Использовать привычные штукатурные составы для декоративной отделки без пропитки чревато появлением отслоений и трещин на готовой поверхности. Чтобы предусмотреть возможные дефекты важно правильно грунтовать поверхность (позволить достаточно глубоко приникнуть пропитке и полностью высохнуть).

         Можно провести прямую зависимость между уровнем сцепления и качеством подготовки стен. После обработки грунтовка образует специальную кристаллическую решетку.

Простой обыватель может рассуждать, что нанесение грунтовочных растворов пустая трата денежных средств и всего лишь универсальный ход маркетологов, но в данном случае это не так. Можно подумать, что дорогостоящие штукатурки уже имеют в своем составе грунт, но сама по себе она не гарантирует тот же эффект.

!! Вы только взгляните на линейку грунтовочных растворов. На рынке представлены, например, черновой, грунтовочный и финишный вид для повышения качества отделки.

Что такое грунтовочный раствор?

Для начала можно ознакомиться с понятем «Грунтовка» на официальной странице Википедии. На строительном рынке можно найти готовые к работе растворы или пакеты с сухой смесью, которые требуют дополнительного разведения. Готовые растворы по консистенции напоминают молоко, а по цвету могут варьироваться от серого до бесцветного оттенка.

На черновой слой в основном используют прозрачную грунтовку. Чтобы декоративные поверхности не поменяли свой цвет, лучше всего использовать грунтовочные растворы белого цвета.

Грунтовки продаются в бумажных пакетах либо пластиковых ведрах, покупая сухие смеси можно прилично сэкономить, да и хранить в разы легче.

Чем грунтовать бетонные стены перед штукатуркой

         На данный момент рынок грунтовок не страдает скудностью есть из чего выбрать, и есть от чего отказаться. Но обо всем по порядку. Зайдя в строительный магазин, не следует кидаться и покупать первую попавшуюся, немного терпения.

         Каждый производитель также как и каждый вид имеет свои свойства и уровень проникающей способности. Также следует взглянуть и на состав выбранной смеси, разные основы могут иметь различное воздействие.

         Самое первое и самое грубое разделение начинается с вида работ – внутренних или наружных. Так как нас интересует вопрос « чем правильно грунтовать бетонные стены в доме перед штукатуркой» мы затронем исключительно штукатурки для внутренних работ.

         В свою очередь грунтовочные растворы для внутренних работ подразделяют на – универсальные, бетоноконтакт и акриловые, а именно:

• Универсальный вид предназначен для разных поверхностей. Такие грунты достаточно «терпкие» раз способы воздействовать на все виды поверхностей, при вскрытии раствор может иметь характерный запах смолы.
• Бетоноконтакт – имеет прямое предназначение для наших бетонных стен. Бетоноконтакт имеет в основе кварцевый песок, за счет чего высохшая поверхность становиться грубой и повышает адгезионные свойства. Если Вы затрудняетесь в выборе бетоноконтакта то скорее переходите в обзор «Какой фирмы бетоноконтакт лучше».
• Акриловый раствор имеет высокую проникающую способность до 10 сантиметров. Идеально подходит для рыхлых стен, например, глиняных поверхностей.

Подведем итоги. Ответ на вопрос «Чем грунтовать бетонные стены перед штукатуркой» лежал на самом видном месте, конечно БЕТОНОКОНТАКТОМ, ведь данный раствор просто создан, для мало впитывающих поверхностей.

Мы очень признательны вам за обратную связь.

виды и этапы выполнения работ

Согласно технологии производства строительных работ, штукатурка накладывается на подготовленную поверхность. Об этой простой истине известно даже новичкам, не имеющим практического опыта в строительстве. Самый лучший результат по созданию надежного и прочного штукатурного покрытия получается после обработки стен специальным средством – грунтовки для отделочных работ.

Преимущества грунтования стен

Самым лучшим объяснением пользы и важности грунтования стен будет перечень основных достоинств и преимуществ, которыми отличаются подготовленные поверхности:

• Укрепление поверхностного слоя оштукатуриваемой поверхности. Особенно актуально использование грунтовки для рыхлых и пористых стен, для которых характерна повышенная впитываемость материала. После обработки слабых и непрочных оснований грунтовкой глубокого проникновения происходит укрепление структуры на глубину от 8 до 10 см, что намного увеличивает показатель прочности штукатурного слоя.
• Связывание частичек пыли, оставшихся после очистки поверхности от грязи и пылевых скоплений. Если провести ладонью по стене до и после нанесения грунтовки, визуально можно заметить большую разницу между количеством пылевых частиц, оставшихся на поверхности руки.
• Улучшение адгезии (сцепляемости) поверхности основания с отделочным раствором. В этом заключается главное функциональное назначение грунтующего средства: убираются микродефекты, заполняются мелкие трещины и неровности.
• После обработки грунтовкой на поверхности образуется тончайшая полимеризированная пленка микроскопических размеров, позволяющая снизить расход штукатурной смеси приблизительно до 30%. После нанесения грунтовки происходит равномерное распределение слоя штукатурной смеси и наблюдается увеличение прочности отделки.
• С помощью специальных биологических компонентов на поверхности создается надежное защитное покрытие от грибковых заболеваний, проявления ржавых пятен и возникновения плесени.

Некоторые поверхности допускается перед оштукатуриванием смачивать водой. Однако на практике лучший результат по подготовке поверхности дает грунтование стен, так как в этом случае любой финишный материал расходуется более экономно и прочнее закрепляется на поверхности

Грамотно подобранный и нанесенный грунт положительно влияет на качество штукатурки и финишного декоративного покрытия.

Выбор грунтовки в зависимости от материала стен

Эффективное оштукатуривание разных поверхностей предполагает использование подходящего по составу типа грунтовок. Этому важному аспекту следует уделить особое внимание. В противном случае не будет надежного сцепления между поверхностью основы и штукатурным раствором, и, как следствие, на отремонтированной поверхности будут появляться трещины или наблюдаться отслоение декоративного покрытия.

Современный строительный рынок строительных материалов предлагает широкую линейку грунтующих средств, предназначенных для обработки различных поверхностей:

• Кирпичные стены. Этот вид материала относится к категории прочных материалов с низким коэффициентом водопоглощения. Поэтому кирпич перед оштукатуриванием достаточно обработать обыкновенной грунтовкой. На выбор грунтовки для кирпичных стен существенное влияние оказывает вид штукатурной смеси. Например, кирпич перед оштукатуриванием цементно-песчаным раствором достаточно смочить водой, а в случае использование готовых штукатурных смесей на основе гипса рекомендуется предварительная обработка акриловыми грунтовками.
• Бетонные поверхности. Специфика стен из бетонов или железобетонных блоков состоит в уникальном сочетании гладкой поверхности и пористости структуры этого материала. Штукатура такой поверхности представляет большую проблему. До появления специальных грунтовок строителям приходилось крепить на стеновой или потолочной поверхности дюбелями металлическую сетку, набрасывать предварительный слой штукатурного раствора и после высыхания наносить финишный слой штукатурной смеси. Такой способ нанесения штукатурки резко ограничивал выбор штукатурного раствора и предназначался исключительно для цементных смесей. В настоящее время для грунтования бетонных стен эффективно используют адгезионные смеси, которые после высыхания придают бетону шершавость, удобную для нанесения штукатурного раствора. Кроме того, расширился перечень видов штукатурных смесей, используемых для бетона: от привычных на цементных вяжущих до современных гипсовых штукатурок.
• Гипсокартон. Грунтовка гипсокартонных листов с поверхностью из плотного картона и гипсовой «начинкой» выполняется перед началом шпатлевочных работ или облицовке керамической плиткой. Штукатурить гипсокартон не имеет никакого смысла, ведь поверхность гипсокартона представляет собой четкую линейную прямоугольную конфигурацию. Обычно перед шпатлеванием поверхность ГКЛ обрабатывают глубоко проникающей грунтовкой или акриловым грунтом.
• Керамзитобетон и газосиликат. Для таких поверхностей, характеризуемых большим количеством пор и непрочным наружных слоем, идеально подходит минеральные грунтующие пропитки, сглаживающие небольшие неровности и заполняющие мелкие трещины. Нанесенный грунт укрепляет нестабильную структуру и одновременно подготавливает поверхность к нанесению штукатурного раствора.

В ассортименте грунтующих средств, рекомендуемых для нанесения штукатурных смесей, особое место занимает универсальная пропитка с широкой областью применения. Универсальную грунтовку можно использовать практически для всех видов поверхностей.

Виды грунтовки

Грунты, рекомендуемые для штукатурки поверхности, подразделяются на следующие виды:

• Укрепляющие средства. Основное назначение – первичная обработка поверхности. Поэтому часто такие грунты называют обобщающим термином – грунтовочные праймеры. Функциональное назначение – склеивание структурной поверхности верхних слоев основания на глубину до 30 мм. Существуют укрепляющие грунтовки глубокого проникновения, которые проникают в микропоры на глубину до 100 мм и как бы склеивают частицы нестабильной структуры и превращают их в крепкий монолит. Хорошо зарекомендовали себя укрепляющие грунтовки глубокого проникновения в качестве подготовки поверхности для нанесения декоративной штукатурки.
• Адгезионные грунтовки. Грунты с кварцевыми наполнителями применяются для лучшего сцепления различных слоев отделочных материалов. Полимерная смесь с частицами песка прочно «приклеивается» к гладкому основанию стен. Легкая абразивность поверхности значительно облегчает нанесение штукатурки.

Все эти виды грунтовок поступают в продажу полностью готовыми к нанесению. Встречаются грунты в виде сухих смесей, которые необходимо разводить водой или органическим растворителем.

Технология нанесения

Техника нанесения грунтующего состава совсем несложная. Грунт можно нанести самому и своими руками, достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Поверхности, предназначенные для штукатурки, очищаются от пыли и грязевых пятен. Если предстоит штукатурить кирпичные стены, следует удалить наплывы цементного раствора и тщательно расшить швы между кирпичными рядами. Для деревянных поверхностей необходимо набить штукатурную дранку или металлическую сетку.
2. Пол лучше всего полностью закрыть полиэтиленовой пленкой или застелить плотным картоном. Это позволит решить проблему очистки поверхности пола от трудновыводимых пятен грунтовочных растворов.
3. Грунтующую жидкость наливают в пластиковый лоток – «кюветку», погружают в нее малярный валик и после отжима наносят на поверхность стены или потолка. Часто для нанесения грунта используют широкую кисть на ручке под названием «макловица».
4. Для удобства окрашивания высоких помещений можно воспользоваться выдвижной телескопической ручкой, на которую, как на удочку, надевается малярный валик.
5. Грунтовку наносят широкими мазками сверху вниз, поочередно окрашивая вертикальные плоскости.
6. Раскатывают грунт равномерно тонким слоем, стараясь не допускать потеков и образования участков с большим количеством грунтовки.
7. Все труднодоступные места, углы и ниши тщательно промазываются маленькими кистями. Многие мастера с большим опытом работы для этой цели применяют пластиковую «брызгалку» с распылителем.

После полного высыхания первого слоя грунтовку наносят повторно. Обычно при оптимальном температурном режиме от +20 до +25 градусов, грунтовочный слой полностью высыхает за три – четыре часа. В холодном помещении процесс сушки растягивается до 12 часов и больше.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Важность нанесения грунтовочных смесей мало у кого вызывает сомнений. Но все же при проведении ремонтных работ, особенно при самостоятельном выполнении, часто возникает ряд вопросов.

Можно ли наносить штукатурку без грунтовки?

Чтобы ответить на данный вопрос, надо понимать — какой вид поверхности необходимо оштукатурить и какой состав штукатурной смеси будет применяться. Если планируется поштукатурить кирпичные стены цементно-песчаными или известковыми растворами, достаточно обильно смочить поверхность водой и не дожидаясь полного высыхания, по мокрому основанию приступать к нанесению штукатурной смеси.

Раньше перед оштукатуриванием гладких бетонных поверхностей приходилось делать на бетоне или шлакоблоке насечки топором или аналогичным острым предметом. Это была трудоемкая и длительная процедура, да к тому же совсем небезопасная. Осколки бетона могли повредить глаза, руки и можно было запросто получить легкую травму. Поэтому приходилось работать с большой осторожностью. В настоящее время весь этот трудоемкий процесс заменяет адгезионная грунтовка типа «Бетоноконтакт», которая отлично подготавливает бетон к нанесению гипсовой или цементной штукатурки.

Рекомендации

При грунтовании стен можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1. Грунтующий продукт лучше всего приобретать в расфасованной пластиковой таре. Заводы-изготовители выпускают грунтовку в удобных емкостях от 1 до 10 литров. Подсчитав нормативный расход грунтовки, можно приобрести необходимое количество грунтовки и не делать лишних запасов.
2. Часто можно услышать советы, что грунтовку можно с успехом заменить на водоэмульсионную краску. Полноценной замены не получится, так как в краске мало специальных добавок, способствующих лучшей сцепляемости основы и штукатурного слоя. Пленочное покрытие получается слабым и будет сильно «тянуть» влагу из раствора. Из-за неравномерного высыхания нанесенной смеси, по мере высыхания слоя штукатурки будут появляться глубокие усадочные трещины, что впоследствии приведет к необратимым деформационным разрушениям всей штукатурного покрытия.
3. Гарантирование качество штукатурки получается при условия правильного выбора грунтовки в зависимости от вида основания и предполагаемого состава штукатурной смеси.

Грунтование стен относится к незаменимому этапу ремонтных работ. Обработанные грунтов поверхности смогут длительное время удерживать отделочный раствор, что значительно увеличивает срок эксплуатации финишной декоративной отделки.

Обработка и грунтовка стен перед штукатуркой

Пример грунтовки стеныСтроители издавна заметили, что стены, покрытые плёнкообразующими веществами, способствуют надёжному соединению штукатурного слоя со стеной. Средство готовили из материалов природного происхождения: мыльного раствора, костного клея и медного купороса.

Современный раствор для обработки ограждений…

Обработка стен перед штукатуркой

Строители издавна заметили, что стены, покрытые плёнкообразующими веществами, способствуют надёжному соединению штукатурного слоя со стеной. Средство готовили из материалов природного происхождения: мыльного раствора, костного клея и медного купороса. Современный раствор для обработки ограждений изготавливают на основе различных химических соединений. Его называют грунтовкой. Грунтовка под штукатурку имеет много разновидностей. Под каждый вид основания и состав штукатурного раствора подбирают определённый тип грунтовочного средства.

Зачем нужно грунтовать стены перед штукатуркой

Чем грунтовать стены? Нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой? Сомнений в этом не должно возникать. Конечно, грунтовать поверхности нужно обязательно по следующим причинам:

1. Укрепляется рыхлый поверхностный слой стеновых ограждений.
2. Возникает надёжное сцепление штукатурки с основанием.
3. Антисептические добавки препятствуют возникновению плесени и грибковых образований.
4. Антипиреновые вещества способствуют повышению огнестойкости покрытия.
5. Грунтовка для штукатурки стен выполняет гидроизолирующие функции.

От увиденного фото, ни у кого не возникнет вопрос: «Надо ли грунтовать стену перед штукатуркой?».

Виды грунтовок

Пропиточные составы различаются по своему предназначению:

1. Для поверхностей, имеющих древесную структуру (дерево, ДСП, ДВП и ОСБ), применяю

Сайт о грунтовке. Какую грунтовку стоит использовать под гипсовые составы?

Качество выполнения ремонта определяется правильно выбранной технологией и используемыми материалами. Гипсовая штукатурка, благодаря незначительной объемной массе, высоким звукоизолирующим качествам и удобству применения, получила широкое распространение. Но данный материал обладает и негативными свойствами, для снижения влияния которых используется грунтовка.

Особенности применения пропиток

Гипс обладает свойством легко поглощать и надолго удерживать влагу. Это приводит к снижению прочности и долговечности материала, ухудшению теплоизоляционных характеристик, способствует появлению и развитию грибка.

Применение грунтовки позволяет добиться следующих целей:

• обеспечить высокую адгезию (сцепление) поверхности с отделочными материалами;
• повысить устойчивость нанесенного слоя штукатурки к механической нагрузке – состав заполняет микропоры, укрепляя внутреннюю структуру;
• защитная полимеризированная пленка препятствует проникновению внутрь штукатурного слоя влаги и плесени, обеспечивая устойчивость к отрицательному воздействию отрицательных внешних факторов;
• снизить расход отделочных материалов.

Дополнительно такая обработка позволяет собрать частички пыли с поверхности и повысить противопожарные свойства штукатурного слоя.

Для качественной обработки стен необходимо учитывать следующие особенности применения пропиток:

• подобрать материал, с учетом эксплуатационных характеристик помещения – влажности, температурного режима и пр.;
• совместимость выбранной грунтовки с предполагаемым отделочным материалом;
• наносить грунт равномерно, с использованием распылителей, валиков или кистей, в зависимости от характера поверхности;
• при использовании пропитки соблюдать требования изготовителя, указанные в инструкции на упаковке.

Перед нанесением состав тщательно перемешивается, проводится очищение и обезжиривание поверхности.

Виды грунтовок для различных поверхностей

Грунтовки классифицируются по нескольким признакам. В зависимости от состава основного вещества, применяются следующие грунты:

• акриловые – универсальные средства, используемые для различных поверхностей, включая гипсовые;
• минеральные – выполненные на цементной основе;
• алкидные – составы с поливинилхлоридом, полиуретаном и другими химическими компонентами, используемые для подготовки поверхностей под нанесение краски. Не лучшее решение для гипса и бетона, хорошо подходит для дерева;
• эпоксидные – включающие указанную смолу с химическими добавками;
• силиконовые – концентрированные вяжущие жидкости, идеально подходят для нанесения красок с аналогичной основой;
• силикатные – на основе калийного теста. Преимущественно применяются для фасадных работ;
• латексные – с клейким веществом, максимально эффективно заполняющим поры на поверхности;
• кварцевые – на основе кварцевого песка, обладают водоотталкивающими свойствами, создавая шероховатую поверхность с высокой степенью адгезии;
• шеллаковые – используются для обработки дерева перед окрашиванием;
• фосфатные – монокомпонентные материалы, рассчитанные на обработку металлов;
• битумные – применяемые для напольного покрытия.

В зависимости от проникающих качеств выделяют грунты:

• поверхностные – образуют плотную защитную пленку, не проникая вглубь обработанного слоя;
• с глубоким проникновением – в отличие от предыдущих составов, включают мелкие фракции компонентов, способные пропитывать материал на большую глубину, обязательно содержат антисептические вещества.

По условиям применения разделяют на следующие группы:

• наружные – средства, устойчивые к неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды. Используются для обработки фасадов домов;
• внутренние – для обработки поверхностей внутри здания.

По эксплуатационным качествам:

• водоотталкивающие – формирующие защитное покрытие для поверхностей во влажной среде;
• антисептические – средства с обеззараживающими функциями;
• укрепляющие – глубоко проникающие в структуру материала и улучшающие стабильность оснований;
• противокоррозийные – для металлических поверхностей, препятствующие окислению материала;
• адгезионные – повышают сцепление основы с последующим слоем отделочного материала;
• универсальные – сочетают преимущества пропиток по нескольким характеристикам.

Выбор пропитки зависит от характера использования помещения и предполагаемой дальнейшей отделки поверхности.

Грунтовка для гипса под плитку

Гипсовая штукатурка – не самая лучшая основа для укладки плитки по причине недостаточной прочности и большой пористости. Преодолеть эти недостатки позволит качественная грунтовка поверхности.

Для грунтовки гипса под плитку рекомендуется применять пропитки с синтетическими смолами. В результате заделываются поры материала, улучшается адгезия, образуется прочная эластичная пленка. Подбирается состав с содержанием кварцевых компонентов, повышающих шероховатость внешнего слоя штукатурки, улучшающих сцепление с плиткой.

Грунтовка наносится дважды, после просушивания первого нанесенного слоя.

Если предполагается наклейка тяжелой плитки, применяется предварительное армирование гипсовой поверхности с использованием металлической сетки.

К укладке плитки приступают после полного высыхания нанесенной пропитки.

Грунтовка для гипса под обои

Для грунтовки гипса под наклейку обоев лучше всего подойдут акриловые составы. Они обеспечивают глубокое проникновение в структуру материала, образуют защитную пленку на поверхности, собирая частички пыли.

Материал подбирается, с учетом свойств штукатурки. Для рыхлых поверхностей глубина проникновения состава должна быть больше. Чтобы снизить расход грунта, рекомендуется приобретать концентрированные материалы, разводящиеся в пропорции, в зависимости от свойств обрабатываемой поверхности.

Штукатурный слой предварительно выравнивается и очищается. Если обнаруживаются следы грибка или плесени, потребуется предварительная обработка антисептическим составом, с последующей просушкой.

Грунтовка наносится в два этапа:

• до шпатлевания;
• перед наклейкой обоев.

Это требование особенно актуально при обработке гипсокартона. В связи с высокой абсорбцией, гипс интенсивно вытягивает влагу из финишного штукатурного слоя. Поэтому без двойного грунтования невозможно обеспечить надежное сцепление обоев с поверхностью.

Поверхностная грунтовка под поклейку обоев также проводится в два слоя. Возможно комбинированное использование материалов с различными свойствами – защитой от грибка и адгезионным воздействием.

Грунтовка для гипса в ванной

Условия ванной комнаты предполагают повышенную влажность. Для этих целей подойдут следующие разновидности грунтовок глубокого проникновения:

• стирол-акриловая смесь «Крепс» — разбавляется в соотношении один к двум или пяти, в зависимости от характеристик обрабатываемой поверхности, неплохо взаимодействует с разнообразными отделочными материалами;
• влагоизолирующий концентрированный состав «Eskaro Aquastop» — характеризуется отличными влагозащитными качествами и глубоким проникновением в штукатурный слой;
• отечественное средство «Лира» — разводится один к трем, идеальный вариант по соотношению цена-качество, применительно к пористым поверхностям;
• «Плитонит» — качественный и добротный грунт, укрепляющий штукатурный слой;
• «Милкилл» — антисептическая грунтовка, применяемая для борьбы с грибком и плесенью.

Для эффективного применения, состав подбирается с учетом характеристик помещения и предполагаемых отделочных материалов.

Пропитка гипсовой поверхности грунтовкой

Качество обработки гипсовой штукатурки во многом определяется предварительной подготовкой стены.

Поверхность выравнивается, со стиранием всех бугорков и выступов. При необходимости накладывается тонкий слой гипсовой шпатлевки для заделывания впадин. Первая обработка грунтом производится перед выравниванием стен шпатлевкой. Последующая – перед окончательной отделкой.

Необходимо соблюдать температурный режим, рекомендованный изготовителем. В общих случаях температура воздуха в помещении должна поддерживаться в пределах от десяти до тридцати градусов тепла. Важны меры безопасности – использование защитных очков и перчаток.

Как штукатурить гипсовой штукатуркой?

Гипсовые составы при правильном их использовании позволяют идеально выровнять стену для поклейки обоев или применения различных отделочных материалов. Работы выполняются в несколько этапов, требующих соблюдения определенной технологии.

Обработка стен перед штукатуркой

Перед нанесением штукатурки на стены необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• очистить поверхность от следов предыдущих покрытий;
• удалить посторонние металлические, деревянные или пластиковые детали, выступающие над поверхностью. Если металлические элементы удалить невозможно, они обрабатываются антикоррозионным составом;
• заделать глубокие трещины и впадины;
• обработать стену грунтовкой, подобранной в зависимости от характера поверхности и температурно-влажностного режима в помещении.

Только после выполнения указанных работ можно приступать к приготовлению состава для штукатурки и отделке стен.

Пропитка гипса грунтовкой и гидрофобными средствами

Нанесенный слой гипса предварительно тщательно выравнивается. Выполняется зачистка шпателем и наждачной бумагой с постепенным уменьшением степени ее зернистости. Когда поверхность тщательно выравнена и просушена, наносится грунтовая пропитка в два слоя. Второй слой грунтовки выполняется после полного просыхания первого.

Как правильно наносить глубокую пропитку на гипс

Для обеспечения качества обработки грунтом важно правильно подобрать инструмент, чтобы нанести вещество. В бытовых условиях применяются следующие приспособления:

• кисти – используются для обработки неровных поверхностей или расположенных в труднодоступных местах;
• поролоновые валики – подойдут для нанесения грунта на ровную плоскость, значительно ускорив выполнение работ и снизив расход материала.

Если предполагается поклейка обоев, необходимо использовать грунтовку белого цвета, чтобы исключить проступание посторонних тонов сквозь покрытие.

Как уменьшить водопоглощение гипса

Современные строительные составы на основе гипса предполагают предварительную обработку в процессе изготовления, позволяющую снизить водопоглощение материала:

• гидрофобизацию – ввод веществ, снижающих степень сцепления с водой;
• использование пластифицирующих добавок – поверхностно-активных компонентов, улучшающих водостойкость и прочность состава.

В комплексе с грунтовкой, применение штукатурных смесей, содержащих указанные добавки, позволяет добиться улучшения защитных свойств материала.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой

Гипсовая штукатурка – популярный материал для выравнивания поверхности стен перед окончательной обработкой. Это достигается благодаря небольшой удельной массе и высокой пластичности состава.

Перед выравниванием стены тщательно очищаются от загрязнений и пыли, грунтуются. Штукатурка наносится после полного высыхания грунтовки. После выравнивания стены и окончательной затирки повторно в два слоя наносится пропитка.

Расход грунтовки

Расходные характеристики грунтовки зависят от характеристик состава и качества обрабатываемой поверхности. Данные сведения указаны в инструкции изготовителя. Для большинства составов показатель расхода на квадратный метр составляет от ста до ста тридцати граммов на одну обработку.

Без применения грунтовки невозможна качественная подготовка поверхности гипсового штукатурного слоя для нанесения последующих отделочных материалов. Но чтобы обеспечить надлежащее соблюдение технологии выполняемых работ важно правильно подобрать состав, учитывая условия эксплуатации помещения и характеристики гипсового покрытия.

Природный облицовочный камень подойдет практически для любого помещения. К его характеристикам можно отнести:

• хорошее сочетание с другой мебелью и отделкой в комнате. С помощью камня можно выделить отдельные участки интерьера;
• высокая прочность отделки. Благодаря устойчивости к высоким температурам, камень является практически незаменимым решением для облицовки каминов;
• высокое разнообразие видов камня, что позволит подобрать вариант облицовки согласно личным предпочтениям.

Наиболее распространенными видами для облицовки стен являются:

• плитняк;
• песчаник;
• мрамор;
• гранит;
• ракушечник;
• некоторые разновидности известняка.

Использование такой отделки не только обеспечит эффект старины, но и высокий срок эксплуатации покрытия. Камень не боится влаги, огня и резкой смены температурного режима. Его можно использоваться для облицовки:

• стен;
• лестничных проемов;
• каминов;
• дверных отверстий;
• отдельных участков комнаты.

Ракушечник в интерьере

Такой камень для внутренней отделки является одним из самых популярных. Его довольно часто используют для оформления в ванной комнате. К преимуществам такой отделки можно отнести:

1. Невысокая стоимость материала. Она значительно ниже цены основных конкурентов, тогда как качество практически не отличается.
2. Привлекательную облицовку при помощи камней разных размеров и цветов. Разнообразие характеристик материала позволит выбрать вариант согласно личным предпочтениям.
3. Практически любой камень прекрасно сочетается со многими дизайнерскими стилями и решениями. С помощью такой отделки вы не только создадите уникальный интерьер, но и выделите определенные зоны в комнате.
4. Природную облицовку достаточно легко укладывать, так что с такой работой способен справиться даже новичок в строительном ремесле.
5. Отделка производится с помощью специального клеящего раствора, который прочно прикрепит камень к обрабатываемой поверхности. Пример применения ракушечника смотрите в этом видео:

Учитывайте, что во время облицовки вам редко придется использовать какие-либо материалы или инструменты. В отделке с помощью камня ценится хаотичность и уход от стандартных решений.

Правила отделки стен

Такой материал можно использовать для отделки стен или фасадов в любое время года. Он является прочным и способен скрывать неровности стен, что позволяет отказаться от предварительного выравнивания.

При облицовке стен натуральным камнем учитывайте следующие факторы:

1. Сегодня многие дизайнеры используют натуральный камень в своих проектах. С помощью него обрабатывают всю стену или же выделяют определенные участки.
2. Чтобы камень смотрелся привлекательно, рекомендуем использовать специальную подсветку.
3. Стены для облицовки таким материалом должны иметь дополнительные характеристики. Конструкция отделки не совсем стандартная, из-за чего могут возникнуть осложнения.
4. При использовании камня в комнате без дополнительного источника света создается эффект нахождения в естественном помещении.
5. Во многих помещениях растут комнатные растения. Правильное сочетание таких растений с облицовкой позволят значительно улучшить эффект. Таким образом, можно создать природный стиль оформления. Главное, чтобы растения были естественными и не выделялись на фоне окружения.
6. Хорошими материалами для комбинирования с природной отделкой являются стекло или сплавы. Хорошим решением станет использование в комнате ваз из стекла, столов или прочего. Подробнее о правилах отделки смотрите в этом видео:

Учитывайте, что лучше не использовать такой материал для отделки малогабаритных помещений. Из-за этого вы только усилите эффект тесноты. Лучше применить такую облицовку для больших комнат с высоким потолком.

Не лучшим решением станет использование такой отделки для облицовки жилых комнат, но для прихожей, кухни или ванной материал подойдет идеально.

Процедура отделки стен

В зависимости от выбранного типа материала применяется различное клеящее вещество. Облицовка стен природными камнями имеет следующие нюансы:

• чем тяжелее камень, тем более сильный клеящий раствор нужно применять. Чтобы произвести отделку, процедуру выравнивания проводить нет необходимости;
• практически любые дефекты поверхности можно устранить при помощи клеящего раствора, толщина которого может достигать 5-ти мм;
• клей можно купить практически в каждом строительном магазине. Инструкция его приготовления и применения указана на упаковке со смесью. В зависимости от площади, которая будет обработана, необходимо разное количество смеси. Расход лучше рассчитать заранее.

Помимо клея вам понадобится небольшое количество инструментов. К ним относятся:

• обычный и зубчатый шпатель;
• молоток из резины;
• строительный уровень.

Последний инструмент не всегда нужен. Как уже говорилось ранее, облицовку камнем можно производить в разных направлениях вне зависимости от показателей строительного уровня. Главное, следить, чтобы слой клея был максимально ровным на всей поверхности стены.

Процедура отделки природным камнем состоит из следующих этапов:

1. Первым делом замешивается клей согласно приложенной инструкции. После чего он наносится на стену.
2. Клей наносится небольшими частями, чтобы успеть произвести отделку участка до его высыхания.
3. Сначала клей размещают при помощи обыкновенного гладкого шпателя, а затем уже его намазывают на материал зубчатым приспособлением.
4. Облицованный клеем камень крепко прижимают к обрабатываемой поверхности.
5. После того, как процедура отделки будет завершена, рекомендуем помыть обработанный участок стены и удалить остатки клеящего вещества с камней и швов. Подробнее о работах с камнем смотрите в этом видео:

Оформлять комнаты можно по разным правилам. К примеру, для ванной подойдет мозаичный стиль из разных камней. Для гостиной же наоборот лучше применить материал одной формы и цвета. Обработку угла при помощи камня можно произвести согласно следующей схеме.

Как видите, облицовка стен природным камнем имеет ряд очевидных преимуществ. Вы не только создадите уникальный привлекательный интерьер, но и обеспечите прочную защиту поверхности. К тому же такая отделка имеет не слишком высокую стоимость.

moyastena.ru

Отделка стен натуральным камнем — статья от пользователя ОБИ Клуба

Современные дизайнеры все чаще в отделке жилого помещения используют природные материалы. Отчасти это обусловлено модой, а с другой стороны, именно натуральные материалы могут гарантировать отсутствие вредного воздействия на человека. Камень – не исключение. Конечно, облицовка целой комнаты натуральным камнем – это явный перебор, находиться в таком помещении будет довольно трудно. Ну а частичная отделка стен набирает популярность у хозяев квартир.

К преимуществам использования камня в отделке стен относятся:

• Возможность зонирования пространства. Благодаря частичной отделке стен, камень выделит зону из общего интерьера.
• Универсальный внешний вид. Каменная отделка подойдет под любой стиль, сочетается с другими видами облицовки.
• Практичность материала. Камень прочный и долговечный, не боится влаги и резких перепадов температур. Кроме того, материал абсолютно не горюч, что позволяет использовать его для декора камина в доме.
• Разнообразие видов. Широкий выбор доступного для отделки камня делает каждый ремонт неповторимым и исключительным. Среди возможных вариантов каждый покупатель найдет то, что ищет.

Сталкиваясь с выбором камней для отделки стен, наиболее часто покупатели останавливаются на ракушечнике. Ракушечник представлен широким выбором размеров и цветов, он прост в монтаже, укладка ракушечника производится непосредственно на клей. Финальным доводом в сторону выбора этого камня становится его цена, ракушечник – недорогой и натуральный строительный материал, доступный для покупки каждым человеком.

Ракушечник – универсальный камень, который не боится мороза и климатических проявлений. Поэтому нередко ракушечник применяют для отделки фасада здания. Во внутренних же работах дизайнеры рекомендуют придерживаться следующих правил отделки стен камнем:

• Допустима отделка стены ракушечником частично или целиком. В случае полноценного заполнения стены камнем, рекомендуется остальные стены в комнате покрыть другим строительным материалом.
• Необычно и изысканно смотрится стена, отделанная камнем и подсвечиваемая светодиодными лампами.
• Не рекомендуется укладывать камни на легкие стены (гипсокартон), только несущие и полноценные постройки.
• Живые комнатные цветы, установленные возле каменной стены, дополнят образ натуральности, создадут единую целостную картину.
• Избегайте использования каменной отделки в малогабаритных помещениях и спальнях. Такой способ слишком тяжелый для этих случаев.

Перед началом работ займитесь закупкой необходимого материала и вспомогательных веществ. Выбор клея для отделки зависит от размера и веса камней. Чем крупнее и тяжелее камни, тем более сильной фиксации клей вам пригодится. А вот шпаклевка не понадобится, отделка стен камнями не требует полнообъемного выравнивания основания. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией перед тем, как приступать к работе.

• В удобной емкости разведите клей, следуя инструкции на упаковке. Не разводите весь клей сразу, чтобы раствор не высыхал. Нанесите клей на стену при помощи шпателя. Покрывайте клеем только тот участок, на котором будете проводить работы.
• Шпателем с зубцами разместите и разровняйте клей на поверхности камня.

• Не отвлекаясь на другие дела, камень, покрытый клеем, сразу приложите к стене, аккуратно, но сильно прижав его на месте.
• Повторите процедуру с каждым камнем. Поскольку камни выкладываются на стену хаотично, перед приклеиванием приложите камень к стене, посмотрите, как он будет смотреться, и не нужно ли поменять камень или его расположение.
• Когда состав высохнет, тканью, смоченной в теплой воде, аккуратно удалите излишки клея со стены, с камней и со швов между камнями.

Облицовка стен натуральным камнем – процедура несложная, несущая с собой множество преимуществ. Прочная и надежная защита основания, оригинальный внешний вид – отделка камнем надолго запомнится гостям вашего дома.

diy.obi.ru

выбрать облицовочный материал для декора, облицовка стен в доме природным камнем

Отделка натуральным камнем позволяет создать изысканные и респектабельные интерьеры. Несомненно, материал обладает рядом преимуществ, среди которых – долговечность, прочность, влагостойкость, пожаробезопасность. Из недостатков – высокая стоимость, большой вес и сложность обработки.

Особенности

К отделке внутренних частей жилища камнем прибегали еще именитые жители Древнего Рима. Ввиду высокой стоимости материала и трудоемкости его обработки и монтажа такая облицовка была доступна только обеспеченным людям, представителям знати. С течением времени популярность камня росла. И даже с появлением множества других (менее дорогих и сложных в установке) материалов натуральный камень для внутренней отделки остается востребованным.

Это связано с высокими эксплуатационными характеристиками изделий и их привлекательным, респектабельным внешним видом. Как и тысячи лет назад, натуральный камень в отделке демонстрирует достаток, статусность владельца дома или другого помещения.

Для внутренней отделки выбирается прочный и долговечный камень, устойчивый к истираниям и механическим воздействиям. Предпочтительны влагостойкие камни, не имеющие радиационного излучения.

Благодаря натуральности состава материал устойчив к воздействию огня (является негорючим), отличается атмосферостойкостью. Естественно, перед использованием камни подвергаются обработке, устранению радиационного фона, распилу. Готовое изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 9480-2012.

Виды

Для внутренней отделки используются разные виды природного камня:

Мрамор

Натуральный мрамор в своей основе имеет кальцит, дополненный другими минералами. От особенностей и объема последних зависят оттенок и прочностные показатели мрамора.

Материал отличается характерным внешним видом, а его поверхность имеет сероватый, бежевый, черный, бордовый и многие другие оттенки. Особенностью материала является наличие светлых прожилок, образующих узор. Благодаря обработке (полировке или шлифовке) удается получить различные фактуры материала.

Помимо свойственных большинству природных камней прочности и долговечности, мрамор обладает повышенной влагопрочностью. Это делает его пригодным для отделки ванных комнат и других помещений, характеризующихся повышенной влажностью.

Гранит

Пожалуй, самый прочный и долговечный из всех натуральных камней. Благодаря влагостойкости и устойчивости к истиранию гранит имеет длительный срок службы. Этот благородный материал имеет несколько цветовых оттенков, которые «играют» при попадании на поверхность лучей солнца.

Из недостатков – повышенный радиационный фон, а также большой вес. Последняя особенность требует укрепления гранита только на прочные основания и использование клеевых составов с повышенной адгезией.

Травертин

Данный материал является результатом осаждения из углекислых источников воды. Основу его составляют карбонат кальция. Одно из главных преимуществ травертина – отсутствие радиационного фона. Кроме того, он прочен и долговечен (использовался еще при строительстве Колизея), устойчив к истиранию, влагостоек. По своим прочностным характеристикам занимает место между гранитом и известняком.

Основная палитра цветов камня – белый, серый, светлые оттенки коричневого.

Все оттенки теплые, поэтому при облицовке травертином удается создавать по-домашнему теплую и уютную атмосферу.

Травертин имеет интересное свойство – с годами его прочностные показатели увеличиваются, что также способствует долговечности материала.

Доломит

Относится к минералам карбонатного класса. Бурый, белый или желтоватый оттенок доломита обусловлен присутствием в составе частиц глины и гидроксидов железа. Особенностью доломита является блестящая поверхность, которая может иметь различную степень выраженности – от матового до перламутрового.

Доломит тоже не имеет радиационного фона, более того, обладает лечебными свойствами. Он положительно влияет на центральную нервную систему, снимает нервное напряжение, избавляет от тревог и бессонницы.

Благотворное воздействие материала, а также стойкость его к повышенным температурам позволяет применять доломит при отделке комнат для отдыха в банях и саунах.

Пиленый камень напоминает плиточный материал. Такие плиты удобно клеить, они не требуют столь же качественного армирования поверхностей, как гранитные.

Сланец

По утверждению профессионалов, сланец является одним из лучших материалов для внутренней отделки. Помимо отсутствия радиации и привлекательного дизайна, минерал отличается хорошей теплопроводностью, а также может выполнять функцию звукоизолирующего материала.

Оттенки сланца – это серый, графитовый, черный, зеленоватый и бордовый. Поверхность его испещрена прожилками, которые образуют замысловатый рисунок. В зависимости от обработки поверхность может быть гладкой или иметь приятную шероховатость, даже бархатистость. Сланец обладает определенной особенностью – периодически шелушится. После схода частичек материал приобретает прежний внешний вид и при этом становится более прочным.

Оникс

Разновидность полудрагоценного камня, имеющего высокую светопропускную способность. Это обуславливает наличие сияющего блеска поверхности материала и его нарядный внешний вид.

Облицовка диким ониксом – удовольствие недешевое, обычно он используется в сочетании с другими камнями.

Материал характеризуется экологичностью, обладает способностью очищать воздух в помещении. Среди прочих достоинств – легкость и многообразные варианты обработки, долговечность, оригинальный внешний вид.

Характеристики

Как уже говорилось, облицовочный камень является одним из самых тяжелых материалов для внутренней отделки. Это обеспечивает, с одной стороны, его повышенную прочность и долговечность, с другой – усложняет процесс укладки. Отделываемые поверхности должны быть надежными и выдерживать значительные нагрузки.

Натуральный камень отличается огнестойкостью, большинство его видов влагопрочны. Они не впитывают воду, устойчивы к воздействию агрессивных жидкостей (исключение – травертин).

Натуральный камень позволяет повысить тепло- и звукоизоляцию помещения. В отличие от современных утеплителей отделка природным материалом позволяет сохранить оптимальную влажность воздуха в помещении при уменьшении теплопотерь комнаты.

Камень устойчив к воздействию повышенных и пониженных температур (не все материалы выдерживают их резкую смену), ультрафиолетовых лучей.

Облицовка натуральным камнем всегда смотрится аристократично, изысканно, респектабельно, позволяет подчеркнуть статусность интерьера. Учитывая высокие эксплуатационные характеристики, логично, что стоимость природного камня не может быть низкой.

Существуют как довольно дорогие (гранит, мрамор, базальт), так и более доступные по цене материалы, например, ракушечник, сланец.

Как выбрать?

Выбирая определенный вид камня для отделки внутри помещения, в первую очередь следует учитывать его назначение. Так, полированный гранит органично смотрится при оформлении стен гостиной, фартуков кухни или столовой. Однако укладывать такую плитку на пол в ванной комнате или душевой нельзя – она слишком скользкая, велика вероятность получения травмы. Для этих целей лучше использовать пористую плитку из мрамора. Она не только безопасна, но и имеет способность впитывать и быстро испарять влагу.

Кстати, последняя особенность и наличие в нем пор позволяют успешно использовать мрамор в помещениях с повышенной влажностью. Материал заберет лишнюю влагу, создав тем самым благоприятный микроклимат в помещении, а при необходимости отдаст ее обратно.

Однако если речь идет об облицовке полов в гостиной или коридоре, то мрамор уже перестает быть подходящим вариантом ввиду своей невысокой устойчивости к истиранию. Кроме того, он химически неустойчив, поэтому при использовании в рабочей зоне кухни (отделка фартуков гарнитура) быстро потеряет привлекательность.

Выбирая материал, следует убедиться, что элементы имеют ровную поверхность без трещин, наростов, разводов. Подобные проявления не только непривлекательны, с эстетической точки зрения, но и ухудшают адгезию камня.

Важно обращать внимание на размеры и дизайн элементов. В небольшой квартире нелепо и громоздко смотрятся крупные камни. Как, впрочем, и маленькие камни в пространстве большой площади – они в нем просто затеряются.

Клеевые смеси и растворы

В качестве клеевого состава для натурального камня используют цементные растворы или плиточный клей. Последний предпочтительнее в силу простоты подготовки, эластичности, отсутствии высолов на поверхности камня.

Среди ведущих производителей плиточного клея – Plitonit (хорошо зарекомендовал себя клей Plitonit B+), Ceresit (для камня подходят Ceresit CM17, Ceresit CM11, Ceresit CM117), «Юникс» («Юникс 2000» и «Юникс Гранит»). Для тяжелого камня профессионалы советуют использовать Quick-mix FX-900.

Не стоит в целях экономии выбирать продукт неизвестного производителя, ведь от качества клея зависит итоговый результат облицовки.

Некоторые составы универсальны, то есть подходят для наружного и внутреннего использования. Они обладают морозостойкостью, атмосферостойкостью. Однако эти характеристики не важны для клеевого состава для внутренней облицовки, соответственно, нет смысла переплачивать за них.

Гораздо рациональнее искать клей именно для внутренних работ. Например, известный состав Litokol – это универсальный клей. Он обеспечит качественную фиксацию, но практичнее купить Plitonit – аналог для внутреннего применения.

Для укладки камня светлых оттенков, в первую очередь мрамора, нужно использовать только клей белого цвета («Плитонит С Мрамор», Litokol Litoplus K55, Ceresit CM 115). Использование темного клея или цемента может стать причиной появления пятен и разводов на лицевой поверхности материала.

Клеевой состав или цементный раствор различается содержанием влаги. Каждый тип камня требует определенный состав клея. Так, слабопористые породы (гранит) меньше всего впитывают влагу, поэтому для их крепления подходят любые типы клея и цементных растворов.

Среднепористые материалы – гранит, песчаник – характеризуются большей впитывающей способностью, поэтому клей для них должен иметь меньше воды в составе. Самыми прихотливыми считаются пористые камни (мрамор, белый гранит), которые активно впитывают воду. Понятно, что в клеящем составе она должна быть заменена специальным раствором.

Технология облицовки

Монтаж натурально камня своими руками должен начинаться с подготовки стены. Необходимо добиться ее гладкости и ровности. Впрочем, незначительные неровности из-за особенности отделки будут незаметны.

Следующий шаг – покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения в 2-3 слоя. Она выполнит функцию антисептика и увеличит адгезию материалов.

После этого наносится 2-3 слоя штукатурки, после чего крепится армирующая сетка, а поверх нее еще 1-2 слоя штукатурки. Подобная технология позволяет укрепить стену. Укладка камня в помещениях повышенной влажности требует организации гидроизоляционной системы.

Специалисты рекомендуют сначала разложить отделочные камни на полу, добившись оптимального сочетания рисунка, оттенков, размеров элементов. После этого последние нумеруются с обратной стороны.

Фиксация камня производится по одному из методов: встык или с сохранением шва между элементами. Клеящий раствор наносят на обратную поверхность камня посредством шпателя или гребенки. После этого камень прижимают к отделываемой поверхности и немного прокручивают. Необходимо выждать несколько секунд для первичного схватывания материала. Класть камень можно на цементный раствор, но лучше использовать специальный клей.

Важно, чтобы клей подходил для выбранного типа минералов. Важно читать описание и инструкцию к составу и строго следовать им при разведении клеящей смеси.

Если используются тяжелые камни большого размера, то они крепятся на прикрепленную к стене металлическую сетку. Узел крепления осуществляется с помощью анкеров. Под крепежи в камнях делаются отверстия подходящего диаметра. Образовавшийся между облицовкой и сеткой зазор заливают раствором, за счет чего достигается прочность и надежность фиксации. Преимуществом этого метода является и то, что он позволяет скрыть мелкие дефекты поверхностей стен.

Монтаж осуществляется снизу вверх, ряды укладываются с небольшим смещением (как при кирпичной кладке) для достижения максимально естественного эффекта. Если выбрана техника укладки со швом, то между элементами устанавливаются плиточные крестики или полоски гипсокартона. С их помощью удается создавать одинаковые по ширине швы.

После высыхания клеящего состава можно приступать к затирке швов. Специальный состав не должен полностью заполнять шов, элементы должны словно возвышаться над швами.

В домашних условиях распилить натуральный камень нелегко, поэтому следует заранее продумать схему размещения элементов, чтобы избежать или свести к минимуму необходимость резки материала. Для резки применяется плиткорез или специализированное профессиональное оборудование.

О том, как осуществить укладку натурального камня, смотрите в следующем видео.

Лучшие варианты

Дизайнеры предупреждают, что при отделке камнем помещение визуально может стать меньше. Избежать этого позволит правильное освещение камня. В небольших по площади комнатах лучше отказаться от облицовки всей поверхности стены камнем, а использовать его для выделения отдельных участков, чередуя со светлыми фактурами.

Декоративный эффект достигается при правильном подборе габаритов и оттенка камней. Для больших помещений лучше выбирать более крупный камень. В просторных гостиных элегантно и респектабельно смотрится отделка гранитом или мрамором.

Натуральные камни могут смотреться холодно, поэтому их лучше сочетать с более теплыми фактурами – деревом, штукатуркой, плотным текстилем, мехом. В данном примере камин, облицованный белым камнем, удачно сочетается с деревянными панелями на стенах.

Яркие теплые оттенки оранжевого, красного, желтого, зеленого позволяют «разбавить» чрезмерную строгость, создаваемую природным камнем светлого оттенка.

Подчеркнуть фактуру камня позволяет технология укладки со швом между элементами, при этом швам придается контрастный оттенок. Еще один вариант – использования различающихся габаритами камней.

Смелым вариантом облицовки станет каменный потолок. Так удастся воссоздать атмосферу камерности, уюта. Выполнив такое оформление потолка в мансарде или на кухне, например, и дополнив его соответствующей мебелью и даже фотообоями, можно превратить ее в альпийское шале.

Ошибочным является мнение, что камень гармонично смотрится лишь в классических и «деревенских» интерьерах. Правильно подобрав материал, его можно «вписать» даже в современные стили лофт и хай-тек. В этом примере нарочито грубая коричнево-серая каменная кладка сочетается с гранитной столешницей раковины, современной мебелью и стеклянными поверхностями.

Дизайнеры предлагают интересные варианты использования природного камня в интерьере.

• Облицовка камнем одной из стен комнаты в сочетании с обоями того же оттенка или контрастного цвета. Если речь идет о гостиной, то каменная поверхность может стать «фоном» для камина или телевизора.

• Отделка камнем арок, углов и отдельных участков стен смотрится не только оригинально и элегантно, но и позволяет защитить наиболее уязвимые участки помещения от повреждения, а также существенно снизить расходы на приобретение камня, поскольку их требуется меньше. Сочетать каменную фактуру можно с обоями или штукатуркой.

• Заполнение ниш или, напротив, отделка камнем выступающих частей поверхности. Таким способом можно выделить книжные полки или зону с телевизором. Использование точечных светильников поможет добиться камерности атмосферы и подчеркнет оригинальность фактуры.

• Частичная облицовка стен камнем позволяет избежать монолитности и громоздкости. При таком оформлении стены смотрятся легко и стильно.

• Использование камня для оформления перегородки служит эффектным способом зонирования, вносит в просторные (и от этого холодные) помещения теплоту, уют. Важный момент – перегородка должна обладать достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес камня.

• Жаростойкость камня делает его подходящим материалом для отделки каминов и прилегающих к нему поверхностей стен, пола. Особенно привлекательно подобный вариант смотрится в загородных домах.

stroy-podskazka.ru

Отделка полов и стен интерьеров натуральным камнем | Радека

Отделка стен и пола натуральным камнем наполняет интерьер ощущением естественности, красотой и роскошью. Богатство текстуры и разнообразие естественных оттенков поверхности натурального камня позволяет современным дизайнерам создавать интерьеры практически любого стиля — от традиционных классических до ультрасовременных направлений.

Натуральный камень — благородный, красивый и по-настоящему практичный материал. Он хорошо переносит любые эксплуатационные нагрузки и не теряет своей привлекательности даже через 20 лет после монтажа. Именно поэтому отделка полов и стен натуральным камнем — отличный вариант с любой точки зрения.

Преимущества отделки полов и стен натуральным камнем

• Эстетика и красота. Богатая палитра красок натурального камня — каждая мраморная или гранитная плитка имеет свой цвет и рисунок. Природный узор прожилок и вкраплений никогда не повторяется;
• Надёжность и практичность. Каменная отделка пола или стен не подвергается деформации, камень стоек к истиранию и различным механическим повреждениям при эксплуатации. Качественно выполненная облицовка стен и пола натуральным камнем исключает появление на его поверхности царапин, трещин и сколов;
• Долговечность. Устойчивость применяемого для отделки стен и пола камня к перепадам температур, влаге и прочим воздействиям окружающей среды. На протяжении всего времени своей службы природный камень, не изменяет своего первоначально вида. Срок службы такого покрытия практически не ограничен;
• Удобство эксплуатации. За каменной плиткой достаточно просто ухаживать. Чтобы смыть грязь со ступенек или облицовки фасада, достаточно просто протереть их влажной тряпкой.

Варианты отделки полов и стен натуральным камнем

Плитка из натурального камня. Каменная плитка чаще всего производится следующих размеров: 305х305х10 мм (толщина может варьироваться от 10 до 30 мм), 300х600х20 мм и 600x600x20 мм (толщина таких плит может быть 20 мм и 30 мм). Устройство такого покрытия ничем не отличается от обычных плиточных работ — укладка производится через швы, а после высыхания их заполняют обычной затиркой.

Крупноформатные плиты из природного камня. Плиты имеют ориентировочные размеры 3000х2000 мм. При  укладке обычно подбирают рисунок так, чтобы жилки на камне не прерывались, создавая впечатление пола или стены из цельной каменной плиты. Для отделки пола и стен используют плиты 20 мм толщины, а форма и размер их произвольные и зависят от дизайна интерьера.

Художественные панно. Картины из камня, благодаря современным технологиям с числовым программным управлением, изготавливаются самых различных размеров с необыкновенно красивыми орнаментами.

Мозаика из натурального камня. По сути – это рисунок, который может состоять из огромного количества различных фактур и цветов камня, придавая неповторимый эффект полу или стенам. Самый простой пример — двухцветные плитки, уложенные в шахматном порядке. При создании мозаичных полов или стен камень нарезают согласно рисунку, не обязательно квадратной или прямоугольной формы.

Виды камня, применяемого для отделки стен и пола

Наиболее распространенными породами природного камня для отделки пола и стен в помещении являются гранит, мрамор, оникс, доломит и травертин.

Мрамор. Отделка полов мрамором осуществляется внутри помещения с невысокой степенью проходимости. Поскольку мрамор это мягкий и пористый камень,  он впитывают в себя жидкости и подвержен истиранию больше, чем гранит. Мраморные полы и стены, наверное, самые роскошные: бесподобный природный узор прожилок, глянец полировки, богатство расцветок. Мраморные полы или стены могут быть полированными или выполненными из лощёного или искусственно состаренного мрамора — «антик».

Гранит. Отделка полов и стен гранитом производится как снаружи, так и внутри помещений. Гранитные полы используются в основном в местах с высокой проходимостью и большими нагрузками. Это обусловлено свойствами этого природного камня — гранит в два раза прочнее мраморной породы, это твердый и плотный камень, который стоек к истиранию, к большим нагрузкам, и имеет высокую степень морозостойкости. Чтобы предотвратить скольжение применяют термообработанный и бучардированный гранит.

Оникс. Оникс применяется для облицовки полов и стен в роскошных интерьерах, так как является полудрагоценным и полупрозрачным камнем. Он имеет уникальное свойство — пропускать свет, по своим физическим характеристикам он подобен мрамору, но немного тверже. Отделывают полы и стены ониксом исключительно в интерьерах.

Травертин. Отделка стен травертином, так же как и мрамором и ониксом, производится только в интерьерах. Так как травертин — рыхлый камень, он не имеет устойчивости к истиранию.

Доломит. Доломит применяется для отделки стен в интерьере и на фасаде здания. Также доломит можно использовать для производства лестничных ступеней и подоконников.

Песчаник. Плитка из песчаника — хорошее решение для напольных покрытий на открытом воздухе. Шероховатая поверхность этого материала естественным образом предотвращает скольжение. Песчаник хорошо подходит и для устройства полов в интерьере.

Натуральный сланец. Сланец подходит для внутренних и наружных работ. Особенность камня — слоистость (сланцеватость) — делает поверхность плитки фактурной. После завершения отделки полов или стен поверхность сланца покрывают составом на основе воска для создания эффекта «мокрый камень» или лакируют: так выявляется красота камня, а пол защищается от излишнего загрязнения.

Известняк. Известняк применяют для отделки полов и стен в интерьере и экстерьере. Известняки не полируются, поэтому полы и стены из таких плит имеют лощёную, матовую поверхность. Так же, как и сланцевую, поверхность из известняка можно покрыть воском.

Помимо текстуры и цвета, при облицовке стен и полов камнем можно сочетать  различные виды обработки каменной поверхности: матовая, полированная, лощенная, термически обработанная, искусственно состаренная в стиле «антик». Использование той или иной фактуры позволяет играть цветовыми контрастами и световыми эффектами.

radeka.ru

технология отделки фасадов натуральным (природным) камнем

Несмотря на то, что современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для отделки фасада, есть еще владельцы, которым предпочтительней облицовка камнем.

Природный материал обладает большим количеством преимуществ, но и недостатки, конечно, тоже есть. Поэтому перед тем как выбирать натуральный камень для облицовки нужно хорошо изучить ассортимент магазинов и ознакомиться с характеристиками.

Плюсы и минусы отделки

Для того чтобы получить отличный результат нужно выбирать материал не только по внешней привлекательности, но и стоит обратить внимание на его характеристики. Что касается натурального материала, то такой вариант имеет следующие положительные аспекты в использовании для фасада:

1. Барьер. Каменная стена прекрасно защищает основную конструкцию от всех внешних негативных влияний. Будь то дождь, снег, резкие скачки температуры или даже химическое воздействие. Каркас останется в целостности и сохранности на долгое время.
2. Срок эксплуатации. Такая облицовка дома прослужит очень долго, больше 50 лет, без изменений.
3. Простой уход.
4. Возможность комбинировать с другими материалами. Камень хорошо сочетается и со штукатуркой, и кирпичом. При этом есть возможность играть не только с фактурами разных пород, но и с оттенками.
5. Отличный внешний вид. Фасад, выполненный из натурального материала, выглядит презентабельно и очень красиво. Некоторым может показаться, что такие дома напоминают замок, но и в этом есть своя прелесть.

Если вернуться к недостаткам, то их совсем немного, но в некоторых случаях, они становятся решающими и приходиться останавливать свой выбор на других отделочных материалах.

• Большой вес. Облицовка фасадов натуральным камнем требует реальной оценки состояния стен и фундамента строения. Если этого не сделать, то могут возникать разного рода проблемы, как и с облицовываемой поверхностью, так и в процессе эксплуатации обшивки, от проседания фундамента, до деформации и обрушения стен.
• Сложность монтажа. Технология облицовки стен природным камнем довольно сложная и не каждый человек имеет необходимые навыки, потому нужно будет нанимать бригаду рабочих.
• Дороговизна. Облицовка природным камнем не только выглядит дорого, но также и стоит. Цена, конечно, будет немного варьировать в зависимости от породы материала. Но в статью расходов нужно включить цену на материал, клеевые составы и стоимость работы.

Оценив все плюсы и минусы, каждый делает свой выбор. Если недостатки не пугают, то, конечно, результат будет ошеломительный.

Выбираем натуральный материал

Перед тем как отправляться в магазин нужно определиться какой именно камень подойдет. Для этого можно воспользоваться специальными сервисами интернете, где можно и подобрать цвет, фактуру, и попробовать разные композиции, и даже подсчитать нужное количество материалов.

Если такой вариант не подходит, то стоит обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам экстерьеров. Такая услуга не бесплатная, но зато можно быть уверенным в том, что все подсчеты будут максимально точными. А знающий человек всегда поможет подобрать оптимальный вариант.

Желательно определиться и с тем будет обработанным, то есть иметь определенную форму или же диким. От этого будет зависеть насколько быстро работники смогут выполнить поставленную задачу, ведь дикий камень укладывать намного сложнее. Нужно подбирать форму, размер.

Обработанные элементы компоновать значительно проще, и выглядят они более современно, что позволяет избавиться от сходства со средневековым замком:

1. Точенный – имеет точные геометрические размеры, чаще всего это плитка или кирпич.
2. Микс – здесь совмещается и разный способ нарезки материала, и даже разные породы.
3. Комбинированный прямоугольник – камень нарезают прямоугольниками разных размеров.
4. Полоска – природный облицовочный материал нарезают длинными полосками, его еще называют лапшой.
5. Камень с заколом – элементы подрезаются под плитку, но края ее скалываются вручную. Это придает рельефности.
6. Скала (обрезь) – форма нарезки может быть самой разной. На лицевой стороне остается рельеф характерный для определенной породы, а вот тыльную сторону немного подпиливают.
7. Брусчатка – все привыкли видеть такой камень на декоративных дорожках или тротуарах, но его также используют и для облицовки цоколя. Элементы имеют прямоугольную форму, но углы немного скругленные.
8. Пластушка – это необработанный кусок, который называют булыжником. Образуется в естественных условиях.
9. Галтованный камень – скругленный или состаренный камень любой геометрической формы.

Технология отделки

Облицевать фасад натуральным камнем самостоятельно очень сложно, да и не каждая профессиональная бригада возьмется за такое мероприятие. Нужно не только знать технологию, но и иметь определенные навыки работы.

• Все начинается, как обычно, – тщательная подготовка основания. Начинается отделка стен с очищения от старого декора, устранения пыль и грязь. Заделывают все отверстия и проверяют насколько ровная поверхность.
• Отделка природным камнем может осуществляться как непосредственно на стену, так и по принципу вентилируемого фасада. Если выбран первый вариант, то очень важно чтобы перепады не превышали 5 мм. Эту разницу можно устранить при помощи клея. Но если значение больше сначала следует приступить к выравниванию стен.
• Если для обновления фасада натуральным камнем выбран вентилируемый фасад, то оштукатуривание пропускают, поскольку каркасная конструкция полностью скрывает изъяны.
• Для облицовки фасада натуральными материалами можно использовать обычную песчано-цементную смесь. Но профессионалы рекомендуют покупать специальные составы, в которые добавляют пластификаторы. Дополнительные компоненты позволяют надежнее зафиксировать элементы.
• Можно использовать еще и армирующую сетку. Это поможет сделать конструкцию более надежной.
• Отделка фасада начинается с нижней левой части дома. Если был выбран дикий материал без обработки, то небольшой участок собирают на ровной поверхности, а потом приступают к декорированию.
• Важно, самые большие элементы лучше укладывать в нижней части строения (цоколь, фундамент). Чем выше поднимается кладка, тем меньше должны быть камни.
• Клеевой состав наносят на камень и прикладывают к стене. Потом нужно немного постучать резиновым молотком.
• Элементы можно укладывать близко друг к другу, тогда облицовка будет выглядеть монолитно, или оставлять зазор для швов.
• Швы лучше заделывать поле того, как вся конструкция будет полностью возведена.

Если человек раньше никогда не занимался отделкой фасада, то облицовка натуральным камнем это не тот вариант, с которого стоит начинать учиться. Лучше воспользоваться услугами профессионалов.

1pofasadu.ru

Облицовка натуральным камнем — наружная и внутренняя отделка

1. Как сделать красивый фасад
2. Отделка дома своими руками
3. Облицовка камина
4. Что выбрать: замену или камень

Природная красота каменной поверхности — лучший элемент в оформлении не только фасадов, но и удачное решение в декоре помещений. Узнайте, как выполняется облицовка натуральным камнем своими руками. Наши мастера подготовили настоящую выжимку советов, без которых просто не обойтись!

Все виды камня по-своему интересны, а при удачном использовании в декоративных композициях придают помещению и фасаду особенное благородство. Приглашаем к интересному исследованию секретов отделки натуральным камнем, а также основных ошибок, которых следует избегать.

Отделка дома натуральным камнем: делаем красивый фасад

Чтобы добиться безупречного декоративного эффекта, избегайте основных ошибок, самая главная из которых — небрежность обработки.

Используя обычный песчаник, или дикарь, нужно помнить:

• Естественная красота камня раскроется только при соблюдении общей стилистической направленности. Продумайте изначально, какой эффект нужен и не допускайте бессмысленного нагромождения.
• Чтобы достичь легкости композиции с кажущейся хаотичностью, все же требуется соблюдать основные правила: ширина швов должна быть одинаковой, крупные и мелкие детали рисунка следует смешивать равномерно. То же касается и различия в оттенках.
• Строгий стиль получится, если заключить каменную отделку в прямоугольные формы, можно со сводами вверху.

Римский камень, или травертин, станет изящным украшением фасада, если придать ему строгие формы. Чаще всего это имитация каменной кладки с обрамлением оконных и дверных проемов украшениями в классическом стиле. Главная хитрость здесь — строгие геометрические формы с рельефными выступами.

Однако наиболее роскошным фасад получится с использованием гранита или мрамора, отполированного до зеркального блеска. Дизайн может быть в самых неожиданных стилях: от минимализма и хай-тэк до ампира.

Широкая цветовая гамма гранитных пород позволяет использовать контрастные сочетания и получать необычайной красоты композиции. Помните, что безупречная отделка гранитом получается только при бесшовной укладке, позволяющей достичь эффекта монолитной поверхности. Добавление рельефов и объемной укладки вносит дополнительный изыск и смотрится просто роскошно.

Даже простая облицовка цоколя гранитной плиткой вносит благородные нотки в общий вид здания.

Как сделать отделку дома натуральным камнем своими руками

Не смотря на различия в физико-механических свойствах перечисленных видов камня, технология укладки примерно одинакова в каждом случае. Чтобы получить надежное крепление и нужный декоративный эффект, достаточно знать основные хитрости.

Подготовка поверхности

Обязательное условие при облицовке натуральным камнем — отсутствие пыли и грязи, наличие абразивной поверхности. Это означает, что на литую бетонную стену или кирпичную кладку обязательно прибивается металлическая сетка с последующим оштукатуриванием. Со старой штукатурки снимают пыль.

Если стена имеет дефекты, искривления по горизонтали или вертикали, ее обязательно выравнивают с помощью штукатурки.

Собственно отделка натуральным камнем

Начинается с очерчивания стартовой линии. Желательно использовать лазерный уровень для нанесения меток по углам, откуда и будем начинать укладку камня. Между угловыми камнями натягиваем нитку.

По отбитой линии аккуратно укладывается первый ряд, с обязательным контролем горизонтальности простым строительным уровнем.

Важно! Необходимо использовать специальный клей для облицовки натуральным камнем, раствор наносим на сухую поверхность камня, который придавливаем к стене и подравниваем каучуковым молотком. Контролируем отвесность получаемой поверхности и горизонтальность линии укладки.

Помните: все наружные линии должны быть идеально ровными, без искривлений и выступов, иначе облицовка будет иметь неряшливый вид. Резку камня можно производить обычной болгаркой с алмазным кругом и при необходимости отшлифовать с использованием шлифовальных дисков.

В случае, если вы используете не каменную плитку, а необработанный «дикарь», используйте специальные деревянные или пластмассовые вставки, которые будут фиксировать одинаковое расстояние между камнями и швы получатся красивыми.

Следите, чтобы клей не обпачкал облицовку натуральным камнем, а если допустили оплошность, сразу же снимите его и вымойте влажной ветошью.

По окончании работ каменную облицовку желательно обработать гидрофобизатором, препятствующим проникновению влаги. Для гранита также выпускаются специальные пропитки.

Облицовка камина натуральным камнем: как избежать ошибок

Основные тонкости технологии те же: следует постоянно контролировать положение каждого элемента укладки с помощью уровня и отвеса. Но это не все: чтобы облицовка камина натуральным камнем прослужила долго и не была испорчена отвалившимися деталями, следует применять специальный жаропрочный клей для натурального камня.

Можно вырезать сложные рельефы самостоятельно, однако намного проще приобрести готовую облицовку камина, с разрезанной плиткой, а после просто выполнить работу по укладке. Так вы получите безупречный внешний вид и сведете к минимуму потери времени. К тому же, приобретение инструмента для резки камня потребует немалых трат, поэтому поручить резку камня профессиональной компании еще и выгодно.

Плитка под натуральный камень для внутренней отделки или все-таки камень?

Качественная плитка под натуральный камень для внутренней отделки смотрится вполне прилично и широко используется как для декора ванных комнат, кухонь, каминных залов, гостиных.

К достоинствам этого материала относят прежде всего сравнительно низкую цену. В ряде случаев ее прочность и износостойкость достаточны, чтобы сохранить внешний вид 20-30 лет. Производители используют современные технологии, совершенствуя имеющиеся способы закалки материала с целью повышения прочности, улучшая глянцевание и нанесение сложных рисунков.

Но если вы все же решите использовать плитку под натуральный камень для внутренней отделки, будьте готовы принять и ее недостатки:

• Всегда есть риск того, что вы купите некачественный или поддельный товар.
• Даже качественная плитка никогда не сравнится с природным камнем в своей красоте, лишь отдаленно напоминая натуральное великолепие.
• При механических повреждениях поверхность плитки крошится, теряя свою декоративность. Ее не отшлифуешь, как гранит или мрамор, с целью реставрации.
• В местах высокой проходимости такая отделка быстро потеряет опрятный вид, покрываясь царапинами и потертостями.

Многие после тщательного взвешивания «за» и «против», все-таки выбирают натуральный камень для облицовки, срок службы которого превышает сотню лет. К тому же, естественную красоту облицовки натуральным камнем не заменит даже самый совершенный искусственный материал.

atlantgranit.ru

Узнайте все о свойствах натурального камня, его выборе и технологии отделки

Рубрика: Полезные статьи

Вы планируете постройку, сооружаете или уже возвели свой загородный дом, коттедж или дачу, но задумались об отделки натуральным камнем фасада и интерьера? Тогда, эта статья – для вас.

В ней вы найдете:

• Анализ причин востребованности такого оформления, которое назвать бюджетным сложно.
• Советы по выбору каменного материала для декорирования разных поверхностей.
• Подробное описание технологии облицовки дома натуральным камнем – для тех, кто с целью экономии решил выполнять ее самостоятельно.

Декоративная каменная отделка – модный тренд современного домостроения

Свойства камня, сделавшие облицовку им высоко востребованной

Использовать натуральный камень в строительстве и отделке жилья – традиция, которая существует практически все время существования человека. Такая привлекательность может быть объяснена только исключительными качествами материала.

Это:

• Долговечность, гарантируемая высокой износостойкостью и прочностью.
• Абсолютная экологическая безопасность.
• Полная водо- и огнестойкость.
• Неподверженность воздействию бытовой химии.
• Отличная функциональность.
• Внешняя эстетичность, обеспечиваемая широкой цветовой гаммой и неповторимой фактурой.
• Огромный выбор материала, начиная от менее дорогих (песчаник, сланец), заканчивая самими высокопрочными (мрамор, гранит).
• Способность гармонично сочетаться с другими элементами декора и мебелью.

Отделка дома натуральным камнем – это не только модный тренд, но общепризнанное и постоянно востребованное направление в домостроении

Камень – идеальный отделочный материал для фасада и интерьера

Многообразие материала для облицовки натуральным камнем

Отделка стен натуральным камнем и облицовка им цоколей, лестниц и каминов предполагает, в первую очередь, правильный выбор материала. Существуют универсальные породы, которые могут быть использованы и внутри, и снаружи жилья. Но часто для фасада и внутреннего интерьера используются разные виды. Рассмотрим некоторые из них:

Песчаник для наружной отделки

Этот природный натуральный камень используется и для сооружения стен, и для их оформления. Им облицовывают фасады, цоколи, полы в беседках. Он представляет собой распиленные пластины или плитняк-пластушки. Обычно бывает серого цвета, но может иметь зеленоватый, коричневатый и красноватый оттенок.

Фасад из песчаника

Известняк или ракушечник для наружных облицовочных работ

Если вам предстоит отделка фасада натуральным камнем, спокойно можете использовать эту недорогую породу. Она характеризуется прочностью и невосприимчивостью к негативным природным воздействиям, отличается светлыми тонами и шероховатой поверхностью.

Облицовка ракушечником

Сланец – универсальная облицовка загородного дома

Эта порода отличается многослойной фактурой, она оригинальна и имеет разные оттенки. Пластинами сланцевых пород покрывают отдельные фрагменты поверхностей интерьера, наружные стены и кровлю дома.

Сланец в интерьере

Гранит для отделки любых поверхностей

Высока прочность, интересная структура и многообразие цветов сделали гранит высоко востребованным. Эту породу используют, если требуется облицовка фасада дома (стены, цоколь) натуральным камнем, а также отделка разных внутренних поверхностей (полы, лестницы). Снаружи обычно применяют шероховатый необработанный материал, изнутри – полированный.

Гранитный цоколь

Мрамор для внутренней облицовки и фасадных оформлений

Он красивый и благородный, но не очень прочный, поэтому не желательно использовать этот камень для покрытия полов там, где предполагается высокая проходимость. Мрамором отделывают ванные и душевые, камины и колонны, изготавливают из него столешницы.

Камин, облицованный мрамором

Какая бы не использовалась отделка натуральным камнем, фото такой облицовки всегда демонстрируют изящество и роскошь.

Если вы считаете, что большие внутренние поверхности, отделанные каменным материалом, излишне пафосны и громоздки, можете оформлять лишь отдельные участки, комбинировать камень с другой облицовкой

Чтобы избежать впечатления громоздкости, можно выполнять частичную отделку внутренних стен

Технология облицовки натуральным камнем

Натуральный отделочный камень – материал, который позволяет реализовать самые креативные дизайнерские задумки при отделке домов и квартир.

Но сразу нужно отметить, что полная облицовка стен и цоколя дома натуральным камнем – это крупномасштабная работа, для которой лучше привлечь специалистов. Трудоемкой является также отделка лестниц и других поверхностей со сложной архитектурой. Профессионалы имеют специальную технику и инструменты, обладают знанием тонкостей процесса, поэтому в состоянии справиться с этими задачами. А вот отделку небольших фрагментов вы вполне можете выполнить самостоятельно с использованием самых несложных подручных средств.

До начала работы понадобиться запастись специальным клеем, грунтовкой и затиркой. При желании защитить и дополнительно украсить отделку приобретают также матовый лак. А сама технология облицовки натуральным камнем предполагает последовательное выполнение следующих действий:

• Подготовка поверхности. Удаляют старое покрытие, очищают участок от пыли, затирают трещины.

Подготовка поверхности для укладки камня

• Грунтовка. Она придает нужную адгезию основанию. При укладке пористого материала, например, ракушечника, грунтовку наносят в два слоя. Дают ей высохнуть 5-6 часов.
• Подготовка пластушек. Каменные плитки промывают, чтобы удалить пыль и дать им пропитаться водой.

Промывка камня

• Подготовка клеящего раствора и затирки. При облицовке камнем швы затирают сразу же, по мере его приклеивания. Но использовать разведенную затирку можно только 2 часа, поэтому ее не готовят в большом объеме.

Клей разводят непосредственно перед началом укладки

• Приклеивание камня. Слой клея наносят на поверхность зубчатым шпателем. Поскольку раствор засыхает через треть часа, за один раз обрабатывать нужно небольшой участок, например, 0,5 м². Отделка натуральным камнем должна выполняться от угла. Нужно следить за тем, чтобы расстояние между пластушками было примерно одинаковое. Если форму камней нужно подправить, лишнее сбивают молотком. По окончании укладки выступающие кромки подтесывают и шлифуют.

Клеевая смесь накладывается на поверхность, потом к ней прижимается камень, на который тоже нанесен клей

• Затирка швов. Укладывая камни, сразу втирают затирку. Избыточный затирочный раствор удаляют шпателем. Через сутки его остатки смывают, используя щетку. Вертикальные швы в некоторых случаях защищают герметиком.

Затирка швов может выполняться как шпателем, так и с помощью специального мешка

• Просушка облицованной поверхности и покрытие ее лаком. Чтобы высыхание осуществлялось быстро, работы следует проводить во время теплого и сухого сезона. Температура отделываемой поверхности должна быть +5-30⁰.

Каменную отделку можно будет вскрыть лаком

Если вас интересует отделка стен натуральным камнем, видео, размещенное ниже, позволит вам увидеть один из вариантов облицовки небольших участков для интерьерного дизайна.

Подводим итоги

• Камень – один из лучших отделочных материалов.
• Решив использовать натуральный камень для облицовки, выбирайте породу, которая подходит для отделываемой поверхности.
• Четко выполняя все этапы технологии, вы сможете самостоятельно выполнить отделку участков небольшой площади.
• Большое значение для получения красивой отделки играет качество самого камня. Приобретайте его только у надежных поставщиков, которые достаточно долго работают в этой сфере.

Одна из таких компаний – «Камелот».Заказывайте у нас натуральный камень для отделки фасадов, цоколей, внутренних стен, ступеней, каминов и печей в домах и квартирах. Звоните нам по т. 8 (812) 924-83-34 или воспользуйтесь обратной связью.

Рассчитайте стоимость поставки натурального камня

Параметры

Наименование камня

Назначение камня

Объем партии камня

Вид и тип камня

Шаг 1

Услуги и доставка

Шаг 2

Контактные
данные

Шаг 3

Расчет стоимости

Заполните информацию о камне!

Наименование камняАлевролитБазальтБрекчияВалуны, булыжники, глыбыГаббро-диабазГалька морскаяГалька песчанаяГалька речнаяГравийГранитГранитная крошкаДоломитЖадеитЗлатолитЗмеевикИзвестнякКаменная крошкаКашпоКварцКварцитКрошка шунгитоваяЛабрадоритЛемезитМраморМраморная крошкаПесчаникПлитнякПорфиритРакушечникСиенитСкальникСланецТравертинШунгитЩебеньЯшма

Назначение камняКамень для баниКамень для мощенияКамень для строительстваЛандшафтный камень

Сопутствующие товарыСредства защиты камняУход за камнем

Далее

Заполните информацию об услугах и доставке!

Назад Далее

Заполните данные для получения расчета!

Назад Рассчитать

Благодарим Вас
за оставленную заявку!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить детали и выполнить точный расчет стоимости натурального камня.

Выполнить другой расчет

kamelot178.ru

Теплоизоляцию можно фиксировать разными способами…

Подготовка поверхностей к утеплению

Перед тем как закрепить утеплитель на стене, ее поверхность необходимо подготовить. Связано это с тем, что процесс теплоизоляции обеспечивает полное перекрытие материала стены на долгое время, и только правильная обработка способна обеспечить требуемую долговечность.

В процессе подготовки поверхности к закреплению теплоизоляционных панелей типовая инструкция рекомендует выполнить такие операции:

• Основание очищается от старой отделки, штукатурки и шпатлевки. В некоторых случаях допускается сохранение штукатурного слоя, однако его следует тщательно проинспектировать.

Стену нужно очистить – так, как это показано на фото

• Обнаруженные слабые участки стены демонтируются с помощью перфоратора или долота. Трещины расшиваются болгаркой на глубину, превышающую размер растрескивания. После этого выполняется ремонт поврежденных участков либо цементным раствором, либо быстрозастывающими эпоксидными смесями.

Совет!
Крепеж для утеплителя можно фиксировать только в достаточно прочном основании. Если стена имеет тенденцию к разрушению, то утеплять ее бессмысленно.

• Для теплоизоляции с помощью полимерных панелей высокой плотности поверхность тщательно выравниваем с помощью штукатурки. Если утепление производится с использованием минваты или других рыхлых материалов, то можно обойтись и без выравнивания.
• Во избежание поражения материала сен грибками обрабатываем основание фунгицидным составом. Делать это нужно даже в тех случаях, когда для утепления применяются паронепроницаемые материалы (пенопласт, полистирол, пенофол ит.д.).

Установка цокольного профиля

В качестве вспомогательного приспособления для монтажа многих видов теплоизоляционных материалов может использоваться так называемый цокольный профиль. Он представляет собой перфорированную металлическую пластину, которая монтируется в нижней части стены.

Пластина жестко фиксируется на основании и служит надежной опорой для плитного теплоизолятора, предотвращая его сползание под собственным весом.

Совет!
Цокольный профиль необходимо выбирать в зависимости от габаритов используемого утеплителя.

Способы фиксации теплоизолятора

Клеевой монтаж

Монтаж на клей

Для монтажа теплосберегающих материалов сегодня применяются самые разные способы, но самыми распространенными являются клеевой монтаж и фиксация на пластиковые дюбели.

Именно об этих способах, позволяющих своими руками закрепить утеплитель на основании, мы и поговорим более подробно:

• Для монтажа пенопласта, полистирола и аналогичных плитных теплоизоляторов чаще всего используются специальные клеевые смеси на цементной основе.
• Клей готовится путем разведения сухого компонента в чистой прохладной воде до получения смеси однородной сметанообразной консистенции. Как правило, замешивание производится не вручную, а с помощью специальной насадки на дрель – так можно добиться практически полного отсутствия комков.

Совет!
Специалисты рекомендуют вымешивать клей дважды, с перерывом в 10-15 минут.
Благодаря такому подходу эксплуатационные свойства раствора будут максимальными.

• Наилучшая адгезия утеплителя к стене обеспечивается за счет использования грунтовок. Грунтовку наносят на саму поверхность, а приклеивать панели начинают только после ее полимеризации.

Наносим клей на плиту

• Чтобы плита материала держалась крепче, ее изнаночную сторону делают шероховатой. Для этого используют либо игольчатый валик, либо терку по полистиролу.
• Клей наносят либо на саму панель, либо и на панель, и на стену. Во втором случае цена утепления возрастает, но зато гарантируется отсутствие полостей под теплоизоляционным слоем и максимальная надежность фиксации.
• Чтобы полистирольная плита надежно приклеилась к стене, ее промазывают клеем по периметру. Также можно нанести несколько клеевых точек в центре панели.

Большинство клеевых смесей, используемых для фиксации полистирола, не предусматривают длительной выдержки. Прижимать панель к основанию нужно не дольше 30-40 секунд: этого времени вполне достаточно, чтобы клей «взялся».

Нанесение клей-пены

Иногда для монтажа используются и другие клеи, такие как полиуретановая клей-пена в баллонах. Они наносятся гораздо проще, но стоят довольно дорого.

Фиксация с помощью дюбелей

Дюбеля для крепления утеплителя используются чуть ли не чаще, чем клеевые смеси. Более того, зачастую механический крепеж дополняет наклеивание, обеспечивая более надежную фиксацию панелей на стене.

Пластиковый дюбель для крепления утеплителя с крепежным гвоздем

С помощью тарельчатых дюбелей (их еще называют дюбель-зонтами) монтируют плиты из пенопласта, полистирола и минеральной ваты, а также другие материалы, которые нельзя зафиксировать иным способом.

Для производства дюбелей применяется ударопрочный полипропилен. Стандартная ширина «грибка» составляет 59-60 мм.

Монтируются эти детали по такой схеме:

• Вначале теплоизоляционная панель закрепляется на стене с помощью клея или кронштейнов. В случае с монтажом минваты панель можно не крепить, а просто прижать к основанию.
• Затем материал просверливается насквозь с помощью перфоратора, в котором закреплен бур соответствующего диаметра. При этом заглубление отверстия в основание должно быть не менее 40-50 мм.

Обратите внимание!
Когда осуществляется наружное утепление лоджии с парапетом небольшой толщины, можно использовать меньшие крепежные элементы во избежание образования сквозных отверстий.

• Отверстия просверливаем по углам плиты, а также в центре.
• В отверстие вставляем гильзу, после чего дюбели для крепления утеплителя фиксируются с помощью специальных гвоздей или стопорных винтов.

Схема монтажа с использованием дюбелей

Другие технологии

Упомянутые технологии являются не единственными, которые могут применяться для крепления теплоизоляционных материалов к основанию:

• Утеплители, в состав которых входит клей (полиуретановая пена, эковата и т.д.) наносятся на стену путем напыления под давлением. Клейкие компоненты обеспечивают надежную фиксацию на большинстве материалов.
• Рулонные теплоизоляторы, такие как Пенофол, иногда производятся с самоклеящимся слоем. Также крепление утеплителя к ОСБ панели или деревянной обрешетке может осуществляться с помощью скоб строительного степплера.

Тонкий фольгированный материал можно фиксировать степлером

• Пробковый рулонный утеплитель наклеивается на стены практически так же, как и обычные обои, однако используется для этого акриловый или контактный клей.
  
• В ряде случаев для монтажа теплоизоляции крепеж не используется вообще. При этом материал (чаще всего утеплитель минеральная вата) вставляется враспор между элементами деревянного каркаса и перекрывается контробрешеткой или обшивкой из ГКЛ или доски.

Вывод

Правильно подобранное крепление для утеплителя, будь то ударопрочный тарельчатый дюбель, кронштейн или клеевой состав, обеспечивает надежную фиксацию материала на основании. А это, в свою очередь, является непременным условием долговечности теплосберегающей отделки вашего дома или квартиры. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

pro-uteplenie.ru

крепеж теплоизолятора к деревянной, кирпичной стене

В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

• с использованием клея;
• на дюбели;
• посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Пенополистирол

Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

Обратите внимание! Сложность в данном процессе представляет процесс выравнивания стыков, так как следует обязательно выравнивать плиты до плотного прилегания (до полного предотвращения щелей)!

Минеральная вата

Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

Теплая штукатурка

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

• 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
• 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
• 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

1pofasadu.ru

Методы крепления утеплителя к стене с видео

Утепление стен является важным этапом строительства любого здания, будь то ваше жилище или же, к примеру, баня. Хорошая теплоизоляция, это залог не только тепла в доме, но и экономии средств. Но недостаточно просто купить изоляцию и засунуть под облицовку, нужно сделать правильное крепление утеплителя к стене. Чтобы оно надежно держалось на своем месте весь срок эксплуатации.

А срок этот немаленький, от 70 лет, при условии правильного монтажа с соблюдением всех технологических правил. Об этих правилах я сегодня и расскажу, с упором на способы крепления тепловой изоляции к поверхности стены.

Варианты монтажа утеплителя

На данный момент существует два варианта крепления любого вида утеплителя и несколько дополнительных, о которых я также упомяну. Кстати говоря, данными способами крепежа можно совершать монтаж как рыхлых утеплителей, так и более плотных плит.

Основные способы крепления утеплителя к стене:

• С использованием клея;
• Механическим способом, благодаря специальным дюбелям.

Рассмотрим каждый вариант крепления в отдельности.

На клей

Клеевые составы для монтажа утеплителя бывают двух видов. На цементной основе, более популярный и доступный по цене состав, и клеи в виде вспененного полиуретана, такие составы, имеют лучшие характеристики, но и стоимость их гораздо выше.

На клей садят обычно плотные плиты теплоизоляции, такие, как пенополистирол (в народе пенопласт) пеноплекс, и иные утеплители со схожими свойствами.

 Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой. Размешивать сухой состав в воде нужно до получения густой однородной массы, напоминающей по консистенции жирную сметану. Важно следить за тем, чтобы во время разведения клеевого порошка, не образовывалось комков, так как это может снизить качество состава.

Размешивается клей, естественно, не вручную, для этого нужно использовать специальную насадку-миксер, которую, одевают на дрель или перфоратор, и на малых оборотах, смешивают сухую смесь с жидкостью.

Наносить клей, нужно на внутреннюю сторону утепляющей плиты, при этом, чтобы клей максимально хорошо скреплял утеплитель со стеной, внешнюю сторону теплоизоляции, нужно сделать шероховатой. Чтобы этого добиться, рекомендую воспользоваться специальным валиком либо щеткой для работы с пенопластом.

Кроме того, нужно повысить адгезию, стены. Нет, ее шероховатой делать не нужно, обычно она такая, уже изначально. Поверхность, достаточно, качественно покрыть грунтовкой, и дать ей высохнуть. После этого, можно проводить монтаж утеплителя на стены.

На дюбеля

Второй по распространенности способ фиксации утеплителя на стенах. Иногда монтаж теплоизоляции на дюбеля, выступает как основной метод, но чаще, он является дополнением к монтажу на клей, для более надежного закрепления.

На специальные дюбеля, которые внешне напоминают грибки со шляпкой, крепят все виды утеплителей начиная от пенопласта и заканчивая минеральной ватой. Например, плиту из пенопласта, сначала крепят к стене клеем, а после фиксируют с помощью нескольких зонтов. 

Минвату, обычно просто прикладывают к поверхности и делают через нее в стене пять отверстий, одно в центре и четыре по углам плиты. Точно так же делаются отверстия и в пенопласте.

После этого в отверстия забивают дюбель со шляпкой, до того уровня, пока шляпка не прижмет плиту к стене, далее, в дюбель, заводится расширительный пластиковый гвоздь, который с помощью молотка намертво закрепляет дюбель в стене, и как следствие утеплитель надежно держится на своем месте.

Другие технологии

 В случае если утепление проводится ДСП или ОСБ панелями, то плиты этого материала крепятся к поверхности специальными скобами. Некоторые рулонные утеплители, например, фольгированные, иногда производятся с клеевым составом, уже нанесенным на внутреннюю сторону теплоизоляции.

Иногда, крепеж, как таковой, не нужен вообще. Это происходит, когда утеплитель, обычно рыхлый, такой как минеральная вата, укладывается враспор в специальный деревянный каркас.   

Некоторые утеплители, клеятся на стену, точно так же как обои, в пример, можно привести пробковую изоляцию. Также существует теплоизоляционная краска, которая наносится на поверхность с помощью обыкновенной кисти или валика.

Крепление пенопласта

Утеплять стены пенопластом, это довольно популярный метод. Как мы уже выяснили, его крепеж, обычно производится с помощью клея, но и дюбеля часто используют для дополнительной фиксации. Давайте разберем два варианта монтажа.

Крепление пенопласта клеем

Первое что нужно сделать, это выяснить насколько ровная стена, которую собираетесь утеплять, от этого зависит многое, например, способ нанесения клея. Если поверхность ровная, то клей наносят на утеплитель, если же поверхность имеет перепады, то клеевую смесь, наносят на саму стену с помощью шпателя. В случае если несущая поверхность сильно завалена, то ее нужно выравнивать штукатурными работами.

Если заниматься этим не по средствам или банально лень, то рекомендую сменить утеплитель на минеральную вату, в этом случае ровность поверхности не играет роли.

Итак, допустим, стена у нашего гипотетического дома более или менее ровная, можно приступать к монтажу. Очищаем стену от пыли и мусора, заделываем трещины и сколы, хорошенько ее грунтуем.

Пока грунтовка сохнет нужно закрепить снизу стены опорную планку, толщиной равной размеру плиты. Это нужно для того, чтобы плиты под собственным весом не сползали. После того как грунтовка высохла, замешиваем клей, так как это было сказано выше, с соблюдением инструкции, которая написана на упаковке.

Игольчатым валиком, пройдитесь по внутренней стороне утеплителя, и наносите клей. Его нужно оставить в пяти точках, по центру и по углам, не жалейте клея, точки должны быть достаточно массивными. После этого, приступайте к монтажу пенопласта, снизу вверх, придерживая каждую плиту около минуты, чтобы клей схватился.

Дополнительное крепление дюбелями

Если крепление утеплителя к стене происходит снаружи дома и планируется в дальнейшем сделать облицовку стены из тяжелых материалов, то пенопласт, дополнительно, нужно прижать к стене дюбель-зонтами.

Тут ничего сложного нет, просто после того как пенопласт немного схватился, просверлите 5 отверстий в стене там же, где вы наносили клей. То есть, по центру и по углам. Далее, загоните в них «зонты» и забейте в них молотком, фиксирующие пластиковые гвозди.

Крепление минваты

Как уже было сказано ранее, минеральную вату крепят с помощью дюбель-зонтов, но этого недостаточно, так как это вид утеплителя имеет меньшую жесткость по сравнению с тем же пенопластом. Для того чтобы минвата хорошо, держалась на стене, нужно соорудить обрешетку.

Это достаточно длительный процесс требующий, точности в расчетах. Так как необходимо, правильно рассчитать, расстояние между брусками, из которых будет создаваться каркас. Это расстояние зависит от того, в каком виде планируется использовать минвату. В виде более или менее плотных плит, в рулонах, или же будет использоваться рыхлый утеплитель.

Если каркас собран грамотно, минеральную вату можно укладывать, даже без дополнительной фиксации, она будет держаться враспор между брусьями. В случае же, если ячейки в каркасе превышают размер утеплителя, то он может выпасть. Чтобы этого не допустить, минвату нужно дополнительно закрепить на стене дюбель зонтами.

Процесс крепления такой же, как и в примере с пенопластом. Прижимаете минвату к стене в нужно месте, берете перфоратор с буром необходимого диаметра и длины, и сверлите пять отверстий в центре и в углах утеплителя. Забиваете дюбеля и фиксируете их в стене пластиковыми гвоздям.

Монтаж пеноплекса

Используется для утепления стен как внутри, так и снаружи дома. По своим свойствам это тот же пенопласт, только вспененный, и полностью воздухонепроницаемый. Его крепление, абсолютно не отличается от монтажа его старшего брата (пенопласта).

Пеноплекс можно крепить как клеем, так и зонтами, также можно совмещать эти два метода. На что стоит обратить внимание так это то, что обычно плиты из этого материала, имеют большой размер, поэтому крепить их нужно на совесть, не жалея ни клея, ни дюбелей.

Монтаж штукатурки

В качестве утеплителя можно использовать и специальные «теплые» штукатурные смеси. Надо сказать, что преимуществ по теплоизоляции с другими утеплителями у этого материала нет. Но все-таки утепление штукатуркой имеет место быть.

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства стены с помощью штукатурки, ее нужно наносить на поверхность в три слоя. Для этого стену нужно очистить от старой облицовки, если таковая имеется, заделать все повреждения вроде трещин и сколов. Установить уровень плоскости с помощью маяков, отвеса и горизонтального уровня.

Далее, нужно нанести на стену слой грунтовки, и подождать пока она высохнет. После, нужно замешать первую порцию раствора, которая пойдет на первый слой. Состав раствора для первого слоя должен содержать не более 30% воды.

Нанесите раствор на инструмент под названием правило по всей его длине, и движениями снизу вверх наносите штукатурку на стену. При этом нужно идти по маякам, чтобы создать ровную поверхность стены.

После первого слоя, нужно нанести остальные два, второй наносят, точно также только раствор будет уже более жидкий, до 65% воды. Третий слой завершающий, содержит мало влаги и наносится тонким слоем, для придания стене идеальной плоскости. Естественно, она будет идеальной, если все сделать правильно. Подробнее о нанесении штукатурки на стену, вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.

Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции. Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет. Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью.

Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»

Видеоролик о том, как правильно наносить клей на плиту из пенопласта. Это тот самый вспененный клей, о котором я говорил в начале статьи.

stenamaster.ru

Как правильно положить утеплитель на стены

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.

Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок. Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования — во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.

Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

Утепление стен минеральной ватой своими руками

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

• Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
• Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
• Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
• Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
• Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
• В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Технология утепления стен минеральной ватой

1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Для утепления стен используют и другие материалы, например, пенопласт или экструдированный полистирол. Эти способы применяют под штукатурную отделку, так как плитный утеплитель является отличной основой для штукатурки. Также у нас есть статья где описаны преимущества и недостатки всех видов утеплителей для стен изнутри.

Методика укладки утеплителя на стены и этапы

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина — 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно — тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности — работа должна выполняться в:

• респираторе;
• очках;
• кепке или шапке;
• капюшоне;
• на руках всегда должны быть перчатки;
• после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка — здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться — сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты — всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь — всё должно быть строго параллельно;
4. проверяем все соединения — утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель — огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами — вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила — утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Что рекомендуют?

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя — это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Как правильно утеплить стены изнутри

О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.

Когда можно и нельзя делать утепление изнутри

Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.

Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.

Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.

Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.

Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:

• обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
• некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
• поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.

Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.

Материалы

Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:

• минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
• плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
• экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
• тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.

Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.

Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.

Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.

Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.

Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.

Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.

Технология утепления стен изнутри

Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.

Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.

Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.

Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.

На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.

Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:

• поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
• устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
• между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
• выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
• к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.

Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.

Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Заключение

Если утепление стен дома изнутри сделано правильно, то никакой влаги и грибков с плесенью под утеплителем возникать не будет. Важно при монтаже «пирога» в деревянном доме делать как можно меньше отверстий в пароизоляции, для чего она и прижимается к торцам брусьев ровными рейками. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

klub-masterov.ru

3 способа крепления пенопласта к стенам и потолку

На чтение 8 мин.

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

Способы крепления

Специалисты для крепления пенопласта пользуются разными способами.

1. Клеевой способ.

Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно выбрать клеевой состав, а затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеящие составы делятся на виды:

• сухие смеси — расфасованные в мешках сыпучие материалы. В их составе есть цемент со связующими добавками. Чтобы приготовить клей, достаточно по инструкции развести раствор;

• жидкие составы — всегда готовы к использованию. К ним относится клеящий состав «жидкие гвозди» и дешёвый клей ПВА. Если ПВА хорошо клеит пенопласт к металлическим поверхностям, то «жидкие гвозди» склеивают разные материалы, однако, клей очень дорогой, поэтому используется на небольших поверхностях;
• пены — в этот вид входят специальные клеящие составы, разработанные для пенопласта. В первую очередь к ним относятся:

1. Полиуретановый клей, который отличается хорошим сцеплением с пенопластом. Он расфасован в баллончики, поэтому используется со специальным пистолетом.

2. Клей — пена обеспечивает надёжное приклеивание к разным материалам. Специальный пистолет облегчает использование клея.

2. Крепёжный способ.

Дюбели с широкой шляпкой предназначаются для усиления крепежа плит. Их используют при наружном утеплении стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

Существует несколько разновидностей дюбелей, но у всех обязательно есть гильза, сердечник и широкая шляпка. Если дюбель полый, то в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Крепление плиты производится по углам и в центре. По сравнению с приклеиванием утеплителя, такой способ более трудоёмкий.

3. Комбинированный способ.

Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешнего воздействия, а дюбели повышают надёжность крепления.

Видеоинструкция:

Крепление к бетонной и кирпичной стене

Зачастую для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливается специальная обрешётка, которая удерживает плиты пенопласта. К сожалению, не всегда её можно установить, а кроме того, появляются дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

1. С помощью клеящего состава.

У этого способа есть особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушать пенопласт, во-вторых, не каждая липкость клеящего состава свяжет пенопласт с бетоном и кирпичом.

Крепление плит утеплителя выполняется в определённой последовательности:

• поверхность выравнивается, затем с неё удаляются грязевые и масляные отложения;

• компоненты клея соединяются по инструкции. Полученный состав не должен содержать воду, тогда он долго не отклеится;

• на плиту клеящий состав укладывается отдельными участками, чтобы было пространство для выхода воздуха;

• утеплитель прижимается и удерживается.

2. С помощью дюбелей.

Для крепления плиты выбирается её центр и углы. Стыки для лучшей теплоизоляции обрабатываются герметиками.

Первыми крепятся плиты в нижнем ряду. Между всеми плитами оставляются деформационные зазоры, которые обеспечивают устойчивость покрытия при температурных перепадах окружающей среды.

3. С помощью клеящего состава «жидкие гвозди».

Состав отличается высокой термостойкостью и влагостойкостью. У него есть особенности использования:

• для защиты от токсичной составляющей клея необходимо пользоваться специальными перчатками;

• клеящий состав наносится только в отдельных точках;

• время затвердевания не более 30 минут.

4. С помощью клеящей пены.

Этот способ отличается простым монтажом, хорошим сцеплением с бетоном и кирпичом и невысокой стоимостью.

При использовании пены поверхность можно не грунтовать. Достаточно её очистить и увлажнить.

Клеящим составом обрабатывается пенопласт или стена. После недолгого выдерживания в шахматном порядке укладываются плиты.

Крепление к дереву

Пенопласт к дереву крепится разными способами.

1. Давно известно, что древесина должна «дышать», в противном случае появится гниль. Только благодаря притоку воздуха дерево сохраняет свои характеристики долгие годы.

Чтобы защитить деревянную стену от гниения, пенопласт укладывается с вентиляционным зазором. Для утеплителя изготавливается обрешётка из деревянных брусков. Плиты вставляются между брусков. Пароизоляционный слой из фольгированной плёнки защищает утеплитель от конденсата.

2. Специальные металлические гвозди способны надёжно держать плиты на деревянных поверхностях. К сожалению, в местах крепления появляются мостики холода, поэтому требуется качественная шпаклёвка. Когда вместо металлических гвоздей используются пластиковые грибки, то теплоизоляция плит улучшается.

3. Крепление клеящими составами отличается простотой и надёжностью. Главное, правильно подобрать клей, устойчивый к изменениям окружающей влажности и температуры. Хорошо себя зарекомендовал раствор, содержащий цемент и клей.

В ходе работ по утеплению может возникнуть необходимость крепления к металлическим поверхностям. Существует несколько удобных способов.

1. Всем знакомый клей ПВА является хорошим клеящим составом для металла и пенопласта.

В первую очередь клеящим составом пропитывается мешковина. После этого она клеится к металлу, а на неё укладываются плиты утеплителя.

2. Монтажная пена имеет хорошие клеящие способности. Сцепление с металлом получается не очень прочным, но служит долго.

Пена расфасована в баллончики, поэтому с помощью специального пистолета наносится на плиту. С пеной должен работать опытный специалист, так как она быстро высыхает, а значит, действия монтажника должны быть уверенными.

3. Для соединения пенопласта с металлом хорошо подходит полиуретановый клей, который расфасован в удобные баллончики. Им пользуются в определённой технологии:

• клеящий состав наносится на поверхность плиты полосками или точечно;

• после того как состав немного высох, плита прижимается к металлу;

• чтобы плита лучше приклеилась, устанавливается деревянная распорка, которая убирается через 20 минут.

4. Использование клеящего состава «жидкие гвозди» позволяет повысить скорость выполнения работ. Этот состав моментально соединяет плиты и металл, но прочность сцепления получается хуже, чем с полиуретановым клеем. Чтобы добиться хорошего и быстрого сцепления, рекомендуется одновременно использовать эти два клея.

5. Для небольших объёмов работ подойдёт двухсторонний скотч. Соединение выполняется быстро, но не выдерживает большую нагрузку. Кроме того, такой способ обходится дороже, чем использование других клеящих материалов.

Крепление к потолку

Главным условием такого крепления является качественная подготовка потолка, которая включает очистку от побелки и загрязнений, а также прокладку электропроводки.

Пенопласт крепится одним из следующих способов:

1. Каркасный способ.

Обрешётка или каркас для потолка изготавливается из деревянных брусков. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек обрешётки формировать под размеры листов.

Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют.

Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке.

На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.

2. Клеевой способ.

Такой способ гораздо дешевле рассмотренного ранее. Главное, правильно выбрать и подготовить клеевой состав.

При подготовке поверхности потолка, кроме очистки, выполняется покрытие обеззараживающим раствором и грунтом. Когда нет возможности полностью удалить побелку, то весь потолок покрывается клеевым составом.

Прерывистыми линиями на плиту наносится клей. Укладка плит производится от середины потолка со сдвигом.

Для дополнительного крепления используются дюбеля.

Сверху на уложенный утеплитель крепится армирующая сетка, которая затем шпаклюется и обрабатывается.

Крепление внутри помещения

Утепление внутри помещения несложный процесс, поэтому его можно производить собственными силами. Чтобы крепление было качественным, работы с пенопластом выполняются в определённой последовательности.

1. Готовится поверхность стен, утеплитель и клеящий состав. Стены должны быть ровными, не иметь трещин и отслоений. Пенопласт легко режется ножовкой или острым ножом. В качестве клеящего состава используется сухая смесь или клей-пена в баллончиках.

2. Демонтируется отделка окон и дверей. Впоследствии устанавливаются более качественные элементы отделки.

3. Клеящий состав накладывается по краям плиты, в центре и по торцам.

4. Крепление плит к стенам производится одним из способов:

• рядами — утеплитель со сдвигом укладывается рядами по всему периметру помещения;

• пирамидой — первый ряд укладывается по периметру помещения, а затем укладываются углы в виде пирамиды.

5. Шпателем удаляется слой клея, выдавленный из стыков плит.

6. Поверхность утеплителя покрывается монтажной сеткой, и производится штукатурка.

Как склеивать плиты пенопласта

Чтобы повысить эффективность утепления, достаточно склеить плиты между собой. Большое значение в этом случае имеет правильный выбор клея. В его составе не должно быть компонентов, которые разрушают пенопласт. Сюда относятся:

• растворители, содержащие ацетон;

• продукты из газа и нефти;

• спиртовые растворы.

Специалисты рекомендуют использовать для склеивания пенопласта полиуретановый клей, ПВА и клеящий состав «жидкие гвозди».

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя.

Только соблюдения технологий крепления пенопласта, позволяют качественно утеплять стены.

balkon4life.ru

Монтаж базальтового утеплителя

Содержание:

Ни один современный ремонт не производится без надлежащего утепления стен, потолка или пола (иногда и всего вместе). Теплоизоляция помещений помогает в дальнейшем неплохо сэкономить на оплате за отопление. При выборе же такого утеплителя как базальтовые плиты часто возникает вопрос: Как крепить базальтовый утеплитель к стене?

Что же это за материал и для чего его применяют?

Всё чаще покупатели обращают внимание не только на стоимость и долговечность используемых строительных материалов, но и на их экологичность, ведь никому не хочется, чтобы на их здоровье воздействовали вредные вещества.

Базальтовые плиты

На 100% экологически чистым можно назвать такой утеплитель, как минплиты базальтовые. Данный утеплитель целесообразно использовать, утепляя фасады зданий. Базальт устойчив к перепадам температур, ему не страшны атмосферные осадки.

Данный материал для утепления производится из таких компонентов вулканического происхождения, как базальт, андезит, а также несколько других составляющих. Волокна получают в результате воздействия температур свыше 1000 ºС на породу, при этом минералы плавятся и после воздушной обработки под высоким давлением и образуются волокна, из которых формируются базальтовые плиты.

Базальтовые плиты применяют при утеплении различных монолитных конструкций, многоэтажных домов из бетона, каркасных домов, а также в конструкциях для межкомнатных перегородок. Помимо функции утепления данный материал обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Данный материал просто идеален для утеплений балконов в многоэтажных домах.

Самые популярные виды базальтовой ваты по лучшим ценам!

Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от 689,47 руб/уп

Rockwool ЛАЙТ БАТТС от 718,20 руб/уп

Басвул Лайт от 410,40 руб/уп

Монтаж базальтовых плит

Базальтовые плиты обладает очень высокой плотностью, поэтому его довольно легко монтировать.

Для монтажа данного материала Вам понадобятся, собственно, сами базальтовые плиты, смесь клеевая сухая (специально предназначенная для утепления данным материалом), строительный уровень, рулетка, нож, строительный миксер для замеса клея, перфоратор, электродрель, элемент для крепления утеплителя, сетка армированная и набор шпателей.

Теплоизоляция фасада базальтовым утеплителем

Перед монтажом плит из базальта нужно хорошенько обработать утепляемую поверхность грунтовкой, обладающей свойством глубокого проникновения. Таким образом будет обеспечена хорошая адгезия для клеевого раствора. Также на этой поверхности не должна оставаться пыль.

Базальтовые плиты отличаются:

• экологичностью;
• негорючестью;
• простотой установки;
• отличным уровнем тепло и звукоизоляции.

После высыхания грунтовки можно наносить клей и устанавливать первую плиту базальтового утеплителя для стен, она послужит основой для выполнения остальных работ. Клей наносят так – мазок посередине и полоски клея по периметру.

Пользуйтесь уровнем, плиты должны устанавливаться ровно. Установив первый ряд, переходите к установки второго, каждая новая плита должна устанавливаться так, чтобы перекрывать стыки 2-х нижних, по центру. Приклеив все плиты, дайте клею высохнуть полностью, для этой цели хватит 1 дня. Затем установите дополнительное крепление, так называемый «грибок», шляпка которого должна «утонуть» в материале. Для установки крепежа нужно предварительно просверлить перфоратором отверстие в стене, достаточное по длине для крепежа.

Таблица: Тарельчатые дюбели, показатели размера и веса

Видео: Как сделать шумоизоляцию квартиры и крепить базальтовые плиты к стене

Далее нужно произвести черновые отделочные работы, армирование и шпаклёвку. Шпаклёвкой заделываем щели и разводим армирующую смесь клея, замешивая её при помощи строительного миксера. Отрезав сетку прикладываем её к стене и наносим сверху смесь клея, используя шпатель. Проделав эти работы и дав смеси высохнуть приступаем к нанесению шпаклёвки, причём каждый новый слой нужно наносить только когда высохнет предыдущий. Чтобы получить идеально ровные углы используйте готовые уголки.

Покупайте у нас уже сейчас утеплитель Роквул Флор Батс, характеристики которого превзойдут все Ваши ожидания!

kupi-uteplitel.ru

снаружи минераловатными плитами, видео инструкция

Утепление стен – обязательный этап строительства любого дома. От того, какой теплоизоляционный материал используется, насколько правильно соблюдена технология его укладки, зависит, будет ли жилище достаточно теплым и комфортным.

Лучше всего стены жилых и общественных строений утеплять снаружи. Часто для внешней теплоизоляции используют минеральную вату. Это доступный и простой в монтаже утеплитель. Поэтому при знании технологии произвести утепление стен снаружи минватой возможно и своими руками.

Преимущества наружной теплоизоляции стен

Причин утепления именно наружных стен дома несколько:

• полная защита несущих конструкций от негативного атмосферного воздействия;
• сохранение размеров внутренней площади строения;
• сохранение качественной вентиляции помещений;
• снижение расходов на отопление.

Свойства утеплителя

Минеральная вата – материал, изготовленный из природного базальта и кремнезема, обработанный составами с водоотталкивающими свойствами. Производят ее в виде матов, плит, рулонов. В зависимости от расположения волокон выделяют минераловатные и ламелевые плиты.

Для утепления стен используется минвата, плотность которой лежит в диапазоне 75-150 кг/м. куб. Первым слоем (можно без предварительной подготовки поверхности) крепят материал, плотность которого составляет 75 кг/м. куб. Плиты полностью заполняют неровности кирпичных, бетонных и деревянных стен. С помощью минеральной ваты с плотностью повыше, уложенной вторым слоем, формируют более ровную поверхность, что существенно облегчает последующие отделочные работы (так называемые, мокрые фасады). Толщина материала бывает от 20 до 200 мм.

Достоинства

К несомненным преимуществам этого утеплителя относят следующие:

• отличная тепло- и звукоизоляция;
• качественное заполнение пустот;
• устойчивость к горению, способность противостоять высоким температурам;
• возможность применения в различных температурных условиях;
• простота монтажа.

Минвата подходит для утепления как наружных, так и внутренних стен каркасных, деревянных, кирпичных домов.

Недостатки

Существуют и минусы использования минераловатных утеплителей. Они выделяют формальдегиды, опасные для здоровья человека. Но по мнению многих специалистов, количество этих веществ незначительно и не наносит никакого вреда человеку.

Все монтажные работы по утеплению дома снаружи можно производить при относительной влажности воздуха не более 85%. В дождливую или туманную погоду работать с минватой нельзя. При температуре выше +30°С наружное утепление также прекращают, а обработанный участок закрывают теплоизоляционной тканью темного цвета. Иначе впоследствии минвата потрескается.

Процесс теплоизоляции

Утепление стен минватой – работа, которую можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительном деле.

Конструкция идеальной теплой стены – это утеплитель, зафиксированный на несущей стене и закрытый облицовочной кирпичной кладкой.

Здание лучше утеплять еще в процессе его строительства. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. обложить фасад по всему периметру минераловатными плитами необходимой толщины, зафиксировать их крепежными анкерами; например, для Центрального региона России достаточно плит толщиной 140-150 мм;
2. поверх слоя утеплителя сформировать кирпичную кладку;
3. затереть швы раствором цемента или штукатурки.

Если же дом уже построен и вам нужно его утеплить, технология этого процесса будет несколько иной. Сначала готовят поверхность. Для этого нужно:

• освободить фасад от лишних предметов, поверхность должна стать чистой и ровной;
• не оставлять металлические предметы, они начнут ржаветь;
• убрать старое покрытие (штукатурку, краску), пыль, грязь.

Чистая основа, монтаж, выполненный правильно, – залог качественного утепления.

Устройство теплозащиты для деревянного дома

Утепление стен плитами минеральной ваты — это целый комплекс работ. Можно выделить несколько основных этапов.

Подготовка основания

На этом этапе происходит обработка деревянных поверхностей специальными эмульсиями и грунтовками, которые защитят дом от плесени и гниения.

Антисептик должен полностью высохнуть.

Создание пароизоляционного слоя

Его назначение – обеспечение всей конструкции вентиляцией. Для этого понадобится полиэтилен, рубероид или алюминиевая фольга.

• на стены вертикально набивают узкие рейки шагом в 1 м;
• скобами или гвоздями закрепляют пароизоляцию; места креплений заклеивают скотчем;
• внизу и вверху реек высверливают отверстия диаметром 20 мм, это обеспечит необходимую вентиляцию.

Изготовление каркаса

Для этого вертикально набивают доски (сечением 40-50 мм, шириной 100 мм) или крепят металлические профили.

Их устанавливают через промежутки размером чуть меньше ширины минваты.

Монтаж теплоизоляции

Минеральную вату укладывают в два слоя, смещая немного плиты таким образом, чтобы стыки не совпадали. В дополнительном креплении такой утеплитель не нуждается, так как он очень упругий.

Часто этот материал фиксируют с помощью специального клея (выбирайте в магазине тот, на котором указано «для минеральной ваты»).

Укладка гидроизоляции

Для защиты утеплителя от намокания к обрешетке скобами или гвоздями крепят гидроизоляционный материал. Благодаря этому минеральная вата дольше будет сохранять свои свойства и срок эксплуатации теплоизоляционного слоя увеличится.

Заключительный этап

Поверх гидроизоляции набивают рейки сечением 30 мм. Таким образом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать испарению влаги. Затем на обрешетку производят монтаж облицовки дома.

Необходимо учитывать, что общая толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Также не забудьте все деревянные элементы обработать антисептиком и огнезащитными составами.

Установка утеплителя для каркасного строения

Технология утепления каркасного дома в целом похожа на описанный выше процесс утепления деревянных домов.

На внутренних стенах на каркас крепят ДСП. Стыкуют их по балкам и брусьям обвязки. Затем фиксируют пароизоляцию и монтируют гипсокартон или вагонку.

Инсталляция минваты

На наружных стеновых поверхностях укладывают плиты минеральной ваты. Количество слоев зависит от региона, в котором находится дом. Стыки предыдущего слоя перекрывают последующим рядом утеплителя. Предварительно в нижней части стены необходимо с помощью дюбелей зафиксировать оцинкованный карниз: он поможет плитам утеплителя лечь ровно и защитит строение от грызунов и насекомых.

После того как теплоизолятор будет уложен, его накрывают мембраной для защиты от ветра, прикрепляют ее степлером.

Зафиксировать минвату на стене можно с помощью специального клеящего раствора. Его наносят на тыльную сторону мата, плиты или рулона, которые потом накладывают снизу вверх, легко прижимая к стене.

Прикрепить теплоизолятор можно дюбель-гвоздями «зонтиками». Нужно контролировать, чтобы материал не разъезжался при пробивании. Его поверхность выравнивают шлифовальными щетками. На маты или плиты минваты наносят грунтовочную смесь.

Создание воздушной прослойки и финишная отделка

Удержать слой теплоизолятора поможет обрешетка. Она же создаст вентиляционный зазор между ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой. На обрешетку устанавливают ДСП. Затем монтируют облицовку (например, сайдинг или вагонку).

Таким образом, плиты минеральной ваты, размещенные между стойками каркаса, окажутся зашиты между плитами ДСП снаружи и изнутри.

Изготовление теплоизоляции для кирпичного здания

Процесс утепления минватой кирпичного дома аналогичен описанным выше. Создание вентилируемого фасада начинают с изготовления на несущей стене обрешетки. На ней фиксируют утеплитель. Поверх укладывают ветрозащитную мембрану, крепят ее. Также нужно обустроить вентиляционные продухи размером 4-6 мм. Все это сверху закрывают выбранным отделочным материалом.

Утепление стен минеральной ватой каркасных, деревянных, кирпичных домов – процесс несложный. Если приобрести самые простые инструменты и необходимые стройматериалы, то 2-3 человека способны правильно за один день утеплить дом средних размеров.

x-teplo.ru

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Что надо знать о минераловатных утеплителях

В эту категорию относим минеральную вату, которая является самым популярным видом теплоизоляции построек. Она представлена в нескольких видах, в зависимости от используемого для изготовления сырья. Выделяют:

• каменную вату;
• базальтовую;
• стеклянную;
• шлаковую.

Преимущества утеплителя:

• Экологичность.
• Небольшой вес.
• Хорошая паропроницаемость.
• Устойчивость к грибку, плесени и пр.
• Пожаробезопасность.

Недостатки:

• Гигроскопичность, т.е., материал сильно впитывает влагу.
• Обязательное использование пароизоляции и гидроизоляции.

Самая лучшая для утепления – это базальтовая (каменная) вата

Этот утеплитель производится из базальта, базалита, диарита или порфирита. Кстати, высокое качество позволяет использовать его не только для утепления домов, но и трубопроводов, технологического оборудования.

Преимущества:

• Негорючий материал.
• Высокие теплоизоляционные свойства.
• Долговечность.
• Способность сохранять свои качественные характеристики на протяжении всего срока службы.
• Не подвержен воздействию химических средств, деформации, плесени и грибка.
• Негигроскопичен.
• Экологически чистый.

Каменная вата по качественным характеристикам не отличается от базальтовой. Материал не усаживается со временем, не теряет свои свойства при температуре до 1000 градусов, не расплавляется и не деформируется.

Утеплитель обладает водоотталкивающими свойствами. Попавшая внутрь влага лишь в малом количестве впитывается в вату, оставшаяся часть испаряется вместе с воздухом. Каменная вата производится в плитах, плотность которых – 35-50 кг/м3. Ширина плиты – 1-3 см, это позволяет установить ее плотно, без зазоров.

Особенности стекловаты

Для изготовления утеплителя используются то же сырье, что и для стекла. Стекловата производится в рулонах, длиной – 10м, шириной – 2 м, толщиной – 100 мм. Для теплоизоляции стен плотность материала должна быть 15-20 кг/м3.

Перед монтажом утеплителя вырезаем полоски стекловаты нужного размера, плюс еще 15-25 мм. Это улучшает теплоизоляционные свойства и предотвращает появление зазоров.

Преимущества:

• небольшой вес и пружинистые волокна делают монтаж простым и быстрым;
• прочность, упругость;
• невысокая стоимость.

Недостатки:

• монтаж осуществляется с использованием защитных средств, костюмов и перчаток, иначе материал может нанести вред здоровью;
• высокая степень усадки;
• повышенное водопоглощение;
• недолговечность.

Стоит ли использовать шлаковату для утепления?

Материал в настоящее время практически не используется. Сырьем для его изготовления выступает шлак и отходы металлургии. В его состав входят вредные вещества – фенолформальдегические смолы, которые наносят существенный вред здоровью. Хотя строители утверждают, что материал практичный и недорогой, лучше его не использовать. Или, если уж так сложилось, что без него никак, правильно его укладывать и соблюдать меры предосторожности.

Преимущества:

• низкая стоимость;
• негорючий;
• при правильном монтаже обеспечивается хорошая изоляция;
• простота монтажа, который можно выполнить своими руками;
• хорошее звукопоглащение, что дает возможность использовать ее на межэтажных перекрытиях;
• невысокая теплопроводность.

Недостатки:

• недолговечность;
• ломкость и хрупкость материала;
• присутствие в материале вредных для здоровья веществ.

При самостоятельной укладке шлаковаты нужно следовать правилам:

• Монтаж производим на деревянную обрешетку. Ширина ячеек которой должны быть больше, чем размер утеплителя.
• Материал должен плотно прилегать к каркасу.
• С одной стороны шлаковаты укладываем гидроизоляцию, с другой – пароизоляцию.

Современный материал для утепления — эковата

Это часто используемый материал, сырьем для которого служит целлюлоза (остатки от картонной и бумажной продукции, брак, макулатура). Главным отличием от минеральной ваты является внешний вид и способ монтажа. Материал мало горюч, при возгорании не выделяет вредные вещества. Обладает отличной звукоизоляцией.

Эковата применяется для утепления жилых домов, офисов, производственных помещений, складов и др. Это отличный вариант в местах с повышенной влажностью и опасностью появления конденсата. Среди недостатков – высокая стоимость, невозможность провести монтаж самостоятельно.

Важно!

При увлажнении эковаты ее волокна становятся клейкими.

Монтаж утеплителя производится тремя способам:

• сухой;
• мокрый;
• клеевой.

Укладку материала сухим способом проводим методом «задувки», для которого необходимо специальное оборудование. Процесс работы следующий: эковату настилаем на поверхность из специального шланга, управление которым осуществляет оператор. Метод подходит для теплоизоляции чердаков, перекрытий, крыш и полов.

Мокрый способ подходит для мест, которые будут затем обшиваться. Процесс работы осуществляется подобно сухому методу, отличие состоит в добавлении к утеплителю жидкости. После высыхания смеси образуется плотная теплоизоляция. Преимущества метода в отсутствии усадки и пыли во время работы.

Клеевой способ используется при утеплении поверхностей из металла или бетона. Состав материала отлично сцепляется с поверхностью, образуя прочную и надежную теплоизоляцию.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Шаг 3.
Стоимость

Шаг 4.
Строительство

Теперь поговорим про напыляемые утеплители

Материал более известный под маркой Пеноизол, обладает универсальностью, низкой плотностью и теплопроводностью. Выпускается в виде пены, после нанесения и застывания напоминает пенопласт.

Преимущества:

• Долговечность (более 80 лет).
• Относится к слабогорючим материалам.
• Надежность и отличная теплоизоляция.
• Хорошая шумоизоляция.
• Подходит для теплоизоляции любых поверхностей.
• Может использоваться в труднодоступных местах.
• Быстрый и легкий монтаж.
• Не теряет качества под воздействием высоких температур.
• Не образует стыков и швов.

Недостатки:

• тлеет под воздействием высоких температур;
• под постоянным воздействие УФ-лучей теряет свои свойства.

При монтаже утеплитель наносим на пространство между стоек, образовавшиеся излишки срезаем.

Стоит ли использовать пенопласты для утепления?

В каркасном строительстве иногда для утепления используют различные виды пенопластов. Расспишу из опыта, чем они хороши и где могут вам пригодиться.

Пенополиуретан

Материал имеет разнообразную сферу применения, в строительстве он представлен в виде готовых листов или самовспенивающегося состава для заливки. Плотность утеплителя – 5-40 кг/м3, она зависит от пропорций утеплителя. Для стен этот показатель должен быть 35-40 кг/м3, а теплоизоляция без гидроизоляционного слоя – 65-70 кг/м3.

Универсальность пенополиуретана позволяет использовать его для теплоизоляции любых поверхностей. В отличие от мягких утеплителей, ППУ служит основой для гидроизоляции и облицовки фасада. Материал не теряет свойства под воздейтвием высоких температур.

Преимущества:

• Хорошо скрепляется с любой поверхностью.
• Им легко заполнить любые пространства, в т.ч. зазоры и отверстия.
• Хорошая звуко- и теплоизоляция.
• Универсальность позволяет использовать его внутри и снаружи помещения.
• Не подвержен воздействию химических веществ.
• Легкость материала делает процесс утепления быстрее и проще.
• После полного высыхания пены можно сразу начинать отделочные работы.

Недостатки:

• При постоянном влиянии УФ-лучей теряет свои качества. Чтобы это предотвратить, необходима защита (краска, штукатурка).
• Под воздействием высоких температур материал тлеет. Чтобы остановить процесс, его нужно охладить. В местах сильного нагревания, утеплитель заменяем.
• Высокая стоимость.

Пенополиуретан изготавливается из нефтепродуктов или растительных масел. Материал наносим на очищенную от пыли и грязи фанеру или доски, либо заполняем им пустое пространство каркаса. Второй вариант используем только при большой толщине стен.

Пенопласт

Этот строительный материал меньше всего подходит для утепления каркасных домов. Однако это не исключает его использование для внутренних и наружных работ.

Характеристика пенопласта:

• Низкая теплопроводность. Ячейки пенопласта полностью замкнуты, в результате снижается теплообмен.
• Не требуется дополнительной ветро- и звукоизоляции. У материала отличные звукоизоляционные свойства, для этого достаточно уложить 2-3 см утеплителя.
• Низкое водопоглощение. Даже при большом количестве влаги он ее почти не поглощает.
• Прочность и долговечность. Материал не деформируется, не разрушается.
• Не подвержен химическому и биологическому воздействию. Однако следует избегать контакта с растворителями, спиртами, нефтепродутами.
• Плиты имеют небольшой вес, что делает монтаж быстрым и простым. Материал не ядовит, при работе не образует пыль, поэтому нет необходимости использовать защитные костюмы.
• Пожаробезопасен. Не поддерживает огонь, но при непосредственном контакте может загореться. Когда это воздействие прекращается, пенопласт быстро затухает.

Недостатки:

• В нем могут поселиться грызуны.
• При неровностях, щелях и других отверстиях в стене каркасного дома, пенопласт плотно не прилегает, из-за чего могут образоваться зазоры.

Важно!

Материал выгодно использовать для наружного утепления, в таком случае паро- и гидроизоляция не нужна.

Пенополистирол или пеноплэкс

К данному виду относим экструдированный пенополистирол и пенопласт, они производятся из одного сырья, но по различным технологиям.

Преимущества:

• Небольшой вес — это дает возможность использовать его на любых поверхностях и конструкциях.
• Низкая теплопроводность – возможность использовать как основным, так и дополнительным слоем утепления.
• Хорошая звукоизоляция.
• Не образуется плесень, грибок и пр.
• Простота монтажа, возможность утеплить помещение своими руками. При наличии зазоров их следует заполнить монтажной пеной.
• Невысокая стоимость.

Недостатки:

• под влиянием солнечных лучей разрушается структура материала. Чтобы этого не произошло, утеплитель обшиваем;
• теряет свои свойства под воздействием ацетона, скипидара и т.п.;
• относится к горючим материалам, во время горения пенополистирол плавится и быстро разносит огонь по всей поверхности. Вместе с дымом выделяется большое количество вредных веществ;
• неустойчивость и токсичность. В течении времени материал окисляется и выделяет в ОС вредные вещества.

При нагревании пенополистирола до +30 градусов начинается его окисление и разложение. При этом выделяется опасное вещество – стирол, который наносит существенный вред здоровью и ОС.

При выборе материала для теплоизоляции необходимо обратить внимание на марку, она должна быть не ниже ПСБ-С-40. Это говорит о том, что пенополистирол дольше загорается. В его составе присутствуют антипирены (вещества, предотвращающие горение). Однако с течение времени, эти вещества испаряются, и материал становится обычным.

Керамзит

Часто используемый материал для утепления стен, полов и межэтажных перекрытий. В его основу входят тугоплавкие глины, подвергшиеся термообработке. В итоге получаются гранулы, щебень или песок с пористой структурой.

Преимущества:

• Хорошая теплоизоляция. Керамзит изготавливают из глины, которая относится к теплым материалам, а воздушная структура снижает теплопроводность.
• Небольшой вес, что упрощает процесс работы и уменьшает нагрузку на фундамент.
• Экологичность.
• Не теряет своих свойств под воздействием высоких температур и химических веществ.
• Паропроницаемость.
• Влагоустойчивость.
• Не горюч. Материал не воспламеняется, не поддерживает огонь.
• В материале не живут грызуны.
• Долговечность.

Среди минусов: теплоизоляционные качества ниже, чем у синтетических утеплителей.

Керамзит подходит не только в качестве засыпного материала, но и в составе бетонного раствора. В последнем случае материал используем как утеплительный слой под стяжку пола на первом этаже.

Для утепления стен это самый подходящий материал. Он сочетает в себе отличные качественные характеристики, простота монтажа и универсальность.

Похожими свойствами наделено пеностекло. В строительстве используем не так часто, однако, оно имеет более высокие показатели теплоизоляции, чем керамзит. Материал производится в рассыпном виде и в виде плит. Первый вид используется для теплоизоляции пола, чердачных перекрытий или каркасных стен. Его можно смешать с бетоном и использовать под стяжку.

Для изготовления пеностекла используется песок и стеклянный бой. Благодаря этому он экологически чистый и безопасный для здоровья. Он устойчив к химическому и биологическому воздействию, влагостойкий. Твердость утеплителя защищает от грызунов. К недостаткам относят высокую стоимость.

На что обращать внимание при проведении утепления

Для качественной теплоизоляции необходимо знать особенности процесса:

• Вначале рассчитываем толщину стенок, в которые будем закладывать утеплитель.
• Перед монтажом теплоизоляции стыки и швы обрабатываем монтажной пеной.
• Чтобы утеплить дом, сделать его прочным и надежным в холода, устанавливаем воздухонепроницаемые мембраны.
• Перед утеплением каркасного дома устанавливаем горизонтальные профили, закрепляем их дюбелями. Затем с каждой стороны стены крепим вагонку. Утеплитель укладываем внутри каждой стороны.

Важно!

Вагонка должны быть сухой внутри, а влажной – снаружи.

• В каркасных домах утепляем не только стены, но и другие поверхности: пол, перекрытия, потолок и др.
• После установки теплоизоляции, каждую стену обшиваем панелями, сайдингом или другими материалами.

Почему важна пароизоляция и ветроизоляция утеплителя, монтаж

Пароизоляция выполняет важную функцию – защита теплоизоляционного слоя от влаги, испарений, которое проникает изнутри помещения. От нее зависит качество и эффективность утеплителя. Выполнить эту работу самостоятельно сложно, лучше поручить это профессионалам.

Некоторые виды материалов требуют дополнительной пароизоляции. Например, минеральная вата, обладающая повышенной гигроскопичностью. Если не сделать дополнительный слой пароизоляции, она будет впитывать в себя всю попавшую влагу, тем самым теряя эффективность и качество.

То же относится и к ветрозащите – гидроветрозащитной мембраны, которая поможет сохранить тепло внутри помещения, препятствует выветриванию частиц теплоизоляционного материала и защищает от влаги. Используемый материал должен обладать паропроницаемостью и воздухонепроницаемостью. Влага, попавшая внутрь утеплителя, приводит к увеличению теплопроводности, а при отрицательных температурах – материал замерзает.

Чтобы надежно защитить теплоизоляционный слой, используем многослойные гидро- и ветрозащитные мембраны. При работе с материалом нужно соблюдать правила монтажа. В качестве гидро- и ветроизоляции нельзя использовать полиэтиленовую или другу пленку, которая создаст внутри «парниковый эффект».

Каждый владелец каркасного дома сам определяет материал для теплоизоляции. При выборе необходимо руководствоваться его качественными характеристиками, особенностями утепляемой поверхности и пр. Если следовать правилам монтажа теплоизоляции, дом будет теплым и энергоэффективным.

Как заказать строительство каркасного дома в нашей компании

Чтобы заказать строительство каркасного дома в нашей компании, вы можете позвонить мне по телефону +7(495) 241-00-59 или напишите прямо с сайта.

Я отвечу на все вопросы по устройству каркасного дома, покажу всё наглядно, проведу по законченным объектам, обсудим нюансы и обязательно договоримся о стоимости!

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

как выбрать и использовать материал

Определиться, какой утеплитель лучше для каркасного дома, необходимо до начала строительства, чтобы своевременно подобрать технические решения по сочетанию утепляющего материала и конструкции каркаса. Это актуально в случаях, когда возведение дома начинается без проекта. Если строительство предполагает проектирование, то выбранный утеплитель становится точкой отсчёта для всех составных частей проекта.

Критерии выбора

В многообразии технологических решений, марок, видов, типов и ассортимента предлагаемых утеплителей можно разобраться только по индивидуальным критериям, в соответствии с:

• Климатом и его особенностями в месте строительства;
• Состоянием здоровья проживающих;
• Нормами безопасности;
• Финансовыми возможностями.

Идеального сочетания всех индивидуальных требований к материалу добиться трудно.

Однозначный ответ на вопрос, какой утеплитель выбрать для строительства каркасного дома, дать сложно: на практике часто приходится поступиться какими-то качествами, отдав предпочтение наилучшей цене материала, экологичности или повышенным показателям практичности.

Утеплители будущего

Популярность и распространённость того или иного утеплителя ни в коей мере не говорит о его многоплановой идеальности. Чаще это – всего лишь хорошая работа менеджеров по продажам.

Тенденция последнего времени к росту востребованности экологически чистых утеплителей вызвана не только возросшим пониманием их важности и необходимости. Уровень благосостояния стал выше, появились средства и возможности для заботы о здоровье.

Спрос на экологические утеплители постоянно растёт, рынок реагирует быстро и чутко. Некоторые из них были незаслуженно забыты, многие по-новому заработали в современном исполнении. Лён, камка, овечья шерсть, торф – вот лишь несколько природных материалов для утепления, которые смогут гарантировать здоровое и комфортное проживание уже сегодня и с большими перспективами на будущее.

Стабильная теплопроводность

Издавна люди утепляли свои жилища местными подручными средствами. Сегодня пришло понимание, что природные естественные утеплители идеально работают в каркасных строениях.

Главная отличительная особенность большинства натуральных утепляющих материалов – стабильность теплопроводности. При увлажнении их теплоизоляционные свойства почти не меняются, так как влага органично встраивается в структуру теплоизолятора, а при уменьшении влажности воздуха они отдают излишки назад.

Природные теплоизоляторы

Современные технологии производства строительных утеплителей позволяют в полной мере использовать натуральное сырье. Часто к ним, для более удобного практического использования, добавляются синтетические добавки, но грамотные добросовестные производители изготавливают плитные и рулонные утеплители без дестабилизации природных компонентов.

Мох

В средней полосе и на севере страны зазоры между венцов деревянных срубов всегда заполнялись высушенным мхом, который, в прямом смысле, был под ногами и в избытке.

Свойства мха, используемые для изготовления утеплителей каркасных домов:

• высохший спрессованный мох пропускает воздух, но не продувается;
• способен впитать влагу массой в 20 раз больше собственной;
• отдаёт влагу с той же лёгкостью, что и приобретает.

На основе мхов-сфагнумов, а их в стране произрастает 42 вида, многие производители освоили производство утеплителей в виде плит или рулонов. К примеру, Flaxan MS50 производится в виде скреплённых термическим способом матов.

Лён

Лён, как и мох, находил применение в возведении бревенчатых строений в виде межвенцового утеплителя – пакли. Отходы переработки льна сегодня идут на изготовление войлока и пакли в виде рулонной ленты с равномерно распределённой толщиной и шириной, удобной в пользовании. Плиты и маты из льняного волокна применяются в каркасных домах. Размерность устанавливают производители, но обычная толщина – 5 и 10 см, при плотности изделий от 25 до 40 кг\м3. Применяется материал не только как утеплитель, но и для устройства внутренней звукоизоляции помещений.

Льняной строительный утеплитель у большинства производителей содержит в составе около 15 % волокон из полиэфира, но это не меняет натуральные свойства материала, сохраняя показатели высшего экологического класса 1А. Допускается изготовление утеплительных матов в комбинации с добавлением 40 % джута для придания им необходимых параметров жёсткости и придания ещё больших теплоизоляционных характеристик.

Для придания устойчивых форм матам в состав добавляется небольшой процент крахмала. Пожаростойкость и биозащитные свойства изделиям из льна придают добавками солей бора в утеплитель либо поверхностной обработкой средствами огнезащиты. Расчётный срок эксплуатации натурального утеплителя составляет 70 лет.

Древесные отходы

Ответом на задачу о том, какой утеплитель лучше для каркасного дома, может стать неожиданный ответ: отходы деревообработки. Они обычно утилизируются, хотя вполне могут быть использованы в изготовлении качественных утеплителей каркасных домов.

Свойства древесноволокнистого утеплителя:

• Имеет низкий коэффициент теплопроводности;
• В монтаже не требует слоя пароизоляции;
• Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
• Усадки в процессе эксплуатации не даёт;
• Обладает сопротивляемостью механическим нагрузкам;
• Удобен в монтаже.

Развитию поточного производства мешает высокая стоимость перевозки стружки от деревообрабатывающих производств, потому что кубометр стружки весит всего около 60 кг. Изготавливаются мягкие формованные древесностружечные плиты с высокими теплоизоляционными свойствами. Возможно сочетание стружки с мхом или льном.

Торф

Производственный процесс изготовления блоков из торфа доступен даже в домашнем исполнении:

1. Торф просеивается;
2. Смешивается с водой до густого пастообразного состояния;
3. В пасту добавляются мелко измельчённые древесные опилки;
4. Смесь укладывается в формы необходимых размеров;
5. Подвергаются естественной либо принудительной сушке.

Важнейшим свойством торфа для использования в каркасных стенах, помимо высоких теплоизоляционных показателей, является полное отсутствие усадки за весь период эксплуатации, срок которой не менее 70 лет.

Торфяные блоки для утепления имеют ещё много оригинальных натуральных свойств:

• Обладают антисептическим эффектом;
• Не подвержены образованию плесени;
• Не разрушаются при отрицательных температурах под воздействием конденсата;
• Не нуждаются в вентиляции и устройстве пароизоляции;
• Материал удобен и прост в установке.

Камка

Морская трава, выбрасываемая морем на берег, имеющая тёмный цвет и длинные узкие листья, называется взморник или камка. Эти водоросли часто используются, как наполнитель подушек и матрасов. Свойства камки своеобразны и уникальны, создатели новых экологических видов строительных утеплителей обратили на них внимание, и сегодня теплоизоляторы на основе взморника набирают популярность. Теплоизоляционные свойства материала высокие, а дополнительные качества эксклюзивны:

1. В высушенном состоянии водоросли сохраняют большое количество йода — это служит непреодолимым барьером для грызунов и насекомых;
2. Для водорослевых утеплителей из камки важнейшим плюсом является негорючесть травы даже в абсолютно сухом состоянии;
3. Взморник способен впитывать влагу в помещениях с повышенной влажностью, а при излишне сухом уровне – увлажнять, создавая комфортный и здоровый микроклимат.

Цинк, кобальт и аминокислоты, содержащиеся в камке помимо йода, оказывают оздоровительный эффект, а полисахарид фукондак оказывает профилактическое воздействие от онкологических заболеваний.

Натуральные утеплители

Рынок утеплителей постоянно обновляется и пополняется новыми материалами. Особое направление – экология. Жить в доме, не думая о возможных агрессивных воздействиях на организм добровольно и самостоятельно приобретёнными опасными строительными материалами, – главная задача применения экологических утеплителей.

Изготовляются такие теплоизоляторы из природных естественных материалов, а их использование не только не вредно, но, зачастую, оказывает лечебный эффект. Именно в этом может состоять ответ на задаваемый вопрос о том, какой утеплитель выбрать для своего каркасного дома.

«Изольна»

Внешне похожий на минеральную вату, изготавливаемый в виде плит либо матов по распространённым типоразмерам, утеплитель «Изольна» кардинально отличается от аналогичных базальтовых материалов. Состоит из натурального льна и добавок – солей буры для повышения устойчивости от возгорания и крахмала в качестве связующего.

Имеет низкий коэффициент теплопроводности, отличный звукоизолятор, не поддерживает горение.

Свойства льна, в полной мере сохранённые в утеплителе «Изольна»:

• Снижает уровень радиационного воздействия;
• Гасит электромагнитные колебания;
• Отражает ионизирующее излучение;
• Ослабляет ультрафиолетовое излучение;
• Антисептик и антиаллерген;
• Сдерживает развитие плесени, грибковых заболеваний и размножение бактерий;
• Гигроскопичен, практически не впитывает влагу;
• Не создаёт парниковый эффект;
• Стабилен в характеристиках.

Марка «Изольна» известна мало, потому что отечественный производитель совсем недавно представил свою продукцию на рынке, но просматриваются очень хорошие перспективы для нового и добротного материала.

Экотеплин

Материал, схожий по техническим параметрам с «Изольна», так как в основе его производства тоже лежат исключительные свойства прядильного льна.

Высокая удельная теплоёмкость позволяет материалу в каркасном доме вдвое дольше удерживать тепло в сравнении с минватой. Комфортно в доме с таким утеплителем и летом, и зимой.

Укладка плит в каркас производится вплотную между опорами либо стропилами. Плотное соединение упругих плит гарантирует способность волокон соседних изделий переплетаться между собой, не давая возможности образованию мостиков холода.

Материал на рынке недавно, но начальную популярность уже приобрёл, а производитель постоянно расширяет линейку видов с добавленными свойствами.

Флаксан

Два лучших экологичных утеплителя прекрасно сочетаются в изделиях под маркой Флаксан Микс – это взморник и лён. Для создания нужной плотности и дополнительных свойств для стабильности материала в него добавляется лавсан в количестве 15 % по массе. Долговечный, негорючий материал с массой полезных свойств, присущих исходным материалам – итог их соединения в утеплителе.

Сравнение с аналогичными по теплоизоляционным свойствам, но выполненными из других исходных компонентов утеплителями:

1. В отличие от минеральной ваты Флаксан не собирает конденсат, регулируя влажность в помещении;
2. Связующее в минватах – фенольные смолы, которые выделяют вредные испарения, – у взморника, лавсана и льна их не может быть по определению;
3. Лён и взморник обладают антибактериальными свойствами, неприемлемыми для грызунов и насекомых, – но они вполне могут поселиться в плитах из минеральной и стекловаты, хотя материал не интересен им, как пища.

У утеплителя российского производства цена пока довольно высокая, но производители идут путём снижения затрат и постоянных модификаций материала для продвижения на рынке, поэтому стоит ожидать выравнивания цен и увеличения доступности экологически чистого утеплителя.

Какой утеплитель из перечисленных марок использовать, либо применить для собственного каркасного дома иной вариант утепления – не принципиально, главное – понимание важности материала в плане здоровья и естественности.

Новые или забытые старые добротные материалы

Ещё ряд натуральных материалов, при создании надлежащих условий для реализации их потенциала, готовы вступить в рынок качественных и безопасных для людей утеплителей:

Эковата из целлюлозы приобретает всё больше сторонников своей нестандартной технологии по принципу монтажной пены.

Насыщению рынка строительных теплоизолирующих материалов могут помочь разработки биологов и селекционеров по выведению сортов конопли без наркотических свойств – сегодня материалы для утепления, производящегося из традиционно русского растения, закупаются в Германии, стоят неприлично дорого, но обладают превосходными свойствами.

Даже овечья шерсть низких сортов, перерабатывать которую нецелесообразно для производства потребительских товаров, может успешно встать в ряд лучших строительных утеплителей при доработке технологий, которые сейчас ведутся, и довольно успешно.

В заключение

Человек строит дом надолго, часто навсегда. Чтобы дом был комфортным и не доставлял дополнительных проблем для здоровья своим жильцам, необходимые для его строительства материалы должны быть экологичными и здоровыми.

Каркасное строительство набирает популярность, а его качество зависит, в первую очередь, от применяемого утеплителя. А на вопрос, какой утеплитель лучше использовать для возведения каркасного дома, ответ может быть однозначный – безопасный для здоровья.

Какой утеплитель для каркасного дома лучше и почему

Основным достоинством каркасных домов является разделение в них функций конструктивных элементов и утеплителя. Это позволяет применять изделия, наилучшим образом отвечающие своей задаче. Для утепления здания такого типа используются наиболее эффективные теплоизоляционные материалы. Но каждый из них имеет свои эксплуатационные и монтажные особенности, которые стоит учитывать при выборе конкретного решения.

Свойства материалов для утепления стен каркасных зданий

Утеплитель для каркасного дома должен отвечать нескольким основным требованиям:

• быть максимально эффективным;
• не выделять в окружающее пространство никаких веществ;
• сохранять свои первоначальные свойства в течение всего периода эксплуатации.

Материалы оцениваются и по иным критериям, например, удобству монтажа или отсутствию привлекательности для грызунов и насекомых. На сегодняшний день образовалась группа лидеров, максимально отвечающих всем запросам это:

• каменная или базальтовая вата;
• плиты из пенополистирола.

А также аутсайдеров, по различным причинам не завоевавшие широкой популярности, но присутствующие в некоторых сегментах рынка. К ним относятся:

• утепление напыляемой или плитной эковатой;
• напыляемый пенополиуретан;
• экологически безупречные смеси на основе органических заполнителей;
• экзотические способы, связанные с новейшими или малодоступными материалами.

Варианты с напылением утеплителя на стены здания, несмотря на кажущуюся привлекательность, вызывают слишком много технологических сложностей, ограничивающих их применение. Плиты из эковаты, обладая хорошими начальными характеристиками, в процессе эксплуатации частично теряют их, что совершенно неприемлемо при утеплении каркасного дома.

Попытки восстановить на новом этапе применение устаревших, но экологичных составов, применяя в качестве утеплителя опилки и солому в смеси с минеральными веществами, не находят распространения ввиду их крайне низкой технологичности и высокой трудоёмкости.

Технические показатели различных теплоизоляционных материалов.

Поэтому в реальности, вопрос выбора ограничивается всего двумя широко применяемыми типами материалов, относящихся к группе лидеров среди утеплителей для каркасных домов.

Утепление стен листовым пенополистиролом

Этот материал часто применяется для заполнения каркаса. К его привлекательным сторонам относятся высочайшие теплотехнические характеристики, дешевизна, простота и удобство монтажа. Пенополистирол не теряет свои свойства с течением времени под влиянием внешних факторов. Сомнения вызывает поведение в присутствии открытого пламени и подверженность воздействию грызунов.

К недостаткам следует отнести и практически нулевую паропроницаемость, что может приводить к повышению влажности в помещении со слабой или неправильно организованной циркуляцией воздуха.

Пример утепления каркасной стены пенопластом.

Монтаж плит в зазор стоек каркаса создаёт проблемы, увеличивая трудозатраты и число технологических операций. Большую роль играет точное соответствие расстояния между их поверхностями и шириной листа утеплителя. Такой вариант стоит применять только в случае, если он был запланирован, и сборка каркаса велась, выдерживая необходимые параметры.

Тем не менее, возникают сквозные стыки значительной протяжённости по периметру листа. Для их заполнения рекомендуется использовать клей с добавлением гранул полистирола или монтажную пену. Стабильность геометрических свойств материала, нулевая усадка в процессе эксплуатации, позволяет обеспечить надёжное и сплошное покрытие при ответственном отношении к делу. Очевидно, что даже незначительные изъяны, радикально снизят тепловую эффективность стены.

Важную роль играет жёсткость и стабильность каркаса здания, находящегося под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Даже незначительные подвижки конструкции могут вызвать разрушение материала на стыках теплоизолятора с древесиной и образование “мостиков холода”.

Если для небольших одноэтажных домов, особенно периодического посещения эта проблема может оказаться несущественной, то здания в два этажа и выше, обладающие недостаточно жёстким каркасом, могут утратить свои свойства в значительной степени.

Сравнительная характеристика пенополистирола и минеральной ваты.

Несмотря на популярность утепления жёсткими листами полистирола, следует с осторожностью относить к этой технологии, так как она зависима от субъективных и трудно контролируемых обстоятельств. Не отвергая полностью, можно отвести ей место в обустройстве дачных и летних домиков, желательно одноэтажных, с малым числом сложных узлов и небольшой парусностью.

Для утепления каркасного дома круглогодичной эксплуатации она выглядит слишком рискованной. Эти выводы можно распространить на все жёсткие теплоизолирующие материалы, монтируемые в каркас в процессе строительства.

Утепление на основе полужёсткой каменной ваты

Этот вариант является самым распространённым и наиболее рациональным. Как и в случае с твёрдым полимерным материалом, листы базальтовой или каменной ваты устанавливаются между стоек каркаса и закрепляются в проектном положении. Утеплитель крепятся к внутренним или внешним панелям при помощи клея либо фиксируются листами обшивки, иногда планками обрешётки.

Физико-технические характеристики разных видов минеральной ваты.

Жёсткость материала обеспечивает сохранение высоты листа под воздействием собственного веса и массы установленных выше плит. Небольшая усадка, что может возникать с течением времени, будет находиться в верхней части стены. Для её устранения следует в процессе строительства заложить в это сечение мягкую минеральную вату, которая заполнит впоследствии образовавшийся зазор.

В отличие от жёстких и хрупких полимерных материалов, минеральная вата способна сжиматься и восстанавливать свою форму после снятия нагрузки. Поэтому монтируя листы, их, немного обжимают в поперечном направлении. Это обеспечивает плотное заполнение, без каких-либо зазоров.

Даже при деформациях от внешних воздействий, не возникнет никаких щелей и материал не получит повреждений благодаря своей упругости. Свойства полужёсткой каменной ваты позволяют избежать строгого соблюдения расстояний между стойками.

Пример стены каркасного дома с заполнением синтетической ватой.

Все стыки могут конопатиться каменной ватой мягкого типа для создания плотного заполнения в поперечных швах и труднодоступных местах, например, в подоконниках и обрамлении проёмов. Укладывая вместо одного толстого слоя два-три тонких листа каменной ваты, можно избежать риска образования сквозных щелей и не прибегать к заполнению стыков мягким сортом материала. Таким же образом может выполняться утепление межстропильного пространства, чердачных и перекрытий этажей.

К достоинствам минеральной ваты нужно отнести её значительную паропроницаемость, что способствует регулированию влажности в помещении. Из недостатков следует упомянуть относительно высокую цену, хотя можно считать, что она компенсируется дешевизной каркаса и технологичностью.

Мягкая минеральная вата в роли утеплителя

Этот вариант является классическим для североамериканского континента. Именно стекловатой утеплялись изначально каркасные дома по канадской технологии. Важным конструктивным решением, позволявшим применять утеплитель с минимальной жёсткостью, является разделение стены при помощи поперечных мембран на отдельные отсеки высотой от полуметра. Вата заталкивается в них, после установки внешней обшивки, а затем закрывается внутренними отделочными листами.

Заполнение каркаса мягкой каменной ватой.

Смысл этой конструкции в том, что мягкий материал, расположенный внизу, не имеет достаточной жёсткости, позволяющей выдерживать вес находящегося над ним объёма. Чтобы разделить минеральную вату на участки с небольшой массой, не вызывающей значительных осадок и обеспечить для неё опору, между стойками вставляют и закрепляют поперечные доски одинаковой с ними ширины. Это хорошее решение, но с появлением полужёсткой и жёсткой каменной ваты, уже ненужное, хотя при желании его вполне можно использовать.

Вывод

Для утепления деревянного каркасного дома лучше использовать плитные изделия из полистирола, полиуретана или каменной, базальтовой ваты. Остальные варианты слишком трудоёмки, либо связаны с применением специального оборудования. Выбирая, какой лучше утеплитель для каркасного дома, нужно ориентироваться на всю совокупность эксплуатационных, ценовых и технологических факторов.

Жёсткие плиты из синтетических вспененных материалов разумнее применять в одноэтажных зданиях периодического посещения, при возведении которых следует особое внимание обращать на жёсткость фахверка. Во всех остальных случаях в качестве утеплителя для стен каркасного дома рациональнее использовать полужёсткие плиты каменной ваты.

Утеплитель для каркасного дома: рейтинг изделий

Конструкция каркасной стены такова, что элементы каркаса служат только для придания жесткости и надежности всей конструкции; наружная и внутренняя обшивка служат облицовочным материалом, защищают утеплитель от попадания влаги и придают стенам дополнительную жесткость. Поэтому для строительства каркасного дома необходимо позаботиться об утеплении горизонтальных перекрытий (пол, потолок, межэтажные перекрытия) и стен (как несущих, так и перегородок), понять какой=же утеплитель лучше для каркасного дома. До начала проектировки дома необходимо выбрать материал и способ утепления, ведь от этого будет зависеть вся технология строительства и расположения элементов каркаса, обшивок и порядок их монтажа.

Каким требованиям должен отвечать материал для утепления?

Прежде чем обсуждать каждый из материалов для утепления, необходимо разобраться, по каким признакам можно считать тот или иной материал хорошим или плохим.

• Теплопроводность утепления. Основная функция утеплителя (простите за тавтологию) – утепление конструкции для комфортного круглогодичного проживания. Поэтому при выборе материала коэффициент теплопроводности стоит на первом месте. Чем он ниже, тем меньше толщины утепления потребуется. Но не стоит фанатично искать утеплитель с самим низким коэффициентом теплопотерь. Прочие критерии иногда даже более важны.
• Экологичность материала. Вы строите дом для себя и самых близких вам людей. Представьте, что химией, которой вы заполните стены вашего дома, придется дышать этим людям. Поэтому материал для утепления должен быть абсолютно безвреден для здоровья человека.
• Долговечность утеплителя. Тут следует понимать, что долговечность – это не только срок службы материала, а срок его службы без потери основных свойств: теплопроводности, формы. Срок службы утеплителя, как минимум, не должен быть меньше предполагаемого срока службы каркаса.
• Материал для утепления должен сочетаться с прочими материалами, используемыми для строительства дома: элементами каркаса, обшивкой.
• Влагостойкость. Под этим понятием необходимо понимать не только устойчивость утеплителя к влаге, но также сохранение своих свойств при попадании воды или пара.
• Доступность на рынке. Не в каждом регионе можно найти любой из утеплителей, которые применяются в каркасном домостроении.
• Простота использования. Этот критерий можно рассматривать лишь при условии строительства дома своими руками. Строительная фирма не предложит вам материал для утепления, с которым ее специалисты не умеют работать, или для использования которого они не имеют дополнительного оборудования.
• Пожароопасность. Строительство из дерева всегда связано с опасностью возгорания. Поэтому утеплитель, как минимум, не должен поддерживать горение.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Теперь можно оценивать каждый из применяемых утеплителей по этим признакам. Какой из них наберет больше «звезд» – решайте сами.

Опилки

Начнем наши исследования с наиболее старого материала для утепления. Опилки применялись нашими предками для утепления потолков и полов у срубов. В Финляндии этот материал также использовался для утепления каркасных стен. Несмотря на неплохой коэффициент теплопроводности и безусловную доступность, экологичность и дешевизну опила, он также обладает большим количеством недостатков.

• Для утепления используется только сухой опил, обладающий прекрасной горючестью.
• При попадании влаги в опилках образуется плесень. Также под воздействием влаги опилки дают значительную усадку и теряют большинство своих теплоизоляционных свойств.
• В стенах и горизонтальных перекрытиях, утепленных опилками, прекрасно чувствуют себя вредители и грызуны.

Для устранения таких значительных недостатков к этому материалу стали добавлять связующие элементы (для борьбы с усадкой и вредителями) и химические присадки (для борьбы с плесенью). В качестве связующих элементов обычно используют глину или цемент, в качестве антисептика добавляют борную кислоту (которая в значительных дозах очень вредна для человека).

При утеплении горизонтальных поверхностей опилки с наполнителями просто засыпают между лагами. В случае утепления стен придется поэтапно, уровень за уровнем, производить внутреннюю и наружную обшивку и в полость засыпать смесь. Что говорят пользователи интернета о таком методе утепления?

Керамзит

Производится керамзит из глины под воздействием очень высоких температур. Для утепления каркасных конструкций может использоваться керамзит как мелких, так и крупных фракций. Материал имеет ряд очень важных плюсов: это исключительная экологичность при неплохих показателях теплоизоляции, паропроницаемость и устойчивость к повышенной влажности при сохранении своих свойств. Кроме того, утеплитель негорюч и не привлекает грызунов и вредителей.

Казалось бы, идеальный вариант утепления? Но для надлежащего утепления жилого дома потребуется слой толщиной не менее 300 мм для пола и не менее 250 мм для стен. Что скажут специалисты о керамзите в качестве утеплителя?

Весьма жесткое высказывание, но именно так к керамзиту и относятся. Этот материал обычно применяется в сочетании с бетоном, что значительно утяжеляет конструкции и лишает стены и пол способности дышать.

Пеностекло в гранулах

По своим свойствам и внешнему виду пеностекло – очень похожий на керамзит. Производится из кварцевого песка под действием очень высоких температур. Материал обладает всеми преимуществами керамзита: экологичностью, устойчивостью к влаге, утепленные конструкции продолжают дышать. Является прекрасным сыпучим материалом для утепления как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Единственный недостаток – очень высокая цена.

Немаловажным является также доступность этого товара. Далеко не в каждом регионе можно найти производителя качественного утеплителя из стеклянных гранул.

Минеральные утеплители

Можно поделить на две большие группы: базальтовые и на основе стекловолокна. Оба материала имеют схожие формы выпуска и обладают практически идентичными свойствами. Базальтовые утеплители выпускаются в виде плит, стекловолокно может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах.

Главные преимущества минеральных утеплителей: прекрасные показатели теплоизоляции и шумоизоляции, негорючесть, абсолютная экологичность (в случае использования стекловолокна важно использовать утеплитель без содержания смол), дешевизна и простота монтажа, прекрасное сочетание с деревянным каркасом и любыми вариантами обшивки, что позволяет стенам дышать. Единственным недостатком этих утеплителей является их низкая устойчивость к влаге. Приходится монтировать специальные строительные мембраны для отведения паров из толщи материала.

Утеплители в форме матов считаются универсальными для стен и горизонтальных перекрытий. Рулонные материалы являются прекрасным решением для горизонтальных перекрытий и малоскатных кровель.

На сегодняшний день эти материалы наиболее часто используются для утепления каркасных конструкций. Это обусловлено плюсами этих утеплителей и традициями финского домостроения, где этот вид материала также применяется в большинстве сооружений.

На рынке минеральных утеплителей есть много производителей, и материалы каждого из них обладают различным качеством. Оценим мнения профессионалов и обычных людей.

Заглянем на самый крупный портал отзывов о товарах в интернете – Отзовик. Рассмотрим лидирующие бренды среди минеральных утеплителей.

Эковата

Весьма распространенный материал для возведения каркасных конструкций. Для его производства используют вторичную переработку материалов целлюлозно-бумажной промышленности. Представляет собой сыпучий материал мелких фракций. Для предотвращения усадки в эковату добавляют фибру, для борьбы с плесенью и вредителями – специальные антисептики, безвредные для здоровья человека. По своим свойствам эковата очень похожа на древесину. Из этого следует высокая паропроницаемость материала, он прекрасно сочетается с элементами каркаса и любыми вариантами обшивки. Материал практически не дает усадки и не теряет свои теплоизоляционные свойства под воздействием влаги. Все его преимущества позволили ему завоевать широкий спрос на российском рынке каркасного домостроения.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан

Материалы обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Практически в два раза превосходят по теплоизоляции минеральные утеплители. Невысокий вес, устойчивость к повышенной влаге, полной отсутствие усадки в процессе эксплуатации – все эти свой сделали эти материалы очень распространенными. Ключевыми недостатками являются: высокая пожарная опасность и полная паронепроницаемость, что не позволяет каркасу дышать.

Утеплители на основе полистирола нашли широкое применение при строительстве каркасных домов из СИП-панелей. Плиты ЭПС обладают самостоятельной жесткостью, что позволяет возводить дома без деревянного каркаса. Пенополиуретан обладает идентичными свойствами и отличается лишь по методу утепления – материал напыляется на утепляемую поверхность.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Значительно больше положительных отзывов при использовании СИП-панелей.

Заключение

Весьма сложно сделать окончательный вывод об исключительном превосходстве какого-либо материала. Каждый из утеплителей обладает преимуществами и недостатками. Но значительное применение минеральных утеплителей и эковаты говорит об их превосходстве. Утепление паронепроницаемыми материалами вредит долговечности применяемого для каркаса пиломатериала.

В случае использования сыпучей эковаты она прекрасно подойдет для утепления горизонтальных перекрытий. Эковата подается при равномерном давлении между лагами. При утеплении стен приходится высверливать отверстия для подачи эковаты в каждую полость. Сейчас можно найти очень много споров на просторах интернета о том, является ли эковата лучшим утеплителем, или уступает минеральным аналогам.

разбор всех материалов для теплоизоляции стен каркасника

Содержание статьи:

Стены возведенного по каркасной технологии дома практически полностью внутри состоят из теплоизоляционного материала. Именно он является гарантом сохранения тепла в таком жилище. Однако без дополнительного утепления все равно не обойтись. Какой утеплитель лучше для каркасного дома? Варианты есть как традиционные, применяемые десятилетиями, так и новые, только появившиеся на отечественном рынке. Использование каждого из них сулит свои выгоды.

Три самых ходовых утеплителя для каркасных коттеджей

Однозначного мнения, чем лучше утеплять каркасные дома, не существует. Есть несколько популярных теплоизоляционных материалов, которые используют чаще всего. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо тщательно оценить характеристики каждого из них.

Сравнительная характеристика утеплителей для каркасных домов

Продавцы в рамках своих рекламных войн распространяют массу слухов об утеплителях конкурентов, но большая часть из них – просто мифы. Выбирая теплоизолятор, необходимо ориентироваться на показатели плотности, влагостойкости и теплопроводности, а также учитывать экологичность материала.

Вариант #1: Рулонная минеральная вата

Первой в списке утеплителей для каркасных домов идет минвата. Именно ее изначально использовали при строительстве каркасников. Современную минеральную вату получают из расплавов стекла, шлаков металла либо горных пород. Соответственно она бывает:

• стеклянной;
• шлаковой;
• базальтовой (каменной).

Все три варианта утеплителя отличаются друг от друга характеристиками. Если сравнивать одинаковый по толщине рулон, то самой “теплой” является каменная вата, у нее наименьший коэффициент теплопроводности. А хуже всего с теплоизоляционными показателями у шлаковаты. В таком же порядке снижается стоимость минваты.

Характеристики различных видов минваты

Однако многое при анализе теплозащитных свойств минеральной ваты зависит от насыщенности ее влагой. Если материал сухой, то пузырьки воздуха в утеплителе не дают теплу из жилища выходить на улицу. При увлажнении материала теплопроводность резко возрастает, что приводит к снижению его теплоизоляционных качеств.

Важно! Главный враг всех видов минваты – влага. При намокании материал моментально теряет свои теплоизоляционные характеристики, начиная выпускать тепло из дома, как будто никакого утеплителя в каркасных стенах нет.

Без качественно уложенной пароизоляции минеральная вата напитается влагой, которая при заморозках попросту превратится в лед. В результате теплоизоляция снижается, а материал разрушается. Есть у минваты еще один существенный недостаток – это ломкость волокон, мелкие кусочки которых при попадании на кожу вызывают зуд. Они могут вызвать и затруднения с дыханием. Укладывать минеральную вату следует только в защитных перчатках и респираторе с очками.

Чем плотнее минеральная вата, тем хуже у нее теплоизоляционные характеристики. В результате укладывать ее приходится более толстым слоем. В то же время с увеличением плотности растет прочность утеплителя, применяемого для теплоизоляции в стенах каркасного дома. Если выбрать слишком рыхлый материал, то он сползет в каркасе к фундаменту, оставив сверху прореху для холода.

При монтаже минваты стены каркасного дома по вертикали необходимо разбивать брусом на сегменты высотой в метр, так удастся снизить вероятность оседания утеплителя

Выбирать минеральную вату в зависимости от ее плотности рекомендуется следующим образом:

• до 35 кг/м3 – для ненагруженных горизонтальных поверхностей;
• до 75 кг/м3 – для перегородок внутри дома;
• до 125 кг/м3 – для фасадов снаружи;
• до 175 кг/м3 – для несущих вертикальных конструкций;
• до 220 кг/м3 – для полов под бетонную стяжку.

Стоимость минваты растет вместе с увеличением ее плотности. В большинстве случаев переплата эта пользы не приносит, зато каркас дома придется делать более прочным и дорогостоящим из-за возрастающего веса утеплителя.

Вариант #2: ЭППС – пенополистирол в виде плит

Экструдированный пенополистирол является одной из разновидностей обычного пенопласта. ЭППС имеет легкий вес и превосходные характеристики по теплоизоляции. Практически по всем показателям он лучше минваты. Но есть существенная проблема – он горюч.

Схема стены каркасного дома с ЭППС в качестве утеплителя

Пенополистирол используют при формировании сэндвич-панелей, которые широко применяют в строительстве каркасных домов. Его укладывают между двух листов OSB, в результате чего получается прочный конструкционный материал с отличными теплоизоляционными показателями. Два в одном – СИП-панель (утеплитель и одновременно каркас самого строения).

Важно! ЭППС тепло не пропускает, но оно легко просачивается в стыки между пенополистиролом и обвязочным брусом SIP панели. Если эти щели не заполнить монтажной пеной, то все деньги на утепление каркасного дома будут потрачены впустую.

Плотность у пенополистирола низкая, он достаточно хрупок на излом. Но в комплексе с ориентировано-стружечной плитой получается стройматериал, который хорош как для возведения внешних стен, так и для укладки полов и крыш. Стена из ЭППС не потеряет своих теплоизоляционных свойств даже через полвека. Ей страшны лишь огонь и грызуны. Но для этого есть соответствующие защитные пропитки.

При монтаже панелей с экструдированным пенополистиролом внутри крайне важно следить за герметизацией всех стыков

ЭППС – по совокупности характеристик лучший утеплитель для каркасного дома. Однако, если в коттедже со стенами из пенополистирола плохая вентиляция, жить в нем будет невозможно. Материал практически не пропускает влагу, без хорошо организованной принудительной циркуляции воздуха в комнатах будет слишком высокая влажность.

Совет! Пенополистирол в качестве утеплителя стен каркасного дома лучше использовать только при условии покупки готовых СИП панелей заводского изготовления. Самостоятельно подогнать плиты ЭППС по размерам точно в каркас и заделать все зазоры достаточно сложно.

Вариант #3: Напыляемый пенополиуретан

Этот утеплитель для каркасного дома относится к напыляемым теплоизоляционным материалам. При смешивании двух компонентов образуется пена с высокой адгезией, которая прилипает к стенам и заполняет собой даже мелкие щели. В результате получается равномерный утепляющий слой без мостиков холода.

Сравнение технических характеристик пенополиуретана, минваты и пенополистирола

Пенополиуретан дорог, но теплоизоляция из него получается лучше, нежели из пенопласта и минваты. При этом он не горюч и прост в нанесении на стены, пол и потолок. Однако для напыления понадобится специальное оборудование, которое придется покупать либо арендовать, а это дополнительные траты.

Строительство домов на основе каркаса славится своей дешевизной. Отнести пенополиуретан к бюджетным утеплителям невозможно по определению. Теплоизоляционный слой из него получается отличным, но при этом теряется весь смысл использования каркасной технологии.

Насколько хорош цементно-стружечный фибролит

Для стен каркасного дома в качестве утеплителя можно выбрать фибролитовые плиты. Производятся они из цемента, жидкого стекла и древесной стружки, которая укладывается в объеме материала разнонаправленно.

Использование фибролита в строительстве каркасного дома

Фибролит выпускается в плитах:

• низкой плотности – 250–450 кг/м3;
• средней плотности – порядка 600 кг/м3;
• высокой плотности – 950–1050 кг/м3.

Первый вариант предназначен для шумо- и теплоизоляции кирпичных стен, а второй идеально подходит для укладки в каркас. Его стоит выбирать для обшивки перегородок каркасного дома. Для внешних стен лучше использовать третью разновидность фибролита.

По плотности и весу конструкционная фибролитовая плита сравнима с пенополистиролом, уступая ему немного по теплоизоляционным характеристикам. Но она прочнее его и не горюча, а по срокам службы приближается к железобетону и стали. При этом при производстве фибролита не используются формальдегидные и иные смолы, связующим материалом выступает цемент.

Видео: советы по утеплению каркасника от специалиста

Если нужен самый дешевый утеплитель для каркасного дома, то лучше всего выбрать минеральную вату. Пенополистирол стоит использовать лишь в виде заводских СИП панелей, а лучше его вообще заменить фибролитом, который пожаробезопаснее. Пенополиуретан слишком дорог для каркасника. Также каркас можно утеплить эковатой из целлюлозы или соломой. Окончательный выбор зависит исключительно от пожеланий и возможностей хозяина коттеджа. Главное, правильно произвести монтаж утеплителя.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Выбираем утеплитель для каркасного дома

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом был не только красивым, но и сохранял тепло в зимний период, а летом в нём было прохладно. Важным моментом при постройке дома является его утепление. На сегодняшний день на рынке существует огромное количество предложений для утепления кирпичных домов, деревянных или домов из пеноблоков. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье будет подробно рассмотрено утепление каркасных домов: виды утепления, технологии, способы утепления домов изнутри и снаружи, необходимые материалы для проведения работ.

Каркасные дома сейчас пользуются большой популярностью и это неудивительно, ведь их легко возводить, обслуживать и достраивать. Такой дом представляет собой несколько стен, которые изнутри и снаружи обшиты отделочными материалами. Материалы могут быть деревянными или пластиковыми. Самое важное значение в такой конструкции имеет утеплитель, который находится внутри. Именно от его качества зависит теплоизоляция дома.

Утеплять каркасные дома можно при помощи профессиональных строителей или самостоятельно — это не так сложно. Технология утепления представляет собой вставку теплоизоляционного материала между балок дома.

Любой утеплитель для такого дома легко режется и подбирается нужный размер. Гибкость материала позволяет утеплять не только прямолинейные каркасы, но и устанавливать утеплитель в криволинейные части дома.

Способы утепления дома: изнутри и снаружи

Содержание статьи

Каркасный дом хорош тем, что утеплять его можно как изнутри, так и снаружи.

• Наружное утепление. Оно возможно только в том случае, если состояние стены дома позволяет это сделать: нет небольших трещин, грязи, сколов.
  

  Перед присоединением утеплителя следует выровнять стену, заделать все мелкие трещинки, поскольку они могут способствовать потери тепла до 25%, очистить поверхность от следов глины и пыли.

  Не все утеплители подходят для наружных работ. Лучше всего использовать минеральную вату, пенопласт или опилки. Каждый из этих видов требует специальных инструментов и материалов для лучшей теплоизоляции. Так, для работы с опилками нужно подготовить гипс, известь, цемент, лейку и тару для смешивания. Для работы с минеральной ватой потребуется нож и удобный стол для нарезки необходимых частей. Для работы с пенопластом нужны: клей для этого материала, молоток, перфоратор, смесь для окончательных работ, распорки и пластиковая сетка;

• Внутреннее утепление потребует больше материалов, времени и сил. Для внутренних работ (утепления пола) можно использовать практически любой тип материала. Для утепления минеральной ватой необходимо будет соорудить конструкцию из обрешётки. Использование эковаты предполагает вызов мастера с необходимым оборудованием, но такая работа занимает не больше одного дня.

Выбираем утеплитель

Как выбрать стеновой качественный утеплитель? Качественный утеплитель должен иметь следующие характеристики:

1. Пожаробезопасность. Пожалуй, это самый важный пункт. Следует внимательно изучить характеристики будущего материала и убедиться в том, что он пожаробезопасен. Отдельно этот вопрос будет рассмотрен по каждому виду утеплителя;
2. Долговечность. Дом строится не на пару лет, поэтому важно, чтобы утеплитель прослужил долго.
   

   Важно обратить внимание на то, насколько материал подвержен воздействию влаги, высоких и низких температур, нужно ли приобрести дополнительные материалы, чтобы утеплитель прослужил дольше;

3. Экологичность. Любой материал, который используется при строительстве должен быть экологически безопасным: он не должен выделять веществ, вредных для здоровья проживающих. Тут важно знать, что некоторые утеплители имеют характерный запах после открытия упаковки, но он должен улетучится через некоторое время. Производители указывают этот временной промежуток на упаковке;
4. Высокие теплоизоляционные свойства. Хороший материал способен сохранять тепло внутри помещения продолжительное время. К тому же использование утеплителя поможет сделать лучше звукоизоляцию дома.

На рынке представлено большое разнообразие утеплителей, но все их можно разделить на группы и виды:

Опилки

Это самый дешёвый из экологичных утеплителей. К тому же при установке утеплителя из опилок не нужно делать пароизоляцию, что сделает утепление каркасного дома дешевле.

Утепление происходит следующим образом: смешиваются 10 вёдер опилок с 1 частью извести, цемента и гипса. Это соотношение частей оптимальное.

Этот раствор заливают в подготовленные проёмы каркасного дома и дают высохнуть. Лучше всего производить работы в сухой период. Если после утепления остались пустоты, то их можно заделать таким же раствором.

Отдельно стоит сказать о том, что в местах, где проходит отопление или идёт печь, следует добавить на стены пожароустойчивый материал.

Толщина утепления для каркасного или каркасно-щитового дома, где предполагается круглогодичное проживание, составляет 30 см. Для летних домиков подойдёт ширина в 10–15 см. Для того чтобы такой утеплитель прослужил дольше, следует добавить в раствор антисептик или борную кислоту. Отзывы о разных видах утеплителя вы можете посмотреть на форумах.

Пенопласт

Этот вид утеплителя любим многими строителями, поскольку его легко устанавливать и по цене он довольно доступный, купить его можно в любом строительном магазине или рынке. У пенопласта есть два минуса: он легко воспламеняется и образует конденсат, если его установить неправильно. Для утепления каркасного дома используют беспрессовый пенопласт и прессовый. Второй более предпочтительно использовать для утепления, поскольку он обладает характеристиками самозатухания в случае возгорания. Существует несколько типов пенопласта. Они отличаются толщиной и хрупкостью. Лучше всего использовать ПСБ–С–30 или ПСБ–С–50 — эти материалы способны выдерживать большие нагрузки и прослужат долго. Для внутренних работ потребуется произвести установки гидроизоляции и пароизоляции;
Утепление стен проходит в несколько этапов:

1. Определение и устранение пустот в стенах;
2. Проведение гидроизоляции;
3. Укладка пенопластового утеплителя;
4. Пароизоляция;
5. Отделка стен.

Минеральная вата

Этот способ используется очень давно. Сейчас качество минеральной ваты значительно улучшилось. Использовать это тип утеплителя очень просто: его легко резать и устанавливать. Плиты имеют прямоугольную форму, обладают хорошей устойчивостью к возгоранию, служат долго, имеют малый вес, что позволяет их устанавливать без посторонней помощи.

Однако, минеральная вата всё ещё имеет вредные для здоровья частицы, поэтому следует использовать пароизоляционный материал для блокирования таких свойств.

Толщина материала подбирается в зависимости от того, какой вид каркасного дома необходимо утеплить: зимний или летний.
Материал вставляется в заранее подготовленные проёмы. Шаг стоек под утеплитель ровняется ширине  слоя ваты – 600 мм, исходя из этого делается расчет материала.

Эковата

Этот материал подойдёт тем, кто внимательно относится к своему здоровью и к окружающей среде. Все составляющие этого утеплителя являются нетоксичными и нелетучими, все они абсолютно безвредны для здоровья человека и животных. Этот материал достаточно устойчив к возгоранию и прослужит долгие годы. В помещении образуется самостоятельная регулировка влажности. Стоит отметить, что слой утеплителя из эковаты может заменить стену из кирпича толщиной в 4,5 штуки. Минусом этого утепления является сложность монтажа. Вата задувается специальным прибором в стены каркасного дома. Такой способ позволяет исключить пустоты и теплоизоляция постройки будет обеспечена. Если использовать этот материал внутри здания, то можно добиться значительных успехов в вопросе звукоизоляции. При всех преимуществах, стоимость установки такого утеплителя будет на треть больше, чем сделать стены при помощи минеральной ваты.

Пирог стен с использованием эковаты будет примерно таким, как на фото.

Пенополистирол

Этот материал представляет собой газонаполненные плиты. Использование этого вида утеплителя регламентируется государственными стандартами. При этом, чаще всего его используют для утепления стен, а использование для кровли не рекомендуется. Пенополистерол способен поглощать влагу, поэтому при монтаже важно обеспечить полную изоляцию материала. Пенополистерол обладает хорошей паропроницаемостью, не повержен образованию мхов, грибков и плесени, он не является питательной средой для грызунов, но они могут там поселиться. Для установки утепляющего материала своими руками важно соблюсти два условия: необходимо избегать контакта плит с внутренними помещениямии температура изолируемых поверхностей не должна превышать 80°С. Следует также сказать о том, что для фасадных работ подходит только особый вид — так называемый «пазированный» пенополистирол ПСБ–С–25Ф. Устанавливаются панели на очищенную поверхность при помощи специального клея, затем все листы крепятся при помощи саморезов, чтобы их не сорвало ветром. Затем нужно сделать армирование: жёсткое на стенах и мягкое в углах. После чего поверхность штукатурится.

Пенополиуретан

Это, пожалуй, самый инновационный способ утепления. Он имеет большое количество преимуществ перед остальными, но и минусы у него тоже есть. Вряд ли удастся установить его самостоятельно: при распылении появляются токсичные вещества, поэтому работы нужно проводить в защитной одежде. Раствор для нанесения готовится на месте и распыляется при помощи специального аппарата. Стоимость этого материала в разы больше, чем у минеральной ваты или пенополистерола.
Итак, при выборе утеплителя для каркасного дома следует опираться на своей бюджет, экологичность материалов и способ их установки. Однако советуем вам посмотреть и другие утеплители, например, базальтовая или каменная вата фирмы роквул, она бывает разной плотности и рлэтому подходит для разных домов, в том числе и для газобетонных домов.

Видео

Посмотрите видео о современных утеплителях.

рекомендации по выбору материала, обзор популярных предложений

Подбирать утеплитель для стен каркасного дома стоит с учётом того, какова структура стен. Также имеет значение материал, из которого сделан каркас, и его толщина. Таким образом, три показателя надо брать во внимание, если хочется получить качественную теплоизоляцию.

Как утепляются стены в каркасных домах, что для этого стоит применять – об этом будет подробно рассказано ниже.

Каркасные дома и их виды

Важно подобрать качественный утеплитель для стен каркасного дома — чтобы внутри строения было тепло всегда

Утеплитель подбирают в том числе и с оглядкой на то, из какого материала выстроен каркасный дом. Прежде чем принимать то или иное решение, надо правильно выбрать материал изготовления.

Каркасные дома бывают разными. Встречаются следующие строения:

1. Дом каркасно-щитовой;
2. Фахверковые дома.

Выбирают утеплитель для каркасных стен с учётом имеющегося строения. Тут есть два важных фактора – именно по ним решают, чем утеплить стены каркасного строения.

Речь идёт о следующих вариантах:

• Стены каркасного дома теплоизолируют изнутри. Тут можно использовать исключительно лёгкие материалы. Этот метод нельзя назвать максимально эффективным, но, если фундамент небольшой – им можно воспользоваться.

Основной недостаток такой – полезная площадь внутри помещения в определённой степени уменьшится. Для многих подобный исход крайне нежелателен.

• Другой вариант: стены каркасного дома теплоизолируют непосредственно с наружи. Такой метод специалисты признают более эффективным. Можно использовать какой угодно утеплитель (почти) – главное, чтобы ширина фундамента это позволяла. Полезная площадь внутри комнат не будет потеряна, так что на толщине материала можно не экономить.

Когда решают, чем утеплять стены каркасного дома, стоит помнить и про параметры утепления. Толщина оказывает влияние не только на теплоизоляцию, ей также требуется дополнительное место.

Таблица наглядно раскрывает данный вопрос:

Таблица, которая поможет определиться с толщиной

Материал теплоизоляции – что выбрать

Все работы при желании можно запросто выполнить своими силами, без привлечения сторонних рабочих. Когда выбирают нужный утеплитель, стоит выполнить теплотехнический расчёт каркасной стены с теми материалами, которые будут задействованы в работе. Структура утеплителя тут играет важную роль, как и показатель его теплопроводности.

Предлагаем таблицу, которая раскрывает тему:

Теплопроводность утеплителя и другая информация

Какой же утеплитель будет оптимальным для стен каркасного дома, в зависимости от того, какой вида материала решено использовать?

Плита каменной ваты и её особенности

Современные утеплители делают максимально комфортными каркасные дома

У застройщиков на данный момент наиболее востребованным, распространённым является продукция от «Rokwool», «ТехноНИКОЛЬ». Когда выбирают утепляющий материал, посредством которого будет произведена отделка дома, чаще всего решают использовать каменную вату. Материал на самом деле хорош, он решает практически все поставленные задачи.

Объясняется популярность данных изделий очень просто – надо лишь рассмотреть несколько моментов, и всё будет понятно:

• Чтобы применять данные элементы, дополнительные приспособления использовать не надо – в этом нет необходимости. Когда производится установка, достаточно иметь под рукой ножовку с мелкими зубцами и нож;
• В рамках начального этапа утепления каркаса дома используют много утеплителя (лучше иметь небольшой запас). Также рекомендуется к прочтению материал о том, как посчитать нужное количество обоев для комнаты. В данном случае есть смысл воспользоваться платной доставкой. Как правило, мало кто может рассчитать точно требуемое количество изделий, но это не повод для беспокойства – всегда можно докупить недостаток утеплителя и доставить его на строительную площадку самостоятельно (или воспользоваться доставкой). Если же речь идёт о возведении не очень крупного сооружения, можно даже отказаться от доставки – своими силами эту работу можно будет без проблем выполнить;
• Когда осуществляются работы с такой разновидностью материала, надо всегда знать – плиты каменной ваты между стойками каркасного дома плотно заполняют все промежутки.

Утепление стены дома на каркасной основе частично выполнено

Важный момент: утрамбовывать плиты, как-либо их сжимать запрещено! Это подтвердит любой специалист.

• Затем, утеплительные материалы, которые уже уложили в месте между стоек надо защитить от влаги. Она идёт не только изнутри, но и снаружи. Получить нужный эффект получится легко – для этого стоит воспользоваться обыкновенной гидроизоляционной плёнкой (её кладут снаружи). А для внутренней защиты прекрасно подходит пароизоляционная оболочка. Стоимость плёнок стоит учесть заранее – на том этапе, когда считается общая стоимость работ по утеплению данными плитами, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Использование эковаты

Обычно при укладке утеплителя сразу устанавливают пароизоляцию

Эковата – можно ли сказать, что это лучший материал для утепления каркасного дома? Многие будут уверять, что так и есть. Для утепления этот вариант на самом деле пользуется огромным спросом. А именно: люди покупают волокна целлюлозы для утепления.

Плюс продукта в том, что он абсолютно натуральный, дополнительное использование плёнок не требуется – так что конструкция получится в итоге совершенно чистой в экологическом плане.

Про этот материал надо рассказать ещё кое-что: крепить эковату легко, если сравнивать с любыми другими материалами.

А именно:

• Для утепления стены сухим способом, надо будет вскрыть упаковку, взбить её содержимое. Потом, когда материал уже взбили, его можно сразу использовать. Надо делать так: втрамбовывать вату в стены до тех пор, пока требуемая плотность не будет получена. Иногда для этой работы применяют специальную машину – она задувает эковату, за счёт чего добиться желаемой плотности удаётся легко;
• Эковата для утепления даёт усадку. Так что, сухой способ укладки далеко не во всех случаях даёт те результаты, которые хочется получить. Когда усадка происходит, наблюдаются теплопотери – это серьёзный недостаток. Но если решено покупать эковату для утепления каркасного дома – можно не волноваться, производитель обычно даёт солидную гарантию (до 20 лет) – в течение данного срока можно не беспокоиться о том, что усадка даст о себе знать;
• А что можно сказать про влажный способ? Здесь обязательно используют специальное оборудование. С его помощью по поверхности стены волокно распыляется равномерно, более того, оно также приклеивается к самому каркасу. В данном случае усадка не наблюдается вообще. Способ утепления подходит тогда, когда утеплитель наносится на стены снаружи – до того, как выполнена их обшивка. Но такая возможность есть не всегда, что принято относить к минусам.

Применение пенопласта

Пенопласт — универсальный утеплитель, для каркасных домов его также часто выбирают

Если изучать информацию на тематических ресурсах, можно обратить внимание на следующий момент: есть очень много обсуждений про плюсы и минусы пенопласта. Использовать ли его как утеплитель для каркасного дома – вот что спрашивают люди чаще всего.

Кто-то скажет, что данный материал применять не надо, так как он не является экологически безопасным, а в случае возгорания может выделить опасные вещества. Грызуны также не боятся пенопласта. Но так ли это на самом деле, или речь идёт просто о популярных заблуждениях, которые были актуальными несколько десятков лет назад?

Стоит последовательно раскрыть тему, чтобы лишних вопросов не осталось:

1. Бывают случаи, когда люди проводили утепление своего дома пенополистиролом. Через пять лет проживания в таких конструкциях, качество материала оставалось на уровне, жалоб не вызывало. То есть, люди утепляли дома пенопластом, но все опасения на счёт трудностей были напрасными, грызунов также не появлялось;
2. В то же время есть ситуации, когда застройщик принимался заменять пенопласт в полной мере уже через год – из-за того, что утеплитель был уничтожен грызунами. Пенопласт – отличный материал для утепления, его не нужно списывать со счетов. Просто тут есть свои достоинства и недостатки – как и в любом другом случае;
3. Ценность материала в том, что он не втягивает сырость вообще. Соответственно, можно не обустраивать дополнительные способы защиты – это не нужно.

Возведение деревянного каркаса на строительной площадке

Однако, когда подбирают пенопласт для утепления каркасных конструкций, не стоит покупать прессованный материал.

• Утеплять пенопластом – это очень дёшево, если сравнивать с любым другим утеплением сегодня;
• При работе исключительная точность не важна, как и профессионализм рабочего. Справится каждый, если будет желание;
• Грызуны всё же могут появиться в пенопласте – это факт. Поэтому материал для частного домостроения не рекомендуют использовать. Но если данная сложность не пугает – можно рискнуть.

Утеплители, которые напыляются

Современное утепление посредством напыления — не обойтись без специального оборудования

Продолжаем рассматривать утеплители для каркасного дома, какой лучше, какой хуже – решение ещё не найдено. Самое время поговорить о так называемых напыляемых утеплителях.

Такое решение для дома сегодня распространено мало. Среди известных предложений можно выделить пенополиуретан. Что собой представляет такой материал, в чём его особенность? Пенополиуретаном принято называть два жидких особых элемента. Они друг с другом смешиваются в тех или иных пропорциях, и позже вспениваются – происходит это под давлением, при воздействии воздуха.

Что происходит, когда утепляют пенополиуретаном:

• Между стоек все пространства заполняются. А если наблюдаются излишки, они легко снимаются – достаточно срезать там, где надо;
• Работать с данным утеплителем столь же просто, как и с монтажной пеной;
• У этого материала есть свои плюсы, о которых стоит поговорить более подробно.

Рулонные утеплители — можно использовать для стен каркасного дома

Итак, тут можно отметить:

1. Пенополиуретан легко взаимодействует с разными поверхностями – не будет никаких проблем, вне зависимости от того, из чего возведён дом. Этот материал является качественным, за счёт чего утеплитель без проблем принимает те или иные формы, за счёт чего использовать его очень просто;
2. Ещё один момент – как-то обрабатывать поверхность перед нанесением утеплителя не придётся – необходимость в этом отсутствует;
3. Утеплитель создаётся прямо на строительной площадке. То есть, можно хорошо сэкономить на транспортировке. Расход вообще минимален, что также радует;
4. Структура пенополиуретана особенная, так что материал является воздушным, лёгким. С его помощью можно без проблем утеплить даже крышу, что многие сегодня успешно делают;
5. Когда слой утеплителя нанесён, это не только способствует сохранению тепла, но и даёт стенам дополнительную защиту, их уровень прочности увеличивается;
6. Пенополиуретан отлично справляется с разными температурами, так что его смело можно назвать универсальным материалам;
7. Нанесённый пенополиуретан образует цельную конструкцию, то есть, утепление будет без швов и стыков, что гарантирует надёжность.

Впрочем, без некоторых минусов также не обошлось. Их немного, но они есть.

А именно:

• Покрытие изнашивается быстро тогда, когда на него постоянно воздействует ультрафиолетовое излучение. Чтобы утеплительная система из полиуретана функционировала нормально, придётся озадачиться изготовлением надёжной защиты. Эту функцию способна выполнить штукатурка (к сведению: статья про оштукатуривание стен цементом и преимущества этого выбора) или краска – материал получит защиту от солнца. Кроме того, утеплитель после такой отделки будет смотреться эстетично;
• Материал не является горючим, но он способен тлеть – если на него длительно воздействуют высокие температуры. Данный процесс, к счастью, можно запросто остановить – надо лишь охладить поверхность. Но там, где наблюдается сильный нагрев, от использования пенополиуретана лучше отказаться в пользу какого-то иного, более подходящего материала.

Утепление каркасного дома – отличия по материалам

Варианты утепления варьируются — в зависимости от материала каркаса

Делать утепление принято тогда, когда устанавливается каркас. Самое время поговорить о том, как можно сделать каркас для утепления стен в тех или иных вариантах.

Деревянные каркасные дома и утепление

Основная особенность таких конструкций в том, что меж брёвен можно наблюдать щели – такое есть в углах. Данные щели легко пропустят мороз и ветер в дом. То есть, до прихода зимы надо качественно, правильно выполнить проверку стен с внутренней стороны – чтобы выявить продувы, если таковые есть.

Когда делают каркас для утепления, обязательно учитывают и воздушную прослойку. Вентиляция тут является обязательной – в противном случае материал, из которого возведены стены, придёт в негодность очень быстро.

Действовать тут надо так:

• Находят все места, которые может продувать ветер. Кроме того, хозяин должен обнаружить те участки дома, которые подмокают. Все выявленные уязвимости стоит просмотреть на предмет трещин и расщелин;
• Затем, все найденные трещины и расщелины конопатят – делать эту работу надо тщательно. Ещё проще – запенить всё это, тогда проблем точно не будет. Иногда для успешного выполнения процедуры приходится снимать отделку внутри дома – это нормально;
• Утеплять потолок гораздо труднее – тут не всегда можно выявить проблемные места, из-за которых происходят теплопотери. Чтобы устранить недостатки, можно использовать эковату, минвату, опилки. Использовать рыхлые утеплители очень легко – никаких сложностей не возникнет;
• Интересный момент: слой утеплителя должен быть примерно 150 мм – не больше! Многие мастера не советуют наносить рубероид или прочие аналогичные продукты на ту поверхность, утепление которой выполнено.

Ещё один пример напыления утеплителя (работы осуществляются с деревянным каркасом)

Просто такие утеплители правильно класть внизу. В углах при утеплении делаются напуски, как и по краям – это обеспечит оптимальное утепление. При утеплении стен каркасного дома все напуски принято с каждой стороны проконопачивать.

Металлические каркасы и особенности их утепления

Как выглядит инструкция утепления стены каркасного дома из металла? Тут всё предельно просто. Утеплитель можно выбирать самостоятельно – он должен просто помещаться внутри стены. На начальной стадии установки надо всё учесть, чтобы результат получился отличным.

Как действовать?

• Сначала стоит обратить внимание на то, какой будет система отопления. В зависимости от этого рассчитывается толщина утеплителя;
• Требует внимания и фундамент строения. Важно, чтобы он был больше, чем материал будущей отделки;
• Учитывается обязательно зазор вентиляции. Конденсат тут скапливаться не должен, сам же канал менее двух сантиметров быть не может.

Работа с металлическими каркасами выглядит немного иначе

Утепление каркасно-щитового дома и особенности процесса

Как известно, каркасно-щитовые дома могут быть нескольких видов.

1. Первый вид – конструкции, которые принято использовать для проживания лишь в летний и весенний период. Теплоизоляция для таких домов не нужна;
2. Второй вид – каркасно-щитовые дома, которые эксплуатируются на постоянной основе, время года роли не играет. Такому виду конструкций утепление необходимо. Толщину стен тут делают больше в два-три раза по сравнению с первым вариантом. Но тут есть одна хитрость – стены утепляют не по всему периметру, а лишь в некоторых участках – тех, которым требуется защита (чердаки, подвалы).

Что учитывают в процессе утепления

Разные факторы стоит учитывать в процессе работы — чтобы результат получился отличным и не пришлось всё переделывать через какое-то время

Что можно сказать про особенности утепления?

• Чтобы работы были выполнены грамотно, важно, чтобы толщина стенок конструкции была рассчитана точно – все параметры и порядки надо соблюдать. При утеплении такого дома прямо в стену закладываются утепляющие материалы – действовать иначе не рекомендуют специалисты;
• Если в планах утепление каркасно-щитового дома, каждый стык надо обработать пеной, подойдёт для этого и мастика. Усовершенствовать утепление стен, сделать дом надёжным и прочным для холодов – положительный результат легко достигается воздухонепроницаемыми мембранами;
• Прежде чем утеплять каркасно-щитовой дом, нужно поставить горизонтальные профили, которые принято закреплять дюбелями. Затем, с каждой стороны стены обшивают вагонкой. Важно действовать так, чтобы вагонка была сухой с внутренней стороны, с наружи она может быть влажной. Кладут утеплитель внутри каждой стороны;
• В таких конструкциях как пол, так и стены нуждаются в утеплении. Нередко пеноизол выбирают для того, чтобы утеплять полы каркасно-щитовых домов – это правильно;
• Когда все работы по утеплению конструкции выполнены, обшивают сайдингом каждую стену. Впрочем, для этого можно использовать и фасадные панели. Наиболее простой метод утепления – утепляющий материал закладывают меж щитами во всех промежутках. Поверх всего этого кладётся мастика – именно она обеспечит утеплителю защиту от ультрафиолетового излучения и влажности.

К просмотру рекомендуется видео по теме – урок поможет выполнить работу правильно, получить великолепный результат, даже если работать своими руками.

Металлокаркасные стены утепляют несколько иначе. Все крепления тут могут быть выполнены обычным клеем. Остальная инструкция – выбор материалов, установка элементов: всё то же самое, что и для любых других строений. Если работать грамотно, использовать лишь качественные материалы – помещение в плане энергосбережения получится идеальным.

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕЗКА: Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

9Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

leroymerlin.ru

можно ли класть сверху вниз, как лучше начать, сколько сохнет первый ряд и какую клеевую смесь выбрать

Статья отвечает на многочисленные вопросы, которые возникают у тех, кто решил самостоятельно произвести укладку плитки при ремонте.

Кладем плитку самостоятельно: ответы на все вопросы

Керамическая плитка – распространенный вариант отделки стен и пола в кухне, ванной комнате и туалете. Этот материал отличается практичностью, долговечностью и простотой в уходе.

Укладка – несложный процесс. Главное — уделить внимание подготовке поверхности и выбору клеящей смеси.

Также есть несколько тонкостей, ознакомившись с которыми, выполнить крепеж материала сможет даже человек, ничего не знающий о ремонте.

Можно ли класть плитку на стену со старым кафелем

Работы по укладке требуют тщательной подготовки поверхности основания, которую максимально очищают от старой отделки. Укладка на старое покрытие на стену всегда сопряжена с большим риском, поскольку под тяжестью веса плитки и слабой адгезией, вызванной подобной «многослойностью», материал может отвалиться. В исключительных случаях укладка плитки на старую плитку возможно, но опытные специалисты не дают гарантий относительно сроков службы. Иными словами, от такого варианта отделки «на свой страх и риск», особенно на стенах, лучше воздержаться.

Основные требования

При облицовке стен кафелем качество работы в первую очередь зависит от того, насколько хорошо будет подготовлена поверхность основания. Особые требования предъявляются к ее ровности.

Почему нежелательна укладка плитки на кривые стены

У керамической плитки ограниченные показатели прочности при изгибе на кв. м., из-за чего укладывать этот материал лучше на ровные стены. Кроме того, неровности стены значительно увеличивают расход клеящей смеси.

Как выровнять поверхность

После замеров стены с помощью уровня при выявлении неровностей до 10-15 мм для выравнивания используют цементные или гипсовые смеси. Если показатели выше — применяют гипсокартон.

Правила оценки ровности стены

Поскольку для качественной кладки необходима ровная поверхность, работы начинают с определения ровности стены.

Это можно сделать при помощи:

• рейки или правила;
• отвеса с грузом;
• строительного пузырькового уровня;
• лазерного уровня (нивелира).

Самый точный и удобный способ – применение нивелира.

Какой должен быть угол

Особую сложность представляет подготовка углов. После подготовки и выравнивания он должен составлять ровно 90°, а отклонение по линии не может превышать 1 мм.

Способы укладки на гладкую бетонную стену

Укладка плитки на бетонную стену имеет ряд особых требований по подготовке.

Бетон отличается сравнительно меньшей агдезией, чем другие материалы, служащие основанием для облицовки. Поэтому для повышения качесвт сцепления и придания шероховатости структуры, используют специальный вид грунтовки, которая называется бетоноконтакт.

Но, трещины и неровности могут быть и на бетонной стене. Если перепады неровностей составляют более 3 см, необходимо штукатурить стены для того, чтобы минимизировать расход клея. Кроме того, если не оштукатурить поверхность с перепадом неровностей более 5 см., есть вероятность, что плитка со временем осыплется. После этого стену опять необходимо прогрунтовать.

Есть несколько основных способов укладки кафеля на стену:

1. Прямая. Вертикально расположенные швы плитки на одной линии либо со смещением наполовину.
2. По диагонали. Такой способ используют при комбинировании разных цветов, а также для создания узоров. Разметку производят, учитывая угол наклона кафеля, при этом неизбежно увеличивается количество резаной плитки, что экономически более затратно.
3. Со смещением. Самый сложный вариант, при котором плитку кладут со смещением относительно предыдущего ряда.

Как укладывать плитку больших размеров самостоятельно

При использовании плитки больших размеров необходимо как сделать поверхность основания как можно более ровной, иначе работа потребует много времени и большего расхода материала.

При крепеже крупной плитки используют клей с повышенными показателями сцепления от 1 МПа. Температура в помещении должна быть в пределах 20 – 25°.

Крайне важно при работе с таким материалом как можно более тщательно распределить клеящую смесь шпателем «гребенкой» чтобы не допустить образования воздушных прослоек под покрытием, которые снижают адгезию с основанием. «Причесывать» раствор на больших плитках рекомендуется в одном направлении, поскольку это облегчает удаление воздуха из-под материала. Укладку производят незамедлительно после нанесения клеящей смеси, когда сила сцепления максимальна.

Руководство для новичков

Процесс укладки керамики на стены – не самый сложный тип ремонтных работ, с которым даже «новички» в ремонте вполне могут справиться самостоятельно.

Сколько рядов можно укладывать на стену за один раз

При условии правильно подобранного клея и использования металлического профиля, фиксирующего первый ряд, а также пластиковых крестовин, количество рядов не ограничено. Хороший клей схватывается за 15-30 минут. После этого времени не стоит опасаться, что ряды поползут вниз.

Как правильно выкладывать плитку в ванной на стены: укладка на стену угла

Укладка стен на стыке, в месте выступающего угла у многих неопытных мастеров вызывает сложности. Чаще такие места расположены в ванной комнате – за ними скрывают коммуникации.

Существует три основных способа работы в этих зонах:

1. Расположение под углом в 90°. Это наиболее простой способ, при которым элементы располагают под углом в 90° друг к другу. При один срез остается открытым и необходимо использование затирки, что делает результаты работы менее эстетичными, чем при других способах.
2. Подрезка краев. Срез кафеля стачивают болгаркой либо с помощью плиткореза до 45°, после чего совмещают друг с другом.
3. Использование тримов. Тримы – это специальные пластиковые профили с выступающей по центру частью, которые располагают на углах и закрываются плиткой.
4. Использование кафеля в форме угла. Самый простой способ. При его использовании дальнейшая укладка ведется от края угловой плитки.

Как начать класть первый ряд: правила

Укладка первого ряда – ответственный момент, поскольку именно он является своеобразным ориентиром для всех последующих.

При работе с первым рядом на стене делают отметки по верхнему срезу плитки, расположенной ниже всех.

Эти отметки с помощью уровня соединяют в ровную линию на протяжении всего участка проведения крепежа и на ней закрепляют металлический профиль или рейку, которые будут удерживать материал от сползания к низу.

Что нужно знать, чтобы положить плитку на бетонную стену ровно

Для того чтобы керамика ровно лежала на бетонной стене, нужно тщательно провести замеры поверхности. Если нет выраженных перепадов, используют бетоноконтакт для придания дополнительной шероховатости. Иногда требуется оштукатуривание.

Можно ли класть кафель сверху вниз

Такой способ укладки недопустим, поскольку нет возможности закрепления фиксирующего профиля и нижние ряды будет сползать под весом верхних.

Как можно быстро приклеить плитку

В таком деле, как ремонт, свести спешку необходимо к минимуму. Но в том случае, если отвалилась 1-2 плитки можно применить особый вид скоросохнущего клея «жидкие гвозди».

Как закрепить плитку на стене без клея: альтернативные варианты

Альтернативы клеящей смеси при укладке плитки как таковой не существует. Все способы, помимо основного, являются компромиссом и могут применяться в исключительных случаях.

Некоторые специалисты крепят кафель на саморезы, в том случае, если удастся скрыть шляпки за элементами декора или мебелью.

Правила укладки плитки на глиняную стену: как кладут и клеят

Укладка кафеля на глиняные стены – крайне сложный и трудоемкий процесс, поскольку глина менее прочное основание, чем затвердевший плиточный клей с материалом.

Поэтому необходимо предварительно обшить стены влагоупорным гипсокартонном, сведя к минимуму зазоры между ним и стеной или крепить плитку на металлический профиль. Далее укладка производится соответствующим способом, в зависимости от выбранного варианта.

Укладка плитки – неотъемлемая часть ремонтных работ на кухне, в ванной или туалете. Любому домовладельцу под силу выполнить ее самостоятельно, ознакомившись предварительно с правилами и тонкостями этого процесса. Это позволить снизить расходы и сделать ремонт более экономичным. Кроме того, в таком случае хозяин будет уверен в том, что работы выполнены на совесть.

Полезное видео

otdelkasten.com

укладка и как положить правильно своими руками, кафель самому керамический

Быстро, легко и без дополнительных затрат можно положить плитку самостоятельно, если заранее тщательно изучить все нюансы этого процессаПлитка – один из качественных и очень популярных материалов для облицовки стен. Он известен своей долговечностью, практичностью, а также многообразием форм и расцветок. Большинство приглашают для выполнения облицовки профессионалов, однако, мало кто знает, что в процессе укладки плитки своими руками нет ничего сложного, главное, соблюдать некоторые правила и помнить о нюансах.

Кладка плитки: какую выбрать

Настенная плитка бывает разных видов. Фарфоровая плитка – очень прочная, устойчивая к повреждениям, таким как царапины и износ. Имеет гладкую облицовочную поверхность, похожую на стекло. Зеркальная плитка – обычно используется, как декорирующий элемент в сочетании с другими видами отделочных материалов.

Отличительное преимущество любой плитки – долговечность и высокая прочность.

Популярной и востребованной на сегодняшний день является керамическая плитка, которая характеризуется прочностью и хорошим качеством

Керамогранитная плитка – устойчива к повреждению любого происхождения. Поверхность такой плитки имитирует натуральные материалы, например, гранит и мрамор. Терралья – глазурованная плитка, производится двойным обжигом. Считается самой высококачественной и экологически чистой.

Керамическая плитка – самая популярная, наиболее востребована, благодаря своей:

• Неприхотливости;
• Прочности;
• Недорогой стоимости;
• Многообразию видов.
• Большая популярность также обусловлена многообразием выбора;

Клинкерная плитка – невероятно прочная, что гарантированно прослужит несколько десятилетий. Обладает повышенной влагостойкостью. Котто – матовая, изготавливается из основы из глины с особыми свойствами. Отлично сопротивляется влажности, поэтому идеально подходит для ванной.

Укладка плитки на стену: выбор по назначению помещений

Плитка – разновидность материала, кладка которого происходит однажды и на долгий промежуток времени. Очень важно не ошибиться, поэтому стоит взять во внимание предназначение целевого пространства. Стеновой кафель для декорирования кухонного фартука должен быть устойчив, как к механическим, так и к химическим видам воздействия. В зоне плиты кладется на стену плитка с высокой термо- и влагостойкостью.

Если хотите качественную кафельную плитку – не стоит экономить. Для общественных помещений подойдет майолика – производится из красной глины. Для плитки предусмотрены разные ценовые категории, которые в целом соответствуют ее качеству.

При выборе плитки дополнительно нужно учитывать тип помещения, в котором она будет находиться

Поверхность плитки:

• Покрыта глазурью;
• Рельефная;
• В основном, имеет узорчатый рисунок.

В облицовке влажных помещений (ванная комната, уборная) требуется укладка стен кафелем с наибольшей влагостойкостью. Она должна отлично выдерживать перепады влажности и температуры. Для укладки в этих помещениях особенно популярна мозаика. Придать роскошь дизайну спальни можно, благодаря декорированию некоторых элементов плиткой, имитирующей натуральный материал.

При выборе плитки индивидуально для каждого помещения, необходимо руководствоваться различными критериями, в зависимости от типа помещения.

Для предотвращения попадания загрязнений в помещение (прихожие, балконы, лоджии) отличным решением станет оформление этих пространств с помощью керамической плитки или керамогранита. Декорирование пространства кабинетов, гостиных с помощью настенной плитки может стать отличным дизайнерским решением. Удачно будет смотреться камин, декорированный плиткой, имитирующей натуральный камень или глиняную поверхность.

Как правильно класть плитку на стену: необходимые инструменты и материалы

Правильная укладка плитки не обходится без составляющих. Обязательно понадобится клей для плитки, герметик и затирка, грунтовка и шпатлевка, пластиковые крестики, приспособление для перемешивания клея (можно использовать лопатку).

Перед тем как приступать к укладке плитки, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться в процессе работы

Ответственно необходимо подойти к выбору таких элементов, как:

• Ножовка по кафелю;
• Линейка и карандаш;
• Мастерок;
• Уровень;
• Деревянные рейки;
• Ведро для раствора;
• Шпатель для плитки.

И еще одна неотъемлемая составляющая – сама плитка. Чтобы не ошибиться с количеством, необходимо просто прибавить к получившемуся числу дополнительные 10%.

Способы укладки керамической плитки на стену

Способы укладки плитки на стену могут быть самыми разнообразными. Диагональная укладка – чаще всего, этот способ используется для пола. Палубная укладка – таким способом чаще всего имитируют кирпичную кладку.

Для обустройства кухни и ванной комнаты часто используется укладка плитки в шахматном порядке

Параллельный ряд укладки – стандартная укладка плитки:

• В шахматном порядке;
• Линиями;
• Орнаментом;
• Нередко используются молдинги.

Укладка «ёлочкой» – комбинация диагональной и палубной, сложна в исполнении. Ковровая укладка – облицовка, имитирующая настенный ковер. В центре – часть мозаики определенного размера.

Благодаря многообразию выбора способов укладки керамической плитки, можно создать эффектный дизайн, который не оставит никого равнодушным.

Модульная сетка – композиция из плиток разных фактур и размеров, с последующим ее повторением по диагонали или параллели укладки.

Правильная технология укладки плитки на стену

Технология укладки плитки на стену проходит в 4 этапа. Предварительный этап – для начала, необходимо определиться с разновидностью плитки, ее размерами, цветом. Затем необходимо измерить параметры помещения и определиться, какое количество выбранной плитки потребуется.

Необходимо запастись дополнительной плиткой прозапас, на случай непредвиденных повреждений кафеля.

Перед облицовкой, нужно уложить настенную плитку на бумаге около стены и посчитать количество кафеля в каждом ряду по горизонтали и вертикали. Так можно понять, нужно ли резать плитку на части, и где лучше ее укладывать. Также можно сделать пометки на стене с помощью линейки – в таком случае плитка ложиться ровно.

После укладки плитки в обязательном порядке нужно произвести затирку швов

Необходимо подготовить поверхность – это очень важный этап. Без этого произвести облицовку плиткой надлежащим образом не представляется возможным. Выравнивание поверхности происходит с помощью специального выравнивающего раствора (вместо него также используют штукатурку) и специального шпателя. Эксперты также рекомендуют сделать грунтовку стен.

Пошаговая инструкция:

1. Разведите в ведре клей и приготовьте выбранные плитки.
2. Чтобы избежать сползания уложенных плиток, прикрепите деревянную рейку по линии разметки.
3. Первую кафельную плитку нужно положить в нижнем углу, ограниченном рейкой.
4. Для начала наносим зубчатым шпателем клей на стену и начинаем выкладывать плитку, толщина слоя нанесенного клея не должна быть больше 5 мм.
5. С самого начала используем специальные пластиковые крестики, вставляя их между плитками. Это необходимо, чтобы кладка была ровной. Следует помнить, что пластиковые крестики необходимо будет аккуратно удалить в течение 10 минут, в противном случае, они приклеятся.
6. Следите, чтобы лишний клей, попавший на плитку, был сразу удален, иначе впоследствии его будет очень сложно убрать.

Клей высохнет в течение суток. После полного высыхания, можно приступать к затирке швов. Это делается с помощью герметика или замазки. Затирку необходимо наносить резиновым шпателем по диагонали границ укладки. В завершение необходимо протереть поверхность сухой тряпкой, а потом оставшиеся следы затирки убрать при помощи влажной губки. Будьте внимательны при выполнении облицовки, чаще проверяйте ровное положение плитки.

Как ложится плитка на стену (видео)

Укладка плитки на стену – очень ответственная часть ремонта и преображения декорируемого помещения. Выложить плитку первый раз самому возможно получится не без ошибок. Не стоит торопиться, не старайтесь выложить сразу все ряды плитки, 5 рядов – оптимальный вариант. Так будет обеспечен необходимый контроль качества, и процесс не будет в тягость. В случае, если все правила по облицовке соблюдены, правильно уложенная плитка будет радовать своим видом многие годы.

dekormyhome.ru

Как класть плитку – осваиваем сами от покупки до затирки + видео

Существует масса отделочных материалов, однако далеко не все они обладают такими характеристиками, чтобы украшать ванну, кухню и иные помещения, где уровень влажности выше среднего, так что рассмотрим, как правильно класть кафельную плитку на стены в таких комнатах.

Обратиться к мастерам или сделать самостоятельно?

Каждый ремонт, даже самый легкий и поверхностный, требует очень много затрат, ведь не зря говорят, составьте сначала смету, а потом удвойте полученную сумму. И как бы нам ни хотелось, но редко у кого получается провести все работы и не выйти за пределы предполагаемого бюджета. Причем одна из самых значительных статей расходов приходится именно на ванную комнату и кухню.

Это все связано с высокой стоимостью на саму сантехнику, при этом сделать ремонт и не поменять ее довольно глупо, так как все впечатление сразу же будет перечеркнуто, как только зайдешь в данное помещение. Купить самую дешевую сантехнику – также не сильно хороший вариант, ведь некачественные раковины и ванны очень быстро потеряют свой внешний вид, а плохие сифоны, краны и прочие аксессуары легко могут протечь и затопить соседей снизу.

Так все-таки на чем же можно сэкономить? Кафельная плитка, которой покрыты стены и пол таких помещений, также является удовольствием не из дешевых, при этом мастера обычно берут за работу практически столько же, сколько стоит сам отделочный материал. Однако нельзя заменить всю сантехнику, при этом оставить стены в весьма плачевном состоянии, ведь въевшаяся с годами ржавчина, налет и иные дефекты испортят впечатление даже от самой дорогой высококачественной оснастки. Поэтому выход один, провести работы по укладке плитки самостоятельно. Тем более что с такой задачей сможет справиться даже тот, у кого есть самые минимальные познания в области ремонта.

Облицовка стен керамической плиткой – виды материалов

Кафельная плитка имеет множество достоинств, а главное – не боится ни влаги, ни грязи, что делает ее весьма востребованной и универсальной. Нельзя не оценить и ее декоративную роль. Сегодня представлен очень большой выбор как фактур с цветовой гаммой, так и фирм-производителей этого облицовочного материала. Рассмотрим же основные виды кафеля.

Очень большой популярностью пользуется глазурованная плитка, на поверхности которой нанесено специальное водоотталкивающее покрытие. Она встречается разных цветов и может быть глянцевой или матовой. С возрастающей популярностью формата 3d изготовители кафеля не могли проигнорировать данный момент, и сегодня на прилавках строительных магазинов можно без труда приобрести плитку с объемным рисунком.

Кроме того, верными помощниками в создании неповторимого интерьера будут и следующие декоративные элементы.

• Панно представляет собой одну или же композицию из нескольких больших плиток, на которые нанесен рисунок. Обычно они имеют горизонтальное, крестообразное либо вертикальное расположение.
• Декоры же имеют различные размеры и могут быть гладкими или же с узорами, плоскими и выпуклыми. Кроме того, они могут нести в себе некую функциональность, например, на них часто расположены крючки, подставочки или же полки. Данные элементы в основном располагают на некотором расстоянии друг от друга.
• Также незаменимыми помощниками для отделки ванной комнаты будут бордюры-карандаши, с их помощью можно разделить помещение на отдельные зоны. А если положить данный элемент на стыке между полом и стеной, то он сделает композицию завершенной. Такие бордюры могут идти и в комплекте с керамической плиткой, и отдельно.

Достоинства и недостатки кафельной облицовки

Облицовка стен керамической плиткой имеет много плюсов, есть также и недостатки, это и обсудим. Главными достоинствами данного покрытия является его прочность, которая в некоторых видах даже превышает характеристики железобетона. Материал не требует особого ухода и не боится разных химических средств, так что мыть такую поверхность одно удовольствие.

Керамическая плитка имеет особую структуру, на которой не могут жить разные микроорганизмы, при этом она не выделяет никаких вредных веществ. Огнеупорность, влагоустойчивость и диэлектрические свойства характеризуют ее только с самой лучшей стороны. Да и нельзя не оценить по достоинству возможность создать с ее помощью необычный и неповторимый дизайн.

К недостаткам же можно отнести высокую теплопроводность, так что стены нуждаются в дополнительном утеплении. Из-за хрупкости плитки становится весьма проблематичной транспортировка. Да и вероятность попадания в комплект бракованных экземпляров довольно велика.

Как выбрать плитку?

Подбирая кафель в ванную или на кухню, необходимо учитывать такие параметры, как его размер и цвет, тут особенно важно, чтобы гармонично сочеталось напольное и настенное покрытие. Кроме того, плитка бывает глянцевой либо матовой, в принципе, этот выбор полностью зависит от личных предпочтений, однако, стоит учитывать тот факт, что на глянцевой поверхности будут более заметны разводы, потеки и масляные пятна.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет расхода плитки. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество плитки.

Также немалое внимание стоит уделить производителю, не стоит гнаться за низкой ценой, так как очень часто у самых дешевых вариантов не выдержаны прямые углы, а значит, и ее монтаж будет весьма затруднителен. Следите, чтобы на ее поверхности отсутствовали дефекты, тут наличие сколов, царапин, трещин, инородных включений недопустимо. Требуйте, чтобы такой товар заменили на новый, более качественный. Когда выбор плитки завершен, а вы с победным видом вернулись домой, время подумать и о рабочем процессе.

Как класть плитку – делаем облицовку самостоятельно

Данная процедура не сильно замысловатая, однако потрудиться придется, так что на легкий результат рассчитывать не стоит. Ниже приведена подробная инструкция того, как класть кафель на стену.

Как правильно класть плитку своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим помещение

Первым делом необходимо подготовить комнату, а значит, демонтируем всю сантехнику, если речь идет о ванной, или же кухонные шкафы, холодильник и прочую электрику, когда собрались класть плитку на кухне. В общем, неважно, какое именно назначение было у данного помещения, главное, чтобы оно было преимущественно пустое. Еще особое внимание следует уделить выбору материала, проводим тщательный визуальный контроль, дабы не упустить ни единого брака. Если таковые экземпляры имеются, то нужно их отсортировать (в случае, когда замена невозможна) и использовать в дальнейшем для подрезки.

Шаг 2: Готовим поверхность стен

Этот этап по праву можно назвать самым пыльным и грязным, так как необходимо очистить поверхность от прежнего покрытия, при этом не забываем удалить и остатки старого клея и раствора. В мерах безопасности проводить такие работы рекомендуется только в строительных перчатках и очках, они уберегут наши руки и глаза от возможных повреждений. Залогом успешной и быстрой работы является ровная и прочная поверхность, так что если стены далеки от идеала, то замешиваем раствор и выравниваем их штукатуркой.

Шаг 3: Подготовка пола

Многие могут подумать, где взаимосвязь между тем как класть керамическую плитку на стены и выравниванием пола? Однако взаимосвязь есть и довольно тесная, так как первый ряд кафеля упирается в пол, и если последний будет кривым, то, соответственно, ни о каких идеально ровных рядах плитки даже и думать не стоит. Так что берем в руки строительный уровень, специальные смеси и заливаем наши полы.

Шаг 4: Установка маяков

Для того чтобы все ряды были ровными и гармонично смотрелись, необходимо сделать так называемые маяки. Берем три рейки, одну кладем по уровню на пол, а оставшиеся две крепим в вертикальном положении, при этом не забываем пользоваться отвесом. Натягиваем между ними леску на уровне каждого ряда, для этого можно забить в рейки гвозди либо саморезы, чтобы ее на них закрепить.

Шаг 5: Замешиваем клеевой раствор

Особое внимание следует уделить как его консистенции, так и количеству. От первого параметра зависит качество работ, ведь если смесь будет сильно густой, то распределить ее по поверхности будет проблематично, а слишком жидкая приведет к оплыву. Ну а второй параметр влияет непосредственно на расход, так как сделав слишком много раствора, вы скоро разочаруетесь, он быстро застынет, и его придется выбросить, что весьма неэкономично.

Шаг 6: Непосредственно монтаж

Производится он снизу вверх, так что первым идет нижний ряд, и от него зависит весь результат. Наносим специальным зубчатым шпателем клеевой раствор на внутреннюю поверхность кафеля, прикладываем плитку и слегка придавливаем так, чтобы состав равномерно распределился. Делаем аналогичную операцию и со вторым элементом, а затем вставляем между ними два крестика, один сверху, другой – ближе книзу, предварительно обрезав упирающийся в пол кончик, так получаем Т-образный крестик. Это необходимо, чтобы между ними соблюдался зазор минимум в 2 мм, который не даст материалу треснуть во время температурного расширения. Следим за тем, чтобы четко выдерживалась горизонталь и вертикаль, периодически проверяем их уровнем.

Положив первый ряд, приступаем к следующему, также соблюдая зазоры. Иногда приходит обрезать кафель, делается это либо болгаркой, либо специальным инструментом. А такие «неполноценные» кусочки лучше всего укладывать в тот угол, где будет установлена душевая кабинка, бойлер и т. д. Так как каждый последующий ряд упирается на предыдущий, то в день не стоит осуществлять монтаж более чем трех рядов плитки средних размеров. А большую так и вовсе лучше класть по одному ряду за сутки. Тогда исключается вероятность того, что под тяжестью кафель может поплыть или же вовсе отвалиться.

Шаг 7: Затирка швов

А это уже завершающая стадия, и сделать ее можно за несколько часов. В принципе, ничего сложного в этом нет, просто необходимо купить специальную затирку (фугу), которая будет подходить по цвету, и заполнить ей все швы. Затем, пока состав не засох, аккуратно обтираем кафель еле влажной тряпкой по краям, где немного загрязненилось. Потом ждем полного высыхания, смываем пыль и наслаждаемся результатом.

remoskop.ru

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

stroypomochnik.ru

инструкция с фото и Видео

Облицовка стен и пола плиткой стала практически обязательным элементом при обустройстве жилища. Особенно требовательными в этом отношении являются вспомогательные помещения, такие, как ванная комната, санузел, кухня. И дело не только в простоте обслуживания поверхностей, но и в возможности устроить декоративную отделку с использованием различных узоров картин или мозаичных панелей. Такое оформление всегда презентабельно и красиво. В этой статье мы подробно расскажем как класть плитку своими руками.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Даже досконально овладев технологией облицовки, можно испортить любой замысел, неправильно подобрав облицовочный материал.

В настоящей статье мы постараемся обратить внимание на ряд особенностей этого процесса, чтобы избежать подобной ситуации.

Как и всякая строительная операция, установка финишного покрытия на стены и пол требует определенной последовательности действий, от четкого выполнения которой зависит конечный результат. Технология, описывающая как класть плитку, может выглядеть следующим образом:

Подготовка стен

Перед тем, как класть плитку на стену необходимо:

• удалить старое покрытие стен, если это такой же материал – ее поочередно поддевают шпателем и отрывают, остатки старого клеевого состава нужно тщательно удалить. Старую краску нужно обработать специальным раствором, спустя несколько часов она вздуется и ее можно будет удалить скребком. Если краска еще остается на стенах, нужно нагреть ее строительным феном (до 600 градусов) и убрать;
• сделать ревизию качества покрытия, разделать трещины, замазать их шпаклевкой, вместе с убоинами. Когда штукатурный раствор застынет, зашлифовать ремонтные места наждачной шкуркой;
• нанести на поверхность слой грунтовки. Ее можно приготовить из плиточного клея, разведя стакан смеси в 8 – 10 литрах воды. Особое внимание нужно уделить устранению масляных и жирных пятен с поверхности, если таковые имеются;
• замерить отклонения углов от вертикали , по возможности, устранить их кривизну и отклонения. Для этого можно использовать штукатурку, популярным способом является установка водостойкой гипсокартонной плиты.

Удаление старой плитки может стать серьезной проблемой ввиду большой трудоемкости процесса. Поэтому многими рассматривается вопрос, можно ли класть плитку на плитку? Применительно к отделке стен, можно сказать однозначно – такой способ облицовки не применяется. Причина тому – низкая адгезия клеевых составов к глянцевой лицевой поверхности старого покрытия. Разумеется, можно подобрать клей и для такого случая, но нет гарантии, что стягивающие усилия таких клеев не нарушат старый клеевой слой и оба слоя не отвалятся.

Возможен вариант, когда можно класть плитку на плитку на пол, но при этом должно соблюдаться требование СНиП, указывающее, что уровень пола в ванной комнате должен быть на 10 – 15 мм ниже, чем в сопрягаемых помещениях. А толщина керамогранитной или кафельной для пола 4-й категории прочности плитки, составит, вместе с клеевым слоем, порядка 20 мм.

Подбор инструмента и приспособлений

Для облицовки стен кафелем понадобятся:

• емкость для клея;
• насадку и дрель для его размешивания;
• стеклорез и болгарку – резка плитки;
• кельму – для нанесения клея на стену, облицовку;
• шпатели зубчатые – для разравнивания состава на поверхностях;
• уровень строительный;
• набор крестиков и клиньев для позиционирования плитки по месту установки;
• киянка резиновая – для выравнивания деталей по плоскости;
• шпатель резиновый – для разравнивания и удаления излишков затирки;
• губка поролоновая – для очистки плитки от остатков клея, затирки по ходу работы;
• рулетка;
• линейка и маркер для разметки деталей перед резкой;
• напильник плоский и круглый (полукруглый) – для обработки поверхностей отлома и отверстий под коммуникации;
• сверла корончатые для выполнения отверстий.

Могут понадобиться и другие инструменты, в частности – кусачки или плоскогубцы для отлома тонких отрезов.

Калькулятор необходимого количества плитки

Клеевые составы, подбор и приготовление

Клей для плитки на стену обычно используется цементно – песчаный с модифицирующими добавками соответственно условиям эксплуатации. Так, для ванной комнаты целесообразно использовать водостойкие смеси, а для отделки стен на кухне лучше применять с составы с пластификаторами, кроме водонепроницаемых. Для отделки наружных поверхностей также применяют смеси, способные работать в условиях перепадов температур.

Сейчас практически не применяется способ самостоятельного приготовления клеевых составов, ведь смеси на любые случаи жизни можно приобрести в профильном магазине. Задача приготовления клея сводится к добавлению воды с тщательным размешиванием состава. Это производится в следующем порядке:

• порцию сухой смеси высыпать в подготовленную чистую емкость;
• отмерить нужное количество воды в соответствии с рекомендациями на упаковке сухого состава;
• воду вливать тонкой струей, одно временно размешивая клей дрелью с насадкой;
• размешивать до однородного состава без комочков, расслоений;
• дать раствору отстояться, чтобы размокли оставшиеся комки, а также начали работать специальные присадки к составу;
• повторно размешать клей, проверить на соответствие консистенции. Для этого набрать порцию состава на кельму и перевернуть ее вниз. Правильно приготовленный клей должен удерживаться на поверхности мастерка.

Следует помнить, что для облицовки стен и пола плиткой используются различные клеи, при этом смеси универсального типа могут использоваться для обеих операций, а вот специализированные для пола не годятся при покрытии стен, поскольку изначально наделены повышенной пластичностью.

Расход плиточного клея:

Резка плитки

Такая операция на плиточных работах необходима всегда, потому, что производится подгонка при закрытии углов, выполняются операции по вырезке проемов и отверстий под арматуру сантехники и, при необходимости, под электропроводку.

Для разной плитки применяются специфические инструменты, такие как болгарка, оснащенная металлическим диском с алмазным напылением (для керамогранита или тяжелой напольной керамической плитки), плиткорезы, стеклорез для резки облегченных стеновых изделий первого или второго класса.

Как класть плитку своими руками

Как класть плитку на пол, зависит от характера выбранного покрытия. Если предусмотрена выкладка пола с элементами узорного или комбинированного рисунка, лучше всего произвести предварительную выкладку. Для этого понадобится освободить место в обширном помещении или, если позволяет погода, во дворе. Лист пленки по размеру помещения нужно расстелить на ровной поверхности. Далее:

• выложить газетами или остатками обоев места расположения сантехнического оборудования, мебели, а также других предметов, которые будут размещены в помещении;
• приобретенную заранее плитку разложить на пленку, исключая те места, где в ней нет необходимости. Целью раскладки является оптимальное расположение узора или элементов комбинации;
• детали отделки промаркировать порядово на обратной стороне, а затем сложить в порядке укладки.

При укладке однообразной плитки, в предположении, что поверхность пола и стены подготовлены надлежащим образом, начинать нужно с подзорного угла. Имеется в виду угол, который первым бросается в глаза при входе в помещение.

Применяется и способ размещения «от оси», чаще всего – в разбежку.

Для облицовки пола применяется керамогранитная отделка или керамическая высокой прочности. Для ванных комнат и кухни поверхность должна быть шероховатой с низким коэффициентом скольжения. Клеевые составы подбираются, чаще всего, с водоупорными свойствами, либо универсальные, но с последующей водоупорной затиркой швов.

Равномерность выкладки обеспечивается применение в виде проставок пластмассовых крестиков толщиной 1 – 3 мм, плоскостность кладки регулируется клиньями.

Технологически можно класть плитку на плитку на полу, если при этом выполняются особые требования для отдельных помещений. При этом трудоемкость ремонтных работ значительно снижается.

Чтобы выяснить, можно ли класть плитку на деревянный пол, нужно обследовать его состояние. Это значит:

• вскрыть пол, проверить состояние лаг, подпорченные детали заменить, восстановить, укрепить до прекращения прошатывания;
• удалить старое красочное покрытие;
• устранить повреждения и щели шпаклевкой по дереву;
• загрунтовать;
• перед тем как класть плитку на деревянный пол, следует подобрать подходящий для этого клеевой состав.

Облицовка стен плиткой своими руками

Для облицовки стен используют кафель. Начинать нужно, в зависимости от способа облицовки, либо от угла, либо от оси помещения. Выбор зависит от правильности геометрической формы стен, во втором случае получаются более равномерные стыки с полом и примыкающими стенами. Как класть кафельную плитку на стену?

Нанесение клея производится кельмой на стену, после чего он разравнивается зубчатым шпателем, так же поступают и далее.

Расстояние между плитками устанавливается специальными вставками, а плоскостность обеспечивается клинышками, подтягиванием с уравниванием плоскостей как показано на рис.4. По окончании укладки нужно дать выстояться стенам в течение суток, после чего выполнить затирку щелей. Зная, как правильно класть плитку на стену, можно без труда справиться с этой работой самостоятельно.

Советы и рекомендации

1. При отделке стен укладка новой плитки на старую не применяется в связи с возможным разрушением отделки.
2. Понимание, как правильно класть плитку обеспечит качественное выполнение работ. Важным моментом является перпендикулярное размещение борозд от шпателя на стене и на плитке, что обеспечивает монолитность слоя клея, а также отсутствие пустот под облицовкой.
3. Часто для выравнивания стен используется гипсокартон ГВЛВ – влагоустойчивый материал. Для облицовки используется цементно – песчаные клеевые составы, поскольку поверхность плит уже загрунтована цементом. Основное отличие, как класть плитку на гипсокартон, состоит в том, что после укрытия 1,5 – 2,0 квадратных метра стены нужно сделать паузу до полутора часов для релаксации возникших в плите напряжений. Остальные операции выполняются по обычной технологии.
4. Перед тем, как класть плитку в туалете, нужно понять, что производится облицовка в том же порядке, что и в других помещениях. Отличием является лишь необходимость в использовании малоформатного материала и большое количество нарезных деталей в связи с небольшими габаритами помещения. Остальное – в соответствии со вкусом и наклонностями исполнителя.
5. Классы керамической плитки формируются в зависимости от материала и способа производства. Она разделяется:
   • – по виды основы;
   • – по способу производства;
   • – в зависимости от назначения;
   • – по отсутствию или наличию глазировки;
   • – по формам и габаритам.

Качество отделки плиткой зависит от правильного ее выбора и соответствия клеевых составов предназначению.

Владея изложенной информацией, любой человек может самостоятельно выполнить облицовку по любой основе соответственно назначению помещения, сообразуясь со своими вкусами. Успехов вам!

stroypedia.com

Как нужно правильно класть кафельную плитку

Облицевав керамической плиткой стены и пол в ванной комнате, туалете или в кухне, вы отличным образом обеспечиваете себе минимум на 20 – 30 лет свободу от необходимости регулярного обновления поверхностей в помещении. В дополнение к положительным чертам, с экономической точки зрения плитка как строительный облицовочный материал заметно облегчит процесс ухода за стенами и полом, вместе с тем способна повысить эстетические и практические качества половых и стеновых поверхностей. И если сделать правильный выбор из существующего ассортимента строительных товаров можно, полагаясь на цену и стиль, которого вы сами решили придерживаться, то научиться тому, как правильно класть кафельную плитку, можно будет, проштудировав все полезные интернет-ресурсы или посоветовавшись со специалистами. В любом случае к данной работе нужно подойти максимально ответственно, тем более что для качественного результата производители керамической плитки и сопутствующих инструментов и материалов создают наиболее приемлемые условия.

Популярная схема укладки кафельной плитки на кухне – пол в области рабочей зоны и стена вдоль рабочей зоны.

Например, выпускаемые сейчас серии кафельной плитки способны имитировать старинную плитку, дорогие породы дерева, натуральный камень, таким образом, заменив практически любые отделочные материалы. Это позволяет получить достойную конструкцию и сэкономить значительные средства. Еще более выгодным станет выкладывание кафельной плитки собственными руками. Плитку традиционно используют для украшения помещений, которые отличаются конкретными условиями эксплуатации. Частично или полностью выкладываются поверхности стен и пола в ванных комнатах, прихожих, туалетах и кухнях. Кроме стойкости к внешним атмосферным раздражителям выложенные кафелем поверхности отличаются устойчивостью к действию чистящих средств и легко поддаются очищению. Они долго не изнашиваются, сохраняют красочный насыщенный цвет в течение всего эксплуатационного периода.

Этих характеристик достаточно для того, чтобы без лишних размышлений начать изучать технологию выполнения работ, позволяющих правильно класть кафельную плитку. Ведь данная процедура под силу даже начинающим строителям.

Планирование и тщательный расчет

Схемы укладки кафельной плитки.

Первым делом выполняется измерение той площади, на которую необходимо будет укладывать кафельную плитку. Для этого при помощи сантиметровой ленты или строительной рулетки стоит измерить диагонали и оси, проверив при этом горизонтальность и вертикальность плоскостей, выровняв углы между примыкающими друг к другу поверхностями. То есть углы, образованные между плоскостями пола и стен, потолка и стен, и между двумя взаимно перпендикулярными стенами, должны составлять 90°. Допустимое отклонение горизонтальности и вертикальности поверхностей – 2 мм.

Проверить ровность можно будет при помощи отвеса, если речь идет о вертикальности стен, или строительного уровня, которым пользуются при измерении горизонтальной ровности поверхности. С его же помощью в дальнейшем можно будет сделать и разметку.

В случае выявления больших отклонений от нормы, придется заняться выравниванием стен при помощи штукатурки, а на полу разумно будет сделать бетонную стяжку. Этим хлопотным этапом пренебрегать ни в коем случае нельзя, так как положенные на неровную поверхность пола плитки, скорее всего, отпадут или станут местом, в котором будут образовываться лужицы. Это чаще всего происходит в ванных комнатах. Что же касается неровности стен, то они выглядят заметнее всего.

Вернуться к оглавлению

Составление плана работ

Инструменты для укладки кафеля: зубчатый шпатель, ровный шпатель, плиткорез, деревяный брусок.

Следующий этап – составление плана отделываемых поверхностей и рассмотрение вариантов схем отделки. Рассмотрите то, каким образом вы будете укладывать плитку на пол, стены или отдельные фрагменты этих поверхностей. Данные расчеты будут необходимы для определения количества строительного материала и инструмента и их дальнейшей закупки. При этом к полученным результатам стоит прибавить 5% материалов, которые смогут покрыть погрешности ваших подсчетов и те плитки, которые, возможно, повредятся при транспортировке от магазина до вашего дома или в момент ведения ремонтных работ. Ведь случается так, что, не закупив вовремя дополнительные плитки, вы нигде не сможете найти им замену, а это скажется и на скорости ведения отделочных работ, и на полученном результате.

Плиточный клей должен быть выбран согласно тем условиям, в которых он будет использоваться. Для ванной комнаты и кухонного “фартука” требуются такие растворы, которые не реагируют на избыток влаги в воздухе и на поверхности кафеля. Не обойтись в таком деле и без затирки для швов, которая может быть белой или цветной. Во втором случае можно будет сделать кафельные стены или пол еще более яркими и веселыми.

Для улучшения сцепления плиток советуют обработать стены грунтовкой, а имеющиеся небольшие неровности легко исчезают после применения шпатлевки.

В процессе организации цементной стяжки укладывают слой гидроизоляции, имеющей форму чаши, края которой заходят на стены примерно на 15 см, благодаря чему гарантируется гидроизоляция. Если вы купили гидроизоляционный материал в рулонах, на стыки между лентами нужно будет накладывать соседние ленты, с перекрытием до 10 см.

Последовательность резки кафельной плитки с помощью плиткореза.

В качестве необходимых инструментов для того, чтобы правильно класть кафельную плитку, нужно будет приобрести:

1. Смеситель, при помощи которого можно будет достичь равномерного замешивания плиточного клея и других необходимых в работе растворов. При случае, его можно заменить специальной насадкой-миксером для дрели.
2. Шпатели зубчатый и резиновый.
3. Обычный металлический шпатель, с помощью которого будет просто укладывать плиточный клей на зубчатый шпатель.
4. Стеклорез или плиткорез, при помощи которых можно будет получить керамические элементы подходящих размеров.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к укладке, необходимо решить, каким способом вы будете это делать. Специалисты рекомендуют начинающим строителям предпочесть самую простую кладку – «шов-в-шов», так как здесь практически отсутствует возможность каким бы то ни было образом нарушить порядовку, и будет легко справиться с поставленной задачей. Затем займитесь подготовкой места под работу. Для этого вынесите из помещения всю сантехнику, так как во время ремонта она может быть испорчена. После чего со стен и пола снимается старое покрытие, которым может быть и плитка. Не забудьте надеть на руки перчатки, а на глаза очки, чтобы защитить их от пыли и керамических осколков. В качестве инструмента может быть использован перфоратор или же молоток и зубило.

При необходимости снимите с отделываемой поверхности и старый бетонный слой, проверить прочность которого можно постукиванием по нему резиновым молоточком. Если вы его снимете лишь в некоторых местах, то вам придется много времени потратить на выравнивающие процедуры. А значит, вы потратите больше времени, сил и строительных материалов.

С помощью болгарки можно не только быстро и ровно разрезать плитку, но и сделать П-образные и Т-образные прирезки.

Нельзя будет обойтись без прирезки плиток. Данный процесс подразумевает:

• нанесение разметки на плитки при помощи маркера или фломастера;
• укладку размеченной плитки на ровную поверхность стола или в специальную подставку;
• разлом элементов по линии, сделанной режущим диском, при помощи кусачек или простым отламыванием, с упором на край стола.

Не рекомендуют делать несколько надрезов диском по одной линии, так как в этом случае вы не избежите рваного края. Чтобы не поцарапать эмаль плиток, на их лицевую поверхность приклеивают клейкую ленту, которую после осуществления разреза легко удаляют. Разрезать плитку более быстро и качественно можно при помощи болгарки и специальной насадки на нее. Она способна не просто отрезать, но и сделать фигурные Г -, Т- или П-образные вырезы из плитки. А вот для получения круглых вырезов придется воспользоваться балеринкой, имеющей нужный диаметр. Такие вырезы нужны обычно для того, чтобы в стене вывести кран или протянуть водяные трубы через кафельный пол. Эта работа требует внимательности и ответственности мастера, поэтому решиться на нее можно при полной уверенности в своих силах, иначе вы испортите материал.

Вернуться к оглавлению

Как положить керамическую плитку на стену правильно?

Схема укладки кафеля на стену.

В начале работ необходимо сделать горизонтальную разметку поверхности, которая будет обеспечена маячными плитками, временно прикрепленными на алебастр. После того как все плитки данного ряда будут выложены, эти маячки будут удалены, поверхность стены очищена от следов алебастра. Кафельную плитку кладут должным образом уже на финишный раствор плиточного клея. Маяки должны устанавливаться по противоположным сторонам стены, и если стена длиннее 2 м, то на ней следует поставить еще несколько маячков, которые должны находиться на расстоянии минимум 2 м друг от друга. Только таким образом можно будет достичь максимальной ровности всей кладки. Чтобы горизонтальную линию первого ряда заложить ровно, нужно использовать еще и шнурку и строительный уровень. Укладывать плитку на стену стоит снизу – от пола. Используемый клейкий раствор наносится на заднюю поверхность плиток, которые затем плотно прижимаются к стене, согласно имеющейся разметке. Излишки раствора советуют удалить сразу же как со стены, так и с самой плитки, при помощи влажной губки.

При укладке плитки швы должны быть организованы при помощи пластиковых крестиков, которые позволяют получать равномерные швы между плитками. Их устанавливают между соседними плитками и на углах. Не забывайте о том, что лишний клей, который выступает на поверхность шва, тоже нужно будет убрать. Спустя 3 часа после окончания выкладывания кафеля крестики можно будет изъять из швов.

Швы, в свою очередь, спустя сутки должны быть смочены влажной губкой и обработаны затиркой. Она может быть обычной белой или цветной. Выбрать нужный вариант будет несложно, так как затирка должна дополнять выложенную в комнате плитку, а ни в коем случае не выделяться на ней как самостоятельный декоративный элемент. Затирку разводят водой, согласно инструкции, которая указана на упаковке материала. Этот процесс должен быть разделен на 2 этапа. На первом из них вы разводите порошок в необходимом количестве воды и оставляете на 10-15 минут для того, чтобы раствор настоялся и стал пригодным для использования. На втором этапе смесь еще раз перемешивается и при помощи резинового шпателя втирается в швы между плитками. Вымыть попавший на кафель раствор можно будет через 7 ч.

Вернуться к оглавлению

Укладка кафеля на пол

Порядок укладки кафеля на пол.

Для того чтобы успешно реализовать этот этап, нужно выбрать правильный путь и начальную позицию в первом ряду. Для выкладывания плитки на большой площадке рекомендуется начинать с середины. А если отделывается пол в маленькой комнате, то его укладывают со второго ряда.

Класть кафель на пол нужно практически так, как это происходило в случае с обработкой стен. То есть начинать нужно с подготовки поверхности, ее очищения, выравнивания и выставления плиток-маячков. Однако здесь есть свои нюансы. Например, плиточный клей наносится не на саму плитку, а на пол, опять же при помощи зубчатого шпателя, на площадь, равную 70 кв. см. Некоторые строители советуют при выкладывании кафеля на идеально ровную поверхность использовать не клей, а асфальтобетонный раствор, что не потребует организации гидроизоляционного слоя.

Большие плитки укладываются с предварительным нанесением раствора еще и на их обратную поверхность.

Чтобы выровнять плитки на полу по уровню, кому-то хватит приложения своих сил, а кто-то может воспользоваться резиновым молоточком.

Для того чтобы швы между плитками на полу были ровными и красивыми, используйте пластиковые крестики, соблюдая ширину шва не более 4 мм. После того как кафель будет выложен, удалите с него излишки клея и обработайте швы так, как это описано в технологии обработки кафеля на стене.

1poplitke.ru