Мягкие стеновые панели и другие мягкие виды отделки стен – DIY Room

Желание каждого из нас жить в непохожей на другие квартире вполне понятно. Мало того, что советские времена оставили нам незыблемый до сих пор стандартный тесный метраж (любимы хрущевки), так еще и расположение комнат, квартир на лестничной клетке и подъездов в домах выполнено по шаблону.

Один из способов сделать семейное гнездо уютным и эксклюзивным – выполнить оформление стеновых и потолочных поверхностей в необычной манере. Здесь кто во что горазд, хотя в последнее время все чаще используют мягкие стеновые панели.

Содержание:

Сильные и слабые стороны мягкой отдел стен

Как любое декорирование, мягкая отделка для стен имеет явные преимущества и некоторые недостатки:

• это совершенное новое решение обустройства квартиры, непохожее на другие варианты оформления интерьера;
• разнообразие текстур, оттенков, рисунков, размеров;
• возможность подбора любого стилевого направления;
• эффективная дополнительная тепло- и звукоизоляция, особенно актуальная для детской комнаты и спальни;
• экологичность покрытия;
• большое количество вариантов изменения декора и дизайна стен, создание необычных комбинаций;
• возможность работы с новыми материалами, как на большом стеновом пространстве, так и выполнение зонирования внутреннего пространства на отдельно выбранном участке;
• хорошая адгезия с любой поверхностью стены без предварительной ее подготовки, способность маскировать прежнюю облицовку;
• несложный и легкий монтаж, доступный одному человеку;
• простой уход;
• достаточно высокий ценовой диапазон, особенно, при изготовлении эксклюзивной облицовки на заказ;
• тканевая и замшевая основа нуждается в постоянном уходе, от этого зависит внешний вид отделки и ее долговечность;
• возможность выбора материала: ткань (искусственная или натуральная), кожа в естественном качестве и ее заменитель, шелк и замша, войлочное покрытие, сложное композиционное сочетание различных волокон.

Виды мягкой отделки стен

Ткани, кожа натуральная и искусственная, замша – вот основные материалы такой отделки. Тканевое оформление считается наиболее практикуемым. Задрапированные поверхности стен, подчеркивающие изменения в пространстве, являются неотъемлемой составляющей стиля артдеко.

Лучи света, преломляясь в складках, выделяя фактурный рисунок, играя на контрастах, могут преобразить привычную комнату до неузнаваемости. Свет, как бы, тонет в мягкости полотна. Не создаются блики, один и тот же цвет стен в разное время суток может приобретать различные оттенки.

Натуральные полотна, используемые для мягкой отделки стен, позволяют поддерживать микроклимат помещения в оптимальных условиях: комната «дышит».

Жаккардовая отделка

Считается самой практичной. Она не создает статического разряда, к ней приятно прикоснуться, т.к. ткань характеризуется хорошей тепло- и звукоизоляцией. Рулонный материал шириной 2,8, 2,9 и 3,1 м используют целиком, не разрезая его на полосы.

Для комнаты отделка практикуется одношовной. Просветы под оконные и дверные проемы вырезаются после ее полной натяжки. Использование тканевых полос из одного рулона (обычно, в нем содержится 50 м ткани) позволяет исключить разнотон между стенами и разными половинками одной поверхности.

Мягкую отделку стенодношовным полотном нужно начинать с прямого угла комнаты; если визуально наблюдается его кривизна, следует выровнять место стыковки перпендикулярно расположенных стен под 90°, иначе концы полотнища не сойдутся один с другим.

Двухслойная тканевая облицовка

Эта отделка предполагает с изнаночной стороны вспененную звуко- и теплоизоляционную подложку толщиной от 2,0 до 3,5 мм. Такую обивку из нескольких полотнищ или фрагментом с одним швом можно выполнить самостоятельно. Понадобится около 30 м тканевой отделки, смотанной в рулон: именно столько ее необходимо на стандартную комнату.

Как закрепить тканевую облицовку?

Существует много методов крепления ткани к стенам вашей квартиры, но в основном используются три метода: приклеивание, крепление на гвозди и каркасный метод. Давайте более подробно разберем каждый из этих методов.

Метод прикливания

Для этого необходимо:

1. Провести нужные замеры: высоту всех стен от плинтусов до подоконника, потолка; точное измерение расстояния от верха дверной коробки до линии потолка; ширину отделочного полотна между его кромками. Согласно полученным данным, рассчитать количество ткани, требуемое для обивки комнаты.
2. Если коробки розеток и выключателей не зафиксированы наглухо в стене, то их нужно снять, выключив предварительно автомат на электросчетчике.
3. Предназначенные для мягкой отделки стенполотна ткани, нарезанные по размеру, сметывается, затем швы строчатся ровной строчкой без затяжек. В местах, где будут располагаться несъемные розетки, выключатели, вырезаются строго по замерам отверстия, соответствующие геометрическим параметрам электрических приборов, а если накладные элементы предварительно демонтированы, то в местах их расположения на ткани ставят метки.
4. Перед началом работ полотнище предварительно смачивается водой, сушится и утюжится при той температуре, которая рекомендуется для данного вида ткани. Это делается для того, чтобы усадку куска на стене свети к минимуму.
5. Стену (не ткань!) обработать специальным клеем, нанося его по всему периметру сплошной полосой шириною 0,15-0,20 м. Особое внимание следует уделить местам расположения дверных коробок, оконных проемов, выключателей и розеток: там обрабатываются стены особенно тщательно.
6. Полотно прижать к стене. Не торопясь, постепенно его разглаживать руками, разбив на небольшие участки, хорошо натянуть до полной гладкости поверхности.
7. Наклеенное оформление укрепляют по плинтусу и карнизу деревянными планками, во избежание его усадки при высыхании.
8. Устанавливается ранее снятая электрическая фурнитура.

Крепление ткани на гвозди

Другой способ предполагает фиксировать декорирующее полотно на стене гвоздями. Предварительная подготовка аналогична предыдущему виду отделки. Далее:

1. Вначале ткань прибивается в углах толевыми метизными изделиями по верхнему срезу, при этом не следует забывать регулировать натяжение полотна.
2. На середине стеновой поверхности фиксируется гвоздями с декоративными шляпками. Соблюдение вертикальности расположения обивочного материала постоянно проверяется отвесом: его прикладывают у швов между полотнами.
3. По самому низу край материи крепится плинтусом, необходимо зафиксировать обивку по бокам, а по верху – деревянной рейкой. После завершения работы этот крепежный аксессуар прячут под карниз.

При таком варианте можно скрыть огрехи на стенах, канавки от штробления для проводов, а главное, выбрать любую понравившуюся ткань, не боясь испортить общую картину декора.

Каркасный метод крепления

Кроме этих простых, доступных способов мягкой отделки для стен, существуют еще каркасный метод; декорирование с помощью каретной стяжки, на гибкий профиль из ПВХ; используя «липучки», клипсы.

Если отделка тканью вполне доступна в самостоятельном исполнении, то дорогая кожа в качестве материала требует специальных знаний, нюансов обработки и раскроя, формирования в плиточные фрагменты, которыми владеют специалистам.

Мягкие стеновые панели для внутренней отделки

Они могут быть в виде небольших (0,1 х 0,1м) правильных и неправильных по форме четырехугольников или фрагментов произвольной конфигурации. Большие площади стен лучше облицевать одного тона материей (бархатом, замшей), оформленной каретной стяжкой (капитоне).

Следует заранее подготовить специальные пуговицы, которые будут формировать рисунок в виде ромбов, квадратов; рельеф; фиксировать ткань на основании. В этом стиле можно изготовить и небольшие панели. Они легко демонтируются в случае повреждения из общей облицовки и меняются идентичными, но уже новыми.

Разновидностью панельной отделки служат плиточные элементы без украшения стяжкой. Состоят из фанерной или оргалитовой основы (плитки) и декоративного верхнего покрытия. Между этими двумя слоями укладывается наполнитель (поролон или синтепон).

Фактурная, объемная облицовка достигается с помощью поролона в качестве наполнителя. Синтепон же придает плитке более тонкий, изящный вид. Ассортимент мягких стеновых панелей поражает. Но он не такой уж и дешевый, особенно, если верхний слой из кожи или велюра.

Все материалы должны иметь сертификаты соответствия. В плане пожарной безопасности отвечать требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Мягкие панели для стен своими руками

Для мягкой отделки стен можно вполне смастерить панели собственноручно. Достаточно иметь под рукой:

• фанерный лист толщиной 3-5мм;
• материал для верхнего покрытия;
• выбранную подложку;
• пуговицы, подобранные по размеру, форме и цвету; прочный шнур или тонкую проволоку;
• пилу, клей, карандаш, линейку строительную, дрель;
• степлер и скобы; крючок, ножницы.

Дальше по порядку:

1. удобно разложив на полу или столе лист фанеры, вырезать из него фрагмент требуемого размера;
2. используя карандаш и линейку, равномерно нанести на вырезанную плитку места крепления пуговиц;
3. по меткам просверлить небольшие отверстия для пуговиц, а если стена большого размера, то и проемы под дюбеля для фиксации панели к ней;
4. ножом отрезается нужный размер синтепона или поролона в качестве подложки;
5. отрезанный наполнитель в виде одинаковых фрагментов наклеивается на фанерную заготовку;
6. подготовленный материал (ткань, кожа, велюр, пр.) кроится с запасом 5-6 см; такой припуск перекрывает толщину подложки, листа фанеры и формирует загиб полоски ткани на изнаночную сторону панели;
7. в петлевидный держатель обтянутой материалом пуговицы продевается шнур, потом она прикладывается к месту крепления. Шнур вытягивается крючком с изнаночной стороны фанерной ;
8. заготовки, натягивается до тех пор, пока пуговица не «утонет» в утолщенном слое отделки;
9. на обратной стороне панели проволока или шнур фиксируется в нескольких местах скобами;
10. укрепив, таким образом, всю декоративную фурнитуру, следует подвернуть края ткани на изнанку фанерной заготовки и скрепить их там степлером.

Поэтапное приклеивание мягких стеновых панелей

Произвести мягкую отделку для стен можно по-разному. Если взять наиболее простой монтаж, методом наклеивания, то очередность работ будет следующая:

• Вооружиться скотчем, уровнем, пилой по дереву, грунтовкой, малярной кистью, клеем ПВА и пистолетом для него, губкой, карандашом и длинной линейкой – необходимым «арсеналом» для наклейки мягкой облицовки.
• По заранее выбранному варианту укладки предварительно приложить плиточные фрагменты к стене. Начало работ по оклейке предпочтительнее начинать сверху, от потолка.
• Подготавливается стена: хорошо грунтуется.
• Используя линейку, нанести на высохшую поверхность места расположения панелей.
• С изнаночной стороны плиток осторожно, стараясь не попасть на «лицо», кистью наносится клей, охватывая их максимально по периметру и не слишком приближаясь по краям. Это позволит избежать вытекания клеевой массы из-под фанерного фрагмента при плотном надавливании на него. Излишки клея сразу же убираются слегка влажной губкой.
• Фиксируются панели по выполненной разметке, хорошо придавливаются к стене. По бокам лишняя заготовка «обнажается», материал заворачивают, а фанера отпиливается. Место распила изолируется скотчем. Ткань с обратной стороны фиксируется скобами.

Может, для кого-то мягкая обивка стен покажется сложной, но, несомненно, одно. Она предоставляет широкое поле для творчества, позволяет в оформлении стен квартиры отобразить индивидуальность ее хозяина, найти ему себя в новом амплуа и подвигнуть к дальнейшим работам по обустройству собственного жилища.

Мягкие стены в интерьере своими руками: обшивка, капитоне, панели

Содержание

1. Выбор материала обивки
2. Выбор наполнителя
3. Способы формирования мягких стен

Существует масса различных способов отделки стен в квартире. Одним из самых богатых в плане дизайнерских изысков и решений можно назвать вариант драпировки стен тканью. Для спальной комнаты можно использовать не только драпировку, но и сформировать мягкие стены. О том, как сделать мягкие стены своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Прежде всего, важно определиться с формой обивки и материалами, которые будут использоваться и оформлением внешней поверхности.

Выбор материала обивки

В качестве материала можно использовать: ткань, кожзаменитель, кожу.

Ткань

Наиболее приемлемым вариантом для самостоятельного изготовления является, конечно же, ткань. Однако для формирования мягкого декора стен не подойдет первая попавшаяся. Для стен необходима прочная и износостойкая ткань, которая со временем не обвиснет, не растянется и сможет выдержать все нагрузки, в том числе посягательства домашних питомцев. В таком свете выбор вполне очевиден – следует выбирать среди обивочных тканей для мебели. В плане разнообразия расцветок и оформления такой выбор никак не ограничивает.

Кожзаменитель

Если вы решили использовать кожзаменитель, то следует ответственно подойти к его выбору и подобрать прочный и надежный материал. Этот вариант обойдется значительно дороже ткани. Тем более есть некоторые ограничения в способе использования такого тяжелого материала. Придется ограничиться формированием отдельных мягких плиток, которые впоследствии закрепляются на всей поверхности стены или же использовать стиль капитоне.

Натуральная кожа

Натуральная кожа и вовсе слишком требовательна к использованию. Так что, если решено выполнить отделку в виде мягких стен с использованием кожи, то лучше все-таки обратиться к мастерам, которые смогут профессионально выполнить все работы. В основном все этапы работы будут похожи на формирование поверхности с использованием кожзаменителя и формирования мягких плиток.

Выбор наполнителя

В заключение предстоит выбрать подходящий материал наполнителя для мягкой отделки стены. В этом плане можно выбирать между двумя подходящими материалами: синтепон и поролон. Оба варианта хороши, имеют свои особенности и положительные стороны.

Поролон

Используя поролон, можно получить значительно более толстый слой наполнителя и соответственно более мягкие стены. Именно с помощью него можно сформировать надежный слой толщиной в 4-6 см и даже толще. Нужно только определиться в необходимости настолько мягких стен, ведь такой вариант уже будет слишком походить на отделку какой-нибудь успокоительной комнаты в психушке, а не уютный вариант для отделки жилой комнаты. Отлично подойдет для формирования объемных и достаточно устойчивых конструкций при формировании мягкой плитки или фигурных панелей, благодаря своей более плотной структуре. Этим он привлекателен при создании оформления для детской комнаты.

Синтепон

Синтепон же в свою очередь поможет сформировать равномерную поверхность. При этом его монтаж несколько легче, чем использование поролона. Лучше всего он подойдет в варианте цельной отделки всей стены. Укладываться он будет полосами, и закрепляться, как и сама ткань, с помощью степлера или гвоздей. Вес синтепона еще меньше чем у поролона, и проблем с его отвисанием и деформацией попросту не будет. Такой вариант подойдет для оформления стены в изголовье кровати в спальне или же полной обшивки всей комнаты.

Способы формирования мягких стен

Мало выбрать материал. Важно определиться с видом результата и конструкцией мягкой отделки стен. Можно указать следующие варианты формирования мягкой поверхности:

1. Драпировка;
2. Полная обтяжка стены с использованием каркаса из реек;
3. Полная обтяжка с закрепление в стиле капитоне;
4. Формирование мягких плиток и обкладка ими стены.

Драпировка

Драпировка лишь отчасти может называться мягкой поверхностью. Она наравне с мягкими обоями создает лишь видимость мягкой поверхности. Зато позволяет сформировать равномерное и бесшовное покрытие с использованием различных по расцветке и фактуре тканей. Чаще всего ткань при драпировке равномерно приклеивается к поверхности.

При драпировке ткань может приклеиваться к стене фрагментами или целиком как обои, либо закрепляться более свободно, делая помещение более уютным

Полная обтяжка стены с использованием реек

В этом варианте по периметру стены набиваются деревянные рейки. Все пространство стены внутри каркаса заполняется синтепоном, который закрепляют на рейках и в середине к самой стене или плитками поролона. На верхнюю рейку крепится край ткани. При этом край заворачивается в несколько раз и крепится с помощью строительного степлера или мебельными гвоздями. Далее ткань равномерно натягивается и закрепляется на нижней рейке и по бокам.

Важно распределить натяжение ткани, чтобы избежать образования складок и неровностей.

Совет: Лучше всего использовать дополнительную рейку, за которую закрепляется нижний конец ткани. При этом ориентируясь на замеры длины ткани до нижней части каркаса. После этого рейка, укрепленная по нижнему краю, заводится за нижний край каркаса и прибивается гвоздями.

При этом способе нет необходимости в промежуточном укреплении ткани. Однако если поверхность стены слишком большая, то лучше разделить ее на несколько участков и на каждом в отдельности сформировать свой каркас и натягивать ткань поочередно на каждый участок.

Совет: Для облегчения работ можно приобрести готовые пластиковые профиля, из которых можно сформировать каркас для натяжения ткани. В их составе уже имеются специальные рейки, которыми зажимаются края ткани по периметру каждого каркаса.

В результате можно добиться равномерной поверхности по всей стене с малозаметными стыками. Кроме этого используя каркасы можно сформировать участки с различными по оформлению и расцветке тканями, формируя уникальный дизайнерский вид стены.

Видео: обтяжка стены детской тканью с использованием синтепона

Обтяжка стены с закреплением в стиле капитоне

Капитоне – это способ мягкой обивки стен, также называемый каретной обтяжкой. При этом по всей поверхности стены ткань и наполнитель в виде поролона притягивается к стене пуговицами или фигурными гвоздями. Такой же вид очень популярен в оформлении мягкой мебели.

Подобный способ широко использовался на протяжении столетий при оформлении изысканных интерьеров в аристократических домах и учреждениях.

Использование каркаса при монтаже такой мягкой обивки стен необязательно. Зато желательно всю конструкцию мягкой стены сформировать на основе листов фанеры или ДСП. В частном случае формируются декоративные мягкие панели на стены, которые призваны в первую очередь оформить визуальную составляющую интерьера, а не обеспечить обшивку стен.

По всей поверхности листа проделываются отверстия в тех местах, где будут установлены пуговицы и будет прижиматься ткань. Можно сформировать любой рисунок расположения пуговиц. Классическим вариантом будет шахматный порядок. Однако можно его и разнообразить, распределив пуговицы и с разной равномерностью изменяя расстояние между ними, например, снизу вверх.

Панели капитоне можно как сделать своими руками, так и купить в готовом виде и просто приклеить.

Ткань закрепляется с обратной стороны листа с помощью строительного степлера с одной или двух соседних сторон. По всей поверхности листа раскладывается поролон. Отдельно его закреплять нет смысла. После этого закрепляется с незначительной утяжкой ткань с оставшихся сторон. После этого можно приступить к установке прижимных пуговиц.

Совет: Лучше использовать прочную капроновую нитку для удержания пуговиц. Она не растягивается со временем и не подвержена гниению, так что надежно удержит пуговицы в необходимом натяжении.

Нитки, закрепленные на пуговице, протягивают через ткань и поролон и продеваются в отверстия в листе основы. С другой стороны степлером нитки закрепляются. Желательно закрепить несколькими скрепками, зажав нитку под разными направлениями для надежности.

Укрепить мягкие стеновые панели можно с помощью жидких гвоздей или дюбелями. В последнем случае необходимо по углам оставить небольшие участки с не приделанной тканью и закрепить отдельно основу к стене. После этого завести края ткани за основу.

Видео: капитоне своими руками на примере дивана

Формирование мягких плиток

Этот способ идентичен по своему выполнению предыдущему варианту с основой из фанеры или ДСП. Только берутся квадратные или прямоугольные куски фанеры размером порядка 450-600 мм. Ткань закрепляется по периметру с обратной стороны плитки. Сами мягкие плитки закрепляются на стене с помощью жидких гвоздей.

Желательно все плитки устанавливать впритык друг к другу, не допуская попадания грязи и пыли между ними. Это затруднит впоследствии уборку мягкой стенки.

Совет: Однако как вариант можно наоборот отдалить плитки друг от друга на расстояние 10-15 см. Это можно рассматривать как еще один из множества вариантов формирования эксклюзивного вида своей квартиры.

Мягкие панели для стен. Фото

Мягкие стеновые панели станут прекрасным дизайнерским решением для тех, кто решил создать в своем доме элегантный и эксклюзивный интерьер. Подойдут для оформления квартир, частных домов и загородных дач.  Не так давно мягкие настенные панели нашли свое применение в дизайне современного интерьера.

На сегодняшний день это достаточно редкий вид декора. Сама идея использования текстиля для отделки стенного пространства не нова, но со временем тканевый декор претерпел изменения.

Самый распространённый вариант использования мягких настенных панелей в дизайне интерьера – имитация антикварного стиля. Для этого используются дорогие виды тканей или кожа. Так же наряду с мягким материалом используется дерево и металл. Резьба по дереву, кожа, мягкий бархат, нежный шелк – все эти элементы применяются для создания настенного панно.

Форма и конфигурация панелей зависит исключительно от фантазии мастера и заказчиков. Важно установить правильное освещение, которое будет подчеркивать цвет и фактуру ткани. Светлые цвета сделают помещение более объемным, а темные – создают интимную обстановку.

Мягкие настенные панели великолепно смотрятся в дизайне интерьера спален. От них веет теплом и уютом. Благодаря вариациям оформления они более актуальны, чем ковры. С помощью этого нехитрого элемента можно существенно изменить форму и функциональное предназначение комнатного пространства.

При помощи мягких стеновых панелей можно оформить пространство в комнате с домашним кинотеатром. Они подчеркивают элегантность помещения, а так же обеспечивают звукоизоляцию, устраняют эхо. Они станут основным предметом в любом помещении, главным аксессуаром. Благодаря такому дизайнерскому приему в любой комнате легко создать царский стиль.

В столовых комнатах так же используются мягкие стеновые панели. В этом случае помещение приобретает солидный, важный вид.

© interiorizm.com — при копировании материалов активная ссылка на сайт обязательна!

Добавляем мягкие стены в интерьер самостоятельно

У Вас много идей, как изменить свой интерьер в лучшую сторону? А приходило ли Вам в голову использовать мягкие панели?! Достаточно необычный дизайнерский ход!

Мягкие стены: плюсы и минусы

Бесспорно мягкие панели – достаточно шикарный орнамент в интерьере. А если панели будут иметь интересную форму (различных размеров квадраты и прямоугольники, ромбы и круги), то владелец мягкой стены прославится безупречным вкусом. Основным достоинством мягких панелей является простота в монтаже. Не нужно тратиться на услуги монтажников, сделайте мягкую стену своими руками. Её не обязательно декорировать полностью, мягкие панели покрывают стену отдельными частями.

Это идеальный вариант для сокрытия точечных изъянов или сетей коммуникации. Декоративные панели применяются для разделения помещений на зоны. Обратить внимание на орнамент из мягких панелей поможет освещение из боковых светильников. Большая часть материалов мягких панелей не нуждается в постоянном уходе и порадует тепло и звукоизоляционными свойствами. К тому же это достаточно безопасный декор, которым популярно украшать изголовья спальных мест.

При всех преимуществах мягких панелей, они имеют один существенный недостаток. Это их высокая стоимость на строительном рынке. Поэтому, будет актуальным вопрос, как сделать мягкую стену своими руками?

Виды ткани для мягких панелей

Когда принято решение смонтировать мягкие стены своими руками, нужно выбрать материал для будущей панели. Чтобы максимально обезопасить себя от выделения вредных веществ, следует выбирать самые экологичные материалы. В качестве обивки обычно используют:

• ткань – самый доступный и простой материал. Важно, выбирать плотную ткань, чтобы она не провисала. Износоустойчивую как при использовании, так и при монтаже. Нужно убедиться, что она сохранит свой цвет при использовании и не растянется. Лучше рассмотреть варианты материалов, которые используют для обивки мебели.
• искусственная кожа – практичный и прочный материал. Он прост в уходе и надёжен в использовании. Стоит отметить, что кожзаменитель очень тяжёлый, и не следует его применять на больших панелях.
• натуральная кожа – эффективный дорогостоящий материал. Его применяют в роскошных интерьерах. Обычно натуральной кожей обивают маленькие панели, чтобы потом собрать их в единую мозаику на стене. Кожа – достаточно требовательный материал, поэтому с ним довольно сложно справиться, не имея опыта монтажа.

Выбираем наполнитель

Одной ткани при исполнении мягкой обивки стен своими руками недостаточно. Нужно подобрать наполнитель для стеновых панелей.

Если вашей целью является получение очень мягких стен, то смело выбирайте поролон. Он позволяет держать форму панели, а также делает стену воздушной. Поролон используют в помещениях для детей или спортивных залах.

Создать рельефный рисунок или выровнять поверхность поможет синтепон. Материал достаточно лёгкий, поэтому он прост в монтаже и не создаёт дальнейших проблем при использовании в виде деформаций и отвисания.

Более жёсткий материал – пенополиуретан – также стал популярен в качестве наполнителя для мягких панелей. Он не боится намокания, безопасен для здоровья. Он, как и синтепон, лёгкий по весу и простой в использовании. И, как поролон, прекрасно держит объём.

Чтобы закрепить наполнитель на основе потребуется строительный степлер или мелкие гвозди с большими шляпками. Какой бы материал Вы не выбрали, мягкая обивка стен своими руками порадует комфортностью и изысканностью.

Мягкая обивка стен своими руками

Кроме материалов придётся потрудиться над выбором техники устройства мягкой обивки. У каждого метода есть свои нюансы.

Самым популярным и интересным считается метод капитоне. Некоторые зовут этот метод каретная обтяжка за технику монтажа. Основывается капитоне на стягивании ткани и наполнителя пуговицами или фигурными гвоздями в определённых точках. Для основания берут дерево, фанеру или листы ДВП. На нём прокалываются отверстия под пуговицы или гвозди. Обычно, их делают симметрично, но если проявить фантазию, то можно придумать свой индивидуальный рисунок. Затем крепят ткань, заполняют материалом наполнителя и растягивают. Когда конструкция приобретёт нужный вид, прижимают пуговицы. Мягкая плитка для стен готова! Так можно получить плитки индивидуальной формы и размера, а затем прикрепить их на жидкие гвозди к стене. Для метода капитоне не требуется монтировать каркас, достаточно разметить стену под каждую панель для получения рисунка.

Каркас из деревянных реек применяется при полной обтяжке стен. Нужно по периметру комнаты закрепить заранее приготовленные рейки, а между ними закрепить наполнитель. К верхней рейке строительным степлером крепится ткань и равномерно растягивается к низу.

Как один из вариантов получения мягкой стены считают драпировку. Но её нельзя с уверенностью отнести к мягким поверхностям. Это скорее имитация мягкой стены для разбавления однотонности интерьера. В создании может участвовать как целое полотно, так и его части, которые приклеиваются к стене с помощью жидких гвоздей.

Теперь ясно, что для придания шика своему интерьеру не обязательно пользоваться услугами дизайнеров. Добавить «изюминку» в интерьер можно своими руками!

Мягкие стены в интерьере своими руками

Содержание

Существует масса различных способов отделки стен в квартире. Одним из самых богатых в плане дизайнерских изысков и решений можно назвать вариант драпировки стен тканью. Для спальной комнаты можно использовать не только драпировку, но и сформировать мягкие стены. О том, как сделать мягкие стены своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Также рекомендуем:

Прежде всего, важно определиться с формой обивки и материалами, которые будут использоваться и оформлением внешней поверхности.

Выбор материала обивки

В качестве материала можно использовать: ткань, кожзаменитель, кожу.

Ткань

Наиболее приемлемым вариантом для самостоятельного изготовления является, конечно же, ткань. Однако для формирования мягкого декора стен не подойдет первая попавшаяся. Для стен необходима прочная и износостойкая ткань, которая со временем не обвиснет, не растянется и сможет выдержать все нагрузки, в том числе посягательства домашних питомцев. В таком свете выбор вполне очевиден – следует выбирать среди обивочных тканей для мебели. В плане разнообразия расцветок и оформления такой выбор никак не ограничивает.

Также рекомендуем:

Кожзаменитель

Если вы решили использовать кожзаменитель, то следует ответственно подойти к его выбору и подобрать прочный и надежный материал. Этот вариант обойдется значительно дороже ткани. Тем более есть некоторые ограничения в способе использования такого тяжелого материала. Придется ограничиться формированием отдельных мягких плиток, которые впоследствии закрепляются на всей поверхности стены или же использовать стиль капитоне.

Натуральная кожа

Натуральная кожа и вовсе слишком требовательна к использованию. Так что, если решено выполнить отделку в виде мягких стен с использованием кожи, то лучше все-таки обратиться к мастерам, которые смогут профессионально выполнить все работы. В основном все этапы работы будут похожи на формирование поверхности с использованием кожзаменителя и формирования мягких плиток.

Также рекомендуем:

Выбор наполнителя

В заключение предстоит выбрать подходящий материал наполнителя для мягкой отделки стены. В этом плане можно выбирать между двумя подходящими материалами: синтепон и поролон. Оба варианта хороши, имеют свои особенности и положительные стороны.

Поролон

Используя поролон, можно получить значительно более толстый слой наполнителя и соответственно более мягкие стены. Именно с помощью него можно сформировать надежный слой толщиной в 4-6 см и даже толще. Нужно только определиться в необходимости настолько мягких стен, ведь такой вариант уже будет слишком походить на отделку какой-нибудь успокоительной комнаты в психушке, а не уютный вариант для отделки жилой комнаты. Отлично подойдет для формирования объемных и достаточно устойчивых конструкций при формировании мягкой плитки или фигурных панелей, благодаря своей более плотной структуре. Этим он привлекателен при создании оформления для детской комнаты.

Синтепон

Синтепон же в свою очередь поможет сформировать равномерную поверхность. При этом его монтаж несколько легче, чем использование поролона. Лучше всего он подойдет в варианте цельной отделки всей стены. Укладываться он будет полосами, и закрепляться, как и сама ткань, с помощью степлера или гвоздей. Вес синтепона еще меньше чем у поролона, и проблем с его отвисанием и деформацией попросту не будет. Такой вариант подойдет для оформления стены в изголовье кровати в спальне или же полной обшивки всей комнаты.

Способы формирования мягких стен

Мало выбрать материал. Важно определиться с видом результата и конструкцией мягкой отделки стен. Можно указать следующие варианты формирования мягкой поверхности:

Драпировка

Драпировка лишь отчасти может называться мягкой поверхностью. Она наравне с мягкими обоями создает лишь видимость мягкой поверхности. Зато позволяет сформировать равномерное и бесшовное покрытие с использованием различных по расцветке и фактуре тканей. Чаще всего ткань при драпировке равномерно приклеивается к поверхности.

При драпировке ткань может приклеиваться к стене фрагментами или целиком как обои, либо закрепляться более свободно, делая помещение более уютным

Полная обтяжка стены с использованием реек

В этом варианте по периметру стены набиваются деревянные рейки. Все пространство стены внутри каркаса заполняется синтепоном, который закрепляют на рейках и в середине к самой стене или плитками поролона. На верхнюю рейку крепится край ткани. При этом край заворачивается в несколько раз и крепится с помощью строительного степлера или мебельными гвоздями. Далее ткань равномерно натягивается и закрепляется на нижней рейке и по бокам.

Важно распределить натяжение ткани, чтобы избежать образования складок и неровностей.

Совет: Лучше всего использовать дополнительную рейку, за которую закрепляется нижний конец ткани. При этом ориентируясь на замеры длины ткани до нижней части каркаса. После этого рейка, укрепленная по нижнему краю, заводится за нижний край каркаса и прибивается гвоздями.

При этом способе нет необходимости в промежуточном укреплении ткани. Однако если поверхность стены слишком большая, то лучше разделить ее на несколько участков и на каждом в отдельности сформировать свой каркас и натягивать ткань поочередно на каждый участок.

Совет: Для облегчения работ можно приобрести готовые пластиковые профиля, из которых можно сформировать каркас для натяжения ткани. В их составе уже имеются специальные рейки, которыми зажимаются края ткани по периметру каждого каркаса.

В результате можно добиться равномерной поверхности по всей стене с малозаметными стыками. Кроме этого используя каркасы можно сформировать участки с различными по оформлению и расцветке тканями, формируя уникальный дизайнерский вид стены.

Видео: обтяжка стены детской тканью с использованием синтепона

Обтяжка стены с закреплением в стиле капитоне

Капитоне – это способ мягкой обивки стен, также называемый каретной обтяжкой. При этом по всей поверхности стены ткань и наполнитель в виде поролона притягивается к стене пуговицами или фигурными гвоздями. Такой же вид очень популярен в оформлении мягкой мебели.

Подобный способ широко использовался на протяжении столетий при оформлении изысканных интерьеров в аристократических домах и учреждениях.

Использование каркаса при монтаже такой мягкой обивки стен необязательно. Зато желательно всю конструкцию мягкой стены сформировать на основе листов фанеры или ДСП. В частном случае формируются декоративные мягкие панели на стены, которые призваны в первую очередь оформить визуальную составляющую интерьера, а не обеспечить обшивку стен.

По всей поверхности листа проделываются отверстия в тех местах, где будут установлены пуговицы и будет прижиматься ткань. Можно сформировать любой рисунок расположения пуговиц. Классическим вариантом будет шахматный порядок. Однако можно его и разнообразить, распределив пуговицы и с разной равномерностью изменяя расстояние между ними, например, снизу вверх.

Панели капитоне можно как сделать своими руками, так и купить в готовом виде и просто приклеить.

Ткань закрепляется с обратной стороны листа с помощью строительного степлера с одной или двух соседних сторон. По всей поверхности листа раскладывается поролон. Отдельно его закреплять нет смысла. После этого закрепляется с незначительной утяжкой ткань с оставшихся сторон. После этого можно приступить к установке прижимных пуговиц.

Совет: Лучше использовать прочную капроновую нитку для удержания пуговиц. Она не растягивается со временем и не подвержена гниению, так что надежно удержит пуговицы в необходимом натяжении.

Нитки, закрепленные на пуговице, протягивают через ткань и поролон и продеваются в отверстия в листе основы. С другой стороны степлером нитки закрепляются. Желательно закрепить несколькими скрепками, зажав нитку под разными направлениями для надежности.

Укрепить мягкие стеновые панели можно с помощью жидких гвоздей или дюбелями. В последнем случае необходимо по углам оставить небольшие участки с не приделанной тканью и закрепить отдельно основу к стене. После этого завести края ткани за основу.

Видео: капитоне своими руками на примере дивана

Формирование мягких плиток

Этот способ идентичен по своему выполнению предыдущему варианту с основой из фанеры или ДСП. Только берутся квадратные или прямоугольные куски фанеры размером порядка 450-600 мм. Ткань закрепляется по периметру с обратной стороны плитки. Сами мягкие плитки закрепляются на стене с помощью жидких гвоздей.

Желательно все плитки устанавливать впритык друг к другу, не допуская попадания грязи и пыли между ними. Это затруднит впоследствии уборку мягкой стенки.

Совет: Однако как вариант можно наоборот отдалить плитки друг от друга на расстояние 10-15 см. Это можно рассматривать как еще один из множества вариантов формирования эксклюзивного вида своей квартиры.

Мягкие стены в интерьере современной квартиры.

Существует огромное количество всевозможных методов эксклюзивного дизайнерского оформления стен в квартире. Визуально притягательным и наиболее эффектным вариантом считается драпировка стен тканью. Многообразие самых неожиданных стилистических решений и насыщенная цветовая палитра благородных оттенков, бесконечный полет дизайнерской мысли и возможность использования разнофактурной отделочной ткани позволяют создавать высокохудожественные решения в области оформления современного интерьера.

Что представляют собой мягкие стены, какова технология их создания и какие материалы следует использовать, об этом мы поговорим в статье.

Выбор материала для создания мягких стен

Традиционно для создания мягких стен используют кожу, кожзаменитель и ткань.

Ткань

Самым приемлемым и распространенным вариантом декорирования стен является отделка тканью. Выбирать ее следует ответственно, поскольку материал должен обладать прочностью и износостойкостью, не растягиваться и не обвисать, быть плотным и не просвечиваться, а также выдерживать всевозможные нагрузки и даже посягательства домашних животных. При таком раскладе выбор очевиден – идеально подойдут обивочные ткани для мягкой мебели.

Высокое качество и превосходные эксплуатационные характеристики, широчайший ассортимент восхитительных цветовых и фактурных решений определяют несравненный успех обивочной ткани и выделяют ее в отдельную группу материалов для создания мягких стен в интерьере.

Ознакомиться с технологией декорирования стен тканью Вы можете, посмотрев ролик на youtube.

Натуральная кожа

Весьма презентабельно и изысканно смотрятся стены, отделанные кожей. Уникальное сочетание практичности и благородного изящества, прочности и долговечности, возможность создания неповторимого интерьера и реализации любой дизайнерской мысли  в сочетании с идеальным соотношением цена – качество делают натуральную кожу наиболее подходящим и наиболее востребованным материалом для создания столь необычного и эксклюзивного оформления интерьера. Богатая палитра оттенков включает помимо классических цветов (белого, красного), пастельные оттенки (бежевый, дымчатый, металлический) и специальную линию в стиле гламур – полотна, декорированные ослепительными стразами.

Такой материал создаст удивительное настроение в комнате, рабочий кабинет наполнит строгостью, а спальню – восхитительным комфортом и визуальной мягкостью. Вы мечтаете об эксклюзивном оформлении современного интерьера? Используя собственную фантазию и уникальный материал, к примеру, в виде тисненой кожи, Вы сможете воплотить любые мечты в реальность, придав комнате невероятно элегантный и роскошный вид!

 Кожзаменитель

Если Вы решили остановить свой выбор на кожзаменителе, то должны знать, что этот материал обойдется Вам значительно дороже, нежели ткань. Более прочный, а значит, надежный кожзам идеально подходит для создания отдельных мягких плиток, закрепляемых в дальнейшем к стеновой поверхности в соответствии с выбранным стилем или же применить стиль капитоне.

Выбор наполнителя

В качестве наполнителя для формирования мягких стен могут выступать синтепон или поролон, обладающие своими эксплуатационными особенностями и преимуществами.

Поролон

Использование поролона позволяет получить более мягкие стены, толщина которых может достигать 4-6 см. Этого вполне хватит для создания привлекательного и уютного варианта декоративной отделки жилого помещения. Благодаря своей плотной структуре и износоустойчивости превосходно подходит для формирования объемных конструкций или эксклюзивных панелей в спальне или детской комнате.

Синтепон

Благодаря синтепону, Вы сможете создать равномерную поверхность. Поскольку весит он значительно меньше, чем поролон, то деформация и отвисание материала исключены полностью. Несомненным успехом пользуется синтепон при декорировании стеновой поверхности в изголовье кровати или обшивке всей комнаты. Укладывать синтепон при этом следует полосами, а крепить можно при помощи мебельного степлера или гвоздей.

Варианты создания мягких стен

Среди основных вариантов создания мягкой поверхности выделяют:

1. драпировку;
2. полную обтяжку стеновой поверхности с применением реечного каркаса;
3. полную обтяжку с закреплением в стиле капитоне;
4. создание мягких плиток.

 1. Драпировка

Метод драпировки лишь отчасти можно отнести к способам формирования мягких стен, поскольку лишь создает легкую видимость объемной поверхности, зато позволяет получить идеально ровное бесшовное покрытие. Благодаря обширному выбору разнофактурных тканей и широкой палитре насыщенных оттенков дизайнеры мастерски воплощают самые необычные задумки, создавая оригинальные декоративные шедевры при оформлении поверхности.

При выполнении драпировки ткань приклеивается к стене или полностью, или фрагментами, или же крепятся более свободно, делая помещение более уютным и притягательным.

2. Полная обтяжка стеновой поверхности с применением реечного каркаса

Такой метод оформления стены предполагает набивку деревянных реек по всему периметру стены и заполнение свободного пространства синтепоном. Край ткани, завернутый в несколько раз, крепят на верхнюю рейку при помощи строительного степлера. Затем материал равномерно натягивают, исключая образование складок, и закрепляют по бокам и на нижней рейке.

Запомните: для закрепления нижнего конца ткани Вам понадобится дополнительная рейка с учетом предварительного замера длины материала до нижней части каркаса. Затем рейку, смонтированную по нижнему краю, заводят за нижний край готового каркаса и крепят гвоздями. При выполнении этого метода исключается необходимость промежуточного крепления ткани. Если поверхность стены достаточно большая, то целесообразнее разделить площадь на несколько зон, в каждой из которых можно организовать отдельный каркас для натяжки ткани.

3. Полная обтяжка с закреплением в стиле капитоне

Капитоне, так называемая каретная обтяжка, представляет собой особый метод мягкой обивки стен, при котором обивочная ткань и наполнитель (поролон) притягивается к поверхности стены фигурными гвоздями или пуговицами. Зачастую капитоне встречается как при оформлении мягкой мебели, придавая ей изысканный и даже аристократичный вид, так и при создании декоративных мягких панелей на стены.

Для выполнения такой обтяжки на поверхности листа необходимо проделать отверстия на участках будущей установки пуговиц, из которых можно сформировать любой декоративный рисунок или узор.

Такие панели можно смастерить самостоятельно или купить уже готовые. С обратной стороны листа с помощью строительного степлера закрепляется ткань, затем укладывается поролон. С оставшихся сторон с небольшой утяжкой закрепляется материал, и прикрепляются прижимные пуговицы.

Запомните: для крепления пуговиц лучше использовать капроновую нитку. Она отличается прочностью, не растягивается и не гниет. Закрепив нитки на пуговице, протяните их через ткань и наполнитель, проденьте в отверстия в листе основы. Используя степлер, закрепите нитки с обратной стороны. Для укрепления мягких стеновых панелей применяйте жидкие гвозди или дюбеля.

4. Создание мягких плиток

Технология создания мягких панелей аналогична предыдущему варианту, когда используются листы фанеры или ДСП. В этом случае в качестве основы используются куски фанеры квадратной или прямоугольной формы и габаритами 450-600 мм. Материал крепится по всему периметру с обратной стороны листа, а готовые мягкие плитки фиксируются на жидкие гвозди впритык друг к другу, исключая попадание пыли и грязи.

Запомните: в качестве примера оригинального декоративного оформления интерьера может послужить создание мягких стен из панелей, расположенных на расстоянии 10-15 друг от друга.

Мягкая обивка стен создаст роскошный интерьер

Мягкая обивка стен в современном интерьере

Мягкая обивка стен, плитка и декоративная вагонка из мягких материалов,  предлагают современные идеи для декора стен, вполне функциональные возможности, которые  создают очень привлекательный вид,тихое и уютное жилое пространство. Мягкая обивка стен  это новые тенденции в дизайне интерьера, с современными отделочными материалами. Мягкие стены создают уникальный домашний интерьер.

Мягкая обивка стен красива и разнообразна. Новые идеи для декора стен хорошо работают для любых схем дизайна и стиля интерьера, в самых разных цветах,добавляя, тепло и комфорт в декор комнат и создавая уютную атмосферу.

Мягкая плитка для стен состоит из трех различных слоев, жесткий слой является базовым, а второй мягкий слой из пены, последний завершающий слой из декоративной ткани, он то и добавляет цвет,красивую текстуру и разные узоры в современный дизайн интерьера, предлагая хорошую звукоизоляцию для спальни, и детской комнаты.

Декоративные стеновые панели и настенная плитка, изготовленные из мягких современных материалов являются экологически чистыми продуктами, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию, и украшают интерьер дома.

Мягкая обивка стен изготовленная из современных мягких материалов доступна во многих размерах и цветах. Поврежденные стеновые панели и плитка могут быть просто удалены или заменены. Мягкая обивка стен предлагает интересные идеи для декора стен, безграничные возможности для изменения и обновления дизайна и декора интерьера.

Мягкие плитки для стен, мягкая обивка может быть приклеена на всех видах твердых и сухих поверхностях. При этом нет необходимости срывать обои со стены, установка мягкой отделки не требует подготовки поверхности. Стеновые материалы, которые склонны к впитыванию влаги, фанера или ДСП, следует загрунтовать перед установкой мягкой обивки стен.

Декоративные стеновые панели могут быть изготовлены из натуральных и искусственных тканей, роскошной кожи и искусственной кожи,замши и шелка, экологически чистого войлока и различных смесей волокон. Красивые текстуры и цветовые оттенки, геометрические узоры и яркие проекты отлично подходит для декорирования стены, добавляя символ современного дизайна интерьера с необычными идеями декора стен.

Широкий выбор цветов, размеров, моделей и типов мягкой обивки стен позволяют создавать привлекательные комбинации и впечатляющий декор стен. Мягкие украшения стены представляют собой отличный способ, чтобы экспериментировать с новыми отделочными материалами и выбрать лучший дизайн интерьера для Вашего дома.

Подборка готовых ландшафтных композиций -Композиции одностороннего обзор: vlena_5 — LiveJournal

Композиция одностороннего обзора с применением декоративного ограждения

Композиция с гамаком

Композиция одностороннего обзора

Композиция с качелями

Композиция одностороннего обзора с мельницей

Композиция обзорная с перголой-скамейкой

Композиция для декорирования забора

Цветник непрерывного цветения

Композиция одностороннего обзора со скамейкой

Композиция для декорирования ограждения

Композиция для декорирования ограждения

Каталог цветов для сада. Фото + названия

Цвет и название	что имеет такой цвет	время	высота	условия влажные (вл.) сухие (сух.) умеренные (ум.)	фото
Красные цветы
Красные тюльпаны – Red Tulips	цветы	весна	30-40 см	ум. Дренаж
Красные азалии – Stewartstonian Azalea	цветы	весна	150 см	ум. Дренаж
Красный колеус – Red Coleus (Foliage)	листья	весь сезон	40-50 см	ум. Дренаж
Красный шалфей – Red Salvia	цветы	лето	30-90 см	ум. Дренаж
Красная клещевина – Castor Bean	семена	осень	2-52 м	ум. Дренаж
Красный амарант – Red Amaranth	цветы	лето	1-1,5 м	вл. Гумус
Лоза Вирджинии – Virginia Creeper (Foliage)	листья	осень	1-12 м	ум. Дренаж
Красные маки – Red Poppy	цветы	начало мая	50 см	ум. Дренаж
Мальтийский крест – Maltese cross	цветы	июнь – август	80-100 см	ум. Дренаж
Красная герань – Red Geranium	цветы	май-август	50 см	ум. Дренаж
Красные пионы – red charm	цветы	в конце весны	50-60 см	ум. Дренаж
Красная лобелия – Red Lobelia	цветы	с июля до конца заморозков	1,2 м	вл.
Красные хризантемы – Red chrysanthemum	цветы	октябрь – заморозки	50-100 см	ум. Дренаж
Красный гибискус – Red hibiscus	цветы	с июля до заморозков	до 3 м	вл. Дренаж
Желтые цветы
Желтые нарциссы – Yellow Daffodils	цветы	ранняя весна	60 см	ум. дренаж
Форзиция – Forsythia	цветы	ранняя весна	1-3 м	ум. Дренаж
Калужница – Marsh Marigolds	цветы	весна	60 см	вл.
Желтые ирисы – Yellow Iris	цветы	весна- лето	60 см	вл. Дренаж
Лилейник гибридный – Stella d’Oro	цветы	лето	25-100 см	ум. Дренаж, солнце
Тысячелистник – Yellow Yarrow	цветы	июнь-июль	50-90 см	сух. Дренаж
Черноглазая Сьюзен – Black-Eyed Susan	цветы	июнь-сентябрь	65-110 см	сух. Дренаж
Подсолнечник – Sunflower	цветы	июль – сентябрь	0,65 – 5 м	вл. Дренаж
Золотарник – Goldenrod	цветы	август – сентябрь	0,6-1,5 м	сух. Дренаж
Голубые цветы
Голубая сцилла – Blue Scilla	цветы	апрель-май	0,1-1,5 м	вл. Дренаж
Гортензия – Grape Hyacinth	цветы	весна- поздняя осень	30 см	вл. Дренаж
Василек – Cornflower	цветы	весна- поздняя осень	25-80 см	вл. Дренаж
Синяя борода – Bluebeard	цветы	лето-осень	60-80 см	ум. Дренаж
Вторичные цвета
Оранжевые цветы
Крокосмия – Crocosmia	цветы	июль-октябрь	60-120 см	вл. Дренаж
Оранжевая канна – Orange Canna	цветы	июнь-октябрь	до 170 см	вл. Дренаж
Цинния оранжевая – Orange Zinnia	цветы	июнь-октябрь	60-70 см	вл. Дренаж
Кампсис радиканс – Trumpet Vine	цветы	с июня до заморозков	до 10 м	вл. Дренаж
Оранжевый бальзамин – Orange Impatiens	цветы	июнь-сентябрь	50-60 см	вл. Дренаж
Настурция – Orange Nasturtium	цветы	с июня до заморозков	до 2 м длиной	вл. Дренаж
Паслен – Bittersweet Berries	цветы	май – сентябрь	1,5 м	ум.
Пурпурные цветы
Розовая смолевка – Rose Campion	цветы	весна-лето	0,6-0,9 м	ум. Дренаж
Пурпурная лобелия – Annual Purple Lobelia	цветы	с июня до заморозков	0,9 м	вл.
Пурпурная вербена – Purple Verbena	цветы	июнь-июль	1,8м	сух.
Клематис Джекмана – Jackman Clematis	цветы	с июля до заморозков	3 м	сух. Дренаж
Многолетняя пурпурная лобелия – Perennial Purple Lobelia (Lobelia x speciosa ‘Grape Knee Hi’)	листья	весь сезон	30-90 см	сух. Дренаж
Гелиотроп – Heliotrope	цветы	с июня до заморозков	0,45-1,2 м	сух. Дренаж
Нейтральные цвета
Белые цветы
Белые нарциссы – White Daffodil	цветы	ранняя весна	50 см	вл.
Магнолия – Star Magnolia	цветы	ранняя весна	4,6-6 м	вл.
Груша Кальера – Callery Pear	цветы	весна	9-15,2 м	ум.
Горный лавр – Mountain Laurel	цветы	весна	1,8 м	ум.
Дикая морковь – Queen Anne’s Lace	цветы	весна	1 м	вл.
Белая клеома – White Cleome	цветы	июль-сентябрь	1,5 м	ум.
Белый Аллиум – White Allium	цветы	май-июнь	0,5-1,5 м	ум.
Осенний клематис – Autumn Clematis	цветы	август – сентябрь	9 м	ум.
“Черные” цветы
Черная роза – “Black” Rose	цветы	май, а потом в июле	1,2 м	ум. Дренаж
Касторовая фасоль – Castor Bean	листья	весь сезон	12 м	ум. дренаж
Серебристые цветы
Серебряная горная полынь – Silver Mound Artemisia	листья	весь сезон	30 см	сух. Дренаж
Полынь людовика – Silver King Artemisia	листья	весь сезон	0,9 м	сух. Дренаж
Чистец шерстистый – Lamb’s Ears	листья	весь сезон	5-10 м	вл.
Крестовник пепельный (запыленный мельник) -Dusty Miller	листья	весь сезон	0,6 м	сух. Дренаж
Другие цвета
Розовые цветы
Розовый гиацинт – Pink Hyacinth	цветы	рання весна	30 см	вл. Дренаж
Слива косматая – Weeping Higan Cherry	цветы	рання весна	6-9 м	вл. Дренаж
Мандевилла – Mandevilla	цветы	с конца весы до глубокой осени	3 м	сух. Дренаж
Космея – Pink Cosmos	цветы	июль – октябрь	0,3-2 м	сух. Дренаж
Флокс метельчатый – Tall Pink Garden Phlox	цветы	июнь- октябрь	1,2 м	вл. Дренаж
Лавандовые цветы
Лавандовый крокус – Lavender Crocus	цветы	весна	17 см	вл. Дренаж
Лавандовый дельфиниум – Lavender Delphinium	цветы	июнь-июль	1,7-1,8 м	ум. Дренаж
Гибискус сирийский – Lavender Rose of Sharon	цветы	с конца июня до конца сентября	2-3 м	ум. Дренаж
Физостегия виргинская – False Dragon Head	цветы	июль	80-90 см	сух. Дренаж

Растения для ландшафтного дизайна: как подобрать подходящие

Как известно, любое человеческое достижение не стоит на месте, а движется вперед. Индустрия ландшафтного дизайна в этом не отстает. Все чаще даже владельцы небольшого загородного участка обращаются за помощью именно специалистам данной сферы деятельности. Это не вызывает особого удивления, так как благодаря правильно подобранному оформлению возможно видоизменить территорию до неузнаваемости. Собственно говоря, цель ландшафтного дизайна именно в этом и заключается – навести порядок на участке около дома, сделав территорию максимально аккуратной, ухоженной и эстетически привлекательной. Безусловно, без всевозможных цветов, кустарников, деревьев и прочей растительности просто не обойтись. Ввиду этого осуществляется подбор желаемого растения для ландшафтного дизайна, которое можно успешно сочетать и высаживать таким образом, чтобы это было красиво.

Содержание:

Особенности выбора растений для ландшафтного дизайна

Для достижения желаемого результата важно правильно скомбинировать подобранные растения для ландшафтного дизайна. Приусадебные цветники могут состоять из самых различных цветовых комбинаций: декоративные растения в ландшафтном дизайне и дикорастущие, посаженные по-отдельности или же сгруппированные вместе. Особую роль в этом вопросе будет играть стиль, который был выбран владельцем территории.

Например, для деревенского простого стиля актуальным предложением будет растения, не капризные и не требующие особого ухода. А для оформления регулярного стиля есть необходимость в подборе тех растений, которые с легкостью можно видоизменять их, преобразовывая в декоративные композиции.

Очень часто дизайнеры могут прибегать к совмещению различных стилевых направлений, для удовлетворения самых изысканных запросов. В любом случае существует несколько требований, прибегая к которым подбор растений для ландшафтного дизайна увенчается успехом:

• климат,
• состав грунта,
• месторасположение участка по отношению к солнечному свету,
• уровень грунтовых вод и другое.

И тем не менее, очень важно учитывать личное отношение хозяина к цветочным представителям, ведь если, те или иные растительные экземпляры ему не по душе, даже если они очень удачно вписываются в данную цветочную композицию, то времяпрепровождения в саду не будет столь приятным как хотелось бы. Или же, если жители данной усадьбы планируют обзавестись участком для выращивания огородной культуры, то сооружение декоративной композиции будет совершенно неуместно.

Для эксперимента, можно попробовать организовать «цветник», в состав которого включены овощи – и эстетично и вкусно! Кстати, в этом случае для придания некоторой необычайности можно воспользоваться декоративными представителями овощных культур, например, капустой, фасолью или салатом.

Классификация растений для ландшафтного дизайна

Несмотря на основные критерии, согласно которым осуществляют выбор растительности для украшения приусадебной территории (личностные предпочтения, стилевое направление выбранного дизайна, климат и другое), некоторые дизайнеры импровизируют и довольно-таки успешно в этом направлении.

Каталог растений для ландшафтного дизайна пестрит огромным разнообразием представителей растительного мира, а это дает прекрасную возможность удовлетворить практически любое пожелание заказчика.

Ввиду этого большинство растений классифицированы по определенным типам.

Рекомендуем также прочитать

1. Растения для альпийской горки
2. Ландшафтный дизайн маленького дачного участка

Деревья

Очень удачным и популярным вариантом для облагораживания территории около дома будет посадка плодовых деревьев. Хорошей альтернативой могут быть яблони, грушевые деревца, сливовое дерево, орех и другие. Также можно использовать их лиственных сородичей — липа, береза, клен, дуб и некоторые другие. Достаточно часто при проектировании ландшафтного дизайна прибегают к вариации хвойных деревьев. Такие неприхотливые карликовые елочки и сосны, кипарисы, туи и можжевельники пользуются большой популярностью, так как не требуют специального ухода и выглядят достойно на протяжении всего года. Отлично смотрятся в сочетании с иными растениями, а также прекрасно выглядят как единичные украшения.

Вечнозеленые могут быть очень полезными – это прекрасный фильтр для воздуха, наполняющий его полезными смолянистыми веществами, и источают приятных легкий аромат.

Кустарники

Кустарники способны структурировать ландшафтный дизайн и определить его границы. Чаще всего свое применение они находят в создании живых изгородей и бордюров, удачно гармонирую в цветочных композициях с иными представителями флоры. Кустарники самодостаточны, а потому могут выступать как отдельные экземпляры. Наиболее распространенными являются розовые кусты, лианы, кусты сирени, жасмин, луизания, спиреи и другие.

Ампельные растения

Прекрасная вариация для украшения стен или иных вертикальных сооружений, незаменимы при отделке беседки, перголы, решетки, трельяжа и т.д. Вьющиеся растения – лиана, дикий виноград – считаются самым оптимальным вариантом. А в случае подвесных кашпо или корзинок прекрасно подойдут, например, петуньи, герань, бегонии, сурфинии.  Эти насыщенные цветы создают атмосферу яркости и воздушности.

Водные растения

Эта группа растений произрастает в водных условиях практически при любом климате, в зависимости от сорта или видовой принадлежности. Структура данных растений позволяет украшать искусственный водоем своими листами и цветками, плавающими на поверхности. Ландшафтные дизайнеры чаще всего предлагают обратить внимание на кувшинки, водяные лилии, индийскую канну.

Многолетники

Чаще к данному типу относят почвопокровные растения, которые удачно вписываются в любой ландшафтный стиль, формируют яркий покров на приусадебной территории, частично препятствую росту сорняков, выполняют декоративную функцию. Яркими образцами многолетников для ландшафтного дизайна можно считать аквилегию гибридную, аконит, алиссум, анафалис жемчужный, арабис альпийский, армерию и другие.

Видео-советы по выбору растений для ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн участка: основные элементы

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Растения для ландшафтного дизайна: как подобрать лучшие

Июл 14/14

Ландшафтный дизайн дачного или загородного участка позволяет упорядочить красоту природы, сделав территорию ухоженной и аккуратной. При этом растения для ландшафтного дизайна подбираются в зависимости от особенности местности, климатических условий и личных предпочтений владельцев. Из всего разнообразия существующих растений трудно выбрать определенные виды и сорта, которые рекомендуется использовать в ландшафтном дизайне. Создать красивый сад можно из абсолютно любых деревьев, цветов и кустарников, однако при их комбинации очень важно, чтобы все растения составляли единый ансамбль. «Дом Мечты» расскажет, как этого добиться с максимальной пользой для дизайна вашего участка.

Растения для ландшафтного дизайна

Растения для ландшафтного дизайна фото

Декоративные хвойные растения для ландшафта

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Декоративные хвойные растения в ландшафтном дизайне получили широкую популярность благодаря своей неприхотливости. Карликовые елочки и сосны, лиственницы, кипарисы, туи и можжевельники устойчивы к засухе и резким климатическим изменениям и, к тому же, радуют своей зеленью на протяжении всего года.

Ландшафт из хвойных вечнозеленых растений может быть представлен в самых разнообразных формах и композициях. К примеру, можжевельник незаменим при создании альпийской горки, карликовые елочки и сосны можно использовать в качестве кулиски, разделяющей различные зоны или обрамляющей дорожки и тропинки, а кипарис и туя очень красиво смотрятся как в качестве композиционных деталей, так и в роли единичных украшений, придающих ландшафту стилевой направленности.

Помимо своей привлекательности и неприхотливости, хвойные растения имеют свойство очищать воздух и наполнять его полезными смолами.

Ландшафтный дизайн с хвойными растениями

Ландшафтный дизайн из хвойных растений фото

Растения для ландшафта

Кустарники в ландшафтном дизайне

Кустарники придают ландшафтному дизайну органичности и структурности. Такие знаменитые кустарные растения, как розы, лианы, сирень, жасмин, луизания, спиреи, рододендроны и другие часто используются для создания живой изгороди или бордюров, обозначающих границы композиционного объекта. Также кустарники отлично подходят для создания различных композиций совместно с другими растениями – многолетниками или хвойниками.

Красивы кустарники и как сольные объекты. К примеру, пышный куст розы или жасмина может разбавить монотонность газона и лужайки, или же стать деталью, подчеркивающей стиль каких-либо архитектурных объектов – беседок, палисадников, ротонды и т.д.

Растения в ландшафтном дизайне

Популярные растения для ландшафтного дизайна

Подбор растений для ландшафтного дизайна

Ампельные растения и их роль в ландшафте

Ампельные растения для ландшафта используют как в качестве вертикального озеленения, так и в виде точечных украшений, выращиваемых в подвесных вазонах и горшках. Для декорирования стен или различных конструкций, таких как пергола, беседка, решетка, трельяж и т.д., лучше всего подходят различные вьющиеся растения, например, лиана или дикий виноград. Для выращивания растений в подвесных вазонах, корзинах или кашпо подходят яркие петуньи, сурфинии, герань, бегонии, вербены и т.д. Подобное озеленение способно оживить любой участок, придавая ему яркости и романтичной воздушности.

Растения для пергол и беседок

Растения для ландшафтного дизайна фото

Арки из цветов фото

Декоративно-цветущие растения для ландшафта

Декоративные растения в ландшафтном дизайне являются отличным инструментом, с помощью которого можно создать самые различные композиционные формы. К примеру, традиционным ландшафтным элементом является клумба. Клумбой называют участок геометрической формы, который засаживается различными цветущими растениями. Для создания яркого акцента в ландшафтном дизайне сада клумба засаживается одноцветными растениями – фиалками, маргаритками, ландышами и т.д. Однако клумба также может представлять собой сложную композицию, сочетающую растения разных видов. Комбинируя растения разной формы, высоты и цветового оформления, можно создать настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Но для того, чтобы композиция смотрелась привлекательно, более высокие растения нужно высаживать в центре, украшая их низкорослыми культурами.

Яркие декоративные растения, используемые в ландшафтном дизайне, идеально подходят для создания арабески и рабатки. Арабеска представляет собой своеобразную клумбу, выложенную в сложный орнамент или форму. Для создания таких композиций лучше всего использовать яркие низкорослые цветы – антеннария, седум, стахис, пеларгония и т.д. Для создания рабатки или декоративной грядки, обрамляющей различные участки и дорожки, можно использовать как однолетние, так и многолетние вечнозеленые растения, благодаря чему она останется декоративным украшением на протяжении всего года. К примеру, очень красиво в этой композиции смотрятся ирисы, ноготки, пионы, львиный зев и т.д.

Декоративные растения для ландшафта фото

Декоративные растения для ландшафта фото

Растения используемые в ландшафтном дизайне

Как выбрать подходящие растения для ландшафта

Подбор растений для ландшафтного дизайна зависит от того, на каких участках они будут размещаться. Например, для обозначения бордюров и в качестве яркого украшения придомовой территории часто используется миксбордер – композиция, сочетающая растения любых цветов и размеров. Для создания этого ландшафтного элемента можно использовать буквально любые существующие культуры, начиная от дикорастущих маков, васильков и ромашек, и заканчивая декоративными хвойными кустарниками. Если же вы хотите создать эффектный альпинарий, выбирайте растения с постепенным цветением – цикламен, крокусы, подснежники, безвременники, волчеягодник, дриада и т.д.

Подбор растений для ландшафтного дизайна

Миксбордеры для ландшафта фото

Растения для альпийской горки фото

Помимо цветов, для ландшафтного дизайна можно использовать различные виды травянистых растений (живучка, медуница, молочай, очиток и т.д.), которые используются как в качестве фона, так и в качестве одиночных украшений.

Растения для дизайна участка фото

Растения для арок фото

Выбирая растения для ландшафтного дизайна, обращайте внимание не только на их внешний вид, но и на требования, которые необходимы им для нормальной жизнедеятельности – условия грунта, частота полива, переносимость солнечных лучей и т.д. Кроме того, при комбинации растений в единую композицию учитывайте скорость их роста, ведь уже на следующий год размер растений может значительно увеличиться. И, конечно же, выбор той или иной растительности зависит от стилевой особенности сада.

секреты правильного подбора растений, схемы

Во многих случаях миксбордер создается чисто интуитивно: на заднем плане высаживаются высокие цветы, перед ними средней высоты, а впереди совсем низкие. Такой способ построения цветника позволяет собрать в нем разнотипные растения, отличающиеся сроками цветения, габитусом, окрасом и размером листвы. Миксбордер легко приспособить к дизайну сада, акцентируя внимание на том или ином растении, а также выполнить в любом стиле: японский, английский, деревенский и прочие.

Что такое миксбордер

Цветник, в котором несколько видов растений высажены в ступенчатом порядке, это миксбордер. Дословный перевод с английского звучит как «смешанный бордюр». Так же, как и цветочный бордюр, миксбордер имеет вытянутую форму: его длина всегда превышает ширину минимум в 2 раза. Протяженность цветника не ограничивается и может соответствовать длине дорожки, а средняя ширина составляет 1.5-2 м.

Растения в миксбордер подбираются таким образом, чтобы их цветение чередовалось в течение всего сезона, с ранней весны до поздней осени. Старт задается ранней весной, когда из-под снега появляются первоцветы, за ними расцветают тюльпаны и другие луковичные, затем травянистые многолетники, кустарники и кустарнички, а завершающую черту подводят хризантемы и астры.

Виды миксбордеров

Миксбордеры бывают односторонние и двухсторонние. В односторонних цветниках на заднем плане размещаются самые высокорослые растения, а ближе к точке обзора их высота снижается. Они устраиваются  вдоль садовых дорожек, заборов, подпорных стен. Также односторонний миксбордер можно создать возле стены дома или другого строения, у крутого склона, на границе сада.

Когда цветник разбивается на открытом, просматриваемом с нескольких сторон пространстве, наиболее высокие растения размещаются по его срединной линии. Затем, по мере приближения к краям, высота насаждений снижается по принципу каскада.

Различаются миксбордеры также по наполнению. В них могут присутствовать многолетники, травы, низкорослые деревья, кустарники, а также однолетние цветы. В большинстве случаев предпочтение отдается многолетним растениям, составляющим основу цветника.

Виды миксбордеров по типу растительности:

• Английский. Отличаются сдержанностью исполнения, основой являются кустарники с листьями удлиненной формы (ива, орехокрыльник) и красивоцветущие многолетники, например, пионы.В английских миксбордерах уместно сочетать величественные розы или гортензию с не претендующими на первенство маргаритками и виолой;
• Луговой. Составляется из трав и однолетних цветов, таких как ромашка, львиный зев, цинния, лен, мак. Очень похож на мавританский луг. Отличается от него ярусным расположением растений и вытянутостью цветника;
• Стиль деревенской усадьбы. Присуще использование кустарников и цветов, традиционных для сельской местности: калина, мальва, тагетес, нивяник, настурция, очитки. Применяется для создания атмосферы домашнего уюта. В деревенском миксбордере приемлемо использовать садовые ягодники: смородина, крыжовник, ирга;
• Огородный. Создается из огородных культур, декоративных, пряных и целебных трав. На заднем плане высаживается высокорослый топинамбур или подсолнухи, а перед ними располагаются другие растения: разные виды капусты (кольраби, брокколи), кудрявая петрушка, фасоль огненно-красная, мята, мелисса, тимьян. Такой миксбордер можно устроить на даче, во дворе частного дома. Очень актуален на садовых участках небольшой площади.

Особенности создания миксбордера: советы начинающим

Чтобы получился красивый миксбордер, недостаточно знать только основные принципы его устройства (вытянутость и многоярусность). Существует еще немало секретов, помогающих создать безупречный «цветник свободных очертаний».

Внутри цветника не следует высаживать растения, не уживающиеся друг с другом, то есть, между которыми возникают антагонистические отношения.

Плохими соседями могут стать, к примеру, розы и пионы, растения из семейства лютиковых и луковичные, тюльпаны и лилии. С георгинами не уживается почти никакая растительность, поэтому их следует особенно осторожно включать в состав миксбордера.

Если какой либо вид обладает быстро разрастающейся «захватнической» корневой системой, подавляющей соседей, его лучше не использовать. Но в случае, когда очень хочется иметь в миксбордере именно этот вид, для него следует изолировать отдельный участок земли, огородив его бордюрной лентой.

Сложно обеспечить благоприятные условия для роста каждого растения, когда их требования к поливу и составу почвы кардинально отличаются. Начинающим цветоводам лучше подобрать растительность с одинаковыми потребностями к влажности грунта, степени освещенности, кислотно-щелочному балансу почвы.

Первым шагом к созданию смешанного цветника должен быть схематический эскиз, на котором отображено местоположение каждого вида. При таком подходе легче соотнести габитус растений, чтобы они не заслоняли насаждения, растущие впереди. Также план цветника позволит отвести для каждого вида определенную площадь земли с учетом размеров его наземной и подземной части (корневой системы и кроны).

Схемы миксбордеров

В каждом цветнике есть растения, составляющие его основу. Именно с них следует начинать, составляя схему миксбордера. Сколько в нем будет точек с доминирующими растениями зависимости от площади участка, отведенного под цветник. На схеме ярким цветом отмечается место посадки главенствующего вида, а вокруг него распределяется другая растительность.

Миксбордер с розами

Королева цветов занимает доминирующее положение в миксбордере. Роза занимает центральную позицию, а вся композиция строится вокруг нее. На переднем плане можно расположить хосты, в том числе с вариегатной листвой. Их цветение начинается только в конце лета, поэтому на протяжении всего сезона хосты не будут отвлекать внимание от розовых кустов.

Розы высаживаются сплошной линией или точечно. Во втором случае их перемежают с травянистыми многолетниками с цветами контрастного по отношению к розам оттенка. Также они не должны превосходить розы по высоте. В качестве фонового растения выбираются любые кустарники с декоративной листвой и мелкими цветками.

Совет. Розовые кусты не любят тесноты. Их ветви не должны соприкасаться с соседствующими видами.

Миксбордер с гортензией

Изящная гортензия великолепна во время цветения и является не менее ценным украшением сада, чем роза. Она обладает удивительным свойством сочетания с самыми разными по дизайну растениями, как величественными, так и с самыми простыми. Эта особенность позволяет использовать гортензию в миксбордерах кардинально разных стилей.

Цветет гортензия не так долго, как роза, поэтому принцип создания миксбордера с ней несколько иной. В нем высаживаются растения, сроки цветения которых не совпадают с цветением гортензии. Подойдут многолетники, не претендующие на разряд экзотичности: нивяник, эригерон, лапчатка. Поскольку цветы гортензии не отличаются яркостью красок, в миксбордере можно использовать другие растения с броским окрасом и продолжительным цветением, например, гайлардию, кореопсис, рудбекию.

Миксбордер непрерывного цветения

Наиболее сложное в формировании миксбордера, это создать впечатление беспрерывности цветения. Задача состоит в том, чтобы не просто подобрать растения разных сроков цветения, но также правильно распределить их в цветнике. Большой ошибкой является расположение, когда одна часть миксбордера постоянно благоухает распустившимися цветами, а другая выглядит по сравнению с ней «серой» (в данном случае «зеленой») мышкой.

Непрерывность цветения достигается путем использования различных видов многолетников, которые группируются по нескольку растений. Такие группы распределяются в цветнике на определенном расстоянии, и их может быть от 2-3 и более, в зависимости от протяженности миксбордера. Желательно, чтобы чередующиеся группы растений отличались размерами листьев, формой куста, оттенком цветков.

Таблица сроков цветения некоторых многолетников и луковичных:

Вариации для миксбордера: с дельфиниумом

Не обязательно использовать помпезные розы или гортензию. Существует еще множество цветов, которые с успехом сыграют ведущую роль в смешанном цветнике. Очень эффектны в миксбордерах высокие соцветия дельфиниумов. Несколько групп по 5-6 свечей обеспечат его нарядность в первой половине лета.

Рядом с дельфиниумом можно посадить ковыль, вейник, манжетку, фенхель. Основное условие при подборе соседей для дельфиниума: по высоте они должны быть меньше, в крайнем случае, одного с ним роста.

Совет. Высокорослые сорта дельфиниума являются отличным фоновым растением, которое высаживают на заднем плане.

С хостой

Широкие листья хосты обеспечивают ее декоративность на протяжении всего вегетативного сезона. Их высаживают на переднем плане в виде бордюра или вперемежку с растительностью, основным достоинством которой является пышное цветение: розы, канны. Листва хост прикрывает не очень привлекательные стебли высокорослых растений, облагораживая своей внешностью цветник. Рядом с ними красиво смотрятся высокие наперстянки, дельфиниумы, мальвы.

Если в миксбордере хосты занимают главенствующее положение, можно подобрать растения с листьями разной величины и формы (гладкие, гофрированные, овальные, узкие) и окраски (зеленые, синие, желтые). Великолепным украшением цветника станут хосты с вариегатной листвой.

Важно. Чтобы хосты не затерялись среди других видов, для них отводится территория с учетом размаха листьев.

С папоротником

Папоротники используются в миксбордере по тому же принципу, что и хосты. Их ажурная листва нежно-зеленого цвета сама по себе является достойным украшением цветника, а также способна подчеркнуть великолепие цветущих многолетников. Рядом с папоротником по-новому смотрятся самые простые растения: нивяник, тысячелистник, дроникум, лук декоративный.

Особенно интересно выглядит папоротник у подножия хвойных растений, имеющих  узкую крону: можжевельник скальный Blue arrow, можжевельник обыкновенный Compressa, сосна черная Piramidalis, тис ягодный Fastigiata.

С лилиями

Виды с короткими сроками цветения требуют более тщательного подбора соседей. В первую очередь это касается лилий. Сами по себе они очень красивы и грациозны, но только в определенный период, когда формируются и распускаются бутоны. По окончании цветения их декоративность быстро теряется, поэтому рядом с лилиями рекомендуется высаживать растения более позднего срока цветения.

Прекрасным партнером для лилий является лилейник. Его густые длинные листья, собранные в пышную прикорневую розетку, отлично замаскируют  засыхающие стебли лилий. Крупные цветки лилейника, по своему строению почти идентичные лилиям, распускаются с июня по июль.

С пионами

Так же, как и лилии, пионы цветут недолго. Но в отличие от них обладают более декоративной листвой, сохраняющей свежесть почти до осени. Используя несколько сортов пионов с разными периодами цветения, можно обеспечить живописность миксбордера с мая по июль.

Следует учесть, что пионы образуют крупные тяжелые цветки, которые склоняются к земле под собственной тяжестью. Так как это плохо отражается на внешнем виде цветника, под стебли рекомендуется сделать поддерживающие подставки. Также можно посадить у кустов пионов низкорослые кустарнички, на которые будут опираться тяжеловесные цветки.

В цветнике с пионами высаживаются декоративнолиственные кустарники: барбарис Тунберга, дерен белый, астильба, магония падуболистная.

Миксбордер у забора

Когда миксбордер устраивается у стены или у забора, важно учесть степень освещенности участка. Если цветник находится с северной стороны, он большую часть дня будет в затенении. Естественно, что растения в этом случае подбираются теневыносливые, например, хосты, папоротники. Поскольку они не выделяются пышностью цветения, лучше подобрать пестролистные виды, отличающиеся высокой декоративностью листьев.

Для освещенной стороны выбор растений обширнее, поэтому в создании миксбордера применяются общие правила, упомянутые выше.

Совет. Не очень привлекательный забор лучше прикрыть хвойной растительностью или лианами. Для этой цели подойдет кампсис, клематис винограднолистный, жимолость.

Основные принципы ухода за миксбордером

Поскольку в миксбордере каждому виду отведена определенная территория, важным этапом ухода за цветником является контроль роста растительности. Особенно это касается быстро растущих растений или имеющих агрессивную корневую систему, подавляющую соседей. Их надземная часть подвергается систематической обрезке. Конечно, если это фоновое растение, обрезка проводится в более умеренном режиме.

Разрастание корневой системы контролируется вкопанной в почву бордюрной лентой. Также проводится омоложение посадок: растения выкапываются, их корневая система делится на части, а самые крепкие деленки высаживаются снова на свое место.

Делать это следует каждые 2-4 года, в зависимости от особенностей развития каждого вида.

Сложность в уходе за миксбордером также представляет разнообразие используемой растительности. Связано это с тем, что растения по-разному реагируют на солнце, тень, сухость или влажность грунта. Чтобы упростить заботу о смешанном цветнике, рекомендуется подбирать растения  со схожими требованиями  к составу и влажности почвы, освещенности, потребности в подкормках.

Идеи для сада. Примеры композиций из деревьев и кустарников

И вот опять скоро весна, и вот опять половина мыслей уже о садах, о ландшафте, о том, что скоро можно будет окунуться в работу и наслаждаться процессом, создавая для кого-то красивый сад.

Как это здорово видеть, как из заросшего сорняками куска земли рождается красивое, ухоженное место для отдыха, прогулок, для созерцания, для радости.

Что главное в оформление участка? После всех технических работ, строительства, устройства дорожек и площадок, конечно, это озеленение. Зеленые насаждения, цветы, водоемы, деревья и кустарники — вот что вдохнет настоящую красоту и жизнь в устройство сада.

Растения влияют на нас как сильнейший элемент сада или ландшафта, в процессе разработки плана сада ими занимаются ближе к концу процесса проектирования, где в итоге каждому растению отводится свое место.

Ассортимент декоративных растений, с которыми приходится иметь дело, огромен. Разные виды, сорта, формы крон и листьев и т.д. Оценка декоративности деревьев и кустарников во многом определяется тем, как они выглядят в конкретном окружении в композиции сада. Процесс формирования зеленых насаждений продолжается и после проведения посадок. В процессе роста деревья и кустарники меняют свои формы и размеры, все это нужно учитывать сразу, при проектировании, а значит, следует ознакомиться с ассортиментом декоративных растений, используемых в вашей зоне проживания. Представленные ниже декоративные композиции подойдут для зоны 2, 3 и 4. Также при условии, что ваш участок не заболочен, грунтовые воды не подтопляют или сделан дренаж участка. Почва при посадке должна быть улучшена.

При использовании хвойных деревьев и кустарников ваш сад и зимой будет декоративен. При составлении композиции для небольших участков особое значение приобретают декоративные детали в растениях, такие как листва, цветки и плоды, текстура коры, смена цвета листвы из одного сезона в другой, время цветения каждого растения. Тогда как на больших территориях важнее высота и силуэт насаждений в композициях.

Каждая отдельная группа растении должна сочетаться с остальными деталями и посадками в саду. Сад должен стать единым целым.

При уходе за композициями следует прибегать не только с прополке окружающего пространства, подкормке растений, поливе, но и к формированию. Своевременная стрижка деревьев и кустарников не даст саду захламиться, а композициям разрушиться.

Вот несколько композиций из растений, которые смогут украсить ваш сад.

Здесь композиция дополнена камнями и гравием. Рябинник после цветения следует сразу обрезать, обрезать соцветия и слегка придать округлую форму кроне. Рябинник цветет весной, а гортензия поддержит цветение летом и осенью. В следующий сезон гортензия уже вырастет выше, и ее будет хорошо видно.

Эта композиция уже для более большого участка земли, но если ель выбрать «maigold», а березу заменить на березу сорта «youngii», то понадобится меньше места для посадки. Наибольшую декоративность композиция приобретает в осенний период, листва берез и розы ругозы приобретает желтую окраску, ель остается зеленым акцентом, а листва пузыреплодника краснеет. Плоды розы горят на фоне листвы красным «огнем».

Здесь декоративность будет с весны до поздней осени. Сначала солирует яблоня, потом спиреи и их поддержит гортензия, которая будет цвести до поздней осени.

При такой плотной посадке, как в этой композиции, следует несколько раз в сезон вносить корректировки — стрижка пузыреплодника (придать форму кроне), стрижка барбарисов.

Здесь в дополнение к хвойникам используются многолетние растения, композиция не требует особого ухода. Стоит только после цветения срезать цветоносы у цветов, а хвойные растения будут держать свою форму без дополнительной помощи.

Здесь корректировать следует дерены, чтобы дерен с окаймленной листвой не забил скамью и тую.

Эта композиция будет декоративна с весны до осени.

Надеюсь, информация будет полезной.

Творите и любите свой сад, а он ответит вам взаимностью!

С уважением, Дарья.

Мягкие стеновые панели в Москве 🛏 под заказ «Anrie Moretti»

Обивка стен мягкими панелями – старое, проверенное годами, и в то же время современное и популярное дизайнерское решение. С той лишь разницей, что ранее стеновые панели все чаще выполнялись с каретной стяжкой, а теперь, мягкие панели изготавливаются в виде квадратов, ромбов, и в прочих всевозможных геометрических формах.

Дизайнеры придерживаются мнения, что кроме эстетического вида, это еще весьма практичное и простое в исполнении решение. Ведь помимо красоты, это еще дополнительная звуко- и теплоизоляции спальни.

Из чего состоит панель

Как правило, панель состоит из несущего слоя (МДФ или ЛДСП), мягкого внутреннего наполнения (ППУ разной плотности), и декоративного покрытия – ткань, эко-кожа или искусственная замша. Толщина мягкого слоя зависит от необходимости придать объем и пышность панелям, обычно слой поролона составляет от 30 до 60 мм.

Благодаря многослойному составу, декоративные мягкие панели для стен обладают высоким звукопоглащением. Применение различных видов обивки и множества геометрических форм, позволяет подобрать подходящий вашему интерьеру вариант по цвету и по стилю.

Типы и особенности

Декорирование интерьера мягкими плитами не занимает много времени, но позволяет реализовать любой стиль дизайна, будь то лофт или современная классика, и придать ему индивидуальный и неповторимый шарм. Мягкие панели для спальни производятся из различных материалов. Чаще всего используются:

• ткань
• Искусственная замша
• Эко-кожа
• Натуральная кожа

Варианты из искусственной кожи выглядят привлекательно и более дешевы, нежели из натуральной. Такая обивка придает помещению необычный внешний вид и позволяет создать атмосферу роскоши. Современные производители научились прекрасно копировать рисунок и цвет натуральной кожи, при том, что по практичности, эко-кожа даже превосходит натуральную. Естественно, при условии, что это достойный и проверенный производитель искусственной кожи.

Натуральная кожа считается самым престижным, но, в то же время, самым дорогостоящим выбором. Она больше подходит для офисов или рабочих кабинетов, нежели для спален.

Текстильные обивки для стен отличаются огромным разнообразием цветов и фактур. Вы можете заказать кровать с орнаментом, рисунком цветов, или фантазийным принтом. Однотонные ткани придутся по нраву любителям минимализма в дизайне. Это самый недорогой, практичный и доступный выбор, открывающий огромное поле для фантазии и дизайна вашей спальни.

В роли наполнителя, декоративных мягких панелей как правило, используют синтепон и поролон. Синтепон – легкий искусственный материал, не вызывающий аллергии. Поролон более мягкий, позволяет придать уникальную форму панелям и комфортно облокачиваться, сидя на кровати.

Недостатки и преимущества использования

Если вы решили сделать ремонт в своей квартире, то обязательно учитывайте долговечность и прочность используемых в процессе материалов. Среди плюсов применения следует отметить:

• легкость очистки поверхностей от грязи и пыли;
• теплоизоляционные свойства, защиту от проникновения посторонних звуков;
• широкий выбор расцветок и фасонов;
• вы сможете скрыть неровные или деформированные стены, а также проводку;
• возможность придать помещению уникальный вид, оформить его в любом стиле: современном, классическом, лофт или неоклассика так далее;
• быстрый монтаж, возможность неоднократного использования изделий.

Обратите внимание на то, что целесообразно использовать стеновые панели в просторных комнатах. Небольшие помещения лучше декорировать только частично, чтобы не «перегрузить» интерьер и избежать визуального сокращения площади вашей комнаты.

К минусам можно отнести только немалую стоимость покупки. Наиболее дорогими считаются кожаная обивка для стен, или обивка из искусственной замши. Впрочем, каждый может подобрать бюджетный и практичный вариант из ткани или эко-кожи.

При наличии аллергии на пыль, лучше рассмотреть варианты из искусственной кожи, т.к. они имеют более гладкую и невпитываемую поверхность, которая менее подвержена скапливанию пыли.

Резюме

Если вы не уверенны в своем выборе, обратитесь к нашим консультантам. Специалисты компании Anrie Moretti всегда готовы помочь вам с выбором дизайна и покупкой. Просмотрев прайс на официальном сайте производителя Анри Моретти, вы быстро сможете подобрать вариант именно для своей квартиры.

Благодаря быстрой доставке по Москве и области, вы получите свой заказ и сборку кровати в тот же день. Также не забывайте, что доставка транспортной компанией работает по всей территории России.

Тканевые стеновые панели

Современные отделочные материалы очень разнообразны и декоративные панели занимают в их списке далеко не последнее место. Тканевыми панелями можно быстро обить комнату, они органично вписываются в интерьер и имеют целый ряд весомых достоинств, таких, как хорошая звукоизоляция и экологичность. Если вы хотите купить тканевую панель, мы расскажем вам о её конструкции и особенностях использования.

Возможно изготовление любых форм и дизайна мягких панелей:

Конструкция панели

Сегодня вы можете купить стеновые панели из ткани, изготовленные по простому принципу. За основу берется фанерный лист. На этот лист укладывается специальный наполнитель, делающий конструкцию мягкой и удобной в использовании. Наполнитель накрывается сверху тканью. Вы можете купить мягкие стеновые панели для стен в Москве с возможностью выбора между разными видами ткани.

Основные достоинства

Всё больше покупателей стараются купить стеновые панели из ткани. В чем их секрет? Секрет, традиционно, в списке достоинств:

• Купить тканевую панель – значит хорошо украсить интерьер. Этот материал активно используется для создания нестандартных интерьеров. Интерес подстегивают и сами производители, выпуская массу вариантов дизайна.
• Вы получаете экологичный материал. Принимая решение купить мягкие панели для стен в Москве, вы всегда можете быть уверены в их безопасности. Основа из фанеры или ДСП, ткань, наполнитель – всё это проходит строгую проверку.
• Клиент всегда уверен в хорошей шумоизоляции. Купить мягкие стеновые панели в Москве клиенты спешат и чтобы улучшить изоляцию звука. Особенно это решение подходит для спальни, позволяя создать удобное и комфортное пространство, в котором ничто не тревожит ваш сон.

Помимо этого, в пользу решения купить мягкие стеновые панели в Москве говорит и их универсальность. Они могут подойти не только для стен, но и для потолка. В продаже представлено большое количество вариантов товаров с разным дизайном.

Изготовление мягких стеновых панелей

До нашего времени была вечная разница — между запросами потребителя и тем, что мог предложить рынок. Он очень редко мог удовлетворить человека, раскрепощенного в своем вкусе. Сегодня запросы состоятельного потребителя достаточно требовательны в качественной продукции. Чаще всего это касается стильного, современного дизайна, где будет соответствовать уровень материала и цены. Это лучше из возможных вариантов высокого комфорта. Оригинальный и нестандартный вкус всегда стоил вложений.

Использование в интерьере стеновых панелей, это даже не стиль — это дух индивидуальности человека. Они будут являться отображением Вашего внутреннего мира. Хорошо, вы уже определились для себя и остановились на интерьере стеновых панелей. У них масса интересных особенностей. Одно из первых — изящество и совместимость практически с любой обстановкой домашнего убранства.

Мягкие стеновые панели — это постмодернистский текстиль, является последним словом модного и классического дизайна. Это свой мир роскоши, а, как и в любом новом мире необходим гид. Вся мода была сконцентрирована во Франции и Англии, именно они нам открыли подлинную красоту и изящество. И словно разгуливая по их дворцам, наш проводник очень ясно и раскрыто расскажет Вам все достоинства каждого материала. Где изделие имеет свою своеобразную уникальную текстуру. Которая бесконечно будет заботиться о Вашем царстве удобства и комфорта. Итак, перейдем к конкретике — все карты на стол!

Стеновая панель из натуральной кожи:

Пьедестал стиля уверенно занимает — панель в коже, этот выбор вне конкуренции. Это высокотехнологичный, самый современный и наиболее качественный и натуральный материал. Панель из натуральной кожи всегда будет восхищать как хозяев, так и гостей. Гостей в особенности. Неизбежно сохраняя перспективу небывалой власти и неповторимого строгого изящества.

Крайне важно понимать — выбор кожаной панели внушает своим обитателям полную уверенность, что мир станет еще богаче, еще шире и совершенней. И бесспорно так оно и будет.

Как я уже говорил достоинств масса. Они отлично сочетаются с однотонными обоями, так и с узорчатыми абстрактными рисунками. Плюс ко всему не привередливы к мебели. Подчеркнут практически любую обстановку. Добавленная в дизайн панель из кожи будет выглядеть эффектно, дорого и очень органично.

Дополнительные плюсы натуральной кожи.
✔ Являются долговечными.
✔ Сверх износостойким.
✔ Не требуют специального ухода. Можно очень просто протереть панель.
✔ Можно не опасаться возгорания, например от непреднамеренной искры.

Стеновая панель из кожзаменителя:

Панель из кожзаменителя является великолепной альтернативой панели из натуральной кожи. По качеству она ни чуть не уступает природному материалу, кроме как, что она относится к искусственному текстилю. Но это ни как не минус. В наш магически технический век этот материал производят высочайшего качества. Она обладает всеми характерными отличительными достоинствами в отношении шика и красоты так же как и натуральная кожа. Панель из кожзаменителя спровоцирует и придаст чувство элегантности и индивидуальности. И после встречи глаз с этим декором опять появится дух уверенности, которая присуща серьезному человеку.

Дополнительные плюсы стеновой панели из кожзаменителя.
✔ не содержит неприятного запаха.
✔ антиаллергена. Даже ребенок без опаски может находится рядом. Износостойкость на уровни. Этот материал крайне сложно повредить.
✔ долговечность гарантирована так же, как гарантирован восход солнца. Совершенно гладкая и нежная поверхность. Отдать должное необходимо нашим производителям, материал получается совершенно ровный с идеальной равномерной толщиной.
✔ обходится без специальной чистки. Очень удобен в уходе. Стереть пыль необычайно просто, взяв простую влажную ткань.

Стеновая панель выполненная из ткани.

Самым распространенным спросом является вариант панели в ткани. Если можно отнести понятие элегантности к интерьеру, то это справедливо по отношению к текстилю. Те, у кого богатая фантазия и творческий склад характера — этот выбор именно Ваш. А мы позаботимся, чтобы ваш внутренний мир находился в гармонии с миром внешним. Предоставив вам широкий и бескрайний выбор всевозможного цвета, различного орнамента и текстуры, богатейших типов материала.

Мы с удовольствием поможем вам выбрать именно то, что вам нужно. Особенно важным аспектом в выборе панели в ткани является подобрать прочную в соответствии с условиями помещения, а такими соответствиями будут соприкосновение когтей домашних животных, чтобы ткань смогла проигнорировать прочие случайные механические повреждения, не растягивалась и не провисала, в зависимости насколько нестабильна температура в помещении.

Так же, чтобы избавить Вас от постоянного ухода за ней — необходимо выбрать ту, на которой меньше всего будет видна пыль. Огромный плюс в тканевой панели, это то, что можно выбрать в соответствии с вашим уже имеющимся текстилем в доме. И тем самым в реальной действительности будет иметь совершенный вид изящного современного дворца. Ах, да простите меня, чуть не забыл — элитные апартаменты и французские комнаты не обходятся без этого интерьера. А сознание, новаторство красоты и стиля пошло еще с незапамятных времен дворцовой жизни Франции. Что всегда будет выделять богатство и роскошь. Где цена немного ниже, но полностью отвечать качеству.

Дополнительные плюсы панелей из ткани.
✔ Великолепно и стабильно сохраняет тепло в доме.
✔ Стеновая панель из плотной ткани — служит звуконепроницаемой. Ничто не способно нарушить ваше спокойствие и отдых, так же как и вы не доставите дискомфорта окружающим, если вдруг решили отметить маленький праздник или закатить знатную вечеринку.
✔ Материал остаточно долговечен. Но нужно помнить, что именно бережливость является залогом красоты.
✔ Приятная цена. Панели из ткани стоят гораздо дешевле кожаных.
✔ Ткани экологически чистые. Не издают и не впитывают неприятного запаха. Но лучше избегать проникновения табачного дыма.

Панели выполненные каретной стяжкой

Еще один из видов арт декора — каретная стяжка. Дизайн высокого статуса. Как и раньше так же и сейчас каретную стяжку выбирают звезды кино и эстрады, знаменитые художники и музыканты. Для оформления используют дорогие материалы высокого качества. Такое изделие имеет достаточно уникальные перспективы использования.

Каретной стяжкой можно украшать совершенно любые поверхности, от стен до столов, стульев, гостиничной и спальной мебели. Если в Вашем помещении уже существует колорит дизайна соответствующего люкс класса, это отлично. Такая стяжка великолепно впишется в общую палитру цветов и дизайнерских фигур. Имея при этом большой выбор цветов и материала. При такой стяжке, как каретная поверхность получается объемной.

Элитным будет все, что относится к коже или кожзаменителю. Это придаст дополнительную долговечность вашему изделию. Но, ни чуть не хуже будет плотная ткань. Панель из ткани дает Вам большей выбор текстиля и текстур. С помощью гвоздей с декоративной шляпкой и дизайнерских пуговиц можно сделать различные узоры. Придавая чувство роскоши и эксклюзива.

Чему бы, Вы не отдали свое предпочтение стеновым панелям из кожи и кожзаменителя или, из текстиля, используя каретную стяжку или другой дизайн — всё устанавливается очень просто без какой-либо специальной подготовки стен. И вписывается в любой интерьер соответствующего уровня.

Мягкие стеновые панели для внутренней отделки помещений от производителя!

Оформлением стен декоративной штукатуркой или обоями, пусть даже самыми красивыми, сегодня никого не удивить. Для любителей по-настоящему оригинальных интерьерных идей есть, более стильное и изысканное решение — мягкие стеновые панели. С их помощью можно кардинально преобразить любое помещение, придав ему индивидуальности и характера. При этом не обязательно отделывать панелями всю комнату или стену целиком — крупного или небольшого фрагмента будет достаточно.

Выберите нужное изделие в каталоге нашего сайта

Оформите заказ через корзину или закажите звонок

Подтвердите покупку, обсудив все детали с нашим менеджером

Внесите 50% предоплату выбраного товара

Ожидайте доставку или заберите товар с нашего склада, оплатив оставшуюся сумму

Наша компания занимается изготовлением мягких стеновых панелей всевозможных цветов, форм и конфигураций. В каталоге представлен широкий выбор оригинальных моделей в различных вариантах исполнения. У нас в наличии – более 3000 видов различной ткани, а также свыше 1000 образцов кожи (натуральной и искусственной)!

Обратите внимание! Принимаем индивидуальные заказы на мягкие панели для стен — любые размеры, форма и цвет!

Вам нужна более подробная информация?

Закажите бесплатную консультацию нашего специалиста!

Заказать бесплатную консультацию

Где и как использовать мягкие стеновые панели в интерьере?

Одна из ключевых особенностей мягких панелей — они хорошо смотрятся в любом помещении. Ими можно декорировать стены гостиной, рабочего кабинета, кухни, холла и других комнат. Единственное, на что необходимо обращать внимание помимо цвета и модели — материал изготовления.

Например, для кухни или холла больше подойдет натуральная или экокожа, однако это не категорично, при желании можно заказывать стеновые панели в ткани.

Благодаря тому, что этот вид отделки стен долговечный и не требующий особого ухода, его активно применяют для декорирования стен всевозможных помещений — жилых и нежилых.

• Спальни. Чаще всего мягкие стеновые панели используются в качестве изголовья кровати. Подходят для оформления как целой стены, так и небольшого участка.
• Гостиные. Интересно смотрятся панели в гостевой комнате. Их можно делать как однотонными, подчеркивающими общую цветовую гамму помещения или, наоборот, яркими, притягивающими к себе внимание.
• Детские. Использование мягких панелей в детской — не только хорошее дизайнерское, но и практичное решение. С ними комната получится уютной и безопасной для ребенка — мягкие стены, при необходимости, смягчат случайный удар.
• Кабинеты. Рабочий кабинет, оформленный с помощью кожаных стеновых панелей, всегда производит впечатление на посетителей. Такое помещение выглядит стильно и статусно, сразу демонстрируя вкус, характер и настроение хозяина.
• Помещения салонов красоты, ресторанов, ночных клубов и другие. Мягкие панели для стен, выполненные из кожи или текстиля, идеально вписываются в общественные помещения, придавая им ноту оригинальности. Их используют в качестве декора, а также для зонирования пространства.

Почему стоит отдать предпочтение мягким стеновым панелям?

У этого способа декорирования стен помимо эстетического, есть еще и ряд практических преимуществ:

• Простота в уходе. Тканевые панели достаточно пропылесосить, а кожаные или из экокожи — протереть от пыли влажной салфеткой.
• Тепло- и шумоизоляция. В таком помещение всегда тихо, тепло и комфортно — посторонние звуки и шумы абсолютно не беспокоят владельцев.
• Простота монтажа. Помимо легкости в установке, панели визуально маскируют дефекты и неровности стен.
• Разнообразие решений. Широкий выбор цветов, моделей и фактур позволит проявить безграничную фантазию и воплотить любые дизайнерские идеи в жизнь.

Купите мягкие стеновые панели из кожи, ткани или экокожи у производителя

В ассортименте нашего интернет-магазина представлен широкий выбор мягких панелей для оформления стен — от классических до неординарных моделей. Вы можете купить понравившуюся модель из каталога или заказать мягкую стеновую панель нужного размера и формы по собственному эскизу. Если появились вопросы, консультанты «Mr.Profile» ответят на любые из них (смотреть контакты), а также с удовольствием помогут определиться с материалом, формой и цветом изделия.

Стеновые панели из ткани в Москве на заказ

ПОЧЕМУ НАША МЕБЕЛЬ ТАК ДОЛГО СЛУЖИТ? ПОКАЖЕМ НА ПРИМЕРЕ!

ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ

Набивка AIRON или пух-перо на ваш выбор!

Синтепон 200, а не какой-то там 100!

Пенополиуретан повышенной мягкости, для комфорта!

Усиленные звукопоглощающие крепления.

Змейка D=3.5 мм. (калёная, чтобы наверняка!)

Березовая фанера 18 мм. (можно даже прыгать)

Опора из массива дерева любой мыслимой формы!

15 мм. березовая фанера. Несем экологию в дома!

Змейка D=3.8 мм. (даже батут не такой прочный)

Формованный пенополиуретан. Служит долго, сидеть мягко!

Пенополиуретан повышенной жесткости, для надежности!

Более 4000 видов ткани на выбор! Позволяет вписаться в любой интерьер.

Как уложить ламинат на стену своими руками + фото и видео

Эксплуатационные качества ламината и богатый выбор цветовых решений, текстуры и рисунков, относительная простота монтажа заставляют задуматься о возможном его применении для декорирования стен. Конечно, в первую очередь — это напольное покрытие, популярное и востребованное, и в качестве настенного применяется не очень часто. Однако ламинат может внести интересные и свежие «нотки» в дизайн помещения именно при его использовании не по прямому назначению. Какой ламинат выбрать для укладки на стену и в чем специфика такого монтажа?

Аргументы «за»

На первый взгляд, идея декорировать ламинатом стену или нишу выглядит неожиданной. Однако, если разобраться, существуют весомые аргументы в пользу такого решения:

• Прекрасный внешний вид. Некоторые модели этого покрытия трудно отличить от натурального дерева ценных пород.
• Износостойкость, прочность и длительный срок службы. Верхний защитный слой отлично защищает ламинат от внешних воздействий.
• Антистатичность.
• Простой монтаж, который может выполнить буквально любой человек.
• Простой уход за ламинатом при эксплуатации.
• Доступная цена для материала с такими характеристиками и внешним видом.

Это покрытие обладает всеми качествами, чтобы стать частью оригинального и стильного дизайна комнаты, пусть даже не в очень привычном для себя «амплуа». Ламинат на полу и на стене, подобранные в одной цветовой гамме, помогут зрительно расширить комнату.

Выбор ламината для отделки стен

Важно! Для декорирования стен стоит выбрать покрытие низкого класса (21-23) – нагрузок оно испытывать практически не будет. Так вы сможете сэкономить приличную сумму. Для вас ведь важно подобрать материал, соответствующий цветом и рисунком вашим дизайнерским замыслам. Однако купить ламинат низкого класса достаточно сложно, магазины стараются не держать его в ассортименте.

Выбор варианта соединения панелей (клеевой или замковый) зависит от класса ламината. Покрытие 21-23 классов не выпускается с Click-замком, ламинат такого класса имеет только клеевое соединение. Ламинат с клеевым соединением монтируют на выровненную поверхность, при этом клей наносится зигзагом на тыльную сторону панели. Затем клей наносится на торец панели и укладывают следующую. Излишки клея сразу убирают влажной тряпкой, которую смачивают в слабом растворе уксуса. Под нижнюю панель подкладывают брусок в качестве упора, чтобы конструкция не начала соскальзывать вниз.

Ламинат с замками Lock и Click крепят к стене с помощью жидких гвоздей и кляймеров. Кляймеры – это оцинкованные скобы, они различаются по размерам и по форме. Один тип кляймеров имеет зубцы, которые вбиваются в торец панели и фиксируются саморезами или гвоздями к обрешетке или стене, другой – плоский выступ, входящий в паз панели. Кляймеры специально созданы для крепления вагонки, ламината и других аналогичных покрытий на стены, обеспечивая очень надежное крепление.

Совет от специалистов. Замковое соединение панелей с замками Lock и Click промазывать клеем не обязательно. А вот пройти гелем для ламината специалисты советуют настоятельно – гель позволит сохранить эластичность соединения.

Где и как будем использовать?

Начнем с помещений, где укладывать ламинат на стены не следует. Это кухня, ванная комната, неутепленный балкон, подвал в загородном доме. Перепады влажности и температуры отрицательно скажутся на материале, и он быстро потеряет внешний вид.

Традиционно ламинат используют для декорирования стен в прихожей на высоту панели. Оформляют этим покрытием часть стены над изголовьем кровати в спальне, из ламината изготавливают декоративные панели за телевизором в гостиной, отделывают ниши. Различие оттенков материала в одной цветовой гамме на полу и на стене создает интересный эффект.

Особенности процесса монтажа

Ламинат предназначен для укладки на пол, и технология его монтажа на стены с учетом всех особенностей этого материала еще полностью не разработана. Только совсем недавно некоторые производители стали выпускать специальные рамки для крепления этого покрытия на стену.

Одна группа специалистов ссылается на большой практический опыт и в выложенных в интернете видео демонстрирует крепление на жидкие гвозди, кляймеры и даже саморезы и гвозди. Некоторые производители (например, Egger) в видеоинструкциях показывают, что первая снизу панель крепится саморезами внизу, а в верхней части забиваются гвоздики (так крепят вагонку).

Другая группа спецов утверждает, и утверждает небезосновательно, что покрытие нельзя крепить жестко, на то оно и называется «плавающим полом». А закрученный саморез или забитый гвоздь не очень совместимы с понятием «плавающий пол».

Истина, как обычно, находится где-то посредине. Отказываться от использования ламината в качестве материала для декорирования стен на основании теоретически правильных суждений второй группы специалистов не стоит. Но и полностью эти суждения игнорировать тоже нельзя.

Важно! Постарайтесь при монтаже избегать жесткой фиксации панелей. Как это сделать? Например, на металлической обрешетке с помощью кляймеров жестко фиксируется верхняя панель в конструкции. Далее панели крепят кляймерами с плоским выступом, но сами кляймеры к вертикальной рейке не прикручивают. Фиксация производится только на панелях 6-7 ряда, что дает некоторую подвижность этой части конструкции.

При клеевом способе крепления поверхность стены должна быть сухой и очень ровной. Нельзя крепить материал к гипсокартону, который просто приклеен к стене – под тяжестью вся конструкция обрушится. Следует помнить, что ламинат достаточно тяжелый материал.

Для крепления на обрешетку шаг брусков не должен превышать 600 мм. Для вертикального монтажа ламината бруски обрешетки располагаются горизонтально, а для горизонтального – бруски монтируются вертикально.

Между конструкцией из ламината на стене и стенами в комнате требуется оставлять расстояние около 10 мм. Такое же расстояние должны быть между конструкцией и полом. Для соблюдения этого расстояния используются пластиковые клинья.

При укладке ламината на стену горизонтально требуется соблюдать шахматный порядок или смещать следующий ряд на одну треть панели. Все, как при укладке на пол. При одном длинном вертикальном шве нагрузка на крепеж возрастает. Монтаж удобнее начинать с левого угла стены и двигаться вправо. Однако так удобнее работать «правше», «левшам» сподручнее начинать с правого угла.

Заключение

Следует избегать использовать ламинат для декорирования стен в помещениях с большими перепадами влажности и температуры.

Значительный вес этого напольного покрытия требует надежного крепления. Поверхность стены при клеевом способе должна быть ровной и сухой. При креплении на обрешетку лучше избегать частой жесткой фиксации материала. Помните, что обработка торца панели гелем для ламината повысит эластичность соединений.

Вам потребуется совсем немного времени, чтобы на практике проверить эти советы, после чего работа пойдет легко и просто. От вас потребуется только внимание и аккуратность. Вознаграждением за ваши труды станет оригинальный и стильный дизайн комнаты. 

bouw.ru

Способы крепления ламината на стену

В практику оформления интерьеров необычными способами давно вошло оригинальное использование облицовочных материалов. Одно из многочисленных дизайнерских решений — отделка внутренних поверхностей ламинированными напольными покрытиями. На фоне традиционного использования вагонки, листов пластика или МДФ, панели ламината, безусловно, выигрывают за счет прочности, привлекательной внешность. Изделия недостаточно гигроскопичны, их нежелательно применять для облицовки помещений с повышенной влажностью. Поэтому, прежде чем приклеивать ламинат на стену способы крепления следует изучить более подробно. Как бы ни казалось это странным, но прикрепить ламинированное половое покрытие на другие плоскости ненамного сложнее, чем сделать это по месту прямого назначения — на полу. Правильно закрепленный ламинированный элемент, разнообразит и сделает необычным интерьер прихожей, холла, спальни или гостиной.

Варианты крепления ламината к стене

В пользу применения новомодной отделки говорят лучшие качества изделия: высокая износостойкость, приемлемая стоимость, прочность, простота в уходе. Материал производится в широком ассортименте. Хоть и напоминает натуральное дерево, но технологии изготовления позволяют выпускать дощечки с различной фактурой, текстурой, разнообразными древесными оттенками. Монтаж ламината на стену может осуществляться:

• на деревянную обрешетку, такой способ называют каркасным. Для ее изготовления применяют хорошо просушенные бруски, обработанные антисептическими средствами;
• на каркас из алюминиевых профилей с применением силиконовых герметиков;
• на специальный клей или жидкие гвозди;
• с применением кляймеров, которые обычно применяются для панелей МДФ.

Если крепление ламината по каркасам не требует абсолютно ровной поверхности, то наклеивание его или крепеж кляймерами, без предварительной подготовки стены, не получится.

Ламинированный материал для пола имеет довольно большой вес. Им нежелательно облицовывать гипсокартонные перегородки. Есть опасность обрушения.

Чтобы правильно выбрать способ крепления ламината на стену, следует учесть такие факторы, как состояние поверхности, геометрические размеры помещения. Потому что каркас, каким бы тонким он ни был, все равно крадет пространство. Возможно, придется выровнять поверхность, так как крепить ламинат на стену клеевым способом окажется удобнее, чем строить обрешетку.

Варианты укладки

Абсолютно бессмысленно облицовывать ламинатом все поверхности в комнате. Далеко не всем нравится пол, переходящий на внутренние плоскости до самого потолка, а то и на него, из одного и того же материала. Даже в разных оттенках, текстурах. Но вот отдельные акценты и вставки могут привнести в интерьер некую изюминку и уникальность. Причем ламинированные ламели прекрасно соседствуют рядом с любыми отделочными материалами. Поэтому применимы как в классических интерьерах, так и в современных декорациях, вроде индустриального стиля или хай-тек. Как положить ламинат на стену, декоратор решает в каждом случае индивидуально.

Вариантов может быть много. Но они зависят не столько от способов монтажа, сколько от расцветки, технических характеристик, текстуры материала. Ламели можно расположить горизонтально, вертикально, со смещением дощечек, в шахматном порядке. Ламинированные изделия используют в одном цвете и одинакового качества или стараются прикреплять дощечки, применяя различные сочетания и переходы. То есть, фантазии дизайнеров и заказчиков ничем не ограничены.ВертикальнаяГоризонтальнаяДиагональная

Необходимые инструменты

Чтобы облицевать вертикальную поверхность новомодной отделкой, совсем необязательно приглашать дорогую фирму или строительную бригаду. На трудозатратах можно прекрасно сэкономить, так как крепление ламината на стену своими руками вполне доступна даже начинающему мастеру. Достаточно посмотреть видео по данной теме, познакомиться с технологиями, выбрать свой вариант, купить все необходимое и запастись инструментами. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор или мощная дрель, желательно с победитовым сверлом, если здание возведено из камня, кирпича или бетона;
• шуруповерт, электролобзик, молоток, плоскогубцы;
• строительные уровень и отвес, измерительная рулетка;
• карандаш или маркер;
• правило, мастерок или кельма;
• шпатели разных размеров, в том числе зубчатый;
• емкость для замешивания клея и соответствующая насадка на перфоратор или строительный миксер.

Это общий список инструментов, которые могут пригодиться в работе. Более конкретный перечень определяют после принятия точного решения, как крепить ламинат на стену. Надо ли будет устанавливать каркас, или клеить материал прямо на плоскость отделки.

Правила монтажа

Поскольку способы облицовки стеновых поверхностей разительно отличаются один от другого, то технологию их производства следует рассмотреть отдельно. Но есть одно общее правило — материалы не используют прямо из магазина. Их обязательно нужно выдержать определенное время в условиях будущей эксплуатации.

Обшивка по деревянному каркасу удобна тем, что между базовой конструкцией и отделочным слоем образуется свободный промежуток. Зазор между стеной и ламинатом можно использовать для сокрытия коммуникаций, для создания звукозащитной преграды или в других целях. Мероприятия по прокладке проводов и утеплению следует производить на стадии монтажа каркаса, после установки отделочных панелей это сделать не получится. Процесс выглядит следующим образом:

• при необходимости выполняется выравнивание стены штукатурным раствором или заделка крупных раковин, сколов, трещин;

• делается разметка под размещение каркаса. Вертикальный брус монтируется с таким шагом, чтобы на него было удобно крепить ламинированные дощечки. Обычно этот размер равен половине длины доски;
• по установленным размерам нарезают брус и крепят его вертикально к базе, пользуясь уровнем. Особого внимания требуют крайние бруски, именно они определяют будущую плоскость. Их надо смонтировать в идеальном уровне;
• если ламинированные дощечки будут располагаться вертикально, то бруски монтируют в том же порядке, только горизонтально;
• немного выше плоскости пола надо закреплять горизонтальный брус, так как класть ламинат на стену начинают снизу. От правильности установки первого ряда будет зависеть качество дальнейшей работы;

• на горизонтальный брусок надо устанавливать специальные держатели, при помощи которых удобно установить первый ряд ламелей, пазом вверх;
• следующие панели соединяют с нижними соединением шипа в паз и фиксацией скобами к вертикальному брусу;
• для большей прочности, стыки обрабатывают силиконовым герметиком, наносить его следует на шип вставляемой ламели.

Облицовку не делают вплотную к поверхностям пола и потолка. Уложить ламинат на стену без создания температурного шва или зазора — значит создать дополнительные напряжения в отделываемой плоскости. Это может привести к ненужным деформациям. Образовавшуюся щель закрывают декоративными планками из материала, подходящего к общему стилю помещения.

Wall&Water или, так называемый, “сухой” метод заключается в монтаже каркаса из алюминиевых профилей. Панели соединяются между собой и элементами каркаса при помощи силиконового герметика и кликовых элементов. Расстояние от стены до облицовки также можно использовать рационально.Металлическая обрешетка

В некоторых случаях укладка выполняется кляймерами прямо к основе, без обрешетки. Такой способ монтажа прост, но требует ровной поверхности, иначе полосы материала не смогут плотно прилегать к базе, а щели между стеной и ламинатом, в этом случае, не допускаются. Такой дефект исказит поверхность и испортит общее впечатление.

Клеевой способ — для такого случая выбирают обычно самый тонкий материал, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на отделываемую плоскость. Можно на стены закрепить ламинат как готовым к употреблению клеем, так и сухими смесями. Этот метод требует основательной подготовки поверхности. Готовую плоскость размечают по предварительно разработанной схеме раскладки. Горизонтальные и вертикальные линии нужны для того, чтобы безошибочно и ровно приклеить дощечки.Крепление ламината с помощью жидких гвоздей

Удобно собирать на полу небольшие щиты и целиком укладывать их на клей. Для этого клей наносят равномерным слоем на плоскость стены, используя зубчатый шпатель, и плотно прижимают подготовленные щиты или планки. Между собой ламели соединяют замками, которые дополнительно смазывают силиконом.

Что делать если неровная стена

Укладка ламината на стену поклейкой, в случае наличия неровностей, просто невозможна. Прежде необходимо или выровнять поверхность, или выбрать другой способ монтажа. Выравнивать стены можно разными способами: штукатуркой, стартовой шпатлевкой, обшивкой листами фанеры, гипсокартона или ОСП, соблюдая соответствующие технологии.

Есть один нюанс — поскольку ламинированными досками облицовывают обычно только какую-то часть плоскости, то для соблюдения геометрии и симметрии подготавливать доведется всю базу. Иначе она будет “танцевать” и выглядеть, мягко говоря, некрасиво.

Поэтому, прежде чем решить, как класть ламинат, необходимо правильно оценить качество и состояние облицовываемой поверхности. Неграмотно уложенный материал не может украсить помещение.

Для каких помещений не подходит такой способ отделки

Фактически, жестких ограничений к применению ламинированных половых покрытий нет. Но к решению вопроса отделки все-таки стоит подходить разумно. Зачем тратить средства и силы на то, что прослужить может недолго. Тем более, что выбор отделочных материалов и средств достаточно широк.

Материал не стоит использовать в помещениях без отопления и с повышенной влажностью. Он не подходит для облицовки легких перегородок и поверхностей из мягких материалов. Балкон или лоджию облицевать, конечно, можно. Но, клей там применять крайне нежелательно, а обрешетка или алюминиевый каркас украдут часть и так маленькой площади. Остается один способ — сажать ламели кляймерами прямо на основу. В любом случае стоит хорошенько продумать и просчитать варианты того, как закрепить ламинат на стены. А потом уже решать, какую отделку применить в том или другом помещении. Теперь вы знаете, как уложить ламинат на поверхность стены или в случае необходимости приклеить ламинат, чтобы покрытие прослужило максимально долго.

Видео

В видео подробно рассказано, как уложить ламинат на стену.

Фото вариантов крепления на стены ламината

В подборке фото наглядно продемонстрировано как можно украсить интерьер, уложив ламинат на стену.

www.climatechange.ru

Ламинат на стену способы крепления

Ламинат: виды укладки и способы монтажа на стену

Одно из последних дизайнерских трендов во внутренней отделке помещений – укладка ламината на стену. За счет своей прочности этот материал может обеспечить полную защиту стенок от механических повреждений. Ламинат на стену не боится быть изрисованным фломастерами, ему не страшны удары и большие нагрузки.

Настенный ламинат хорошо смотрится в любом стиле оформления комнаты. Он не нуждается в сложном уходе: его моют обыкновенной мочалкой с водой или моющими средствами. Эта статья посвящена ламинату на стену. В ней рассмотрены:

• достоинства, недостатки материала;
• рекомендации для выбора;
• варианты направлений для укладки;
• правила монтажа несколькими способами;
• полезные советы мастеров.

Преимущества и недочеты такой отделки

Эта облицовка предназначена в основном для укладки на пол. Из-за этого она имеет повышенные прочностные характеристики. Рекомендуем покупать дешевый ламинат. Ведь на стене ему не придется терпеть высокие нагрузки, а значит покупать увеличенные, утолщенные модели бессмысленно.

Настенная отделка ламинатными панелями имеет и такие преимущества:

1. Увеличенный срок службы. Напольный ламинат выдерживает около двадцати лет, а настенный – минимум пятьдесят.
2. Много дизайнов. С широким ассортиментом фактур и цветов можно выбрать дизайн под любую идею.
3. Простота в монтаже. Облицевать стену можно самому, не пользуясь услугами мастера.

Из недостатков отмечают такие факторы:

• Непереносимость повышенной влажности. Если на материал попадет вода и останется там надолго, то он начнет разбухать и раздуваться. Поэтому мастера не рекомендуют устанавливать его в рабочей зоне, близко к плите или к умывальнику.
• Этот отделочный материал не переносит перепадов температуры. Поэтому нежелательно делать такой ремонт на присоединенном балконе без отопления.

Виды ламината на стену

Ламинированные панели на стенку бывают любого типа. Однако у каждого из них есть свои характеристики, которые нужно учесть при планировании ремонта.

Клеевой ламинат лучше устанавливать силиконом или жидкими гвоздями. Поверхность стоит предварительно выровнять. На внутреннюю поверхность доски наносят клей, а при укладке дополнительно промазывают ее торец. Мастера не советуют использовать кварц-виниловый ламинат для обустройства решеточных поверхностей.

1. Шпунтованный. Проще монтируется, так как для этого не нужен клей. Стыки между панелями получаются менее заметными и аккуратными. Укладывается на обрешетку и закрепляется небольшими гвоздиками или специальными скобками.
2. Клинковый ламинат. Имеет усовершенствованные замковые полосы, которые при соединении становятся одним целым. Такая обшивка будет более прочной и устойчивой к механическим влияниям.
3. Самый верный выбор для установки на стены – это кварц-виниловый ламинат. Он лучше проявит себя, ведь устойчив к механическим повреждениям. Срок его эксплуатации на стенах составляет не менее 50 лет.

Как выровнять стену перед монтажом ламината?

Обшивка неровных покрытий будет недолговечной и часто просто невыполнимой. Поэтому мастеру нужно или выравнивать стену, или останавливаться на других материалах для ее оформления.

Выравнивание поверхности можно выполнить и штукатуркой, шпаклевкой, фанерой. Однако перед этим потребуется определить все неровности.

Выявление неровностей

Сначала нужно найти все точки с углублениями или выступами на стенах. Это обеспечит эффективный результат проведенной работы.

Мастер должен выполнить внимательный осмотр каждого метра стены. Все неровные области требуется отметить карандашом, чтобы ничего не упустить и устранить их все.

Инструменты

Для устранения кривизны понадобятся такие инструменты:

Все эти инструменты должны быть под рукой у мастера. Это поможет ему не отвлекаться от работы.

Алгоритм работы

Выравнивание покрытия под укладку ламината путем установки направляющей решетки выполняется так:

1. Делается горизонтальная разметка. Шаг составляет примерно сорок сантиметров между планками.
2. В планках просверливаются отверстия для крепежей, диаметр которых составляет два-три миллиметра.
3. По разметке сверлят отверстия под дюбели.
4. В отверстия вбиваются дюбели, на которые саморезами прикручивают планки.
5. Чтобы выровнять полосы между собой, рекомендуем пользоваться уровнем.
6. Подкладками из обрезков ламината, картона регулируются отступы между стеной и планками.
7. Когда все планки будут в одной плоскости, их закрепляют саморезами.
   Выполнив перечисленные действия, вы сделаете прочную обрешетку, на которую и будут закреплены листы. Это самый верный метод облицовки комнат с очень кривыми стенами.

Ламинат на стену: виды укладки

Направление при укладке ламината может быть таким, каким его задумал дизайнер. От этого показателя качество эксплуатации материала не станет хуже.

Всего существует три способа монтажа: вертикальный, горизонтальный и диагональный. Сами ламели можно размещать с расстояниями и без, в шахматном порядке, путем чередования между собой изделий разной длины.

Вертикальная

Ламели устанавливают вертикально. Мастер может контролировать высоту покрытия, отрезая дощечки нужного ему размера.

Если приходится уменьшать высоту каждого листа, то сложность ремонта увеличивается в разы. Тогда специалисту приходится контролировать, чтобы все они были одинаковой длины. Скосы в верхней части можно прикрыть небольшими декоративными панелями.

Горизонтальная

Эта укладка позиционируется как самая распространенная. Дощечки распределяются горизонтально друг к другу.

Может заполнять стену полностью или частично. При выборочной укладке панели устанавливают в верхней, центральной или нижней части стеновой поверхности.

По диагонали

Этот метод укладки используют реже остальных. По нему отрезы ламината располагают диагонально друг к другу.

Особенно красиво выглядят диагональные комбинации из материалов разных оттенков. Однако при этом все цвета должны гармонировать между собой и сочетаться с ремонтом квартиры.

Легкие способы укладки своими руками: инструкции

Способы крепления ламината на стену позволяют установить на нее ламели любого типа. Все они подходят, поэтому мастер может выбирать метод на свое усмотрение.

Задумываясь о том, как укладывать виниловый ламинат или другой его подвид, советуем учесть технические характеристики конкретного вида. Руководствуйтесь этим, чтобы выбрать самый удобный способ крепления.

С помощью кляймеров

Кляймер – это металлическая скобка, закрепляемая к каркасу небольшими гвоздиками. Делают его из оцинкованной стали.

При установке ламината таким методом кляймеры совершенно не будут видны на поверхности. Работа должна выполняться по такой инструкции:

• карандашом проводится предварительная разметка на стене;
• из металлического профиля или деревянных брусков собирается решетчатое основание;
• в угол устанавливают первую панель, выравнивают ее уровнем;
• в паз посредине ставят скобу, которую гвоздями крепят к обрешетке;
• на панель прикручивают около трех-четырех кляймеров, каждый закрепляется несколькими гвоздиками к обрешетке;
• поочередно устанавливают остальные части.

На жидкие гвозди или герметик

Как приклеить ламинат? Предварительно рекомендуем собирать целые щиты из трех-четырех панелей, соединяя их на полу.

Боковые торцы листов нужно обильно смазать герметиком или жидкими гвоздями, затем их соединяют друг с другом. Готовое изделие приклеивают на предварительно размеченную поверхность, которые также нужно смазать клеящим составом. Советуем начинать укладку с левого нижнего угла обрабатываемой стенки.

Крепление саморезами

Этот способ крепления самым редкий из всех. Его основной недостаток – саморезы будут видны после готового ремонта. Большая часть мастеров считают этот метод сомнительным в отношении качества.

Саморезы устанавливают с небольшими зазорами по всем сторонам ламината. Каркас при этом лучше делать, однако некоторые работают и без него.

Рекомендации мастеров

Специалисты советуют не экономить и выбирать высококачественные материалы. Продают их в строительных магазинах по средней и высокой стоимости. При покупке проверьте, чтобы ламинат был целым, без сколов, трещин и царапин.

Слишком дешевая ламинатная доска сделана из некачественного сырья, поэтому будет велик риск ее быстрого повреждения. Рекомендуем посмотреть видеоролик о том, как прикрепить ламинат на стену:

Знаете, как лучше работать с таким покрытием? Поделитесь опытом в комментариях к статье, чтобы помочь остальным пользователям избежать распространенных ошибок при работе.

Где нельзя укладывать ламинат на стену?

Этот отделочный материал плохо переносит попадание влаги и воды. Поэтому его нельзя укладывать в ванной комнате, в области кухонного фартука, возле кухонной плиты или умывальника.

Чтобы покрытие не пострадало от перепадов температур, его не рекомендуют монтировать в неотапливаемых балконах. Зимой из комнаты рядом будет идти тепло, и получившийся температурный контраст плохо отразится на состоянии облицовки.

Ламинат на стену: надёжные способы крепления

Один из способов подчеркнуть индивидуальность интерьера — декорирование стен ламинатом. Главное — выбрать надёжный вариант его крепления, чтобы избежать проблем в будущем.

Кляймеры

Кляймер — металлическая пластинка-фиксатор, имеющая скобу для захвата доски и отверстия для крепления на стену. Этот способ применяется к поверхностям из относительно мягкого бетона.

Закрепить материал с помощью кляймера просто: нужно отметить расположение каждой доски по ширине и зафиксировать пластинки на стене саморезами или монтажным степлером. В дальнейшем ламинат легко снимать и ставить на место, вытаскивая гребешок панели из скобы-фиксатора.

Некоторые виды ламината снабжены элементами, предотвращающими расползание. Это достигается за счёт рельефных гребешков. Такие доски нельзя использовать с кляймерами. Нужно срезать выступающие части замков при помощи стамески или выбрать другой способ крепления.

Саморезы

Один из самых простых, но ненадёжных способов. Применяется к поверхностям из гипсокартона и дерева, так как в них придётся вворачивать шурупы или вбивать гвозди. Последовательность действий:

1. Подготовьте доски.
2. Просверлите в гребешках отверстия с шагом в 4–5 см. Сверло необходимо использовать той же толщины, что и саморезы. Это делается для того, чтобы доска не раскололась и не отслоилась в будущем.
3. Когда материалы будут готовы, начинайте устанавливать панели с первого ряда.
4. Аккуратно вкрутите саморез, не изменяя его положения. Когда шляпка сравняется с поверхностью, медленно раззенкуйте доску. Если сделать это слишком быстро, может пойти трещина и панель придётся менять.

Клей или жидкие гвозди

Этот способ применяется только для очень крепких стен из прочного бетона. Помните, что снять панель, не повредив её, уже не получится. Последовательность действий:

1. Подготовьте стену. Следы старой краски удалите шлифовальной машинкой или шпателем, а все неровности заделайте цементом.
2. Когда поверхность станет достаточно ровной, нанесите на неё толстый слой грунтовки. Это необходимо для усиления клеящего эффекта.
3. Через 2–3 дня, когда стена полностью просохнет, приступайте к укладке ламината.
4. На обратную сторону доски нанесите клей так, чтобы была задействована вся поверхность. Не переусердствуйте, чтобы не пришлось вытирать излишки.
5. Прижмите панель с клеем к стене и подержите так минуту. Затем простучите поверхность киянкой для обеспечения более надёжного сцепления.

Перед укладкой следующего ряда рекомендуется подождать 20 минут после установки предыдущего. Клей начнёт схватываться и стена не посыпется во время работы.

Правильно подобранные крепления для определённого типа поверхности позволят создать надёжное и ровное покрытие из ламината.

Способы укладки ламината на стену – рассмотрим несколько вариантов монтажа

Все знают, что ламинат является напольным покрытием, он изначально и разрабатывался для этих целей, но фантазиям дизайнеров при создании интерьеров нет границ и сегодня материал применяют не только для отделки пола, но и для стен. И главное такая идея очень быстро прижилась и нашла широкое применение. Технология монтажа ламината на стены известна далеко не всем, поэтому мы и решили более подробней рассказать вам о ней.

Однако прежде чем говорить о способах крепления материла, давайте узнаем почему именно он был выбран в качестве облицовочного материала для стен.

Преимущества использования ламината для облицовки стен

Ламинат отличается высокими прочностными характеристиками чем не могут похватать многие аналоги. К примеру, если сравнивать ламинат и панели ПВХ, то последние могут быстро сломаться от нечаянного удара по ним, а вот ламинат выдержат даже очень сильный удар. К тому же материал отличается более привлекательным внешним видом и удобством монтажа.

При желании облицевать поверхности стен сможет каждый человек, технология достаточно простая и понятая. Выбирают этот материал для отделки поверхностей ещё потому что за ним легко ухаживать. При правильном уходе облицовка может прослужить больше двадцати пяти лет. Также следует отметить что такая отделка отличается высоким показателем теплоизоляции и звукоизоляции, что очень важно для помещений жилого назначения.

Укладка панелей может осуществляться различными вариантами: ёлочка, горизонтально, вертикально, а это ещё один большой плюс в пользу использования ламелей для отделки стен. Несмотря на многочисленные доводы в пользу этого материала здесь имеются и минусы — в процессе облицовки поверхностей могут появиться достаточно серьёзные проблемы, о них мы поговорим ниже.

Возможные проблемы в процессе монтажа ламината

Прежде чем фиксировать панели на поверхность стены нужно узнать некоторые нюансы таких работ, это позволит избежать множества проблем при работе с материалом.

Главное, что следует учесть:

1. Ламинат обладает большим весом, поэтому его требуется крепить с помощью прочных крепежных элементов на надёжные поверхности.
2. Материал не рекомендуется использовать для отделки стен в помещениях с высоким уровнем влажности и резким перепадом температур, под их воздействием он будет набухать.
3. Панели оснащены кликовым замковым соединением с помощью которого выполняется фиксация досок друг с другом. Такое крепление позволяет создать отменную жёсткость соединения, однако здесь есть большая проблема, в случае если шляпка гвоздя попадёт на замок тогда она будет мешать плотному закрыванию в следствии чего появятся зазоры.

Ознакомившись с проблемами, которые могут возникнуть когда происходит монтаж ламината на стену можно приступать к его укладке. Существует несколько способов фиксации панелей на поверхность стен, о каждом из них мы поговорим подробнее.

Крепление ламината с помощью клеевого состава

Работы по креплению досок с использованием клеевого состава считаются наиболее простым и лёгким решением среди всех других. Однако фиксировать ламинат можно только на идеально ровные поверхности, расхождение уровней не должно быть больше трёх миллиметров, если этот показатель выше, то в этом случае нужно выполнить выравнивание стены.

Важно! Материла под воздействием тепла и влаги становится больше в размерах, поэтому для его фиксации нужно приобретать качественный клей от известных производителей, вместо клея можно использовать жидкие гвозди.

Технология монтажа облицовочного материала на стены следующая:

• Выравнивается поверхность с помощью шпаклёвочного состава. Ждём пока шпаклёвка полностью подсохнет, это может занять один – два дня, после выполняется грунтовка. Грунтование необходимо для того чтобы создать лучшее сцепление клеевого состава со стенами.
• Производится монтаж облицовочного материала.
• Укладку следует выполнять с левого нижнего угла стены. На доску наносится клеевой состав, если этого требует инструкция, то следует панель быстро прижать к стене и убрать, после выждать определённое время и потом приклеивать её снова на стену.
• В процессе монтажа нужно оставлять зазор в один – два сантиметра между полом и панелью. Это можно сделать с помощью небольших прокладок сделанных из обрезков панелей. После того как работы по облицовке стен будут закончены зазор спрячется за плинтусом.
• После укладки первой доски клеится вторая, третья и так далее. Горизонтальность укладки нужно время от времени проверять уровнем.
• Каждую уложенную на стену доску необходимо простукать резиновым молоточком.
• Если последняя в ряду доска не подходит по размеру её укорачивают, для этого используют ножовку по металлу.
• Монтаж следующего ряда выполняется с половинки доски (её тоже отрезают ножовкой), так укладка ламината будет происходить в шахматном порядке.

Каркасная технология крепления ламината на поверхности стен

Этот способ монтажа является более трудоёмкий, чем первый, но зато здесь не требуется выполнять подготовку поверхности к последующей отделке. Такая укладка ламината на стену рекомендуется в том случае, если основание имеет большие высотные перепады и различные дефекты. Также каркасная технология станет идеальным решением если нужно спрятать за отделкой электрическую проводку и прочие технические коммуникации. Облицовочные работы происходят следующим образом. Сначала делают каркас из брусков, далее обрешётку крепят к стенам. Для надёжной фиксации используют саморезы. Рейки располагаются друг от друга на расстоянии сорока – пятидесяти сантиметров. Как только обрешётка будет полностью готова и закреплена можно начинать укладку ламината на поверхность стены.

Первый ряд рекомендуется фиксировать скрытыми кляймерами, по завершении облицовки они не будут заметны. Край второй панели должен входит в паз первой. Свободный конец фиксируется к обрешётке кляймерами или обычными небольшими гвоздиками. Такая технология позволяет выполнить крепление досок легко и быстро, при этом их можно располагать вертикально или горизонтально. Как видите такой способ крепления не представляет большой сложности и может быть выполнен самостоятельно.

Сегодня многие дизайнеры при создании современных интерьеров предпочитают использовать именно каркасную технологию потому что она позволяет не только надёжно скрыть под облицовкой разные коммуникации, но и выполнить установку встроенных светильников и точечной подсветки.

Крепление ламината на кляймеры

Этот способ тоже широко используют для отделки стен ламинатом. Кляймеры, это специальные оцинкованные скобы, которые используют для фиксации ламелей и вагонки на стеновые и потолочные поверхности.

Существуют скобы имеющие плоский или зазубренный выступ. Последние вбивают в панель и крепят на стене или на обрешётке с помощью саморезов. С плоским выступом предназначены чтобы выполнять прижатие выступающей части замкового соединения. Облицовочные работы с применением кляймеров выполняются легко и быстро.

Фиксация ламината на стены с помощью специальных гвоздей

Такие гвозди имеют небольшую шляпку, их используют для крепления вагонки, но умельцы приспособились крепить ними и ламинат. Такое крепление отличается высокой надёжностью, но многие специалисты не советуют использовать его для ламинированных досок из – за того что они очень жёстко их крепят. Для других отделочных материалов это может быть и хорошо, но не для ламината, но как там бы ни было, этот метод крепления панелей имеет место быть.

Облицовка стен ламинатом не представит особой сложности для любого человека, главное было бы желание. Если доски будут правильно закреплены на поверхности тогда отделка прослужит долгое время и при этом не утратит своей привлекательности. Такое нестандартное решение позволит превратить даже самое невзрачное помещение в шикарные апартаменты.

Способы крепления ламината на стену: особенности и рекомендации для начинающих

Отделка стен древесиной, позволяет создать необычайную атмосферу и оригинальный интерьер любой комнаты. Только цена натуральной древесины — очень велика, что снижает возможность ее использования для обычных людей. Выйти из сложившейся ситуации можно — путем отделки стен при помощи ламината, совмещающий в себе дешевизну и отличное качество отделки. Как закрепить ламинат на стену, рассмотрим далее.

Преимущества

К ламинату можно отнести следующие виды преимуществ:

• невысокая стоимость строительного материала;
• практичность применения изделия;
• экологичность;
• отличные внешние особенности материала, имитирующие материал под натуральную древесину;
• простота монтажных и крепежных работ.

При декорировании стен из ламината, последний позволяет сохранять основные особенности функциональности на протяжении длительного периода. Ламинат обладает устойчивостью к внешним факторам, а также минимизирует стеновую нагрузку.

Отделка стен ламинатом позволяет руководствоваться неограниченными возможностями фантазии дизайнеров. Если сравнить ламинат с прочими отделочными материалами, то он обуславливается не только долговечностью и прочностью, но и низкой стоимостью.

Как закрепить и уложить ламинат на стену

В зависимости, от выбранного варианта укладки стройматериала, следует выполнять данную процедуру — крайне аккуратно. Укладка ламината подразделяется на два способа:

Монтаж ламината на ровную поверхность

• монтаж на клей, но при этом важно учитывать, что укладывать ламинат следует на идеально ровную поверхность. Укладывается этот стройматериал непосредственно на клей или жидкие гвозди, а поверхность для монтажа предварительно выравнивается и подсушивается;

Укладка ламината на обрешетку

• монтаж на специальную обрешетку, в результате чего ламинат укладывается на предварительно подготовленный каркас, изготовленный из реек и брусков. Такой вариант дает дополнительную возможность монтажа на стены изолирующих материалов для стен.

Ламинат подразделяется на следующие виды:

Клеевой ламинат представлен в виде материала с ровными краями, который не имеет специальных замков для закрепления. Монтаж такого вида ламината на стену, производится при помощи таких материалов, как: жидкие гвозди или силикон. При этом на внутреннюю часть изделия наносится клей, после чего укладывается полоса, а затем на торец снова наносится клей и укладывается следующая полоса. При таком способе монтажа наблюдается возникновение потоков клея, который снимается при помощи смоченного уксуса. Если монтаж материала осуществляется на обрешетку, то клеевой вид ламината не подходит, так как контактная площадь с поверхностью будет очень маленькой. Для этого на обрешетку укладывают листы фанеры.

Шпунтовой ламинат используется для отделки стен, так как в своей конструкции он оснащен специальным замком. При монтаже ламината, клей наносится на изнаночную сторону, при этом стыки материала остаются сухими, а также имеют красивый вид. При монтаже на обрешетку, такой ламинат крепится маленькими гвоздями или скобами.

Кликовый вид ламината можно крепить при помощи клеевой основы на обрешетку. Ламинат такого рода обуславливается своей прочностью и устойчивостью. Выбирать его следует непосредственно из такого фактора, как положение укладки. При монтаже в горизонтальном положении следует применять кликовый вид с прочными замками. Если планируется монтаж ламината в вертикальном положении, тогда применять можно любой вид ламината.

Принцип отделки

Принцип отделки стен ламинатом обуславливается следующей очередностью:

1. Для начала изделие следует занести в помещение, где ламинат приспособится к соответствующей температуре;
2. Второй шаг отделки стен предусматривает подготовку поверхности к монтажным работам;
3. Осуществляется раскрой материала или его раскладка;
4. Монтируется ламинат на поверхность и закрепляем плинтуса.

Для монтажа ламината обязательно потребуется воспользоваться вспомогательными материалами и инструментами:

• молоток и бобышка для возможности выравнивания полос материала;
• правило или зацеп, которые помогают осуществить поднятие последних полос материала;
• специальные клинья для распорки, позволяющие осуществлять выдержку отступа.

Как обшить стены ламинатом видео:

Ламинат боится влаги, поэтому под ее воздействием он набухает. Чтобы избежать перекоса стен в результате набухания ламината, необходимо монтировать его, соблюдая зазор от углов: на 20 см по всему периметру.

Удерживать лист ламината на поверхности, при помощи распорных клиньев, достаточно проблематично, поэтому, под низ подкладывается толстая рейка или доска. При использовании клеевого раствора, доску следует предварительно обернуть пленкой. Когда ламинат будет полностью уложен, потребуется: осуществить закрытие зазоров — при помощи плинтуса и клея. Такие несложные действия, позволяют оборудовать помещение в различных стилях декора.

Если вы решили обшить балкон ламинатом, посмотрите примеры отделки в данном видео:

Ламинат можно купить в любом строительном магазине, перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом- специалистом.

klub-masterov.ru

Как класть ламинат на стену

Дизайнерские решения в некоторых случаях могут быть неожиданными, но всегда вносят изюминку в интерьер или экстерьер. Привычнее видеть половой настил на своем месте, но в некоторых случаях он отлично смотрится и на стене. Это, например, можно сказать о ламинате. Выполнить такую отделку несложно самостоятельно, но важно знать технологию того, как класть ламинат на стену. О преимуществах такого варианта, а также о способе монтажа пойдет речь в статье.

Ламинат в интерьере

Ламинат используется для отделки довольно давно и тому есть несколько простых и убедительных причин. Среди них можно выделить:

• разнообразие фактур;
• широкий выбор цветовых решений;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• продолжительный срок службы;
• простая схема монтажа;
• простота ухода.

На рынке можно найти обилие решений, которые имитируют разнообразные породы древесины. Выбрать можно из представителей, которые считаются редкими или очень дорогими. Вместе с фактурой легко подобрать и цвет ламината. Это может быть мягкий бежевый или кричащий оранжевый. Все будет зависеть от общей картины, которая запланирована для конкретного помещения. Ламинат изначально является напольным покрытием, поэтому он отлично переносит механическое воздействие, которым могут быть удары. В должных условиях ламинат без особых сложностей прослужит больше 20 лет и потребует замены в силу желания что-то обновить. При должной сноровке монтаж настила можно выполнить самостоятельно. Провести установку можно без специального инструмента. Уход за ламинатом на стене осуществляется таким же способом, что и на полу. При этом его очистка осуществляется проще, т. к. отсутствуют сильные загрязняющие факторы. Среди недостатков, которые стоит учитывать при решении стеновой отделки, необходимо знать:

• чувствительность к повышенной влажности;
• чувствительность к перепаду температур;
• вредные выделения.

Ламинат имеет в своем составе древесно-волокнистый слой, что является причиной чувствительности к перепадам температур и влажности. Последствиями такого воздействия может быть потеря формы ламелями ламината. Это приводит к нарушению целостности швов и к необходимости замены. Недорогие виды ламината могут иметь в составе смолы, которые выделяют фенол или другие вещества. Последние представляют серьезный вред для организма человека.

Какой использовать для стены

При выборе ламината как напольного покрытия, особое внимание уделяется его прочности и долговечности, поэтому покупают средний или высокий класс по прочности. Для стен картина обстоит немного иначе. Так как особой нагрузки на ламинат нет, то не стоит переплачивать за высокий класс. Остановится можно на вариантах 21,22 и 23 классов. Главным критерием является фактура и цвет, который имеет отделочный материал. В больших городах еще можно найти такие разновидности ламината, а вот в маленьких придется делать дополнительный заказ, т. к. продавцы редко держат неходовой товар.

Другая проблема, с которой можно столкнуться при выборе ламината низкого класса, – замковое соединение. Некоторые производители выпускают такой вид только с Lock замком, который подразумевает использование клея при выполнении монтажных работ. Такое изделие проще при монтаже, но в некоторых случаях сложно добиться идеальных швов между планками. При этом понадобится специальный клей, который необходимо наносить как на сам замок, так и на изнаночную сторону панели. Сложнее в монтаже, но надежнее в эксплуатации, является замок типа Click. При соединении двух отдельных планок ламината их необходимо удерживать под определенным углом, чтобы попасть в паз. При этом раздается характерный звук, свидетельствующий об успешном завершении работы. Дополнительно удерживают планки на своем месте металлические скобы или кляймеры. В некоторых случаях лучшим решением будет использование клея в виде жидких гвоздей.

Где применить

Ламинат, закрепленный на стене, будет хорошим решением не для каждой комнаты. Например, его нельзя использовать на кухне. В силу постоянной готовки выделяется большое количество водяного пара, который обязательно осядет на поверхности ламината и просочиться в швы, вызвав его деформацию. Кроме того, на кухне наблюдаются значительные перепады температуры, которые также пагубно сказываются на настиле. Такая же участь постигает и ванную комнату, где колебания могут иметь еще большую амплитуду.

Обратите внимание! Некоторые виды ламината имеют не деревянную, а пластиковую основу. Она нечувствительна к перепадам влажности, поэтому такой ламинат можно рассматривать, как вариант для монтажа на кухне, но его цена для таких целей слишком высока.

Ламинат на стене отлично смотрится в спальной комнате. Им, например, можно выложить небольшой участок за кроватью, который визуально выделит спальную зону. Ламинат используется для защиты стен в прихожей, поэтому его выкладывают на уровень выше пояса. Фрагментарно можно выделить область в гостиной, где стоит диван или телевизор. Отличным решением будет использование оттенка отличного от того, что используется на полу. При этом области не будут сливаться.

Процесс укладки

Процесс укладки облицовки на стену будет зависеть от того, в каком состоянии находится стена. Если она ровная и шпаклеванная, тогда можно выполнять монтаж непосредственно на стену, но, если поверхность неидеальная, тогда придется прибегнуть к помощи обрешетки. О каждом способе подробнее будет сказано ниже.

Подготовительный этап

Подготовительный этап включает в себя расчетные работы и подготовку инструмента. Чтобы рассчитать требуемое количество ламината, необходимо определить площадь участка, на который ламинат будет выложен. Если он будет формы одной из геометрических фигур, тогда необходимо применить соответственную формулу. В некоторых случаях форма бывает сложной, поэтому ее потребуется перенести в масштабе на бумагу и разделить на простые фигуры. После этого вычисляются их площади и результаты суммируются. Следующим шагом будет вычисление площади планки выбранного ламината для стены. Для этого длина одной планки ламината умножается на ширину. Общая площадь делится на площадь планки ламината. Так будет выявлено количество планок ламината, которое понадобится. Их количество необходимо разделить на число в упаковке и станет ясно, сколько упаковок потребуется.

Совет! Материал следует приобретать с запасом в несколько планок, чтобы компенсировать просчеты или непредвиденные ситуации.

Для качественной укладки ламината понадобится такой инструмент:

• молоток;
• резиновая киянка;
• уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• жидкие гвозди;
• пистолет для герметика;
• разметочный инструмент;
• ножовка с мелким зубом или торцовочная пила;
• кляймеры;
• смазка для швов.

Перфоратор и шуруповерт будут необходимы в том случае, когда монтаж ламината на стену будет производиться с помощью обрешетки. Также стоит позаботиться о достаточном количестве дюбелей и саморезов.

Ровная стена

Укладывать ламинат на идеально ровную стену – одно удовольствие, но придется хорошо потрудиться перед монтажом. Перед проведением работ необходимо четко обозначить территорию на стене, где будут смонтированы планки. Начинать лучше снизу и двигаться вверх. Перед тем как закрепить первую планку, необходимо срезать с нее шип, чтобы обеспечить лучшее примыкание к полу. Для этого можно воспользоваться строительным ножом или ножовкой. Ее можно опереть непосредственно на пол, если монтаж будет вестись от его плоскости. В другом варианте ее важно выставить горизонтально по уровню и зафиксировать к стене с помощью самореза или упереть на подставку, высота которой будет соответствовать начальному уровню монтажа планок на стену.

Обратная сторона планки ламината промазывается жидкими гвоздями. Сделать это необходимо равномерно, лучше зигзагообразно. Планка прикладывается к стене и хорошо придавливается. Клей должен равномерно распределиться между планкой и стеной. Кляймеры использовать не получиться, т. к. под каждый пришлось бы сверлить отверстие в стене и монтировать дюбель под небольшой саморез. Таким образом монтируется первый ряд. Второй необходимо начать с половины планки. Это важно сделать, чтобы обеспечить переплетение швов. Если используется клеевой способ монтажа на стену, тогда швы покрываются клеем. В случае когда применяется монтаж без клея, тогда замки лучше покрыть специальной силиконовой смазкой. Она облегчает сочленение швов, а также делает их эластичными. Для облегчения задачи потребуется использование резиновой киянки или молотка и подкладки.

Совет! Если предстоит монтаж ламината на всю плоскость стены, тогда можно предварительно установить влагостойкую фанеру. С ней будет лучше происходить адгезия клея, а также в нее легко забить кляймеры с помощью небольших гвоздей. Такой способ монтажа можно посмотреть в видео ниже.

Неровная стена

Неровную стену всегда можно выровнять с помощью штукатурки или шпаклевки. Но время уйдет не только на работу, но и на высыхание состава. Когда нет желания тратить средства на дополнительную работу или сроки поджимают, тогда лучше выполнить монтаж на стену с помощью обрешетки. Вариант того, как класть ламинат на стену с помощью обрешетки, очень схож с тем, как монтируется вагонка внутри помещений. В качестве обрешетки может выступать деревянная доска или алюминиевый профиль. При покупке древесины на обрешетку стоит убедиться в ее хорошем качестве. Она должна быть хорошо просушенной и без вредителей, т. к. последующие трудности не заставят себя долго ждать.

Следующим шагом определяется перепад, который имеет плоскость стены. Для этих целей можно воспользоваться лазерным нивелиром. Проецируется луч, который располагается параллельно стене. От него необходимо произвести замеры в различных точках и вычислить разбежности. Обрешетка монтируется с шагом, который не будет превышать размер половины планки ламината. Если ламинат на стене будет располагаться горизонтально, тогда планки обрешетки должны идти вертикально и наоборот. Именно в этом случае будет обеспечен требуемый упор. Пространство между стойками обрешетки можно заполнить утеплительным материалом в виде минеральной ваты для получения дополнительной тепловой и звуковой изоляции.

Планки обрешетки крепятся с учетом перепада стены. Деревянные стачиваются рубанком, а металлические выравниваются с помощью крепежных кронштейнов. Монтаж ламината на обрешетку происходит таким же способом, как и в предыдущем варианте. При этом каждая планка ламината фиксируется с помощью кляймера, который закрепляется в обрешетку. Важно помнить, что от боковых стен, пола и потолка необходимо сделать зазор в 5 мм. Он необходимо для температурной компенсации. При изменении температуры планки ламината могут немного расширяться или сужаться, что и будет компенсировано зазором. Отступ между стенами и ламинатом можно закрыть с помощью плинтуса.

Резюме

Как видно, монтаж ламината на стену – интересная задача. Ламинат необязательно должен быть расположен перпендикулярно одной из стен. Интересно смотрится диагональное расположение ламината на стене. В этом случае нет необходимости сочетать расположение мебели с линиями швов ламината. При желании ламинат на стену можно выложить ромбом или другой геометрической фигурой. При фрагментарном размещении на стене легко сделать подсветку по краю из светодиодной ленты.

Отправить комментарий

2proraba.com

Укладка ламината на стену: способы и технология

Оформление стен ламинатом является необычным способом декорирования, поскольку он давно себя зарекомендовал в качестве прочного и долговечного напольного покрытия. Тем не менее, укладка ламината на стену все больше вытесняет отделку стен пластиковыми или МДФ-панелями, вагонкой или гипсокартоном. К тому же, технология и способы укладки довольно просты, их можно осуществить своими руками, если следовать фото-примерам и видео-инструкциям.

Преимущества и недостатки

Если задаваться вопросом, какие аргументы существуют за то, чтобы укладывать ламинат на стенах, стоит перечислить его преимущества:

1. Современный ламинат – экологически чистый материал без вредных испарений.
2. Он долговечный, прочный, срок эксплуатации составляет более десяти лет.
3. Ламинат скроет любые неровности стен, в связи с этим его можно использовать как в квартире, так и в частном доме.
4. В качестве напольного покрытия ламинат следует выбирать самого высокого класса прочности. Но, используя его в качестве стенового покрытия, можно существенно на этом сэкономить, выбирая низкие классы, поскольку на стенах материал не подвергается таким воздействиям, как на полу.
5. Благодаря широкому многообразию фактур и оттенков можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею в квартире.
6. Антистатичность – на стенах не будет скапливаться пыль, а потолок можно мыть.
7. Работа с эти материалом достаточно проста, ее можно производить своими руками.

Вместе с тем, существуют некоторые недостатки:

1. Материал чувствителен к повышенной влаге.
2. Чувствительность к перепадам температуры, которая может оказать негативное влияние на внешний вид материала.

Поэтому, ламинат не рекомендуется использовать для укладки на стены и потолок в ванной комнате и кухне, а также для внутренней отделки своими руками лоджии, балкона, подвала.

Выбор ламината

Существует три вида ламината: шпунтовый, кликовый и клеевой.

1. Шпунтовые панели оборудованы специальным замком (см.фото). Укладка может производиться при помощи клея, но шпунты проклеивать не обязательно, – это позволит получить сухие и аккуратные стыки.Шпунтовые панели

   При монтаже шпунтовым ламинатом стыковка происходит при помощи маленьких гвоздей или скобами-клеймерами. Такой тип крепления осуществляется на специальную обрешетку. Шпунтовый ламинат укладывается на пол, стены и потолок.

2. Кликовый ламинат  –  более усовершенствованный вид шпунтового. Панели сцепляются друг с другом при помощи специального паза.Кликовый ламинат

   Крепится он при помощи клея к деревянной обрешетке, дополнительно к клею, для крепления могут использоваться мелкие гвоздики в канавках замка. Такой ламинат обладает повышенной прочностью, используется для покрытия любой поверхности.

3. Клеевой ламинат –  это панели без замков, с ровными краями. Крепится он строительным клеем или жидкими гвоздями на ровную поверхность без обрешетки.Клеевой ламинат

   Клеевая основа наносится зигзагом на изнанку ламината, укладывается, затем к стыку приклеивается следующая панель. Для укладки на обрешетку он не используется, поэтому применяется в основном в качестве напольного покрытия.

Можно его применить для облицовки стены, но лишь в том случае, если она идеально ровная.

Способы укладки

Перед выбором способа укладки ламината своими руками, следует разобраться с двумя вопросами:

1. Клей или обрешетка?
2. Вертикальный способ или горизонтальный?

Первый вопрос отражает способы крепления– при помощи клея или путем обустройства обрешетки на стене. Клеевой метод довольно прост, он подходит для всех видов ламината, но предъявляет высокие требования к качеству стеновой поверхности – она должна быть однородной и ровной, иначе будут видны зазоры и стыки, и долгое время панели на такой стене продержаться не смогут. Зато этот метод очень прост, монтаж легко осуществить своими руками. Способ создания обрешетки имеет преимущества в том плане, что не нужно тратить время и средства на выравнивание стен, а также при этом создается дополнительная звуко- и теплоизоляция поверхностей. Если при отделке стен ламинатом дополнительно декорируется потолок, это послужит хорошей шумоизоляцией от соседей сверху.

Второй вопрос отражает способы укладки ламината – вертикальными или горизонтальными полосами.  Горизонтальный способ, на первый взгляд, кажется наиболее простым – панели укладываются горизонтальными рядами друг над другом. Но все стыки при этом должны закрываться плинтусами, которые крепятся к стене при помощи дюбелей. Ставить их нужно каждые метр – полтора, иначе вся облицовка, не имея дополнительных креплений, сложится «гармошкой». Чтобы придать прочности ламинату при таком способе укладки, нужно чередовать половинчатые, т.е. более короткие панели, с длинными, укладывая их друг над другом ( см. фото). Более короткие панели позволят равномерно распределить нагрузку на места крепления.
Вертикальный способ укладки ламината позволит создать оригинальный дизайн стены, оформление которой затронет и потолок,  если при этом, например, сочетать различные оттенки или размеры панелей (см. фото).

Что понадобится для монтажа ламината на стены?

При укладке ламината на стены и потолок своими руками потребуются следующие инструменты:

• Ножовка или электрический лобзик
• Молоток
• Уровень
• Шпатель
• Специальный брусок из дерева, применяемый для подгонки планок и распорки для установки зазоров между полом, потолком и облицовкой.

  инструмент

Для того  чтобы процесс  и технология укладки были более понятными, можно посмотреть видео в конце статьи для наглядности.

Пошаговая инструкция

1. Предварительный расчет требуемого количества материала. При этом не стоит забывать подсчитать лишний материал для подгонки и подрезки.
2. Подготовка поверхности для укладки – стену или потолок предварительно почистить, выровнять, высушить, если используется клеевой метод. При создании обрешетки используются деревянные или металлические рейки шириной 20 – 40мм, крепятся саморезами с шириной между ними в 30 – 40см. Расположение реек должно быть перпендикулярно расположению планок.
3. Выбор точки начала кладки. Если выкладывается полностью вся стена, укладка начинается с верхней левой точки, если только часть стены не до потолка – от пола с той же точки. Следует отметить расстояние в одну планку и начинать выкладывать облицовку с этой границы независимо от способа укладки ламината.
4. Монтаж панелей ламината. При использовании клеевого метода клеящий состав наносится на обратную сторону панели и плотно прижимается к поверхности, также можно проклеить замки. Жестко фиксировать панели стык в стык не рекомендуется. При создании обрешетки технология крепления осуществляется аналогично работе с вагонкой и пластиковыми панелями, при помощи кляймеров или мелких гвоздей
5. Монтаж плинтусов.  После того, как ламинат уложен на стену или потолок, места соединения со стеной или полом необходимо закрыть плинтусами и уголками.

Статья подготовлена при поддержке интернет-магазина http://masterdom54.ru/.

stroypomochnik.ru

Как уложить ламинат своими руками на стену: 2 способа

Производя ремонт в квартире или доме, люди все чаще прибегают к нестандартным решениям при оформлении интерьера. Оригинальный дизайнерский ход – обшить стену ламинатом, в последнее время становится все популярнее. В этой статье рассмотрим доступные варианты как уложить ламинат самостоятельно.

На первый взгляд, такое нецелевое применение этого в первую очередь напольного материала – зря потраченное время и средства. Однако нестандартное применение привычных материалов позволяет не только придать оригинальности отделки, но и используется для достижения определенных целей.

Преимущества и область нестандартного применения ламината

Монтаж ламината на стену постепенно набирает популярности, тем самым вытесняя более привычные облицовочные материалы. Основными преимуществами такого применения ламелей являются:

• Ламинат на стену монтируется также легко и быстро, как и на пол. При этом все работы можно произвести своими руками.
• Экономичность отделки. Для установки в качестве стеновых панелей можно использовать недорогой ламинат, который имеет привлекательный внешний вид и прослужит более десяти лет.
• Экологическая чистота материала – весь ламинат производиться из древесных отходов и соответствует санитарным нормам.

• Как известно, поверхность ламелей имеет различный оттенок, рисунок, фактуру и часто имитирует разнообразные материалы. Это позволяет облицевать стену своими руками в определенном стиле, подходящем под общий дизайн помещения.
• Ламинат отличается простотой ухода и антистатичностью. Для поддержания покрытия в опрятном виде, его вполне достаточно изредка протирать слегка влажной салфеткой.

Обшить стену ламинатом можно практически в любой комнате или помещении: от спальни и гостиной до офиса или отдельного кабинета, главное, правильно выбрать расцветку. Например, в прихожей можно обшить стену, где находится вешалка для одежды, в гостиной – оформить панель для размещения телевизора, в спальне можно выделить участок стены за изголовьем кровати.

Как видим, вариантов использования ламелей в нетрадиционном применении довольно много, каждый может придумать что-то оригинальное и выполнить своими руками.

Совет! При выборе ламината, который будет монтироваться на стену, необязательно приобретать самый прочный материал. Поскольку стеновая облицовка практически не испытывает механических нагрузок, вполне достаточно будет 21–23 класса.

Монтаж ламината

Чтобы правильно установить ламели на стену своими руками, применяется два метода:

1. клеевой;
2. каркасный.

Каждый из этих способов монтажа имеет свои особенности и нюансы. Важно правильно разобраться с технологией укладки своими руками, чтобы не пришлось переделывать. Давайте рассмотрим оба варианта более детально.

Клеевой метод

Этот способ самый простой и быстрый, но стену необходимо правильно подготовить: тщательно выровнять или нанести слой шпаклевки. Технология монтажа своими руками заключается в такой последовательности проведения работ:

• С поверхности стены необходимо удалить старую отделку: обои или другое покрытие.

• При обнаружении незначительных дефектов, например, трещин или обсыпанной штукатурки, эти места необходимо заделать гипсовым или цементным раствором.
• Если несущая поверхность имеет значительные дефекты или неровность, лучше всего будет нанести выравнивающий слой стартовой шпаклевки.
• После полного высыхания, стену нужно обработать специальной грунтовкой для соответствующего типа поверхности.

По окончании подготовительного процесса можно переходить непосредственно к монтажу ламелей. Это производится в такой последовательности:

• Что касается клеящей смеси, то используется такой же состав, на который закрепляется МДФ или другие стеновые панели: например, жидкие гвозди.
• Будет правильно, если на полу собирать щит из нескольких ламелей, склеенных между собой торцами.

• Затем этот щит устанавливается на стену. Место установки необходимо предварительно отметить и густо смазать клеящим составом.
• Следующий участок поверхности заделывается аналогичным способом: собирается щит из нескольких досок, а затем закрепляется на стену.

Как видим, монтаж ламината на стену своими руками – совсем несложное дело. Следует помнить о том, что при установке ламелей, их необходимо сильно прижимать к поверхности стены и на некоторое время (10–15 минут) зафиксировать в прижатом состоянии, после чего переходить к монтажу следующих досок.

Совет! Монтаж ламелей на стену можно производить как вертикально, так и горизонтально. Выбор направления зависит от личного предпочтения и от сочетаемости рисунка или фактуры ламелей с интерьером.

Каркасный метод

Каркасная технология заключается в предварительном монтаже на стену деревянной обрешетки. При использовании этого метода в тщательном выравнивании и подготовке поверхности нет необходимости, достаточно обработки грунтовкой глубокого проникновения. Общий ход работ по обшивке стены ламинатом своими руками на каркас заключается в следующем:

• На стену при помощи обычных саморезов с пластиковыми дюбелями своими руками устанавливается деревянная обрешетка. Шаг обрешетки должен быть примерно 30–40 см. Главное, при установке каркаса – правильно расположить крайние бруски: они должны располагаться строго по торцу крайних ламелей.
• Чтобы избежать неровностей облицовки после окончания монтажа, важно установить все бруски в одной плоскости. Для этого сначала устанавливаются крайние бруски обрешетки, затем между ними натягивается контрольная нитка, по которой и производится монтаж внутренних реек каркаса.

Завершив монтаж обрешетки, можно начинать обшивку стен ламинатом. Это производится согласно такой технологии:

• Для крепления ламелей на обрешетку используются специальные металлические крепления – кляймеры. Такие же элементы используются при монтаже на стену плит МДФ своими руками.
• Первая панель закрепляется кляймерами с двух сторон. Для наружной стороны можно применить скрытые кляйлеры или по окончании монтажа закрыть выступающие крепления декоративными элементами.
• Вторая ламель одной стороной соединяется с предыдущей панелью при помощи замкового соединения, а с другой стороны, закрепляется крепежными элементами. К брускам каркаса кляймеры крепятся строительным степлером, небольшими гвоздями или саморезами: что вам удобнее использовать своими руками.
• Аналогичным образом устанавливаются все последующие панели ламината.

Способ механического крепления ламината на стену лучше всего подходит для горизонтального расположения досок: нижние крепления легко будет спрятать при помощи обычного плинтуса.

Важным нюансом обшивки поверхности стен этим способом является «подвижность» покрытия из ламината. То есть, покрытие сохраняет склонность к температурному расширению. Это необходимо учитывать при монтаже и оставлять компенсационный зазор в 2–3 мм между покрытием и стенами или потолком.

Совет! Дополнительным преимуществом каркасного метода крепления ламината на стену является возможность скрыть различные коммуникации за обшивкой. При обшивке также можно дополнительно утеплить поверхность, уложив листовой утеплитель между брусьями каркаса.

На любой поверхности, будь то пол, стены или потолок, ламинат сохраняет свои высокие эксплуатационные характеристики, оживляет и придает уникальности интерьеру. Кроме этого, правильно уложенные ламели обладают продолжительным сроком эксплуатации – не придется менять всю обшивку через несколько лет.

masterpopolam.ru

Ламинат на стене – особенности укладки, способы крепления

Оформить нишу, украсить пространство, отделить зоны. Все это поможет сделать ламинат. Так полюбившееся многим напольное покрытие завоевывает новые рубежи, новое пространство – стены, перегородки, потолки. И завоевывает не случайно. Настенный ламинат прекрасно смотрится, обладает шумоизолирующими функциями, легко монтируется. Такой элемент интерьера каждый может соорудить своими руками.

Отметим, что данный дизайнерский трюк можно провести и в кабинете директора, однако в основном офисном пространстве лучше всего использовать стандартные перегородки. Кстати, приобрести их по сравнительно низкой цене можно тут, в “Перегородка LAB”. Речь идет о бренде строительной компании ООО “Симметрия”. Здесь вам удастся взять надежные и качественные офисные перегородки с красивым дизайном.

Эксклюзивное оформление внутреннего пространства

Конечно, эксклюзивное – не совсем верное слово. Сегодня этот вид материала не только в качестве напольного покрытия, но и для отделки других поверхностей используется все чаще. И это не удивительно. Стена из ламината даст настоящую фору другим дизайнерским решениям.

Ламинат на стене: эксклюзивное оформление внутреннего пространства

Учитывая разнообразие расцветок, это красиво. Спрессованные доски отличаются прочностью и долговечностью. Не выцветают, держат форму. Значит, о ремонте можно будет забыть на десятилетие. Такое дизайнерское решение оградит квартиру от лишнего шума. Выровняет поверхность, придаст изюминку любому помещению, поможет зонировать отдельный участок, например, при объединении кухни с комнатой.

И это притом, что очень дорогие модели можно не выбирать. Для оформления вертикальных пространств подойдут отделочные листы невысокого, 21-31, класса. Это объясняется просто: чем выше класс, тем больше прочность. По полу прыгают дети, на нем стоит тяжелая мебель. Вертикальные площади лишены этой нагрузки. А значит, за эту характеристику можно не переплачивать.

Еще один плюс: данное покрытие просто в уходе. Протер тряпкой – и никакой грязи, пыли. Вместе с тем, оно боится влаги и перепадов температур. 

Специалисты советуют несколько раз подумать, прежде чем использовать такой вид отделки в ванной комнате, на кухне, террасе или балконе.

Настенный ламинат прост в уходе

Кроме того, и в обычном помещении – гостиной, коридоре или спальне – нужно учитывать акклиматизацию отделочного материала. В частности, не стоит проводить выравнивание стен или потолков, другие работы, характеризующиеся повышенной влажностью, в помещении, где уже хранится упаковка листов обшивки. От влаги они могут деформироваться. Некоторые мастера советуют оставить доски в месте установки на пару дней. Так они привыкнут к микроклимату и не трансформируются в процессе укладки.

Сами доски не легкие. А потому важно соблюдать основные рекомендации по монтажу, выбирая способы их крепления.

Варианты укладки: два ответа на два вопроса

Отделка стен ламинатом может производиться разными способами. И перед началом работ нужно определиться, как материал будет располагаться на поверхности, какой вариант крепления лучше использовать.

Начнем с простого. Укладка ламината на стену может производиться вертикальным способом или горизонтальным. Многие выбирают горизонтальное расположение панелей. Это обеспечивает интересный рисунок. А некоторые считают, что в этом виде доски легче закрепить. С этими утверждениями, в общем-то, не поспоришь. Правда, нужно позаботиться о прочности такой конструкции. Она может запросто обвалиться, если не соблюдать правила монтажа. Подложка под ламинат совсем не понадобится при креплении оного на вертикальные поверхности.

Панели на стене могут располагать как горизонтально, так и вертикально

Во-первых, нужно запастись терпением. После укладки первой доски следует подождать один день, чтобы она плотно прилегла к поверхности. Паузы в монтаже нужно делать периодически, прикрепляя несколько панелей в день. Кроме того, рекомендуется соблюдать шахматный порядок, чередуя между собой длинные и короткие доски. Это поможет равномернее распределить нагрузку на крепления.

Подобная обшивка стен ламинатом требует особого внимания к стыкам. Их нужно закрыть плинтусами. Плинтуса прикрепляются к поверхности дюбелями.

Второй важный вопрос касается выбора способов крепления данного вида отделки на стену. Здесь также можно пойти двумя путями. Использовать клей или соорудить обрешетку. Работать с клеем просто. Единственное условие – ровная поверхность, которая, в свою очередь, при использовании обрешетки не требуется. Бугры, впадины, изъяны сгладят бруски, к которым и будут крепиться листы отделки.

Крепление ламината на стену клеем

Под клеем, естественно, подразумеваются жидкие гвозди. Удобный, простой современный материал. Итак, шаг первый. Перед тем, как крепить ламинат на стену этим способом, необходимо выровнять поверхность. Для этого ее штукатурят, затирают, грунтуют. С этими работами придется повозиться.

Другой вариант выравнивания стен – крепление к ним гипсокартона. Его монтируют на гипсовый клей. Конструкцию можно усложнить, если сначала на поверхность нанести металлический или деревянный каркас. При использовании варианта с гипсокартоном, следует помнить, что конструкция должна быть прикреплена очень надежно. В противном случае, все это держаться не будет.

Видео: монтаж ламината на стену

Монтаж ламината на стену жидкими гвоздями начинают снизу. При этом расположение панели зависит от типа замка. Если доски оснащены lock замками, то стеновой ламинат укладывают гребнем вверх. Если тип замков click, то гребень должен остаться снизу. Только оставлять его не нужно. Для первого отделочного листа он становится лишним элементом, который необходимо аккуратно срезать.

А дальше – приклеить ламинат на стену не сложно. Клей наносится на заднюю сторону панели, избегая замков. Доска крепится на рабочую поверхность. Для лучшего эффекта можно подпереть ее какими-то тяжелыми предметами. После этого нужно будет подождать. Следующую доску рекомендуют укладывать лишь через один-два дня, когда клей, действительно, высохнет. Это очень важный момент. Ведь первая панель становится основой для всей конструкции. И если она плохо будет держаться, то и вся отделка долго не простоит, обвалится.

Крепление ламината на стену проводится поэтапно

Итак, как крепить ламинат к стене жидкими гвоздями выяснили. Теперь осталось уточнить цену вопроса. Многие специалисты скептически относятся к такому способу монтажа. Дело в том, что он может вылиться в копеечку. Речь, прежде всего, идет о подготовительном этапе работ. Цемент, шпаклевка, грунтовка, сеяный песок, металлический профиль, деревянные бруски, листы гипсокартона, да и сами жидкие гвозди. В сумме все это стоит не мало.

Кроме того, по времени такая отделка будет не быстрой. Понадобится, как минимум, неделя. Поверхность должна высохнуть после выравнивания. Да и горизонтальные панели крепятся поэтапно, шаг за шагом. Все это следует учитывать при расчете времени, которое потребуется на проведение отделочных работ.

Ламинат для стен: брус и немного смекалки

Каркас из бруса в этом вопросе выглядит более привлекательно. И по цене такой способ монтажа получается более выгодным. А провести укладку ламината на стену своими руками на подготовленную обрешетку совсем не сложно.

Сначала нужно закупить брус. Если в квартире тепло, соседей особо не слышно, то достаточно будет приобрести относительно тонкие рейки сечением 20х40 миллиметров. Другое дело, если дома зимой холодно, а слышимость в помещении такая, будто весь дом живет одной большой шведской стеной. В этом случае оформление пространства таким способом решит целый ряд проблем. Под панели можно установить дополнительное утепление и звукоизоляцию. В этом случае между дополнительным материалом и отделочной доской должен остаться зазор. А значит, подойдет рейка сечением 50х60 миллиметров.

Под ламинат можно установить дополнительное утепление и звукоизоляцию

Перед тем, как решать вопрос, как закрепить ламинат на стене на обрешетку, нужно определиться с расположением панелей – горизонтально они пойдут или вертикально. Это важно на этапе установки бруса. Если панели идут горизонтально, то брус монтируется вертикально. И наоборот. Прямо пропорциональный принцип должен быть строго соблюден.

Важно! Оптимальное расстояние между брусьями в обрешетке – полметра.

Брус на поверхности – что дальше, как положить ламинат на стену? Технология все та же: движение сверху вниз. Вне зависимости от типа панели, первая ложится гребнем вниз. Это основание всей конструкции. Для того, чтобы конечная работа выглядела красиво и стильно, данное основание должно лежать ровно. Убедиться в этом поможет уровень.

Дальше в бой вступают саморезы. Именно они помогут прикрепить ламинат к стене, точнее к брусу. Саморезы вкручиваются в нижний гребень на каждом брусе. А затем на этом месте вставляются металлический кляймеры.

Монтаж ламината на стену производится с помощью кляймеров

Стоит отметить, что при данном виде монтажа кляймер для ламината – вещь необходимая. Это специальные оцинковые скобы, которые помогают установить доски на стене. При горизонтальном расположении панелей кляймеры прижимают всю конструкцию. Благодаря использованию этих скоб у основания, следующие ряды легко собираются. Сами же скобы прячутся под декоративными плинтусами, уголками.

Важно! Верхняя панель всегда крепится на жидкие гвозди. Клеймеры для ее установки не подойдут.

Выровненная поверхность, немного мастерства и красивое дизайнерское решение оформления пространство готово. Многие задаются вопросом, как уложить ламинат на стену и что из того выйдет. И многие на этот вопрос отвечают. Своими руками это может сделать любой человек.

Прибить брусья или зашпаклевать – не проблема. А дальше  – дело времени и вкуса. И красивая комната с дополнительной тепло- и шумоизоляцией, конструкцией, которая не выцветет, не сломается, будет обеспечена.

Опубликовано: 27.08.2017

stroimdom44.ru

Нужно ли класть плитку на стену за ванной и на пол под ванну

Главная » Статьи » Ремонт ванн » Нужно ли класть плитку за ванной и под ванну

---

Нужно ли класть плитку за ванной и под ванну – вопрос не только интерьерной эстетики, но и экономичности благодаря повышению безопасности в аварийных ситуациях. Помещение ванной комнаты требует особого подхода к организации ремонта. Высокая влажность, наличие инженерных коммуникаций, санитарного оборудования и бытовой техники – причины, по которым к выбору облицовочных материалов и надежности декоративных покрытий стоит отнестись серьезно.

Решая, нужно ли класть плитку за ванной, следует тщательно взвесить плюсы и минусы. Укладка кафеля в местах, скрытых от обзора, обязательной не считается, и многим хозяевам квартир в современных многоэтажных домах решение не класть плитку под ванну кажется экономически выгодным за счет сокращения расходов на отделку. На практике все выглядит не настолько однозначно. Сэкономив на покупке облицовочных материалов, в дальнейшем можно понести гораздо более существенные убытки.

Нужно ли класть плитку на пол под ванну

Черновая отделка ванной комнаты подразумевает обязательную гидроизоляцию, но при сильных протечках герметичность нередко нарушается. Грамотная укладка плитки на пол с помощью специального клея и качественной затирки обеспечит дополнительный изолирующий слой, препятствующий проникновению воды. Затопить соседей всегда неприятно, а испортить недавно сделанную дорогостоящую отделку окажется еще и очень затратно. Таким образом, цена ремонта может оказаться слишком высокой.

Размышляя, нужно ли класть плитку под ванну, нельзя забывать и об электрической проводке, малейшее повреждение которой при контакте с водой создаст по-настоящему опасную ситуацию. Потолочное освещение и функционирующая бытовая техника этажом ниже при протечке могут не только выйти из строя, но и повредить здоровью или жизни людей. Герметичный слой кафеля на всей поверхности пола ванной станет дополнительной страховкой от серьезных неприятностей и облегчит поддержание чистоты.

Нужно ли класть плитку на стену за ванной

Считается, что наличие кафельной кладки внизу лишь осложняет герметизацию стыков между ванной и стеной. В действительности при использовании современных материалов и профессиональных навыков качественная заделка швов не составляет проблемы. Если у вас возник вопрос, нужно ли класть плитку за ванной, лучше решить его положительно. Покрытие из кафеля – практичное и гигиеничное решение, предохраняющее бетонные и кирпичные стены от разрушения даже при нарушении герметичности стыков.

Когда класть плитку за ванной и под ванну не нужно

Плитка не нужна при установке ванны в форме подиума. Когда планируется монтаж оборудования на ножках с экраном, рекомендуется сделать декоративное покрытие под ним по всей поверхности. Если кафелем уже выложены стены и пол, а ванна установлена, производить демонтаж плитки за ней иногда бывает нецелесообразно. Однако в большинстве случаев оказывается невозможно снять старое покрытие, оставив неповрежденными отдельные участки. В таких ситуациях лучше поменять кафель целиком.

Профессиональная укладка плитки в ванной

Качественный ремонт ванны под ключ в исполнении профессионалов снимет все вопросы, предотвратив возникновение проблем с соседями и ненужные затраты. Специалисты, заинтересованные в постоянных клиентах, не только добросовестно выполнят взятые обязательства, но и дадут грамотные рекомендации по разумному расходованию бюджета. «Азбука ремонта» – известная в Уфе компания, воспользовавшись услугами которой по укладке кафеля в ванной комнате, вы сможете существенно сэкономить на отделке.

Только вызвав замерщика, можно точно узнать, нужно ли класть плитку за ванной в каждом конкретном случае. Сервис под ключ подразумевает расчет расхода материалов, подбор и доставку выбранного для отделки кафеля по выгодным ценам. Мы напрямую работаем с оптовыми поставщиками, предлагающими продукцию проверенного качества по минимальной стоимости. Сотрудничество с «Азбукой ремонта» – гарантия экономии, позволяющей полностью покрыть кафелем пол и стены, не превышая бюджета.

На месте мы легко определим, требуется ли дополнительная гидроизоляция пола и нужно ли класть плитку под ванну для снижения риска протечек. Даже если это не окажется обязательным, по желанию заказчика в целях упрощения уборки помещения и защиты базовых оснований от воздействия влаги можно сделать кафельное покрытие всего пола и стен. «Азбука ремонта» возьмет на себя задачи любой сложности и гарантирует их успешное решение. Звоните, чтобы отделка ванной стала идеальной!

16.01.202006:51

13215 Просмотров

Класть ли плитку под ванной?

Кафель — тот материал, который однозначно обходит все остальные по популярности, когда заходит речь об отделке ванной комнаты. Плитку используют для пола, стен, а иногда и для потолка. Рано или поздно перед хозяевами встаёт вопрос: стоит ли класть плитку под ванной или можно обойтись без неё? С одной стороны, вниз всё равно никто не заглядывает, тем более если всё закрыто экраном. А с другой на необработанном полу и стене за ванной из-за влажности начнёт разрастаться плесень. Чтобы окончательно определиться с выбором, нужно разобраться в плюсах и минусах плитки под ванной.

Плитка для отделки ванной

Кафель не просто так популярен в отделке ванной. Это практичный прочный материал, он не портится от влаги, стойко выдерживает нагрузки. Плиточный пол легко мыть, он не боится бытовой химии и высоких температур. Разнообразие цветов и орнаментов настолько велико, что плитку можно использовать в любом стиле интерьера, воплощая с её помощью самые смелые проекты.

Вне зависимости от того, решено ли класть плитку под ванной или нет, есть несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе. В первую очередь материал всегда нужно брать с запасом 5-10% на случай, если что-то пойдёт не так. Плитка в процессе укладки может треснуть, либо придётся её резать.

Кафель нужно выбирать только вживую при естественном освещении. Цвет, который виден на фото может сильно отличаться от того, что в реальности. Кроме того, в магазине всегда можно просмотреть заказ и вовремя обнаружить брак. Если же посылка с расколотой плиткой пришла по заказу с сайта, очень сложно будет доказать, что товар испорчен не по вине покупателя.

Если планируется использовать плитку под ванну, она должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес сантехники.

Плюсы плитки под ванной

При монтаже плитки под ванной ремонт длится дольше, нужно полностью освобождать помещение от мебели и сантехники. Но, несмотря на это, преимуществ у такой отделки довольно много:

• Завершённый внешний вид. Это особенно важно, если не планируется закрывать ванну экраном. Пространство внизу выглядит гораздо эстетичнее, если на полу внизу будет кафель. Кроме того, простота уборки возрастает в разы.
• Единый стиль. Часто под ванной плитку не используют вовсе или выбирают более дешёвую. Это экономит бюджет, но заметно портит впечатление от интерьера.
• Чистота. Плиточный пол под ванной проще убирать, соответственно грязи с бактериями меньше.
• Защита от грибка. В санузле сыро даже при наличии вентиляции, так что во всех укромных уголках быстро размножится плесень при отсутствии правильной отделки. Кафельное покрытие не подвержено влиянию грибка, а потому это отличный вариант для пространства как под ванной, так и за ней. Главное помнить, что затирка уязвимое место, потребуется дополнительная обработка герметиком.
• Защита от протекания. Всякое может случиться, если вода из ванной перельётся через край. Плитка с герметиком спасут не только домашний ремонт, но и потолок соседей снизу.

При облицовке кафелем всего пола, ванна заносится в помещение только после отделочных работ. Чтобы покрытие при всех его плюсах прослужило как можно дольше, стоит учитывать некоторые нюансы такого решения. Акриловые ванны самые лёгкие, их можно плотно приставить к стене, обработав стыки под ножками и края герметиком.

Стальная ванна не повредит плитку на полу, но может со временем испортить кафель на стене в том месте, где с ней соприкасается бортиками. Чтобы сохранить покрытие в целости, стальную сантехнику не стоит прислонять к стенам слишком плотно.

Что же касается чугуна, то такую ванну лучше не ставить на плитку из-за её тяжести. Любое неосторожное движение при установке, и покрытие на полу будет в трещинах. Чугунные изделия чаще всего полностью заключают в кафельный короб, дополнительная облицовка пола под ними не требуется.

Минусы облицовки пола под ванной

В чём недостатки такой отделки:

• Сложность процесса. Чтобы уложить плитку на весь пол, нужно вытащить всю мебель, а также демонтировать ванну. Если не планируется покупать новую, ремонт будет сложнее и дольше. Мало кому хочется тратить столько времени.
• Больше материала. Поскольку придётся укладывать кафель не только на полу под ванной, но и на стене за ней, потребуется больше материала, а значит траты возрастут. Дороже обойдётся работа по монтажу.
• Стыки и швы. Плитку не кладут стык в стык, обязательно нужна затирка, она же является самым уязвимым местом покрытия. Под ванной и на стене за ней жидкости может быть намного больше, затирка быстрее придёт в негодность. Кроме того, именно в ней может размножаться плесень. Чтобы избежать этого, придётся потратиться на герметики.
• Недостаток материала. Если кафель не уложили под ванну сразу, то в будущем в продаже может не оказаться материала того же цвета и качества, который использовался в отделке. В итоге ремонт будет смотреться неряшливо, если только не продумать экран для ванны.
• Повреждения. Во время установки ванны можно случайно повредить плитку под ней, особенно это касается очень тяжёлых чугунных моделей. Трещины и сколы не только нарушают эстетику отделки, в них со временем скапливается грязь, постепенно разрастается плесень.

Недостатки есть у любого материала, так что при решении, класть плитку под ванну или нет, стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы этой идеи.

Что в итоге?

Если спросить совета у специалиста, он согласится с тем, что плитка под ванной всё же нужна. Это приятный внешний вид, единство в оформлении интерьера, защита пола от лишней влаги и плесени. Будет проще убираться, не придётся стыдливо прикрывать пространство под ванной экраном или чем-то ещё.

В решении не класть кафель внизу тоже есть свои плюсы. Во-первых, понадобится меньше материала, за счёт чего ремонт станет дешевле. Во-вторых, меньше времени уйдёт на работу. Это удобно, если не планируется заменять ванну на новую, а чтобы защитить пол от влажности, можно соорудить кафельный короб. Но у сплошного кафельного экрана есть серьёзный недостаток. Если прорвёт трубу, чтобы добраться до неё, придётся ломать всю конструкцию. При замене сантехники на новую тоже придётся полностью разбирать плиточный каркас.

С точки зрения практичности и безопасности лучше оставить пространство под ванной открытым, чтобы при необходимости легко было добраться до коммуникаций. Класть ли плитку на пол, или обойтись водоотталкивающей краской в тон с антисептическим покрытием, это уже зависит от пожеланий хозяев.

Похожие записи

нужно ли класть плитку / Zonavannoi.Ru

Капитальный ремонт квартиры специалисты советуют начинать с санузла. Это объясняется тем, что именно в этом помещении часто возникает потребность в демонтаже сантехники, коммуникаций, старого кафеля и стен. Проведение таких работ обычно сопровождается большим количеством строительного мусора и пыли.

Содержание статьи

Правильная подготовка обеспечит положительный результат

Облицовка стен и пола ванной комнаты кафельной плиткой на первый взгляд может показаться довольно сложным процессом. Однако знание теоретической части работ по укладке плитки в сочетании с простейшими навыками строительного дела гарантируют удачный результат. Перед тем как приступать к укладке керамической отделки, вам понадобится соблюсти следующие условия:

• снять размеры помещения и вычислить площадь стен и пола; рассчитать, сколько кафельной плитки вам потребуется;
• приобрести отделочные материалы, при этом нужно к необходимому вам количеству кафеля добавить 5–7% на порезку и запас;
• выровнять и обработать противогрибковыми пропитками поверхность пола и перегородки.

Прежде, чем приступать к облицовке нужно выровнять пол

Нужно сказать, что керамические облицовочные покрытия уже давно стали оптимальным вариантом отделки санузлов. Они гигиеничны, просты в уходе, а также имеют привлекательный внешний вид.

Следует помнить, что на пол укладывают только специально предназначенную для этого плитку. Она имеет большую толщину, что существенно повышает ее износостойкость, и специальное покрытие, препятствующее скольжению.

Аналогичным образом, для стен выбирают только настенную облицовку, иначе напольный кафель, имеющий больший вес, не сможет держаться на вертикальной плоскости.

Кафель под ванной и за ней – эстетика и гигиена

Еще на первоначальном этапе расчетов многие хозяева задумываются, нужна ли плитка под ванной. Ведь отделочные материалы сегодня недешевы, а так хочется сэкономить. Нужно сказать, что единого мнения на этот счет нет. Однако облицевав пол целиком, вы в дальнейшем значительно облегчите себе уборку помещения. Если оставить участок под ванной без кафеля, в случае прорыва водопроводной или канализационной систем будет очень сложно высушить его. А постоянный застой влаги способствует появлению плесени и грибка.

Отсутствие кафеля под ванной выглядит крайне неэстетично

Помимо практического момента, существует еще и эстетический вопрос. Некоторые модели сантехники, например, в стиле винтаж, не предусматривают экранов. Тогда очень неприглядное бетонное основание может испортить общее впечатление от проделанной работы. Не говоря уже о том, что это место станет постоянным источником появления песка и бетонной пыли, избавиться от которых вы не сможете.

Целесообразно отказаться от экономии в пользу гигиены и эстетики

На вопрос, нужно ли класть плитку за ванной, можно ответить, что это желательно с точки зрения гигиены, однако необязательно для стальных или чугунных ванн. Достаточно хорошо изолировать участок от попадания влаги. Нужно сказать, что за ванной из акрила оптимальным решением станет полностью выложить невидимый участок кафелем.

Облицовка под ванной: за и против

Чтобы облицевать кафелем пол под ванной, следует знать о невозможности этого мероприятия без демонтажа сантехники. Вы не сможете дотянуться до углов, примыкающих к стене, да и качество укладки будет желать лучшего.

Если вы проводите капитальный ремонт ванной комнаты, под ванной не имеет смысла экономить на облицовке пола и стен. Ведь вам придется демонтировать старую сантехнику, сбивать пришедший в негодность кафель и выравнивать перегородки и пол.

Другое дело, если проводится только косметический ремонт, и вы планируете заменить исключительно настенное и напольное покрытие. Но даже в такой ситуации целесообразно снять ванну, чтобы падающий кафель и штукатурка не повредили эмаль.

Для нормального проведения ремонтных работ рекомендуется полностью освободить помещение

Если по каким-либо причинам вы не хотите демонтировать сантехнику, можно обойтись компромиссным вариантом. Во время подготовки основания пола под облицовку качественно выровняйте всю горизонтальную плоскость помещения. Обязательно обеспечьте гидроизоляцию покрытия, чтобы избежать появления грибка в будущем. Керамическую облицовку уложите таким образом, чтобы она заходила под ванну примерно на 30–40 см. Остальную часть пола целесообразно покрасить подходящим под цвет кафеля оттенком. Этим вы частично решите проблему эстетики и гигиеничности. Но провести тщательную уборку этого участка вы все равно не сможете.

Специальный экран скроет непрезентабельный вид пола под ванной

Еще одним решением станет экранирование ванны декоративной панелью. Так возможно скрыть неприглядный вид пространства под ванной. Но стоит помнить, что это не самый лучший вариант.

Готовим пол

Качество финишного напольного покрытия напрямую зависит от подготовки основания пола. Оптимальным по цене и качеству решением станет выравнивание пола цементной смесью. Деревянное основание, как в некоторых домах старой постройки, оставлять категорически не рекомендуется. Древесина – материал, подверженный высокой степени деформации под воздействием влаги. На такой поверхности керамическое покрытие будет держаться очень некачественно. Кроме того, это существенно понизит срок эксплуатации кафеля.

Специалисты не советуют укладывать кафель на доски или фанеру

Экранирование декоративной панелью

Скрыть коммуникации водопровода и канализации поможет экран, смонтированный от бортика ванны до пола. Такая панель, облицованная кафелем того же оттенка, что и на стенах, будет выглядеть очень стильно. Помимо эстетической стороны, монтаж экрана несет еще и практическую нагрузку. Пространство под ванной, отгороженное от посторонних глаз, можно использовать как систему хранения бытовой химии и различных хозяйственных мелочей. Главное, надо не забыть позаботиться о доступе к канализационным трубам.

Несмотря на наличие экрана, все же лучше будет полностью облицевать пол

Если экран подвесной и не упирается в пол, обязательно предусмотрите укладку кафеля под ванную на небольшую глубину. Это повысит презентабельность внешнего вида интерьера.

Люк ревизии

Некоторые хозяева закрывают ванну глухой панелью, не оставляя доступа к трубам водопровода и слива. В случае протечки, придется демонтировать такой экран полностью, что повлечет за собой необходимость в косметическом ремонте помещения. Чтобы избежать таких последствий, нужно предусмотреть специальное отверстие, через которое можно устранить неполадку.

Можно приобрести готовый ревизионный люк, однако это недешево. Проще изготовить его самостоятельно. Самый легкий в исполнении вариант – это плитка, оснащенная магнитами.

В закрытом виде ревизионный люк практически неотличим от плоскости экрана

Для его изготовления понадобятся восемь небольших магнитов до одного сантиметра в диаметре. Четыре из них закрепляются непосредственно вокруг отверстия, а остальные приклеиваются по краям декорирующей доступ к коммуникациям плитки. После закрепления магнитов панель вставляют на место. Следует помнить, что размер проема должен быть немного меньше кафеля. Это необходимо для размещения магнитов-держателей.

Когда клей высохнет, можно пользоваться импровизированной дверкой. Чтобы вытащить ее из проема, нужно поддеть край кафеля острым предметом. Для удобства эксплуатации специалисты рекомендуют закрепить на этой плитке мебельную ручку.

Подытожив вышесказанное, можно сказать, что во время ремонта ванной комнаты лучше воздержаться от экономии кафеля и облицевать пол и стены помещения целиком. Это поможет избежать проблем с появлением плесени и затхлого запаха в помещении, повысит качество уборки комнаты и придаст дизайну интерьера завершенный и гармоничный вид.

Нужно ли класть плитку под ванной

Littleone 2009-2012 > Дела семейные > Наш дом > Класть ли плитку за ванну?

---

PDA

Просмотр полной версии : Класть ли плитку за ванну?

---

Вера Оли

18.11.2010, 19:07

Простой вопрос . Доделываем ванну Мастер интересуется класть ли плитку за ванну ? Плитки у нас достаточно …Но мастер говорит что смысла нет …только может быть хуже мол вода может под плитку подтекать … Подскажите как сделать правильно ?

---

да всё равно 🙂 Плитку эту будет не видно совершенно.
Многие тут, я читала, ради эстетики и собственной радости кладут и за ванной.

---

Цвета Радуги

18.11.2010, 19:24

Я думаю, что я буду укладывать. самую дешевую.
и не ради радости, а потому как верю, что она стену от влаги убережет.

---

Вера Оли

18.11.2010, 19:40

Я думаю, что я буду укладывать. самую дешевую.
и не ради радости, а потому как верю, что она стену от влаги убережет.

Вот мы тоже верим (тембоее куда потом эту плитку девать?) а мастер убеждает что наоборот под плиткой большая вероятность что будет затекать вода и появится плесень …

---

Интересное дело, под плитку, что над ванной вода не будет затекать, а под ту, что под ванной она затечет. Это как?

---

мммм…. каким образом будет стену защищать от влаги? от какой влаги и какова схема защиты?

Если уж на то пошло, то можно намазать стену минимум Аквастопом, максимум — битумной мастикой (50р стоит) — это просто и точно эффективно.

---

Вера Оли

18.11.2010, 21:24

Долго шли наши дебаты выяснилось что если мы сплошником положим плитку то ванна не вместится !!!!!:(((((тоесть либо мы делаем дырку (оставляем ростояние меджу плитками )или не кладем … уффффф….

---

2-раза-мама

18.11.2010, 21:51

Вот мы тоже верим (тембоее куда потом эту плитку девать?) а мастер убеждает что наоборот под плиткой большая вероятность что будет затекать вода и появится плесень …

А как это?

---

Вера Оли

18.11.2010, 21:58

А как это?
Ну как то так мы тоже вроди лопшу с ушей сняли заставили класть плитку Но с дыркой для вставки плитки …

---

Мы недавно делали в ванне ремонт и мастер нам тоже сказал что за ванну не надо класть.Поставили акриловую ванну,а между ней и стеной мастер нам положил специальный тоненький уголок(не знаю как называется),сверху у него резиновая такая насадка.И еще все засиликонил.Так что пока ничего не течет,вид аккуратный.А плитка у нас тоже осталась,но я ее потом может на кухню пущу.

---

Мы укладывали, правда у нас не плитка, а мозаика. Вдруг желание (или необходимость) сменить ванну (или заменить на душевую кабину) придет раньше следующего ремонта? Ну и эстетичней как-то. Правда мы и на кухне делали из мозаики не фартук, а стену целиком:046:

---

мы для успокоения души…положили и за ванной…..))

---

Долго шли наши дебаты выяснилось что если мы сплошником положим плитку то ванна не вместится !!!!!:(((((тоесть либо мы делаем дырку (оставляем ростояние меджу плитками )или не кладем … уффффф….
У нас сделано следующим образом. Сначала уложена плитка до уровня ванны. Затем поставлена ванна и уложена плитка выше ванны (ванна стоит вплотную к стене, а плитка опирается на бортик ванны). В результате отпадает необходимость во всяких уголках и плинтусах и к нулю снижается вероятность протечки от воды, стекающей по стене.

---

Сначала уложена плитка до уровня ванны. Затем поставлена ванна и уложена плитка выше ванны (ванна стоит вплотную к стене, а плитка опирается на бортик ванны). В результате отпадает необходимость во всяких уголках и плинтусах и к нулю снижается вероятность протечки от воды, стекающей по стене.

Насколько я знаю (от разных строителей), плитку все таки лучше класть ДО установки сантехники, иначе вы рискуете повредить ее, даже укрыв чем-либо. Грамотные силиконы и герметики еще никто не отменял…

---

BLOHASTIK

19.11.2010, 13:28

Правда мы и на кухне делали из мозаики не фартук, а стену целиком:046:

Вы не одни такие 🙂

---

Насколько я знаю (от разных строителей), плитку все таки лучше класть ДО установки сантехники, иначе вы рискуете повредить ее, даже укрыв чем-либо. Грамотные силиконы и герметики еще никто не отменял…
Насколько я помню, мастер всё разметил, уложил всю плитку, кроме ряда над ванной, который сделал после установки ванны. Шов между вынной и плиткой засиликонил. Выглядит всё на отлично.

---

Мы недавно делали в ванне ремонт и мастер нам тоже сказал что за ванну не надо класть.Поставили акриловую ванну,а между ней и стеной мастер нам положил специальный тоненький уголок(не знаю как называется),сверху у него резиновая такая насадка.И еще все засиликонил.Так что пока ничего не течет,вид аккуратный.А плитка у нас тоже осталась,но я ее потом может на кухню пущу.
а меня убивают все эти платиковые и силиконовые уголки.. смысл обкладывать ванну керамикой, если потом всё равно прифигачивать всякий пластик на силикон? Продают же керамические уголки — специальные, есть даже одной серии с плиткой или белые — под цвет ванной, которыми оформляют переход от стены к краю ванной. Но я и плитку за ванну и под ванну положила — просто для гармонии. И противогрибковым средством по стенам — обязательно:ded:

---

а меня убивают все эти пластиковые и силиконовые уголки..

смысл обкладывать ванну керамикой, если потом всё равно прифигачивать всякий пластик на силикон? Продают же керамические уголки — специальные, есть даже одной серии с плиткой или белые — под цвет ванной, которыми оформляют переход от стены к краю ванной. Но я и плитку за ванну и под ванну положила — просто для гармонии. И противогрибковым средством по стенам — обязательно:ded:
+1000
ЗЫ ни разу не встречала силикон, который со временем не изменял бы цвет и , самое главное-не плесневел и не требовал бы периодической замены по сему поводу. Если все же такие существуют, рада буду узнать.
Керамический уголок или край ванны встык с плиткой без силикона-эти варианты беспроблемные, на мой взгляд

---

Светлуша

20.11.2010, 16:31

У меня сейчас ремонт, и несколько мастеров сказали, что плитку за ванну класть не надо. Мы купили специальный раствор или смесь (не я покупала:008:) гидроизоляция называется, или есть более дешевй вариант — маслянная краска.
Вот.

---

а наш дизайнер, когда я спросила надо ли класть плитку за ванной, тем более, что плитка очень дорогая, сказала, что плитку класть обязательно… она сначала там даже декоративные элементы нарисовала:009:

---

kalliopa

20.11.2010, 18:27

Мы недавно делали в ванне ремонт и мастер нам тоже сказал что за ванну не надо класть.Поставили акриловую ванну,а между ней и стеной мастер нам положил специальный тоненький уголок(не знаю как называется),сверху у него резиновая такая насадка.И еще все засиликонил.Так что пока ничего не течет,вид аккуратный.А плитка у нас тоже осталась,но я ее потом может на кухню пущу.
ага нам тоже засиликонил, а теперь этот силикон радостно заплесневел :wife: (но тут хоть квартира съемная не жалко) На новой квартире никакого силикона не дам в су лепить

---

kalliopa

20.11.2010, 18:29

а наш дизайнер, когда я спросила надо ли класть плитку за ванной, тем более, что плитка очень дорогая, сказала, что плитку класть обязательно… она сначала там даже декоративные элементы нарисовала:009:
я архитектор и я впервые слышу о том что ЗА ванну нужно класть плитку. По моему это оправдано только в одном случае, если ванна на ножках и задняя стенка видна снизу.

---

Светлуша

20.11.2010, 18:38

ага нам тоже засиликонил, а теперь этот силикон радостно заплесневел :wife: (но тут хоть квартира съемная не жалко) На новой квартире никакого силикона не дам в су лепить

подскажите пожалуйста, что вместо силикона, чтоб не было плесени:091::091::091:

---

kalliopa

20.11.2010, 18:45

подскажите пожалуйста, что вместо силикона, чтоб не было плесени:091::091::091:
вроде бы выше писали, я теперь всегда буду настаивать на керамическом уголке (из той же коллекции что и плитка) положенном на плиточный клей и швы с затиркой. Если мастер отказывается, в сад такого мастера.

403 Forbidden

Силиконом конечно проще н выглядит это через полгода :0099:

---

AnyaRyjaya

20.11.2010, 18:47

подскажите пожалуйста, что вместо силикона, чтоб не было плесени:091::091::091:

Тут как-то была тема про жидкий пластик, только его там для окон пластиковых использовать собирались, но я думаю, что и для СУ подойдет. Типа не плесневеет никогда.
А так действидельно уголок керамический можно купить, приклееть его чем- то там и затиркой сверху. Очень красиво и акуратно смотрится.

---

я архитектор и я впервые слышу о том что ЗА ванну нужно класть плитку. По моему это оправдано только в одном случае, если ванна на ножках и задняя стенка видна снизу.

видино наш дизайнер нас опять наколол…:( не везет мне с дизайнерами..

---

Светлуша

23.11.2010, 11:07

вроде бы выше писали, я теперь всегда буду настаивать на керамическом уголке (из той же коллекции что и плитка) положенном на плиточный клей и швы с затиркой. Если мастер отказывается, в сад такого мастера. Силиконом конечно проще н выглядит это через полгода :0099:

Тут как-то была тема про жидкий пластик, только его там для окон пластиковых использовать собирались, но я думаю, что и для СУ подойдет. Типа не плесневеет никогда.
А так действидельно уголок керамический можно купить, приклееть его чем- то там и затиркой сверху. Очень красиво и акуратно смотрится.

спасибо:flower::flower::flower:, пойду искать уголок

---

У нас за ванной плитки нет. Сверху плитка стоит на бортике ванной. Более того, даже на полу под ванной ее нет (гидроизоляция есть естествено). Стоит экран под ванной — того, что плитки нет не видно, зато тазики влезают. Уже во второй квартире так. Протечек нет.

---

вроде бы выше писали, я теперь всегда буду настаивать на керамическом уголке (из той же коллекции что и плитка) положенном на плиточный клей и швы с затиркой. Если мастер отказывается, в сад такого мастера. Силиконом конечно проще н выглядит это через полгода :0099:

Один момент, если клеить уголок на плиточный клей, то он будет плохо держаться, одна поверхность чаще всего глазурь плитки, другая поверхность глазурь бортика ванны, и к чему там прилепать не понятно. Периодически приходится исправлять подобное,к тому же относится уголок посаженный на силикон, держится лучше но если швы тоже силикон (а обычно так и бывает) то плесень и грязь там появляются.

---

Светлуша

23.11.2010, 13:07

Один момент, если клеить уголок на плиточный клей, то он будет плохо держаться, одна поверхность чаще всего глазурь плитки, другая поверхность глазурь бортика ванны, и к чему там прилепать не понятно. Периодически приходится исправлять подобное,к тому же относится уголок посаженный на силикон, держится лучше но если швы тоже силикон (а обычно так и бывает) то плесень и грязь там появляются.

а что вы советуете чтобы уберечь от плесени швы?
заранее спасибо.

---

а что вы советуете чтобы уберечь от плесени швы?

вопрос не мне, но я обязательно вякну 🙂
Как вариант — покупать специальный санитарный герметик 🙂 Например, на одном строительно форуме хвалили фирму Soudal (видела в Леруа).
ну и можно периодически мыть с составами от плесени. И вентиляцию организовать хорошую.

---

вроде бы выше писали, я теперь всегда буду настаивать на керамическом уголке (из той же коллекции что и плитка) положенном на плиточный клей и швы с затиркой. Если мастер отказывается, в сад такого мастера. Силиконом конечно проще н выглядит это через полгода :0099:
хм… а если ванна акриловая, которая сильно деформируется, когда наполняется? Это ж будет выглядеть как минимум ужасно, а как максимум — нифига не будет спасать от заливов…

---

спасибо:flower::flower::flower:, пойду искать уголок
это ещё и смотриться красивее:) Но мастеру конечно придется поднапрячься, это тебе не пластиковый уголок налепить.

---

Светлуша

23.11.2010, 14:04

хм… а если ванна акриловая, которая сильно деформируется, когда наполняется? Это ж будет выглядеть как минимум ужасно, а как максимум — нифига не будет спасать от заливов…

ой-ой-ой, у меняакриловая ванна, что же делать:(:009:

---

Olga_and_ko

23.11.2010, 14:11

У нас сделано следующим образом. Сначала уложена плитка до уровня ванны. Затем поставлена ванна и уложена плитка выше ванны (ванна стоит вплотную к стене, а плитка опирается на бортик ванны). В результате отпадает необходимость во всяких уголках и плинтусах и к нулю снижается вероятность протечки от воды, стекающей по стене.

самое грамотное решение, имхо. Жалею что так не сделала, теперь мучаюсь с уголками 🙁
единственное — нужно ванну до укладки плитки сверху сразу устанавливать и проверять хорошо ли стекает вода. Нам вот пришлось еще на кирпич поднять ванну чтобы вода нормально уходила. Вариант сделать это после укладки всей плитки не прошел бы…

хотя по задней стенке за ванной класть плитку имеет смысл только если нет экрана, мне кажется. Если экран есть, то достаточно сделать пол и боковые стенки под ванной. Заднюю стенку все равно не видно и рукой даже не очень-то достать 🙂 Но тут — на вкус и цвет…

---

Olga_and_ko

23.11.2010, 14:14

читала недавно что так называемый «санитарный» герметик, или силиконовый, ни в коем случае нельзя в мокрых зонах использовать, что это, мол, всего лишь маркетинговая уловка. Что такие герметики плесневеют только так.
И что лучше уж пользоваться полиуретановым герметиком.

---

Нам вот пришлось еще на кирпич поднять ванну чтобы вода нормально уходила. Вариант сделать это после укладки всей плитки не прошел бы…У нас ванна roca с регулируемыми ножками. Штатные болты заменили на более длинные и ванна приподнялась.
Экрана конечно же нет. Не перевариваю экраны под ванной.

---

Маня Макуся

19.02.2011, 14:27

Вопрос силикона решается кардинально с использованием затирок для бассейнов и мозайки — Литоколь. Они не боятся ни воды ни плесни ни даже кислоты :009: Правда, цена не гуманна ни разу…. 2,5 тыщи банка :065:, зато колористика любая, даже с блестками есть 🙂 да, на среднюю ванную комнату надо 1-2 банки. Она двукомпонентная, с составе — эпоксидные смолы.

---

Маня Макуся

19.02.2011, 14:29

Наши строители говорят тоже самое, плитку МОЖНО не класть только если ванна чугун, или душевая кабинка… в случае ванны-акрил, класть обязательно :ded:

Ванна гуляет даже при различном наполнении водой, как предусмотреть чтобы потом эта самая плитка от нагрузки не ехала ? :009:

Если сэкономить надо — купите кафель подешевле но такого же размера.

---

Да,нужно класть плитку.Не на том экономие.

---

vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Как класть плитку в ванной комнате своими руками?

Стремление научится выполнять все ремонтные и отделочные работы самостоятельно вполне понятно. Такой навык позволит сэкономить немало средств при проведении ремонта дома, ведь оплата услуг мастеров сегодня недешева. Задумавшись над вопросом, как класть плитку в ванной, нужно сразу настроиться на то, что работа нелегкая и требующая большой аккуратности. Научиться правильно укладывать плитку своими руками вполне реально. Но сначала нужно узнать, откуда начинать выкладку и выяснить, какие способы кладки существуют.

Кафель – это, пожалуй, лучший вариант отделочного материала в ванной комнате. Его можно класть на стены и на пол. Покрытие получается устойчивым к влаге, прочным и долговечным. Кроме того, в магазинах сегодня представлено такое разнообразие коллекций, так что найти кафель по своему вкусу сможет и самый придирчивый потребитель.

Перед совершением покупки облицовочного материала следует решить, каким образом будет располагаться кафель, ведь существуют разные варианты кладки плитки в ванной. В зависимости от выбранного способа укладки и оформления и производят расчет необходимого количества плитки и декоративных элементов.

Способы выкладки плитки в ванной

Существуют разные способы выкладки плитки на стенах и полу. Каждый из них имеет свои достоинства, поэтому определиться с выбором бывает нелегко.

Прямой способ выкладки

Это вариант наиболее простой, новичкам в плиточном деле рекомендуется начинать осваивать мастерство именно с этого варианта укладки. Еще одним преимуществом этого способа является возможность визуально «поднять» потолки, если на стены уложить прямоугольную узкую плитку, располагая ее длинной стороной по высоте помещения.

Совет! Необходимые акценты можно расставить и при помощи декоративных деталей — бордюров и фризов.

Диагональный способ укладки

При выборе такого варианта можно получить весьма эффектное покрытие, придающее помещению более интересный вид. Кроме того, данный способ позволяет замаскировать неровные (косые) стены. В работе используется только плитка квадратной формы. К недостаткам метода можно отнести сложность монтажа своими руками и достаточно большой расход материала.

Шахматная выкладка

Этот способ укладки выполняется с использованием плиток двух цветов, может быть сделан на базе прямой или диагональной выкладки. Преимуществом варианта является то, что это довольно простой способ получить эффектное покрытие. Однако этот способ декора хорошо смотрится только в квадратных помещениях.

Укладка плитки со смещением

Этот вариант раскладки может быть выполнен в разнообразных вариантах. Наиболее распространен случай, когда плитка каждого второго ряда смещена на половину ширины плитки, расположенной в нижнем ряду.

Преимуществом способа является его внешняя привлекательность, кроме того, при использовании плитки большого формата такая раскладка визуально увеличивает размеры помещения.

Модульная укладка

Этот вариант предполагает использование плитки разного размера. Является сложным в исполнении своими руками, но позволяет получить интересные и оригинальные покрытия. Но если вы беретесь впервые за укладку плитки самостоятельно, то лучше выбрать более простой вариант.

Выполнение мозаики из плитки

При наличии профессиональных навыков из плитки можно выкладывать разнообразные орнаменты и узоры. Новичкам же в плиточном деле стоит выбрать наиболее простые варианты мозаики, например, линии или «змейку».

Облицовочные работы ванной комнаты

Работу по укладке плитки можно поделить на несколько этапов. Рассмотрим основные моменты монтажа.

Проектирование

Перед тем, как приступить к укладке плитки на стены и пол, следует составить точный план ее раскладки. В противном случае, может случиться так, что красивые декоративные элементы окажутся на том месте, где планировалось установить акриловую ванну, а на самом видном месте окажется ряд из обрезков. Поэтому начать следует с составления схемы, вычерчивая план ванной комнаты на бумаге и выбирая оптимальную раскладку кафеля.

Совет! Можно не выполнять эту работу вручную, а воспользоваться специально созданными компьютерными программами для подбора схемы раскладки.

Имея точный план раскладки, можно максимально точно подсчитать, сколько потребуется базового материала и декоративных деталей. Может возникнуть вопрос, а нужно ли класть ли плитку за ванной? С одной стороны, это покрытие при условии установки экрана перед ванной никто не увидит, с другой – нужно защитить стену от попадания воды.

Мастера рекомендуют положить плитку по всей поверхности стены, но если вопрос экономии на покупке материала очень важен, то можно оставить пространство за ванной и необлицованным. Но в этом случае, нужно обязательно нанести на стену несколько слоев гидроизоляции и проследить за тем, чтобы стык между бортом ванны и стеной был максимально герметичным.

Если планируется облицовка не только стен, но и пола, то придется решить вопрос, как класть плитку под ванной и нужно ли это делать? В принципе, ответ такой же, как и в вопросе отделки стен. Уложить кафель в пространстве под ванной желательно, но не обязательно, а вот выполнение работ по гидроизоляции является необходимым в любом случае.

Подготовительные работы

Планируя уложить кафельную плитку на пол и стены, нужно правильно подготовить поверхности. Начать надо с демонтажа старого покрытия и уборки мусора. Затем нужно выровнять стены, используя штукатурку.

Но если перепады по высоте очень велики, то лучше собрать обрешетку и обшить стены влагостойким гипсокартоном. Для выравнивания пола выполняют стяжку, но можно использовать ЦСП. Этот вариант выравнивания проще всего выполнить своими руками.

Совет! ЦСП – это цементно-стружечные плиты, готовый материал, который можно купить в строительном магазине. Производители выпускают ЦСП разной толщины. Под напольную кафельную плитку лучше выбирать ЦСП толщиной 10-15 мм.

Начинать выравнивание пола необходимо со снятия замеров. Затем планируют выкладку ЦСП, раскладывая плиты без нанесения клея. Некоторые листы ЦСП придется обрезать. Укладывают ЦСП, оставляя небольшие (5 мм) зазоры у стены и между плитами, а после укладки ЦСП швы между плитами замазывают плиточным клеем.

После этого на пол из ЦСП можно начинать класть кафельную плитку. Перед укладкой подготовленные стены и пол покрывают грунтом. Лучше использовать акриловую грунтовку, так как именно ее рекомендуют применять в ванной комнате.

Укладка плитки

Вот несколько полезных советов по выполнению этой работы:

• Приступать к облицовке стен своими руками можно только при условии, что в комнате достаточно тепло.
• Плиточный клей следует готовить по инструкции, имеющейся на упаковке. Состав не стоит замешивать большими порциями. Вы не будете успевать его расходовать, в результате чего клей будет засыхать.

• Обратную сторону плитки перед установкой рекомендуется увлажнить при помощи широкой кисти, смоченной в воде. Замачивать плитку целиком не стоит, так как на некоторых сортах кафеля после такой процедуры под эмалью могут образоваться пятна влаги.
• Клеевой состав большинство мастеров предпочитает наносить на стену. Но если кому-то удобнее наносить клей на обратную сторону кафеля, то это не является нарушением технологии.
• Чтобы ряды плитки получились ровными, следует при работе с ней постоянно использовать уровень, чтобы можно было внести необходимые корректировки, пока клей еще не подсох.
• Откуда нужно начинать класть кафель? Кладка плитки на стены производится по направлению снизу-вверх. То есть сначала выкладывается первый ряд над полом по всему периметру помещения, потом – все последующие ряды.
• Поскольку использовать только целую плитку вряд ли получиться, для разрезания материала нужно будет применять специнструмент. Чтобы разрезать плитку по намеченной линии реза с силой проводят плиткорезом, затем слегка постукивают по плитке, после чего она разваливается на ровные части. Место реза рекомендуется немного обточить на корундовом бруске.
• Плитка на пол укладывается по тому же принципу. Начинать работу лучше от угла, который дальше всего расположен от двери.
• После завершения облицовки поверхностей дают выдержку, необходимую для просушки клея. Как правило, подождать нужно 1-2 суток в зависимости от типа клея, который был использован. Теперь можно приступать к затирке швов.
• Для затирки используют специальные составы (белые или цветные), наносят их при помощи резинового шпателя, а после высыхания, излишки затирки смывают губкой.

Итак, перед тем, как класть плитку самостоятельно, нужно очень тщательно подготовить поверхности. От того, насколько правильно сделана эта работа, зависит и внешний вид покрытия, и срок его службы. При выполнении облицовочных работ, следует быть предельно аккуратным и постоянно контролировать правильность расположения плитки при помощи уровня.

Что сначала: плитка или ванна? Определяем последовательность

Планируя ремонт ванной комнаты, необходимо определиться с последовательностью проведения работ. Что сначала: укладывать плитку или устанавливать ванну? Какой алгоритм является наиболее правильным и рациональным? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Значение имеют и размер помещения, и материал ванны, и уровень мастерства тех, кто будет осуществлять отделочные и сантехнические работы. Есть и некоторые другие нюансы.

Варианты последовательности

Вариант 1: сначала плитка, потом ванна

Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу.

Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене.

Вариант 2: сначала ванна, потом плитка

Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля.

Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком.

Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки

Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку.

Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти.

Как выбрать подходящий вариант?

В зависимости от размеров помещения

Если ванна помещается ровно от стены до стены, рискованно выбирать первый вариант. Может случиться так, что после выравнивания стен и укладки плитки расстояние сократится, и ванна просто-напросто не влезет. Поэтому, если санузел совсем маленький, сначала нужно установить ванну и уже от нее класть плитку. Так надежнее.

Если ванная, наоборот, большая, можно выбрать третий вариант: занести, установить, померить, сделать разметку, отодвинуть и выложить плитку не от пола, а от уровня бортика ванны.

В зависимости от типа ванны

Следует ознакомиться с инструкцией к новой ванне. Как правило, производители акриловых ванн рекомендуют сначала класть плитку и только потом устанавливать ванну, заделывая стык со стеной герметиком.

Производители стальных ванн не столь категоричны, однако не советуют упирать край плитки непосредственно в бортик. Стальная ванна способна «гулять». Как следствие, ряд плитки, лежащий на бортике, может быть выдавлен. Обкладывать стальную ванну плиткой можно, но необходимо оставлять зазор.

Чугунную ванну чаще всего «встраивают» в плитку, а не приставляют к уже облицованной стене. Такие ванны самые надежные, тяжелые, устойчивые. И служат они, как правило, очень долго. Поэтому их встраивание не влечет за собой особых рисков.

Есть еще один немаловажный аспект, связанный с чугунной ванной. Если обложить санузел плиткой и только потом занести ванну, отделка может пострадать. Чугун твердый и тяжелый, поэтому даже не очень сильный удар по плитке способен привести к сколам и трещинам.

В отличие от чугунной, акриловая ванна, особенно недорогая, может потребовать замены буквально через несколько лет. Если она встроена в плитку, придется ломать конструкцию. Прежде чем определиться с вариантом последовательности, нужно решить — готовы ли вы к незапланированному ремонту? Если же ванна установлена в облицованный санузел, а стык со стеной заполнен только герметиком, особых сложностей с ее заменой не возникнет.

Значение имеет и размер ванны. Если она очень большая (такими габаритами отличаются, например, угловые модели), обкладывать ее плиткой будет, мягко говоря, неудобно. Как это скажется на качестве укладки? Не будет ли повреждена новая ванна в ходе отделочных работ? Может быть, такую ванну стоит устанавливать только в облицованный санузел?

Здесь, конечно, многое зависит от мастерства и опыта плиточника. Если он готов работать в таких условиях и при этом гарантирует, что ванна обойдется без повреждений, можно отдать предпочтение варианту со «встройкой».

Если ванна оснащена дополнительными функциями (гидромассажем), «зашивать» ее в плитку чревато. Случись какая-нибудь поломка, придется либо смириться с ней, либо рушить конструкцию.

Подведем итог по типу ванну.

Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой:

• акриловые ванны, особенно недорогие
• нетипично большие ванны
• ванны с дополнительными функциями

Рекомендуется встраивать в плитку:

• тяжелые чугунные ванны

Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной.

В зависимости от бюджета

Укладка плитки только от бортика ванны позволяет сэкономить на материале. Ведь стены под ванной не облицовываются.

Если ремонт делается в квартире, которая будет сдаваться в аренду, целесообразно все-таки занести ванну в уже облицованный санузел. Здесь лучше сэкономить на самой ванне. Благо поменять ее, при таком варианте установки, особого труда не составит.

В зависимости от того, пользуются ли ванной в ходе ремонта

Если хозяева живут в квартире, где протекает ремонт, им хочется максимально сократить период, во время которого санузлы не функционируют. В этой ситуации удобно будет занести и установить ванну в подготовленный, но еще не облицованный санузел, а затем обложить ее плиткой. Пока длится ремонт, ванной можно пользоваться.

В зависимости от мнения мастеров

Если условия позволяют выбирать любой из вариантов, можно довериться мастерам, делающим ремонт. Спецы с большим опытом сами определят оптимальную последовательность и расскажут обо всех возможных плюсах и минусах.

Советы

1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик.

2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч.

3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой.

Смотрите ещё:

Последовательность ремонтно-отделочных работ в комнате

Розетки в ванной комнате

Чем и как резать плитку?

Волнистая плитка в интерьере

Куда поставить стиральную машину?

Как класть плитку в ванной: горизонтально или вертикально?

Установка ванны — до или после укладки плитки?

Еще до начала ремонта у многих появляется вопрос — а как правильно выкладывать плитку? До установки ванны или после? Несмотря на то, что сегодня используется и тот и другой вариант, выбор порядка выполнения работ по ремонту и отделке определяется различными факторами и выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от материала и формы самой ванны, ее габаритов и размера помещения ванной комнаты.

Давайте посмотрим, чем отличаются варианты установки ванны до укладки плитки и после, а также в каком случае какой вариант будет более предпочтителен.

Установка ванны после укладки плитки

Это один из наиболее распространенных вариантов при капитальном ремонте ванной комнаты, когда старая ванна выкидывается и вместо нее приобретается новая акриловая, стальная или чугунная.

Помещение полностью освобождается от старой мебели, старые сантехприборы демонтируются и ремонт начинается с очистки всех поверхностей от предыдущей отделки — сдирается, отслужившая свое плитка, очищается краска, снимаются обои. Стены выравниваются и надежно грунтуются перед отделкой кафелем. После чего укладывают плитку и приступают к другим работам.

Это же касается и пола — он подготавливается в зависимости от выбранного вида покрытия. После чего выравнивается стяжкой и либо облицовывается плиткой, либо устраивается наливной самовыравнивающийся пол.

После завершения всех отделочных работ приступают к монтажу сантехоборудования и установке ванны.

Если производится установка акриловой ванны, имеющей надежный металлический каркас, то место ее расположения при достаточно просторной ванной может быть выбрано и на каком-то расстоянии от стены.

Если ванна монтируется впритык к стене, еще на этапе укладки плитки следует внимательно контролировать все размеры и расстояния от поверхности плитки на одной стене до поверхности плитки на стене напротив. Ведь в случае ошибки ванна попросту может не влезть и придется отдирать только что уложенный кафель, чтобы ее впихнуть в получившееся «прокрустово ложе».

После установки ванной стык между бортиком и стеной заделывают силиконовым герметиком или любым другим способом.

Такой способ чаще всего используют при установке легкой акриловой ванны, бортик которой, как правило не заделывают в стену, чтобы избежать возникновения напряжений под действием нагрузки от кафеля.

Видео установки ванны после укладки плитки вы можете посмотреть ниже:

Установка ванны до укладки плитки

Этот способ отличается от предыдущего тем, что сначала ставят на пол ванну, надежно фиксируют ее, выровняв по уровню, и уже после этого обкладывают плиткой.

Плитка в этом случае стартует не с уровня чистого пола, а от бортика ванны с небольшим отступом (буквально несколько миллиметров). Впоследствии зазор заделывают герметиком или любым другим способом с использованием современных влагостойких материалов.

Кафель заходит на бортик и ванная словно встраивается в стену.

Видео укладки плитки от бортика ванны вы можете посмотреть ниже:

Замер перед укладкой плитки

При выполнении ремонта может быть использован и третий вариант выполнения очередности всех операций, когда ванну заносят в помещение и ставят к стене так, как она будет стоять в последствии. Делают разметку стены и снова выносят ванну, чтобы она не мешала выполнять отделочные работы. Плитка кладется начиная от отметок края бортика с небольшим зазором и ведется вверх в направлении потолка.

После завершения кладки кафеля ванну заносят и устанавливают на место, тщательно заделывая место ее примыкания к стене.

Этот способ позволяет выполнять облицовку стен с большим удобством (не мешает ванна), но и предъявляет особые требования к тщательности соблюдения всех расстояний — ведь при малейшей ошибке ванна может просто не влезть и придется отдирать плитку и все переделывать.

Какой способ выбрать?

Выбор последовательности действий диктуется следующими факторами:

• размер ванной комнаты;
• материал ванны;
• размер ванны;
• форма ванны.

Выбор способа в зависимости от размера помещения

Если размер ванной комнаты очень мал и ванна только-только влезает, буквально упираясь своими краями в противоположные стены с небольшим зазором, то лучше сначала установить ванну и уже после этого класть плитку.

В противном случае ванна может попросту не втиснуться между стенами, расстояние между которыми уменьшилось за счет выравнивающего слоя и толщины самой плитки.

Выбор способа в зависимости от материала ванны

В зависимости от материала ванны выбор может делаться из следующих соображений.

Чугунную ванну достаточно тяжело перемещать из-за ее значительного веса. Даже для нескольких здоровых мужчин это не такая простая задача. Поэтому чугунные ванны чаще устанавливают до укладки кафельной плитки и потом заделывают бортик в стену.

Чугунная ванна, надежно зафиксированная на ножках, не изменяет своей формы под весом набираемой воды или в зависимости от веса находящегося в ней человека.

Однако этого не скажешь о ванных из более эластичных материалов — акрила или стали. Бортик акриловой или стальной ванны способен «гулять» под нагрузкой. Как следствие — заделанный в стену край ванны со временем расшатывается, а вдоль бортика появляются щели.

Кроме того, акриловые ванны менее долговечны и если вам потребуется ее поменять, то придется ломать нижний ряд плитки, чтобы демонтировать ванну, вмурованную в стену. В случае же установки ванны впритык к плитке таких сложностей не возникнет. Достаточно будет лишь срезать ножом герметик, которым заделана щель между стеной и бортом.

Выбор способа в зависимости от формы и типа ванны

Если с установкой обычной прямоугольной ванны привычных размеров проблем не возникает, то вот монтаж большой угловой ванны, оборудованной гидромассажем, имеющей дополнительную обвязку помимо перелива и сточного отверстия, может вызвать определенные трудности.

Такие ванны лучше не вмуровывать намертво в стену, так как возможные поломки сложного оборудования, которым оснащаются такие ванны, может потребовать доступа для ремонта и обслуживания. Поэтому следует отдать предпочтение установке такой ванны после укладки плитки.

Еще несколько советов

Если вы планируете пользоваться ванной до полного окончания ремонтных работ, то следует подумать о возможности ее установки до окончательной отделки.

Если ваш бюджет ограничен, обкладка плиткой уже установленной ванны может оказаться более предпочтительной, так как позволит сэкономить на покупку и укладку плитки за ванной.

Если вы планируете примерить ванну, а потом по отметкам на стене выложить плитку, то следует учесть, что акриловая ванна под тяжестью воды может изменять свою геометрию. Поэтому перед примеркой такую ванну следует обязательно наполнить водой, чтобы не допустить досадных ошибок и потом не переделывать. Так же следует наполнить водой акриловую ванну перед тем, как заделывать щель между бортиком и стеной с помощью герметика.

Смотрите также:

• < Как установить унитаз на деревянный пол?
• Крепление акриловой ванны к стене>

Добавить комментарий

Технология установки гипсокартона на стену

При ремонте квартир часто возникает актуальный вопрос выравнивания стен. Есть несколько способов это осуществить. Например, можно отштукатурить поверхность. Но эта технология требует навыков в строительстве и наличия практики, чтобы результат получился отличным. Поэтому лучше применить второй способ — крепление гипсокартона к стене. Это можно осуществить с помощью клея (при незначительной кривизне поверхности) и при помощи профилей (если поверхность очень неровная). Далее рассмотрим способы крепления гипсокартона, необходимое оборудование, установку профилей и последующую отделку листов.

Схема устройства стены из гипсокартона.

Материалы и оборудование: рулетка, карандаш, линейка, уровень (лазерный или гидроуровень), шпатель, канцелярский нож, защитные очки, перчатки, гипсокартон для стен толщиной 12 мм, направляющие для профиля (ПП 27х60, ПН 27х28 ), комплектующие (дюбели, саморезы), электролобзик.

Расчет материала

Перед началом работ по креплению гипсокартона на стену нужно подсчитать необходимое количество листов и других материалов для работы.

1. Измерьте помещение. Если конфигурация комнаты сложная, начертите схему на миллиметровой бумаге. На эскизе нарисуйте размещение ГКЛ. Нельзя, чтобы их горизонтальные стыки совпадали.
2. Первый способ расчета: померяйте количество материала вручную, как при поклейке обоев.
3. Второй способ: воспользуйтесь формулой

X=(2*b*c+2*c*a)/z, где

X — необходимое количество листов, a — длина комнаты, b — ширина комнаты, c — высота комнаты, z — коэффициент, который зависит от размера гипсокартона. (z= 3, если листы имеют параметры 1,2х2,5 м и z=3.6, если листы размером 1,2х3 м). При измерениях параметров помещения не исключайте окна и двери. Конечный результат X округлите в большую сторону.

Примечание: если высота стен в комнате более 2,5 м, кроме цельных листов, нужно подготовить вставки, они вырезаются заранее электролобзиком по размерам закрываемой поверхности.

Если крепеж к стене будет осуществляться при помощи профиля, то понадобятся дополнительные материалы: направляющие и крепежи.

Материалы для монтажа гипсокартона.

1. Профиль ПН 27х28 используется для крепления гипсокартона на стену, пол и потолок. Его стандартная длина — 3 м. Чтобы посчитать необходимый метраж, нужно периметр комнаты (вместе со всеми выступами) разделить на 3. Полученное число округлить в большую сторону до целого. Это и будет необходимая длина профиля.
2. Вторая направляющая, которая будет необходима, — ПП 27х60. Нужная длина этого профиля рассчитывается в зависимости от размеров гипсокартона. Если вы выбрали листы 1,2х2,5 м, то вам понадобится 2,5 шт. При размере 1,2х3 м — 2 профиля.
3. Крепление каркаса осуществляется на дюбель-гвозди. Их длина зависит от толщины штукатурки на стенах, в среднем можно брать дюбели длиной в 1 см. Для монтажа одного профиля нужно 6-7 дюбель-гвоздей.
4. Саморезы (длина 25 мм) покупаются в расчете 50-60 шт. на один лист.
5. Крабы для обрешетки необходимы при высоких потолках (более 2,5 м) и при монтаже листов 1,2х2,5 м. Они закрепляются на стыке ГКЛ и используются для монтаже профилей ПП 27х60. Необходимое количество — 3 шт. на один лист.

Подготовка поверхности для крепления гипсокартона к стене

1. Со стен убрать всю отделку, очистить поверхность от пыли и грязи.
2. Внимательно осмотреть стены. Если есть трещины, зашпаклевать их.
3. Если стены пористые, то перед установкой листов их нужно загрунтовать.
4. Измерить кривизну стен. Для этого нужно воспользоваться лазерным уровнем или обычным отвесом. Цель этой процедуры — найти выпуклости более 3 см. Если их не убрать, стена из гипсокартона также будет неровной. На потолке поставить отметки справа и слева от угла на расстоянии 2 м. Отвесом проверить стену через каждые 10-15 см, ведя его по отмеченной линии. Нитка отвеса/луч лазера не должны касаться стены помещения. Если касание происходит, место нужно отметить. После проверки всех стен отмеченные выпуклости нужно убрать.
5. Провести все коммуникации: телефонные провода, электричество, отопление.
6. Если планируется замена окон и дверей в комнате, все работы должны быть завершены до того, как начнется установка гипсокартона.

Технология обшивки стен гипсокартоном без каркаса

Схема бескаркасного способа отделки стен гипсокартоном.

Такой крепеж гипсокартона к стене можно применять при незначительной кривизне поверхности. В противном случае листы лягут неровно и испортят все впечатление от ремонта. В итоге такую работу придется переделывать и монтировать гипсокартон заново. Поэтому перед тем, как начать установку, внимательно измерьте кривизну стен (см. выше).

В случае бескаркасной обшивки гипсокартоном все коммуникации заранее прокладываются в стенах. Для этого перфоратором делаются желоба, в которые закладываются провода. После этого желоба заливаются цементом и стена грунтуется.

1. Подготовка клеящего состава. В воду добавить обойный клей или клей ПВА. В смеси размешать строительный гипс или стартовую шпаклевку. Можно использовать специальный клей «Перлфикс».
2. Из листов гипсокартона вырезать полоски шириной 10 см. Воспользоваться электролобзиком.
3. Нанести на них шпателем клей.
4. Установка полосок происходит следующим образом: они приклеиваются по всему периметру комнаты под потолком и к полу. Расстояние от пола — 8-10 мм, от потолка — 4-5 мм.
5. Проверить правильность приклеивания полосок уровнем: верхняя и нижняя полосы гипсокартона должны оказаться на одной вертикали.
6. Далее от угла по всей поверхности стен закрепить аналогичные полосы в вертикальном направлении. Расстояние между ними — 50-60 см.
7. Во время работы проверьте отвесом правильность установки листов.
8. Затем закрепите остальные листы гипсокартона между направляющими. Между листами нужно оставлять швы 6-7 мм.
9. Для того чтобы листы лучше держались, их можно закрепить саморезами.

Крепление гипсокартона при помощи каркаса

Схема обшивки стен гипсокартоном по деревянному каркасу.

Если кривизна стен в квартире значительная, то целесообразно гипсокартон закрепить на обрешетку. Она поможет скрыть все неровности и выровнять поверхность. Конечно, установка каркаса несколько скрадывает пространство комнаты, но, если провести правильную финишную отделку, это не будет бросаться в глаза. Установка направляющих и профилей начинается после монтажа всех коммуникаций. Целесообразно закрыть все провода в гофротрубе. Она укладывается по заранее продуманному маршруту, исходя из конфигурации помещения. Для гофротрубы не нужно специально долбить желоб. После крепежа гипсокартона к стене она будет располагаться между ним и поверхностью.

1. Разметить расположение направляющих профилей на стенах, потолке и полу.
2. По полу и потолку профили закрепить по всему периметру комнаты. Для крепления использовать дюбели.
3. Потом на направляющей, которая установлена на полу, разметить места креплений профилей ПП. Они монтируются на расстоянии 20-50 см от угла до центра первого профиля. Остальные направляющие на стены смонтировать с шагом 50-60 см.
4. Сначала карандашом отметить места крепления профилей на полу, при помощи отвеса сделать аналогичные отметки на потолке.
5. По линии крепления профилей к стене сделать перфоратором отверстия для крепления подвесов. На них установить вертикальные профили.
6. Промежуточные профили для укрепления каркаса нужно установить в тех местах, где листы гипсокартона будут стыковаться над оконными и дверными проемами.
7. Смонтировать горизонтальные направляющие. Они необходимы для закрепления стыков листов гипсокартона.
8. Пространство получившегося каркаса можно заполнить минеральной ватой или другим утеплителем. Перед установкой ГКЛ не забудьте проложить коммуникации.
9. Профили каркаса, для улучшения шумоизоляции, можно заклеить уплотнительной лентой.
10. После установки и обработки каркаса можно начинать монтаж листов.
11. ГКЛ можно устанавливать на направляющие каркаса только в вертикальном направлении. Крепим гипсокартон на стену со смещением торцевых стыков на 0,4-0,5 м. Листы должны стыковаться в разбежку.
12. Между полом и гипсокартоном нужно оставлять зазоры не менее 15 мм, а между потолком и листами — 5 мм. Эти зазоры потом нужно зашпаклевать.
13. Около дверных проемов крепим листы гипсокартона на стену как можно ближе к дверной коробке. При финишной отделке они полностью закрываются наличниками.
14. На профили каркаса листы гипсокартона нужно закрепить саморезами. Их шляпки должны быть утоплены на 1-2 мм ниже поверхности листа.
15. Внешние углы гипсокартона можно укрепить металлическим угловым профилем. Установка профиля осуществляется на слой шпаклевки.
16. После того как установка листов завершена, всю поверхность нужно загрунтовать и зашпаклевать.
17. На стены из гипсокартона можно наклеить обои, плитку или покрыть их краской.

Технология монтажа гипсокартона: этапы работы

Большинство людей, которым приходилось сталкиваться со строительными или ремонтными работами, знают, насколько универсальным материалом является гипсокартон.

Лист гипсокартона состоит из гипса и двух пластин картона.

Его появление значительно упростило многие этапы работ, позволяя осуществлять их не только профессионалам. Более того, технология монтажа гипсокартона значительно увеличила качество выполнения работ.

Гипсокартон очень удобен в монтаже. Если вы уже сталкивались с отделочными работами, в которых применяются традиционные декоративные материалы, можете быть уверены, что гипсокартон окажется самым простым стройматериалом. Технология монтажа гипсокартона достаточно проста. Ознакомившись с нашими рекомендациями, вы лучше узнаете об основных приемах обработки и установки данного материала.

Расчет необходимого количества гипсокартона

Сначала определите, сколько понадобится гипсокартона и профиля для выполнения отделки потолка или стены. При этом нужно также учесть наличие дверных и оконных проемов (их нужно вычесть). К полученной цифре добавьте около 10%, чтобы купить гипсокартон с небольшим резервом. Профиль для каркаса рассчитывается с учетом количества полос для крепления (стыков).

Вернуться к оглавлению

Материалы, используемые в работе

Виды гипсокартона и их маркировка по цветам.

Основной материал, естественно, – гипсокартонный лист (ГКЛ). Размер и толщина листа унифицированы и составляют;

• 1200х2500 мм – габариты;
• 9,5; 12, 5 мм – толщина.

Существует влагостойкий лист (ГКЛ-В) для отделки влажных помещений и огнестойкий (ГКЛ-О) – для отделки пожароопасных.

Если ГКЛ монтируется на каркас, то используется специальный профиль из металла. Он имеет форму буквы П и отверстия для крепежных элементов. Этот профиль служит основой для крепления потолочного и стоечного профиля. С помощью стоечного профиля крепятся листы на стены, потолочного – соответственно, на потолок.
Профиль может крепиться на стены или на плиты перекрытия с помощью подвесов, которые сами крепятся к строительной конструкции, а профиль обхватывают и удерживают с помощью специальных замков. При желании создать подвесной потолок, если плиты перекрытия расположены очень высоко, используются подвесы на проволоке. Длина этой четырехмиллиметровой проволоки и определяет расстояние подвесного потолка от плит перекрытия.

Виды крепления профиля для гипсокартона.

Крепление подвесов и направляющего профиля к строительным конструкциям выполняется с помощью дюбель-гвоздей или длинных (до 16 мм) саморезов. Сам ГКЛ крепится к каркасу тоже саморезами с потайными головками.

Для отделки жилого помещения лучше пользоваться специальными гвоздями для установки гипсокартонных листов. Расстояние между местами крепления зависит от толщины листа и обычно составляет около 200 мм.

Для отделки офисного помещения вместо гвоздей следует использовать саморезы или винты.

Вернуться к оглавлению

Инструмент для выполнения работ

Для качественного монтажа каркаса и гипсокартонных плит необходимы соответствующие инструменты.

Часть из них, конечно же, взаимозаменяема и используется не только профессиональными рабочими, но есть такие инструменты, которые обязательно должны быть в арсенале человека, который использует гипсокартон для отделки постоянно.

Инструмент для работы с гипсокартоном.

К универсальному инструменту можно отнести:

1. Перфоратор.
2. Шуруповерт.
3. Плоскогубцы.
4. Клещи.
5. Уровень.
6. Рашпиль.
7. Резак.
8. Шнур.
9. Ножницы по металлу.
10. Рулетку.
11. Молоток.
12. Угольник.
13. Ножовку.
14. Шпателя.
15. Нож.
16. Терку.

В более профессиональный набор входят: просекатель, игольчатый валик, кромочный рубанок, коронки, скреппрофиль (специальные клещи), опора монтажная, рукоятка для переноски ГКЛ.

Вернуться к оглавлению

Техника безопасности

При выполнении работ по монтажу гипсокартона, не стоит забывать о такой вещи, как соблюдение техники безопасности. Обязательно необходимо пользоваться респиратором и защитными очками (гипсовая пыль негативно влияет на слизистую оболочку глаза и на дыхательные пути). Для порезки гипсокартона следует применять специальный остро отточенный нож. Плохо заточенный инструмент является более травмоопасным и, кроме того, зачастую приводит к повреждению листа гипсокартона.

Вернуться к оглавлению

Резка гипсокартона

Последовательность резки гипсокартона.

Как же резать гипсокартон? Технология достаточно проста. Резать листы гипсокартона желательно как можно реже. Для этого проведите тщательную разметку и постарайтесь резать так, чтобы край гипсокартона расположился в месте косяка или выступа в стене. Сделав надрез по отмеченной линии, легким ударом можно разломать лист. С тыльной стороны бумага не порвется, поэтому ее нужно будет разрезать.

Немного другой метод применяют, если необходимо обрезать лист с углами внутри. При этом используется нож, предназначенный для обработки гипсокартона.

Для вырезания отверстия в гипсокартоне нужно начертить его контуры. Если вы выполняете отверстие под светильник, определите центр будущего отверстия и начертите круг нужного диаметра. Затем простой ножовкой вырежьте полученную фигуру.

Вернуться к оглавлению

Использование гипсокартона для выравнивания стен

Схема выравнивания стены гипсокартоном.

Самым ярким примером преимущества гипсокартона является его использование для отделки стены вместо оштукатуривания. Если проведением штукатурных работ мог заниматься только специалист и за довольно большую плату, то обшивка стены гипсокартоном под силу обычному человеку, владеющего навыками использования строительных инструментов и материалов. Кроме того, в процессе такой работы не образуется много мусора и грязи и , поэтому не нужно тратить много времени и сил на уборку.

Вернуться к оглавлению

Выполнение откосов

Гипсокартон прекрасно подходит для обустройства оконных откосов, которые в итоге получаются идеально ровными.

Откосы из гипсокартона могут быть выполнены двумя методами. Первый заключается в том, что детали крепятся на каркас или непосредственно наклеиванием на основание. Для таких небольших площадей лучше подойдет наклеивание плит на откосы.

Вернуться к оглавлению

Наклеивание гипсокартонных откосов

Схема отделки откосов гипсокартоном

Самый простой вариант обустройства откосов. Из листа гипсокартона вырезаются детали нужного размера, но прежде, чем их приклеить, необходимо провести подготовку основания. С этой целью, если есть необходимость, снимается старый отставший слой штукатурки, краски или побелки, а поверхность выравнивается. В дальнейшем, это обеспечит надежное крепление гипсокартонных откосов с основанием. Клей можно приобрести в любом строительном магазине по рекомендации продавца-консультанта. Не стоит покрывать слоем клея обратную сторону откосу, вполне достаточно нанести его отдельными точками через каждые 10 см.

Чтобы прочно прикрепить горизонтальные откосы, их прижимают распорками на 1-2 часа.

Как пример использования для крепления гипсокартона каркаса из профиля или рейки, рассмотрим следующую технологию.

Вернуться к оглавлению

Монтаж гипсокартона на потолок

Гипсокартон на потолке может использоваться как для установки подвесных потолков, так и для выравнивания его поверхности. И то, насколько качественно это сделано, напрямую будет определять надежность всей конструкции. Наиболее распространенный способ – это прикрепление листов на потолок с помощью каркаса.

Схема установки двухуровнего потолка из гипсокартона с установкой светильника.

Он включает в себя предварительную постройку на потолке каркаса. Наиболее распространено использование для этой цели металлического профиля или деревянной рейки. Элементы каркаса закрепляются на потолке с помощью гвоздей длиной 7-10 см. Зачастую, если потолок очень твердый (бетонный), забить гвозди непосредственно в потолок не удается. В таких случаях с помощью дрели или перфоратора предварительно сверлят отверстия в потолке в местах крепления каркаса на расстоянии 30-50 см и вбивают в них деревянные или пластмассовые пробки. И только потом прибивают каркасные профиля или рейки к потолку.

После установки каркаса к нему крепят заготовленные листы гипсокартона, используя для этого саморезы, длину которых выбирают, ориентируясь на толщину листа. Головки саморезов должны слегка утопать в гипсокартоне, образуя небольшие вмятины. Впоследствии эти места шпаклюют для получения ровной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ: разметка, резка

По возможности, при монтаже, желательно применять целые листы гипсокартона. Перед порезкой, разметку гипсокартона желательно выполнить с учетом того, что грань листа должна укладываться на элементы стены, которые выступают – косяки, стойки, опорные балки.

При разметке, для обеспечения наибольшей точности, необходимо применять специальный инструмент – рейсшину. Уложив лист на горизонтальную поверхность, с помощью рулетки отмеряем необходимую ширину листа. Рейсшиной отмечаем конец и начало реза и между ними проводим линию. Далее, уложив лист так, чтобы линия реза выступала за край стола, надрезаем лист по линии. Хлопаем по отрезаемой части листа ладонью и ножом отрезаем нижний слой картона, на котором повисла отрезаемая часть листа.

Точно так же режется гипсокартон в вертикальном положении, прислоненный к стене, но это кому как удобнее.

Если необходимо сделать внутренний угол или отверстие, лучше всего это делать ножом, после того, как гипсокартон установлен на место и закреплен.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ: монтаж гипсокартона

При монтаже гипсокартона, вначале намечаем место, где будет находиться стык. Под местом стыка обязательно должен быть профиль или рейка. Размечаем стены под каркас. После этого, намечаем и делаем отверстия для монтажа несущей решетки. Расстояние между отверстиями для крепления каркаса будущей конструкции – 60-70 см. Крепление профиля к стене производится при помощи дюбелей-гвоздей или длинных саморезов и пробок.

На каркас крепим стоечные профиля, так, чтобы в результате стены были строго вертикальны, а потолок – горизонтальным. Листы гипсокартона монтируются на профиля каркаса таким образом, чтобы зазор между ними получился в 2-3 мм. Монтаж выполняется с помощью саморезов. При этом шляпка самореза должна быть утоплена заподлицо или немного глубже по отношению к поверхности листа. В последующем, для того, чтобы получить идеально ровную поверхность, эти зазоры и отверстия шпаклюются.

Выровненные с помощью гипсокартона стены, можно красить, оклеивать обоями или плиткой.

Монтаж гипсокартона можно проводить и с помощью клея. Но для этого требуются идеально ровные стены, что бывает довольно редко.

Порядок установки листов гипсокартона

При отделке помещения гипсокартоном, сначала, листы устанавливаются на потолке, затем – на стенах. Такая последовательность позволяет более надежно закрепить потолочные панели. Устанавливая гипсокартон на стенах, нужно крепить листы снизу вверх.

Технология установки гипсокартона на стену

При ремонте квартир часто возникает актуальный вопрос выравнивания стен. Есть несколько способов это осуществить. Например, можно отштукатурить поверхность. Но эта технология требует навыков в строительстве и наличия практики, чтобы результат получился отличным. Поэтому лучше применить второй способ — крепление гипсокартона к стене. Это можно осуществить с помощью клея (при незначительной кривизне поверхности) и при помощи профилей (если поверхность очень неровная). Далее рассмотрим способы крепления гипсокартона, необходимое оборудование, установку профилей и последующую отделку листов.

Схема устройства стены из гипсокартона.

Материалы и оборудование: рулетка, карандаш, линейка, уровень (лазерный или гидроуровень), шпатель, канцелярский нож, защитные очки, перчатки, гипсокартон для стен толщиной 12 мм, направляющие для профиля (ПП 27х60, ПН 27х28 ), комплектующие (дюбели, саморезы), электролобзик.

Расчет материала

Перед началом работ по креплению гипсокартона на стену нужно подсчитать необходимое количество листов и других материалов для работы.

1. Измерьте помещение. Если конфигурация комнаты сложная, начертите схему на миллиметровой бумаге. На эскизе нарисуйте размещение ГКЛ. Нельзя, чтобы их горизонтальные стыки совпадали.
2. Первый способ расчета: померяйте количество материала вручную, как при поклейке обоев.
3. Второй способ: воспользуйтесь формулой

X=(2*b*c+2*c*a)/z, где

X — необходимое количество листов, a — длина комнаты, b — ширина комнаты, c — высота комнаты, z — коэффициент, который зависит от размера гипсокартона. (z= 3, если листы имеют параметры 1,2х2,5 м и z=3.6, если листы размером 1,2х3 м). При измерениях параметров помещения не исключайте окна и двери. Конечный результат X округлите в большую сторону.

Примечание: если высота стен в комнате более 2,5 м, кроме цельных листов, нужно подготовить вставки, они вырезаются заранее электролобзиком по размерам закрываемой поверхности.

Если крепеж к стене будет осуществляться при помощи профиля, то понадобятся дополнительные материалы: направляющие и крепежи.

Материалы для монтажа гипсокартона.

1. Профиль ПН 27х28 используется для крепления гипсокартона на стену, пол и потолок. Его стандартная длина — 3 м. Чтобы посчитать необходимый метраж, нужно периметр комнаты (вместе со всеми выступами) разделить на 3. Полученное число округлить в большую сторону до целого. Это и будет необходимая длина профиля.
2. Вторая направляющая, которая будет необходима, — ПП 27х60. Нужная длина этого профиля рассчитывается в зависимости от размеров гипсокартона. Если вы выбрали листы 1,2х2,5 м, то вам понадобится 2,5 шт. При размере 1,2х3 м — 2 профиля.
3. Крепление каркаса осуществляется на дюбель-гвозди. Их длина зависит от толщины штукатурки на стенах, в среднем можно брать дюбели длиной в 1 см. Для монтажа одного профиля нужно 6-7 дюбель-гвоздей.
4. Саморезы (длина 25 мм) покупаются в расчете 50-60 шт. на один лист.
5. Крабы для обрешетки необходимы при высоких потолках (более 2,5 м) и при монтаже листов 1,2х2,5 м. Они закрепляются на стыке ГКЛ и используются для монтаже профилей ПП 27х60. Необходимое количество — 3 шт. на один лист.

Подготовка поверхности для крепления гипсокартона к стене

1. Со стен убрать всю отделку, очистить поверхность от пыли и грязи.
2. Внимательно осмотреть стены. Если есть трещины, зашпаклевать их.
3. Если стены пористые, то перед установкой листов их нужно загрунтовать.
4. Измерить кривизну стен. Для этого нужно воспользоваться лазерным уровнем или обычным отвесом. Цель этой процедуры — найти выпуклости более 3 см. Если их не убрать, стена из гипсокартона также будет неровной. На потолке поставить отметки справа и слева от угла на расстоянии 2 м. Отвесом проверить стену через каждые 10-15 см, ведя его по отмеченной линии. Нитка отвеса/луч лазера не должны касаться стены помещения. Если касание происходит, место нужно отметить. После проверки всех стен отмеченные выпуклости нужно убрать.
5. Провести все коммуникации: телефонные провода, электричество, отопление.
6. Если планируется замена окон и дверей в комнате, все работы должны быть завершены до того, как начнется установка гипсокартона.

Технология обшивки стен гипсокартоном без каркаса

Схема бескаркасного способа отделки стен гипсокартоном.

Такой крепеж гипсокартона к стене можно применять при незначительной кривизне поверхности. В противном случае листы лягут неровно и испортят все впечатление от ремонта. В итоге такую работу придется переделывать и монтировать гипсокартон заново. Поэтому перед тем, как начать установку, внимательно измерьте кривизну стен (см. выше).

В случае бескаркасной обшивки гипсокартоном все коммуникации заранее прокладываются в стенах. Для этого перфоратором делаются желоба, в которые закладываются провода. После этого желоба заливаются цементом и стена грунтуется.

1. Подготовка клеящего состава. В воду добавить обойный клей или клей ПВА. В смеси размешать строительный гипс или стартовую шпаклевку. Можно использовать специальный клей «Перлфикс».
2. Из листов гипсокартона вырезать полоски шириной 10 см. Воспользоваться электролобзиком.
3. Нанести на них шпателем клей.
4. Установка полосок происходит следующим образом: они приклеиваются по всему периметру комнаты под потолком и к полу. Расстояние от пола — 8-10 мм, от потолка — 4-5 мм.
5. Проверить правильность приклеивания полосок уровнем: верхняя и нижняя полосы гипсокартона должны оказаться на одной вертикали.
6. Далее от угла по всей поверхности стен закрепить аналогичные полосы в вертикальном направлении. Расстояние между ними — 50-60 см.
7. Во время работы проверьте отвесом правильность установки листов.
8. Затем закрепите остальные листы гипсокартона между направляющими. Между листами нужно оставлять швы 6-7 мм.
9. Для того чтобы листы лучше держались, их можно закрепить саморезами.

Крепление гипсокартона при помощи каркаса

Схема обшивки стен гипсокартоном по деревянному каркасу.

Если кривизна стен в квартире значительная, то целесообразно гипсокартон закрепить на обрешетку. Она поможет скрыть все неровности и выровнять поверхность. Конечно, установка каркаса несколько скрадывает пространство комнаты, но, если провести правильную финишную отделку, это не будет бросаться в глаза. Установка направляющих и профилей начинается после монтажа всех коммуникаций. Целесообразно закрыть все провода в гофротрубе. Она укладывается по заранее продуманному маршруту, исходя из конфигурации помещения. Для гофротрубы не нужно специально долбить желоб. После крепежа гипсокартона к стене она будет располагаться между ним и поверхностью.

1. Разметить расположение направляющих профилей на стенах, потолке и полу.
2. По полу и потолку профили закрепить по всему периметру комнаты. Для крепления использовать дюбели.
3. Потом на направляющей, которая установлена на полу, разметить места креплений профилей ПП. Они монтируются на расстоянии 20-50 см от угла до центра первого профиля. Остальные направляющие на стены смонтировать с шагом 50-60 см.
4. Сначала карандашом отметить места крепления профилей на полу, при помощи отвеса сделать аналогичные отметки на потолке.
5. По линии крепления профилей к стене сделать перфоратором отверстия для крепления подвесов. На них установить вертикальные профили.
6. Промежуточные профили для укрепления каркаса нужно установить в тех местах, где листы гипсокартона будут стыковаться над оконными и дверными проемами.
7. Смонтировать горизонтальные направляющие. Они необходимы для закрепления стыков листов гипсокартона.
8. Пространство получившегося каркаса можно заполнить минеральной ватой или другим утеплителем. Перед установкой ГКЛ не забудьте проложить коммуникации.
9. Профили каркаса, для улучшения шумоизоляции, можно заклеить уплотнительной лентой.
10. После установки и обработки каркаса можно начинать монтаж листов.
11. ГКЛ можно устанавливать на направляющие каркаса только в вертикальном направлении. Крепим гипсокартон на стену со смещением торцевых стыков на 0,4-0,5 м. Листы должны стыковаться в разбежку.
12. Между полом и гипсокартоном нужно оставлять зазоры не менее 15 мм, а между потолком и листами — 5 мм. Эти зазоры потом нужно зашпаклевать.
13. Около дверных проемов крепим листы гипсокартона на стену как можно ближе к дверной коробке. При финишной отделке они полностью закрываются наличниками.
14. На профили каркаса листы гипсокартона нужно закрепить саморезами. Их шляпки должны быть утоплены на 1-2 мм ниже поверхности листа.
15. Внешние углы гипсокартона можно укрепить металлическим угловым профилем. Установка профиля осуществляется на слой шпаклевки.
16. После того как установка листов завершена, всю поверхность нужно загрунтовать и зашпаклевать.
17. На стены из гипсокартона можно наклеить обои, плитку или покрыть их краской.

7 советов, как побелить потолок и стены известью, мелом, водоэмульсионной краской

Содержание статьи

Сегодня полки строительных магазинов ломятся от разнообразных отделочных материалов. Обои разных видов, декоративная штукатурка, камень, плитка – выбирай, что хочешь, но при всем этом старая добрая побелка не теряет популярности. Среди главных причин дешевизна, простота нанесения и экологичность. Этих качеств порой достаточно, чтобы закрыть глаза на невысокую долговечность покрытия. Разберемся, как побелить потолок и стены известью и мелом, определимся, относится ли водоэмульсионная краска к побелкам, и какой материал лучше себя показывает.

№1. Преимущества побелки

Побелка потолков и стен – это не самый современный способ отделки, да и далеко не самый модный. Что же заставляет тысячи и десятки тысяч людей по всей стране до сих пор по старинке белить? Преимуществ у побелки достаточно:

• низкая цена – это главный аргумент в пользу данного вида отделки. Когда бюджет ограничен, а привести в порядок помещение необходимо, выбор падает именно на побелку. По этой причине в больницах, школах и прочих государственных учреждениях до сих пор активно используют гипс и мел для отделки потолков и стен;
• простота нанесения. С побелкой справится человек без особой подготовки – никаких специальных навыков, умений и инструментов не понадобится;
• аккуратный внешний вид. Конечно же, по замысловатости и декоративности побеленный потолок уступает натяжной системе, а побеленные стены – отделанным венецианской штукатуркой, но если наносить побелку правильно, то в итоге можно получить свежую белую поверхность с ровным матовым цветом. При желании в раствор с побелкой можно добавить краситель;
• безвредность, экологическая чистота, способность пропускать влагу и воздух. Обычная побелка в этом плане сильно опережает виниловые обои и потолочную плитку из пенополистирола, поэтому в некоторых случаях будет даже более предпочтительной;
• известковая побелка обладает бактерицидными свойствами, поэтому станет дополнительной защитой от плесени и грибка.

Среди минусов невысокая долговечность (1-3 года), незамысловатый вид и грязь при нанесении.

№2. Чем белить: известь, мел или водоэмульсионная краска?

Когда говорят о побелке, чаще всего подразумевают именно известковую побелку. Известь (это оксид кальция) гасят водой, чтобы получить материал, который используется при отделке.

Главные преимущества известковой побелки:

• бактерицидные свойства материала, поэтому такую отделку используют в детских садах, школах, медицинских учреждениях, даже во влажных помещениях. Антисептические качества извести также позволяют активно использовать ее при обустройстве погребов и курятников. По этой же причине известковой побелкой обрабатывают кору деревьев;
• если известковый раствор был приготовлен и нанесен правильно, то покрытие продержится около 3 лет и даже больше;
• устойчивость к перепадам температур и к повышенной влажности. Именно поэтому известью можно отделывать ванные комнаты, если другие материалы не по карману;
• отличная адгезия практически со всеми материалами, включая кирпич, дерево, штукатурку и бетон;
• способность заполнять мелкие трещины;
• низкая цена, что характерно для любой побелки.

При всех преимуществах известь отличается и недостатками. Главный из них – возможность получить ожог, поэтому все работы необходимо проводить в перчатках. Мел в этом отношении намного безопаснее. Кроме того, есть вероятность оставить пятна и разводы. Аллергикам использовать такую отделку не рекомендуется.

Мел так же, как и известь, недорог и экологичен, а среди его дополнительных преимуществ:

• безопасность в работе;
• более глубокий белый цвет, который многим нравится больше, чем цвет, получаемый при известковой побелке;
• возможность использовать в помещениях, где живут аллергики.

Мел при взаимодействии с водой способен накапливать ее, что приводит к появлению на поверхности трещин и быстрому отшелушиванию слоя побелки, поэтому в ванных комнатах, на кухнях и прочих влажных помещениях меловая побелка табу. При нарушении технологии нанесения можно получить не только пятна и разводы, но еще и пузырьки. К тому же, меловая побелка пачкает.

В народе ходит такое понятие, как побелка водоэмульсионной краской. Ничего общего с побелкой такая отделка не имеет и относится к покраске. К побелке ее стали относить, по всей видимости, из-за состава используемых материалов – это краски на основе цемента и извести. Сегодня окраску минеральными водоэмульстонными красками можно считать наилучшей альтернативой побелке. Среди основных преимуществ такого варианта:

• стойкость к истиранию, перепадам температур;
• бактерицидные свойства;
• способность дышать;
• безопасность для человека;
• простота в работе, высокая скорость высыхания.

Впрочем, долговечность такого покрытия также не на высоте, а вот цена – значительно выше, чем у обычной побелки.

№3. Как определить, чем была выполнена побелка?

Наверное, хоть раз в жизни каждый слышал, что разные побелки смешивать нельзя. Если на потолок или стену была нанесена известковая побелка, то при монтаже сверху меловой в скором времени можно будет наблюдать некрасивые пятна. Подготавливая помещение к отделке и оценивая состояние поверхностей, очень важно определить, чем же выполнялась побелка до этого.

Провести проверку очень просто. Достаточно намочить водой небольшой фрагмент отделки, и наблюдать за реакцией. Мокрая известь немного потемнеет, а если потереть пальцем поверхность, то белых следов на руках не останется.

№4. Как смыть побелку и подготовить поверхность?

Прежде, чем побелить потолок или стену, необходимо подготовить помещение и поверхность к будущим работам. Последовательность действий такая:

• по возможности все предметы мебели и декора вынести из комнаты. То, что вынести не получилось, можно накрыть полиэтиленовой пленкой и закрепить ее малярным скотчем;
• снимать старую побелку будет проще, если предварительно намочить ее. Смачивать поверхность лучше по частям, чтобы влага не успевала высыхать. Некоторые советуют добавлять в теплую воду немного лимонной кислоты или уксуса, другие используют слабый мыльный раствор. Увлажнять поверхность можно с помощью губки или щетки. Смоченную побелку достаточно просто снимать шпателем. Фрагменты, которые отпадают, лучше постараться сбрасывать в отдельную тару, минимизируя их контакт с полом. Остатки смываются влажной губкой. Меловая побелка удаляется намного проще;
• если есть видимые пятна, поверхность необходимо привести в порядок. Ржавые пятна отмывают водой, а потом обрабатывают раствором медного купороса (раствор готовят добавлением 50-100 г купороса в 1 л горячей воды). Жирные пятна можно удалить слабым раствором кальцинированной соды: ветошь смачивают в 2-процентном растворе и прикладывают к загрязненной поверхности, пока пятно полностью не исчезнет. Потом обрабатываемое место тщательно промывают водой. От копоти может помочь обработка раствором соляной кислоты концентрацией 2-3%;
• нанесение противогрибкового состава;
• если на поверхности есть заметные трещины и вмятины, то от них лучше избавиться. Если глубина неровностей в пределах 1 см, то для выравнивания можно взять шпаклевку, если есть трещины до 3-5 см, то лучше брать штукатурку. Шпаклевку можно найти готовую, можно – в сухом виде, ее понадобится затворить указанным на упаковке количеством воды. Наносят смесь шпателем, им же и разравнивают. При наличии больших отклонений по вертикали можно воспользоваться строительным правилом. Многие специалисты считают нелогичным под дешевую побелку наносить дорогую магазинную шпаклевку, поэтому готовят состав самостоятельно. Самый простой рецепт: смешать гипс, мел и раствор столярного клея в соотношении 1:2:2. Раствор клея готовят, добавляя к 1 л воды 30-50 г клея;
• после того, как шпаклевка высохнет, ее необходимо затереть наждачной бумагой, чтобы получить ровную гладкую поверхность;
• нанесение грунтовки. В принципе, можно взять любой готовый состав, а можно подготовить грунтовку самостоятельно. Один из самых несложных и подходящих рецептов: в 3 л горячей воды растворить 50-100 г олифы и 200 г хозяйственного мыла, нарезанного тонкой стружкой, отдельно в 4 л воды разводят 3 кг гашеной извести, потом два раствора смешиваются и разбавляются водой до объема 10-11 л;
• после того, как грунтовка подсохла, можно переходить к побелке. На высыхание отводится примерно сутки.

Если перед вами стоит задача лишь обновить побеленную поверхность, то при наличии небольших дефектов их можно заделать шпаклевкой на основе цемента, а потом приступать к нанесению нового слоя побелки.

№5. Подготовка раствора для побелки

Так как известь используется чаще, то с нее и начнем. Процесс подготовки материала несложный, но все же внимательности требует. Итак, как развести известь для побелки?

• для начала стоит подготовить все необходимые ингредиенты в требуемых количествах. Нам понадобится 10 литров воды, 2-3 кг гашеной извести, 150-200 г алюминиевых квасцов, 50-100 г крупной соли, которая замачивается предварительно, и чайная ложка синьки (если необходима побелка белого цвета) либо 400-500 г красителя;
• в небольшом количестве теплой воды (примерно 1 л) растворяют все компоненты, потом доводят объем раствора до 10 л и тщательно перемешивают;
• если вы готовите раствор цветной побелки, то лучше сразу же приготовить такое его количество, которое потребуется для отделки всей поверхности. Иначе повторить оттенок будет почти невозможно, как бы точно вы ни отмеряли бы все ингредиенты;
• если вы купили или у вас просто есть в распоряжении негашеная известь, то погасить ее можно в домашних условиях. Достаточно смешать ее с водой в равных пропорциях и в течение 15-25 минут тщательно размешивать. Желательно после этого оставить известь на 15 дней в закрытой емкости – так она будет максимально ровно ложиться на поверхность;
• расход раствора известковой побелки зависит от типа инструмента, который используется для нанесения, и особенностей материала. Средний расход 0,5 л раствора на 1 м² поверхности.

Теперь рассмотрим, как развести побелку на основе мела:

• в 5 л теплой воды растворяют 30 г столярного клея, 3 кг просеянного мела, 15-20 г синьки для усиления белизны. Этого количества раствора хватит приблизительно на 10 м² поверхности;
• консистенцию раствора можно проверить с помощью ножа. Если окунуть лезвие и вытащить, раствор не должен полностью стечь с него. Если он стекает, полностью оголяя лезвие, то можно добавить еще немного мела, причем лучше это делать небольшими порциями.

Отметим, что в продаже также имеются готовые сухие смеси, где известь или мел уже смешали в необходимых пропорциях с другими компонентами, — вам остается лишь залить необходимым количеством воды. Стоят такие смеси дороже, если брать все ингредиенты по отдельности, но разница невелика.

№6. Как побелить потолок и стены: кисть, валик или распылитель?

Теоретически нанести побелку можно такими инструментами:

• кисть;
• валик;
• краскопульт;
• пылесос с функцией выдувания воздуха.

Сразу отметим, что первые два варианта более применимы – использовать пылесос и краскопульт имеет смысл при большой площади поверхности, которую предстоит побелить.

Кисть для побелки берут специальную, из натуральной щетины шириной 15-20 см. После работы кисть можно промыть и позже использовать вновь. Для побелки кирпичной стены можно использовать кисть-макловицу с натуральной щетиной. Желательно за несколько часов до использования замочить ее в воде. В этом случае деревянная ручка немного разбухает и хорошо удерживает щетинки, которые не будут выпадать в процессе побелки. 

Перед нанесением смесь важно еще раз хорошо перемешать, чтобы оттенок получился равномерным. Первый слой наносится перпендикулярно окну, второй – параллельно рамам. В этом случае полосы от кисти будут минимально заметны. Специалисты рекомендуют немного смочить поверхность потолка и стен перед нанесением смеси.

Валик для побелки лучше не использовать. Когда слой будет только один, этот инструмент еще сгодится, но при нанесении второго слоя подсохший первый может отвалиться. Если действовать аккуратно, то может удасться получить красивую матовую поверхность.

Распылитель и пылесос берут только тогда, когда предстоит отделать большую поверхность. Расход раствора увеличивается, он наносится более толстым слоем, зато можно будет замаскировать небольшие дефекты. Если в распоряжении есть распылитель, то вопросов не возникает.

Нанести побелку можно и пылесосом, если в нем есть функция выдувания воздуха. Среди многочисленных насадок в таких моделях должна быть полиэтиленовая крышка с трубками. Эта крышка и является распылителем. Ее необходимо одеть на банку и соединить шлангом с выходным отверстием в пылесосе. Получается, что при выдувании воздуха пылесосом, воздух попадает в распылитель, затягивает раствор из банки и выбрызгивает его через сопло. Как правило, на распылителе присутствует специальное отверстие, прикрывая которое можно получить требуемый напор подачи раствора. Наносить раствор лучше круговыми движениями, распыляя на расстоянии 70-100 см.

№7. В заключение о технике безопасности

Чтобы после побелки не пришлось лечиться, лучше заранее позаботиться о технике безопасности. Дыхательные пути защищают респиратором, влажной повязкой или защитной маской. Руки обязательно необходимо защитить резиновыми перчатками, а глаза – очками.

remstroiblog.ru

Как правильно побелить стены мелом или известью своими руками

Содержание статьи:

Побеленные стены – самый дешёвый и простой вариант, чтобы поверхность всегда оставалась белоснежной и экологически чистой. Из этой статьи Вы узнаете, как подготовить помещение, поверхность и раствор, как правильно побелить стены своими руками.

Инструмент для побелки

• Миксер-насадка. Применяется для размешивания раствора. Вставляется в строительный миксер, дрель или шуруповёрт.
• Малярная кисть. Выбирайте специальную натуральную кисть для побелки (ширина 150-200 мм).
• Малярный валик с лотком.
• Пылесос с насадкой для беления. Используйте пылесос с функцией выдувания воздуха через специальное отверстие, укомплектованные полиэтиленовой крышкой с трубочками. Эта крышка и является распылителем, который применяется для побелки. Крышка для распыления надевается на обычную полулитровую стеклянную банку и соединяется шлангом с выходным отверстием в пылесосе. Когда пылесос работает, воздух под давлением через шланг попадает в распылитель, затягивает из банки разведённую смесь для побелки через специальную трубку, опущенную в банку, а затем выпрыскивает её вместе с воздухом через сопло. Также на распылителе есть ещё одно отверстие, закрывая и открывая которое (пальцем), Вы регулируете подачу побелочного раствора.
• Стеклянная банка. Если объём полулитровой банки для Вас недостаточен, Вы можете использовать литровую банку, но для этого необходимо взять подлиннее трубку, которая опускается в побелочный раствор. Трубка должна доставать до дна банки.
• Распылитель.

Чем лучше и можно побелить стены

Рассмотрим два распространённых варианта:

• побелка стен мелом,
• побелка стен известью.

Оба варианта гигиеничны и экологичны и оба Вам подойдут. Однако рекомендую отталкиваться от того, чем была побелена стена до этого. Если раньше она была побелена известью, то меловую побелку лучше не использовать, чтобы на нём не было расплывчатых пятен (разводов), если мелом, то его и используйте.

Как узнать чем побелена стена:

• Потрите поверхность рукой, меловая обычно оставляет следы, а известковая не мажет.
• Потрите поверхность мокрым пальцем и если она потемнеет и не останется на пальце, то это известь, а если прилипнет к пальцу — мел.

Известь:

• обладает бактерицидными свойствами,
• затягивает небольшие щели и закрепляет их,
• образует более гладкую и ровную поверхность,
• противопоказана при аллергии.

Мел:

• не аллергенен,
• имеет глубокую белизну,
• гигиеничен, обеспечивает санитарно-гигиенические условия.

В народе ходит ещё такое понятие, как побелка стен водоэмульсионной краской, но этот процесс всё же относится к покраске. Если Вы ищете ответ именно на этот вопрос, то почитайте статью, как покрасить (побелить) стены водоэмульсионной краской.

Подготовка помещения, поверхности, раствора и инструмента к белению

Подготовка помещения

Перед началом производства работ выполните следующие действия:

• Освободите комнату или помещение от лишних предметов и мебели. Если такой возможности нет, соберите их в центре комнаты и укройте целлофановой укрывочной плёнкой или простынями. Стены, а также территория вдоль них на расстоянии метра должны быть полностью свободны для комфортной работы.
• Снимите со стен картины, бра, карнизы и другие элементы оформления.
• Закройте укрывочной плёнкой на малярный скотч встроенные декоративные элементы при их наличии.
• Закройте поверхности потолка и пола укрывочной плёнкой, закрепляя её по периметру малярным скотчем (маляркой).
• Подготовьте поверхность стен к работе.

Подготовка поверхности стен

Перед началом нанесения раствора выполните следующие работы:

Известковую побелку накладывайте на предварительно увлажнённую поверхность, тогда она ложится лучше и не остаётся разводов.

Подготовка мелового раствора

Готовя меловую побелку:

• возьмите 5 литров тёплой воды,
• растворите в ней сухой столярный клей в количестве 60 граммов,
• всыпьте в этот раствор 3 кг просеянного мела,
• всыпьте примерно 15-20 г синьки, чтобы избежать желтоватого оттенка и усилить белизну покрытия.

Приготовленного раствора хватит на 10-12 м2.

Чтобы проверить, достаточно ли густой раствор, опустите в него лезвие ножа. Если побелка стекает по лезвию, оголяя его, это означает, что раствор чересчур водный. Белила нужной консистенции не должны полностью стекать с лезвия ножа. В этом случае добавьте дополнительную порцию мела понемногу, чтобы не насыпать лишнего.

Подготовка известкового раствора

Готовя известковую побелку:

• размешайте 2-3 кг гашёной извести в 1 л воды,
• добавьте предварительно замоченные 50-100 г поваренной соли,
• добавьте 150-200 г алюминиевых квасцов,
• добавьте 400-500 г красителей (при необходимости),
• перемешайте с большой тщательностью все ингредиенты и добавьте тёплую воду. Объём раствора доведите до 10 литров.

Неправильное приготовление известковой побелки зачастую приводит к появлению дефектов, которые можно исправить только переделкой работы.

Подготовка инструмента

• Натуральную кисть (при нанесении раствора кистью) предварительно замочите в тёплой воде.
• Проверьте и при необходимости промойте трубки и сопла распылителя.

Побелка стен своими руками

Эту работу Вы можете сделать тремя способами:

• кистью,
• валиком,
• распылителем или пылесосом.

Сразу отмечу, что кирпичные стены, а также различные не гладкие и шероховатые поверхности лучше побелить кистью, а ещё лучше — распылителем или пылесосом.

Как побелить стены кистью

• Тщательно размешайте раствор.
• Прокрасьте небольшую полосу кистью по периметру стены. Делайте это аккуратно и не спеша. Главная задача не запачкать поверхности сопряжённых потолка и пола.
• Нанесите первый слой побелки плавными движениями снизу вверх или наоборот, не оставляя излишков на поверхности.
• Дайте поверхности просохнуть.
• Нанесите второй слой справа налево или наоборот, чтобы при высыхании не были видны штрихи от кисти. В противном случае стена будет выглядеть неопрятно.

Как побелить стены валиком

Если у Вас нет практики работы с кистью, так как для этого требуется соответствующий опыт, лучше работайте валиком, чтобы получить безупречную поверхность.

• Тщательно размешайте раствор.
• Прокрасьте небольшую полосу кистью по периметру стены.
• Вылейте часть раствора в лоток для валика.
• Нанесите первый слой валиком плавными движениями снизу вверх или наоборот, тщательно раскатывая по поверхности.
• Дайте поверхности просохнуть.
• Нанесите второй слой справа налево или наоборот.

Поверхность, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.

Как побелить стены пылесосом или распылителем

Самый простой способ — беление с помощью распылителя или при помощи обычного пылесоса. Если Вы проделаете работу своими руками правильно, то в итоге получите очень качественный результат.

• Тщательно размешайте раствор.
• Наполните подготовленную банку раствором.
• Закройте банку крышкой, предварительно смочив её в воде для того, чтобы она плотнее прилегала к краям банки.
• Вставьте шланг пылесоса в соответствующее отверстие крышки.
• Включите пылесос.
• Взболтайте раствор в банке.
• Закройте пальцем воздушный клапан в крышке от пылесоса или нажмите рычаг распылителя.
• Наносите раствор на поверхность стен, соблюдая следующие условия: не допускайте образование капель, делайте плавные круговые движения (не рывками), держите сопло распылителя на расстоянии 70-100 см от поверхности.

Для достижения желаемого результата наложите 3-4 слоя.

При нанесении раствора пылесосом или распылителем скрываются мелкие дефекты, так как наносится более толстым слоем.

Меры предосторожности при работе

При проведении работ и приготовлении раствора соблюдайте следующие меры предосторожности:

• используйте влажную повязку, защитную маску или респиратор, чтобы защитить нос и рот от попадания мелких частиц извести и мела,
• руки защитите резиновыми перчатками,
• на глаза наденьте защитные очки,
• на голову повяжите косынку или оденьте шапку,
• на тело оденьте халат.

Преимущества побелки мелом или известью

Побелка имеет много преимуществ:

• Имеет мелкие поры, которые позволяют ей «дышать» и впитывать водяные пары. Испаряясь, они затем выходят через поры.
• Имеет дезинфицирующие свойства.
• При высыхании образует надёжную плёнку, устойчивую к стиранию.

Побеленные стены сохраняются в замечательном состоянии около 4-5 лет, если состав был приготовлен правильно, без нарушения технологии подготовки и выполнения работ.

babyremont.ru

Побелка стен: чем и как белить правильно

Побелка стен – важный этап в любом косметическом ремонте. Так как качество используемого материала влияет на внешний вид поверхности, устойчивость к внешним воздействиям.

Достоинства побелки

Чтобы нанести на стены побелку, необязательно проходить специальное обучение. Понять тонкости работы, неоспоримые достоинства, недостатки можно в процессе работы.

Наряду с доступностью технологии для новичка, есть ряд преимуществ побелки над другими способами обработки поверхности:

• побелка становится незаменимой при ограниченности бюджетных средств. Так как цена на рынке на материал – самая низкая;
• простота в применении. С побелкой стен и потолка справится даже школьник. Однако важно придерживаться технологии, соблюдать нужные пропорции;
• прекрасная ровная поверхность однотонного свежего оттенка;
• экологическая безопасность, отсутствие вредных веществ, которыми грешат современные отделочные материалы;
• побелка обладает бактерицидными свойствами, что позволяет ее использовать при ограниченности бюджета, например, в различных учебных заведениях, больницах, на приусадебных участках.

Подготовка к работам

Перед тем как убрать старую побелку со стен и потолка, нужно знать, что раньше использовалось – мел или известь. Проверка не займет много времени. Достаточно смочить поверхность водой. Если использовалась известь, то мокрый участок потемнеет. Или просто провести пальцем по стене. Если поверхность белилась мелом, то палец станет белым. После извести он не окрасится.

На успешность побелки, прежде всего, влияет тщательная подготовка поверхности. Для этого достаточно придерживаться простых правил:

• освободить помещение от бытовой техники, мебели. При невозможности сделать это, нужно накрыть их пленкой из полиэтилена, закрепить ее от сползания скотчем;
• если заранее намочить участок стены, то легче будет снять старый слой побелки;
• чтобы смыть старый слой, рекомендуют применять раствор мыла, простую чистую воду с добавлением лимонной или уксусной кислоты;
• старая побелка снимается шпателем, собирается в специальную тару. Если этого не делать, то чистота помещения будет находиться под угрозой;
• когда старая побелка удалена, стена промывается губкой для удаления остатков.
• для удаления пятен от ржавчины, жира, а также копоти используется медный купорос, кальцинированная сода, соляная кислота;
• трещины и вмятины (в зависимости от величины дефекта) шпаклюются или оштукатуриваются;
• после снятия старой побелки, выравнивания поверхности наносится антисептический состав – грунтовка. Ее можно либо изготовить самостоятельно, либо приобрести в готовом виде;
• после полного высыхания поверхности приступаем к побелке.

Чем белить стены

Состав, который применяется для побелки, выпускается трех видов: известь, мел, водоэмульсионка. Но каждый отделочный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Побелка стен известью

Чтобы получить готовый к работе материал, известь гасится водой. Такой вид побелки является самым популярным. Среди достоинств извести следует отметить:

• хорошие антисептические, бактерицидные свойства;
• на поверхности известь держится больше трех лет;
• стены после побелки известью хорошо переносит влажность, перепад температур;
• адгезия с другими отделочными строительными материалами;
• способность заполнять трещины, а также исправлять мелкие дефекты поверхности;
• очень низкая цена.

Однако наряду с явными достоинствами, известь имеет существенные недостатки:

• при попадании на открытые участки кожи вызывает ожог. Нужно обязательно использовать защитную спецодежду, респиратор, перчатки;
• в процессе неаккуратной неумелой работы на поверхности остаются пятна, потеки, а также разводы;
• известь противопоказана тем, кто страдает аллергией.

Применение мела

Наряду с дешевизной, экологичностью, мел имеет ряд преимуществ над известью:

• безопасен в работе;
• оттенки белого после нанесения более насыщенные;
• обладает гипоаллергенностью.

Мел также имеет недостатки, которые нужно учитывать:

• не любит повышенную влажность. Так как при взаимодействии с водой поверхность со временем начинает трескаться, вздуваться, отшелушиваться;
• при неумелом использовании оставляет на поверхности пузырьки, потеки, разводы;
• постоянно пачкает, окрашивает всё вокруг – мебель, одежду, шторы. 

Побелка стен водоэмульсионной краской

Правильнее будет называть окрашивание стен водоэмульсионной краской. Так как в составе обычно имеется известь, то говорят о побелке, а не об окраске. В любом случае это – хорошая альтернатива мелу с рядом неоспоримых преимуществ:

• влагоустойчивость;
• износостойкость;
• высокие антисептические свойства;
• экологическая безопасность;
• легко наносится на поверхность;
• быстро высыхает;
• безопасна в применении.

Недостатки зависят от состава водоэмульсионной краски, входящих в ее состав полимеров. Например, виниловая или латексная эмаль идеальна для поверхности, постоянно испытывающей повышенную влагу, перепады температур. Акриловая же в таких условиях будет, как мел, трескаться и отшелушиваться.

Советуем почитать статью о видах краски

Как изменить цвет побелки

При введении красителя можно добиться любого оттенка. Так как стены, потолок необязательно должны быть белыми, как в больнице. Раньше применялся только один краситель – синька. Незнание о том, что побелку можно выполнять с использованием определенных, подходящих пигментов, что, прежде всего, делало стены типично белыми, без грамма фантазии.

Чтобы известковую побелку сделать цветной, нужно добавить в готовый раствор щелочеустойчивый пигмент. Жидкий не подойдет, так как известь его просто растворит!
Для придания различных оттенков используются следующие колера:

• окись хрома;
• железный сурик;
• охра;
• ультрамарин;
• умбра;
• сажа.

При этом нужно учитывать, что чем больше пигмента в известковом растворе, тем хуже по прочности будет поверхность.

Мел, в отличие от извести, может колероваться как жидкими, так и сухими пигментами. Сделать это просто: достаточно добавить в раствор краситель нужного оттенка. Только нужно учитывать, что в мокром виде цвет получается насыщеннее, чем в сухом. Поэтому не помешает повторно, после полного высыхания, «выкрасить» поверхность.

Среди существенных недостатков цветной меловой побелки следует отметить, что ею легко испачкаться при взаимодействии. Ко всему прочему, помещение должно быть сухим, без сырости, перепада температур.

Советы: как белить правильно и эффективно

Перед непосредственным проведением работ необходимо обзавестись подходящим инструментом: валиком, кистью, краскопультом.

Чаще всего, в плане финансовой доступности, используют кисти, а также валики. Побелка, после тщательного перемешивания, наносится минимум в 2 слоя. Кисть предварительно замачивают, чтобы она разбухла. Тогда ее ворсинки не выпадают на поверхность.

Валиком работать намного легче. Так как поверхность получается ровная, идеально белая. После окончания работ нужно не забывать промыть инструмент, чтобы можно им было воспользоваться повторно.

Существуют важные правила безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать:

• защитная одежда должна закрывать всё тело. Прежде всего, глаза, нос, рот;
• при попадании извести на кожу нужно тщательно промыть ее водой. Иначе можно получить серьезный, медленно заживающий ожог;
• пятна, которые неизбежно появляются на стенах, удаляются с помощью воды и губки. Но нужно размывать их свежими, не тянуть до высыхания.

При соблюдении этих простых правил побелка стен не займет много времени и сил. Поверхность при правильном нанесении извести или мела порадует взор длительное время, а также сделает помещение стерильно чистым и эстетичным.

Читайте также:

remont-i-dizajn.ru

как развести смесь и стоит ли покупать гашеный раствор, а также правила выполнения процедуры своими руками с помощью кисти

Побелку потолка при помощи извести многие совершенно напрасно воспринимают, как пережиток прошлого. Проверенные временем способы ремонта достойны внимания.Они позволяют быстро придать комнатам свежий вид с малыми расходами. Это проверенный поколениями метод полностью соответствует выражению «дешево и сердито». Как побелить потолок или стены известью своими руками, расскажем далее.

Где нужно использовать?

Гашёная известь обладает рядом специфических свойств. Её можно применять для отделки сырых, неотапливаемых помещений. Это может быть: Известью белят:

• стены;
• потолки коридоров, лестничных клеток, подъездов и летних кухонь.

В жилых помещениях она тоже активно используется: «Дедовское» средство до сих пор применяется в общественных заведениях: Известковым раствором обрабатывают:

• стволы деревьев для защиты их от вредителей;
• белят потолки и стены помещения для содержания скота и домашней птицы.

Преимущества метода

Популярность известковой побелки обусловлена наличием у неё безусловных достоинств в сравнении с другими отделочными материалами. К ним относятся:

1. Высокая степень экологической чистоты материала, безвредность для человеческого здоровья.
2. Обладает дезинфицирующим и противоплесневым действием.
3. Образует долговечный, устойчивый слой.
4. Хорошо переносит температурные и влажностные колебания.
5. Не образует пузырей и трещин на поверхности.
6. Справляется с заполнением небольших трещин.
7. Легко наносится.

Как развести для нанесения на потолок и стены?

Известь может быть :

• негашёной;
• гашёной.

Первый вариант реализуется в виде крупных гранул, внешне сходных с обычным мелом. Для получения пригодной к работе извести необходимо её гашение. Для этого:

1. Один килограмм извести необходимо смешать с литром воды.
2. Заливают её постепенно, поскольку произойдёт бурная реакция, в результате которой образуется порошок извести.

Совет

Известь — сильнейшее щелочное вещество, поэтому при гашении необходимо соблюдать осторожность. Рекомендуется использовать респиратор, перчатки и специальную одежду для защиты от брызг.

Лучше заранее приготовить и держать под рукой уксусную или лимонную кислоту. При попадании раствора на кожные покровы кислота нейтрализует щелочную среду, и мастер сможет избежать ожога. Гашение извести производится в металлической ёмкости, поскольку температура раствора будет столь значительной, что пластик может просто расплавиться. В продаже есть уже гашёная известь для побелки потолков и стен. Работа с ней не представляет никакой опасности.

1. На пять литров воды нужно будет добавить три килограмма известкового теста или пушонки.
2. Дополнительно в раствор вносят 100 г обыкновенной поваренной соли и около 40 г синьки для придания раствору эффекта сияющей белизны.
3. Вода должна быть горячей.
4. Известь добавляется небольшими порциями при постоянном помешивании. Это нужно, чтобы консистенция была более однородной.
5. Готовую смесь нужно процедить через марлю, чтобы не было комочков.

Инструменты

Для работы могут понадобиться следующие приспособления и инструменты:

• малярный валик с длинным ворсом или широкая кисть;
• узкая кисть;
• ёмкость из пластика;
• лестница-стремянка, стул или стол;
• резиновые перчатки;
• ветошь.

В работе могут быть полезны:

• шпатели различного размера;
• поролоновые губки;
• наждачная бумага;
• краскопульт.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим алгоритм действий по нанесению побелки на поверхность потолка. Посмотреть пошаговую инструкцию по побелке потолка можно здесь.

Подготовка поверхности

Чтобы подготовить потолок к обработке известковой побелкой, нужно сделать следующее:

1. Удалить остатки предыдущего покрытия. Его счищают шпателем. Если процесс продвигается слишком медленно, слой побелки нужно немного увлажнить — это повысит его податливость.
2. Внимательно изучить поверхность потолка на предмет наличия на нём неровностей и трещин. Если обнаружатся, нужно будет их зашпаклевать. Высохшую шпаклёвку обрабатывают наждачной бумагой для получения гладкого основания. Крупные дефекты подлежат оштукатуриванию.
3. Придётся убрать все имеющиеся на обрабатываемой поверхности пятна, поскольку закрасить их будет невозможно. Потёки ржавчины хорошо удаляет обычная «Белизна» или состав «Антиржавчина». Пятна от копоти можно ликвидировать путём нанесения соляной кислоты. Следы жира можно убрать 2% раствором кальцинированной соды.
4. Зачищенная поверхность обрабатывается составом грунтовки, для лучшего сцепления. Можно применять готовые смеси или приготовить состав самостоятельно.

Принципы нанесения

Рассмотрим, как выполнить побелку потолка известью своими руками при помощи кисти:

1. Перед нанесением раствор необходимо тщательно перемешать, тогда оттенок на всей поверхности будет выглядеть одинаково.
2. Стартовый слой смеси нужно наносить перпендикулярно окну.
3. Второй наносится в направлении, параллельном оконным рамам. Такой приём позволит сделать незаметными следы от кисти.
4. Мастера советуют немного увлажнить потолок перед обработкой. Это улучшит сцепление, а покрытие получится более ровным.
5. Вначале тонкой кистью прорабатываются углы и зоны стыков стен с потолком.
6. Затем в ход идёт крупная кисть из натуральной щетины. Ею прокрашивают основную площадь поверхности потолка.
7. Можно не дожидаться полного высыхания первого слоя перед нанесением следующего. Побелка должна слегка схватиться.

Если необходимо побелить большую площадь, удобнее воспользоваться:

• краскопультом;
• садовым помповым распылителем;
• пылесосом с функцией обратной тяги.

Важные нюансы

1. Если обработка производится поверх старой побелки, сначала нужно верно определить её тип, поскольку смешивать различные виды между собой нельзя. Тест легко провести путём увлажнения покрытия. Известковый слой потемнеет лишь немного, не оставит следов на коже, если потрогать её. Меловое покрытие будет выглядеть более тёмным, достаточно сильно пачкаться.
2. Когда потолок окрашен известью, необходимо следить за микроклиматом в помещении. В комнате недопустимы сквозняки. Нужно избегать попадания прямых лучей солнца. Они могут стать причиной отслоения или появления на поверхности трещин. Для работы лучше выбрать прохладные, дождливые дни. Чем дольше покрытие будет сохнуть, тем значительнее будет срок его службы.
3. Традиционный для побелки цвет — белый. Но на его основе можно получить другие, более интересные оттенки. С этой целью используют красящие пигменты на минеральной основе, которые могут взаимодействовать со щелочными компонентами. Полученное покрытие будет безопасным, экологически чистым.
4. Известковый состав применим не только для бетонных или гипсовых поверхностей, но и для деревянных перекрытий.
5. Сразу после покраски поверхность потолка будет влажной на ощупь, иметь неприятный сероватый оттенок. Бояться этого не стоит, высохший раствор будет выглядеть белым.

Побелка потолков раствором извести — довольно несложный способ обновления внешнего вида поверхности. Помимо привлекательности, вы получите безопасное покрытие с высокими антисептическими свойствами. Сам процесс не представляет никакой сложности даже для людей без опыта в отделке. Важно соблюдать правила техники безопасности и технологии беления.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как побелить наружные стены

В этой статье подробная инструкция по быстрой и качественной побелке наружных стен здания.

Побелка стен по наружной части здания делается не так и часто. Этот материал уходит в прошлое. Хотя если взять дачи или производственные помещения, тогда здесь данный материал покрытия применяется не так и редко.

Побелка домов: преимущество и недостатки
 
В качестве компонентов нанесения применяется побелка стен мелом или известью. Второй вариант наиболее часто. Сегодня мы и рассмотрим детально данный вопрос. Так же видео как побелить стены вы сможете посмотреть детали выполнения этой работы.

Побелка для стен заключается в том, чтобы развести известь или мел в воде и нанесите жидкую смесь на определенные участки здания. Именно это покрытие и будет служить защитой строению.

В нынешнее время, этот способ декорирования не пользуется популярностью среди населения. Однако еще остались дачники, которые придерживаются традиций прошлого поколения.

Достоинство побелки зданий заключается в следующем:

• Данные материалы являются природными и экологически чистыми.
• Это является одним из самых дешевых дизайнерских решений при отделке зданий. Цена, наверное, будет самой низкой.
• Известь обладает дезинфицирующим свойством, поэтому препятствует возникновению плесени и грибка.
• Материал обладает высокой степенью влагоустойчивой.
• Фасады зданий, которые покрыты побелкой очень хорошо смотрятся.
• Чтоб выполнить декорирование поверхности постройки не нужно затрачивать много времени, не требуются специальные инструменты, и небольшое количество материалов.
• Чтоб произвести работы по нанесению побелки здания не требуется обладать навыками, для этого достаточно понять основной принцип работы с материалом и все вполне можно сделать своими руками. Обо всех этапах подробнее рассмотрим далее.

Перед тем, как побелить стену, надо знать и отрицательные качества:

• Нет разнообразия цветов.
• Не большой срок службы, хотя это компенсируется дешевизной.
• При работе с известью необходимо использовать методы по защиты рук и глаз, так как материал очень едкий. Для защиты используйте — респиратор, очки, перчатки.
• Очень мало садовых стилей, с которыми сочетаются побеленные фасады. Можно использовать стилистические решения такие как кантри или прованс.
• Следует внимательно отнестись к приготовлению раствора, так как при неправильном замешивании могут появиться изъяны на поверхности здания. К примеру, пузыри, вздутие материала или полосы разного цвета.

Сразу стоит сказать, под побелку можно пустить практически любые стены. Даже делается побелка саманных стен. Но это уже сложнее. Ведь солома такой материал, который надо тщательно готовить.

Если вы думаете, как побелить водоэмульсионкой стены, то это делается по принципу нанесения мела или извести. Принцип один и тот же и будет описан ниже.

Побелить здание с использованием извести, означает что нужно нанести на фасад заранее приготовленную смесь. Для этого должна быть подготовлена базовая плоскость. Она должна быть ровной. Ведь покрытие повторит все не ровности.

Внимание: До того, как начать белить, обязательно нужно обработать грунтовкой основание фасада, дождаться полного высыхания, а уже потом вручную или с помощью специальных приборов начинать белить.

Белить поверхность построек можно только в вечернее время или же в пасмурную погоду. По причине того, что известь не устойчива к высокой температуре, требуется избегать попадания солнца при работе.

Внимание: Состав должен быть однородным, не должно быть комков и сгустков. Так что при замесе стоит применить дрель с насадкой. Тогда масса будет однородной.

Если выбрали для нанесения материала, кисточку, то ее обязательно нужно намочить. За некоторое время перед работами, оставьте кисть в банке с водой, для того, чтобы ее деревянная основа набухла, и частички щетины не оставались на поверхности, которую уже побелили.

Согласно технологии нанесения побелки на фасад дома, требуется покрыть основание в несколько слоев. Первый слой извести распределяется горизонтальными полосками. Второй слой наноситься после высыхания первого. Однако он накладывается сверху — вниз, то есть перпендикулярно.

Ежели при белении здания используется распределитель, то тут следует строго соблюдать правило. Известковый раствор распределяется при помощи аппарата под прямым углом. Это необходимо для экономичного расхода материала и равномерного покрытия всей поверхности.

Приготовить известковый раствор не составит труда. В состав смеси должны входить следующие ингредиенты: пода, гашенная известь, обойный клей, поваренная соль.

Готовим известь для побелки:

• Берем емкость средних размеров, туда насыпаем известь в количестве 3-х кг, смешиваем с 1 л воды, добавляем 100 г соли и клей.
• Тщательно размешиваем полученную массу, что не было комочков. После добавляем воду, до получения общего объема в 10 литров.
• Обойный клей придаст раствору свойство липкости, за счет этого лучше будет ложиться побелка на поверхность стены.
• Соль добавляется для того, чтобы руки и одежда не пачкались при прикосновении к ней. Так же можно добавить синьки, тогда раствор получится белоснежно- белым цветом.

Внимание: Хорошо бы перед началом работ смочить поверхность стены. Тогда побелка будут лучше наноситься и держаться

Перед там, как начать любые работы с побелкой, необходимо подготовить основание, чтоб побелка легла хорошо, и после не было никаких изъянов:

До начало работы поверхность необходимо очистить. Запрещается данный материал наносить на основания со ржавчиной, неровностями, и еще с высолами и жирными пятнами.

Ежели на поверхности имеются трещины, то нужно их обязательно обработать изаделать. Старая побелка должна быть удалена, можно снять с помощью специальной щетки. Вся поверхность полностью заштукатуривается и после грунтуется. До нанесения побелки необходимо закрыть пленкой все предметы, что раствор не попал на них.

Для обработки небольших поверхностей можно использовать кисть. А на больших участках лучше всего подойдут валики или распылитель. Использовать кисть является самым простым и экономически выгодным способом.

Как писали выше, кисть нужно замочить в банке с водой, для, того чтобы ворсинки не попали на побеленную поверхность. От этого зависит, то как будет выглядеть конечный результат работы.
На большом участке используется распылитель. Работа с таким аппаратом требует соблюдения правил нанесения побелки. Расстояние между ним и местом нанесения должно составлять около 30 см, и распыляться под прямым углом. Тогда расход материала будет небольшим, а это экономически выгодно.
Не все имеют возможность купить прибор, тогда аналогом распылителя может быть обычный пылесос.
 

Как белить стены побелкой и что учесть, могут рассказать специалисты. В их советах есть много полезного.

Внимание: Известковое молоко — это лучшее средство для дезинфекции потолков и стен. Препятствует возникновению плесени, грибка и появлению клопов в доме. Для изготовления смеси используем воду в количестве 1 литра и погашенную известь в размере 3 кг, смешиваем их в емкости

Если желаете получить кипельно-белый цвет, то в емкость со смесью добавьте немного синьки, которую используют при стирке вещей. Для того, чтобы уже побеленная поверхность не пачкала ничего при соприкосновении с ней, добавьте обычную соль в размере 100 грамм.

При желании разнообразить цветовую гамму побелки, можно использовать пигмент. Стоит отметить, от должен быть устойчив к известковому материалу. На один килограмм извести добавляют 100 грамм пигмента. К примеру, устойчивые пигменты — окись хрома, сажа, умбра. До добавления пигментов в известковый раствор, их необходимо отдельно развести в воде. Размешивать пигмент нужно до образования однородной массы и оставить на пять часов. После добавить полученную массу в известковую смесь при тщательном перемешивании.

Для уменьшения возможности образования трещин или набухания материала на поверхности, следует добавить обойный клей в объеме 10%. Тогда раствор будет обладать тягучестью и липкостью, лучше ляжет на стену.

До начала работ с побелкой необходимо нанести на поверхность воду. Первый слой наносится горизонтальными линиями. Он должен подсохнуть, а потом нанести второй слой перпендикулярно, то есть сверху — вниз. Поделка должна ложиться равномерно.

Известь не устойчива к высоким температура, поэтому не стоит приниматься за работу в жару. Также не устойчив к попаданию на него солнца. Данный материал лучше наносить в пасмурную погоду или вечернее время. Расход материала на один квадратный метр немного составляет 200 грамм.

До начала работ с побелкой нужно нанести грунтовку на все основание, дать ей высохнуть. А потом начать белить. Чем побелить стены вы теперь знаете и сможете это сделать самостоятельно. Так же стоит посмотреть видео в этой статье и фото, которые помогут правильно сделать работу и все предусмотреть. Инструкция полностью правильная и если ее придерживаться, тогда покрытие будет нанесено качественно и быстро. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru

Как быстро побелить стены известью. Известковая побелка

Несмотря на изобилие современных отделочных материалов, известь и мел для побелки стен все еще применяется, особенно в районах удаленных от города, то есть в селах и поселках городского типа. Где часто можно увидеть беленькие сараи, дома и, конечно же, печи. Хотя и городские жители не брезгует этими материалами, применяя их для побелки потолков в санузлах. И даже в больницах, школах в наше время можно встретить этот способ отделки поверхностей стен и потолков.

Содержание

• Мел или известь.
• Как гасить известь.
• Как разводить известь.

Мел или известь

Что, вообще, такое известь? Известь – это материал, получаемый в результате обжига карбонатных горных пород. Практическое применение известь нашла как в строительстве, так и для получения различных химических соединений. Для побелки поверхностей известь в виде порошка смешивают с водой. К положительным качествам материала можно отнести следующее:

• Доступность и малая цена.
• Антибактерицидность.
• Не теряет свойства при изменениях температуры.
• Влагоустойчива.
• Проникает в небольшие трещины.
• Имеет хорошую адгезию со многими материалами.

Однако есть и минусы у извести. Это:

• При побелке возникают разводы и пятна.
• При работе с известью необходимо соблюдать осторожность чтобы не получить ожог.

Мел, который является природным материалом, так же еще популярен и применяется для побелки стен. Плюсы мела:

• Дешевизна и доступность.
• Экологичность.
• Очень хорошая белизна.
• Просто смывается с поверхности.
• Безопасен в работе.

• Теряет свои свойства во влажной среде.
• При работе с мелом нужны определенные навыки, иначе не избежать пятен, пузырей и т. д.

Как видно из сравнительных характеристик известь и мел для побелки имеют свой приоритет использования.

Как гасить известь

Если вы решили остановится на извести для по белки стен, нужно уметь ее правильно приготовить путем гашения. В торговых сетях известь продается в двух вариантах: гашеная в виде порошка (или теста) и негашеная в виде комков. Гашеную известь можно сразу растворять водой и применять по назначению, а вот негашеный аналог придется предварительно погасить.

Самое главное в этом процессе – это обезопасить себя от вредного воздействия извести, при гашении которой выделяются вредные для здоровья человека газы. Что нужно сделать:

• Кроме одежды обязательно надеть перчатки.
• Глаза обезопасить специальными очками (купить в магазине).
• Нужно помнить, что известь гасится только в металлической емкости.
• Работы нужно производить на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
• Если в процессе гашения все же часть извести попала на кожу необходимо в течении 15–20 минут промывать проблемное место водой, а затем обратиться к врачу.

После принятия вышеописанных мер, можно приступать к гашению извести. В результате гашения и в зависимости количества воды можно получить порошок (пушонку ) или известковое тесто .

Чтобы произвести порошок вода добавляется в негашеную известь в пропорциях 1: 1, то есть если вы берете 1 кг извести, то нужно использовать 1 л воды. Вода должна быть холодной и чистой. Реакция происходит с шипением и разбрызгиванием, температура смеси повышается до +50 ºС. Однако, минут через сорок все успокаивается и после испарения воды образуется порошок, который нужно перемешать чистой деревянной палочкой.

Для получения известкового теста смесь должна состоять из одной части извести и трех частей воды (1: 3). Процесс аналогичен первому с той лишь разницей, что вода добавляется постепенно и так же постепенно перемешивается. После того как лишняя влага испариться, получится ожидаемый продукт.

В заключении можно сказать, что порошок идет для приготовления побелочного раствора, а «тесто» – для приготовления раствора и для укрепления цементно-песчаных смесей, используемых для штукатурных работ.

Как разводить известь

Есть два способа, как разводить гашеную известь для побелки поверхностей.

Способ Ν1 : берем 400 г порошка, добавляем 6 л воды, 5 г соли и чайную ложку олифы. Все это тщательно перемешивается и процеживается через сито. Если вы хотите получить голубоватый оттенок, добавьте 25 г ультрамарина.

Способ Ν2 : На 3 кг теста используется 10 л воды и 100 г поваренной соли. Далее процесс немножко усложняется: тесто разводят лишь в половине воды для получения известкового молока, соль отдельно размешивают в 1 л горячей воды и добавляют в молочко. Все это тщательно перемешивается и затем увеличивается до объема 10 л путем добавления воды.

Как белить? Можно вручную специальной щеткой или валиком, а можно с использованием распылителя, но в любом случае необходимо сначала подготовить стены под побелку.

Процесс происходит в два этапа: нанесение первого слоя, а после его высыхания – второго. Работы предпочтительно производить в вечерние часы или в пасмурную погоду. Делается это для того, чтобы жидкость испарялась не так быстро и слой был более прочным.

Для того, чтобы выполнить покраску потолков, в основном, используют побелочный состав, изготовленный на основе гашеной извести, либо мела. Прежде, чем выполнять побелку потолков, требуется выполнение некоторых предварительных работ, а именно: надо смыть, применяя для этого теплую воду, старые белила, после чего выполнить заглаживание штукатурки, убрать трещины и покрыть потолок грунтовкой.
При этом следует строго следить за тем, чтобы не было пропусков – мест, на которых осталось старое покрытие.

Заглаживание штукатурки

Отделка потолочного покрытия

Это будет окончательным этапом отделки потолочного покрытия. И отнестись к работе надо с большой ответственностью. В результате можно полностью испортить всю ранее сделанную плоскость.

Подготовка

Как и любая работа, эта тоже требует подготовки:

• Ржавчину и подтеки надо сперва отмыть водой, затем обработать с помощью средства от грибка(см.).
• Закопчености на поверхности потолков следует протирать, применяя для этого 2-3х процентный раствор соляной кислоты. Естественно, при работе с кислотами, необходимо принимать меры по безопасности.
• Для заглаживания (торцевания) штукатурки следует применять деревянный брусок; после чего, с помощью ножа, либо шпателя надо расчистить трещины на глубину около 2х миллиметров и заделать их(см.).
• При отсутствии грунтовочной смеси, ее можно приготовить своими руками. Для того, чтобы изготовить грунтовку, надо взять одну часть гипса (по весу) и по две части мела и столярного клея (разведенного).
  Все это перемешивается до тех пор, пока не получится масса, напоминающая тесто.

Белим потолок

Лишь после окончания всех операций по подготовке потолка, можно приступать к нанесению первого слоя побелки.

Внимание: Выбирая для побелочных работ известь, следует в магазине стройматериалов приобретать только гашеную известь. С целью получения состава идеально белого оттенка, на ведро раствор добавляется полстакана обычной поваренной соли.

• 2.3 кг мела
• 90 г столярного клея
• 17 г синьки (ультрамарин)
• 60 г хозяйственного мыла

samibm.ru

чем побелить, тонкости ремонта, как разводить и гасить известь

Отделка стен теми или иными материалами имеет множество особенностей и нюансов, о которых нельзя забывать. В полной мере это относится к такому варианту, как побелка. Кажущаяся внешняя простота слоя, его однородность обманчивы — тут можно допустить много ошибок.

Особенности

Побелка стен известна уже долгое время, можно даже сказать, что у нее многовековая история. Такой прием обеспечивает «дыхание» стены, то есть газообмен через нее. Антисептические свойства побелки улучшают санитарное состояние в жилище. Вся работа может быть выполнена собственными руками, привлечение наемных строителей совсем не обязательно.

Потому беленые поверхности создаются вполне экономно, если самодеятельные строители знают, как правильно работать.

Как правильно приготовить раствор?

Наряду с применением мела, широко используется еще и известь. Для покрытия стен допускается применение исключительно гашеной извести, гасить в домашних условиях своими руками негашеный состав нужно так:

• берут воду и такое же по объему количество извести;
• подготавливают чистую посуду из металла без механических дефектов и следов коррозии;
• после добавления холодной воды сразу перекрывают емкость деревянной крышкой, преграждающей путь брызгам;
• по окончании бурной реакции тару вновь закрывают крышкой, убирая затем в темный прохладный угол на 20-25 суток;
• когда пройдет этот срок, состав полагается перемешать.

Чтобы правильно развести известь, требуется добиться растворения гранул на 100%.

Это распознается по остающейся на деревянной лопатке плотной пленке белого цвета. Разводить смесь рекомендуют холодной водой без посторонних примесей до тех пор, пока не появится однородная жидкость непрозрачного вида. В большинстве случаев из 1 кг негашеной извести получается 10 л рабочего раствора. Стоит учитывать, что эти цифры подойдут только для оценки, окончательный расход определяется на деле.

Еще один рецепт таков:

• 1 л воды;
• от 2 до 3 кг извести;0,1 кг поваренной соли;
• 0,2 кг алюминиевых квасцов.

Все это перемешивается, разбавляется теплой водой, при желании окрашивается различными пигментами.

Гашение требует полного растворения комьев и гранул в воде. Но чтобы перестраховаться, до применения жидкость перемешивают еще раз и пропускают через металлическую сетку. Если планируется работать с краскопультом, требуется процеживать известковую смесь сквозь марлю. Тогда даже очень небольшие оставшиеся включения будут удалены. Добавление хозяйственного мыла, клея для обоев повышает ресурс раствора.

Побелка фасадных стен известью требует усиления защитных свойств реагента. Компенсировать вредное действие атмосферных осадков и размывание ими помогает добавление олифы. Существуют специальные присадки, которые не дают известке осыпаться со стен.

Примесь поваренной соли (10% от массы раствора) позволяет снизить прилипчивость извести к различным предметам и просто к рукам. Но кроме этого реагента для отделки, существуют и иные.

Чем побелить?

Хотя за известью стоит весьма длинная история, это не единственное ее преимущество. В любом случае белить следует по ровному подготовленному основанию. Если оно уже раньше было побелено другой смесью, ту подложку требуется снять, и только затем приступать к работе. Известка куда лучше мела защищает от вредоносных бактерий.

Вдобавок она как будто затягивает, сама закрывает незначительные дефекты. Мелом пользоваться следует в том случае, когда известно про аллергию на известь. Разница в окраске (в чистоте и насыщенности белого тона) если и есть, то невооруженным глазом не улавливается. извести обычно известку и наносят, тогда будет исключено возникновение безобразных пятен.

Раствор, которым наносят меловую побелку, делается так:

• к 5 л воды прибавляют 0,03 кг столярного клея, 0,015 кг синьки и 3 кг мела;
• используют эту смесь для покрытия 10 кв. м;
• готовность оценивают обычным ножом – раствор не должен ни свободно стекать, ни застаиваться на стальном лезвии.

Перед нанесением извести следует немного увлажнить стену. Тогда побелка будет ровной и не оставит ни единого развода. Очень важным моментом является определение того, чем раньше побелили стены, особенно в недавно приобретенном жилье. Под действием воды известка потемнеет; натирая проверяемое место пальцем, сразу будет видно, что он не окрашивается. Из обязательных инструментов при работе стоит упомянуть валики, кисти и пылесосы.

Нанесение смеси валиком легче всего, выравнивание поверхности заметно упрощается. Брать в руки кисть либо пылесос должны все же опытные люди, для новичков такие варианты не подходят. Побелка должна наноситься валиком минимум двумя слоями, причем изначальный предварительно сушат. При наличии достаточного опыта и знаний пылесос либо распылитель поможет выполнить всю работу очень быстро.

Внимание: подойдут не любые модели пылесосов, а только те, что могут гнать воздух наружу и оснащены полиэтиленовой крышкой с комплектом трубок.

Такая крышка надевается на банку, после чего насадку соединяют с выходным отверстием. Идущий воздушный поток в распылителе будет засасывать приготовленный состав. Вывод его сквозь трубочку будет сопровождаться распылением по поверхности.

Важно: для управления поступающим раствором нужно дополнительное отверстие, в зависимости от конкретной ситуации оно открывается либо закрывается пальцем.

Равномерная выкладка побелки достигается за счет осторожных круговых движений, при которых распыляющее сопло удерживают в 0,8 — 1 м от поверхности стены.

Допускается многократное повторение этой процедуры, если требуется добиться идеального результата. Нанесение извести или меловой побелки подразумевает соблюдение определенных предосторожностей. Так, обязательно стоит надевать защитную одежду, марлевую повязку, очки и перчатки.

Чтобы придать побеленным стенам более привлекательный вид, для покраски используется водоэмульсионка. Предварительно следует убедиться, что слой побелки прочен, он довольно ровный и не имеет трещин. Водоэмульсионные краски являются наилучшим решением, потому что они идеально комбинируются с побелкой, не требуют изощренной подготовки поверхности.

Для применения всех остальных ЛКМ придется первоначально убрать побеленный слой, и только на черновое основание наносить красящий состав. Окраска с использованием валика может вестись как по вертикали, так и по горизонтали. Наносить декоративную 3D штукатурку поверх побеленного слоя нельзя, для нее пригодны только поверхности из природного или искусственного камня либо гипсокартона. Зато это покрытие эффективно справляется с выравниванием поверхности.

Варианты отделки

При ремонте могут использоваться самые разные виды побелки, но вопреки названию они различаются не только химическим составом — могут быть разнообразные цвета. На 99% стен, впрочем, такие смеси наносятся в привычном белом тоне. Традиционно использовался только ультрамарин, и то лишь для придания оттенка, а не для выраженного окрашивания.

Следует учесть, что в гашеную известь имеет смысл добавлять только сухие, устойчивые к щелочной среде пигменты. Единственным изъятием из этого правила являются рекомендованные специально для такой цели универсальные жидкие смеси.

К полностью готовой известке прибавляют такие красители:

• для зеленого тона — оксид хрома;
• для желтого — охру;
• для коричневого — умбру;
• для черного — сажу и так далее.

Важно: не стоит добавлять излишнее количество пигмента. Если ввести его больше 5% по отношению к массе извести, покрытие будет слишком слабым и быстро утратит свои полезные качества. Потому придется смириться с недостаточной насыщенностью создаваемого цвета. По сути, цветная побелка окрашена всегда в ослабленные тона главных цветов. Зато никто не сможет назвать ее чрезмерно броской в оформлении.

Мел допускается колеровать почти любыми жидкими и сухими пигментами. Точно так же добавлять их придется в подготовленный к использованию состав. Влажная побелка с красящей добавкой выглядит темнее, чем после сушки; узнать реальный тон можно только по пробному образцу. Недостатком окрашенного мела является то, что он может использоваться лишь на внутренних стенах в сухом помещении. Но также подобная отделка неизбежно будет пачкать руки и одежду, ничего с этим сделать не получится.

Свои тонкости есть при нанесении побелки на кирпичные стены. Подойти к этой работе следует максимально тщательно, в противном случае удаление покрытия без демонтажа стены будет практически невозможно. Кирпич впитывает любые вещества, которые на него наносят. Основание предварительно освобождают от любых визуально заметных дефектов при помощи щетки с жестким ворсом. Если на поверхности есть краска, ее снимают растворителем, после чего вычищают.

Борьба с плесенью либо налетом производится специально предназначенными растворами. После их использования стену промывают чистой водой. Обработку через некоторый промежуток времени дублируют, чтобы гарантированно исключить возврат проблемы. Обнаруженные трещины стоит замазать цементом, причем его сушка производится минимум 14 дней. Преждевременная побелка может обернуться возникновением гнезд плесени или иного грибка; желательно грунтовать основание.

Не рекомендуется работать при температуре воздуха менее 25 градусов. Побелку наносят сверху справа, планомерно сдвигаясь вниз. Недопустимо образование не полностью покрытых мест и бугров. Если белят кирпич в несколько слоев, каждый должен сначала высохнуть до конца. Выходы соли на кирпичной поверхности должны быть заблаговременно смыты и удалены механически. Инструменты для работы — те же самые, что и в других случаях.

Побелка может наноситься не только в квартире, но и в подвале дома, в погребе. Это один из лучших способов подавления паразитов и улучшения внешнего вида. Чтобы добиться наилучшего эффекта, подземное помещение следует:

• просушить;
• освободить от всех вещей;
• проветрить;
• подвергнуть дезинфекции.

Если упустить хотя бы один из этих моментов, уже в ближайшую зиму можно столкнуться с развитием внутри патогенных организмов. Известь наилучшим образом подходит для побелки подземных помещений хотя бы потому, что она эффективно подавляет вредоносные микробы. К ней прибавляют 0,03 л железного либо 0,1 л медного купороса. Не стоит отклоняться от этих пропорций, чтобы соблюсти тонкую грань между неэффективностью и токсическим эффектом.

Применение хлорной извести для предварительной дезинфекции должно производиться в максимально плотной одежде, обязательно ношении рукавиц и респираторов (можно даже противогаз надеть). Непосредственно декоративная обработка часто проводится при помощи комовой извести (одну долю которой разводят в трех частях воды после основательного измельчения).

Важно: перемешивать такой состав следует только после намокания и растворения. Ведь гашение сопровождается выделением тепла и разбрызгиванием едкого вещества. Лучше, вообще, стоять поодаль и не смотреть в ту сторону.

Кисти для работы замачивают в воде.

Крупные подвалы и погреба отделывают с использованием распылителей, позволяющих наносить раствор однородным слоем. Рекомендуется удерживать сопло распылителя приблизительно в 0,3 м от поверхности. В таком случае покрытие получится идеально ровным и всего за несколько минут. Отделываемые поверхности следует очищать от жирных наслоений, нефтепродуктов, клея и любой другой грязи. Ржавчину целесообразно покрывать грунтовкой, если не получается убрать такие следы.

Побелка наносится от верхней линии стен до нижней, при этом нельзя, как и на открытом воздухе, оставлять хотя бы одно свободное место. Теоретически хватает и одного слоя, но побелив погреб или подвал два раза, получают наиболее светлую и аккуратную поверхность. После отделки ждут примерно 48 часов, этого хватит, чтобы все основательно высохло. При наличии резерва времени и хорошей погоде на улице можно открыть подземелье на 6-8 дней подряд.

Современная методика побелки позволяет уверенно декорировать не только внешние стены и подземные части в доме. Есть ряд преимуществ у такого способа декорировать самостоятельно спальню, кухню, прихожую или гостевой зал. Это и экономия средств, и легкость, и аккуратность. Побеленная стена на 100% безопасна в экологическом и санитарном отношении. Недаром даже на фоне более современных способов оформления именно этот активно применяют в образовательных и медицинских учреждениях.

Подготовку начинают, убирая мебель и технику, насколько это возможно. То, что передвинуть не получится или некуда, накрывают основательно полиэтиленом либо ненужной материей, обматывают скотчем. Перед побелкой разломы до 10 мм шпаклюют, а при более серьезных (10-50 мм) деформациях требуется применять штукатурку. Если проблемы еще крупнее, стоит сначала отремонтировать стену, и только затем браться за ее декоративную отделку. Все подготовительные составы выравнивают либо шпателем, либо (если недочеты поверхности велики) строительным правилом.

Полезные советы на все случаи

Иногда требуется быстро убрать прежнюю или некачественно нанесенную свежую побелку. Простейшие средства для снятия такого покрытия — валик и шпатель. Внимание: такая работа подразумевает изначально капитальный ремонт, неизменно возникает много грязи и мусора. Кроме защиты мебели, заботятся и о прикрытии пола газетами. Поверхность размачивают губкой и сдирают отстающий слой шпателем.

Более быстрый, но при этом весьма шумный и пыльный способ — применение шлифовальной машины. Если требуется снять побелку с высоких частей стены, нужно позаботиться о надежной опоре. Применяя шлифующий аппарат, стоит заранее обрызгать поверхность из пульверизатора. Очень стойкие покрытия убираются под действием водного раствора хозяйственного мыла и пищевой соды.

Альтернативой этим решениям является применение клейстера.

В следующем видео вас ждет побелка погреба своими руками.

dekoriko.ru

Сравнительный анализ «стены в грунте» в качестве ограждающей и несущей конструкции

Библиографическое описание:

Савиков Р. А. Сравнительный анализ «стены в грунте» в качестве ограждающей и несущей конструкции // Молодой ученый. — 2019. — №22. — С. 195-199. — URL https://moluch.ru/archive/260/59964/ (дата обращения: 13.01.2020).

Пошаговая инструкция утепления стен под сайдинг, с формулами и примерами расчета материалов на деревянных и металлических каркасах

[latexpage]

Сайдинг и утепление стен

Сайдинг как дешевый и практичный материал для отделки наружных стен зданий известен с XIX века, когда первые колонисты в США стали использовать для обшивки каркасных домов обрезки деревянной доски. Позже с развитием технологий производства стройматериалов появились другие виды сайдинга – из ПВХ (виниловый), металлический, цементный, керамический. С помощью облицовки сайдингом можно быстро изменить внешний вид старого здания или придать архитектурную выразительность фасадам новых построек. Однако, помимо эстетических качеств этого материала, обшивка сайдингом очень удобна, чтобы в комплексе с отделкой фасада утеплить наружные стены по требованиям последних теплотехнических нормативов.

Утепление дома снаружи сайдингом можно отнести к категории «вентилируемый фасад», в конструкции которого предусматривается воздушное пространство размером в несколько сантиметров между поверхностью утеплителя и обшивкой. Через этот просвет посредством свободной циркуляции воздуха удаляются излишки влаги.

Разновидности утеплителей, используемых под сайдинг

Видов современных утеплителей существует множество, поэтому рассмотрим свойства наиболее распространенных и подходящих, чтобы сделать утепление под сайдинг применительно к стенам из разных материалов.

Основные виды утеплителей, используемые под сайдинг, следующие:

• стекловата;
• каменная или базальтовая вата;
• ППС – пенополистирол или пенопласт;
• ЭППС – экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан.

Для сравнения характеристик этих материалов приведем таблицу:

[table id=220 /]

О свойствах и применении всех этих материалов мы давали подробную информацию в статьях «Экспертный анализ свойств базальтового утеплителя с подробными инструкциями выполнения работ этим материалом», «Раскрываем секреты пенополиуретана как теплоизолятора для стен, изучаем его достоинства и недостатки», «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик».

Проанализируем характеристики этих материалов и определим, какой утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг подходит более всего:

• стекловата и каменная вата – обладают достаточными теплозащитными свойствами (коэффициентом теплопроводности) для защиты здания от тепловых потерь через стены при небольшой толщине 50–150 мм (толщина утеплителя зависит от климатических условий). Минераловатные утеплители относятся к категории НГ – негорючих, долговечны и экологичны. Кроме того, стекловата и каменная вата имеют хорошую проницаемость для водяных паров, что очень важно для соблюдения принципа повышения паропроницаемости многослойных стен по направлению от помещения к наружной поверхности;
• ППС – имеет коэффициент теплопроводности, сопоставимый с этим показателем минераловатных утеплителей, а  у ЭППС теплопроводность еще ниже. То есть эти материалы гарантированно обеспечат тепловую защиту стен при небольшой толщине. Однако обе разновидности пенопласта относятся к категории горючих, что особенно опасно в конструкции вентилируемых фасадов – при возгорании воздушный зазор способствует очень быстрому распространению огня. Помимо этого, ППС и ЭППС обладают очень низкой паропроницаемостью, поэтому их использование в конструкции с  утеплением под сайдинг сомнительно;
• ППУ – самый эффективный утеплитель по коэффициенту теплопроводности, но также относится к категории горючих и непроницаем для водяных паров.

Таким образом, делаем следующие выводы.

Наиболее подходящий утеплитель под сайдинг – минераловатные плиты (стекловата или каменная вата). Минераловатный утеплитель в составе вентилируемого фасада можно без ограничений использовать для стен из любых материалов – бетонных, каменных или деревянных.

Пенопластовые утеплители – ППС, ППУ – можно использовать для утепления стен бетонных и каменных зданий при соблюдении мероприятий для минимизации явлений, которые могут возникать вследствие низкой паропроницаемости этих материалов. Информация об этих мероприятиях имеется в статье «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик»

Для деревянных домов утепление пенопластовыми утеплителями не рекомендуется, так как древесина имеет высокую паропроницаемость, и слой утеплителя из ППС или ППУ снаружи будет препятствовать свободной циркуляции водяных паров через стены, ухудшая микроклимат в помещениях. Утепление деревянных срубов наиболее рационально производить с помощью однослойного минераловатного утеплителя с деревянным каркасом.

Экструдированный пенополистирол применять в конструкции утепления стен зданий нерационально, так как ЭППС дороже других видов пенопластов и предназначен в основном для использования в подземных конструкциях.

Мы определили минераловатные утеплители как наиболее подходящие при устройстве конструкции вентилируемого фасада с утеплением стен, поэтому опишем, как утеплить дом снаружи сайдингом с помощью каменной ваты.

Технология утепления стен под сайдинг каменной ватой

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

• приспособления для разметки – уровень строительный и водяной, отвес, отбивочный шнур;
• электродрель, перфоратор и шуруповерт с наборами сверл и насадок;
• ножовка и нож;
• молоток, клещи;
• лестницы и стремянки.

При производстве работ можно пользоваться указаниями технологических карт: ТТК «Типовая технологическая карта. Облицовка фасадов сайдингом», «Типовая технологическая инструкция по монтажу вентилируемых фасадов с облицовкой сайдингом. Корабельная доска».

Существует несколько способов устройства утепления под сайдинг:

• в один слой с деревянным каркасом;
• в два слоя с перекрестным деревянным каркасом;
• с каркасом из стальных профилей, используемых при устройстве подвесных потолков.

Утепление в один слой с деревянным каркасом

Устройство утепления можно разделить на два этапа: расчет материалов и собственно монтаж.

Расчет материала

Перед началом работ необходимо произвести расчет толщины и количества плит утеплителя, погонажа деревянного бруса каркаса, площади влаговетрозащитной пленки и сайдинга, количества элементов крепежа. Толщину утеплителя можно рассчитать на калькуляторе, которым можно воспользоваться на страничке статьи  «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик» портала Glaver.ru.

При расчете следует учесть следующие факторы:

• основной несущий брус монтируется вертикально, элементы каркаса обязательно устанавливаются на углах, в обрамлении проемов для окон и дверей, горизонтально на уровне цоколя и под карнизом крыши. Так как стандартная ширина плит минераловатного утеплителя – 600 мм, шаг установки брусков принимается равным 590 мм (между внутренними гранями соседних брусков). При таком шаге плиты утеплителя будут плотно и без зазоров устанавливаться между брусками каркаса;
• сечения брусков 50х50 мм достаточно, чтобы уложить между ними слой утеплителя толщиной 50 мм. Если необходима толщина утеплителя более 50 мм, применяется способ с укладкой двухслойного утеплителя с перекрестным каркасом;
• площадь влаговетрозащиты рассчитывается с учетом укладки соседних полос пленки с нахлестом на 100 мм. Количество элементов крепежа (для каменных и бетонных стен – дюбели, для деревянных стен – саморезы по дереву) рассчитывается исходя из того, что шаг крепления бруса к стенам не должен быть более 500 мм;
• после подсчета количества материала следует увеличить все объемы на 5 %, учитывая неизбежную обрезку и подгонку.

Расчет количества материала по формулам

Для удобства покажем, как можно рассчитать количество материала по формулам.

Применяемая формула:

$$\quicklatex{size=25}\boxed{S=L\times H} $$
где:
S – вычисляемая площадь;
L – длина;
H – высота.

Исходные данные:

• имеем стену длиной Lст. = 6,5 м, высотой Hст. = 6 м. По формуле можно определить общую площадь стены:

S ст.общ. = 6,5 х 6 = 39 м²;

• проемы в стене: 2 окна, где Lок.= 1,8; Hок.=1,5 м. Площадь проемов рассчитываем по той же формуле:

S1 окна = 1,8*1,5 = 2,7 м²;

2 окна, где Lок.=1,5; Hок.=1,5 м;

S2 окна = 1,5*1,5 = 2,25 м²,

Двери: 1 дверь – Hдв.=2,1; Lдв.=1,01 м;

Sдв. = 2,1*1,01 = 2,12 м².

Можно определить расчетную площадь стены, для чего из общей площади вычитаем площади окон и дверей по следующей формуле :

$$\quicklatex{size=25}\boxed{S _r= S_{all} – \biggl(\sum S_w + \sum S_d \biggr)} $$

где:

S r – это  расчетная площадь стены;
S all –  это общая площадь стены;
ΣS – это суммарная площадь окон и дверей;
w — (windows) окна;
d — (doors) двери.

Получаем:  39 – (2*2,7 +2*2,25 + 2,12) = 26,98 м²

Исходные данные для расчета всех материалов, используемых при утеплении:

• утеплитель – каменная вата плитами размером 1,2х0,6 м, площадь одной плиты Sут. = 0,72 м²;
• каркас основной – деревянный брус 50х50 мм;
• каркас под сайдинг – деревянный брус 50х40 мм;
• пленка влаговетрозащитная типа Изоспан – длина рулона Lрул. = 22.3 м, ширина 1,6 м, площадь одного рулона Sрул.пл. = 22,3 * 1,6 = 35,7 м².

Формула расчета погонажа бруса для устройства основного каркаса:

$$\quicklatex{size=24}\boxed {N_{p} =\left[(L_w – 0,2)/0,64\right] \times 6 + 2\left[ 2 \times L_{w1} + 2 \times L_{w2}\right] + L_d }$$

Здесь:

Np — (planed) погонажа бруса в метрах;

Lw (wall). – длина стены;

0,2 м – отступы каркаса от углов;

0,64 – шаг бруса основного каркаса;

Lw1 (windows)(ширина окна 1) = 1,8 м;

Lw2 (windows) (ширина окна 2) = 1,5 м;

Ld (doors) -ширина двери = 1,01 м .

Получаем:

N бр.осн. = [(6,5 – 0,2)/0,64] * 6 + 2 [(2 * 1,8) + (2 * 1,5)] + 1,01 = 74 м.п.

Погонаж бруса контробрешетки под сайдинг будет равен длине основного бруса – N бр. сайд. = 74 м.п.

Формула для расчета количества плит утеплителя:

$$\quicklatex{size=25}\boxed{N_{h} = S_{w}/ S_{h}} $$

где:

Nh — (heater) количество плит утеплителя;

S w — (wall) расчетная площадь стены;

Sh – (heater) площадь одной плиты утеплителя.

Получаем:

26,98 /0,72 = 32,37 шт. Округляем до целого числа = 33 шт.

Рассчитываем площадь влаговетрозащитной пленки по следующей формуле:

$$\quicklatex{size=25}\boxed{S_{s} = S_{w} * 1,06} $$
Где:

Ss — площадь влаговетрозащитной пленки;

S w — (wall) расчетная площадь стены;

1,06 – коэффициент учета нахлестов.

Получаем:
26,98 х 1,06 = 28,6 м
Рассчитываем количество рулонов влаговетрозащитной пленки по формуле:
$$\quicklatex{size=25}\boxed{N_{s} = S_{w}/ S_{r}} $$
Где:

Ns- количество рулонов влаговетрозащитной пленки:

Sw – площадь всей пленки.

Sr – площадь одного рулона.

Получаем:

28,6 /35,7 = 0,8 рулона

Рассчитываем количество дюбелей для крепления утеплителя к стене по формуле:
$$\quicklatex{size=25}\boxed{N_{d} = N_{p}/ 0,5} $$
Где:

Nd — количество дюбелей

Np – погонаж основного бруса.

0,5 – шаг дюбелей.

Получаем:

74 / 0,5 = 148 шт.

Рассчитываем количество саморезов для крепления бруса под сайдинг к основному брусу по формуле:
$$\quicklatex{size=25}\boxed{N_{s} = N_{p} / 0,4} $$
Где:

Ns — количество саморезов

N бр. сайд. – погонаж бруса под сайдинг.

0,4 – шаг саморезов.

Получаем:

74/0,4 = 185 шт.

Полученные результаты увеличиваем на 5 % и получаем окончательно:

• количество плит утеплителя: 33* 1,05 = 34,65, округляем = 35 шт.;
• деревянный брус для основного каркаса 50х50: 74 * 1,05 = 78 м.п.;
• деревянный брус для каркаса под сайдинг: 78 м.п.;
• влаговетрозащитная пленка: 0,8 * 1,05 = 0,85 рул.;
• дюбели: 148 * 1,05 = 156 шт.;
• саморезы: 185*1,05 = 195 шт.

Монтаж утеплителя для деревянного каркаса

Конструкция утепления под сайдинг

Утепление наружных стен с использованием деревянного каркаса и последующей обшивкой сайдингом включает следующие операции:

• подготовительные работы. Во время этого этапа работ со стен снимаются все выступающие элементы от цоколя до карниза крыши – желоба и трубы водосточной системы, наличники, подоконные сливы, светильники и т. п. Стены из кирпича и бетона очищаются от загрязнений и наплывов раствора и бетона, затем на поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения за два раза.

Нанесение грунтовки на кирпичные стены

• поверхность стен домов из дерева покрывают комплексными составами, защищающими от биологических поражений древесины и от возгорания. Перед началом работ весь деревянный брус также обрабатывается огнебиозащитными составами за два раза;

Обработка деревянных стен

• после подготовки поверхности стен на них производится разметка расположения элементов каркаса с помощью разметочного шнура, уровней и отвесов;
• монтаж каркаса. Вначале устанавливаются первые брусья обрешетки с отступом по 10 см от углов здания. Вертикальность положения контролируется с помощью уровня. В случае неровности стен в местах неплотного прилегания бруса к поверхности вставляются деревянные подкладки. Далее устанавливаются горизонтальные брусья на уровне низа и верха облицовки. Горизонтальность положения контролируется с помощью водяного уровня. После этого на расстоянии 100-150 мм от горизонтальных брусков  в двух уровнях  натягивается шнур, который определяет положение всей плоскости каркаса;

Монтаж каркаса по шнуру

• затем по шнуру монтируются все остальные элементы каркаса, при необходимости положение брусков выравнивается с помощью подкладок;
• монтаж утеплителя. Минераловатные плиты вставляются в пространство между вертикальными брусками последовательно снизу вверх и прикрепляются к стене посредством дюбелей с широкими тарельчатыми шляпками;

Тарельчатые дюбели для крепления утеплителя

• каждая плита минераловатного утеплителя должна быть прикреплена не менее чем пятью дюбелями;

Крепление плит утеплителя дюбелями

• установка мембраны. После монтажа утеплителя поверх него настилается влаговетрозащитная пленка. Отдельные полотна разматываются снизу вверх и пристреливаются к брусьям обрешетки строительным степлером. Шаг крепления – 200 мм, соседние полотна необходимо укладывать с нахлестом не менее 10 см, стыки затем заклеиваются скотчем;

Установка влаговетрозащитной пленки

• установка контробрешетки под сайдинг. После настилки влаговетрозащитной пленки сверху монтируется брус для сайдинга сечением 50х30 или 50х40 мм, который обеспечивает вентилируемый зазор в 30-40 мм между обшивкой и утеплителем. Обрешетка под сайдинг крепится к основным несущим брусьям обрешетки саморезами. Шаг саморезов не должен превышать 40 см;
• один из важных этапов – монтаж угловых профилей, которые обрамляют проемы для окон и дверей. Их установка должна быть начата на стадии монтажа каркаса и закончена перед монтажом сайдинга;

Монтаж угловых элементов обрамления проемов

• монтаж сайдинга. Обшивку сайдингом следует производить сразу после установки обрешетки, чтобы не допустить увлажнения утеплителя в случае дождя.

Монтаж сайдинга по контробрешетке

Утепление в два слоя с перекрестным каркасом

Двухслойное утепление производится, когда расчетная толщина утеплителя превышает 100 мм. Например, для северных регионов РФ, где во многих случаях для старых зданий с каменными или бетонными стенами требуется дополнительное утепление материалом толщиной в 150 мм. В таком случае выполняется утепление под сайдинг в два слоя – один слой утеплителя должен иметь толщину в 100 мм, второй слой  –  50 мм.

Подготовительные работы и технология крепления бруса к стене, укладки и крепления плит утеплителя, устройства контробрешетки для обшивки сайдингом аналогичны описанным выше. Отличие от однослойного утепления состоит в следующем.

• вначале монтируется каркас для укладки первого слоя утеплителя – в горизонтальном направлении. Плиты утеплителя были уложены заподлицо с каркасом, для этого применяется спаренный брус 50х50 мм;

Монтаж первого уровня каркаса и утеплителя

• после укладки первого слоя утеплителя, имеющего толщину 100 мм, к брусьям первого уровня каркаса крепится брус второго уровня в вертикальном направлении, затем укладывается второй слой утеплителя толщиной 50 мм;

Перекрестный каркас с двумя слоями утеплителя

• крепление утеплителя к стене осуществляется дюбелями, проходящими через оба слоя. После этого вся площадь стены покрывается влаговетрозащитной пленкой;
• завершающий этап – устройство контробрешетки и обшивка сайдингом также выполняется аналогично описанному выше.

Устройство двухслойного утепления более эффективно защищает стены от теплопотерь, так как при этом практически не образуются сквозные швы между плитами утеплителя, тем самым предотвращается образование мостиков холода.

Утепление с каркасом из тонкостенных металлических профилей

Отличие способа утепления с каркасом из металлических профилей от способов, описанных выше, заключается в следующем.

Утеплитель под сайдинг для кирпичного дома или здания со стенами из любых других материалов укладывается на стену без каркаса. Металлический каркас монтируется сверху утеплителя и предназначается для последующей обшивки сайдингом. Для сооружения каркаса под сайдинг используется система тонкостенных профилей и креплений, которая применяется при устройстве подвесных гипсокартонных потолков.

Подвесы и металлические профили

Нужно отметить, что этот способ применяется при достаточно ровных стенах – оштукатуренных кирпичных, бетонных, из деревянного бруса, так как при значительных неровностях обеспечить единую ровную плоскость обшивки сайдингом будет затруднительно.

Монтаж утеплителя для металлического каркаса

Технология монтажа утеплителя состоит из следующих этапов:

• подготовка стен – аналогична описанной выше для утепления с деревянным каркасом;
• разметка. С помощью разметочного шнура на подготовленной поверхности стены отмечаются оси будущего каркаса для сайдинга с шагом в 600 мм по длине, отмечается также расположение элементов каркаса вокруг проемов для окон и дверей. Далее на осях каркаса отмечается положение кронштейнов, к которым будут крепиться металлические профили каркаса – на концах профилей и далее. Шаг установки кронштейнов не должен быть больше 60 см;
• монтаж кронштейнов. В качестве кронштейнов используются П-образные подвесы для каркаса гипсокартонного потолка. Они крепятся к каменным или бетонным стенам посредством дюбелей, а к деревянным – с помощью шурупов, уплотненных пресс-шайбами. Лапки подвесов в процессе монтажа нужно отогнуть в положение, перпендикулярное поверхности стены;
• установка плит утеплителя. Плиты из каменной ваты укладываются на стену рядами последовательно снизу вверх и прикрепляются к ней тарельчатыми дюбелями, не менее четырех на одну плиту. В местах расположения кронштейнов – подвесов в плитах – делаются надрезы с помощью ножа для пропуска лапок через утеплитель;

Крепление плит утеплителя к стене с пропуском кронштейнов

• укладка влаговетрозащитной пленки. Поверх уложенного утеплителя настилается влаговетрозащитная пленка. Край рулона пленки закрепляется дюбелями на уровне цоколя, затем пленка разматывается вверх и закрепляется посредине каждой плиты утеплителя тарельчатым дюбелем. Каждая полоса пленки должна настилаться с нахлестом в 10 см на соседнюю, затем стыки дополнительно герметизируются с помощью проклейки армированным скотчем. Для пропуска лапок кронштейнов – подвесов – пленку надрезают;
• монтаж каркаса под сайдинг. Вначале устанавливаются металлические профили на углах – крепятся к кронштейнам саморезами, после чего лапки подвесов отгибаются. Далее снизу и сверху на первых профилях натягивается шнур, по которому будут устанавливаться промежуточные профили. Монтируются профили по всей плоскости стены, при этом с помощью уровня регулируется вертикальность их расположения, а плоскость контролируется по шнуру;

Установка каркаса поверх утеплителя и влаговетрозащитной пленки

• заключительный этап – монтаж сайдинга с помощью саморезов.

Утепление стен под сайдинг другими материалами

При использовании для утепления стен с обшивкой сайдингом пенополистирола или пенополиуретана следует учесть информацию из наших статей об особенностях применения этих материалов. Технология укладки пенопластовых плит под сайдинг ничем не отличается от технологии монтажа минераловатных плит. Способ устройства наружного утепления с применением пенополиуретана подробно описан в статье «Раскрываем секреты пенополиуретана как теплоизолятора для стен, изучаем его достоинства и недостатки».

Мнение экспертов портала

Подводя итог изложенному в статье, эксперты портала могут сделать следующие выводы.

Наиболее подходящим материалом для утепления любых стен с обшивкой сайдингом являются минераловатные плиты: каменная вата, стекловата или шлаковата. Применение пенопластовых материалов допускается при осуществлении мероприятий по уменьшению содержания водяных паров в помещениях.

Самый эффективный способ утепления стен в конструкции с обшивкой сайдингом – с перекрестным каркасом и укладкой утеплителя в два слоя, при которой исключается образование мостиков холода на стыках плит.

Утепление стен с каркасом из тонкостенных металлических профилей также эффективно, но имеет ограничения по ровности стен. Этот метод рационально использовать для строений из деревянного бруса или зданий с кирпичными оштукатуренными стенами.

glaver.ru

Утепление стен под сайдинг своими руками

Многие игнорируют советы об утеплении своего жилища, а зря. Ведь потери тепла через стены колеблются от 30 до 80%, разница обусловлена типом материала, из которого сделаны стены дома. Занявшись теплоизоляцией, можно снизить потери тепла до минимума. Еще такие мероприятия помогут преобразить дом, используя современные облицовочные материалы. Например, большой популярностью пользуется утепление стен под сайдинг. Выбор утеплительных материалов для этой цели велик, поэтому важно узнать сильные и слабые стороны теплоизолятора под сайдинг. Да и тип материала, из которого сделан дом, тоже немаловажен.

Какие материалы можно использовать

Утеплитель – это пористый материал, который характеризуется небольшим весом и свойством не пропускать тепло за пределы здания зимой, и не впускать его в летний период. Дополнительно, практически все утеплители обладают звукоизолирующими свойствам для стен дома. За все время было создано много различных вариантов теплоизоляторов. Вот перечень тех, которые можно использовать под сайдинг:

1. Минераловатного типа. Сюда входит стекловата, минвата, базальтовые плиты. Продукция изготовляется из горных пород. Благодаря волокнистой структуре, подобное утепление стен снаружи под сайдинг из минераловатных плит позволяет добиться коэффициента теплопроводности в 0,036 Вт/м*К. Еще такие утеплители имеют защищены от огня. Основным минусом минераловатных теплоизоляторов является их уязвимость к влаге. Влагопоглощение составляет до 30%.
2. Экструдированный пенополистирол, сокращенно ЭППС. У него низкий коэффициент теплопроводности, составляющий всего 0,03 Вт/м*К. Влагопоглощение очень низкое, около 2%. Вот еще плюсы материала: утепление стен снаружи под сайдинг просто выполнить своими руками, ЭППС характеризуется высокой плотноcтью в 40 кг/м³, звукоизoляционными характериcтиками, небольшим удельным весом. Минус – горючесть.
3. Пенополистирол. Имеет защищенность от влаги, поэтому применяется для теплоизоляции фундамента и комнат с высоким уровнем влажности (сауна, бассейны, кухня, ванная).
4. Пенопласт. Дешевый, легкий, практичный, имеет отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. Теплопроводность 0,035 Вт/м*К. Не боится влаги. Продается в виде плит различных размеров, плотности и толщины. Недостатки – горит, подвергается разрушению от грызунов.
5. Пенополиуретан (ППУ). Разновидность пенных утеплителей, которые получают посредством смешивания двух компонентов. Это полиол и изоционат. Преимущества – минимальная проводимость тепла, звукоизолирующие свойства, высокая плотность, небольшой вес, вариант создания монолитного слоя при теплоизоляции. Материал не боится влаги, не гниет и не покрывается плесенью. Грызуны его не едят. Однако, при прямом влиянии ультрафиолетового излучения начинает разрушаться. Во время крепления сайдинга может нарушиться целостность монолитного слоя.

Минераловатные плиты хороши, у них лучшие звукоизолирующие качества, нежели у пенопласта и ЭППС, но, если они намокнут, то потеряют свои характеристики. Вот почему выполняя теплоизоляционные работы под сайдинг, применяя минераловатные плиты, требуется прокладывать слой защитного гидробарьера. Пенопласт и ЭППС не боятся влаги, но, шумоизоляция у них слабее, поэтому рекомендуется дополнительно сделать звукоизоляцию помещения, если оно находится в шумном районе.

Некоторые из утеплителей продаются в виде матов или плит, другие в рулонах. Важно учесть, что рулонные материалы лучше использовать для утепления кровли, пола (где горизонтальная плоскость). А чтобы убрать точку росы из стен, важно уложить рулоны в два слоя. Поэтому, чтобы выполнить утепление стен дома под сайдинг, рекомендуется пользоваться матами или плитами.

Требования к теплоизолятору для утепления под сайдинг

Чтобы потраченные на утепление средства не были напрасными, чтобы потом не пришлось срывать садинг и менять утеплитель, важно заранее ознакомиться с требованиями к теплоизолятору. Так как утеплителей на рынке много, то выбор сделать сложнее. Ниже представлен перечень требований к утеплителю, который будет использоваться для утепления под сайдинг:

1. Низкий коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше тепло будет сохраняться внутри.
2. Стойкость перед колебаниями температур и защищенность от влаги. Утеплитель под сайдинг будет находиться снаружи, поэтому все негативные факторы внешней среды повлияют на него. Разрушенный теплоизолятор или покрытый грибком не будет полноценно выполнять свои функции.
3. Экологическая чистота. Лучше предпочитать продукцию, которая не будет загрязнять окружающую среду и вредить здоровью человека.
4. Защищенность от огня. В идеале, если материал не будет способствовать распространению пламени. А если он экологичен, то при горении токсические вещества не будут выделяться.
5. Длительный эксплуатационный срок. Подойдет продукция, которая за время эксплуатации не будет терять присущие ей свойства: характеристики, плотность, форму.

Понятно, что выбрать идеальный вариант, который будет идеально вписываться во все требования, предоставленные в списке невозможно. Но есть теплоизоляторы, которые более рационально использовать для домов под обшивку сайдингом.

Какой теплоизоляционный материал выбрать

Выбор зависит не только от показателей самой продукции, но и от других факторов. Например, климата, конструкции постройки и материала, из которого она сделана.

Чем утеплить деревянный дом

Несмотря на то, что дерево экологически чистый материал и обладает не высокой проводимостью тепла, утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг будет нелишним. Утеплительный пирог защитит конструкционный материал, продлит его эксплуатационный срок, защитит от пожара, влаги и улучшит звуко- и теплоизоляционные характеристики. А сайдинг как облицовочный материал, выглядит современно, стильно и красиво.

В качестве утеплителя для дома из дерева лучше всего воспользоваться пенополиуретаном. Его особенность в том, что он имеет хорошую пароизоляцию, а толщина при этом небольшая. Вес дома из древесины не увеличивается. Материал защищен от повышенной влажности и открытого огня, не боится температурных колебаний. Как результат – утепление деревянного дома под сайдинг не нарушит микроклимат внутри. Еще один вариант – минвата, которая обладает схожими характеристиками, только ее требуется хорошо защитить от влаги. Для этого поверх созданного теплоизоляционного слоя укладывается гидрозащитная мембрана. Стыки делаются с нахлестом в 10–15 см и проклеиваются. А если дом сделан из кирпича, газобетона или по каркасной технологии?

Чем утеплить дом из кирпича

Кирпич – материал, не боящийся прямого контакта с огнем, так как он не горит. Специалисты рекомендуют применять ЭППС или плиты минеральной ваты (в данном случае базальтовую вату). Их особенность в простоте установки и отличных звукоизолирующих свойствах.

То же касается пенопласта. Это один из самых популярных вариантов для кирпичных домов, обшитых сайдингом. Он прост в монтаже, имеет небольшой вес и является одним из самых дешевых материалов. Несмотря на это, характеристики утеплителя не хуже аналогов.

Чем утеплить дома из газобетона и пеноблока

Такие блоки сами по себе имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики. К тому же особенность материала в том, что он обладает высокой паропроницаемостью. Если неправильно выбрать теплоизолятор для газобетона и пеноблока, то микроклимат внутри будет нарушен, а срок службы постройки сократится. Паропроницаемость – преимущество блоков, утеплители без этого свойства нивелируют это преимущество.

Важно! Если неправильно сделать утепление стен из пеноблоков снаружи под сайдинг, то это чревато промерзанию и разрушению стены. Ведь конденсат начнет образовываться на стыке утеплителя со стеной. Блоки начнут покрываться плесенью и терять характеристики.

У какого материала хорошие паропроницаемые свойства? У минераловатных утеплителей. Вата не будет препятствовать прохождению пара сквозь стену, внутри комнат сохраниться идеальный микроклимат. К тому же работать с минеральной ватой несложно.

Выполнять утепление стен из пеноблоков снаружи пенопластом или пенополистиролом в данном случае не рекомендуется, так как у них отсутствует паропроницаемость.

Утеплитель для каркасного дома

Если говорить о наружном утеплении под сайдинг дома, построенного по каркасной технологии, то обычно выполняется из минваты. Как показывает практика, цена/качество у нее наилучшая. Однако, обшивка постройки требует дополнительной защиты от проникновения воды и влаги. Для этой цели используется специальная гидрозащитная мембрана.

Допускается использование пенопласта. Монтаж утеплителя под сайдинг прост и быстр. Дополнительно защищать пенопласт от влаги и шума не нужно.

В идеале утеплять каркасные дома ППУ, используя метод напыления. Для этого потребуется нанять специалистов, но результат того стоит. Образуется монолитный защитный слой без мостиков холода. Он прослужит долго и не потеряет своих характеристик, если все качественно зашить сайдингом. Но как выполняется утепление под сайдинг своими руками?

Утепляем стену с под сайдинг

Так как минеральная вата – один из самых популярных материалов для этой цели, теплоизоляционные работы рассмотрим на ее примере. Весь процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка стен. Фасад требуется очистить от остатков раствора, торчащих металлических предметов, грязи и пыли. Все сколы, большие щели заделываются цементом. Для защиты поверхности, ее обрабатывают противогрибковым средством.
2. Утепление стен снаружи под сайдинг требует наличия каркаса, в ячейки которого укладывается минвата. Обрешетка горизонтальная. Она делается из деревянного бруса, сечением 5х5 или 4х5 см Расстояние планок одна от другой зависит от ширины плиты минваты, минус 2 см на уплотнение. То есть, если ширина минваты 60 см, то расстояние от планки до планки делается 58 см. Так стыки не будут мостиками холода.
3. В созданный каркас наружных стен укладываются плиты минеральной ваты. Их фиксация возможна благодаря плотности шага обрешетки, которая несколько меньше ширины плиты. Один край лучше завести под планку, а другой подвернуть.
4. Плиты укладываются по всей плоскости. Когда стены готовы, нужно прикрепить гидроизоляционный слой. Применяется гидрозащитная диффузная мембрана. Она фиксируется к обрешетке посредством степлера.
5. Создается контробрешетка. Она выполняет роль вентиляционного зазора. К ней и будет фиксироваться сами планки сайдинга. Работа выполняется строго по уровню. Применяется доска 2,5 см толщиной.

Утепленный дом осталось обшить сайдингом, чтобы постройка выглядела презентабельно. По такой же схеме происходит утепление пенопластом, экструдированным пенополистиролом или другими подобными материалами.

strir.ru

чем лучше утеплить деревянный фасад, пенопласт и другие материалы для наружного применения

Облицовка фасада сайдингом получила большое распространение, отчасти и потому, что позволяет одновременно с обшивкой произвести утепление дома. Какие утеплители подходят для этих целей?

Особенности

Для повышения теплоэффективности дома или другого объекта чаще всего прибегают к наружному утеплению дома. По сравнению с теплоизоляцией стен изнутри данный метод демонстрирует лучшую эффективность, а также позволяет защитить фасад от негативного воздействия среды и не уменьшает полезную внутреннюю площадь объекта.

Естественно, что слой утеплителя должен быть защищен от негативных факторов среды и скрыт от посторонних глаз. Наиболее популярной считается технология навесных фасадов, в частности, облицовка сайдингом, который представляет собой декоративные стеновые панели.

Обшивка данным способом предполагает организацию вентилируемого фасада. В общем виде технология сборки выглядит следующим образом – на наружную поверхность стен набивается металлическая или деревянная обрешетка, затем укладывается слой утеплителя нужной толщины, следом – гидроветрозащитная пленка, после чего на обрешетку навешивается сайдинг.

При этом между панелями и слоем утеплителя сохраняется воздушный зазор толщиной 3-5 см. Он обеспечивает вентиляцию стен и утеплителя, а также обеспечивает дополнительный утеплительный эффект. Под сайдинг для наружного утепления подходит не каждый вид материала, поскольку он, помимо низкого коэффициента теплопроводности, должен отвечать определенным требованиям – быть влагостойким, экологичным, биостойким.

Виды

Среди наиболее распространенных типов утеплителей под сайдинг следует выделить несколько.

Пенополистирол

В первую очередь, это хорошо всем известный пенопласт. Он обладает высоким коэффициентом теплопроводности, поскольку образован множеством мельчайших воздушных шариков. Несмотря на высокие теплоизоляционные свойства, материал все реже применяется, поскольку экологически небезопасен (в процессе эксплуатации выделяет опасный стирол), горюч (поддерживает горение, выделяет токсины при повышении температуры), привлекает грызунов.

Современной модификацией является экструдированный пенополистирол, более высокие технические характеристики которого достигаются благодаря изоляции воздушных камер друг от друга. Это повышает влагостойкость материала, поскольку он не впитывает жидкость, а также увеличивает его экологическую безопасность и огнестойкость.

Преимуществом пенополистирольных утеплителей является также малый вес, ценовая доступность и простота монтажа. Выпускается материал в форме листов разных размеров, толщины и плотности, которые легко режутся строительным ножом, приклеиваются или крепятся саморезами. Листы имеют гладкую поверхность, поэтому плотно прилегают к рабочему основанию.

Минераловатные утеплители

Еще одна популярная группа утеплителей, включающая шлаковату, стекловату и каменную вату. Первая (шлаковата) не используется для утепления, поскольку не обладает нужными характеристиками.

Коэффициент теплопроводности минераловатных утеплителей аналогичен этому же показателю пенополистирола. Однако удержание тепла происходит благодаря структуре материала. Минераловатные утеплители представляют собой тончайшие длинные волокна, расположенные в хаотичном порядке. Между этими волокнами образуются воздушные прослойки, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект.

Стекловата, основу которой составляют расплавленный стеклянный бой и кварцевый песок, отличается большей эластичностью, мягкостью, поэтому подходит для отделки сложных по конфигурации поверхностей. Среди недостатков – склонность впитывать влагу, горючесть (температура возгорания – 500 С), необходимость использования защитного костюма, очков и перчаток во время работы (тонкие и острые волокна проникают под кожу, вызывая раздражение).

Более дорогая каменная вата является негорючим материалом, поскольку производится из расплавленных горных пород. Температура их плавления – свыше 1200 С. Среди преимуществ – более высокие показатели влагостойкости. Она не колется, как стекловата, хотя при работе с любым минераловатным утеплителем следует использовать респиратор. Минеральная вата является экологичным материалом. Она выпускается в листах, рулонах, а если речь идет об утеплителе высокой плотности – в матах.

Благодаря особенностям структуры материал равномерно распределяется между профилями обрешетки, что исключает риск возникновения «мостиков холода». Наконец, минвата обладает хорошей паропроницаемостью, поэтому считается оптимальным вариантом утеплителя на каркасный или деревянный дом.

Пенополиуретан

Этот утеплитель напыляется на поверхность, благодаря чему обеспечивается надежная адгезия материала и отсутствие швов и зазоров. Характеризуется высокой теплоэффективностью, благодаря чему для достижения оптимального теплоизоляционного эффекта достаточно толщины слоя в 2–3 см, а также экологичностью, негорючестью, влагостойкостью.

В процессе напыления выделяются токсичные элементы (испаряются по мере застывания пенополиуретана), поэтому нанесение требует использование использования костюма и респиратора. Из недостатков – низкая паропроницаемость (поэтому утеплитель не рекомендовано напылять на деревянные стены) и необходимость использования специального профессионального оборудования.

Важный момент – пенополиуретан, как и пенополистирол, разрушается под воздействие солнечных лучей. В связи с этим нельзя хранить материал без упаковки, а после монтажа утеплителя следует как можно скорее приступать к установке навесной системы.

Пенофол

Фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Сам по себе последний имеет низкий коэффициент теплопроводности, однако, основную теплоэффективность материала обеспечивает тонкий слой фольги. Он отражает до 97% тепла, поэтому утеплитель работает по принципу термоса – не дает теплу уходить из помещения в холодное время года и сохраняет приятную прохладу в знойный день.

Пенофол крепится фольгированным слоем внутрь и позволяет отказаться от использования дополнительных гидрозащитных материалов. Среди преимуществ – небольшая толщина (до 5 мм), малый вес, высокие звукоизоляционные показатели. Форма выпуска – рулоны.

Характеристики

При выборе утеплителя под сайдинг следует учитывать несколько важных параметров.

Коэффициент теплопроводности

Основная характеристика для утеплителя – чем ниже этот коэффициент, тем более теплым получится объект. Этот коэффициент демонстрирует сколько тепловой энергии уходит через 1 м3 тепла при разности температур изнутри и снаружи в 10 С.

Наименьший коэффициент теплопроводности имеет пенополиуретан – 0,3 Вт/ (м×К). Чуть больше – 0,4 Вт/ (м×К) пенополистирольные материалы и минвата.

Гигроскопичность

Под данным термином понимается способность материала впитывать влагу. Гигроскопичность напрямую связана с теплопроводностью, поскольку намокший утеплитель теряет свои теплоизолирующие функции. Наилучшие показатели влагостойкости из представленных материалов демонстрируют пенополистирол (особенно экструдированный), пенополиуретан и пенофол. Если сравнивать виды минваты, то более устойчивой к влиянию жидкостей является базальтовый утеплитель.

Пароизоляция

Способность материала выводить водяной пар до того момента, пока он не превратится в капли воды. Наилучшие показатели по данному параметру демонстрирует минеральная вата, наихудшие – пенополиуретан.

Плотность

От плотности материала зависит его жесткость, прочность. Если говорить о минеральной вате, то четко прослеживается взаимосвязь между показателями плотности и теплопроводности. Чем плотнее уложены волокна, тем меньше между ними воздушной прослойки и тем ниже теплоэффективность. В связи с этим более плотные материалы имеют большую толщину.

Огнестойкость

Еще один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе утеплителя. Негорючими является базальтовая вата и пенополиуретан. К самозатухающим относят некоторые виды экструдированного пенополистирола, пенофол. Такие материалы не поддерживают горение и не выделяют опасных токсинов при нагревании. В тех случаях, когда невозможно использовать негорючие материалы, рекомендуется сочетать огнестойкие панели для отделки с негорючими утеплителями. Например, если используются негорючий металлосайдинг, то его можно сочетать с горючим пенопластом.

Если же применяется горючий виниловый сайдинг, то рекомендуется приобретать негорючий базальтовый или пенополиуретановый утеплитель.

Экологичность

При наружном утеплении этот параметр становится не столь важным, как при внутренней теплоизоляции. Самыми безопасными, с точки зрения экологичности, считаются каменная вата, пенополиуретан и пенофол. Экструдированный пенополистирол уступает им по свой безопасности, но превосходит по этому параметру пенопласт. В целом все рассмотренные варианты разрешены для использования в жилых помещениях.

Для некоторых пользователей важны также простота монтажа и звукоизолирующие свойства материалов. Звукоизоляционный эффект обеспечивают все рассмотренные виды утеплителя, кроме пенополистирольных. По отзывам пользователей проще всего устанавливать пенополистирол и минераловатные материалы в листах. При укладке рулонного пенофола необходимо нарезать и стыковать «линии», что хоть и незначительно, но усложняет монтаж. Для напыления пенополиуретана приходится вызывать специалистов с оборудованием.

Обзор лучших производителей

Подобрать материал, соответствующий заявленным характеристикам можно, лишь при условии покупки оригинальной продукции от надежного производителя. К таковым можно отнести датскую фирму ROCKWOOL, занимающуюся выпуском минераловатных утеплителей. Они имеют различную плотность и форму выпуска.

Для частного домостроения следует выбирать серию «Лайт Баттс» и «Лайт Баттс Скандик». Первая предназначена для деревянных фасадов, вторая подойдет для стен из бетона, камня, кирпича, блоков. Доверием покупателей пользуется французский бренд ISOVER, под которым выпускается минеральная вата. Обычно это рулоны и листы различной толщины. Особенностью производителя является очень тонкая дифференциация материала по способу применения – для каждого участка дома и особенностей эксплуатации найдется своя модификация минваты.

Ставшее легендарным немецкое качество демонстрируют утеплители KNAUF (Германия). Для частного домостроения предусмотрена отдельная линейка продукции – «Тепло KNAUF». Если говорить об отечественном производителе, то внимания достоин в первую очередь бренд «ТехноНиколь». Под этой торговой маркой выпускается минеральная вата и плиты пенополистирола.

В коллекции производителя есть фасадный утеплитель, пенополистирольные плиты с минимальным количеством небезопасных компонентов, а также изделия с повышенными звукоизоляционными показателями. Большой выбор вспененного и экструдированного пенополистирола можно найти у отечественного производителей «Европлекс» и «Пеноплекс». Последний выпускает только экструдированную модификацию.

Как выбрать?

Выбирать материал для теплоизоляции следует с учетом условий его эксплуатации. При выборе любого теплоизоляционного материала следует подбирать его в соответствии с тем, какой участок требуется утеплить. Так, на деревянные поверхности не рекомендуется крепить пенополистирол и пенополиуретан, поскольку они не дадут древесине полноценно «дышать». Это станет причиной того, что стены начнут накапливать влагу и гнить.

Для деревянных домов лучше выбирать пенофол или минеральную фату. Правда, последняя требует качественной системы гидроизоляции, иначе вата намокнет. Если речь идет о достаточно старых фасадах с небольшой несущей способностью, то рекомендуется выбирать более легкий утеплитель, например, пенофол. Наиболее холодные бетонные стены можно изолировать самым теплым материалом – пенополиуретаном.

Для достижения нужного теплоизоляционного эффекта важно также правильно рассчитать толщину утеплителя. Слишком тонкий слой не спасет от холода, а также станет причиной смещения «точки росы» в толщу утеплителя. Как следствие – его намокание.

Чрезмерно толстый слой теплоизолятора – это повышенная нагрузка на несущие конструкции, а также неразумные финансовые траты. При изучении пожароопасности материала следует обращать внимание не только на класс горючести, но и на способности материала выделять опасные токсины при горении.

Вне зависимости от выбранного типа материала, предпочтение стоит отдавать известным производителям, а перед покупкой убедиться в оригинальности продукции – попросить продавца предъявить сертификаты соответствия. Утеплитель должен иметь герметичную упаковку, не должен быть подмокшим.

В связи с этим лучше делать покупки в хороших специализированных магазинах, а не в палатке на рынке.

Как правильно использовать?

Выбрав необходимый утеплитель и рассчитав требуемую толщину, можно приступать к монтажу материала. Как правило, для наружного утепления используются листы 3–5 см. Если требуется более толстый теплоизоляционный слой, профессионалы рекомендуют использовать 2 слоя более тонких материалов, уложенные один на другой. При этом важно, чтобы стыки первого слоя не совпадали со стыками второго, для этого второй слой укладывают с небольшим смещением.

Предварительной подготовки стены под сайдинг не требуют. Достаточно удалить мешающие коммуникации, отбить осыпающийся слой штукатурки, ликвидировать большие трещины и при необходимости армировать слабые участки. Небольшие дефекты можно не устранять, поскольку их скроет обрешетка.

Утеплитель под монтаж навесной системы крепится после того, как завершена обрешетка. Он собирается из металлических профилей или деревянных брусков на поверхности стены и предназначена для крепления стеновых панелей.

Ширина шага обрешетки должна быть чуть меньше ширины сайдинга. Утеплитель укладывается между элементами каркаса, то есть по своей ширине он ненамного отличается от ширины панелей. Утеплитель укладывается непосредственно на стену, если используется минвата и стелется она по деревянной поверхности, обычно между ними прокладывается слой пароизоляционной пленки.

Важно следить за тем, чтобы теплоизолятор плотно примыкал к элементам каркаса, ведь иначе образуются зазоры, которые затем превращаются в «мостики холода».

Крепить утеплитель можно сначала временными пластмассовыми саморезами, длина которых на 50 мм превышает толщину материала. К бетонным или кирпичным конструкциям пенополистирол можно приклеивать. Поверх слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку. Более эффективный вариант – использование диффузной мембраны.

Задача этого слоя – обеспечить пароизоляцию и влагозащиту утеплителя, а в случае использования минераловатных материалов – защитить их от выдувания. Пленка или мембрана укладывается внахлест, все швы проклеиваются скотчем. При случайном повреждении поверхности пленки эти места также нужно проклеить. Следующий этап – фиксация утеплителя вместе с пленкой к стене. Два слоя крепятся одним саморезом, на лист утеплителя достаточно 2–3 саморезов по углам и одного в центре.

Завершается монтаж фасада по данной технологии установкой сайдинга. Панели крепятся на каркас с помощью оцинкованных саморезов или гвоздей. Между ними и слоем утеплителя сохраняется воздушный зазор толщиной 3–5 см.

Полезные советы от профи

При равных прочих показателях, выбирая между рулонным, листовым и утеплителем в матах, предпочтение стоит отдавать двум последним вариантам. В отличие от рулонных аналогов, они легче стыкуются. Минераловатные утеплители лучше укладывать в несколько слоев. Пенополиуретан напыляется после монтажа обрешетки, иначе ее сооружение окажется невозможным.

Несмотря на то что крепление пенофола до монтажа обрешетки кажется более удобным, так делать не стоит. Во-первых, пенофол не выдерживает больших нагрузок, во-вторых, возможно растрескивание фольгированного слоя и, как следствие, потеря им своих качеств. При набивании пенофола, следует немного заходить на элементы обрешетки, это позволит обеспечить максимально плотное прилегание материала.При установке пенополистирольных утеплителей важно убедиться, что на поверхности фасада отсутствуют следы бензина и ацетона. При контакте данного вида утеплителя с этими компонентами происходит его разрушение.

Если между листами пенополистирола, а также в местах стыков их с элементами обрешетки остались зазоры, их можно заполнить монтажной пеной.

О том, как утеплить дом под сайдинг, смотрите в следующем видео.

dekoriko.ru

Утепление фасада дома снаружи сайдингом: выбор материала и монтаж

 

Использование сайдинга в современном строительстве вполне объяснимо. Материал придает дому привлекательный внешний вид, скрывает любые дефекты поверхности. Процесс установки покрытия несложный, быстрый.

Одно из достоинств материала – возможность монтажа теплоизоляционных материалов. Не требуется дополнительных смесей типа штукатурки. Для проведения работ необходимо знать особенности каждого вида утеплителя, этапы монтажа теплоизоляционных материалов.

Основные требования к утеплителям

Отвечая на вопрос, как утеплить дом под сайдинг? Требуется разобраться с особенностями каждого из них. Существует множество материалов, различающихся характеристиками. Каждый обладает особенностями, учет которых при монтаже обязателен. В зависимости от характеристик, делается выбор в пользу того или иного состава. Некоторые из них не подойдут для монтажа под сайдинг.

Коэффициент теплопроводности

В зависимости от состава, материалы имеют различную возможность передачи тепловой энергии. Скорость передачи напрямую зависит от свойств утеплителя, толщины укладки и разницы температур.

Для оценки данной характеристики введен показатель «коэффициент теплопроводности», обозначаемый греческой буквой λ (лямда). Измеряется в Вт/м² * ^оК. Величины эти считаются наиболее важными при обзоре характеристик.

Цифры постоянные, их можно найти в соответствующих справочниках или документах на утеплитель для сайдинга.

Смысл коэффициента теплопроводности заключается в количестве тепла, измеряемого в Ваттах, которое может передать определенное вещество. Площадь его берется стандартная 1 м², толщина, равная метру. Разница температурных показателей должна составлять 1^оС.

Важно выбрать материал с наименьшим числом λ. Чем показатель ниже, тем лучше утеплительные свойства вещества, оно хуже проводит тепло. Чем ниже коэффициент, тем сторона, где воздух прогрет сильней, будет медленней отдавать тепло холодной стороне.

Для удобства расчетов, введен показатель, обратный коэффициенту теплопроводности, называемый тепловое сопротивление. Буквенное обозначение «R». Важно подобрать теплоизоляцию с самым высоким показателем, чтобы внутренняя поверхность остывала как можно медленней.

Водопоглащение

Показатель не менее важный, чем коэффициент теплопроводности, отражает возможность поглощения и удержания жидкости внутри структуры при непосредственном контакте с ней.

Существует 2 вида показателей водопоглащения:

• Массовое. Выражается в процентах, из которых видно, сколько может утеплитель, устанавливаемый под сайдингом впитать жидкости в сравнении с собственной массой, когда будет в идеально сухом состоянии.
• Объемное. Показатель характеризует объем жидкости, который способен впитать утеплитель, по сравнению с собственным объемом. Чем выше показатель, тем больше воды удерживается в порах.

При впитывании и удержании жидкости внутри утеплителя, повышается плотность из-за высокой плотности воды. Коэффициент теплопроводности повышается (хуже удерживается тепло). Чтобы понизить коэффициент водопоглащения, производители обрабатывают материалы специальными гидрофобизирующими добавками. Они не допускают жидкость к порам.

Если устанавливать утеплитель под сайдинг, показатель водопоглощение  можно не учитывать. Прямого прохождения жидкости не будет, так как он защищен специальными мембранами. Кроме того, материал продувается воздухом, влага выводится наружу. Чтобы не допустить контакта с водой до покупки, нужно следить, чтобы упаковки с утеплителем были герметично закрыты.

Паропроницаемость

Показатель паропроницаемости показывает возможности материалов пропускать испарившуюся жидкость. Давление ее выше атмосферного, за счет чего она должна максимально быстро покинуть поры. Показатель характеризуется количеством пара воды в миллиграммах, который проходит за 60 минут через 1 м² утеплителя. Хорошо, если утеплитель быстро дает возможность покинуть поверхность, чтобы свойства по утеплению опять нормализовались.

Коэффициент должен быть средним, сравнимым с показателем стен. Объясняется это высокой влажностью воздуха внутри дома, низкой снаружи. Водяной пар легко проникает через кирпичную, бетонную кладку. Если он будет встречать барьер в виде утеплительного материала, естественная вентиляция помещения нарушится.

Жидкость при низком показателе паропроницаемости будет скапливаться, зимой возможна ее заморозка. После этого окружающие составы начнут разрушаться. Если дом деревянный, стены покрываются грибком, плесенью.

Пожароопасность

Каждый материал для строительства характеризуется степенью пожароопасности. При возведении новых сооружений на этот показатель необходимо обращать пристальное внимание. Если пренебрегать пожарными нормами, возможно возгорание от самого слабого источника огня. Строительный материал подразделяется на негорючий и горючий. Приоритет при выборе утеплителей стоит отдавать негорючим составам.

Плотность, прочность и биологическая устойчивость

Почти у всех утеплительных материалов структура пористая. Иногда они наполняются специальными составами для повышения показателей. За счет большого количества воздуха внутри, плотность у всех них малая. Механическая прочность показывает, насколько эффективно состав противостоит любой механической нагрузке.

Утепление фасада дома под сайдинг производится практически без нагрузок на материал. Собственная масса не будет очень важна, ее можно не учитывать. Чтобы повысить плотность прилегания, производители повышают показатель внутри утеплителя. Это позволяет плотно прижать плиты к стенкам здания.

Биологическая устойчивость должна учитываться при установке на вентилируемых фасадах зданий. Грибки, плесень способны появиться, если возникнет длительный контакт с жидкостью или при других случаях, когда созданы условия появления микроорганизмов.

Утепление сайдинга, если материал закладывается под сайдинг предусмотрено почти всеми производителями. Материалы обычно обладают требуемыми характеристиками устойчивости против подобных проблем. Иногда пенопласты низкого качества прогрызают грызуны, но не едят, а строят внутри ходы. При качественном проведении облицовочных работ подобная неприятность маловероятна.

Экологичность

Во время производства любого утеплителя используются вещества, которые могут быть не полезны для человека. Важно не то, из чего произведен компонент, а насколько сильно будут выделяться после его установки вредные вещества. Количество паров, выделяемых утеплительными материалами настолько минимально, что на показатель не стоит обращать серьезного внимания. Хотя он имеет место быть.

Рынок предлагает экологически чистые продукты утепления. Состоят они из натуральных веществ: лен, целлюлоза, склеенные специальными безопасными веществами. Цена их намного дороже традиционных. Правильный выбор делать необходимо, учитывая не только показатель экологичности, но и все остальные важные параметры.

Виды утеплителей

На рынке встречаются различные утеплительные материалы, у которых существенно различаются характеристики, стоимость. Другие параметры не менее важны, так что на них стоит обращать внимание при утеплении дома под сайдинг.

Минераловатные утеплители

Все материалы данного типа обладают высокой устойчивостью против грибка, плесени. Функции по теплоизоляции выполняются при любых погодных условиях.

Утепление стен дома под сайдинг производится следующими материалами:

Стекловатный

Изготавливается из песка, соды, доломита, бура. Упругие, прочные, используются при любых температурах. Используется для изоляции промышленных и жилых помещений. Возможна облицовка кривых поверхностей.

Плюсы: огнеупорность, химическая иннертность. Весят плиты мало, что позволяет без труда их устанавливать под сайдинг.

Минусы: ломкость, колкость. При установке возможны некоторые неудобства.

Шлаковатный

Выпускается плитами, которые производятся из отходов цветной металлургии. Срок эксплуатации не превышает 10 лет, после чего показатели теплопроводности со временем понижаются.

Достоинства: низкая стоимость, высокая пожаробезопасность.

Недостатки: высокая гигроскопичность.

Базальтовый

Производится базальтовый утеплитель при расплавлении особых горных пород. Волокна соединяются способом фильтрационного осаждения. Используются для утепления любых поверхностей. Пригодны к монтажу на поверхностях с высокой влажностью воздуха.

Плюсы: химическая инертность, длительный период службы (не менее 55 лет).

Минусы: высокая стоимость.

Параметры минералватных утеплителей	Значения
Теплопроводность	0,035-0,041 Вт/(м·K)
Водопоглощение	не более 2%
Паропроницаемость	0,55 мг/мчПа
Плотность	30-225 кг/м3
Рабочая температура	от-180 до 700 ᵒС
Толщина	от 30 до 150 мм
Размеры	500х1000 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм

Утеплители из стекловаты

Минералловатный материал состоит из кварцевого песка, стекольного боя, доломитов, соды, буры. Не обладает высокими характеристиками по сравнению с другими современными утеплительными материалами. Виды многочисленны: для наружных работ, отделки горизонтальных поверхностей, установки на скатах крыш, для внутренних работ.

Плюсы стекловаты:

• Высокие теплоизоляционные характеристики.
• Влагоустойчивость.
• Удобство транспортировки.
• Экологическая чистота.
• Пожаробезопасность.
• Высокая устойчивость перед микроорганизмами.
• Низкая стоимость.

Минусы материала:

• Волокна легко ломаются. При работе необходимо соблюдение мер безопасности. Попадание пыли с компонентами стекла приводит к аллергической реакции, сильному зуду, покраснениям. Острые волокна легко проникают в легкие, остаются там надолго, вызывая отеки или раздражения.
• Необходимость изоляции. Недостаток связан с предыдущим. При использовании материала, он должен быть закрыт дополнительным слоем.
• Низкая устойчивость перед ультрафиолетом. Длительное нахождение на солнце способствует понижению эксплуатационных характеристик.
• Малый срок эксплуатации. В сравнении с современными материалами, которые можно использовать не менее 100 лет, стекловата обладает низким эксплуатационным сроком, равным 10 годам.

Параметры утеплителей из стекловаты	Значения
Теплопроводность	0,039-0,047 Вт/(м·K)
Водопоглощение	1,5-1,7%
Паропроницаемость	0,6 мг/мч*Па
Плотность	11-25 кг/м3
Рабочая температура	от-60 до 450 ᵒС
Толщина	50-100 мм
Размеры	610х1170 мм, 600х1250 мм
Степень горючести	от НГ до Г1

Утеплители из пенополистирола

Материал имеет жесткую структуру. Получается беспрессовым методом при стекании гранул полистирола. Может быть белым и цветным, отличаются которые свойствами. Не имеет запаха, имеет форму плит.

Показатели	Единицы измерения	Марки пенопласта по ГОСТ-15588-86
		15	25	35
Плотность	кг/м3	11-15	16-25	25-35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0,07	0,18	0,25
Теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, не более	Вт/(м*К)	0,038	0,038	0,038
Влажность, не более	%	1
Период самостоятельного горения, не более	сек	4
Водопоглощение в течение суток, не более	%	2

Важно! При наличии постороннего запаха, рыхлости, если гранулы различаются размерами, материал некачественный и производство проходило с нарушением технологии.

Достоинства:

• Экологически чистый. Не выделяет вредных веществ в окружающую среду.
• Срок годности не менее 50 лет. не подвергается воздействию микроорганизмов и не портится под действием влаги.
• Обладает высокими пароизоляционными характеристиками.
• Пожаробезопасен, огнестойкий. Свойства не меняются при изменении внешних условий. Горение не поддерживается за счет дополнительного компонента, способствующего самозатуханию.
• Низкая стоимость.
• Легкость монтажа.

Недостатки:

• Низкая механическая прочность. Часто требуется создание дополнительной механической защиты, чтобы не сломать теплоизоляционные плиты.
• Разрушается при попадании нитрокраски или других веществ со схожим составом.
• Не пропускает воздух.
• Требуется создание защитного покрытия от грызунов.

Параметры утеплителей из пенополистирола	Значения
Теплопроводность	0,035 Вт/(м·K)
Водопоглощение	0,5 — 1%
Плотность	11-35 кг/м3
Толщина	20-100 мм
Размеры	500х500 мм, 600х1200 мм, 1000х1000 мм
Степень горючести	Г1 – Г4

 

Утеплитель из экструзивного (экструдированного) пенополистирола

Один из современных разновидностей утеплителя. По свойствам схож с пенопластом, но имеет более высокую плотность, прочность. Производится путем вспенивания под давлением гранул полистирола, добавляются компонентные материалы.

Достоинства:

• не поглощает воду;
• имеет низкую теплопроводности;
• обладает абсолютной экологической чистотой, безопасен для человека и окружающей среды;
• на поверхности не развивается грибок и плесень;
• не разлагается со временем;
• имеет низкую паропроницаемость.

Важно! Материал предотвращает горение благодаря особым добавкам, сохраняет теплоизоляционные свойства при любой температуре.

Может быть интересно

Параметры утеплителей из экструзивного пенополистирола	Значения
Теплопроводность	0,028 — 0,032 Вт/(м·K)
Водопоглощение	0,1 — 0,4%
Плотность	30-40 кг/м3
Толщина	40-100 мм
Размеры	580х1180 мм, 600х1200 мм
Степень горючести	Г1 — Г4

 

Недостатки:

• низкая паропрониацемость, при которой стены жилища перестают отдавать влагу. В помещении станет душно при использовании;
• высокая цена. Считается одним из самых дорогих теплоизоляторов;
• разрушается под действием солнечных лучей. Не рекомендуется установка на открытом пространстве;
• не подходит для утепления помещений с высоким содержанием пара внутри (сауны, бани).

Пенополиуретановый утеплитель

Пенополиуретан считается хорошим утеплителем, который необходимо самостоятельно напылять на нужное место. Обладает высокой эффективностью, длительным сроком службы, высоким качеством. Считается эталоном среди утеплительных материалов.

Достоинства:

• Хорошо липнет к любой поверхности вне зависимости от формы и состава. Нет необходимости в дополнительных крепежных элементах, предварительной обработке поверхности.
• Утеплитель компактный при транспортировке.
• Легкий, не создающий нагрузки на поверхности.
• Повышает прочность стены после нанесения.
• Не реагирует на изменение погодных условий. Не меняет характеристик при любой температуре.
• Плотно облегает конструкцию, не имеет стыков и швов.

Минусы пенополиуретанового утеплителя:

• Быстро изнашивается под действием солнечных лучей. Обязательна защита от внешних воздействий с помощью штукатурки.
• Тлеет под воздействием огня. Процесс прекращается, как только источник пламени будет удален от материала.

Параметры	Эковата	Пеноизол
Теплопроводность	от 0,037 до 0,042 Вт/(м*K)	от 0,031 до 0,041 Вт/(м*K)
Плотность слоя	28-65 кг/м3	5-75 кг/м3
Паропроницаемость	0,3 мг/(мчПа)	0,21–0,24 мг/(мчПа)
Рабочая температура	от -40 до +120 0С	-60 + 80 ᵒС
Степень горючести	Г2	Г1

 

Для закрепления вещества на поверхности, необходимо выдавить из баллона пену, подождать не менее 15 секунд. Прослужит не менее 20 лет, если соблюдены все требования в процессе монтажа.

Монтаж утеплителей под сайдинг

Хотя сайдинг обладает массой положительных характеристик, теплоизоляционные свойства его минимальны. Вначале необходимо утеплить стены, после приступать к монтажу утеплителя под сайдинг на поверхности. Установка утеплителя должна производиться в соответствии с установленными нормами, чтобы нарушенная технология не привела к необходимости переделывать работу.

Подготовка поверхности

Производить монтаж любого утеплителя можно независимо от времени года. На качестве погода никак не повлияет. Исключение: утепление деревянного дома снаружи под сайдинг винилом, когда работы должны производиться при температуре не менее 10 ^оС. Материал теряет прочность, может ломаться.

Рекомендация: специалисты рекомендуют предварительно подготовить стены, учитывая, что снаружи будет закреплен сайдинг. В случае возникновения дефектов, добраться до них будет намного сложней под слоем утеплителя и облицовочного материала.

Устанавливаемая обрешетка скроет все видимые недостатки.

Чтобы не пришлось производить демонтаж, проделываются предварительные работы:

• С обрабатываемой поверхности убираются все элементы, которые способны помешать рабочему процессу. Демонтируются светильники, рамы, трубы, затрудняющие прокладку утеплителя, щитовой элемент.
• Стена очищается от растений, веток и прочего. Желательно, чтобы материал прикладывался к сухой поверхности.
• Заделываются трещины. Используется цемент с песком (для кирпичной стены), пакля (для деревянных домов).
• Рекомендовано удалить корни, которые способны прорастать внутрь обрешетки сайдинга. Они приведут к деформации материала.
• Стены выравниваются. Используется уровень, отвес.

В процессе работы придется много ходить вокруг дома. Если имеются кусты, растения вблизи, их желательно пересадить на время, чтобы не сломать.

Разметка и расчет комплектующих

Разметочные работы производятся строительным уровнем и отвесом. Дальше на размеченной поверхности устанавливается каркас.

Стоит учитывать, если сайдинг устанавливается вертикально, размечать нужно горизонтальные линии. И наоборот: горизонтально размещение покрытия требует вертикальной разметки.

Соблюдение правил геометрии даст возможность просто установить панели. Дефекты стены должны быть устранены, чтобы они не проявились в дальнейшем. Иногда требуется влаго-, пароизоляция.

При рассчете сайдинга для установки на дом, необходимо учитывать следующие значения:

• Высоту, ширину каждой стены. Замеряется пространство от каждого угла.
• Все проемы (двери, окна, дополнительные элементы) замеряются, их размеры вычитаются из общей цифры.
• Считается количество, высота всех углов: внутренних и внешних.
• Учитывается погонаж карнизных панелей. Величины измеряются от угла до угла.
• Чтобы учесть площадь софитов, рассчитывается длина карниза и длина по основанию.
• Площадь фронтона рассчитывается по высоте конька и ширине его основания.

Особенности утепления

Пароизоляция требуется, если проходит монтаж сайдинга с утеплителем. Дополнительный материал, закрепленный на доме, будет мешать нормальному прохождению пара сквозь стены. Если жидкость скопится внутри пористой структуры утеплителя, его эксплуатационные характеристики значительно понизятся.

Не нужно монтировать дополнительный пароизоляционный слой для пенопласта (пенополистирола). Он не проводит пар, не будет препятствовать выведению его из-под поверхности.

При утеплении минеральной ватой и другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью, конденсат будет скапливаться внутри плит, понижая свойства утеплителя.

Гидроизоляция, укладываемая под наружной обшивкой, помогает решать следующие задачи:

• Сайдинг из винила или металла не скапливает на поверхности (с внутренней и наружной стороны) влагу. Если панели установлены негерметично, жидкость проникает через зазоры, портит утеплительный материал. Использование стекловаты или минваты требует обязательного закрепления гидроизоляции.
• Снег, скапливающийся под коньком, начинает таять и стекать по стенкам вниз. При установленной гидроизоляции влага проходит по ее поверхности. Стекая в водосток, жидкость не наносит вреда стенам дома, гидроизоляционному материалу.

Пленка гидроизоляции, выполненная по всем стандартам, позволяет влаге выходить наружу. Находящиеся рядом материалы не портятся от проходящей жидкости, обеспечивается естественная вентиляция. Правильно использовать гидроизоляцию вместе с пароизоляционным слоем. Теплоизоляция будет предохранена от паров из помещения. Устанавливается пароизоляция между стенкой и утеплительным слоем.

Утепление стен минеральной ватой

Чтобы удержать тепло помещения, не допустить образования конденсата, утепление дома под сайдинг минеральной ватой должно производиться по определенным правилам.

Существует 2 способа установки:

• Бескаркасный.
• Каркасный.

Установка первым способом выполняется с соблюдением правил:

• изоляционный материал монтируется прямо на стену. Поверху выполняется отделка. Соединение выходит однородным, без швов. Толщина не должна превышать 15 см;
• минвата закрепляется на стене с помощью клея. Основные крепежные элементы – метизы «зонтики»;
• основание армируется.

Утепление дома сайдингом дома требует соблюдения правил. Состав подходит для кирпичных помещений, или сделанных из газо-пенобетонных блоков. Каркасные дома требуют дополнительной установки жесткого настила из OSB-плит. Мероприятия выполняются в сухую погоду. При намокании утеплитель должен быть полностью просушен.

Второй метод подразумевает установку в ячейки, образованные конструкцией каркаса. Если основ выполнен из дерева, обязательно его покрытие антисептиком. Закрепляются материалы также как в первом случае. На утеплитель кладется пленка для защиты от влаги. Закрепить ее можно с помощью двустороннего скотча или степлера.

Рекомендация: монтаж каркаса стоит выполнять с учетом размеров утеплителя.

На основной каркас закрепляются рейки, чтобы образовалась обрешетка. Необходима она для создания воздушной подушки и монтажа сайдинга.

Для повышения функциональности утеплителя рекомендуется производить дополнительную отделку внутри дома. Дом будет состоять из слоев: отделочный материал, гипсокартон, пароизоляция, минеральная вата, стенка, минеральная вата, гидроизоляция, сайдинг.

Утепление стен стекловатой

После проведения подготовительных работ, изолирования проводов, стоит дождаться полного высыхания стен. Рекомендуется установка гидроизоляционного слоя под стекловатой, поверху которого выполняются дальнейшие работы.

Стыки проклеиваются клейкой лентой. Работа проводится в сухую погоду. Стекловата мягкая, ее сложно закрепить напрямую к стенам дома без каркаса. Если его установка невозможна, стекловата прибивается напрямую к стенкам, поверху укладывается пароизоляция и сайдинг.

Каркас делается деревянный или из металлических профилей. Бруски выбираются с сечением 40–50 мм. Чтобы повысить звукоизоляционные характеристики, напускается монтажная пена под каждый брус. Материал подвергается обработке антисептиком.

Для профилированного каркаса:

• Стена размечается для закрепления подвесов.
• Дрелью сверлятся отверстия на расстоянии 50 см по линиям разметки. По горизонтали расстояние составляет 60 см.
• Забиваются дюбеля, на них закрепляются подвесы.
• Их части разгибаются, получаются П-образные конструкции.
• Перемычки ставятся по вертикали и горизонтали.

Плиты стекловаты крепятся к стенам клеем или дюбелями-зонтиками. Клей наносить на всю плиту. Если точечно, потребуется дополнительное закрепление дюбелями. Расстояние между ними – 20 см. Куски материала отрезаются большими на 3–4 см, чем пространство полости: стыки плотно закроются утеплителем.

Совет: укладывать снизу–вверх. После фиксации всего материала, стыки зафиксировать клеем.

После застывания ложится пароизоляция, закрепляемая степлером на деревянный каркас или саморезами – на профили.

Утепление эковатой

Продается в виде спрессованных брикетов, которые требуется распушить до использования. Состав сухой, сыпучий. После распаковки стоит подождать полного расширения, после начинать работы. Закрепляться утеплитель может промышленным и ручным способом. Первый используется на больших помещениях, для дома целесообразно воспользоваться вторым методом.

Брикеты распаковываются в емкость. С помощью миксера вата распушивается. Можно проделать работу руками – состав не опасен. Обязательна установка обрешетки, без которой процесс утепления невозможен. Укладка плотная, требуется трамбовка материала, чтобы тот лучше держался. Все щели должны быть закрыты.

Влажное нанесение

Для улучшения сцепления, можно смочить водой. Делается это распылителем, но не вручную. Шаг обрешетки (деревянных брусков или металлических профилей) составляет 1,5 м. Вода помогает материалу прилипнуть, а процесс высыхания не превышает суток.

Утеплитель не должен выступать за границы обрешетки.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Здесь важно учитывать толщину утеплителя, которая равна примерно 10 см для дома. Если листы тоньше, крепится 2 слоя материала. Стена должна быть тщательно подготовлена: обязательна очистка от мусора, выравнивание. Толщина обрешенки подбирается, исходя из размеров листов полистирола. Каркас деревянный или металлический. В первом случае подбираются хвойные породы древесины. Стена покрывается гидроизоляционным слоем.

При горизонтальном монтаже сайдинга, обрешетка набивается вертикально, и наоборот. Профили по ширине не должны превышать размеры плит облицовочного материала. По углам, вокруг дверей и окон, ставится вертикальная обрешетка. Уровнем проверяется вертикальность.

Утеплитель крепится дюбелями с большой головкой или клеем. Чтобы не было сползания материала при установке без каркаса, работа проводится снизу–вверх. Можно устанавливать специальные поддерживающие элементы, если используется клей. После закрепления пенополистирол рекомендуется покрывать диффузной мембраной для выхода пара и защиты от влаги.

Перекрываются швы внутреннего покрытия для устранения каналов холода. Для углов используется специальный угловой профиль.

Рекомендации при установке:

• клей не должен попадать в стыки между листами утеплителя;
• укладывать стоит в сухую погоду, хотя производители не ставят ограничений для монтажа;
• повысить сцепляемость клея можно, сделав надрезы на внутренней поверхности листов полистирола;
• использовать только специальный клей, предназначенный для наружных работ.

Совет: если крепление происходит в 2 слоя, второй устанавливается с помощью дюбелей.

Пенополиуретановый утеплитель

Напыление пенополиуретанового утеплителя производится с заполнением всех пустот, ниш. Соблюдается герметичность стен дома. Рекомендуется использовать вместе с веществом другой утеплитель: минеральную вату, пенопласт. Заливается ППУ сразу, без пропусков. Установленная заранее обрешетка необходима для закрепления сайдинга.

Излишки пены срезаются после ее застывания. Наносить можно на любую поверхность, убирать, демонтировать ничего не нужно. Толщина слоя составляет около 5 см, хотя рекомендуется делать не менее 3 см.

Разбор особенностей каждого утеплительного материала позволяет определить, какой лучше подойдет для внешней отделки дома под сайдинг. Стоит предварительно ознакомиться с плюсами и минусами всех вариантов, особенностями монтажа, для некоторых материалов можно применить ветрозащиту. Проведение работ по приведенным схемам позволит выполнить качественное наружное утепление дома под сайдинг,

 

 

teplota.guru

Теплоизоляция стен и фасада под сайдинг

Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. При отделке домов чаще всего используется сайдинг из металла и винила. Эти материалы требуют дополнительного утепления, особенно в условиях морозных российских зим. Оптимальной в данном случае является изоляция стен с наружной стороны, при которой сайдинг обеспечивает надежную защиту утепляющего материала.

Какой утеплитель выбрать под сайдинг

Ассортимент утеплителей довольно разнообразен, поэтому к выбору материала под сайдинг необходимо подходить со знанием дела, чтобы выполненная теплоизоляция была надежной и долговечной.

Качественный утепляющий материал для стен под сайдинг должен обладать:

• Низкой тепловой проводимостью
• Экологичностью
• Химической и биологической устойчивостью
• Огнеупорностью
• Износостойкостью
• Влагоустойчивостью
• Длительным сроком эксплуатации
• Неподверженностью перепадам температур
• Хорошей звукоизоляцией
• Стабильностью формы
• Простотой монтажа

Чтобы правильно определить подходящий утеплитель, необходимо тщательно изучить его свойства . Также при выборе теплоизолятора следует учитывать следующие факторы:

• Материал, из которого построены стены
• Характер климата
• Сезонность проживания в доме
• Наличие периодических ветров
• Влажность воздуха

Помимо характеристик материала и внешних факторов на выбор утеплителя под сайдинг существенно влияет его цена.

Утеплители для стен под сайдинг

Существует несколько видов теплоизоляционных материалов под сайдинг, соответствующих указанным выше свойствам. К ним относятся:

• Рулонные материалы
• Волокнистые материалы
• Экструдированный пенополистирол
• Вспененный полиэтилен
• Пенопласт

Рулонные материалы

Это самый распространенный тип выпуска теплоизоляционных материалов. Толщина рулонных утеплителей варьируется от 3 мм до 20 мм. Их раскатывают и монтируют к поверхности с помощью специальных клеящих масс, а затем устанавливают обрешетку для облицовки.

Утепление стен под сайдинг рулонными теплоизоляторами целесообразно выполнять в районах с мягким климатом, поскольку они имеют небольшую толщину и при слишком низких температурах не смогут обеспечить достаточную защиту.

Волокнистые утеплители

Данный вид теплоизоляции хорошо подходит для утепления под сайдинг. К таким материалам относятся:

• Базальтовые утеплители
  • Минеральная вата (стекловата)
  • Эковата
• Стекловолокнистые теплоизоляторы

Базальтовые утеплители имеют отличные характеристики. Они выпускаются в форме матов и плит. Стекловата, изготовленная из отходов стекольной промышленности – очень качественный утеплитель. Она не горит, не подвергается перепадам температур и отличается прекрасной звукоизоляцией.

Экструдированный пенополистирол

Это – самый популярный стройматериал с очень низкой теплопроводностью и высокой влагоустойчивостью, благодаря которой не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Он прочен при сжатии, прост в обработке и очень легок в монтаже.

Вспененный полиэтилен

Современный теплоизоляционный материал, одновременно обладающий свойствами тепло-, гидро- и шумоизолятора. Он устойчив к вибрации и механическим ударам, не гниет и очень долговечен (минимум 25 лет).

Пенопласт

Этот утеплитель обладает практически всеми свойствами пенополистирола. Утепление пенопластом под сайдинг – один из самых простых, доступных и недорогих видов строительных работ.

Утеплитель для фасада под сайдинг

В данном случае рекомендуется приобретать специальный материал для вентилируемых фасадов и избегать рыхлых утеплителей, которые легко подвергаются деформации.
Оптимальная толщина утеплителя определяется с учетом трех факторов:

• Собственных свойств теплоизолятора
• Конструкции и материала постройки
• Особенностей климатической зоны

Если она подобрана правильно, то внутри помещения всегда будет поддерживаться комфортная температура.

Утеплитель укладывается как можно плотнее. Некоторые теплоизоляционные материалы требуют дополнительной защиты от поступающей влаги. С этой целью их укрывают обычной полиэтиленовой пленкой или диффузной мембраной. Для мембраны необходимо обеспечить воздушный зазор толщиной примерно в 50 мм. С этой целью к имеющейся обрешетке крепится еще одна дополнительная.

Особенности теплоизоляции сайдингом с утеплителем под кирпич

Для получения имитации кирпичной кладки в облицовке используется сайдинг с утеплителем под кирпич. Панели для такого сайдинга изготавливаются из полимеров посредством литья под давлением. Это обеспечивает прочность и долговечность стройматериала.

Монтаж сайдинга с утеплителем под кирпич имеет свои особенности:

• Кирпичная панель устанавливается слева направо с 3-миллиметровым напуском ниже нижнего края стартового профиля с нижней точки стены
• Во избежание искажения панелей они располагаются таким способом, который обеспечивает компенсацию деформаций
• Крепление панелей выполняется оцинкованными или алюминиевыми гвоздями
• Панели крепятся только к гладкой поверхности
• Не рекомендуется применять сайдинг под кирпич с утеплителем из пленки или фольги, лучше использовать дышащие материалы

Монтаж утеплителя под сайдинг

Определение оптимальной толщины утеплителя

Для утепления сезонно эксплуатируемого дома нет четких правил монтажа. Можно установить сайдинг без утеплителя или выполнить теплоизоляцию на свое усмотрение. Но для домов постоянного проживания, чтобы получить качественный результат, необходимо произвести точные расчеты. Они должны быть основаны на строительных нормах, правилах и теплотехнике. Исходя из этих основных положений и норм отопительного периода, определяется оптимальная толщина теплоизоляции под сайдинг.

Основные методы монтажа теплоизоляции под сайдинг

Монтаж утеплителя под сайдинг может выполняться одним из трех способов:

• Креплением рулонных утеплителей с дополнительным закреплением обрешеткой
• Межкаркасной установкой жестких изоплит, плотно вставляемых в ячейки обрешетки и прикрепляемых к стене клеем, мастикой или шурупами
• Утеплением по перекрестному каркасу (наиболее дорогостоящая технология)

Правила монтажа утеплителя под сайдинг

Соблюдение правил монтажа утеплителя под сайдинг позволит избежать ошибок и обеспечит долговечность теплоизолятора.

1. Забивание гвоздей производят не до конца. Между их шляпками и прибиваемой панелью должно оставаться небольшое (1-1,5 мм) расстояние
2. Гвозди забивают с промежутками примерно в 35 см
3. Прибитая доска должна свободно двигаться по горизонтали
4. Каждый гвоздь вбивают строго по центру отверстия в панели, чтобы избежать ее повреждения
5. Гвозди нельзя забивать на фронтальной стороне панели
6. Верхняя и нижняя панели после защелкивания должны располагаться без натяжения, свободно
7. Устанавливая электропроводку, ставни и опалубку, нужно просверливать отверстия в сайдинге диаметром на 5 мм больше диаметра болтов. Это обеспечит свободное сжатие и расширение панелей

Обрешетка под сайдинг с утеплителем

При утеплении под сайдинг старых построек с неровными стенами требуется установка обрешетки, которая позволит избежать «волнового» эффекта. Такая обрешетка бывает двух видов:

• Из деревянных реек
• Из металлических профилей

Чаще всего устанавливают деревянную обрешетку, используя рейки 2,5×8 см. При этом толщина обрешетки зависит от толщины теплоизолятора. Все рейки необходимо обработать антисептиком и покрыть огнезащитным составом.

Для горизонтального сайдинга выполняется вертикальная обрешетка, для вертикального – горизонтальная. В обоих случаях между рейками соблюдается расстояние в 30-40 см. После монтажа обрешетки стену покрывают фасадным утеплителем.

Монтаж утеплителя под сайдинг можно сделать своими руками, руководствуясь рекомендациями профессионалов и выполняя все установленные правила. Работа трудоемкая, но при грамотном подходе к ней вполне выполнимая.

Утепление фасада под сайдинг

megabeaver.ru

Как правильно утеплить дом снаружи под сайдинг

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Сайдинг с каждым днем становится все более популярным. Ламели из качественного сырья отличаются прочностью и практичностью. Этот материал заменил деревянные панели и благодаря доступности стал настоящим фаворитом строительного рынка. В отличие от натуральной облицовки, он не нуждается в дополнительной защите от внешних факторов.

Наверное, многим будет интересно знать, как утепляют дома снаружи сайдингом, и мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Для начала хотелось бы поближе познакомить вас с техническими характеристиками материала, а они здесь достаточно хорошие.

Отличительные качества облицовки

Пластиковые ламели без проблем выдерживают высокую температуру (до +50 С) и обладают пожароустойчивостью. Они не боятся влаги и не заражаются болезнетворными микроорганизмами, не повреждаются при умеренном механическом воздействии, не привлекают насекомых и обладают экологической чистотой.

Пластиковые ламели пожароустойчивы, водостойки, экологичны, просты в установке.

Такая отделка снаружи дома выглядит привлекательно и способна преобразить даже ветхие постройки, так как позволяет скрыть все недостатки фасада. Сайдинг прост в установке, но все же, его монтаж требует определенных навыков. Сайдинг отлично маскирует трубы, кривые стены и погрешности штукатурки.

Современные ламели отличаются разнообразными расцветками, которые позволяют проявить дизайнерские способности и создать интересное декоративное решение. В тон обшивке можно подобрать водосточные трубы, ливневки, доборы и различные сопутствующие элементы.

Выбирая панельный декоративный материал, стоит знать, что на строительном рынке представлено несколько его видов:

Обрешетка

Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

1. Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
2. Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
3. Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

Виды обрешетки

Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

Если вы планируете создавать обрешетку из деревянного материала, проводите работы в сухую погоду, иначе брус может повести.

Выбираем утеплитель для фасада

Если в качестве утеплительного материала вы хотите использовать пенопласт, то учтите, что он при всех своих достоинствах не подходит для зданий с изгибами, и тогда лучше отдать предпочтение минеральной вате или скомбинировать эти два варианта.

Схема утепления дома минеральной ватой

Минвату покупайте ту, что предназначена для работ снаружи здания – она толще и имеет более плотную структуру. Одной из разновидностей волокнистого рулонного материала является эковата, которая отличается хорошей тепловой и пароизоляцией, но ее высокая цена подходит не всем.

Обшивка фасада

Декоративная отделка деревянного, каркасного или кирпичного дома начинается с установки мембранного пароизоляционного слоя. Такой слой не пропускает конденсат от стен к утеплителю, который может утратить свои защитные функции из-за промокания. Дорогую мембрану можно заменить более доступным рубероидом или пленкой. Для минваты, в отличие от пенопласта, пароизоляция необязательна, ведь такой материал позволяет воздуху циркулировать, поэтому конденсат не будет собираться.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

• начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
• на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
• вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
• фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
• утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
• на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
• устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Крепление обрешетки Монтаж стартового профиля и углов Отделка обрамлений окон

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

• Материал стен дома
• Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
• Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

• Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
• Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
• Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
• Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

Не стоит останавливаться только на базальтовом утеплителе для деревянного дома. Чем утеплить дом из бруса — решать вам, т.к. существует много других видов утеплителей.

Например, одним из лучших утеплителей для деревянных домов является эковата. Учитывая то, что в мире не существует идеальных материалов, эковата имеет ряд существенных недостатков, которые описаны в данной статье. Однако, недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Процесс монтажа минеральной ваты на стены

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м 2 )
5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.

Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри. Внутренняя отделка дома из бруса сайдингом, частично затронута здесь.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано тут. При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

Советы при установке утеплителя

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

• Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
• При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
• С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
• Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
• Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга

Дерево — это лучший теплоизолятор и не нуждается в дополнительном утеплении. Но некоторые владельцы понимают, что дерево невечное и ему нужна защита, поэтому сразу возникает вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг.

В деревянном доме легче предотвратить образование сырости, чем бороться с ней. Появление грибка и плесени можно увидеть визуально, как пятна на дереве или почувствовать их специфический запах. Эти признаки говорят от том, что дом нуждается в срочном «лечении».

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Теплоизоляционные материалы

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг будет неэффективным если неправильно выполнить теплоизоляцию. Ассортимент предлагаемых рынком строительных материалов в этом направлении очень большой. Среди наиболее распространенных теплоизоляционных решений для деревянного дома можно выделить такие:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата;
• пенополистирол;
• пенопласт.

Последние два утеплителя, мы бы не рекомендовали для утепления деревянного дома, но все же и ими утепляют.

Каменная вата

Базальтовая вата — это материал, который по всем свойствам и характеристикам является лучшим для наружного утепления фасадов. Единственный существенный недостаток материала — это высокая цена. Такое утепление дома под сайдинг влетит вам в копеечку, но уникальные отличительные свойства каменной ваты перекроют этот недостаток.

Данный утеплитель под сайдинг для деревянного дома имеет такие свойства:

• теплоизоляция;
• огне устойчивость;
• долговечность;
• звукоизоляция;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• экологичность.

Шлаковата

Это недорогой и доступный вид минеральной ваты. Производится она из стекловидной или каменистой массы, которая является отходами металлургических предприятий. Шлаковатой обычно утепляются временные сооружения либо нежилые помещения.

Достоинства:

• возможность утепления криволинейных поверхностей;
• отличные показатели звукоизоляции;
• долговечность;
• низкая стоимость;
• простота монтажа.

• плохо переносит перепады температур;
• обладает высокими показателями кислотности;
• работать с материалом рекомендуется в спецодежде, так как при ее монтаже отслаиваются частицы волокон.

Строители, использующие данный наружный утеплитель, считают шлаковату недорогим и прочным материалом с большим сроком эксплуатации.

Стекловата

При изготовлении стекловаты используются новейшие технологии, поэтому она полностью безопасна. Стекловата — это универсальное утепление деревянного дома под сайдинг, так как использовать его можно при любых температурах.

Такое утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг имеет множество достоинств:

• морозостойкость;
• огнестойкость;
• стекловату удобно использовать в труднодоступных местах;
• материал вообще не впитывает влагу и при этом пропускает пар;
• обладает водоотталкивающими свойствами;
• низкая стоимость;
• легко монтируется;
• экологически безвредный;
• устойчивость к температурным перепадам.

• подвергается усадке;
• имеет низкую плотность;
• теплоизоляционные свойства немного хуже, чем у минеральной ваты;
• повышенная хрупкость волокон.

Экструдированый пенополистирол

Материал представляет собой плиту, изготовленную из вспененного полистирола. Он характеризуется высокой прочностью, низким влагопоглащением и отличными показателями теплосбережения.

Достоинства:

• легкость;
• дешевизна;
• долговечность;
• возможность внутреннего и наружного утепления;
• устойчивость к коррозии;
• низкий коэффициент водопоглощения;
• простое утепление стен деревянного дома своими руками.

Пенопласт

Это белый ячеистый материал, на 98% состоящий из воздуха. Материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря изоляции ячеек. Утеплить дом под сайдинг снаружи пенопластом — это способ защитить дерево от неблагоприятного воздействия окружающей среды и сэкономить внутреннее пространство.

Достоинства:

• обладает отличными термоизоляционными свойствами;
• материал не впитывает влагу;
• на его поверхности не образуются плесень с грибком;
• легко режется;
• просто монтируется;
• имеет доступную стоимость;
• легкость;
• при монтаже пенопласта не требуется дополнительная гидроизоляция.

• разрушается при контактировании с нитрокрасками;
• не пропускает воздух;
• нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Технология утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой

Правильно выполненное утепление позволит продлить срок службы сруба, улучшить микроклимат в доме и сэкономить на отоплении.

Подготовительные работы

От качества выполнения данного мероприятия будет зависеть надежность и длительность эксплуатации утеплителя. Вам необходимо проверить стены на наличие зазоров или трещин. Они очищаются от грязи с пылью и задуваются антисептическими средствами. Для заделки трещин можно использовать войлок, мох или паклю.

Устройство каркаса

Каркас выполняется из досок с шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Они набиваются вертикально так, чтобы расстояние между 2-м соседними досками было немного меньшим чем ширина уплотнителя. Обрешетка закрепляется гвоздями или саморезами. Брус обязательно должен быть обработан антисептическими растворами.

Укладка утеплителя

Плиты минеральной ваты необходимо вставлять между досками каркаса так, чтобы между ними не было щелей. Рекомендуется укладывать мин вату в2 слоя так, чтобы средина второго слоя плит совмещалась со стыком первого. Поскольку плиты минеральной ваты упругие и жесткие, они не нуждаются в дополнительном креплении.

Пароизоляция

Это очень важный этап утепления деревянного дома под сайдинг. Можно использовать:

• рубероид;
• специальную пароизоляционную пленку;
• полиэтиленовую пленку;
• фольгу (алюминиевую).

Вам необходимо обеспечить вентиляцию фасада дома под пленкой. Это относится только к домам, имеющим гладкие деревянные поверхности.

Технология монтажа сайдинга на утеплитель

Данная технология очень простая, так что даже у начинающего строителя не должно возникнуть проблем.

1. Подготавливаем поверхность. Снимаются все подоконники, светильники, наличники и отливы.
2. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка из деревянного бруса или металлического профиля.
3. Между каркасом обрешетки укладывается теплоизоляционный слой.
4. Монтаж ветрозащитной пленки.
5. Отделка дома сайдингом.

Выводы

Если рассмотреть технологию утепления коротко то получится следующее:

1. Монтаж обрешетки.
2. Укладка любого теплоизоляционного материала.
3. Установка второй обрешетки.
4. Наполнение утеплителем второй обрешетки.
5. Установка пароизоляционного слоя.
6. Монтаж панелей сайдинга.

mercabadom.ru

Технология утепления фасада минватой под сайдинг

Для того, чтобы эффективно поддерживать в доме оптимальные показатели микроклимата, фасад жилой постройки должен быть утеплен. Вариантов теплоизоляторов, пригодных для утепления внешних стен дома, на рынке строительных материалов существует великое множество. Одним из наиболее распространенных методов является утепление фасада дома снаружи минватой под сайдинг.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Ниже будут описаны разновидности теплоизоляционного материала, нюансы его крепления в зависимости от материала постройки дома, и даны пошаговые рекомендации по производству работ.

Разновидности минеральной ваты

1. Стекловата. Среди органических минераловатных теплоизоляторов считается одним из самых известных и проверенных временем. Материал производится из того же исходного сырья, что и обыкновенное стекло — это бой стекла и кварцевый песок. Он относится к экологически чистым, не горит и отличается доступной стоимостью. Существенным недостатком данного вида утепления считается повышенная хрупкость его волокон. При его перевозке и работах по теплоизоляции образуется так называемая «стеклянная пыль», представляющая опасность при попадании на слизистые оболочки и кожу. Данный материал чаще всего используется при утеплении наружных инженерных сетей и объектов промышленного строительства.
2. Шлаковата отличается наличием другого изъяна — сырье для ее производства отличается низкой экологической чистотой. При увлажнении материала, которое неизбежно произойдет из-за проникновения внутрь утеплителя паров воды, происходит образование влажной среды с высоким уровнем кислотности. Кислотная среда пагубно влияет как на древесину, так и на металлические крепежные элементы сайдинга.
3. Для наружного утепления деревянного жилого дома лучшим вариантом считается укладка каменной ваты. Данный материал экологически чист, поскольку является продуктом расплава горных пород. Показатели теплопроводности каменной ваты довольно низкие, и материал относится к негорючим, что для дома из дерева особенно важно.

Единственным значимым недостатком каменной ваты является ее способность впитывать значительное количество влаги. Поэтому в случае ее монтажа важно оборудовать качественную вентиляцию, которая позволит продлить срок эксплуатации как утеплителя, так и самой деревянной постройки.

СПРАВКА! Существуют разновидности минеральной ваты, которые выпускаются в виде жестких матов. Их часто используют как составную часть противопожарной конструкции.

Этапы монтажа

Четкое соблюдении технологии монтажных работ необходимо для предотвращения переноса точки росы на стенах здания или внутри него. Таким образом получится достичь равномерности распределения режима температур. Ниже приведена пошаговая инструкция по грамотному  проведению данных мероприятий. Наружное утепление дома минватой включает в себя шесть ключевых этапов.

Работы по подготовке

Приступая к утеплению фасада здания, в первую очередь необходимо произвести подготовку поверхности, то есть стен. Основание из газобетонных блоков тщательно очищают от пыли и грязи и при необходимости обрабатывают раствором грунтовки. Если стены здания сделаны из дерева, на него наносят антисептический состав и хорошо просушивают. Все элементы декора при этом должны быть сняты. Если до начала работ стены оказались влажными, нужно дать им полностью просохнуть. Перед тем как приступить к монтажу обрешетки, на поверхность наносится разметка, которая будет указывать на места креплений каркасных элементов.

Расстояние между элементами обрешетки должно быть несколько меньше, чем ширина плит минеральной ваты. Это нужно для того, чтобы можно было смонтировать фрагменты утеплителя враспор, и они прилегали как можно более плотно.

Устройство обрешетки

За основу для обрешетки, как правило, используют брусья из дерева. Ширину материала каркаса подбирают в соответствии с планируемой толщиной утепления. Деревянные элементы обрешетки необходимо обработать антисептическим средством и раствором, уменьшающим степень их горючести. Для фиксации применяют гвозди и дюбели. Брусья могут располагаться на поверхности стены как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Их расположение будет зависеть от того, каким образом в дальнейшем будет крепиться сайдинг.

Все изъяны поверхности кирпичной стены должны быть устранены. Это можно сделать, используя дополнительные деревянные подкладки. В классическом варианте, из бруса монтируют вертикальный каркас. Когда стойки закреплены на стену, можно приступать к установке горизонтальных направляющих. Удобно и правильно делать разметку, используя горизонтальный уровень и маркер. Расстояние между брусьями будет зависеть от габаритных размеров используемого сайдинга. При монтаже направляющих важно учесть необходимость создания зазора между стеной и утеплителем в пять сантиметров, который будет обеспечивать воздухообмен внутри конструкции.

Укладка минваты

Для утепления фасада дома с последующей обшивкой сайдингом используют минеральную вату в плитном варианте исполнения. Утеплитель в виде рулонов в ходе эксплуатации может сместиться вниз под действием силы тяжести, тогда теплоизоляционные свойства конструкции будут нарушены. Плиты минваты нужно устанавливать враспор с перекладкой швов. Это позволит избежать появления мостиков холода. Выкладка матов производится в направлении снизу вверх. Плиты утеплителя можно нарезать на фрагменты необходимого размера.

Монтаж производится с помощью клеевого состава и специальных шпилек.

Монтаж гидроизоляции

Когда сам утеплитель уже смонтирован, его защищают сверху специальной диффузной мембраной, которая обеспечивает защиту основного материала от атмосферных воздействий и не препятствует отводу влаги. Слой защиты нужно раскатать в горизонтальной плоскости, по направлению снизу вверх.

Листы мембранного материала нужно укладывать с учетом обязательного нахлеста в 10-15 сантиметров, а стыки закреплять на скобы строительного степлера.

Зазор для вентиляции

Между защитным материалом мембраны и поверхностью сайдинга нужно оставить 2-5 сантиметров свободного пространства для вентилирования. Финальный этап — это отделка стен облицовкой.

Удобно будет оформить зазор с использованием дополнительных реек. Организация конструкции подобным образом будет способствовать свободному стеканию конденсата влаги.

Установка сайдинга

Работы по монтажу декоративного сайдинга выполняются в следующем порядке:

1. При наличии на фасаде выступающего цоколя нужно установить поверх него отлив и закрепить его на саморезы. При закреплении отлива нужно внимательно проконтролировать горизонтальность уровня его расположения.
2. Затем над отливом монтируется стартовая планка, которая также должна быть расположена строго горизонтально.
3. К углам на саморезы вертикально закрепляются угловые профили.
4. Оконные проемы по периметру должны быть оформлены откосами. Необходимые элементы рекомендуется приобрести в комплекте с сайдингом.
5. После этого можно начинать монтировать сайдинг. Элементы первого ряда нужно соединить в зацеп со стартовой планкой, а сверху дополнительно зафиксировать на саморезы. Торцы панелей, находящихся с краев, необходимо завести в угловые профили.
6. Второй и последующий ряды собираются по аналогии со стартовым — в зацеп с предыдущим, с обязательной фиксацией на саморезы.
7. Перед закреплением последнего ряда сайдинга к фасаду устанавливается планка финишного профиля.
8. После этого панели последнего ряда соединяются с предпоследним и заводятся под финишную планку.

Цены на материалы и работы по теплоизоляции

Теплоизоляция фасадной части дома с последующей отделкой сайдингом является одним из наиболее бюджетных вариантов подобных работ. Обустройство внешних стен здания можно осуществить как своими руками, так и путем обращения к специалистам. Цена услуг по монтажу теплоизоляционных материалов и облицовки будет зависеть от нескольких составляющих:

• разновидности и цены используемых материалов;
• площади поверхности фасада здания;
• этажности утепляемой постройки;
• удаленности объекта работы от города;
• текущего состояния стен дома.

Расчет стоимости работ ведется, исходя из одного квадратного метра площади. Кроме стоимости основных материалов, необходимых для строительства, к стоимости следует прибавить цену различных мероприятий по подготовке — от установки строительных лесов до финишных работ по отделке фасада.

Цена минеральной ваты будет зависеть от ее разновидности, марки и бренда, показателей толщины и плотности, а также количества материала в упаковке. Кроме того, на ценообразование может влиять и географическое расположение региона.

В заключение

Грамотный подход к отделке строения сайдингом и обустройству максимально действенной теплоизоляции является гарантией того, что в зимний период в жилых помещениях будет тепло и комфортно находиться. Для достижения подобного эффекта нужно строго следовать технологии производства работ, выбирать только материалы высокого качества и соблюдать правила его установки на утепляемую поверхность.

Утепление дома с фасадом из сайдинга (видеоинструкция)

 

prouteplenie.com

Подготовка стены к поклейке обоев пошаговая инструкция

Практически каждый человек уверен в том, что клеить обои достаточно просто и в данном процессе нет ничего сложного. На первый взгляд, клеить обои действительно просто, но в то же время процедура имеет много важных нюансов и отнимает много времени и терпения.

Невероятно важным этапом во время поклейки обоев есть правильная подготовка стен к будущей процедуре. Этот момент вообще принято считать самым важным, ведь если его выполнить неправильно, то достаточно скоро нужно будет задуматься уже о новом ремонте и еще одной поклейке обоев.

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев необходимо знать основные этапы, ведь, в противном случае вам еще один или несколько раз придется потратить не только свои деньги, но еще и большое количество времени и собственных сил. Стоит отметить, что на самом деле пошаговая инструкция по подготовке стен и непосредственно наклейка обоев — процесс несложный и с ним вполне сможет самостоятельно справиться любой человек. Нужно только разобраться в технологии и подробно ее изучить, а добавленные видео материалы на нашем сайте, помогут вам в кратчайшее время сделать подготовку стен к поклейке обоев своими руками.

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев, необходимо в обязательном порядке удалить со стен предыдущую отделку, которая может достаточно сильно испортить все ваши труды. В некоторых ситуациях этот этап выполнить бывает очень сложно, но нужно приложить по максимуму усилий, чтобы убрать старую отделку. Если пропустить данный этап работы, то дальше нет никакого смысла ее продолжать. Для того чтобы можно было удалить старые обои, сначала нужно сделать их максимально мягкими.

Если ранее на стенах находились обычные бумажные обои, то сначала их нужно намочить специальным мыльным раствором. В его состав можно добавить небольшое количество клея для обоев, чтобы сам раствор дольше оставался на стенах и смог сделать старые обои более мягкими.

Если же нужно устранить плотные обои или же моющегося типа, то перед нанесением раствора сделайте разрезы или же хотя бы царапины. Это позволит воде с мылом попасть внутрь обоев и выполнить свою задачу. Когда обои станут мягкими, то можно приступить к удалению. Для этого используйте обычный шпатель из металла. Если с первого раза не удалось полностью устранить обои, то повторите процедуру снова. Обязательно будут те места, где обои останутся на месте. Чтобы их удалить хорошо намочите тряпку и утюгом прогладьте обои через эту тряпку.

Подготовка стен к поклейке обоев поэтапная инструкция: как снять старые обои со стен своими руками видео

Двухслойные обои винилового типа удалять достаточно сложно. Сначала сделайте по обоях горизонтальные разрезы, а потом начинайте постепенно удалить их, начиная со слоя обоев, которые находятся вверху. Бумажный слой можно не удалять и оставить его в качестве основы под будущие новые обои, но с одним условием: этот слой должен очень хорошо держаться.

Иногда нужно возникает необходимость в удалении не слоя обоев, а краски. Если слой достаточно плотный, то для его устранения можно использовать шпатель. Если же слой тонкий, то удалить его проще — можно просто смыть. Для этого сделайте мыльный раствор и очень хорошо намочите стены. Если вы не выполните этот этап работы и оставите краску на месте, то ожидайте того, что спустя короткий промежуток времени, новые обои отстанут от стен вместе со старым слоем краски и вся работа будет выполнена насмарку.

Подготовка стены к поклейке: как почистить стены от старой краски своими руками

Если стены были окрашены краской-эмалью, то для ее удаления нужно использовать специальную смывку. Нанесите на стены данную жидкость с помощью кисточки и оставьте на некоторое время, чтобы она могла полностью впитаться в старую краску. Потом можно приступать к снятию краски, сделать это можно с помощью шпателя. Если с первого раза устранить краску не получается, то нужно нанести еще один слой смывки и подождать некоторое время. Следует отметить, что во время данной работы нужно использовать резиновые перчатки, ведь химические вещества из смывки могут достаточно сильно повредить кожу рук.

Представьте, что вы уже закончили делать ремонт, поклеили красивые и дорогие обои, закончили работы отделочного характера. Спустя некоторое время новенькие обои начинают отслаиваться. Это станет самым первым и достаточно четким ответом на то, нужно ли грунтовать стены перед началом работы.

Конечно, нужно помнить, что даже если вы узнаете основные этапы пошаговой инструкции подготовки стен к поклейке обоев и выполните все правильно, то это все равно не дает полной гарантии того, что обои не отклеятся. В данном вопросе нужно еще учитывать качество клея, и то, как обои были поклеены и большое количество других нюансов.

Есть несколько причин того, почему нужно в обязательном порядке проводить грунтование стен. К основным причинам можно отнести следующее:

1. Если пропитать поверхность стены, то это позволит получить связывающий эффект в качестве основы. Таким образом стены не будут крошиться, а в помещении будет гораздо меньше пыли.
2. Позволит снизить риск образования плесени или же грибка на поверхности новых обоев.
3. Основа будет крепче, ведь грунтовка заполнит совершенно все трещины на поверхности стен.
4. Позволит получить уверенность в том, что обои не начнут отваливаться после высыхания, ведь грунтовка позволяет получить высокий уровень адгезии.

Данный вопрос достаточно простой и ответ на него такой же. Для грунтовки нужно использовать специальный грунтовочный клей. На сегодняшний день этот материал принято считать достаточно примитивным и его уже редко используют. Чаще всего выбирают материал для грунтовки в зависимости от типа поверхности, на которую вы собираетесь клеить обои.

Перед тем как приступить к процессу грунтовки, нужно очень внимательно прочитать поэтапную инструкцию по подготовке стен к поклейке обоев, чтобы разобраться в том, как можно эксплуатировать материал. Специалисты чаще рекомендуют использовать специальный акриловый состав. Данная грунтовка изготавливается из латекса и акрила, что позволяет получить максимальный уровень адгезии. Материал наносится в несколько этапов, как основа и потом при необходимости. Этот материал отлично подойдет в качестве основы для самых разнообразных обоев.

Если стены деревянные, то можно использовать алкидную грунтовку. Данный материал создавался специально для того, чтобы можно было клеить обои на дерево. Один слой такого типа пропитки может высохнуть в течение 15 часов.

Неплохо себя зарекомендовали и современные глифталевые грунтовки. Этот материал используют как для обработки деревянных стен, так и металлических. В то же время нужно помнить один важный момент: наносить такую грунтовку можно только в тех помещениях, где невысокий уровень влажности.

Как правильно грунтовать стены своими руками видео

Чтобы подготовка стен под поклейку обоев была произведена должным образом, не скупитесь на материалах. Специалисты могут выполнить свою работу очень качественно, но некачественные и не соответствующие строительные и расходные материалы могут испортить весь конечный результат выполненных строительно-ремонтных работ, в том числе и поклейку обоев.

Есть несколько важных правил, которые нужно выполнять во время грунтовки стен перед поклейкой обоев. Материал нужно в обязательном порядке наносить только тонким слоем и стену, а потом размазывает достаточно широким шпателем.

Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо отшлифовать стены. Для этого используйте мелкую шкурку. Как показывает практика, для того, чтобы можно было клеить обои — достаточно только одного слоя шпатлевки.

Подготовка стен к поклейке обоев своими руками пошагово видео

В отдельных случаях, когда есть, к примеру, неровности на стене или же прочие дефекты, то нужно наносить несколько слоев грунтовки. Иногда достаточно дополнительно нанести небольшое количество материала только в одном месте.

Достаточно часто можно встретить ситуации, когда помещение имеет неровные стены. Тогда практически все материалы для отделки будут ложиться не идеально, что приведет к появлению заметных дефектов. Кривые стены нужно подготовить к поклейке обоев точно так, как и ровные. Вот только выполнять каждый этап подготовки необходимо более тщательно.

Подготовка неровных стен: как правильно шпаклевать и грунтовать стены видео

Когда подготовительные работы будут окончены, внимательно осмотрите помещение, возможно вы пропустили какой-то участок стены и не убрали дефект. Подобное будет делать и без того кривые стены, еще более кривыми и некрасивыми. Соответственно и результат работы может получиться не совсем тот, который вы ожидаете увидеть.

Особое внимание в данной ситуации нужно обратить именно на выбор обоев. Если стены очень кривые, то лучше покупать виниловые обои или же из флизелина. За счет своей плотности, многослойности и тиснения, они вполне могут скрыть хотя бы частично некоторые дефекты. Для этих обоев покупайте только специальный клей, это позволит сделать работу качественно, и тогда обои не будут отходить от стен. В то же время специалисты рекомендуют наносить клей как на стены, также и на обои, чтобы получить максимальный положительный результат.

Из-за того, что обои обязательно нужно клеить встык, то для поклейки обоев первого полотна используйте уровень. Если же в комнате неровный и потолок, то не стоит паниковать. С помощью потолочного плинтуса можно будет в некоторой степени скрыть данные неровности и прочие дефекты.

Если же неровные стены очень сильно вас раздражают, то можно их полностью выровнять. Для этого есть несколько способов, но каждый из них в той или иной мере уменьшит размер помещения.

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев внимательно изучите все этапы до начала выполнения работы, ведь данный процесс простой только на первый взгляд.

Штукатурка стен своими руками видео

Если же вы не будете соблюдать простые правила и порядок выполнения подготовки стены к поклейке обоев по пошаговой инструкции, то тогда вся ваша работа не принесет никакого результата и через некоторое время нужно будет снова все повторить. Клеить обои придется до тех пор, пока вы не выполните правильно все подготовительные работы.

Как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев своими руками: пошаговая инструкция, видео

В том, как подготовить стены к поклейке флизелиновых обоев своими руками, несложно разобраться.

Содержание: