Обои хороши в спальне, гостиной или детской комнате, а вот в отделке второстепенных помещений в некоторых случаях целесообразно применить декоративную штукатурку. Один из ее видов, это имитация кирпичной стены. Сделать ее можно, используя недорогую стартовую шпатлевку. После высыхания поверхность окрашивается водоэмульсионной краской и покрывается акриловым лаком, который позволяет мыть стены, не боясь повредить декоративный слой.
Подготовка поверхности
Создать кирпичи на кухне, в прихожей или в санузле можно на любой стене, правильно ее подготовив. Главное, чтобы она была прочной и сухой. Сначала снимается декоративное покрытие (обои, побелка), и цементным раствором заделываются крупные трещины и выбоины. Участки с рыхлой осыпающейся штукатуркой очищаются до твердой плиты и оштукатуриваются. Следует учесть, что небольшие неровности не помешают, поскольку скроются во время нанесения шпатлевки. Выравнивать следует исключительно явные и слишком заметные перепады. После затвердевания цементного раствора вся поверхность скрывается глубокопроникающей грунтовкой и оставляется до высыхания. Совет. С основания, окрашенного эмалью, не обязательно сдирать слой краски, так как это слишком трудоемкая работа. Достаточно ошкурить его крупнозернистой наждачной бумагой и покрыть грунтовкой.
Разметка кирпичей
Для выполнения разметки понадобится длинный уровень и карандаш. С их помощью основание расчерчивается на кирпичики. Сначала прорисовываются продольные линии. Обычная высота кирпича 65 мм. Прибавив ширину шва 7 мм, получаем 67 мм – именно такое расстояние должно быть между горизонтальными линиями. Теперь следует прочертить поперечные швы. Они располагаются через каждые 25-26 см. Нужно проследить, чтобы в каждом последующем ряду вертикальные швы находились четко над серединой нижнего кирпича. Совет. Так как штукатурка декоративная, стандартов можно не придерживаться и выдерживать свои размеры между швами. В небольшой прихожей красивее выглядят большие кирпичи, например, 8 x 29 или 10 x 30 сантиметров. Это правило также касается ширины швов. Далее берется строительный скотч и аккуратно наклеивается на все линии. Если не удалось купить скотч подходящей ширины, узкие полоски вырезаются из широких рулончиков. По окружности карандашом прочерчивается ровная линия, по ней обойным ножом делается глубокий разрез, и ленточка нужной ширины легко отклеивается.
Нанесение шпатлевки
При помощи широкого шпателя на стену наносится стартовая шпатлевка. Толщина слоя колеблется от 3 до 5 мм: чем толще, тем глубже получится шов, а чем тоньше, напротив – мельче. За один раз следует зашпаклевать всю поверхность, оклеенную скотчем. Сделать это не сложно, поскольку не обязательно достигать безупречной гладкости покрытия. Мелкие шероховатости, следы от шпателя и другие изъяны смотрятся как естественные дефекты кирпича. Когда шпатлевка слегка застынет, а произойдет это через 10 – 20 минут, пора снимать полоски скотча. Они отрываются от основания вместе с налипшим на них раствором, оставляя после себя узкие канавки швов. После этого исправляются мелкие недочеты: убирается застрявший в швах раствор, а если необходимо, сглаживаются края «кирпичей». Декоративная штукатурка под кирпич оставляется до полного высыхания шпатлевки.
Покраска
Окрашивание стены проводится водоэмульсионной краской, и делается это в два приема. Первыми закрашиваются швы. Используя тонкую кисточку, водоэмульсионка тщательно наносится, захватывая все уголочки швов. Не страшно, если испачкается лицевая поверхность кирпичей, так как они так же будут окрашиваться. Когда швы высохнут, краска наносится на остальную часть кисточкой шириной 4 – 6 см или небольшим валиком. Нужно постараться не испачкать шов, но, если это случайно произошло, не страшно. Погрешности можно подправить по окончании работы. Цвет краски подбирается по желанию, главное, чтобы цвет швов не сливался с основным фоном. Например, с темными кирпичами хорошо смотрятся швы светлого серого, желтого, золотистого цвета. Светлые кирпичи оттеняются более темными швами.
Покрытие лаком
Водорастворимые краски легко смываются водой, поэтому поверхность рекомендуется покрыть лаком. В этом случае за стенами будет легче ухаживать. Лак используется акриловый матовый или глянцевый, в зависимости от того, какого эффекта хочется добиться. Наносится он валиком или кисточкой одновременно и на кирпичи, и на швы. После высыхания поверхности процедура повторяется еще раз. Совет. Существует один секрет для применения лака по водоэмульсионной краске. При соприкосновении с окрашенной стеной на ворсе кисточки остаются следы краски и, попадая в лак, изменяют его цвет. Чтобы избежать этого, лак следует наливать в небольшую емкость и добавлять по мере расходования. Все, стена с декоративной штукатуркой готова. Она не требует ремонта до тех пор, пока не возникнет необходимость изменить дизайн помещения. Ее легко перекрасить в другой цвет полностью, только швы или только кирпичи. В любом случае, обновление не потребует много времени и денежных затрат. Таким способом отделывается все помещение или только одна стена. Декоративные кирпичи прекрасно сочетаются с другими типами декоративной штукатурки и с обычной сплошной покраской стен.
sdelaysam-svoimirukami.ru
Как сделать кирпич из декоративной шпаклевки на стене
Сегодня мы с вами рассмотрим бюджетный и относительно быстрый способ имитации кирпичной кладки на внутренних стенах помещения. Метод подойдет тем, кто мечтает или задумывается о декорировании стены под кирпич, но жалко денег на дорогую клинкерную плитку или не хватает времени на создание гипсовых плиток с помощью специальных формочек. Итак, приступим.
Как сделать декоративную штукатурку под кирпич.Первый опыт.
Материалы и инструменты, которые понадобятся.
Армированный скотч толщиной 15 мм или 30 мм (он не размокает от влажных смесей и не рвется при удалении со стены)
Гипсовая штукатурка
Шпатель или металлическая терка для декоративных штукатурок (не обязательно)
Краска водостойкая или краска + акриловый лак на водной основе (лак лучше матовый) для защиты штукатурки от влаги, особенно во влажных помещениях.
Емкость для замешивания штукатурки
Грунтовка
Уровень
Валик с высоким ворсом либо кисточка.
Перчатки
Подготовка к работе
Расчет расхода штукатурки. Как из пылесоса сделать пульверизатор своими руками? Сделайте замеры стены, которую будете декорировать, и высчитайте площадь. Далее при покупке штукатурки обратите внимание на указанные производителем характеристики расхода на м 2
Важно:Обычно производители указывают расход при толщине слоя 10 мм, а нам нужно будет слой от 3 мм до 6 мм. Учитывайте это в своих расчетах.
Так же обращайте внимание на “рабочее время” смеси. Чем дольше смесь не засыхает, тем удобнее будет вам и результат получится лучше.
Для примера: длина стены 3 м, а высота 2,7 м, тогда общая площадь будет 8,1 м. Допустим, производитель нашей штукатурки указал расход 8,5 кг на м 2 , следовательно нам нужно будет (8,1*8,5)/2 = 34,4 кг, но округлим для запаса и возьмем 36-38 кг.
По такой же схеме высчитывается сколько понадобится грунтовки.
Далее канцелярским ножом нарезаем рулон скотча 30 мм провдоль для получения 2 мотков шириной 15 мм (такая ширина позволяет более натурально имитировать межкирпичный шов). Не бойтесь, если края получатся немного рваными, швы от этого получатся даже натуральнее.
На фото малярный скотч с шириной 50 мм, его тоже можно использовать, но удобнее всего брать армированный.
Если у вас стена уже была поклеяна обоями (известкой, краской и т.п.), то для начала, конечно, их нужно удалить до бетонного основания стены. Без качественной подготовки стены, вся ваша работа может просто отвалиться через месяц.
Необходимо расстелить пленку или газеты возле стены для защиты пола, после этого можно приступать к следующему этапу.
Декорирование внутренней стены под кирпич.
Сначала грунтуем стену для лучшей сцепки штукатурки со стеной.
После высыхания грунтовки приступаем к самому важному и длительному процессу — наклеиваем скотч на стену, делая разметку кирпичиков (трафарет). Размер кирпичиков делайте из расчета 25*7 см. Обязательно сначала проклеивайте горизонтальные линии. Горизонтальные линии наклеивайте по уровню и оставляйте концы скотча за краем стены, чтобы позже за них можно было тянуть.
После того, как вы разметили горизонтальные линии скотча (высоту кирпичиков), можно проклеивать вертикальные полоски.
При наклеивании скотча сделайте отступ от пола исходя из высоты плинтуса, так же не забывайте заклеить все розетки и выключатели, чтобы не замазать их штукатуркой.
Далее в емкости замешиваем штукатурку по инструкции.
Всю площадь стены сразу не получится охватить, поэтому не замешивайте слишком много смеси.
Наносим предварительно замешанную смесь на стену. Для работы можно воспользоваться шпателем, но если у вас его нет, штукатурку можно нанести руками, так даже получится более фактурно и быстрее.
Не пытайтесь нанести штукатурку на всю стену сразу, так как к тому моменту пока вы закончите, первый участок стены уже может очень сильно подсохнуть, тогда скотч не получится отклеить и придется начинать сначала.
Подождите 3-5 минут и отрывайте скотч там, где уже нанесли штукатурку. Сгладить неровности и острые углы можно смоченными в воде пальцами или губкой, пока смесь не высохла, иначе придется потом шкурить.
Необходимо учитывать следующее: если дать штукатурке сильно подсохнуть, швы получатся рваными, либо скотч не отклеить будет вообще.
После того, как нужный участок стены был полностью сделан под кирпич, ждем полного высыхания и можно приступать к финишной покраске. Для покраски фактурных стен лучше использовать валик с высоким ворсом или краскопульт, кисточкой это сделать будет намного сложнее.
Важно: для влажных помещений лучше применять влагостойкую краску или обычную краску вместе с акриловым лаком.
Дополнительная информация:
Основной инструмент для нанесения и разравнивания штукатурки – стальной шпатель шириной 20-25 см. Для удобства в работе вместе с ним можно использовать более узкий шпатель (5-10 см). С его помощью раствор наносят на широкий инструмент, подправляют мелкие выступы и ямки.
Убрать струю отделку. Если декор планируется на старый штукатурный слой, то его нужно зачистить, создать шероховатую поверхность, обработать адгезионной грунтовкой. Непрочные участки сбивают со стены, зачищают сколы и зашпаклевывают.
Если поверхность была ранее окрашена, слой краски также подлежит удалению, иначе штукатурка будет держаться непрочно. Как удалить старую краску на бетонной стене? Подробно об этом рассказано в нашей статье: “Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?”Читать.
Теперь накладываем раствор на гладилку и наносим его на стену как можно ровнее. Толщина слоя колеблется в пределах 2 – 3 мм, но это скорее рекомендация. Запомните, чем толще будет слой, тем грубее или как говорят дизайнеры, брутальней будет конечный результат.
Берем лист картона и расчерчиваем его в соответствии с заданными размерами.
Когда все “кирпичики” будут прорисованы, вырезаем их.
Усложним задачу в примере и предположим, что кирпичная кладка должна быть не цельной, а открывать некий рисунок, например, из календаря. Отметим его расположение на стене. Как быстро избавиться от старой краски на стене? Если рисунок будет открываться частично, сразу его и приклеиваем.
Разрезаем часть картонных кирпичей пополам, они понадобятся для создания шахматного “порядка”.
Ширина стандартного кирпича 6,5 см. Есть два варианта – первый это полностью разметить всю стену и нарисовать все линии и потом уже приклеивать малярную ленту. Второй более простой и быстрый – отметить одну линию, приклеить малярную ленту, потом опять разметить и опять приклеить.
Так вам нужно будет рисовать в два раза меньше линий. Я делала разметку быстрым способом, получилось достаточно ровно.
Далее канцелярским ножом нарезаем рулон скотча 30 мм провдоль для получения 2 мотков шириной 15 мм (такая ширина позволяет более натурально имитировать межкирпичный шов). Не бойтесь, если края получатся немного рваными, швы от этого получатся даже натуральнее.
предварительно стены нужно внимательно осмотреть и выявить все недостатки: неровности, ветхие участки, перекосы. Их следует устранить, а непрочные места восстановить;
обязательное условие — хорошо прогрунтовать поверхности, прежде чем крепить декоративные элементы на них; Процесс грунтовки стены под кладку декоративного кирпича
если присутствует старая отделка, ее нужно демонтировать;
при значительных перекосах и перепадах стен придется их ровнять. Сделать это можно штукатуркой или же гипсокартоном на каркасе.
whitestrip.ru
отделываем стены под кирпич своими руками
Существует большое количество способов сделать интерьер своего дома неповторимым. Популярностью пользуются современные стили, предполагающие ориентацию на обеспечение свободного пространства в квартире без разделения ее перегородками. Они также позволяют комбинировать различные дизайнерские решения, благодаря чему можно удачно совмещать грубое оформление кирпичных стен с современными металлическими предметами интерьера, новомодной техникой. Имитация кирпичной кладки придаст свежесть и оригинальность квартире.
Основные способы имитации под кирпич
Существует два основных способа, которые позволяют выполнить эти работы с наибольшей эффективностью и эстетической привлекательностью:
Имитация кирпича при помощи огнестойкой гипсовой плитки с необходимыми изоляционными качествами.
Изображение кладки в виде рисунка, который наносится на сырую штукатурку.
Имитация при помощи рисунка является достаточно распространенным вариантом, позволяющим сэкономить на материалах. Кроме того, сама работа проста и не требует больших затрат времени и ресурсов.
Как рисунок на штукатурке сделает интерьер оригинальным?
Рисование кирпича по штукатурке может стать достаточно увлекательным занятием, позволяющим реализовать вашу фантазию и творчество. Стены квартиры будут смотреться по-новому, если линии швов между секциями будут слегка искривлены. Такая легкая небрежность придает естественность интерьеру, создает иллюзию настоящей кладки.
Можно окрашивать получившиеся прямоугольники кирпичиков в их естественный цвет, а можно оставить их без окрашивания или закрасить швы более темной краской. В первом случае вы еще больше подчеркнете всю натуральность кладки, а во втором – сделаете акцент на минимализме в декорировании интерьера.
Мастер имеет возможность также поэкспериментировать с формой самих кирпичей, сделав их правильной конфигурации с заостренными краями. Дополнительно каждый прямоугольник можно обработать по лицевой стороне, придав ему либо гладкость, либо некоторую неровность и шероховатость.
Также неплохим вариантом является декорирование под старину, когда вся имитируемая кирпичная кладка состаривается за счет специальной обработки поверхности и ее окрашивания.
Имитация кирпича в интерьере с плавными и рваными очертаниями граней
Вовсе не обязательно рисовать каждый кирпичик ровным и одинакового размера. Вы можете задать им совершенно разные размеры и форму, изобразить неровные края и выемки. Такое декорирование отлично будет смотреться при оформлении зоны отдыха в гостиной. Интересным вариантом является комбинирование такой кладки с другими способами обработки стен.
Штукатурка, имитирующая кладку, выглядит как дорогая клинкерная плитка
Подготовка стен к оформлению
На начальном этапе работ следует в обязательном порядке выровнять стены. При помощи длинного правила производится измерение кривизны поверхности. Поскольку толщина отделочного слоя не превышает 1,5-2 см, то необходимо избавиться от серьезных (более 2 см) искривлений стены по вертикали. Для этого применяется штукатурная смесь. Декорирование следует начинать после полного высыхания смеси – ориентировочно через несколько дней после выравнивания.
Чтобы слой штукатурки в последующем не отслаивался, необходимо предварительно, до нанесения раствора, прогрунтовать стены. Требуется правильно подобрать грунтовку в зависимости от материала стен. Также индивидуально определяется и число нанесений грунтовки.
После проведения подготовительных работ можно приступать к декорированию стен в виде кирпичной кладки. Для этого чаще всего применяют два способа:
Очистка швов скребком;
Применение малярного скотча для декорирования.
Какую смесь лучше использовать?
Для изображения кирпичной кладки на стенах наиболее подходящим материалом является гипсовая штукатурка. Выбирая смесь целесообразно ориентироваться на марки, которые характеризуются:
легкостью в нанесении;
исключением усадки;
отсутствием необходимости предварительной и дополнительной шпаклевки стен;
экологичностью состава.
При нанесении слоя штукатурки слоем в 1 см расход смеси на 1 м2 поверхности колеблется в пределах 8-9 кг. Не рекомендуется смешивать гипсовую штукатурную смесь с плиточным цементным клеем, чтобы не произошло растрескивание и отслаивание отделочного слоя от основания.
Имитация кирпичной кладки при помощи скребка
Для проведения работ по нанесению гипсовой штукатурки целесообразно иметь такие инструменты:
стальной шпатель с шириной лезвия 20-25 см для нанесения штукатурки и ее разравнивания;
узкий шпатель с шириной лезвия до 10 см для удобства работы с широким шпателем, а также для корректировок мелких изъянов;
скребок, в качестве которого можно выбрать стамеску или самодельную стальную пластинку с толщиной лезвия до 1 см;
длинное правило 1,5-1,8 м;
расшивка, применяемая каменщиками.
В зависимости от объемов приготовленного раствора рассчитывается площадь поверхности для обработки. После грунтовки стены, широким шпателем наносится слой смеси, которая затем разравнивается. Разметка швов может производиться только после подсыхания раствора. Для этого длинное правило прикладывается к стене, а в горизонтальной плоскости острым концом пластины вычерчиваются границы швов. Их толщина колеблется от 5 до 10 мм.
При прочерчивании швов нужно принимать во внимание планируемый рисунок. Желательно ориентироваться на стандартный размер кирпича 250х65х120 мм. При этом чаще всего используются стандарты кладки:
в полкирпича;
в кирпич.
Разметка штукатурки под разные виды кладки
В обоих случаях при разметке принимают во внимание перевязку вертикальных швов.
Когда швы очерчены, при помощи скребка начинают их обработку. Наносить рисунок, имитирующий кладку, нужно вначале по длинным горизонтальным швам, а затем по коротким вертикальным. По ширине планируемых швов проводят скребком, снимая лишнюю штукатурку. Глубина очистки швов определяется дизайнерским замыслом, но рекомендуется придерживаться глубины отделки от 3-6 мм. Швам можно придать форму при помощи расшивки.
Применение малярного скотча для вырисовывания швов
Использование малярной ленты является более трудоемким вариантом выполнения работ, поскольку часто скотч тяжело отделяется или снимается с частью раствора с кирпичиков. После снятия дополнительно потребуется обработать грани вырисованных секций.
После грунтования на поверхности карандашом размечают швы и наклеивают на них узкий малярный скотч
Если же вы решите использовать данный подход, то сначала следует прогрунтовать стену. Затем карандашом вырисовываются будущие швы. Это нужно делать до нанесения штукатурки. Разметку можно брать стандартную – в полкирпича или кирпич. На расчерченные швы накладывают малярный скотч, концы которого должны быть выведены за пределы обрабатываемого участка.
Гипсовый раствор наносится на стену с использованием шпателя. Швы, закрытые скотчем, также покрываются штукатурным раствором. Затем штукатурка разравнивается. Она должна подсохнуть, после чего тянут за конец ленты и аккуратно извлекают ее. Вместе со скотчем будет удалена и штукатурка из швов. Следует избегать затягивания процесса, ведь при полном высыхании смеси правильно извлечь скотч не удастся.
Окрашивание поверхности
После создания швов целесообразно устранить все недостатки во внешнем виде рисунка и дать штукатурке подсохнуть. Остатки раствора на гранях убираются сухой тряпкой до момента полного высыхания раствора. А влажная губка поможет сделать грани более гладкими и плавными.
Затем на подготовленный рисунок следует нанести слой краски в два этапа:
Краска используется для окрашивания всей стены. Можно эффективно работать кистью или пульверизатором.
Кисточкой наносится краска выбранного цвета отдельно по всей длине швов.
Использование метода имитации кирпичной кладки в декорировании интерьера помещений является удачным решением, оживляющим обстановку и придающим квартире оригинальность. Эту работу можно выполнить самостоятельно, выбирая цвет кладки, размеры, форму швов и кирпичных секций.
Видео: Штукатурка стен под кирпич своими руками. Внутренняя отделка — имитация кирпича
Декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками, фото и видео
Декоративная штукатурка — финишное покрытие стен, придающее им привлекательный и эстетичный вид. По сравнению с обоями она служит намного дольше, меньше подвержена механическим повреждениям, не боится влажности и загрязнений. Декоративная штукатурка своими руками — прекрасный способ уйти от стандартов, проявить творческий потенциал, сэкономить на работе наемных мастеров. С помощью современных материалов можно получить качественное и красивое покрытие, применив одну или несколько техник нанесения. В любом случае, даже если вы не профессионал, это будет интересно, необычно и креативно.
Материалы и их свойства
Составы для декоративных штукатурок производятся в сухом или готовом виде. Сухие смеси перед использованием нужно разбавить водой или органическим растворителем, следуя инструкции изготовителя. Готовые к использованию материалы не требуют дополнительного затворения каким-либо разбавителем.
Декоративные смеси изготавливают на минеральной или полимерной основе. В первом случае в качестве связующего вещества используется цемент или гипс, во втором — акрил. Для структурирования поверхности отделки в состав вводят крупно- или мелкозернистые наполнители — мраморную крошку, полимерные сухие чипсы, волокна, кварцевый песок.
Общие свойства декоративных штукатурок:
эластичность;
высокая адгезия к любым поверхностям — бетону, дереву, алюминиевым профилям, гипсокартону;
быстрая скорость твердения;
простое нанесение;
долговечность;
возможность очистить и отреставрировать покрытие.
Важно. Применять штукатурку нужно в соответствии с ее назначением. Составы на гипсовой основе обладают гидрофильностью, поэтому используются только в сухих помещениях. Фасады и влажные помещения отделывают смесями на цементном или акриловом связующем.
Гипсовые и цементные штукатурки при разбавлении водой имеют срок жизни не более 3 часов и вторично не замешиваются. Для придания цвета высохшую поверхность окрашивают. Неоспоримый плюс минеральных смесей — прекрасная паропроницаемость. Стены могут «дышать», сохраняя в помещении оптимальную влажность.
Акриловые штукатурки хранят в закрытой таре до 2 лет без потери пластичности. Их можно сразу колеровать в нужный цвет, тем самым избежать дополнительных работ по окраске.
Паропроницаемые свойства полимерных составов хуже, чем у минеральных, но зато более высокая устойчивость к влажности, ультрафиолету и износу. Современные разрыхляющие добавки приближают акриловые покрытия по способности пропускать пар к гипсовым или цементным смесям.
Принципы работы
Устройство декоративной штукатурки проводится в несколько этапов:
подготовка поверхности;
приготовление раствора;
нанесение массы;
формирование рисунка;
окраска, обработка воском, лазурью.
Техника нанесения может предусматривать от 1 до 3-4 слоев общей толщиной до 10 мм. Интервал между операциями составляет от 15 минут до 6-8 часов.
Работать рекомендуется вдвоем — один человек наносит смесь, другой формирует рисунок. Если мастер один, штукатурка делится на участки по 1-1,5 кв.м.
Фактура поверхности зависит от вида и крупности наполнителя:
тонкомолотые зерна образуют достаточно гладкую структуру, рельеф на стене задается мастером;
крупные включения сами создают рисунок, важно правильно нанести материал на поверхность.
Перед окраской покрытие нужно высушить течение до 24 часов. Окрашивание может производится в несколько приемов. Дополнительная обработка с целью получения искусственно состаренной поверхности, патины или перламутрового блеска позволит придать отделке еще более привлекательный и эффектный вид.
Подготовка поверхности
Для нанесения декоративных штукатурок не требуется очень тщательное выравнивание основания. Фактурный слой прекрасно маскирует дефекты в отличие от оклейки обоями или окраски, где даже под отделкой заметны мелкие изъяны. Кирпичную кладку или поверхность с крупными дефектами рекомендуется выровнять цементным или гипсовым раствором.
Перед тем, как наносить декоративную штукатурку, достаточно очистить стены от старой облицовки, срезать выступающие неровности и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Важно. При грунтовании повышается адгезия, основание меньше впитывает воду из раствора.
Если вы еще не определили, какой именно вид декоративной штукатурки своими руками будете делать, желательно попробовать различные варианты на образце. Можно также сделать пробный выкрас в условиях вашего освещения, так как цвет краски в банке отличается от того, каким он будет на стене.
Приготовление отделочного материала
Сухие смеси перед применением необходимо развести водой и тщательно размешать до однородного состояния. Для этого понадобится емкость, чистая вода и строительный миксер. Если объем небольшой, можно перемешивать раствор кельмой. Сухие компоненты добавляют в воду, а не наоборот.
Производители тщательно разрабатывают рецепты, поэтому нужно строго соблюдать пропорции материалов. Чтобы получить более густой раствор, количество жидкости немного уменьшают, а потом доводят массу до требуемой консистенции.
Приготовленная смесь достаточно быстро схватывается. Жизнеспособность раствора на минеральных составляющих не более 3 часов, использовать порцию нужно до истечения этого времени.
Некоторые мастера изготавливают декоративную штукатурку своими руками из обычной гипсовой шпаклевки, смешивая «старт» и «финиш». Для разведения можно применять грунтовку — раствор дольше сохраняет эластичность, лучше ложится, а после затвердения прочность покрытия увеличивается.
Видео как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки.
Как наносить декоративную штукатурку
Существует множество техник нанесения финишного покрытия. С простыми приемами, такими как торцевание, «волны», создание рисунка валиками, успешно справится даже начинающий штукатур. Более сложные и многоэтапные, например, слоистая штукатурка из разноокрашенного материала, отделка под мрамор или каменную кладку, под силу только опытным мастерам.
Для работы понадобятся гладилка, кельма, валик для формирования рельефа или окраски, кисти различной жесткости с разной длиной ворса, наждачная бумага, макловица для удаления пыли. Набор инструментов может быть шире или уже в зависимости от выбранной техники.
Рельефная штукатурка с помощью губки, смятой бумаги или пакетов
Эффектный рисунок можно создать любыми подручными материалами — пористой жесткой губкой (подойдет морская), смятым листом бумаги или полиэтиленовым пакетом. Главное — добиться интересной фактуры.
Базовый слой штукатурки толщиной 2-3 мм наносят на загрунтованную стену. По не застывшему раствору формируют рельеф короткими тычками с поворотными движениями. После полного просыхания можно покрывать поверхность лакокрасочными материалами.
Рисунок с помощью валика
Фигурные валики изготавливают из резины, жесткого поролона, махровой ткани, пенопласта, меха. Они позволяют создать интересную фактуру с гораздо меньшими физическими усилиями, чем обработка стены губками или пакетами. Достаточно прокатить фигурной насадкой по свежей, слегка схватившейся поверхности, и рисунок готов.
Перед тем, как сделать декоративную штукатурку валиком, на загрунтованную стену наносят раствор средней густоты толщиной 2-3 мм. Затем, когда материал немного схватится, смоченным в воде валиком формируют рисунок.
Чтобы фактура была более выразительной, после высыхания поверхность окрашивают, отшлифовывают наждачной бумагой, покрывают перламутром, патиной, акриловым лаком.
Валик с оригинальным эффектом можно изготовить самостоятельно. Для этого по предварительной разметке на резиновом цилиндре наносят сеточку с помощью термопистолета и силикона.
Благодаря такой насадке можно получить покрытие, реалистично имитирующее кожу рептилии.
Видео — как наносить декоративную штукатурку с помощью валика
«Жатая» поверхность
Обычная полиэтиленовая пленка поможет создать оригинальную поверхность с крупными и мелкими складками. Технология очень проста:
Нанести на стену шпаклевку слоем 5-6 мм без выравнивания.
Плотную пленку прижать к сырому материалу, руками придать рельеф с «жатым» эффектом.
Выровнять шпателем или валиком, выгнать воздушные пузыри.
Через 2-3 часа, не дожидаясь полного высыхания, пленку аккуратно снять.
После затвердения покрытие ошкурить, сгладив острые «верхушки».
Смешать воск с пигментом, нанести на поверхность кистью с жестким ворсом.
Влажной поролоновой губкой стереть немного воска с выступающих частей штукатурки. В результате в прожилках пигмента больше, а контраст ярче.
Для придания эффекта потертости можно слегка пройтись наждачной бумагой, а затем покрыть поверхность металлизированной краской.
Рельефное окрашивание
Многослойная окраска предназначена, чтобы ярче подчеркнуть фактуру штукатурки:
Первый слой краски основного цвета наносят кистью с длинным мягким ворсом или валиком. Задача — равномерно прокрасить поверхность и все промежутки.
После высыхания первого слоя выступающие части рельефа обрабатываются полусухой кистью или валиком краской другого цвета.
В завершение можно задекорировать «верхушки» металлизированными составами с блеском, еще больше выразив фактуру поверхности.
Важно. Проделывайте все аккуратно, не допускайте потеков и затекания краски в нижележащие слои. Тогда стена даже с простым рисунком станет настоящим арт-объектом, приковывающим взгляды.
«Бархатный»рельеф
Декоративное покрытие изготавливается из пастообразного материала с кварцевым наполнителем и металлизированным пигментом. Технология нанесения достаточно проста, а эффект — фактура, напоминающая нежный бархат.
Первый слой толщиной 2-3 мм равномерно нанести на стену. Дать просохнуть материалу не менее 6-8 часов.
Для создания второго слоя используется метод тампонирования:
Небольшую порцию материала выложить на подложку.
Затем часть раствора переместить с подложки на гладилку движениями на отрыв.
Провести тампонирование участка площадью 0,5 кв.м.
Инструмент очистить. Под углом 45 растереть смесь разнонаправленными движениями.
Через 6-8 часов финишное покрытие «бархатный рельеф» с металлическим отливом готово. Возможно применение как в сухих, так и влажных помещениях.
Рельеф «волны»
Для создания эффекта волнистой поверхности применяются достаточно жидкие смеси. Рельеф формируют волнообразными движениями по свежей штукатурке с помощью кисти с жестким длинным ворсом или валика.
Чтобы рисунок не был слишком однородным, проворачивают кисть или валик в разных направлениях. Не должно остаться потеков и необработанных участков.
После полного высыхания приступают к декорированию. Поверхность колеруют выбранным цветом с помощью мягкой поролоновой губки. При желании можно сделать многоцветное покрытие —нанести мазки разной краской и, не дожидаясь высыхания, растушевать короткими движениями кистью.
«Венецианская» штукатурка
Если есть желание и готовность к более сложной задаче, предлагаем способ отделки из материалов 2 цветов с нанесением в 3 слоя:
Поверхность подготовить как под обои: выровнять, загрунтовать.
Замешать шпаклевку в 2 цветах, например, добавить в одну часть колорант, а вторую оставить белой.
На гладилку нанести маленькие порции смеси в произвольном порядке. Растирать модельную массу по стене в разных направлениях. Получается фантазийный рисунок в виде разводов с прожилками.
После заполнения материалом дать стене высохнуть, снять задиры от шпателя наждачной бумагой.
Второй слой наносить очень маленькими порциями. На кельму положить шпаклевку 2 цветов и хорошо растереть по стене.
После полного высыхания нанести третий слой из материала обоих цветов торцеванием поверхности, можно со вращением инструмента.
Покрыть таким способом последовательно небольшие участки до 1-1,5 кв.м. Сгладить шпателем перепады цвета и следы от инструмента.
Выровнять поверхность наждачной бумагой, убрать острые вкрапления и заусенцы.
Удалить пыль, загрунтовать составом глубокого проникновения. Чтобы не было потеков, водить валиком снизу вверх.
Финальная операция — покрытие поверхности декоративным воском или лазурью с добавлением перламутра, серебра, золота. Работать нужно очень быстро и аккуратно, чтобы добиться эффекта лессировки.
Можно усилить покрытие разведенным с водой глянцевым лаком с добавкой глиттера. Декоративная штукатурка реалистично имитирует структуру полированного мрамора с красивыми переходами цвета и шелковистым блеском.
Штукатурка по шаблону
Художественные лекала применяются для создания повторяющегося рельефа, например кирпичной или каменной кладки, орнамента, вензелей и т.д. Можно купить или заказать в мастерской готовый шаблон или сделать его из подручных материалов.
Первый слой наносят на сдир белой или цветной шпаклевкой. Шаблон приклеивают к высохшей базе малярным скотчем. В некоторых случаях лекало можно закрепить сырой шпаклевкой. Легкими движениями без нажима заполняют все углубления штукатурной массой.
Трафарет аккуратно снимают после схватывания раствора. После каждого применения лекало нужно промывать водой. Если используется пленка, рекомендуется для быстрого удаления разогреть ее строительным феном.
Дальнейшая отделка проводится по желанию. Поверхность можно окрасить, покрыть тонким слоем фактурной штукатурки, обработать воском, патиной и т.д.
Рельеф с укрупненным декором
Создание укрупненного декора — трудоемкая сложная работа, требующая высокого мастерства и художественного вкуса. Она включает:
подготовку базовой поверхности с нанесением основы;
зарисовку выбранного сюжета на стене;
послойную укладку материала с формированием рельефа;
шлифование;
окраску и заключительную обработку.
Результат кропотливого многоэтапного труда —настоящее произведение искусства, которое может стать центром всего интерьера.
Заключение
Декоративная штукатурка своими руками — доступный способ создать неповторимую отделку в собственном доме или квартире. Из множества техник вы можете выбрать одну или скомбинировать несколько. Благодаря оптимальным свойствам современных материалов покрытие легко наносится, отлично выглядит и долго служит.
stroim-dom.net
как проводится своими руками шпатлевание красивой цветной шпаклевкой разных поверхностей, какие требования
Декоративная шпаклевка даёт возможность не только отделать, но и художественно оформить стены. Это долговечный, экологический и простой в применении материал, который известен в качестве альтернативы многим классическим вариантам. В статье будет рассмотрена характеристика материала, его виды и особенности.
Декоративная шпаклевка и её особенности
При помощи широкого ассортимента отделочных материалов для стен, предлагаемых на строительном рынке, можно создать неповторимый дизайн для каждого помещения. Однако, лучшим и весьма популярным решением в таком случае считается декоративная шпаклевка.
Что такое декоративная шпаклевка
Декоративная шпаклевка это специальная пластичная смесь, которая предназначается для отделки и декорирования. Зачастую используется для покрытия стен, реже для потолков. Как правило, декоративная шпаклевка демонстрирует иной состав и наполнители, нежели классические вариации.
Когда применяется
Декоративная шпаклевка — это один из наиболее универсальных отделочных материалов, который может быть применим для практически каждого типа помещений и совмещен с различными стилями и дизайнами интерьера. Декоративная шпаклевка применима для решения многих задач. Зачастую применяется не только для декорирования и придания привлекательного внешнего вида поверхностям, но и для скрытия всевозможных дефектов.
Особенности выбора шпатлевки для разных комнат
Выбор шпатлевки напрямую зависит от назначения и особенностей помещения.
Для некоторых специфических помещений с повышенными требованиями выбор осуществляется согласно определенному ряду требований. Также особое внимание следует уделить выбору основы шпатлевки. Важную роль играет вид наполнителя, который улучшает свойства шпатлевки и делает доступной для использования в тех или иных условиях. Разнообразные шпатлевки, исходя из вида, уже снабжены рядом свойств соответствующих определенному ряду работ или помещений. Выбор осуществляется покупателем, исходя из критериев оценки:
стоимость;
характеристики;
производитель;
простота применения.
Декор шпаклевкой стен: выбор отделки
Выбор отделки, равно как и сам выбор шпаклевки зависит от особенностей и предназначения помещений, где она будет использоваться.
Для ванной либо иной комнаты с повышенным уровнем влажности, понадобятся специализированные влагостойкие материалы. Они длительное время не испортятся в ходе эксплуатации, и дают возможность поддерживать покрытие в удовлетворительном состоянии.
Декоративная шпаклевка для кухни должна обладать устойчивостью к повышенным температурам, и тогда она будет по-настоящему долговечной.
Для жилых и гостевых помещений выбор отделки также следует осуществлять с осторожностью и обдуманно. Оформление не должно раздражать или конфликтовать с прочим стилем помещения. Должна создаваться правильная атмосфера, которая будет не только уютной, но и уместной. Отделка, создаваемая шпаклевкой должна соответствовать мебели, которой заставлено помещение либо же его предназначению и особенностям.
Цветная
В качестве базового варианта предлагается возможность использовать серую либо белую смесь. При желании, ей можно придать необходимый цвет, либо же сразу приобрести цветную декоративную шпаклевку.
Фактурная
Фактурная шпаклевка подходит для создания неповторимого стиля интерьера какого-либо помещения. Известна характерным способом нанесения, а также предоставляет обширные возможности для дальнейшего декорирования, что и делает возможным создавать неповторимые дизайнерские решения. Технология нанесения отличается в зависимости от используемого инструмента для придания фактуры и ожидаемого результата.
Объемная
Материал отличается, как правило, высоким качеством, удовлетворительными механическими свойствами и привлекательным внешним видом. Такая смесь демонстрирует повышенную устойчивость к усадкам и это даёт возможность отображать рисунки, которые не будут искажаться с течением времени.
Иные варианты
Среди прочих разновидностей декоративной шпаклевки можно выделить пару дополнительных наименований.
Минеральная. Часто используется при отделке помещений и считается одним из наиболее популярных вариантов. Среди достоинств можно выделить доступную стоимость, экологичность и устойчивость.
«Венецианская». Позиционируется универсальным материалом, поскольку даёт возможность имитировать некоторые породы камня либо же участвовать в создании декора и рисунков на стенах. Технология нанесения достаточно непроста и строга к исполнителю.
Красивая шпаклевка стен своими руками: ход работ
Красивая шпаклевка стен создаётся только в случае правильного выбора материала, инструмента для нанесения и соблюдения правил нанесения.
Ход работ будет следующим:
подготовка поверхности перед шпатлеванием;
приготовление либо приобретение раствора;
нанесение первого слоя;
грунтовка слоя;
нанесение второго слоя;
заглаживание неровностей;
наносится третий слой, если это необходимо;
грунтовка слоя;
нанесение финального покрытия: обои, краска и прочее.
В ходе работы понадобятся такие инструменты:
Ёмкость.
Приспособление для размешивания.
Широкий шпатель.
Угловой шпатель.
Колодка с наждачной бумагой.
Валик.
Лампа.
Серпянка.
Как долго держится
Вопрос о том, какой срок держится шпатлевка, зависит одновременно от нескольких факторов:
правильность нанесения;
качество материала;
условия эксплуатации.
В случае, если шпатлевка качественна, правильно нанесена на покрытие и соответствует характеристиками условиям эксплуатации, то отделка прослужит многие годы либо как минимум до следующего ремонта.
Декоративная шпаклевка находит применение в решении многих практических вопросов. Это обуславливается за счёт достаточных эксплуатационных качеств, простоты использования и доступности.
Полезное видео
otdelkasten.com
все необходимое для понимания процесса
Сегодня поговорим о декоративной шпаклевке стен. Для того, чтобы ваши стены в итоге получили желаемый результат необходимо соблюдать все действия. Чтобы узнать подробнее, читайте дальше.
Для начала ознакомимся с видами шпаклевки, которые имеются в продаже.
Шпаклевки бывают
Стартовые – шпаклевки имеющие большее зерно и рассчитанные для чернового использования.
Финишные – шпаклевки с мелким зерном, которые имеют более гладкую структуру и предназначенные для окончательной отделки стен.
Теперь поговорим непосредственно о декоративных шпаклевках.
Декоративные шпаклевки подразделяются на следующие виды
Гипсовые шпаклевки. Гипсовая шпаклевка наиболее популярный вид шпаклевок для внутренних работ. Она не оседает, имеет гладкую структуру, легко поддается обработке. Гипсовая шпаклевка используется исключительно во внутренних работах, потому что она легко поглощает влагу. Даже используя гипсовую шпаклевку внутри помещения, необходимо понимать, что она очень не любит влагу, поэтому в том случае если помещение влажное (ванная, туалет) обратите внимание на другой вид шпаклевки.
Цементная шпаклевка. Этот вид шпаклевки не такой трепетный как гипсовый. Он хорошо подходит как для внутренних, так и для внешних работ. Прекрасно справляется со своими обязанностями и во влажных помещениях, поэтому его без труда можно использовать в ванной комнате. Главный недостаток цементной шпаклевки – это усадочный процесс. Пока шпаклевка засохнет, она может хорошо деформироваться. Использовать ее в качестве декоративной шпаклевки можно, но для этого понадобится хорошенько с нею повозиться.
Полимерная шпаклевка. Этот вид является оптимальным вариантом. Шпаклевка не уседается и при этом ей не страшен перепад температуры и излишняя влага. Такая шпаклевка очень удобна в использовании и хорошо подойдет не только для выравнивания стен, но и для декоративных работ. Главный ее недостаток – это высокая стоимость.
Акриловая шпаклевка. Это совершенно новый вид шпаклевки. Прекрасный претендент на звание декоративной шпаклевки. Она не склонная к усадке и при этом нормально относится к излишней влаге. Такую шпаклевку можно использовать даже в ванной комнате.
При использовании любого вида шпаклевки необходимо готовить раствор согласно инструкции на упаковке. Только в таком случае можно до конца быть уверенными в том, что ваш декор не растрескается и не осядет. Главное, что любит любая шпаклевка – это замес! Замешивайте раствор как можно лучше и все у вас получится хорошо.
Инструменты, необходимые для шпаклевки
Строительный миксер.
Шпатели разных размеров.
Валик.
Трафарет.
Кисти.
Подготовка стен для нанесения декоративной шпаклевки
Если ваши стены гипсокартоновые, то первым делом стоит заделать все стыки.
Необходимо выровнять все стены, если имеются отклонения по вертикали.
Все деформации, вмятины, щели, трещины, также заделываются перед нанесением декоративной шпаклевки.
Стоит также позаботиться о том, чтобы ваши стены были чистыми: удаляйте все загрязнения (пыль, жир, пятна).
Очень важным этапом в подготовки является грунтовка. Стены стоит несколько раз прогрунтовать, чтобы создать хороший слой адгезии.
Способы нанесения декоративной шпаклевки
Способов декоративного использования шпаклевки довольно много, расскажем вам о нескольких.
Нанесение шпаклевки валиком. В зависимости от жесткости ворса, валиком можно наносить шпаклевку на стены, тем самым формируя интересный эффект, который будет по-своему красив, особенно после покраски.
Нанесение шпаклевки валиком и продолжение декорирования с помощью ткани. Необходимо взять ткань и в произвольном порядке прислонять ее к шпаклевке. Таким образом формируется фактура, которая по-своему уникальна и красива.
Нанесение при помощи щетки или кисти. Особого эффекта можно достичь, применяя щетки и кисти разной жесткости. Здесь вас может ограничить только ваша фантазия.
Трафареты также используются для придания особой фактуры вашим стенам. Сами трафареты можно как купить, так и смастерить самостоятельно.
Окрашивание стен
Не стоит забывать также о том, что стены нужно покрасить. Ввиду того, что стены имеют неравномерную фактуру, окрашивать их желательно также используя несколько цветов. Стены должны быть не просто однотонными, желательно, чтобы они играли разными оттенками.
Таким образом, мы познакомились с темой декоративного шпалкевания. Не бойтесь импровизировать!
delaisteny.ru
Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки
Декоративная штукатурка помещения может стать частью общего интерьера.
Для нанесения такого материала на стены можно использовать специальные материалы.
Но если при проведении ремонтных работ бюджет не позволяет использовать дополнительные затраты можно сделать такую штукатурку при помощи стандартной финишной шпатлевки.
Виды шпатлевки
Перед началом проведения процедуры надо выбрать материал, которым будут проводиться эти работы. Для этого обратите внимание на то, что есть несколько видов шпатлевки. Первая градация, которую можно провести:
Стартовая. Используется для выравнивания стен. Ее текстура более грубая, а цвет немного сероват. Такая шпатлевка используется для выравнивания стен, так как их стоимость дешевле финишной.
Финишная. Мягкая и гладкая. Она может создавать практически глянцевые стены и благодаря мягкой текстуре может использоваться как декоративный элемент, таким материалом можно создавать декор.
Вторая градация, которая используется — по методам изготовления и особенностям использования:
Гипсовая. Имеет красивый и насыщенный белый цвет. Она используется для финишных работ. Особенности этой шпатлевки в том, что она может регулировать влажность в помещении, так как при большой влажности гипс забирает пар из воздуха, а когда становится слишком сухо может отдавать. Такая шпатлевка хорошо подходит для ванной комнаты или помещений, в которых может быть большая влага.
Цементная. Шпатлевка на цементной основе может использоваться не только для внутренних, но также и для внешних работ. Может использоваться сразу на кирпиче. Благодаря своей прочности может применяться на балконе или в ванной.
Полимерная. Может быть применена только для окончательной работы. Таким материалом можно заделывать стыки или маленькие пробелы.
Универсальная. Универсальная — уже само название говорит о многом. Такой материал хорошо поддается шлифовке, может быть разных оттенков, и использоваться для обработки самых разных стен.
Водостойкая. Водостойкий материал может использовать на самых разнообразных основах. Такая шпатлевка может выносить много нагрузок. Ее можно использовать в помещении с большими температурными перепадами или даже в помещении с большой влажностью.
Материалы для нанесения декоративной штукатурки
Для нанесения декоративной штукатурки необходимо иметь:
Шпатель маленький
Шпатель большой
Емкость для размешивания
Аппарат для замешивания
Сама шпатлевка
Вода для замешивания
Декоративная штукатурка при помощи стандартной шпаклевки
Перед началом нанесения шпатлевки на стены ее надо приготовить. Замешать ее вы можете при помощи специальных инструментов, но также и просто руками. Самое главное, на что надо обращать внимание при замешивании шпатлевки – это правильная консистенция. При правильной консистенции материал будет хорошо ложиться на стену, не будет растекаться, и не будет требовать дополнительный усилий при шлифовке. После выбора материала стоит внимательно прочитать инструкцию по приготовлению, там обязательно должна быть указана точная пропорция.
При замешивании шпатлевки обратите внимание на то, что она может засохнуть уже в ведре, и размешать дальше вы ее не сможете, поэтому рекомендуется рассчитывать свои силы, замешивать в таких объемах, который вы сможете сделать.
Хорошая консистенция должна напоминать сметану, без комочков и не очень жидкую.
Если вы замешиваете шпатлевку при помощи строительного миксера, то не забывайте о том, что насадки надо обязательно сразу помыть, так как потом вам будет это достаточно сложно сделать.
Так же есть несколько советов, на которые надо обратить внимание при замешивании шпатлевки при помощи строительного миксера:
не стоит включать миксер на максимальную скорость
вода при замешивании не должна быть холодной, но и не надо пользоваться кипятком, оптимальная температура около двадцати пяти градусов
инструменты должны быть чистыми, так как любой мусор может испортить качество штукатурки при нанесении ее на стены.
Методы превращения шпатлевки в декоративную штукатурку
Один из таких вариантов это нанесение методом дождик. При таком методе наносить материал на стену надо под определенным наклоном. Для этого промеряйте стену и нанесите некоторые опознавательные знаки, которыми будет регулироваться наклон. После этого можно приступать в процедуре шпатлевания. Для этого вам не надо сильно прижимать шпатель к стене, чем меньше контакт шпателя со стеной, тем больше неровностей будет оставаться. Дальше необходимо дождаться пока она высохнет и немного пройтись по нему инструментом для шлифовки. При этом не забывайте, что полностью зашлифовывать неровности нет необходимости. Вам надо некоторые оставить, дальше просто прокрашиваете и эффект неровного дождя вам обеспечен. Особенности такого метода в том, что ровная часть будет больше прокрашена тем пигментом, а маленькие ямочки останутся светлыми.
Второй метод, который обычную штукатурку превратит в декоративную — щетка. Такой метод достаточно простой, так как вам просто надо нанести шпатлевку на стену, дать немного подсохнуть, но не дожидаться полного высыхания, а после этого провести щеткой, таким образом, чтоб создать борозды. Размер и длина борозд может быть самой разнообразной. Также вы можете использовать самые разнообразные формы, такие как круги, полукруги или простые полосы. После полного высыхания вам надо прокрасить его.
Рыбья чешуя. Такой метод нанесения шпатлевки так же достаточно простой и не потребует больших затрат. Такой метод требует всего лишь обычную штукатурку. При нанесении такого материала вам надо просто наносить штукатурку кусочками, при этом не стоит ее сглаживать. После нанесения шпаклевки вы сможете просто прислоняете шпатель к стене на пару секунд и оттягиваете его, при этом поверхность будет немного неровная. Еще большего эффекта вы сможете достичь при помощи правильного нанесения краски на стену.
