Похожие Статьи:

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.

Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.

Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Советы по кладке кирпича

Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.

При возведении стен в 1 кирпич, т. е.

250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.

Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных  в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.

м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и  просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.

Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.

Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены.- поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.

В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм  число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.

Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около  3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов.Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.

Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.

Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.

Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.

Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.

Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.

Толщина кирпичной кладки

Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.

Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.

Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.

Слоистая кладка

Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.

В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.

Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.

Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.

Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.

Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).

При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.

Технология кирпичной кладки

В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.

Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).

Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.

Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.

В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.

Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.

После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.

Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.

Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.

Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.

Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.

Расшивка бывает разная.

Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.

По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.

Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.

Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.

Доставка силикатного кирпича и его хранение

Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.

Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.

Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.

Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.

Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.

Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.

Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.

Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источники:

• www.uniexo.ru
• www.budhaus.kiev.ua
• xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

blog-potolok.ru

Кирпичные стены — все о кладке кирпича

Кирпич — прочный и долговечный материал. Стена толщиной 25 см (в один кирпич) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и правильно выполненной кладке практически не ограничен.  

Вместе с тем кирпич, особенно полнотелый, обладая высокой прочностью, по своим теплозащитным качествам, уступает многим другим стеновым материалам. Например, при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С  (большинство районов центральной части России) наружные стены сплошной кладки из полнотелого кирпича должны иметь толщину 64 см (2,5 кирпича). В то же время толщина деревянных брусчатых стен может быть лишь 16-18 см.  

Для того чтобы сократить расход кирпича, уменьшить массу стен и нагрузку на фундаменты, наружные стены следует выкладывать либо из пустотелого, либо из полнотелого кирпича, вести кладку с образованием пустот, колодцев, уширенных швов, а также применять эффективные утеплители, теплые кладочные и штукатурные растворы. Применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (1,5 кирпича) экономически нецелесообразно. При заполнении воздушных, полостей минеральным войлоком (битуминизированная минеральная вата) тепловая эффективность кирпичной стены увеличивается на 30-40 %, а при использовании пенопласта — на 200 %. Применение теплых кладочных растворов (на основе мелких заполнителей из шлака, керамзита, туфа, трепела, перлита, опилок и т. п.) также повышает теплозащитные качества стен на 10-15 %.  

Типы кладок кирпичных стен

Распространенной и экономичной конструкцией наружных кирпичных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы по ходу кладки заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном. Колодцевая кладка хорошо защищает утеплитель от внешних воздействий, хотя несколько и ослабляет конструктивную прочность стены. 

При сплошной кладке экономичным решением является также устройство кирпичных стен с утеплением их снаружи или изнутри помещений. В этом случае толщину кирпичной стены можно принять минимальной исходя лишь из требований прочности, т.е. во всех климатических районах она может быть равной 25 см. Тепловая защита при таком решении обеспечивается толщиной и качеством утеплителя.  

При расположении утепляющего слоя изнутри его защищают от водяных паров пароизоляцией, при расположении снаружи защищают от атмосферных воздействий экраном или штукатуркой. При использовании пустотелого (многодырчатого) кирпича возможны все перечисленные выще варианты устройства наружных стен, в том числе и сплошная. кладка без утепления, при которой толщина стены будет примерно на 0,5 кирпича меньше, чем при кладке из полнотелого кирпича.  

Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают, причем инерционность тем больше, чем толще стена, чем больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания, и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем в домах периодического проживания (дачи, садовые домики) это свойство кирпичных стен не всегда желательно, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен. В таких домах стены изнутри лучше обшить досками.  

Виды кирпича

Для кладки стен малоэтажных зданий пригодны практически все виды кирпича, выпускаемые промышленностью. 
Красный (глиняный) обыкновенный и пустотелый кирпич пластического прессования применяют без ограничения. Тот же кирпич полусухого прессования и силикатный нельзя применять без дополнительной защиты в наружных стенах ванных комнат, душевых и постирочных. Внутренние несущие стены обычно выкладывают из полнотелого (глиняного или силикатного) кирпича любой выпускаемой промышленностью марки. Минимальная толщина внутренних несущих стен 25 см, сечение столбов не менее 38х38 см, простенков не менее 25х51 см.

При больших нагрузках несущие столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3-б мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 12 см (вполкирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2-3 ряда кладки по высоте. Для облицовки фасадов лучше всего использовать лицевой керамический кирпич. По внешнему виду, фактуре и допустимым отклонениям в размерах он является наиболее качественным. 

Кладка кирпича

Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также для штукатурки фасадов — 25, для несущих стен и перегородок — 10. 
 

Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.  
 

Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3-5 сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный. 

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч. 

Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная — 8 мм. 

Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6-8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/4, 1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичей был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов. 

На рисунке показана сплошная кладка наружных стен толщиной 25, 38 и 51 см с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов. 

При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. При двойном чередовании второго и третьего рядов полная перевязка вертикальных швов произойдет через пять рядов. 

Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через 3-5 рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через 3-5 рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-18 см из проволоки диаметром 3-6 мм. 
Ненесущие перемычки над оконными и дверными проемами при их длине до 1,5 м могут быть рядовыми, т. е. выполненными на месте, по ходу кладки, путем устройства армированного пояса из высокопрочного цементно-песчаного раствора толщиной слоя 3-5 см, уложенного по деревянной опалубке. Рядовую перемычку можно усилить прокладкой дополнительной арматуры в 2-3 нижних рядах кладки из проволоки диаметром 4-6 мм с заведением ее отогнутых концов в кладку на 1-1,5 кирпича в каждую сторону от проема. 

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7-14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8-2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должка быть 22-29 см. Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпича: в оконных проемах по две, в дверных — по три с каждой стороны проема. 

Стены с воздушной прослойкой устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ.  

1. воздушные прослойки
2. металлические связи
3. наружная верста из тычковых кирпичей

Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4-6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом. 
Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см. 

Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стек изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие древесно-волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях. 
Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт. 

1. утеплитель
2. воздушная прослойка
3. маяки из раствора
4. дощатая обшивка

Стена колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14-27 см и соединенных между собой через 65-120 см вертикальными поперечными стенками. 
Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10-15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича. 

Колодцевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзит, щебень или песок легких горных пород, древесные опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические — обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины. 

best-stroy.ru

Устройство стен из кирпича

Устройство стен из кирпича

После сооружения фундамента и цоколя следует приступить к постройке стен дома. При строительстве больших домов в несколько этажей целесообразно использовать кирпич. Кирпичные стены отличаются прочностью и огнеупорностью. Строители зачастую даже сравнивают кирпич с камнем. Благодаря этим качествам стены из кирпича могут примыкать к каминам и печам.

Высокая теплоемкость позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении в любое время года. При правильно выполненной кладке срок службы кирпичного дома очень большой.В строительстве стен жилых домов используют разные виды кирпича. Для кладки наружных стен наиболее подходящим является пустотелый кирпич. Он уменьшает массу стен, тем самым снижая нагрузку на фундамент.

Наличие в нем пустот позволяет сэкономить на сырье и повысить морозостойкость. Полнотелый кирпич необходим для возведения несущих стен, сводов и столбов. Его теплозащитные показатели во много раз лучше других материалов для строительства стен. Облицовочный, фигурный, глазурованный кирпичи используют для всех видов наружных работ.

Кладка из кирпича представляет собой выложенные снаружи и изнутри стены ряды. Ложковыми называют ряды кирпичей, которые располагаются вдоль стены длинной стороной. Торчковые – торцевой частью. Прочность кладки достигается чередованием этих видов рядов. При выполнени этой работы нужно смещать вертикальные швы каждого ряда на четверть или на полкирпича.

Армирование стальной сеткой тоже повышает прочность кирпичной кладки. Самой популярной в современном строительстве домов считается трехслойная кладка. В данном виде конструкции внутренняя часть выкладывается функциональным кирпичом, а наружная часть – облицовочным.

Трехслойная кладка позволяет сделать стены более тонкими, при этом не изменяя ее теплотехнических свойств. Высокая степень теплопередачи достигается путем установки между облицовкой и несущей стеной теплоизоляционных плит. Специалисты рекомендуют не забывать о вентиляционной прослойке между наружной частью стены и теплоизоляционными плитами.

В постройке кирпичных стен используют растворы из цемента, песка и воды. При необходимости можно добавлять известь или другие компонеты. При высокой температуре воздуха кирпичи рекомендуется смачивать водой. Выложенная кирпичная стена штукатурится, если это задумано строителями. Штукатурка крепче держится, если поверхностные швы на стене заполнены раствором.

infostroj.org

135 фото устройства своими руками

Любые создаваемые  внутри дома дополнительные перегородки должны всё же соответствовать строительным нормам и правилам. Лучшим материалом на сегодняшний день для создания перегородок считается кирпич. Все представляют себе фото перегородок из кирпича. Говорят, что только перегородки из этого материала прослужат долго и считаются звуконепроницаемыми.

Толщина перегородки из кирпича должна быть не меньше 10 см. Кирпич ещё хорош в том, что является трудновоспламеняемым материалом.

Самостоятельно можно выполнить и с помощью подручных материалов строительство кирпичной перегородки в доме. Дорогостоящие мастера из фирм для этого не обязательны. Только вам для начала придется освоить азы технологии кладки перегородок из кирпича.

Кладка межкомнатной перегородки из кирпича делается не быстро, но легко. Современные технологии предусматривают кладку в пол кирпича. При таком раскладе толщина стенки, не считая штукатурки, будет равняться толщине самого кирпича – это, обычно, 10-12 см. Освоить процесс кладки кирпича можно в течение строительства простейших конструкций и систем.

Соблюдаемые нормы и правила

Возведение перегородок из кирпича предусматривает соблюдение следующего ряда правил и норм:

Следует помнить, что кирпичная перегородка будет достаточно тяжёлой, и поэтому, её необходимо строить на достаточно соответствующем основании. Крепкий фундамент необходим. Если основание под перегородку будет не плотным, то его заранее выравнивают крепкой бетонной стяжкой.

Заранее необходимо приготовить раствор требуемой консистенции, чтобы он был и пластичным, и не слишком жидким, чтобы не выливался из-под швов. Толщину шва при кладке кирпича оставляют, опираясь на рекомендуемые нормы – от 10 до 12 мм.

Раствор приготавливается с использованием следующих компонентов: строительный песок, цемент и вода. Что и в каком количестве добавлять можно посмотреть в интернете.

Чтобы прочно закрепить перегородку к стенкам следует делать в стенах штробы на глубине 2-4 см, в которые заводят крайние кирпичные элементы.

Между полом и простенком делают кладку гидроизолирующего материала. Обычно, таким материалом служит – рубероид, который закладывается в несколько слоев. Порой достаточно двух слоёв.

Нельзя забывать о правиле перевязки швов при закладывании кирпичей. При технологии в пол кирпича можно осуществить только вертикальную перевязку швов. Чтобы выполнить грамотно это правило, нужно просто по очереди начинать кладку каждого кирпича.

Если хотите придать перегородке дополнительную защиту и прочность, то не помешает армировать её металлической проволокой.

Лучше работать с мокрым кирпичом, чем с сухим кирпичом, так как он уляжется лучше, и раствор будет впитывать хорошо. Замочить кирпич проще простого, достаточно мокнуть его в таз с водой один раз. Готовая кирпичная стенка должна быть обязательно проштукатурена.

Этапы создания перегородки

Перегородка из кирпича своими руками будет выполнять намного быстрее и качественнее, если все действия принимать поэтапно:

Первоначальная разметка. Здесь нужно быть очень внимательным и не пожалеть свой временной ресурс. Если поставить неправильную разметку, то потом придётся переделывать всю работу заново.

Чтобы грамотно выполнить разметку сначала отметьте на полу и на боковых стеновых покрытиях контуры для будущей работы. Можно нарисовать и параллельные линии.

Первый ряд кирпичей закладывает на гидроизоляционный слой по четким разрисованным линиям. По готовой кладке наносится раствор. Будьте осторожны: если криво наложить первый ряд, то и последующие придется накладывать с трудом. Учитывайте не только горизонтальность кладки кирпича, но и прямолинейность при работе.

За сутки можно сделать только 1 или 1,5 метровый простенок. В ином случае раствор просто на просто может не застыть и работа уйдет коту под хвост. Между потолком и перегородкой желательно оставить шов в толщину 2 см.

Построить межкомнатную кирпичную перегородку для мастера недолгая и не трудна работа, но платить за неё придется по ценам в готовом прайсе. Так что, лучше учитесь сами таким небольшим работам, как кладка кирпича для перегородки, и сами станете профессионалом.

Фото перегородок из кирпича

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Кладка перегородок из кирпича | Строительный портал

Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.

Содержание:

1. Классификация кирпича
2. Полезные советы
3. Устройство перегородок из кирпича
4. Как штукатурить кирпичную перегородку
5. Кирпичная стена в интерьере

Классификация кирпича

Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.

Классификация штучных элементов производится:

• По способу изготовления. Различают 2 вида кирпича – силикатный и керамический. Силикатное изделие получают путем смешивания в определенных пропорциях песка, извести и специальных добавок с последующей обработкой в автоклаве. Кирпич в классическом исполнении состоит практически на 100% из глины, которую обжигают в специальных печах.
• По предназначению. Исходя из области применения кирпич делят на строительный, облицовочный и печной. Рядовой (строительный) клинкер используют для возведения как несущих, так и внутренних стен. Облицовочный предназначен для выполнения специфических работ. Но, а из огнеупорного печного (шамотного) блока кладут печи и камины.

• По характеру наполнения. Тепло- и звукоизоляция здания зависит от наличия/отсутствия пустот в теле клинкера. Так как для перегородок теплоизоляция в принципе не требуется (исключение составляет мини-сауна в доме), то при выборе материала для строительства следует отдать предпочтение полнотелым блокам с отличными шумоизолирующими характеристиками.
• По типоразмерам. Типовой, он же самый удобный в плане кладки является кирпич с размерами 250х120х65 мм. Сегодня производителями предлагается полуторный, двойной кирпич, а также изделия под евро-стандарт – 250х60х65 мм.

Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:

• высокие показатели устойчивости к воздействию влагой, что дает возможность использовать его для помещений любого назначения;
• прочность данного материала обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции;
• кладка перегородки в полкирпича (полнотелый тип) вместе со штукатурным слоем гарантирует звукоизоляцию до 57 дБ, что сопоставимо с уверенной речью или звуком телевизора, работающего на средней мощности.

Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.

Следует помнить, что если в кирпичной перегородке будет необходимо высверлить отверстия для крепления тяжелого оборудования или проделываться рабочие каналы (штробы) для проведения различного рода коммуникаций, то возведение должно производиться полнотелым кирпичом. Пустотелый аналог при таких работах потеряет несущую способность, вплоть до обрушения всей конструкции.

Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.

Полезные советы

• Подготовка кирпичной перегородки под окрашивание или оклейку обоями заключается в тщательном выравнивании штукатурными смесями. Для помещений с уровнем влажности превышающим среднее значение рекомендуется использовать влагостойкие отделочные материалы, например, керамическую плитку.
• Межкомнатная перегородка из кирпича создает серьезную нагрузку на несущие элементы строения. Снизить вес поможет использование пористых или пустотелых блоков. В помещениях с высоким (неустойчивым) уровнем влажности (ванных, санузлах, кухнях) применяется только полнотелый клинкер.
• Даже в новых зданиях межкомнатная стена не должна быть большой длины. Если данный показатель превышает 5 м, то не стоит применять даже пустотелый кирпич в качестве строительного материала для возведения перегородки.
• Строительство межкомнатной стены – грязный и долгий технологический процесс. Связано это с использованием различных растворов и смесей на водной основе, соответственно и значительными перерывами между «мокрыми» этапами работ.

Устройство перегородок из кирпича

• В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью. При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри.

• Возводить межкомнатную стену по грунту не рекомендуется. В таких случаях выполняется ленточный мини-фундамент. В этом случае на дно опалубки выкладывается сетка со стержнями диаметром не менее 8-10 мм. Слой бетонного раствора должен составлять около 300 мм. Далее необходимо произвести еще одно армирование сеткой с диметром прутков 6-8 мм, а затем залить финишным слоем бетона. Между подбетонкой и первым рядом кирпича обязательно прокладывается гидроизоляция (рубероид, стеклоизол и т. д.).

Для межкомнатных стен обычно применяется стандартный кирпич, положенный на ребро. Таким образом, толщина перегородок из кирпича составляет 120 мм, к данному показателю необходимо приплюсовать толщину штукатурных слоев с обеих сторон комнат – примерно 30 мм.

Разметка под перегородку

• С помощью карандаша или маркера отмечается точки расположению будущей перегородки. Согласно проекту ставятся риски равные ширине дверного проема (учитывая толщину дверной коробки, если она предусмотрена).
• Первый кирпич ставится по отметке под углом в 90º к несущей стене. Второй кирпич размещают подобным образом с противоположной стороны. С помощью специального шнура проверяется горизонтальность линии, при необходимости которую можно откорректировать.

Кладочный раствор

• Раствор для кирпичной кладки применяется трех видов: цементно-песчанный, цементно-известковый, цементно-глиняный.
• Песчано-цементный раствор получается прочным, но он очень жесткий для такого рода работ. Для перегородок, разделяющих пространство с высокой влажностью, подходит цементно-глиняный состав. Тонкомолотая глина придает эластичности раствору, улучшает его влагоустойчивость.
• Цемент с добавлением извести используют для возведения перегородок в помещениях с постоянными температурными условиями и нормальным уровнем влажности. Добавление гашеной извести не только облегчает процесс работы за счет эластичности, но и снижает расход цемента в 1,5-2 раза.

Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.

Сегодня производителями предлагается огромный выбор сухих смесей, которые достаточно просто развести водой в соответствии с инструкцией.

Кладка перегородок в один кирпич

• Сначала кирпич выкладывается «насухо», это поможет определить количество целых блоков входящих в ряд. Данный процесс актуален, если предусматривается дверной проем в перегородке. В таком случае кладка осуществляется от проема до капитальных стен.
• Для раскалывания клинкерного блока используется молоток или небольшой топорик. Для аккуратного среза можно задействовать болгарку с диском по камню. Конечно, распил получится ровным, но его «эстетичность» скроется за слоем штукатурки, при этом пыли и шуму от болгарки будет предостаточно.
• Замешанный раствор наносится на подбетонок и выкладывается первый ряд кирпича. С помощью уровня проверяется горизонтальность выкладки блоков. При необходимости смесь можно добавить или наоборот, убрать излишки. Как правило, толщина швов составляет 8-12 мм.

• После каждого 4-5 ряда выполняется армирование кладки. Для этого используется сетка с проволокой диаметром 4-6 мм. В обязательном порядке выполняет проверка уровня в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Хотя строительные нормы допускают отклонение в 1 см на каждый метр высоты сооружения, но лучше постараться и соблюсти вертикальность кладки.
• Перегородка из кирпича, поставленного на ребро в сыром виде чрезвычайно неустойчива. Поэтому когда высота стены составит 1-1,5 м необходимо выждать не менее суток. За это время раствор схватиться и конструкция наберет прочность. Затем можно продолжать класть клинкерные блоки.
• На определенной высоте равной высоте дверной коробки устанавливается перемычка или обустраивается опалубка. У потолка может остаться зазор примерно в 10 мм, который забивается паклей. Этот момент особенно важен при возведении перегородки в деревянных домах. Если щель между потолком и последним рядом кирпича довольно большая, то в таких случаях она заполняется раствором, смешанным с боем кирпича.
• Примерный расход кирпича на перегородку составляет 1150 шт/10 м2.

Кладка перемычек

Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.

Различают 3 вида перемычек:

• рядовая. Высота конструкции составляет обычно 6-9 рядов. Кладка ведется с соблюдением правил перевязки. Обустройство перемычки осуществляется с применением опалубки. На дно заливается слой бетонной смеси, в которой утапливается арматура периодического профиля. Только затем производится кладка кирпича;
• клинчатая. Такой вид перемычки получается путем расположения глиняных блоков, образующих «V» шов. Толщина в нижней части клина составляет около 5 мм, а верхней не более 25 мм. Для кладки применяется опалубка. Работы ведутся с двух сторон, стремясь к центру;

• арочная. Опалубка выполняется в форме, предусмотренной проектом. Кладка производится с применением стандартного штучного клинкера. Правила работ и очередность процесса такие же, как и при устройстве клинчатой перемычки.

Перегородки из кирпича видео

Как штукатурить кирпичную перегородку

• Перед работой поверхность очищается от пыли и засохших частиц кладочного раствора. На стену крепятся направляющие рейки, которые задают толщину штукатурного слоя. Расстояние между ними должно равняться длине правила.
• Непосредственно перед оштукатуриванием кирпич смачивается. Около стены можно постелить полиэтиленовую пленку, так как большая часть раствора падает на пол.
• Сухой порошок разводится водой (рекомендуемые пропорции указываются заводом-изготовителем). Смесь наносится «набрызгом», то есть на шпатель берется небольшое количество штукатурки и с силой накидывается на вертикальную поверхность. Такой способ требует определенного навыка.
• Своеобразные шлепки разглаживаются шпателем. Для более равномерного распределения штукатурной смеси на поверхности используется правило, длина которого соответствует ширине между рейками.
• Финишным слоем выступит шпаклевка. После ее нанесения поверхность будет готова к окрашиванию или оклейке обоями. Здесь можно использовать декоративную смесь, имитирующую текстиль или кожу.

Кирпичная стена в интерьере

• Кирпичная перегородка предоставляет простор для фантазии. После оштукатуривания ее можно оклеить обоями либо же покрасить вододисперсными красками и другими композиционными составами.

• При желании на поверхности сооружается каркас под отделку гипсокартонными листами. Но многие оставляют стены в натуральном виде, где кто-то руководствуется экономической составляющей, а кто-то находит кладку довольно романтичной.
• Особенно красиво смотрятся перегородки из силикатного кирпича покрашенные густой белой краской. Из обычного строительного материала они превращаются в стильную и современную дизайнерскую задумку.

Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:

• материал позволяет избавиться от трудоемкого процесса и финансовых затрат. Добиться богемного вида стены легко – здесь достаточно обработать ее специальной пропиткой. Быстро, легко и недорого;
• естественная текстура и фактура кирпича придает выразительности помещению. После грунтовки поверхность можно покрасить в требуемый оттенок или покрыть лаком. Рельефная стена станет изюминкой любого интерьера;
• на фоне грубой кирпичной стены особо выигрышно выделяется мебель светлых цветов. Эффектно смотрятся картины и монохромные фотографии. Элегантности помещению придадут и однотонные декоративные предметы (вазы, свечи и пр.), расставленные в нишах или на полках.

Как ни странно, но кладка из клинкера наполнит пространство уютом. Секрет кроется в правильно подобранных оттенках, аксессуарах и освещении.

Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:

• оставлять все стены и перегородки из кирпича в натуральном виде не следует. Вместо ожидаемого эффектного интерьера можно получить подвальное помещение;
• в швах собирается пыль и другие загрязнения, в связи с чем не рекомендуется оставлять неоштукатуренную поверхность на рабочей стороне кухонной зоны;
• наличие кирпичной перегородки требует грамотно организованного освещения.

Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.

strport.ru

Молдинги выступают в роли разграничителей различных по виду, цвету и тону поверхностей, оклеенных обоями или даже просто окрашенных. Кроме того, такими декоративными деталями вполне возможно визуально расширять или сузить пространство, «приподнять» или же «опустить» потолок. Из чего изготавливаются молдинги и как производится подобное декорирование и будет рассмотрено далее в этой публикации.

Разновидности молдингов и области их применения

Декоративные молдинги – это прямые и изогнутые, гладкие и рельефные планки и другие объемные элементы, которые возможно объединить между собой в единую композицию, подобрав их по идентичности рисунка. Если ранее такие детали отделки изготавливали в основном из гипса, то сегодня в продаже представлены образцы, выполненные из различных материалов.

Они предназначены для обогащения декоративности интерьера и определения своеобразных акцентов на стенах и потолке помещения, для подчеркивания приверженности его оформления определенному стилю. Кроме этого, молдинги отлично маскируют стыки отделочных материалов, имеющих разную фактуру и цветовое оформление.

Эти декоративные детали могут иметь различные формы рельефного растительного или геометрического рисунка разной глубины. Их достаточно часто используют для обрамления панно, картин, зеркал, или же создают из них на поверхностях стен и потолков разнообразные композиции.

Отлично подходят рельефные элементы и для того, чтобы скрыть некоторые дефекты отделки, образовавшиеся в процессе ее проведения или даже – в ходе эксплуатации помещений. Это становится возможным потому, что такие детали невольно акцентируют взгляд на себе, а основной материал облицовки становится для них фоном, и как бы уходит на второй план.

Деревянные широкие молдинговые планки, выступающие от стены, иногда на расстояние до 20÷30 мм, используются для того, чтобы предотвратить касание дверной ручкой декоративной отделки поверхности и ее повреждения, а также быстрого загрязнения. Иногда, подобные планки способны ограничить движение дверного полотна к стене или же предотвратить истирающий контакт отделки поверхностей с предметами стационарной или мобильной мебели — креслами, стульями, столами и т.п.

Кроме этого, молдинг очень часто служит разделяющей деталью для верхней и нижней части стены, которую нередко в просторечьи именуют панелью.

Молдинг применяется и для того, чтобы можно было скрыть неровный стык двух плоскостей помещения, например, стены и потолка, стены и пола, двух стен по внешнему или внутреннему углу, так как способен подкорректировать линию. Особенно это легко сделать с помощью планок, изготовленных из жесткого материала, например, древесины.

Достаточно часто молдинги, применяемые для этих целей, называют напольными и потолочными плинтусами. В качестве напольных плинтусов применяют молдинги, изготовленные из древесины, МДФ или пластика. В последнее время потребителями чаще выбирается синтетический материал, так как такие плинтусы легко монтируются и моются, а также имеют специальные каналы для скрытия различных кабельных проводок. Тем более что пластик, предназначенный для этой цели, вполне достоверно имитирует древесину различных пород.

Очень удачно можно использовать молдинги для обрамления росписи стены или же панно, выполненного из фотообоев. При креативном подходе удается даже сделать подобную «раму» объемным продолжением рисунка. Для этого часто используются такие молдинговые элементы, как полуколонны, которые отделяют живописные фрагменты от основной отделки стены.

Молдинги прекрасно подходят и закрепления вокруг окон, так как создают визуальный эффект увеличения их размеров и закрывают стык между рамой и обоями, выполняя роль декоративных наличников. Кроме того, они способны даже современные стеклопакеты преобразить и адаптировать к любому стилю оформления интерьера.

Цены на молдинги

молдинги

Еще одна область применения молдингов – это потолочная поверхность, как ровно окрашенная, так и оклеенная обоями. Этими деталями отделки обрамляют люстры и другие осветительные приборы, а также различные зоны по всей площади и периметру потолка, комбинируя элементы лепнины и ровные планки, украшенные различными рельефами..

В ассортименте магазинов можно отыскать широкие декоративные планки, а также капители к ним, которые с успехом имитируют выступающие из стены колонны. Кроме того, продаются и специальные элементы, из которых без труда можно собрать декоративный камин.

Оформляют молдингами и арочные проемы, причем как внутреннюю их часть, так и области стены вокруг арки. Для этого используются эластичные детали.

Широкие потолочные плинтусы можно применить и для формирования своеобразных полок для декоративных интерьерных аксессуаров, подчеркивающих направление определенного стиля.

Не отказываются дизайнеры и от применения молдингов в современных интерьерах, так как эти детали способны не только скрыть недостатки отделки, но и подчеркнуть четкость линий. Так, например, в интерьерах стиля «хай-тек» широко используются ровные узкие эластичные металлизированные планки, разделяющие обои разного цвета и имитирующие металлические жесткие рейки. Чаще всего они снабжены клеящим слоем, временно закрытым защитной подложкой – она снимается только перед монтажом молдинга на поверхности стен и потолка помещения, а также на предметы мебели.

Цены на виниловые обои

виниловые обои

Для стыковки напольных покрытий, изготовленных из разных материалов, используются специальные молдинги, в основном изготовленные из металла или же из пластика. Они могут быть жесткими или гибкими, иметь разную ширину и форму, отличаться способом монтажа.

Материал изготовления молдингов

В ассортименте магазинов можно найти декоративные элементы, произведенные из полистирола или полиуретана, различных полимеров с ламинированной поверхностью, металла, древесины (натуральной или из композитов на ее основе), гипса. В зависимости от материала изготовления, молдинги могут быть жесткими или эластичными, то есть способными принимать заданный изгиб, что позволяет использовать их для оформления арок и колонн.

В таблице ниже приведены основные разновидности молдингов по материалу изготовления, указаны специфические «плюсы» и «минусы» каждой из них:

Материал изготовления	Достоинства	Недостатки	Характерные особенности
Древесина	Экологическая чистота, прочность, надежность, долговечность. Возможность окрашивания, простота монтажа, при правильной обработке — допустимость влажной уборки.	Подверженность влиянию влаги, относительно большой вес. Высокая цена, связанная в основном с тем, что большинство молдингов из натуральной древесины изготавливается вручную.	Необходима обязательная обработка водоотталкивающими и антисептическими растворами. Требуют дополнительного механического крепления к стенам дюбелями или саморезами.
Гипс	Долговечность (при правильном закреплении), возможность тонировки. Гипс — это традиционный материал изготовления интерьерного молдинга.	Хрупкость материала, большой вес, сложность закрепления. Многие фигурные детали отличаются еще и высокой ценой.	Для монтажа необходим специальный состав клея на алебастровой основе.
Полиуретан	Небольшая масса, часто имеют ламинированное покрытие. Прочность, простота установки, длительный срок эксплуатации, доступная цена, широкий выбор по цветовому спектру, легкость самостоятельного окрашивания и ухода. В некоторых моделях — предусмотрены каналы для кабеля. Гибкость, позволяющая проводить отделку сложных по конфигурации поверхностей/	Значимых недостатков нет.	Для долговечности эксплуатации требует покрытия специальными составами.
Пенопласт	Не впитывает влагу, имеет выраженно малый вес. Простота установки. При желании можно произвести процесс окрашивания.	Пенопласт совершенно не стоек к механическим повреждениям, недолговечен, притягивает пыль, сложен в уборке. Недостаточная эластичность. Чрезвычайно низкая термостойкость, высочайшая токсичность при возгорании.	Для монтажа подходят не все клеевые составы – многие из них растворяют материал или вызывают его деформацию
Полистирол	Влагостойкость, небольшая масса, простота монтажа, доступная цена. Возможность самостоятельного окрашивания поверхности.	Нестойкость к механическим повреждениям, низкая прочность на изгиб, неэластичность.	При разрезании, материал имеет ровный срез и не крошится. Отношение к клеям – такое же, как и у пенопласта.
Металл	Влагостойкость материала, простота монтажа и ухода, невысокая масса. Оригинальный внешний вид с полированной поверхностью.	Подходит только для современных интерьеров – в «классических» типах отделки становится неуместным.	Фиксируются на клей и на механические крепления.
Пластик	Водостойкий, легкий материал. Простота ухода и монтажных работ. Относительно невысокая цена.	Не отличается особой долговечностью – неизбежны процессы пожелтения или помутнения. Невозможность самостоятельного изменения внешней отделки поверхности молдинга по своему усмотрению. Применяются в узконаправленных целях – обычно с пластиковыми же отделочными панелями.	Фиксируются на клей, скобы или иные механические крепления.

Молдинги в различных интерьерных стилях

Молдинги для отделки тех или иных поверхностей жилых помещений применяются в самых разных стилевых решениях интерьерного дизайна.

Большинство рельефных планок и фигурных декоративных элементов подходит практически ко всем стилям интерьера, но для некоторых из них приходится выбирать конкретный вариант объемных рисунков.

«Барокко»

Стиль «барокко» изобилует молдингами и декоративными деталями с рельефными растительными рисунками. Можно даже утверждать, что именно они и создают общее настроение подобного интерьерного оформления. 

Ранее эти украшающие потолок и стены лепные элементы делали из гипса, и его смело можно назвать традиционным материалом для их изготовления. Сегодня же в специализированных магазинах можно подобрать молдинги с различными объемными рельефами, произведенными из более легких материалов, которые намного проще и удобнее в монтаже. Кроме этого, их можно легко затонировать любым цветом.

В этом стиле преобладают светлые тона, поэтому поверхности украшаются белой или же золоченой «лепниной».

Для оформления потолочной поверхности используется целый комплекс молдингов, состоящий из прямых планок и элементов, имеющих различные формы и рельефные рисунки. В стиле «барокко» эти детали располагают на потолке симметрично относительно центра поверхности, который, в свою очередь, украшают декоративной розеткой под люстру.

На стенах с помощью планок молдинга формируются своеобразные панели разного периметра, которые окрашиваются или же оклеиваются обоями того же или отличного от основной поверхности цвета, но хорошо гармонирующего с общим фоном. Молдинги служат в этом случае обрамляющими элементами, способствующими поддержанию интерьерного стиля. Соответствовать оформлению стен должна и мебель, напольное покрытие, а также драпировки – портьеры на окнах или нишах.

«Прованс»

Популярным стилем для оформления комнат современных домов и квартир является «прованс». Выполненный по теплым мотивам южной Франции, этот стиль обеспечивает в помещениях уютную обстановку, способствующую отдыху и расслаблению.

Очень удобно то, что этот стиль вполне позволяет применить в оформлении творческую импровизацию, так как не особо ограничен в использовании определенных элементов. В стиле «прованс» используются несложные по форме молдинги с простыми геометрическими рельефами, причем, окрашенными в цвета, гармонирующими с основными тонами оформления помещения. В декорировании этого стиля обрамляющие элементы могут закрепляться на стыках поверхностей стен и пола, а также стен и потолка — тот самый случай, когда их по-иному называют напольными и потолочными плинтусами.

Для декорирования основной площади стен в стиле «прованс» молдинги используют реже. Однако, иногда все-таки применяют простые варианты планок для обрамления зеркал, оконных и дверных проемов, а также для задания границы высоты нижней, «панельной» части стен

Еще один прием, применяемый в этом стилевом решении – это сочетание разных по ширине, форме, а также цвету молдингов. Уместен будет в стиле «прованс» и декоративный камин, но только собранный из несложных по рельефной форме элементов молдинга.

Потолочные розетки для люстры в стиле «прованс» отличаются простотой рельефа, и не имеют сложных растительных и геометрических объемных рисунков.

Классический стиль

Еще один излюбленный вариант оформления квартир, особенно тех, которые расположены в старых домах с арочными окнами и высокими потолками – это классический стиль. Благодаря наличию подобных архитектурных форм, это направление само напрашивается для декорирования подобных помещений. В некоторых случаях владельцы вновь строящихся частных домов, намеренно выбирают архитектурный проект, выполненный в этом стиле, а затем, соответственно оформляют в нем интерьеры.

Цены на обои под покраску

обои под покраску

Обычно мебель, используемая в классическом декорировании, выполняется из натурального темного или тонированного дерева и имеет резное обрамление различных конфигураций. По такому же принципу целесообразно подбирать и рельефы молдингов, используемых для отделки стен, арок окон и дверей.

Скандинавский стиль

Скандинавский вариант оформления жилых комнат также не забыт в интерьерном дизайне, и его применяют в различных вариациях. В основном при подобном подходе используются современные мебельные аксессуары со строгими линиями и геометрическими формами, но сглаживают их многочисленные подушки, уложенные на диваны мягкие покрывала и небольшие напольные ковры с ворсом разной длины.

Молдинги в этом стиле оформления помещений применимы для обрамления арок, окон, потолка и пола. Здесь такие декоративные элементы не являются главными деталями – они используются, как вспомогательные и подчеркивающие ровность стен и аккуратность интерьера. Если оформление выполняется в светлых тонах, то к нему подбираются молдинги белого цвета. При условии применения других оттенков для окрашивания или оклеивания поверхностей, может быть выбрано также светлое обрамление, или же молдинги окрашиваются в тона, близкие к основным расцветкам общего дизайна помещения.

Средиземноморский стиль

Средиземноморский стиль оформления комнат предполагает наличие широких дверей или окон большого размера, за которыми открывается пространственная перспектива с морской водной гладью. Понятно, что далеко не все квартиры окнами или балконами выходят на море, озеро или просто на красивый уголок экзотической природы. Поэтому, воссоздавая этот стиль, достаточно часто используют соответствующую роспись по штукатурке или же качественные фотообои. 

В этом интерьерном стиле оформления комнат молдинги применяются во всевозможных вариантах – это четкое выделение панельной части на стенах, обрамление арок и дверных проемов, потолка, а также обязательного участка стены с росписью или фотообоями. Вокруг настенных изображений закрепляются молдинги-планки и устанавливаются колонны или полуколонны, как продолжение рисунка аркады, имитации выхода на балкон или улицу. Такое оформление комнаты визуально расширяет ее пространство за счет перспективы изображения и установки рядом с ним внешних декоративных элементов.

Если же в комнате уже имеется большое окно, полностью стеклянная дверь, или же на стену нанесено живописное изображение, но хотелось бы дополнить интерьер элементами, усиливающими направленность стилевого оформления, можно использовать соответствующую мебель, аксессуары и отделочные материалы. Например, для этого стиля применимы узкие небольшие диваны с прямыми спинками, роль которых может выполнять оформленная молдингами стена, около которой установлено данное место для отдыха. В качестве ковров используются натуральные циновки, а драпировки штор и чехлы для мебели выполняются из льняных или хлопковых тканей.

Средиземноморский стиль предполагает светлые или пастельные тона, а также свободу и легкость пространства. Нелишним станет размещение в комнате вазона с каким-нибудь экзотическим растением.

Романтический стиль

Романтический стиль отлично подходит для оформления спальни, так как в нем используются пастельные неагрессивные цвета, которые будут положительно действовать на психику человека и его настроение – это бледно-розовый, нежно-салатовый, голубой и т.д. 

Эти оттенки будут хорошо сочетаться с белым цветом молдингов, обрамляющих стены и мебельные аксессуары. В этом стиле приемлемо использование любых по форме и ширине молдинговых планок, подчеркивающих линии элементов интерьера. Допустимы и другие декоративные элементы, но без особой «вычурности». Их закрепляют на стенах, потолке, встроенных шкафах, нишах и арках, а в некоторых случаях нелишней будет установка в интерьере одной-двух колонн или полуколонн.

Романтическое направление может быть использовано и в декорировании столовой. Однако, здесь нужно помнить, что, если комната совсем небольшая, то не стоит использовать слишком много молдингов, установленного в виде рам и панелей на стенах, так как такие детали визуально сделают комнату меньше. Если же потолок не слишком высокий, то нежелательно закреплять потолочный плинтус на стыке стен и потолка, а лучше расположить его на самой потолочной поверхности. При слишком же высоком потолке рекомендовано закреплять молдинг на стене, ниже линии стыка двух плоскостей – этот прием сделает комнату более уютной и компактной.

Английский стиль

В английском стиле интерьера используются молдинги с четкими геометрическими рельефами. Причем они могут применяться на любом участке стены или встроенного предмета мебели, порой даже полностью перекрывая их поверхность.

Обязательным атрибутом английского стиля является настоящий камин. Так как в квартире установить такую роскошь чаще всего невозможно, его заменяют декоративным или же электрическим вариантом. Но главным для оформления очага считается портал, сооруженный из того или иного вида молдинга с несложным рельефом.

Для английского стиля традиционны многочисленные встроенные открытые шкафы, заполненные декоративными аксессуарами. Каминную полку чаще всего украшают настольными часами и парой подсвечников.

Английский вариант оформления не предполагает многочисленных потолочных декоративных элементов, кроме обрамляющего его периметр молдинга-плинтуса. Однако, иногда на потолочной поверхности по углам все-таки закрепляются немногочисленные детали — уголки, которые должны иметь четкие, многоступенчатые рельефные формы.

Американский стиль

Американский стиль тоже стал популярен для оформления российских домов, так как в нем преобладает практичность и отсутствие излишеств. Декоративность помещения достигается за счет правильного подбора гармонирующих между собой по цвету и формам материалов.

В данном стиле молдинги используются, так сказать, очень «дозировано», то есть только в тех областях, где они действительно необходимы. Обычно это разделение стены на верхнее декоративное пространство и нижнюю, более темную панельную часть, примерно на уровне дверной ручки. Напольные плинтусы практически всегда имеют высоту не менее 150 мм, что помогает избежать повреждения материала панелей. Настенный или потолочный молдинг способствует визуальному уменьшению или увеличению высоты потолка в зависимости от их закрепления и степени необходимости в создании такого эффекта.

В американском стиле на стенах отсутствуют колонны, а на потолке – «лепнина» со сложными растительными орнаментами. Однако, так же, как и в английском стиле, гостиную может украшать декоративный или функционирующий камин.

Итак, в любом популярном интерьерном стиле найдется место для размещения молдинга. Однако, учитывая стилевые направления, выбираются строго определенные конфигурации этих декоративных элементов, их количество и области их установки. Во всем должна быть умеренность: излишнее использование молдингов или не соответствующих стилю деталей – даже менее желательное решение, нежели их полное отсутствие в интерьере.

В завершение публикации – интересная видеоподборка, показывающая множество вариантов использования молдингов в интерьерной отделке различных стилей

Видео: применение молдингов для интерьерной отделки

stroyday.ru

настенные, потолочные, способы использования (52 фото)

Разрабатывая декор помещений, хочется сделать их красивыми и уникальными. Один из приемов — молдинги в интерьере. Эти декоративные планки помогают сделать помещение более интересным и гармоничным.

Что такое молдинги и какими они бывают

Содержание статьи

Молдинг — декоративная планка выпуклой или вогнутой формы. Применяется для украшения, гармонизации интерьеров, визуальной коррекции недостатков помещения. Молдинги бывают узкими — шириной в пару сантиметров, и широкими — до 20 см. Применяются для внутренней и наружной отделки, могут быть жесткими или гибкими. Бывают с продольным рельефом (чаще всего), с растительным или геометрическим орнаментом.

По месту установки молдинги бывают потолочными, настенными, угловыми. Угловые обычно ставятся на стыке стены и потолка. Изготавливают молдинги из:

• Пенопласта. Самые дешевые. Имеют чуть рыхловатую поверхность, так что идут только под шпаклевку и покраску. Крепятся на ровную стену при помощи клея.

  Молдинги в интерьере гостиной — очень распространенный тип декора

• Полиуретана. Более дорогие, плотные, с гладкой поверхностью. На стены и потолок тоже клеятся.
• Пластика. Гладкие с блестящей поверхностью. Хорошо моются, имеют длительный срок эксплуатации, но комбинируются далеко не со всеми материалами, подходит не для всех интерьеров.
• Гипса. Более тяжелые, изготавливаются путем литья. Массивные элементы крепятся гвоздями или саморезами, более тонкие могут клеиться на специальный клеевой состав.
• Древесины. Деревянные молдинги крепятся на финишные гвозди или на обычные без шляпок. Возможно приклеивание при помощи столярного клея. Хорошо вписываются в классические, скандинавские, русские интерьеры. Все те, в которых в том или ином виде присутствует деревянная отделка или предметы декора.

  Только малая часть вариантов с узорами

• Металла. Очень долговечные, но применяться металлические молдинги могут только в интерьерах определенного типа — минимализм, хай-тек, лофт.
• Полимерные гибкие. Для отделки колонн и округлых стен используют полимерные гибкие молдинги. Они крепятся при помощи клея.

Гипсовые молдинги появились еще в античные времена. Именно они стали образцом, по которым создавались декоративные планки для отделки интерьера из более современных и более дешевых материалов — пенопласта и полиуретана.

Где могут использоваться

Молдинги в интерьере используются в следующих случаях:

• Для гармонизации интерьера. Гладкие пустые стены и поток — это не всегда привлекательно. Использование молдингов позволяет сделать интерьер более гармоничным.
• Для разделения цветов, материалов, фактур на стенах.

  В классических интерьерах молдинг — это традиция

• Для маскировки кабелей, линий связи и т.д.
• Для декорирования стыков плит, обоев.
• Зонирования помещений.
• Оформление дверных проемов.
• Оформление картин, зеркал, настенных телевизоров и т.д.

Основная функция, которую выполняют молдинги в интерьере — декорирование и украшение. В местах стыка материалов с разной толщиной, фактурой, цветом, этот способ декорирования позволяет превратить неэстетичный переход в элемент декора. Способ прост в монтаже, большая часть имеет небольшую стоимость.

На стыке разных материалов

Если плитка или стеновые панели уложены только на часть стены, место перехода от плитки/пластика к ровной стене имеет не слишком презентабельный вид. Для того чтобы сделать этот переход более привлекательным, используют специальную бордюрную плитку, но она слишком дорога — гораздо дороже обычной. Не менее интересно можно оформить этот стык при помощи молдинга. Декоративная планка монтируется так, чтобы она прикрывала место стыка.

Если плитка лежит не до потолка, переход можно оформить при помощи молдинга

Ширина и толщина выбираются под конкретный интерьер и толщину стыкуемых материалов. Так как речь идет обычно про ванную, туалет или кухню, целесообразнее использовать материалы, которые легко моются и не боятся повышенной влажности. Оптимальный выбор для стыка плитки — полиуретан. Его потом можно покрасить в один цвет со стеной или плиткой.

Переход от одного материала к другому лучше оформить с помощью молдинга

В случае, если декорируется переход между пластиковыми панелями и крашеной/беленой стеной, можно использовать пластиковый плинтус. Деревянные панели или панели МДФ, со стенами лучше стыковать при помощи деревянных молдингов.

Тот же прием очень хорошо работает, когда приходится стыковать два цвета или две фактуры. Для разделения и гармонизации стыков используют молдинги. Это может быть акцентная стена, что сейчас очень модно.

Отделить другого цвета материал, можно при помощи молдингов

Но акцентная стена не обязательно должна быть другого цвета или рисунка от начала и до конца. Вот для такого случая — если другого цвета полотно или материал занимает только часть стены — и пригодятся молдинги. Они придают законченный вид этому отделочному элементу.

Молдинги на потолке

Потолок очень часто декорируют молдингами. Большая пустая площадь так и просится, чтобы ее чем-то украсили. Обычно устанавливают угловой молдинг в месте стыка стены и потолка. Он может быть тонким и простым — с несложным рельефом, а может — широким, узорным, под лепнину. Причем этот тип украшения хорош не только для классических интерьеров. Он вписывается и в лофт, и в другие современные направления, за исключением минимализма, разве что.

Современный стиль тоже сочетается с молдингами

Кроме того, на потолке могут быть расположены несколько декоративных фрагментов. Например, несколько молдингов разной ширины, но с похожим декором и профилем. Их можно располагать на расстоянии друг от друга. Часто в углах используют декоративные фрагменты в виде завитушек, изогнутых в другую сторону уголков, полудуг и другие подобные украшения. Еще ставят декоративные потолочные розетки под центральную люстру в интерьерах классической направленности.

Но не только в углу или недалеко от него могут монтироваться потолочные молдинги. С их помощью можно создать неповторимый орнамент на потолке. Геометрически правильные фигуры создают при помощи полиуретановых или гипсовых планок. При помощи гибкого молдинга можно сделать плавные линии.

Есть еще один прием — кессонный потолок. Этот прием обычно используют, если надо скрыть балки или какой-то недостаток на потолке. В таком случае, также часто используют молдинги для украшения.

Кессонный потолок может скрывать балки, трубы и другие неприглядные элементы

В последнее время, в большинстве случаев используются полиуретановые молдинги в интерьере. Они долговечны, легки в монтаже, не слишком дороги. Все это делает их очень популярными.

Молдинги на стенах

Настенные молдинги — не только планки. Из этих элементов делают рамки, которые могут ограничивать просто часть пространства, в котором будет висеть зеркало или картина. Такое выделение помогает более четко организовать пространство, выделить предмет.

Картины в рамках из молдингов

Еще рамки из молдингов могут быть заполнены другим отделочным материалом. Раньше в такие рамки вставляли гобелены, парчу и другие дорогие ткани. Сегодня все чаще используют другой вид декоративной шпаклевки, обоев или просто другой оттенок краски.

Внутри рамки из молдингов другой цвет

Еще один распространенный прием — оформление дверных проемов. Кроме стандартного обрамления проема, есть еще рамки над дверью. Это пространство обычно остается пустым и никак не используется. Чтобы при комплексном декорировании не было дисбаланса, тут также клеится молдинг.

Планки над дверью

При помощи настенных молдингов, можно визуально сделать потолки выше. Для этого с определенным промежутком устанавливаются планки. Из них можно не только рамки делать. Это декоративные планки, и из них не слишком сложно составлять узоры.

Узоры из молдингов на стенах

Все эти приемы декорирования требуют большого пространства, иначе помещение получается слишком «перегруженным». В маленьких комнатах если и используют, то обычно только планки на стыке стены и потолка, да может пару тонких полос для разделения разных фактур или цветов. Чаще всего можно увидеть молдинги в интерьере гостиной — эти комнаты обычно наиболее просторные. Неплохо смотрятся молдинги в спальнях, но только не в маленьких, а хотя бы средних.

Молдинги в интерьере: фото, идеи

При декорировании помещений молдингами, надо учитывать не только геометрию помещения, но и стиль оформления предметов мебели. Декоративные планки должны иметь общие черты с оформлением других предметов интерьера. Тогда дизайн будет согласованным и гармоничным.

В рамки из молдингов можно вставить красивые обои

Настенные молдинги можно покрасить в тон стен. В таком случае молдинги не слишком бросаются в глаза, но смотрится интерьер более гармонично

При грамотном подходе, и в современном стиле молдинги, и даже узорные элементы, нелишние

Если бы потолок был просто белым, была бы явная дисгармония — слишком перегруженные стены, и пустой потолок

В длинной и узкой прихожей, рамки визуально расширяют пространство

Чтобы стена не была пустой

Сложно придумать другой способ декора

Настенные молдинги в виде рамок

Если нужны нестандартные украшения — используйте молдинги

Стиль молдингов должен перекликаться со стилем оформления мебели

Двери и украшения для стен в одном формате

Современная классика

Молдинги в интерьере гостиной

Их не всегда должно быть много

Для просторных и светлых помещений

В спальнях, с молдингами стоит быть осторожнее

stroychik.ru

простое решение для изысканного интерьера

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Отделке стен в современном интерьере уделяется большое внимание. Часто владельцы домов и квартир стремятся добавить в интерьер стильные и богемные формы. Это можно сделать с помощью классической и трудоемкой лепнины либо использовать более доступный вариант – нанести молдинги на стену. Что это за материал, из чего его изготавливают и как используют в декоре? Ответы на эти вопросы можно найти ниже.

Украшение стен с помощью молдингов помогает создать изысканную обстановку

Функциональное и практическое назначение молдингов для стен

Молдинг настенный – это деталь декора в виде объемной планки, которая используется с целью маскировки изъянов, зонирования помещения путем разделения отделочных материалов разного вида. Красивые рельефные узоры на стенах создают оригинальный интерьер.

Молдинги помогают очень искусно скрыть дефекты на стенах

Молдинги, благодаря разнообразию материалов изготовления и широкой сфере применения, стали особенно популярны в последнее время. Главная функция таких деталей заключается в их декоративности. Украшение стен подобным способом помогает создать изысканную обстановку, подчеркнув при этом стиль оформления и элементы дизайна. Кроме этого, молдинги выполняют еще ряд второстепенных, но не менее важных функций, в частности:

Конспиративную. Декоративные планки помогают искусно скрыть дефекты на стенах или замаскировать границы потайной двери. Декорирование молдингами поможет отвлечь внимание от неровностей на стене или погрешностей на углах.

Разграничение помещения на функциональные зоны. Украшение стены молдингами позволит отделить часть помещения с отделкой из декоративной штукатурки от другой части, где стена покрыта фактурными обоями.

За молдингами на стенах легко ухаживать, их достаточно протирать влажной тканью или сметать пыль веничком

Очень часто дизайнеры используют такой декор с целью создания оригинальных композиций, где выделяют одну из стен, или для того, чтобы сгладить контрастность в цветовых переходах, а также для маскировки стыков. Помимо этого, декоративные молдинги применяют для создания панно или рамок для фотографий.

Главные преимущества использования молдингов в интерьере

Как уже было сказано выше, молдинги в интерьере представляют не только декоративную, но и практическую ценность. Они имеют легкий вес, просты в монтаже. Использовать их можно на разных поверхностях. Хорошо смотрятся в различных стилевых оформлениях интерьера.

Полезный совет! Оформление стен молдингами для создания изысканных узоров на стенах намного доступнее традиционной гипсовой лепки, которая стоит в несколько раз дороже и требует много времени на монтаж. Если все сделать в соответствии с инструкцией, то визуально эти два вида декора не отличить.

С помощью молдингов можно сделать рамки для картин, зеркал и арок

Исходя из перечня функций, которые выполняют данные предметы декора, можно выделить довольно широкий ряд их преимуществ:

1. Маскируют недостатки поверхности. Рельефные детали на стене прекрасно скроют места повреждений и помогут сгладить переход между материалами, разными по фактуре.
2. Плавный переход в отделке стен материалами, контрастными по цвету. Такое преимущество молдингов обеспечивается благодаря их легкой окраске. Их можно покрыть краской различных видов и любого цвета.
3. Доступная цена. Современные производители предлагают разнообразие материалов, которые имеют разную фактуру и стоимость. Наиболее популярными считаются молдинги из полиуретана, которые характеризуются невысокой ценой и отличной износостойкостью.
4. Простота процесса отделки стен молдингами. Плоская сторона изнанки позволяет обеспечить надежный крепеж изделия к разным поверхностям. Для этого нужно просто нанести клей и прислонить молдинг к стене, удерживая несколько секунд.
5. Легкость в уходе. Достаточно протирать молдинг влажной тканью или сметать пыль специальным веничком.

Молдинги обеспечивают плавный переход между разными материалами или контрастными зонами

Видовое разнообразие декоративных молдингов для стен

Учитывая желания потребителей, а также спрос на рынке, заводы-изготовители производят молдинги разных видов. Существует несколько классификаций этого популярного материала, применяемого для декорирования стен и потолков. Молдинги различают по структуре, форме, пластичности, сфере применения, виду используемого материала и характеру покраски.

В частности, если говорить о форме и размере, молдинги могут быть рельефными или плоскими. Самой популярной моделью считается изделие длиной до 240 см. При этом стандартной ширины, точно так же, как минимальных или ограниченных размеров планок, не существует. Форма также бывает абсолютно разной.

С точки зрения пластичности материала различают гибкие и твердые молдинги. При этом стоит сразу отметить, что первый вид намного практичнее, но и цена существенно выше, поэтому о целесообразности их приобретения стоит серьезно подумать.

Настенные молдинги могут быть рельефными или плоскими

Молдинги на стенах в интерьере могут быть цветными, однотонными и выполненными под покраску. Последний вариант является наиболее популярным благодаря таким преимуществам:

• способности разделить стены на зоны;
• возможности создания цветового акцента;
• подбору цвета в соответствии с расцветкой базового материала.

В зависимости от предназначения изделия делятся на такие виды:

• молдинги для потолка;
• настенные;
• наличники для дверей и окон;
• рамы для зеркал;
• плинтусы;
• карнизы;
• настенные панели.

Кроме этого, существуют отдельные декоративные элементы для арок, окон, мебели.

Отдельным подвидом молдингов считаются пазовые планки, которые используют в качестве стыковочных элементов между ванной и стеной.

Для дизайна в современном стиле подойдут ровные и строгие панели

Полезный совет! Цветные планки следует применять очень аккуратно, чтобы декоративные молдинги для стен в интерьере не создавали пеструю картину из-за чрезмерного изобилия оттенков.

Материалы для изготовления молдингов: особенности использования в декоре для стены

Один из видов классификации молдингов предусматривает используемое в изготовлении сырье. Здесь применяют как легкие, так и довольно увесистые материалы. О том, как смотрятся в различных интерьерах те или иные модели, можно судить по фото молдингов на стенах, а о преимуществах и недостатках всех материалов свидетельствуют данные, предоставленные в таблице.

Широкая сфера применения молдингов из полиуретана

Благодаря современным технологиям был изобретен такой простой в использовании материал, как полиуретан. Он стал отличным аналогом традиционного гипса, с помощью которого можно легко воссоздать классические линии в оформлении разных интерьеров.

Особую ценность представляют гибкие молдинги из полиуретана. В их изготовлении используют каучук, который придает изделию необходимые качества. Это отличное решение в оформлении стен с радиусной и криволинейной поверхностями: такую планку можно легко согнуть в любом направлении и зафиксировать в нужном положении.

Молдинги из полиуретана наиболее универсальны и практичны

Полиуретановые молдинги также помогут скрыть небольшие дефекты. Их используют в декорировании арок, колонн, изогнутых стен и потолков с карнизами. Установка молдингов между стенами позволит устранить неровности. Это касается также дверных проемов и зеркал.

Интересно знать! Молдинги из мрамора, гипса или дерева – довольно редкое явление в современном строительстве. Их используют в основном для реставрации интерьеров исторических и других сооружений с целью сохранности аутентичности. Такие изделия не только дорогие, но и требуют особого внимания в плане ухода.

Чаще всего полиуретановые элементы декора применяют в оформлении интерьеров в классическом стиле. В то же время разнообразные варианты планок и дизайнерские подходы позволяют успешно использовать их и в других стилистических направлениях. В декорировании помещений такие изделия идеально впишутся в разные места и поверхности.

Для интерьеров в классическом стиле полиуретановые молдинги подходят больше всего

Применение полиуретанового молдинга

Благодаря своей гибкости полиуретановые молдинги могут использоваться в самых разнообразных местах. При оформлении потолков с их помощью можно создать целые композиции. При этом не потребуется помощь специалиста. Особенно актуален такой вариант в том случае, если гипсовая лепнина не по карману, а ровный потолок наскучил. Одно из направлений успешного использования полиуретанового молдинга – в качестве потолочного плинтуса.

Применение планок из полиуретана поможет создать на потолке различные рисунки, орнаменты, зонировать помещение. С этой целью достаточно нанести разметку и с помощью специального клея для молдингов из полиуретана прикрепить детали по контуру.

На стенах молдинг из полиуретана используют в ряде вариантов:

• в оформлении дверных проемов;
• в сочетании ряда элементов, украсив в одинаковом исполнении рамку зеркала, дверь и наличники;
• в качестве создания фальш-окна на большой стене путем обрамления фотообоев, покрытых оргстеклом.

Полиуретановые молдинги на стенах могут быть цветными или выполненными под покраску

Детали из полиуретана станут отличным решением в создании декора на мебели. Например, можно дать новую жизнь старому шкафу, обрамив его молдингами и покрасив серебрянкой или позолотой. С их помощью можно сделать рамки для картин, зеркал и арок – это еще один удачный вариант применения полиуретановых молдингов для обоев. Широкий выбор изделий обеспечивается разнообразием узоров и цветового сочетания. Особенно эффектно смотрятся молдинги для обоев на стену в местах разграничения разных типов обоев.

Статья по теме:

Пластиковые панели для стен: фото, виды и способы монтажа

Монтаж пластиковых панелей для стен на деревянную и металлическую обрешетку с использованием молдингов.

Варианты использования молдингов на стенах в интерьере: фото оригинальных решений

Молдинги применяют в оформлении разных комнат и функциональных зон. Наиболее распространенным считается использование молдингов на стенах в интерьере гостиной. Фото, которых множество в интернете, наглядно это демонстрируют. При этом специалисты рекомендуют придерживаться таких правил:

1. В низкопотолочных комнатах лучше избегать декорирования потолков широким контрастным потолочным плинтусом. Здесь будет более уместен лаконичный материал в тон потолка.
2. В маленьких гостиных отлично смотрятся узкие планки небольших размеров, а в просторных – широкие и массивные.
3. Молдинги должны отлично вписываться в общий стиль интерьера и гармонично сочетаться со всей обстановкой.
4. Лучше выбирать декоративные элементы в противоположных пропорциях. Низкие потолки будут отлично сочетаться с вертикальными узкими молдингами на стене, а в помещении с высокими потолками уместны горизонтальные панели.

В маленьких спальнях отлично смотрятся узкие молдинги небольших размеров

Полезный совет! Использовать цветные молдинги нужно дозированно, чтобы разнообразные цветовые оттенки не перенасытили интерьер.

Эти рекомендации уместны также в применении молдингов на стенах в спальне. А вот в оформлении кухонь исключается использование такого вид декорирования, что связано в первую очередь с практичностью, во избежание скапливания грязи и нагара на выпуклых элементах.

Декор на стенах с применением молдингов: сочетание с другими материалами

Молдинги отлично сочетаются с различными отделочными материалами, в частности:

• декоративной штукатуркой;
• лаком и краской;
• обоями;
• элементами из дерева и МДФ.

Использование молдингов позволяет успешно зонировать пространство, создавая разные геометрические формы и фигуры. Например, молдинг для обоев на стенах поможет фактурно выделить отдельные секции. Можно просто употреблять разные цвета краски, если используются обои под покраску. Такая комбинация материалов дает возможность имитировать панели.

Молдинги из дерева имеют шикарный вид, легки в уходе и долговечны

Сейчас в тренде считается сочетание покрытий, разных не только по расцветке и по фактуре, но и по составу. Например, переход от окрашенной стены в зоне кухни к стене, покрытой обоями в зале, отлично скрасят молдинги. В данном случае они станут незаменимым средством в зонировании помещений и разграничении одного материала от другого.

Для создания дизайна в современном стиле следует выбирать ровные строгие панели, а для оформления интерьера в роскошном классическом стиле идеально подойдут элементы с лепниной. В таком случае часто используют молдинги для межкомнатных дверей в виде наличников. Гармоничное сочетание обеспечит подбор планок, дверей и плинтуса в одном тоне.

Молдинговые рамки позволят зрительно увеличить небольшие окна. Для этого нужно выполнить один простой, но удачный трюк – прикрыть легкими шторками всю площадь, а не только территорию размещения окон.

Освежить помещение поможет грамотное создание геометрических композиций из молдингов. Перед тем как клеить молдинги на стену с обоями, тщательно продумывают расположение секций и мебельную расстановку. Такое дизайнерское оформление больше характерно для классики.

Освежить комнату помогут геометрические композиции на стенах из молдингов

Каким образом клеить молдинги на стену: выбор способа монтажа

В рассмотренных выше разделах говорилось не только о широкой сфере применения молдингов, но и об их разновидностях по форме, материалам, фактуре. При этом важно отметить, что каждый вид требует особых условий монтажа и может крепиться несколькими способами.

Чаще всего применяют клеевой состав. Наиболее часто употребляется силиконовый клей. С его помощью можно надежно фиксировать молдинги из пластика, резины и металла на ровной поверхности. С этой же целью используют жидкие гвозди, особенно если поверхность не идеально ровная или имеет поры.

Практически все материалы, из которых производят молдинги, обладают гибкостью, за исключением изделий из натуральных материалов, таких как металл или древесина. Поэтому подобные планки необходимо клеить по четким контурам, а в местах изгибов делают аккуратные надрезы.

Полезный совет! В разных стилях будут уместны изящные планки в роли рамок для предметов декора: зеркал, фотографий, картин или осветительных приборов. Об этом свидетельствует множество фото молдингов в интерьерах, оформленных в разных стилях.

Для фиксации молдингов чаще всего используют силиконовый клей

Отличное решение в дилемме выбора изделий и фиксатора – использование самоклеящихся молдингов. Главным условием их успешного применения является необходимость клеить их на идеально очищенные и сухие поверхности. Защитную ленту начинают убирать непосредственно в процессе поклейки, снимая ее по сантиметрам.

Как приклеить молдинги на стену: нюансы в проведении работ

Собственно, процесс монтажа довольно быстрый и простой – достаточно соблюдать четкую последовательность в действиях и выполнять несколько правил, среди которых следующие:

• пред тем как клеить молдинги на стену, необходимо, чтобы они как минимум 24 часа полежали в помещении для того, чтобы адаптировать материал к влажности и температуре воздуха;
• для монтажа используют строго специальные клеевые смеси или жидкие гвозди;
• в том случае, если молдинги крепят на бетонные стены, то применяют акриловый клей;
• для обеспечения надежной фиксации панелей их тщательно придавливают к стене и удерживают, пока они не схватятся;
• в монтаже важна ровная установка, также следует максимально аккуратно подрезать углы.

Молдинги клеят, начиная с углов продвигаясь к центру помещения

Сам процесс крепления включает ряд последовательных действий и состоит из таких этапов:

1. Подготовительный. На этом этапе поверхность стены покрывают штукатуркой и тщательно грунтуют. Также наносят разметку на места предполагаемого крепления деталей.
2. Монтаж. Это основной этап, в процессе которого на планки наносят монтажный клей. Клеить молдинги нужно начинать с углов, двигаясь в направлении к центру помещения.
3. Высыхание. Этот процесс займет как минимум 6 часов. В это время желательно заняться маскировкой щелей и зазоров, которые образовались между молдингом и стеной. Для этого подойдет обыкновенная шпаклевка, ее излишки после высыхания легко убрать наждачной бумагой.
4. После поклейки молдингов всю стену или ее выделенные участки покрывают выбранным материалом. Это могут быть обои, краска или панели.

Таким образом, молдинги вполне можно назвать универсальным материалом, который успешно скрывает недостатки в отделке, защищает от повреждений углы или стыки, помогает зонировать помещение с использованием различных отделочных материалов или акцентировать внимание на определенном сегменте. Кроме этого, материал может отлично разнообразить и украсить интерьер, придав новый образ помещению, добавить элементы роскоши и изящества. При этом монтаж молдинга не требует много времени, денег и специальных навыков.

remoo.ru

16 стильных интерьеров с молдингами на стенах

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение

www.ivd.ru

50 фото в интерьере, идеи декора

Что такое молдинги?

Настенный молдинг — это декоративный элемент и многофункциональная деталь, которая позволяет скрывать недостатки и изъяны поверхности, выполнять визуальное зонирование пространства или выступать в качестве разделителя между разными отделочными материалами.

Объемные планки различной формы и ширины, эффективно заменяют лепнину и при небольших затратах привносят в помещение роскошных и респектабельных ноток. 

При помощи молдингов можно создавать панно или рамки. Подобное оформление интерьера, смотрится очень изысканно. Данный декор также прекрасно комбинируется с разной отделкой стен в виде обоев, штукатурки, краски, натурального дерева или мдф.

На фото интерьер спальни со стеной, украшенной молдингами в форме изголовья кровати.

Какие бывают типы?

Выбор вида молдингов для стен, зависит от типа помещения и от стилевого решения интерьера.

• Дерево. Отличается малым весом и простым монтажом. Деревянные декоративные детали не выделяют токсичные вещества и поэтому могут использоваться для оформления детской комнаты. Благодаря красивому природному рисунку и натуральности, такие молдинги обладают высокими эстетическими качествами и прекрасно сочетаются с идентичной деревянной облицовкой стен. 
• Гипс. Массивный гипсовый декор, ассоциирующийся с лепниной и дворцовыми украшениями гармонично вписывается в классические интерьеры, а также дополняет такие стили, как ренессанс или рококо. 
• Металлические. За счет полированной поверхности и строгого исполнения, эстетичные и оригинальные молдинги из металла часто применяют в современном дизайне в стиле лофт или хай-тек.
• Полиуретан. Гибкие полиуретановые изделия позволяют оформить закругленную, радиусную или криволинейную поверхность стены. Такие планки легко сгибаются и фиксируются в любом нужном положении.
• Пластик. Один из популярных типов молдингов, который характеризуется низкой стоимостью, малым весом и высокими влагостойкими качествами. Элементы из пластика или пенопласта подходят для комнат, имеющих любой микроклимат и функциональное назначение. Кроме того, пластиковые модели обладают многообразной оттеночной палитрой от яркого кислотного колера до глубокого черного цвета.

На фото окрашенные металлические молдинги на стене в интерьере спальни в стиле лофт.

К бюджетному варианту также относятся молдинги, изготовленные из мдф или пенополистирола.

На фото спальная комната со стеной, оформленной белыми молдингами из полиуретана.

Как разместить на стене?

С учетом всех правил размещения, грамотной комбинации размера и формы планок, можно исправить многие планировочные недостатки комнаты.

В основном молдинги располагают на стенах по горизонтали или по вертикали. Также при помощи данных элементов создают повторяющиеся блоки, за счет чего пространство зрительно становится объемнее. С помощью узких прямоугольников в виде вертикальных рамок или полуокон, направленных вверх, потолок в комнате будет смотреться выше. Для визуальной корректировки пропорций маленького помещения, можно подобрать широкие декоративные плинтуса в тон с потолочным покрытием и разместить их на стенах в горизонтальном положении.

На фото асимметричное расположение настенных молдингов в современном интерьере.

С помощью молдингов практически всегда создают целые композиции, включающие в себя рамки или интересно переплетающиеся планки. Например, для определенных участков большой стеновой плоскости можно использовать симметричное оформление, таким образом дизайн приобретет красивый и дорогой облик.

На фото прямоугольные блоки из молдингов на стене над изголовьем кровати.

Для комнаты с высоким потолком и светлой отделкой стен подойдут традиционные прямоугольные секции из молдингов. С применением изогнутых планок можно сформировать полукруглые арки или имитацию окна.

На фото интерьер спальни со стеной, декорированной хаотичными рамками из молдингов.

Примеры в интерьере комнат

Благодаря молдингам получается сделать стильный акцент на стене и привнести в обстановку определенного ритма.

Молдинги на кухне

Настенная композиция из декоративных планок позволяет не только зонировать кухонное пространство, но и наоборот гармонично объединить разные участки между собой.

На фото позолоченные молдинги в оформлении стены возле обеденной зоны в интерьере кухни.

На кухне молдинги часто встречаются в декорировании арок или дверных проемов, такое оформление придает входу выразительности. Не менее красиво будет смотреться окно, по периметру дополненное широкими планками.

Молдинги в интерьере гостиной

Стены в гостиной, при помощи планок делят на симметричные блоки которые украшают зеркалами, картинами, художественными барельефами, подвесными полочками или настенными бра. В интерьере зала можно использовать молдинги для разделения обоев или других материалов разных по фактуре и оттенку.

На фото маленькая гостиная в бежевых тонах со стенами, украшенными узкими рамками из молдингов.

Данные элементы также прекрасно подойдут для обрамления дверного проема, колонны или даже зоны с телевизором.

Вставка с обоями, по периметру оформленная молдингами, может не только стать главным акцентом комнаты, но и выделить определенный предмет мебели в виде эффектного комода, аквариума или декоративного камина.

Фото молдингов на стене в интерьере спальни

Для декора молдингами на стенах в спальной комнате, подойдут узкие рейки в пастельных тонах. На светлой стеновой поверхности эффектно выглядят более темные вставки, обрамленные при помощи тонких сдержанных планок. В середине секции можно разместить картину, лепные элементы и другой объемный декор.

В большой спальне интересным решением станет зонирование комнаты на отдельные функциональные участки. За счет молдинга на стене удастся разделить комнату на спальную зону и рабочее место или гардеробную.

Выгодно подчеркнет интерьерную композицию и общий дизайнерский замысел, стена с молдинговым обрамлением, повторяющим размер кровати.

На фото разные виды обоев, разделенные молдингами в интерьере спальни.

Молдинги в интерьере коридора или прихожей

Молдинги чаще всего применяют для выделения входной двери. Рельефными элементами можно украсить зеркало с настенными светильниками. В маленьком коридоре, не предполагающим установку шкафа, планками можно обозначить участок с крючками и вешалкой для одежды.

На фото белые молдинги в оформлении серых стен в интерьере прихожей.

Интересные варианты молдингов на стенах лестницы

Планки наклеенные в горизонтальном положении не только разнообразят облицовку стен, но и скорректируют высоту лестничного пролета.

На фото лестничный пролет с позолоченными молдингами на стенах.

Молдинги на стенах в детской комнате

Благодаря таким декоративным элементам, имеющих разную фактуру и рельеф, можно сформировать в детской сказочную атмосферу. Очень оригинально будет смотреться интерьер со стенами, украшенными молдингами в ярких цветах.

На фото окрашенные стены, оформленные однотонными молдингами в интерьере детской.

Как смотрятся в различных стилях?

Молдинговый декор в оформлении стен в помещениях в разных стилевых направлениях.

Фото молдингов в современном стиле

Для модернового интерьерного течения применяют модифицированные разновидности планок из металла и пластика, которыми обрамляют отдельные участки, оформляют углы или стыки. Благодаря такому деликатному декору получается украсить однотонные стены и оживить окружающее пространство с использованием минимального количества элементов.

На фото гостиная в современном стиле с цветными молдингами на стене.

Оформление в интерьере в классическом стиле

В классике будут выгодно смотреться роскошные золотистые, серебряные или патинированные планки с рельефной фактурой. Классический дизайн предполагает натуральные молдинги из дерева или модели из гипса белого цвета.

На фото светлые молдинги на стенах в интерьере классической спальни.

Примеры в стиле неоклассика

Для элегантной неоклассики подойдет умеренный декор настенными молдингами, отличающимися строгими геометрическими формами и ненавязчивыми орнаментами.

На фото гостиная в стиле неоклассика с прямоугольными молдингами в интерьере для разделения обоев за диваном.

Фотогалерея

Молдинги на стенах преображают привычную облицовку, добавляют интерьеру оригинальности и особой эстетики, а также визуально корректируют пропорции помещения.

design-homes.ru

Из чего делают молдинги для стен?

Отделке стен в современном интерьере уделяется большое внимание. Часто владельцы домов и квартир стремятся добавить в интерьер стильные и богемные формы. Это можно сделать с помощью классической и трудоемкой лепнины либо использовать более доступный вариант – нанести молдинги на стену. Что это за материал, из чего его изготавливают и как используют в декоре? Ответы на эти вопросы можно найти ниже.

Функциональное и практическое назначение молдингов для стен

Молдинг настенный – это деталь декора в виде объемной планки, которая используется с целью маскировки изъянов, зонирования помещения путем разделения отделочных материалов разного вида. Красивые рельефные узоры на стенах создают оригинальный интерьер.

Молдинги, благодаря разнообразию материалов изготовления и широкой сфере применения, стали особенно популярны в последнее время. Главная функция таких деталей заключается в их декоративности. Украшение стен подобным способом помогает создать изысканную обстановку, подчеркнув при этом стиль оформления и элементы дизайна.

Кроме этого, молдинги выполняют еще ряд второстепенных, но не менее важных функций, в частности:

Конспиративную. Декоративные планки помогают искусно скрыть дефекты на стенах или замаскировать границы потайной двери. Декорирование молдингами поможет отвлечь внимание от неровностей на стене или погрешностей на углах.

Разграничение помещения на функциональные зоны. Украшение стены молдингами позволит отделить часть помещения с отделкой из декоративной штукатурки от другой части, где стена покрыта фактурными обоями.

Очень часто дизайнеры используют такой декор с целью создания оригинальных композиций, где выделяют одну из стен, или для того, чтобы сгладить контрастность в цветовых переходах, а также для маскировки стыков. Помимо этого, декоративные молдинги применяют для создания панно или рамок для фотографий.

Главные преимущества использования молдингов в интерьере

Как уже было сказано выше, молдинги в интерьере представляют не только декоративную, но и практическую ценность. Они имеют легкий вес, просты в монтаже. Использовать их можно на разных поверхностях. Хорошо смотрятся в различных стилевых оформлениях интерьера.

Полезный совет! Оформление стен молдингами для создания изысканных узоров на стенах намного доступнее традиционной гипсовой лепки, которая стоит в несколько раз дороже и требует много времени на монтаж. Если все сделать в соответствии с инструкцией, то визуально эти два вида декора не отличить.

Исходя из перечня функций, которые выполняют данные предметы декора, можно выделить довольно широкий ряд их преимуществ:

1. Маскируют недостатки поверхности. Рельефные детали на стене прекрасно скроют места повреждений и помогут сгладить переход между материалами, разными по фактуре.
2. Плавный переход в отделке стен материалами, контрастными по цвету. Такое преимущество молдингов обеспечивается благодаря их легкой окраске. Их можно покрыть краской различных видов и любого цвета.
3. Доступная цена. Современные производители предлагают разнообразие материалов, которые имеют разную фактуру и стоимость. Наиболее популярными считаются молдинги из полиуретана, которые характеризуются невысокой ценой и отличной износостойкостью.
4. Простота процесса отделки стен молдингами. Плоская сторона изнанки позволяет обеспечить надежный крепеж изделия к разным поверхностям. Для этого нужно просто нанести клей и прислонить молдинг к стене, удерживая несколько секунд.
5. Легкость в уходе. Достаточно протирать молдинг влажной тканью или сметать пыль специальным веничком.

Видовое разнообразие декоративных молдингов для стен

Учитывая желания потребителей, а также спрос на рынке, заводы-изготовители производят молдинги разных видов. Существует несколько классификаций этого популярного материала, применяемого для декорирования стен и потолков. Молдинги различают по структуре, форме, пластичности, сфере применения, виду используемого материала и характеру покраски.

В частности, если говорить о форме и размере, молдинги могут быть рельефными или плоскими. Самой популярной моделью считается изделие длиной до 240 см. При этом стандартной ширины, точно так же, как минимальных или ограниченных размеров планок, не существует. Форма также бывает абсолютно разной.

С точки зрения пластичности материала различают гибкие и твердые молдинги. При этом стоит сразу отметить, что первый вид намного практичнее, но и цена существенно выше, поэтому о целесообразности их приобретения стоит серьезно подумать.

Молдинги на стенах в интерьере могут быть цветными, однотонными и выполненными под покраску. Последний вариант является наиболее популярным благодаря таким преимуществам:

• способности разделить стены на зоны;
• возможности создания цветового акцента;
• подбору цвета в соответствии с расцветкой базового материала.

В зависимости от предназначения изделия делятся на такие виды:

• молдинги для потолка;
• настенные;
• наличники для дверей и окон;
• рамы для зеркал;
• плинтусы;
• карнизы;
• настенные панели.

Кроме этого, существуют отдельные декоративные элементы для арок, окон, мебели.

Отдельным подвидом молдингов считаются пазовые планки, которые используют в качестве стыковочных элементов между ванной и стеной.

Полезный совет! Цветные планки следует применять очень аккуратно, чтобы декоративные молдинги для стен в интерьере не создавали пеструю картину из-за чрезмерного изобилия оттенков.

Из чего делают молдинги для стен?

Один из видов классификации молдингов предусматривает используемое в изготовлении сырье. Здесь применяют как легкие, так и довольно увесистые материалы. О том, как смотрятся в различных интерьерах те или иные модели, можно судить по фото молдингов на стенах, а о преимуществах и недостатках всех материалов свидетельствуют данные, предоставленные в таблице.

Широкая сфера применения молдингов из полиуретана

Благодаря современным технологиям был изобретен такой простой в использовании материал, как полиуретан. Он стал отличным аналогом традиционного гипса, с помощью которого можно легко воссоздать классические линии в оформлении разных интерьеров.

Особую ценность представляют гибкие молдинги из полиуретана. В их изготовлении используют каучук, который придает изделию необходимые качества. Это отличное решение в оформлении стен с радиусной и криволинейной поверхностями: такую планку можно легко согнуть в любом направлении и зафиксировать в нужном положении.

Полиуретановые молдинги также помогут скрыть небольшие дефекты. Их используют в декорировании арок, колонн, изогнутых стен и потолков с карнизами. Установка молдингов между стенами позволит устранить неровности. Это касается также дверных проемов и зеркал.

Интересно знать! Молдинги из мрамора, гипса или дерева – довольно редкое явление в современном строительстве. Их используют в основном для реставрации интерьеров исторических и других сооружений с целью сохранности аутентичности. Такие изделия не только дорогие, но и требуют особого внимания в плане ухода.

Чаще всего полиуретановые элементы декора применяют в оформлении интерьеров в классическом стиле. В то же время разнообразные варианты планок и дизайнерские подходы позволяют успешно использовать их и в других стилистических направлениях. В декорировании помещений такие изделия идеально впишутся в разные места и поверхности.

Применение полиуретанового молдинга

Благодаря своей гибкости полиуретановые молдинги могут использоваться в самых разнообразных местах. При оформлении потолков с их помощью можно создать целые композиции. При этом не потребуется помощь специалиста. Особенно актуален такой вариант в том случае, если гипсовая лепнина не по карману, а ровный потолок наскучил. Одно из направлений успешного использования полиуретанового молдинга – в качестве потолочного плинтуса.

Применение планок из полиуретана поможет создать на потолке различные рисунки, орнаменты, зонировать помещение. С этой целью достаточно нанести разметку и с помощью специального клея для молдингов из полиуретана прикрепить детали по контуру.

На стенах молдинг из полиуретана используют в ряде вариантов:

• в оформлении дверных проемов;
• в сочетании ряда элементов, украсив в одинаковом исполнении рамку зеркала, дверь и наличники;
• в качестве создания фальш-окна на большой стене путем обрамления фотообоев, покрытых оргстеклом.

Детали из полиуретана станут отличным решением в создании декора на мебели. Например, можно дать новую жизнь старому шкафу, обрамив его молдингами и покрасив серебрянкой или позолотой. С их помощью можно сделать рамки для картин, зеркал и арок – это еще один удачный вариант применения полиуретановых молдингов для обоев.

Широкий выбор изделий обеспечивается разнообразием узоров и цветового сочетания. Особенно эффектно смотрятся молдинги для обоев на стену в местах разграничения разных типов обоев.

Варианты использования молдингов на стенах в интерьере

Молдинги применяют в оформлении разных комнат и функциональных зон. Наиболее распространенным считается использование молдингов на стенах в интерьере гостиной. Фото, которых множество в интернете, наглядно это демонстрируют. При этом специалисты рекомендуют придерживаться таких правил:

1. В низкопотолочных комнатах лучше избегать декорирования потолков широким контрастным потолочным плинтусом. Здесь будет более уместен лаконичный материал в тон потолка.
2. В маленьких гостиных отлично смотрятся узкие планки небольших размеров, а в просторных – широкие и массивные.
3. Молдинги должны отлично вписываться в общий стиль интерьера и гармонично сочетаться со всей обстановкой.
4. Лучше выбирать декоративные элементы в противоположных пропорциях. Низкие потолки будут отлично сочетаться с вертикальными узкими молдингами на стене, а в помещении с высокими потолками уместны горизонтальные панели.

Полезный совет! Использовать цветные молдинги нужно дозированно, чтобы разнообразные цветовые оттенки не перенасытили интерьер.

Эти рекомендации уместны также в применении молдингов на стенах в спальне. А вот в оформлении кухонь исключается использование такого вид декорирования, что связано в первую очередь с практичностью, во избежание скапливания грязи и нагара на выпуклых элементах.

Декор на стенах с применением молдингов: сочетание с другими материалами

Молдинги отлично сочетаются с различными отделочными материалами, в частности:

• декоративной штукатуркой;
• лаком и краской;
• обоями;
• элементами из дерева и МДФ.

Использование молдингов позволяет успешно зонировать пространство, создавая разные геометрические формы и фигуры. Например, молдинг для обоев на стенах поможет фактурно выделить отдельные секции. Можно просто употреблять разные цвета краски, если используются обои под покраску. Такая комбинация материалов дает возможность имитировать панели.

Сейчас в тренде считается сочетание покрытий, разных не только по расцветке и по фактуре, но и по составу. Например, переход от окрашенной стены в зоне кухни к стене, покрытой обоями в зале, отлично скрасят молдинги. В данном случае они станут незаменимым средством в зонировании помещений и разграничении одного материала от другого.

Для создания дизайна в современном стиле следует выбирать ровные строгие панели, а для оформления интерьера в роскошном классическом стиле идеально подойдут элементы с лепниной. В таком случае часто используют молдинги для межкомнатных дверей в виде наличников. Гармоничное сочетание обеспечит подбор планок, дверей и плинтуса в одном тоне.

Молдинговые рамки позволят зрительно увеличить небольшие окна. Для этого нужно выполнить один простой, но удачный трюк – прикрыть легкими шторками всю площадь, а не только территорию размещения окон.

Освежить помещение поможет грамотное создание геометрических композиций из молдингов. Перед тем как клеить молдинги на стену с обоями, тщательно продумывают расположение секций и мебельную расстановку. Такое дизайнерское оформление больше характерно для классики.

Каким образом клеить молдинги на стену: выбор способа монтажа

В рассмотренных выше разделах говорилось не только о широкой сфере применения молдингов, но и об их разновидностях по форме, материалам, фактуре. При этом важно отметить, что каждый вид требует особых условий монтажа и может крепиться несколькими способами.

Чаще всего применяют клеевой состав. Наиболее часто употребляется силиконовый клей. С его помощью можно надежно фиксировать молдинги из пластика, резины и металла на ровной поверхности. С этой же целью используют жидкие гвозди, особенно если поверхность не идеально ровная или имеет поры.

Практически все материалы, из которых производят молдинги, обладают гибкостью, за исключением изделий из натуральных материалов, таких как металл или древесина. Поэтому подобные планки необходимо клеить по четким контурам, а в местах изгибов делают аккуратные надрезы.

Полезный совет! В разных стилях будут уместны изящные планки в роли рамок для предметов декора: зеркал, фотографий, картин или осветительных приборов. Об этом свидетельствует множество фото молдингов в интерьерах, оформленных в разных стилях.

Отличное решение в дилемме выбора изделий и фиксатора – использование самоклеящихся молдингов. Главным условием их успешного применения является необходимость клеить их на идеально очищенные и сухие поверхности. Защитную ленту начинают убирать непосредственно в процессе поклейки, снимая ее по сантиметрам.

Как приклеить молдинги на стену: нюансы в проведении работ

Собственно, процесс монтажа довольно быстрый и простой – достаточно соблюдать четкую последовательность в действиях и выполнять несколько правил, среди которых следующие:

• пред тем как клеить молдинги на стену, необходимо, чтобы они как минимум 24 часа полежали в помещении для того, чтобы адаптировать материал к влажности и температуре воздуха;
• для монтажа используют строго специальные клеевые смеси или жидкие гвозди;
• в том случае, если молдинги крепят на бетонные стены, то применяют акриловый клей;
• для обеспечения надежной фиксации панелей их тщательно придавливают к стене и удерживают, пока они не схватятся;
• в монтаже важна ровная установка, также следует максимально аккуратно подрезать углы.

Сам процесс крепления включает ряд последовательных действий и состоит из таких этапов:

1. Подготовительный. На этом этапе поверхность стены покрывают штукатуркой и тщательно грунтуют. Также наносят разметку на места предполагаемого крепления деталей.
2. Монтаж. Это основной этап, в процессе которого на планки наносят монтажный клей. Клеить молдинги нужно начинать с углов, двигаясь в направлении к центру помещения.
3. Высыхание. Этот процесс займет как минимум 6 часов. В это время желательно заняться маскировкой щелей и зазоров, которые образовались между молдингом и стеной. Для этого подойдет обыкновенная шпаклевка, ее излишки после высыхания легко убрать наждачной бумагой.
4. После поклейки молдингов всю стену или ее выделенные участки покрывают выбранным материалом. Это могут быть обои, краска или панели.

Таким образом, молдинги вполне можно назвать универсальным материалом, который успешно скрывает недостатки в отделке, защищает от повреждений углы или стыки, помогает зонировать помещение с использованием различных отделочных материалов или акцентировать внимание на определенном сегменте.

Кроме этого, материал может отлично разнообразить и украсить интерьер, придав новый образ помещению, добавить элементы роскоши и изящества. При этом монтаж молдинга не требует много времени, денег и специальных навыков.

chudoogorod.ru

40+ фото лучших идей декор комнаты

Молдинги в интерьере можно легко использовать как инструмент для создания изысканных классических и неоклассических интерьеров

Молдинги для стен стали причиной того факта, что привычные ровные стены с традиционными обоями или покраской давно перестали удовлетворять владельцев квартир. Все чаще в поисках новых вариантов декора для стен обращаются именно к популярному у многих дизайнеров молдингу. Под этим замысловатым словом скрывается разноплановый декор, отличающийся и материалом изготовления, и областями применения.

Содержание:

С помощью молдингов для стен можно создать оригинальное оформление для любого интерьера

С помощью молдингов можно кардинально поменять форму комнаты, а также исправить имеющиеся недостатки, интерьерные погрешности и дефекты стен

Молдинги являются многофункциональными и практически универсальными, можно использовать их в качестве плинтусов в помещении, в роли дверных наличников, а можно использовать их в качестве мебельного декора

Молдинги для стен: особенности декора

Молдингом принято называть объемную планку, накладной декор, задачей которого является добавление объема и рельефа привычному интерьеру. Самыми распространенными считаются молдинги длиной около 240 см, тогда как форма и ширина планки может быть произвольной.  Чаще всего встречаются изделия из пластика, полиуретана или полистирола: их популярность можно объяснить доступной стоимостью, легкостью монтажа и отличными эксплуатационными качествами. Они устойчивы к внешнему воздействию, прочны и легки, поэтому для оформления рядового интерьера считаются идеальным выбором.

Если вы владеете небольшой площадью, то именно с помощью молдингов для стен можно зрительно увеличить пространство

Совет! Гибкие молдинги существенно дороже аналогичных твердых, поэтому приобретать их целесообразно только в случае реальной необходимости.

Молдинги — практически универсальная вещь для декора стен, потолков, дверных проемов и даже мебели

Гипсовые, мраморные или деревянные молдинги встречаются крайне редко: такие панели применяют для отделки исторических интерьеров, для сохранения аутентичности стен. Помимо высокой стоимости такие молдинги требуют внимания и более тщательного ухода, а деревянные и вовсе плохо переносят высокую влажность.

Сейчас представлен широкий выбор цветов и материалов из которых изготовлены молдинги, с их помощью можно создать свой уникальный и неповторимый дизайн комнаты

Особо следует отметить цветные молдинги, обретшие достаточную популярность в последнее время. Окрашенные планки используются в таких случаях:

• если нужно разделить стеновое пространство с помощью цветных молдингов;
• когда необходимо акцентировать внимание на декоре стены;
• с целью сделать молдинг достаточно белым для потолка;
• в случае необходимости выделить цветом панель на фоне стены.

Молдинги могут быть разного цвета, а также форма и ширина декоративных элементов тоже бывает разной, в зависимости от стиля интерьера и ваших личных предпочтений

Совет! Цветные молдинги следует использовать крайне аккуратно, чтобы не перегрузить интерьер чрезмерным обилием оттенков.

Молдинги из полиуретана довольно гибкие, с их помощью можно создавать любые геометрические формы, они легкие, прочные, а также устойчивые к перепадам температур

Для чего нужны молдинги в интерьере?

Основной функцией молдингов является декоративная – украшение помещения посредством украшения стен. Используя такие панели можно создать уникальный интерьер, подчеркнуть особенности дизайна, добавить комнате изысканного стиля. В просторных помещениях молдинги могут быть способом функционального зонирования пространства.

Но помимо этой функции часто молдинги используются с целью сокрытия дефектов: пространство, разбитое панелями на смысловые блоки и декорированное фактурными обоями или штукатуркой, способно отвлечь внимание от некоторых огрехов интерьера.

С помощью молдингов можно создать свой уникальный интерьер, такой способ декорирования подходит не только для стен, но и для потолка

Решение использовать в отделке интерьера молдинги должно быть взвешенным и продуманным. При выборе молдингов для конкретной комнаты следует пользоваться следующими рекомендациями специалистов:

• В комнатах с низкими потолками не советуют использовать широкие припотолочные молдинги. Идеальным вариантом будет неширокий изящный молдинг в цвет потолка.
• В маленькой комнате следует использовать небольшие молдинги, в большом помещении – массивные. Соответствие размера декора площади помещения позволяет создать гармоничный вид.
• Молдинги должны гармонировать и с обстановкой комнаты: рядом с обилием вычурной мебели богатая лепнина молдингов будет выглядеть нелепо и вульгарно.
• Молдинги должны быть противоположны пропорциям комнаты: в комнате с низкими потолками следует использовать стремящиеся вверх узкие панели, а в небольшом помещении с высокими потолками следует монтировать горизонтальные молдинги.

Молдинги дают возможность фантазировать и экспериментировать с интерьером и воплощать любые желания

Лучшие варианты использования молдингов

Дизайнеры применяют молдинги для декорирования стен, потолка, дверных и оконных проемов и даже мебели. С помощью нехитрой отделки молдингом можно добавить стиль в унылый интерьер: строгие ровные панели отлично впишутся в современный интерьер, а панели с лепниной дополнят классический стиль.

Отличным вариантом станет обрамление зеркал и фоторамок невесомыми молдингами

Тенденция комбинирования в отделке комнаты нескольких фактур (например, краски и обоев) требует использования молдинга, как средства отделения одного от другого. Помимо наличия функциональных достоинств (предотвращение отклеивания обоев) такой декор стен считается современным трендом.

Молдинги для окон и дверей

Один из наиболее популярных способов использования таких панелей – это создание наличника для дверей: в сочетании со светлой дверью и аналогичным плинтусом молдинг выглядит особенно органично.

Если вы предпочтете декорировать окна внутри помещения, а не снаружи, то молдинг должен полностью соответствовать по стилю и фактуре

Небольшие окна в современных квартирах можно визуально увеличить с помощью молдингового обрамления: прикрытый легкой шторой молдинг будет выглядеть продолжением окна.

Создание ритмичных секций

Оклеивание стен прямоугольниками из молдинга – еще один способ изящного декора помещения. Перед началом работ следует продумать расположение всех секций, а также мебели в комнате: продуманные геометрические композиции позволят освежить комнату. Подобный декор является типичным для классического стиля.

Молдинги помогут вам создать красивые рельефы и формы, а также станут отличным дизайнерским решением

Совет! При организации подобных молдинговых секций обращайте внимание на единый стиль: гармония форм и линий позволит добиться максимального эффекта.

Молдинг и декор

Нередко молдинг используется в качестве обрамления декоративных элементов на стене: например, картин, фотографий, светильников или зеркал. Выгодно выглядят семейные фотографии в рамках из классического молдинга.

Монтаж молдингов: тонкости работы

На первый взгляд монтаж молдинга представляет собой предельно простое действие: наклеивание на ровную поверхность. Но и в этом несложном действии есть свои тонкости:

• Перед поклейкой панели должны находиться в помещении не менее суток для «привыкания» к температуре и влажности воздуха.
• Для наклеивания молдинга следует использовать строительный клей или «жидкие гвозди».
• Из двух способов наклеивания молдингов: на обои или непосредственно на стену – каждый выбирает подходящий в конкретных условиях.

Чтобы достичь гармонии и разнообразить интерьер — разделите стену на несколько участков, которые будут симметрично располагаться на плоскости

Для правильного монтажа молдинга необходимо подготовить поверхность: тщательно оштукатурить и покрыть её слоем грунтовки. Перед наклеиванием изделия на стену желательно разметить места крепления: подсказки помогут избежать огрехов и неровных линий. Отрезанные детали готовой рамки покрываются монтажным или другим клеем. Процесс лучше начинать с поклейки углов.

Вы можете создать современный архитектурный стиль при декорировании межкомнатных проемов молдингами

Полезно! Декор комнаты своими руками — техники декора, декор спальни, идеи для ванной, оформление детской

Чтобы интерьер выглядел изыскано, шикарно и дорого, необязательно тратить баснословные деньги, всего этого можно достичь с помощью декорирования помещений молдингами

Совет! Если молдинг крепится на бетонную стену, покрытую только слоем штукатурки, следует использовать акриловый клей для крепления изделия.

Не стоит думать что молдинги подходят только для спален или гостиных комнат, они отлично подойдут и для ванной комнаты, если правильно подобрать материал с которого они сделаны

После этого панели тщательно придавливаются к стене: держать руками молдинг следует до момента «схватывания». До полного высыхания обычно проходит около 6 часов, во время которых следует заполнить появившиеся щели между стеной и молдингом шпаклевкой. Лишнюю шпаклевку следует тщательно зашкурить наждачной бумагой.

Молдинги для стен отлично подойдут как для квартиры в шумном мегаполисе, так и для небольшого загородного домика

Совет! Иногда молдинги крепятся с помощью саморезов, которые после окончательного приклеивания выкручиваются, а оставшиеся отверстия заполняются шпаклевкой.

В наше время производите молдингов предоставляют огромный выбор материалов с имитацией дерева, гипса, позолоты или металла

Молдинги для стен являются отличным способом разнообразить и оживить скучный интерьер комнаты, не прилагая для этого серьезных усилий. При грамотном использовании изысканный молдинг способен изменить комнату, придать ей дух аристократизма и утонченности.

happymodern.ru

Производим и предлагаем продукцию:

Читайте также:

ГОСТ 12504-80* «Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»

виды, габаритные размеры, ГОСТ, цены

Бетон и различные изделия, из него изготавливаемые, являются неотъемлемой частью современной индустрии строительства. Существует огромное количество марок и видов железобетона, а также разнообразных видов строительной продукции из него. Как для промышленного, так и гражданского строительства выпускаются панели стеновые железобетонные, о которых и пойдет речь в этой статье.

Оглавление:

1. Виды
2. Цены
3. Маркировка

Основные характеристики

Железобетонные панели являются элементами стеновых конструкций и производятся они в заводских условиях из армированного металлическими арматурными каркасами либо специальными сетками бетона, и характеризуются высокой устойчивостью к огню и прочностью. Они выпускаются из бетонов разных марок, и могут быть как внешними, так и наружными. Стеновые панели наружные жби и внутренние, могут выпускаться с применением теплоизолирующих материалов – утепленный вариант, так и без что наиболее характерно для внутренних элементов железобетонных стеновых конструкций.

Типоразмер

Железобетонные панели для возведения стен бывают самых разных размеров. Конструкции, технические требования и типоразмеры определены в ГОСТах 11024–84 для внутренних и в 12504–80 для внешних, а также СНиПах, технических условиях, в отраслевых и местных стандартах.

Указанные в плане и учитывающие поэтажную планировку и конструктивные схемы здания габариты плит, величина и количество проемов, а также необходимая толщина слоев, все это определяется согласно с проектными документами заказчика и является основными параметрами при их выборе и покупке. Зная об этом, предложения купить б/у стеновые жби панели, не вызывает особого отклика у покупателей.

Выпускаются как для монтажа на стальном, так и на железобетонном каркасах, и могут быть использованы для возведения как неотапливаемых, так отапливаемых и сооружений. Они выпускаются для жилищного строительства и могут иметь размеры 6х1,2 и 12х1,8 метра. Панели стеновые для промышленных зданий выпускаются длиной в 6, 9 и 12 м. Из легких бетонов, для стен с отдельными оконными проемами, производят специальные простеночные плиты длиной 3 и 1,5 метра, а для дверных проемов изготавливают плиты размером 1,48 и 2,98 м.

В наружные конструкции могут быть вмонтированы дверные и остекленные оконные блоки. Климатические условия региона, где возводится сооружение, а также теплотехнические характеристики применяемых материалов определяют толщину жб панелей для стен, которая может варьироваться от 20 до 50 см.

Основные виды

Все панели из железобетона для стен, условно, классифицируют по определяющим их типы параметрам:

1. Функциональному назначению сооружений и зданий:

• для возведения многоэтажных домов;
• сооружения технического подполья и цокольных этажей;
• строительства чердачных помещений.

2. Применяемым конструктивным решениям:

• составные;
• с цельной структурой.

3. Числу основных слоев:

• однослойные;
• двухслойные;
• трехслойные.

Панели для строительства стен имеют различную структуру, из-за чего принимают и передают ложащиеся на них нагрузки по разному, что дает основания подразделить их на:

• навесные;
• несущие;
• самонесущие.

Особенности многослойных панелей

Железобетонные однослойные панели изготавливаются из таких легких ячеистых бетонов как газо- и пенобетон, с заполнителями как, к примеру, аглопорит, перлит, шлак, керамзит. Толщина внешнего защитного наружного слоя колеблется от 2 до 4 см. Внутреннюю их поверхность, в большинстве случаев, покрывают декоративным отделочным цементом, по которому, в дальнейшем, осуществляют финишную отделку.

Двухслойные панели изготавливаются в виде двух ребристых плит из крупнопористого керамзитобетона, на внутренней стороне которых закрепляются такие утеплители как пенокералит, минераловатные плиты, пеностекло или пенобетон. Теплоизоляционный слой располагают внутри здания и покрывают защитным слоем цемента.

Трехслойные — это железобетонные ребристые стеновые панели, между которыми проложен утеплитель. Соединяются между собой слои, выполненные из железобетона, арматурными сварными каркасами. Толщину внутреннего слоя утеплителя выполняют согласно теплотехническому расчету.

Сколько стоят?

Несмотря на высокий спрос, этот строительный материал стоит не очень дорого. Сегодня производители продают стеновые панели из железобетона, начиная от 3 500 руб/м², за самые простые однослойные и от 5 000 руб/м² за трехслойные.

Маркировка

На любом железобетонном изделии, в том числе и на панелях, выпущенных заводом-изготовителем и соответствующим требованиям ГОСТа, проставляется несмываемой краской маркировка, содержащая всю информацию об основных характеристиках продукции. Состоит она из трех групп буквенно-цифровых знаков и разделяющих их дефиса.

В первой группе определяется тип изделия, в нашем случае ПС — панель стеновая. Во второй группе указаны вид бетона, класс арматуры, несущая способность, к примеру, Я — ячеистый бетон. Третья группа раскрывает особые свойства бетонных изделий, соответствующие специальным условиям их применения, например, индекс «Н» — указывает низ, а «В» — верх.

В таблице представлена принятая в настоящее время маркировка:

Железобетонные панели для возведения стен пользуются неизменным спросом, что обусловлено как высокой скоростью возведения сооружений и не очень высокой трудоемкостью строительства, так и возможностью практически круглогодичного строительства. Кроме того, такие эксплуатационные характеристики этих изделий, как высокая несущая способность, долговечность и хорошая теплоемкость также способствуют популярности этого материала среди строителей.

Панели стеновые железобетонные наружные и внутренние, размеры по ГОСТ, цены

В сфере строительства железобетонные изделия являются наиболее используемой продукцией. Некоторые образцы готовятся непосредственно на площадке, но в основном подобные конструкции производятся промышленным способом. Применение готовых панелей значительно сокращает сроки проведения работ и гарантирует точное выполнение всех требований, оговоренных в проектной документации.

Оглавление:

1. Описание разновидностей ЖБИ
2. Особенности, размеры и маркировка
3. Цена панелей

Технические условия и изготовление регламентируются ГОСТ в зависимости от предназначения и особенностей технологии: для внешних стен – № 12504 от 1980 года, внутренних – 11024 от 1984 года, продукция с утеплителем, трехслойная – 31310 от 2005 года. Есть и ряд других документов – СНиП, ТУ предприятий и так далее.

Классификация стеновых панелей

Подразделение на определенные группы условно, но оно дает более полное представление о специфике применения конкретных образцов. Все они различаются по нескольким «параметрам».

1. По реализованному инженерному решению.

• Составные (сборные).
• Монолитные.

В свою очередь, они могут быть:

• трехслойные – представляют собой железобетонные ребристые панели с прослойкой из утеплителя;
• двухслойные (теплоизолятор + бетон с армированием). Утеплитель фиксируется на внутренней грани. Наиболее распространенные – плиты из минеральных ват, слой пенобетона или пеностекла, которые сверху накрываются цементной стяжкой;
• железобетонные однослойные панели с бетоном только одной марки. Как правило, относящийся к категории «легкий» или «особо легкий». Причем в качестве заполнителя в растворах могут использоваться различные материалы – керамзит, аглопорит, шлак и некоторые другие. Их особенность в том, что одна грань обработана специальным цементом, что облегчает производство «финишной» отделки. В процессе монтажа панель помещается с расчетом, чтобы эта ее сторона «смотрела» внутрь строения.

2. По устойчивости к нагрузке.

• Ненесущие.
• Самонесущие.
• Несущие.
• Поэтажно несущие.

3. По специфике применения.

• Строения жилые, административные или общественные.
• Инженерные сооружения.
• Стеновые панели для промышленных зданий.
• Чердачные помещения.
• Цокольные (технические) этажи.
• Для установки внутри или по периметру (внешние).

4. По структуре.

• Пустотелые или сплошные.
• Из одного или нескольких видов бетона.

Все перечисленные отличия являются основными. Но есть и другие, которые связаны со спецификой использования или некоторыми дополнительными характеристиками стеновых железобетонных изделий. Образцы различаются марками бетонов (от легких до тяжелых), вяжущим (гипс, цемент), видом армирования, а также рядом других параметров (сорт металла, его подготовка, расположение закладных и так далее).

Ассортимент настолько обширный, что перечислять все разновидности нет смысла. Тем более что производители выпускают конструкции, как правило, под определенный заказ и ориентируются на ТУ, которые предоставляет покупатель. Например, с уже вмонтированными блоками (оконными, дверными) или с подготовленными под определенный размер проемами.

Особенности продукции

1. Хорошая несущая способность и повышенная прочность.

2. Быстрый монтаж. Все стеновые железобетонные панели отличаются строгой геометрией и точным совпадением мест расположения крепежных элементов («закладных»).

3. Использование многослойных изделий позволяет экономить время и материалы на тепло- и шумоизоляции строений.

4. Устойчивость к термическому воздействию, агрессивным средам, колебаниям температуры.

5. Предварительная подготовка основы для «финишной» отделки не требуется, так как отличаются ровностью граней.

6. Возможность применения при возведении конструкций любого предназначения.

Габариты

Они зависят от нескольких параметров: разрезки стены (однорядная, полосовая, комбинированная), вида панели (в том числе подоконная, простеночная) и привязаны к модулю кратности «М». Пределы линейных размеров – в «мм».

Для внешних стен:

• длина – от 300 до 8 400;
• высота – от 600 до 8 400;
• толщина (для комбинированной разрезки) – от 200 до 400.

Для внутренних:

• длина – от 1 200 до 7 500;
• высота – от 2 800 до 4 200;
• толщина – от 60 до 300.

Маркировка

1. ЖБИ стеновые наружные панели.

Первая позиция – цифра. Особенность технологии изготовления:

• от 1 до 3 – цельная;
• от 4 до 6 – составная.

Вторая – буква. Вид стеновой железобетонной панели: Н – наружная.

Третья позиция. Специфика применения:

• С – для стен;
• Ц – технические (цокольные) этажи;
• Ч – (чердачные помещения).

Далее идут группы цифр, которые дают сведения о характеристиках панели. Линейные параметры округляются до целого значения, при этом длина, высота обозначаются в «дм», толщина – в «см».

Последняя группа – также буквы. Они дают представление о некоторых конструктивных особенностях стенового железобетонного изделия (расположении и конфигурации проемов, торцевых зон, арматурных выпусков и тому подобное).

2. Панели ж/б внутренние.

Здесь обозначение несколько иное. Отметим только различия.

Вторая буква:

• С – для несущих изделий.
• Г – для ненесущих.

Третья:

• В – стены.
• П – подвальные (технические) этажи.

Четвертая: имеется в обозначении только составных железобетонных панелей – С.

Примерная стоимость

Точные цифры назвать трудно. И дело не только в большом ассортименте, но и в особенностях технологии изготовления, Учитывается марка бетона, тип армирования (сетка или каркас) и ряд других показателей. Поэтому на сайтах производителей вместо прайс-листов размещен калькулятор, при помощи которого можно рассчитать примерную стоимость панели только после ввода исходных данных. А если и есть перечень продукции, то для уточнения цены на образец предлагается сделать звонок по указанному номеру.

Чтобы иметь общее представление о цене железобетонных панелей, можно ориентироваться на такие усредненные (и весьма приблизительные) цифры (руб/м²):

• однослойные – от 3 100;
• двухслойные – от 3 650;
• трехслойные – от 4 850.

Покупка стеновых жби панелей б/у обойдется дешевле, поскольку цена зависит от степени износа. Но учитывая специфику производства изделий, специалисты не советуют использовать их на ответственных участках. Даже профессионалу, обнаружившему признаки скрытого дефекта, понадобится специальное оборудование, чтобы провести полную диагностику и дать рекомендации по дальнейшему применению панели.

При строительстве жилого дома из кирпича толщина стен должна быть не менее 75 см. Применение пенопласта как утеплителя сокращает расход кирпича при строительстве практически вдвое без ущерба для теплоизоляционных параметров стен дома.

Существует несколько способов применения полистирола. Укладка пенопласта внутри полых стен. Этот способ применим непосредственно при строительстве. Широкое применение получил способ утепления стен полистиролом снаружи. Это наиболее часто используемый способ, который применяется как при строительстве, так и при реконструкции различных объектов, утеплении уже построенных зданий.

Применение пенополистирола при строительстве и реконструкции зданий

Наружное утепление стен пенополистиролом получило наиболее широкое применение в использовании этого материала. Толщина листов в этом случае от 50 мм до 100 мм. Перед началом этих работ важное значение имеет подготовка стен. Крепление пенопласта к стенам производится при помощи специального клея и пластиковых грибовидных дюбелей. По технологии работ укрепление дюбелями производится только через трое суток после приклеивания.

При утеплении больших поверхностей, под утеплитель снизу ставятся цокольные профили. Важно проконтролировать плотность прилегания профиля к стене. В местах соединений профилей используются соединительные элементы. Зазор между ними должен быть не более 2 мм.

Для углов используют специальный угловой профиль. Все это предотвращает сползание материала за время высыхания клея при производстве работ. Ведь величина сползания даже легкого листа может достигать 10 см.

После приклеивания листов пенопласта, для создания более жесткого слоя под штукатурку, применяется армирующая сетка. Это облегчит в дальнейшем наружную отделку здания, оштукатуривание и покраску. Работы по наружной теплоизоляции можно проводить только в дни без дождя. Нанесение мастики под сетку, выравнивающей мастики, грунтовки должно производится только после высыхания предыдущего слоя. Температура воздуха должны быть не ниже 5 С°.

Высокие экологические характеристики и пожаробезопасность сделали возможным применение этого материала для утепления и изнутри дома. Такие работы производятся в случае невозможности или неудобства наружного монтажа.

Особенности производства работ по утеплению пенополистиролом изнутри дома

Утепление пенопластом стен изнутри дома имеет свои преимущества и недостатки. На производство работ по креплению к стене не влияют внешние погодные факторы, площадь утепляемой поверхности сравнительно небольшие, что исключает нежелательное сползание листов. Как недостаток можно отметить уменьшение внутреннего объема здания.

Если снаружи утепление не производилось, то внутри дополнительно оставляют зазор для вентиляции. При перепаде температур образуется конденсат, зазор между стеной и листом пенопласта предотвращает повышение влажности.

Дополнительная толщина утепляющей конструкции дополнительно уменьшает площадь комнат. Для внутреннего монтажа утеплителя толщина листов пенопласта возможна не более 40 мм, а крепление может производиться только при помощи клея. От применения профилей под укладку пенопласта и дополнительного крепления дюбелями можно отказаться. Эти работы вполне под силу выполнить самостоятельно.

Как крепить пенопласт к стене. Существует два способа крепления пенопласта к стене – при помощи клея и механическое крепление дюбелями «грибками». Механическое крепление обычно используется как дополнительная фиксация приклеенного пенопласта. Для крепления этим способом необходимо профилировать стену тонкими деревянными брусками либо специальными профилями. Они выравниваются в плоскости, от этого зависит насколько ровно получится укрепить листы полистирола. В профиле просверливаются отверстия по диаметру применяемых дюбелей, обычно 8 мм. При помощи дюбелей и этих отверстий материал крепится к брускам. Крепление со сверлением непосредственно в стену рассматривать не будем, как крайне неудобное.

Головка дюбеля должна быть утоплена в пенопласте примерно на 1 мм, общее количество «грибков» на один лист может быть различным в зависимости от схемы крепления, минимум 5 штук как в игральном кубике. Существуют варианты крепления одним дюбелем нескольких листов, в этом случае дюбели располагаются по краю листа.

Оптимальный способ крепления утеплителя к стене изнутри дома

Самый удобный и менее затратный способ крепления – крепление при помощи клея. Возможность отказаться от механического способа рассматривалась выше – небольшие площади и отсутствие неблагоприятных климатических факторов.

Данная работа может быть проведена в несколько шагов в течении двух дней:

• Подготовка поверхности стен. От основы, на которую ляжет утепляющий материал, зависит качество всей работы. От качества подготовки поверхности зависит насколько прочно пенопласт будет держаться на стене и сколько клея понадобится для крепления листов. Стена должна быть тщательно выровнена и загрунтована. Поверхность пенопласта, напротив, быть шероховатой для лучшего сцепления с клеем.
• Подбор оптимального клея для крепления листов пенопласта к стене. Сухая клеевая смесь или полиуретановый клей для пенопласта? Все зависит от навыков в работе. Время на правильное приготовление клея из сухой смеси уходит гораздо больше, а качество и консистенцию клея нужно постоянно контролировать. Укладка листов утеплителя при помощи полиуретановой пены происходит быстрее и приклеивание качественнее. Но трудоемкость приготовления клея и большая продолжительность самой работы компенсируется отсутствием ошибок при небольшом опыте в данной сфере. Пена высыхает быстрее и требует от мастера опыта и сноровки. Немаловажный фактор — полиуретановый клей в баллонах гораздо дороже, а качество приклеивания у клея из сухой смеси ненамного ниже.

Клей наносится на лист пенопласта при помощи зубчатого шпателя равномерно по всей поверхности слоем около 1 см. Листы приклеиваются на стену начиная снизу, чтобы избежать сползания в период высыхания клея. Расположение листов пенопласта желательно в шахматном порядке, как при кладке кирпича. Так вся конструкция будет устойчивей. Зазоры должны быть минимальны. Если используется пена, клей наносится по периметру листа на небольшом расстоянии от края и в центре. После приклеивания, зазоры между листами заполняются тем же клеем и шпаклюются.

После высыхания клея на утеплитель наносится мастика и на нее укладывается армирующая сетка. Сетка должна быть утоплена в слое мастики, это придаст большую стабильность всей конструкции и облегчит дальнейшие работы со стеной. Применение мастики и армирующей сетки дополнительно укрепляет всю конструкцию на стене. Штукатурка не относится к процессу крепления пенопласта на стену, но логическая завершенность всего процесса именно такова.

Для всей работы вам понадобится:

1. Сами листы пенополистирола нужной площади.
2. Сухая клеевая смесь из расчета 3 кг на 1 м2 площади стены. В 1 мешке 25 кг сухой смеси. Если вы решили пользоваться пеной – 1 баллон заменяет один мешок сухого клея.
3. Армирующая сетка, мастика (расход готовой смеси 2-3 кг на 1 м2).
4. Шпатель, мастерок, уровень и классический набор инструментов домашнего мастера (молоток, отвертка, нож, линейка, циркуль, малярная лента).
5. Электродрель, если вы собрались крепить дюбелями.

Применение пенополистирола для утепления дома имеет своих сторонников и противников. Современные разработки этого материала позволяют применять его для жилых помещений без опасений неблагоприятного влияния на здоровье. Легкость, экологичность и пожаробезопасность в дополнении к простоте монтажа делают этот материал очень конкурентным при строительстве и ремонте.

Как крепить пенопласт к стене

Введение

Многие из вас даже понятия не имеют, что пенопласт по своей структуре более чем на 90% состоит из чистого воздуха. Благодаря этому достигается высокая эффективность этого материала в теплоизоляции дома как его наружных, так и внутренних стен. В статье мы попытаемся подробно рассказать вам, как крепить пенопласт к стене.

Пенопласт, прикрепленный к стене

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, запаситесь инструментами и материалами, которые будут необходимы в зависимости от выбранного метода:

• листы пенопласта;
• строительный нож;
• шпатель;
• шпатлёвка;
• грунтовка;
• раствор, предотвращающий образование грибка и плесени, одновременно повышающий адгезию;
• сухой раствор;
• специальный клей для пенопласта;
• уровень;
• ёмкость для разведения раствора;
• специальные дюбели или «грибки»;
• молоток;
• наждачная бумага;
• дрель с малыми оборотами;
• насадка для дрели под миксер.

Инструменты для крепления пенопласта к стене

Предварительные работы

Как и в случае с любым отделочным материалом, на первом этапе (после того как будут собраны все необходимые подручные средства) нужно провести анализ будущего места облицовки. Так, удалите со стен все ненужные конструкции, которые могут только помешать предстоящей работе. Осмотрите стены: вы должны добиться по возможности идеально ровной поверхности. Если где-то отходит штукатурка – оторвите её и замажьте это место цементно-песочным раствором. Зашпаклюйте стену, проверяя её уровнем.

Предположим, что стены дома у вас выровнены. Далее, вы должны замерить стену, после чего следует определиться с размером будущих листов пенопласта. Они не должны быть маленькими, но в то же время учитывайте, что вам с ними ещё работать, поэтому подберите наиболее удобные форматы листов пенопласта. Лучше всего клеить пенопласт в шахматном порядке! Перед тем как клеить пенопласт, после выравнивания стен по возможности смойте водой из шланга (либо вручную при помощи тряпки) всю пыль.Подождите, когда стена высохнет, после чего нанесите грунтовочный слой. Под него можно ещё добавить специальный раствор, предотвращающий образование плесени и грибка. Его можно как распылять при помощи пульверизатора, так и наносить, используя обычную кисточку.

Всё готово, можно приступать к процессу поклейки пенопласта на стены дома. Начните с выбора метода.

Варианты крепления

Существует сразу три наиболее распространённых варианта – начиная от самого простого и заканчивая наиболее сложным. При этом помните, что чем сложнее конструкция, тем она, на самом деле, будет прочнее!

Использование сухой смеси

Сейчас мы расскажем в подробностях, как клеить пенопласт с использованием сухой смеси. В любом строительном магазине вы можете приобрести сухую смесь. Разведите её в ёмкости, добавив немного воды комнатной температуры. Возьмите в руки дрель с насадкой под миксер и размешайте до образования однородной массы. После этого нужно дать смеси настояться в течение 10―15 минут, а затем повторно перемешать. Обычно сухие смеси в разведённом виде пригодны для использования до трёх часов. После этого они теряют нужную адгезию.

Нанесение сухой смеси на пенопласт

Итак, наносить смесь нужно на сами листы пенопласта. Причём сначала сделайте окантовку, т. е. нанесите смесь замкнутой линией по периметру, а уже затем поставьте несколько «жирных точек» в центре. Толщина должна быть от 1 до 3 см – всё зависит от ровности места облицовки.

Прижмите первый лист пенопласта к стене. Продолжайте приклеивать их снизу вверх. По возможности, как и писалось выше, делайте это в шахматном порядке. Между листами должно быть как можно меньше зазора! Поэтому следует прижимать их друг к другу с усилием. Если же зазоры есть и они более 2 мм, тогда следует задуть все подобные места при помощи монтажной пены.

Предупреждаем, что такой метод не всегда гарантирует надёжную фиксацию. Зачастую даже после двух―трёх суток с момента поклейки листы пенопласта можно содрать со стены, прилагая при этом небольшие усилия. Поэтому этот способ следует комбинировать со вторым методом либо сразу же переходить к третьему.

Использование специальных «грибков»

Листы можно прикрепить к стене, используя специальные дюбели, по-другому называемые «грибками». Для них обычно просверливаются в самом листе отверстия диаметром от 8 мм (зависит от диаметра «ножки грибка»). В такие отверстия просовывается дюбель, после чего вбивается в стену. Помните, что шляпка дюбеля должна как минимум на 1 мм утонуть в самом пенопласте!

Существует два варианта расположения дюбелей. Согласно первому методу, дюбелей должно быть как минимум 5 штук. Четыре из них идут на углы листа, а один размещается прямо по центру. Второй метод предполагает закрепление одним дюбелем сразу нескольких листов пенопласта – двух и выше (к примеру, по стыкам между ребрами двух листов либо в точке соприкосновения сразу трёх листов пенопласта).

Мы рекомендуем вам использовать дюбеля как метод дополнительной фиксации пенопласта. Это подразумевает сначала выбор либо сухой, либо клеевой смеси.

Использование клеевого раствора

В строительных магазинах помимо сухого раствора можно приобрести специальный клей, предназначенный для надёжной фиксации листов пенопласта на стене. Попробуем разобраться, как приклеить пенопласт, используя такую смесь.Метод схож с первым, поэтому ничего нового здесь не добавишь: клеевой раствор наносится не на стену, а непосредственно на лист пенопласта. Сначала делается окантовка по периметру, после чего по центру делают ещё несколько полос клея. Наносить клей удобнее всего из пистолета. В зависимости от того, есть ли на стене перепады, клей наносят либо сплошными полосами, либо точечным методом.

Лучше всего использовать стартовый профиль. Приклейте листы, после чего сразу же заложите их кирпичной кладкой. Помните, что любые вертикальные швы могут служить причиной появления трещин.

Нанесения сухой смеси на пенопласт

Советы

1. Клейте пенопласт в шахматном порядке, начинать нужно снизу и двигаться вверх.
2. Для облицовки наружных стен подберите толщину пенопласта не ниже 50 мм. Если же вам нужно утеплить стены дома изнутри, то с этой задачей прекрасно справится лист толщиной в 30 мм.
3. Устанавливайте листы как можно плотнее друг к другу. Любой зазор может стать причиной проникновения холодного воздуха с улицы, что сведёт «на нет» все ваши старания по утеплению жилья.
4. Разводить клеевую или сухую смесь нужно с точным соблюдением инструкции. Зачастую требуется именно вода комнатной температуры.
5. Для того чтобы удалить неровности на стыках, можно использовать обычную наждачную бумагу.
6. Приклеивая пенопласт к стене, стучите по нему теркой – это придаст прочность конструкции.
7. Для наружной отделки стен пенопластом прекрасно подходит полиуретановая смесь. Она справляется с перепадами температуры, а именно это свойство является наиболее важным при работе на свежем воздухе.
8. Если вы обклеиваете стены внутри дома, то желательно пенопласт накрыть пароизоляционной пленкой по всей поверхности. Прикрепить пленку можно обычными строительными кнопками.
9. Для отделки стен вокруг окон и дверей можно использовать армирующую сетку, которую к стене прикрепляютстеплером либо усаживают на клей. Помните, что часть сетки впоследствии должна быть завёрнута непосредственно на сам лист утеплителя.

Видео о том, как быстро прикрепить пенопласт

Заключение

Надеемся, что рассмотренные нами способы крепления пенопласта к стене помогут вам в дальнейших строительных работах. Все интересующие вопросы можно задать в комментариях ниже.

Как крепить пенопласт к стене правильнее всего

Домашним мастерам

В процессе выполнения операций по повышению энергоэффективности сооружения  у исполнителя работ может накопиться масса вопросов, связанных с крепежом пенопласта к стеновым ограждениям, и, в частности, как разрезать пенопласт для наилучшей его установки. Поэтому целесообразно рассмотреть реализацию указанных мероприятий более детально.

Итак, сразу же следует отметить, что фиксация пенопласта к стене — это довольно сложное мероприятие, требующее от исполнителя щепетильности и соблюдения всех рекомендаций. Поэтому перед тем, как крепить пенопласт к стене, желательно выполнить ряд процедур подготовительного плана.

Подготовка к закреплению пенопластовых панелей

Для этих целей вначале рекомендуется освободить поверхности от любых конструктивных элементов, препятствующих выполнению работ. Затем на основании визуальных данных следует сделать вывод о целесообразности проведения восстановительных операций и в случае необходимости осуществить ремонт трещин, сколов, неровностных перепадов.

Последующим шагом должна являться обработка поверхностей составами глубокого проникновения, которые способствуют не только повышению адгезии, но и препятствуют распространению плесени и грибка. Причем нанесение вещества на стеновую плоскость может происходить методом распыления или механического окрашивания.

Схема расстановки пенопласта

Далее желательно определиться со схемой расстановки утепляющих листов, ввиду чего перед тем, как разрезать пенопласт (выполняется при помощи монтажного ножа), желательно составить небольшой план, позволяющий минимизировать количество обрезков за счет более оптимального расстановления панелей.

При этом схему расстановки желательно выбирать таким образом, чтобы листы утеплителя располагались в шахматном порядке.

На следующем этапе на изнаночную плоскость утеплителя ляпухами (бугорками высотой 1,5-3 см) или тонким слоем (в зависимости от кривизны стен) наносится клеящее вещество, после чего материал плотно прижимается к основанию.  Вертикальная соосность утепляемой стены контролируется за счет отбивочного шнура, какой предварительно растягивается от одного до другого края поверхности и по какому выставляются панели.

После того, как все стены будут оклеены пенопластом, конструкцию оставляют до полного высыхания, после чего и реализуют требуемые отделочные операции. Однако представленная методика приемлема не всегда, ведь воплощая в жизнь технологию утепления фасада, следует не забывать и о требованиях к механической устойчивости, для чего рекомендуется производить  дополнительный крепеж  листов механическим методом (применяя грибки).

Когда непосредственно сквозь полость пенопласта в базовой поверхности стены делаются отверстия с диаметром не менее 8мм, и в них утапливаются ножки грибков. А процесс фиксации элементов происходит за счет утопления гвоздя, однако при этом следует добиваться такого условия, чтобы вся шляпка грибка была утоплена во внутреннюю часть утеплителя как минимум на 1мм. Расположение крепежных грибков следует подбирать таким образом, чтобы на каждый лист приходилось не менее 5 элементов (1 – центр; 4 – углы), либо же производилась фиксация одним грибком нескольких смежных листов.

При утеплении балкона пенопластом, крепление листов может производиться путем их монтажа враспор элементов несущего каркаса с последующей их обшивкой специализированными отделочными материалами (пластик, МДФ, гипсокартон). Поэтому изучив методику крепления утеплителя, разобраться, как обшить дом пенопластом, не составит особого труда даже для непрофессионального строителя.

Читать еще:

Как утеплить чердак в частном доме своими руками

Как класть газосиликатные блоки — правильная укладка первого ряда

Дом из пеноблоков своими руками: технология строительства

Утепление фундамента своими руками

C методикой механического крепления пенопласта к стене рекомендуем ознакомиться в следующем видео:

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Добавить комментарий

Как крепить пенопласт к стене? Список проверенных способов » Remtra.ru

Утепление – залог комфортного проживания и экономии. Осталось выяснить, как крепить пенопласт к стене, поскольку наиболее недорогим, доступным для самостоятельного монтажа и при этом выполняющим все заданные функции является именно этот материал. К этому можно добавить еще и легкость пенопласта: большой дополнительной нагрузки он на стену не даст.

В минусы можно записать его объемность. Места он занимает довольно много, так что для внутренней обшивки квартиры малопригоден. Впрочем, во-первых, таким качеством обладают практически все утеплители, а во-вторых, по правилам теплоизоляция должна производиться снаружи. Зато для обшивки фундамента или балкона с лоджией пенопласт можно назвать незаменимым материалом. Тем более что отделывать им разрешается практически любую поверхность: кирпич, дерево, пластик, металл или бетон.

К минусам данного материала некоторые относят повышенную пожарную опасность пенопласта и его низкую экологичность, но эти недостатки могут быть устранены при помощи обработки его антипиренами, что сделать будет довольно просто собственными руками. А для наружных покрытий экологичность не имеет такого принципиального значения, поэтому многие и выбирают для утепления снаружи данный материал.

Как крепить пенопласт к стене, во многом определяется тем, что вы собираетесь делать дальше с утепляемой поверхностью. Потому что одно дело, скажем, оклеить стену обоями или покрасить, и совсем другое – облицевать ее кафелем или слайдингом.

{banner_content}

Обязательное начало

Пенопласт не требует особенно тщательного выравнивания обшиваемой поверхности, поскольку он не будет являться верхним, чистовым слоем. Однако от ровности его выкладки в какой-то степени все же зависит гладкость стены в дальнейшем. К тому же надо помнить, что пенопласт достаточно хрупок; если под ним будет большая полость, то случайное физическое воздействие в этом месте промнет его, и теплоизоляционные свойства материала ухудшатся (кстати, вместе с внешним видом стены). Да и влага будет собираться в выемке, способствуя заплесневению поверхности. Так что некоторые подготовительные работы все же будут нужны.

• Со стены снимаются потеки цемента и сбиваются неровности, выступающие больше, чем на 4 см.
  
• Глубокие, в те же 4 см, или широкие выбоины шпатлюются.
  
• С поверхности снимается весь мусор – клей на пыли схватывается куда хуже, да и крепить надо не ее, а утеплитель.
  
• Если наблюдаются масляные пятна, их обезжиривают.
  
• Наружные поверхности обрабатываются антисептиком. При утеплении лоджии этот шаг необязателен. Если же речь идет о балконе, лучше его не пропускать. По цоколю же пройтись антигрибковым препаратом нужно обязательно – возле земли традиционно сыро, и риск, что под утеплителем заведется плесень, остается высоким.
  
• Закончив подготовку поверхности, приступаем к выбору способа крепления пенопласта.

Облегченный вариант

Если стена достаточно ровная, в дальнейшем не планируется крепить на нее тяжелые отделочные материалы или предполагается сделать еще один, чистовой слой обшивки, пенопласт достаточно просто приклеить. Поскольку он легкий и пористый, подходит практически любой клеящий состав.

Учитывать надо только условия, в которых пенопласт будет находиться: внутри здания один из самых удачных вариантов клея будут жидкие гвозди, при наружных работах нужно остановиться на чем-нибудь морозостойком. Некоторые строители советуют использовать для крепления пенопласта монтажную пену. Эта рекомендация нам кажется сомнительной: материал легкий, при задувании пены он будет вспучиваться, не оказывая особого сопротивления. В результате они закрепится неравномерно, и расход пены будет неоправданно высок. Разумнее воспользоваться все же клеем.

• Обшиваемая поверхность замеряется, листы пенопласта режутся так, чтобы каждый последующий ряд был на половину плиты смещен относительно предыдущего.
  
• Внизу стены крепится стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд.
  
• Лист промазывается клеем по периметру плюс несколько полосок или ляпов по центру. Клеевой состав не нужно жалеть, от этого зависит, насколько крепко утеплитель будет держаться на стене. Приблизительно 40 % площади должно быть намазано щедрым слоем.
  
• Лист крепко прижимается к поверхности. Давление надо стараться оказывать по всей плите, чтобы клей охватил как можно больше площади.
  
• Следующий лист клеится на расстоянии миллиметров в 5 от соседнего. Этот зазор необходим для компенсации возможного расширения материала под действием температуры или влаги. Швы клеем не заполняются; когда стена просохнет, они замазываются герметиком.
• Можно их заполнить и монтажкой, но это не очень удобно: они слишком узки, потери пены будут высоки, а зазоры заполнены неравномерно.
  
• К герметизации швов и чистовой отделке можно приступать лишь после того, как клей под утеплителем полностью высохнет.

Самый надежный способ

При утеплении фасада или цоколя вышеописанный способ считается не слишком приемлемым. Помимо погодных воздействий, наружные поверхности могут испытывать и чисто физические нагрузки. Особенно это актуально при обшивке всего фасада, когда высота утеплителя достаточно велика, и верхние листы, несмотря на своей небольшой вес, давят на нижние. Поэтому помимо клея в таких случаях требуется дополнительный крепеж дюбелями-грибками с широкой шляпкой. Ее диаметр должен быть не менее 8 мм.

• Размещается крепеж по углам листа плюс один – по его центру. В углах дюбель может удерживать и соседние листы, если его шляпка достаточно широка. Однако для большей надежности лучше каждый лист крепить минимум в 5 точках.
  
• Под каждый грибок просверливается отверстие, в которое вкручивается дюбель. Его шляпка должна быть утоплена в утеплитель хотя бы на миллиметр.
  
• Обычно при обшивке фасадов сверху пенопласт штукатурится или обшивается панелями ПВХ.

Балконная обшивка

Когда утепляется лоджия или балкон, пенопласт можно даже не садить на клей: точно выкроенные листы враспор вставляются в обрешетку. Швы вместе с ее планками шпаклюются заподлицо, после чего ограждение обшивается гипсокартоном, МДФ или пластиковыми панелями. Благодаря тому, что такое утепление все же относится скорее к внутренним работам, снаружи его придерживает внешняя стенка балкона, и за счет расширения листы прочно упираются в обрешетку, пенопласт будет держаться крепко и надежно выполнять отведенную ему роль.

Разобравшись, как крепить пенопласт к стене и какой именно выбрать способ фиксации, вы без труда сможете утеплить свое жилище самостоятельно – во всяком случае, его балконы или цоколь. Для фасада, если вы живете не на первом этаже, все же придется вызывать промышленных альпинистов.

Работать с оборудованием для гидроабразивной резки надо осторожно, так как скорость струи воды достигает 1000 м/с.

При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.

Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

• срез получается аккуратным и точным;
• во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
• можно делать проем под любым углом;
• возможность создания проема любой сложной формы.

К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
2. высокая стоимость абразивного материала.

Лазерная резка

В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.

Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

Инструмент для резки

В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:

• оборудование для алмазной резки;
• оборудование для гидроабразивной резки;
• оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
• болгарка с алмазным кругом;
• перфоратор с победитовым сверлом;
• молоток;
• зубило.

Как и чем сделать самостоятельно

Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

1. перфоратор;
2. мощная болгарка с алмазным кругом;
3. кувалда;
4. сварочный аппарат;
5. шпильки с гайками и шайбами.

Перед тем как приступить к выполнению работ проверьте, есть ли в этой области стены электропроводка, если да, то ее надо отключить от питания.

После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

Перед тем как создавать проем в стене, ее надо укрепить, для чего делают штробу, в которую закладывают швеллер, его длина должна быть больше проема на 1 м.

После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Как расширить дверной проем

Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.

Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.

Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.

По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.

Усиление проема

Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи швеллеров;
• с использованием уголков;
• комбинируя швеллера и уголки.

Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.

При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.

Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.

Вывод

Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.

Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.

Полезное видео

Как сделать проем в бетонной стене, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Прорезать дверь в бетонной стене

Как самостоятельно сделать проем в стене для двери

Перепланировка – довольно популярный дизайнерский ход, позволяющий улучшить жилищные условия. Эта операция может включать в себя различные действия. Например, при перепланировке может потребоваться пробить в стене дверной проем. На первый взгляд кажется, что это мероприятие связано с колоссальными усилиями, потерей времени и средств. Так ли это на самом деле? Настолько ли сложно сделать проем в стене своими руками? Попробуем разобраться в этом вопросе, для чего приведем рекомендации и инструкцию с фото.

Будущий дверной проем

Нюанс

Сразу нужно отметить существенный нюанс, который может повлиять на дальнейшую судьбу мероприятия. Дело в том, что любая перепланировка должны быть согласована с соответствующими государственными органами. Любые действия по созданию проема в бетонной или иной стене будут незаконными, а значит, подлежат наложению штрафа и устранению внесенных изменений в конструкцию здания.

Пусть для получения разрешений потребуется немало времени, однако эту процедуру нужно все-таки пройти. Тогда можно свободно наслаждаться результатами работы.

Преимущества

Пробить проем в стене для двери – отличная идея, сопряженная с определенными преимуществами:

• возможность попасть в комнату с более удобной стороны, что особенно актуально, например, при наличии в квартире смежных комнат;
• в результате может получиться более удобная планировка;
• дополнительная дверь может быть вспомогательным средством безопасности, которое может позволить оперативнее покинуть помещение в экстренной ситуации.

Из недостатков в такой идее можно выделить только необходимость ее реализации. Поэтому рассмотрим, как своими руками сделать проем в стене, учитывая ее материал.

Сложность работы по созданию проема для двери во многом зависит от материала стены:

• Дерево – пожалуй, самый приятный вариант для таких целей. Для удаления части стены потребуется сначала проделать несколько отверстий, а затем с помощью пилы или болгарки вырезать проем по предварительно нанесенной разметке.
• Гипсокартон. Такие стены могут присутствовать в помещениях, в которых уже проводился ремонт. Чтобы сделать проем в таком случае, потребуется еще меньше усилий. Ведь придется вырезать гипсокартон с двух сторон, а затем удалить часть профильной системы, усилив ее по периметру, чтобы прочность конструкции не нарушилась.
• Гипсовые блоки. В некоторых строениях применяются такие элементы в качестве межкомнатных перегородок. Для удаления проема потребуется мощный перфоратор.
• Бетон и кирпич. При наличии таких материалов предстоит самая трудоемкая работа.

Рассмотрим, как пробить стену.

Защитные средства

Подобные работы сопряжены с большим количеством пыли, возможных осколков и прочих неприятностей. Чтобы уберечь себя, не получить травму, необходимо предварительно надеть средства индивидуальной защиты:

• головной убор;
• перчатки;
• закрытую одежду и обувь;
• очки.

Также следует подготовить инструменты:

• перфоратор и дрель;
• молоток и зубило;
• рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
• кельма или шпатель;
• болгарка.

Подготовка поверхности

Чтобы сделать все точно, нужно учесть размер проема в стене для установки двери. Для этого необходимо нанести разметку, используя рулетку, уровень и карандаш. Чтобы упростить процесс, поверхность рекомендуется смочить водой. Но предварительно рекомендует убрать обои, краску, штукатурку и все остальное, что может усложнять процесс.

Будущий дверной проем

Если в помещении имеются какие-то вещи, мебель, все необходимо удалить. А если что-то остается, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от пыли и грязи. Иные помещения нужно изолировать, плотно закрыв двери.

Все работы следует проводить максимально внимательно.

Технология

Пробить бетонную или кирпичную стену – непростая задача. При выполнении разметки нужно делать проем несколько больше, чем размеры имеющейся коробки. Если стена кирпичная, верхний ряд следует укрепить, для чего используется перемычка. Ее роль могут играть прочные металлические уголки.

Дальше берем болгарку с алмазным диском, чтобы сделать желоб под перемычку. Уголки должны быть несколько длиннее ширины проема. После создания прореза необходимо вставить элементы и замазать их раствором.

Дальше можно использоваться перфоратор, чтобы начать с верхних кирпичей или верхней части стены, если она бетонная.

Если вас пугает процесс, можно увидеть, как он происходит у профессионалов, посмотрев видео.

Деревянная стена

Инструменты

В этом случае нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• рулетка;
• строительный уровень;
• карандаш;
• гвозди;
• дрель;
• бензо- или электропила;
• бруски.

Технология

Если удалять часть деревянной стены, она может деформироваться. Чтобы его устранить нужно взять бруски и поставить их по обе стороны прогиба. Если качественно затянуть саморезы, стена выровняется.

Если работы выполняются в доме из сруба, следует вырезать, оставив часть бревен проема, чтобы потом установить окосячку проема.

Если дом выполнен из клееного бруса, тогда во время работы доски могут отслоиться. Чтобы этого избежать, необходимо с двух стороны возле проема прибить доски.

Итоги

Сделать проем в стене для двери – задание, которое вполне под силу каждому. Важно только соблюдать меры безопасности, действовать продуманно и спокойно, тогда процедура пройдет без опасностей, а результат порадует: дверь будет установлен

Как правильно сделать проем в кирпичной и бетонной стене

В процессе перепланировки квартиры или дома возникает потребность в объединении двух комнат вместе, сделать дверь или окно в сплошной стене. И от того как правильно сделать проем в кирпичной и бетонной стене зависит дальнейший ход всех работ по установке в этот проем дверей или окон.

Готовый дверной проем в бетонной стене

Конечно, перепланировку квартир необходимо узаконить и получить на это все нужные документы, но статья не об этом. Рассмотрим как рациональней выполнить работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене.

Прежде всего необходимо провести подготовительные работы:

1. Собрать нужный инструмент.
2. Крепкие мешки для мусора на 120 л.
3. Если вам жалко пол – застелите его фанерой или досками.
4. Соберите средства индивидуальной защиты.

Для проведения работ понадобится следующий инстумент: рулетка, перфоратор с набором режущего инструмента (буры, сверла, зубило), болгарка, алмазные диски к ней, ручное зубило и, конечно же, кувалда. Уделите должное мусорным кулькам: они должны быть прочными и подъемными, то есть вмещать столько мусора сколько можно поднять и вынести.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Мешки 120 л самый оптимальный вариант. Что касается пола, то если он еще бетонный и ничем не покрыт – беспокоится нет смысла, а вот когда на нем уже уложен линолеум или ламинат – в этом случае позаботьтесь о его защите. Чтобы не навредить своему здоровью работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене нужно проводить, использую индивидуальные средства защиты: очки, респиратор, перчатки и если есть – строительную каску (не помешает).

Пробивка проема для дверей в кирпичной стене

Для начала нужно очистить интересующее место от лишних материалов: краски, обоев, шпаклевки и т. д. и после чего размечаются размеры проема. Сразу приступать к извлечению ненужного кирпича нельзя: может рухнуть стена. Поэтому очень важно перед вырубкой проема вставить перемычку в верхней его части, в качестве которой можно использовать два сваренных уголка или другой профильный металл.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления

О перемычках дверных проемах подробно можно прочитать здесь. Для этого болгаркой с алмазным диском делается ниша по размеру перемычки с заходом ее (перемычки) за габариты проема с двух сторон на глубину 20–25 см. В эту нишу вставляется перемычка и закрепляется либо анкерами, либо цементным раствором.

Дальше, уже без опасений что рухнет стена над верхней частью проема, можно приступать по существу дела, то есть прорубывать проем. Как это делать – индивидуальное дело каждого. Я бы, например, вставил алмазный диск в болгарку и пропилил бы проем, постепенно извлекая отрезанные части кирпича, ударяя по ним кувалдой и зубилом.

Резка проема в кирпичной стене

После того, как закончена основная работа и проем почти готов нужно при необходимости укрепить перемычку: углубив для этого нишу.  Затем можно начинать процесс облагораживания проема для монтажа коробок дверей или окон. Не забудьте про средства индивидуальной защиты!

Пробивка проема в бетонной стене

Сделать проем в бетонной стене намного сложнее, так как кроме бетона в внутри ее находится арматура. А учитывая тот факт, что все бетонные стены практически несущие, для работ по пробивке проема лучше всего привлечь специалистов, которые сделают соответствующие расчеты и укажут место где можно пробит проем, не подвергаясь риску разрушения всего жилья.

Устройство проема в бетонной стене

Но в любом случае алгоритм действий аналогичен процессу с кирпичной стеной, однако с той разницей что более трудоемкий и без алмазной пилы практически не осуществим. Единственно, что можно добавить: после пробивки проема нужно обрамить его сварной металлической рамой.

Как пробить проем в стене для двери своими руками

Перепланировка – довольно популярный дизайнерский ход, позволяющий улучшить жилищные условия. Эта операция может включать в себя различные действия. Например, при перепланировке может потребоваться пробить в стене дверной проем. На первый взгляд кажется, что это мероприятие связано с колоссальными усилиями, потерей времени и средств. Так ли это на самом деле? Настолько ли сложно сделать проем в стене своими руками? Попробуем разобраться в этом вопросе, для чего приведем рекомендации и инструкцию с фото.

Будущий дверной проем

Нюанс

Сразу нужно отметить существенный нюанс, который может повлиять на дальнейшую судьбу мероприятия. Дело в том, что любая перепланировка должны быть согласована с соответствующими государственными органами. Любые действия по созданию проема в бетонной или иной стене будут незаконными, а значит, подлежат наложению штрафа и устранению внесенных изменений в конструкцию здания.

Пусть для получения разрешений потребуется немало времени, однако эту процедуру нужно все-таки пройти. Тогда можно свободно наслаждаться результатами работы.

Преимущества

Пробить проем в стене для двери – отличная идея, сопряженная с определенными преимуществами:

• возможность попасть в комнату с более удобной стороны, что особенно актуально, например, при наличии в квартире смежных комнат;
• в результате может получиться более удобная планировка;
• дополнительная дверь может быть вспомогательным средством безопасности, которое может позволить оперативнее покинуть помещение в экстренной ситуации.

Из недостатков в такой идее можно выделить только необходимость ее реализации. Поэтому рассмотрим, как своими руками сделать проем в стене, учитывая ее материал.

Материал стены

Сложность работы по созданию проема для двери во многом зависит от материала стены:

• Дерево – пожалуй, самый приятный вариант для таких целей. Для удаления части стены потребуется сначала проделать несколько отверстий, а затем с помощью пилы или болгарки вырезать проем по предварительно нанесенной разметке.
• Гипсокартон. Такие стены могут присутствовать в помещениях, в которых уже проводился ремонт. Чтобы сделать проем в таком случае, потребуется еще меньше усилий. Ведь придется вырезать гипсокартон с двух сторон, а затем удалить часть профильной системы, усилив ее по периметру, чтобы прочность конструкции не нарушилась.
• Гипсовые блоки. В некоторых строениях применяются такие элементы в качестве межкомнатных перегородок. Для удаления проема потребуется мощный перфоратор.
• Бетон и кирпич. При наличии таких материалов предстоит самая трудоемкая работа.

Рассмотрим, как пробить стену.

Защитные средства

Подобные работы сопряжены с большим количеством пыли, возможных осколков и прочих неприятностей. Чтобы уберечь себя, не получить травму, необходимо предварительно надеть средства индивидуальной защиты:

• головной убор;
• перчатки;
• закрытую одежду и обувь;
• очки.

Бетонная или кирпичная стена

Инструменты

Также следует подготовить инструменты:

• перфоратор и дрель;
• молоток и зубило;
• рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
• кельма или шпатель;
• болгарка.

Подготовка поверхности

Чтобы сделать все точно, нужно учесть размер проема в стене для установки двери. Для этого необходимо нанести разметку, используя рулетку, уровень и карандаш. Чтобы упростить процесс, поверхность рекомендуется смочить водой. Но предварительно рекомендует убрать обои, краску, штукатурку и все остальное, что может усложнять процесс.

Будущий дверной проем

Если в помещении имеются какие-то вещи, мебель, все необходимо удалить. А если что-то остается, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от пыли и грязи. Иные помещения нужно изолировать, плотно закрыв двери.

Все работы следует проводить максимально внимательно.

Технология

Пробить бетонную или кирпичную стену – непростая задача. При выполнении разметки нужно делать проем несколько больше, чем размеры имеющейся коробки. Если стена кирпичная, верхний ряд следует укрепить, для чего используется перемычка. Ее роль могут играть прочные металлические уголки.

Дальше берем болгарку с алмазным диском, чтобы сделать желоб под перемычку. Уголки должны быть несколько длиннее ширины проема. После создания прореза необходимо вставить элементы и замазать их раствором.

Дальше можно использоваться перфоратор, чтобы начать с верхних кирпичей или верхней части стены, если она бетонная.

Если вас пугает процесс, можно увидеть, как он происходит у профессионалов, посмотрев видео.

Деревянная стена

Инструменты

В этом случае нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• рулетка;
• строительный уровень;
• карандаш;
• гвозди;
• дрель;
• бензо- или электропила;
• бруски.

Технология

Если удалять часть деревянной стены, она может деформироваться. Чтобы его устранить нужно взять бруски и поставить их по обе стороны прогиба. Если качественно затянуть саморезы, стена выровняется.

Если работы выполняются в доме из сруба, следует вырезать, оставив часть бревен проема, чтобы потом установить окосячку проема.

Если дом выполнен из клееного бруса, тогда во время работы доски могут отслоиться. Чтобы этого избежать, необходимо с двух стороны возле проема прибить доски.

Итоги

Сделать проем в стене для двери – задание, которое вполне под силу каждому. Важно только соблюдать меры безопасности, действовать продуманно и спокойно, тогда процедура пройдет без опасностей, а результат порадует: дверь будет установлена в созданные проем без проблем, размеры будут соответствовать, а стена останется прочной.

Устройство проема в бетонной стене: выполнение работ

Оформление проема в квартире

При перепланировке своего дома или квартиры, когда нужно установить дополнительно арку или дверь, часто требуется устройство проема в бетонной стене, соответствующее выбранному проекту.

Чтобы при выполнении работ не возникло деформаций или разрушения стены здания, необходимо учитывать определенные условия, и все операции выполнять, соблюдая технологию. Статья подскажет основные положения СНиП, которые должны соблюдаться перед началом проведения работ, и правила их выполнения.

Содержание статьи

Требования строительных норм

Грамотная перепланировка базируется на соблюдении норм 3.03.01-87, муниципальных правил. При разработке учитываются СНиП 31-01-2003 и СНиП 21-01-1997, в который внесены изменения от 2003 г. и некоторые актуализированные редакции сводов правил.

Совет: Узаконить инженерный расчет проекта, следует в лицензированной организации. Они же могут разработать план действий, где будут учитываться многочисленные факторы, выявленные при обследовании вашей квартиры, и смежных с ней.

Организации выдадут список ограничений, требований и рекомендаций.

Ниже представлены некоторые из них:

• Учитываются имеющиеся перепланировки в квартирах, расположенных снизу и сверху, что может затруднить разработку проекта на вашем этаже. При этом существует возможность получить разрешение, но лишь в случае совпадения размеров и расположения проемов по вертикали в смежных квартирах;
• Нельзя сделать рядом два проема. Расстояние между ними должно быть максимально возможным;
• Не разрешается устройство проемов в бетоне ближе одного метра к наружной стене дома;
• Исключаются работы, из-за которых может нарушиться целостность колонн, плит перекрытий, стыков балок;
• В панельных домах разрешено делать стандартные дверные проемы в бетоне шириной 900 мм, редко до 1200 мм. Это зависит от количества этажей здания, состояния стен и перекрытий.

Виды резки проема в бетоне

Перед тем, как сделать проем в бетонной стене, стоит познакомиться со способами его резки, которые представлены в таблице:

Способ резки	Особенности
Алмазным кругом	Расширение дверного проема в бетонной стене алмазной резкой — один из самых популярных способов. Его преимущества: Безопасность при работе; Низкий уровень вибрации, по сравнению с перфоратором, что уменьшает риск появления трещин; Точность. Срез бетона можно выполнить достаточно точно по размеченным линиям и под требуемым углом; Уровень шума, который издает инструмент, не превышает требований санитарных норм; Минимальное количество пыли и мусора. Недостатки метода: Высокая затрата энергии; Необходимость охлаждения инструмента водой; Высокая цена расходных материалов или дисков с напылением.
Гидроабразивный	Это достаточно популярный метод холодной резки бетонной стены воздействием на место реза струи воды, в которой смешаны частицы абразива диаметром до 0,4 мм. При этом в бак под давлением поступает обычная вода, здесь она смешивается с песком, а затем выходит через специальное сопло, скорость смеси, при этом, примерно 1000 м/с на разрезаемый материал. Для гашения остаточной силы струи, используется специальный водяной ловитель. Если давление не слишком высокое, бетон удалить можно, не тронув арматуру. При высоком давлении прорезь делается насквозь. Преимущества процесса: Срез получается точным и аккуратным; Экологически безопасный: не выделяет газы, нет вредных испарений; На прорезь нет термического и механического воздействия; При пробивке отсутствуют сильный шум, вибрации; Резку можно проводить под любым углом; Проему можно придать любую форму. Недостатки: высокая стоимость абразива и большие габариты установки, что затрудняет использование такого метода в жилых домах.
Прожигание бетона кислородным копьем	На фото представлен способ резки бетона кислородно-копьевым сверлением. В этом случае применяется кислородное копье, которым служит насыщаемая кислородом толстостенная металлическая труба. При этом: Копье нагревается до температуры 1360 ° — 1400°С, с помощью сварки или горелки; Копье загорается, источник подогрева убирается; Конец трубы продолжает гореть, нагреваясь до достижения на нем температуры 2000°С; При работе трубка соприкасается с поверхностью бетона, что помогает убрать сопротивление твердосплавных шлаков; Для повышения тепловой силы, в копье размещается стальной прут; Если трубку удалить, бетонная поверхность быстро остывает. Поэтому при роботе нельзя делать возвратно-поступательных движений. Для эффективной пробивки, трубка при резке бетона вращается, но при этом необходимо следить, чтобы она не погасла. Недостаток способа — может стать опасным для рабочих, из-за разлета накаленных частиц шлака в разные стороны на несколько метров.
Канатный	Для резки сложных проемов можно использовать канатное разрезание бетона. Но толщина стены не может быть больше 700 мм. Преимущества процесса: Соседние стены, при резке проема, не повреждаются; Отсутствуют трещины и сколы, нет механической нагрузки на стены; Канатная пила создает гладкую, ровную поверхность, что значительно сэкономит усилия и время, в последующей зачистки поверхности; Процесс осуществляется без шума, с высокой точностью; Канатная резка бетона достаточно экономична.

Выбор способа резки бетона

При необходимости сделать любой проем в бетоне своими руками, следует правильно выбрать инструмент и способ резки. Основной показатель для этого — толщина стены.

При этом:

• Для глубины прорези до 80 мм, можно использовать болгарку;
• Для толщины бетона 80 — 100 мм, лучше работы производить машинкой с большой мощностью;
• Стены толщиной 150 — 160 мм, прорезаются дисковой пилой. При этом инструменты должны иметь диаметр 350 — 400 мм. Если используется болгарка, работа выполняется в несколько этапов, что может привести к перегреву диска;
• Бетон толщиной 300 мм и более, прорезается специальным стенорезным инструментом, который может быть ручным и механическим;
• Пробивка проема в бетонной стене толщиной до 600 мм производится цепной пилой, кольцерезом;
• Бетонная стена, толщина которой более 600 мм, режется машинами, с установкой на них дисков диаметром от 1000 мм, или канатной резкой.

Подготовка к резке бетонного проема

Пробивка проемов в железобетонных стенах начинается с выполнения разметки, строго по предварительно разработанному проекту, где планируется его вырезка.

Для этого необходимо приобрести:

• Строительный или лазерный уровень;
• Рулетку;
• Маркер.

Несмотря на простоту процесса разметки, подойти к нему следует с особой тщательностью.

Для этого:

• Рулеткой замеряется расстояние от стены, строго соблюдая требования проекта;
• Используя уровень и маркер, наносится вертикальная линия;
• От вертикали откладывается расстояние по ширине проема;
• Проводится вторая вертикальная линия;
• От пола откладывается расстояние по высоте проема;
• Контролируя уровнем, проводится горизонтальная линия.

Выполняется разметка на другой стороне стены.

Для этого:

• По нанесенной разметке в верхних углах сверлятся два сквозных отверстия. Это будут контрольные точки при нанесении контура проема на противоположной стороне стены;
• С помощью уровня, ориентируясь по этим точкам, наносится разметка отверстия с другой стороны стены.

Важно! Практически невозможно нанести разметку на обе стороны стены, не просверлив сквозные отверстия. Это связано с тем, что слой штукатурки или другого отделочного материала, нанесенного на стене, могут заметно исказить проем, что не позволит совпасть его разметкам с разных сторон стены.

А аккуратно вырезать отверстие можно лишь при совпадении линий с двух сторон.

• Весь контур двери делится на несколько сегментов, чаще всего 9 — 12, что зависит от размеров отверстия, которые в дальнейшем будут последовательно удаляться после прорезки.

Совет: Нельзя отверстие в бетонной стене вырезать сплошным «одним куском», а затем разбивать его на отдельные фрагменты молотком. Это может повредить конструкции здания.

Процесс резки

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Для устройства отверстий в любых стенах без пыли, даже сильно армированных, применяются ручные электрические или бензиновые дисковые стенорезы с алмазными кругами. Такие специализированные устройства, мощность которых 3 — 6 кВт, имеют систему подачи воды на участок реза.

Это позволяет почти полностью избежать образования большого количества пыли. К некоторым электрическим моделям, рассчитанным на сухую резку, можно подключать строительный пылесос, что значительно уменьшает пылеобразование. При установке алмазного круга Ø=400 мм, глубина реза может быть, примерно, 160 мм, что будет достаточно для изготовления проема в стене толщиной 320 мм, при резке его с двух сторон стены.

Совет: При работе инструментом с подачей воды, следует обеспечить хорошую гидроизоляцию пола, чтобы не залить водой квартиру снизу.

Инструкция проведения работ:

• Прорезаются все, нанесенные с одной стороны линии разметки до ½ толщины стены;
• С другой стороны намеченного проема прорезается до ½ толщины лишь один размеченный фрагмент;
• Полностью вырезанный элемент удаляется;
• Полностью прорезается и демонтируется следующий сектор проема;
• Так последовательно вынимается весь строительный материал в намеченном проеме в стене.

Совет: Удаление отдельно вырезаемых фрагментов проема, следует начинать с его верхнего ряда.

Прорезка бетона с одной стороны стены

Последовательность резки отверстия

Как сделать оконные проемы в газобетоне и стенах из других материалов, можно узнать внимательно просмотрев видео в этой статье.

Укрепление проема

После прорезки отверстий для установки дверей, в проекте предусматривается их укрепление. В некоторых проектах предусматривается предварительное, до начала работ, укрепление, что зависит от материала стен в помещении и перекрытий.

В этом случае:

• С двух сторон будущего отверстия в стене, устанавливаются технологические телескопические стойки, не менее 4 штук, которые при обустройстве конструкции станут на себя принимать нагрузки от перекрытия;
• После сооружения укрепления для проема из любых элементов металлоконструкций, которыми могут быть уголки, швеллера, двутавровые балки, соединенные пластинами, технологические стойки удаляются;
• Иногда для стен укрепление делается до прорезки отверстия, мощными двутавровыми балками, которые превышают на 150 мм — 250 мм ширину проема с каждой стороны. Элементы устанавливаются над верхним срезом отверстия с обеих сторон стены в штробы. Затем балки стягиваются между собой шпильками и обвариваются. После удаления строительного материала, балки скрепляются между собой сваркой, с использованием дополнительных металлических пластин.

Важно! Укреплять проем необходимо в строгом соблюдении требований проекта. Изменение технологии или применение материалов с более низкими характеристиками, приведет к снижению прочности всего здания.

Укрепление конструкции

Заключительный этап

После укрепления конструкции и приемки ее комиссией, подписанием акта приемки перепланировки квартиры, выполняются отделочные работы:

• Тщательно зачищаются сварные швы;
• Все металлические детали конструкции, используемые для ее укрепления, покрываются антикоррозионной краской;
• Имеющиеся между бетоном и металлом полости, заполняются цементно-песчаным раствором. При этом марку бетона лучше брать М200 или М300;
• Шпаклюются стены;
• Устанавливается дверная коробка;
• Крепится дверь.

Как расширить дверной проем в бетонной стене

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как расширить дверной проем в стене и стоит ли делать это самостоятельно

При проведении работ, связанных с перепланировкой квартиры, зачастую приходится сталкиваться с необходимостью расширения дверных проемов. Выполнить подобную операцию можно как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Необходимо знать технологию проведения работ, ведь в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, могут быть свои нюансы работы, которые необходимо учитывать.

В каких случаях можно расширить дверной проем, а в каких нельзя

В целом провести технологическую операцию по расширению дверного проема, можно достаточно быстро, а сам процесс, хоть и является трудоемким, но может быть выполнен, в том числе и неподготовленным человеком, при наличии необходимого инструмента. Проблема заключается в другом.

Важно: в некоторых случаях расширение проема считается перепланировкой и требует согласования и внесения изменений в план квартиры. В первую очередь, согласовать действия и получить разрешение необходимо в случае, если речь идет о несущей стене. Получить разрешение можно в соответствующих коммунальных службах, а сами работы необходимо доверить специалистам, способным грамотно произвести частичный слом стены без нарушения характеристик прочности.

Способы расширения дверного проема

В целом метод расширения дверного проема по технологии действий схож для стен из любых материалов и включает следующие действия:

• Разметка новых размеров проема.
• Засверливание или выпиливание демонтируемого участка.
• Укрепление конструкции для исключения обрушения или деформации.

Для демонтажных работ могут применяться ударные инструменты, приспособления для распила и сверления материала. В частности, в зависимости от типа стены могут потребоваться перфоратор или отбойный молоток, болгарка или специальная циркулярная пела для алмазной резки, дрель с алмазным сверлом. Также может быть необходим ручной инструмент — кувалда, молоток, зубило.

Большая часть этих инструментов найдется у домашнего мастера, однако в некоторых случаях не обойтись без помощи специалистов и использования профессионального инструмента для алмазной резки и сверления. Особенно в тех случаях, когда производятся работы с бетоном высокой прочности или требуется ювелирно точная работа без вибраций и повреждения окружающих конструкций.

Порядок проведения демонтажных работ

Перечень и особенности выполняемых работ зависят от типа материала, из которого изготовлена стена здания. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Расширение проема в бетонной стене панельного дома

Данная процедура достаточно проста, и для нее понадобиться перфоратор с победитовым сверлом 10 мм и отбойной лопаткой, болгарка с диском для резки метала, а также кувалда с зубилом. Работы выполняются в несколько этапов:

• Мелом или строительным маркером намечается контур нового проема.
• По отмеченному контуру высверливаются сквозные отверстия с шагом в 5 см.
• По контуру высверленных отверстий необходимо пройтись перфоратором, снабженным отбойной лопаткой, разламывая бетон по намеченной линии.
• В случае если в процесс разлома обнаружена арматура, пруты распиливаются при помощи болгарки.

Несмотря на простоту технологии этот метод достаточно трудоемкий, кроме того, в процессе работы появляются вибрации и большое количество пыли.

Расширение проема в кирпичной стене

Работа со стенами из кладочных материалов, кирпича, газобетонного блока и т. д. является более трудоемкой. Для выполнения работ потребуется иметь при себе болгарку с диском для камня или специальную пилу для алмазной резки, молоток и зубило. Кроме того, при расширении проема потребуется использование закладных — деревянного бруса или металлической балки для укрепления верхней части проема, исключающей возможность обрушения кладки. Сами работы проводятся следующим образом:

• Намечается новый проем в стене.
• Кладка очищается от штукатурки до голого кирпича.
• Выпиливается старая закладная при помощи болгарки или пилы для алмазной резки.
• На ее место устанавливается новый закладной элемент, стоит учитывать, что закладная должна быть минимум на 10 сантиметров длиннее ширины проема с каждой стороны.
• Закладная надежно фиксируется, а оставшийся зазор между кладкой заполняется бетонным раствором и кирпичным боем.
• После фиксации закладной размеченная часть стены выпиливается при помощи болгарки или алмазной пилы.
• В случае если диск недостаточно широкий, производится ручной демонтаж распиленных кирпичей при помощи молотка и зубила, после чего пропиливается следующий ряд.

Стоит помнить, что при распиле кирпичей высвобождается значительное количество пыли, и стоит заранее позаботиться о защите глаз и органов дыхания, а также исключить разлетание пыли по комнатам дома.

Возможные риски

При самостоятельном проведении работ велики риски повреждения стены и снижения характеристик прочности. Кроме того, если нет необходимого опыта работы с электроинструментом, то, учитывая объем выполняемых действий, велик риск получения травмы.

Поэтому лучшим решением будет доверить работы специалистам, особенно при отсутствии инструментов для алмазной резки. Мастера выполнят работы быстро и профессионально с гарантией сохранения исходных характеристик прочности стены и изготовят проем в точном соответствии с заданными размерами для быстрой установки двери или изготовления ровной декоративной арки.

Материал подготовлен специалистами магазина межкомнатных дверей — «ИНТЕРЬЕР МАРКЕТ»

Расширение дверного проема в несущей стене

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема.

Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать подскажет статья.

Способы расширения

Любая перепланировка квартиры, требует соблюдения строительных норм. При переносе или расширении проема для дверей, в несущей стене нельзя допускать ослабления конструкции дома, возникновения деформаций. Из-за этого проект перепланировки нужно согласовывать в органах госнадзора.

Некоторые способы, как расширить дверной проем, представлены в таблице:

Стандарты и допуски

Независимо от назначения строения, в нем имеется проем для двери, чтобы войти в здание и для сообщения с соседними помещениями.

Существует несколько причин, из-за которых нужно увеличивать размеры:

• Многие хотят визуально расширить пространство, сделать его светлым и просторным, не меняя габариты жилой площади, как на фото.

• Проём не может вместить в себя приобретенную современную модную дверную конструкцию.
• Изготовление двери под заказ.

Совет: Прежде, чем увеличить проем в панельном доме , следует иметь в виду, что это кропотливая и не совсем простая работа с существующими рисками, с соблюдением стандартов и норм допуска.

Особых проблем увеличить проем двери в любой стене нет.

Но в несущей стене они достаточно большие:

• При отсутствии плана строения, нельзя определить назначение стены, будет ли она несущая, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно лишь укрепить потолок балками.
• Необходимо иметь согласование с БТИ. Это станет подтверждением факта, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери, не превысит нормы воздействия.
• Нужно получить соответствующее разрешение для выполнения работ.

При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры стандартов, указанных в СНиПе.

Для дверных блоков предусматриваются такие размеры:

• Ширина конструкции — от 55 до 80, что зависит от назначения проема.
• Двери для сантехнических узлов, переходов на кухню – 55 сантиметров.
• Для гостиных, спальных комнат и входа — не менее 80 сантиметров.
• Высота может колебаться от 190 до 210 сантиметров.
• Толщина — 75 миллиметров.
• Производители предлагают готовые блоки, ширина рам которых составляет от 15 и до 70 мм.

Совет: Определяя размеры, следует придерживаться требований СНиПа, и ознакомиться с имеющимися ограничениями на его расширение.

На сколько можно расширить предлагает инструкция, в которой объединены такие правила:

• Максимально допустимые размеры простенка для несущей стены могут быть: ширина – 2 метра, высота – 2,1 метр.
• При увеличении размеров, пролеты между соседними комнатами необходимо дополнительно укреплять по торцам опорами.
• Расширенные до максимальных размеров и более проходы в основных стенах, рекомендуется укреплять опорой и в центре.

Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире, являются:

• План этапов проведения работ.
• Архитектурный план.
• Поэтажный план здания.
• Выписка из домовой книги, при ее наличии.
• Справки из БТИ о разрешении проведения перепланировки.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

• Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
• Наличие арматуры или трубы.
• Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

• В другое место перенести электропроводку.
• От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
• Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Порядок расширения

Увеличение дверного прохода в стенах из любого материала, включает выполнение последовательных действий:

• Разметка требуемых размеров конструкции.

• Демонтаж нужного участка.

• Укрепление проема, чтобы обеспечить его прочность и исключить обрушение или деформацию.

Для демонтажа конструкции можно применять ударные инструменты, распиливающие или оборудование для сверления отверстий.

В зависимости от материала, из которого возведена стена, это могут быть:

• Перфоратор.
• Отбойный молоток.
• Специальная циркулярная пила с алмазным кругом.
• Болгарка.
• Электродрель с алмазным сверлом.
• Ручной инструмент: зубило, молоток, кувалда.

Совет: Больше внимания следует уделить работам с бетонными стенами высокой прочности. Там требуется очень точная работа, и сключающая вибрации и повреждение окружающих конструкций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Уголок, размерами не менее 35х35х4 мм.
• Компоненты для изготовления бетонного раствора.
• Доски.
• Метизы.

Чтобы лучше представить процесс увеличения проема для двери, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Расширение прохода в кирпичной стене

Работа выполняется в такой последовательности:

• При необходимости переносится перемычка.
• Укрепляется верхняя кладка металлическим швеллером.
• Болгаркой вырезается часть стены по нанесенным отметкам.

• Для зачистки периметра используются: зубило с ударами молотком, дрель или перфоратор.
• Лишние элементы со стены лучше извлекать руками, предварительно удалив со швов раствор (см. Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный).
• По периметру монтируется сварная конструкция.

Совет: После окончания работ следует проконтролировать цельность стены из кирпичной кладки. При обнаружении расколов в швах и трещинок их нужно заштукатурить.

Расширение проема в бетонной стене

Чтобы процесс производить правильно, необходимо предварительно:

• Подготовить пространство для выполнения работ: укрывается мебель и другие предметы строительной пленкой, что сбережет их от избытка пыли.
• Купить специальные мешки для сборки кусков стены и другого мусора, которые затем быстро и легко выносятся и грузятся в машину.
• Использовать респиратор и специальные очки, для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков, при демонтаже.

Этапы увеличения размеров:

• Демонтируется старая дверная конструкция:

1. Гвоздодером срываются наличники и доборы.
2. Снимается с петель полотно, поддев его снизу ломиком.
3. Разрезаются болгаркой вертикальные стойки и отрываются тем же гвоздодером.
4. Срывается или оставляется на месте верхняя перемычка.

• Размечается по периметру стены контур увеличения пролета.
• По контуру делаются ударной дрелью отверстия для упрощения дальнейшего разрушения.
• Резка панели выполняется по очереди с каждой стороны.
• После прорезки арматуры, ударами кувалдой устраняются остатки стены.
• Проем усиливается металлическими уголками, планками или отрезками прута.

Каким бы способом не выполнялось расширение, необходимо, чтобы весь процесс производился в соответствии с требованиями техники безопасности.

Как правильно выполнить резку проема в бетонной стене: все способы и необходимые инструменты для надежного устройства

При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.

Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.

Варианты устройства

Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Алмазная резка

Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:

• во время работы создается минимальная опасность для стены;
• так как в этом случае вибрация незначительная, то и риск образования трещин будет небольшим;
• возможность выполнить проем точно по обозначенным линиям;
• во время работы создается минимальный шум;
• образуется немного пыли и грязи.

Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:

1. большие энергозатраты;
2. во время приведения работ, инструмент необходимо охлаждать водой;
3. высокая стоимость рабочих инструментов.

Прорезать водой

Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.

Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.

Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.

При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.

Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:

• срез получается аккуратным и точным;
• во время такой резки, материал не нагревается, поэтому не образуются вредные газы и испарения;отсутствует сильный шум и вибрация;
• можно делать проем под любым углом;
• возможность создания проема любой сложной формы.

К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:

1. оборудование имеет большие размеры, поэтому в квартирах его использовать не получится;
2. высокая стоимость абразивного материала.

В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.

Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.

Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.

Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.

Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.

В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.

Инструмент для резки

В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:

• оборудование для алмазной резки;
• оборудование для гидроабразивной резки;
• оборудование для кислородно-копьевой или лазерной резки;5
• болгарка с алмазным кругом;
• перфоратор с победитовым сверлом;
• молоток;
• зубило.

Как и чем сделать самостоятельно

Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:

1. перфоратор;
2. мощная болгарка с алмазным кругом;
3. кувалда;
4. сварочный аппарат;
5. шпильки с гайками и шайбами.

После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.

После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.

Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.

Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.

Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.

Как расширить дверной проем

Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.

Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.

Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.

По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.

Усиление проема

Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.

Сделать это можно несколькими способами:

• при помощи швеллеров;
• с использованием уголков;
• комбинируя швеллера и уголки.

Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.

При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.

Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.

Вывод

Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.

Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.

Полезное видео

Как сделать проем в бетонной стене, видео:

Как увеличить дверной проем в бетонной стене

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

• Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
• Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
• Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

1. Наметьте контуры будущего проема.
2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как расширить дверной проем в стене и стоит ли делать это самостоятельно

При проведении работ, связанных с перепланировкой квартиры, зачастую приходится сталкиваться с необходимостью расширения дверных проемов. Выполнить подобную операцию можно как с привлечением специалистов, так и самостоятельно. Необходимо знать технологию проведения работ, ведь в зависимости от материала, из которого изготовлена стена, могут быть свои нюансы работы, которые необходимо учитывать.

В каких случаях можно расширить дверной проем, а в каких нельзя

В целом провести технологическую операцию по расширению дверного проема, можно достаточно быстро, а сам процесс, хоть и является трудоемким, но может быть выполнен, в том числе и неподготовленным человеком, при наличии необходимого инструмента. Проблема заключается в другом.

Важно: в некоторых случаях расширение проема считается перепланировкой и требует согласования и внесения изменений в план квартиры. В первую очередь, согласовать действия и получить разрешение необходимо в случае, если речь идет о несущей стене. Получить разрешение можно в соответствующих коммунальных службах, а сами работы необходимо доверить специалистам, способным грамотно произвести частичный слом стены без нарушения характеристик прочности.

Способы расширения дверного проема

В целом метод расширения дверного проема по технологии действий схож для стен из любых материалов и включает следующие действия:

• Разметка новых размеров проема.
• Засверливание или выпиливание демонтируемого участка.
• Укрепление конструкции для исключения обрушения или деформации.

Для демонтажных работ могут применяться ударные инструменты, приспособления для распила и сверления материала. В частности, в зависимости от типа стены могут потребоваться перфоратор или отбойный молоток, болгарка или специальная циркулярная пела для алмазной резки, дрель с алмазным сверлом. Также может быть необходим ручной инструмент — кувалда, молоток, зубило.

Большая часть этих инструментов найдется у домашнего мастера, однако в некоторых случаях не обойтись без помощи специалистов и использования профессионального инструмента для алмазной резки и сверления. Особенно в тех случаях, когда производятся работы с бетоном высокой прочности или требуется ювелирно точная работа без вибраций и повреждения окружающих конструкций.

Порядок проведения демонтажных работ

Перечень и особенности выполняемых работ зависят от типа материала, из которого изготовлена стена здания. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Расширение проема в бетонной стене панельного дома

Данная процедура достаточно проста, и для нее понадобиться перфоратор с победитовым сверлом 10 мм и отбойной лопаткой, болгарка с диском для резки метала, а также кувалда с зубилом. Работы выполняются в несколько этапов:

• Мелом или строительным маркером намечается контур нового проема.
• По отмеченному контуру высверливаются сквозные отверстия с шагом в 5 см.
• По контуру высверленных отверстий необходимо пройтись перфоратором, снабженным отбойной лопаткой, разламывая бетон по намеченной линии.
• В случае если в процесс разлома обнаружена арматура, пруты распиливаются при помощи болгарки.

Несмотря на простоту технологии этот метод достаточно трудоемкий, кроме того, в процессе работы появляются вибрации и большое количество пыли.

Расширение проема в кирпичной стене

Работа со стенами из кладочных материалов, кирпича, газобетонного блока и т. д. является более трудоемкой. Для выполнения работ потребуется иметь при себе болгарку с диском для камня или специальную пилу для алмазной резки, молоток и зубило. Кроме того, при расширении проема потребуется использование закладных — деревянного бруса или металлической балки для укрепления верхней части проема, исключающей возможность обрушения кладки. Сами работы проводятся следующим образом:

• Намечается новый проем в стене.
• Кладка очищается от штукатурки до голого кирпича.
• Выпиливается старая закладная при помощи болгарки или пилы для алмазной резки.
• На ее место устанавливается новый закладной элемент, стоит учитывать, что закладная должна быть минимум на 10 сантиметров длиннее ширины проема с каждой стороны.
• Закладная надежно фиксируется, а оставшийся зазор между кладкой заполняется бетонным раствором и кирпичным боем.
• После фиксации закладной размеченная часть стены выпиливается при помощи болгарки или алмазной пилы.
• В случае если диск недостаточно широкий, производится ручной демонтаж распиленных кирпичей при помощи молотка и зубила, после чего пропиливается следующий ряд.

Стоит помнить, что при распиле кирпичей высвобождается значительное количество пыли, и стоит заранее позаботиться о защите глаз и органов дыхания, а также исключить разлетание пыли по комнатам дома.

Возможные риски

При самостоятельном проведении работ велики риски повреждения стены и снижения характеристик прочности. Кроме того, если нет необходимого опыта работы с электроинструментом, то, учитывая объем выполняемых действий, велик риск получения травмы.

Поэтому лучшим решением будет доверить работы специалистам, особенно при отсутствии инструментов для алмазной резки. Мастера выполнят работы быстро и профессионально с гарантией сохранения исходных характеристик прочности стены и изготовят проем в точном соответствии с заданными размерами для быстрой установки двери или изготовления ровной декоративной арки.

Материал подготовлен специалистами магазина межкомнатных дверей — «ИНТЕРЬЕР МАРКЕТ»

Расширение дверного проема в несущей стене

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема.

Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента. Как это сделать подскажет статья.

Способы расширения

Любая перепланировка квартиры, требует соблюдения строительных норм. При переносе или расширении проема для дверей, в несущей стене нельзя допускать ослабления конструкции дома, возникновения деформаций. Из-за этого проект перепланировки нужно согласовывать в органах госнадзора.

Некоторые способы, как расширить дверной проем, представлены в таблице:

Стандарты и допуски

Независимо от назначения строения, в нем имеется проем для двери, чтобы войти в здание и для сообщения с соседними помещениями.

Существует несколько причин, из-за которых нужно увеличивать размеры:

• Многие хотят визуально расширить пространство, сделать его светлым и просторным, не меняя габариты жилой площади, как на фото.

• Проём не может вместить в себя приобретенную современную модную дверную конструкцию.
• Изготовление двери под заказ.

Совет: Прежде, чем увеличить проем в панельном доме , следует иметь в виду, что это кропотливая и не совсем простая работа с существующими рисками, с соблюдением стандартов и норм допуска.

Особых проблем увеличить проем двери в любой стене нет.

Но в несущей стене они достаточно большие:

• При отсутствии плана строения, нельзя определить назначение стены, будет ли она несущая, что потребует дополнительного усиления конструкции, или достаточно лишь укрепить потолок балками.
• Необходимо иметь согласование с БТИ. Это станет подтверждением факта, что нагрузка на стену при увеличении ширины двери, не превысит нормы воздействия.
• Нужно получить соответствующее разрешение для выполнения работ.

При перепланировке квартиры необходимо учитывать параметры стандартов, указанных в СНиПе.

Для дверных блоков предусматриваются такие размеры:

• Ширина конструкции — от 55 до 80, что зависит от назначения проема.
• Двери для сантехнических узлов, переходов на кухню – 55 сантиметров.
• Для гостиных, спальных комнат и входа — не менее 80 сантиметров.
• Высота может колебаться от 190 до 210 сантиметров.
• Толщина — 75 миллиметров.
• Производители предлагают готовые блоки, ширина рам которых составляет от 15 и до 70 мм.

Совет: Определяя размеры, следует придерживаться требований СНиПа, и ознакомиться с имеющимися ограничениями на его расширение.

На сколько можно расширить предлагает инструкция, в которой объединены такие правила:

• Максимально допустимые размеры простенка для несущей стены могут быть: ширина – 2 метра, высота – 2,1 метр.
• При увеличении размеров, пролеты между соседними комнатами необходимо дополнительно укреплять по торцам опорами.
• Расширенные до максимальных размеров и более проходы в основных стенах, рекомендуется укреплять опорой и в центре.

Важными документами при расширении прохода между помещениями в квартире, являются:

• План этапов проведения работ.
• Архитектурный план.
• Поэтажный план здания.
• Выписка из домовой книги, при ее наличии.
• Справки из БТИ о разрешении проведения перепланировки.

Подготовка к проведению работ

Определившись, на какой стене будет выполняться расширение дверного проема, о ней нужно узнать:

• Имеется ли внутри стены скрытая проводка.
• Наличие арматуры или трубы.
• Есть ли дымоход и где он расположен.

Для получения этих сведений необходимо пользоваться металлодетектором. При обнаружении любых препятствий в стене их можно устранить:

• В другое место перенести электропроводку.
• От дымохода отступить не менее 300 миллиметров.
• Демонтажом труб и переносом их в другое место — но для этого понадобится помощь специалиста.

Порядок расширения

Увеличение дверного прохода в стенах из любого материала, включает выполнение последовательных действий:

• Разметка требуемых размеров конструкции.

• Демонтаж нужного участка.

• Укрепление проема, чтобы обеспечить его прочность и исключить обрушение или деформацию.

Для демонтажа конструкции можно применять ударные инструменты, распиливающие или оборудование для сверления отверстий.

В зависимости от материала, из которого возведена стена, это могут быть:

• Перфоратор.
• Отбойный молоток.
• Специальная циркулярная пила с алмазным кругом.
• Болгарка.
• Электродрель с алмазным сверлом.
• Ручной инструмент: зубило, молоток, кувалда.

Совет: Больше внимания следует уделить работам с бетонными стенами высокой прочности. Там требуется очень точная работа, и сключающая вибрации и повреждение окружающих конструкций.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Уголок, размерами не менее 35х35х4 мм.
• Компоненты для изготовления бетонного раствора.
• Доски.
• Метизы.

Чтобы лучше представить процесс увеличения проема для двери, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Расширение прохода в кирпичной стене

Работа выполняется в такой последовательности:

• При необходимости переносится перемычка.
• Укрепляется верхняя кладка металлическим швеллером.
• Болгаркой вырезается часть стены по нанесенным отметкам.

• Для зачистки периметра используются: зубило с ударами молотком, дрель или перфоратор.
• Лишние элементы со стены лучше извлекать руками, предварительно удалив со швов раствор (см. Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный).
• По периметру монтируется сварная конструкция.

Совет: После окончания работ следует проконтролировать цельность стены из кирпичной кладки. При обнаружении расколов в швах и трещинок их нужно заштукатурить.

Расширение проема в бетонной стене

Чтобы процесс производить правильно, необходимо предварительно:

• Подготовить пространство для выполнения работ: укрывается мебель и другие предметы строительной пленкой, что сбережет их от избытка пыли.
• Купить специальные мешки для сборки кусков стены и другого мусора, которые затем быстро и легко выносятся и грузятся в машину.
• Использовать респиратор и специальные очки, для защиты лица и глаз от пыли и мелких осколков, при демонтаже.

Этапы увеличения размеров:

• Демонтируется старая дверная конструкция:

1. Гвоздодером срываются наличники и доборы.
2. Снимается с петель полотно, поддев его снизу ломиком.
3. Разрезаются болгаркой вертикальные стойки и отрываются тем же гвоздодером.
4. Срывается или оставляется на месте верхняя перемычка.

• Размечается по периметру стены контур увеличения пролета.
• По контуру делаются ударной дрелью отверстия для упрощения дальнейшего разрушения.
• Резка панели выполняется по очереди с каждой стороны.
• После прорезки арматуры, ударами кувалдой устраняются остатки стены.
• Проем усиливается металлическими уголками, планками или отрезками прута.

Каким бы способом не выполнялось расширение, необходимо, чтобы весь процесс производился в соответствии с требованиями техники безопасности.

Как расширить дверной проем?

Ремонтные работы в частном доме очень часто предполагают перепланировку помещений. Одним из способов является изменение дверного проема с целью улучшения практичности или декорирования комнаты. Этот процесс не всегда является простым, так как требует соблюдения множества правил. Узнать, как расширить дверной проем правильно, можно только у специалиста, который выполнит все необходимые расчеты.

Для чего это нужно?

Расширение дверного проема предполагает увеличение его основных габаритов на определенные значения. Подобные операции выполняют не так уж часто, так как все габариты подгоняют под стандартные размеры дверных полотен. Но все-таки расширить отверстие иногда нужно. Существует несколько основных причин, которые приводят к таким действиям:

1. Перепланировка помещения. Этот процесс предполагает изменение основных положений или габаритов основных конструктивных элементов дома. Выполняется довольно редко, так как в большинстве случаев требует согласования с различными государственными организациями.
2. Установка двери. Многие владельцы квартир или частных домов декорируют помещения с помощью красивых широких дверных полотен. Это дополнительно дает несколько преимуществ, так как при необходимости позволяет проносить сквозь двери габаритные вещи.

Особенности конструкции

Технология расширения стен является довольно сложной и не всегда может выполняться вручную. Очень часто для этого используют вспомогательные инструменты. В зависимости от технологии разрушения, подобные операции можно разделить на несколько видов:

1. Ручные. Изменение габаритов проема в перегородке или несущей стене выполняется с помощью физических усилий человека. Для этого применяют несколько видов зубил, лом, молотки и т. д. Одним из преимуществ данного способа является то, что он выполняется практически без пыли, но при этом относительно долго.
2. Механические. Этот подход предполагает использование электроинструмента, который значительно упрощает разрушение материалов. Подобные операции выполняются с помощью перфораторов, ударных буров и болгарок различной мощности и размера. С их помощью можно быстро увеличить ширину как в кирпичной, так и в бетонной стене.

Технология расширения дверного проема зависит также от материала стены: