Современные дизайнерские идеи позволяют превратить самую заурядную кухню в уютный и стильный уголок

На расположение столовой влияют определенные условия, например, габариты квартиры, количество обитателей жилища и их стилевые предпочтения. Однако одно остается неизменным – для обустройства столовой подходят лишь две комнаты: кухня и гостиная. Чтобы создать место для обедов нужно следовать некоторым правилам.

Детали планировки

Правильное оформление обеденной зоны содержит несколько главных моментов:

Обеденное место может состоять из массивного стола со стульями или из мягкого углового диванчика с невысоким столиком

Совет! Если квартира не обладает просторной кухней или гостиной, создать полноценную обеденную зону вряд ли получится. Хотя можно будет сформировать место для обедов на кухне и приобрести раздвижной обеденный стол. Его можно раскладывать и принимать большое количество гостей, друзей.

Если места совсем мало, поставьте круглый обеденный стол, за которым уместится больше людей, чем за столом квадратной или прямоугольной формы

Способы расположения столовой

В современных квартирах гостиная отводится для отдыха и развлечений, а для столовой организуется место на кухне. Обеспечить наилучшее расположение места для обедов всей семьи помогут несколько дизайнерских приемов:

• Однорядный способ – расположение мебели вдоль одной стены, чаще всего используется для прямоугольных кухонь.
• Двухрядный метод – подходит для просторных квадратных кухонь. Обеденная зона и рабочая располагаются параллельно друг к другу.
• «Г» образный способ – распространенный вариант создания столовой на кухне. На одной стене размещается рабочее место, а на примыкающем к ней углу – стол и стулья.
• «П» образный метод – используется для комнат с окном у входа. Обеденное место устанавливается у одной стены или в центре помещения.
• Островной способ – подойдет для габаритных кухонь, возможно совмещенных с гостиной. Предполагает создание столовой, не соприкасающейся с рабочей зоной или ни с другой мебелью и предметами.

Самой оптимальной для организации обеденной зоны является линейная или угловая планировка

Параллельная планировка подойдет для комнаты больших размеров, как и П-образная

Выбор мебели

Элементы мебели обязаны подчеркивать выбранный стиль, в связи с этим они выполняются в более ярком цвете или иметь более сильную стилистическую выразительность. Существует море вариантов подходящей мебели, только следует помнить, что предметам необходимо составлять часть интерьера.

Красиво и легко смотрится прозрачная мебель

Обеденная зона выделится с помощью ярких предметов: стульев, стола и декора. Мебель может выполняться в разных цветах, и даже из разных материалов. Это дополнительно акцентирует внимание на столовой.

Каждый принимает сам решение по стилю обеденной зоны в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей

Мебель лучше подбирать под цвет кухонного гарнитура. Результат окажется положительным, если столешница будет яркого оттенка или фасады – комбинироваться друг с другом.

Деревянные поверхности прекрасно сочетаются с любыми пастельными тонами и добавляют в интерьер “тепла”

Интересная идея! Если нет возможности выбрать контрастную мебель, получится выйти из ситуации другим способом. Яркая скатерть на столе или пестрые, цветастые чехлы на стульях смогут кардинально преобразить дизайн обеденной зоны. Такой вариант хорошо впишется в прованский стиль интерьера.

Текстиль используются для декорирования кухонь во всех деревенских стилях

Скатерть можно подобрать и для более современного интерьера

Удачным выбором для миниатюрной кухни станет минималистичное украшение обеденного стола. Достаточно будет поставить на него вазу с цветами или фруктами, салфетками. Также нужно помнить, что красочное выполнение обеденного места должно сопровождаться легкой, светлой отделкой поверхностей.

Отделка стен, потолка и пола

При формировании нежной, светлой столовой, ее необходимо выделить с помощью таких декоративных средств как: интересное оформление потолка, украшение стен или выбор необычного напольного покрытия. Однако сочетать все эти средства одновременно не стоит, это загрузит интерьер, сделает его тяжелым для восприятия.

В качестве разделителя кухни и столовой часто используют барную стойку

Потолок

Чаще всего разделение кухни на зоны помогает выполнить потолок. Могут применяться различные способы зонирования:

• Вариант 1. Потолок разделяет кухню на две части за счет окрашивания разными цветами или установки натяжного покрытия разных оттенков, возможно с рисунком или узором. Дозволяется выбирать форму зоны, которая может выражаться правильно или криволинейно.
• Вариант 2. Классический стиль интерьера подразумевает разделение потолка, имитируя потолочные ниши или устанавливая молдинги. Такая идея освежит помещение.
• Вариант 3. Привлекательной столовую сможет сделать многоуровневый потолок. Это даст возможность установить множество точечных светильников и визуально увеличить всю комнату, делая ее более светлой. Идеальный способ для преображения малогабаритной кухни.

Усилить эффект зонирования помогает декоративная подсветка потолка

Для оформления потолка в деревенском стиле идеально подходят деревянные балки

Стены

Поселившаяся обеденная зона у стены или в углу предполагает создание декоративной отделки только в этой области. К способам оформления относятся:

• фотообои с городскими или природными пейзажами, цветочной тематикой или темой еды;
• кладка, имитирующая кирпич или камень;
• гипсовые изделия;
• яркие однотонные обои, цвет которых кардинально отличается от главного.

Белоснежные стены сделают столовую открытой и светлой

Белый цвет подходит практически для любого стиля

В классическом стиле стены украшают обоями и молдингами

Также удачнее всего выделить небольшой участок стены, чтобы подчеркнуть компактность и характер столовой.

Зонирование столовой яркой стеной

Пол

Разделить кухню на две области с помощью напольного покрытия получится, если помещение обладает достаточным размером. Поверхность пола разделенное любым покрытием в миниатюрной комнате проявит сильнее ее недостатки, зрительно уменьшит.

Зонирование половым покрытием хорошо сочетается с отделением с помощью потолка

Совет! Необходимо обратить внимание на материал покрытия и при укладке учитывать, что у рабочего места пол обязан выдерживать большие нагрузки. А столовую можно украшать любым покрытием, так как эта область не подвергается тяжелым нагрузкам и механическим повреждениям.

Подиум можно использовать для зонирования пространства

Установка освещения

Свет решает любую проблему и может преобразить даже самое скромное помещение. Его просто нужно правильно использовать. Без освещения в столовой и кухне в целом не обойтись.

В первую очередь нужно реализовать все возможности естественного освещения

Над обеденной зоной должны быть дополнительные источники света

Существуют разнообразные варианты внедрения освещения:

1. Размещение обеденного стола в центре комнаты помогает вписать интересную идею в виде установки люстры или массивной лампы прямо над столом. Осветительный прибор образует световой конус, что уникализирует интерьер и привносит в него уют и тепло.
2. Угловая обеденная зона предполагает установку люстры на привычном для нее месте – в центре. А также наличие дополнительного света – одного или двух настенных светильников.
3. Современные стили оформления интерьера выражаются в необычных световых решениях. Например, в группе точечных светильников или интересной необычной люстре в минималистическом стиле исполнения.
4. Применяются световые панели. Удачно проявляют себя в стиле лофт, минимализм и в других грубых интерьерах. Крепятся как на стены, так и на потолок.
5. Обеденное место, располагающееся у подоконника, уже обладает естественным источником света. Однако дополнить его придется за счет люстры, располагающейся над обеденным столом или формирования второго уровня потолка. Здесь получится вмонтировать ряд точечных светильников.

Люстра является обязательным элементом для классического стиля оформления кухни-столовой

Для низких потолков подходят встроенные светильники или плоские люстры

Способы декорирования

Среди многообразия идей, простых и экстравагантных каждый найдет подходящий для своей кухни или гостиной – столовой. Ниже представлены некоторые из них.

• Украшение обеденной зоны при помощи ковра. Он ярче всего сможет выделить данную область.
• Завершенности добавят в место для обедов: картины, постеры, фотографии, настенные часы, декоративные тарелки, полочки со статуэтками.
• Оригинальным вариантом послужит зеркало, пустые рамки, деревянные доски, интерьерные буква или слова.
• Добавить комфорта столовой помогут подушки на стульях или диванчике.
• Декорирование стола или подоконника небольшими деталями (вазами, тарелками, статуэтками, комнатными растениями, рамками с фото).

Ковер украсит обеденную зону и одновременно послужит в роли разделителя пространства

Зеркало в оформлении обеденной зоны

Видео: выбираем стол и стулья для обеденной зоны

Фото: примеры оформления обеденных зон

Как организовать обеденную зону на кухне и в гостиной?

Правильный вариант — расположить стол наискосок от дверной оси. А идеальный — сделать напротив него, в стене между кухней и гостиной, проем в виде окна с узкой столешницей. «Раздаточное окно» упростит сервировку стола, сэкономив время и силы. Кроме того, его можно использовать как встроенную барную стойку.

Ошибка №3: не спланированы проходы

Пространство должно быть эргономичным. Чтобы можно было передвигаться как по кухне, так и по гостиной, не задевая при этом никаких предметов обстановки. Поэтому всегда лучше заранее рассчитать, сколько места потребуется для обеденной зоны.

Нужное пространство для нее вычисляют следующим образом: площадь столешницы плюс глубина стула у основания ножек (она обычно больше глубины сиденья), умноженная на количество сторон стола, по которым будут стоять стулья — это может быть одна, две, три или все четыре стороны. И плюс минимум 30 см на каждую из них для комфортного прохода вокруг.

Так, обеденная зона со столом на шестерых при стандартной глубине стульев займет примерно пять квадратных метров, а четверо смогут уместиться на площади не менее четырех квадратов. Конечно, сдвинув часть стульев вплотную к стене, можно уменьшить требуемую площадь, но это приведет к большим потерям в комфорте.

Для кухни еще необходимо учесть, что проход между обеденной и рабочей зоной должен составлять не менее 1,2 м и не более двух. Когда он меньше, теснота создает повышенное напряжение для хозяйки, сковывает свободу ее движений. А когда больше — ей неудобно сервировать стол, подавать еду и убирать потом посуду.

Для гостиной важно оставить широкий, не менее полутора метров проход между обеденной группой и зоной отдыха с диваном и креслами, куда обычно подают аперитив перед ужином. Когда гости локализованы на достаточном удалении от зоны застолья и заняты друг другом, хозяйке проще накрывать стол. К тому же иллюзия смены обстановки важна, чтобы вечер не показался всем слишком однообразным и долгим.

Из-за нехватки места в небольших гостиных диван часто используют как посадочное место за столом. Это, конечно, не лучший вариант. Но если другого выхода нет, стоит подумать о покупке дивана с регулируемой глубиной сиденья и тщательнее отнестись к подбору размеров стола.

Стильные и комфортные обеденные зоны для кухни: 150+ фото лучших идей

Расположение обеденной зоны на кухне

В небольших квартирах отдельная столовая – большая редкость, чаще всего семья в будни и праздники собирается за столом на кухне. Разделение площади кухни на парадную столовую для приема гостей, домашних сборов за торжественным столом и место для приготовления пищи – удобно и практично. Чтобы его достичь, разделяют пространство на функциональные области.

Грамотное зонирование делит помещение на разные по назначению участки, позволяет рационально использовать площадь, упорядочить интерьер. На кухне обычно создают участок приготовления еды и столовую. Дизайн обеденной зоны на кухне предусматривает практичные варианты совмещения: кухня-столовая, кухня-столовая-гостиная. Обеденную группу размещают в зависимости от размера комнаты.

По центру

Обеденный стол, стоящий посредине кухни, называют островом. Такая организация столовой зоны хорошо подойдет для больших площадей, рекомендуют использовать этот вариант если кухня больше 20 м². Чем хорошо такое размещение? Достаточное свободное пространство позволяет беспрепятственно и комфортно садиться за стол, перемещаться вокруг него.

Подсчитано, что для удобного размещения одному человеку необходимо примерно 0,6-0,7 м. Стол может быть различной величины, формы. В просторных кухнях-студиях вынесение обеденного сектора в центр оправдано, так заполняется пустующее пространство.

У стены

Даже в малогабаритных кухоньках советской застройки семье нужно полноценное место для сбора за столом. Создайте обеденную группу у стенки, просто придвинув стол. Если позволит площадь, поставьте столик короткой стороной под стенку, так за него сможет сесть вся семья. Требуется место под проход – разверните стол. Количество мест за ним существенно уменьшится, но зато увеличится свободная площадь. Рассматривая разные варианты, ориентируйтесь на численность домашних.

Спасением в маленьком метраже кухни будет откидной столик-полка или выдвижной стол, дополненный складными стульями, небольшими круглыми табуретками на высоких ножках. В сохранении места поможет современная мебель-трансформер, раскладывающаяся только на время обеда или перекуса. Оригинально смотрится небольшая узкая столешница на одной или нескольких металлических штангах. В случае таких вариантов часто применяется отделка кухни плиткой и обоями, фото картинами того участка стенки, к которому примыкает столешница.

В углу

Очень выгодно угловое расположение обеденного сектора. Это практично, экономится пространство, количество сидящих за столом людей довольно велико. Отстранение зоны от общей площади создает комфортную, уединенную атмосферу, что позволяет сосредоточиться на общении, не отвлекаясь на бытовую суету. А посидеть в хорошей компании в таком уголке – просто мечта уставшей хозяйки.

Выбор мебели зависит от вкуса и площади уголка, это может быть стол с приставными стульями, табуретами, мягкий или обитый текстилем уголок, один или несколько диванчиков. Практичны небольшие круглые столики. Рачительные хозяева создают деревянные конструкции со встроенными ящиками, в которых можно хранить вещи, посуду, инструменты. Сидения и спинки таких скамеек облагораживают при помощи мягких подушек.

В нише

Встречаются кухни с интересными конфигурациями площади, позволяющими организовывать удобные места для принятия пищи. Именно к таким относятся помещения с нишами. Впрочем, ниша может быть образована одной стеной и шкафом, высокой тумбой, представлять собой пространство между двумя шкафами. В таких местах получаются очень уютные, компактные местечки, в них можно в одиночестве попить кофе или душевно поговорить с приятелем.

В нише будет уместен небольшой столик или стол-книжка, позволяющий существенно экономить место. Такое размещение требует интересной отделки стен, пола и специально подобранного освещения.

В эркере

Часто хозяйки мечтают о кухне с эркерным выступом, придающим помещению необычность и своеобразие. Эркер образован выступом на фасаде здания, имеет разную форму и размеры. Размещение обеденной группы в этом месте оправдано с функциональной, эстетической точки зрения. Разместите вдоль окна небольшой диванчик, повторяющий форму внешней стены. Элегантно спрячьте трубы в фальш-колонну, закройте радиаторы декоративными экранами. Поставьте круглый стол со стульями – идеальная столовая готова.

6 интересных идей

Мебель

Даже в небольшой кухоньке хочется отделить обеденную область от рабочей. Проще всего завершить интерьер, сделав зонирование при помощи кухонной мебели. Установка мебели на границе выделяемых участков – классический прием, часто в большой кухне разделительную функцию выполняет шкаф, высокая тумба, диван или группа больших мягких кресел. Сидения направляют в сторону столовой, что удобно и комфортно.

Архитектурные элементы, стены

Разграничить кухонное пространство на области помогут элементы стен, перегородок. Сделайте выделение обеденной группы дополнительными строительными конструкциями – смонтируйте сегментные дугообразные элементы в виде арок, полуарок, передвижных, стационарных перегородок сплошного или ажурного, фигурного типа. Выполняются такие конструкции преимущественно из гипсокартона, укрепленного на каркасе. Этот прием экономичен, прост в выполнении. Необычно выглядят стеклянные константные перегородки, но цена на закаленное стекла (важно для безопасности жильцов) высока. Используются для разделения площади мобильные, стационарные ширмы.

Необычное оформление стены на кухне возле стола на участке обеденного сектора – хороший вариант зонирования. Самое простое – окрашивание стенки в другой цвет. Красят всю стену или участок, у которого стоит столик. Как оформить стены на кухне? Если ваше эстетическое восприятие просит праздника – нанесите на яркий, контрастный или однотонный цвет стенки в обеденной зоне красивый рисунок, оригинальные обои, повесьте большую картину или сделайте панно. Добавьте стене у обеденного стола объема, наклеив на нее 3D обои. Выложите участок стенки, пола плиткой, оптически отделив обеденный сектор от остального пространства. Стена, пол всегда выполняются в одинаковом цветовом ключе и стиле.

Как оформить стену у стола? Сделайте оформление стенки на кухне под кирпичную кладку или распишите вручную. Вариантов не перечесть, уникальность отделки зависит от вашей фантазии.

Подиум и пол

Давно полюбившиеся дизайнерам и хозяевам квартир, домов подиумы прекрасно справляются с задачей выделения рабочего сектора в кухне. Подиум – часть пола, приподнятая над основным его уровнем, в большинстве случаев создаются эти подъемы постфактум, при необходимости. Подиум на кухне – шаг из рабочей зоны в место, где приятно проводят время с семьей, друзьями за вкусными блюдами или чашкой чая. Это возвышение без труда разграничивает площадь на функциональные участки. Высота ступеньки, а ее выполняют на кухне чаще в единственном числе, не рекомендуется выше 15 см. Изгиб подиума делается любой формы: прямой, изогнутой, геометрической. Любопытна идея подсветки ступеньки, она добавляет в интерьер еще одну изюминку.

Разграничение функциональных секторов на кухне достигается выделением рабочего участка контрастным по цвету материалом. Часто граница подсвечивается точечными мини-светильниками. Для разграничения используется и напольное покрытие, самое простое – положить на участок обеденной зоны ковер. Геометрия ковра должна быть аналогична форме стола. В практических целях пол в рабочей области выкладывают кафельной напольной плиткой, в этом случае возникает разграничение из-за разных материалов. Остальной пол устилают ламинатом, делают деревянный, керамо-бетонный настил.

Потолок

Оптической выделение зон делают с помощью освещения. Над сектором для столовой монтируют светильники, люстры, подвесные конструкции, комбинации из точечных светильников и лед-подсветки.

Отмечают, что подвесная конструкция имитирует форму стола, не буквально, а в плане гибкости линий. То есть, над квадратным столом уместно выполнить композицию с углами, тогда как круглый стол требует плавности линий.

Барная стойка

Модное решение – барная стойка, которая выступает оригинальным инструментом в разделении площади. Особенно любима молодыми людьми, которым нравится насыщенная, активную жизнь. Такая обеденная зона для маленькой кухни – удачное решение.

Подберите элегантную столешницу и удобные барные стулья, получится динамичная обеденная зона. Оформление пола, потолка и освещения выполните в таком же стиле.

Декоративные акценты

Классическим способом выделения без изменений цвета, отделки стен или пола является расстановка стилистических акцентов, привлекающих внимание. Очень простой способ зонирования – легкая текстильная перегородка, штора, тюль, гардина. Такая завеса опускается во время еды, отделяя рабочее пространство от обеденной площади. После еды перегородка скрепляется зажимом, целостность кухни восстанавливается.

Часто занавеси отделяют зону в нише, эркере от остальной площади. Повесьте на стене над обеденным столом замысловатые полочки, зеркало, постеры, 3D картины, огромные часы. Выполните подсветку, отличающуюся от освещения кухни.

Лучшие варианты оформления в видео

Как спланировать и выполнить разделение секторов в кухнях разных размеров и планировки, смотрите в видео материале.

Фото углового дивана в интерьере большой кухни

Интерьер кухни с угловым диваном никак не назовешь стандартным. Как с помощью большого или маленького дивана разделить кухонное пространство, вы увидите в сборнике фото.

Идеи с фото для маленькой кухни

В коллекции фото можно посмотреть на яркие идеи, удачные планировки, дизайнерские решения по зонированию небольших кухонь.

Как выделить и оформить обеденную зону? Дизайн столовой в кухне и гостиной

Дизайн с аппетитом

Далеко не у всех имеется возможность отвести под домашнюю столовую отдельное помещение, но в этом и нет большой необходимости. Зона столовой может располагаться в кухне или гостиной, а также в совмещенном помещении (кухня-гостиная-столовая). При этом обеденная зона не только не мешает, но даже украшает интерьер, если, конечно, она удачно оформлена. Кухни и гостиные выглядят более уютными и домашними, если в них расположен обеденный стол.

Обеденную зону или мини-столовую принято выделять из общего пространства. Иными словами, зонировать помещение гостиной или кухни так, чтобы столовая зона не сливалась с рабочей в кухне и с диванной в гостиной. Во-первых, это упорядочивает помещение. Во-вторых, делает столовую зону более уютной и комфортной, поскольку она воспринимается как обособленная, «изолированная».

Обеденную зону нужно не только выделить, но и декорировать. Основная задача — сделать этот участок уютным и аппетитным. Сидеть за обеденным столом должно быть приятно, радостно и, конечно, удобно. Дизайн столовой в кухне или гостиной направлен на решение этих задач.

Дизайн кухни-столовой или гостиной-столовой: как выделить обеденную зону?

При наличии достаточного количества квадратных метров можно возвести легкую перегородку, отделяющую мини-столовую от остального пространства. В качестве перегородки или «разделителя» могут выступать стеллаж, диван с высокой спинкой, барная стойка или остров на кухне.

Вне зависимости от наличия такого «разделителя», зону столовой стараются выделить и отделкой, скомбинировав ее с основной.

Дизайн обеденной зоны: выделение отделкой

Чаще всего мини-столовую выделяют отделкой стены, возле которой она расположена. То есть создают так называемую «акцентную стену». При этом оперируют контрастами, используя либо очень яркий цвет, либо эффектный материал.

Участок стены в обеденной зоне может быть оклеен акцентными обоями, обложен плиткой, облицован камнем или кирпичом. Это может быть и пробковое покрытие, и ламинат, и мозаика, и фотообои.

Как выделить обеденную зону? Отделкой!

Какой же вариант выбрать? Конечно, это зависит от помещения и царящего в нем стиля. Так, если зона столовой расположена в кухне, плитка и мозаика будут весьма кстати. А вот для обеденной зоны в гостиной этот вариант не очень подходит.

В кухне стену возле столовой можно оклеить обоями с рисунком гастрономической тематики, а в гостиной это, скорее всего, будет неуместно.

Зато в гостиной-столовой к месту будет отделка камнем, деревянными панелями, пробкой, обоями с флористическим орнаментом, фотообоями и др.

Зонирование отделкой: выделение обеденной зоны

Интересная идея: отделка участка стены в обеденной зоне с заходом на потолок. Это еще больше обособляет мини-столовую, «вычленяя» ее из общего пространства.

Впрочем, для зонирования может быть задействован и только потолок без включения стен. Для этого над тем участком, где будет размещен стол, возводится потолочная конструкция. Обычно она повторяет форму столешницы обеденного стола. Ее снабжают подсветкой и подвесными светильниками.

О каких конструкциях идет речь? Это может быть дополнительный ярус подвесного потолка, вставка натяжного полотна в подвесной потолок, несколько коротких декоративных балок или закрепленная на основной потолок панель, в том числе витражная или стеклянная.

Для выделения обеденной зоны задействуют не только стены и потолок, но и пол. С этой целью используют прием комбинирования разных напольных покрытий. Например, в рабочей зоне кухни-столовой укладывается плитка, а в обеденной — ламинат или паркет. Это очень популярный прием, позволяющий не только выделить зоны, но и добавить уюта той части кухни, в которой не готовят, а принимают пищу.

Выделение обеденной зоны комбинированием напольных покрытий

В кухнях и гостиных мини-столовую выделяют и акцентным напольным покрытием. Так, например, в зоне столовой, расположенной в гостиной, может быть уложено более темное или, наоборот, более светлое напольное покрытие, чем во всем помещении.

В обеденной зоне пол может быть украшен так называемым «напольным панно». Обычно его делают из плитки или паркета. Даже в небольшой кухне такое «панно» явно обозначит обеденную зону и украсит все помещение в целом. Это может быть и не панно как таковое, а всего лишь акцентный фрагмент из плитки, ламината или паркета другого цвета (например, если в кухне уложена черная плитка, в зоне столовой может быть выложен прямоугольник из черно-белой плитки).

В гостиной обозначит мини-столовую и ковер на полу. Привлекательное решение — ковер, повторяющий форму столешницы.

Размещение обеденной зоны в нишах, углах, эркерах

Обедать в глубокой нише, конечно, неудобно. Небольшое же углубление, в которое установлен стол, позволит эффективно зонировать пространство, не создавая неудобств. Неглубокая ниша может представлять себе пристенную конструкцию или пространство между предметами мебели.

Подобие ниши или эркера можно создать возле оконного проема, устроив сиденье под окном (при этом придется убрать подоконник). По бокам от окна можно установить шкафы-пеналы или буфеты, которые ограничат данный участок.

Если в планировке гостиной или кухни предусмотрен эркер, обеденную зону стараются организовать именно в этом месте. Мини столовая в эркере получается чрезвычайно уютной и даже романтичной.

Такого же эффекта изолированности можно добиться, оборудовав обеденную зону в углу. Чтобы создать уютный «закуток», обеденный уголок можно ограничить: с одной стороны стеной, а с другой — легкой конструкцией или предметом мебели. Обеденные уголки зачастую не слишком удобны, зато поразительно уютны. Этот вариант подходит небольшим семьям.

Выделение обеденной зоны с помощью освещения

Где бы ни располагался обеденный стол, над ним обязательно должен быть монтирован отдельный светильник или даже несколько. Если в центре гостиной висит люстра, то в углу, над обеденным столом, нужно разместить еще одну люстру или скромный абажур.

Впрочем, можно обойтись и торшером — в этом случае лучше выбрать так называемый «арочный» торшер, который будет освещать стол сверху. Настольный светильник сделает обеденную зону еще более уютной.

Столовую могут освещать и встроенные в потолок или в потолочную конструкцию точечные светильники.

Если обеденный стол разделяет зону кухни и гостиной в общем «студийном» помещении, над ним располагают группу светильников. Получается своего рода «световая штора», эффектно разграничивающая участки.

Декор обеденной зоны

Стену, возле которой располагается обеденный стол, украшают картинами или постерами. В кухне отлично смотрятся натюрморты: изображения кофейных чашек, пирожных, овощей, фруктов и т.п. В гостиной можно повесить, например, городской пейзаж с изображением уличного кафе или абстракцию.

Стену возле стола можно украсить фальш-окном, из которого откроется вид на французские лавандовые поля или на венецианские каналы. Здесь каждый волен выбирать желаемый вид из окна, не переплачивая за это.

Еще один распространенный декор обеденной зоны — настенные зеркала. Они увеличивают количество света в мини-столовой. Если в зеркале отражается накрытый стол, количество блюд «удваивается», благодаря чему застолье выглядит очень изобильным.

Декор обеденной зоны

Стены в мини-столовой украшают декоративными тарелками, винтажными настенными часами, надписями типа «Бон аппетит».

В обеденной зоне располагают настенные полки, встроенные стеллажи или буфеты. Их украшают посудой, красивыми сервизами, сувенирами.

Саму обеденную группу, то есть стол и стулья, тоже можно и нужно украсить. Яркие акцентные стулья рядом со столом — еще один прием для выделения зоны столовой из общего пространства кухни или гостиной.

Яркими могут быть и салфетки-подтарельники, столовый бегунок, настольная ваза, подушки на сиденьях стульев и др.

Материал содержит  изображения фотобанка Depositphotos.com

Смотрите ещё:

Расставляем яркие акценты в интерьере

Миниатюрный стол для маленькой кухни

Стеклянный стол на кухне: универсальное решение

Кухня в стиле кафе

Кухня, совмещенная с гостиной

варианты дизайна маленьких кухонь со столовой зоной, оформление стен декоративным камнем, фотообоями и другое

Кухня – это, наверное, одно из самых главных помещений в доме, именно в этом месте хозяйки создают свои самые вкусные кулинарные шедевры, тут проводятся теплые семейные встречи и устраиваются посиделки с друзьями. Самое главное при организации кухонного пространства – оформить все так, чтобы все процессы на кухне не мешали друг другу, и добиться этого можно лишь при грамотном эргономичном зонировании помещения. Сегодня мы поговорим о вариантах оформления и обустройства обеденной зоны.

Особенности

Аппетит может испортить что угодно – самоклейка на столешницу, салфетки из ацетата или одноразовая посуда. Дом – это семейный очаг, поэтому в нем всегда должно быть уютнее и комфортнее, чем в ресторане. Очень важно уделить особое внимание основным факторам комфорта столовой зоны. За столом должно быть светло, чисто и уютно. Место для приема пищи должно быть красиво сервировано, мебель должна быть удобной и качественной – без треска и скрипа плохо собранных модулей.

Чтобы за столом было удобно собираться большой семьей, необходимо подбирать этот предмет мебели таким образом, чтобы на каждого человека приходилось не менее 60 см его ширины. Расстояние до стен желательно выдержать на уровне 70–90 см, чтобы у каждого человека была возможность беспрепятственно отодвинуть стул. Минимально допустимое расстояние до плиты составляет 120 см – это требование объяснено соображениями безопасности, так домочадцы будут находиться как можно дальше от огня и горячих блюд. Таким образом, для средней семьи из 4 человек можно порекомендовать стол размером 80х120 см. Очень оригинально смотрится круглая модель, впрочем, она занимает больше места.

Варианты размещения

Расположение обеденной зоны обычно подбирают, принимая во внимание общую площадь помещения, место расположения окон, размещение мойки, плиты и рабочей зоны. Если вы являетесь счастливым владельцем просторной кухни, то вариантов планировки масса. В таком случае столовая часть может разместиться в самом центре кухни в виде островка либо в углу. Если габариты кухни позволяют, то можно задействовать одну из длинных стен – тогда гарнитур устанавливают углом либо возле противоположной стенки.

При определении участка под обеденную зону необходимо в первую очередь определиться с тем, какую именно площадь вы под нее отведете. В небольшой семье из 3–4 человек вполне можно обойтись обычной барной стойкой либо маленьким столиком. Для размещения большого семейства потребуются столовые предметы гораздо больших размеров. После того как вы определитесь с местом под будущую обеденную зону, необходимо продумать способ зонирования, то есть визуального разделения рабочего и столового участков. Для этого имеется несколько эффективных приемов.

• Мебель – размещение столового гарнитура, обособленно от остальных предметов меблировки, само по себе создает зрительный эффект ограниченности пространства. Например, всегда можно использовать вариант оформления островка в центре кухни, в качестве границы также можно рассмотреть тумбу, повернутую поперек помещения, а также небольшой мягкий диван – его развернутая спинка гармонично подчеркнет зонирование обеденного участка.

• Арки и перегородки. Самый легкий способ разделить кухню на два сектора – это оформить арку или установить перегородку. Основное преимущество такого решения заключается в возможности использовать конструкцию самого разнообразного дизайна.

• Подиум – еще один эффектный прием, в таком случае пол в столовой зоне приподнимают на 10–15 см. Подобное решение выглядит весьма нетривиально и торжественно. А чтобы граница была еще более заметной, можно дополнить его боковую поверхность точечными светильниками.

• Барная стойка – подобная столешница не только создаст визуальную границу между обеденной и функциональной зонами, но и будет ярким акцентом в декоре кухонного интерьера. Кстати, ее навесные армированные трубы могут стать эргономичным местом для хранения стаканов, чашек и фужеров.

Размещение обеденной зоны в малогабаритном помещении имеет ряд серьезных ограничений. Чаще всего дизайнеры в ситуации нехватки места рекомендуют разобрать стенку и объединить кухню с гостиной. Однако не во всех домах имеется техническая возможность проведения перепланировки, да и желания такого у многих хозяев нет. Тогда придется рассмотреть альтернативные варианты размещения столовой зоны.

• Свободный угол. Чаще всего устанавливают мягкий угловой диванчик и небольшой столик, таким образом можно существенно сэкономить место под прогалы между стульями для их выдвижения.

• Окно. В качестве обеденного стола можно использовать участок возле окна, задействовав и подоконник. Если есть такая возможность, то столешницу лучше довести до самого конца стены. Вместо традиционных стульев в этом случае лучше использовать стильные табуреты – их легко спрятать под столом. Как вариант, можно установить возле окна узкий столик, он гармонично смотрится вместе с двумя небольшими мини-диванчиками по бокам.

• Трансформеры. Оптимальным вариантом может стать откидной, выкатной или выдвижной столик. Как правило, подобные модели изготавливаются на заказ. Внешне подобный стол может напоминать барную стойку, которую после приема пищи всегда можно сложить к стене или подоконнику.

Если у вас кухонные двери открываются внутрь помещения, то лучше вовсе убрать их. При выборе модели навесных шкафов лучше отдать предпочтение моделям под потолок. Обязательно задействуйте участок под окном – при комплектовании кухни старайтесь использовать все способы экономии свободного пространства, тогда у вас, скорее всего, найдется свободное место под обеденную зону.

Как выделить?

Решение по стилистическому выделению обеденной зоны каждый хозяин принимает для себя сам в зависимости от личных предпочтений, технических и финансовых возможностей. Одним из наиболее эффективных способов создать теплую и уютную обстановку считается контрастная отделка стен возле столовой зоны. При обустройстве лучше всего использовать совершенно разные материалы – обои, панели, плитку, кирпич или рельефную штукатурку.

• Самым доступным вариантом считаются обои. Для создания необходимого зонирования однотонные обои дополняют яркой вставкой в зоне стола, в отдельных случаях они комбинируются с покрашенными в один тон стенами. Имейте в виду, при выборе материала предпочтение следует отдавать плотным флизелиновым обоям, которые хорошо переносят влажную чистку.

• Самой модной тенденцией является отделка декоративным кирпичом, обычно используют красный или белый. Оформленная подобным образом обеденная зона выглядит очень стильно и эффектно, но крайне важно, чтобы подобная облицовка гармонично сочеталась с общим оформлением интерьера. Чаще всего кирпич используют при оформлении помещения в стиле лофт и индастриал.

• Фактурная штукатурка позволяет добиться интересной текстуры стен. При этом каждая хозяйка может подобрать текстуру по своему вкусу (имитирующую камень, натуральную древесину и даже кожу).

Вне зависимости от выбранного материала для обустройства обеденной зоны можно выгодно использовать цветовые акценты. Оптимальным вариантом станет использование монохромной отделки светлого цвета с небольшими яркими участками, а вот от смелых контрастов лучше отказаться – как правило, на кухне они не всегда уместны.

Помимо стен, подчеркнуть столовую зону поможет пол, чаще всего для этого используют разные типы покрытий. Например, участок в рабочей зоне выкладывают керамической плиткой, а в обеденной – ламинатом. Подобное решение отличается практичностью – плитка хорошо очищается, а ламинат дает ощущение подогрева и комфорта ногам во время приема пищи. Однако имейте в виду, что если у вас работает система «теплый пол», то ламинат не годится. В этом случае можно использовать цветовую технику зонирования, к примеру, выбрать кафель двух разных оттенков. Нельзя обойти стороной и потолок. Двухуровневые конструкции могут стать отличным вариантом визуально разграничить пространство.

В качестве альтернативы можно прибегнуть к «игре» фактур и отделочных материалов. Допустим, одна часть потолка может быть глянцевой, а вторая – матовой. В некоторых интерьерах допускается комбинирование деревянного и натяжного покрытий.

Обустройство обеденной зоны можно также подчеркнуть при помощи светильников и бра. Эффектно смотрится точечное освещение или закрепление светодиодной ленты. Вне всякого сомнения, успешному зонированию будут способствовать мягкие стулья с яркой обивкой, декоративные диванные подушки и стильная мебельная фурнитура – таким образом вы не только выделите обеденную зону, но и сделаете ее более комфортной для приятного семейного времяпрепровождения.

Как обустроить?

При декорировании столовой зоны крайне важно задействовать такой мощный инструмент, как цвет. Дизайнеры рекомендуют организовать на кухне обособленное освещение для каждой функциональной зоны – свет должен быть довольно интенсивными, но в то же время мягким, не раздражающим глаза. Лучше всего придерживаться принципа: больше осветительных приборов – ниже мощность. Оптимальным решением для столового сектора станет монтаж двух отдельно висящих плафонов либо одной крупной люстры прямо над столом.

Не забывайте и о естественном освещении – занавески на окнах не должны препятствовать прямым солнечным лучам.

Декор обеденной зоны должен хорошо сочетаться с общим оформлением интерьера. К примеру, использование пластикового стола в классических интерьерах будет признаком дурного вкуса, здесь нужна добротная деревянная мебель. Будет нелишним украсить столовый сектор настенными часами, картинами и постерами. Кстати, очень эффектно смотрится грифельная доска – обеденная зона с подобным атрибутом будет выглядеть исключительно самобытно и стильно.

Не забывайте о декоративных солонок, конфетницах и подставках для фруктов. Весьма оригинальным решением станет использование зеркальной поверхности – такой прием позволяет визуально расширить границы пространства. Будет нелишним повесить над обеденным столом узкие полки – они будут выполнять не только декоративные функции, но и станут местом хранения полезных мелочей. Там можно разметить кулинарные книги и мелкую кухонную утварь. Вне всякого сомнения, атмосферу уюта и домашнего тепла в обеденную зону принесут вазы с цветами.

Красивые примеры интерьера

Несмотря на то что столовая зона не является основной рабочей частью кухни, но очень важно выделить и обустроить ее настолько комфортно, насколько это будет позволять имеющая в распоряжении свободная площадь. Даже в самой маленькой квартире всегда должно найтись место для теплых встреч с родными и близкими за вкусным ужином. Для оформления обеденной зоны в комнате часто используют фотообои.

Для зонирования пространства можно скомбинировать фактуры и оттенки материалов в облицовке стен, пола и потолка.

Обеденная зона обязательно должна иметь дополнительную искусственную подсветку.

И, конечно, не забывайте о приятных мелочах – вазы с цветами, стильные конфетницы и картины. Они привнесут в атмосферу обеденной зоны особый уют и очарование.

О том, как правильно оформить обеденную зону на кухне, смотрите в следующем видео.

В рассматриваемом процессе клей играет важнейшую роль, а потому его характеристики и свойства определят качество ремонта в целом.

Когда возможен монтаж своими руками без обрешетки?

Крепить на стену или потолок панели ПВХ без обрешетки достаточно просто, и с такой задачей вполне реально справиться своими руками. Такой вариант требует применения минимума инструментов, знаний и усилий.

Среди основных требований выдвигаются критерии к состоянию стены, которая должна быть сухой и ровной, а также выбору клеящего состава. Не рекомендуется применять такой вариант для специфичных помещений с перепадом температур и нестандартными условиями эксплуатации.

Когда крепление без каркаса невозможно?

Существует ряд случаев, когда накладываются определенные ограничения в связи, с которыми осуществлять крепление пластиковых панелей без каркаса попросту невозможно.

Среди основных таких случаев можно выделить:

• стена имеет значительные дефекты или неровности;
• старое покрытие не удаляется или удаляется частично;
• поверхность стены не просыхает.

Разумеется, что это не полный перечень, поскольку в каждой отдельной ситуации и помещении условия могут быть различными.

Как крепить стеновые пластиковые панели просто к стене без каркаса: варианты

В случае, когда стеновые панели крепятся непосредственно к голой стене, то единственным вариантом их крепления без дополнительных приспособлений и повреждения стены, является приклеивание. К выбору клея, также как и к подготовке поверхности, следует отнестись ответственно.

В зависимости от качества используемых материалов, а также тщательности проведения подготовительных работ, будет зависеть окончательный результат. Кроме того, надежность и долговечность крепления также может варьироваться в зависимости от этих аспектов.

Что выступает в роли крепления к стене?

В случае, когда установка ПВХ панелей осуществляется без обрешетки, то в роли крепления к стене выступает специальный клей. Ассортимент клея на современном рынке представлен многообразием марок и разновидностей. Рекомендуется обращаться к рейтингу отдельных марок и их производителей, выбирая только лучшую продукцию.

Среди всех предлагаемых в продаже вариантов, особенное внимание рекомендуется уделять клею для склеивания пластика.

При выборе клея следует обращать внимание на некоторые особенности:

• он должен после высыхания приобретать прозрачность и образовывать плёночный слой;
• клей должен обладать устойчивостью к влаге, морозам и любым температурным перепадам;
• обязан обеспечивать длительную и надежную фиксацию;
• должен скреплять поверхности на продолжительный период и быстро застывать.

Для крепления панелей не рекомендуется использовать термоклей. При колебании температур он может расширяться, вплоть до полного отделения фрагмента от поверхности стены. Более эффективно себя проявляют жидкие гвозди и полиуретановый герметик.

Какие материалы для монтажа просто на стену используют?

В случае, когда монтаж осуществляется непосредственно на голую предварительно подготовленную стену, для рабочего процесса потребуются:

• пластиковые ПВХ панели;
• специально подобранный клей;
• строительный уровень;
• болгарка для раздела пластиковых панелей;
• приспособления для нанесения разметки.

Кроме того, не стоит забывать о материалах, которые пойдут на предварительное выравнивание, замазывание и обезжиривание поверхности.

Как прикрепить стеновые ПВХ панели?

Крепление стеновых ПВХ панелей осуществляется согласно определенному алгоритму. Крепление на стену без обрешеток — это простой процесс, с которым справится каждый.

Прежде чем приступать к монтажу панелей, следует предварительно подготовить поверхность. Для этого стена изначально выравнивается, очищается и обезжиривается.

Дальнейший порядок работ будет таким:

• Берется отдельная панель и протирается при помощи влажной тряпки с тыльной стороны.
• Далее на эту же поверхность точечным способом наносится клей, с промежутком между отдельными каплями в пару-тройку дециметров.
• После этих действий панель прикладывается к стене.
• После прикладывания фрагмента к стене он прижимается на несколько секунд.

В случае, если в роли крепления к стене выступали жидкие гвозди, то фрагмент после приклеивания рекомендуется простукать равномерно и оторвать. Обуславливается это тем, что такой вид клея нуждается в пятиминутном проветривании для приобретения необходимой жесткости.

Возможна ли установка панелей ПВХ без обрешетки на потолок

Перед тем как начинать крепить панели из пластика к потолку без обрешетки, следует предварительно определиться с расстоянием, имеющимся между панелями и потолком. Упомянутый промежуток зависит от используемого либо планируемого типа освещения.

В случае, когда освещение осуществляется встроенными светильниками, то промежуток должен быть не менее десяти-пятнадцати сантиметров. Это необходимо для того, чтобы полностью и полноценно скрыть проводку. Рекомендуется заранее наметить места расположения светильников, вырезать под них отверстия и установить цоколи приборов освещения.

Помимо вышеуказанных предварительных действий, в случае с потолком, также как и со стенами, необходимо его выровнять и очистить. В большинстве случаев можно обойтись без обрешетки, а этапы работ будут совпадать с монтажом панелей на стены. Единственное различие заключается в том, что перед креплением фрагментов на потолок, необходимо сразу установить по трём стенам потолочные плинтусы. В процессе работы рекомендуется регулярно использовать строительный уровень.

В случае, если монтажные работы проводятся в ванной комнате или ином помещении с повышенной влажностью, то образуемые щели в отделке стены следует заполнять силиконовым герметиком. Это обеспечит водонепроницаемость и долговечность потолочной отделки.

В статье были рассмотрены особенности и разновидности такого процесса, как крепление ПВХ панелей к поверхности без обрешетки. В целом, это необычный, но распространенный способ монтажа, который во многом не уступает процессу с использованием каркасов.

способы монтажа вагонки, инструменты для крепления

Панели с ПВХ — одна из лучших разновидностей отделки и декорирования потолков и стен разных помещений, а особенно мест с высокой влажностью, к которым относятся кухни, балконы, прихожие, ванные комнаты. Привлекают они как своей стоимостью, так и качественными показателями и удобностью.

Способы крепления

Существует три метода, как крепить к стене панели ПВХ, — саморезами, кляймерами, клеевой. Крепление с помощью клея подойдёт только для идеально ровных стен. Перед использованием нужно выровнять, вычистить и высушить поверхность для крепления. После на материал наносится равномерное количество клея, и он закрепляется на стену.

Виды клея для монтажа ПВХ-панелей:

• специальная клеевая смесь для поливинилхлоридных панелей;
• универсальный клей «Момент-монтаж»;
• гвозди жидкие.

Для поклейки можно использовать каркас. Благодаря ему нет необходимости выравнивать поверхность стен, а клеевой состав наносится на обрешётку с дерева. Категорически противопоказано пользоваться клеевым материалом с такими составными, как очиститель или растворитель.

Крепление саморезами — один из беспроигрышных способов крепления пластика, для которого не требуется выравнивать поверхность до идеально ровного состояния. Чтобы работа не затягивалась на долгое время потребуется шуруповёрт для вкручивания саморезов. Минус этого метода крепления: более подходящий каркас в этом случае — деревянный, так что потребуется больше времени, чтобы распилить брус и обработать его антисептиком.

Самый лучший вариант — это крепление кляймерами. Их удобно и быстро крепить в обрешётке. Кляймеры способствуют надёжному фиксированию материала на стене. Обрешётка легко собирается из металлопрофиля. В случае повреждения вагонки её нетрудно поменять на новую. Монтаж отделки производится быстро.

Инструменты для крепления

Прежде чем приступить к монтажу нужно подготовить набор инструментов. Большинство из них найдётся в доме каждого хозяина. Для работы потребуется:

• для разметки — карандаш с рулеткой;
• ножовка с мелкими зубцами, чтобы распилить полотно;
• уровень строительный;
• профиль пластиковый или рейки для фиксации;
• перфоратор, шуруповёрт;
• антисептик, герметик, клеевой состав.

Перед тем как начать отделывать стены вагонкой потребуется снять старое покрытие, проверить на наличие щелей, если таковые есть — устранить, провести обработку поверхности средством от грибка. При креплении на каркас, можно обойтись без дополнительного выравнивания поверхности.

Последовательность выполнения монтажа

ПВХ вагонку можно закреплять сразу на стену или же использовать для прикрепления, заготовленную ранее, обрешётку. Изготавливается она из реек или брусьев из дерева. Для прикрепления к стене расстояние между брусьями — не больше 300—400 мм, для потолка — 300 мм.

Перед тем как приступить к началу крепления лучше досконально разобраться в том, как правильно крепить пластиковые панели. Когда поливинилхлоридные изделия прибиваются к обрешётке гвоздями, высока вероятность нарушения цельности материала, что приведёт к невозможности повторно их использовать, поэтому лучше взять кляймеры, скобы или саморезы.

Затем устанавливается фурнитура: завершающая часть, уголок на наружную или внутреннюю сторону. На верхнюю рейку нужно прикрепить потолочный плинтус, если стена закрывается вагонкой до самого потолка. Материал вставляется в деталь для крепления тонкой крепёжной полкой и крепится гвоздями или скобами к стороне широкой полки для монтажа. Когда вагонка ровно прикреплена, в её отверстие узкой стороной вставляется следующая. Крепить панели нужно вплотную, одна к другой. Вагонку, завершающую ряд, надо как следует закрепить между завершающей деталью и панелью, предшествующей ей.

В сухом помещении с ровными стенами необязательно использовать обрешётку, а вагонку возможно закреплять прямо на стену. При повышенной влажности, вместо обрешётки лучше применить профиль для монтажа с пластика или металла. Для крепления используются клипсы, что сильно облегчает работу с панелями.

При креплении вагонки к потолку, надо определить промежуток между ней и потолком, который будет зависеть от имеющегося вида освещения. Чтобы скрыть электропроводку при встроенных светильниках, этот промежуток должен составлять 100—1 50 мм. Перед креплением панелей вырезаются отверстия под люстры, в них устанавливаются цоколи приборов освещения. Затем крепление ПВХ панели на потолок проводится так же, как и на стену.

При ровном потолке необязательно использовать обрешётку. Приступая к работе, на три стены устанавливают потолочный плинтус. Для ровного размещения используется строительный уровень. Перед креплением вагонки в комнатах с высокой влажностью, пробелы и щели на потолке заполняются силиконовым герметиком, для создания водонепроницаемости.

Рекомендации по работам с пластиком

Приступая к работе, необходимо знать, как крепить панели ПВХ правильно и прикрепить материал надежно. Не стоит пренебрегать техническим руководством и рекомендациями профессионалов, способными облегчить монтаж.

• Во время резки и сверления панель должна располагаться лицевой стороной кверху. Резать лучше пилой для металлических изделий или ручной, строительным ножом.
• Клеевой состав наносится прямыми линиями на стену, рисуя сетку.
• Для очистки стеновых панелей лучше применять мыльный раствор. Не стоит пользоваться растворителем, моющими средствами, в состав которых входят абразивы, грубыми мочалками.
• Перед креплением пластиковых панелей на стену рекомендуется надеть защитные очки.
• Перед началом работы ознакомиться с теорией о том, как крепить к стене пластиковые панели.

Выполняя работу пошагово и придерживаясь инструкции, можно сделать монтаж панелей самому, не прибегая к помощи мастеров.

основные способы монтажа своими руками

В умелых руках обшивка стен пластиковыми панелями напоминает сборку поделок из детского конструктора: те же приятные на ощупь детали, те же принципы крепления ПВХ панелей: либо при помощи клея на заранее подготовленную поверхность, либо при помощи болтов на заранее подготовленный каркас.

Но если присмотреться внимательней, у каждого метода их монтажа будут свои нюансы, обязательные к учёту.

Каркасный метод монтажа пластиковых панелей своими руками

Сущность данного метода состоит в креплении панелей своими руками на специальный каркас, именуемый обрешёткой. Его основная трудность – верно рассчитать верхний и нижний уровень обрешётки, которые должны идти строго параллельно друг другу: от этого зависит равномерное распределение направляющих, на которые впоследствии и будут крепиться ПВХ панели.

Однако это не значит, что при таком монтаже не нужна дополнительная подготовка. Последняя напрямую зависит от предназначения помещения.

В помещениях со стабильной температурой и влажностью – такими, как правило, являются жилые комнаты – достаточно обычного удаления со стен старого отслаивающего покрытия с помощью шпателя, тщательного осмотра на предмет обнаружения трещин, щелей и сколов и при необходимости заделки таковых шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же в помещении температурные перепады и влажность – обычное явление (вспомним, к примеру, о ванных, кухнях, балконах), дополнительно потребуется проведение гидроизоляции стен.

Гидроизоляционный слой при помощи валика или малярной кисти наносится на заранее увлажнённые стены. А после его высыхания стены обрабатываются средством против плесени и грибка.

Чаще всего обрешётку делают либо деревянной, либо металлической.

Деревянные бруски не менее 20×20 мм в толщину стоят дешевле, однако они менее прочны и не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Поэтому перед применением их надо как следует высушивать (допустимая влажность дерева не должна превышать 12-15%) и обязательно обработать антисептиком для защиты от гниения и насекомых.

Металлический профиль дороже, но подходит для любых помещений, прочнее и долговечнее. При этом различают профиль UD, при помощи которого формируется контур обрешётки, и вставляемый в него профиль CD, служащий промежуточными элементами (направляющими).

Но вне зависимости материала пред её монтажом необходимо запастись:

• строительным уровнем и отвесом – для определения положения основных элементов обрешётки;
• дюбелями – для крепления её на стену;
• шурупами – для крепления её элементов между собой;
• рулеткой – для измерения расстояния между направляющими;
• материалом для подложек под направляющие – деревом или толстой фанерой;
• шуруповёртом и дрелью – для облегчения работы.

Для обрезки металлического профиля понадобятся ножницы по металлу. Для дополнительной работы с деревянными брусками – пилой со средними зубьями, стамеской, киянкой.

Монтаж обрешетки к стене

Установку обрешетки можно разделить на несколько этапов

Разметка каркаса для стеновых панелей

Начинается он с определения нижнего уровня, проходящего вдоль пола с таким расчётом, чтобы впоследствии на него можно было прикручивать плинтус. «Точкой отсчёта» при этом является наиболее выступающая часть стены: ориентируясь на неё, определяют расстояние, на которое обрешётка будет впоследствии отступать от стены.

Если речь идёт о деревянных брусьях, к данному расстоянию прибавляют ещё 2-3 мм, как скидку на возможные их неровности.

Затем идет определение уровня верхнего, проходящего вдоль задуманной высоты потолка, а далее – уровней боковых. Устанавливая верхний и нижний уровень необходимо воспользоваться строительным уровнем, а устанавливая боковые уровни – отвесом.

Выведение каркаса на должный уровень

Вообще все уровни крепятся к стенам не вплотную, а на прямые подвесы с соблюдением необходимого отступа. Внешние грани обрешётки должны располагаться на одном уровне, который можно регулировать либо стачиванием брусьев обрешётки, либо подложками.

Расстояние между шурупами, на которые крепится профиль, должно составлять 20-25 см – для деревянного и 15-25 см – для профиля металлического.

Крепление направляющих внутри рамки каркаса

Для начала ими охватываются все выступающие элементы стены, а также оконные и дверные проёмы.

Цель данного действия – надёжное закрепление краёв элементов обшивки по их границам. Затем монтируются промежуточные профили.

Устанавливая их, надо учесть, как будут крепиться ПВХ панели – горизонтально или вертикально: крепление их осуществляется перпендикулярно направляющим.

Деревянные бруски (для деревянной обрешётки) и профили CD (для металлической) вставляются в рамку каркаса и по краям закрепляются шурупами. Чтобы придать металлическому профилю дополнительную жёсткость, рекомендуется воспользоваться п-образными профилями – они прикручиваются к его направляющим, после того как профиль будет установлен и закреплён.

Естественно, при проведении данного типа работ не забывают пользоваться строительным уровнем. Но вот обрешетка готова. И самое время приступить к монтажу ПВХ панелей.

Как крепить?

Для этого необходимо запастись:

• пластиковыми панелями, которые перед началом работ должны «акклиматизироваться», пробыв в помещении, предназначенном для отделки, не менее суток;
• молдингами, то есть специальными профилями-уголками, обеспечивающими ровную стыковку;
• кляммерами – специальными скобами для крепления;
• строительным уровнем, помогающим максимально точно определить местоположение первой ПВХ-панели на обрешётке, служащей ориентиром для дальнейшего монтажа;
• специальным ножом или пилкой по металлу для обрезки панелей.

Монтаж ПВХ панелей на начинается с установки молдингов – внутренних и наружных: именно от них придётся отталкиваться в дальнейшем.

Первую панель устанавливают шипом в профиль, прикрепляя при помощи кляммеров к обрешётке. Вторая панель устанавливается в паз предыдущей и крепится аналогично. Таким образом доходят до конца стены.

Последняя обрезается с таким расчётом, чтобы её можно было установить до упора в финишный угол, при этом расстояние между её шипом и пазом предыдущей панели должно равняться 2-3 мм.

Обрезанный край вставляют в профиль, затем панель выдвигают и соединяют с предыдущей панелью.

Если необходимо скрыть молдинги, технология монтажа пластиковых стеновых панелей усложняется. Первая панель крепится строго в самом углу, следующая – вплотную к ней. На одной из угловых панелей удаляют шип, в результате на торце появляется паз.

Эту панель надвигают на скобы-крючки, установленные на втором профиле. Следующую угловую панель вставляют в стартовый профиль.

Установка панелей ПВХ без обрешетки

Сущность монтажа панелей без обрешетки состоит в приклеивании панелей непосредственно на стену. А основная его трудность – в подготовке стен, которые требуют тщательного выравнивания, и правильном подборе клеящего состава.

Первоначальная подготовка стен такая же, как при каркасном методе: старое покрытие удаляется, а щели заделываются. Идеально выровнять стену, конечно, трудно, однако допустимый размер перепадов, бугров и ям не должен превышать 5 мм, в противном случае возможны отклеивания либо повреждения пластика.

А с учётом того, что пыльная, грязная и жирная поверхность не способна обеспечить достаточное сцепление ни с одним клеем, возникает необходимость в качественной очистке стен: смывании побелки, очистки от жира моющими средствами, грунтовании.

Ассортимент же клея на современном рынке велик. Для монтажа пластиковых панелей своими руками прекрасно подходят универсальные средства типа Клейберита 636, Эмфиколя 34012А или Момента Кристалл, но лучше всего воспользоваться клеем, предназначенным именно для склеивания пластика. Хороший клей:

• после высыхания приобретает прозрачность и образует плёночный слой;
• не боится влаги, морозов и температурных перепадов;
• скрепляет поверхности на длительный период и быстро схватывается.

Для крепления панелей не следует использовать термоклей.

Он обеспечивает слишком жёсткую фиксацию и, «взаимодействуя» с пластиком, отличающимся немалым коэффициентом температурного расширения, лишает сделанные из него панели свободного хода, способствуя тем самым их отделению от стен.

Более надёжный нерасширяющийся полиуретановый герметик и жидкие гвозди – их достаточная пластичность не позволяет панели при температурных колебаниях отрываться от стены.

Приклеиваются панели ПВХ к стене так:

• берётся панель и с тыльной стороны протирается влажной тряпкой для очистки от пыли;
• на тыльную сторону точечным способом наносится клей, расстояние между каплями которого варьируется от 25 см до 35 см;
• затем панель прикладывается к стене.

Если при попытке приклеивания использовались жидкие гвозди, её лучше простукать и оторвать: данный вид клея требует обветривания в течение 5-7 минут – только тогда он приобретёт дополнительную жёсткость и не позволит панели после повторного её прижатия отстать от стены, пока она полностью не высохнет.

Формировать наружные и внутренние углы при бескаркасном монтаже ПВХ панелей по большей части не имеет смысла. Достаточно простой облицовки обычными пластмассовыми углами, в которых отсутствуют пазы для вставки панелей.

Их достаточно просто наклеить на прозрачный силикон, протерев влажной тряпочкой, чтобы убрать его излишки. Размер подобных вставок колеблется от 20 мм до 50 мм, в зависимости от кривизны углов. Если же требуется клеить ПВХ-панели вокруг розетки, место для розетки предварительно вырезается, а электричество – выключается.

На последнем этапе монтажа устанавливаются напольные и потолочные плинтусы, которые крепятся при помощи саморезов. Стыки между панелями обрабатываются монтажной пеной или прозрачным силиконовым герметиком (последний предпочтителен в помещениях с повышенной влажностью).

Последние материалы

Крепление ПВХ панелей к стене без обрешетки |

Очень часто в последнее время делают обшивку стен и потолка с помощью панелей ПВХ.

Конечно же, что чаще всего чтобы сделать монтаж нужно использовать обрешетку, но также возможен и вариант когда это можно сделать не используя ее. Крепление ПВХ панелей к стене без обрешетки делается с использованием специального клея.

Крепление панелей ПВХ не используя обрешетку

Если надо будет сделать монтаж панелей ПВХ не используя обрешетку нужно будет взять такие материалы как панели ПВХ, профили и клей.

Когда все инструменты готовы можно приступать непосредственно к монтажу панелей ПВХ к стене.

Для этого сначала нужно будет полностью очистить всю поверхность стены, а также надо будет полностью обезжирить эту поверхность.

При этом главное помнить, что сделать монтаж панелей ПВХ не используя обрешетки можно исключительно на ровную поверхность.

Существуют 2 наиболее популярных марки клея, который можно использовать для монтажа панелей ПВХ – это, «Титан» и, «Момент – монтаж».

Если используется клей, «Момент – «монтаж», то надо будет использовать пистолет, клей, «Титан» — это клей, который находится в обычной пластиковой бутылке.

После того как полностью высохнет стена можно начинать клеить панели.

Для этого надо будет клей точечно наносить на нужную поверхность. При этом расстояние между точками должно быть около 30 сантиметров. Клей надо будет наносить на панели и подождать приблизительно одну минуту, чтобы клей впитался, после чего приложить клей к стене и несколько секунд прижимать панель к стене.

Для того, чтобы приклеить ПВХ панели всегда используют профиль для крепления ПВХ панелей.

Существую такие элементы профилей:

1) Стартовый профиль. Этот тип профиля закрывает полностью торцевые грани панелей. Также его можно использовать для примыкания панелей к оконным и дверным проемом.

2) F – образный профиль. Используют для декоративного окончания разных торцевых элементов поверхности.

3) Соединительный профиль. Используют для того, чтобы соединять профили между собой.

4) Внутренний угол. Этот элемент способен закрывать соединения с внутренней стороны.

5) Универсальный угол. С его помощью можно закрывать нужные места как с внешней так и с внутренней стороны.

Как выглядит каждый из этих элементов можно увидеть на этих фото

Способы крепления ПВХ панелей

Можно крепить панели с помощью обрешетки и без нее.

Если применяется обрешетка, то в качестве материалов для крепления используют гвозди, шурупы или саморезы, которые крепятся к стене благодаря обрешетки.

Если же обрешетка не используется, то панели ПВХ крепятся к стене с помощью клея или жидких гвоздей.

В окончании хотелось бы отметить то, что крепление стеновых панелей ПВХ не используя обрешетки можно с помощью жидких гвоздей или специального клея.

А также хотелось бы напомнить о том, что клеить панели ПВХ на стену можно только в том случае когда стена идеально ровная и перед работами необходимо хорошо отмыть и обезжирить стену.

А также вы можете посмотреть видео как сделать монтаж панелей ПВХ на потолок

необходимые материалы, способы крепления и этапы работы

Если вы решили заняться отделкой стен и потолка в ванной, прихожей, кухне или на балконе, то стоит присмотреть материалы, которые справятся с высокой влажностью в этих помещениях и не изменят своего свойства. И панели ПВХ станут в этом случае оптимальным вариантом.

Они не дороги, практичны и качественны. Помимо прочих достоинств, панели легко моются, не деформируются от соприкосновения с влагой и не выгорают на солнце. Да и монтаж их достаточно прост.

Они просто идеально подходят для выравнивания стен, а благодаря широкой цветовой палитре позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские фантазии. Но и у крепления панелей есть свои нюансы и тонкости.

Материалы и инструменты

Установить пластиковые панели довольно легко, а потому с этой работой справиться можно своими руками. Но для выполнения работ своими руками нужны некоторые простые инструменты:

1. Перфоратор или дрель. Здесь инструмент следует подбирать исходя из того, какие стены в вашем доме. Если идёт отделка бетонных или кирпичных стен и потолка, то стоит взять перфоратор, а для остальных подойдёт обычная дрель.
2. Ножницы по металлу, которыми вы будете резать металлический профиль. Но можно для этой же работы использовать болгарку.
3. Шуруповёрт. Он пригодится для крепления панелей к обрешётке и для соединения каркаса.
4. Если крепить панели вы будете к деревянной обрешётке, то вам пригодится степлер и скобы.
5. Ножовка или канцелярский нож, которыми вы будете резать панели.
6. Стусло, чтобы резать панели под нужным углом.
7. Маркер, рулетка и уровень.

После того как весь нужный инструмент приготовлен, можно отправляться за панелями, материалами для обрешётки и крепежом. Но предварительно все же стоит сделать все необходимые замеры, чтобы не покупать слишком много материалов или, наоборот, не докупать их позже.

Как выполнить расчёт материалов

Выпускаются пластиковые панели в самых разных цветах и разного размера. Длина панелей чаще всего варьируется от 2,7 м до шести метров, при этом их ширина может достигать 50 см, а толщина панелей — 8 или 10 мм. Исходя из этих параметров следует рассчитывать нужное количество материалов для отделки комнат.

Сначала нужно полностью измерить комнату не пропуская ни одной стены, затем нужно определиться с тем в какую сторону будут укладываться панели — вдоль или поперёк. И уже по окончании всех измерений следует рассчитывать количество необходимого материала.

Стоит помнить, что от того как вы будете крепить панели — вдоль или поперёк, можно визуально изменить размеры и очертания комнаты. Если панели разместить параллельно полу, то комната визуально будет казаться шире, а вертикально — выше.

Для того чтобы выполнить обрешётку вам пригодятся металлические профили или деревянные бруски. Монтаж пластиковых панелей на стену ведётся при помощи крепления на каркасе или установке на жидкие гвозди и клей.

Крепление пластиковых панелей к стене на каркасе

Перед началом отделки стен требуется сделать каркас из бруса или металлического профиля. Прежде чем начать работы, со стен нужно удалить лишние грязь и пыль, а также обработать поверхность специальным противогрибковым средством.

Затем нужно нарисовать сетку обрешётки при помощи уровня. Расстояние между рейками должно быть не более 40 см. На линиях разметки нужно просверлить отверстия на расстоянии 50 см друг от друга. Именно в них будет крепиться профиль к стене подходящими крепёжными элементами.

Сначала нужно прикрутить те профиля, которые будут идти по периметру комнаты, а уже затем нужно закреплять поперечные детали.

Если стены в комнате относительно ровные, то есть перепад не составляет более 5 см, то можно использовать для каркаса деревянные бруски, но при большем перепаде нужно использовать металлический профиль. Его закрепить гораздо проще на расстоянии от стены, используя специальные крепежи. После того как обрешётка полностью выполнена можно приступать к чистовым работам.

Начинать работу стоит с самого дальнего ко входу угла, ведь именно он просматривается лучше всего и любая подрезка будет здесь видна. Для начала нужно закрепить стартовые полосы вверху и внизу каркаса. Сбоку следует закрепить внешний или внутренний монтажный угол. Эти элементы будут помогать крепить пластик и скрывать внешний неэстетичный вид срезов панелей. Теперь можно приступать к установке материала.

Отрежьте пластик нужного размера, лучше сделать это на 5 см меньше в высоту — при смене температур это поможет панели не деформироваться. Вставьте её сначала в верхний и нижний паз, а затем в боковой. Пластик нужно закрепить в каждую стойку обрешётки закрепив шурупами или степлером. Последующие планки будут крепиться таким же образом.

Установка последней полосы является самым сложным этапом. Для этого её требуется обрезать на полсантиметра меньше, чем требуется по правилам. Сначала вставьте её в угловой профиль, а затем защёлкните в паз предыдущей панели. Таким образом, вы не деформируете направляющие и аккуратно закончите монтаж стены.

Установка панелей ПВХ на клей и жидкие гвозди

Идеально ровные стены в наше время большая редкость. Но если вы счастливый обладатель таковых стен, то есть возможность установки панелей без применения обрешётки. Этот метод имеет массу преимуществ, а вот недостатков практически нет:

• сбережение пространства, что особенно важно в условиях небольшого помещения;
• меньшее количество грязи и пыли;
• быстрая установка;
• меньшие траты;
• не нужны особые способности.

Но для начала нужно как можно тщательнее подготовить стены для работы. С них нужно убрать все видимые загрязнения, прогрунтовать и промазать антигрибковым составом. Теперь можно крепить пластик.

Если стена позволяет, то панель следует закрепить при помощи самореза где-то посередине стены, это поможет обеспечить более надёжное крепление. В углах комнаты следует приклеить специальный гибкий уголок. Он помогает скрыть кривизну углов, придать комнате завершённость и формирует внутренние и наружные углы.

Но следует помнить, что при этом способе монтажа спрятать проводку и закрепить светильники невозможно. Поэтому выбор способа только за вами.

Монтаж панелей ПВХ на потолок

Монтаж ПВХ панелей на стены гораздо проще, чем на потолок, но и с этой работой вполне можно справиться своими руками. Ведь панель ПВХ помогает скрыть проводку, трубы коммуникаций, неровности потолка. А ещё на них удобно размещать точечное освещение.

Для потолка идеально подойдёт каркас из металлический профилей, который поможет прикрепить ПВХ плиту более надёжно. Кроме того, металлический каркас не деформируется от влаги и перепадов температуры.

Перед тем как приступить к сборке каркаса, нужно тщательно подготовить потолок. С него нужно удалить остатки краски, побелки или штукатурки. Затем нужно обработать поверхность антигрибковым составом.

Для начала нужно сделать разметку стен на расстоянии 10 см от потолка. После этого нужно выполнить монтаж элементов на расстоянии 40 см друг от друга. Если расстояние будет больше, то ПВХ дорожки будут провисать со временем.

Затем нужно закрепить стартовый профиль или специальный багет для пластика. Углы следует вырезать с использование стусла. Но можно углы срезать и при помощи канцелярского ножа уже на месте монтажа. После этого панели можно устанавливать.

В завершение работ следует установить по периметру комнаты пластиковый молдинг, а по полу пустить пластиковый плинтус. На этом все работы по отделке комнаты пластиком завершены. Если панели бережно эксплуатировать, то они длительное время не теряют привлекательности и красоты. А учитывая то, что его можно с лёгкостью помыть, такая отделка становится настоящей находкой в комнатах, где часто приходится мыть стены и потолок.

Только не стоит использовать для мытья панелей агрессивные средства — они могут разрушить поверхность и придётся менять покрытие. Но в этом тоже есть существенный плюс — при повреждении одной дорожки всю поверхность менять не нужно, достаточно извлечь повреждённый участок и заменить его на новый.

Как видите, отделывать стены и потолки ПВХ панелями своими руками можно без труда. Все работы выполняются поэтапно. И если строго следовать инструкции профессионалов, то с работой можно справиться в кратчайшие сроки и без особых усилий. Но помните, что материалы нужно подбирать качественные и надёжные, а инструмент лучше брать профессиональный.

технология крепления ПВХ для внутренней отделки (Видео)

Пластиковые панели для отделки стен – это современный строительный материал, который в последнее время набирает все большую популярность. Ранее из-за несовершенства технологий производства и отсутствия высококачественного сырья пластиковые панели использовались для отделки промышленных помещений, офисов и некоторых мест общественного пользования, например, бассейнов. Сейчас ситуация изменилась, и данный материал применяют в бытовом ремонте для быстрой отделки жилых помещений. Работать с этим материалом довольно просто, но для проведения качественной отделки важно знать, как крепить пластиковые панели к стене.

Преимущества и недостатки материала

Если говорить о положительных сторонах пластиковых панелей, то особенно выделяются следующие:

1. Простота монтажа. Изделия устанавливаются на клей (если стены идеально ровные) или на каркас. Оба эти способа не требуют профессиональной подготовки или наличия специального оборудования.
2. Влагостойкость. Данный материал изготавливается на основе полимеров, чья структура очень плотная, поэтому они не пропускают воду.
3. Биологическая безопасность. Материал полностью синтетический, благодаря чему на нем не живут болезнетворные бактерии и грибки.

Недостатками являются низкая механическая прочность, горючесть и токсичность (при нагревании или горении материал выделяет вре

фото и видео рекомендации по правильному выбору способа крепления ПВХ панелей

Если у человека возникает вопрос, как крепить пластиковые панели к стене, это значит, что его ждет большой ремонт квартиры, который он решил сделать самостоятельно. И неважно, что послужило причиной такого решения. Это может быть только что отстроенная квартира или просто очередной ремонт. Большинство вариантов ремонта, таких как поклейка обоев, облицовка плиткой, декоративная штукатурка, нуждаются в дополнительной работе. А они, в свою очередь, требуют не только рабочих затрат, но немалых денежных вложений. Альтернативой всем этим действиям следует назвать такой вариант, как облицевать стену панелями ПВХ.

Монтаж панелей без ошибок

Вагонка из ПВХ не нуждается в сложном уходе и отлично служит в комнатах, где высокий процент влажности. Большой выбор цветовой палитры способствует созданию красивого дизайна. Для фиксации достаточно нескольких инструментов:

• дрель для сверления;
• пилка по металлу;
• шуруповерт;
• маркер, гибкий метр для измерения, строительный уровень;
• степлер или молоток.

Как видно, ничего сложного, такие инструменты есть у любого хозяина. Дальнейшее действие заключается в расчете необходимого материала. Делается расчет с помощью измерительной ленты.

Перед тем как крепить панели, нужно очистить стену от всего, что на ней находилось. Если панели фиксируются на стене силиконовым клеем, то нужно удалить с нее старую покраску и пыль.

До начала работ панели обязательно выдерживаются при температуре помещения в течение получаса. Пленка для защиты от царапин не снимается до конца работ, чтобы панели не испачкались.

Особенность крепления и порядок работ

Крепятся панели на стену, а также на готовую обрешетку. Крепить панели ПВХ к стене нужно, перед этим проверив ее ровность с использованием уровня. Иначе планки пойдут волнами, и вся работа не будет иметь красивого вида. Что представляет собой обрешетка? Это бруски, которые крепятся на стену на небольшом расстоянии друг от друга. Это расстояние должно быть не больше 40 см. Если это стена из дерева, то рейки закрепляются саморезами. На бетонной стене крепление происходит с использованием дюбель-гвоздей. Как выглядит обрешетка, можно посмотреть на фото.

Перед работой следует решить, как крепить панели ПВХ к стене. Можно посмотреть короткое видео.

Если фиксация на стене будет происходить с использованием гвоздей, то вторичное применение материала становится затруднительным, так как при демонтаже он может повредиться. Самый лучший метод — это крепление пластиковых панелей с использованием специальных кляммеров. Или скобками.

Способы крепления панелей ПВХ

После того как определено, как крепить панели ПВХ к стене, нужно приступить к действиям. Устанавливается фурнитура — специальные уголки. Если панель идет до потолка, то следует прикрутить специальный плинтус на потолок. Закреплять можно на рейку из дерева или на металлопрофиль.

С помощью шуруповерта устанавливаются на стене профили из металла. Потом монтируются профили из пластика по всей площади. Пространство, которое получилось между стенкой и профилем, при возможности следует утеплить минеральной ватой или пенопластом. Там же прокладываются коммуникации. Теперь вырезается панель подходящего размера и вставляется в планку старта, фиксация происходит с использованием саморезов. Край имеет пазы, в которые должна вставляться следующая панель. Это фиксация без швов.

Если панель крепится на стене с помощью обрешетки, то обязательно следует зафиксировать планку и приступать к сборке и закреплению панелей. Фиксация их происходит при помощи скобок. Установку панелей можно производить с применением специальных жидких гвоздей. Выбирать нужно самые мощные клеевые составы. Но для этой работы стена должна быть идеально ровной и хорошо подготовленной.

Советы опытных мастеров

Если выбирается дерево для обрешетки, то нужно учитывать состояние помещения. Рейки или брусья должны быть прямыми. Для ванны отлично подходит обрешетка из пластикового материала, так как деревянная от влаги может деформироваться. Во влажных зданиях место крепления следует промазать специальным герметическим клеем на силиконовой основе. Это защитит стыки от попадания воды.

При отделочной работе на стенах панелями нужно не забыть оставить пространство между панелями и сушкой для полотенец. Стояк нужно закрыть, сделав конструкцию в виде короба и зафиксировав на нем плиты ПВХ.

Если делается ремонт в новой квартире, то вместо плитки, пока дом не дал усадки, применяются именно материалы из пластика. Они устойчивы к деформированию, а плитка может дать трещины.

Резать и сверлить следует с изнаночной стороны. Резать следует с использованием пилки по металлу. Она дает ровный срез. Клей наносится на саму стену без пробелов. Если фиксирование происходит с использованием обычных гвоздей, то бить молотком нужно очень аккуратно, иначе на материале останутся вмятины, которые испортят внешний вид стены.

Уход за панелями заключается в обычном мытье мыльным раствором. Чистящие средства не используются, так как они могут оставить царапины, тем более если они на основе растворителей.

Подведение итогов

Стало понятно, как должны устанавливаться пластиковые панели к стене и как их мыть. Монтаж панелей не требует особых знаний и навыков, это под силу сделать новичку. Создать свой неповторимый интерьер поможет разнообразие ассортимента: панели под камень, древесный массив, ткань и бумагу. Можно найти то, что понравится больше всего.

Панели из ПВХ имеют свои преимущества, и многие пользователи их оценили. Это стойкость к повышенной влажности, прочность основы, невосприимчивость к перепадам температур, им не страшны солнечные лучи, они легки в установке. Ими можно воспользоваться для отделочных работ как снаружи дома, так и внутри. Это прекрасная возможность все сделать своими руками и наслаждаться уютом и комфортом родного очага.

Чем утепляют дом из кирпича?

Чтобы утепление стен кирпичного дома принесло максимум пользы и помогло сэкономить расходы на отопление, важно соответствие используемых материалов таким требованиям:

• противостояние сложным погодным условиям;
• низкий показатель влагопоглощения и теплопроводности;
• экологическая безопасность.

Утеплитель должен быть безопасным в плане быстроты возгорания, а также немаловажно, чтобы монтаж материала был несложным, потому что зачастую владельцы частного дома предпочитают проводить основные работы своим трудом, а это существенно экономит финансы. Для каждого типа утеплителя есть своя инструкция по монтажу и эксплуатации. Какой вид материала лучший, определяется в индивидуальном случае.

Утепление пенопластом

Этот вид утеплителя считается самым популярным и востребованным, потому что доступен по цене и легок в монтаже. Для утепления кирпичных сооружений рекомендуется, чтобы толщина листов была не менее 100 мм. Благодаря пористой структуре пенопласт отличается легкостью, имеет хорошую звукоизоляцию. Материал не разлагается, долговечен, способен сохранять форму и не деформироваться под воздействием климатических факторов. Среди основных недостатков — высокое влагопоглощение, поэтому после обшивки стены пенопластом дополнительно проводится гидроизоляция. После монтажа блоков проводится облицовка дома облицовочным кирпичом или декоративной штукатуркой.

Утепляемся минватой

А также довольно часто проводится утепление кирпичной стены снаружи минеральной ватой, которая считается самым эффективным утеплителем с высоким коэффициентом тепловой изоляции и отсутствием в составе горючих материалов. Минвата — материал прочный и надежный, не впитывает влагу, звуконепроницаемый. Закрепить вату самостоятельно несложно — сначала сооружается металлический каркас, после чего в ячейки вставляются пласты изделия. Чтобы минвата не сползала, ее рекомендуется дополнительно прикрепить к стене дюбелями с широкими шляпками, края углов для надежности скрепляются строительным скотчем. Такая теплоизоляция подходит под сайдинг, декоративную штукатурку и под облицовочный кирпич.

Теплая штукатурка

Утепление дома этим материалом не потребует больших финансовых затрат. Состав изделия — цемент, известь, пластификаторы, добавки кусочков пенополистирола, керамзита и перлита. Для кирпичного дома со слабым фундаментом такой вид утеплителя не подойдет, потому что он утяжеляет строение и оказывает повышенную нагрузку на основу и цоколь. Если под строением ленточный фундамент, максимально рекомендованная толщина раствора — 50 мм. Преимущества теплой штукатурки:

• негорючая;
• паропроницаемая;
• устойчива к влаге;
• уничтожает грибки и патогенные микроорганизмы;
• изолирует звук.

Термопанели

Частный дом, облицованный этим материалом, выглядит презентабельно. Дополнительно фасад декорируется искусственным камнем. Состав такой панели — пенополистирол, пенополиуретан. Перед монтажными работами стены строения тщательно выравниваются, после чего необходимо крепить сам материал. Это экологическое изделие, которое легко монтируется к кирпичной стене. Основной минус — высокая цена, особенно дорогостоящими считаются элементы для углов.

Утепление пенополистиролом

По характеристикам похож на пенопласт, однако лучше задерживает тепло внутри дома, не впитывает влагу. Крепить листы пенополистирола к стене нужно специальной клеящей смесью. Плюсы материала:

• прочность, способность выдерживать большие нагрузки;
• устойчивость к высоким и низким температурам;
• влагонепроницаемость;
• продолжительный срок эксплуатации;
• экологичность;
• негорючесть.

Изделие плохо пропускает пар, что недопустимо для кирпичных стен, так как на них начинает образовываться плесень и грибок. Со временем несущая конструкция дома начинает разрушаться, а вредные микроорганизмы проникают внутрь помещения, негативно влияя на состояние здоровья жильцов. По тем же причинам пенополистиролом не рекомендуется утеплять деревянный дом, даже если он обложенный кирпичом. Стены все равно начнут гнить и разрушаться, тогда понадобится повторно переделывать утепление.

Другие варианты

Если планируется постройка дома, на этапе возведения стен рекомендуется сделать внутристенное утепление. Для этих целей можно воспользоваться минватой, пенопластом, пенополистиролом, пеной. Важно правильно провести монтажные работы, которые состоят из таких этапов:

1. Сначала проводится кладка внешней стенки. Через каждые 5 рядов в швы вставляется металлическая арматура диаметром 5 мм. Длина арматурины подбирается такой, чтобы утопить ее на 20—30 мм, при этом остальная часть штыря должна быть больше на 25 см от толщины утеплителя.
2. Когда высота стены достигнет 1,5 м, проводится установка теплоизоляции, ее края опираются на выступающие штыри.
3. Далее проводится кладка внутренних стен, после поднимаются внешние, и укладывается утеплитель.

Чтобы повысить тепловую изоляцию, стены дома, обложенного кирпичом с внутристенным утеплением, дополнительно обшивают минватой снаружи.

Что выбрать?

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами позволяет достичь максимального теплоизоляционного эффекта, но важно правильно подобрать материал. Для этого необходимо изучить его характеристики. Если жилье построено из бетонных плит, качественное утепление возможно с применением пенопласта либо минеральной ваты. Для строения из камня тоже подойдут эти материалы.

Если нужно утеплять дом из пеноблока, рекомендуется воспользоваться минватой, пенополистеролом, пенополиуретаном. Чтобы повысить теплоизоляцию строения из газобетонных блоков, используются такие материалы:

• штукатурка;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• минеральная вата.

Стены из кирпича утепляют пенополиуретаном, минватой, пенополистиролом, листами пенопласта. После монтажа теплоизоляции необходима отделка и обшивка фасада выбранным облицовочным материалом. Стены утепленного и облицованного дома максимально эффективно удержат тепло внутри помещения, благодаря чему климат в доме станет приятным и комфортным.

Заключение

Утепление кирпичного дома — ответственная, затратная и трудоемкая работа. Но если сделать все правильно, и подобрать качественный материал, удастся добиться надежной теплоизоляции, благодаря которой расходы на теплоносители сократятся в разы. Перед покупкой стройматериалов рекомендуется изучить характеристики, оценить все достоинства и недостатки, и только потом остановить выбор на подходящем варианте. И тогда результат порадует владельца утепленного жилища.

Утепление кирпичной стены снаружи пенопластом

Утепление стен снаружи пенополистиролом встречается очень часто. Материал достаточно популярен благодаря не высокой стоимости и простоте в монтаже. Как правильно теплоизолировать стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

Плюсы и минусы пенополистирола, его виды

Пенополистирол – материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным изолятором на данный момент.

Материал появился на рынке недавно, но многие застройщики сразу оценили его по достоинству. Его используют повсеместно, для теплоизоляции, лоджий, балконов, домов, гаражей и других конструкций. Рассмотрим, характеристики, которые стали причиной такой популярности.

Положительные качества материала:

• является хорошим теплоизолятором, что позволяет использовать материал не только снаружи;
• влагоустойчив – не намокает, даже при длительном контакте с водой;
• паропроницаем – несмотря на свое происхождение материал позволяет «дышать» стенам строения;
• не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
• хорошо изолирует строение от шума из вне;
• не дает усадки;
• экологически безопасен;
• стоит недорого;
• прост, в применении.

Как у любого материала у полистирола есть минусы, но они не столь существенные:

• не устойчив к химическим составам;
• в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
• материал может гореть, хотя производители пытаются эту проблему решить, обрабатывая его специальными составами.

Эти минусы не столь значительны, если производить монтаж правильно, учитывая эти недостатки.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Наружное утепление пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ, такой:

• на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
• если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
• как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

Утепляем откосы

Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:

• поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
• загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
• выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

• нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
• нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
• если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

Оклейка карниза

Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

• для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
• полосы клеят строго от стены;
• сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.

Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

Монтаж плит пенопласта к стене

Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:

• Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
• Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
• Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

Монтаж сетки на утеплитель

Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.

Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.

Нанесение финального слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

Отделка сайдингом

Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

Работа выполняется следующим образом:

• на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
• к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
• после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

Заключение

Как видим ничего сложного в наружном утеплении дома пенополистиролом, выполнить эту работу своими руками может даже не профессионал, достаточно выполнять монтаж в строгой последовательности.

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

• Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
• Существенное снижение расходов на отопление.
• Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
• Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

• Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
• Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
• Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
• Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
• Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
• Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
• Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

• создание вентилируемого фасада;
• «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
   На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Жителей кирпичного дома, будь это высотка, или частный дом, всегда волнует вопрос, стоит ли утеплять свой дом снаружи. Особенно это касается тех регионов, где наблюдаются ветреные и холодные зимы, с долгими морозными ночами и сильными вьюгами. И даже если вы проживаете в теплом регионе, все равно стоит утеплить свое здание, учитывая сильные заморозки.

Почему утепление защитит ваш дом от холодов? А также, по какой технологии производится утепление кирпичного дома снаружи пенопластом, и что особенного в этой процедуре?

В чем плюсы утепления?

Дома из кирпича имеют огромный ряд преимуществ по сравнению с другими материалами. Такое здание отличается надежностью, устойчивостью и влагостойкостью. Дом из кирпича прослужит много лет, и вы будете уверены в его целостности. Но, как и любому камню, кирпичному зданию нужно утепление, так как расход тепла увеличивается.

Утепление дома из кирпича снаружи пенополистиролом оказывает самое позитивное воздействие на теплоизоляционные характеристики здания.

Особенно это касается холодной поры года, когда каменная кладка остывает под влиянием низкой температуры, и помещение труднее нагреть.

Поэтому, необходимо использовать утепление кирпичного дома снаружи пенопластом, чтобы:

• Сохранить тепло от обогревания здания. Можно достаточно существенно сэкономить на электроэнергии, что, следовательно, тянет за собой финансовую экономию.
• Накопить тепло за период, пока температура на улице не достигла нуля. Чтобы, когда начнутся холода, тепло в комнатах не расходовалось на отогревание всего каменного здания.
• Внутреннее утепление делается еще в период, когда стены только строятся. Однако стоит позаботиться о своем уюте, утеплив здание еще и снаружи.
• Проводя наружное утепление дома из кирпича пенопластом, а не изнутри, вы сможете избежать конденсата влаги, и ваша комната не наполнится капельками конденсированного воздуха.

Условия для утепления пенопластом внешних стен

Как и любой другой строительный процесс, утепление кирпичного дома снаружи пенопластом требует к себе особенного подхода, в частности, это касается предварительной подготовки фронта работ. Итак, чтобы пенополистирол крепко держался и выполнял свои функции, необходимо, чтобы погода последние три дня была сухой и без дождей.

Вы можете самостоятельно измерить влажность воздуха, или же обратиться к прогнозам синоптиков – она не должна быть выше восьмидесяти процентов. Поэтому, осуществлять утепление кирпичного дома пенопластом лучше начинать летом, когда жаркая сухая погода способствует удобному нанесению утеплительного материала.

Что касается температуры, которая будет на улице в период утепления – она должна быть не ниже 0-3 градусов С. В противном случае пенопласт не будет надежно закреплен, и тепло в доме будет все так же расходоваться. Это еще один пункт в пользу того, что данный способ утепления стоит проводить в весенне-летний период.

Следите, чтобы мастера серьезно отнеслись к основе, на которую будет наноситься теплоизоляционный материал. Там не должно быть ничего постороннего, чтобы не помешать легкой, быстрой и качественной кладке материала.

Ведь если что-либо помешает нормально сцепить пенопласт вместе со связующими веществами, утепление кирпичного дома пенополистиролом не даст нужных дивидендов. Поэтому, необходимо тщательно обработать стену, избавив ее от всего, что может быть лишним.

Обратите свое внимание на трещины и неровности поверхности. Если это будет необходимо – нужно перегрунтовать стену. Только после этого процесса начинать утеплять дом.

Технология утепления: шаг за шагом

Наружное утепление пенопластом кирпичной стены имеет ряд особенностей, рассмотрим некоторые из них.

Очищение стен

Полностью убрать все выступающие конструкции на стене, грязь и посторонние вещи, которые могут помешать. Это требование относится и к тому варианту, если требуется сделать наружное утепление кирпичного дома пенополистиролом под сайдинг.

Грунтовка

Выравниваем стены, убирая трещины и неровности. При этом, нужно тщательно пройтись по всей поверхности, и дать поверхности хорошо высохнуть. Только после этого – переходить к следующему шагу.

Наклейка

С помощью креплений и клеящих веществ (хорошего клея для пенополистирольных листов) закрепляем пенопласт к стене. Клеящее вещество обязательно должно избегать швов между пластами пенопласта. В противном случае, они отпадут, так как будут повреждены.

Далее крепим сетку, которая послужит основой для последующих слоев этого пирога.

Защита

Покрывается вся площадь пенопластного утепления специальным раствором — основой для штукатурного слоя, грунтовкой, штукатуркой и, после этого – краской. Обратите внимания, что все эти процессы стоит осуществлять лишь после полной готовности предыдущего. Следовательно, вы избежите ненужных проблем в будущем.

В первую же зиму вы ощутите улучшения в температурном режиме вашего жилья. Утепление дома действительно окажет самое продуктивное влияние на теплоизоляционные характеристики вашего дома. При минимальном обогреве, ртутный столбик покажет оптимальную комнатную температуру даже в самый сильный мороз.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Как можно утеплять деревянный дом изнутри и снаружи
   Считается, что дом из дерева не может пропускать холод, ведь материал, из которого он сделан, хороший теплоизолятор. Но бывают случаи, когда строители не очень совестно.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом
Эффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Какой ватой можно утеплять стены дома?
Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал.

Как утеплять стены керамзитом
Вопрос утепления полов и стен в жилых домах всегда актуален, поэтому нужно серьезно подходить к выбору утеплителя. Керамзит, как утеплитель стен и полов дома, соответствует.

Как правильно утеплять брусовый дом
Брусовые дома когда-то были достаточно распространенными, их строили для расселения людей в небольших городках и поселках, их возводили на средства местной администрации на селе. Теперь.

Утепление кирпичных стен снаружи пенополистиролом: как утеплить дом пенопластом

При сооружении собственного дома следует учитывать всевозможные факторы, которые способны обеспечить комфортное и уютное проживание в таком жилище. К примеру, правильно выполненное утепление стен из кирпича с наружной стороны поспособствует существенному снижению затрат на отопление здания. Экспериментально установлен тот факт, что для поддержания нормальной температуры в кирпичных домах расходуется до 40% от общего количества электроэнергии, потребляемой проживающими. Наружное утепление стен поможет сэкономить определенные средства.

Наружные стены из кирпича, толщина которых приблизительно 40–60 см, обеспечивают втрое меньшую теплоизоляцию, чем необходимо для рекомендованного уровня комфорта. По этой причине, целесообразно производить наружное и внутреннее утепление стеновых поверхностей, используя специальные материалы, предназначенные для уменьшения теплопроводности основных конструкционных элементов сооружения. Такие изоляторы не будут препятствовать установке облицовки или декоративной отделке.

Содержание статьи

Особенности наружного утепления

Практическими исследованиями доказано, что кирпич обладает довольно высокими эксплуатационными характеристиками, а также является надежным материалом, устойчивым к воздействию внешней среды. Несмотря на такие достоинства, он имеет один существенный недостаток, определяющийся высокой степенью теплопроводности.

На практике, это свидетельствует о том, что стены из кирпича плохо удерживают тепло.

В холодное время года даже полуметровая толщина такой стены не обеспечивает необходимой теплоизоляции. Неплохим решением такой проблемы может стать утепление кирпичных стен снаружи толстым пенополистиролом или ватой на минеральной основе. Для таких целей также можно использовать керамзитобетон, шлак или пеностекло.

Каждый из перечисленных материалов укладывается по-своему. Поверх таких утеплителей монтируется или наносится отделка, в зависимости от выбранного способа облицовки фасада. Отделочные материалы выступают в качестве дополнительной защиты наружных стен сооружения от воздействия внешней среды. Для таких целей применяются различные панели в виде сайдинга или вагонки, а также декоративная штукатурка и специальные краски.

Этапы проведения работ

Строительные работы, связанные с утеплением фасада здания, предполагают несколько рабочих этапов с соблюдением определенной последовательности операций. Утепление производится в несколько стадий, а именно:

• подготовительные работы, направленные на очистку и выравнивание поверхностей;
• грунтовка стен;
• монтаж пенополистирола;
• фиксация листов утеплителя;
• отделочные работы.

На каждом этапе работ используются специальные инструменты и материалы, от качества которых будет зависеть конечный результат. Установку утеплителя следует производить в сухую и теплую погоду с тем, чтобы обеспечить более надежное и прочное соединение поверхности с материалом.

Подготовительные работы

Процесс монтажа теплоизоляционного материала на поверхность фасада желательно производить в безветренную погоду при теплой температуре воздуха. Перед проведением работ по утеплению кирпичных стен необходимо определиться с количеством материалов и комплектующих элементов.

Для этого следует вычислить площадь поверхности стен снаружи здания. Выполняя замеры фасада, нужно учитывать наличие на нем оконных и дверных проемов, а также внешних архитектурных элементов.

Перед укладкой теплоизоляционного материала следует произвести подготовку поверхности стен снаружи, от качества которой будет зависеть вся дальнейшая отделка. С поверхностей фасада удаляется старое покрытие, выступающие наружу элементы, а также фрагменты разрушившейся штукатурки, которые могут повлиять на плотность прилегания к стене утеплителя. После этого наружная поверхность выравнивается с использованием цементного раствора.

Когда заделанные раствором разрушенные фрагменты фасада высохнут, производятся работы по грунтовке всей поверхности стен снаружи, что обеспечит им дополнительную защиту от проникновения влаги извне. Грунтовка фасада обычно предполагает нанесение защитного состава в несколько слоев с выдерживанием времени высыхания каждого. При необходимости производятся работы по восстановлению разрушившейся со временем кирпичной кладки.

Подготовка утеплителя

Стандартные листы вспененного полистирола представляют собой плоские изделия, имеющие квадратную форму с ребром в 1 метр. Такие размеры утеплителя обеспечивают определенные удобства при его монтаже снаружи стен, поскольку укладка занимает меньше времени по сравнению с другими материалами. Однако стены имеют своеобразные архитектурные особенности, что требует подрезки панелей пенопласта. На практике, это не вызывает больших трудностей, поскольку такой материал легко режется малярным ножом.

Монтаж пенопласта

После подготовки поверхности стен можно приступать к их утеплению пенополистиролом, заранее приготовленным и порезанным на соответствующие фрагменты. Укладка утеплителя начинается всегда с нижней части фасада. Для большей устойчивости листов внизу можно установить цокольный профиль, который будет ориентиром и фиксатором материала, пока не высохнет клеевой раствор.

Такую планку можно не использовать, если утепление пенополистиролом предполагает использование специальных прижимных грибков из полипропилена.

На поверхность листа пенопласта наносится специальный клеевой раствор, после чего панель прикладывается к поверхности стены и плотно прижимается. Для обеспечения более надежной фиксации утеплитель можно прикрепить специальным прижимным элементом при помощи дюбеля, предварительно просверлив в стене отверстие. Обычно при утеплении фасада пенополистиролом такие фиксаторы устанавливают по углам листа. В итоге получается 4 грибка на лист, что обеспечивает высокую надежность сцепления материала с поверхностью.

Таким образом, листы монтируются снаружи снизу вверх, обеспечивая утепление всей внешней поверхности. Швы между отдельными элементами тщательно замазываются этим же раствором, который обладает также хорошими гидроизоляционными свойствами. На практике, утепление кирпичных стен решает задачу необходимой стенам здания гидроизоляции. После того, как снаружи везде уложен утеплитель, а швы заделаны раствором, необходимо выдержать некоторое время с тем, чтобы обеспечить высыхание и отвердевание клея.

Отделочные работы

Внешнее утепление стен снаружи также подразумевает проведение отделочных работ, которые обеспечат фасаду облицовку или декоративное покрытие. После высыхания клеевого состава, который фиксировал пенопласт, производятся работы по отделке фасада снаружи. Для этого можно использовать специальные облицовочные панели, которые обеспечат дополнительное утепление кирпичному зданию. Обычно для этих целей применяется сайдинг, панели которого монтируются на специально установленную обрешетку. По желанию застройщика фасад можно отделать декоративной штукатуркой, что также придаст ему завершенный вид.

Похожие статьи

Утепление кирпичной стены снаружи пенополистиролом — Канализация

Утепление стен снаружи пенополистиролом встречается очень часто. Материал достаточно популярен благодаря не высокой стоимости и простоте в монтаже. Как правильно теплоизолировать стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

Плюсы и минусы пенополистирола, его виды

Пенополистирол – материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным изолятором на данный момент.

Материал появился на рынке недавно, но многие застройщики сразу оценили его по достоинству. Его используют повсеместно, для теплоизоляции, лоджий, балконов, домов, гаражей и других конструкций. Рассмотрим, характеристики, которые стали причиной такой популярности.

Положительные качества материала:

• является хорошим теплоизолятором, что позволяет использовать материал не только снаружи;
• влагоустойчив – не намокает, даже при длительном контакте с водой;
• паропроницаем – несмотря на свое происхождение материал позволяет «дышать» стенам строения;
• не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
• хорошо изолирует строение от шума из вне;
• не дает усадки;
• экологически безопасен;
• стоит недорого;
• прост, в применении.

Как у любого материала у полистирола есть минусы, но они не столь существенные:

• не устойчив к химическим составам;
• в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
• материал может гореть, хотя производители пытаются эту проблему решить, обрабатывая его специальными составами.

Эти минусы не столь значительны, если производить монтаж правильно, учитывая эти недостатки.

Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

Наружное утепление пенополистиролом, наиболее предпочтительно, при теплоизоляции стен. Не уменьшается полезная площадь помещения, можно увеличить слой изолятора до 20 см. При отделке теплоизолированного строения, можно применить обычный сайдинг или профлист.

Предварительная подготовка стены

Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не просто очистить стена от пыли и посторонних предметов, а еще заделать все неровности, щели, и подготовить материал.

Внимание! Плоскость для этого утепления должна быть ровной и гладкой, перепад не должен составлять более 3-5 мм.

Итак, алгоритм выполнения работ, такой:

• на неровную стену со значительными перепадами невозможно установить пенополистирол, так как в местах впадин образуется пустота, которая сильно снизит качество теплоизоляции;
• если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность нужно хорошо зачистить. Краска со временем начнет отваливаться, вместе с теплоизолятором;
• как только старое покрытие будет удалено со стен, могут обнаружиться трещины, сколов и другие дефекты, которые нужно устранить. Перед тем как заделать трещины, их следует расшить перфоратором с насадкой лопатка, и загрунтовать. Для маскировки можно применить раствор цемента, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена обрезается. Сколы замазать штукатуркой.

Внимание! Стена будет готова к наклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистая.

Утепляем откосы

Окна – это основной источник потери тепла, и от того, насколько качественно будет проведена теплоизоляция откосов, будет зависеть качество утепления.

Работа по изоляции откосов проводится в несколько этапов:

• поверхность хорошо очищается от загрязнений и пыли. Убрать засохшую пену, которая может выпирать после монтажа окон;
• загрунтовать откосы в два слоя, для лучшей адгезии поверхности и штукатурной смеси;
• выровнять поверхность, после высыхания грунта. Оштукатуривать откосы лучше цементным раствором. Сделать их нужно максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого применяют перфорированный уголок, который выставляется по уровню, при помощи штукатурки.

Как только подготовка завершена, и раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

• нарезать утеплитель для стен, нужного размера;
• нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
• если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.

На этом подготовку откосов можно считать оконченной, к ним можно будет вернуться, когда подойдет очередь окончательной отделки, утепленых стен дома.

Оклейка карниза

Перед тем как утеплять стены, нужно предварительно оклеить карниз, для этого:

• для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
• полосы клеят строго от стены;
• сначала стоит закрепить вертикальные элементы, и только потом на них уложить горизонтальные.

Материал нужно установить таким образом, чтобы он не выступал. При необходимости его следует подрезать острым ножом.

Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен один из лучших материалов, к тому же является паропроницаемым материалом, перед его установкой нужно смонтировать пароизоляцию, чтобы не образовывалась конденсата между стеной и утеплителем. В этом случае отлично подойдут мембранные пленки.

Пароиоляция устанавливают на полностью подготовленные, сухие стены. Если производится утепление стен пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы при помощи строительного степлера.

Материал настилается на стены с нахлестом в 10 см, при этом стыки нужно проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостков холода.

На бетонную или кирпичную стену изолятор от конденсата устанавливается при помощи клея с дополнительным креплением на дюбельгвозди.

После этого можно смело приступать к подготовке материала.

Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

Так как пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, то плиты нужно тщательно подготовить перед приклеиванием.

Производители заботятся о своих клиентах, и учли этот недочет в производстве. В связи с этим на рынке появился материал с небольшим рифлением, но его может не быть в продаже.

Основная задача подготовки материала – сделать плиты шершавыми, чтобы клей хорошо держался на поверхности. Пенополистирольный лист прокатывают игольчатым валиком, который применяется для создания криволинейных конструкций из пеноплекса.

Прокатываются сразу все плиты, которые планируется установить на стену.

В случае если валика нет, то можно применить железную щетку. Материал следует обработать с двух сторон.

Грунтовка стен

Грунтовка выбирается исходя из материала стен. Но основным требованием к грунту является то, что он должен быть глубокого проникновения.

Перед нанесением грунта, стены стоит помыть, чтобы удалить с нее уличную пыль и сажу.

Наносить грунт в этом случае можно через 24 часа.

Если на стене наблюдаются островки белого налета (выделение минералов при выветривании влаги), его нужно снять железной щеткой.

Только после тщательной подготовки можно начать грунтование. Если площадь поверхности большая, для скорости, можно применить обычный краскопульт, для нанесения состава.

Монтаж плит пенопласта к стене

Как только все подготовительные работы окончены, можно приступать к монтажу материала на стены:

• Монтаж начинается снизу от угла, и вести рядами, поднимаясь вверх. Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны идти в шахматном порядке. Для этого угловые пласты на каждом втором слое режутся пополам.
• Зубчатым шпателем нанести слой клея на стену. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанести на боковые стороны материала немного клеящего состава, разведенного до состояния сетены, установить плиту и выровнять ее по уровню легкими покачиваниями.
• Стоит учесть, что качественное утепление дома пенополистиролом, в один слой не получится, поэтому при расчете материала, нужно это учитывать. Второй ряд плит, клеится со сдвигом, так, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом, были закрыты целой плитой. Второй слой теплоизоляции клеится на сметанку.

Плиты для первого и второго слоя утепления стен снаружи, следует покупать одной толщины, например, если планируется уложить теплоизоляцию в 10 см, то покупают плиты по 50 мм толщиной.

Монтаж сетки на утеплитель

Сетку начинают монтировать на стену через сутки, после того, как уложен теплоизолятор. Нужно приготовить раствор, доя сетки, и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем на всю поверхность.

Приклеивать сетку начинают от угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, пока армировка полностью не вдавится в состав. После того, как уложена первая полоса, вторую начинают клеить с нахлестом в 5 см.

На углы устанавливается перфорированный элемент, с армированной серпянкой, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

Если укладка на раствор у не получается, моно сделать иначе, вначале наклеить серпянку, а потом пройтись по ней раствором при помощи широкого шпателя.

Дальнейшую работу можно продолжить только после полного высыхания раствора с армировкой.

Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

Если принято решение штукатурить дом после утепления, то лучше для армирования уложить ПВХ сетку. Она прослужит долго, так как не подвержена коррозии.

Эту сетку монтируют по такому же принципу, как серпянку. Отрезают пласт по высоте стены, закрепляют его сверху от угла, и начинают забивать ячейки штукатуркой, толщиной в 0,5 см. стоит выполнить работу так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки, и хорошо прилегала к поверхности утеплителя.

Нанесение финального слоя штукатурки

Как только высохнет слой штукатурки с вмонтированной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно ее загрунтовав.

Купить нужно фасадную штукатурку в сухом виде и разводить согласно инструкции изготовителя.

Оштукатуривание производится при помощи широкого шпателя, накладывая на него раствор маленьким шпательком.

Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий должен накладываться на высохшую поверхность

После того как штукатурные слои высохнут, стены нужно зашпаклевать, и после зачистки окрасить, или нанести декоративную штукатурку на стены.

Отделка сайдингом

Намного проще, отделать утепленное здание сайдингом. Материал не дорогой, прост в применении, при этом обладает огромной цветовой гаммой и имитацией различных материалов.

Перед тем как крепить сайдинг него монтируется каркас из металлопрофиля.

Работа выполняется следующим образом:

• на дюбель гвозди закрепить направляющий профиль, который устанавливается внизу – на фундамент, вверху – под крышей;
• к направляющим прикручиваются стоячные профили, которые дополнительно крепятся к стенам при помощи прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. подвесы крепятся к стене прямо на дюбели прямо через утеплитель;
• после этого нужно смонтировать перемычки с шагом 60 см.

В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

Как только готова конструкция под сайдинг, можно начинать его монтаж. Не зависимо от вида сайдинга установка панелей начинается от угла и производится рядами от низа к верху.

Источник: teplota.guru

Плюсы и минусы внешней изоляции

Наружное утепление кирпичного дома пенопластом, минеральной ватой, пенополистеролом и другими материалами намного предпочтительнее, нежели обшивка стен изнутри. Поэтому если есть выбор, лучше проводить утеплительные работы на внешней стороне дома. Преимуществами такого метода являются:

• надежная защита наружных стен от воздействия осадков и перепадов температуры,
• снижение расходов на отопление в несколько раз,
• возможность облицевать неприглядные кирпичные стены на свой вкус,
• улучшение влагообмена, предотвращение образования плесени и грибка внутри помещения.

Недостатки наружного утепления условные:

• Дороговизна строительных материалов.
• Невозможность утепления стенок здания в любое время года.
• При несоблюдении правил и последовательности монтажа ухудшаются эксплуатационные характеристики конструкции.

Чем утепляют дом из кирпича?

Теплопроводность материала должна быть минимальной.

Чтобы утепление стен кирпичного дома принесло максимум пользы и помогло сэкономить расходы на отопление, важно соответствие используемых материалов таким требованиям:

• противостояние сложным погодным условиям,
• низкий показатель влагопоглощения и теплопроводности,
• экологическая безопасность.

Утеплитель должен быть безопасным в плане быстроты возгорания, а также немаловажно, чтобы монтаж материала был несложным, потому что зачастую владельцы частного дома предпочитают проводить основные работы своим трудом, а это существенно экономит финансы. Для каждого типа утеплителя есть своя инструкция по монтажу и эксплуатации. Какой вид материала лучший, определяется в индивидуальном случае.

Утепление пенопластом

Этот вид утеплителя считается самым популярным и востребованным, потому что доступен по цене и легок в монтаже. Для утепления кирпичных сооружений рекомендуется, чтобы толщина листов была не менее 100 мм. Благодаря пористой структуре пенопласт отличается легкостью, имеет хорошую звукоизоляцию. Материал не разлагается, долговечен, способен сохранять форму и не деформироваться под воздействием климатических факторов. Среди основных недостатков — высокое влагопоглощение, поэтому после обшивки стены пенопластом дополнительно проводится гидроизоляция. После монтажа блоков проводится облицовка дома облицовочным кирпичом или декоративной штукатуркой.

Утепляемся минватой

Минеральная вата не пропускает влагу и звук.

А также довольно часто проводится утепление кирпичной стены снаружи минеральной ватой, которая считается самым эффективным утеплителем с высоким коэффициентом тепловой изоляции и отсутствием в составе горючих материалов. Минвата — материал прочный и надежный, не впитывает влагу, звуконепроницаемый. Закрепить вату самостоятельно несложно — сначала сооружается металлический каркас, после чего в ячейки вставляются пласты изделия. Чтобы минвата не сползала, ее рекомендуется дополнительно прикрепить к стене дюбелями с широкими шляпками, края углов для надежности скрепляются строительным скотчем. Такая теплоизоляция подходит под сайдинг, декоративную штукатурку и под облицовочный кирпич.

Теплая штукатурка

Утепление дома этим материалом не потребует больших финансовых затрат. Состав изделия — цемент, известь, пластификаторы, добавки кусочков пенополистирола, керамзита и перлита. Для кирпичного дома со слабым фундаментом такой вид утеплителя не подойдет, потому что он утяжеляет строение и оказывает повышенную нагрузку на основу и цоколь. Если под строением ленточный фундамент, максимально рекомендованная толщина раствора — 50 мм. Преимущества теплой штукатурки:

• негорючая,
• паропроницаемая,
• устойчива к влаге,
• уничтожает грибки и патогенные микроорганизмы,
• изолирует звук.

Термопанели

Материал можно отнести к категории экологически чистых.

Частный дом, облицованный этим материалом, выглядит презентабельно. Дополнительно фасад декорируется искусственным камнем. Состав такой панели — пенополистирол, пенополиуретан. Перед монтажными работами стены строения тщательно выравниваются, после чего необходимо крепить сам материал. Это экологическое изделие, которое легко монтируется к кирпичной стене. Основной минус — высокая цена, особенно дорогостоящими считаются элементы для углов.

Утепление пенополистиролом

По характеристикам похож на пенопласт, однако лучше задерживает тепло внутри дома, не впитывает влагу. Крепить листы пенополистирола к стене нужно специальной клеящей смесью. Плюсы материала:

• прочность, способность выдерживать большие нагрузки,
• устойчивость к высоким и низким температурам,
• влагонепроницаемость,
• продолжительный срок эксплуатации,
• экологичность,
• негорючесть.

Такой материал способствует более быстрому разрушению кирпичной стены.

Изделие плохо пропускает пар, что недопустимо для кирпичных стен, так как на них начинает образовываться плесень и грибок. Со временем несущая конструкция дома начинает разрушаться, а вредные микроорганизмы проникают внутрь помещения, негативно влияя на состояние здоровья жильцов. По тем же причинам пенополистиролом не рекомендуется утеплять деревянный дом, даже если он обложенный кирпичом. Стены все равно начнут гнить и разрушаться, тогда понадобится повторно переделывать утепление.

Другие варианты

Если планируется постройка дома, на этапе возведения стен рекомендуется сделать внутристенное утепление. Для этих целей можно воспользоваться минватой, пенопластом, пенополистиролом, пеной. Важно правильно провести монтажные работы, которые состоят из таких этапов:

1. Сначала проводится кладка внешней стенки. Через каждые 5 рядов в швы вставляется металлическая арматура диаметром 5 мм. Длина арматурины подбирается такой, чтобы утопить ее на 20—30 мм, при этом остальная часть штыря должна быть больше на 25 см от толщины утеплителя.
2. Когда высота стены достигнет 1,5 м, проводится установка теплоизоляции, ее края опираются на выступающие штыри.
3. Далее проводится кладка внутренних стен, после поднимаются внешние, и укладывается утеплитель.

Чтобы повысить тепловую изоляцию, стены дома, обложенного кирпичом с внутристенным утеплением, дополнительно обшивают минватой снаружи.

Что выбрать?

Эффективным и недорогим утеплителем для стен из кирпича может стать пенопласт.

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами позволяет достичь максимального теплоизоляционного эффекта, но важно правильно подобрать материал. Для этого необходимо изучить его характеристики. Если жилье построено из бетонных плит, качественное утепление возможно с применением пенопласта либо минеральной ваты. Для строения из камня тоже подойдут эти материалы.

Если нужно утеплять дом из пеноблока, рекомендуется воспользоваться минватой, пенополистеролом, пенополиуретаном. Чтобы повысить теплоизоляцию строения из газобетонных блоков, используются такие материалы:

• штукатурка,
• пенопласт,
• пенополиуретан,
• минеральная вата.

Стены из кирпича утепляют пенополиуретаном, минватой, пенополистиролом, листами пенопласта. После монтажа теплоизоляции необходима отделка и обшивка фасада выбранным облицовочным материалом. Стены утепленного и облицованного дома максимально эффективно удержат тепло внутри помещения, благодаря чему климат в доме станет приятным и комфортным.

Заключение

Утепление кирпичного дома — ответственная, затратная и трудоемкая работа. Но если сделать все правильно, и подобрать качественный материал, удастся добиться надежной теплоизоляции, благодаря которой расходы на теплоносители сократятся в разы. Перед покупкой стройматериалов рекомендуется изучить характеристики, оценить все достоинства и недостатки, и только потом остановить выбор на подходящем варианте. И тогда результат порадует владельца утепленного жилища.

Постоянный адрес статьи

Источник: StroyCata1og.ru

Плюсы и минусы внешней изоляции

Наружное утепление кирпичного дома пенопластом, минеральной ватой, пенополистеролом и другими материалами намного предпочтительнее, нежели обшивка стен изнутри. Поэтому если есть выбор, лучше проводить утеплительные работы на внешней стороне дома. Преимуществами такого метода являются:

• надежная защита наружных стен от воздействия осадков и перепадов температуры;
• снижение расходов на отопление в несколько раз;
• возможность облицевать неприглядные кирпичные стены на свой вкус;
• улучшение влагообмена, предотвращение образования плесени и грибка внутри помещения.

Недостатки наружного утепления условные:

• Дороговизна строительных материалов.
• Невозможность утепления стенок здания в любое время года.
• При несоблюдении правил и последовательности монтажа ухудшаются эксплуатационные характеристики конструкции.

Вернуться к оглавлению

Чем утепляют дом из кирпича?

Чтобы утепление стен кирпичного дома принесло максимум пользы и помогло сэкономить расходы на отопление, важно соответствие используемых материалов таким требованиям:

• противостояние сложным погодным условиям;
• низкий показатель влагопоглощения и теплопроводности;
• экологическая безопасность.

Утеплитель должен быть безопасным в плане быстроты возгорания, а также немаловажно, чтобы монтаж материала был несложным, потому что зачастую владельцы частного дома предпочитают проводить основные работы своим трудом, а это существенно экономит финансы. Для каждого типа утеплителя есть своя инструкция по монтажу и эксплуатации. Какой вид материала лучший, определяется в индивидуальном случае.

Вернуться к оглавлению

Утепление пенопластом

Этот вид утеплителя считается самым популярным и востребованным, потому что доступен по цене и легок в монтаже. Для утепления кирпичных сооружений рекомендуется, чтобы толщина листов была не менее 100 мм. Благодаря пористой структуре пенопласт отличается легкостью, имеет хорошую звукоизоляцию. Материал не разлагается, долговечен, способен сохранять форму и не деформироваться под воздействием климатических факторов. Среди основных недостатков — высокое влагопоглощение, поэтому после обшивки стены пенопластом дополнительно проводится гидроизоляция. После монтажа блоков проводится облицовка дома облицовочным кирпичом или декоративной штукатуркой.

Вернуться к оглавлению

Утепляемся минватой

А также довольно часто проводится утепление кирпичной стены снаружи минеральной ватой, которая считается самым эффективным утеплителем с высоким коэффициентом тепловой изоляции и отсутствием в составе горючих материалов. Минвата — материал прочный и надежный, не впитывает влагу, звуконепроницаемый. Закрепить вату самостоятельно несложно — сначала сооружается металлический каркас, после чего в ячейки вставляются пласты изделия. Чтобы минвата не сползала, ее рекомендуется дополнительно прикрепить к стене дюбелями с широкими шляпками, края углов для надежности скрепляются строительным скотчем. Такая теплоизоляция подходит под сайдинг, декоративную штукатурку и под облицовочный кирпич.

Вернуться к оглавлению

Теплая штукатурка

Утепление дома этим материалом не потребует больших финансовых затрат. Состав изделия — цемент, известь, пластификаторы, добавки кусочков пенополистирола, керамзита и перлита. Для кирпичного дома со слабым фундаментом такой вид утеплителя не подойдет, потому что он утяжеляет строение и оказывает повышенную нагрузку на основу и цоколь. Если под строением ленточный фундамент, максимально рекомендованная толщина раствора — 50 мм. Преимущества теплой штукатурки:

• негорючая;
• паропроницаемая;
• устойчива к влаге;
• уничтожает грибки и патогенные микроорганизмы;
• изолирует звук.

Вернуться к оглавлению

Термопанели

Частный дом, облицованный этим материалом, выглядит презентабельно. Дополнительно фасад декорируется искусственным камнем. Состав такой панели — пенополистирол, пенополиуретан. Перед монтажными работами стены строения тщательно выравниваются, после чего необходимо крепить сам материал. Это экологическое изделие, которое легко монтируется к кирпичной стене. Основной минус — высокая цена, особенно дорогостоящими считаются элементы для углов.

Вернуться к оглавлению

Утепление пенополистиролом

По характеристикам похож на пенопласт, однако лучше задерживает тепло внутри дома, не впитывает влагу. Крепить листы пенополистирола к стене нужно специальной клеящей смесью. Плюсы материала:

• прочность, способность выдерживать большие нагрузки;
• устойчивость к высоким и низким температурам;
• влагонепроницаемость;
• продолжительный срок эксплуатации;
• экологичность;
• негорючесть.

Изделие плохо пропускает пар, что недопустимо для кирпичных стен, так как на них начинает образовываться плесень и грибок. Со временем несущая конструкция дома начинает разрушаться, а вредные микроорганизмы проникают внутрь помещения, негативно влияя на состояние здоровья жильцов. По тем же причинам пенополистиролом не рекомендуется утеплять деревянный дом, даже если он обложенный кирпичом. Стены все равно начнут гнить и разрушаться, тогда понадобится повторно переделывать утепление.

Вернуться к оглавлению

Другие варианты

Если планируется постройка дома, на этапе возведения стен рекомендуется сделать внутристенное утепление. Для этих целей можно воспользоваться минватой, пенопластом, пенополистиролом, пеной. Важно правильно провести монтажные работы, которые состоят из таких этапов:

1. Сначала проводится кладка внешней стенки. Через каждые 5 рядов в швы вставляется металлическая арматура диаметром 5 мм. Длина арматурины подбирается такой, чтобы утопить ее на 20—30 мм, при этом остальная часть штыря должна быть больше на 25 см от толщины утеплителя.
2. Когда высота стены достигнет 1,5 м, проводится установка теплоизоляции, ее края опираются на выступающие штыри.
3. Далее проводится кладка внутренних стен, после поднимаются внешние, и укладывается утеплитель.

Чтобы повысить тепловую изоляцию, стены дома, обложенного кирпичом с внутристенным утеплением, дополнительно обшивают минватой снаружи.

Вернуться к оглавлению

Что выбрать?

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами позволяет достичь максимального теплоизоляционного эффекта, но важно правильно подобрать материал. Для этого необходимо изучить его характеристики. Если жилье построено из бетонных плит, качественное утепление возможно с применением пенопласта либо минеральной ваты. Для строения из камня тоже подойдут эти материалы.

Если нужно утеплять дом из пеноблока, рекомендуется воспользоваться минватой, пенополистеролом, пенополиуретаном. Чтобы повысить теплоизоляцию строения из газобетонных блоков, используются такие материалы:

• штукатурка;
• пенопласт;
• пенополиуретан;
• минеральная вата.

Стены из кирпича утепляют пенополиуретаном, минватой, пенополистиролом, листами пенопласта. После монтажа теплоизоляции необходима отделка и обшивка фасада выбранным облицовочным материалом. Стены утепленного и облицованного дома максимально эффективно удержат тепло внутри помещения, благодаря чему климат в доме станет приятным и комфортным.

Вернуться к оглавлению

Источник: EtoKirpichi.ru

Чем утеплить кирпичный дом снаружи кроме пенопласта

С появлением новых технологий в строительстве, кирпичные здания не утратили свою актуальность. Материал для возведения стен характеризуется прочностью и огнестойкостью. Однако большим недостатком кирпичных стен является высокий показатель теплопроводности. Вот здесь и возник вопрос, чем утеплить кирпичный дом снаружи, чтобы в помещении зимой было тепло, а летом прохладно.

Выбираем подходящую теплоизоляцию для кирпичных зданий

Современный строительный рынок дает потребителю большой выбор теплоизоляционных материалов. Давайте подберем оптимальный утеплитель для стен снаружи для кирпича из всего предлагаемого разнообразия:

• Минеральная вата – самый популярный внешний и внутренний утеплитель. Но это только общее его название. Минвата бывает: базальтовая, каменная, шлаковая и стекловата. Коэффициент теплопроводности этих материалов имеет показатель 0,04-0,045 Вт/(м*К). Основным недостатком минваты является высокий показатель влагопоглощения, поэтому ее нужно изолировать от воздействия сырости. Отлично избавиться от накопления влаги помогает технология вентилируемого фасада.
• Пенопласт является вторым по популярности утеплителем для кирпичных стен. Его обычно используют в частном строительстве. Легкий влагостойкий материал обладает показателем теплопроводности 0,032 – 0,036 Вт/(м*К). Основным недостатком утеплителя является горючесть, а нулевой показатель паропроницаемости говорит о том, что утепленная пенопластом стена не будет дышать. То есть, дом становится похожим на термос.
• Экструдированный пенополистирол получают путем экструзии. Он похож на пенопласт, но обладает улучшенными характеристиками. Различить эти два материала можно по излому. Пенопласт состоит из мелких шариков, а структура пенополистирола напоминает ячейки поролона. Показатель теплопроводности материала составляет 0,028–0,032 Вт/ (м*К). Экструдированный пенополистирол применяют при изготовлении термопанелей.
• Теплая штукатурка характеризуется устойчивостью к горению, гниению, высоким звукоизоляционным показателем. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,065 — 0,12 Вт/ (м*К). Изготавливается штукатурка из глины и цемента с добавлением утепляющего наполнителя: пенопластовые шарики, перлит, вермикулит, древесные опилки и целлюлоза.
• Жидкий пенополиуретан представляет собой разновидность газонаполненных пластмасс. На фасад он наносится методом напыления, а приготавливается непосредственно перед началом работы. После застывания пенополиуретана, на его поверхность наносят армирующую стяжку и финишную отделку.

Из всех рассмотренных материалов, самый лучший фасадный утеплитель – это минвата. После него идет пенопласт и пенополистирол. Теплая штукатурка ограничена в применении, так как она оказывает дополнительное давление на фундамент здания, а ее слой на стене не должен превышать толщину 5 см.

Утепление кирпичного здания пенопластом

Этот метод наружного утепления еще называют «мокрый фасад». Технология монтажа теплоизоляции имеет следующий порядок:

1. Прежде чем утеплить кирпичный дом, стены очищают от грязи, шпаклюют, заделывают большие выбоины. Последним слоем наносят грунтовку глубокого проникновения.
2. Оцинкованный профиль фиксируют к стене на уровне цоколя. На планку будет опираться первый ряд плит утеплителя.
3. Укладку теплоизоляции начинают снизу от угла здания. На плиты наносят клей, после чего сильно прижимают их к стене. Для надежности выполняется фиксация пластиковыми дюбелями. Из-за широких шляпок их прозвали зонтиками. Длину дюбеля подбирают равной толщине пенопласта плюс 40–50 мм для фиксации в кирпиче. На одну плиту ставят 5 дюбелей: 1 в центре и по каждому углу. Укладывают теплоизоляцию рядами со смещением вертикальных стыков.

Когда снаружи весь дом будет обшит, на пенопласт приклеивают армирующую сетку черновым слоем штукатурки. После ее высыхания стены грунтуют, а затем наносят чистовой слой декоративной штукатурки.

Отделка кирпичных стен теплой штукатуркой

Нанесение теплой штукатурки требует строительных навыков. Неопытному человеку сделать это будет сложно. Процесс начинается аналогично с подготовки стен. Их очищают от грязи, ремонтируют трещины, после чего обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

По всей подготовленной стене фиксируют армирующую сетку, а затем ставят маяки. Они обязательно нужны для того, чтобы правильно нанести штукатурку. По маякам ровняют толщину слоя.

Продается теплая штукатурка в виде сухой смеси. Раствор готовят согласно инструкции завода изготовителя. Она обычно отражена на упаковке. Наносят раствор на стену слоями. Общая толщина штукатурки зависит от климатических условий региона, но не должна превышать 5 см. После высыхания раствора, фасад подвергают декоративной отделке.

Использование термопанелей для утепления кирпичных построек

Рассматривая теплоизоляцию кирпичных стен, стоит присмотреться к термопанелям. Этот наружный утеплитель при толщине 6–10 см обладает низким показателем теплопроводности – 0,025 Вт/(м*К). В качестве теплоизоляционного материала использован пенополиуретан, пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Сверху панели имеют декоративное покрытие, в виде клинкерной плитки.

Монтируются термопанели снаружи здания на стену без предварительной ее подготовки. В финале выполняется расшивка швов.

Способы утепления кирпичных стен минватой

Утепление кирпичного фасада минватой выполняется двумя способами: под сайдинг и штукатурку. Первый вариант теплоизоляции подразумевает изготовление вентилируемого фасада. Когда возникает вопрос, чем утеплять кирпичный дом снаружи под сайдинг, то ответ может быть только такой: любым видом минваты с показателем плотности более 55 кг/м3. Второй способ утепления стены под штукатурку называется «мокрый фасад». Здесь применяется только каменная вата, причем ее плотность должна быть не менее 85 кг/м3.

Теплоизоляция под сайдинг

Теплоизоляция фасада под сайдинг требует сборки конструкции, состоящей из каркаса, утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала. В итоге под сайдингом получается зазор, который и образует вентилируемое пространство. Каркас изготавливают из деревянного бруса или оцинкованного профиля. К стене его фиксируют П-образными подвесами. Для кирпичных стен более приемлем каркас из оцинкованного профиля, а вместо сайдинга можно использовать любой другой облицовочный материал. Вообще, самым надежным считается алюминиевый каркас. Он не подвержен коррозии и способен прослужить до 50 лет.

Давайте рассмотрим подробнее технологию изготовления вентфасада:

• Работа начинается с изготовления обрешетки. Сначала к стене крепятся вертикальные элементы. Расстояние между ними выдерживают на 5 см меньше, чем ширина минваты. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно вошел в ячейки.
• Следующими элементами монтируют горизонтальные перемычки. Они придадут жесткость каркасу, плюс станут дополнительным упором для минваты, предотвращая ее усадку. Расстояние между горизонтальными перемычками выдерживают с учетом длины теплоизоляции.
• При использовании деревянного каркаса минвата плотно вставляется в ячейки. Если была выбрана для фасада металлическая обрешетка, то теплоизоляцию нанизывают на кронштейны, а затем крепят направляющий профиль.
• Чтобы минвата не отваливалась от стены, ее крепят пластиковыми дюбелями – зонтиками. Процесс аналогичен фиксации пенопласта, только клей в данном случае не применяют.
• Когда все ячейки каркаса будут заполнены, утеплитель закрывают ветрозащитным материалом, а сверху крепят контробрешетку. Для ее изготовления используют рейки или профиль толщиной минимум 1,5 см. К контробрешетке крепится облицовка.

Финалом отделки фасада является монтаж сайдинга или любой другой облицовки (металлокассеты, алюкобонд (алюмокомпозитный материал), фиброцемент, керамогранит и т. д.).

Утепление стен минватой под штукатурку

Технология изготовления «мокрого фасада» с применением минваты аналогична, как и в случае с пенопластом. Плиты каменной ваты приклеивают к стене, после чего закрепляют пластиковыми дюбелями. На зонтиках экономить не стоит, так как нанесенная сверху штукатурка под своим весом может оторвать теплоизоляцию от стены.
Сверху утепленную стену покрывают черновым слоем штукатурки, внутрь которой утапливают армирующую сетку. На углах ставят стальные перфорированные уголки. После застывания чернового слоя наносят декоративную штукатурку. Если требуется покраска фасада, то лучше использовать акриловые краски. После высыхания они способны пропускать пар. В противном случае минвата напитается сыростью.

Итак, мы рассмотрели подходящие утеплители для стен снаружи под кирпич и принцип их монтажа. Из всего перечня мы рекомендуем остановиться на вентилируемом или мокром фасаде с минватой. Пенопласт или пенополистирол лучше использовать в безвыходной ситуации, когда не хватает денежных средств.

Похожие статьи

Утепление кирпичного дома снаружи своими руками современными методами

Кирпич по-прежнему является одним из самых популярных строительных материалов. Постройки и дома такого типа можно встретить в любом регионе нашей страны независимо от климата. Кирпичные стены действительно обладают массой преимуществ. Они крепки, огнестойки, имеют длительный срок эксплуатации. К одному из основных недостатков можно отнести плохое сохранение тепла, поэтому утепление наружных стен кирпичного дома является обязательной процедурой.

Стоимость дома из кирпича достаточно велика, и многие владельцы, чтобы минимизировать затраты, задаются вопросом, как утеплить кирпичный дом снаружи своими руками. При правильном выборе утеплителя и знании определенных нюансов произвести эту манипуляцию самостоятельно не составит особого труда.

Как выбрать наружный утеплитель для кирпичного дома: характеристики материалов

Изоляционные материалы на современном рынке представлены в большом многообразии. Каждый из них имеет свои индивидуальные характеристики, достоинства и недостатки. Чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи:

• Минеральная вата. Эта теплоизоляция является наиболее популярной и часто используемой. Коэффициент теплопроводности равен 0,04-0,045 Вт/(м*К). Приемлемая стоимость, длительный срок эксплуатации, абсолютная экологичность, простота монтажа – все эти характеристики говорят в пользу материала. Главным минусом является потребность во влагоизоляции, так как минвата имеет высокий коэффициент влагопоглощения. К недостаткам также можно отнести низкий уровень безопасности, так как материал подвержен горению.
• Пенополистирол (пенопласт). Показатель теплопроводности равен 0,032 – 0,036 Вт/(м*К). Легкий вес, высокие характеристики влагостойкости, возможность самостоятельного монтажа, экологическая безопасность, хорошая звукоизоляция позволяют полистиролу занять почетное второе место в списке теплоизоляторов для кирпичного дома. Из недостатков пенополистирола стоит отметить нулевой коэффициент паропроницаемости, хрупкость, горючесть и токсичность при горении.
• Экструдированный пенополистирол. Коэффициент теплопроводности 0,028–0,032 Вт/ (м*К). Обладает наибольшей прочностью, плотностью и теплопроводностью. Все виды пенополистиролов устойчивы к гниению, коррозии и воздействию микроорганизмов. Их небольшой вес не дает дополнительной нагрузки на фундамент сооружения. Долговечность этого вида теплоизоляции составляет более 50 лет.
• Теплая штукатурка. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности этот утеплитель дает самые высокие показатели теплоизоляции. К основным преимуществам теплой штукатурки можно отнести огнеупорность, звуконепроницаемость и паростойкость. Благодаря содержанию глины этот вид теплоизоляции не горит, обладает хорошими антисептическими свойствами, натурален и экологически чист. Утепленная штукатурка производится из отходов производства (глина, древесина, вода и цемент), поэтому стоит она недорого. Технологию нанесения с легкостью может освоить даже непрофессионал.

Повсеместному применению этой теплоизоляции мешают два основных недостатка:

1. Максимальный слой нанесения не должен превышать 5 см.
2. Большой вес дает дополнительную нагрузку на фундамент, который должен быть достаточно массивным.

Рекомендуем прочитать:

Какой кирпич лучше силикатный или керамический?

Как выполнить ремонт фундамента кирпичного дома своими руками?

Толщина утеплителя для кирпичных стен

Внешнее утепление фасада кирпичного дома зависит от 3 важных факторов:

1. От формы кирпича (полнотелый или пустотелый кирпич). Теплопроводность изделий находится в диапазоне 0,4 — 0,9 Вт/(м*К). Она оказывает влияние на требуемые показатели теплозащиты.
2. От типа стройматериала. Кирпич бывает обычным, печным, силикатным и т.д.). Разные типы имеют разные потребности в утеплении. Наиболее низкой теплопроводностью обладает двойной силикатный кирпич, поэтому для таких сооружений слой теплоизоляции будет минимальным.
3. Способ кирпичной кладки (сплошной или с воздушным карманом). От этого показателя зависит толщина перекрытий и эксплуатационные особенности стен. Если возведение стен производилось сплошной кладкой, утеплитель необходимо укладывать и с внешней, и с внутренней стороны стены. Если мы имеем дело с колодцевым способом, утеплять стены необходимо только с внутренней стороны.

Как правильно утеплить кирпичный дом

Утепление стен кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен и цоколя от загрязнений и строительного мусора и дальнейшем закреплении на них многослойной теплоизоляции или навесной конструкции. Все виды утеплительных материалов можно использовать как по отдельности, так и в совокупности. При этом стоит придерживаться одного простого правила.

Материалы должны располагаться в такой последовательности, при которой показатели паропроницаемости слоев увеличиваются по направлению к внешней стороне.

Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом

Суть теплоизоляции пенополистиролом заключается в увеличении толщины стен при помощи создания герметичного воздушного слоя из листов пенопласта, на 85% состоящего из пузырьков воздуха. Чтобы утеплить кирпичный дом снаружи, следует применять пенополистирол марки М25 толщиной 50 мм. Такой слой надежно изолирует помещение от низких температур, влажности и уличных шумов. Для такого вида утепления понадобится следующий перечень материалов:

• пенополистирол;
• строительная клеящая смесь;
• краска для фасадов;
• грунтовка;
• армирующая сетка;
• фасадные дюбели или клей.

Перед утеплением стены необходимо оштукатурить, чтобы скрыть крупные неровности. Затем поверхность необходимо зачистить от грязи и загрунтовать. Крепление утеплителя к кирпичной стене можно производить 2 способами: на клей или закрепляя листы на стене с помощью дюбелей 100*10 мм.

На стену необходимо нанести разметку и установить цокольный профиль. Он должен быть расположен примерно на 10-12 см ниже уровня пола. Именно от него следует начинать укладку пенополистироловых листов. Помимо этого профиль не позволит утеплителю сползти вниз до застывания раствора.

Далее следует подготовить листы утеплителя. Для лучшей адгезии с поверхностью им необходимо придать шероховатость с обеих сторон и нарезать для наложения на стены в шахматном порядке. Клеящий состав в обязательном порядке должен быть пригоден для работы с этим видом утеплителя. Клей необходимо наносить с зубчатого шпателя в горизонтальном направлении. Это обеспечивает выход воздуха из-под листов при накладывании на стену. Перед приклеиванием листа стену необходимо смочить. Укладку следует осуществлять слева направо, начиная с нижнего участка. При появлении щелей заклеиваем их клеем и кусочками пенопласта. Обклеенную стену необходимо оставить в покое до полного высыхания состава. Обычно этот период составляет около 48 часов.

Помимо этого утеплитель можно дополнительно зафиксировать специальными пластиковыми дюбелями. Перфоратором необходимо просверлить отверстия глубиной 12 см, удалить из них пыль и кирпичную крошку. Лист крепится в 5 точках — по центру и в каждом углу. Шляпки дюбелей следует утопить молотком примерно на 1 мм.Участки, прилежащие к оконным проемам и на углах здания должны быть закреплены с помощью специальных металлических уголков.

Если предполагается накладывать утеплитель в несколько слоев, каждые последующие необходимо укладывать только после окончательного схватывания предыдущего. Профессионалами рекомендован монтаж теплозащитных листов со смещением примерно на ½ часть предыдущего слоя. В результате анкерные крепления будут удерживать не только верхний лист, но половину плиты нижнего ряда.

Далее на утеплитель нужно нанести тонкий слой клея для выравнивания поверхности, заделки щелей и подготовки основы для армирования. Армирующую сетку следует плотно прижать к поверхности при помощи валика. Каждый отрезок сетки необходимо клеить внахлест с предыдущей на 10 см. После армирующую сетку необходимо покрыть дополнительным слоем клея.

После полного высыхания армирующий слой подвергается оштукатуриванию церезитовым раствором. Штукатурку следует наносить при помощи широкого шпателя толщиной 2-3 мм. После высыхания производится затирка и грунтование поверхности, а затем наносится краска для фасадов.

Это интересно:

Как правильно оштукатурить кирпичную стену?

Варианты облицовки фасада дома кирпичом.

Утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг

Наружное утепление кирпичного дома можно сделать при помощи создания вентилируемого фасада. Вентилируемые фасады позволяют уменьшить паропроницаемость стен и защищают постройку от излишней сырости.

При этом способе утепления чаще всего используют базальтовую или минеральную вату. Для этого вида утепления необходимо прикрепить к поверхности слой пароизоляционного материала, а затем смонтировать на стене при помощи анкеров каркас из дерева или металла. Для того чтобы минеральные плиты плотнее вошли в каркас, его ячейки должны быть на 4—6 см меньше утеплителя.

Между брусками каркаса размещается слой теплозащиты, а сверху укладывается гидроизоляция. Утеплитель и гидроизоляцию необходимо крепить фасадными дюбелями с широкой шляпкой. На завершающем этапе работ производится наружная обшивка сайдингом или другим стройматериалом.

Как правильно утеплить кирпичные стены снаружи современными методами

В последнее время все большую популярность приобретает способ «теплой» штукатурки. Утепленная штукатурка, наложенная слоем в 1,5 см по теплоизоляционным характеристикам сравнима со слоем пенопласта толщиной в 4 см. Штукатурка представлена на рынке сухой смесью или в виде листов. С последними работать легче, их можно клеить или крепить на каркас.

При желании сухую смесь для теплой штукатурки можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать глину, бумажную массу и опилки в соответствующей пропорции 1/2/3. Для придания массе большей прочности в неё можно добавить 0,2 части цемента. Если не добавлять цемент, то оштукатуренные стены будут немного мягкими и рыхловатыми. Но даже в этом случае они способны выдержать вес декоративных покрытий. Также повысить прочность покрытия можно, нанеся слой шпаклевки.

Перед началом работ стены необходимо очистить от загрязнений и пропитать грунтовкой. Далее следует закрепить штукатурную сетку и маяки, по которым будут наноситься слои «утепленной» штукатурки. Оштукатуренные стены можно красить, отделывать фасадным кирпичом или клинкерной плиткой и т. д.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней». И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Содержание статьи

• 1 Несколько слов об утеплителе – минеральной вате
• 2 Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри
  • 2.1 Так ли существенно уменьшение площади помещения?
  • 2.2 Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата
• 3 Как рассчитать потребную толщину минваты для внутреннего утепления?
  • 3.1 Калькулятор  расчета толщины минваты для утепления стены изнутри
• 4 Как свести к минимуму негативные качества внутреннего утепления?
  • 4.1 Видео: скрытые опасности  внутреннего утепления стен минватой
• 5 Особенности технологии утепления стен минватой изнутри

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты, которые привели к росту качества продукции, снижению степени  вредности для человека и окружающей среды, сфера  применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Миниатюра
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 0,92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	незначительно	да	незначительно
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	умеренная	слабая	слабая

Различают три основных типа минеральной ваты.

• Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ? 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

• Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадп3 с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
• Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент теплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются, и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Блоки (плиты) базальтовой ваты очень удобны в работе

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Базальтовую вату можно монтировать на клей и штукатурить

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Внешнее утепление стены в многоэтажке потребует специальной техники или специалистов в сфере промышленного альпинизма

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми. Тем не менее, многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ?

• Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
• Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд,  требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
• Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
• Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

• Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство прож

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Комфортная обстановка в помещении во многом зависит от температуры, на поддержание которой тратятся определенные ресурсы и средства. При неправильно выбранном материале или толщине наружных стен возможны слишком большие затраты на обогрев дома, кроме того, появляется опасность разрушения стен. Угроза вполне серьезная, причем, признаки нежелательных процессов становятся заметны уже в развитой стадии. Решением вопроса является утепление стен, которое следует рассмотреть подробнее.

Зачем производится утепление стен

Проблема холодных стен заключается не столько в отсутствии комфорта, сколько в образовании конденсата и намокании стеновых материалов. Если это случится, влага в толще стены рано или поздно замерзнет и начнет расширяться, вызывая разрушение материала. Избежать этого можно только при помощи утепления.

Различают два способа :

• Наружный способ. Утеплитель располагается с наружной стороны, отсекая холодный внешний воздух от материалов стены. При этом температура стен значительно увеличивается, теплопотери сокращаются, образование конденсата прекращается. Кроме того, внутренняя поверхность стен остается в неприкосновенности.
• Внутренний способ. Утеплитель устанавливается изнутри, отсекая теплый внутренний воздух от материала стен. За сохранение тепла при этом отвечает лишь слой утеплителя. Создается проблема с выводом пара, поскольку допустить его проникновение в утеплитель ни в коем случае нельзя, поэтому нужна сплошная парозащитная пленка, непроницаемая для пара. От этого существенно возрастает влажность воздуха внутри помещения, что требует организации качественной вентиляции.

Считается, что оптимальный вариант — наружное утепление, но нередко такой вариант невозможен. Например, внешняя поверхность недоступна (верхние этажи, запрет на изменение облика здания, близко расположенные сооружения и т.д.). В этом случае приходится утеплять изнутри, что в каком-то смысле удобнее — например, можно работать в любое время года и в любую погоду.

Распространенные материалы для внутреннего утепления

Для внутреннего утепления годятся далеко не все материалы. Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона должен иметь достаточно плотную фактуру, не осыпаться, не слеживаться.

Наиболее популярны :

• Пенопласт . Самый дешевый и удачный вариант. Утепление пенопластом встречается чаще всего. Почти полная паронепроницаемость, жесткость, удобство обработки и установки, отличные теплосберегающие свойства материала делают его лидером среди себе подобных.
• Экструдированный пенополистирол (ЭППС), пеноплекс . Это тот же пенопласт, но изготовленный другим способом. Структура этих материалов представляет собой застывшую пену. Полная пароизоляция, отличное теплосбережение материала сделали бы его оптимальным вариантом, но высокая цена ограничивает его использование. Утепление стен изнутри пеноплексом весьма эффективно, позволяет использовать материал малой толщины.
• Минвата . В большей степени она годится для наружного утепления, но может использоваться и для внутреннего. Основная проблема минваты — мягкая структура, требующая установки обшивки. Кроме того, минвата — гигроскопичный материал, требующий качественной парозащиты.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Минвата в качестве внутреннего утеплителя под гипсокартон может оказаться наилучшим вариантом, например, при наличии изъянов поверхности стен, кривизны, неровностей и т.д. Утеплитель должен плотно прилегать к стене, податливая структура минваты (например, рулонной или в матах) в этом случае оказывается оптимальным вариантом. Для других типов утеплителя — пенопласта или пеноплекса — потребуется нанесение выравнивающего слоя штукатурки, что долго и затратно, поэтому использование мягких видов минваты становится удачным выходом из положения.

При этом, потребуется плотная и ровная обшивка, позволяющая сделать качественную финишную отделку помещения и надежно защищающая утеплитель и парозащиту от механических повреждений. В качестве такой обшивки могут использоваться различные материалы,но наиболее выгоден в данной ситуации гипсокартон.

Он имеет массу преимуществ перед другими листовыми материалами :

• Негорюч.
• Имеет ровную гладкую поверхность, образует идеальные плоскости.
• Годится для любого вида отделки — от простого оклеивания обоями до нанесения декоративной штукатурки или иных способов.
• Цена гипсокартона значительно ниже, чем у фанеры, ДСП и т.д.
• Монтаж прост, имеются все необходимые элементы для установки опорной обрешетки, обеспечивающей ровную плоскость обшивки при любых неровностях основания.

При таких удачных параметрах утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон обеспечивает эффективное теплосбережение, надежно отсекает материалы стен и утеплителя от намокания, выравнивается плоскость стен, обеспечивая качественную подготовку к финишной отделке.

Установка утеплителя

• Монтаж утеплителя начинается с очистки стены от всех выступающих навесных элементов. Необходимо удалить все кронштейны, оконные откосы, подоконники и т.п.
• Осмотр стены, оценка качества поверхности. При наличии трещин или иных дефектов следует зашпаклевать их, трещины предварительно расширяются шпателем, поскольку внутри они могут оказаться гораздо больше, чем снаружи.
• Размечаем стену для установки прямых подвесов для гипсокартона. Обычный шаг профиля — 60 см, намечаются оси направляющих. Каждая ось содержит 4-5 подвеса.
• Устанавливаются подвесы для гипсокартонных направляющих.
• Производится установка утеплителя. Материал укладывается плотными рядами в один слой, или несколько, чтобы стыки перекрывались цельными полотнами верхних рядов. Никаких промежутков или щелей быть не должно. Лепестки подвесов проходят через стыки утеплителя.
• Все обнаруженные щели заполняются монтажной пеной. Плоскость стены должна быть полностью покрыта утеплителем. Оконные откосы также покрываются минватой до линии соприкосновения с коробкой.
• Поверх полотна минваты устанавливаются направляющие для перегородок из гипсокартона. Для этого по отвесу устанавливаются крайние планки, между ними протягиваются контрольные шнуры, облегчающие настройку плоскости, после чего устанавливаются остальные направляющие.

Внимание! Для монтажа более жесткой плитной минваты установка направляющих производится в первую очередь. Плиты утеплителя плотно фиксируются в промежутках между планками.

Обшивка гипсокартоном

• Перед началом монтажа гипсокартонных листов следует установить слой пароизоляции. В продаже имеются различные варианты парозащиты, хотя все они фактически представляют собой полиэтиленовую пленку. Она устанавливается рядами внахлест 10-12 см, стыки рядов проклеиваются специальным скотчем. В результате должно получиться сплошное полотно пленки без отверстий или щелей.
• После этого приступают к монтажу обшивки. Лист гипсокартона крепится к направляющим штатными средствами — саморезами с наконечником под сверло или обычными в заранее подготовленные отверстия, после чего шляпки и стыки тщательно шпаклюются, затираются до появления однородной плоскости.

Утепление стен гипсокартоном решает вопросы теплоизоляции и предохраняет материалы от выхода из строя. Стоимость такого способа намного ниже, а полученный результат зачастую выглядит лучше, чем было раньше.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон — инструменты и порядок работ

Содержание:
1. Преимущества внутреннего утепления
2. Характеристики утеплителя
3. Инструменты и материалы
4. Процесс монтажа
5. Подведение итогов

Чтобы достичь комфортной атмосферы в квартире, доме в холодный сезон, иногда бывает недостаточно отопительных приборов. Неудивительно, ведь голые стены могут терять до трети тепла помещения.

Поэтому необходима дополнительная теплоизоляция стен вашей квартиры или дома. Довольно популярным вариантом является утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон – весьма эффективный способ удержать тепло в комнате.

Преимущества внутреннего утепления

Внутренняя теплоизоляция необходима, когда стены комнат прилегают к нежилым техническим помещениям либо в них есть повреждения, деформационные швы.

Особенно нуждаются в дополнительном сохранении тепла угловые комнаты.

Утепление стен изнутри минватой и гипсокартонном имеет ряд неоспоримых достоинств:

• проведение работ возможно при любой погоде;
• утепление как отдельных помещений, так и всего дома;
• возможность спрятать коммуникации;
• дополнительная звукоизоляция;
• устранение неровностей стен под дальнейшую отделку;
• относительно невысокая стоимость работ и возможность выполнить их самому.

Есть у такого способа утепления и недостаток: площадь помещения уменьшается, ведь утеплитель занимает некоторое место. Однако при таком количестве преимуществ с таким недостатком можно мириться.

Характеристики утеплителя

Минеральная вата – это материал с синтетической волокнистой структурой.

Она изготавливается на основе базальтовых минералов, а также из отходов производства. Особенности минеральной ваты делают ее весьма привлекательным изолятором для многих хозяев квартир и частных домов:

• отменные изоляционные свойства;
• устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
• стойкость к повышенной температуре;
• продолжительный срок службы;
• непривлекательность для грызунов и насекомых;
• удобство в работе.

Решая, какую минвату использовать для утепления стен, следует обратить внимание на ее цену, поскольку качественный материал всегда стоит дороже. Кроме того, лучше выбрать минеральную вату, которая выпускается в виде плит. Их можно расслоить по толщине, выбрав подходящий для себя слой, легко сгибать, резать.

Производители выпускают также минвату, имеющую фольгированное покрытие на одной из сторон, с ветрозащитной или пароизоляционной мембраной, с разноплотной структурой. Для укладки это очень удобно, однако такие ее виды стоят дороже, поэтому при выборе подсчитайте, насколько целесообразно их применение.

Минусом ее является то, что она гигроскопична, поэтому нужно исключить возможность попадания на нее влаги, чтобы минвата не утратила полезных свойств.

Также в ее состав входят вредные для человека канцерогены, а при укладке возможно отделение мелких частичек и попадание их в дыхательные пути. Во избежание этого работать с минеральной ватой нужно в респираторе, защитных очках, перчатках, а после окончания работ тщательно убрать комнату.

Инструменты и материалы

Для проведения теплоизоляционных работ вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• минеральная вата. Подойдет материал с невысокой плотностью;
• гипсокартон;
• пароизоляция Бишкек. Это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка, специальные дышащие мембраны или двухслойная противоконденсатная пленка с ворсистым покрытием;
• металлический профиль;
• антисептик для обработки стен, предотвращающий возникновение плесени;
• степлер, скобы – закреплять паробарьерную пленку;
• скотч – скреплять стыки паробарьера;
• строительный уровень, рулетка;
• маркер;
• пила, строительный нож;
• шуруповерт;
• саморезы, крепежи, дюбеля – чтобы скручивать профиль и фиксировать минвату.

Процесс монтажа

Производя утепление стен минватой внутри, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовьте стену – если есть щели, заделайте их, обработайте всю поверхность антисептиком против плесени. В случае, когда на ней есть грибок, следует хорошо просушить стену, используя строительный фен, очистить ее скребком и применить специальные средства.
2. Сделайте каркас из профиля с толщиной, отвечающей толщине изоляционного слоя. Расстояние между рейками по горизонтали и вертикали должно быть чуть меньшим размера листа минеральной ваты или ширины рулона для того, чтобы утеплитель плотно занял отведенное для него место.
3. Размеры гипсокартона также следует учитывать. Нужно между рейками оставлять пространство шириной 120 см (ширина гипсокартона), устанавливая один либо два промежуточных элемента.
4. Закрепите с помощью скоб, других крепежей пароизоляционную пленку. Все ее стыки и места проколов заклейте скотчем.
5. Уложите между рейками куски минваты. Хотя листовой утеплитель удобнее, но можно использовать и рулонный. Его необходимо нарезать кусками, длина которых будет превышать высоту стены на 10-15 см, с учетом последующей усадки. При укладке утеплитель будет деформироваться, поэтому куска, отрезанного по размеру, может не хватить.
6. Минеральную вату покройте вторым слоем пароизолирующей пленки, которую можно прикрепить к металлическим рейкам саморезами.
7. Сверху прикрепите гипсокартон, заделав стыки между листами.
8. Теперь можно приступать к дальнейшей отделке стен, ведь поверхность его листов не требует дополнительного выравнивания.
9. Нанесите слой шпаклевки толщиной 1-2 мм и сверху положите армирующую сетку. Заделав все швы на гипсокартоне, можете произвести отделку всей его поверхности. После ее окончания стену можно окрасить или оклеить обоями.

Подведение итогов

Как видно, утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон – не очень сложный процесс. Его может осуществить даже человек без большого опыта строительных работ.

Главное – обеспечить необходимую пароизоляцию и распределить минеральную вату сплошным слоем. Помните также о мерах безопасности при работе с этим утеплителем.

Утепление стен дома изнутри минватой плюс: обшивка теплоизоляционного слоя гипсокартоном

Преимуществом проведения работ изнутри помещения можно назвать их экономичность и практичность не в ущерб качеству. Плюс ко всему качественная внутренняя теплоизоляция обеспечит тишину и прохладу в летний период времени, и тепло в зимние холода. Если планируется внутренне утепление дома своими руками, то появляется возможность утеплять не все помещения, а только те, которые необходимо, чего нельзя сделать снаружи здания. Также можно самостоятельно выбирать подходящие теплоизоляционные материалы их толщину и другие параметры.

Особенности минваты в качестве утеплителя

Утеплитель на минеральной основе обладает высокой степенью термической и звуковой изоляции и очень простой в использовании. Минеральная вата, очень гибкая, и не содержит вредных канцерогенов в отличие от стекловаты при работе, с которой нужно защищать дыхательные пути и открытые участки кожи. Для этого нужно одеть респиратор и резиновые перчатки, ограничив прямой контакт с материалом.

Когда и для чего нужно внутренне утепление стен?

Очень часто бывает, что по ряду независимых от человека причин проведение фасадного утепления своими руками невозможно. Например, если квартира находится на верхних этажах высотки. Поэтому в такой ситуации монтаж минеральной ваты изнутри комнат является единственным правильным решением. Это же относится и к другим ситуациям:

• в постройках частного или общественного типа, фасады, которых задекорированы элементами лепнины или дорогой облицовкой из натурального камня, замена которого в ближайшее время не запланирована;
• строений, которые представляют архитектурную ценность;
• помещений, граничащих, с шахтами лифтов;
• построек из дерева для сохранения эстетической, составляющей, дома;
• в случае если городские власти наложили запрет на внесение изменений в фасад строения;
• в аварийных зданиях с деформированными швами или, требующих, капитального реставрационного ремонта.

Даже несмотря на то, что слой внутренней теплоизоляции крадёт полезную площадь помещения, она имеет ряд преимуществ. Проводить работы можно вне зависимости от погодных условий, без необходимости дополнительно выравнивать стены.

Требования, предъявляемые к утеплителю

Для проведения утепления изнутри помещения нужно выбирать материалы, соответствующие установленным характеристикам экологичности. Недопустимо выбирать теплоизоляционные материалы, которые могут производить пагубное воздействие на человеческое здоровье. Поэтому лучше отдавать предпочтение известным производителям материалов для утепления помещений.

Минеральная вата, укладываемая изнутри, обязательно закрывается финишной отделкой, в качестве которой чаще всего используют листы гипсокартона. Но из-за того, что материал находится в замкнутом пространстве контролировать его состояние не получиться и поэтому важно, чтобы он не деформировался, что, может, повлиять на теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Выбранный утеплитель на минеральной основе должен иметь минимальный коэффициент теплопроводности. Чем меньше этот параметр, тем тоньше слой материала придётся монтировать под гипсокартон, что очень актуально в помещениях с небольшими размерами. Качественного утепления можно добиться не столько благодаря толщине материала, сколько его основным характеристикам.

Что понадобится для утепления под гипсокартон?

Для проведения любых работ по утеплению стен всегда нужно дополнительная перегородка, за которой будет уложен теплоизоляционный материал. Самым удобным и практичным в использовании считается гипсокартон, который может подразделяться на стандартный и влагостойкий тип.

Также важно учитывать, что минеральная вата, несмотря на все её достоинства — материал волокнистый и поэтому чтобы он не напитывал влагу нужно побеспокоиться о качественной пароизоляции, для которой подойдут следующие материалы:

• часто используют стандартную полиэтиленовую плёнку – практичный и в то же время недорогой материал;
• плёнка двухслойного типа, с одной стороны, которой гладкая поверхность, не пропускающая влагу, а с другой части специальный ворс, вбирающий, воду в себя;
• пароизоляционный рубероид;
• мембранный пароизолятор, который намного дороже предыдущих аналогов, но при этом качественнее выводит влагу благодаря диффузному пропусканию.

Чтобы окончательно обезопасить свой дом от образования плесневого грибка, лучше обработать настенные поверхности антисептическими реагентами. Если обрешётка под гипсокартон будет деревянной, то её также обрабатывают влагоотталкивающими препаратами. В противном случае со временем дерево может начать гнить.

Утепление минватой под гипсокартон

Перед непосредственным проведением утепления стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве финишной отделки, следует учесть, что стены увеличатся в толщине до 5–10 см, которые понадобятся для размещения теплоизоляционного слоя. Все остальные работы проводятся в соответствии со следующими этапами:

1. Если финишным слоем отделки будут листы гипсокартоны, то для начала обустраивается обрешётка из металлических профилей, которые размещаются на расстоянии от стены соответствующем толщине минеральной ваты.
2. В качестве первого слоя укладывают пароизоляцию — полиэтиленовую плёнку или мембранный аналог.
3. Важно стыки соседних полос пароизоляции качественно загерметизировать, чтобы полностью исключить проникновение влаги. Для этого чаще всего используют стандартный скотч.
4. Между закреплёнными профилями раскатываются рулоны минеральной ваты предварительно, порезанной, по необходимым размерам. Важно учитывать и то, что вата имеет незначительную степень усадки и поэтому её длина должна быть больше на 10–15 см высоты утепляемой стены.
5. Утеплитель укладывается между профилями и равномерно расправляется по всему объёму.
6. Поверх теплоизоляции снова укладывается пароизоляция, которую можно зафиксировать с помощью саморезов к металлическим профилям.
7. На финишном этапе к профилям прикручиваются листы гипсокартона, и выполняется окончательная отделка стен.

Очень удобно, что после крепления гипсокартона к металлическим профилям поверхность стены получается идеально ровной и подходит под отделку любыми декоративными материалами.

Особенности расчёта точки россы в доме

Если точка росы находится максимально близко к внутренней стеновой поверхности, то — это ничем не грозит минеральной вате. Если же произошло смещение точки образования конденсата внутрь стен, то происходит их промерзание и влажность устремляется в помещение, повреждая на своём пути теплоизоляционный материал. В такой ситуации качественная пароизоляция жизненно необходима.

Полезные советы и нюансы внутреннего утепления

Если есть возможность, то утепление целесообразно проводить снаружи, так как это максимально эффективно. К тому же — это позволяет нивелировать пагубное влияние холода на стены. Естественно, это не относится к деревянным постройкам, где нужно укладывать теплоизоляционный слой как изнутри, так и снаружи помещения.

Специалистами рекомендуется перед монтажными работами проводить расчёт теплотехнических характеристик здания, благодаря которому можно правильно подобрать толщину и характеристики утеплителя. Даже при промерзании отдельных участков стены выполняют теплоизоляцию всего помещения по периметру. Если в здании высокая влажность, то используют фольгированные утеплители.

При выполнении всех работ своими руками в здании из кирпича или деревянной постройке важно проследить за правильностью нанесения разметки. Раскрывать рулонный утеплитель нужно заблаговременно, чтобы минеральная вата приняла свои исходные размеры. Если применяется в качестве утеплителя стекловата, то все работы по её укладке выполняются только с использованием защитной экипировки. К основным работам нельзя переходить до момента пока в помещении не будет устранён грибок и плесень, а также другие поражения стен.

Многие специалисты советуют под металлический профиль также укладывать утеплитель или использовать монтажную пену. Минвату нужно качественно разравнивать, чтобы она приобрела своё естественное положение без вмятин, прогибов или волн. В случае с многослойной укладкой теплоизоляции нельзя допускать совпадения швов.

Ошибки, которые допускают при утеплении

Чтобы утепление стен дома, изнутри, выполненное своими руками минеральной ватой, которая сверху будет обшита гипсокартоном, прослужило, как можно дольше важно не допускать распространённых ошибок:

• попытка сэкономить при покупке теплоизоляционного материала малоизвестных производителей;
• несоблюдение последовательности проведения теплоизоляционных работ;
• укладка минваты с различного рода дефектами;
• между соседними листами материала остались щели;
• неправильно обустроенная пароизоляция или полное её отсутствие.

Часто случается, что выполняя работы своими руками, домовладелец забывает установить в гипсокартоне розетки или выключатель. Если выполнять монтажные работы по установке электрических изделий после закрепления гипсокартона, то можно значительно повредить утеплитель. Поэтому эта процедура должна выполняться заблаговременно.

Как видно, проведение утепления минватой под гипсокартон, процесс не самый сложный, главное, нужно не забыть о качественной пароизоляции и распределить минеральную вату равномерным слоем изнутри по всей поверхности стен. Эта процедура позволит сохранить тепло в доме и исключить образование сквозняков и прочих неприятностей.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон: технология

Утепление квартиры – это очень важная операция, которая имеет большое значение для комфорта энергетических ресурсов, в частности, в холодное время года. Наиболее распространенным материалом, применяемым для утепления, является минеральная вата, поскольку она недорога, удобна в использовании, а также обладает долговечностью.

Вернуться к содержанию

Минеральная вата

Однако далеко не все знают и понимают, каким образом можно использовать утеплитель, чтобы получать хорошие результаты. А ведь при теплоизоляционной отделке, даже самая небольшая ошибка может значительно снизить эффективность утепления, в результате ваш труд может оказаться напрасным. Чтобы сделать все работы максимально правильно и грамотно, необходимо ознакомиться с основными рекомендациями по применению минеральной ваты и гипсокартона, а также изучить ее основные преимущества и недостатки. По этой причине утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон – это оптимальное решение, поскольку имеет массу преимуществ.

• Доступная цена.
• Удобное использование.
• Отсутствие благоприятной среды для вредителей – жуков и мышей.
• Долговечность.
• Практичность.
• Не подвергается появлению плесени, гниению.
• Выдерживает любые температуры, в том числе огонь.
• Хорошо защищает от шума.
• Обладает экологической чистотой.
• Высокие показатели проницаемости пара.

Вернуться к содержанию

Гипсокартон

Иначе этот материал называется сухой штукатуркой, и при отделке помещений он используется очень широко. Благодаря данному материалу выравниваются стены, откосы, а также потолки. Как и любые другие отделочные материалы, гипсокартон имеет свои достоинства и недостатки.

Все положительные качества этого материала подразделяются на эксплуатационные и технические. Многие люди планируют делать ремонт в квартире самостоятельно, но можно отметить, что не все материалы так хорошо поддаются монтажу, как гипсокартон.

Гипсокартон обладает следующими достоинствами:

• Простой монтаж, даже новичок сможет быстро разобраться с особенностями работы с гипсокартоном;
• Небольшой вес материала, позволяет монтировать его в одиночку, несмотря на то что целый лист имеет большую площадь.
• Материал очень легко режется, а также хорошо подвергается обработке без использования каких-либо сложных инструментов.
• Монтаж такого изделия будет намного проще, и займет меньше времени.
• Поверхность из данного материала может поддаваться самым разным видам отделки.

Эксплуатационных характеристиках приведенных материалов также на высоте, но можно выделить несколько основных. Например, в отличие от дерева, пластика, других материалов, гипсокартон не выделяет токсинов, в случае повышенной температуры воздуха. Кроме того, материал отличается экологической чистотой, а также состоит из гипса, который оклеен бумагой. Материал, может, без труда поддерживать в помещении хороший микроклимат. Под материалом можно разместить различные коммуникации и другие материалы, при этом помещение станет еще более комфортным и защищенным. Материал имеет многочисленные дизайнерские возможности, которые позволяют осуществлять идеи.

Вернуться к содержанию

Утепление стен: пошаговая инструкция

Существует множество видов утепления, любое из них вполне возможно сделать своими руками, для этого вам понадобится сам гипсокартона, минеральная вата, саморезы, строительный уровень, перфоратор и в редких случаях болгарка.

На этапе планирования и оценки комнаты, необходимо учесть её полные размеры, чтобы рассчитать, точное количество приобретаемых материалов. Количество профилей определяется немного по-другому, а именно берется длина утепляемой стены, делится на 40 см.

Вернуться к содержанию

Антисептическая обработка

Этот этап работы имеет особую важность только по той причине, что значительно упрощает остальные процессы. Рекомендуется применять антисептические растворы, так как если стену поразит грибковый недуг, то воздействие его ничто не остановит. Это, в свою очередь, способствует снижению качества стен. Если сделать утепление кирпичной стены изнутри минеральной ватой, то нужно обязательно соблюдать основные тонкости проводимых операций.

Вернуться к содержанию

Разметка, крепление

Проводится тщательная разметка по периметру стены, которую вы планируете утеплять. В противном случае придется как следует потрудиться. После того как будет осуществлен монтаж направляющих, необходимо убедиться в том, что вам удалось добиться их размещения в одной плоскости. Для этого необходимо натянуть две нити по диагоналям прямоугольника, которые должны прикасаться одна к одной. Ежели расстояние превышает 1 см, то необходим все делать заново.

Вернуться к содержанию

Монтаж несущих профилей

На этом шаге определенная последовательность действий, которые важно принимать во внимание, только тогда монтаж являться максимально качественным и продуктивным. Необходимо повторять операцию до тех пор, пока не будет сделан идеальный каркас, затем в ниши укладывается минеральная вата. Утепление стен минватой изнутри проводится достаточно просто, поскольку данный материал продается в разной плотности. Важно выбрать грамотное расположение утеплителей, потому что в некоторых случаях оно является нерациональным.

Если утеплитель погружен в ниши каркаса, которые были получены, то слой ваты должен быть увеличен в толщине. Минеральная вата в рулонном варианте отлично подойдет для таких целей, поскольку она прекрасно режется и не менее прекрасно укладывается.

Вернуться к содержанию

Монтаж гипсокартона

Когда вы делаете утепление стен минватой изнутри, то необходимо обращать внимание на качественный и грамотный монтаж гипсокартона. Эта процедура знакома многим отделочникам, и в ней нет ничего сложного. Устанавливается подогнанный лист вертикально, и затем закрепляется к профилям с помощью саморезов. При этом делать особых усилий не рекомендуется, поскольку расстояние между саморезами должно составлять около 30 сантиметров.

Далее с помощью листов гипсокартона зашивается вся стена, заделываются швы. Затем, серпянка смачивается в шпатлевке и прижимается к стыку листов. Стыки должны высохнуть, тогда поверхность подлежит отделки. Вариантов есть много, поскольку минеральная вата и гипсокартон прекрасно сочетаются со всеми материалами. При соблюдении основных рекомендаций к действиям можно достичь оптимальных результатов.

Вернуться к содержанию

Заключение

Даже неопытный строитель отделочник может провести процедуру утепление своими руками, если будет соблюдать все рекомендации, указанные нами. Гипсокартон и минеральная вата – это материалы, которые прекрасно сочетаются и создают качественную прослойку в стене.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Основные разновидности звукоизоляционных мембран

На сегодняшний день изобилие шумоизоляционных материалов настолько велико, что порой сложно выбрать что-то одно. На самом деле во время принятия решения о звукозащите важно учитывать параметры помещения. Если квартира небольшая, то звукоизоляция может забрать и без того небольшое пространство. Чтобы такого не случилось, следует правильно выбирать звукоизоляцию.

Учитывая параметры квартиры, оптимальным решением шумоизоляции будет применение звукоизоляционных мембран. По своим характеристикам изделия не сильно отличаются от плит или матов, единственная существенная разница заключается в толщине покрытия. Если у минеральной ваты минимальный слой составляет 50 миллиметров, то в случае с мембраной можно подобрать изделие, толщина которого не превышает 4 мм.

Звукоизоляционная мембрана – это изделие, произведенное из синтетических материалов с высоким показателем плотности. Изготавливаются полотна по современным технологиям с использованием высокотехнического оборудования. В составе изделия не присутствуют такие компоненты как каучук, битум и прочие материалы, изготавливается продукт на основе полимерных материалов. За счет этого изделия отличаются уровнем эластичности, прочности и длительного эксплуатационного периода. Выбирать мембранное полотно стоит в соответствии с конкретным предназначением.

Интересно! Материал считается звукопоглощающим, если коэффициент шумопоглощения не ниже 0.4.

Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane

Одним из наиболее распространенных видов мембран считается SoundGuard Membrane. Особенность этого изделия заключается в его универсальности. Звукоизоляционную мембрану можно использовать в помещениях различного назначения. Область применения продукта достаточно обширна. Мембрана подходит как одна из прослоек под каркасные конструкции. Материал подходит для монтажа на стены, пол и потолок, если предусмотрена натяжная или подвесная конструкция. одним из преимуществ изделия заключается в том, что материал имеет клейкую основу, что существенно упрощает процесс монтажа. Данное полотно может использоваться непосредственно перед финишной отделкой.

ТермоЗвукоИзол Форте 

Изделие выполнено в виде супертонкого мата. Иглопробивное стекловролокно с перфорированным полипропиленом гарантируют высокие показатели звукоизоляции. Область применения материала достаточно обширна. Такую мембрану можно положить под стяжку, на стены, потолок и в качестве изоляции для кровли. Изготавливается материал в соответствии с требованиями международного критерия качества. Полотно способно поглощать воздушный и вибрационный шум, поэтому материал можно назвать универсальным. Производитель рекомендует использовать изоляционную мембрану в жилых и общественных помещениях.

Акустилайн Форте 

Мембранный мат обладает характеристиками идеального изоляционного материала. Применять полотно можно для защиты от различных видов шума и к тому же считается теплоизоляционным изделием. Предназначение мембраны для использования в жилых и общественных помещениях. Благодаря экологичности материал прекрасно подойдет для детской или комнаты аллергика. В составе изделия отсутствуют вредные компоненты, поэтому он не несет вреда окружающим. Использовать акустилайн форте можно на различных поверхностях. Для полов подкладка будет идеальной для плавающих полов. При установке на стены улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики поверхностей. На потолке использовать полотно можно под натяжными конструкциями.

Тексаунд 

Мембрана изготовленная на основе синтетического сырья. Среди качеств материала можно выделить:

• Эластичность;
• Прочность;
• Долговечность;
• Высокие показатели звуко и виброизоляции.

Акустический материал не содержит в составе такие компоненты как свинец, битум и прочие элементы негативно влияющие на организм человека. Благодаря таким характеристикам полотно идеально подходит для звукоизоляции жилых помещений. Изделие применяется в коммерческом строительстве и для частного ремонта. Учитывая вибрационные свойства материала его также можно использовать в качестве подкладки для профильных каркасных конструкций. Использовать звукоизоляцию можно для напольного покрытия, стен и потолков. Кроме того, изделие не подвергается воздействию агрессивных сред, что позволяет применять для мансард и террас.

Тексаунд (самоклеящийся)

Звукоизоляционный материал с плотной основой. Одним из преимуществ материала является клеящая основа, благодаря которой можно самостоятельно устанавливать звукоизоляцию в доме или других местах. В составе материала отсутствуют вредные компоненты, благодаря чему его можно применять для жилых помещений, больниц и детских садов. Несмотря на небольшую толщину, обеспечивает эффективную защиту от вибрационных, акустических и структурных шумов. Также полотно подходит в качестве виброизоляционной подкладки. Основная область применения изделия: звукозащита стен, полов и потолков в квартире. В одноэтажных строениях можно применять для улучшения характеристик кровли. По качествам мембрана обладает: гибкостью и эластичностью, хорошо растягивается, проста при монтаже. Коэффициент звукопоглощения составляет 25 дБ. Срок эксплуатации указанный производителем равен десяти годам, однако даже по истечению этого срока характеристики звукоизоляции остаются прежними.

Звукоизоляционная мембрана ESP

Основным достоинством материала является его тонкий слой. Такая мембрана способна обеспечить качественную шумоизоляцию с минимальной потерей пространства в помещении. Изготавливается товар на основе синтетических компонентов, при этом не содержит вредных составляющих. Область применения изделия достаточно разнообразная. Благодаря тонкой основе мембрана может использоваться как для стен, полов, так и потолка. Уровень шумопоглощения у мембраны 40дБ. Продукция ESP не имеет неприятного запаха, поэтому можно устанавливать даже в детских комнатах.

Звукоизоляционная мембрана AMBER SoundStop membrane

Изделие используется для дополнительной изоляции стен, перегородок, полов и потолка. С применением мембраны можно защитить свой дом от громких звуков, доносящихся от соседей. Несмотря на тонкую основу, материал достаточно универсален и может использоваться практически везде. Толщина мембраны составляет 8 миллиметров, что гарантирует максимальную защиту от вибрационных и акустических шумов. Применяют мембраны амбер для монтажа на стены, межкомнатные перегородки, потолки, полы и вентиляционные установки. Используется материал как дополнительный звукоизоляционный слой. Изделие производится на высокотехнологическом оборудовании европейского качества. Прежде чем попасть к потребителю проходит массу тестирований и проверок, чтобы покупатель приобрел качественный продукт и остался довольным.

Звукоизол ВЭМ Звукоизоляционная мембрана

Продукция этого бренда изготавливается в России на современном оборудовании. Сырье для производства мембраны синтетическое, однако, в его составе не содержатся вредные примеси, что позволяет использовать материал для звукоизоляции жилых помещений. Мембрана может применяться как дополнительная и основная звукозащита. В зависимости от предполагаемого варианта укладки можно все сделать быстро и качественно. Самоклейкая основа дает возможность самостоятельно заниматься вибро и звукоизоляцией. Использовать изделие можно для различных видов поверхностей под финишную отделку.

Общая характеристика материала и преимущества выбора

Звукоизоляционная мембрана – это тонкий полимерный материал в состав, которого могут входить каучук и другие составляющие. Использовать данные изделия можно для любого типа помещений, начиная от жилых домов или квартир и заканчивая столовыми и детскими садами. Основная особенность мембран заключается в том, что они благодаря тонкой основе могут использоваться непосредственно перед финишной обшивкой. Современный рынок предлагает огромный выбор производителей, из-за чего очень сложно определиться с выбором. В зависимости от того есть клейкая основа технология монтажа может различаться.

 Интересно! Вибрационная мембрана защищает помещение от проникновения различных видов шума.

Выбирая подходящую мембрану, важно подобрать продукт отвечающий требованиям и характеристикам звукоизоляции применимой для вашего помещения или строения. Зная, что именно необходимо можно подобрать оптимальное решение.

Толщина

Выбор мембранных звукоизоляций позволяет выбрать продукцию в соответствии с толщиной слоя. Как известно этот параметр материала может варьировать от двух до восьми миллиметров. В зависимости от подбора характеристик можно выбрать изделие именно по таким критериям.

Эффективность

Учитывая тот факт, что мембранная шумоизоляция благодаря своей пористой структуре способна эффективно поглощать различного типа шумы. В перечне товаров можно подобрать идеальный вариант, который полностью будет соответствовать требованиям заказчика. Если сравнивать минеральную вату и мембрану, то по характеристикам они не сильно различаются, однако толщина слоя очень заметна.

Устойчивость

Изделия на полимерной основе отличаются своей устойчивостью к механическому воздействию. Кроме того изделия не боятся влаги и могут применяться для использования в помещениях повышенной влажности. Также благодаря устойчивостью изделия оно может использоваться не один десяток лет, при этом, не теряя своих качеств и характеристик.

Пожарная безопасность

Учитывая тот факт, что мембраны изготавливаются на основе полимерных материалов, в их составе отсутствуют вредные компоненты. Нельзя сказать, что изделие негорючее, однако оно не выделяет вредных веществ и может использоваться в квартире или доме.

Экологичность

Как уже ранее указывалось в основе мембранных полотен, используются полимерные материалы, не содержащие вредных компоненты. Учитывая характеристики материала можно смело заявить, что он экологически чистый и не содержит такие элементы как свинец, формальдегиды и прочие вредные составляющие. Исходя из характеристик, можно с уверенностью заявить, что мембрана – это идеальный звукоизоляционный материал.

Монтаж

Мембранная звукоизоляция используется для звукозащиты стен, полов и потолка. Если материал на клейкой основе, то с монтажными работами не возникает сложностей. Изделие обрезается необходимого размера и наклеивается на поверхность. Если у вас мембрана без клея, ее можно использовать в качестве подкладки и прижимать каркасной основой. Для монтажа звукоизоляции не понадобится присутствие специалиста, так как все можно сделать своими руками.

Недостатки

Несмотря на то, что мембраны имеют массу положительного, но также присутствует и ложка дегтя. Как показывает практика для максимальной шумоизоляции квартиры нужно использовать более толстые панели или плиты. Также стоит отметить, что некоторые покупатели обнаруживали неприятный запах от изделия и, конечно же, стоимость мембраны. По сравнению с другими вариантами звукоизоляций она достаточно дорогая и не всегда актуально ее приобретать, все зависит от предназначения.

легкий способ устранить шум, не уменьшая размеров помещения.

Звукоизоляционная мембрана – это сверхтонкий и тяжелый полимерный материал толщиной от 2 до 4 мм. Основное ее преимущество – сохраняет полезную площадь помещения. Она используется для шумоизоляции практически всех поверхностей – пола, потолка, стен, перегородок, дверей.

Содержание статьи:

Где применяется шумоизоляционная мембрана

• Гипсокартонные межкомнатные перегородки
• Возводимые каркасные и бескаркасные конструкции стен (фальшстены)
• Звукоизоляция пола под стяжкой, звукоизоляция чистого пола
• Металлические конструкции (профнастилы, кровля)
• Демпфирование элементов металлических конструкций (направляющие профиля, швеллеры, прямые подвесы
• Звукоизоляция промышленных и производственных помещений (кабин, цехов, металлических ангаров)
• Звукоизоляция металлических дверей
• Ниши и короба для профессионального акустического оборудования

Подходит для использования в жилых и нежилых помещениях. Применяется в звукоизоляционных конструкциях в сочетании с гипсокартоном (ГКЛ, ГВЛ, Фанера и пр).

15 преимуществ шумоизоляционной мембраны

• Высокая эффективность (благодаря своим свойствам — высокой плотности, вязкоупругости и большой массе)
• Сверхтонкий материал (толщина мембраны Тексаунд 70 = 3,7 мм)
• Сохраняет полезную площадь помещения.
• Безвреден для здоровья (отсутствие битумных или EPDM составляющих)
• Удобство и простота монтажа на любых поверхностях
• Сохранение эластичности до — 20 C°
• Морозо- и износоустойчивость
• Стойкость к гниению, образованию плесени и грибка
• Не впитывает влагу
• Высокий индекс изоляции воздушного шума (Rw = 28 дБ)
• Эффективен  на всех диапазонах звуковых частот (включая низкие частоты)
• Высокая плотность (превосходит битумные звукоизоляционные материалы)
• Обладает самой высокой массой из всех аналогов (при толщине 3,7 мм: 7 кг/м²)
• Имеет оптимальные размеры (соответствует ширине листов ГКЛ, ГВЛ и пр., что помогает избегать дополнительной резки и излишней траты материала)
• Огнестойкость (не распространяет огонь и не опадает, относятся к классу самозатухающих веществ.)

Из чего производится

Композит натуральных либо синтетических каучуков с минеральными наполнителями на самоклеющейся основе или без нее.  Производится в России, Испании на основе природного минерала, является экологически чистым материалом.

Применение звукоизоляционной мембраны для стен

Существует несколько способов монтажа мембраны на стену: если это несущая стена можно наклеить мембрану на основание стены, далее установить металлический каркас на виброподвесах, но максимальный эффект конструкции вы получите заполнив пространство между ГКЛ и мембраной шумопоглащающими материалами. В перегородке мембрану можно разместить между двух слоёв ГКЛ.

Применение звукоизоляционной мембраны для пола

 Различаем два основных размещения мембраны:

• первое под чистовое покрытие с использованием виброподложки виброфлор;
• второе под стяжку, в этом случае максимально эффективно будет использовать ТермоЗвукоИзол для создания эффекта плавающего пола.

Применение звукоизоляционной мембраны для потолка

Отмечаем два способа размещения мембраны на потолке. При установке натяжного потолка мембрану возможно наклеить на основание потолка, дополнительно заполнив пространство до плоскости подвесного материала ТермоЗвукоИзолом (иглопробивное полотно в оболочке спанбонд). Устанавливая много уровневые подвесные потолки из ГКЛ размещение мембраны возможно, как на основании перекрытия с заполнением пустот между основным и подвесным потолком, так и между двух слоёв ГКЛ.

Цена вопроса

Розничная стоимость звукоизоляционной мембраны в Томске от 750 руб/м2, цена изменяется в зависимости от производителя и толщены  материала. Из дополнительных материалов, для монтажа, в некотором случае Вам может понадобиться клей, уточняйте при оформлении заказа.

Мембраны и их применение в звукоизоляции

В поисках ответа на вопрос, какие звукоизоляционные материалы применяют для стен в квартире, нельзя обойти вниманием мембраны. В начале нашей предыдущей статьи о звукоизоляционных материалах о них уже упоминалось, теперь остановимся на них более подробно.

Мембраны и их применение

Мембрана представляет собой эластичный синтетический материал, который по современной классификации относят к категории тонкослойной изоляции. Именно малая толщина является их отличительной особенностью.

А ещё у мембран высокая плотность, которая способствует не поглощению звука, а его отражению. Чем толще слой, тем меньше шума будет слышно из-за стены. То есть, рыхлый материал гасит звук, а плотный – просто не пропускает.

Принцип отражения звука

• Мембраны чаще всего имеют самоклеящуюся основу, поэтому могут монтироваться и бескаркасным способом. Каркас устанавливают только в том случае, если кроме мембраны в пирог закладывается ещё и теплоизоляционный материал.
• Второй вариант — это когда базовое основание неровное, и его нужно нивелировать за счёт подсистемы. В таком случае гипсокартон монтируется в два слоя: первый выравнивает поверхность стены, и служит основанием для звукоизоляционной мембраны. Второй слой её накрывает, и является основанием для финишной отделки.

Конструкция звукоизоляционного пирога

Предлагаем небольшую инструкцию в картинках, в которой представлен подобный вариант монтажа:

Шаги	Комментарий
Установка по разметке направляющего профиля	Для монтажа системы здесь использован оцинкованный потолочный профиль: ППН28*27 в качестве направляющих, и ПП 60*27 для стоек.
Установка виброподвесов	С шагом 40-60 см по горизонтали и 50-90 см по вертикали монтируются подвесы, за счёт которых будет нивелироваться отступ от базовой поверхности.
Монтаж стоек каркаса	Шаг между стойками подбирается в зависимости от размера плитного материала, но он должен быть кратным ширине гипсокартонного листа.
Наклейка демпфера	После того, как все элементы каркаса будут установлены, их поверхности оклеиваются демпферной лентой.
Заполнение каркаса вермикулитовыми плитами	Полость каркаса заполняется плитным материалом, после чего монтируется первый слой гипсокартона.
Герметизация обшивки	Листы устанавливают так, чтобы они не доставали до пола на 3-5 мм. Это пространство, как и стыки между листами, будет заделываться эластичным герметиком, продающимся в комплекте мембраной.
Снятие подложки с мембраны	Рулон мембраны раскатывается по комнате и с него снимается подложка.
Монтаж мембраны	Клейкой стороной она прижимается к гипсокартонной обшивке и дополнительно прикрепляется скобами.
Монтаж второго слоя гипсокартона	Поверх мембраны монтируется второй слой ГКЛ.
Подрезка мембраны	Излишки мембраны подрезают канцелярским ножом.

На ровных стенах, например, панельного дома, первый слой ГКЛ можно приклеить, а второй прикрепить уже к нему саморезами.

Изоляция потолков

Если квартира находится не на последнем этаже, она, скорее всего, нуждается и в изоляции потолка. Хуже всего дело с проникновением звуков обстоит в каркасно-панельных домах со сплошными непустотными перекрытиями.

Все материалы, о которых говорилось выше, за исключением сыпучих, могут использоваться и для потолочной изоляции. Однако здесь имеются и другие варианты. Например, триплексовые плиты немецкого производства PhoneStar, изготовленные из многослойного картона с каучуковой пропиткой.

Это идеальный звукоизоляционный материал для потолка в квартире, который можно установить, например, под натяжное полотно. Если не обращать внимания на высокую стоимость, эти панели можно использовать и для изоляции стен.

PhoneStar в облицовке потолка

Для улучшения эффекта, закрыть такую облицовку желательно перфорированным материалом. Это может быть и натяжная ПВХ плёнка, и гипсокартон, которые благодаря отверстиям обладают ещё и дополнительной декоративностью.

Потолок из перфорированного гипсокартона

В квартирах с высокими потолками можно установить подвесную систему типа «Грильято», пример такого дизайна можно видеть на заглавном фото. Под ячеистые панели можно установить не только PhoneStar, но и один из вариантов полиуретановых или полиэтиленовых плит, которые специально предназначены для монтажа на потолочные поверхности.

Один из них, на основе вспененного полиэтилена, с лицевой пароотражающей поверхностью, можно видеть на примере снизу.

Полиэтиленовый изолятор Порилекс

По ходу статьи уже упоминалось о том, что звукоизоляционный пирог лучше работает, когда в нём присутствуют разные по структуре слои. Компоновать их дело трудоёмкое, однако оно того стоит. Чтобы облегчить задачу монтажа изолирующих слоёв, была создана сэндвич панель (краткое название ЗИПС), состоящая из двух срощенных между собой слоёв: жёсткого гипсоволокна и рыхлого стекловолокна.

Система ЗИПС

Эти панели идеально звукоизолируют конструкции, но их достоинство заключается ещё и в том, что поверх них кроме декоративного материала ничего монтировать уже не нужно. Есть множество вариаций ЗИПС, их можно монтировать не только на потолок, но и на стены, и пол. Специальный крепёж и всё, что нужно для монтажа, продаётся в комплекте с основным материалом.

Пошаговая инструкция звукоизоляции стен с применением мембраны Тексаунд:

Сейчас мы поговорим о самом доступном варианте установки звукоизоляции стен с применением мембраны Тексаунд. Для начала немного спойлера – на рисунке можно увидеть, как должна выглядеть вся конструкция по завершению монтажа.

В первом варианте, используется подвес Vibrofix СD (толщина конструкции от 80 мм) с одним слоем гипсокартона:

Но, также, возможен вариант с двумя слоями гипсокартона:

И сразу приступаем к монтажу:

1. Сперва устраняем с поверхности стен все мешающие материалы так, чтобы стены были ровные.

2. Стены обрабатываются мембраной ТЕКСАУНД 70 шириной 60мм или звукоизоляцией Acoustic Tape. Все это устанавливается для комфортного проживания, т.к. с их помощью устраняются посторонние шумы и вибрации в доме.

3. Устанавливаем профиль и наклеиваем звукопоглощающий материал — ПП 60×27 — оптимальный вариант для стоечного профиля, он устанавливается в направляющий профиль и крепится к кронштейну. Шаг между кронштейнами должен составлять 600 или 800 мм.

4. Проклеиваем лицевую сторону всех профилей полосками Тексаунд70 либо звукоизоляционной лентой AcousticTape. Это необходимо во избежание вибрации, которая получается, если конструкция контактирует со стеной.

5. Монтируем первый слой ГКЛ. Для того, чтобы в конечном итоге конструкция была идеальна, нужно проклеить данный слой звукопоглащающими полосками Тексаунд70, либо можно еще звукоизоляционной лентой AcousticTape. Таким образом, мы отделяем слой от профилей.

6. Далее, листы ГКЛ обрабатываем мембраной Тексаунд70, также их нужно расположить по горизонтальной поверхности и следить за тем, чтобы на них не было грязи, пыли и прочего мусора. И только после этого наносим клей Баутгер (Bautger). Ждем 2-5 минут, пока схватится клей.

7. Теперь поднимаем вертикально подготовленный лист ГКЛ с уже проклеенной мембраной.  После чего крепко прижимаем его к первому слою ГКЛ и монтируем к профилю. Обратите внимание — швы между листами должны идти «вразбежку», со смещением на четверть. Так как это вариант с двумя слоями гипсокартона, следует учитывать, что в небольшой комнате данный вид конструкции заметно сделают её еще меньше. По итогу, мембрана Тексаунд70 должна оказаться между двумя слоями ГКЛ.

8. В завершении монтажа, следует сделать накладными все выключатели и розетки. Заполняем неровные швы и дыры звукоизолирующим герметиком SoundGuard Seal. Это обязательно для полной герметизации всей конструкции. 

Звукоизоляционные мембраны в каталоге tuttiho.ru

Сортировать:НазваниеЦенаХиты продаж ↓Хиты продаж ↑Оценка покупателейДата добавленияВ наличии

• SoundGuard Membrane 2.0 (2500x1200x2мм 3 кв.м) Звукоизоляционная мембрана

  Материал SoundGuard Membrane применяется во всех строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях и звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления звукоизоляционных характеристик.

• SoundGuard Membrane 3.9 S (2500x1200x3,9мм 3 кв.м) Звукоизоляционная мембрана

  Материал SoundGuard Membrane применяется во всех строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях и звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления звукоизоляционных характеристик.

• Tecsound 2FT80 звукоизоляционная мембрана (рулон 1,22м х 5,5м х 24мм (6,6м2)

  рулон 1,22м х 5,5м х 24мм (6,6м2) TECSOUND 2FT80 —это акустический звукоизоляционный сэндвич из двух пористых слоев войлока, между которыми проложена вязкоэластичная мембрана Tecsound. Этот комплекс обеспечивает качественную звукоизоляцию в разнообразных конструкциях : стенах, потолках, крышах и д.р.

• SILENTIUM мембрана (10.5 m2)

  Итальянская звукоизоляция квартиры или офиса SILENTIUM создана лучшими европейскими специалистами с одной целью — оградить Вас от лишнего шума. Просто и быстро сделать Ваш персональный тихий дом.

• SoundGuard Membrane 3.8 (2500x1200x3,8мм 3 кв.м) Звукоизоляционная мембрана

  Материал SoundGuard Membrane применяется во всех строительных, каркасных и бескаркасных конструкциях и звукоизоляционных системах (в качестве прослойки), где используется ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ОСБ, фанера и.т.д, для усиления звукоизоляционных характеристик.

• K-FONIK GK (4кг/м2, 2мм, 2000×1000мм лист, цена за м2)

  K-FONIK GK является высокоэластичным звукоизолирующим изделием, сделанным из частично сетчатых полимеров и пожаростойких фильтров с минеральным адсорбентом. Продается кратно листам

• Лента Тексаунд (Tecsound) (рулон 6000 х 50 х 2,6 мм)

  Самоклеящаяся лента Тексаунд (Tecsound Banda) предназначена для виброизоляции элементов конструкций: стойки профилей, легкая обрешетка, системы вибронезависимых подвесов, различные крепежные элементы.

• K-FONIK GK (8кг/м2, 2мм, 2000×1000мм лист, цена за м2)

  K-FONIK GK является высокоэластичным звукоизолирующим изделием, сделанным из частично сетчатых полимеров и пожаростойких фильтров с минеральным адсорбентом. Продается кратно листам

Тонкие звукоизоляционные мембраны позволяют сохранить рабочую площадь и объем жилища. Они приклеиваются к несущим конструкциям или прижимаются слоями плавающих стяжек. Мембраны обладают демпфирующими свойствами, попутно снижают вредные вибрации и структурный шум.

Технология изготовления

Создают звукоизоляционные мембраны из нескольких слоев материалов, обладающих разными характеристиками:

• клейкое вещество, полимерная или битумная смола
• войлок для поглощения волн
• пластификаторы, придающие материалу эластичность
• каменная вата или волокно, обеспечивающее износостойкость и высокую плотность мембраны

Несмотря на агрессивную рекламу производителей тонких изоляционных материалов, ими невозможно полностью решить проблему структурных и воздушных шумов. Применять мембраны следует внутри перегородок и фальш-панелей, стяжек разного типа.

Особенности использования

При проведении комплексной шумоизоляции легкового авто звукоизоляционные мембраны наносятся вторым укрывным слоем поверх заплаток из вибродемпфера. После чего, акустические характеристики кузова становятся практически идеальными, а поездки более комфортными.

В строительных конструкциях мембрана является частью звукопоглощающей или шумоизоляционной конструкции, комплексной акустики здания. В некоторых случаях характеристик (индекс изоляции воздушного шума) пленочного композитного материала достаточно для обеспечения требований нормативов СП в области звукоизоляции здания.

Например, звукоизоляционные мембраны помогут добрать пустотной плите перекрытия недостающие 5 – 7 дБа указанной характеристики для комфортного проживания. Основными нюансами мембран являются:

• все они изготовлены из эластомеров и высокоплотных материалов, поэтому на них не держатся облицовки и выравнивающие слои на вертикальных поверхностях
• большинство мембран имеет самоклеящийся слой или предусматривает возможность нанесения клея при монтаже
• мембраны не в состоянии исправить дефекты плоскостности, но обладают высокой адгезией на рельефной поверхности
• материалы могут содержать, как и водонепроницаемый слоя, так и материал с высокими гидрофобными свойствами

При монтаже всегда следует придерживаться рекомендаций производителя, обладающего полной информацией по звукоизоляции. Заложите в браузере эту страницу, добавьте в контакты смартфона номер диспетчера и позвоните ему сегодня.

звукоизоляционная мембрана, технические характеристики звукоизоляции марки SY, отзывы и аналоги

Владельцы большинства увеселительных заведения сталкиваются с проблемой низкочастотного шума, который мешает окружающим. Для обеспечения хорошей звукоизоляции нужно использовать максимально плотный материал с высокой вязкостью. Одним из лучших звукоизоляционных материалов являются мембраны Tecsound 70 от бренда SY, которые, в отличие от минеральной ваты, прекрасно справляются с низкочастотным шумом и не дают ему выйти за пределы помещения. В данной статье мы рассмотрим особенности и преимущества Tecsound, их технические характеристики и дадим советы по применению мембран.

Особенности и преимущества

Шумоизоляция важна для многих мест. Мембраны для ее увеличения ставят не только владельцы ресторанов и баров, но и многие хозяева квартир. Однако некоторые уверены, что для этого им пригодится минеральная вата, к сожалению, это не так. Данный материал не является звукоизолятором, и для многих покупателей этот факт становится большим сюрпризом уже после монтажа. Вата не обладает достаточной массой и плотностью, поэтому не может качественно погасить исходящие звуковые волны. Именно по такой причине рекомендуется укладка мембран Tecsound 70.

Данный материал представляет собой тонкую эластичную пластину с самоклеящейся поверхностью. Ее основу составляет арагонит, который обладает высоким удельным весом и полимерами в составе, что способствует повышенной эластичности мембран при плотности 7 кг/м2 и при максимальной толщине в 4 миллиметра. Плотность изделий равна 1900 кг/м3. Данные характеристики способствуют столь высокой эффективности материала.

Tecsound по свойствам являются аналогом тонколистового свинца, который, как известно, лучший звукоизолятор, однако не рекомендован для использования внутри помещений. Наличие природного арагонита и отсутствие опасного материала в составе так же, как и битума, делают данные мембраны экологически чистым материалом, не несущим вреда здоровью. Изделия пожаробезопасны и относятся к умеренно горючей категории, что говорит о следующих качествах: они не дают огню пойти дальше, не обсыпаются и не выделяют опасные для жизни токсичные вещества в воздух.

Индекс шумоизоляции мембран Tescsound равен 28 дБ. По технологии изготовления и характеристикам данный материал не имеет аналогов, так как способствует изоляции как низких, так и высоких частот. Первое обеспечивается высокой плотностью изделия, второе – жесткостью поверхности. Так как размеры каждой мембраны полностью соответствуют габаритам листов ГКЛ, то их укладка очень проста и не занимает много времени.

Звукоизоляционные листы компании SY имеют европейский сертификат качества, гарантирующий его надежность и безопасность во всех смыслах. Изделия обладают оптимальным соотношением цены, качества и эффективности действия. Их разрешено применять в любых помещениях: как в общественных, так и в домах и даже детских садах.

Все вышеперечисленные преимущества обеспечили огромное количество положительных отзывов от пользователей и доверие многих международных строительных компаний по всему миру.

Советы по применению

Продукция компании SY пользуется большой популярностью и применяется во всех строительных, каркасных и бескаркасных видах систем. Мембраны применяют в качестве прослойки между гипсокартонными листами, фанерой и многими другими материалами для увеличения их шумопоглощающих свойств.

Существует целый перечень мест, куда можно вмонтировать Tecsound 70.

• Навесной потолок из гипсокартона.
• Межкомнатная перегородка из ГКЛ.
• Фальшстены. Под ними подразумевают каркасные и бескаркасные системы.

• Металлические элементы домов, такие как кровля или профнастил.
• При демпинге отдельных деталей из металла. Например, прямых подвесов или швеллеров.
• В помещениях под производство или промышленные цели.

• В металлические двери при необходимости их звукоизолировать от остальной части дома.
• Увеселительные заведения, кинотеатры, звукозаписывающие студии.
• Места для усиленного акустического оборудования.

Хранить изделия следует в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре не выше +35 градусов.

Процесс монтажа мембран Tecsound достаточно прост и быстр. Их можно уложить на любую поверхность, будь то металл, пластик, гипс или штукатурка. Перед укладкой необходимо выровнять поверхность, заштукатурив ее и заделав все трещины и неровности. После высыхания смеси, основание следует тщательно очистить от пыли. При монтаже каркасных конструкций на стену, пол или потолок материалы приклеиваются к гипсокартонному листу в горизонтальном положении.

Для начала следует нанести специальный клей на сам лист и на мембрану, а затем по прошествии десяти минут состыковать две части. После застывания клея сторона с закреплённым материалом укладывается к каркасу другой стороны гипсокартона. Рекомендуется проклеить профиль листов вибродемпфирующей лентой Tecsound SY для усиления звукоизоляционного эффекта.

Отзывы

Мнения покупателей о звукоизоляционных мембранах Tecsound 70 положительные. Пользователи довольны высоким качеством изделий и их эксплуатационными характеристиками. Конечно, главным плюсом считается обеспечение звукоизоляции помещения от остальной части здания. Владельцы ресторанов и шумных заведений довольны полученным результатом и отсутствием жалоб от соседей на громкую музыку и шумные мероприятия. Ещё одним преимуществом в отзывах называют пожаробезопасность материала и отсутствие токсичных составляющих, опасных для здоровья людей.

Широкие сферы применения удобны для многих компаний, занимающихся строительными и ремонтными работами. В случае остатка лишних изделий, их можно использовать и в других конструкциях. Компании довольны соотношением цены и качества продукции бренда SY. А европейский сертификат качества и популярность среди крупных строительных компаний Сингапура и Гонконга придаёт мембранам ещё большую привлекательность в глазах потенциальных покупателей.

Еще больше о преимуществах использования звукоизоляционной мембраны Tecsound 70 вы узнаете, посмотрев следующее видео.