Декорировать стены также можно при помощи простого валика. При использовании этого метода, вы наносите штукатурку на небольшую поверхность, при этом не надо давать ей возможность полностью высохнуть, и потом проводите по нему валиком. Чем сильнее вы будете прижимать валик к стене, тем больше неровностей на ней будет проявляться. Большего эффекта можно достичь, если обмотать валик тканью.
Использовать рельефную ткань также можно для создания декоративной стены. При выборе такого метода создания декоративной стены, вам надо выбрать небольшой кусочек рельефной ткани. После этого вы наносите штукатурку на стены, немного ждете, пока она подсохнет, и прислоняете ткань к штукатурке. Рисунок, который есть на ткани, перенесется на стену. Для этого вам надо ткань аккуратно прижимать к стене. Такой результат может получиться, если штукатурка будет мягкой и консистенция, при которой она наноситься будет немного жидковатой.
Цветная декоративная штукатурка
Декоративную штукатурку на стены можно наносить под покраску или же использовать сразу с цветом. Такая штукатурка будет иметь более равномерный цвет. Для приготовления такого материала вам могут понадобиться пигменты краски.
Первый момент, на который вам надо обратить внимание, если вы хотите использовать такой вид штукатурки это цвет и тон. Что касается цвета, стоит выбрать только основной цвет и подобрать насыщенность. Не забываете, что мокрая шпатлевка в ведре будет смотреться темнее, нежели уже конечный результат на вашей стене.
Второй момент, о котором не стоит забывать это тон цвета. Как уже говорилось выше шпатлевку не стоит замешивать в большом количестве, так как при засыхании она будет не так ложиться. Но если вы будете готовить материал дома, то на глаз не сможете сделать два раза раствор с абсолютно одинаковым оттенком.
Поэтому при использовании пигментов надо подбирать или маленькие поверхности, которые вы сможете сделать при одном замешивании, или же пользоваться помощью строительных магазинов, которые подбирают самые точные пропорции для замешивания шпатлевки и получения именно того цвета и оттенка, который вам больше всего подходит.
chastnydom.com
Декоративная шпаклевка стен своими руками
Содержание статьи:
Ремонты всегда сопровождаются финансовыми расходами и если есть возможность на чем-то сэкономить и сделать часть работ самостоятельно, то это будет приятным бонусом в бюджете семьи. Одним из видов отделочных работ является декоративная шпаклевка стен, по своей сути задача не сложная, но требующая внимания и аккуратности. Можно попробовать самостоятельно выполнить декор поверхностей стен, и при желании и терпении он будет смотреться не хуже, чем в исполнении профессиональных мастеров. Это как раз тот вид работ, которые и умения особо не требуют, и инструмент необходимый для этого, в закупке стоит недорого.
При отсутствии навыков проще всего придерживаться пошаговой инструкции и просмотреть несколько наглядных видеоуроков в интернете.
В чем суть преимущества декоративных шпаклевок?
Декорация стен с помощью шпаклевки является самым последним, завершающим этапом облицовочных работ на поверхности стен и потолков, во время которых можно изменить рельеф, делая его не однообразным и привычным, а боле привлекательным и в ногу со временем. Декоративная шпаклевка укладывается практически на любом строительном материале, из которых возводят стены и потолки: гипсокартон, бетон, пенобетон, кирпич. Это как раз тот вид работ, в которых можно попробовать себя и сделать кое-что самостоятельно по ремонту.
Современный материал, применяемый для такого вида работ, использует специальные добавки пластификаторы, задача которых максимально обеспечить сцепку со смесью. Легкость, с которой она накладывается на стенах, дает возможность организовать часть ремонтных работ для людей, которые решили научится экономить за счет выполнения работ самостоятельно, и одновременно научится выполнять подобные задания.
Преимуществом декоративной отделки является более длительный срок эксплуатации, без видимых нарушений покрытия, и если это основной плюс, то в дополнение можно добавить еще:
Устойчивость перед влагой.
Отсутствие разрушений под воздействием механических нагрузок.
При прямом попадании солнечных лучей не выгорает длительный период.
Правильная укладка материала с соблюдением всех технологических моментов обеспечивает примерно такой же эксплуатационный период, как и в случае с керамической плиткой и камнем. Особенностью таких покрытий является легкость по уходу за поверхностями, отсутствие впитывания запаха, а также дополнительная тепло и звукоизоляция помещений. Важнейшим обстоятельством является тот факт, что в состав смесей не входят вещества с токсическими элементами. Если сопоставлять ее с другими составами, то это один из самых чистых в экологическом плане строительный материал.
Технология работ по укладке декора на стены
Чтобы самостоятельно качественно выполнить декор стен шпаклевкой своими руками необходимо подготовить нужный инструмент и приспособления.
Два – три различных по ширине шпателя (целый набор покупать необязательно).
Отвес, или строительный уровень.
Гладильная планка.
Терки и кельма для затирки.
Перед выполнением работ необходимо провести подготовку поверхностей и материала, с помощью которого будет наноситься структурная шпаклевка.
Осматривается и подготавливается основа, на которой выполняться декоративная шпаклевка стен.
Нанесение базового покрытия.
Выбор способа обработки.
Все работы можно разбить на этапы, и так будет правильнее всего, так как при завершении не останется недоделок и брака. Важным моментом является определение количества материала, который будет наноситься . При отсутствии опыта это сложно определить, поэтому лучше всего предварительно сделать расчет затрат и если потребуется дополнительное количество смеси, ее можно будет докупить.
Подготовка поверхностей для нанесения декора
Изначально, перед тем как приступить к работам по оформлению стен своими руками с помощью декоративных шпаклевок, необходимо подготовить основу. Перечислим эту подготовку:
В случае если имеется другой вид шпаклевки или обои, их нужно удалить.
При выявлении углублений, трещин и других дефектов нужно устранить их, дать высохнуть обработанным местам и зашлифовать.
С помощью строительного уровня выясняется, имеются ли в наличии отклонения на стене и потолке и их характер.
Все дефекты выявленные при ревизии, исправляются с помощью выравнивания шпаклевкой, которая должна полностью высохнуть и только после этого произвести затирку. Перед нанесением все обрабатываемые участки грунтуются, для этого нужно подобрать тот материал, который требуется в каждом отдельном случае.
Как правильно создать базовый декоративный слой
В помощь начинающим специалистам и тем, кто решил самостоятельно производить подобные виды ремонтов, имеется множество различных видеоуроков, в которых доступно, шаг за шагом объясняются все основные моменты как из обычной смеси приготовить нужный для работы материал.
При покупке готовых смесей производители позаботились о минимальных затратах времени для приготовления. Главное правильно прочесть инструкции и строго выполнить все то, что в ней пишется. Количество смеси разводят с расчетом выработки ее за один раз, это важно по двум причинам и основной является тот факт, что штукатурка, даже несмотря на наличие различных присадок быстро засыхает. А теперь главное: декорация стен должна по толщине слоя наноситься с учетом высоты фактуры. При отсутствии опыта и первичного навыка можно потренироваться изначально наносить базовые покрытия на участках небольшого объема, чтобы иметь понятие как работать с материалом.
Создание фактуры на поверхностях стен и потолков
Фактурный слой накладывается различным способом, все зависит от множества факторов. Перечисляя их, специалисты выделяют основные три:
Нанесение материала валиком.
Накладывание шпателем, щеткой, кельмой.
Использование готовых трафаретов.
Валик это самый простой инструмент, применение которого позволяет нанести слой материала. Независимо от длины ворса на сменном рукаве валика, на поверхности образуются следы взъерошенности, в этом нети ничего противоестественного и страшного. Излишки массы легко снимаются с помощью ровного шпателя. Благодаря валику слой получается ровный, имеется четкость рисунка.
Если валика нет, можно использовать зубчатые шпатели, щетки. Этот инструмент прост в обращении, им хорошо создавать рисунки, напоминающие камень, бетон, замшевую поверхность. При нажатии шпателя нужно учитывать, что материал мягкий, поэтому больших усилий при нажиме делать не нужно. Структурная шпаклевка может воссоздавать любой каприз мастера, а при известной сноровке даже поролон или целлофановая пленка может применяться для нанесения рисунка на плоскость стены. Небольшая тренировка с различными предметами и использованием видеоурока любого новичка научат правильно обращаться с инструментом и подручными предметами.
Использование готовых трафаретов, которые сплошь и рядом продаются в строительных магазинах, обеспечивает возможность нанесения обычной строительной смеси, превращая ее в декор. Вместе с трафаретами имеется специальная фото инструкция, в которой показано, каким образом рисунок переносят. Трафарет представляет собой рисунок в виде выпуклости. Его вдавливают в основу уже нанесенного состава. В результате чего остается рисунок. Чем чаще с трафарета смываются остатки шпаклевки, тем четче и чище отпечатывается рисунок. Именно этот момент забирает много времени и он является единственным недостатком методики. Для углов используется специальный резиновый трафарет, который продается отдельно. Однако имеются и комплекты, которые включают в себя все элементы для нанесения рисунка.
Завершение работ
Нанесенная штукатурка должна полноценно высохнуть естественным образом, по времени это занимает не боле 30 часов, при условии, что в помещениях нормальный процент влажности. В помещениях с повышенной влажностью при отсутствии вентиляционных систем процесс высыхания может затянуться до двух суток. Если штукатурка не тянется за наждачной шкуркой и имеется пыль, значит, поверхность готова к обработке по зачистке наждачной бумагой.
Сделать фактуру выразительнее поможет окрашивание несколько раз подряд. Первым слоем при окрашивании наносят валиком с насадкой из длинного ворса. Нужно дать время для высыхания окрашенных поверхностей, а затем повторно пройтись короткошерстным валиком, но тональность должна быть светлее от основы. На финише используется специальный бесцветный лак, после просыхания которого, плоскость готова к эксплуатации. Если на фактуру нанести один слой краски с одной цветовой гаммой, это незаконченная работа. Проводить ее нет смысла, так как штукатурка быстро поблекнет.
При отсутствии валика работу по окрашиванию можно производить с помощь обычной кисти. Это займет больше времени и нужно следить чтобы не оставалось полос. Однако есть и плюсы: такой метод экономит количество расхода краски. Таким же образом наносится второй слой краски.
Чтобы окрашиваемые плоскости могли эксплуатироваться дольше, не выгорая и не трескаясь, наносится третий и четвертые защитные слоя из лака. Лак разводится стандартным образом. Обычно пропорция составляет 1 х 1 и выполняется та же очередность обработки: после нанесения выжидают, пока вскрытая поверхность высохнет и только потом наносится заключительный слой.
Как выбрать шпаклевку
Финишные составы разделяют на несколько различных по типу видов:
По гипсокартону. Все больше набирает популярность среди застройщиков и людей занимающиеся ремонтами различного типа помещениями. Материал прост в применении, абсолютно безвреден, экологически чист. Единственным недостатком является чувствительная гигроскопичность. Ее нежелательно применять в помещениях с повышенной влажностью.
По бетону. Влагоустойчива, не боится перепадов температуры. Недостатками проявляются высокий процент усадки, возможные трещины после просушки.
Полимерные соединения. Новый вид шпаклевок, успевший зарекомендовать себя только с наилучшей стороны: прочная, влагоустойчива, переносил любые перепады температуры, проста в уходе и с длительным эксплуатационным периодом.
Акриловая. При относительной дороговизне материал полностью себя оправдывает в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температуры. Прекрасный материал по отделке поверхностей в ванных комнатах и кухнях.
Клеево-маслянная. Самый дешевый, но не самый практичный материал, изготовленный на основе краски из олифы. Нежелателен в применении для помещений, в которых живут или работают люди. Не является экологически чистым материалом. На протяжении длительного времени после обработки стен этим материалом чувствуется неприятный запах краски.
Советуем почитать:
stroysoveti.ru
Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки: способы выполнения и преимущества
Одним из эффектных методов оформления стен различных помещений является декоративная штукатурка. Данный способ отделки позволяет получить красивую и необычную поверхность стен. Для отделки чаще всего используется специальные материалы и инструменты. Однако можно сэкономить на отделочных материалах, если использовать обычную строительную шпаклевку. Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки позволяет добиться прекрасных результатов, проявить свою фантазию и значительно сэкономить.
Преимущества использования шпаклевки для декоративной штукатурки
Выполнение декоративной штукатурки из обычной шпаклевки обладает рядом значительных преимуществ. К ним относится:
Хорошая пластичность. Штукатурка обладает высокими показателями пластичности, поэтому работать с ней легко даже неопытному мастеру.
Разнообразие фактур. При использовании данного материала можно получить оригинальные и изысканные фактуры по своему вкусу.
Хороший показатель сцепления с любыми материалами, включая пеноблоки, кирпич, гипсокартон.
Высокий показатель адгезии. В состав шпаклевок входит пластификаторы, что обеспечивать отличный показатель адгезии. Это упрощает работу с материалом, и позволяет без труда создавать любые фактуры.
Отличные характеристики готового декоративного покрытия. Отделанная поверхность обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не впитывает посторонние запахи.
Долговечность. Полученная поверхность долго сохраняет презентабельный внешний вид и основные эксплуатационные качества.
Безопасность. В состав материала не входят токсичные ингредиенты, поэтому она абсолютно безопасна, и может применяться для отделки спальни, детской комнаты, кухни и других помещений.
Положительные эмоции от выполнения работ. Те, кто решил самостоятельно оформить стену при помощи штукатурки, получит массу удовольствия от создания причудливых фактур и реализации своего творческого потенциала.
Таким образом, выполнения отделки стен с помощью обычной штукатурки позволит получить красивую, аккуратную и необычную поверхность своими руками быстро и без проблем.
Виды шпатлевки для создания декоративной штукатурки
Перед началом проведения работ следует выбрать оптимальные шпаклевочные материалы. Существует несколько видов шпаклевки, которую можно использовать для создания оригинальной декоративной штукатурки на различных поверхностях.
Типы:
Стартовая. Такой материал применяется для выравнивания стен. Обладает сероватым оттенком и грубой текстурой. Стоимость такой шпатлевки низкая, но для создания декоративной штукатурки она подходит плохо.
Финишная. Обладает мягкой и гладкой текстурой. Может использоваться для создания декоративной штукатурки. Изготавливается из различных материалов.
Виды материала по составу и особенностям применения:
Гипсовая. Обладает насыщенным белым цветом. Может применяться для помещений с повышенной влажностью. Ее особенностью является контроль влажности в помещении: при высоком уровне она может вбирать в себя лишнюю влаги, а в сухом – отдавать.
Цементная. На ее основе возможно создание декоративной штукатурки в любом помещении, а также проведение качественных внешних работ. Ее можно наносить непосредственно на кирпич. Применяется для отделки балкона, в том числе и не застекленного, а также ванной комнаты.
Полимерная. Как правило, используется для заделки стыков и неровностей.
Водостойкая. Данный вид шпаклевки может использовать для декоративной штукатурки на различных основаниях. Может применяться в помещениях с высокой влажностью или с перепадами температур. Отличается хорошим показателем долговечности и прочности.
Универсальная. Шпаклевка универсального назначения представлена в широком ассортименте цветов. Хорошо поддается шлифовке, и применяется для обработки самых разных поверхностей.
Вне зависимости от выбора шпаклевочного материала, чтобы получить хороший результат, необходимо соблюдать рекомендации и правила создания декоративной штукатурки.
Особенности проведения работ
Чтобы получить качественный результат, необходимо знать, как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки, какие материалы и инструменты для этого использовать. Важно соблюдать последовательность работ и уделить время качественной подготовки поверхности.
Подготовка поверхностей
Чтобы подготовить поверхность, потребуется шпатель, гладилка, уровень, отвес и затирочная кельма. Процесс подготовки поверхности включает в себя такие этапы:
Очищение поверхности от следов старых обоев, краски или шпаклевки.
При наличии на поверхности сколов или трещин, их следует зашпаклевать.
Проверить стены на ровность при помощи уровня и отвеса. Если есть сильные перепады, необходимо выровнять поверхность.
Нанесение на стены грунтовки.
После завершения последнего этапа подготовки поверхности, необходимо дать ей полностью высохнуть.
Нанесение базового слоя
Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки – отличный способ оформления любой поверхности.
Однако чтобы получить достойный результат, необходимо соблюдать правила нанесения базового слоя.
Этапы нанесения базового слоя:
Развести смесь с водой, согласно инструкции. Необходимо готовить такое количество раствора, чтобы успеть нанести его за один прием.
Нанесение первого базового слоя. Слой смеси должен составлять порядка 1,5 мм, чтобы соответствовать фактурному слою.
Распределение шпаклевки.
После нанесения базового слоя можно переходить к созданию декоративной поверхности.
Создание фактурной поверхности
Для создания декоративной поверхности можно использовать такие инструменты:
Валик. При работе с валиком проще всего добиться фактурной поверхности. Красивее всего получается, если пройтись по всей длине поверхности, не отрывая валика.
Щетки и фигурные шпатели. Шпателем достаточно провести по шпаклевке, оставляя прерывистые или волнистые линии. Щетки позволяют получить мелкую или грубую фактуру.
Трафареты. Их необходимо вдавить в базовый слой, чтобы остался рисунок. Существуют специальные трафареты для ровной поверхности и углов.
Выбор инструмента для создания фактурной поверхности зависит от желаемого эффекта, а также от наличия навыков их применения.
Финишная отделка
Чтобы декоративная штукатурка надолго сохранила красивый внешний вид, фактуру следует защитить. Для этого рекомендуется использовать краску в два слоя. К тому же использование краски позволит подчеркнуть красоту и глубину фактуры.
Стоит отметить и другие особенности финишной отделки:
Перед финишной отделкой поверхности необходимо дождаться ее полного высыхания. Если поспешить, при покраске стены можно испортить целостность фактуры, поэтому лучше провести работы спустя несколько дней после создания фактуры.
Необходимо подобрать две краски, которые будут отличаться по цвету на 2-3 тона.
Сначала нужно нанести темный слой краски. Работу лучше всего проводить с помощью валика на длинном ворсе.
Второй слой краски необходимо наносить только после полного высыхания первого. Вторая краска должна быть светлее. Для второго слоя используйте валик с коротким ворсом.
Если специального валика для нанесения краски нет, можно воспользоваться обычными кисточками. В данном случае лучше выбирать самые широкие кисти, чтобы краска ложилась более ровно. Этапы окрашивания кистью:
Налить немного краски в удобную емкость, которую можно будет постоянно держать в руке. Мокнуть в нее кисть, убрав излишки краски об емкость.
Дополнительно можно обтереть кисть о кусок бумаги или картона.
Окрасьте поверхность размашистыми движениями, чтобы краска наносилась равномерно. Для окрашивания декоративной штукатурки из шпаклевки мазки нужно производить поперек, немного касаясь стены.
Полностью окрашивать стену не требуется. Важно смазать ее выпуклую поверхность, чтобы визуально сделать фактуру еще объемней.
Еще одним способом окрашивания является размывка. Необходимо нанести на поверхность краску более темного цвета и сразу же размыть ее мокрой тряпкой. В углублениях останутся темные оттенки, а на фактуре – светлые.
Вне зависимости от способа окрашивания поверхности, последним этапом оформления поверхности является нанесение прозрачного лака на водной основе. Чтобы лак лучше проник в декоративную штукатурку, его рекомендуется развести водой. Лак также необходимо нанести в два слоя.
Создание из шпаклевки декоративной штукатурки – несложная задача. При этом можно использовать даже подручные материала. Главное – не бояться экспериментировать и проявлять свои творческие способности.
roomplan.ru
Декоративная шпаклевка — видео инструкции по нанесению
Ремонт – это очень увлекательный и занимательный процесс. На каждом этапе ремонт сопровождается принятием сложных решений. Самый сложный и ответственный этап – это завершающая отделка. Неудачный выбор текстуры, цвета, отделочного материала можно испортить конечный результат. Многие иногда задумываются над выбором обоев или использовать в интерьере декоративную штукатурку.
У каждого из вариантов есть свои преимущества. Декоративная шпаклевка в последнее время пользуется популярностью, ее очень часто можно встретить как элемент в дизайне помещения.
Декоративную штукатурку делают своими руками именно те, кто не приемлет стандартные шаблонные решения в интерьере, дизайне. В данной статье поведаем о том, как сделать декоративную штукатурку из шпаклевки и какие способы нанесения существуют, а также дадим несколько рекомендаций и советов, которые проверены на опыте.
Назначение и применение
Изначально декоративная штукатурка была придумана, чтобы имитировать в помещении использование дорогих отделочных материалов. Но и на сегодняшний день назначение и применение не изменились. Ее широко используют чтобы создать на стенах эффект текстуры дорого отделочного материала. Текстура и многообразие дизайнерских задумок позволяют создавать эффект шелка, драгоценных камней, древесины редкой пароды. Главное правильно ее воспользоваться.
Именно декоративную штукатурку используют вместо обоев, потому что она универсальная и способна вписаться в интерьер любого стиля, будь то марокканский с элементами Востока или барокко, а может и современный дизайнерский взгляд на финишную отделку комнаты.
Состав и технические характеристики
Состав и технические характеристики декоративной шпатлевки зависят от того, из каких компонентов состоит. Если разбить то, мы увидим, что она состоит из основы, наполнителя и разных добавок. Основой могут служить, как натуральные компоненты (вода), так и органические (растворители, смолы).
Наполнитель, тоже разный, но часто производители используют крошку из мрамора, гранита и кварца, некоторые производители в качестве наполнителя применяют песок. Размер крошки влияет на текстуру массы, чем она мельче, тем глаже будет поверхность, чем крупнее, тем рельефнее получится рисунок.
Чтобы отделочный материал стал более эластичным используют разные добавки, которые способны также усилить эффект наполнителя.
Расход на 1 м2
Расход раствора на 1 квадратный метр зависит от нескольких факторов. Один из них, подготовительный этап, насколько качественно была подготовлена поверхность для финишной отделки. Второй момент, это консистенция и площадь финишной отделки. Если вы развели сухую смесь, то расход составит 4300 гр. на квадратный метр. При использование минеральной штукатурки, расход 3.8 кг на 1 кв. метр.
Также расход отделочного материала зависит от материала, из которого сделана стена (кирпич, дерево, гипсокартон, бетон, монолит и т.д.).
Внимание! Именно от технических характеристик зависит время использования готовых смесей. Стоимость зависит от фирмы и экологичность материала, веса и упаковки.
Особенности
Эксперты строительного рынка выделяют три вида, в основе их классификации лежат компоненты, входящие в состав.
Первый вид, к нему относятся самые простые смеси. Поверхность после их нанесения не нуждается в дополнительной обработке. Они не требуют какого-то специального оборудования, достаточно простого шпателя, чтобы ровно нанести на стену, или пневматическое оборудование. Поверхность после них приобретает легкую шероховатость.
Второй вид, к ним относятся материалы, которые в своем составе имеют минеральные гранулы. За счет них получаются абстракции.
Третий вид, в эту группу выделили материалы, которые требуют дополнительной обработки. После нанесения по ней проводят рельефным валиком, губкой или щеткой, создавая рисунок или нужный рельеф.
По текстуре подразделяют на 2 вида: гладкая или рельефная. Эти два вида подразделяются еще на подвиды.
Важно! Выбирая необходимую для декорирования шпаклевку, внимательно прочитайте условия применения и хранения.
Преимущества и недостатки
Преимуществ у данного отделочного материала достаточно большое количество. Одно из первых преимуществ – экологичность для внутренней отделки, стены даже с декоративными элементами шпаклевки «дышат». Главное преимущество заключается в том, что во время нанесения, присутствует возможность закрывать маленькие трещины, неровные шероховатости. Если планируете наносить слой более 10-11 мм, то к подготовительной основе требований будет намного меньше.
Срок эксплуатации неограничен, поверхность устойчива к внешним воздействиям. Ее легко чистить, устойчива к истиранию. Стоит отметить, что художественность, невозможно, повторить один и тот же рисунок на разных поверхностях. Не присутствуют никакие стыки соединения и швы.
Кроме достоинств, имеют и недостатки. К ним относится стоимость услуг мастера, если планируете нанимать мастера.
Создание декоративной поверхности с фото примерами
Декоративные поверхности могут самыми разными, благодаря универсальному материалу.
Подготовка стен под штукатурку
Подготовить стены под штукатурку необходимо обязательно. Подготовка зависит от материала, из которого сделаны стены. В первую очередь необходимо выровнять стену, если вы хотите использовать гладкую декоративную шпатлевку. Если финишная отделка заключается в рельефном дизайне, то имеющиеся неровности не будут так сильно выделяться и бросаться в глаза.
Только, как выровняли все стены их необходимо прогрунтовать. Рекомендуется выбрать грунтовку, которая для глубокого проникновения, она обеспечит, потом ровное наложение отделочной смеси.
Дождаться нужно полного высыхания, которое составляет от 2 до 3 часов, но это зависит от фирмы производителя.
Базовый слой
Перед нанесением базового слоя, надо правильно замешать смесь. Для этого внимательно стоит прочитать рекомендации производителя, которые касаются пропорций. Готовые к применению отделочные смеси, стоят на порядок дороже, но с ними возьми меньше. Если используете сухую смесь, то разводить водой строго, как указано на упаковке. Для более быстрого и качественного замешивания можете пользоваться миксером (дрель и насадка). При отсутствии инструмента, замесите вручную.
Наносится, готовая масса шпателем либо на всю стену, либо на определенный участок. Изначально отделите участок малярным скотчем. Шпаклевка стен процесс трудоемкий. Декоративная шпатлевка наносится на стену и выравнивается стандартным шпателем.
С помощью валика
Как только базовый слой схватился, то можно смело приступать к декорированию. Создавать узоры можно валиком. Проводя снизу-вверх. Сегодня на строительном рынке большое количество валиков с трафаретами и разными узорами. Создавать необычные орнаменты помогут и самые простые валики с длинным ворсом, поролоновые. С их помощью можно создавать собственные узоры. Например, обмотайте валик обычной веревкой, жгутом, шпагатом – проводите по стене, вы увидите узор, который будет настолько индивидуальным, что не останется без внимания.
На поролоновом валике самостоятельно создавайте свои узоры. Смело можете экспериментировать. Например, валик с крупными порами, тоже создаст необычный рельеф. Стоимость валиков для декорирования не высокая, а многообразие иногда заставляет задуматься над выбором. Узоры моно подобрать под определенный стиль интерьера.
Использование зубчатого шпателя и кельмы
Еще один уникальный инструмент, которым можно наносить рисунки, узоры на стенах – зубчатый шпатель и кельма. Шпатели бывают с разными зубчиками. С его помощью на стенах появляются узоры в виде волн, дуг. Даже движения в разные стороны создадут абстрактные рисунки. Помимо металлических стандартных шпателей с разным размером зубцов, на прилавках увидите силиконовые шпатели. Они тоже создают разную имитирующую структуру.
Самая простая кельма – тоже инструмент, который создаст необычный узор, путем разглаживания или надавливания.
Подручные средства
Для нанесение декоративной шпаклевки подойдут и подручные средства. Использовать можно простой лист бумаги, если, скомкав его в клочок, в виде снежка. Можно применять всё на что, только способна ваша фантазия. Отлично подойдут и старые расчески, целлофановые пакетики, паралон, губку для мытья посуды, старую мочалку.
Все узора подручными средствами, которые получите, зависят от ваших движений. Готовый результат вас действительно удивит. Ведь с помощью простого помятого целлофанового пакета, можете получить эффект шелка на стене.
Шпаклевка с наполнителем
Методы декоративные шпатлевки настолько разнообразны. Например, чтобы усложнить и сделать неповторимым декор стенки, творческие личности добавляют разные наполнители. В качестве примера песок, разного размера, деревянные опилки, пенопластовые шарики и многое. Такой отделочный материал, строго на строго, стоит равномерно распределять по всей поверхности.
Чтобы придать эффект необычности воспользуйтесь рельефным валиком, зубчатым шпателем.
Трафареты и печати
Штукатурка своими руками очень творческий процесс. Благодаря готовым трафаретам и печатям, можно создать декор стенки ручной работы. Имейте ввиду, что готовые трафареты и штампы используют, только на готовой и полностью высохшей поверхности. Каждый узорный трафарет предусматривает возможность стыковать без видимых швов рисунок. Метод использования очень прост, трафарет прижимают к стенке и наносят поверх штукатурку. Ждут, когда высохнет и только, потом убирают или передвигают трафарет. Его можно закрепить скотчем, чтобы не держать одной рукой.
Необязательно всю стенку разрисовывать узорами, можно один участок использовать по нужный узор. Выбор на самом деле очень велик. Разнообразие и материал, из которого изготовлены все трафареты сильно отличаются и по качеству, и по цене.
Окраска покрытие лаком
Каждый знает, фактурную шпаклевку можно использовать для внутренних и наружных работ. Очень стильно смотрятся фасады, которые отделанные структурной шпаклевкой. Легко поддается красе, можно менять цвет, существует миллион вариантов покрасок, начиная от одного цвета заканчивая нескольким. Применение цвета подчеркнет фактуру, рельеф. Сначала стоит окрасить стену в один основной цвет. Окрашивание может быть валиком, кисточкой или с использованием автоматического оборудования. Если планируете два цвета, то рекомендуют выступающие частик рельефа красить маленьким коротковорсным валиком.
После высыхания всех слоев краски, для долгосрочности поверхность покрывают акриловым лаком. Он не только защитит цвет, но придаст и глянец.
Финишное покрытие
Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки своими руками будет отличным финишным покрытием. Она скрывает все неровности, которые были допущены на предыдущих этапах. Придаст помещению, законченный внешний вид. Как финишное покрытие очень легко в применении, ценовая категория на любой бюджет.
Советы и рекомендации по применению
При нанесении рисунков, узоров своими руками без готовых шаблонов, старайтесь выполнять одинаковые действия. Любая мелочь может испортить целое впечатление о вашей задумке.
Если вы новичок и решили самостоятельно декорировать стену, то лучше приобретите рельефный валик. Орнамент будет одинаковый и никто не заметить отсутствие профессионалов.
Для создания на стене рельефного рисунка, лучше воспользоваться услугами художника.
Начинайте штукатурить со сложных участков. Чтобы равномерно всё распределить.
При покупке отделочного материала всегда обращайте на срок годности. Если он совсем скоро истечет, а вы еще не начали ремонт, то не стоит его покупать, даже по акции.
Если планируете работать с перерывами, то имейте в виду, что готовый состав высыхает быстрее, чем сухая смесь.
Решили сделать смесь для штукатурки самостоятельно, то для большой поверхности делайте сразу, потому что второй раз сделать идентичный материал не получится.
Обзор популярных производителей
На строительном рынке широкий ассортимент производителей, некоторые имеют и мировое имя KNAUF, а некоторые появились со своей продукцией совсем недавно. Лучшими признаны производители Knauf,Волма, Ceresit, Unis, Основит, Глимс, Старатели, Caparol. Эти торговые марки представлены на нашем российском строительном рынке.
Видео уроки
Для тех, кто самостоятельно готов изучать и учиться всем основам использования декоративной шпаклевки, советуем воспользоваться видео. Данные видео уроки размещены практически на каждом сайте, а также на всемирно известном хостинге Ютубе.
Каждый такой урок, подробно рассказывает и раскрывает каждый этап. Учителя показывают, как правильно пользоваться тем или иным инструментом. На что обратить внимание при покупке и выборе декоративной шпатлевки.
Если вы твердо решили не обходить вниманием углы квартиры при ее декорировании, то наверняка знаете, что для достижения цели можно поступить несколькими способами. А именно: что-либо поставить в них, расписать красками или развесить фотографии, заполнить полками. Но если у вас все еще возникает вопрос как оформить угол, то вы просто ищете идею для вдохновения или реализации. А значит вы зашли по адресу! Мы подобрали несколько интересных для воплощения и простых в реализации идей декорирования углов.
Заполняем угол рисунком или фотографиями, картинами и прочими интересными элементами.
Здорово оформить угол, используя идею домика на дереве Книга Строителя
Так в угол небольшого домашнего спортзала можно поместить целый домик на величавом дубу, тогда стены стоит расписать соответствующим образом. Сложно? Но ваши усилия будут оплачены с лихвой! И интересно, и релаксирующе, и здоровьесберегающе.
Наполнить угол прихожей особым романтическим содержанием можно с помощью этой простой, но очень милой картины.
Уголок для романтичных натур Книга Строителя
Семейное древо — есть место для его расширения! Книга Строителя
А вот в гостиной или холле можно создать целое родовое древо! Просто наклейте наклейку дереа (ну или нарисуте его!) и развесьте фотографии в рамочках. Впрочем, и с пустыми рамками такое дерево смотрится великолепно.
Угол, словно картинная галерея Книга Строителя
Если вы решили офрмить угол комнаты с помощью картин, то и здесь могут быть варианты. Посмотрите как просто превратить пустой простенок в великолепную выстовочную площадку. Хотя, если вы думаете воспользоваться лишь одной панарамной фотографией, то результат может превзойти все ваши ожидания.
Прекрасная перспектива Книга Строителя
Декоративные тарелки прекрасно смотрятся в углу Книга Строителя
Немного иначе можно задекорировать угол в столовой и гостинной комнате. Так декоративные тарелки привнесут особый шарм обеденному уголку, а стайка бабочек или бумажный букет украсят угол гостиной или спальни.
Бабочки летают, бабочки Книга Строителя
Вальс цветов Книга Строителя
Чудо-дерево в углу детской Книга Строителя
А вот в детской вновь единение с природой. И пусть это всего лишь декоративные скворечники и птички, но и они научат малыша любить братьев наших меньших, да и углу придадут особый смысл.
Попугаи… А вы кого готовы поселить в этом домике? Книга Строителя
2. Заполняем угол предметами мебели или элементами дизайна.
Милый уголок для чтения Книга Строителя
Оформить уголок для чтения в пустующем пространстве – классика жанра. Установим в нем мягкое кресло, торшер и полочку или небольшой столик для книг. А чтобы угол выглядел более эффектно можно повесить надпись- цитату или интересную иллюстрацию к вашей любимой книге.
Если вам интересны восточные мотивы, то воспользуйтесь случаем и установите в углу резную ширму. Она, конечно, не скроет угол, но хотя бы украсит его.
Резная деревянная ширма, как элемент декора угла гостиной Книга Строителя
Стильной коллекции — стильное место в углу Книга Строителя
Сделать угол несколько привлекательным поможет столик или подставки для демонстрирования интересных вещиц. Что это будет: коллекция, привезенная вами с отдыха или выставка овощей с собственного огорода – решать вам. Но смотрится такой декор интересно в любом углу.
А вот в прихожей можно разместить в углу высокий стол на декоративных ножках и поставить на него вазу, светильник либо подсвечники. Изящно, мило и доступно.
Стильный уголок в квартире Книга Строителя
Приставная лестница — интересная идея дизайна угла Книга Строителя
Лестница или стремянка установленные в углу могут стать вешалкой или подставкой. Это не просто красиво, это удобно, ведь вещи, размещенные на них станут видны и быстро доступны.
Угловой открытый стеллаж — вот куда можно расставить столовую посуду! Книга Строителя
Классика декора комнаты — живые растения в углу Книга Строителя
Хорошую идею декорирования углов можно подсмотреть у бабушки в деревне. Это цветы и живые растения! Использовать их для дизайна можно по нескольким причинам: это красиво, растения очищают воздух и увлажняют его, кроме того идею аптеки в горшочке пока никто не отменял.
Для большой комнаты и растения нужны повыше Книга Строителя
3. Разместим в углу полки и полочки.
Неплохое решение для маленькой комнаты Книга Строителя
Развесить полки в углу — идея не новая, но всегда актуальная. Это могут быть полки для фотографий и милых безделушек или книг. Необязательно чтобы они были привычного формата. Чем интереснее форма и цвет этих элементов интерьера, тем изящнее будет смотреться дизайн угла.
Книжная полка — ветка дерева Книга Строителя
Дизайн угла над столом — удобно и элегантно Книга Строителя
Многофункциональный зигзаг Книга Строителя
4. С миру по нитке или еще несколько интересных идей декорирования угла
Мягкий уголок на кухне Книга Строителя
Как вам идея сделать угол мягким? Не правда ли, интересно и очень уютно смотрится такой декор? Коротать время с книгой или в кругу друзей здесь будет очень приятно!
Уголок для принцессы Книга Строителя
В шахматы можно играть часами Книга Строителя
Угловой декоративный камин Книга Строителя
Камин… Очень хотите заполучить, но переживаете, что места в комнате маловато? Соорудите декоративный камин в углу или установите электрокамин – и угол задекорируете и свою мечту осуществите.
Электрокамин в углу Книга Строителя
Ночь… Улица?… Фонарь? Книга Строителя
В темном-темном доме, в темном-темном углу этот светильник смотрится просто великолепно! И он один может придать комнате особый шарм и шик. Может стоит попробовать?
Статья с сайта Книга строителяhttps://kniga-stroitelia.ru/
Как скрыть неровные стены в доме правильно: идеи и фото
Увы, даже не все новостройки могут похвастаться идеально ровными стенами, а что уж говорить о вторичном жилье. Неровности способны испортить самый изящный интерьер, сильно бросаясь в глаза. Раз уж дом перестроить не удастся, выравнивание стен влетит в копеечку, а криворуким строителям голову с руками оторвать гуманность и закон не позволит, будем пытаться скрыть неровности всеми известными нам способами.
ИЗ НЕДОСТАТКОВ В ДОСТОИНСТВО
Читать также
Грифельная доска в интерьере: классные идеи для спальни, кухни, детской и гостиной
У любой стороны есть две медали и неровность стены можно преподнести, как элемент декора (будто вы специально изуродовали стену в угоду своему желанию создать гаражный интерьер).
Идеально обыграет неровную стену стиль лофт, где необработанные элементы и незаконченный ремонт считается фишкой. Конечно, такой вариант подойдет не каждому, но если решитесь на лофт – стену можно даже не красить и оставить бетонной.
АКТИВНЫЙ ОРНАМЕНТ
С помощью виниловых или флизелиновых обоев с необычным орнаментом (фотообои тоже прекрасно подойдут) можно запросто замаскировать дефектную стену.
Читать также
Как оформить интерьер малогабаритной спальни: ФОТО 40+
Такие обои отличаются высокой плотностью, тиснением и многослойностью, а рисунок будет отвлекать общее внимание и сглаживать стену.
Ни в коем случае не клейте тонкие одноцветные обои – неровная стена будет бросаться в глаза.
ВАГОНКА
Этот материал идеально скроет неровности стены, и вы сможете выкрасить ее в любой цвет, нарисовать необычный рисунок и разнообразить скучный интерьер. Благодаря естественной структуре и природному рисунку вагонка как нельзя лучше впишется в скандинавский и экологичный стиль, прованс и кантри. Чтобы избежать «дачного» эффекта, обшейте материалом только неровную стену, отказавшись от повсеместности. Кроме маскировки неровной стены, вагонка усилит звукоизоляцию.
ПРОБКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Станет спасительным инструментом в скрытии неровностей и освежит интерьер квартиры, внеся в него эксклюзивность. Увидев конечный результат, вы только обрадуетесь, что стена в вашей квартире была не ровной и с помощью пробки вы так классно его замаскировали. Пробковые панели существуют разных текстур, оттенков и орнаментов, так что сможете выбрать в соответствии со стилем.
Читать также
Как переделать кладовую в кабинет (ФОТО 20+)
Пробковый материал экологичный, гипоаллергенный, легкий в установке, придает теплоту и уют помещению, хорошо чистятся, обладают звукоизоляционными и антибактериальными свойствами, низкой теплопроводностью, не выцветает при попадании солнечного света, долговечен и пожаростойкий. Видите, сколько плюсов от пробковой панели.
ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ
Оформить стену деревянными панелями, которые хорошо сглаживают дефекты стены, облагораживают помещение и создают дополнительную звукоизоляцию. Поскольку этот материал довольно дорогой и не всем подойдет по финансовым соображениям, воспользуйтесь панелями, стилизованными под дерево. Деревянные панели прекрасно сочетаются с английским стилем и с большими комнатами.
ТЕКСТИЛЬ
Неровную стену можно задекорировать шторой или тканью. Вариант, конечно, нестандартный и весьма экстравагантный, но его точно заметят гости и не обратят внимание на стеновой дефект. Выбирайте материал сложного состава, устойчивый к выцветанию, вытиранию и грязи (без стирки, конечно, все равно не обойтись). Уют, кокетство, колорит и намек на рококо комнате обеспечены.
ДЕКОР
Читать также
Как правильно расставить мебель в комнате: уют и удобство
Чтобы отвлечь внимание от неровных стен, переключите внимание на объемные аксессуары. Большие панно, картины, постеры, скульптуры, тарелки, цветы, фотографии, ковер – всем этим можно легко обыграть неровности и разбавить скучный интерьер.
Картины могут быть модульными, из фотографий в рамках можно сделать коллаж или фамильное дерево, постеров тоже можно повесить несколько штук (но не перестарайтесь, иначе помещение будет похоже на комнату-подростка, но если вы декорируете комнату подростку, почему бы и не переборщить). Растения в подвесных горшках оживят помещение, вдохнут частичку природы и не выдадут вашу противную стену. Не пренебрегайте яркими элементами декора и стильными решениями.
МЕБЕЛЬ
Читать также
Что такое шебби-шик или почему «потрепанная роскошь» в интерьере так популярна
Скрыть неровности стены можно с помощью мебели. Так, например, стенка для телевизора или посуды, книжные полки или стеллажи для дисков, шкаф для одежды, установленные возле коварной стены не выдадут криворуких строителей и вам не придется сильно заморачиваться по поводу ее декорации.
Как скрыть неровные стены: 7 способов
Идеальные стены — скорее исключение, чем правило. И при ремонте это одна из самых распространенных проблем. Для того чтобы исправить огрехи, потребуется или много труда, или приличная сумма для найма строителей. Если вы хотите избежать дорогостоящего ремонта, можно попытаться исправить огрехи, заранее продумав план действий. Как скрыть неровные стены, читайте в нашей статье.
Содержание:
Подбираем правильный цвет
Если вам по вкусу насыщенные, темные цвета, отдайте предпочтение коричневой, серой или синей краске: она поможет скрыть недостатки. Чтобы создавшийся в помещении полумрак не угнетал, подберите светлую мебель и яркие элементы декора. Добавьте света при помощи светильников с идущими от стен лучами.
Играем со светом
Отличный способ визуально скрыть недостатки — исключить попадание на них света. Поставьте красивый светильник рядом со стеной и направьте свет в противоположную сторону. Стена с неровностями отправится в тень, и даже вы перестанете обращать внимание на недостатки.
Декорируем
Хороший способ скрыть неровные стены — использовать оригинальные элементы декора. Повесьте картины, декоративные тарелки, постеры, коллажи, панно из ткани. Главное, чтобы выбранный вариант не нарушал гармонию интерьера, сочетался со всеми элементами.
Рекомендации:
Если декор красочный, яркий, стена должна быть однотонная.
Не забывайте про сочетание цветовых и фактурных решений.
Если используете в качестве декора ткань, убедитесь, что она достаточно плотная, устойчивая к воздействию влаги и выгоранию.
Не забывайте, что все элементы интерьера должны быть в одном стиле.
Выбираем правильные обои
Тонкие однотонные обои не подходят. Выручить могут плотные виниловые или флизелиновые обои с объемным рисунком или орнаментом. Выбирать следует фактурные, а не гладкие варианты.
Виниловые обои подойдут для прихожей и кухни: их поверхность устойчива к воздействию влаги. Флизелиновые идеальны для спальни и гостиной.
С такими видами обоев достаточно просто работать: клеевой состав наносится прямо на стену, полосы приклеиваются вертикально встык.
Если стыки стен и потолка тоже кривые, приобретите потолочный плинтус из пенопласта или гипса.
Можно комбинировать разные по цвету обои: широкие полосы контрастного цвета придают пространству глубину и визуально расширяют комнату.
Подойдут и матовые фотообои с мелким рисунком. Глянцевые — нет. На них недостатки будут хорошо видны из-за бликов света.
Заранее исключите из выбора обои с полосками, сатиновым или перламутровым эффектом: под ними будут видны даже небольшие неровности.
Не нравятся обои на стенах: альтернативные решения
Фактурная штукатурка
В отличие от обоев, штукатурка со временем не отклеится и не откроет самое неприглядное место. Не особо хлопотный, оригинальный вариант, особенно в комбинации с натуральным материалами: деревянными балками или декоративным камнем.
Обшивка вагонкой
Вариантов много: можно сохранить естественный вид «под дерево», можно покрасить. Вагонка станет необычным ярким акцентом в любом помещении. Подойдет к интерьеру в стиле прованс, скандинавском, экостиле.
Пробковые панели
Отделка пробковыми панелями — одна из самых оригинальных идей. Преимущества: хорошая звукоизоляция, простота в очистке, состав: материал долговечный, экологичный, гипоаллергенный. Панели изготавливают различных текстур и оттенков, найти подходящий под интерьер вариант не составит труда. Такое решение не только поможет скрыть неровности, но и создаст ощущение сближения с природой, уюта, тепла.
Как скрыть неровные стены? Экспериментируйте со световыми и цветовыми решениями, выбирайте правильные обои, декорируйте. Или обратитесь к альтернативным вариантам: это может быть обшивка вагонкой, отделка фактурной штукатуркой и пробковыми панелями.
Выровняют стены и выполнят отделочные работы в Минске компании из каталога TAM.BY.
Сикось-накось: как скрыть кривые стены
Экология потребления. Если тебе повезло и все стены в твоей квартире такие ровные и гладкие, что хоть в бильярд на них играй, дальше можешь не читать. Иди лучше любуйся работой штукатуров.
Если тебе повезло и все стены в твоей квартире такие ровные и гладкие, что хоть в бильярд на них играй, дальше можешь не читать. Иди лучше любуйся работой штукатуров. econet.ru посвящает этот опус тем, кто уже замучался жить в кривом пространстве – но все же не настолько, чтобы ввязаться в капитальный ремонт.
1. Никаких респектабельных полосок, забудь. Может, такой рисунок на обоях и делает потолок визуально выше, но зато он выявляет и выставляет напоказ даже несущественные неровности.
2. Это же касается и гладких обоев – тем более, не приведи небо, с каким-нибудь сатиновым или перламутровым эффектом. Под определенным освещением (например, когда солнечные лучи падают на стену косо) даже крохотная неровность будет смотреться как гора Фудзияма.
3. Для стен, которые выравнивали левой задней и без усердия, годятся пестрые обои с хаотичным рисунком – цветочки, бабочки, газетные страницы, кляксы и пятна, любые галлюциногенные рисунки. Совсем хорошо, если оный рисунок будет еще и объемным – толстые виниловые обои с рельефом могут начисто прикрыть мелкие огрехи штукатуров, а буйство красок скроет тот факт, что у тебя в квартире нет ни одного прямого угла.
4. Обои с вертикальным волнистым рисунком тоже скроют косые углы – глаз будет следовать за изогнутой линией и нипочем не заметит, что стена-то того, заваливается, кажись.
5. Если вся стена в общем-то ровная, за исключением одного корявого фрагмента, можно обойтись малой кровью, наклеив маскировочные обои только на эту часть стены. 2-3 полотнища контрастных обоев к тому же придадут комнате глубину и немножко расширят пространство. Лишь бы они сочетались по стилю с обоями на других стенах.
6. Фактурная штукатурка – твой лучший друг. Чем косее стена, тем фактурнее должна быть штукатурка. Грубо, шершаво, стильно. По влажной еще штукатурке можно пройтись специальным фигурным валиком, чтобы добавить брутальности. У штукатурки есть один неоспоримый плюс – в отличие от обоев, она не норовит отклеиться на неровных участках.
7. Чтобы замаскировать перекошенные углы, воткни в них еще более перекошенные книжные стеллажи – хвала дизайну, корявая S-образная мебель сейчас имеется даже в сельских лабазах. Впрочем, необязательно стеллажи – сойдет любой объект изогнутой формы. Торшер на кривой ножке, например. Главное – обмануть глаз. Рядом с любой гнутой штуковиной даже самый кривой угол будет казаться прямейшим из прямых.
8. Если перепад высот на твоей стене – примерно как в Гималаях, только хуже, тогда остается крайнее средство – стеновые панели или гипсокартонные щиты, которые прикроют это безобразие. Панели могут имитировать любой материал, от мрамора до мореного дуба. Они крепятся на обрешетку, то есть между новой стеной и старой остается небольшой зазор (до 25 мм), в который можно спрятать провода, например. Гипсокартон обычно белый и без затей, прилепить его к стене можно и без обрешетки, просто на специальную мастику. Гипсокартон – самая классная основа для обоев, покраски и любых художественных экспериментов.
9. Косую стену можно прикрыть и шкафом-купе, но что, если стена, к которой он примыкает торцом, тоже подкачала? Тогда вместе со шкафом надо заказать добор – вертикальную планку, которая заполнит пространство между шкафом и стеной – и кривизна будет не так заметна.. опубликовано econet.ru
Автор: Ольга Лысенко
Хитрости по визуальному облагораживанию интерьера
Дизайнерские хитрости по исправлению изъянов пространства
Как визуально исправить неровность стен, расширить комнату или поднять потолки, не прибегая к глобальной перепланировке или ремонту? Не секрет, что многие дома и квартиры не могут похвастать идеальными помещениями, в которых всё устраивает. Всегда найдутся какие-то изъяны. Мы подготовили ряд советов для тех, кто хочет сделать своё пространство максимально комфортным и красивым.
Маленькая комната
Маленький санузел кажется больше за счёт зеркальной стены, белых стен и акцента на необычный пол
В первую очередь, маленькое пространство можно увеличить за счёт правильно подобранной цветовой гаммы. Оптимальный вариант – приятные светлые оттенки (белый, бежевый, лёгкий медно-розовый). Стоит обратить внимание на голубой и светло-зелёный цвета. Они работают на оптический обман и словно отодвигают стену. Это же касается серых оттенков, глубокого синего и даже чёрного, если использовать какой-либо из этих цветов на акцентной стене.
Вторые помощники маленького пространства – глянцевые, стеклянные и зеркальные поверхности. Они способны создать иллюзию просторного и воздушного пространства.
Также не стоит забывать о хорошем освещении. Необходимо стараться впустить как можно больше естественного света в маленькое помещение. Не будут лишними тут и LED-подсветки, встроенные светильники, бра и люстры с мягкий рассеивающим светом.
В маленькой комнате должно быть много света
Узкая комната
Горизонтальные полосы расширяют пространство
Вышеперечисленные приёмы и советы также будут уместны и в узкой комнате. Но здесь стоит делать упор на светлые цвета в отделке. Стоит обратить своё внимание на обои с горизонтальными полосами, которые способны визуально словно раздвинуть стены. Чтоб задать помещению динамики и отвлечь внимание от изъяна можно выбрать узкие и яркие полоски.
В качестве декора узкой комнаты идеально подойдут фото или картины среднего размера и квадратной формы. Они будут создавать иллюзию ровного квадратного помещения. Это же касается и мебели. Стоит выбирать модели квадратных форм.
Декорировать узкую комнату желательно постерами или фото в квадратных рамах
Контрастные чёрно-белые полосы задают динамику в узком помещении
Низкие потолки
Вертикальные полосы визуально поднимают низкий потолок
Полосы помогут и в случае с низкими потолками. Только нужно выбирать обои с вертикальными полосками. Очень уместен в подобных помещениях приём, когда обои с таким изображением заходят на часть потолка. За счёт визуального слияния, истинная высота помещения скрывается.
Обои, которые переходят со стены на потолок также зрительно поднимают его
Хорошо работает в комнате с низкими потолками голубой цвет на потолке. Он создаёт ощущение лёгкости и комфорта, вызывает ассоциации с чистым небом и свежим воздухом. Плюс ко всему, голубые, бирюзовые и зелёные оттенки имеют свойство визуально отодвигать стены или потолки.
Голубой потолок смотрится стильно
Также с проблемой невысокого помещения справятся глянцевые натяжные или зеркальные потолки. Ещё один приём – декорировать потолок молдингами или лепниной и создать таким образом иллюзию дополнительного объёма.
Инструментом в исправлении изъяна станет и мебель. Нужно выбирать стеллажи или узкие шкафы вытянутой формы. Нередко, в роли регулирующего звена может выступить кресло или стул с вытянутой спинкой.
Кресла с вытянутыми спинками и потолок глубокого синего оттенка работают на визуальное поднятие низкого потолка
Кривые стены
Ромбы отлично маскируют неровности стен
Когда в комнате кривые стены или углы, то обои в полоску только подчеркнут изъяны пространства. В этом случае от них лучше всего отказаться. Одним из самых лучших способов замаскировать стену – отделать её декоративной штукатуркой. Также с проблемой справятся обои с интересным рисунком, например, с цветочными принтами. Если помещение просторное, то можно использовать обои с крупным узором, в маленьком помещении уместно использовать мелкий паттерн.
Но, если ремонтом заниматься нет возможности или желания, то с проблемой справятся постеры, картины с интересным изображением, объёмные и авангардные рисунки, деревянные предметы декора, гобелены. Также хорошими помощниками при неровности стен станут виниловые наклейки и покрасочные трафареты.
С неровностью стен справятся обои с крупным принтом
Кривую стену можно задекорировать винтажными досками, что смотрится очень стильно
Трафарет тоже пригодится, если нужно замаскировать неровную стену
Комната без окон
Если комната лишена естественного света, то в ней нужно продумать хорошие сценарии освещения. Подсветить потолок, полочки и мебель, встроить светильники в потолок или пол, расположить на стенах бра, на столах и полочках – настольные светильники. В такой комнате не должно быть дефицита света.
В комнате без окон нужно обеспечить максимальный простор, расчистить помещение от ненужных предметов мебели.
Оформлять такое пространство следует в светлых оттенках, например, в бежевых или серебристых. Можно сделать яркий акцент на кресле, диване, настенном декоре или изголовье кровати.
В спальне роль окон выполняют зеркала и подсвеченные прозрачные дверки шкафчиков над кроватью
Ксения
Важен ли декор углов? — 35 фото примеров
Углы не должны быть пустыми. Пустые углы коридоров и комнат – это непозволительная роскошь для наших, порой довольно скромных по площадям, апартаментов. Пустующие углы смотрятся сиротливо. Но страшнее всего для интерьера, даже не нерациональное использование места, а ощущение незавершенности декора. Возникает чувство, что в помещении чего-то явно не хватает. Так давайте посмотрим, каким может быть декор углов в квартире, и не дадим этим драгоценным метрам бездарно пропасть.
При декорировании углов должен быть сохранен баланс содержания и формы. Только в этом случае можно оформить их не просто красиво, но и практично. Правильное планирование, несколько креативных идей – и ваш дом станет более эргономичным. Но, все-таки, как, и с помощь чего можно вписать угловое пространство в общую обстановку? Каким аксессуарам не будет в углу тесно? Стоит ли загромождать их мебелью?
красивая декоративная полка, как вариант оформления углов в квартире
Сегодня вас ждет небольшой обзор самых рациональных идей, с помощью которых эти пустующие участки могут стать оригинальной частью интерьера.
Современный взгляд на декор углов в квартире
Начать разговор хочется с непрактичных, но очень привлекательных вариантов заполнения пространства углов, помогающих сделать обстановку неимоверно уютной.
угловая конструкция с компьютерным столом и различными полками превращают угол комнаты в полноценную рабочую зону
Напольные вазы в декоре углов
Отличным способом задекорировать угол без приложения особых усилий станет напольная ваза, причем, чем просторнее площадь комнаты, где планируется её установить, тем объемнее она должна быть. Если даже крупная ваза смотрится в углу как-то сиротливо, подберите ей пару компаньонов поменьше. Такое оригинальное трио имеет хороший шанс стать изюминкой интерьера.
Не ставьте в угол вазы ниже 40 сантиметров. Низкие сосуды, стоящие на полу, смотрятся нелепо. Исключением станут широкие, «пухлые» вазы, в идеале – с наполнением.
напольная ваза – один из самых распространенных способов декорирования углов в квартире
Фактурные же, разрисованные и яркие большие вазы, при декоре ими углов в квартире, хороши изначально, поэтому их совсем не обязательно чем-то дополнительно наполнять, а вот простую в дизайне вещь, стоит украсить. Для этого можно использовать:
Стволы бамбука;
Веточки;
Прутики;
Камыш;
Искусственные цветы;
Еловые лапы.
Вместо вазы в углу вполне может расположиться корзина оригинального плетения с яркими цветами или прозрачная емкость из стекла, наполненная разноцветными камнями, ракушками, а может быть и яркими пуговицами.
открытые полки для хранения различных памятных вещей помогут задекорировать пустой угол в квартире
Стойки для цветочных вазонов
Отличной альтернативой вазе с сухостоем или искусственными бутонами станет высокое растение в солидном кашпо. Если ваза является элементом, подчеркивающим стиль помещения, то живому растению под силу привнести в обстановку настоящую свежесть. Как и в ситуации с вазой, при декоре углов в квартире растениями, следует руководствоваться аксиомой: чем габаритнее помещение, тем крупнее цветок.
Если вы не любитель пальм и раскидистых кустов, то можно в углу поместить красивую цветочную стойку с площадками для одного или нескольких вазонов. Декоративная стойка из стекла, кованого металла или ротанга своим экстерьером сама способна привлечь внимание, поэтому её модель должна соответствовать стилю отделки комнаты. И не просто соответствовать, а в идеале – поддерживать и подчеркивать его. Цветочные стойки очень востребованы в таких направлениях, как эко и кантри.
фигурки и статуэтки используются для оформления углов комнат в африканском стиле
Напольные лампы в декоре углов
Для расположения торшеров в спальне или гостиной угол считается традиционным местом. Напольные лампы могут ставиться в них одиночно или в дуэте. Как правило, в последнем случае осветительные приборы занимают оба симметричных угла, прилегающих к одной стене.
Торшер, стоящий в углу, может решать несколько задач одновременно:
Заполнять пространство;
Разнообразить специфику освещения;
Добавлять акценты в декор;
Привносить недостающую для гармонизации пространства симметрию;
Подчеркнуть стильность интерьера.
небольшой журнальный столик с фигурными ножками – отличный вариант декорирования углов
Оформление углов зеркалами
Зеркала, использованные в декоре углов в квартире, дают возможность корректировать пространство.
С их помощью ощутимо меняют восприятие геометрии пространства. Зеркальные углы легко расширят комнату и удлинят её.
Как правильно задекорировать зеркалами угол? Можно воспользоваться двумя узкими зеркальными полотнами. Их монтируют на стыке смежных стен. Присутствие зеркального угла позволит по новому посмотреть на возможности оформления помещения.
деревянные створки, размещенные в углу квартиры, подчеркивают великолепие винтажного стиля интерьера
Примеров использования зеркал в декоре пространства углов – множество. В углу прекрасно будет чувствовать себя напольное зеркало или зеркальная ширма. Главное убедиться, что конструкция стоит монументально. Если есть сомнения, то предметы нужно хорошенько закрепить. Такой подход к оформлению углов оправдан в спальнях и прихожих.
В зеркальном углу хорошо поставить тот же торшер или продумать потолочное освещение. Таким нехитрым приемом вы добавите комнате освещенности и сэкономите на электроэнергии.
этажерка, как функциональный и декоративный элемент в столовой
Угловая галерея из картин и фото
Пустующие стены стимулируют желание выполнить декор углов в квартире картинами или фотоснимками в красивых рамках. Здесь можно устроить мини галерею из них. Сделайте тематическую подборку постеров, картин, фото, однако при этом не усердствуйте, ведь вы создаете мини галерею, поэтому угловое пространство не должно быть перегруженным.
Хорош способ оформить угол в духе «кэжуал», когда в угол ставится большая картина в раме.
пример использования картин для декорирования углов
Потолочные подвески
Заполнять пустоту в углах можно не только с помощью напольных элементов декора, но и различными потолочными подвесами. Этот способ декора пустующих углов в квартире невероятно эффективный, но очень редко используемый. Последний факт гарантирует создание уникального интерьера, поскольку прием незаезженный.
Хотите действительно преобразить свою прихожую или комнату – повесьте в угол, низко свисающий потолочный светильник. Он может быть одиночным и украшать конкретный акцентный участок или использоваться в паре по принципу расстановки торшеров. Подвесами могут стать не только светильники, но и такие вещи как мобили (отличный вариант для детской), разнообразные шары, «музыка ветра», вьющиеся растения, свисающие из прикрепленных под потолком горшков. Кстати, последние могут крепиться и на потолок, только в этом случае они будут в перевёрнутом виде.
Декоративная отделка углов – это конечно отлично, но стоит познакомиться и с более практичным их оформлением.
небольшой столик с креслом, настольной лампой и большими картинами не только служат прекрасным оформление угла, но и создают прекрасную атмосферу для отдыха
Фальшкамин
В декоре пустых углов в квартире особой строкой стоят такие изделия как фальшкамины.
Они могут быть полной «пустышкой», то есть опять-таки исполнять чисто декоративную роль или являться полноценными обогревательными приборами, работающими на биотопливе или от электричества. Из функциональных нагрузок, на обманки можно возложить обязанности подставки. Отсутствие нагревательного элемента в конструкции позволяет превратить его в мини-стеллаж или полку под технику. Остальные модели смогут и радовать глаз, и реально согревать помещение.
Если стенку внутри фальшкамина сделать зеркальной, то можно наполнить помещение необычными визуальными эффектами, корректирующими и украшающими пространство.
фальш-камин, размещенный в углу гостиной
к оглавлению ↑
Консоли и столики
В углах превосходно помещаются компактные консоли и небольшие столики. Особо удачно вписываются с это пространство угловые их модели, спроектированные так, чтобы полностью заполнить угол и не занимать полезную площадь комнаты. Живописно выглядят также угловые комоды и круглые столики.
На любой из этих мебельных предметов, использованных в декоре углов комнаты, можно поставить вазу с цветами, настольную лампу, шкатулку, фото в рамке или другой аксессуар. Такое роскошное оформление угла повысит уровень комфортности обстановки. Например, на столик можно положить очки, недочитанный журнал, мобильный телефон, ключи и другие мелочи. Наличие дополнительных ящичков или полочек даст возможность хранить и иные предметы.
угловой книжный шкаф поможет сэкономить полезную площадь
к оглавлению ↑
Место для релакса
Устанавливать в углу кресло или стул стало для наших интерьеров настоящей традицией. Эти предметы обстановки могут быть дополнены торшерами, маленькими столиками, банкеткой. Получается великолепный и уютный уголок отдыха. Здесь можно посидеть с ноутбуком, книгой или просто подремать, укутавшись в плед.
Модель кресла для такого расположения должна иметь высокую спинку и небольшое сидение. Если вам комфортнее в низких креслах, то повесьте над ним картину или зеркало. Такой тактический прием позволит сделать декор любого из углов в квартире более заполненным.
небольшой диван со столиком поможет создать уютный уголок для отдыха
к оглавлению ↑
Заключение
Рассмотренные варианты являются лишь вершиной айсберга под названием «декор углов в квартире». На самом деле существует ещё немало интересных и необычных способов задействовать площадь угла в создании общего пространства. Так что «включайте» фантазию и за дело!
Фотогалерея – декор углов в квартире:
Автор: Дарья Дегтярева Рейтинг: Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Чем замаскировать неровности на стене
Узнаем, как исправить неровности стен в доме правильно. Лучшие способы, как скрыть неровность стен своими руками.
Идеально ровные стены — скорее исключение, чем правило. Неровности встречаются часто, даже визуально гладкая стена на деле может быть «завалена». Разберемся, какими чистовыми отделочными материалами можно замаскировать неровности на стенах, скрыть явную кривизну.
Исправляем неровные стены
Способ первый — флизелиновые обои
Способ второй — жидкие шёлковые обои
Способ третий — листы пробки
Способ четвёртый — фасадная штукатурка
Способ пятый — декоративная штукатурка с крупными зёрнами
Способ шестой — оставить бетон
Способ седьмой — краска
Способ восьмой — дерево
Способ девятый — обшить, обтянуть стены тканью
Способ десятый — фитостена
Первое, что приходит в голову при взгляде на неровную стену — нужна штукатурка! Да, если кривизна достигает и превышает 10 сантиметров, то ничем кроме обшивки стен гипсокартоном и использования тонны штукатурки ситуацию не исправишь. Это существенно поднимет стоимость ремонта. Кроме того, как уже писал портал Rmnt.ru, слишком толстый слой штукатурки — большая ошибка. Это значительно увеличит риск появления трещин и других проблем.
Поэтому опытные дизайнеры часто советуют владельцам домов и квартир просто маскировать небольшие неровности стен с помощью отделочных материалов. И сэкономить на штукатурке.
Способ первый — флизелиновые обои
Именно флизелиновые, ведь их можно растянуть, подтянуть, то есть подкорректировать на стене. Да, швы могут лечь внахлёст, разойтись… Поэтому сам процесс оклейки флизелиновых обоев будет более сложным. Но справиться с ним можно! Например, часть обоев, попадающих друг на друга, можно аккуратно отрезать.
Обои на бумажной основе на неровных стенах лучше даже не пытаться использовать! Они только подчеркнут кривизну, а подтянуть их, добиваясь ровного шва, никак не получится.
Важно! На кривых стенах нужно использовать обои с хаотичным рисунком, который не нужно будет подбирать, чтобы совпадал на стыках. Цвет может быть любым, а вот рисунок в идеале — хаотичные точечки и стремящиеся вверх линии.
Способ второй — жидкие шёлковые обои
Мы посвятили этому материалу подробную статью. Процесс нанесения шпателем прост, жидкие обои отлично скрывают недостатки стен, швов. Отличный выбор для кривых стен.
Способ третий — листы пробки
Пробка в качестве отделочного материала для стен используется не так часто, как обои. Хотя преимуществ у этого материала очень много! В том числе способность скрывать незначительные неровности стены. Минус в достаточно высокой цене пробковых листов, может оказаться, что дешевле купить штукатурку и выровнять стены.
Важно! Дизайнеры советуют использовать пробковые листы только на одной стене в комнате! Исправить кривизну всех стен этим материалом вы не сможете — станут заметны неровные стыки.
Способ четвёртый — фасадная штукатурка
Именно фасадная! Все варианты ровной, гладкой, бархатистой и шелковистой штукатурки вычёркиваем, ведь они требуют идеально ровных стен. А вот фасадная штукатурка с более грубой структурой, крупными зёрнами кривизну скроет.
Способ пятый — декоративная штукатурка с крупными зёрнами
Фасадную штукатурку можно заменить декоративной, но только с крупными зёрнами. Например, мраморной крошкой, кусочками слюды и вермикулита. Минус в том, что наносить такие штукатурки достаточно сложно, возникнут расходы на оплату труда мастера. Поэтому экономия на выравнивании стен оказывается под вопросом.
Способ шестой — оставить бетон
Да, если такой вариант подходит к выбранному вами стилю дизайна интерьеров, если вам по вкусу лофт, то неровные стены можно оставить как есть. Просто воспользоваться пропитками-лессировками с целью защитить бетон и сделать прикосновения к нему более приятными. Самый экономичный вариант, минус только в том, что далеко не в каждом интерьере бетонная стена будет уместной. Да и нравится такое отсутствие отделки не всем владельцам.
Способ седьмой — краска
Почему нет. Обычно красят подготовленные, идеально гладкие стены, но и на кривых можно попробовать такой вид финишной отделки. Дизайнеры советуют выбирать краску, похожую по структуре на декоративную штукатурку. Наносят её шпателем, такая краска чуть более плотная, поэтому помогает скрывать недостатки поверхности.
Способ восьмой — дерево
Всевозможные деревянные плашки, рейки, старая добрая вагонка отлично скроют неровности стены. Кроме того, можно использовать такой модный тренд, как перенос напольного покрытия — паркета и ламината — на стену.
Способ девятый — обшить, обтянуть стены тканью
Не обоями на тканевой основе, а именно тканью, которая крепится на стене молдингами. Снова вариант далеко не для каждого стиля интерьера, да и ухаживать за тканью на стенах будет затруднительно — пыль в любом случае соберётся. Но неровности вы скроете наверняка.
Способ десятый — фитостена
Да, фитомодули прекрасно закроют все неровности. И комната получится необычной, более экологичной, приближённой к природе. Но все стены живыми растениями не скроешь! Это вариант для точечного использования, создания акцентной стены.
опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
как разбить клумбу на участке под окнами, правильный дизайн
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Цветник перед домом гостеприимно встречает гостей и домочадцев и украшает собой весь участок. Он живописно смотрится и на большом участке у коттеджа, и на маленькой лужайке у обычной дачи. Многие мировые школы ландшафтного дизайна советуют разбивать красивую клумбу или романтичный цветочный ансамбль перед домом. Этого придерживается и английская ландшафтная традиция, и французские дизайнеры, и китайское учение фэн-шуй. А сколько вариантов цветников существует – даже определить сложно, ведь творческому простору здесь нет границ.
Красивый цветник, оформленный со вкусом, кардинально преобразит парадную зону участка
Основные принципы ландшафтного дизайна придомовой территории
Для того чтобы понять, как оформить клумбы возле дома, необходимо разобраться в основах ландшафтного дизайна. Ландшафтный дизайн – искусство организации пространства с помощью природных элементов – растений, камней, деревьев. Это направление подчиняется основным художественным принципам гармонии.
Выбор растений для цветника перед домом необходимо делать с учетом климатических условий и особенности почвы
Принципы гармонии:
Целостность.
Баланс.
Соразмерность форм.
Сочетание цветов.
Целостность предполагает единство всех элементов на участке. Все они должны быть выполнены в одном стиле и создавать единую композицию. Это могут быть одинаковые элементы в разных частях участка или единство цвета в декоративных композициях. Для достижения целостности нужно сразу выбрать стиль ландшафта и создать общий план. Особенно важно это для входной группы, то есть элементов, размещенных перед домом. Так как по этой части пространства создается общее впечатление.
На солнечном месте высаживают розы, айву японскую, аронию или лещину. Из травянистых растений на солнце хорошо растут колокольчики, ромашки и бархатцы
Баланс предполагает равномерное размещение элементов в композиции. В цветнике перед домом это могут быть узоры цветов, бордюры по краям клумбы и дорожек. Баланс может быть симметричным и асимметричным:
Симметричный баланс предполагает повторение форм в зеркальном отображении относительно центровой линии или точки. Таким центром может быть дом, центральная дорожка, клумба перед домом.
В качестве центральной линии композиции часто выбирают дорожку от калитки до крыльца дома
Асимметричный баланс получается в результате хаотичного размещения элементов, которые при этом сохраняют единую структуру. Например, клумбы под окнами одной гаммы и формы, но разных размеров, рокарий неправильной формы на лужайке, витиеватые дорожки.
Удачно скомпонованный цветник достойно украсит парадную часть приусадебного участка
Гармонии в асимметричном балансе достичь сложнее, но выглядит асимметрия более естественным и живописно.
Соразмерность форм. Клумбы, бордюры, искусственные украшения, валуны не должны преобладать друг над другом и создавать давящее впечатление. Важен плавный переход от одного элемента к другому. Переход от более крупных форм к мелким создает естественную перспективу.
При составлении цветника важна гармония форм, окрасок и высоты растений
Для сочетания цветов можно выбрать декоративные растения одной цветовой гаммы или контрастирующие друг с другом. Как оформить клумбы возле дома – цветовых решений может быть множество. Например, бордюры дорожек сделать из белых цветов, а оформление цветника перед домом из синих и голубых. Стильно выглядят композиции, в которых подобраны растения одного цвета – красные или фиолетовые. Белые цветы легко оттеняют любой контраст. Главное – не сажать разные растения разных красок и размеров все вместе.
Высокие растения привлекают внимание и определяют структуру цветника
Более низкие растения заполняют пространство клумбы и служат фоном композиции
Из основных художественных правил вытекают и дополнительные принципы ландшафтного дизайна:
Естественность.
Вертикальность.
Сочетание растений
Естественность. Один из принципов ландшафтного дизайна – это наслаждение природой. Поэтому для достижения естественности не стоит увлекаться искусственными элементами – заборчиками, статуями, а также прямыми линиями и строгими геометрическими рисунками. Лучше выполнить обрамления фигур из травяного или цветочного бордюра, границы элементов обозначить естественными камнями или валунами.
Естественность предполагает использование неприхотливых травянистых растений – люпинов, пионов, флоксов или лилейников
В качестве живого бордюра для клумбы проще всего использовать гейхеру, живучку или арабис
Вертикальность. Новых тренд в оформлении территорий. Он предполагает развитие ансамблей не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Это может быть оформление цветника перед домом вертикальными растениями или в стиле альпийской горки. Создание холмов и возвышений увеличивает площадь и дает дополнительные возможности для высадки растений.
Для вертикального озеленения площадки, расположенной с восточной или западной стороны дома, отлично подходит амурский виноград – мощная лиана, быстро вырастающая длиной до 8 метров
Сочетание растений предполагает не только красоту, но их биологическую гармонию. Важно чтобы растения сочетались по своим природным требованиям: к свету, поливу, кислотности почвы. Перед тем как разбить цветник на участке нужно выяснить и то, какое пространство занимают растения в зрелом возрасте.
Клумбу с северной стороны дома оформляют с помощью теневыносливых растений – можжевельника, туи западной, микробиоты, бадана и хосты
Для клумбы с южной стороны дома подходят самые разнообразные светолюбивые кустарники и цветы
Варианты клумбы: как правильно декорировать
Как правильно разбить клумбу, чтобы она радовала глаз существует множество вариантов форм и их сочетаний. Каждая из них так или иначе меняет пространство.
Ассортимент растений для клумбы должен обеспечивать непрерывное цветение в течении всего сезона
Классические формы клумб:
Круглая ковровая.
Арабеска.
Вертикальная конструкция.
Рокарии.
Миксбордеры.
Круглая клумба
Круглая ковровая клумба под окном открывает пространство и зрительно расширяет его. Она хорошо подойдет для небольшого участка, создав иллюзию пространства. Здесь красиво смотрятся различные цветовые сочетания и рисунки из низких цветов. Композицию можно разбавить декоративными травами или мхом. Обрамлять такую конструкцию лучше бордюром из цветов или декоративных камней. Такой же бордюр можно высадить и вдоль дорожек, что создаст динамику ансамбля.
Красиво смотрится круглая клумба с доминирующим растением посередине и низкими цветами, высаженными по кругу
Самый простой вариант – круглая моноклумба, заполненная цветами одного вида
Арабеска
Арабеска – один из красивейших вариантов горизонтального садового декора. Здесь цветы размещаются узорами, создавая красивый ковер. Цветник может быть дополнен декоративными камнями или мхами. Аккуратно выполненная арабеска представляет собой настоящее произведение искусства.
Одна большая клумба-арабеска сморится гораздо лучше нескольких маленьких
Высаживая цветы на клумбе, нужно оставлять место для их разрастания
Она занимает много места и подходит для больших просторных участков. Прекрасно структурирует пространство и создает симметричность всего садового ансамбля. Такая клумба под окном будет радовать хозяев, а восхищению гостей не будет предела.
Арабеска очень сложна в исполнении и требовательна в уходе. Перед тем как разбить цветник на участке необходимо создать его точную схему на бумаге с размерами всех элементов. Затем подготовить землю для клумбы и разметить узоры. И только после этого приступать к высадке материала, начиная от центра. При планировании арабески необходимо учесть способы подхода к каждому растению на всей площади композиции. Цветы необходимо будет регулярно подрезать, сохраняя их красивый внешний вид и форму узоров.
Вертикальная клумба
Вертикальная конструкция бывает двух видов – клумба из высоких растений или искусственно созданная возвышенность. Композиция из высоких цветов и трав зрительно уменьшает пространство и одновременно делает его более живым. Хорошо подходит для широких открытых участков. Такой цветник перед домом уместно дополнить зелеными фигурами из подстриженного кустарника вдоль дорожек, создав красивый ансамбль в английском стиле.
Вертикальная клумба с цветущими петуниями
Плетистые розы – отличный вариант вертикального озеленения палисадника
Рокарий
Искусственный холм обычно оформляют в виде альпийской горки или рокария асимметричной формы. Здесь могут быть размещены декоративные камни, мхи, вереск, низкие цветы и хвойные кустарники: можжевельник, туя. Альпийская горка делает пейзаж более плавным и естественным. Рокарий будет красиво смотреться и на маленькой площади, и на большом открытом пространстве. Также он хорошо маскирует естественные изъяны – горки, ямы или резкие переходы высоты. Этот вид цветника под окном наиболее прост и неприхотлив в уходе.
Рокарий может быть абсолютно любого размера и и самой причудливой формы
Хвойные растения и природный камень – обязательные элементы рокария, расположенного в теневой части участка
Поверхность рокария можно засыпать мелким камнем или галькой, а бордюры выложить из деревянных спилов
Миксбордер
Миксбордеры красиво смотрятся вдоль дорожек, заборов, рядом с беседками и прямо под окнами. В таких композициях сочетаются цветы разных сортов, красок и высоты. Миксбордеры дополняют еще туей, можжевельником, высокой травой, кустарником. Растения обычно располагают лесенкой. Сочетания большого количества красок выглядят весьма живописно.
Даже узкую полоску земли можно роскошно оформить
Кустарники и вьюны располагают на заднем плане миксбордера, ближнюю часть цветника заполняют травянистыми растениями и многолетними цветами
Миксбордеры гармонично обрамляют другие элементы на участке, но могут выступить и в качестве отдельной центральной клумбы. Миксбордеры подойдут к участку любого размера. Маленькое пространство они расширят за счет создания плавных вертикальных переходов и цветового многообразия. Большой участок они насытят красками и формами. Миксбордеры очень просты в уходе, так как в них обычно высаживают обычно неприхотливые растения. Буйство красок маскирует мелкие недочеты, которые со временем появляются в цветнике.
Какой бы вид клумбы не был выбран, самое главное одно – чтобы она дарила радость хозяевам и гостям.
Видео: Клумбы перед домом с многолетними цветами
Фото: Примеры оформления цветников перед домом
Цветы на даче для ленивых. Чудесные цветы для «ленивого» и красивого цветника на даче
Цветы на даче для ленивых. Чудесные цветы для «ленивого» и красивого цветника на даче
Красивый цветник требует немало сил и времени. Если вы бываете на даче не чаще одного-двух раз в неделю, то присмотритесь к замечательным, красивым и неприхотливым цветам, которые можно вырастить для «ленивого» цветника — то есть цветника, которому не нужно уделять так много времени.
Один из самых неприхотливых в выращивании цветов — это эхинацея . Это многолетнее растение с красивыми высокими цветоносами, способное переносить засуху и сильные морозы. Сегодня существует множество видов эхинацеи на любой вкус, и каждая из них отличается неприхотливостью в уходе.
Очиток будет радовать дачников и садоводов красивым цветением на протяжении долгого времени. Это выносливое растение стойко переносит неблагоприятные условия погоды, но предпочитает расти на хорошо освещённом месте. И карликовые, и высокие цветы неприхотливы в уходе и очень красивы.
Лук декоративный — ещё одно растение, способное порадовать дачников своим невероятным цветением. С ранней весны и до поздней осени декоративный лук будет радовать вас потрясающими цветами. Этот многолетник не требует много времени и сил для ухода, также не нуждается в частых поливах, скорее, наоборот — они ему строго противопоказаны.
Гвоздика -травянка является близким родственником садовой гвоздики. Она устойчива к засухе, практически не требует ухода, легко размножается самосевом, обходится без пересадки до 7 лет. Гвоздика-травянка формирует мелкие, но очень красивые цветки-звёздочки. В зависимости от сорта, растение может выпускать белые, розовые, фиолетовые, малиновые или красные цветы.
Необычные цветы для сада. Самые необычные цветы для сада
Порадовать себя и родных или удивить соседей? Каждое из этих растений способно справиться с этими задачами.
Клематисы.
Неприхотливые лианы с разнообразной палитрой цветов на любой вкус. Потрясающей красоты цветы, которые цветут обильно на протяжении всего сезона, украсят любую изгородь или беседку.
Цветки собраны в соцветия, реже одиночные. Окраска цветков от белой и желтой до фиолетовой, синей, карминово-красной, с множеством оттенков.
Сейчас эту культуру выращивают и в Сибири, на Дальнем Востоке и даже на Севере. Клематисы разделяют на 2 основные группы: клематисы мелкоцветковые с размером цветка от 2 до 5 см и крупноцветковые с размером цветка до 15 см. Мелкоцветковые виды клематиса менее известны в цветоводстве, хотя очень декоративны и в то же время неприхотливы, более зимостойки и засухоустойчивы, чем крупноцветковые.
Трициртис.
Если очень нравятся орхидеи, но нет возможности уделять им должный уход, можно посадить цветы очень на них похожие и получившие название «садовые орхидеи».
Род красивоцветущих травянистых растений семейства Лилейные, произрастающих в Японии и Гималаях. Трициртис имеет еще одно название — жабья лилия. Это объясняется тем, что аборигены одного Филиппинского острова применяют сок растения для привлечения съедобных лягушек. Они натирают им свою кожу, что значительно облегчает отлов.
Он предпочитает полутенистые влажные леса и почвы, богатые гумусом. Его цветение продолжительное, но оно начинается только в конце лета. Ранние заморозки могут не дать возможности цветку показаться во всей своей красе. Поэтому его чаще высаживают в кадке.
Рябчик (фритиллярия).
Весной первыми украсят сад пышные колокольчики рябчиков. Цветок очень уважается садоводами, особенной рябчик императорский. Цветок фритиллярия называют рябчиком, потому что лепестки большинства видов этих растений испещрены мелкими крапинками, как у одноименной птицы.
Рябчик Михайловского.
Многолетний луковичный цветок. Бывает нескольких видов: императорский, шахматный, радде, русский.
Рябчик Persica.
Растение предпочитает чернозёмы на хорошо прогреваемых, но затененных участках. Все виды рябчиков можно использовать не только для выращивания на клумбах, но и для украшения альпийских горок или высаживания группами на бордюрах вдоль дорожек. Смотрятся они просто великолепно, особенно потому, что цветут, когда в саду еще нет никаких других ярких красок.
Рябчик шахматный.
Красивоплодник (калликарпа).
А это растение порадует чуть позже. Осенью оно будет яркой отрадой для глаз на фоне желтой опавшей листвы и коричневых ветвей.
Этот кустарник, к сожалению, не столь распространён на наших участках, как другие декоративные кустарники, но последнее время всё чаще и чаще становится изюминкой цветников. Как становится ясно из названия растения, главное в кустарнике красивые плоды. Пурпурно-фиолетовые ягоды красивоплодника, которые он не сбрасывает на протяжении почти всей зимы, способны украсить ваш ландшафт, а ярко-зелёная листва летом и красная и золотистая осенью и фиолетовые, розовые или белые цветки в пазухах листвы создают настроение и необходимый декоративный эффект в остальные времена года.
Это кустарник или небольшие деревья семейства Вербеновые. В диком виде красивоплодник растёт в Юго-Восточной Азии (где произрастает большинство видов), Японии, Австралии, Мадагаскаре, на юге Северной Америке и в Южной Америке.
Высота красивоплодников в зависомости от вида колеблется от 1,5 до 3,5 метров. Высадка растений возможна в течение всего сезона. Пока это все необычные цветы, которые привлекли моё внимание.
Спасибо за внимание!
Самые неприхотливые цветы для дачи однолетники. Неприхотливые цветы для дачи
Городские жители, выбирающиеся на дачи только на выходные, нередко ограничены во времени. Уход за приусадебным участком, работа на грядках, полноценный отдых – сложно найти свободные минуты для клумб и цветников.
Чтобы дачный участок радовал изобилием цветов весь сезон, начинающие дачники и люди со стажем выбирают самые неприхотливые сорта цветущих растений. Украсить территорию и избежать лишних хлопот можно, выбрав сорта цветов, которые не требуют особого ухода.
Размножение цветов проводится несколькими способами:
Луковицами;
семенами;
рассадой;
самосевом.
В зависимости от региональных особенностей подбираются растения, с которыми впоследствии не возникнет проблем. Если есть возможность купить или самостоятельно вырастить рассаду и посадить ее после угрозы заморозков, цветы зацветут гораздо быстрее своих собратьев, выросших из семян.
Луковичные культуры в северных регионах на зимний период выкапывают, в регионах с теплым климатом такие цветы остаются в земле и размножаются естественным путем. Делятся цветочные культуры на два вида: однолетние и.
Однолетние цветы
Однолетники высевают семенами или выращивают рассадным способом. Они цветут только один сезон, поэтому важно подобрать сорта, которые будут радовать вас с ранней весны до поздней осени.
Выбор цветущих однолетников должен осуществляться с учетом сроков цветения, высоты растений, цветовой палитры.
Такие виды наиболее подходят для оформления клумб. Вы можете подбирать рисунок для композиции, оттенки на свой вкус. С каждым новым сезоном есть возможность менять наполнение цветников по желанию и настроению.
Существует множество сортов однолетников, не требующих особого ухода, неприхотливых к почве, поливу, регулярным подкормкам удобрениями.
Бархатцы. Самые распространенные однолетники во всем мире. Их можно встретить на дачных участках, городских клумбах и на заграничных курортах. Имеют разную окраску, от светло-желтого до ярко-оранжевого. Устойчивы к засушливой погоде, не требуют регулярного полива. Неприхотливые растения легко приживаются на любом участке, отлично переносят затенение.
Астра. Красочные осенние цветы, с разной формой лепестков. Морозоустойчивые, нетребовательны до качества грунта. Соцветия мельчают при загущенных посадках.
Настурция. Нарядно выглядят и листья и цветы. Плетистые кусты отлично смотрятся и в вазонах и на клумбах. Спокойно переносят жару, устойчивые к заболеваниям.
Сальвия. Рекомендуется выращивать на участках с хорошим солнечным освещением.
Календула (ноготки). Помимо эстетического предназначения обладает лечебными свойствами, отпугивает вредителей от овощных культур на огороде.
Петуния. Самый популярный цветок. Используется для оформления клумб, отлично растет в вазонах и кашпо. Имеет очень продолжительный срок цветения и огромное количество сортов. Размножается рассадой, семенами самосевом, что значительно облегчает цветоводам задачу.
Асперула голубая. Тенелюбивый вид, не переносит прямых солнечных лучей.
Лобурятия. Раскидистый кустарник небольших размеров с множеством мелких соцветий. Отличается от аналогов коротким периодом всхожести и ранним дружным цветением. Цветовая палитра – от белого до фиолетового.
Матиола двурогая. Морозостойкое растение, сеять семена можно сразу после таяния снегов. Цветки раскрываются только вечером. Ароматный медовый запах – основная отличительная особенность.
Душистый горошек. Разнообразие цвета и длительный срок цветения. Не требует регулярного полива, неприхотлив к почве.
Цветы в саду для начинающих. Цветы-многолетники для дачи
Думая над тем, какие цветы посадить в саду, рассмотрите и этот вариант. По своему росту эти цветы разделяются на три основных категории: низкорослые, среднерослые и высокорослые. Коротко рассмотрим каждую из них.
Низкорослые
К неприхотливым многолетним цветам для дачи можно отнести несколько популярных видов. Это, прежде всего, крупноцветковый лен, дубравный шалфей, лапчатка, манжетка мягкая, гипсофила метельчатая, герань, горечавка, карликовый флокс и некоторые другие. Они не требуют строгого каждодневного ухода и могут быть смело рекомендованы для посадки на дачном участке. Их можно использовать при обустройстве клумб или миксбордеров.
Среднерослые
Если говорить про рост таких растений, то он составляет, как правило, 0,3-0,8 метра. Они вполне универсальны, а столь значительная разбежка в размерах делает их подходящими практически для всех видов клумб.
Отмечая названия среднерослых цветов для дачи, хочется выделить следующие виды:
Лилейник.
Родиола розовая.
Тысячелистник.
Астильба.
Монарда двойчатая.
Василек.
Метельчатый флокс.
Пион (выбирайте более поздние сорта).
Высокорослые
Эта группа многолетних цветов для дачи включает несколько наиболее популярных названий. Их высота начинается от 80 сантиметров, что, с одной стороны, несколько ограничивает возможности их посадки, а с другой, напротив, делает их более уникальными, по сравнению с более низкими аналогами. Популярные виды:
Трициртис пёрпл бьюти.
Шток-роза.
Гелениум гибридный.
Василисник.
Вероника длиннолистая.
Подсолнечник иволистный.
Помните! Такие растения можно использовать для цветников-рабаток, а также для клумб.
Использование многолетников на дачном участке является оправданным по многим причинам. Одной из них является то, что для разбивки красивого, хорошо сформированного цветника, особенно миксбордера, может потребоваться много времени. Зачастую речь идет про несколько лет. Поэтому, многолетние растения придутся как нельзя кстати, именно для подобных случаев.
Какие цветы посадить на даче, чтобы цвели все лето. Фото цветущих все лето цветов с описанием — однолетники
Диморфотека
Выносливый красивый цветок, который сажают в цветники, сады, на передний план цветочных бордюров, в вазоны на террасах и внутренних двориках.
На фото диморфотека
Диморфотека хорошо себя чувствует на плодородной и хорошо дренированной почве при высокой освещенности. Срок цветения достаточно длительный — с начала лета до самого октября. Оцените великолепие диморфотеки на фото.
Диморфотека — цветок, цветущий все лето до самых морозов
Космея
Неприхотливое, светолюбивое и холодостойкое растение. Для него не требуется особого удобрения почвы, но она должна быть легкой и рыхлой.
На фото — космея махровая
Космея дает самосев на следующий год, не снижая декоративные качества.
Космея — популярный цветок для дачи
Эшшольция калифорнийская
Хотя это многолетник, у нас он используется как однолетник. Красивые цветы часто используются под срезку. На предоставленной фотографии видно, что высокой декоративностью обладают все части куста: цветы и ажурные листья.
На фото эшшольция калифорнийская
Эшшольция калифорнийская начинает цвести с самого начала лета и увядает в октябре, дает самосев. Особую декоративность проявляет при посадке на хорошо освещенном участке с пещанным грунтом. Дополнительного удобрения почвы не требуется.
Эшшольция калифорнийская цветет все лето до октября
Маттиола двурогая
Садовый цветок, прозванное в народе ночной фиалкой, завоевал сердца многих садоводов не столько внешним видом, сколько нежнейшим ароматом. Находясь на даче вечером, вы окунетесь в мир сказочного благоухания, распространяющегося повсюду. Как видно на фото, ночная фиалка может иметь различные вариации окраски и строения цветов.
На фото маттиола двурогая
Маттиола двурогая прекрасно себя чувствует на песчаных почвах с хорошим дренажом, находящихся на открытых участках. Цветет все лето.
Антирринум
Второе название цветка — львиный зев. Популярность растения увеличивается с каждым годом. Поражает разнообразие сортов: кусты могут иметь различную высоту, окрас и строение цветов.
На фото антирринум
Широкое разнообразие позволяет каждый год экспериментировать с новыми разновидностями растения. Антирринум будет пышно цвести все лето, если посадить его на солнечном участке.
Прежде чем определиться с местом посадки и решить вопрос как сделать клумбу для цветов, необходимо принять во внимание несколько простых правил:
Нужно основательно продумать место расположения цветника. Территория должна быть солнечной и не продуваемой ветрами. Нужно продумать не только эстетический вид клумбы, но и создать комфортные условия для цветов.
Учесть такой фактор как практичность. Сделать предпочтение одной большой красивой клумбе вместо нескольких маленьких. Это очень удобно. Впоследствии не придётся обходить весь сад в поисках беспорядочно рассаженных скоплений цветов.
Одновременно не стоит слишком сильно зацикливаться на причудливости внешних контуров объекта. Придавать цветникам необычные формы. Конечно, они всегда выглядят отлично, но новичку садоводу создать их будет довольно сложно.
Предварительно, взяв бумагу, цветные карандаши и лекало, набросать план «цветочного островка» и расположить цветы так, как хотелось бы видеть их в будущем. Не нужно создавать пёстрые комбинации. Это выглядит аляповато.
Если есть желание совместить в одном месте много ярких цветущих растений, можно сделать эффективное разделение на однотонные полосы. К примеру, засадить одну дорожку белыми цветущими растениями, другую красными или жёлтыми. Чередовать цвета в зависимости от выбранной палитры. Это выглядит очень красиво.
Немаловажно будет заранее определить высоту насаждений. Этот момент играет очень важную роль. Вспомнив ещё раз о беспорядочном высаживании можно сказать, что это относиться не только к видам, но и к параметрам. Так, на окантовку клумбы лучше всего использовать низкорослые цветы. Такие, как флоксы, карликовые ирисы, дельфиниумы и так далее.
Поднимаясь выше высадить бегонии или циннии, относящиеся к среднерослым видам. В центре красиво расположить высокорослые цветочные культуры и декоративные кустарники: розы; узколистную сирень; канны; гибридные гибискусы и другие.
Для тех, кто не очень любит разнообразие можно предложить устроить цветущую пологую пирамиду, где все цветы будут относительно одинаковы по росту, но, тем не менее, их расположение позволит создать красивую цветущую конструкцию.
Обязательно необходимо определиться со сроками высадки. Надо знать какие декоративные культуры имеют одинаковый период цветения, что впоследствии не взирать уныло на пустые места в общем благоухающем ансамбле, а любоваться на одновременно распустившиеся цветы, создающие чудесный живой узор.
Не в последнюю очередь стоит продумать вопрос с почвой. Если местные условия не позволяют надеяться на хороший результат усилий, нужно приобрести почвенную смесь. Она должна быть питательной, содержать чернозём, в составе которого должны быть минеральные и органические удобрения.
Усвоив данные правила начинающие садоводы, несомненно, со временем станут настоящими профессионалами. А для того чтобы на первых порах определится с выбором, им в помощь предложены многочисленные фото цветов для клумбы в различных изданиях: журналах для садоводов, каталогах и так далее. И конечно масса информации в интернете.
Здесь найдутся сведения по всем интересующим вопросам: как определиться с выбором места, какие культуры и когда покупать, как разумно подойти к решению проблемы обустройства цветника. Кроме того можно будет воспользоваться некоторыми данными, просмотреть схемы цветов в клумбе и применить это на своём участке.
Многолетние цветы для клумбы. Однолетники или многолетники — критерии выбора
Многие садоводы лучшим вариантом украшения своих участков считают однолетние невысокие цветы для клумбы, которые:
Быстро (в сезон высадки) позволяют облагородить территорию составлением прекрасной композиции.
Имеют невероятное количество разновидностей, что дает возможность подобрать экземпляры для любых зон на участке: солнечных и тенистых, засушливых и переувлажненных, с плодородной почвой и бедной.
Не нуждаются в особом уходе, подкормках, частом поливе летом.
Дают простор творческим натурам для увлекательных экспериментов с ежегодным обновлением садового дизайна.
Допускают исправление оплошностей в подборе сортов, цветовой гаммы уже в следующем сезоне.
Подходят для выращивания садоводами-новичками, поскольку в большинстве своем неприхотливы.
Яркая клумба из однолетников
Поклонники многолетников ссылаются на неоправданные потери времени, средств, сил при ежегодном подборе растений для клумбы, хлопотах с рассадой или высевом семян в грунт. Разумеется, многолетние низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, дают возможность на несколько лет избежать этих забот. Но постепенно они утрачивают декоративность, и раз в 5-7 лет их приходится обновлять, затрачивая при этом больше усилий, чем на посадку однолетников.
Многолетники позволяют создавать цветники, обладающие особым шармом, однако такой яркостью и разнообразием, как однолетники, они не радуют. Спорным также является довод, что под ковриками многолетних насаждений не могут развиваться сорняки. Да, под густыми куртинами прорастание семян сорняков, развитие взошедших сорняков подавляется. Но если уж они умудрились пробиться к солнцу, уничтожить их намного сложнее, чем в посадках однолетников.
Многолетник обриета
Отдать предпочтение однолетним или многолетним цветам, а возможно, их комбинации, — ваш выбор. В любом случае нелишне будет поближе познакомиться с некоторыми их видами.
Видео ленивый цветник.Неприхотливые многолетники.
Клумбы возле дома — 18 красивых клумб возле дома.
Весна — отличное время, чтобы воплотить на своем приусадебном участке самые необычные идеи и отличная возможность превратить свой мир в волшебный цветущий сад. Мы, в Dom-v-sadu.ru, уверены, что такие желания посещают каждого владельца частного дома и всех дачников. А как приятно и радостно видеть весенние клумбы возле дома с распускающимися на них тюльпанами, нарциссами и другими первоцветами.
Поэтому мы подготовили для вас подборку великолепнейших клумб, которые отлично будут смотреться перед домом, особенно весной, когда в саду еще мало зелени. Подбирая растения для клумбы перед домом, нужно учитывать время цветения растений и хорошо продумать схему посадки. Если прогадать со временем цветения растений, то выглядеть клумба перед домом будет довольно уныло.
Красивые клумбы возле дома
1. Оформите дачный участок по периметру, вдоль забора. Для этого можно использовать пионы или цветущие кустарники. Так весь двор частного дома будет выглядеть восхитительно, а не только цветник перед домом.
