Крепление гипсокартона к стене, обшивка стены с профилем и без

Гипсокартон в современной жизни является одним из самых распространенных отделочных материалов. Популярность свою он набирает благодаря массе положительных качеств, при этом малом списке отрицательных, да и в ценовой категории не бьет по бюджету.

Вот этот материал выбран для отделки помещения, и встает вопрос о его установке. Монтаж гипсокартона на стены не слишком тяжелое занятие, но и простым его не назовешь. Существуют два способа для крепления гипсокартона:

• Бескаркасный способ. Самый простой, поскольку для него не следует предусматривать сооружения каркасной конструкции. Преимущественно для крепления используется специальный клей.
• Каркасный способ. Довольно трудоемкий, поскольку требует сооружения каркасной основы, на которую непосредственно будет закрепляться гипсокартон.

Давайте же рассмотри каждый способ, его плюсы и минусы, процесс монтажа. И все таки определимся как закрепить гипсокартон на стену, и какой способ лучше и надежней.

О чем эта статья

Бескаркасный способ

Первый способ, и самый легкий в исполнении – бескаркасный. Для осуществления обшивки таким способом есть ряд необходимых условий, а именно:

• Основание для крепления должно быть довольно прочным. Должны отсутствовать любые повреждения, грибковые поражения и др;
• Поверхность должна быть гидроизолирована, и защищена от промерзания и сырости;
• Стена должна быть очищена от всяческого мусора, пыли, слоев краски, обоев и т. д;
• И, конечно же, отсутствие кривизны, или иметь небольшую кривизну.

Вот небольшой ряд особенностей и факторов, которые непосредственно важны при использовании такого метода крепления.

Теперь рассмотрим что же нам понадобиться для крепления гипсокартона. Конечно же, после того как становиться вопрос о том, как прикрепить гипсокартон к стене, появляется вопрос, какой понадобиться инструмент и какие материалы, вот основной список:

• Это стеновые гипсокартонные листы. Это наш основной материал, с которым придется работать;
• Гипсовая смесь. Пригодиться для заделки швов, шероховатостей и неровностей стены;
• Конечно же, нужна емкость, для приготовления раствора;
• Лобзик, или обычный, лучше, конечно же, электрический;
• Ножик – лезвие, в простонародье малярный нож;
• Для выравнивания листов пригодиться резиновый молоток;
• Естественным атрибутом при всех работах является строительный уровень, леска и рулетка;
• Правило;
• И последним инструментом в нашем списке станет шпатель.

Со списком инструментов закончено. Теперь подготовив их, нужно переходить непосредственно к установке гипсокартона на стены. И рассмотрим порядок выполнения работ.
Порядок выполнения работ для зашития стены гипсокартоном бескаркасным способом.

Пошаговая инструкция

1. Первое что понадобится сделать, конечно же, замерить полностью поверхность, и распределить схематически листы. Важно распределить все так, чтобы не было перекрестного соединения, листы обязательно должны стыковаться со смещением (смотреть пример на картинке ниже) .
2. Вторым шагом будет непосредственно подготовка поверхности к началу работ. А именно, очистка от пыли и мусора, снятие прошлых слоев отделочных материалов. Обработка поверхности грунтовкой.
3. Подготовка гипсокартонных листов. Как известно, выгадать размер листов так, чтобы было идеальное вхождение, и их не понадобилось разрезать и вырезать практически невозможно, в особенности это связано с необходимостью стыковки со смещением. Поэтому перед началом работ, требуется вымерять листы, подготовить и вырезать кусочки нужного размера. Это проделать с помощью строительного ножа, таким образом, разрезаем картон с одной стороны и максимально прорезаем гипс, после надламываем его, и разрезаем с другой стороны. При необходимости фигурной вырезки можно использовать лобзик, что будет быстрей и качественней.
4. Следующим шагом будет подготовка клеевого раствора, в данной ситуации им послужит гипсовая смесь. Замешиваем смесь, добавляя воду, после чего к ней добавляем клей ПВА или же клей для обоев. Также в качестве клеевого раствора можно использовать шпаклевку, процесс приготовления такой же, как при использовании строительного гипса.
5. И вот плавно мы подошли к последнему шагу. А именно приклеиванию листов гипсокартона. В первую очередь следует определиться с толщиной клеевого слоя, она, в свою очередь, зависит от наличия на поверхности неровностей и шероховатостей. Если кривизна поверхности довольно мала, или отсутствует вовсе, то клеить можно непосредственно на стену. При этом клеевая смесь наноситься на поверхность ГКЛ при помощи зубчатого шпателя.
6. Но что делать в ситуации, если существует ряд неровностей? В таком случае предусматриваются специальные «маяки». Изготавливают их непосредственно на месте, представляя собой полосы гипсокартона, шириной 10 см, они клеятся на стену, с интервалом 40–50 сантиметров. После на них приклеиваются ГКЛ и выравниваются правилом. Немаловажным факторам являются зазоры между листами. Которые следует оставлять размером 5–7 сантиметров между потолком и полом, и также между самими листами.

На этом монтаж гипсокартонной конструкции бескаркасным способом можно считать завершенным. Ждем, пока все высохнет, зашпаклевываем швы, устанавливаем плинтуса, и все готово.

Каркасный метод монтажа

Пришла пора рассмотреть второй способ обшивки стены гипсокартоном. Каркасный способ. Он, конечно, более трудоемкий, сложный и затратный, но имеет ряд преимуществ перед предыдущим способом, давайте же рассмотрим, чем такая конструкция лучше:

• При монтаже таким способом увеличивается тепло и звукоизоляция помещения;
• В отличие от бескаркасного способа не требует удаления большого внимания подготовке поверхности;
• Дает возможность устранить глобальную кривизну стен;
• Без проблем применяется на сыреющих и промерзающих участках, для их защиты и утепления.

Давайте посмотрим, как же выглядит каркасное соединение:

Как уже стало понятно, для монтажа такой конструкции следует предусматривать монтаж каркаса, к которому в дальнейшем закрепляются гипсокартонные листы. Вариантов материала для создания каркасной основы всего несколько:

• Деревянный каркас. Довольно дешевый, но недолговечный при монтаже на промерзающую или сыреющую стену, поскольку быстро подвергается коррозии.
• Каркас из оцинкованного профиля. Более дорогой, но при этом долговечный, удобен в эксплуатации, работа с ним в разы легче, чем с деревянным каркасом.

Рассмотрение данного вида крепления мы остановим на использовании оцинкованного профиля. Тут вы можете почитать о крепление гипрока на деревянную обрешетку.

Материалы и инструменты

Конечно же, есть ряд инструментов и материалов, которые понадобятся при монтаже, и давайте с ними познакомимся:

• Основным материалом как был, так и остается стеновой гипсокартон.
• Следующее, что нам понадобится, это, или деревянные профили, или оцинкованные металлические профили (мы остановили свой выбор на оцинкованных).
• Для закрепления каркаса понадобятся подвесы из метала
• Сами подвесы требуется, естественно, крепить к стене, и в этом помогут шурупы и дюбеля.
• Конечно же, не обойтись без дрели и перфоратора, для заготовки отверстий крепежных элементов.
• Для заделки швов пригодиться шпаклевка, ну и шпатель, конечно.
• Профиля потребуется подогнать по нужный размер, в этом хорошо поможет или болгарка, или ножницы по металлу.
• Для проверки ровности поверхности понадобиться уровень и отвес.
• Во время работы все нужно измерять и, естественно, следует использовать рулетку.
• И последнее в нашем списке, это шуруповерт и саморезы, куда же без них при надобности крепления чего-либо.

Пошаговая инструкция

С инструментом разобрались, и теперь пора переходить к выполнению непосредственно работ по креплению гипсокартона. При установке таким способом гипсокартонных листов есть свой ряд особенностей, поэтому нужно строго знать алгоритм работы, и следовать ему.

А вот и сам алгоритм, пошаговая инструкция выполнения работ:

• Первым делом следует провести замеры помещения, замеры требуемого количества материала, и расчеты, связанные с этими данными;
• Далее, проводиться разметка расположения профилей и подвесов;
• После чего крепим профиля, горизонтально направляющие (к полу и потолку), вертикально боковые, а после также вертикально с шагом в 50 сантиметров несущие;
• Подвесы, в свою очередь, размещаются на расстоянии 70–80 сантиметров;
• Таким образом, каркас практически готов. Остается надежно все закрепить и проверить крепления. После чего можно приступать непосредственно к монтажу гипсокартонных листов;
• Прежде всего, предусматриваем теплоизоляционный слой, который делаем из стекловаты, устраивая ее между профилями;
• Теперь можем приступить непосредственно к креплению листов. Устраиваем лист гипсокартона, проверяем ровность поверхности, и после прикручиваем лист к профилям саморезами, при этом вкручивать следует так, чтобы шляпка самореза спряталась в листе глубиной на 2–3 миллиметра;
• Первый лист готов, таким же образом монтируем следующие листы, не забываем о том, что монтировать гипсокартон нужно так, чтобы швы шли со смещением, и не было крестовых соединений;
• После монтажа непосредственно гипсокартона следует заняться швами, их требуется зашпаклевать. Также шпаклевке подлежат лунки от шурупов, поскольку их также нужно скрыть.

Вот и второй способ закрепления подошел к концу. По факту его используют в большинстве случаев для быстрого выравнивания стеновой поверхности, поскольку монтаж не очень дорогой, и генерально выравнивает поверхность, что придает стене новую жизнь.

Таким образом, основных способов обшивки гипсокартоном существует два вида, и о них вам теперь известно, а далее, какой более подойдет именно для вашего помещения, выбор строго за вами. Хотелось бы только отметить, при обычной подготовке стены под отделку, можно использовать первый способ, но при больших неровностях, сырости, и промерзании, более подойдет второй.

izgipsokartona.com

установка ГКЛ, ремонт своими руками, плавильная технология

Сегодня на рынке строительных материалом и работ можно встретить самые различные варианты того, как обустроить перепланировку в помещении. Самым востребованным и оптимальным вариантом считается именно гипсокартонное полотно. Листы ГКЛ могут быть обычные, огнеупорные или водостойкие. Именно такие особенности позволяют использовать его в самых различных условиях и помещениях.

Преимущества установки гипсокартона на стену

Установка стен именно из гипсокартона проводится чаще всего, и все это из-за его функциональности. О причинах, по которым строители выбирают такие стены, читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/steny-iz-gipsokartona.

Он отлично подходит для тех, кто предпочитает:

• Преображать интерьер своего жилья до неузнаваемости;
• Осуществить перепланировку;
• Визуально расширить пространство;
• Сделать квартиру более оригинальной.

Если смонтировать стену из ГКЛ, то можно разделить большую комнату на две части, выровнять стены или стену, создать акцентный участок в помещении, и все это без использования особо сложных и тяжелых материалов, таких как кирпичная кладка. Несмотря на то, что сами полотна гипсокартона обладают недостаточной жесткостью, конструкции из них получаются особенно прочными, долговечными и устойчивыми. У гипсокартона есть неоспоримое преимущество, и состоит оно в гибкости.

Проводя ремонт своими руками, стоит обратить внимание на определенные моменты по работе с полотном ГКЛ и в частности на то, как именно можно сделать из него дугообразные элементы. Смотрите материал с несложными способами изгибания ГКЛ листов: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-sognut-gipsokarton.

Материал может принимать самые различные формы, но только при правильном подходе, а также техники смачивания полотна. Только если ГКЛ будет полностью промочен водой и своевременно закреплен в определенном виде, можно получить прочный элемент будущей целостной композиции.

В целом, основными достоинствами гипсокартонных перегородок или стен можно назвать:

• Легкость в монтаже;
• Наличие ровной поверхности;
• Возможность прокладывать внутри короба и электрические провода в них, а порой и трубы водоснабжения и водоотведения;
• Экологичность;
• Безопасность для здоровья человека.

Монтаж стен из гипсокартона: технология

Существует специальная технология по монтажу стен из гипсокартона и металлического каркаса. Соответственно, прежде чем установить первые профили, нужно тщательно ознакомиться с инструкцией.

На пол, стены и потолок обязательно наносится разметка с учетом того, что:

• Углы бывают далеко не идеальными, а потому нужно учитывать этот момент, привязываясь сразу к двум стенам, расположенным параллельно, если опираться на уровень одной стены, можно выполнить кривой каркас;
• Если будет проводится обшивание гипсокартонным полотном одной из уже существующих стен, то нужно сначала вывести обрешетку, и только потом делать основной каркас;
• На ранее размеченные линии устанавливается направляющий профиль, но нужно учитывать то, что толщина стены будет больше из-за листов ГКЛ, а также слоя шпаклевки и отделки;
• Если в перегородке будет установлен дверной проем, то нужно также сделать отметки на полу и потолке, и не забыть про установку дополнительных горизонтальных направляющих-усилителей.

Соблюдая поэтапное создание каркаса, можно сделать идеальную стену, как для перегородки между пространствами, так и для обшивки комнаты.

Поэтапное руководство:

1. Первоначально, при помощи дюбелей и ударных саморезов, нужно установить направляющие профиля вдоль потолка и пола, оставляя проем для будущей двери, если она будет вмонтирована.
2. Далее проводится установка опорных стоек, располагающихся по краям направляющих профилей. Опять же, если будет дверной проем, то для него нужны отдельные стойки, для упрочнения конструкции.
3. Монтаж опорного профиля к направляющему осуществляется посредством саморезов по металлу.
4. Стойки скрепляют посредством деревянных брусков.
5. Обязательно нужно провести монтаж вертикальной опоры профиля марки CW. Первый устанавливается на шаг в 55 см. от стены, а между профилями шаг должен сохраняться в 60 см. На протяжении всех работ, нужно проверять уровень.
6. Далее обозначаются грани дверного, оконного проема или ниши, если речь идет об обшивании уже имеющейся стены и о создании выделяющегося элемента.

В целом, монтаж каркаса завершен. Не стоит забывать о том, что чем качественнее и прочнее сделана основа, тем прочнее будет вся стена. Если на такую конструкцию впоследствии будут устанавливаться цветочные горшки, полочки или, тем более, будет монтироваться модульная мебель, то количество стоек должно быть увеличено до максимума.

Подробная технология создания каркаса описана в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/kak-sdelat-karkas-dlya-gipsokartona.

Установка стен из гипсокартона

Монтажгипсокартона на стену, а если быть точнее, то на предварительно сформированный металлический каркас, нужно проводить строго по технологии.

А именно:

1. На первом листе удаляется боковая фикса или, другими словами, срезается полоса, шириной в 5 см.
2. Полотна ГКЛ начинать устанавливать правильно с крайней стороны, прилегающей к стене.
3. Между полом и листами ГКЛ должно оставаться не меньше и не больше 15 мм.
4. Лист устанавливается на металлическую обрешетку посредством специальных саморезов размером 3,5*35 мм. Монтаж проводится с углов, потом с краев и затем по всей площади полотна. Шляпки должны быть максимально углублены в покрытие.
5. Сверху, если лист гипсокартона оказался по высоте меньше, чем потолки, то отдельно вымеряется деталь из цельного гипсокартона и монтируется также сначала по углам потом по всей площади.
6. Последующие листы после первого устанавливаются без срезания фасок.
7. Стоит заметить, что каждый столбик полотен нужно монтировать в шахматном порядке. Иными словами, если один лист был впритык с потолком, но снизу был установлен дополнительный элемент, то в следующем креплении все должно быть наоборот.
8. Если стена является перегородкой, то она обшивается с двух сторон, если фальш-стеной, для перепланировки или выравнивания стен помещения, то с одной.

Что дополнительно входит в монтаж ГКЛ на стену

Если придется монтировать двустороннюю стену из ГКЛ, то дополнительно можно осуществить прокладывание коммуникаций.

Например:

• Электрической проводки;
• Труб водоснабжения;
• Вентиляции.

Вариантов коммуникаций может быть несколько, но каждая из них требует особенного подхода. В частности, если это будут трубы водоснабжения и водоотведения, то нужно использовать именно водостойкий ГКЛ, а также дополнительную гидроизоляцию. Такие действия позволят исключить образование плесени, сырости, конденсата и, соответственно, порчи стены.

Если планируется прокладывание электричества, то нужно обязательно тщательно заизолировать провода, чтобы исключить возгорание.

Правильный монтаж гипсокартона на стену (видео)

Нередко, как для перегородок, так и при обшивании полностью комнаты листами ГКЛ, требуется дополнительное утепление пространства. Для этого нужно в конструкции короба проложить специальные теплоизолирующие материалы, такие как минеральная вата, пенополистирол и им подобные. Пенополистирол считается более оптимальным вариантом, так как он долговечный и с течением времени не теряет своего надлежащего вида, а также не проседает, что особенно важно.

homeli.ru

Монтаж гипсокартона на стены своими руками: видео, инструкции

Монтаж гипсокартона на стены, осуществленный с применением каркасной или бескаркасной технологии, позволяет выровнять поверхность до идеального состояния, одновременно утеплив ее прослойкой изоляционного материала.

Работа с листами гипсокартона отличается простотой и не требует особого опыта, что подтверждается предложенным видео сюжетом.

Готовая плоскость стен легко облагораживается за счет применения керамической плитки, простой покраски или оклейки обоями.

Из влагоустойчивого и обычного гипсокартона делать конструкцию? Выбирают тот вид материала, который полностью будет соответствовать назначению помещения.

Планируя кардинально изменить дизайн спальных комнат, гостиной или прихожей, приобретают обычные листы гипсокартона.

Их применение дает возможность не только выровнять стены, но и организовать для них фигурные элементы, устроить оригинальные ниши и полочки с подсветкой.

Если ремонт проводится в ванной комнате, на кухне или в другой комнате с постоянно высокой влажностью, приобретают стеновые или потолочные листы, устойчивые к влаге.

Дополнительная обработка изделий водоотталкивающей грунтовкой позволяет своими руками повысить степень паронепроницаемости стен.

Предлагаем посмотреть на эту тему видео материал.

Видео:

Обрешетка из дерева или профиля – что лучше?

Чтобы в процессе работы гипсокартон идеально ложился на стены и скрывал все дефекты, как показано в нашем видео материале, необходимо уделить внимание еще одному важному факту – монтированию каркаса.

Технология сооружения такой конструкции сводится к разметке плоскости стен и последующему монтажу на них деревянных или металлических изделий.

Ранее обшивка стен гипсокартоном выполнялась на деревянный каркас, доступная стоимость деревянных брусьев говорила сама за себя.

Но так как дерево ведет себя непредсказуемо, в случае изменения влажности в помещении, со временем предпочтение при монтаже обрешетки под обшивку начали отдавать оцинкованному профилю.

Но есть смысл сооружать деревянную конструкцию своими руками под монтаж гипсокартона, если в запасе имеются сухие бруски.

Не стоит рассчитывать на древесину, находящуюся в продаже, по большому счету такое дерево либо свежераспиленное, либо имеет высокую степень влажности.

Видео:

Каркас, смонтированный из таких материалов, со временем деформируется по причине высыхания древесины.

В любом случае, дальнейшая информация и предложенные видео материалы окажутся полезными для вас.

Здесь будут детально рассмотрены способы установки каркаса, как из деревянного бруса, так и из металлического профиля, с последующей укладкой утеплителя и монтажа гипсокартона.

Изготовление обрешетки из деревянного бруса

Каркас из бруса можно крепить как на деревянные, так и бетонные стены. В первом случае фиксирование элементов осуществляют с помощью гвоздей или саморезов, во втором – с использование дюбелей.

Перед началом работ своими руками проводят подготовку основания. Стены дома обрабатывают антисептической грунтовкой.

Имея перед собой чистую и хорошо просохшую поверхность, переходят к монтажу обрешетки из бруса.

В работе будут задействованы:

• крепежные элементы;
• ножовка или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• рулетка;
• деревянные бруски.

Правила монтажа деревянной обрешетки:

• Технология обустройства деревянного каркаса под гипсокартон начинается с разметки рабочей площади и монтажа обвязки;
• Используя рулетку, по потолку, по полу, вдоль стен и по углам стен с отступом 200 мм отмечают область фиксирования направляющих реек;
• С помощью обычной ножовки подгоняют под нужный размер деревянные брусья, затем крепят их саморезами в отмеченных местах;
• Правильное расположение вертикальных направляющих элементов контролируют, используя уровень;
• В первую очередь крепят бруски на потолке, затем переходят к обустройству обвязки внизу. Убедившись в правильном расположении брусьев, фиксируют вертикальные направляющие на стенах;
• На вертикальные элементы обрешетки будет ложиться основная нагрузка конструкции, поэтому очень важно их качественно закрепить;
• Расстояние между последующими вертикальными стойками не должно превышать 600 мм. Их крепление можно осуществить с помощью шурупов или металлического уголка.

Если в стене имеются проемы между вертикальными стойками, своими руками проводят монтаж поперечных брусков.

При наличии электропроводки, провода помещают в гофрированную защитную оболочку.

Монтаж каркаса обрешетки из металлического профиля

Монтаж каркаса обрешетки из металлического профиля под гипсокартон начинают, как и в первом случае, с разметки рабочей плоскости. Вначале проверяют стены с помощью строительного уровня на перепад высот.

Имеющиеся отклонения фиксируют и в ходе разметочных работ устраняют своими руками. Более детально ознакомиться с технологией обустройства металлического каркаса можно в предложенном видео.

Видео:

Технология монтажа металлического профиля на стены:

• Оцинкованный направляющий профиль монтируют по нанесенным разметочным линиям. Для каждой стены понадобится два профиля: один крепят на стене под потолком с отступом 800-100 мм, второй – на полу вдоль стены;
• При необходимости выровнять перепад по горизонтали, под планку профиля укладывается жесткий элемент с нужной толщиной;
• Направляющий профиль под потолком помещают пазом вниз. Профиль, зафиксированный на полу, пазом вверх, для возможности установки в них стоечных элементов;
• Направляющие вертикальные элементы металлической обвязки своими руками фиксируют по углам к стене с отступом 400 мм, в работе используют дюбеля или саморезы;
• Для последующего монтажа стоечного профиля по стене проводят вертикальные линии, вдоль по ним монтируют подвесы с шагом 400-500 мм, за счет них будущая конструкция получит свою жесткость;
• Края стоечного профиля вставляют в пазы направляющих элементов сверху и снизу, все крепят саморезами;
• Одновременно осуществляют его крепление к подвесам. Строгую вертикальность установки стоечных профилей контролируют уровнем.

Теплоизоляции стен и монтаж гипсокартона на обрешетку

Независимо от материала, из которого изготавливалась обрешетка под обшивку, прежде чем начать монтаж листов гипсокартона, проводят утеплительные и звукоизоляционные работы.

При этом толщина используемых для изоляции стен материалов, будет зависеть от ширины внутренних ребер конструкции.

В качестве звуко- и теплоизолирующего слоя под гипсокартон, чаще всего, применяют минеральную вату и плиты пенополистирола.

Видео:

Сегменты выбранного теплоизоляционного материала укладывают между стоечными элементами обрешетки, таким образом, заполняют пустоты, которые могли бы быть под обшивкой.

Поверх изоляционного материала своими руками обустраивают парозаградительную мембрану. Пленка в местах стыка проклеивается специальной лентой.

Крепление паронепроницаемого материала выполняют к деревянным брусьям каркаса с помощью строительного степлера.

Более подробно ознакомиться с методом утепления стен под гипсокартон позволит следующий видео материал.

Технология обшивки каркаса листами гипсокартона:

• Необходимое количество листов изделия рассчитывают, исходя из общей рабочей площади стен. При этом берут на запас еще 10-20% материала – расход изделий будет зависеть от опытности монтажника;
• Подгонку листов нужных размеров выполняют по заранее отмеченным линиям среза. Гипсокартон фиксируют к обрешетке таким образом, чтобы швы листов располагались по оси стоечного профиля, а одна профильная планка посредине за листом.

Перед тем как своими руками осуществить монтаж листов гипсокартона на обрешетку, рекомендуется перенести план их расположения на бумагу.

Это позволит предварительно нарезать листы на необходимые сегменты и быстрее сориентироваться с местом их установки.

Бескаркасная обшивка стен гипсокартоном

Технология бескаркасной обшивки стен гипсокартоном предусматривает крепление листов на клей.

Как правило, за счет устройства обрешетки уменьшается площадь помещения, поэтому ее применение не всегда уместно.

Технология монтажа гипсокартона на клей осуществляется с минимальной потерей площади и не требует много времени.

В зависимости от характеристик рабочей поверхности, могут применяться различные техники устройства гипсокартона на клей.

Видео:

Например, для несущего основания с перепадом плоскости до 20 мм, при облицовке стен гипсокартоном применяют специальный клей «Перфликс».

Клей наносят на изделия маленькими горками, своими руками листы придавливают к стене, что позволяет выровняться поверхности.

Если неровности основания составляют около 50 мм, то наклейку листов гипсокартона проводят в два этапа. Вначале на клей садят узкие полосы гипсокартона.

Поверх них с помощью специальной шпаклевки на гипсовой основе монтируют основные листы.

Вышеупомянутые действия проходят в следующем порядке:

• Подготавливается основание и выбирается техника монтажа гипсокартона на клей. Стены очищают от старой отслоившейся отделки, после чего по чистой и свободной стене проводят разметку. В работе используют отвес и строительный уровень;
• Перед тем как гипсокартон крепить на клей, рабочую плоскость обрабатывают грунтующим составом, который подбирается в зависимости от характеристик стены;
• После того как стена просохнет, переходят к раскрою материала и последующим монтажным работам.
  На подготовленный лист гипсокартона с его рабочей стороны набрасывают клей с расстоянием между горками 20-30 см. Затем прикладывают лист гипсокартона к стене, выравнивают по горизонтали и вертикали, после чего с помощью резиновой киянки уплотняют материал.

Дополнить тему бескаркасной обшивки стен гипсокартоном позволит видео сюжет.

Видео:

stroyremned.ru

Обработка стен перед оклейкой обоями – как сделать качественно? + Видео

Обработка стен перед оклейкой обоями – важный этап в процессе ремонта, требующий времени и внимания. От того, насколько тщательно и качественно была подготовлена поверхность перед поклейкой обоев, будет зависеть их внешний вид и срок службы.

В чём заключается подготовка стен под поклейку обоев?

Без соответствующей подготовки качественная отделка стен невозможна. Если в планах на будущее нет пункта «делать ремонт каждый год», то к вопросу обработки стен следует подойти весьма серьёзно. Независимо от того, какого качества обои, из какого материала выполнены и сколько стоят, для них нужна правильно подготовленная поверхность. Поэтому все затраты времени, сил и ресурсов на выравнивание, грунтовку и шпаклёвку стен в дальнейшем окупятся с процентами.

Требования к поверхности стен, предназначенной для поклейки обоев следующие:

• поверхность должна быть сухой. При оклеивании обоями стена вбирает влагу, содержащуюся в клеевом растворе, а мокрая поверхность ничего впитывать не будет. Чтобы проверить состояние поверхности, на ночь можно приклеить с помощью скотча кусочек целлофана. Если на утро под ним появились капельки росы, то комнату нужно проветривать и сушить.
• чистой и однотонной. Пятна могут просвечивать через обои, что будет портить их внешний вид. Поэтому от загрязнений необходимо избавиться, а поверхность загрунтовать;

Узнать, будут ли просвечивать пятна через обои, можно, рассмотрев полотно на просвет. Если обои прозрачные и имеют прожилки, то дефект непременно будет виден. Если обои плотные и тяжёлые, то пятна не будут просматриваться.

• прочной. Если стена осыпается и шелушится, то обои в скором времени начнут отслаиваться. Проверить прочность очень просто, можно воспользоваться ногтём, ключом, монеткой и провести по рабочей поверхности. Если следов не осталось, значит, состояние удовлетворительно;
• отсутствие известковых потёков. Опасность такого дефекта состоит в том, что данные участки не впитывают влагу. Как следствие, происходит вспучивание обоев. Проверить такие места можно при помощи лакмусовой бумаги. Если щёлочность повышена, то наступит реакция.
• отсутствие плесени и грибка. Такой дефект не только плохо выглядит, но и плохо влияет на здоровье. Чтобы на обоях не появилось «нового рисунка», нужно тщательно обработать поражённые участки антигрибковой грунтовкой.

Чтобы выполнить все эти требования, нужно осуществить всего три этапа по подготовке стен под поклейку обоев:

1. Демонтаж или снятие старых обоев;
2. Оштукатуривание стен;
3. Шпаклевание поверхности.

Обработка стен перед оклейкой обоями: этап первый

Первый этап – это демонтаж старого слоя обоев. От него необходимо избавиться и ни в коем случае не клеить новый слой поверх старых обоев. Этого нельзя делать, потому что предыдущий слой может просто не выдержать веса новых обоев, и всё разом сползёт со стены. На поверхности новых обоев после высыхания клея с большой вероятностью проступит рисунок, украшавший предыдущий слой, и всё это покроется морщинами и пузырями.

Перед тем, как начинать избавляться от надоевших старых обоев, нужно заняться приготовлениями комнаты. Помещение нужно освободить от мебели, чтобы иметь свободный доступ к нужным участкам. Плинтус рекомендуется демонтировать, но бывают случаи, когда это делать не рационально, например, если плинтус деревянный, и есть риск его сломать. Розетки нужно обесточить, люстру снять, батареи, подоконники и полы накрыть плотным полиэтиленом.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор площади стен. Вы легко сможете рассчитать площадь стен.

Итак, всё готово, и можно освобождать рабочую поверхность от старых обоев:

• размачивание упростит этот процесс. Пригодится ведро горячей воды и малярный валик на удлинённой штанге. Валик нужно намочить в воде и провести им по поверхности обоев.
• отклеивание обоев осуществляется накладочным шпателем. Если полотно всё ещё сопротивляется, нужно повторить процедуру размачивания.
• когда с обоями покончено, нужно удалить отслоившуюся штукатурку, выкрутить все дюбели, шурупы и гвозди, убрать кабеля и провода.
• осуществляется визуальный осмотр стен на наличие дефектов (выпуклости, впадины, трещины и т.д.).
• осуществляется проверка поверхности при помощи уровня и обозначается фронт работ по штукатурке стен.

Оштукатуривание или как выровнять стены перед поклейкой обоев

Оштукатуривание – это нанесение выравнивающего раствора на рабочую поверхность, это именно то средство, которое может решить вопрос, как выровнять стены перед оклейкой обоев. Современные растворы на гипсовой основе обладают хорошей адгезией и их можно наносить слоем от 5 мм до 7 см за один раз, что очень удобно. За такое удовольствие придётся заплатить немного больше, чем за цементную штукатурку, но результат того стоит.

Чтобы избавить стены от дефектов геометрии, нужно ознакомиться со следующими аспектами:

1. Приготовление штукатурной смеси. Чтобы развести смесь, понадобится ведро с водой и строительный миксер. Все пропорции и инструкции указаны на упаковке со смесью.
2. Работа со шпателем. Нужно взять два шпателя: широкий и маленький (накладочный). Итак, обе руки заняты, а значит, обе будут работать. Маленьким шпателем небольшими порциями из ведра накладывается штукатурка на широкий. Затем плавными движениями по направлению снизу вверх наносится штукатурка.
3. Работа с поверхностью.

• Выбоины и впадины на стене закладываются простым движением шпателя снизу вверх.
• Выпуклости и горбы можно предварительно попробовать сбить молотком или перфоратором. Далее нужно загладить этот дефект по краям штукатуркой, увеличивая его ширину, постепенно сводя на нет этот изъян.
• Выравнивание заваленной стены. Это процесс более трудоёмкий, здесь не обойтись без штукатурных маяков, отвеса и длинного правила. Перед оштукатуриванием поверхность грунтуется. Первый маяк выставляется на самом ровном выступающем участке стены. Второй крепится на противоположной стороне. Вдоль стены снизу и сверху пускаются нити для определения плоскости. Затем точечно на гипс или на дюбели крепятся ещё маяки с промежутком примерно в 1 м.
• Правило и уровень помогут установить маяки в одной плоскости. Если всё верно, можно наносить штукатурку после высыхания гипса. Рекомендуется сначала осуществить обрызг более жидким раствором штукатурки, на который после высыхания будет наноситься основная масса раствора. На стену накидывается раствор и разравнивается под правилом от потолка вниз. Эта процедура может быть выполнена несколько раз с промежуточным просушиванием.

Обрызг штукатуркой предотвращает сползание основного слоя раствора.

Финишная прямая подготовки стен перед оклейкой обоями

После всех манипуляций с выравниванием стен необходимо сделать их чистыми и гладкими. Именно на такую поверхность можно качественно поклеить обои. После финишного шпаклевания поверхность становится белой и однотонной, что гарантирует отсутствие просвечивания сквозь обои тёмного бетона или различных пятен. Шпаклёванные стены можно красить, что важно, так как под некоторые обои стены рекомендуется выкрасить в тон полотна.

Очерёдность шпаклевания состоит из нескольких этапов:

1. Грунтовка стен с помощью пропиточного или укрепляющего валика.
2. Приготовление шпаклёвки. Понадобится ведро, вода и строительный миксер. В инструкции от производителя описываются все пропорции и условия замешивания. Приготовленный раствор не должен стекать со шпателя.
3. Шпаклевание стен. Раствор наносится широким шпателем круговыми движениями. Шпаклёвка производится в несколько слоёв. Следующий слой можно наносить только через 6–24 часа, когда предыдущий хорошо просохнёт.
4. Шпаклевание осуществляется не менее чем в два слоя, так как за один раз можно нанести 1–4 мм раствора.
5. Шпаклёвка участков в труднодоступных местах. Чтобы провести работы за батареей, трубами и т.п. пригодится резиновый шпатель.
6. Финишный слой шпаклёвки. Наносится более тщательно, чтобы не осталось следов от инструмента, и меньше было работы по ошкуриванию стен.

Ошкуривание стен после шпаклевания выполняется с помощью наждачной бумаги. Для удобства можно прикрепить наждачную бумагу на брусок с держателем. Ошкуривание производят сверху от угла круговыми движениями. Следует прилагать равномерные усилия по нажиму на брусок, постепенно двигаясь вниз. После ошкуривания поверхность снова грунтуется, просушивается, и можно клеить обои.

remoskop.ru

Этапы обработки стен перед поклейкой обоев

Как обработать стены перед поклейкой обоев

Содержание статьи

• Как обработать стены перед поклейкой обоев
• Как шпатлевать стены
• Как клеить обои своими руками

Предварительная подготовка стен

Перед началом подготовки стен нужно очистить их от старой отделки. Чаще всего сделать это не так просто, но нужно приложить все усилия и очистить стены полностью. Если на стенах останутся куски старых обоев, все дальнейшие работы станут бессмысленны, то же относится и к побелке, и особенно – к старой краске. Для масляной краски иногда делают исключение, если снять ее полностью кажется невозможным, поверхность хорошо зашкуривают шлифмашинкой и оставляют так. Масляная краска буквально врастает в стены, и удалить ее полностью вряд ли удастся.

Перед тем как снимать старый слой штукатурки, нужно оценить его состояние. В том случае, если покрытие осыпается и на нем присутствуют трещины, ее обязательно нужно удалить. Но даже если на вид покрытие целое и хорошо выглядит, нужно полностью простучать стену на наличие пустот и звонких мест. Этот звук означает, что штукатурка отстала от стены довольно толстым и прочным слоем, поэтому до сих пор и не осыпалась. В случае если таких мест немного и они небольшие по площади, отбивают штукатурку точечно только по этим местам. Если же пустоты большие или мелких очень много, проще будет удалить штукатурку полностью и нанести слой заново.

Подготовка очищенного бетонного основания

Бетонное основание, полностью очищенное от старых покрытий, грунтуют. Есть множество специально созданных для бетонных стен грунтовок на акриловой основе. Наносят их чаще всего малярным валиком, а в труднодоступные места промазывают аккуратно кистью. Стена должна полностью высохнуть, требуемое время чаще всего указано на упаковке. Чтобы сцепляющий слой не запылился, надолго откладывать работы по накладыванию штукатурки тоже не стоит.

Нечасто бетонные стены бывают ровными настолько, чтобы не нуждаться в штукатурке, которая выравнивает любую поверхность. Чаще всего применяют смеси на гипсовой основе, так как они легче накладываются и быстрее сохнут. Этот этап, как и предыдущий, пропускают, если хорошо сохранился старый слой штукатурки и снимать его не пришлось. В этом случае ремонт сразу переходит на следующую стадию.

Штукатурку тоже редко получается нанести ровно, и поэтому после штукатурки нередко используют шпатлевку для сглаживания всех мелких неровностей. Перед нанесением шпатлевки стены обрабатывают акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

На оштукатуренную и высохшую стену наносится грунтовка под обои, после высыхания которой стены и прочие поверхности полностью готовы к оклейке. Грунтовкой может служить обойный клей или же акриловая грунтовка для внутренних работ.

Как обработать стены перед поклейкой обоев
?, Перед поклейкой обоев нужно обязательно подготовить стены, иначе долго новые обои радовать не будут.

Источник: www.kakprosto.ru

Обрабатываем стены перед поклейкой обоев

Поклейка обоев, кажущаяся простым и незатейливым занятием, на деле оказывается довольно сложным процессом, требующим тщательной подготовки. Обработка стен перед поклейкой обоев является обязательным этапом отделочных работ, обеспечивающим полотну надежное сцепление со стенами и защиту от возможного растрескивания.

Для чего нужно обрабатывать стены?

По заверениям опытных штукатуров, в природе не существуют идеально ровных стен. При изготовлении, установке или смене декора от стен неизбежно откалывают кусочки, а образовавшиеся на месте сколов углубления необходимо обязательно заделать перед нанесением новых отделочных материалов.

Влажность является еще одним фактором, который стоит учитывать при проведении ремонтных работ. Повышенная влажность в помещении может спровоцировать появление плесневых грибков, представляющих опасность для находящихся в комнате людей. Наличие плесени требует дополнительной обработки стен перед декорированием обоями.

Правильно проведенная обработка стен позволяет получить идеально ровную поверхность, что значительно облегчит процесс поклейки обоев вне зависимости от их марки, а также существенно продлит срок их службы. Кроме того при отделке подготовленных поверхностей расходуется значительно меньше клея и краски.

Чем обрабатывают стены

Технология обработки стен напрямую зависит от имеющихся проблем. Целые простенки, имеющие неглубокие щели, достаточно покрыть грунтовкой и шпатлевкой. Иногда для улучшения сцепления между стеной и обоями используют раствор хлорной извести, который наносится перед грунтованием в качестве обеззараживающего средства. Готовится такой раствор из 1 л воды и 200 г извести. Все ингредиенты тщательно перемешиваются до полного растворения извести.

Подготовка пораженных плесенью стен включает несколько этапов:

• Устранение причин, вызвавших появление плесени. Повышенная влажность в помещении является результатом плохой вентиляции или ошибок, допущенных строителями на этапе возведения здания. Установка сверхгерметичных пластиковых окон, заделка щелей и трещин — первые шаги на пути к ликвидации плесени.
• Снятие старых отделочных материалов.
• Зачистка стены от имеющихся колоний плесени.
• Обработка пораженных грибком участков наждачной бумагой.
• Нанесение фунгицидов, таких как перекись водорода, раствор хлорной извести или медного купороса. Последний получают путем растворения 100 г купороса в 10 л воды. Все фунгициды считаются токсичными, поэтому при работе с этими жидкостями необходимо использовать перчатки, очки и респиратор, а также периодически проветривать обрабатываемое помещение. Для полного уничтожения плесени фунгицидную обработку рекомендуют повторить 4-5 раз с шестичасовым интервалом между процедурами.

Поэтапное выполнение всех этих рекомендаций позволит надежно защитить стены от грибка, сырости и различных вредителей.

Как правильно подготовить стены

Подготовка стен к покрытию обоями включает несколько обязательных этапов. Сначала снимается старая отделка. Убрать обычные бумажные обои не составит особого труда. Для этого достаточно намочить их теплой водой и дождаться ее впитывания. Такая хитрость не только облегчит процесс ликвидации старой отделки, но и избавит от поднятия в воздух клубов пыли при зачистке простенков металлическим шпателем.

Покрытие из масляной краски снимают при помощи мыльного раствора и наждачной бумаги. Минеральную краску убирают так: тонкий слой смывают кисточкой, а толстый удаляют металлическим скребком. Эмалевую краску растворяют мыльным или содовым раствором. Дисперсионную краску придется соскребать шпателем.

При необходимости зачищенную стену обрабатывают фунгицидом. Отметим, что противогрибковые вещества входят в состав некоторых марок обойного клея, который целесообразно использовать для профилактики появления колоний болезнетворных микроорганизмов.

Для грунтовки стен применяют особые жидкие смеси, отличающиеся составом и глубиной проникновения. Различают следующие виды грунтовочных материалов:

• Универсальные.
• Алкидные, предназначенные исключительно для деревянных конструкций.
• Перхлорвиниловые, используемые для обработки бетонных и кирпичных сооружений.
• Самодельные, получаемые из разбавленного обойного клея.

На финальном этапе обработки стен производится их выравнивание. Для этого на предварительно огрунтованной поверхности маркируют неровности, на которые необходимо обратить особое внимание. К таким участкам относятся бугры, впадины, сколы и трещины. После устранения дефектов стену шпаклюют. Прошедший такую обработку простенок считается готовым к дальнейшему декорированию обоями или краской.

Обрабатываем стены перед поклейкой обоев
Поклейка обоев, кажущаяся простым и незатейливым занятием, на деле оказывается довольно сложным процессом, требующим тщательной подготовки

Источник: otdelkadekor.ru

Чем обработать стены перед оклейкой обоями

Планируя ремонт в своей квартире или загородном доме, многие задаются вопросом: чем можно обработать стены перед поклейкой обоев. Дело в том, что подготовительные мероприятия включают в себя ряд обязательных процедур, которые увеличивают качество облицовки поверхности. Общий порядок действий разделяется на три этапа: очистка, выравнивание и пропитка грунтовкой. Для подготовки в каждом случае существуют свои материалы.

Необходимость обработки

Необходимо учитывать, что перед оклейкой поверхностей независимо от их состояния производится частичная или комплексная обработка. Естественно, это правило не всегда соблюдается, что приводит к неприятным последствиям.

Следует помнить, что стены должны соответствовать определенным требованиям:

1. Чистота основания. Старые покрытия имеют декоративный слой, который обязательно демонтируют перед дальнейшими работами. В качестве предыдущей облицовки могут выступать различные изделия. Если не обеспечить полную и своевременную очистку, то последующие операции не имеют смысла.
2. Достаточная прочность. От этого показателя зависит долговечность нового декоративного покрытия. Часто случается, что поверхности не соответствуют условиям, это вызывает необходимость проведения восстановительных работ.
3. Ровность. Ошибочно считать, что обои способны скрыть имеющиеся дефекты, для выравнивания поверхность нужно обработать специальными смесями.
4. Отсутствие многочисленных пор. На этот параметр зачастую не обращают внимания, именно из-за этого не удается добиться качественной фиксации наклеиваемого материала.
5. Предотвращение появления плесени. Плесень и грибки – это микроорганизмы, которые наносят значительный урон поверхностям и оказывают пагубное воздействие на здоровье человека.

Плесень и грибок способны нанести вред не только обоям, но и здоровью человека, поэтому перед началом работ стоит провести дезинфекцию стен

Таким образом, правильная и комплексная обработка стен перед поклейкой обоев позволяет получить основание, которое оклеивается без особого труда и имеет отличный декоративный вид.

Подготовка стен к поклейке обоев: используемые материалы

В настоящее время существует довольно большой спектр составов, которые используются для работы с поверхностью в зависимости от ситуации. Необходимо учитывать, что каждый материал для обработки соответствует определенному этапу подготовки поверхности к облицовке.

Очистка стен

Работы начинаются с качественного очищения стен от предыдущего декоративного слоя. Особые трудности могут возникнуть с окрашенными покрытиями, которые зачастую невозможно обработать при помощи ручного инструмента. Для таких ситуаций были разработаны специальные смывки.

После нанесения смывки краска легко снимается при помощи шпателя

При выборе состава обращают внимание на следующие моменты:

• Изделие подбирается в зависимости от вида используемой краски. Конечно, существуют универсальные разновидности, но их рекомендуется применять только тогда, когда невозможно определить состав окрашенной поверхности.
• Смывка действует лишь при наличии активных веществ, которые очень быстро испаряются, поэтому нанесение повторяют несколько раз.
• Многие составы имеют форму геля или содержат парафин, это значительно замедляет процесс испарения активного вещества, но приводит к тому, что поверхность обязательно нужно обезжиривать.
• Большое внимание уделяется инструкции на этикетке. Дело в том, что существуют смывки, которые наносятся исключительно в одном положении – горизонтальном, а это не всегда удобно.

Удалитель краски Neomid

Для стен под обои очистка производится по инструкции:

1. Поверхность предварительно промывают и зачищают жесткой металлической щеткой.
2. Жидкость наносится на участки в количестве, которое зависит от выбранного состава.
3. Чтобы усилить эффект, обработанный участок закрывается полиэтиленовой пленкой.
4. Выждав нужное время, покрытие очищают при помощи шпателя. Старый слой снимается без значительных усилий.

Итогом служит поверхность, готовая к дальнейшей обработке.

Удаление плесени и предотвращение ее появления

Эта неприятность может постигнуть не только вторичное жилье, из-за нарушения строительных процедур все больше новостроек изначально подвержены появлению плесени и грибка.

Для предотвращения этого дефекта стены покрываются антисептическим составом. Часто предпочтение отдается грунтовкам со специальной добавкой. Но следует учитывать, что концентрации вещества порой оказывается недостаточно, чтобы полностью обезопасить помещение.

Грунтовка против плесени Alpina

Если поверхность уже заражена, порядок работ значительно усложняется. Для обработки стен перед оклейкой обоями применяются более едкие жидкости, часто используется хлор. Простой состав можно приготовить в домашних условиях: 200 г извести на один литр воды.

Порядок очистки от плесени следующий:

1. Определяется и устраняется причина появления дефекта, пораженные участки зачищаются. Если требуется, то полностью удаляется слой штукатурки.
2. На поверхность носится купленный или самостоятельной приготовленный фунгицид.
3. Обработку повторяют 6–7 раз.

Этапы удаления плесени и грибка: зачистка пораженных участков, обработка антисептическим составом

Внимание! Если антисептическую пропитку не произвести, то грибок появится на обоях и возникнет необходимость демонтажа.

Выравнивание и исправление недостатков

Для стен под обои требуется получить ровную поверхность без трещин и щелей. Такие проблемы исправляются при помощи двух основных материалов: штукатурки и шпаклевки. Каждый вариант имеет свои особенности.

1. Оштукатуривание проводится с целью исправления существенных дефектов. Для работы используются составы на основе цемента с различными добавками. На поверхность укладывается подготовленный раствор и выравнивается по ранее закрепленным маячкам.
2. Обработка шпаклевкой необходима для окончательного придания покрытию ровности. Шпаклевочная смесь изготавливается на основе гипса. Работы проводятся незамедлительно, ведь подготовленный состав очень быстро высыхает.

После проведения такого мероприятия стены практически готовы к облицовке обоями.

Грунтование

Многие не считают этот процесс обязательным, но именно благодаря ему поверхность избавляется от пор, что обеспечивает надежность фиксации.

Грунтовочные составы бывают следующих видов:

• алкидные,
• акриловые,
• минеральные,
• универсальные,
• самостоятельно приготовленные на основе ПВА.

Разновидности грунтовок

Наиболее предпочтительным является акриловый вариант с эффектом глубокого проникновения, обработка осуществляется при помощи валика или кисти. Пропитывающий состав наносится в 2–3 слоя, которые просушиваются после каждой пропитки.

Поверхности пред наклеиванием обоев необходимо обрабатывать в любом случае, ведь это обеспечивает качество, надежность и долговечность покрытий.

Чем обработать стены перед оклейкой обоями
Знать, чем обработать стены перед поклейкой обоев, очень важно. Дело в том, что процедура включает в себя ряд этапов. И в каждом случае нужны свои материалы

Источник: otdelkagid.ru

Подготовка стен перед поклейкой обоев

Рейтинг: 5,00 (1 голосов)

Процесс поклейки обоев лишь неопытному человеку может показаться довольно простым занятием. Это не верное мнение, на самом деле это занятие, которое требует огромного терпения и четкого подхода ко всем этапам поклейки. От того как будут подготовлены стены под обои будет зависеть конечный результат и, конечно же, ваша самооценка. На этом этапе не требуется применение никаких дополнительных знаний и умений, и справиться с ним получится у каждого, вот только нужно иметь немного терпения и быть нацеленным на превосходный результат, и тогда все получится!

Главный подготовительный этап поклейки обоев – это создание сухой ровной поверхности. Пропустив этот этап, красиво оклеенной стены не получится! Хорошим помощником в создании ровной поверхности стены станет гипсовая шпаклевка. Но, покрашенные стены, стены в новостройках, деревянные стены, а так же стены со следами старых обоев потребуют отдельного подхода в процессе их подготовки. Кроме всего прочего, стоит проверить стены на наличие масляных пятен или пятен краски, после оклейки они могут проявить себя во всей красе. И только после того, как все нюансы были предусмотрены можно смело приступить к работе. Для этого прочитайте: как быстро поклеить обои, можно и без помощников.

Готовим стены в новостройке.

Подготовка стен в новострое может занять довольно продолжительное время. Приобретая квартиру в новостройке, все мечтают увидеть уже готовое жилище, полностью пригодное для переезда. Такое, для обустройства которого осталось потратить совсем немного усилий и времени. Но переступая порог новой квартиры, перед глазами возникают криво установленные розетки, голый бетонный пол, неровные стены. Разумеется, что сразу поклеить обои на такие стены не получится. Придется разделить все предстоящие работы на несколько этапов.

Начальным этапом подготовки стен будет нанесение обрызга слоем 3-9 мм. Этот слой по своей консистенции должен быть чем-то вроде густой сметаны, чтобы без проблеем смог проникать во всяческие неровности и шероховатости стены. От того, какой консистенции будет обрызг , зависит то, как ляжет на стену штукатурка.

Вторым этапом будет грунтовка стен. Толщина грунта наносимого на стену, не должна превышать 6 мм. Грунтовка может наноситься на стену в несколько этапов.

Третий этап подготовки стен – накрывка. Это последний, самый тонкий слой штукатурки толщиной в 2-4 мм. Этот слой штукатурки создает на поверхности стены тоненькую пленку, которая затирается на следующем этапе подготовительных работ.

Четвертый, заключительный этап – выравнивание стен при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Как избавиться от старых обоев.

Прежде чем начитать клеить новые обои, нужно избавиться от старых. Некоторые думают, что это процедура совершенно не является необходимой, ведь она довольно долгая, да и зачем отдирать старые обои, если на них запросто можно поклеить новые. Но, поклеив новый слой обоев на уже имеющиеся, вы рискуете не только испортить новые обои, но и начать всю работу с начала – старый слой обоев имеет свойство отваливаться от стены.

Как ускорить процесс очистки стен от обоев и что для этого понадобится?

Для работы потребуются: шпатель небольшого размера, валик, распылитель, вода и вспомогательные средства (уксус, стиральный порошок или средство для мытья посуды и т.д.). Подготовив все это можно смело приниматься за работу. Не забывайте, что около радиаторов отопления и под подоконниками, обои держатся не слишком крепко – в этих местах их можно запросто снять руками. Если у вас это не получилось, то намочите поверхность обоев горячей водой и через несколько минут попытайтесь снять их с помощью шпателя. Предварительно добавленный в воду уксус сыграет роль растворителя для старого обойного клея. В магазинах есть в продаже средства для удаления обоев, но цена на них довольно велика.

Более подробная информация о том, как быстро снять старые обои — по ссылке.

Подготовка под поклейку обоев окрашенных стен.

Обои, поклеенные на гладкую или окрашенную ранее поверхность, держатся очень плохо. Поэтому, стену перед поклейкой обоев нужно предварительно очистить от слоя краски. Очищение стен от краски занятие очень не простое и займет довольно длительное время. Бывают случаи, когда люди, желая упростить, себе жизнь, просто зашкуривают окрашенную поверхность, делают на ней засечки или наносят на краску слой грунтовки. Обои, поклеенные таким образом, могут отпасть от стены в любую минуту.

Довольно распространенным способом является использование строительного фена. Действительно, это действенный метод, но не безвредный. Для очищения стен таким методом потребуется строительный фен. Окрашенный участок стены нагревают феном, когда краска станет мягкой, ее удаляют шпателем. В процессе этой работы нужно обеспечить помещение постоянным притоком свежего воздуха, поскольку при нагреве краски, она начинает испарять вредные химические соединения, которые могут вызвать отравление.

Для очистки стены от краски можно так же использовать шлифовальную машинку или болгарку с железной щеткой. Этот способ очень пыльный. Прежде чем начать работу необходимо открыть все окна и плотно закрыть двери в другие комнаты, хорошенько заткнуть щели, через которые может проникнуть пыль. Проделав все это можно начинать очистку стен.

Один из самых действенных способов — это использование специальных смывок . При проведении такого рода работ нужно соблюдать некоторые меры безопасности: использовать в процессе работы резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. После того, как слой краски удален, стены, если есть такая необходимость, выравниваются.

Отдельная и более полная статья про то как снять со стен старую краску.

Если краска со стен не удалилась ни одним из перечисленных способов – попробуйте покрыть стену грунтовкой бетон-контакт или используйте клей для виниловых обоев. Но помните, что только полное удаление слоя старой краски может дать вам отличный результат. После того, как стена полностью очищена, визуально осмотрите ее и оцените, насколько она готова к поклейке обоев. Если перед вами стена с выраженными неровностями и ямками, приступайте к шпаклевке.

Что делать если стены совсем кривые?

Начинать шпаклевку стен стоит только тогда, когда стены не слишком кривые. Если же поверхность стен просто усеяна всяческими неровностями – подумайте о других способах их устранения. Самыми популярными из которых являются: выравнивание стен при помощи гипсокартона и штукатурка стен по выставленным маякам. И не важно, какой способ приемлем для вас, главное – это ответственный подход к работе. Только в этом случае наградой вам послужит отличный результат. А если вы не уверенны в собственных силах – обращайтесь к профессионалам.

Удачной поклейки обоев!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подготовка стен перед поклейкой обоев
Процесс поклейки обоев лишь неопытному человеку может показаться довольно простым занятием. Это не верное мнение, на самом деле это занятие, которое требует

Источник: kvartirnyj-remont.com

krasimsteny.ru

Чем обработать стены перед поклейкой обоев

Поклейка обоев всегда требует предварительной обработки стен. В зависимости от типа, подготовка может отличаться. В данной статье мы расскажем, чем нужно обрабатывать различные поверхности перед поклейкой обоев, дадим все необходимые инструкции для такой работы.

Удаление старого покрытия

Перед тем как переходить к обработке стены, сначала потребуется снять старый материал. В случае, если были наклеены обои, их можно удалить, применив шпатель и влажную губку. Намочите покрытие, и после этого оно с легкостью отстанет от стены.

Если же стена была окрашена, удалите краску с помощью жесткой металлической щетки. В случаях, когда краска прочно держится, просто вымойте ее водой и обработайте наждачной бумагой.

Как защитить от плесени

В случае, если в помещении сыро, существует большой риск появления плесени, которая может испортить весь проделанный ремонт. Но, к счастью, есть несколько способов, чтобы избежать этого:

• нанесите раствор хлорной извести. Для того чтобы его приготовить понадобится смешать 200 грамм хлорной извести и 1 литр воды. Обработайте стену такой смесью, и вы обеспечите себе защиту от появления плесени, грибков и прочих бактерий на долгое время;
• обработайте фунгицидом. В строительных магазинах можно найти специальный клей с добавкой фунгицида, так вы сможете совместить защиту от плесени и непосредственно поклейку обоев.
  

Выравнивание поверхности

Перед тем как перейти к оклейке стен обоями, ее сначала следует выровнять. Внимательно изучите поверхность и отметьте все дефекты: ямки, сколы и трещины. Если неровностей много, стену понадобится оштукатурить. Если же имеется всего пару дефектов можно обойтись простым шпатлеванием.

Как шпатлевать стены

Приготовьте раствор согласно инструкции на упаковке. Не нужно подготавливать сразу много, так как он имеет свойство быстро схватываться и может испортиться.

Наберите смесь на шпатель и наносите поперек ямы, чтобы максимально заполнить впадину. Далее выравнивайте раствор вдоль дефекта стены. Иногда можно использовать несколько слоев шпатлевки, но перед вторым нанесением, обязательно дождитесь полного высыхания первого.

Грунтование

Грунтование применяют для лучшего сцепления обоев со стеной. Все дело в том, что клей имеет свойство быстро выдыхаться, а грунтовка образует пленку, которая предотвращает вытягивание влаги с клея. Это особенно актуально, если стены сделаны из ДВП или фанеры. С помощью такой обработки клей будет больше времени сохранять свои основные свойства. Поэтому этап грунтования обязателен, и его ни в коем случае нельзя пропускать, иначе обои могут в любой момент отклеиться от стены, и ремонт понадобится переделывать заново. Также это обеспечивает дополнительную защиту от плесени и других вредоносных бактерий.

Можно использовать такие виды:

• универсальную глубокого проникновения;
• акриловую, подойдет практически для любой поверхности и высохнет всего за пять часов;
• антигрибковую, обеспечит дополнительную защиту от плесени и грибков. рекомендуется использовать в помещениях, где слишком сыро;
• самодельная. Также неплохой вариант, а в последнее время довольно часто используемый. Для ее изготовления нужно смешать обойный клей с водой.

После того как стена прогрунтована можно переходить к оклеиванию обоями.

Чем обработать фанеру

Фанера имеет свои особенности и поэтому к ее подготовке нужно отнестись крайне серьезно. В случае, если фанера будет обработана неправильно, после поклейки обоев, могут появиться вздутия и пузыри.

Торцы фанеры необходимо обработать специальной масляной краской, чтобы предотвратить расширение материала. Помните, что для удачной оклейки обоев, лучше не покупать фанеру низкого сорта, так как они могут оказать негативное влияние на обои и здоровье.

Чем обработать ДВП

ДВП также требует тщательной подготовки перед оклеиванием. Ее необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. В этом качестве лучше применить алкидную или олифовую жидкостью, так как ДВП имеет свойство впитывать влагу.

После высыхания на ДВП можно будет переходить к шпатлевке. С ее помощью вы сможете устранить мелкие дефекты стены, поэтому этот шаг обязателен. Шпатлевку на ДВП необходимо наносить тонким слоем, чтобы она не потрескалась.

Чем обработать бетонную стену

Бетонную стену перед поклейкой обоев также понадобится обработать грунтовкой и прошпаклевать. Все это делается для того, чтобы выровнять основу, ведь обои хорошо наклеятся только на ровные стены. Итак, сначала необходимо обработать бетон слоем грунтовки и после его высыхания прошпаклевать. После прогрунтуйте стену еще раз и можно переходить к поклейке обоев.

В итоге

Как видите, процесс подготовки стены перед поклейкой обоев не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. Главное использовать для каждой поверхности необходимые материалы, и вы обеспечите хороший результат. Также старайтесь применять только качественные растворы, обязательно проверяйте срок годности перед покупкой, иначе вы рискуете испортить обои, и все придется переделывать. Помните, что процесс грунтовки обязателен, так позволяет обеспечить обоям лучшее сцепление со стеной и защищает стены от плесени и грибка. Для того чтобы, как можно лучше ознакомиться с процессом обработки стен перед оклеиванием обоями рекомендуем просмотреть следующее видео:

Отправить комментарий

2proraba.com

Как подготовить стены к поклейке обоев? Обработка стен перед поклейкой обоев :: SYL.ru

Современный рынок предлагает сегодняшнему потребителю множество самых разнообразных отделочных материалов. Но обои, как и раньше, находятся на вершине популярности. Именно поэтому практически каждый человек сталкивается с рядом вопросов, и один из них — как подготовить стены к поклейке обоев? Ведь именно от правильной подготовки будет зависеть успех ремонта. К счастью, такой процесс – несложное дело, но достаточно трудоемкое.

Очистка поверхности

Любая поклейка обоев на стену начинается с подготовки поверхности. От проделанной работы во многом будет зависеть внешний вид комнаты.

Стены, оклеенные старыми обоями, должны быть тщательно очищены. Даже если кажется, что шпалеры достаточно прочно на ней держатся, удалять их все равно нужно. Если этого не сделать, то ошибка очень скоро даст о себе знать, вот только исправить ее будет невозможно.

Чтобы старое покрытие легче снималось, необходимо намочить его горячей водой. Такую процедуру следует несколько раз повторить. После размокания полосы легко снимаются металлическим шпателем. Некоторые обои достаточно плохо намокают. В таком случае их разрезают, чтобы вода смогла проникнуть внутрь.

Теперь осталось смыть остатки клея. Для этого потребуется широкая кисть и обычная теплая вода. Тщательно обрабатываем поверхность, после чего очищаем её широким шпателем.

Борьба с плесенью

Иногда в помещениях, особенно в сырых комнатах (кухня, ванная), может появляться плесень. Ее обязательно нужно удалять. Не игнорируйте грибок, иначе он проявится и на новых шпалерах. Как подготовить стены к поклейке обоев в этом случае?

Места с плесенью обрабатываются известкой. Для изготовления этого раствора берут 1 литр воды и 200 грамм хлорной извести. Вместо раствора можно использовать фунгицид. Кстати, при оклейке обоями таких мест в клей обязательно добавляется данное вещество.

Штукатурный слой

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев, оцените имеющийся штукатурный слой стен. Он не должен осыпаться или иметь трещины. Даже если все покрытие имеет целостный вид, обязательно простучите молотком всю площадь. «Звонкие» места сигнализируют о том, что штукатурка отстала от стены. При повреждении большого участка старый слой лучше вовсе удалить.

Первичная грунтовка

До нанесения слоя гипсовой штукатурки обязательно прогрунтуйте поверхность. Это способствует улучшению сцепляющих свойств бетона. Если пропустить этот этап, то штукатурка стен под обои будет выполнена неверно, а это приведет попросту к осыпанию слоя. Наносить грунтовку удобно валиком. Для труднодоступных мест отлично подходят кисти.

Обязательно дайте поверхности высохнуть. Чтобы определить, сколько времени на это потребуется, изучите этикетку. Очень важно грунтовать стены непосредственно перед штукатурными работами. В противном случае сцепляющий слой достаточно сильно запылится.

Штукатурные работы

Внимательно осмотрите стены на наличие дефектов. Не пренебрегайте такими работами – это очень важный этап подготовки. Старые поверхности довольно часто нуждаются в затирке выбоин, щелей, трещин. Для этого процесса можно применять любые качественные смеси на гипсовой основе.

Все изъяны тщательно заполняются смесью. Материал должен полностью просохнуть. Зашлифовывать наждачной бумагой можно только высохшую поверхность.

Шпаклевка

Если известковая штукатурка была нанесена ровно, то дополнительное выравнивание поверхностей не требуется. Если же неровности присутствуют, то их нужно зашпаклевать.

Для таких работ зачастую применяют финишную шпаклевку. Сухая смесь растворяется водой в соответствии с инструкцией. Готовый состав напоминает пасту. Ее наносят на стену и тщательно разравнивают.

Удобно использовать для работы два шпателя. Широким наносится смесь на поверхность стены. Выравнивать и разглаживать её удобно этим же шпателем. Вторым накладывают шпаклевку на широкий инструмент.

Последняя грунтовка

Важно помнить, что на этом обработка стен перед поклейкой обоев не заканчивается. Необходим еще один вид работ. Это снова грунтовка. После этого этапа поверхности будут правильно подготовлены к поклейке. Можно применить акриловую грунтовку или же сильно разведенный обойный клей.

Подготовка бетонных поверхностей

Начинается поклейка обоев на бетонные стены с подготовительных работ по очистке от жировых пятен, пыли, выступивших на поверхность солей. После всех этих манипуляций наносится выравнивающий масляно-клеевой шпаклевочный состав на различные трещины, раковины, множественные неровности. В обязательном порядке после высыхания следует нанести еще один слой.

После того как стена полностью просохнет, поверхность шлифуется пемзой. Для этих целей используют наждачную бумагу. Теперь бетонная поверхность полностью готова к поклейке обоев.

Советы и рекомендации

Когда шпалеры поклеены, прекрасно проступают все неровности и дефекты, которые зачастую на шпаклеванной поверхности не видны. Как исправить это и как подготовить стены к поклейке обоев? Есть очень простой, но действенный метод.

Зажгите мощную лампу и расположите ее вдоль стены, чтобы свет скользил по поверхности. Можно применить галогеновый прожектор. Положите его на пол. Лучи света, направленные сбоку, определят все неровности. Именно такое освещение ясно покажет, в каких местах необходимо производить дополнительную зачистку.

Перемещая прожектор вдоль стены, вы четко увидите все дефекты, а значит, сможете их загладить.

Значительно облегчает зачистку стен следующее приспособление. Приобретите специальное крепление для наждачной бумаги (кремниевой сетки), которое легко надевается на палку с углом поворота в 360 градусов. Такой инструмент позволит быстро зачистить стены даже под потолком, да и усилий потребуется гораздо меньше, чем при работе ручной теркой. Кроме того, отпадет необходимость в строительных подмостках.

Вместо заключения

Рекомендации довольно просты. Однако они прекрасно помогут правильно подготовить стены к поклейке обоев. Процесс пойдет значительно легче, а внешний вид по окончании работы вас наверняка обрадует.

www.syl.ru

Чем покрывают стены перед поклейкой обоев

Поклейка обоев (48 фото): подготовка стен и технология

Поклейка обоев – один из самых ответственных этапов в процессе проведения ремонта.

В данной статье мы раскроем некоторые секреты правильной поклейки обоев. как подготовить стену, выбрать обои и клей. а также выполнить оклеивание труднодоступных мест.

Инструкция по подготовке стен к поклейке обоев

Перед тем, как приступить к поклейке обоев, нужно обязательно провести предварительную подготовку. О том, что нужно предварительно подготовить стену знают многие, но реальный смысл этого мало кому понятен. Какова должна быть последовательность действий в ходе предварительной обработки стен под обои? Какие существуют тонкости в подготовительном процессе?

Какими качествами должна обладать стена, чтобы обои хорошо клеились и долго держались

Подготовка стен к оклеиванию обоев признается многими очень важным моментом. Иначе через несколько лет будет наблюдаться ухудшение внешнего вида отделки и в голову начнут приходить мысли о новом ремонте. Плюс ко всему, неправильно подготовить стены к поклейке обоев — это не только дополнительные финансовые средства, но и пустая потеря времени и сил.

Затирка швов и шпаклевка неровностей стен перед поклейкой обоев

В большинстве случаев, стену сложно назвать идеальной поверхностью для проведения ремонта: в ней имеются видимые неровности, остатки клея от прошлой поклейки обоев, торчащая арматура и дополнительные недостатки. Что остается делать? Чтобы результат был стоящим, следует провести дополнительную подготовку поверхности стены перед тем, как клеить обои своим руками. Это даст возможность сделать поверхность идеально ровной и пригодной для поклейки обоев.

Инструменты и материалы

Процесс подготовки стен не требует никаких особых навыков, но для приведения их к идеальному состоянию без строительного инструмента все же не обойтись. Он не особенно разнообразен, но обязателен. К нему относятся:

• различные виды шпателей, необходимые для снятия старого покрытия и нанесения шпатлевки;
• кисть, нужная для нанесения клея и грунтования в местах, труднодоступных для валика;
• губка для смачивания и разглаживания, а также резиновый валик для поклейки обоев;
• отвертки, предназначенные для демонтажа всевозможных настенных предметов, среди которых могут быть настенные полки, светильники, розетки и т.д.;
• монтировка или гвоздодер, необходимые для убирания плинтусов и других элементов декора;
• наждачная бумага, предназначение которой — шлифовка поверхности;
• пластиковые и металлические ведра, тряпки, ветошь.

Предварительные работы

Подготовка стен под поклейку обоев намного сложнее, чем, сама по себе, отделка стены: поэтому ремонту стен уделяется пристальное внимание. Главная задача состоит в том, чтобы подготовка поверхности стены прошла правильно перед тем, как начать клеить обои .

Рекомендовано к прочтению: Обшиваем стены гипсокартоном своими руками

Демонтаж навесных шкафов, плинтусов, розеток, выключателей

Поскольку стены современной комнаты сложно представить абсолютно пустой: без электроприборов, полок, розеток и т.д. то перед проведением работ, связанных с поклейкой обоев, их надо полностью освободить от всего лишнего. Первым делом нужно отключить комнату от подачи электричества, после чего требуется проверить все выключатели и розетки на отсутствие питания.

Совет:Снимите выступающие части с розеток и выключателей, а чтобы в щели не попала влага, закройте их, к примеру, малярной лентой.

Демонтаж старых деревянных плинтусов с помощью зубила и молотка

Удаление старых обоев

Для удаления старого покрытия его необходимо предварительно размягчить. Большое значение имеют и виды обоев, которые вы планируете клеить.

Если в помещении на стенах находились бумажные обои, то их достаточно размягчить мыльным раствором, к которому можно добавить небольшое количество обойного клея. Это стоит делать для того, чтобы жидкость стала более густой и задерживалась на поверхности стены. На моющихся обоях желательно делать прорезы, чтобы раствор мог проникнуть к основанию через плотный слой материала.

Смачивание стены валиком для размокания и легкого снятия старых обоев.

После размокания, их нужно удалить, воспользовавшись металлическим шпателем. Если старое покрытие не удаляется полностью, то следует повторить процедуру. В местах, где очистка затруднена, можно воспользоваться обыкновенным утюгом, прогладив сложный участок через влажную тряпку.

В случае с виниловыми обоями процесс немного усложняется. На них нужно сделать надрезы, после чего можно начинать устранение верхнего слоя виниловых обоев. Нижний бумажный слой виниловых обоев, который остается, можно использовать как базу под будущие обои, но только в той ситуации, если он крепко держится.

Удаление старой краски

Убрать старую краску в процессе ремонта не должно составить особого труда.

С минимальными затратами это можно сделать несколькими способами:

• Краска, составляющее основное покрытие стены, предварительно подсушивается с использованием стандартного строительного фена, а после она без труда убирается обычным шпателем. Способ эффективный, но вместе с тем вредный. Это требует наличия в ремонтируемой комнате перманентной циркуляции свежего воздуха. Из-за нагрева краски выделяются опасные для человеческого здоровья токсичные вещества, вдыхать которые длительное время не рекомендуется;
• Для зачистки поверхности можно воспользоваться шлифовальной машинкой или болгаркой.

Удаление масляной краски со стен с помощью болгарки и насадки в виде круглой металлической щетки.

Если на поверхности нанесена масляная краска или эмаль, то для ее удаления стоит воспользоваться наждачной бумагой. Водоэмульсионка без труда убирается шпателем, предварительно смоченном в мыльном растворе.

Рекомендовано к прочтению: Выбор материалов для отделки стен на кухне

Удаление осыпающейся штукатурки и побелки

Слой штукатурки после устранения обоев нуждается в специальной оценке. Следует убедиться, что на старой штукатурке нет серьезных трещин, и она не осыпается. Для того чтобы убедится в целостности штукатурки, стену простукивают – если имеются «звонкие» места, то значит, что штукатурка отошла от основания, а, значит, сыплется. Небольшие отстающие штукатурные слои отбиваются и заделываются новой штукатуркой. Если повреждения на значительной поверхности, то лучше штукатурку сбить полностью и отштукатурить заново.

Побелка смывается также без особых проблем. Она удаляется с помощью обычной губки и горячей воды. Единственное, что необходимо — это почаще менять воду в ведре.

Порядок работ по подготовке поверхности к поклейке обоев

Первый этап предполагает нанесение на стены обрызга, который должен иметь толщину в пределах 3-9 миллиметров. Такой слой представляет собой по консистенции подобие густой сметаны, им можно заполнить все шероховатости и неровности, он беспроблемно ложится на поверхность стены. В зависимости от состава обрызга штукатурка может нормально пристать к стене, либо через некоторое время отвалиться от поверхности.

Второй этап — грунтовка и шпаклевка стен. Толщина слоя грунтовки обычно составляет 5-6 миллиметров, в случае особой необходимости происходит поэтапное нанесение на стену ее нескольких слоев.

Нанесение первого слоя штукатурки на стену с помощью длинного правила.

Третий этап заключается в накладывании на поверхность стены последнего слоя штукатурки, толщина которого составляет 2-4 миллиметра. Смысл подобных действий состоит в образовании на поверхности грунта тонкой пленки, которое через некоторое время аккуратно затирают.

Четвертый этап подразумевает под собой процедуру выравнивания с использованием наждачной бумаги.

Устранение трещин

После подготовительных процессов черновой отделки и удаления старых обоев следует добиться максимально ровной поверхности стен.

Процесс устранения трещин включает в себя:

• увеличение их шириной до 1 см;
• вскрытие этих мест грунтовкой;
• заделывание их цементным раствором или клеем, применяемым для обычной кафельной плитки.

Шпаклевание стен

После этого переходят к шпаклевке. С особой тщательностью нужно шпаклевать те участки, где видна металлическая арматура, чтобы в дальнейшем избежать возникновения пятен ржавчины на обоях. Стоит знать, что наносить шпаклевку будет лучше двумя слоями — один в вертикальном. а другой – в горизонтальном направлении, это позволит уйти от видимых полос, образуемых шпателем. Также можно применять специальные мазки по диагонали — каждый новый из них будет похож на накладку внахлест.

Чтобы шпаклевка наносилась максимально удобно и покрытие становилось более качественным, рекомендуется использовать шпатель шириной около 30-40 см, а угол держания по отношению к стене должен быть равен 25-30 градусов.

Для шпаклевки углов обычно применяется угловой шпатель, дающий возможность быстро и без труда обрабатывать угловые поверхности.

Шлифовка стен

После подсыхания слоя шпаклевки рекомендуется начинать шлифовку стен, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Чтобы приступить к процедуре шлифования нужно использовать брусок, на который с помощью особых зажимов крепится шлифовальная сетка или наждачная бумага.

Рекомендовано к прочтению: Звукоизолируем стену в квартире своими руками

Финишная шлифовка стен наждачной бумагой перед грунтовкой.

Необходимо запомнить, что шлифование достаточно пыльная работа, во время которой следует пользоваться различными средствами индивидуальной защиты от пыли. Лучше всего проводить шлифовку от угла к углу. Шлифовать следует направлением влево-вправо и вверх-вниз. В том месте, где стена стала гладкой, там больше шлифовать нет необходимости. Это от того, что при слишком большом рвении при шлифовании может оттереться вся шпаклевка. Убедившись, что часть поверхности отполирована, можно переходить к другому участку.

Нанесение грунтовки под обои

Последний этап — нанесение грунтовки стен под обои. Современный рынок предлагает широкий ассортимент всевозможных грунтовок. Грунтовки подбираются исходя из состояния стен и их особенностей. Можно выделить следующие виды грунтовок: акриловые, алкидные, минеральные, глубокого проникновения и с красящими пигментами. Наиболее распространена сегодня акриловая грунтовка. Разобраться какая грунтовка больше подходит Вам, акриловая или алкидная, можно посмотрев на этикетке, либо воспользовавшись консультацией продавца.

Нанесение грунтовки на стены не особо трудное занятие – оно под силу даже аматору-новичку. Для нанесения грунтовки нужно воспользоваться широким валиком, кистью или специальным распылителем. Также возможно применить телескопическую штангу, к которой крепится валик или кисть. Таким способом можно избегнуть постоянного передвижении стремянки, а также получить доступ к грунтовке стен в труднодоступных местах. Грунтовка производится в сухом или разведенном виде. При покупке сухой грунтовки, то нужно воспользоваться идущей к ней инструкцией.

Если поверхности, которые следует обработать, прочны и надежны, то в данном случае хватит и одного слоя грунтовки. Если стены подвержены осыпанию и состав в них слабо впитывается, то желательно нанести второй слой (0,2-0,4 мм). Его наносят после того, как высыхания первого первого. После просыхания грунтовки можно приступать к поклейке обоев.

Так что подготовка стен к поклейке обоев — процесс сложный и довольно трудоемкий, но при строгом следовании инструкции и рекомендациям он будет под силу и непрофессионалу.

Что нужно сделать перед поклейкой обоев? Чем обработать стены перед поклейкой? Подготовка стен к поклейке

Очень многие уделяют огромное внимание процессу самого выбора обоев, при этом не придавая значения грамотной подготовке поверхности перед их оклеиванием. И совершенно напрасно. Подготовка стен к оклейке – чрезвычайно важная процедура, от которой целиком и полностью зависит успех затеянного предприятия. И если ее провести неграмотно или вовсе пропустить этот этап, то новое декоративное покрытие, даже если заплатили за него большие деньги, будет иметь весьма неприглядный вид. Или вообще не будет держаться на стене, что, в принципе, еще хуже. Как бы то ни было, процедуру подготовки нужно проводить очень тщательно. О чем, собственно, мы и хотим рассказать тем, кто не знает, что нужно сделать перед поклейкой обоев, чем обработать стены и зачем вообще это делать.

Какой должна быть поверхность под обои

Итак, какие подготовительные работы нужно провести перед поклейкой обоев, чем обработать стены, чтобы обновленный декор комнаты не только радовал внешним видом, но и качественно держался на стене в течение длительного срока? Чтобы правильно понимать сущность вопроса и грамотно определить объем и вид отделочных работ, нужно отталкиваться от обратного. То есть знать, какой должна быть в идеале поверхность под обои.

А должна она быть прежде всего сухой. Мокрая поверхность будет плохо впитывать воду, содержащуюся в клее, а потому и состав не схватится на стене должным образом и не обеспечит нужное качество сцепления поверхности с декоративным покрытием.

Основание должно быть прочным. То есть наличие шелушащихся поверхностей на стене, участков штукатурки, буквально дышащих под рукой, свисающих клочьями старых обоев и прочих ненужных элементов является прямым противопоказанием к оклейке. Сперва базовое покрытие нужно, как говорится, довести до ума, и только потом приступать к процедуре оклейки.

Поверхность должна быть чистой. Если на ней присутствуют черные разводы от плесени и грибка, вопрос о том, нужно ли обрабатывать стены перед поклейкой обоев, задавать вообще бессмысленно. Здесь уже речь идет даже не о том, как будет выглядеть новое покрытие на такой стене, а о том, как будете чувствовать себя вы в ближайшее время, потому как сырость в комнате и грибок на стенах отрицательно влияют не только на состояние обоев, но и на ваше здоровье.

Стена должна быть гладкой и иметь однородный цвет. Только тогда на новом декоративном покрытии не проявятся все возможные и невозможные дефекты, которые будут вызывать не радость от проделанной работы, а недоумение и досаду.

Что собой представляет подготовка стен в идеале

Далеко не всегда домашние мастера проводят тщательную подготовку. Причем довольно часто вовсе не потому, что не знают, как обработать стены перед поклейкой обоев, а по той причине, что сама по себе эта процедура достаточно длительная и дорогостоящая. Ведь, в идеале, стены нужно избавить от старого покрытия, затем провести антисептическую обработку основания, после чего его тщательно выровнять штукатуркой, а затем зашпаклевать, зачистить и загрунтовать. Работы много, да и дорогостоящих материалов потребуется немало. Вот и идут умельцы на всевозможные ухищрения, стараясь пропустить тот или иной этап подготовки. Иногда это можно сделать, когда имеются соответствующие на то предпосылки (несколько хитрых советов относительно этого мы дадим в конце статьи), но чаще всего все же поступать так неразумно. В принципе, конечно, каждый решает для себя сам, что ему нужно. Одного устраивает и то, что уже через месяц после ремонта обои болтаются в углах комнаты и злобно щерятся разошедшимися швами, а у другого начинается чуть ли не нервный припадок при виде небольшого бугорка, торчащего из-под обоев в далеко не самом видном месте комнаты.

Мы же, в свою очередь, все же позволим себе дать несколько рекомендаций и постараемся как можно более подробно и поэтапно описать, как правильно обработать стены перед поклейкой обоев.

Этап первый: общая подготовка

Это тотальная очистка стенового покрытия от старых обоев, краски, побелки и прочих покрытий, которые на ней имеются. А также всевозможных «декоративных» дополнений в виде стройных рядов вбитых гвоздей, различных дюбелей, крючков и прочих ненужных «украшений». В общем, в итоге вы должны иметь абсолютно чистую, если это можно так назвать, стену.

Совет от профессионалов

Если старые обои держатся очень прочно, не нужно их пытаться срывать со слоем штукатурки. Так вы только повредите и без того непрочное основание. Вооружайтесь ведром с горячей водой и кисточкой. И смачивайте каждые десять минут обрабатываемый участок. Обои пропитаются водой и начнут пузыриться и хорошо отставать от стены. Если нужно убрать виниловые обои, сперва сорвите верхний слой с покрытия, под которым останется бумажная основа. Ее также снимайте, предварительно смочив водой.

Что касается масляной краски, то от нее следует избавляться с помощью дрели со специальной насадкой. Побелку же снимают шпателем, предварительно тщательно смочив стену водой.

Что делать с участками плесени

Итак, вы наконец избавились от старого покрытия. Но под ним обнаружили затейливые рисунки черного цвета и непонятного происхождения. Это плесень. И нужно в обязательном порядке от нее избавляться. Любому понятно, что необходимо предпринять какие-то специальные шаги перед поклейкой обоев. Чем обработать стены в таком случае? Есть ли какие-то специальные средства для этого или достаточно просто вымыть поверхность от черных разводов? Конечно же нет. Нужно или приобретать специальный состав в магазине, или пытаться как-то обойтись подручными средствами.

Оружие против грибка

Итак, вы обнаружили под старым покрытием плесень, и не знаете теперь, что делать перед поклейкой обоев. Чем обработать стены, чтобы эта напасть снова не возникла под уже новым декоративным покрытием? Отправляйтесь в магазин стройматериалов и приобретайте там специальную антибактериальную грунтовку глубокого проникновения. Самым действенным считается состав «Церезит». И старательно обрабатывайте им зараженные поверхности, предварительно смыв мокрой тряпкой черный налет. Если же грунт купить по какой-то причине не удалось, придется воспользоваться народными рецептами. Разведите в литре воды стакан хлорной извести. И старательно промажьте зараженные грибком участки. Можно поступить еще хитрее. Приобретите копеечный, но столь любимый многими хозяйками раствор для отбеливания под названием «Белизна». В котором содержится столько упомянутого выше хлора, что с составом не сравнится никакое самостоятельно приготовленное средство от плесени.

  Чем обработать бетонные стены перед поклейкой обоев

С грибком вроде бы разобрались. А что делать, если под старыми обоями вдруг обнаружился не слой штукатурки, а буквально голый бетон? Как быть в таком случае? Клеить на такое основание современные обои ни в коем случае нельзя. Вообще это можно понять с первого взгляда. Такая стена имеет очень неприглядный вид, она вся шершавая, в дефектах и буквально вызывает слезы своей кривизной. Чем обработать стены перед поклейкой обоев в таком случае? Отвечаем – ничем! Нужно просто плюнуть на пресловутую экономию и потерянное время и приступать к оштукатуриванию поверхности. Что, собственно, и является вторым этапом в процессе грамотной подготовки основания под обои.

Оштукатуривание

Что касается непосредственно самого процесса оштукатуривания, то здесь возможны два варианта развития событий. В случае с упомянутыми выше бетонными стенами (а также кирпичными или сделанными из силикатных блоков) альтернативы нет. Штукатурить придется всю поверхность, от угла до угла. Причем, в случае наличия большой кривизны, непременно с установкой маячков. Кстати, точно такую же процедуру вы вынуждены будете провести при наличии оштукатуренной, но тоже очень неровной поверхности. А вот если стена особых нареканий не вызывает, а только обладает небольшими дефектами и участки кривизны на ней относительно небольшие, то вполне можно ограничиться и реанимационными мероприятиями. То есть заделать все имеющиеся дефекты и трещины штукатуркой, а также подровнять некоторые участки. После чего нужно дождаться высыхания раствора, а затем прогрунтовать всю поверхность стен акриловой грунтовкой. После ее высыхания можно приступать к последнему этапу.

Шпаклевание

Цель этой процедуры – сделать базовое основание белым и гладким. После чего можно клеить любые, даже самые капризные обои, не опасаясь за исход дела. Что касается самого процесса, то проблем он особых у тех, кто умеет держать в руках шпатель, не вызовет. Приобретаете шпаклевочную смесь, причем не обязательно очень дорогую, замешиваете, наносите на стены тонкий первый слой, дожидаетесь высыхания. Затем зачищаете наждачкой, грунтуете, после чего шпаклюете еще раз, вновь зачищаете и грунтуете. При этом вовсе не обязательно чтобы поверхность была идеально гладкой, без единой царапины. Незначительные мелкие дефекты скроются под обоями. Главное, сделать ее ровной и прочной. А вот чтобы достичь последнего, и применяется грунтовка. О ней – немного подробнее.

Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев

Кому-то вопрос покажется не стоящим внимания. Грунтовка – и грунтовка. Купил – помазал – готово. Но дела обстоят немного сложнее. Дело в том, что на данный момент существует достаточно много всевозможных составов. И далеко не все они подходят под обои, так как имеют особое предназначение. Грунтовка призвана придать поверхности такое качество, как адгезия. То есть она должна максимально обеспечить прилегание обоев, их сцепление со стеной. И для этих целей лучше всего подходит акриловая грунтовка. Она вообще считается универсальной, совместимой со всеми видами поверхностей, да и сохнет достаточно быстро. Так что при покупке грунта не стоит мудрить. Приобретайте акриловый – точно не ошибетесь. Выбор на рынке достаточно большой, однако наибольшей популярностью пользуются марки «Церезит», «Снежка» и «Мастер».

И помните: после грунтования стена должна хорошо просохнуть. И лучше всего не торопиться и дать ей на это сутки. А потом можно приступать непосредственно к процессу оклейки.

Именно соблюдение всех приведенных выше правил и проведение описанных процедур и будет ответом на вопрос о том, как правильно обработать стены перед поклейкой обоев. Только так можно получить действительно ровное и прочное основание. И приклеенные на него обои будут великолепно держаться на стене, радуя вас долгие годы своим отличным внешним видом.

Секреты мастеров

Напоследок – несколько хитростей и полезных советов. Если вам не удалось добиться идеально ровных стен, не беда. Главное, что вы получили в итоге прочное и хорошо обработанное основание. Просто не покупайте в таком случае однотонные или полосатые обои – приобретите что-нибудь пестренькое, пусть и с ненавязчивым, но рисунком.

Если у вас нет никакой возможности заново оштукатурить и отшпаклевать стены, то есть вы вынуждены клеить на то, что есть, то в любом случае прежде всего тщательно обработайте поверхность грунтовкой. Причем желательно дважды, с перерывом в несколько часов. А все имеющиеся дефекты на стенах постарайтесь замаскировать обоями. И приобретайте для оклейки таких проблемных поверхностей максимально «пухлое», рифленое декоративное покрытие, причем лучше всего с абстрактным рисунком.

Заключение

Мы постарались максимально полно ответить на вопрос о том, как и зачем обрабатывать стены перед поклейкой обоев. Надеемся, нам не только удалось убедить вас в необходимости данного процесса, но мы еще и сумели научить вас тому, как это сделать грамотно.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

krovati-i-divany.ru

Обработка стен перед поклейкой обоев

Содержание статьи

Как бы дорого и роскошно ни смотрелись обои в каталоге или на прилавке магазина, это ещё не гарант подобного эффекта в вашей квартире после их наклеивания. Ведь передача красоты и уникальности материала возможна лишь после предварительной подготовки стен. В идеале это должны быть абсолютно ровные поверхности, обладающие жёсткой и слегка шероховатой структурой, что крайне необходимо для должного уровня адгезии с покрытием. Поскольку стены очень часто не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к ним обоями (скажем так!), необходима специальная обработка стен перед поклейкой обоев. Лишь тогда шикарные обои с витрины продемонстрируют вам своё изящество и неповторимость.

Самостоятельная обработка стен перед поклейкой обоев

Обычно на старой поверхности остаётся краска, старые обои или какой-то другой слой старого покрытия. Такая плоскость нуждается в очень тщательной очистке.

Для этого рекомендуем использовать специальное средство для снятия обоев, разведённое в воде, шпатель, щётку по металлу или брусок с наждачной бумагой. В особых случаях, когда старая “одежда” для стен проявляет упорство, для большей эффективности можно задействовать “болгарку” с насадками металлических щёток. Наряду со старым покрытием удалите шурупы, крючки, гвозди, жирные пятна и копоть.

Довольно часто стены поражены плесневым грибком. В этом случае помимо очистки необходимо отшлифовывать поверхность, а затем обработать антисептическими составами. Если этого недостаточно, дополнительно покройте стены водоэмульсионной краской белого цвета.

Такие образования, как выбоины или глубокие царапины, выравнивайте шпаклёвкой. После высыхания шпаклёвки отшлифуйте поверхность мелким абразивным материалом.

В новых домах стены также могут быть проблемными, то есть неровными. Здесь шпаклёвку наносите в несколько слоёв, с интервалом для необходимой просушки первого. Финишем для выравнивания остаётся использование наждака или специальной шлифовальной губки.

Выровненную поверхность стены обработайте грунтовкой. Это улучшит адгезию декоративного материала с основой, а также сократит расход обойного клея.

Поклейка обоев может оказаться неудачной по причине повышенной влажности стен. Чтобы исключить подобное явление, хорошенько просушите помещение, в течение, как минимум, двух суток. Результат проверьте старым, надёжным, дедовским способом. Приклейте небольшой кусочек целлофана (скажем 500х500 мм) скотчем на ночь. Если на нём со стороны обрабатываемой поверхности к утру не образовался конденсат, значит, можно продолжать работы.

Варианты оклеивания стен

Поклейка обоев может выполняться не только непосредственно на стену, но и на предварительно приклеенную подложку. Во втором случае подложка должна просыхать не менее суток.

На бетонных стенах часто встречаются участки с повышенной щелочной реакцией, которую выявляют посредством лакмусовой бумажки. На эти стены не рекомендовано клеить образцы с серебристой и золотистой структурой, поскольку краска может вступать в реакцию со щелочными элементами, в итоге на декоре со временем появятся тёмные пятна.

Подготовка стен из ГКЛ

Есть ещё один очень популярный вариант оклейки стен помещений обоями – это поклейка обоев на гипсокартон (ГКЛ). И хотя в этом случае сами стены ремонтировать уже не нужно, они все равно требуют предварительной подготовки. Для этого есть как минимум три причины:

1. Хотя гипсокартонный лист в целом гладкий, при монтаже на его поверхности могут появиться небольшие царапины, вмятины, а также остаться фрагменты крепежа (например, шляпки саморезов).
2. Гипсокартон – это материал светло-коричневого цвета, а влагостойкий гипсокартон окрашен в зелёный колер. Если для поклейки выбраны светлые обои, гипсокартон будет “просвечивать” сквозь них – что, конечно, плохо скажется на красоте отделки.
3. Как бы ни были хороши обои, рано или поздно их придётся переклеить: они потеряют привлекательность, выйдут из моды или просто утомят хозяев квартиры. Но к гипсокартону обои приклеиваются, что называется, намертво, и удалить их можно только вместе с верхним слоем гипсокартонного листа. А это означает, что ради переклейки обоев нам придется демонтировать и заменить саму стену. Поэтому повторим: подготовить гипсокартон к оклеиванию обоями жизненно необходимо. Но подготовка может проходить по одной из трёх схем.

Вариант первый – быстрый

Подходит в том случае, если вы решили декорировать гипсокартонную стену жидкими обоями или тяжёлыми обоями – флизелиновыми, тканевыми или из стеклохолста.[adsp-pro-25]

Такие виды обоев сами по себе способны маскировать неровности стены, поэтому от шпаклёвки поверхности можно отказаться. Если на стене есть крепёжные элементы – “утопите” их шляпки на 1-2 мм под поверхность ГКЛ, обработайте антикоррозийным средством и зашпаклюйте, с последующей шлифовкой.

Затем обработайте плоские и угловые стыки материала. Проклейте их серпянкой (специальная сетчатая лента) и затрите гипсовой штукатуркой. Углы дополнительно усильте: если они прямые – наклейте лёгкий металлический уголок, с помощью той же шпаклёвки, а на радиусные (с изгибами, как, например, на подвесном потолке) прикрепите мягкий уголок из пластика.

Протрите поверхность, чтобы исключить пылевое загрязнение и обработайте её акриловой грунтовкой. Чтобы замаскировать “природный” цвет гипсокартона, добавьте в грунтовку белую водоэмульсионную краску. Все! После высыхания поверхности можно клеить обои.

Однако стоит отметить – обои, наклеенные на ГКЛ, отработанный этим способом, не получится снять, безболезненно для стен.

Вариант второй – стандартный

Подходит для обоев любого типа. После грунтовки и обработки стыков и углов необходимо покрыть поверхность стартовой шпаклёвкой, потом зашлифовать и снова прошпаклевать – на этот раз финишным составом.

Поверх второго слоя нужно обязательно снова нанесите грунтовку. На гипсокартон, подготовленный таким образом, будет легко поклеить обои, а впоследствии также легко будет эти обои с него снять.

Вариант третий – идеальный

Это самый трудоёмкий и долгосрочный вариант, который применяют, если обои сочетаются с другим декором – например, покраской или венецианской штукатуркой.

Стену зашпаклюйте трижды, затирая каждый слой наждачной бумагой: стартовая шпаклёвка, затем ещё раз она же, затем на стену наклейте стекловолокно (“паутинка”), затем наложите финишную шпаклёвку.

В итоге вы получите поверхность, которая по гладкости может соперничать с образцами натурального первоклассного шелка. Такой результат вам точно будут гарантировать настоящие профессиональные штукатуры.

remlegko.ru

Чем обработать стены перед поклейкой обоев — Статьи — Стройка.ру

Содержание:

1. Требования к поверхностям под поклейку обоев.

2. Поэтапная подготовка поверхностей под обои.

3. Очистка поверхностей от старых покрытий.

4. Удаление очагов биологического поражения и проведение «лечения» стены.

5. Проведение ремонта поверхности стен.

6. Видео.

В статье портала Stroyka.ru вы познакомитесь с оптимальными способами быстро создать тот дизайн квартиры или дома, который вы планировали. Более того, необходимо понимать, что при неправильной подготовительной процедуре вы запросто испортите изделия. И исправить что-либо уже не получится. Давайте скорее приступать.

Как правило, тем, кто делает ремонт впервые, приходится сталкиваться с закономерным вопросом: «Чем обработать стены перед поклейкой обоев?» Кроме этого, необходимо знать, что для поучения идеальной поверхности под поклейку обоев, все работы должны осуществляться в определенном порядке, без пропусков и упрощений. Подготовительные мероприятия состоят из нескольких этапов, причем некоторые из них достаточно трудоемкие и «грязные».

Но проведение их является обязательным условием, иначе желаемого эффекта от отделки не получится, а дорогостоящие обои будут испорчены. Одним из необходимых шагов, входящий в подготовку поверхностей, является их тщательное выравнивание с последующим грунтованием специальными составами. Зная об этом лишь понаслышке, у новичков часто возникает вопрос — чем обработать стены перед поклейкой обоев? Кроме этого, необходимо знать, что для поучения идеальной поверхности под поклейку обоев, все работы должны осуществляться в определенном порядке, без пропусков и упрощений. Многие владельцы жилья, начиная свой первый самостоятельный ремонт, предполагают, что поклеить обои на стены — это очень несложный и быстрый процесс, во многом выигрывающий по эти показателям перед другими видами отделки. Отчасти, это именно так, но только в том случае, если поверхности хорошо подготовлены к основной работе. Подготовительные мероприятия состоят из нескольких этапов, причем некоторые из них достаточно трудоемкие и «грязные». Но проведение их является обязательным условием, иначе желаемого эффекта от отделки не получится, а дорогостоящие обои будут испорчены.

Одним из необходимых шагов, входящий в подготовку поверхностей, является их тщательное выравнивание с последующим грунтованием специальными составами. Зная об этом лишь понаслышке, у новичков часто возникает вопрос — чем обработать стены перед поклейкой обоев? Кроме этого, необходимо знать, что для поучения идеальной поверхности под поклейку обоев, все работы должны осуществляться в определенном порядке, без пропусков и упрощений.

1. Требования к поверхностям под поклейку обоев

Сначала необходимо определить критерии, которым должна соответствовать стена, предназначенная для поклейки обоев. От соблюдения этих условий будет зависеть не только декоративное качество отделки, но и еедолговечность. Поэтому первым шагом необходимо произвести ревизию поверхности и определить объем предстоящих работ. Осуществить проверку стен можно только после того, как с них будет удалено старое покрытие. После полной очистки стен от старой декоративной отделки, они должна отвечать следующим требованиям:

• Стены должны быть сухими, так как влажная поверхность практически не впитывает воду, которая является основой для обойного клея. В связи с этим полотна плохо будут удерживаться на стене, а при повышении температуры в помещении и испарении влаги обои начнут отслаиваться от поверхности.

• Чистота основания. Стены необходимо освободить не только от старых покрытий, но и от возможных очагов плесени (даже если они только предполагаются). Не стоит даже приступать к оклейке стены, если на ней обнаружатся подозрительные темные разводы или явные колонии какой-то микрофлоры, так как рано или поздно они разрушат отделку и обязательно проявятся наружу. Кроме того, плесень, разрастаясь, выбрасывает в окружающую среду споры, которые опасны для здоровья человека. Обои же на бумажной основе являются очень благоприятной средой для быстрого развития таких колоний. И они обязательно возникнут под уже наклеенными полотнами, если стена будет хоть чуть влажной.

• Стена не должна иметь трещин или других разрушений, так как они проявятся через наклеенные полотна. Ну а при дальнейшем расширении трещин, на декоративном покрытии могут появиться разрывы или складки от перекосов.

• Поверхности должны быть ровными и гладкими, а также однородными по цвету, иначе неровности обязательно будут видны через обои. Если же выбранные полотна имеют небольшую толщину и окрашены в светлые оттенки, то цветовая разница на поверхности стены непременно через них проявится.

2. Поэтапная подготовка поверхностей под обои

Процесс подготовки поверхностей под поклейку обоев — довольно длительная и утомительная процедура, требующая не только приложения сил, но и некоторых дополнительных затрат. Поэтому некоторые доморощенные мастера, стараясь сэкономить время, силы и средства, полагают ее необязательной. Однако для того чтобы обои имели хорошее сцепление со стеной, выглядели эстетично, надежно держались на поверхности и прослужили долго, без подготовительных работ никак не обойтись. Подготовка стен состоит из следующих этапов:

• Очистка поверхностей от старых покрытий.

• Очистка стен от биологических поражений и проведение «лечения».

• Заделка обнаруженных трещин и сколов.

• Грунтование поверхностей, которое упрочнит структуру материала стен.

• Выравнивание поверхностей штукатуркой или только шпаклевкой, в зависимости от исходного основания.

• Шлифовка выровненных стен.

• Обработка грунтом для увеличения адгезионныхспособностей материалов. Штукатурные работы необходимы в тех случаях, когда поверхности имеют серьезные деформации. В некоторых случаях альтернативой «мокрой» технике выравнивания стен может служить использование для этой цели гипсокартона («сухой штукатурки»), который приклеивается непосредственно к стене.

3. Очистка поверхностей от старых покрытий

Первым этапом идет очистка стен от старых покрытий — краски, обоев, побелки других. Обязательно удаляются все встречающиеся гвозди или дюбели.

• Старые обои удалить проще всего, хотя в некоторых случаях и этот процесс может затянуться, если они были приклеены на качественный клей. Для удаления отслуживших полотен применяются разные способы.

— Первый из способов, который чаще всего применяется домашними мастерами — это попробовать подцепить бумажный лист с помощью шпателя и аккуратно снять его со стены, старясь не разорвать. Иногда полотна легко полностью отделяются от поверхности, и проблем с очисткой особых не возникает.

— Другой вариант — это обильное увлажнение бумажных полотен теплой водой с помощью кисти, валика или пульверизатора. Вода наносится на поверхность несколько раз, так как она должна насквозь пропитать бумагу и размягчить клей. В этом случае, размокшие обои приходится счищать шпателем, прилагая усилия.

— Виниловые многослойные обои приходится удалять в два этапа — сначала снимается верхний декоративный слой полотен, а затем счищается бумажная подложка, которая, как правило, надежно держится на стене. Ее также хорошо увлажняют и удаляют шпателем.

— Кроме этого, обои могут быть удалены с помощью пара. Некоторые умельцы используют для этой цели паровой утюг, профессиональные отделочники для облегчения проведения масштабных работ нередко приобретают специальный отпариватель.

• Если планируется оклеивать ранее окрашенную стену, то избавиться от слоя краски будет несколько сложнее. Произвести очистку поверхностей тоже можно несколькими методами.

— Механический способ заключается в удалении слоя краски с помощью электрической дрели. Для этого в ее патрон устанавливается железная щетка или абразивная насадка.  

— Термомеханический способ состоит из двух этапов — разогрев краски с применением строительного фена и дальнейшая очистка отслоившегося покрытия шпателем.

— Химико-механический способ. В этом случае на стену наносится специальный состав-смывка, размягчающий красочный слой, который под воздействием препарата легко отделяется от поверхности.

• Побелку снять со стен, может быть, и несложно, но необходимо подготовиться к большому количеству грязи. Поэтому перед началом работ рекомендовано застелить полы вдоль стены полиэтиленовой пленкой. Если побелка имеет довольно толстый слой, то ее желательно обильно пропитать водой, а затем удалять отдельными фрагментами. Тонкий слой побелки смывается водой, в которую добавляется немного уксуса, который обезжирит покрытие, и оно легче будет сниматься со стены.

4. Удаление очагов биологического поражения и проведение «лечения» стены

Если после снятия старых покрытий на стенах обнаружатся пятна плесени, избавиться от них будет непросто. Но сделать это нужно в любом случае, иначе нечего и браться за новую отделку. Проблема при их удалении состоит в том, что эта микрофлора глубоко прорастает в структуру материала стены. И если пятна счистить только с поверхности, не предприняв далее больше никаких радикальных мер, то через какое-то время они снова проявятся снаружи, причем, легко «съедят» новые наклеенные полотна обоев. Поэтому для удаления плесени в обязательном порядке необходимо использовать специальные составы, способные проникать вглубь материала. Однако, сначала стоит определиться с причиной возникновения грибковых образований и принять меры к ее устранению. Если этого не сделать, то удаленные пятна вскоре вернутся на место. Например, если это стена, граничащая с ванной или кухней, то начинать обработку необходимо именно с этих помещений. Если плесень возникла на внешней стене, то, возможно, стоит разобраться с системой вентиляции в доме или квартире, а также проверить углы на возникновение сквозных трещин. Если плесень образовалась на штукатурном слое, то его лучше даже не лечить, а удалить полностью. Сегодня в специализированных магазинах предлагаются разные варианты фунгицидов для удаления биологических образований. Составы можно распылять на поверхность или наносить с помощью кисти или валика. Растворы от плесени поступают в продажу в таре разного объема. При проведении этого процесса необходимо защитить руки, дыхательные пути и глаза, так как большинство растворов изготавливаются на основе хлора, используемого в большой концентрации. Скорее всего, стену придется обрабатывать пять — шестьраз, так как плесень «уходит» достаточно сложно. Дождавшись просыхания дезинфицирующего средства, стену необходимо промыть водой, снимая остатки пятен с помощью щетки. При необходимости процесс придется повторить, то есть снова нанести раствор, затем хорошо промыть поверхность. Если все прошло успешно, и стена стала чистой, то рекомендовано, ее хорошо просушить с помощью горячего воздуха, направив на нее обогреватель. Лучше всего в данной ситуации подойдет тепловая пушка, так как она рассчитана на направленное действие. Если после обработки плесень не ушла, то стоит обратиться за помощью к специалистам, которые должны справиться с этой задачей. Но обойдется профессиональная обработка гораздо дороже. В домашних условиях можно приготовить менее вредное для человека средство борьбы с плесенью, не содержащее хлора. Для этого потребуется 200 граммов гашеной извести и литр воды. Если раствора необходимо больше, его готовят в тех же пропорциях. Хотелось бы дать совет тем, кто въезжает в квартиры новостроек. Чтобы плесень не захватила поверхности жилья, лучше всего сразу, перед проведением отделки обработать стены специальным грунтом, который предотвратит появление очагов биологического поражения.

5. Проведение ремонта поверхности стен

Если на стене обнаружатся трещины, что не является редкостью в старых домах, их необходимо заделать. Иначе в дальнейшем они способны испортить внешний вид отделки. Работы по ремонту стены произвести достаточно просто, и этот процесс включает следующие этапы:

• Обнаруженную трещину расширяют для того, чтобы материал, которым она будет заделана, проник как можно глубже в стену.

• Затем, ее очищают с помощью кисти, выметая изнутри пыль, песок и сколотые с краев трещины фрагменты.

• Следующим шагом трещину необходимо загрунтовать на всю глубину. Желательно сделать это с помощью пульверизатора, но если его нет, то подойдет и мягкая кисть.

• Далее трещину необходимо заполнить ремонтным материалом. Он может быть изготовлен на той же основе, что и материал изготовления стены. Но очень удобны и современные ремонтные составы на полимерной основе, особенно если трещина небольшая по ширине. Для ремонта широкой трещины может быть использована и монтажная пена с невысоким коэффициентом расширения.

• Дождавшись застывания ремонтного состава, выступающие излишки срезают, а затем поверхность шлифуют, так как положенные «заплатки» должны быть доведены до уровня основной поверхности.

6. Видео

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

stroyka.ru

Как сделать дерево на стене из монтажной пены — Все про дачу

Поделки из монтажной пены для сада | Русалка из монтажной пены

Монтажная пена на первоначальном этапе пользовалось большим спросом в строительстве, а сейчас поделки из монтажной пены, всё больше и больше завоёвывают популярность. Монтажная пена облегчает нам работу, помогает в установке дверей и окон. Пена из баллончика при выходе расширяется и заполняет все пустоты. Даже труднодоступные места для монтажной пены не проблема заполнить. Также монтажную пену используют как теплоизоляцию и звукоизоляцию. Благодаря объёму из пены можно делать много интересных поделок для сада и детской площадки.
На сайте создана рубрика ПЕНА-ЦЕМЕНТ-ГИПС, там вы сможете найти много интересных поделок из монтажной пены. А сегодня мы с вами рассмотрим два мастер класса по изготовлению РУСАЛКИ ИЗ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ и КОТА ИЗ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ, автором данных мастер классов является Надежда Гулак.

Для изготовления русалки нам потребуется:
* Монтажная пена.
* Фильтр.
* Старые ненужные вещи.
* Плёнка.
* Старый укрывной материал.
* Железный прут.
* Скотч.
* Серпянка.
* Краска.
* Папье-маше.

Способ изготовления русалки:
Приступаем к изготовлению. Сам процесс создания русалки не такой сложный, как может показаться на первый взгляд, но он трудоёмкий и требует навыков при работе с монтажной пеной. Чтобы русалочка получилась у вас красивая, нужно следовать полным инструкциям Надежды.
Сначала нам нужно сделать каркас для будущего тела русалочки, но поскольку образ героини сложно держать в голове, вы можете найти подходящие картинки на которых изображен герой вашей поделки. Для этого нам потребуются старые ненужные вещи, фильтр, плёнка, укрывной материал старый с огорода, железный прут, скотч. Каркас нужно делать, чтобы он был не сильно легкий, использовать какие нибудь утяжелители. Потому что при сильном ветре ваша поделка упадёт и сломается. Чаще всего при работе используют различные пластиковые канистры, бутылки, ведра и т.д. Заполняют их камнями или песком, чтобы конструкция готовых поделок хорошо могла держаться. Но бывает, что такой вариант не подходит, особенно когда поделки большие и стоячии. В таких случаях делается каркас из толстой проволоки, за счет неё поделка и получается более устойчивой и нагрузка равномерно распределяется на все части поделки.

Железному пруту придали форму сидячий русалки и приварили к фильтру, в женские теплые колготки собрала все старые ненужные вещи и обмотала скотчем.

Придаем форму телу нашей русалочки, берем старую пленку газеты скотч и обматываем.

На хвосте где остались пустоты, заполнить эти места монтажной пеной.

На чём будет сидеть русалка приварили железный прут, чтобы можно было потом прикрутить к дереву чтобы не упала от ветра.

Сделаем голову. Берём пенопласт и склеиваем его по нужной нам толщине. Рисуем на пенопласте голову, черты лица и вырезаем.

Вид сбоку. Нарисуем также ушки.

Наносим на вырезанную заготовку монтажную пену, через пару минут мокрыми руками придаём нужную форму.

Поделки из монтажной пены

Скульптура всегда притягивает к себе взгляды окружающих своей трехмерностью и объемностью. Скульптуру всегда интересно рассматривать, находить в ней новые детали, которые сразу в глаза не бросаются. Тем, что скульптура кажется более досягаемой, она и отличается от обычного рисунка, который, так или иначе, лежит в одной плоскости.

А ведь еще в детстве многие из нас просто обожали лепить из пластилина различные фигурки. Наверняка, если вы любили этим заниматься, и у вас хорошо получалось, то делать поделки из монтажной пены у вас тоже получиться хорошо. Скульптуры, изготовленные из монтажной пены, могут стать практически шедеврами искусства, вы сможете их установить, к примеру, у себя на дачном участке, тогда ими смогут любоваться ваши гости и соседи по участку.

Техническая составляющая вопроса.

Приступая к изготовлению той или иной скульптуры, вы должны помнить о том, что:

• монтажная пена очень легкий материал, поэтому для скульптуры необходимо будет делать каркас. Дополнительные крепления также понадобятся, это могут быть штыри, колышки или что-то другое;
• монтажная пена достаточно липкая, поэтому работать с ней необходимо в хлопчатобумажных перчатках. О том, чем можно отмыть пену монтажную, читаем здесь;
• в состав монтажной пены входят некоторые токсические химические вещества, так что работать с ней необходимо на открытом воздухе, и к тому же не лишним будет использовать в работе с монтажной пеной респиратор.

Инструменты и материалы, необходимые для работы с монтажной пеной.

Что вам точно понадобиться, так это пистолет для работы с монтажной пеной. Для работы с таким пистолетом вам нужна будет профессиональная монтажная пена. Также вам потребуется (для промывки пистолета) очиститель монтажной пены, им же вы сможете очистить любую поверхность, которая случайно испачкается в монтажную пену.

Готовую скульптуру необходимо будет раскрасить. И для этих целей вам будет нужна акриловая краска, которая предварительно разбавляется водой.

После того, как скульптура б

Мастерим садовую фигуру зайца из монтажной пены

Идея создания фигур из монтажной пены не нова, работать с этим материалом достаточно просто и в любой момент можно подкорректировать полученный результат. Я взяла за основу мастер-класс Ирины Заболотской, одной из первооткрывателей данной техники.

Итак, начнём. Для начала вы должны определиться с размером изделия. Этот момент важен, потому что от этого напрямую будет зависеть расход пены. У меня заяц получился 50-60 см. За основу я взяла стеклянную бутылку, голову сделала из скрученной и обмотанной скотчем газеты. Если вы возьмёте пластиковую, а не стеклянную бутылку, советую вам залить в неё гипс или плиточный клей, чтобы фигура получилось достаточно тяжелой и её не сдувало ветром.

Закрепляем между собой все части, используя пистолет с горячим клеем, и начинаем напенивать фигуру, сразу пытаясь создавать форму. Лучше всего наносить пену таким образом: напенил, подождали, когда она слегка подсохнет, намочили руки и пальцами стали придавать нужную вам форму. Таким образом пена ляжет ровно и плотно, без пор. Я не сразу поняла эту технику, поэтому пришлось много срезать и допенивать. Начинаем с головы. И придаём приблизительную форму туловища. Если вы срезали слишком много, в любой момент можно допенить. Глаза я выделила маркёром, чтобы потом не запутаться, где они находятся 🙂

Для создания ушей и лап я использовала деревянные шпажки. Лучше всего их использовать просто для того, чтобы пена не сползала, а после высыхания пены их высовывать. В противном случае они будут мешать подрезке.

Когда вы получили нужную вам фигуру, начинаем обмазывать её штукатуркой. Я взяла полимерную штукатурку, которая не трескается от перепадов температуры. Многие писали, что лучше использовать плиточный клей, но он скорее всего от перепадов температур потрескается на улице. Обмазав фигуру штукатуркой, затираем её и далее придаём фактуру меха. Я брала руками небольшое количество штукатурки и точечными отрывными движениями наносила её на те участки, где больше всего топорщится шерсть. В итоге получаются небольшие сосульки из штукатурки. Для глаз я использовала стеклянные шарики марбл, можно взять бусины нужного размера или просто разрисовать.

Для разрисовки я использовала обычную гуашь. Конечно, если вы профи и умеете делать плавные переходы и оттенки — это замечательно. У меня, к сожалению, таких навыков нет 🙂 Но в принципе, в итоге получилось достаточно реалистично. Гуашь советую разводить водой, так она лучше впитается в штукатурку. После того, как заяц высохнет, следует покрыть её лаком. У меня лак в виде спрея, матовый, для реставрации мебели. Он хорошо впитывается и его не видно.

В итоге у вас получается вот такой заяц 🙂 Подводя итог, могу сказать, что я больше в такой технике скорее всего работать не буду 🙂 Результат получился вполне приличный, заяц выглядит очень неплохо, но у меня его изготовление заняло очень много времени, я делала его почти месяц. По расходу материала, у меня ушло около 3 бутылок монтажной пены по 750 мл. Данный мастер-класс будет интересен тем, у кого либо очень много свободного времени, либо кто хочет создать что-то уникальное для своего сада. Лучше всего сразу делать большую фигуру, может, метр высотой, будет выглядеть эффектнее. Вместо деревянных шпажек можно использовать проволоку. Надеюсь, вам станет интересен этот мастер-класс и данная техника 🙂

Поделки из монтажной пены | Журнал Ярмарки Мастеров

Итак, начнем наш обзор поделок из монтажной пены.
Меня сильно впечатлила работа одного энтузиаста, который умудрился создать кузов и интерьер автомобиля из монтажной пены. Безусловно, немало времени было потрачено и труда вложено. Но результат впечатляет. Ниже приведены несколько фотографий процесса создания самоделки и готовый вариант автомобиля.

Получилось …более чем…

Поделки из монтажной пены могут быть произведениями искусства. Это доказывают умельцы, которые умудряются изготавливать из нее скульптуры. Это могут быть фигуры людей или макеты зданий. Но в любом случае, для создания таких поделок из пены нужен талант художника и скульптора, что не каждому дано.

А что , получается лёгкая конструкция ..для карнавального автомобиля например…или школьных декораций и просто миниатюры.

Ну и сад и огород конечно ..

Но если совсем уж честно …есть ещё пенопласт,проволока,папьемаше на крайний случай… Но как вариант и пена имеет право на жизнь …Один минус , уж очень она липучая пока свежая:)))

Ствол бисерного дерева из монтажной пены

Посмотрим, как с помощью этого материала можно сделать вот такой ствол!

Когда пена заправлена в пистолет и как следует взболтана, надо потренироваться наносить пену на предмет (палочка, веточка) и отрегулировать на пистолете силу нажима (винтик сзади). Очень важно! Первый выстрел (нажим на курок) всегда делайте между страничками сложенной газеты, придерживая её рукой. В противном случае всё кругом будет в пене. При попадании пены на любой предмет и бисер в том числе, не растирайте её, просто подождите минут 15 и удалите с помощью зубочистки или пальцами. Теперь нам нужен инструмент для формирования ствола и коры, здесь подойдут любые стеки. Начать наверно лучше с пробника (веточки), наносим на неё пену,

Засекаем минут 7. Потом мокрым стеком формируем кору у основания веточек.Если пена липнет и тянется за стеком, значит нужно подождать еще немного. Остальное обминаем руками по стволу. Это будет первый каркасный слой. Теперь нужно подождать 10-15 минут для отвердевания нашего ствола.

Дальше задуваем все тонкие места и минут через 7-9 формируем ствол. Чем плотнее ужимаем пену, тем твёрже будет ствол. Опять ждём минут 10-15 и наносим последний слой, через 7-9 минут рисуем стеками кору.

Делая кору на крупном дереве, не наносите весь слой сразу, засохнет. Когда готова кора делаем корешки и 0,5-1 час дерево можно красить акриловыми красками. Перед покраской пену лучше загрунтовать, после этого легче красить.

Пену нужно тщательно прокрашивать, чтобы защитить от воздействия солнечного света, иначе она со временем становится рыхлой. Пена плохо липнет к гипсу и очень хорошо к любой влажной поверхности.

И вот результат!

Штукатурка кирпичных стен: технология нанесения своими руками

Обязательным этапом в ходе строительства является штукатурка кирпичных стен. Она же применяется и при ремонте в квартире или в частном доме. В ходе работы рекомендуется удалять полностью старый штукатурный слой и наносить новый, даже если не видно явных дефектов на его поверхности. Как оштукатурить кирпичную стену правильно и каким раствором – об этом и пойдет речь.

Для чего нужна штукатурка

Основная задача штукатурного слоя – выравнивание поверхности. Он выполняет еще несколько менее значимых функций:

• защищает кирпичную стену от попадания на нее влаги;
• значительно увеличивает звуко- и теплоизоляцию здания;
• выполняет декоративные функции.

По своему назначению рабочие составы для штукатурки стен из кирпича делятся на следующие виды:

• обычная;
• специальная;
• декоративная.

Обычный состав применяется для того, чтобы отштукатурить стены внутри помещения. После высыхания он подлежит окончательной отделке обоями или краской. Специальный раствор имеет особую структуру, которая способна придавать стенам дополнительные свойства теплоизоляции и звукоизоляции. Этот раствор улучшает и влагостойкость поверхности. Декоративная штукатурная смесь используется обычно с наружной стороны здания. Она может быть разных цветов и фактур. За счет этого стены приобретают совершенно новый внешний вид.

Каждый из перечисленных видов раствора состоит из песка и вяжущего компонента, в качестве которого чаще всего используется цемент. Его иногда заменяют гипсом, глиной или известью. Это зависит от места кладки: внутри помещения или снаружи, в бане или в каком-либо ином месте.

Какие инструменты нужны для работы

Оштукатуривание кирпичных стен невозможно произвести без некоторых инструментов. Для работы могут понадобиться:

• лопатка штукатурная;
• ковш;
• мастерок, терка и полутерок;
• правило;
• «сокол», кельма, выравниватели угловые;
• отвес, строительный уровень, штукатурный скребок.

С помощью лопатки дозируют компоненты при замешивании раствора и разравнивают его на поверхности стены. Ковш лучше всего иметь емкостью 1 литр. Правилом выравнивают смесь на стене при работе с маяками. Остальные инструменты используются для отделки наружных и внутренних углов, для контроля вертикальности готового покрытия.

Как выполнить работу

Штукатурка кирпичной стены своими руками производится в несколько этапов:

• очистка поверхности;
• осмотр;
• грунтовка;
• нанесение штукатурки.

К очистке поверхности относится удаление старого слоя, арматуры и пыли. После этого нужно внимательно осмотреть поверхность, найти на ней щели и трещины, которые необходимо удалить. Если этого не сделать, теплоизоляция помещения будет нарушена, в трещинах начнут скапливаться конденсат и вредные насекомые. Лучше эти изъяны зашпаклевать. После удаления щелей необходимо обработать поверхность антисептиком и загрунтовать ее. Эта работа защитит стену от появления на ней плесени и подготовит к штукатурному раствору.

Непосредственно перед нанесением штукатурки можно установить армирующую сетку. Она фиксируется с помощью металлических крючков, которые устанавливаются в швах между отдельными кирпичами кладки. Лучше сетку выбирать пластиковую. Металлическое изделие вызовет появление ржавчины.

Заштукатурить стену можно цементным или гипсовым раствором. Если отделать стены гипсовой штукатуркой, она быстро схватится. Поэтому готовить ее нужно в небольших количествах. Она высыхает в течение 30-40 минут. Полное застывание наступает через 5-6 суток. У цементного раствора этот срок растягивается до месяца. Готовят раствор следующим образом:

• песок просеивается для очистки от различного мусора;
• сухой песок смешивается с сухим цементом в пропорции 3:1;
• продолжая перемешивать раствор, в него добавляют воду.

Чтобы быстрее шел процесс перемешивания, можно применить дрель, оборудованную насадкой-миксером и включить ее на скорости 800 оборотов. Готовый раствор должен выстояться в течение 5 минут. Затем его еще раз перемешивают, и можно начинать работать. Увеличить пластичность раствора можно внесением в него ПВА, латекса, других пластификаторов. Количество готового цементного раствора должно быть таким, чтобы можно было его израсходовать в течение полутора часов. В дальнейшем он начнет сохнуть и отваливаться от стен.

Нанесение штукатурки на кирпичную стену начинается с обрызга поверхности. Толщина этого слоя составляет не более 5 мм. Поверхность предварительно нужно немного смочить. В противном случае сухая стена высосет влагу из рабочей смеси, и она отпадет. Далее слой грунтуется с помощью кельмы или полутерка. Раствор растирается в направлении снизу вверх. Оштукатуренный участок площадью около 2 м² выравнивается правилом.

Следующий этап – накрывка. Это финишный слой. Он довольно тонкий, толщиной примерно 2 мм. Наносится мастерком или теркой круговыми движениями. Рекомендуется этот процесс повторить дважды. В результате должна появиться стена, готовая к декоративному покрытию обоями или краской.

Заключение по теме

Кирпичная стена всегда имеет неровности. Исправить это можно с помощью покрытия стен гипсовой или цементной штукатуркой. Как правильно штукатурить свой дом? Для работы необходимо приготовить инструмент и материалы. Для раствора нужен песок и цемент. Иногда вместо цемента используется гипс, глина или известь. Как штукатурить кирпичные стены? Необходимо правильно замесить рабочий раствор. Делается это вручную или с помощью растворомешалки, дрели с миксером. Стены проходят определенную подготовку. На них заделываются все щели и трещины, поверхности грунтуются и шпаклюются. Затем на них наносится несколько слоев штукатурки. Последний слой – финишный. Он делает стену ровной, готовой к окраске или отделке плиткой или обоями.

Песок для раствора обязательно просеивают и смешивают его со связующим веществом в виде цемента или гипса. Добавляется немного воды и замешивается рабочая смесь. Пропорции обычно даются на упаковке с цементом. Общая рекомендуемая толщина слоя штукатурки цементной – до 12 мм, для гипсового состава – 20 мм. Штукатурку стен производят и с помощью гипсокартона. Этот способ позволяет выполнить работу более чисто и быстро, но он уменьшает площадь квартиры за счет элементов опалубки. «Сырой» метод более ценен тем, что обладает особой прочностью по сравнению с листами гипсокартона.

В качестве грунтовки рекомендуется использовать составы: Форвард Грунт, Крепс Праймер, Основит Т-51 или Плитонит Грунт-1. Особых сложностей в отделке стен нет. Но при возникших сомнениях в собственных силах следует обратиться за помощью к знающему человеку.

shtukaturkadoma.ru

правила штукатурки и подготовки под оштукатуривание (видео)

Как правильно заштукатурить кирпичную стену – данная проблема волнует многих, кто сталкивается с проведением отделочных работ. Естественно, что сам процесс произвести под силу любому, даже не имеющему достаточного строительного опыта человеку. Но даже самое легкое мероприятие имеет и свои мелкие таинства, которые позволяют все сделать намного надежнее и избежать проблем в дальнейшем.

Какая смесь подойдет

На рынке существует много составов, которые могут использоваться для отделочных работ внутри помещения. Хотя наиболее оптимальным вариантом считается – смесь на основе цемента.

На заметку! Данный материал – универсален. Он может также использоваться, как штукатурка для наружных работ.

Преимуществом отделки стен цементно-песчаным раствором является:

• Долговечность. Отмечено, что срок службы составляет порядка тридцати лет.
• Доступность. Цена такого материал незначительна, если сравнивать с другими видами.
• Хорошая пластичность. Нанесенный слой подлежит корректировке даже в течение нескольких часов.
• Устойчивость к температуре, повышенной влажности. Может использоваться в ванных и душевых комнатах.
• Все работы проводятся своими руками.

Естественно, существует и ряд недостатков, которые заключаются в следующем:

• Работа требует определенных усилий. Придется овладеть первоначальными навыками процесса нанесения.
• Раствор сохнет довольно долго.

Следует учитывать и некоторые нюансы:

1. Толщина первоначального слоя не может быть более трех сантиметров.
2. Если требуется сделать покрытие намного толще, то нужно обязательно использовать армирующий материал.
3. Когда раствор применяют для работ снаружи помещения, то добавляют известь.

На заметку! Для неотапливаемых помещений существует дополнительный секрет. А именно – добавляют опилки (пемзу). Так удается значительно улучшить качественные показатели раствора.

Немного о декоративной смеси

Особенно выигрышно смотрится стена, где штукатурка по кирпичу будет выполнять роль декоративного слоя. Ее наносят на уже подготовленную поверхность, где базовым слоем выступает стартовый состав. Преимущества таковы:

• Стены получаются привлекательными по внешнему виду.
• Улучшаются водоотталкивающие свойства.
• Появляются антисептические качества.

Существуют различные техники нанесения декоративных растворов. Они позволяют получить разную фактуру и рельефность.

Подготовительные работы

Процесс подготовки невозможно проигнорировать. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен по-своему. Штукатурка кирпичных стен своими руками начинается с самого простого: проверки необходимого инструмента.

Инструмент

Кажется, что все всегда находится под рукой, но когда начинается ремонт, выясняется, что не хватает то того, то другого.

Понадобиться:

• Кельма. В действительности, немногие представляют, что это и зачем она нужна. Если говорить просто, то это мастерок. Сфера его применения: перемешивание смеси, набрасывание раствора, первоначальное выравнивание участка.
• Сокол. Это большой прямоугольник, который плоский с одной стороны, а с другой – оснащен ручкой. На него накладывают состав, чтобы было удобно переносить его на поверхность.
• Обычный и овальный полутерок. Служат для выведения различных углов.
• Гладилка. Применяется для выравнивания нанесенного слоя.
• Кисть, а лучше пульверизатор. Дело в том, что штукатурку кирпичных стен лучше выполнять по влажной поверхности. Также нужно смачивать сухие участки, которые появляются во время приостановки работ.
• Уровень. Лучше использовать длиной больше одного метра.
• Правило. Это длинная планка, с помощью которой выравнивают большие площади. Можно выбрать инструмент, совмещенный с уровнем.
• Набор шпателей. Большой, средний и малый.
• Отвес. Лучше сразу два.
• Рулетка и карандаш.

Естественно, что иногда кажется, что все это только лежит и ждет своего часа. Но зачастую случается неприятность – что-то уже может не годиться для работы.

Совет! В большинстве случаев правило покупается непосредственно перед масштабными работами. Особенно, если человек не занимается ремонтом профессионально. Поэтому очень важно тщательно подойти к покупке инструмента. Любые, даже незначительные неровности, имеющиеся на гладильном ребре – испортят всю работу.

Подготовка стен

1. Подготовка кирпичных поверхностей начинается с внимательного осмотра. Естественно, что недопустимо наличие расшатанных кирпичей. Это часто встречается в старых домах или когда работы проводятся рядом с дверными (оконными) проемами. Их закрепляют при помощи цемента, иногда, когда это невозможно, используют монтажную пену.
2. Все поврежденные участки нуждаются в заделке. Сколы и щели замазываются. Их, конечно, может скрыть и слой штукатурки, но лучше сделать предварительное исправление. Это убережет поверхность от быстрого разрушения.

   Перед штукатуркой стен необходимо тщательно заделать все трещины и щели на целевой площади, чтобы сохранить целостность нанесенной штукатурки после ее высыхания

3. Удаляют наплывы или остатки старого состава. Даже если кажется, что новый состав их скроет.
4. Теперь в дело вступает отвес. Его прижимают к стене и наблюдают под углом, где и какие недочеты имеются. Для большего удобства на выпуклостях ставят знак плюс, а впадины помечают знаком минус.
5. Расшивают и зачищают швы. Они должны иметь углубление от 0,7 до 1,0 см. Это необходимо для того, чтобы раствор держался крепко. То есть, проникая в швы, смесь закрепляется, и не будет сползать. Кроме того, сцепление схожих растворов будет лучше.
6. Все тщательно протирают, удаляют грязь и пыль. Итогом должна служить поверхность, полностью чистая и без наличия лишних предметов.
7. Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену – ее покрывают грунтовкой. Она закроет лишние поры и увеличит адгезию материалов.

Установка маяков

Именно маяки дают возможность качественно поштукатурить поверхность даже новичкам. Их устанавливают с соблюдением всех правил:

• В верхние углы участка работ вкручивают саморезы. Они должны выступать над поверхностью на 2,5 – 3 сантиметра. Устанавливают отвесы – между ними и стеной оставляют зазор, который должен равняться два сантиметра.
• Вкручивают шурупы за шнурами отвесов (отступив 15-20 см от пола). Они должны совпадать с уровнем их отклонения. Это делается с обеих сторон, учитывают шаг в один метр. То есть саморезы будут равномерно расположены.
• Между ними натягивается жгут. Получаются горизонтальные линии.
• Под эти натянутые веревки заводят маяки. Их устанавливают через каждые два метра. Хотя, если отделочного опыта нет совсем, то шаг можно уменьшить.
• Маячки крепят на раствор и выравнивают. Точки фиксации делают через каждые 20 см.

В принципе получается стена, которая будет разделана вертикальными полосами.

Технология нанесения штукатурки на кирпичные стены

Основной процесс начинается с приготовления раствора. Ввиду того, что он нуждается в предварительном замешивании, так как используется сухая смесь, то потребуется дрель с насадкой миксер.

В емкость насыпается штукатурка и заливается водой. Делают тщательный замес. В этом случае лучше следовать инструкции, которую каждый производитель разрабатывает с учетом входящих в состав добавок.

Дальнейшие мероприятия таковы:

• Еще раз проводят осмотр всех поверхностей под оштукатуривание. Проверяют расположение и надежность установленных маячков.
• Часть полученной смеси разводят до более жидкого состояния. Стену немного смачивают водой.
• Жидкую смесь наносят на стену. Это легче делать набрасыванием. Получаемый слой должен быть не больше пяти миллиметров. Именно он закроет все мелкие неровности, швы и оставшиеся после грунтования поры.
• Дают время для схватывания раствора. И начинают набрасывать основную часть штукатурки. Получаемая толщина должна равняться установленным маякам.
• Правилом разглаживают получаемый слой. Это делают снизу вверх. Излишки смеси распределяют, а остатки удаляются.
• Теперь остается дождаться, когда состав полностью схватиться, и можно удалять маяки. Поврежденные участки замазываются и затираются.

На заметку! Часто возникает сомнение, а стоит ли удалять маяки. Ответ однозначный – да. Это делается не из-за экономии, а для того, чтобы впоследствии не возникла масса неприятностей. Дело в том, что они подвергаются коррозии, даже если выполнены из оцинкованного металла.

Несколько советов от бывалых мастеров:

1. Если работы планируются во влажных помещениях, например подвалах, то известь станет отличной добавкой.
2. Чтобы обеспечить более высокую пластичность – добавляют жидкое мыло.
3. Все мероприятия проводятся при температуре выше семи градусов.
4. В качестве заменителя цементной смеси – используют раствор на основе гипса.
5. Если стена нуждается в утеплении, но нет возможности использовать различные утеплители – в раствор добавляют пемзу.
6. Для проверки готовности, смесь точечно наносят на поверхность. При толщине слоя в 2-3 см, она должна держаться крепко, а при толщине 7-8 см – стекать.
7. Если работы предполагаются в новом здании, то желательно выждать время, чтобы дать объекту осесть.

Что делать, если слой должен быть очень толстый?

Когда возникает такая проблема, то процесс выглядит примерно так:

На заметку! В качестве конечного этапа применяют затирание. Для этого берут широкий шпатель и смачивают его водой. Делается это через пятнадцать минут после окончания работы, как раз схватится оштукатуренный участок. Теперь шпатель ставят под небольшим углом к поверхности и легким движения начинают затирание. Получается гладкий слой.

Правила и рекомендации

1. Каждому известно, что время полного высыхания напрямую зависит от показателей температуры. Соответственно, чем она будет выше, тем процесс будет происходить быстрее. И многие стараются ускорить данный процесс, а именно – используют тепловое оборудование. Из-за чего получается обратный эффект – слой начинает разрушаться. Это происходит потому, что верхний участок высыхает быстрее, а внутри остается влажным. То есть нарушается испарение.
2. Простой слой штукатурки не может быть более 2 см. Если необходимо сделать его толще, то используют армирующую сетку. Тогда можно наносить состав до пяти сантиметров.
3. Стоит внимательно отнестись к наружным работам. Особенно, когда применяют специальный кирпич (он полностью гладкий). Отштукатурить такой фасад очень сложно, если нет должного опыта. Поэтому такую работу доверяют специалистам, которые знают правильную технологию.

Если соблюдать все правила и советы по проведению данного мероприятия, то вопроса как правильно оштукатурить кирпичную стену, не возникнет. И все работы будут выполнены самостоятельно и в довольно приемлемые сроки.

otdelkagid.ru

Оштукатуривание кирпичных стен: назначение и функции штукатурки

Штукатурка поверхности – это наиболее эффективный способ борьбы с неровностями стен. Оштукатуривание кирпичных стен должны выполнять опытные строители, но, зная определённые нюансы и соблюдая технологию, можно самостоятельно выполнить работу.

Сегодня мы рассмотрим назначение и функции штукатурки для кирпичных стен. Изучим разновидности используемых штукатурных смесей для стен из кирпича. Выясним, какой инструмент понадобится в оштукатуривании. Определимся с монтажом армирующей сетки, установкой маяков и их демонтажом. Расскажем об особенностях оштукатуривания внутри помещения и наружных кирпичных стен. Традиционно, в конце статьи, подведём итоги.

Назначение и функции штукатурки для стен

Главная задача штукатурки – выровнять рабочую поверхность. Кроме этого, штукатурная смесь:

1. Защищает стены от влаги.
2. Обеспечивает теплоизоляцию здания.
3. Несёт на себе декоративные функции.

Многие начинающие строители часто спрашивают, чем лучше штукатурить кирпичные стены.

Часто используют смеси на основе цемента. Ими работают как внутри помещения, так и проводят наружные работы. Ими лучше штукатурить технические зоны, ванную комнату, кухню. Необходимо понимать, что сухие смеси для оштукатуривания, после приготовления, укладываются на заранее подготовленную поверхность. Чем оштукатурить кирпичные стены внутри дома? Однозначного ответа нет. Можно использовать как сухие штукатурные смеси, так и растворы на основе цемента, гипса или извести. Специалисты всё же рекомендует приобретать готовый сухой материал. На внешней стороне упаковки производитель указывает состав, назначение и способ приготовления смесей для оштукатуривания стен из кирпича. Пишет, для каких работ предназначена смесь.

Назначение штукатурки – выровнять стены. Кроме этого:

1. Она несёт на себе защитные функции, предотвращая попадание влаги на кирпичную стену.
2. Повышает теплоизоляцию и звуконепроницаемость помещений.
3. Выступает в качестве декора.

Если говорить о назначении, то штукатурный раствор, для кирпичных стен, можно разделить на несколько видов:

1. Обычная штукатурка необходима для работ внутри помещения. После высыхания на неё можно наносить, например, обои.
2. Специальная смесь может придавать помещению дополнительную теплоизоляцию, а также влагостойкость.
3. Декоративный состав большей частью используется для отделки снаружи. Это может быть различная цветовая гамма и фактура. Обладает высокой пластичностью и долговечностью. Срок службы доходит до 25 лет.

Разновидности штукатурных смесей для кирпичных стен

По типу наиболее часто применяемых составов штукатурные смеси для кирпичных стен делятся на простые составы, а именно:

1. Цементные.
2. Известковые.
3. Продукты, предназначенные для гипсовой штукатурки.

В продаже есть сухие смеси, которыми можно штукатурить стены, состоящие из нескольких компонентов:

1. Цементо- песчаные.
2. Цементно-известковые.
3. Глиняно-известковые и ряд других, которыми можно обрабатывать стены из силикатного кирпича.

Давайте рассмотрим штукатурные составы, которыми можно работать по кирпичной кладке.

Цементно-песчаные штукатурные смеси

Рассматривая данный состав для оштукатуривания можно сказать, что он универсальный. Его используют при внутренних и наружных работах. Преимущества:

1. Долговечность. Может прослужить до 30 лет.
2. Приемлемая стоимость состава для оштукатуривания кирпичных стен по сравнению с другими материалами.
3. Пластичность. Слой можно корректировать в течение нескольких часов.
4. Устойчивость к отрицательным t⁰ и повышенной влажности. Штукатурку на основе цемента и пески часто используют на кухне, в ванной комнате и служебных помещениях, там, где высокая влажность.

Однако, при всех положительных свойствах штукатурная смесь для кирпичных стен, о которой идёт речь, обладает негативными качествами:

1. Необходимо хорошо изучить технологию её нанесения на кирпичную кладку.
2. Работа требует много усилий.
3. Нанесённый на рабочую поверхность штукатурный раствор сохнет довольно долго.

Важно учитывать нюансы:

1. Например, толщина штукатурного слоя для кирпичных стен не должна превышать 30 мм.
2. Для нанесения слоя более 3 см необходимо использовать армирующий материал.
3. При обработке фасада здания из кирпича в цементно-песчаную штукатурную смесь добавляется известь.

Гипсовые смеси для оштукатуривания кирпичных стен

Составы на основе гипса для оштукатуривания – это гарантия того, что кирпичные стены будут дышать за счёт высокой паропроницаемости. Чтобы улучшить пластичность и увеличить адгезию, в состав добавляется гипс. За счёт использования гипса можно добиться повышения теплоизоляционных свойств штукатурного раствора. Гипс впитывает излишки влаги из стен, тем самым, улучшая микроклимат в помещениях.

Декоративные смеси для оштукатуривания кирпичных стен

Смесь под кирпичную кладку смотрится выигрышно. Раствор для оштукатуривания наносится на заранее подготовленную поверхность. Декоративный раствор обладает рядом достоинств:

1. Стеновые поверхности, обработанные декоративной штукатуркой, смотрятся привлекательно и эстетично.
2. Использование декоративного раствора позволяет говорить об улучшении водоотталкивающих свойств.
3. Стоит упомянуть об антисептических качествах декоративной смеси при оштукатуривании.

Для придания фактуры и рельефности стен существует ряд технологий. Чаще всего основополагающим компонентом выступает синтетическая смола. Используются различные добавки для придания красивого внешнего вида.

Набор инструментов для работы

Для приготовления смесей и оштукатуривания кирпичных кладок, необходимо подготовить инструмент. Заранее подготовленные «рабочие помощники» избавят вас от хаоса и нервозности при выполнении той или иной операции. В состав необходимого инструмента, как показано на рисунке, входит:

1. Кельма, а проще говоря мастерок. Им перемешивается состав, набирается порция готового раствора для оштукатуривания. Проводится выравнивание участка на первоначальной стадии рабочего процесса.
2. Сокол. Плоский предмет прямоугольной формы с одной стороны. С другой стороны, имеет рукоятку. На него помещается готовый состав для оштукатуривания, который наносится на рабочий участок стены.
3. Полутёрки: обычные и овальной формы. Они предназначены для выделения углов.
4. Гладилка. Этим инструментом выравнивается нанесённый слой.
5. Пульверизатор. Служит для смягчения засохшей поверхности. Для увлажнения рабочих участков можно использовать кисть.
6. Уровень. Он необходим для определения правильного нанесения раствора для оштукатуривания. Желательно применять инструмент размером от 1 метра и более.
7. Правило представляет собой длинную планку для выравнивания раствора, нанесённого на стену на большой площади.
8. Два отвеса.
9. Потребуется карандаш и мерная рулетка.

Не забудьте запастись набором шпателей: малым, средним и большим.

Совет!

Обращайте внимание на качество инструмента. Любая неровность на гладильном ребре может испортить работу. Покупайте правило непосредственно перед началом работ.

Технология и этапы нанесения штукатурки на кирпичную стену

При обработке кирпичных стен своими руками необходимо придерживаться существующих СНиП. Речь идёт о нанесении слоёв готового раствора при оштукатуривании кирпичных поверхностей:

1. Обрызг – это первоначальный слой выступает как связывающее звено с рабочей поверхностью. Толщина не должна превышать 2 мм.
2. Грунт – это вязкий слой, который наносится на обрызг. Толщина слоя до 5 мм.
3. Накрывка – это слой для выравнивания рабочей кирпичной поверхности.

При работе используется правило с концами, которые выступают консольно за границы маяков  на 100-150 мм. Рейка проводится по поверхности без отрыва. Движения волнообразные. Лишний раствор удаляется с кирпичных стен.

Когда работы по оштукатуриванию кирпичных стен закончены, поверхность можно красить, грунтовать и так далее.

Пошаговая инструкция для штукатурки предполагает выполнения ряда последовательных операций, без которых о качестве можно забыть. Ниже расскажем, что и в какой последовательности следует выполнять.

Подготовительные работы, связанные с оштукатуриванием кирпичных поверхностей

Прежде всего, необходимо тщательно исследовать поверхность, предназначенную для оштукатуривания. Осмотреть и прощупать прочность старых кирпичей. Выявить расшатанные стыки на кирпичной стене. Если таковые обнаружены, следует укрепить их с помощью цементного раствора или монтажной пены.

Повреждённые участи кирпичных стен нужно заделать. Замазать выявленные сколы и трещины. Избавиться от наплывов и старого состава и провести грунтование. Расшатать и избавиться от старых швов. Углубление может быть от 0,7 до одного сантиметра. В этом случае, раствор и грунтовка глубоко проникнет в щели кирпичных стен и укрепит поверхность. После подготовительного этапа можно приступать к оштукатуриванию кирпичных стен.

Монтаж армирующей сетки при оштукатуривании кирпичных поверхностей

Перед тем как наносить штукатурку на кирпичную стену необходимо установить армирующую сетку, желательно пластиковую, которая фиксируется в металлическими крючками. Их вбивают в швы между отдельными кирпичными кладками. Затем:

1. Крепятся крючки. Шаг должен составлять 250 мм.
2. На крючки монтируется сетка. Ячейка – 10 мм.

Чтобы предотвратить появление ржавчины, сетку обрабатывают специальным лаком или суриком. Также можно использовать сетку из полимерных материалов.

Приготовление раствора для оштукатуривания

В состав для штукатурки для кирпича входит цемент и песок. Компоненты для оштукатуривания, на стадии приготовления, разбавляются водой и тщательно перемешиваются. Важно получить однородную массу с хорошей консистенцией.

Если речь идёт о готовых смесях для оштукатуривания, необходимо действовать по инструкции производителя, которая расположена на тыльной стороне упаковки. Нужно помнить, что смеси для оштукатуривания, изготовленные на основе цемента и гипса, быстро схватываются. Поэтому, их следует разводить их в небольших количествах.

Примерный расход для цементного раствора – это 15 кг/м². Для гипса при толщине наносимого слоя 10 мм расход в пределах 10 кг/м².

Установка маяков при оштукатуривании

Рейки монтируются на кирпичные стены так, чтобы при работе правилом можно было снимать лишний раствор.

Маяки устанавливаются вертикально. Шаг – 600/1000 мм. При монтаже реек необходимо использовать отвес. По вертикали шаг составляет100 мм. Диаметр отверстия, которое необходимо просверлить составляет 6 мм. Затем, вставляются дюбели с шурупами.

Нанесение раствора

Нанесение штукатурки на кирпичную стену возможно:

1. Ручным способом.
2. Или механизированным.

Когда состав для оштукатуривания наносится на кирпичную стену ручным способом, используется шпатели или ковш. Толщина слоя в пределах 50 мм. Если показатель больше, слой будет растекаться. Раствор выравнивается правилом. Движения снизу вверх, зигзагообразные. Излишки смеси удаляются.

Если необходимо оштукатурить большой участок кирпичной стены, можно использовать механизмы. При покупке сухих смесей для оштукатуривания обращайте внимание на рекомендации производителя. Где указано, что раствор может наноситься машинным способом.

Удаление маяков при оштукатуривании

Для выемки маяков из кирпичной стены потребуется скребок и пассатижи. Алгоритм действий следующий:

1. Определяем нахождение направляющих по заранее проставленным отметкам. Или используем магнит.
2. Скребком убирается часть штукатурки с верхней части направляющей и слегка поддевается.
3. Открытая часть маяка берётся пассатижами. Потихоньку вытягивается. Движения должны напоминать скрутку (наматывание).
4. Лучше всё сразу не тянуть, а удалять примерно по 150-200 мм.

Рабочий процесс по удалению 1 направляющей занимает не более одной минуты. После этого места, где находились маяки, нужно заштукатурить такой же смесью.

Затирка нанесённого раствора при оштукатуривании

Затирка фасадной штукатурки по кирпичу – это окончательный процесс выравнивания стен. В работе используется тёрка или специальная сетка с наждачкой. Необходимо избавиться от видимых бороздок и неровностей. Затирать лучше, когда смесь не полностью застыла. В противном случае, придётся прилагать больше усилий.

Штукатурка силикатного кирпича

Штукатурка по силикатному кирпичу имеет свои особенности. Рекомендовано использовать цементно-песчаную смесь. Работы выполняются в три этапа:

1. Обрызг.
2. Основной слой.
3. Финишная отделка.

Для более надёжного крепления монтируется стекловолоконная армирующая сетка. Дороже, но качественнее. На завершающей стадии фасадная штукатурка по кирпичу красится или покрывается декоративным составом.

Оштукатуривание внутри помещения

Оштукатуривание кирпичной кладки внутри дома выполняется в три этапа, которые указаны выше. Перед нанесением слоя необходимо подготовить поверхность для дальнейшего оштукатуривания и приготовить раствор, следуя указаниям производителя. В работе использовать инструмент, указанный в одном из разделов данной публикации.

Особенности оштукатуривания наружных стен

Существует ряд особенностей проведения наружных работ. Необходимо знать как правильно штукатурить кирпичную стену. Процесс штукатурки наружных стен из кирпича делится на несколько этапов:

1. Подготовка основания.
2. Обустройство маяков.
3. Нанесение готового раствора.

Прежде чем поштукатурить кирпичную стену необходимо удалить старую отделку. Выставить маяки и, соблюдая вышеописанную технологию, приступить к работе. Обязательно пропитать грунтовочным составом. Важно: толщина слоя не должна в итоге превышать 30 мм. Для укрепления штукатурного слоя следует использовать армирующую сетку. На финише можно нанести декоративное покрытие.

В заключение

Безусловно, нанесение штукатурного состава на кирпичную стену имеет ряд особенностей. Например, гладкая поверхность кирпича требует использования армирующего материала. Но, при соблюдении технологии и знании темы, оштукатуривание своими руками не создаст проблем. Главное, действовать поэтапно и соблюдать рекомендованные технологии оштукатуривания, удачи.

oshtukaturke.ru

Штукатурка стен по кирпичу: технология, толщина слоя

Внешняя облицовка кирпичной стены — это то что, нам всем приходится видеть каждый день. В своих домах, квартирах или в общественных местах. Плохое состояние штукатурки, оставляет удручающее впечатление, которое заставляет собственников выполнять ее ремонт. Даже если стенка и была качественно оштукатурена, и заметных изъянов не существует, но застарелый слой все равно время от времени нужно снимать. По оценкам профессионалов, через десять лет, при нормальных условиях эксплуатации, состав нанесенного материала разрушается. Зрительно перечисленное может быть и незаметным, однако если производить отделку стенок по такому слою, то, скорее всего, долго она выдержит. По этой причине лучше не рисковать, а выполнить новую отделку. Штукатурка по кирпичу ответственный, трудоемкий отделочный этап стен дома, она требует тщательного выполнения технологии, от подготовки поверхности до финишного покрытия.

Смеси для отделки кирпича

С целью облагораживания обыкновенных кирпичных стен следует производить оштукатуривание с использованием растворов с традиционным цементным составом либо декоративными штукатурками. Первую смесь допускается подготовить самостоятельно из цемента, супеси и жидкости, а декоративную — лучше приобрести в торговой сети, поскольку она содержит в себе много ингредиентов и выполняется с использованием сложных технологий.

Цементно-песчаная смесь

Ингредиентами стандартного цементно-песочного раствора являются вода, цемент, в качестве связующего материала и песок, добавленный в строго определенном соотношении. Прочностные качества данного вида обработки поверхности непосредственно зависит от торговой марки и количества расходуемого цемента.

Марки М150/М200 используется исключительно для внутренних отделок, а наиболее крепкий М300 или более — наружной отделки фасадов. Выдерживание соотношения крайне важно. При нехватке песка, после завершению естественной сушки, состав выйдет скоросохнущим и менее крепким.

Применять цемент без добавления песка допускается лишь для шпаклевки небольших щелей, для улучшения кирпичного покрытия данный состав не используется.

Применение чрезмерно мелкофракционного песка аналогично — нежелательно, так как подобная штукатурка способна создавать трещинки. Присутствие в песке огромного числа разнородных включений, например, глины и фрагментов грунта сможет обусловить ослабление отделочного слоя и его растрескивание.

Эксплуатационное качество отштукатуренной поверхности напрямую зависит и от типа применяемой супеси. Лучший выбор — речной или мытый карьерный песок 0.5-2.0 мм. Присутствие крупных фракций создаст обрабатываемую стену чрезмерно шершавой. Песок более 2.5 мм применяют только для кирпичной кладки, а намного более крупный, до 5.0 мм при монтажных работах с железобетонными конструкциями.

Помимо классической ЦПС на практике применяется облегченная цементная шпаклевка, в рецептуре которой имеются гашенка и минерализованные наполнители. Вследствие пористой текстуры она обладает наименьшей теплопроводимостью. С целью придания смеси пластичности и повышения свойств цементирования с поверхностью, в нее включают самые разные пластификаторы. Как правило, их часть в составе не превосходит 1%. Известковая масса дополнительно усиливает качества цемента.

Гипосовая штукатурка

Это внутренний отделочный материал. С гипсовыми смесями легче и комфортней работать, так как она обладает лучшей адгезией. Их характерной чертой считается то, что после завершения изготовления раствора, в него уже невозможно доливать воду. Не стоить забывать, что гипс схватывается очень быстро, в связи с этим готовить сразу много смеси недопустимо. Для изготовления гипсовой штукатурной пасты, сухой набор насыпают в воду, дожидаются, пока она ее поглотит, и эффективно размешивают строй миксером либо вручную.

Когда обработку ведут в несколько пластов, то первоначальный равняют по горизонтальному направлению, а следующий по-вертикальному, для полного просыхания слоев вполне достаточно 3-х часов. Гипсовые строительные материалы — не щелочные и не кислотные, они должны иметь нейтральный PH=7. По этой причине с этим видом материала, возможно, работать без наличия перчаток. Впрочем, в варианте, если на поверхности кожи возникает краснота и зуд, в таком случае, скорее всего, в смесь включили щелочь, в качестве наполнителя.

Гипсовый раствор стремительно затвердевает и крепнет. По завершении застывания, он с лёгкостью разламывается. Перечисленное, необходимо учитывать, при выполнении армирования стыков и финишного косметического оформления.

Перлитовая штукатурка

Перлит, изготовляется из кислотостойкого вулканического стекловидного материала — обсидиана, напоминающего  жемчужную структуру. Это весьма крупнофракционный песок оттенка и похож на мелкий серовато-белый щебень. Этим материалом выполняют довольно популярную наружную обработку стен. Покрытие выделяется износостойкостью, долговечностью и технологической простотой.

Помимо этого, данный стройматериал владеет неплохими тепло и шумоизолирующими свойствами. Перечисленное даёт возможность употреблять его в качестве вспомогательного теплоизолятора на различных объектах строительства. Перлитовая штукатурка по силикатному кирпичу относится к группе “теплых” отделок.

В составляющие перлитовой штукатурки входит основополагающие материалы:

• Заполнитель — стройматериал губчатого класса;
• перлитовая основа для тепло и шумоизоляторного напыления;
• вяжущее основание — гипсовые, цементные и известковые материалы либо их сочетание;
• полимерные добавки для эффективности пластичности, увеличения водоотталкивающих качеств, повышения интенсивности наполнения состава воздухом.

При производстве такой штукатурки применяется способность перлита при нагреве до 1200 С многократно увеличиваться — набухать. Он имеет возможность вырастать в 15-20 раз. При данном эффекте стройматериал заполняется большим числом воздушных пузырьков и создается довольно низкая теплопроводимость, тем самым поясняются “теплые” свойства штукатурной обработки. Перлит аналогичным образом прибавляют в растворы для производства легковесного бетона, в смеси из гипса и другие штукатурные пасты.

Известковая смесь

Известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный растворы — применяют при внешней штукатурки, не подвергающейся атмосферным осадкам, и равным образом для внутренней отделки комнат в сухих квартирах. С целью повышения схватываемости и создания чрезмерной прочности в известковую смесь добавляется строительный гипс.

Необходимо не забывать, что окончательно состав отвердевает спустя 30 мин, а стартует процесс уже спустя 4 мин. Известковый состав получают, с добавлением 1 части известковой массы и 3-х частей песка. Хотя необходимую пропорцию подбирают по жирности исходной пасты. В нее прибавляют водичку и песок, небольшими частями, всякий раз размешивая и контролируя маслянистость приобретенной массы. В окончательном результате, стройматериал по своей консистенции должен быть похож на тесто.

Составы из извести относятся к бюджетным. Они применяются для внутренних отделок в жилище с допустимой влажностью. Паста безопасна, располагает неплохой термоизоляцией, легко и просто приготавливается, характеризуется не очень большим расходованием, однако она не обладает прочностью.

Нюансы подготовки стен

Перед нанесением штукатурки нужно выполнить подготовку по очистке стен от разного рода пыли и грязи и снять старые облицовочные строительные материалы. Данный шаг немаловажен, поскольку он предопределяет, в какой мере эффективно станет сохраняться штукатурка в будущем.

Для того чтобы гарантировать прочное сцепление, нужно тщательным образом подчистить стены, устранив абсолютно все выступы, расположенные на кирпиче, для того, чтобы устранить расслоение штукатурки в будущем. Прием чистки подбирается с учетом свойства стройматериала, из которого возведена стенка.

Старая поверхность

Старую оштукатуренную поверхность нужно очистить до кирпича. Прежде всего, испытывают такой многолетний слой на крепость. В случае, если он разламывается и отлетает без каких-либо особых напряжений, процесс удаления не будет трудным. Если он напротив прочный и без изъянов, тогда допускается его вообще не удалять. При присутствии самых различных, в том числе и скрытых и малозаметных дефектов, щелей и пустот всю застаревшую штукатурку следует очистить целиком. Для того чтобы точно узнать крепость штукатурного покрова — нужно стукнуть по поверхности стены молотком.

Применяя обрызгиватель либо щётку, обрабатывают теплой водой площадь снятия. В итоге стройматериал немножко размягчается, а в процессе будет меньше пыли. Сбрызгивать стену в помещении в ходе работы надо часто. Далее с использованием кувалды или молотка проходятся по мокрой стене: некрепкие части штукатурки отстанут сразу же, после чего мастер сориентируется, где в последующем надо будет применить усилия. Молотком и резцом снимают старый слой с высокой области стенки, помаленьку переходя вниз, поддевая пласты, топором или молотком, тогда штукатурка станет отваливаться пластами.

Аналогично для удаления штукатурного слоя, возможно, применять специализированную шлифмашинку с диском. Принцип функционирования данного инструмента в том, что он не отбивает, а стирает штукатурный слой, пока стенка не будет целиком очищенной.

Новая стена

Для такого вида стен выполняется общая процедура очищения. Требуется обработать все швы, а если их глубина будет меньше 1 см, то надлежит углубить их. В случае, когда кирпичная кладка свежая, то шероховатость для применения состава считается достаточной, в противном случае производится насечка топором/зубилом с глубиной штрихов от 4-6 мм и длиной 10-13 мм.

В том случае, если на стенах содержатся жирные пята, то с помощью химрастворов обезжиривают их. Если нужного раствора не оказывается под рукой, то требуется механическим способом убрать жирное пятнышко на полную глубину прохождения.

Выявленные в кирпичах либо облицовочном слое щели должны быть добротно расчищены. Только после этого можно приступают к процессу обработки стен обыкновенной водой, для смыва пыли и грязи.

Пошаговое руководство оштукатуривания кирпича

Штукатурка стен сможет выполняться 2-мя технологическими приемами. В первом варианте смесь попросту аккуратно наносят на стенки и по завершению ровняют правилом. В другом, до того как проштукатурить поверхность, ставят маяки либо, растягивают нитки для выражения уровня. Эта процедура необходима исключительно в варианте с весьма неравномерными стенками. Данные 2 метода штукатурки по праву признаются главными, однако каждый современный виртуоз имеет возможность вносить незначительные поправки в стандартную методику.

Инструменты и материалы

Перед тем как перейти к процессу штукатурки кирпичной поверхности, необходимо приготовить все нужные инструменты:

1. Стальная щетка для обработки стен.
2. Перфоратор для скалывания значительных наплывов цементного раствора.
3. Строй уровень и отвес, соединенный со шнуром или леской.
4. Маяки: длинные стальные планки, которые станут ориентиром при сглаживании поверхности. Их укрепляют по вертикальной линии по всей длине стенки.
5. Рабочая емкость для приготовления смеси.
6. Дрель со специализированными насадками для правильного смешения ингредиентов.
7. Строй мастерок.
8. Ковшик объемом до 1 л для набрасывания раствора.
9. Угловой шпатель для разравнивания элементов штукатурки в углах.
10. Металлическое правило, оснастка, с применением которой растягивают и выравнивают штукатурный слой между 2-х сопредельных маячков.
11. Полутерка для выравнивания смеси на малых участках, она позволяет надежнее вдавить раствор в стенку, повысив, таким образом, сцепляемость с рабочей поверхностью
12. Терочка для затирки штукатурки.

Приготовление раствора

Все компоненты перемешивают в деревянной, железной или пластмассовой емкости нужного объема, с ровным днищем.

При изготовлении массы нужно заботиться о том, чтобы в углах емкости не осталась сухая смесь. Все это сможет быть предпосылкой появления комков.

Облицовочный состав изготавливается в 2 этапа:

• Подготовка сухой массы;
• разведения водой.

Имеется 2 метода того, как выполнить штукатурку. При ручном способе на дно емкости насыпают песок, однородно распределяя на нем вяжущий материя. Компоненты размешивают лопаткой до гомогенного состава, после разводят водой до нужной густоты. Для перемешивания ингредиентов массы механизированным путем используется миксер.

Консистенция штукатурки напрямую зависит от пропорции воды и сухой смеси. В случае, если вяжущего стройматериала много, образуется жирная паста, которая тратится в немалом объеме да и при высыхании создает растрескивание на поверхности. Если число заполнителя превосходит вяжущее вещество, получается тощая паста с малой прочностью.

Новичкам безопаснее практиковать готовые сухие составы, которые необходимо лишь развести водой. Нормативы их расходования, аннотации по разбавлению имеются на упаковке. Лучшая отделочная смесь обязана быть с густотой сметаны.

Этапы отделки

Прежде необходимо сделать разметку, для этого проводят проверку стенки строй уровнем и уточняют отклонение, прикладываясь его к различным участкам плоскости горизонтально/вертикально. После окончанию этого этапа необходимо найти все возвышения и впадины, приставляя правило к стенке. Данные недостатки обозначают маркером. Если они больше 3 см, надлежит убрать бугры инструментом, а провалы наполнить шпатлевкой.

Далее принимаются за разметку маячков. Приступать необходимо с углов объекта, отодвинувшись от них до 30 см и вычертив прямые вертикальные линии сверху вниз. После отодвинуться 160 см от начерченного контура и сделать последующую прямую, и таким образом до конца стенки.

Потом начинают установку маяков. Растягивают веревку от угла к углу в горизонтальном положении. В итоге должны образоваться 2 параллельные прямые. Веревка станет проходить поперек, а в зонах пересечения необходимо проложить метки, просверлить дыры и вмонтировать дюбели без шурупов.

После осуществляют грунтовочную обработку стен. Такой этап выполняется неукоснительно, по той причине, что от него напрямую зависит продолжительность срока эксплуатации будущей отделки.

Финальная затирка

Штукатурка стартует с замешивания состава и подготовки стен, для чего их необходимо смочить водой посредством распылителя либо обычной губки. Состав аккуратно наносят на стенку 2-мя способами. Прием накидки применяют высокопрофессиональные отделочники. Для неопытного специалиста предпочтительнее иная технология. Вначале необходимо набрать смесь на широкий шпатель, перебросить его на стену и распределить гладилкой.

Потом необходимо взять правило, установить его перпендикулярно маякам и осуществить зигзагообразные движения снизу вверх. Заостренная грань прибора срежет излишний пласт раствора. В случае, если во время выполнения возникли пузыри, то штукатурку с такого участка потребуется убрать, нанести вновь и выровнять. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

После этого необходимо еще раз пройтись до 5 раз правилом по отделанному поясу, снизу вверх, до тех пор, пока не получится прекрасная ровная плоскость. Окончательным моментом станет шлифовка плоскости стенки. Она обязана выполняться по еще увлажненной штукатурке осторожными круговыми движениями.

Важные нюансы

Для того, чтобы все было произведено на высочайшем качественном уровне, специалисты советуют следовать следующим правилам:

1. При подборе стройматериала непременно учитывают, где станут выполняться ремонтные работы, извне или внутри объекта.
2. Время просыхания раствора непосредственно зависит от температуры окружающего воздуха. Чем она больше, тем быстрее штукатурка застынет. Запрещено применять фен для форсирования процесса, это повергнет к разламыванию конструкции слоя и вся работа будет окончательно испорченной.
3. Если отделка будет проводиться в помещении с чрезмерным показателем сырости, надежнее прибавить в раствор немножко извести.
4. Толщина штукатурки по кирпичу не должна превосходить 2-х см, иначе слой запросто отлетит.
5. Если стенка построена из очень гладкого кирпича, не рекомендуется браться за такую работу новичкам. Надежнее позвать мастера, так как для подобной штукатурки потребуется практический опыт и понимание технологии.

Как очевидно, штукатурка кирпичной стены не такая уж и простая процедура. Требуется исполнять практические руководства, советы мастеров и не спешить. Любая даже небольшая погрешность сможет сильно повредить отделочным работам. Не нужно выпускать из виду и качество приобретаемого стройматериала и необходимость выполнения грунтовки стен, тогда штукатурка будет служить долго, а дом радовать уютом своих жильцов.

stroypomochnik.ru

Чем и как оштукатурить кирпичную стену своими руками?

Оштукатуривание кирпичных стен производится специальными смесями, состав которых зависит от условий эксплуатации поверхности. Для внутренних стен в квартире допускается применение любых типов растворов на основе цемента, извести, глины и гипса. Наружная штукатурка стен из кирпича, например, облицовка фасада, выполняется смесями исключительно на основе цемента и извести, так как глина и гипс разрушаются под воздействием атмосферных осадков.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену своими руками, следует позаботиться о приобретении инструментов и материалов, которые потребуются в ходе выполнения работ.

Для подготовки поверхности и непосредственно для оштукатуривания потребуются следующие инструменты:

• сокол;
• кельма;
• правило, длиной не менее одного метра;
• полутерок;
• терка;
• миксер;
• емкость для приготовления штукатурного раствора;
• молоток;
• зубило;
• щетка с металлическим ворсом;
• валик;
• кисть шириной 150 мм;
• емкость с кюветом;
• ножницы по металлу;
• отвес;
• лазерный уровень;
• рулетка.

Из материалов необходимо подготовить:

• металлическую или пластиковую армирующую сетку, если планируется проводить работы снаружи здания;
• грунтовочный раствор;
• профильные рейки, используемые в качестве направляющих маяков;
• штукатурную смесь в мешках.

Подготовка поверхности

От качества подготовки кирпичной кладки перед нанесением штукатурной смеси зависит степень адгезии материалов, а значит и прочность и долговечность всей конструкции. Ниже описан пошаговый процесс подготовки стен.

Очистка

С поверхности, которую планируют оштукатуривать, необходимо удалить: пыль, грязь, подтеки цемента и крепежные изделия. Такую процедуру требуется производить не только на старых стенах, но и в новостройках. В этот момент также следует «расшить» швы, удалив излишки раствора, для чего используют металлический скребок или зубило.

Выявление недостатков и их устранение

До начала основных работ нужно провести внешний осмотр поверхности стены и выявить все трещины и щели. Недостатки устраняются цементно-песчаной смесью.

Если пропустить данный этап работ, особенно в случае со стенами, которые отгораживают внутреннее помещение от улицы, возможно скопление влаги в щелях и трещинах. При наступлении морозов вода замерзает и происходит разрыв кирпичной кладки.

На этом этапе также рекомендуется обработать поверхность антисептическими средствами, чтобы избежать появления плесени и грибка.

Грунтовка

Это обязательная процедура подготовки стены к оштукатуриванию, которую часто пропускают новички, считая грунтование стен излишним. Нанесение грунтовочного раствора глубокого проникновения позволяет существенно уменьшить пористость поверхности и усилить адгезию кирпичной кладки и раствора.

Армирование

Усиление штукатурного слоя армирующей сеткой выполняется при наружных работах, для внутренних перегородок эта процедура не обязательна.

Металлическую или пластиковую сетку закрепляют специальными анкерами в швы кладки, но чаще всего этот процесс выполняется после нанесения первого слоя штукатурки, в который и вдавливается сетка.

Приготовление раствора

Перед началом работ следует определиться, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома в конкретном помещении. Использование смесей на основе гипса и глины в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется. Смеси на основе цемента и извести можно применять в любых помещениях.

В настоящее время для оштукатуривания стен используют в основном готовые сухие смеси, которые необходимо лишь развести с водой согласно инструкции.

Прежде, чем штукатурить кирпичные стены внутри дома смесями с преобладанием гипса, следует знать, что такие смеси очень быстро набирают прочность и высыхают, поэтому количество для разового замеса должно быть ограничено.

Технология приготовления раствора одинакова для всех видов смесей:

1. Сухие ингредиенты высыпают в емкость, предназначенную для приготовления раствора.
2. Готовится необходимый объем воды, согласно инструкции, и заливается в емкость.
3. При помощи миксера смесь доводят до однородной массы.
4. Подготовленный раствор оставляют «отдохнуть» в течение 10 минут.
5. Смесь еще раз перемешивают миксером. Раствор готов к работе.

Разметка и установка маяков

Для начинающих отделочников качественно отштукатурить стену без использования маяков будет весьма непросто. Чтобы новичку разобраться, как правильно оштукатурить кирпичную стену, ему придется начать с выставления направляющих, которые позволят осуществить нанесение и выравнивание раствора в одном уровне.

Для точного выставления маяков используют лазерный уровень. Его устанавливают на пол таким образом, чтобы луч отбивал требуемое расстояние от стены, которое планируется выровнять штукатуркой.

В качестве направляющих используют металлический профиль, который крепится к кирпичному основанию на раствор. Для этого разводят небольшое количество раствора, в который добавляют гипс, чтобы схватывание происходило быстрее. Чтобы закрепить маяк, нужно накинуть несколько кучек раствора по вертикали и утопить в них профиль, ориентируясь на луч лазерного уровня.

Количество профилей подбирают исходя из длины стены и расстояния между маяками в 1000 мм. Такой промежуток позволяет эффективно и качественно нанести и выровнять раствор. Для монтажа первого маяка от угла отступают 100 мм. После нанесения штукатурки металлические профили удаляют, а места установки выравнивают раствором.

Нанесение штукатурки

Теперь, когда мы определились, чем штукатурить стены из кирпича внутри помещения, установили маяки и приготовили раствор, начинается сам процесс штукатурки. Ниже подробно опишем классический метод нанесения раствора на стену и выравнивание его различными инструментами.

При приготовлении раствора следует рассчитывать объем смеси на один рабочий час, в противном случае раствор будет терять свои вяжущие качества.

На первом этапе проводят нанесение подготовительного слоя – обрызга. Для первого слоя желательно увеличить долю вяжущего вещества в смеси, консистенция раствора – густая сметана.

Толщина начального слоя не должна превышать 5 мм, укладку раствора начинают с левого нижнего угла, далее, постепенно заполняя промежутки между маяками, продвигаются вправо до конца стены. Нанесение смеси лучше всего выполнять штукатурной лопаткой с сокола, немного втирая раствор в кирпичное основание, разравнивать обрызг не требуется. Таким образом обеспечивается лучшая адгезия по сравнению с накидыванием раствора кельмой.

Ко второму этапу приступают после высыхания обрызга. Грунтовочный слой наносится толщиной до 20 мм, для приготовления раствора используют стандартные соотношения сухого материала и воды.

Раствор наносится методом накидывания, после чего его необходимо разравнивать, разглаживая поверхность правилом с опорой на маяки. Работа выполняется также с нижнего левого края. Необходимо учитывать, что пластичная смесь под своим весом будет немного оседать, поэтому после полного прохождения пространства между маяками, следует вновь пройтись правилом от самой нижней точки, выравнивая поверхность.

Перед нанесением накрывочного слоя необходимо дать хорошо подсохнуть грунту, но предварительно нужно удалить маяки и заделать пустоты раствором.

Накрывка наносится тонким (до 2 мм) слоем. В приготавливаемой смеси желательно максимально увеличить долю цемента, а в качестве наполнителя использовать мелкий, просеянный песок. Смесь можно наносить широким шпателем с обязательным выравниванием гладилкой, после чего поверхность затирается полутерком.

Завершающий этап

Для окончательной подготовки стены к последующим отделочным работам требуется произвести затирку. Этот процесс выполняется по еще не полностью просохшей поверхности штукатурки, если раствор прочно встал и высох, потребуется увлажнение основания и небольшой объем цементно-песчаной смеси.

Задачей отделочника является устранение мелких неровностей, наплывов, остающихся после работы полутерком. Работа выполняется только чистым инструментом, для чего рекомендуется установить рядом с мастером емкость с водой, где ему будет удобно отмывать терку.

Затирается штукатурка круговыми движениями без приложения больших усилий, чтобы не повредить заштукатуренную поверхность.

Нюансы оштукатуривания кирпичных стен снаружи

Работа с наружными стенами имеет свои особенности:

• в качестве основного материала используется только цементно-песчаная или цементно-известковая смесь;
• проводится обязательное армирование;
• на углах сооружения и в местах примыкания стен к оконным и дверным проемам, требуется устанавливать пластиковые накладки и уголки;
• рекомендованная толщина штукатурки до 20 мм;
• грунтование проводится перед нанесением штукатурки на основание и перед нанесением финишного слоя.

Видео по теме

domzastroika.ru

Как заштукатурить кирпичную стену правильно, основные этапы работ

Зачастую, в процессе отделочных работ, строители сталкиваются с проблемой первичной обработки кирпичной кладки. В таком случае встает вопрос: как правильно штукатурить кирпичную стену. Данный процесс не требует наличия специальных навыков и под силу даже человеку далекому от строительства. Однако оштукатуривание кирпичных стен имеет свои нюансы, без учета которых не добиться желаемого результата. В данной статье мы рассмотрим способ, как оштукатурить кирпичную стену своими руками, что позволит избежать ошибок и недочетов.

Выбор рабочей смеси

Первый вопрос, возникающий в голове строителя, чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома? На сегодняшний день существует множество различных составов и смесей, применяемых для внутренних отделочных работ, однако наиболее оптимальным выбором до сих пор считается смесь, основу, которой составляет цемент. Если вы до сих пор задаетесь вопросом, чем заштукатурить кирпичную стену, то обратите внимание на цемент – это универсальный материал, он также часто используется для первичной отделки наружных фасадов здания.

К основным преимуществам цементно-песчаной штукатурки можно отнести следующие факторы:

1. длительный срок службы. В среднем цементная отделка держится около 30 лет;
2. дешевизна. Компоненты смеси обладают невысокой рыночной стоимостью и поэтому доступны для широкого круга потребителей;
3. высокий показатель пластичности ввиду долгого времени высыхания. Коррекция или исправление неровностей на нанесенном слое возможны и спустя несколько часов после окончания работ;
4. материал обладает хорошей сопротивляемостью к высокой влажности поэтому его оптимально использовать при отделке душевых или ванных комнат;
5. для проведения работ не требуется специальных навыков или дорогостоящего оборудования.

Разумеется, существуют и недостатки, которые необходимо учитывать при проведении отделочных работ:

1. штукатурка кирпича требует некоторой сноровки и определенных физических усилий, поэтому стоит предварительно овладеть некоторыми навыками, связанными с данным типом работ;
2. как уже было сказано ранее раствор высыхает достаточно длительное время.

При проведении работ вам также следует знать, что из-за физических параметров раствора первичный слой не должен быть чересчур толстым (до 3 см.). Поэтому если вам необходимо увеличить толщину слоя штукатурки, то придется использовать армирующую сетку. Если вы применяете раствор для наружной отделки, то для повышения прочности раствора необходимо добавить «кипелку» (оксид кальция, негашеная известь).

Важно! Существует небольшая хитрость как улучшить теплоизоляцию помещения. Для этого вам необходимо внести в раствор некоторое количество пористого вещества (опилки пемза и т.д.) Это значительно повысит качественные характеристики раствора и впоследствии сэкономит вам расходы на отопление.

Несколько слов о декоре

Штукатурка кирпичных стен может использоваться, и как декоративная отделка. Для этого поверхность предварительно подготавливают, нанося базовую основу на кладку, а затем при помощи специальных инструментов и техник нанесения, производится декорирование помещения. Это будет смотреться весьма необычно и привлекательно, а также стены в помещении будут обладать повышенными водоотталкивающими и антисептическими свойствами. К тому же вы можете окрасить стены специальной эмульсионной краской и создать уникальный интерьер помещения. Сейчас на рынке представлен широкий выбор лакокрасочных материалов различных цветов и модификаций, который позволит воплотить в жизнь самую неординарную дизайнерскую идею.

Процесс подготовки поверхности

Основным этапом в отделочных работах является подготовка поверхности к последующему нанесению штукатурки. Данный процесс состоит из четко установленных этапов, каждый из которых имеет немаловажную роль и влияет на конечный результат. Первоначально проводится проверка поверхности на наличие неровностей, вмятин и трещин. Это позволяет предварительно оценить «фронт работ». Далее необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и материалов.

Существует определенный перечень инструментов, необходимых для штукатурки по кирпичу. Это в первую очередь кельма (или мастерок) – для перемешивания рабочей смеси, для нанесения раствора и последующего выравнивания поверхности. Для аналогичных целей может использоваться сокол и комплект шпателей разных размеров. Для выведения углов стоит приобрести специальный инструмент, называемый «полутерок» — лучше всего использовать стандартный и овальный. К дополнительным приспособлениям относятся гладилка, кисть (или пульверизатор), строительный уровень, правило, рулетка, отвес и карандаш.

Важно: Необходимо заранее позаботиться о покупке инструментов и материалов для отделочных работ, чтобы в решающий момент не оказалось, что рулетки нет под рукой или наблюдается недостаточное количество шпателей. Стоит также тщательно рассчитать достаточный объем смеси для проводимых работ.

Первичная обработка кирпичных стен

На первом этапе подготовки поверхности осуществляется визуальный осмотр кирпичной кладки, при этом не допускается наличие расшатанных кирпичей или неровных слоев. Такая проблема особенно характерна для советских построек 60-70 годов, в частности рядом с дверными или оконными проемами. Серьезные дефекты устраняются путем укрепления кладки цементной смесью (при отсутствии данного материала, его можно заменить на монтажную пену).

Все мелкие трещины, сколы и неровности необходимо устранить посредством замазывания их цементным раствором или другим аналогичным составом. Также допускается ликвидация неровностей без предварительной «реставрации» каменной кладки – в результате штукатурка наносится на неподготовленную поверхность в два-три слоя. От качества подготовительных работ зависит долговечность и стойкость состава, а предварительное исправление кладки позволит повысить механическую устойчивость поверхности.

Грунтование и армирование поверхности

Нужно ли грунтовать кирпичную стену перед штукатуркой? Однозначно да. В процессе отделки кирпичных стен особое место занимает грунтование, которое предотвращает впитывание излишек влаги из цементного раствора. Помимо этого, грунтование создает особою прослойку для обеспечения более прочного сцепления кирпичной кладки и штукатурного раствора. Причем грунтовый состав рекомендуется наносить в два слоя.

Что же касается армирования, то этот процесс не является обязательным. Армирование кирпичных стен используется при отделке поверхностей с большим количеством трещин, неровностей или вмятин. Технология армирования предполагает закрепление специальной сетки на металлических крепежах, «вдавливаемых» в прослойки между кирпичами. Рекомендуется предварительно углубить «растворные» швы для лучше сцепления первого слоя. Армирующее элементы должны быть выполнены из материалов, не подверженных коррозии – отличным вариантом станет пластиковая сетка. Применение металлической сетки может через некоторое время привести к появлению ржавчины на поверхностном слое штукатурки.

Приготовление штукатурной смеси

Данный процесс требует дополнительного изучения. Не лишним будет посмотреть обучающие ролики в Интернете, чтобы быть более подготовленным к рабочим операциям. Мы же рассмотрим три основных нюанса, которые стоит учитывать при приготовлении штукатурной смеси:

• во-первых, вы можете использовать для оштукатуривания кирпичной кладки покупную смесь – в таком случае стоит строго соблюдать, изложенный в инструкции, порядок действий;
• во-вторых, штукатурный раствор предназначен только одноразового использования (разводить его можно только один раз). После чего смесь необходимо оставить на некоторое время и постепенно добавлять воду, размешивать состав до получения нужной, однородной консистенции;
• в-третьих, если вы собираетесь самостоятельно определять соотношение компонентов в растворе, то обращайте внимание на условия дальнейшей эксплуатации (на температурный режим, на влажность воздуха, состояние поверхности).

После приготовления штукатурной смеси, можно начинать процесс оштукатуривания поверхности. Однако предварительно следует сформировать небольшое количество раствора для монтажа маяков. Рабочий же состав делается после установки маяков – он должен быть новым и более жидким.

Монтаж маяков

При оштукатуривании кирпичной кладки в качестве маяков используются металлические профили стандартных размеров. Чтобы сэкономить время на монтаже, перед приготовлением смеси рекомендуется «подогнать» профили по высоте. Для нарезки маяков подойдут обычные ножницы по металлу. На начальном этапе устанавливаются два крайних металлических профиля. Строго по одной линии наносится слой приготовленного раствора, при этом в так называемые «лепешки» должна легко входить рейка маяка. Таким образом, создается внешняя граница штукатурного слоя кирпичной кладки. Далее осуществляется натяжение струн между нижними и верхними концами реек (в вертикальной плоскости). Это делается для определения единого контура, по уровню которого монтируются другие маяки.

Нанесение штукатурки

Это основной процесс оштукатуривания кирпичных стен. Нанесение раствора проводится в два-три слоя, при этом необходимо учитывать условия дальнейшей эксплуатации. Первый слой наносится с использованием технологии «обрызга» — раствор для поверхностного слоя должен быть достаточно густой консистенции (в виде «жидкой сметаны»). Перед нанесением отделочного материала стены нужно смочить водой, после чего нанести пяти миллиметровый слой штукатурки. Технология «обрызг» предполагает применение мастерка, посредством которого раствор разбрасывается по всей кирпичной кладке. После этого неровности следует сгладить и дождаться полного высыхания раствора.

Второй слой штукатурки должен иметь консистенцию теста – он также набрасывается на стены в местах неровностей или углублений. После того как раствор полностью высохнет поверхность выравнивается посредством ровной деревянной рейки или с помощью металлического профиля – при выравнивании покрытия в направлении снизу-вверх убирается лишняя штукатурка. Финишное выравнивание поверхности осуществляется полутерком после нанесения третьего слоя.

Для третьего слоя необходимо приготовить максимально жидкий состав. Перед его нанесение стену повторно смачивают водой. Штукатурка укладывается тонким слоем аккуратными, плавными движениями, при этом она должна слегка закрывать поверхность маяков.

Окончательный этап штукатурки кирпичных стен

После нанесения раствора и полного его засыхания необходимо удалить металлические профили. Образовавшиеся пустоты заполнить заранее приготовленным раствором, после чего провести полное выравнивание поверхности кирпичной кладки.

На последнем этапе также проводится шлифовка оштукатуренного покрытия. Делать это необходимо круговыми движениями по незастывшей смеси посредством деревянной или пластиковой «гладилки». Процедуру можно проводить в несколько подходов, чтобы в результате получилась идеально ровная поверхность кирпичной стены. Как показывает практика, отличным дополнение к шлифовке покрытия является «финишная» обработка стен с помощью специальной терки со слоем войлока или фетра.

Штукатурка стен из кирпича – это отличный способ подготовить поверхность к проведению масштабных отделочных работ в кратчайшие сроки. Оштукатуривание кирпичных стен своими руками не требует особых строительных знаний и навыков, однако он может значительно улучшить конечный результат ремонтных работ – особенно это касается восстановления кирпичных стен, для которых характерно наличие большого количества неровностей. Помимо декоративной функции, оштукатуривание способствует повышению технических и эксплуатационных свойств поверхности.

strir.ru

Как правильно оштукатурить кирпичную стену?

Момент отделки очень важен при строительных и ремонтных работах. Нужно учитывать, что отштукатурить кирпичную стену самостоятельно может практически любой человек, опыта и специальных навыков в данном деле не требуется. Если провести работу грамотно, ее результат будет радовать долгие годы и никаких проблем не возникнет. Основным условием является соблюдение правил и нюансов процесса, о которых и поговорим в нашей статье.

Виды штукатурки

Первая проблема, с которой сталкиваются отделочники – правильный выбор штукатурки. От этого зависит не только то, насколько ровными станут стены. Материал также защищает поверхность от попадания влаги, может обеспечивать декоративную функцию, кроме того, помогает улучшить звуковую и тепловую изоляцию. Штукатурку можно разделить на несколько видов в зависимости от сферы ее применения:

• обычная;
• специальная;
• декоративная.

Обычная штукатурка обычно применяется в помещениях, в которых планируется проводить дальнейшую отделку. Она может использоваться как база под краску или обои. Специальная отлично защищает от влаги, помогает усилить звуковую и теплоизоляцию. Декоративная же может быть выполнена в различных цветах и фактурах, используется обычно для наружных работ.

Для качественной работы очень важен правильный выбор раствора. В его состав входит песок и специальный вяжущий элемент, чаще всего цемент, гипс или глина. Тип раствора должен зависеть от места его эксплуатации.

Необходимые инструменты

Следующим значимым пунктом является подбор инструментов. Нужно учитывать, что отсутствие необходимых предметов может нарушить ход работ и не позволит добиться нужного результата. Итак, потребуется емкость, в которой будет разводиться раствор, миксер или лопатка для его смешивания, кисть либо валик для нанесения, скребок, зубило, перфоратор, уровень, дрель, рулетка, полутерок для выведения углов, терка, пульверизатор для смачивания поверхности, отвес, правило, карандаш.

Для того чтобы ускорить ход работ, целесообразно воспользоваться штукатурным пистолетом. Он отлично справляется с набрызгиванием состава на стену. При этом результат получается более качественным. За счет давления раствор лучше сцепляется с поверхностью, заполняя неровности, а сам процесс происходит гораздо быстрее.

Как приготовить раствор?

При оштукатуривании кирпичной стены может применяться как цементный, так и гипсовый раствор. Они отличаются по определенным параметрам. Гипс необходимо смешивать в небольших объемах, так как время его схватывания достаточно небольшое. Цемент же выдерживает более длительные промежутки, поэтому его целесообразно готовить в большем количестве. От этого зависит и итоговое время просыхания – если в ситуации с гипсом на данный процесс уходит до недели, цементная смесь окончательно высохнет только через месяц.

Существует 2 способа оштукатуривания поверхности, которые отличаются наличием маячков. При этом раствор в обоих случаях готовится одинаково. Происходит это следующим образом.

В первую очередь необходимо просеять песок, удалив из него мусор. Далее добавляется цемент в пропорциях приблизительно 3: 1 и тщательно перемешивается до ровной консистенции. После этого вливается вода. Мешать раствор требуется постоянно. Если не соблюдать пропорции, сцепление с поверхностью может ухудшиться. С помощью дрели раствор перемешивается основательно, после чего оставляется на несколько минут.

Для того чтобы пластичность раствора стала больше, можно добавить латекс, дисперсию ПВА либо пластификатор. Использовать смесь рекомендуется в ближайшие 1,5 часа. При загустении можно добавить в неё немного воды.

Подготовительный этап

Важным этапом является проведение подготовительных работ. Он включает в себя несколько пунктов, которые нельзя игнорировать. В первую очередь необходимо проверить наличие инструментов. Далее следует подготовка поверхности.

Стены нужно внимательно осмотреть. Расшатанные кирпичи, если таковые имеются, закрепляются цементом либо монтажной пеной. Трещины и сколы замазываются, деформированные участки удаляются. Если этого не сделать, оштукатуренная поверхность может начать достаточно быстро разрушаться. Старый состав требуется убрать.

Отвес поможет выявить недочеты и неровности поверхности. Швы зачищаются, удаляется грязь и пыль. Также очищается остальная поверхность, после чего ее следует прогрунтовать. Именно грунтовка поможет материалам лучше сцепляться. Следующим пунктом идет установка маяков.

Для начала в верхних уголках устанавливаются саморезы, выступающие на пару сантиметров над поверхностью. Ставятся отвесы, за их шнурами нужно закрепить шурупы. Далее натягивается жгут, который образует ровные линии по горизонтали, а под ними заводятся маячки, расстояние между которыми – 2 метра. Точки фиксации должны быть расположены в 20 сантиметрах друг от друга. В итоге стена будет иметь вертикальные разделительные полоски.

Технология работ

Правильно заштукатурить кирпичную стену несложно, следует просто четко соблюдать технологию. У новичков достаточно часто возникает вопрос относительно того, следует ли удалять маячки. Специалисты отвечают положительно, объясняя это тем, что исполнение данного пункта убережет от массы проблем в дальнейшем. Ведь даже оцинкованные элементы со временем будут подвергаться коррозии, что сведет на нет проделанную работу.

Необходимо учитывать, что оштукатуривание на улице и в помещении имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

На улице

Если работы ведутся не внутри, а снаружи помещения, пренебрегать подготовительным этапом не следует. Если дом старый и уже был проведен наружный ремонт здания, в первую очередь требуется избавиться от грязи и пыли. В любом случае потребуется увлажнение фасада, которое можно произвести с помощью обычной лейки либо пульверизатора. Далее поверхность следует загрунтовать.

Можно использовать специальную сетку. Ее крепление производится перед началом работ, а смесь наносится сверху. Разравнивание штукатурки производится снизу вверх, ориентируясь на маячки. Для того чтобы добиться идеально ровной поверхности, следует использовать правило.

Раствор рекомендуется наносить тонким слоем. Если сделать несколько приемов, усадочных трещин будет меньше. Первый слой необходим для заполнения пор и обеспечения более прочного сцепления материалов. Второй наносится только на сухую поверхность, так он лучше прилипает и крепче удерживается. Раствор в данном случае применяется более густой.

Для большего сцепления с верхним слоем следует обработать поверхность металлической щеткой. Финишное покрытие должно быть выложено толщиной в 2 миллиметра.

После проведения всех манипуляций делается затирка. Для этого потребуется терка, которую нужно двигать против часовой стрелки. Как только затирка завершена и стены просохли, можно начинать побелку.

Внутри дома

Если ремонт проводится в квартире, работы следует выполнять следующим образом. Маяки должны быть надежно закреплены на поверхности, которую следует увлажнить. Раствором в первую очередь заполняются трещины и неровности на стенах. Как только первый слой высох, наносится основная часть штукатурки, толщина которой зависит от уровня маячков.

Смесь разравнивается по направлению снизу вверх, удаляются излишки материала. Нельзя наносить смесь слишком толстым слоем, так она может растрескаться. После того как покрытие немного подсохло, следует удалить маяки, а швы тщательно заделать. Далее проводится затирка. После этого можно проводить отделку изнутри помещения.

Полезные советы

Оштукатуривание кирпичных стен – процесс не слишком сложный, но требующий, однако, внимательности и грамотного исполнения. Можно выполнить работы своими руками, однако нарушение основных правил может привести к тому, что через некоторое время штукатурка растрескается и осыпется, соответственно, придется менять отделку помещения либо фасада здания. Чтобы избежать подобной проблемы, кроме описания технологии работ, специалисты дают рекомендации, ориентируясь на которые можно сократить время работы, получить хороший результат и продлить срок эксплуатации поверхности. Рассмотрим основные из них.

Нельзя не отметить, что спектр материалов для наружной отделки достаточно широк. Здесь присутствует декоративный кирпич, сайдинг, керамика и многое другое. Штукатурка занимает одно из главных мест. Ценителям необычного дизайна и новых технологий придется по вкусу фасадная декоративная штукатурка под названием «короед». Она используется достаточно часто и стала популярна благодаря своему внешнему виду, имитирующему древесину, испорченную жуком-короедом.

Если оштукатуривание кирпичных стен производится в помещениях с повышенной влажностью, специалисты рекомендуют добавлять в смесь известь. Данный вариант будет уместен при проведении работ в подвалах зданий. Для повышения пластичности можно добавить в неё небольшое количество жидкого мыла. Нужно учитывать, что оштукатуривание не следует проводить при температуре ниже 7 градусов.

Если нет возможности использовать цементный раствор, специалисты рекомендуют изготовить гипсовую смесь. В случаях, когда требуется обработать стену с утеплением, однако невозможно применить специальные материалы, ситуацию спасет добавление пемзы. Чтобы проверить готовность, следует провести тестовое нанесение смеси. Для этого она выкладывается точечно толщиной в 2-3 сантиметра и должна крепко держаться на поверхности. Если слой имеет толщину более 7 сантиметров, смесь должна стекать.

Необходимо учитывать, что если здание было построено недавно, нужно выдержать время для его усадки. Любой монолитно-кирпичный дом подвержен данному процессу. Если требуется толстое покрытие, следует выбрать армирующую сетку. Данное условие особенно актуально при проведении наружных работ.

О штукатурке кирпичных стен внутри помещения смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Покраска стен и потолков: технология нанесения краски

Окрашивание потолка и стен – достаточно популярный и относительно простой способ изменения цветовой палитры интерьера и зрительного восприятия помещения. Благодаря широкому выбору материалов и инструментов справиться с этой работой под силу даже малярам-новичкам. Главное – грамотно подобрать краску, способ окрашивания и придерживаться технологического процесса.

1. Выбор краски для покраски стен и потолков: характеристики и особенности применения
2. Инструменты и материалы для покраски потолка и стен
3. Подготовка поверхности под покраску
4. Технология покраски стен и потолка водоэмульсионной краской

Выбор краски для покраски стен и потолков: характеристики и особенности применения

Современная краска для стен и потолков расширяет возможности дизайнеров при создании необычных дизайнерских проектов, недоступных к реализации с другими отделочными материалами. Покраска в интерьере обладает существенными плюсами:

1. Практичность в плане чистоты и гигиены – многие краски хорошо переносят влажную уборку.
2. Возможность без капитальных вложений обновить интерьер помещения – предыдущий слой ЛКМ является неплохой основой для перекрашивания.
3. Богатая цветовая палитра красок способствует созданию эксклюзивных интерьерных решений любой стилистики.

Красивое покрытие поверхности возможно получить, применяя лакокрасочные материалы надлежащего качества. Поэтому к вопросу выбора краски надо подойти с особой щепетильностью и ответственность.

Покраска стен и потолков: фото интерьеров.

Водоэмульсионная краска

Особую популярность при покраске стен и потолков в помещении приобрела водоэмульсионная краска. Это обусловлено многими достоинствами водно-дисперсионной эмульсии:

• краска плотно ложиться на обрабатываемую поверхность и практически не отслаивается;
• очень быстро сохнет – достаточно пару часов;
• стойкость к воздействию щелочи;
• покрытие не отслаивается;
• краска безопасна для здоровья человека и окружающей среды – после окрашивания не надо покидать помещение;
• отсутствует специфический запах, характерный для других ЛКМ;
• покрытие сохраняет хороший внешний вид на протяжении 5-15 лет;
• красящему составу можно придать любой цвет, добавляя в разных пропорциях специальные колеры – получить нужный оттенок получится самостоятельно или ручным способом.

К числу недостатков водоэмульсионных красок относят необходимость окрашивания при температуре не менее +5°С.

Зависимо от типа полимера, входящего в состав эмульсии различают несколько основных видов водно-дисперсных красок.

Акриловые краски содержат специальные акриловые смолы. Эмульсии этого типа подходят для окрашивания большинства видов поверхностей. Основные плюсы акриловых красок:

• водостойкость и влагоотталкивание;
• прочность и стойкость к механическим воздействиям;
• высокая эластичность;
• создается грязеотталкивающее покрытие, которое не требовательно в уходе.

Латексные краски – разновидность акриловых эмульсий с добавлением латекса. Эта группа наиболее дорогая, но обладает некоторыми дополнительными преимуществами:

• окрашенная поверхность получается очень ровная;
• краска активно противостоит воде – окрашенное покрытие отлично переносит влажные уборки;
• нанесение двойного слоя позволит замаскировать трещины толщиною около 1 мм;
• широкая сфера применения – покраска разных поверхностей: дерево, бетон, кирпич, стекло, штукатурка, металл, предварительно загрунтованный;
• высокая устойчивость к механическим повреждениям, истиранию.

Несмотря на перечисленные достоинства, латексные краски имеют и недостатки:

• боязнь УФ-лучей и действия низких температур;
• восприимчивость к бактериям и грибкам;
• высокая стоимость.

Силиконовые краски содержат силиконовые смолы. Такие эмульсии часто используются для отделки потолка. Силиконовое покрытие пропускает воздух и пар, а воду отталкивает. Благодаря этим качествам краска получила широкое распространение в отделке кухонь, ванных комнат и бассейнов. Дополнительный плюс – антибактериальные качества. Эмаль защищает поверхность от грибка, плесени и грязи.

Нанесение силиконовой краски возможно на базовую поверхность – без предварительной грунтовки на старую краску. С помощью силиконового окрашивания можно скрыть трещины размерами до 2-х мм. Пожалуй, единственный недостаток таких красок – высокая стоимость.

Силикатные водоэмульсионные краски представляют собой смесь воды, цветных пигментов и силиката натрия (жидкого стекла). Силикатные эмульсии доступны по цене, достаточно прочны и оптимально подходят для покраски оштукатуренных и бетонных поверхностей. Однако для обработки стекла, металла, камня, керамики такую краску использовать нельзя.

Силикатные эмульсии хорошо переносят температурные колебания, пропускают воздух и пар. Существенный недостаток – плохая влагоустойчивость и боязнь атмосферных осадков. Сфера применения – внутренние отделочные работы «сухих» помещений.

Минеральные водоэмульсионные краски содержат гашеную известь (гидроксид кальция) или цемент. Главное назначение – малярные работы с кирпичными и бетонными поверхностями. Хотя они могут использоваться и при окрашивании других поверхностей. Минеральные ВЭ краски недолговечны, поэтому преимущественно применяются для фасадной отделки. В результате окрашивания образуется паропроницаемое покрытие, стойкое к перепадам температур.

Масляные и эмалевые ЛКМ

Масляная краска – смесь связующего вещества, растворенного в разбавителе, с добавлением цветных пигментов. Такой ЛКМ долго сохнет и обладает резким запахом, выпускается в готовой пастообразной форме. Масляные краски используются в любых помещениях. Покрытие не боится влажности, протечек и сырости. После окрашивания образуется глянцевая поверхность, которая при прикосновении отдает холодом. Несомненные преимущества – низкая стоимость и простая технология нанесения.

Масляные краски не рекомендовано использовать для отделки потолков, так как уже спустя год покрытие может пожелтеть. Кроме того, «масляное» покрытие не пропускает воздух.

Важно! Опытные маляры рекомендуют применять для окрашивания стен составы на основе льняного масла. Остальные составы нежелательно использовать при отделке интерьеров

Эмалевые краски получаются в результате смешивания лаков и сухих пигментов. После застывания такие краски создают на поверхности матовую или глянцевую пленку. Эмалевое покрытие плотное, твердое и долговечное.

Эмалевые краски делятся на две основные группы:

1. ПФ-эмаль – алкидная пентафталевая эмаль. Материал подходит для покраски стен и потолков во влажных помещениях.
2. НЦ-эмаль – нитроэмаль, разбавленная лаком из эфиров целлюлозы. Используются для отделки деревянных поверхностей.

Декоративные эмульсии

Декоративные краски не так давно появились на строительном рынке. Покраска стен и потолков такими эмульсиями позволяет имитировать разные поверхности и создавать необычные дизайнерские эффекты. Образуется покрытие, по внешнему виду напоминающее камень, бархат, золото, серебро, шелк и прочее. Существуют краски-хамелеоны, изменяющие цвет при разном угле освещения.

Как правило, декоративные краски производятся на водной основе с разными минеральными и полимерными добавками. Кроме высоких эстетических качеств есть и другие плюсы такого покрытия:

• устойчивость к истиранию;
• износоустойчивость;
• экологичность и безопасность для здоровья человека – эмульсия разрешена к применению в любых жилых помещениях;
• на поверхности не оседает пыль.

Для получения задуманного эффекта маляры используют разные инструменты и приемы.

Инструменты и материалы для покраски потолка и стен

Перечень инструментов зависит от выбранного способа покраски. Отделку стен и потолка покраской можно выполнять с помощью краскопульта, валика и кисти.

Распылители используются при покраске водоэмульсионными красками. Этот метод существенно уменьшает период окрашивания, образуется покрытие без потеков и разводов. Использование краскопульта особо актуально при окрашивании неровных поверхностей, например: багетов, плинтусов, угловых стыков и пр.

Краскопульты для покраски стен и потолков делят на три типа: электрические, пневматические и ручные.

Электрические краскораспылители обеспечивают распыление двумя способами: распыления за счет низкого давления или безвоздушное распыление. Такое оборудование удобно использовать при выполнении высотных работ. Основной минус – необходимость разводить акриловую эмульсию водой. Это заставляет наносить несколько слоев краски на поверхность.

Ручные краскопульты позволяют окрашивать до 200-250 кв.м. за час работы. Они просты в обслуживании и имеют низкую стоимость. Недостатки конструкции – крупная зернистость окрашиваемой поверхности.

Пневматические краскопульты осуществляют распыление за счет подачи под большим давлением сжатого воздуха. Производительность устройства – 400 кв.м.

Важно! Пневматические краскопульты лучше всего подходят для окрашивания  потолков и стен

В быту для покраски чаще всего применяют валики. От правильности выбора этого инструмента во многом зависит качество готовой отделки.

Советы по выбору малярного валика:

• для создания шероховатой поверхности подойдет модель с длинным ворсом, для гладкого покрытия – с коротким ворсом;
• лучше не использовать поролоновые валики или инструменты из велюра – они оставляют на поверхности пузырьки воздуха, а материал расходуется не рационально;
• для нанесения глянцевой краски подойдет валик с ворсом – до 4-х мм, для матовой краски – 4-8 мм, для фактурной поверхности – более 8 мм;
• оптимальная длина рабочей части валика – 150-200 мм.

В местах, где неудобно красить валиком, надо использовать плоскую кисть шириною 3-7 см.

Кроме перечисленных инструментов для работы понадобятся:

• малярный скотч – для защиты граничных поверхностей от окрашивания;
• лоток для краски;
• шпатель;
• стремянка;
• наждачная бумага;
• полиэтиленовая пленка.

Подготовка поверхности под покраску

Главная задача подготовительного этапа – тщательная чистка поверхности и обеспечение хорошей адгезии краски с основанием.

Порядок подготовки:

1. Удалить с поверхности все старые отделочные материалы. Если нанесенная на потолок/стену штукатурка имеет большие изъяны, то очистку надо выполнять вплоть до основания.
2. Проверить основу на наличие дефектов – бугров, сколок, выемок и трещин. Бугры удалить наждачной бумагой или шпателем, остальные дефекты (если они не существенные) зашпаклевать финишным материалом.                           
3. Большие трещины расшить и обработать шпаклевкой. Выбоины на потолке можно заполнить монтажной пеной или использовать армирующую ленту.
4. Оставить шпаклевочный раствор до полного высыхания (около 24 часов).
5. Места, обработанные шпаклевкой, почистить наждачкой и щеткой убрать пыль.
6. Перед покраской потолок и стены прогрунтовать. Маляры рекомендуют использовать грунтовку глубокого проникновения – такой состав образует защитную пленку, обеспечивающую хорошую адгезию и позволяющую снизить расход краски.

Технология покраски стен и потолка водоэмульсионной краской

Открыв тару с краской ее надо тщательно перемешать плавными круговыми движениями. Разбавить краситель водой (добавляют около 10%). Если необходимо изменить оттенок краски, то выбранный пигмент вводится в основу постепенно. После каждого добавления эмульсия хорошенько перемешивается и тестируется на небольшом участке стены.

Покраска потолка

Последовательность покраски потолка валиком:

1. Выполнить подготовку стен к покраске потолка – угловые стыки закрыть малярным скотчем, вертикальные поверхности завесить полиэтиленовой пленкой.
2. Часть краски вылить в малярный лоток с отжимающей сеткой.
3. Валик окунуть в краску, раскатать его по ребристой поверхности лотка.
4. Наносить краску полосами шириною 50 см внахлест друг на друга.

Правила нанесения краски валиком:

• окрашивание начинается с дальнего от входной двери угла;
• краску следует наносить поперек слоя грунтовки;
• обычно наноситься не менее 2-х слоев краски;
• для покраски нельзя использовать тот же валик, что и для грунтовки;
• в исключениях, когда краска наноситься в один слой, ее надо раскатывать вдоль комнаты – перпендикулярно к стене, на которой находится окно.

Важно! При работе с ВЭ-краской не обязательно ждать, когда просохнет предыдущий слой. Можно сразу наносить следующий. Такая техника называется «мокрой».

Особенности покраски потолка пульверизатором:

• оптимальное расстояние от окрашиваемой поверхности до сопла краскопульта – 70 см;
• во время распыления пульверизатор нельзя держать на одном месте – чревато образованием подтеков;
• распылитель надо перемещать непрерывно и плавно.

Технология покраски потолка краскопультом: видео

Покраска стен

Окрашивание стен выполняется после покраски потолка. Если стены красятся в другой цвет, надо по горизонтальной линии, граничащей с потолочными гантелями, закрепить малярный скотч.

Порядок работы:

1. Обозначить границы. Провести кистью полосу в 5 см над полом, под потолочным плинтусом и в других местах, где требуется четкое разграничение.
2. Нанести валиком краску. Движения валика непрерывные, V-образные, направление – сверху вниз. С каждым движением валика охватывают новую поверхность.
3. Когда на валике не остается краски, окрашенную площадь надо прокатать повторно – это обеспечит равномерное распределение красителя без разводов.                                                                                                                             

Важно! Косметическую покраску стен и потолка надо проводить в светлое время суток, чтобы дефекты и потеки сразу можно было увидеть и устранить. Растушевывать краску следует в направлении солнечных лучей – от окна вглубь помещения

Бордюры, окантовки и прочие декоративные элементы красятся в последнюю очередь.

Покраска стен водоэмульсионной краской

Финишная покраска стен и потолков

Для грамотной финишной окраски стен и потолков во время ремонта квартиры необходимо наличие и соблюдение нескольких условий:

• качественная краска, соответствующая назначению помещения,
• малярный инструмент,
• предварительная подготовка поверхностей,
• знание тонкостей малярных работ.

Разберем эти условия более подробно.

1. Качественная краска

• Опытные мастера рекомендуют для стен и потолка использовать водоразбавляемую акриловую краску. Такая краска весьма популярна благодаря своим многочисленным достоинствам: при окрашивании не имеет сильного запаха, экологична и безопасна, быстро сохнет, устойчива к воздействию огня и солнечных лучей, легко моется. Для ванных комнат выбирайте краски для влажных помещений повышенной износостойкости с фунгицидными добавками.
• Основной вопрос – выбор нужного цвета. Специализированные магазины предлагают широкую палитру, но если в соответствии с дизайнерским решением вам нужен оливковый, бирюзовый или терракотовый – придется приобрести базу и соответствующий пигмент.
  База – это прозрачная, полупрозрачная или белая основа краски, которую легко раскрасить в любой нужный вам оттенок путем добавления особого пигмента. Смешивание производит колеровочная машина, имеющаяся в строительных супермаркетах. Цвет можно выбрать по шкале RAL (более тысячи оттенков) или по каталогам производителей.
• При выборе цвета нужно учитывать следующие моменты: при высыхании краска немного светлеет; краска смотрится по-разному при естественном и искусственном освещении; на восприятие цвета влияют габариты комнаты. Поэтому мы рекомендуем сделать «пробу» — окрасить участок стены около квадратного метра для получения общего представления.

2. Малярный инструмент

• Для работы понадобится малярный инструмент и емкости: кисти, валики, ведро с решеткой, лоток. Для того чтобы достать до потолка полезным подспорьем станут стремянка и телескопическая ручка для валика.
• Валик и длину его ворса подбираем в зависимости от этапа окрашивания. Для первого этапа и грунтовки с шершавой поверхностью используем валик с длинным ворсом. Для основного этапа, когда стена уже гладкая – валик с ворсом средней длины. Для заключительного этапа (деликатное финишное окрашивание) нам понадобится валик с самым коротким ворсом.

3. Подготовка обрабатываемых поверхностей

• Чтобы финиш смотрелся идеально – важно предварительно подготовить поверхность стен и потолка. Стены и потолок выравниваем, штукатурим, шпаклюем, шлифуем, грунтуем.
• Очищаем поверхности от пыли и других загрязнений. Для этой цели в теплую воду добавляем концентрат моющего средства и щеткой, смоченной в полученном растворе, очищаем стены и потолок.

4. Тонкости малярных работ

• Предварительная подготовка к окрашиванию заключается в защите того, что окрашиванию не подлежит. Розетки и выключатели оборачиваем малярным скотчем. Для защиты напольного покрытия застилаем его защитной пленкой. Пленку фиксируем самоклеящейся лентой или малярным скотчем. Рулоны раскатываем внахлест, проклеивая стыки также при помощи малярного скотча. Систему отопления, радиаторы закрываем полиэтиленовой пленкой, фиксируя ее скотчем к стене. Межкомнатные двери тоже следует тщательно подготовить: коробку обклеиваем малярным скотчем, щели заделываем герметиком.
• Подготовка краски к началу малярных работ заключается в ее тщательном перемешивании в банке. Осевший на дно тяжелый пигмент должен равномерно раствориться в общем объеме. Подготовленную краску переливаем в специальное малярное квадратное ведерко по ширине валика. Пластиковая решетка, входящая в комплект, позволит экономно и аккуратно набирать краску на валик. Другим вариантом специальной емкости для валика является пластиковый лоток с рифленой площадкой. Работая валиком, оставляем на рифленой площадке излишки – краска расходуется дозировано.
• Первый этап – грунтуем стены и потолок. Это укрепляет поверхность, снижает ее впитывающую способность, улучшает сцепление с краской, обеспечивает ее экономный расход.
• Второй этап. Наносим краску по периметру стен, широкие полосы наносим возле плинтуса и потолка. Для окрашивания используем плоскую кисть. Изогнутая ручка упрощает работу. Например, ей удобно красить стену за радиатором и в других труднодоступных местах. Прокрашиванию внутренних углов уделяем особое внимание. Для более удобной работы вы можете приобрести или сделать самостоятельно круглый валик. Для этого шубку валика надеваем на колесо с ручкой. При окрашивании верхней части стены используем стремянку. Ускорению работы в помещениях с высокими потолками способствует телескопическая ручка валика, которая может быть выдвинута на длину порядка трех метров.
• Третий этап. После нанесения контуров краски по периметру стен закрашиванием внутреннее поле. Для этого работаем валиком. А) Проводим полосу по стене сверху вниз, аккуратно, не допуская, чтобы капли попадали на пол. Б) По проведенной полосе рисуем зигзаг. В) Зигзаг закрашиваем вертикальными линиями, продвигаясь равномерно вдоль стены. Каждая предыдущая полоса должна быть перекрыта последующей.
• Начинаем окрашивание стен и потолка от окна с учетом направления света. Важно не допустить возникновения границы между краской, которая высохла и свеженанесенной. Продвигаемся от окна в направлении двери. Возле двери окрашивание производим снизу вверх вдоль левой стойки, затем пространство над дверью и далее сверху вниз вдоль правой стойки.
• Для расчета необходимого количества краски применяем следующий принцип. Рассчитываем площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов) и потолка. Расход краски на квадратный метр указан на упаковке. Этот показатель умножаем на площадь окрашивания и умножаем на два (по количеству раз окрашивания). Прибавляем до тридцати процентов на непредвиденные расходы.

Качество финишного окрашивания стен и потолка зависит от подготовки поверхностей, первоначального их цвета и профессионализма маляра. Для достижения наилучшего результата рекомендуем обращаться к проверенным специалистам, таким, как работают в строительной компании «ТопДом».

Материалы по теме

Вы можете использовать атласное дерево, эвкалипт, черное дерево, но помимо породы важен также способ отделки. Покраска, лакировка, роспись, патинирование…

Снос стен кирпичных (в кирпич). кв.м. 7,5. 5. Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см). Покраска стен в/д краской валиком.

Шлифовка и лакировка штучного паркета и палубной доски, укладка пробкового или иного покрытия (если будет необходимо), финишная покраска стен и потолков.

Как покрасить стены своими руками

Вот мы и затронули такую тему, как покраска стен в квартире своими руками. Теория в этом деле не менее важна, чем практика. Любой вид отделки требует определенного навыка, но даже без него можно добиться не плохого результата. Попробуем разобраться как покрасить правильно и красиво, в тоже время, не испортить купленный материал и подготовленные стены. И конечно сэкономим кусок денег на услугах мастера.

Инструмент

Если вы еще не определились чем красить, то читаем статью о выборе и расходе краски. О всем остальном поговорим ниже.

Для качественной покраски стен своими руками нам понадобится:

1. Валик 25мм, 10см
2. Кисточка, а лучше две 5см
3. Удочка, телескопический удлинитель для валика
4. Ванночка для валика
5. Ведро пустое
6. Дрель с венчиком, миксер
7. Укрывочная пленка
8. Малярный скотч 5см
9. Малярный нож и лезвия
10. Прожектор или любой переносной осветительный прибор
11. Акриловый герметик, пистолет для него

Есть инструмент для фактурной краски – это фактурные валики для покраски стен и специальные кисточки.

Каким валиком красить стены

Валик выбираем с средним ворсом 1см, уточняем у продавца, чтобы ручка не ржавела. Я использую валики фирмы HARDY – бюджетный вариант и ANZA — профессиональный инструмент. Валик для покраски стен не должен быть из поролона и ваты. Рекомендую валик для покраски стен выбирать не самый дешевый. Подойдет такой валик для водоэмульсионной краски, и для латексной. Для алкидной, масляной нужен велюровый и желательно не длиннее 20см. Но как я уже писал – стены масляной краской уже не красят в современном ремонте.

Подготовка стен под покраску

Любая отделка начинается с подготовки поверхности, что бы покраска стен своими руками прошла успешно, требуется желательно ровная загрунтованная поверхность. Подробнее про нюансы подготовки поверхностей поговорим ближе к концу статьи. Здесь рассмотрим основные вопросы по подготовке.

Грунтовка для стен под покраску

И так, как грунтовать стены перед покраской? Перед покраской стена должна быть обеспылена, хорошо загрунтована и высушена. Грунтовку используем исключительно белую, если концентрат, то разводим как указано на упаковке.

Наносим слегка намоченным валиком без подтеков, полосы хорошо раскатывает, все углы и примыкания хорошо промазываем кисточкой.
Обеспыливать можно как пылесосом, так и щеткой или большой кисточкой. Подробнее весь процесс грунтовки я описываю здесь.

Нужна ли грунтовка для покраски стен? – ОБЯЗАТЕЛЬНО

Как снять старую краску со стен

Если речь идет о краске на водной основе, нужно хорошо намочить стену и попробовать снять краску шпателем. Если краска держится хорошо, то можно загрунтовать, желательно зашпатлевать финишной шпатлевкой 2-3 слоя, перетереть, снова загрунтовать и красить.

Если же вопрос как снять масленую краску, то вариантов несколько. Покупаем средство для снятия старой масленой краски, на носим на поверхность, ждем пока краска вздуется и аккуратно снимаем все шпателем. Не забываем про средства защиты, очки, респиратор.

Другой вариант не подходит, то можно попробовать отбить старую краску перфоратором с специальной лопаткой для снятия краски. После удаления масленой краски потребуется все загрунтовать и зашпатлевать в 2-3 слоя, в зависимости от эффекта который вам нужен. Быстро снять краску не получится. Выбирайте любой способ, но удалить краску обязательно, хотя бы частично содрать.

Технология покраски стен своими руками (сам процесс)

Если поверхность хорошо подготовлена и загрунтована, то можно приступить к самой покраске стен. Сразу порекомендую краску колеровать в магазинах, а не в ручную. Машинная колеровка дает нужный вам цвет и всегда можно доколеровать недостающее количество краски. Колоранты там качественнее, и краска изначально хорошо перемешена.

Перед началом покраски, нужно обклеить примыкающие поверхности (потолок и стены малярным скотчем. Пол укрываем укрывочной пленкой и тоже проклеиваем ее скотчем. Пленку покупайте потолще, дабы она не рвалась в процессе работы. Хорошо обклеиваем плинтус, если есть.

Чтобы краска не затекала под малярный скотч, промазываем его тонким слоем акрилового герметика и хорошо вымываем губкой для посуды. Таким образом чтобы слоя акрила не было на поверхности, но важно, что бы он заполнил микрощели между малярным скотчем и стеной.

Ванночку для краски можно обернуть пленкой, чтоб потом её не мыть, а просто снять пленку.

В любом случае открываем банку с краской, перемешиваем миксером или венчиком в течении 1-2 минут (можно перемешивать просто палкой). Если вручную, то дольше. Обычно краска густая и в нее требуется добавить примерно 10 процентов чистой воды. Если краска изначально сильно жидкая, то добавлять ничего не нужно.

Выставляем прожектор, чтобы он светил косыми лучами на стену.

И так, как красить стены валиком. Валик после распаковки нужно хорошо вымыть и выкатать о чистую поверхность. Перед самой покраской он должен быть чистый и слегка влажный.

Наливаем краску в специальную ванночку. И аккуратно кисточкой промазываем все углы и примыкания (буквально 2 см полоска). Примыкание к полу также промазываем. После чего, маленьким валиком 10 см прокатываем все места, где остались полоски от кисточки. Прокатываем таким образом, чтобы не было подтёков и четкой полоски от валика.

Затем берем валик 25см. Накатываем равномерно краску на валик, таким образом, чтобы него не текло. Используем удочку телескопический удлинитель. Равномерно наносим краску снизу-вверх 2-3 полоски. И начинаем раскатывать до равномерного слоя без разводов, подтеков и полос. Стараемся не возвращаться на одно и тоже место несколько раз. Краска имеет свойство быстро впитываться и высыхать, поэтому следует немного поторопиться. Вот и вся технология покраски стен.

Раскатываем таким образом, чтобы не возвращаться к началу и исключительно ровно по вертикали.

Обязательно нужно красить под хорошим освящением.

После того как краска начнет высыхать, она начнет разглаживаться и приобретать нужный нам цвет. После полного высыхания первого слоя повторяем всю операцию 2 раза. Начиная с промазывания углов. Таким образов стена должна быть закрашена на 3 слоя, если полоски или пятна просвечиваются, то можно положить больше слоёв.

Нудный нам эффект наблюдается спустя сутки. Примерно через 24 часа краска набирает цвет и полностью разглаживается.

После полного высыхания можно снять малярный скотч. Тут нам понадобится малярный канцелярский нож. Аккуратно, почти не нажимая на лезвие прорезаем все примыкания, и снимаем МЕДЛЕННО малярный скотч. Больше суток скотч оставлять приклеенным не желательно. Если снимать быстро, то он может отодрать часть поверхности или потянуть за собой свежую краску.

Валики и кисточки, после работы, нужно сразу побыть под проточной водой. Мыть до тех пор, пока вода не будет чистая. Потом следует хорошо выкатать о какую-нибудь неиспользуемую поверхность. Это может быть просто доска. После чего валики можно использовать для покраски другим цветом.

Для разных цветов, желательно использовать разные валики

Покраска разных поверхностей в разных помещениях

Как покрасить обычные стены мы разобрались, дальше речь пойдет о подготовке и покраске разных поверхностей. Принцип покраски остаётся тем же. Зацепим немного тему покраски из краскопульта.

Покраска кирпичных стен

Как покрасить кирпичную стену в интерьере, вариантов несколько это — краскопульт и кисточка. Если кирпич реставрируется и очень старый, то требуется хорошо очистить его от древней пыли, например, продуть компрессором или просто пропылесосить.

Какой краской лучше красить кирпич? Я пользуюсь красками компании caparol, поэтому порекомендую samtex 3. Есть вариант покрыть специальным средством Caparol Antic-lasur и оставить кирпич в том виде, в котором он есть.

Покраска кирпичной стены начинается с грунтовки. Хорошо пропитываем грунтом с помощью кисточки, или пулевизатора. Можно использовать как специальный пуливизатор, так и компрессор с распылителем.

Более качественно прокрашивается кирпич кисточкой используя густую краску. Красить нужно 2-3 слоя. Если в швах кирпича имеются глубокие отверстия, то их можно заполнить акриловым герметиком и закрасить.

Пулевизатором или компрессором можно закрасить любую неровную поверхность

Обои под покраску

Обои под покраску – отличный, современный вариант финишной отделки стен. Конечно обои должны быть специальные, флизелиновые или из стекловолокна. Как правило их можно красить от трех до пяти раз, в зависимости от производителя.

Стеклообои. И так, какой краской красят обои под покраску? Ответ однозначный – краской на водной основе. Моющаяся она будет или нет, это уже решать вам. Грунтовать обои не нужно, просто берем и красим вышеупомянутой технологией.

Флизелиновые обои. Их также можно красить несколько раз, но спустя 2-3 покраски фактура теряет свой облик. Краска для флизелиновых обоев под покраску хорошо подойдет обычная на водной основе. Рекомендую не экономить на материале. Хороший результат напрямую зависит от качества материала. А вот какую краску выбрать это решать вам, это может быть и caparol, и tikkurila.

Можно ли покрасить обычные бумажные обои? Их красить нельзя. Но если у вас они уже наклеены и требуется очень бюджетно освежить помещение, то попробовать можно.

Можно ли красить жидкие обои? Можно, но не желательно. Обои могут размокнуть и накататься на валик.

Покраска плитки

Очень часто задаваемый вопрос, как покрасить плитку в ванной своими руками? Вопрос основанный на желании людей освежить ванную или кухню, не меняя старую керамическую плитку.

Плитку красить нельзя! Краска держаться не будет, качественно вы её не покрасите и вообще это противоречит всем нормальным понятиям о ремонте.

Но если вас не переубедить, то можете попробовать покрасить масляной краской или фасадной. Но тут рассчитывать на хороший результат не нужно. Как покрасить кафельную плитку никто вам нормально ответа не даст.

Гипсокартон

Очень хорошо поддаётся покраске. Требуется только заделать швы, зашпатлевать, зачистить и загрунтовать. После этого ГКЛ можно красить любым желаемым вами способом.

Можно ли красить гипсокартон не шпатлюя его? Можно, но нужно заделать хотя бы швы. И качественной эту покраску не назовешь, из-за видимых на просвет зашпатлеванных полосок швов.

Для более качественной покраски гипсокартона, требуется наклеить на него стеклохолст и зашпатлевать финишной шпатлевкой на 3 слоя, зачистить и загрунтовать. Вот это идеальный вариант отделки гкл.

Деревянные стены

Покраска деревянных стен внутри дома. Обычной акриловой краской красить нельзя. Только, если специальной, для покраски дерева. На дереве хорошо держится масленая краска, но такой вид покраски уже лет 20 не используется в ремонтах.

Если, стены из фанеры и ОСБ, то лучше их обшить гипсокартоном и покрасить как вам угодно и чем угодно. Если брус или вагонка, то лучше покрыть специальной пропиткой для дерева. Они бывают разных оттенков и эффектов. Краска и пропитка наносится валиком, в труднодоступных местах используется кисточка.

Бетонные стены

Как покрасить бетонную стену в квартире. Если вам требуется просто покрасить бетон, то хорошо его очистите, загрунтуйте и покрасьте краской на водной основе.

Если нужно более качественная покраска, то нужно шпатлевать. Два слоя стартовой и три слоя финишной шпатлевкой. Если стена особенно кривая, возможно потребуется предварительное выравнивание штукатуркой.

Как покрасить побелку

Побелку нужно смыть в обязательном порядке. Соскрести шпателем, хорошо загрунтовать 2 раза. А уже потом либо красить, либо шпатлевать под покраску.
Покраска стен в ванной.

Как покрасить стены в ванной. Санузлы обычно отделаны плиткой, поэтому красятся они редко. Но если там зашпатлеванные стены или заштукатуренные, то красить можно исключительно водоотталкивающей краской или на худой конец фасадной. Краска для стен в ванной комноте хорошо подойдет caparol amphibolin.

Покраска стен в таких помещениях не желательна, там высокая влажность и перепады температур. Если хорошая вентиляция и достаточно средств на качественный материал, то рамок в вашем ремонте санузла нет.

Покраска стен на кухне

Какой краской покрасить стены на кухне? В таком помещении нужно использовать моющуюся краску. Технология покраски такая же, как и в других помещениях.

Как покрасить стены на балконе, лоджии

Тут нам потребуется фасадная краска и валик с длинным ворсом более 10мм. Хорошо грунтуем поверхность и наносим краску слегка давя на валик, что бы заполнить все неровности краской.

Заключение

1. Подготавливаем поверхность
2. Грунтуем
3. После высыхания грунтовки хорошо прокрашиваем кисточкой углы и примыкания.
4. Используя телескопическую удочку накатываем тонким слоем краску
5. Хорошо раскатываем
6. Проводим эту операция два-три раза
7. Хорошо моем инструмент

Подготовка стен под покраску — порядок работ + пошаговая инструкция

Содержание статьи

Особенности окрашенных стен

Краску для оформления стен используют на протяжении длительного времени. Достаточно долгий период вместо нее для отделки использовали бумажные обои, считая их лучшим вариантом. Однако эти суждения актуальны, если говорить о России. И то даже при условии повального использования обоев на протяжении долгого времени, назвать краску «старой и неинтересной», а обои – «прогрессивным» материалами никак нельзя. Дело в том, что в США и ряде европейских стран обои никогда не считались особым шиком, и стены в домах за рубежом всегда принято красить. Да и в России, несмотря на появление большого количества различных отделочных материалов, краска теперь считается интересной и актуальной. Заглянув в портфолио любого дизайнера, можно увидеть всевозможные варианты отделки, в том числе и окрашивание стен.

Подготовка стен под покраску — порядок работ

Почему же краска до сих пор остается актуальной и применяется для отделки помещений внутри? Все просто – она имеет слишком много достоинств, закрывать глаза на которые никак нельзя.

Покраска стен в интерьере дает простор творчеству и фантазии

Наши люди настороженно относятся к идее использовать вместо обоев краску, хотя в европейских странах как раз гораздо чаще можно увидеть в домах покрашенные стены

Таблица. Достоинства краски как отделочного материала.

Окраска стен

Конечно, краска – материал далеко не идеальный. Она тоже имеет свои недостатки. Так, при частом воздействии на нее она перестанет выглядеть опрятно – вытрется, поцарапается. Впрочем, к обоям этот минус тоже относится. Также краска, вопреки распространенному мнению, далеко не самый дешевый вариант отделки. Так, она потребует проведения определенных подготовительных работ, которые оказываются порой достаточно затратными по средствам и хлопотными.

Что дешевле — поклеить обои или покрасить стены?

Важно! Стены в новостройке не всегда рекомендуется красить. Дело в том, что новый дом подвержен усадке, и краска быстро покроется сетью трещин. Обычно покраска производится через пару лет после возведения строения. На первое время лучше поклеить обои – меньше будут заметны образующиеся дефекты на стенах.

В новостройке лучше сначала поклеить обои

Общая информация по подготовке стен к окрашиванию

Подготовка стен под окрашивание должна производиться обязательно. В противном случае ожидать красивого и аккуратного результата не стоит. Притом соблюдаться порядок работ должен строго. Нанести саму краску порой не так сложно, как правильно подготовить стены, особенно – нуждающиеся в выравнивании и прочих дополнительных работах.

Технология покраски стен

Основные этапы подготовки стен:

• очистка стен от старых покрытий, если таковые имеются. Важно удалить старые обои, облупившуюся краску и прочие материалы, которые своим присутствием под чистовым слоем краски могут испортить всю работу;
• шпатлевание, которое позволит избавиться от всех неровностей и мелких дефектов поверхности. Шпатлевка наносится в 1-2 слоя, второй – завершающий;
• грунтование дает возможность обеспечить в дальнейшем более ровное нанесение краски. Также грунтовка повышает адгезию и наносится под шпатлевку;
• может потребоваться обработка стен антисептиками, средствами против появления грибка, плесени и для профилактики возникновения прочих негативных последствий.

В каждом отдельном случае нужно по-разному проводить подготовку стен к покраске

Важно! Каждый этап подготовки выполняется последовательно, важно дождаться полного высыхания слоя одного материала, прежде чем наносить какой-то другой.

Какие нужны инструменты?

Набор инструментов, требуемых для проведения подготовительных работ под покраску, может меняться в зависимости от того, какие работы нужно выполнить. Однако в целом можно назвать основные инструменты, которые понадобятся для этих целей.

Дрель с насадкой из цепи

1. Дрель, оснащенная специальной насадкой, позволит избавиться от старой штукатурки.
2. Наждачная бумага с бруском или шлифовальная машинка даст возможность хорошо выровнять стены, убрать мелкие неровности.
3. Избавиться от пыли, образовавшейся в процессе очистки и шлифовки стен, поможет пылесос.
4. Для удаления старой краски нужно воспользоваться специальными составами, а также шпателем, строительным феном и дрелью с насадкой, выполненной в виде металлической щетки.
5. Удалить старые обои поможет вода в бутылке с пульверизатором, а также широкий шпатель.
6. Также для проведения подготовительных работ потребуются валик или кисти для нанесения грунтовки, шпатели, которые помогут нанести шпатлевку.

Насадка для снятия краски

Не стоит пренебрегать подготовкой стен к окрашиванию. Если эти работы не произвести, то краска не ляжет ровно или будет держаться не так прочно, как хотелось бы, и в скором времени облупится.

Удаление старых покрытий

Для начала стоит осмотреть поверхности, нуждающиеся в покраске. В зависимости от того, в каком они состоянии, будет зависеть и порядок работ по подготовке. Если планируется окрашивание стен, уже имеющих отделку, то важно сначала удалить все старые покрытия, а также все мешающие проведению работ выступающие элементы – осветительные приборы, элементы декора, полки и т. д. Мебель лучше по возможности вынести из помещения или хотя бы тщательно завернуть в укрывную пленку.

Особенности использования укрывной пленки

Совет! Работы по подготовке стен лучше производить в респираторе, чтобы не надышаться пылью.

Старые обои намного проще удалить, чем старую краску. Те, что имеют бумажную основу, удалить проще всего. Иногда они отрываются очень легко – достаточно лишь потянуть за один край листа обоев. В ряде случаев обои могут так просто не сняться, и тогда лучше сначала смочить их водой, а потом уже, поддевая шпателем, снимать пластами. Использовать для этих целей рекомендуется теплую воду.

Удалить со стен обычные бумажные обои не трудно

Совет! Виниловые и флизелиновые обои рекомендуется перед опрыскиванием водой хорошо повредить, используя зубчатый валик или канцелярский нож. Также можно воспользоваться отпаривателем, чтобы быстрее их снять.

Побелку удалять сложнее всего – ее нужно тщательно снять со всей поверхности стен, а это – непростая задача. Если побелку удалить плохо, то краска не ляжет ровно. Убрать этот материал можно, используя воду, как в методике с обоями. Самый простой вариант побелки вообще можно просто смыть большим количеством воды. В ряде случаев потребуется использование шпателей, шлифмашинки и других приспособлений, позволяющих избавиться от материала. Говорят, хорошо действует на побелку такой состав: 10 л воды, 2 ст. л. хозяйственного мыла, 5 ст. л. соды.

Смыть побелку со стен можно при помощи обычной губки и воды

Старую краску можно снять, используя специальные составы. Иногда можно ее и не удалять, но только в том случае, если ранее нанесенный слой – ровный, без дефектов.

Если нужно удалить керамическую плитку, то ее важно снимать вместе с клеящим составом, на котором она держится. После этого стены нужно тщательно выровнять до идеального состояния. Саму керамику можно удалить, используя перфоратор с зубилом.

Демонтаж старой плитки

Устранение серьезных дефектов

После того как старое покрытие со стен было удалено, можно приступать к дальнейшей подготовке стен, то есть шпатлеванию и грунтованию. Однако если на стенах имеются серьезные дефекты типа глубоких трещин, то важно сначала заделать их.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Так, любую крупную трещину, которую нельзя зашпатлевать малым количеством шпатлевки, нужно сначала расширить и углубить, как бы это странно не звучало. Далее щель следует тщательно очистить от мусора и пыли и хорошо обработать полость грунтовкой.

Такие места на стене нужно обязательно заделать штукатуркой

Как только слой грунтовки просохнет, можно заделывать щель обычной шпатлевкой. Состав должен хорошо заполнить трещину, чтобы не образовалось полостей и получилось добиться максимального сцепления состава с поверхностью. Также на лицевую часть заделанной щели нужно приклеить армирующую ленту – ее требуется вдавить в еще не застывший слой шпатлевки, хорошо промазать ей же и затем просушить шпатлевку и отшлифовать ее.

Выравнивание стен

После того как были заделаны крупные неровности, можно приступать к выравниванию всей поверхности стен. Если этим этапом пренебречь, то уже при финишном нанесении краски можно будет увидеть дефекты стены, которые ранее были незаметны. Выровнять стены получится шлифованием, оштукатуриванием или установкой листов гипсокартона.

Выравнивание стен гипсокартоном

Шлифование используется, если нужно выровнять бетонные стены и подготовить их к покраске. Главное, чтобы сама поверхность была прочной и не крошилась, а также не имела серьезных дефектов. Шлифовать можно специальной машинкой или даже наждачной бумагой. Все мелкие дефекты и неровности эта процедура уберет.

Шлифовальная машина для стен и потолков Aspro-C3 (пылесос не требуется)

Цены на шлифовальные машины для стен и потолков

Шлифовальная машина для стен и потолков

Также для удаления небольших дефектов можно использовать зачистку и оштукатуривание. После окончания работ перепады уровня на стене не должны быть более 2 мм на 1 погонный метр. Если все хорошо, то можно приступить к оштукатуриванию и грунтованию.

Оштукатуривание позволяет получить идеально ровную поверхность стены. Наносить состав нужно в таком количестве, чтобы его было достаточно для полного выравнивания стен. Так, толстые слои штукатурки можно наносить по маякам – обычно так подготавливают бетонные стены. Перед нанесением шпатлевки стены обязательно грунтуют для повышения адгезии. Слой грунтовки сохнет несколько часов.

Оштукатуривание стены

Важно! Слой штукатурки нельзя делать более 3 см. Если он планируется толще, то придется прокладывать армирующую сетку, которую, кстати, обязательно укладывают, если планируется красить кирпичные стены.

После оштукатуривания важно нанести на стены тонкий финишный слой шпатлевки. Только после его высыхания можно приступать непосредственно к грунтованию и окрашиванию стен. Перед нанесением финишного слоя стартовый слой шпатлевки тоже нужно отшлифовать, как и стены. Главное — не увлечься и не сошлифовать весь финишный слой. Образовавшуюся пыль лучше убирать сухой тряпкой, чтобы не испортить слой шпатлевки. После нанесения шпатлевки стену нужно снова грунтовать.

Грунтовка для стен

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Процесс подготовки стен к покраске

Шаг 1. Первым делом стоит осмотреть поверхность стен, которые планируется красить, и оценить ее состояние. Эта процедура поможет понять, какие работы потребуется произвести, чтобы подготовить стены.

Вначале стены осматриваются

Шаг 2. При помощи шпателя можно удалить часть мусора со стены, в том числе кусочки цемента.

Удаляется все лишнее

Шаг 3. Используя правило или ровную рейку, нужно оценить ровность стены. Правило нужно приложить к стене и посмотреть, если ли между ним и стеной зазор, который и укажет на неровность стены. Особенно тщательно важно проверять углы.

Правило прикладывается к стене

Шаг 4. Все крупные неровности, особенно в углах, можно сбить перфоратором.

Неровности устраняются перфоратором

Шаг 5. Далее требуется нанести грунтовку, используя обычный валик. Также можно воспользоваться кистью, но работа в этом случае будет длиться дольше.

Нанесение грунтовки

Шаг 6. Теперь штукатуркой можно подтянуть углы и заделать крупные неровности ей же.

Штукатуркой подтягиваются углы

Шаг 7. После нанесения шпатлевки в области углов ее нужно растянуть при помощи правила.

Смесь растягивается правилом

Результат проделанной работы

Шаг 8. Теперь в углах рекомендуется приклеить углоформирующую ленту, которая позволит красиво сформировать углы в помещении и избавить углы от появления в этом месте трещин. Приклеивать ее просто – нужно нанести на обе стороны угла комнаты шпатлевку, после этого взять отрезок ленты, согнуть его посередине и вклеить в угол.

Углоформирующая лента

Формирование углов в помещении

Шаг 9. Далее, проводя шпателем по ленте, нужно убрать всю лишнюю шпатлевку.

Лишняя шпатлевка удаляется

Так выглядит сформированный угол

Шаг 10. Теперь нужно, согласно инструкции, замешать финишную шпатлевку.

Замешивается финишная шпатлевка

Цена на строительный миксер

Строительный миксер

Шаг 11. Готовую шпатлевку нужно наносить на всю поверхность стен одним ровным слоем.

Шпатлевка наносится ровным слоем

Еще одно фото процесса

Шаг 12. После высыхания первого слоя шпатлевки, перед нанесением второго, нужно снять чистым шпателем мелкие бугорки, сформировавшиеся в момент нанесения первого слоя шпатлевки.

Чистым шпателем снимаются мелкие бугорки

Шаг 13. Теперь можно наносить второй слой шпатлевки. Важно подсветить стену сбоку – эта мера позволит увидеть, ровно ли наносится слой. Нанесение производится тоже шпателем.

Подсвечивание стены

Наносится второй слой

Шаг 14. Когда высохнет и второй слой шпатлевки, нужно хорошо отшлифовать поверхность при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.

Шлифовка стены наждачной бумагой

Шаг 15. Теперь следует снова загрунтовать стены. Грунтовку можно также наносить валиком или при помощи пульверизатора.

Грунтовка наносится пульверизатором

Шаг 16. Далее требуется наклеить стеклохолст. Он приклеивается при помощи аппарата для безвоздушной покраски. Также его можно приклеить и валиком. Сначала наносится клеящий состав, далее приклеивается сам стеклохолст, разравнивается шпателем. Важно – клеить стеклохолст стоит на клей с красителем. Тогда при нанесении последнего слоя шпатлевки будет видно, достаточным ли слоем она нанесена.

Сначала наносится клеящий состав

Далее приклеивается сам стеклохолст

Шаг 17. После того как слой со стеклохолстом высохнет, можно наносить так называемую суперфинишную шпатлевку, имеющую очень тонкую фракцию.

Технология окраски стен водоэмульсионной краской

Окраска стен водоэмульсионной краской очень популярная технология. Её дешевизна, простота, эстетичность и устойчивость к водным процедурам дает возможность использовать как для фасадов так и в помещения с повышенным уровнем влажности.

Самостоятельно нанесение водоэмульсионки не представляет никакого труда. С этим процессом справиться любой новичок.

А пару советы бывалых маляров позволит получить покрытие наивысшего качества быстро и без лишних затрат.

Окраска стен водоэмульсионной краской

Технология

Очень часто в качестве отделки для стен выбирают обычное окрашивание .

Это просто, функционально и достаточно эстетично. Всю работу можно сделать своими руками и без каких-либо сверх специальных навыков.

Варианты покрытий водоэмульсионкой разнообразны и интересны. У неё обширный цветовой диапазон и модные добавки. Например, есть модель которая может светиться в темное время суток.

Достоинства и недостатки водоэмульсионной краски

Водоэмульсионная краска — это смесь полимерных красителей в виде эмульсии разводимой водой и добавок для придания эластичности, устойчивости и других характеристик покрытию.

Покупатели выбирают водоэмульсионку за её достоинства:

1. Удобно наносить. Работать с этой краской можно как кистью или валиком, так и краскопультом,
2. Есть возможность совмещать покрытие с любыми лакокрасочными составами, кроме масляных,
3. Высокая скорость высыхания,
4. Она не имеет резкого запаха и вредных для человека паров,
5. Хорошие экологичные показатели, не вызывает аллергии,
6. Разнообразие в выборе цвета. Есть возможность получить полутон.

К недостаткам относят:

1. Наносить краску можно при +5 ˚С и выше,
2. Вариант матового покрытия плохо моется,
3. Приемлемая цена,
4. Много подделок, выдаваемых за качественный продукт.

Советы по выбору краски

Решение в пользу той или иной марки принимается исходя из её назначения и особенностей поверхности для покрытия.

По составу выделяют несколько групп водоэмульсионных красок:

Делаются на основе акриловых смол и латекса. Очень популярная группа.

Входящий в состав латекс придает покрытию высокую стойкость к мытью. Два слоя такой краски способны скрыть неровности основы до 1мм. Ею покрывают любые материалы в помещениях любого назначения: бетон, оштукатуренные поверхности, дерево, металл.

Минеральные

Содержат большую долю цемента и иногда известь. В основном, предназначены для окрашивания бетонных и кирпичных поверхностей. Можно покрывать оштукатуренные стены.

Она также отлично моется и рекомендована для использования в кухнях, ваннах.

Силиконовые

Основа – силиконовые смолы. Идеально маскирует огрехи поверхности до 2мм. Отлично подходит для помещений с повышенной влажностью. Долго служит и не склонна к образованию грибка. Возможно использование для фасадов.

Силикатные

Состоят из жидкого стела, воды и пигментов. Имеют высокие показатели паро и воздухопроницаемости. Имеют продолжительный срок эксплуатации. Рекомендуется применять в помещениях, где сухо. Постоянное воздействие воды разрушительно действует на покрытие.

Цвет водоэмульсионной краски

База краски всегда белого цвета. Вмешивая к ней цветной пигмент, добиваются желаемого оттека.

Можно сочетать несколько пигментов в различных дозах ориентируясь на получаемый результат. Иногда пользуются компьютерными расчетами для точного определения цветовой формулы.

Колер для водоэмульсионных красок выпускается в виде порошка, эмульсии и пасты. Удобнее пользоваться жидким колером, за счёт его быстрого смешивания с базой.

Готовя смесь краски своими руками на глазок учитывайте, что в тонности повторить пропорцию ещё раз нереально. Поэтому разводите сразу столько красящей массы, сколько требует поверхность

Во влажном и сухом состояниях цвет краски будет отличаться. Будут разница цвета и на разных поверхностях и при разном уровне освещения.

Колер вливают в базу в максимальной пропорции 30 мл на 1 л. Если добавить больше – качество краски будет снижено. Поэтому лучше придерживаться правила, чем меньше, тем лучше.

Инструкции для проведения окраски

Инструменты

1. Несколько кистей, разной ширины,
2. Валики,
3. Лоток под краску,
4. Малярный скотч,
5. Уровень,
6. Линейка.

Если окрашиваемая поверхность необычной фактуры можно использовать губку, шпатель , пульверизатор.

Сразу же после вскрытия банки с краской её следует хорошо перемешать.

Технология окраски стен водоэмульсионной краской

Подготовка стены

Сначала выполняется подготовка стен:

Если необходимо, то ещё выполняют шпатлевку и ликвидацию дефектов.

Впервые встретившись с водоэмульсионной краской, удивляет её густая консистенция. Однако при добавлении воды все быстро меняется.

Подготовка краски

Разбавлять краску следует исключительно холодной водой.

Сам процесс окраски стандартный. Валик или кисть опускается в готовую смесь и наносится на стену.

Процесс окраски

Работа с помощью краскопульта даст совершенно ровное покрытие, но расход краски при таком нанесении увеличится.

Кроме того придется больше провозится укрывая соседние поверхности. Для собственной безопасности нужно будет воспользоваться респиратором.

Лучше делать два или три слоя, так создаваемое покрытие достигнет необходимых свойств. Двигаться сверху вниз, в этом случае не будут появляться потеки и лишние капли, покрытие будет без разводов.

Для получения аккуратного результата места стыков с не окрашиваемыми элементами лучше заклеить скотчем. Узкие и труднодоступные места удобнее будет промазать кистью. Новый слои краски накладывают предварительно просушив предыдущий.

Во время окрашивания лучше не допускать сквозняков. А разводить краску только строго необходимым количеством воды. Переборщив есть риск, что краска потеряет свои свойства.

Создание эффектов

С помощью водоэмульсионной краски, акрилового лака, валика, губки, кисти и наждачки создают интересную имитацию венецианской штукатурки .

На высохшем слое водоэмульсионки с помощью обычной губки создают мраморный рисунок.

Появившуюся на поверхности пыль покрывают прозрачным лаком и повторяют этап с наждачкой. Такой метод дает схожую с мрамором глубину окраса и блеск.

Окраска стен водоэмульсионной краской технология: валиком, краскопультом Видео
Хотите узнать про окраску стен водоэмульсионной краской?Подробная технология +Видео в статье. Все разновидности водоэмульсионных красок и технология их нанесения на стену: валиком, краскопультом, кистью. Подберем колер по лучшей цене! Научим красить без разводов. Узнай как выбрать и наносить водоэмульсионную краску. Советы специалистов &gt,&gt,

Источник: domsdelat.ru

Тонкости покраски стен водоэмульсионной краской

Если вы приступаете к ремонту помещения, и вам предстоит окраска стен и потолка, обратите внимание на водоэмульсионную краску. Эта краска пользуется особой популярностью из-за простоты в применении, она безопасна, быстро высыхает. Справится с такой работой даже начинающий маляр.

Если вы выполняете ремонт самостоятельно, необходимо знать определенные правила и тонкости работы с водоэмульсионными красками.

Особенности составов

Выбирая лакокрасочные материалы для ремонта помещений, следует знать, что они могут различаться по своим характеристикам, иметь разный состав, разных производителей. Некоторые виды материалов можно использовать только внутри помещения, другие применяют как внутри, так и для окраски стен снаружи.

К подбору краски нужно подходить основательно, чтобы правильно выбрать именно тот материал, который требуется для работы.

Основу водоэмульсионной краски составляет вода, куда добавляются минеральные компоненты. После высыхания воды образуется прочная пленка, которая защищает поверхность от внешнего негативного воздействия и придает стенам, потолку привлекательность.

От того, какой краской вы будете пользоваться, зависит конечный результат. Можно выделить такие типы лакокрасочных материалов, которые отличаются компонентами:

• Минеральная краска. Ее изготавливают, добавляя в состав известь или цемент. Стоит она недорого, просто наносится, но быстро начинает выгорать под солнечными лучами и легко повреждается.
• Силикатная – ее вырабатывают с применением жидкого стекла. Такой краской можно покрасить помещение внутри и снаружи, так как материал имеет стойкость к воздействию солнечных лучей, повышенную водостойкость. Покрасив такой краской стены, можно на 10 лет забыть о ремонте, материал будет сохранять цвет.
• Акриловые краски. Их рекомендуют использовать в сухом помещении, для большей влагостойкости в материал добавляется латекс. После применения данного материала получается ровная, гладкая поверхность, в процессе затягиваются незначительные трещинки на стенах.

• Используя силиконовую краску, можно бороться с трещинами на стенах большего размера, до 2 мм. Материал довольно дорогостоящий, но имеет много достоинств: краска ровно ложится на поверхность, пропускает водяной пар, сохраняет свои качества продолжительное время.
• Для ремонтных работ можно воспользоваться поливинилацетатными красками, которые имеют много преимуществ. Их используют для отделки пористых материалов, таких как дерево, картон, штукатурка. Материал быстро высыхает, не имеет вредных для здоровья ингредиентов, хорошо схватывается с поверхностью, после высыхания получается отличный результат.

Если с краской вы уже определились, осталось только выбрать хорошего производителя лакокрасочных материалов, от этого зависит качество вашего ремонта.

Тонкости покраски стен водоэмульсионной краской
Покраска стен водоэмульсионной краской дело не сложное. Но здесь есть свои тонкости, в которых нужно разобраться. Как правильно покрасить стены без разводов? Какая существует технология окраски? Где найти интересные идеи для дизайна?

Источник: www.stroy-podskazka.ru

Технология окраски водоэмульсионкой: как подготовить под покраску стену, как правильно красить без разводов и какие краски лучше по рейтингу популярности

Чтобы знать, как правильно использовать водоэмульсионную краску для стен, следует ознакомиться не только с технологией нанесения, но и порядком подготовки декорируемых поверхностей — обо всем этом в данной статье.

Водоэмульсионная или водно-дисперсионная краска представляет собой отделочное покрытие на водной основе с добавлением полимеров, формирующих свойства материала. Отличия от других красок в виде легкого и быстрого нанесения, многообразия оттенков, различных степеней устойчивости делают её универсальной для внутренних и внешних работ.

Водоэмульсионная краска для стен: характеристика

Технические характеристики краски: состав, расход, вязкость, время высыхания — разнятся в зависимости от назначения использования.

Правильно сопоставив желаемые параметры укрывистости, финишного блеска или матовости, прочности покрытия, можно подобрать краску, подходящую по всем пунктам.

Водоэмульсионка имеет ряд преимуществ, выгодно отличающих её от других красок:

• время высыхания от 2 часов,
• отсутствие специфического запаха,
• экологичность (безопасность для человека и окружающей среды),
• возможность выбора желаемых оттенков,
• легкое очищение инструментов и мазков с кожи

Покраску водоэмульсионкой следует проводить только при температуре выше 5°.

Разновидности

Водоэмульсионные краски различают по основному полимеру в составе:

1. Акриловая. Акриловые смолы делают краску долговечной и пригодной даже для внешних отделочных работ. Её применяют для деревянных, стеклянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и даже грунтованных металлических поверхностей. Акриловые водно-дисперсионные составы часто содержат дополнительный компонент — латекс, увеличивающий водоотталкивающие свойства окрашенной поверхности. Двойной слой способен затянуть на стене микротрещины (в 1 мм).
2. Силиконовая. Силиконовые смолы — надежная основа лакокрасочных материалов для влажных комнат. Силикон представляет собой эластичный материал. Способен закрасить трещинки большей ширины. Присутствующий в составе антисептик борется с образованием грибка и плесени. Состав подходит для ванных комнат, кухонь, в том числе для окрашивания потолков с защитой от влаги, пара, перепадов температур.
3. Силикатная. Краска на основе жидкого стекла чаще применяется для отделки фасада за счет повышенной стойкости к атмосферным явлениям. Долговечность силикатного покрытия достигает 20 лет. Особенность покрытия — прозрачность, поэтому её редко используют в интерьере из-за низкой укрывистости и малого ассортимента оттенков. Присутствие в составе слюды, талька, кремния делает невозможным колеровку, поэтому выбор цвета ограничен.
4. Минеральная. Подходит для окрашивания бетонных, кирпичных, цементных поверхностей. Краска предназначена для выполнения функции защиты от воды и ультрафиолета, требует регулярного обновления слоя. Недолговечность покрытия делает минеральную водоэмульсионку редко выбираемым, но дешевым вариантом не для косметического ремонта.

Технология окраски водоэмульсионкой: как подготовить под покраску стену, как правильно красить без разводов и какие краски лучше по рейтингу популярности
Как правильно красить стены водоэмульсионной краской: технология окраски и подготовки поверхности под покраску, как лучше своими руками покрасить на старую краску белую эмульсионную краску? Рейтинг водоэмульсионных красок, какая лучше для работ?

Источник: otdelkasten.com

Отделка стен водоэмульсионными красками

Эта разновидность материалов для окрашивания поверхностей появилась относительно недавно, однако успела завоевать широкую популярность и у профессионалов, и у любителей.

«Эмульсионка» используется и в интерьерных, и экстерьерных работах, а также при покраске различных конструкций из металла.

Покраска стен водоэмульсионной краской имеет предостаточно положительных свойств:

• простота работ позволяет успешно их выполнять без сложной подготовки даже новичку,
• использование воды в качестве растворителя делает материал совершенно не токсичным, а значит, его можно применять в закрытых помещениях, детских комнатах, кухне,
• отсутствие неприятного запаха делает ненужным проветривание,
• красящий пигмент обычно поставляется отдельно от эмульсии, что позволяет самостоятельно определять насыщенность окраски, смешивать разные пигменты для получения оригинального цвета.

Для покраски требуется минимальный набор инструментов, простая подготовка помещения и поверхности стены. Тем не менее, чтобы все получилось красиво и аккуратно, чтобы дизайн радовал глаз, следует придерживаться нескольких правил.

Подготовка поверхности и помещения

Водоэмульсионные краски довольно нетребовательны к поверхности, поэтому подготовка нужна в первую очередь для того, чтобы добиться максимально аккуратного и ровного окрашивания. Стены должны быть оштукатуренными и пошпаклеванными.

Следует удалить или замазать все трещины, бугорки, полосы, потому что после покраски они будут очень сильно выделяться.

Естественно, если дизайн предполагает наличие неровностей, рельефа, то можно не заниматься тщательным выравниванием. Работа с краской даже у самых аккуратных людей сопровождается каплями, разводами.

Поэтому нужно постелить на пол клеенку или другой материал, защитить пленкой и малярным скотчем откосы, окна, розетки, выключатели и все прочие предметы в комнате, которые не будут краситься.

Особенно важно это делать при нанесении эмульсии распылителем, потому что при таком способе большое количество маленьких капелек краски витает в воздухе и оседает на всем.

Радиаторы отопления при возможности желательно демонтировать. Это не только убережет их от краски, но и позволит без лишних проблем обработать участок стены за ними.

Выбор материалов и инструментов

Технология постоянно совершенствуются, регулярно появляются новые виды красителей. Сегодня можно выделить четыре основных типа водоэмульсионных красок:

Акриловые. В качестве вяжущего вещества выступают полимеры — полиакрилаты. Такая краска не боится света, перепадов температуры, химического и механического воздействия, не выцветает с годами, может служить десятки лет.

Однако она дорогая, а также ее сложно удалять со стены. Если через несколько лет захочется сделать ремонт и изменить дизайн, вычистить такую краску будет сложно.

Силиконовые тоже не дешевые, но такие краски способны закрывать небольшие щели. Также к ее достоинству следует отнести гидроизолирующие свойства.

Ее можно использовать в ванной комнате, на кухне и в других сырых помещениях, где она будет противостоять плесени и грибку.

• Силикатная обладает большим сроком службы, она паропроницаема, поэтому подходит для поверхностей, которые должны «дышать». Плохо работает в сырых условиях.
• Минеральная — на основе извести или цемента. Дешевая, но подходит только для внутренних работ, так как смывается водой. Также отличается небольшим сроком службы.

Для нанесения можно воспользоваться краскопультом или ручным инструментом:

• валик для работы с большими плоскостями,
• кисть для нанесения краски в углах и прочих труднодоступных местах,
• емкость для краски — лоток.

Также желательно иметь набор для индивидуальной защиты — очки, перчатки и пр. — и инструмент для размешивания (дрель с насадкой-венчиком). Если стены высокие, то понадобится небольшая стремянка.

Технология нанесения простая и мало чем отличается от окрашивания стен другими видами красителя. Есть только несколько принципиальных моментов:

• водоэмульсионная краска обычно поставляется белой, пигмент покупается отдельно и смешивается непосредственно перед нанесением,
• абсолютная безопасность растворителя позволяет работать без вентиляции, привлекать к работе аллергиков и даже детей,
• растворитель — обычная вода. Это значит, что хранить и наносить краситель можно только при температуре выше нуля.

Важно помнить, что невозможно дважды получить один и тот же оттенок.

Следует замешивать краску с пигментом из расчета на все красящееся помещение, исключить дальнейшее подкрашивание. В противном случае дизайн помещения не получится однотонным.

Проводятся работы следующим образом:

1. После подготовки стен и помещения краска разводится водой до консистенции жидкой сметаны или молока. Для краскопульта нужно делать раствор жиже, для валика и кисти можно гуще.
2. Покраска начинается с углов, сверху вниз. Эмульсия наносится ровным слоем, однотонность контролируется визуально, поэтому важно обеспечить хорошее освещение.

Если краска наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, то обычно окрашивание производится в три слоя, первый слой служит грунтовкой.

Если краситель наносится на обои, то можно обойтись двумя слоями, грунтовка в таком случае не нужна.

• После нанесения первого слоя следует дать поверхности высохнуть. Время полного высыхания зависит от температуры воздуха и влажности, в обычных условиях — около 5 часов.
• Если поверхность фактурная, то следует использовать валик с ворсистой насадкой. Если предполагается нанесение на рельефную поверхность двух цветов с целью сделать рельеф выразительнее, то вначале используется ворсистая насадка, а затем второй цвет наносится при помощи плотного пороллонового валика.
  Важно иметь под рукой ветошь, тряпку, при помощи которой удалять капли красителя, попавшие не туда, куда надо.
• После высыхания последнего слоя можно убирать малярный скотч и прочие элементы защиты, вернуть в помещение мебель.

Покраска стен водоэмульсионной краской при помощи пульверизатора увеличит скорость работы, но придется внимательнее отнестись к чистоте воды.

Если в эмульсии будут попадаться песчинки, мусор, то они будут забивать сопло и придется делать перерывы в работе для прочистки. Это не только снизит скорость работы, но и ее качество.

Стоимость работ

Задача по окрашиванию стен при помощи водоэмульсионной краски достаточно проста, чтобы выполнить ее самостоятельно.

Тем не менее для более быстрого и качественного результата можно обратиться к специалистам. Расценки изменяются в широких пределах, также специалисты потребуют оплаты сопутствующих работ.

Приблизительные расценки представлены в таблице:

Отделка стен водоэмульсионными красками
Окраска стен дома водоэмульсионной краской: последовательная подготовка стен к обработке, выбор покрасочного материала, процесс работ и их стоимость.

Источник: strojkarkas.com

Технология покраски стен водоэмульсионной краской

Технология покраски стен

Содержание статьи

Однако чтобы покрасочные работы были выполнены правильно, а отделанная поверхность получилась красивой и прослужила максимально долго, следует знать, как выполняется технология покраски стен. Кроме того, не менее важно разбираться, чем красить стены в том или ином помещении.

Технология покраски стен

При покраске стен, оптимальные показатели температуры воздуха и влажности, должны быть в пределах +5 градусов и 80%. Если стены были совсем недавно оштукатурены, то перед их покраской водоэмульсионной краской, нужно выждать достаточно времени, до полного высыхания поверхностей (обычно от 3 дней и вплоть до 1 месяца).

Затем, обязательно, следует избавиться от всех видимых дефектов. Так, например, при оштукатуривании стен крупным зерном, рекомендуется после, произвести работы связанные с финишным шпаклеванием. Это придаст стенам определённой гладкости, что в конечном счёте положительным образом скажется на покрасочных работах.

В итоге, готовая поверхность перед покраской, должна быть гладкой и прочной, без следов пыли и т. д. Убедиться в отсутствии мелящего налета на стене достаточно просто, для этого нужно провести рукой по её поверхности. Если при этом на руке будет виден налет, то рекомендуется произвести грунтование стены, обычной универсальной грунтовкой.

Этапы окрашивания стен

Самым простым способом, является покраска стен валиком. Малярную кисть в данном случае, используют только для окрашивания труднодоступных мест, коими являются углы и прочее.

При этом, не каждый валик подходит для работы с каким то конкретным составом краски. О том, как выбрать валик уже рассказывалось ранее, в прошлых выпусках строительного журнала.

Наносить краску на стену следует в пару слоёв. Первый слой, служит в качестве основы для последующих, а второй, как и полагается в большинстве случаев, для пущего закрепления цвета.

Обязательно те места на стене, которые не подлежат окрашиванию краской, следует заизолировать малярным скотчем или любым другим материалом. Таким образом, не придётся выполнять одну и ту же работу по несколько раз.

Время высыхания водоэмульсионной краски, чаще всего 2-3 часа. При этом, перед нанесением второго слоя ЛКП, нужно подождать пока полностью просохнет первый. Если же пренебрежительно отнестись к этому моменту, то можно испортить в итоге всю работу.

технология разных видов исполнения (фото)

Покраску стен в комнате выполняют на конечном этапе всех ремонтных и отделочных работ. Именно окрашивание придает поверхности законченный вид и создает основу для дальнейшего оформления интерьера.

Некоторое время назад считалось, что этот вариант декорирования потерял свою популярность, но сейчас ситуация изменилась. Этому способствует увеличение разновидностей материала и появление большого количества техник, которые позволяют создавать потрясающие покрытия.

Окрашивание стен – это просто?

Ошибкой будет считать, что покраска стен простая процедура. Чтобы получить действительно красивую и качественную поверхность, требуется достаточное количество усилий и аккуратность. Независимо от того, какой способ нанесения будет выбран, внутренняя покраска начинается с подготовки:

1. Очистка стен от старого декоративного слоя, оценка их состояния. Ввиду того что в большинстве случаев основой выступает штукатурка, именно ее надежность играет большую роль. Любые осыпающие участки и пустоты – верный признак того, что поверхность требует более тщательного подхода. Чтобы исключить дальнейшие неприятности, следует полностью демонтировать основу и заново все оштукатурить.
2. Обязательное грунтование. Многие, кто выполняет отделочные работы самостоятельно, пропускают этот этап, думая, что это пустая трата времени и денежных средств. Поэтому нет ничего удивительного в том, что трудности начинают возникать еще на этапе покраски стен. Таким образом, грунтование – это необходимая процедура, но нужно помнить, что для каждого вида краски подбирается свой состав.
3. Правильный выбор декоративного раствора. В настоящее время существует большое количество материалов, позволяющих создавать очень интересные поверхности. Наибольшей популярностью пользуются составы на водной основе, которые имеют богатый вариативный ряд. В быту, для работы своими руками, отлично подойдет смесь на акриловой основе.

На заметку! Решая, как покрасить комнаты в доме или квартире, следует уделить внимание некоторым мелочам. К примеру, выбор правильного инструмента поможет справиться с работой лучше и быстрее, а иногда и создать необычную фактурную поверхность.

Варианты окрашивания стен

Существует несколько основных вариантов окрашивания поверхностей, каждый из них имеет свои особенности и требует определенных усилий и внимательности.

Одноцветный вариант

Этот способ считается наиболее простым. Действительно, сам процесс не предполагает сложных манипуляций или использования необычного инструмента.

Общий принцип выполнения работ:

1. Подготавливается выбранный состав, тщательно перемешивается. Если требуется, то производится колеровка до достижения нужного оттенка. Смесь наливают в удобную емкость или специальный лоток.
2. В качестве орудий для нанесения выступают валик и набор кисточек. Следует подчеркнуть, что кисти лучше выбирать качественные, чтобы исключить выпадения волосков.
3. Первоначально окрашиваются сложные и недоступные участки и мелкие элементы.
4. Далее наступает черед валика. Его погружают в лоток, чтобы он полностью пропитался составом, но без излишков. Покраска стен требует, чтобы все участки были обработаны одинаково качественно.
5. Процесс нанесения начинается сверху, это поможет избежать появления капель и потеков на нижней части стены, если бы она была окрашена в первую очередь. Движения должны быть равномерными, каждая новая полоса должна заходить на предыдущую. Все хорошо растушевывается.
6. Для получения желаемого результата требуется нанести минимум два слоя. Это позволяет создать оптимальное качество покрытия. В этом случае следует прибегнуть к простому правилу: второй слой должен наноситься перпендикулярно покрашенному.

Принято считать, что такая покраска – это довольно скучно, ведь покрытие получается однообразным. Но для более впечатляющего результата такой вариант можно немного усложнить.

Совет! Двухцветная окраска – это простое, но в то же время элегантное решение, его технология под силу даже новичку. Принцип заключается в том, что сначала укладывается базовый слой, а следующий должен быть другого оттенка, его раскатывают по еще невысохшей поверхности. Итогом будет полностью индивидуальное покрытие.

Декоративное окрашивание стен

Декоративная покраска стен позволяет создать по-настоящему индивидуальный интерьер. Важно учитывать, что такой вариант требует более тщательного подбора всех элементов, которые будут находиться в помещении.

В качестве основного материала выступает декоративная краска. С ее помощью удается получить следующие эффекты:

1. Эффект перламутра. Результат достигается за счет входящих в раствор компонентов и правильно подобранной технологии.
2. Эффект бархата. В состав смеси включены специальные твердые частицы, которые создают поверхность, на ощупь напоминающую ткань.
3. Фактурные варианты. Они достигаются за счет использования специальной разновидности декоративных растворов, обладающих фактурным эффектом.

Для получения более впечатляющего результата потребуется правильное нанесение состава на основу при помощи следующих техник:

• Отличный результат дает губка, если ее использовать после схватывания верхнего слоя. Это хороший вариант, но он требует кропотливости.
• С помощью кельмы. Этот способ используется тогда, когда нужно получить более выраженную фактуру. Общий принцип заключается в том, что слой немного подсохшей краски обрабатывается выбранным приспособлением, это немного напоминает работу с декоративной шпаклевкой. Движения должны быть прерывистыми, без усилий. Получаемые мазки можно дополнительно выделить другим цветом. Вместо кельмы, может использоваться шпатель.
• При помощи поролонового валика. Такая технология покраски стен предполагает, что первый слой будет светлого оттенка. После полного высыхания наносится более темный цвет с фактурными включениями, который разглаживается поролоновым валиком. Можно применять инструмент с крупным ворсом для получения более выраженного рельефа.
• Использование рельефных инструментов. Например, фактурный валик оставляет после себя различные рисунки.

На заметку! С инструментами для декоративного применения могут возникнуть некоторые проблемы. Многие из них предназначены для работы по более твердым материалам, таким как шпаклевка и штукатурка. Поэтому следует внимательно подойти к выбору рисунка, который должен получиться в итоге, он должен быть четким и повторяющимся.

При работе с краской следует помнить, что важно выбрать правильный момент использования инструмента: сразу после нанесения или после первоначального схватывания слоя.

Комбинированное окрашивание

Существует еще один довольно интересный вариант, который предполагает комбинирование различных цветов на одной поверхности с созданием точных границ. Если стоит вопрос о том, как необычно покрасить стены в комнате, а сложные технологии не подходят, это будет лучшим решением.

Горизонтальное деление стен

Это традиционный способ, который заключается в том, что поверхность делится на две условные зоны, окрашиваемые в разные оттенки. Многие дизайнеры считают, что граница должна проходить на уровне человеческих глаз либо чуть выше.

Такая покраска стен происходит в два этапа. Чтобы исключить долгое выравнивание, применяется проверенный временем способ: первым укладывается более светлый слой, им окрашивают всю поверхность, после его высыхания определяется разделяющая линия. Граница участка, который не подлежит окраске, оклеивается малярным скотчем, а оставшаяся часть покрывается краской. Важно учитывать, что основы материалов должны быть идентичными.

На заметку! Такой способ подходит для создания и вертикальных полос, которые могут быть разной ширины.

Акцентирование

Такая технология не предполагает особых трудностей. Она заключается в том, что три стены окрашиваются в один цвет, а одна стена – в другой. Конечно, нужно исключить полное несочетание оттенков.

В настоящее время дизайнеры пошли еще дальше и появился похожий вариант, который называется градиентная покраска стен. Общий принцип схож с предыдущим способом, но имеется существенная разница: все стены окрашиваются в одинаковый цвет, но разного оттенка.

Горошек

Отличное решение, способное придать унылому помещению более веселый вид. Покраска стен в горошек происходит так: поверхности окрашиваются светлой краской, после чего используется трафарет, с которого переносится узор.

Можно также использовать комбинирование с другими отделочными материалами. Это могут быть обои, которые также поддаются окрашиванию.

Таким образом, можно создавать удивительные покрытия даже при помощи краски. Главное – это правильно выбранная техника покраски и целеустремленность.

Другие варианты покраски стен в интерьере (много фото).

Монтаж камня | Радека | Сделано мастерами

Отделка домов натуральным камнем

Высокая стоимость и уникальность натурального камня не прощает небрежного обращения, ошибок или отсутствия профессиональной подготовки мастера при монтаже. Наши специалисты осуществляют профессиональную установку любых изделий из камня как в интерьере, так и в экстерьере. 

Мы занимаемся  производством и монтажом мозаики из камня, облицовкой фасадов и цоколей домов натуральным камнем — гранитом и доломитом, монтажом натурального камня в интерьерах, отделкой внутренних помещений мрамором, ониксом, гранитом и кварцитом, устройством полов и стен из оникса и мрамора, изготовлением авторских изделий из камня.

Изделия из натурального камня

Наши мастера способны воплотить в камне самые смелые фантазии клиентов. Мы занимаемся не только каменными мозаиками, которые могут быть изготовлены по эскизам наших художников, либо при вашем активном участии, но и благоустройством участков, отделкой фасадов и внутренних помещений, а также изготовлением авторских изделий из натурального камня.

Реставрация и обработка натурального камня

Мы также выполняем работы по реставрации и обработке натурального камня. Восстанавливаем и полируем полы, стены и фасады. Устраняем последствия некачественного монтажа полов, стен, фасадов и лестниц. Занимаемся восстановлением, шлифовкой, выравниванием и поливкой «бухтящего» камня. 

Реставрация натурального камня включает в себя чистку гранита и мрамора, заделку трещин, каверн и сколов, расшивку и чистку швов, подбор цвета затирки, проливку камня, пломбировку или лечение, а также нанесение специального полимерного состава для полной защиты поверхности гранита и мрамора от возникновения пятен и предохранения камня от механического воздействия.

Ассортимент натурального камня

В нашем ассортименте представлены практически все виды камня, используемого для отделки фасадов и интерьеров зданий. Наиболее популярные виды камня находятся на складе в Москве. В случае потребности в поставке экзотических видов или натурального камня исключительного качества поставка осуществляется в кратчайшие сроки из любой точки мира.

Облицовка стен в помещениях натуральным камнем в Москве недорого!

Облицовка стен натуральным камнем известна довольно давно. На сегодняшний день использование натуральных материалов набирает все больший оборот.

Отделка стен натуральным камнем преимущественно встречается в помещениях с большим скоплением людей:

• холлы отелей,

• ресторанов и т. д.

Это оправдано благодаря способности такой облицовки придавать помещению монументальные и возвышенные черты.

Отделка стен камнем натуральным однозначный выбор аристократической и утонченной натуры. Необычные каменные стены могут полностью изменить стиль всего помещения. Структура камня наделяет такие стены практически бесконечным сроком службы, а возможность применять различные фактуры позволяет реализовать абсолютно любые идеи.

Виды каменной отделки

• Кладка на ровную поверхность – здесь важно подобрать сам камень для оформления задуманного интерьера, где допускается использование исходного материала любых размеров и форм. Единственное, что потребуется от мастеров – аккуратно подогнать отдельные элементы кладки друг к другу в таком порядке и сочетании, какой определен в дизайн-проекте.

• Специальная отделка проемов, ниш и углов игрушки для детей используется для создания этнического стиля в помещении. Он подразумевает отделочные работы на упомянутых участков стен каменной фактурой. Допустима комбинация натуральных и искусственных материалов. Сегодня существуют специальные угловые элементы, позволяющие значительно ускорить и облегчить рабочий процесс.

• Отделка стен с плавной геометрией форм, радиальных ниш и колонн – наиболее сложный и кропотливый процесс, требующий использования малогабаритных брусков, либо мозаики. Для поверхностей, имеющих слишком малый радиус выпуклости или вогнутости, отлично подойдут мраморные осколки (окол), галька или опиленный камень-плитняк.

Преимущества отделки стен натуральным камнем

• Высокая прочность и надежность материала, длительный срок годности, достигающий отметки в несколько столетий, и возможность сохранить интерьер для потомков.

• Высокая морозостойкость и жаропрочность камня, снижающая вероятность возникновения пожара.

• Нейтральный радиационный фон, экологичность и гигиеничность материала.

• Натуральный камень (гранит, мрамор) химически инертен и не вступает во взаимодействие с другими материалами отделки стен.

• Некоторые виды обладают высокой влагостойкостью, что позволяет использовать их для облицовки бассейнов, бань и саун.

Трудность в использовании природного камня для отделки стен состоит в риске обрушения конструкции из-за большого веса материала. Поэтому при декорировании помещения гранитом или мрамором необходимо тщательно учесть этот фактор и внимательно выбирать тип плитки.

Галерея:

Облицовка стен камнем в Москве

Стенa — вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая помещение от окружающего пространства или соседнего помещения.

В современном жилом пространстве облицовка стен занимает ведущую роль в создании стильного интерьера. При выборе декоративного решения стен необходимо отдавать предпочтение материалам, которые кроме презентабельного внешнего вида будут обладать высокой прочностью и долговечностью. Одним из таких материалов является натуральный камень, наделенный многими преимуществами по сравнению с иными материалами.

Облицовка стен натуральным камнем является одним из самых древних способов украшения интерьера, как жилого, так и общественного. Существует несколько способов формирования визуального образа стен при помощи натурального камня:

• облицовка слэбами, позволяющая передать всю сложность и многообразие текстуры натурального камня, созданной самой природой;
• облицовка плиткой из натурального камня, следующими форматами — 305х305 мм, 300х600 мм, 600х600 мм;
• облицовка стен литокерамическими плитами, толщиной 10-12 мм., представляющую собой коллаборацию из слоя керамогранита, толщиной 5-7 мм. и слоя натурального камня толщиной 5 мм. Размерный ряд литокерамических плит представлен в основном плитами 600*600. Данный способ облицовки стен натуральным камнем является наиболее бюджетным;
• облицовка стен художественными панно и мозаикой из натурального камня. Наиболее сложный, дорогостоящий, но невероятно эффектный вид отделки стены.

Для облицовки стен обычно используются следующие породы натурального камня:

Мрамор — имеет уникальную колористическую палитру, высокие показатели механической и химической устойчивости, обладает узорами с большим количеством прожилок, обладает высокой влагостойкостью, что идеально подходит для облицовки стен в хаммамах, сан. узлах и других помещениях с высокой степенью влажности.

Гранит — наделен схожими с мрамором качествами, и при этом обладает сверхустойчиво0стью к истиранию, химическому загрязнению, температурным перепадам (ввиду этого гранит очень часто используют в качестве облицовочного материала фасадов и входных групп зданий) . Единственным недостатком гранита при облицовке стен в интерьере является его большой вес.

Оникс — уникальный минерал, обладающий невероятной светопропускной способностью. Идеальный выбор для светопрозрачных конструкций. Отлично подходящий для зонирующих перегородок и облицовочных, акцентных композиций на стенах.

Травертин — не имеет столь разнообразной цветовой палитры, однако обладает невероятно красивой и узнаваемой текстурой. Также он лучше других пород натуральных камней поддается обработке.

Преимущества натурального камня

Помимо высочайших эстетических качеств, подаренных натуральному камню самой природой таких как: многообразная цветовая палитра, визуально богатые вариации паттернов, необычные прожилки и возможность сбора букмеджей, останавливаясь на выборе натурального камня для облицовки стен большинство полагается прежде всего на невероятные физические свойства минералов.

Прочность. Натуральный камень является наиболее прочным и износостойким природным материалом, используемых в отделке. Классификация натурального камня по прочности выглядит следующим образом: самые прочные минералы — гранит, кварцит, габбро; средние по прочности – мрамор, известняк; низкой прочности – туф. Камень выбирается по прочности в зависимости от функционального назначения помещения.

Плотность. Принято подразделять натуральный камни на легкий (плотность до 2200 кг/м³) и тяжелый (более 2200 кг/м³). Поскольку от плотности зависит вес данного материала для облицовки внутренних стен рекоммендуют брать натуральный камень не очень высокой плотности.

Пористость. Пористость — это наличие воздушных пор, которые непосредственно влияют на плотность и вес натурального камня, а так же на соле-и кислостойкость, водопоглощение. Высокой пористостью обладают травертин и туф.

Теплопроводность. Напрямую зависит от плотности и пористости камня. Наиболее теплопроводными являются натуральные камни, обладающие большей пористостью и меньшей плотностью. Показатели теплопроводности очень важны при внутренней отделки камнем, в том числе для облицовки стен.

Водопоглощение и морозостойкость. Водостойкость определяет степень впитываемости натуральным камнем воды и растворов, от данного качества напрямую зависит морозостойкость материала. Поскольку вода при замерзании увеличивается в объеме, появляется дополнительное давление, разрушающее камень. Чем более высоким водопоглощением обладает минерал, тем выше его показатели морозостойкости, что существенно увеличивает срок его эксплуатации, особенно при облицовке наружных стен.

Солестойкость. Очень важное качество при облицовке стен в зонах повышенной влажности, т.к. соли проникают в камень через воду и оседают после высыхания в порах, разрушая его (отсюда важность использования камня высокой пористости для влажных зон).

Кислотостойкость. Также важное свойство камня для облицовки стен. Это способность противостоять воздействию химических кислот. Гранит и кварцит являются самыми кислостойкими материалами. Особенно важен данный показатель для облицовки таких помещений, как кухня.

Обрабатываемость и полируемость. Данная характеристика показывает способность камня к обработке и придания поверхности камня глянцевитости при помощи полировки.

Износостойкость. Способность натурального камня противостоять различного вида нагрузкам

Декоративность. Данное свойство (его фактура, свет, текстур) камня не относится к его физическим характеристикам и является достаточно условным, но зачастую при выборе облицовочного материала для стен – определяющим.

В настоящее время натуральный камень на стенах в том или ином виде используется не только в интерьерах экстра – класса. Благодаря разным способам укладки и нескольким вариациям форматов камня, данный вид облицовочного материала стал более доступным. Наибольшую популярность он приобрел в качестве оформления стен сан. узлов, кухни, прихожей и холлов, как отделочный материал акцентных поверхностей камень используется в помещениях столовой, гостиной и спальне. В интерьере природный минерал используется в роли фонового материала, а также ключевого декоративного элемента, вокруг которого формируется образ пространства. Востребованность данного отделочного материала в интерьере обусловлена всеми вышеперечисленными, а также экологичностью, безопасностью для здоровья, долговечностью и широкой сферой применения в пространстве вашего дома.

Компания ДжазСтоун, не первый год специализирующаяся на производстве различных изделий исключительно из натуральных материалов, разработали множество вариантов облицовки стен. Специалисты нашей компании делают все для того, чтобы оправдать ожидания своих клиентов и предоставят всестороннюю консультацию по вопросам выбора идеальной каменной породы для оформления интерьера.

Цены и наличие материала можно уточнить по телефонам:

Связаться с нами +7(495) 279-25-66
+7(926) 543-15-51

Отделка стен натуральным камнем: фото

Отделка стен мрамором

Мрамор – материал известняковой породы. Основным его достоинством является долговечность, ударостойкость, переносимость абразивных моющих средств. Его можно монтировать во влажных помещениях, он не проводит электрический ток, устойчив к воздействию температур, экологичен, не вызывает аллергии. Он отлично подойдет для отделки стен, пол, декорирования каминов и колонн. А вот для кухни использовать его не стоит – мрамор боится солей и кислот (в том числе уксусной и лимонной).

Облицовка стен гранитом

Породообразующий компонент гранита – кварц. Гранит – один из самых прочных и твердых материалов, можно сказать – вечный. Обливочные панели внутри здания могут прослужить более 150 лет.

Гранитом можно облицевать стены любого помещения – ванной, кухни, столовой и т.д. Он абсолютно водонепроницаем. За ним легко ухаживать – он моется водой с любым, даже агрессивным моющим средством.

Из недостатков можно отметить только лишь вес, из-за чего работу с крупной плиткой не сможет выполнить один человек.

Отделка стен травертином

В тех случаях, когда к качеству поверхности предъявляется повышенные требования, уместной будет отделка стен травертином. Его часто применяют для облицовки стен, пола, колонн и каминов в жилых, коммерческих и производственных помещениях. Этот материал гипоаллергенен, влагостоек, температуростоек, экологичен и устойчив к механическим повреждениям. Он хорошо поддается нарезке и обработке.

Облицовка стен ониксом

Оникс широко применяется для отделки интерьера, на рынке он самый востребованный материал, хоть и самый дорогой. Часто его применяют и для напольных покрытий. Рисунок может быть выполнен как упорядоченными полосами, так и хаотичными узорами. Для того чтобы придать ониксу водоотталкивающие свойства, его обрабатывают специальной пропиткой.

Область применения — жилые, коммерческие, служебные помещения. Это очень красивый и престижный материал.

Специалисты компании Н-камень профессионально выполнят облицовку стен плитами, панелями или мозаикой из любого вышеперечисленного материала по доступной стоимости. У нас лучшие цены на отделку стен камней в прихожей и на кухне, большое фото выполненных работ!

Выберите натуральный камень для облицовки стен

Облицовка стен натуральным камнем — мрамором, гранитом, ониксом, травертином, известняком

Изготовим • доставим • смонтируем

стены из натурального камня

изготовим и установим декоративные элементы, молдинги.

Натуральный камень используется как для внешней отделки зданий, так и для декорирования помещений изнутри. Этот материал придает объекту строгий, классический вид, и превращает его в роскошный дворец. Помимо эстетичности, природный камень обладает высокой износостойкостью и долговечностью, не требует особого ухода, а также устойчив к температурным колебаниям и разнообразным погодным условиям.

ГК КАМ обладает мощной производственно-складской базой, расположенной на территории 4,2 Га. Мы проектируем, изготавливаем, доставляем и монтируем каменные изделия. Гарантируем строгое соблюдение сроков на всех этапах. Результат нашей работы полностью соответствует ожиданиям.

Наши мощности в вашем распоряжении

• 60 000 м²

  складской запас
  натурального камня разных видов

• 26

  современных итальянских
  станков с ЧПУ

• 250

  специалистов
  высокой квалификации

Натуральный камень для облицовки стен подбирается в зависимости от дизайна помещения или фасада. Природный камень весьма разнообразен: множество оттенков и фактур позволяет найти оптимальный вариант материала для реализации даже самого сложного проекта.

• Для внешней отделки часто используется травертин, так называемый «римский камень», который, как правило, укладывают в виде каменной кладки либо применяют для обрамления арок, дверей и окон.

• Мрамор и гранит используются и для оформления фасадов, и в интерьерном декоре; эти виды камня идеально подходят для объектов в минималистичном, классическом и современном стилях. Отполированные до блеска каменные элементы крепятся без швов, создавая впечатление ровной, монолитной стены. Впрочем, если уложить их объемно или создать с помощью камня рельеф, это тоже будет уместно, так как такие способы декорирования только добавляют отделке изысканности.

Хотите заказать натуральный камень для облицовки стен? Обратитесь к сотруднику компании «КАМ» по телефону, через онлайн-чат или через форму.

• Сдаём работу вовремя при любой специфике и объёме заказа
• Осуществляем полный цикл работ – от заказа камня до монтажа на объекте
• Подготовим проект и другую техническую документацию
• Поддерживаем любой документооборот заказчика
• Осуществляем прямые поставки камня от производителя на объекты

Делаем из натурального камня

Спросить / Заказать

Уважаемые клиенты!

Вся информация, представленная на сайте kam-company.ru, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. В каждом конкретном случае мы рассчитываем стоимость нашей продукции и услуг индивидуально, чтобы максимально учесть особенности вашего заказа и ваши пожелания. Цены, указанные в прайс-листах и в каталоге, могут отличаться от конечной стоимости. Чтобы узнать точный расчет вашего заказа, обратитесь к менеджерам по телефонам: Москва (499) 963-00-00, Воскресенск (496) 442-60-61 или оставьте заявку, воспользовавшись формой обратной связи.

Облицовка стен искусственным камнем

Продолжаем тему декорирования стен. Сегодня я расскажу, как придать фасадной части вашего дома респектабельный вид и при этом это не будет стоить диких денег. Вы можете сказать, что это невозможно, но на самом деле все это реально. Облицовка стен искусственным камнем — вот то, что позволяет это реализовать.

Конечно, облицовка натуральным камнем- это более престижно, но и стоит такой декор, гораздо дороже и при этом внешне их практически не отличить, особенно если кладку искусственного материала выполняли профессионалы. Кроме того, использовать подобную облицовку можно как снаружи, так и внутри здания.  

Выбор камня

Как и любой другой материал, камень нужно сначала выбрать. Обращать внимание нужно не только на дизайн камня, но и на ряд других параметров, которые обеспечивают качественную и красивую кладку.

К таким параметрам можно отнести:

• Проверка внешнего вида;
• Фактура тыльной стороны камня;
• Материал плитки;
• Наличие угловых элементов;
• Оттенок и цвет камня;
• Где и как покупать.

Начнем, пожалуй, с внешнего вида его нужно проверить на наличие дефектов, трещин, сколов и т. д. Вы ведь не хотите покупать брак, конечно, боя плитки во время работы не избежать, но зачем получать испорчены товар, еще на стадии покупки. Также не забудьте проверить внешнюю сторону искусственного камня на потертости они должны быть только естественного характера, никаких механических повреждений, иначе, это будет очень сильно бросаться глаза.

Фактура тыльной стороны плитки, должна быть грубой и немного пористой, гладкая поверхность недопустима, так как она будет препятствовать надежному закреплению материала на поверхности стены.

Материал, из которого сделан искусственный камень тоже имеет большое значение при выборе, так как это определяет, то где плитку лучше использовать внутри дома или снаружи. Плитка, сделанная из гипса, предназначена для декоративных работ внутри помещения, она намного легче «камня» из бетона, и будет хорошо держаться на любой поверхности.

Гипсовый камень, нельзя использовать для фасадов, потому что гипс «боится» воды, а на улице как известно бывают осадки. Поэтому облицовка стен искусственным камнем снаружи дома проводится только плиткой из более прочных и влагостойких материалов.

Наличие угловых элементов обязательно для каждой разновидности искусственного камня. Это имеет большое влияние, так как именно с углов начинаются первые шаги в облицовке.

Оттенок, цвет и фактура камня, это сугубо ваш личный выбор. Выбирайте камень по этим параметрам исходя из своих представлений о том, как должно выглядеть здание после завершения работ. Рекомендую, рассчитать все количество камня, которое потребуется для облицовки, и купить всю партию в одном месте, это необходимо для того, чтобы получить материал одного оттенка без явных различий.

Также проверьте партию, на отсутствие одинаковых плиточек. Нет, конечно, проверять каждую плитку не нужно. Достаточным будет и то, что повторов не будет на одном квадратном метре.

Покупать облицовочный камень нужно только лично. Дело в том, что вы должны его видеть своими глазами, иначе, вам могут поставить материла не совсем того оттенка, какой вы видели в каталоге, или на картинке в интернет–магазине.

Подготовка поверхности под облицовку

Перед началом работ с искусственным камнем поверхность, на которую он будет крепиться, должна быть подготовлена. Так как материал основы, то есть стены, может быть разным, то и подготовка будет различаться.

Но, вне зависимости от материала стены, ее нужно проверить на искривление, чем она ровнее, тем лучше. Для этого нужно взять длинное правило, около 2 метров, и приложить его к поверхности, в горизонтальной и вертикальной плоскости. Если зазор между инструментом и плоскостью стены не превышает 2 мм, то все хорошо, стена достаточно ровная для облицовки, но если нет, то это нужно исправлять.

По правде говоря, идеально ровная стена, важна, только в случае, если монтаж плитки будет проводиться впритык одна к другой, без швов и с применением гладкой плитки. Если же вы планируете использовать кладку рельефной плитки с расшивкой, то ровность стены не играет особой роли.

Подготовка деревянной стены

Из стены нужно удалить все лишние металлические предметы, такие, как гвозди, и если есть гнилые элементы, например, доски, то их нужно заменить новыми. Затем нужно сделать гидроизоляцию поверхности с помощью специального полотна.

После этого на стену монтируется штукатурная сетка. Далее, если стена ровная, можно приступить к работе. Если же нет, то нужно на штукатурную сетку нанести слой цементного раствора и уже на него, после того как тот подсохнет, монтировать плитку.

Важный момент! Описанную выше подготовку деревянной стены можно использовать только в том случае, если паропроницаемость стены и кладки будет одинаковой. В ином случае при накоплении влаги между стеной и кладкой дерево может начать гнить.

Если же возможности выровнять баланс пропускания пара между стеной и кладкой нет, то рекомендую монтировать декоративный камень на каркас из дерева или металла. Такой каркас называется вентилируемым, он обеспечивает должную продуваемость конструкции, за счет чего пар свободно циркулирует. Кроме того, в вентилируемый фасад можно монтировать утеплитель.

Подготовка стены из металла

Подготовка металлической стены схожа с тем же процессом для деревянной поверхности. Отличие заключается лишь в том, что металл, нужно сначала очистить от ржавчины. Только после этого приступать к другим этапам подготовительных работ.

Нанесите на стену гидроизоляционный слой, поверх него закрепите штукатурную сетку, плитку можно крепить прямо на нее, но необходимо, чтобы раствор заполнял ячейки в штукатурной сетке.

Подготовка кирпичной и бетонной стены

Заниматься гидроизоляцией поверхностей из бетона и кирпича не нужно. Единственное условие, которое должно выполняться, это качественно нанесенный слой штукатурки. Облицовку можно крепить проводить прямо на штукатурку, но перед этим она должна высохнуть и быть обработана грунтовочным составом, для обеспечения высокой адгезии.

Кладку искусственного декоративного камня, можно выполнять и на старой штукатурке, но только если она еще «живая». Это нужно проверить стену на наличие пустот, простучав ее. Если таковых много, то штукатурка уже отжила свое, и ее нужно обновлять.

Если же пустот немного, то нужно замазать трещины и другие мелкие повреждения раствором и дать ему подсохнуть. После чего провести грунтовку стены и через 5–6 часов приступать к работе.  

Кладка камня пошагово

Перед тем как перейти к описанию этапов кладки искусственного декоративного камня, нужно затронуть несколько важных моментов. Первый момент касается раствора, который будет использоваться.

Можно применять традиционный цементно-песчаный раствор, но его использование предполагает увлажнение основы и камня перед его кладкой, так как если этого не сделать и стена и плитка впитает всю влагу из раствора до того, как он успеет высохнуть. Из-за этого раствор может начать крошиться.

Не так давно на замену цементным составом пришли сухие смеси на основе клея. Они по определению гораздо лучше цемента. Более эластичны, ложатся ровным слоем на поверхность. Его можно наносить как на саму стену, так и на плитку. Слой раствора не должен превышать 10 мм. Увлажнять материал и основание не нужно, но рекомендуется перед облицовкой хорошенько обработать стену грунтовкой.

Что бы вы ни использовали в качестве раствора, работать при температуре ниже, чем +5 градусов по Цельсию, не рекомендуется. В морозы, скрепляющие смеси теряют свои свойства.

Второй момент, который стоит обсудить, это способ кладки декоративного камня. Их существует как минимум два: с расшивкой и без нее. Кладка с расшивкой подразумевает, что плитка будет клеиться к стене, на расстоянии 1–2 см друг от друга, а швы между ними будут заполняться раствором, создавая, таким образом, эффект кладки из натурального камня.

Облицовка без расшивки, это способ кладки плитки по бесшовному методу. Никаких зазоров между камнями нет, при таком способе кладки. Облицованная таким способом поверхность выглядит, как сплошная монолитная каменная стена. Итак, перейдем к этапам кладки, их всего четыре.

Этап №1

На первом этапе нужно подготовить поверхность к облицовке. Стены из разных материалов, подготавливаются к этому процессу по-разному. Процесс подготовки стен из различных материалов, мы рассмотрели выше.

Этап №2

Начинать работу нужно не с самого низа стены, это касается в особенности наружных работ. Разметьте уровень для кладки на расстоянии 5–6 см от земли. Это обязательное условия для долговечности облицовки. Дело в том, что в морозное время, земля имеет свойство разбухать и приподниматься. Если положить плитку «в пол», то со временем, этот пол может сорвать нижний ряд облицовки.

Этап №3

Первыми нужно приклеить угловые элементы, после них облицовываются дверные и оконные проемы. Только после этого, производиться монтаж, основной части декоративного материала.

Этап №4

Касается способа с расшивкой. После завершения монтажа, нужно заполнить швы раствором. Спустя сутки после этого, необходимо удалить остатки и обработать швы специальным инструментом «расшивкой», ее функцию может выполнить кусок резинового шланга. Остатки раствора, нужно смести сухим веником. Ни в коем случае не влажным, так как он может оставить пятна на декоративном камне, и ввести их будет невозможно.

Отдельно стоит сказать о принципиальных различиях между внутренними и внешними работами по облицовке. Для фасадных работ, используйте «камень» из прочных влагостойких материалов, таких, как бетон.

Не используйте гипс, после нескольких дождей, вся облицовка разрушится. Гипсовый «камень» подойдет для работ в сухих помещениях, кроме того, он достаточно легкий, и хорошо держится на стене, даже при точечной облицовке.

При работе в помещении, несущие стены не нуждаются в гидро и пароизоляции, так как часто, они уже покрыты штукатуркой или шпатлевкой, на которые непосредственно, можно клеить облицовочный камень.

Видео «Инструкция по укладке искусственного камня»

Из видео вы узнаете, каких результатов можно добиться, используя искусственный камень в качестве облицовки. Подробно узнаете, какой инструмент потребуется, и какие составы лучше использовать для монтажа декоративного материала.

Облицовка стен искусственным и натуральным камнем

Современные технологии позволяют использовать разные материалы и технологии в облицовке стен загородных домов, беседок, гаражей, кафе, ресторанов, элементов ограждений и других объектов. Студия мощения «Берсо» предлагает широкий выбор материалов для облицовки строений. Специалисты кампании разработают дизайн оформления, согласуют используемый материал, проведут монтаж элементов. Стоимость услуг зависит от количества работ. Цены подойдут частным заказчикам и организациям.

Преимущества и способы отделки

Облицовка камнем создает наиболее привлекательный облик фасадам зданий, зонам отдыха, ограждениям, подпорным конструкциям, цокольным элементам. В монтаже используется натуральный или искусственный камень. Такая отделка делает объект наиболее интересным для восприятия окружающих. Камень излучает природную силу, создает ощущение монументальности объекта, прочности и надежности. В отличие от древесины, полимерных материалов стены смотрятся в несколько раз роскошнее, чем поверхности, облицованные простыми элементами.

Облицовка стен проходит в несколько этапов. Сначала очищается поверхность стены от пыли, грязи. Зачищаются и шпаклюются сколы. Выравнивается поверхность. После кладутся элементы на песчано-цементный раствор. Стыки между ними заполняются специальной мастикой или тем же раствором. Облицовка должна проводиться аккуратно, важно обратить внимание на угловые переходы, не оставлять выпирающих элементов и зазоры.

Натуральный камень

Облицовка стен натуральным материалом всегда создает ощущение надежности строения. Любой дом, забор, подпорные элементы, цоколь будут смотреться на много богаче объектов, созданных из дерева или покрашенных краской. Это самый экологически чистый, прочный и надежный материал для облицовки красивого фасада. У природного камня много преимуществ:

• Он не подвержен растрескиванию при высоких и низких температурах.
• На него не оказывают воздействие снег и дождь.
• Экологически безопасен.
• Не горит.
• Высокий срок службы.
• При монтаже каждая облицовка уникальна.

Независимо от всех положительных качеств камень имеет достаточно большой вес, поэтому необходимо продумать весь процесс монтажа от начала и до конца. Благодаря разработанному проекту профессиональные дизайнеры смогут просчитать использование продукции для облицовки того или иного строения. Существуют разные способы отделки, в которых используются натуральные породы:

• Гранит

Отличается высокой прочностью. Стены выглядят в данном исполнении очень эффектно.

• Мрамор
Более хрупкий и податливый в обработке материал. Со временем может темнеть.
• Известняк

Самый легкий камень, используемый в облицовке. Легко обрабатывается, имеет невысокую стоимость. Менее долговечен, чем мрамор и гранит.

• Песчаник

Очень простой в облицовке, имеет большую палитру цветов и оттенков. Поддается полировке.

• Лабрадорит

Интересный по структуре материал, поддается полировке. В срезе имеет оригинальные разводы.

• Сиенит

Простой в обработке и облицовке, недолговечный материал.

• Порфир

Прочный темный камень, имеет долгий срок службы, очень красиво смотрится на стенах. По химическому составу напоминает гранит.

В зависимости от желаемого результата, стоимости камня выбирают разные материалы по толщине и внешним показателям. Можно подобрать колотый камень, который будет состоять из крупных и мелких элементов разной толщины или приближенный к брускам. Также в широком ассортименте представлены пиленые пластины, напоминающие плитку.

Искусственный материал

Созданный на основе цемента смесей и других составов камень ничем не хуже натуральных пород. Технологии помогают создать материал идентичный по внешним и прочностным качествам натуральному продукту. В производстве искусственных материалов используются разные составы и технологии. Такая продукция будет в несколько раз дешевле камня, однако прочность искусственного материала будет ниже, меньше срок службы. В первую очередь облицовка на стенах станет носить декоративный характер. Однако у такого материала много преимуществ:

• Небольшой вес элементов.
• Тонкая основа.
• Удобство в монтаже.
• Невысокая цена.
• Устойчивость к механическим воздействиям.
• Создание старины, выделение зоны соединения элементов цветом.

Специалисты студии мощения «Берсо» разработают уникальный проект оформления стен фасадов зданий, цокольных элементов, подпорных стен, зон ограждения натуральным и искусственным камнем. Создадут неповторимый экстерьер. Сделают все на высшем уровне. Стоимость услуг зависит от выбранного материала и количества проделанных работ.

как штукатурить своими руками, нужно ли убирать маяки с потолка после выполнения работ

После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важной составляющей, требующей большого терпения и кропотливости в таком косметическом ремонте, является оштукатуривание стен. Часто во время строительства дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать стены ровными, поэтому новые владельцы испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший метод оштукатуривания, который поможет упростить это длительное и трудоемкое занятие. Это новая техника, с помощью которой стены и потолок выравнивают по маякам. Рассмотрим нюансы данного процесса.

Особенности

Способ оштукатуривания стен по маякам имеет несколько особенностей. Маяки – своеобразные направляющие, ограничивающие плоскость намеченной для выравнивания поверхности. Если их правильно выставить, соотнеся положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко сократить затраты труда во время выравнивания стен. Необходимо сделать прогноз расхода штукатурки на этапе выбора начальной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в дальнейшем при выставлении плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается определенное количество полезного объема отделываемой комнаты. Сам материал уменьшает площадь помещения, так как по всей протяженности он имеет одни и те же размеры толщины. Лучше не подкладывать штукатурку под весь маяк. Предпочтительней выложить ее углом между базовой стеной, которая должна быть перпендикулярной по отношению к двум другим, и самим материалом. Он поможет сделать стену более ровной.

Используя такой метод, можно сэкономить на количестве затраченной штукатурки и сохранить полезное пространство в комнате.

Если грамотно выровнять стены при помощи маяков, гарантированным результатом можно получить идеально ровную поверхность. Но на финальный итог имеет существенное влияние правильная расстановка профилей. Чтобы верно произвести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвесов. По краям стены необходимо опустить пару отвесов. Затем устанавливают вертикально по этим двум отвесам две рейки, между ними натягивают нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить оштукатуривание).

Чтобы упростить задачу постановки маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления. Такие детали лучше использовать новичкам на первых этапах выравнивания стен. Они позволят увеличить темп работы и дополнительно уменьшить затраты труда на оштукатуривание. Приглашая строителей на работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что им самим нужно выполнить нормы выработки, которые составляют около 10 часов на одну комнату. Самостоятельно это можно делать быстрее и качественнее.

Разновидности

Существует несколько разновидностей маяков, используемых для выравнивания стен.

• Деревянные маяки сделаны из цельного бруска дерева. Их можно найти где угодно. Цена этого изделия низкая, чем и привлекает покупателей.
• Профили, созданные из легких металлов или пластика, представляю собой специально сконструированные маяки. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии мажут клей или слой смеси для оштукатуривания.

Приобретая такие профили, важно уделить внимание жесткости материала. Те маяки, которые изготовлены из слишком тонкого листа металла, будут прогибаться, поэтому могут создать большие сложности во время работы. Металлические маяки нельзя покоробить в отличие от брусков из дерева.

Металлические профили допускается использовать много раз, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал может со временем покрыться ржавчиной, поэтому рекомендуется удалять профили после успешного оштукатуривания поверхности.

• Маяки для выравнивания стен из штукатурной смеси делают собственноручно по следующей схеме.

1. Необходимо ровно расставить цепь гвоздей, применяя для этого отвесы.
2. После того, как полоска гвоздей создана, нужно на их шляпки нанести известковое тесто или штукатурную смесь.
3. После затвердевания раствора его избыток убирают до уровня шляпок.
4. Затем к образовавшимся бугоркам надлежит приставить прямой длинный брусок и нанести раствор в образовавшийся промежуток.
5. Когда раствор затвердеет, брусок необходимо убрать, постучав по всей его длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Маячковый способ выравнивания поверхностей имеет большую область применения. Профили из легких металлов применяют для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае существует несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высот на потолке рекомендуется наносить штукатурку без применения маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может упасть. Не исправит эту ситуацию даже нанесение промежуточного слоя грунтовки.

С помощью маяков можно выровнять гипсокартонные листы, если они по какой-либо причине имеют дырки или углубления.

Важно помнить: полностью с применением маячкового метода штукатурить следует только влагостойкие гипсокартонные листы. Поверхность простого гипсокартона необходимо штукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон. Необходимо очистить его от различных загрязнений, убрать пыль и только после этого наносить штукатурную смесь.

Как выравнивать гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона выступают вспомогательным ориентиром для создания идеально ровной поверхности стены. При этом размер высоты рейки должен быть минимальным, составлять примерно 6 мм, чтобы слой штукатурки был тонким и хорошо держался на листах. Производить оштукатуривание поверхности необходимо в теплой комнате с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше пользоваться респиратором и перчатками. Для выравнивания гипсокартона нужно использовать исключительно штукатурные смеси на гипсовой основе.

Рекомендации для бетона

Бетон тоже можно штукатурить маячковым методом. Это происходит по определенной технологии.

• Изначально необходимо убрать со стены все повреждения, включая ямки и выпуклости.
• Надлежит провести каналы под коммуникации и электрические провода.
• Необходимо подготовить бетонную поверхность под штукатурку (очистить от грязи, а потом загрунтовать).
• Стоит прикрепить к стене специальную сетку для штукатурки с помощью дюбелей и шайб.

После этого можно прикреплять к стене маяк. Сначала следует зафиксировать саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Промежуток между шляпкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом противоположно первому caмopeзу ставят второй, который нужно обязательно расположить на одной вертикали c первым. Между ними необходимо уложить куски смеси из гипса, которые быть выше уровня caмopeзoв.

После этого стоит прикрепить к caмopeзaм профиль из металла или пластика и утопить его в гипсе. Правильное расположение маяка нужно проверить строительным уровнем. При отклонении от идеальной горизонтали нужно слегка закрутить или выкрутить один из caмopeзoв и перепроверить позицию рейки. Все эти манипуляции можно выполнять до того момента, пока маяк не будет зафиксирован строго по вертикали. Так же надлежит установить маяк c другого края стены.

Между рейками следует протянуть веревку и по ее протяженности установить между ними остальные маяки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выполнять выравнивание стен. В конце все рейки должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Таким же методом пользуются при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы пользуются множеством различных способов установки маяков. Поэтому возникает немало споров о том, какой именно метод выставления мячковой системы является самым лучшим. Рассмотрим несколько методов установки профилей, которые полностью доступны для самостоятельного монтажа.

При помощи лазерного нивелира

Выставление маячковых профилей рассчитано на создание единой, целиковой плоскости, которая должна задаваться при помощи двух перпендикулярных друг другу линий. Одна помогает рассчитать толщину слоя штукатурки, а другая является строго вертикальной линией, по которой и происходит оштукатуривание. Преимущество лазерного построителя заключается в том, что с ним можно построить сразу две линии одновременно. После этого установка маяков уже не кажется таким сложным занятием. Стоимость такого аппарата достаточно высока, не каждый человек может позволить себе приобрести его для ремонта. Чаще всего его покупают профессиональные строители при условии, что этот лазерный построитель будет многократно использоваться.

По отвесам

При отсутствии лазерного нивелира можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей по отвесам. В качестве последних обычно выступают два шнура, которые прикрепляют к потолку рядом с углами. На самой стене отмечают несколько горизонтальных линий, которые задают шаг от одного дюбеля к другому. Затем к первым двум веревкам перпендикулярно протягивают еще один шнур. Он называется бегунком и используется в случаях, когда необходимо точно разметить промежутки между всеми будущими отверстиями под дюбели, на которые впоследствии будут крепить маяки.

Струнный метод

Этот способ появился не так давно, но уже стал достаточно популярным. Он имеет массу достоинств, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установления профилей, варианты горизонтальной и вертикальной установки, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы этим способом установить один профиль, нужны две площадки-швеллера для крепежа, в которых должен быть установлен натяжной и регулировочный болты.

Роль струны в этом случае играет упругая проволока из стали высокого качества (диаметром примерно 1,5 мм).

С помощью креплений

Этот метод установки маяков больше подходит для новичков в ремонтном деле и непрофессионалов. Фиксирование таких креплений для монтажных профилей нужно производить, строго следуя инструкции, вместе с которой их продают. Установка этого материала полностью зависит от его вида.

Как установить маяки?

Установка маяков может происходить по нескольким технологиям. Существует множество видео мастер-классов, в которых объясняется, как выполнить монтаж профилей. Нередко они противоречат сами себе. Монтаж маяков можно сделать в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно обследовать поверхность стен по вертикальной плоскости, используя при этом уровень. Необходимо отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем при помощи уровня надлежит обследовать стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (стесать перфоратором).

Затем необходимо снять разметку для маяков. Начинать нужно от углов: важно отодвинуться от них примерно на 30 см (минимальный допуск составляет 25 см). Дальше необходимо делать отметки, находящиеся друг от друга в примерно 160-ти см, чтобы правило могло доставать от одного маяка до другого. Нельзя делить стену при этом на неравные части. Например, если во время разметки осталось примерно 2 метра поверхности, лучше выставить профиль на отметке в 1 м.

После этого необходимо убрать всю пыль и другие загрязнения со стены, а потом обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, приложить его к намеченной заранее линии и вкрутить в верхней части маяка саморез. Затем к шляпке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться с теми местами, где нужно сделать отверстия для других саморезов.

Нужно произвести выравнивание маяка так, чтобы он составлял ровную вертикальную плоскость. Если она не получается, нужно вытаскивать саморезы и выравнивать маяк по отвесу до тех пор, пока он не будет установлен ровно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Эту же работу необходимо проделать с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в нескольких местах так, чтобы часть их находилась внутри слоя штукатурки. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, что она смогла просохнуть. Обязательно нужно проверить сухость штукатурки на маяках, иначе можно нарушить целостность структуры. После этого можно приступить к оштукатуриванию стены.

По завершении выполнения этих манипуляций можно оставлять маячные профили только в том случае, если впоследствии планируется выкладывать стену плиткой из керамики. Во всех остальных случаях следует вынимать маяки. Обои или краска не смогут скрыть присутствие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания лучше произвести демонтаж профилей. Необходимо вынуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Процесс нанесения смеси

В большинстве случаев для выравнивания стен своими руками рекомендованы к использованию штукатурные гипсовые смеси.

Такой штукатурный раствор имеет большое количество плюсов:

• Данная штукатурка отличается пластичностью повышенного уровня.
• Слои этой смеси могут иметь большую толщину, поверхность по окончании ремонта не покроется трещинами.
• Штукатурка с гипсом обеспечит высокий уровень звуковой и тепловой изоляции.
• Она не будет иметь осадков и комочков на поверхности стен.

Заранее отверстия и углубления в стене необходимо заделать цементным раствором и дать ему высохнуть. Перед началом оштукатуривания нужно старательно размешать смесь при помощи перфоратора. Только после этого можно приступить к распределению штукатурки по поверхности. При нанесении раствора лучше пользоваться широким шпателем, чтобы можно было наносить штукатурку толстым слоем. Выравнивать слои штукатурной смеси необходимо снизу вверх, используя правило (брусок гладкой арматуры). Излишки после выравнивания штукатурки лучше сразу убирать, чтобы они не засохли и не мешали проведению отделочных работ.

Советы и рекомендации

Существует множество советов и рекомендаций, которые могут дать специалисты новичку. Нет жестких правил, у каждого мастера есть свои секреты. Рассмотрим основные:

• При установке маяков с помощью крепежей необходимо учесть, что после такой фиксации профили сложнее удалить из стены, удаление необходимо, чтобы избежать окисления маяков и продлить срок службы штукатурки.
• Для установки маяков лучше воспользоваться специальными стержнями. Они не должны превышать длину 80 мм, в толщину обязаны составлять около 8 мм.
• Для хорошего распределения раствора необходимо освоить метод нанесения специальными бросками. Так можно предотвратить появление пустот на поверхности стен.
• Чтобы не расходовать лишний пакет штукатурного раствора, необходимо сразу обозначить самый высокий участок, который станет точкой отсчета для новой высоты стен.

После монтажа маяков необходимо рассчитать примерный расход штукатурной смеси на м2 стены.

Это можно сделать по следующей схеме:

• измерить, насколько сильно отклоняется каждый маяк от плоскости стены;
• результаты необходимо сложить, а потом поделить на измерения стены.

Величина, которая получится в ходе расчетов, будет толщиной слоя. От нее зависит расход штукатурного раствора, необходимого для создания ровной стены. Необходимо обратить внимание, что слой не должен быть меньше размеров маяка в ширину. Маяк в среднем составляет 6 мм в толщину. Это необходимо учитывать во время расчетов количества штукатурного раствора.

Как выравнять стены по маякам, смотрите в следующем видео.

Штукатурка стен по маякам своими руками: как правильно сделать (видео)

Штукатурные маяки – это узкие металлические профили с отверстиями, которые используются для создания ровных поверхностей. Штукатурка стен по маякам может проводиться и без использования данных элементов – их заменяют гипсовыми маяками, которые формируют самостоятельно. Это довольно сложный процесс, который не рекомендуется проводить начинающим неопытным мастерам. Но он позволяет нанести тонкий слой штукатурки (менее 6 мм).

Необходимые инструменты и материалы

Маячная штукатурка требует наличия некоторых инструментов и расходных материалов. Для проведения данного мероприятия потребуется следующее:

1. Сама штукатурка, грунтовка, маяки.
2. Дюбели и саморезы по дереву.
3. Перфоратор и насадка-миксер для изготовления раствора. Также потребуется набор сверл.
4. Строительный уровень и отвес.
5. Отвертка и молоток.
6. Ножницы по металлу, болгарка.
7. Правило, гладилка, малярная кисть или валик, шпатели.
8. Емкость для смешивания, защитные перчатки, рулетка.

На первый взгляд список может показаться слишком большим, но все эти инструменты и материалы могут уже иметься у мастера, самое главное – наличие перфоратора, все остальное стоит недорого.

ВИДЕО:

Подготовительные работы

Первым делом нужно очистить помещение от всего, что может помешать, после чего удалить старое покрытие. Штукатурку сбивают перфоратором с зубилом, краски удаляют растворителями, обои размачивают и соскабливают шпателями. Затем необходимо простучать поверхность молотком для обнаружения слабых фрагментов, если таковые есть, то нужно удалить их.

Далее, необходимо тщательно исследовать поверхность, регулярно прикладывая к ней строительный уровень для определения отклонения от вертикали. После этого нужно пройти по площади длинным правилом для выявления всех впадин и выступов, каждый из которых следует отметить маркером.

Разметка под маяки

Теперь можно приступать к разметке. Для наглядного примера возьмем стену длиной 4.5 м, высотой 2.75 м. В этой конструкции имеется дверной проем 0.9х2.05 м. От углов следует отступить по 30 см и начертить две строго вертикальные линии с использованием строительного уровня. Расстояние между маяковыми профилями должно быть 160 см, чтобы было удобно разравнивать штукатурку правилом длиной 2.5 м. От линии возле правого угла нужно отступить 160 см и прочертить такую же вертикальную линию. Неразмеченными остаются 2.3 м стены. Данное расстояние следует разделить пополам, после чего начертить оставшиеся линии с интервалом 115 см.

Затем следует снова заняться крайними линиями. Маяки должны быть немного короче правила. Стандартная длина данного инструмента – 2.5 м, поэтому допустимая длина маяков – 2.45 м. Поскольку высота потолков в рассматриваемом случае 2.75 м, то от пола и потолка следует отступить на 15 см, после чего просверлить в данных точках отверстия и вбить туда дюбели с саморезами. Затем следует протянуть две нити между просверленными отверстиями. В местах пересечения нити с другими начерченными линиями следует сделать отметки маркером. В конце нужно просверлить отверстия в местах пересечения, вбить в них дюбели, но саморезы вкручивать пока не нужно. В результате должны получиться 2 горизонтальные линии отверстий, идущих четко в ряд.

Штукатурка поверхностей по маякам требует предварительного грунтования поверхности. Эта операция обеспечивает плотный контакт раствора с поверхностью. Для гладких непористых покрытий подойдет Бетонконтакт, для гидрофильных требуется грунтовка глубокого действия. Грунтовку наносят малярным валиком или кистью, делать это следует 2 раза с интервалом в 4 часа. Работа продолжается только после полного высыхания поверхностей. Нужно сделать следующее:

• В угловые отверстия необходимо вкрутить саморезы. Допустим, стена равномерно завалена на 1.5 см, в таком случае расстояние между шляпкой и стеной должно быть около 2.5 см. В это расстояние входит завал стены, 0.4 см запаса и 0.6 см толщины маяка.
• Когда саморезы вкручены, необходимо проверить их с помощью правила. Инструмент прикладывают к шляпкам верхнего и нижнего крепежного элемента. В результате правило должно стоять строго вертикально, в противном случае следует подкорректировать глубину вхождения саморезов.
• Затем необходимо убедиться в том, что маяки для штукатурки стен своими руками будут установлены правильно. Для этого нужно привязать диагональную нить к двум противоположным саморезам.
• После чего следует взять маяк и провести им по стене под нитью. Изделие не должно задевать нить, если это случилось – нужно немного вкрутить или наоборот выкрутить угловые саморезы.
• Ту же процедуру необходимо повторить для второй пары угловых саморезов.
• Затем натянуть нить между верхними и нижними саморезами, и также провести маяком под ними. Изделие должно слегка задевать нить.
• В конце получатся 8 тщательно выверенных отверстий с саморезами.

ВИДЕО:

Крепление маяков

Перед тем как выставить маяки для штукатурки, необходимо сделать штукатурный раствор. Он должен быть таким же, какой планируется использовать для всей обрабатываемой площади. Если используется гипсовый раствор, то его готовят маленькими порциями. Цементные и известковые смеси перед нанесением настаивают 15 минут. В это время нужно обрезать маяки. Для удобства монтажа лучше сделать длину 2.4 м, чтобы они немного не доходили до саморезов.

На линию наносят штукатурку так, чтобы она слегка выступала вверх над саморезами. После этого маяк вдавливают в раствор так, чтобы он находился на одном уровне со шляпками крепежных деталей. Так устанавливают все маяки. В конце можно выкрутить саморезы. После установки маяков необходимо проверить сделанную работу строительным уровнем.

Приготовление штукатурки

Одним из самых популярных является цементно-песчаный раствор, для его изготовления необходимо сделать следующее:

• Смешать цемент с песком в пропорциях 1:3.
• Влить небольшое количество воды и перемешать.
• Довести раствор до консистенции густой сметаны с помощью жидкости.

На заметку! Приготовленная самостоятельно штукатурка будет значительно отличаться от заводской. Во время изготовления последней используются специальные добавки, значительно повышающие эксплуатационные характеристики готового покрытия, поэтому рекомендуется покупать готовые сухие смеси.

Раствор на основе извести и цемента:

• Цемент смешивают с песком в пропорциях 1:3.
• Известь смешивают с водой 1:1.
• В конце компоненты перемешиваются.

Гипсовая штукатурка с добавлением извести:

• Гипс смешивают с водой до получения густой однородной массы.
• Известь смешивают с водой 1:1.
• 1 часть гипсового теста перемешивают с 3 частями известкового теста.

Важно! В штукатурные растворы можно добавлять только гашеную известь. Негашеная продолжит реакцию с водой сначала в емкости, а затем и на стенах, из-за чего покрытие растрескается.

Нанесение штукатурки

Штукатурка стен своими руками состоит из 3 этапов:

1. Нанесение обрызга. Данный слой наносится первым для увеличения адгезии поверхности к штукатурке. Материал для этого слоя должен быть немного жидким. Его набирают на шпатели или кельмы и набрасывают на стену. В большинстве случаев выравнивание не требуется, но важно, чтобы поверхность была обработана равномерно. Стену оставляют подсыхать (время указывается производителем на упаковке). Толщина данного слоя составляет примерно 3 мм.

   Нанесение обрызга

2. Грунт. Это основной слой, несущий на себе всю функциональную нагрузку, поэтому его толщина составляет до 5 см. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны, его набирают на широкий шпатель и переносят на стену, после чего растягивают по поверхности. Затем необходимо взять правило, прислонить его к нижней грани и, двигаясь со стороны в сторону, поднять вверх. Раствор, который остается на лезвии инструмента, накидывают наверх стены. Процедуру повторяют, после чего переходят к следующей полосе между маяками. После выравнивания, стены оставляют подсыхать. Когда материал схватится, маяки удаляют из покрытия, а получившиеся штробы заделывают штукатуркой и разравнивают узкими шпателями.
3. Накрывка. Это последний слой покрытия, поэтому он должен быть высокого качества. Его толщина составляет 3-5 мм. Материал наносят и растягивают шпателями и кельмами, а после схватывания обрабатывают теркой или шлифовальной машинкой для полного выравнивания.

   Создание финишного слоя штукатурки

Важно! Приступать к последующим декоративным работам (окрашивание, оклейка обоями, отделка плиткой) можно только после полного высыхания поверхностей. В зависимости от типа материала, может потребоваться до 28 дней.

На этом этапе штукатурка по маякам завершена, но остались необработанными углы, а также площади у пола и потолка. Это довольно узкие полосы, поэтому раствор наносят и разравнивают обычным шпателем. Технология нанесения ничем не отличается, только ровность углов нужно проверять металлическим уголком.

Штукатурка стен по маякам своими руками – довольно сложный и трудоемкий процесс, поэтому если есть малейшие сомнения в своих силах, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться к специалистам.

ВИДЕО:

Технология штукатурки стен по маякам

Выравнивание стен производится несколькими способами. Каждая из методик имеет свои правила, нюансы, предлагает использование определенных материалов, крепежа и инструментов. Профессиональные маляры-штукатуры чаще всего применяют технологию штукатурки стен по маякам. Подобное понятие заставляет новичков в строительстве представлять сложность и трудоемкость выполнения работы. Практика утверждает обратное — легкость и простоту работы с маяками. Трудный отрезок – это выполнение разметки и установка маяков. Качественно выполненная подготовительная часть позволяет уложить раствор или другой отделочный материал ровным слоем и сделать гладкое покрытие в вертикальной плоскости, сделать точное схождение углов. 

Оглавление:

1. Как самостоятельно сделать разметку
2. Классическое крепление маяков на гипс
3. Технология монтажа маяка «паук»
4. Штукатурка стен по маякам
5. Затирка поверхности под маяк

Как самостоятельно сделать разметку

Потраченное время на установку разметки окупается идеальной гладкостью поверхности, легким нанесением чистового отделочного слоя: обоев, плитки, краски.

Инструменты и крепеж для разметки

• Трапецевидное правило.
• Двухметровое правило с глазком уровня.
• Прочная нить, шнур, строительная резинка.
• Крепеж: дюбеля, саморезы, большие шурупы с крупными шляпками.
• Перфоратор.
• Рабочие перчатки.
• Мелок или карандаш.
• Выбрать левый или правый угол комнаты, отступить от него 200 мм. Сделать метку.
• Подвести на метку подвес, провести вдоль его нити линию. Отметилось первое маячное гнездо или место.
• От второго угла отметить 200 мм. Поставить метку. Подвести уровень и прочертить вторую вертикаль для второго маяка.

Определив месторасположение маяков, выставляют их в точности по вертикали в плоскости стены.

• По первой вертикальной линии высверливаются 2 отверстия. Первое внизу, отступив от пола на 5-6 см. Второе вверху, отступив вниз от потолка на 5-6 см.
• Вставить в полученные отверстия дюбеля и вкрутить саморезы на полдлины крепежа. Выступ шляпки самореза определяется по толщине слоя штукатурки.
• Установить на шляпки саморезов уровневое правило и выставить точный уровень, вкручивая или выкручивая саморез до выравнивания пузырька в инструменте в нулевую отметку.
• Закрепить маяк на поверхности стены.

Классическое крепление маяков на гипс

Крепление маяков на стене для последующего оштукатуривания один из ответственных моментов. От правильного способа зависит гладкость поверхности и схождение углов под 90 градусов. Даже единственный, неточно укрепленный маяк приводит к перелому общей стеновой плоскости.

Крепление выполняют несколькими способами. Простой классический способ – укладка на вертикальную линию бугорков из гипса или другого медленно застывающего раствора. Гипс кладется на саморез, надавливается до упора в шляпку. Аналогичную работу выполняют по второй вертикальной линии. Установив две крайние планки, начинают устанавливать средние планки:

• Между углом и крайним маяком вкручивают два самореза: первый сверху на расстоянии 200-250 мм от потолка, второй на расстоянии 200-250 мм от пола.
• Проделывают операцию возле второй крайней вертикали. Вкручивают по описанной схеме два самореза.
• Выбирают два самореза на одной горизонтали и соединяют их натянутой нитью или шнуром. Получается ровная плоскость по вертикали.
• Производят установку срединных маяков при помощи трапецевидного правила. Длина правила должна перекрывать расстояние между соседними линиями.
• Срединные маяки наносятся по выставленным ранее нитям.
• Маяки готовы и укреплены. Приступают к штукатурке стен под маяк.

Технология монтажа маяка «паук»

«Паук» — это четыре туго натянутые нити: вертикальные туго закрепляются на поверхности, а горизонтальные скользят вдоль плоскости стены. Технология простейшая, известная еще в 19 веке.

Процесс создания разметки:

• С обеих сторон стены, максимально приближенно к углу, вбивают два длинных дюбеля.
• Навешивают на них отвес, стабилизируют его положение до полной остановки грузика. Отмечают положение внизу стены.
• На месте отметок вбивают по одному дюбелю.
• Опять отвешивают отвесом вертикаль и натягивают между дюбелями нить. Останавливают качание грузика и натягивают нить очень туго к крепежу. Можно делать маркером отметки на дюбелях для точности проведения вертикали. Полученные нити – основа для выставления горизонталей и для качественного процесса оштукатуривания.
• Между полученных вертикалей натягиваются горизонтальные нити – две штуки, с возможностью легкого перемещения вниз и вверх по перпендикулярным направляющим.
• По этим нитям производится установка маяков.
• Установку маяков выполняют двумя способами креплений: алебастр или заводские кронштейны, дающие возможность корректировки положения маячков по отношению к стене. Крепление кронштейнами более удобное, но влияет на удорожание стоимости штукатурки стен по маякам. Способ крепления алебастром дешевый, но и более длительный.
• Уровнем делается разметка вдоль линии вертикали. На эту отметку накидывается горкой разведенный алебастр. Выдерживается минимальное расстояние между соседними бугорками для облегчения выставления направляющих. Рекомендуемое оптимальное расстояние между точками крепления мачков – 200 мм.
• В свежий, мягкий алебастр вдавливается маячок, при этом натянутые горизонтальные нити по всей своей длине еле касаются направляющей.
• Аналогичным способом устанавливают все маяки.

Крепление маяков возле углов выполняется на расстоянии 150-200 мм. Срединные маяки устанавливают на расстоянии длины правила, используемого для работы. Например, используется правило с длиной стороны в 150 см, между направляющими выдерживают в этом случае расстояние 130см, для правила со стороной в 180 см выдерживается расстояние 160 см. То есть правило такое – принимать промежуток между направляющими на 20 см меньше длины выравнивающей рейки.

После выставления и установки маяков приступают к штукатурке стен.

Штукатурка стен по маякам

Процесс оштукатуривания по мачкам не сводится к классическому набрасыванию раствора на поверхность. Такой способ нанесения раствора не принесет результата и не обеспечит долговечность покрытия, не более пары лет и он начнет отслаиваться и покрываться трещинами.

Качественная штукатурка производится по правилам:

• Прогрунтовать стены. Дать им просохнуть. В жаркое время до 2-3-х дней. В прохладный сезон до 7 дней.
• Из смеси песка и цемента приготовляется «молочко» или очень редкий раствор для оштукатуривания.
• Раствор накидывается на стены ковшом. Смысл этой обработки – создать хорошую адгезию слоя штукатурки по всей поверхности стены. «Молочко» наносится на всю поверхность, без пропуска лакун.
• Дают новому покрытию высохнуть не менее суток. В идеале время сушки – 2 дня.
• Далее производится нанесение цементно-песочного раствора.

Правильное оштукатуривание стены под маяк:

• Между маяками раствор цемента наносится густо. Пространство заполняется кучками раствора специальными инструментами.

Для новичков, не владеющих специальными малярно-штукатурными инструментами, предлагается альтернативный способ. Нанести на руки большой слой любого крема, надеть строительные перчатки. Брать руками раствор и набрасывать на поверхность.

• Заполняют кучками один небольшой участок между маяками.
• Дают время для схватывания раствора, но не полного высыхания.
• Установить правило на два соседних маячка и снять выступающие верхние части кучек.

Работать с правилом следует бережно: не прижимать сильно к стене, не делать больших шагов инструментом. Выполнить выравнивание за несколько приемов. Большое скопление свежего раствора приводит к прогибанию и деформации поверхности инструмента. Чрезмерное давление правила на свежий раствор приводит к удалению лишнего объема штукатурки.

• Снятый (лишний) раствор сбрасывать в специальное ведро. Долить в него воды и размешать до консистенции общей смеси, а потом вторично использовать для затирки слоя.
• Приступить к затирке участка после ровняния.

Затирка поверхности под маяк

Процесс затирки трудоемкий и трудный. Требует определенного опыта от рабочего, терпения и аккуратности. Трезво оценивая свои способности, откажитесь от затирки и наймите профессионалов. Строительные фирмы производят штукатурку стен под маяк, цена слагается без учета стоимости материала, от 8 $ за 1 м2. Частные подрядчики выполняют аналогичную услугу от 5,6 $ за 1 м2.

В случае самостоятельного проведения затирочных работ приобретите следующий комплект инструментов:

• Терка из пенопласта.
• Терка-правило.
• Мастерок.
• Емкость для раствора.
• Прорезиненные рабочие перчатки.

Затирку выполняют после полного покрытия поверхности слоем штукатурки, после впитывания и испарения влаги из раствора. Затирка производится в первую очередь для уплотнения раствора, придавая ему прочность сцепления с основой.

Проведение затирочных работ:

• В емкость наливаете небольшое количество раствора из ведра.
• Жидкий раствор аккуратно набрасываете на выемки, дефектные места.
• Даете минут 10-15 раствору прихватиться.
• Водите теркой по участку, совершая нерезкое круговое вращение, аналогичное глажке утюгом постельного белья.
• Выполняете окончательное выравнивание поверхности. Суть затирки – привести поверхность в гладкое состояние, замаскировать выемки, неровности, перепады между кучками.
• Окончив один участок, приступайте к забрасыванию следующего фрагмента поверхности.

Растворы для оштукатуривания поверхности обладают свойством сползания. Под тяжестью собственной массы слой сползает по вертикальной поверхности вниз. При соблюдении простых правил выполняется профессиональное оштукатуривание. Набрасывать раствор следует от потолка к полу. Оплывающий слой подтягивают вверх по мере работы.

При высыхании на слое штукатурки иногда образуются трещинки. Причина явления в толстом слое более 20 мм. Избежать появления частичного растрескивания предлагается по методике послойного нанесения раствора:

• Вначале наносится черновой тонкий слой, он набрасывается на поверхность до полного заполнения участка. Не ровняется. Остается до высыхания. Производится только выравнивание правилом.
• Чистовой слой наносится сверху сухого. Заполняет неровности, ложиться на весь первый участок..
• Чистовой второй слой выравнивается и затирается по правилам.

При нанесении раствора на проблемные участки: округлые выступы или впадины, места стыковки с оконными рамами или дверными проемами, ступенчатые лепнины, используйте заводские сухие смеси. Они разводятся по строго опеределенным пропорциям, имеют оптимальную консистенцию и адгезию для схватывания со сложными формами поверхности. Стоимость смесей выше стоимости раствора из цемента и песка, но для особых случаев лучше переплатить, чем переделывать или ремонтировать спустя 1-2 года. Штукатурка стен по маякам, цена с применением обычных самодельных маяков и гипса  за 1 м2 составляет 15 $. При обработке поверхности готовой смесью 10% поверхности цена увеличится до 19-22 $ за 1 м2.

Просмотрите, как выполнить штукатурку стен по маякам, видео сюжет для полного усвоения теоретической части :

как правильно выставить маяки фото

Технология оштукатуривания стен по маякам отличается от классического способа набрасывания штукатурного раствора на поверхность довольно—таки существенно. К тому же, когда штукатурки слишком много, она имеет склонность сползать вниз по поверхности стены, образуя в результате бугры прямо посередине стены, с которыми уже трудно будет что—либо сделать. К тому же такой вариант оштукатуривания обычно не отличается долговечностью. Уже через несколько лет поверхность может покрыться трещинками или начнёт отслаиваться.

Штукатурка стен по маякам

Поскольку направляющие штукатурные маячки уже установлены, вам не понадобится часть инструментов, предназначенных для их установки. Но в дальнейшем штукатурка по маякам должна проводиться при помощи такого набора необходимых инструментов и материалов:

• штукатурная смесь. С заводскими смесями всегда проще работать, главное — развести их водой строго в пропорции, рекомендованной производителем. Однако в целях экономии для штукатурных работ вполне можно использовать и обычную цементно-песчаную смесь;
• электродрель или перфоратор со специальной насадкой для замешивания раствора;
• уровень пузырьковый – 2 метра;
• отвес;
• алюминиевое правило (1,5 или 2 метра).
• широкий шпатель – не менее 15 см;
• стальное гладило;
• ведро для приготовления раствора;
• акриловая грунтовка;

Акриловая грунтовка для стен после штукатурки

• раствор грунтовки для работы с гладкими и бетонными поверхностями стен;
• широкая малярная кисть или валик с ёмкостью для нанесения грунтовки;
• рулетка;
• прорезиненные строительные перчатки.

Качественные штукатурные работы должны проводиться в соответствии с рядом правил

Для начала поверхность стен необходимо тщательно прогрунтовать и дать высохнуть. В летний период или в отапливаемом помещении — не менее двух-трёх дней, а в холодное время года — около недели. Грунтовка даёт возможность усилить сцепление между материалами, помогает удалить остатки пыли и мешает проникновению влаги. С особенной тщательностью, в несколько слоёв, следует грунтовать стены из кирпича и газобетона, так как поверхности из этих материалов очень хорошо впитывают влагу. При этом для гладких стен из бетона следует использовать Бетоноконтакт, а для пористых и хорошо впитывающих влагу поверхностей из кирпича или газобетонных блоков подойдёт раствор грунтовки глубокого проникновения.
Можно также приготовить из песчано-цементной смеси жиденький штукатурный раствор, который накидывается на стены ковшом. Это тоже делается для усиления адгезии (сцепления) между поверхностью стены и штукатуркой. Поэтому в процессе очень важно набросать это своеобразное штукатурное «молочко» на стены без пропусков, полностью покрыв им поверхность.

Кстати, набрасывается раствор именно с силой и с определённого расстояния также именно с целью усилить адгезию со стеной. Такое покрытие стен должно хорошенько просохнуть. Желательно, не менее 2 суток. Затем можно наносить цементно-песочную штукатурку.

Качественные штукатурные работы

Как правильно штукатурить стены под маяки

Раствор штукатурки наносится не произвольно, а между двумя соседними маяками. И наносить его необходимо максимально густо. Кучки раствора наносятся на поверхность стены специальными инструментами. Если вы решили штукатурить стены самостоятельно, а опыта работы со специальными инструментами у вас нет, то есть альтернативный способ. На руки надо обильно нанести любой крем и надеть строительные перчатки. Затем раствор берётся прямо руками и с силой набрасывается на поверхность между маяками.
Обычно штукатурить начинают снизу, от пола. Порции штукатурки должны плотно, без пропусков, заполнить небольшое пространство между двумя маяками, а также немного выступать за маяки. После этого можно дать раствору несколько минут, чтобы немного схватиться с поверхностью, но не высохнуть полностью. Затем на два маяка, между которыми набрасывалась штукатурка, устанавливается правило, и несколькими движениями вверх снимаются и сглаживаются все верхушки кучек раствора, выступающие над уровнем маяков. Устанавливать правило следует острой гранью к маякам и держать его по возможности перпендикулярно.

Поверхность стен необходимо тщательно прогрунтовать и дать высохнуть

Выполнять работу по выравниванию нужно аккуратно. Не следует чрезмерно надавливать на правило, поскольку это может привести к тому, что вы уберёте с поверхности слишком много раствора. Если же нечаянно «недожать», можно оставить на стене слишком толстый слой штукатурки, который, к тому же, ещё может и сползти вниз.
После того как первый участок выровняли правилом, сверху над ним на поверхность стены точно так же набрасывается новая порция штукатурки, которая также выравнивается зигзагообразными движениями правилом сверху вниз.
Лишнюю штукатурку, снятую с поверхности, можно, долив немного воды, использовать для затирки поверхности после выравнивания правилом.

После того, как участок между двумя соседними маяками полностью разровняли, надо внимательно осмотреть его на предмет неровностей и, в частности, образования пузырей. В этих местах раствор штукатурки после выравнивания не соприкасается с поверхностью стены, под ним остался воздушный пузырь. Если это не исправить сейчас, пока штукатурка не высохла, впоследствии такие пузыри приведут к отслаиванию штукатурки. В этих местах надо шпателем аккуратно счистить штукатурку с поверхности стены. Затем старательно, без пропусков набросать её снова и разровнять правилом.

Шпателем аккуратно счистить штукатурку с поверхности стены

Нельзя также забывать и о том, что штукатурный раствор — штука довольно тяжёлая и под собственной тяжестью может постепенно сползать книзу. Особенно если его развели не по инструкции и слишком жидко. Поэтому перед тем, как готовить раствор, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и соблюсти пропорции, рекомендуемые производителем.
Можно также штукатурить поверхность, набрасывая раствор не от пола вверх, а наоборот, — двигаться сверху к полу. Таким образом наплывающий вниз слой будет постоянно подтягиваться кверху правилом.

Дополнительные трудности могут возникнуть, когда слой штукатурки получается очень толстым, более 20 мм. В таких случаях на поверхности в процессе подсыхания могут образоваться трещинки. Чтобы избежать неприятностей вроде растрескивания поверхности, специалисты советуют в местах, где предполагаемый слой штукатурки будет толстым, наносить штукатурку в два приёма, послойно.
Сначала на поверхность старательно, избегая пропусков, набрасывается первый тонкий слой штукатурки. Он будет черновым, и идеально разравнивать его нет необходимости. Главное, чтобы под этим слоем раствора не осталось пустот. Этот черновой слой оставляют в покое до полного высыхания. Новый слой раствора набрасывается поверх сухого. Метод набрасывания с силой позволяет надёжно заполнить неровности первого слоя. Верхний, чистовой слой уже необходимо тщательно, по всем правилам разровнять и произвести затирку.

Верхний слой необходимо тщательно разровнять и произвести затирку

Если приходится иметь дело со сложными участками вроде закругленных выступов, впадин, а также мест стыковки с проёмами окон и дверей, следует использовать исключительно заводские смеси. Конечно, обойдутся они дороже, но готовить их к использованию проще (надо только строго следовать инструкции от производителя), но зато такой раствор будет иметь идеальную консистенцию и лучшую адгезию для схватывания с фигурными формами поверхностей. В некоторых случаях лучше излишне не экономить, чтобы уже через пару лет не пришлось делать ремонт или даже полностью переделывать штукатурку.

Итак, все участки между маяками заполнены и выровнены. Оставшиеся фрагменты между углами и крайними маяками стен заполняются штукатурным раствором точно так же, но выравнивают правилом уже, используя плоскость участка стены, на котором работа завершена. Второй конец правила устанавливается на перфорированный уголок, заранее установленый в углу помещения.
После того, как штукатурка стен под маяк полностью закончена, необходимо проверить, насколько ровно она выполнена. Сделать это можно довольно легко при помощи имеющегося в наличии правила. Просто прикладывайте его к поверхности стены под разными углами. Если в процессе такого контроля обнаружатся бугорки более одного миллиметра, их можно без проблем удалить острым краем гладилки. Свежая штукатурка, не высохшая полностью, соскребается довольно легко.
Обнаруженные трещинки в подсыхающей поверхности надо старательно заделать жидким раствором и разгладить правилом.

Проверка ровного слоя штукатурки при помощи правила

Но и после этого работу ещё нельзя считать полностью завершённой.

Удаление маяков

Если в качестве штукатурных маячков использовались профиль из неоцинкованной стали или деревянные рейки, их необходимо удалить из слоя штукатурки, пока она полностью не высохла. Неоцинкованная сталь со временем обязательно начнёт окисляться, что чревато проявлением на поверхности стены разводов ржавчины. Это особенно неприятно, когда ржавые пятна начинают проявляться уже после финишной отделки, на новых обоях или другом декоративном покрытии. В свою очередь, деревянные рейки хорошо вбирают в себя влагу из окружающей среды, вследствие чего могут деформироваться. Из-за этого на поверхности могут появиться трещины и бугры.
Проще всего маяки удаляются при помощи отвёртки: просто подденьте их остриём отвёртки и выдерните из штукатурки.

Проще всего маяки удаляются при помощи отвёртки

На месте маяков в поверхности свежей штукатурки остаются глубокие штробы. Их надо заполнить свежим штукатурным раствором при помощи шпателя, а затем старательно разровнять. Чтобы надёжно, без пропусков и пустот заделать образовавшиеся после удаления маяков пустоты, специалисты рекомендуют использовать неширокий шпатель и закладывать раствор в штробу движениями крест-накрест, одновременно слегка вминая раствор в углубление. После того, как такой своеобразный шрам на свежеоштукатуренной поверхности будет заполнен раствором, эти места надо аккуратно разровнять, сглаживая с уровнем штукатурки.

Затирка оштукатуренной поверхности

Затирка поверхности — финальный этап штукатурки стен, который отличается сложностью и трудоёмкостью. Поэтому, если у вас нет определённых навыков, лучше всё-таки обратиться к специалистам. Если же вы хотите сэкономить на приглашении специалистов и всё-таки решили проводить работы своими руками, следует заранее позаботиться о наличии необходимого набора инструментов.
Вам понадобятся:

• терка из пенопласта;
• терка-правило;
• мастерок;
• ведро или иная ёмкость для раствора;
• прорезиненные рабочие перчатки.

Затирка оштукатуренной поверхности стен

Затирочные работы проводят только после того, как вся поверхность стены уже будет покрыта слоем штукатурки, влага из раствора испарится, но не до полного высыхания. Иначе поверхность перед затиркой придётся дополнительно увлажнять. Основная цель затирки — уплотнение раствора и достижение наиболее прочного сцепление слоя штукатурки с основой.

Процесс затирки

Для затирки раствор штукатурки делается более жидким и готовится небольшими порциями. В ёмкость наливается небольшое количество раствора из ведра, и затем он аккуратно набрасывается на небольшой участок оштукатуренной стены или наносится непосредственно на гладило. Проще работать с площадью около одного квадратного метра. Затем начинается непосредственная затирка. Для этого тёркой совершаются плавные круговые движения по поверхности. Пожалуй, процесс чем-то сродни утюжке постельного белья. Тёркой просто выполняется окончательное выравнивание поверхности. В процессе заглаживаются выемки и дефектные места. Цель затирки — получить ровную и гладкую поверхность, подправить и выровнять все перепады между порциями раствора, неровности и впадинки.

Для затирки раствор штукатурки делается более жидким и готовится небольшими порциями

Так же, как и сама штукатурка, затирка поверхности производится поочерёдно, небольшими участками, до того момента, когда на поверхности гладила после проведения по поверхности стены практически не будет оставаться раствора. После затирки одного участка производится забрасывание раствором и затирка следующего фрагмента.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Расход грунтовки на 1 м2 стены по штукатурке и гипсокартону

Грунтовка является необходимым средством для подготовки поверхности потолков и стен помещений под покраску, оклейку обоями или облицовку керамической плиткой.

Жидкий раствор проникает в верхний слой ограждений, делая его плотным и прочным, значительно повышая адгезию материала. Клеевой состав и краска задерживается в поверхностном слое основания стен и потолков, не проникая вглубь.

Обработка больших площадей ограждений требует значительного расхода грунтовочного состава, поэтому всегда необходимо знать расход грунтовки на 1 м² стены.

Виды грунтовки

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент грунтовочных составов, которые предназначены для обработки различных по своей структуре поверхностей. Грунтовки бывают таких видов:

• бетонконтакт;
• грунтовка под декоративную штукатурку;
• жидкость глубокого проникновения;
• алкидный состав;
• защитный состав для фасадов;
• водно-дисперсионный раствор для стен;
• раствор для дерева и металла;
• универсальные средства.

Бетонконтакт

Жидкость предназначена для обработки поверхностей со слабым проникновением.

Грунтованием этим раствором таких поверхностей, как монолитный бетон, добиваются получения высокой адгезии оснований.

Грунтовочной смесью обрабатывают основания стен под штукатурку и перед укладкой керамической плитки.

Грунтовка под декоративную штукатурку

Состав пропитывает наружный слой кирпича и бетона, придавая высокую адгезию поверхности стены. Это обеспечивает надёжное сцепление декоративной штукатурки с кирпичной кладкой и монолитным бетоном.

Средство глубокого проникновения

Покрытие ещё называют укрепляющим составом. Раствор наносится на рыхлые, осыпающие основания. Благодаря своему глубокому проникновению, состав создаёт прочный наружный слой оснований ограждений.

Алкидный состав

Грунтовка используется для обработки ДСП, ДВП и деревянных плоскостей.

Также ей обрабатывают ограждения из гипсокартона. Алкидная грунтовка под обоями придаёт финишному покрытию прочность и долговечность.

Алкидное покрытие может считаться универсальным средством так, как подходит к основаниям ограждений из разных материалов.

Защитный состав для фасадов

Для укрепления основы стен фасадов применяют защитную грунтовку на алкидной основе. Покрывают данной жидкостью стены перед штукатурными работами и окраской. Средство обеспечивает прочное сцепление финишного покрытия со стенами фасадов зданий и сооружений.

Водно-дисперсионный раствор для стен

Водно-дисперсионный раствор предназначается для подготовки основания под покраску. Средство хорошо наносится широкой кистью и с помощью пульверизатора.

Раствор для дерева и металла

Раствор глубоко проникает в структуру дерева. Грунтовочная смесь создаёт покрытие с высокой адгезией металлического основания перед окраской эмалями.

Универсальные средства

Грунтовка по своим свойствам универсальна. Ею покрывают поверхности различных материалов. Особенностью раствора является то, что она создаётся из смеси нескольких различных грунтовочных составов.

Приобретая грунтовочный состав в готовом виде, обращайте внимание на срок годности продукта. Если срок истекает через несколько дней, то лучше от такой покупки отказаться.

Расход различных видов грунтовок на 1 м² поверхности стен

Представим нормы расхода грунтовочных средств в виде таблицы:

Он может быть несколько больше этих данных. Всё зависит от состояния основания стен. В некоторых случаях, чтобы добиться желаемого эффекта, поверхность грунтуют два раза.

Зная заранее, какое средство будет нужно, и в каких объёмах, можно спланировать затраты на её покупку. Это позволит избежать лишних трат. Все нюансы грунтования стен смотрите в этом видео:

Технология нанесения грунтовочного состава

Инструменты, с помощью которых покрывают грунтовкой обрабатываемые поверхности это:

• кисть;
• валик с ворсом;
• пульверизатор.

Один работник, используя одну кисть за рабочую смену, может обработать грунтовкой до 100 м² площади стеновых ограждений. Применяя валик на длинном держателе, обрабатывают стены с высокими потолками.

Пульверизатор значительно повышает производительность труда. Например, при грунтовании больших площадей из гипсокартона, используя данное приспособление, за одну смену можно обработать все помещения частного 2-х этажного дома. Для этого способа грунтования применимы только жидкие грунтовочные составы.

Техника безопасности

При обработке поверхностей стен защитными жидкостями надо обращать внимание на их токсичность.

Вдыхание вредных испарений могут нанести вред органам дыхания.

От этого могут пострадать также глаза работника. Поэтому нужно использовать средства индивидуальной защиты такие, как:

• марлевая повязка;
• респиратор;
• защитные очки;
• резиновые перчатки. Подробнее о грунтовках смотрите в этом видео:

При проведении работ наряду с четким следованием инструкций все операции надо проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Расход грунтовки на 1м2

Перед тем, как приступать к предварительному этапу отделочных работ, нужно определить расход грунтовки на 1м2, чтобы приобрести достаточное количество материала. Это поможет избежать излишних расходов, необходимости отправляться за новой порцией смеси, не закончив работ из-за ее нехватки.

Расход грунтовки по шпаклевке и штукатурке

Заниматься грунтовкой стен перед шпаклевкой необходимо. Этот слой позволяет значительно снизить расход материала, так как он не будет впитываться в штукатурку. Грунтовка предотвратит проникновение влаги, что продлит срок службы отделки, предотвратит преждевременное растрескивание. Наличие противогрибковых компонентов позволит избежать появления плесени. К тому же нанесение шпаклевки требует определенной сноровки, грунтовка разровняет поверхность, что облегчит процесс создания идеального слоя. Слой, нанесенный на шпаклевку, позволит создать идеально ровную поверхность для окрашивания, оклеивания обоями.

Расчет расхода материала зависит от нескольких факторов:

• Вид основы
• Вид грунтовки
• Способ, качество нанесения

В большинстве случаев при работах внутри помещения по штукатурке и шпаклевке используется акриловая матовая грунтовка. Она быстро сохнет, не содержит вредных компонентов. В среднем ее расходуется около 200 мл на 1м2. Сейчас большой популярностью пользуется экологически чистая грунтовка «Оптимист». Норма расхода этого средства составляет от 120 до 250 мл/кв.м. Для создания декоративной штукатурки используется специальная смесь. Она расходуется в количестве 200 мл на 1 квадратный метр поверхности.

Расход по гипсокартону

Новичку может показаться, что гипсокартонные поверхности не требуют слоя грунтовки, так как выравнивать их нет необходимости. Однако при необходимости окрашивать такие стены нужно создать идеально гладкую основу, которая не будет впитывать краску. Именно грунтовка позволяет обеспечить такой результат. Пригодится такое покрытие и перед наклеиванием обоев. Оно предотвратит появление пузырей, морщин, обеспечит идеальное сцепление отделочного материала с основой.

Экономный расход обеспечивает применение акриловой грунтовки. В создании слоя на гипсокартоне требуется около 100 мл на 1м² поверхности. Одного слоя вполне достаточно для обеспечения отличной адгезии. При использовании матовой алкидной грунтовки нужно рассчитывать на расход 100-120 мл материала на квадратный метр.

Расход грунтовки на метр квадратный

Наибольший расход грунтовки требуется при обработке пористых материалов, способных впитывать нанесенную смесь. Для создания первичного слоя используется средство глубокого проникновения, способное идеально заполнить пустоты, дополнительно укрепить основу. В таком случае на один кв. метр поверхности  расходуется около 100 г сухой смеси. В обработке бетонных стен можно использовать грунтовку «Бетоноконтакт». Затрачивается это средство в пределах 350 мл на м².

Есть специальные смеси, предназначенные для покрытия деревянных основ. Эти средства проникают между волокон, не позволяя впоследствии проникать влаге, провоцировать процессы гниения. Такие смеси расходуются в пределах 120 мл/м2. После этой обработки расход шпаклевки на 1м2 можно снизить.

Грунтовкой обрабатываются и металлические конструкции для предотвращения появления ржавчины. При покрытии таких поверхностей расход грунтовки на метр квадратный рассчитывается по норме 80-120 мл.

Поделиться ссылкой:

Расход грунтовки на 1 м2 стены

Обязательный технологический этап производства различных видов ремонтных работ – нанесение грунта на поверхность. Чтоб этот процесс был выполнен как положено, нужно подобрать качественный материал, который будет соответствовать поверхности. Чтоб не допустить ошибку с количеством покупаемого грунта, нужно знать хотя бы приблизительный расход грунтовки на 1м2 стены.

Расход грунтовки на 1 м2 стены

Разновидности грунтовок

Расход грунтовки

Расход грунтовки для обработки стены, потолка или какой – либо другой поверхности – это один из пунктов, который регулирует ГОСТ вместе с плотностью, окрасом, вязкостью, периодом для полного высыхания и прочего. В этом же ГОСТе регламентируется и назначение грунта, и область его использования согласно составу.

Грунтовка может быть использована для обработки древесины, бетона, кирпича, а также для работ по штукатурке, металлу и гипсокартону. Еще существуют и универсальные смеси, которыми можно покрывать абсолютно любую поверхность.

Универсальной грунтовкой для многих оснований считается акриловый состав. Наиболее популярным представителем данной категории на сегодняшний день выступает  Ceresit СТ — 16, расход которого зависит от того, поверхность из какого материала будет обрабатываться. Акриловый грунт считается не токсичным, без запаха, если требуется, его можно разбавить водой.

Будьте осторожны, ведь такую грунтовку нельзя наносить на металл черного цвета, ведь грунт не сможет предотвратить его коррозию.

Для обработки поверхности из древесины лучше всего подобрать алкидную массу, в составе которой находится синтетическая смола, которая гарантирует прочную основу для алкидных лакокрасочных материалов. Также раствор можно использовать по металлу, но вот для гипса и цементной штукатурки лучше выбрать другой состав.

Если вам необходимо защитить металл (трубы, арматуру, емкости для воды) от коррозии отдайте свое предпочтение эпоксидной грунтовке.

Грунтовка стен

В том случае, когда поверхность планируется красить, нужно обратить внимание, что максимально совместимой с такой основой будет эпоксидная краска.

Силикатную грунтовку чаще всего используют в качестве пропитки основы из кирпича, бетона ли оштукатуренной поверхности. Такой грунт имеет щелочную среду, которая способна убивать микроорганизмы, поэтому состав пользуется популярностью для работ в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Также существует и битумная грунтовка, которую выбирают для повышения уровня адгезии основания с кровельными гидроизоляционными материалами. Расход такого грунта считается самым большим. Битумная масса является токсичной и очень горючей.

Праймер – это раствор черного окраса без каких-либо добавок. Праймер производят путем растворения нефтяного битума, причем в виде растворителя выступают органические компоненты. Проще говоря, состав праймера не содержит токсических компонентов. Именно праймер помогает заметно ускорить и облегчить работы по гидроизоляции и кровлю, а также повысить их качественность. Праймер расходуется в количестве 250-350 г на квадратный метр поверхности, в зависимости от ее шероховатости и уровня адгезии.

Как утверждают опытные отделочники, если вы планируете обрабатывать разные поверхности, лучше всего обзавестись универсальным составом, который отлично себя поведет как при работе по металлу, так и на бетоне, дереве или кирпиче.

Сравнительная характеристика технических особенностей грунта СТ – 16 и ГФ – 021 приведена в таблице ниже.

Как видно из таблицы, грунт ГФ – 021 превосходит СТ – 16 как по меньшему расходу раствора, так и по длительности высыхания обработанной поверхности.

Начиная ремонтные работы, постарайтесь предварительно ознакомиться со всем разнообразием материалов, которые есть на прилавках строительных магазинов именно в вашем регионе.

Чаще всего изготовители строительных смесей разрабатывают серию средств, в которую входит и шпаклевка, и грунтовка, и краска, даже обойный клей и прочее. Покупка таких линий гарантирует максимально качественное сочетание материалов между собой, а в инструкции подробно описана вся технология выполнения работ и норма расхода. Безусловно, вы можете приобрести материалы из разных фирм, но  при этом внимательно ознакомьтесь, совместимы ли они между собой.

Норма расхода грунта

Грунтовка стены и расход на 1 квадратный метр

Как правило, на всех строительных материалах норма расхода приводится на упаковке. Но, это лишь предварительный расчет.

Если вы ознакомитесь с видео-уроками о том, как выполняется грунтование поверхности, увидите, что грунт наносится в 2, а иногда и в 3 слоя. Первый слой практически полностью будет поглощен материалом, а все последующие помогут создать базу для отделок.

Также калькулятор расхода грунта зависит от опытности мастера и от техники, которой он наносит состав на поверхность:

• кисточкой;
• валиком;
• пульверизатором и пр.

В среднем калькулятор расхода материалов выглядит следующим образом:

• расход грунта «Бетоноконтакт» на один квадрат составляет около 400 мл;
• грунт, который используют для подготовительных работ на основании под декор, расходуется в количестве 200 мл/м2;
• акриловая масса расходуется из расчета 100 мл на квадрат стены;
• расход алкидного вещества варьируется в районе 120-200 мл/м2;
• расход грунта ГФ – 021по металлу составит около 120 мл на квадрат;
• силикатный фасадный состав расходуется в количестве 130-150 мл/м2;
• наименьшее количество грунтовки требует оцинковка – до 80 мл/м2.

В заключение стоит отметить, что избегать грунтовку поверхности перед нанесением финишных отделочных материалов не нужно. Стоимость грунтовок не настолько большая, чтоб на них экономить. Если вы пропустите такой важный процесс, в будущем рискуете столкнуться с проблемами, которые заставят вас делать ремонт с нуля.

Расход грунтовки на 1м2 для различных материалов

Электропроводная грунтовка

На видео нанесение грунта на поверхность

 Данный вид грунтовки используют при создании специального слоя , который проводит электричество. Такая смесь рассчитана для создания слоя, на который будет приклеиваться электропроводящий ПВХ или текстильное покрытие. Сопротивление такого покрытия составляет около 10*3^5 Ом.

Для обработки стен или потолка в данном случае норма расхода грунтовки составляет порядка 100-150 гр/м.кв. При приклеивании текстильного покрытия, время полного высыхания составляет от 2-х до 4-х часов, для полимерных эластичных материалов полное высыхание требует около 12 часов.

Перед тем, как наносить грунт, необходимо подготовить основание и удалить с него старую отделку. Затем следует хорошо очистить поверхность от пыли, грязи, различных волокон и посторонних предметов. Только после этого можно обрабатывать поверхность в соответствии с вышеприведенными пропорциями расхода и, дождавшись полного высыхания, приступайте к приклеиванию отделочного материала.

Расход для бетонных поверхностей

В этом случае используют смесь, которая придает специальную шероховатость, и тем самым обеспечивает хорошее сцепление основания и отделочного материала. Данный вариант предусматривает использование в качестве отделочного материала полимерные и сухие штукатурки и шпаклевки, разные стеновые покрытия, керамическую или гипсовую плитку.

Для такого варианта расход грунтовки составит примерно 200-300 гр/м.кв. Смеси, которые применяются для обработки бетона отличаются определенными уникальными особенностями, которые обеспечивают высококлассную адгезию. Их можно применять для любого строительного материала. Высыхают они достаточно быстро, что позволяет начинать отделку практически сразу после обработки, и довольно легко наносятся. Срок службы очень большой, при этом обработанные участки защищены от влаги и щелочей. Также слой имеет высокую паропроницаемость.

• Грунтовка для бетонного пола

Эту смесь используют для обработки для обработки бетонных полов. Только после ее нанесения можно наносить любой другой слой покрытия. Она обладает хорошим проникновением, высокой сцепляющей функцией, замечательно поглощает воду и влагу, и после высыхания образует ровную пленку. В ее составе нет никаких опасных органических растворителей, допускается к использованию внутри жилых помещений, потому что является экологически чистым материалом.

Перед нанесением на пол, смесь необходимо подготовить. Влажность поверхности должна быть около 75%, а ее температура не менее 50 градусов. Время высыхания составляет один час. Если Вы спросите, — сколько нужно грунтовки на 1м2 в этом случае? То надо отметить, что в данном варианте все зависит от рельефа пола и марки бетона, из которого он изготовлен. Вообще тратится, как правило, 250-500 гр./м.кв.

• Антигрибковая грунтовка

Ее применяют для обработки поверхностей, наиболее подверженных воздействию плесени различного характера. Она отлично подходит для туалетных и ванных комнат, подвалов и других помещений с повышенной влажностью. В ее состав входят специфические компоненты, которые защищают поверхность от появления грибка и плесени. Такой смесью можно обрабатывать бетон, цемент, кирпич, дерево и картон. Расход составляет от 200 до 300 гр/м.кв.

• Грунтовка для морозостойкости

Этот вид грунтовки применяется в тех случаях, когда поверхности необходимо придать хорошую морозоустойчивость. Кроме этого такая смесь еще и укрепляет поверхность, делая ее более прочной. Также грунтовка способствует снижению проникающих способностей поверхности. Обычно ее используют перед тем, как наносить штукатурку, потому как она рассчитана на применение в работе с впитывающими поверхностями. В некоторых случаях такую грунтовку используют в качестве самовыравнивающихся смесей для пола и для обработки поверхностей, на которые потом будет ложиться керамическая плитка. Что касается расхода, то именно в этом случае нет четкого определения, все напрямую зависит от того, с какой целью применяется эта смесь.

Обработка различных поверхностей

Обработка металла

Перед тем, как приступать к покраске металлического изделия, необходимо нанести слой грунта. В данном случае норма будет гораздо меньше чем при работе с бетоном, расход грунтовки на 1м2 металла составляет порядка 80 гр/м.кв. Такая обработка придает металлу отличную адгезию.

• Обработка гипсокартона

Сегодня очень распространено применение гипсокартонных листов при проведении ремонтов в помещении, что в свою очередь вызывает большую потребность в смесях для подготовки таких поверхностей. Для подготовки такого материала как гипсокартон, лучше всего применять акриловую смесь. Несмотря на более высокую стоимость, затраты не будут большими, потому как расход акриловой грунтовки на 1м2 совсем небольшой и составляет примерно 100 гр/м.кв. В принципе, еще многое зависит и от производителя, поэтому норма может чуть-чуть отличаться от приведенного нами показателя.

Такая обработка предусматривает нанесение только одного слоя, который очень быстро высыхает, что позволяет практически сразу приступать к косметической отделке помещения.

• Обработка штукатурки

Штукатурка, на сегодняшний день, является самым распространенным видом материала, который используется для отделки. Если Вы хотите добиться высокого качества, то перед нанесением штукатурки следует тщательно подготовить поверхность, потому как в другом случае данный отделочный материал просто не будет прочно держаться и в скором времени отвалится. Расход грунтовки на 1м2 штукатурки в среднем составляет 200 грамм, но допускается корректировка, потому как каждый производитель прописывает свои нормы.

Конечно же, приведенные нами нормы не являются конкретными стандартами. Поэтому перед обработкой поверхности обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителей, которые обычно размещены на упаковке (банке, канистре), и придерживайтесь их. В случае если вы решили самостоятельно изготовить грунтовочную смесь, к примеру, на базе клея ПВА, то смело можете рассчитывать на приведенные нами в этой статье показатели. Придерживаясь их, Вам точно хватит приготовленного раствора.

Нанесение грунтовки

На видео все тонкости и нюансы нанесения грунтовки

 Большинство мастеров для нанесения грунтовочных смесей используют специальные валики, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Кроме этого грунтовку можно нанести обычной кисточкой или использовать специальный распылитель. При нанесении смеси на поверхность придерживайтесь техники безопасности и аккуратно обращайтесь с грунтовой поверхностью. На руках, в обязательном порядке, должны быть одеты перчатки, защищающие кожный покров от воздействия раствора. Соблюдайте рекомендуемые пропорции и старайтесь наносить грунтовку равномерно.

После нанесения, подождите 30 минут, а потом посмотрите на поверхность. Если вся грунтовка будет впитана, то необходимо нанести еще несколько слоев, пока поверхность не перестанет резко впитывать смесь. Только потом, дождавшись полного высыхания, можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

Расход грунтовки на 1 м2 для различных поверхностей

Расход грунтовки на 1 м2 для различных поверхностей

Расход для различных видов грунтовки

Расход грунтовки на 1 м² напрямую зависит от нескольких факторов:

Материал поверхности, на которую будет наноситься грунтовка
Состояние поверхности
Виды грунтовок и их концентрация. В современном строительстве широко применяются следующие виды грунтовок: укрепляющие, бетоноконтакт и под декоративные штукатурки
Вид отделочного материала, который будет нанесен поверх грунтовки
Погодные условия во время проведения работ
Способ нанесения. При обработке стены валиком расход грунтовки на квадратный метр всегда выше, чем при использовании пульверизатора

Расход укрепляющей грунтовки на 1 м²

Укрепляющие грунтовки (например, концентрат 1:1 ilmax 4120 и концентрат 1:4 ilmax 4180) предварительно разбавляются водой и используются поверх кирпича, блоков, бетона, цемента, штукатурок, гипсокартона. Покрытие высыхает за 2-3 часа и образует на поверхности прозрачную пленку. Благодаря обработке укрепляющими грунтовками последующие материалы наносятся легче и равномернее, их расход снижается, а риск появления трещин после высыхания минимизируется. Ориентировочный расход грунтовки ilmax 4120 на 1 м² составляет 50-250 мл, а более концентрированной ilmax 4180 еще ниже – всего 35-130 мл в зависимости от типа поверхности, на которую наносится грунтовка.

Расход грунтовки бетон-контакт на 1 м²

Эта грунтовка (например, ilmax 4175) представляет собой готовую к использованию вязкую жидкость розового цвета с многочисленными вкраплениями крупных частиц. Она наносится на гладкие плотные основания, которые плохо или вообще не впитывают воду – плитку, мозаику, гладкий бетон, краску, а также на ДСП, OSB, гипсокартон. Высыхает покрытие из такой грунтовки за 2-3 часа и образует на поверхности выраженную шероховатость, за которую гораздо лучше «схватываются» слои клея для плитки, штукатурки, шпатлевки, стяжки и самонивелира. Расход такой грунтовки на 1 м² составляет 200-500 мл (или 300-750 г).

Расход грунтовки для декоративной штукатурки на 1 м²

Грунтовка, разработанная специально под декоративные штукатурки (например, ilmax4185) представляет собой вязкую жидкость бежевого цвета с вкраплениями мелких частиц. Покрытие снижает водопоглощение основания и тем самым облегчает нанесение декоративных штукатурок, так как не позволяет воде быстро «уходить» из раствора в стену. Благодаря этому у мастера появляется больше времени на то, чтобы придать поверхности декоративной штукатурки красивый и равномерный рисунок. С другой стороны, покрытие из такой грунтовки создает на поверхности легкую шероховатость, которая способствует более надежному сцеплению слоя штукатурки со стеной. Еще одним бонусом обработки этой грунтовки является возможность ее применения для консервации системы утепления фасада до полугода. Расход такой грунтовки на 1 м² составляет 200-500 мл (или 300-750 г).

Таким образом, каким бы ни был расход грунтовки на квадратный метр, эти затраты в любом случае окупятся с лихвой.

Расход грунтовки на 1 м2 стены

Обязательный технологический этап производства различных видов ремонтных работ – нанесение грунта на поверхность. Чтоб этот процесс был выполнен как положено, нужно подобрать качественный материал, который будет соответствовать поверхности. Чтоб не допустить ошибку с количеством покупаемого грунта, нужно знать хотя бы приблизительный расход грунтовки на 1м² стены.

Разновидности грунтовок

Расход грунтовки для обработки стены, потолка или какой – либо другой поверхности – это один из пунктов, который регулирует ГОСТ вместе с плотностью, окрасом, вязкостью, периодом для полного высыхания и прочего. В этом же ГОСТе регламентируется и назначение грунта, и область его использования согласно составу.

Грунтовка может быть использована для обработки древесины, бетона, кирпича, а также для работ по штукатурке, металлу и гипсокартону. Еще существуют и универсальные смеси, которыми можно покрывать абсолютно любую поверхность.

Универсальной грунтовкой для многих оснований считается акриловый состав. Наиболее популярным представителем данной категории на сегодняшний день выступает  Ceresit СТ — 16, расход которого зависит от того, поверхность из какого материала будет обрабатываться. Акриловый грунт считается не токсичным, без запаха, если требуется, его можно разбавить водой.

Будьте осторожны, ведь такую грунтовку нельзя наносить на металл черного цвета, ведь грунт не сможет предотвратить его коррозию.

Для обработки поверхности из древесины лучше всего подобрать алкидную массу, в составе которой находится синтетическая смола, которая гарантирует прочную основу для алкидных лакокрасочных материалов. Также раствор можно использовать по металлу, но вот для гипса и цементной штукатурки лучше выбрать другой состав.

Если вам необходимо защитить металл (трубы, арматуру, емкости для воды) от коррозии отдайте свое предпочтение эпоксидной грунтовке.

Грунтовка стен

В том случае, когда поверхность планируется красить, нужно обратить внимание, что максимально совместимой с такой основой будет эпоксидная краска.

Силикатную грунтовку чаще всего используют в качестве пропитки основы из кирпича, бетона ли оштукатуренной поверхности. Такой грунт имеет щелочную среду, которая способна убивать микроорганизмы, поэтому состав пользуется популярностью для работ в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Также существует и битумная грунтовка, которую выбирают для повышения уровня адгезии основания с кровельными гидроизоляционными материалами. Расход такого грунта считается самым большим. Битумная масса является токсичной и очень горючей.

Праймер – это раствор черного окраса без каких-либо добавок. Праймер производят путем растворения нефтяного битума, причем в виде растворителя выступают органические компоненты. Проще говоря, состав праймера не содержит токсических компонентов. Именно праймер помогает заметно ускорить и облегчить работы по гидроизоляции и кровлю, а также повысить их качественность. Праймер расходуется в количестве 250-350 г на квадратный метр поверхности, в зависимости от ее шероховатости и уровня адгезии.

Как утверждают опытные отделочники, если вы планируете обрабатывать разные поверхности, лучше всего обзавестись универсальным составом, который отлично себя поведет как при работе по металлу, так и на бетоне, дереве или кирпиче.

Сравнительная характеристика технических особенностей грунта СТ – 16 и ГФ – 021 приведена в таблице ниже.

Характеристика	СТ — 16	ГФ — 021
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера с пигментом и минеральным наполнителем	Вещество на алкидной смоле
Внешний вид	СТ – 16 – это густая однородная жидкость	ГФ – 021 – это жидкость, которая после высыхание образует на поверхности матовую или полуглянцевую пленку
Время высыхания	Грунт СТ – 16 способен высохнуть менее чем за 3 часа	Для высыхания грунту ГФ – 021 необходимо меньше суток
Расход материала на 1 м2	200-500 г	60-100 г

Как видно из таблицы, грунт ГФ – 021 превосходит СТ – 16 как по меньшему расходу раствора, так и по длительности высыхания обработанной поверхности.

Начиная ремонтные работы, постарайтесь предварительно ознакомиться со всем разнообразием материалов, которые есть на прилавках строительных магазинов именно в вашем регионе.

Чаще всего изготовители строительных смесей разрабатывают серию средств, в которую входит и шпаклевка, и грунтовка, и краска, даже обойный клей и прочее. Покупка таких линий гарантирует максимально качественное сочетание материалов между собой, а в инструкции подробно описана вся технология выполнения работ и норма расхода. Безусловно, вы можете приобрести материалы из разных фирм, но  при этом внимательно ознакомьтесь, совместимы ли они между собой.

Норма расхода грунта

Как правило, на всех строительных материалах норма расхода приводится на упаковке. Но, это лишь предварительный расчет.

Грунтовка стены и расход на 1 квадратный метр

Если вы ознакомитесь с видео-уроками о том, как выполняется грунтование поверхности, увидите, что грунт наносится в 2, а иногда и в 3 слоя. Первый слой практически полностью будет поглощен материалом, а все последующие помогут создать базу для отделок.

Также калькулятор расхода грунта зависит от опытности мастера и от техники, которой он наносит состав на поверхность:

• кисточкой;
• валиком;
• пульверизатором и пр.

В среднем калькулятор расхода материалов выглядит следующим образом:

• расход грунта «Бетоноконтакт» на один квадрат составляет около 400 мл;
• грунт, который используют для подготовительных работ на основании под декор, расходуется в количестве 200 мл/м²;
• акриловая масса расходуется из расчета 100 мл на квадрат стены;
• расход алкидного вещества варьируется в районе 120-200 мл/м²;
• расход грунта ГФ – 021по металлу составит около 120 мл на квадрат;
• силикатный фасадный состав расходуется в количестве 130-150 мл/м²;
• наименьшее количество грунтовки требует оцинковка – до 80 мл/м².

В заключение стоит отметить, что избегать грунтовку поверхности перед нанесением финишных отделочных материалов не нужно. Стоимость грунтовок не настолько большая, чтоб на них экономить. Если вы пропустите такой важный процесс, в будущем рискуете столкнуться с проблемами, которые заставят вас делать ремонт с нуля.

Загрузка…

что влияет на показатель и как рассчитать?

Грунтование – это обязательный технологический этап в отделочных работах по любым типам поверхности. Покрытие грунтовкой улучшает адгезию краски. Кроме того, нанесение грунта сокращает объем клев и красок. Использование грунтовочных составов позволяет предотвратить развитие грибка и плесени. Но, перед началом работ по отделке важно знать расход грунтовки на 1 м2 стены – эти знания помогут не ошибиться при покупке и сэкономить.

Что влияет на расход?

Расход грунтовки на 1м2 и других смесей – это базовый параметр распределения. Количество материала во многом зависит от назначения, а также от типа обрабатываемой поверхности. Универсальные и специальные грунтовочные жидкости будут иметь разный расход. Каждый грунт имеет свой цвет, фактуру и плотность – исходя из этого и определяют количество грунтовки.

Основные факторы, влияющие на расходуемое количество материала:

• тип поверхности;
• состав и пропорции от производителя;
• вид красителя, клея, других строительных материалов;
• время года, а также погода.

На количество может влиять и техника нанесения, используемые в работе инструменты. Так, если продукт будет наноситься при помощи валика – это один расход на 1м2, а если использовать пульверизатор, то совсем другой (более экономичный).

Виды грунтовок и их расход на 1 м2

Разные производители приводят различные нормы расхода для разных грунтов. Рассмотрим самые популярные на строительном рынке продукты.

Бетоноконтакт

Для смеси «Бетоноконтакт» производители предусматривает норму в 350 г. Данный грунт по бетону отличатся высокой адгезией – она должна быть высокой, потому что бетонная стена отличается плотностью, а также плохим впитыванием жидкостей. Грунт отличается быстрой скоростью высыхания – это позволяет приступить к следующему этапу отделки в самые коротки сроки.

«Бетоноконтакт» создает на обрабатываемой стене шероховатости, которые отлично удерживают краски, клеи и прочее. После обработки стена готова к нанесению штукатурки, монтажу плитки и другим отделочным работам.

Практика показывает, что данные производителя и реальные цифры отличаются. Реальное количество составляет от 200 до 500 г на квадратный метр.

Грунт глубокого проникновения

Данный тип грунтовочных смесей используется для отделки оснований из разных материалов – это могут быть деревянные поверхности, поверхности из металла, бетон. Это оптимальный выбор для стен, имеющих пористую структуру. Состав обладает сильной адгезией, что обеспечивает надежное сцепление со стеной.

Особенно качественно данный грунт проявляет свои характеристики на пористых стенах – это может быть пенобетон, шлакоблок, ДВП или ДСП. Что касается расхода грунтовки глубокого проникновения, то производители указывают норму в 90-180 гр. для одного слоя.

О том, сколько нужно грунтовки на 1м2, производители указывают на упаковке, но здесь нужно понимать, что ни норма производителя, ни пропорции, указанные в статье – это не строгие постоянные цифры. На реальный расход влияет масса факторов.

Акриловые и фасадные грунты

Эти составы хорошо растворяются в воде и зачастую поставляются в виде порошка или концентрированной жидкости. Структура похожа на побелку, поэтому для работы с черными поверхностями акриловая смесь не рекомендуется. Базовый расход акриловой грунтовки составляет от 120 до 150 г. Основная масса расходуется на реализацию конструкторских идей при внутренних работах перед шпаклевкой, обшивкой гисокартоном, перед оклеиванием обоями.

Грунтовка стен акриловым грунтом – это хороший вариант перед окрашиванием акриловой краской. Акриловые грунты также широко применяются для отделки фасадов перед шпаклевкой или другой отделкой.

Количество акриловой фасадной грунтовки в среднем составляет 150 г. Фасадная водно-дисперсная смесь предназначена к использованию перед покраской – расход фасадной смеси составляет в среднем 100 г.

Продукт от Церезит СТ-17 также отлично подойдет для отделки фасадов перед покрытием краской, шпаклеванием или перед любыми другими видами работ.

Материалы по металлу

Для отделки металлических поверхностей выбирается грунтовка по металлу без акрила в составе. Акрил не препятствует развитию коррозии. Прежде чем наносить грунт, металл подготавливается. Если на нем появилась ржавчина, то коррозия впитает в себя грунтовочных состав. Если подготовку не выполнять, то расход грунтовки по металлу составит от 120 до 200 г в среднем.

Для отделки по металлу подходят эпоксидные составы, в основе которых лежат эпоксидные смолы. Они подходят для всего металлического, а также для подготовки бетонных поверхностей. Общее количество на 1м2 составляет от 60 до 100 г. Это минимальные нормы расхода грунтовки для всех видов стен.

Наряду с эпоксидными грунтами с металлом также используют и специальные антикоррозийные составы. Они предназначены для обработки черных металлов перед покраской. Средние объемы отделки одного м2 грунтованной поверхности составляют 0,08 кг.

На видео: виды грунтовок и их особенности.

Другие материалы

Для отделки с использованием декоративных штукатурок необходимо наносить грунт для стен с расчетом – 200 г на один квадратный метр. Если грунтуете стену перед наклеиванием обоев, тогда для этого применяются специальные составы. Среднее количество составляет 120 г. Количество универсальных грунтов для древесины, металла, бетона перед окрашиванием эмалями – 120 г.

Также в качестве универсальных составов используют грунтовку Оптимист, расход равен 130-250 г. Данный продукт представляет собой несколько специальных составов. Смесь отлично подходит для всех типов стен. В инструкции производитель указывает, сколько надо материала для необходимого результата.

Формула для расчета и калькулятор

Можно рассчитать количество материала. Для этого вычисляют, сколько литров в одном килограмме. Можно найти ГОСТы и таблицы – цифры в них указаны в кг/м3. Также можно просто отыскать вес нужного продукта. Например, ГФ 021 – 1 л=1,47 кг. Масса одного литра часто указана на упаковке.

Вот как рассчитать нужное количество материала: берут площадь покрытия, среднее значение (указано на упаковке) и умножают. Так вычисляется общее количество материала. К этом расчету следует добавить, что показатели рассчитаны на один слой. Если нужно больше слоев, то общую цифру умножают на количество слоев.

Для упрощения расчета нужного количества грунтовки, воспользуйтесь калькулятором. 

Грунтовка стен позволяет качественно подготовить поверхность. И по этому поводу нужно сказать еще кое-что. Если имеются сомнения по поводу количества материала, то не следует приобретать больше, чем нужно. Лучше при необходимости докупить, чем запасать на будущее. Любые составы имеют свой срок годности и грунты – не исключение.

 

Советы по выбору грунтовки (2 видео)

Разные грунтовочные смеси (30 фото)

Рекомендуем прочитать:

Отделка гипсокартона под покраску: пошаговое руководство

Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.

Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.

5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

Как подготовить гипсокартон под покраску

Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

• Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
• Грунтование поверхности;
• Укрепление стыков и углов;
• Нанесение стартового слоя шпаклевки;
• Затирка и повторное грунтование;
• Нанесение финишной шпаклевки;
• Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.

Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

Нужно ли штукатурить гипсокартон

Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

Осмотр конструкции

Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

• Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
• Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
• Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

Грунтование и укрепление

Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

Шпаклевание: стартовый слой

Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

Шпаклевание: финишный слой

Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

Рекомендации профессионалов

В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

• Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
• ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
• Если планируется использовать густые или фактурные краски.

При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

как сделать своими руками, инструкция, фото, цена и видео-уроки

Привет, друзья! Я не один раз говорил о том, как удобно работать с гипсокартоном. Если обшить им стены и аккуратно покрасить, то вы преобразите любое помещение. Даже веранда на моей старой даче превратилась в современную комнату! Для меня покраска гипсокартона предпочтительнее, чем оклеивание обоями: хотя подготовка поверхности должна быть тщательной, во время следующего ремонта вы без труда освежите интерьер. Давайте же вместе разберемся, как правильно красить гипсокартон.

Как подготовить гипсокартон к покраске

Все мелкие углубления и трещинки на стенах и потолке должны быть выровнены. Для этого используют гипсовую шпаклевку. Она бывает стартовая и финишная.

Первой заделываются швы между листами гипсокартона, а второй проходят остальную поверхность. Появившиеся в процессе шпаклевки неровности затирают крупной, а затем мелкой шкуркой.

Грунтовка гипсокартона перед покраской

Как подготовить гипсокартон к покраске? Перед тем, как наносить шпаклевку, поверхность необходимо загрунтовать.

Грунт, представляющий собой специальный состав, повышает сцепление двух разнородных материалов. В данном случае – картона и шпаклевки.

Для работ по гипсокартону лучше применять состав для грунтования без растворителя. Он прекрасно защищает стены и потолок от влаги и является хорошим основанием под шпаклевку.

Чтобы грунтование было качественным нужно соблюдать описанные ниже этапы:

1. Сначала поверхность тщательно очищается от пыли.

2. Грунт внимательно и равномерно распределяется по всей площади. В труднодоступных местах используется кисть, на остальной поверхности – валик.

Как шпаклевать гипсокартон перед покраской

Как подготовить гипсокартон под покраску, с каких работ начать?

1. В первую очередь необходимо заделать соединительные швы между ГКЛ. Этот этап оказывает большое влияние на конечный результат, поэтому ему нужно уделить особое внимание.

3. Также нужно проверить, чтобы саморезы не выступали. Для этого можно провести шпателем по месту стыков. Если он скользит гладко, все в порядке, если же цепляется, необходимо подтянуть крепеж. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить целостность конструкции.
4. Чтобы устранить все дефекты на поверхности необходимо нанести финишную шпаклевку. Ее слой составляет примерно 1 мм. Также существуют специальные шпаклевки, например, суперфинишная. Она наносится толщиной не больше 0,2 мм.
5. Специальные шпаклевки просто незаменимы для обработки поверхностей неправильной формы. С их помощью получается идеально ровная поверхность.

Шлифование стен из гипсокартона перед покраской

После проведения работ по шпаклевке, необходимо сделать стены и полок идеально гладкими. Для покраски это очень важно.

Для зачистки поверхностей понадобятся следующие средства защиты и инструменты:

• очки;
• респиратор;
• шлифовальный брусок;
• галогеновый светильник;
• стремянка;
• кисть;
• наждачная бумага с зернистостью от 80 до 180 для грубой и окончательной шлифовки.

Процесс по зачистке поверхностей включает следующие нюансы:

1. Шлифовать лучше всего круговыми движениями, для достижения равномерного и качественного результата.

2. Чтобы хорошо видеть все неровности, зачисткой нужно заниматься вечером и использовать один боковой источник освещения. Для этого понадобится галогеновая лампа. Ставится она в непосредственной близости к обрабатываемому участку.

3. Процедура очень простая, нужно шлифовать спиралевидными движениями неровности, пока тень от лампы не исчезнет. Тогда при свете солнца на поверхности не будет видно никаких наплывов.

4. По окончании вся поверхность вновь грунтуется.

Совет! Шлифованию нужно уделить особое внимание и провести его очень качественно. Так как в отличие от обоев, сквозь слой краски будут заметны мелкие трещинки и ямки. А это совсем нежелательно.

Основные моменты подготовки гипсокартона к покраске

На что еще нужно обратить внимание при проведении подготовительных работ, если Вы планируете покраску своими руками:

Заранее подготовьте инструменты для покраски гипсокартона

1. Наклейте бумажную ленту на углы. Это позволит провести работы более аккуратно.

5. Удалите электрические розетки и выключатели со стен. Застелите пол газетами или полиэтиленовой пленкой, чтобы его предохранить от попадания капель краски.
6. Покройте двери, окна и мебель, которую нет возможности вынести из комнаты защитным материалом.
7. Убедитесь, что все необходимые материалы и инструменты под рукой.

В представленных на этой странице фото и видео материалах дается инструкция по подготовке гипсокартона к окрашиванию.

Заключение

Покраска стен и потолка из гипсокартона водоэмульсионной краской является прекрасным вариантом отделки. Цена этого метода вполне приемлемая.

Главное, правильно и качественно провести подготовительные работы. Тогда результат получится превосходным, и будет радовать Вас и Ваших близких.

Покраска гипсокартона: главные правила

ГКЛ является практически идеально гладким материалом, он прекрасно выравнивает мелкие (да и некоторые крупные) огрехи стен или потолков. И на первый взгляд может показаться, что дополнительных работ по подготовке гипсокартона, к примеру, к покраске или поклейке обоев не нужно. Но это не так.

Все дело в том, что лист гипса имеет финальное покрытие из специальной бумаги. И в случае, например, с обоями, если их наклеить сверху без предварительной подготовки, то в следующий раз, делая ремонт и демонтируя старое покрытие, можно об этом сильно пожалеть. Ваши обои отдерутся вместе с картонным слоем листа, нарушая его целостность.

Та же ситуация возникает, после покраски ГКЛ. Рассмотрим основные работы, которые рекомендуется произвести предварительно.

Шпаклевание гипсокартона перед покраской

Для начала нужно обязательно сделать шпаклевание. Тем более, что при монтаже листов возникают швы, которые также надо заделывать, иначе они будут видны. А еще – мелкие вмятины и выбоины, например, от заглубленных в поверхность листа креплений – саморезов.

Алгоритм действий:

1. Прежде чем производить отделку ГКЛ под покраску, нужно протереть поверхности влажными тряпками, чтобы убрать с них пыль и строительный мусор, который оседает при выполнении работ. Затем стенка должна хорошо высохнуть, так как на мокрую поверхность наносить смеси запрещается.
2. Вторым шагом проводим обработку грунтовкой. Можно кистью, а можно из распылителя. Сквозняк, даже малейший, старайтесь исключить. Ждем полного высыхания.
3. Шпатлевку выполняем резиновым не слишком большим шпателем. Швы армируем серпянкой. Заделываем углубления креплений.Далее – шпатлевка финишными смесями: проходим внимательно все стыки, которых по идее видно уже не будет. После того, как все высохнет, производим затирку мелкой наждачной бумагой или сеточкой.

Как выбрать краску для гипсокартона

Современный строительно-ремонтный рынок предлагает довольно большой выбор. Решая, какой краской красить гипсокартон, следует учесть некоторые особенности помещения, а также – характеристики краски и их совпадение с поставленными задачами.

• Алкидная эмаль. Она образует после покраски глянцевую поверхность, которая подчеркнет все недочеты, дефекты, неровности поверхностей. Поэтому для выполнения работы новичками рекомендуется второй вариант.
• Водоэмульсионка. Эта краска существует в различных вариантах и выпускается многими известными производителями. Водоэмульсионка делает окрашенный гипсокартон матовым, поэтому подойдет тем, у кого нет достаточного опыта в этом деле. Данные виды красок хорошо воспринимают добавки различных колеров, оттенков. В качестве минуса можно отметить то, что водоэмульсионка не рекомендуется для использования в помещениях с постоянной высокой влажностью.
• На вопрос, можно ли красить ГКЛ масляной краской, многие профессионалы ответят отрицательно. Хотя материал и хорошо ложится на данное покрытие, но в составе довольно много химических веществ, вредных для человеческого организма.
• Можно применить и художественную роспись по ГКЛ. Вначале делается эскиз рисунка, который потом следует перенести на стенку или потолок. В этом случае предварительная отделка под покраску крайне необходима, и ее нужно выполнить с особой тщательностью.

Ну, вот и все. Основные моменты по отделке гипсокартона под покраску мы рассмотрели.

Как подготовить гипсокартон к покраске

Подготовка состоит в получении идеальной поверхности стен и потолка, если этот современный строительный материал установлен и на нем.

Так как при монтаже гипсокартона имеются небольшие швы, то первым делом необходимо их качественно заделать, чтобы во время покраски стен и потолка не возникло никаких трудностей. Также необходимо полностью устранить все имеющиеся дефекты полученной конструкции, устранить все места крепления, где при помощи саморезов гипсокартон крепится к специально созданному металлическому каркасу. Именно поэтому обработка поверхностей перед покраской крайне важна: от ее качества зависит дальнейший внешний вид всей конструкции.

Необходимые инструменты для покраски гипсокартона

Чтобы подготовить гипсокартон под покраску, необходимо воспользоваться следующими инструментами:

• шпатель шириной 100 мм;
• шпатель шириной 200 мм;
• специальная пластиковая сетка для армирования;
• шлифовальная шкурка мелкой зернистости.

Чтобы произвести правильную подготовку под гипсокартон, необходимо провести полную шпаклевку всех выявленных проблемных мест. Для этой операции потребуется шпаклевка. Разновидностей такого материала, который подходит как для стен, так и для потолка, достаточно много. Поэтому вы можете выбрать что-то в среднем диапазоне, желательно, чтобы это был полностью готовый состав. Кроме того, вам также понадобится грунтовка.

Подготовка гипсокартона к покраске начинается с процесса шпатлевания. Шпатлевание данного строительного материала немного отличается от других поверхностей. Главное отличие в том, что правило “много не мало” здесь не действует. Желательно, чтобы шпаклевка наносилась на неровности (швы или отверстия) поверхности тонким слоем. После окончания данной операции необходимо использовать специальную ленту для армирования. Чтобы подготовка гипсокартона под покраску прошла успешно, ленту необходимо буквально утапливать в углубление, которое образуется окружающей шпаклевкой. Далее, аккуратно накладывая каждый последующий слой, вы выравниваете поверхность. Помните, что необходимо дождаться, когда предыдущий слой полностью высохнет, ведь для подготовки под гипсокартон требуется много терпения. Проверить ваши действия можно при помощи обычной переносной лампы, которая поможет выявить все неровности.

Схема грунтовки гипсокартона

Подготовить гипсокартон для окрашивания несложно: необходимо просто следовать четкой технологии, и у вас обязательно все получится. Шлифовка стен и потолка – практически главный этап, который предшествует покраске. Благодаря именно этой операции можно добиться идеально ровной поверхности. Для качественной шлифовки необходимо использовать наждачную бумагу, которая должна иметь мелкую зернистость. Подготовка гипсокартона под покраску занимает достаточно много времени. Наждачной бумагой необходимо пройтись по всем зашпаклеванным местам; только сильно не увлекайтесь.

На следующем этапе вам понадобится грунтовка. Именно грунтовка позволяет добиться максимального сцепления с поверхностью конструкции, которая была заранее подготовлена. Стоит отметить, что тот состав, которым обладает грунтовка любой фирмы, служит и дополнительной защитой гипсокартона. Как подсказывают настоящие специалисты этого дела, грунтовать необходимо в два слоя. Вам будет необходимо дождаться, когда первый слой полностью высохнет, и только потом приниматься за нанесение второго слоя грунтовки. Не стоит пренебрегать этой операцией, ведь это может привести к тому, что из-за своей повышенной чувствительности к влаге данный строительный материал может просто деформироваться.

Возможные проблемы при покраске гипсокартона

Во время покраски также могут возникнуть различные проблемы:

• могут появиться пятна, которые будут заметно отличаться от основного цвета;
• краска со временем начнет растрескиваться и потихоньку слазить .

Помните, что процесс грунтования стен должен производиться при полнейшем отсутствии перепадов температур и сквозняков. После полного высыхания грунтовки необходимо проклеить все имеющиеся стыки листов при помощи специальной ленты, которая в будущем поможет предотвратить растрескивание шпатлевки. На внешние углы полученной конструкции, при помощи обычных саморезов, приклеивается или крепится армирующий уголок. Если у вас имеются радиусные углы, то можно использовать специально продающийся арочный уголок. Вот так просто производится подготовка гипсокартона к покраске.

Если вы сделали все правильно, следуя всем операциям технологии, то у вас получится идеально подготовленная поверхность. И теперь не возникнет вопроса, как подготовить гипсокартон под покраску. Можно смело красить созданную и подготовленную своими руками гипсокартонную конструкцию.

Финишная отделка гипсокартона

Когда обшивка гипсокартоном своими руками подходит к концу, встает вопрос финишной отделки. Из множества вариантов для гипсокартона лучший и распространенный – покраска.

Она реализует дизайнерские решения, такие как многоцветная роспись потолка или стен. Возможности в этом плане раскрываются при декорировании многоуровневых потолков.

Но процесс покраски гипсокартонных стен и потолка не так прост, как кажется. Только работа с учетом рекомендаций порадует своей красотой.

Подготовка гипсокартона к покраске

Вначале гипсокартон шпаклюют. Поверхность должна быть ровной. Сверху наносят грунтовку. Последнее условие обязательно, поскольку увеличивает адгезию и сокращает количество расходуемой краски.

Когда подготовка стен и потолка выполнена без должного внимания к деталям, мелкие огрехи сразу после покраски станут виднее. Ямки от вкрутки саморезов прячут под слоем шпаклевки, а швы не прослеживаются. Грунтовка наносится равномерными слоями. Лучше, если их два-три.

Выбор краски для гипсокартона

Краску выбирать для стен и потолка следует с учетом условий эксплуатации помещения. Рекомендуется брать водоэмульсионную. Она удобна тем, что легко колеруется и абсолютно безвредна, поскольку разбавляется водой.

В магазинах строительных материалов вам могут сделать материал нужного оттенка. Подготовка к покраске включает выбор инструмента и колера. Цвет подбирают и самостоятельно. Но учитывают, что материал при высыхании меняет тон. Обычно сохнет за 2-3 часа. Поэтому подготовка к работе включает проверку на небольшом участке или куске прошпаклеванного гипсокартона.

Водоэмульсионка может быть матовой и глянцевой, но главное ее достоинство – с ее помощью легко создавать фактурные рисунки. Делать это можно простым или валиком с резиновой фактурой.

Для помещений с повышенной влажностью понадобятся специальные составы. Масляные и эмали для окраски стен и потолка используются реже и реже, хотя это достойная альтернатива. Их недостаток – неприятный запах и токсичность.

Грунтовку и краску берут на одинаковой основе.

Рекомендуют акриловые на водной основе. Они могут быть матовыми или глянцевыми, но с ними трудно создать фактуру. Зато они устойчивы к воде, поэтому это выбор номер один для потолков ванных. Эти составы колеруются наполнителями. Грунтовка при подготовке должна быть совместимой.

Как правильно делать окрашивание гипсокартона

Способ нанесения напрямую влияет на расход краски. Практика показывает, что в среднем на квадратный метр уходит от 200 до 400 граммов. Точные данные получают у производителя – в интернете или на упаковке. Покраска осуществляется одним из следующих способов:

• Распылением из пульверизатора.
• Кисточкой.
• Валиком.

Пульверизатор ускоряет процесс, но требует больших площадей окрашиваемых поверхностей. С его помощью сделать покраску гипсокартона можно за считанные минуты.

Гораздо практичнее использовать под покраску валик. Не стоит выбирать поролоновый – от него останутся разводы, как бы вы ни старались. Но валиком сложно прокрасить углы и выступы. Идеальный вариант – воспользоваться кисточкой. Выбирать валик и кисточку надо с ворсом из натуральных волос.

Выбор длины ворса зависит от материала и требуемой фактуры:

• Короткий (до 4 мм) – для глянцевой.
• Средний (до 8 мм) – для матовой.
• Длинный ворс (более 8 мм) – для фактуры.

Валик рекомендуется выбирать с шириной 15-20 см и тот, на котором картридж меняется. Покраску одной поверхности производят без смены валика в процессе, иначе изменится фактура и окраска будет неравномерной.

Нюансы при покраске гипсокартона

Даже качественная покраска своими руками требует нанесения нескольких слоев. Шпаклевка, темные и фактурные участки проступают через первый слой. Малым количеством слоев трудно равномерно закрыть поверхность. Этапы покраски гипсокартона включают:

• Покраска периметра поверхности кисточкой. Кисточкой красят углы, выступающие элементы и другие места, которые трудно покрасить валиком. Выбирать кисть желательно шириной от 60 до 80 мм.
• Краску налить в ванночку. Это делают и ранее для работы кистью. Первый раз валик обмакнуть в емкость, а затем раскатать его по ванночке.
• Теперь начинают покраску поверхности гипсокартона.

При работе своими руками соблюдаются следующие правила:

• Каждый слой валиком наносится в одном направлении. Для равномерного распределения по окрашиваемой полосе вполне хватит провести по ней три, максимум, четыре раза.
• Большие площади закрывают валиком, прокатывая его на длину 60-80 см сначала в одном, а затем на ту же длину в поперечном направлении.
• Не допускается прокатка по месту, на котором стена уже начала подсыхать. Уже через 5 минут нельзя возвращаться на покрашенную полосу.

Слой наносится перпендикулярно предыдущему. Делают это после полного его высыхания.

Если в процессе появился потек или пятно, которые успели засохнуть, не пытаются их удалить сразу.

Покраска кисточкой

Это лучше сделать после высыхания, аккуратно зачистив наждачкой. Место снова придется прокрасить. Если такое произошло при работе с красками глянцевыми, придется обязательно на всю поверхность наносить новый слой.

Маленькие потеки разгоняют, если они не успели засохнуть.

Проверяют качество нанесения с помощью яркого светильника. Нужно осветить поверхность под острым углом – огрехи сразу видны.

На видео можно ознакомиться с окрашиванием гипсокартона своими руками:

Многоцветная покраска гипсокартона

Первое правило – покраску гипсокартона выполняют сверху вниз. Это означает, что сначала покрывают потолок, а потом красят стены. Второе – закрывают места, которые не окрашивают. Делать это лучше малярным скотчем.

Он же помогает разграничить зоны с разным цветом, создать рисунок, узор или что-то подобное. Как это сделать? Сначала нанести рисунок на поверхность карандашом. Затем приклеить малярный скотч с внешней стороны контура рисунка, который наносится первым. После высыхания снова скотчем закрывается участок, который не красится, и так далее слой за слоем, деталь за деталью.

Гипсокартон под покраску: все тонкости работы

Неоспоримым сегодня является тот факт, что лучшим материалом для внутренней отделки любых помещений в доме выступает гипсокартон. У гипсокартонных листов существует просто-таки огромный набор достоинств.

К самым главным преимуществам материала можно отнести простой монтаж, который любой человек сможет сделать своими руками, а также возможность самого разного оформления получаемых стен и потолков. Самым часто встречаемым вариантом отделки является покраска гипсокартона.

Таким способом можно красиво подчеркнуть определенные потолочные фигурные элементы или нанести рисунок на стенку. Богатое разнообразие цветов красок позволяет сделать в любом помещении красивый дизайн с минимальными финансовыми затратами.

Преимущества покраски гипсокартона

Покраска стен из гипсокартона, а также подвесных потолочных устройств, имеет следующие преимущества:

• доступность материала по ценовой политике;
• простота манипуляций.Покраска представляет собой довольно простой процесс, но только при использовании специальных инструментов. В таком случае будет очень легко все покрасить своими руками;
• возможность выбирать различные цвета, ведь ассортимент лакокрасочной продукции очень велик;
• возможность многоразовой покраски гипсокартонной поверхности.

Имея все эти достоинства, такая отделка значительно превосходит по своей популярности другие варианты финального оформления.

Но помните, что только серьезное отношение к работе, а также следование всем правилам позволят вам создать из своего дома настоящий шедевр.

Порядок работы при покраске гипсокартона

Главным требованием при покраске гипсокартонных листов своими руками является соблюдение общего порядка хода работ. Этот алгоритм имеет следующий вид:

• проведение работ для подготовки поверхности листов под покраску;
• выбор и приобретение краски;
• нанесение на стены и потолок разметки (если имеется такая необходимость).Обычно разметку делают при нанесении на поверхность краски нескольких цветов.

После проведения этих действий, финальным аккордом станет придание потолку или стене окончательного внешнего вида.

Подготовка к покраске гипсокартона

Прежде чем приступить в покраске стен или потолка, необходимо их соответствующим образом подготовить.

Эта подготовка включает в себя следующие манипуляции:

• очистка поверхности листов от строительного мусора и пыли;
• грунтовка поверхности;
• полная шпаклевка всей рабочей гипсокартонной поверхности. Без этого этапа расход краски значительно увеличится. Без полной шпаклевки и грунтовки краска может неравномерно проникнуть в картонный слой материала, придавая тем самым неравномерный цветовой тон всей поверхности. В конечном итоге на поверхности краска высохнет пятнами, что очень плохо скажется на внешнем виде всей конструкции.

• обязательной считается шпаклевка стыков между плитами, а также шляпок вкрученных в материал саморезов;
• после высыхания шпаклевки проводим зачистку всех неровностей, которые остались после застывания раствора. В конечном итоге поверхность должна получиться ровной и гладкой;
• после этого еще раз грунтуем. Профессионалы рекомендуют наносить несколько слоев грунтовки, что обеспечит равномерное проникновение краски внутрь материала.

В результате такой подготовки у вас должна получиться:

• полностью прошпаклеванная поверхность;
• ровная стена или потолок;
• равномерный слой грунтовки.

Подготовка – не очень сложный этап. Но она необходима, чтобы в конечном результате получить то, что планировалось.

Сколько краски купить: расчет расхода

Перед тем, как идти в магазин, нужно четко знать то количество продукции, которые необходимо для малярных работ. Производители краски указывают ее средний расход на обратной стороне упаковки. Он составляет 1 кг раствора на 5 квадратных метров.

Но здесь нужно быть внимательным, так как некоторая продукция имеет несколько больший расход, чем рассчитано в среднем. Поэтому, чтобы купить правильное количество краски, сначала рассчитайте площадь помещений, а потом на рынке уточните расход.

Краска для гипсокартона и ее виды

Для работы по гипсокартону следует выбирать специальные краски, которые подходят именно для этой рабочей поверхности.

В данной ситуации отлично зарекомендовали себя следующие типы лакокрасочной продукции:

• водоэмульсионная краска. Пользуется большей популярностью, чем два следующих варианта;
• водно-дисперсионная краска;
• акриловая продукция на водной основе.

Краску следует выбирать, исходя из предназначения помещения.

Отделка стен и потолка из гипсокартона под покраску: нанесение шпаклевки

Покраска гипсокартонного покрытия является одним из широко распространённых способов его отделки, поскольку это дает возможность, сочетая цвета, создать неповторимое по дизайну помещение.

Однако прежде чем покрасить поверхность в понравившиеся оттенки необходимо подготовить гипсокартон под покраску, чтобы получить идеально ровную поверхность, а также обеспечить долговечность финишного покрытия.

Пошаговая инструкция правильного процесса подготовки ГКЛ к покраске будет описана в данной статье.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Необходимый инструменты и материал

Началом любых строительных мероприятий служит подготовка всего необходимого для работы. Финишная отделка гипсокартона под покраску не исключение и также требует наличия определенного набора инструментов и подбора материалов.

Надо отметить, что красить гипсокартон можно:

• непосредственно по отштукатуренной поверхности;
• по специальным обоям, предназначенным для дальнейшей покраски, которые обеспечивают фактурность готовой поверхности.

То, какая технология будет применяться в конкретном помещении и определяет перечень нужных материалов и инструментов.

Приведем основной список самого необходимого для работы.

1. Материалы:

• шпатлёвка на основе гипса для заделывания стыков ГКЛ;
• стартовая шпаклевка крупной фракции, которая необходима, если требуется выравнивание стен или потолков из гипсокартона;
• финишная шпаклевка полимерного состава непосредственно под окрашивание;
• армирующая сетка-серпянка для заделывания стыков;
• перфорированные уголки для укрепления углов;
• грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе;
• обойный клей, если будут применяться обои под покраску:
• краска на акриловой или латексной основе.

2. Инструменты:

• широкий и узкий шпатели для шпатлевания;
• валик или кисть для обработки поверхности грунтовкой;
• специальные угловые шпатели для заделки углов;
• шлифовальный брусок, а также терки для зашкуривания;
• строительный уровень;
• электродрель с насадкой для замешивания растворов;
• кисти для финишной окраски.

Подготовив все необходимое для работы можно приступать к непосредственной подготовке поверхности.

Вернуться к оглавлению

Технология подготовки гипсокартона под покраску

Чтобы подготовить ГКЛ под покраску своими руками требуется не только наличие инструментов и материала, но и знание того, как это выполнить пошагово.

Поэтапная технология состоит из последовательного проведения нижеприведенных действий.

Нанесение грунтовки на поверхность

После того как листы ГКЛ закреплены и с них удалена пыль необходимо произвести грунтование поверхности.

При этом нужно учитывать следующие моменты:

1. Выбирать для обработки рекомендуется только специальные составы, предназначенные для гипсокартона. В противном случае не исключены растрескивание и расслаивание поверхности.
2. Если нужна расшивка швов, то эта процедура выполняется до нанесения грунтовки.
3. Проводя грунтование, необходимо тщательно пропитывать всю поверхность, включая швы и стыки, не оставляя необработанных частей.
4. Дальнейшие работы по шпаклевке можно начинать не ранее, чем через 24 часа, когда грунт полностью высохнет.

Правильная обработка грунтовкой по гипсокартону будет способствовать лучшему схватыванию шпаклевки с поверхностью.

Заделка швов и саморезов

Шпаклевка гипсокартона под покраску начинается с заделывания стыков гипсокартонных листов и точек крепления их саморезами.

Данная процедура предполагает следующий порядок работ:

1. Предварительно производится расшивка швов. Для этого кромки ГКЛ подрезаются острым ножом под углом 45 градусов.
2. Далее, готовый состав гипсовой шпаклевки наносится на шов узким шпателем.
3. Следующим шагом на шов клеят полосу сетки-серпянки или стеклохолста. Лента накладывается на шов и вдавливается сверху шпателем с некоторым количеством состава.
4. Качество заделки шва можно проверить, проведя по шву широким шпателем. При этом зазор между шпателем и плоскостью стены должен отсутствовать.
5. После этого аналогично шпаклюют шляпки саморезов, которые должны быть заглублены не более чем на 5 мм.
6. После высыхания состава, время застывания которого указано в инструкции производителя, поверхность требуется зашкурить и еще раз прогрунтовать.

Шпаклевка стыков гипсокартона

Надо отметить, что главное при заделывании швов это полное заполнение пространства, чтобы не оставалось пустот.

Отделка углов

Следующим из пошаговых действий является укрепление и отделка углов.

Это может быть выполнено двумя способами.

1. С применением перфорированных уголков:

• • уголки нарезаются по размеру угловых стыков;
  • шпателем на угол равномерно наносится слой шпаклевки;
  • уголок прикладывается и вдавливается по всей длине, для этого удобно использовать длинный уровень, который позволяет сразу выровнять вертикали;
  • после этого уголок зашпаклевывают, зашкуривают и грунтуют.

2. Без использования уголков, данный способ применяется, если углы ровные или не требуют дополнительного укрепления:

• на угол клеим ленту-серпянку;
• наносим слой шпаклевки и разравниваем ее специальным шпателем для углов;
• полученное покрытие шкурим и грунтуем.

Надо отметить, что использование перфорированных уголков позволяет получить более ровные углы стен из гипсокартона, а также существенно упрощает сам процесс их формирования.

Нанесение шпаклевки на поверхность

Нанесение шпаклевки или штукатурка гипсокартона под покраску проводится, если наблюдаются ярко выраженные неровности на потолке или стенах.

Также, что бы понять, нужно ли шпаклевать гипсокартон, и какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон рекомендуется натянуть строительный шпагат по диагонали стены и оценить ее на предмет отклонения от уровня, а также необходимость и объем стартового шпатлевания.

Если отклонения значительные, то лучше штукатурить стену стартовой шпаклевкой.

Технология оштукатуривания, которая позволяет правильно шпаклевать гипсокартон, стандартная:

• шпатлевка наносится на стену широким шпателем;
• далее выравнивается длинным правилом;
• после выполнения этих действий производится затирка поверхности на основании инструкции производителя;
• зашкуренная поверхность обрабатывается грунтовкой.

Если же отклонения и искривления поверхности незначительны, то шпаклевать гипсокартон стартовым составом не требуется.

Нанесение финишной шпаклевки

Шпаклевать гипсокартон под покраску финишным составом является необходимым мероприятием, поскольку за счет своей структуры он создает идеально ровную поверхность, которая и требуется, если гипсокартон готовиться под покраску.

Наиболее тщательно следует шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску.

Однако если на стены и потолки планируется предварительно наклеивать обои с последующей их покраской, то слой финишной шпаклевки не требуется.

При нанесении финишного слоя необходимо придерживаться рекомендаций производителя и внимательно следить за тем, чтобы тщательно были заделаны все трещины и неровности.

Для нанесения и разглаживания состава выбираем широкий шпатель. После окончательного высыхания, поверхность ошкуривается.

Надо отметить, что финишная обработка начинается с подготовки потолка из гипсокартона под покраску, а заканчивается стенами. Шпатлевание потолка является наиболее трудоемким делом, поэтому этой работе необходимо уделить особое внимание

Для лучшей адгезии краски покрытие необходимо еще раз подвергнуть обработке грунтовкой.

Нанесение краски на готовую поверхность

Завершающим этапом является непосредственное нанесение краски на поверхность и основным здесь является вопрос, какую краску выбрать для отделки стен, а какую для того, чтобы покрасить гипсокартон в ванной.

Оптимальным решением для окрашивания ГКЛ в любых помещениях будут краски на акриловой или латексной основе, которые обладают хорошей кроющей и водоотталкивающей способностью, а также можно подобрать и колеровать ее в нужный цвет.

Нанесение краски выполняется валиком или кистью. Покрасив потолок, можно заняться покраской стен, чтобы случайно не испачкать их.

Таким образом, подготовка гипсокартона под покраску заключается в последовательном выполнении таких работ, как шпатлевание, грунтование, проклейка стыков и углов. Качественно выполненный каждый этап будет залогом долговечности и привлекательности отделки помещения.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка процесса подготовки гипсокартона к покраске

Подготовка гипсокартона к покраске водоэмульсионной краской

Гипсокартон является необходимым материалом не только для маскировки и выравнивания  стен, но и для создания новых. Он, как и другие строительные материалы должен пройти ряд необходимых работ для придания стене идеально ровной поверхности.

 Подбор нужных материалов

В настоящее время прилавки магазинов строительных товаров забиты множеством смесей и материалов для ремонта помещений. Давайте рассмотрим основные материалы которые нам понадобятся.

Шпаклевка

Шпаклёвка для гипсокартона

Большинство профессионалов считают, что лучшим материалом для отделки гипсокартона является сухая шпаклевка. Её использование необходимо для заделки стыков, неровностей и трещин, а также для придания стене декоративного вида. Рассмотрим её основные качества:

1. Недорогая цена.
2. Большой срок годности.
3. Возможность использования шпаклевки частями.
4. Также главным её качеством является неприхотливость хранения. Изменения температур не повлияют на качество материала.

Существует несколько видов шпаклевки :

1. Стартовая шпаклевка (выравнивающая). Этот вид шпаклевки предназначен для устранения всевозможных микротрещин, заделки швов, а также для устранения неровностей на поверхности.
2. Финишная шпаклевка. Исходя из её названия, она предназначена для окончательного и равномерного слоя. Необходима для косметических и (финишных) покрытий.
3. Универсальная шпаклевка. Её отличительной особенностью от других видов шпаклевки является то, что она предназначена для работ на любых стадиях ремонта и строительства. Единственным минусом является её высокая цена, в сравнении с другими видами.

Выбор грунтовки

Необходимость использования грунтовки для гипсокартона заключается, чтобы увеличить прочность наносимых на неё материалов и защиты поверхности от различных вредоносных факторов (физические повреждения, перепады температур и т.д.).

Преимущества использования грунтовки:

1. Защита внутренней поверхности листов гипсокартона.
2. Укрепление поверхности стены.
3. Увеличение сцепления и прочности материалов, дальнейших работах с гипсокартоном.
4. Увеличение влагостойкости.
5. Предотвращение процессов отслаивания материалов от поверхности.

Основные функции грунтовки:

• проникающие.
• биозащитные.
• водоотталкивающие.
• антисептические.
• противопожарные.

Виды грунтовки

Акриловая. Универсальная, безвредная и подходит для материалов любого типа. Также быстро сохнет.

Фенольная. Токсичная (нахождение человека в закрытом помещении во время работы с фенольной грунтовкой опасно для здоровья), подходит для работ с металлом и деревом. Хорошо подходит для использования как первого слоя для гипсокартона.

Алкидная. В большинстве случаев применима к древесным изделиям. Для  гипсокартона используется исключительно как грунтование самой поверхности.

Армирующая лента

Применяется для укрепления и защиты стыков гипсокартонных конструкций:

Лента Серпянка. В простонародии зовётся как строительный бинт. Стекловолоконная тонкая сетка, на одной стороне которой находится специально предназначенный клеящейся состав.

Бумажная лента. Удобна для обработки внутренних углов и стыков за счет поперечного типа армирования стекловолокном. Изготавливается из специальной бумаги.

Бандажная. Этот тип армирующей ленты уступает по качеству Серпянке, но популярен за счет низкой цены и удобства в работе с угловыми поверхностями. Имеет отличное сочетание с гипсокартоном и шпаклевкой.

Какую краску использовать?

Правильный выбор краски для гипсокартона один из самых важных моментов, а также виды красок их плюсы и минусы:

Эмалевая краска. После высыхания образует глянцевую поверхность. Минусом является её подчеркивание неровностей, трещин и дефектов стены.

Водно—дисперсионная. Матовая краска. Твердо засыхает, сложно смывать, имеет всего один оттенок – белый.

Водоэмульсионная. Матовая краска, имеет множество оттенков, легко смывается водой. Не рекомендуется использовать в помещениях, где повышенная влажность воздуха.

Инструменты, которые понадобятся

Инструмент для малярно-штукатурных работ

Кисточки. На рынке существует множество разновидностей, размеров и видов кисточек. Основное их предназначение является покраска труднодоступных мест.

Валики. Работа с валиком считается более быстрой и продуктивной. Для получения наилучшего результата, его работу стоит комбинировать с кисточками.

Краскопульт. Универсальное средство для покраски поверхностей. Единственным его недостатком является его дороговизна. Если у вас есть возможность взять его в аренду, не упустите свой шанс. Вы сократите свои нервы и время.

Шпателя. Предназначены для работы со шпаклевкой и замазывания неровностей, трещин и неровных дефектов стены.

Дрель. С наличием специальных насадок, облегчает работу размешивание красок и смесей для работы с покраской гипсокартона.

Ведра. Необходимая емкость для разведения смесей и красок.

Поэтапный процесс работы

Много хлопот в процессе подготовки гипсокартона под покраску является заделка углов. Рассмотрим основные шаги работы:

•  очистка  поверхности абразивной бумагой для того чтобы выровнять поверхности;
•  процесс выполнения фаски;
•  грунтовка гипсокартона;
• подождать 24 часа для того, чтобы грунтовка полностью высохла.

Далее произведите затирку (шпаклевку) швов предназначенными для этого смесями также как было описано в процессе шпатлевания.

Саморезы не должны выходить на поверхность гипсокартона, они должны быть вкручены глубже верхнего уровня листа. Несоблюдение этого правила может привести к неудобству дальнейшего выполнения работы, а также к неровностям поверхности.

Заделку следует производить с помощью шпаклевки в один этап, без использования армирующей сетки.

Расшивка стыков

Расшивка швов гипсокартона перед шпаклёвкой

Перед началом заделывания швов, необходимо провести фаску. Она представляют собой срез углов на глубину 3-4 мм под углом 45%. Заделка швов необходима для предотвращения:

• трещин в местах штыков;
• уменьшения срока службы гипсокартона;
• появления различных пятен на финишной поверхности;
• выравнивание поверхности.

Заделка стыков

Перед началом процесса готовим  шпаклевочную смесь по инструкции производителя.

1. Наложить на шпатель небольшое количество шпаклевочного материала и наносите его перпендикулярно шву гипсокартона.
2. Замажьте все стыки, вдавливая шпаклевку внутрь их.
3. Не дав шпаклевке засохнуть, нанесите на неё армирующую ленту вдоль всего шва.
4. Немного придавите ленту для лучшей фиксации.
5. После того, как пройдет процесс фиксации, уберите излишки шпаклевки шпателем.
6. Последним этапом будет нанесение тонкого слоя шпаклевки на поверхность стыков для окончательного выравнивания их поверхности.

Грунтование

1. Выберите для себя наиболее удобный инструмент.. В большинстве случаев это валик или кисть.
2. Определитесь с посудой, куда будете наливать грунтовку. Наиболее лучшим вариантом считаются специализированные пластиковые контейнеры под покраску с ребристой поверхностью.
3. Разведите грунтовку водой в соотношении указанной на упаковке производителя.
4. Наносится первый слой грунтовки кистью или валиком
5. Дайте поверхности просохнуть, затем тем же способом нанесите второй слой грунтовки.

Шпаклёвка гипсокартона

Шпаклевка стен из гипсокартона

Перед шпаклёвкой надо проверить саморезы они не должны выходить на поверхность гипсокартона, и быть вкручены глубже верхнего уровня листа. Несоблюдение этого правила может привести к неудобству дальнейшего выполнения работы, а также к неровностям поверхности.

Дальше продолжается шпаклёвка всей поверхности, лучше это делать большим шпателем помогая маленьким. На следующим этапе необходимо после того как шпаклёвка высохла зашкурить неровности с помощью шлифмашинки или обычной ручной тёркой. Прогрунтовать поверхность перед покраской.

 Советы по работе с водоэмульсионкой и покраске

Основным её отличием является то, что каждый следующий слой необходимо наносить, когда прежний еще не засох. В среднем, количество слоёв не должно превышать 2-3. Нанесение слоев следует чередовать вдоль и поперек. Последний слой должным быть нанесен вдоль комнаты.

Покраска поверхности:

После того как вы выполнили вышеперечисленные шаги подготовки гипсокартона под покраску, следует перейти к его покраске.

1. В первую очередь вам необходимо определится с краской, которую вы собираетесь использовать и предварительно её подготовить к работе.
2. Работать советуется кисточкой или валиком. Валик равномерно наносит краску на поверхность, а кисточка позволяет качественно окрасить труднодоступные валиком места.
3. Можно использовать  краскопульт. Его работа существенно облегчит задачу покраски и сократит ваше время.
4. Перелейте краску в удобную посуду для работы с валиком.
5. Равномерно раскатайте краску валиком по всей поверхности гипсокартона. Важным этапом является правильное нанесение краски. Каждый слой необходимо наносить в одном направлении.
   Профессионалы рекомендуют проводить валиком несколько раз по одной полосе для равномерного распределения краски по поверхности.
6. Расположение полос должно быть перпендикулярно движению валика или кисти.
7. Нанесения следующего слоя краски только после полного её высыхания.
8. Каждый слой краски должен быть перпендикулярный предыдущему.
9. В общей сложности у вас должно получиться 2-3 слоя краски. От того, сколько слоев вы будете наносить, будет зависеть густота цвета.
10. Покраску начинайте с углов, от потолка к полу.

Вывод
Главное правило работы — это правильный подход, наличие базовых знаний которые описаны в статье, а также наличие качественных материалов и инструментов для работы с гипсокартоном. Именно эти вещи являются половиной успеха, вторая половина зависит только от вас. Удачи вам в работе, а также успехов в дальнейших ремонтах!

Как подготовить стены из гипсокартона под покраску в каркасном доме

Подготовка гипсокартона под покраску – советы профессионалов

Качественная покраска играет важную роль, как в целом будет выглядеть интерьер Вашего дома. Прежде чем приступать к малярным работам, необходимо провести предварительную подготовку. В чем же заключается подготовка стен из гипсокартона под покраску?

Стены должны быть идеально ровными и гладкими. Поэтому подготовка под окраску включает такие мероприятия, как шпаклевание, шлифование и грунтование.

Готовим гипсокартон к покраске

Работы по подготовке гипсокартона к окрашиванию

Все мелкие углубления и трещинки на стенах и потолке должны быть выровнены. Для этого используют гипсовую шпаклевку. Она бывает стартовая и финишная.

Первой заделываются швы между листами гипсокартона, а второй проходят остальную поверхность. Появившиеся в процессе шпаклевки неровности затирают крупной, а затем мелкой шкуркой.

Грунтовка гипсокартонных листов

Грунтование гипсокартонных поверхностей под покраску

Как подготовить гипсокартон к покраске так, чтобы краска ложилась ровно, и ее расход был экономичным? Перед тем, как наносить шпаклевку, поверхность необходимо загрунтовать.

Грунт, представляющий собой специальный состав, повышает сцепление двух разнородных материалов. В данном случае – картона и шпаклевки.

Для работ по гипсокартону лучше применять состав для грунтования без растворителя. Он прекрасно защищает стены и потолок от влаги и является хорошим основанием под шпаклевку.

Чтобы грунтование было качественным нужно соблюдать описанные ниже этапы:

1. Сначала поверхность тщательно очищается от пыли.

1. Грунт внимательно и равномерно распределяется по всей площади. В труднодоступных местах используется кисть, на остальной поверхности – валик.

Шпаклевка гипсокартона

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГИПСОКАРТОН ПОД ПОКРАСКУ!!! Обзор объекта. Часть2.

Обзор объекта. Часть 2. КАК ПОДГОТОВИТЬ ГИПСОКАРТОН ПОД ПОКРАСКУ. Таймкоды: 00:16 Как самим сделать заводской…

Процесс шпаклевки стен из гипсокартона

Как подготовить гипсокартон под покраску, с каких работ начать?

1. В первую очередь необходимо заделать соединительные швы между ГКЛ. Этот этап оказывает большое влияние на конечный результат, поэтому ему нужно уделить особое внимание.

1. Также нужно проверить, чтобы саморезы не выступали. Для этого можно провести шпателем по месту стыков. Если он скользит гладко, все в порядке, если же цепляется, необходимо подтянуть крепеж. Только делать это нужно очень аккуратно, чтобы не нарушить целостность конструкции.

1. Чтобы устранить все дефекты на поверхности необходимо нанести финишную шпаклевку. Ее слой составляет примерно 1 мм. Также существуют специальные шпаклевки, например, суперфинишная. Она наносится толщиной не больше 0,2 мм.

Обратите внимание! При нанесении нескольких слоев шпаклевки, предыдущий слой обязательно должен высохнуть перед нанесением следующего. Иначе образуются микротрещины, которые будет видно при покраске.

1. Специальные шпаклевки просто незаменимы для обработки поверхностей неправильной формы. С их помощью получается идеально ровная поверхность, готовая к окрашиванию.

Шлифование

После проведения работ по шпаклевке, необходимо сделать стены и полок идеально гладкими. Для окрашивания это очень важно.

Шлифование гипсокартона перед окрашиванием

Для зачистки поверхностей Вам понадобятся следующие средства защиты и инструменты:

• очки;
• респиратор;
• шлифовальный брусок;
• галогеновый светильник;
• стремянка;
• кисть;
• наждачная бумага с зернистостью от 80 до 180 для грубой и окончательной шлифовки.

Процесс по зачистке поверхностей включает следующие нюансы:

1. Шлифовать лучше всего круговыми движениями, для достижения равномерного и качественного результата.

1. Чтобы хорошо видеть все неровности, зачисткой нужно заниматься вечером и использовать один боковой источник освещения. Для этого понадобится галогеновая лампа. Ставится она в непосредственной близости к обрабатываемому участку.

1. Процедура очень простая, нужно шлифовать спиралевидными движениями неровности, пока тень от лампы не исчезнет. Тогда при свете солнца на поверхности не будет видно никаких наплывов.

1. По окончании вся поверхность вновь грунтуется.

Совет! Шлифованию нужно уделить особое внимание и провести его очень качественно. Так как в отличие от обоев, сквозь слой краски будут заметны мелкие трещинки и ямки. А это совсем нежелательно.

Основные моменты подготовки гипсокартонных стен к окрашиванию

На что еще нужно обратить внимание при проведении подготовительных работ, если Вы планируете покраску своими руками:

Инструменты для покраски гипсокартона

1. Наклейте бумажную ленту на углы и остальные места вблизи зоны окрашивания, где не желательно попадание краски. Это позволит провести работы более аккуратно.

1. Не используйте скотч на рельефных поверхностях, где он не может хорошо прилипнуть и краска может подтечь под него.

1. Удалите электрические розетки и выключатели со стен, которые будут окрашены. Застелите пол газетами или полиэтиленовой пленкой, чтобы его предохранить от попадания капель краски.

1. Покройте двери, окна и мебель, которую нет возможности вынести из комнаты защитным материалом.

1. Убедитесь, что все необходимые материалы и инструменты для предстоящих молярных работ под рукой и разложите их по возможности в центре комнаты.

Помещение, подготовленное к покраске

В представленных на этой странице фото и видео материалах дается инструкция по подготовке гипсокартона к окрашиванию.

Заключение

Окрашивание стен и потолка из гипсокартона водоэмульсионной краской является прекрасным вариантом отделки. Цена этого метода вполне приемлемая.

Главное, правильно и качественно провести подготовительные работы. Тогда результат получится превосходным, и будет радовать Вас и Ваших близких.

Чем и как покрасить потолок из гипсокартона своими руками

Гипсокартонная поверхность подходит под разные варианты отделки. Ее можно окрашивать, белить, оклеивать обоями или самоклеящейся пленкой, облицовывать плиткой. Покраска потолка из гипсокартона считается самым простым и доступным вариантом финишной отделки. Большой выбор красящих средств позволяет подобрать состав, исходя из назначения помещения и особенностей протекающих процессов, а также выбрать расцветку под стиль комнаты и общее цветовое решение интерьера. Мы расскажем, чем красить потолок из гипсокартона, и как это правильно сделать.

Можно ли красить ГКЛ без шпаклевки

Независимо от используемого красящего средства, покраска гипсокартонного потолка выполняется только после обработки швов и мест установки саморезов, а также шпаклевания всей поверхности. Многие краски на водной основе вызовут вздутие покрытия и его деформацию.

Даже если вы используете влагостойкий материал или краску на другой основе, поверхность нужно шпаклевать по той причине, что без этого не получится добиться идеальной ровности и гладкости основания. По своей фактуре зашпаклеванные швы и места установки саморезов отличаются от поверхности необработанного ГКЛ. Поэтому после окрашивания разность текстур будет заметна, а результат работы вас не порадует.

Важно! Шпаклевать плиты ГКЛ придется и в том случае, если вы решите побелить потолок. Все побелки изготавливаются на водной основе, поэтому картонная поверхность нуждается в обработке для защиты от впитывания влаги.

Выбор краски для гипсокартонного потолка

Теперь поговорим о том, какой краской красить потолок из гипсокартона. Обычно подбор красящего средства производится с учетом финансовых возможностей и назначения помещения.

Для работы по ГКЛ подходят следующие красящие смеси:

1. Водоэмульсионные составы пользуются наибольшей популярностью из-за приемлемой цены, безвредности, отсутствия запаха и простоты нанесения. Используя водоэмульсионку белого цвета, можно побелить потолок. А если к этой краске добавить пигменты, то можно добиться нужного оттенка. Состав подходит для жилых помещений с нормальной влажностью. Единственный недостаток в низкой устойчивости покрытия к воздействию влаги, поэтому потолок, окрашенный водоэмульсионкой, нельзя мыть.
2. Водно-дисперсионные смеси также подходят для окрашивания гипсокартона. Они очень похожи на описанные выше красители и тоже производятся на водной основе. В отличие от них водно-дисперсионные составы отличаются разнообразием расцветок. Их устойчивость к влаге чуть выше, но такие покрытия не рекомендуется применять в помещениях с высокой влажностью.
3. Акриловая краска производится на базе сополимера с аналогичным названием. Покрытие устойчиво к влаге и истиранию, поверхность можно мыть с помощью моющих средств. Акриловое покрытие обладает хорошей паропроницаемостью. Оно долговечное, не токсичное, не выгорает на солнце и не выцветает со временем. Для мест с повышенной влажностью подходят акриловые краски с добавлением латекса.
4. Силиконовые красящие смеси отличаются хорошей укрывистостью и позволяют скрыть мелкие трещинки и дефекты основания. Они дают прочный влагоотталкивающий слой, который можно мыть. Эти составы подходят для окраски потолка на кухне, в ванной комнате, бассейне, на балконе или лоджии.
5. Силикатные красители применяются редко. Они ценятся за свои антисептические качества и не допускают появления грибка. Такую окраску стоит предпочесть в сыром и влажном подвале либо подсобном помещении.

Пошаговая технология покраски

После того как мы разобрались, какой краской красить гипсокартонный потолок, рассмотрим подробно технологию окрашивания. Прежде всего, нужно правильно подготовить поверхность гипсокартонного потолка к окрашиванию.

Подготовка поверхности ГКЛ

Подготовительные работы проходят в таком порядке:

• Для начала хорошо утапливают шляпки крепежных элементов в тело материала (минимум на 1 мм), чтобы они не выступали над поверхностью и не мешали нанесению шпаклевочной смеси.
• После этого шпаклюем места установки саморезов. Раствор наносим маленьким шпателем и немного вдавливаем в углубление.
• Приступаем к обработке швов. Шпателем наносим небольшое количество шпаклевочной смеси на шов. Затем укладываем малярную сетку (серпянку). Лучше использовать малярную ленту шириной 50-100 мм. Сетку немного вдавливаем в шпаклевочный слой и накрываем тонким слоем шпаклевки. Поверхность хорошо разравниваем шпателем.
• В течение суток шпаклевка должна полностью просохнуть. После этого при помощи наждачной бумаги с мелким зерном шлифуем места, обработанные шпаклевкой. Стараемся добиться гладкой и ровной поверхности.
• Частицы пыли смахиваем с потолка сухой ветошью, всю поверхность грунтуем составом глубокого проникновения либо акриловой грунтовкой.

Совет! Рекомендуется использовать грунтовку на той же основе, что и краска. Смеси на базе одинаковых компонентов хорошо сцепляются друг с другом.

• Когда грунтовочный слой просохнет, шпаклюем весь потолок финишной мелкозернистой шпаклевкой. Для работы используем широкий шпатель.
• Через день после высыхания шпаклевочной смеси покрытие тщательно шлифуем. Должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Если есть некоторые дефекты и неровности шпаклевание повторяют.
• После шлифования потолок снова грунтуют. При этом состав наносят в два слоя с последующим высыханием каждого из них. Теперь наш потолок готов к окрашиванию.

Важно! На подготовительном этапе вам понадобится валик, грунтовка, шпаклевка, наждачная бумага, серпянка, шпатели, поддон для грунтовки.

Инструменты и материалы для окрашивания

Перед тем как покрасить гипсокартонный потолок, подготовьте необходимые материалы и инструменты:

• валик со средним ворсом на длинной ручке;
• стремянка, стол или подмости;
• емкость для краски с ребристой поверхностью;
• для окрашивания труднодоступных мест понадобится кисть;
• подходящая краска;
• малярный скотч;
• полиэтиленовая пленка для защиты мебели.

Процесс покраски

Покраска потолков из гипсокартона своими руками выполняется в такой последовательности:

1. Для начала выносим из помещения мебель, а то, что не удалось вынести, накрываем полиэтиленовой пленкой. Напольное покрытие также стоит защитить пленкой от случайного попадания красящего средства.
2. Малярным скотчем заклеиваем потолочные плинтусы или места стыка потолка и стен, а также другие декоративные и конструктивные детали на потолке, которые не планируется окрашивать.
3. Емкость с краской вскрывают. При необходимости раствор перемешивают и выливают в поддон для краски. Хорошо если у емкости есть ребристая поверхность, о которую удобно отжимать излишки краски с валика.
4. Начинам красить поверхность. Сначала прокрашиваем кистью труднодоступные места потолка, участки на стыке стеновой и потолочной поверхности, а также поверхность за стояками отопления.
5. Переходим к покраске основной поверхности с помощью валика. Первый слой наносим так, чтобы движения инструментом были направлены перпендикулярно оконному проему. Аккуратно обмакиваем валик в емкость с краской и отжимаем его шубку от излишков красящей смеси, прокатав по ребристой поверхности. Красим потолок поступательно-возвратными движениями. При этом соседние полосы краски должны немного находить друг на друга.

Внимание! Не делайте длительные перерывы в работе, потому что на потолке появятся видимые полосы на участках, где краска успела высохнуть.

1. После окрашивания всей поверхности дайте время на ее полное высыхание. Обычно оно указывается на емкости с красящим средством и зависит от температуры и влажности в помещении.
2. После этого наносим второй слой краски. Теперь работы ведем в противоположном направлении, то есть параллельно оконному проему в комнате. Обязательно второй раз прокрашиваем кистью труднодоступные места и стыки стеновой и потолочной поверхности. Затем красим валиком основную площадь.
3. При необходимости после высыхания предыдущей прослойки можно нанести третий слой краски, но обычно и двух окрашиваний достаточно для получения однотонного и гладкого покрытия.

Советы специалистов по выполнению работ

Мастера советуют не ориентироваться только на сроки высыхания краски, указанные на упаковке, а все проверять самостоятельно. Непросохшие участки можно отличить по более темному и насыщенному оттенку, а также характерному блеску. Если таковые имеются, то поверхности дают дополнительное время на высыхание.

Чтобы можно было увидеть дефекты окраски, берут переноску и подносят ее к потолку. Когда свет падает под определенным углом, все недостатки работы хорошо заметны. Любые дефекты лучше сразу устранить и не надеяться, что второй красочный слой скроет их полностью.

Не делайте длительных перерывов в работе, чтобы на поверхности не образовались полосы. Если не используете краску, всегда плотно ее закрывайте, чтобы она не высохла. Капли краски снимайте хорошо отжатым валиком, но пятна и разводы лучше устранять после высыхания слоя.

Теперь вы знаете, как выполняется окрашивание гипсокартонной потолочной поверхности. Если все работы проведены правильно, а выбор краски делался с учетом назначения помещения, то результат вас порадует, а покрытие прослужит много лет с сохранением прежней красоты.

Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

• Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
• Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
• Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

Определившись с материалами, пришло время ответить на вопрос – как подготовить гипсокартон под покраску? Те, кто впервые сталкиваются с подобными работами, могут допустить грубую ошибку, пропустив самый первый этап – грунтовку. Некоторые из них предназначены лишь для трещин, другие для потолков, а третьи и вовсе декоративные. А еще нужно выбрать грунтовку, потому внимательно сравниваем особенности материалов, и смотрим, какова их цена.

Для работ по гипсокартону лучше применять состав для грунтования без растворителя. Он прекрасно защищает стены и потолок от влаги и является хорошим основанием под шпаклевку. Выбор материала согласовывается с будущим предназначением помещения.

Для ванны или санузла, например, принимают листы марки ГКВЛ, а для кухни либо помещений, где монтируются автономные отопительные системы, – марки ГКЛО.

Процесс подготовки гипсокартона к покраске

Однако прежде чем покрасить поверхность в понравившиеся оттенки необходимо подготовить гипсокартон под покраску, чтобы получить идеально ровную поверхность, а также обеспечить долговечность финишного покрытия.

• непосредственно по отштукатуренной поверхности;
• по специальным обоям, предназначенным для дальнейшей покраски, которые обеспечивают фактурность готовой поверхности.

Чтобы подготовить ГКЛ под покраску своими руками требуется не только наличие инструментов и материала, но и знание того, как это выполнить пошагово.Надо отметить, что использование перфорированных уголков позволяет получить более ровные углы стен из гипсокартона, а также существенно упрощает сам процесс их формирования.Началом любых строительных мероприятий служит подготовка всего необходимого для работы.

Финишная отделка гипсокартона под покраску не исключение и также требует наличия определенного набора инструментов и подбора материалов.

Как подготовить гипсокартон к покраске водоэмульсионной краской

Необходимость использования грунтовки для гипсокартона заключается, чтобы увеличить прочность наносимых на нее материалов и защиты поверхности от различных вредоносных факторов (физические повреждения, перепады температур и т. д.).Лента Серпянка. В простонародии зовется как строительный бинт. Стекловолоконная тонкая сетка, на одной стороне которой находится специально предназначенный клеящейся состав.Фенольная. Токсичная (нахождение человека в закрытом помещении во время работы с фенольной грунтовкой опасно для здоровья), подходит для работ с металлом и деревом.

Хорошо подходит для использования как первого слоя для гипсокартона. Дальше продолжается шпаклевка всей поверхности, лучше это делать большим шпателем помогая маленьким. На следующим этапе необходимо после того как шпаклевка высохла зашкурить неровности с помощью шлифмашинки или обычной ручной теркой. Прогрунтовать поверхность перед покраской.Алкидная. В большинстве случаев применима к древесным изделиям.

Для гипсокартона используется исключительно как грунтование самой поверхности.

Подготовка и покраска стен из гипсокартона

Цель приготовлений, устранить эту проблему, а также создать основание для лакокрасочного слоя. Подготовка стен к покраске проводится в несколько этапов направленных на приведение в порядок самой поверхности гипсокартонной отделки, подбор вида колера, инструментов, и только после этого можно приступать к тонировке.Обшивка из гипсовых листов, сама по себе имеет не слишком презентабельный вид. Видны стыки листов, и множество точек крепления (до 25-30 штук на 1 лист).

Эти недостатки нужно устранить, после чего придется выравнивать всю поверхность под покраску.Краску своими руками, можно наносить с использованием пульверизатора, что позволяет получить более равномерный слой, а также снизить расход материала, однако такое оборудование не всегда доступно. Работа начинается с прокраски внутренних углов, и труднодоступных участков возле радиаторов отопления, под потолком, возле пола.

В таких местах используется кисть шириной 50-80 мм, которой проводят полосы.Алгоритм прост, готовится универсальная шпатлевка, наносится шпателем по линиям соприкосновения листов, сверху разматывается сетка, и промазывается гипсовой смесью. Когда материал высохнет, нужно затереть мелкозернистой наждачкой все участки.

Покрытие должно быть стойким к сухому истиранию. В первую очередь это касается стен в тесных помещениях — коридорах, прихожих и кухнях: там вы будете касаться стен чаще всего;Внимание: мойте и посуду, и инструменты после выработки каждой новой порции. В противном случае, схватившиеся комки гипса станут оставлять на поверхности швов глубокие и неопрятные борозды. — Стартовые или выравнивающие.

В применении к гипсокартонным поверхностям, где особого выравнивания не требуется, такие шпатлевки применяются только для заделки швов, и предполагают обязательное нанесение сверху финишных составов. Шпатели должны быть исправными, что подразумевает абсолютную ровность их металлической рабочей поверхности, и в особенности – ее кромки. И еще одно важнейшее требование – чистота инструмента: совершенно не допустимы налипшие, присохшие фрагменты строительных растворов, оставшиеся не счищенными после предыдущего использования.

Подготовка гипсокартона под покраску: видео, порядок работ

• Для начала нужно заняться подготовкой ГП к шпатлеванию – выровнять стену, чтобы поверхность стала ровной.
• Выпирающие саморезы необходимо вкрутить в гипсокартон до конца, чтобы они не выпирали.
• На стыках не должно быть отслоек. Если бумага все же отошла от начинки, ее следует аккуратно подрезать с помощью ножа.
• Образовавшуюся трещину Вам нужно тщательно затереть наждачкой. Если этого не сделать, на этом месте могут получиться волдыри.

После того как слой грунтовки высохнет, Вы можете переходить к следующему этапу работ – шпатлеванию. Наглядно можно увидеть этот процесс на видео:Нанесение краски возможно с помощью кисти, валика или пульверизатора. Перед процессом покраски следует заклеить малярным скотчем детали, которые не должны быть закрашены.

Красить необходимо сверху вниз (если Вы красите стены), чтобы потеки краски не попадали на готовую поверхность. Для заделки стыков ГП Вам понадобится два шпателя. Один шириной 10 – 15 см; второй – 35 см. Главной задачей в шпатлевания швов является равномерное нанесение материала по всему шву.

Для удобства работы Вы можете распределять узким шпателем небольшое количество шпаклевки по всей длине шва. Затем взять широкий шпатель и им протягивать материал, равномерно распределяя его. Те, кто уже давно проделывает работы по затирке стыков, используют сразу широкий шпатель.

Шпаклевку нужно подбирать в зависимости от места ее применения. Например, для кухни или ванной (а также там, где имеют место перепады влаги и температур) лучше подойдет цементная шпаклевка. Гипс в таких условиях с высокой долей вероятности может потрескаться.

Наилучший вариант – остановить свой выбор на полимерной шпаклевке. Она универсальна и экономна в использовании.

---

Дополнительная информация по теме:

Как покрасить гипсокартонные стены своими руками

Оформление помещений с использованием гипсокартона и его последующего окрашивания сегодня стало классическим вариантом. Ведь такой ремонт имеет массу преимуществ, а главное проводится быстро и относительно недорого.

Но, делая все самостоятельно, закономерно возникнет вопрос, а как покрасить стены из гипсокартона правильно, какую краску подобрать, и можно ли колеровать непосредственно обшивку с ГКЛ?

 

Подготовка к малярным работам по гипсокартону

Гипсокартонная обшивка со своими идеальными поверхностями подходит для покраски как нельзя лучше, но стоит уяснить, что непосредственно по картонной оболочке никто не наносит колер. Это обусловлено структурой материала имеющего повышенный уровень абсорбции (впитывания), что приведет к большему расходу краски, а оттенок будет блеклым.

Цель приготовлений, устранить эту проблему, а также создать основание для лакокрасочного слоя. Подготовка стен к покраске проводится в несколько этапов направленных на приведение в порядок самой поверхности гипсокартонной отделки, подбор вида колера, инструментов, и только после этого можно приступать к тонировке.

Инструменты

Весь список делится на приспособления для подготовки поверхностей и покраски. Потребуются:

• Штукатурный набор: шпатели 50 и 500 мм, миксер для замеса смеси, терка с сеткой или наждачкой;
• Вспомогательное оборудование: электродрель, насадка миксер;
• Малярные инструменты: валик 200-300 мм, кисти 50-80 мм, ванночка для краски, малярный скотч.

Краску своими руками, можно наносить с использованием пульверизатора, что позволяет получить более равномерный слой, а также снизить расход материала, однако такое оборудование не всегда доступно.

По необходимости список корректируется.

Как подготовить гипсокартон под покраску

Обшивка из гипсовых листов, сама по себе имеет не слишком презентабельный вид. Видны стыки листов, и множество точек крепления (до 25-30 штук на 1 лист). Эти недостатки нужно устранить, после чего придется выравнивать всю поверхность под покраску.

Стыки между панелями нужно проклеить сеткой серпянкой, и тщательно прошпаклевать линии.

Алгоритм прост, готовится универсальная шпатлевка, наносится шпателем по линиям соприкосновения листов, сверху разматывается сетка, и промазывается гипсовой смесью. Когда материал высохнет, нужно затереть мелкозернистой наждачкой все участки.

Точки фиксации, это места где ввинчены саморезы. Для их заделки используется та же шпаклевка что и для стыков. Ее нужно просто нанести одним движением шпателя, выставленным под углом в 30° к поверхности. После просыхания, тоже затирается.

Если на стенах смонтирована новая отделка из гипсокартонных листов, то после обработки стыков и точек крепления, все поверхности просто шпатлюют тонким (в 1-2 мм) слоем универсальной штукатурки делая плоскость однородной.

На уже эксплуатируемой обшивке, изначально проводят восстановление поврежденных участков (трещин, впадин). Потом нужно сделать тонкий выравнивающий слой универсальной или финишной гипсовой смесью.

По завершению штукатурных работ, следует дождаться высыхания слоев, и затереть все плоскости сеткой или наждачной бумагой.

Грунтование

Подготовка гипсокартона под покраску: последовательность работ

Подготовка гипсокартона под покраску необходима для достижения максимально ровной и гладкой поверхности. В процессе работы заделываются стыковочные швы между листами гипсокартона, образованные при монтаже, устраняются имеющиеся дефекты поверхности, убираются отверстия в местах креплений материала к каркасу, проводится грунтовка, шпатлевка и шлифовка поверхности.

Выполнить эту работу самостоятельно совсем несложно. Нужно лишь запастись необходимыми материалами, иметь в достаточном количестве нужные инструменты и следовать определенному алгоритму действий, определяющих порядок и очередность проводимых работ. Необходимо сразу предупредить о том, что подготовка гипсокартона к покраске в помещении не должна происходить при значительных перепадах температуры и сквозняках.

Инструменты

Для проведения работы следует иметь:

• шпатели шириной в 10 и 20 см;
• специальная сетка для армирования или лента-серпянка;
• шлифовальная шкурка.

Материалы

Стартовая и финишная шпатлевки, грунтовка.

Последовательность выполнения работ

1. Грунтовка поверхности гипсокартона.
2. Шпатлевка стыков между листами.
3. Наклейка армированной ленты или ленты-серпянки на стыки.
4. Шпатлевка стыков, заклеенных серпянкой и остальной поверхности.
5. Шлифовка.
6. Заключительная грунтовка.

Этап первый: первоначальная грунтовка

Выбирается грунтовочная водорастворимая смесь (кроме алкидных), которая пропитывает верхний слой гипсокартона, не проникая внутрь. Она равномерно наносится на всю поверхность широкой щеткой, а высохнув, образует влагостойкую пленку. Это делается для повышения устойчивости картонного верха гипсокартона к влаге. Иначе он может подвергнуться деформации с образованием на поверхности неровностей.

Этап второй: заделываем стыки

Первым делом скажем, что сухую шпатлевочную смесь разводят небольшими порциями, потому как она быстро сохнет. Одна порция рассчитывается примерно на полчаса работы. Подсохшая смесь не годится для использования. Далее, тщательно втираем в стыки шпателем приготовленный шпатлевочный раствор.

Следим, чтобы все пустоты были заполнены. Важно не иметь в этих местах отслоений картона. Если они появились, надобно аккуратно оторвать бумагу руками, а образовавшуюся неровность на картоне зачищают наждачной бумагой. Далее, на обработанные шпатлевкой швы, углы, клеится армированная лента или серпянка, которая, можно сказать, утапливается в нанесенный слой, предотвращая возможность растрескивания впоследствии.

Клеится она таким образом, чтобы шов находился ровно посередине ленты. Следом опять наносится шпатлевочный раствор и все хорошо выравнивается. Следует сказать, что подготовка гипсокартона к покраске предусматривает нанесение шпатлевки тонким слоем. И каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Слоев наносится столько, сколько необходимо для полного выравнивания поверхности. Очень важно отнестись ответственно к работе на этом этапе: выполнить ее с высоким качеством, ибо огрехи впоследствии ничем не исправить, только заново переделывать всю работу.

Этап третий: шпатлевка

После того как все стыки, отверстия в местах крепления саморезов зашпатлеваны вровень с остальной поверхностью, проводится шпатлевка всей поверхности, подлежащей последующей окраске. Это необходимо в связи с тем, что плотность картонной поверхности и зашпатлеванной имеет разную плотность и краска будет впитываться по-разному, если красить одновременно такие поверхности. Поэтому для достижения ровной покраски, всю конструкцию шпатлюют полностью.

Для выравнивания значительных перепадов между уровнями листов и стыков большой глубины используют безусадочную стартовую шпатлевку. Ее наносят широким шпателем и разравнивают слоем толщиной 1 (до 2) мм. Когда последний слой подсохнет, следы от шпателя убирают при помощи наждачной бумаги. В качестве второго слоя на стартовую шпатлевку наносят слой финишной.

Этап четвертый: шлифовка

Когда нанесенная шпатлевка высохла, поверхностный слой шлифуют наждачной бумагой до получения ровности и гладкости. Важно помнить, наждачной бумагой работают осторожно, не допуская стирания шпатлевочного слоя полностью, до картона. В противном случае поврежденные места будут выделяться и испортят весь вид.

Альтернативой наждачной бумаге может быть специальный рубанок или терка, на которой закреплена шлифовальная сетка. Обязательно следует пользоваться средствами индивидуальной защиты зрения и дыхания от пыли (очки, респиратор или марлевая повязка)

Этап пятый: заключительная грунтовка

Грунтовка поверх шпатлевки наносится для достижения максимального сцепления поверхности с наносимой впоследствии краской и для защиты поверхности. Желательно загрунтовать в два слоя.

Советы по выбору материалов

Шпатлевки в зависимости от материалов бывают на основе цемента, гипса или полимеров. Полимерные шпатлевки предпочтительны, ибо они универсальны и пластичны, подходят для любых условий и экономичны. В готовом виде или сухой смеси. Сухую смесь приобретать выгоднее, она долго хранится, можно применять дозировано, по мере надобности.

Рынок строительных материалов предлагает большой выбор грунтовок и шпатлевок. Здесь необходимо вспомнить хорошую поговорку: Скупой платит дважды. Если желаете получить замечательный результат не стоит экономить на материалах. Какая бы ни была хорошая краска, она не скроет погрешностей предпокрасочной подготовки поверхности.

100 фото лучших идей и видео описание постройки арочных конструкций

Наверное, каждый человек представляет, что такое арка. Скорее всего даже каждый хоть раз в жизни видел ее. Арки бывают разными, но сегодня мы поговорим не совсем об этом.

Возможно, хоть кто-то хотя бы раз задумывался о том, как сделать арку своими руками. Если Вы относитесь к их числу, то Вам достаточно сильно повезло, потому что в данной статье мы поговорим как раз об этом.

Содержимое обзора:

Разновидности арок

Перед тем, как сделать красивую арку, нужно разобраться, какие вариации арок вообще существуют.

Мы рассмотрим всего три самых популярных варианта, дабы не засорять голову лишней, совершенно не нужной информацией.

Арка из дерева

Итак, начать, наверное, стоит арки из дерева. Работа с деревом, как правило, достаточно сложна и требует особого внимания. При работе с деревом постарайтесь исключить все возможные просчеты и прочие ошибки, потому что даже самые, казалось бы, незначительные нюансы, способны загубить всю конструкцию.

Для изготовления арки подходят совершенно различные лесоматериалы, но чаще всего люди используют сосну, потому что материал достаточно дешевый, но при этом с ним очень просто и комфортно работать.

Более того, этот материал не подвергается гниению. Но далеко не всем нравится сосна, поэтому для окончательных работ можно использовать более дорогие и элитные породы дерева, такие как дуб и бук.

Процесс изготовления арки из дерева

Вообще, если Вы не имеете опыта по работе с деревом, мы рекомендуем Вам доверить работу специалисту своего дела, либо ознакомиться подробнее с информацией, как сделать дверную арку.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Если Вы недостаточно уверены в себе, лучше отдайте дерево в руки профессионалу. Если Вы решили все-таки делать самостоятельно, то мы начинаем, существует два варианта изготовления арки:

Чтобы создать арку, используя первый способ, первым делом нужно собрать маленькие элементы и спрессовать их, чтобы получилась закругленная форма.

Затем все спрессованные детали соединяются в одно целое и получается закругленная конструкция.

Процесс достаточно длительный, кропотливый и трудоемкий. Более того, он требует наличие достаточно большого инструментария.

Если изготавливать конструкцию целиком, рекомендуется использовать жесткие породы дерева.

Очень часто арка играет роль внутреннего каркаса, который, как правило, подвергается внешнему давлению. Поэтому древесина должна быть достаточно твердой.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Установка деревянной арки

Для того, чтобы установить эту конструкцию в помещение, нужно следовать некоторым правилам:

• Место, на котором будет стоять конструкция, необходимо очень качественно подготовить. Обязательно удалите все лишнее и подшпаклюйте поверхность.
• Заранее приготовьте весь необходимый для работы материал
• Исключите появление всех возможных проблем, которые могут испортить Вашу конструкцию.

Итак, получился ответ на вопрос, как сделать арку в дверном проеме. Если Вы все делали правильно, то у Вас получилась конструкция, которая способна играть роль дверной арки.

Если Вы все же решили делать дверную арку своими руками, знайте, что процесс очень сложен и требует особых навыков по работе с деревом.

Арка из фанеры

Арка из фанеры – еще одна, но уже менее популярная вариация. Этот вариант используется тогда, когда очень нужна арка, но использовать дерево возможности нет.

Перед установкой этой конструкции нужно провести некоторые подготовительные работы:

• Создать подробный проект. Для этого тщательно проведите все возможные замеры.
• Подготовьте место установки
• Приготовьте все принадлежности, которые понадобятся Вам в процессе работы

Рекомендуем посмотреть еще тут

Мы не будем подробно рассматривать этот вариант, так как используется он достаточно редко.

Арка из гипсокартона

То же самое можно сказать об арке из гипсокартона. Эти конструкции очень непопулярны, поэтому подробно рассматривать их и заострять на них особое внимание мы не будем.

Вывод

Если Вы все-таки решили делать арку дома, постарайтесь еще раз проанализировать всю вышеизложенную информацию.

Также помните, что, если есть возможность делать конструкцию из дерева, не стоит экономить, потому что такие конструкции – самые качественны и красивые.

Если такой возможности нет, то ознакомьтесь поподробнее с информацией об устройстве гипсокартонных и фанерных арок в интернете. Желаем Вам удачи!

Фото арки

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉     

Всего посмотрели 170

 посетителей.      Рубрика:

kaksdelat.guru

Арка своими руками — пошаговая инструкция с монтажом с фото

Как сделать арку своими руками? Этот вопрос волнует многих, кто отважился сделать оформление межкомнатного проема своими силами.

Выполненная дверная арка своими руками заставит вас гордиться собой, тем самым позволит внести в интерьер комнаты или спальни что-то авторское, неповторимое. Несмотря на то, что многих новичков терзают смутные сомнения, на самом деле страшного ничего в этой работе нет, главное – желание. Если оно у вас есть – наш подробный план выполнения работ вам в помощь!

Что такое арка и ее разновидности

Арка – древний архитектурный элемент, который все чаще используется, как внутренний декоративный элемент входной или межкомнатной двери, точнее дверного проема. Арка – это универсальный проем в стене, который способен придать «объем» маленькому помещению, и в то же время, зонировать квартиру небольшой квадратуры.

Дверная рамка

Учитывая пожелания хозяев жилья, благодаря аркам дизайнеры могут воплотить в реальность разные задумки, придав дверному проему различный вид. Сегодня современные материалы позволяют придавать аркам различную геометрическую форму, а также формировать замысловатые своды. Чаще всего для изготовления арок и их облицовки используют:

• Кирпич.
• Деревянный брус.
• Фанеру.
• Плитку.
• МДФ.
• ПВХ.
• ГКЛ и пр.

Структура арки – опора для перегородок и стен. Но, так как в многоэтажках дверные проемы не несущие, единственное требование, которое к ним выдвигается – выдержать собственный вес (с финишным отделочным материалом). Если же стена несущая, материал нужно подобрать, согласно внешним нагрузкам.

Любой вариант арки, которая монтируется вместо двери, выполняет исключительно декоративную функцию. Каркас конструкции можно выполнить даже из легкого профиля для ДВП или ДСП, также можно использовать и деревянный брус. Единственно важный момент – надежная фиксация перегородки, чтобы декор не отвалился и не деформировался через несколько дней.

Наиболее распространенные образцы межкомнатных арок

Как мы отмечали, дизайн дома можно красиво дополнить именно аркой, ведь ее форм существует огромное разнообразие. Они могут быть выполнены в классическом или романтическом стиле. Также часто используется модерн. Не меньшей популярностью пользуется эллипсовидная форма, трапеция, «портал» и мн.др.

Первый пример выполнен, как правильная полуарка, в форме полукруга. На последнем фото можно наблюдать квадратный межкомнатный проем, именуемый «порталом». Такой способ оформления выполняется со строгим соблюдением прямоугольных очертаний. Все остальные образцы – это промежуточные вариации между двумя базовыми формами.

Но, это далеко не все варианты. Также можно экспериментировать с боковыми опорами, использовать изогнутые стойки и т.д. Отделать форму и декорировать ее можно в разной стилистике, главное, чтобы проход гармонично вписывался в домашний интерьер. В некоторых квартирах отлично смотрится классика и круглый правильно согнутый свод, в других – порталы, все зависит от вкусовых предпочтений хозяев. Обратите внимание на советы опытных отделочников:

1. Классические арки лучше делать в квартирах с высокими потолками, не менее 3 м.
2. В многоэтажках панельного типа обрамление дверного проема лучше выполнять в стиле модерн.
3. Украшать широкие дверные проемы из коридора в зал предпочтительней в романтическом стиле, для которого подбираются широкие стойки.
4. Отделка проема «портал» хорошо сочетается с интерьером комнаты, в котором используются четкие линии. «Портал» идеально подходит для домов, которые выполнены из вагонки, бревен или бруса. Такое сочетание весьма элегантно и гармонично.

Какие материалы можно использовать для формирования арок?

Арочный гипсокартон

Чтобы изготовить арочный свод, необходимо запастись следующим материалом:

• Листами гипсокартона.
• Фанерой.
• ДВП.

Стоит отметить, что обшить каркас лучше всего листами гипсокартона, ведь его в будущем можно оформить разными декоративными материалами. Но, если вам нужно создать более изощренную форму, выберите листы фанеры, так как она лучше гнется. Подготовка арочного каркаса формируется из:

• Металлопрофиля.
• Древесных брусьев.

Но, для возведения арки также можно взять бетон, газобетон и кирпич, которые оформить отделочным материалом. Несмотря на то, что такие конструкции солидны, возводить их в многоэтажках запрещено в силу их большого веса. Также запрещено изготовление дверной окантовки из металла, которая к тому же, влетит в копеечку. И как сделать арку в квартире своими руками из металла? Ведь это очень трудоемкий процесс, требующий использования специализированных приспособлений. Именно поэтому, гипсокартон – наиболее приемлемый материал для отделки квартир.

Как сделать межкомнатную арку. Пошаговая инструкция (видео)

Как сделать арку из дерева?

Арка из дерева своими руками, точнее деревянный каркас, формируется без особых усилий. Но, кроме древесных брусков, вам пригодятся еще листы фанеры. Первое, что нужно сделать – вымерять ширину прохода, отнять толщину материалов, после чего получим оптимальную толщину деревянных брусьев. Затем на фанере рисуют дугу, которую вырезают лобзиком.

Последующий монтаж производится саморезами (5см), которые фиксируют брусья к фанере. Арка в дверном проеме фиксируется также саморезами, которые ввинчивают на расстоянии 15см. Заключительный этап – фиксация 2-й стенки фанеры и ее последующая обшивка листами гипсокартона. Заметьте, что фиксировать листы гипсокартона нужно специальными саморезами для работы по гипсокартону.

Монтируем арку из фанеры

Как сделать арку своими руками из древесины, не используя натуральный материал? Сегодня это не составляет труда, ведь дерево можно заменить фанерой. Чтобы правильно подсчитать количество необходимых материалов, в том числе и фурнитуры, первое, что делают опытные отделочники – создают эскиз.

Межкомнатная арка из фанеры

Для работы с фанерой вам пригодится такой подручный инструмент:

• Лобзик (или ножовка).
• Дрель.
• Шуруповерт.
• Наждачка.
• Приспособления для финишной отделки.

Так как фанера – достаточно уникальный материал, позволяющий создавать оригинальные и необычные формы, работать с ним нужно, соблюдая пошаговую инструкцию:

1. Измерьте дверной проем и отметьте, какой размер будет иметь арочная дуга.
2. Затем нужно обрезать полосу и тщательно обработать ее.
3. Полученную полосу слегка увлажняют и оставляют на некоторое время.
4. После проделанных манипуляций фанера будет податливой и с легкостью примет необходимую форму.
5. Подготовленную планку выгибают нужным образом и сразу же вставляют в необходимый дверной проем, тщательно фиксируют и устанавливают распорки по углам.

Крепление фанерного листа в дверной проем

Формирование арки из фанеры. После того, как полотно установлено, нужно немного подождать, пока лист полностью высохнет и примет свой окончательный вид. На следующем этапе можно действовать двумя сценариями:

• Сформировать вставки из деревянных брусков и зашить поверхность гипсокартонном.
• Воспользоваться монтажной пеной, заполнив ею пустоты.

Установка арки из гипсокартона

Работа с гипсокартонном, как и с фанерой, очень схожа и не вызывает трудностей, но обходится дешево. Если у вас есть возможность возводить стены и формировать арку одновременно, таким образом закончить работу можно максимально быстро. Прежде чем формировать арку, нужно поэтапно выполнить подготовку поверхности, а именно:

• Демонтировать старую дверную панель, декоративные накладки, наличники и прочую фурнитуру.
• Заделать все повреждения на стенах, чтобы избежать неприятностей в будущем.
• Обзавестись инструментами.
• Составить подробный план работ и эскиз.

Ставить арку из гипсокартона можно по-разному, далее распишем каждый способ более подробно. Первый вариант наиболее популярный:

• Берут 2 листа гипсокартона, один из которых разрезают пополам.
• В дверях формируют раму П-образной формы, используя металлопрофиль.

Как сформировать раму из профиля

• Один отрезок фиксируют на раму, предварительно разметив на 2 равные части и отметив центр.
• В рейке с краю и по центру просверливают отверстие. Расстояние между ними должно быть равным средине дуги сформированной арки. Для этого определяют, какое расстояние будет соблюдено между краями полукруга.
• Затем наносится кривая линия, с помощью которой соединяют отверстие середины рейки с центром отрезка листа гипсокартона, который зафиксирован на каркасе. Сразу же стоит проверить, подходит ли высота такого проема.
• Затем лист снимают и отрезают лишнее, после чего снова фиксируют на каркас.
• Второй лист гипсокартона устанавливают на противоположной стороне. Взяв уголок и первый отрезок (как трафарет), переносят размеры дуги. Далее выпиливание дуги и ее фиксацию повторяют по той же схеме.
• После проделанной работы получается пустота, в которую монтируют каркас. Для этого профиль разрезают и изгибают. Полученную конструкцию фиксируют к стойкам и гипсокартону. Также стоит установить и перемычки для надежности и прочности конструкции.

Внутренний каркас для арки из листов гипсокартона

• Далее вырезают необходимую полосу, изгибают ее, и с изнанки делают глубокие надрезы. Фиксировать нужно без спешки, аккуратными движениями.
• Вот и все, арка сформирована. Дело осталось за малым – оклеить обои или покрасить в нужные цвета.

Второй способ намного сложнее. Кладка формируется по такой технологии:

• От углов с обеих сторон фиксируют отрезки гипсокартона с помощью смеси клея ПВА и воды.
• Гипсокартон режут так, чтобы каждый следующий фрагмент был меньшим за предыдущий.
• Работу продолжают, пока не будет установлен самый маленький фрагмент.
• В качестве дополнительной фиксации используют саморезы или анкера.

Формирование арки из гипсокартона

Это только подготовительный процесс. Далее будет еще сложнее. На следующем этапе потребуется штукатурка и шпаклевка. Штукатуркой заделывают большие расширения и прочие дефекты, а шпаклевочным раствором создают плавную дугу. Это достаточно кропотливая работа, которая требует твердой и опытной руки мастера, поэтому новичку лучше сразу приобрести шаблонные заготовки.

Пошаговая инструкция

Если вы решились произвести работы по монтажу арки в прихожей, на кухне или на балконе – следуйте нижеприведенным рекомендациям:

• Демонтируйте старую дверь и наличники.
• Проведите расширение дверного проема до нужного размера.
• Подровняйте стены и заделайте все дефекты.
• Если конструкция будет с подсветкой, проведите проводку.
• Все замеры делайте в разных местах, чтобы минимизировать погрешности.
• При неровных стенах выбирайте глубину арки в самом толстом месте.
• Не поленитесь сделать эскиз в натуральную величину (это позволит не только максимально точно выполнить монтаж арки, но и предварительно оценить, как будет выглядеть арка).
• Начать работу по установке несущего каркаса нужно в такой последовательности:
• По периметру дверного проема создайте основной контур из профиля и зафиксируйте его на стене.
• Зафиксируйте каркасную систему.

Как правильно резать профиль

• Вертикальные направляющие установите с отступом от плоскости внутрикомнатной поверхности на толщину гипсокартона и добавьте к данным 2 мм (запас делают на штукатурку).
• Штукатуркой поверхность нужно раскатать до максимальной ровности.
• Чтобы из профиля создать полукруг, на нем делают надрезы с шагом 5-7см.
• Когда из профиля будет сформирована идеальная кривая, его устанавливают в нужное место и фиксируют к каркасу.
• Для большей прочности дугу нужно зафиксировать несколькими подвесами к горизонтальной верхней направляющей.
• Затем устанавливают поперечины с шагом в 40-60см.
• В результате должна получиться конструкция из металлических профилей в форме арки для дальнейшей обшивки.

Финишная отделка

Когда арочный каркас будет готовый и обшит, можно начинать финишные работы. Для этого нужно края и стыки материалов оклеить бумажной специализированной лентой либо сеткой из стекловолокна. Также потребуется нанести шпатлевку, как минимум в 3 слоя, и зашлифовать конструкцию. После того, как вы убедились в надежности сформированной конструкции, можно действовать, соблюдая некоторые рекомендации, приведенные ниже.

Чтобы проделать все отделочные работы, нужно приобрести акриловую шпаклевку, которая предназначена для внутренних работ. Но, заметьте, лучше действовать специальной массой для гипсокартона. Перед использованием шпатлевочную массу хорошенько размешивают до однородности.

Как правильно наносить шпаклевку

Начиная работы, наденьте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты! Шпатлевка наносится линейными движениями прямоугольным шпателем. Кроме того, что шпатлевкой заполняют все неровности и стыки материалов, ее нужно нанести и на шляпки саморезов так, чтобы не проступала их окантовка. Подобные действия проводятся до тех пор, пока поверхность не станет идеальной.

После шпатлевания можно начинать оклеивание стыка и краев, чтобы убрать всевозможные неровности и придать материалу прочности. Для этого можно взять сетку из стекловолокна либо бумажную ленту, все зависит от ваших предпочтений (оба варианты хороши). Отрежьте фрагмент сетки и поместите ее на стык (в самый центр), вдавив пальцами в еще не засохшую шпатлевку. Проверьте, надежно ли лента зафиксирована и не образовались ли складки.

Фиксация сетки

После того, как все стыки обработаны сеткой, можно покрыть ею изогнутые части арки. Выполнять работу нужно по аналогичной схеме. Когда в процессе обработки дугообразных участков сетка формирует складки, их можно выровнять, разрезав полотно острым  ножом.

После высыхания шпатлевка станет белоснежной. Это будет сигналом к тому, что нужно брать наждачку и идти сглаживать поверхности. Но, работайте аккуратно, не удаляйте очень много шпатлевки, чтобы не оголить сетку. Для этой работы воспользуйтесь респиратором, ведь во время шлифовки поверхности будет много пыли, которая очень вредна для человеческих легких.

Когда все 3 слоя шпатлевки нанесены, а поверхность зачищена, нужно подождать около 12 часов, чтобы конструкция полностью просохла. Снова поработайте наждачной бумагой мелкой зернистости, добившись идеальной поверхности. Вот и все, можно декорировать поверхность.

Декорирование арки

Абсолютно не важно, какой материал вы использовали для установки арки, ведь даже арка из кирпича своими руками выполненная нуждается в окончательном оформлении. Для декорирования дверного арочного свода можно использовать такие приемы:

• Покраску в тон стен.
• Обшивку древесными блоками (как вариант, для этого часто используют ламинат, сайдинг и пр.).
• Оклейку обоями.
• Использовать искусственный камень на основе гипса.
• Украсить конструкцию зеркалами либо мозаикой (для мозаики можно использовать мелкую гальку, пробки, стекла и т.д.).
• Использовать молдинг из пенопласта или роспись поверхностей.

Важно! Постарайтесь не переборщить, чтобы не загромоздить проход и не смешать не сочетаемое. Стоит отметить, что иногда достаточно обычной покраски для придания элегантности.

Как видите, вариантов финишного декорирования очень много, для чего можно использовать не только натуральные материалы. Все зависит от идеи дизайнера и пожеланий хозяев, а также общей стилистики помещения. Классический доборный интерьер можно дополнить лепниной, тканями, чтобы все гармонично сочеталось воедино. Не менее лаконично смотрится отделка колонн, если на них клеить клинкер.

Готовые арочные комплекты

Деревянная межкомнатная арка

Если вы не уверенны в собственных силах, а обучающие видео уроки из сети Интернет для вас не совсем понятны, можно существенно облегчить свою жизнь, купив  готовый комплект для формирования арки. Подобные комплекты могут быть изготовлены из разных материалов, иметь различную конструкцию, цвет, дизайн и фактуру, что позволит каждому человеку отыскать наиболее подходящий вариант. Наиболее подходящий вариант – комплект из ДВП или МДФ. Такие материалы очень схожи с древесиной, но менее сложны в обработке и установке. В готовый стандартный комплект межкомнатной арки входит:

• 2 панели сводов.
• Наличники.
• Внутренние пластины.
• Элементы для соединения.

Чтобы правильно подобрать нужный комплект, нужно лишь измерить высоту, глубину и ширину дверного проема. Надеемся, что наша статья будет вам полезной и придаст уверенности в собственных силах!

 

Фото галерея вариантов исполнения арок

otdelkasam.ru

Как сделать арку из гипсокартона

Начиная масштабный косметический или даже капитальный ремонт с полным изменением интерьера, хозяевам зачастую хочется воплотить в жизнь многие интерьерные дизайнерские задумки. Одной из них может быть превращение обычного прямоугольного дверного проема в арочный. Если разобраться в том, как сделать арку из гипсокартона, то вполне можно провести ее монтаж и самостоятельно.

Как сделать арку из гипсокартона

Арка способна повлиять на настроение всего дизайнерского решения интерьера, а дополнительная декоративная накладка определенного стиля задаст тон оформлению всего помещения.

Изучив подробную инструкцию по монтажу арки, подготовив все необходимые материалы и инструменты, вполне можно сделать из прямоугольного дверного проема арку буквально за один день.

Нужно отметить, что арка, выполняемая по такой же технологии, может преобразить не только дверной проем, но и более широкие проходы, которые разделяют большие помещения на зоны.

Материалы и инструменты для изготовления и монтажа арки

Для того чтобы привести наскучивший дверной проем в новое состояние и получить аккуратную эстетичную арку, необходимо подготовить следующие материалы:

• Гипсокартонный лист ГКЛ толщиной 9 ÷ 12 мм.

Листы гипсокартона

• Металлический оцинкованный профиль или деревянный брус для изготовления каркаса.
• Металлический перфорированный уголок для укрепления стыков плоскостей гипсокартона. Для этого процесса вполне подойдет и стекловолоконная сетка.

Перфорированный пластиковый профиль для отделки углов

• Саморезы для крепления гипсокартона и перфорированных уголков на металлические профили.
• Шпатлевка на гипсовой основе – грубая (стартовая) и финишная.

Для проведения монтажных работ должны быть в наличии следующие инструменты:

• Электрический лобзик и дрель.
• Линейка, строительный угольник, рулетка и карандаш.
• Шлифмашинка или ножницы по металлу.
• Шуруповерт.
• Строительный нож.
• Валик с металлическими шипами.
• Гибкая планка, которая поможет создать ровную форму арки.
• Шпатель и терка для работы со шпатлевкой.
• Губка, емкость для воды, плотная мягкая ткань (можно использовать старое махровое полотенце).

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Снятие мерок и подготовка элементов конструкции

• Прежде чем начать изготовление арочных элементов, необходимо провести замеры проема, где будет монтироваться арка. Измеряется его ширина и нужное расстояние вертикали, от верха вниз, на боковых стенках проема. От этих параметров будет зависеть насколько будет скруглена арка.

Кроме этого, нужно, отталкиваясь от толщины гипсокартона, определить глубину его установки, так как он должен быть закреплен на одном уровне с плоскостью стены — его необходимо утопить вглубь дверного проема.

• От углов дверного проема нужно отступить вглубь на расстояние, которое будет равно толщине гипсокартона и сделать соответствующую разметку, прочертив линии установки каркасных профилей.
• По полученным параметрам размера проема, с помощью шлифмашинки или ножниц по металлу нарезаются отрезки металлического профиля — два для закрепления по горизонтали и четыре — для закрепления на боковых стенах дверного проема. Их устанавливают по ранее отмеченным линиям, оставляя место для гипсокартона.

Прямые профили в прямоугольном дверном проеме

• Если стены проема выложены из кирпича или возведены из бетона, в них с помощью дрели (перфоратора) прямо через металлический профиль в стене высверливаются отверстия, куда забивается пластиковые дюбели, в которые и будут вкручиваться крепежные саморезы.

Обычно профили крепятся к капитальным стенам дюбелями

На этот элемент конструкции – каркас, будут крепиться гипсокартонные детали.

• Следующим этапом по ранее полученным размерам размечаются и вырезаются две панели из гипсокартона. Они должны точно входить в проем двери между стенами.
• Далее, на этих панелях необходимо расчертить, а затем вырезать из них две арочные детали. В данном случае нужно действовать очень точно, так как, сделав неправильную разметку дуги, можно запросто получить некрасивую перекошенную на сторону арку.
• Криволинейную «траекторию» реза, то есть дугообразную часть самой арки можно разметить разными способами, и все они одинаково доступны.

Первый способ

Разметка проводится следующим образом:

— Сначала панель укладывается на ровную горизонтальную поверхность.

Предварительная разметка гипсокартонной панели

— Затем, по верхней горизонтальной и по обеим вертикальным сторонам размечается толщина металлического профиля, уже закрепленного в проеме на стенах. Обычно она составляет 50 мм. По этим точкам прочерчиваются ровные линии, параллельные краям панели;

— Далее, на гипсокартонной панели нужно найти середину, и разделить поверхность на две равных части, прочертив вертикальную линию. Точка пересечения этой линии с нижним краем панели будет центром окружности.

— Чтобы прочертить полукруг берется карандаш и отрезок неэластичного шнура, которая привязывается к карандашу так, чтобы он свободно вращался в этой петле.

Самодельный «циркуль» наносит необходимую дугу арки

В центре окружности ввинчивается саморез. Затем на него крепится шнур, так, чтобы отточенный грифель карандаша приходится на точку пересечения проведенных ранее линий, параллельных левому и правому краям с нижним обрезом панели. Получается своеобразный циркуль, способный вычерчивать окружности нужного в данном случае диаметра.

— Далее, по проведенной «циркулем» линии разметки полукруг вырезается электролобзиком.

Вырезание дуги электролобзиком

На вторую панель разметку можно перенести просто копированием с первой.

Второй способ

Для второго способа разметки линии арочной дуги потребуется гибкая пластиковая планка, карандаш и две пары рук.

Так размечают дугу с помощью гибкой пластиковой рейки

— Сначала нужно определить, какая высота будет у криволинейной части дуги в высшей точке. Для этого планку прикладывают в проем двери между закрепленными на нем профилями. Один конец планки нужно приложить к нижнему краю профиля, закрепленному на боковой левой стене проема, самая высокая ее точка на изгибе должна касаться серединной точки горизонтально закрепленного профиля, а третьей точкой прикосновения планки будет нижний край профиля на правой стене.

— На последней точке касания с профилем на планке делается отметка — она и будет определять длину той самой дуги, которая определит криволинейный вырезаемый участок.

— Далее, то же самое проделывается на панели гипсокартона, где так же, как и в первом варианте, по краям уже отмечено по 50 мм. Один из мастеров держит планку, так чтобы совместить с линиями ее начало и сделанную отметку, а второй чертит по ней границу арочного полукруга.

— Затем, отмеченный участок выпиливается лобзиком.

Третий вариант

Третьим вариантом является сделанный на жестком картоне по размерам, снятым с двери, шаблон арочного участка. Его можно разметить также с помощью самодельного «циркуля» из шнура и карандаша.

— Готовый шаблон накладывают на панель из гипсокартона, обрисовывают его контур карандашом, а затем удаляемую часть выпиливают лобзиком.

— Шаблон не позволит ошибиться и полукруг будет идеально ровным.

Следующим этапом подготавливается металлический профиль для криволинейных деталей каркаса, на которые будет закрепляться нижняя часть вырезанных гипсокартонных панелей. Чтобы отрезать нужный по длине отрезок профиля, можно использовать ту самую гибкую планку, на которой сделана отметка длины дуги, образующей арочный свод.

Подготовка металлического профиля к изгибу

Подготовить нужно два таких отрезка профиля. Затем на них с помощью ножниц по металлу или шлифмашинки делаются надрезы, благодаря которым будет легко согнуть профиль в дугу с нужным радиусом изгиба.

Подрезанный профиль должен легко изогнуться с нужным радиусом кривизны

Нужно особо отметить, что если арка будет иметь небольшую толщину, то иногда достаточно одного широкого металлического профиля со сделанными на нем надрезами, чтобы закрепить на нем две панели с двух сторон. Профиль должен быть утоплен вовнутрь арки на толщину применяемого гипсокартона, так как позже нижняя планка арки будет крепиться именно на эту криволинейную деталь каркаса.

Остальные элементы будут вырезаться по ходу проведения монтажных работ – обычно с ними никаких особых сложностей не возникает.

Монтаж каркасной основы арки

Металлический каркас из оцинкованного профиля

• Монтаж арки начинается с установки гипсокартонных элементов с вырезанными полукругами, которые закрепляются в дверном проеме на прикрученные в нем металлические профили.

Закрепление арочных деталей на каркас

Для закрепления гипсокартона используют специальные саморезы и шуруповерт.

Эти элементы закрепляются с двух сторон дверного проема.

• Далее, с внутренней стороны вырезанного арочного проема прикручивается надрезанный и согнутый металлический профиль. При проведении работ, необходимо одной рукой придерживать профиль, прижав его ровно по форме арки.

Установка изогнутого профиля по нижнему обрезу арки

Эта деталь прикручивается сначала к одной стороне, а затем — ко второй.

• Каркас не будет иметь должной жесткости и законченности конструкции, если не установлены между металлическими арочными элементами перпендикулярных отрезков профиля. Они свяжут гипсокартонные стенки арки между собой. Эти перемычки устанавливаются в нескольких местах арочной конструкции.

Поперечные детали придадут конструкции требуемую жесткость

Для закрепления перемычек на профиль используются саморезы с широкими шляпками и более острым носиком.

Монтаж деревянного каркаса арки

Если изготовление каркаса из металлического профиля показалось слишком сложным процессом, то можно смонтировать его и из дерева.

• Для этого нужно подготовить бруски размером 20 × 20 мм — для закрепления на гипсокартоне, и 30 × 30 мм — для закрепления на стены проема.
• Далее, на гипсокартоне размечается арка, выпиливается, а затем на внутреннюю поверхность элемента прикручиваются деревянные бруски с торцами, расположенными по полукругу.

Иногда проще и удобнее изготовить деревянный каркас

• По краям детали оставляется свободное место, размером в 30 мм, которое займут бруски, установленные в дверном проеме.
• Стены дверного проема размечаются так же, как и при креплении металлического профиля, только вместо него по разметкам закрепляются бруски 30 × 30 мм
• Затем, подготовленная арочная панель прикладывается на свое «штатное место» и прикручивается в проем, к установленным в нем деревянным брускам.

Можно поступить и по-другому —  закрепить бруски на края гипсокартона, а затем готовую панель стазу прикрутить к стене. Но в этом случае, работать будет не совсем удобно, особенно, когда закрепляется вторая панель с аркой, так как будет сложно залезть между двумя арочными элементами рукой с шуруповертом.

Проведение кабеля

Перед тем как переходить к изготовлению и установке нижней части арки, проводится электрический кабель, если в проеме предусмотрена подсветка.

Если предусмотрена подсветка арки, то провода питания должны быть заранее подведены к нужному месту

Контактные оконечности кабеля закрепляются за металлический профиль примерно в том месте, где должны быть установлены точечные электрические светильники. Лучше всего, если кабель будет заключен в пластиковую гофрированную трубу – чтобы избежать случайных повреждении изоляции об острые края оцинкованных профилей.

Когда подготовленная нижняя полоса гипсокартона будет установлена, она прекрасно закроет всю неприглядность проводов.

Изготовление и установка нижней гипсокартонной панели арки

Когда каркас и фронтальные части арки будут установлены, можно переходить к изготовлению нижней полоски, которая закроет весь неприглядный вид каркаса.

Сначала рулеткой измеряется полная длина дугообразного изгиба арки и ширина расстояния между установленными арочными каркасными деталями.

Размеры переносятся на гипсокартон, и из него выпиливается прямоугольная полоса требуемых габаритов.

Далее, гипсокартонную полосу нужно согнуть в арку, однако, материал жесткий и хрупкий, поэтому его легко можно сломать, испортив деталь. Для того чтобы процесс прошел гладко, можно воспользоваться двумя способами для сгибания этого материала:

1. Подготовленная деталь размечается по всей своей длине на поперечные полоски шириной в 50 мм.

Разметка полоски гипсокартона

• Далее, по размеченным линиям делаются надрезы, примерно наполовину глубины гипсокартона.
• Затем деталь аккуратно изгибается и сразу же, без промедления, прикручивается к металлическому профилю, который находится внутри арочной конструкции.

Придание надрезанному листу кривизны нужного радиуса

Видео: несложная в исполнении арка из гипсокартона

2. Второй способ сгибания гипсокартона, в принципе, еще проще первого, но займет несколько больше времени, так как придется ждать, чтобы материал принял нужную форму.

Сначала по гипсокартонной полоске с усилием проходятся игольчатым валиком, который протыкает своими острыми шипами верхний слой картона.

Прокатывание листа ГКЛ игольчатым валиком

Если в арсенале мастера нет такого валика, можно воспользоваться острым строительным ножом -, с помощью него на поверхности гипсокартона делаются надрезы размером 20 ÷ 30 мм, на расстоянии друг от друга в 15 ÷ 20 мм, как в длину, так и в ширину.

Следующим шагом панель, со стороны проколов, необходимо смочить с помощью губки водой и прислонить к стене, установив длинной стороной по вертикали.

Смачивание поверхности насеченного гипсокартона

Примерно через 15 ÷ 20 минут можно будет увидеть первые результаты — панель начнет сгибаться под своим весом. Затем деталь снова смачивается и оставляется еще на 40 минут.

Можно специально для идеального сгиба арки сбить из трех досок конструкцию буквой П (своеобразный кондуктор) с размерами того места дверного проема, где будет устанавливаться арка. Затем перевернуть ее, установив на горизонтальную часть.

Далее, точно так же, смочив гипсокартонную деталь водой, ее укладывают на ножки перевернутой буквы П, смоченной стороной вверх. Через 20 минут, ее середина начнет проседать вовнутрь конструкции. Затем, ее снова смачивают и оставляют на 40÷ 60 минут для полного проседания до горизонтальной перемычки конструкции.

Кстати, подобный метод изгибания гипсокартонной полосы иногда позволяет выполнить арку вообще без каркаса, как показано в прилагаемом видеосюжете:

Видео: придание изгиба гипсокартонной арке

Еще влажный гипсокартон крепится на металлический профиль саморезами, которые вкручиваются на расстоянии не более 100 мм друг от друга.

Следующим этапом в намеченных местах на этой части арки прорезаются отверстия, в которые после отделки можно будет установить точечные светильники (если их монтаж предусмотрен).

Сделав отверстия, к ним нужно подтянуть кабели, находящиеся внутри конструкции, но не следует их полностью вытаскивать из отверстий, так как торчащие концы проводов будут мешать при отделке.

Отделка арки

Завершив монтаж каркаса и обшивки, можно переходить к отделке арки шпатлевкой. Только закрыв все швы и выемки от головок саморезов шпатлевочной смесью и выровняв ее, можно получить аккуратную арку.

Процесс шпатлевки проводится в три этапа:

— первый слой выравнивает глубокие изъяны;

— второй  — выводит ровные формы арки;

— третий слой финишный, и с помощью его достигается идеальная гладкость поверхности.

• Однако, прежде чем браться за шпатлевку, рекомендовано укрепить углы арочного проема специальным перфорированным уголком, который легко примет любую криволинейную форму.

Закрепление отделочного уголкового профиля

Вместо уголков можно использовать стекловолоконную сетку, но она не даст такого четкого, ровного и укрепленного края, какой способен дать уголок. Монтаж уголка производится с помощью саморезов, которые вкручиваются на расстоянии в 150 ÷ 200 мм друг от друга.

Для работ с гипсокартоном используется шпатлевка на акриловой или гипсовой основе, предназначенная для внутренних работ.

Акриловый состав можно приобрести в готовом пастообразном виде, гипсовая же смесь продается в виде сухой строительной смеси. Замешивают ее непосредственно перед применением. Лучше всего это делать с помощью насадки-миксера, которая закрепляется на дрель.

Нужно знать, что нельзя сразу замешивать большое количество шпатлевки, так как она очень быстро схватывается, поэтому ее необходимо готовить небольшими порциями. На упаковке стройматериала обязательно присутствует инструкция, которую нужно внимательно изучить, чтобы узнать точное время «жизни» подготовленного состава и полного просыхания оштукатуренной поверхности.

• Первым шагом производится отделка стыков гипсокартона и капитальных стенок дверного проема.

В первую очередь заделываются крупные щели между стеной и панелями гипсокартона

Работа проводится с помощью широкого и среднего по ширине шпателей. Одним из них наносят шпатлевку на стык, и, насколько это возможно, разглаживают, сравнивая поверхности гипсокартона и дверного проема.

Необходимо по максимуму сравнять изгиб арки с прямым участком проема

• Заделав стыки между гипсокартоном и стеной в проеме двери, сразу же можно закрыть шпатлевкой шляпки саморезов на этой части конструкции. Проводя этот процесс, нужно помнить, что поверхность должна быть идеально ровной, поэтому необходимо добиться именно этого эффекта. Для этого этапа работы можно применить металлический мастерок, который будет сразу охватывать большую площадь.

Обязательно заделываются все отверстия от утопленных шляпок саморезов

• Первым же слоем заделываются глубокие стыки гипсокартона со стеной. Здесь очень важно распределить шпатлевку во все углубления и сколы, так как необходимо вывести швы на один уровень со стеной и арочной конструкцией.

Не стоит накладывать слишком толстые слои материала, так как сырая шпатлевка может быстро отделиться от поверхности стены. Ничего страшного, при необходимости можно вместо трех положить четыре слоя шпатлевки —  они будут держаться намного надежнее, чем два или три очень толстых.

• Нанося шпатлевку на все широкие стыки, пока она не высохла, сверху следует наложить армирующую стекловолоконную сетку. Этот удобный в работе материал можно приобрести любой нужной ширины, поэтому с укреплением широких зазоров проблем не возникнет.

От катушки отмеряется нужный по длине отрезок сетки, и с помощью шпателя эта лента затем вжимается в шпатлевку, растягивается и выравнивается.

• Арочный изгиб, отделанный с двух сторон перфорированным уголком, также необходимо обработать слоем шпатлевки, сравнивая поверхности.

Шпатлевание арочного изгиба

Если же стык двух плоскостей гипсокартона на арочном проеме укрепляется стекловолоконной сеткой, то при необходимости ее можно в некоторых местах надрезать, так как она должна лечь на поверхности идеально ровно, без волн и складок.

• Когда все швы будут заделаны и укреплены армирующими материалами, первый слой оставляется сохнуть.
• После его просыхания по поверхностям необходимо пройтись наждачной бумагой средней зернистости для выравнивания высохшей шпатлевки. Этим самым нужно постараться «сбить» все острые выступы, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Но, вместе с тем, обрабатывать конструкцию нужно крайне осторожно, чтобы не обнажить армирующие элементы.

Выровненные стыки нужно хорошо очистить от пыли с помощью влажной губки.

Второй слой должен устранить все существенные неровности поверхностей

• Далее, можно переходить ко второму тонкому слою финишной шпатлевки, который должен закрыть и выровнять все поверхности.
• После его просыхания вся конструкция очищается с помощью мелкой наждачки (с зерном порядка 220).

Перед нанесением третьего слоя нужно снова провести мероприятия по очистке всех стыков и гладких поверхностей от шпатлевочной пыли.

Финишный слой должен оформить арку «начисто»

• Финишный слой должен сделать отделку гладкой. Шпатлевка наносится очень тонким слоем, и в этом случае лучше всего подойдет готовый пастообразный материал, изготовленный на акриловой основе.

В процессе работы необходимо заглаживать все следы, оставляемые шпателем.

• Закончив шпатлевание, конструкцию оставляют сохнуть, как минимум на 8 ÷ 12 часов. Уровень просушенности материала можно определить по его цвету — он должен посветлеть до чисто белого.
• Далее, идет процесс шлифовки, и проводить его лучше специальной шлифовальной машинкой, на которую закрепляется мелкозернистая наждачная бумага (зерно 280 ÷ 400), а затем — мягкая полировочная ткань.

Для шлифовки лучше всего использовать специальный электроинструмент

Шлифовка проводится до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.

• После того, как арка будет отшлифована, можно ее красить, если это было запланировано. После покраски в дверном проеме устанавливаются специальные встраиваемые точечные осветительные приборы.

Арка с установленными точечными светильниками

Изготовление и установка арки — не такой уж и сложный процесс. Главное – разобраться мелочах, как проходит каждый из этапов работы, а уяснив все нюансы, можно приобретать материалы и браться за дело.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

А для тех, кто уже набил руку, можно предложить задачку и посложнее:

Видео: монументальная арка с колоннами

stroyday.ru

Как сделать арку своими руками в квартире, доме

Чтобы преобразить свой интерьер и внести в него некую изюминку можно сделать арку из гипсокартона. Такая конструкция внушает уважение и заставляет задуматься, ведь кажется, что своими силами ее сделать просто невозможно. Но все страхи и переживания совершенно не обоснованы. Если есть желание, то пользуясь пошаговой инструкцией, которая будет приведена ниже, можно будет облагородить дверной проем в квартире или доме. А также разобраться, какой из материалов будет предпочтительнее в каждом конкретном случае.

Немного об арках

Прежде всего, нужно понять – что представляет собой такая конструкция. Арка – один из элементов в архитектуре, который характеризуется криволинейностью. Местом создания являются – сквозные или глухие проемы и пролеты. Для большего эффекта, может дополняться различными декоративными элементами.

Существуют различные виды арок:

• Классическая – характеризуется плавностью формы. Имеет равностороннее округление.
• Полуарка – имеет только один скругленный угол. Является современным решение для новомодных течений в интерьере.
• Трапеция – сложная форма из кривых линий.

Конечно, видов существую намного больше (см. фото).

Формы арок

Будет лучше, если перед началом работ будет сделан шаблон. Его очень легко выполнить из обычного картона или ДВП. Так, можно будет сразу понять, как будет выглядеть объект, какое скругление предпочтительнее.

Арка из дерева

Работа с деревом требует наиболее повышенного внимания. В этом случае нельзя допускать никакой погрешности. Для производства подходят различные породы, но наиболее часто используется сосна, как довольно прочный и дешевый материал.

Нужно знать! Перед работой с деревом нужно убедиться, что оно хорошо просушено. Иначе никакая инструкция не поможет, начнется рассыхание и коробление. Исправить ситуацию – буде невозможно.

Не всем нравится сосна в качестве отделочного материала, но это легко исправить. Для финишных работ можно использовать ценные породы дерева (дуб, бук, красное дерево) или более дешевый шпон.

Процесс изготовления

Вообще, любые работы с натуральным деревом, если нет никакого опыта, лучше доверить специалистам. Создавая межкомнатный проем в доме или квартире нужно исходить из реальных возможностей.

Существует несколько вариантов конструкции из такого материала:

1. Наборные деревянные арки
   Арочный проем выполняется методом сборки разных фрагментов (мелких частей). То есть, методом прессования создаются скругленные элементы, которые затем соединяются воедино (склейка, скрутка). Это довольно кропотливый процесс, который требует наличие многих инструментов. Позволяет избегать возникновения деформаций.

   Изготовление наборной арки из дерева

2. Цельные конструкции
   Изготавливаются буквально из цельного куска древесины (бруса). Предпочтительнее из твердых пород дерева. Часто, такая конструкция выполняет роль «внутреннего» каркаса, который подвергается внешней обработке.

Цельная деревянная арка

Монтаж

Чтобы произвести монтаж арочной конструкции нужно придерживаться следующих правил:

• Место установки тщательно подготавливается, удаляется все лишнее, поверхность шпаклюется.
• Заранее готовиться необходимый инструмент – в каждом случае индивидуальный.
• Монтирование происходит в несколько этапов:
  • создается несущий каркас;
  • происходит укладка и соединение элементов;
  • делается внешняя облицовка.
• После этого приступают к отделке: покрывают лаком или краской.
• Недочеты приводят к образованию пустых мест – их шпаклюют или запенивают, но это будет явным недочетом.

Арка из фанеры

Этот вариант будет предпочтительнее, если хочется чтобы материалом служила древесина, но натуральное дерево использовать – нет возможности. К тому же арка из фанеры своими руками делается достаточно просто.

Подготовка

1. Создается подробный эскиз. Для этого проводятся все необходимые замеры проема. Это позволяет создать визуальный проект, и сразу произвести подсчет необходимых материалов и фурнитуры.
2. Подготавливают и место установки. Заранее удаляют все ненужное, при необходимости – отделывают.
3. Готовят инструмент:
   • ножовку или лобзик с пилками;
   • дрель и шуруповерт;
   • наждачная бумага и брусок;
   • инструмент для отделки.

Нужно понимать, что фанера – довольно уникальный материал. С помощью нее можно создавать великолепные конструкции, она отличается крепостью и повышенной гибкостью.

Первый способ использования фанеры

Технология такова:

• Замеряют проем. Сразу отмечают, каким размером должна быть дуга.
• Из листа фанеры вырезается полоса, края хорошо обрабатывают.
• Этот фрагмент немного увлажняют, ждут какое-то время.
• Теперь этот материал будет принимать практически любую форму.
• Полосу сгибают и сразу вставляют в нужный проем – закрепляют, не забывают установить по углам распорки.

Установка листа фанеры в проем

Нужно дождаться полного высыхания фанеры. В это время она окончательно примет вид дуги. Далее, действуют двумя способами:

1. Делают вставки из деревянного бруса. Поверхность обшивают гипсокартоном.
2. Применяют монтажную пену. Открытые участки просто запенивают. После полного высыхания – удаляют выступающие участки разбухшего материала. Чтобы арка из фанеры приняла декоративный вид – поверхность полностью шпатлюют и покрывают краской или лаком.

Заполнение открытых участков пеной

Второй способ – более сложный

Он будет похож на работу с ГКЛ. Заключается в следующем:

• Отмеряется расстояние между противоположными сторонами проема. Замеряется нужная высота арки.
• Все это переносится на лист фанеры. Он должен быть такого размера, чтобы еще на 10-15 сантиметров захватывать стены – таких нужно будет два листа.
• По трем точкам рисуют дугу.
• С помощью лобзика выпиливается ненужное. Первый лист используют как трафарет для второго. Операцию повторяют.
• Оба отрезка устанавливают на стационарное место. Их закрепляют – между ними делают перемычки. Главное, правильно их установить. В этом случае замеряется толщина материала, из которого будет сделана дуга. То есть, если толщина 6мм, то перемычки должны устанавливаться от края дуги на это же расстояние (+ 1-2 мм).
• Выбирают материал для дуги (ГКЛ или фанера) – сгибают его и устанавливают.
• Проводят отделочные работы.

Изготовление арки из фанеры

Есть еще одни способ создания арки из фанеры, но он требует времени и наличие инструментов. Его суть заключается в том, что внутреннее наполнение арки изготавливается из выпиливаемых фрагментов фанеры. А именно – происходит наполнение по типу сэндвича. Но такой способ позволяет регулировать глубину погружения каждой последующей дуги. Таким образом, удается создавать волнистую (рельефную) структуру.

Арка из гипсокартона

Как сделать арку из гипсокартона своими руками? В этом нет ничего сложного. Этот материал в чем-то напоминает фанеру, но работать с ним легче и он существенно дешевле.

Отлично, когда удается соединить в себе сразу несколько строительных работ: возведение стен и создание арки из гипсокартона. Тогда можно провести монтаж с наименьшими отделочными работами.

Существует два способа использования гипсокартона, но все начинается с подготовительных работ:

• Нужно добиться, чтобы участок работы был освобожден от всего ненужного (дверные коробки, наличники, декоративные элементы).
• Если есть трещины, сколы, то их заделывают. Да, конструкция арки все скроет, но лучше избежать неприятных последствий.
• Подготавливается необходимый инструмент.
• Создается предварительный проект.

Способ первый – на металлическом каркасе

Это очень быстрый и довольно популярный способ, который позволяет сделать арку из гипсокартона в своем доме или квартире.

1. Берутся два листа ГКЛ, если позволяет размер, то распиливают один пополам.
2. В дверном проеме формируют П-образную раму из металлического профиля. Она должна быть с обеих сторон.

   Создание П-образной рамы из металлических профилей

3. Один отрезок закрепляют на раму. Его предварительно разделяют пополам и намечают середину.
   

   Внимание! Если работа проводится в коридоре, то она начинается с создания дугообразного каркаса, а затем подгоняют материал обшивки.

4. Берется рейка, в ней просверливают отверстие – с краю и посредине. Промежуток между ними должен равняться – середине дуги возводимой арки. Для этого определяют, какое расстояние будет между двумя концами полукруга.
5. С помощью получившегося «инструмента» – чертят кривую линию. Делается это так: совмещают отверстие середины рейки и центра отрезка ГКЛ, закрепленного на каркасе. Сразу проверяется, подходит ли высота проема. В крайнее отверстие этого приспособления вставляют гвоздик, проводится дугообразная кривая (вместо рейки можно использовать простую веревку).

   Черчение дуги арки при помощи рейки и гвоздя

6. ГКЛ снимают и отрезают ненужное. Теперь его можно закрепить на каркас.
7. С противоположной стороны устанавливают второй лист гипсокартона. При помощи угольника, используя первый отрезок как трафарет, переносят размер дуги. Процедуру по выпиливанию и закреплению – повторяют.
8. Получается пустое пространство. В него устанавливают каркас. Для этого профиль надрезают и гнут. Такое изделие прикручивают к стойкам и к листам ГКЛ. Дополнительно устанавливают перемычки.

   Внутренний каркас для арки из гипсокартона

9. Вырезают полосу – равную необходимой дуге. Гнут. Для этого с изнаночной стороны делают глубокие надрезы. Прикручивают осторожно, без быстрых движений.
10. Можно считать, что арка уже готова. Осталось отделать ее и покрыть краской.

По похожему принципу делается и деревянный каркас. Только там большее внимание нужно уделять перемычкам, на которые и будут крепить дугу.

Чтобы лучше понять, как сделать межкомнатную арку из гипсокартона, посмотрите это видео:

Второй способ – наборной

Более сложный вариант. Принцип таков:

• От угла проема, с двух сторон, начинают закреплять отрезки ГКЛ. Для этого смешивают ПВА и воду.
• Каждый следующий кусок – меньше предыдущего.
• Итак, пока не будет закреплен самый маленький отрезок.
• Дополнительно их укрепляют саморезами, анкерами.

Наборной способ создания арки из гипсокартона

Наступает самое трудное. А именно – с помощью шпаклевочной смеси формируют плавную дугу. Это не так просто, лучше заранее подготовить шаблоны.

Как видно, способов существует много, можно использовать разные материалы и технологии. Не каждый из них подойдет для работы, которую можно сделать собственноручно. Но если есть желание, то соблюдение определенных правил позволит создать великолепную конструкцию.

otdelkagid.ru

Арка из гипсокартона своими руками фото и пошаговая инструкция

Психологи, изучая самочувствие человека в различных интерьерах, отметили, что округлые формы и плавные линии благотворно влияют на душевный комфорт. Прямоугольные проемы, углы и четкие плоскости утомляют, вызывают скуку и раздражительность. Оживить дизайн своего жилища можно несложными приемами. Один из них — арка из гипсокартона своими руками. Она визуально увеличивает объем помещения, смягчает пространство и вносит в интерьер интересную нотку.

Разновидности арок

Арочные конструкции известны с древности. За 2000 лет до нашей эры зодчие Древнего Востока сооружали арки в храмах и на площадях. Они наделялись магической силой. Пройти под сводом означало очищение и перерождение.

В быту округлые конструкции получили распространение как перемычки над оконными или дверными проемами, изготавливались из камня или кирпича. Такая форма позволила применять штучные материалы, ведь тогда не существовало железобетона, из которого сейчас отливают прочные балки.

Рекомендуем к прочтению недавно вышедший пост про установку маяков для штукатурки стен, различные способы и правила помогут сделать ваши стены безупречными, также немного раньше мы писали про откосы на окнах сделать самостоятельно не трудно, экономим очень много денег.

Конструктивно арки разбиваются на основные элементы:

• замок или ключ — верхняя точка подъема;
• пята — опорная часть;
• пролет — расстояние между опорами;
• стрела подъема — высота от уровня пят до замка.

Форма конструкций разнообразна:

• круглая полуциркульная или сегментная;
• ползучая косая;
• стрельчатая;
• плоская сжатая;
• подковообразная;
• вогнутая;
• эллиптическая;
• килевидная;
• параболическая.

Самая распространенная — полуциркульная. Представляет собой полуокружность с центром в уровне пят, опирающихся на стены или колонны.

Ползучая — очень эффектная форма, при которой пяты расположены в разных уровнях.

Параболическая — самая прочная разновидность арок. Благодаря сложной изогнутой форме воспринимаются только сжимающие усилия. Распространена в испанской архитектуре в невероятных творениях Антонио Гауди.

Теперь своды чаще используют для украшения интерьеров, придания пространству своеобразной геометрии, чем для выполнения несущей функции. Существует множество способов, как сделать арку из гипсокартона. Суть их заключается в изменении конфигурации проемов с помощью деталей, выкроенных из листа и закрепленных на каркасе.

Арка в интерьере

Арочные конструкции могут украшать не только дверной или оконный проем. С их помощью зонируют пространство, отделяя кухню от прихожей, гостиную от коридора. Применяют этот декоративный прием для украшения стен, сооружения порталов, оформления потолков.

Ниша в стене округлой формы может служить обрамлением картины, зеркала или электрического камина. Изящная арка украсит изголовье кровати, выделит зону отдыха с небольшим диваном, рабочий уголок. Интересны декоративные инсталляции с использованием ваз с цветами, фотографий, статуэток, свечей.

Арка из гипсокартона своими руками создает яркий акцент в дизайне общего пространства. Она уместна в любом стиле. Форма, детали, отделка могут поражать роскошью или быть лаконичными и сдержанными. Помимо украшения помещения объемные ниши скрывают неприглядные коммуникации, маскируют строительные дефекты.

Выбор конструкции и расчет 

Для выбора конструкции арки важно, будет ли это отделка готового проема в стене из кирпича или блоков или в каркасной перегородке из гипсокартона. Имеют значение геометрические параметры — радиус дуги и стрела подъема. Также учитывают ширину пролета, толщину стены, предполагается ли монтаж дверей, тип их открывания — распашной или раздвижной на роликах.

Если панель будет задвигаться в стену, в перегородке устраивают своеобразный полый «пенал». Для установки дверной коробки или конструкции больших размеров каркас под арку дополнительно усиливают ребрами жесткости и диагональными перекладинами.

Чтобы арка из гипсокартона своими руками имела красивую форму, предварительно выполняют замеры и рисуют эскиз. Определяют высоту, ширину и глубину проема, подготавливают чертеж в масштабе на миллиметровке. Циркулем из точек на оси симметрии проводят окружности разного радиуса. Когда наиболее удачный вариант будет найден, удалят остальные построения. Можно усложнить конфигурацию и составить конструкцию из фрагментов различных дуг.

Расчет арки из гипсокартона

Для классической циркульной арки стрела подъема равна половине ширины проема. В более пологих конструкциях радиус дуги назначают произвольно. Можно сделать несколько рисунков, из которых выбрать наиболее симпатичный вариант.

Если есть уверенность в своих математических способностях, можно рассчитать радиус дуги по формуле:

R=(L²+H²)/2H, где L — половина ширины проема, Н — высота подъема арки.

Важно. Перед тем, как сделать арку из гипсокартона сложной формы, желательно изготовить шаблон. Он облегчает раскрой, помогает не ошибиться при резке.

Простую конструкцию можно сразу разметить на листе. Для этого используют шнурок нужного радиуса закругления. Из выбранной точки проводят дугу, которая и является сводом проема.

Материалы для изготовления арки

Самый простой вариант — декоративная арка в существующем дверном проеме. Установить каркас, вырезать и закрепить заготовки из гипсокартона можно за 1 день. Для изготовления конструкции потребуются:

• металлические профили или бруски для короба;
• ГКЛ;
• саморезы, дюбель-гвозди:
• шпаклевка для подготовки под чистовую отделку.

Для облицовки применяют фактурную штукатурку, плитку, пластиковые панели. Поверхности окрашивают, оклеивают обоями, полиуретановыми декоративными деталями.

Гипсокартон

Гипсокартон пластичен, легок, прост в резке и монтаже. Он не утяжеляет стен, совместим с различными отделочными материалами. Для изготовления округлых сводов предназначен специальный материал толщиной 6,5 мм, который для прочности армируют стеклохолстом. Тонкий лист можно согнуть в дугу с радиусом не менее 100 см. Арочные ГКЛ дороже обычных, сложнее в обработке и довольно редко встречаются в продаже.

Стандартные стеновые и потолочные плиты при изгибании легко ломаются, поэтому применяют специальные способы для придания деталям изогнутой формы:

• мокрое деформирование;
• сухой изгиб.

В первом случает одну поверхность листа обрабатывают игольчатым валиком и обильно смачивают. Вода проникает в тонкие каналы в толщу материала, вызывая размягчение гипса. Влажную деталь накладывают на шаблон, фиксируют струбцинами и дожидаются полного высыхания. После этого свод готов к монтажу.

Формовка арки мокрым способом

При сухом изгибе во внешней часть листа через каждые 3-12 см делают прорези, располагая их перпендикулярно дуге. Внутренний слой картона повреждать нельзя. При монтаже такой ленты соблюдают аккуратность. Ее закрепляют к готовому каркасу с нужным радиусом кривизны.

«Сухой» изгиб гипсокартона

Каркас

Заготовки из гипсокартонных листов крепят на металлические профили или деревянные бруски. Строительная индустрия выпускает различные виды стальных или алюминиевых конструкций для каркасов:

• направляющий профиль — ПН 50/40, 65/40, 75/40, 100/40;
• стоечный — ПС 50/50, 65/50, 75/50, 100/50;
• потолочный — ПП 60/27, 28/27;
• угловой — ПУ 31/31;
• гнутый — ПП 60/27.

Прямолинейные элементы каркаса изготавливают из направляющего, стоечного или потолочного профиля.  Гнутый удобен для крепления вогнутых или выпуклых деталей, создания куполообразных поверхностей, но не всегда продается в строительных магазинах.

Гибкий профиль для сводов

Выйти из сложного положения и придать округлую форму стандартному элементу можно с помощью надрезов полок профиля перпендикулярно изгибу. Ножницами по металлу выполняют резы через 5-15 см в зависимости от радиуса кривизны. Чем круче подъем арки, тем короче должны быть отрезки.

Крепеж

Металлические профили крепят к стене или перегородке. Для этого применяют дюбель-гвозди диаметром 6 и длиной 37 мм или анкерные болты. К деревянным конструкциям прикручивают саморезами по дереву.

Между собой элементы каркаса соединяют мелкими шурупами — «клопами». Их размеры — 3,5-3,9 мм диаметр и 9,5-11 мм длина. Альтернативный вариант — крепление специальным просекателем. Он действует по принципу ножниц — 2 детали накладывают друг на друга и нажимают на рычаг. Стальной шип прокалывает слои металла, кромки выгибаются и расклиниваются. Монтаж происходит быстро, без затрат электроэнергии.

Разнообразный крепеж для гипсокартона

Гипсокартон крепят к каркасу саморезами с крестообразным шлицем и потайной головкой. Диаметр самых распространенных метизов — 3,5 мм, длина 25-35 мм. В зависимости от условий работы конструкции выбирают нержавеющие или простые шурупы.

Варианты отделки

Чтобы еще больше подчеркнуть необычную форму арки, применяют различные способы отделки:

• оклеивают цветными обоями или под окраску, выделяя контур проема контрастным оттенком;
• наклеивают молдинги из полиуретана, имитирующие лепнину;
• оформляют деревянными резными элементами, пробкой;
• облицовывают камнем, плиткой, пластиковыми панелями;
• наносят декоративную штукатурку.

При достаточной ширине проема устраивают полочки, по контуру прокладывают светодиодную подсветку или устанавливают точечные светильники. Такое оформление гармонично в силе модерн.

Этнический характер интерьера подчеркивают оригинальные бамбуковые или текстильные портьеры, стеклянные нити, деревянные бусы, лоза. Морскую тематику помогут поддержать ракушки или камешки, приклеенные по контуру или хаотично.

Важно. Отделка должна сочетаться со стилистикой общего пространства, перекликаться с материалами или деталями оформления интерьера квартиры или дома.

Межкомнатная арка своими руками: пошаговая инструкция

Арка в дверном проеме из гипсокартона — очень распространенная конструкция. Предлагаются простые способы ее изготовления и монтажа своими руками.

Первый способ — бескаркасный

Такую конструкцию можно соорудить в нешироком проеме на существующие опоры. Например, на закрепленные по откосам 2 полосы из гипсокартона.

Первый шаг — изготовление шаблона. Сгибают толстую проволоку по размеру арки, примеряя ее по месту. Цель операции — найти длину детали, чтобы вырезать ее из гипсокартона. Ширина заготовки соответствует глубине проема.

Дальнейшие работы проводят по схеме:

1. Раскраивают лист по полученным размерам.
2. Для придания изогнутой формы мастерят подставку из подручных материалов в виде перевернутой буквы П. Высота боковых частей равна подъему арки, длина конструкции — ширине пролета. Главное — надежно зафиксировать детали.
3. Если под рукой нет игольчатого ролика, наносят неглубокие прорези острым ножом по одной поверхности заготовки.
4. Укладывают будущую арку на подставку перфорированной стороной вверх и смачивают влажной губкой. Чтобы деталь хорошо пропиталась, можно положить мокрое полотенце. Гипс размягчается и прогибается под действием собственной тяжести. Через 2 часа требуемая форма получена.

5. Аккуратно устанавливают изогнутый элемент на опоры, следя за тем, чтобы не деформировать лист.
6. После высыхания закрепляют его саморезами к основанию.

Над аркой монтируют каркас и обшивают пустоты гипсокартоном. Щели заполняют шпаклевкой, поверхность выравнивают и приступают к финишной отделке.

Второй способ — монтаж по каркасу

Работа более трудоемкая, требуются расчеты и предварительная подготовка. Но этим способом можно изготовить арку любой формы, а результат получается прогнозируемый и аккуратный.

Потребуются инструменты и материалы:

• рулетка, карандаш;
• уровень;
• электролобзик, строительный нож;
• шуруповерт, крепеж;
• металлические профили;
• лист гипсокартона;
• шпаклевка;
• крепеж.

Для устройства арки своими руками из гипсокартона пригодится пошаговая инструкция:

1. С помощью уровня на обоих откосах проема размечают нижние точки арки. Измеряют от этой горизонтали ее высоту.
2. Закрепляют каркас из 4 вертикальных и 2 горизонтальных элементов, изготовленных из металлопрофиля или деревянного бруска. Для того, чтобы гипсокартон не выступал впоследствии за пределы стены, нужно отступить на 12-14 мм вглубь проема.

3. На гипсокартоне размечают контуры арочной конструкции. Для этого на вырезанном по размеру проема листе проводят дугу радиусом, равным половине пролета арки или принятым по предварительно выполненному чертежу. Можно использовать шаблон, гибкую рейку. От боковых краев отступают на ширину профиля.
4. Вырезают электролобзиком или ножовкой по гипсокартону фигурную деталь и закрепляют к каркасу. Вторую заготовку рекомендуется раскраивать после примерки, чтобы исключить возможность деформации. Часто откосы из-за особенностей строительства неровные, внешняя и внутренняя часть неодинаковы по ширине и высоте.

5. Чтобы изогнуть профиль, прорезают его боковые грани через каждые 5-15 см в зависимости от радиуса кривизны. Длина элемента должна совпадать с размером дуги арки.
6. Устанавливают гнутый элемент внутрь конструкции, прикручивая саморезами. Чтобы исключить деформации, усиливают каркас ребрами жесткости.

Если нет шаблона для изгибания гипсокартона мокрым способом, применяют сухую формовку. Вырезают полосу для подшивки арки по размерам дуги и ширине проема. По одной поверхности аккуратно надрезают ножиком картон и часть гипсового наполнителя. Прикладывают деталь к каркасу и закрепляют саморезами.

Заключительный этап — шпаклевка и финишная отделка.

Арочные проемы в гипсокартонных перегородках

Строительство межкомнатных перегородок из гипсокартона получило широкое распространение благодаря легкости конструкции, простому и быстрому монтажу.

Арка в перегородке из гипсокартона применяется для зонирования помещений с установкой дверного полотна или без него. В каркас сразу включают изогнутый профиль.

Последовательность операций:

1. Размечают положение направляющих на потолке и полу, монтируют профили.
2. Устанавливают стойки и перемычки, в проеме закрепляют металлическую дугу.
3. Для арки раскраивают лист согласно конфигурации каркаса. Обшивают плоскости гипсокартоном, заполняя перегородку звукоизолирующим материалом.
4. Изготавливают гнутый элемент мокрым или сухим способом. Закрепляют к дуге каркаса.
5. Проклеивают стыки армирующей лентой, шпаклюют и шлифуют.
6. Производят окончательную отделку проема.

Некоторые мастера предлагают свой способ изготовления арки без монтажа изогнутого элемента из гипсокартона. Он применим для небольших проемов с толщиной стены до 15 см. Умельцы заполняют полость конструкции монтажной пеной. После застывания излишки аккуратно обрезают. Чтобы листы не изгибались, устанавливают в распор деревянные бруски.

Для основы под отделку закрепляют армирующую проволоку на саморезы, вкрученные прямо в герметик. Поверхность выравнивают шпаклевкой или штукатуркой. Такая операция позволяет обойтись без гнутья полосы, но работать с монтажной пеной нужно осторожно. При застывании она увеличивается в объеме и может деформировать гипсокартон.

stroim-dom.net

Арки из гипсокартона своими руками: межкомнатные, дверные

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего. 

Виды арок

Содержание статьи

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

Виды арок межкомнатных и коридорных

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Один из вариантов полуарки в интерьере

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Для классической арки требуется высота не менее 2,5 м

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом  кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка в стиле модерн на месте бывшей балконной двери

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Подходит для проема большой ширины и не очень большой высоты

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Портал с обрамлением из дерева

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Скругленные углы в стандартных дверных проемах смотрятся лучше крутых арочных изгибов

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

По выбранным габаритам прикручен каркас из профиля

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Прикрутили гипсокартон на место

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

При помощи уголка чертим дугу

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Вырезанный фрагмент закрепляем

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально.  Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Переносим форму арки на другой лист гипсокартона

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку  с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Ровняем обе стенки одновременно

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Как нарезать профиль для арки

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Крепим надрезанный профиль, попутно придавая ему форму арки

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Крепление перемычек

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Прикрепляем полосу гипоскартона к арке

Далее остались отделочные работы: на угол крепится специальный уголок, все шпаклюется по обычной технологии: сначала стартовой стыки и углы, потом финишной.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки,  крепится и переносится на второй лист.

Сначала тоже вырезаем боковины

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вставляют вырезанные по ширине проема деревянные бруски

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

При помощи струбцин полосу можно зафиксировать

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется

Шпаклевка позволяет скрыть все огрехи

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Арка из гипсокартона своими руками готова

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Арку собирают из пластин, нарезанных из гипсокартона

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес  быстро,  потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Вид на проем арки сбоку

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Зашпаклеваная арка выглядит так

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Валиком с иголками прокатывают полосу

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Насечки с одной стороны позволяют легко ломать гипс

Видео по теме

stroychik.ru

Как сделать арку в дверном проеме своими руками

Преображение интерьера помещений делается разными способами. Один из них – замена двери на арку. Существует несколько технологий ее обустройства, но если детально разобраться, то практически все они схожи и вполне реализуемы собственными силами. Тем более что можно монтировать как покупные элементы «свода», так и изготовленные самостоятельно.

Подготовительные мероприятия

Выбор типа арки

Специалисты рекомендуют ориентироваться на высоту потолка и общий стиль отделки помещения. Вариантов исполнения арочных конструкций несколько, но большинство из них уменьшает проем за счет монтажа несущего каркаса примерно на 150 – 200 мм.

• При низких потолках вряд ли стоит избавляться от межкомнатных дверей. По крайней мере, следует хорошо подумать. Единственно возможный вариант отделки проема после их демонтажа – оштукатуривание с последующей оклейкой (обоями, тканью) в тон стенам. Соорудить арку этим способом достаточно просто; необходимо лишь грамотно обработать торцевые части прохода. Но данный вариант дизайна помещения имеет существенный минус, а потому устраивает не всех – отсутствие обрешетки делает невозможным установку в проеме скрытых точечных светильников.
• В некоторых статьях тематики делаем арку встречаются рекомендации по приданию нужной геометрии проходу между комнатами с помощью ячеистых блоков, кирпичей или способом бетонирования. Не говоря уже о сложности такой работы, стоит учитывать и дополнительную нагрузку на перекрытие. А так как придется еще иметь дело и с раствором, то для квартиры – не лучший вариант.

Но если решение принято, то следует учесть особенности интерьера жилища. Это поможет правильно определить оптимальный тип арки.

• Классический. Верхняя часть – дуга с неизменным радиусом (полукруг). Сделать относительно несложно, так как она отличается правильной геометрией. Но ее целесообразно монтировать лишь в проемах между помещениями с высокими потолками.
• «Модерн», «Роматика» хорошо подходят для многоэтажных строений. Последний тип арок имеет большую ширину, а потому и рекомендуются для монтажа в проеме, ведущем из залы в прихожую.
• «Портал». Принципиальное отличие от других в том, что это прямоугольная арка. Ее целесообразно устанавливать в частных строениях. Применительно к квартире она смотрится великолепно, но только если в стиле оформления комнаты преобладают прямые линии. Существенный плюс данной конструкции в том, что она монтируется без особых трудностей даже при отсутствии навыков.
• «Эллипс» и «Трапеция» имеют более оригинальную форму. Решая, как сделать арку в дверном проеме по одной из этих схем, стоит учесть, что правильность геометрии во многом зависит от точности расчетов параметров всех элементов и радиусов (углов).

Существуют и иные варианты оформления проемов: венецианский, флорентийский, с «заплечиками» и ряд других. Но соорудить межкомнатную арку любой из этих разновидностей настолько сложно, что для самостоятельного монтажа их выбирать не стоит.

Выбор материалов

• Каркас. Здесь лишь два варианта – деревянные рейки и металлопрофиль. С первыми работать труднее, тем более, если свод имеет геометрию с изменяющимися параметрами. Изгиб древесины – процесс не только сложный, но и длительный. К тому же дерево хорошо впитывает влагу, подвержено рассыханию, а потому деформации не избежать. В этом плане более долговечной и надежной является дверная арка, собранная на металлическом каркасе.

• Облицовка. Панели из пластика или ДСП с ламинированием смотрятся отлично, к тому же дальнейшая отделка им не требуется. Минус же в том, что трудно подобрать их оттенок под конкретный интерьер; к тому же такая арка выйдет дороже. Лучше использовать элементы из ДВП, многослойной фанеры (небольшой толщины) или ГКЛ. Работать с данными листовыми материалами (кроить, гнуть) значительно легче. Плюс к этому – финишное оформление можно сделать любым, по своему усмотрению.

А вот к рекомендациям, как сделать арку из дерева, стоит отнестись внимательно. То, что конструкция получится прочной, долговечной и недорогой, сомнений нет. Но ряд нюансов присутствует.

• Нужно иметь опыт работы с древесиной. Ее и изгибать сложно, и в некоторых случаях обрабатывать. К примеру, выборка пазов, четвертей без специального инструмента и приспособлений не делается.
• Пиломатериал еще необходимо грамотно подобрать. В первую очередь, по породе. Каждая отличается характерными особенностями, и использование во многом зависит от специфики помещения в плане микроклимата.

Порядок работы

1. Демонтаж дверной коробки. Проем должен быть очищен полностью; не только от рамы со створкой, но и уплотнительных/утеплительных материалов.

2. Определение параметров. Как правило, чтобы сделать арку в квартире своими руками, проем придется несколько расширить. В большинстве типовых строений внутренние стены из кирпича, блоков или просто каркасных перегородок, а потому увеличить их высоту или ширину не так уж и сложно. Причем и особенно выравнивать не придется – дефекты будут упрятаны под облицовкой арки.
   

3. Разметка. По данному пункту следует отметить один нюанс; торцы стены должны быть прочными. А потому, если она на отдельном участке этому требованию не соответствует, придется подумать или об ее усилении (например, уголком), или дополнительной выборке части материала с последующим выравниванием. Но в последнем случае размеры проема увеличатся. Такое характерно для домов из древесины, если обнаруживается, что на брусе (бревне) развилась гниль.

Советы:

• Размеры следует снимать на нескольких уровнях. Даже если перекос визуально и незаметен, то когда будет монтироваться дверная арка своими руками, могут возникнуть сложности.
• Много разночтений вызывает вопрос, что делать сначала – составлять чертеж арки или определять габариты проема. Здесь стоит ориентироваться на местную специфику. Если материал стен легко поддается обработке, то расширить проем несложно. В противном случае параметры конструкции придется «подгонять» под него.

4. Крепление несущего каркаса. Он монтируется в несколько этапов.

• Обустройство основного контура. В соответствие с чертежом к стене «пристегиваются» все внешние рейки вертикальной установки.
• Крепление «свода». Дополнительно верхняя часть арки фиксируется подвесами, которые располагаются симметрично по всей ширине проема.

• Усиление каркаса. Для этого используются поперечные элементы, устанавливаемые вдоль арки по всему ее профилю. Ориентировочно – на 50±10 см друг от друга. Для ГКЛ достаточно и максимума (порядка 55 – 60), но если облицовка производится доской, то интервал следует уменьшить до 45 – 50.

• Заделка зазоров. По сути, это один из способов утепления проема. В зависимости от материала стены и каркаса выбирается соответствующее средство – раствор, монтажная пена, шпаклевка или иное.

5. Электропроводка. Как правило, все арочные проемы подсвечиваются. А потому линии монтируются еще до начала отделки каркаса.

6. Облицовка конструкции. Специфика фиксации элементов обшивки зависит от их материала. Но к рейкам металлопрофиля их крепят саморезами; самый простой и удобный способ. Необходимо лишь наметить расположение отверстий и высверлить каналы для метиза.

Советы:

• Сделать арку вместо двери проще всего из гипсокартона. Но не традиционного исполнения, а специального, предназначенного именно для таких конструкций. Он армируется стеклохолстом (с двух сторон), а потому не ломается при изгибе. Если каркас имеет сложную форму, то это лучший материал для его облицовки.
• Изменение геометрии обычных ГКЛ делается разными методиками – «мокрой» или «сухой». Это отдельная тема, и приступая к работе, данный вопрос следует внимательно изучить. Каждый из способов имеет свою специфику, но общее одно – повышенный расход листов. Не имея опыта, без повреждений и отбраковки гипсокартона не обойтись.
• В процессе раскроя ГКЛ или фанеры лучше пользоваться электролобзиком. Обычным инструментом точности распила не добиться.
  

7. Финишное оформление арки

• Нанесение шпаклевки. Это необходимо для сглаживания шероховатостей.
• Обработка грунтом. Такие средства одновременно повышают влагооталкивающие свойства основы и адгезию материала.
• Усиление отделки (при необходимости). Кромки ГКЛ укрепляются мелким уголком (из пластика, с перфорацией), сама поверхность – армирующей сеткой, которая наклеивается.
• Повторное нанесение шпатлевочного состава и грунта.
• Шлифовка.
• Финишное покрытие. Возможные варианты – краски и лаки, декоративные пленки, шпон, обои, лепнина, зеркала. Стереотипов нет – собственная фантазия сама подскажет, какой вид придать проему.

В принципе, сам процесс монтажа и отделки арки для хозяйственного мужчины сложностей не представляет. А если заранее учесть и такой момент, как ремонтопригодность конструкции, то их не возникнет и в дальнейшем.

bestdoor.guru