена, возведенная опытным мастером, оказалась почти вдвое прочнее, чем полностью аналогичная по материалам и толщине, но построенная новичком.

Кладка из кирпича ценится за потрясающую долговечность, а также способность противостоять огню и воздействию химических реагентов. Все эти показатели обусловлены плотностью блоков, однако многие проектировщики в нашем климате предпочитают выбирать стройматериал меньшей плотности, поскольку у таких кирпичей теплопроводность значительно ниже. Кроме того, при использовании материалов меньшей плотности снижается и вес конструкции, а это лишний раз бережет и сами кирпичи, и фундамент, позволяя еще и сэкономить на строительстве. В среднем двойное снижение плотности блоков дает почти такое же снижение массы конструкции (раствор свою массу не меняет) и полуторную экономию на материалах, которая возможна благодаря снижению давления на нижнюю часть здания.

Необходимые инструменты и раствор

О растворе в целом уже было сказано выше – он должен быть пластичным и как можно более прочным, чтобы не быть слабым звеном в кладке. Что касается времени схватывания состава, то здесь время должно быть тем большим, чем меньше опыта у мастера, поскольку новички зачастую не приспособлены работать быстро. Если опыта нет вовсе, время застывания должно составлять никак не меньше трех часов.

Раствор можно приобрести уже в готовом виде, тогда он, возможно, будет содержать различные добавки, в частности, повышающие устойчивость смеси к морозам. Впрочем, многие хозяева, предпочитающие строить самостоятельно, сами делают и раствор. Учитывайте, что разные марки цемента, обеспечивающие разную степень прочности смеси, предполагают и различные пропорции для смешивания с песком, потому универсальной формулы расчета не существует.

Кладка выполняется не голыми руками – перед началом выполнения работ необходимо запастись соответствующим инструментарием. Набор всего необходимого может иметь следующий вид.

• Мастерок, также известный как кельма – основной инструмент любого каменщика, прочно с ним ассоциирующийся, выглядит как характерная треугольная лопатка. Необходим для выполнения сразу нескольких задач – например, нанесения раствора, его разравнивания и проделывания канавок.
• Кирка-молоток позволяет расколоть кирпичи, ведь вряд ли габариты планируемой стены везде идеально соответствуют размерам блока. Кроме того, с помощью такого инструмента можно бороться с неровностями кирпича. Для резки альтернативным инструментом может стать болгарка с алмазным диском, тогда к ней нужны и соответствующие приспособления вроде защиты для рук и лица.
• Чтобы кладка получилась ровной и не покосилась под действием элементарных законов физики, в процессе возведения стен обязательно нужно пользоваться уровнем, отвесами и надежным шнуром.
• Бетономешалка растянет свежесть раствора во времени, но может оказаться дорогим приобретением, если вы не планируете заниматься строительством регулярно.
• Уголки и перекладины станут хорошими помощниками в плане усложнения геометрии кладки, когда возводится не одиночная стена без изысков, а сложное строение с углами, а также оконными и дверными проемами.

Системы и типы перевязки швов

Хотя кирпичи имеют приблизительно одинаковые размеры, их всегда укладывают с определенной накладкой на соседний ряд – это называется перевязкой и способствует образованию целостной стены вместо набора кирпичных столбиков, соединенных между собой только раствором. Способов организации перевязки существует довольно много, но наиболее популярны сегодня три из них.

• Цепной способ, также известный как однорядный, пользуется, вероятно, наибольшим успехом, поскольку он одновременно довольно прост и очень надежен. Смысл заключается в том, что отдельные горизонтальные ряды выкладываются и тычковыми, и ложковыми, причем обычно через один – получается своеобразное «переплетение». Результат на лицевой стороне получается довольно красивым, потому внешняя отделка необязательна. Для правильного оформления углов и любых других срезов понадобятся кусочки в четверть, три четверти и полкирпича, потому что без них окончить стену в нужном месте грамотным срезом будет проблематично. Такой нарезкой лучше не заниматься самостоятельно – есть производители, которые выпускают блоки соответствующих размеров.
• Цепная перевязка особенно уместна в местах пересечения двух стен. Каждый второй ряд в этом случае частично встроен в другую стену, благодаря чему две стороны здания характеризуются целостностью и каждая из них опирается на соседнюю. Это добавляет прочности зданию и увеличивает его долговечность.
• Многорядная перевязка заключается в технике укладки, при которой ложковые и тычковые ряд идут не через один, а в каком-либо другом порядке и в неравном количестве – рядов одного из видов будет куда больше, нежели другого. При этом небольшое смещение следующего ряда по отношению к аналогичному следующему сохраняется всегда.

Хорошим примером того, как сложные системы перевязки увеличивают прочность здания, являются некоторые старинные постройки, которые находят по всему миру. В древности раствор не был известен многим народам, кроме того, он справедливо считается менее надежным, нежели кирпич, однако бесшовная кладка с грамотной перевязкой иногда насчитывает даже несколько тысячелетий, при этом не является особо пострадавшей.

Правила и варианты раскладки

Правильная раскладка обязательно предполагает некоторое смещение следующего ряда относительно предыдущего. Если для стен, которые в будущем предполагают еще и эстетическую отделку, внешний вид раскладки не имеет особого значения, то в некоторых случаях заказчик может попросить выложить определенный узор или даже рисунок из кирпичей, в определенном порядке развернутых торцом или ложком – тогда дополнительное оформление уже не понадобится. Следовательно, раскладка полезна и для прочности здания, и для его привлекательности.

Опять же, можно придумать много способов раскладки вплоть до выкладывания вполне узнаваемых контуров, но на сегодня особой популярностью пользуются шесть схем, отличающиеся относительной простотой.

• «Дорожка» – самая простая схема, которую дети усваивают еще во время игры с конструктором. Накладка одного кирпича на другой составляет ровно половину его длины, составляя ровный и простой узор. Соответственно, части меньше, чем полкирпича, в этом случае не нужны.
• Блочная раскладка предполагает целенаправленное чередование целых кирпичей и половинок в одном ряду, но необязательно через один. Смещение здесь обычно относительно небольшое, потому стена выглядит как одинаковые по своей форме плавные вертикальные зигзаги.
• Крестовая модель тоже основывается на чередовании целых кирпичей и половинок, однако смысл заключается в том, что горизонтальные ряды идут через один, выглядя как ложковые и тычковые (эти могут просто выкладываться из половинок, если стена тонкая). Эстетизм выкладки состоит в том, что поверх целого кирпича посередине обязательно укладывается половинка, благодаря чему получается характерный крестовый узор.
• В бранденбургской модели в каждом горизонтальном ряду выкладка ведется по принципу «за двумя целыми кирпичами третий – половинка». Смещение делается таким образом, чтобы середина этой самой половинки располагалась точно под (и над) вертикальным швом между двумя целыми блоками.
• Готическая кладка дает возможность использовать постоянно чередующиеся блоки разной длины, но должна прослеживаться определенная схема благодаря равномерному смещению одинаковых рядов.
• Раскладка «дикарка» требует соблюдения единственного правила – кирпичи разной длины располагаются хаотически, в них необязательно должна просматриваться логика.

Распространённые ошибки

Огромные затраты на строительство совершенно не окупятся, если сам хозяин не особо сведущ в технике кладки или нанял исполнителей, не стремящихся выполнить работу качественно. Существует немало ошибок, которые сильно портят конечный результат, потому о них обязательно нужно упомянуть.

• Халатное отношение к работе недопустимо. Кладка, как и швы, должна быть строго ровной, последние нужно старательно заполнять раствором в одинаковом количестве. Если этого не сделать, в стене будут щели, не способствующие теплосбережению, а износ стены, вероятно, ускорится.
• Укладывать кирпичи наискосок нежелательно, а если это все же сделано, то хотя бы не должно быть значительных пустот, заполненных одним лишь раствором – кирпич всегда должен опираться на другой кирпич или его кусочек. Подобную ошибку часто совершают при устройстве наклонной крыши, а вероятным следствием будет обрушение всей конструкции, ведь раствор намного хуже кирпича выдерживает сжатия, а сами блоки не вынесут изгиба над несуществующей опорой.
• Некачественный кирпич с большим количеством извести подлежит обязательной отделке, иначе в сырую погоду та будет понемногу вываливаться из блоков, создавая пустоты и угрожая обвалом здания.
• Слишком тонкие стены или пренебрежение созданием вентиляционного зазора между утеплителем и облицовочной верстой приводят к тому, что внутри стены может накапливаться конденсат, который зимой замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется и требует больше объема, что способно сломать стену.
• Использование пустотелого кирпича предполагается исключительно в стене, причем дырки в нем не должны быть видны снаружи. Даже если потом заделать их раствором, это все равно не спасет помещение от существенных теплопотерь через эти отверстия. Кроме того, влага, попадая сюда, может замерзать со всеми вытекающими последствиями, описанными выше.
• Над любыми проемами в стене следует устанавливать прочные цельные перемычки, способные выдержать вес всего кирпича над ними. Такая конструкция должна углубляться на добрых 15-25 см в стену с каждой стороны от проема, иначе ее обрушение – лишь вопрос времени. Ширина встраивания с двух сторон должна быть одинаковой. Недопустимо полагаться на то, что большее углубление с одной стороны нивелирует недостаточное с другой.

Советы строителей

Опытные мастера почти всегда могут дать несколько полезных советов для начинающих, без которых те гарантированно совершили бы одну из распространенных ошибок. Например, принципиальным моментом является правильный расчет фундамента с учетом гидрогеологии выбранной территории. Следует понимать, где расположены грунтовые воды, сколько их, насколько на их количество влияют обыкновенные осадки, одинаково ли стабилен грунт под будущим домом в течение года. Если этого не учесть, то даже правильно рассчитанный фундамент, обладающий якобы достаточной прочностью, может «поплыть», особенно если он тоже сделан из кирпича и обладает ограниченной прочностью на изгиб. В такой ситуации он лишь поспособствует растягиванию стен над ним и изгибу отдельных блоков, потому трещины в стенах появятся слишком быстро и здание долго не проживет, представляя реальную угрозу для своих обитателей.

Отдельным моментом является утепление наружных стен дома или обкладка основной стены облицовочными материалами. Многие новички не учитывают, что между этими двумя слоями обязательно нужно оставлять небольшой зазор, потому что при перепадах температур там все равно обязательно возникнет конденсат, способный разрушить строение. Если внутрь попадает влага, туда же может проникнуть и грибок, который со временем разрушает структуру строительных материалов и увеличивает износ дома.

Чтобы избежать подобных явлений, следует правильно организовать вентиляцию межстенового пространства, для чего используются особые вентиляционные коробочки. Такое приспособление изготавливается из очень прочных материалов, способных нормально переносить любую влажность и перепады температур без деформации. Благодаря им терморегуляция внутри стены происходит естественным путем, а лишняя влага получает выход, потому не скапливается внутри и не так сильно разрушает конструкцию.

О том, как правильно сделать кирпичную кладку своими руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Технологическая карта 136-06 ТК Технологическая карта на кирпичную кладку внутренних стен толщиной 380 мм под штукатурку

files.stroyinf.ru

Расчет строительного и облицовочного кирпича

Несмотря на то, что сейчас имеется большой выбор новых строительных материалов, кирпич остается самым востребованным, распространенным и привычным стройматериалом для возведения долговременных и надежных сооружений.

Вот перечень самых распространенных видов кирпича для любых строительных нужд:

Керамический кирпич (глиняный) в зависимости от назначения подразделяется на фасадный, рядовый и клинкер. Для кирпича рядового (забутовочного) допускается не идеальная геометрия, поэтому он в основном используется для кладки черновых стен домов, цоколей, гаражей, которые потом штукатурятся, окрашиваются и защищаются облицовочными покрытиями. К его цвету тоже нет обязательных требований.

Облицовочный кирпич (фасадный) предназначается для возведения стен без какого-либо дополнительного покрытия их в дальнейшем. Фасадный кирпич способен противостоять высоким механическим нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, поэтому его обычно используют для мощения дорожек, строительства всевозможных подпорных оград, лестниц, стенок.

Клинкерный кирпич отличается идеальной гладкой поверхностью, может иметь различные оттенки красных и черных цветов и обладает большой плотностью.

Силикатный кирпич отличается от керамического тем, что в процессе изготовления его не подвергают обжигу. Он представляет собой известково-кремниевый искусственный камень светлого цвета. Он обладает повышенной гигроскопичностью и поэтому цоколей и подвальных помещений. Кроме того, он не применяется в строительстве печей, труб, дымоходов и фундаментов, поскольку не способен выдерживать внешние разрушающие нагрузки.

Огнеупорный кирпич используется для возведения конструкций, которые подвергаются высоким температурам, такие как печи, камины, дымоходы и плавильни.

Для справки: : самый распространенный стандартный размер кирпича: 250-120-65 мм (длина — ширина — высота), так называемой первой «нормальной формы» (1НФ).

Кирпичи бывают полнотелыми (объем пустот не более 25%), пустотелыми и пористо-пустотелыми. При этом, углубления и пустоты в материале не только уменьшают вес, но и значительно увеличивают общую прочность кладки за счет увеличения площади сцепления между кирпичом и кладочным раствором.

stroy-calculators.ru

Виды стеклообев типа «рогожка»

Рисунки есть почти незаметные, которые после покраски дают просто чуть шероховатую поверхность. Самый распространенный вид — рогожка. Назван так потому что переплетение сделано так же, как раньше ткали грубое полотно — рогожу. Есть она мелкая, средняя, крупная. Разница видна на фото.

Широко распространены еще елочка, шахматка и ромбы. Они тоже есть мелкая, средняя и крупная. Отличаются «размахом» рисунка. Кроме этих видов есть другие переплетения, но они уже относятся к разряду авторских или коллекционных и стоят больше.

Елочка и ромбы тоже встречаются часто

Продается этот материал в рулонах, ширина обычно — 1 метр. Длина рулона — от 12,5 м (есть и по 50). Цена за рулон — от 20$ до 50$. Стоимость зависит от длины материала в рулоне, сложности рисунка, производителя.

Достоинства и недостатки

Перед тем как клеить стеклообои, разберемся с их плюсами и минусами. Начнем с плюсов. Они сделаны из натурального сырья, безопасны, экологичны, не поддерживают горение. Отличаются повышенной прочностью, срок службы — от 10 до 30 лет. Подходят под покраску, что позволяет быстро менять интерьер. Перекрашиваться без изменения внешнего вида могут от 5 до 20 раз (зависит от качества).

Стеклообои делают проще подготовку поверхности под покраску. Стены должны быть ровными, но не идеальными — все небольшие отклонения скроет стеклоткань и рельеф обоев. А это — значительный плюс.

Стеклообои можно клеить во влажных помещениях — в ванной или в кухне

Еще один положительный момент — они не боятся повышенной влажности, потому могут использоваться и в ванной и в кухне. Надо только подобрать соответствующую краску.

Недостатки следующие:

• Не такой большой ассортимент, как у обычных обоев. Вешний вид можно разнообразить за счет декорирования стен, оклеенных стеклообоями, различными дизайнерскими приемами.
• Стекловолокно при наклеивании колется, надо работать в защитной одежде.
• Цена выше, чем у обычных красивых обоев.

В общем, не идеальный вариант, но если вам нужна долговечная отделка с возможностью быстро сменить цвет, — поклеить стеклообои — ваш выбор.

Как выбрать

Обычно выбирают стеклообои по рисунку, а качество определяют по плотности материала в рулоне. Но стоит сказать, что далеко не все на стене выглядят настолько же объемными как и в рулоне. Для того чтобы рисунок смотрелся четче,некоторые производители используют распушенные нити. При наклеивании на стену все ворсинки прижимаются, объем уходит. Так что объемность в рулоне — не гарантия того, что рисунок будет четко виден на стене. Выход — приобретение проверенных марок, которые гарантируют определенное качество.

Выбирать надо не только по внешнему виду

Практически также обстоит дело с плотностью стеклообоев «на ощупь». Чтобы придать им дополнительную прочность, некоторые производители пропитывают полотно крахмалом. При наклеивании от клея эта пропитка размокает, поверхность получается рыхлой, из-за чего впитывает большое количество краски.

Смотрим технические характеристики

Как же определить в этом случае хорошие стеклообои? Посмотреть в технические характеристики. Там есть строчка — плотность. Чем больше цифра, тем плотнее обои (нормальная плотность — около 145 г/м²). Если нет этого показателя, есть вес рулона. В этом случае тоже — чем тяжелее рулон, тем большая плотность материала. Но в случае с весом надо смотреть еще и на длину полотна в рулоне — она бывает очень разной — от 12,5 метров до 50. Есть еще один выход — доверять проверенным производителям или попробовать на небольшом куске — приклеить, потом покрасить. Только вопрос, где взять этот кусок остается открытым…

Что еще стоит знать про стеклообои…что они бывают двух сортов — первого и второго. Первый сорт — хорошего качества, на них обычно распространяется гарантия. Второй сорт — что-то типа лотереи. Могут быть ничего себе, могут плохо клеится, иметь большое количество брака и т.п.

Стеклообои в интерьере

Несколько слов о браке. Он встречается даже у хороших производителей — порвались нити, легли не так и т.д. Это место отмечается на одном из краев рулона приклеенной черной полосой, а к длине рулона добавляется 50 см (штрафных). При покупке рулона в прозрачной упаковке, осмотрите торцы. Чем меньше черных «маркеров», тем проще будет при раскрое.

Производители

И напоследок о проверенных производителях. Однозначно можно рекомендовать торговые марки Wellton (Велтон) и Oscar (Оскар). Любая коллекция, любой рулон у них хорошего качества. Даже второй сорт — не о качестве, а о нестандартной длине (так что можно сэкономить).

Лучше не экономить

По ценовой политике: Welton  — дороже, выбор рисунков больше, перекрашивать можно до 20 раз; Oscar — дешевле, меньше фактур, перекрашивать можно до 10 раз. Так что выбор есть на любой кошелек.

Как клеить стеклообои

Стеклотканевые обои под покраску клеят на специальный клей или на ПВА и его аналоги. Обычный обойный клей не пойдет, не стоит и пробовать. Если это ваш первый опыт, лучше возьмите специальный состав, причем не в порошке, а уже готовый, в ведре. Да, это дороже, но качество гарантировано, клеить будет проще, проблем — меньше.

Как клеить стеклообои: нужен клей, валик, кисточка, пластиковый шпатель и острый нож

Подготовка поверхности

Перед тем как клеить стеклообои, надо стены или потолок подготовить. Стены должны быть ровные, без выбоин, выступов. Удалить надо пятна, пыль, желательно покрыть грунтовкой. В качестве грунтовки подойдет разведенный 1 к 10 ПВА. Этот состав наносят на стены валиком, ждут пока высохнет, после начинают клеить стеклообои.

Несколько советов по подготовке к поклейке для разных оснований:

• Старые обои. Они снимаются полностью. Для этого их надо размочить водой, удалить при помощи шпателя. Если обои были виниловые, сначала снимают слой винила, оставшуюся подложку смачивают водой и снимают шпателем. При необходимости выравнивают поверхность — шпаклюют, выравнивают наждачной бумагой, наносят грунт.
• Если на стенах наклеены старые стеклообои, их не обязательно снимать. Если есть где-то пузыри, их прокалывают или разрезают, вводят клей, прижимают полотно, чтобы не было пузырей. После высыхания наносят слой шпаклевки, выравнивают (наждачкой), грунтуют. Далее можно клеить новые стеклообои.

  Самые распространенные виды рисунков на стекловолокнистых обоях

• Если хотите поклеить стеклообои на гипсокартон, шпаклевать обязательно только стыки. Их заполняют составом для стыков гипсокартона, сверху проклеивают армирующей лентой (не сеткой), вдавливают шпателем ленту в шпаклевку, затем разравнивают все. После высыхания ровняют наждачной бумагой, удаляют пыль и грунтуют, но не только стыки, а всю поверхность ГКЛ. Когда все высохнет, можно приступать к поклейке обоев из стекловолокна.
• Бетонные, кирпичные стены готовятся одинаково. Сначала заделываются крупные выбоины, затем шпаклюются первым слоем, после высыхания выравниваются, покрываются слоем грунта. Когда он высохнет, наносят второй слой шпаклевки — выравнивающий. Высохшую стену покрывают грунтом, после высыхания можно клеить стекловолоконные обои.

Как вы поняли, при подготовке основания важно заделать значительные впадины, убрать выступы. Можно не добиваться идеально ровной поверхности, как под покраску, но значительные перепады видны. Потому их сглаживают наждачной бумагой. Если есть трещины, их можно не заполнять, а перед нанесением шпаклевки проклеиить армирующей бумагой (которую используют для гипсокартона).

Оклейка стеклообоями

Теперь конкретно о том, как клеить стеклообои. Сам процесс ничем не отличается от поклейки обычных — виниловых, акриловых и т.д. Приемы и последовательность такая же. Особенность в том, что клей наносится только на стену, обойное полотно не мажется. В остальном все также:

• На стену или потолок равномерно наносится клей. Быстрее это делать валиком, в углах и местах стыка с потолка и стены используют узкую кисть. Клей надо распределять равномерно. Там где его будет слишком много, образуются «провалы», могут быть видны отпечатки рук. В местах, где клея мало, стеклообои не приклеятся, образуется пузырь. Пока обои не прокрашены, пузырь не виден, только ощущается рукой (после высыхания). При покраске они все проявляются. Потому стараемся распределять клей равномерно по всей поверхности.
• Отрезается полотно по длине стены+небольшой запас (5-10 см).
• На стену строго вертикально приклеивается первое полотно стеклообоев. Вертикальность края проверяется (лучше отвесом). Полотно разглаживается движениями от центра, к краям — так лучше уходит воздух. Для этого желательно использовать пластиковый обойный шпатель. Им работать удобно и быстро.

Излишки по длине (вверху и/или внизу) обрезаются. В нужном месте прикладывают стальную линейку или широкий шпатель, острым лезвием или канцелярским ножом разрезают стекловолокно.

Как клеить стеклообои: обрезаем излишки

Клеим второе полотно

Следующее полотно клеится встык. Его прикладывают к краю уже наклеенного, выравнивая рисунок. После чего приглаживают к поверхности сначала руками, затем шпателем. Использовать для проклейки стыка прокаточный валик не следует — он «раскатывает» рисунок, и стук еще больше выделяется. Руками полотно совмещается неплохо.

При поклейке наружного угла есть два варианта:

• Наклеить полотно так, чтобы его край торчал примерно на 10 см. На вторую сторону угла нанести клей, руками или губкой заверните полотно, прижмите к углу. Следующая полоса клеится внахлест (2-3 см), но так, чтобы совпадал рисунок, приклейте ее к стене. Возьмите металлическую линейку или широкий шпатель и разрежьте в месте перехлеста оба полотна. Эту линию делают на некотором расстоянии от угла — срезаемая полоска должна быть шириной 1-2 см. Далее удаляем обе отрезанные полосы (одна сверху, вторая — снизу). Стык еще раз промазываем клеем (кистью), полотна соединяем. Если рисунок подобран верно, практически ничего не видно даже до покраски.

  Поклейка наружного угла обоями из стекловолокна

• Наклеить полотно на одну сторону угла, обрезать лишнее острым ножом или лезвием вдоль линии угла. Приклеить полотно на вторую часть угла и точно также обрезать. В месте стыка соединить оба полотна.

При поклейке внутреннего угла техника обычно одна. Последнее на стене полотно должно заходить на следующую стену на 1-2 см. Если оно шире, его обрезают. Так проще уложить стеклообои даже если угол неровный. Следующую полосу клеят внахлест. В этом месте получается двойной слой, но обычно это почти незаметно. Если вам очень не нравится, можно заход сделать чуть больше 3-4 см, наклеить внахлест, после чего обрезать излишки отступив от угла 1-2 см.

Дорабатываем мелочи

В тех местах на стене, где встречаются розетки, выключатели работают при выключенном электропитании. Лучше всего отключить автомат на щитке. Снимают наружные части розеток и выключателей, наклеивают полотно. В месте выхода электросети стеклохолст разрезают накрест. Берут шпатель, прикладывая к розетке. обрезают ножом излишки, хорошо прижимают.

Пока вы клеите стеклотканевые обои под покраску и пока они сохнут, в помещении не должно быть сквозняка. Также стоит занавесить окно, чтобы солнце не пересушивало поверхность (могут образоваться пузыри).

Вы уже, наверное, поняли, что если вы хоть раз наклеивали обычные обои, вы точно знаете как клеить стеклообои. Потому что особенностей почти нет. Все также. Особенности начинаются потом — стену надо красить. Вот что непривычно.

О том, как клеить стеклообои рассказано в видео-ролике. Все доступно и понятно.

Краска для обоев из стекловолокна

Как клеить стеклообои вы знаете, разберемся с тем чем и как их красить. Чаще всего для покраски стеклообоев используют водоэмульсионные и воднодисперсионные краски. Акриловые и латексные дисперсии хорошо моются, некоторые — щеткой и с применением моющих средств. Некоторые подобные составы выдерживают тысячи циклов мытья со щеткой (вандалоустойчивые до 20 000). Потому их можно применять даже в помещениях с активной эксплуатацией — в коридоре, прихожей, на кухне, в ванной.

Водоэмульсионки также есть моющиеся, но они не настолько устойчивые. Их, в лучшем случае, можно несколько раз протереть влажной тряпкой. Зато они не снижают паропроницаемость стен. Потому ими чаще красят жилые помещения.

Есть также специальные эмали, предназначенные для покраски обоев. Они тоже хороши, но стоят дороже. При подборе обращайте внимание на область эксплуатации — должна быть надпись о том, что данный состав подходит для обоев (или стеклообоев).

Поклеенные и высохшие стеклообои красят

Насколько густая нужна краска? В принципе, не важно. Если она жидкая, придется наносить больше слоев, если густая — меньше. В любом случае для получения хорошего эффекта потребуется одинаковое количество сухого вещества. Другое дело, что иногда более густые оказываются более выгодными, хотя стоят дороже. В этом случае надо смотреть укрывистость и необходимое количество слоев.

Особенности краски для стеклохолста

Обратите внимание еще на тип получаемой при покраске поверхности. Лучше всего подчеркнет рельеф шелковистая матовая краска, а просто матовая частично его скроет.

Есть еще один момент. Стеклообои — пористый материал и расход краски, особенно при нанесении первого слоя — большой. Чтобы его уменьшить, желательно их прогрунтовать. В качестве грунта можно использовать основную краску, разбавленную 1 к 1 водой (если краска водной основе). Укрывистость ее станет ниже, но за счет большого количества воды она лучше проникнет в поры. Пигмент при высыхании их заполнит. Следующий слой «нормальной» густоты ляжет лучше, впитываться будет меньше. Это, пусть и не очень сильно, но понизит общий расход краски.

stroychik.ru

Как клеить стеклообои под покраску правильно

Окрашивание стен приобретает популярность в отделке интерьера, но подготовка поверхности занимает много сил. Чтобы краска не проявила все дефекты и неровности, на стены клеят стеклообои. Как работать с этим отделочным материалом, в чем его преимущества, есть ли недостатки? Стеклообои следует выбирать не только по причине удобства окрашивания, но и из-за их практичности, экологичности и долговечности.

Стеклообои: свойства материала

Отделочный материал, именуемый стеклообои или стеклохолст, производится из вторично переработанного стекла и песка, превращенного в крошку. В изготовлении материала используются волокна разной толщины и переплетения, благодаря чему обои обретают различный рельеф: рогожка, ромбы, елочка, шахматка, паутинка.

Видов рисунка гораздо меньше, чем на других типах обоев, и они не так четко выражены. Есть образцы с очень мелким переплетением, они слегка шероховатые. Средние и крупные рельефы более заметны. Существуют коллекционные виды переплетения, но их цена выше обычных. Стеклообои продаются в рулонах шириной 1 м. Длина рулона может достигать 50 м.

У стеклообоев есть ряд характеристик, которые компенсируют недостаточное разнообразие фактур. Преимущества такого покрытия:

1. Гигиеничность. Материал изготавливается из натурального сырья, не выделяет в атмосферу вредных испарений, поэтому безопасен для человека. Стеклообоями можно декорировать детскую.
2. Эстетичный и дорогой вид.
3. Практичность и надежность. Стеклообои — самый прочный вид шпалер. Они устойчивы к истиранию и механическим нагрузкам.
4. Долгий срок службы.
5. Не поддерживает горение.
6. Позволяет стенам дышать.
7. Отталкивает пыль.
8. Спокойно переносит влажную очистку, его разрешается мыть.
9. Препятствует развитию грибка и плесени.
10. Крепится на любые виды поверхностей, в том числе смешанные.
11. Не боится влажности. Обои можно устанавливать на кухне и даже в ванной.
12. Легко обновить интерьер, ведь стеклообои пригодны под покраску. Пожалуй, это одно из главных преимуществ материала, ведь менять его цвет можно от 5 до 20 раз.
13. Небольшие дефекты и кривизна стен скроются под рельефным слоем покрытия, а значит, экономятся материалы и время для подготовки поверхности. Стеклообои не только маскируют трещинки, но и скрепляют их.

Из недостатков материала стоит отметить их небольшой ассортимент и высокую цену по сравнению с другими типами обоев. Чем необычнее и крупнее рельеф — тем дороже стоит рулон. При работе с этим покрытием требуется защитная одежда, так как оно колется при наклеивании. Еще один минус — при нарезке волокна воздух наполняется мелкими стеклянными частичками. Обязательная мера безопасности — наличие респиратора, так как пыль от стеклохолста вредна для слизистых.

Показатель плотности, или как выбрать стеклообои

Качество стеклообоев принято определять на ощупь. Но не всегда материал остается таким же плотным после приклеивания на стену. Объем рисунка достигается за счет использования распушенных нитей. Под воздействием клея рисунок сжимается, теряя первоначальные очертания. Еще для эффекта плотности обои пропитываются крахмалом. Вещество при контакте с жидким клеем размокает, и обои становятся рыхлыми.

Как не попасться на уловки производителей? Определить качество стеклообоев можно по их техническим характеристикам. Найдите строку «плотность» и посмотрите на цифру. Чем она больше, тем плотнее материал. Стандартной плотностью считается 145 г на кв.м.

Совет! В случае отсутствия показателя плотности можно определить качество обоев по весу рулона.

Встречается маркировка с указанием сорта стеклообоев: первый и второй. На первый сорт действует гарантия, он обладает должными характеристиками. Обои второго сорта отличаются разбросом по качеству: могут встретиться как нормальные, так и плохие. При покупке рулона легко определяется количество брака. Производитель отмечает места с кривыми и выпавшими нитями черной полосой. Чем меньше таких отметок, тем выше качество рулона. В случае брака к стандартной длине обязательно прибавляется 50 см.

При выборе стеклообоев можно опираться на производителя. Проверенными марками являются «Оскар» (Oscar) и «Велтон» (Wellton). Обои «Велтон» стоят дороже, но выбор их шире, а также есть возможность перекрашивания до 20 раз. Продукция «Оскар» представлена меньшим ассортиментом, перекрашивается до 10 раз, но цена доступнее. У рекомендованных марок отметка «второй сорт» относится не столько к качеству, сколько к длине рулона.

Выбор клея

Сразу стоит отметить, что обычный обойный клей не подходит для стеклообоев. Не годятся и универсальные составы. Этот материал крепится на стены с помощью готовых специальных составов, в крайнем случае клея ПВА или его аналогов. Стеклообои тяжелые и плотные, а значит, клей должен соответствовать этим свойствам. Если использовать неподходящий состав, то волокно пойдет пузырями и быстро отвалится от стены.

На упаковке клея должно быть написано: «для стекловолоконных обоев». Стоит такая продукция недешево, но испорченные стеклообои и переделывание ремонта выйдет дороже. Хорошо, когда стеклообои и клей выпущены одним производителем, это гарантирует прочность и долгую службу отделки.

Совет! Для уверенности следует изучить состав клея. Если там значится крахмал, то продукция сомнительного качества, такой клей не выдержит вес стеклообоев. Знаком хорошего качества является присутствие в составе ПВА.

Подготовка поверхности

Бетон, гипсокартон, дерево и любая другая поверхность нуждаются в подготовке перед нанесением стеклохолста. Если пропустить этот пункт, то срок службы стеклообоев значительно снизится.

Что понадобится для подготовки стен:

• металлический шпатель,
• штукатурка,
• валик,
• грунтовка,
• шпатлевка.

Этапы обработки поверхностей под поклейку стеклообоев:

1. Сначала удаляются старые отделочные материалы. Бумажные обои смачиваются большим количеством воды и снимаются металлическим шпателем. Если обои виниловые, то сначала снимается виниловый слой, а потом стены смачивают и удаляют остатки основы (винил отталкивает влагу).
2. Очищенные стены внимательно осматриваются на предмет значительных трещин, сколов и других дефектов. При их наличии поверхность нужно заштукатурить.
3. На штукатурку распределяется слой грунтовки с помощью валика. Она усилит сцепление шпатлевки со стеной.
4. Далее стены шпаклюются в один или два слоя и оставляются высыхать на 12 часов. Слой шпатлевки необходим для хорошего крепления стеклообоев. Он придает стенам зернистость.
5. После высыхания лишняя шпатлевка зачищается.
6. Снова наносится грунтовка. После ее высыхания можно начинать клеить обои.

Если подготавливается гипсокартон, то шпаклюются только стыки. Их заполняют специальным составом, сверху проклеивают армирующей лентой, которую вдавливают шпателем. После высыхания поверхность разравнивается наждачной бумагой и грунтуется, теперь полностью. К поклейке приступают после высыхания грунтовки.

Как разводить клей

В первую очередь, нужно ориентироваться на инструкцию к упаковке. Примерная схема приготовления клея:

1. Отмерить необходимое количество воды, перелить в отдельную емкость примерно 600 мл.
2. Размешивая воду деревянной лопаткой, начать всыпать клей в воронку. Смесь всыпается тонкой струйкой и без перерыва.
3. Теперь нужно оставить клей на 6—8 минут, чтобы он хорошо набух.
4. Правильно приготовленный клей похож на крутой кисель.
5. Если состав кажется излишне плотным, то можно долить немного жидкости и хорошо перемешать. Главное — не сделать клей жидким, иначе обои не возьмутся.

Если опыта работы со стеклообоями нет, то рекомендуется покупать уже готовый клей в банках, а не сухой. Так монтаж однозначно пройдет успешно. Производители предусмотрели и такой вариант: в продаже есть стеклообои с готовым клеевым слоем. Чтобы приклеить обои к стене, достаточно намочить клейкую поверхность.

Как клеить стеклообои

Монтаж стеклохолста мало чем отличается от поклейки обычных обоев. Стоит уделить внимание точной разметке и качественным стыкам. Как клеить стеклообои под покраску:

1. Перед началом работы защищаются все кожные покровы. Необходимо подготовить строительную одежду, закрывающую руки и ноги.
2. Поклейка стеклообоев производится в помещении с закрытыми дверями и окнами. Из-за сквозняка прочность крепления снижается в разы.
3. Рекомендуемая температура для работы со стеклохолстом — от +17 до +24.
4. Каждое полотно отмеряется отдельно, так как высота стен в пределах комнаты может варьироваться. К необходимой длине прибавляется 10 см припуска. Не забудьте про подгонку рисунка, припуск позволит сделать его ровным, при этом избежав нехватки полосы сверху или снизу.
5. Стеклохолст нарезается острыми ножницами, это гораздо удобнее. От ножа обои могут сильно раскрошиться.
6. Не спутайте лицевую и изнаночную стороны. Первая обычно направлена внутрь рулона. Изнанка имеет ровную структуру и отмечается серой или голубой линией.
7. Начинать следует от окна или двери.
8. Сначала на участок стены наносится клей. Поверхность покрывается им полностью, без пропусков.
9. Чтобы поклеить стеклообои качественно, нужно следить за расположением шпалер. Для собственной уверенности рекомендуется расчертить стены вертикальными ориентирами.
10. Приклеенное полотно разравнивается пластиковым шпателем.
11. Излишки удаляются металлическим шпателем и острым канцелярским ножом.
12. Следующий пласт обоев крепится аналогично. Стыки делаются без нахлеста и щели, максимально ровно.
13. Покраску допускается производить только после высыхания стеклообоев. На это уходит в среднем 1—2 дня.

Подготовка к покраске

Для дальнейшего окрашивания подбираются обои без цвета — иначе он может проступать сквозь тонкий слой краски, а если нанести колор толстым слоем, то под ним скроется рельеф. Для покраски используются в основном водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Есть и специальные краски, разработанные для стеклообоев. Это должно быть указано на упаковке.

Как правильно покрасить стеклохолст:

1. После высыхания обои покрывают тонким слоем клея с помощью валика. Порошок разводится двойным количеством воды.
2. Первый слой должен просохнуть, прежде чем будет нанесен второй, иначе волокно начнет скатываться.
3. Второй слой грунтовки наносится аналогично первому.
4. После того, как грунтовка высохла, можно менять цвет.
5. Окраска производится в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого, примерно через 20 часов.

Не стоит пренебрегать грунтовкой. Стеклообои хорошо впитывают краску, поэтому придется наносить ее в большом количестве, что скажется на конечном результате. Кстати, вместо жидкого клея можно приобрести специальную грунтовку для покраски стеклообоев.

Полезные советы

Как обращаться со стеклообоями после их монтажа? Рекомендации по уходу и другие полезные советы:

1. После того, как монтаж обоев завершился, нужно провести влажную уборку помещения. По всей комнате из пульверизатора распыляется вода. Она поможет осесть всем частичкам стекловолоконной пыли. Комнату нужно проветрить, но только спустя 2 суток. За это время покрытие окончательно высохнет.
2. Если после высыхания обнаружены пузыри, их нужно заполнить клеем через иглу шприца и хорошо разгладить.
3. Если со временем отойдут стыки, их промазывают клеем ПВА в виде карандаша и разравнивают валиком.
4. Покрытию не требуется особый уход. Разрешается протирать стены влажной тряпкой.

Это основные рекомендации по выбору обоев, клея, подготовке материалов и монтажу. Несмотря на дороговизну и трудность способа отделки, она со временем окупит себя. Новый ремонт станет доступнее: просто покрасьте стеклообои в свежий цвет.

goodklei.ru

Как клеить стеклообои на стены под покраску: полное руководство

Профессионалы отделочники советуют во избежание появления микротрещин в стене из-за усадки дома, неравномерности высыхания штукатурки и в гипсокартонных конструкциях клеить стеклохолст на стены под покраску.

Свойства материала стеклообоев

Стеклообои и стеклохолст имеют одинаковую основу — стекло на основе кварцевого песка расплавляют и вытягивают волокна. В стеклообоях плетут ткань из них, а стеклохолст получается в результате прессования стекловолоконных нитей.

Стеклохолст — тонкий нетканый материал «паутинка»— как называют его специалисты. Изготовлен из тонких нитей стекловолокна, связанных между собой органическим составом. Он легко рвется, но на стене при взаимодействии с клеем достаточно прочен. Основная его задача — армирование стен, потолка.

Малярный стеклохолст продается рулонами 25-м x 1-м, плотность необходимо подбирать под конкретный объект (квартира, новостройка, частный дом). Чем выше плотность, тем выше армирующие свойства материала. На стены обычно берут плотность 45, на потолок советуют плотность выбирать меньше.

Стеклообои на основе стекла гипоаллергенны, водостойки, выносливы к физическому воздействию (когти кошек и собак им не страшны), выдерживают до 12 окрашиваний. Данный вид обоев служит для финишной отделки стен и потолка. Поступают в продажу рулонами 25 и 50 м шириной 1 м.

Что понадобится

Инструменты:

• рулетка, для разметки обоев;
• канцелярский нож;
• пластиковый шпатель для приклеивания обоев на поверхность;
• широкий длинный металлический шпатель или линейку для обрезания остатков;
• отвес или лазерный уровень для ровного приклеивания;
• лоток для клея;
• кисточка для нанесения клея по углам;
• малярный валик для нанесения грунтовки и клея;
• ветошь (тряпочка) для удаления излишков клея;
• насадка-миксер на дрель или длинная лопатка для замеса клея.

Какой клей подходит для стеклообоев

Строительный рынок предлагает огромный ассортимент клея для стеклообоев. Ориентир — клей для тяжелых обоев. Он может быть на основе ПВА или крахмала. Некоторые строители используют просто ПВА.

Изготовители выпускают специальный клей для стеклообоев готовый или в виде порошка.

Клей «Oscar» имеет положительные отзывы от профи, быстро набухает через 10 минут можно приступать к работе. Расход 300 гр на 1 кв. м. В состав клея входят противогрибковые компоненты. После высыхания не желтеет. Расфасовка: ведра по 400 и 600 гр, порошок 200 и 400 гр.

«Kleo Ultra» — на основе крахмала с противогрибковой добавкой, выдерживает низкие температуры. По инструкции: развести клей холодной водой 1:15, ждать 5 минут и в работу, 500 гр на 7,5 литра воды хватит на 35–50 кв. м. В приготовленном состоянии хранить не более 10 суток.

«Metylan» выпускает специализированный клей «Стекловолокно Премиум» в виде сухой смеси 250 и 500 гр. Не оставляет пятен, легко наносить.

Для приклеивания стеклохолста на стены существует разнообразные виды клея, но ПВА лучше не брать т. к. после высыхания могут проступить желтые пятна. Профи советуют Wellton (готовый или в сухом виде), KLEO для малярных стеклохолстов.

Как разводить клей для стеклообоев

Товаропроизводитель указывает в инструкции расход своей продукции, но в среднем идет 200–300 гр на 1 кв. м и для грунтовки по 50–70 гр на 1 кв. м.

Подготовка поверхности:

• отштукатурить;
• зашкурить шероховатости;
• убрать ветошью или пылесосом строительную пыль со стен, потолка, пола;
• загрунтовать.

Стеклообои на гипсокартон клеят и этапы подготовки те же, но его площадь можно полностью заштукатурить и зашкурить либо частично (только стыки и саморезы). В этом случае обои, при необходимости отодрать будет очень сложно.

Технология поклейки стеклообоев

1. Измеряем высоту стены или длину потолка и отрезаем от рулона обоев куски нужного размера.
2. Начинать клеить стеклообои под покраску нужно от угла.
3. Отмеряем от угла расстояние на 2–3 см меньше ширины рулона.
4. Фиксируем это расстояние для первого куска по всей высоте стены с помощью откоса или лазерного уровня.
5. Поверхность стены и углы покрываем клеем обильно.
6. Берем первый кусок приклеиваем его строго вертикально с заходом в угол и край обоев подтягиваем по линии отвеса от края к углу (с помощью пластмассового шпателя выгоняем пузыри справа налево и сверху вниз).
7. Для надежности можно пройтись по приклеенному куску клеем, но не обильно.
8. Второй лист клеим внахлест. Для этого отмеряем от первого куска расстояние ширины второго, мажем обильно отмеренное расстояние по стене клеем и 5 см первого куска.
9. Приклеиваем второй кусок с заходом на первый.
10. Канцелярским ножом прорезаем по металлическому шпателю или длинной линейке нахлест по 2 слоям (сначала второй кусок, затем первый).
11. Убираем остатки, чтобы получился невидимый стык.
12. Возвращаемся к первому куску.
13. Заделываем угол. С помощью металлического шпателя отрезаем в углу 2–3 см.
14. Не забываем смазывать сверху каждый приклеенный кусок легким слоем клея.

Клеить стеклообои на потолок лучше методом стыка. Для удобства и качества отделки потолка работать лучше вдвоем.

Клеить стеклохолст на стены можно стык встык, но материал от клея заламывается и сложно совместить. Проще «внахлест» т. е. на предыдущий кусок накладываем новое полотно заходя на 2–3 см, по шпателю или линейке отрезаем канцелярским ножом нахлест, но сильно не давить, отрезать аккуратно, чтобы не повредить стену, получаем идеальный стык.

Заглаживаем и клей наносим не жалея. Обязательно смотрите, чтобы не было сухих участков.

Этапы работы поклейки стеклохолста схожи с приклеиванием стеклообоев:

1. Подготовить стены: обработать швы, стыки нанести ровным слоем шпатлевку (KHAUF, KHAUF Rotland Pasta, Ceresit, Монолит, Крон и пр.).
2. После высыхания зашкурить, отшлифовать неровности.
3. Убрать пыль со стен пылесосом.
4. Нарезать куски стеклохолста нужной длины.
5. Намазать клеем стену.
6. Приклеить стеклохолст.
7. На приклеенный кусок валиком обильно нанести клей и затем шпателем втирать его, чтобы забить все поры стекловолокна.
8. Ждать полного высыхания (1 сутки).
9. Зашпаклевать финишной шпаклевкой.
10. Нанести грунтовку.

Если ваши стены кривые и трещат, то стеклохолст наносят дважды, и обязательно последний слой зашпаклевать, если стены под покраску, то меньше уйдет краски, а если под обои, то нити волокна не будут проступать, да и клея под обои уйдет меньше.

Советы профессионалов

При приклеивании «паутинки» и оклейке стеклообоями не забывать про температурный режим в помещении от 18–25 °C и 75% влажности, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Если стеклообои с рисунком, перед оклейкой необходимо совместить куски обоев с рисунками.

Также рекомендуем посмотреть данное видео про поклейку стеклохолста:

Для безопасности здоровья при работе надевайте перчатки и респиратор от воздействия мелких частичек стекловолокна.

 Поверхность стен и потолка должна быть ровной и зашпаклеванной. При работе не жалеть клея. Хорошо просушить после шпаклевки и грунтования. Клеем смазываем стены, а не обои.

В заключение

При финансовом выборе между стеклохолстом или стеклообоями не забывайте, что стеклохолст — это не финишная отделка, учитывайте стоимость краски или обоев, которые планируете нанести сверху.

Современные стеклообои смотрятся в квартирах, помещениях достойно, презентабельно и уютно. Они долговечны и удобны в эксплуатации. Подходят для разных видов помещений. Отремонтировать квартиру своими руками не так уж сложно. Дерзайте!

vseprokley.ru

Как клеить стеклообои правильно своими руками

Стеклообои – универсальный отделочный материал, обладающий уникальными свойствами. Несмотря на это, работать со стеклообоями может каждый, даже новичок. И хоть процесс практически не отличается от наклеивания обычных шпалер, у стеклотканевых обоев есть свои особенности. Как клеитьстеклообоии из чего состоит весь процесс рассмотрим далее.

Стеклообои – что это и в чем их особенности

Из самого названия понятно, из какого материала они сделаны. Это вторичное сырье: стекло и песок, перемолотый в крошку. В составе могут быть доломит, известняк. Под воздействием высокой температуры (1200 градусов) все компоненты расплавляются и из них формируется тончайшая и легкая нить, пряжа. Из нее и плетутся стеклообои. Изделия могут быть гладкими или рельефными, с узорами или без. Ширина 50 см и 1 м, рулон имеет 25 или 50 м полотна.

Особенности материала:

1. Экологическая чистота. Это безвредный материал, который не вредит здоровью и не выделяет вредных веществ. Их применяют в детских комнатах.
2. Прекрасные внешние характеристики, выглядят богато и благородно.
3. Прочные, надежные и долговечные, прослужат около 30 лет.
4. Не горят, не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванных и кухнях.
5. Являются антистатичными и не собирают пыль.
6. Просты в уходе, можно мыть влажной тряпкой.
7.  Являются паропроницаемыми, стены будут дышать.
8. Микроорганизмы не влияют на материал, грибок и плесень не развиваются.
9. Благодаря качественной адгезии отлично удерживаются наповерхности стены. При этом материал стен не важен: бетон, шпаклевка, штукатурка, дерево, металл, ДСП и т. д.
10. При желании цвет стеклообоев можно изменить, просто покрасив его. В зависимости от вида обоев и качества краски, полотна можно окрашивать 5–10 раз.

Недостатком изделий является высокая стоимость, не такой разнообразный ассортимент, как у аналогов, а также необходимость работать в защитной одежде и респираторе, которые защитят от частичек стекловолокна.

Инструменты и материалы для работ

Арсенал для работы прост, что сокращает расходы на инструменты. К тому же даже новичок сможет работать с ними. Не нужно иметь профессиональные навыки. В процессе нам понадобятся:

• стеклообои и клей для них;
• грунтовка, валик и кисточка;
• резиновый валик или шпатель из пластика;
• металлические шпатель, монтажный нож;
• рулетка, уровень, карандаш;
• емкость для приготовления клея;
• кисть для нанесения клея на поверхность;
• если потолок высокий, то нужна табуретка, стремянка или козлы;
• тряпки чистые и губка, чтобы удалять остатки клея;
• защитная одежда: очки, респиратор, закрытая одежда и перчатки.

Выбираем клей

Простой клей для обоев здесь не поможет, так как он не сможет обеспечить наилучшую адгезию и удержать полотно. То же можно сказать об универсальных и самых лучших. Клей для стеклообоев какойже он должен быть? Клеить стеклообои можно на специальные составы для стекловолокна. Как вариант вещества на основе ПВА и аналоги. Дело в том, что изделия плотные и тяжелые, поэтому клеящее вещество должно удерживать весь вес. В противном случае будут образовываться пузыри и полотно отвалится.

Найти подходящий клей просто, на нем указывается, что он применяется для стеклообоев. Цена на подобные клеевые вещества не маленькая, но что поделать, другие аналоги просто не подойдут. В идеале использовать клей и обои от одного и того же известного производителя. Благодаря этому можно гарантировать наилучший эксплуатационный срок.

Важно! Если в составе клея есть крахмал, то можно не рассчитывать на высокое качество. От подобной покупки лучше отказаться, так как вещество не выдержит вес. А вот ПВА в составе означает, что материал можно брать.

Подготавливаем поверхность

Независимо от того, на какую поверхность будут клеится стеклообои, ее нужно подготовить. Благодаря этому можно добиться максимального качества оклеивания. Эксплуатационный срок тоже увеличивается.

В подготовку стен входят следующие шаги:

1. Удаление старого отделочного материала – обои, шпаклевка, краска. Обои из бумаги можно смочить водой и легко убрать при помощи шпателя. То же касается штукатурки. А краска обрабатывается строительным феном с последующим снятием остатков со стены.
2. Дальше нужно оценить стены на предмет повреждений, трещин и неровностей. Они заделываются шпаклевкой. Если перепады составляют больше 5 мм, то проводится повторное шпаклевание. После шпаклевки слой затирается мелкозернистой наждачкой.
3. Грязь, жирные пятна и другие вкрапления на поверхности устраняются. Она очищается от пыли и грязи.
4. Заключительный этап – грунтование. Вещество сократит расход клея, улучшит адгезию и защитит стену. Важно обработать все участки без пропусков. Лучше всего применять валик, а труднодоступные участки смазывать кистью.
5. Когда первый слой высохнет, можно наносить второй. Время высыхания указывается на упаковке. Последующие работы можно выполнять после того, как высохнет второй слой грунтовки.

При работе с гипсокартоном нужно шпаклевкой обработать стыки и скрыть шляпки от саморезов. Стыки проклеиваются сеткой-серпянкой.

Приготовление клея

Самый лучший вариант – придерживаться инструкции на упаковке. Приготовление сводится к таким этапам:

1. В ведро наливается нужное количество воды.
2. При помощи палки или лопатки вода перемешивается по кругу, чтобы образовалась воронка. В нее тонкой струйкой засыпается клей одной струей, прерываться при этом нельзя, постоянно перемешивая содержимое.
3. Когда состав загустеет и в нем не будет комочков, нужно оставить его на 5–10 минут, чтобы он достаточно набух.
4. Идеальная консистенция клея для стеклообоев – подобие густого киселя. Если есть комочки, они удаляются.
5. Если вещество очень густое, можно добавить еще воды и тщательно перемешать. Но, слишком жидким клей делать не нужно, чтобы обои хорошо сцепились с поверхностью.

Для новичков есть оптимальный вариант – не сухой, а готовый клей. Его достаточно открыть и начинать работу. Правда, его стоимость несколько выше.

В продажу поступают и самоклеящиеся стеклообои. Для их наклеивания на стену нужно просто смочить липкий слой.

Поклейка стеклообоев

Теперь рассмотрим, как правильно клеить стеклообои. По сути, работа ничем не отличается от поклейки обычных шпалер. Все сводится к нанесению разметки, нарезке полотен и их фиксации на поверхности. Уделяется особое внимание стыкам. Пошаговая инструкция, как клеить стеклотканевыеобои:

1. Для начала нужно надеть защитный костюм. Главное, чтобы не оставалось незащищенных участков кожи. Глаза и органы дыхания тоже защищены.
2. Требуется обеспечить оптимальный температурный режим внутри поьещения, который находится в диапазоне 17–24 градусов. Не допускается наличие сквозняков.
3. Дальше, в зависимости от высоты потолка разрезаются полоски. На стену от окна или двери наносится ровная стартовая линия. Дальше с шагом, равным ширине каждой полосы, наносятся и другие линии. Они помогут ориентироваться и идеально ровно наклеить стеклообои.
4. Резать стеклообои лучше при помощи ножниц, так как монтажный нож провоцирует образование мелких частиц.
5. На часть стены при помощи кисти или валика наносится клей. Никаких пропусков быть не должно.
6. Дальше полоска фиксируется на свое место. Начинать нужно сверху, постепенно прижимая стеклообои к стене. Пока клей не схватился, можно откорректировать положение обоев по разметке.
7. Лишнее сверху или снизу срезается монтажным ножом под шпатель.
8. При помощи чистого резинового валика или пластикового шпателя из-под обоев удаляется воздух и лишний клей. Остатки клея стираются губкой или влажной тряпкой.
9. Когда первая полоска наклеена, можно по такой же схеме фиксировать следующую. Нахлест на стыках делать не нужно. Благодаря ровным краям щель будет незаметной и аккуратной.

Процесс повторяется до тех пор, пока вся комната не будет заклеена. Осталось дождаться высыхания и приступить к следующему шагу, если выполнялась поклейка стеклообоев под покраску.

Процесс окрашивания

Так как обои «дышат», важно выбрать соответствующую краску, которая соответствует этому параметру. Именно таковыми являются водоэмульсионные и водно-дисперсионные составы. Оптимальным вариантом будет специальная краска, изготовленная исключительно для стеклообоев.

Покраска выполняется в несколько последовательных этапов:

1. При помощи валика на высохшие стеклообои наносится тонкий слой грунтовки. Нужно два слоя с перерывами на высыхание.
2. На высохшую грунтовку наносится краска. Здесь тоже нужно делать два слоя с перерывами на высыхание. Окрашивание ничем не отличается от обычного, поэтому проблем возникнуть не должно.

Не рекомендуем, после оклейки стеклообоями, пренебрегать грунтовкой. С ней слой краски не будет так впитываться шпалерами, а адгезия значительно увеличится. Это все, что нужно знать, чтобы обеспечить наилучшее качество оклеивания. На выходе получается красивое, практичное, надежное и долговечное покрытие. Его можно мыть, оно антистатично, поэтому внешний вид сохранится на долгие годы.

strir.ru

Как клеить стеклообои под покраску, рекомендации мастеров

1. Подготовительные мероприятия
2. Поклейка обоев на стену

Для отделки своего дома вполне можно выбрать стеклообои. Это современный, очень прочный и долговечный отделочный материал для стен и потолков. С его помощью можно создать отличный, в какой-то степени динамичный интерьер, главное правильно произвести поклейку обоев. В этой статье мы постараемся максимально подробно рассказать про то, как поклеить стеклообои, дадим пошаговую инструкцию для работы, а также уточним, какие потребуются инструменты и есть ли нюансы.

Подготовительные мероприятия

Стеклохолст или стеклообои производятся из стекловолокон методом плетения. Получается крепкий отделочный материал, свойства которого позволяют применять его в самых разных помещения, включая и внутреннюю отделку квартир. Не так давно этот отделочный материал появился на прилавках магазинов, но уже пользуется постоянным спросом.

Купив в магазине стеклообои, у вас резонно могут возникнуть вопросы о том, как их приклеить, и об этом мы сейчас поговорим. Но главное, что нужно сразу усвоить, что все работы следует выполнять исключительно качественно, стараться нужно на каждом этапе, ведь в этом деле не бывает мелочей. Если вы хотите получить достойный результат, если желаете, чтобы оклейка стен стеклообоями прошла без проблем, подходите к каждому этапу работ серьезно и ответственно.

Инструмент

Чтобы не бегать потом по квартире не собирать необходимый инструмент, создавая сквозняки, которых любые обои боятся, соберите все необходимо сразу. Вам потребуется:

• сам отделочный материал, стеклообои;
• клей в необходимом количестве, разведенный и готовый к работе;
• стремянка, табуретка, козлы для работы на высоте;
• металлический шпатель, дрель с металлической щеткой, тряпки и вода для демонтажа старого отделочного материала;
• нож, ножницы, рулетка, карандаш, отвес, уровень, валик, кисть, чистые тряпки, обойный шпатель для непосредственной работы с обоями.

Собрав один раз весь инструмент, оставьте его в комнате, пусть ждет своего часа.

Стены

Первый этап, который создает нам плацдарм для работы, называется демонтаж. Нам предстоит удалить со стены старое покрытие, например, бумажные или виниловые обои:

• Проще всего, конечно, снять современные виниловые обои, которые отходят от стены целыми листами, достаточно размочить клей между полотном и стеной. Как мы знаем, виниловые обои не пропускают влагу, поэтому используя ножик или специальный игольчатый валик, следует проделать в обоях отверстия, а затем обильно их смочить теплой водой. Дождавшись когда обои размокнут, можно будет легко удалить их со стены.
• Несколько хуже, если необходимо провести удаление бумажных обоев, особенно тонких, однослойных. Эти полотна зачастую намертво прилипают к стене и даже сильное размачивание не способствует их удалению. Для упрощения работы используйте металлический шпатель с острыми краями, постарайтесь снять максимальное количество обоев со стен. Есть небольшой секрет для удаления бумажного полотна со стены: следует прогладить его горячим утюгом, а затем снова полить водой. Обычно такая контрастная обработка способствует лучшему очищению стены.

Удалить старые обои зачастую не так сложно, а вот если стены покрашены, могут возникнуть более серьезные проблемы. Хорошо если использовалась водоэмульсионная краска, в большинстве случаев для ее смытия со стены будет достаточно обычной воды, хуже если использовалась масляная, алкидная или акриловая краска.

Если объем стен небольшой, можно ошкурить ее при помощи наждачной бумаги, ну а если площадь работ большая, следует взять дрель и специальную металлическую щетку. Во втором случае главное не переусердствовать и сильно не повредить отделку самой стены.

Выполнив работы по демонтажу старого декоративного покрытия, оцените, нуждается ли стена в доработке. Возможно стоит некоторые участки подштукатурить, подмазать, восстановить, чтобы поверхность была ровной, без изъянов. Если такие работы требуются, возьмите финишную шпаклевку и доведите стены до ума.

Ничего страшного, что могут присутствовать участки из разных материалов: кирпича, гипсокартона, штукатурки, дсп, сделайте качественную подготовку всех стен, ведь стеклообои отлично клеятся на разные материалы. Если остались незначительные дефекты, также ничего страшного, плотные и крепкие стеклообои закроют их.

Завершающим этапом подготовительных работ на стенах, в какой-то степени гарантирующим, что поклейка стеклообоев пройдет успешно, является грунтование. В качестве состава для грунтовки стен можно использовать специальную жидкость, либо жидко разведенный клей. Не стоит относиться к этому процессу несерьезно, во много качество сцепки обоев со стенами зависит от грунтовочного состава. Как наклеить стеклообои, если они не будут держаться на поверхности стены? Чтобы об этом не думать, проведите грунтовочные работы.

После высыхания грунтовки, нарисуйте вертикальные полосы по отвесу или уровню, так вам будет проще приклеивать куски обоев. В принципе, можно нарисовать только одну полосу в районе края стартового куска.

Клей

Вторым важным этапом подготовки к поклейке любых обоев является работа с клеем. Правильно замешанный клеевой состав позволит произвести оклеивание стен качественно, быстро и с минимальными проблемами. Поскольку поклейка стеклообоев под покраску предполагает их длительную эксплуатацию, следует внимательно отнестись к выбору клея и его подготовке.

Вам следует приобрести именно клей для стеклообоев, например, отличным решением будет состав Оскар. Этот клей не только крепкий и качественный, но и имеет специальный маркер, цветовой пигмент, показывающий равномерность нанесения клея на обойное полотно. Присмотритесь к известным производителям качественных клеевых составов, у многих из них в линейке есть подходящий клей.

Использование универсальных составов или клеев для бумажных. виниловых, флизелиновых обоев в нашем случае недопустимо. Помните, что клеевой состав должен удержать на стене не только приклеенный холст, но и несколько слоев краски нанесенные на него. Силы сцепления обычных клеев недостаточно, нам нужен усиленный вариант, чтобы поклеенный отделочный материал держался надежно.

Кстати, на этикетке стеклообоев присутствуют рекомендации производителей относительно подходящего клея. Просто замечательно, если вы во время посещения магазина ознакомитесь с этой информацией и купите рекомендуемый клей.

Во время подготовки клея вам следует ознакомиться с инструкцией на его упаковке, а затем замешать смесь с водой в указанных пропорциях. Четко соблюдайте консистенцию, от этого тоже зависит качество проведенных работ.

Теперь, когда стены подготовлены, инструмент собран, клей разведен, вам следует плотно закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняков и приступить к главной работе.

Поклейка обоев на стену

Стоит отметить, что при работе со стеклообоями важно должным образом экипироваться, одеть перчатки, одежду с длинным рукавом, можно очки. Дело в том, что некоторые виды стеклообоев крошатся, а крошки могут вызывать неприятный зуд.

Желательно, чтобы температурный режим в помещении не был ниже 18-20°C градусов, а влажность не была больше 70%. Если вы работаете в солнечный день, закройте окна, прямой солнечный свет во время поклейки стеклообоев не рекомендован.

При нарезке стеклообоев на куски, обратите внимание, что лицевая сторона полотна обычно находится внутри рулона, и имеет тиснение и определенный узор. Изнаночная обычно помечается специальной линией голубого или серого цвета, она обычно ровная. Нарезая рулон на куски не забудьте оставить небольшой припуск, в районе 10 сантиметров. Это позволит правильно совместить рисунок обойного полотна, четко выровнять его, не допустить больших зазоров сверху и снизу.

Разбирая тему о том, как клеить стеклообои под покраску, стоит отметить, что работы с этим отделочным материалом выполняются по стандартному плану:

• Наносим клей на стены в районе двери или около окна, в зависимости от того, где вы планируете начать оклейку.
• Начиная сверху прикладываем обойное полотно к стене, контролируйте ровное расположение куска относительно расчерченных вертикальных полос.
• Тщательно разгладив обойное полотно при помощи специального пластикового шпателя и убедившись в том, что оно надежно закреплено, следует используя уже металлический шпатель и острый канцелярский нож отрезать лишнюю часть обоев.
• Следующий кусок клеится аналогичным способом, только в этом случае следует внимательно соединить рисунок по стыку полотен. Можно ли не соединять стыки по рисунку, в некоторых случаях да, когда орнамент представляет собой уж очень мелкую клетку.
• Постарайтесь максимально качественно свести куски стеклообоев, сделав красивый стык без нахлеста или щели. Оклейка стеклообоями стен в целом проще работы с обычными обоями, но к стыкам следует предъявлять высокие требования.

Срок высыхания стеклообоев на стене варьируется от суток до двух, в редких случаях это может занять более длительное время. После высыхания полотна можно начинать его покраску. Краска для стеклообоев должна подбираться с учетом характеристик помещения, однако вне зависимости от ее вида, окраска производится в два слоя. При этом второй слой на стеклообои наносят после полного высыхания первого, а это примерно 15-20 часов.

Многие люди интересуются, как клеить стеклообои на потолок. В принципе, техника работы с потолком аналогичная, только в этом случае сподручнее работать вдвоем. Работа с напарником позволит более качественно провести поклейку.

Рассматривая вопрос о том, как клеить стеклообои, мы постепенно пришли к тому, что работать и со стенами, и с потолком лучше парами. Конечно, профессиональный мастер легко произведет наклеивание обоев в одиночку, но время работы от этого несомненно увеличится, да и качество может пострадать. Можно ли наклеить подобные обои самостоятельно, конечно, как и любые другие, ведь, как видно из статьи, особых сложностей нет.

Теперь вы знаете, как правильно клеить стеклообои, а посему можете создавать в своей квартире уникальный, эксклюзивный и очень долговечный интерьер. Использование стеклообоев поможет вам преобразить любое помещение, начиная от гостиной и заканчивая кухней. Наклеенный на стены, этот отделочный материал выдержит многократное перекрашивания, а по сему долго вам не надоест.

oboiman.ru

Что такое стеклообои и как их клеить

Сравнительно недавно появился такой отделочный материал, как стеклообои. Что это такое? Материал представляет собой своеобразное тканое полотно, выполненное из стеклянных нитей и пропитанное органическими растворами.

От способа переплетения волокон зависит фактура обоев. Они могут быть гладкими или с рельефной поверхностью, имеющей разнообразные узоры или рисунки.

Существует разновидность стеклообоев, относящаяся к категории жидких – это специальные смеси с наполнителем из разноцветного стекловолокна. Наносятся на поверхность стен или потолков по технологии, принятой для любых жидких обоев. Их основное преимущество – отсутствие соединительных швов.

Тканое полотно производится в нескольких видах:

• стеклообои под покраску обычно бывают белого цвета, с рельефом или без него;
• разноцветное стеклотканевое полотно, применяется в чистом виде, без окрашивания;
• очень тонкий материал, называемый «паутинкой», применяют обычно для выравнивания поверхностей, под шпаклевку; иногда используется под окрашивание на потолках.

Преимущества и недостатки

Стекловолоконные обои выпускаются различного качества по плотности, с разной степенью водостойкости. Различить их можно по маркировке:

• самые тонкие и менее прочные имеют обозначение в виде одной волны;
• две волны означают, что перед вами материал средней плотности и такого же качества;
• тремя волнами маркируют обои с высокой стойкостью к проникновению влаги и достаточным запасом прочности;
• на сверхпрочных полотнах маркер выглядит в виде трех волн плюс изображение щеточки.

Со стеклообоями работать достаточно просто, поэтому они пользуются большой популярностью и у профессионалов, и у самодеятельных мастеров. Кроме того они наделены такими качествами, как:

• длительный срок службы;
• хорошо пропускают воздух, то есть не закупоривают помещение;
• гипоаллергенность и экологичность, они совершенно безвредны для здоровья, поэтому пригодны для использования в отделке спален и детских комнат;
• способность выдерживать многократное перекрашивание;
• не выгорают и не собирают пыль;
• имеют высокую устойчивость к агрессивным и механическим воздействиям, их можно мыть и чистить практически любыми средствами;
• не горят, не поддаются образованию плесени и грибковым поражениям.

Если говорить о недостатках, то следует отметить следующие:

• появление стеклянной пыли при раскрое и наклейке может нанести вред дыхательным путям мастера, поэтому работать надо в защитных очках, перчатках и респираторе;
• отделка с применением стеклообоев стоит дороговато;
• в результате многократного окрашивания может сгладиться фактурный рисунок.

Кроме того, стеклянные обои при последующем ремонте отделяются от основы значительно труднее бумажных или флизелиновых. И еще важный момент. Не следует соблазняться дешевизной и покупать стеклотканевые полотна у случайных продавцов, а приобретать материал только от известных производителей.

Некачественные обои создадут массу проблем и переделок, что в результате все равно скажется на стоимости отделки и сроках ее выполнения.

Наклейка стеклообоев

Мы уже поняли, что такое стеклообои, и как их клеить теперь попробуем разобраться.

Как и любая другая отделка, эта также требует подготовки поверхности стен или потолков. Каких-то особенных требований здесь нет, даже допустимо наличие мелких трещин. Так как стеклотканевый материал сам по себе выполняет функцию армирования.

Главное условие – стена или потолок должны иметь ровную, гладкую поверхность, без крупных дефектов. Такого состояния можно достичь выравниванием при помощи штукатурки или гипсокартона. В случае второго варианта, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия:

• заделку стыков шпаклевкой с использованием армирующей ленты – серпянки;
• затирку шпаклевочным составом шляпок саморезов и других металлических деталей.

Теперь нужно выбрать клей для стеклообоев, какой лучше.

Большой ошибкой является мнение, что для наклейки стеклоткани можно использовать универсальный обойный клей с добавлением ПВА. Следует использовать специальный клей, предназначенный для наклейки стеклотканей.

Наиболее известной и востребованной маркой является Oskar. Этот клей представляет собой дисперсию, основой для которой служит модифицированный крахмал. В составе находятся антигрибковые и другие добавки, улучшающие свойства клея. Он выпускается в сухом виде или готовым к употреблению. Другие технические характеристики Оскара:

Перед началом непосредственно процедуры наклейки обоев поверхность необходимо тщательно обработать грунтовкой и высушить. Обои надо раскроить под необходимые размеры, соблюдая подгонку рисунка. При этом, следует обращать внимание на маркировку. Рулоны обычно скручены лицевой стороной внутрь, а на изнаночной бывает нанесена цветная полоса, чтобы не перепутать.

Основной процесс несколько отличается от работы с другими видами шпалер, так как клеить стеклообои надо на клеевой состав, нанесенный на стену. Сами обои остаются сухими. Клей следует нанести на отделываемую поверхность равномерным слоем. Полосу полотна нужно плотно прижать к стене, притирая движениями сверху-вниз и от середины листа – к его краям. Пузырьки воздуха удобно выгонять пластиковым шпателем, а края притирают резиновым валиком небольшого размера и влажной салфеткой. Обоины наклеивают точно встык, нахлест не допускается.

Финишная отделка

Если выбраны стеклотканевые полотна под покраску, то после поклейки надо выждать достаточное время для того, чтобы они высохли. Так как красить стеклообои в сыром состоянии рискованно и нежелательно. Можно ошибиться с цветом и не получить равномерное окрашивание.

Следующий важный момент – выбор красителя. Обычная водоэмульсионная краска здесь не годится. Для этого вида отделки лучше всего подходят латексные либо акриловые воднодисперсионные краски для стеклообоев. Они помогают основному материалу надолго сохранить его лучшие свойства, кроме того:

• не источают неприятные запахи;
• впитываются и высыхают за короткое время;
• наносятся любым удобным для мастера способом: кистью, валиком или пульверизатором.

Выбор таких красок огромен и разнообразен, по цветовому фактору в том числе, поэтому исходить нужно из собственных предпочтений и условий эксплуатации помещения. Главные свойства, которыми должен обладать краситель – не растворяться в воде и мыться. Существует четыре основных способа покраски стеклообоев:

1. С оформлением бордюра. Там, где планируется вклеить кайму, необходимо вырезать еще в сырых обоях полосу на ширину купленного бордюра. Затем покрасить поверхность по обе стороны будущей каемки. И после этого вклеить бордюр на предназначенное ему место. Рисунок обоев может быть одинаковым с обеих сторон или разным. Колером тоже можно поиграть и сделать разные оттенки одной цветовой гаммы или выполнить участки стены в контрастных цветах.
2. С использованием трафарета. Этот способ удобно использовать, когда необходимо сделать узор или орнамент на гладких обоях. Геометрические рисунки создаются при помощи малярного скотча, а сложные узоры выполняются с использованием трафаретов из картона или прозрачного пластика. Сначала вся поверхность окрашивается в основной фоновый цвет, высушивается. Затем наносится подходящий рисунок.
3. Ракельное окрашивание. Эта технология проста и доступна даже начинающему мастеру. Лучше всего смотрится на обоях с обычным тканевым плетением нитей, без узоров. Сначала вся поверхность окрашивается в какой-либо яркий, насыщенный цвет. После высыхания, выполняется лессирование полупрозрачным декоративным лаком (лучше с металлическим эффектом). Работать удобно валиком. Как только лак подсохнет, влажной губкой надо снять самый верхний слой. Таким образом лаковое покрытие остается в фактуре стеклообоев и получается необычный и очень красивый эффект.
4. С применением лазурей. Данный метод несколько похож на предыдущий. С тем отличием, что для декорирования используется не лак, а белая или цветная лазурь с хлопьми. Ее наносят на основной фон при помощи плоской кисти короткими мазками. Дают выдержку, минут 20, а затем разглаживают резиновым шпателем, добиваясь распределения декоративных хлопьев по основе.

Отделка комнат стеклообоями с окрашиванием – практичное и современное решение. Особенно в небольших, узких коридорах, прихожих и других помещениях с активным движением людей.

stroikadialog.ru

Клеим стеклообои правильно. Секреты работы со стеклообоями от профессионалов

• Главная
• Статьи
• Клеим стеклообои правильно. Секреты работы со стеклообоями от профессионалов

Рынок отделочных материалов стремительно развивается. Ежегодно мы узнаём об интересных новинках, многие из которых затем занимают почётное место среди классических и проверенных временем материалов для внутренней отделки. Так произошло с уже ставшими популярными стеклотканевыми обоями, или стеклообоями. Это относительно новый отделочный материал под покраску – его серийное производство было запущено в Швеции в конце 1959 года. Всего за 50 с небольшим лет стеклотканевые обои, без преувеличения, завоевали практически весь мир. Наиболее активными потребителями этого уникального материала для внутренней отделки являются французы, немцы и жители Скандинавии. Только в Европе ежегодно потребляется более четверти миллиарда квадратных метров этого удивительного по своим свойствам покрытия для стен и потолков.

Это не случайно, поскольку стеклотканевые обои – один из самых экологически чистых и безопасных отделочных материалов, ведь исходными компонентами для его производства являются натуральные природные вещества: кварцевый песок, сода, известняк и глина. Благодаря этим негорючим компонентам, стеклотканевые обои не поддерживают горение и сдерживают распространение пламени, что делает их прекрасным противопожарным материалом. Стеклонить, из которой ткутся полотна стеклотканевых обоев, обладает невероятной прочностью. Полотна стеклообоев выдерживают нагрузку на разрыв до 3 тонн на квадратный метр. Они надёжно защищают поверхность от трещин, им не страшны когти и клювы домашних питомцев. Это настоящее антивандальное покрытие. Стеклотканевые обои обеспечивают в помещении натуральный воздухо- и влагообмен, препятствуют появлению плесени и грибка, не накапливают статического напряжения и не притягивают пыль. Срок службы – более 50 лет, на протяжении которого их можно перекрашивать более 30 раз с сохранением фактурного рисунка. Стеклотканевые обои не впитывают даже самые сильные запахи. И, наконец, за счёт невероятного многообразия тканых фактурных рисунков, стеклотканевые обои – модное и стильное настенное покрытие, которому отдают предпочтение многие ведущие дизайнеры по интерьерам.

Стеклотканевые обои – это рулонный отделочный материал. Мировой стандарт по ширине рулона – 1 метр. Длина намотки в рулонах бывает различная: от 12,5 и до 50 метров. Иногда, для профессионального применения наматывают и более длинные рулоны. Чаще всего встречается намотка в 25 метров. Рулоны снабжены товарными этикетками и торцевыми заглушками («венцы»), которые защищают края полотна от повреждений. Финишный этап – упаковка рулонов в термоусадочную полиэтиленовую плёнку.

Различают два основных типа стеклотканевых обоев: обычные – с простым типом плетения («Рогожка», «Ёлка», «Ромб» и пр.), и жаккардовые – со сложным, часто не симметричным рисунком плетения («Джаз», «Бамбук», «Витраж» и пр.). Все эти фактурные (выпуклые) рисунки создаются на ткацких станках (простых и жаккардовых). В процессе ткачества используют два основных типа стеклонити: нить основы (более плотная и тонкая, идущая вдоль полотна) и нить уткá (менее плотная, распущенная нить, идущая поперёк полотна).

Какой инструмент необходим для работы со стеклотканевыми обоями

Для работы со стеклотканевыми обоями и малярными стеклохолстами Вам потребуется обычный инструмент:

• метровая линейка или ровная рейка метровой длины;
• канцелярский нож;
• пластиковый шпатель с закруглёнными углами;
• отвес;
• карандаш;
• малярный валик;
• угловая малярная кисть или валик;
• ванночка для краски и клея;
• специальный клей и материалы для окрашивания и декорирования.

Технология оклеивания помещения стеклотканевыми обоями очень проста и не займет много времени. Стеклотканевые обои выпускаются в рулонах шириной 1 метр. Это в значительной степени ускоряет процесс оклейки и уменьшает количество стыков. А технология, при которой клей наносится на стену, также облегчает и ускоряет процесс нанесения.

Подготовка помещения к наклеиванию стеклотканевых обоев.

Никаких особых условий при работе со стеклотканевыми обоями нет. Наклеивание стеклотканевых обоев рекомендуется проводить при температуре не ниже 18˚С и не выше 25˚С и относительной влажности воздуха не более 70%. Определить влажность воздуха в помещении без специального прибора невозможно, поэтому ориентируйтесь на своё ощущение – чтобы воздух в помещении не был слишком влажным и слишком сухим.

Соблюдать рекомендованные режимы температуры и влажности необходимо для того, чтобы процесс высыхания клея проходил равномерно. В противном случае, возможно появление воздушных пузырей в тех местах, где клей высохнет быстрее. При приклеивании и высыхании полотен не допускайте сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность обоев – это также обеспечит равномерность высыхания клея.

Какой клей рекомендуется для наклеивания стеклотканевых обоев.

Для наклеивания надо использовать специальный клей для стеклотканевых обоев. На практике, лучшие показатели показывает клей торговой марки Oscar. Этот клей гарантирует надёжность и высокое качество приклеивания стеклотканевых обоев. В зависимости от желания и ситуации, можно выбрать клей Oscar как в сухом, так и в готовом виде. Клей Oscar в сухом виде выпускается в четырёх вариантах фасовки: картонные пачки 200 г (на 25 кв.м.) и 400 г. (на 50 кв.м.) и пластиковые герметичные вёдра 400 г (на 50 кв.м.) и 800 г (на 100 кв.м.). Готовый клей Oscar предлагается в двух вариантах фасовки – пластиковые герметичные вёдра по 5 и 10 кг, для приклеивания 25 и 50 кв.м. стеклотканевых обоев соответственно.

Внешний вид упаковок сухого клея Oscar. Картонные пачки 200 г (на 25 кв.м.) и 400 г. (на 50 кв.м.) и пластиковые герметичные вёдра 400 г (на 50 кв.м.) и 800 г (на 100 кв.м.)

Внешний вид упаковок готового к применению клея Oscar. Пластиковые герметичные вёдра по 5 (на 25 кв.м.) и 10 кг (на 50 кв.м.)

Внимательно изучайте состав клея для стеклотканевых обоев, указанный на товарной этикетке: в нём не должно быть ПВА. Использование клея на основе ПВА для наклеивания стеклотканевых обоев недопустимо, поскольку ПВА не предназначен для работы со стеклообоями, да и с любыми другими обоями! При использовании ПВА на поверхности стеклотканевых обоев могут возникнуть жёлтые пятна и «разводы». Кроме того, клей ПВА не обладает достаточной клеящей способностью, чтобы надёжно приклеить плотные полотна стеклотканевых обоев к поверхности.

Как подготовить поверхность для наклеивания стеклотканевых обоев

Подготовить поверхность стены к приклеиванию стеклотканевых обоев или малярных  стеклохолстов очень просто – следует снять старые покрытия со стены, зашпатлевать неровные поверхности и зачистить их наждачной бумагой или специальным инструментом после высыхания шпатлёвки. Затем надо тщательно загрунтовать все поверхности с помощью грунтовки Oscar для внутренних работ.

В качестве грунтовочного состава можно также использовать клей Oscar, разведённый согласно инструкции. Процесс грунтования – очень важный этап в проведении любых строительных, ремонтных или отделочных работ. Он создаёт прочную основу для дальнейшей работы с поверхностью. После тщательно обработки поверхности грунтовочным составом, нужно дождаться полного высыхания. Теперь можно приступать к наклеиванию стеклотканевых обоев или малярных стеклохолстов.

После высыхания грунтовки, проверить качество процесса грунтования «на глаз» очень трудно. Но можно использовать некоторые простые «хитрости». Чтобы понять, насколько качественно и равномерно поверхность была пропитана грунтовкой, можно взять подготовленный для работы со стеклотканевыми обоями малярный валик, хорошо смочить его в чистой, холодной воде и провести по всем поверхностям «мокрые полосы» длиной примерно 1 – 1,5 м. Лучше, проводить эти полосы под углом к вертикали. Если влага с валика сразу начнёт впитываться – значит поверхность прогрунтована недостаточно хорошо и нужно повторить грунтование. Равномерность грунтования можно определить по процессу высыхания этой влажной полосы. При качественном грунтовании, влага будет испаряться равномерно. При некачественном, Вы увидите, что отдельные участки влажной полосы высохли быстрее других. В этом случае необходимо также повторить грунтование.

Как правильно наклеить стеклотканевые обои с простым рисунком

Перед началом оклеивания, необходимо разрезать рулон на полотна по высоте Вашего помещения с небольшим припуском в 10 см для подгонки фактурного рисунка. Такой небольшой припуск достаточен, поскольку раппорт, или период повторения рисунка на полотне, у обычных стеклотканевых обоях небольшой – не более 12 сантиметров. После заготовки полотен, равномерно нанесите клей на стену, примерно на ширину полутора полотен. Первое полотно приклеивайте по отвесу, который поможет Вам сделать это строго вертикально. Разгладьте полотно при помощи пластикового шпателя, избегая плотного приглаживания края полотна, к которому Вы будете стыковать следующее полотно. Разглаживание полотна следует проводить движениями от центра к краям. После этого отрежьте излишки полотна сверху у потолка и внизу у плинтуса острым ножом, помогая себе шпателем. Затем, нанесите клей на следующий участок стены и приклеивайте второе полотно встык к первому. Разглаживая второе полотно, также избегайте излишнего приглаживания места стыка двух полотен. После того, как второе полотно будет полностью приглажено к поверхности, необходимо разгладить место стыка двух полотен. Для этого поставьте шпатель на оба полотна так, чтобы шов проходил примерно через середину шпателя и одним движением пригладьте края двух полотен одновременно. Это позволит получить практически незаметный шов. Стеклотканевые обои клеятся только стык в стык.

Технология наклеивания стеклотканевых обоев на потолок почти не отличается от наклеивания на стены. Небольшое различие состоит лишь в том, что на потолке вместо вертикальной полосы по отвесу нужно провести ровную полосу, которая будет служить ориентиром при наклеивании первого полотна.

Технология наклеивания стеклотканевых обоев и малярных стеклохолстов предполагает, что клей наносится исключительно на поверхность, а не на материал. Удобнее всего для нанесения клея на поверхность использовать малярный валик с нитяным ворсом. Стеклотканевые обои и малярные стеклохолсты относятся к тяжёлым видам настенных покрытий, поэтому для их надёжного приклеивания необходимо использовать достаточное количество клея, создавая на поверхности, так называемую «клеевую шубу», толщина которой должна быть 1-2 мм (средний расход клея – около 200-300 гр/кв.м.). При таком нанесении клея, небольшая его часть может проходить сквозь пористую поверхность полотен стеклотканевых обоев и малярных стеклохолстов. Эти излишки клея легко распределяются шпателем по поверхности полотен, обеспечивая, параллельно с наклеиванием, грунтовку поверхности перед окрашиванием. После высыхания этот распределенный по поверхности клей становится абсолютно прозрачным.

В отличие от обычных обоев, стеклотканевые обои всегда обращены лицевой стороной внутрь рулона. Даже если Вы разрезали рулон и не помните, где теперь расположена лицевая или изнаночная сторона, достаточно посмотреть, куда загибаются края полотен. Поскольку полотна «помнят» свою намотку в рулоне, края полотен всегда будут загибаться на лицевую сторону. Для удобства, некоторые производители маркируют изнаночную сторону полотен стеклотканевых обоев тёмной полосой. Она наносится ближе к одному из краёв рулона, что помогает всегда определить не только лицевую и изнаночную сторону, но и верх и низ полотен.

Что важно помнить при наклеивании жаккардовых стеклотканевых обоев со сложными рисунками и большими раппортами

Жаккардовые стеклотканевые обои это особая серия стеклотканевых обоев, отличающаяся от обычных стеклотканевых обоев бóльшей плотностью плетения и рисунками. Жаккардовые стеклотканевые обои ткутся с рисунками различных размеров и видов, и наклеивание их на стену требует подгонки этого рисунка с учётом раппорта. Раппорт – это расстояние между повторяющимися элементами рисунка, измеряемое вдоль полотна. Размер раппорта необходимо учитывать и при расчёте необходимого количества рулонов таких стеклотканевых обоев для Вашего помещения, поскольку некоторая часть рулона вырезается для подгонки рисунка (как и на обычных обоях). Перед началом оклеивания, необходимо разрезать рулон на полотна по высоте Вашего помещения с учётом последующей подгонки рисунка по раппорту. После нарезки, полотна можно пронумеровать с изнаночной стороны простым карандашом, одновременно отметив верх или низ полотна. При нарезке необходимо не забыть про небольшой припуск около 10 см, который поможет избежать проблем при неровной геометрии стен. Раппорт всегда указан на товарной этикетке.

Также, жаккардовые стеклотканевые обои можно наклеивать без предварительной нарезки всего рулона на полотна. В этом случае просто отмотайте необходимое количество полотна от рулона, который будет находиться на полу, приложите полотно к стене, совместите тканый рисунок и отрежьте полотно от рулона в районе плинтуса с небольшим припуском.

Последующие операции по наклеиванию выполняются так же, как и при работе со стеклотканевыми обоями с простым рисунком.

Как добиться идеального и незаметного шва на стеклообоях

Качество стеклотканевых обоев определяют, в том числе, по качеству фабричной подрезки кромок полотна. Стеклотканевые обои Wellton – это отделочный материал высшего качества с идеальной подрезкой кромок. Такое качество кромки и знание простых правил работы с материалом позволяют добиваться почти незаметных швов при наклеивании. Чтобы шов получился действительно незаметным, полотна стеклотканевых обоев нужно подгонять. Подгонять по рисунку – просто. Нужно лишь совместить его на соседних полотнах. Если на полотне нет видимого рисунка, например на обычной рогожке, то подгонять следует по плетению. Для этого, примерно на уровне глаз нужно выбрать уточную нить, которая проходит поперёк рулона – горизонтально. Эта нить на полотне вплетена зигзагом через нити основы, проходя попеременно над и под нитью основы. Незаметный стык получится  в том случае, если при переходе с одного полотна на другое уточная нить будет сохранять своё зигзагообразное «движение». Например, если на первом полотне уточная нить лежит над последней нитью основы, то на втором полотне она должна уходить под нить основы. Или наоборот.

Если Вы знаете этот «секрет» подгонки простых рисунков — то после окрашивания шов будет почти невидимым.

В отличие от обычных обоев, стеклотканевые обои не подвержены деформации. Они не сжимаются и не расширяются в процессе эксплуатации, в отличие от обычных обоев, поэтому с течением времени швы на стеклотканевых обоях не проявляются.

Как оклеить стеклообоями внутренние и внешние углы

Идеальные стены – мечта любого хозяина и кошмар любого мастера, поскольку добиться абсолютно ровных поверхностей и углов бывает весьма затруднительно. Если квалификация мастера позволяет добиться ровных углов, то оклеивание их стеклотканевыми обоями не представляет никакой трудности. Почти в любой ситуации, остаток полотна можно аккуратно изогнуть, заведя его за угол. Но если при оклейке Вам не хватило до угла совсем немного, или же наоборот, полотно чуть-чуть выходит за угол (до 5 см), то из-за плотности стеклотканевых обоев может возникнуть трудность с аккуратным загибом узкого участка полотна. В этом случае на помощь придёт обычная губка, смоченная в чистой воде.

Наклейте полотно, придавите его плотно рукой к углу (не важно, внешний это угол или внутренний) и ровно по углу протрите губкой поверхность полотна. Влага размягчит крахмальную пропитку по линии угла, и полотно стеклотканевых обоев идеально ляжет на поверхность.

При оклеивании стеклотканевыми обоями неровных внутренних или внешних углов существует несколько простых правил. Если неровный угол внешний – приклейте полотно с одной стороны угла и острым ножом срежьте полотно ровно по краю угла, ведя лезвием по второй поверхности стены. Повторите аналогичную процедуру с другой стороны угла. После высыхания слегка обработайте самой мелкой наждачной бумагой образовавшуюся острую кромку угла. Затем, после полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

Оклеивание неровного внешнего угла (подрезка)

Если неровный угол внутренний – приклейте полотно, отрежьте его по линейке со второй стороны угла, соблюдая вертикальность линии (по отвесу) загиб полотна за угол не должно быть более 1,5-2 см. При таком небольшом загибе можно аккуратно оклеить даже довольно неровный угол. Следующее полотно наклеивайте строго от линии угла, внахлёст на первое. Помните. Это единственный случай, когда допускается наклеивание стеклотканевых обоев внахлёст! Во всех остальных случаях, стеклотканевые обои клеятся только стык в стык.

Оклеивание неровного внутреннего угла (внахлёст)

Если поверхность была неаккуратно загрунтована, её впитывающая способность будет неоднородной. Нанося клей на такую поверхность, будет сложно предположить, где он впитается сильнее, где слабее, где клея будет много, а где мало. Такая же проблема может быть при сквозняках или попадании прямых солнечных лучей на полотна свежеприклеенных стеклотканевых обоев. В этом случае клей будет высыхать неравномерно и в тех местах, где клея будет мало, или он высохнет быстрее, возможно появление воздушных пузырей. Избавиться от пузыря можно при помощи обычного одноразового медицинского шприца. В воздушный пузырь необходимо при помощи шприца ввести небольшое количество клея, чтобы заполнить пустоту, и надёжно приклеить этот участок, а затем разгладить поверхность пластиковым шпателем.

Как покрасить стеклотканевые обои

Следующим этапом после наклеивания и высыхания стеклотканевых обоев является их окрашивание. Стеклотканевые обои – это идеальный материал под покраску и дополнительного грунтования их поверхности перед окрашиванием не требуется. Кроме того, при правильном наклеивании стеклотканевых обоев и нанесении достаточного количества клея, его часть проходит сквозь стеклотканевые обои. Эти небольшие излишки клея рекомендуется распределить шпателем по поверхности полотен. Такая процедура полностью идентична грунтованию.

Для того чтобы сохранить все уникальные свойства стеклотканевых обоев, рекомендуется  окрашивать их красками и декоративными материалами на водной основе. Для окрашивания используются стандартные инструменты: малярный валик с нитяным ворсом, угловой валик или кисть, ванночка для краски. Окрашивание стеклотканевых обоев рекомендуется проводить не ранее чем через 24 часа после наклеивания – то есть после полного высыхания. Стеклотканевые обои рекомендуется окрашивать в два слоя, с промежутком между окрашиваниями не менее 12 часов. Сам процесс нанесения краски на поверхность стеклотканевых обоев практически ничем не отличается от обычной процедуры окрашивания любой иной поверхности. Прямолинейные поверхности лучше всего окрашивать при помощи малярного валика. Для окрашивания углов и труднодоступных мест, например, за радиаторами центрального отопления, лучше использовать специальную угловую малярную кисть с изогнутой рукояткой. Как видите, в окрашивании стеклотканевых обоев и малярных стеклохолстов никаких сложностей нет. Для окрашивания стеклотканевых обоев можно также применять различные декоративные материалы и техники.

Знание простых правил и небольших «секретов» в работе со стеклотканевыми обоями позволяют добиться идеального результата во внутренней отделке помещений. Правильно применяя изложенные в этой брошюре приёмы и методы, Вы гарантированно получите прекрасный внешний вид стен и потолков.

Вернуться в раздел «Статьи»

www.alaxar.ru

Преимущества пенопласта

Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:

Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.

Условия для утепления стен изнутри

Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:

Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.

Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:

• в доме постоянно проживают люди;
• вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
• отопление работает без сбоев;
• утепление планируется для всех поверхностей;
• стены всегда остаются сухими.

Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Технология внутреннего утепления стен

Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:

• ширина – 1 м и 0,5 м;
• длина – 1 и 2 м;
• толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.

Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.

Дополнительно понадобится:

Шаг 1. Очистка стен

Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.

Шаг 2. Выравнивание

После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.

Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями

Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.

Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:

Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.

Шаг 4. Утепление стен

Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.

Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.

Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями

Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.

Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.

Шаг 6. Армирование и штукатурка

Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.

Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.

Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Шаг 7. Завершающая отделка

Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.

Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.

Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция

stroyday.ru

Утепление пенопластом внутри помещения: 100% верная технология

Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Повышение теплоизоляции стен дома является необходимым этапом строительства. Расходы на отопление могут составлять до 40% от всех коммунальных платежей. Чтобы снизить затраты, требуется предотвратить тепловые потери. В некоторых ситуациях выполнить теплоизоляцию со стороны холодного воздуха невозможно. В этом случае часто применяют утепление пенопластом внутри используемого помещения.

Отличительные особенности пенопласта как материала

Рассматриваемый утеплитель обладает достаточно низкой прочностью. При воздействии влаги и холода материал можно рассыпаться на мелкие шарики. По этой причине утепление пенопластом стен дома не рекомендуется выполнять снаружи без защитной облицовки. Внутри помещения использовать способ можно без опасений.

Пенопласт в качестве утеплителя стены обладает следующими положительными характеристиками:

• низкая стоимость;
• доступность, его легко можно купить практически в любом строительном магазине;
• небольшой вес;
• легкость транспортировки;
• удобство монтажа;
• хорошие теплоизоляционные показатели;
• безопасность.

Недостатки при использовании изнутри стены дома практически не проявляются, поскольку сильнее всего материал боится влаги и отрицательных температур.

Плюсы и минусы утепления изнутри

Перед выполнением работ своими руками требуется изучить все нюансы. Теплоизоляция стен внутри помещения не является правильным решением с точки зрения такой науки, как теплотехника. Такой способ становится лишь допустимым при невозможности применения другого. Недостатки утепления стены дома изнутри заключаются в следующем:

• уменьшение полезной площади внутренних помещений;
• принятые меры не предотвращают промерзание стен, а значит, не защищают их от разрушения;
• точка выпадения росы (конденсата) оказывается внутри несущей стены дома (большая вероятность скопления влаги).

Утеплять пенопластом изнутри можно только при наличии серьезной на то необходимости. Чаще всего работы своими руками стоит выполнять в следующих случаях:

1. Теплоизоляция помещений в многоэтажном здании. Чтобы выполнить утепление квартиры пенополистиролом снаружи потребуется нанимать промышленных альпинистов. Такие услуги стоят дорого, поэтому в качестве альтернативного варианта можно применять защиту со стороны изнутри.
2. Утепление стен дома с новой облицовкой. При выполнении работ своими руками в частном доме необходимо учитывать состояние отделки фасада. Если наружные работы выполнены относительно недавно, разбирать облицовку нецелесообразно с экономической точки зрения. В этом случае также можно закреплять теплоизоляцию изнутри стен.

Особенности использования пенопласта в качестве утеплителя

При закреплении материала со стороны теплого воздуха стоит особое внимание уделять безопасности. Стоит учесть несколько недостатков утепления стен пенополистиролом, с которыми можно бороться на стадии строительства или ремонта. К таким недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая паропроницаемость;
• необходимость устройства дополнительной пароизоляции;
• вероятность возникновения парникового эффекта в помещении при недостаточной вентиляции.

Для предотвращения риска возгорания требуется строго соблюдать все пожарные требования. При выборе материала для теплоизоляции стен дома изнутри своими руками, стоит отдавать предпочтение тем видам, которые обладают высокой устойчивостью к возгоранию. Группа горючести обозначается буквами:

• НГ — негорючий;
• от Г1 до Г4 — разной степени горючести.

Чем выше цифра в маркировке, тем более опасный материал предлагается. В магазине рекомендуется выбирать тот пенопласт, который обладает наименьшей степенью горючести из всех представленных. Можно дополнительно проконсультироваться с продавцом.

Чтобы предотвратить появление плесени и грибка, на стенах требуется сдвинуть точку выпадения конденсата от поверхности соединения стены и утеплителя. Материал для теплоизоляции крепят на стену изнутри своими руками без каких-либо зазоров. Таким способом можно избежать проблемы с выпадением конденсата.

Самая важная задача при использовании пенополистирола в качестве теплоизолятора — обеспечение необходимого воздухообмена. При недостаточной вентиляции помещений дома нарушается микроклимат. Возможно возникновение проблем с влажностью и температурой внутреннего воздуха. Чтобы предотвратить неприятности, требуется задуматься о вентиляции еще на стадии проектирования здания.

Для предотвращения выпадения конденсата используют следующие приемы (одновременно):

• между утеплением стены и внутренней отделкой предусматривают небольшой вентиляционный зазор;
• поверх утеплителя крепят пароизоляцию;
• выполняют мероприятия по устройству принудительной системы вентиляции воздуха.

Если учесть все особенности пенопласта как строительного материала, применять его для стены дома можно без опасений. Устройство теплоизоляции своими руками требует внимания к каждой мелочи и соблюдения технологии выполнения работ.

Важно! Мы настоятельно рекомендуем устраивать зазор между пароизоляцией и отделочным слоем. Потому что только этот – и никакой другой – способ на 100% позволит избежать образования конденсата и неизбежного повторного ремонта.

Технология изоляции стены

Перед началом выполнения работ пенополистиролом внутри своими руками потребуется провести комплекс подготовительных мероприятий. Чтобы теплоизолятор прилегал к стене ровно, потребуется выполнить подготовку вертикальной поверхности. Она осуществляется в следующем порядке:

1. удаление отделочного слоя, если он есть;
2. очистка от грязи, пыли жира и других загрязнений;
3. выравнивание основания с применением шпаклевки;
4. проверка ровности строительным уровнем;
5. обработка стены грунтовочным составом, обладающим антисептическим действием (так можно защитить материалы от разрушительного действия грибка и плесени).

Толщину листов пенопласта принимают в зависимости от климатического района. Для того, чтобы найти точное значение потребуется выполнить теплотехнический расчет. Можно воспользоваться специальной программой «Теремок», которая выполняет все действия самостоятельно. Для начала работ потребуется лишь знать толщину стены и ее состав. Теплопроводность различных материалов можно легко найти в сети.

При необходимости повысить защиту от холода часто без расчета принимают толщину пенополистирола 20—50 мм. Перед закреплением листов на основание наносится специальный клей или мастика для пенопласта. Важно, чтобы клеящий раствор не содержал веществ, которые могут разрушать используемый материал. К таким веществам относится, например, ацетон и другие растворители. При покупке клея требуется уточнить у продавца, можно ли его применять для закрепления пенополистирола.

Листы теплоизолятора крепятся на стену с перевязкой. Можно смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего на пол ширины листа. Стыки при этом располагаются в шахматном порядке.

Клею дают высохнуть примерно 3 дня, после чего выполняют дополнительное закрепление дюбелями-грибками.

После закрепления требуется заделать стыки между листами. Для этого можно использовать монтажную пену. Излишки материала после застывания срезаются ножом, стыки затираются специальной теркой.

Перед началом отделочных работ после завершения действий с пенопластом требуется выполнить ряд мероприятий. Они проводятся в следующем порядке:

1. нанесение клея или армирующей сетки для укрепления основания под отделку;
2. выравнивание поверхности с помощью наждачной бумаги;
3. грунтование;
4. монтаж пароизоляционного слоя;
5. обеспечение воздушного зазора между пароизоляцией и отделкой (для этого можно использовать каркас из деревянных реек).

В качестве пароизоляционного материала при выполнении работ своими руками рекомендуется выбирать пленки. Они стоят дешевле, а их главный недостаток (создание парникового эффекта) не так важен при использовании теплоизоляции с низкой паропроницаемостью. Все равно есть необходимость принимать дополнительные меры по вентиляции помещений.

domzastroika.ru

Можно ли утеплять дом пенопластом изнутри? Как утеплить?

Пенопласт – это один из наиболее подходящих материалов, с помощью которого можно выполнить утепление деревянного дома как изнутри, так и снаружи.

Полученная обшивка обеспечит высокий уровень утепления, к тому же ее при необходимости можно будет изнутри обшить гипсокартоном.

Дом утепленный полиуретаном

Представленный материал недорог, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, а обшить им снаружи и изнутри стену можно в кратчайшие сроки. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Хабаровске.

1 Особенности пенопласта, как материала для утепления

Пенопласт представлен в виде газонаполненного пластмасса, окрашенного в белый цвет, который обладает малым весом и невысокими плотностными показателями.

Перед тем, как утеплить жилище пенопластом и покрыть стену деревянного дома снаружи или изнутри гипсокартоном, следует ознакомиться с основными характеристиками пенопласта.

Отделка стен этим материалом позволит стенам обрести хорошие звукоизоляционные характеристики. После этого стену можно обшить гипсокартоном.

Если правильно обшить стену деревянного дома пенопластом снаружи, а лучше пенопластом изнутри, то утепление будет довольно эффективным и надежным.

Кроме того отзывы о представленном материале для утепления в большинстве своем положительные.

Пенопласт – это практически влагонепроницаемый материал, потому обшивка, утепление и отделка с его применением изнутри или снаружи деревянного строения должна проводиться правильно.

В противном случае при утеплении стен изнутри (и последующей обшивкой гипсокартоном) в помещении может скапливаться конденсат, что приведет к повышению уровня влажности.

Иновационный утеплитель — панели Барлайт

В такой ситуации лучше заранее подумать о том, какая гидроизоляция может быть использована. К примеру, правильно будет обшить стену снаружи гипсокартоном.

Пенопласт (даже жидкий пенопласт) может иметь достаточно большую толщину, потому, даже если отделка деревянного дома с его участием производится правильно, можно без труда заметить, как уменьшается внутренняя площадь комнаты.

Тем не менее, отзывы пользователей о данном утеплителе, в основной своей массе хорошие. При утеплении эти материалом лучше всего в первую очередь позаботится о формировании паробарьера, который может быть установлен снаружи.

Также правильно будет соблюдать при монтаже требования противопожарной безопасности. Лучше всего использовать пенопласт средней толщины, утепление и отделка деревянного дома займут минимальное количество времени.
к меню ↑

1.1 Преимущества и недостатки

Лучше всего производить утепление деревянного дома снаружи. Однако в ряде случаев осуществить утепление таким способом невозможно.

Отделка утепленной поверхности снаружи также бывает недопустима. Хорошие отзывы свидетельствуют о том, что утепление внутренних стен квартир при помощи пенопласта начинает все больше пользоваться популярностью среди владельцев городских квартир.

Напыление полиуретановой теплоизоляции

Проведение монтажных работ с применением такого утеплителя можно инициировать в любое время года.

Для этого не нужны будут специальные инструменты и строительные подмостки. Если нужно, то утеплить пенопластом жилые комнаты можно будет выборочно.

Этот материал на утепление каркасного дома пенопластом ценен тем, что имея форму плит, он проявляет большую компактность, потому для теплоизоляции стен можно использовать довольно тонкие его слои.

Как правило, его толщина не превышает 30 мм. В большинстве случаев актуально применение еще более тонких плит с параметром толщины в 10-20 мм. Представленный материал отличается:

• Высокими термоизоляционными показателями;
• Устойчивостью к появлению плесени;
• Никой стоимостью;
• Продолжительным эксплуатационным сроком;
• Отличными звукоизоляционными качествами как у молдингов из пенопласта.

Пенопласт отличается высокой легкостью при обработке, разрезать его можно с помощью обычной ножовки или электролобзика.

Стоит отметить, что пенопласт обладает ограниченной степенью механической прочности. Поэтому после окончания монтажных работ нужно позаботиться о дополнительной защите от случайных механических повреждений.

Напыляемый полиуретановый утеплитель

Этот утеплитель практически не способен пропускать через себя воздух. Он с легкостью подвергается деструкции под интенсивным воздействием нитрокраски или любого другого лакокрасочного покрытия.
к меню ↑

1.2 Стоит ли утеплять дом пенопластом изнутри?

Утепление стен любым материалом изнутри не рекомендуется некоторыми специалистами. Утепление при помощи пенопласта также в некоторых ситуациях крайне нежелательно. Дело в том, что вспененный полистирол обладает рядом недостатков.

Он горюч и при его горении в воздух происходит выделение ядовитых веществ, которые представляют собой опасность для жизни и здоровья человека.

Некоторые жильцы, при утеплении внутренней поверхности стен пенопластом, стали наблюдать на них появление конденсата.

Кроме того, если Вы все-таки решились на утепление стен таким материалом, то нужно будет позаботиться о том, чтобы был создан специальный слой пароизоляции.

При утеплении этим материалом на утепление мансарды пенопластом внутренние размеры помещения значительно сокращаются. Однако все эти последствия можно устранить на начальных этапах их возникновения, а потому можно предположить, что пенопласт является вполне подходящим материалом для того, чтобы с его помощью произвести внутреннее утепление.

Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR (ПОЛИНОР)

Для того чтобы предупредить случайное возгорание нужно внимательно соблюдать все требования пожарной безопасности во внутренних помещениях.

Рекомендуется производить закупку пенополистирола, обладающего низкой степенью горючести. Этот признак разделяет представленные материалы на несколько групп.

Группа горючести практически всегда указывается на этикетке изделия, кроме того проверить ее можно самостоятельно.

Для этого нужно лишь поджечь кусочек пенопласта, и если он будет интенсивно гореть и капать, значит, уровень его горючести будет достаточно высоким. Если он затухнет на сквозняке или ветру, то степень горючести будет более низкой.

При возникновении конденсата стены становятся сырыми, и, с большой долей вероятности, может появиться плесневый грибок.

Для того чтобы избежать этого нужно выявить расположение точки росы. Как правило, это тот участок где холод сталкивается с теплом, следовательно, там и образуется конденсат.

Нужно следить за тем, чтобы точка росы не возникала в пространстве между утеплителем и стеной. Во избежание этого монтаж утеплителя производится вплотную к стене, при этом не должно возникать промежутков или зазоров.

Если будет применяться пароизолятор, нужно будет заняться обеспечением вентиляции внутри помещения. Она должна быть принудительного типа.

Пароизоляционные материалы

В таком случае между прослойкой пароизоляционного материала и утеплителем нужно сформировать промежуток, представленный в виде вентиляционного зазора.

В таком случае в квартире не будет наблюдаться повышенная влажность воздуха. В большинстве случаев при утеплении стен при помощи пенопласта используют материал, толщина слоя которого в среднем составляет 2 сантиметра.

Тогда площадь внутреннего помещения сократится незначительно. Из этого следует, что утепление дома при помощи пенопласта вполне осуществимо.

Стоимость представленного материала достаточно приемлема, малый вес изделия способствует легкости монтажных работ. Произвести утепление стен этим материалом под силу практически любому.
к меню ↑

2 Отзывы

Как уже упоминалось выше, отзывы о представленном утеплителе в основной массе положительные.

Антон, 43 года, Воронеж:

Перед наступлением зимы я решил утеплить пенопластом балкон, так как квартира у меня угловая и находится с ветреной стороны. Использовал стандартные плиты и все монтажные работы выполнял сам. Теперь квартира надежно утеплена. Материал отличный всем его теперь советую. Мне рекомендовали купить пенопласт в Орле.

Владимир, 36 лет, Хабаровск:

Я уже довольно давно занимаюсь продажей стройматериалов и утеплителя. Пенопласт всегда очень быстро продается, и многие покупатели просят привезти еще. Отличный утеплитель.

Плиты из полиуретанов

Александр, 55 лет, Уфа:

Живу в частном доме уже много лет, но вот моя отопительная система начала работать с перебоями. Денег на ее ремонт и замену у меня не нашлось, но я решил утеплить стены при помощи пенопласта. Теперь температура в доме зимой стала держаться на высокой отметке. Очень доволен этим утеплителем.

к меню ↑

2.1 Как обшить стены пенопластом?

Несмотря на то, что такие строительные работы не отличаются высоким уровнем сложности, они связанны с рядом своих тонкостей.

В любом случае, как и любой из применяемых методов теплоизоляции, этот также должен начинаться с этапа обработки и подготовки внутренней поверхности стен.

Если стены дома возведены из кирпича, то их нужно в обязательном порядке подвергнуть штукатурке.

В том случае, если дом построен из бетонных блоков эти работы можно не проводить. После того, как шпаклевка полностью высохнет, стены нужно подвергнуть грунтовке.

После этого проводится финишная обработка и выравнивание посредством шпаклевки. С этой целью лучше всего использовать отвесы вертикального типа.

Таким образом, процесс подготовки стен состоит из нескольких этапов, которые последовательно сменяют друг друга.

Полиуретановая напылительная система

1. Выполняется очистка стен от старого покрытия и облицовочных материалов.
2. В стене выискиваются дефекты поверхности (сколы, выемки, трещины).
3. Дефекты устраняются с применением штукатурки или шпаклевки.
4. Производится завершающее выравнивание.

Трещины с особо крупными размерами можно заделать при помощи монтажной пены. После того, как поверхность стен станет достаточно ровной, их нужно будет еще раз подвергнуть дополнительной грунтовке.
к меню ↑

2.2 Как монтировать утеплитель?

Для того чтобы осуществить монтаж пенопласта понадобится некоторое количество зонтичных дюбелей, снабженных шляпками в форме парашютов.

Для того чтобы начать монтаж пенопласта, имеющего форму плит, понадобится мастика, которая представлена в виде специального клея.

Он должен наноситься по углам плиты в небольших количествах или же равномерным слоем накладываться на все края.

В большинстве случаев один слой утеплителя способен с высокой степенью надежности защитить дом от холодов.

Иногда при монтаже клей дополняется специальными креплениями механического типа. С этой целью и используются зонтичные дюбеля, снабженные широкой шляпкой. Их нужно использовать через несколько дней после того, как пенопласт будет приклеен к стенке.

Полиуретановые листы

То есть клеевой состав должен высохнуть при этом полностью. Важно помнить о том, что укладка плит из пенопласта должна проводиться снизу вверх.

При этом каждый отдельно взятый лист должен с максимальной степенью плотности прилегать к соседнему.

Плиты нужно выкладывать с ориентировкой на шахматный порядок. После того, как обшивка стен пенопластом подойдет к своему завершению нужно будет заняться обработкой швов. В те стыки, которые будут глубокими, с помощью клея нужно поместить дополнительные полоски теплоизоляционного материала.

Маленькие и незаметные щели можно заделать пи содействии обычной монтажной пены. Она отлично сочетается с пенопластом.

Остатки пены можно аккуратно срезать строительным ножом и подвергнуть затереть мелкой наждачной бумагой. В качестве гидроизоляционного материала может выступать самая обычная пленка, выполненная с применением полиэтилена.

Для того чтобы усилить внутреннюю конструкцию стен и повысить степень их надежности можно выполнить их армирование. Для этого на утепленную поверхность нужно установить сетку, изготовленную из стекловолокна.
к меню ↑

2.3 Как утеплить пенопластом стену дома изнутри? (видео)

uteplimvse.ru

Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками

Подробная инструкция по утеплению стен изнутри пенополистиролом

Недостаточная толщина или неудачный выбор материала стен зачастую приводят к нежелательным последствиям — стены холодные, на них конденсируется влага, расходы на отопление становятся слишком большими.

Решение вопроса — утепление стен.

Мероприятие не слишком сложное, но требующее понимания смысла действий, иначе можно добиться абсолютно обратного эффекта.

Тем более, что выбор наиболее верного способа иногда невозможен, а как-то выходить из положения надо. Попробуем разобраться.

Внутренняя и внешняя теплоизоляция — что лучше?

На практике используется внутренний и внешний (наружный) методы утепления стен. Если рассмотреть оба способа с физической точки зрения, то можно получить удивительный вывод: только наружный способ можно по праву называть утеплением.

Существуют несколько вариантов утеплителей:

Температура внутренней поверхности стены повышается, исключая возможность конденсирования влаги, а точка росы — область с температурой, которая вызывает конденсацию — выносится наружу, за пределы стены. Таким образом, решаются все проблемы с удержанием тепла и намоканием материала стен.

Утепление изнутри действует обратным образом. Слой утеплителя отсекает стену от контактов с теплым воздухом помещения. Она становится еще холоднее, наружная температура практически не встречает сопротивления и остужает стену.

При этом, водяной пар, присутствующий во внутреннем воздухе, под действием парциального давления понемногу проходит через слой утеплителя. Встречаясь с холодным материалом стены, он тут же конденсируется, отчего стена промокает, что грозит последующим промерзанием и разрушением.

Различия в способах утепления

Таким образом, утепление изнутри — это, скорее, отсечка стены от контакта с теплым воздухом. Метод коварен тем, что ощущения говорят о том, что в доме стало теплее — стена на ощупь не холодная, наличие влаги между утеплителем и стеной нельзя увидеть, а заметным оно становится далеко не сразу.

Может показаться, что вопрос решен. При этом, выход пара сквозь материал стены не прекратился, просто он не заметен. Тем не менее, использование этого способа встречается довольно часто, так как работа возможна в любое время года и все можно сделать своими руками.

Если утепление снаружи невозможно, то следует выбирать наиболее непроницаемый для пара утеплитель, каким является пенополистирол (ППС). Он в какой-то мере снимает проблему наличия пара, создавая преграду для контакта стены и проникающих частиц.

Достоинства и недостатки пенополистирола

Технические характеристики пенополистирола говорят о максимальной пригодности материала к внутреннему утеплению:

• Малый вес. Материал на 98% состоит из газа.
• Паронепроницаемость. Полистирол — отличный пароизолятор, а экструзионный пенополистирол — ЭППС — практически полностью исключает проникновение водного пара сквозь свою толщу.
• Низкая теплопроводность. Наличие воздушных пузырьков обеспечивает высокое теплоудержание.
• Отсутствие реакции на воздействие влаги.
• Прочность, легко режется, выпускается в удобной для работы форме — плитах.
• В пожарном отношении материал нейтрален, он горит лишь при наличии инициирующего пламени, сам он источником пожара быть не может.
• Низкая цена (для ЭППС этот пункт не совсем корректен, но качества материала того стоят).

Имеются и недостатки:

• При достаточно высокой прочности, ППС хрупок и ломается или крошится при деформирующих нагрузках.
• Не выдерживает контактов с растворителями типа бензина или ацетона.
• При нагревании выше 60 градусов ППС может выделять фенолы.
• Боится огня, потому не рекомендуется для установки внутри помещений.

Сравнение материалов теплоизоляции

Последний пункт довольно весом, так как утепление наружных стен производится вокруг радиаторов отопления, которые могут значительно нагревать участки утеплителя, находящиеся в непосредственной близости. Еще одним недостатком ППС считается его паронепроницаемость, но в рассматриваемом случае это — как раз преимущество.

Пирог стены при использовании пенополистирола

Внутреннее утепление при помощи ППС не требует создания сложной многослойной системы. Дело в том, что с физической точки зрения любой дополнительный слой будет лишь помехой, создающей препятствие для движения пара, или же он будет просто бесполезен.

Обычный состав пирога выглядит таким образом:

• Материал стены.
• Выравнивающий слой штукатурки. (необязательно).
• Слой утеплителя — в нашем случае ППС или ЭППС.
• Слой парозащитной пленки (необязательно).

Стеновой пирог

Выравнивающий слой нужен при наличии существенных изъянов на внутренней стороне стены — вмятинах, выбоинах или кривизне поверхности. Норма — 1 см на 1 м поверхности, все, что превышает это соотношение подлежит оштукатуриванию. Кроме того, слой штукатурки увеличивает толщину стены и, как следствие, в какой-то мере повышает ее теплосопротивляемость.

Парозащитная пленка — дополнительная мера, при использовании материалов с высокой паропроницаемостью она обязательна. Но, поскольку ППС сам по себе пароизолятор, а ЭППС вовсе не пропускает пар, то наличие пленки будет лишь дополнительной страховкой.

Это способствует выводу пара, прошедшего сквозь утеплитель и потерявшего значительную часть энергии парциального давления, сквозь материал стены.

Нужна ли гидро- и пароизоляция?

Наличие гидроизоляции в стеновом пироге с использованием ППС не требуется. Пароизоляция присутствует в виде самого утеплителя, который сам по себе является отличным изолятором, хотя в исключительных случаях, когда в помещении высокое содержание водных паров, поверх слоя ППС укладывают слой пароизолятора.

При этом, одновременно с укладкой пароизолятора или утеплителя необходимо позаботиться о качественной вентиляции, чтобы организовать замену внутреннего воздуха и вывод пара наружу. Тогда в доме станет гораздо комфортнее, кроме того, уменьшится проход паров сквозь материал пирога.

Подготовка стены и монтаж обрешетки

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность кирпичной (или другой) стены. Надо убрать старую краску, отслоившуюся штукатурку, очистить от масляных пятен или прочих загрязнений. Затем следует оценить качество поверхности и, при необходимости, нанести выравнивающий слой штукатурки. После ее отверждения можно приступать к установке обрешетки.

Расположение брусков обрешетки перпендикулярно будущим полосам обшивки — для вертикально расположенных стеновых панелей (например) обрешетку располагают горизонтально и наоборот. Шаг брусков соответствует размеру плит утеплителя, чтобы избежать непроизводительных потерь материала.

Толщина брусков должна соответствовать толщине ППС или быть несколько больше. Бруски рекомендуется покрыть антисептиком для защиты от плесени или грибка.

Установка деревянной обрешетки

Процесс утепления стен пенополистиролом изнутри

Рассмотрим порядок действий по установке теплоизоляции из пенополистирола своими руками:

1. Демонтаж откосов и подоконника оконного блока, снятие плинтусов и прочих элементов, препятствующих установке утеплителя.
2. Тщательная очистка стены от старой краски (особенно масляной), обоев, обшивки или иных отделочных материалов.
3. Осмотр стены, оценка качества поверхности.
4. Нанесение выравнивающего слоя штукатурки, выдержка до момента засыхания.
5. Установка брусков обрешетки (если необходимо),
6. Подготовка ППС — нарезка необходимых кусков по размерам.
7. Подготовка клеящего состава (если используется сухая смесь) или специального клея в баллонах.
8. Установка утеплителя. Работа ведется снизу вверх, клей наносится на заднюю поверхность ППС по всей площади (если применяется спецклей — по периметру и несколько полос в центре). Рекомендуется дополнительно крепить листы утеплителя дюбелями с широкой шляпкой.
9. Стыки ППС промазываются клеем или заполняются монтажной пеной, которая после кристаллизации аккуратно подрезается.
10. После окончания установки ППС монтируется парозащита (если надо).
11. Установка стеновых панелей или нанесение слоя отделочной штукатурки.
12. Установка новых откосов и подоконника, монтаж плинтусов.

Крепление дюбелями

Приклеивание плит пенополистирола

Промазываем стыки минтажной пеной

В каждом конкретном случае могут быть добавлены какие-то специфические действия, вызванные необходимостью или обстоятельствами.

В качестве вывода следует отметить, что внутреннее утепление — мера скорее вынужденная, обусловленная невозможностью более эффективного решения вопроса.

При этом, выбор ППС в качестве утеплителя наиболее удачен, этот материал обеспечивает наиболее надежную отсечку от пара и предохраняет стену от намокания и разрушения, одновременно позволяя удерживать тепло внутри дома.

Но в тоже время не стоит забывать, что полистирол пожароопасен и не рекомендуется к установке внутри помещений из соображений безопасности. 

-инструкция по утеплению стен полистиролом:

2017-04-05

Дачный эксперт

Источник: //expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/iznutri-penopolistirolom.html

Утепление пенопластом внутри помещения

Самым эффективным вариантом утепления дома является наружная облицовка фасада и стен эффективной теплоизоляцией, например, пенополистиролом или пенополиэтиленом.

Но нередко обстоятельства и условия не позволяют использовать указанный прием, поэтому приходится выполнять утепление пенопластом внутри помещения.

И хотя в этом случае возникает ряд проблем, таких как уменьшение полезного пространства внутри жилого помещения, утепленное даже таким способом жилье все же лучше, чем холодная бетонная коробка.

Можно ли утеплять пенопластом жилые помещения

Прежде чем определиться с методикой, как утеплить стены, большинство людей долго колеблются, и часто задают вопрос, является ли безопасным утепление стен пенопластом изнутри здания. Тем более что на слуху у многих множественные случаи пожаров, когда утеплитель стал причиной гибели и тяжелейших отравлений людей токсичными продуктами горения.

Использовать пенопласт для утепления стен можно, особенно, если речь идет о помещении с бетонными стенами, расположенными в подвальных и цокольных этажах. Эффективность использования пенопласта в качестве теплоизолятора изнутри будет не ниже, чем, если облицевать внешние стены здания. Мало того, в подобном способе есть свои преимущества:

• Срок службы пенопласта увеличивается на 15-20%, плиты менее подвержены разрушительным перепадам температур и солнечному ультрафиолету;
• Значительно улучшается шумовая и звуковая изоляция, так как большая часть уличного шума проникает не только через стены и окна, а также через все элементы строительных конструкций;
• Затраты на то, чтобы утеплить стены пенопластом изнутри, будут меньше на 10-15% из-за меньшей площади.

Важно! Главный вопрос заключается не в том, можно или нельзя использовать пенополимер, а в том, как утеплить стену пенопластом внутри помещения, сделав его безопасным для людей.

Сегодня в качестве реальной альтернативы пенопласту может использоваться только экструдированный пенополистирол, который, по сути, мало чем отличается от своего собрата в плане пожарной безопасности и токсичности. Варианты обустройства утепления внутри дома матами из минерального волокна не допускаются из-за высокого содержания фенольных смол и ароматических соединений.

Как сделать утепление стен листами пенопласта наиболее безопасным

Если поинтересоваться методиками и схемами утепления стен в развитых странах, то можно увидеть, что пенопласт и пенополистирол широко применяются для теплоизоляции как снаружи, так и внутри здания. Безопасность использования пенопласта в качестве эффективного средства утепления достигается тремя условиями:

1. Уложенное на внутренние стены утепление из пенопласта обязательно закрывается отделкой из негорючих материалов, таких как минеральные штукатурки и гипсокартонные листы;
2. Электрическая проводка внутри помещения укладывается в безопасные стальные шланги с волоконной набивкой;
3. Для утепления поверхности стен используются листы пенопласта высокого качества, прошедшие сертификацию и проверку на остаточное содержание токсичных веществ.

Кроме того, большинство помещений, как с утеплением из пенопласта, так и без него, оборудованы датчиками, реагирующими на продукты горения и разложения полимеров, поэтому риск образования токсических и ядовитых газов практически сведен к нулю. Тем более, по статистике пожаров воспламенение системы утепления из пенопласта происходило в тех случаях, когда монтаж утеплителя выполнялся с грубейшими нарушениями правил и технологии.

Технология утепления стен пенопластом

Перед тем как приступить к обустройству утепления изнутри помещения, стоит обратить внимание на последовательность выполнения работ. Первоначально нужно подготовить поверхность стен, которые будут подвергаться утеплению.

Последовательно выкладываем и крепим на стеновой поверхности плиты пенопласта с обязательной перевязкой межплитных швов. Закрываем пенопластовое утепление песчано-цементной или гипсовой штукатуркой.

Выполняем чистовую декоративную отделку, зачастую это декоративная штукатурка или обои.

Подготовка стены к монтажу утепления

Стены под наклейку пенопластовых листов необходимо подготовить самым тщательным образом.

Пенопласт по своим характеристикам обладает невысокой адгезией, поэтому приклеить материал так, чтобы утепление продержалось на стенах несколько десятков лет, достаточно сложно.

Первоначально нужно удалить все дефекты, «шишки» и «горбушки» сошлифовать или срезать пилой, впадины и следы от пробок, гвоздей, дюбелей заделать цементным раствором и зачистить.

Слои краски и старых обоев, остатки клея – все должно быть удалено до чистого бетона или кирпича. Чем ровнее плоскость стен, тем плотнее пристанет слой утеплителя, меньше расход клея, проще и дешевле дальнейшая декоративная отделка.

Вторым этапом потребуется прогрунтовать стены специализированным противогрибковым составом и адгезионной грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это нужно в обязательном порядке, иначе запах болотной воды может испортить всю работу. Кроме того, необходимо снять декоративную отделку и плинтуса.

Укладка плит пенопласта на стены

Технология укладки пенопластовых плит утепления мало чем отличается от облицовки фасадов или внешних стен здания. Монтаж плит пенопласта начинается с нижних рядов. Первый ряд наиболее сложный, на место плинтуса необходимо установить и точно выровнять по горизонту металлический перфорированный уголок или профиль, по которому можно выровнять горизонт первого ряда.

Чтобы уложить лист утепления, нанесите на обратную сторону клей по периметру и сделайте несколько мазков в центральной части, толщина клеевого слоя должна быть не более 3-4 мм. Далее нужно приложить плиту к спланированному месту и равномерно несильно прижать от центра к периметру. Клеевая масса не должна попадать на стыки пенопласта.

Монтаж утепления можно выполнять в сухую и теплую погоду, это обеспечит хорошее высыхание клеевой массы. Через 2-3 дня уложенный пенопласт необходимо зафиксировать дюбелями с широкой шляпкой, их еще называют зонтиками или грибами, порядок установки достаточно подробно приведен на видео:

Для этого ударной дрелью сверлится отверстие, загоняется зонтик, и после плотного осаживания забивается центральный металлический штифт. Так как высота утепления невелика, на каждую плиту будет достаточно по паре таких креплений. Только после этого можно задуть стыки монтажной пеной.

После обрезки затвердевшей пены поверхность утепления рекомендуется закрыть пароизоляционной мембраной так, чтобы пар из помещения не проникал в толщу утепления.

Пенопласт не является гидроизолирующим материалом, а значит, какая-то часть водяных паров будет проникать во внутренние полости между слоем утепления и бетонной стеной. В результате создаются идеальные условия для замокания стен.

Для кирпичной неоштукатуренной стены мембрану можно не ставить.

Отделка пенопластового утеплителя

Обязательным элементом программы по утеплению стен помещений должна быть заделка поверхности пенопласта слоем цементно-песчаной штукатурки. Нельзя ограничиваться нанесением шпаклевки или тонкой корочки гипсового состава. Минимальная толщина должна быть около 5-10 мм. Если предполагается более толстый слой, то количество дюбелей – зонтиков необходимо увеличить вдвое.

Пенопласт представляет собой массу, на 97-98% состоящую из воздуха, который имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому любую штукатурку поверх пенопластовых листов необходимо армировать малярной стекловолоконной сеткой. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывают грунтовкой для гладких пластиковых поверхностей, далее укладывают сетку и затирают поверхность слоем штукатурной массы.

После 20-30 минут финишный слой выравнивают под покраску или наклейку обоев.

Заключение

Кроме описанного способа утепления стен пенопластом, нередко используют схему отделки пенопластовыми листами с продухами. Чаще всего такая схема используется для деревянных тонкостенных бетонных и металлических конструкций. Суть способа заключается в укладке на стену вертикальных деревянных реек, сечением 20х10 мм, с шагом 50-75 см.

Плиты пенопласта наклеиваются непосредственно на рейки и дополнительно крепятся зонтиками к пробкам, установленным с внешней стороны. В нижней части пенопластовой стены выполняются окна продухов, а в верхней оголовки реек зашиваются полоской из гипсокартона.

Чтобы удалять конденсат из-под утепления, в каждой стене потребуется пробить дополнительное вентиляционное отверстие.

Источник: //bouw.ru/article/uteplenie-penoplastom-vnutri-pomeshteniya

Монтаж пенополистирола своими руками: детальная инструкция. Как самому провести установку наружного утепления | Строительный портал

Вопрос о том, утеплять ли свое жилье зачастую становится актуальным перед холодами. В наши дни экономия стала очень  популярной, то ли это вызвано экономическими факторами, то ли люди просто хотят где-то сэкономить, оставив себе на отдых лишнюю копейку, но факт остается фактом.

Правда не только ради экономии сейчас проводится установка наружного утепления. Эта необходимость часто вызвана техническими характеристиками жилья, где, к примеру, очень тонкие стены — положенные в один кирпич, или сильная продуваемость, когда даже металопластиковые окна не спасают.

Как не крути, утепление всегда будет на пользу.

Пенополистирол для наружной облицовки

Каждый хозяин, прежде чем взяться за работу по утеплению дома, разузнает какие материалы применяются для этого дела, какие преимущества имеют и примет решение об использовании одного из них.

Итак, следующие материалы наиболее широко используются для наружной облицовки:

1. Пенополистирол — наполненные газом гранулы стирола, растворимые в полимерной массе (по-простому «пенопласт»).

2. Минеральная вата — образуется после распыления расплавленного стекла, путем переплетения таких волокон.

3. Пенополиуретан — газонаполненная пластамасса, полученная путем вспенивания и затвердения (по-простому — «поролон»).

4. Базальтовые плиты — волокна из расплавленных горных пород, плиты образуются с помощью синтетического связующего.

5. Целлюлозные утеплители — на основе бумаги, рыхлый и волокнистый материал.

На сегодняшний день наиболее распространенным в наружном утеплении является именно пенополистирол. Его используют как профессионалы так и самостоятельные умельцы. Если для профи понятно, почему именно этот материал стоит брать для работ, то  человеку, решившему самостоятельно произвести работы еще нужно ознакомиться с его преимуществами.

Утепление стен пенопластом своими руками начинается именно из исследования материала, который будет применяться. Пенополистирол, а иначе «пенопласт» имеет ряд особенностей, отличающих его от указанных выше материалов — «утеплителей»:

• стоимость — очень «экономный» утеплитель, что дает ему право быть на первом месте среди утеплителей, ведь желающих сэкономить большая масса;
• легок при нарезке и монтаже — такое преимущество так же дает право на перворядовую покупку среди других материалов, ведь облицовка стен пенопластом своими руками, без помощи профи будет гораздо проще, если материал, с которым работаешь — легкий в применении;
• надежный и долговечный — то, что важно для любого стройматериала, ведь ремонт хочется производить как можно реже, не тратить интересные жизненные моменты на стройку.

Утепление стен пенополистиролом своими руками: подготовка поверхности

Чтобы все работы были выполнены успешно, нужно начинать их с умом. Ознакомление с материалом, который будет выступать основным при монтаже уже произведено, изучены его плюсы и некоторые недостатки, остается подготовить поверхность и начинать утепление.

Какой бы вариант монтажа вы не выбрали: на клей, на крепежные элементы «грибки» или с помощью каркаса, прежде нужно обязательно очистить стены от различных загрязнений, прежних потрескавшихся и частично отпавших слоев штукатурки, разных предметов, которые могут помешать крепить утеплитель. Все это счесывается, сбивается, выравнивается.

Бывают случаи, когда стена, подготавливаемая к утеплению, требует большего внимания по подготовке. Это те случаи когда ее нужно отшпаклевать в некоторых местах, где перепады превышают 2-3 см. Такие «зазоры» на стене обязательно нужно выравнивать, иначе утеплитель может быть неправильно прикреплен, соответственно — будет недостаточно хорошо выполнять свою функцию.

Важно! Шпаклевка для наружных работ бывает разных видов, при ее покупке нужно проконсультироваться с продавцом, обязательно указать о том что она будет применяться для наружных работ.

После этих манипуляций необходимо прогрунтовать поверхность стены (делать это после полного высыхания штукатурки). Особенно грунтовать необходимо, если вы шпаклевали стену, и в том случае, если в дальнейшей работе будет применятся клеевая масса. Грунтовка (необходима со свойством глубокого проникновения) обеспечит лучшее сцепление между всеми слоями при работе по утеплению.

Для более точного крепления утеплителя, дальнейшего оштукатуривания, и возможно крепления сайдинга, можно проделать целую систему маяков и отвесов. Совершаются эти манипуляции не сложно, но помогают сделать все качественно, и облегчают монтаж, так как по ним виден внешний край утеплителя.

По верхнему краю стены нужно прикрепить анкера, к ним привязать прочную нить или специальную шнур-отвес, на которую будут прикреплены грузы до пола. Важно сделать еще и нити, расположенные горизонтально, тогда выйдет сетка, с помощью которой реально сореентироваться при установке блоков утеплителя и каркаса.

Итак, подготовка стены к последующему монтажу пенопласта требует наличия следующих материалов и инструментов:

Материал/инструмент:	Применение:
шпатель	С его помощью избавляетесь от излишков старой штукатурки, применять его в дальнейшем и для шпаклевки стены
шпаклевка	Строительный материал для выравнивания стены в случае необходимости
грунтовка	Строительный материал, применяется для лучшего сцепления разных слоев при отделке стен
Валик	Инструмент строительный, используется для нанесения грунтовки
Анкер	Крепежное изделие, применяется для закрепления на нем нити для отвесов (грузов)
Шнур-отвес	Специальная монтажная и разметочная нить, с ее помощью делается разметка для дальнешего крепления утеплителя

Все материалы должны быть под рукой, чтобы быстро проделать подготовительные работы и начать непосредственно работы по утеплению. Но не стоит забывать, что подготовка поверхности — один из важнейших этапов, к которому не стоит относится халатно.

Как утеплить стены пенопластом своими руками: пошаговая инструкция по креплению утеплителя

Как уже оговаривалось, крепление пенополистирола может происходить различными способами: на специальный клей, на «грибки» или с помощью каркаса. Мы рассмотрим тот вариант, который является наиболее разумным и достойным внимания.

Крепление с помощью клея, но также с применением второго способа, крепления «грибками», проверенно профессионалами и множеством лет использования такой технологии.

Каждый хозяин сможет произвести такой монтаж без особых затрат, ведь двойная перестраховка будет стоить лишь пару упаковок крепежного материала в виде «грибков», а они недорогостоящие, в особенности в сравнении с масштабами всего утепления жилища.

Когда совершается покупка пенопласта, нужно учитывать особенности вашего жилища и покупать материал правильной толщины. Ведь когда совершается наружное утепление пенопластом своими руками, этот момент является наиболее частой ошибкой, которая влечет за собой неэффективность работ, или же последствия в виде грибка и сбора влаги в помещении.

По практике известно, что требуемая толщина листа для частного дома должна быть не менее 50 мм, тогда утепление будет действительно эффективным. Еще лучшим решением будет монтаж двух листов по 50 мм внахлест, что в совокупности даст 100 мм. Такой монтаж будет идеальным как по толщине так и по теплоизоляции, ведь таким способом устранятся все мосты холода в местах стыков.

В работе потребуется не только пенопласт определенной толщины, но и другие строительные материалы: стартовый профиль, строительный клей, дюбели называемые «грибки» ( их длина варьируется в зависимости от толщины пенопласта и вида стены, от 90 до 120 мм),  металлический перфорированный профиль уголок, сетка наружная, металлический профиль с сеткой для откосов, штукатурка, краска или сайдинг, в зависимости от решения о финальной отделке фасада.

1. Первое, что необходимо, это установить перфорированный металлический профиль внизу по периметру стены,  который в дальнейшем послужит своеобразной «полочкой» для того, чтобы ровно выставить первый слой листов пенополистирола. Ширина уголка должна соответствовать ширине листа пенопласта.

2. После крепления перфорированного уголка, нужно развести специальный клей с водой в соответствии с инструкцией.

Существует и более современный и простой в применении клей в виде пены, он идет в баллонах как и монтажный, наносится уже готовым.

Клей должен быть куплен заранее, и быть специально предназначенным для таких работ. Первый вариант, разводимый с водой, встречается в практике чаще и стоит в разы дешевле.

3. Третьим этапом есть нанесение клея. Делать это нужно с большой осторожностью, прежде уложив блок пенопласта на ровную поверхность, чтобы не один край такого не был  на весу, иначе под тяжестью клею материал может отломаться, ведь пенопласт воздушный строительный материал, и очень хрупкий.

Наносить клей также необходимо правильно: не полосами или кляксами, а на всю поверхность стыковки со стеной. Конечно не обязательно «замазывать» весь блок, а сделать это с помощью зубчатого шпателя, волнообразными движениями.

Если стена не идеально ровная, тогда применяют метод нанесения клея по краям и кляксами по остальному периметру.

4. Как класть пенопласт на стену — казалось бы в чем вопрос, но спешить с этим не нужно, ведь хрупкий материал находится с большим грузом — клеем на поверхности, потому его важно даже просто правильно взять в руки, лучше, если это будут делать два человека.

Для монтажа пенопласта выберите самую дальнюю стену, чтоб «потренироваться в креплении, и начинайте с нижнего угла. В помощь будет выступать проделанная при подготовке поверхности разметка нитями.

Последующие ряды укладывают со смещением  (по типу укладки кафеля, кирпичей).

5. После используется дополнительное крепление с помощью «грибков». Их количество на каждом блоке пенопласта равняется пять  — четыре в каждом углу и посредине. Это один из вариантов, некоторые строители монтируют иначе, фиксируя «грибки» по краям листа».

При установке дюбелей, они не должны выступать, а наоборот углубиться в лист пенопласта. Позже места стыков и место крепления дюбелей заделывают клеем с помощью шпателя.

6.

Наружное утепление пенопластом своими руками требует внимательного подхода ко всем нюансам, поэтому следующим этапом идет обрезка выступающих частей листов пенопласта по углам, шлифовка поверхности листов специальной теркой. В том случае, когда с момента крепления пенопласта прошло более полумесяца, шлифовкой придется стирать верхний слой пенопласта по всему периметру, поскольку он поврежден погодными воздействиями.

7. Углы дома из пенопласта своими руками нужно обеспечить противоударным перфорированным уголком с сеткой. Тем более что идеально обрезать пенопласт не получится на стыке, а с помощью уголка удастся вывести красивый угол.

Крепить уголок необходимо с помощью того же клея что и листы пенопласта. Желательно проконтролировать с помощью уровня насколько ровно получилось приклеить такой уголок, ведь пока клей не высох — все можно откорректировать.

8. На предыдущем этапе было окончено крепление утеплителя и главная отделка. Но остается немаловажная финишная прямая. На этом этапе потребуется отрезать армированную сетку нужного размера, нанести на верхнюю часть стены клей и постепенно укладывать сетку замазывая ее клеем.

При такой манипуляции главное, чтобы сетка шла немного внахлест с последующими полосами, и не ежилась, создавая неровности, они недопустимы. Если такие уже возникли, пока клей не высох это стоит исправить с помощью шпателя или вручную, дабы не сделать еще хуже.

Далее армирующая сетка покрывается двумя слоями шпатлевки, которые наносятся после высыхания предыдущих слоев. Наносить их нужно с помощью шпателя, проводя ровными линиями не оставляя разводов.

После проведения вышеперечисленных работ, не должно остаться не единого зазора пенопласта, все участки должны быть тщательно проработаны штукатуркой. После этого каждый для себя решает, либо воспользоваться наиболее доступным вариантом по отделке фасада — это обычная покраска по штукатурке, или же прибежать к более дорогому, но безусловно шикарному по виду сайдингу.

Монтаж пенополистирола своими руками видео

Иногда лучше один  раз увидеть чем сто раз услышать, и для таких случаев предлагаем посмотреть видео по данной теме:

Источник: //strport.ru/stroitelstvo-domov/montazh-penopolistirola-svoimi-rukami-detalnaya-instruktsiya-kak-samomu-provesti-

Утепление стен изнутри пенополистиролом своими руками: видео и пошаговая инструкция

Если вы замечаете, что температура в помещении сильно зависит от погодных условий и температуры на улице, то следует обратить внимание на теплоизоляцию. Именно в этом причина огромных счетов за отопление и повышенной влажности. Разумеется, лучший вариант в таком случае — утеплить стены снаружи. Но не всегда у владельцев дома или квартиры есть возможность изменить внешний вид фасада.

Утеплять стены изнутри лучше всего до начала ремонта, так как эти манипуляции неизбежно приведут к тратам на отделку. К тому же следует тщательно подойти к выбору самого материала и подумать о гидроизоляции. Чем лучше всего утеплять стены изнутри? И как добиться максимального сохранения тепла?

Что такое пенополистирол?

Пенополистерол — это хорошо известный синтетический материал, который уже достаточно давно применяется для внутренней и внешне отделки помещений. Плиты изготавливаются методом вспенивания, а сам материал отличается жесткостью и плотностью.

При сравнительно низкой цене и длительном сроке службы, пенополистерол становится едва ли не самым лучшим кандидатом на роль утеплителя для стен. Так в чем же достоинства этого материала?

Преимущества утепления пенополистиролом изнутри

Стоит отметить несколько «плюсов» утепления стен пенополистеролом изнутри, о которых мы не упоминали ранее. Среди них:

• высокая влагостойкость;
• паропроницаемость;
• отличные теплосберегающие свойства;
• устойчивость к деформации;
• устойчивость к развитию бактерий;
• возможность проведения работ в любое время года.

Но также необходимо перечислить и «минусы»:

• горючесть материала;
• сокращение объема помещения.

Как утеплить стены изнутри пенополистиролом: пошаговая инструкция

Если вы решились на утепление стен изнутри, то будьте готовы к кропотливой работе.

Отнеситесь внимательно ко всем нюансам, одна ошибка может привести к значительному ухудшению теплоизоляции, а также к возникновению конденсата.

И хоть пенополистерол защищен от развития плесени, но штукатурка и обои могут стать местом образования грибка. Чтобы правильно утеплить стены, следуйте нашей пошаговой инструкции.

Подготовка поверхности стен

Для начала вам нужно заняться подготовкой стен. Ни в коем случае не оставляйте старые обои, краску или штукатурку. Вся существующая отделка должна быть демонтирована. Она не только может ст

xn--b1aecwobe.xn--p1ai

Утепление стен изнутри пенополистиролом пошаговая инструкция

Утепление стен изнутри пенополистиролом своими руками приобрело широкую популярность, несмотря на определенные недостатки. Производители учли отрицательные стороны данного материала, и потому, современные марки стали более чисты экологически, а вредные для человека ингредиенты запрещены к применению. Решение вопроса, как утеплить стены, в пользу пенополистирола вполне обосновано экономически и практично с эксплуатационной точки зрения. Многочисленные отзывы подтверждают высокую эффективность его в качестве теплоизоляции.

Что это за материал?

По своей сути, пенополистирол представляет собой вспененный, т.е. насыщенный газом, полистирол и относится к большой группе аналогичных полимеров, имеющих общее название пенопласт. В данном случае имеется в виду пенополистирольный пенопласт. Выделяется 2 типа такого пластика: прессованный и экструдированный пенополистирол. В практике частного строительства утепление жилого дома изнутри производится экструдированным (так называемым, беспрессованным) полимером, имеющим марку ПСБ.

Из основных положительных качеств материала можно выделить следующие характеристики:

• прекрасные теплоизоляционные свойства;
• достаточная стойкость к деформациям;
• рабочая температура в диапазоне от — 50º до + 72-78 ºС;
• водостойкость;
• малый удельный вес;
• простота обработки и монтажа.

Низкая теплопроводность позволяет уменьшить необходимую толщину утеплителя. Так установлено, что одинаковая защита обеспечивается при таких толщинах распространенных материалов: пенополистерол — 20 мм, древесина — 16-28 мм, кирпич — 36-40 мм, минеральная вата — 37-39 мм.

Что ограничивает утепление экструдированным пенополистиролом в жилых комнатах? Риски внутреннего утепления пенопластом, прежде всего, связаны с опасными для человеческого организма выделениями при нагреве его выше 80º С. Особо опасно горение материала, т.к. выделяющиеся токсичные газы способны вызвать серьезные отравления организма.

Именно поэтому, когда обустраивается свой дом или квартира, необходимо применять пенополистирол известных производителей, где содержание вредных компонентов сведено к минимуму, а также не располагать такой утеплитель возле нагревательных приборов, печей, каминов и т.д. Нельзя применять его в парилках бань и саун.

Не располагайте пенополистирол возле нагревательных приборов

К недостаткам любых пенопластов относится низкая механическая прочность на изгиб и способность крошиться при механических воздействиях, что требует соответствующих защитных покровов. Кроме того, материал непроницаем для пара, а потому следует опасаться конденсата на поверхности полимера.

Для утепления стен экструдированным пенополистиролом могут использоваться несколько разновидностей полимера: Примаплекс, Теплекс, ТеноНиколь, Батэплекс и другие. Реализуется вспененный пластик в виде плит (листов) разной толщины и различного размера. При выборе материала особое внимание уделяется плотности пенопласта, т.к. эта характеристика определяет прочность и теплоизоляционные свойства, причем они имеют обратную зависимость. Утепление пенополистиролом изнутри обычно обеспечивается полимером плотностью 25 кг/м³ (ПСБ-С-25, где «С» означает самозатухание). Вопрос, как крепить утеплитель к стене, решается с помощью клеевого состава, специально предназначенного для этой цели.

Подготовительные мероприятия

При осуществлении монтажа утеплителя стены из пенополистирола своими руками потребуется следующий инструмент:

• ножовка с мелкими зубьями или струна;
• острый нож;
• ножницы, шпатель резиновый и металлический;
• валик малярный;
• кисть малярная;
• миксер строительный;
• мерная емкость для приготовления клея;
• рулетка, линейка металлическая;
• отвес;
• уровень строительный.

Теплоизоляция стен изнутри пенополистиролом включает такие основные этапы: подготовка стеновой поверхности, крепление пенополистирола к стене, наложение финишных покрытий. Весь технологический процесс можно увидеть на видео. На подготовительном этапе проводятся следующие мероприятия:

1. Предварительная подготовка. Утепление дома начинается с тщательной очистки поверхности стен. Необходимо удалить прежнее покрытие, особенно лакокрасочные материалы. Это важно по той причине, что растворители, присутствующие в таких покрытиях, способны разрушить пенополистирол. Обязательно проводится полная ревизия состояния стеновой поверхности, а по мере необходимости заделываются большие повреждения, крупные щели могут заполняться монтажной пеной.
2. Поверхностное выравнивание. Ровная стена — это важное условие качественной отделки помещения. В случае кирпичной кладки потребуется проведение штукатурки, а при наличии бетонных стен можно обойтись без нее. В любом случае, предварительная подготовка включает тонкое выравнивание. Оно обеспечивается в следующем порядке. На поверхность стены накладывается акриловая грунтовка, для чего можно использовать малярный валик. После сушки в течение 21-24 ч с помощью шпатлевочного состава устраняются все неровности на поверхности. Подготовка поверхности завешается наложением еще одного грунтовочного слоя. В состав финишной грунтовки обычно добавляется антигрибковый ингредиент.

Установка утеплителя

После завершения равнения стены решается вопрос, как крепить пенополистирол. В общем случае, может быть предложена такая инструкция по установке утеплителя:

1. Для того чтобы закрепить пенополистирольные плиты на стене, используется специальная клеевая смесь. Состав приобретается в сухом виде и приготавливается путем смешивания с водой непосредственно перед проведением отделочных работ. Густота клея должна быть оптимальной.
2. Клей может накладываться кистью или валиком на поверхность стены или наносится на углах и по краю полимерного листа.
3. Монтаж плит начинается снизу. Предварительно они кроятся по размеру, для чего прикладываются к сухой стене. Резка пенополистирола производится с помощью хорошо разогретой струны или ножовки с мелкими зубчиками.
4. Установив первый ряд по всей стене, можно приступить к укладке следующего ряда. Плиты в нем смещаются относительно нижних листов с таким расчетом, чтобы шов между листами первого ряда приходился на средину верхней плиты.
5. Обеспечивается сушка клеевого состава в течение 34-42 ч в естественных условиях.
6. Установленный утеплитель целесообразно дополнительно закреплять дюбелями. Для этого стена сверлится прямо через пластик, после чего забивается пластиковый дюбель. Теплоизоляция крепится с применением саморезов. Большие пенополистирольные листы закрепляются в 6 точках: во всех углах и 2 дюбеля в средней части.
7. Заделка швов. Если швы между листами превышают 30 мм, то в них вклеиваются кусочки (обрезки) пенополистирола. Окончательно все швы заполняются монтажной пеной, которая не должна содержать толуола, способного растворять пластик. Лишняя масса срезается ножом, а затем, швы обрабатывается клеевым составом.

Завершающий этап

Теплоизоляция из пенополистирола сверху покрывается слоем, выполняющим защитную и декоративную функцию. Завершающая стадия включает следующие работы:

1. Наложение армирующего слоя. Механическая защита пенопласта и улучшение адгезии достигается укладкой поверх утеплителя армирующей сетки из стекловолокна. Она крепится к плитам теплоизоляции с помощью клеевой массы. Поверх армирующего слоя накладывается специальный затирочный состав. Дождавшись его полного застывания, следует провести шлифование с использованием наждачной шкурки.
2. Наложение защитных покрытий. Следующий шаг — укладка гидроизоляции и пароизоляции. Гидрозащита накладывается, как правило, только в помещениях с повышенной влажностью (ванные, кухня, туалет). Пароизоляция в виде рулонного материала со слоем фольги необходима для всех помещений с целью исключения накопления конденсата на поверхности теплоизоляции.
3. Штукатурка стен. Наиболее часто финишное покрытие стен внутри дома предусматривает наложение штукатурной смеси. По ней можно затем производить покраску или наклеивать обои. Штукатурка накладывается с использованием маяков, что позволяет обеспечить ровность стены. После высыхания штукатурного состава рекомендуется нанесение финишной грунтовки, которая окончательно устранит все дефекты.

Внутреннее утепление стен пенополистиролом пользуется заслуженной популярностью и широко используется во всех регионах страны. Материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, и при правильном монтаже обеспечит тепло в доме или квартире в течение длительного времени.

 

uteplix.com

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

	Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом: 1 – поверхность фасадной стены; 2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит; 3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор; 4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»; 5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой; 6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки; 7 – слой грунтовки; 8 – декоративная фасадная штукатурка.
	Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ. При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство — и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций. Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
	Первым шагом проводится ревизия стены. Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях. Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
	Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора. К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
	Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли. Эту работу делают жесткими и мягкими щетками. С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
	После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки. Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
	И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
	Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
	При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала. Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют. Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
	После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой. Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
	Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава. Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
	На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
	По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит. Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
	Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной. Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой. Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
	Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу. Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ. Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
	Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
	Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель. Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
	Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта. Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене — не выступал наружу. Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
	Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере). Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея. Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
	Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях. Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации. Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
	Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
	Обычно это делается так. При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
	После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
	При этом необходимо соблюдать еще ряд правил: — Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка). — На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
	При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм. Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
	Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
	Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
	При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
	Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов. Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов. Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
	Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
	Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
	Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
	После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов. При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
	По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
	Показана установка углового блока с г-образным вырезом. Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
	Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон. Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
	Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема. Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
	Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
	Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины. Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается. Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
	После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
	После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
	Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
	После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея. Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
	Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки». Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай». В данном случае это составило суммарно 295 мм.
	На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
	В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
	Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
	…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
	…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь». Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента. Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
	Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
	После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя. Необходитмо всегда иметь в виду следующее — утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
	Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов. Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке. Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
	Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки. Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса. Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
	Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
	Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса. Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
	После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов. Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
	Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
	Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
	Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
	Переходят к армированию внешних углов. В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
	…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности. Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
	После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада. Выполняется это таким образом. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
	Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены. Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава. Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
	Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм. Направление борозд при этом особого значения не имеет.
	Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу. Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене. Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
	Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе. При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
	Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
	Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки. Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
	Очень важно правильно армировать внутренние углы. При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки. Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
	Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
	После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
	Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
	Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать. Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
	Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить. Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
	После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
	Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
	После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя. Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм. Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
	После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
	Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой. В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
	По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными. После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки. Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

stroyday.ru

Утепление пенопластом внутри помещения – как выполнить самому? + видео

Самостоятельное утепление пенопластом внутри помещения популярно ввиду простоты ремонтной процедуры и небольших финансовых затрат. При этом тепловой эффект от обычного пенопласта достаточно ощутим даже при сильных морозах за окнами неотапливаемых помещений.

Утепление пенопластом внутри помещения – области применения материала

Пенопласт и пеноплекс являются разновидностями экструдированного пенополистирола. В заводских условиях материалы подвергаются высокотемпературной экструзии и вспениваются продувкой углеводорода. В результате получается структура мелких шариков, надежно склеенных друг с другом. Отдельные газовые полости обладают отличными теплоизоляционными качествами, поверхность же материала является гладкой и удобной для работы.

Для самостоятельного утепления внутренних помещений важен тот факт, что пенопласт является плотным, недорогим и хорошо обрабатываемым утеплителем. Его выпускают в виде листов различного раскроя и толщины, широко используют для теплоизоляции всех внутренних зон жилых зданий – кровельных перекрытий, стен и потолков. Им можно выполнить внутреннюю изоляцию кровли, чердачных и других нежилых помещений.

Основным отличием пеноплекса от пенопласта является небольшая толщина листов, утепленное им помещение сохранит свой простор и после ремонта. Пеноплекс механически прочнее пенопласта и допускает укладку на пол, под отделку ламинатом или линолеумом. Однако и стоимость такого утеплителя значительно выше, чем у более габаритного пенопласта.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор теплопотерь здания. Вы легко сможете рассчитать теплопотери здания.

Пенопласт и пеноплекс – достоинства теплоизоляционных материалов

Высокотемпературная экструзия и современные технологии газонасыщения пластмасс придают пенопласту следующие эксплуатационные достоинства:

• Высокая прочность на удар, растяжение и сжатие, что значительно облегчает хранение, транспортировку и сам монтаж. Пеноплекс дополнительно стоек к сильным изгибам;
• Экологическая приемлемость – отсутствие неприятного запаха и любых токсичных выделений, как при установке, так и во время всего срока службы;
• Низкая теплопроводность пенопласта. У пеноплекса она еще ниже, он удерживает тепло на 30-40 % эффективнее пенопластовых листов аналогичной толщины;
• Низкое водопоглощение. Полностью погруженный в воду лист пенопласта «вбирает» не более 0.4 %  влаги от своего объема за 10 суток (!), пеноплекс – порядка 0.5–0.6 % за такое же время. В условиях внутренних работ материалы можно считать абсолютно водостойкими;
• Биологическая устойчивость – плесневые грибы, микроорганизмы и прочие нежелательные паразиты не способны воздействовать на экструдированный пенополистирол;
• Простота монтажных работ. Материалы легко и ровно режутся, за счет малого веса объемные листы может монтировать один человек. Однако стоит избегать так называемой «горячей» резки с помощью раскаленной проволоки, при ней интенсивно выделяются вредные вещества;
• Низкая стоимость пенопласта по сравнению с любыми другими утеплителями.

Пенопласт и пеноплекс – недостатки теплоизоляционных материалов

Таковых насчитывается три. Во-первых, любой пенополистирол горюч. За счет модифицированных добавок температура его воспламенения повышена почти до 500 ˚C, но пламя обыкновенной спички имеет температуру 720…850 °C. Следует тщательно беречь материал от огня. Самозатухающих качеств у пенопласта и пеноплекса нет, а продукты их горения весьма токсичны. После грамотного монтажа с соблюдением технологических рекомендаций опасность возгорания нашей теплоизоляции минимальна.

Во-вторых, плесень, мох, грибки и микроорганизмы действительно не разъедают такие утеплители и не проникают в их структуру. Но они вполне способны образовать колонии на поверхности – в трещинах, рытвинах, местах излома и т.п. Если хотите узнать, как утеплить стену пенопластом внутри без биологических проблем, то запомните – все места монтажных стыков потребуется обрабатывать специальными клеевыми эмульсиями (см. ниже).

В-третьих, у пенопласта и пеноплекса плохая адгезия, то есть способность впитывать любые жидкие составы, в том числе и клеевые. Поэтому монтаж нуждается в дополнительном механическом креплении, что увеличивает время и трудоемкость работы.

Подготовка к утеплению стен изнутри пеноплексом и пенопластом

Если не принимать во внимание толщину материала и прочность на изгиб, то утепление пенопластом внутри помещения практически идентично работе с пеноплексом с монтажной точки зрения. Дальнейшие инструкции применимы к обоим видам утеплителей. Материал нужно приобрести с запасом порядка 10-15 % от общей площади работы.

Подготовка к утеплению стен изнутри пеноплексом и пенопластом — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка стен и потолка

Идеальной ровности потолка и стен не требуется. Нужно заделать трещины и промерить поверхность на предмет перепадов по высоте и глубине. Допускается отклонение ± 1 сантиметр на погонный метр. Если вмятина и выступ превышают такое значение, их следует заделать алебастром или цементным раствором либо подрубить и сгладить неровность шпаклевкой.

Стены во всей комнате зачищают от старых обоев, краски, другой внешней отделки и оценивают прочность основы. То есть штукатурка не должна осыпаться, растрескиваться при ударах – что называется, «ходить ходуном». Если прочность достаточна, поверхность потолка и стен в один слой выравнивается клеевой или масляной шпаклевкой (в зависимости от материала основы). К шпаклевочному слою пенопласт клеится лучше. После полного высыхания шпаклевки ее грунтуют водным раствором клея ПВА.

Шаг 2: Готовим листовой утеплитель

Если пенопласт готов к поклейке сразу, то пеноплекс имеет слишком гладкую поверхность. Поэтому его необходимо предварительно обработать до нужной шероховатости. Проще и быстрее всего такая операция выполняется игольчатым валиком, причем обязательно с обеих сторон. Лучше всего заготовить столько шероховатых листов, сколько хватит на одну стену, с учетом потерь на раскрой и подгонку. Наша теплоизоляция объемна, и большее количество заготовок будет попросту мешать при монтаже. Кроме того, есть вероятность ошибиться в раскрое листов для смежной стены, пока не облицована предыдущая. Материалы хорошо режутся ножовкой или ножом, механизированных помощников типа болгарок или электролобзиков не потребуется.

Шаг 3: Оконные откосы, отливы, батареи и т.п.

Небольшие по площади участки изолируются в первую очередь – в этом монтаж пенопласта диаметрально противоположен укладке тротуарной плитки или кафельных изразцов. Оконные отливы и откосы, пространство под батареями и т.п. нужно утеплить сразу, чтобы не отвлекаться на них при наклейке цельных листов. Разумеется, еще до монтажа утеплителя на откосы и отливы следует убедиться в отсутствии щелей между оконной рамой и самим откосом, в плотном и надежном запирании всех окон и форточек. От морозных сквозняков никакая теплоизоляция не поможет и самые горячие батареи не спасут.

Как утеплить стену пенопластом внутри – монтажная инструкция

Когда подготовка закончена, можно облачить наши выровненные стены в теплую и легкую «шубку». Работу лучше начать с утра, чтобы за ночь хорошо «схватились» уже наклеенные участки возле батарей и откосов.

Как утеплить стену пенопластом внутри – пошаговая схема

Шаг 1: Клеим цельные листы

Измеряем лист пенопласта, предварительно прикладываем к стене и только потом отрезаем. Обращаем внимание на плотность контакта с монтажной поверхностью. Обнаружили вмятину или выпуклость – выровняйте ее, после наклейки такой дефект не устранить. Крайне неприятно опереться рукой о стену после ремонта и услышать треск новенькой МДФ-панели, верно? Подобная авария возможна именно ввиду игнорирования поверхностного дефекта на стене. Клеевой состав наносится на сами стены, на всю поверхность под один лист. Клей должен быть достаточно густой, чтобы заполнить мелкие неровности рельефа.

Теплоизоляцию клеят встык, при этом пеноплекс наклеивается проще – у него есть специальные выступы по периметру. Тщательно установив пенопласт по нижней кромке (можно использовать специальную стартовую рейку в качестве опоры), его наклеивают снизу вверх, «выгоняя» излишки клея из-под листа. Стыки листов не должны совпадать по высоте, для чего нижний лист через один подрезают, добиваясь Т-образного вида стыков (как при укладке кирпичной стены). Если на стену приходится всего два-три листа, такой подрезкой можно пренебречь.

Шаг 2: Дополнительный крепеж утеплителя…

…выполняется широкими пластмассовыми гвоздями. Их называют «грибками» или «пластиковыми дюбелями». Необходимо дождаться полного высыхания клея – то есть начинать дополнительный крепеж через 1–2 дня после монтажа теплоизоляции во всей комнате. Поэтому предварительно утепленную комнату надо закрыть во избежание случайного повреждения или обрушения листового утеплителя, только за счет клея он держится на стене недостаточно надежно.

Под пластиковые дюбели сверлятся дырки прямо сквозь лист утеплителя, обычно 6–8 штук на один стандартный лист (два в центральную зону и остальные по углам). В отверстия забиваются грибки, в сами грибки – короткие и толстые монтажные гвозди из прочного пластика. Дюбели утапливаются в лист и одновременно распираются от пластиковых гвоздей – утеплитель надежно закреплен.

Шаг 3: Изолируем стыки

Все стыки между листами – в том числе и с предварительно наклеенными кусками на откосы и отвесы – необходимо обработать монтажной пеной. Обратите внимание на то, чтобы строительно-монтажная пена не содержала толуол, он разъедает и пенопласт, и пеноплекс! Щели шире 4 см сначала подклеиваются обрезками утеплителя и потом тоже обязательно запениваются с обеих сторон. Типичное время застывания строительно-монтажной пены составляет от 2.5 до 4 часов, после чего излишки срезаются ножом. Места срезов обрабатываются клеевым составом для надежной защиты от проникновения плесени или грибков.

Шаг 4: Готовим утепленные стены под финишную отделку

По всей высоте комнаты нарезаются куски сетки для армирования. На поверхность пенопласта наносится густая клеевая смесь с помощью шпателя, в которую утапливается армирующая сетка плотностью от 110 гр/м2. Вертикальные стыки сетки не должны совпадать с монтажными щелями листов теплоизоляции! Эту операцию трудно выполнить одному, потребуется помощник. После застывания клея переходим к следующему куску сетки, пока не оклеим ею всю комнату.

Далее клей тонким слоем наносится на сетку, чтобы ни один из ее элементов не выпирал над готовой поверхностью. Неровности клеевого слоя шлифуются мелкой наждачной бумагой на следующий день, после полного высыхания клея. Не лишним будет еще раз прогрунтовать изолирующий материал водным раствором ПВА. Проще всего облицевать уже теплые стены МДФ-, деревянными или пластиковыми панелями, для чего дальнейшей подготовки не потребуется – монтируется каркас и устанавливаются стеновые панели. Стены под оклейку обоями потребуют шлифования клеевого слоя, нанесения выравнивающей шпаклевки, грунтовки и прочих процедур в соответствии с инструкцией.

При необходимости особо тщательного утепления стен изнутри пеноплексом можно устроить двухслойную конструкцию, наклеив на первый лист второй и закрепив его к стене пластиковыми дюбелями. Но трудоемкость (и стоимость) такой процедуры высока, а широкий выбор утеплителей позволяет сразу подобрать необходимый по толщине материал.

remoskop.ru