2. Клумбы, созданные из одного вида цветов называются моноклумбами. И не верьте, что моно клумбы возле дома своими руками делают только те, кто хочет сэкономить, лениться или человек без фантазии. На самом деле в таких клумбах много стиля, ритма, а растения настолько разнообразны, что можно и из них создать маленькое чудо, радующее глаз.
3. Тюльпаны… Воспоминание о Голландии в вашем саду.
4. Восхитительные домашние клумбы! Просто сказочный цветущий мир.
5. Каждый садовод должен быть знаком с колористикой.
6. Кажется, что это не частный двор, экзотический остров.
7. Милое оформление клумбы возле дома. А такие горшочки можно сделать своими руками.
8. Был старый тазик от бабушки, а получилась клумбы невероятно красоты около дома.
9. На переднем плане всегда сажайте низкорослые цветы, чтобы высокие растения не закрывали их от солнца и вашего взгляда.
10. Клумбы у дома в одной цветовой гамме, созданные из разных растений выглядят весьма благородно.
11. Дизайн клумбы перед домом в деревенском стиле очень уютный и домашний, напоминает о детстве. А создавать такие цветники и клумбы около дома очень практично. Их основу составляют неприхотливые многолетники, в данном случае рудбекия. А потом к ним досевают однолетние цветы, чтобы каждый сезон цветник перед домом выглядел по — новому.
12. Посмотрите, как отлично создан на весенних клумбах переход от светлых оттенков к темным.
13. Розовые клумбы возле дома всегда в моде, и смотрятся очень винтажно.
14. Декоративнолистные хосты — отличное решение для оформления входа в дом, если он расположен на теневой стороне. Для большей декоративности крыльцо можно украсить цветущими садовыми цветами в вазонах.
15. Это пример, как оформить клумбу возле дома для ухоженных участков с ровно подстриженной газонной травой и плавными линиями, которые обрамляют домашний цветник.
16. Зеленый — идеальный цвет для фона любой клумбы.
17. Клумбы возле дома с небольшими кустарниками, подстриженными в форме шаров и треугольников, придутся по вкусу ценителям строгих форм и геометрии.
18. Оформление клумбы возле дома своими руками очень интересное занятие. Вы можете сочетать самые необычные цветы и цвета. Например, розовый и фиолетовый. Результат в любом случае будет потрясающим!
Живописные клумбы возле дома: 60 ландшафтных идей
1.
Клумбы возле дома
2.
Клумбы возле дома
3.
4.
5.
6.
Клумбы возле дома
7.
8.
9.
10.
Клумбы возле дома
11.
12.
13.
14.
15.
Клумбы возле дома
16.
17.
18.
19.
20.
Клумбы возле дома
21.
22.
23.
24.
25.
Клумбы возле дома
26.
27.
28.
29.
30.
Клумбы возле дома
31.
32.
33.
34.
35.
Клумбы возле дома
36.
37.
38.
39.
40.
Клумбы возле дома
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Клумбы возле дома
Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
P. S. Понравились живописные клумбы возле дома? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 марта 2015;
проверки требуют 14 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 марта 2015;
проверки требуют 14 правок. Грейферный экскаватор для выборки грунта под стену в грунте
Стена в грунте — метод возведения подземных или заглублённых сооружений, фундаментов, ограждений котлованов, подпорных стен, a также противофильтрационных завес c использованием при разработке грунта тиксотропного глинистого раствора.
Суть метода заключается в том, что узкие и глубокие траншеи разрабатывают под защитой бентонитовой суспензии, которая оказывает избыточное гидростатическое давление на вертикальную поверхность, что способствует укреплению стен и оберегает траншею от разрушения.
Стена в грунте может возводиться глубиной до 40, а при использовании спецоборудования — до 60 метров, а ширина траншеи при этом может быть очень узкой — от 0,4 до 1 м. Стена становится ограждающей конструкцией, а кроме того, может выполнять функцию несущего элемента подземных сооружений.
Метод может применяться в практически в любых нескальных грунтах, кроме рыхлых насыпных, текучих и плывунных. Наиболее эффективно использование метода в сложных гидрогеологических условиях при относительно неглубоком залегании водоупорных грунтов, a также вблизи зданий или их фундаментов.
По конструкции стены в грунте могут быть:[2]
буронабивные, из «секущихся свай», или «касающихся свай», расположенных в одном створе, причём для буросекущихся свай сваи второй очереди врезаются в сваи первой очереди.
монолитные бетонные, состоящие из отдельных плотно сопряженных между собой секций (захваток)
одноярусные — из панелей с вертикальными стыками.
многоярусные — из панелей с вертикальными и горизонтальными стыками.
на примере монолитной бетонной стены в грунте.
По периметру котлована сооружения строится форшахта — железобетонное ограждение, обеспечивающее проектную точность будущей стены и предотвращающее обвал грунта с верхней части траншеи.
Производится разработка траншеи для стены. Траншеи разрабатывают отдельными участками (захватками) длиной 3-6 метров, вскрывая их через один. В процессе выемки грунта траншею заполняют раствором бентонита, который предохраняет её стенки от обрушения.
После достижения нижней отметки в траншею опускают каркасы из арматуры.
После монтажа каркасов производится бетонирование стены через бетонолитные трубы. По мере укладки этой смеси в траншею бентонитовый раствор вытесняется и откачивается. После чего фильтруется и хранится в резервуарах для использования в следующем сегменте стены.
После полного застывания бетона приступают к разработке грунта под котлован сооружения, а также проводят работы по креплению стены.[3]
Для разработки грунта в траншее применяется оборудование двух типов: плоский грейфер (ковш) и гидравлическая фреза. С помощью грейфера можно разрабатывать только дисперсные грунты (пески, глины), при этом велика вероятность отклонения «стены в грунте» от вертикали.
Гидравлическая фреза может разрабатывать все типы мягких и твердых грунтов – от дисперсных до полускальных, при этом обеспечивается высокая точность, а поверхность «стены в грунте» после откопки котлована остается довольно ровной и готовой под облицовку.[4]
Стена в грунте: технология и порядок устройства
В условиях современного дефицита пространства, который наблюдается в крупных городах, застройщики всё чаще ищут способы наиболее рационального его использования. Для увеличения полезной площади возводимых зданий ещё в ХХ в. архитекторы устремили свои взоры ввысь, создав гигантские небоскрёбы.
Но в последнее время найден ещё более практичный способ использования драгоценной земли: наряду с ростом в высоту современные здания растут и вглубь. Это позволяет размещать в многоуровневых подземных пространствах стоянки и супермаркеты, склады и развлекательные комплексы. Одной из технологией, позволяющей производить подземное строительство, является «стена в грунте».
Описание технологии
Грунтовые воды могут ограничить глубину строительства
Разработана эта технология была для возведения различных подземных построек в условиях городской тесноты. Однако она вполне подойдёт и для частной застройки.
Особенно, если строительство загородного дома ведётся на дорогостоящих участках вблизи мегаполисов и владелец земли хочет по максимуму использовать свою землю.
Глубина строительства может ограничиваться подпочвенными водами, но зачастую «стена в грунте» проходит водоносные слои, опускаясь до 50 и более метров.
Суть метода в двух словах заключается в устройстве ограждающей стены по периметру будущего подземного помещения. Данная стена должна быть заглублена вплоть до самой нижней точки проведения работ или ещё ниже.
Подобная технология может быть условно разделена на несколько разновидностей по способу сооружения защитной стены.
Траншейный или свайный.
Сухой или мокрый.
Траншейный сухой способ
Предусматривает применение готовых конструкций из железобетона либо заливку монолитного бетона. По периметру будущей постройки при помощи экскаватора или фрезы выкапывается траншея форшахты глубиной до 2 – 3 м.
Стенки форшахты необходимо укрепить
Форшахта служит для обозначения периметра будущей постройки, а также для укрепления стенок будущей траншеи. Как известно, у глубокой траншеи наименее устойчива её верхняя часть.
Чтобы предотвратить осыпание верхнего слабого грунта, стенки форшахты укрепляют. После этого при помощи крановых или экскаваторных грейферов производят выборку почвы из траншеи на необходимую глубину вплоть до нескольких десятков метров.
После того, как траншея выкопана на нужную глубину по всему периметру будущих стен, в неё заливают монолитный железобетон или монтируют в ней сборные бетонные конструкции.
«Сухой» способ достаточно прост и поэтому наиболее востребован в частном строительстве, а также на достаточно прочных грунтах с низким уровнем подпочвенных вод.
Траншейный мокрый способ
«Мокрая» технология основана на таком физическом понятии как «тиксотропность, под которым понимают свойство отдельных составов и материалов самостоятельно восстанавливать свою первоначальную форму. Это уникальное свойство в наибольшей степени присуще бентонитовым глинам, суспензия которых может разжижаться под действием вибрации, а после перехода в спокойное состояние – вновь увеличивать плотность, возвращаясь к исходному состоянию.
Первоначальный этап «мокрого» траншейного метода ничем не отличается от «сухого». Также производится устройство форшахты для обозначения контура глубинной траншеи. Но вот далее работы идут по совершенно другому сценарию: траншея заполняется взвесью глины в водном растворе – глиняной суспензией.
Плотность суспензии зависит от слабости грунта
Она, оказывая давление на стенки траншеи, выкапываемой в слабых грунтах, не даёт им обваливаться вниз, удерживая их форму. При этом сама суспензия находится в жидком состоянии, ничуть не препятствуя землеройной технике углублять траншею.
Для приготовления раствора смешиваются глина и вода в пропорции от 1 к 1 до 1 к 2. Плотность раствора зависит от показателей прочности грунта: чем более слабый грунт. Тем более плотной должна быть суспензия.
«Мокрый» способ применяется обычно в крупном промышленном строительстве, когда работа ведётся на слабых грунтах, или когда «стена в грунте» должна пройти сквозь грунтовые воды. В частной застройке данный способ не используется из-за сложности технологии и финансовой затратности.
Свайный метод
При свайном методе стена из монолитного или сборного железобетона заменяется сплошной стеной из буронабивных свай, заглубленных до нужного значения. В данном случае вместо копки траншеи применяется способ глубинного бурения. После устройства по периметру плотно примыкающих друг к другу скважин производится их армирование, а затем заливка бетонным раствором.
Для создания плотного заграждения, непроницаемого для подземной влаги – так называемого «инфильтрационного барьера», применяется технология лидерного бурения. Она подразумевает использование в качестве свай особых труб, одна из сторон которых имеет вогнутый желоб, проходящий вдоль всей длины трубы.
При монтаже одна труба своим желобом плотно прижимается к выпуклой части другой трубы. Таким образом, получается прочная и плотная стена, сквозь которую не могут пройти грунтовые воды.
Свайный метод используется в основном при строительстве подземных конструкций, расположенных в непосредственной близости от других зданий. В том числе, если их глубина больше, нежели глубина заложения фундамента соседних зданий.
Преимущества технологии
Смонтировать стену в грунте можно на любом типе почв
Данная технология подземного строительства является наиболее распространённой при возведении различных сооружений на глубине свыше 5 – 7 м. Популярность её обусловлена рядом несомненных плюсов:
Возможность совместить в одной конструкции фундамент здания и стены его подземной части.
Простота и безопасность произведения работ по сравнению с другими способами.
Многофункциональность технологии – устройство стены в грунте возможно практически на любых типах почв, в том числе на водонасыщенных и слабых основаниях.
При использовании данной технологии на грунтах с высоким уровнем подпочвенных вод отпадает необходимость в их отведении или заморозке.
Единственными ограничениями для применения такого способа может стать наличие в почве крупных пустот и большой слой насыпного грунта.
Используемая техника
Количество и номенклатура привлекаемой техники полностью зависит от объёмов работ и технологии их проведения. Если «стена в грунте» для малоэтажного загородного дома может быть сооружена при помощи лёгкого колёсного экскаватора, то строительство подземной конструкции при строительстве небоскрёба потребует привлечения большого количества специализированной техники.
Для устройства форшахты может использоваться фреза или лёгкий экскаватор. Закачка глиняной суспензии требует наличия специализированного растворного узла для её приготовления и бетононасосной станции для подачи жидкого раствора в траншею.
Глубинные траншеи копаются при помощи линейных (плоских) грейферов, навешанных на кран или экскаватор. Создание скважин для буронабивных свай производится буровыми установками вращательного или ударно-вращательного действия.
Армирование траншей и скважин
Каркаса должно хватать на всю глубину траншеи
При армировании траншей или скважин применяются армокаркасы объёмного типа из рифлёной арматуры. При их изготовлении и установке следует соблюдать ряд строительных нормативов:
Готовые каркасы должны быть по длине равными глубине траншеи или скважины.
Для образования защитного бетонного слоя вокруг арматуры ширина каркаса должна быть на 120 – 150 мм уже ширины траншеи или скважины.
При сооружении каркаса следует учитывать конструкцию стен, предполагаемую нагрузку, которую должна будет выдерживать «стена в грунте».
В конструкции каркасов должны быть предусмотрены промежутки для введения внутрь них труб для заливки бетона.
Перед установкой армокаркаса в траншею, заполненную глиняной суспензией («мокрый» способ), арматуру следует смочить водой. Это позволяет уменьшить налипание на неё глиняной взвеси, в результате чего увеличивается её сцепка с бетонным раствором.
Заливка бетона
В промышленном строительстве заливка бетона ведётся с использованием бетонолитных труб, которые перемещаются при помощи строительного крана.
Они представляют собой трубы диаметром от 20 до 30 см с толщиной стенки порядка 1 см, монтируемые из секций длиной 1-2 м, и подключаются к приёмному бункеру для бетона или бетононасосной станции.
Заливать бетон следует, соблюдая следующие технические условия:
Для бетонирования применяется бетон марки не ниже М-200 с размером фракции наполнителя около 5 см.
Для уплотнения бетона используйте глубинные вибраторы
Заливка должна производиться непрерывным методом во избежание образования трещин и расслоений.
При «мокром» методе копки траншеи бетон заливается прямо в глиняный раствор. При этом суспензия по мере заполнения траншеи бетоном будет выталкиваться наверх, поэтому следует заранее предусмотреть пути отвода жидкого глиняного раствора.
Бетонолитная труба должна быть опущена в траншею таким образом, чтобы она была выше дна на 10 – 15 см.
При заливке бетона в яму, заполненную глиняным раствором, бетонолитная труба должна быть постоянно погружена в заливаемый бетон. Это поможет избежать расслаивания бетона при его опускании вниз, так как в противном случае тяжёлые наполнители (щебень, гравий) быстрее опускались бы, чем цементная смесь. Кроме того, при погружении горловины трубы в бетон предотвращается возможность смешения бетонного и глиняного растворов.
При заливке обязательно следует использовать глубинные вибраторы для уплотнения бетона.
В частном строительстве при сооружении «стены в грунте» можно использовать бетон, приготовленный своими руками.
Монтаж сборного железобетона
Вместо заливки монолитного железобетона в «стену в грунте» можно смонтировать при помощи готовых бетонных конструкций. Это позволит значительно сократить затраты сил и времени, так как в данном случае можно будет обойтись более узкой траншеей. Подробнеее о строительстве стены в грунте смотрите в этом видео:
Не понадобится сооружать армированный каркас и производить трудоёмкую заливку бетонного раствора. Также не нужно будет ждать, пока монолитная заливка наберёт достаточную крепость. Сразу после монтажа подземной стены из готовых конструкций и их закрепления между собой можно приступать к выемке грунта для устройства подземных помещений.
Технология стена в грунте для устройства подземных сооружений
Технология
«стена в грунте» для устройства подземных сооружений
Подземные сооружения в зависимости от
гидрогеологических условий и глубины заложения осуществляют разными способами, основные
из которых — открытый, «стена в грунте» и способ опускного колодца.
Сущность технологии «стена в грунте» заключается в
том, что в грунте устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в
которых возводят ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного
или сборного железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают
внутреннее грунтовое ядро, устраивают днище и воздвигают внутренние
конструкции.
В отечественной практике применяют несколько
разновидностей метода «стена в грунте»:
— свайный, когда ограждающая конструкция образуется из
сплошного ряда вертикальных буронабивных свай;
— траншейный, выполняемый сплошной стеной из
монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.
Технология перспективна при возведении подземных
сооружений в условиях городской застройки вблизи существующих зданий, при
реконструкции предприятий, в гидротехническом строительстве.
С использованием технологии «стена в грунте» можно
сооружать:
— противофильтрационные завесы;
— туннели мелкого заложения для метро;
— подземные гаражи, переходы и развязки на
автомобильных дорогах;
— емкости для хранения жидкости и отстойники;
— фундаменты жилых и промышленных зданий.
В зависимости от свойств грунта и его влажности
применяют два вида возведения стен — сухой и мокрый.
Сухой способ, при котором не требуется глинистый
раствор, применяется при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.
Свайные стены могут возводиться как сухим, так и
мокрым способом, при этом последовательно бурят скважины и бетонируют в них
сваи.
Мокрым способом возводят стены подземных сооружений в
водонасыщенных неустойчивых грунтах, обычно требующих закрепления стенок
траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке бетонной
смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин устойчивости стенок
выемок и траншей достигают заполнением их гл
Технология производства работ методом «стена в грунте»
В современных мегаполисах все чаще прослеживается тенденция к более рациональному использованию пространства и уплотнению застройки. Эти обстоятельства диктуют строительным компаниям определенные условия. На поверхности все меньше остается свободных площадок, что заставляет застройщиков прибегать к возведению подземных сооружений. Помимо прочего, существуют некоторые объекты, которые рациональнее возводить под землей. Сюда можно отнести большие склады, торгово-развлекательные комплексы, а также гаражи. Но подземное строительство является достаточно трудоемким процессом, которое предусматривает наличие определенного опыта и соответствующего оборудования у строительных компаний.
Решение описанной выше задачи может быть осложнено еще и тем, что почва бывает очень неоднородна, в ней могут быть пустоты разной величины, подземные водные течения. Иногда при обследовании территории для застройки выясняется, что породы достаточно слабые. Случается, что под землей находятся всевозможные тоннели инженерных систем, которые не нанесены на карту. При этом работать достаточно часто приходится в тесноте, так как фундаменты соседних зданий располагаются довольно близко к строительной площадке, а стены высотных построек не позволяют в полной мере развернуться стрелам кранов.
Решение вопроса строительства подземных сооружений
В зависимости от того, каковы гидрогеологические характеристики местности и насколько глубоко будут находиться помещения, подземное строительство может производиться одним из нескольких способов. Самыми распространенными считаются «стена в грунте», способ опускного колодца, а также открытый способ. Первая технология в современных реалиях довольно распространена и все еще продолжает стремительно набирать популярность, ведь с ее помощью можно решить задачу в стесненных условиях, не докучая фундаментам зданий, расположенных поблизости.
Принцип технологии
Стена в грунте выстраивается по довольно простому принципу, который предусматривает подготовку траншеи и выемку грунта. Далее в образованных пустотах сооружаются ограждающие конструкции, для этого, как правило, используется железобетон. Под защитой полученных систем оборудуются внутренние конструкции, например пол и остальные элементы.
Разновидности метода
Технология «стена в грунте» может быть разделена на несколько подвидов, как то: траншейный и свайный. Первый состоит в использовании монолитного бетона и железобетонных секций, с помощью которых формируется единая стена. Свайный способ предусматривает установку буронабивных опор, которые располагаются сплошным рядом. Они позволяют сформировать прочную ограждающую конструкцию. Какая бы технология ни была использована, она является более перспективной по сравнению с альтернативными методами возведения подземных сооружений. Ее целесообразно использовать и при реконструкции существующих зданий любого назначения.
Область применения
Стена в грунте может быть использована в том случае, когда есть необходимость возвести противофильтрационные завесы, тоннели метрополитена, гаражи, склады, подземные переходы, резервуары, всевозможные отстойники, автомобильные развязки, а также фундаменты зданий разного назначения.
Мокрый и сухой методы
Учитывая прочность грунта и уровень его влажности, строители могут выбрать мокрый или сухой метод сооружения. Последний не столь затратный, ведь для него нет необходимости подготавливать глинистый раствор. Однако к нему можно прибегать только в том случае, когда есть уверенность в прочности грунта и отсутствии подземных течений. Мокрая технология является идеальным решением для возведения крупных объектов в водонасыщенных неустойчивых грунтах. Если строительство сопровождается описанными условиями, то иногда возникает необходимость в дополнительном укреплении стен траншеи. В конечном счете получаются прочные и надежные помещения.
Тиксотропность
Когда обустраивается стена в грунте, технология может предусматривать использование мокрого способа, при котором важно такое понятие, как тиксотропность. Это свойство присуще глинистому раствору, который имеет способность восстанавливать первоначальную форму без механических воздействий. Благодаря этому правильно подобранная суспензия будет набирать прочность на этапе строительства и разжижаться от колебательных воздействий. Это позволяет страховать стены траншеи от деформации. Максимально высокие тиксотропные качества свойственны бентонитовым глинам.
Если рассматривать дополнительные характеристики таких растворов, то стоит обратить внимание на их водоотталкивающее качество. После затвердевания суспензии на поверхность стенок будет воздействовать гидростатическое давление, которое способствует образованию водонепроницаемой пленки. Ее толщина может изменяться в пределах от 1,5 до 5 миллиметров, этого достаточно для защиты сооружения от воды. Глинизация стенок позволяет экономить на водопонижении забивки шпунта. В этом состоит одно из множества преимуществ описываемой технологии.
Применяемое оборудование
Когда создается стена в грунте, технология предусматривает использование соответствующего оборудования. Оно позволяет вырыть траншею. Для этого наиболее часто используется устройство непрерывного действия. Похожие результаты способен демонстрировать и циклический подход. Для формирования траншеи обычно используются землеройные машины, а именно: ковшовые, струговые, фрезерные установки, драглайны, буровые установки вращательного и ударного бурения, грейферы, а также обратные лопаты. Перечисленного оборудования окажется вполне достаточно для получения стены в грунте, которая может быть углублена на 100 метров. Условия при этом могут быть совершенно разными. Способ «стена в грунте» наиболее часто предполагает, что ширина траншеи будет равна пределу от 1 до 1,5 метра. В некоторых случаях составляются проекты, в которых ширина достигает 2 метров.
Случаи нецелесообразности методов
Бесспорно, описываемая технология обладает множеством плюсов, однако можно выделить ситуации, когда использование метода нецелесообразно. Строительство «стена в грунте» не производится при наличии в почве сильных подземных течений, при рыхлом грунте, а также при нахождении полуразрушенной каменной кладки на участке. Не следует использовать технологию, когда имеют место металлические острова, а также крупные обломки бетона. Когда в почве есть пустоты и полости, тоже не следует начинать работы по описываемой технологии.
Противофильтрационные завесы
Манипуляции по созданию противофильтрационных завес можно считать максимально простыми. Их выполняют с применением тяжелых и твердых глин, а также монолитного бетона. Назначение завес состоит в том, чтобы защитить объект от воды. Наиболее часто такие элементы используются при оборудовании плотин и рытье котлованов. В последнем случае завесы необходимы для исключения проникновения воды в полость. Перед рабочими не встанет задача понижения уровня подземных вод, что является достаточно трудоемкой процедурой. Если проводить сравнение завеса с понизительными установками, то последние действуют временно, пока ведутся работы. Конструкциям при наличии завес не будут страшны самые мощные потоки подземных вод.
Параметры захватки
Прежде чем будет выстраиваться фундамент «стена в грунте», нужно рассчитать длину захватки. На этот параметр будут влиять некоторые факторы, среди них:
устойчивость траншеи;
конструктивные особенности и функциональное назначение сооружения;
вид техники, которая используется для разработки траншеи;
расчетная интенсивность бетонирования.
Технология проведения работ
Возведение стены в грунте начинается с бурения скважины, после подготавливаются траншеи, которые одновременно заполняются раствором. Следующим шагом станет монтаж арматурных каркасов, а также бетонолитной трубы. Заключительные манипуляции предусматривают вытеснение глинистого раствора с помощью подачи бетонной смеси посредством вертикально перемещаемой трубы. Траншеи могут разрабатываться на всю длину или по отдельным участкам. Арматурные каркасы имеют в основе стальные стержни с рифлением. Полученная система должна быть меньше на 12 сантиметров по сравнению с шириной траншеи. Элементы смачиваются в воде перед установкой, поскольку это уменьшает объем налипающей глины и увеличивает сцепление с бетоном.
Бетонирование
Сооружение стены в грунте предполагает бетонирование, которое осуществляется методом перемещаемой трубы. Последняя имеет диаметр в пределах от 270 до 300 миллиметров, тогда как толщина стенок равна 10 миллиметрам. Учитывая объем трубы, подбирается горловина, а пыжи могут быть выполнены из мешковины.
Ограничители захватки
Устройство стены в грунте может предполагать углубление траншеи на 15 метров или меньше. При этом следует использовать трубы, диаметр которых на 50 миллиметров меньше ширины траншеи. Через 5 часов после бетонирования элементы необходимо извлечь, а полученные полости заливаются смесью. Если же глубина траншеи больше упомянутого параметра, то возникнет потребность в установке ограничителя. Его задачу выполняет металлический лист, который укрепляется к арматурному каркасу. Полотно можно усилить, приварив к нему балки.
Увеличение производительности
Когда метод «стена в грунте» используется в процессе строительства довольно крупного объекта, а длина захватки больше 3 метров, может возникнуть необходимость в подаче бетонной смеси огромных объемов. В этом случае она поступает по трубам, а для более быстрой и простой укладки пластичность раствора повышается пластификаторами. Состав заливается таким образом, чтобы его поверхность перекрывала всю конструкцию на 10 сантиметров. Это требуется для того, чтобы была возможность впоследствии снять загрязненный слой бетона, ведь он будет иметь большое количество глины. Уплотнение нужно будет произвести с помощью специального оборудования, которое укрепляется на бетонолитной трубе. Если ее длина больше 20 метров, то рекомендуется применить два вибратора.
Те трубы, которые будут находиться на границе захваток, всегда извлекаются. Важно правильно определить время извлечения. Если сделать это слишком рано, то кромки оболочки могут оказаться повреждены. При слишком позднем извлечении труба может застрять между бетоном и грунтом. Для того чтобы исключить подобные процессы, довольно часто применяется листовое железо вместо трубы, с помощью которого можно создать неизвлекаемые прочные перемычки. Их необходимо приварить к арматурным каркасам. Для предохранения устья траншеи от деформации и осыпания нужно обустроить форшахту, которая представляет собой оголовок траншеи.
О давление грунта
Если необходимо узнать, каково давление грунта на стену на глубине z, то можно воспользоваться следующей формулой: PR = PS + PQ, где PS – это интенсивность бокового давления на обозначенной глубине от своего веса грунта с учетом напластования слоев, действия воды, а также эффективного сцепления; PQ – это интенсивность бокового давления на упомянутой глубине от нагрузок на поверхности. Если по проекту форшахта находится на специально сформированной отсыпке выше поверхности земли, то значение принимается со знаком минус.
«Устройство «стены в грунте» из монолитного железобетона»
На главную | База 1 | База 2 | База 3
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения
Стена в грунте оборудование. Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений
Технология
«стена в грунте» для устройства подземных сооружений
Подземные сооружения в зависимости от
гидрогеологических условий и глубины заложения осуществляют разными способами, основные
из которых — открытый, «стена в грунте» и способ опускного колодца.
Сущность технологии «стена в грунте» заключается в
том, что в грунте устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в
которых возводят ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного
или сборного железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают
внутреннее грунтовое ядро, устраивают днище и воздвигают внутренние
конструкции.
В отечественной практике применяют несколько
разновидностей метода «стена в грунте»:
Свайный, когда ограждающая конструкция образуется из
сплошного ряда вертикальных буронабивных свай;
Траншейный, выполняемый сплошной стеной из
монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.
Технология перспективна при возведении подземных
сооружений в условиях городской застройки вблизи существующих зданий, при
реконструкции предприятий, в гидротехническом строительстве.
С использованием технологии «стена в грунте» можно
сооружать:
Противофильтрационные завесы;
Туннели мелкого заложения для метро;
Подземные гаражи, переходы и развязки на
автомобильных дорогах;
Емкости для хранения жидкости и отстойники;
Фундаменты жилых и промышленных зданий.
В зависимости от свойств грунта и его влажности
применяют два вида возведения стен — сухой и мокрый.
Сухой способ, при котором не требуется глинистый
раствор, применяется при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.
Свайные стены могут возводиться как сухим, так и
мокрым способом, при этом последовательно бурят скважины и бетонируют в них
сваи.
Мокрым способом возводят стены подземных сооружений в
водонасыщенных неустойчивых грунтах, обычно требующих закрепления стенок
траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке бетонной
смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин устойчивости стенок
выемок и траншей достигают заполнением их глинистыми растворами (суспензиями) с
тиксотропными свойствами. Тиксотропность — важное технологическое свойство
дисперсной системы восстанавливать исходную структуру, разрушенную механическим
воздействием. Для глинистого раствора это способность загустевать в состоянии
покоя и предохранять стенки траншей от обрушения, но и разжижаться от
колебательных воздействий.
В выемках, отрытых до необходимых глубины и ширины под
глинистым раствором, этот раствор постепенно замещают, используя в качестве
несущих или ограждающих конструкций монолитный бетон, сборные элементы,
различного рода смеси глины с цементом или другими материалами.
Наилучшими тиксотропными свойствами обладают
бентонитовые глины. Сущность действия глинистого раствора заключается в том,
что создается гидростатическое давление на стенки траншеи, препятствующее их
обрушению, кроме этого на стенках образуется практически водонепроницаемая
пленка из глины толщиной 2 … 5 мм. Глинизация стенок выемок позволяет
отказаться от таких вспомогательных и трудоемких работ, как забивка шпунта,
водопонижение и замораживание грунта.
При отрывке траншей используют оборудование
циклического и непрерывного действия; обычно ширина траншей составляет 500 …
1000 мм, но может
Стена в грунте — сооружение, возведение, расчет устройства, работа
«Стена в грунте» — стандартный способ установки фундамента, либо ограждения, до начала работ по выборке земли из вырытого котлована. Суть хитрой методики заключается в предварительном сооружении крепких полостей в заранее приготовленных щелевидных углублениях, глубина которых реально достигает, в некоторых случаях, шестидесяти четырех метров. Технологически возведение стены в грунте подходит для почв практически любого типа, что используется при строительстве станций, переходов и тоннелей метрополитена, гаражей, парковок, базисных фундаментов высоток.
Компания «ВИБРОРЕНТ» сдает в аренду мощные вибропогружатели с обученным персоналом, способные работать на разной глубине.
Расчёт устройства стены в грунте и стоимости работ
Расчёт способности «стены в грунте» противостоять постоянным и временным возможным нагрузкам производится при наихудшем сочетании неблагоприятных факторов. Нормативные показатели нагрузок вычисляются на основе их статистических значений, которые могут быть получены опытным путём.
Вот один из примеров расчёта бокового воздействия (давления) грунта, возникающего в траншее, на железобетонную конструкцию:
P = Hд * (Yн – Yн/у) + Yн/у * (Z – Hу) – Yн/w * (Z – Hg), где
Hд — высота заполнения стены бетоном;
Z — расстояние от поверхности подлежащего разработке грунта до заданной глубины;
Yн/у — объёмный вес тиксотропного раствора из глины;
Hу — разница в уровнях поверхностей раствора и грунта;
Yн/w — нормативное значение объёмного веса воды;
Hg — разница уровней поверхностей грунта и подземных вод.
Расчёт стены в грунте предлагается осуществлять, также, с помощью программы GeoWall, предназначенной для расчёта прочности, стабильности и устойчивости конструкций, выполненных по методике «стена в грунте» также.
Вероятную цену готового объекта определяют исходя из объёма работ, их предполагаемой сложности и способа, выбранного для закладки стены. В среднем стоимость оригинальной конструкции за 1 кубометр составляет примерно 22 тысячи. Строительная фирма-исполнитель изготавливает также смету, формуляры и технологическую карту на проведение всех операций по сооружению будущей «стены в грунте». Составление всей этой документации связано с затратами, равными 2% от итоговой стоимости земляных работ.
Возведение стены грунте
Способы ведения подземных сооружений
В зависимости от геологии и глубины проникновения, подземные конструкции выполняются различными изученными способами, наиболее популярные из которых: технология опускного колодца и открытый прием, более известный среди специалистов как работа методом «стена в грунте». Из существующих разновидностей последнего, в повседневной практике используют оба основных системных подхода в строительстве:
траншейный, который выполняется заливкой сплошных стен из пористого бетона, либо установкой в углублении сборных модулей из железобетона;
свайный, при котором подземную стену образуют вертикальные буронабивные сваи, установленные густым частоколом.
В мегаполисах, когда густая застройка считается нормой, при проведении текущей реконструкции объектов чаще применяется траншейный порядок ведения работ.
Что же касается установки свайных стен, это делается либо сухим методом (без использования глинистых смесей для маловлажных грунтов), либо мокрой альтернативой.
Подспорьем станут высокоэффективные вибропогружатели, которые вместе с опытными специалистами предлагает компания «ВИБРОРЕНТ».
Сооружение стены в грунте
Мокрый вариант создания стен в грунте
Мокрый способ укладки применяется для постепенного возведения слоями подземных участков в сырых водонасыщенных грунтах, где требуется закрепление проемов для предотвращения вероятного сползания или обрушения земли при укладке крепкой бетонной смеси. Устойчивость объекта технологически достигается путём заполнения их глинистым тиксотропным составом, обладающим редкой способностью воспроизводить исходную структуру материала, разрушенного при механических повреждениях. Раствор карьерной глины способен постепенно застывать лишь в состоянии покоя, чем достигается предохранение хрупких стенок ямы от дальнейшего разрушения.
Затем глинистую суспензию в выемках замещают, используя незагустевший бетон, либо модульные конструкции и системы. Водонепроницаемая пленка, образованная глиной, остается на стенах. Использование глинистых смесей позволяет не прибегать к таким дорогостоящим и трудоёмким работам, как замораживание полости либо забивка строительного шпунта.
При разработке углублений и выемок с использованием тиксотропных растворов из глины, применяется землеройное оборудование типового назначения: грейферы, буровые агрегаты и ковшовые установки и драглайны.
Устройство стены в грунте
Бетонирование стен
Бетонирование находящихся под защитой раствора глины стен, производится не позднее четырёх часов с момента установки в траншее строительных арматур.
Осуществляется подача бетона при помощи так называемой трубы перемещаемой вертикально. Бетон должен поступать без перерывов, для чего следует обеспечить своевременное прибытие автобетоносмесителей. Траншеи бетонируются секциями, с установкой межсекционных ограничителей. В процессе заполнения полости бетоном нужно не допустить перемешивания раствора с глиной.
Сооружение стены в грунте. Преимущества
Позитивные моменты перевешивают недостатки, что объясняет широкое распространение технологического приема «стена в грунте». Его используют в городской черте чаще иных методов при строительстве глубоких фундаментов многоэтажек и важных подземных объектов.
Позитивные преимущества впечатляют:
шумовой уровень при проведении работ способом «стена в грунте» не превышает уровня фона городского транспортного движения;
возможность одновременно возводить объект с наземной части и в подземелье;
«стена» оберегает ветхую конструкцию от пагубного воздействия грунтовых вод;
экономия на объёмах земляных работ;
предоставляется уникальная возможность обустройства глубоких котлованов вблизи городских сооружений без риска подмыва и возможного обрушения.
Стена в грунте
Устройство стены в грунте. Применение
Описанный метод особо эффективен при строительстве:
тоннелей, подземных этажей и бункерных ям, фундаментов зданий, технологических галерей;
подземного паркинга, автомагистралей, подземных переходов, станций и туннелей метрополитенов;
коллекторов для водозабора и канализации, насосных подстанций, дренажа, каналов, противооползневых сооружений.
Нецелесообразно применять методику «стена в грунте»:
когда имеются пустоты, ниши и каверны, а лучше на рыхлых грунтах свалок;
на брошенных участках с остатками металлоконструкций, кирпичных и бетонных сооружений;
в рискованных зонах экстремальной фильтрации неустойчивых грунтов с наличием внешнего давления.
Компания «ВИБРОРЕНТ» гарантирует выполнение требований заказчика, когда сдает в аренду буровые установки и вибропогружатели вместе с высококвалифицированным персоналом.
Обои или покраска – что лучше? Выбираем одежду для стен
Отделка стен является одним из ведущих этапов в процессе ремонта. При сегодняшнем разнообразии материалов и дизайнерских решений подобрать оптимальный вариант именно для своей квартиры не составит особого труда. Тем не менее, хозяевам перед началом отделки предстоит уладить немало вопросов, самым распространенным из которых в последнее время стал следующий: обои или покраска – что же предпочесть?
Действительно с приходом в дизайн интерьеров моды на обстановку в духе минимализма и хай-тек, стремления к обилию воздуха и света и отказа от излишней декоративной перегруженности крашеные стены стали весьма популярным решением. Однако специалисты все же не рекомендуют забывать о старых добрых обоях. Разнообразие оттенков и фактур позволит сделать помещение по-настоящему эксклюзивным, поэтому спросом пользуются оба варианта отделки. И чтобы определиться с наиболее предпочтительным, следует рассмотреть каждый способ отделки поближе.
Обои: плюсы и минусы
Обои или покраска – что лучше
Современные технологии производства обоев позволили оставить классический бумажный вариант в трогательный цветочек далеко позади. Сегодня ассортимент материалов впечатляет – покупателям предлагаются виниловые, флизелиновые, текстильные обои и даже модели из меха либо с изысканной шелкографией. Независимо от фактуры дизайнеры выделяют немало преимуществ этого стенового покрытия.
Плюсы обоев
Даже несмотря на то, что стены необходимо выравнивать и готовить к оклейке, при использовании обоев небольшие неровности и шероховатости вполне простительны – достаточно плотное покрытие обеспечит визуальное отсутствие изъянов.
Обои способны удерживать тепло и зачастую обладают шумоизоляционными свойствами за счет текстуры поверхности – благодаря этому, уровень комфорта в помещении, где стены были оклеены, значительно повышается.
Основой для современных обоев служат флизелин или бумага, а наносимая на них пена и краска производятся по современным технологиям, благодаря чему это покрытие абсолютно безопасно даже для аллергиков.
Текстура обоев визуально кажется более «теплой» и «мягкой», поэтому в комнате с такими стенами создается по-настоящему уютная атмосфера.
Потрясающее разнообразие узоров и рисунков позволяет реализовать любые дизайнерские фантазии, заставляя стены гармонировать с мебелью, шторами, напольным покрытием и делая интерьер безукоризненным и оригинальным.
При желании обои можно поклеить самостоятельно – конечно, совмещение рисунка и выравнивание покрытий требует определенных навыков, однако овладеть ими может даже непрофессионал, причем за короткое время.
И, наконец, нельзя не отметить еще одно важное преимущество обоев – достаточно невысокую стоимость. Разумеется, эксклюзивные образцы могут стоить очень дорого, однако найти подходящее по качеству, фактуре и оттенку покрытие по привлекательной цене совсем несложно. Но все же нельзя забывать и о другой стороне медали – существуют ситуации, когда обои оказываются не вполне подходящим вариантом.
Минусы
В случае загрязнения отчистить стену до идеального состояния уже невозможно – даже моющиеся обои оттираются не слишком хорошо.
Домашние питомцы, острые предметы, случайная притирка пылесосом или любопытный ребенок – все это представляет угрозу для обоев, поскольку в результате даже легкого механического воздействия гармония интерьера будет заметно нарушена. Причем заменить только испорченный участок невозможно – переклеивать придется всю стену.
Любые обои категорически не переносят влагу – они могут сморщиться, отслоиться, покрыться заметными разводами.
С точки зрения глобального ремонта обои не слишком долговечны – через несколько лет потребуется полная замена покрытия.
И, наконец, когда появится желание или потребность переклеить обои – это окажется сделать не так легко. При правильной подготовке стены покрытие прочно сцепляется с ней, поэтому его удаление потребует немалых усилий.
Обои: все преимущества на фото
Покраска: за и против
Современные тенденции в дизайне уверенно диктуют новое видение интерьера – свободу, обилие пространства и воздуха, отличную функциональность. И покраска в качестве способа оформления стен вписывается в эту концепцию как нельзя лучше. И помимо актуальности подобного решения, список преимуществ окрашенных стен достаточно велик.
Плюсы
Чтобы покрытие легло идеально, стены должны быть безукоризненно ровными. Поэтому покраске предшествует длительная поэтапная подготовка в результате которой поверхности становятся совершенно гладкими, а помещение выглядит аккуратным и обновленным.
Ухаживать за окрашенными стенами достаточно просто – ликвидировать свежее загрязнение можно с помощью влажной тряпки, а порой и неагрессивного моющего средства.
Современные интерьерные краски изготавливают из безопасных инновационных компонентов – а потому они абсолютно нетоксичны.
Окрашенные стены не представляют никакого интереса для животных – на гладкой поверхности просто не за что зацепиться.
Покраску можно восстановить частично – правильно подобрав оттенок, можно сделать поврежденный участок абсолютно незаметным.
Кроме того, современные технологии колеровки позволяют создать абсолютно любой желаемый оттенок и даже фактуру – а значит, интерьер мечты станет еще более достижимым. Однако при этом стоит учитывать, что у покраски тоже имеются определенные недостатки.
Минусы
Подготовка стен и дальнейшая покраска, тем более фактурная – задача невероятно сложная, и выполнить ее самостоятельно без привлечения профессионалов просто невозможно. Услуги специалистов с большим опытом, которые занимаются только покраской, достаточно дороги и по карману не каждому.
Если требуется создать эксклюзивный интерьер, также придется раскошелиться. Дизайнерская роспись и работа с трафаретами – услуги, которые ценятся очень высоко, поэтому стоят соответственно.
Окрашенным стенам требуется регулярный уход – в противном случае частицы пыли забьют мельчайшие поры в краске, и покрытие заметно потускнеет.
Несмотря на то, что краска намного прочнее обоев, сложно назвать ее абсолютно стойкой – при неправильно нанесении покрытие со временем может пойти пузырями, а при сильном ударе – и осыпаться.
Кроме того, нанесение краски требует строгого соблюдения температурного режима, безупречного смешивания компонентов и ни малейшего отступления от технологии – несоблюдение любого из этих условий может привести к тому, что стены придется окрашивать повторно.
Окрашенные стены: модные решения на фото
Обои или покраска: что лучше для интерьера
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, однако для окончательного решения специалисты рекомендуют сосредоточиться на следующих факторах:
Кто будет делать ремонт. При желании стены можно покрасить и самостоятельно, но гарантировать идеальный результат в этом случае невозможно. Если привлечение профессионалов по каким-либо причинам не планируется, желательно остановить выбор на обоях – справиться с ними намного проще.
Финансовые возможности. Подбор краски, подготовка поверхности, само покрытие, обработка – все этот потребует значительных затрат, но если бюджет не ограничен, можно смело пробовать окрашенные стены. Однако если расходы следует планировать рационально, обои станут лучшим вариантом.
Концепция интерьера. Если хочется видеть комнату уютной, теплой или роскошной, вряд ли что-то справится с этой задачей лучше обоев. Когда предпочтение отдается функциональности, практичности и свободе пространства, оптимальным решением становятся окрашенные стены.
Важность цвета покрытия. Если требуется добиться какого-то идеального ровного оттенка стен, то выбор в пользу краски очевиден. Когда хочется немного поиграть с рисунком и фактурой, то стоит обратить внимание на обои.
На какой срок планируется ремонт. Обои подойдут людям, которые не могут жить долго в одной и той же обстановке, и смена такого покрытия позволит обновить дизайн при минимуме финансовых затрат. Покраска стен – процесс дорогостоящий, но эффективный, поэтому является оптимальным решением для тех, кто планирует не заниматься ремонтом как минимум лет 10.
Очевидно, что четкий ответ на вопрос, что предпочесть – обои или покраску – дать очень сложно, поскольку все зависит от особенностей помещения, концепции интерьера, личных вкусов и предпочтений. Достаточно точно знать, какой хотелось бы видеть комнату, взвесить все за и против, проконсультироваться со специалистами – и выбор оптимального варианта окажется безошибочным.
interiorno.ru
Что лучше краска или обои для стен: советы профессионалов
18.09.2019 14:45
Содержание статьи:
Карина Батурова
Обои — фаворит российских интерьеров, а вот окрашенные стены — редкий гость в наших квартирах. В постсоветском пространстве они до сих пор ассоциируются со школами, больницами и другими госучреждениями, могут казаться голыми, холодными и неуютными. Зато европейские интерьеры против краски на стенах не возражают, там, наоборот, на второй план отходят обои. Чтобы разобраться, что лучше для стен, обои или краска, посмотрим на сильные и слабые стороны этих отделочных материалов и как они «работают» в интерьере.
Что умеют обои
Мы ценим обои за их практичность. Служат они достаточно долго: бумажные обои продержатся около 5 лет, а флизелиновые и виниловые могут дожить и до 10. При этом потертости и загрязнения на обоях будут менее заметны, чем на краске.
Фотографии предоставлены студией «Интерьер+Стильно.По-шведски» (секция В2а)
Обои легко можно поклеить самостоятельно, особенно, если это флизелиновые изделия без рисунка, который нужно стыковать. А чтобы окрашенная стена радовала глаз, лучше привлечь профессионалов. Не потому, что работать валиком сложнее, чем стыковать обои, просто для покраски стен потребуется более тщательная подготовка основы.
Обои лучше, чем краска, маскируют дефекты стен: неровности и микротрещины. Особенно хороши в этом деле виниловые обои.
Существенный практический минус можно отметить только один — обои не годятся для помещений с повышенной влажностью. Исключением могут считаться водостойкие виниловые изделия горячего тиснения. Но наиболее влажные зоны в помещении всё равно рекомендуется отделать плиткой.
Фотографии предоставлены студией «Интерьер+Стильно.По-шведски» (секция В2а)
Если говорить об эстетических качествах, тут обоям нет равных. Сегодня подобрать обои можно под любой интерьер, стилизованные под любую эпоху, с любым рисунком, орнаментом, фотопечатью или имитацией другой фактуры: дерева, бетона, камня. Для интерьерных экспериментов найдутся обои, декорированные тканями, бисером или фольгой.
Отделка стен в детской комнате
Одна из проблем современного ремонта – отделка стен в детской комнате: можно запутаться в ассортименте магазинов. Чем покрыть поверхности, чтобы это было красиво, безопасно и по карману? Давайте разберемся.
Какой вариант бюджетнее: краска или обои для стен, говорить сложно — слишком широк диапазон цен на рынке. Чтобы меньше потратить на обои, выбирайте изделия в рулонах, а не метражные, а чтобы сэкономить на рулонах, берите обои с рисунком, который требует минимальной подгонки.
На что способна краска
Когда до наших интерьеров добрался скандинавский стиль и провозгласил царство белых стен, российский потребитель начал приглядываться к краске как к материалу для внутренней отделки.
Сегодня скандинавский минимализм отходит в ряды экс-трендов, но окрашенные стены остаются хорошей базой для воплощения дизайнерских задумок. Выбор оттенков позволяет разгуляться фантазии.
У красок для стен тоже есть сильные практические стороны. Большинство современных составов отличаются влагостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям, а если ущерб всё-таки нанесен, поврежденный фрагмент легко подкрасить.
Что лучше: краска или обои — очевидно, когда в квартире есть домашние животные или дети. Питомцы к гладким стенам равнодушны. И если обои могут превратиться в холст для маленького художника, окрашенные стены такой участи не боятся — их легко отмыть или перекрасить.
Стоимость окрашенных стен складывается из ценника на краску и затрат на подготовительные работы. Самым бюджетным вариантом будет простая водоэмульсионка, но и срок службы у неё меньше, чем у акриловых и силиконовых составов.
Обои и краска работают вместе
Так что всё-таки лучше: краска или обои? Выбирать не обязательно. Эти отделочные материалы могут сообща работать на благо вашего интерьера. Обои с интересной фактурой или выразительном принтом можно использовать фрагментарно, например для декорирования акцентной стены в интерьере, которая будет притягивать взгляд и/или выделять функциональную зону.
Акцентная стена с обоями хорошо «работает» вместе с нейтральными стенами, окрашенными краской, главное — подобрать правильный оттенок-компаньон.
Еще одна идея совместной работы: оклеить обоями часть стены, а остальную покрасить, оформив границу между материалами декоративным молдингом.
Какие обои лучше – бумажные или флизелиновые?
Отделка стен – один из важных этапов ремонта. Рассмотрим два популярных вида дышащих отделочных материалов и выясним, какие обои лучше – бумажные или флизелиновые.
Подведем итог. Красить стены или клеить обои — выбирайте, исходя из потребностей помещения (влажность, кривизна стен), его обитателей и композиции. Или совмещайте. Любые решения для вашего интерьера в ТК «Ланской».
www.tk-lanskoy.ru
Обои или покраска стен — что лучше?, ремонт с жидкими обоями
Находясь в помещении, мы чаще всего смотрим на стены, а точнее — 55% времени в поле нашего зрения находятся стены, 35% — полы, 15% — потолок. Поэтому поверхность стен имеет наибольшее значение при выборе их отделки, соответственно, принять решение — обои или покраска стен, что лучше — не всегда легко. Чтобы сориентироваться в этом вопросе, давайте рассмотрим преимущества и недостатки того и другого способа.
Что лучше — краска или обои для стен?
Обои — один из самых привычных и универсальных видов отделки. Однозначного ответа на вопрос, что лучше — покрасить стены или обои поклеить, скорее всего, нет. Личные предпочтения, стиль дизайна, предназначение помещений и много других факторов определяют выбор в пользу того или иного материала. Но главное преимущество обоев — широчайший ассортимент и многообразие видов. Однако каждый из них имеет свои преимущества и недостатки:
Бумажные — отличаются доступной ценой, разнообразием цветов, принтов любой стилистики, 100% экологичностью, позволяют стенам «дышать». Из них дуплекс (двухслойные) — более прочные, лучше скрывают недостатки стен. Однако любые бумажные обои боятся влаги и впитывают запахи.
Виниловые. Дорогие, прочные, влагостойкие, не выгорают, бывают рельефными, выбор рисунков и цветов так же разнообразен как у бумажных обоев. Недостатки: содержат винил (поливинилхлорид), который не пропускает воздух и пар.
Шёлковые — разновидность текстильных. Они двухслойные, в основе бумага или флизелин. Тканевый слой из шёлковых нитей (часто в комбинации с хлопком, джутом, растительными волокнами) или тканого полотна. Совершенно безопасны для здоровья, обеспечиваются естественное «дыхание» стен, обладают тепло- и шумоизоляцией. Они красивы и применимы в любом интерьере, минимализм и хай-тек — не исключение. Из недостатков: излишне впитывают влагу и запахи, накапливают пыль, цвет выгорает, цены на них высокие.
Если коротко — виниловые обои имеют срок эксплуатации 15 лет и более; шелковые обои позволяют скрывать поверхностные неровности и дефекты; оклейка стен дуплексом требует среднего качества подготовки поверхности.
Учтите — оклейка стен, всё-таки, более хлопотная процедура, чем покраска — требуется совмещение рисунка, оклейка углов, измерения, разрезание и т. п., к тому же, для влажных помещений обои не подходят.
Чем можно покрасить стены? Плюсы и минусы различных видов краски
Покрасить стены вместо наклейки обоев можно в любом помещении. Современное разнообразие красок по составу, свойствам, назначению, интерьерно-дизайнерским возможностям впечатляет. Только по типу связующего существует несколько десятков видов красок. Рассмотрим основные из них:
«Водоэмульсионка» — взвесь пигментов в воде, что и определяет абсолютную безвредность. Краска паропроницаема, моется.
Акриловая — влагостойкая, без запаха, устойчива к стиранию. Эластичная и укрывистая.
Латексная — предельно прочная, моющаяся. Превосходит акриловую краску по стираемости, смываемости, имеет отличные покрывающие свойства. Быстросохнущая, но с запахом. Ею можно красить обои. Однако паропроницаемость краски низкая, поэтому помещение превращается в «термос».
Структурная — новый тренд среди группы красок. Пластичная густая масса, позволяет достигать необычной декоративной фактуры, имеет большой выбор добавок. Требует применения специфических инструментов.
Силиконовая — передовой край технологий интерьерных красок. У неё прекрасная паропроницаемость, она пластичная, безвредная, содержит антибактериальные добавки, сдерживает трещины (до 2 мм). Наносится на любые поверхности.
Общий недостаток всех красок для стен — невозможность получить эстетически приемлемый вид окрашенной поверхности без тщательной, близкой к идеальной, подготовки поверхности стены. Для выполнения этих требований необходимо привлекать специалистов высокой квалификации и приобретать дополнительные материалы, что увеличивает стоимость.
Не можете определиться, что лучше — обои или покраска? Попробуйте новый материал, соединяющий преимущества двух видов отделки
Так что же лучше и дешевле — покрасить стены или поклеить обои? Ответ на этот вопрос даёт самый современный инновационный вид отделки стен — жидкие обои. Они не пахнут, не горят, пропускают воздух. Другие их преимущества:
техника нанесения жидких обоев проста и удобна — с такой работой справится даже новичок;
регулируют влажность и воздухопроницаемость в помещении в диапазоне санитарно-гигиенических требований к жилым помещениям — 40%-60%;
обладают уникальной ремонтопригодностью — в большинстве случаев, достаточно их намочить и разгладить;
это бесшовное и красивое покрытие на любых поверхностях;
не горят.
Попробуйте инновационную отделку производства компании SILK PLASTER и забудьте о недостатках обоев или покраски. Убедитесь, что это лучшее решение!
www.plasters.ru
Зачем нужны обои под покраску, если можно просто покрасить стены?
Главная
Статьи
Зачем нужны обои под покраску, если можно просто покрасить стены?
Поделиться ссылкой:
Крашеные стены давно завоевали весь мир. Обои «в цветочек» редко встретишь в Европе, в Азии и в Америке – только стильные крашеные стены. Как ни странно, самая «обойная» и «виниловая» страна – это Россия и некоторые страны СНГ. Но и в нашей стране мода на крашеные стены и на обои под покраску набирает обороты. И это не случайно. Ведь крашеные стены – это не только модно, стильно и красиво, но и очень практично и удобно в эксплуатации! Ведь подкрасить и обновить такие стены можно буквально за 5 минут, а поменять виниловые обои можно только затеяв грандиозный дорогостоящий ремонт, отнимающий кучу нервов, денег и драгоценного времени. Так и приходится большинству россиян жить долгие годы в окружении вышедших из моды аляповатых виниловых обоев, с разошедшимися от времени швами и сальными пятнами вокруг электрических выключателей.
В том, что крашеные стены невероятно популярны во всём мире, можно убедиться, пролистав несколько ведущих глянцевых журналов по дизайну интерьера. В них почти невозможно встретить интерьеры с виниловыми обоями. Это вредный и потенциально опасный «архаизм» из поливинилхлорида (ПВХ) всё дальше уходит в прошлое, освобождая дорогу экологически чистой краске, малярному валику и обоям под покраску, среди которых самым экологичным, прочным и долговечным материалом являются стеклотканевые обои или стеклообои.
Проницательный читатель, после прочтения первых абзацев этой статьи, немедленно задастся вопросом: «Зачем вообще нужны обои под покраску, если можно просто покрасить стены?» Не скроем. Вопрос вполне уместный, поскольку об это мало кто знает, хотя важность и необходимость обоев под покраску переоценить трудно. Давайте попробуем разобраться, зачем нужны обои под покраску, если можно просто покрасить стены. Оказывается, стеклообои могут предложить как минимум 5 преимуществ перед просто покрашенными стенами!
1. Подготовка поверхности
Начнём с того, что для последующей окраски, стены и потолки нужно не просто выравнивать, а «выводить в зеркало», как говорят опытные штукатуры. Иными словами, после обычного оштукатуривания стену нужно покрывать финишной шпатлёвкой и очень тщательно её заглаживать и зачищать, чтобы создать идеально гладкую поверхность. Если на поверхности останутся небольшие огрехи – они все будут видны после окрашивания, буквально, как на ладони. Если же для внутренней отделки использовать стеклообои Wellton или Oscar, то такого тщательного финишного шпатлевания не требуется. Достаточно обычного выравнивания и шпатлевания крупных неровностей (более 1 мм) и трещин. Мелкие недостатки поверхности отлично замаскируются фактурными полотнами стеклообоев.
Вывод: использование стеклообоев позволяет сэкономить время и деньги на идеальном финишном шпатлевании и выравнивании поверхности.
2. Защита от трещин
Немаловажно и то, что штукатурка и шпатлёвка, окрашенная краской, может внезапно потрескаться из-за «усадки» здания и деформации его конструкций. Избавиться от таких трещин бывает довольно трудно: нужно заново шпатлевать поверхность и окрашивать. А это головная боль, временные и финансовые потери. Стеклообои Wellton и Oscar – невероятно прочный отделочный материал, который выдерживает нагрузку на разрыв до 3 тонн на квадратный метр полотна! Если поклеить такие прочные и экологически чистые стеклообои, то о появлении нитевидных трещин на стенах и потолках можно забыть.
Вывод: стеклообои надёжно армируют поверхность и помогают сохранить идеальный внешний вид стен надолго. Если же просто покрасить стены, то от появления нитевидных трещин никто не застрахован.
3. Защита от повреждений
Говоря о прочности стеклообоев Wellton и Oscar нужно сказать и о том, что благодаря этому качеству стеклообои являются настоящим антивандальным отделочным материалом, повредить который при обычных условиях эксплуатации почти невозможно. В то время, как обычная штукатурка довольно легко повреждается и царапается. Особенно, если в доме есть домашние животные, которые могут в одно мгновение испортить всю работу по покраске стен. Получается, что стеклообои необходимы и для того, чтобы защитить крашеные стены от внешних воздействий: от когтей кошек и собак, от шаловливых детей, от спинок стульев, от велосипедов, санок, детских колясок и прочих домашних жильцов и бытовых предметов.
Вывод: окрашенные краской стены можно легко повредить. Они ничем не защищены, кроме стоя краски. Да и привычные виниловые и флизелиновые обои под покраску тоже не смогут противостоять внешнему воздействию и легко повредятся. Стеклообои – настоящий антивандальный материал, повредить который в обычных бытовых условиях эксплуатации почти невозможно.
4. Внешний вид
Сделаем небольшое лирическое отступление и попробуем вспомнить раздел «Оптика» из школьного курса физики. «Угол падения равен углу отражения…» и тому подобные вещи. Именно из-за того, что гладкая окрашенная поверхность очень точно передаёт преломление и отражение световых лучей, на такой поверхности отчётливо видны все огрехи в окрашивании: подтёки, следы от валика или кисти, более свежие участки краски и т.п. Объясняется это довольно просто. Пучок света, «упавший» на проблемный участок, не рассеивается и прямиком попадает в наш глаз. Картинка получается чёткая и ясная. Как же «скрыть» эти неизбежные проблемные моменты в окрашивании? Очень просто! Поклеить фактурные стеклообои Wellton или Oscar. Полотна всех стеклообоев Wellton и Oscar имеют ярко выраженную фактуру, состоящую из крошечных «холмиков» и «ямок». Попадая на такие «холмики» и «ямки» пучок света очень сильно расщепляется и до наших глаз долетает лишь незначительная часть светового пучка, отразившегося от проблемного участка. Поэтому, даже свежие участки краски будут на порядок менее заметны на стеклообоях, нежели на гладкой поверхности. Наука!
Вывод: на гладких, окрашенных краской стенах отчётливо видны все огрехи в окрашивании и повторные подкрашивания. Фактурные стеклообои умело скрывают все огрехи и частичные подкрашивания поверхностей. Подкрасить небольшой участок, допустим, чтобы скрыть какое-то сильное загрязнение, на гладких поверхностях нельзя. Придётся перекрашивать всю стену или потолок. На стеклообоях можно подкрашивать любые участки произвольных форм и размеров, не опасаясь видимых пятен.
5. Декоративный эффект
Ну и наконец, немаловажный эстетический момент. Не зря человечество придумало огромное количество декоративных штукатурок и ещё большее количество инструментов для их нанесения. Придание стене фактурности – одно из самых частых, но трудно реализуемых желаний людей, стремящихся создать уютный, красивый и стильный интерьер. Ведь и декоративные штукатурки стоят недёшево, и мастеров по качественному нанесению такого декоративного материала найти непросто. Ведь это почти художественное творчество. И тут на помощь вновь приходят стеклообои с готовой тканой фактурой! Мастер – не нужен: стеклообои можно без особого труда поклеить самому. А финишный результат будет превосходить все возможности декоративных штукатурок, ведь в дизайнерской коллекции Wellton Decor есть не только фактуры, имитирующие самые популярные декоративные штукатурки («Гранит», «Дюны», «Барханы»), но и настоящие фактурные рисунки и орнаменты на все вкусы и случаи жизни! От стилизованных «Бабочек» и до королевских вензелей «Барокко»!
Вывод: фактурные стеклообои позволяют придать стене особый декоративный внешний вид, без использования дорогостоящих штукатурок, наносимых на гладкие стены.
Как видите, у нас получился не один, а целых пять ответов на вопрос: «Зачем нужны обои под покраску, если можно просто покрасить стены?» И эти пять ответов наглядно демонстрируют, что если Вы решили применить для внутренней отделки своей квартиры или загородного дома краску, не забудьте про стеклотканевые ЭКО обои под покраску. Только они помогут Вам защитить стены, сэкономить время и деньги и создать в вашем жилище неповторимый стиль, комфорт и уют. Поделиться ссылкой:
пошаговая инструкция шпаклевки своими руками с фото и видео
Шпаклевка – это один из самых доступных и быстрых способов, позволяющих подготовить поверхность стен под обои. С помощью шпаклевания можно идеально выровнять стену с выбоинами, трещинами и прочими дефектами, поэтому многие хотят знать, как правильно шпаклевать стены под обои, чтобы добиться максимального эффекта. Клеить обои на ровные стены гораздо легче, чем на кривые – происходит равномерное впитывание клея и снижается риск сморщивания полотна. Кроме того шпаклевка устраняет незначительные неровности, которые будут хорошо заметны под обоями, особенно при солнечном свете. Для того чтобы ремонтные работы выполнялись быстро и качественно, необходимо соблюдать некоторые важные правила, в том числе при выборе материала для шпаклевания.
Какие инструменты использовать
Чтобы зашпаклевать стены перед оклейкой обоев, понадобится следующий набор инструментов:
Дрель с насадкой «миксер». Шпаклевочная смесь чаще всего продается в сухом виде, и для доведения до необходимой консистенции ее необходимо разбавлять водой. Идеально размешать состав до однородной массы без комков можно только с помощью такой насадки. При отсутствии миксера можно приобрести уже готовую шпаклевку, которая не требует предварительного замешивания.
Шпатели разных размеров. Для углов и других труднодоступных участков используется маленький шпатель, а для остальной поверхности – инструмент шириной 40-50 см.
Кисти и поролоновые валики. Эти приспособления позволяют качественно выполнить грунтовку стен. Этот этап не рекомендуется пропускать, поскольку тонкий слой грунтовочного раствора обеспечивает хорошую адгезию между стеной и обоями.
Правило. Этот инструмент необходим при работе с неровными стенами, когда шпаклевка наносится толстым слоем и возрастает вероятность неравномерного распределения материала по всей поверхности.
Наждачная бумага. Используется для затирки стен после шпаклевки для устранения переходов между слоями, небольших бугорков и впадин. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозернистая бумага и ручной шкуротер, который облегчает процесс шлифовки.
ВИДЕОУРОК: Все о шпаклевании стен
Выбор материала для шпаклевочных работ
От качества оклейки обоев зависит общий вид интерьера, поэтому вопросы, как шпаклевать стены под обои и какой материал выбрать, всегда будут актуальными.
Чаще всего для шпаклевания поверхностей под обои используются следующие марки материалов:
Ветонит. Один из самых дешевых материалов с минимальным расходом, легко наносится и эффективно заполняет неровности стены. В качестве минусов этой шпатлевки выделяют низкий уровень прочности, особенно при намокании, а также сравнительно большую усадку после высыхания.
Кнауф (Унифлот, Фуген). Высококачественная шпаклевка, которая имеет высокую стоимость по сравнению с другими смесями. Используется для шпаклевания отштукатуренных и гипсокартонных стен перед покраской и оклейкой обоями.
Юнис Крон. Материал повышенной белизны, применение которого целесообразно в сухих отапливаемых помещениях. Такая шпаклевка не подходит для самостоятельной непрофессиональной отделки, поскольку предполагает сложности при выглаживании и имеет большой расход.
Для тех, кто впервые решил осуществить самостоятельную шпаклевку стен, специалисты рекомендуют использовать готовую водно-полимерную смесь, которая продается в пластиковых упаковках, имеет оптимальную консистенцию и легко наносится.
Грунтовка как важный этап шпаклевания
Грунтовка – это специальный состав, который образует водонепроницаемую пленку, благодаря чему обои лучше держатся на поверхности.
Чтобы ремонт служил долго, а шпаклевка не вздувалась и не отслаивалась, до и после шпаклевочных работ нужно обязательно провести грунтование стен
Выделяют следующие виды грунтовочных растворов:
Акриловые. Подходят для любых поверхностей, в том числе, бетонных, цементных, деревянных, кирпичных, фанерных и отштукатуренных. Материал не имеет специфического запаха, сохнет в течение 5 часов и чаще других используется для оклейки обоев.
Алкидные. Используются для отделки деревянных стен в загородных домах. Время высыхания этой грунтовки составляет не более 15 часов.
Глифталевые. Предназначены для отделки поверхностей из дерева и металла в помещениях с низким уровнем влажности, высыхают около суток.
Перхлорвиниловые. Подходят для бетонных, металлических, кирпичных и отштукатуренных стен, время высыхания при комнатной температуре составляет 1 час.
Подготовка поверхности к шпаклевке
Чтобы удачно освежить интерьер, необходимо четко понимать, как шпаклевать стены под обои, в противном случае все усилия будут сведены к нулю.
Прежде чем приступить к шпаклеванию своими руками, необходимо тщательно очистить стены от жира, краски, пыли, отпадающих слоев штукатурки и остатков обоев. При снятии бумажных обоев никаких трудностей не возникает, для этого достаточно их хорошо увлажнить. Но нередко возникают ситуации, когда удаление старых обоев становится настоящей проблемой, это касается стеклообоев или полотен, наклеенных на гипсокартон. Если материал плотно прилегает к стене и не образует пустот и пузырей, можно выполнять шпаклевание на старые обои, при этом слой не должен превышать 1 мм, иначе затвердевшая шпаклевка может отслоиться вместе с обоями.
Перед шпаклеванием стены нужно очистить от старых отделочных материалов, хотя в редких случаях шпаклевку можно нанести прямо на обои
Важно! При обнаружении на стенах грибковых повреждений и плесени, необходимо обработать поверхность антисептическим раствором. Острые выступы и бугры следует срезать металлическим шпателем, а крупные углубления предварительно отштукатурить.
Завершающим этапом подготовительных работ является нанесение одного тонкого слоя грунтовки, после чего необходимо дождаться полного высыхания раствора и приступить к шпаклеванию.
Стартовая шпаклевка
Даже если на первый взгляд стены кажутся ровными и нуждаются только в частичной обработке, следует наносить не менее двух слоев шпаклевки. Для гипсокартонных стен будет достаточно одного слоя, при этом сначала следует тщательно заделать участки стыков материала.
Стартовое шпаклевание предназначено для устранения существенных перепадов стен, скрытия штроб и отверстий, толщина слоя в данном случае может достигать 1,5 см. Для стартовой отделки используют специальную шпаклевку, которая предназначена для заполнения стыков, заделки дышащих трещин и стыков плит перекрытий.
ВИДЕО: Стартовое шпаклевание стен
Совет! Чтобы выполнить стартовую шпаклевку максимально качественно, специалисты рекомендуют установить на стене специальную малярную сетку и поверх нее равномерно распределять смесь.
Каждый последующий слой наносится после тщательной просушки и шлифовки предыдущего. Если на стенах нет существенных дефектов, этап стартовой шпаклевки можно пропустить.
Нанесение финишного слоя
Если стена сравнительно ровная, то будет достаточно одного финишного слоя, если предварительно поверхность была отштукатурена, то придется наносить 2-3 слоя шпаклевки. Период высыхания каждого слоя может составить до 10-12 часов, после чего поверхность шлифуется для устранения наплывов и прочих неровностей. Окончательный слой перед оклейкой обоев необходимо наносить широким шпателем, от 30 см, движением крест-накрест с нахлестом на уже обработанный участок. Чтобы слой имел оптимальную толщину 2-3 мм, а шпаклевка не оставляла бугров и неровных краев, держать шпатель необходимо под углом 25-30 градусов к стене, при этом все движения должны иметь одинаковую силу нажима. После каждого слоя необходимо проверять поверхность на ровность с помощью правила и фонарика, и следующим слоем устранять выявленные дефекты.
Проверка стены на ровность при помощи правила
Для обработки ровных углов рекомендуется применять угловой шпатель, а также обычный кондитерский мешок или трубу из-под силикона. После шлифовки на угол наносится тонкий слой шпаклевки и выравнивается угловым шпателем.
Еще один способ для обработки углов – нанести на них немного больше смеси, а после высыхания удалить излишки шлифовкой.
После финишной шпаклевки стена сохнет около суток, пока материал окончательно не затвердеет, после чего всю поверхность необходимо обработать шкуркой или абразивным рубанком.
ВИДЕО: Финишная шпаклевка под обои своими руками
Следует отметить, что финишная шпаклевка целесообразна для выравнивания старых стен с существенными неровностями и трещинами, а также перед нанесением одноцветной краски, которая делает дефекты стен более заметными. В новых домах, как правило, такой необходимости не возникает, а небольшие неровности устраняются повторной штукатуркой. Кроме того, современные обои имеют достаточную толщину, чтобы самостоятельно скрыть имеющиеся недостатки и выровнять стены.
otdelkagid.ru
Как быстро шпаклевать стены под покраску
Использование краски для конечных работ позволяет создать уникальное сочетание, придать интерьеру индивидуальность и подчеркнуть изысканность. Но такие работы требуют определенной подготовки. Для этого существует – шпаклевка стен под покраску. Только так удается добиться ровной поверхности.
А ведь любые, даже самые мелкие дефекты, после нанесения красочного покрытия будут сразу видны и испортят весь внешний вид. Исключением является заведомое придание стенам фактурной композиции. Все работы проводятся своими руками.
Как Шпаклевать Стены (ЛЕГКО и БЫСТРО)
Шпаклёвка стен или как шпаклевать (шпатлевать) стены не имея Опыта. Поддержать автора (на развитие канала)…
Нюансы при нанесении шпатлевки на стены
Стены, которые будут покрываться краской, нуждаются в тщательной подготовке. Любое старое покрытие должно быть полностью удаленно. Часто случается, что после снятия предыдущего декоративного слоя, обнаруживаются многочисленные изъяны. Это могут быть: трещины, вздутия, отваливающиеся и рассыпающиеся участки.
Все дефекты целесообразно заделать штукатуркой, а только после этого начинать шпаклевку стен своими руками.
Вот только почему тогда не ограничиться одной штукатуркой? Ведь не всегда обязательно шпаклевать стены перед поклейкой обоев. Может также дело обстоит и с покраской? Ответ довольно прост. Шпатлевка состоит из мелкозернистой фракции, а это позволяет придать поверхности наиболее ровный вид.
Любые попытки красить прямо по штукатурке обернутся многочисленными неровностями. Как шпаклевать стены стартовой шпаклевкой видео? Она включает в себя довольно крупные частицы, которые не удастся зашлифовать.
А нанесение любого красящего покрытия только подчеркнет их.
Подготовка стены под покраску предполагает обязательное выравнивание поверхности при помощи шпаклевки
Шпаклевка стен под покраску состоит из нескольких этапов:
Нанесение основы. Чтобы идеально скрыть все нервности, недочеты, которые в большом количестве встречаются на старом покрытии, работы начинают с нанесения стартового слоя. Он должен быть толщиной не более трех миллиметров. Если это не помогает исправить дефекты, то нужно делать несколько слоев. Каждый из них хорошо просушивается. Уже после этого, можно производить шлифовку покрытия и пропитывать его грунтовкой.
Финишное шпаклевание. Тут используется специальная шпатлевка, она позволяет создавать ровный слой, при этом толщина ее нанесения не превышает 1-2 мм. Получается гладкая, белая поверхность, которая будет идеальным основанием для любой краски. Если правильно нанести состав, то зачастую требуется всего один слой.
Готовую к покраске стену можно разделить на несколько слоев:
Это само основание, которое состоит из материала, использованного при строительстве (кирпич, плита).
Слой штукатурки. Он нужен для выравнивания основания, защиты стены от разрушения и утепления помещения. Толщина, в отдельных случаях, может достигать 80 – 100 мм.
Слой крупнозернистой шпаклевки – стартовый. Скрывает оставшиеся недочеты. Его толщина зависит от качества выполнения предыдущих работ.
Слой мелкозернистой шпатлевки – финишный. Делает поверхность ровной.
Примечание! При необходимости может быть нанесен еще один слой. Для этого используют, так называемую, “суперфинишную” шпаклевку.
Каждый новый этап начинается с того, что поверхность подвергается тщательному нанесению грунтовки. Только так можно быть уверенным в том, что шпаклевание пройдет успешно.
Грунтование поверхности — важный этап подготовительных работ
Виды шпаклевок
Существуют различные виды этого материала, которые имеют различные функции. Их важно знать, подготавливая поверхность к покраске.
Смесь на цементной основе. Ее чаще всего используют для фасадных работ. Хотя современные варианты находят свое применение и при отделке помещений. Обладая повышенной влагостойкостью, она является идеальным стартовым составом для ванных комнат, кухонь. Покраска затруднительна, но возможна с определенными ограничениями.
Гипсовая шпатлевка. Эта смесь является полной противоположностью предыдущему варианту. Ее не используют в помещениях повышенной влажности. Она нужна для создания гладкого слоя. Обладая белым цветом, может краситься любыми составами.
Шпаклевка на основе полимеров. Это самый современный и дорогой материал. Работы с ее использованием выполняются очень быстро. После нанесения образуется эластичный ровный слой, который отлично взаимодействует с различными видами красок. Смесь удобна и тем, что ее легко подкрашивать изначально. Что дает возможность создавать контрастные поверхности.
Инструменты и правила шпаклевания
Нанесение шпаклевки своими руками перед покраской требует правильной подготовки необходимого инструмента. Понадобится:
Набор различных кистей, валиков. Они будут использованы для грунтовки поверхности и нанесения краски.
Дрель со специальной насадкой. Только так можно размешать выбранную смесь наиболее качественно.
Раствор будет наноситься шпателями. Лучше выбрать три вида такого инструмента. Большой – им удобно осуществлять шпаклевание по большой поверхности, а также брать с него состав. Средний – для работ на стыках углов, стен с потолком. Малый – используется в труднодоступных местах.
Наждачная бумага, шлифовальная машинка, уровень. А также различные расходные материалы.
Перед тем как начинать шпаклевочные работы, нужно заранее подготовить набор определенных инструментов и приспособлений
Сразу определяется, какая поверхность должна получиться в итоге. Как подготовить стены под штукатурку под покраску? Существует несколько видов, подвергающихся окрашиванию:
Ровная, гладкая Это наиболее распространенный вариант. Сначала делается стартовый слой, который удаляет все основные неровности. Затем, наносится финишный состав шпаклевки, он подвергается шлифованию. После этого получается ровная поверхность, которая готова к окрашиванию. Все этапы сопровождаются грунтованием.
Фактурная Первоначальный этап такой же, как и у предыдущего варианта. Отличие заключается в нанесение финишного слоя. Тут важно придать поверхности определенную фактуру. Это осуществляется любым доступным инструментом. В итоге получается рельефная структура, которая после покраски приобретает индивидуальность.
Другие декоративные поверхности Их нельзя отнести к фактурным. Но по способу обработки и выполнения они несколько похожи.
Следует заметить, что для создания всех видов поверхностей, используется исключительно шпаклевка. Это все делается своими руками.
Теперь осталось дождаться, когда стена просохнет, зашлифовать неровности и можно наносить слой краски. Этот этап не требует определенной подготовки. В качестве инструмента используют кисти и валик.
Слои наносятся сверху вниз, равномерными движениями.
Многим приходилось сталкиваться с нанесением шпаклевки под покраску. В этом случае нет ничего особенного. Единственное, чего требуется добиться, если не предполагается фактурной поверхности, это ровность конечного слоя.
Это обусловлено тем, что краска не может скрывать неровности. Наоборот, она их только подчеркивает. Таким образом, только правильно выполненные подготовительные работы станут залогом отличного ремонта.
Для этого не потребуется особых усилий. Соблюдение всей очередности подготовительных этапов обеспечат качественный результат.
Дополнительная информация:
Теперь вы знаете, как шпаклевать стены под покраску своими руками, но в теории. Чтобы выполнить эту работу качественно, без брака, было бы неплохо посмотреть на работу специалистов и потренироваться на незаметном участке стены. Уверены – у вас все получится, успехов вам в ремонте!
Декоративная отделка является завершающим этапом обработки стен. Она накладывается тонким слоем, повторяя контуры ранее нанесенной шпаклевки на стены. Необходима для устранения мельчайших трещин, бугорков, вмятин, для придания обрабатываемой поверхности идеальной гладкости.
Если вам нужно отреставрировать ранее окрашенную стену, можно не снимать краску полностью. Как быстро шпаклевать стены под покраску? Главное, что нужно сделать, это избавиться от вздутий и бугорков.
Трещины расшейте с помощью шпателя. Затем все прогрунтуйте и приступайте к шпатлеванию. Выровняв стены, и дождавшись их высыхания, можно грунтовать еще раз и красить.
удалить старое декоративное покрытие;
расшить и заполнить специальным раствором глубокие щели и трещины;
пропитать поверхность грунтовочной смесью.
Перед шпаклеванием стену очищают от остатков декоративного покрытия и удаляют оставшиеся крепежные элементы (гвозди, скобы, саморезы).
При наличии таких показателей можно смело использовать шпатлевку и не переживать о качестве покрытого слоя. Но если на стене имеются значительные впадины или старая штукатурка отслаивается, то лучше предварительно выровнять поверхность штукатурным раствором.
Грунтовку предпочтительнее наносить валиком, так как в этом случае обеспечивается максимальная равномерность данного процесса. Особенно тщательно нужно обрабатывать углы: не поленитесь, возьмите узкую кисть и в несколько приемов пройдитесь там. Впоследствии это сэкономит вам много времени.
Почему будем штукатурить в два этапа именно под покраску? Ответ прост, этот вариант декоративной отделки стен наиболее придирчив к качеству основания. Если для нанесения декоративной штукатурки, для облицовки панелями или кафельной плиткой неважна его идеальная ровность, то для краски этот момент очень важен.
Финишная шпаклевка помогает сделать стену гладкой, как яичко.
Разобравшись с инструментами и подготовкой, осматриваем сами стены. Подразумевается, что они уже зачищены от лишних выступов и всяких предыдущих покрытий, от краски, бумаги, ржавых пятен, чтобы потом они не проступали, и не испортили всю красоту. Теперь нужно определиться с каким видом шпатлевки лучше работать, подобрать оптимальный вариант для стены под покраску. Существуют разновидности шпаклевок со своими особенностями, свойствами и для того, чтобы освоить весь процесс, их надо знать. (Подробнее в статье: “Выбор шпаклевки для стен и проведение работ “)
В грунтовании стен нет каких-то особенностей. С этим легко справиться любому человеку, главное правильно подойти к выбору нужной вам грунтовки и строго следовать прилагаемой на ней инструкции. И тогда проблем с тем, как грунтовать стены, у вас не возникнет.Как правильно шпаклевать стены под покраску?
whitestrip.ru
как правильно шпаклевать своими руками
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт
О проекте
Реклама
Контакты
Facebook
Vkontakte
Odnoklassniki
Instagram
Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
www.ivd.ru
Как шпаклевать стены своими руками
Сделать качественный ремонт в квартире своими руками возможно. Нужно только знать, как шпаклевать стены, а также основные принципы и особенности отделки. Во время работы могут возникнуть некоторые технические сложности и проблемы с подбором необходимых материалов и инструментов.
Инструменты, необходимые для шпаклевки стен
В строительных магазинах можно найти большое количество разнообразных грунтовок, шпаклевок, смесей и других материалов. Для того чтобы стены и потолок были идеально ровными, необходимо правильно выровнять и зашпаклевать их. И для начала нужно подобрать все материалы для обрабатываемых поверхностей. Для работы понадобятся следующие инструменты: валик, кисти, шпатели разных форм и размеров, наждачная бумага, шлифовальная сетка, строительный миксер или дрель со специальной насадкой, пенопластовая гладилка. Необходимые материалы: противогрибковые или щелочные моющие составы для обработки поверхностей, грунтовка, шпаклевка.
Выполняя отделку своими руками желательно строго соблюдать план выполнения работ, иначе поверхность будет недостаточно ровная, либо может испортиться. Необходимо точно знать, как шпаклевать стены правильно.
Подготовка стены для нанесения грунтовки
Для того чтобы начать шпаклевать стены своими руками, следует подготовить основу. Поверхность должна быть крепкой, хорошо очищенной от пыли, грязи и других веществ, которые впоследствии могут ослабить сцепку шпаклевки со стеной. От качества подготовленной поверхности зависит срок службы отделки.
Подготовка рабочей поверхности
Шпаклевку запрещено наносить на промерзший потолок или такие же стены. В первую очередь необходимо провести механическую очистку с помощью щетки, шпателя и шлифовальной машинки. Эти инструменты быстро справятся с любыми загрязнениями.
После нужно сделать химическую очистку, чтобы обеззаразить поверхность. Для этого следует воспользоваться щелочным моющим составом или смывкой. Способы такой очистки выбирают в зависимости от видов загрязнений. Если необходимо, можно провести термическую очистку пламенем для удаления ржавчины и окалин.
Порядок выполнения работ
Собираясь зашпаклевать стену своими руками, нужно учесть некоторые нюансы в работе.
Если поверхность стены неравномерная и имеет сильно впитывающую структуру, ее нужно обработать грунтовкой. Подбирать грунтовку необходимо в зависимости от обрабатываемой поверхности.
Предварительная обработка поверхности
Для бетонной, деревянной, кирпичной, стеклянной и цементной поверхностей используется акриловая грунтовка. Ее главная отличительная черта, отсутствие запаха и быстрота высыхания. Хорошо подходит для обработки стен под покраску эмульсионной водорастворимой краской и эмалью.
На древесину, стекловолокно и кафель наносится алкидная грунтовка. Она обладает антикоррозийным свойством, защищает поверхность от влаги. Такая грунтовка сохнет не меньше 12 часов.
Для отштукатуренной, газосиликатной и бетонной поверхностей используется минеральная грунтовка. В ее состав входят цемент, гипс и известь. Высыхает такое покрытие примерно за 2 часа.
Для обработки поверхности под декоративную штукатурку используется кварцевая грунтовка. В ее состав входит песок, создается шероховатая поверхность, которая обеспечивает идеальное сцепление материалов.
Приготовление эмульсионной смеси
Грунтовка готовится по рецепту, напечатанному на упаковке. Для равномерного нанесения смеси на стены, надо использовать валик или кисти для труднодоступных мест. После того как грунтовка полностью высохнет, можно переходить к следующему этапу отделочных работ.
Прогрунтованную поверхность можно отшлифовать своими руками, используя наждачную бумагу либо шлифовальную сетку.
Приготовление раствора для шпаклевания
Замес смеси для выравнивания поверхностей
Для того чтобы приготовить раствор своими руками следует внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке. В нужное количество воды засыпается сухая смесь и перемешивается. Для этого используется строительный миксер или дрель со специальной насадкой, необходимо довести массу до однородного состояния. Чтобы раствор созрел, следует выдержать технологическую паузу 5-10 минут. После перемешать все еще раз. Раствор полностью готов к применению, его свойства сохраняются в течение срока, указанного на упаковке. Жизнеспособность каждой шпаклевки в готовом состоянии разная.
Есть несколько видов шпаклевки:
Цементная шпаклевка предназначена для выравнивания водостойкого кирпичного, бетонного и газобетонного основания под покраску или оклейку обоями.
Гипсовая и полимерная шпаклевки используются для внутренних работ в сухом помещении.
Технология шпаклевания стен
Стартовая отделка поверхности
Для стартовой шпаклевки применяют ту, в которой есть песок, чтобы можно было наносить слой до 4 мл. Сначала следует заполнить стыки между листами гипсокартона, различные углубления и ямочки. Наносить лучше небольшим шпателем. Выполняя шпаклевание своими руками, следует обращать внимание на допустимую толщину каждого слоя, которая указана производителем на упаковке. Для нанесения более широкого слоя, смесь наносят в несколько подходов с временным интервалом, за который предыдущий слой полностью высохнет. До того как наносить последующий слой, необходимо удостовериться, что ранее нанесенный высох.
Если поверхность неровная, имеет большое количество углублений, тогда лучше использовать сетку, чтобы получить качественный и прочный слой. Необходимо нанести шпателем на стену 2 мл шпаклевки, после этого приложить специальную капроновую сетку и плотно прижать ее шпателем. На этом этапе достаточно убрать все углубления, пустые места и глубокие неровности. После того как вся прошпаклеванная поверхность полностью просохнет, ее необходимо отшлифовать, используя тонкую наждачную бумагу или шлифовальную сетку, удалить все бугорки и мелкие неровности.
Замазка углов
Одним из самых ответственных моментов в процессе отделки комнаты является шпаклевание углов. Даже один кривой угол может испортить всю картину красивого и качественного ремонта.
Для выравнивания внутренних углов своими руками используют большой шпатель. Сначала нужно определить степень неровности углов широким шпателем, приложить его к обеим сторонам угла и оценить его на наличие наплывов и впадин. В первую очередь следует разровнять все впадины, используя стартовую шпаклевку. После полного ее высыхания, нужно широким шпателем разгладить угол с использованием финишной шпаклевки.
Чтобы выровнять внутренний угол лучше использовать специальный угловой шпатель. Просто заполнить угол шпаклевкой и выровнять.
Как правильно и быстро нанести замазку на угол?
Наружный угол выравнивается с помощью откосного уголка. Нужно прикрепить уголок шпаклевкой, для этого нанести ее на весь угол. Проверить ровность угла с помощью отвеса, при необходимости еще добавить раствор. Выровненный угол промазать шпаклевкой. После полного высыхания хорошо зачистить, прогрунтовать и нанести финишный слой.
Как шпаклевать стены финишной шпаклевкой
Финишное выравнивание поверхности
Чтобы поверхность была идеально ровная и гладкая для финишной шпаклевки используют ее разновидность с мелкими частицами. Следует учитывать то, что финишный слой должен быть максимум 2 мл, если сделать слой толще, он, скорее всего, потрескается. Финальная шпаклевка может быть сухой или готовой. Готовую массу можно использовать незамедлительно, сухую приготовить по инструкции на упаковке.
Мастер класс по выравниванию поверхностей
Как шпаклевать стены финишной шпаклевкой
Финишная шпаклевка предназначена для окончательного выравнивания шероховатостей стартового слоя. Нанесение смеси на стену должно быть равномерное, чтобы было легче распределять ее и разглаживать по всей поверхности. Окончательно выровнять поверхность лучше с помощью пенопластовой гладилки. После того как все полностью высохнет, стены надо затереть с помощью специальной шлифовальной терки.
После качественного выполнения всех этих работ своими руками, поверхность будет полностью готова к оклейке обоями или покраске. В итоге ремонт будет радовать не один год.
И немного о секретах Автора
Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:
невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…
А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.
Организация отопления предполагает прокладку дымохода через стену или крышу. Что лучше выбрать в каждом конкретном случае, можно легко определить, зная основные конструктивные особенности, а также учитывая недостатки этих двух вариантов.
Преимущества дымохода через стену
Проход через стену позволяет экономить полезную площадь домовладения и может возводиться практически на любой стадии строительства. Такие системы отличаются высокими показателями пожаробезопасности, не пропускают в помещение угарные газы и токсичный дым. Кроме прочего, в дымоходных трубах наружного типа очень легко регулируется тяга, что положительно сказывается на эксплуатации системы отопления.
Плюсы решения через крышу
Выведение трубы дымохода через кровлю необходимо планировать ещё на стадии разработки проектной документации домовладения. Монтаж системы непосредственно в коньке обеспечит хорошую тягу, но этот вариант сложен с конструктивной точки зрения. Установка трубы с некоторым отступом от конька кровли минимизирует риск её повреждения сходящей снежной массой. Немаловажным плюсом станет и низкая потеря тепловой энергии при эксплуатации отопительной системы.
Что и в каком случае выбрать
Для минимизации тепловых потерь специалисты рекомендуют монтировать значительную часть дымоотводной системы внутри помещения. Если на первое место выходит финансовый вопрос, то целесообразно отдавать предпочтение выводу трубы через кровлю. Но в этом случае нужно быть готовым к уменьшению полезной площади помещений.
Более дорогостоящей является наружная система дымохода, обустраиваемая через стену, что обусловлено наличием большого количества используемых конструктивных элементов. При этом можно сэкономить пространство, но потребуется чаще выполнять очистку засорившейся трубы для отведения дыма.
Чтобы дымоходная система была обустроена правильно, необходимо учесть все тонкости таких конструкций, грамотно выбрать место выведения трубы, а также строго соблюсти правила и требования строительных норм. Только в этом случае домовладение будет надёжно защищено от протечек и возгораний.
Какой дымоход лучше через стену или крышу
Дымоход обязательно устанавливать в помещениях, где используется отопление на горючем топливе. Его правильная работа, долговечность и безопасность зависят от многих факторов. Важен не только материал, из которого он изготовлен, но и способ установки. Наиболее распространенными считаются два варианта: через стену или через крышу.
Дымоход через стену
При данном способе возведения дымового канала, его основная часть находится снаружи здания. Используются специальные крепления для придания устойчивости конструкции. Чтобы соединить прибор отопления с дымоходом, необходимо проделать отверстие в стене и через него проложить горизонтальный участок трубы. Протяженность вертикальной части дымохода, зависит от формы и высоты крыши здания.
Дымоход через крышу
Этот способ подразумевает нахождение большей части дымовой трубы внутри строения. Монтаж производится вертикально, непосредственно от отопительного устройства. Верхняя часть проходит через кровлю и крепится строительным фартуком или фланцем. За счет этого дополнительного усиления конструкции не требуется. В кровельной системе, в местах проведения дымохода, делают отверстия.
Сходства рассматриваемых вариантов
Оба способа установки дымохода объединяет конечный результат — достижение качественного дымоудаления и обеспечение необходимой тяги. Помимо этого, в обоих случаях требуется:
Соблюдение правил возведения дымохода, изложенных в СП 13330.2016
Теплоизоляция по всей длине трубы.
Использование только негорючих материалов для возведения дымового канала.
Установка ревизионного кармана или окна.
Учет конфигурации крыши, при определении высоты дымохода.
Обязательная герметизация стыков дымовой трубы.
Наличие знаний и навыков при монтаже, во избежание неправильной работы дымохода и его безопасной эксплуатации.
Основные различия
Возведение дымохода через крышу обойдется домовладельцу на 10-15% дешевле. Ведь уличный дымовой канал нужно дополнительно крепить кронштейнами к стене. Также необходима установка опорной полки для дымохода через стену. Расходы на крепежи приводят к удорожанию общей стоимости расходных материалов. Но монтаж через крышу сложен тем, что в кровле и чердачном перекрытии требуется соблюсти не только противопожарные правила, а еще не допустить разгерметизации кровельной системы.
Не каждый специалист сможет дать гарантию на отсутствие протечек в дальнейшем. Чтобы избежать неприятных последствий, данный вид установки дымохода лучше запроектировать до начала строительства крыши.
Согласно строительным нормам, внутренний дымоход нужно располагать в коньке кровли или на минимальном расстоянии от него. При таком расположении нет необходимости переживать, что в сильные морозы будет образовываться конденсат или чрезмерное сопротивление в трубе. Также это позволит экономить на отоплении, ведь тепло от дымохода будет поступать в помещение.
Провести дымоход через стену немного проще, хотя есть и свои нюансы. Если отопительный прибор находится на расстоянии от стены, то горизонтальный участок трубы от прибора до вертикальной части дымоотвода, следует устанавливать под определенным углом. Это нужно для того, чтобы избежать сужения дымохода за счет осадка продуктов сгорания на его стенках. Ревизионное окно будет в этом случае находиться на улице, что упростит прочистку канала при необходимости. Наружное расположение дымовой трубы может украсить внешний вид здания или наоборот абсолютно не подходить к нему. При установке через крышу такой проблемы не возникает.
Преимущества и недостатки каждого варианта установки
Для удобства восприятия информация будет изложена в виде таблиц.
Монтаж через крышу
Плюсы
Минусы
не портит внешний вид постройки;
минимальное количество конденсата;
сажа и зола в меньшей степени оседают на стенках трубы;
не нужно утеплять по всей длине для обеспечения необходимого сопротивления в канале;
не замерзнет при низкой уличной температуре;
не требует дополнительных креплений, т. к. идет по прямой от отопительного устройства.
более пожароопасный;
невозможно контролировать состояние швов на предмет протечек или пропуска дыма;
узлы соединения дымохода с конструкциями здания (крышей, перекрытиями, стропилами), требуют обязательной отделки негорючими материалами;
усложнен процесс проведения ревизии дымового канала;
проведение канала невозможно через жилые помещения.
Установка через стену
Плюсы
Минусы
меньшая вероятность возгорания;
легко заметить разгерметизацию швов трубы;
удобно с улицы проводить прочистку канала от продуктов сгорания;
при протечке конденсата неприятный запах не попадет внутрь помещения;
не нужно нарушать целостность кровли для возведения дымохода.
не всегда удачно вписывается в экстерьер здания;
может деформироваться от сильной ветровой нагрузки;
при сильных заморозках возможен перебой в работе, отсутствие тяги;
требует частых прочисток;
сложность крепления верхней части дымового канала, при крутом скате крыши.
Какому варианту отдать предпочтение
Чтобы определиться со способом монтажа дымохода, необходимо учитывать множество факторов. Здесь важно в каком строении будет монтироваться система дымоотведения, предназначено ли оно для проживания или нет. Иногда решающую роль в выборе играют климатические условия расположения здания. Также нужно знать как часто отопительный прибор будет использоваться.
Строительство дымохода через крышу подойдет тем, кто собирается возводить жилой дом в местах с суровой зимой. Рекомендуется заранее запроектировать местоположение дымовой трубы, чтобы избежать трудностей, связанных с проделыванием отверстий в кровле и перекрытиях. Еще этот вариант подойдет желающим сохранить внешний вид здания. Внутренний дымоход не испортит красивый фасад. Можно посоветовать такой вид монтажа домовладельцам с высокими крышами. А также для зданий с отоплением, работающем на твердом топливе.
Монтаж дымового канала через стену подходит как для жилых домов, так и для зданий бытового назначения, например бани. Желательно, чтобы зона нахождения строений была с теплым климатом, а использование отопительных устройств регулярное. Также наружный дымоход отличное решение, если не хочется нарушать целостность кровельного покрова.
Такой метод устройства дымоотвода можно использовать в уже построенных зданиях, где сразу не была спроектирована система дымоудаления. Нужно позаботиться о том, чтобы отопительный прибор находился на удобном расстоянии от стены. Ведь для требуемой тяги горизонтальный участок трубы не должен быть слишком длинным. Уличный дымоход еще подойдет для домов с мансардой, так как внутренний невозможно проводить через жилые помещения.
В целом, при выборе метода строительства дымохода, следует внимательно изучить исходные данные строительного объекта и учитывать пожелания собственника.
Дымоход через стену
Настоящая печь или камин, который топится дровами, создают в доме особый уют. Но всегда возникает вопрос: а как и куда выходит дым? Он не должен попадать в помещение – это и неприятно, и очень опасно. Можно ли сделать дымоход своими руками, а если можно, то как именно? О том, как проложить дымоход через стену, читайте в нашей статье.
к содержанию ↑
Классика и современные веяния
Если вы прогуляетесь по коттеджному поселку или дачному кооперативу и внимательно посмотрите на дома соседей, то убедитесь – трубы на них самые разные, порой настолько причудливые, что удивляешься, как это такой художественный шедевр еще и функции свои выполняет. Разнообразие форм и конструкций обусловлено большим ассортиментом строительных материалов в магазинах. Выбор того или иного варианта зависит от конкретных условий и возможностей хозяев.
Наиболее распространенный вариант — вывод дымохода через стену. Однако можно сделать это и через кровлю. Если вы только начали строить дом, ничто не мешает вывести дымоход на крышу. У этого способа есть свои преимущества:
хорошая тяга;
относительно простой монтаж;
поскольку дом не достроен — ничего разбирать не надо.
Однако ситуации, когда дымоход приходится строить, когда дом уже есть, возникают не так уж редко. Тогда идеальным решением будет вывод его через стену. Есть два способа создать подобную конструкцию:
поднять трубу к потолку и вывести наружу;
проложить трубу горизонтально сразу от котла.
Важно! Второй вариант менее затратный – дымоход состоит практически из одного колена, что не даст образовываться пробкам из сажи. Кроме того, тяга получается интенсивнее.
к содержанию ↑
Какая система лучше?
Перед тем, как начинать строить дымоход с выходом через стену, выберите, какая система вас больше устроит:
одностенная;
двустенная.
Одностенные дымоходы
Они делаются из нержавейки или оцинкованной лицевой стали. Такие системы дешевы и прекрасно подходят для скромных дачных домиков. Но служат они недолго. К недостаткам таких дымоходов можно отнести и то, что трубы надо основательно утеплять. Впрочем, в продаже можно встретить и конструкции из керамики и полимеров, но стоят они заметно дороже.
Двустенные системы
Их еще называют сэндвич-системами. Это — идеальный вариант для деревянного дома. У них низкая теплопроводность, потому что конструкция многослойная. В комплектацию входят две трубы разного сечения. Они вставляются друг в друга, а промежуток заполняется теплоизолятором.
к содержанию ↑
С чего начать?
Перед тем, как установить дымоход через стену, нужно выполнить некоторые предварительные работы:
Рассчитать диаметр трубы.
Рассчитать высоту дымохода.
Начертить план-схему с учетом этих данных.
Перед этим очень полезным делом будет вспомнить школьный курс физики, потому что при расчетах следует учесть некоторые важные аспекты:
Чем выше труба, тем лучше тяга, и это обусловлено тем, что теплый воздух легче холодного и имеет свойство подниматься вверх.
Тяга зависит также от диаметра.
Непременно учтите мощность отопительного агрегата.
Что с диаметром?
Есть прямая зависимость двухконтурной трубы дымохода от того, какого размера выходного патрубка печи или котла. Так что для начала определитесь, чем вы будете отапливать ваш дом и измерьте сечение узла, через который дым будет попадать в трубу.
Соображение, которым стоит руководствоваться, предельно простое: внутренний кожух такой трубы никак не должен быть меньше сечения патрубка, а вот больше – вполне допустимо. Ширина дымохода должна быть одинаковой, сужения на стыках очень сильно снижают тягу. Но самое главное – мощность, и здесь есть некоторые закономерности:
Для котла мощностью 3,5 кВт (и для печи, которая работает примерно с той же эффективностью) сечение внутреннего кожуха может быть 80 мм.
Если мощность составляет 4-5 кВт, подойдет труба 95 мм.
Важно! Не стоит делать слишком широкую трубу. Учтите, что, чем она шире, тем быстрее остывает.
Длина трубы
На высоту дымохода в первую очередь влияют габариты самого строения. Следует учесть, что длина трубы не должна быть меньше высоты строения:
Короткий дымоход опасен — дым выводится плохо, тягу он обеспечивает плохую. Это может привести не только к тому, что котел или печь будут работать не так эффективно, как вам бы того хотелось, но и к задымлению и даже отравлению угарным газом.
Длинный дымоход хорош, тяга возникает подходящая, однако, и у него есть существенный недостаток – приходится сжигать больше топлива, что и дорого, и неэффективно.
Важно! Обычная длина трубы для одноэтажного и даже двухэтажного дома – от 5 до 10 м. Бывает, что дом выше 10 м – что тогда? Тогда надо измерить высоту здания до конька крыши и прибавить к результату 500 мм, а если труба выходит на крышу, покрытую горючим материалом, к расчетной длине надо прибавить еще полметра.
Тип сборки
Определившись с тем, куда будет выходить ваш дымоход, решите, какой тип сборки вам больше подходит. Их всего два:
по дыму;
по конденсату.
В первом случае колена наращиваются так, что нижние колена вставляются внутрь верхних, во втором – наоборот.
Важно! Монтаж по дыму эффективнее, если печь дает высокую температуру. Тип монтажа по конденсату интересен при низкой температуре горения, когда конденсата оседает достаточно много и он должен стекать в специальную емкость.
к содержанию ↑
Достоинства и недостатки прохода через стену
Монтаж дымохода из сэндвич-труб через стену хорош, прежде всего, тем, что вам не потребуется разбирать крышу. Достаточно будет проделать отверстие в стене. Этот способ особенно удобен в том случае, когда в доме несколько этажей, а труба должна идти только через один – перекрытия пробивать не придется. При этом устройство занимает минимум места.
Однако недостатки у такого способа вывода дымохода тоже есть:
возникает необходимость утеплять трубы;
придомовой участок должен быть достаточно большим;
часть тепла уходит на улицу;
в горизонтальных трубах тяга всегда ниже, при этом горизонтальное колено не должно быть чересчур длинным;
дымоход с выводом через стену не всегда соответствует архитектурному стилю всего сооружения.
Важно! Длина горизонтальных участков такого дымохода должна быть минимальной.
к содержанию ↑
Правила безопасности
Вне зависимости от того, через что будет дым из вашего дома выходить наружу, при устройстве дымохода нужно подумать о безопасности. Особенно серьезно к этому надо подходить, если дом деревянный. Но пожары возникают и в кирпичных, и в бетонных домах, и чаще всего причиной становится неправильно сложенный дымоход.
В любом случае каналы дымохода должны быть изолированы от стен, причем по всей длине. Обеспечить это можно двумя способами:
применением специальных теплоизолирующих материалов;
применение многослойных конструкций при монтаже самого дымохода.
Чем изолировать?
В продаже вы можете встретить несколько видов теплоизоляторов:
минеральную вату;
асбест;
базальтовый картон;
суперсил.
Чему отдать предпочтение?
Минеральная вата – это классика жанра. Материал известен давно, он прекрасно подходит для того, чтобы оборачивать трубы, а работать с нею просто и удобно.
Годится и асбест, но очень важно расположить его так, чтобы жильцы дома с этим веществом не контактировали – он считается канцерогенным. Используют его главным образом потому, что он обеспечивает почти идеальную теплоизоляцию,
Базальтовый картон – материал относительно новый, но уже завоевавший широкую популярность благодаря своим уникальным свойствам. Он долго служит, очень эффективен, но дорог.
Отличными теплоизолирующими качествами отличается и суперсил. Он – самый дорогой, но и самый надежный.
Элементы конструкции
В конструкцию отопительной системы входят:
собственно отопительный прибор;
труба-сэндвич;
вольфрамовый электрод:
тройники;
конденсаторные трубки.
От котла и печи необходимо сделать отводы, учитывая при этом угол отклонения. Вольфрамовый отвод соединяет части отвода. Сколько их должно быть – зависит от конструкции всей системы. В переходах устраиваются смотровые окна или заслонки, и очень важно, чтобы они не касались стенок трубы. Нужна и подставка под тройник, то есть квадратная стальная труба. Из нержавейки делается и сам тройник, они бывают трех типов:
цельным;
сборным;
проходным.
Важно! Конструкция тройника определяет угол наклона. Конденсат отводится по трубкам, которые монтируются в нижней части или на боку тройника. Дверца крепится термостойким силиконовым герметиком.
к содержанию ↑
Что еще нужно?
Крепление дымохода к стене дома, равно как и создание самого дымохода, вам понадобятся материалы и инструменты:
кронштейны;
уголки;
хомуты;
уровень;
алюминиевая лента;
термостойкий герметик;
дрель;
болгарка;
заклепочник.
Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности – это особенно касается расстояния от трубы до стены. Кроме кронштейнов, иногда нужны дополнительные элементы крепежа, чтобы конструкция получилась более жесткой и устойчивой.
к содержанию ↑
Порядок работы
Итак, тип дымохода выбран, план составлен и даже материалы куплены. Пора приступать к работе. Проход дымохода через стену в деревянном доме имеет свои особенности, и это надо будет учесть в процессе:
Для начала размечаем стену – горизонтальный участок должен располагаться строго горизонтально, вертикальный – строго вертикально, и все это надо проконтролировать уровнем и отвесом.
По разметке вырезаем отверстие в стене, при этом необходимо учесть, что оно быть больше сечения дымохода примерно в полтора раза – без проходного стакана в деревянном доме никак не обойтись, это просто опасно.
По внешней части стены делаем отметки для кронштейнов.
Крепим кронштейны – они должны располагаться на одинаковых расстояниях друг от друга.
Подвешиваем дымоход к котлу.
В дыру ставим патрубок – одним концом к тройнику, другим – к отопительному агрегату.
Между стеной и патрубком остался пустой участок – заполняем его минеральной ватой или другим теплоизолятором.
К наружной стороне тройника монтируем вертикальную трубу.
На всех стыках ставим хомуты.
Ставим колпак на трубу.
Между стеной и трубой укладываем слой теплоизолятора.
Длина вертикальной трубы зависит от типа крыши. У двускатной – верхний конец трубы находится вровень с коньком, у плоской – возвышается на полметра или на метр над поверхностью.
Важно! Расстояние от дымохода до стены должно составлять не менее 20 см.
Несколько советов
Сборка дымохода — дело трудоемкое, однако, работа пойдет гораздо легче, если следовать простым советам:
Чтобы эксплуатация дымохода была безопасной, там, где труба пересекает стену, должен быть цельный участок, а не стык.
Дымоход входит в стену строго под прямым углом.
Все фрагменты ставятся перпендикулярно друг другу.
Если нет защитного кожуха, место входа в стену штукатурят.
Кронштейны не следует располагать реже, чем через 1 м друг от друга.
Куда ставить?
С какой именно стороны дома должна выходить труба? Считается, что лучше всего, когда она выходит там, где фронтон. Но такая возможность есть не всегда, иногда приходится монтировать систему и со стороны ската – и что тогда? А тогда нужно позаботиться, чтобы конструкция была устойчивой. Вам нужно сделать опорную стойку и закрепить дымоход на скользящие крепления. Иное дело – если у крыши большой свес и можно провести трубу через него.
Важно! Не забудьте установить устройства для защиты от снега.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Таким образом, монтаж дымохода с выходом через стену – дело серьезное и ответственное, требующее аккуратности и точных расчетов. Если есть сомнения в своих силах, лучше посоветоваться со специалистами – во всяком случае, по вопросам, касающимся диаметра и длины. Если вы все сделаете правильно, дом ваш станет теплым, уютным и безопасным.
Поделиться в соц. сетях:
Как вывести трубу через крышу и стену и что для этого нужно
Вывод и заделка трубы на крыше бани процесс довольно сложный и хлопотный. Ведь неправильная установка и изоляции трубы может привести к попаданию влаги в дымоход или печь и даже к пожару. Так что прежде чем выводить трубу из бани, следует определиться с её видом, конструкцией и, конечно же, разобраться в том, как все сделать правильно и безопасно.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса: как вывести трубу из бани через крышу, нужно решить, куда вы ее будете выводить. Варианта два:
Вверх через потолок и кровлю. Если выбрали этот вариант, нужно решить наставной это будет дымоход (сразу от выхода топки вверх) или коренной.
Схема выхода дымохода через стену и один из вариантов реализации
В стену (наружный дымоход).
Второй вариант реализуется легче: нужно только обеспечить безопасный проход через стену. Он к тому же менее пожароопасный. Но имеются и недостатки: во-первых, не каждая печка установлена возле стены, выходящей на улицу (расстояние до нее не должно быть больше 50-70см), во-вторых, выводя трубу на улицу, значительную часть тепла вы также выводите из помещения.
Важно! Куда бы вы ни выводили дымовую трубу – в стену или в потолок – в проходном узле не должно быть стыков. Перед или после – можно, внутри – недопустимо. Планируя свой дымоход, обязательно учтите это.
Как вывести трубу из бани через стену
Дымоход, который от печи выводят через стену на улицу, называют наружным. Если вы решили выводить дымоход от банной печи в стену, учтите, что максимальная длина горизонтального участка – 1 метр. Больше нельзя – тяга будет недостаточной. Если все-таки без продолжительно горизонтального участка не обойтись, придется устанавливать принудительную вентиляцию (вентилятор). Обратите внимание и на то, что труба дымохода должна находиться от горючих стен и края кровли на расстоянии не менее 500 мм. Если стены у вас деревянные, это может стать проблемой – труба будет достаточно далеко от стены. Для безопасности или нужно будет устанавливать защитный экран (тогда трубу можно расположить ближе к стене) или придумывать крепления, которые удержат конструкцию на заданном расстоянии. Нужно будет также придумать и установить какую-то конструкцию, на которую будет опираться дымоход. Если учесть, что рекомендованная высота дымохода от печи до его окончания – 5 метров, то с системой фиксации придется долго и упорно работать. Делать длину дымохода меньше рискованно – тяга может быть недостаточной, хотя некоторые сокращают ее почти на 1 метр. Сложность заключается еще и в том, что дымоход, особенно в банях, изменяет свою длину из-за температурного расширения. Потому «намертво» прикрутить тоже нельзя, должна оставаться некоторая свобода относительно креплений чтобы труба могла удлиняться/сжиматься .
Как вывести дымоход через стену
И все таки основное при выводе трубы дымохода через стену – сделать ее проход надежным с точки зрения пожарной безопасности. Для этого в стене вырезается отверстие. Его размеры должны соответствовать следующим рекомендациям: от наружного края трубы до защищенных горючих материалов расстояние должно быть 380мм, до незащищенных – 500мм.
Если труба у вас круглая, выпиливаете круглое отверстие, диаметр которого больше на указанную величину. Чтобы эта дыра не была очень большой, края отверстия обкрадывают базальтовой ватой, переносящей очень высокие температуры (800-1000оС и выше). Поверх ваты набивают полосы металла. Тогда расстояние от края дымовой трубы до края отверстия может быть 38см, а не 50. Отверстие в стене может быть и квадратным. Главное – соблюдать требуемые расстояния. Проем стены готов.
Какого размера проем в стене нужно вырезать
Совет! Покупая теплоизолятор, обратите внимание на температурный режим его использования. Брать обычные нет смысла, да и просто опасно: связующие компоненты, которые используются при изготовлении таких материалов, при температуре выше 250-350оС превращаются в песок и высыпаются, из-за чего теплоизолятор теряет свои свойства. Как результат – обугленные стены или даже пожар, если вовремя не заметить потемнение стены.
Результат нарушения правил прохода дымохода через потолок: слева от проходки через четыре протопки печи появилось значительное потемнение древесины
Выводя дымоотводную трубу через стену важно установить ее правильно с соблюдением противопожарных допусков и хорошо закрепить. Это можно сделать, вырезав лист металла, который будет чуть больше размера проема, по центу вырезать отверстие, диаметр которого соответствует наружному диаметру дымовой трубы. Аналогичную «заглушку» можно сделать и для наружной стены.
Еще один вариант вывода дымохда через стену
Сборку проходного узла начинают от печи. Собрав участок дымохода от печи до входа в стену, на сэндвич (выводят через горючие стены только его) надевают приготовленную заглушку. Те места металлической пластины, которые будут соприкасаться с деревом, прокладывают слоем теплоизолирующего материала (та же базальтовая вата или другой материал, удовлетворяющий требованиям). Отцентрировав трубу, конструкцию закрепляют. Образовавшееся между сэндвичем и деревянной стеной пространство заполняют кусками теплоизоляции, укладывая их плотно один к другому. Сверху все закрывают второй подготовленной металлической пластиной (места стыка с древесиной также прокладываются слоем теплоизоляции), закрепляют ее на саморезы. Далее продолжают собирать дымоход.
Проще сделать проход трубы дымохода через стену, используя готовое проходное устройство. О том, какие бывают проходные устройства и как с ними работать читайте в статье «Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование».
Важно! При проходе через стену и потолок использовать можно только специальные материалы для огнезащиты. Обычные теплоизоляционные материалы теряют свои свойства при 250оС -350 оС. Они спекаются и перестают защищать горючие материалы от перегрева. Даже если в проходном узле у вас сэндвич труба, использовать обычную теплоизоляцию нельзя. Только огнестойкие материалы с температурой использования 800-1000оС или выше.
Выбираем место вывода дымохода через кровлю
Если трубу от печи решили выводить через кровлю, важно правильно выбрать место вывода дымохода. Сначала о том, где устанавливать нельзя:
В ендове – слишком тяжело при сложной конфигурации кровли обеспечить требуемую степень гидроизоляции, много скапливается снега и воды тут тоже очень много.
Рядом с окнами мансарды (если имеется) или напротив окон соседнего дома.
Теперь о том, где кровельщики и печники советуют выводить дымоход:
Печники советуют выводить дымовую трубу через конек скатной кровли. Но кровельщики от такого варианта не в восторге: нарушается целостность конструкции, и она становится гораздо сложнее (а значит – дороже).
Недалеко от конька. Этот вариант приемлем и сточки зрения кровельщиков и с точки зрения печников.
Высота трубы зависит от места выхода дымохода
Второй вариант хорош со всех сторон. Он не допускает образования больших скоплений снега над трубой в зимний период, во время дождя воды недалеко от конька также не очень много (ниже, ближе к краю, ее становится гораздо больше). Следует устанавливать дымоход возле конька крыши еще по одной причине: это позволит поднимать дымоход над кровлей на небольшую высоту, так как он должен выступать над коньком не менее чем на 50см. Потому получается, что чем ближе к краю вы выводите трубу, тем больше ее надо поднимать над уровнем кровли. А чем меньше будет высота трубы над крышей бани, тем больше будет ее устойчивость к ветровой нагрузке и образованию конденсата и легче будет обеспечить ее устойчивость к воздействию ветра.
Проектируя дымоход и выбирая место под установку печи нужно помнить эти правила, но еще стоит учесть, что общая длина горизонтальных и скошенных участков должна быть не более 1 метра, так как это способствует сохранению тяги и препятствует отложению сажи внутри дымохода.
Как правильно вывести трубу через кровлю
Удобнее выводить квадратные или прямоугольные дымовые трубы: они позволяют использовать фабричные, готовые элементы. Еще недавно круглые дымоходы проводить через кровлю было сложнее: нужно было изготавливать из жести или оцинкованного металла юбки, придумывать как и чем их заизолировать. Но последние несколько лет появились мастер-флеши и готовые металлические фартуки и патроны, которые позволяют легко заизолировать трубу любого диаметра и обезопасить места выхода от протечек воды. Ведь именно гидроизоляция места вывода — самый сложный момент.
Проводя прямоугольные дымоходы через кровлю можно использовать фабричные материалы
Изначально в кровле прорезается отверстие. Его размер и форма зависит от геометрии трубы. После чего из дополнительных стропильных ног и поперечных балок вокруг трубы дымохода (на расстоянии 15 см от края трубы) сооружается короб. Для того чтобы обеспечить герметичность кровли возле короба, ее гидроизоляцию и пароизоляционные мембраны (весь пирог) надрезают в форме конверта. Края пирога заворачивают вниз и крепят к балкам и стропилам гвоздями или скобами с использованием прижимных планок. Места крепления и края пленок и мембран желательно проклеить липкой лентой или нанести герметик. Дело в том, что выводя дымоход, мы вынуждены нарушать целостность гидро- и паро- изоляции, что отрицательно сказывается на долговечности кровли. Потому нужно добиться того, чтобы вред от такого «вторжения» был минимальный.
Через кровлю проводят дымоход в отдельном коробе и лучше, чтобы он был негорючим
Важно помнить, что труба должна быть зафиксирована так, чтобы она оставалась подвижной по отношению к кровле. Из-за температурного расширения она изменяет свои размеры (величина зависит от материала) потому жестко закреплять ее нельзя: разрушиться или кровля или труба. Если трубе нужно придать направление, используют металлические планки, но к самой трубе их не крепят.
Если трубу нужно закрепить, это делают при помощи направляющих. «Наглухо» закреплять ее нельзя из-за температурного расширения
Если через кровлю выводится труба от банной печи, температура ее будет высокой даже если труба кирпичная или сэндвич: во время подготовки парилки температура дыма и газов может быть 500-600оС и выше. Так что даже через несколько метров от печи температура остается очень высокой. Разве что часть энергии отбирают на обогрев камней или воды, но все равно, дымоход бани очень пожароопасен. Потому деревянный короб вокруг такой печи требует дополнительной защиты. Одно из противопожарных мероприятий — пропитать древесину антипиренными составами (если вы не делали этого для всех кровельных стропил). Нужно также защитить близлежащие деревянные материалы при помощи жаростойких теплоизолирующих материалов. Например, на этом фото сделан короб из минерита. Можно использовать любой другой материал с подобными свойствами, главное, чтобы он выдерживал температуры 500-600оС.
Короб для сэндвич трубы оббит минеритом
Можно прикрепить к балкам ту же базальтовую вату, что и для проходного узла: обложить ею края кровельного разреза, поверху закрепить полосы металла или гипса и т.п. Снизу подшить металлическую пластину с отверстием подходящего размера и формы, а свободное пространство между трубой и коробом заложить все жаростойким теплоизолятором. По сути, сделать тот же проходной узел, что и на потолке, только уже на кровле он имеет несколько другую геометрию. Для круглых труб стандартного диаметра можно использовать готовые проходные кровельные узлы, но нужно точно знать уклон кровли и диаметр трубы.
Как изолировать трубу на крыше
Если труба сделана из кирпича, разрешить вопрос о том, как заделать проход кирпичной трубы через крышу, можно с помощью фабричных материалов, которые идут чаще всего в комплекте с кровельными материалами. Более подробно о проходе квадратного или прямоугольного дымохода читайте в статье «Проход через кровлю: виды проходных узлов и их использование».
В случае установки круглого дымохода проход сэндвич трубы через крышу можно загерметизировать с помощью мягкой проходки. Это конструкция из эластичной части из силикона или резины и фланца. Фланец может быть из того же силикона или резины, но часто они металлизированы, чтобы была возможность придать ему форму, соответствующую профилю кровельного материала. Эти мягкие силиконовые и резиновые проходки имеют разные углы уклона, цвета и размеры, позволяю заделывать стык любой крыши с дымовой круглой трубой практически идеально. В некоторых случаях мягкие проходки называют «Мастер-флеш». Это название изделия одной из фирм — Master Flash – которые первыми вышли на наш рынок. Потому все более-менее похожие изделия называют мастер-флеш.
Мягкие проходки для разного типа кровельных материалов
Один нюанс: используются мягкие проходки в диапазоне температур от -50оС до +140оС, но стыкуются с трубами, температура которых не выше 100оС. Если вы выводите трубу от бани, то, скорее всего, во время подготовки парилки труба будет значительно горячее. Даже если это сэндвич. Хотя все зависит от устройства печи и того, насколько используется тепло дымохода в каждом конкретном случае (есть ли бак на трубе или каменка, насколько горячим выходит дым из топки и т.д.). Если температура трубы выше 100оС, придется использовать металлический стакан и такую же юбку.
Если температура трубы выше 100 градусов используют металлический стакан и такую же юбку
Как установить мастер-флеш на крышу
Большинство проходок выполнены из нескольких постепенно уменьшающихся диаметров. Перед установкой ненужную часть гофры срезают до необходимого размера. При этом надо помнить, что отверстие на проходке должно быть меньше на 20% диаметра трубы. В результате надеть на трубу бывает достаточно сложно и усилия приходится прилагать немалые. Чтобы меньше мучиться, трубу можно смазать мыльным раствором. Что-либо другое применять нежелательно: хоть материал и стойкий к коррозии, но вы можете случайно выбрать состав, к которому он окажется недостаточно нейтрален. После того как проходка натянута на трубу остается придать фланцу нужную форму. В некоторых случаях края фланца имеют металлизированное покрытие, тогда можно использовать молоток. С его помощью несильными ударами добиться повторения профиля кровельного материала. И последний этап установки — заполнить канавки на фланце герметиком, прижать к материалу кровли и закрепить саморезами.
Как установить «Мамтер Флеш»
Есть, правда, мягкие проходки для мягкой кровли или мембран. У них на тыльной стороне фланца нанесен клеящий состав, сверху закрытый защитной полосой бумаги. Обезжирив поверхность, к которой будет фланец крепиться, снимаете защитный слой, плотно прижимаете юбку проходки. Можно прокатать стык резиновым валиком чтобы точно выгнать весь воздух из места соединения, а можно для надежности нанести по краю слой герметика.
Порядок установки мягкой проходки кровли
При помощи мастер-флеша можно сделать и проход дымохода через крышу из металлочерепицы, хотя в данном случае удобнее наверное, использовать кровельные проходы фабричного образца. Фирма-изготовитель кровельного материала к листу металлочерепицы в заводских условиях приделывает колпак, через который и устанавливается труба дымохода. Простое решение и эстетичное: этот элемент имеет цвет, аналогичный кровельному покрытию.
Шесть ошибок при строительстве дымохода – «Дымовой»
Ошибки, допущенные при строительстве дымохода, могут аукнуться серьезными неприятностями: стать причиной затратной переделки или вовсе привести к угару или возгоранию. Поэтому жизненно важно соблюдать все строительные нормы и прислушиваться к советам специалистов.
1. Неизвестно, чем руководствуются владельцы строений, планирующие дымоходы причудливой формы. Любой печник скажет, что оптимальная форма дымохода — цилиндр. Ведь чем больше на пути дыма преград, тем сложнее ему проходить и тем больше сажи отложится на стенках.
2. На стадии проектирования не соблюдаются требования к горизонтальным участкам дымохода (их длина не должна превышать 1 метр, ведь теплый воздух движется вертикально, а не горизонтально). Несоблюдение этого требования станет причиной плохой тяги и повышенного отложения сажи на данном участке.
3. Проведя «апгрейд» отопительной системы своего загородного дома, владельцы просто используют старый кирпичный дымоход для вновь установленного отопительного котла (газового), вместо того, чтобы вставить в него гильзу — трубу из кислотостойкой стали.
Имейте ввиду: Домохозяева в первую очередь беспокоятся об эстетике интерьера, словом, о внешней стороне дела, и не задумываются о состоянии дымоотводящих каналов. Именно трубочист, а не дизайнер, может дать профессиональное заключение о состоянии этих каналов и, если надо, произвести их реконструкцию.
4. Экономия на материалах в случае монтажа дымохода неуместна. Недостаточно просто вывести его на улицу и успокоиться на этом. Дымоход должен возвышаться не менее чем на 0,5 м над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька; быть не ниже конька кровли при расположении дымохода на расстоянии 1,5- 3 м от конька. Для плоских кровель нужна дымоходная труба выше 1 метра. Неправильный расчет высоты трубы над коньком может привести к тому, что, например, дорогостоящая обшивка в новенькой бане с самой современной банной печью за несколько месяцев покроется слоем черной копоти, не говоря уже о возможном отравлении угарным газом. Обратите внимание, что трубу для дымохода не стоит делать и чересчур длинной, это затруднит выход дыма, и чистить такую трубу будет непросто.
Имейте ввиду: ремонт дымоходов зачастую обходится дороже, чем правильный монтаж при строительстве дома. И потому все параметры дымоходов должны быть учтены на стадии проектирования здания.
5. Неверный выбор материала приведет в скором будущем к незапланированным затратам. Хорошо себя зарекомендовали дымоходы из нержавеющей стали, керамические и металлокерамические дымоходы. При этом, специалисты не рекомендуют использовать материалы, не предназначенные для строительства дымоходов, например асбест и алюминий. Еще недавно дымоходам из асбестоцементных труб не было альтернативы. При этом у асбестоцементных труб есть только одно достоинство — дешевизна. Зато недостатков гораздо больше: сложность монтажа, негерметичность стыков, впитывание конденсата, наконец, при высокой температуре асбестовые трубы лопаются и даже взрываются. Стальные трубы под воздействием конденсата быстро ржавеют. Если речь идет о газовом котле, то и кирпич не вариант — кислотная среда может разрушить его за несколько лет.
6. Установив в доме дополнительную печь или камин, ничтоже сумняшеся, объединить нескольких установок в одну дымоотводную сеть. Собственно это возможно, но лишь при наличии технических расчетов, произведенных профессионалом. Нельзя самостоятельно менять размеры уже имеющегося дымохода или же объединять несколько конструкций в одну.
Советы от трубочиста
Перед розжигом стоит сжечь пару газет. Холодный воздух нагреется и при зажигании отопительного устройства не возникнет обратная тяга.
Заслонка для дымохода предотвращает появление обратной тяги. Она монтируется в дверцу печи (камина) или непосредственно в трубу дымохода. Закрывая заслонку — тяга уменьшается. Открываем — поперечное сечение увеличивается, и тяга тоже. После того, как прогорело топливо, можно закрыть заслонку, уменьшив теплопотери.
Дымоход требует чистки трубы как минимум два раза за отопительный период.
Проектирование и строительство нового дымохода – это работа для профессионала. Чтобы не наделать ошибок, собираясь купить дымоход, обратитесь к специалистам магазина Дымовой, где представлен широкий ассортимент отопительных систем для дома, коттеджа, каминные топки, печи для бань и саун, печи-камины.
Подготовка пола и стен под укладку кафельной плитки своими руками
Сегодня мы поговорим об укладке кафельной плитки в квартире своими руками.
Особенности подготовки стен и полов для укладки плитки
Прежде чем начинать укладку кафеля на пол и стены, необходимо грамотно подготовить рабочие поверхности. Начнем с рассказа о подготовке основания стен.
Про подготовку стеновых поверхностей
В первую очередь проведем тщательную ревизию каждого участка поверхности каждой стены. Выясним, не выявило ли время «слабые» сектора, где штукатурка крошится или (что еще хуже) отслаивается.
Такие участки стеновой поверхности следует счистить до основы. Учтите, что нередко съем штукатурки на одном из участков вызывает «эффект лавины» — когда вслед за этим начинает отслаиваться вся поверхность. Однако, это неизбежное зло.
Если мы имеем дело с хорошо сохранившимся слоем штукатурки, — демонтировать его не стоит, однако удалить остатки предыдущего покрытия следует в обязательном порядке.
Обеспечение «здорового» основания будущему слою кафеля — очень важный момент. Если у вас возникло малейшее подозрение на заражение стен плесенью, обязательно обработайте все поверхности посредством специальных составов. Для этого вначале придется произвести удаление верхнего, рыхлого штукатурного слоя, а затем заняться обработкой, может быть даже неоднократной (важно следовать инструкции по применению данного спецсредства).
Подчеркиваем, что обработку стен против плесени необходимо провести не только в пораженном секторе, но и повсеместно. Зачастую зрительно плесень и грибок не проявляются, но тот или иной участок при этом уже заражен.
Закончив вышеупомянутую обработку, начинаем грунтовать поверхность. Для этого возьмем грунтовый раствор глубокого проникновения, с набором антисептических свойств. Грунтуем стены двумя слоями. Нанесение второго слоя возможно только после того, как первый слой полностью впитается и высохнет.
Теперь переходим к такой важной стадии, как выравнивание стеновых поверхностей. На этом же этапе мы будем устранять мелкие дефекты. Так, ни в коем случае нельзя оставлять на поверхностях даже небольшое количество щелей и трещин. Следует определить точные значения длины и ширины каждой из них, после чего они должны быть заполнены одним из видов ремонтного состава (например, шпатлевка) и выровнены с общими плоскостями стен.
Есть немало распространенных методов выравнивания стеновых поверхностей. Речь идет об использовании гипсокартонных панелей, шпатлевании, выполнении полного слоя штукатурки т.д. Оптимальное решение здесь – прибегнуть к способу, наиболее подходящему к данному конкретному случаю.
В отличие от вариантов с подготовкой к поклейке обоев и покраске стены, мы не будем пытаться любой ценой сделать поверхность идеально гладкой. Наличие незначительных шероховатостей наоборот поспособствует лучшему сцеплению плиточного клея. Однако не путайте небольшие шероховатости с серьезными выбоинами и выступами, которые необходимо устранять обязательно. В противном случае такие виды дефектов могут серьезно осложнить вам задачу выравнивания кафеля на этапе укладки.
Все моменты, связанные с установкой сантехники и электрики в помещении, также следует продумать на данной стадии работ. О чем конкретно может идти речь в данном контексте? Например, об устройстве разводки труб, прокладке проводов в гофрорукавах, высверливании отверстий для подрозетников, вырезке штраб и много другом. Каждый из этих элементов должен быть отмечен на чертежах с максимальной точностью. Только в этом случае после завершения ремонта вы будете точно знать, где и как располагаются скрытые коммуникации.
Про подготовку пола
В принципе, все то, что говорилось выше о подготовке стеновых поверхностей, в такой же мере можно отнести и к полу. Поверхность пола перед укладкой не нее кафельной плитки должна быть стабильной, прочной и «здоровой», и, конечно, ровной. Кроме того, ее следует выровнять по горизонтали (в некоторых случаях поверхности пола придают малый уклон, для того чтобы пролившаяся вода уходила в направлении трапа). Только после выполнения всех вышеперечисленных условий можно приступать к укладке кафеля на пол.
Не забывайте о том, кафель, уложенный на полу, должен, ко всему прочему, выдерживать серьезный уровень динамических и весовых нагрузок. Данный момент важен при подготовке основания пола под плитку.
О подготовке бетонной основы пола
Начнем с того, что тщательно обследуем «старую» поверхность. Если мы имеем дело со стяжкой, следует простучать все ее площадь для выявления нестабильных секторов. Каждый из «бухтящих» участков необходимо удалять полностью, до самых плит перекрытия (пока не покажется черновая стяжка). Нельзя также оставлять рыхлые и крошащиеся фрагменты и зоны, куда глубоко въелись битумные или масляные пятна. В этом случае чистка проводится до тех пор, пока мы не увидим «здоровый» бетон.
Нередко бывает так, удаляя поврежденные фрагменты один за другим, мы понимаем, что данный процесс уже практически не отличается от полного демонтажа стяжки. Но, в такой ситуации, лучше довести работу до конца.
После того, как демонтаж окончен, и весь строительный мусор убран, начинаем заливать новую армированную стяжку (толщина, как минимум, 30 миллиметров). Таким образом, мы выполняем подготовку прочного, качественного, идеального по горизонтали основания, на которое можно будет без проблем укладывать кафельную плитку.
В случаях, когда вы уверены в «старой» стяжке, можно ограничиться лишь ее ремонтом. Следует избавиться от таких дефектов, как крупные неровности, щели, провалы, трещины, выступы и т.д.
Наличие впадин небольшого размера (длина и ширина не больше одной плиты кафеля, глубина не более 2-3 миллиметров) допустимо, — их, так или иначе, заполнит плиточный клей в процессе укладки. Другое дело – различные виды бугорков и выступов – они подлежат обязательному удалению, так как могут стать серьезной помехой для укладки плитки.
На завершающем этапе подготовки бетонного основания мы вначале полностью удаляем пыль с поверхности пола, после чего переходим к процессу грунтования основы. Грунтовку (с глубоким проникновением) желательно наносить в два слоя.
Нередко многие владельцы квартир задаются вопросом: разумно ли оставлять в качестве основания для нового кафеля прежнее покрытие из плитки? Ответ будет утвердительным в том случае, если старая плитка была уложена грамотно, и сам кафель изначально был качественным.
Видео: Подготовка к укладке плитки в ванной своими руками
Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:
Как правильно выбрать плитку
Разметка поверхностей для укладки плитки
Укладка кафельной плитки
Подготовка стен для укладки керамической плитки
Вступление
О подготовки стены для укладки плитки пойдет речь в этой статье. Прочитав ее, вы узнаете, как подготовить стену для укладки плитки, чтобы получить высокое качество итоговых плиточных работ.
Подготовка стен для укладки плитки – начало работ
Начать подготовку стены для укладки плитки нужно с ее полной очистки от старой облицовки, сбивки непрочной штукатурки. Если в стену были установлены дюбеля для различных креплений, их нужно удалить.
Все бугры, строительные дефекты бетонных плит, остатки строительного раствора нужно сбить. Торчащую арматуру нужно срезать. При подготовке стены все, что на ней плохо держится и выступает от общего уровня нужно удалить.
Очищенную стену нужно проверить на вертикальность. Для этого используйте отвес, но лучше длинный вертикальный уровень. Для качества дальнейших работ отклонения от вертикали не не больше 3 мм на 1 погонный метр стены. Если отклонения больше, то есть стена наклонена от вас или на вас, нужно для подготовки стены произвести штукатурные работы. Перед плиточными работами придется выронить стену раствором штукатурки по специальным штукатурным маякам.
class=»eliadunit»>
На гладкие бетонные стены и кирпичные стены с хорошо заполненными швами при предварительной подготовке нужно нанести насечки. Насечки наносятся зубилом или молотком. Насечки на стене увеличат сцепляемость плитки с поверхностью, что значительно увеличит качество работ.
Грунтовка стен
На бетонных и оштукатуренных стенах делается насечка, потом они грунтуются.
Ровные кирпичные, шлакоблочные и подобные стены также нужно грунтовать.
Если плитка укладывается на гипсокартон, то грунтовать нужно швы между листами гипсокартона. Швы между листами предварительно нужно расшить, немного срезать край листа под углом 30-45° на половину его толщины.
Особенно тщательно нужно подготовить стены для укладки плитки на клеющую мастику. Слой мастики для крепления плитки должен быть не более 3 мм, поэтому «подровнять» плитку слоем раствора не получится. Подготовленная стена под укладку плитки на мастику должна быть строго вертикальна.
При выравнивании стен в ванной используйте специальные штукатурные смеси для влажных помещений.
Для выравнивания бетонных стен подойдут цементно-известковые смеси, для кирпичной стены цементно-гипсовые смеси.
Чтобы не ошибиться читайте назначение готовых смесей на мешках упаковки при покупке.
Правильная подготовка основания под облицовку – залог того, что при качественной укладке кафеля строительные работы увенчаются успехом, и выложенные плиткой стены будут радовать глаз своих хозяев красотой и длительным периодом эксплуатации. Именно поэтому при подготовке стен для укладки плитки специалисты советуют оставить всякую спешку и выполнять работу качественно, осознавая всю важность данного этапа, поскольку оставшиеся на стене пыль, грязь, жир и другие инородные частицы могут помешать прочному сцеплению клеевого состава с основанием стены и свести в дальнейшем все работы к довольно плачевному результату вследствие вздувания кафеля и его отпадания.
Схема раскладки плитки в ванной комнате.
Чтобы эксплуатация облицованного помещения в течение многих лет была комфортной и безопасной и приносила только позитивные эмоции своему хозяину, при проведении строительных работ важно соблюдение следующих правил:
стены должны быть максимально выровнены;
необходимо обеспечить качественное обеспыливание основания;
нужно проследить за чистотой кафеля;
при необходимости провести дополнительную подготовку основания путем выполнения гидроизоляционных работ, обивки металлической сеткой, нанесения насечек и т.д.
Этап первый: очистка стен
Конечно, идеальным вариантом, требующим минимум затрат усилий по подготовке, является новый дом, стены которого еще не были ничем отделаны. В этом случае можно ограничиться очисткой стен от пыли и остатков строительных материалов. Подготовка стен в данном варианте потребует наличия следующего:
шпателя;
наждачной бумаги;
специальной грунтовки или клея ПВА.
Удаление силикона при помощи химических растворителей является как наиболее простым, так и затратным методом.
Подготовка стен для укладки предполагает удаление жестких частиц вручную посредством шпателя и наждачной бумаги. Более серьезные образования удаляются механическим способом. Для выполнения обеспыливания используется клей ПВА, разведенный водой, или специальные грунтовки.
Подготовка уже бывших в эксплуатации стен, конечно, потребует гораздо больших усилий, особенно в том случае, если на них уже была плитка. В такой ситуации придется сначала удалить старую облицовку и остатки клея, а затем провести обеспыливание и выравнивание поверхности.
Особого подхода требует и удаление с поверхности более прочных материалов, таких как краска. Зачастую удалить старую краску с помощью шпателя практически невозможно, поэтому приходится выполнять насечку с помощью зубила и молотка. Поверхность стен нежилых помещений для удаления краски обрабатывается пламенем огня.
Вернуться к оглавлению
Второй этап: выравнивание и укрепление стен
Закончив с очисткой, при необходимости приступают к выравниванию стен, которые могут быть недостаточно прочными и даже поврежденными. В таком случае подготовка стен предусматривает вначале работы по укреплению, а затем очистке, выравниванию и в конечном итоге облицовке кафелем.
Схема подготовки стен под плитку.
Если неровности стен незначительные, то ограничиваются выравниванием основания посредством плиточного клея непосредственно при укладке плитки.
Существенные перепады подвергаются дополнительному выравниванию путем сбивания выступающих участков и заделывания щелей и выбоин. Для работы в данном случае используются:
специальные шпатлевки;
гипсокартон.
Серьезные неровности оштукатуриваются или покрываются листами гипсокартона. В первом случае после завершения работ перед укладкой кафеля поверхность оставляют на несколько дней до полного просыхания.
Вернуться к оглавлению
Подготовка оснований из различных материалов к укладке плитки
Способы осуществления подготовительных работ, как правило, зависят не только от возраста постройки и ее стен, но и от вида материала, из которого они созданы. Так, это может быть бетон, кирпич, штукатурка, камень или дерево.
В зависимости от этого подбирается и метод подготовки основания к укладке.
Выравнивание плитки при помощи ровной рейки.
Идеальной считается ситуация, когда облицовка кафелем производится на гипсокартонное или оштукатуренное основание. В таком случае оштукатуренные стены простукиваются на предмет наличия пустот и слабых мест, а при обнаружении таковых осуществляется замазка и выравнивание.
Для укладки облицовки на деревянные основания важна прочность конструкции, поскольку в своей массе плитка может достигать довольно весомых значений. Для облицовки бревенчатых помещений также зачастую используется кафель. Подготовительные работы в этом случае предусматривают набивку металлической сетки и последующее нанесение слоя штукатурки.
Для укладки облицовки на новые стены важно выдержать некоторый промежуток времени (до нескольких месяцев) для окончательной усадки стен.
При укладке облицовки на керамическое кирпичное основание вначале зашпаклевываются швы. Бетонный и силикатный кирпич нуждаются в предварительном оштукатуривании.
Вернуться к оглавлению
Особенности укладки для помещений с повышенной влажностью
Обязательным условием успешной эксплуатации кафеля в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет, кухня, бассейн и т.д., является выполнение гидроизоляционных работ.
Во избежание просачивания воды в таких помещениях важна укладка гидроизоляционного материала на достаточную высоту. В этом случае соседние помещения могут быть застрахованы от проникновения влаги. В санузлах гидроизоляционный слой обычно укладывается до высоты в 1,5 м, а стены бассейнов, конечно, подлежат полной изоляции.
Облицовка стен керамической плиткой.
К счастью, современный ассортимент гидроизоляционных материалов позволяет подобрать надежные и простые в использовании средства. Однако каким бы универсальным ни был материал, при его укладке необходимо контролировать каждый участок во избежание образований пропусков и плохо обработанных мест, поскольку даже см необработанной поверхности может привести к серьезным проблемам в дальнейшем.
После подготовки основания должным образом стена размечается с учетом ширины и длины кафеля (учитывается и ширина плиточных швов). Данная процедура позволяет выполнять укладку ровно и красиво.
И в заключение стоит отметить, что при выборе мастера лучше ориентироваться на его профессионализм, а не на стоимость работ, так как кафель является довольно дорогим и увесистым материалом, а облицовочные работы требуют определенных знаний и навыков.
Сэкономив изначально и потеряв в качестве, впоследствии вы можете оказаться в ситуации, когда вам понадобятся дополнительные работы по переделке, что повлечет за собой непредвиденные финансовые расходы и затраты времени и сил. Поэтому очень важно со всей серьезностью отнестись к подготовительным работам и облицовке еще в самом начале процесса, это гарантирует прекрасный результат и длительный период эксплуатации. Успешных решений!
Подготовка стен к укладке плитки, как подготовить стены своими руками
Немного общих теоретических сведений
Качество укладки плитки напрямую зависит от того, как произведена подготовка стен под плитку.
Содержание:
Если подготовка стен сделана не качественно, осталась пыль, то, как бы ни старались в дальнейшей работе, уложенная плитка будет иметь короткий срок эксплуатации.
То же самое касается, когда в процессе ремонта затрагиваются МДФ панели.
Это происходит, потому что пыль, грязь, жир или другие частицы мешают крепкому сцеплению клея со стеной, а это приводит к потере качеств, таких как прочность и долговечность.
Правила укладки плитки
Как правильно уложить плитку на стену, чтобы она долго служила, приносила радость и комфорт, а главное обладала таким качеством как безопасность?
Важно соблюдение следующих правил:
Ровные и прочные стены;
Качественно очищенная основа под плитку (без пыли, грязи и т.д)
Если есть необходимость гидроизоляция стены, монтаж металлической сетки, установка насечек и другие подготовительные работы;
Чистый кафель;
Очистка стен: удаление пыли, грязи, жира, старой плитки
В домах новой постройки чтобы очистить стену, достаточно просто удалить остатки грязи, пыль.
Это делают, используя шпатель, наждачную бумагу, а если загрязнения значительные, то их удаляют при помощи специальных веществ.
Для того чтобы удалить пыль, можно применить грунтовку или клей ПВА, который разводится водой.
Сложнее удалить старую плитку. Для этого старую плитку необходимо полностью демонтировать, затем очистить поверхность, и выровнять стены.
Самым сложным является очистка стены от краски или плитки. Если старая краска не снимается при помощи шпателя, то это можно сделать молотком и зубилом. Если помещение не жилое, то можно удалить краску, используя огонь.
Укрепление и выравнивание стены
Если стена имеет дефекты или не прочная, то перед выравниванием стена укрепляется. После ее очищают и только затем выполняют работы по монтажу плитки.Когда неровность стены небольшая, то выровнять стену можно, используя плиточный клей в процессе монтажа плитки.
А вот когда дефекты стены сильно заметные, тогда нужно все части, которые значительно выступают сбить, а после зашпаклевать щели. При этом используют специальную шпаклевку, если неровности значительных размеров, то их штукатурят или же на стену устанавливается гипсокартонный лист. После завершения работ поверхность должна высохнуть в течение нескольких дней.
Трудности в работе могут возникать как от возраста стен, так и от того, из какого материала основа. Стены могут иметь основу:
Деревянную;
Кирпичную;
Каменную;
Бетонную;
Нанесена штукатурка
Как правило, плитку монтируют на гипсокартонную основу или основу, на которую нанесена штукатурка. Проштукатуренную стену проверяют на количество пустот, которые замазывают и выравнивают.
Что касается деревянной основы, то она должна обладать прочностью, надежностью, для такого веса как у плитки. Для того, что бы уложить плитку на бревна нужно набить на стену металлическую сетку и нанести штукатурку.
Если стены новые, то перед укладкой плитки, должно пройти несколько месяцев, для усадки стен. если основа кирпичная, то достаточно просто прошпаклевать швы.
Что касается бетонного и силикатного кирпича, то такие стены нужно штукатурить.
Подготовка зданий с повышенной влажностью и санузла
Особенной подготовки стены под плитку, требуют помещения, в которых значительно повышен уровень влаги, это: бассейны, ванные комнаты, туалеты, кухни и другие. В них необходимо произвести гидрозоляционные работы.
Гидроизоляцию проводят таким образом, чтобы вода не попадала в помещения по соседству. Например, в бассейне
Устанавливается полная гидроизоляция, а в санузле стену обрабатывают лишь на 1,5 м.
Современная гидроизоляция проста и надежна в установке. Главное внимательно произвести монтаж гидроизоляции, чтобы не было пропущенных мест.
После того как основа подготовлена, необходимо нанести метки, учитывая длину и ширину плитки. Но необходимо учитывать размеры плиточного шва. Это нужно для того, чтобы плитка легла ровно и красиво.
Советы
При укладывании первого ряда необходимо тщательно выравнивать поверхность с помощью уровня. Если пол неровный и имеет наклон, то при помощи водяного уровня следует определить отметки на стенах и затем выводить при их помощи первый ряд плитки.
Для выполнения данной работы необходимо выбрать мастера, который выполнит работу качественно, причем низкая цена не является показателем качества.
Плитка строительный материал не из дешевых, она требует внимательного процесса укладки и достаточной затраты времени, поэтому хороший мастер сэкономит деньги и время заказчика.
Похожие статьи:
Подготавливаем стены под укладку плитки
Вы решили заняться ремонтом и облицевать стены плиткой? Подойдите к этому вопросу со всей серьезностью, ведь плитку обычно кладут на несколько лет, поэтому поверхность под ней должна отвечать основным требованиям по прочности и долговечности.
При этом не важно, будете вы класть легкую керамическую плитку на стену или гранитную плитку под камень.
Отталкиваемся от того, где именно она будет крепиться, нужны ли высокие влагостойкие или теплостойкие показатели. Подберите и купите материалы, с помощью которых будете клеить плитку.
Например, вы запланировали провести отделку наружной стены плиткой под кирпич. В этом случае вам понадобятся материалы с повышенной устойчивостью к воде и к перепадам температур
Ну и, конечно же, если планируете делать ремонт самостоятельно, запаситесь всеми необходимыми инструментами.
Подготовка стен под плитку делится на этапы. Давайте подробно их и рассмотрим.
1 этап. Определение типа поверхности
Для начала нужно узнать, с какой поверхностью придется работать. От того, какое основание стен, зависит перечень работ и время, которое понадобится на ремонт.
Не забывайте и про дальнейшую эксплуатацию помещения, если это бассейн или санузел, то дополнительно придется заложить и гидроизоляцию. Поверхность может быть отштукатуренной, чистым бетоном, деревом, кирпичом.
Для дома, сделанного из деревянных бревен, в первую очередь, необходимо набить металлическую сетку и заштукатурить. Бетонное основание и силикатный кирпич также требуют штукатурки.
Основание в виде гипсокартона или керамического кирпича штукатурки стен под плитку не требуют, и разрешается сразу провести обработку поверхности грунтовкой глубокого проникновения и заниматься облицовкой.
2 Этап. Подготовка основания
Чтобы приступить непосредственно к облицовочным работам, нужно сначала тщательно подготовить стену под установку плитки. Если сцепление клея и стены будет низким, то держаться плитка не будет. В первую очередь выровняйте стену под плитку.
Очистка стен от старых облицовочных материалов
Если же стены уже были чем-либо отделаны ранее, то определяемся с типом покрытия и очищаем по максимуму от старого покрытия.
Стены были облицованы плиткой
Решайте сами, оставлять это основание и клеить новую плитку поверх старой (новые материалы позволяют это сделать), или же, что правильнее, снять всю старую плитку.
Иногда процесс снятия плитки доставляет немало хлопот, т.к. клей уже хорошо сцепился с основанием стен. Старайтесь снимать плитку целиком, мелкие осколки делают процесс снятия еще более проблематичным.
Для работы возьмите молоток и стамеску (или зубило). Стамеску подталкивайте под старую плитку, а не сильными ударами молотка помогайте плитки отделиться от стены. Если этот способ будет казаться вам слишком затяжным, воспользуйтесь перфоратором, надев на него специальное долото.
Совет: при снятии плитки с помощью перфоратора, не забудьте одеть очки, так как куски плитки будет разлетаться в разные стороны. Подробнее об этом способе и нюансах работы с перфоратором читайте в этой статье — http://kvarremontnik.ru/kak-snyat-staruyu-plitku-so-sten-v-vannojj-poshagovaya-instrukciya/
Стены были окрашены
Старую краску нужно убрать, обычно это делают шпателем. Если же счистить ее сложно, то для лучшего сцепления по все площади стены делают насечки в двух направлениях. С клеевой краской поступают так: снимают ее «на сухую», что очень пыльно, или же дают ей набухнуть от воды, что качественно облегчит процесс.
Совет: наденьте респиратор и постелите на пол кусок перфорированного картона, кусок полиэтилена или клеенку.
На поверхности были обои
Если стены были оклеены обоями, то желательно очистить их полностью до бетона, иначе они намокнут и станут отставать от стены вместе с новой облицовкой. Куски обоев, которые не снимаются шпателем, нужно намочить водой и подождать, пока они намокнут, мокрые обои отходят от стены проще.
Если вы очистили обои с кусками штукатурки, а такое бывает, несмотря на хорошие показатели штукатурки по прочности. От постоянного контакта с водой свойства штукатурки сильно снижаются. Освободив поверхность от штукатурки, которая плохо сцеплена со стеной, вы обеспечите будущее лучшее крепление плитки на стене.
Появившиеся трещины и места, где штукатурка отпала от стен или вздулась, нужно заново заделать. Трещины нужно немного расширить, смочить водой и покрыть раствором. Раствор можно сделать самим или купить готовый. Если новый слой чуть выше старого, его необходимо «зашкурить», т.е. зачистить.
Если вы подозреваете, что штукатурка еще в каких–либо местах может отойти, простучите стену молотком, чтобы проверить свои опасения.
Выравнивание стен
Выравнивание с помощью штукатурки
Сначала необходимо подобрать нужный инструмент: дрель с насадкой или миксер для подготовки раствора; шпатель; маячные рейки; уровень; валик для грунтовки.
Используем штукатурку
А дальше следуем инструкции:
Шаг 1. Очистите поверхность от крупного мусора и пыли, всевозможные куски раствора, которые остались после строителей.
Шаг 2. Обработайте стену грунтовкой. Если фактура стены рыхлая, то лучше использовать под плитку «сильную» грунтовку для стенс большим коэффициентом склеивания. Грунтовка скрепляет поверхностный слой стены и исключает, излишнее поглощение влаги при последующей укладке штукатурки.
Шаг 3. Теперь необходимо с помощью отвеса и уровня определить, насколько кривая стенка и сколько потребуется штукатурки. Кривизну стены до одного сантиметра, не рекомендуется исправлять штукатуркой, этот дефект выправится в момент наклейки плитки. Но, стена с кривизной более одного сантиметра нуждается в исправлении по маячкам.
Примечание: Установить маячки можно при помощи гипсового раствора, но лучше использовать специальные крепления для маяков. Специальные крепления устанавливаются быстрее, работать с ними приятнее и точность выставления маяка выше.
Сначала устанавливаете маячные рейки по краям стены, натягиваете леску или прочную нитку, и по ней выставляете промежуточные рейки на расстоянии меньше длины правила, ориентировочно один-полтора метра. Не забывая при этом проверять горизонталь и вертикаль по уровню.
Шаг 4.Как правильно размешать раствор читайте в инструкции на упаковке. При этом учтите, слишком жидкий раствор при высыхании может излишне сжаться. Смесь необходимо оптимально разбавить водой, чтобы полученный раствор не растекался и в тоже время, был эластичным.
Замешиваете раствор и распределяете его по стене между маяками. Сначала лучше положить чуть больше штукатурки. Теперь берете правило, ведете по рейкам, удаляете лишний раствор и добавляете туда, где не хватило.
Шаг 5. Удалить маяки необходимо до того, как штукатурка застыла. Оставшимся раствором заполняете пустоты от маяков, и ждете, пока штукатурка немного подсохнет и схватится. Теперь необходимо поверхность затереть, полиуретановой теркой для цементной штукатурки, теркой с губкой для гипсовой штукатурки, до полного выравнивания.
Выравнивание при помощи гипсокартонных листов под плитку (сухая штукатурка)
Если так случилось, что кривизна вашей стены превосходит пять-шесть сантиметров, то вам необходимо знать, как выровнять стену штукатуркой под плитку, и что это дорогое удовольствие.
В этом случае рекомендуется установить гипсокартон на всю стену. Для этого вам понадобится гипсокартоновые листы, монтажный клей, уровень и электролобзик, резиновый молоток.
Применяем листы гипсокартона
Шаг 1. Убедитесь, что стена не имеет рассыпающихся мест, раствора оставшегося от строителей и прочих веществ, которые будут препятствовать склеиванию. Хорошенько загрунтуйте стену.
Шаг 2. Раскроите листы гипсокартона под нужный размер, сразу предусмотрите прорези под розетки и выключатели.
Шаг 3. Наклейку листов проводите снизу вверх. С помощью уровня и резинового молотка выровняйте гипсокартон. После того, как установлены все листы, заделайте оставшиеся швы мелко дисперсионной (финишной) шпатлевкой и загрунтуйте всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
Примечание: Листы гипсокартона нельзя применять, если есть риск промерзания стены, появления влажности и конденсата.
Выравнивание деформированных стен
Если ваша стена имеет локальные разрушения и большую кривизну, то выше описанные методы выравнивания вам не подойдут. В этом случае выровнять стену можно, устанавливая листы гипсокартона на металлические профили.
Вам пригодится все тот же гипсокартон, уровень, шуруповерт, электролобзик, уровень.
Следуйте этим советам:
Шаг 1. Замерьте размеры вашей стены, и посчитайте площадь, ровно столько вам понадобиться купить гипсокартона. Металлический профиль, для крепления гипсокартона, лучше размещать вертикально на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга. Исходя из размеров вашей стены, посчитайте необходимое количество металлического профиля и не забудьте приобрести крепление для него.
Шаг 2.По уровню закрепите горизонтально металлический профиль на стене с помощью дюбелей и саморезов.Сначала закрепите профиль у потолка и пола, потом закрепите всю остальную часть профиля. Интервал между саморезами не должен превышать шестьдесят сантиметров. Если вам заранее известно, в каком месте на стене будут висеть различные аксессуары или предметы мебели, можете добавить горизонтальные линии профиля.
При необходимости раскроите листы гипсокартона по размеру, таким образом, чтобы он заполнил всю поверхность стены. Лист укладывайте так, чтобы он заходил на профиль только на половину ширины.
Шаг 3. Закрепите листы гипсокартона на профиле, таким образом, чтобы саморезы были утоплены в гипс заподлицо.
Таким образом, вы получили идеально ровную поверхность, готовую облицовочным работам. Специалисты рекомендуют, предварительно нанести разметку на стену под укладку плитки.
Примечание: Установка металлические профиля отнимает полезную площадь у помещения. Старайтесь устанавливать профиля как можно плотнее к несущей поверхности.
Успешного вам ремонта!
Как подготовить плитку к укладке в ванной своими руками
Сегодня я расскажу в деталях об укладке плитки в ванной комнате. В этой части речь пойдет о подготовительных работах. Данная информация предназначена как для начинающих, так и для опытных мастеров.
Дизайн ванной комнаты
Для этой ванной комнаты еще до укладки было разработано дизайнерское решение. Как вы можете увидеть, здесь вместо ванной было изготовлено душевое отделение.
А теперь несколько слов о раскладке плитки в этом помещении. Вся раскладка производилась заранее в дизайнерской программе.
Эта программа была бесплатно скачана с сайта производителя данной плитки. Несложная в обращении программа позволила, зная размеры и расстановку аксессуаров в ванной комнате, предложить заказчику интересный дизайн. Кроме того, в этой программе можно точно рассчитать количество плитки для стен и пола. В дальнейшем вы увидите, что распечатка дизайна каждой из стен позволяют плиточнику уверенно и спокойно работать.
Особенностями этого дизайна стало акцентирование внимания на отдельных зонах и отсутствие мелких подрезов плитки.
Практика показала, что предварительное согласование раскладки значительно экономит время и силы в дальнейшем.
Особенности объекта
А теперь расскажу об особенностях объекта, о котором пойдет речь в этой и дальнейших частях.
Во-первых, это использование отечественной плитки, которая не блещет своей геометрией и другими показателями.
Во-вторых, стены оказались неровными, а времени на их выравнивание не осталось.
Добавим к этим проблемам и неровный пол, который, ко всему прочему, оказался с подогревом.
И вдобавок ко всему ремонт производился в обитаемом помещении.
И все эти особенности я постараюсь осветить в этой и последующих частях.
Осмотр и замеры помещения
А теперь приступим непосредственно к подготовительным работам и внимательно осмотрим комнату.
Нам предстоит укладывать плитку на оштукатуренные стены, перегородку, выполненную из гипсоволокна и бетонный пол. А так как это ванная комната, то на полу и стенах душевого отделения была выполнена двухслойная гидроизоляция.
По идее, мы можем сейчас загрунтовать поверхности и начать укладку, но сначала мы проверим, ровные ли стены и пол, и на основании этого решим, что укладывать первый — настенную или напольную плитку.
Проверку начнем со стен. У нас здесь три большие стены. Проверку осуществляем при помощи длинного правила с приложенным к нему уровнем. Можно воспользоваться и длинным уровнем, но у меня такого не оказалось.
Тем временем мы видим, что стена вертикальна, и просветов между стеной и правилом практически нет.
Это означает, что на этой стене мы будем использовать минимальное количество клея при укладке.
А вот с двумя другими стенами ситуация более сложная. Они были оштукатурены по утеплителю без использования маяков. Такие стены нужно обязательно проверять как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Мы снова устанавливаем правило с уровнем и наблюдаем, что верх стены завален наружу, а это автоматически означает, что, если не выровнять эту стену, то каждый новый ряд настенной плитки, уложенный снизу вверх, потребует все больше и больше плиточного клея.
Проверка в горизонтальной плоскости тоже выявила огрехи, но они менее страшны и лечатся если не выравниванием, то использованием маячковых плиток, о которых я расскажу в следующих частях.
А теперь я проверю, насколько здесь ровный пол, используя то же правило и уровень. Сначала устанавливаю правило с уровнем вдоль длинной стороны. Наблюдаю небольшое отклонение.
Затем разворачиваю правило поперек и проверяю другие стороны и смотрю не только на уровень, но и на просветы под правилом. И снова я вижу отклонение от горизонта.
И вот некоторые выводы, которые можно сделать из этой проверки:
Сложно будет быстро и качественно уложить напольную плитку из-за кривой поверхности.
Начинать укладку настенной плитки с первого ряда, опираясь на напольную плитку, не получится.
Необходимо найти самую высокую точку чистового пола и от него найти уровень второго ряда настенной плитки — с него и начнется укладка.
Определение высоты второго ряда настенной плитки
А сейчас я устанавливаю в середину пола лазерный уровень, чтобы с его помощью определить самую высокую точку пола, а в дальнейшем и начало второго ряда настенной плитки. Лазерный уровень хорош тем, что позволяет получить горизонтальную линию по всему периметру комнаты. Высота этой линии сейчас не принципиальна. Самое главное, чтобы луч лазера попадал на угольник, который я использую для измерений.
Сейчас я буду устанавливать угольник в разные углы комнаты и последовательно записывать показания луча, тем самым определяя высоту пола в этом месте. Отметки высоты я записываю карандашом на полу возле угольника. Эту операцию я повторяю для всех углов и нескольких точек в середине комнаты. Все это время лазерный уровень находится на месте, я доворачиваю его корпус в нужную мне сторону.
Полученные показания я переношу на бумагу для того, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку пола. Я обвожу 13,8 сантиметра, так как это самое большое число в списке и одновременно самая низкая точка пола. А вот число 12, 5 — самая высокая точка, и я ее записываю как максимум.
Разница показаний составила 1,3 сантиметра, и эта цифра может быть использована для выбора зубчатой гладилки, с помощью которой наносится клей на пол.
Далее находим отметку самой высокой точки на полу. Она пришлась на угол, что нас вполне устраивает.
А теперь я подготовлю два куска картона толщиной 2-3 миллиметра для имитации клеевого слоя под напольной плиткой. И, как вы уже, наверное, догадались, на картон я укладываю плитку и получаю на стене самую высокую точку чистового пола. От уровня этой плитки на полу у меня будет начинаться первый ряд настенной плитки.
Но для удобства укладку настенной плитки я начну со второго ряда, поэтому сначала я должен уложить два дистанционных крестика. Следующим шагом я прикладываю уже настенную плитку, опираясь на крестики внизу. Установив плитку первого ряда, я проведу небольшую линию сверху.
Эта линия нужна мне для установки опорного профиля для плитки второго ряда. Теперь нужно линию второго ряда очень точно продолжить по всем стенам.
И тут снова пригодится лазерный уровень. Мы поднимаем его на нужную высоту, но если нет лазера, это можно сделать при помощи длинного уровня или обычного уровня в комплекте с длинным правилом.
Обращаю ваше внимание, что эта линия должна быть строго горизонтальна по всему периметру комнаты. Чем точнее она будет нанесена, тем лучше будет сходимость швов плитки на разных стенах.
Установка опорного профиля
Следующий этап — это установка опорного профиля. Я используя для этих целей направляющий профиль для гипсокартонных конструкций. Отверстия для крепежа профиля я просверлил заранее. Оно соответствует диаметру трубки дюбель-гвоздя.
Обращаю ваше внимание на то, что перед сверлением вы должны точно знать, где можно сверлить, а где нет, чтобы не испортить скрытые коммуникации.
Профиль прикладывается к стене так, чтобы наша линия оказалась сверху. Чем точнее мы это делаем, тем будет лучше.
Теперь я стряхиваю мусор и вставляю в полученное отверстие крепеж. Закручивая дюбель-гвоздь, я наблюдаю за совмещением линии и края профиля. С первым отверстием мы закончили и продолжаем делать крепеж в других местах. Шаг, который я использую, составляет 60-70 сантиметров. Дальнейшие операции по креплению профиля выполняются аналогично.
Стыки профиля в углах я подрезаю под 45 градусов, чтобы совместить их плоскости.
Для подстраховки можно проверить уровень прямо на профиле.
Установка опорного профиля второго ряда — очень важный этап. Чем точнее он будет закреплен, тем меньше проблем у вас возникнет с укладкой настенной плитки.
Грунтовка стен, выбор гладилки и клея
И, так как мы решили укладывать плитку сразу со стен, их нужно предварительно прогрунтовать.
Имейте в виду, что до укладки плитки грунт должен высохнуть, а это время может составить 24 часа. Я используя для грунтования валик, так как считаю его более удобным в работе.
Движения валика могут быть произвольными. Самое главное — тщательно пропитать стены. Сильновпитывающие поверхности надо грунтовать в два слоя с перерывом на высыхание.
А пока высыхает грунтовка, разберемся с основным инструментом. Для разравнивания плиточного клея используются зубчатые шпателя или вот такие зубчатые гладилки.
Для стен и пола используются разные размеры зубьев. Зуб 6 на 6 миллиметров я буду использовать для укладки настенной плитки. После прижатия плитки он позволит создать слой клея в 2-3 миллиметра. С учетом неровности пола для укладки напольной плитки я буду использовать гладилку с зубом 10 на 10 миллиметров.
Несколько слов о выборе плиточного клея. Он может быть любой марки, но, так как это ванная, должно быть разрешено его использование во влажных помещениях — ищите соответствующий значок или пометку. Такой клей вполне подойдет для укладки настенной плитки.
А вот для напольной плитки нам понадобится клей, который выдерживает температурные расширения теплого пола.
И шутить с этим я не советую, так как дешевый клей напомнит о себе уже через 2-3 года.
Проверка и сортировка плитки до укладки
А теперь немного расскажу о проверке плитки до укладки.
Обратите внимание на этикетки всех коробок с плиткой. Помимо кодового обозначения у них должны совпадать сорт, тон, смена и дата производства. Вы просто берете и сравниваете несколько этикеток.
Если будут расхождения, вам лучше детально разобраться с этими коробками до укладки.
Если геометрия и цветовой тон таких коробок вас устроит, то все в порядке. В противном случае их лучше заменить или не использовать на основных видимых местах.
Еще одна тонкость, о которой я хочу рассказать. Для напольной плитки есть еще одни показатель, который обязательно нужно проверить, — это калибр.
Он также должен совпадать у всей напольной плитки. В противном случае размер плитки будет немного отличаться.
Ну и в заключение еще один важный этап подготовительных работ — это сортировка плитки. При работе с отечественной плиткой лучше не игнорировать ручную переборку каждой коробки с оценкой ее качества. И как пример я покажу вам проведенную сортировку.
Плитка в этой коробке помечена тремя плюсами.
Сюда была собрана плитка неплохого качества.
А вот соседняя коробка собрала в себя плитку с явно выпуклой поверхностью.
Как ни странно, ГОСТ это допускает, и такую плитку вы не замените в магазине, но возникает вопрос: «Кому нужны такие ГОСТы?». Если вы уложите ее, то не надейтесь на красивый результат.
И кстати, из 20 коробок с плиткой я собрал всего лишь одну коробку с названием «Мечта».
На этом подготовительные работы завершены.
Подготовка стен под кафель
Главная страница > Укладка кафеля в ванной
Подготовка стен под кафель — очень важный момент. Если вы неправильно подготовите поверхность под облицовку плиткой, то в дальнейшем плитка может просто упасть – вся сразу или по отдельности, бывает по-всякому.
Готовить стены (как и пол) необходимо весьма тщательно и добросовестно. Иногда такая работа занимает чуть не столько же, сколько сама укладка. В данном материале мы не будем рассматривать такие экзотические поверхности, как дерево или ОСП, а рассмотрим самые стандартные – голый бетон, гипсокартон и поверхности, окрашенные масляными и другими красками.
Учтите, что необходимо заделать все ямы, трещины и т. п. Это можно сделать при помощи клеевой смеси, просто оштукатурив ей «подозрительные» места, которые выявляются визуально, а также при помощи прикладывания к стене рейки либо уровня.
Подготовка под кафель стен из голого бетона достаточно проста. Вначале необходимо заделать все ямы, сбить и подравнять бугры. Далее, при помощи малярного валика загрунтуйте поверхность жидким полимерным грунтом (пропиточным или влагоизолирующим) – например, «Плитонит Грунт-1», «Текс концентрат», «Aquastop ESKARO».
Затем следует наложить швы на трещины: поверх трещины накладывается серпянка шириной 50 мм., после чего шов тщательно промазывается ремсоставом или клеем для плитки. Поверхность подготовлена.
Подготовка под укладку плитки стен из гипсокартона (гипрока) осуществляется еще проще. Обычный гипсокартон нужно тщательно загрунтовать влагоизолирующим грунтом типа «Aquastop Eskaro» в два слоя. Разбавьте грунтовку холодной водой в соотношении 1:3,5 – 1:4. Не используйте пропиточный грунт общего назначения, только влагоизолирующий !
Водостойкий гипсокартон (зеленого или защитного цвета) загрунтовывается тем же составом в один слой. Грунт нужно разбавить холодной водой в соотношении 1:3 — 1:3,5
Подготовка под плитку стен, окрашенных масляными и алкидными красками намного сложнее. Для начала нужно удалить все загрязнения и отслаивающуюся краску. После этого необходимо заматовать поверхность, т. е. сделать ее матовой. Для этого берем шкурку с зерном 50 – 80 и шлифуем ей стены.
Далее нанесите на стены насечки топором или фомкой, примерно так, как на рисунке:
Краска препятствует влагообмену, поэтому и нужны насечки – в местах, где краска разбита, влагообмен будет проходить интенсивнее. Не пренебрегайте этим – много времени не займет.
Следующий этап – протираем стены влажной ветошью (это нужно, чтобы удалить остатки сошлифованной краски). После этого нужно обезжирить поверхность с помощью обезжиривателя.
Можно прогрунтовать поверхность жидкой полимерной дисперсией, однако делать это необязательно. После жидкой огрунтовки, или сразу (если решили не грунтовать дисперсией), необходимо покрыть стены минеральной адгезионной грунтовкой, которая улучшает сцепление плиточного клея с окрашенной поверхностью. Такая грунтовка содержит каменную (обычно мраморную) крошку либо кварцевый песок, и по высыхании делается похожей на наждачную бумагу (учтите это – нужно быть осторожным в тесном помещении, иначе можно случайно ободраться).
Минеральные адгезионные грунтовки называются «бетоконтакт» («бетоноконтакт», «бетонконтакт»). Чаще всего я использую бетоконтакт фирмы Eskaro, вот такой:
Это хороший, качественный продукт, хоть и стоит относительно дорого. Также можете использовать бетоконтакт фирмы Knauf, но он обычно продается в больших емкостях по 5 – 10 кг. На ванную комнату (стены) размерами 130 х 150 см. нужно 1-2 маленьких упаковки бетоконтакта Eskaro, то есть всего около 3 кг. грунта. Есть и много других производителей, выбор достаточно велик, просто я уже привык к определенным продуктам и уверен в их надежности.
Естественный рисунок древесины в некоторых видах интерьеров выглядит не всегда уместно. Плюс он способен затемнять помещения. Но даже в тех случаях, когда требуется сохранить структуру дерева, его требуется защитить от гниения и насекомых. Расскажем подробно, чем лучше покрасить деревянный дом внутри.
Защитные средства
Дерево под воздействием ультрафиолета со временем темнеет, поэтому оставлять его в необработанном виде нецелесообразно. Плюс природный материал следует защитить от короедов и жуков-усачей, проделывающих в нем червоточины.
Предотвратить процесс старения дерева и появления в нем насекомых помогут специальные составы. Их можно подразделить на:
водорастворимые с добавлением буры, солей натрия или соединений бора;
на основе сланцевых или каменноугольных масел; из-за резкого запаха использовать в помещениях не рекомендуется, плюс они придают дереву темный оттенок;
на основе органических соединений: из-за характерного серовато-зеленоватого оттенка используются только в качестве основы перед покраской;
комбинированные: эффективные, но более дорогостоящие средства.
Антибактериальными свойствами обладают и некоторые виды грунтовок. Особенно тщательно следует обрабатывать деревянные стены на кухне и лоджии – места повышенной влажности. Конденсат образуется также в неотапливаемых зимой дачах из-за резкой смены температур. Деревянные поверхности в таких помещениях лучше обработать несколькими видами защитных средств, к примеру, антисептиком, а затем лаком или краской.
Лессирующие и тонирующие составы (лаки, воск, мастики)
Придать поверхности блеск и небольшой оттенок можно с помощью:
лаков на основе акриловых полимеров: экологически чистые составы на водной основе (их иногда называют аквалаками), без резкого запаха, паропроницаемы, быстро сохнут, устойчивы к влаге; однако поверхность потребуется периодически обновлять;
алкидных лаков: образуют более прочную блестящую пленку, работать с ними легче, чем с акрилом, они легко разглаживаются и не оставляют полос; но полностью прозрачной поверхности не получится, она будет иметь желтоватый оттенок, который со временем станет ярче;
полиуретановых лаков: самые износоустойчивые составы, которыми покрывают даже паркеты; слой после высыхания остается эластичным и не растрескивается; но стоят они дороже;
лазури для дерева: пленку на поверхности не образуют, материал внешне остается матовым, однако поверхность становится эластичной, стойкой к механическим воздействиям; существует и толстослойная лазурь, после нанесения которой видна тонкая пленка;
тоников и морилок: защитных свойств не имеют, лишь придают дереву необходимый оттенок, используются в основном перед нанесением слоя лака;
пчелиного воска: образует эстетически привлекательное покрытие, способное защитить поверхность от потемнения и насекомых; в помещении, отделанном воском, всегда царит приятный аромат; однако он долго сохнет, поверхность получается не слишком прочной, ее легко с царапать; плюс в жару воск размягчается и становится липким.
Краски на водной и масляной основе
Рассмотрим, чем лучше покрасить деревянный дом внутри:
водоэмульсионными и акриловыми составами: не токсичны, образуют матовые покрытия, через которые частично видна структура дерева; способны «дышать», то есть пропускать пар; акрил, по сути, является усовершенствованной версией водоэмульсионки; он более устойчив к воздействию влаги, меньше трескается и выгорает на солнце;
красками с содержанием воска на основе льняных масел: весьма декоративны, но не слишком прочны; используют для покрытия поверхностей, не подверженных истиранию;
латексными составами: содержат каучук, образующий после высыхания прочную пленку; окрашенные поверхности имеют небольшой шелковистый блеск и легко моются;
масляными красками: образуют непрозрачную глянцевую пленку, обладающую высокой прочностью и долговечностью; к недостаткам можно отнести медленное высыхание; окрашенная поверхность перестает липнуть спустя несколько суток;
эмалями, образующими прочное цветное покрытие с характерным блеском; из-за резкого запаха работы можно проводить в отсутствии людей и животных.
Покрасить деревянные стены внутри дома можно также специальными составами, дающими эффект беленого дерева. Промышленность выпускает и средства, после обработки которыми поверхность выглядит состаренной.
Подбор цветовой гаммы
При отделке помещений в этно стиле можно сохранить естественную структуру дерева, покрыв его лишь лаком. Для этого используются полностью прозрачные или оттеночные лаки, или воск. Для придания вагонке или оцилиндрованному бревну цвета их обрабатывают матовыми водоэмульсионными или акриловыми красками. Они не только способны придать поверхности требуемый оттенок, но и подчеркнуть структуру дерева. Такие краски способны «дышать», то есть выводить влагу. Они являются идеальным вариантом для отделки спальных комнат и детских. Используются такие составы для росписи и де купажа (закрепления на поверхности уже готовых изображений). Наносить акрил и водоэмульсионную краску можно как на чистую древесину, так ДВП или ДСП.
Покраска деревянных стен внутри дома яркими глянцевыми масляными или эмалевыми красками более приемлема для активно используемых помещений: кухонь, гостиных, прихожих. Такие покрытия более прочны, легко моются. В небольших помещениях лучше использовать белые или пастельные оттенки. Светлые цвета будут зрительно расширять пространство. Плюс белый цвет лучше отражает солнечный свет. В жару стены будут меньше нагреваться. Яркие и насыщенные пигменты лучше использовать в просторных помещениях или для декоративной отделки отдельных фрагментов.
Подготовка поверхности
Для получения идеально гладкой поверхности стены следует подготовить:
потемневшие доски или бревна предварительно высветляют белизной или специальными составами; поврежденные фрагменты заменяют на новые;
перед тем, как покрасить бревна внутри дома, их так же, как и брус, зачищают и шлифуют; удалить непрочно прилегающие волокна можно металлической щеткой;
после грунтования краска ложиться более ровно, плюс такое покрытие не дает ей впитываться слишком глубоко, расход лакокрасочных составов при этом существенно уменьшается;
наносить краску поверх старой допускается, если она имеет сходный состав; в остальных случаях ее полностью соскабливают или смывают;
отделывать вагонкой стены до покраски не следует; каждую доску необходимо предварительно прокрасить, иначе необработанные места стыков со временем потемнеют;
особенно тщательно следует обрабатывать торцы и места соединения досок.
Пошаговая инструкция
Покрасить дом из бруса или вагонки внутри можно за считанные часы. Вооружаемся кистью или валиком и приступаем к работе:
даже при использовании экологически чистых средств необходимо обеспечить в помещении достаточную вентиляцию;
для получения ровного цвета работы необходимо проводить при температуре 18-25°С; в жару краска будет просыхать неравномерно, при повышенной влажности на поверхности могут образовываться пятна;
чтобы на поверхности не образовывались видимые границы, окрашивать стену необходимо в один заход, не бросая кисть на полпути;
валик позволит распределить состав более равномерно, без полос, плюс краска расходуется меньше; кисть лучше использовать лишь в труднодоступных углах;
новые доски с первого раза прокрасить сложно; может понадобиться несколько (2 и более) слоев; наносить новый на непросохшую краску недопустимо – образуются полосы; каждый предыдущий слой следует хорошо просушить.
Полезные лайфхаки
В заключение несколько советов опытных маляров:
для окраски значительных площадей выгодней приобретать краску в больших емкостях;
после высыхания она всегда меняет оттенок; в зависимости от состава поверхность может потемнеть или, напротив, посветлеть; чтобы не ошибиться в выборе, следует поэкспериментировать на небольшом кусочке дерева;
для исключения потеков краску лучше наносить вертикальными мазками;
акриловые лаки сохнут быстро, но набирают прочность около 7 дней, в это время следует беречь стены от механических повреждений;
наносить аквалаки сложнее; для разглаживания составов и удаления пузырьков используются специальные кисти.
Итак, покрасить брус, бревно или вагонку внутри дома несложно. Главное, правильно подобрать состав и точно соблюдать рекомендации производителя.
Поделиться в социальных сетях
Покраска вагонки внутри дома — необходимые составы и технология их нанесения
Покрасить деревянную вагонку, которой обшиты поверхности стен или потолка в доме – вроде бы совсем несложно. Главное – определиться с выбором краски или других средств, способных преобразить древесину. Однако, ассортимент лакокрасочных составов в специализированных магазинах – весьма разнообразен, и, наверное, поэтому покраска вагонки внутри дома и вызывает некоторые вопросы.
Покраска вагонки внутри дома
Древесина традиционно характеризуется как прочный и долговечный материал, но при условии ее правильной просушки и обработки различными составами, в том числе и краской. Эти средства способны защитить вагонку от порчи насекомыми или грибком, загрязнений, чрезмерной увлажненности и, наоборот, пересыхания. Кроме этого, обработка этого натурального облицовочного материала антипиренами значительно снизит его горючесть.
Поэтому и стоит рассмотреть не только само окрашивание, но и подготовительные мероприятия к этому процессу, а также материалы, используемые для этих процедур.
Самыми популярными типами вагонки для отделки стен и потолка внутри помещений являются изготовленные из хвойных пород, а среди них доступнее всех по цене считается сосна. Эта древесина имеет некоторые особенности, поэтому требует индивидуального подхода при ее окрашивании. Эти нюансы тоже будут рассмотрены при подробном описании технологии процесса.
Растворы для подготовки и окраски древесины
Для окрашивания натуральной вагонки подходят практически все краски, представленные в ассортименте строительных магазинов. Однако, для внутренней отделки стоит выбирать те, которые в максимальной степени безопасны для жильцов дома, как при окрашивании, так и в процессе эксплуатации отделки. Кроме этого, важно подобрать и защитные средства, не наносящие вреда экологической атмосфере в жилых помещениях.
Так как на начальном этапе вагонку обрабатывают защитными средствами, то и стоит в первую очередь рассмотреть именно их.
Защитные средства
Растворы для подготовки вагонки к окрашиванию предназначены для ее защиты от плесени, вредных насекомых, деструктивного действия ультрафиолетовых лучей, а также от излишнего влагопоглощения. Кроме этого, некоторые из них снижают пожароопасные свойства древесины.
Эти вещества, как правило, не меняют цвет и не закрывают фактурного рисунка дерева, так как являются полупрозрачными. Тем не менее, в этом ряду есть и составы, выполняющие в определенной мере еще и дополнительную декоративную функцию.
Подготовка к окрашиванию натуральной вагонки разделяется на несколько этапов – это очистка и шлифовка древесины, грунтование и пропитка. Для этих операцией могут применяться специальные составы разного предназначения:
Очень важно обеспечить вагонке защиту от биологического разложения или поражения микрофлорой и насекомыми.
Антисептики используются для предотвращения поражения древесины грибком, для «лечения» и прекращения разрастания уже присутствующих пятен плесени, для защиты от разрушающих структуру дерева насекомых. Эти средства подразделяют на две группы:
Цены на антисептики для древесины
антисептики для древесины
— Покрытия, образующие на поверхности вагонки защитную пленку, используются в том случае, когда древесина будет контактировать с водой, например, при обшивке банных помещений.
— Пропитки, проникающие в структуру древесины, требуют в дальнейшем дополнительного покрытия, во избежание вымывания средства, а также в силу токсичности некоторых составляющих растворов.
Кроме этого, антисептики подразделяются на четыре типа по основе, на которой они изготовлены:
— Средства на основе органических растворителей отличаются высокими защитными свойствами и подходят для древесины, закрепленной как снаружи, так и изнутри строения. Но применяются они крайне редко, так как достаточно токсичны и огнеопасны.
— Растворы на масляной основе подходят для древесины, подвергающейся статической нагрузке, а также в сложных климатических условиях, поэтому их чаще всего применяют для внешней облицовки или для вагонки, которой облицованы балконы или лоджии.
— Водорастворимые средства защиты используются для покрытия внутренней деревянной облицовки под дальнейшее нанесение лакокрасочных составов на водной основе. Они нетоксичны и быстро просыхают, но со временем их антисептические свойства значительно снижаются;
— Комбинированные антисептики содержат высокоуглеродистые и масляные компоненты. Растворы могут быть применены для внешней или внутренней отделки, а также используются в помещениях с повышенной влажностью, создавая высокий уровень защиты древесины. Стоимость комбинированных растворов значительно превышает цену на другие типы антисептиков.
Одновременно с биозащитой, такие пропитки создают еще и гидрофобный слой
Биовлагозащитные антисептики имеют в принципе то же самое предназначение, однако, еще и создают на вагонке защитный влагоотталкивающий барьер, а также способны придавать ей дополнительную декоративность, подчёркивая фактуру древесины. Поэтому, использовав такой антисептик, можно решить сразу несколько проблем, так как не придется наносить средства с разными предназначениями – это сэкономит время, так как не придется ждать пока будут просыхать слои. Именно такие качества выводят биовлагозащитные пропитки в разряд наиболее популярных.
Никогда нелишним будет подумать и о придании древесине огнестойких качеств
Антипирены — это растворы, делающие древесину более огнестойкой. Их также можно разделить на две группы:
— Составы первой группы работают на блокировку пламени, так как при нагревании вспениваются и образуют защитный слой на вагонке.
— Вторая группа составов содержит соли, которые при контакте с огнем выделяют газы, препятствующие горению и распространению пламени.
Самыми действенными антипиренами можно назвать те, которые содержат триполифосфорную, ортофосфорную и пирофосфорную кислоту и соли натрия.
Наиболее удобные в работе составы – те, которые совмещают все необходимые защитные качества
Биопирены — это пропитывающие составы с антисептическим и огнезащитным эффектом, которые подходят для внутренних и наружных обработок древесины. Такие составы помогут сократить срок предварительной подготовки деревянной отделки, и нередко – еще и сэкономить средства, так как нужно будет приобрести не два отдельных раствора, а один, который выполнит обе основных функции.
«Подновить» внешность вагонки, покрывшейся пятнами, поможет отбеливающий состав
Отбеливающие средства применяются для деревянной вагонки в том случае, если на ней присутствуют нежелательные темные или синюшные полосы или пятна. Кроме отбеливающего эффекта, такие составы создают и защитный антисептический слой, который будет противостоять возникновению плесени.
Отбеливающие средства обычно состоят из двух компонентов, которые смешиваются перед нанесением их на древесину. Такие растворы могут состоять из разных химических соединений, и некоторые из отбеливателей через определенное время должны быть смыты с поверхности вагонки, а другие не требуют подобного смывания. Поэтому, перед приобретением таких средств, на этот фактор нужно обратить особое внимание.
Цены на биопирены
биопирены
Обработка вагонки грунтовкой существенно снизит расход краски и обеспечит равномерность ее нанесения
Грунтовки – это растворы, которые тоже можно назвать защитными. Но кроме этих качеств, грунтовка придает поверхности дерева гладкость и хорошую адгезию, что упрощает дальнейшее покрытие вагонки красочными составами или лаком.
Грунтовка обычно производится на водной основе и может быть прозрачной или непрозрачной. Если планируется сохранить фактурный рисунок древесины, то выбирается прозрачный раствор грунта. В том случае, когда есть намерение нанести плотной декоративный слой краски, может быть использована любая из грунтовок, но непрозрачная создаст более ровную и гладкую основу под покраску.
Прозрачные грунтовки не создают на поверхности древесины защитной пленки – они проникают в структуру материала. Обработка поверхности вагонки, проведенная грунтовочными составами, значительно снижает расход краски и увеличивает долговечность нанесенной отделки.
Лаки – защитные и декоративные составы
Лаки – это не только декоративные, но и эффективные защитные составы
Не только в качестве декоративного покрытия, но и для обеспечения защиты древесины используются и некоторые лаковые составы. Их производят на разных основах:
Масляные лаки содержат в своем составе природные или же искусственные смолы, натуральные модифицированные масла, а также растворители и сиккативы. Такая разновидность лаков после просыхания образует на поверхности достаточно прочную пленку, которая придает древесине натуральный охристый оттенок. Масляные растворы используются для покрытия вагонки, досок пола и других деревянных поверхностей внутри дома.
Лак, создающий на поверхности древесины надежное защитное покрытие и одновременно подчеркивающий ее природную структуру
Алкидные лаки производятся из пентафталевых и глифталевых синтетических смол, с добавлением в них сиккативов. Эти составы достаточно часто тоже называют масляными, так как масла используются в них качестве растворителя. Однако, по своим эксплуатационным характеристикам алкидные лаки превосходят масляные, поэтому могут быть использованы для внешних работ.
Алкидно-карбамидные растворы лаков состоят из амиформальдегидной и алкидной смолы. Они способны высыхать при нормальных температурах только в том случае, если в их состав вводятся кислотные отвердители, которые добавляются в смесь непосредственно перед началом работ, так как после замешивания срок их жизни ограничен. Такие лаки образуют на поверхности древесины твердую прочную пленку, обладающую высокой износостойкостью. Благодаря этим качествам, алкидно-карбамидные лаки хорошо подходят для внутренних работ и не только для обработки вагонки, но и для лакировки паркета.
Политуры и спиртовые лаки придают поверхности особую прочность и блеск, но самым большим их минусом можно назвать то, что они недостаточно хорошо защищают древесину от влаги, поэтому их не рекомендовано применять для вагонки, установленной на неотапливаемом балконе или лоджии.
Растворы производятся на натуральных смолах, поэтому имеют высокую цену и не пользуются популярностью.
Нитроцеллюлозный лак производится из нитрата целлюлозы и смеси органических растворителей. Кроме них, для достижения необходимых защитных качеств составов в них добавляются синтетические смолы. Эта разновидность лака создает на поверхности дерева прочное жесткое покрытие, которое отличается прозрачностью и практически не изменяет цвет древесины. Лак предназначен для использования внутри помещений.
Акриловый лак с тонирующим эффектом и с антисептическими качествами
Акриловые лаки — это вододисперсионный раствор полиакрилатов. Средство отличается своей экологической чистотой и почти полным отсутствием запаха. Еще применяют для покрытия деревянных покрытий и изделий, используемых в жилых помещениях. Однако, пленка, образованная на поверхности, все же не отличается высокой стойкостью к истиранию.
Полиуретановые лаки производятся на водной основе, но характеризуются высокой прочностью и стойкостью к истиранию. Эти лаки – экологически чистый материал, и если они выбираются для покрытия вагонки, то это значительно поднимет долговечность защитного слоя.
Полиуретановые растворы применяют для покрытия полов, а также других элементов отделки из дерева внутри помещений. Эти лаки имеют достаточно высокую цену, что вполне оправдано их высокими эксплуатационными характеристиками.
Цены на лак для дерева
лак для дерева
Краски для покрытия деревянной вагонки
Для декоративного покрытия вагонки используются составы, произведенные на разных основах. Некоторые из них – универсальны и применяются как для внутренней, так и для внешней отделки, но существуют и такие, которые предназначены исключительно для внутреннего применения. Поэтому, покупая этот декоративный материал, нужно обязательно изучить его основные характеристики, которые обычно указываются на упаковке, а также проконсультироваться с продавцом.
Итак, в продаже можно найти следующие красочные составы:
Масляные краски подойдут для вагонки внутри помещений, но недостатков у них — немало
Масляные краски можно назвать универсальными, так как они достаточно глубоко проникают в структуру дерева, повышая ее устойчивость к различным воздействиям внешней среды, делая ее влагостойкой. Недостатками масляных красок можно назвать их долгое высыхание, быстрое выгорание под воздействием ультрафиолетовых лучей и снижение воздухопроницаемости древесины. Поэтому применять ее все-таки лучше для внутренней отделки, да и то – не всегда.
Акрилатные красочные составы – это водные растворы, по большинству эксплуатационных характеристик превосходящие краски на масляной основе, способные создать древесине надежную защиту, сохраняя её цвет. Этот тип растворов достаточно эластичен, поэтому имеет хорошую адгезию с поверхностью, не растрескивается и не деформируется при изменении температур. Благодаря своим качествам краска может быть применена для внешних и внутренних работ.
Эмалевые краски на алкидной основе используют для окрашивания вагонки как снаружи, так и внутри строения, образуя защитный глянцевый слой для древесины. Поэтому только что окрашенная поверхность выглядит очень эстетично. Однако, со временем цветная краска имеет свойство выцветать, а белая желтеть. Кроме того, высыхание алкидных красок – достаточно длительный процесс, который всегда сопровождается не слишком приятным запахом из-за входящих в состав органических растворителей.
Окрашивание вагонки водоэмульсионной краской
Водоэмульсионные краски способны сохранить фактурный рисунок, не закрашивая его плотным слоем – для этого их необходимо развести водой до нужной консистенции. При необходимости нанести на вагонку плотный красочный слой, краска не разбавляется.
Это экологически чистые растворы, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредных испарений. Краска быстро высыхает и хорошо держится на загрунтованной поверхности, но все-таки по своим характеристикам уступает лакам. Неустойчива к абразивному воздействию.
Силикатные краски изготавливаются на основе жидкого стекла, поэтому имеют достаточно много положительных характеристик. Такие составы не подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей, повышенной влажности и перепаду температур, способны повысить огнестойкость древесины. Это – экологически чистый материал, он не выделяет вредных веществ и не имеет запаха.
Благодаря своим характеристикам силикатные краски могут быть применены для окрашивания разных поверхностей, так как обладают высокой адгезией, и вагонка не является исключением. Особенно хорошо подойдут эти краски для деревянной облицовки лоджии или балкона. Недостаток – в дальнейшем, при необходимости перекрашивания, потребуется использовать опять же силикатную краску – никакая другая уже не ляжет. Еще один «минус» – достаточно узкий диапазон возможных расцветок.
Силиконовые краски производятся на основе силиконовых смол, и являются одним из самых долговечных типов красочных составов, но и самым дорогостоящим. Эта разновидность краски обладает высокими эксплуатационными характеристиками: создаваемое покрытие стойко выдерживает механические воздействия, в том числе – и истирающую нагрузку, обладает хорошей паропроницаемостью, устойчивостью и выгоранию цвета, влагостойкостью и длительным сроком эксплуатации, который составляет около 25÷30 лет. Кроме этого, силиконовые краски не только способны защитить древесину, но и скрыть небольшие дефекты на ее поверхности.
Очень хорошо сохраняет и подчёркивает природную красоту дерева восковая краска
Восковые краски, изготовленные на основе льняного масла, являются традиционным материалом для внутренней обработки деревянной вагонки. Эти составы придают вагонке матовый блеск, сохраняя цвет и рисунок древесины. Особенно хорошо такая краска подходит, когда дерево изначально имеет красивую фактуру, которую просто жалко скрывать иным непрозрачным или полупрозрачным составом. Восковые краски стали использовать вместо мебельного воска, так как они легче наносятся на поверхность и имеют ряд других преимуществ:
— глубоко проникают в структуру древесины, что делает поверхность водоотталкивающей;
— не изменяют натурального цвета дерева;
— характерный для воска цвет проявляется после просыхания и натирания вагонки щеткой;
— краска не содержит никаких «химических» растворителей и является экологически чистым материалом;
— при желании восковый состав можно колеровать в нужный оттенок;
— отличается экономичный расход состава.
Теперь, после рассмотрения основных составов, используемых для подготовки и окрашивания натуральной вагонки, можно переходить к инструкциям по выполнению работ.
Калькулятор расчета количества краски для вагонки
При расчете количества краски для проведения отделочных работ многие неопытные потребители путаются, принимая за единицу измерения единицы объема. Однако, плотность краски значительно отличается от плотности воды, и килограмм состава вовсе не означает привычный литр. Как правило, и расфасовка производится, и средний расход лакокрасочных составов измеряется в весовом эквиваленте — в килограммах. Калькулятор выдаст именно эту величину, с учетом 10% запаса.
Перейти к расчётам
Технология покраски вагонки
Для начала – несколько полезных советов
Сам по себе процесс окрашивания вагонки – несложен, но требует учета некоторых нюансов
С процессом окраски деревянной вагонки справится даже новичок, тем более, если будет следовать советам мастеров, так как даже в простом нанесении краски есть некоторые нюансы, которые стоит учесть.
Несмотря на то, что этап подготовки не является обязательным, опытные мастера не рекомендуют от него отказываться, так как древесина некоторых пород имеет в области сучков так называемые «смоляные карманы», а смола, выделяющаяся из них время от времени, значительно снижает защитные свойства красочных составов. Грунтовки же способны нейтрализовать активное выделение природных смол, что значительно продлевает срок эксплуатации декоративного слоя.
Наиболее уязвимым местом в вагонке является торцы ламелей, так как влага, попадая на неприкрытую древесину, начинает может запустить свой разрушительный процесс. Поэтому, если планируется обшить поверхность новой деревянной вагонкой, то лучше всего подготовку материала провести до его монтажа на стену. При этом обрабатывают не только лицевые и тыльные поверхности, но и торцевые части обрезанных в нужный размер досок.
Краска или лак наносится тонкими слоями, непрерывными движениями, вдоль волокон древесины. Производя окрашивание, важно следить за тем, чтобы поверхности древесины касались только кончики щетины кисти, то есть на нее нельзя сильно давить.
Если при проведении по вагонке кистью не вся поверхность будет охвачена краской, не стоит утолщать ее слой, так как, проведя окрашивание в несколько этапов, можно добиться более долговечного покрытия, чем при нанесении одного толстого слоя.
Для окрашивания труднодоступных областей на уже закрепленной на стене вагонке, лучше всего использовать более тонкую кисть в 12÷15 мм.
Чтобы избежать следов неровностей на прокрашенной поверхности, финишный слой краски рекомендовано наносить сверху вниз. Этот прием способен максимально сгладить все возможные дефекты.
Очередной слой краски наносится только после полного просыхания предыдущего.
Перед началом операции окраски, красочный раствор необходимо тщательно перемешать, иначе слой получится неравномерным.
Чтобы убедиться в том, что цвет подобран верно, нужно произвести пробный окрас небольшого участка неиспользуемой доски, или же установленной в области нижней части угла облицовки.
Специалисты рекомендуют слегка заколеровать грунтовку, наносимую перед окрашиванием, в близкий по тону красочному декоративному составу цвет.
Не рекомендовано осуществлять окрашивание вагонки в жаркую погоду и при попадании на нее солнечных лучей – эти факторы будут способствовать чрезмерно быстрому высыханию краски, и покрытие получится неравномерным. Благоприятной комнатной температурой для проведения окрашивания считается 20÷25 градусов.
Вагонку, перед окрашиванием или брашировкой, необходимо хорошо просушить, иначе на ней могут появиться трещины вдоль волокон. Если времени на просушку материала нет, то её следует перед закреплением на стену покрыть грунтовкой.
Пошаговая инструкция проведения покраски вагонки
Окрашивание вагонки может проходить по-разному, в зависимости от того, планируется ли сохранить или выделить ее структурный рисунок, или же нанести красочный состав плотным слоем и сделать ламели облицовки идеально гладкими. Способ придания цвета с выделением фактуры древесины называется брашировкой. Далее будет рассмотрено и как проводить этот процесс, и как выполняется обычное окрашивание.
Комбинированный подход – потолок из вагонки окрашен ровным слоем, а на стенах решено подчеркнуть природную фактуру древесины
Проведение обычного окрашивания
При проведении обычного окрашивания, перед началом работ все поверхности вокруг, закрепленной на стене вагонки рекомендовано обезопасить, закрыв полиэтиленом или малярным скотчем.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Первым шагом любая вагонка, старая или новая, требует подготовки. Если на облицовке еще осталась старая краска, то ее необходимо удалить. Этот процесс проводится с помощью строительного фена и скребков разных форм, или же электрической дрелью со специальной абразивной насадкой. Еще одним способом избавления от старого покрытия может стать 2% содовый раствор, однако, не для всех красок этот метод будет эффективен. Без проведения этого операции, новая окраска будет выглядеть неаккуратно, поэтому очистка должна быть проведена очень тщательно.
После очистки вагонки от старой краски, ее поверхность необходимо хорошо отшлифовать. Шлифовку удобнее всего производить с применением шлифовальной машинки. Если же электроинструмент отсутствует, то для этой цели может быть использована наждачная бумага, которая для облегчения работы закрепляется на деревянный брусок или же на малярную гладилку.
Если же вагонка новая, то ее все равно следует обработать шлифовкой – наждачной бумагой с разной фракцией зерен. Для первичной зачистки древесины используется наждачка, зернистостью Р80÷Р120, для финальной шлифовки Р180÷Р220. После шлифовки вагонку нужно очистить от пыли с помощью пылесоса или широкой мягкой кисти. Даже мельчайший налет тонких опилок может резко снизить качество покраски поверхности.
Далее, древесину нужно обработать антисептическими составами – этот процесс проводится с помощью кисти, валика или пульверизатора.
После просыхания антисептического слоя, вагонка обрабатывается грунтовочным раствором. Здесь будет уместным вспомнить уже упомянутую выше информацию, что грунтовка может включать в себя и антисептический эффект, и свойство антипирена. Поэтому чаще всего в целях экономии эти процессы совмещают, покрывая древесину только грунтовкой с выше названными возможностями. Особенно тщательно следует обрабатывать грунтом срезы сучков хвойных пород древесины, иначе есть риск выделения из них смолистых веществ – для этого часто используется специальный лак. Под нанесение масляной краски, вагонку часто покрывают олифой, но это делают, как правило, при проведении внешних работ.
Когда грунтовка просохнет и создаст условия для хорошей адгезии краски с поверхностью, можно переходить непосредственно к процессу окрашивания. Процесс следует начинать сверху. Если потолок уже отделан, то во избежание попадания на него красочного состава, следует разделить поверхности малярным скотчем.
Самым оптимальным вариантом будет использовать для нанесения краски валик и кисть. Сначала определенный участок поверхности, например, 3-4 доски, окрашивается валиком – он значительно ускоряет работу, так как охватывает сразу большую площадь облицовки. Затем сразу же углубления между ламелями вагонки докрашиваются узкой кистью. Окрашивание лучше всего проводить в два-три этапа, нанося в каждом из них тонкий слой краски. Прежде чем наносить следующий слой, необходимо дождаться окончательного просыхания предыдущего, иначе будет нарушено равномерное распределение краски.
Однако, по вполне объяснимым причинам, далеко не все собственники планируют закрывать красивую фактуру дерева толстым слоем краски. Некоторые просто мечтают об облицовке хотя бы одной из комнат натуральной древесиной.
Окрашивание с брашировкой вагонки
Чтобы рисунок дерева был выделен и стал в какой-то мере даже рельефным, используется метод брашировки (от английского слова «brush», что дословно означает «щетка»). Смысл его в том, что с помощью специальной механической обработки с древесины удаляются поверхностные мягкие волокна, чем подчеркивается структура дерева.
Этим способом чаще всего обрабатывается новая вагонка, но если планируется применить его к ранее окрашенной облицовке, то старую краску придется предварительно счистить. Однако, в этом случае, снимается только основная масса краски, а оставшиеся небольшие участки могут быть очищены с помощью брашировки.
Доска, которую подвергли операции брашировки, получает подчеркнуто выделенный фактурный рисунок древесины
Кроме этого, перед проведением основных операций, после очистки вагонку следует покрыть антисептиком и хорошо просушить.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Для проведения брашировки поверхности древесины потребуется электрическая дрель и специальный абразивный шар, который может быть разного размера и формы. Эта насадка позволит мягко произвести обработку вагонки, выделяя более жесткие волокна структуры дерева.
Вместо абразивного шара, может использоваться специальная насадка в виде цилиндрической шлифовальной щетки с металлической или пластиковой щетиной. Этот вариант, зачастую, более жестко воздействует на дерево, и может оставить нежелательные следы. Поэтому, если не удалось найти абразивный шар, то шлифовальную щетку следует выбирать с тонким ворсом, с абразивностью примерно Р120÷Р150.
Боковой стороной абразивного шара проходятся по всей лицевой поверхности древесины. От того, насколько планируется углубить рельеф, зависит количество этапов обработки дерева абразивом. Если необходима легкая брашировка, то по ламелям достаточно пройтись пару раз. Абразивный шар выполняет сразу две функции: он не только браширует, но сразу и шлифует поверхность ламелей вагонки, поэтому дополнительной обработки древесине не потребуется.
Завершив брашировку, поверхность очищают от пыли с помощью сухой кисти или пылесоса, если обрабатывается несколько длинных ламелей сразу.
Следующим шагом идет окраска поверхности вагонки. Перед покраской состав необходимо тщательно перемешать — этот процесс проводится с помощью узкого шпателя. Смешивание нужно осуществлять аккуратно, не взбалтывая краску, иначе в массе могут образоваться воздушные пузыри, которые останутся и на поверхности дерева, после высыхания состава. На показанных иллюстрациях мастер вообще применил для первичного окрашивания масло на водной основе YS М300, которое ярко проявит структуру дерева и придаст ему богатый оттенок.
Краска наносится вдоль волокон древесины, достаточно сухо — это необходимо соблюсти для более эффектного выделения и подчеркивания рисунка структуры дерева.
Когда вагонка будет хорошо прокрашена, ее необходимо оставить для просушивания на 3÷4 часа, при температуре не менее 20 градусов.
Следующим шагом с просушенной поверхности вагонки необходимо снять ворс. Этот процесс осуществляется мягкой губкой или мелкозернистым шлифовальным блоком (зернистость – порядка Р180). Ворс снимается без нажима, легкими движениями. После завершения очистки поверхности от ворса, ее еще раз необходимо обеспылить мягкой кистью шириной в 100÷120 мм.
Следующим, уже завершающим шагом идет нанесение еще одного тонкого слоя краски. Он должен быть также нанесен легкими движениями, иначе тонировка будет неравномерной. Второй слой должен сушиться не менее 11÷12 часов.
Этот способ окрашивания с применением брашировки применяется только для вагонки, используемый для облицовки внутренних помещений.
Итак, процесс окрашивания вагонки – не столь уж и сложен. И если следовать всем рекомендациям и советам, то можно создать надежное защитное покрытие, сохранив при этом фактурный рисунок древесины или, при желании, полностью закрыв его слоем краски.
И в завершение публикации – еще один интересный подход к окрашиванию деревянной вагонки – с эффектом «старения» древесины.
Видео: Как достичь эффекта старения на сосновой вагонке
Краска для стен из дерева
Многие из нас при возведении загородного жилья предпочитают использовать натуральное дерево. Оно обладает весомым количеством эксплуатационных преимуществ, поэтому вот уже на протяжении многих веков продолжает быть самым востребованным строительным материалом. До недавнего времени деревянный сруб изнутри ничем не декорировался. Когда появилась вагонка, она стала единственной альтернативой бревенчатым стенам. Сегодня покраска стен внутри дома помогает подчеркнуть природную красоту бруса, при этом позволяет уйти от надоевшей желтой обшивки. Изнутри дом можно покрасить разными красками. Обзор самых подходящих составов – предмет этой статьи.
Для чего нужно красить деревянные стены
Современные дома строятся из древесины, способной противостоять разным негативным воздействиям. Внутри деревянного помещения постоянно происходят перепады температур, уровень влажности в разное время года бывает разным, если в доме живут домашние животные, они способны механически повредить мягкую структуру основного строительного материала.
Даже самое хорошее дерево без правильной защиты способно служить непродолжительный срок (всего 5-6 лет), потом оно заметно темнеет, то тут, то там трескается, со временем в нем могут поселиться жучки короеды или колонии плесенного грибка. Избежать всего этого помогает краска стен, деревянную основу можно покрывать не всеми составами. Для обозначенных целей необходимо выбирать не только тот, который поможет задекорировать стены или потолок, а те, что способны будут при этом защитить брус от описанных выше внешних воздействий.
Советы по выбору красок
Как уже было сказано выше, для покраски внутренних стен и потолков в деревянном доме подходят не все составы. А те, что могут быть использованы для обозначенных целей подобрать довольно трудно. И все потому, что современные производители предоставляют огромный ассортимент, сориентироваться в котором самостоятельно не так уж и сложно. Поэтому специалисты рекомендуют детально изучить существующую классификацию.
Условно все лакокрасящие материалы, предназначенные для окрашивания деревянных стен и потолков, можно поделить на две большие группы:
на водной основе;
на синтетической основе.
Краски по дереву на водной основе исполняют роль пропиток или морилок. Первые помогают улучшить эксплуатационные свойства деревянных стен и потолков, вторые изменить цвет деревянной основы.
В группу материалов на синтетической основе входят не только краски, но и эмали, а также лаки.
Краски и эмали предназначены для создания пленочного покрытия. Именно поэтому подобные материалы называются покрывными. Краски для деревянных стен представлены масляными и полимерными составами. Первые помогают создавать довольно прочное покрытие (с необходимым цветом), оно полностью скрывает под собой фактуру дерева.
При помощи лаков создается толстый слой тонированной или полностью прозрачной пленки, она не скрывает, а наоборот подчеркивается фактуру дерева, его своеобразный рисунок, сохраняя его первозданный цвет. В продаже есть глянцевые, полуматовые и матовые лаки. Применяя ту или иную разновидность, нетрудно создавать особые декоративные эффекты. Такие, как показано на фото.
Не так давно на рынке появились лакокрасящие составы нового поколения – лессирующие краски для деревянных стен. Они соединяют в себе свойства составов на воде и красок на синтетической основе. Лессирующие краски обладают проникающим действием. Подобное обстоятельство помогает создавать защитные покрытия, одновременно подчеркивающие структуру природного рисунка бруса с одной стороны, с другой стороны можно этому рисунку придать любой цветной оттенок.
Лучший материал для покраски деревянных стен и потолков
Сказать однозначно, какой из перечисленных выше составов лучше всего подходит для окрашивания деревянных стен и потолков, довольно трудно. И все потому, что в каждом конкретном случае важно учитывать конечные цели описываемой операции. Но существуют общие требования, предъявляемые к краскам для деревянных стен.
Они не должны в своем составе иметь токсичных веществ. В противном случае во время эксплуатации отделки можно получить негативный результат, сказывающийся на здоровье людей.
Составы красок обязательно должны быть экологически безопасными, без вредных веществ.
Они не должны иметь неприятного запаха.
Лучше отдавать предпочтение лессирующим краскам. Только они позволят сохранить природную структуру деревянных стен. В остальном исходить из практических целей. Так, например, если нужно увеличить защитные свойства деревянных стен при этом сохранить полное восприятие его природного рисунка, нужно отдавать предпочтение лаковым составам. Опытные дизайнеры советуют сначала деревянные стены покрывать полуматовыми составами, а потом поверх них накладывать слой прозрачного лака. Тогда получится фактура такая, как показана на верхнем фото.
При окрашивании стен, покрытых деревянной вагонкой, нужно сначала ламели обработать бесцветной пропиткой, а потом покрыть в два слоя прозрачным лаком.
При необходимости сохранить фактуру дерева, при этом придать ему легкий цветной оттенок можно, используя цветные лаки. Они помогают подчеркнуть природную основу материала при этом слегка затонировать ее в нужный цвет.
Иногда созревает необходимость выкрасить деревянный брус и уйти от привычной желтизны. Для окрашивания внутренних стен деревянного дома лучше всего подходят акриловые краски на водной основе. При помощи них несложно создавать довольно прочный защитный слой, который при этом позволит деревянным стенам дышать и впитывать, а также отдавать излишки влаги из воздуха. Стоят акриловые краски недешево, но высокая цена сполна окупается долгим сроком службы создаваемого покрытия (десять лет).
Для покраски деревянного пола лучше выбирать алкидные эмали или масляные краски. Они помогают формировать довольно прочное покрытие, хорошей толщины, износоустойчивое и долговечное.
Обратите внимание! Перед любой покраской все деревянные поверхности нужно обрабатывать антисептическими и противопожарными пропитками.
При покраске деревянных стен в помещениях с плохой вентиляцией и высоким порогом влажности (сантехнический узел, ванная комната, например) необходимо выбирать краски, обладающие высокими показателями влагостойкости. Составы должны быстро сохнуть, содержать в своем составе компоненты, имеющие антибактериальные и противогрибковые свойства.
Особенности покраски деревянного дома
Покраска внутренних стен, потолка и пола в деревянном доме происходит в несколько этапов.
Первый этап — подготовительный
Для того чтобы краска лучше легла на деревянную поверхность, ее нужно правильно подготовить к покраске. Для этого проводятся следующие мероприятия:
Сначала со стен и потолков снимается вся пыль.
Затем демонтируется старое покрытие. Снять старый слой краски с деревянных стен поможет шлифовальная машинка. Процесс обработки показан на следующем фото.
После подобной обработки все поверхности тщательно осматриваются на предмет выявления гнили, плесени, других аналогичных проявлений. При обнаружении подобных дефектов производится зачистка пораженных мест железной щеткой, а потом обработка специальными антисептическими и противогрибковыми пропитками. Сгнившие участки доски удаляются и заменяются новыми.
При обнаружении вбитых гвоздей производится операция, помогающая вдавить шляпки гвоздей глубоко в структуру мягкой древесины.
Если на деревянных стенах при осмотре обнаруживаются выпавшие сучки и рассохшиеся доски, дефекты устраняются шпаклевкой.
Финишный штрих – грунтовка деревянных стен.
Красить деревянные стены можно после полного высыхания слоя грунтовки.
Второй этап – основной
Красить деревянные стены тоже нужно уметь. Для выполнения поставленной задачи подходят несколько инструментов: обычная малярная кисть, валик и краскопульт. Краскопульт, в данном случае, применять предпочтительно. Только он сможет помочь создать равномерно прокрашенные деревянные стены. При его отсутствии придется пользоваться одновременно валиком и кистью. Валиком прокрашиваются выпуклые участки бруса или вагонки, кисточкой обрабатываются щели.
Обратите внимание! Любую краску важно наносить в продольном направлении. Торцы прокрашиваются в два слоя. И все потому, что именно они подвергаются воздействию влаги.
Обобщение по теме
Подводя итоги, можно смело утверждать: при выборе типа краски, важно помнить о том, что лакокрасящие составы должны подчеркивать природную красоту дерева, а не перекрывать цвет натуральной древесины. Для внутренних поверхностей лучше всего подходят вододисперсионные краски (акриловые составы). Более подробную информацию состава раскрывает маркировка красок. На ней указывается растекаемость состава, соответствия определенным климатическим условиям, наличие дополнительных (антисептических, противогрибковых) добавок. После окрашивания деревянные стены и потолок не нуждаются в каком-либо особом уходе.Они хорошо переносят влажную уборку с применением неабразивных средств бытовой химии.
Красиво покрасить стены внутри деревянного дома
Если вы приобрели или самостоятельно построили деревянный дом, то, конечно же, важным этапом при этом будет являться его оформление внутри. Ведь это должно создать дополнительный колорит в вашем доме. Не последнюю роль в этом играет и цветовое решение покраски деревянных стен внутри дома.
Правильно подобранная краска в плане оттенка поможет создать вам определенный стиль. Но выбор цвета — это далеко не единственно важный этап в этом деле. Стоит уделять внимание и инструментам, а также технике исполнения.
Поэтому стоит подробно ознакомиться и с этим.
Покраска деревянных стен и потолков // FORUMHOUSE
Больше информации по теме на http://www.forumhouse.tv. Покраска несущих стен и обшивного материала. Подбор продуктов…
Подбор цвета
При покраске стен внутри деревянного дома для начала нужно определиться с цветом. Но прежде чем выбрать цвет, вы должны знать особенности ваших стен. Ведь от того, из какого материала он сделан, будет зависеть и цвет краски.
Например, для таких помещений, как кухня, ванна, туалет важно, чтобы стены можно было быстро и качественно отмыть. Поэтому в этом случае лучше всего использовать глянцевые средства (такие покрытия отчистить проще всего).
Выбор покрытия для деревянных стен
Если в вашем доме есть вагонка, тогда используйте либо лак, либо бесцветную пропитку. Так вы сможете наслаждаться настоящей текстурой вагонки. Как покрасить красиво стены обшитые вагонкой? Выбирая внутренние краски для деревянного дома, то есть которые будут использоваться для внутренних работ, обратите внимание на матовые.
Они особенно удачно смотрятся, если вам не нужно скрыть отблески на стене, потому что меняют цвет дерева.
Подбор краски
Если вы выбираете, какой краской покрасить деревянный дом внутри, то вам стоит знать, что самые популярные – это водно-дисперсионные краски. Их главное преимущество – они не оставляют после себя неприятного запаха, а также позволяют поверхности дышать. Яркой представительницей таких красок есть морилка (порошкообразная, которая после разводится водой).
Выбор краски для дерева
В случае, когда есть надобность подобрать краску для украшения стен, тогда используйте акриловую. Поверх дерева она создает пленку, с помощью которой можно сохранить доски еще на протяжении многих лет.
Как уже отмечалось, популярным является матовый эффект, этого можно достичь с помощью масляных красок.
Которые кроме матовости будут создавать и эффект сохранения дерева.
Подготовка – как первый этап покраски
Определившись, какой краской красить деревянный дом, можно переходить непосредственно к покраске. Первый этап покраски – это подготовительные работы. Ведь если упустить этот шаг, в итоге вся ваша работа не принесет вам ожидаемых результатов.
Изначально нужно тщательно очистить поверхность, на которую будет наноситься краска. Желательно делать это заранее, чтобы поверхность успела высохнуть. После необходимо прикрыть все участки, которые не будут использоваться, чтобы краска случайно не попала на них. Если на дереве есть какие-либо дефекты, их обязательно нужно устранить.
Например, трещины можно заделать шпаклевкой, а трухлявую древесину и вовсе нужно поменять. При наличии плесени или грибка тоже стоит предпринимать активные действия. Для начала – удалить поврежденную поверхность, а уже потом обработать антисептиком.
Щели обработайте герметиком, а если гвозди полностью не вдавлены в дерево, тогда сделайте это и обработайте шпаклевкой. Если упустите этот момент, тогда краска для внутренней отделки деревянного дома вокруг гвоздей будет темнее.
Подготовка к покраске
Перед покраской краску для деревянного дома внутри нужно сначала размешать в закрытой банке, а после уже в открытой. Проделав все эти действия, можно переходить к следующему этапу.
Нанесение краски – второй этап
Чтобы лучше понять то, что будет описываться ниже, просмотрите на этом сайте фото внутренней покраски деревянного дома. Наглядные примеры помогут разобраться с особенностями. Помните, что красить дом нужно только тогда, когда стены полностью высохли и вы сделали все необходимые работы с потолком. Если вы начнете покраску раньше, тогда в результате появятся трещины на дереве.
Что касается времени покраски, то лучше всего работать днем. Так вы сможете увидеть, где и что нужно подправить. Также в итоге вы получите окончательный результат в нужном виде.
Если же покраска будет происходить ночью, то при дневном освещении эффект все равно будет отличаться от того, что вы видели ночью. Для того чтобы краска ложилась равномерно, начните работу с покраски углов, мест возле окон и дверей.
Различные варианты покраски
Кроме выбора краски для деревянного дома, вы можете самостоятельно определить и способы покраски. Всего выделяют два основных способа для покраски стен.
Первый способ более затратный и в финансовом, и во временном плане. Сначала происходит два шлифования: первое – грубое, второе – чистовое. После — стандартные обработки антисептиком и грунтовкой. И в конце поверхность покрывается лаком. При этом используется метод распыления и два слоя лака.
Результат – гладкая поверхность, срок службы которой более десяти лет.
Варианты покраски стен из дерева
Чтобы увидеть результат описанного и последующих способов, можете ознакомиться с фото покраски деревянного дома внутри. Так вы сможете быстрее определиться с тем, какой способ вам подойдет.
Второй способ быстрее в исполнении, и к тому же значительно дешевле предыдущего. Как красиво покрасить стены в деревянном доме? Здесь применяется только грубая шлифовка, пропитка антисептиком.
После опять в два слоя наносится краска. Третий слой нужно уже наносить только по истечению пяти лет.
Покраска деревянной лестницы
Теперь вы знаете, какой краской лучше красить деревянный дом внутри, но стоит отдельно уделить внимание покраске деревянной лестницы, которая встречается в таких домиках. Первое что нужно помнить — вы можете использовать как лак, так и краску. Но лак лучше всего использовать только на лестнице, которая изготовлена из качественного дерева и без дефектов. Если же присущи дефекты, тогда краска подойдет больше.
Определившись с этим, стоит узнать, какой краской покрасить деревянную лестницу в доме или какой использовать лак.
Если хотите использовать краску, тогда помните, что самый лучший вариант – это краска на основе натуральной олифы. Что касается лака, то стоит выбирать матовый, а не глянцевый. Ведь в местах, которые чаще используются других, блеск быстро пропадет.
Узнав основные советы по покраске в таких случаях, вы можете смело ими пользоваться. Как покрасить стены красиво фактурным валиком? Но чтобы вы могли не только понять это на словах, а и увидеть, предлагаем посмотреть фото покраски стен в деревянном доме внутри.
Дополнительная информация:
Важно! Особое внимание стоит уделить местам, где древесина рассохлась. Здесь появляются трещины. Если в них попадет влага, то поверхность быстро придет в негодность. Эти места необходимо предварительно зашпаклевать.
Также такой обработки подвергаются выпавшие сучки.
Прогрунтуйте стену специальной жидкостью или покрывной краской для повышения адгезии и снижения расхода краски. Грунтовкой покрывают всю стену, особенно те части, которые недавно шпаклевались. Цвет грунтовки должен соответствовать цвету финишного покрытия. Работа выполняется кистью, валиком или распылителем, в зависимости от объема работы.
Проверьте срок годности краски. Перед вскрытием банки с краской размешайте содержимое плавными круговыми движениями. Трясти емкость не следует, могут появиться нежелательные пузырьки. Откройте банку, убедитесь, что краска выглядит в виде однотонной дисперсии без расслоения, а внизу нет осадка. При необходимости еще раз перемешайте. Поддерживайте жидкость в таком состоянии до окончания отделочных работ.
Важно! Когда вы уже решили, чем покрасить вагонку внутри дома, то следует запомнить, что краску следует наносить в несколько слоев. Новая отделка из вагонки, как и брус имеет свойство впитывать пигменты, как губка.
Следует учесть этот момент еще во время покупки необходимого количества материала.
Кроме красок и лаков, при работе с деревом используются антисептики. Они защищают дерево от гниения, появления насекомых и грибков. Чаще всего используются специальные асептические грунтовки.
Без обработки антисептиками стены через некоторое время могут посереть и приобрести некрасивый вид.
При выборе цвета необходимо учитывать компанию, которая ее произвела. Они должны быть проверены и использованы хорошими потребителями. Лучше уделять приоритетное внимание домашним краскам и лакам, многие из которых имеют превосходное качество, в то время как у них есть доступная цена, в отличие от импортных продуктов.
Для окрашивания стен идеальным вариантом станет краска на водной основе. Ее главные составляющие — это экологические материалы без содержания токсических веществ. Кроме того, обладая лессирующими свойствами, она способна подчеркнуть естественную красоту натурального дерева.
WOODEX EKO — Лессирующий натуральный антисептик для выявления структуры дерева, колерованный защищает от выцветания.
WOODEX CLASSIC — Колерованный антисептик-желе для защиты древесины в атмосферных условиях, нельзя наносить на старую краску.
ГАИТИ — Алкидный антисептик универсального действия со сроком службы 5-7 лет.
Покрывные или пигментированные материалы – масляные, акриловые и ПФ-краски разного оттенка. Позволяют создавать индивидуальный внешний вид дому. Многие из них содержат в своем составе антисептики, поэтому нанесение таких средств может оказать двойную услугу – защита и красота.
Не так давно на рынке появились лакокрасящие составы нового поколения – лессирующие краски для деревянных стен. Они соединяют в себе свойства составов на воде и красок на синтетической основе. Лессирующие краски обладают проникающим действием.
Подобное обстоятельство помогает создавать защитные покрытия, одновременно подчеркивающие структуру природного рисунка бруса с одной стороны, с другой стороны можно этому рисунку придать любой цветной оттенок.
Покраска деревянного дома внутри: подробная инструкция. Примеры дизайна
Деревянный дом из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса был и остаётся самым популярным строением для жизни человека. Доступность, простота обработки, экологичность – далеко не все достоинства древесины. Бревенчатый сруб, пол и лестница из струганой доски, обшитые вагонкой стены создают атмосферу уюта и комфорта, сближают с природой, дарят покой и ощущение защищённости от всех напастей.
Нужна ли покраска деревянных стен внутри дома?
Со временем под воздействием влаги древесные волокна разбухают, их структура нарушается. В сухом помещении деревянная поверхность деформируется и растрескивается от пересыхания. Скопления пара в жилых помещениях способствуют образованию грибка и плесени на открытой древесине. Пористая незащищённая древесная структура легко впитывает грязь и пыль. Избавиться от таких загрязнений можно только соскоблив верхний слой. А разные жучки-вредители способны буквально съесть деревянную постройку.
Чтобы этого не произошло, а деревянная поверхность сохранила свою природную привлекательность и эстетичность, необходима покраска деревянного дома внутри. Современные лакокрасочные покрытия надолго сохраняют естественность и прочность поверхностей из древесины. А разнообразие примеров покраски деревянных домов внутри говорит о возможности создать неповторимый интерьер дома.
Выбор средств для покраски деревянного дома внутри
Лакокрасочные материалы для внутренней покраски деревянного дома должны сочетаться с древесиной, быть экологичными и безопасными для здоровья людей. Обычно это краски и лаки на основе воды или натурального масла, например конопляного или льняного. Для качественной внутренней отделки лакокрасочные покрытия выбираются с учётом температуры и влажности окрашиваемого помещения, степени нагрузки на деревянную поверхность и устойчивости к чистящим химическимм веществам. Паропроницаемость покрытия, позволяя дереву «дышать», улучшает воздухообмен и поддерживает комфортный уровень влажности в помещении. Лаки и краски с высоким уровнем влагостойкости используют при отделке кухонь и ванных комнат. Повышенная износостойкость покрытия на полиуретановой основе необходима для окраски лестниц и пола. Антистатичность, не позволяющая пыли скапливаться, упростит уборку комнат.
Естественную красоту древесного волокна подчёркивают лессирующие (прозрачные) покрытия: матовые и полуматовые, глянцевые и полуглянцевые. Создать уникальный дизайн или акцентировать детали помогают колированные лаки и краски.
Выбор краски
На создание неповторимого интерьера влияет цветовое решение покраски деревянных стен внутри дома. Мягкое сочетание матовых поверхностей в спокойных гармоничных тонах используется в спальнях. Яркий глянец лучше использовать в кухнях или гостиных. К тому же глянцевые поверхности легче очистить. Бесцветные пропитки или лаки подчёркивают естественную красоту волокнистой структуры дерева.
Придать окрашиваемым поверхностям натуральные благородные цвета ценных древесных пород позволяет порошкообразная водорастворимая морилка. Большей или меньшей концентрацией порошка регулируется интенсивность цвета. Используя морилку, важно всю поверхность покрыть раствором за один раз, не меняя состав и не прерываясь. Иначе велика вероятность получить неоднородное покрытие. Морилка, как и прочие водно-дисперсионные краски, даёт возможность деревянной поверхности дышать и не оставляет никаких запахов.
Разнообразная палитра акриловых красок используется для создания в интерьере контрастов и сочных акцентов, помогая воплощать яркие смелые дизайнерские фантазии. Образуя защитную плёнку на окрашиваемой поверхности, акриловые покрытия сохраняют древесину и не выгорают на протяжении многих лет.
Ощущение покоя и защищённости создают матовые поверхности масляных красок.
Дизайн покраски стен внутри деревянного дома
Принимать решение о цветовом оформлении дома опытные дизайнеры рекомендуют после рассмотрения различных фото покраски деревянного дома внутри и с учётом влияния цветов на психику человека.
Зрительно расширяя пространство маленькой комнаты, белый цвет в избытке способен сделать интерьер неуютным и скучным. Восстанавливающий жизненные силы оранжевый цвет гармонично сочетается как с возбуждающим красным, так и с придающим силы жёлтым. Стимулирует спокойную умственную работу фиолетовый, а в голубых стенах концентрация внимания значительно выше. Поможет настроиться на лирический лад любой оттенок зелёного.
Разнообразить модный интерьер помогает окрашивание одной из стен комнаты в более яркий контрастный цвет, полученный путём добавления в краску большего количества колера.
Гармония цвета
Многочисленные фото покраски стен внутри деревянного дома доказывают необходимость сочетания цветового оформления стен и напольного покрытия с цветом мебели. При составлении проекта комнаты необходимо следовать некоторым правилам цветовой сочетаемости:
Светло-бежевые стены оттенит пол в светлых тонах коричневого цвета.
Зеленовато-голубые тона напольного покрытия отлично гармонируют с золотистыми стенами.
Зеленоватые тона с лёгкими серыми оттенками на стенах гармонично смотрятся со светло-серым полом.
Кроме того, светлые оранжевые, золотистые или охристые тона рекомендуются для комнат с окнами на север. Зеленовато-голубая гамма рекомендуется для «южных» помещений. Разнообразие цветовых сочетаний можно увидеть на многочисленных дизайнерских фото.
Варианты покраски внутри деревянного дома
Покраска деревянных стен внутри дома возможна двумя способами:
Идеально гладкая поверхность, полученная первым способом, сохранит привлекательный вид как минимум десяток лет, но потребует больших финансовых и временных затрат. При таком способе деревянная поверхность шлифуется дважды: грубо и начисто. Далее — обработка антисептиком, грунтовка и двуслойное покрытие лаком или краской путём распыления.
При втором способе поверхность грубо шлифуется, обрабатывается антисептиком и окрашивается двумя слоями. Спустя 5-6 лет — просто окрашивается. Этот способ экономичнее и быстрее.
Инструменты для покрасочных работ
Для самостоятельной покраски внутри деревянного дома необходимо иметь опыт малярных работ и соответствующие инструменты и материалы, такие как:
Металлическая щётка, шпатель или шлифовальная машинка. Понадобятся для удаления старого лакокрасочного покрытия.
Широкая кисть (флейц), валик и краскопульт. Ускорят процесс окрашивания и обеспечат качество покрытия.
Грунтовка для деревянной поверхности.
Респиратор, перчатки, защитные очки. Предотвратят попадание лакокрасочной продукции в глаза, дыхательные пути и на открытую кожу.
Выбранное декоративное лакокрасочное покрытие.
Качественную покраску удалять не следует. Достаточно подобрать краску такую же, как использовалась ранее, и нанести свежий слой. По виду растрескивания определяется тип старого покрытия: масляная краска даёт сетчатые трещинки, акриловая – длинные продольные.
Этапы окрасочных работ
Закупка необходимых инструментов, спецодежды и защитных средств, выбранного лакокрасочного покрытия.
Подготовка деревянной поверхности к окрашиванию: очистка и шлифовка.
Пропитка защитными средствами от влажности, антибактериальными средствами и антипиреном.
Нанесение грунтовки и декоративной покраски.
Опытные отделочники знают, что защитные средства «3 в 1» менее эффективны для длительной сохранности древесины, так же как и применение грунтовки с антисептическими свойствами. Каждый новый слой защитной пропитки рекомендуется наносить после впитывания предыдущего средства.
Подготовка к покраске деревянных стен внутри дома
Как в новом, только что построенном, так и в старом деревянном доме покраска стен внутри требует тщательной подготовки.
Щётками, шпателем или шлифовальной машиной удаляются пыль, грязь или остатки старого вздувшегося окрасочного покрытия. Иногда для удаления растрескавшихся слоёв краски применяется горячий фен или химические средства.
При обнаружении плесени или грибка проводится обработка заражённых участков специальными средствами.
Повреждённые рейки, доски, планки и прочие элементы деревянной отделки заменяются новыми.
Окрашиваемая деревянная поверхность шлифуется для подготовки к последующей отделке и чтобы подчеркнуть натуральную красоту волокнистой структуры древесины.
Проводится обработка средствами против гниения, жучков и возгорания.
Качественно проведённая подготовка деревянной поверхности гарантирует долгую сохранность красивого покрытия.
Покраска стен внутри деревянного дома
Соблюдение некоторых простых правил при покраске деревянных поверхностей обеспечивает высокое качество покрытия.
Производить покраску внутри деревянного дома следует в тёплую погоду и при хорошем проветривании.
Равномерность цвета и блеска покрытия достигается тщательным перемешиванием лака или краски.
При нанесении лакокрасочного покрытия тонким слоем сверху вниз не образуются подтёки.
Наносить защитные пропитки, грунтовку и декоративный слой необходимо вдоль древесного волокна.
Каждый новый слой наносится после впитывания или просыхания предыдущего средства.
Красота и прочность покрытия достигается путём нанесения как минимум двух декоративных слоёв краски или лака.
Наносить лакокрасочные материалы желательно краскопультом. Однако при отсутствии соответствующих навыков окрасочные работы лучше доверить профессионалам или воспользоваться валиком и кистью.
Качественная покраска деревянного дома изнутри сохраняет целостность поверхностей из древесины, продлевая срок их эксплуатации. А также помогает создавать оригинальные интерьеры в самых разнообразных стилистических решениях.
Профессиональные секреты
Один и тот же лак или краска совершенно по-разному выглядят на различных поверхностях. Перед покраской рекомендуется сделать пробу на маленьком кусочке стены, лестницы или пола.
Составляя дизайн покраски внутри деревянного дома, необходимо подобрать цвет и для окрашивания открытых труб или радиаторов отопления, так как они, являясь функциональными деталями интерьера, должны гармонировать с цветовым решением всей комнаты.
Два тонких слоя лакокрасочного покрытия держатся прочнее и дольше одного толстого.
Лак или краска с кожи удаляется растительным маслом. Достаточно втереть несколько капель в испачканное место и смыть водой через 10 минут.
Уход за окрашенной поверхностью
При правильном уходе за окрашенной поверхностью сохраняются её декоративные качества и защитные свойства. Неряшливый вид придают деревянным конструкциям попытки закрасить пятна от использования несоответствующего моющего средства или усердного натирания.
Приведем несколько советов по уходу для крашеным деревом:
Избегать чистки и очень бережно относиться к окрашенной поверхности следует в течение двух недель, так как лакокрасочное покрытие полностью просыхает и достигает максимальной износостойкости лишь спустя 7-10 дней.
Протирание мокрой тряпкой водоэмульсионных или водно-дисперсионных покрытий смывает верхний слой краски, образуя разводы и обнажая древесное основание.
На глянцевых поверхностях пыль меньше заметна и за ними легче ухаживать, периодически протирая влажной или сухой тряпкой.
Крашеные поверхности в кухне, туалете и ванной комнате протираются тряпкой, смоченной в воде с температурой 40-45 градусов (не выше 50) с добавлением специальных средств по уходу за окрашенными поверхностями, после чего протираются насухо. Матовые пятна на поверхности появляются после использования соды или чистящих порошков.
Крашеные полы перед мытьём рекомендуется подмести или пропылесосить, промыть хорошо выжатой тряпкой. Для улучшения внешнего вида и дополнительной защиты от влаги пол натирается воском или специальной мастикой.
Менее всего в доме загрязняются потолки. Для ухода за ними используются сухие или чуть влажные тряпки и щётки, а также пылесос.
Чем покрасить вагонку внутри дома
Популярные средства, чтобы покрасить вагонку внутри дома: морилка, олифа, лак, краска, пропитка. Пошаговая инструкция по покраске + фото различных способов покраски.
Отделка вагонкой – один из самых удобных способов оформления интерьеров. Этот материал отлично смотрится и в городской квартире, и в частном доме, подходит практически для любых помещений. Поскольку от времени древесина темнеет и заметно теряет свою привлекательность, многие хозяева задумываются о том, чем покрасить вагонку внутри дома, чтобы сохранить текстуру покрытия.
Покрашенная вагонка на 2-ом этаже
Составы для покрытия вагонки
Покраска вагонки
Средства для обработки древесины делятся на защитные и декоративные. Первые помогают продлить срок службы, вторые предназначены для оформления интерьера. Перед обшивкой стен вагонка проходит необходимую обработку для защиты от плесени, влаги, ультрафиолета, но со временем такое покрытие стирается и требует обновления. Именно поэтому периодически древесину следует пропитывать антипиренами, бактерицидными составами и покрывать различными лаками.
Составы для покрытия вагонки
Описание
Антипирены
Антипирены снижают уровень горючести древесины, что особенно важно в жилом помещении. В случае пожара это замедлит распространение огня и поможет быстрее его затушить. Антипирены не выделяют вредных веществ и практически не влияют на внешний вид отделки.
Бактерицидные составы
Эти средства помогут избежать заражения грибком и остановить уже развивающуюся плесень. Даже в сухом помещении между швами панелей могут скапливаться пары, а в сочетании с пылью – это идеальные условия для развития микроорганизмов. Со временем антисептики вымываются или испаряются, поэтому необходима повторная обработка. Существуют специальные биовлагозащитные составы, которые одновременно убивают плесень, отпугивают вредителей, придают дереву водоотталкивающие свойства и декоративность. Стоимость такого состава достаточно высокая, но при этом он заменяет антисептик, морилку и лак.
Морилка
Пропитки также выполняют антисептические функции, но дополнительно меняют оттенок древесины. Одной из популярных пропиток считается морилка, которая окрашивает поверхность в более темный цвет. Морилка не создает на поверхности пленку, а впитывается в поры материала на определенную глубину, благодаря чему текстура вагонки хорошо видна. Пропитанную морилкой поверхность необходимо покрывать лаком, иначе панели будут казаться грязными.
Льняное масло
Льняное масло также отлично впитывается в дерево, упрочняя его поверхность в несколько раз. Вагонка, пропитанная льняным маслом, не боится влаги, очень долго не поражается грибком, имеет красивый матовый оттенок и ярко выраженную текстуру.
Олифа
А вот олифа, которая раньше широко использовалась для обработки вагонки, постепенно сдает свои позиции. Пропитанная олифой поверхность быстро темнеет и через 2-3 года начинает липнуть.
Отбеливатели
Если на вагонке появились темные пятна, полосы, участки синеватого оттенка, проводят обработку отбеливателями для дерева. Есть несколько разновидностей этого средства, которые отличаются способом применения и эффективностью. Для удаления древесных пятен отбеливающие составы наносят на поверхность на определенное время, после чего смывают водой. В большинстве случаев потемневшие участки приобретают первоначальный цвет.
Лаки для дерева
Для внутренних работ нужно использовать акриловые лаки, которые являются наиболее безвредными. Такие лаки выполняют двойную функцию – защищают поверхность и делают ее декоративнее. Первый слой покрытия обязательно прозрачный, а во второй добавляют красящие пигменты. Хорошей альтернативой лаку являются восковые смеси, которые также эффективно защищают древесину и придают вагонке полуматовый блеск.
Масляная краска
Масляная краска часто используется для декоративной обработки древесины, и вагонка – не исключение. Такая краска глубоко проникает в поры материала, не пропускает влагу, отличается высокой устойчивостью к внешнему воздействию. Но при этом ее паропроницаемость слишком низкая, на высыхание требуется много времени, а цвет быстро тускнеет.
Акрилатная краска
Акрилатная краска превосходит масляную по всем параметрам: она долго не теряет блеск и насыщенность цвета, отлично проникает внутрь вагонки, быстрее сохнет. Ее пароизоляционные свойства очень высокие, а покрытие, которое она создает, не растрескивается при температурных деформациях панелей. Единственный недостаток акрилатных красок – это их высокая стоимость.
Акриловые аквалаки
Акриловые аквалаки — это наиболее оптимальный вариант для обработки вагонки. Они безвредны, создают долговечное декоративное покрытие с высокой устойчивостью к влаге и стиранию, не тускнеют от времени. Вагонка, обработанная таким средством, выглядит очень привлекательно и дорого.
Пропитка вагонки
Рейтинг 2019: ТОП-3 красок для вагонки
Фото
Название
Рейтинг
Цена
#1
Краска акрилатная латексная «Harmony»
⭐ 84 / 100
Подробнее
#2
Водоэмульсионная краска ТЕКС моющаяся Универсал
⭐ 90 / 100
Подробнее
#3
Краска «BELINKA МОЮЩАЯСЯ» для внутренних стен
⭐ 94 / 100
2 — голоса
Подробнее
Краска акрилатная латексная «Harmony»
Краска «Tikkurila Harmony»
Плюсы
Высокая стойкость к очистке
Придает поверхности бархатистый эффект
Минусы
Не подходит для дверей и мебели
Долго высыхает
Цены на краску «Tikkurila Harmony»
Краска Tikkurila Harmony
Водоэмульсионная краска ТЕКС моющаяся Универсал
Краска моющаяся «ТЕКС»
Плюсы
Отлично подходит для влажных помещений
Время высыхания всего 1,5 часа
Минусы
Не рекомендуется для поверхностей, подверженных частому загрязнению
Цены на краску «Текс Универсал»
Краска «Текс Универсал»
Краска «BELINKA МОЮЩАЯСЯ» для внутренних стен
Belinka Моющаяся
Плюсы
Предназначена для поверхностей, подверженных сильному износу
Экологически безопасна
Без запаха
Цены на краску BELINKA ВД МОЮЩАЯСЯ B1
Краска BELINKA ВД МОЮЩАЯСЯ B1
Подготовка вагонки к покраске
Если средство для окрашивания выбрано, следует правильно подготовить поверхность панелей. От качества подготовки зависит качество покраски, поэтому данный этап является очень важным.
Для работы понадобится:
пемза;
чистая тряпка;
малярная кисть;
грунтовка.
Шаг 1. Очистка панелей
Сначала моем вагонкуОчистка поверхности вагонки
Сначала следует очистить вагонку от загрязнений. Берут 5 л теплой воды, разводят в ней 150г соды, а затем полученным раствором промывают всю поверхность. Для более качественного сцепления краски с деревом предыдущий слой покрытия рекомендуется полностью снять, особенно, если имеются отслоения и трещины. Для облегчения этого процесса можно использовать строительный фен и металлический шпатель: покрытие нагревают феном, после чего слой краски легко поддевается шпателем. Есть и специальные жидкости в магазинах: немного средства наносят на поверхность, ждут указанное на упаковке время, а затем трут вагонку жесткой щеткой и промывают.
Старую масляную краску можно убрать с помощью куска фольги и утюга: фольгу прикладывают к поверхности, медленно проглаживают утюгом и в течение 20 секунд снимают слои краски шпателем. После очистки внимательно осматривают всю вагонку: удаляют пятна плесени, обрабатывают потемневшие участки специальными отбеливателями. В завершение протирают доски чистой тряпкой, чтобы удалить малейшие кусочки краски и грязь. Если есть панели с повреждениями, их следует заменить.
Видео — Чем покрасить вагонку внутри дома или на даче
Шаг 2. Шлифовка
Шлифовка
Чистую вагонку нужно тщательно отшлифовать, и лучше всего для этого подходит пемза или мелкозернистая наждачная бумага. Чтобы при шлифовке не пропустить ни один участок, рекомендуется поделить обшивку на небольшие квадраты и обрабатывать их последовательно. Не стоит сильно давить на поверхность панели или долго тереть один участок, шлифовать следует по возможности равномерно.
Полезные советы для покраски вагонки
Шаг 3. Грунтование
Грунтование
После шлифовки вагонку протирают от пыли и наносят кистью или краскопультом грунтовку, тщательно обрабатывая швы между досками. Одного слоя грунтовки будет достаточно. Очень часто грунтование поверхности производят тем же составом, который предназначен для покраски.
Цены на популярные виды антисептиков
Антисептики
Шаг 4. Покраска вагонки
Покраска вагонки
Наносить краску на деревянную вагонку нужно кистью или краскопультом. Кисти понадобится две – средней ширины и узкая, чтобы прокрашивать труднодоступные участки. Чтобы покрытие было более прочным и долговечным, наносить краску следует в 2-3 слоя минимальной толщины.
Покраска вагонки
Порядок работ при покраске:
Узнайте, как выполнить самостоятельно покраску деревянного дома внутри, из нашей новой статьи.
Начинать нужно сверху, чтобы случайные потеки не испортили окрашенную поверхность. Когда этот слой краски полностью высохнет, можно наносить второй.
Финишный слой должен быть самым тонким. Он наносится сверху вниз легкими равномерными движениями. По такой же технологии наносят и аквалак, но его необходимо периодически размешивать во время работы.
Чем покрасить вагонкуКраска для вагонки
Видео – Лакирование вагонки
Голосование
Что бы вы выбрали или посоветовали?
Краска акрилатная латексная «Harmony»
Водоэмульсионная краска ТЕКС моющаяся Универсал
Краска «BELINKA МОЮЩАЯСЯ» для внутренних стен
Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!
Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать
Как покрасить деревянные стены внутри дома
Сегодня есть большое обилие современных материалов для оформления деревянных стен, многие, как и раньше предпочитают краску. В данной статье мы будем рассматривать, как покрасить деревянные стены внутри дома.
Во-первых, речь пойдёт о краске: нужно выбирать более дорогую марку, для того, чтобы она быстро не снашивалась. Для внутренних стен больше подойдёт вододисперсионная, так как она очень быстро высыхает и практически не оставляет никакого запаха. А вот для покраски фасада дома больше подойдёт краска на масляной основе, так как она обеспечивает большую защиту от погодных условий и ультрафиолетовых излучений.
Содержание статьи
Перейдём к обработке дерева перед покраской.
Грунтовочное подготовительное покрытие. Его наносят до полного окрашивания стены, чтобы поверхность не была жирной, удалить все маленькие частички пыли.
Антисептики. Этим составом нужно обрабатывать всю поверхность древесины, чтобы на них не появлялись плесень и грибок.
Лаки. Наиболее подходящее для дерева покрытие, потому что имеет невидимую структуру и не скрывает настоящей натуральности дерева, а также при этом хорошо защищает его.
Красить стены можно любыми способами: кистью, валиком, губкой, а также распылителем. Наиболее подходящий вариант это распылитель, так как он позволяет более тщательно покрасить стены, чем другие приспособления.
Перейдём к покраске самих стен.
Для начала обрабатываем стены антисептиком, предварительно промыв их водой. После этого на неё наносится антипирен. И только потом можно приступать к покраске. Все ненужные участки стен нужно прикрыть полиэтиленом, а розетки скотчем (если вы красите стены внутри дома). Краску нужно наносить в два, а то и в три слоя, для лучшего вида. Важно, что следующий слой нужно наносить после высыхания предыдущего.
А далее мы рекомендуем вам посмотреть видео, где вы сможете узнать весь процесс покраски деревянных стен внутри дома: