Керамическая плитка на фартук для кухни — выбираем её размеры и дизайн вместе
Для фартука подходит керамическая плитка с классом химической устойчивости АА (обычно его пишут на коробке) по нормам EN 122. Это значит, что её глазурь после контакта с жиром, моющими средствами и другой химией не будет иметь никаких визуальных изменений поверхности. Если стоит класс А — глазурь будет иметь незначительные изменения на поверхности.
Кафель – это разновидность керамической плитки. Слово «керамика» в переводе с греческого языка означает «из обожженной глины». Кафель – смесь глины, песка и минералов, которую обжигают и покрывают глазурью. Его очень часто используют для облицовки стен или пола благодаря уникальным свойствам.
Прочность и водостойкость. Отличается особой прочностью и устойчивостью к влаге.
Устойчивый цвет. Кафель никогда не меняет свой цвет под воздействием солнечных лучей.
Стойкость к перепадам температур. Этот материал выдерживает как холод, так и высокие температуры.
Гигиеничность. Если кафель правильно уложен и на него нанесен антибактериальный слой, то он будет вполне гигиеничным материалом. Гладкая глянцевая поверхность препятствует размножению микроорганизмов.
Декоративность. Можно выбирать различные варианты цвета и орнамента.
Прост в уходе. Для поддержания чистоты кафеля его достаточно протирать влажной губкой с любым очищающим средством.
Не каждая разновидность плитки подходит для облицовки кухонного фартука. Это связано со спецификой эксплуатационных условий на кухне:
не стоит использовать облицовку с матовой поверхностью, так как она имеет поры, в которых будут скапливаться загрязнения;
лучше отделать фартук гладкой глянцевой плиткой – она не впитывает влагу, загрязнения и легко моется;
формат плитки должен быть средним или крупным – это позволит меньше времени тратить на уход за межплиточными швами. Это не значит, что от мозаики следует отказаться совсем – просто надо быть готовым к более тщательному уходу за ней.
При покупке облицовки необходимо учесть маркировку на упаковке и приобретать материал с маркировкой «А» или «АА». Он лучше всего выдерживает воздействие любых моющих средств.
Особенность матовой и полуматовой плитки заключается в ее стойкости перед образованием царапин, истирания и сколов. Глянцевый материал в этом отношении более уязвим – поверхность легко повредить случайным ударом, а также поцарапать абразивными частицами, входящими в состав чистящего средства. Поэтому при выборе глянцевой отделки необходимо учесть ее слабости.
Плитки для облицовки – целое собрание различных групп отделочных керамических материалов, которые отличаются друг от друга методом изготовления, способом нанесения и закрепления рисунка, формой изделия, размерами и применением.
Кафель — самый известный тип глазурованных плиток из керамики с богатым разнообразием расцветок, фактур и текстур, что изготавливается путем обжига смешанных в определенной пропорции песка, минералов и глины. Наиболее распространенный размер настенного кафеля — 200 х 300 миллиметров, остальные стандартные форматы кафеля варьируются от 300 х 900 до 75 х 150 миллиметров, а толщина – от 7 до 9 миллиметров.
Квадратная. При декорировании стен кухонных помещений чаще применяют белые матовые квадратные кафельные плиточки, размером 10х10, 15х15, 20х20 и 30х30 сантиметров.
Прямоугольная. Глянцевый кафель прямоугольной формы размером 10х20, 10х30 или 20х30 сантиметров — также среди самых популярных настенных покрытий для кухни.
Цвет фартука не должен быть слишком темным или очень светлым. При выборе практичной белой отделки стоит учитывать, что за светлыми швами придется ухаживать тщательней. Можно заменить белую затирку на контрастную темную или нейтральную светло-серую, бежевую.
Почему не рекомендуется выбирать фартук темного цвета:
визуально темный цвет делает помещение меньше;
на темной поверхности лучше видна пыль, жирные пятна и водяные разводы;
на глянцевой темной поверхности заметны даже отпечатки пальцев.
При выборе белой плитки необходимо выбирать затирку чуть темнее или так, чтобы материалы совпадали по тону – в этом случае фартук будет казаться монолитным.
Чтобы отделка имела одинаковый тон, ее плитку выбирают из одной партии. Специфика изготовления керамической облицовки такова, что одна коллекция, но из разных партий может отличаться оттенком.
Не стоит надеяться, что разница будет незаметна – после того, как фартук будет выложен, несоответствие станет очевидным.
Цвет фартука должен сочетаться с кухонным гарнитуром и другой обстановкой в интерьере: столешницей, отделкой стен, напольным покрытием, текстилем, настенным декором и аксессуарами. Главное соблюсти баланс: если фартук яркий, то отделка стен должна быть спокойной, и наоборот.
Прежде чем отправиться в магазин покупать кафель, следует подготовиться.
Тщательно продумать размер и форму керамической плитки, сопоставив их с размерами и интерьером кухни. Помните, что на маленькой кухне будет плохо смотреться крупная плитка.
Подумать над тем, какой способ укладки вам больше подойдет: классический – друг под другом, со смещением плиток, в шахматном порядке и так далее.
Точно измерить стену. Фартук должен заходить под шкафчики на несколько сантиметров.
выбирая между монохромным вариантом и с применением декора, исходите из вашего бюджета. Однотонный кафель будет стоить дешевле.
При покупке плитки следует приобретать чуть больше материала, чем получается по расчетам. Разница должна составлять примерно 15%. Запас потребуется на случай образования брака в процессе укладки и подрезки, а также, если в будущем потребуется выполнить локальный ремонт.
При этом не стоит надеяться на то, что потом можно будет докупить необходимый материал – плитка для кухни на фартук из разных партий может существенно отличаться расцветкой.
Стандартная высота плитки составляет 60 см. Необходимо учесть, что по высоте он должен на несколько сантиметров заходить под верхние шкафчики. Место между плитой и вытяжкой может иметь большую высоту.
Чтобы правильно выполнить расчет материала, раскладку фартука желательно вычертить в масштабе, учитывая ширину швов.
При покупке кафеля следует обратить внимание на следующие моменты.
Оптимальная толщина настенной кухонной плитки от 4 до 7 миллиметров.
Упаковка кафеля должна содержать маркировку А или АА (класс химической устойчивости).
Вся плитка должна быть из одной партии, иначе возможно отличие по цветовому тону.
Лучший кафель производится в Италии, Польше и Испании.
Керамическая плитка бывает трех сортов. Первый сорт (красная маркировка) – допускается 5% дефекта, второй (синяя маркировка) – около 20% брака, третий (зеленая маркировка) – свыше 25% бракованной плитки.
Керамическую плитку приобретайте обязательно с небольшим запасом.
Если вы покупаете кафель для ремонта, который планируете провести не сразу, то обязательно храните его в сухом месте.
Сократить количество подрезанных плиток позволит правильный выбор ее параметров. Размер плитки и фартука должны быть кратны. Лучшим выбором будет облицовка форматом 10 х10, 20 х 30, 15 х 30 см.
При выборе формата облицовки и разработке схемы раскладки, необходимо правильно определить место для розеток. Их располагают на пересечении швов или по центру плитки.
Майолика – декоративный вид изысканных керамических плиточек с цветной пористой основой (самая известная и ценная – итальянская майолика). Изготавливается по особенной старинной технологии: опытные художники еще до обжига вручную расписывают каждую плитку особым образом прямо по сырой цветной глазури. В качестве сырья в определенных пропорциях смешиваются карбонат, песок, определенный сорт глины и окись железа, что в итоге награждает майолику традиционным розоватым приглушенным оттенком.
Проходит две ступени обжига: для закрепления сначала корпуса плитки, а затем — для нанесенной на нее эмали, благодаря чему майолика получается блестящей, идеально ровной, без трещинок и пузырьков на поверхности. Любая неточность в такой скрупулезной и виртуозной работе приводит к порче изделия, и потому стоимость плиточной майолики очень высока. Самые ходовые размеры — 20 х 20, 15 х 20 и 15 х 15 сантиметров.
Именно майолику, а также керамическую плитку «под кирпич» чаще применяют для оформления фартука кухонных зон.
При облицовке ванной комнаты керамической плиткой, существует ряд нюансов. В частности:
Чтобы кафель хорошо смотрелся, настенное покрытие лучше делать глянцевым, а напольное – матовым.
Плитка тёмного оттенка должна укладываться на пол и нижнюю часть стен. Оставшееся пространство отделывается в более светлой цветовой гамме.
Не рекомендуется использовать плитку с крупным рельефным рисунком: возникнут сложности при выведении угловых стыков.
Многие предпочитают отделывать стены ванной комнаты крупноразмерной плиткой, но такой формат смотрится непрезентабельно, возникают сложности с обустройством потайных люков. Поэтому крупную плитку лучше укладывать на пол, а для оформления стен выбрать такие размеры:
Отдавать предпочтение стоит горизонтальной раскладке: это поможет исключить узкую подрезку краёв.
Часто такого размера бывает так называемая плитка кабанчик (названа по отверстиям в форме для раствора). Она имеет прямоугольную форму со скошенными краями. Такой кухонный фартук будет хорошо смотреться как в классическом, так и в современном стиле. Данная плитка визуально расширяет пространство (особенно если она белого цвета). Но расцветку можно выбрать самую разную, наиболее подходящую к вашему интерьеру.
Кухонный фартук – это декоративный элемент, выполненный из керамической плитки. Предназначение фартука: защита финишной отделки стен от загрязнений. Чтобы этот элемент полностью справлялся со своей функцией, нужно уметь правильно определять его размеры.
Ширина кухонного фартука подбирается произвольно, в зависимости от расстановки кухонной мебели (плиты, мойки), а высота подбирается по размерам нижних модулей и навесных шкафов.
Например: столешница имеет высоту 90 см, в этом случае расстояние до навесных модулей должно соответствовать 110 сантиметрам. Учитывая, что фартук должен заходить с захлёстом, оптимальная высота составит 112 см. Если кухня выполнена по стандартным размерам (высота модулей 85 см), оптимальная высота фартука составит 117 сантиметров.
Это один из ключевых моментов отделочных работ. Большинство жилых помещений не может похвастаться однотипными размерами, поэтому стоит уделять внимание не только цветовым решениям, а также размеру и форме плитки.
Не секрет, что правильно подобранная керамика может не только визуально расширить внутреннее пространство, но и разграничить помещение на зоны комфорта.
В частности, не всегда уместно отделывать маленькие комнаты (ванну, туалет) плиткой большого размера. Керамика со сторонами квадрата 100*100 или 50*50 не будет смотреться.
Здесь лучше отдать предпочтение небольшим типоразмерам или использовать мозаичную плитку.
Чтобы зрительно увеличить высоту потолка, можно вертикально выложить стены керамикой, размером 20*30 см. Для разделения помещения на зоны, используются различные оттенки, бордюры и фризы.
Если ваша цель – сделать ремонт кухни как можно дешевле, то хорошим выбором будет моноколорная плитка на фартук кухни, ведь вы сможете сэкономить большую часть расходов за счет отказа от декора.
Смелое решение — фартук из однотонной черной плитки
Можно даже покупать остатки старых коллекций, так как на них идут большие скидки, но в таком случае нужно обеспечить хороший запас материала на подрезку и брак.
Крупная плитка для больших по площади кухонь. В современном интерьере она может выглядеть очень эффектно. Для фартука вам потребуется всего несколько штук такого размера. Но помните, что крупная плитка нестойка к механическим повреждениям. А если увеличить толщину, то увеличится и масса, что нежелательно.
Облицовка кухонного фартука керамической плиткой – это лучший вариант сделать любую кухню уютной, практичной и стильной. Как показывает практика, кафель и сегодня остается одним из самых прочных и безопасных для здоровья материалов.
Мастер-класс по укладке плитки на кухонный фартук смотрите в следующем видео.
Лючок сантехнический под плитку: размеры, особенности
В санузлах обычно устанавливаются счётчики, поэтому вопрос: «Как обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, не портя внешней отделки?» звучит весьма актуально. Оптимальным вариантом, будет установка скрытого сантехнического (ревизионного) люка, который не будет выделяться на общем фоне.
Скрытый люк-невидимка
Конструкция скрытого смотрового лючка состоит из нескольких основных элементов:
Рама и дверца – обычно выполнены из алюминия, обшиваются влагостойкими гипсоволоконными листами.
Магнитная защёлка.
Установочные петли и узлы регулировки.
Такие технологические люки внешне не выделяются на фоне отделки помещений: отсутствует ручка, петли не видны. Чтобы открыть люк-невидимку, нужно нажать на его центр, сработает магнитный замок и доступ к счётчикам и трубам будет открыт
Как подобрать люк под размер плитки
Определение размера люка-невидимки под уже купленную плитку состоит из нескольких этапов. В частности:
Нужно высчитать, сколько плиток потребуется, чтобы полностью закрыть дверцу.
Учитывается, что размер дверцы должен быть меньше площади плиток.
Выступающая за пределы крышки керамика не должна занимать более 40%.
При определении размера учитывается только число целых плиток: резаные и подогнанные элементы лишат потайной люк статуса невидимости.
Крестики для плитки: как выбрать подходящий размер
Крестики для укладки плитки имеют толщину от 1 до 8 мм и различный шаг. Как подобрать оптимальный размер? Здесь нужно руководствоваться двумя критериями: наличием фаски и геометрией сторон.
Чем больше типоразмер плитки, тем шире должен быть затирочный шов. Поэтому перед подбором крестиков, нужно уложить плитку на пол, выставить оптимальный зазор и по нему выбирать крестики.
Чтобы высчитать идеальную толщину, необходимо размер длинной стороны плитки разделить на 100.
Для укладки керамической плитки обычно используются зубчатые шпатели. Благодаря этому инструменту, клей наносится волнообразно, поэтому излишки не выступают за границы площади плитки.
Чтобы добиться такого результата, шпатель нужно подбирать по размеру. В идеале, ширина инструмента должна равняться сторонам плитки, или немного превосходить. Остаётся определить размер зубьев гребенки. Для плитки любой формы отличной от квадрата, можно руководствоваться такой схемой:
Площадь плитки 50-100 см2 – размер зубьев 4 мм.
Площадь 100-400 см2 – размер 6 мм.
Площадь 400-900 см2 – размер 8 мм.
Площадь 900-2 500 см2 – размер 10 мм.
Для неровных оснований и облицовки пола, размер зубьев может отличаться в большую сторону.
Размер стороны квадратной плитки (при использовании прямоугольных плиток расчет ведется исходя из площади — см. выше)
Кол-во блоков: 42 | Общее кол-во символов: 31642 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
http://bydom.ru/news/read/razmery-keramicheskoj-plitki.html: использовано 8 блоков из 13, кол-во символов 6951 (22%)
https://dekoriko.ru/kuhnya-plitka/razmery/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2812 (9%)
https://stroy-podskazka.ru/nastennye-pokrytiya/plitka/razmery-kuhonnoj/: использовано 7 блоков из 9, кол-во символов 5962 (19%)
https://delokuhni.ru/153-plitka-dlya-kuhni-na-fartuk.html: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5197 (16%)
http://proplitki.ru/vybor/fartuk.html: использовано 9 блоков из 9, кол-во символов 6196 (20%)
https://sovetdomu.ru/vybrat-plitku-kuhonnogo-fartuka/: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 4524 (14%)
Как выбрать настенную плитку для кухни (20 фото)
Кухня – это комната, в которой мы проводим большинство времени. Особенно хранительницы домашнего очага, которые то и дело, то готовят, то убирают. Но в этом помещении можно и отдыхать, особенно, если кухня совмещена с гостиной или столовой. Здесь крайне важно создать уют и комфорт в данной комнате, а еще постараться сделать помещение настолько функциональным, настолько вообще это возможно. Хорошая хозяйка оценит все прелести современно обустроенной кухни.
Со всей серьезностью следует подойти к выбору материалов для отделки стен в кухне, ведь от этого будет зависеть не только эстетическая красота кухонного помещения, а еще функциональность помещения. Материал должен быть по меньшей мере практичным и безопасным, ведь в комнате трудятся наши мамы, бабушки, жены, а рядом с ними могут играть наши дети или внуки.
Чаще всего используют именно плитку для отделки стен на кухне. И не зря, материал прекрасно зарекомендовал себя в современном строительстве.
Преимущества настенной плитки
Имитирует любой природный материл, будь то дерево, кожа или камень.
Ей не страшна влага, жир и испарения, которыми так часто заполнено кухонное пространство.
Настенная плитка огнеустойчива. При нагревании не выделяет вредных химических веществ, потому как изготавливается из натуральных материалов, песка и глины.
Керамическая плитка настолько крепкая, что может защитить стену от обвала.
Самое грязное место на кухне – это рабочая зона хозяйки, собственно там, где постоянно моют, чистят и готовят. Обычно плитка кладется именно на стену рабочей зоны, именуемую фартуком. Чаще всего именно с целью легкости в уходе и уборке. Бывает ее достаточно протереть влажной тряпкой. Но иногда приходится применять и моющие средства, чистящие порошки или другие химические вещества. Вот где и пригодится ее кислотно-щелочная устойчивость.
Устойчива она и к перепадам температур. Ведь на плите часто что-то варится и абсолютно не исключено попадание кипятка на стену.
Благодаря своей пористой структуре плитка отлично поглощает влагу. Это свойство и помогает ей лучше скрепится с поверхностью.
Плитка достаточно прочный материал и даже имеет повышенное свойство сопротивляемости к стиранию.
Настенная плитка в малогабаритной кухне
Если у вас кухня небольшого размера, то крупная плитка только усугубит ситуацию. Комната визуально будет казаться еще меньше. Поэтому лучше использовать плитку размером максимум 10 см*10 см. Для малогабаритного помещения подойдет плитка вытянутой или прямоугольной формы. А если вы хотите облицевать большую часть стены, то лучше и вовсе выбрать маленькую плитку или плитку мозаику, которую можно будет дополнить разными вставками. Особенно уместными они будут в зоне фартука. Но не забудьте о грамотном сочетании цветов и стилей.
Немаловажную роль играют и затирка межплиточных швов. Помимо защитной функции, предотвращения образования плесени и грибка, затирка исключает возможность отставания плитки от стены. А в эстетическом плане следует учесть, что контрастные швы привлекают внимание. Контрастная затирка выглядит более стильно, но если у вас кухня маленького размера она зрительно сузит ее еще больше.
Существует еще один маленький секрет с затирочными швами. Оказывается, затирка темного цвета способна визуально сделать пол чище и наоборот.
Настенная плитка в просторной кухне
Для кухни больших габаритов понадобится соответствующих размеров плитка. Она придаст помещению гармонии и компактности. В этом случае как нельзя лучше подойдет контрастная затирка. Она сделает пространство более стильным и оригинальным. Но выбор за вами, вы можете обработать швы и монохромной затиркой.
Глянец или матовая?
Существует плитка глянцевая и матовая. Глянец сделает комнату более яркой и светлой, что визуально увеличит ее пространство. Матовость придаст помещению дополнительный уют и комфорт. Специалисты утверждают, что для кухни, которая располагается на солнечной стороне, больше подойдет матовая плитка. Объясняется это тем, что матовая поверхность не ослепляет при попадании на нее прямых солнечных лучей. Глянец в свою очередь будет хорошо смотреться в менее освещенных помещениях. Кстати на глянцевой темной плитке больше видны механические повреждения.
Рельефная плитка
Настенная плитка может разнится еще и по рельефу. Профессионалы рекомендуют облицовывать стены кухни плиткой с глянцевой поверхностью, ведь за ней легче всего ухаживать. Достаточно мокрой тряпки, иногда с мылом. А вот рельефная поверхность способна накапливать в себе грязь, жир, который со временем просто въедается в поверхность. Любая хозяйка знает, как сложно отчистить жир от матового покрытия. А вот визуально загрязнения менее видны именно на матовых зернистых темного цвета поверхностях.
Освещение помещения
Выбирая цвет и рисунок для будущей настенной плитки помните, что освещение будет прямо пропорционально влиять на его оттенок. Солнечный свет визуально сделает цвет и рисунок на плитке ярче и сочней. Галогенные светильники придадут цвету холодного оттенка, а обычные лампы с желтым светом наоборот теплого. Вы можете воспользоваться этим явлением или наоборот, если оно нежелательно, воздержаться от него.
Какие участки кухонного пространства нужно покрывать плиткой?
Плиткой можно облицовывать как полностью стены кухни, так и ее определенные части. Какой вариант выбрать решать непосредственно хозяевам.
Основные виды облицовки стены плиткой:
Чаще всего плиткой покрывается только фартук кухонного пространства, то есть вдоль рабочей зоны кухонного гарнитура — столешницы, мойки и газовой плиты. Высота плиточного покрытия в данном случае доходит до навесных шкафов.
Можно вообще покрыть плиткой только основную рабочую зону, например, пространство около мойки и/или плиты.
Можно облицевать всю поверхность кухонной комнаты, тогда кухню легче всего содержать в чистоте и порядке. Здесь лучше всего подойдут светлые тона плитки. Они создадут эффект легкости и визуально увеличат пространство, что оценят хозяйки малогабаритных кухонь.
Плитка на стену с декором или панно
Плитка такого плана создаст неповторимый образ вашей кухне. Хорошо смотрится плитка однотонного цвета с 3D рисунком. Любые творческие идеи можно воплотить в жизнь, главное желание и наличие возможностей. Ценовая политика на такую плитку будет на несколько уровней выше, чем на обычную однотонную. Современные строительные супермаркеты предоставят вам множество эскизов и рисунков такой плитки. Но главное не перегрузить пространство излишним декором. Тем более, это касается небольших помещений. Перебор с рисунком может сделать комнату некомфортной для пребывания в ней.
Плитка мозаика
Хорошо смотрится в союзе с однотонной плиткой. Размещают ее обычно в области рабочей зоны в определенных предварительно запланированных ее частях. Но сразу учтите, что облицовка стен такой плиткой — это очень кропотливый и трудоемкий процесс. Плитка-мозаика очень хрупкая и легко бьется, поэтому ее сразу лучше брать с запасом.
Фотоплитка
Прелесть такого вида плитки заключается в том, что на нее можно нанести любое изображение или рисунок. По сути — это плитка под заказ. А все что делается индивидуально требует дополнительных финансовых вливаний. Это придаст помещению оригинальности и неповторимости, и даже немного пикантности.
Объемная плитка
На 100 % произведет фурор особенно в монохромном интерьере. Можно использовать плитку разнообразной длины, но при этом она обязательно должна быть однотонной. По достоинству такую плитку оценят любители хай-тека. И цены приятно удивят.
Какую бы вы плитку не выбрали, учтите, что класть ее должен мастер, иначе можно самый дорогой и шедевральный образец превратить в небывалую безвкусицу.
Читать еще
варианты укладки, виды и размеры, реальные фото примеры
Главная/Статьи/Как приклеить плитку на стены в кухни: варианты укладки, виды и размеры, реальные фото примеры
Керамическая плитка станет практичной и долговечной облицовкой.
Кухня становится уникальной и привлекательной благодаря умело подобранной отделке, интерьеру и декору. Немаловажную роль играет выбор плитки, которую укладывают на стены. Она должна подходить по цвету, сочетаться с кухонным гарнитуром или другими элементами в комнате. Также плитка должна быть качественной, чтобы прослужить долго и не терять свой внешний вид.
Керамическая плитка: «за» и «против»
Часто для облицовки поверхностей используют керамическую плитку. Обычно выбор в ее пользу делают при необходимости укладки напольного покрытия. Чтобы определиться, стоит ли класть керамическую плитку на стены кухни, нужно выделить ее преимущества и недостатки.
Плитка является самой популярной отделкой при оформлении кухонного фартука.
К достоинствам такого покрытия можно отнести:
Прочность. Этот показатель важен и при облицовке стен. Воздействие из вне не сможет нанести плитке вред, но только при условии, что она была положена согласно технологии.
Износостойкость. Керамическая плитка может прослужить примерно 50 лет без необходимости исправлять что — то в ее внешнем виде.
Широкий выбор дизайна позволит воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Разнообразные цвета и текстуры подчеркнут особенности кухонного помещения.
Разнообразный ассортимент, исходя из размеров плитки. Это может быть плитка — мозаика, стандартные варианты или широкоформатная плитка. Выбор зависит от размера и стилистики кухни, а также личных предпочтений владельца.
Водостойкость. Этот показатель на кухонной стене будет не очень востребован, потому что уровень влаги в этой комнате меньше, чем в ванной, например. Но это станет дополнительным бонусом.
Высокая безопасность. Керамическая плитка имеет низкий показатель воспламеняемости и не выделяет вредные вещества при нагреве.
Существуют несколько недостатков, которые затруднят процесс укладки:
Трудоемкость. Керамическую плитку нужно укладывать только на идеально ровную поверхность. Порой добиться этого от стены очень сложно.
Стена должна быть сухой, поэтому следует исключить сырость и влажность на поверхности.
Низкая теплоизоляция делает такую плитку не очень приятной на ощупь. Лучше ее укладывать на ту стену, с которой не будет близко контактировать человек.
Рабочие стены современной кухни выложены из керамической плитки.
Достоинств керамическая плитка имеет намного больше, поэтому ее смело можно использовать на стенах в кухне.
Виды, размеры и формы
Для облицовки стен на кухне может быть выбрано несколько разновидностей плитки. Она отличается по своим характеристикам, классу, размерам и формам.
Исходя из классовости, можно выделить плитку А и В — класса. Плитка класса А имеет очерченные точные края и абсолютно ровную поверхность. Класс В подразумевает наличие небольших изъянов, потому что плитка проходит формовку методом прессования.
Совет: Плитка А — класса имеет более дорогую стоимость, но ценится выше. Лучше приобретать именно ее.
Также различают кухонную плитку по ее способности поглощать воду. Тут градация состоит из 4 видов:
поглощение составит 3 %.
3 — 6 %.
6 — 10 %.
10 %.
Устойчивость плитки к агрессивным химическим веществам, которые могут использоваться для ее очистки, обозначается буквами: А, АА, В, С, D (от самого стойкого до наиболее неустойчивого).
По типу поверхности плитка подразделяется на:
глянцевая — имеет привлекательный вид, хорошо отражает свет, но на ней видны разводы и пятна;
матовая — более простая и удобная в уходе, но внешне проигрывает глянцевой;
рельефная — имеет на своей поверхности рисунок или выпуклую текстуру.
Исходя из материала можно выделить:
Керамическую плитку — за ней легко ухаживать, имеет эстетичный внешний вид и разнообразие выбора.
Фарфоровую — прочная плитка с идеально гладкой поверхностью.
Керамогранитную — стойкая к любым внешним воздействиям. Используется для имитации мрамора и гранита.
Клинкерная — имеет высокую прочность, прослужить долго.
Форма изделия также может быть разнообразной: квадратная, прямоугольная, мозаика из мелких квадратов, фигурная. В последнее время стандартная квадратная плитка отходит на второй план, уступая место более оригинальным вариантам.
Продолговатые плитки визуально расширят помещение. Помимо стандартной укладки кафель можно выложить по-диагонали, в форме лабиринта елочки или плетенки. Мозаичный кафель – один их самых популярных материалом для облицовки кухонного помещения.
Варианты укладки плитки на стены кухни
Выбирая способ укладки плитки, важно чтобы он скрыл недостатки стены и выразительно подчеркнул кухню.
Именно поэтому рационально прислушаться к нескольким советам:
Если кухня большая, то лучше использовать крупную плитку, а для средних и маленьких комнат подобрать более мелкий формат.
Если стена на кухне не совсем ровная или имеет выступы, то мозаика позволит скрыть изъяны и визуально скрасить кухню.
Чтобы сделать потолки выше, а кухню — шире, необходимо использовать яркое панно, плитку с горизонтальными или вертикальными полосами соответственно.
Различают такие варианты укладки:
Параллельная — наиболее традиционная методика, которая предполагает укладку плитки параллельно полу.
Диагональная — позволяет расширить помещение и успешно маскирует не параллельное расположение противоположных стен.
Палубная — используется для имитации кирпичной кладки. При этом используется прямоугольная плитка.
Ковровая укладка — подразумевает сложную композицию, которая состоит из одного или нескольких панно, узоров. В итоге результат напоминает ковер.
Модульная — из плиток разного размера и текстуры составляется единая композиция. Лучше сделать такой акцент на определенной стене.
Такие способы позволят произвести укладку плитки на стене даже самостоятельно. Для этого понадобятся инструменты, материалы, знания и желание сделать работу качественно.
Что необходимо иметь при укладке плитки на стену?
Чтобы процесс прошел гладко, нужно заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты.
К таким можно отнести:
специальный клей для плитки;
емкость, чтобы довести клей до нужной консистенции;
зубчатый шпатель;
уровень строительный;
плиткорез;
болгарка;
карандаш, линейка;
резиновый шпатель.
Выбирая клей для плитки, нужно обратить внимание на его вид. Приобретать необходимо вариант с отметкой «для внутренних работ». Это обозначает, что его можно использовать исключительно в помещениях.
Для укладки плитки на стену и любую другу поверхность, которая не деформируется, используется не эластичный клей.
Для работы с керамической плиткой, керамогранитом выбирают серый клей. А стеклянную плитку, мозаику и мрамор укладывают на белый.
Приобретать нужно те варианты, которые проверены временем и имеют положительные отзывы.
К таким можно отнести клей от производителей:
Mapei;
Litokol;
Lugato;
Ceresit;
Knauf.
Также под рукой должна находится плитка в нужном количестве. Чтобы не ошибиться, нужно несколько раз просчитать сколько ее понадобиться с учетом площади стены.
Алгоритм расчета количества необходимой плитки
Для того, чтобы выяснить, сколько плитки понадобиться, нужно сперва замерить поверхность стены. Для этого лучше всего воспользоваться лазерной рулеткой. Она даст более точные результаты.
Если стена имеет выступающие элементы или ниши, это также нужно учитывать. На расчет также влияет способ укладки, будет ли соблюдаться рисунок.
Алгоритм расчета прост:
вычислить ширину участка, на котором будет происходить укладка;
узнать длину этой зоны;
рассчитать общую площадь поверхности стены;
теперь необходимо вычислить площадь одной плитки, умножая ширину на высоту;
получить итоговое количество необходимой плитки (общую площадь стены разделит на площадь одной плитки).
Интерьер кухни можно дополнить удачным сочетанием кафеля нескольких цветов.
Если одновременно планируется использовать плитку разного размера, то расчет усложняется. Нужно совершать операцию поэтапно для каждого вида отдельно.
Из чего состоят подготовительные работы?
Перед тем, как приступать к основному занятию — укладке, необходимо провести подготовительные работы. Их объем зависит от состояния стены и вида плитки. Сперва следует тщательно выровнять стену. На ней не должно быть изъянов и неровностей. Этот показатель напрямую влияет на итоговый результат — будет ли плитка смотреться эстетично и держаться долго.
Совет: Плитку можно предварительно замочить в воде на несколько часов, чтобы получить лучшее сцепление с поверхностью.
Теперь необходимо подготовить основание для укладки. Эта процедура включает в себя такие этапы:
Необходимо прикрепить направляющую, которая будет служить основанием для первого ряда плитки. Если плитка на кухне будет не на одной стене, то такая направляющая должна быть и на второй стене. Они должны быть вровень, иначе плитка будет положена криво.
Проанализировать поверхность (где расположены розетки, отверстия для труб и т.д.), чтобы пришлось меньше резать плитку.
Укладка начинается всегда с угла, главное — определиться, с какого именно, чтобы было меньше преград и неудобств.
Когда эти нюансы буду обдуманны и основание готово к работе, можно приступать к укладке плитки на стену.
Как положить плитку на стену в кухне: пошаговая инструкция
Все подготовительные работы выполнены, материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к самому ответственному этапу — укладке плитки на стену.
Сначала нужно развести клей. Как это сделать, написано на упаковке. Большое количество клеевой массы разводить не нужно, потому что она быстро твердеет.
Затем необходимо в углу закрепить специальный уголок, который задаст направление. Теперь необходимо взять зубчатый шпатель и с его помощью нанести клей на плитку. Приложить ее к стене. Можно наносить клей на стену, а не на плитку.
Благодаря строительному уровню вы сможете регулировать симметричность кладки.
Затем по такому принципу производится укладка всего ряда плитки. Необходимо ориентироваться на направляющую и не отходить от этого вектора.
Укладку плитки на стены осуществляют с помощью специальных пластиковых крестовинок.
Между плитками обязательно нужно вставлять специальные крестики. Они позволят оставить между изделиями пространство, которое в последствии необходимо будет затереть.
Когда на пути возникают преграды, то необходимо обрезать плитку. Для этого подойдет плиткорез или стеклорез. Сперва необходимо произвести все замеры, отметить линию карандашом, а уже после резать. Для этого также может пригодиться болгарка. Особенно, если нужно вырезать фигурную форму.
Совет: Во время процесса необходимо постоянно пользоваться уровнем и следить, чтобы не было перекоса. После того, как плитка положена, нужно убрать крестики, затереть швы. Теперь можно протереть плитку влажной тканью.
Кухня с керамическим фартуком будет уместно смотреться в любом стиле интерьера.
Кухня значительно преобразиться, если выделить ее стены эффектной плиткой. Если немного разобраться в процессе, правильно подобрать материал и технологию, можно самостоятельно справиться с задачей и получить достойный результат.
Как положить плитку на кухне (видео)
Плитка на стены кухни (реальное фото)
Плитка в кухню на стену
Керамическая плитка часто применяется на кухне, может прекрасно дополнить любые обои. Правильно подобранная плитка или пвх панель не только прослужит вам долгие годы, но и добавит изысканности интерьеру. Керамическая плитка и пвх панели применяются на кухне не только для облагораживания стен, но и как облицовка напольного покрытия.
Плитка в интерьере кухни
Преимущества плитки
Керамическая отделка имеет следующие достоинства:
имеет высокую прочность и устойчивость к повреждениям;
влагоустойчива;
устойчива к парам и жирам;
легка в уходе;
устойчива к химикатам и высоким температурам.
Сейчас для кухонь часто применяют пвх панели, кирпич и обои.
Облицовка стен в кухне своими руками
Пластиковая пвх панель, кирпич и обои для кухонь имеют такие особенности (см. табл.).
Материал
Особенность
Кирпич
Кирпич обладает высоким уровнем просноти, долговечности, влагоустойчивости. Также кладка «кирпич» устойчива к температурным колебаниям. Кирпич хорошо сочетается как с современным, так и классическим дизайном. Из минусов можно выделить то, что кирпич стоит не дешево да и существенно скрадывает свободное пространство
Пвх
Пвх панели легки в уходе и устойчивы к высоким температурам. Пвх оформление покоряет разнообразием цвета и фактур. Пвх – отличная альтернатива кафелю, к тому же пвх панель покоряет разнообразием декора. Пвх покрытие превосходит обои и занимает лидирующую позицию среди кухонных отделочных материалов. Пвх панели можно использовать не только для создания фартука, но и в качестве облицовки всех поверхностей.
Моющиеся обои
Среди всех разновидностей материала, наибольшей популярностью пользуются моющие обои. Такие обои более устойчивы к повреждениям и не уступают кафелю. Обои – прочный, износостойкий материал, который не впитывает запахи. Обои выполнены из водостойких материалов, что позволяет их мыть после загрязнений. Сегодня обои представлены в разнообразном дизайне, что позволит подобрать подходящий вариант для вашего интерьера.
Как правильно выбрать кафельную плитку?
Плитка для стен на кухне
Согласно способу изготовления, керамическая отделка бывает нескольких видов:
прессованная;
экструдированная.
Внешне материал может быть:
глазурованный, то есть, его финишное покрытие стеклянное;
неглазурованный, то есть, без всевозможного напыления, это наиболее подходящий вариант, как отделка полов.
Чтоб преобразить старую поверхность и правильно подобрать плитку для стен на кухне, следуйте таким правилам:
Как можно внимательней проверяйте прочность глазурованного покрытия.
Рассчитывая нужно количество стройматериалов, делайте запас на 10-15%.
Для покрытия пола, выбирайте материалы с шероховатостью, а для покрытия стен — плитку с идеальной поверхностью, это упрощает ее мытье.
Светлой отделке потребуется тщательный уход, так как загрязнения на такой облицовке будут более заметными, нежели на темной. Но, в тоже время, на темной более заметны повреждения. Если вы хотите уложить плитку, каким либо узором или мозаикой, вам потребуется больше навыков по укладке.
Постарайтесь подобрать уровень влагоустойчивости материала не меньше 0,03 %.
Обратите внимание также на то, что от габаритов плитки зависит ее стоимость: чем плитка мельче – тем дороже она стоит и монтаж будет более трудоемким.
Вес полотна также играют важную роль: чем она будет меньше, тем проще ее будет смонтировать на поверхность стен.
Плитка должна сочетаться не только с потолком, но и с предметами интерьера и гармонично вписываться в цветовую палитру комнаты, не разрушая выбранную стилистику.
Постарайтесь следовать таким рекомендациям:
При оформлении стен в маленьком помещении, отдавайте предпочтение светлым тонам, которые зрительно увеличивают пространство.
Оформляя фартук, не переборщите с декором, ведь в будущем они могут деформироваться и испортиться от частого мытья.
Для выделения обеденного стола хорошо бы воспользоваться полотном с выраженной рельефностью.
При современном дизайне лучше выбирать однотонное покрытие, оно гармонично вписывается в цвет столешниц.
Для кухни в кантри стиле хорошо подходят бежево-золотистые, кофейные материалы, которые имитируют природные материалы, либо старинную роспись. Искусственно состаренная отделка создает ощущение уюта и комфорта. В такой стилистике лучше, чтобы отделка полов была выполнена с природными элементами.
Объемная керамическая отделка визуально способна уменьшить пространство, а мелкая наоборот — расширить его.
Для покрытия стен и пола лучше подбирать материал из одной серии, также можно выбрать полотно с мелкими узорами. Фартук можно обновить художественными композициями, которые будут находится в центре кухни, либо в ее угловой части.
Варианты укладки плитки
Облицовка стен в кухне плиткой
Существует четыре технологии монтажа кафельного полотна:
Простая облицовка — это когда полотно укладывают параллельно стены близко друг к другу. Это наиболее элементарный способ обновить стенку, который подходит для объемного кафеля одного цвета.
Облицовка по диагонали — это один из более сложных и привлекательных облицовочных вариантов, идеально подходит для квадратного и однотонного полотна. Такой метод позволяет визуально расширить кухонное пространство, выровнять стены и пол, но образуется много отходов.
Керамическая кладка из кирпича. Наиболее подходящий вариант для однотонного прямоугольного покрытия, позволяет создать оригинальный дизайн.
Кладка «елочка» похожа на рисунок паркета. Это идеальный выход для укладки прямоугольного полотна с имитацией дерева.
Можно выделить еще одну разновидность оформления стен — это модульная кладка. При такой технике полотно укладывают по специальному рисунку, отлично подходит для того, чтоб обновить старую отделку на маленьких кухнях.
Мозаика на вашей кухне
Плитка мозаика для кухни
Сегодня на кухнях очень стало популярно использовать мозаику, заменив ею обои и привычные плиты.
Мозаика — это собранный из мелких деталей разноцветный узор.
Мозаикой можно обновить стены либо фартук, использовать в роли напольного оформления. Такое полотно достаточно крепкое, долговечное, устойчиво к истираниям и воздействию моющих средств. Оно помогает создать любой рисунок, придать помещению оригинальности и неповторимости.
Правила эксплуатации кафеля на кухонных стенах
Плитка в кухню на стену
Чтобы керамическая плита, прослужила вам долгие годы, придерживайтесь следующих правил:
фартук нужно хорошо вытирать после готовки;
очищать плиту лучше специализированными средствами;
стену очищают, как правило, фланелевой тканью либо поролоновой губкой;
напольное покрытие необходимо обрабатывать шваброй, которая имитирует мягкое основание.
Несколько модных решений для отделки кухни
Отделка фартука кухни плиткой
На сегодняшний день большой популярностью для отделки кухонных стен пользуются несколько определенных вариантов оформления интерьера. Сейчас мы расскажем о каждом из них более подробно.
Имитация кладки «кирпич»
Оформление «кирпич» гармонично впишется в комнату в стиле прованс или деревенскую стилистику. Кирпич позволяет применять полотна как разного размера, текстуры, так и оттенка.
Имитация плит под дерево
Таким образом, можно необычно обновить напольное покрытие и стены.
Керамическая декоративная плита под камень
Такой материал очень сложно отличить от натурального или искусственного камня, но его цена намного меньше. Такие плиты используются для обрамления стен в средиземноморской стилистике, в которой используется грубая мебель из дуба.
Полотно «под кожу»
Популярность животного принта дошла и до кафеля. Кожа животных в качестве узора для оформления стены придает изысканности и экзотики интерьеру.
Плита под металл
Плита с имитацией металла гармонично смотрится в интерьере хай-тек или модерн, добавляет в него современную изюминку.
Плиты под золото или драгоценные камни
Будьте осторожны с таким полотном и постарайтесь не переусердствовать.
Контрастность и неповторимые узоры
В помещении, стены которого оформлены яркими цветами, предметы мебели должна быть выдержаны в спокойной цветовой гамме.
Панно из кафеля
Керамическая плита с панно пользуется большой популярностью. Узоры могут быть самыми разными: от привычных фруктов до пейзажей.
Сочетание разного кафеля и мозаики
Стены из мозаики отлично сочетаются с однотонным покрытием. Обновить старую поверхность можно даже при не ее неровностях, вид от этого ни в коем случае не пострадает.
Кафель ручной росписи и фотоплитка
Плитка для кухни
Использование картинки никак не повлияет на эксплуатацию поверхности. Благодаря таким современным технологиям на фартук вы сможете нанести фото любимого города, а также сможете воспользоваться семейными фотографиями.
Стеклянное полотно с изюминкой
Керамическая плита, внутри которой находятся живые и искусственные цветы и листочки, позволит наполнить помещение уютной и теплой обстановкой. Особенно необычно и оригинально такое решение смотрится при правильно подобранном освещении.
Современные и эффективные утеплители не смогли полностью вытеснить с рынка экологически чистые и испытанные поколениями материалы. Для теплоизоляции дома не редко используются универсальные и доступные по цене древесные опилки. Экономия средств и снижение себестоимости строительства — основные факторы, заставляющие сделать выбор в пользу такого теплоизолятора. Чтобы сделать объективные выводы о целесообразности использовать опилки как утеплитель, необходимо рассмотреть их плюсы и минусы.
Характеристики, особенности и виды утеплителей из опилок
Отходами пиления и переработки древесины являются стружки различного размера, который зависит от параметров оборудования. Предпочтение стоит отдать средней фракции, с пылью сложно работать, а крупные частицы увеличивают теплопроводность. Эти остатки получили широкое применение в хозяйственных целях: подстилки для животных, мульчирующий материал, теплоизоляция домов. Опилки в чистом виде имеют существенные недостатки и не применяются для теплоизоляции. Перед использованием их обрабатывают составами от гниения и возгорания, перемешивают с различными веществами: песком, известью, медным купоросом.
Тепло и звукоизоляционные свойства древесной стружки сопоставимы с минеральной ватой, материалы укладываются одинаковым по толщине слоем. Кроме насыпного способа ее применяют при изготовлении строительных материалов.
Дерево-блок — смесь опилок, обработанных медным купоросом, и цемента. Вещества соединяются в пропорции 1:8 и засыпаются между стен, укрытых гидроизоляционным полотном. Влага, выделяемая из древесины при утрамбовывании, способствует связыванию состава.
Опилкобетон — блоки из раствора стружки, песка, цемента и воды. Сухие составляющие смешиваются, и постепенно добавляется вода. Из раствора формируются огнестойкие блоки с низкой теплопроводностью.
Арболит — легкий бетон, 90% состава которого занимают отходы деревообработки. Из материала изготавливают плиты и блоки, отличающиеся прочностью и стойкостью к горению. Арболит чувствителен к влаге, поэтому требует гидроизоляции.
Преимущества использования природного теплоизолятора
Экологическая безопасность — это одно из основных преимуществ продукта. Опилки как утеплитель сохраняют все полезные свойства дерева и не представляют опасности для здоровья человека.
Экономическая выгода — отходы деревообработки имеют низкую стоимость, некоторые предприятия отдают их даром при условии самовывоза.
Надежность — практика использования стружки для теплоизоляции дома насчитывает сотни лет.
Такой срок свидетельствует о качестве материла, которому не нашли достойной альтернативы. Универсальность — опилками утепляют стены, чердачные перекрытия и пол здания. Простота монтажа позволяет выполнить все процессы своими руками. Сыпучий утеплитель заполняет все щели даже в труднодоступных местах.
Недостатки натурального утеплителя:
высокая горючесть;
использование грызунами в качестве жилища.
Минусы древесной стружки известны давно, поэтому с ними научились справляться. В качестве защиты от крыс и мышей добавляются различные вещества: гашеная известь в пропорции до 10% общего объема, табак — 10-15% смеси, борная кислота.
Для обеспечения пожарной безопасности опилки обрабатываются антипиренами или включаются в состав негорючих веществ.
Способы утепления потолка
Для теплоизоляции перекрытий используются опилки мелкой и крупной фракции, смешанные с известью, медным купоросом или бурой. Работа начинается с настилания подложки, препятствующей просыпанию мелкой трухи. Распространенным вариантом является сухой картон, его раскладывают с нахлестом в 15 см и закрепляют скобами. Подложка должна пропускать пар, чтобы не образовывался конденсат, вызывающий рост плесени. Картон хорошо справляется со своими функциями, но является горючим материалом, если позволяют финансовые возможности, то его заменяют паропроницаемой мембраной.
Утеплитель из опилок формируется несколькими способами: сухим, с добавлением цемента, в смеси с глиной.
Сухой вариант предполагает засыпку в два слоя. Первой укладывается крупная фракция, на слой в 15 см насыпается мелкая труха и утрамбовывается. Для лучшей усадки допускается увлажнение, общий слой теплоизоляции достигает 25-30 см. Защитить опилки можно покрытием из глины, шлака или песка.
Смесь стружек и цемента создает прочное и надежное покрытие для изоляции потолка. Вещества перемешиваются в соотношении 20:2 и увлажняются. Перед раскладыванием утеплителя насыпается песчаная подушка высотой 3-4 см. Раствор опилок и цемента утрамбовывают до толщины 10 см. После его застывания поверхность накрывают настилом из досок или фанеры.
При изготовлении смеси с глиной, она перемешивается, и растворятся в воде, а после засыпаются опилки. Готовый состав не должен растекаться, его наносят на потолочное перекрытие слоем в 10 см. Каждый участок утрамбовывается и разглаживается, трещины после высыхания замазывают глиной.
Особенности теплоизоляции пола
Использовать опилки как утеплитель пола экономически выгодно и безопасно. Материал обязательно проходит предварительную обработку антисептиками, для отпугивания грызунов добавляется гашения известь, битое стекло и медный купорос. Засыпка одной стружкой со временем дает усадку, поэтому при изоляции пола всегда добавляются вещества, способствующие затвердению утеплителя.
Опилки смешивают с известью гипсом или цементом, при необходимости добавляется вода. Раствор должен при сжатии сохранять форму. Смесь с гипсом очень быстро твердеет, поэтому готовится небольшими порциями.
Перед выполнением теплоизоляции на перекрытия наносится влагостойкая грунтовка и настилается пароизоляционная пленка. На подложку выкладывается состав и тщательно трамбуется. После застывания смеси укладывается напольное покрытие.
Предотвратить промерзание пола можно составом с применением глины. Получаемый раствор имеет жидкую консистенцию, поэтому требует настилания в основание гидроизоляционной пленки. Смесь глины и опилок готовится в бетономешалке, на поверхность наносится слоем до 10 см и разравнивается доской. Для сушки раствору потребуется 1-2 недели. Готовый утеплитель покрывается мастикой от влаги и закрывается финишным деревянным настилом.
Как выполнить утепление стен опилками
Создание надежной теплоизоляции из натурального древесного материала между каркасными стенами достаточно сложный процесс. Используется стружка большого размера, смешанная с известью и гипсом. Между перегородкой и утеплением размещается гидроизоляционное полотно. Смесь увлажняется и закладывается вручную слоями по 25-30 см, обязательно хорошо трамбуется. Из-за проседания могут образоваться пустоты, пропускающие внутрь холод. Теплоизоляция должна заполнить все пространство каркаса, ее толщина составляет от 15 до 30 см. До полного затвердения состава потребуется около 1 месяца.
Рекомендации по выбору и использованию опилок:
При выборе стружки оценивается ее внешний вид, не стоит приобретать материал с большим количеством посторонних предметов. Имеющийся мусор выбирают вручную или просеивают.
При использовании древесных отходов необходимо ответственно подходить к обеспечению пожарной безопасности. В местах прохождения печных труб устанавливают защиту из негорючих материалов, электропроводку размещают в специальных коробах.
Стружку обрабатывают антисептиком от гниения и насекомых, антипиреном и гидрофобизаторами. Эти составы должны быть совместимы друг с другом, лучший вариант — продукция одного изготовителя.
Для создания утепляющей смеси лучше использовать не свежие опилки, а полежавшие 2-3 месяца. За это время из древесины выветрятся вещества, препятствующие прочному связыванию раствора, и потребуется меньшее количество цемента. Если нет возможности приобрести продукцию нужной кондиции или подождать, можно улучшить свойства смеси добавлением жидкого стекла.
Теплоизоляцию рекомендуется выполнять в летний период, когда есть возможность хорошо просушить состав, предотвратив развитие плесени в процессе эксплуатации.
Перед добавлением медного купороса или другого химического вещества, необходимо надеть средства защиты.
Стружка различных пород древесины отличается своими свойствами. Хвойные отходы содержат смолу, отпугивающую насекомых, поэтому их используют для изоляции дома. Лиственные стружки идут на утепление хозяйственных построек.
Дом из опилок — плюсы и минусы
Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.
Виды опилок
Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.
Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.
Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.
Утепление потолка опилками
Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.
Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.
Какие материалы и инструменты могут понадобиться:
древесные опилки мелкой и крупной фракции
песок, глина или шлак
известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
герметик и монтажная пена
антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
строительный степлер и скобы к нему.
Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.
Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:
первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов.
Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.
После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.
Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.
Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.
Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.
Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.
При сухом методе опилки насыпают в два слоя:
крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.
Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.
Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.
Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.
Утепление пола опилками
Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.
Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.
Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.
Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.
Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.
На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.
При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.
Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.
Утепление стен опилками
Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.
При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.
Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.
Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.
Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.
Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.
Дом из опилок
Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.
Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.
Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.
К достоинствам опилкобетона можно отнести:
теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов
усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
морозостойкость – 25 циклов
плотность 300-1200 кг/м³.
Из недостатков отметим:
влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
невозможность строительства многоэтажных зданий
не очень привлекательный внешний вид без отделки.
Расчет материала
Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:
19 см — 12.5 шт
39 см — 25 шт
60 см — 37.5 шт.
Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.
В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.
Опилкобетон. Опилки и состав.Плюсы и минусы.В домашних условиях
Опилкобетон – это легкий бетон, состоящий из смеси воды, цемента, извести, глины, песка и опилок. Он применяется для производства строительных блоков и возведения монолитных зданий. По своему составу материал похож на арболит, но содержит более мелкий древесный наполнитель. Применение опилкобетона экологически целесообразно, поскольку он является полностью безопасным, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, кроме этого отличается повышенной теплоизоляцией и звукоизоляцией.
Где используется опилкобетон
Материал широко применяется в сфере строительства малоэтажных жилых и нежилых зданий. Чаще всего его используют при возведении загородных домов, гаражей, хозяйственных построек, фасады которых планируется штукатурить, закрывать сайдингом, вагонкой.
Несущие характеристики материала исключают возможность его использования для возведения многоэтажных зданий. Из опилкобетона можно строить короба высотой до 2-х этажей. Для его применения при кладке более высоких построек требуется проведение точных инженерных расчетов, а также заливка железобетонного армопояса по всему контуру.
Из опилкобетона нередко делается черновая стяжка пола. Для этого используется материал малых марок М5 и М10. Сверху стяжки могут укладываться лаги дощатого пола, ламинат, паркет и т.д. Стяжка совместима с системой водяного и электрического теплого пола.
Преимущества опилкобетона
Главным достоинством материала является применение при его производстве вторсырья. При этом опилки в бетоне не подвергаются горению и гниению, поэтому лишены своих основных недостатков. Их применение при производстве опилкобетона делает его дешевым и доступным.
Кроме пользы рационального применения отходов лесопилок, выбор для строительства опилкобетона имеет и другие положительные стороны:
Высокие теплозащитные качества.
Хорошая звукоизоляция.
Малый вес построенных конструкций.
Высокая устойчивость к растяжению.
Огнеупорность несколько часов при температуре пламени 1200°С.
Простой распил.
Это практически идеальный строительный материал соответствующий современным санитарно-гигиеническим нормам. Хотя в его составе и находятся волокна древесины, но в цементной среде они не могут выступить субстратом для разведения плесени, грибка, конечно при отсутствии чрезмерной влажности. Отдельного внимания заслуживают теплоизоляционные качества материала. Стена из опилкобетона толщиной всего 30 см сопоставима по теплозащитным свойствам с кирпичной кладкой шириной 1 м. Дома из опилкобетона теплые, их содержание на отопление и кондиционирование обходится дешевле.
В сравнении с классическим бетоном опилкобетон на порядок легче. Его применение в строительстве позволяет заливать более легкий фундамент, что существенно снижает общую смету строительства. Кроме этого, стены из опилкобетона способны переносить удары, воздействие на растяжение и изгиб. На них гораздо реже появляются трещины, чем на кладке из кирпича, шлакоблока, газоблока, пенобетона.
Стены из опилкобетона не горят. Хотя они содержат в себе древесину, но способны как минимум несколько часов переносить прямое воздействие пламени температурой 1200°С. При этом поверхность просто обугливается, выделяя небольшое количество дыма. При обугливании стена постепенно истончается, что происходит крайне медленно.
Положительным моментом является и удобство работы с опилкобетонными блоками, панелями. При необходимости они достаточно просто распиливаются ножовкой, бензопилой. Это очень важно для соблюдения шага укладки. В дальнейшем стена из такого материала отлично удерживает саморезы без дюбелей. На них можно без опаски навешивать кондиционер, кухонные шкафчики, полки.
Недостатки опилкобетона
Главным и единственным недостатком опилкобетона выступает уровень его влагопоглощения. В зависимости от плотности материала, впитываемость может составлять от 8 до 12%. Даже при добавлении в раствор опилкобетона специальных водоотталкивающих составов, уровень поглощения влаги может снизиться лишь на 2%. Именно поэтому здания из такого бетона должны иметь кровлю с широкими скатами, что исключает возможность намокания фасадов.
Сильное поглощение влаги также создает определенные трудности при строительстве. Кладка нуждается в качественном укрывании пленкой на время осадков. Также не рекомендуется проводить строительство хранимым под открытым небом материалом, не защищенным даже навесом. Он намного тяжелее, не имеет максимальной марочной прочности.
Требования к опилкам для производства опилкобетона
Для изготовления опилкобетона могут использоваться любые просеянные опилки, но от их качества зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики раствора. Наиболее удачным решением считается применение опилок с фракцией частиц 1-5 мм из хвойных деревьев. Самым долговечным является опилкобетон на основе еловых опилок. Используемый наполнитель должен быть просеянным. Присутствие древесной пыли снижает связующие качества.
Состав и фракция опилок влияет на скорость отвердевания материала. Древесина содержит сахар, влияющий на рабочие характеристики цемента. От его концентрации зависит, как быстро изделие из опилкобетона станет достаточно прочным для применения. При использовании опилок из елки, поверхность затвердеет за 10 часов. При применении соснового вторсырья за 15 часов, а при добавлении опилок лиственных пород бетон застывает не менее чем за 4 суток.
Для снижения влияния опилок на цемент, их можно предварительно обработать. Для этого применяются специализированные химические составы или обычное выдерживание на открытом воздухе. Опилки хвойных пород могут окисляться на солнце за 3 месяца, после чего приобретают необходимые качества для производства твердого прочного опилкобетона. Ускорить данный процесс можно выдержав их в воде, а потом полностью высушив под естественными солнечными лучами.
Замачивание и сушка применяются только при кустарном домашнем производстве опилкобетона для собственных нужд. При его изготовлении в промышленных масштабах используется обработка жидким стеклом и хлористым кальцием. Добавление жидкого стекла способствует затвердению опилок, а включение хлористого кальция увеличивает их прочность. Промышленные производители могут также использовать хлористый алюминий, сернокислый натрий или аммиачную селитру. Такие решения делают производство более дорогим, поскольку химикаты используются в пропорции 1 к 40 частям опилок.
Опилкобетон в домашних условиях
Подавляющее большинство присутствующих в продаже блоков из опилкобеотона являются продуктом кустарного производства. Практически нет крупных предприятий производящих данный материал в полном соответствии с действующими требованиями ГОСТ. Продаваемый на рынке материал в своем большинстве совершенно не отвечает заявленным характеристикам и минимальным требованиям, необходимым для строительства.
Дешевизна производства опилкобетона делать его применение в строительстве выгодным, поэтому нередко его изготовляют в нужном количестве сами, непосредственно на стройплощадке. В таком случае опилкобетон заливается в опалубку поэтапно. Он размещается слоями. По мере высыхания опалубка постепенно поднимается вверх, в результате чего получаются несущие стены и перегородки здания. Это достаточно продолжительный и кропотливый процесс. Материал набирает окончательную марочную прочность только через 3 месяца, несмотря на то, что сам цемент достигает максимальных связующих качеств уже спустя 28 дней.
Прочность материала увеличивается по мере его высушивания. В связи с этим монолитное строительство из такого бетона должно проводиться только летом в самые жаркие и засушливые месяцы. Нельзя заливать массу большими слоями, поскольку нижний недосушенный слой склонен к деформации.
При изготовлении блоков из опилкобетона его оставляют в формах как минимум 1 сутки. Если их вытащить раньше, то блок может перекоситься, что приведет к нарушению геометрии.
Пропорции для приготовления опилкобетона
Опилкобетон производится различных марок прочности – М5-М25. Слабый бетон марок М5 и М10 применяется в качестве утеплителя. Его заливают вместо теплоизоляционного материала между кирпичной кладкой стен, применяют для утепления чердаков. Марки М15-М25 подходят для производства несущих стен, при условии отсутствия тяжелого бетонного межэтажного перекрытия.
Для приготовления 1 ведра опилкобетона марки М25 необходимо:
Стружка – 2 кг.
Цемент М500 – 3 кг.
Песок – 6,7 кг.
Вода.
Также возможно приготовление опилкобетона этой же марки с использованием глины и извести. В таком случае снижается концентрация цемента, что удешевляет производство.
Для замешивания ведра раствора обычно применяется соотношение компонентов:
Цемент М400-М500 – 2 кг.
Песок – 5 кг.
Известь 0,5 кг.
Глина – 1 кг.
Опилки – 2 кг.
Очередность смешивания компонентов
Чтобы приготовить опилкобетон с оптимальной однородной консистенцией, важно проводить смешивание компонентов правильно. В первую очередь перемешиваются вяжущие составляющие и песок. После этого добавляются опилки, и только после этого вводится вода. Ее количество определяется визуально, поскольку данный показатель зависит от влажности древесины и песка. Раствор не должен быть жидким. Чем выше его густота, тем меньше дальнейшая усадка при высыхании.
Похожие темы:
Опилкобетон своими руками — пропорции строительства дома и бани блоками из опилок и цемента, плюсы и минусы
Современный рынок загородного домостроения испытывает постоянную потребность в простых по своему изготовлению материалах с высокими технико-экономическими показателями. Наступает эпоха ренессанса таких технологий, как арболит и опилкобетон. Несмотря на всю свою схожесть свойства двух лёгких бетонов, ровно как и состав, имеют существенные различия. Опилкобетон своими руками изготовить проще, стоимость его ниже, но он менее технологичен, нежели арболит. Впрочем, его характеристик достаточно для строительства жилых домов, а также вспомогательных и хозяйственных построек.
Плюсы опилкобетона
Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:
простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.
Минусы опилкобетона
Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:
высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.
Строительство из опилкобетона
Область применения
Данная технология возведения зданий находит применение при строительстве подсобных построек, гаражей и малоэтажных жилых домов. Обязательным требованием для стен из опилкобетона является последующая отделка, несущая не только декоративные, но и защитные свойства. По своей плотности и прочностным характеристикам камень можно разделить на две категории: теплоизоляционный и конструктивный. Для создания несущих стен дома рекомендуется использовать марку опилкобетона М25 и выше, допускается применение менее прочных составов в одноэтажных строениях жилого и нежилого характера.
Проектирование
Строительству дома должен предшествовать этап проектирования. В этот период принимаются все ключевые технические решения, определяются материальные затраты на строительство. Проектирование зданий из опилкобетона происходит по тем же правилам, что и для других конструкций на основе блоков из лёгких бетонов. Однако, для этого материала нет действующего ГОСТа, а его точную прочность нужно определять на основании лабораторных испытаний.
Фундамент и цоколь здания
Бетоны с содержанием опилок и стружки категорически нельзя использовать в фундаменте дома. Подобная экономия приведёт к тому, что все дальнейшие вложения будут сделаны впустую, поскольку жилище будет опасно для своих обитателей, и его эксплуатация станет невозможной. Выбор типа фундамента должен осуществляться с учётом несущей способности грунтов, залегающих под будущим строением, уровня грунтовых вод, пучинистости, наличия пустот и т. д. Для стен из опилкобетона обязательно наличие цоколя, который обеспечит их подъём от земли минимум на 600 мм. Цоколь и стену разделяет прослойка гидроизоляции, аналогичная ситуация наблюдается на стыке цоколя и фундамента.
Стены
Существует выбор между двумя доступными вариантами стен дома из опилкобетона. Здесь возможно использование заранее приготовленных или купленных блоков для кладки или же создание монолитной конструкции. Для принятия оптимального решения стоит разобрать преимущества и недостатки каждого из этих способов.
Кладка из блоков
Данный подход обеспечит простоту выполнения и сжатые сроки завершения работ. Второе особенно важно, так как материал очень долго набирает прочность, а строительство нужно успеть закончить до наступления холодов. По удобству работы с материалом его можно сравнить с арболитом. Опикобетон имеет больший удельный вес и хуже режется, но он явно превосходит по этим характеристикам классические бетонные блоки, являясь этаким крупным кирпичом из опилок. В вопросах перевязки швов и армирования такая кладка идентична газобетонной.
Монолитные стены
Метод позволяет избежать кладочных швов, что немного улучшает теплоизоляционные свойства стены. При помощи опалубки становиться возможным создание стен с более сложной геометрией в плане. Перед началом монолитных работ в пространстве будущей стены устанавливаются деревянные рамы примерно через каждые 1,5 м. Их используют для закрепления опалубки, и впоследствии эти каркасы будут играть роль противоусадочных швов. Строительную смесь заливают слоями по 150 мм высотой и трамбуют. Для этой цели хорошо подойдёт инструмент, сделанный из бруса, с небольшим заострением внизу. Продольную арматуру, в виде сетки рабицы или узкой доски, размещают через каждые 400 мм. После замоноличивания 300 мм стены, её оставляют на неделю набирать прочность. Затем опалубку переставляют для работы с последующими слоями. Монолитная технология является оптимальной, если все компоненты, из которых производится опилкобетон постоянно доступны, в наличии ёмкость для приготовления смеси, микшер.
Окончание стены. Монолитный пояс или деревянный брус
Под опорами кровли и перекрытий в доме из опилкобетона всегда присутствует какая-нибудь разгружающая конструкция. Чаще это обвязочный брус, поскольку предпочтительным типом перекрытия будет деревянное, потому что оно легче бетонного. Использование же металлических балок нежелательно из-за наличия извести в составе опилкобетона. Торцы деревянных балок перекрытия следует оборачивать гидроизоляцией. Другим способом распределить нагрузку от перекрытия и тем самым разгрузить стены в местах опоры станет устройство армированного монолитного пояса. Здесь применяется обычный бетон без органических наполнителей класса В20 и выше.
Кровля
Наилучшей кровлей будет та, что выглядит красиво, защищает от дождя и снега, обеспечивает теплоизоляцию и вдобавок прочная и лёгкая. Таким образом, одним из оптимальных выборов, будет скатная кровля, покрытая, для примера, битумной черепицей. Свесы у крыши отступают примерно на полметра от края внешних стен жилища. Дождевая вода отводится при помощи сточных труб и желобов в дренаж или ливнёвку.
Требования к отделке стен
Приступают к отделочным работам минимум через пару месяцев, некоторые рекомендуют выжидать до полугода, это позволяет материалу полностью просохнуть. Поверхность стен хорошо сцепляется со штукатуркой, отделочную плитку при необходимости закрепляют клеем. Из требований к отделке главное – обеспечение защиты от любой влаги, в т. ч. воды и пара. Приятной особенностью материала будет тот факт, что отверстия для крепежа в нём сверлятся хорошо, а прочности хватает для надёжной фиксации мебели и бытового оборудования.
Изготовление опилкобетона
Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.
Состав опилкобетона
Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:
Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.
Требования к опилкам
При производстве опилкобетона используются мелкие древесные опилки, иногда стружку, тогда материал ещё называют стружкобетоном. В отличие от щепы установленного качества, применяемой при изготовлении арболита, опилки не оказывают армирующего эффекта на бетон. Это приводит к тому, что к сырью предъявляются меньшие требования. Фактически основным ограничителем выступает порода древесины. Лучшим выбором для получения опилкобетона будут сосна, ель, берёза и тополь, которые выделяют меньшее количество сахаров. Перед приготовлением смеси опилки стоит подержать на улице, свалив навалом под открытым небом. Возможный дождь пойдёт только на пользу, ибо поможет смыть с деревянного сырья ненужные сахара. Кстати, получить ингредиент можно абсолютно бесплатно, договорившись забрать отходы на мебельном или другом деревообрабатывающем предприятии.
Другие варианты приготовления раствора
Гашёную известь в составе смеси можно заменить на глину, пропорции компонентов при этом не изменяются. Ещё одна возможная замена – вяжущее вещество. В качестве альтернативы цементу выступает гипс. Чтобы приготовленный раствор не схватывался слишком быстро, в воду добавляют моющее средство. Опилкобетон, полученный таким образом, имеет скорость твердения в 4 – 5 раз выше и выходит несколько дороже по цене. При этом также повышается чувствительность материала к воде, и снижаются его прочностные характеристики.
В каком порядке смешивать ингредиенты?
Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести. Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды. Обе последовательности применяются на равных. Чтобы определить раствор, готовый к укладке в опалубку рукой берётся и сжимается небольшое его количество. Качественно выполненный материал сохраняет вмятины от пальцев руки, не растекается и не рассыпается, т. е. является однородной пластичной массой.
Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри. Снятие форм производится через 4–5 суток, после этого начинается процесс сушки, который занимает 2 – 3 месяца. Создавать их нужно заранее, чтобы опилкобетонные блоки успели высохнуть к началу монтажа стен.
В итоге опилкобетон оказывается достаточно интересным материалом, когда речь идёт о загородном малоэтажном строительстве. Здесь он имеет широкую область применения. Может быть как утеплителем, так и конструкционным материалов. Материал лёгок в использовании, понятен и экономичен.
из чего делать стены, какие подручные материалы годятся, что класть между венцами бани и другие вопросы выбора, из чего будет ваша будущая баня
Главная страница » Материалы » Материалы для строительства бани » Изучаем варианты: какой материал используют для бани?
Хорошо, когда есть определенность в том, из чего строиться. В противном случае стоит узнать о том, из каких материалов делают бани обычно, сравнить достоинства и недостатки и выбрать то, что по карману.
В данной статье мы опишем все варианты стеновых материалов для постройки бань.
Прослушать статью
Из какого дерева строить
Дерево искони использовалось для возведения бань там, где много лесов. Другими словами, это не столько оптимальный материал, сколько наиболее доступный.
В чем состоит его неоптимальность? Прежде всего в его горючести. А также в том, что контакт древесины с водой и воздухом дает среду для размножения дереворазрушающих грибов, что делает постройки недолговечными без защиты. Да и без грибов дерево само по себе чувствительно к влажности и легко меняет габариты, набирая и отдавая влагу. При этом высыхание часто сопровождается растрескиванием.
С другой стороны, из какого материала еще построить баню, как не из дерева, если у него отличные характеристики по сохранению тепла? Альтернативой в более теплых странах был камень, но для русской зимы это не вариант. Так что приходилось мириться с тем, что деревянную баню нужно регулярно подлатывать, менять элементы, выходящие из строя.
Применение дерева в строительстве весьма разнообразно, равно как и формы пиломатериалов, которые применяются для этих целей. Но для возведения стен используется только три формы:
О доске будет рассказано ниже — когда будем говорить о каркасном строительстве. Сейчас же рассмотрим первые два варианта.
Брус и кругляк
Брус и кругляк — это одно и то же бревно, подвергнутое различной обработке. В первом случае круг в поперечном сечении приведен к прямоугольнику или квадрату, во втором — как минимум снята кора, как максимум — выровнена сбежалость (так называется увеличение диаметра ствола от кроны к комлю). Выровненное бревно называется «оцилиндрованным».
Далее, у бруса есть различные профили. Не всегда сечение его приводится к прямым углам. Профилированный брус имеет замковое соединение в виде нескольких параллельно расположенных шипов, имеющих на стыкуемой стороне другого бруса симметричные пазы.
ВАЖНО! Это делается для большего сцепления деталей, препятствования образованию щелей и, соответственно, лучшего сохранения тепла.
Оставшиеся стороны могут быть прямыми или иметь выгнутую форму. Допускается изготовление бруса, имеющего только одну выгнутую сторону (D-образный профиль) и две выгнутые параллельные стороны (мы бы сказали Ф-образный профиль, но без разделяющей посередине черты).
Выгнутость сторон позволяет имитировать сруб из кругляка, но при этом сохранять достоинства точного прилегания бруса. Впрочем, у оцилиндрованного бревна тоже нет проблем с точностью прилегания.
Следует также упомянуть, что брус может быть изготовлен из цельного бревна или склеен из пластов различной направленности, что создает встречные напряжения, препятствующие деформации бруса.
ВНИМАНИЕ! Клееный брус стоит дороже обычного. Но брус камерной сушки еще дороже.
Из чего делать баню? Материалы, конечно, имеют свою специфику. Бревно оцилиндрованное неравномерно впитывает и отдает влагу, потому что при оцилиндровке частично снимаются верхние слои там, где бревно было толще. Но оно удобно в строительстве, потому что имеет стандартизированные размеры.
Бревно без оцилиндровки требует гораздо большего профессионализма от строителей, потому что представляет собой вытянутый в длину усеченный конус, который сложнее укладывать в стену.
ВАЖНО! Постройки из кругляка и бруса должны выстояться не менее полугода, чтобы можно было переходить к отделочным работам. Клееный брус сокращает это время, но раздувает бюджет.
Какой материал класть между венцами на баню
Межвенцовые утеплители можно поделить на современные и традиционные. Преимущества и недостатки есть у тех и у других, поэтому какой материал класть между венцами на баню будет зависеть от ответов на следующие вопросы:
Что доступно в вашей местности?
Есть ли профессионалы, способные хорошо законопатить щели традиционными или современными материалами?
Собираетесь ли вы самостоятельно заниматься конопаткой щелей?
Скажем, есть такой материал, как мох — им по традиции конопатят щели и получается неплохо. Но это если достать его не проблема. В противном случае стоит обратить внимание на то, что более доступно, тем более что качество и не пострадает.
Профессионалы — это тоже хорошо, потому что работа не такая простая, требующая опыта и сноровки, а также инструмента, подогнанного под задачу. Но берут они за свой труд не особо дешево, тем более — профи.
Если предполагается самостоятельно заниматься щелями по мере их возникновения, то стоит рекомендовать максимально защититься от их появления еще на этапе строительства.
СОВЕТ! Это значит, что материал бани из бруса или кругляка желателен профилированный (с шипами и пазами), проложенный качественным утеплителем (например, на основе овечьей шерсти), а также хорошо пропитанный тем или иным маслом для дерева, которое препятствует появлению трещин и щелей (см. раздел о пропитках).
Итак, какой материал используют для бани, чтобы утеплить межвенцовые стыки?
Мох — берется сфагнум или кукушкин лен. Найти можно в лесах-долгомошниках, на болотах и влажных лугах. Оба вида способны противостоять грибам, вызывающим гниение. Хороший, проверенный временем утеплитель, но нужно защищать от птиц.
Джут — волокна южного растения. Если без добавок, то золотистый, если смешан со льном (это хуже), то цвет сероватый. Тоже не гниет, отлично впитывает и испаряет влагу. Купить можно как ленты, паклю, шнуры.
Лен — сопротивление гниению и насекомым хуже, чем у предшественников, да и слеживаемость выше. Но материал дешевый. Доступен в виде пакли и лент.
Конопля — тоже может сгнить, тоже заводятся насекомые. Аналог льна, но чуть потверже. Продается в виде пакли и лент.
Овечья шерсть — утеплитель изготавливается из натуральной отмытой от жира и запаха шерсти. Есть российский и импортный, цена везде высокая, считается очень качественным, но пока еще недолго на рынке, чтобы делать выводы.
Льноватин — лен в лентах, либо как нетканый материал без простежки, либо с простежкой.
Джут со льном — хуже чистого джута, но лучше чистого льна. Материал изготовляется в виде войлочных лент. Обращайте внимание на проценты составляющих.
Посмотрите ролик, в котором сравниваются свойства материалов из джута и джута со льном:
Термоджут и термолен — натуральные материалы в толстой ленте, скрепленные особым термическим способом (какие-то легкоплавкие добавки). Утверждается, что конопатка после утепления ими не потребуется.
Подробнее о материалах для утепления венцов читайте здесь.
Можно построить из кирпича
Если мы строим дома из кирпича и способны сделать их теплыми, почему бы не построить из него же и баню? Главным аргументом в пользу такого выбора будет то, что баня из него не сгорит дотла.
Среди материалов, из которых можно построить баню, кирпич является самым теплоемким. Это значит, что без утепления изнутри вам понадобится больше всего времени на разогрев помещений именно из кирпича. Но если грамотно сделать утепление, а в парилке использовать фольгу, то скорость, конечно, возрастет.
ВНИМАНИЕ! Фундамент под баню из кирпича будет более основательным — он должен выдерживать вес кирпичной кладки.
В целом, если из такого материала сделать баню, проект будет довольно дорогим.
Кирпич, который используется в строительстве, бывает полнотельный и с пустотами. Полнотельный выдерживает большую нагрузку, а пустоты облегчают вес, снижают нагрузку и служат теплоизоляторами.
Оптимально для стройки использовать красный керамический кирпич. Для утепления можно оставлять пространство между внутренней и внешней кладками — его потом можно либо оставить пустым, либо засыпать керамзитом, эковатой или другим насыпным или пенным утеплителем.
Из чего делать каркас
Каркасное строительство относится к бюджетным видам. Для постройки бани понадобятся только доски каркаса, утеплитель, пленки паро- и гидроизоляции, а также обшивка — либо доски, либо плиты, например, ОСП. Если доски, то вообще больше никакой отделки не потребуется. А на ОСП можно нашить вагонку или еще какой отделочный материал.
Доски для каркаса берутся в толщину утеплителя. А она может быть 10-15-20-25 см — в зависимости от климата.
Сам утеплитель — это обычно минеральная вата.
Базальтовая вата, нередко используется как утеплитель для парной в каркасных банях
СОВЕТ! Для парилки берите минвату «для бань и саун». В остальных помещениях можно использовать ее же или взять другую, подешевле.
Пароизолятор — это полиэтиленовая пленка или фольга. Для парилки лучше фольга.
Гидроизоляция — оптимально, если это будет мембрана с односторонней пропускной способностью. Она нужна, чтобы выводить воду из утеплителя наружу.
Подробнее о каркасной бане мы рассказываем в этой рубрике (там список статей по данной теме).
Бетонные блоки для постройки
Блочные материалы не ограничиваются кирпичом. В наше время к этой категории относятся шлакоблоки и ячеистые бетоны двух видов: пенобетон и газобетон. Керамзит может входить в состав шлакоблоков или керамзитобетона.
Преимущества этих материалов сводятся к относительной дешевизне, простоте укладки, скорости строительства за счет крупных габаритов каждого блока.
К минусам относятся: низкое шумопоглощение, малая морозостойкость, легкость разрушения при малейших перекосах фундамента, потеря теплоизоляционных свойств со временем.
Так как мы говорим о бане, то большим минусом всех перечисленных блоков будет то, что они в большей или меньшей степени гигроскопичны. Влага, которая попадает внутрь, в морозную погоду замерзает и разрывает материал.
Вот что происходит с пеноблоком от влажности
В бане вы можете компенсировать это свойство хорошей вентиляцией, штукатурением стен снаружи и т.п. Подробнее об устройстве бани из пеноблоков и о строительстве из блочных бетонов можно почитать здесь и здесь. Еще поможет при выборе вот эта статья: Планируется баня из пеноблоков: плюсы и минусы, можно ли строить ее из данного стройматериала?
Так же рекомендуем посмотреть ролики. В первом рассматриваются плюсы и минусы шлакоблока.
Во втором немного правды, которую не говорят продавцы всех блочных материалов из ячеистого бетона и др.
Баня из подручных материалов своими руками
Ну а все-таки, если стоит задача возведения бани из подручных материалов — что выбрать?
По нашему мнению лучшим вариантом будет очень бюджетный вариант каркасного строительства, в котором в качестве обшивки используются доски.
То есть это простая конструкция: слой досок, каркас с утеплителем, еще один слой досок. Вот и все. Ну каркас, разумеется, надо защитить пленкой, чтобы утеплитель не намокал.
Фундамент под такие стены можно делать мелкозаглубленный — либо ленточный, либо столбчатый. В последнем случае вообще можно поставить кирпичные столбики. Больше по фундаментам смотрите в статье Фундамент для каркасной бани.
Что касается доски, то использовать можно и обрезную, и необрезную, последняя обойдется еще дешевле. Обшивать стены снаружи лучше «елочкой» — при этом способе влага не попадает в швы, стекая по наклонной плоскости доски.
На всякий случай: «елочка» — это способ обшивки, при котором сначала пришивается первая нижняя доска, а над ней вторая делается с некоторым напуском, то есть она заходит на нижнюю, из-за чего оказывается слегка под углом, ведь ее верх крепится к каркасу, а низ — к предыдущей доске.
Если задача — максимальная простота, то можно рекомендовать односкатную крышу с минимальным по размеру чердачным пространством. О видах крыш можно почитать здесь. Конкретно об односкатных — здесь.
Правильный расчет толщины утеплителя внутри каркаса избавит от необходимости дополнительного утепления. Отталкиваться надо от конкретной климатической зоны.
Ниже мы предлагаем вам посмотреть ролик об уже реализованном проекте бани из подручных материалов своими руками, в котором использовались обычные (даже сырые) доски:
Полюбопытствуйте, все-таки реальный опыт чего-то да стоит.
*** Что ж, это был достаточно краткий обзор имеющихся вариантов стеновых материалов. На нашем сайте вы найдете другие статьи, в которых уже подробно описывается процесс строительства из них, а также отделки. Посмотрите их тоже. Также рекомендуем посетить разделы про материалы для отделки бани и про материалы для бани внутри.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Стены в бане: пароизоляция, отделка и утепление стен бани
В любой постройке стены играют важную роль, недаром, подразумевая что-то мощное и солидное, говорят: «Стоит как стена». Баня в данном случае не является исключением.
Ведь от того, как сделаны стены и как они утеплены, зависит внутренний микроклимат внутри бани и степень комфортности. Общее правило – в бане должно быть тепло даже в «студеную зимнюю пору», теплопотери должны быть сведены к минимуму, не должно быть никакого конденсата внутри.
Материал для стен бани
Итак, стены в бане могут быть деревянные (бревно, брус), из кирпича, а также построенные по каркасной технологии. Рассмотрим сначала особенности каждого материала.
Деревянные стены
Традиционная русская баня строилась из дерева полностью, начиная от фундамента и заканчивая крышей. Причем для каждого элемента использовался свой тип древесины: для фундамента – лиственница, для первых венцов стен и лагов пола – дуб, материал для стен бани, пола и потолка – сосна или осина, а для внутренней отделки стен бани и банной «мебели» — липа и осина. Такой тщательный выбор объясняется просто: материал должен быть прочным, хорошо удерживать тепло, а внутреннее убранство должно отвечать и определенным декоративным характеристикам.
Бревенчатые бани
Бани из бревна, или как их принято называть рубленые – знакомы многим. На Руси из дерева строили испокон веков, и сегодня эти традиции не забыты, а способы и методы постройки успешно воплощаются в жизнь. Стены такой бани, очень колоритные внешне, передают естественность и натуральность древесины. Кроме того, бревно имеет хорошую теплоемкость, а внутренние помещения практически совсем не требуют вентиляции. Бревна для строительства лучше брать зимней заготовки, хорошо высушенные, с влажностью не более 10%. Большую роль играет и толщина стен бани. Строительный материал должен быть качественный (без заражения грибком, без плесени и жучков-короедов), а также определенной длины, диаметра и толщины. Среди самых распространенных и признанных лучшими – бревна из ели и сосны (желательно северных регионов) и осины.
Бревенчатые стены бани
Стены из бруса
Сегодня имеется хорошая альтернатива традиционному бревну – брус, клееный или профилированный.
Бани из бруса, сохраняя все преимущества бревенчатых строений, имеют еще и дополнительные «плюсы». Благодаря наличию особой «замковой» системы, они практически не нуждаются в конопатке, а форма профиля не позволяет влаге проникать в швы. Такие постройки могут служить своим хозяевам долгие годы, не подвергаясь гниению и сохраняя отличный внешний вид.
Стены из клееного бруса
Кирпичные стены
Бани из кирпича менее популярны, так как их возведение требует значительных финансов, ведь кирпич обладает высокой теплопроводностью и плохо сохраняет тепло. Кирпичные стены бани стены нуждаются не только в утеплении, но и во внутренней отделке. Зато срок службы кирпичных бань очень значительный, да и пожары таким строениям не так страшны, как полностью деревянным постройкам.
Кирпичные стены
Каркасные стены
Получили распространение бани, стены которых возведены с использованием каркасной технологии. В основе конструкции стен бани – жесткий каркас из рам, обшитый досками. Пространство между обшивками заполняется утеплителем, вид которого вы можете выбрать самостоятельно. Такие конструкции отличаются легкостью, не требуют строительства мощного фундамента, а бани не дают усадку. Устройство стен бани по такой технологии требует серьезного подхода к устройству качественной теплоизоляции, иначе наличие влаги и конденсата приведет к образованию плесени и гнили.
Каркасные стены
Утепление стен бани
Наверное, прилагательное «теплая» является для любой бани самой главной характеристикой. И действительно, о том, как утеплить стены в бане нужно подумать еще в самом начале строительства.
Для деревянных бань в качестве утепления снаружи применяют натуральные материалы, которые использовали еще в древности: мох, войлок или конопляную пеньку. Но при всех своих положительных качествах: экологичность, возможность поддерживать качественный воздухообмен, наличие бактерицидных свойств, эти утеплители все-таки уже вчерашний день, ведь на смену им пришли современные, более удобные в работе материалы: джутовый войлок, льноватин, льноджут.
Ленточные утеплители такого типа обладают рядом преимуществ:
они экологичны,
не подвергаются гниению;
не повреждаются молью;
с ними очень удобно и легко работать.
Межвенцовый утеплитель укладывается на этапе возведения стен между бревнами или брусом, при этом оптимальная толщина его должна быть для бревен до 1,5 см, а для бруса – до 1 см.
Первичное утепление стен бани при строительстве
Затем все щели между венцами дополнительно конопатятся, а в случае необходимости снаружи для утепления стен бань фасада можно использовать пенополиуретан или минеральную вату. Утепление стен бани изнутри предусматривает и внутреннюю конопатку. Иногда бани из дерева дополнительно обкладывают с наружной стороны камнем или кирпичом.
Повторная конопатка бревенчатых бань проводится уже приблизительно через год, когда вся постройка даст усадку и могут появиться небольшие щели.
Вторичное утепление стен бани через год после постройки
Утепление стен в кирпичной бане
Для возведения бань из кирпича обычно применяют следующие виды стен:
стена с расположенным внутри кладки специальным воздушным промежутком шириной 5-6 см;
колодцевая кладка с теплоизоляционной засыпкой между внутренними и наружными кирпичными рядами;
стена с утеплителем, который крепится изнутри.
Утепление стен в кирпичной бане позволяет избежать теплопотерь. В случае с колодцевой кладкой для утепления берут смесь из опилок, песка и извести, керамзит или шлак, которыми и заполняют свободное пространство. Рекомендуется каждый слой тщательно проливать известковым раствором.
Еще более простым является утепление стен бани при помощи готовых плитных утеплителей. Можно брать жесткие минераловатные материалы, арболит, легкий бетон, фибролит, которые обеспечат необходимую теплоизоляцию. Чаще всего для крепления плит используют синтетические связки или специальные фиксаторы, но можно прикрепить плиты и при помощи реек из дерева, которые прибиваются в пробки в швах кладки.
Утепление стен в каркасной бане
Каркасные стены считаются одними из самых экономичных вариантов в строительстве, при этом использование качественного утеплителя позволяет добиться максимального сохранения тепла в бане.
Стены каркасной бани с заполнителем из стекловолокна или минеральной ваты отлично сохраняют тепло, оставляя далеко позади не только кирпичные постройки, но и бревенчатые. Стены такой бани состоят из достаточно жесткого каркаса, устанавливаемого на фундамент, который с двух сторон обшивается досками. Утепление стен каркасной бани — что может служить заполнителем? Из наиболее популярных:
продукты на основе минеральной ваты;
пенополистирол;
пеноизол.
Считается, что лучше укладывать утеплитель для стен бани в два слоя, и более качественным монтаж получается при использовании плит. Хотя вариант, когда комбинируются слои, например, один слой – плитный, а второй – из рулонных материалов, тоже не плох.
Читайте подробнее об утеплении бани.
Обшивка стен бани
После того, как готов пол и закончена работа над перекрытиями, можно приступать и к внутренней отделке. Отделка стен в бане – очень ответственное дело, которое требует внимания и определенных знаний. Обычно для обшивки используют доски, которые очень тщательно обработаны, чаще всего – это высококачественная вагонка для бани.
Для оформления стен в предбаннике, тамбуре можно брать материал любых пород дерева, а вот для моечной или парилки лучше подойдут доски лиственных пород древесины. Самыми лучшими здесь считаются липа, осина, береза, которые отличаются низкой степенью теплопроводности, имеют невысокую плотность и не выделяют смолы. Конечно, возможно использовать и другие породы лиственных деревьев, например, бук или дуб, но их поверхность будет уже более быстро нагреваться, так как плотность их достаточно высокая.
Единственный недостаток такой обшивки – под воздействием влаги и перепадов температур она быстро теряет светлую окраску и темнеет.
Еще один вид древесины, который пользуется огромной популярностью при внутренней отделке бани и особенно сауны — это экзотическое африканское дерево абаши. Уникальные теплоизоляционные свойства и отсутствие смолы в древесине абаши быстро оценили производители и строители саун и бань, охотно применяя его для отделки парильной и для изготовления банной «мебели».
При внутренней обшивке стен доски приколачивают вертикально, стараясь плотно подогнать каждую из них друг к другу.
Внешнюю обшивку строения также можно провести с помощью досок, только в этом случае их требуется располагать горизонтально, так как это поможет обеспечить необходимую жесткость всей конструкции. И здесь же оптимальным вариантом будет древесина хвойных пород. Затем можно при желании покрасить стены краской, или оставить натуральный цвет.
Изоляция стен бани
Любую обшивку в бане следует применять только тогда, когда уже продумана тепло-, паро- и гидроизоляция стен бани Без них баня не сможет обеспечить главное – тепло, а «эффект термоса» просто пропадет. Как уже было сказано выше, одними из самых распространенных способов теплоизоляции является использование специальных прокладок. Среди них:
плиты ДВП и ДСП;
пенополистирол;
поропласт;
сотопласты с пропиткой из полимеров.
Для того, чтобы устранить появление конденсата, применяют пароизоляционные материалы:
рубероид;
полиэтилен;
пергамин;
фольга из алюминия.
Но следует знать, что для парилки такие материалы как рубероид и пергамин не применяются. Дело в том, что при нагревании они выделяют токсичные вещества и неприятные запахи, поэтому там лучше брать фольгированные материалы. К самым недорогим и простым способам относится пароизоляции с помощью полиэтиленовой пленки.
Популярностью сегодня пользуются и новые современные пароизоляционные материалы, которые могут называться скорее так – теплопароизоляция. Они совершенно безопасны, нетоксичны, очень удобны в применении и надежны, а также быстро устанавливаются.
Например, в парильном отделении, где температуры очень значительные, успешно показал себя вспененный полипропилен, который ламинируется фольгой. Такие плиты выдерживают температуры до +150-160 С и воздействие повышенной влажности. Для монтажа плиты крепятся гвоздями или степлером, а затем на фольгированную сторону уже устанавливается деревянная обрешетка.
Плиты ламинированные фольгой, отлично держат высокую температуру, не дают быстро остывать воздуху в парилке, препятствуют появлению сырости, а значит и возникновению грибка. В основе плит лежит крафт-бумага, на одну из поверхностей которой наносится фольга.
Можно также использовать и всем известную традиционную рулонную фольгу. Похожее устройство имеют и плиты из стекловолокна, одна сторона которых также покрывается фольгой. Такие плиты превосходно показали себя при утеплении не только стен бань, но и полов, крыш и перекрытий. Производители позаботились о выпуске качественного материала, который совершенно не боится влаги, отличается высокими показателями пожаробезопасности и морозоустойчивости. Для герметизации швов и образовавшихся стыков обычно используют специальный скотч из фольги.
Обработка стен бани, пропитка для стен бани
Чем обработать стены бани? Для того, чтобы стены в бане были более долговечны, применяются различные пропитки. Главное – все они должны быть безопасные для организма человека и предназначены специально для отделки бань. Такие пропитки для стен бани,изготовлены из натуральных материалов, отлично проникают в структуру древесины, не токсичны. Они не выделяют никаких вредных веществ и неприятных запахов, даже при очень высокой температуре, которая обычно поддерживается в парной.
Биоцидные пропитки импортного производства используют сразу же после постройки бани, обрабатывая ими стены моечной в бане, внутреннюю обшивку и полки. Здесь большой популярностью пользуются качественные финские составы от концерна «Тиккурила». Не отстают и наши, отечественные производители, выпускающие отличные лаки, масла и воски для обработки скамеек, полка в парилке. Грамотное применение пропиток позволяет уберечь обшивку стен от преждевременного разрушения под воздействием влаги и высокой температуры, продлить сроки эксплуатации бани.
Наружная обработка стен в бане обычно применяется для деревянных построек. Делается это, прежде всего в целях пожарной безопасности и позволяет уберечь от несчастных случаев.
Как известно, баня – это строение, к которому предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Малейший недосмотр, перекал печи, неисправность или попустительство могут привести к беде. Поэтому так часто и применяют специальную обработку стен бани.
Кроме того, обязательной является и защита стен в бане антисептическими составами, которые не только предохраняют от гниения, образования синевы, плесени и возникновения грибка, но и от агрессивных атмосферных нагрузок. Известно, что под сильным воздействием УФ-лучей древесина растрескивается, какой бы качественной ни была порода. В настоящее время выпускается огромное количество антисептиков, которые служат отличной защитой от всех неприятностей.
Применение для стен бани антисептиков кроющего типа позволяет сохранить структуру дерева, отличные декоративные свойства, а последующее нанесение антисептиков лессирующего типа еще и спасает от воздействия солнечных лучей. В этом случае не стоит экономить на выборе средств, так как хорошие и качественные составы помогают продлить сроки службы вашей бани, не тратить средства на дорогостоящие ремонты, да и внешне такие постройки долго выглядят привлекательно.
Как видим, в строительстве бани не бывает мелочей, важно предусмотреть все. Грамотный и квалифицированный подход поможет избежать многих неприятностей, а ваша баня будет служить вам длительное время.
Даже если вы будете делать заказ готового сруба или бани под ключ, определенные знания помогут вам сделать правильный выбор, приобрести качественный товар, не «упасть» в грязь лицом, показав себя знающим потребителем. Ведь в конечном итоге, пар в любой бане будь она из кирпича или деревянная должен быть всегда легким!
Выбор стеновых материалов для бани
На что обратить внимание
С точки зрения инженера-строителя, баня — объект с особым тепловлажностным режимом. Поэтому, по сравнению с обычными «сухими» постройками, требования к материалам здесь повышенные. Материалы для строительства бани выбираются по эксплуатационным качествам. Это:
теплопроводность — она во многом «отвечает» за скорость прогрева бани;
прочность — не главный критерий для одноэтажной постройки, но и она должна выдержать крышу с солидным слоем мартовского снега, а ведь это несколько тонн;
долговечность — во многом зависит от первых двух качеств, однако на несколько десятилетий такого объекта должно хватить.
плотность и пористость. Во многом это близкие понятия. Поскольку баня хотя бы раз в неделю испытывает мощную паровую и жаровую «атаку», ее стены должны быть паропроницаемые.
Баню можно построить из древесины, кирпича, различных видов ячеистых блоков (пенобетонных и газосиликатных). А с появлением современных качественных тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов бани стали возводить и по смешанной, так называемой каркасной технологии.
Кроме того, на выбор применяемой технологии влияют традиции «банного дела» конкретного региона, да и просто доступность тех или иных стройматериалов. Так, в Карелии никому в голову не придет «срубить» баньку из чего-либо кроме древесины, а в степных районах РФ предпочтут качественный кирпич. Вот с него и начнем обзор.
Кирпичная версия бани
Прежде всего уточним, что для строительства бани можно применять только красный керамический обожженный кирпич. Белый силикатный легко впитывает влагу и для «парных процедур» не рекомендуется. И хотя в его прочности и долговечности никто не сомневается, однако прогревать такую конструкцию придется достаточно долго.
Главный недостаток кирпичной бани — большие потери тепла из-за высокой теплопроводности. Чтобы снизить ее и попутно создать релаксирующую тепловлажностную атмосферу, следует облицевать стены изнутри отражающей пароизоляцией (например, односторонне фольгированным пенофолом), а поверх него дополнительно обить вагонкой.
Важнейший и бесспорный плюс кирпича — высокая пожаробезопасность. Согласитесь, что для постройки, которую топят дровами, это немаловажный фактор.
Блоковый вариант
Нередко можно встретить бани из шлакоблоков (не путать с ячеистыми блоками!), имеющих неплохие теплотехнические показатели. Однако сами по себе шлаки — концентраторы тяжелых металлов, наносящих прямой вред здоровью человека. Шлакоблоки вообще следует рассматривать лишь как вынужденный этап развития отрасли стройматериалов, ставший в 50-х годах ответом на резкий дефицит качества. Теперь иное время, и примененять такие блоки для постройки жилых помещений и бань недопустимо.
На смену пришли вибропрессованные блоки, изготовленные из бетонной смеси. Отличный стройматериал с точки зрения прочности и легкости монтажа, но у него есть один недостаток — слабая теплозащита, требующая дополнительного утепления. Поэтому следующим шагом «блокового» направления стало использование ячеистых блоков, которые обладают повышенным термосопротивлением.
Ячеистые блоки бывают пенобетонные и газобетонные. Причем, вторые существенно лучше первых. Их преимущества — долговечность и невоспламеняемость. Но стены из них тоже следует облицевать изнутри теми же материалами, что и кирпичные. Разумеется, такие блоки не горят и огонь не поддерживают.
Каркас для бани
Каркасная технология, занявшая значительный сегмент в коттеджном строительстве, пытается проникнуть и на банный «рынок». Суть каркаса — грамотно продуманный и добросовестно уложенный в стеновую конструкцию «пирог» из слоев пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции (если перечислять по направлению изнутри дома наружу). Снаружи и изнутри такая стена должна быть облицована отделочными панелями.
Теплотехническая изюминка технологии в том, что теплоизоляционный материал должен сохраняться сухим. Иначе он напрочь теряет свои изоляционные свойства. И если в обычном жилом помещении пароизоляционная преграда достаточно успешно справляется с такой задачей, то в условиях регулярных жаровлажностных «атак» устоять против них длительное время ему будет непросто. Где-нибудь да найдется щелочка, в тело минеральной ваты (100-150 мм толщиной) проникнет горячий влажный пар и выведет теплоизоляцию из строя. Поэтому современная технология «каркаса» не нашла еще широкого применения в банном деле.
Древесина бывает разной
В России принято строить бани из дерева — самого экологически чистого материала. Благодаря способности древесины хорошо пропускать воздух, помещения из нее самостоятельно регулируют влажность. Дерево обладает незначительной теплопроводностью и долго удерживает тепло, что особенно важно в бане.
Однако и на солнце есть пятна, а у древесины — недостатки. Дерево, как естественный натуральный продукт, подвержено гниению. Поэтому деревянные бани менее долговечны по сравнению с теми же кирпичными, например. Главные «пожиратели» древесины — постоянные дожди, агрессивные насекомые и, к сожалению, пожары. Однако против всех этих бед прикладной наукой уже придуманы свои «противоядия». От жучков-паучков защитят одни специальные химические составы, а от огня — другие.
Важно: не надо идти на поводу у агрессивной рекламы и надеяться, что один универсальный состав защитит от всего на свете. По мнению специалистов в области бытовой химии, не стоит пользоваться составами с броским названием типа «все в одном». Для противоогневой защиты приобретайте один специальный раствор, а против жучков — другой.
Серьезно о пожаре
Раз речь зашла об пожаробезопасности, позвольте одно отступление, не связанное с выбором стенового материала, но напрямую указывающее на частый источник пожара в бане. Это надо знать каждому, кто собирается ей обзавестись. Да и владельцам уже построенных не помешает критически, с пожарной точки зрения, оценить имеющееся «добро».
Хочу обратить ваше внимание на конструкцию сочленения металлической печной трубы (если у вас такая, а не современный «сэндвич») с потолочным перекрытием и стропильной конструкцией. Это в прямом и переносном смысле узкое место с точки зрения пожарной безопасности.
После многочасовой топки труба, разумеется, раскалена. Нередко при проходке потолочного перекрытия и выше ее не изолируют специальным силикатным составом, а укутывают в минераловатную изоляцию. Делается это под давлением вездесущей рекламы теплоизоляционных материалов и якобы универсального их применения. Спору нет, современная теплоизоляция — отличное инженерное решение, сохраняющее тепловую энергию. Но не в нашем случае.
Обычная, а не специальная (огнестойкая и стоящая значительно дороже) теплоизоляция выдерживает при прямом контакте температуру около +200°C и выше. Но раскалившаяся до бурого цвета обечайка трубы заметно горячее! Такой разнобой в поверхностных температурах приводит сначала к оплавлению изоляции, а потом, как, увы, показывает реальная практика, к возникновению очага пожара. Не зря в строительных нормах есть указание, что дымовая труба должна находиться между несущими кровлю стропилами, и конечно же, не касаться их.
Какие породы древесины предпочесть?
Высшим пилотажем в банном деле считается болотная ель, высохшая на корню. Но много ли ее такой и где ее найти?
Традиционно используются сухие ели и сосны. В разных регионах нашей необъятной родины свои предпочтения, основанные на преобладающем типе местной древесины. Так, например, в Приморском крае бани делают из ясеня или из лиственницы. Да так кладут бревно, чтобы его северная сторона, более плотная по определению, была снаружи. Хитрость невелика, а учесть ее тоже надо.
Еще одна деталь — наличие смолы в хвойных породах. Она, с одной стороны, благоприятствует банному процессу. Но ощутить ее буквально на себе не каждому будет приятно. Чтобы раз и навсегда исключить смолу из банного пространства, специалисты советуют протопить баню основательно не менее суток. При этом смола выпарится из всех пазух полностью.
Также для облицовки внутри помещения используется осиновая доска: в ней смола отсутствует изначально.
Выбор конструкции
Определившись с породами дерева, переходим к конструкциям. Тут может быть использовано либо традиционное бревно, либо строганный брус.
Если говорить о предпочтениях, то в сознании нашего народа все-таки живет образ баньки, срубленной из бревен. Однако и у бруса, и у бревна практически одинаковые теплотехнические показатели, так что выбор тут часто зависит только от цены.
Для хорошей теплоизоляции бани достаточно будет приобрести брус сечением 15х15 или 15х18 см. На строительных рынках все чаще появляются бани, выполненные из прецизионного клееного бруса. Бесспорно, прилегание здесь близко к идеальному, и щелей для сквозняков практически не остается. Однако мысль о том, что между ламелями (частями) такого бруса немало слоев химического клея, отодвигает его в раздел ненатуральных материалов, проигрывающих по экологичности бревну (кругляку) и строганному брусу.
В сухом остатке
Как вы уже догадались, я сторонник деревянной бани. Однако и у кирпичной, и у блочной, и у каркасной версий есть свои преимущества:
Прежде всего, не надо ждать год-полтора, чтобы сырая древесина осела в срубе, а париться можно вскоре после завершения строительных работ. Веский аргумент в пользу искусственных материалов.
Кирпичная и блоковая версия не «склонны» к пожарам.
Баня из силикатных материалов простоит гораздо дольше деревянной и лучше сохранит свои исходные свойства.
Ну а баня из древесины оптимальным образом сочетает прочность и надежность со способностью быстро поглощать водяные пары. И самый главный козырь — натуральная древесина создает особый благоприятный микроклимат в бане. За это мы ее и ценим.
И два слова об эстетике. Вряд ли баня станет первым строением на вашем участке, и какой-то объект (скорее всего, дом) уже украшает его своими очертаниями. Так стоит ли создавать на единой территории архитектурный «разнобой» и возводить соседние постройки из разных материалов? Если есть возможность, лучше поставить баньку из того же материала, что и дом, и тем самым выдержать единый стиль. Не настаиваю на приоритетной важности такого выбора, но не учитывать его совсем тоже нельзя. Кроме того, в пропорциях бани можно частично повторить головное здание, что придало бы всему участку образную завершенность, а его владельцу — имидж человека с безупречным вкусом.
А из чего построена баня на вашем участке?
Стены в бане
Как сделать добротные стены в вашей бане своими руками?
Каждый из нас может оборудовать на своем участке пускай и маленькую, но настоящую баньку, которая позволила бы принять все основные банные процедуры в достаточно комфортных условиях. Зная достоинства, особенности и неминуемые недостатки, которыми обладают стены в бане из различных материалов, вы сможете создать сооружение оригинальной конструкции, наиболее полно соответствующее вашим пожеланиям. Тут есть неограниченный простор для вашего творчества, но с учетом конкретных условий и всех возможных вариантов.
Давайте поговорим о стенах – важнейшем элементе конструкции построек.
Коробка бани из пиломатериалов
Наиболее традиционной и популярной является баня деревянная.
Бревенчатые стены
Бревна, что называется – “дышат”, и поэтому бревенчатая баня почти не требует вентиляции. Она происходит сама собой, так как через стены из бревен проникает и выходит наружу необходимое количество воздуха. Но все же, отдушки для вентилирования в баньке нужно сделать, чтобы быстро охлаждать ее после помывки. Благодаря бревнам показатели влажности в помещении также автоматически регулируются. Поэтому пароизоляция конструкции бани из них может быть минимальной. Но дерево пожароопасное, поэтому прежде чем обработать перегородки в бане каким-либо изолирующим материалом, пропитайте их огнезащитным составом.
Древесные стволы нужно выбирать выдержанные, прямые. Такой материал после укладки обеспечивает плотное стыкование. Наилучшие породы – это ель и сосна северных районов. Но это не критично. Хороша для бани, например, и липа. Древесина должна иметь специфический запах смолы. Но обращайте внимание – в теле бревна должно быть как можно меньше смоляных карманов, которые могут течь в горячей атмосфере, и сучков.
Торцы стволов от комля с внутренней стороны стесывают до размеров, равных диаметру верха. Работу надо производить от вершины к комлю – так не будет задиров. В процессе укладки сруба на толстом конце бревна располагают тонкий.
Сочленение бревен по углам можно делать разными методами, лишь бы прочность сооружения была обеспечена в должной мере. Для стен из круглых пиломатериалов врубки углов производят «в чашку», «в обло» или «в лапу». Сруб «в лапу» делают из стволов одной толщины.
На торцах размечаются лапы по шаблону, размер их зависит от диаметра стволов. Нижний венец не стесывается. Запомните: для него надо использовать самый высококачественный материал. При выборке чашку вырубают с нижней стороны.
Как крепить брус к стене? Крепят их на определенном расстоянии друг от друга.
В зависимости от того, какое сечение имеет брус и какое качество его поверхности, определяется расстояние между крепежами.
Если брусок имеет сечение 2-3х4-5 см, то его необходимо крепить на расстоянии 50 см друг от друга.
Если брусок имеет сечение 4-5х5-6 см, то его крепят через каждые 80 см.
Сечение элемента выбирают в зависимости от того, каким материалом будут обшивать поверхность. Также важным аспектом в данном вопросе является возможность экономии полезного пространства при обшивке.
Если поверхность имеет много деформаций, неровностей, то в этом случае применяют изделия, имеющие разную высоту.
Если в здании, где выполняют обшивку древесным каркасом, имеется высокая влажность, то перед укладкой его необходимо обработать антисептическим средством или олифой для защиты дерева от плесени и микроорганизмов.
Существует два способа закрепления каркаса:
1. Жесткий способ закрепления.
2. Мягкий способ закрепления.
Жесткий способ закрепления
Этот способ при помощи гвоздей, чопа и шабашки является наиболее прочным и долговечным. Такой способ применяется в строительстве уже давно.
Для крепления бруса к стене необходимо в бетонной или кирпичной стене выполнить отверстие при помощи шлямбура. Затем в это отверстие забивают деревянный чоп. Потом в этот чоп забивают гвоздь через брусок и шабашку.
В современном строительстве такой метод по-прежнему применяется достаточно часто. Недостатком такого способа крепления является то, что на выполнение работ по обшивке стен уходит слишком много времени.
Поэтапное выполнение монтажа
Прежде всего надо сделать разметку для определения уровня будущей поверхности стен.
Сначала отмечают шаг элементов. Это расстояние составляет от 30 см до 60 см. Оно зависит от качества и толщины изделий.
Затем делают обвязку. При этом элементы укладывают по контуру стены, которую выравнивают. Если выравнивают одну стену, то деревянные элементы крепят к перпендикулярным стенам. В процессе работы пока не применяют подкладок.
Вначале надо просверлить отверстие в изделии. Отверстие сверлят для шурупов. Диаметр данного отверстия должен быть немного больше диаметра шурупа.
Затем нужно приложить изделие к поверхности стены и при помощи гвоздя и молотка перенести на поверхность отметку для отверстия.
После этого надо просверлить отверстия. В них забивают дюбели или деревянные чопы.
Затем нужно установить на свое место деревянный брусок и прикрутить его шурупом. Возможно выполнить установку по-другому. Для этого брус необходимо прибить гвоздем к деревянному чопу при помощи молотка.
Таким образом, устанавливают и закрепляют все контурные элементы. Затем нужно между ними протянуть нить. По ней устанавливают высоту шабашки в каждом месте установки изделия к стене. Для этого определяют расстояние от поверхности до нити. Затем из этого расстояния вычитают высоту детали.
Затем подбирают кусочки фанеры разной толщины и выполняют шабашку. Работу выполняют при помощи стамески и топора.
Потом нужно просверлить отверстие в шабашке. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше, чем диаметр шурупа.
После этого сверлят отверстия в изделиях, для того чтобы выполнить их крепление к стене.
Если высота детали более 6 см и материал, из которого она изготовлена, — лиственница, то отверстия нужно сверлить дрелью, имеющей сверло диаметром 12 мм. Необходимо, чтобы шляпка шурупа полностью вошла в тело бруска и не возвышалась над его поверхностью, а была расположена внутри.
Если изделие имеет большую толщину, то отверстия просверливают на глубину 3 см.
После этого прикрепляют его к поверхности при помощи предварительно изготовленных шабашек.
При помощи строительного уровня проверяют, достаточно ли ровно закреплены все элементы.
Если выяснилось, что брусок оказался прикреплен выше необходимой отметки, то шуруп выкручивают и заменяют шабашку. Можно исправить ситуацию и другим способом. Для этого надо слегка выкрутить шуруп и с двух его сторон проложить подкладки необходимой ширины.
Если элемент оказался ниже необходимой отметки, то надо открутить шуруп и поменять шабашку. В том случае если разница отметок составляет небольшую величину, менее 2 мм, то надо при помощи рубанка отстрогать лишнюю часть шабашки.
Мягкий способ крепления бруса к стене
При таком способе применяют закрепление бруса с применением П — образных скоб. Главное преимущество данного метода — быстрота укладки. Минусом является недостаточная прочность закрепления каркаса.
Если по месту закрепления бруска сильно ударить, то скоба деформируется и нарушится каркас. Если детали укладывают для дальнейшей обшивки стен пластиковыми панелями, то такие деформации не будут происходить.
При этом надо учитывать, что под обшивку панелями деревянный каркас необходимо выполнить так, чтобы изделия были перпендикулярны панелям.
Внизу стены элементы укладывают более часто, чем в верхних ее участках. На высоте от самого низа стены до 1,5 м детали закрепляют через каждые 0,4 м. Выше 1,5 м бруски нужно крепить через каждые 0,6 м. Можно оставлять расстояния между закреплениями деталей в 0,4 м.
Технология крепления каркаса к стене является достаточно простой. Ее можно выполнить своими руками, если соблюдать все правила и аккуратно выполнять монтаж деревянного каркаса.
masterbrusa.ru
Монтаж бруса к бетонному основанию
Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, понадобиться выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, просверливая в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.
Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.
Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).
Как закрепить брусья на кирпиче
Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.
После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.
Особенности монтажа деревянных реек к газобетону
В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.
В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.
Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.
При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.
Монтаж реек к стене деревянного дома
Довольно часто при возведении стен используется также клееный или профилированный брус. Как же необходимо крепить брус к стене брусового дома? Наиболее часто для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежные элементы. Закрепить их на поверхности бруска и стены можно при помощи гвоздей, саморезов или шурупов. Перфорированный крепеж выпускается различных видов. Для закрепления элементов, находящихся в одной плоскости, используют пластины, если крепление необходимо провести в разных плоскостях, используют уголки.
Если на конструкцию не будет оказываться большого давления, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов следует придерживаться нескольких простых правил. Если забивать гвозди приходится в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Необходимо также правильно выбрать длину гвоздей.
Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забивают на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки изготовлены из древесины, отличающейся высокой плотностью, во время забивания середину гвоздя придерживают пассатижами. Облегчит вбивание больших гвоздей предварительное рассверливание отверстий.
Как необходимо правильно крепить бруски к гипсокартону
Если рейки необходимо прикрепить к стене, отделанной гипсокартоном, монтаж выполняют следующим образом. В связи с определенной хрупкостью материала применять гвозди и саморезы не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкера. Их вкручивают в лист и закрепляют при помощи самореза.
Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить раскрывающиеся анкера. Благодаря их особенной конструкции обеспечивается дополнительный упор с обратной стороны. Такие анкера вставляют в отверстия и затягивают отверткой до тех пор, пока они полностью не сложатся.
Можно использовать также и обычные пластиковые дюбели. Для этого следует высверлить отверстие, вставить дюбель, закрепить брус саморезом. Свернувшийся дюбель сможет обеспечить упор с обратной стороны листа.
Подробно узнать о том, как можно крепить брус к стене, на видео ниже. Как видно из видео, существует достаточно большое количество способов надежного крепления деревянной конструкции.
brusportal.ru
Мауэрлат – опорный элемент крыши
Прежде, чем говорить о том, как осуществляется установка стропил на кирпичной стене, следует уделить внимание монтажу мауэрлатного бруса, так как именно он является основным несущим элементом стропильной системы. Соответственно, с него и начинается монтаж крыши.
Итак:
О закреплении мауэрлата на кирпичной кладке, необходимо подумать ещё на этапе возведения стен. Завершение стены выполняется двумя различными способами. Чаще всего, это просто горизонтальный и ровный обрез кладки, на внутреннюю сторону которого и укладывается обвязочный брус.
Во втором случае, кладку заканчивают уступом, который снаружи формирует карниз по периметру стен. Наружная часть уступа выше, чем внутренняя, благодаря чему в стене образуется ниша, в которую будет укладываться мауэрлат. Этот вариант очень хорош со всех точек зрения, так как в данном случае конструкция лучше изолирована от внешних воздействий.
К тому же, выступ кладки является дополнительной преградой на пути воздействия распорных сил. Поэтому данный вариант наиболее предпочтителен при возведении дома. Но выполнить такое завершение может не каждый, особенно, если хозяин, не имея навыков каменщика, строит дом своими руками.
Крепление обвязки: способы
В первом случае, для крепления мауэрлата в кладку замоноличивают длинные резьбовые шпильки. Но перед тем как надеть на них брус с высверленными под анкера отверстиями, горизонтальную поверхность стены промазывают битумной мастикой и укладывают на неё полосу любого рулонного гидроизоляционного материала.
Итак:
После установки мауэрлата, на шпильки надевают шайбы и гайки, и с усилием затягивают. Когда стена заканчивается уступом, то крепление обвязки на шпильки выполнить невозможно. Но существуют и другие варианты.
Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата
Например: не доходя три ряда до окончания кладки, в неё закладывают катаную стальную проволоку диаметром 6 мм, с выпусками по бокам, длины которых должно хватить на то, чтобы её продеть в отверстия в брусе и закрутить. При этом расстояние между креплениями должно соответствовать шагу стропил.
В другом варианте, крепление мауэрлата может осуществляться к деревянным вставкам в кладку, которые нарезают по размеру кирпича, и тщательно гидроизолируют. В процессе кладки обреза стены, рабочие кирпичи в местах установки стропил заменяют деревянными пробками. Стропильные ноги крепят к ним металлическими скобами.
Варианты опирания стропил
Существует два, принципиально разных с конструктивной точки зрения, способа опирания стропил. Их выбор зависит от многих нюансов: варианта перекрытия, которое может быть плитным или балочным; конфигурации кровли; разных углов наклона скатов; наличия в доме мансарды.
И заметьте, что нет никакой разницы, из какого материала возведены стены, поэтому данную информацию могут взять на заметку и те, кто строит дом из пено- или газоблоков.
Обратите внимание! В первом варианте стропила опираются непосредственно на мауэрлат, а во втором — на поперечную балку, установленную поверх мауэрлатной обвязки. Чтобы не наделать ошибок, необходимо знать, в каких случаях следует отдать предпочтение тому, или иному варианту.
iz-kirpicha.su
Что вам нужно для крепления бруса к стенам?
Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:
брус;
антисептик;
олифа;
молоток;
гвозди;
шурупы;
топор;
шабашка;
дрель;
деревянный чоп;
стамеска;
рубанок.
Технология крепления: мягкий метод
Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.
Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается. Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.
Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Особенности монтажа жестким способом
Данный метод применяется давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Крепить брус к стене нужно начинать только при наличии следующих элементов:
гвоздей;
чопов;
шабашек.
Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.
Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.
В процессе работы используется шлямбур — приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича — данный инструмент поможет вам справиться с задачей.
В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.
Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток — время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.
Монтаж своими руками: пошаговая инструкция
Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.
Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.
Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.
Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.
Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.
Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.
Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.
Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.
Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.
После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.
Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене. Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.
В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см. Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.
Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.
В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.
Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа
Чтобы начать работу, вам следует приобрести:
дюбели;
саморезы;
анкеры;
заклепки;
гвозди;
уголки.
Специалисты не рекомендуют использовать перфоратор при работе с кирпичом, так как этот материал отличается хрупкостью. В этом случае можно легко расколоть стену. Поэтому пользуйтесь исключительно сверлом.
Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.
Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.
Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.
1poderevu.ru
В каких случаях требуется крепление бруса к стене
Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:
При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
При выполнении перепланировки.
В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.
Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.
Монтаж деревянной обрешетки
Процесс крепления бруса
Инструменты
Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
Электродрель;
Молоток;
Строительный уровень;
Дюбеля типа «быстрый монтаж».
Монтаж
Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:
Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.
Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.
Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.
Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.
Вставка пластикового дюбеля в отверстие
После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.
Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.
На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.
Пример заделки балок
Монтаж балок
Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.
Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.
Сам процесс выглядит так:
Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.
На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.
Схема заделки с использованием анкера
Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.
Перемычки
Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:
Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.
Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.
На фото – деревянная перемычка
Процесс укладки выглядит так:
Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.
Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.
Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.
Вывод
Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).
Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.
http://rubankom.com
legkoe-delo.ru
Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене
Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.
Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.
Крепление бруса к деревянной стене
Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.
Крепление к стене из газобетона и гипсокартону
Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.
Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.
Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.
Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.
Крепление бруса в конструкциях крыш
Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.
Крепление бруса на подвесе
В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.
Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».
stroyfora.ru
Крепление бруса к кирпичной стене — Elite-k
Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии
В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.
Крепление бруса к стене
В каких случаях требуется крепление бруса к стене
Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:
При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
При выполнении перепланировки.
В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.
Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.
Монтаж деревянной обрешетки
Процесс крепления бруса
Инструменты
Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
Электродрель;
Молоток;
Строительный уровень;
Дюбеля типа «быстрый монтаж».
Монтаж
Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:
Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.
Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.
Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.
Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.
Вставка пластикового дюбеля в отверстие
После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.
Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.
На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.
Пример заделки балок
Монтаж балок
Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.
Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.
Сам процесс выглядит так:
Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.
На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.
Схема заделки с использованием анкера
Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.
Перемычки
Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:
Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.
Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.
На фото – деревянная перемычка
Процесс укладки выглядит так:
Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.
Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.
Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.
Вывод
Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).
Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.
http://rubankom.com
legkoe-delo.ru
В каких случаях может понадобиться крепление доски?
Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:
перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
монтаж дверной коробки;
установка навесной мебели;
пристройка веранды;
сооружение козырька над входной дверью;
утепление дома.
Вернуться к оглавлению
Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?
Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:
дрель или перфоратор;
сверла и буры;
молоток;
рулетка;
карандаш;
дюбеля;
уголки;
скобы;
гвозди;
шурупы;
саморезы и пр.
Вернуться к оглавлению
Общие рекомендации
Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.
В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.
Вернуться к оглавлению
Способы крепления к кирпичной стене
Мягкий метод
Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.
Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.
Вернуться к оглавлению
Жесткий метод
Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.
Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.
Вернуться к оглавлению
Другие методы
Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.
Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.
etokirpichi.ru
Где применяется данный вид примыкания?
Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:
закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
для монтажа перегородки из дерева;
чтобы поставить двери в проем;
для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).
Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.
Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.
Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.
При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.
Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.
В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.
Монтаж на кладку плашмя
Схема крепления анкера к кирпичной стене.
Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
дрель электрическая;
забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
молоток;
измерительные приспособления;
карандаш.
Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:
Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.
Некоторые виды специального крепежа.
Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).
Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.
Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.
Установка балок
Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.
Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.
Монтаж несущего бруса выполняется так:
Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.
Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.
Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.
kubkirpich.ru
Технология монтажа бруса
Материалы и инструменты:
брус;
олифа;
антисептик;
шурупы;
гвозди;
молоток;
деревянный чоп;
шабашка;
топор;
дрель;
стамеска;
рубанок.
Как крепить брус к стене? Крепят их на определенном расстоянии друг от друга.
В зависимости от того, какое сечение имеет брус и какое качество его поверхности, определяется расстояние между крепежами.
Если брусок имеет сечение 2-3х4-5 см, то его необходимо крепить на расстоянии 50 см друг от друга.
Если брусок имеет сечение 4-5х5-6 см, то его крепят через каждые 80 см.
Сечение элемента выбирают в зависимости от того, каким материалом будут обшивать поверхность. Также важным аспектом в данном вопросе является возможность экономии полезного пространства при обшивке.
Если поверхность имеет много деформаций, неровностей, то в этом случае применяют изделия, имеющие разную высоту.
Если в здании, где выполняют обшивку древесным каркасом, имеется высокая влажность, то перед укладкой его необходимо обработать антисептическим средством или олифой для защиты дерева от плесени и микроорганизмов.
Существует два способа закрепления каркаса:
1. Жесткий способ закрепления.
2. Мягкий способ закрепления.
Жесткий способ закрепления
Этот способ при помощи гвоздей, чопа и шабашки является наиболее прочным и долговечным. Такой способ применяется в строительстве уже давно.
Для крепления бруса к стене необходимо в бетонной или кирпичной стене выполнить отверстие при помощи шлямбура. Затем в это отверстие забивают деревянный чоп. Потом в этот чоп забивают гвоздь через брусок и шабашку.
В современном строительстве такой метод по-прежнему применяется достаточно часто. Недостатком такого способа крепления является то, что на выполнение работ по обшивке стен уходит слишком много времени.
Поэтапное выполнение монтажа
Прежде всего надо сделать разметку для определения уровня будущей поверхности стен.
Сначала отмечают шаг элементов. Это расстояние составляет от 30 см до 60 см. Оно зависит от качества и толщины изделий.
Затем делают обвязку. При этом элементы укладывают по контуру стены, которую выравнивают. Если выравнивают одну стену, то деревянные элементы крепят к перпендикулярным стенам. В процессе работы пока не применяют подкладок.
Вначале надо просверлить отверстие в изделии. Отверстие сверлят для шурупов. Диаметр данного отверстия должен быть немного больше диаметра шурупа.
Затем нужно приложить изделие к поверхности стены и при помощи гвоздя и молотка перенести на поверхность отметку для отверстия.
После этого надо просверлить отверстия. В них забивают дюбели или деревянные чопы.
Затем нужно установить на свое место деревянный брусок и прикрутить его шурупом. Возможно выполнить установку по-другому. Для этого брус необходимо прибить гвоздем к деревянному чопу при помощи молотка.
Таким образом, устанавливают и закрепляют все контурные элементы. Затем нужно между ними протянуть нить. По ней устанавливают высоту шабашки в каждом месте установки изделия к стене. Для этого определяют расстояние от поверхности до нити. Затем из этого расстояния вычитают высоту детали.
Затем подбирают кусочки фанеры разной толщины и выполняют шабашку. Работу выполняют при помощи стамески и топора.
Потом нужно просверлить отверстие в шабашке. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше, чем диаметр шурупа.
После этого сверлят отверстия в изделиях, для того чтобы выполнить их крепление к стене.
Если высота детали более 6 см и материал, из которого она изготовлена, — лиственница, то отверстия нужно сверлить дрелью, имеющей сверло диаметром 12 мм. Необходимо, чтобы шляпка шурупа полностью вошла в тело бруска и не возвышалась над его поверхностью, а была расположена внутри.
Если изделие имеет большую толщину, то отверстия просверливают на глубину 3 см.
После этого прикрепляют его к поверхности при помощи предварительно изготовленных шабашек.
При помощи строительного уровня проверяют, достаточно ли ровно закреплены все элементы.
Если выяснилось, что брусок оказался прикреплен выше необходимой отметки, то шуруп выкручивают и заменяют шабашку. Можно исправить ситуацию и другим способом. Для этого надо слегка выкрутить шуруп и с двух его сторон проложить подкладки необходимой ширины.
Если элемент оказался ниже необходимой отметки, то надо открутить шуруп и поменять шабашку. В том случае если разница отметок составляет небольшую величину, менее 2 мм, то надо при помощи рубанка отстрогать лишнюю часть шабашки.
Мягкий способ крепления бруса к стене
При таком способе применяют закрепление бруса с применением П — образных скоб. Главное преимущество данного метода — быстрота укладки. Минусом является недостаточная прочность закрепления каркаса.
Если по месту закрепления бруска сильно ударить, то скоба деформируется и нарушится каркас. Если детали укладывают для дальнейшей обшивки стен пластиковыми панелями, то такие деформации не будут происходить.
При этом надо учитывать, что под обшивку панелями деревянный каркас необходимо выполнить так, чтобы изделия были перпендикулярны панелям.
Внизу стены элементы укладывают более часто, чем в верхних ее участках. На высоте от самого низа стены до 1,5 м детали закрепляют через каждые 0,4 м. Выше 1,5 м бруски нужно крепить через каждые 0,6 м. Можно оставлять расстояния между закреплениями деталей в 0,4 м.
Технология крепления каркаса к стене является достаточно простой. Ее можно выполнить своими руками, если соблюдать все правила и аккуратно выполнять монтаж деревянного каркаса.
masterbrusa.ru
Как прикрепить доску к кирпичной стене: способы
Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.
В каких случаях может понадобиться крепление доски?
Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:
перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
монтаж дверной коробки;
установка навесной мебели;
пристройка веранды;
сооружение козырька над входной дверью;
утепление дома.
Вернуться к оглавлению
Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?
Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:
дрель или перфоратор;
сверла и буры;
молоток;
рулетка;
карандаш;
дюбеля;
уголки;
скобы;
гвозди;
шурупы;
саморезы и пр.
Вернуться к оглавлению
Общие рекомендации
Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.
В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.
Вернуться к оглавлению
Способы крепления к кирпичной стене
Мягкий метод
Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.
Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.
Вернуться к оглавлению
Жесткий метод
Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.
Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.
Вернуться к оглавлению
Другие методы
Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.
Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.
Как прикрепить доску к кирпичной стене — Твой кирпич
В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику. Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.
Для начала нужно разобраться какая это стена, деревянная или кирпичная, бетонная или из гипсокартона, для того чтобы правильно выбрать метод и детали крепежа.
Сегодня в любом магазине вашему выбору будет представлен широкий выбор крепёжных элементов. Не каждому человеку удастся самостоятельно сделать правильный выбор, не запутавшись в их предназначении.
Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене?
Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.
Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.
А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.
Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.
Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.
Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене?
Если предстоит работа с кирпичной стеной, используйте только сверло. Сверлите осторожно и не спеша, ровно без расшатывания по сторонам, во избежание раскола и рассыпания кирпича. Если вы попали в бетон, то лучше пользоваться дрелью с функцией перфоратора, это поможет раздробить его. Часто встречаются случаи попадания в полый кирпич. Как же здесь быть? Лучше использовать дюбель, который при закручивании сворачивается в узел. Осторожно вверните его в просверлённое отверстие, дабы не поломать его детали.
В бетон саморезы лучше вкручивать, используя дюбеля из прочной пластмассы. Дюбель прокладывается между бетоном и саморезом. Предварительно его можно также смазать клеем.
Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также прекрасно подойдёт анкер, который в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.
Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока?
Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.
Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.
Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.
Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.
При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.
Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене?
В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.
Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.
Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.
Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона?
С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.
Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.
Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.
При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.
Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.
Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:
сверлим отверстие подходящего диаметра;
вставляем дюбель в отверстие;
закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.
Самое надёжное крепление проверено временем
При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.
Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень. В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.
Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона. Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.
py-sm.com
Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене
Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.
Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.
Крепление бруса к деревянной стене
Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.
Крепление к стене из газобетона и гипсокартону
Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.
Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.
Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.
Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.
Крепление бруса в конструкциях крыш
Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.
Крепление бруса на подвесе
В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.
Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».
stroyfora.ru
Нюансы монтажа крепления
Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения. В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.
Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.
Саморезы – самый распространенный крепеж. С его помощью можно прикрепить листы гипсокартона к стене или металлическим направляющим. Работать с ним одно удовольствие.
Дюбеля необходимы в тех ситуациях, когда крепится что-то тяжелое. Они обеспечивают крепкую сцепку, уменьшая вероятность падения.
Анкеры используют для крепления габаритных вещей весом более 100 килограмм.
Крепить стеклянные и другие прозрачные вещи можно на специальные заклепки. Они имеют декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
Привычные гвозди используются для скрепления предметов вместе. Принцип действия всем известен, поэтому не будем заострять внимания.
Уголок понадобиться в случае крепления небольших навесных шкафов или небольших полочек.
Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.
Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.
Рекомендации от профессионалов
Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.
Единственный возможный вариант – это использование сверла. Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы. Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.
Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.
Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.
Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.
Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.
Приступаем к монтажным работам
Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.
Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.
Преимущества специального дюбеля:
Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.
Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.
Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.
pluskirpich.ru
В каких случаях может понадобиться крепление доски?
Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:
перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
монтаж дверной коробки;
установка навесной мебели;
пристройка веранды;
сооружение козырька над входной дверью;
утепление дома.
Вернуться к оглавлению
Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?
Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:
дрель или перфоратор;
сверла и буры;
молоток;
рулетка;
карандаш;
дюбеля;
уголки;
скобы;
гвозди;
шурупы;
саморезы и пр.
Вернуться к оглавлению
Общие рекомендации
Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.
В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.
Вернуться к оглавлению
Способы крепления к кирпичной стене
Мягкий метод
Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.
Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.
Вернуться к оглавлению
Жесткий метод
Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.
Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.
Вернуться к оглавлению
Другие методы
Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.
Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.
etokirpichi.ru
Методы крепежа
За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.
Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.
Применение специализированных клеев
Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.
Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.
Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:
Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.
Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.
Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.
Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.
Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.
Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.
После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.
Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.
Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания
При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.
Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:
доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
превосходные звукоизоляционные качества;
гидрофобность;
биологическая устойчивость;
простая инструкция применения.
Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.
Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.
Подготовка поверхности залог успеха
Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.
Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.
Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.
Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.
Крепеж с применением дюбелей
Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.
Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.
masterabetona.ru
Особенности данного процесса
При монтаже различных конструкций на стене, от полок до навесных панелей, самым важным моментом является надежный крепеж. Все знают, что отлично закрепленные на стене элементы интерьера, мебели или бытовой и электронной техники становятся не только частью дизайна жилого помещения, но и гарантируют долгую работу, не предвещающую ремонта.
Однако далеко не все знают, что и как должно крепиться к стенам из разного строительного материала. На сегодняшний день всевозможные крепежные элементы представлены так широко, что любой человек, не обладающий профессиональными знаниями, легко может запутаться в них, так и не поняв, что и когда нужно использовать.
Итак, рассмотрим только те крепежные элементы, которые не только являются наиболее популярными, но и позволяют осуществить крепление необходимых предметов к любым, даже очень проблемным поверхностям. Их обычно делят на несколько основных групп:
саморезы — чаще всего используются при креплении листов гипсокартона к металлическим направляющим и далее, к стене;
дюбели — отлично помогают выдерживать большую нагрузку на стену и удерживают от падения прикрепленные таким образом предметы к стене;
анкеры — дают возможность крепить к стене тяжелые вещи, они могут выдержать нагрузку более чем в 100 кг;
заклепки — важны в том случае, если намечается крепление деликатных предметов из стекла;
гвозди и другие элементы могут быть использованы вместе с вышеперечисленными крепежными элементами;
уголки. С помощью уголка можно прикрепить небольшие полочки или маленькие подвесные шкафы.
Многое зависит, конечно, от того, какой именно кирпич использовался при кладке стены помещения, цельный или пустотелый. В зависимости от его вида, сорта и степени надежности, можно крепить те или иные вещи с помощью специальных крепежных элементов. Главное, что нужно помнить: крепление кирпича друг к другу осуществляется с помощью раствора, и важно при проведении других строительных работ не испортить его.
Некоторые рекомендации
Кроме вида самого строительного элемента, кирпича, многое зависит от того, как именно нужно проводить крепление к стене. Так, самый популярный способ, перфоратор, сюда точно не подойдет.
Все-таки кирпич как строительный элемент является более хрупким, чем бетон. Поэтому при работе перфоратора он может раскрошиться или пойти трещинами, что крайне неблагоприятно отразится на всей поверхности кирпичной стены.
Так что при работе с подобными перегородками необходимо использовать исключительно сверло, причем процесс сверления должен постоянно проверяться, чтобы не было сколов краев и растрескивания самого кирпича.
Соответственно, в специализированных магазинах можно спросить наиболее подходящее сверло для кирпичных стен. Продавцы, как правило, всегда готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором не только подходящего сверла, но и подходящих крепежных элементов для заранее определенных строительных работ.
Итак, неспешное постепенное сверление в одну сторону станет прекрасным способом закрепить подходящие крепежные элементы в строительном материале.
Те, кто профессионально занимается ремонтными и строительными работами, не понаслышке знают обо всех проблемах при работе с кирпичными стенами. Самой распространенной из них бывает ситуация, когда при строительстве был использован пустотелый кирпич — к такому очень тяжело прикрепить слишком тяжелые предметы, а это иногда просто необходимо.
Одним из популярных методов, так называемых методов «по старинке», является возможность вставить в просверленное отверстие дюбель и тщательно укрепить его с помощью деревянного колышка. Это, конечно, можно использовать, если требуется вбить в кирпичную стену один или два гвоздя.
А если их нужно закрепить не один, не два и даже не пять, а в районе 10-20? Так не напасешься деревянных колышков и щепочек. Можно, конечно, поговорить и о применении уголка в монтаже полки на стену, но это все-таки разовые явления. Кроме того, уголки все-таки не являются приоритетным крепежным средством для стен из кирпича.
В этом случае профессионалы рекомендуют осуществить крепление к кирпичной стене необходимых вещей с помощью таких дюбелей, которые имеют свойство завязываться в узел именно в пустоте.
Сегодня в продаже есть несколько видов именно таких дюбелей, однако не стоит пугаться: принцип действия у них максимально похож.
Использование крепежных элементов
Итак, как же можно использовать такие дюбели? Во-первых, необходимо заранее просверлить отверстие диаметром около 8 мм. В него аккуратно вставляют пластмассовый дюбель и аккуратно забивают его молотком до упора.
Такие дюбели, предназначенные для использования при работах с кирпичной стеной, имеют совершенно отличные ото всех других выступы, которые позволяют этому крепежному элементу не проворачиваться при завинчивании в него гвоздя или шурупа. Почему же именно этот дюбель так хорош?
Дело в том, что пустотелый кирпич не может являться основой для надежного крепления габаритных или тяжелых вещей на кирпичной стене, поэтому вся надежда остается только на крепежные элементы.
При закручивании гвоздя или самореза пластмассовая часть дюбеля начинает в пустоте как бы сворачиваться в узел, который постепенно занимает весь объем пустоты и за счет этого является отличным креплением именно для кирпичных стен.
Однако проводить крепление необходимых предметов можно не только с внутренней стороны помещения. Так, ярким примером является входная дверь в загородный или частный дом. Как правило, простая дверь в стене совершенно не выглядит хоть как-нибудь уютно. Поэтому каждый домовладелец задумывается о том, как произвести крепление козырька к кирпичной стене.
Такое оформление входа в дом является оригинальным и практичным. При его реализации часто используются такие строительные и крепежные элементы, как уголки и дюбели с саморезами или шурупами. С помощью уголка можно скрепить саму конструкцию козырька, особенно если он выполнен из дерева.
В таком случае применение уголка просто необходимо — он будет не только соединительным, но и опорным элементом. Крепление же самого козырька к кирпичу будет выполнено с помощью дюбелей и шурупов подходящего размера.
Итак, нужно заранее определиться, что именно и как вы хотите прикрепить к кирпичной стене, и, отталкиваясь от поставленной задачи, выбирать средства для осуществления своей идеи.
1pokirpichy.ru
Как выполнить крепление бруса к стене?
Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства дачного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.
Схемы крепления бруса к стене.
Крепление бруса происходит на определенном расстоянии между друг другом. Промежуток между крепежными элементами делается в зависимости от сечения бруса и, соответственно, качества поверхности стены.
Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он закрепляется через каждые 80 см. При этом данный элемент устанавливается только после того, как вы решили, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного пространства при отделке также является главным фактором выбора сечения бруса.
При монтаже не забывайте учитывать неровности, шероховатости и прочие деформации стены. В этом случае вам следует подбирать строительные крепежные элементы строго по высоте — так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы занимаетесь обшивкой, поверхность состоит из древесины, то перед закреплением бруса необходимо тщательно обработать ее антисептиком или олифой, чтобы не возникло плесени и дерево не подверглось негативным воздействиям насекомых.
Существуют 2 метода крепления каркаса: мягкий и твердый. Каждый из них имеет свои особенности работы.
Что вам нужно для крепления бруса к стенам?
Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:
Инструменты для работы с брусом.
брус;
антисептик;
олифа;
молоток;
гвозди;
шурупы;
топор;
шабашка;
дрель;
деревянный чоп;
стамеска;
рубанок.
Технология крепления: мягкий метод
Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса — быстрота работы, минус — ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.
Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается. Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.
Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Особенности монтажа жестким способом
Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.
Данный метод применяется давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Крепить брус к стене нужно начинать только при наличии следующих элементов:
гвоздей;
чопов;
шабашек.
Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.
Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.
В процессе работы используется шлямбур — приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича — данный инструмент поможет вам справиться с задачей.
В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.
Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток — время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.
Монтаж своими руками: пошаговая инструкция
Схемы жесткого крепления бруса.
Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.
Далее вам следует измерить шаги элементов для крепежа. Расстояние в этом случае колеблется в пределах до 60 см (минимальный промежуток составляет 30 см). Его определяет качество бруса и его толщина.
Следующий шаг — обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.
Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.
Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача — в перенесении отметки для отверстия на поверхность.
Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.
Далее вы устанавливаете брусок из дерева на свое место, закрепляя его шурупом. Однако можно воспользоваться и другим способом: брус крепится к чопу гвоздем, пользуясь молотком.
Схема крепления бруса между собой.
Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.
Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.
После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.
Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене. Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.
В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см. Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.
Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.
В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.
Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа
Чтобы начать работу, вам следует приобрести:
дюбели;
саморезы;
анкеры;
заклепки;
гвозди;
уголки.
Специалисты не рекомендуют использовать перфоратор при работе с кирпичом, так как этот материал отличается хрупкостью. В этом случае можно легко расколоть стену. Поэтому пользуйтесь исключительно сверлом.
Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.
Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.
Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.
Крепление бруса к стене из кирпича и бетона болтами
Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.
Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.
Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.
Способы выполнения работ
Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок
В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:
укрепления конструкций;
монтажа новых каркасов;
сооружения перегородок;
возведения легких пристроек;
сборки дизайнерской мебели.
Брус используется для создания обрешетки, каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен, надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.
Варианты крепления
П-образный подвес для крепления
Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:
жесткий;
мягкий.
Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.
Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.
Саморезы используются при жестком креплении
Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:
самонарезающие болты;
дюбель гвозди;
анкерные болты;
пластиковые или металлические дюбеля.
Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.
В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.
Порядок монтажа
Перед монтажом сделайте разметку
Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:
строительный уровень;
дрель;
клиновидные анкера;
шуруповерт.
Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.
Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. Пример крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:
Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.
правила штукатурки и подготовки под оштукатуривание (видео)
Как правильно заштукатурить кирпичную стену – данная проблема волнует многих, кто сталкивается с проведением отделочных работ. Естественно, что сам процесс произвести под силу любому, даже не имеющему достаточного строительного опыта человеку. Но даже самое легкое мероприятие имеет и свои мелкие таинства, которые позволяют все сделать намного надежнее и избежать проблем в дальнейшем.
Какая смесь подойдет
На рынке существует много составов, которые могут использоваться для отделочных работ внутри помещения. Хотя наиболее оптимальным вариантом считается – смесь на основе цемента.
На заметку! Данный материал – универсален. Он может также использоваться, как штукатурка для наружных работ.
Одним из самых популярны и эффективных методов выравнивания стен является штукатурка стен цементно-песчаным раствором
Преимуществом отделки стен цементно-песчаным раствором является:
Долговечность. Отмечено, что срок службы составляет порядка тридцати лет.
Доступность. Цена такого материал незначительна, если сравнивать с другими видами.
Хорошая пластичность. Нанесенный слой подлежит корректировке даже в течение нескольких часов.
Устойчивость к температуре, повышенной влажности. Может использоваться в ванных и душевых комнатах.
Все работы проводятся своими руками.
Естественно, существует и ряд недостатков, которые заключаются в следующем:
Работа требует определенных усилий. Придется овладеть первоначальными навыками процесса нанесения.
Раствор сохнет довольно долго.
Следует учитывать и некоторые нюансы:
Толщина первоначального слоя не может быть более трех сантиметров.
Если требуется сделать покрытие намного толще, то нужно обязательно использовать армирующий материал.
Когда раствор применяют для работ снаружи помещения, то добавляют известь.
Добавляя известь в раствор, удается добиться хорошей пластичности
На заметку! Для неотапливаемых помещений существует дополнительный секрет. А именно – добавляют опилки (пемзу). Так удается значительно улучшить качественные показатели раствора.
Немного о декоративной смеси
Особенно выигрышно смотрится стена, где штукатурка по кирпичу будет выполнять роль декоративного слоя. Ее наносят на уже подготовленную поверхность, где базовым слоем выступает стартовый состав. Преимущества таковы:
Стены получаются привлекательными по внешнему виду.
Улучшаются водоотталкивающие свойства.
Появляются антисептические качества.
Существуют различные техники нанесения декоративных растворов. Они позволяют получить разную фактуру и рельефность.
Подготовительные работы
Процесс подготовки невозможно проигнорировать. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен по-своему. Штукатурка кирпичных стен своими руками начинается с самого простого: проверки необходимого инструмента.
Инструмент
Кажется, что все всегда находится под рукой, но когда начинается ремонт, выясняется, что не хватает то того, то другого.
Понадобиться:
Кельма. В действительности, немногие представляют, что это и зачем она нужна. Если говорить просто, то это мастерок. Сфера его применения: перемешивание смеси, набрасывание раствора, первоначальное выравнивание участка.
Сокол. Это большой прямоугольник, который плоский с одной стороны, а с другой – оснащен ручкой. На него накладывают состав, чтобы было удобно переносить его на поверхность.
Обычный и овальный полутерок. Служат для выведения различных углов.
Гладилка. Применяется для выравнивания нанесенного слоя.
Кисть, а лучше пульверизатор. Дело в том, что штукатурку кирпичных стен лучше выполнять по влажной поверхности. Также нужно смачивать сухие участки, которые появляются во время приостановки работ.
Уровень. Лучше использовать длиной больше одного метра.
Правило. Это длинная планка, с помощью которой выравнивают большие площади. Можно выбрать инструмент, совмещенный с уровнем.
Набор шпателей. Большой, средний и малый.
Отвес. Лучше сразу два.
Рулетка и карандаш.
Полный набор инструментов для штукатурки стен
Естественно, что иногда кажется, что все это только лежит и ждет своего часа. Но зачастую случается неприятность – что-то уже может не годиться для работы.
Совет! В большинстве случаев правило покупается непосредственно перед масштабными работами. Особенно, если человек не занимается ремонтом профессионально. Поэтому очень важно тщательно подойти к покупке инструмента. Любые, даже незначительные неровности, имеющиеся на гладильном ребре – испортят всю работу.
Подготовка стен
Подготовка кирпичных поверхностей начинается с внимательного осмотра. Естественно, что недопустимо наличие расшатанных кирпичей. Это часто встречается в старых домах или когда работы проводятся рядом с дверными (оконными) проемами. Их закрепляют при помощи цемента, иногда, когда это невозможно, используют монтажную пену.
Все поврежденные участки нуждаются в заделке. Сколы и щели замазываются. Их, конечно, может скрыть и слой штукатурки, но лучше сделать предварительное исправление. Это убережет поверхность от быстрого разрушения.
Перед штукатуркой стен необходимо тщательно заделать все трещины и щели на целевой площади, чтобы сохранить целостность нанесенной штукатурки после ее высыхания
Удаляют наплывы или остатки старого состава. Даже если кажется, что новый состав их скроет.
Теперь в дело вступает отвес. Его прижимают к стене и наблюдают под углом, где и какие недочеты имеются. Для большего удобства на выпуклостях ставят знак плюс, а впадины помечают знаком минус.
Расшивают и зачищают швы. Они должны иметь углубление от 0,7 до 1,0 см. Это необходимо для того, чтобы раствор держался крепко. То есть, проникая в швы, смесь закрепляется, и не будет сползать. Кроме того, сцепление схожих растворов будет лучше.
Все тщательно протирают, удаляют грязь и пыль. Итогом должна служить поверхность, полностью чистая и без наличия лишних предметов.
Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену – ее покрывают грунтовкой. Она закроет лишние поры и увеличит адгезию материалов.
Установка маяков
Именно маяки дают возможность качественно поштукатурить поверхность даже новичкам. Их устанавливают с соблюдением всех правил:
В верхние углы участка работ вкручивают саморезы. Они должны выступать над поверхностью на 2,5 – 3 сантиметра. Устанавливают отвесы – между ними и стеной оставляют зазор, который должен равняться два сантиметра.
Вкручивают шурупы за шнурами отвесов (отступив 15-20 см от пола). Они должны совпадать с уровнем их отклонения. Это делается с обеих сторон, учитывают шаг в один метр. То есть саморезы будут равномерно расположены.
Между ними натягивается жгут. Получаются горизонтальные линии.
Под эти натянутые веревки заводят маяки. Их устанавливают через каждые два метра. Хотя, если отделочного опыта нет совсем, то шаг можно уменьшить.
Маячки крепят на раствор и выравнивают. Точки фиксации делают через каждые 20 см.
Установленные маяки
В принципе получается стена, которая будет разделана вертикальными полосами.
Технология нанесения штукатурки на кирпичные стены
Основной процесс начинается с приготовления раствора. Ввиду того, что он нуждается в предварительном замешивании, так как используется сухая смесь, то потребуется дрель с насадкой миксер.
В емкость насыпается штукатурка и заливается водой. Делают тщательный замес. В этом случае лучше следовать инструкции, которую каждый производитель разрабатывает с учетом входящих в состав добавок.
Дальнейшие мероприятия таковы:
Еще раз проводят осмотр всех поверхностей под оштукатуривание. Проверяют расположение и надежность установленных маячков.
Часть полученной смеси разводят до более жидкого состояния. Стену немного смачивают водой.
Жидкую смесь наносят на стену. Это легче делать набрасыванием. Получаемый слой должен быть не больше пяти миллиметров. Именно он закроет все мелкие неровности, швы и оставшиеся после грунтования поры.
Дают время для схватывания раствора. И начинают набрасывать основную часть штукатурки. Получаемая толщина должна равняться установленным маякам.
Правилом разглаживают получаемый слой. Это делают снизу вверх. Излишки смеси распределяют, а остатки удаляются.
Теперь остается дождаться, когда состав полностью схватиться, и можно удалять маяки. Поврежденные участки замазываются и затираются.
На заметку! Часто возникает сомнение, а стоит ли удалять маяки. Ответ однозначный – да. Это делается не из-за экономии, а для того, чтобы впоследствии не возникла масса неприятностей. Дело в том, что они подвергаются коррозии, даже если выполнены из оцинкованного металла.
Удаление маяков
Несколько советов от бывалых мастеров:
Если работы планируются во влажных помещениях, например подвалах, то известь станет отличной добавкой.
Чтобы обеспечить более высокую пластичность – добавляют жидкое мыло.
Все мероприятия проводятся при температуре выше семи градусов.
В качестве заменителя цементной смеси – используют раствор на основе гипса.
Если стена нуждается в утеплении, но нет возможности использовать различные утеплители – в раствор добавляют пемзу.
Для проверки готовности, смесь точечно наносят на поверхность. При толщине слоя в 2-3 см, она должна держаться крепко, а при толщине 7-8 см – стекать.
Если работы предполагаются в новом здании, то желательно выждать время, чтобы дать объекту осесть.
Что делать, если слой должен быть очень толстый?
Когда возникает такая проблема, то процесс выглядит примерно так:
На заметку! В качестве конечного этапа применяют затирание. Для этого берут широкий шпатель и смачивают его водой. Делается это через пятнадцать минут после окончания работы, как раз схватится оштукатуренный участок. Теперь шпатель ставят под небольшим углом к поверхности и легким движения начинают затирание. Получается гладкий слой.
Затирка штукатурки
Правила и рекомендации
Каждому известно, что время полного высыхания напрямую зависит от показателей температуры. Соответственно, чем она будет выше, тем процесс будет происходить быстрее. И многие стараются ускорить данный процесс, а именно – используют тепловое оборудование. Из-за чего получается обратный эффект – слой начинает разрушаться. Это происходит потому, что верхний участок высыхает быстрее, а внутри остается влажным. То есть нарушается испарение.
Простой слой штукатурки не может быть более 2 см. Если необходимо сделать его толще, то используют армирующую сетку. Тогда можно наносить состав до пяти сантиметров.
Стоит внимательно отнестись к наружным работам. Особенно, когда применяют специальный кирпич (он полностью гладкий). Отштукатурить такой фасад очень сложно, если нет должного опыта. Поэтому такую работу доверяют специалистам, которые знают правильную технологию.
Если соблюдать все правила и советы по проведению данного мероприятия, то вопроса как правильно оштукатурить кирпичную стену, не возникнет. И все работы будут выполнены самостоятельно и в довольно приемлемые сроки.
Как оштукатурить кирпичную стену своими руками
Штукатурное покрытие, пожалуй, один из самых старинных способов как выровнять кирпичную стену или отделать другие ограждающие конструкции зданий и сооружений, совмещающий в себя как защиту от неблагоприятных воздействий, так и художественно-декоративное оформление их внешнего вида. Известные образцы оштукатуренных поверхностей обнаруживаются ещё в Древнем Египте при раскопках ветхозаветных храмов и гробниц фараонов.
Виды штукатурки
По способу нанесения делится на простую и улучшенную штукатурку кирпичных стен.
При помощи специально разработанных рецептур и технологий штукатурному покрытию можно придавать различные свойства:
теплозащитные;
звукоизоляционные;
гидроизоляционные;
химически стойкие;
защищающие от рентгеновского излучения;
декоративной художественные;
и другие, специального назначения, зависящие от условий эксплуатации оштукатуренных помещений.
По типу наиболее часто используемых вяжущих (связующей основы) штукатурные растворы подразделяются на простые:
цементные;
известковые;
для гипсовой штукатурки.
Или составные – цементно-известковые, глиняно-известковые и прочие. Выбор с какой целью и чем штукатурить кирпичные стены всегда остается за заказчиком работ.
Исходные материалы для приготовления различных типов штукатурки
Цементная штукатурка представляет собой смесь песка, цемента и воды, смешанную в требуемой пропорции.
Известковая штукатурка готовится путём перемешивания песка и извести.
Гипсовая штукатурка готовится на основе гипсового связующего. Для замедления схватывания такой штукатурки для удобства её нанесения и выравнивания в раствор вводятся добавки такие, как гашеная известь, различные клеи — костный, ПВА, КМЦ, поверхностной активные вещества — раствор тринатрий фосфата.
Сложные штукатурки готовятся на основании двух или более типов вяжущих. Самые распространенные — это цементно-известковые или глиняной известковые (для отделки сильно нагревающихся поверхностей, например, печей) штукатурки.
Теплозащитная штукатурка получается при использовании обожженного песка таких минералов, как перлит, вермикулит, обладающего малой насыпной массой. Звукопоглощающая (акустическая) штукатурка готовится путём введения в обычную штукатурку просеянного песка из золы, шлака или вулканической пемзы.
Гидроизоляционная штукатурка. При приготовлении ее состава используют, так называемый, безусадочный цемент, а также вводятся специальные добавки — хлористое железо, сульфитно-дрожжевая барда (отходы пищевой промышленности), а также пластифицирующие и уплотняющие добавки.
какой толщиной оштукатурить по кирпичу при выравнивании, что лучше для наружных работ, как правильно своими руками закштукатурить цементно-песчаным раствором внутри дома и нужно ли грунтовать + видео
Для выравнивания кирпичных стен внутри помещения и снаружи довольно часто применяется оштукатуривание. Цементно-песчаная штукатурка отлично держится на кирпичной кладке и создает крепкую поверхность, а гипсовыми смесями можно подготовить идеальную плоскость под финишную отделку. В этой статье мы разберем, чем штукатурить кирпич и как это правильно сделать своими руками.
Штукатурка или облицовочный кирпич?
Вид отделки фасада необходимо выбрать еще на этапе закладки фундамента. Ведь облицовочный кирпич существенно увеличивает нагрузку, поэтому его вес необходимо будет обязательно взять в расчет.
Кроме того, такому кирпичу потребуется отдельная опора, а также перевязка с несущими стенами, и сделать это лучше одновременно с возведением стен. Откапывать фундамент позже и доливать основание – не лучшее решение.
Конечно, кирпичная облицовка служит очень долго, обновлять ее не потребуется в течение всего времени эксплуатации здания. Однако частичная замена фасада при выбора некачественного облицовочного кирпича нереальна – в этом случае придется полностью ее удалять и заменять новой.
Учтите также, что по строительным нормам отделка кирпичом допускается лишь в малоэтажном строительстве. Для высотных домов она не используется. Старые дома облицовывают им в том случае, если стенам необходимо придать дополнительную жесткость. В этом случае необходима доливка фундамента или его полная замена.
Минусы есть и при отделке штукатуркой. На ней придется периодически замазывать трещины и обновлять покраску. Хотя усадочные трещины могут появиться не только в штукатурке, но и в кирпиче.
Отделка штукатуркой обойдется дешевле. Она не требует усиления фундамента и опоры, да и стоимость цементно-песчаного раствора значительно ниже. Дальнейший ремонт оштукатуренных стен несложен – и мелкие, и крупные дефекты исправляются легко. К тому же оштукатуривание — не сложный процесс, который под силу начинающим мастерам.
Чем можно оштукатурить
Для черновой отделки кирпичных стен чаще всего используют . Его достоинства — это: прочность, влагостойкость, низкая цена, простота самостоятельного приготовления.
Для наружных работ по кирпичу используют только растворы на цементной основе. Для работ внутри дома можно брать как цементные, так и .
Гипсовые растворы
Штукатурки на основе гипса более пластичны, лучше наносятся и меньше подвержены усадке. Покрытия из них получаются гладкими за счет меньшего размера частиц и требуют меньшей финишной доводки (иногда можно обойтись и вовсе без шпаклевки). Работать с ними легко. Стоят они немного дороже обычных цементных (на 10-15%, если не брать во внимание смеси с улучшающими добавками).
Но гипсовые штукатурки хорошо поглощают влагу и теряют прочность, поэтому использовать их допускается в помещениях с нормальной влажностью. Для ванных комнат, душевых, бань и бассейнов их не применяют без дополнительной гидроизоляции или облицовки кафелем.
Уступает цементу гипсовая штукатурка и в прочности.
Смеси на цементной основе
Качество покрытия, естественно, зависит от вида используемой смеси. Для изготовления цементно-песчаных смесей для внутренних работ применяется цемент М150-200. Более прочные составы делают на основе цемента М300 и выше.
В качестве наполнителя для черновой штукатурки используется песок крупной фракции. Более мелкий песок применяется в выравнивающих финишных составах. Использовать растворы с его добавлением для создания основного чернового покрытия не рекомендуется – слишком большой слой может растрескаться.
Количество вводимого в смесь песка зависит от марки цемента. В готовых цементно-песчаных смесь часто содержатся добавки для придания раствору определенных свойств: пластичности, морозостойкости, улучшения сцепляемости с поверхностью и пр.
Добавление в раствор гипса позволяет не только улучшить его пластичность, но и увеличить адгезию и теплоизоляционные свойства штукатурки. Он также способен впитывать избыток влаги, улучшая микроклимат в помещениях. При ее недостатке гипс, напротив, отдает влагу. То есть стены, оштукатуренные гипсовым составом, способны «дышать» за счет хорошей паропроницаемости.
Готовые смеси для выравнивания
Для большого объема работ дешевле будет приготовить штукатурку своими силами, закупив необходимые материалы. Но надо быть уверенным в качестве получаемого раствора. Если рецептура вами еще не опробована, то проще остановить свой выбор на готовых сухих смесях, в изобилии представленных на строительном рынке.
Приведем несколько примеров популярных марок цементно-песчаных и гипсовых смесей:
Ceresit СТ29: на основе цемента с микроволокнами, обладает хорошей гигроскопичностью и устойчивостью к колебаниям температур;
Knauf (Адгезив): цементные с известью для черновых работ с помощью набрызга раствора;
Knauf (Унтерпутц) для черновой отделки влажных помещений;
Основит Флайвэлл Т-24: на основе цемента с легким наполнителем, экономичен, может использовать на любых поверхностях, в том числе и кирпичных, обладает высокими тепло- и звукоизоляцией;
Старатели: высокопластичная цементно-песчаная или универсальная цементно-песчаная с добавлением материалов, увеличивающих ее морозостойкость;
Старатели (Mixter): на основе цемента и гипса для внутренней отделки;
Геркулес (цементно-песчаная): очень прочный и влагостойкий состав с хорошей адгезией;
Геркулес (известково-цементная): используется только для отделки внутри дома;
Волма (Аквапласт): с облегченным наполнителем, может применяться как для фасадов, так и внутренних работ:
Юнис (Силин фасадный): со специальными добавками, повышающими морозостойкость;
Юнис для внутренних работ и влажных помещений.
Подготовка и грунтовка стен
Подготовка кирпичных стен под штукатурку заключается в очистке от старых отделочных материалов, а также пыли и грязи. Трещины расширяют, проклеивают штукатурной сеткой, а затем замазывают прочным цементным раствором. Выровнять необходимо и слишком большие выбоины.
Для увеличения адгезии (сцепления) кирпичную стену нужно грунтовать перед нанесением штукатурки. Грунтовки бывают нескольких типов:
составы типа «Бетон актив», «Бетоноконтакт» с добавлением цементирующих добавок и кварцевого песка; применяются для гладких бетонных поверхностей; после нанесения поверхность становится более шероховатой;
для гигроскопичных материалов (ячеистого бетона и кирпича) лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, типа Ceresit CT17, GLIMS -PrimeГрунт, Русеан Грунт и др.;
универсальная: ее допускается наносить на разные типы поверхностей, в том числе и кирпичные стены.
Грунтовать можно кистью или валиком. Но быстрее, качественнее и экономичнее будет с помощью распылителя. Как это можно сделать, показано на видео:
Оштукатуривание кирпичной кладки
Важным вопросом является, когда можно штукатурить стены после кладки? На это влияет несколько моментов. Если кирпичный дом новый, то он еще даст усадку, фундамент должен пройти хотя бы один цикл заморозки-разморозки. Поэтому внешние стены лучше оставить без отделки до весны.
Кладочный раствор схватывается за часы, а полную прочность набирает примерно через неделю. Соответственно внутренние стены из керамического или силикатного кирпича можно заштукатуривать через это же время. При качественной кладке усадки почти не будет. Многие мастера начинают отделку на 2-3 день после возведения стены. Это связано с тем, что поверхность должна быть влажной и не вытягивать воду из раствора, чтобы не пошли трещины.
Для лучшего сцепления штукатурки и стены швы кирпичной кладки зачищают примерно на 1-1,5 см. Кладка впустошовку делается так же на этапе строительства, если оштукатуривание планировалось заранее.
Зачистка швов
Работы необходимо проводит при температуре 5-30°С.
Сухие смеси разводят водой. Дозировка и время выдержки должны точно соответствовать рекомендациям производителей.
Так как раствор на основе цементной или гипсовой смеси схватывается быстро, разводит его слишком много не стоит. Ориентируйтесь на расход, указанный производителем, это примерно 15 кг/м2 для цементной смеси и 10 кг/м2 для гипсовой при слое 10 мм.
После полного высыхания грунтовочного слоя для выравнивания поверхности расставляются штукатурные маяки в виде металлических профилей, закрепленных небольшим количеством шпаклевки. Маяки выравнивают по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня пока шпаклевка не схватилась.
Раствор может наноситься вручную или механизированным способом. В последнем случае используют специальные составы, предназначенные для этих целей (производитель указывает на упаковке, что смесь может наноситься машинным способом).
При оштукатуривании своими руками раствор накидывается на стену специальным ковшом или шпателем. Нанесение слоя толщиной свыше 50 мм нежелательно – он может растрескаться, при необходимости можно добавить новый слой после полного затвердевания первого. При ровной кладке толщина штукатурки по кирпичу составит 1-2 см.
Затем пока раствор не схватился его протягивают правилом (строительным инструментом в виде длинной металлической полосы) вдоль маяков. Начинают снизу стены и поднимают правило вверх, немного двигая из стороны в сторону.
Если смесь не заполнила все пространство между маяками, и остались ямки, то шпателем в эти места добавляется еще раствор, и он снова выравнивается правилом.
Для окончательного выравнивания стен делают затирку получившейся поверхности. С помощью терки с наждачкой или сеткой убирают все неровности, стыки слоев, бороздки т.п. Затирку цементно-песчаной штукатурки можно проводить не дожидаясь ее полного высыхания, иначе потребуется больше усилий.
Перед отделкой помещения обоями, покраской или декоративной штукатуркой выровненную стену нужно обязательно прогрунтовать и зашпаклевать (гипсовой или цементной шпаклевкой). Шпаклевка отличается от штукатурки более мелким размером частиц, поэтому создает идеально ровную поверхность. Но нужна она не всегда, например, при облицовке стен плиткой или нанесении фактурной штукатурки шпаклевать не обязательно. Подробнее о финишной шпаклевке вы можете прочитать здесь.
На видео ниже показано, как правильно заштукатурить кирпичные стен гипсовым раствором. Для цементно-песчаной смеси техника нанесения будет аналогичной.
Надеемся, что статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Черновая отделкаЭлектропроводка под штукатурку: правила монтажа, штробление, поиск скрытого кабеля
Следующая
Черновая отделкаПравила протравки цементной штукатурки: нейтрализующий раствор и другие способы
Штукатурка кирпичных стен
Облицовка кирпичной кладки – неотъемлемый этап строительного процесса. При ремонте уже оштукатуренных стен даже при отсутствии видимых дефектов старый слой рекомендуется удалить. Со временем он начнет разрушаться и все усилия по оформлению помещения будут сведены к нулю. Какой штукатуркой лучше обработать кирпичную стену, как правильно подготовить раствор и провести весь процесс своими руками, рассмотрим детально.
Разновидности штукатурки
Основная задача применения штукатурки для кирпичных стен заключается в выравнивании поверхности. Помимо этого, она с успехом выполняет еще несколько функций:
создает защитный барьер при попадании влаги на кирпичную стену;
увеличивает тепло- и звукоизоляционные свойства поверхности;
служит декоративной отделкой кирпичной стены.
В зависимости от предназначения, производители предлагают несколько видов штукатурки, среди которых:
Обычная. Ее применяют для базовой внутренней отделки помещения, с последующей покраской или оклейкой обоями.
Специальные составы штукатурки лучше по своей структуре ввиду дополнительного придания стене тепло- и звукоизоляционных свойств, влагостойкость поверхности также улучшается.
Декоративная штукатурка чаще применяется для наружного оформления. Кирпичная стена после ее нанесения может приобретать цветную, фактурную или рельефную поверхность.
Чтобы качественно оштукатурить своими руками кирпичную стену, необходимо грамотно подобрать раствор, который состоит из вяжущего элемента и песка. Функцию связующего компонента чаще всего выполняет цемент, при необходимости может применяться гипс, известь или глина. Состав штукатурки выбирается в зависимости от дальнейших условий эксплуатации кирпичной кладки, будет ли это внутренняя перегородка или внешняя стена, печь в бане или иное предназначение.
Инструменты для работы
Организация ремонтного процесса своими руками предполагает наличие всех необходимых инструментов и материалов. Для работы со штукатуркой понадобятся:
Штукатурная лопатка, предназначенная для дозировки, смешивания компонентов и разравнивания нанесенного раствора.
Ковш объемом 1 литр.
Штукатурный мастерок, полутерок и терка.
Правило для выравнивания раствора по маякам своими руками.
Совок, «сокол», штукатурная кельма и выравниватель угловой.
Строительный уровень, отвес, скребок.
Подготовительный этап
Иногда, чтобы сократить период ремонтных работ, подготовка поверхности для штукатурки своими руками проходит в ускоренном режиме. Мнение, что предварительные шаги включают лишь удаление грязи и крепежных элементов, ошибочно. Последовательность действий перед началом штукатурки стен такова:
Снять старый слой, если таковой имеется, устранить выступающую арматуру, очистить поверхность стен от пыли.
Внешний осмотр. Все щели между смежными стенами и потолком нужно удалить. Любая трещина не только уменьшает теплоизоляцию помещения, но и способствует образованию конденсата. Проникновение насекомых в таких углублениях также возможно.
Перед тем, как начать грунтовать, лучше обработать кирпичную стену антисептическим средством. Основа стены выполняется из различного кирпича, отличающегося пористостью, поэтому предварительная санобработка нужна для предотвращения появления плесени.
Стены перед штукатуркой своими руками обязательно нужно грунтовать. Во-первых, это препятствует «вытягиванию» из раствора влаги, во-вторых, повышает адгезию штукатурки с кирпичом. Если нужно грунтовать стену, выполненную из пористого кирпича, лучше использовать состав на минеральной основе, который характеризуется глубоким проникновением. При необходимости, его наносят вторым слоем.
Если поверхность кирпичной стены неровная, лучше перед штукатуркой сделать армирование. Сетка фиксируется на металлических крючках, которые «утапливаются» в швы между кирпичной кладкой.
Совет! Материал армирующей сетки должен быть устойчив к воздействию влаги. Оптимально выбирать изделие из пластика. Металлическое изделие в дальнейшем спровоцирует появление пятен ржавчины.
Для качественного сцепления слоя штукатурки со стеной швы между кирпичной кладкой лучше углубить.
Приготовление раствора
Для штукатурки кирпичных стен своими руками в основном применяют два вида раствора: цементный или гипсовый, которые имеют определенные отличия. Гипсовый состав быстрее схватывается, поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Раствор на основе цемента допускается наводить в больших объемах. Полноценное просыхание штукатурки на основе гипса происходит в течение 5-6 дней. При работе с цементным составом процесс растягивается на 4 недели.
Провести своими руками оштукатуривание кирпичных стен можно двумя способами: с маячками и без них. Независимо от выбранного способа, процесс подготовки раствора для штукатурки не имеет различий. Одинаковые компоненты для состава берутся в разных соотношениях, в зависимости от этапа проведения работ – будет ли это стартовая или финишная отделка. Итак, подготовка раствора для штукатурки стен своими руками включает следующие шаги:
Песок нужно просеять, это поможет очистить его от мусора и крупных фракций.
Цемент смешивается с песком до однородной массы, ориентировочная пропорция 1:3, но лучше придерживаться рекомендаций, указанных на упаковке производителя.
Постепенно в смесь небольшими порциями добавляется вода, раствор регулярно перемешивается.
Важно! Соблюдение пропорций – необходимое условие для получения качественного состава штукатурки. В противном случае адгезия штукатурки с кирпичной стеной ухудшится.
Быстрое перемешивание обеспечит дрель, оснащенная специальной насадкой. Частоту вращения лучше выбрать 800 об/мин, при увеличении рекомендуемых показателей существует риск расслоения состава штукатурки на фракции. Перед началом работ необходимо дать настояться раствору в течение 5 минут.
Увеличить пластичность и адгезию раствора для штукатурки поможет введение дополнительных компонентов, в их роли выступают:
дисперсия ПВА;
пластификатор;
латекс.
В течение последующих полутора часов состав для штукатурки кирпичных стен нужно использовать, иначе он потеряет свои свойства. Если раствор загустел, допускается добавление воды в небольшом количестве. По истечении отведенного времени масса начнет крошиться. Какой консистенции должен быть раствор, можно посмотреть в следующем видео:
Технологический процесс
Отделку кирпичных стен штукатуркой проводят в несколько этапов. Первоначально жидким раствором проводится обрызг кирпичной поверхности. Толщина нижнего слоя, который наносится путем набрасывания, не превышает 5 мм. Перед началом обрызга стена нуждается в смачивании, иначе при контакте с сухим основанием влага из смеси быстро впитается, вследствие чего штукатурка потеряет прочность. Благодаря проникновению в поры и неровности кирпичной стены, первый слой штукатурки способствует хорошему сцеплению.
На втором этапе поверхность необходимо грунтовать. В отличие от предыдущей процедуры с жидким раствором, грунтовать стены требуется составом с более густой консистенцией. Этот слой является основным во всем процессе штукатурки кирпичной поверхности. Помимо формирования толщины, он дополнительно выравнивает стену. Перед тем, как начать грунтовать, поверхность стены также нуждается в увлажнении. Для работы понадобится полутерок или кельма. Цементный состав должен находиться на краю инструмента, грунтовать нужно путем растирания раствора движениями снизу вверх.
Совет! Стены грунтуют поэтапно, после обработки 1-2 м2 переходят к выравниванию состава.
Процедура выравнивания осуществляется с использованием полутерка или терки. Направление движений не имеет значения, главное – получить гладкую поверхность кирпичной стены. Когда грунтовать закончили, переходят к завершающему этапу штукатурки кирпичной поверхности, так называемой накрывке. Слой финишного покрытия составляет 2 мм. По традиции, перед началом нанесения штукатурки, стену смачивают из пульверизатора или малярной кистью. После непродолжительного процесса впитывания влаги, переходят к распределению финишного покрытия.
Слой накрывки выполняет защитную функцию, препятствуя механическому повреждению штукатурки на кирпичной стене. Состав наносят с помощью терки или мастерка, после чего нужно сделать затирку слоя. Для этого полотно инструмента прижимается к стене и вращается круговыми движениями, образовавшиеся следы убираются взмахами в вертикальном и горизонтальном направлении. Для полноценного удаления всех дефектов процесс затирки лучше провести дважды.
При проведении работ с соблюдением всех рекомендаций, вы получите кирпичную стену, оптимально подготовленную для дальнейшего декоративного оформления с помощью обоев или покраски.
Представленное ниже видео поможет глубже изучить процесс штукатурки стен.
Как правильно выполнить штукатурку кирпичной стены своими руками? — 1pokirpichu.ru
Отделка кирпичных стен должна выполняться после их выравнивания. Оптимальным решением будет выполнение штукатурки кирпичной стены своими руками. После этого для стен может использоваться любое финишное покрытие: обои, плитка, декоративная штукатурка, краска.
Схема крепления сетки.
Выровнять стены дома можно не только «мокрым», но и «сухим» способом — монтажом гипсокартона с последующим его шпатлеванием. Однако «мокрый» способ является наиболее оптимальным, поскольку обладает высокой прочностью и позволяет максимально сохранить размеры помещения. В случае с обшивкой гипсокартоном габариты помещения уменьшатся за счет каркаса.
Штукатурить кирпичные стены можно цементно-песчаной или гипсовой штукатуркой. Но какой бы материал вы ни выбрали, итог работы должен быть идеальным. Правильно оштукатуренные стены не должны иметь неровностей, трещин и сколов. Только тогда декоративная отделка стен будет качественной.
Этапы нанесения штукатурки
Условно процесс штукатурки стен, для возведения которых использовался глиняный или силикатный кирпич, можно разделить на несколько этапов:
Затирка штукатурки теркой на стенах: а) вкруговую; б) вразгонку.
Подготовка поверхности. Сначала нужно произвести демонтаж старой штукатурки или другого покрытия. На кирпичных стенах делать насечки, целью которых является более прочное сцепление штукатурки с поверхностью, нет необходимости. Однако кладочные швы нужно заглубить на 1 см. Поверхность стены нужно очистить от пыли и увлажнить водой. Также технология оштукатуривания стен предполагает нанесение на них грунтовки.
Установка маяков. На этом этапе устанавливаются направляющие планки — маяки. Это можно сделать с помощью гипсового раствора. При этом нужно пользоваться отвесом и строительным уровнем. Данный этап можно пропустить, если вы не планируете делать маячную штукатурку.
Нанесения штукатурного раствора. Штукатурный раствор можно наносить в один или несколько слоев. Это можно делать с помощью кельмы или специального автоматического инструмента. Излишки раствора при нанесении собираются деревянной теркой и кладутся обратно в емкость со смесью, где она перемешивается. Оштукатуренная поверхность выравнивается правилом.
Затирка стен. Выполнять ее нужно через несколько часов после нанесения штукатурки. За это время поверхность высохнет, и ее легко можно будет обработать. Этот этап необязателен, если в качестве финишной отделки будет использоваться керамическая плитка.
Для приготовления штукатурного раствора можно приобрести в магазине готовую сухую цементно-песчаную смесь, которую достаточно развести водой в необходимых пропорциях. Но можно приготовить его и своими руками по простому рецепту: на 1 часть цемента приходится 2-3 части песка (частей песка может быть и больше, до 6, однако тогда раствор станет менее эластичным и неудобным в работе).
Таблица отклонений по качеству штукатурки.
Кроме цемента, песка и воды понадобится емкость для замешивания раствора или компактная бетономешалка, клей ПВА (для ускорения застывания) и любое моющее средство (для замедления застывания). Засыпьте в емкость необходимое количество песка, цемента и тщательно перемешайте. После этого постепенно добавьте воду, не переставая мешать раствор. Консистенция раствора должна быть похожа на сметану. Моющее средство или клей добавляются в конце замешивания, чтобы придать раствору необходимые свойства. Готовить раствор нужно небольшими порциями, поскольку израсходовать его нужно в течение одного часа.
Инструменты, необходимые для нанесения цементно-песчаной штукатурки:
ковш;
кельма;
шпатель;
терка;
гладилка;
полутерок;
сокол;
правило Н-образное и трапециевидное;
строительный уровень;
отвес.
Вернуться к оглавлению
Особенности процесса штукатурки по кирпичу
Схема подготовительных работ.
Прежде чем штукатурить кирпичную стену, важно учесть ее особенности. Вновь возведенной кирпичной кладке нужно некоторое время, чтобы высохнуть, дать усадку и приобрести прочность. Если этого не сделать, штукатурный слой может в процессе усадки стен покрыться мелкими трещинами в виде паутинки, а иногда и вовсе обвалиться.
Технология штукатурки подразумевает нанесение раствора в один или несколько слоев в зависимости от состояния стен. Если штукатурить необходимо в несколько слоев, то каждый последующий слой нужно наносить после того, как застынет предыдущий.
Минимальный слой штукатурного слоя — 1 см. Для обеспечения надежности штукатурного слоя используется штукатурная армирующая сетка. Защитит поверхность стены от деформаций малярная сетка. Настоятельно рекомендуется использовать сетки в местах, где необходимо дополнительное армирование. К ним относятся, например, стыки оконных и дверных проемов со стеной.
Вернуться к оглавлению
Нанесение штукатурного слоя «обрызг»
Первый слой, так называемый «обрызг», делается более жидким цементно-песчаным раствором, чем для последующих слоев. По консистенции он должен быть похожим на сметану. Толщина первого слоя для кирпичных стен должна быть 4-5 мм.
Первый слой штукатурки может быть нанесен и другим способом — намазыванием. Для этого сокол с раствором нужно поднести к стене и лопаткой размазать раствор по ней. Однако лучше отдать предпочтение первому способу. Когда «набрызг» будет нанесен на всю поверхность стены, достаточно лишь удалить сильно выступающие участки. Разравнивать его не нужно.
Вернуться к оглавлению
Нанесение штукатурного слоя «грунт»
Этапы нанесения штукатурки.
Второй слой делается из более густой по консистенции штукатурки, похожей на тесто. Наносится он только тогда, когда «обрызг» полностью высохнет. Толщина этого слоя может быть 20 мм. Раствор набрасывается на стену, заполняя все пустоты, и разравнивается правилом по направлению снизу вверх. Образовавшиеся излишки возвращаются в емкость со штукатуркой. Появившиеся после выравнивания пустоты нужно вновь заделать штукатуркой и разровнять.
После этого слой выравнивается с помощью полутерка, работать которым нужно в вертикальном и горизонтальном направлениях. Перед нанесением третьего слоя штукатурки второй должен также полностью высохнуть.
Технология нанесения «обрызга» следующая: наберите на сокол небольшое количество раствора. Возьмите штукатурной лопаткой немного раствора с сокола и резким движением набросьте его на стену. При этом работать должна только кисть руки, а не вся рука. Так раствор, ударяясь о стену, заполнит на ней пустоты.
Вернуться к оглавлению
Нанесение штукатурного слоя «накрывка»
Третий слой — «накрывка» — делается из более жидкой штукатурки, как для первого слоя. Это будет чистовая штукатурная отделка. Она выравнивает все мелкие неровности второго слоя. «Накрывка» может иметь толщину не более 2 мм. Все компоненты раствора перед смешиванием нужно просеять через сито, чтобы избежать возникновения комков.
Смочите водой второй слой штукатурки и нанесите раствор тонким слоем с помощью мастерка. Разровняйте его полутерком круговыми движениями. Далее выполните затирку последнего слоя штукатурки, пока он еще не высох.
Вернуться к оглавлению
Как штукатурить кирпичные стены по маякам?
Маячная штукатурка делается в тех случаях, когда стены имеют серьезные неровности.
Штукатурка по маякам позволяет добиться идеально ровной поверхности по вертикали и горизонтали.
Маяки можно сделать из гипсовой стартовой шпатлевки или использовать металлические направляющие, закрепленные на шпатлевку.
Описание работы:
Выполните разметку для установки маяков. Отступив от угла стены, вверху вбейте саморез. С помощью отвеса определите уровень, на котором нужно вкрутить саморез внизу стены.
Нанесите несколько небольших кучек гипсовой шпатлевки и вдавите в них по всей длине металлический маяк до тех пор, пока он не упрется верхней и нижней частями в саморезы. При этом контролируйте строительным уровнем и правилом его ровность. Не допускайте чрезмерного вдавливания посередине, чтобы не образовалась впадина.
Следующий маяк устанавливается аналогично с противоположного края стены. Маяки нужно установить в таком количестве, чтобы расстояние между ними было равно примерно 1 м. Теперь контролировать ровность установки маяков нужно не только по вертикали, но и по горизонтали, прикладывая правило к маякам горизонтально.
Когда шпатлевка застынет, можно приступать к оштукатуриванию стен по вышеописанной технологии.
После оштукатуривания стенам нужно дать время высохнуть, что займет около 10-12 дней.
Этими способами можно выполнить штукатурку не только внутри дома, но и его фасада.
Вернуться к оглавлению
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой
Гипсовая штукатурка для кирпичных стен существенно отличается от цементно-песчаной. Она держится на поверхности стены благодаря механическому закреплению на ней, при этом дополнительные химические реакции не происходят. Выполнять работы с этой штукатуркой можно только во влагозащищенных помещениях. Помещения, внутри которых поверхности подвержены вибрациям, штукатурить этим материалом не рекомендуется.
Список инструментов для нанесения гипсовой штукатурки:
строительный миксер;
набор разных шпателей;
мастерок;
полутерок;
губчатая терка;
уровень;
трапециевидное правило;
емкость для замеса раствора.
Чаще всего гипсовая штукатурка используется для финишной отделки помещений. После ее нанесения нет необходимости в шпатлевании стен. Толщина слоя гипсовой штукатурки должна быть 15-20 мм. Готовить раствор гипсовой штукатурки нужно в небольшом количестве, чтобы успевать его использовать, он быстро твердеет.
как правильно оштукатурить кирпичную стену
Отделка квартиры берёт своё начало с выравнивания стен, естественно, если это новостройка, ничем доселе ещё не ремонтированная. Наиболее популярным видом строительного материала считается кирпич. Одним из распространённых видов отделочно-строительных работ является штукатурка кирпичных стен. Для чего это нужно? Дабы добиться плоской, ровной поверхности!
Штукатурка кирпичной стены своими руками
Какую штукатурку выбрать? Определяемся!
В зависимости от качества и сложности работ, штукатурка бывает трёх видов:
Высококачественной.
Улучшенной.
Простой.
А теперь, давайте, узнаем — чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома?
При возведении индивидуальных, сложных проектов используют высококачественную штукатурку, толщина которой 20-25 мм. Как правило, это здания «элитного» класса – музеи, театры, гостиницы, рестораны.
Самый распространенный вариант — это простая штукатурка, которая совсем не подходит для жилых помещений. Обычно под типаж подходят подвальные, временные или складские помещения. Толщина слоя порядка 15 мм.
Улучшенная штукатурка по кирпичной кладке зачастую применяется в общественных местах или в социальных учреждениях – больницы, школы, а также в жилых сооружениях. Толщина слоя примерно 15 мм.
Начинаем действовать!
В последовательность действий при штукатурке кирпичных стен входят следующие этапы:
Производится насечка поверхности.
Расшивка швов.
Провешивание поверхности.
Смачивание водой.
Процедура набрызга.
Грунтование с разравнивателем.
Процесс затирки.
При высококачественной или улучшенной штукатурке, в работу добавляют: нанесение одного финишного слоя или двух грунтовочных.
Разбор полётов
Как штукатурить кирпичные стены своими руками? Практически каждый из этапов осуществляется ручным способом. Лишь на гигантских площадях, нанесение раствора и затирка поверхности производится механическим способом. Что такое процедура набрызга? Это покрытие всей поверхности, которая подлежит оштукатуриванию кирпичных стен, причём не должно быть шероховатостей и неровностей. Дабы было большее сцепление с грунтовочным слоем, поверхность набрызга разглаживанию не подлежит. Наносить грунтовочный слой нужно для того, чтобы подготовить и выровнять поверхность к процедуре последующих действий.
Грунтовочный слой наносится в 2 и более приёмов, в зависимости от искривления стен, а последующей наноситься, когда высохнет предыдущий. В завершение наносится так называемый накрывочный слой (он же финальный), который служит для окончательного выравнивания. После затирки, толщина этого слоя не превышает 2 мм. Затирку производят деревянной теркой, которую смачивают в воде, в момент, когда накрывочный слой «схватится», но ещё не успел окончательно затвердеть. Данные действия выполняются круговыми движениями.
Выбираем раствор
Как поштукатурить кирпичную стену? Кирпичные стены штукатурят раствором, в состав раствора входит вяжущее вещество (гипс, известь, цемент, глина), вода и заполнители в «образе» опилок, песка, стружек и прочего. Заполнитель нужен обязательно, иначе раствор не будет иметь необходимой стойкости и вязкости.
Раствор необходимо задействовать в течение 15-30 минут.
Возможно, заинтересует:
Выгодно ли изготовление кирпича Лего своими руками?
Как и чем покрасить кирпичную печь?
Штукатурка стен по маякам
Для штукатурки маяки используются лишь в случае, если стены имеют реальные недостатки, например, неровности или выпуклости. Дабы поверхность получилась ровной в вертикальной и горизонтальной плоскости, нужно проконтролировать слой штукатурки по всему периметру. Именно для этого и необходимы маяки.
Штукатурка кирпичных стен по маякам
Оштукатуривание кирпичных стен это хлопотное занятие, работы довольно грязные, пыльные и требуют предельной осторожности, ловкости рук. Поэтому зачастую люди обращаются в строительные компании. Цена зависит от формы стен, нужно ли её выполнять по маякам. Хотя в разнообразных компаниях цены могут сильно различаться. Но не нужно паниковать, штукатурка кирпичной стены своими руками это малозатратный и эффективный выход из сложившейся ситуации. Исполнителям лишь потребуется терпение и чёткое следование нашим рекомендациям.
Данная технология довольно сложна. Для кирпичных стен используют маяки из гипса или раствора.
Рекомендуем эти статьи:
Сколько стоит белый силикатный кирпич?
Как выполнить ремонт кирпичной кладки наружных стен?
Пошаговые действия
Сначала идёт разметка. На расстоянии 15-20 см от перпендикулярной стены мы вкручиваем саморез или вбиваем гвоздь. На него мы вешаем груз на верёвочке – это и будет наш отвес. Внизу стены мы тоже вкручиваем саморез на нужном уровне.
Между двумя саморезами: верхним и нижним, мы набрасываем кучки раствора, хватит и трёх штук.
На наши саморезы и кучки раствора, мы с вами, устанавливаем алюминиевый маяк. Нужно вдавить его в раствор, при этом он должен упереться в саморезы. Обязательно контролируем ровность его расположения.
А 2-й маяк мы устанавливаем возле противопоставленного края стены. Ну а третий между ними. Если у вас длинные стены, то потребуется больше маяков, расстояние между которыми должно быть примерно 1-м. Технология установки идентичная, только в этом случае мы смотрим на ровность расположение и в плоскостях, и относительно друг друга.
С двух сторон по краям мы замазываем наши маяки раствором и немножко ждём, пока он станет твёрдым.
По вышесказанной технологии мы наносим штукатурный раствор. Финишный слой до разравнивания обязан на 1.5-3 мм выступать за края наших маяков.
Докидываем раствор, если замечаем пустоты. Когда стена окажется ровной, мы прекращаем действовать, и ждём её высыхания (примерно, на это уйдёт, 10-12 дней).
В завершение хотелось бы ответить более кратко на вопрос, как правильно оштукатурить кирпичную стену? Это ответственное и сложное мероприятие. Дабы поверхность стала безукоризненной, стоит купить все необходимые инструменты и приобрести соответствующий инвентарь – средства для грунтовки стен и штукатурную смесь. Экономить на этом не нужно. Лучше запастись терпением, а навык выработается в процессе. Удачи!
Ремонт штукатурки внутренних стен и углов – Блог Stroyremontiruy
При всех плюсах штукатурки она не является вечным материалом и часто требует ремонта. Ниже обзор основных причин повреждения штукатурного состава и понятная инструкция по восстановлению покрытия стен своими силами.
Причины повреждения штукатурки
Ремонт штукатурки стен внутри дома может потребоваться из-за:
— Появления на штукатурке трещин (фото 1),
— Отслаивания материала,
— Образования на покрытии крупных сколов.
Эти дефекты появляются в свою очередь из-за:
— Неправильного нанесения раствора на стены,
— Ошибок при подготовке поверхности,
— Внешних факторов воздействия (например, землетрясения),
— Внутренних факторов (ошибки при монтаже дверей и окон),
— Длительного срока эксплуатации штукатурки при высокой влажности,
— Дефектов материалов стен (фото 2).
Если вы собираетесь шпаклевать старые стены, то надо предварительно проверить качество штукатурного слоя, ведь не всегда визуальное отсутствие дефектов является истиной в последней инстанции. Проверка проста как гвоздь-сотка – возьмите в руки молоток-киянку или простую деревяшку и простучите стены – глухой звук скажет вам об отслоении материала и необходимости ремонта штукатурки.
Растворы для ремонта
Считать, что определённый вид штукатурки должен ремонтироваться таким же составом неверно. Известково-песчаный раствор можно восстанавливать такой же смесью и гипсовой штукатуркой, а вот гипсовый раствор нельзя ремонтировать известково-песчаным составом.
Если планируется классическим раствором ремонтировать старую известковую штукатурку, то в него необходимо добавить цемент до образования состава светло-серого цвета.
Оптимальным видится покупка для ремонта внутренних стен и углов, оштукатуренных известковым раствором, сухой готовой смеси с цементом и полимерными добавками. Этот раствор отлично сцепляется со старым слоем, не трескается и легко перетирается. Подходящие марки «ОПТИМАЛ» от ООО Сармат, «Люкс» от ООО Тайфун или их аналоги.
Технология
Если штукатурка отслоилась на большом участке стены, то есть смысл подумать о полной очистке поверхности от старого состава и нанесению нового раствора по маякам. Установка маяков ведётся согласно этой инструкции, стена перед нанесением нового слоя, независимо от его вида смачивается водой. Вода в данном случае играет роль грунтовки, обеспечивает хорошую сцепку штукатурного слоя со стеной и безпроблемную эксплуатацию покрытия.
Раствор наносится любым удобным способом между маячками, а его излишки снимаются штукатурным правилом, после чего производится перетирка стены с учётом типа используемого раствора. Толщина накрывочного слоя до3 мм.
Гораздо чаще надо выполнить ремонт отдельных участков внутренних стен, то есть исправить трещины, сколы и отслоения штукатурного раствора на небольшой площади. В этом случае оптимальный вариант гипсовая смесь Ротбанд (фото 3) или его технологический собрат.
Трещины расшиваются до максимальной глубины, отслоения удаляются, и стена в прилегающих местах простукивается на скрытые дефекты. Далее надо:
— Смочить место дефекта водой,
— Шпателем или полутёром нанести на него штукатурку,
— Снять её излишки правилом, ровной рейкой или уровнем, используя вместо маяков неповреждённые стены,
— Перетереть участок влажным шпателем (металлическим).
Если для перетирки используется известковый раствор, то он перетирается полиуретановой или войлочной тёркой при обильном смачивании стен водой. Заметим, что перетирка должна захватывать и прилегающие участки штукатурки, не требующей ремонта.
Если трещины или отслоения обнаружены на внутренних углах, то после сбивки старого раствора новый слой наносится сначала на одну плоскость по линии стены, потом на другую. Линию угла можно прорезать острым углом штукатурного правила.
Вопросы и ответы
Обязательно ли сбивать штукатурку при мелких трещинах?
Как правило, мелкие трещины достаточно перетереть. Перед перетиркой простучите стену, если нет пустот, старый раствор не отслаивается, то 100% этого достаточно.
Какой раствор лучше использовать для ремонта?
Мастера предпочитают внутри помещений с нормальной влажностью гипсовые смеси типа Ротбанд. Они эластичны, не требуют использования резиновых перчаток и быстро сохнут. Не забываете перед нанесением новой смеси смочить место повреждения.
Как правильно отремонтировать внешний угол при повреждении?
Оптимальный вариант снять старый перфорированный уголок и поставить по уровню новый. Так проще добиться точности работ, да и сам угол получит дополнительное армирование. Помните, что штукатурный уголок идёт без сетки!
Чем лучше заделать повреждение на фасаде?
Только штукатуркой на цементной основе, мы рекомендуем смеси типа Тайфун, там кроме цемента есть специальные минеральные добавки, которые делают штукатурку прочной и одновременно эластичной в работе. Если повредили Короед, то Короедом же и заделывайте, хотя место ремонта будет визуально заметно, даже после покраски.
Работы по ремонту старой штукатурки
Довольно часто после демонтажа старого покрытия стен возникает необходимость в осмотре старой штукатурки и её ремонте перед нанесением новой отделки.
Предварительный осмотр штукатурки состоит из следующих этапов:
Выявление мест непрочного крепления штукатурного слоя путём лёгкого постукивания молотком.
Проверка ровности стены при помощи уровня.
Избавление от старых пятен на штукатурном покрытии. Пятна от ржавчины и копоти удаляются при помощи растворённой лимонной кислоты, а застарелые жирные места отчищаются посредством растворённой в воде соды или обычного мыла.
Далее мы рассмотрим каждый из этих этапов подробнее.
Проверка прочности штукатурного покрытия
Очень важно перед нанесением новой отделки стен выявить места непрочного крепления штукатурки, поскольку в дальнейшем в таких местах новое покрытие может отслоиться вместе с непрочными участками штукатурки. Для определения слабых мест необходимо сделать следующее:
Всю поверхность оштукатуренной стены нужно простучать посредством небольшого молотка. В местах слабого крепления штукатурки будет слышен характерный глухой звук, говорящий о наличии пустоты между слоем штукатурки и стеной. Такое непрочное покрытие нужно сбить ударами молотка.
Также отдельное внимание стоит уделить местам растрескивания поверхности штукатурки. Для определения прочности крепления штукатурки к стене в этих местах в трещину заводят шпатель или другой острый предмет и пытаются сковырнуть покрытие. Если это удаётся легко, то штукатурку продолжают отковыривать до тех пор, пока не дойдут до места её прочного крепления.
Если на стене есть трещины, которые не вызывают дальнейшее отпадание штукатурного покрытия, то их необходимо немного расширить при помощи скарпеля или шпателя. Затем трещину нужно очистить от остатков мусора, пыли посредством промывания влажной кистью.
Проверка ровности стены
Для того чтобы проверить ровность старого штукатурного покрытия стены, можно воспользоваться длинной рейкой, строительным уровнем или правилом. Приложив один из этих вспомогательных инструментов к стене, неровности штукатурки будут видны по зазорам между ними и стеной. При идеально ровной поверхности стены поверхность инструмента будет примыкать к стене по всей своей плоскости.
Кстати стоит помнить, что небольшие неровности стены (до 5 мм) можно легко сгладить в результате последующей её шпаклёвки. В случае больших неровностей стена нуждается в новой штукатурке, которая будет наноситься поверх старой, что несколько украдёт полезную площадь помещения. Если ремонт делается на маленькой кухне, в ванной или в туалете, то даже такое незначительное уменьшение полезной площади может негативным образом проявиться при последующем размещении мебели. Поэтому нужно хорошо подумать, стоит ли вам жертвовать площадью помещения ради получения идеально ровных стен. Возможно, места неровностей стен будут в дальнейшем прикрыты мебелью.
Однако и оставляя неровные стены, вы должны понимать, что в дальнейшем это может быть очень заметно за счёт отделки, в местах стыковки стен с плинтусами или в стыках обоев. Особо заметна нервность штукатурки при отделке стен посредством окраски или облицовки керамической плиткой. Если же вы хотите, как можно лучше скрыть небольшие неровности штукатурки, то используйте отделку из структурированных обоев. Но помните при этом, что значительные выступающие участки стены они, наоборот, подчеркнут сильнее.
Советы специалистов
Если вы всё-таки решили добиваться идеальной ровности стен, то вам стоит знать несколько правил:
Перед проведением работ по выравниванию поверхности стен необходимо удалить все места со слабо прикреплённой штукатуркой, сбить или стесать все выступы. В некоторых случаях целесообразнее вообще сбить всю старую штукатурку.
При заделке трещин и выравнивании старого штукатурного слоя нужно подбирать новые штукатурные смеси по принципу совместимости. Так, на штукатурный слой на основе гипса можно накладывать только гипсовые штукатурные составы. А вот для ремонта штукатурки на базе цемента подойдут любые смеси для штукатурных работ на основе гипса, цемента или полимеров. То же самое правило относится и к штукатурным растворам на основе смеси извести и цемента.
Чтобы определить на основе чего был изготовлен старый штукатурный раствор, достаточно внимательно посмотреть на его цвет. Штукатурки на основе цемента обычно имеют оттенок серого, гипсовые смеси дают беловатый или желтоватый оттенок, а растворы на базе извести и цемента – разбелённый серый цвет.
Как видите, ремонт и подготовка старой штукатурки к дальнейшему её использованию – довольно несложное дело. Здесь важно правильно сопоставить сочетание будущей отделки в помещении с реальным состоянием стен, а также не забыть учесть будущее расположение мебели в помещении. При разумном подходе и ремонте даже старая штукатурка способна прослужить ещё не один год.
как укрепить отделку, чем заделать сколы, как избежать трещин стен после штукатурки, фото примеры реставрации
Штукатурка является одним из наиболее популярных облицовочных покрытий. Однако если был грубо нарушен технологический процесс или допущена небрежность в эксплуатации, возникают повреждения различного характера: трещины, осыпания, отслаивания.
Из этой статьи читатель узнает, почему трескается штукатурка при высыхании, причины возникновения дефектов и методы их устранения. А так же последовательность процессов ремонта оштукатуренной поверхности стен, как внутри здания, так и фасада.
Технологические причины возникновения дефектов
Нарушение пропорций при приготовлении раствора или технологии его нанесения, равно как и ошибки при подготовке основания приводят к следующим дефектам.
Дефект
Причина возникновения
Способ ремонта
Вздутие поверхности штукатурки, возникновение мелких бугорков
Использовалась невыдержанная известковая смесь с непогашенными частицами
Выдержать раствор до полного погашения извести, вскрыть дефекты, обильно смочить поверхность водой, заполнить раствором полости и перетереть.
Осадочные трещины
Плохое перемешивание сухой штукатурной смеси, использование для накидки раствора с избытком вяжущего вещества
Точно соблюдать пропорции и дозировку поды указанной на упаковке, тщательно перемешивать с использованием строительного миксера
Отслаивание свежей наброски от основы
Основа недостаточно шероховата, очень загрязнена и запылена, поверхность чрезмерно сухая
При ремонте штукатурки фасада технология предусматривает выполнение насечки или набивку дранки, поверхность очищается и обеспыливается влажными губками и дополнительно смачивается водой
Распространение трещин на всю глубину штукатурного слоя
Материал основания недостаточно жесткий, в местах контакта двух монолитных конструкций отсутствует армирующая сетка
Каждый последующий слой отделки должен иметь немного меньшую прочность, чем предыдущий (добавлять меньше вяжущего в смесь), нельзя допускать пересушивания промежуточных слоев, перед оштукатуриванием основу обильно смочить водой
Проявление высолов, пятен и полос на поверхности при высыхании
Нанесение штукатурки на мокрую поверхность (особенно актуально для наружной стены)
Оштукатуривать только просушенные стены, предотвратить «подтягивание» влаги из грунта, сделав соответствующую гидроизоляцию
При локальном ремонте штукатурки стен отдельными местами трещины и выбоины очищаются от осыпающихся частиц жесткой щеткой, затем обнажившуюся поверхность обильно промазывают грунтовкой глубокого проникновения. Время полного высыхания указано на упаковке и у разных производителей оно может отличаться, хотя редко превышает 3-5 часов.
Расшивка трещины перед ремонтом
Накрывной слой, нанесенный на трещины, затирают аккуратно, вровень с общим уровнем, желательно не допускать размазывания раствора по ранее обработанной поверхности.
Свежая штукатурка с мелкими трещинками, разбросанными на незначительном отдалении друг от друга, перетирается по всей площади. Для ремонта монолитной штукатурки разводится цементная или известково-цементная смесь. В качестве наполнителя применяется песок мелких фракций с размером зерна 0,3-1,2 мм.
Очистка, обеспыливание трещины
Важно: гипс при ремонте в растворах для перетирания применять категорически нельзя, так как он во время процесса теряет свои свойства. Как результат, поверхность может отваливаться пластами.
Ремонт штукатурки внутренних стен методом перетирания поверхности:
Поверхность смачивается водой;
На терку набирают немного ремонтной смеси;
Наносят на поверхность трещины отдельными мазками;
Раствор распределяют тонким слоем по трещине круговыми движениями терки.
Возникновение трещин при высыхании
Возможна еще одна причина, почему трескается гипсовая штукатурка при высыхании. Дело в несоблюдении температурного и влажностного режима. Согласно СНиП 3.04.01-87, а так же немецкому стандарту DIN V 18550:2005-04 для изоляционных и отделочных покрытий, наиболее популярные гипсовые штукатурки компании Knauf должны сохнуть при температуре не выше 18-20°С, и влажности: стен до 8% и воздуха 40-55%. При этом очень важно не устраивать в помещении интенсивного проветривания.
Поверхность, растрескавшаяся в результате пересыхания от перегрева
Для цементных составов скорость высыхания при оптимальных показателях внешней среды другая, к тому же сильно зависит от типа основания. Вариантов, почему трескается штукатурка на стенах, может быть значительно больше.
Песчано-цементная и тяжелая декоративная штукатурка на кирпичном и бетонном основании во избежание растрескивания должна сохнуть при температуре 15-25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. При этом, от влажности стены 5-15% зависит продолжительность высыхания, до четверти всего периода. Следовательно, 2 см слой может сохнуть от 18 до 30 часов.
Важно: во избежание растрескивания штукатурки после окончания отделочных работ следует строго соблюдать температурный и влажностный режим в помещении.
Локальный ремонт дефектов
Затирка трещины ремонтным составом
Ремонт старой штукатурки производится в несколько этапов:
Наносится промежуточный слой ремонтного состава в трещину на 2-3 мм ниже общей поверхности стены;
Пока смесь не застыла, на ее поверхность шпателем наносится сеточка, для улучшения сцепления декоративного слоя;
После высыхания ремонтной смеси наносится декоративный, отделочный слой, которому придается соответствующая фактура.
Такая последовательность действий подходит для ремонта декоративной штукатурки с однородным рисунком.
Важно: восстановление или ремонт венецианской штукатурки гораздо более сложный, так как она обладает многоцветной поверхностью с хаотическим рисунком. При заметных, хоть и локальных трещинах рекомендуется выполнять отделку всей стены.
Ремонт оштукатуренных стен
Случается, что штукатурка стен частично приходит в негодность и прежде чем приступить к финишным отделочным работам (шпаклевка, обои, покраска) требуется произвести ремонт оштукатуренных стен.
Работа по восстановлению начинается с оценки общего состояния перегородок. Их необходимо простучать для того чтобы понять в каких местах штукатурка отслаивается, а в каких держится достаточно прочно.
Штукатурка с пустотами будут «бухтеть» и издавать более тонкий звук по сравнению с основным массивом. Поврежденные места следует чем-либо пометить, чтобы случайно не забыть об их существовании.
После определения проблемных участков следует отбить всю отслаивающуюся штукатурку с помощью перфоратора с насадкой или зубила с молотком.
Теперь очередь за грунтовкой. Пренебрегать данной операцией ни в коем случае не стоит. Обработка стен грунтовкой увеличивает сцепление отделочных материалов с поверхностью стен.
Небольшие участки обрабатываются с помощью малярной кисти. Если необходимо прогрунтовать значительную площадь, удобнее воспользоваться валиком на телескопической ручке.
Следующий этап ремонта оштукатуренных стен — заполнение пустот смесью. Какой? Все зависит от материала, который использовался первоначально.
Если перегородки обработаны цементным раствором, значит, для ремонта необходимо использовать цементную штукатурку. Если на стены нанесена гипсовая штукатурка — применяется аналогичный материал.
Выравнивание цементным раствором осуществляется с помощью терки и ковша — основных инструментов штукатура-маляра. Ковш необходим для накидывания раствора на поврежденный участок, а теркой выравнивается поверхность. Притирка выполняется аккуратными круговыми движениями.
Гипсовая штукатурка наносится с помощью шпателей и разравнивается правилом. Для работы понадобиться два шпателя различной ширины. Узким, черпается смесь из емкости, более широким разравнивается по ремонтируемому участку перегородки. После этого в дело вступает правило. Плавными движениями снизу — вверх необходимо выполнить окончательное выравнивание стены.
Ремонт оштукатуренных стен на этом не заканчивается. Не стоит сразу же приступать к финишным отделке. Дайте им, как следует, просохнуть. Если вы никуда не торопитесь, возьмите на недельку таймаут. За это время вы как раз успеете прочитать все материалы нашего сайта)).
Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Pinterest
Ремонт штукатурки: стен, поверхности, фасада
Восстановление штукатурного слоя на стенах требуется, когда он покрывается трещинами и начинает отслаиваться. Скольные участки и трещины образуются у оконных проемов и дверей, дефекты появляются и в остальных местах. Если на поверхности штукатурного слоя трещина видна хорошо, то места с отслоениями визуально остаются незаметными. На некоторых местах отделочный слой вздувается, от простукиваний окончательно разрушается и отпадает. Причины разные, но чаще проблема связана с нарушениями подготовительных мероприятий перед оштукатуриванием стен. Поэтому возникает необходимость организовать ремонт штукатурки, особенности и правила которого будут рассмотрены сегодня.
Возможные дефекты и причины их появления
Проблемы со стенами возникают при несоблюдении пропорций для составления растворной смеси или нарушений, допущенных в технологии проведения работ по устройству штукатурного слоя.
К дефектам относятся:
бугорки и вздутия;
трещины, образовавшиеся после усадки;
отслоения свежего штукатурного раствора;
трещины, образующиеся на глубину штукатурного слоя;
пятна и полоски, появляющиеся после высыхания.
Что способствует таким проблемам? Вздувшиеся места и бугорки появляются, когда раствор содержит непогашенную известь. Что предпринять? Следует выдерживать штукатурный раствор до полного гашения известковых частиц. Проблемные участки вскрывают, смачивают и наполняют раствором с последующим затиранием поверхности.
Трещины осадочного характера появляются в случае, когда раствор приготовлен плохо и содержит избыточное количество вяжущего компонента. Решается проблема точным соблюдением пропорций, тщательным вымешиванием смеси и повторным выравниванием.
Отслоения наблюдаются на плохо подготовленной к работе стене. Необходимо остановить весь ремонтный процесс, выполнить повторную подготовку поверхности, нанести насечки, зачистить грязные и пыльные места, смочить водой.
Трещина через весь слой свидетельствует об одном нарушении – не заложена армирующая сетка.
Пятна и полоски в большинстве случаев проявляются на наружных стенах. Основная причина такого дефекта – переувлажнение поверхности.
Подготовка стен
Чтобы сэкономить время и финансовые средства, большинство домовладельцев отдают предпочтение ремонту лишь явно выраженных неровных мест и повреждений, нисколько не заботясь о том, что в остальных местах штукатурный слой тоже удерживается на одном честном слове. Смотрится все презентабельно, но, как доказывает практика, необходимость для проведения реставрации вновь возвращается.
Если раздается приглушенный звук – штукатурный слой от стены отошел.
Во избежание подобных результатов перед началом проведения ремонтных работ выполняются следующие мероприятия:
вся поверхность стены аккуратно простукивается молотком.
удаляется штукатурка, утратившая свои свойства. Не следует торопиться работать грубо – пробуйте снять застывший раствор специальными средствами или щеткой с металлическим ворсом;
удостоверьтесь, что на поверхности стены отсутствуют отложения солей, плесень и грибок. Если обнаруживаются подобные изменения, такие участки обрабатываются фунгицидным раствором, обладающим противомикробными свойствами;
смачиваем водой дефектные участки, удаляем оставшийся старый раствор, в глубокие трещины закладываем ленту для армирования;
шпатлюем поверхность.
Необходимые инструменты
Если вы решили заняться ремонтом оштукатуренных поверхностей, подготовьте необходимые для работы инструменты:
киянку либо молоток;
шпатели с разными лезвиями;
электродрель либо шуруповерт;
насадка миксерная для перемешивания раствора;
армирующая сеточка;
наждачная бумага для шлифовки поверхности, пемза, шлифовальная машинка;
емкость под приготовление раствора;
штукатурная смесь.
Устранение трещин
На данном рабочем этапе возникают определенные сложности. Чтобы все сделать правильно и качественно, придется постараться.
Для начала приобретается аналогичная штукатурная смесь, которой выполнялась отделка фасада. Сухой состав не стоит размешивать в большом объеме. Подготовьте столько раствора, сколько планируете выработать для устранения одного большого либо нескольких средних недостатков.
Внимательно осмотрите всю стену, чтобы в полной мере оценить предстоящие рабочие объемы и определить все проблемные места. Для этого стенка простукивается молотком, киянкой либо рукояткой шпателя.
Подготовьте рабочее место, зачистите трещины, обработайте их грунтовкой и раствором соды. Пока участок высыхает, замешайте оптимальное количество раствора.
Теперь приступайте к ремонту штукатурного слоя фасада. На гладкой поверхности особых затруднений в работе не будет – трещина просто заделывается растворной смесью, излишки его удаляются, поверхность затирается. Как только раствор высохнет окончательно, отремонтированный участок шлифуется. Если вы работали смесью серого цвета, отремонтированное место рекомендуется отшпаклевать, чтобы не наносить несколько слоев красящего состава.
Заключительный этап реставрации штукатурки – окрашивание. Опытные специалисты советуют выполнить такую работу по всей поверхности, чтобы освежить декоративный слой и создать общий тон.
Реставрация гипсовой штукатурки
Сначала проводятся подготовительные мероприятия:
при помощи шпателя трещины расширяются и углубляются;
края дефектных участков выравниваются, чтобы не имели резких перепадов;
с поверхности стены удаляется старое покрытие. В случае необходимости проблемные места обезжириваются и обрабатываются антисептическими составами;
как только поверхность подсохнет, наносится грунтовка. Данной мерой обеспечивается улучшение адгезии основания и нового штукатурного раствора;
готовится гипсовая штукатурная смесь, наносится на стену сильными движениями с элементами вдавливания. Необходимо следить, чтобы гипсовый раствор полностью выдавливал воздух, иначе вы получите новое покрытие с низким качественным уровнем.
фиксируется армирующая сеточка. Данная мера позволяет минимизировать образование трещин. Сетку накладывают неглубоко, но с таким расчетом, чтобы она была полностью укрыта гипсовой смесью;
как только гипсовая смесь окончательно высохнет, ее следует отшлифовать наждачной бумагой.
Ремонт старого штукатурного покрытия, выполненного из гипсовой смеси, выполняется по аналогичной технологии, но свои отличительные особенности все же имеет.
Восстановление цементно-песчаной основы
Технология ремонта штукатурки стен отдельными местами практически не отличается от восстановления покрытия из гипсовой смеси, но определенные нюансы все же имеет.
Чтобы качественно восстановить покрытие из раствора, приготовленного на основе цементного материала и песка, действовать придется по определенной схеме:
основание готовится тщательным образом, с обильным смачиванием теплой водой;
грунтование стен перед нанесением цементно-песчаного раствора не выполняется;
готовится штукатурная смесь. При этом следует строго соблюдать пропорции в материалах, которые применялись при нанесении первоначального штукатурного слоя. Если превысить процентное содержание цемента, новый раствор станет оказывать негативное воздействие на старый слой. В случае, когда цемента будет меньше, через некоторое время нанесенный раствор начнет осыпаться;
при нанесении штукатурной смеси прилагается определенное усилие. Работа проводится с применением мастерка, которым заделываются трещины и другие дефектные участки. Не стоит опасаться нанести раствора больше, чем требуется – излишек смеси легко удаляется обычной деревянной рейкой;
перед оштукатуриванием на проблемные места крепится армирующая сеточка;
если придется восстанавливать большие по площади участки, кладку рекомендуется периодически увлажнять, чтобы вода, находящаяся в растворной смеси, не впитывалась чрезмерно быстро;
для окончательного высыхания раствора необходимо от двух до трех суток. Как только растворная смесь просохнет, выполняется затирка. Для этого теркой, изготовленной из пластикового или деревянного материала, делаются круговые движения. Перед началом работ инструмент следует смочить водой.
В случае, когда ремонтируется поверхность с выпавшими кусками штукатурки своими руками на большой площади, специалисты рекомендуют использовать маяки. Выставляя их, необходимо точно выдерживать расстояние, чтобы облегчить процесс нанесения раствора и работы правилом.
Заключение
Отремонтировать штукатурный слой самостоятельно несложно, но придется соблюдать правила технологических процессов, работать внимательно и аккуратно. Соблюдение перечисленных рабочих этапов и владение специфическими особенностями поможет выполнить реставрацию оштукатуренной поверхности на качественном уровне и сформировать надежное покрытие с продолжительным эксплуатационным периодом.
Когда на покрытии выявлены серьезные и значительные поврежденные участки, выполняется их полная замена, чтобы через некоторое время не вернуться к очередному ремонтному мероприятию.
Ремонт фасада здания без снятия штукатурки
Случается, что после зимы с рекордными морозами и частыми оттепелями на некоторых зданиях, особенно покрытых штукатуркой, наблюдается частичное повреждение покрытия наружных поверхностей стен.
Капитальный или текущий ремонт фасада здания в такой ситуации просто неизбежен. Но можно ли обойтись в такой ситуации без дорогостоящей и утомительной процедуры снятия всего слоя штукатурки?
Содержание статьи
1. Ремонт штукатурки стен отдельными местами технология
На самом деле эта проблема касается даже новых зданий. В течение последних десятилетий, наблюдается активное строительство жилых домов в частном секторе. Естественное стремление удешевить общую стоимость постройки толкает заказчиков на привлечение к строительству мало компетентных подрядчиков. При этом далеко не всегда соблюдается технология строительства, не выдерживаются нормативы и отдельные технологические процессы.
Кроме этого с проблемой повреждения больших участков штукатурки, сталкиваются владельцы и старых домов. Повреждённые фасады могут быть восстановлены без полного снятия старой штукатурки, что значительно сокращает затраты и время производства работ.
Ремонт штукатурки на фасаде с частичным удалением — технологический процесс:
Осмотр фасада здания, оценка поверхности повреждения;
Удаление штукатурки в местах повреждения;
Очистка и сушка мест удалённой штукатурки;
Обработка рабочей поверхности грунтовочной эмульсией — праймером;
Заполнение повреждённых участков штукатурной смесью, её выравнивание и затирка;
Установка нового штукатурного слоя: нанесение, затирка;
Грунтование и окраска оштукатуренного фасада.
Однако нужно понимать, что ремонт штукатурки стен отдельными местами это технология, которая рассчитана на положительный эффект только при соблюдении чёткой последовательности всех этапов процесса производства работ. Непременное условие выбора технологии ремонта фасада с частичным удалением старого покрытия, с расчётом на длительный эффект, это чёткое следование технологической карте.
Начиная ремонт фасада коттеджа или загородного дома первое что вы должны сделать это тщательно осмотреть фасад и оценить ущерб. Существует высокая вероятность того, что покрытие было разрушено не только в тех местах, где это визуально заметно.
Самый простой способ определить скрытые повреждения в штукатурке на стене это её простукивание с помощью резинового молотка. В тех местах, где такие повреждения присутствуют, звук будет глухим, указывая на наличие полости под покрытием или его частичном отслоении.
Работа по капитальному или текущему ремонту должна начинаться с тщательного удаления отошедшей и рыхлой штукатурки. Оставлять можно только те фрагменты, которые имеют крепкое сцепление со стеной и обладают явными прочностными характеристиками. Основание должно быть сильным. Если оставить фрагменты штукатурки не имеющие сцепления с поверхностью стены, то слой нового фасада может треснуть и просто отвалиться.
После удаления фрагментов старого фасада, основание должно быть тщательно очищено от пыли и грязи. Хорошим решением будет использовать для этой цели аппарат для мойки на среднем давлении.
Штукатурная смесь наносится в очищенные места и полностью сглаживается с основной поверхностью
После просушки все участки с удалённым покрытием тщательно обрабатываются подходящей грунтовочной эмульсией. Для этого, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности, могут быть применены валики или кисточки. Для больших площадей, стоит использовать распылитель. Задача эмульсии снижение впитывающей способности основания и улучшения адгезии. Использовать праймер необходимо, для обеспечения надлежащего сцепления нового слоя штукатурки с остатками старого и основанием стены.
Далее производится заполнение полостей выравнивающим раствором по стандартной методике с использованием шпателя. Обратите особое внимание на устранение всех неровностей на стене и отсутствие переходов на её поверхности.
После первоначального схватывания раствора, в зависимости от его типа, веса и погодных условий, от 30 до 90 минут, заполненное пространство должно быть тщательно затёрто и сглажено. После этого, до начала нового этапа в ремонте фасада, должно пройти не менее 24 часов. Вне зависимости от погодных условий, стена фасада должна быть защищена пленкой: либо от возможного попадания влаги, либо от слишком быстрого высыхания на солнце.
3. Нанесение нового покрытия на фасад
Нанесение окончательного покрытия на всю поверхность стены производится не ранее чем через 24 часа, но при наличии времени рекомендуется увеличить этот интервал до трёх суток. Теоретически, вы можете использовать любой подходящий тип раствора, но практически нужно исходить из того, что старое покрытие не является стойким и, соответственно, новое не должно быть слишком тяжелым.
Нет никакой гарантии, что удалось удалить все поврежденные части старой штукатурки. Ни кто также не гарантирует, что определённый участок штукатурки, который в ходе проверки, казалось, прочно привязан к стене, имеет с ней должное сцепление.
Перед тем как новый слой штукатурки фасада станет надёжно связан со старым должно пройти, по крайней мере, несколько дней. В это время старый слой штукатурки будет «работать».
Цвет основного слоя штукатурки подбирается в зависимости от применяемой в дальнейшем краски и её тона
В зависимости от цвета краски, вы можете использовать раствор, основанный на сером, или, более дорогом — белом цементе. Раствор должен быть уложен равномерно по стандартной методике: металлическим шпателем на первом этапе и используя мастерок на финишном этапе, для того чтобы получить гладкую поверхность. После нанесения нового слоя на стену в процессе сушки, новый фасад должен быть защищен от влаги в течение не менее на 24 часа.
4. Окраска оштукатуренного фасада
Заключительный этап ремонта фасада это его окраска. Окраску можно производить уже через 4-5 дней после затирки. Для этих целей возможно использовать любой тип фасадных красок, однако, в случае ремонта оштукатуренной поверхности с частичным снятием покрытия, наиболее подходящими считаются силикатные краски на основе силиката калия.
Окраска отремонтированного фасада может осуществляться с помощью кисти, валика или распылителя
Перед покраской стены должны быть тщательно загрунтованы в соответствии с типом краски. После высыхания грунтовки, вы можете производить покраску стены любым удобным для вас способом: напылением, с помощью валика или кисти. Не забывайте при этом о необходимости тщательного перемешивания краски до однородного состояния, что предотвращает её обесцвечивание на фасаде. При просыхании окрашенные поверхности должны быть защищены от ветра, дождя и солнца.
Таким образом, использование метода ремонта фасада здания с частичным удалением старого штукатурного слоя может ускорить процесс на несколько дней по сравнению с традиционным методом и снижает затраты, связанные с очисткой всей поверхности стены. Тем не менее этот метод ограничивает собственника в выборе новой системы фасада. Полностью очищенные стены дают возможность организации любого типа и вида декоративного покрытия.
Ремонт штукатурки — «Студия Ремонта»
Восстановительный ремонт штукатурки стен: советы и этапы работ.
Ничего вечного в нашем мире нет, штукатурка со временем может дать трещины и даже начать отходить от основания, из-за затопления соседями либо других внешних факторов, например, из-за усадки нового дома или демонтажных работ в соседних помещениях. Особенно это опасно, когда подобные явления происходят на потолке, штукатурка имеет немалый вес и может нанести травму человеку, упав с 3х метровой высоты. Чтобы этого не произошло необходимо следить за состоянием штукатурки, особенно если она была выполнена много лет назад. Существует два типа повреждений штукатурного слоя:
Трещины
Отслоение от основания
Как узнать, что штукатурку стен нужно ремонтировать
Трещины легко обнаружить, достаточно внимательно посмотреть на поверхность. Как правило, они проступают сквозь чистовую отделку и даже могут разорвать обои. А вот отслоение визуально можно не заметить. Для того чтобы выявить отслоение штукатурки от основания, необходимо простучать всю поверхность. Если слышен глухой, пустотелый звук — значит штукатурка отслаивается от основания стен или потолка.
Этапы восстановительного ремонта штукатурки
Удаление старой штукатурки. Всю штукатурку, которая отходит от основания необходимо удалить, сделать это можно шпателем или перфоратором. Штукатурный слой, плотно держащийся, сбивать нет необходимости.
Грунтование. После того, как вся неплотно прилегающая штукатурка удалена, производится обеспылевание поверхности кистью или пылесосом и грунтование поверхности. Грунтовку следует выбирать основываясь на её свойствах, так как для разной поверхности стен используются различные грунтовки. Если требуется произвести ремонт штукатурки после затопления, то необходимо использовать специальные грунтовочные составы для уничтожения плесени и грибка. Края старого штукатурного слоя нужно так же тщательно загрунтовать кистью.
Монтаж штукатурной сетки. Штукатурную сетку необходимо использовать только в том случае, если на самой стене есть трещины (такое часто встречается на пенобетонных перегородках), а на потолке обычно штукатурка трескается в местах стыка панелей перекрытия. Штукатурная стеклотканевая сетка вмазывается в толщу штукатурного слоя, только в этом случае она будет максимально работать! Если трещин на основании не обнаружено, то в сетке нет необходимости. Штукатурка так же может треснуть или начать отставать от основания из-за большой толщины штукатурного слоя, превышающей 50 мм. В этом случае лучше прикрепить к основанию металлическую штукатурную сетку для улучшения сцепления штукатурки с основой.
Нанесение штукатурки. Штукатурную смесь для ремонта штукатурки нужно использовать идентичную по свойствам старого слоя. Если была гипсовая смесь, значит и ремонтировать нужно — гипсовой. Иначе в месте соединении разных материалов неизбежно появятся новые трещины! Этот этап ничем не отличается от обычного нанесения штукатурки, можно использовать шпатель или правила, если масштаб восстановительных работ велик.
Выравнивание поверхности.Главная задача на этом этапе — это сравнять старый слой с новым. Сделать это легко, достаточно взять длинный шпатель или штукатурное правило и, опираясь на старую штукатурку, стянуть, сровнять новый слой, чтобы получилась единая плоскость. То есть, старая штукатурка будет выступать в роли маяков. Главное постараться сделать так, чтобы в месте примыкания новой штукатурки к старой, не было неровностей и перепадов.
Высыхание.Перед финишной отделкой вся поверхность должна полностью высохнуть (приобрести белый цвет). Обычно это занимает от 3 до 14 дней и зависит от толщины штукатурного слоя и влажности помещения. Затем можно приступать к шпаклеванию, оклейки обоев и т.д.
Микротрещины
Очень часто на поверхности штукатурки проступают микротрещины, которые прошли не насквозь всего штукатурного слоя, а только повредили самый верхний слой 1-2 мм, при этом штукатурка плотно держится на основании. Это может произойти из-за быстрого пересыхания верхнего слоя штукатурки при использовании для просушки тепловых пушек или подобного нагревательного оборудования. Чтобы скрыть микротрещины достаточно прошпаклевать поверхность шпаклевкой с использованием малярной сетки, имеющей ячью 2х2 мм. Если в дальнейшим предполагается окраска поверхности, то лучше вместо шпаклевания под сетку, оклеить гладкие флизелиновые обои, прошпаклевать стыки и окрасить.
Важно: демонтировать штукатурку с микротрещинами на поверхности не нужно!
Следуя нашим советам, Вы сможете самостоятельно произвести ремонт штукатурки.
Как добавить в интерьер деревянную стену и остаться в рамках бюджета.
Даже одна деревянная стена в помещении сможет оживить его и задать приятный настрой всему интерьеру. В большинстве интерьеров такая стена будет называться акцентной. В некоторых стилях, имитирующих деревенскую атмосферу, не лишним будет сделать деревянными и все четыре стены. Загвоздка тут одна: если вы делаете ремонт в квартире, то деревянные стены изначально в ней не предвидятся — их придется создать с помощью отделки. В этой статье мы рассмотрим разные по затратам и сложности способы это сделать.
Доски от паллет
Этот способ — разобрать паллеты на доски и оформить ими стену — настолько поразил наше воображение своей эффектностью и бюджетностью, что мы написали о нем подробный мастер класс: «Акцентная деревянная стена своими руками: мастер-класс».
Что понадобится: паллеты, наждачка, морилка, гвозди, антисептик, инструменты.
Стоимость: очень низкая — только цена расходников, паллеты можно найти бесплатно.
Кому поручить: легко сделать самому.
Поперечные спилы
Очень оригинально смотрится стена, украшенная круглыми спилами дерева разных размеров. Их можно клеить прямо на стену или на панель, например, фанерную, и монтировать на стену уже ее.
Всю квартиру так не оформить, так как процесс трудоемкий, да и мыть такую стену — удовольствие сомнительное. Прием скорее декоративный и пойдет для акцентной стены или даже для небольшого ее отрезка.
Что понадобится: собранные в лесу ветки, пила, пропитка для дерева, клей.
Стоимость: очень низкая — стоимость пропитки и клея.
Кому поручить: легко сделать самому, можно даже клеить с детьми.
Вариант: если вам нравится стена, собранная из небольших «квадратиков» или фактурных плашек разного размера, вместо веток используйте брусья и доски.
Ламинат
Тот же ламинат, что кладут на пол, можно класть на стены. Это не натуральное дерево, но отличие не очень заметно, а цена существенно ниже. Ламинат собирается в стык и может держаться на стене только на клее или жидких гвоздях, но для надежности можно крепить его на металлический каркас — этот вариант монтажа будет сложнее и чуть дороже.
В статье «Настенные покрытия от А до Я: ламинат» читайте о преимуществах такой отделки и смотрите больше примеров.
Что понадобится: ламинат, клей, инструменты.
Стоимость: в среднем 400 руб/м² + 200-500 руб на клей.
Кому поручить: легко сделать самому по видео-инструкции; можно нанять укладчика, чтобы получилось идеально ровно.
Вагонка
Это узкие доски, обработанные для внутреннего использования и хорошо подгоняемые друг к другу. Вагонка может быть из разных сортов древесины — от этого зависит ее цена. Для оформления комнаты в квартире можно выбрать простую нелакированную вагонку, а желаемый внешний вид придать морилкой или другой красящей пропиткой. Если хотите упростить себе задачу, купите евровагонку: она уже имеет все необходимые пропитки и иногда даже лакировку, а разница в цене между ней и обычной небольшая.
Что понадобится: вагонка, гвозди или саморезы и клей (в зависимости от типа поверхности), красящая и защитная пропитка, лак (необязательно), инструменты.
Стоимость: 200-400 руб/м² в бюджетном варианте + стоимость расходников.
Кому поручить: можно справиться самостоятельно, но проще поручить профессионалу
Вариант: если вы хотите, чтобы ваши стены выглядели как в настоящем деревенском бревенчатом доме, купите вагонку «блок хаус».
Полюбоваться деревянными стенами и узнать, для какого стиля это решение идеально: «На 1/4 ближе к природе: акцентная стена из дерева».
Отделка стен деревом — модный и простой способ придать городской квартире атмосферу альпийского шале. В этой статье мы расскажем вам все, что нужно знать о деревянной отделке стен, покажем вдохновляющие фото и научим, как сделать отделку стен деревом своими руками.
Отделка стен деревом
Деревянные стены в интерьере традиционно ассоциируются у нас с домика в горах или небольшой очаровательной деревушке, поэтому стены отделанные деревом автоматически придают интерьеру уют и теплоту. А что, если мы скажем вам, что можно легко и просто отделать стены деревом в квартире?
Особенно красиво отделка стен деревом смотрится в дизайне гостиной. Натуральные тона, меха, кожа, камин в дизайне гостиной — все это задает особую, волшебную атмосферу, которой нам часто так не хватает.
Стеновые деревянные панели, из ценных пород деревьев: ольхи, дуба, клена, кедра, отлично подчеркнут стиль вашего интерьера и придадут ощущения воссоединения с природой. Заказать качественные стеновые панели можно на сайте http://look-wood.ru
В этом материале мы хотим рассказать вам все, что знаем сами, об отделке стен деревом и обшивке стен панелями под дерево. Ну что, начнем?
Отделка стен под дерево
Многие отказываются от отделки стен деревом в пользу более легких и недорогих материалов. Отделка стен под дерево стоит гораздо меньше и вполне осуществима своими руками, а стена будет неотличима от деревянной.
Советуем вам выбирать не пенопластовые панели (которые не только безвкусны, но и очень вредны для здоровья), а модели из ДСП или деревянной стружки, покрытые сверху качественной меламиновой пленкой с деревянной фактурой. Именно такие доски лучше всего подходят для отделки стен под дерево.
Отделка стен деревом в квартире
Если вы хотите выполнить отделку стен деревом в квартире, то не пугайтесь — нет ничего невозможного, сложного или того, что могло бы вам помешать. Деревянные панели достаточно тонкие, легко крепятся и довольно экологичны, а также не отнимут слишком много сантиметров от ваших стен.
Кроме этого, отделка стен деревом в квартире — это еще и практично: во-первых, это отличная защита от собачьих лап, детских рук и кошачьих когтей, во-вторых, деревянные панели очень просты в уходе и их достаточно всего лишь протирать губкой.
Поэтому, если вы подумываете об отделке стен деревом в квартире — вам пришла в голову отличная идея!
Отделка стен деревом на кухне
Самый распространенный вариант использования деревянных панелей в квартире — это отделка стен деревом на кухне. Целая стена или всего лишь кухонный фартук, обитые деревом, смотрятся очень выигрышно и отлично гармонируют с кухней в современном стиле.
Отделка стен деревом на кухне позволяет максимально сократить время на уборку, а также сохранить стены в первозданном виде на очень долгий срок. Ведь, как известно, жир и копоть, царящие на кухне, не лучшие образом сказываются на состоянии окрашенных стен или обоев. Поэтому отделка стен деревом на кухне станет лучшим выбором для тех, кто ценит стиль и практичность.
Отделка стен спальни деревом
А вот отделка стен спальни деревом — это уже более необычно. Не каждый отважиться внести в свой интерьер такую изюминку, поэтому подобное решение вы не рискуете встретить у знакомых.
Отделка стен спальни деревом лучше всего смотрится в изголовье кровати, делая его центральным элементом всей комнаты. Именно дерево в спальне выглядит максимально аутентично и больше всего напоминает шале в швейцарских Альпах. Остается только налить какао и закутаться в клетчатый плед.
Отделка стен деревом своими руками
Отделка стен деревом своими руками — это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд! С одной стеной вдвоем можно справиться буквально за несколько часов. Однако важно внимательно прочитать инструкцию и ничего не упустить из вида.
Для отделки стен деревом своими руками вам понадобятся тонкие листы дерева или ДСП, покрытого декоративной пленкой под дерево. Чем естественнее будут выглядеть листы, тем лучше, однако не увлекайтесь слишком плотными и тяжелыми фактурами, ведь они просто не удержатся на стене.
Далее вам необходимо составить рисунок своей будущей стены. Каким образом вы представляете себе внешний вид стены? Может быть, это будет рисунок «елочка» или традиционная паркетная кладка? Мы расскажем вам о наиболее сложном процессе — отделке стен деревом своими руками под елочку.
1. В первую очередь нарисуйте схематичное изображение стены с деревом, измерив все с точностью до миллиметра. Посередине стены проведите ровную вертикальную линию — она будет вашей точкой отсчета.
2. У каждой доски обрежьте один кончик под углом 90 градусов, воспользовавшись для этого транспортиром. Будьте внимательны! У половины досок нужно отрезать левый угол, у другой половины — правый.
3. Теперь вам потребуется двухсторонняя липкая лента. Наклейте три продольных полоски на каждую доску по всей длине. Это гораздо удобнее, быстрее и дешевле сверления стен и других сложных способов отделки стен деревом. Все, что вам нужно — это снять защитную пленку и поднести доску к стене.
4. Начните отделку стен деревом своими руками не с верха или низа стены, а с середины. Действовать нужно вдвоем: возьмите каждый по доске и соедините их по вертикальной линии. Точно отмеренные транспортиром углы помогут доскам встать идеально ровно.
Вот и все, первые доски наклеены! Аккуратно и не торопясь закончите всю стену. Вот вы и сделали отделку стен деревом своими руками.
remontdizajn.ru
Отделка стен деревом — Home and Garden — ЖЖ
Сегодня очередной пост по вашим просьбам.
«Недавно мы купили квартиру, в которой большая кухня-гостиная обита деревом от пола до потолка. И вот я не знаю, как ее преподнести. Какие цвета сочетаются с деревом (кроме очевидно белого), какую кухню подобрать, чтобы не сливалось все в одно целое, какой текстиль подобрать и вообще.. Было бы здорово посмотреть подборку, посвященную домам, отделанным деревом.»
Думаю, что эта тема интересна не только Жене, так как дерево — наиболее распространенный строительный материал в России. Древесина экологична и долговечна, это теплый материал, который может быть очень привлекательным. Пожалуй, единственный минус — распространенность. Классическая вагонка, брус, доска часто используются потому, что это «дешево и сердито». Это может сказаться и на восприятии оформления дома даже если отделка была выбрана сознательно по другим причинам (как минимум подмосковная особенность). Поэтому часть сегодняшнего разбора я посвящу этой теме.
Для отделки применяются разные породы дерева: дуб, яблоня, орех, сосна, береза, экзотические породы. Ему можно придать вид зебрано, венге, палисандра, выбеленного дуба, а при желании покрасить. Вы наверняка знаете, что выбрав сосну, вы выбираете и ее фактуру — вместе с сучками и возможными глазками. Это придется учитывать и в дальнейшем оформлении интерьера.
В отделке деревом важно все: от породы и фактуры до цвета, размера и формы панелей. При этом необязательно придерживаться одного.
Вот яркий пример совмещения разных фактур, цветов и форм древесины:
Дерево может быть обработано по-разному: покрыто морилкой, лаком, декоративным защитным покрытием, покрашено, искусственно состарено, можно сделать с ним наборный рисунок или использовать резьбу…
Начну с простого.
Деревенский или дачный интерьер:
Фактура дерева может определять стиль. Итак, если все стены (а, возможно, и потолок) у нас отделаны классической вагонкой, предлагаю забыть стандартное дачное решение оформления интерьера — «я его слепила из того, что было» (другими словами, из привезенного ненужного в квартире).
Дерево — это самодостаточный фон, который не стоит перегружать. Его можно оттенить: Природными материалами (кожа, плетеная мебель, камень), дополнить однородным текстилем (схожей фактуры) и разбавить чем-то ярким (цветочные принты, яркие цвета).
Читайте также про кантри по-швейцарски.
Изба:
Бревна смотрятся брутально и благородно. В таком интерьере будет хорошо смотреться массивная деревянная мебель, кованая мебель и аксессуары.
Хорошо впишется в интерьер покрывало в технике пэчворк, которое можно сделать самостоятельно. Для оформления можно использовать пни (в качестве табуреток, основания столешницы), спилы дерева. Можно выбрать резную мебель. Хорошо будет смотреться красный кирпич и камень.
Что не стоит делать: вешать ковры на стены, использовать мебель из шпона и пластика. Сруб — самодостаточен, поэтому лишние детали его только упростят.
Охотничий домик
Я общаюсь со множеством людей и пришла к выводу, что традиционные «деревянные интерьеры» больше любят мужчины и девушки-экстремалки. Женщины предпочитают классику и прованс.
А это значит, что дом можно оформить в стиле охотничьего домика. Достаточно добавить туда шкуру животного, рога, лассо, ружье, подкову. Вовсе необязательно добавлять все и сразу. Лучше ограничиться несколькими элементами, чтобы интерьер не перегружать и не делать излишне шаблонным. Мебель желательно выбрать из массива одной фактуры.
Подкова, кстати, должна висеть «рогами вверх» (на первой картинке она висит неправильно)
читайте также про «Стиль шале».
Состаренное дерево:
Дерево, которое выглядит старым, приобретает благородность. Ему можно простить щербинки и трещинки.
Выбеленное дерево:
Несколько лет назад прошло повальное увлечение выбеленным деревом. Оно действительно отлично смотрится. Для такого интерьера можно подобрать мебель и аксессуары в классическом стиле.
Крашеное дерево:
Если вам надоел цвет дерева, его можно покрасить так же, как и деревянную мебель.
Такой интерьер можно оформить в стиле кантри.
Современный интерьер:
Ровные, аккуратно подогнанные друг к другу доски могут стать отличным фоном для современного интерьера. Я бы сказала, что для такого интерьера нужно больше пространства.
Идеально будет смотреться светлая мебель, как белая, кремовая, так и серая и даже салатовая.
Зонирование
Деревянные стены можно выделить, покрасив часть стен.
Деревянные стены прекрасно сочетаются с каменными и кирпичными:
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
При выборе цвета мебели и текстиля, придется учитывать и оттенок древесины, который вы выбрали. Из оттенков рекомендую выбирать натуральные. Несколько сочетаний, которые мне кажутся наиболее удачными, ниже.
Белый, сливочный, кремовый. Светлый интерьер выглядит легче и спокойнее. И даже звериная шкура здесь не выглядит устрашающей:
КРАСНЫЙ
Красный — сильный цвет. И в то же время его оттенки подходят большинству оттенков древесины.
Если интерьер, где используется много красного, понравится не многим…
то интерьеры, где этим цветом расставлены акценты, нравятся большинству:
Зеленый — тоже очень естественный цвет. Самым естественным будет — использование декоративных растений:
Зеленый можно выбрать и в качестве цвета-акцента, когда остальной интерьер в спокойной цветовой гамме:
Выбирайте стиль и делайте свою квартиру или дом законченными и индивидуальным.
Те, кто не устал читать много букв, могут заглянуть в пост про фото интерьеров Kristin , заглянуть в дом Брюса Уиллиса, который многие читатели нашли очень удачным и посмотреть короткий пост «Проекты для дачи».
Напоминаю, что оставить свои заявки можно здесь.
home-and-garden.livejournal.com
материалы для обшивки интерьера квартиры
Содержание статьи
Сегодня все большую популярность приобретает отделка стен деревом. Многие хозяева используют ее не только в дачных домах, но и в городских квартирах. Здесь на первое место выходят такие качества древесины, как привлекательность, надежность и экологичность.
Как выбрать материал и можно ли произвести отделку деревом самостоятельно? Ответы на эти вопросы узнаем далее.
Варианты материалов для отделки древесиной
Торговые центры предлагают большой выбор отделочных материалов на основе древесины. Для отделки деревом интерьеров предназначены:
Вагонка — самый бюджетный вариант, отличающийся от обычной деревянной доски специальным замковым креплением, создающим хорошее соединение и равномерную фактуру стены.
Евровагонка изготавливается на высокоточных станках и подвергается специальной обработке, за счет чего сокращается время сборки и отпадает необходимость в покрытии стен лаками, морилками и т. п.
Гусварблок — одна из разновидностей вагонки, изготовленная из лучших пород деревьев и оснащенная замковым креплением «шип-паз». Специальная обработка древесины предотвращает растрескивание материала и значительно увеличивает срок его эксплуатации.
Блокхаус позволяет создать имитацию бруса. Особая технология просушки материала исключает вероятность его деформации и растрескивания.
Обои из древесины представляют собой тонкий шпон, наклеенный на плотную бумажную основу. За счет гибкости могут использоваться при отделке округлых поверхностей, колонн и т. п. Наиболее удачный вариант отделки деревом помещения небольшой площади, так как при монтаже обои не требуют обустройства обрешетки, «ворующей» лишние сантиметры. Обладают всеми плюсами натурального дерева.
Декоративные панели — дорогой материал, используемый для оформления статусных интерьеров. Обычно изготавливается из элитных сортов древесины.
Правила выбора материала
Отделка стен деревом предусматривает длительное использование, поэтому, приобретая материал, необходимо огромное значение придавать его качеству. Требуется не только визуально оценить внешний вид древесины, но и провести предварительный анализ предложений рынка строительных материалов.
Так, если к продаже предлагается материал, стоимость которого значительно ниже среднерыночной, высока вероятность наличия скрытых дефектов, которые впоследствии самым негативным образом скажутся на монтаже и внешнем виде стен. К примеру, древесина обладает высоким показателем влажности: сушка в домашних условиях приведет к тому, что покрытие начнет растрескиваться и деформироваться.
При покупке вагонки, евровагонки, блокхауса и гусварблока необходимо учитывать, что каждый из видов материалов подразделяется на несколько сортов:
Экстра: исключает наличие изъянов (сколов, трещин и т. п.), имеет идеально просушенную, ровную и качественно обработанную поверхность;
А: могут присутствовать небольшие трещины и сучки до 10 см длиной, поверхность шероховатая, не исключена ворсистость;
В: поверхность имеет большое количество целых или выпавших сучков, не исключены трещины длиной до 1/3 доски, обработка древесины более грубая;
С: доски могут иметь явно выраженные дефекты, заключающиеся в наличии сколов, вмятин, сквозных трещин, гнили.
Отделочные материалы сорта С по стоимости значительно уступают материалам более высокого качества. Их рекомендуется приобретать лишь тем мастерам, которые могут самостоятельно провести грамотную обработку древесины.
Подготовительные работы
Для оформления интерьера в квартире можно выбрать любой из вышеописанных материалов. При этом все из них, кроме обоев, потребуют сооружения обрешетки, на которую и будут крепиться элементы. Обои с древесиной клеятся на стены аналогично обычным обоям: сначала стена очищается от старого покрытия, затем грунтуется, промазывается клеем и покрывается обоями.
Рассмотрим вариант обшивки стен вагонкой. Для отделки интерьера деревом потребуются следующие инструменты:
деревянный брус сечением 50х25 мм;
подвесы для гипсокартона;
маркер;
отвес;
уровень;
рулетка;
дрель;
перфоратор;
гвозди;
саморезы для дерева длиной 6 см;
электролобзик.
При покупке материала низкого качества также необходимо подготовить:
валик;
антисептическую пропитку, лак или морилку;
шлифмашинку или щетку из проволоки.
В первую очередь необходимо подсчитать количество нужного материала. Чтобы узнать, сколько вагонки потребуется для обшивки комнаты деревом, следует измерить длину и ширину стены, перемножить показатели и получить площадь. Затем аналогичные расчеты производятся и в отношении других стен. К общей площади стен прибавляются 10-15%. На это же число ориентируются и при покупке пропитки, морилки или лака.
Количество бруса, необходимого для создания в квартире обрешетки под дерево, рассчитывается по следующему алгоритму: общая длина стен умножатся на количество рядов обрешетки. При этом ширина шага составляет 60 см.
К примеру, высота потолка в квартире 2,4 м, длина стены 3 м.
240 : 60 = 4
4 х 3 = 12
Обрешетка будет состоять из 4 рядов, для ее обустройства потребуются 12 м бруса.
Монтаж покрытия из древесины на стены
Обшивка стен начинается с обустройства каркаса. В первую очередь с помощью рулетки и маркера производится разметка. Для вертикального крепления вагонки линии проводятся горизонтально с шагом в 60 см, а для горизонтального — вертикально, также с шагом в 60 см. Равномерность линий проверяется с помощью отвеса и уровня.
Затем по линиям на расстоянии в 50 см друг от друга просверливаются отверстия и закрепляются подвесы для гипсокартона. Такой вариант крепления наиболее пригоден для обшивки стен деревом в квартире.
В подвесы вставляется брус и закрепляется.
После создания обрешетки приступают к монтажу вагонки. Чтобы отделка стен деревом в интерьере выглядела максимально органично, доски необходимо предварительно нарезать, учитывая параметры стен.
Первый элемент вагонки крепится в так называемом «главном углу», который находится напротив входа в помещение. Крепление к обрешетке осуществляется гвоздями в области замка. Когда в замок будет вставлен следующий элемент, соединение станет невидимым. Таким образом, обрабатывается вся площадь стен.
В заключительной стадии отделки помещений деревом используются специальные деревянные планки и плинтусы. Они располагаются по углам и вдоль пола. По периметру потолка также можно прикрепить плинтусы из дерева. При отделке кухни деревом используются специальные водостойкие лаки и пропитки.
chudesniydom.ru
Отделка стен деревом своими руками
При покупке новой или повидавшей виды квартиры многие сталкиваются с проблемой оформления стен в помещениях. Одни люди предпочитают традиционный стиль дизайна, другие превозносят такой параметр, как экологичность, а третьи предпочитает использовать в оформлении обстановки только новые модные способы и материалы. Всем указанным категориям людей подойдет отделка стен деревом.
Преимущества отделки квартир деревом
Деревянные панели на стене квартиры
Дерево, как известно — это экологичный природный материал. Оно придаст любой квартире престижности и красоты. Квартира, отделанная деревом, также обладает необычайным уютом, сочетающимся с солидностью. Выбрать необходимый рисунок или форму материала не составит труда. Можно использовать блокхаус, евровагонку, сайдинг или обыкновенный брус.
Деревянная отделка служит очень долго. Материал, использующийся для обшивки стен, всегда пропитывается особым составом. Именно благодаря последнему деревянная облицовка даже из мягких пород древесины обладает большой стойкостью к истиранию и высокой прочностью.
Преимущества древесины
Проведение отделки квартир древесиной происходит быстро, красиво и качественно. Все имеющиеся на поверхности стен неровности полностью скрываются.
Высокая экологичность древесины.
Возможность применения для оформления интерьера различных видов дизайна: от минимализма до шикарной элегантности.
Создание комфортного микроклимата в помещении. Древесина обеспечивает в помещениях постоянный уровень влажности. При слишком большой концентрации влаги в воздухе она поглощает ее, а при очень низкой выделяет в окружающее пространство. В итоге в помещении постоянно поддерживается нормальный микроклимат.
Отличная шумовая и звуковая изоляция. Это еще одно преимущество древесины. Этот материал идеально подходит жителям квартир с расшатанными нервами, так как он изолирует помещение от постоянных хаотичных звуков с улицы.
Богатый выбор цветов и фактуры. Обшивка из древесины может изготовляться из лиственниц, сосны, бука или каких-либо других деревьев.
Отсутствие неестественных запахов и приятный аромат. От обшивки из дерева не веет непонятными химическими запахами, от нее пахнет только натуральными природными компонентами, особенно смолами.
Долговечность. Деревянная облицовка внутренних стен не плесневеет и не гниет.
Монтаж деревянной облицовки стен
Монтаж деревянной обрешетки
Для начала сооружается каркас из деревянных брусьев, на которые и будет крепиться обшивка (см. фото). При желании можно использовать основание не из дерева, а из железных профилей. Каркас можно не устанавливать, но только при условии, что стены в квартире идеально ровные. Затем проводится тщательное просушивание облицовочного материала. Просушить его можно и в домашних условиях, но для этого понадобится положить материал в хорошо проветриваемое помещение. Древесина должна быть уложена слоями, между которыми для лучшей циркуляции воздуха должны располагаться подкладки. Стоит запомнить, что быстрее всего сохнут лиственные и мягкие породы дерева. Более длительное время придется посушить хвойную и твердую древесину.
Учитывая то, что обшивка из древесины стоит довольно дорого, а сам процесс ее установки занимает много времени и сил, ее стоит использовать только в некоторых помещениях дома. Самое лучшее место для стен с таким покрытием – кухня. Для обшивки стен квартир стоит применять специальные декоративные доски. В основном средняя толщина таких изделий составляет 3 сантиметра. Есть также более тонкие изделия. Их толщина равняется примерно 2 сантиметрам, а ширина 12 сантиметрам. Конечно же, такие изделия стоят гораздо дороже.
Каркас под деревянную отделку стоит устанавливать перпендикулярно будущей обшивке. Допустим, элементы обшивки планируется монтировать в горизонтальном положении. Тогда каркас должен быть вертикальным. Если же части обшивки располагаются вертикально, то каркас устанавливается в горизонтальном положении.
Крепление деревянных панелей
Особого внимания заслуживает облицовка стен деревом в помещениях с повышенной влажностью. Каркас в таких местах должен обрабатываться специальным противогнилостным и противогрибковым составом. Также для того чтобы доски и каркас не начали плесневеть, после установки понадобится заняться мини-системой вентиляции. Для того чтобы ее организовать, в обшивочных досках в нижней и верхней части проделываются небольшие отверстия. Чтобы они не нарушили весь вид облицовки, отверстия нужно обязательно делать на одном уровне для исключения хаотичного скопления дыр.
При необходимости утепления стен квартиры в область каркаса закладывается теплоизоляционный слой. Для того чтобы его установить, при монтаже каркаса расстояние между брусьями в высоту и ширину должно равняться половине метра. Кроме этого при установке основы облицовки понадобится использовать бруски размером шесть на шесть сантиметров. Получившийся квадрат заполняют стекловатой или минеральной ватой.
Способы монтажа
Установка обшивки стык встык. В этом случае для крепления отдельных частей отделки применяются шурупы или гвозди. Учитывая тот факт, что шляпки крепежных элементов будут постоянно видны, гвозди и шурупы стоит крепить на одном уровне. При необходимости можно заранее начертить специальную линию. Шурупы для крепления должны иметь хромированное покрытие, а также головки скрытого типа.
Обшивка стен квартиры отделочными досками с гребнями и пазами. Этот метод обшивки позволяет не оставлять на поверхности древесины головки гвоздей и шурупов.
Обработка деревянной поверхности
Обработка древесины
В особо влажных помещениях не будет лишним покрыть поверхность облицовки стен из дерева масляным лаком. При применении обшивки из хвойных пород древесины все элементы конструкции, находящиеся на лицевой стороне, обжигаются лампой. Такая обработка придаст поверхности более декоративный вид. При обжигании дерева лампой стоит постоянно следить за цветом огня. Он должен иметь лиловый оттенок. Желтое пламя обязательно оставит черные следы на поверхности древесины. Также для достижения равномерности рисунка, во время обжига стоит передвигать лампу с одинаковой скоростью. Для того чтобы не сжечь деревянную отделку, пламя должно касаться деревянных частей конструкции только кончиком.
Выбор и покупка деревянной облицовки
Выбор материала и его размеров остается за вами
Чтобы избежать лишних потерь, перед покупкой элементов конструкции деревянной отделки понадобится точно подсчитать необходимое количество материала. Если этого не сделать, то последуют лишние затраты, так как останется некоторое количество материала, которое, скорее всего, некуда будет деть. Кроме того, следует сразу определиться с комнатой, в которой будет проводиться ремонт, с методом используемого монтажа, с качеством и видом материала и с породой дерева, и его расцветкой. Оттенок дерева, кстати говоря, очень важен, так как он позволяет расширить, или уменьшить помещение. Если в комнате недостаточное освещение через окна, и она имеет небольшую площадь, то для ее облицовки просто необходимы светлые тона древесины. Темная деревянная обшивка легко уменьшит габариты большой комнаты.
Для того чтобы увеличить комнату, можно использовать технику разделения помещения на функциональны зоны. Такое деление происходит с помощью использования нескольких тонов деревянной обшивки. Например, для зоны отдыха больше подойдут светлые тона. Они помогут владельцу дома как можно быстрее расслабиться. Для рабочей зоны придется применить темноватые цвета. Они помогут сосредоточиться и придадут зоне некоторую серьезность.
Как видите, отделка стен деревом — процесс не самый простой. В нем приходится учитывать достаточно большое количество критериев оформления пространства в целом.
remontmechty.ru
Отделка стен деревом — фото необычных дизайнерских решений
Разнообразие материалов для отделки помогает при выборе. Ведь можно учесть не только цены и качество, но и происхождения материалов, преимущества, все вопросы при монтаже, подобрать подходящие для выбранного стиля.
Самым распространенным и экологически чистым считают материал из натурального дерева. Это не только красиво, но хорошо для здоровья проживающих в доме тем, что природная древесина помогает при появлении сырости.
Если уже принято решение об отделке стен деревом, то необходимо ответственно отнестись к выбору материалов. Ведь любой из них обладает своими как преимуществами, так и недостатками.
Вагонка для отделки стен
Один из экономных вариантов, это декоративная доска, сделанная из разных пород деревьев. Отделка не только поможет сберечь бюджет, но прослужит несколько десятков лет. Доски обладают высокой прочностью, устойчивостью к разным видам воздействий.
При монтаже не вызовут никаких неудобств, так как делается это очень легко. Благодаря им в помещении будет отличная звукоизоляция. Вагонка позволит менять интерьер квартиры с минимальными затратами ведь ее можно неоднократно тонировать и красить.
Блокхаус для всех видов отделки
Один из материалов, который производится с имитацией бруса. В помещениях с его помощью, создается эффект срубов. Имеет довольно приемлемые ценовые качества. Главные его особенности в прочности и долговечности.
При установке позаботится об тепло и шумоизоляции. Обладает высокими показателями при пожарах и не станет началом в размножении насекомых и микроорганизмов. Внутренняя отделка стен деревом не сложная в монтажных работах и не доставить проблем даже начинающему строителю.
Гусварблоки и их особенности
Такой материал имеет намного высшую стоимость по сравнению с остальными отделочными материалами. Благодаря широкому выбору разные профили прекрасно сочетаются друг с другом. При этом есть возможность создать неповторимый и уникальный интерьер.
Гусварблок обладает такими же характеристиками, что и его предшественники. Одно существенное отличие между ними – это цена на материал.
Отделка стен обоями из дерева
Ассортимент натуральных материалов на строительных рынках широкий. В нынешнее время их производят из более ста пород древесины. Сначала рулонный шпон приклеивают к бумаге обязательно плотной, а после используют, как самые обычные обои.
Такая отделка деревом имеет целый ряд положительных качеств. Чтобы внешний вид деревянных обоев радовал необходимо их время от времени окрашивать лаком или воском. При прямых попаданиях солнечных лучей отделка меняет оттенок.
Он становится немного темней. Если на обои, каким — то образом попала вода, то можно считать, что они испорчены. При возгорании легко воспламеняются.
Стеновые панели для отделки стен
Самым дорогостоящим материалом принято считать декоративные деревянные панели. Производят их из ценных пород: дуба, кедра, ольхи. Для помещений хороший вариант, чтобы подчеркнуть изысканный вкус хозяев.
Панель при производстве покрывают лаком для устойчивости к влаге. Для детских комнат материал выбирают без покрытия, они не так пагубно сказываются на здоровье ребенка. Декоративная отделка деревом требует особенного ухода.
Их не можно сильно мочить водой. При чистке нельзя применять моющие средства. Каждые пять лет поверхность окрашивают лаком или воском.
Декоративная штукатурка — 70 фото Отделка стен камнем — 70 фото Фрески на стенах — 90 фото Отделка стен обоям — 75 фото дизайна Декоративные панели для стен — 45 фото Покраска стен — 35 фото-идей
Фото примеры отделки стен деревом
Видео по теме:
alldesigngroup.ru
Декоративная отделка деревом стен в интерьере своими руками фото и видео
Стены любого помещения занимают большую площадь, чем пол и потолок, поэтому и отделку их следует подобрать таким образом, чтобы она была качественной и выглядела эффектно. Отделка стен деревом в квартире или доме сразу бросится в глаза, ведь она станет по сути основным элементом интерьера.
Сама по себе древесина – материал хорошо распространенный. Интерьер дома или комнаты, отделанный деревом, смотрится довольно гармонично и привлекательно.
Декоративная отделка деревом
Породы для изготовления различного вида деревянных отделок применяются такие как дуб, ореховое дерево, сосна, яблоня или береза и некоторые породы «поэкзотичнее». В любом случае выбор следует делать с учетом выбранного вами «плана» по отделке желаемого помещения.
Учитываем важные детали
Отделка квартиры деревом – своего рода искусство, а настоящее разнообразие современного рынка строительных материалов позволяет разгуляться, особенно, если цель – уникальный и привлекательный интерьер. Декоративная отделка деревом – почти что универсальное решение. Такой выбор создаст благоприятный микроклимат отделываемой комнаты.
Каждый из видов, какой бы ни был выбран, обладает своими достоинствами, а также недостатками. Следует поговорить о каждом более подробно.
Вагонка является одним из наиболее дешевых вариантов отделки. Представлена породами: сосна, лиственница, дуб и подобные. Из плюсов следует выделить долговечность, прочность, устойчивость к механическим воздействиям, легкость в монтаже, практически идеальную звукоизоляцию. К минусам относится склонность вагонки к заражению грибками типа плесени, также её очень любят насекомые. Она плохо переносит влагу и перепады температур.
Декоративная отделка стен вагонкой
Такой вид отделки идеально впишется в ваш интерьер. По сути, это та же привычная нам вагонка, но изготавливается она с учетом европейских стандартов качества. Несколько типов евровагонки:
А- самая качественная евровагонка, характеризуется отсутствием сучков по всей площади; В – на такой евровагонке допустимо наличие сучков; С – худший из возможных типов, для отделки используется крайне редко.
Блокхаус – разновидность специальной отделочной доски. Она может быть представлена имитацией бруса или бревна, которая создает эффект сруба. Из очевидных плюсов – относительная дешевизна. Такой материал долговечен, прочен, обладает высокими показателями теплоизоляции, пожаростойкости, стойкости к грибкам и насекомым.
По сравнению с предыдущими вариантами, характеризуется высокой стоимостью, которая обусловлена инновационным видом гусварблока. К достоинствам смело относим уже описанные ранее, относящиеся к вагонкам и блокхаусу. Уход за таким материалом довольно прост.
Деревянные обои и обои из термодерева
Декоративная отделка стен материалом блокхаус
Такой вид отделки представляет собой рулон шпона, производимый из дорогих пород древесины. Если вы решили отделать интерьер такими обоями, то следует учесть один немаловажный плюс – возможность работы с радиусными поверхностями. Правда, минусы заставляют задуматься о применении такого вида отделки: склонность к образованию грибка, плохая реакция на влагу, необходимость покрытия лаком в течение определенного времени.
Пластиковые стеновые панели
Если планируется декоративная отделка деревом, а вы решили создать наиболее удачный с точки зрения эстетичности интерьер, то выбор следует сделать в пользу таких панелей. Несмотря на дороговизну, такой выбор придаст помещению благородство, скажет об изысканности вкусов.
Выпускаются панели до трех слоев. Плюсов достаточно много: от влагостойкости до устойчивости к паразитам, однако такой материал для отделки требует деликатного ухода. Помимо прочего, требует регулярной обработки лаком, приблизительно раз в 5-10 лет.
Хотелось бы отметить, что в некоторых случаях допустимо и целесообразно применение различных видов ламинатов для отделки стен комнаты или дома.
Отделка гостиной и спальни деревом
Отделка гостиной и спальни деревом
Декоративная отделка стен деревом в вашей гостиной или спальне – тема, требующая тщательной подготовки и правильно принятых решений. Как для того чтобы создать должный декоративный эффект, так и для того чтобы придать такой отделке соответствующие типу помещения свойства.
Если речь заходит об отделке стен гостиной комнаты или спальни, то следует тут же отметить, что выбор дерева поможет задать особенный уют, которого многие ищут, возвращаясь домой и желая отдохнуть.
Выбирая любой стиль, дерево гармонично впишется в него, создавая уютный интерьер. Не стоит забывать и об экологичности такого материала.
Прованс
Любой из описанных материалов в светлых тонах – идеальный вариант оформить гостиную или спальную комнату. Особенно в сочетании со стеклом.
Такому стилю характерна особенная атмосфера, солнечная и морская, а это обязательно положительно отразится в целом на интерьере помещения.
Для такого стиля подойдут как вагонки, панели из дерева, так и деревянные обои.
Классика
Отделка деревом в классическом стиле
Самый привычный и обыкновенный стиль, не уступающий по декоративным свойствам тому же провансу.
Чтобы максимально удачно выполнить отделку в таком стиле, следует отдать предпочтение ценным породам дерева. Например, панелям с резьбой или различными узорами.
Важно: не переусердствуйте, чтобы желаемый результат не превратился в набор невнятных и не сочетающихся узоров, а остался сдержанным и безукоризненно красивым.
Если достаточно внимательно отнестись к типу и виду материалов для отделки, то описанный вариант может себе позволить и человек с самым скромным бюджетом.
В классическом стиле важно учитывать цветовое сочетание и гармония с другими деталями интерьера, такими как мебель. Классика предъявляет много требований, но и выглядит всегда роскошно.
Деревенский стиль или кантри
Отделка деревом в деревенском стиле или кантри
Оба стиля близки друг к другу. В отличие от описанных ранее, доминировать будут балочные и реечные конструкции, которые будут как декоративными, так и, вероятно, несущими.
Таким стилям свойственны простота и минимум роскоши. Идеально подойдут для помещения, где есть печь или камин.
Особенности установки и монтажа
Выбор в пользу отделки помещения деревянными материалами потребует от вас определенных навыков и умений. Перед закупкой расходных материалов необходимо точно и внимательно рассчитать требуемое количество как самого дерева, так и крепежей, лаков и т. п. Следует помнить о том, что перед процессом монтажа любой из выбранных материалов для отделки должен быть как следует просушен.
Начинаются сами работы по монтажу и облицовке деревянного покрытия стен с возведения каркаса, но в случае, если поверхность ваших стен по всей площади достаточно гладкая, то от установки каркаса можно смело отказаться. Хотя свою положительную роль он сыграет всё равно.
Начинаются работы по монтажу и облицовке деревянного покрытия стен с возведения каркаса
Саму конструкцию каркаса монтируем под прямым углом относительно поверхности, которую собираемся облицовывать. При условии, что влажность в помещении достаточно высока, потребуется дополнительная обработка каркаса специальными составами. Если упустить этот момент, то можно создать благоприятные условия для последующего образования грибка, который позже проникнет и на уже готовые, облицованные стены. При установке каркаса следует позаботиться о создании специальной системы вентиляции, которая так же, как и пропитка, позволит предупредить образование различного вида грибков.
Чтобы добиться эффекта вентиляции, доски, из которых планируется изготовление, просверливаются насквозь через шаг 10-15 см.
На каждом этапе применяйте строительный уровень: нам важна перпендикулярность!
Далее измеряется высота стены, а исходя из полученных замеров нарезается выбранный нами материал. Доски или панели следует резать так, чтобы они были на сантиметр-два короче высоты стены. Таким образом мы обеспечим хорошую вентиляцию.
Начинают обшивку непосредственно с главного угла, который виден первым при попадании в помещение.
Если речь идет о вагонке, то крепим её к уже установленному каркасу при помощи гвоздей. Панели крепятся так же, но с использованием саморезов или пазов, предусмотренных на некоторых видах таких панелей.
В конце работ по монтажу производится тщательная шлифовка готовой поверхности. Для таких целей лучше использовать специальную технику — шлифовальные машинки. Далее в зависимости от выбранного покрытия проводится обработка специальными составами. Это могут быть антигрибковые составы или антисептики, а также различные лаки или краски.
Деревянные панели крепятся с использованием саморезов или пазов
Заключение
Отделанный деревом интерьер, будь то спальня или гостиная, – это, в первую очередь, очень красиво, экологично и достаточно привлекательно. Отделанные деревянными материалами помещения выглядят эстетично, располагают отдохнуть и пронизывают помещение ощущением полноты и гармоничности, создают атмосферу уюта.
Такая декоративная отделка деревом – практически универсальный вариант не только для собственного дома или дачи, но и для городской квартиры, особенно, если вы решили создать нечто уникальное и неповторимое. Главное – дать волю фантазии и правильно подойти к выбору материалов и их видов так, чтобы учесть все тонкости и нюансы как климата в декорируемом помещении, так и гармоничности готового.
В любом случае, при правильном подходе, сделав выбор в пользу деревянной отделки, вы вне всякого сомнения только выиграете! Удачи в строительно-декоративных начинаниях!
Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!
Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.
Добрый день, сегодня я хочу поделиться инструкцией по модификации старого планшета. Мир современных технологий развивается очень быстро и планшет, купленный несколько лет назад, уже не соответствует современным требованиям. Да и срок жизни аккумуляторной батарее не очень долог. В итоге у многих сейчас есть старый планшет, у которого аккумулятор слабый, современные приложения уже не тянет, а выбросить жалко. Вот и у меня такой завалялся. На примере моего Texet TM-7029 я и покажу во что его можно превратить.
Нам понадобится: — старый планшет (в моем случае Texet TM-7029, но может быть практически любой) — зарядка к нему — провода тонкие — отвертка — паяльник — припой, канифоль — мультиметр — резисторы (может и не понадобятся, в зависимости от вашего планшета, номинал тоже зависит от планшета) — преобразовать напряжения DC-DC (может и не понадобятся, в зависимости от вашего планшета, номинал тоже зависит от планшета) — дрель — сверло по металлу 6мм
Шаг 1 Питание. Это самый сложный и ответственный шаг. У старых планшетов есть много проблем. Одна из них старый не держащий заряд аккумулятор. Решить это можно несколькими способами. Самый легкий — оставить аккумулятор внутри, подключенным, а питание подавать через обычную зарядку. Но здесь есть подводные камни. Во-первых, за долгий срок службы гнездо подключения разбивается и уже не обеспечивает надежного соединения. Во-вторых, эстетически мне лично не нравится вид торчащего сбоку провода зарядки. В-третьих, возможен полный выход аккумулятора из строя и тогда планшет просто не запустится. Как вы уже поняли, здесь нужен индивидуальный подход.
Я подробно расскажу только о своем Texet TM-7029, а для остальных дам варианты того что можно сделать. Итак, в моем случае разъем подключения разбит и провод не держится в гнезде, аккумулятор слаб, но еще жив. Разбираем планшет.
Я пробовал выпаивать аккумулятор и подавать питания через его клеймы подключения. Планшет запускался, но выдавал ошибку и выключался. Поэтому я решил аккумулятор оставить, а питание подключить через гнездо микро USB, как и должна осуществляться зарядка. Микро USB гнездо припаяно с обратной стороны платы. Отпаиваем провода аккумулятора и динамика. Выкручиваем все саморезы держащие плату. Отключать шлейфы экрана и тачскрина необязательно. Переворачиваем плату и видим что контакты гнезда очень маленькие. Можно выпаять гнездо и припаять провода к контактам тогда будет намного легче, но я хотел оставить возможность подключения к компьютеру, и поэтому мультиметром нашел конденсатор, стоящий для сглаживания питания на этой линии, и припаял провода к нему:
Далее аккуратно укладываем провода около разъема для наушников и переворачиваем плату.
Дам советы для владельцев других планшетов. Можно попробовать: Отключаете батарею, подключаете родное ЗУ, включилось — отлично, тестируем в разных режимах нагрузки стабильность работы. Если вырубается под нагрузкой, можно попробовать взять адаптер мощнее, либо заменить провод на более короткий \ добротный, так как материал, длина и сечение питающего кабеля имеют большое значение и могут запросто создавать условия, при которых, устройство больше определенного тока взять не сможет.
Большинство современных устройств заряжаемых через USB понимают, компьютер перед ними, или же родное \ неродное ЗУ. И понимание это, к ним приходит по шине данных D+ D-. В связи с этим, устройство будет брать определенный ток, а именно до 500мА от неродного ЗУ и USB, и вплоть до номинала адаптера от родного. Соответственно использование устройства по USB без АКБ становится невозможной. Касательно включения режима «родного» ЗУ, есть информация что: большинству андроид-устройств нужно замкнуть D+ D- некоторым Samsung подать и на D+ и на D- по 2.5v Iphone и на D+ и на D- по 2v. iPad D+=2.5v и D-=2v
Итак, некоторые думают (или просто делают), что адаптер внешнего питания можно «плюс минусом» посадить на соответствующие контакты вместо батареи и ничего страшного в этом нет. Это не совсем так. В большинстве случаев питание с батареи идет сначала на контроллер питания, как и с внешнего питания идет туда же. Не поленившись найти и открыть даташит на микросхему этого контроллера, например AXP209, там английским по белому написано, что питание со стороны батареи не должно превышать эм… 6.3v, а сгорит оно при 11v. максимум. А на контроллере другого планшета написано не более 4,5V… тут не угадаешь, кроме того иногда питание с батареи может идти прямиком на другие узлы. И неизвестно, как в тех узлах отнесутся к вашим 5v, вместо положенных не выше 4.3v. В общем, тут нужно смотреть.
Кроме того, возможно так, что от вашего ЗУ напряжение доходя до контактных площадок батареи проседает на проводах, да или просто под нагрузкой, тогда, в общем случае, все в порядке) Главное произвести замеры.
Что касается выбора максимального тока адаптера питания, то по хорошему нужно поставить амперметр в разрыв плюса батареи и посмотреть сколько на самом деле кушает устройство в разных режимах. Вообще должно подойти честных два-три ампера с запасом мощности.
Если моргает подсветка и трещит звук попробуйте впаять между плюсом и минусом контактных площадок батареи на самом устройстве конденсатор (емкость чем больше тем лучше), можно два. Один, например, 3000мкф — второй 0.1мкф.
Как еще один из вариантов, можно подключить питание к контактным площадкам аккумулятора через DC-DC преобразователь, настроев преобразователь на напряжение 4.2 В.
А вообще все можно обыграть еще проще: ставите на плюс от адаптера кремниевый диод с запасом по току, на кремниевом диоде падение напряжение при прямом включении составляет 0.6-0.7v, получается как раз «батарейное» напряжение.
Припаянные провода соединяем с проводом на конце которого UBS разъем.
Главное не перепутайте полярность. Можно взять провод от старого телефона и отрезать штекер подключения к телефону. Чаще всего провода отличаются по цвету. Красный это плюс, черный – минус, оставшиеся отрезать покороче и заизолировать.
Шаг 2 Крышка Необходимо предусмотреть способы крепления или постановки нашего планшета. Для настенного крепления нашего планшета необходимо в задней крышке просверлить отверстие. Используем для этого сверло по металлу 6 мм. Для начала следует вымерить середину и только после этого сверлить. И не забудьте прорезать выемку для провода питания. В случае если крышка металлическая, как у меня, прорезаем ножницами по металлу, если пластик – просто ножом.
Если есть чехол типа «флиппер» для него, можно просто ставить его. Например так:
Шаг 3 Программы Функции нашего планшета полностью завися от установленных программ. Один из вариантов настольные часы с погодой. Я использую для этого бесплатную программу Tablet Clock. Скачать ее можно через Google play по ссылке: Tablet Clock
Советы по использованию: При первом запуске выберите город для которого отображать погоду. Если на вашем планшете есть навигационная строка, она будет спрятана при запуске приложения. В этом состояние нажатие в любом месте экрана вернет эту строку, никак не повлияв на приложение.
Нажатие по значку будильника выведет системное окно настройки будильника. Нажатие по времени выводит меню приложения (такое же как по кнопке меню устройства, если ее нету).
Нажатие по погоде переключает на два разных вида прогноза — на сутки и на неделю. Если на вашем устройстве нету датчика освещенности, но есть камера, желательно фронтальная, включите в настройках регулировку яркости используя камеру — освещенность будет измеряться камерой каждые 30 секунд. Если вы запускаете приложение без подключенного зарядного устройства с этим режимом — время автономной работы сократиться.
Формат времени и даты берется из системы. Если вы хотите уменьшить яркость еще меньше, чем позволяет ваше устройство, поменяйте в настройках цвета текста значения R, G, B на более низкие. Например если для зеленного(#00FF00) поставить 80 вместо FF яркость будет в 2 раза ниже. Вы можете выбрать поворот экрана в настройках.
Еще один вариант – цифровая фоторамка. Приложение так и называется — Цифровая фоторамка. Она тоже бесплатная. Также в ней есть музыкальное сопровождение. Скачать можно из Google play по ссылке: Цифровая фоторамка
С данным приложением возможно: — просмотр изображений с выбранной папки на карте памяти в виде слайд-шоу — включение / отключение звукового сопровождения — поиск файлов во вложенных подпапках — автозапуск при подключении зарядного устройства или при нажатии на виджет — отображение времени, даты, заряда батареи, возможность их настройки и отключения — блокировка выключения экрана — случайный порядок чередования изображений и звуков — широкие настройки для экрана и показа изображений
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Оформляем часы с объемной вышивкой в багет под стекло
Вышивка лентами — была излюбленным увлечением французских королей. Конечно, хочется, чтобы и наши изделия выглядели по-царски, а главное, чтобы как можно дольше сохранили свою первозданность. И я пришла к выводу, что их обязательно нужно защищать стеклом. Ну а какая драгоценность будет смотреться дорого без оправы? И тут нам на помощь придет красивый багет и аккуратное, красивое и качественное оформление.
К своему сожалению, я не была удовлетворена качеством оформления работ в багетных мастерских и начала искать свои способы, как это лучше сделать. К тому же, идея совместить картину с часами незнакома нашим багетным мастерским.
Я думаю, многих мастериц интересует эта тема, да и многие начинающие мастера тоже задаются вопросом: как лучше оформить свою работу в багет самостоятельно.
За время моей работы с объемной вышивкой, я пробовала многие варианты офомления её в багет. Использовала и деревянные рейки, и потолочную плитку, и другие подручные материалы. И вот, наконец, придумала свой собственный метод оформления, которым и хочу поделиться с вами в этом мастер-классе.
Запасаемся необходимым инструментарием и вперед!
Итак, начнем!
Для работы нам понадобится багетная рама со стеклом. Её я заказываю в багетной мастерской по размерам, которые я задумала для своего изделия.
Далее необходимо приобрести большой лист толстого картона, обычно я беру 1,75 — 2 мм толщиной. Его продают в больших канцелярских супермаркетах. И белый картон, примерно, 0,5 мм толщиной.
Теперь измеряем внутренний размер багета, в который будет вставляться коробка, к нему прибавляем желаемую глубину короба. Размечаем всё это на толстом картоне и вырезаем заготовку. Получается вот такая деталь:
Затем вырезаем уголки и канцелярским ножом делаем неглубокие прорези по линиям сгиба для облегчения сгибания. Кладем на стол с острым краем и аккуратно сгибаем. Должно получиться вот так:
Теперь проклеиваем торцевые соединения изнутри и снаружи. Для этого я использую клей «Момент столяр супер PVA». Он превосходно клеит картон и после высыхания становится прозрачным.
Теперь нужно сделать заготовку, на которую будет натягиваться моя работа. Измеряем внутренний размер получившейся коробки и вырезаем по этим размерам лист из толстого картона.
Когда она будет готова, я беру свою, уже вышитую, работу и при помощи горячего клея натягиваю на эту заготовку.
После того, как работа зафиксирована на картоне, прорезаем отверстие для часового механизма и наклеиваем стразы по размеру стрелок.
Для этого подойдет любой шаблон часового механизма, их легко можно найти в интернете.
Я использую такой 🙂
Вот, что получилось:
Теперь делаем отверстие для часового механизма в коробке и крепление.
Вид изнутри.
Вид снаружи.
Крепление приклеиваем на клей Момент.
Ну вот, короб почти готов. Следующий шаг — это чистовая отделка.
Из белого картона вырезаем узкие полоски и обклеиваем ими внутреннюю часть так, как показано на фото.
Когда клей высохнет, вставляем картон с натянутой работой в короб.
После этого я тонирую полоски белого картона сухой художественной пастелью в тон картине
Теперь, когда внутри все красиво, доводим «до ума» наружные торцы коробки. Для этого я использую цветной скотч. Его также можно приобрести в магазинах канцтоваров. В данном случае я обклеила торцы черным скотчем. Он придал коробке цвет блестящего черного пластика, что выглядит весьма эстетично!
Вставляем механизм, закручиваем и прикрепляем стрелки.
Сразу хочу предупредить, что желательно использовать качественные батарейки, так как при использовании некачественных или севших батареек, механизм начинает «шуршать».
Вернемся к нашей коробке. Последний штрих — это ножки. Для того, чтобы мои часы висели прямо и механизм не прикасался к стене, я делаю вот такие ножки:
Их можно просто приклеить на Момент или прикрутить на винт, для надежности
Вот и все, вставляем готовую собранную коробку в багетную раму со стеклом и по периметру промазываем всё тем же клеем ПВА. После высыхания он становится прозрачным и не портит внешний вид, а так же «намертво» скрепляет всё изделие.
Не забудьте почистить стекло перед сборкой и выдуть весь мусор и пыль с вашей работы 🙂
Спасибо за внимание и удачи вам в творчестве!
www.livemaster.ru
10 идей для декора настенных часов своими руками
Часы – это очень стильный и функциональный элемент интерьера. Однако иногда хочется преобразить имеющийся аксессуар, сделать его более необычным, оригинальным. Рассмотрим, какие оригинальные варианты декора можно придумать с минимальным бюджетом.
Замена изображения
Если в настенные часы вставлена какая-то картинка, то ее можно просто заменить, распечатав на цветном принтере другое изображение. Можно подобрать интересный принт, сделать в центре часов мотивирующую надпись – все зависит только от фантазии человека.
Декупаж
Такой вариант нанесения изображения лучше всего использовать с часами, которые имеют деревянную основу. Необходимо купить салфетки и клей для декупажа и по инструкции приклеить картинку.
Замена цвета
Если часы имеют красивую раму, то лучший вариант обновить аксессуар – просто перекрасить его. Черную раму можно сделать золотистой или серебристой, создать имитацию мрамора или натурального камня.
Веревки для декора
Окружность часов можно оклеить толстой веревкой и повесить на стену не при помощи специального крепления, а при помощи петли из такой же веревки. Такое оформление сегодня очень популярно, а использовать его можно не только для часов, но и для зеркал.
Под стекло
Если часы имеют стекло, под которое можно поместить различные предметы, то почему бы этого не сделать? В ход могут пойти ракушки, маленькие сувенирчики, галька, декоратичные камужки и многое другое. Такой дизайн освежит внешний вид часов.
Молдинги
Старые часы в винтажном стиле можно не только перекрасить, но и декорировать раму объемными молдингами. Завитки, вензеля – все то, что будет отлично гармонировать с ретро часами.
Рама своими руками
Можно изготовить раму для часов своими руками, превратит функциональный предмет в произведение искусства. Например, для круглых часов можно сплести венок из веток, можно закрепить искусственные цветы, собрав из них изящную композицию. Самое главное – декор должен вписываться в интерьере квартиры, делать ее интереснее и оригинальнее.
Часовой механизм
Из старых часов можно извлечь часовой механизм и закрепить на совершенно другое основание. Например, необычно покрашенные старые доски, надпись из фанеры – все это может стать основой для часов. А цифры можно нарисовать при помощи акриловой краски или сделать виниловые наклейки на стену.
Убираем цифры
Если есть возможность, можно убрать цифры, заменив их другими предметами. В квартире математика вместо цифр можно написать формулы, у путешественника роль цифр могут играть красивые и изысканные ракушки. Фантазия – главный инструмент для декора.
Своими руками
Часы можно создать своими руками с нуля. В магазинах для творчества продаются часовые механизмы и различные основы для них. Например, в детскую комнату можно повесить часы, где основанием станет симпатичные ежик, а для гостиной можно выбрать круглое основание, украшенное в технике декупаж.
Создать приятный интерьер в квартире поможет правильно подобранное освещение. На сегодняшний день современный рынок материалов предлагает большой ассортимент продукции, которая отличается принципом работы, эффективностью, стоимостью. Очень важно создать декоративное освещение стен. Стоит отметить, что она не только украшает внешний вид квартиры, но и создает практичную искусственную подачу света. Очень часто в гостиной или спальне создается подсветка ниши. Она будет привлекательно выглядеть в любом стилевом направлении. Главное правильно выбрать ленту или лампы освещения. Рассмотрим, как правильно создать подсветку стен в квартире, как выбрать осветительные приборы, оформить интерьер комнат.
Выбираем лампы
Качество, надежность, привлекательный внешний вид подсветки зависит от того, какой именно выбран осветительный прибор. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют выбирать три основных варианта: светодиодные, неоновые, люминесцентные. Каждый из них имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим их более подробно:
Светодиодные лампы. Подсветка с помощью подобных ламп считается самой распространенной, так как имеет массу положительных сторон: экономичность, безопасность и долговечность. Главный минус –высокая стоимость. Еще одно преимущество заключается в том, что поток света подобен дневному, естественному освещению. При этом оно довольно яркое. Это отличное решение для подсветки ниши и других углублений в стене;
Неоновые лампы. Это один из самых дорогих приборов для освещения. Главный плюс применения – это большой ассортимент продукции, их очень практично использовать для создания привлекательного декора. Это обусловлено тем, что лампы неонового типа могут иметь различные цветовые оттенки;
Люминесцентные приборы. Самые дешевые устройства, поэтому имеют ряд негативных качеств. К ним можно отнести ненадежность, низкий срок использования. При этом световой поток очень яркий, поэтому редко применяется в качестве декоративной подсветки. Лучше всего использовать люминесцентные лампы в качестве основного источника искусственного света в комнате. Лучше всего применять их в помещениях, где проживают маленькие дети. Это обусловлено тем, что они практически не нагреваются, обжечься ими очень тяжело.
Основные особенности монтажа
Современные подсветки на стене могут быть самыми разнообразными. Отличаться яркостью, внешним видом, размером. Но обязательно перед этапом установки стоит учитывать такие факторы:
Подсветка – дополнительный источник света. Именно поэтому нужно обязательно позаботиться о том, чтобы она не была ярче основного. Это сделает интерьер более привлекательным, аккуратным;
Самый практичный вариант – это применение современной светодиодной ленты. Отличное решение для обустройства небольшой ниши, ее можно декорировать полностью или только отдельные полки;
Цветовое решение. Создать красивый дизайн интерьера можно только в том случае, если правильно выбрать цвет лампы. К примеру, для придания романтического настроения нужно применять розовую подсветку, для обустройства современного интерьерного стиля хай-тек или минимализм подойдет белое, яркое освещение;
Если на стенах есть фотографии или картины, то не стоит выбирать очень яркий свет оформления. Это обусловлено тем, что картинка будет отражать блики, за счет этого данный предмет интерьера видно не будет;
Не стоит использовать слишком много ламп, подобное решение не сделает интерьер аккуратным и уютным. Атмосфера будет слишком официальной, холодной.
www.sedmoycanal.com
Декоративная подсветка стен — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции
Подсветка ниши в стене
Подсветка ниши Проектирование и организация подсветки ниши в стене, виды и особенности осветительных приборов, дизайнерские решения и правила оформления интерьера в помещениях при помощи дополнительных источников света, технология монтажа различных типов подсветки.
Содержание статьи:
Виды осветительных приборов
Выбор дизайна ниши
Подсветка в разных помещениях
Технология монтажа
Подсветка ниши в стене — это оригинальный способ создания привлекательного декора в помещении. При правильном выборе и грамотном монтаже осветительных приборов можно добиться поистине уникального оформления для любой комнаты.
Виды осветительных приборов для создания подсветки в нише
Среди огромного выбора осветительных приборов для подсветки ниши в стене могут использоваться только светодиодные, неоновые и люминесцентные источники света:
Светодиодные лампы. Это наиболее распространенный вид подсветки, используемый в оформлении домашнего интерьера. Они обладают хорошими эксплуатационными свойствами. Главная их особенность — безопасность и экономичность. Светодиодное излучение по интенсивности подобно дневному свету. Светодиодные ленты идеально подойдут в качестве локальной подсветки ниши в стене. Так как они обладают высокой яркостью, то устанавливать их рекомендуется в гипсокартонный короб с большим углублением.
Неоновая лампа. Обладает широчайшей цветовой палитрой, поэтому идеально подойдет для декорирования интерьера. Стоимость на такую подсветку гораздо выше, чем на другие виды освещения. Это объясняется отчасти тем, что производятся неоновые лампы по индивидуальным размерам. В основе этого осветительного прибора лежат специальные трубки, которые заполняются неоновым газом. Устройство характеризуется бесшумностью и низким потреблением электроэнергии. Даже при длительной работе температура нагрева ламп не превышает 40°С. Срок службы такой подсветки — более 10 лет.
Люминесцентная лампа. Экономичный вариант подсветки, однако менее популярен, чем вышеперечисленные виды. Главный ее недостаток — недолгий срок использования. Световой поток подсветки — настолько яркий, что прибор может использоваться в качестве основного источника электроэнергии. Для точечных светильников рекомендуется применять лампы закрытого типа с силиконовой заливкой. Они имеют низкий показатель нагрева (до 35°С), поэтому абсолютно безопасны в эксплуатации. Такие лампы лучше выбирать, когда в доме есть маленькие дети. Благодаря особенной конструкции и свойствам таким светильником невозможно обжечься.
Выбор дизайна ниши в стене с подсветкой
Ниша в стене с подсветкой
Подсветка для ниш в стене подбирается в зависимости от их практичного назначения. Для полок лучше остановить выбор на точечной подсветке, для зеркал — на освещении по всему периметру.
Что нужно учесть при монтаже подсветки в стенную нишу:
При установке светильников необходимо позаботится об их яркости, она не должна быть интенсивнее основного освещения в комнате.
Оптимальным и часто используемым вариантом является подсветка ниши в стене светодиодной лентой. При помощи такого освещения можно оформить все углубление по периметру или декорировать по отдельности каждую его полочку.
Цветовое решение подсветки. Оттенок свечения подбирается в зависимости от стиля помещения и вашего настроения. Розовые тона подсветки отлично подойдут для романтического стиля, нежно-желтые — для создания уютной и комфортной атмосферы, а белые — для оформления комнаты в стиле минимализм или хай-тек.
Менять оттенок свечения и его интенсивность может светодиодная подсветка ниши в стене. Остановить выбор лучше на мягком рассеянном световом потоке, нежели на интенсивной точечной подсветке, которая создает высокую контрастность декоративным аксессуарам, поставленным внутрь ниши.
В нишах, украшенных фотографиями или картинами, установка подсветки — обязательна. Лучи искусственного освещения должны падать так, чтобы изображение было высветлено лучшим образом.
Подсветка ниши в стене будет также иметь большое значение при размещении на полках металлических, фарфоровых и стеклянных предметов, которые имеют глянцевую поверхность. Потоки света будут красиво отсвечивать и делать вид ниши более эффектным.
Не переборщите с подсветкой: вместо создания спокойной и уютной атмосферы это может привести к тому, что получится слишком официальная и холодная обстановка.
Выигрышной подсветка станет в том случае, если необходимо преобразить и оттенить предметы из золота, хрусталя или аксессуары со стразами. Такие вещи будут оригинально мерцать под направленным потоком света.
Читать Нужно ли перед шпаклевкой грунтовать стены
Для оригинального оформления ниши в стене использование подсветки просто необходимо. Такое решение позволит придать интерьеру объемов благодаря эффектной игре света и тени, а также цветовой насыщенности. Существует множество фото подсветки ниш в стене. С их помощью вы можете создать собственный дизайн конструкции, не прибегая к помощи профессиональных дизайнеров.
Особенности создания подсветки в нише в разных помещениях
Подсветка ниши в стене кухни
Ниша с подсветкой является не только отличным дизайнерским, но и строительным решением. С ее помощью можно сделать в стене функциональное углубление. Особенно целесообразно создание ниш в интерьерах квартир с небольшой площадью.
Место расположения и вид подсветки для ниши в стене необходимо спроектировать до начала строительно-ремонтных работ. Специалист по электрике должен заранее переделать проводку и установить розетки для удобного подключения освещения.
Рассмотрим особенности создания подсветки в разных комнатах:
Подсветка ниши в стене кухни. При создании гипсокартонных ниш в интерьере кухни большое значение стоит уделить организации подсветки. Устанавливать подсветку для кухонной ниши можно как по верхней части, так и по бокам углубления. При семейных ужинах или приеме гостей такой источник света станет отличным элементом в создании приятной домашней атмосферы. При сооружении нескольких гипсокартонных коробов в интерьере кухни необходимо, чтобы они были оформлены в одном стиле и имели идентичную подсветку. Однако такого освещения для нормальной работы недостаточно, поэтому стоит позаботиться и об основном источнике света. При выборе подсветки для ниш стен в кухне рекомендуется отдать предпочтение лампам, создающим мягкое рассеянное свечение. Наиболее оптимальным вариантом для кухни будет подсветка с желтым оттенком.
Подсветка ниши в стене гостиной. Декорирование ниши в стене гостиной путем установки подсветки придаст интерьеру особую уникальность. Если гипсокартонный короб имеет небольшие размеры, то лучше остановить выбор на одном точечном светильнике. Нишу по бокам украшают зеркалами, которые позволяют конструкции сиять и излучать свет.
Подсветка ниши в стене спальни. Гипсокартонная конструкция, которой дополнен интерьер спальни, будет смотреться очень громоздко и не гармонично без наличия декоративной подсветки. Кроме эстетических свойств, такое освещение может обладать и функциональными характеристиками. К примеру, если вы любите почитать перед сном, подсветка ниши в стене может использоваться как настольная лампа или ночник. Такой источник света будет менее ярким, но приятным для глаз. При помощи светодиодной ленты ниша в стене с подсветкой может менять цвет, тем самым оказывая расслабляющий эффект и создавая приглушенную интимную атмосферу. Не рекомендуется оборудовать нишу в спальне неоновыми лампами. Они обладают высокой интенсивностью освещения, поэтому будут не уместны в обстановке полного умиротворения.
Технология монтажа подсветки в нише
Если вы планируете установку подсветки в нише в стене, то учитывать этот момент нужно еще на этапе проектирования и создания чертежа конструкции. Вы должны четко определиться с типом подсветки. Если предстоит монтаж светодиодных лент или неоновых палочек, то крепеж их не составит труда. Для точечных светильников потребуется делать отверстия в гипсокартоне.
Читать Плиты гвл для стен
Работы по монтажу подсветки проводим в таком порядке:
Все электрические коммуникации прокладываем на этапе, когда полностью собран профильный каркас будущей ниши. Концы проводов выводим наружу, зашивая нишу листами гипсокартона. Блок питания для светодиодных лент и преобразователь тока для неоновой подсветки зашиваем внутрь короба.
Если планируется установка точечных светильников, то в гипсокартонных коробах делаем специальные отверстия, в которые вставляем осветительные приборы. Перед установкой их контакты соединяем внутри ниши с электрической проводкой.
Если вы устанавливаете светодиодную ленту в качестве подсветки, то рекомендовано выбирать самоклеящееся устройство с LED-лампочками. Режем ленту лишь по меткам, чтобы не повредить лампочки.
К блоку питания ленту крепим в соответствии с полярностью, после чего проверяем ее работоспособность и фиксируем на поверхности ниши в местах, указанных в дизайнерском проекте.
Ленту можно крепить по внутренней стене ниши. Если же вы хотите, чтобы поток света направлялся внутрь углубления, то делаем специальный бортик. Для этого на краю проема или выступа крепим стартовый профиль, внутрь него — полоску гипрока. Снаружи обшиваем его ГКЛ или накладками металла или пластика.
Таким же образом, с использованием бортика, устанавливаем неоновые трубки.
Для оформления ниши из ГКЛ можно использоваться сразу несколько видов подсветки. Для этого нижнюю часть ниши дополнительно оборудуем специальным инвертором для электроэнергии, который осторожно скрываем за гипсокартоном.
Смотрите видео о монтаже подсветки в нише:
Монтаж такой конструкции — ответственный процесс, требующий определенных знаний. Перед тем как сделать подсветку ниши в стене своими руками, не лишним будет проконсультироваться со специалистом-электриком, если вы не имеете специальных навыков.
Похожие новости
Примеры декора интерьера с помощью светодиодных ламп.
Свет в доме играет важнейшую роль. Без правильного освещения невозможно создать атмосферу тепла и уюта. В новом обзоре были собраны примеры того, как можно улучшить ситуацию в доме в области этого аспекта. Приятного просмотра.
1. Интересный декор стены
Яркий пример оформления стены с помощью оригинального освещения.
2. Оригинальные разноцветные лампы
Отличный пример украсить стену нестандартными светодиодными светильниками.
3. Классика всегда в моде
Красивое и простое оформление стены с помощью классической серо-черной лампы.
4. Необыкновенная подсветка стены
Пожалуй лучший пример оформления стены с помощью светодиодных ламп.
5. Оригинальное обрамление
Красивый пример декорирования комнаты с помощью оригинальной подсветки, что зрительно увеличит пространство.
6. Крутая синяя светодиодная подсветка
Один из лучших вариантов оформления яркого и необыкновенного интерьера.
7. Легкое освещение
Интересный элемент — легкое ненавязчивое освещение в спальной, что создаст дополнительную легкость.
8. Отличный дизайн гостиной
Лучший пример оформления гостиной спомощью подсветки.
9. Черно-белый интерьер
Комната оформлена в черно-белых тонах с потрясающей подсветкой, что однозначно вдохновит.
10. Светодиодная подсветка стены
Лучший вариант быстрого преображения интерьера с помощью нестандартной подсветки.
11. Оригинальный интерьер
Пожалуй одно из лучших решений создать такой необычный коридор.
12. Интерьера с сиреневым освещением
Интересный декор комнаты создан благодаря использованию сиреневых светодиодных ламп.
13. Светлая нежность
Красивый и уютный интерьер спальной совмещенной с гостиной, станет просто находкой.
14. Интересная синяя подсветка
Крутой вариант оформления интерьера синим светодиодным освещением.
15. Бежевый интерьер
Одно из лучших решений создать бежевую гостиную с оригинальным освещеним.
16. Необыкновенный интерьер
Крутой пример оформления интерьера в темном цвете с оригинальной подсветкой.
17. Стильный интерьер гостевой комнаты
Лучшее решение оформить гостиную оригинальным освещением.
Читать Как правильно красить обои под покраску
18. Интерьер гостиной
Один из лучших примеров быстрого преображения интерьера с помощью использования светодиодных ламп.
19. Синие оттенки в интерьере
Отличное решение быстро и качественно преобразить интерьер кухни с помощью синего освещения.
20. Удачная подсветка полок
Лучший пример удачного преображения интерьера благодаря интересной подсветки полок.
21. Нестандартный интерьер спальной
Симпатичный интерьер спальной облагорожен с помощью нежной светло-голубой светодиодной подсветки.
22. Романтическая лиловая подсветка
Отличный пример оформления интерьера в романтических лиловых тонах, что однозначно понравятся.
23. Светодиодная подсветка в моде
Один из лучших вариантов интерьера создан благодаря крутым светодиодным настенным лампам.
24. Оригинальная светодиодная подсветка
Лучший пример оформления интерьера с помощью светодиодной подсветки.
25. Легкая подсветка
Крутая светодиодная подсветка, создаст оригинальную амфосферу в гостиной.
Оформление интерьера с помощью использования светодиодного освещения, то что станет просто лучшим решением для декора современных пространств. Кроме того, стоит обратить пристальное внимание на Деревянные светильники, которые вдохнут новую жизнь в интерьер.
Узнайте важное: В России появился домашний робот, который не только самостоятельно убирает грязь, но и охраняет квартиру от грабителей
Он с легкостью вычищает даже шерсть с ковровых покрытий. С ним можно связываться по видео-связи из любой точки мира. Кроме того этот уникальный робот охраняет дом, скрытно перемещаясь по комнатам и передавая владельцу качественное изображение даже в ночное время.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми :
Монтаж декоративной подсветки стен
Редкий современный интерьер не обходится без элементов дополнительного освещения.
Светодиодная подсветка стен используется в качестве источника света для изменения размеров пространства с целью расстановки визуальных приоритетов.
Источниками направленного освещения могут быть светодиодные ленты, шнуры дюралайт и люминесцентные лампы.
Плюсы в использовании лент
Гибкие ленты легко резать
Ленты выпускаются тонкими, гибкими, они легко режутся и крепятся даже в труднодоступных местах. Структура светодиодной ленты имеет ряд абсолютных плюсов:
клейкая основа позволяет легко и быстро монтировать ленту в любом месте;
смешивание цветов для создания любого цветового оттенка;
установка диммера позволит контролировать интенсивность светового потока;
в местах повышенного уровня влажности можно использовать влагостойкие ленты;
малое энергопотребление;
длительный срок службы.
Цели установки подсветки
Посветка делает акцент на нужных местах
В интерьере квартиры подсветку можно использовать для создания различных эффектов, реализации декоративных решений и достижения практических целей:
с помощью направленного света можно выделить определенную зону, акцентировать внимание на конкретном предмете и разделить зоны;
в качестве украшения;
визуальное изменение объема, высоты или размеров помещения;
для создания определенного настроения.
При помощи умело смонтированной подсветки можно изменить стиль интерьера, скрыть недостатки в проектировке помещения. При этом акцент в неправильных зонах или неверно подобранная цветовая гамма освещения могут испортить даже самый удачный ремонт.
Освещать стены можно и специальными лампами
Обращайте внимание на сочетание цвета и тональность лампы. Не используйте холодные цвета в интерьере с теплыми оттенками.
Например, желтая подсветка на голубых шторах не даст эффекта увеличения пространства, а придаст шторам вид грязной ткани. Ленты холодных тонов прекрасно подходят к металлическим изделиям, теплые оттенки лучше использовать в натуральных деревянных интерьерах.
Как и где подсветить?
Определиться с цветом и тоном светодиодной ленты поможет цель освещения. Где и как использовать ленту по назначению, определив при этом её функциональность, описано в таблице ниже.
Основными местами использования подсветки являются лестницы, кухни и гардины.
Квартблог часто пишет о самых разных способах преображения интерьера, и сегодня мы продолжим эту традицию: вместе с 3 профессиональными экспертами мы изучим все уникальные возможности применения декоративной подсветки в интерьере.
Эта разновидность дополнительного освещения очень популярна в дизайне. С помощью разных технических приемов можно добиться самых разнообразных эффектов: от освещения затемненного пространства до возможности создавать декоративные акценты и визуально менять объем и форму пространства.
Чаще всего для декоративного освещения применяют удобную и функциональную светодиодную ленту. Благодаря простоте монтажа и эксплуатации она уже давно стала самым популярным материалом для создания декоративной подсветки. В некоторых случаях, когда светодиодная лента не подходит по стилю и дизайну, или когда требуется освещение небольшого участка, для декоративной подсветки используют точечные светильники, споты, светильники направленного света и специальные светильники для подсветки.
Декоративные свойства
Одна из особенностей обустройства декоративной подсветки состоит в том, что в большинстве случаев светильники стараются скрыть, добиваясь эффекта, когда виден свет, но не заметен его источник. Поэтому зачастую такие светильники выглядят очень просто и не привлекательно. В некоторых случаях источник света скрыть невозможно, и тогда светильник подбирают небольшой, неброский, но с красивым дизайном, соответствующим общему стилю помещения. А иногда наоборот – небольшие светильники для подсветки играют не столько функциональную роль, сколько используются для украшения самим своим присутствием.
Использование светодиодной ленты, особенно цветной, более уместно в современных интерьерах. А, например, в стиле прованс такая подсветка вряд ли будет выглядеть привлекательно. В классических интерьерах, а также в различных вариантах кантри и этнических стилях светодиодная лента обычно не используется, так как может нарушить общее стилевое решение. При необходимости подсветку в таких помещениях делают небольшими источниками теплого белого света.
Очень интересный прием сочетания элементов старины и эко-дизайна с применением современных технологий – расположение точечных светильников внутри деревянных балок на потолке.
Если в интерьере присутствуют витринные шкафчики, их красоту чудесно подчеркнет внутренняя подсветка. В витринах с простыми прозрачными стеклами станет лучше видно содержимое. А витражные стекла на дверцах шкафов восхитительно преобразятся и украсят интерьер, но при этом будут все также эффективно скрывать содержимое полок.
Для подсветки картин, зеркал и других объектов используются специальные светильники изящной формы, которые не привлекают к себе внимание, но при этом чудесно выглядят и замечательно справляются со своей функцией.
Также интерьер великолепно преображают светильники направленного света, с помощью которых можно создавать целые световые композиции, подчеркивать структуру материалов, выстраивать световые колонны и добиваться других интересных визуальных эффектов.
Декоративная подсветка часто применяется для выделения светом отдельных декоративных объектов, например, каминов, ниш, картин, штор, зеркал, аквариумов и т.д.
Декоративная подсветка потолка светодиодной лентой визуально расширяет пространство, поднимает высоту помещения и создает мягкое рассеянное освещение.
Функциональность
В некоторых случаях подсветка не просто украшает помещение, но и несет важную практическую функцию. Например, в ванной комнате очень полезно установить подсветку теплым белым светом за зеркалом над умывальником, чтобы, ухаживая за собой, отлично видеть все детали.
Внутри гардероба тоже очень удобно сделать подсветку светодиодной лентой — она будет отлично освещать содержимое шкафа и облегчит поиск нужных вещей.
На кухне подсветка фартука и рабочей зоны не только украсит интерьер, но обеспечит качественное освещение для работы, что очень важно для комфорта и сохранения зрения. Стоит обратить внимание, что подсветка рабочей зоны должна быть достаточно яркой, но в то же время не ослепляющей и не режущей глаза. Подберите приятные для зрения лампы и расположите их таким образом, чтобы свет не бил в глаза.
Агентство «АрхДиалог» подготовило для наших читателей профессиональные мнения экспертов по применению декоративной подсветки в жилых помещениях.
Юлия Соловьева, дизайнер
Мало кто знает, что есть светодиодные рамы, которые дают внутренний свет. С помощью таких рам можно эффектно оформлять фотографии, дипломы, художественные работы. Особый эффект получается, если фотография напечатана на специальной светорассеивающей бумаге. Но прежде чем оформлять в такую раму свои шедевры, не забудьте, что к ним нужен электровывод.
В конечном результате в доме получается много света и причудливых образов, оживающий интерьер. Эффект — потрясающий, особенно в темное время суток!
Елена Петрачева, дизайнер интерьеров, руководитель студии Future Design
Свет в интерьере выполняет не только функциональную, но и декоративную роль. Зачастую игра света придает эффект умиротворения, подчеркивает силуэты необычных предметов, фактур или визуально облегчают интерьер. Важно грамотно выбирать световую температуру. Мягкий желтоватый цвет будет уместен в спальных интерьерах, а белый — в ванной или кухне. В жилых помещениях лучше отказаться от холодных оттенков.
Если говорить о декоративной подсветке различных зон, то в ванной комнате лучше расположить ее за зеркалом, в гардеробной — в глубине секций, на кухне — под верхним ярусом кухонных шкафов.
Подсветка каменных слэбов позволит создать интересный декоративный эффект в интерьере. Однако нужно учитывать светопрозрачность камня. Ей обладают оникс с желтыми, оранжевыми, медовыми и зеленоватыми оттенками и агаты.
Камнем можно отделывать светящиеся колонны, стены или полы, а также применять в качестве декоративных панно.
Мария Боровская, руководитель студии дизайна
С помощью декоративного света можно облегчить мебель и декор. Например, разместив источник по периметру кровати, кухонного острова или под комодом, можно создать эффект «парения» и придать мебели легкость. Также декоративный свет позволит создавать визуальную легкость потолка, делая помещение выше.
А подсветка полок в открытых или застекленных шкафах сделает акцент на размещенных внутри предметах.
Самый универсальный способ декоративного освещения — светодиодная лента. Ее используют, чтобы подчеркнуть силуэты мебели, конструкции потолков, стеновые панели, лестницы, арки, лепнину или другие архитектурные детали помещения.
Больше интересного на «Квартблоге»:
В стиле большого города Вещь дня: Светильник «Кот с книгой» Химия уюта
kvartblog.mediasole.ru
Декоративная подсветка в интерьере – Освещение
Мы собрали примеры использования декоративной подсветки и обратились за консультацией к 3 экспертам агентства «АрхДиалог».
Квартблог часто пишет о самых разных способах преображения интерьера, и сегодня мы продолжим эту традицию: вместе с 3 профессиональными экспертами мы изучим все уникальные возможности применения декоративной подсветки в интерьере.
Эта разновидность дополнительного освещения очень популярна в дизайне. С помощью разных технических приемов можно добиться самых разнообразных эффектов: от освещения затемненного пространства до возможности создавать декоративные акценты и визуально менять объем и форму помещения.
Чаще всего для декоративного освещения применяют удобную и функциональную светодиодную ленту. Благодаря простоте монтажа и эксплуатации она уже давно стала самым популярным материалом для создания декоративной подсветки. В некоторых случаях, когда светодиодная лента не подходит по стилю и дизайну или требуется освещение небольшого участка, для декоративной подсветки используют точечные светильники, споты, светильники направленного света и специальные светильники для подсветки.
Декоративные свойства
Одна из особенностей обустройства декоративной подсветки состоит в том, что в большинстве случаев светильники стараются скрыть, добиваясь эффекта, когда виден свет, но не заметен его источник. Поэтому зачастую такие светильники выглядят очень просто и непривлекательно. В некоторых случаях, когда источник света скрыть невозможно, светильник подбирают небольшой, неброский, но с красивым дизайном, соответствующим общему стилю помещения. А иногда, наоборот, небольшие светильники для подсветки играют не столько функциональную роль, сколько используются для украшения самим своим присутствием.
Использование светодиодной ленты, особенно цветной, более уместно в современных интерьерах. А, например, в стиле прованс такая подсветка вряд ли будет выглядеть привлекательно. В классических интерьерах, а также в различных вариантах кантри и этнических стилях светодиодная лента обычно не используется, так как может нарушить общее стилевое решение. При необходимости подсветку в таких помещениях делают небольшими источниками теплого белого света.
Интересен прием сочетания элементов старины и экодизайна с применением современных технологий – расположение точечных светильников внутри деревянных балок на потолке.
Если в интерьере присутствуют витринные шкафчики, их красоту чудесно подчеркнет внутренняя подсветка: в витринах с простыми прозрачными стеклами станет лучше видно содержимое, а витражные стекла на дверцах шкафов восхитительно преобразятся и украсят интерьер, но при этом будут все также эффективно скрывать содержимое полок.
Для подсветки картин, зеркал и других объектов используются специальные светильники изящной формы, которые не привлекают к себе внимание, но при этом чудесно выглядят и замечательно справляются со своей функцией.
Также интерьер великолепно преображают светильники направленного света, с помощью которых можно создавать целые световые композиции, подчеркивать структуру материалов, выстраивать световые колонны и добиваться других интересных визуальных эффектов.
Декоративная подсветка часто применяется для выделения светом отдельных декоративных объектов: каминов, ниш, картин, штор, зеркал, аквариумов и т.д.
Декоративная подсветка потолка светодиодной лентой визуально расширяет пространство, поднимает высоту помещения и создает мягкое рассеянное освещение.
Функциональность
В некоторых случаях подсветка не просто украшает помещение, но и несет важную практическую функцию. Например, в ванной комнате очень полезно установить подсветку теплым белым светом за зеркалом над умывальником, чтобы, ухаживая за собой, отлично видеть все детали.
Внутри гардероба тоже очень удобно сделать подсветку светодиодной лентой — она будет отлично освещать содержимое шкафа и облегчит поиск нужных вещей.
На кухне подсветка фартука и рабочей зоны не только украсит интерьер, но обеспечит качественное освещение во время работы, что очень важно для комфорта и сохранения зрения. Стоит обратить внимание, что подсветка рабочей зоны должна быть достаточно яркой, но в то же время не ослепляющей и не режущей глаза. Подберите приятные для зрения лампы и расположите их таким образом, чтобы свет не бил в глаза.
Агентство «АрхДиалог» подготовило для наших читателей комментарии экспертов по применению декоративной подсветки в жилых помещениях.
Юлия Соловьева, дизайнер: «Мало кто знает, что есть светодиодные рамы, которые дают внутренний свет. С помощью таких рам можно эффектно оформлять фотографии, дипломы, художественные работы. Особый эффект получается, если фотография напечатана на специальной светорассеивающей бумаге. Прежде чем оформлять в такую раму свои шедевры, не забудьте, что к ним нужен электровывод. В конечном результате в доме получается много света и причудливых образов, оживляющий интерьер — эффект потрясающий, особенно в темное время суток!»
Елена Петрачева, дизайнер интерьеров, руководитель студии Future Design: «Свет в интерьере выполняет не только функциональную, но и декоративную роль. Зачастую игра света придает эффект умиротворения, подчеркивает силуэты необычных предметов, фактур или визуально облегчает интерьер. Важно грамотно выбирать световую температуру: мягкий желтоватый цвет будет уместен в спальных интерьерах, а белый — в ванной или кухне. В жилых помещениях лучше отказаться от холодных оттенков.
Если говорить о декоративной подсветке различных зон, то в ванной комнате лучше расположить ее за зеркалом, в гардеробной — в глубине секций, на кухне — под верхним ярусом кухонных шкафов.
Подсветка каменных слэбов позволит создать интересный декоративный эффект в интерьере. Однако нужно учитывать светопрозрачность камня — ей обладают оникс с желтыми, оранжевыми, медовыми и зеленоватыми оттенками и агаты.
Камнем можно отделывать светящиеся колонны, стены или полы, а также применять в качестве декоративных панно».
Мария Боровская, руководитель студии дизайна: «С помощью декоративного света можно «облегчить» мебель и декор. Например, разместив источник по периметру кровати, кухонного острова или под комодом, можно создать эффект «парения» и придать мебели легкость. Также декоративный свет позволит создавать визуальную легкость потолка, делая помещение выше.
Подсветка полок в открытых или застекленных шкафах сделает акцент на размещенных внутри предметах.
Самый универсальный способ декоративного освещения — светодиодная лента. Ее используют, чтобы подчеркнуть силуэты мебели, конструкции потолков, стеновые панели, лестницы, арки, лепнину или другие архитектурные детали помещения».
светильники, освещение
kvartblog.ru
Подсветка стен в квартире светодиодной лентой
Редкий современный интерьер не обходится без элементов дополнительного освещения.
Светодиодная подсветка стен используется в качестве источника света для изменения размеров пространства с целью расстановки визуальных приоритетов.
Источниками направленного освещения могут быть светодиодные ленты, шнуры дюралайт и люминесцентные лампы.
Плюсы в использовании лент
Гибкие ленты легко резать
Ленты выпускаются тонкими, гибкими, они легко режутся и крепятся даже в труднодоступных местах. Структура светодиодной ленты имеет ряд абсолютных плюсов:
клейкая основа позволяет легко и быстро монтировать ленту в любом месте;
смешивание цветов для создания любого цветового оттенка;
установка диммера позволит контролировать интенсивность светового потока;
в местах повышенного уровня влажности можно использовать влагостойкие ленты;
малое энергопотребление;
длительный срок службы.
Цели установки подсветки
Посветка делает акцент на нужных местах
В интерьере квартиры подсветку можно использовать для создания различных эффектов, реализации декоративных решений и достижения практических целей:
с помощью направленного света можно выделить определенную зону, акцентировать внимание на конкретном предмете и разделить зоны;
в качестве украшения;
визуальное изменение объема, высоты или размеров помещения;
для создания определенного настроения.
При помощи умело смонтированной подсветки можно изменить стиль интерьера, скрыть недостатки в проектировке помещения. При этом акцент в неправильных зонах или неверно подобранная цветовая гамма освещения могут испортить даже самый удачный ремонт.
Освещать стены можно и специальными лампами
Обращайте внимание на сочетание цвета и тональность лампы. Не используйте холодные цвета в интерьере с теплыми оттенками.
Например, желтая подсветка на голубых шторах не даст эффекта увеличения пространства, а придаст шторам вид грязной ткани. Ленты холодных тонов прекрасно подходят к металлическим изделиям, теплые оттенки лучше использовать в натуральных деревянных интерьерах.
Как и где подсветить?
Определиться с цветом и тоном светодиодной ленты поможет цель освещения. Где и как использовать ленту по назначению, определив при этом её функциональность, описано в таблице ниже.
Основными местами использования подсветки являются лестницы, кухни и гардины.
Место
Функционал
Место монтажа
Тип выключателя
Лестницы
Подсветка лестничных пролетов и маршей не только создает определенную атмосферу, но и служит обеспечению безопасности передвижения. Чтобы не исказить светом форму и размер ступеней, важно направлять освещение горизонтально или вертикально.
С боку от ступеней на соприкасающейся стене. Горизонтальными полосами под каждой ступенью или через одну. С нижней стороны перил.
Стандартный ручной или датчик движения
Кухни
В качестве дополнительного освещения рабочей зоны и создания атмосферы уюта.
нижняя граница верхних шкафов кухонного гарнитура; подсветка фартука рабочей зоны изнутри; внутри полки или шкафа у задней стенки; выделение светом отдельных элементов, например, держателей для бокалов.
Ручной
Стены
Помогает визуально изменить габариты помещения. Добавить интерьеру объема; расставить световые акценты; разделить зоны.
конкретный предмет и текстура отделочного материала.
С регулируемым уровнем освещения
Шторы
Эффект проникновения солнечного света через шторы; усиливает красоту ткани, ломает границы.
Выигрышнее всего разместить ленту в нише для карниза.
Ручной с регулировкой уровня освещения
Советы по монтажу
Установка светодиодных лент – процесс несложный, осуществить его самостоятельно может любой, обладающий минимальным набором строительных навыков.
Наклеивайте ленту на высоте 2 м от пола
При этом есть несколько простых правил, которые помогут избежать неприятных сюрпризов:
Наиболее равномерно свет будет распространяться, если ленту наклеить на уровне 2 м от поверхности пола.
Хотите получить тихий приглушенный свет, располагайте светильники максимально низко.
Расположив ленты вертикально по одной стене комнаты, можно визуально вытянуть помещение.Подробнее о монтаже освещения смотрите в этом видео:
Оттенок также влияет на визуальное восприятие расстояния и объема: теплые оттенки приближают предметы, а холодное освещение увеличивает пространство.
И, пожалуй, самое важное правило при монтаже световых элементов – чувство меры. Используйте реле с таймером, с его помощью подсветка стены или лестницы будет включаться и выключаться в определенное время.
moyastena.ru
Светильники на стену — 60 фото эксклюзивного и стильного дизайна
При оформлении интерьера комнат в жилых помещениях важно не только правильно оформить стены, пол потолок, расставить мебель и другие аксессуары, но и выбрать эффективную систему освещения. Ведь качество света напрямую влияет на восприятие всех достоинств выбранного стиля и дизайнерских замыслов.
И если ранее все устремления ограничивались возможностью использования исключительно центрального источника, которым была массивная люстра, то сейчас вариантов стало намного больше. И далеко не последнюю роль здесь играют настенные светильники.
Краткое содержимое обзора:
Назначение и достоинства
Настенными называются светильники, которые при помощи специальных приспособлений монтируются на вертикальную опору – стену. Они обладают рядом достоинств:
удобством в монтаже и пользовании;
компактностью;
отсутствием преград для передвижения жильцов по помещению;
простотой и удобством в обслуживании, например при замене ламп.
Установка светильника на стену решает несколько задач, как утилитарного характера, так и дизайнерского:
Выступают дополнительным источником света, обеспечивая нужную интенсивность освещения на заданном участке или в конкретной зоне комнаты. Например, это важно там, где жильцы читают литературу, осуществляют косметологические процедуры, готовят пищу.
Помогают осуществить оригинальное пространственное деление комнаты с выделением тематических зон. Так вам легче будет создать атмосферу уюта и защищенности. Оригинальным решением является использование светильников, одинаковых по стилю, но разных по величине, цвету и интенсивности света.
Эффективно акцентируют внимание на отдельных предметах и аксессуарах, обеспечивая необходимую степень подсветки. Также с их помощью можно визуально варьировать размерами помещения.
Несут декоративную нагрузку, украшая комнаты или рабочие зоны в квартире.
Разновидности настенных светильников
Чтобы реализовать утилитарные и декоративные функции, необходимо правильно выбирать и расставлять источники света. Поэтому нужно разобраться, какие виды светильников существуют.
В зависимости от конструктивных особенностей различают:
Осветительный прибор, закрепленный на кронштейн, покрытый сверху абажуром или плафоном. Такой вариант достаточно удобен за счет наличия поворотного механизма. Благодаря этому вы можете развернуть его в нужную сторону.
Светильник, в состав которого входит источник освещения и плафон. Крепление производится задней поверхностью к выбранному месту на стене. Они не перегружены декоративными элементами и в большей степени подходят для небольших по площади помещений, например, ванной или кухни. За счет своего минимализма хорошо будут смотреться в комбинации с интерьером в стиле лофт или хай-тек.
Встроенные светильники относятся к точечным источникам направленного света. Они будут оптимальным решением, если стены обшиты, например гипсокартоном. При этом они визуально не сокращают пространство в помещении.
Подвесные модели, у которых плафон или чаша крепятся на каркас в подвесном состоянии. Направление света у них, как правило, вниз.
Сейчас бра могут изготавливаться из самых разнообразных материалов. Это и традиционные решения из стекла или пластика или более оригинальные деревянные, бамбуковые, металлические. Плафоны также могут иметь самую разную форму – от округлой до причудливой с узорами и вензелями.
Важно и то, в какую сторону направлен рассеиватель. Он может быть закрыт снизу, чтобы свет шел по направлению вверх, или сверху с формированием четкого светового пятна на полу.
Некоторые модели могут вообще не иметь рассеивателя – в них ставят лампы-свечи или монтируют колбы. Популярностью пользуются комбинированные образцы, в которых можно моделировать световой поток по своему усмотрению.
Как правильно устанавливать светильники?
Как правило, они выполняют роль локальных, дополнительных источников света. Однако в небольших по площади помещениях настенные светильники могут стать основными источниками. Поэтому надо понимать, как правильно обустраивать такие системы освещения в квартире.
Обустройство спальни
Европейские традиции в дизайне интерьеров спальни акцентируют внимание на создание уютной интимной обстановки. Поэтому главная задача настенных светильников – не освещать помещение в прямом смысле этого слова, а формировать атмосферу расслабленности.
Американский вариант предполагает роль бра как точечного источника света, но при одновременном их включении можно осветить всю комнату без центральной люстры.
Как правило, крепление светильника производится у изголовья кровати. Так он не будет слепить и раздражать глаза.
Но желательно выбирать модели с возможностью регулирования направленности света и его интенсивности. Бра должны быть на удалении и не нагревать тело человека. Предпочтительно направление света вверх или вниз.
Возле зеркала или у туалетного столика бра стоит монтировать попарно – по обе стороны от указанных предметов интерьера. При этом надо обеспечить равномерное рассеивание, чтобы исключить проявление бликов или темных пятен.
Оформление гостиной
В гостиной бра играет двоякую роль. Во-первых, это дополнительный к люстре источник света. А во-вторых, помогает декорировать помещение. Благодаря настенным светильникам, можно эффективно зонировать комнату. Следует учесть следующие закономерности:
Если потолки невысокие, то наилучшим решением является установка бра по периметру стен. Так вы визуально поднимете свод гостиной, а необходимость установки габаритной люстры, отнимающей еще больше пространства, отпадет сама собой. Помогут вам в этом светодиодные светильники.
При наличии высоких потолков бра можно крепить ближе к полу. Так вы нивелируете негативное влияние большого пространства и создаете более романтическую обстановку в доме.
Если установить лампы возле кресла с журнальным столиком, то четко очерчивается зона отдыха.
Установленные возле ниш шкафов или камина настенные осветительные приборы помогают расставить акценты на отдельных предметах интерьера или аксессуарах.
При включении всех точек освещения одновременно можно затенить не использующиеся в данный момент другие зоны или помещения, например совмещенную кухню или спальню.
Дизайн ванной комнаты
Здесь важно создать хорошо просматривающуюся зону проведения косметологических и гигиенических процедур. Лампы должны давать качественный свет, без бликов и искажений. Источники можно монтировать или над зеркалом с потоком вниз, или по бокам от него для обеспечения более рассеянного эффекта.
Также вы можете обеспечить помещению более уютную обстановку, задекорировать интерьер. Но особенности помещения, в частности повышенная влажность, предъявляют более высокие требования к надежности системы освещения.
Освещение прихожей
Для обустройства маленьких коридоров предлагается ставить настенные источники света не слишком высоко, а на уровне человеческого роста. Так визуально можно расширить площадь, в том числе за счет отражения света от мебели или зеркала.
Бра помогут украсить и длинные коридоры, если их установить цепочкой вдоль всей стены. Используются они и для подсветки зоны встречи гостей, порога или лестницы.
В прихожей можно разместить зеркало, по обе стороны от которого установить приборы. Делать это можно симметрично или на разных расстояниях, что видно на представленных фото светильника на стену.
Кухонное освещение
На кухне настенные модели играют роль не столько дополнительного, сколько основного источника света для рабочей зоны. Очень удачно смотрится комплексные системы совместно со встроенными в мебель лампами. Обеденную зону покрывает центральная люстра, но для более комфортной атмосферы можно установить и дополнительную подсветку.
Если у вас на кухне невысокие потолки, то бра на стенах помогут визуально расширить помещение, устранив эффект давления на гостей.
Процесс приготовления пищи кардинально меняет качество воздуха. Повышается влажность, увеличивается степень загрязненности.
Поэтому рекомендуют применять закрытые модели, защищающие источник света, упрощающие процедуру ухода за плафонами или абажурами.
Готовить пищу удобней, если у вас установлены модели светильников направленного действия. Подсветка обеденной зоны поможет украсить интерьер и создать уютную обстановку. А вот декорированные модели использовать нецелесообразно – они слишком подвержены загрязнению.
Настенные светильники прочно вошли в наш обиход. Они не только несут декоративную функцию, но и очень функциональные – дают возможность дизайнерам разграничить зоны в квартире, визуально изменить помещение. Ну а владельцы квартир могут почувствовать уют и комфорт домашней атмосферы.
Фото светильников на стену
Пожалуйста, сделайте репост;)
dizainmetrov.ru
Современное освещение в интерьере квартиры
Освещение в интерьере класса люкс: советы декоратора
Большинство понимает: источники света должны присутствовать не только в большом количестве, но и гарантировать разноплановые визуальные впечатления.
В этом руководстве для владельцев респектабельного жилья мы проведем краткий экскурс, как должен быть освещен элитный дом. Не будем затрагивать технические моменты, а расскажем, как с помощью освещения можно придать особую выразительность интерьеру и создать для каждой комнаты неповторимый облик.
Содержание:
Виды освещения в интерьере
Естественное освещение интерьера
Это свет неба (прямое, рассеянное, отраженное), проникающий в помещение через световые проемы.
Может быть
верхним – когда в кровельное перекрытие встроены прозрачные конструкции, мансардные окна,
боковым – традиционные оконные проемы и прозрачные двери,
комбинированным.
Искусственное освещение в интерьере
Это свет от установленных в определенном порядке светильников. Делится оно на
функциональное,
декоративное.
Первое предполагает общий, фоновый свет (равномерное освещение комнаты при равномерном распределении источников) и локальный (для направления светового потока на определенные зоны).
Второе предполагает определенную театральность и возможность изменять впечатление от интерьера. Чем более разнообразно декоративное освещение, тем более эксклюзивно выглядит дом. В интерьерах эконом-класса декоративное освещение, как правило, считается излишеством, а в категории «люкс» оно настолько же важно, как и функциональное.
Функциональный свет
Источники фонового (общего) освещения располагаются, как правило, на потолке, реже – на стенах. Последний вариант характерен для лестниц, бильярдных, домашних кинотеатров.
Если в качестве источника выступает большая люстра, то в разных частях комнаты свет будет разным, но все-таки без резких перепадов.
Настройка освещения интерьера с локальным светом предполагает выделение определенной зоны для:
отдыха,
работы,
общения,
привлечения внимания к конкретным деталям.
Для создания направленного потока производители создают множество разнообразных источников:
настольные лампы,
торшеры,
люстры для обеденного стола,
бра для прихожей или спальни.
К этой же этой категории относят:
настенные светильники, освещающие картины,
а также встроенные – для шкафов и подсветки лестничных ступеней.
Они выполняют абсолютно функциональную задачу, поэтому их предпочтительно выбирать в нейтральном стиле и от излишнего украшательства желательно отказаться.
Декоративное освещение интерьера
А здесь на смену приятному световому комфорту приходит разнообразие впечатлений и возможность изменить представление об интерьере в темное время суток.
К декоративным источникам света относятся:
светодиодные и неоновые лампы,
оптико-волоконные системы «звездное небо»,
световые шнуры,
закарнизная подсветка,
подсветка витражей и ниш.
Декоративная система освещения в интерьере включает в себя источники обычно малой мощности, но многообразные по оттенкам и создаваемому эффекту.
Благодаря им интерьер погружается в таинственный полумрак, наполняется непривычными объемами, а некоторые светотехнические устройства даже позволяют воспроизвести на стенах настоящие картины – закат в тропических джунглях, рассвет на берегу океана, северное сияние или сочные краски южного острова.
Советы по эффектному освещению для разных комнат
В каждой комнате требуется свой баланс общего, локального и декоративного освещения.
Освещение в интерьере квартиры начинается с прихожей. Грамотный подход: отсутствие темных углов и локальная подсветка всех функциональных зон (свет в шкафах-купе, бра над консольным столиком, освещение картин). Декоративным элементом может стать подсветка эффектной ниши.
В гостиной особенно важно общее освещение, но каждая функциональная зона должна иметь свой собственный локальный свет, который легко включается расположенным рядом выключателем.
Поскольку дизайн интерьера освещение считает важной составляющей, чем более разнообразен свет в гостиной, тем более эффектно она выглядит и обеспечивает максимальный комфорт, как для большой компании, так и для общения тет-а-тет.
Любое декоративное освещение здесь уместно, важно только не ошибиться со стилем.
Столовая менее требовательна к общему освещению, зато особенно внимательно стоит отнестись к подсветке обеденного стола и витрин с красивой посудой.
Внутри застекленных шкафов обязательно должны быть расположены встроенные лампы.
В спальне особенно важен мягкий обволакивающий свет, максимально комфортный для отдыха. Здесь баланс света и тени позволяет играть на полутонах. Яркие источники требуются, как правило, лишь в зонах хранения одежды и постельного белья.
В освещении интерьера спальной комнаты локальный свет более разнообразен:
над туалетным столиком,
вокруг кровати,
рядом с любимым креслом,
над книжными полками.
Особенно оригинально в спальне смотрится нижнее освещение – напольный светильник с закрытым плафоном или декоративная подсветка периметра кровати. Одним из излюбленных способов считается закарнизная подсветка и система «звездное небо».
Детская – здесь особенно важен функциональный свет:
общее
и для отдельных зон (сна, игр и учебы).
Что касается «декораций», то необычное освещение в интерьере лучше всего создадут светильники оригинальных и забавных форм, от которых в восторге малыш.
Кабинет, с одной стороны, это место для работы, с другой – для отдыха. Именно поэтому минимум две отдельные зоны должны быть освещены независимо.
Предпочтительно, чтобы при включении любого локального источника остальное пространство погружалось в полумрак. Благодаря этому приему можно легко сконцентрироваться на работе или, напротив, на отдыхе.
Особое очарование респектабельному интерьеру кабинета придает возможность включить подсветку только крупных декоративных элементов – аквариума или камина.
Гардероб предполагает очень хороший равномерный общий свет. Поэтому любое количество светильников на потолке, которое покажется вам комфортным, будет уместно.
Приток естественных солнечных лучей из окон тоже немаловажен. А если в гардеробной располагается туалетный столик, освещение в интерьере помещения гардеробной предполагает и его локальную поддержку. Некоторые производители шкафов для гардероба и стоек дополнительно комплектуют подсветкой каждую секцию.
Если ваш гардероб состоит, в основном, из одежды нейтральных оттенков и полутонов, не стоит отказываться от дополнительных источников.
Для повседневных забот в кухне особенно важна локальная подсветка шкафов и рабочей поверхности столешниц. Здесь важно продумать размещение светильников так, чтобы не образовывались резкие тени.
Если в кухне расположена барная стойка, она потребует, как минимум, направленного света с регулируемой высотой шнура, а лучше еще и декоративного, например, по периметру или снизу.
Жалюзи или рулонные шторы на оконном проеме позволят регулировать дневное освещение в интерьере.
Ванная комната
Ванная обычно менее всего требовательна к функциональному освещению: достаточно, чтобы светильники размещались на безопасном расстоянии от воды.
Главная зона внимания – свет в районе зеркала, он должен быть достаточно ярким, но не слепящим.
Что касается декоративного освещения, то именно в ванной можно придумать совершенно эксклюзивный вариант, которого не встретить больше нигде. Подсветка второго уровня натяжного потолка над ванной, нижней части джакузи, светотехника в душевой кабине. Что-то уже предусмотрено производителями сантехнического оборудования, а другие элементы современного освещения в интерьере можно продумать вместе с дизайнером.
Существуют даже переносные устройства, которые позволяют не только менять цвет света, но и имитировать звуки леса, водопада и дождя. Вообще, хромотерапия – изменение оттенка света – источник незабываемых эмоций.
Технологические удобства
Пара слов об удобстве пользования разноплановым освещением. Есть несколько удобных приспособлений, которые этому способствуют.
Диммер позволяет регулировать яркость светового потока.
Проходные выключатели уместно размещать в противоположных частях длинного холла, на разных этажах лестницы и в спальне: они позволяют включать конкретный источник света при входе в комнату, а выключать тогда, когда вы уже перешли в другое место.
Устройства плавного включения защищают точечные светильники от перегорания. А встроенные в выключатели диоды позволяют моментально обнаружить их в темной комнате.
✽ ✽ ✽
Элитная обстановка невозможна без эффектных и разнообразных световых решений. Свет – всему голова!
Как правильно и эффективно вывести грибок на стенах жилых помещений
Чем вреден и как вывести грибок на стенах, незаметно распространившийся повсюду в доме? Об этом нужно знать каждому, кто заинтересован в чистоте воздуха комнат, так как грибок может стать причиной многих заболеваний. Плесень или, проще говоря, грибок, проявившийся на углах, потолке, стенах и прочих поверхностях квартиры − проблема весьма серьезная.
Вывести грибок со стены квартиры не просто, но возможно. Он (грибок), как правило, представляет собой пятнышки чёрного оттенка, либо зеленоватого или желтовато-оранжевого цвета с зелеными вкраплениями. Также в случае запущенности процесса может наблюдаться специфичный неприятный запах.
Факторы формирования грибка на стенах жилых помещений
Совет! Перед тем, как правильно и эффективно вывести со стен грибок, необходимо изучить факторы его возникновения, дабы впоследствии не допустить повторного появления столь опасного «соседа» в вашем доме.
Причины возникновения грибка в доме
Основными причинами распространения на любой поверхности жилого помещения черных опасных для человека спор грибка или плесени являются:
Избыточная влага, которая может возникнуть вследствие плохо смонтированной вентиляции (отсутствия необходимого воздухообмена).
Промерзания ограждающих конструкций, т.е. некачественно произведенной теплоизоляционной работы по утеплению фундамента, стен, потолка и полов здания.
Разгерметизация канализационных и ливневых (сточных) систем, а также протекание кровельной конструкции.
Прочие косвенные ошибки строительных, монтажных и архитектурных работ.
Несвоевременное избавление плесени в доме или незнание, как вывести черный грибок на стенах в жилых помещениях, а также халатное отношение к нему может привести к таким опасным заболеваниям, как ринит, пневмония, ларингит, бронхиальная астма и даже туберкулез.
Скрытая угроза помимо влияния на человеческий организм заключена дополнительно еще и в том, что плесень разрушает внутреннюю структуру стен и облицовочных материалов (обои, камень, бетон и даже кожу), а так же деревянные конструкции и детали декора. Проникший глубоко внутрь материалов грибок впоследствии очень трудно уничтожить, практически невозможно.
Для профилактики грибка необходимо обеспечить проветривание влажных помещений
Профилактические мероприятия по защите стен от грибка
Для того чтобы эффективно вывести со стен грибок, а также предупредить его появление, необходимо постоянно соблюдать следующие меры предосторожности:
Устранять причины, влияющие на повышение влажности в помещении. Это касается норм эксплуатации вентиляционных отверстий и отопления, которые должны быть правильно спроектированы, а также исправно функционировать.
Устанавливать только пластиковые окна распашного с целью постоянного и полноценного проветривания помещений.
Не закрывать до упора двери ванных комнат, чтобы влажный воздух в этом помещении не застаивался
Чем еще можно вывести грибок на стенах? При обнаружении мелких пятнышек, характерных для начинающегося процесса образования грибка, необходимо обработать проблемные участки пероксидом водорода или столовым уксусом.
Совет! С целью недопущения появления грибка в жилом доме также потребуется провести основательный комплекс работ по осушению и гидроизоляции подвального помещения от талых и грунтовых вод.
В обязательном порядке рекомендуется осуществить дополнительно обработку защитными противогрибковыми средствами ограждающих конструкций, вплоть до кирпичной (либо бетонной) поверхности.
Народные средства в борьбе с плесенью на стенах
Для тех, кто решил удалить грибок (плесень) на стене, помимо принятия жестких мер можно узнать, как можно вывести народными средствами. На сегодняшний день существует несколько вариантов использования народных проверенных средств, с помощью которых можно вести борьбу с грибком, а именно:
Креозот, которым рекомендуется просто в целях профилактики ежедневно обрабатывать зараженную поверхность и тем самым обеззараживать стены от плесени.
Раствор, содержащий на 5 л воды 500-700 г фторида натрия или 700 г железного купороса, или 0,5 кг медного купороса. Можно также в равном количестве по 250 г развести в 5 л воды медный и железный купорос.
Водный раствор: в 5л воды добавить 500 г медного купороса и 0,7-1 л уксусной кислоты.
Жидкостью, состоящей из 5л воды, 200 г борной кислоты, 450 г буры и 700 мл столового уксуса. Этот раствор понадобится прогреть до температуры в 55-75ºС, затем при помощи малярной кисти или распылителя нанести на пораженную плесенью поверхность.
Для избавления грибка со стен используют народные средства: силикатный клей, соду и уксус, биохромат калия, медный купорос, мыло и другие очистители
Как правило, вывести грибок на стене в квартире можно за несколько месяцев. Необходимо наносить обеззараживающий раствор на поверхность (обои, бетон, либо древесину), затем ждать, пока жидкость просохнет, и, впоследствии, повторять процедуру по мере необходимости с перерывом примерно в 1 месяц. Все эти процедуры могут лишь приостановить рост плесени, для полного же избавления необходимо ознакомиться со следующим перечнем, подсказывающим, чем можно вывести грибок со стен.
Для большей надежности поверхность древесины рекомендуется дополнительно обработать антраценовым маслом, так как оно имеет свойство глубоко проникать в ее поры и уничтожать грибок «на корню», при этом хорошая окраска такого обработанного дерева может быть выполнена только лишь через несколько лет. Прочие же поверхности строительных элементов имеющих участки пораженные плесенью можно обработать также мочевиной, канцелярским клеем либо медным купоросом.
Этапы удаления грибка на стенах
Для качественного удаления плесени на любых поверхностях в помещении рекомендуется выполнить следующий стандартный перечень работ:
Подготовить необходимые материалы и инструментарий: антисептическую жидкость для уничтожения спор токсичного плесневого грибка, губку (либо щетку), наждачную бумагу, резиновые перчатки, респиратор и шпатель.
Очистить пораженную поверхность при помощи наждачной бумаги либо щетки, а затем обработать раствором, к примеру, из хлорного отбеливателя и воды (в пропорции 1:3). В случае более глубоко поражения потребуется удалить заплесневелые обои либо шпатлевку вплоть до бетонного основания и нанести новые слои грунтовки с добавлением в нее антисептических компонентов.
Тщательно все просушить и промыть, а для закрепления проведенных работ установить в помещении электрический осушитель воздуха.
Помните! При выполнении всех вышеперечисленных мероприятий, которые эффективно помогут вывести со стен грибок, стоит помнить, что плесень, как правило, вызывает у человека аллергические реакции и прочие недомогания, поэтому при весьма серьезных поражениях лучше воспользоваться услугами профессионалов.
При чистке настенного грибка необходимо работать в перчатках и респираторе
Если же в целях экономии вы пожелаете осуществить очистку пораженных грибком поверхностей в помещении самостоятельно, то необходимо обезопасить свое здоровье и облачиться в защитные элементы экипировки, такие как: очки, маска-респиратор, перчатки и халат, полностью укрывающий тело. Даже незначительный контакт со спорами грибка может вызвать аллергическую реакцию у человека, очень опасную для его здоровья. Дополнительно обезопаситься при выполнении самостоятельных работ по удалению плесени со стен можно при помощи включенного вентилятора в помещении и открытых окон.
Как вывести грибок и плесень со стен квартиры или дома
Грибок на стенах – не просто внешний дефект, а опасный аллерген, от которого обязательно надо избавляться. В противном случае грибок начнет разрастаться по всей поверхности стены, а это негативно отразится на состоянии здоровья. Избавиться от плесени на стене не так просто, лучше предупредить его появление и начинать борьбу при самых первых признаках его образования.
Когда появляется грибок и плесень
Чаще всего, грибок на стенах – результат повышенной влаги в квартире.
Нарушение вентиляции и чрезмерная прохлада также могут привести к образованию плесени в доме, квартирее, на балконе и т. д.
Нередко плесент на стенах появляется, когда квартира имеет торцевое расположение.
Если в доме установлены металлопластиковые окна, также может появиться эта проблема из-за создания в доме своеобразного вакуума и нарушения микроциркуляции воздуха.
Грибок на стенах проявляется на обоях и потолке в виде пятна черного, зеленого и желтого цвета. Обычно уничтожение плесени мы начинаем уже при сильном поражении, хотя грибок появляется задолго до этого.
Чаще плесень образуется зимой, а если вы сушите в доме с плохой вентиляцией белье, то грибок появится обязательно.
К чему может привести плесень в доме
Не важно, в деревянном доме вы живете или в кирпичном, появление грибка в помещениях любого типа оказывает негативное влияние на здоровье людей. В чем заключается вред плесени?
Грибок в детской комнате особенно опасен, ведь организм ребенка еще развивается и не может оказывать противодействие в полную силу. В результате могут сформироваться такие серьезные заболевания, как астма, крапивница и другие.
Грибок на потолке и бетонных стенах портит весь интерьер, ведь эти пятна могут появиться на плитке в ванной комнате, в туалете, на кухне, либо на обоях, на балконе, и даже в подвале. Распространение плесени происходит быстро, борьба с ней должна начинаться незамедлительно.
Средства от плесени и грибка на стенах
На сегодняшний день в магазинах можно найти ряд специальных препаратов, и не задумываться над тем, чем обработать стены. Если обработка производится на этапе строительства и проведения ремонтных работ, воспользуйтесь следующими средствами:
Dali;
Biotol;
«Фонгифлюид фунгицид»;
«Олимп стоп».
Этими составами для удаления плесени обрабатываются пол и стены, они эффективны и не токсичны.
Если проблема возникла уже после постройки дома и его ремонта, примените:
Denkmit Schimmel-Entferner;
Anlas mykos;
Savo Przeciw Plesni;
«Антисепт»;
«Абедис».
При выборе состава обращайте внимание на то, для каких поверхностей предназначено средство от плесени и делайте покупку в соответствии с видом материала, подлежащего обработке.
Как бороться с плесенью на стенах
Если грибком поражены поверхности, оклеенные обоями, и напасть распространилась достаточно широко, их придется убрать. Обработка стен от плесени проводится поэтапно и необходимо придерживаться такого порядка действий:
Только после этого можно приступать к обновлению комнаты и клеить новые обои. Но если степень поражения грибком не столь велика, таких радикальных мер не требуется. Поможет и обработка поверхностей народными средствами, если плесень на стене в квартире появилась относительно недавно.
Чтобы избавиться от плесени, потребуется убрать обои. Почему? Без этих мер применение химических или народных средств будет бессмысленным. Противогрибковые средства нетрудно найти в собственном доме, к таковым относятся:
Столовый уксус или эссенция.
Любые средства бытовой химии, содержащие хлор.
Раствор марганца.
Этиловый или нашатырный спирт.
Перекись водорода 3%.
Перечисленные средства помогут убрать грибок только на обоях. Если хотите решить проблему окончательно, следует произвести более тщательные работы. Бороться с плесенью эффективно помогает медный купорос, используемый для обработки стен, потолка и других поверхностей в доме.
Медный купорос от плесени и грибка
Как подготовить поверхность к обработке
Перед тем как обработать стены медным купоросом, следует их подготовить. Но прежде всего вынесите из комнаты все лишнее: мебель, белье, бытовую технику и другое.
Внимательно обследуйте все вынесенное на предмет наличия плесени. Она может спрятаться на ножках кровати и дивана, на задней стенке шкафа и его дне. Вещи нужно продезинфицировать. Иначе они могут быть новым источником, который заразит стены и другие поверхности повторно. И вам придется проводить все манипуляции обработки и дезинфекции еще раз. Для подготовки стен проделайте следующее:
Как развести медный купорос для обработки стен от плесени
Медный купорос выпускается в сухом виде, поэтому его разводят в воде. Нужно взять 100 гр синего порошка и высыпать его в металлическую емкость с 10 литрами воды. Вода должна быть теплой. Хорошо перемешайте гранулы в воде, так, чтобы они полностью растворились.
Как обработать медным купоросом стены от плесени
Разведенный медный купорос для обработки стен залейте в краскопульт или бутылку с пульверизатором. Густо обработайте все пораженные места. Если распылителя у вас нет, воспользуйтесь обычной кухонной губкой. Спустя 3–5 часов во всех обработанных местах следует еще раз распылить медный купорос от плесени.
Такую обработку проводят от 2 до 5 раз. Все зависит от глубины поражения стен плесенью. В самых запущенных случаях приходится перед обработкой снимать еще и слой штукатурки.
Средство полностью просохнет только через 2–3 дня. Ограничьте пребывание в зараженной комнате до минимума.
Техника безопасности при использовании медного купороса
Наденьте плотные резиновые перчатки, респиратор или ватно-марлевую повязку, защитные очки и специальную одежду. Подойдет плотная, закрытая одежда с длинным рукавом.
После проведения дезинфекции поверхностей и стен, хорошо проветрите помещение.
Одежду, в которой проводилась обработка, следует постирать отдельно от другого белья и высушить на свежем воздухе.
Если вы почувствовали легкое недомогание, головокружение, головную боль, тошноту и аллергические высыпания, немедленно обратитесь к врачу. Это могут быть признаки отравления.
Хлорные отбеливатели
Гипохлорит натрия содержится во многих отбеливателях, это эффективное средство против плесени и грибка. Вам необходимо приготовить водный раствор в пропорции 1:10 и обработать пораженные поверхности, предварительно удалив очаги грибка.
Имейте в виду, что пары хлорки ядовиты, работайте при открытых окнах, защитив лицо медицинской маской, а кожу рук – перчатками.
Жидкое стекло
Состав является обычным канцелярским клеем. Для того чтобы справиться с плесенью, его нужно развести с водой в равных количествах и обработать полученным раствором стены или пол.
Учтите, что клей способен помочь лишь при незначительных поражениях и борется не со всеми видами грибка, от некоторых из них очистить стены он неспособен.
Как вывести плесень содой
Пищевая сода не навредит ни людям, ни домашним животным, обработку составом можно проводить смело.
Растворите чайную ложку соды в 200 мл воды и приступайте к обработке поверхностей, залив средство в пульверизатор. Через час после нанесения раствора отмойте пораженные участки водой, однако, не вымывайте соду полностью, она способна защитить покрытия от повторного появления грибка.
Раствор нашатырного спирта
Средство поможет победить плесень не на всякой поверхности. Если материал, пораженный грибком, твердый, нашатырь подойдет идеально. На пористых же поверхностях он практически бесполезен.
Распылите на стены раствор, приготовленный из нашатыря и воды в равных количествах, а через час смойте чистой водой. Помните, что запах аммиака очень едкий, работу лучше проводить при открытых окнах.
Бура
Безвредное вещество природного происхождения, обладающее сильными противогрибковыми свойствами. Пропылесосьте поверхности, подлежащие обработке и нанесите состав, приготовленный в пропорции 2 стакана буры на 5 литров воды, при помощи жесткой щетки.
Смывать средство не нужно, бура поможет предотвратить повторное появление плесени.
Столовый уксус
Вещество лучше применять в чистом виде, распылив на пораженные участки при помощи пульверизатора. Разотрите средство по стене тряпкой и оставьте на час. Отмойте поверхности чистой водой.
Чтобы избежать повторного появления грибка, проводите профилактическую обработку уксусом раз в 7–10 дней.
Сок лимона или лимонная кислота
Цитрусовый сок или порошковое средство в количестве чайной ложки растворяют в стакане воды и проводят обработку поверхностей. Способ подходит для избавления от грибка кафельных покрытий.
Перекись 3%
Перекись водорода наносится на участки поражения в чистом виде. Состав безопасен, и бояться ядовитых испарений при его применении не следует.
Однако, следует помнить о сильных отбеливающих свойствах и не наносить его на окрашенные поверхности.
Смесь перекиси водорода, борной кислоты и столового уксуса
На 4 части воды необходимо взять по 2 части уксуса и борной кислоты и 1 часть перекиси 3%. Полученный раствор распыляется на предварительно очищенную поверхность и остается в течение часа. После смывается теплой водой.
Марганцовка
Дешевое средство губит грибок очень быстро, выводить плесень с его помощью довольно просто. Для приготовления раствора необходимо добавить чайную ложку марганцовки к литру воды и промыть полученным средством проблемные места на полу и стенах.
Лучше не отмывать поверхности от раствора, он защитит стены и пол от повторного поражения плесенью.
Эфирные масла или экстракт косточек грейпфрута
Эти составы являются замечательными антисептиками. Используйте масло чайного дерева, лаванды или розмарина, а также экстракт грейпфрута. Достаточно 10–15 капель одного из этих средств, добавленных к стакану воды, чтобы приготовить мощный противогрибковый раствор.
Состав наносят на стены и не смывают. Если вас смущает запах, то следует отметить, что он безвреден и со временем выветрится.
Как избавиться от запаха плесени в доме
Когда плесень уже побеждена, нередко остается ее специфический сырой запах. Чтобы избавиться от него поскорее:
Если запах не исчезает, проверьте, все ли пораженные участки были замечены и обработаны. При необходимости проведите дополнительную чистку поверхностей.
Как избавиться от плесени на балконе
Грибок на стенах на балконе появляется чаще, чем в помещениях. Влажные погодные условия, протечки крыш и сточных труб способствуют распространению грибковых спор с высокой скоростью.
В качестве профилактики следует подумать об утеплении балкона, о гидроизоляции и о системе циркуляции воздуха.
Предотвратить появление сырости помогут специальные растворы для грунтовки.
На деревянном балконе вывести плесень и предотвратить ее появление можно с помощью специальных антисептических растворов. Но их применение может нанести вред организму, на время обработки нподумайте о средствах индивидуальной защиты.
Если плесень на балконе все-таки появилась, бороться с ней следует незамедлительно. Можно использовать специальные противогрибковые средства, но прежде следует провести дезинфекцию.
На деревянном балконе и на бетонных стенах лучше использовать медный купорос. Для приготовления специального антисептического раствора возьмите:
Медный купорос 100 грамм.
Уксусная эссенция 4 ст. ложки.
Вода теплая 10 литров.
Соедините все компоненты вместе, должен получиться однородный раствор, который следует нагреть до 70 градусов. Применение горячего средства помогает убить все споры грибка, но через 30 дней обработку лучше повторить.
Профилактические меры от плесени
Чтоб плесневый грибок покинул ваше жилище навсегда, необходимо уничтожить благоприятную для него среду. Правила довольно просты, придерживаясь их, вы сможете окончательно и бесповоротно, избавится от проблемы:
Куда жаловаться, если в квартире плесень
В первую очередь необходимо обратиться в ЖКХ или управляющую компанию, которая отвечает за состояние здания. В жалобе указать суть претензии, дату и время, когда вы желаете видеть представителей ЖКХ на вашей территории, а также приложить фотографии поврежденных поверхностей.
Направлять жалобу следует заказным письмом, причем адресат должен обязательно расписаться в квитанции о том, что он получил корреспонденцию. В противном случае документ не будет иметь юридической силы, равно как и звонки с устными жалобами на то, что «мы убираем и боремся, а грибок не выводится».
Если в назначенный срок представители организации не явились по вашему адресу, составьте акт в присутствии свидетелей, который направляется в вышестоящие организации для дальнейшего разбирательства. Это же необходимо сделать и при отказе работников управляющей компании принимать меры.
Как вывести грибок на стене с помощью подручных средств
Грибок на стенах в квартире возникает внезапно и несет с собой не только проблемы косметического характера, но и значительно ухудшить жизнь жильцов. Обнаружение и быстрая ликвидация очагов плесени очень важна, ведь своевременная обработка стен поможет избежать проблем со здоровьем, вызванных грибком. Как именно избавиться от плесени в квартире, мы сегодня рассмотрим в этой статье.
В чем опасность грибка
Грибок на стенах в квартире пагубно влияет на иммунную систему человека. Он провоцирует обострение ранее имеющихся хронических болезней, и положить начало новым заболеваниям. Это разные аллергические реакции, проблемы с дыхательными путями, а в целом плохое самочувствие. По сути, грибок на стенах – колонии простейших микроорганизмов, выделяющих в воздух углекислый газ и различные токсичные вещества. Людям в таком помещении крайне не рекомендуется находиться.
Причины появления грибка
Для начала борьбы, а в дальнейшем и избавления от грибка, стоит узнать, отчего на стенах вашей квартиры появилась эта «инфекция». Причины появления плесени бывают разные, но одними из главных являются повышенная влажность в доме и плохая вентиляция. Для грибка – идеальная среда обитания. В большинстве случаев, сырости подвержены квартиры, находящиеся на первых этажах, такие же дела обстоят и с плохой вентиляцией.
Однако появлению плесени на стенах дома подвержены не только жильцы нижних этажей. Если вы неправильно увлажняете квартиру либо заставляете ее различными экзотическими растениями, то «инфекция» проявится в очень неожиданных местах. На строительном рынке нет такого материала, устойчивого к грибкам. Распространенным местом принято считать санузел, но тем не менее, в доме грибок встречается и за холодильником, в углах квартиры и на обоях.
Методы очистки
Борьба с грибком на стенах – трудоемкий процесс, требующий вмешательства специалиста, но дабы не затягивать, вы можете обработать стены против грибка в доме самостоятельно. Сейчас мы расскажем какими средствами реальнее вывести и устранить грибок в доме.
Убрать грибок возможно с помощью отбеливателя, в который входит гидрохлорид натрия. Данное вещество способно убить грибок и его споры. Стоит помнить, что взаимодействие отбеливателя с поверхностью стен в вашей квартире может подпортить их внешний вид и даже частично обесцветить обои. Отбеливатель опасен и способен нанести вред коже. Использовать данное средство важно в хорошо проветриваемых помещениях, и не забывая про специальные перчатки на руки.
Избавляясь от «инфекции» в вашем доме, используйте столовый уксус. Достаточно распылить его на очаг с грибком и оставить примерно на полтора часа. По истечении времени его необходимо смыть водой и хорошо проветрить квартиру. Для профилактики стоит проводить манипуляции с уксусом раз в неделю.
Очистка в жилой комнате
Обработка жилого помещения крайне важна. Грибок опасен несет опасность человека, и поэтому бороться с «инфекцией» желательно крайне осторожно и тщательно. Избавиться от грибка в доме можно несколькими способами.
Еще один антисептик, который без особого труда найдется в аптеке – нашатырный спирт. В большинстве случаев антисептик является помощником номер 1 в борьбе против грибка. Обработать проблемное место в квартире легко с помощью распылителя. Для приготовления раствор, вам потребуется смешать в равных пропорциях антисептик и воду, после распылить состав на «инфицированное» место в квартире и оставить примерно на два-три часа. Нашатырный спирт имеет резкий запах, и вызывает головную боль, головокружение и сухость в горле. Запрещается смешивать антисептик с отбеливающим средством. Данная смесь будет выделять токсичный газ.
Уборка в ванной
Если вы заметили, что у вас появилась плесень, следует проверить вентиляционную систему. Для этого, нужно открыть любое окно в квартире, взять обычный одинарный тетрадный лист и поднести к вентиляционной решетке. Если лист бумаги притянуло, то все нормально, а если же нет, то вентиляционный канал забит, и требуется его очистка. Забитая вентиляция может стать причиной распространения грибка. И если ее не проверить вовремя, вывести грибок будет очень сложно.
Избавиться от него в ванной комнате потребует от вас времени и усилий. В большинстве случаев, именно благодаря повышенной сырости возникает плесень в санузле. Бороться с напастью в квартире будет весьма трудно. Одним из средств против грибка выступает обычная пищевая сода. Она является совершенно безопасным и натуральным очистительным средством, которое есть у многих в квартире. Для раствора вам необходимо взять чайную ложку соды и высыпать ее в стакан с водой. Тщательно перемешать и обработать пораженный участок из распрыскивателя. Данный раствор не требуется смывать полностью. Сода способна защищать поверхность от повторного появления грибка.
Чаще всего, налет в ванной располагается в швах на плитке. Избавляться от этого, следует применив уксус или нашатырный спирт. Эти средства отлично помогут убрать темный налет. Кроме них, вывести грибок способна и белизна. Это раствор с довольно резким запахом, поэтому в обязательном порядке, во время работы с белизной обязательно надевайте перчатки и открыть все окна, чтобы раствор быстро выветривался.
Кроме всего прочего, следует поддерживать чистоту и порядок в ванной комнате. Тщательно проверять ванную комнату и вентиляционную систему. Следует проветривать помещение и следить за тем, уровнем влажности.
Препараты от плесени
Средства от плесени бывают разные. Большой эффективностью пользуются антисептики, которые легко найти в любом магазине. Но кроме магазинного варианта, существует несколько домашних средств-помощников.
Конечно, невзирая на то, что дом практически любого человека может подвергнуться «нападению» грибка и плесени, не стоит забывать, что эти простейшие микроорганизмы способны навредить человеку. Их будет сложно вывести тем, кто, невзирая на многочисленные инструкции, делает по-своему и делает неправильно. Вдыхая споры грибка, не проветривая комнату, вы получите массу проблем с дыхательными путями. Не следуйте лозунгу о том, что любые средства хороши. Это категорически неверно, если вы не знаете, что делать, или вы аллергик и физически не способны бороться с грибком, доверьтесь профессионалам. Только за вами стоит выбор, какие средства использовать. Главное, не забывайте о мерах предосторожности.
Видео «Как вывести грибок в квартире»
Фрагмент программы о проблемах плесени в квартирах. На видео затронуты такие моменты, как вред для здоровья человека, концентрация содержания спор и эффективные методы избавления от плесени. Этот ролик поможет вам вывести грибок раз и навсегда.
Как вывести грибок на стене в комнате и ванной: действенные методы
Грибок на стенах в квартире возникает внезапно и несет с собой не только проблемы косметического характера, но и значительно ухудшить жизнь жильцов. Обнаружение и быстрая ликвидация очагов плесени очень важна, ведь своевременная обработка стен поможет избежать проблем со здоровьем, вызванных грибком. Как именно избавиться от плесени в квартире, мы сегодня рассмотрим в этой статье.
В чем опасность грибка
Грибок на стенах в квартире пагубно влияет на иммунную систему человека. Он провоцирует обострение ранее имеющихся хронических болезней, и положить начало новым заболеваниям. Это разные аллергические реакции, проблемы с дыхательными путями, а в целом плохое самочувствие. По сути, грибок на стенах – колонии простейших микроорганизмов, выделяющих в воздух углекислый газ и различные токсичные вещества. Людям в таком помещении крайне не рекомендуется находиться.
Причины появления грибка
Для начала борьбы, а в дальнейшем и избавления от грибка, стоит узнать, отчего на стенах вашей квартиры появилась эта «инфекция». Причины появления плесени бывают разные, но одними из главных являются повышенная влажность в доме и плохая вентиляция. Для грибка – идеальная среда обитания. В большинстве случаев, сырости подвержены квартиры, находящиеся на первых этажах, такие же дела обстоят и с плохой вентиляцией.
Однако появлению плесени на стенах дома подвержены не только жильцы нижних этажей. Если вы неправильно увлажняете квартиру либо заставляете ее различными экзотическими растениями, то «инфекция» проявится в очень неожиданных местах. На строительном рынке нет такого материала, устойчивого к грибкам. Распространенным местом принято считать санузел, но тем не менее, в доме грибок встречается и за холодильником, в углах квартиры и на обоях.
Методы очистки
Борьба с грибком на стенах – трудоемкий процесс, требующий вмешательства специалиста, но дабы не затягивать, вы можете обработать стены против грибка в доме самостоятельно. Сейчас мы расскажем какими средствами реальнее вывести и устранить грибок в доме.
Убрать грибок возможно с помощью отбеливателя, в который входит гидрохлорид натрия. Данное вещество способно убить грибок и его споры. Стоит помнить, что взаимодействие отбеливателя с поверхностью стен в вашей квартире может подпортить их внешний вид и даже частично обесцветить обои. Отбеливатель опасен и способен нанести вред коже. Использовать данное средство важно в хорошо проветриваемых помещениях, и не забывая про специальные перчатки на руки.
Избавляясь от «инфекции» в вашем доме, используйте столовый уксус. Достаточно распылить его на очаг с грибком и оставить примерно на полтора часа. По истечении времени его необходимо смыть водой и хорошо проветрить квартиру. Для профилактики стоит проводить манипуляции с уксусом раз в неделю.
Очистка в жилой комнате
Обработка жилого помещения крайне важна. Грибок опасен несет опасность человека, и поэтому бороться с «инфекцией» желательно крайне осторожно и тщательно. Избавиться от грибка в доме можно несколькими способами.
Еще один антисептик, который без особого труда найдется в аптеке – нашатырный спирт. В большинстве случаев антисептик является помощником номер 1 в борьбе против грибка. Обработать проблемное место в квартире легко с помощью распылителя. Для приготовления раствор, вам потребуется смешать в равных пропорциях антисептик и воду, после распылить состав на «инфицированное» место в квартире и оставить примерно на два-три часа. Нашатырный спирт имеет резкий запах, и вызывает головную боль, головокружение и сухость в горле. Запрещается смешивать антисептик с отбеливающим средством. Данная смесь будет выделять токсичный газ.
Уборка в ванной
Если вы заметили, что у вас появилась плесень, следует проверить вентиляционную систему. Для этого, нужно открыть любое окно в квартире, взять обычный одинарный тетрадный лист и поднести к вентиляционной решетке. Если лист бумаги притянуло, то все нормально, а если же нет, то вентиляционный канал забит, и требуется его очистка. Забитая вентиляция может стать причиной распространения грибка. И если ее не проверить вовремя, вывести грибок будет очень сложно.
Избавиться от него в ванной комнате потребует от вас времени и усилий. В большинстве случаев, именно благодаря повышенной сырости возникает плесень в санузле. Бороться с напастью в квартире будет весьма трудно. Одним из средств против грибка выступает обычная пищевая сода. Она является совершенно безопасным и натуральным очистительным средством, которое есть у многих в квартире. Для раствора вам необходимо взять чайную ложку соды и высыпать ее в стакан с водой. Тщательно перемешать и обработать пораженный участок из распрыскивателя. Данный раствор не требуется смывать полностью. Сода способна защищать поверхность от повторного появления грибка.
Чаще всего, налет в ванной располагается в швах на плитке. Избавляться от этого, следует применив уксус или нашатырный спирт. Эти средства отлично помогут убрать темный налет. Кроме них, вывести грибок способна и белизна. Это раствор с довольно резким запахом, поэтому в обязательном порядке, во время работы с белизной обязательно надевайте перчатки и открыть все окна, чтобы раствор быстро выветривался.
Кроме всего прочего, следует поддерживать чистоту и порядок в ванной комнате. Тщательно проверять ванную комнату и вентиляционную систему. Следует проветривать помещение и следить за тем, уровнем влажности.
Препараты от плесени
Средства от плесени бывают разные. Большой эффективностью пользуются антисептики, которые легко найти в любом магазине. Но кроме магазинного варианта, существует несколько домашних средств-помощников.
Конечно, невзирая на то, что дом практически любого человека может подвергнуться «нападению» грибка и плесени, не стоит забывать, что эти простейшие микроорганизмы способны навредить человеку. Их будет сложно вывести тем, кто, невзирая на многочисленные инструкции, делает по-своему и делает неправильно. Вдыхая споры грибка, не проветривая комнату, вы получите массу проблем с дыхательными путями. Не следуйте лозунгу о том, что любые средства хороши. Это категорически неверно, если вы не знаете, что делать, или вы аллергик и физически не способны бороться с грибком, доверьтесь профессионалам. Только за вами стоит выбор, какие средства использовать. Главное, не забывайте о мерах предосторожности.
Видео «Как вывести грибок в квартире»
Фрагмент программы о проблемах плесени в квартирах. На видео затронуты такие моменты, как вред для здоровья человека, концентрация содержания спор и эффективные методы избавления от плесени. Этот ролик поможет вам вывести грибок раз и навсегда.
Как вывести грибок на стене с помощью подручных средств
Грибок на стенах в квартире возникает внезапно и несет с собой не только проблемы косметического характера, но и значительно ухудшить жизнь жильцов. Обнаружение и быстрая ликвидация очагов плесени очень важна, ведь своевременная обработка стен поможет избежать проблем со здоровьем, вызванных грибком. Как именно избавиться от плесени в квартире, мы сегодня рассмотрим в этой статье.
В чем опасность грибка
Грибок на стенах в квартире пагубно влияет на иммунную систему человека. Он провоцирует обострение ранее имеющихся хронических болезней, и положить начало новым заболеваниям. Это разные аллергические реакции, проблемы с дыхательными путями, а в целом плохое самочувствие. По сути, грибок на стенах – колонии простейших микроорганизмов, выделяющих в воздух углекислый газ и различные токсичные вещества. Людям в таком помещении крайне не рекомендуется находиться.
Причины появления грибка
Для начала борьбы, а в дальнейшем и избавления от грибка, стоит узнать, отчего на стенах вашей квартиры появилась эта «инфекция». Причины появления плесени бывают разные, но одними из главных являются повышенная влажность в доме и плохая вентиляция. Для грибка – идеальная среда обитания. В большинстве случаев, сырости подвержены квартиры, находящиеся на первых этажах, такие же дела обстоят и с плохой вентиляцией.
Однако появлению плесени на стенах дома подвержены не только жильцы нижних этажей. Если вы неправильно увлажняете квартиру либо заставляете ее различными экзотическими растениями, то «инфекция» проявится в очень неожиданных местах. На строительном рынке нет такого материала, устойчивого к грибкам. Распространенным местом принято считать санузел, но тем не менее, в доме грибок встречается и за холодильником, в углах квартиры и на обоях.
Методы очистки
Борьба с грибком на стенах – трудоемкий процесс, требующий вмешательства специалиста, но дабы не затягивать, вы можете обработать стены против грибка в доме самостоятельно. Сейчас мы расскажем какими средствами реальнее вывести и устранить грибок в доме.
Убрать грибок возможно с помощью отбеливателя, в который входит гидрохлорид натрия. Данное вещество способно убить грибок и его споры. Стоит помнить, что взаимодействие отбеливателя с поверхностью стен в вашей квартире может подпортить их внешний вид и даже частично обесцветить обои. Отбеливатель опасен и способен нанести вред коже. Использовать данное средство важно в хорошо проветриваемых помещениях, и не забывая про специальные перчатки на руки.
Избавляясь от «инфекции» в вашем доме, используйте столовый уксус. Достаточно распылить его на очаг с грибком и оставить примерно на полтора часа. По истечении времени его необходимо смыть водой и хорошо проветрить квартиру. Для профилактики стоит проводить манипуляции с уксусом раз в неделю.
Очистка в жилой комнате
Обработка жилого помещения крайне важна. Грибок опасен несет опасность человека, и поэтому бороться с «инфекцией» желательно крайне осторожно и тщательно. Избавиться от грибка в доме можно несколькими способами.
Еще один антисептик, который без особого труда найдется в аптеке – нашатырный спирт. В большинстве случаев антисептик является помощником номер 1 в борьбе против грибка. Обработать проблемное место в квартире легко с помощью распылителя. Для приготовления раствор, вам потребуется смешать в равных пропорциях антисептик и воду, после распылить состав на «инфицированное» место в квартире и оставить примерно на два-три часа. Нашатырный спирт имеет резкий запах, и вызывает головную боль, головокружение и сухость в горле. Запрещается смешивать антисептик с отбеливающим средством. Данная смесь будет выделять токсичный газ.
Уборка в ванной
Если вы заметили, что у вас появилась плесень, следует проверить вентиляционную систему. Для этого, нужно открыть любое окно в квартире, взять обычный одинарный тетрадный лист и поднести к вентиляционной решетке. Если лист бумаги притянуло, то все нормально, а если же нет, то вентиляционный канал забит, и требуется его очистка. Забитая вентиляция может стать причиной распространения грибка. И если ее не проверить вовремя, вывести грибок будет очень сложно.
Избавиться от него в ванной комнате потребует от вас времени и усилий. В большинстве случаев, именно благодаря повышенной сырости возникает плесень в санузле. Бороться с напастью в квартире будет весьма трудно. Одним из средств против грибка выступает обычная пищевая сода. Она является совершенно безопасным и натуральным очистительным средством, которое есть у многих в квартире. Для раствора вам необходимо взять чайную ложку соды и высыпать ее в стакан с водой. Тщательно перемешать и обработать пораженный участок из распрыскивателя. Данный раствор не требуется смывать полностью. Сода способна защищать поверхность от повторного появления грибка.
Чаще всего, налет в ванной располагается в швах на плитке. Избавляться от этого, следует применив уксус или нашатырный спирт. Эти средства отлично помогут убрать темный налет. Кроме них, вывести грибок способна и белизна. Это раствор с довольно резким запахом, поэтому в обязательном порядке, во время работы с белизной обязательно надевайте перчатки и открыть все окна, чтобы раствор быстро выветривался.
Кроме всего прочего, следует поддерживать чистоту и порядок в ванной комнате. Тщательно проверять ванную комнату и вентиляционную систему. Следует проветривать помещение и следить за тем, уровнем влажности.
Препараты от плесени
Средства от плесени бывают разные. Большой эффективностью пользуются антисептики, которые легко найти в любом магазине. Но кроме магазинного варианта, существует несколько домашних средств-помощников.
Конечно, невзирая на то, что дом практически любого человека может подвергнуться «нападению» грибка и плесени, не стоит забывать, что эти простейшие микроорганизмы способны навредить человеку. Их будет сложно вывести тем, кто, невзирая на многочисленные инструкции, делает по-своему и делает неправильно. Вдыхая споры грибка, не проветривая комнату, вы получите массу проблем с дыхательными путями. Не следуйте лозунгу о том, что любые средства хороши. Это категорически неверно, если вы не знаете, что делать, или вы аллергик и физически не способны бороться с грибком, доверьтесь профессионалам. Только за вами стоит выбор, какие средства использовать. Главное, не забывайте о мерах предосторожности.
Видео «Как вывести грибок в квартире»
Фрагмент программы о проблемах плесени в квартирах. На видео затронуты такие моменты, как вред для здоровья человека, концентрация содержания спор и эффективные методы избавления от плесени. Этот ролик поможет вам вывести грибок раз и навсегда.
Хорошо, когда есть определенность в том, из чего строиться. В противном случае стоит узнать о том, из каких материалов делают бани обычно, сравнить достоинства и недостатки и выбрать то, что по карману.
Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата 
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.
Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.
Схема крепления бруса мягким методом при помощи скоб.
Схема крепления анкера к кирпичной стене.
Некоторые виды специального крепежа.
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.
Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.
В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику. Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.
декоративный вид, и не выдают себя массивной конструкцией.
Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.
Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.
Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.
Брус используют как для создания обрешетки, так и для проектирования мебели, перегородок
П-образный подвес для крепления
Саморезы используются при жестком креплении
Перед монтажом сделайте разметку
Одним из самых популярны и эффективных методов выравнивания стен является штукатурка стен цементно-песчаным раствором
Добавляя известь в раствор, удается добиться хорошей пластичности
Полный набор инструментов для штукатурки стен
Перед штукатуркой стен необходимо тщательно заделать все трещины и щели на целевой площади, чтобы сохранить целостность нанесенной штукатурки после ее высыхания
Установленные маяки
Удаление маяков
Затирка штукатурки
Известные образцы оштукатуренных поверхностей обнаруживаются ещё в Древнем Египте при раскопках ветхозаветных храмов и гробниц фараонов.
Вид отделки фасада необходимо выбрать еще на этапе закладки фундамента. Ведь облицовочный кирпич существенно увеличивает нагрузку, поэтому его вес необходимо будет обязательно взять в расчет.
Минусы есть и при отделке штукатуркой. На ней придется периодически замазывать трещины и обновлять покраску. Хотя усадочные трещины могут появиться не только в штукатурке, но и в кирпиче.
Качество покрытия, естественно, зависит от вида используемой смеси. Для изготовления цементно-песчаных смесей для внутренних работ применяется цемент М150-200. Более прочные составы делают на основе цемента М300 и выше.
Доставка новых самоделок на почту
Юлия Соловьева, дизайнер
Мария Боровская, руководитель студии дизайна
Редкий современный интерьер не обходится без элементов дополнительного освещения.
Гибкие ленты легко резать
Посветка делает акцент на нужных местах
Освещать стены можно и специальными лампами
Наклеивайте ленту на высоте 2 м от пола
Причины возникновения грибка в доме
Для профилактики грибка необходимо обеспечить проветривание влажных помещений
Для избавления грибка со стен используют народные средства: силикатный клей, соду и уксус, биохромат калия, медный купорос, мыло и другие очистители
При чистке настенного грибка необходимо работать в перчатках и респираторе
