Стена цветы – где подходит оформление стен в крупный или мелкий цветочек, что стоит помнить при декорировании помещения с цветочным рисунком

Опубликовано 12.03.2020 автором alexxlab

Цветы стена — Сайт о даче

Содержание статьи:

Украшения на стену из бумаги
Очень часто бывает так, что жильцы квартиры не знают, как украсить пустующую стену в комнате. Отделка обоями, покраска и даже декоративная штукатурка не дают желаемого эффекта – стена по-прежнему выглядит голой.
Неплохим вариантом в этом случае будет украсить её оригинальными и стильными элементами декора, произведёнными своими руками. Так, изысканный и неповторимый облик интерьеру любого помещения может придать стена из цветов.
Яркие штрихи в интерьере
Многие современные стили оформления внутреннего убранства квартиры – конструктивизм, постмодернизм, хай-тек, минимализм и др. подразумевают окраску стен в светлые, однотонные цвета. Данное решение с одной стороны придаёт дизайну интерьера лёгкую ненавязчивость и позволяет не перегружать комнату излишним буйством цветовых гамм, но с другой стороны подобная «бледность» оформления стен может со временем надоесть.
Идельным основанием для бумажного декора станут однотонные стены
Жильцы квартир могут захотеть добавить в убранство помещения ярких красок, несколько пестрых штрихов. Отличным способом оживить интерьер будет разместить на стену украшения в виде ярких цветов. Ровно окрашенные, однотонные стеновые поверхности будут в данном случае идеальным фоном для декора стен из бумаги, живых растений, лепки и росписи.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту идеи, не у каждого человека получается воплотить её в жизнь. Чтобы гармонично вписать настенные украшения в уже существующий интерьер комнаты, нужно обладать хорошим эстетическим вкусом.
В то же время при декорировании стен следует знать меру, чтобы не переусердствовать и не «свалиться» в банальный китч и безвкусицу.
Поэтому следует дать несколько практических советов, как сделать бумажные или живые украшения для стен своими руками.
Живые цветы
Живые цветы являются недолговечным украшением, поэтому рассматривать их в качестве постоянного декора интерьера, конечно же, не следует.
Слишком уж хлопотное и затратное это дело – регулярная замена потерявших свою свежесть цветочных букетов. Однако в виде единоразового украшения к какому-либо семейному торжеству: свадьбе, помолвке, юбилею — стена из живых цветов будет замечательным решением.
Декорировать подобным образом можно одну из стен, специально выделенную в качестве фотозоны. Здесь гости и виновники торжества могут запечатлеть себя на память в романтической и уникальной обстановке – в окружении благоухающих роз, тюльпанов или орхидей.
Чтобы создать подобное настенное украшение, можно обратиться к помощи профессиональных флористов. Но, если хозяева решили сэкономить на услугах специалистов, можно попробовать украсить интерьер своими руками.
Для этого вовсе не надо быть знатоком искусства икебаны, достаточно просто иметь некоторые представления относительно правил сочетания цветов и оттенков, а также символики того или иного цветка. При этом можно создать либо ограниченную по площади композицию, либо целое цветочное панно – всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев.
Среди конкретных цветов абсолютными фаворитами являются розы – они отлично подходят абсолютно к любому торжеству.
Можно украсить комнату несколькими букетами
Кроме этого можно оформить помещение живыми цветами и в более долговечном виде, разместив их в горшках. При этом можно использовать самые различные виды аранжировки. Можно задрапировать горшки тканью или листьями, применить различные дополнительные аксессуары, установить декоративную подсветку и т.д.
Применив свою фантазию и вкус, с помощью живых растений, картин, фотообоев и удачно подобранного освещения можно создавать целые диорамы, которые станут главным украшением гостиной.
Искусственные цветы
Другой, более бюджетный и долговечный вариант декорирования стен – украшение их при помощи искусственных цветов.
Сегодня можно приобрести искусственные аналоги практически любых натуральных цветов, выполненные в очень высоком качестве.
Созданное с их помощью настенное панно ничуть не будет уступать композициям из натуральных хризантем, роз, гладиолусов.
Можно также сделать искусственные цветы из бумаги своими руками. Чтобы бумажный «хэнд-мэйд» не выглядел бледно или дёшево, следует использовать несколько рекомендаций от профессиональных флористов.
Чтобы бумажные цветы выглядели более ярко, следует компоновать их в яркие букеты самых разнообразных сочных оттенков. С помощью насыщенных цветов можно будет создать на стене эффектный, притягивающий взгляд элемент декора.
Если же вы хотите просто «заполнить» пустоту на стене, и не желаете, чтобы искусственные растения отвлекали внимание гостей от какого-то иного более важного элемента интерьера, то можно использовать цвета пастельных тонов: кремовые, нежно-розовые, белые, светло-оливковые. Такой декор также придаст интерьеру лёгкости и воздушности.
Можно использовать для создания цветов бумагу перламутрового оттенка. Такие украшения в лучах падающего на них света будут переливаться и играть цветными бликами.
Для приклеивания бумаги к стене (то есть к шпаклёвке или штукатурке), следует использовать специальные строительные смеси.
В таблице даны характеристики некоторых клеевых составов, используемых при отделочных работах.
Объемные элементы смотрятся интересней
Бумажные цветы могут выполняться как в плоском, так и в объёмном варианте. В первом случае неплохо смотрятся стилизованные ромашки, вырезанные из цветной бумаги и разбросанные в произвольном порядке по полю стены. В качестве объёмной декорации можно сделать из цветного картона цветки розы или тюльпана.
Чтобы вся композиция выглядела законченной, следует применить в её оформлении дополнительные декоративные элементы. В их качестве могут выступать листья и сухие ветки прихотливой формы, мох, а также всяческие искусственные материалы – рамки, картины, светильники и т.п.
Украшения на стену из бумаги
Изысканный и неповторимый облик интерьеру любого помещения может придать стена из цветов, выполненная своими руками по конкретной технологии.
Источник: moyastena.ru

Цветы на стене — 68 фото украшения поверхностей цветочным узором
Существует множество дизайнерских решений по поводу украшений стен различными методами. Но вот за последнее время самым оригинальным средством стало украшение методом трафарета.
Речь идет не только про обычные узоры. Мы говорим о цветах, что очень красиво, и за последнее время весьма модно. Естественно, рисовать самому или нанимать профессионального художника довольно затратно по времени и деньгам.
Но вот нанести цветы на стену с помощью трафаретов помогает перепрыгнуть через барьер предыдущих факторов. Рисунок цветов на стене это что-то новое и оригинальное. Таким способом вы придаете своей комнате больше жизни и веселых мотивов на каждый день.
Неважно, простая это квартирка, или шикарные апартаменты, цветы на стену своими руками украсят любую комнату, и подчеркнут стильный вкус хозяев.
В качестве пример, вы можете украсить стены гостиной или спальни цветами, бабочками и прочими растениями. А вот бабочки идеально подходят для спальни, так как придают ей легкость и воздушность, что явно способствует хорошему отдыху.
Что нужно знать?
Всего существует два типа трафаретов: прямой и обратный. Первый вариант очень часто используется, в сравнении со вторым.
Суть в том, что использование двух вариантов трафаретов зависит от масштаба стенки. Если это маленькая детская комната, здесь можно выбрать прямой трафарет.
С его помощью можно быстро и удобно создать множество красивых рисунков в виде цветов или бабочек.
Процесс работы с прямым трафаретом заключается в том, что его прикладывают к стене, а по вырезанной области начинают красить или наносить другие средства покраски.
С обратным трафаретом все совсем иначе. Так, как он предназначен для больших объемов покраски, рисунок вырезается сугубо по контуру. После чего его прикладывают к стене, а затем занимаются всей покраской.
Когда работы закончили, большой трафарет убирается в сторону, а на стене остается красивый рисунок. Стоит помнить, что чем больше площадь стены, тем выгоднее будет использовать обратный трафарет.
Просто и сложно
Используя трафарет можно с легкостью оставить на стенке привлекательный рисунок. Но уровень сложности некоторых трафаретов позволяет воссоздать что-то более шедевральное. Например, легкое выполнение рисунка обходится одним цветом и обычной формой.
Более сложный уровень подразумевает использование нескольких цветов и сложные формы.
Большие рисунки получаются за счет объемных трафаретов. Процесс нанесения на стену с прикладывания вырезанной фигуры к стенке (трафарет закрепляют специальным скотчем).
Дальше дело идет за шпаклевкой (используется декоративная штукатурка). На большой шаблон наносят штукатурку, а после того, как работа закончена, нужно немного обождать.
Когда нанесенный слой подсох, аккуратно отсоединяется шаблон трафарета. Поверхность рисунка шлифуется шкуркой.
Посмотрите еще здесь:
Для добавления большей эффективности рисунков профессионалы советуют использовать акриловую краску. Раскрашивать каждую область можно разными красками.
Тип трафаретов
Шаблон трафаретов предназначается как на разовую работу, так его можно использовать и по несколько раз. Если вы задались целью наполнить стенки комнаты лишь одним рисунком, смело можете остановиться на одноразовом трафарете.
Приобрести такой трафарет можно в любом строительном магазине. Кстати, использовать одноразовый шаблон очень удобно, так как его основа построена на клее.
А значит не возникнет проблем с тем, чтобы приклеить трафарет, раскрасить по образцу, и избавиться от ненужной детали.
Многоразовый трафарет также можно приобрести в магазине строительных материалов. Но вот уровень удобства его использования отличается от первого варианта.
Посмотрите еще здесь:
В отличии от первого случая, данный шаблон придется закреплять двухсторонним скотчем. В целом, принцип работы ничем не отличается от предыдущего. Правда вы сможете наносить рисунки по несколько раз.
Некоторые люди любят создавать вещи своими руками. В нашем случае это также возможно. Перспектива такого метода заключается в полной оригинальности. По сути вы можете вырезать тот узор или картинку, которая вам нравиться.
Если выбирать варианты трафаретов в магазине, то не всегда найдете именно то, что вам нужно.
Цветы на стене — 68 фото украшения поверхностей цветочным узором
Как стильно и современно разместить цветы на стене. Разные варианты нанесения цветочного узора. Подборка фото лучших идей от обоев до покраски стены.
Источник: dizajnadvice.ru
Стена цветов в квартире. 10 оригинальных идей
Вертикальное озеленение – это выращивание декоративных растений на различных строениях (опоры, арки, стены и т.д.). Стоит только проявить фантазию, и невзрачная квартирка превратится в произведение искусства. Квартира может стать эпицентром растительного мира, который будет радовать Вас своей свежестью и хорошим микроклиматом. Вам не придется искать время для поездок на природу, ведь можно будет с удовольствием наслаждаться атмосферой природы прямо у себя дома.
Чтобы украсить Вашу стену, потребуется создать вертикальную основу, на которой будут размещены специальные карманы для растений. Также потребуется сконструировать систему полива и освещения.
Давайте разберемся, что же необходимо для вертикального озеленения?
— Неприхотливые растения (хойя, сциндапсус, декоративные винограды, спатифиллумы и т.д.)
— Регулярный полив (раз в 10-14 дней)
— Хорошее насыщенное освещение (лучше всего размещать фитостену напротив окон)
— Система контроля влаги (контролирует влагу, отводя лишнюю от растений)
Обязательно нужно помнить о том, что озеленение должно вписываться в дизайн квартиры. Рекомендуется обратиться к специалистам для разработки и планировки вертикального озеленения Вашего жилья! Если Вы являетесь владельцем небольшой квартиры, то декоративные арки и перголы будут совершенно неуместными. Такие опоры, можно будет разместить только на балконе.
Внесение слишком большого количества зелени, также может повредить обстановке квартиры и не улучшить, а нарушить микроклимат Вашего дома.
Фитостена – это не только элемент дизайна помещения, но и дополнительный источник кислорода. Удобство фитостены заключается в ее мобильности. Вы сможете озеленить стену в удобном для Вас месте без лишних проблем. Также фитостена может служить элементом зонирования помещений.
Теперь мы узнали больше информации о вертикальном озеленении. Давайте теперь рассмотрим интересные решения, подходящие для озеленения квартиры.
Фитокартина.
Фитокартина – работает в собственной постоянной экосистеме. Они не нуждаются в уходе, т.к. в эти специальные фитомодули встроена система автоматического орошения. От Вас потребуется только раз в месяц доливать воду в модуль. Фотокартины можно размещать в любом удобном для Вас месте. Если напротив нет окна, то необходимо встроить специальную систему освещения. Фитокартины бывают максимально тонкими, но при этом могут иметь достаточно большие размеры.
Фитопанель на кухне.
В фитопанели удобно выращивать ароматные травы или ягоды, которые наполнят неповторимым ароматом помещение. Ваша кухня станет эпицентром ароматических вкусов и запахов.
Настенные флорариумы в гостиной.
Флорариумы могут создать условия даже для самых привередливых растений. При этом они не требуют много места, и не затронут полезную площадь Вашей гостиной. Встроенные в стену или подвесные флорариумы могут стать убежищем даже для самых экзотических растений.
Флавербокс в спальне.
Флавербокс – это решение с использованием оригинального дизайна модуля для растений. Он может принимать вид живой картины, а также принять образ оригинально сконструированной стены. Креативный дизайн очень подойдет для использования в спальне и станет элементом уюта и хорошего микроклимата.
Подвесные конструкции в офисе.
Могут обустраиваться, как целостные живые стены, так и единичные элементы. Ко всем вышеупомянутым плюсам фитостены можно добавить улучшение шумоизоляции. Воздух между листьями, поглощая звуковые волны способствует улучшению обстановки и уменьшению посторонних шумов. Отличное решение для приятной работы в офисе.
Панно из мха в ванной.
Возможно размещение, как на стене, так и на полу. Очень креативным решением является создание панно в виде ковра на полу в ванной.
Озеленение на балконе.
Лианы проходящие вдоль арочного комплекса балкона – очень креативное решение в его озеленении. Попарно стоящие перголы станут опорой для Ваших растений. Арочный коридор, увешанный лианами, даст Вам почувствовать настоящую гармонию с природой. В случае нехватки места, можно озеленить балкон по контору стен или с внешней стороны.
Подвесные кашпо.
Кашпо могут быть как подвесными, так и стоячими. Кашпо практически не займут места, однако, придадут дизайну квартиры приятный тропический образ.
Озеленение мебели.
Этот вид озеленения очень оригинально смотрится дома. Красивый деревянный стол или шкаф с вписанной в него растительностью даст ощущение отдаленной от цивилизации жизни. Все окружающее Вас, предстанет частью природы.
Озеленение потолка.
Озеленение подвесного потолка процесс не простой, но это того стоит. Придется обратиться к специалистам для решения данного вопроса, однако, атмосфера комнаты с потолочным озеленением, несомненно подойдет для спальни.
Стена цветов в квартире
Стоит только проявить фантазию, и невзрачная квартирка превратится в произведение искусства. Квартира может стать эпицентром растительного мира
Источник: owro.ru

Как сделать стену из цветов в саду, квартире и на праздник
Цветы испокон веков считались универсальным украшением для помещений, а также для наружных стен жилища. Цветы привносят в дом радость, весну и восхитительный аромат. Они способны украсить и оживить любое, даже самое унылое место. Традиционно их выращивают в горшках, но более эффектно будет смотреться стена из цветов. В этой статье мы рассмотрим какие они могут быть, для чего они могут быть полезны, а также как сделать стену из цветов самостоятельно.
Перед тем как создавать стену из цветов нужно определиться будет ли она из живых или искусственных цветов.
Живые цветы
Для начала решите для себя некоторые вопросы:
В помещении или на свежем воздухе будет находится стена,
Какие растения вам больше по душе,
Какая должна быть структура стены,
Стена должна быть долговечной или на короткий срок (например, для фотосессии),
Долговечная стена
Под долговечной стеной здесь понимается стена, которая будет украшена действительно живыми цветами. То есть теми, которые растут, цветут и требуют ухода.
Такие стены обычно заводят себе садоводы или владельцы частных домов, коттеджей. Такое оформление способно придать обычной деревянной стене больше статности и привлекательности, а кирпич, облепленный разнообразными вьющимися растениями, переносит любого созерцателя во времена древности, превращая дом в средневековый замок. Также такое украшение способно скрыть неприглядные места, сделав ваше жилище более оригинальным.
Для наружной стены дома, если вы хотите украсить ее именно долговечными цветами, подойдут любые вьющиеся растения. Их можно приобрести в любом магазине для садоводов как в семенах, так и готовой рассадой.
Цветочная стена может быть из однолетних (ипомея пурпурная, большая настурция) растений, а может – из многолетних (глициния, плетистая роза). Это полностью будет зависеть от ваших личных предпочтений в цветах, а также от того как долго вы готовы ухаживать за цветами.
Такие стены пригодны не только для наружной отделки, но и для внутренней.
Чтобы ваша живая стена стояла долго и не погибла нужно учитывать некоторые нюансы:
Растениям, как и всему живому, необходим свет. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы они получали его в достатке. Идеальным решение будет поместить цветы у окна (если стена из живых цветов находится в помещении), но в любом случае она должна быть с солнечной стороны. Также можно использовать люминесцентные лампы (обычные лампы не дадут достаточного количества тепла), которые будут направлены на вашу изгородь.
Полив. Не стоит забывать, что каждый вид растений требует своего количества воды, и не нужно равнять их все под одну гребенку. Почитайте в интернете или узнайте у профессиональных садоводов сколько воды требует именно ваше растение. От переизбытка воды цветы могут «захлебнуться» и покрыться плесенью. А от недостатка влаги засохнуть. В любом из случаев растение долго не продержится.
Удобрение. Цветы стоит подпитывать (но без фанатизма) различными органическими удобрениями, которые также можно приобрести в любом садоводческом магазине.
Кратковременная стена
Здесь мы говорим о стене, увешанной когда-то живыми цветами, то есть теми, которые были сорваны специально для украшения.
Такой декор лучше всего подойдет для внутреннего оформления здания на какое-нибудь торжество. Живые цветы выглядят очень красиво и живо и способны сыграть любую роль. Например, на свадьбе из них выйдет отличная фотостена, которая вдохнет весну и нежность в любую фотографию.
Минус такой стены в том, что создавать ее нужно за несколько часов до мероприятия, в противном случае цветы завянут раньше времени и не то что перестанут быть украшением, а даже испортят весь внешний вид помещения.
Панно из цветов можно создать с помощью:
Металлического или деревянного каркаса,
Проволоки,
Пленки,
Лестницы,
Губки флориста,
И, конечно, цветов.
Вы можете использовать только один вид цветов, а можете украсить стену несколькими. Например, взять пышные бутоны розы, а местами вплести более мелкие цветочки (это также могут быть розы, но менее объемные). Самыми неприхотливыми и стойкими являются пионы, гвоздики, розы и хризантемы. Также вы можете внести дополнительные элементы декора: например, мох, веточки или листья.
Для того чтобы цветы сохраняли яркий и свежий вид большее количество времени, бутоны периодически можно опрыскивать водой с сахаром.
Искусственные цветы
Стены из искусственных цветов является отличной альтернативой кратковременной цветочной стены. Такое украшение как нельзя лучше подойдет для декора квартиры. Вы можете использовать как готовые искусственные цветы, так и сделать их сами из различных материалов: бумага, ткани, кожа, фарфор, художественная глина и прочих.
Плюсом стены из таких цветов, по мимо долговечности, является то, что они совершенно не нуждаются в уходе (разве что пыль периодически стряхивать придется).
Ниже вы можете увидеть мастер-класс о том, как сделать стену из искусственных цветов своими руками.
Как сделать стену из цветов в саду, квартире и на праздник
Как сделать стену из цветов: цветочная стена из живых цветов или декор из искусственных. Как украсить комнату на праздник? Оформление стены снаружи дома.
Источник: promodu.com

Source: krasimsteny.ru

Читайте также
Цветы на стене — самые красочные идеи дизайна (68 фото вариантов)
Существует множество дизайнерских решений по поводу украшений стен различными методами. Но вот за последнее время самым оригинальным средством стало украшение методом трафарета.
Речь идет не только про обычные узоры. Мы говорим о цветах, что очень красиво, и за последнее время весьма модно. Естественно, рисовать самому или нанимать профессионального художника довольно затратно по времени и деньгам.
Но вот нанести цветы на стену с помощью трафаретов помогает перепрыгнуть через барьер предыдущих факторов. Рисунок цветов на стене это что-то новое и оригинальное. Таким способом вы придаете своей комнате больше жизни и веселых мотивов на каждый день.
Неважно, простая это квартирка, или шикарные апартаменты, цветы на стену своими руками украсят любую комнату, и подчеркнут стильный вкус хозяев.
В качестве пример, вы можете украсить стены гостиной или спальни цветами, бабочками и прочими растениями. А вот бабочки идеально подходят для спальни, так как придают ей легкость и воздушность, что явно способствует хорошему отдыху.
Оглавление статьи:
Что нужно знать?
Всего существует два типа трафаретов: прямой и обратный. Первый вариант очень часто используется, в сравнении со вторым.
Суть в том, что использование двух вариантов трафаретов зависит от масштаба стенки. Если это маленькая детская комната, здесь можно выбрать прямой трафарет.
С его помощью можно быстро и удобно создать множество красивых рисунков в виде цветов или бабочек.
Процесс работы с прямым трафаретом заключается в том, что его прикладывают к стене, а по вырезанной области начинают красить или наносить другие средства покраски.
С обратным трафаретом все совсем иначе. Так, как он предназначен для больших объемов покраски, рисунок вырезается сугубо по контуру. После чего его прикладывают к стене, а затем занимаются всей покраской.
Когда работы закончили, большой трафарет убирается в сторону, а на стене остается красивый рисунок. Стоит помнить, что чем больше площадь стены, тем выгоднее будет использовать обратный трафарет.
Просто и сложно
Используя трафарет можно с легкостью оставить на стенке привлекательный рисунок. Но уровень сложности некоторых трафаретов позволяет воссоздать что-то более шедевральное. Например, легкое выполнение рисунка обходится одним цветом и обычной формой.
Более сложный уровень подразумевает использование нескольких цветов и сложные формы.
Большие рисунки получаются за счет объемных трафаретов. Процесс нанесения на стену с прикладывания вырезанной фигуры к стенке (трафарет закрепляют специальным скотчем).
Дальше дело идет за шпаклевкой (используется декоративная штукатурка). На большой шаблон наносят штукатурку, а после того, как работа закончена, нужно немного обождать.
Когда нанесенный слой подсох, аккуратно отсоединяется шаблон трафарета. Поверхность рисунка шлифуется шкуркой.
Посмотрите еще здесь:
Для добавления большей эффективности рисунков профессионалы советуют использовать акриловую краску. Раскрашивать каждую область можно разными красками.
Тип трафаретов
Шаблон трафаретов предназначается как на разовую работу, так его можно использовать и по несколько раз. Если вы задались целью наполнить стенки комнаты лишь одним рисунком, смело можете остановиться на одноразовом трафарете.
Приобрести такой трафарет можно в любом строительном магазине. Кстати, использовать одноразовый шаблон очень удобно, так как его основа построена на клее.
А значит не возникнет проблем с тем, чтобы приклеить трафарет, раскрасить по образцу, и избавиться от ненужной детали.
Многоразовый трафарет также можно приобрести в магазине строительных материалов. Но вот уровень удобства его использования отличается от первого варианта.
Посмотрите еще здесь:
В отличии от первого случая, данный шаблон придется закреплять двухсторонним скотчем. В целом, принцип работы ничем не отличается от предыдущего. Правда вы сможете наносить рисунки по несколько раз.
Некоторые люди любят создавать вещи своими руками. В нашем случае это также возможно. Перспектива такого метода заключается в полной оригинальности. По сути вы можете вырезать тот узор или картинку, которая вам нравиться.
Если выбирать варианты трафаретов в магазине, то не всегда найдете именно то, что вам нужно.
Фото оформления цветов на стене
Посмотрите еще здесь:

Стена из цветов своими руками: пошаговая инструкция
Очень часто бывает так, что жильцы квартиры не знают, как украсить пустующую стену в комнате. Отделка обоями, покраска и даже декоративная штукатурка не дают желаемого эффекта – стена по-прежнему выглядит голой.
Неплохим вариантом в этом случае будет украсить её оригинальными и стильными элементами декора, произведёнными своими руками. Так, изысканный и неповторимый облик интерьеру любого помещения может придать стена из цветов.
Яркие штрихи в интерьере
Многие современные стили оформления внутреннего убранства квартиры – конструктивизм, постмодернизм, хай-тек, минимализм и др. подразумевают окраску стен в светлые, однотонные цвета. Данное решение с одной стороны придаёт дизайну интерьера лёгкую ненавязчивость и позволяет не перегружать комнату излишним буйством цветовых гамм, но с другой стороны подобная «бледность» оформления стен может со временем надоесть.
Идельным основанием для бумажного декора станут однотонные стены
Жильцы квартир могут захотеть добавить в убранство помещения ярких красок, несколько пестрых штрихов. Отличным способом оживить интерьер будет разместить на стену украшения в виде ярких цветов. Ровно окрашенные, однотонные стеновые поверхности будут в данном случае идеальным фоном для декора стен из бумаги, живых растений, лепки и росписи.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту идеи, не у каждого человека получается воплотить её в жизнь. Чтобы гармонично вписать настенные украшения в уже существующий интерьер комнаты, нужно обладать хорошим эстетическим вкусом.
В то же время при декорировании стен следует знать меру, чтобы не переусердствовать и не «свалиться» в банальный китч и безвкусицу.
Поэтому следует дать несколько практических советов, как сделать бумажные или живые украшения для стен своими руками.
Живые цветы
Живыми цветами можно украсить стены в день торжества
Живые цветы являются недолговечным украшением, поэтому рассматривать их в качестве постоянного декора интерьера, конечно же, не следует.
Слишком уж хлопотное и затратное это дело – регулярная замена потерявших свою свежесть цветочных букетов. Однако в виде единоразового украшения к какому-либо семейному торжеству: свадьбе, помолвке, юбилею — стена из живых цветов будет замечательным решением.
Декорировать подобным образом можно одну из стен, специально выделенную в качестве фотозоны. Здесь гости и виновники торжества могут запечатлеть себя на память в романтической и уникальной обстановке – в окружении благоухающих роз, тюльпанов или орхидей.
Чтобы создать подобное настенное украшение, можно обратиться к помощи профессиональных флористов. Но, если хозяева решили сэкономить на услугах специалистов, можно попробовать украсить интерьер своими руками.
Для этого вовсе не надо быть знатоком искусства икебаны, достаточно просто иметь некоторые представления относительно правил сочетания цветов и оттенков, а также символики того или иного цветка. При этом можно создать либо ограниченную по площади композицию, либо целое цветочное панно – всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяев.
Среди конкретных цветов абсолютными фаворитами являются розы – они отлично подходят абсолютно к любому торжеству.
Можно украсить комнату несколькими букетами
Кроме этого можно оформить помещение живыми цветами и в более долговечном виде, разместив их в горшках. При этом можно использовать самые различные виды аранжировки. Можно задрапировать горшки тканью или листьями, применить различные дополнительные аксессуары, установить декоративную подсветку и т.д.
Применив свою фантазию и вкус, с помощью живых растений, картин, фотообоев и удачно подобранного освещения можно создавать целые диорамы, которые станут главным украшением гостиной.
Искусственные цветы
Создайте композицию из разных видов цветов
Другой, более бюджетный и долговечный вариант декорирования стен – украшение их при помощи искусственных цветов.
Сегодня можно приобрести искусственные аналоги практически любых натуральных цветов, выполненные в очень высоком качестве.
Созданное с их помощью настенное панно ничуть не будет уступать композициям из натуральных хризантем, роз, гладиолусов.
Можно также сделать искусственные цветы из бумаги своими руками. Чтобы бумажный «хэнд-мэйд» не выглядел бледно или дёшево, следует использовать несколько рекомендаций от профессиональных флористов.
Чтобы бумажные цветы выглядели более ярко, следует компоновать их в яркие букеты самых разнообразных сочных оттенков. С помощью насыщенных цветов можно будет создать на стене эффектный, притягивающий взгляд элемент декора.
Если же вы хотите просто «заполнить» пустоту на стене, и не желаете, чтобы искусственные растения отвлекали внимание гостей от какого-то иного более важного элемента интерьера, то можно использовать цвета пастельных тонов: кремовые, нежно-розовые, белые, светло-оливковые. Такой декор также придаст интерьеру лёгкости и воздушности.
Можно использовать для создания цветов бумагу перламутрового оттенка. Такие украшения в лучах падающего на них света будут переливаться и играть цветными бликами.
Чтобы прикрепить искусственные букеты к стене, следует соблюдать следующую технологию. Первоначально стена в местах прикрепления букетов очищается от пыли и грунтуется. Грунтовку наносить желательно в два слоя, это придаст ей больше эффективности. После того, как она высохнет, можно будет уже приступать к наклеиванию цветов. Мастер-класс по украшению стены цветами смотрите в этом видео:
Для приклеивания бумаги к стене (то есть к шпаклёвке или штукатурке), следует использовать специальные строительные смеси.
В таблице даны характеристики некоторых клеевых составов, используемых при отделочных работах.
Объемные элементы смотрятся интересней
Бумажные цветы могут выполняться как в плоском, так и в объёмном варианте. В первом случае неплохо смотрятся стилизованные ромашки, вырезанные из цветной бумаги и разбросанные в произвольном порядке по полю стены. В качестве объёмной декорации можно сделать из цветного картона цветки розы или тюльпана.
Чтобы вся композиция выглядела законченной, следует применить в её оформлении дополнительные декоративные элементы. В их качестве могут выступать листья и сухие ветки прихотливой формы, мох, а также всяческие искусственные материалы – рамки, картины, светильники и т.п.
Цветы на стене: рисунок цветка своими руками
Интерьер практически любой комнаты станет более привлекательным, если нарисовать на стенах рисунок цветов. Он сможет органично вписаться практически в любой стиль, от классического до хай-тека и лофта.
Поэтому не стоит думать, что помещение должно быть обязательно женским или детским: рисунок цветка будет выглядеть уместным практически где угодно.
Как правильно нарисовать
К слову, цветы могут быть выполнены как отдельно, являясь, таким образом, самостоятельным сюжетом, так и в составе какой-либо композиции, например, с видами природы, на фоне дерева, экзотических птиц и т. д. К слову, вы можете заказать выполнение рисунка у квалифицированных специалистов. С другой стороны, при наличии необходимых знаний и изучении определенных инструкций вполне возможно выполнить все работы самостоятельно, своими руками.
Перечислим основные этапы нанесения рисунка цветка на стену:
Для начала следует учесть то обстоятельство, что без качественной подготовки самой поверхности стены нам не обойтись. Некоторые специалисты советуют выбрать такую поверхность, как обои, предназначенные под покраску. Они смогут стать действительно хорошим вариантом.
После того, как вы определитесь с поверхностью, нужно будет выбрать тип рисунка и, само собой, подобрать определенный эскиз, с которого будет производиться срисовывание. Нанесите данный эскиз на стену, используя простой карандаш.
После этого вам будет необходимо выбрать правильные краски, для того чтобы заполнить контуры эскиза. Если говорить о выборе красок, то оптимальным вариантом можно, пожалуй, назвать акриловую. Что же касается цвета, то он во многом зависит от вида цветов, которые вы собрались рисовать на стенах квартиры. Кроме того, часто может использоваться не один цвет, а целое сочетание оттенков, таких, как темно-красный, светло-розовый, нежный голубой, синий, зеленый (для рисования стебля и листьев) и т. д.
После заполнения контуров красками рисунок цветов на стене вашей комнаты практически готов. Остается (при необходимости или если у вас есть такое желание) лишь подрисовать дополнительные элементы рисунка, о которых упоминалось чуть выше.
Внимание! Если вы не чувствуете в себе дара художника, но, в то же время, сделать рисунок цветов на стене комнаты хочется именно своими руками, – не отчаивайтесь. Для этого всегда можно использовать трафарет, заказав его изготовление в специализированной компании.
Итак, ваш рисунок готов! Радуйтесь изображению сами, а также радуйте ваших близких и гостей!
Альтернативный вариант: фотообои с цветами
Если рисовать цветок или цветочную композицию вы, по тем или иным причинам, не хотите или не имеете такой возможности, всегда можно купить соответствующие фотообои вместо рисунка цветов на стене. Есть возможность как приобретения уже готовых вариантов, так и изготовления любимых обоев по индивидуальному заказу. Главное – подыскать специализированную компанию, которая оказывает услуги подобного плана.
Интересный совет! Фотообои с рисунками цветов можно клеить практически в любой комнате, будь то спальня, зал (гостиная), кухня, детская комната, прихожая или даже туалет.
Наклейки, панно для стен и гобелены с цветами
Еще одним интересным вариантом для оформления дизайна интерьера является покупка специальных панно с цветами, изготовленных на основе ткани. Помимо этого, вы можете сделать выбор в пользу наклеек для стен с цветами. Универсальность и простота монтажа сделают их наилучшим выбором, способным быстро и эффектно преобразить интерьер квартиры. К слову, исключительно важной задачей является правильный подбор сочетания с основным фоном стен помещения.
Особенно внимательно нужно к этому относиться в тех случаях, когда стены комнаты поклеены комбинированными обоями, поскольку не каждый оттенок-компаньон будет сочетаться с расцветкой рисунка. Кроме того, не стоит забывать и о гармоничном комбинировании со шторами, рамами окон и прочими декоративными элементами внутреннего пространства.
Надеемся, что у вас появилось больше ясности относительно того, как правильно нарисовать цветок на стенах комнаты и какие альтернативные варианты существуют на рынке. Удачи в творчестве и ремонте!
простые советы по созданию и примеры, которые вас вдохновят
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
где подходит оформление стен в крупный или мелкий цветочек, что стоит помнить при декорировании помещения с цветочным рисунком
Выбирая дизайн для дома, той или иной комнаты, обязательно встаёт вопрос о покрытии для стен. Несмотря на обилие отделочных материалов, обои до сих пор занимают лидирующие позиции. Ассортимент расширился, они бывают разного состава, фактуры и характеристик.
Обои для стен с цветами
Подбирая обои для оформления квартиры важно учитывать многочисленные нюансы:
размер комнаты;
общий стиль интерьера;
мебель и элементы декора;
освещение;
покрытие пола, потолка.
Когда же уместно покрытие с цветочным принтом?
Когда применяют обои с цветами
Обои цветами – это классика. Они делают комнату изящнее и уютнее, делают интерьер модным и стильным. Но это все возможно при правильном выборе рисунка и общей гармонии с остальными предметами. Покрытие с таким орнаментом пользуется популярностью и из-за своей универсальности: допустимо применение в спальне, гостиной, кухне или же детской. В любом случае, верно подобранный цветочный принт сделает комнату мягче.
Обои с крупными цветами для стен
Крупные цветы на стене выглядят необычно и акцентируют внимание. Обычно владельцы такого интерьера творческие личности. Визуально рисунок сужает размер помещения, чтобы не получить такой результат, необходимо, что бы цветы были пастельных тонов.
В большой комнате гармонично смотрится одна стена с выделяющимся цветочным принтом. Главное, что бы обои сочетались со стилистикой квартиры.
Необычно и оригинально выглядит стена с крупными цветами и светлая мебель. Добавить контраста можно, выбрав диван или кресла с ярой обивкой.
Чтобы не перегрузить дизайн, выбирайте для отделки крупным рисунком одну или две стены, все остальное оформляйте в нейтральных тонах.
Обои для стен в цветочек мелкий
Покрытие с рисунком небольших цветов или композиций из них, один из классических способов оформить стены.
Гармонично выглядят светло-голубые или нежно-розовые обои с небольшим принтом из сирени или гиацинта. Подобное сочетание всегда актуально и придаёт комнате романтическую ауру.
Основные приёмы использование материала в маленький цветок:
В английском и французском интерьерах используются светлые оттенки с мелкими цветами.
В стиле Прованс отлично выглядят цветочные композиции от маленьких до средних размеры.
Современный стиль подчёркивает покрытия с орнаментом в технике монохром.
Обои для стен с цветочным рисунком: интерьерное решение
Для спальни выбирайте воздушные композиции небольших размеров. Например, светло-зеленые, нежно-желтые, розово-сиреневые оттенки придадут свежесть и лёгкость. Это обеспечит хорошее настроение и приятный сон.
Избегайте контрастных тонов с крупным рисунком.
Детскую оформить лучше покрытием с рисунком средних размеров. Тона выбирайте светлые, яркие и жизнерадостные. Можно выполнить зонирование и в части для сна сделать более спокойных оттенков стены.
Не рекомендовано использовать фотообои.
Для кухни подойдут светлые тона с цветочными композициями небольшого размера.
В гостиной можно декорировать одну стен крупными цветами или же фотообоями, особенно эффектно смотрится в просторном помещении.
Сочетание мебели
Подбирая мебель в интерьер, руководствуйтесь правилом: чем пышнее обои, тем проще остальные детали и элементы.
К ярким цветам подходит мебель в светлых и нейтральных оттенках и наоборот. Главное соблюдать баланс. Элементы рисунка на поверхности могут повторять некоторые элементы в декоре: подушки, чехлы на кресла, салфетки и прочее. Не должно быть такого, что на стене крупные розы и на полу огромные цветы, плюс диван в таком же стиле. Это сильный диссонанс.
Цветовые композиции
Яркие и контрастные оттенки подходят для выделения одной или двух поверхностей. Обои нейтральных цветов уместны в любом интерьере, здесь важную роль играют остальные стилистические элементы.
Для девочек и девушек подходят романтичные цвета: светло-голубой, пыльно-розовый, жемчужный с небольшим цветочным принтом.
Для мужчин же можно оформить квартиру в мягких коричневых тонах с изображением одиночных цветов. Дополнив образ дома соответствующей мебелью.
Крупные цветы эффектно выглядят на контрастных тонах. Небольшие же композиции выигрышно смотрятся на нейтральных оттенках.
Обои для стен: рекомендации дизайнеров
При выборе покрытия для стен придерживайтесь рекомендаций дизайнеров:
покрытие с крупными цветами не подходят для небольшой комнаты, можно лишь акцентироваться одну – две стены, для остальных использовать светлые обои;
при чередовании однотонной плоски и цветочного принта визуально увеличивается высота потолка;
цветочное покрытие гармонирует с клеткой и полоской;
органично смотрятся живые растения в помещениях, оформленных обоями с цветочным рисунком.
Не бойтесь оформлять комнаты с помощью цветочного принта, главное правильно выбрать обои, и подобрать мебель. Такой дизайн придаст теплоту и уют.
Полезное видео

Обработка стен перед укладкой плитки в ванной – как подготовить к укладке бетонные или кирпичные стены своими руками, допустимые неровности в туалете и стоит ли штукатурить перед поклейкой

Опубликовано 12.03.2020 автором alexxlab

Ответить

что делать со стенами в ванной и иных помещениях перед укладкой материала?

Кафельная плитка укладывается не только в ванную комнату или туалет. Она также гармонично смотрится на кухне и даже в прихожей. Ведь это не только красиво, но и практично – её легко мыть, она стойко переносит физические воздействия. Широкая гамма цветов и рисунков позволяет реализовать любое дизайнерское решение.

Как подготовить стены в ванной и иных помещениях к облицовке?

Совет

Для того чтобы плитка легла ровно и держалась на своём месте много лет, нужно правильно подготовить поверхность под укладку.

В большинстве случаев кафельную плитку кладут на бетонную плиту. Но бывают ситуации, когда её необходимо уложить на деревянные панели, окрашенные стены и даже гипсокартон. В каждом отдельном случае необходимо соблюдать технические рекомендации по подготовке поверхности.

Окрашенные

Если плитка укладывается на окрашенные стены, в этом случае необходимо провести ряд подготовительных работ. Нужно понимать, что на эмаль и водоэмульсионную краску, бетон или специальный клей плитка ложится очень плохо. Вернее, с такой поверхностью сцепление будет крайне ненадёжным.

Именно поэтому необходимо максимально очистить стену от краски. Это можно сделать несколькими способами. Например, воспользоваться ручной шлифовальной машиной со специальным диском. Ту же процедуру можно проделать и вручную, воспользовавшись крупной шкуркой или шпателем. Но такая работа займёт часы или даже дни.

Есть вариант сбить краску тяжёлым инструментом типа топора или перфоратора, но вместе со штукатуркой. Так получится быстрее, но стену придётся оштукатуривать заново.

Внимание

Так или иначе, но краску необходимо удалить полностью ведь, если оставить даже небольшой кусочек, то под действием воды, входящей в состав кафельного клея или бетона, кафель обязательно отвалится.

Если удалить масляную краску не получается, а снимать штукатурку нет возможности, то есть вариант подготовить стену под плитку не снимая слой краски. Для этого саму краску обязательно зачищают шкуркой и обезжиривают ацетоном. На поверхности краски топором или перфоратором делают крупные насечки, чтобы плитка держалась за стену, хотя бы через эти прорехи в краске.

Но нужно понимать, что такой способ подготовки стены малоэффективен и плитка может отвалиться в любой момент.

С обоями

На обои клеить плитку нельзя в принципе. Она отвалится почти сразу, так как бумага или винил, из которого они изготовлены от влаги размокает и на стене уже не держится. Соответственно и плитка, приклеенная к обоям держаться не будет. В данной ситуации обои удаляются полностью. А стены под обоями тщательно очищаются от следов старого клея с помощью шпателя или ручной шлифовальной машинки.

Оштукатуренные

С оштукатуренными стенами намного проще. Ведь, как правило, штукатурка наложена по маякам и представляет собой идеальную поверхность для плитки. Однако есть нюансы:

Штукатурка должна быть выполнена из пескобетона. Если она сделана на основе извести, то тогда её придётся снять, так как этот раствор плохо сочетается с плиткой и под её тяжестью может отвалиться.

Старая штукатурка может местами отойти от стены, образуя пустоты и при нагрузке создаваемой плиткой также отвалится. Подготавливая оштукатуренную стену к установке на неё плитки, нужно убедиться, что бод слоем покрытия нет пустот, а само оно надёжное и плотное.

Деревянные

Необходимость уложить кафельную плитку на деревянные панели стены или пол может возникнуть по разным причинам. Например, невозможность демонтировать доски или сооружение из деревянных панелей технологических люков в полу или стенах. А иногда возникает идея положить плитку в полностью деревянном доме. В такой ситуации деревянные панели нужно правильно подготовить к наклеиванию на них плитки.

Важно

В первую очередь нужно знать, что как бы прочно не стоял дом из дерева, он на протяжении многих лет будет давать усадку на стены и пол. Она может составлять до 5-7% от общей площади стены или дома.

И в такой ситуации любая плитка обязательно треснет и отвалится, так как не обладает той же гибкостью, что и дерево. И ситуацию не спасёт специальная армирующая плёнка под кафелем и термошвы между плитками.

Поэтому перед тем, как облицевать стену деревянного дома плиткой на неё сначала закрепляется лист фанеры, гипсокартона или ДСП. Причём крепление листов фанеры осуществляется через, так называемые, «скользящие опоры». Они не прижимают лист плотно к стене, тем самым оставляя возможность дому «гулять», не трогая внутренние стены с кафелем.

Из гипсокартона

Если нужно установить плитку на гипсокартоную фальшь стену, то особой подготовки она не требует. Единственная рекомендация в данном случае — гипсокартон должен быть водостойким, а клеить на него плитку нужно на специальный клей.

Выравнивание

Первый этап при подготовке к укладке кафельной плитки — это выравнивание стен от дефектов. Стена под кафель должна быть идеально ровной, но зачастую, они не очень ровные, а иногда и откровенно кривые. То есть стена завалена внутрь или наружу, а иной раз впадина или бугр находится ровно посередине. Это происходит оттого, что каменщики, укладывающие кирпич или блоки, отнеслись к своей работе невнимательно.

Чтобы устранить такие серьёзные искривления, нужно их или оштукатурить с применением маяков, или закрыть гипсокартоном.

В первом случае маяки устанавливаются на стены с помощью уровня и отвеса, создавая тем самым ровную обрешётку из гипса. По ним в дальнейшем, легко штукатурить стену.

Второй способ применяется в тех случаях, когда перепады неровностей составляют 6 и более см. Такой толстый слой штукатурки сделать невозможно, поэтому и применяется гипсокартон. В самом крайнем случае, если кривая стена под действием гравитации лопнула, её лучше всего разобрать и уложить кирпич или блоки заново.

Избавление от трещин и вмятин

После выравнивания стены нужно замазать мелкие трещины и вмятины. Для этого можно воспользоваться обычным бетонным раствором и «тёркой» — это специальный инструмент штукатура, которым он затирает трещины и впадинки на стене. Выполняется такая работа просто – на «тёрку» или «полутёр» (инструмент меньшей длинны), накладывается штукатурка и трещина на стене затирается плавными круговыми движениями.

Совет

Глубокие трещины перед затиранием нужно проклеить малярной сетью, чтобы щель потом не перешла на плитку. А лучше расшить, то есть углубить и расширить трещину до кирпича и заделать её раствором как следует.

Проводка гидроизоляции

Третий этап подготовки стен под плитку, не менее важен – гидроизоляция. Ведь плитка, как правило, кладётся в тех местах, где будет влажно – в ванне или туалете. Если даже — в других помещениях типа кухни или прихожей, то хорошая гидроизоляция и там не помешает.

На пол можно положить так называемый плёночный рулонный материал на основе битума. Поверхность пола при этом должна быть идеально ровная.

На стены такой материал не кладут, так как его трудно прочно приклеить. Обычно такая плёнка наплавляется с помощью промышленного фена. Для стен лучше всего подойдёт обмазочная гидроизоляция на основе битумно-полимерной или битумно-резиновой смеси. По сути, это мастика, которую наносят специальным инструментом.

Установка водорозеток для сантехники

Если вывести трубы сантехники из-под плитки просто сделав в ней отверстие, то выглядеть это будет неэстетично. Боле того, для вывода водорозеток на поверхность плитки существует определённый ГОСТ, которым пользуются застройщики. При индивидуальном дизайне водорозетки, к которым подключаются смесители, кран для смывного бачка или кран для подачи воды к стиральной машине устанавливаются исходя из желания хозяина или по проекту дизайнера.

Советы профессионалов

Для того чтобы плитка в ванной или в другом помещении держалась много лет и не трескалась, профессионалы советуют:

Не торопиться с очерёдностью работ. Каждый слой при подготовке стен или пола к установке кафеля должен хорошо просохнуть. Это сделает крепче всю конструкцию и убережёт стены от образования плесени.

Все трубы, так называемой черной разводки, устанавливаются до монтажа плитки.

Трубы сантехники нужно менять обязательно. Это, во-первых, позволит снять старые и возможно, гнилые трубы, а во-вторых, даст возможность установить кран или унитаз на то место, которое наиболее удобно хозяину.

По возможности, то есть желательно, все трубы прокладывать не в стенах прямо под плиткой, а в специальных коробах по нижней части стены. Такая мера предосторожности позволит в случае аварии заменить трубы не разбирая дорогой кафель. Боле того место пробоя будет видно, тогда как текующую в стене трубу придётся доставать полностью. Короб же можно закрыть деревянной или пластиковой панелью с наклеенной на неё кафельной плиткой.

Хороший мастер сам штукатурит поверхность под плитку. Ведь тогда при криво положенном кафеле он не сможет ссылаться на «криворукого» штукатура.

Штукатурить стены под плитку нужно обязательно. Местное вырывание и замазывание щелей не гарантируют того, что плитка продержится много лет.

Плитка перед наклеиванием на стены обязательно вымачивается в воде – от 1 до 3 часов. Это улучшит её сцепление со стеной.

Ванная комната или кухня очень часто подвергается затоплению по причине аварий в сантехнике. Именно поэтому необходимо делать гидроизоляцию пола. Мастера настоятельно советуют не экономить на гидроизоляции, особенно в многоэтажных домах. Ведь после такой аварии хозяину квартиры придётся оплачивать ремонт затопленных соседей снизу, а это на порядок дороже, чем самая дорогая гидроизоляция.

Особенно важна гидроизоляция пола и стен, если плитка клеится на гипсокартон или фанеру. Если на стенах в такой ситуации будет отсутствовать элементарная гидроизоляция, то под панелями, неизбежно появится плесень. А это опасно для здоровья.

Между ванной и краем плитки обязательно делается гидроизоляция. Способов много – от керамического бордюра, до банального замазывания щелей герметиком. Самым же удобным устройством для задержки воды в данном случае является пластиковый уголок.
Верхняя его кромка монтируется под плитку, а нижняя заступает на край ванны. Он практически не заметен, но работает со стопроцентной гарантией. В ином случае конденсат или вода будут стекать по кафелю и скапливаться под ванной.

Полотенцесушитель нужно устанавливать ещё на этапе разводки черновой канализации. В ином случае придётся демонтировать готовую плитку. А такое устройство в ванной комнате необходимо, даже просто как элемент отопления.

Для того чтобы плитка над ванной смотрелась ровно и гармонично, начинать её укладывать нужно от края ванны. А неровности потолка или пола уйдут наверх там и нужно будет подпиливать плитку.
Внимание
Кроме того, обычно потолок в ванной комнате обшивается пластиком, так что все неровные, подпиленные плитки уйдут под этот навесной потолок.

В стыках пола со стеной или во внутренних уголках на стенах используется стык под называнием «ус». Плитки в этом случае спиливаются под острым углом, таким образом, чтобы оставалось место под герметик или затирку. Тогда вода на полу и на станах не уйдёт под плитку и не вызовет её отслоение или образование плесени.

При ремонте в ванной комнате обязательно организуется хорошая вентиляция. Должны присутствовать отдушины под потолком и под дверью ванной комнаты.

Для того чтобы не ошибиться с рисунком на плитках, нужно обращать внимание на её обратную сторону – там как правило, есть указатель в виде стрелки или точек.

Далее предлагаем посмотреть наглядное видео с советами по укладке плитки от специалистов:

Если следовать всем рекомендациям по подготовке стен к установке плитки, то можно провести данные работы самостоятельно без потери качества. Главное – не торопиться и перед каждой операцией всё тщательно измерять. Тогда и плитка ляжет ровно и прослужит долгие годы.

Полезное видео

Предлагаем в дополнение к статье посмотреть наглядное видео про подготовку стен к укладке плитки:

Обработка стен перед укладкой плитки в ванной — Ремонт квартир

Обработка стен от грибка и плесени в ванной

Содержание:

Материалов для отделки потолка и стен в ванной комнате немало. Можно подобрать под любой вкус и дизайн. Гораздо сложнее определиться, чем обработать стены в ванной перед обшивкой пластиковыми панелями или укладкой керамической плитки.

Обработка стен от грибка и плесени в ванной — обязательный этап, который гарантирует здоровый климат в помещении

Невзирая на выбранный материал, все поверхности в ванной перед финишной отделкой следует покрывать специализированными антибактериальными средствами. Только так можно предотвратить появление на стенах в санузле плесени.

Причины появления и развития грибка

В любом доме в воздухе есть микроорганизмы, которые начинают бурно размножаться при благоприятных условиях. В случае с грибком это выражается в появлении на стенах небольших черных или зеленых пятнышек – как таковой плесени. Если не начать бороться с ним вовремя, то пятна начнут быстро разрастаться и портить отделку. К тому же грибок является сильнейшим аллергеном.

Рост плесени происходит в теплых помещениях с постоянной повышенной влажностью. И ванная комната здесь создает поистине тепличные условия для самых различных грибков. А ведь их немало. Еще хорошо, что причины их возникновения и способы борьбы с ними в большинстве своем одинаковы.

Плесень начинает разрастаться в ванных с:

плохой вентиляцией из-за недостаточности вытяжки;
плохо греющим змеевиком-полотенцесушителем;
протечками в трубопроводах и капающей сантехникой;
потолком и стенами, сделанными из пористых отделочных материалов, которые накапливают в себе влагу.

В результате в санузле образуется конденсат и постоянно держится высокий уровень влажности. Даже если на стенах нет видимых следов присутствия грибка, его споры все равно есть в помещении и ждут подходящих условий.

Поэтому, во-первых, следует принять меры для понижения влажности: проверить трубы на предмет протечек, обустроить вытяжку и установить новый полотенцесушитель. А во-вторых, перед укладкой кафеля и обшивкой стен ПВХ-панелями нужно тщательно обработать все поверхности антибактериальной пропиткой.

Обработка стен ванной антисептиками

Если для отделки используется штукатурка, то нужно подбирать состав, в котором уже есть добавки с антисептиком

Прежде чем обработать стены от грибка и плесени в ванной перед укладкой плитки или монтажом каких-либо вариантов вагонки, необходимо внимательно осмотреть их на наличие пятен плесени. Это колонии грибка, и их обязательно нужно механически удалить с поверхности при помощи шпателя.

Затем уже эти места обрабатываются химическими составами с противогрибковыми и противомикробными компонентами.

Если их под рукой нет, можно обойтись народными, испытанными временем средствами. Это может быть отбеливатель для белья с хлором или хлорная известь. Также подойдет раствор медного купороса (на литр воды 20 грамм) или пищевой соды (на пол-литра 1 столовая ложка).

В идеале стоит совместить народные варианты обработки с последующим покрытием стен антисептической грунтовкой.

Особой разницы, чем обработать стены в ванной в деревянном доме и в кирпичном или бетонном, нет. Средства используются одни и те же. Но нередко грибок проникает глубоко в деревянные детали обшивки стен, и избавиться от него можно будет только путем полной замены досок и бревен с плесенью. Лишь это позволит покончить с грибковыми колониями.

Материалы по теме

Как избавиться от плесени в ванной

По материалам сайта: http://vannamigom.ru

fix-builder.ru

Требования к поверхностям стен под укладку плитки

Главным условием надежного закрепления плитки на основании является контакт кафеля с ним как можно в большем количестве точек. При недостаточной подготовке поверхности под плитку площадь сцепления материалов будет меньшей. Для исправления ситуации придется увеличить расход клеящего состава, поэтому вопрос о том, нужно ли выравнивать стены перед их облицовкой, имеет утвердительный ответ.

Неровность перегородки не единственная причина отслоения плиточного покрытия. В помещениях с повышенной влажностью высока вероятность образования на основании конденсата, что может привести к его разрушению.

Готовя стены под кафель, необходимо защитить их от воздействия влаги и образования плесени. Поверхность основания должна быть прочной и обладать хорошими адгезионными свойствами, поэтому ее подготовка к облицовке делится на следующие этапы выполнения работ:

удаление старого покрытия;
ремонт основания;
обработка защитными составами и гидроизоляция;
выравнивание;
грунтование.

Виды неровностей и способы их устранения

В большинстве случаев межкомнатные перегородки и углы между ними не отличаются идеальностью геометрических форм. Их поверхность может отклоняться от вертикали, иметь бугры и углубления.

Чаще всего выравнивание стен в ванной комнате заключается в устранении всех видов неровностей, однако способы их удаления могут различаться. Иногда можно обойтись закрытием отдельных впадин или снятием одиночных выступов. После этой процедуры на основание кладут смесь, выравнивающую поверхность и исполняющую роль плиточного клея.

Оштукатуривание при подготовке стен к плитке в ванной возможно, если перепады высот в основании не превышают 6 см.

При больших неровностях обязательно нужно использовать армирующую сетку. Выровнять перегородку получится, нанеся штукатурку в несколько слоев.

Используемые материалы

Трудоемкий процесс выравнивания, состоящий из нескольких этапов, займет много времени, поэтому специалисты рекомендуют применять для ремонта перегородок ГКЛ. Использование листов гипсокартона оправдано при перепадах, превышающих 6 см. Учитывая влажность помещения, следует приобретать влагостойкие ГКЛ.

Гипсокартон можно приклеивать на основание или монтировать на обрешетку. Ее лучше делать из металлического профиля. Строить каркас можно и из деревянных брусков, но их будет необходимо защитить от воздействия влаги, пропитав антисептиком и окрасив в 2 слоя. Для строительства обрешетки необходимо приобрести пластиковые дюбели, саморезы, П-образные подвесы и соединители.

Выравнивание стен в ванной посредством оштукатуривания проводят цементно-песчаным раствором или смесью на основе гипса. Применение цементного раствора более оправдано исходя из повышенного уровня влажности в помещении. Можно оштукатурить неровное основание составом вроде клея Ceresit, но использование подобного стройматериала обойдется дороже.

Правила подготовки стен предусматривают их оштукатуривание по маякам. Без них невозможно будет создать ровную поверхность. В качестве направляющих целесообразнее использовать металлические и пластиковые маяки. Для их закрепления на перегородке применяют марки из гипса или фиксаторы, которые устанавливают на перегородках с помощью дюбелей и саморезов.

Чтобы подготовить стену для укладки плитки, нужно устроить надежную гидроизоляцию основания. Перед монтажом гипсокартона рекомендуется застелить поверхность специальной пленкой, обладающей водоотталкивающими свойствами. При оштукатуривании в качестве гидроизолятора может использоваться грунтовочный состав.

Выравнивание стен в ванной

Качественно выровнять стены в ванной под плитку невозможно без специальных приспособлений. Для удаления старого покрытия нужно приготовить:

перфоратор или молоток с зубилом для снятия плитки и нанесения насечек;
шлифмашинку или дрель со шлифовальной насадкой для снятия краски;
шпатель, мастерок и т. п. для удаления побелки, отслоений, разделки и заштукатуривания трещин.

При подготовке поверхностей к выравниванию используют следующие инструменты:

ударную дрель;
шуруповерт;
строительный уровень;
рулетку;
карандаш или мел;
синтетическую нить.

Подготовку стен к укладке плитки в ванной при оштукатуривании осуществляют с помощью:

правила;
мастерки;
терки;
полутерка и другого штукатурного инструментария.

Монтируя гипсокартон, применяют:

шуруповерт;
уровень;
линейку;
рулетку;
строительный нож.

С помощью штукатурки

Ремонт стен начинается с удаления старого покрытия. Особенно тщательно его нужно снимать с поверхностей, подготавливаемых к оштукатуриванию. Если стены покрыты краской, необходимо удалить весь красочный слой, т. к. он будет препятствовать сцеплению раствора с основанием. Побелку и водоэмульсионную краску тщательно смывают. Плитку снимают молотком и зубилом. Нужно удалять с поверхности декоративную штукатурку и остатки клея.

Затем следует проверить поверхность перегородки на наличие отслоений и удалить их. Участки стены с грибком выбивают перфоратором до не пораженного плесенью основания. Эти места следует пропитать антисептическим составом. Края трещин разделывают шпателем. После удаления загрязнений, пыли и строительного мусора приступают к ремонту.

Поверхности с отдельными неровностями грунтуют на подлежащих выравниванию участках. После высыхания грунтовки неровности и трещины выравнивают штукатуркой. Перед оштукатуриванием гладких, но отклоняющихся от вертикали перегородок, на них перфоратором или зубилом делают частые насечки. Улучшить контакт поверхности со штукатуркой поможет обработка основания наждачной бумагой. Перед оштукатуриванием стену пропитывают антисептиком. Когда он высохнет, наносят грунтовку глубокого проникновения.

Подготовку поверхности к укладке плитки продолжают, выставляя маяки. В первую очередь закрепляют направляющие у углов. Их вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Между установленными планками натягивают нити. Ориентируясь на них ставят остальные направляющие. Расстояние между маяками должно быть меньшим, чем длина штукатурного правила.

Неопытному штукатуру при установке направляющих лучше пользоваться специальными фиксаторами. Их ввинчивают в стену вдоль линии маяка через каждые 30 см. При помощи строительного уровня и ровной рейки, приложенных к шляпкам вкрученных саморезов, проверяют правильность их установки. При необходимости крепеж ввинчивают или вывинчивают.

После установки маячкового профиля начинают выравнивание стен под плитку. Вначале лучше положить на основание жидкий сметанообразный раствор. После его высыхания можно наносить следующий слой штукатурки. Поверхность выравнивают опирающимся на маяки правилом, поднимая его зигзагообразными движениями. На оставшиеся пустоты снова наносят раствор. Затем его выравнивают правилом. Маяки после высыхания штукатурки можно не вытаскивать, т. к. возможные ржавые пятна через плиточную облицовку не проступят.

Использование листов из гипсокартона
Выравнивание стен в ванной гипсокартоном можно осуществить бескаркасным способом. Очищенное от старого покрытия и отремонтированное основание следует обработать антисептиком и гидрофобизирующей грунтовкой. Клей для ГКЛ наносят на перегородку. Марки диаметром 8-10 см располагают в шахматном порядке. Лист прижимают к стене, слегка постукивая по нему киянкой. Правильность установки проверяют уровнем. Между соседними листами нужно выдерживать расстояние в 2-3 мм. Между ГКЛ и полом следует оставлять зазор в 2 см.
Выровнять стены в ванной при перепадах больше 3 см можно 2 слоями гипсокартона. Первый выравнивающий слой делают из вертикальных полос стройматериала, посаженных на марки из клеящей смеси. Приклеенные к основанию полосы создают ровную плоскость для второго слоя стройматериала. ГКЛ первого слоя крепят на расстоянии 50-60 см друг от друга. Монтаж гипсокартона второго слоя можно начинать только на следующий день после установки выравнивающих полос.
Другие материалы
Выравнивание стен клеем для плитки можно выполнить, если использовать сухие смеси, содержащие песок и цемент. Пока раствор не застыл, сразу после выравнивания участка перегородки можно класть кафельную плитку. Клеящие составы целесообразно применять на бетонных и кирпичных поверхностях с небольшими неровностями.
Сильная деформация
Каркасный метод монтажа гипсокартона применяют, чтобы выровнять стены в ванной, отличающиеся большими деформациями поверхности. Перед установкой обрешетки стену завешивают гидроизоляционной мембраной. Профили устанавливают с шагом 60 см, т. к. стандартная ширина листа составляет 1,2 м. Рейки крепят П-образными подвесами или уголками. Их располагают с шагом 50-60 см. Гипсокартон фиксируют на каркасе саморезами. Крепеж ввинчивают с шагом не шире 30 см.
Основание под укладку плитки можно сделать ровнее и штукатуркой, однако потребуется армирование стены, чтобы лучше закрепить нанесенные слои раствора. После ремонта и грунтования основания его закрывают армирующей решеткой. Ее закрепляют на поверхности дюбель-гвоздями. Затем стену обрызгивают жидким цементно-песчаным раствором. Для предварительного выравнивания поверхности может потребоваться несколько слоев штукатурки. Их наносят только после полного высыхания предыдущих. Окончательное выравнивание перегородки можно выполнить после установки маяков.
oplitke.com
Как кладут плитку
Вариант первый (Не правильный)
Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.
При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах кафель расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены под разными углами.
Вариант второй (Крайне не желательный)
При этом способе стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки.
Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.
Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.
Отделочники пользуются таким способом укладки, в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.
Вариант третий (Правильный)
Перед укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.
После такого выравнивания кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея минимальный.
Это самый предпочтительный вариант.
Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки
Перед укладкой кафельной плитки стену необходимо очистить от мусора, краски и пыли.
Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.
Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен, от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем.
Грунтовка и гидроизоляция стен
После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.
В местах длительного контакта стен с водой (в районе душевой кабины, вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения влаги через швы между плиткой.
На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.
Когда устанавливать ванну
Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.
Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего вида этого шва в таких случаях пока не решен.
Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место, стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего уложив по периметру ванной пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.

Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной, дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.
Смотрим статью — как установить стальную ванну
Как укладывать плитку вокруг душевого поддона
Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого плотного и ровного материала, создав тем самым зазор.
Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.
При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность.
Откуда начинать укладку плитки
Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали прикрутить временные направляющие, от них начнется укладка первого ряда кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают нижний ряд.
В сложных местах где необходима подрезка плитки, никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально, можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями, так чтобы клей не пересыхал.
Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи уровня, горизонталь и плоскость.

Кафельную плитку лучше всего укладывать от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой, для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.
Стоит не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.
Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от готовой стены, таким образом цельная плитка в углу закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.
Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками необходимо использовать специальные крестики.
Выравнивание стен за счет клеевого слоя
В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.
На плитку в пяти местах точечно укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.
Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.
Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.
Как обрезать кафельную плитку
Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.

Наиболее удобно резать плитку при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.
Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.
Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок.
При подгонке плитки по месту можно отламывать маленькие фрагменты при помощи плоскогубцев.
Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так как наличие плиткореза сэкономит время, силы и будет меньше испорчено кафеля.
Заделка швов между плиткой
Наиболее распространенный способ заделки швов, это затирка швов при помощи готовой затирки.
Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.
Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем. Очистив швы, можно приступать к затирке.
Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать густой крем.
Затирка наносится при помощи резинового шпателя движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.
Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот, проходя губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы, вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.
stroimasterskaya.ru
Очистка рабочего основания
Начальным этапом подготовки основания к облицовке является его очищение от прежнего покрытия и уборка пыли. Если на рабочей поверхности присутствуют старые плитки или краска, необходимо их удалить. Для удаления плитки используйте стамеску, поддевая каждый фрагмент и снимая его со стены. Когда вы уберете кафель, необходимо очистить основание от клея, оставшегося от прежнего покрытия. Убрать клей можно при помощи шпателя. Если же клей слишком въелся в поверхность, лучше использовать болгарку. Помните, что после использования болгарки необходимо еще раз шпателем пройтись по поверхности.
Если вам необходимо удалить со стен краску, то процесс очистки будет немного отличаться. При шелушащемся покрытии краску с легкостью можно убрать тем же шпателем. Однако бывает и так, что этот инструмент не справляется со стойкими красками. В таком случае используйте специальный раствор, предназначенный для их снятия. Это средство наносится на покрашенную поверхность кистью, а по прошествии определенного промежутка времени краска сама отходит от стенки. Если покраска нанесена слишком толстым слоем, лучше использовать строительный фен.
После уборки старого покрытия необходимо зашкурить стену или даже провести ее полировку специальной машинкой. Затем тщательно пройдитесь по поверхностям влажной тряпкой для того, чтобы очистить основание от пыли. Перед тем, как приступить к следующему этапу работ, дождитесь полного высыхания стен после уборки.
Выравнивание поверхности
Облицовка будет прочно и долго держаться только на ровной поверхности, поэтому ее необходимо подготовить. Обычно все стены имеют некую кривизну, но, если после очистки поверхности вы видите на поверхности много значительных неровностей, необходимо провести кардинальное выравнивание основания. Сделать это можно двумя способами.
Первый используется очень часто в связи со своей невысокой стоимостью. Он подходит для стен с большим количеством выбоин. Отколите от поверхности, используя молоток-кирку, сильно выступающие неровности. После этого впадины, имеющиеся в стенах, необходимо заделать при помощи штукатурки.
Второй способ следует использовать в случаях со стенами без выбоин, но с кривизной. Его суть заключается в применении гипсокартонной конструкции – необходимо полностью обшить гипсокартоном стены. При этом следует помнить, что для ванной нужно подобрать специальный влагостойкий материал. Также при таком варианте выравнивания стен сразу учитывайте, что гипсокартонная конструкция не рассчитана на большую нагрузку. Поэтому не используйте громоздкий и тяжелый кафель.
Мелкие ремонтные работы
Перед укладкой плитки почти все стены нуждаются в проведении мелких ремонтных работ. При этом следует учитывать материал, из которого сделана стена, поскольку игнорирование этого фактора способно дать нежелательные результаты после проведения облицовочных работ.
При работе со стеной из бетона необходимо оштукатурить поверхности в местах, где имеются выбоины и трещины. Обратите внимание на слои старой штукатурки, грозящие обвалом, – их лучше сразу же поменять на новое покрытие. Для проверки участка, вызывающего подозрение, постучите по нему. Если звук глухой, значит, штукатурка прочно держится и не нуждается в замене. Звонкий звук означает, что кусок штукатурки скоро отвалится, поэтому лучше сразу уберите его и замените новым.
После полного высыхания слоя штукатурки все поверхности необходимо промазать шпаклёвкой. Правильно выбранная шпаклёвка для ванной комнаты поможет значительно улучшить водоотталкивающую способность стен. Для этого она должна обладать рядом свойств:
Влагостойкость. Характеристики используемой шпатлёвки не должны снижаться в условиях воздействия влаги. Это актуально даже тогда, когда выровненная поверхность будет закрыта отделкой, как в случае с кафелем.
Устойчивость к температурным воздействиям. Если шпатлёвка будет реагировать на температурные перепады, она даст эффект «подвижного» основания, в связи с чем кафель рано или поздно начнет отставать от него.
Долговечность. В идеале выровненные стены должны прослужить не менее 20 лет, поэтому и шпатлёвка должна соответствовать таким срокам. При ее выборе ориентируйтесь именно на указанную цифру.
После использования шпатлёвки следует обработать поверхность грунтовкой. Грунтовка должна быть антибактериальной и высококачественной, поскольку от нее также зависит долговечность будущей облицовки в ванной.
Работая со стенами из кирпича, также сначала оштукатурьте их. Необходимо покрыть штукатуркой всю площадь стены, чтобы на стыках кирпичей не было пустот, которые могут мешать кафелю. Затем также необходимо зашпаклевать всю поверхность и пройтись по ней грунтовкой.
Что же касается деревянного основания, то оно должно быть крепким и устойчивым, чтобы выдерживать вес плитки. Подобными характеристиками отличается помещение с бревенчатыми стенами. На стены в нем необходимо набить металлическую сетку. Затем на нее нанесите слой штукатурки. После этого подготовка к облицовочным работам идет так же, как в случае с бетонными и кирпичными стенами.
Гидроизоляция поверхностей
Важным этапом подготовки основания перед непосредственной укладкой кафеля является гидроизоляция. В случае с ванной комнатой не следует пренебрегать этой мерой дополнительной защиты. Обычно для гидроизоляции применяется специальная пленка или же жидкие растворы, направленные на обеспечение более качественной укладки кафеля в ванной.
Выбирая средство гидроизоляции для стен ванной, лучше остановить свой выбор на использовании жидкого состава. Благодаря своей текстуре оно создаст плотный защитный слой, надежно защищающий стены от воды. К тому же, проводить гидроизоляцию жидким раствором значительно удобнее, чем использовать пленку. На стены такое средство наносится кистью или валиком. Обратите внимание, что гидроизоляционный состав следует наносить на сухую поверхность. Поэтому перед проведением этого этапа дождитесь полного высыхания грунтовки.
Чтобы дополнительно защитить поверхность от воздействия влаги, добавьте в массу плиточного клея немного гидроизоляционного состава (также подойдет клей ПВА). Не волнуйтесь, от такого смешивания структура клея не изменится, а гидроизоляционный эффект значительно улучшится. Однако увлекаться этим также не следует, ведь большая концентрация таких добавок все же изменит консистенцию клея для плитки.
Собственно, после этого можно приступать к самому последнему этапу – поклейке кафеля. Следуя этим несложным инструкциям, вы сможете подготовить идеальную поверхность, пригодную для облицовки. Проведение подготовительных работ поможет сэкономить ваши деньги, ведь такое покрытие продержится долго.
sovety-vannoy.ru

Выравнивание стен в ванной под плитку – важнейший этап ремонта
Укладка кафеля на стены является самым распространенным методом отделки в помещениях с увеличенным воздействием влаги. Выравнивание стен в ванной под плитку – один из важнейших этапов ремонта санузла, который позволяет получить идеальную плоскость под облицовку.
Необходимость ровной поверхности под плитку
Вы думаете, что выравнивание стен в ванной под плитку при ремонте это всего лишь разметка под материал, ошибаетесь, стена стене рознь, а ванной, из-за повышенной влажности, нужно соблюсти ряд правил, именно с ними вы сейчас и познакомитесь
Качественно выровненная стена – залог успешного результата отделки. На любой поверхности имеются трещины, царапины и ямы, и если их во время не устранить, то в процессе эксплуатации плитки могут возникнуть проблемы. Как известно, кафель приклеивается на специальный клей, который разводится водой по типу раствора. Бытует мнение, что нет разницы: выровнена плоскость или нет, так как подогнать ее по уровню можно с помощью клея.
На фото видно, что выравнивание стен в ванной под плитку в данной ситуации процесс непростой, отклонение от вертикальной трубы вверх и вниз, кривизна стены большая, что клеем в данной ситуации не обойтись. Так что нужно сделать, давайте разбираться, в том числе с видео примерами
Однако на деле такой подход влечет за собой множество нюансов:
на каждый кусочек материала придется накладывать разное количество клея;
после укладки плитки придется проверять ровность строительным уровнем;
отсутствует возможность гидроизоляции стены.
Последний пункт является не менее значимым в ремонте санузла. В процессе выравнивания стен в ванной под плитку необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность не пропускала влагу.
Данная фаза работы включает выбор материала для изоляции, в качестве которого выступают:
жидкий битум;
рулонный битум;
силикатные вещества;
полимерцементные составы;
Выбор зависит от предназначения смеси и качества основы стены. Гидроизоляция важна и необходима в ванной, имеющей небольшие габариты. Кроме того, нарушенная циркуляция воздуха также будет способствовать появлению вредных спор плесени.
Совет: Осуществляя ремонт в ванной, перед укладкой плитки обработайте стены изоляционными от влаги составами, например жидким битумом. Тогда после укладки плитки не возникнет проблем с влагонепроницаемостью.
Использование штукатурки
Оштукатуривание является основным методом, которым осуществляется выравнивание стен в ванной комнате под плитку. Процедура образует много пыли, поэтому целесообразнее покрыть все предметы специальной пленкой. Использовать данный способ невыгодно, если перепады стен превышают размеры в 5 см: при таких неровностях стену необходимо дополнительно армировать укрепляющими материалами.
Данный метод подходит при небольших выбоинах и трещинах на стенах. Для начала осуществляется предварительная подготовка плоскостей, которая включает снятие старого покрытия, а также заполнение трещин цементом. Стены грунтуют специальным составом.
Последующие работы по выравниванию выглядят так:
Расстановка маячков. Данный процесс необходим для детального выравнивания стен в ванной под плитку. Они помогут более качественно осуществить оштукатуривание согласно имеющемуся уровню.
Приготовление раствора. Смесь сухого типа разводится чистой холодной водой в соответствии с указаниями изготовителя.
Нанесение штукатурки. Состав набирают шпателем из емкости и небольшими мазками накладывают на стену. Необходимо добиться уровня расположения маячков, после чего выровнять раствор с помощью правила.
В процессе работы, маячки постепенно вынимают из раствора и заделывают образовавшиеся отверстия. Финишным этапом считается полное высыхание материала и нанесение грунта глубокого проникновения. Кроме того, можно самостоятельно осуществить выравнивание стен в ванной под плитку, видео о том, как это сделать представлено ниже.
Технология выравнивания гипсокартоном
Если нет желания возиться с штукатуркой, а просторы ванной позволяют потерять немного пространства, рекомендуется воспользоваться гипсокартоном. Для работы применяются листы толщиной в 12,5 мм, покрытые специальной пропиткой. Они легко узнаваемы, потому как имеют характерный зеленый оттенок и являются влагостойкими.
В комнате более простое выравнивание стен, перед укладкой плитки в ванной потребуется гидроизоляция и антибактериальное покрытие
Применение ГКЛ в качестве выравнивающего стены материала можно поделить на 2 способа: каркасный и бескаркасный. Первый метод используется тогда, когда кривизна стен не превышает 2 см. Для начала стены очищают от грязи и пыли, обрабатывают грунтовкой.
После этого выравнивание стен в ванной под плитку с помощью листов происходит так:
на материал наносят специальный клеевой состав, иногда его наносят прямо на стену;
лист прикладывают к стене и прижимают;
после обработки всех плоскостей комнаты, швы заделывают герметиком;
поверхность листов покрывают грунтом для хорошего будущего сцепления.
Если перепады выше 2 см, целесообразнее использовать каркасный метод обшивки стен. Для этого применяют металлические профили или деревянные рейки. В виду того, что ванная – помещение с повышенной влажностью, будет не лишним обработать бруски составами против грибка, или изначально установить металлические планки, имеющие стойкость к коррозии. Фото, наглядно иллюстрирующие процесс установки гипсокартона можно увидеть в данной статье.
После создания каркаса, происходит крепление самих листов материала. Они фиксируются по всему периметру профиля с помощью небольших саморезов. Крепежи необходимо утапливать в листах, чтобы шляпки не выступали за плоскость. После обшивки все швы проклеиваются серпянкой и замазываются шпаклевкой и грунтовкой.
Примыкание стен к полу, перегородки и тому подобные сооружения, требуют о строителей соблюдение правил, иначе такой результат, как интерьер на фото, получить не получится
Важно: Если применяется гипсокартон, возможности гидроизоляции стен расширяются. Здесь рекомендуется использовать рулонный битум или специальные растворы, нанесение которых будет спрятано под листы ГКЛ.
Применение строительных смесей
Кроме традиционных методов, выравнивание стен в ванной под плитку можно осуществить с помощью строительных составов. Это специальные смеси, которые предназначены для обработки поверхностей. Они производятся на основе гипсовых компонентов, добавок. Выпускаются в сухом виде и разводятся водой или дополнительными пропитками.
Кроме того, существуют и глиняные смеси. Их особенность не только в присутствии глины в составе, но и в том, что они не подходят для ванной комнаты. Для данного помещения рекомендуется приобретать гипсовые или цементные смеси.
Выравнивание стен перед укладкой плитки в ванной с помощью таких растворов аналогично процедуре использования штукатурки. Перед нанесением выставляются маячки, а после укладки материала используется правило. Важно соблюдать все указания производителя по температурному режиму, толщине слоя, плотности и времени высыхания смеси.
Выбрать, какой метод наиболее оптимален для ванной комнаты необходимо самому, учитывая перепады ровности и кривизну стен. Осуществить процедуру можно самостоятельно, ведь для работы не потребуется узкоспециализированных навыков. Качественное выравнивание стен в ванной под плитку будет благоприятно способствовать получению отличного результата.
Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская

Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …

Один из самых распространенных отделочных материалов для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.
При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую плитку значительно легче чем на неровные.
При ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.
Конечно кафельную плитку можно уложить на любую стену, вопрос лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.
На что обратить внимание перед началом работ
Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 90⁰ , более раскрыт или наоборот идет на сужение).
Произведя необходимые замеры, можно четко представлять геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.
Если стена имеет уклон или угол смотрит во внутрь, укладывая плитку на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы: большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой раковины в углу (зазоры) и т.д
Как кладут плитку

Вариант первый (Не правильный)
Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.
При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах кафель расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены под разными углами.
Вариант второй (Крайне не желательный)
При этом способе стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки.
Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.
Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.
Отделочники пользуются таким способом укладки, в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.
Вариант третий (Правильный)
Перед укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.
После такого выравнивания кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея минимальный.
Это самый предпочтительный вариант.

Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки
Перед укладкой кафельной плитки стену необходимо очистить от мусора, краски и пыли.
Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.
Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен, от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем.
Грунтовка и гидроизоляция стен

После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.
В местах длительного контакта стен с водой (в районе душевой кабины, вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения влаги через швы между плиткой.
На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.

Когда устанавливать ванну
Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.
Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего вида этого шва в таких случаях пока не решен.
Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место, стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего уложив по периметру ванной пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.
Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной, дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.
Смотрим статью — как установить стальную ванну

Как укладывать плитку вокруг душевого поддона
Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого плотного и ровного материала, создав тем самым зазор.
Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.
При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность.

Откуда начинать укладку плитки
Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали прикрутить временные направляющие, от них начнется укладка первого ряда кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают нижний ряд.
В сложных местах где необходима подрезка плитки, никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально, можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями, так чтобы клей не пересыхал.
Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи уровня, горизонталь и плоскость.

Кафельную плитку лучше всего укладывать от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой, для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.
Стоит не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.
Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от готовой стены, таким образом цельная плитка в углу закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.
Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками необходимо использовать специальные крестики.
Выравнивание стен за счет клеевого слоя
В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.
На плитку в пяти местах точечно укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.
Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.
Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.

Как обрезать кафельную плитку
Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.
Наиболее удобно резать плитку при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.
Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.
Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок.
При подгонке плитки по месту можно отламывать маленькие фрагменты при помощи плоскогубцев.
Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так как наличие плиткореза сэкономит время, силы и будет меньше испорчено кафеля.

Заделка швов между плиткой
Наиболее распространенный способ заделки швов, это затирка швов при помощи готовой затирки.
Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.
Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем. Очистив швы, можно приступать к затирке.
Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать густой крем.
Затирка наносится при помощи резинового шпателя движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.
Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот, проходя губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы, вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.
Защита швов между плиткой

Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.
Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке
Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254
Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Лилии, уход и выращивание
Лилии, эти цветы полюбились многим садоводам за свою необычайную красоту и неприхотливость. Согласитесь,как прекрасно летним вечером сидя в беседке, наслаждаться благоуханием этих цветов…
Подробнее
Сажаем крыжовник
Те, кто проживает в холодных регионах, называют крыжовник «северным виноградом», скорее всего за внешнее сходство этих ягод, но на самом деле они вовсе не родственники…
Подробнее
Что стоит знать о мансардных окнах?
В последнее время растёт популярность и востребованность чердачных помещений. Чердаки уже не являются таинственными комнатами, а чаще используются в качестве жилого помещения. Для того чтобы чердак стал комфортной комнатой, в нем стоит установить окно…
Подробнее
Сезонная подготовка окон из ПВХ
Важно подготовить пластиковые окна перед началом нового сезона…
Подробнее
Мраморная штукатурка – эстетичность и практичность
Ранее популярную декоративную штукатурку применяли для маскировки недостатков стен построения, таким образом, постройка приобретала достойную наружность. Сейчас на смену такому методу пришла мраморная штукатурка, обладающая многими достойными свойствами…
Подробнее
Электромонтаж зданий. Основные требования к проведению работ
Все современные конструкции обеспечиваются качественной системой электрокоммуникаций…
Подробнее
Ипотека: какие нужно собирать документы
Берем ипотеку, с чего начать?
Подробнее
Кустарники в ландшафтном дизайне
Кустарники — неотъемлемый элемент озеленения парков, дворов и садов. Наряду с деревьями и травянистыми растениями, они радуют людей своей красотой. Большинство из них – долгожители, не требующие трудоемкого ухода
Подробнее
Тканевые шторы плиссе
Широкие функциональные возможности тканевых штор плиссе покорили сердца многих дизайнеров. Изумительные складки, ниспадающие сверху, оптимально заполняют площадь оконного проема, формируя эффектную игру света на ткани.
Подробнее
Художественная роспись стен и потолков.
Многовековыми и богатыми традициями обладает авторская художественная роспись стен и потолков…
Подробнее

Стены внутренние и наружные: Наружные и внутренние стены и их элементы. – Наружные и внутренние стены и их элементы

Опубликовано 12.03.2020 автором alexxlab

Ответить

ЛЕКЦИЯ+22РЭА

ЛЕКЦИЯ 22. Внутренние стены и перегородки

Внутренние стены и перегородки — основные внутренние вертикальные ограждающие конструкции в зданиях. Кроме того, внутренние вертикальные ограждения образуются также конструктивными элементами, совмещенными с инженерным оборудованием — стенками санитарно-технических кабин, вентиляционными блоками и шахтами, лифтовыми шахтами. Внутренние стены выполняют в здании ограждающие и несущие функции, перегородки — только ограждающие.

Конструкции стен и перегородок должны удовлетворять нормативным требованиям прочности, устойчивости, огнестойкости, звукоизоляции, быть и паро- и газонепроницаемыми и гвоздимыми. Перегородки и стены влажных помещений, кроме того, должны быть водостойкими и водонепроницаемыми.

Рис. 1. Нагрузки и воздействия на конструкцию внутренней стены Р1-собственная масса; Р2 и Р3-вертикальная нагрузка от перекрытий; Р4-то же, от покрытия, W-давление ветра, L1, L2- воздушный шум, S1, S2-сейсмические воздействия

Проектирование стен и перегородок и выбор их конструкции производят с учетом и экономических требований, так как в жилых зданиях, например, на конструкции стен и перегородок падает до 20 % стоимости конструкций здания и 15 % затрат труда по его возведению.

Общая ограждающая функция внутренних стен и перегородок — обеспечение звукоизоляции от воздушного шума. В связи с этим требования к звукоизоляции этих конструкций совпадают и зависят от их расположения в здании. Для межквартирных и межсекционных стен и перегородок, ограждений, отделяющих жилые комнаты, палаты санаториев от лестничных клеток и лифтовых холлов, требуемый индекс изоляции должен составлять не менее 50, для межкомнатных — 41, для стен и перегородок, разделяющих жилые комнаты и санитарные помещения квартиры,— 45, а для ограждений между жилыми комнатами встроенными магазинами или кафе соответственно 55 и 60 дБ (децибел, см. лекцию 27).

Для обеспечения звукоизоляции применяют акустически однородные или неоднородные конструкции. В качестве акустически однородных используют массивные однослойные ограждающие конструкции сплошного или многопустотного сечения, в качестве неоднородных — двойные стены и перегородки, многослойные легкие перегородки.

Внутренние стены. Внутренние стены принимают нагрузки от собственной массы, массы перекрытий и покрытий, воздействия ветра, сейсмических сил, а также несиловых акустических воздействий (рис. 1).

Внутренние стены гражданских зданий I—III классов капитальности должны обладать высоким пределом огнестойкости (от 2,5 до 2 ч), поэтому их выполняют из прочных негорючих материалов: кирпича, блоков естественного камня, бетона (в виде блоков, панелей или монолитного бетона). Звукоизоляционную способность стен обеспечивают по принципу акустически однородной ограждающей конструкции — ее массивностью.

Толщину стен назначают по наибольшей величине, полученной в результате статического и акустического расчетов, а также с учетом необходимых размеров площадок опирания перекрытий по условиям анкеровки на опоре арматуры железобетонных настилов перекрытий, анкеровки деревянных или железобетонных балок. В соответствии со строительными системами различают четыре основных типа конструкций внутренних стен капитальных зданий: панельные, круппоблочные, из монолитного бетона и стены ручной кладки из кирпича или камня.

Внутренние стены панельных домов имеют, как правило, однорядную разрезку (см. практические занятия). По длине стен применяют разрезку, соответствующую размерам конструктивно-планировочной ячейки. Дверные проемы в панелях проектируют замкнутыми с перемычкой (или арматурной связью) под ним. В дополнение к этой разрезке при группировке проемов или их расположении у границ конструктивно-планировочной ячейки используют Т- и Г-образные изделия. Основной материал панелей стен — тяжелый бетон. Стены из легкого бетона предусматривают в случаях, когда это технически обосновано необходимостью уменьшения их массивности (сейсмостойкое строительство) или экономически целесообразно. В ограниченном объеме — панели стен из плотного силикатного бетона и из автоклавного ячеистого бетона.

Толщину панелей внутренних несущих стен определяют в зависимости от прочности среднего сечения панели, компоновки узла опирания перекрытий на стену и требований звукоизоляции.

Минимальная масса 1 м² панелей сплошного сечения, сформованных из тяжелого бетона, при их применении в акустически однородных стенах (перегородках) должна составлять 400 кг при индексе звукоизоляции от воздушного шума Iв=50 дБ, 300 кг при Iв=45 дБ и 150 кг при Iв=41 дБ, что соответствует толщине панелей 160, 120 и 60 мм. Требования звукоизоляции учитывают не только при назначении сечений ограждающей конструкции, но и при устройстве ее сопряжений с остальными элементами здания во избежание нарушения звукоизоляции из-за неплотностей и зазоров. Для этого предусматривают в стыках внутренних стен с наружными взаимный перепуск на глубину не менее 30 мм, устройство замоноличиваемых шпоночных сопряжений в стыках с несущими конструкциями, опирание перекрытий на стены по слою раствора, а в стыках с ненесущими конструкциями — заделку герметизирующими упругими прокладками.

Горизонтальные стыки панелей — ответственные конструктивные узлы, обеспечивающие прочность сооружения при силовых воздействиях. Передачу усилий сжатия в стыках несущих внутренних стен так же, как и в наружных, осуществляют, применяя платформенные, контактные, комбинированные или монолитные стыки. Из них наиболее распространен платформенный.

В платформенном стыке передача нагрузки с панели на панель происходит через опорные торцы элементов перекрытий. Обычно такой стык содержит три шва из цементного раствора: два горизонтальных (под и над перекрытием) и один вертикальный (между торцами элементов перекрытий). Толщина швов обычно составляет около 20 мм. Прочность стен в зоне стыка зависит от прочности раствора и величины площадки опирания перекрытий на стену.

Точность проектного положения панелей стен (соосность, вертикальность и др.) при платформенных стыках обеспечивают вертикальные болты-фиксаторы. Они размещены по верхним опорным граням панелей и входят в соответствующие отверстия в нижних гранях вышележащих панелей. При постановке на болты и рихтовке панель стены приводят в проектное положение, после чего плотно заполняют раствором верхний горизонтальный шов платформенного стыка. Фиксаторы целесообразно использовать для устройства междуэтажных связей между панелями по высоте здания. Устройство междуэтажных связей необходимо для отдельно стоящих стен в домах с продольно-стеновой и поперечно-стеновой (с большим и смешанным шагом) конструктивными схемами.

Контактный стык выполняют, опирая перекрытия на специальные консоли внутренних стен или заводя железобетонные опорные выпуски — «пальцы» настилов перекрытий в соответствующие им пазы по верху стеновой панели. Недостаток первого варианта — необходимость устройства консолей. Они не желательны в интерьере и усложняют изготовление панели. В контактных стыках допустимо опирание панелей перекрытий на стены насухо.

Горизонтальные швы в стыках стеновых панелей обычно проектируют плоскими. Горизонтальные обжатые плоские швы из раствора, как правило, обеспечивают восприятие усилий сдвига от воздействия ветра за счет сил трения и сцепления раствора с бетоном панелей.

При более интенсивных горизонтальных воздействиях, например сейсмических, прочность горизонтальных стыков на сдвиг повышают устройством специально армированных шпоночных связей сдвига.

Усилия растяжения при изгибе, возникающие в краевых участках высоких стен — диафрагм жесткости, передают обычно на междуэтажные связи или на непрерывную вертикальную арматуру и междуэтажные связи. Вертикальную арматуру размещают в замо-ноличиваемых каналах вертикальных стыков внутренних стен с наружными и связывают с арматурными выпусками панелей внутренних стен.

Вертикальные стыки панелей внутренних несущих стен между собой и с наружными стенами воспринимают усилия сдвига, растяжения и сжатия. Аналогично вертикальным стыкам в наружных стенах их проектируют бесшпоночными или шпоночными (бетонными или железобетонными). Преимущественное распространение получили бетонные шпоночные сопряжения, способствующие повышению жесткости и звукоизоляции стыков. Стальные связи растяжения в стыках панелей внутренних стен проектируют, как правило, сварными. Усилия сжатия воспринимает бетон (раствор) замоноличивания вертикального колодца стыка.

Внутренние стены из кирпичных или каменных панелей применяют в домах с такими же наружными стенами и выполняют из камня или полнотелого кирпича повышенных марок по прочности на сжатие.

Панели всех типов имеют конструктивное армирование поперечными сварными арматурными каркасами. По требованиям звукоизоляции для межквартирных стен применимы только кирпичные панели толщиной 180 и 270 мм. Такие конструкции обеспечивают требования к прочности внутренних стен домов средней этажности.

Внутренние стены крупноблочных зданий проектируют с той же системой разрезки (двух- и четырехрядной), что и наружные стены, с размещением горизонтальных швов между блоками наружных и внутренних стен на одном уровне (см. практические занятия). Это обеспечивает удобную компоновку связей между стенами в местах их пересечений. Для внутренних стен используют простеночные и поясные блоки. Расположение горизонтальных швов между блоками внутренних стен может не совпадать с отметкой верха дверных проемов. В этих случаях поясные блоки получают соответствующую подрезку для размещения проема. Блоки стен устанавливают на растворе с взаимной перевязкой вертикальных швов и с устройством стальных связей по верху поясных блоков в плоскости стены и с примыкающими наружными и внутренними стенами. Железобетонные настилы междуэтажных перекрытий опирают на специальные четверти в поясных блоках и скрепляют стальными связями.

Преобладающими разрезками внутренних стен многоэтажных зданий являются однорядная и двухрядная.

Поясные блоки имеют сплошное сечение, простеночные — сплошное или многопустотное. Конструктивная толщина блоков 300 и 400 мм, приведенная — не менее 200. Стены из таких блоков являются акустически однородными конструкциями и благодаря своей массивности обеспечивают индекс звукоизоляции Iв =50 или 52 дБ..

Внутренние стены из монолитного бетона в монолитных или сборно-монолитных домах формуют в процессе возведения здания из тяжелого бетона или бетона на пористых заполнителях (керамзите). В зданиях высотой до 16 этажей в обычных условиях строительства такие стены проектируют, как правило, бетонными (без расчетного вертикального армирования) толщиной 16 см. При возведении стен из монолитного легкого бетона их толщина назначается несколько большей (18—20 см) в соответствии с результатами статического и акустического расчетов. Внутренние стены содержат отдельные элементы расчетного и конструктивного армирования. Расчетными элементами являются плоские или пространственные арматурные каркасы надпроёмных перемычек, конструктивными — вертикальные арматурные каркасы в зоне взаимных пересечений с наружными и внутренними стенами и у граней проемов. Армирование зон пересечения взаимно перпендикулярных стен предусматривают для ограничения раскрытия трещин в этих зонах. Возникновение трещин возможно в верхних этажах зданий, вследствие различных вертикальных деформаций пересекающихся стен, вызванных разницей величин усадки и ползучести различно нагруженных и выполненных из разных бетонов конструкций.

Внутренние стены из кирпича или камня выполняют, как правило, в сплошной кладке. Минимальная толщина кирпичных стен по условиям опирания перекрытий — 250 мм обеспечивает требуемый индекс звукоизоляции межквартирных стен. В нижних этажах многоэтажных зданий толщина стен по требованиям прочности может достигать 510 и 640 мм. Для несущих стен многоэтажных зданий используют высокомарочный кирпич (М 150, 200, 250, 300) и раствор, а не утолщение стен при выполнении их из кирпича более низких марок.

Несущая способность стен в нижних этажах может быть увеличена также за счет прокладки в горизонтальных швах внутренних стен и примыкающих к ним простенков наружных стен сварных арматурных сеток.

Проемы во внутренних стенах так же, как и в наружных, перекрывают сборными железобетонными перемычками.

Во внутренних стенах кухонь и санитарных помещений располагают вентиляционные, а при необходимости и дымовые каналы. Стены с каналами выполняют толщиной не менее 1 ½ кирпича, сечение каналов 140Х140 мм при толщине наружных и разделительных стенок каналов 120 мм.

Внутренние стены малоэтажных деревянных домов столь же разнообразны по конструкции, как и наружные: они могут быть рублеными из бревен или брусьев, щитовыми, каркасно-щитовыми или панельными.

Рубленую внутреннюю стену выполняют из бревен того же диаметра, что и наружные стены сруба. Допустимо применение бревен на 1…2 см меньшего диаметра при сохранении одинаковой (с наружными стенами) высоты венцов.

Приемы стыкования бревен по длине и высоте те же, что и в наружных стенах. Сопряжение внутренних стен с наружными — на сквозных или потайных врубках типа «ласточкин хвост» («сковородень») (см. Лист 37 сборника «Конструктивные решения малоэтажных зданий» Луков А.В. и Ковалев А.О.). Отделку стен осуществляют мокрой штукатуркой по драни, сухой штукатуркой по рейкам, обшивкой «вагонкой».

Панельные внутренние стены монтируют из сборных элементов высотой в этаж, длиной на конструктивно-планировочную ячейку. Панели проектируют глухими или с дверными проемами. Конструкция панелей внутренних стен — каркасная. Каркас образуют регулярно расположенные стойки из досок сечением 50х100 мм и горизонтальные (верхняя и — нижняя) обвязки. Обшивку панелей с обеих сторон выполняют из твердых древес-но-волокнистых плит или фанеры. При этом толщина стеновой панели 123 мм. Внутреннюю полость панели заполняют звукоизоляционным материалом (см. Лист 38 и 44 сборника «Конструктивные решения малоэтажных зданий» Луков А.В. и Ковалев А.О.). Вертикальные стыки панелей выполняют в шпунт на стыковую рейку с креплением гвоздями или на болтах. Горизонтальный стык панелей внутренних стен с перекрытием выполняют через деревянную накладку, состыкованную с панелью в шпунт на рейку. Конструкции перегородок в соответствии со степенью огнестойкости здания проектируют негорючими или трудногорючими с пределом огнестойкости от 0,5 до 0,25 ч. Такой невысокий уровень нормативных требований к огнестойкости перегородок связан с тем, что повреждение перегородки при пожаре обычно носит локальный характер и не может повлиять на сохранность несущих конструкций здания.

Перегородки проектируют в зависимости от степени огнестойкости сооружения из негорючих или трудногорючих материалов — кирпича, камня, бетона гипсобетона, дерева и небетонных листовых материалов (см. Лист 44 сборника «Конструктивные решения малоэтажных зданий» Луков А.В. и Ковалев А.О.).

Согласно условиям эксплуатации могут требоваться стационарные, сборно-разборные или трансформирующиеся перегородки.

Требования к звукоизоляции перегородок различны в зависимости от зданий и помещений, которые они разделяют. Так, перегородки между классами музыкальной школы должны иметь индекс изоляции воздушного шума Iв=55 дБ, межквартирные в жилом доме — 50 дБ, а межкомнатные — 41 дБ. Конструктивное обеспечение этих требований может быть достигнуто применением акустически однородных или раздельных конструкций в зависимости от избранного материала.

Стационарные перегородки могут иметь традиционную или индустриальную конструкцию. Наименее индустриальная конструкция перегородки в виде стенки, возводимой вручную из кирпича или мелких блоков. Кирпичные перегородки выполняют толщиной в ½ или ¼ кирпича с установкой его на ребро. Перегородки в ¼ кирпича армируют через каждые 4 ряда арматурными стержнями диаметром 6 мм.

Менее трудоемки конструкции из укрупненных, но еще допускающих ручной монтаж, сборных элементов. К ним относятся перегородки из гипсовых пазогребневых плит размером 0,9х0,3х0,08 м, устанавливаемых горизонтальными рядами на клею с взаимной перевязкой вертикальных швов.

Чаще всего в строительстве (даже в зданиях с кирпичными стенами) применяют панельные конструкции перегородок, устанавливаемых с помощью монтажных кранов.

В крупноблочных и панельных зданиях такие перегородки выполняют из панелей однорядной разрезки (глухих или с проемами) размером на комнату. Панели перегородок формуют из тяжелого или легкого бетона толщиной не менее 60 мм, из гипсобетона толщиной не менее 80 мм. Межквартирные перегородки, как правило, проектируют акустически раздельными, т. е. двойными с воздушным зазором между панелями не менее 40 мм.

Перегородки из небетонных материалов проектируют, как правило, слоистыми в виде каркасных или бескаркасных (клеевых) конструкций панельного типа или поэлементной сборки. В качестве каркаса таких перегородок используют деревянные бруски или рейки из алюминиевых или тонкостенных оцинкованных стержней открытого или закрытого сечения. Последние выполняют из гнутых стальных профилей.

Шаг стоек каркаса увязывают с размерами плит (листов) обшивки, но назначают его обычно не более 600 мм. В качестве обшивок применяют цементно-стружечные плиты, гипсокартонные листы, гипсоволокнистые, древесно-волокнистые, древесно-стружечные и асбестоцементные плиты. Крепление обшивок производят на шурупах (к деревянному каркасу) или самосверлящих самонарезных винтах (к металлическому). В качестве звукоизоляции для заполнения полостей таких перегородок применяют минеральноватные изделия.

Каркасные перегородки проектируют полистовой сборки или мелкопанельными (высотой в этаж, шириной 1,2 м) с доборными элементами шириной 0,6 и 0,3 м.

Последний вариант применяют при необходимости устройства сборно-разборных ограждающих конструкций. Каркас (или панели) таких перегородок устанавливают по направляющим (деревянным или металлическим) прикрепленным к полу и потолку дюбелями. По вертикальным стыкам панели соединяют в шпунт на рейку. Разница в конструировании стационарных и сборно-разборных конструкций заключается лишь в использовании различных крепежных элементов.

Трансформируемые перегородки проектируют прямораздвижными шарнирно складывающимися и гармончатыми (мягкими и жестокими).

Прямораздвижные перегородки применяют при необходимости устройства открывания проемов любого размера. Перегородка перемещается в своей плоскости целиком или отдельными панелями. Конструкция перегородки определяется в зависимости от размеров проема. При его ширине до 9 м и высоте до 4 м чаще предусматривают каркасные или сплошные деревянные полотна или панели, а при больших габаритах (в спортивных или зрелищных зданиях) — каркасные панели со стальным или алюминиевым каркасом.

Типичным примером подъемной перегородки служит противопожарный занавес в театрах. Он представляет собой стальной каркас, обшитый со стороны сцены профилированным стальным листом с теплоизолирующей штукатуркой с заполнителем из вспученного перлита, вермикулита или из асбестоцементного волокна. Подъем и спуск осуществляются автоматически (от датчиков дымообнаружения) С помощью системы блоков и противовесов.

Шарнирно складывающиеся перегородки применяют при высоте проема до 3 м и выполняют из узких (до 160 мм) плит, каждая из которых подвешена или оперта на пол.

Гармончатые перегородки также проектируют при высоте проема до 3 м. Жесткие гармончатые перегородки состоят из деревянных, фанерных или древесно-стружечных щитов высотой в проем шириной 250…600 мм. Щиты соединяют рояльными петлями, полосами тесьмы или кожи.

Внутренние двери. Во внутренних стенах и перегородках предусматривают дверные проемы, размеры которых и конструкцию дверей чаще всего назначают по государственным стандартам.

В соответствии с назначением двери проектируют одно- и двухпольными, глухими и остекленными, правыми и левыми, с порогом и без порога, и координационные стандартные размеры дверей кратны единому модулю 100 мм (см. Лист 47 сборника «Конструктивные решения малоэтажных зданий» Луков А.В. и Ковалев А.О.). В жилых домах двери общих комнат квартир двухпольные шириной 1,4 м или однопольные шириной 1,1 и 0,9 м, двери спален — преимущественно однопольные той же ширины. Двери подсобных помещений квартир однопольные шириной 0,7 и 0,6 м. Двери общих комнат и кухонь могут быть остекленными. Входные двери в квартиру проектируют с порогом, внутриквартирные как правило, без порога.

При установке в каменных и бетонных стенах коробку крепят гвоздями к деревянным закладным пробкам, а стык коробки со стеной изолируют штукатуркой откосов или наличниками. При установке в перегородке стык с коробкой перекрывают наличниками.

Наружные и внутренние несущие стены

Каркас наружных и внутренних несущих стен предусматривает применение самонесущих профилей. В пределах высоты сечения в полости наружных стен располагают утеплитель.

Современное строительство из Легких Стальных Тонкостенных Конструкций предлагает различные варианты утепления каркаса здания. Еще на этапе проектирования определяются материалы, которые будут использованы в качестве утеплителя и облицовки стен.
Вообще, конструкция стен напоминает слоеный пирог, где каждый слой несет определенную функцию.

Так, вертикальные стойки из профиля, горизонтальные ригели и соединительные элементы являются каркасом.

Легкие бетоны, минералобазальтовые плиты, или любой другой негорючий и экологически чистый материал выполняет функцию эффективного утеплителя, и сохраняет высокие теплофизические свойства.

Гипсокартонные листы и стекломагнезит, помимо обшивки также участвуют в работе конструкции, усиливая её в продольном направлении.

Пароизоляционные и диффузные пленки защищают от влаги, а воздушный зазор наружной облицовки обеспечивает проветривание утеплителя.

Как правило, для внутренней облицовки перекрытий, перегородок и стен требуется два слоя гипсокартонных листов, но может быть и больше, все зависит от требований огнестойкости здания.
Отделка фасада здания может быть выполнена из различных традиционных и современных материалов, в зависимости от предпочтений заказчика и предназначения сооружения. Принцип вентилируемого фасада, благодаря воздушному зазору позволяет проветривать утеплитель и использовать различные варианты облицовки.

Суть строительства из ЛСТК заключается в том, что наружные и внутренние несущие стены, составляющие каркас конструкции, изготавливаются из стальных тонкостенных оцинкованных профилей.

Конструкция стен | Эксплуатация жилых зданий

В кирпичных зданиях наружные и внутренние стены обычно являются несущими конструкциями, воспринимающими нагрузку от массы самой стены, перекрытия крыши, воздействия ветра и т. д., и самонесущими, воспринимающими только собственную массу. В жилых зданиях из крупноразмерных элементов наружные стены могут быть несущими, самонесущими и навесными (крепятся к каркасу или внутренним поперечным стенам), а внутренние — несущими и самонесущими.

Важной конструктивной деталью стен являются деформационные швы — температурные и осадочные (рис. 8). Температурные швы предотвращают появление трещин при изменении температуры, а осадочные обеспечивают при необходимости свободное вертикальное перемещение одной части здания относительно другой.

Основными элементами стен являются:

цоколь — нижняя часть наружной стены, наиболее подверженная влиянию сырости и случайным механическим воздействиям;

карниз венчающий (главный) —верхняя часть стены, предохраняющая ее от увлажнения дождевой и талой водой. Карниз образуется напуском кирпича или является продолжением панели кровельного покрытия. Он может быть выполнен также из железобетонных сборных плит с противовесом или по консольным балочкам (кронштейнам) либо из сборных блоков, привариваемых к стене и перекрытию;

промежуточные карнизы, сандрики, пояски — улучшают отвод воды, попадающей на стену при косом дожде;парапеты, фронтоны и щипцы — верхние участки стен, служащие для архитектурного оформления здания;

простенки (рядовые и угловые) — участки стен, расположенные между проемами.

Стены жилых зданий должны быть прочными, обеспечивать тепловлагозащиту помещений и атмосфероустойчивость наружных слоев. Теплоограждающие свойства степ зависят от влажности материалов, из которых пни построены. В наружных ограждающих конструкциях зданий не должна накапливаться влага (влага, накапливающаяся в ограждающих конструкциях в холодный период года, должна испаряться из них летом).

Стены зданий подразделяются по виду используемых материалов и конструкций на каменные (стены из кирпича, а также мелких и крупных блоков и панелей) и деревянные (брусчатые, каркасные, щитовые).

Каменные стены бывают одно- и многослойными. К однослойным относятся стены из сплошного, пустотелого и саманного кирпича и легкобетонных камней; к многослойным — каменные стены облегченных конструкций, состоящие из разнородных материалов, и стены с воздушными прослойками.

Стены из сплошного (обыкновенного и силикатного) кирпича имеют большое распространение. Их возводят на известковых или сложных растворах; над оконными и дверными проемами их перекрывают перемычками (железобетонными, рядовыми, металлическими и реже клинчатыми и арочными).

Стены из пустотелого кирпича (наиболее часто из щелевого) имеют меньшую (на полкирпича или кирпич) толщину, чем стены из сплошного кирпича, но требуют облицовки сплошными плитами или штукатурки (для повышения воздухопроницаемости и улучшения теплозащитных свойств). В последние годы освоен выпуск нового строительного материала — цветного кирпича (любых цветов) на органосиликатных красителях.

Каменные стены облегченных конструкций (конструкции Попова и Орлянкина, Власова и др.) состоят из двух кирпичных стенок с заполнением промежутка теплоизоляционным материалом (шлаком, легким бетоном).

Стены из шлакобетонных камней бывают трех типов; из камней со щелевидными пустотами (несквозными), из камней трехпустотных сквозных, требующих заполнения утеплителем, и из беспустотных камней.

Стены из крупных блоков являются наиболее прогрессивными конструкциями, так как позволяют осуществлять строительство зданий индустриальными методами.

Крупные блоки изготовляют из искусственных или естественных материалов; они имеют, как правило, форму параллелепипеда. При строительстве жилых зданий часто применяют крупные блоки из шлакобетона, шлако-керамзито-бетона, кирпича, силикальцита и других материалов. Масса блоков обычно не превышает 3 т. Из этих блоков возводят несущие наружные и внутренние стены. Наиболее распространенной разрезкой стен по высоте является двухрядная (два блока по высоте) применяется также трех- и четырехрядная разрезка.

Связь между блоками, а также между продольными н поперечными стенами обеспечивается перевязкой блоков и сваркой стальных закладных деталей.

Сопряжение блоков по вертикали (вертикальный шов) решается в нескольких вариантах: с вертикальными пазами или четвертями в торцах блоков, образующими вертикальный канал, который заливают теплым раствором (рис. 10, а, б), или с четвертями, ориентированными в одну сторону. Узкие вертикальные швы с наружной стороны тщательно проконопачивают и расшивают цементным раствором. С внутренней стороны паз открытого стыка закладывают вкладышами или половинками кирпича, а остающийся за ним вертикальный канал заливают легким раствором (рис. 10,в). Стыки герметизируют специальными упругими синтетическими материалами (гарниты, мастики).

Стены из крупных панелей наиболее полно отвечают задачам индустриализации строительства зданий. Панели выполняют размером на комнату (на две комнаты) одно-, двух- или трехслойными. Однослойные панели делают из легких бетонов, двух- и трехслойные — из тяжелого бетона и эффективного утеплителя.

Крупные панели отличаются от крупных блоков большей площадью и высокой степенью заводской готовности. В стеновые панели на заводе устанавливают заполнения оконных и дверных проемов, трубопроводы, скрытую электроосветительную проводку и закладные детали.

Основные типы наружных панелей — рядовая (с проемом и глухая), цокольная и карнизная. Вертикальные стыки между панелями совпадают с осями поперечных стен или перегородок, а горизонтальные расположены на уровне верхней плоскости панели междуэтажных перекрытий.

Пространственная жесткость здания обеспечивается в основном прочной связью между наружными стеновыми панелями, панелями внутренних несущих стен и панелями перекрытий.

Стыковые соединения наружных и внутренних панелей выполняют двумя способами — сваркой стальных закладных деталей и связей и путем выпуска арматуры из панелей (с последующим замоноличиванием стыка бетоном). Сварные стыковые соединения менее прочны, так как стальные детали подвергаются коррозии.

Вертикальные и горизонтальные стыки между панелями, а также места сопряжения блоков окон и балок.

Стыки крупноразмерных элементов должны обеспечивать требуемую тепло-влагозащиту, а также защиту закладных деталей от коррозии. Вследствие раскрытия стыков (от температурных деформаций, неравномерной осадки фундаментов, вибрации здания, усадки раствора и других причин) увеличивается их воздухопроницаемость. Высокая инфильтрация наружного воздуха зимой является основ-won причиной переохлаждения стен около стыков, в результате чего происходят процессы конденсации, увлажнения и промерзания стыков. От влаги, проникающей в « плки, образуются мокрые пятна на внутренней поверхности стен, резко снижается их термическое сопротивление и ухудшаются гигиенические качества помещений.

Герметизация стыков и швов. В первый период крупнопанельного строительства (до 1963 г.) стыки заделывали каболкой (антисептированным канатом или паклей) и зачеканивали цементным раствором. В дальнейшем для герметизации стыков начали применять упругие прокладки (пороизол с обмазкой холодной мастикой, изол или гернит с обмазкой мастикой КН-2) и герметизирующие мастики. Прокладки уплотняют стыки при условии обжатия их в пределах 30—50% первоначального объема. Полиизобутиленовую мастику УМС-50 нагнетают под давлением из шприца в шов толщиной 20—30 мм, тиоколовые мастики ГС-1, АМ-0,5, а также эластосил и герлен наносят с защитным окрасочным слоем от воздействия ультрафиолетовых лучей шпателем или другим способом по заранее уложенной упругой основе. Кроме того, в горизонтальных стыках наружных стеновых панелей при толщине до 30 см начали устраивать противодождевые барьеры (в четверть или в «зуб») для предохранения стен от промокания при значительной силе ветра.

Герметизацию стыков при монтаже строительных конструкций выполняют в соответствии с указаниями СН 420-71 и «Инструктивного письма по устройству водо- и воздухоизоляции стыков панелей наружных стен в крупнопанельных зданиях» (М.: Госгражданстрой п ЦНИИЭП жилища, 1983). При производстве ремонтных работ руководствуются «Технологическими картами на усовершенствованные процессы ремонта крупнопанельных зданий» (М.: Стройиздат, 1983).

Дальнейшим развитием конструкции закрытого стыка является дренированный стык, в котором устроены водоотводящие отверстия, фартуки в местах пересечения вертикальных и горизонтальных стыков, а также декомпрессионная полость в канале вертикального стыка. Дренированные стыки позволяют исключить одну из причин протечек закрытых стыков — накопление воды в полости стыка из-за неплотности герметизации.

В вертикальных стыках открытого типа с наружной стороны устанавливают водоотбойную ленту из алюминиевых сплавов или полимерных материалов, а с внутренней— устраивают расширенную полость для утепления и замоноличивания. Изнутри стык оклеивают изоляцией. В вертикальном стыке имеются: устье, паз с водоотбойной лентой, декомпрессионная полость (пространство между водоотбойной лентой и утеплителем) и грунтовочное покрытие. В пересечении вертикального и горнзонтального стыков — «крестовине» водозащитные функции выполняет алюминиевый слив.

Устье обеспечивает отвод до 80% дождевой воды, остальную воду отводит гофрированная лента, алюминиевый слив обеспечивает поэтажный отвод воды. Декомпрессионная полость выравнивает давление по обе стороны водоотбойной ленты.

Устройство стыков открытого типа приведено в «Рекомендациях по устройству стыков открытого типа для наружных стен полносборных зданий (М.: ЦНИИЭП жилища, 1987). При проектировании тип стыка и виды герметиков выбирают в зависимости от конструкции и материала наружных панелей, а также района строительства. Уплотняющие прокладки, герметизирующие материалы с защитными слоями, следует располагать в устье стыка, как изображено на рис. 12. Конструкция стыков, заполняемых упругими прокладками и мастиками, должна допускать возможность ремонта и замены прокладок, что является важным эксплуатационным фактором.

В мостах сопряжения оконных и дверных балконных блоков (коробок) с панелями для защиты здания от проникания воздуха и влаги применяют герметизирующие материалы (рис. 13).

Окна и балконные деревянные двери с тройным остеклением в жилых и общественных зданиях устраивают в соответствии с ГОСТ 16289—86.

Водонепроницаемость швов между стеновой панелью и балконной плитой в верхней ее части обеспечивают устройством противодождевых барьеров в местах примыкания панели к плите, заведением гидроизоляции плиты на наружную стеновую панель и другими способами. Герметизация швов между стеновой панелью и балконной плитой в нижней ее части достигается равномерным и плотным заполнением шва цементным раствором.

Отвод воды от стыка обеспечивается уклоном верхней плоскости балконной плиты от здания, установкой металлических сливов, устройством капельников на нижней грани балконной плиты (рис. 14). В строительстве применяют также конструкции вертикальных стыков наружных стеновых панелей внахлестку без замоноличивания. Температурные деформации приводят в этом случае к раскрытию швов, а двоими¹ герметизирующие прокладки из гернитового шнура, но устанавливать и контролировать в ходе строительства. Горизонтальный стык делают с плоским с герметизацией из гернитового шнура. Стальные части (соединительные накладки, а нам или перекрытию, определяют после выявления косвенных признаков их коррозии (ржавые подтеки, деформации и др.) путем выборочных вскрытий узлов.

Вентиляционные отверстия чердачных и бесчердачных крыш защищают от проникания внутрь помещения воды, снега и птиц защитными решетками из оцинкованной стали или пластмассы.

Содержание водоотводящих устройств. Неисправности водоотводящих устройств, влекущие переувлажнение конструкций дома, должны устраняться немедленно.

Крепление водосточных труб к стенам и кровле выполняют в соответствии с ГОСТ 7623—84 «Трубы водосточные наружные». Водосточные трубы и другие детали из черной кровельной стали периодически через каждые 3 года окрашивают масляной краской.

Нельзя допускать скопления мусора в желобах, воронках внутреннего водоотвода и водосточных трубах, так как мусор затрудняет сток воды и засоряет трубы. Иногда пыль содержит агрессивные вещества, которые ускоряют износ кровли и водоотводящих устройств. Весной после окончания таяния снега крышу очищают от мусора, осматривают поверхность защитного слоя кровли, прочищают водостоки и при обнаружении повреждений немедленно их устраняют. Сорные травы, растущие в разделительных швах плиточного настила, удаляют с корнями, так как они проникают через балластный слой и разрушают гидроизоляцию крыши.

Внутренние водостоки в случае их засорения прочищают с крыши ершом такого же диаметра, как и диаметр стояка, через специально устроенные ревизии. Для очистки водоприемных воронок от пыли, ила и грязи снимают и прочищают приемные решетки и стаканы. Для предотвращения засора водоприемных воронок внутреннего водоотвода обязательно устанавливают над водоприемной воронкой специальные защитные колпаки.

Периодически проверяют плотность сопряжения гидроизоляционного ковра с воронкой, исправность компенсационного раструба (для компенсации температурных и осадочных деформаций), расположенного в верхней части водосточного стояка, плотность соединения в отдельных звеньях стока, а также исправность работы гидравлического затвора, ревизий и прочисток. При неисправном «компенсаторе» разрывается гидроизоляционный ковер в соединениях его с водоприемной воронкой.

В домах с открытым выпуском внутреннего водоотвода надо устраивать на зимний период узлы переключения отвода талых вод в канализацию. Открытые выпуски трубопроводов через цокольную стеновую панель утепляют, а против их оголовков устраивают бетонные водоотводящие лотки.

Образование наледей у наружных выпусков внутреннего водоотвода при отсутствии устройства переключения талых вод в канализацию «закупоривает» всю систему водоотвода.

Архитектурно-конструктивные элементы стен

Все здания, несмотря на их отличие по техническому решению, состоят из отдельных конструктивных частей. Стены – одна из них. Предлагаю рассмотреть архитектурно-конструктивные элементы стен, познакомиться с их названием и назначением.

Проектируя здания, исходят и из эстетических соображений, придавая фасаду вид с привлекательными пропорциями наружных элементов стен здания.
Для исключения монолитности (однотипности) условно разбивают поверхности по вертикали ( пилястры, например, раскреповки) и горизонтали ( цоколя, карнизы).

Основные элементы стен

Цоколь

Нижняя часть здания (стенок), находящаяся на фундаменте, несколько выступающая за плоскость фасада, именуется цоколем. Он соединяет фундамент со стенами.

Верх цоколя (кордон) устраивается горизонтально, поэтому строение с высоким цоколем (50-60см) воспринимается архитектурно законченным, возвышающимся, как на пьедестале. Кроме архитектурно-конструктивной выразительности, цоколь защищает постройку от проникновения атмосферных осадков.

Между фундаментом и цоколем устраивается гидроизоляция, чтобы предотвратить попадание влаги в кладку. В отдельных случаях, когда материал стенок и цоколя разный, то гидроизоляционный слой предусматривают и поверх цоколя.

Для не сейсмических районов — это рулонная гидроизоляция ( рубероид, современные рулонные материалы). Для сейсмической зоны — это гидроизоляция из цементного раствора М – 100, 150, толщиной 30мм.

Цоколь выступает важным архитектурно-конструктивным элементом, образуя основание строения, он придает ему не только зрительную, но и конструктивно большую устойчивость. Отделать его нужно прочными водоустойчивыми и морозоустойчивыми материалами.

Это могут быть:

Штукатурка с добавками гранитной, мраморной крошки, просто штукатурка;
Облицовка кирпичом с расшивкой швов;
Природный или искусственный камень;
Облицовка натуральной, искусственной плиткой и прочие варианты.

1-цоколь; 2-оконный проем; 3 — дверной проем; 4-перемычки; 5- простенок рядовой; 6 — простенок угловой; 7- карниз венчающий; 8-то же, промежуточный; 9- поясок; 10 — сандрик; 11-парапет; 12 – фронтон; 13- ниша; 14 – пилястра; 15- контрфорс; 16-обрез; 17 – раскреповка
Архитектурно-конструктивные элементы стен придают строению пропорциональность форм и размеров, улучшают зрительное восприятие строения в целом.
Проемы
Проемами называются крупные отверстия, оставленные при возведении стен для оконных, дверных блоков, печей. Расстояние между проемами именуют простенками.
Виды простенков:
рядовыми – между соседними проемами;
угловыми – между углом здания и близлежащим проемом.
Верхняя, боковые области, окружающие проем, называются откосами (притолок). В кирпичных наружных стенах кладка в проемах устраивается с выступами в четверть кирпича (со стороны улицы).
Перемычки
Конструкция, перекрывающая дверные, оконные, арочные проемы, называется перемычкой. Перемычки поддерживают расположенные выше стенки, перекрытия. Они должны опираться на стеновую кладку.
По несущей способности перемычки подразделяются :
Несущие элементы – должны нести весовую нагрузку стенового материала над ней, перекрытия плюс собственный вес;
Не несущие – лишь собственный вес и нагрузку от стенового материала над собой.
Более распространены в строительстве сборные железобетонные изделия, размеры которых принимают в зависимости от нагрузки, размеров перекрываемого пространства, толщины стен, на которую она будет опираться. Монолитные перемычки по стоимости и трудоемкости нецелесообразны, но возможны.
Глубина заделки составляет:
для несущих – 250мм;
для ненесущих элементов — не менее 125мм;
для перегородок – 200мм.
Они монтируются на слой раствора толщиной не более 15мм. Перемычка по геометрической форме может быть брусковой, плитной, фасадной и балочной. Если они перекрывают не типовой размер по ширине, то ее изготавливают по индивидуально размещенному заказу.
Архитектурно-конструктивные элементы стен – в частности перемычки могут устраиваться и кирпичного типа при условии, что ширина перекрываемого пространства не более 2 метров, при небольшой нагрузке от выше уложенного материала стенового материала, в не сейсмических районах, при отсутствии вибрации. Их применяют только в не несущих стенах.
Кирпичные перемычки в зависимости от методики кладки бывают:
Рядовые перемычки – кладка выполняется обычного типа, как сплошной пояс, раствор применяется повышенной марки, осуществляется особый контроль качества. Высота кладочного слоя рассчитывается проектом, и не должна быть меньше четырех рядов.
При устройстве перемычки снизу ее устанавливается опалубка, на которую укладывается слой цементного раствора толщиной 30мм. В этот слой утапливается арматура, сечение и количество стержней которой определяется проектом.
Арочные перемычки выкладываются по устроенной опалубке , выполненной в виде дуги заданной кривизны. Кирпич укладывается на ребро. При этом швы между соседними кирпичами получаются клинообразной формы. Число рядов кладки должно соблюдаться нечетным.
Их в настоящее время применяют редко, в большинстве своем для придания строению архитектурно-конструктивной выразительности. В основном они присутствуют в зданиях старой постройки.
Карнизы
Карнизы – это горизонтальные выступающие части стены. Главный или венчающий – это верхний карниз. Он рассматривается как один из основных элементов наружных стен, завершая архитектурно-конструктивный ансамбль строения. По функциональности служит для отведения осадков с крыши.
Архитектурно-конструктивные элементы стен — карнизы проектируются с учетом размеров постройки, этажности, принадлежности и гармонии с основной застройкой вокруг.
Монтируются, как правило, железобетонные сборные элементы, которые крепятся анкерами. Если предусмотрен небольшой вылет карниза, то его выполняют из кирпича, путем напуска кладки (полнотелый кирпич).
Карнизы над проемами (оконными, дверными) именуют сандриками. Плоскость фасадов можно разделить дополнительными, промежуточными карнизами простой формы — поясками.

Деформационные швы в стенах здания
При большой длине здания оно может не одинаково реагировать своими частями на внешнее воздействие. Это температурные перепады, неравномерная осадка, сейсмические колебания, что чревато появлением трещин, понижающих несущую способность строения.
Температурные швы разделяют строение на отдельные части от фундамента до крыши. Ширина их рассчитывается исходя из температуры зимнего периода, марки растворов, стенового материала. Например, чем ниже температура зимой, тем чаще устраиваются швы.
Осадочные швы выполняют там, где ожидается неравномерность осадки. На границе разных по структуре грунтов, на стыке построек с разной этажностью, прочих подобных вариантах. Здесь разрезка производится от низа фундамента.
Антисейсмические швы предусматривают в зонах повышенной сейсмичности по принципу, что каждый отдельно стоящий отсек должен быть устойчив к подземным толчкам.
Вентиляционные каналы
Во внутренних стенах отапливаемых зданий устраиваются дымовые и вентиляционные каналы. Они выкладываются из кирпича, могут быть железобетонными(вентиляционные). Их проектируют для воздухообмена в помещениях с повышенной влажностью, с присутствием продуктов горения, интоксикации, прочих подобных моментах.
Из каждого помещения предусмотрен по нормам отдельный вытяжной канал. Каналы не должны сообщаться между собой, а вытяжка происходит на улицу через вентиляционные оголовки на крыше.
Лоджия, балкон, эркер
Это тоже архитектурно-конструктивные элементы стен, обеспечивающие дополнительную полезную площадь и эксплуатационные удобства. Они служат для хозяйственных нужд, их можно присоединить к помещению, где они находятся.
Балкон – это консольная плита из железобетона, заанкереная в наружную стену. Ограждается перилами, балконы застекляются и отделываются изнутри, чтобы исключить доступ осадков, а могут оставаться открытыми.
Некоторые владельцы вторых этажей не имеющие балкон, сами устраивают их, опирая на стойки, но на это нужно специальное разрешение и проект с расчетом нагрузок на опорные части.
Лоджия ограждена с боковых сторон стенами, а сверху перекрытием. Стены опираются на фундамент, выполненный специально для ограждающих стенок лоджии. Она по несущей способности превосходит балкон. Ее также можно застеклить и сделать отличное подсобное помещение.
Эркер выступает за плоскость стены, увеличивая внутреннее пространство изнутри. Он остеклен и соединен с внутренним помещением. Это характерно в особенности в домах старой постройки с архитектурно-конструктивными наружными формами. По форме в плане он может быть разной конфигурации в зависимости от архитектурно-конструктивного решения.
Парапет
Наружные стены довольно часто завершаются парапетом, который является продолжением кладки и возвышается над крышей. Он предназначен для ограждения крыши, по архитектурно-конструктивному решению представляет собой прямоугольную стенку высотой равной 0,7 – 1метр. Парапет, кроме того, служит архитектурной деталью, украшающей здание.
Прочее описание элементов стен
Существуют и другие более мелкие архитектурно-конструктивные элементы стен. К ним относятся:
Фронтон – стенка, закрывающая чердачное помещение на двухскатной крыше с торца, обрамленная выступающими за плоскость карнизами.
Щипец тот же фронтон, только без карниза в нижней части у основания.
Ниши – глухое углубление в стенах. В них утапливают радиаторы отопления, устраивают встроенные шкафы, сантехническую разводку, прочее.
Гнезда – небольшие отверстия или углубления, предназначенные для прокладки в гильзах трубопроводов, заделки концов конструкций, прочего.
Пилястры – узкие вертикально расположенные выступы стенок, служат для местного их усиления при большой длине или высоте, с прямоугольным сечением в плане. Они могут иметь фундамент, базис, капитель, чем зрительно напоминают колонны.
Подобные выступы полукруглого сечения именуются полуколоннами. Пилястры, полуколонны придают зданию эстетическую торжественность, монументальность.
Контрфорсы – конструкции, повышающие устойчивость стен, представляющие собой выступы из них, имеющие наклонное наружное ребро. Эта конструкция придает дополнительную жесткость, прочность при восприятии горизонтальных нагрузок.
Стены иногда выполняются с уступами по высоте кладки, которые именуются обрезами. Уступы на плоскости фасадов по его длине называют раскреповка.
Все архитектурно-конструктивные элементы стен имеют свое функциональное назначение, а также придают зданию архитектурную красоту, выразительность, индивидуальность.

Граффити в квартире на стене фото – Граффити на стене дома и в квартире. Уличное искусство и современный дизайн интерьера

Опубликовано 11.03.2020 автором alexxlab

Ответить

как их использовать и нарисовать самостоятельно

Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Граффити дома фото — Интернет-журнал Inhomes

Само слово «граффити» пришло к нам из Италии, что в переводе означает «царапать». Когда шла речь о древних эпиграфических памятниках, то разделяли понятия «граффити» и «дипинти». Если последнее обозначает надписи краской, то «граффити» — процарапанные надписи. Данная технология использовалась в первую очередь гончарами, которые после окончания работы вырезали на изделиях свою подпись. В древние времена граффити наносились на стены с помощью острого предмета, иногда для этого использовали мел или уголь.

Сегодня граффити связывают все чаще с хип-хоп культурой, не зная исторических корней этого искусства, а в интерьеры квартир и домов граффити пришел не так давно, все чаще используют граффити в интерьере квартир, кафе, общественных мест. Кому-то граффити покажется вандализмом, но а кто-то считает, что это искусство!

Граффити дома может стать прекрасным украшением, сюжетом изображения может стать всё, что угодно. Так, к примеру, для гостиной или спальни может подойти изображение ночного города, для детской разного рода мультяшные герои, для ванны — морские обитатели, для кухни — овощи и фрукты.

Если вы не хотите размещать граффити на стену, разукрашивать ее непосредственно, вы можете облегчить себе задачу, купив красивую картину в стиле граффити.

Используя граффити дома, или размещая на стену такого рода изображения вы визуально углубляете и расширяете пространство, а яркие краски создают хорошее настроение!

Размещая граффити на стену комнаты, не забудьте об общей концепции комнаты, а также о цветовой гамме.

Граффити в интерьере квартиры — это смелое решение для ярких людей!
Следующие статьи:
Раздел: Статьи
Понравилась статья? Поделитесь
Граффити на стене квартиры в г. Москва за 10000 рублей
1 000 руб
Создание шаблонов для Инстаграм для Центра «Близкие…

Центр социального обслуживания «Близкие люди» занимается уходом за пожилыми людьми на дому и в стационарах. Необходимо обновить действуюший аккаунт patronazgvl

Близкие Л.

Цена договорная
Поиск фрилансера

1. Написать программу опроса датчиков, вычисления параметров, выполнения команды управления для Rspberry pi3. 2. Написать программу конфигурирования и мониторинга вычисленных параметров Rspberry для компьютера…

Вячеслав

1 100 руб
Сертификат участника научной конференции

Нужно сделать сертификат участника конференции, которая якобы проходила в начале январе 2020г Тема выступления должна быть связана с финансовой безопасностью

Гамид Г.

Цена договорная
Заказать дизайн-проект бани в Санкт-Петербурге

Доброй ночи! Есть сруб бани в Полянах. Хочу заказать дизайн проект. Там 3 смежных помещения и отдельная котельная. 3 помещения это комната отдыха, душевая и помещение сауны. Есть у Вас опыт дизайна бани…

Сурен Поляны, пос. Солнечный берег, 121

5 000 руб
Сделать плотную коробку

Создать реквизит для фотосессии как на фото

Катя О.

Граффити на стене дома и в квартире. Уличное искусство и современный дизайн интерьера
Граффити добавляет любому жилому помещению особый шарм, наполняет его уличной энергетикой и неиссякаемым творческим потенциалом. В последнее время все большее количество людей пытается добавить таким способом красок и позитива в свое жилище. Большая часть из них – это молодые ребята, которые живут сегодняшним днем и не боятся экспериментировать. Тем, кто только начал изучать стиль граффити, понадобится подробная информация о том, как зарождалось это искусство и какую роль оно может сыграть в дизайне квартиры.
История граффити
Название этого стиля переводится с итальянского как «нацарапанный». В самом начале времен граффити на стене рисовали пещерные люди. Они оставляли наскальные надписи, которые являлись таким же способом выражения мыслей, как и современное граффити. Однако существует огромная разница в рисунках былых времен и современных произведениях на стенах. Их главное отличие заключается в мотиве. Древние люди хотели оставить знания для своих предков, а современное искусство предполагает личностное самовыражение. Художники рисуют на стенах то, что находит отклик в их сердцах.
Популярность граффити
Истоки современной формы граффити берут начало в Нью-Йорке. Именно там это искусство обрело свою популярность и оттуда стало распространяться по всему миру. Для рисунков люди использовали маркеры, аэрозоли с краской, а также любые другие красящие составы. Сейчас граффити называют любые рисунки на уличных зданиях, надписи на поверхностях, разукрашенные яркими цветами. Иногда уличные художники создают настоящие шедевры и произведения искусства. Многие из них оставляют на стенах надписи, которые несут важное послание обществу. Граффити на стене стало символом свободы самовыражения и неординарного искусства, стремлением выразить свою уникальность и значимость.
Граффити или аэрография?
Задумываясь об интерьере собственного дома, многие начинают путать аэрографию с граффити. А ведь это два абсолютно разных направления. Аэрография – это рисование на стенах краской. Выполняют процедуру с помощью специального приспособления – аэрографа. Рисунок наносят на стену одним из методов изобразительного искусства. Аэрография поможет воссоздать идеальную картину, которая придется по нраву любому ценителю художественной живописи.
Граффити – это абсолютная противоположность аэрографии. Это свобода рисовать то, что вырывается из глубины души, это смелость, сгусток энергии и дерзость. Если хочется привнести в жилище что-то новое, наполнить его жизнью и индивидуальностью, стоит обратить внимание именно на этот вид покрытия стен. Граффити на стене может понравиться любому человеку, так как совсем не обязательно рисовать у себя в доме хаотичные фигуры, вызывающие шок, или делать провокационные надписи. Благодаря разнообразию его стилей, каждый может выбрать для себя подходящий дизайн.
Граффити в помещении в стиле лофт
Листая модные журналы, можно заметить, что стиль лофт находится на пике популярности. В помещении с таким стилем граффити будет смотреться особенно актуально. Одна из изюминок этого искусства – возможность контрастировать со стенами, на которых оно выполнено. От стиля помещения, где планируется нарисовать граффити, зависит его посыл окружающим. Кирпич и сталь в интерьере комнаты лишь подчеркнут красоту и мотив рисунка.
Для нанесения граффити на стену можно использовать любые виды красок. На кирпичной кладке будет отлично выглядеть любое цветовое сочетание. Но лучше всего сыграть на контрасте. На черно-белой кладке кирпича использовать яркие цвета, а на красно-белой – монохромные рисунки.
Модные спальни в стиле граффити
Даже спальное место может смотреться очень привлекательно с граффити на стене. Кто-то решает украсить таким способом гостиную или кухню, и лишь самые смелые – собственную спальную комнату. Такой выбор обусловлен тем, что каждый человек стремится выразить что-то личное в том месте, где он чувствует себя наиболее безопасно.
В современном интерьере спален граффити на стенах будто оживают. Такой дизайн будет уместен в комнатах креативных людей, которые стремятся к изучению новых течений и не боятся быть оригинальными. Граффити отлично впишется в дизайн комнаты подростков, увлекающихся спортом.
Разнообразие стилей
Некоторым людям тяжело даются серьезные перемены в стиле интерьера. Яркие цвета и необычные формы рисунков граффити могут показаться им слишком эпатажными для жилого пространства. В таких случаях можно отдать предпочтение более уютным стилям этого искусства. Граффити на стене в квартире может смотреться дерзко и вызывающе, а иногда, наоборот, мягко и спокойно. Многое зависит от хозяина помещения, его темперамента и вкусовых предпочтений.
Разнообразие стилей граффити всегда объясняется характерами тех, кто их рисует. Поэтому спокойный человек, предпочитающий классику, но, тем не менее, в глубине души мечтающий об эпатаже, может выбрать рисунок, который будет выглядеть как картина. Такие рисунки не обязательно должны быть нарисованы на стенах. Их можно наносить на любые поверхности, рамы и предметы интерьера. Так как они будут ограничены в пространстве, хозяин дома будет чувствовать себя идущим в ногу со временем, но при этом останется верен своим предпочтениям.
Граффити на стене в квартире могут выглядеть как уникальные и авторские произведения стрит-арта. Нужно лишь нарисовать его на белом холсте и поместить в одной из комнат. Размещая такие рисунки, стоит отдавать предпочтение проходным помещениям. Наиболее выгодно такая картина будет смотреться в холле, гостиной или столовой.
Цель граффити в интерьере
Главная цель граффити в комнатах дома или квартиры – это не отдать дань моде, а выразить свои чувства и показать их близким людям. Рисунки на стенах делают жилище ярким и дарят всем проживающим в нем людям радость. Оформление стен граффити позволяет расширить пространство одной комнаты до бесконечности. Объемные рисунки могут уносить далеко вперед, в глубину их историй.
Граффити в интерьере становится визитной карточкой хозяина. Оно отражает его видение жизни, искусства, желаний, показывает силу характера или намекает на его слабости. Каждый рисует на стене то, что отражает его мысли, возможности и даже душевные переживания. Уникальный интерьер при этом скорее является бонусом, а не целью. Перед тем как рисовать граффити на стене, стоит взять несколько уроков у художника, который специализируется на этом виде искусства. Он не будет учить, что именно нужно рисовать, а лишь подскажет, как правильно работать с краской и какие материалы лучше всего подвергнуть окрашиванию.
Важные нюансы граффити в домашнем интерьере
Прежде чем приступать к разукрашиванию собственного жилища, необходимо учесть несколько важных нюансов:
Хватаясь за баллон с краской, следует точно представлять, какой именно в конечном счете вы хотите получить результат. Если планируете рисунок на всю стену, нужно предварительно покрыть ее белой краской. При плавном переходе рисунка в стены следует также окрасить их в соответствующий тон.
Наносить граффити можно на бетон, зеркало, штукатурку, окрашенную акриловой краской стену, металлическую, деревянную или пластиковую поверхность.
Крупные рисунки помогут замаскировать неровности на поверхности стены.
Уличное граффити на стенах домов уже давно не редкость, теперь оно перекочевало во внутренний интерьер городских квартир. Оно вносит динамику и вдыхает жизнь в любое помещение. Большинство дизайнеров все чаще начинают использовать в своей практике более современные и художественные формы рисунков. Они подстраивают граффити под индивидуальность каждого домовладельца. Рисунки смотрятся в жилищах так же по-уличному экстравагантно, но при этом они более уютные и не надоедают.

Как научиться шпаклевать стены – Как научиться шпаклевать стены

Опубликовано 11.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Как научиться шпаклевать стены

Как научиться правильно шпаклевать стены, и что стоит для этого знать

Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам!

Эта популярная во многих сферах нашей жизни поговорка, как никогда актуальна и в сфере ремонта помещений. Ведь практически каждый хозяин дома или квартиры задумывается о том, чтобы сделать ремонт самостоятельно.

Позже, осознав что потребуется множество специфических знаний, например, как правильно шпаклевать стены, он охладевает в этом вопросе и предпочитает нанять мастеров. Хорошо если наемные работники окажутся достаточно квалифицированными в своей сфере деятельности, но на практике многие строительные бригады, предлагающие услуги ремонта, могут попросту воспользоваться некомпетентностью заказчика в том или ином вопросе, сэкономив на материалах, или просто ради ускорения процесса ремонта, пренебречь технологическими нормами.

Такие мелочи начинают проявляться уже после ремонта, через какое то время начинает трескаться шпаклевка, или отклеиваются обои, а также случается множество других досадных мелочей. В итоге, заплатив за качественный ремонт, владелец через год или два вынужден делать его по новой.

На самом деле, не так уж сложно научиться делать ту же шпаклевку самостоятельно, главное наличие времени и желания. Если и того и другого у Вас достаточно, то можно приступать, а начинать требуется с подбора инструмента. Итак – учимся шпаклевать стены самостоятельно.

Набор инструментов для шпаклевки

Для шпаклевки стен нам потребуется следующий набор инструментов:

Электрическая дрель с венчиком для замешивания смесей. Можно конечно замешивать и в ручную, но при больших объемах работы это достаточно долго, и существует вероятность того, что в растворе останутся фрагменты сухой смеси.

Набор шпателей, состоящий из 3 широких 150, 200, 300мм, и нескольких маленьких (выбор ширины в большей степени зависит от особенностей работы), основной набор которых включает в себя 80, 100, 120мм шпатели.

Резиновые шпатели различной твердости и ширины. Обычно достаточно 2-3 штук, с шириной 50-70мм.

Правило длиной 1.5 метра, может быть и больше, но для начала проще работать с правилом небольшой длины.

Терка для придания готовой поверхности идеального вида и сменные сетки к ней для грубой и финишной затирки. Маркировка затирочной сетки для грубой шпатлевки должна быть 40-60-80, для затирки грубой шпатлевки перед финишной обработкой применяется сетка с маркером 120-160-180, а для затирки финишной отделки берется сетка 200-240-280.

Выбор смесей

Современный рынок предлагает большое количество смесей для шпаклевки поверхностей, среди которых достаточно легко растеряться. Не стоит доверять мелким производителям, лучше приобретать уже зарекомендовавшие себя на марки, такие как Ceresit.

В первую очередь, стоит определить какой вид шпатлевки требуется для помещения. Если стены только штукатуренные и планируется нанесение на них, то потребуется для начала грубая или черновая шпатлевка, с ее помощью сглаживаются основные неровности поверхности в целом, так как допустимая толщина слоя ее колеблется до 10-15 мм.

Если же планируется шпаклевка гипсокартона, то потребуется приобрести финишную шпаклевку. которая имеет более мелкозернистую структуру и с ее помощью достигается идеальная гладкость.

Шпаклевка оштукатуренных стен
Грубая шпатлевка оштукатуренных стен

Для оштукатуренных стен актуален вопрос: Сколько раз шпаклевать стены? Шпаклевка наносится в 3-4 слоя, в зависимости от того, как ровно нанесена штукатурка. Изначально берется грубая шпаклевка, позволяющая сгладить неровности площади в целом. Замешивать лучше небольшими порциями по 3-4 килограмма сухой смеси. Вода добавляется до консистенции густой сметаны.

После того, как смесь готова, наносим ее шпателем на поверхность стены жирными мазками, от пола двигаясь к потолку. После этого правилом, приложив его всей длиной ребра к стене, стягиваем смесь снизу вверх. Оставшаяся на правиле смесь снимается шпателем и наносится на стену в участках не затянутых шпатлевкой и процедура повторяется до получения однородной ровной поверхности. Далее повторяем процедуру на соседнем участке стены. Таким образом проходим все помещение.

После обработки грубой шпатлевкой, требуется оставить поверхность до полного высыхания. В зависимости от толщины слоя на это потребуется 1-2 дня, после чего можно продолжить работу. Сухую поверхность зачищаем шпателем от небольших неровностей и мазков, после чего затираем грубой сеткой с маркировкой 40-60-80. Если требуется идеально ровная поверхность, то при помощи правила проверяем, нет ли искривлений и неровностей на площади. При их обнаружении проводим процедуру еще раз, в требующих этого местах. Доведенная до ровного состояния поверхность обрабатывается затирочной сеткой с маркером 120-160-180. Теперь можно приступить к нанесению финишного слоя.

Финишная шпатлевка оштукатуренных стен

После завершения этапа общего выравнивания стены, при помощи грубой шпатлевки требуется нанести финишный слой. Замешиваем финишную шпатлевку так же, но количество ее должно быть намного меньше. Поскольку предполагаемый расход ее значительно меньше.

Важный момент: При замешивании финишной шпатлевки, для большей эластичности, требуется добавить клей ПВА из расчета 10-15г на 1 кг смеси. Это сделает ее намного удобнее в работе.

Теперь шпатлевку наносим по всей площади стены, тонким шпателем накладывая её на широкий и, приложив его к стене под углом, тянем по поверхности. После этого собираем остатки мелким шпателем и повторяем процедуру, пока не будет обработана вся требуемая поверхность.

После полного высыхания поверхности обрабатываем теркой с мелкой сеткой 200-240-280.

Шпатлевка гипсокартонных стен и поверхностей

Главное отличие шпатлевки поверхностей из гипсокартона в том, что тут практически не применяется грубая шпатлевка. Она идет только на обработку швов и стыков между листами.

Для начала обрабатываются швы в гипсокартонной поверхности, края листов срезаются под углом 45 градусов и на них наносится малярная сетка. После этого все швы обрабатываются шпатлевкой для грубой отделки, чтобы вся поверхность представляла собой единую площадь. После высыхания швы обрабатывают крупной затирочной сеткой.

Важно: Вся малярная сетка, наносимая на швы, должна быть покрыта слоем грубой шпатлевки.

После этого можно приступить к нанесению финишного слоя шпатлевки на гипсокартон, отличий от шпатлевки оштукатуренных стен тут практически нет, но шпаклевать такие поверхности значительно проще и быстрее, поскольку вся поверхность приближена к идеально ровной и требует минимального слоя смеси.

После высыхания поверхности обрабатываются мелкой затирочной сеткой до получения идеально ровной поверхности.

В заключение

Несколько советов которые подскажут как научиться подбирать материалы, и не делать ошибок:

Не следует наносить финишную шпатлевку толстыми слоями или использовать ее как грубую!

При нанесении финишного раствора толстым слоем, если им обработать швы гипсокартона, на месте швов образуются впадины и со временем трещины. Этот раствор имеет своеобразный коэффициент расширения, что делает невозможным высыхание толстых слоев без искажения формы.

Не используйте смеси малоизвестных производителей!

Не нужно использовать дешевые смеси от производителей, о которых вы ничего не знаете, оптимальным вариантом будет прочитать отзывы в сети интернет. Во многих случаях производители, стремясь сэкономить, используют нестандартные наполнители, что при определенных условиях может приводить к растрескиванию и недолгому сроку службы такого ремонта.

Учитывайте особенности помещения, в котором проводится ремонт!

Старайтесь максимально точно подбирать материалы для отделки в соответствии с микроклиматом помещения. Если ремонт производится в кухне, то оптимальным будет добавление в растворы и смеси антигрибковых добавок, для устойчивости к повышенной влажности. Это будет более надежным вариантом, чем обработка готовой поверхности.

Технология правильного шпаклевания потолка из гипсокартона

На сегодняшний день всё больше людей используют гипсокартон для внутренней отделки стен вместо штукатурки. Это и не удивительно, ведь такой метод требует куда меньше затрат времени. И мастеров, специализирующихся на монтаже гипсокартона, найти проще, чем хороших штукатуров.

Но, после проведения черновой отделки, необходимо выровнять стены и избавиться от образовавшихся стыков между листами, а также неровностей в местах крепления саморезов. Именно здесь и понадобится шпаклёвка, которая поможет исправить проблемные места. Но, как правильно шпаклевать гипсокартон? Дальше попробуем разобраться в этом вопросе, ведь для этой работы не нужно вызывать мастера, а все можно сделать самостоятельно, нужно лишь старательно отнестись к делу, соблюдая все правила.

Покупка шпаклёвки

В магазинах, специализирующихся на продаже строительных материалов, имеется огромный ассортимент смесей для шпаклёвки, в которых легко запутаться. Одни предназначаются для обработки стен и потолков из гипсокартона, другие для заделывания трещин, а есть такие, которые используются исключительно в декоративных целях.

Рекомендуется выбирать сухие смеси из-за большего срока хранения. В отличие от готовых шпаклёвок их качество не ухудшается при изменении температуры. К тому же смесь из порошка можно готовить в любых пропорциях не используя всей упаковки, что поможет самостоятельно делать нужное количество шпаклёвки.

В зависимости от использования материалов входящих в состав, шпаклёвочные смеси разделяются:

Чтобы шпаклевать гипсокартон, можно использовать все приведённые виды, но надо помнить о некоторых предостережениях. Например, гипсовые шпаклёвки плохо справляются с перепадами влажности, поэтому на кухне или в ванной следует использовать состав, где имеется цемент. Очень хорошо зарекомендовали себя полимерные смеси, которые наносят последним шаром. Они равномерно покрывают поверхность и потребуют минимум усилий связанных со шлифовкой.

Первым делом необходимо нанести грунтовку на гипсокартон. Это делается с целью улучшения сцепления шпаклёвки с поверхностью, что поможет уменьшить её расход. Грунтовку стоит наносить равномерным слоем, особенно тщательно обрабатывая места стыков гипсокартона. После того как смесь высохнет можно приступать к следующему этапу. Если потребуется, допускается повторная обработка поверхности, что поможет заделать все проблемные места. При обработке запрещается пользоваться алкидными грунтовками, которые могут повредить картонное покрытие гипсокартона.

Первичная шпаклёвка

Изначально потребуется зашпаклевать все стыки между листами, а также заделать места, где вкручены саморезы. Нужно проверить, что все они плотно входят в гипсокартон и не выступают над его поверхностью. Чтобы это определить стоит лишь провести рукой над ними и докрутить выпирающие шурупы. Однако не нужно сильно усердствовать и углублять их до образования ямок.

После этого необходимо внимательно осмотреть стыки на наличие отслоений верхнего шара от гипсовой основы. При обнаружении подобных изъянов стоит осторожно отрезать отслоившееся покрытие гипсокартона ножом, а затем зачистить это место наждачной бумагой. Если все сделано как следует, а обрабатываемая поверхность не имеет дополнительных узоров, то правильно зашпаклевать её не составит труда. Начинать работу стоит с края стены или потолка. Весь процесс можно разделить на такие основные этапы:

На места стыков наносим самоклеящуюся сетку-серпянку, которая способствует лучшей связи шпаклёвочной смеси с поверхностью, а также помогает избежать образования трещин на швах.

Места, где гипсокартон прилегает к штукатурке, нужно обклеить перфорированной лентой на основе флизелина.

Приступаем к приготовлению самой шпатлевки согласно инструкции, указанной на упаковке. Этот процесс можно значительно упростить, если пользоваться специальной насадкой на дрель. Готовить смесь необходимо в небольших количествах, не допуская её засыхания.

При работе рекомендуется придерживаться основного правила – смесь должна заполнять все пространство на месте шва. Но при этом шпаклёвку нужно наносить как можно тонким слоем, чтобы он скрывал сетку.

Углы комнаты нужно шпаклевать поочерёдно: сначала заделывается одна сторона, а после высыхания наносится слой шпаклёвки на другую сторону угла. Эти действия помогают добиться идеально ровной поверхности.

На места крепления саморезов шпаклёвка наносится крестом, движениями вдоль и поперёк. Благодаря этому смесь плотно заполняет все пространство, скрывая головки шурупов.

Дожидаемся полного высыхания первого слоя и начинаем повторно шпаклевать швы.

Для обработки углов или рельефных стыков гипсокартона нужно применять специальные строительные уголки. Они бывают алюминиевые, которые крепят на ровные прямые углы, или гибкие пластиковые, что используются для обработки извилистых поверхностей. Весь процесс работы, связанный с обработкой углов, делится на следующие этапы:

Отмерить необходимую длину строительного уголка и отрезать кусок по заданным размерам.

Нанести первый слой шпаклёвки, на которую будет крепиться уголок.

Теперь берём отрезанный кусок уголка и прикладываем его к поверхности.

Плотно придавливаем его с помощью длинного бруска, чтобы угол равномерно прилегал по всей поверхности.

После проведённых действий приступаем к нанесению шпаклёвки поверх стыка, к которому крепится перфорированный уголок. Для этого берём смесь и наносим её на поверхность шпателем, стараясь избегать образования бугорков. Шпаклёвку нужно наносить тонким слоем несколько раз, чтобы получилась ровная плоскость. Если нанести толстый слой смеси, то при высыхании она потрескается и придётся все повторять заново. В конце потребуется отшлифовать поверхность специальной сеткой для затирки.

Финишная шпаклёвка

На этом этапе работ нужно сделать стены из гипсокартона идеально ровными, тем самым подготовив их к последующей отделке. Для начала необходимо затереть все шероховатости поверхности с помощью наждачной бумаги. Это позволит добиться лучшего контакта последнего слоя шпаклёвки с обрабатываемой поверхностью. Зачищать стены нужно только в респираторе.

Для финишной шпаклёвки стен из гипсокартона лучше всего использовать полимерные смеси. Они равномерно покрывают поверхность, практически не создавая неровностей, что позволяет достичь гладкой и ровной плоскости, необходимой для последующей декоративной отделки.

Если стены нужно подготовить под покраску, то и зашпаклёвывать их следует более тщательно, доведя до идеала каждый изгиб и уголок поверхности, чтобы даже при близком рассмотрении нельзя было обнаружить никаких изъянов. Шпаклёвочную смесь разводим до консистенции густой сметаны. Благодаря этому, шпаклёвку можно наносить на гипсокартон более тонким слоем равномерно, распределяя её по стене.

Чтобы правильно сделать роботу, нужно использовать как узкий, так и широкий шпатель. С помощью меньшего шпателя будем наносить смесь на большой или убирать излишки шпаклёвки. Широкий шпатель необходим для выполнения основной работы. С его помощью наносим смесь на стены, равномерно разглаживая её по всей плоскости.

Если вы отдаёте предпочтения обоям перед краской, то технология шпаклёвки гипсокартона будет немного отличаться. Дело в том, что нет однозначного мнения, как шпаклевать поверхность для отделки её обоями. Здесь все зависит от качества выбранного материала. При покупке прочных текстильных обоев для потолка поверхность необходимо сделать шероховатой, что поможет лучше приклеить их к гипсокартону.

Для этих целей лучше всего подойдёт крупнозернистая шпаклёвка, а финишный слой можно не наносить. Все что потребуется — немножко затереть места с явными дефектами после обработки гипсокартона первичной шпаклёвкой. Бытует мнение, что если использовать текстильные обои, то шпаклевать нужно только места стыков гипсокартона. Но при искусственном освещении эти места будут отчётливо просвечиваться. Чтобы такого не было, обрабатывать необходимо всю поверхность, ничего не пропуская.

Если клеить тонкие обои, то нужно соблюдать все правила шпаклёвки что и при покраске, потому как они не могут скрыть неровности стен. Здесь также потребуется наносить финишный слой шпаклёвки и затирать все шероховатости, доведя стены из гипсокартона до ровного и гладкого состояния.

Только правильно выполнив работу, придерживаясь вышеизложенных инструкций, можно добиться желаемого результата и быть уверенным, что обои будут надёжно держаться. Кроме того, обои можно легко удалить с гипсокартона. При этом шпаклёвка не будет трескаться и отслаиваться, что даст возможность без особых усилий заменить старое покрытие.

Как зашпаклевать гипсокартон, не прибегая к помощи мастеров? Именно на этот вопрос мы попробовали дать исчерпывающий ответ. Соблюдая все правила, можно сделать эту работу самостоятельно, тем самым сэкономив значительную сумму денег.

Кулиш Андрей Леонидович

Как научиться шпаклевать

Сколько существует стилей кунг-фу, примерно столько же существует стилей и техник шпаклевания стен. Каждый мастер шпаклевки делает это в своей неповторимой манере, сначала выстраданной через перенесенные ошибки, а потом отточенной годами опыта.
Невозможно научиться шпаклевать стены. просто наблюдая за мастером. Тем более, нельзя научиться этому, смотря видеоролики на YouTube. Вы, просто, не будете знать, на что смотреть. Вы никогда не поймете, отчего шпаклюющий делает те или иные движения и не увидите главного. Самая суть ускользнет от вас.

Видеоролики о шпаклевании

Что вы видите в роликах? Человек, владеющий двумя шпателями разного размера, набирает шпаклевку из ведра и размазывает ее по стене ровным слоем. Время от времени, он быстрым движением, собирает маленьким шпателем шпаклевку с плоскости большого шпателя и едва уловимо глазу, ловко, как фокусник, возвращает ее обратно. Далее, вы видите все те же движения, и вот через какое-то время, стена становится белой и чистой, укрытая равномерным слоем шпаклевки. На первый взгляд, все очень просто, а главное быстро.
Вы можете попробовать сделать то же самое. Для начала, например, купить два шпателя, ведро и шпаклевку. Допустим, что у вас есть стена, миксер, и вы завели целое ведро шпаклевки. Вы приступили к работе.

Гарантирую, что через полчаса, вы будете по пояс в шпаклевке. И определить, где слой шпаклевки ровнее, на вашем теле или на стене, будет нелегко. Еще недавно купленные шпателя, срастутся с кистями рук, образуя единый элемент статуи «Женщина с веслом». Ну, или какой-нибудь другой статуи. Посмотрите в зеркало и решите сами.

Я уже писал ранее об основных ошибках при шпаклевании. Если вы не читали, то советую сначала прочесть об этом. Теперь напишу о базовых принципах, которые знать необходимо. Поняв их, вы сможете экспериментировать и тренировать свое видение и навык. В вашей воле, следовать им или отступать, изобретая новые. Со временем, у вас все получится. Возможно, что вы добавите что-то новое и оригинальное.

Базовые правила шпаклевания
Подготовка основания под шпаклевку

Основание для шпаклевки — это стены и потолок. Особых различий в шпаклевании между ними нет, разве что в выборе шпаклевки. Ведь потолок шпаклюют под покраску, потому и шпаклевка нужна соответствующая, финишная, то есть с особо мелкой фракцией.
Если стена отштукатурена, то для подготовки, достаточно ее загрунтовать. Если же, вы решили отшпаклевать бетонные стены, или стены со старой штукатуркой или шпаклевкой, то читайте дальше.

Стену нужно очистить от обоев. Проще всего обои намочить горячей водой с помощью кисти или валика. Толстые, сильно впитывающие влагу обои, смочите несколько раз подряд. Влажные обои легко поддаются отрыванию. В некоторых местах, часть бумаги останется, как бы приклеенной «намертво». Если действительно «намертво», то небольшие кусочки можно оставить. Шпаклевка отлично ляжет на них, так же как на гипсокартон, главное чтобы кусочки бумаги не торчали в разные стороны лоскутками. Они будут тянуться за шпателем, оставляя борозды. Удалите их острым лезвием. Уже потом, грунтуя стены, вы заметите, что некоторые оставшиеся куски легко отдираются от воздействия грунтовки. Их легко можно собрать шпателем «на сдир».

Осыпающаяся поверхность

Все, что имеет свойство осыпаться, крошиться от прикосновения, необходимо удалить топориком. То же самое в отношении углов стен. Закругленные углы удалите перфоратором или тем же топором. Гораздо проще шпаклевать, если в углах образуются впадины, нежели выпуклости. Впадины заполнятся шпаклевкой, а выпуклости придется еще раз удалять, отвлекаясь от шпаклевания и засоряя стену пылью и мелкими камешками.

Побелка на стенах

Побелку на стене следует размочить валиком, смоченным водой и соскрести. Не размачивайте сразу всю стену, побелка быстро высохнет. Размочите 2-3 м.кв. и удаляйте.
Неудаляемую краску с бетонных стен, водонепроницаемые основания или многолетнюю олифу, нужно обезжирить Уайт спиритом, нанести «бетон контакт». Нет смысла обрабатывать «бетон контактом» жирное или пыльное основание. Всю нанесенную грунтовку после высыхания можно будет содрать одной пленкой, как обгоревшую на солнце кожу.

Как и когда грунтовать стены

Стена должна быть сухой и обеспыленной. После всего описанного выше, обработайте стену грунтовкой. Сильно пористые стены (толстый слой штукатурки, кирпич, сибит) следует обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения. Сильно впитывающие участки загрунтуйте еще раз за несколько минут до шпаклевания и работайте по еще не высохшей основе. Таким образом, вы избавитесь от пузырей в наносимой шпаклевке. Слишком сухая основа, станет причиной отслаивания шпаклевки в дальнейшем. Сибит и прочие очень впитывающие пеноблоки грунтуйте добавочно за минуту-две до шпаклевания.

Распространено ошибочное мнение, что перед каждым последующим слоем шпаклевки. предыдущий необходимо грунтовать. Это заявление распространяют производители грунтовки, которым выгодны большие продажи. Нам этого не надо. При шлифовке стены, вы можете дойти до загрунтованного места, скажем «бугра», и загрунтованная граница, образует нечто, вроде «лунного кратера». Особенно это будет обидно, шпаклюя под последующую покраску, которая подчеркнет все неровности. Зачем вам дополнительные работы по исправлению таких «косяков»? Для шлифовки требуется жесткая равномерно высохшая шпаклевка, без разделительных слоев.

Небольшое уточнение. Последующий слой шпаклевки следует наносить не позже чем через сутки, пока предыдущий не высох. В крайнем случае, смочить водой из пульверизатора. Или кистью (валиком). Не грунтовкой, образующей разделительную пленку!

Вблизи радиаторов отопления или сильно проветриваемых участков, первый слой шпаклевки нужно часто смачивать по мере высыхания. Иначе будет пересыхать, трескаться и нервировать образовавшейся паутиной трещин.

Отнеситесь ответственно к выбору грунтовки. Не покупайте никому неизвестные, дешевые продукты в сомнительной упаковке. На грунтовке экономить нельзя! Грунтовать следует не за сутки до шпаклевания, а за часы, прямо пропорционально впитыванию и высыханию основания. Основание должно быть чуть влажным и «холодным» на ощупь. Слишком сухое основание — одна из причин отслоения шпаклевки.

Не ради рекламы. Просто пример. Одна из моих любимых грунтовок «Аквастоп». Так вот, в последнее время в магазинах чего только нет с похожим названием и в похожей емкости, с похожей же этикеткой. «Акваблок», «Аквастиль», «Аквасторм». Стоит дешевле, чем оригинал. Качество еще ниже, чем цена. Просто вода, подкрашенная неизвестно чем.

krovati-i-divany.ru

Шпаклевание стен своими руками, технология процесса

Шпаклевка всегда оставалась одним из популярнейших вариантов для отделки помещений. К тому же это не только способ украсить его, но и защитить стены, выровнять их и улучшить тепло- и звукоизоляционные качества. Шпаклевание стеннужно как при косметическом ремонте, так и при капитальном. При этом, шпаклевание может проводиться под покраску, поклейку обоев или быть отдельным декоративный слой.

Чтобы снизить себестоимость ремонтных работ, можно не нанимать рабочих, а выполнить шпатлевание стенсвоими руками. Это не самая сложная работа, поэтому имея инструкцию и рекомендации даже новичок справиться с заданием. Осталось узнать, как шпаклевать, и чем это делать.

Шпаклевка, что это и для чего она нужна

Есть два названия, некоторые говорят шпаклевка, другие шпатлевка. Оба варианта правильные. Слово происходит от инструмента, которым выполняют все работы – шпателя. Смесь представляет собой пластичный материал для отделки. Он наносится на стену в один или несколько слоев. Создается надежное и прочное основание для последующей отделки помещения. Вот для чего нужна шпаклевка.

При помощи смеси обрабатывается как потолок, так и стены. Процесс состоит из нескольких подготовительных работ. Для каждого из этапов нужна своя шпаклевка. Например, существуют готовые и сухие смеси. Готовая шпатлевка для стен хороша тем, что достаточно открыть тару и начать работать. А сухие продаются в виде порошка, который, согласно инструкции, нужно развести с водой.

По сфере назначения есть 3 вида материалов:

Стартовая шпатлевка.
Финишные.
Универсальные.

Стартовый слой – база. Он позволяет скрыть дефекты поверхности, сделать ее ровной и чистой. Может наноситься в несколько слоев от 3 до 12 мм. Финишный слой – декоративный. Им шпаклюют стеныповерх базового слоя. Материал позволяет сделать стену идеально ровной, гладкой и красивой. Толщина слоя от 0,5 до 1 мм. Универсальные составы имеют высокую цену, но позволяют и скрыть дефекты и выполняют роль декоративного слоя.

Основные компоненты в составе:

мел;
пластификаторы;
гипс;
наполнители разного типа;
отвердители и загустители.

Виды шпаклевки

Прежде чем шпаклевать стены, нужно ознакомиться с доступными материалами для обработки, их характеристиками и особенностями. Ведь для разного вида работ есть своя шпаклевка. Отличиями является основной компонент в составе.

Гипсовая

Одна из самых популярных смесей среди новичков и мастеров. Она может использоваться исключительно для работ внутри помещения, ведь боится влаги. Нанесение возможно на разные типы поверхностей: кирпич, бетон или ГКЛ. Для кухни, коридора или ванной она не подходит.

Преимущества:

Хорошее качество адгезии.
Быстро высыхает.
Не дает усадки.
Безопасная, не имеет вредных веществ, экологически чистая.
Имеет доступную стоимость.

Прошпаклеватьстены нужно в помещении, где поддерживается стабильная температура, никаких перепадов. Это и есть недостаток материала наряду с недостаточной защитой от влаги.

Акриловая

Еще один универсальный и популярный материал для проведения работ по шпаклевке. В отличие от предыдущего варианта она используется для отделки фасада (снаружи) и комнат внутри. Даже во влажных помещениях (кухня, ванная, коридор) она допустима, так как хорошо защищена от влаги.
Преимущества:

Высокие показатели адгезии, наносится на любую поверхность.
Слой получается гладким и красивым. Она пластичная и с ней легко работать.
Замешивать ее перед работами не нужно, так как она продается в готовом виде.
Быстро сохнет.
Не дает усадки.
Не вредит здоровью.
Хорошие звуки- и теплоизоляционные качества.
После высыхания она не будет трескаться.

Цементная

Делается на основе цемента с добавлением извести. Все зависит от потребностей. Дешевая, прочная и надежная. Она не боится влаги, может применяться для внутренних и внешних работ. Хорошо скрывает мелкие неровности. Стартовые составы грубые, позволяют скрыть недостатки. Финиш мелкий и создает идеальную поверхность.

Чаще всего применяется для гаражей, бытовок, складов, так как имеет минимальную стоимость и непримечательный вид.

Существуют и другие виды шпаклевок: полимерные, латексные, клеевые, водно-дисперсионные. Однако, вышеприведенные используются чаще всего.

Чем лучше выровнять стены

Зачем шпаклевать стены? Это базовый слой для последующей отделки. Он позволяет выровнять стены и улучшить сцепление между материалом и стеной. Ведь клеить обои поверх кирпича никак не получится. Бывает, что стены имеют мелкие неровности. Как выровнять стены шпаклевкойи какую лучше выбрать?

Если говорить о влажных помещениях, то лучше всего выбрать цементную смесь. После высыхания она становится прочной и долговечной. Финишные работы лучше выполнять гипсовыми смесями в сухих помещениях. Они не проседают. В остальном чаще всего предпочитают использовать акриловую шпаклевку.

Чем шпаклевать

Перед тем как шпаклевать стены, важно выбрать подходящий инструмент. Работа сводится не только к обработке ровных стен, но и углов, которых в комнате 4. Для каждого вида работ есть свой инструмент для шпаклевки стен. Рассмотрим, в чем особенности каждого из них.

Малярный шпатель. Он узкий, позволяет исправить дефекты после того, как был нанесен стартовый слой материала. Еще он подходит для заделки дефектов, трещин и швов. Им же шпаклевка переносится с емкости на большой шпатель (фасадный). Форма трапециевидная, с деревянной ручкой. Лезвие гибкое, толщина небольшая.
Широкий (фасадный). Предназначается для основных видов работ. Лезвие широкое, поэтомушпаклевка стенывыполняется быстро и качественно. Именно им смесь переносится на поверхность. Лезвие может достигать от 30 до 60 см.
Шпатель для шпаклевки углового типа. Главная задача – создать идеальный угол, ровный и без дефектов. Обрабатываются внутренние и наружные углы. Это металлическая пластина, согнутая под углом в 90 градусов. Имеет ручку.

А еще в работе не обойтись без такого арсенала:

базовая шпаклевка(она же стартовая) и финишная;
валик и малярная кисть;
сетка под шпаклевку;
пластиковое ведро для замешивания состава;
строительный миксер;
ванночка из пластика для валика;
грунтовка для стен;
правило, которым проверяется ровность стен;
монтажный нож;
наждачная бумага или терка для шлифовки стен.

Подготовительный этап

Без тщательной подготовки поверхности нельзя утверждать, что шпаклевка продержится долго и качество ее будет на высшем уровне. Пренебрегать этим этапом нельзя. Нокак подготовить стены к шпаклевке?
Последовательность работ:

Если это старое помещение, то на нем осталась предыдущая отделка: обои, штукатурка, шпаклевка, краска. Все это нужно устранить и очистить стену. Снять старые обои можно смочив их и отодрав шпателем. То же касается штукатурки. С краской будет сложнее, нужна механическая очистка или специальные составы.
Стена после удаления может проявить свои дефекты: неровности, трещины, грязь и пятна. Они тоже устраняются. Трещины не заделываются сразу. Их нужно немного расширить, чтобы в дальнейшем они снова не пошли дальше.
После стену нужно очистить от грязи, пыли и строительного мусора. Для этого подойдет небольшая кисточка. Очищенные трещинысначала грунтуют, чтобы увеличить адгезию, а уже потом, после высыхания, заделывают стартовой шпаклевкой или герметиком. Состав хорошо прессуется внутрь, а на поверхности выравнивается. После высыхания участок обрабатывается теркой.
Если поверхность обработана гипсокартоном, последовательность немного другая. Поверхность ровная, стартовый слой не нужен. Главное – заделать стыки между листами и шляпки от саморезов. Для этого применяется стартовая шпаклевка.
Заключительный этап работ – грунтовка для шпаклевки стен. Рекомендуется выбрать состав с антисептическими свойствами, чтобы со временем на поверхности не образовалась плесень и грибок.

На этом подготовка стен к шпаклевке завершена.

Зачем грунтовать стены

Составы можно купить в магазине, процесс грунтования длительный, нужно ждать высыхания. Поэтому многие задумываются, а нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Да, это обязательный процесс, так как позволяет добиться нескольких целей. Например, грунтование стен улучшает адгезию между стеной и шпаклевкой. Это значит, что она не будет отваливаться так быстро и прослужит намного дольше.

Во-вторых, на поверхности образуется пленка, благодаря которой снижается расход шпаклевки. Это важно, особенно если материал дорогостоящий, а объем работ большой. Влага с раствора не будет так проникать в структуру. Поэтому грунтовка стен перед шпатлевкойпросто необходима.

А какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку? Чаще всего сегодня применяются смеси с содержанием в составе цементирующих компонентов. Это позволяет сделать гладкую стену шероховатой, благодаря чему адгезия увеличивается, а после шпаклевка не будет отслаиваться. Акриловая и полистирольная продукция тоже пользуется спросом.

Как правильно грунтовать? Для этого потребуется ванночка с валиком и малярная кисть. Поверхность стены без пропусков обрабатывается валиком. Труднодоступные участки прорабатывают кисточкой. После нужно дождаться высыхания первого слоя и нанести второй.

Время, которое необходимо для высыхания, указано на упаковке.

Приготовление шпаклевки

Если приходится работать не с готовой продукцией, то ее требуется приготовить самому. Главное требования – сделать однородную и пластичную массу. На упаковке указана инструкция, как сделать это правильно. Для работы потребуется пластиковое ведро и строительный миксер. Для мешка смеси в 25 кг будет достаточно примерно 10 литров воды. Точные показатели есть на упаковке.

Работая с гипсовыми смесями, нужно помнить, что срок годности после замеса маленький, она начинает терять свои свойства. Поэтому новичкам не стоит замешивать слишком много за один раз. Последовательность замеса следующая: сначала заливается вода, а после засыпается сухая шпаклевка и все перемешивается. Менять последовательность нельзя. После замеса она получает нужную консистенцию, напоминающую густую сметану.

Совет! После использования первой партии, ведро и инструмент тщательно промываются, чтобы последующие порции были идеальными и не испортились.

Нанесение стартового слоя

Теперь выполняется нанесение шпатлевки на стены. Это основной процесс работы, который выполняется при помощи широкого и узкого шпателя. Слой базовый, позволяет подготовить поверхность к последующим работам. Нужно набрать узким шпателем шпаклевку и перенести ее на широкий шпатель. После смесь переносится на стену.

Все работы начинаются от одного угла, продвигаясь снизу вверх. Движения плавные, сильно нажимать на шпатель не нужно. Он держится под углом в 45°. Благодаря этому материал нанесется ровно, а следов на поверхности от инструмента не останется.

Каждая последующая полоса наносится внахлест на 7–8 см. Обработав определенный участок, можно проверить ровность правилом. Нажимать при этом сильно нельзя. Излишки состава соберутся на инструменте, а ямки на поверхности проявятся.

Совет! Чтобы увидеть все неровности, на стену, под углом, нужно направить источник света.

Все перепады устраняются. Особое внимание уделяется углам. Часто это уязвимое место при выравнивании. Здесь поможет угловой шпатель. Не всегда стартовый слой получается идеально ровным. Небольшие недостатки допускаются, так как их мы устраним финишной шпаклевкой. Когда работы выполнены, остается дождаться высыхания. Узнать, сколько жесохнет шпаклевка на стенахможно на упаковке от производителя. Когда она сухая, приступают к затирке.

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Шлифмашинкой работа будет выполнена намного быстрее, чем вручную при помощи терки. Но, не все имеют возможность купить агрегат. Как в первом, так и во втором случае шлифовка стенпоможет устранить выступы и неровности. Затирать поверхность нужно спиральными движениями. Пропусков оставлять нельзя. Однако, переусердствовать тоже не нужно, чтобы не стереть поверхность.

Если после нанесения базового слоя неровности достигают боле 2,5 мм, нужно нанести еще один стартовый слой.

Внимание! Для чего нужна малярная сетка под шпаклевку? Основная ее задача – предотвратить образование трещин. Особенно это касается поверхностей, где слой большой. Сетка для шпаклевкиутапливается в нанесенный на стену слой и скрывается под вторым слоем.

Финишный слой

Для его создания понадобиться больше усилий и аккуратности. Слой тонкий и будет выполнять декоративную функцию. Перед тем как наносить финишнуюшпаклевку на стену, нужно проверить, высохла ли стартовая шпаклевка. Принцип нанесения ничем не отличается, все те же движения снизу верх. Единственное, для создания тонкого слоя нужно растягивать смесь. Нажим небольшой, слой делается толщиной не больше 2 мм. Излишки растягиваются путем повторной обработки поверхности.

Хорошее освещение поможет сразу же обнаружить и устранить неровности и дефекты. Финишную шпаклевку наносят, как правило, в два слоя, все зависит от качества стартовой поверхности. Дальше выполняется затирка стен после шпаклевки. Без нее нанесение второго слоя не рекомендуется. С особой тщательностью обрабатываются углы помещения, так как недочеты на них будут видны лучше всего. В конце выполняется окончательное ошкуривание стен после шпаклевки.

Теперь все готово к нанесению выбранного декоративного материала. Некоторые предпочитают оставлять все как есть, просто покрасив поверхность. В любом случае, перед нанесением декоративного слоя нужно повторное грунтование.Сетка для шпаклевки стен, финишному слою не нужна.
Остается только промыть используемые инструменты для шпаклеванияи высушить их, так ими можно будет пользоваться повторно.

Технология шпаклевания

Основы были приведены выше. Но теперь сосредоточимся на том, как правильно наносить шпаклевку на стену, а также на последовательности работ. Она следующая:

Подготовка стен.
Замешивание шпаклевки. Комков быть не должно. Сразу после замеса смесь требуется оставить на 10 минут, чтобы она дошла, а потом еще раз перемешать и приступать к работе.
Нанесение стартового слоя. Большие неровности (3 мм и больше) обрабатываются местами стартовой смесью. Если перепады по всем стенам, поверхность отделывается целиком. Дабы избежать трещин в стене, слой усиливают армирующей сеткой. При более-менее ровных стенах, стартовый слой можно не делать. Однако, расход финишной смеси увеличится. Это не выгодно, так как она дороже стартовой.
Дальше первый слой выравнивается путем шлифования.
Нанесение финишной шпаклевки. Выполняется на очищенную поверхность. Толщина, не более 2 м, делается идеально ровной. Высыхание шпаклевкиуказано на упаковке.
Финишная шлифовка.

Это вся технология шпаклевания стен. Остается только практиковаться, чтобы добиться максимально лучшего результата.

Внимание! Если после шпаклеванная на стену будет наноситься декоративная штукатурка, обои или другой материал, то небольшие дефекты не так страшны. А вот под покраску, стены обрабатываются с особой тщательностью. В противном случае, мелкие недостатки будут хорошо видны.

Как шпаклевать углы стен

Не зря это самый ответственный этап работ. Опытные мастера умеют делать это даже обычным шпателем. Однако, новичку обработать внутренние и внешние углы стенбудет сложно без углового шпателя. Он имеет идеальный угол, поэтому после нанесения смеси достаточно провести по поверхности, снять излишки и создать идеально ровный угол.

Мы рассмотрели, как зашпаклевать стену своими руками. Это не сложная задача, но она требует внимательности и соблюдения всех рекомендаций. Так можно сэкономить на ремонте и потратить эти деньги с умом. Главное – выбрать подходящую шпаклевку, выполнить все подготовительные работы и приступить к обработке стен. А обучающие видео помогут лучше разобраться в этом вопросе.

strir.ru

Шпаклевать стены своими руками – как научиться новичку. Техника шпаклевания стен

Каждый ремонт квартир включает в себя нанесение декоративного покрытия, которое придаст помещению красоту и уют. И чтобы стена перед окрашиванием или оклейкой обоев была ровной, мастер пользуется различными технологиями. К одним из них относится шпаклевка стен. Достичь поставленной цели может человек без опыта в строительстве, поэтому стоит обратить внимание на то, как правильно шпаклевать стены под обои или покраску в квартире, какие материалы и инструменты лучше выбрать, и какие виды шпаклевания существуют.

Какими инструментами выполняется шпаклевание
Под слоем шпаклевочного раствора обычно скрывают небольшие неровности, щели и трещины. Также шпаклевание стен увеличивает адгезию поверхности с декоративным слоем. Кто приступил к работам по шпаклевке стен впервые, стоит обзавестись рядом инструментов, без которых процесс невозможен или очень труден.
Чтобы размешать твердые компоненты шпатлевки с водой, потребуется дрель с миксерной насадкой. Только с помощью этого инструмента можно добиться, чтобы смесь получилась однородной и без комочков.
Шпаклевка часто распределяется по стене шпателем. Эти инструменты надо иметь в наборе. Так, широкий шпатель станет отличным способом, как быстро шпаклевать стены в просторных помещениях. Но он будет неудобным в обработке углов или узких пространств рядом с трубами или батареей. Для обработки углов можно пользоваться специальными шпателями.
Поскольку предваряет шпаклевку стен грунтовка, необходимы приспособления и для этой операции: валики и кисти.
Поскольку редко владельцы домов могут похвастаться идеально ровными стенами, все углубления на поверхности приходится маскировать изъяны и несколько раз шпаклевать поверхность. И когда этот процесс выполняется по маякам, чтобы правильно распределить материал по широкой поверхности, необходимо использование правила.
Если уверенности в ровности стен нет, стоит проверить собственный глазомер при помощи уровня прежде, чем начинать работу.
Чтобы обеспечить максимально гладкую поверхность, для начального слоя шпатлевки нужно использовать крупную наждачную бумагу, а для финишного покрытия будет достаточно мелкой.
Приготовление раствора для стен невозможно без специальной ёмкости.
В процессе подготовки стоит оценить состояние самой стены. В новых домах поверхности несущих конструкций могут быть относительно ровными, а в помещениях старого образца могут быть видны следы разрушения в виде трещин, углублений и выступов.
При наличии больших неровностей есть смысл выполнить не одну процедуру, а штукатурку и шпаклевку стен своими руками. Дополняя друг друга, эти операции обеспечат лучшее качество покрытия и сделают работу дешевле.
Виды шпаклевки

По составу различают несколько видов шпаклевочных смесей. Недорогим вариантом для отделки будет состав на основе гипса. Его чаще применяют для внутренних отделок помещений. Такое покрытие обеспечивает максимально ровную поверхность без усадки.
Поскольку гипс хорошо впитывает воду и постепенно разрушается под её действием, такой материал для шпаклевки стен не используется на стенах в помещениях с повышенной влажностью.
Шпатлевка на основе цемента устойчива к влаге. Зная соотношение основных компонентов, обычно готовится такая шпатлевка своими руками, но существенная усадка является единственным недостатком этого материала. Обязательно нужно следить за толщиной слоя, чтобы покрытие легло ровно.
Лучшие показатели по всем параметрам отмечают у полимерных покрытий, но для бюджетного ремонта они малопривлекательны из-за высокой цены.
По сфере применения составы также имеют свою классификацию. Стартовая смесь предназначена для выравнивания поверхности. Она отличается более крупным наполнителем, входящим в её состав. Но использовать ещё необходимо слоем до 20 мм. Если для этой работы требуется большая толщина и количество материала, лучше использовать штукатурку.

Финишная шпаклевка отличается более мелкой структурой, поэтому поверхность после её нанесения становится более ровной, но так как она менее прочная, слой не может превышать 4 мм.
Для стен без существенных изъянов можно использовать смесь, которая сочетает признаки стартового и финишного состава. Хотя этот продукт дороже по цене, специалисты отмечают худшие показатели по свойствам.
В работе мастера является важным не только вопрос, какой шпаклевкой лучше покрывать стены, но и как правильно приготовить состав. На этот процесс нужно уделить не меньше 10 минут. Важно, чтобы раствор представлял однородную массу. Для этого сначала в емкость наливают воду согласно пропорциям, а потом засыпают сухую смесь.
Если в емкости образовались комки, это сигнал мастеру, что в составе недостаточно жидкости, поэтому он доливает и перемешивает раствор с дополнительной порцией воды.
Подготовка стены
Прежде чем шпаклевать стены, их необходимо подготовить. Чтобы образовалось хорошее сцепление между материалом и поверхностью, надо обеспечить отсутствие следов жира, краски, копоти, воска и других загрязнений. Если на стенах, которые были оштукатурены, заметны следы отслоения материала, стоит удалить ненадежное старое покрытие, потому что новый слой при шпатлевке стен ускорит процесс. Тогда велика вероятность, что такое изменение приведет к обрушению, и работу придется начинать заново.
Выбирая время для прошпаклевания стен, многие мастера стараются избегать сезонов, сопровождающихся резкими перепадами температуры. Также шпатлевание стен не рекомендуется в условиях сильного охлаждения или промерзания конструкции. Нанесенный в это время года раствор не будет прочно и ровно держаться.

Вот основные этапы отделочных работ: непосредственно перед шпатлевкой стен своими руками производится грунтовка. Этот состав наносится на поверхность валиком и равномерно распределяется. Слой грунтовки не должен быть слишком жирным.
Мастеру стоит проверить свою работу на наличие пропусков, которые в случае обнаружения предстоит устранить.
Некоторые производители стремятся облегчить этот процесс, для чего в состав для грунтовки вводятся специальные маркеры. С их помощью легко обнаружить пропуски в нанесении материала.
Стартовая шпатлевка
Этот вид шпаклевки на стены отличается более крупным наполнителем. Используется при выравнивании перепадов в стене, закрытия штроб, трещин и небольших отверстий. Технология шпаклевки стен проста: материал берется из ёмкости шпателем и размазывается по поверхности. Процесс нанесения шпаклевки легче начинать от угла, а порядок предполагает распределение материала по поверхности снизу вверх, а снятие лишнего раствора в обратном движении.
Слой не должен превышать 1,5 см. Если требуется покрытие большей толщины, это решают за счет нескольких слоёв. При этом каждый новый слой начинают наносить на стену после того, как высыхает предыдущий.
Ответ на вопрос: сколько раз требуется наносить шпатлевку, зависит от состояния стены.
Чтобы добиться нанесения материала более ровным слоем, можно воспользоваться малярной сеткой. Такой способ позволит сделать покрытие более крепким.

Если мастеру требуется шпаклевать стены в нескольких слоев, он может использовать маяки, чтобы сделать покрытие ровным. Майки представляют собой деревянные, гипсовые или металлические рейки. По их краям определяется граница слоя шпатлевки.
Когда мастера шпаклюют по этому методу, сначала они производят замер поверхности и наносят разметку, где бу
www.cok24.ru
Как научиться правильно шпаклевать стены, и что стоит для этого знать – Советы по ремонту
Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам!
Эта популярная во многих сферах нашей жизни поговорка, как никогда актуальна и в сфере ремонта помещений. Ведь практически каждый хозяин дома или квартиры задумывается о том, чтобы сделать ремонт самостоятельно.
Позже, осознав что потребуется множество специфических знаний, например, как правильно шпаклевать стены, он охладевает в этом вопросе и предпочитает нанять мастеров. Хорошо если наемные работники окажутся достаточно квалифицированными в своей сфере деятельности, но на практике многие строительные бригады, предлагающие услуги ремонта, могут попросту воспользоваться некомпетентностью заказчика в том или ином вопросе, сэкономив на материалах, или просто ради ускорения процесса ремонта, пренебречь технологическими нормами.
Такие мелочи начинают проявляться уже после ремонта, через какое то время начинает трескаться шпаклевка, или отклеиваются обои, а также случается множество других досадных мелочей. В итоге, заплатив за качественный ремонт, владелец через год или два вынужден делать его по новой.
На самом деле, не так уж сложно научиться делать ту же шпаклевку самостоятельно, главное наличие времени и желания. Если и того и другого у Вас достаточно, то можно приступать, а начинать требуется с подбора инструмента. Итак – учимся шпаклевать стены самостоятельно.

Набор инструментов для шпаклевки
Для шпаклевки стен нам потребуется следующий набор инструментов:
Электрическая дрель с венчиком для замешивания смесей. Можно конечно замешивать и в ручную, но при больших объемах работы это достаточно долго, и существует вероятность того, что в растворе останутся фрагменты сухой смеси.
Набор шпателей, состоящий из 3 широких 150, 200, 300мм, и нескольких маленьких (выбор ширины в большей степени зависит от особенностей работы), основной набор которых включает в себя 80, 100, 120мм шпатели.
Резиновые шпатели различной твердости и ширины. Обычно достаточно 2-3 штук, с шириной 50-70мм.
Правило длиной 1.5 метра, может быть и больше, но для начала проще работать с правилом небольшой длины.
Терка для придания готовой поверхности идеального вида и сменные сетки к ней для грубой и финишной затирки. Маркировка затирочной сетки для грубой шпатлевки должна быть 40-60-80, для затирки грубой шпатлевки перед финишной обработкой применяется сетка с маркером 120-160-180, а для затирки финишной отделки берется сетка 200-240-280.

Выбор смесей
Современный рынок предлагает большое количество смесей для шпаклевки поверхностей, среди которых достаточно легко растеряться. Не стоит доверять мелким производителям, лучше приобретать уже зарекомендовавшие себя на марки, такие как Ceresit.
В первую очередь, стоит определить какой вид шпатлевки требуется для помещения. Если стены только штукатуренные и планируется нанесение на них, то потребуется для начала грубая или черновая шпатлевка, с ее помощью сглаживаются основные неровности поверхности в целом, так как допустимая толщина слоя ее колеблется до 10-15 мм.
Если же планируется шпаклевка гипсокартона, то потребуется приобрести финишную шпаклевку , которая имеет более мелкозернистую структуру и с ее помощью достигается идеальная гладкость.
Шпаклевка оштукатуренных стен
Грубая шпатлевка оштукатуренных стен
Для оштукатуренных стен актуален вопрос: Сколько раз шпаклевать стены? Шпаклевка наносится в 3-4 слоя, в зависимости от того, как ровно нанесена штукатурка. Изначально берется грубая шпаклевка, позволяющая сгладить неровности площади в целом. Замешивать лучше небольшими порциями по 3-4 килограмма сухой смеси. Вода добавляется до консистенции густой сметаны.
После того, как смесь готова, наносим ее шпателем на поверхность стены жирными мазками, от пола двигаясь к потолку. После этого правилом, приложив его всей длиной ребра к стене, стягиваем смесь снизу вверх. Оставшаяся на правиле смесь снимается шпателем и наносится на стену в участках не затянутых шпатлевкой и процедура повторяется до получения однородной ровной поверхности. Далее повторяем процедуру на соседнем участке стены. Таким образом проходим все помещение.
После обработки грубой шпатлевкой, требуется оставить поверхность до полного высыхания. В зависимости от толщины слоя на это потребуется 1-2 дня, после чего можно продолжить работу. Сухую поверхность зачищаем шпателем от небольших неровностей и мазков, после чего затираем грубой сеткой с маркировкой 40-60-80. Если требуется идеально ровная поверхность, то при помощи правила проверяем, нет ли искривлений и неровностей на площади. При их обнаружении проводим процедуру еще раз, в требующих этого местах. Доведенная до ровного состояния поверхность обрабатывается затирочной сеткой с маркером 120-160-180. Теперь можно приступить к нанесению финишного слоя.
Финишная шпатлевка оштукатуренных стен
После завершения этапа общего выравнивания стены, при помощи грубой шпатлевки требуется нанести финишный слой. Замешиваем финишную шпатлевку так же, но количество ее должно быть намного меньше. Поскольку предполагаемый расход ее значительно меньше.
Важный момент: При замешивании финишной шпатлевки, для большей эластичности, требуется добавить клей ПВА из расчета 10-15г на 1 кг смеси. Это сделает ее намного удобнее в работе.
Теперь шпатлевку наносим по всей площади стены, тонким шпателем накладывая её на широкий и, приложив его к стене под углом, тянем по поверхности. После этого собираем остатки мелким шпателем и повторяем процедуру, пока не будет обработана вся требуемая поверхность.
После полного высыхания поверхности обрабатываем теркой с мелкой сеткой 200-240-280.
Шпатлевка гипсокартонных стен и поверхностей
Главное отличие шпатлевки поверхностей из гипсокартона в том, что тут практически не применяется грубая шпатлевка. Она идет только на обработку швов и стыков между листами.
Для начала обрабатываются швы в гипсокартонной поверхности, края листов срезаются под углом 45 градусов и на них наносится малярная сетка. После этого все швы обрабатываются шпатлевкой для грубой отделки, чтобы вся поверхность представляла собой единую площадь. После высыхания швы обрабатывают крупной затирочной сеткой.
Важно: Вся малярная сетка, наносимая на швы, должна быть покрыта слоем грубой шпатлевки.
После этого можно приступить к нанесению финишного слоя шпатлевки на гипсокартон, отличий от шпатлевки оштукатуренных стен тут практически нет, но шпаклевать такие поверхности значительно проще и быстрее, поскольку вся поверхность приближена к идеально ровной и требует минимального слоя смеси.
После высыхания поверхности обрабатываются мелкой затирочной сеткой до получения идеально ровной поверхности.
В заключение
Несколько советов которые подскажут как научиться подбирать материалы, и не делать ошибок:
Не следует наносить финишную шпатлевку толстыми слоями или использовать ее как грубую!
При нанесении финишного раствора толстым слоем, если им обработать швы гипсокартона, на месте швов образуются впадины и со временем трещины. Этот раствор имеет своеобразный коэффициент расширения, что делает невозможным высыхание толстых слоев без искажения формы.
Не используйте смеси малоизвестных производителей!
Не нужно использовать дешевые смеси от производителей, о которых вы ничего не знаете, оптимальным вариантом будет прочитать отзывы в сети интернет. Во многих случаях производители, стремясь сэкономить, используют нестандартные наполнители, что при определенных условиях может приводить к растрескиванию и недолгому сроку службы такого ремонта.
Учитывайте особенности помещения, в котором проводится ремонт!
Старайтесь максимально точно подбирать материалы для отделки в соответствии с микроклиматом помещения. Если ремонт производится в кухне, то оптимальным будет добавление в растворы и смеси антигрибковых добавок, для устойчивости к повышенной влажности. Это будет более надежным вариантом, чем обработка готовой поверхности.

Источник
Поделиться новостью в соцсетях

« Предыдущая запись Следующая запись »
psk-remont.ru
Как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой своими руками: пошаговая инструкция, видео
Содержание:

Подобный запрос очень распространен среди тех, кто решил выполнить качественный ремонт самостоятельно.
Следует понимать, что успешный результат зависит от того, насколько подготовлена поверхность, и не обойтись без шпаклевания. Важно соблюдать пошаговость действий и правильно обращаться с инструментом.
Для того чтобы процесс шпаклевания в результате проявил себя идеальной гладкостью, потребуется финишная шпаклевка. Бетонную стену или другие поверхности можно качественно подготовить для нанесения дальнейшего декоративного покрытия.
Какой инструмент потребуется
Финишная шпаклевка стен своими руками требует определенного количества инструментов. Итак, что необходимо:
Приспособление для замешивания раствора. Можно воспользоваться дрелью с насадкой. Сухая смесь смешивается с водой. Чтобы узнать, как развести финишную шпаклевку для стен, стоит ознакомиться с рекомендациями производителя. Должна получиться однородная, пластичная масса без комков;

Несколько шпателей. В необходимом наборе должны быть как большие, так и маленькие инструменты, чтобы шпаклевание удавалось даже в труднодоступных местах;

Кисти, валики. Грунтования поверхности так же относится к этапу, который не стоит игнорировать. Дополнительная прочность и хорошая адгезия еще никому не помешали;

Правило. Необходимо при выравнивании больших погрешностей стен, для распределения толстого слоя массы;

Уровень. Незаменим при выравнивании неровных стен. После установки маяков уровнем, проводятся проверочные измерения;

Наждачка. Идеально ровная поверхность требует тщательного затирания. На стартовых работах используется крупнозернистая шкурка, а на финишных – мелкая;

Приспособление для фиксации наждачной бумаги. Заметно облегчает работу и новичка и более опытного мастера;

Емкость для приготовления шпаклевки.

Выбор материала
А какой финишной шпаклевкой лучше шпаклевать стены? По составу шпаклевку можно разделить на: гипсовую, акриловую, цементную. Уделим внимание рассмотрению положительных и отрицательных сторон.
Гипсовый состав. Отличается доступной ценой, хорошие рекомендации в процессе работы, отсутствие усадки.

Входящий в состав цемент показывает отличную сопротивляемость влаге, но со временем происходит значительная усадка.

Полимерные продукты. Имеют массу преимуществ: устойчивы к влаге, не поддаются усадке. Обработанные стены отличаются высоким качеством. Отличный вариант к рассмотрению для тех, кто занять вопросом: как выравнивать стены финишной шпаклевкой, и находится в поиске качественных материалов. К недостаткам можно отнести лишь стоимость шпаклевки.

Так же происходит разделение по назначениям.
Стартовые смеси. Отличаются прочностью, замечательными характеристиками сцепления, крупной зернистостью. Подходят для исправления неровностей стен.

Декоративные. Нанесение рекомендуется для получения идеально ровной поверхности с коррекцией небольших неровностей. Прочность так же достаточно высока, рабочий процесс не вызывает проблем.

Универсальные. Продукт объединяет в себе выравнивающие и декоративные свойства. Стоимость их несколько выше, несмотря на то они уступают вышеописанным покрытиям. Использование рекомендовано для устранения небольших погрешностей стен.

На современном рынке вы можете приобрести как сухие смеси, так и уже полностью готовые к применению. Сухой продукт более привлекателен за счет своей стоимости и возможности более длительного хранения.
Готовый материал, конечно же, удобней использовать. У вас не будет необходимости его замешивать, что делает процесс более быстрым и чистым. Однако такая шпаклевка может давать существенную усадку.
Расчет необходимого материала
Новичков часто интересует вопрос: как рассчитать финишную шпаклевку на стены? Задача, суть которой состоит в том, чтобы узнать, сколько уйдет материала на 1м2, непроста даже для профессионала. Здесь необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечную цифру, и каких-то общепринятых показателей нет. Именно поэтому в любой работе существует погрешность, только тогда показатели будут более реальны.
Расход будет зависеть и меняться в зависимости от того, какие работы были проделаны ранее. Если говорить о финишной шпаклевке, то при наличии основного слоя ее количество уменьшится, и будет ровняться примерно 1-2 мм. Следовательно затраченный материал будет составлять где-то 2 кг на 1 м2.
Следует так же помнить, что расход будет больше, вне зависимости от исходных расчетов. Материал остается на шпателе, на стенках используемой емкости. Так как замешивать раствор необходимо небольшими порциями, а застывает он очень быстро, следовательно, шпаклевки будет уходить больше.
Шпатлевку зачастую наносят в 2 слоя. Первый слой может достигнуть 8 мм, а второй не будет превышать 3 мм. Если даже после такой корректировки стен изъяны все еще видны, значит, работа была проведена некачественно. Толстый слой продукта приведет к появлению всевозможных дефектов.
Подготовка стены под шпаклевку
Итак, если вы не знаете, как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой, вам следует освоить поэтапность общего процесса. Для начала оцените состояние стены. Одна должна быть чистой, то есть без видимых следов жира, краски, старой штукатурки и прочего. Не стоит начинать работу, если поверхность долго находились под воздействием низких температур.
Перед финишной шпаклевкой надо грунтовать стены. Это обеспечит не только хорошее сцепление, но и придаст влагостойкость. Для тщательного распределения состава воспользуйтесь валиком. Можно ограничиться одним слоем.
Стартовое шпаклевание
Финишная шпаклевка стен под покраску, так же как и под любое другое покрытие, требует идеальной ровности. Стоит начать с нанесения стартового состава. Это грубый материал, который успешно применяют для устранения кривизны стен, трещин, отверстий.
Перед тем, как штукатурить стены финишной шпаклевкой, и для того, чтобы улучшить качество работы, используют малярную сетку. Сначала по ней равномерно распределяют состав, а затем уже полностью шпаклюют. Этот способ успешно зарекомендовал себя. Поверхность получается более гладкой и прочной. И чем больше степень грубости серпянки, тем надежней ложиться материал.
Шпаклевка с использованием маяков
Еще одна разновидность работ, которая осуществляется перед тем, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой. Состав здесь используется тот же, но применяются маячные приспособления.
Маяком принято считать рейку, изготовленную из дерева или гипса. Она устанавливается вертикально, а степень ровности проверяется строительным уровнем. Прикрепив их на гипсовую смесь, можно продолжать дальнейшие работы.
По тому же самому принципу происходит и горизонтальное выравнивание, где пригодится правило.
При соблюдении всех рекомендаций получается поверхность, чью ровность можно проверить уровнем.
При причине стоимости, которая более высокая, чем стартовая шпаклевка, подобный способ применяется редко, ведь визуальных отличий между ними практически нет.
Финишная шпаклевка
После завершения одного из выбранных вами предварительных этапов выравнивания стен, может начинаться штукатурка стен финишной шпаклевкой.
На первом этапе может возникнуть вопрос: чем делают финишную шпаклевку стен? Для этих целей используются специальные смеси, которые обеспечат поверхность образцовой гладкостью без трещин и пор.
Для тех, кого интересует можно ли выравнивать стены финишной шпаклевкой, хотелось бы отметить, что начинать работу необходимо с нанесения тончайшего слоя. Если стартовое выравнивание было не качественным, то ситуацию исправить будет невозможно. Поэтому старайтесь делать главный акцент на выравнивании стен, и только после этого беритесь за финишные работы.
Шпаклевка стен под обои финишная, равно как и нанесение её под другие материалы является обязательным продуктом для идеальной стены.
Убираем трещины
Убираются гипсовой смесью. Можно использовать сантегипс. Он сохнет дольше, но хорошая пластичность во время работы позволяет достигнуть хорошего результата.
Опытные специалисты рекомендуют сперва убрать нависающие частицы, сделать трещину более шероховатой, немного расковыряв в ширину и вглубь. Далее пройтись грунтовкой, и только после этого шпаклевать.
Процесс нанесения шпаклевки
Отделка стен финишной шпаклевкой или какой-либо другой требует правильного приготовления смеси. Для этого:
Заполните емкость водой;

Насыпьте шпаклевочный материал;

Перемешайте сперва шпателем, а затем используйте дрель с насадкой миксером;

Добавьте при необходимости воду.

Шпаклевку считается готовой, когда масса станет обладать достаточной пластичностью, и не будет стекать со шпателя. Подобную ситуацию можно откорректировать добавлением сухого материала.
Не допускайте наличия комков, так как это свидетельствует о том, что необходимо добавление воды и более тщательное вымешивание.
После каждого использования раствора, вымывайте используемую емкость и только тогда замешивайте свежий материал. Если вы игнорируете данный совет, не удивляйтесь, что раствор будет быстрее затвердевать, так как вы не удалить главный катализатор, которыми являются старые частички.
Используя широкий шпатель, распределяем стартовую шпаклевку порционно по поверхности. Каждое новое движение должно осуществляться внахлест, чтобы избежать неровностей.
Рекомендуем выполнять замешивание порционно, так как это позволит избежать пересыхания массы и образования комков. Не переживайте по поводу возможных полос, их прекрасно уберет финишный слой.
Для формирования ровных углов воспользуйтесь специальным шпателем, распределив сперва умеренный слой шпаклевочного материала по всей высоте.
После полного высыхания стартовой шпаклевки, можно приступать к финишным работам. Для этого вам понадобиться 2 шпателя. Маленьким инструментом накладываем раствор и равномерно наносим большим шпателем шпаклевку. Следим за толщиной слоя, который должен быть не более 2 мм.
Финишная шпаклевка стен своими руками под обои или покраску не должна начинаться без тщательного высыхания всех ранее наносимых слоев. Для тех, кто не знает, сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах, необходимо знать, что на готовность стартового и первого финишного слоя уходит порядком 12 часов.
Наступает время завершающих работ – шлифование наждачкой.
Рекомендуем каждый новый слой шпаклевки грунтовать.
Подготовка поверхности под покраску и обои
Теперь рассмотрим, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под обои, или как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под покраску.
Данный процесс требует несколько выравнивающих слоев. Тонкие обои требуют не менее трех. Это позволит наклеить обои без появления неэстетичных погрешностей.
Приготовления к покраске требуют более тщательных мер, так как через данное декоративное покрытие могут показаться даже самые незначительные бугорки, шероховатости и т.д.
Как шпаклевать финишной шпаклевкой стены? Процедура нанесения шпаклевки сводится к нескольким этапам:
Послойно наносят выравнивающий материал;

Выделяют время на высыхание;

Для устранения мелких погрешностей проводят финишное шпаклевание;

Затирают шкуркой, добиваясь идеально ровной поверхности.

Теперь вы знаете, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под покраску или обои. Процесс понятен и прост, но только в том случае если вы следуете описанным рекомендациям. Не бойтесь экспериментов, пробуйте работать с небольшими участками, и помните, что с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше.
Как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой своими руками: видео

www.uniexo.ru
Шпаклевка стен своими руками видео, как шпаклевать стены правильно
Наверное, каждый из вас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с ремонтом в своей квартиры или доме. И не раз слышал о шпаклевке стен. В последнее время часто люди нанимают специальных рабочих, которые справятся

Как держать шпатель правильно
с данной работой, но ничто вам не может гарантировать того, что это будет сделано идеально, и более такого – зачем тратить не маленькие средства, если можно обучиться и шпаклевка стен своими руками будет для Вас простым и обычным делом, а результат может быть просто замечательным. Смотрите так же как делается установка маяков на стену и штукатурка. В первую очередь вам не нужно забивать голову таким понятием, как финишная шпаклевка. Все дело в том, что по своей природе этот материал сам по себе является финишным. Шпаклевку можно разделить на две группы: приготовленная шпаклевка и шпаклевка сухая. Изготавливают этот материал на основе олифы, и особо между собой так сильно не отличаются виды шпаклевки. Этот материал может быть маслено-клевой, латексный и другие.

Как выбрать шпатель
Как правило, шпаклевку применяют для выравнивания стен и поверхности окрашенной эмалью или масляной краской. Вообще шпаклевку можно наносить минимальным слоем, чего нельзя сказать о сухих смесях, где их слой начинается от одного миллиметра. После высыхания шпаклевка оставляет очень красивую и гладкую поверхность.
Выбор шпаклевки на сегодняшний день очень велик. Но стоит выделить два важных аргумента, по которым стоит выбирать это средство отвечающие требованиям вашего помещения – KR или обычная шпаклевка и VH, то есть шпаклевка для помещений с высокой влажностью воздуха. Стоит обратить внимание на шпаклевку марки VETONIT, так как она, действительно, отвечает всем самым высоким качествам, которые должны нести в своем составе хорошие шпаклевки. Этого производителя выбирают чаще всего строители и материал проверен годами.
Более того у производителя этой марки шпаклевки имеются и другие преимущества, которые убеждают в том, что данная шпаклевка заслуживает вашего внимания:
1. Этот материал очень легко поддается обработке.
2. Если вы не израсходовали это средство за один раз, то его можно использовать и на следующий день, чего не могут позволить многие другие марки шпаклевки. Для того чтобы сохранить ее вам необходимо лишь залить в емкость со шпаклевкой воду, и слить на следующий день, перед тем, как вы начнете с ней работать.
3. Данный материал дает небольшую усадку, что является большим плюсом.
4. Очень простой способ приготовления: в определенную емкость налейте приблизительно четверть воды, высыпьте содержимое мешка в воду и размешайте строительным миксером до образования однородной массы. Через три или пять минут размешайте смесь еще раз.
Стоит напомнить, что не следует делать слишком жидкий раствор шпаклевки, так как он может постоянно обваливаться.
Наносить средство следует специальным шпателем, а обрабатывать обычной наждачной бумагой.
Теперь давайте поговорим о том, – для каких целей шпаклюют стены и как шпаклевать стены правильно?
Шпаклевка стен под обои своими руками
Метод удержания шпателя пальцами
Главной задачей при шпаклевке стены для поклейки обоев является сделать работу так, чтобы затем не было никаких трудностей во время оклеивания обоев. Работу необходимо производить при помощи шпаклевки или сухих смесей. Для начала необходимо зашкурить и загрунтовать стену, смотрите какую грунтовку выбрать лучше для этих целей. Затем ровными и приблизительно в два миллиметра слоем наносить смесь. Смесь наносится шпателем. Все действие происходит так:
1. Нужно взять небольшой шпатель (около шестидесяти сантиметров, но не более восьмидесяти) и нанести небольшое количество шпаклевки (приблизительно десять или пятнадцать сантиметров).
2. Теперь выложите всю набранную смесь на стену и, держа инструмент приблизительно в двадцать-тридцать градусов, по отношению к себе, выравнивайте смесь на стене. Будет идеально, если все свои движения вы будете делать по диагонали, тем самым вы выровняете шпаклевку, как по горизонтали, так и по вертикали.
3. Важным моментом является и то, что начинать данную работу следует от левого края стены. А очередной слой необходимо вести в сторону сделанного, если так сказать, то накладывать новый слой нужно как бы внахлест.
Но не думайте, что после первого слоя шпаклевки, ваша стена сразу будет гладкой и идеальной. Все дело в том, что вы никак не сможете избежать полос от шпателя. Это не удастся сделать своими руками даже самым настоящим профессионалам этого дела.
Видео по теме шпаклевка стен под обои
Для того чтобы зашпаклевать внутренние и наружные углы, вы можете воспользоваться угловым шпателем. Такой шпатель сделает ваш угол идеально ровным очень быстро и без особых усилий. Угол будет ровно 90 градусов. Для этого следует в самом начале нанести шпаклевку на края стен, а затем размазать аккуратно ее угловым шпателем.
Очень важно помнить, что толщина первого слоя не должна превышать пяти миллиметров, иначе вы рискуете получить не лучший вариант – шпаклевка может не высохнуть или потрескаться. Важно, чтобы после нанесения слоя он смог просохнуть в течение двенадцати часов, но не менее того. После того, как шпаклевка засохнет, следует ошкурить стену наждачной бумагой от Р80 до Р120. Для того чтобы избежать образования ям и впадин следует воспользоваться специальным держателем. После того, как вы ошкурили стену, нужно ее вновь загрунтовать и нанести следующий слой шпаклевки. Но в этом случае наращивать слой не надо, просто необходимо довести предыдущий слой до идеального состояния. После того, как данный слой высохнет, загрунтуйте стену и ваша поверхность готова к оклейке обоев.
Шпаклевка стен под покраску
Зачистка стен теркой
Здесь предстоит работа более аккуратная и трепетная. Ведь самой важной задачей при шпаклевке стен под покраску является то, что необходимо создать идеально гладкую и красивую поверхность, без всяких изъянов. Нанесение финишной шпаклевки является важным этапом. Если вы допустили какие-либо погрешности, то можете воспользоваться водоэмульсионной краской – она может скрыть некоторые дефекты. Но если вы выбрали для себя эмаль, тогда стоит постараться создать идеальную поверхность. Это значит лишь одно – перед покраской следует тщательно подойти к подготовке стены, то есть аккуратно и хорошо зашпаклевать стену. И если появиться необходимость, то нанести большое количество слоев, здесь главное не лениться и не думать о том, что дефекты сможет скрыть краска, ведь этого может и не произойти и в итоге все огрехи вылезут наружу.
Техника нанесения шпаклевки практически такая же, как и подготовка стен под поклейку обоев. Единственное, что следует изменить, так это максимальную длину шпателя — она не должна быть более шестидесяти сантиметров. Что касается наждачной бумаги, то в данном случае следует брать не более Р120, а лучше всего выбрать Р150. Ошкуривать нужно будет под лампу, то есть подносить лампочку непосредственно к самой стене вовремя ошкуривания. Статья о том как шлифовать стену, поможет вам в этом деле. Таким образом, вы сможете увидеть все дефекты и не сделать лишних движений. Шпаклевка стен своими руками дело несложное, но требует терпения и ловкости.
Если же вам необходимо отреставрировать частично какую-либо поверхность, то и работать следует только с тем участком, где вы хотите это сделать. Если вздулась краска, тогда краску удаляем, при помощи шпателя раздвигаем трещину, грунтуем и шпаклюем. Но очень важный момент – трещины вначале следует ошкурить и проклеить серпянкой. Все это необходимо для того, чтобы данная проблема не проявилась вновь по истечении некоторого времени. Смотрите ниже видео пример, как шпаклевать под покраску потолок, но и для стен этот способ вполне подойдет. Узнать количество шпаклевки которая понадобится поможет калькулятор онлайн.
Шпаклевка потолка под покраску видео
Выравнивание углов шпаклевкой
Для того чтобы сделать ровный угол при помощи шпаклевки необходимо взять штукатурный или малярный угловой профиль, который обычно приклеивают перед нанесением первого слоя самой штукатуркой. Но этот способ может быть не лучшим для дальнейшей покраски. Для того чтобы решить и эту проблему, можете воспользоваться другим вариантом — просто оставляйте больше штукатурки на углах, а после высыхания данный материал хорошенько обработать наждачной бумагой.
Выравнивание углов шпаклевкой фото.
В принципе это и все, что необходимо знать при шпаклевке стен. Самое главное понять, как все правильно делать, и, конечно же, попробовать свои силы. Если делать все по технологии нанесения и работы со шпаклевкой, то вас могут ожидать отличные результаты. Ниже видео пример от передачи «Мир ремонта»
Как шпаклевать стены правильно

Видео:
Как быстро шпаклевать стены

Видео:
Как шпаклевать стены гипсокартона без шлифовки стен

Видео:
sdelalremont.ru
Как правильно шпаклевать стены
Если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам!
Эта популярная во многих сферах нашей жизни поговорка, как никогда актуальна и в сфере ремонта помещений. Ведь практически каждый хозяин дома или квартиры задумывается о том, чтобы сделать ремонт самостоятельно.
Позже, осознав что потребуется множество специфических знаний, например, как правильно шпаклевать стены, он охладевает в этом вопросе и предпочитает нанять мастеров. Хорошо если наемные работники окажутся достаточно квалифицированными в своей сфере деятельности, но на практике многие строительные бригады, предлагающие услуги ремонта, могут попросту воспользоваться некомпетентностью заказчика в том или ином вопросе, сэкономив на материалах, или просто ради ускорения процесса ремонта, пренебречь технологическими нормами.
Такие мелочи начинают проявляться уже после ремонта, через какое то время начинает трескаться шпаклевка, или отклеиваются обои, а также случается множество других досадных мелочей. В итоге, заплатив за качественный ремонт, владелец через год или два вынужден делать его по новой.
На самом деле, не так уж сложно научиться делать ту же шпаклевку самостоятельно, главное наличие времени и желания. Если и того и другого у Вас достаточно, то можно приступать, а начинать требуется с подбора инструмента. Итак — учимся шпаклевать стены самостоятельно.

Набор инструментов для шпаклевки
Для шпаклевки стен нам потребуется следующий набор инструментов:
Электрическая дрель с венчиком для замешивания смесей. Можно конечно замешивать и в ручную, но при больших объемах работы это достаточно долго, и существует вероятность того, что в растворе останутся фрагменты сухой смеси.
Набор шпателей, состоящий из 3 широких 150, 200, 300мм, и нескольких маленьких (выбор ширины в большей степени зависит от особенностей работы), основной набор которых включает в себя 80, 100, 120мм шпатели.
Резиновые шпатели различной твердости и ширины. Обычно достаточно 2-3 штук, с шириной 50-70мм.
Правило длиной 1.5 метра, может быть и больше, но для начала проще работать с правилом небольшой длины.
Терка для придания готовой поверхности идеального вида и сменные сетки к ней для грубой и финишной затирки. Маркировка затирочной сетки для грубой шпатлевки должна быть 40-60-80, для затирки грубой шпатлевки перед финишной обработкой применяется сетка с маркером 120-160-180, а для затирки финишной отделки берется сетка 200-240-280.

Выбор смесей
Современный рынок предлагает большое количество смесей для шпаклевки поверхностей, среди которых достаточно легко растеряться. Не стоит доверять мелким производителям, лучше приобретать уже зарекомендовавшие себя на марки, такие как Ceresit.
В первую очередь, стоит определить какой вид шпатлевки требуется для помещения. Если стены только штукатуренные и планируется нанесение на них, то потребуется для начала грубая или черновая шпатлевка, с ее помощью сглаживаются основные неровности поверхности в целом, так как допустимая толщина слоя ее колеблется до 10-15 мм.
Если же планируется шпаклевка гипсокартона, то потребуется приобрести финишную шпаклевку , которая имеет более мелкозернистую структуру и с ее помощью достигается идеальная гладкость.
Шпаклевка оштукатуренных стен
Грубая шпатлевка оштукатуренных стен
Для оштукатуренных стен актуален вопрос: Сколько раз шпаклевать стены? Шпаклевка наносится в 3-4 слоя, в зависимости от того, как ровно нанесена штукатурка. Изначально берется грубая шпаклевка, позволяющая сгладить неровности площади в целом. Замешивать лучше небольшими порциями по 3-4 килограмма сухой смеси. Вода добавляется до консистенции густой сметаны.
После того, как смесь готова, наносим ее шпателем на поверхность стены жирными мазками, от пола двигаясь к потолку. После этого правилом, приложив его всей длиной ребра к стене, стягиваем смесь снизу вверх. Оставшаяся на правиле смесь снимается шпателем и наносится на стену в участках не затянутых шпатлевкой и процедура повторяется до получения однородной ровной поверхности. Далее повторяем процедуру на соседнем участке стены. Таким образом проходим все помещение.
После обработки грубой шпатлевкой, требуется оставить поверхность до полного высыхания. В зависимости от толщины слоя на это потребуется 1-2 дня, после чего можно продолжить работу. Сухую поверхность зачищаем шпателем от небольших неровностей и мазков, после чего затираем грубой сеткой с маркировкой 40-60-80. Если требуется идеально ровная поверхность, то при помощи правила проверяем, нет ли искривлений и неровностей на площади. При их обнаружении проводим процедуру еще раз, в требующих этого местах. Доведенная до ровного состояния поверхность обрабатывается затирочной сеткой с маркером 120-160-180. Теперь можно приступить к нанесению финишного слоя.
Финишная шпатлевка оштукатуренных стен
После завершения этапа общего выравнивания стены, при помощи грубой шпатлевки требуется нанести финишный слой. Замешиваем финишную шпатлевку так же, но количество ее должно быть намного меньше. Поскольку предполагаемый расход ее значительно меньше.
Важный момент: При замешивании финишной шпатлевки, для большей эластичности, требуется добавить клей ПВА из расчета 10-15г на 1 кг смеси. Это сделает ее намного удобнее в работе.
Теперь шпатлевку наносим по всей площади стены, тонким шпателем накладывая её на широкий и, приложив его к стене под углом, тянем по поверхности. После этого собираем остатки мелким шпателем и повторяем процедуру, пока не будет обработана вся требуемая поверхность.
После полного высыхания поверхности обрабатываем теркой с мелкой сеткой 200-240-280.
Шпатлевка гипсокартонных стен и поверхностей
Главное отличие шпатлевки поверхностей из гипсокартона в том, что тут практически не применяется грубая шпатлевка. Она идет только на обработку швов и стыков между листами.
Для начала обрабатываются швы в гипсокартонной поверхности, края листов срезаются под углом 45 градусов и на них наносится малярная сетка. После этого все швы обрабатываются шпатлевкой для грубой отделки, чтобы вся поверхность представляла собой единую площадь. После высыхания швы обрабатывают крупной затирочной сеткой.
Важно: Вся малярная сетка, наносимая на швы, должна быть покрыта слоем грубой шпатлевки.
После этого можно приступить к нанесению финишного слоя шпатлевки на гипсокартон, отличий от шпатлевки оштукатуренных стен тут практически нет, но шпаклевать такие поверхности значительно проще и быстрее, поскольку вся поверхность приближена к идеально ровной и требует минимального слоя смеси.
После высыхания поверхности обрабатываются мелкой затирочной сеткой до получения идеально ровной поверхности.
В заключение
Несколько советов которые подскажут как научиться подбирать материалы, и не делать ошибок:
Не следует наносить финишную шпатлевку толстыми слоями или использовать ее как грубую!
При нанесении финишного раствора толстым слоем, если им обработать швы гипсокартона, на месте швов образуются впадины и со временем трещины. Этот раствор имеет своеобразный коэффициент расширения, что делает невозможным высыхание толстых слоев без искажения формы.
Не используйте смеси малоизвестных производителей!
Не нужно использовать дешевые смеси от производителей, о которых вы ничего не знаете, оптимальным вариантом будет прочитать отзывы в сети интернет. Во многих случаях производители, стремясь сэкономить, используют нестандартные наполнители, что при определенных условиях может приводить к растрескиванию и недолгому сроку службы такого ремонта.
Учитывайте особенности помещения, в котором проводится ремонт!
Старайтесь максимально точно подбирать материалы для отделки в соответствии с микроклиматом помещения. Если ремонт производится в кухне, то оптимальным будет добавление в растворы и смеси антигрибковых добавок, для устойчивости к повышенной влажности. Это будет более надежным вариантом, чем обработка готовой поверхности.

nash-remont.com

Каким валиком красить стены акриловой краской – каким инструментом лучше красить стены и потолок акриловой водно-дисперсионной краской, модели валиков с подачей лакокрасочного материала

Опубликовано 11.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Каким валиком красить стены акриловой краской

Валик для покраски стен: разновидности и особенности применения

Валик является незаменимым инструментом при проведении малярных работ. Его использование позволяет значительно сократить сроки покраски и получить качественно окрашенную поверхность.

Особенности и преимущества

Малярный валик появился в середине прошлого века и прочно занял свою нишу на строительном рынке. Популярность инструмента обусловлена простотой конструкции, низкой стоимостью, удобством применения и высоким качеством окраски.

Принцип действия валика заключается в отпечатывании впитанной в шубу краски при раскатывании цилиндра по стене или потолку.

Окрашивание характеризуется равномерностью нанесения и полным отсутствием разводов, что в сравнении с кистью делает инструмент более привлекательным.

Высокий покупательский спрос объясняется следующими неоспоримыми достоинствами инструмента:

Простота в применении. Работа с валиком не вызывает затруднений даже у неопытных маляров и позволяет достичь удовлетворительного результата, потратив на это минимальное количество времени. Инструмент особо эффективен на ровных и больших участках: стенах, полах, потолках и фасадах.
Экономный расход материала. Особенно хорошо ощущается при окраске огромных площадей и позволяет существенно сократить затраты.

Равномерность окрашивания позволяет получить идеальную поверхность, не уступающую по своему качеству поверхности, покрашенной пульверизатором.
Использование рельефных валиков даёт широкие просторы для творчества и помогает в реализации смелых дизайнерских идей. С их помощью можно формировать рельефные узоры, наносить орнамент и имитировать текстуру любого отделочного материала. Валик незаменим при работе с трафаретами: он плотно прижимает шаблон к стене и не позволяет краске под него затекать. В результате удаётся получить рисунок с ровными границами и чёткими очертаниями силуэта.

Универсальность. Валик может применяться для нанесения любого вида лакокрасочной продукции, включая огнезащитные и электропроводные эмали. Конструкция инструмента позволяет добавить к рукоятке удлинитель и работать на потолке и других удалённых поверхностях.

К недостаткам валиков следует отнести невозможность качественного прокрашивания труднодоступных мест и сложность работ на неровных поверхностях.

Также необходимо контролировать интенсивность смачивания инструмента в краске – если валик впитает в себя слишком много эмульсии, то есть вероятность разбрызгивания и стекания эмали с ручки.

Устройство

Конструкция валика представляет собой раму, изогнутую в форме семёрки. Верхняя часть называется тубус и служит основанием для вращающегося цилиндра, который называется «бобина».

Сверху на бобину закрепляется впитывающая шубка, которая может быть либо приклеенной к нему, либо зафиксированной при помощи заглушек. Сама бобина может крепиться к раме каркасным или бюгельным способом. Первый отличается наличием подшипника, замка, пластиковых заглушек и фиксацией шубки с помощью ограничителей. Второй характерен для более дорогих многоразовых конструкций и при необходимости предполагает полную замену цилиндра и шубки.

Валики различаются между собой по длине цилиндра, рукоятки и диаметру ядра. Самыми миниатюрными представителями этого инструмента являются мини-валики, длина которых не превышает десяти, а сечение – полутора сантиметров. Применяются они для окрашивания труднодоступных мест и угловых стыков.

Средние модели представлены 15-сантиметровым цилиндром с диаметром от 1,5 до 4 см и являются наиболее востребованным видом. Макси-валики имеют длину до 27 см и диаметр до 69 мм. Применяются для профессионального окрашивания больших площадей.

Рукоятка валика может иметь длину от 30 до 50 см. При окраске удалённых поверхностей используется удлиняющаяся телескопическая труба, которая закрепляется на рукоятке и достигает длины до 4 метров.

Также валики отличаются по длине ворса. От этого параметра зависит впитывающая способность шубки и возможность применения инструмента к определённому типу поверхности.

Например, для гладких оснований подойдёт валик с длиной ворса от 1 до 1,2 см, а для шершавых и проблемных основ лучше выбрать ворс в 2 см.

На современном строительном рынке валики представлены в большом ассортименте. Классификация моделей происходит по следующим признакам: материалу изготовления шубки, способу подачи краски, назначению инструмента и совместимости с краской.

Впитывающие шубки представлены следующими материалами:

Поролон. Преимуществом этого вида является быстрое восстановление форм и хорошая упругость материала. Полиуретановая шубка обеспечивает равномерное окрашивание и не допускает появления пузырьков на поверхности стены. Минусом поролона является несовместимость с некоторыми красками, содержащими агрессивные химические компоненты. Поролоновые валики подходят для работ с эмульсиями на водной основе.

Валик для покраски стен: разновидности и особенности применения
Валик для покраски стен и потолков помогает получить гладкую и равномерно окрашенную поверхность. Как отмыть инструмент после акриловой и водно-дисперсионной краски? Каким валиком лучше красить стыки стен и труднодоступные участки?

Источник: dekoriko.ru

krasimsteny.ru

Каким валиком красить стены акриловой краской — REMONTIR.INFO

Каким валиком красить стены

Перед тем как приступить к выбору малярного валика для покраски стенок, следует определиться с типом краски. От этого зависит во многом и вид самого валика. К примеру, с красками на аква базе можно работать поролоновым валиком. Он же подступает и для нанесения разных водно-клеевых составов (грунтовка, поклейка обоев). Не рекомендуется таковым валиком наносить эмульсионные краски.

Поролоновые валики являются самыми дешевыми из всех имеющихся. Их основным недочетом можно считать недолговечность. Не считая того, от них бывает много брызг, ежели работать энергично.

Какой валик лучше? Делаем выбор

Для работы с разными видами красок, включая и те, что имеют органическую базу, отлично подступают валики с меховыми, велюровыми, нитяными поверхностями. Эти впитывают относительно маленькое количество краски, наиболее умеренно её наносят на окрашиваемую поверхность, не разбрызгивают и не делают разводов (подтёков).

При покраске стенок принципиально, чтоб слой краски был равномерным.

С сиим отлично управляются меховые валики. Не считая того, они отлично прокрашивают разные недостатки поверхности стенок (небольшие выпуклости, трещины, углубления, сколы). Минусом меховых валиков можно считать их свойство лезть, оставляя «волоски» на окрашиваемой поверхности. В основном это относится к дешевеньким инструментам.

Каким валиком красить стенки и потолок? Меховой проверен временем

Велюровые валики имеют свойства, подобные меховым. Но они делают ещё наиболее равномерный слой краски.

Опосля их внедрения окрашенная поверхность смотрится совсем гладкой. Таковой тип валика используют для ответственных работ по покраске стенок. Молвят, что это валик для реальных экспертов. Ежели велюровым валиком пользуется новичок, на стенках приметен хоть какой брак. Кстати, этот инструмент оптимален для нанесения лаков.

Велюровый валик

В случае, когда качество не настолько принципиально, как скорость выполнения работ (например, ежели поверхности имеют чрезвычайно огромную площадь), комфортно воспользоваться нитяным валиком.

При работе с ним следует держать в голове, что очень крупная скорость вращения цилиндра может привести к разбрызгиванию краски. Потому лучше сильно не торопиться. Нитяной валик придает окрашенной стенке приятную фактуру.

Нитяной валик для стен

Выбираем валик для покраски стен: длина ворса

Есть правило: чем шероховатее поверхность стенок, тем длиннее должен быть ворс «шубки». Длинноворсным должен быть валик, которым планируется окрашивать рельефную поверхность (например, фактурную штукатурку либо обои с имитацией таковой). Длиннющий ворс отлично прокрашивает разные выемки, вмятинки, углубления. Для гладких стенок нужен валик с маленьким ворсом!

Это важно: ежели вы будете применять длинноворсный валик на гладкой поверхности, могут появиться подтеки, разводы и неравномерность цвета.

Каким валиком красить потолок: советы мастеров

Выбор инструмента для покраски потолка

Ремонтные работы в помещении постоянно характеризуются не лишь правильным выбором отделочных в, но и инструментов для их использования. Как правило, спорные вопросики постоянно появляются с оформлением потолочной поверхности, которая на данный момент может быть натяжной, оштукатуренной, оклеенной либо окрашенной,но, красить потолок, каким валиком лучше всего?

От чего же зависит выбор валика

Каким валиком лучше красить потолок.

Все достаточно просто.
Выбор этого типа инструмента впрямую зависит от свойства краски и ее способностей. Также не стоит снимать со счетов и качество самой поверхности.
Итак:

Самой обычной для окрашивания является гипсокартонная поверхность, которая способна принимать любые типы краски.

Совет. Перед тем как окрашивать гипсокартон непременно необходимо погрунтовать его особым средством.

Со штукатуркой дело обстоит незначительно труднее, так как она опосля нанесения краски способна впитывать ее и к выбору средства необходимо подступать наиболее детально, как и к выбору инструмента.

Разновидности такового инструмента, как валик

Как выбрать валик для покраски потолка?

Начать необходимо с оценки всех параметров и свойств имеющихся видов инструмента.
Валики для покраски потолка могут быть:

Отечественного производства.
Импортного.

Многие сходу не усвоют в чем их различие. Главным различием импортного валика от российского инструмента будет то, что он имеет намного наименьший размер, но шубки и для тех и для тех фактически аналогичные.
Есть большой выбор валиков на данный момент, они могут классифицироваться по:

На фото показаны примеры инструмента.

Совет. Перед тем как решить какой валик нужен для покраски потолка, необходимо выбрать его таковой размер, с которым будет удобнее работать.

От этого зависит не лишь качество покраски, но и скорость выполнения работы.

С производителем все понятно. А вот размер ручки может быть разнообразным.
Ее длина начинается с 30 см и заканчивается на 50 см. Конкретно такие размеры наиболее оптимальны для удобства в работе.
Что касается импортного производства валиков, то ручки их могут быть и 15 см. Соответственно и сам барабан будет меньше.
Этот тип инструмента не юзается для масштабной покраски потолка. Им выполняются работы по покраске декоративных частей интерьера.
Размер барабана на валике также имеет отличие. он может быть от 20 см и до 40 см.
Это обычные размеры инструмента, которые более нередко юзаются в ремонтных работах.
Время от времени можно встретить и больший размер, но использовать таковой валик без помощи других не очень удобно.
Какой нужен валик для покраски потолка? Краска с его помощью обязана не просто отлично ложиться на поверхность, но и умеренно распределяться на ней.

Свойства и достоинства валиков:

Равномерное распределение состава краски на поверхности. Ежели верно выбрать тип инструмента, то заморочек с таковыми работами возникать не будет.
Хорошая впитываемость. Валик должен впитать краску так, чтоб ее избыток можно было просто устранить с помощью специальной емкости.
Практичность — воспользоваться таковым видом инструмента еще проще и удобнее, чем обычной малярной кистью.
Увеличение скорости выполнения покрасочных работ, так как барабан валика способен захватывать огромную часть поверхности, чем при использовании кисти.

Наряду с бессчетными преимуществами есть и недочеты такового инструмента:

В неких вариантах стоимость на таковой инструмент слегка завышена. Но, снова же, все зависит от имени производителя и от его рыночной репутации. Есть валики, которые стоят дешево, но качество их от этого не страдает.
Барабан на валике может быть закреплен с одной стороны либо с 2-ух. Крепление односторонее делает инструмент всепригодным, так как дает возможность поменять качество шубки барабана и его размер.
Если барабан закреплен с 2-ух сторон, то валик можно употреблять лишь с одним видом шубы.
Основным преимуществом всех красящих инструментов является то, что они опосля выполнения ряды работ по покраске поверхности могут просто очищаться.

Совет.

Чтоб очистить валик от краски либо хоть какого другого средства довольно будет его поместить в емкость с водой, в случае использования водоэмульсионной краски либо в растворитель — в случае внедрения остальных видов красящих средств.

Стоит учитывать, что валик с хоть каким качеством шубки не должен находиться в загрязненном состоянии на протяжении долгого времени. От этого будет портиться его структура шубки и даже есть возможность не употреблять валик в дальнейшем.
Время от времени инструменту довольно 30 минут, чтоб прийти в негодность.

Виды шубок валика

Какая шубка самая удобная

Валик для потолка может быть:

Покраска потолка валиком: 7 хитростей от профессионалов

Верный выбор валика для покраски потолка дозволит достичь очень высококачественного результата Есть множество разных методов преобразить потолочную поверхность.

Один из таковых методов является покраска потолка. Валик – хороший инструмент для проведения данной нам работы. Но, существует ряд особенных хитростей, которые сделают покраску потолка валиком боле легкой и действенной. Ежели Вы желаете созидать безупречный итог от покраски при помощи валика, то читайте ниже!

Каким должен быть валик для покраски потолка

Не каждый валик подойдет для покраски потолка. Это соединено со специфичностью данной поверхности: крупная площадь, потребность в гладком и ровненьком прокрашивании, неловкое размещение поверхности.

Следует также заострить внимание на нужных предварительных работах перед покраской. Нужно кропотливо выровнять, отштукатурить и погрунтовать потолок.

Вместо выравнивания потолка можно сделать гипсокартонный навесной потолок. Перед нанесением краски также рекомендуется нанести слой грунтовки для безупречной ровности потолка и лучшего сцепления.

Для лучшего результата покраски потолка выбирайте широкие валики

Если сопоставить валик с кистью, то можно найти существенное преимущество первого перед вторым:

Если говорить о свойствах валика для покраски потолка, то советы тут достаточно обыкновенные. Для безупречного результата используйте широкий валик с ворсом из натурального меха. Также значение имеет длина ворса. Выбирайте длиннющий ворс, который впитывает больше краски.

Каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской

Водоэмульсионная краска – это чрезвычайно популярный выбор для покраски потолка.

Эта краска дешевая, имеет широкую гамму цветов, ее экологичность занимает фаворитные позиции, она быстро сохнет и просто наносится.

Водоэмульсионная краска бывает пары видов, каждый из которых имеет свои многофункциональные отличия:

Минеральные водоэмульсионки изредка используют для внутренней отделки. Удел этого типа красок – фасады.
Силикатная краска не подступает для мокроватых помещений, но тем не наименее для внутренней отделки юзаться может.
Акриловая водоэмульсионка чрезвычайно стойкая к различному типу действий. Но для ванных комнат использовать этот вид красок все же не рекомендуется.
Водоэмульсионка на силиконовой базе подойдет для хоть какого типа помещения.
Смотрится таковая краска недешево и прекрасно. Ее стоимость выше остальных типов водоэмульсионок, но оно того стоит: долговечность таковых красок выше, чем у каких-то остальных, краска не выцветает на солнце, не деформируется от воды либо холода.

Таким образом, выбор краски зависит от назначения помещения. Что касается валика, то ко всех указанным типам красок подойдет один и тот же валик. Остановите собственный выбор на валике с комфортной ручкой, достаточно широком с длинноватым натуральным ворсом.

Валик с длинноватым натуральным ворсом способен впитывать много краски и умеренно распределять ее по поверхности

В набор к валику рекомендуется получать особый лоток – малярный.

В нем комфортно раскатывать краску по валику, что сведет к минимуму возможность возникновения разводов на потолке.

Как красить потолок водоэмульсионной краской валиком

Если Вы верно избрали валик и все сопутствующие продукты, то окраска потолка не станет для Вас затруднительной.

Следующая аннотация создаст нужный базис для представления процесса окрашивания потолка водоэмульсионной краской валиком:

Для начала нужно на сто процентов выровнять потолок и погрунтовать его. Выбирайте метод выравнивания на собственный вкус, кошелек и остальные обстоятельства.
Приступайте к покраске на совсем сухом и чистом потолке.
Начинайте с угла рядом с окном. Для маленьких работ используйте комфортную кисть.
После того, как углы и область около плинтуса обработаны кистью, можно приступать к работе валиком.
Валик опустите в емкость с краской, раскатайте по ребрышкам малярного лотка, потом приступайте к нанесению краски по направлению от окна к противоположной стене.
Дождитесь полного высыхания (около 10 часов).
Второй слой краски наносите перпендикулярно первому.
Опосля также дождитесь высыхания.
Заключительный слой размещается так же, как и 1-ый. Пытайтесь работать при солнечных лучах, чтоб оценить гладкость нанесения краски. В случае образования полосы либо сгустка, проведите пустым валиком по данной области; валик должен впитать в себя избытки краски.

Правильное выполнение покраски потолка водоэмульсионной краской даст для вас хорошие результаты

Высыхать краске лучше в течение ночи без действия воды, температур и прямых солнечных лучей.

Покраска потолков акриловой краской валиком

Акриловая краска – это недешевое наслаждение, но те достоинства, что имеет акрил перед иными веществами, покрывают все расходы.

Акрил имеет последующие плюсы, которые обуславливают его стоимость:

Акриловая краска просто справляется с трещинками, маленькими неровностями на потолке.
Время не меняет ни цвет, ни состояние краски.
Акрил не опасается влаги.
Такая краска будет отлично вести себя даже на кухонном потолке: акрил равнодушен к перепадам температур.
Акриловая краска экологична, не имеет аромата, вполне безопасна даже для деток и животных.
Акриловая краска быстро сохнет, мало темнея к моменту полного засыхания.
По стоимости акриловая краска чрезвычайно демократична.
Количество цветов акрила просто невообразимое.
Каждый отыщет тот оттенок, который подступает конкретно ему.

Акриловую краску довольно нанести на потолок в два слоя и он приметно преобразится

Сам процесс покраски ничем не различается от покраски обыкновенной водоэмульсионной краской. Выбирайте высококачественные и делайте собственный потолок таковым. Каким бы Вы желали его видеть!

Старайтесь быть экономичными с акриловой краской. Раскатывайте валик чуток подольше обыденного, чтоб слой краски выходил очень узким и осторожным. Процесс высыхания также ускорится с уменьшением толщины слоя.

Покраскапотолка валиком (видео)

Обобщая выводы, можно с уверенностью огласить, что валик нужен и даже нужен для покраски потолка!

Выбрать его не тяжело. Натуральный высококачественный валик дозволит выкрасить потолок с непревзойденным результатом. Уровень окраски потолка, как и стенок, отменно зависит от выбора валика. Не считая того, неплохой удачный валик приятно употреблять. Делайте собственный выбор в отношении цвета и текстуры, а отлично подобранный валик поможет претворить задумку в жизнь!

Внимание, лишь СЕГОДНЯ!

Валик для покраски потолка: какой лучше выбрать для водоэмульсионной и акриловой краски?

Во время ремонта собственного жилища почти все приобретают 1-ый попавшийся валик для покраски потолка либо тот, что дешевле. Таковой поспешный выбор сказывается на качестве работ.

Нехороший инструмент может оставлять пропуски либо, напротив, огромные наплывы с соответствующими каплями. Традиционно потолки красят водоэмульсионной либо акриловой краской. Вот на данный момент и выясним, какой выбрать для этих работ валик.

Что может различаться в конструкции валиков?

Несмотря на простоту инструмента, все же существует некоторая классификация валиков. В первую очередь – это соединено с размерами барабана, которые в поперечнике могут быть:

Ручка инструмента именуется бюгель. Ее длина традиционно пропорциональна поперечнику барабана и может быть от 150 до 500 мм. Чем длиннее ручка, тем легче делать работу, в особенности на высоте.

Важность выбора инструмента по габаритам

Диаметр и длина барабана сильно влияют на скорость работы.

Задаваясь вопросиком, каким валиком лучше красить потолок, тут, во-1-х, нужно управляться размером площади. Чем больше поперечник барабана и его длина, тем огромную плоскость он захватит за один раз. Но нужно учитывать, что большой барабан набирает огромное количество воды. Естественно, таковой избранный инструмент становится тяжелее в работе. Ежели, к примеру, выбрать длину барабана 200 мм, держать на весу таковой инструмент не утомительно, но придется наносить больше полос. Валик с длиной барабана 300 мм скорее управится с задачей, но рука сильно будет уставать. Упростить работу можно удлинением ручки, что при покраске валиком потолка избавит от использования стремянки.

Во-вторых, определяясь с выбором инструмента, нужно управляться самой формой потолков.

Многоуровневые конструкции оборудованы разными коробами, ко

remontir.info

Валик для стен — выбор и техника работы с инструментом

В начале процесса окраски стен необходимо правильно выбрать краску, а потом уже и сам валик. Для окраски внутренних помещений чаще используют водоэмульсионную, акриловую краски. Они безвредны для здоровья, не имеют токсичных запахов, разбавляются водой и быстро сохнут. К тому же, такие краски подходят к разной основе – дереву, камню, бетону, кирпичу.

Водоэмульсионная краска для стен обеспечивает обрабатываемые поверхности паропроницаемостью, дышащим эффектом, микроклимат помещения становится благоприятным. Качество покрытия в процессе эксплуатации остается ярким и насыщенным. О том, как красить валиком и как его правильно выбрать, читайте дальше.
к содержанию ↑
Какой лучше выбрать валик
Для работ с водоэмульсионной, акриловой красками отлично подходят валики. Их часто используют для внутренней окраски. Валики бывают разные по обшивке и по размеру. Зная все их особенности, можно определиться, каким валиком красить стены лучше.
Самые популярные валики — поролоновые. Такой материал быстро изнашивается, зато недорогой. Валики для масляных составов или эмалей лучше брать меховые, велюровые. Неплохо зарекомендовали себя данные инструменты из полиамида, нитяные. Для глубокого рельефа и создания необходимой текстуры на поверхности лучше выбрать валик с длинным ворсом.
Валики долговечны, легко моются и после использования их можно сохранять до следующего ремонта. По размеру они делятся на большие, средние и маленькие. Первыми работают профессионалы, средние удобны для окраски стен в домашних условиях, маленькие применяются для покраски около плинтусов, косяков, окон.
к содержанию ↑
Рекомендации перед окраской стен
Учитывая ниже представленные советы, повысится ваша техника работы с валиком, что скажется на качестве проведенного ремонта:
Предполагаемая площадь для облицовки должна быть измерена, чтобы знать необходимое количество материала. Определиться с цветом поможет большой ассортимент в торговой сети цветовой гаммы водоэмульсионной, акриловой красок. Их расход всегда указан на этикетке банки, там же есть время высыхания.
После краски стоит приобрести грунтовку, шпатлевку (глубокого проникновения, стартовую, финишную), наждачную бумагу, малярный скотч, полиэтиленовую пленку.
Также понадобятся дополнительные инструменты – ведро, кисть, перчатки.
Поверхность, которую собираются покрасить, необходимо тщательно подготовить. Скребком удаляются старые слои красок, обоев. После поверхность обезжиривается, шпатлевкой заделываются трещины, сколы.
С помощью наждачного бруска убираются шероховатости (шлифовка стен), появившуюся пыль удаляют влажной тряпкой.
Чтобы сцепка краски с основанием была прочной, несколькими слоями акриловой грунтовки обрабатывается вся подготовленная поверхность. Как результат, покраска будет ровной и долговечной.
Каждый следующий слой грунтовки наносится только после полного высыхания предыдущего.
Краска разводится в соответствии с инструкцией на банке. Эмульсия выливается в поддон и можно начинать окраску, предварительно одев очки.
Такие рекомендации пригодятся тем, кто хочет знать, как правильно красить стены валиком.
к содержанию ↑
Технология работы с валиком
Чтобы получить идеально ровную и аккуратно окрашенную поверхность, необходима правильная техника работы с валиком. Она имеет характерные особенности:
Границы покраски обозначаются малярным скотчем. Он должен находиться на одном уровне, который проверяется спиртовым или лазерным уровнем. При наклейке ленты желательно ее прижимать для плотного прилегания во избежание попадания под нее водоэмульсионной краски. Высота, форма, размер и месторасположение ленты может быть любым – вертикальным, горизонтальным, высоко или низко. Это зависит от предполагаемого интерьера и вкуса хозяина. Лента удаляется, когда высыхает покрытие полностью.
Валик в краску полностью не помещают, ось инструмента должна оставаться сухой. Делается несколько крутящих движений на ребристой стенке поддона для равномерного распределения краски по всей малярной ленте, которую по завершении ремонта можно снять, вымыть и сохранить.
Движения валиком должны походить на букву W, то есть вверх-вниз, если горизонтально, то слева направо, кисточкой в некоторых узких местах крест-накрест. Вертикальные движения в одну сторону оставляют следы. Зная, как красить стены валиком без разводов, можно получить идеальный результат.
Последовательность выполнения работ – сначала окрашивается потолок, потом стены. Обычно начинают с угла или дверного проема. Здесь используется валик небольшого размера
Много краски одним мазком не стоит наносить, подтеки, капли должны быть раскатаны. Часто одного слоя водоэмульсионной краски не достаточно. Их наносят как минимум два, и каждый следующий, когда полностью высыхает предыдущий.
При неоднородности мазков валик обновляется.
Если нет возможности вынести мебель, ее перемещают на середину комнаты, накрывают чехлами или пленкой, которая закрепляется малярным скотчем. То же проделывается с дверьми, окнами. Потеки водоэмульсионной краски с таких поверхностей удалять сложно.
Для качественной покраски вблизи электропроводки, питание необходимо отключить, розетки должны быть защищены все тем же скотчем.
После завершения окраски стен все демонтированные вначале работы выключатели, розетки устанавливаются на свои места, очищается пол, убираются чехлы с мебели.
Работу с валиком и водоэмульсионной краской затягивать не стоит. Вода, впитываясь в поверхность, испаряется быстро.
Перед началом покраски стоит надеть одежду, которую после не жалко будет выбросить. Эти знания могут пригодиться при использовании красок с масляным, эмалевым и другим составов, ведь основные принципы работы с валиком одинаковые.
kraska.guru
Каким валиком красить потолок акриловой краской
Ремонт в доме предусматривает разные операции, в том числе и окраску поверхности потолка. Надо сказать, что это не самый простой этап ремонтных работ, особенно для людей, никогда ранее этим не занимавшихся.
Но все когда-то приходится делать в первый раз, в том числе и окраску потолка. Конечно, качество работ зависит от имеющегося опыта и умений, но правильный выбор краски для потолка и инструмента могут помочь начинающему мастеру справиться с задачей если уж не на «пять», то на «четыре с маленьким минусом» точно.
Если Вы не знаете, какую краску выбрать для отделки потолка, то любой консультант строительного магазина наверняка посоветует Вам приобрести акриловую. Хотя в сравнении с другими видами водоэмульсионных красок она и не самая дешевая (но вполне доступная), это будет правильный выбор, поскольку краски на основе акрила имеют целый ряд достоинств.
Акриловая краска для потолка – чем она хороша
Составы на основе акрила часто рекламируются. А мы привыкли не особенно прислушиваться к агрессивной рекламе. Но в том, что касается акриловых красок, ей можно вполне доверять.
Для красок данного вида характерны следующие достоинства:
Они экологичны – не содержат токсичных компонентов, практически не пахнут (поэтому работать можно без использования средств защиты органов дыхания и кожи).
Акриловая основа придает краске эластичность, поэтому она обладает способностью маскировать мелкие трещинки и другие дефекты поверхности (особенно если нанести ее в несколько слоев).
Краска весьма стойка к истиранию и воздействию солнечного излучения, что позволяет окрашенной поверхности долго сохранять свой первоначальный вид.
Важным свойством является стойкость акриловой пленки к воздействию влаги, позволяющая использовать краску в помещениях с повышенной влажностью, а также производить влажную очистку поверхностей.
Стойкость акриловых красок к температурным воздействиям позволяет использовать их для отделки потолка и стен на кухне, где другие красящие составы часто желтеют (особенно в районе расположения кухонной плиты).
Расход краски невелик и наносится она тонким слоем, что позволяет заметно сэкономить на самом материале.
Сам процесс окраски не потребует значительных усилий, а нанесенный слой краски быстро сохнет, что сокращает сроки проведения ремонта.
В продаже можно найти акриловые краски самых различных оттенков, хотя для потолков обычно все-таки используют белый. При необходимости состав также хорошо колеруется специальными пигментами.
При выборе цветной краски нужно учитывать, что после высыхания цвет пленки может оказаться несколько темнее, чем у жидкого состава. Поэтому желательно предварительно провести пробное окрашивание где-нибудь в незаметном месте.
Необходимый инструмент
Для окрашивания потолка понадобится следующий инструмент:
кисть;
валик;
емкость для краски – лучше специальный лоток;
малярный скотч.
Скотчем оклеивают участки стен, примыкающие к потолку – тогда отделка стен не пострадает при окраске потолка.
Кисть используют в основном для окраски тех участков потолочной поверхности, которые являются труднодоступными для валика – возле стен, в углах. Конечно, можно красить потолок и кистью, но это гораздо более длительный и трудоемкий процесс, чем при использовании валика.
Если Вы в качестве основного инструмента выбрали валик, то лучше всего приобрести специальный лоток, снабженный ребристой поверхностью для раскатки валика с целью удаления лишней краски.
Это позволит провести работы с минимальными потерями краски и без ущерба для окружающих поверхностей, которые в противном случае могут быть забрызганы красящим составом.
Если Вы собираетесь производить окрашивание потолка, используя для этого стол, подмости ил стремянку, то можно приобрести валик с обычной короткой ручкой. Если же хотите работать с пола, то нужно купить валик с телескопической рукояткой, длина которой может быть отрегулирована. Второй вариант заметно ускоряет производство работ, так как позволяет захватывать большую площадь потолка с одной «стоянки» и не возиться с перестановкой подмостей.
Какой валик лучше подходит для работы с акриловой краской
От правильного выбора инструмента зависит не только сам процесс работы, но и его конечный результат – в том числе равномерность нанесения краски, отсутствие пятен и разводов.
Прежде чем отправиться покупать инструмент, нужно ознакомиться с критериями его выбора.
Критерии таковы:
Геометрические размеры валика – его ширина и диаметр. Выбор здесь нужно делать исходя из размеров площади окрашиваемого потолка. Зависимость прямая – чем больше комната, тем шире должен быть валик. Это позволит сократить необходимое количество проходов инструмента по поверхности. Узкие валики используют для окраски потолка возле стен и в других труднодоступных местах. Но важно также учитывать свои физические возможности, поскольку широкий инструмент и краски набирает больше и сам по себе весит больше, особенно если он оборудован телескопической ручкой.
Материал поверхности валика (шубки). Так как акриловые краски относятся к водоэмульсионным, чаще всего для них используют шубки из поролона или меха (натурального или искусственного). Поролоновый валик пригоден для работы с красками данного типа, но начинающим ремонтникам его лучше не использовать, так как это чревато большим количеством брызг, пачкающих и самого работающего и окружающие предметы. Это инструмент для специалиста. Меховые валики могут иметь ворс различной длины. Для работы с акриловой краской лучше выбирать ворс средней длины. Валик с коротким ворсом поглощает мало краски и его приходится часто обмакивать в лоток. А длинный ворс по ходу работы может разделяться на неравномерные пряди, которые могут стать причиной неравномерного окрашивания поверхности. Во избежание таких проблем некоторые производители армируют ворс металлической нитью, что улучшает качество самого инструмента и окраски.
Дополнительные детали. В продаже можно встретить валики, оборудованные специальным корытцем. Кому-то это может показаться странным. На самом деле оно предназначено для сбора лишней краски, которая стекает в него во время производства работ. Опция, казалось бы, нужная, но если как следует раскатывать валик по ребристой поверхности лотка, то лишняя краска и без этого удаляется.
Отдельно стоит поговорить о меховых шубках.
Чаще всего в магазинах встречаются валики:
из овчины;
их мохера;
из нейлонового плюша.
Лучшим материалом в данном случае является овчина.
Она может быть использована для работы с любой краской, обеспечивая высокое качество ее нанесения на поверхность. Шубки из натурального меха являются самыми дорогими.
Инструмент с меховым покрытием вращающегося барабана может иметь различные характеристики:
длина барабана 10-25 см;
диаметр барабана 4-7 см;
длина ворса 6-25 мм.
Для работы с акриловой краской лучше выбрать инструмент со средними параметрами.
Работа с таким валиком требует выполнения следующих правил:
Перед началом применения валик нужно замочить в воде на 3-4 часа. Это позволяет добиться равномерной жесткости ворса по всей поверхности шубки, что важно для равномерного нанесения красочного состава.
После того как валик окунули в краску, обязательно удалите ее излишки, прокатав его по специальной ребристой поверхности или мелкой сетке.
Если валик предназначен для многократного использования, после работы его нужно очистить растворителем и промыть мыльным раствором.
Нежелательно использование одного и того же инструмента для работы с красками разного типа. Для этого нужно заменить хотя бы использованную ранее шубку.
Нередко также используют меховые валики с шубкой из полиамидных и полиакриловых синтетических волокон. Это также валики с ворсом.
Полиамидные шубки отличаются равномерным распределением краски по поверхности и могут использоваться для работы с любыми лакокрасочными материалами. Они стойки к агрессивным веществам и довольно долговечны.
Полиакриловые шубки очень похожи на натуральную шерсть. Они тоже обеспечивают равномерное окрашивание, но срок их службы короче, чем полиамидных. При этом и стоимость также меньше.
Технология окрашивания потолка с использованием валика
Процесс окрашивания несложен и хорошо отработан. Главное – правильно подготовить потолок и приобрести качественный инструмент.
Само окрашивание производится следующим образом:
Сначала кистью или узким валиком окрашивают углы помещения и периметр потолка.
Валик нужно обмакнуть в емкость с краской и тщательно раскатать, удалив ее излишки. Непосредственно окрашивание производится плавными движениями по поверхности потолка.
Начинают работу от угла помещения и затем постепенно (но достаточно быстро) двигаются параллельными линиями по всей поверхности.
Соседние полосы краски должны перекрывать друг друга, чтобы не осталось непрокрашенных мест. Краску в этих местах нужно тщательно растереть, чтобы между полосами не образовывались кромки.
После нанесения краски на всю поверхность, нужно осмотреть ее под разными углами, чтобы выявить возможные огрехи. Если таковые имеются – нужно их сразу устранить.
Обычно потолок красят акриловой краской в 2 слоя. Второй наносят после высыхания первого. Время ожидания зависит от вида краски и толщины нанесенного слоя (примерный временной промежуток указан на этикетке краски).
Таким образом, достичь хорошего качества окраски не так сложно, нужно просто тщательно отнестись к выбору как самой краски, таки и подходящего для ее нанесения инструмента.
remontiks.com
Какой валик выбрать для покраски стен — REMONTIR.INFO
Каким валиком лучше красить потолок и стенки водоэмульсионной краской
Водоэмульсионную краску обширно используют для работ снутри помещения – для покрытия стенок, полов, потолков. Она относится к семейству водно-дисперсионных красок и имеет много преимуществ: не владеет резким запахом, нетоксична, стойкая, долго сохраняет цвет, быстро сохнет. В составе – вода, полимеры и цветные пигменты. Можно добавить к раствору пигменты всех цветов, смешать их в различных пропорциях и получить уникальный уникальный цвет.
Так как самым комфортным инвентарем для нанесения краски на ровненькие поверхности является валик, строители интересуются, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, а также стенки и полы. От выбора валика может зависеть качество окончательного результата, потому нужно отлично разобраться, какой валик нужен для водоэмульсионной краски в каждом определенном случае.
Виды водоэмульсионки
От того, какую разновидность покрытия вы предпочтете, зависит и то, каким валиком красить стенки водоэмульсионной краской.
Различают несколько видов краски: акриловая, силиконовая, силикатная и минеральная.
Виды водоэмульсионной краски
Первая разновидность – самая популярная. В ее составе – акриловые смолы, время от времени добавляют латекс. Поверхность, окрашенная акриловым покрытием, не опасается воды, ее можно мыть, не переживая, что краска скоро сотрется.
Силиконовые краски создают на базе силиконовых смол. Они удачно управляются с заделыванием трещин до 2 мм. Также их юзают для поверхностей, которые подвергаются нередкому влиянию влажности. Ежели кропотливо нанести покрытие малярным валиком для водоэмульсионной краски на сырую стенку, оно поможет побороть грибок и плесень.
Стоимость таковой краски – выше среднего.
Отличительный компонент силикатной водоэмульсионки – цветное стекло. Таковая разновидность – обширно юзается для внешних работ. Краска отлично ложится на кирпич, бетон, цемент, штукатурку и защищает стенки от неблагоприятных наружных влияний.
Минеральные краски водно-дисперсионного типа имеют в составе или цемент, или гидроксид кальция. Она отлично подступает для окрашивания потолков и стенок, но срок ее службы ограничен по сопоставлению с остальными видами.
Какие бывают валики
После того как вы определились с водоэмульсионкой, настало время выбрать, каким валиком красить стенки водоэмульсионной краской.
Почему конкретно валик? Естественно, можно употреблять кандидатуру – кисть либо пульверизатор. Но нанесение первым инструментов займет еще больше времени, а смотреться будет наименее эстетично – даже на совершенно гладкую поверхность трудно нанести покрытие кистью без явных мазков и подтеков. 2-ой вариант, непременно, практичный и удачный, но не постоянно есть возможность потратиться на настолько драгоценное приспособление.
Малярные валики для водоэмульсионной краски
На полках строй магазинов представлены малярные валики для водоэмульсионной краски из таковых в: поролон, ворс, велюр, полиамид.
Цены на них различаются не так сильно. Потому можно поразмыслить, что они ничем не различаются. Но каждый вид владеет своими чертами при эксплуатации. До этого чем определиться, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, стоит разобраться со качествами каждого.
Поролон либо ворс
Поролоновые инструменты отлично подступают для нанесения лаковых покрытий и клея. Но решая, какой валик для водоэмульсионной краски выбрать, лучше не брать поролоновый.
Он быстро впитывает краску, к тому же она обильно стекает и капает с инструмента. Валик из поролона – недолговечен и быстро утратит исходные свойства.
Валик из ворса для покраски
Инструмент из ворса можно употреблять для окрашивания хоть каким видом покрытия. Бывают валики с маленьким, средним и длинноватым ворсом. Лучше всего с нанесением водоэмульсионки управится устройство с ворсинками средней длины. Недлинные впитывают недостающее количество краски, а длинноватые, соответственно, много. Необходимо быть в особенности внимательным, подбирая, каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской.
Ежели взять широкий инструмент с длинноватым ворсом, он напитается консистенцией и станет томным. Окрашивая потолок, необходимо все время подымать руки, а держа таковой груз, они утомятся в несколько раз скорее. Таковым образом, размышляя, какой валик лучше для водоэмульсионной краски, покупайте устройство с ворсом средней длины. Но будьте внимательны: в процессе окрашивания на поверхности могут оставаться ворсинки. Аккуратненько убирайте их сходу, по другому они присохнут.
Велюровые и полиамидные инструменты
Велюр непревзойденно противоборствует действию особо брутальных компонентов красок, лаков и растворителей.
Он идиентично неплох в применении с различными типами покрытий, потому принимая решение, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, можно смело брать таковой инструмент. Существенных недочетов у валика нет, но существует соответствующая изюминка – их придется часто опускать в емкость с водоэмульсионкой, поэтому что они быстро впитывают смесь.
Полиамидные валики делают из текстиля, прошивая подушку нитками. Их чрезвычайно обожают проф маляры, поэтому что валики из полиамида долговременные и могут быть применены для нанесения всех красок, лаков, эмалей.
Таковой инструмент можно смело брать и как валик для водоэмульсионной краски для стенок. Учтите, что красить таковым устройством следует чрезвычайно аккуратненько и пристально, по другому краска разлетится в различные стороны.
Подведем результат, каким валиком лучше красить стенки водоэмульсионной краской: можно брать ворсистый со средними ворсинками, полиамидный либо велюровый. Решая, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, отдавайте предпочтение сиим же видам.
Но учтите, что велюровый быстро впитывает краску, а опускать руки к емкости и подымать по многу раз, согласитесь, чрезвычайно утомительно.
Общие правила выбора валика
Несмотря на то, какой валик для покраски потолка водоэмульсионной краской вы избрали, необходимо хорошо проверить его в маркете, ведь от некачественных покупок никто не застрахован. Итак, до этого всего, осмотрите инструмент. Подушка обязана быть равномерной, ворсинки и ниточки не должны торчать в различные стороны, а на ручке не обязано быть каких-то трещин. Швы на подушке неплохого валика будут фактически неприметными, не очень рельефными.
Прочно сожмите подушку рукою – опосля того, как вы ее отпустите, она обязана возвратиться в исходную форму. Следуя сиим обычным правилам, можно выбрать высококачественный валик для водоэмульсионной краски для потолка и стен.
Вам будут увлекательны статьи:
Как верно красить валиком потолок и стенки водоэмульсионной краской Как грунтовать стенки перед покраской водоэмульсионной краской Фактурная покраска стенок водоэмульсионной краской с рисунками — фото и идеи Какой краской лучше выкрасить древесный дом снаружи Подготовка стенок под покраску водоэмульсионной краской Каким сделать потолок из пластмассовых панелей своими руками
Масляная краска по дереву — расход на 1м2, как красить, сколько сохнет
Как установить в ванной пластмассовые панели
Чем обработать вагонку снутри бани — практические советы и отзывы
Отделка бани снутри своими руками, цены, отзывы, советы
Облицовка стенок шпонированными стеновыми панелями – рекомендации
Как выбрать и применять валик для водоэмульсионной краски
Решившись на ремонт квартиры либо дома, каждый соображает, что самым сложным шагом в данном деле будет являться отделка.
На нынешний день есть несколько решений данной задачи, один из которых – окрашивание поверхностей водорастворимыми составами. О том, чем это лучше делать и какой валик для водоэмульсионной краски необходимо употреблять, и пойдет речь в данной статье.
Почему конкретно он? Поэтому что большая часть стенок и потолков являются большими ровненькими поверхностями, потому малярный валик для них более практичный инструмент.
Валик с длинноватым ворсом для работы с водоэмульсионной краской
Конечно, можно применять и обыденную кисть, но мазки от нее будут очевидными, что, к примеру, для отделки потолка совершенно неприемлемо.
Он будет смотреться как неравномерно окрашенный.
Совет: Кисть следует употреблять для прокрашивания труднодоступных мест и углов.
Например, когда юзается электропроводная краска Zinga для защиты от коррозии ножек ванной либо дымоходов.
Валики малярные для водоэмульсионной краски с разной длиной ворса
Выбираем валик
Когда вы приходите в спец маркет либо на строительный рынок, перед вами раскрывается широкий ассортимент данного инструмента, затрудняя выбор .
Итак, какой валик нужен для водоэмульсионной краски:
Между ними стоимость не сильно различается и может ввести в заблуждение по их качеству, которое в данном случае, типо, обязано быть схожим.
Но инструменты значительно различаются друг от друга, а избранный валик существенно будет влиять на покраску поверхности.
Из всего обилия лучше всего себя зарекомендовал валик с ворсом (нитями). К примеру, поролоновый не может с ним сравниться из-за огромного количества впитываемой краски, которая может накапливаться на потолке и образовывать пузыри. В тоже время велюровые инструменты захватывают ее не так много.
На фото – малярный лоток и валик с меховой рабочей частью
Совет: ежели для вас нужно выкрасить огромную площадь, дайте предпочтение большему по ширине валику, чтоб скорее завершить работу.
От типа обрабатываемой поверхности зависит и длина ворса малярного инструмента.
К примеру, ежели вы используете огнезащитные краски по сплаву Полистил для защиты труб в помещении, сможете применять поролоновый либо нитяной вариант.
Чаще всего получают средний вариант, так как длиннющий впитывает очень много водоэмульсионной краски, тем самым наносится довольно большой слой на поверхность. В тоже время небольшой ворс может оставлять непрокрашенные места.
Совет: для окраски грубой потолочной поверхности выбирайте длиннющий ворс валика. тогда вы можете укрыть всю фактуру и заполнить все углубления.
Не рекомендуется использовать инструменты из поролона либо с ручкой на болту, так как они быстро приходят в негодность.
Инструмент с поролоновой насадкой
Ниже предлагается аннотация проверки валика на качество:
Сожмите в руке рабочую часть инструмента, она не обязана деформироваться.
Обратите внимание на шов – на нем не обязано быть явного стыка.
Ежели он есть, означает, во время покраски на поверхности могут оставаться полосы.
Потяните ворсинки рабочей части на себя. Они не должны выдергиваться из нее, в неприятном случае перед вами подделка под высококачественный инструмент.
Еще один принципиальный момент – выбор посуды для работы с инвентарем. Используйте лишь специальную, которая дает очень высококачественное окрашивание поверхности. Не стоит для этого брать обыденное ведро, так как итоговый итог вас разочарует.
Совет: для окрашивания потолка приобретите специальную телескопическую трубу, чтоб не употреблять подмостки, стремянки и остальные приспособления.
С ее помощью вы можете достать до подходящих мест.
Ниже будет поведано о том, как красить валиком без разводов разные поверхности.
Хотя в этом и нет ничего сложного, но придется учесть некие нюансы.
Подготовка к покраске
Разбавьте краску до нужной густоты в согласовании с аннотацией по применению. Почаще всего для вас придется добавить около 10% воды. В неприятном случае ее нужно кропотливо перемешать своими руками, используя насадку на дрель.
Совет: не используйте для работы валик, которым наносилась грунтовка, возьмите свежий инструмент либо замените рабочую часть на старом.
При работе с водоэмульсионной краской для вас следует не окунать вполне инструмент в емкость с ней, а только макать.
Добейтесь, чтоб она распределилась ровненьким слоем по поверхности шубки, для чего же раскатывайте валик по корытцу, но не по окрашиваемой поверхности. Помните, ежели не получиться намочить рабочую часть инструмента умеренно, у вас будут непрокрасы, из-за что будут образовываться пятна.
Основной процесс
Работу проводите в светлое время суток, а лучше еще применять доп подсветку.
Красить начинайте со стороны окна либо далекого угла, равномерно двигаясь к двери.
Наносите краску умеренно, стараясь не затягивать процесс.
К примеру, на потолок вы должны издержать не наиболее 20 минут.
Наносите краску параллельными полосами, при этом любая последующая обязана накрывать предыдущую на 80-100 мм. Растирайте ее кропотливо по поверхности и смотрите, чтоб она не подсыхала по кромке.
Не следует при работе отрывать валик от поверхности, а расход краски лучше контролировать нажимом.
Распределение краски по поверхности рабочей части
Периодически отходите от участка работ и смотрите на него под различными углами, чтоб не пропустить непрокрасы. Ежели они вышли, поправить их можно шлифованием всей покрашенной поверхности наждачной бумагой с огромным номером.
Если нужно нанести несколько слоев, то делать это следует в перпендикулярных направлениях.
Наносить последующий слой можно лишь опосля полного высыхания предыдущего.
Использование для окрашивания поверхностей валика и водоэмульсионной краски — один из дешевых методов достигнуть высококачественной отделки помещения.
Нужно лишь выбрать верно инструмент для работы и не нарушать аннотацию по применению. Видео в данной статье поможет вамнайти доп информацию по данной тематике.
Всё о строй красках
Большинство окрашиваемых в доме поверхностей — прямые и ровненькие плоскости. Валик для водоэмульсионной краски является самым практичным малярным инвентарем. с помощью которого можно выкрасить всякую поверхность. При покраске можно воспользоваться краскопультом либо кистями, но 1-ый вариант — дорогой, а во втором варианте чрезвычайно приметны будут мазки.
Общая черта валиков.
На современном строительном рынке хоть какой сталкивается с большущим выбором валиков, что затрудняет процесс выбора новеньким.
Всего существует три типа валиков:
Велюровые;
Поролоновые;
Ворсистые.
Цена всех видов приблизительно схожа, что загоняет хоть какого новенького в тупик. Равные цены валиков для водоэмульсионной краски можно оценить как однообразные их свойства. Но, на самом деле, отличия меж каждым видом значительные, и избранный валик впрямую воздействует на качество покраски.
Самый наилучший итог покраски достигается при использовании валика третьего типа (с ворсом). У поролоновых валиков есть значимый минус — они впитывают в себя очень много краски, в итоге что на окрашиваемой поверхности возникает множество ненадобных пузырьков.
Велюровые валики — противоположность поролоновым валикам для водоэмульсионной краски — они впитывают очень не достаточно краски.
Если вы собираетесь заняться отделкой большой по площади поверхности краской, то необходимо выбрать большой валик. Естественно, лучше всего огромную поверхность выкрасить при помощи пневматического краскопульта. но в данной нам статье мы говорим о самом простом варианте.
Ворсистые валики.
При выборе ворсистых валиков стоит направить внимание на ворс.
Лучше всего выбирать средний ворс, так как большой, при покраске, впитывает в себя много краски, что приводит к нанесению очень огромного слоя краски, а небольшой, напротив, впитывает не достаточно краски, в итоге чего же могут остаться не покрашенные места.
Также необходимо определиться с жёсткостью поверхности. Чем жёстче поверхность, тем длиннее должен быть ворс у валика, чтоб валик для водоэмульсионной краски покрывал всю фактуру поверхности, а также заполнял краской каждой углубление.
Валик для водоэмульсионной краски
Каким валиком лучше красить потолок и стенки водоэмульсионной краской
статьи
Водоэмульсионную краску обширно используют для работ снутри помещения – для покрытия стенок, полов, потолков.
Она относится к семейству водно-дисперсионных красок и имеет много преимуществ: не владеет резким запахом, нетоксична, стойкая, долго сохраняет цвет, быстро сохнет. В составе – вода, полимеры и цветные пигменты. Можно добавить к раствору пигменты всех цветов, смешать их в различных пропорциях и получить уникальный уникальный цвет.
Так как самым комфортным инвентарем для нанесения краски на ровненькие поверхности является валик, строители интересуются, каким валиком красить потолок водоэмульсионной краской, а также стенки и полы. От выбора валика может зависеть качество окончательного результата, потому нужно отлично разобраться, какой валик нужен для водоэмульсионной краски в каждом определенном случае.
Виды водоэмульсионки
От того, какую разновидность покрытия вы предпочтете, зависит и то, каким валиком красить стенки водоэмульсионной краской. Различают несколько видов краски: акриловая, силиконовая, силикатная и минеральная.
Виды водоэмульсионной краски
Первая разновидность – самая популярная.
В ее составе – акриловые смолы, время от времени добавляют латекс. Поверхность, окрашенная акриловым покрытием, не опасается воды, ее можно мыть, не переживая, что краска скоро сотрется.
Силиконовые краски создают на базе силиконовых смол. Они удачно управляются с заделыванием трещин до 2 мм. Также их юзают для поверхностей, которые подвергаются нередкому влиянию влажности. Ежели кропотливо нанести покрытие малярным валиком для
remontir.info
правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора
Разновидности валиков по материалу шубки
Самый дешевый вариант — валики для покраски с шубкой из поролона. С их помощью можно наносить краски на водной основе. Инструмент можно использовать для грунтования и поклейки обоев. Что касается эмульсионных составов, то такой валик не подойдет. Поролоновые изделия не рекомендуется использовать для окрашивания потолка, поскольку нанесенный слой будет неравномерным.

Поролоновая шубка
Меховые валики можно использовать с любым видом краски. Изделия не впитывают слишком много, поэтому не брызгают во время проведения работ. Благодаря этой особенности слой получается равномерным и без пузырей. Помимо этого, меховые варианты заполняют краской небольшие трещины, сколы и прочие углубления.
Валик с меховой шубой
Велюровые по качеству окраски ничем не уступают меховым, а в плане равномерности слоя даже превосходят их. Окрашенная таким инструментом поверхность после высыхания становится идеально гладкой. Но при этом пользоваться велюровым изделием рекомендуется только опытным мастерам, которые знают все тонкости работы с таким видом инструмента. Данная шубка отлично подойдет для обработки покрытий лаками.

Велюровый валик
Нитяной валик для покраски стен используется в тех случаях, когда скорость осуществления работ — основополагающий фактор. По показателям изделие практически ничем не отличается от двух предыдущих видов, но при этом стоит немного дешевле. При работе с таким инструментом не стоит слишком быстро проводить им по стене, чтобы не забрызгать все вокруг краской. Следует отметить, что хороший рельефный рисунок на шубке отпечатывается на стенах.
Нитяная шуба
Полиамидный валик используется для краски любого типа, включая материалы, которые содержат синтетические растворители или обычную воду. Полиамид хорошо впитывает и отдает краску, его легко очистить после использования. Кроме того, данный материал устойчив к различным агрессивным средам, поэтому прослужит длительное время. Длина ворса и фактура позволяют не только красить поверхности, но и маскировать небольшие дефекты и создавать рельефное покрытие.
Полиамидный валик
Окраска стен и потолка может осуществляться посредством валика с полиакриловой шубкой. Рекомендуется использовать инструмент только с красками на основе воды, поскольку компоненты из других материалов могут преждевременно испортить шубку. Полиакрил — дешевый аналог полиамида, а качество материала заметно хуже. Валики из него подойдут для окрашивания гладких поверхностей или покрытий с небольшими дефектами.
Полиакриловая шубка
Еще одним недорогим инструментом на основе синтетических волокон выступает валик с шубкой из полиэстера. Изделие быстро выходит из строя, но при этом стоит дешево, поэтому его рекомендуется покупать для разовых работ.
Основным аспектом при выборе валика для краски должен стать материал, из которого произведена шубка. От этого зависит качество окрашивания. Исходя из этого параметра, выделяют следующие виды малярных валиков:
Полиамидный. Изготавливается из искусственного волокна, которое отличается повышенной износостойкостью. Длина ворса таких моделей может варьироваться в пределах от 8 до 20 мм. Отличный вариант для водно-дисперсионных красок.
Из натурального меха. Чаще всего применяется овчина. Она хорошо справляется с масляной и водно-дисперсионной краской, лаками.
Велюровый валик. Его чаще применяют для нанесения финишного слоя. Подходит для масляных красок, а также алкидных эмалей.
Полиакриловый. По своим характеристикам он похож на полиамидный. Подходит для окрашивания любых поверхностей красками с небольшим содержанием агрессивных компонентов.
Поролоновый валик. Его разрешено применять только для водно-дисперсионных красок. Требует аккуратности при работе. Чрезмерное давление на инструмент может привести к появлению потеков краски. При этом производительность таких моделей значительно выше по сравнению с налогами из других материалов.
Махровые валики. Изготавливается из полиэстера. Это один из самых дешевых вариантов. Синтетическое волокно достаточно быстро слеживается, поэтому срок службы таких моделей небольшой. Такие изделия можно использовать при работе с акриловой или водно-дисперсионной краской.
Флокированный. Это валик с коротким ворсом. Он идеально подходит для работы с водоразбавляемыми лаками. Для водоэмульсионных красок его применять запрещено. Его выбирают для окрашивания ровных поверхностей небольшой площади.
Все виды валиков обладают своими преимуществами и недостатками. Выбирать конкретную модель необходимо, ориентируясь на структуру поверхности и тип используемой краски.
Полиамидный. Изготавливается из искусственного волокна, которое отличается повышенной износостойкостью. Длина ворса таких моделей может варьироваться в пределах от 8 до 20 мм. Отличный вариант для водно-дисперсионных красок.
Из натурального меха. Чаще всего применяется овчина. Она хорошо справляется с масляной и водно-дисперсионной краской, лаками.
Велюровый валик. Его чаще применяют для нанесения финишного слоя. Подходит для масляных красок, а также алкидных эмалей.
Полиакриловый. По своим характеристикам он похож на полиамидный. Подходит для окрашивания любых поверхностей красками с небольшим содержанием агрессивных компонентов.
Поролоновый валик. Его разрешено применять только для водно-дисперсионных красок. Требует аккуратности при работе. Чрезмерное давление на инструмент может привести к появлению потеков краски. При этом производительность таких моделей значительно выше по сравнению с налогами из других материалов.
Махровые валики. Изготавливается из полиэстера. Это один из самых дешевых вариантов. Синтетическое волокно достаточно быстро слеживается, поэтому срок службы таких моделей небольшой. Такие изделия можно использовать при работе с акриловой или водно-дисперсионной краской.
Флокированный. Это валик с коротким ворсом. Он идеально подходит для работы с водоразбавляемыми лаками. Для водоэмульсионных красок его применять запрещено. Его выбирают для окрашивания ровных поверхностей небольшой площади.
Каким валиком красить потолок
Перед тем как приступить к выбору малярного валика для покраски стен, следует определиться с типом краски. От этого зависит во многом и вид самого валика. К примеру, с красками на водной основе можно работать поролоновым валиком. Он же подходит и для нанесения различных водно-клеевых составов (грунтовка, поклейка обоев).
Какой валик лучше? Делаем выбор
Для работы с различными видами красок, включая и те, что имеют органическую основу, хорошо подходят валики с меховыми, велюровыми, нитяными поверхностями. Эти материалы впитывают относительно небольшое количество краски, более равномерно её наносят на окрашиваемую поверхность, не разбрызгивают и не создают разводов (подтёков).
При покраске стен важно, чтобы слой краски был равномерным. С этим хорошо справляются меховые валики. Кроме того, они прекрасно прокрашивают различные дефекты поверхности стен (небольшие неровности, трещины, углубления, сколы). Минусом меховых валиков можно считать их свойство лезть, оставляя «волоски» на окрашиваемой поверхности. В основном это относится к дешевым инструментам.
Каким валиком красить стены и потолок? Меховой проверен временем
Велюровые валики имеют характеристики, аналогичные меховым. Но они создают ещё более равномерный слой краски. После их применения окрашенная поверхность выглядит совершенно гладкой. Такой тип валика применяют для ответственных работ по покраске стен. Говорят, что это валик для настоящих профессионалов. Если велюровым валиком пользуется новичок, на стенах заметен любой брак. Кстати, этот инструмент оптимален для нанесения лаков.
Велюровый валик
В случае, когда качество не столь важно, как скорость выполнения работ (например, если поверхности имеют очень большую площадь), удобно пользоваться нитяным валиком. При работе с ним следует помнить, что слишком большая скорость вращения цилиндра может привести к разбрызгиванию краски. Поэтому лучше сильно не спешить. Нитяной валик придает окрашенной стене приятную фактуру.
Нитяной валик для стен
Есть правило: чем шероховатее поверхность стен, тем длиннее должен быть ворс «шубки». Длинноворсным должен быть валик, которым планируется окрашивать рельефную поверхность (например, фактурную штукатурку или обои с имитацией таковой). Длинный ворс хорошо прокрашивает различные выемки, вмятинки, углубления.
Валик для потолков нужно подбирать по тем же критериям, что и для стен. Обычно валик для потолка, в отличие от инструмента для окрашивания стен, имеет относительно короткую или среднего размера ручку. Требования к качеству покраски потолка обычно более высокие, поэтому валик нужно выбирать тщательнее.
Чаще всего для покраски потолков используют валики со слегка удлинённым мягким ворсом. Очень хорошо, если такой ворс будет из натуральных материалов, например, из шерсти. Слишком короткий ворс набирает недостаточное количество краски. Поролоновый валик для потолка использовать можно, но это не лучший выбор: он образует «пузыри».
Нанесенную на валик краску нельзя раскатывать непосредственно на потолке, так как это приведёт к неравномерности слоя. Предварительно её необходимо раскатывать на специально подготовленном для этого листе из линолеума, оргалита или другого подобного материала. Это может быть и специальный малярный лоток, если размер валика невелик.
Существует два способа использования валика для декора поверхностей.
В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.
Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.
Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.
Теперь о том, каким валиком лучше красить стены. Лучше выбирать валики среднего размера, с большой удобной ручкой. Длина ворса и материал шубки зависят только от типа используемой краски, но как таковой роли не играют. Если нужно покрытие высокого качества, рекомендуется приобрести валик с шубкой из велюра. Если планируется обычный косметический ремонт, а инструмент больше не пригодится, лучше приобрести поролоновый валик.
Что касается окрашивания потолка, то в этом случае лучше купить изделие с короткой и средней по размерам рукоятью. Длина ворса должна быть средней, чтобы валик смог впитать рабочий материал, но не разбрызгивал его. Дополнительно с валиком необходимо приобрести специальный малярный лоток или подготовить лист материала, который не впитывает красящий состав. Дело в том, что краску нельзя раскатывать по поверхности потолка, поэтому и нужны данные изделия.
Теперь вопрос о том, каким валиком красить стены или потолок, не возникнет. При выборе инструмента следуйте приведенным выше рекомендациям. Помните, что излишняя экономия может привести к плохому качеству поверхностей и необходимости переделывать работу.
Валики для покраски имеют достаточно простую конструкцию. Они состоят из следующих элементов:
Бюгель – кронштейн, на котором закрепляется ролик с шубкой. Он имеет изогнутую форму. На конце устанавливается удобная рукоятка, чтобы инструмент удобно располагался в руке.
Рукоятка. Она выполняется из пластика, дерева или прорезиненного материала. На ней делаются специальные впадины, повторяющие форму пальцев. Это позволяет не бояться того, что валик выскользнет из руки.
Ролик. Представляет собой цилиндр, который свободно вращается на бюгеле. Его изготавливают из пластика или металла.
Шубка. Надевается поверх ролика. Она может быть выполнена из поролона, велюра или искусственного меха с различной длиной ворса. Эта часть валика предназначена для нанесения краски.
Благодаря такой конструкции малярный валик обладает преимуществами по сравнению с другими инструментами:
увеличивается производительность и скорость окрашивания;
допустимо использовать любую разновидность краски;
на нанесенном слое не остается волосков и других следов инструмента;
краска меньше расходуется;
во время окрашивания не образуется брызг и подтеков.
Такими преимуществами обладают только качественные изделия. Раньше в нашей стране валики производились по ГОСТ. Сегодня же в строительных магазинах представлены в основном импортные товары.
Процесс окрашивания потолка с помощью валика не представляет собой ничего сложного, нужно лишь использовать качественные материалы и действовать в соответствии с инструкцией.
https://www.youtube.com/watch?v=
Таблица №2. Как покрасить потолок валиком.
Шаги, иллюстрации Описание действий
Подготовить поверхность. Убрать слои старой краски. Возможно, вам потребуется промыть потолок с помощью специальных средств и дождаться полного просыхания. Также при необходимости выполняется выравнивание потолка (с помощью шпаклевки) и заделка трещин.
Убрать следы плесени (если они есть). Обработать поверхность с помощью специальных антисептических средств. Дождаться просыхания.
Нанести грунтовку. Данный этап позволит улучшить качество поверхности и продлить срок ее эксплуатации.
Подготовить краску (разбавить ее или просто перемешать в зависимости от рекомендаций производителя – ищите их на упаковке). Перемешивание лучше всего осуществлять с помощью дрели, оборудованной специальной насадкой-миксером.
Подготовить лоток для раскатывания краски валком (или фрагмент старых обоев, линолеума, коробки).
Обмакнуть валик в краску. Рекомендуется полностью опускать валик в краску, чтобы намокла вся рабочая поверхность инструмента.
Раскатать валик по лотку (или куску обоев). Не рекомендуется раскатывать его по потолку, т. к. это может привести к появлению пятен и неравномерной покраске.
Покрасить участок потолка. Для того чтобы не были заметны неровности и стыки на границах участков, необходимо красить потолок в один заход.
Рекомендуется при покраске выполнять плавные движения, не стоит торопиться и действовать слишком резко, поскольку это окажет свое влияние на качество покраски — слой может выглядеть неоднородным. Для того чтобы достичь однородности поверхности, требуется выполнить минимум выверенных движений.
Делать перерывы не рекомендуется. Нельзя подкрашивать подсыхающий слой, лучше выполнить еще одну полную покраску.
Если обнаружились наплывы, рекомендуется удалить их сухой губкой. Дождаться полного высыхания. Нанести краску еще одним слоем.
Покраска потолка осуществляется в два слоя (это минимум, рекомендуется 3-4 слоя). Для перехода к следующему слою необходимо дождаться, пока нижний слой окажется полностью сухим. Рекомендуется установить в комнате обогреватель для ускорения процесса.
Направление покраски второго и последующих слоев должно быть перпендикулярно нижележащему слою.
Для покраски углов, а также декоративных элементов вам потребуется кисть.
Финальный слой наносится обязательно в направлении от окна.
Учитывая ниже представленные советы, повысится ваша техника работы с валиком, что скажется на качестве проведенного ремонта:
Предполагаемая площадь для облицовки должна быть измерена, чтобы знать необходимое количество материала. Определиться с цветом поможет большой ассортимент в торговой сети цветовой гаммы водоэмульсионной, акриловой красок. Их расход всегда указан на этикетке банки, там же есть время высыхания.
После краски стоит приобрести грунтовку, шпатлевку (глубокого проникновения, стартовую, финишную), наждачную бумагу, малярный скотч, полиэтиленовую пленку.
Также понадобятся дополнительные инструменты – ведро, кисть, перчатки.
Поверхность, которую собираются покрасить, необходимо тщательно подготовить. Скребком удаляются старые слои красок, обоев. После поверхность обезжиривается, шпатлевкой заделываются трещины, сколы.
С помощью наждачного бруска убираются шероховатости (шлифовка стен), появившуюся пыль удаляют влажной тряпкой.
Чтобы сцепка краски с основанием была прочной, несколькими слоями акриловой грунтовки обрабатывается вся подготовленная поверхность. Как результат, покраска будет ровной и долговечной.
Каждый следующий слой грунтовки наносится только после полного высыхания предыдущего.
Краска разводится в соответствии с инструкцией на банке. Эмульсия выливается в поддон и можно начинать окраску, предварительно одев очки.
Бюгель – кронштейн, на котором закрепляется ролик с шубкой. Он имеет изогнутую форму. На конце устанавливается удобная рукоятка, чтобы инструмент удобно располагался в руке.
Рукоятка. Она выполняется из пластика, дерева или прорезиненного материала. На ней делаются специальные впадины, повторяющие форму пальцев. Это позволяет не бояться того, что валик выскользнет из руки.
Ролик. Представляет собой цилиндр, который свободно вращается на бюгеле. Его изготавливают из пластика или металла.
Шубка. Надевается поверх ролика. Она может быть выполнена из поролона, велюра или искусственного меха с различной длиной ворса. Эта часть валика предназначена для нанесения краски.
увеличивается производительность и скорость окрашивания;
допустимо использовать любую разновидность краски;
на нанесенном слое не остается волосков и других следов инструмента;
краска меньше расходуется;
во время окрашивания не образуется брызг и подтеков.
Виды валика в зависимости от материала
В современных магазинах стройматериалов представлены различные инструменты, предназначенные для нанесения краски. Самым востребованным из них остается валик. Он прост в применении и позволяет быстро окрашивать достаточно большие по площади поверхности. Существуют и модели маленьких размеров, которыми удобно пользоваться в труднодоступных местах. Главное, помнить основные критерии выбора такого инструмента.
От габаритов валика во многом будет зависеть его предназначение. Например, для окрашивания стен лучше выбирать инструмент с широкой рабочей частью, а валики для углов должны быть короткими. Выделяют следующие размеры валиков:
Мини-валики. Ширина рабочей части не более 150 мм, а диаметр – 15 см. Они используются для работы на поверхностях со сложным рельефом.
Миди-валики. Параметры рабочей поверхности варьируется от 150 до 250 мм. Диаметр от 50 до 90 мм. Такие модели принято считать универсальными, так как они подходят для окрашивания всевозможных поверхностей.
Фасадные валики. Ширина их рабочей поверхности превышает 250 мм при диаметре от 80 мм. Такой инструмент относят к классу профессионального. Его используют для неровных поверхностей внушительной площади. Работа с такими валиками требует особых навыков.
Фасадные валики из-за больших размеров способны впитывать внушительный объем краски. Поэтому работать с такими видами изделий сложно и утомительно.
Классификация валиков по виду материала, из которого сделана его шубка, особенно важна, поскольку от фактуры насадки будет зависеть внешний вид покрытия. Для изготовления шубки малярного инструмента используются следующие материалы:
мех;
поролон;
различные виды искусственного волокна (полиамид, полиэстер, полиакрил, флоковое полиуретановое волокно).
Меховой валик
Инструмент для покраски может иметь шубку из овчины или искусственного меха. Считается универсальным, поскольку им можно окрашивать любую поверхность.
Валики можно разделить на три группы в зависимости от ширины и диаметра насадки:
Мини-валики. Имеют небольшую ширину рабочей части – до 150 мм. Предназначены для покраски поверхностей небольшой площади или труднодоступных мест, например, углов.
Миди или валики среднего размера. Ширина насадки такого инструмента – от 150 до200 мм, диаметр может составлять от 40 до 70 мм. Эта вида самая распространенная и универсальная, поскольку представляет собой оптимальное сочетание хорошей площади охвата и небольшого веса.
Фасадные валики имеют самый большой размер, их ширина превышает 250 мм, диаметр насадки больше 80 мм. Большие валики относятся к профессиональному инструменту, имеют утолщенный стержень и шубку высокого качества. Пропитанный краской фасадный инструмент для покраски имеет приличный вес, поэтому требует определенного умения.
В строительных магазинах представлено огромное разнообразие валиков от разных производителей, и начинающему мастеру зачастую трудно понять, какой инструмент лучше по качеству. Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно запомнить несколько признаков, которыми должен обладать добротный инструмент:
При сжимании меховой насадки она должна быстро восстановить первоначальную форму.
Шубка валика должна выглядеть аккуратно, из нее не должны выбиваться отдельные нитки или волоски, швы не должны выделяться.
Обратите внимание на полоски на шубке. Продольные полосы говорят о том, что шубка сшита и может быть заменена при необходимости. Такие шубки изготавливаются для инструмента высокого качества. Поперечные и косые полосы означают, что шубка клееная, заменить ее нельзя.
Количество полосок указывает на устойчивость к агрессивным компонентам лакокрасочных материалов. Чем их больше, тем выше устойчивость валика.

Поролоновая шубка
Существуют виды валиков для покраски поверхностей, которые отличаются габаритами. В данном случае учитываются только габариты самого цилиндра, а ручка может быть любой. По данному признаку инструменты бывают:
Мини. В данном случае речь идет о цилиндре диаметром не более 9 см и высотой максимум 15 см. Чаще всего изделия используются для отделки труднодоступных поверхностей или покрытий с малой площадью.
Миди. Диаметр остается прежним — 9 см, а высота немного больше — до 20 см. Такие инструменты считаются универсальными и рекомендованы для отделки в домашних условиях. С их помощью можно быстро окрасить стены при том, что сами валики весят немного.
Макси. Как это понятно из названия, такие изделия отличаются крупными габаритами. Их длина достигает 30 см, а диаметр — 8 см. Данный вид валика относится к профессиональному инструменту, поэтому стоимость соответствующая. Чаще всего изделие применяют для фасадных работ.
Цилиндры для валика разных размеров
Некоторые мастера сразу покупают валик размера макси, чтобы ускорить отделку внутри помещения, но это не самое лучшее решение. Дело в том, что такой инструмент впитывает значительное количество краски, поэтому становится очень тяжелым. При этом площади внутренних стен недостаточно, что передать на поверхность всю впитанную краску, и инструмент будет оставаться тяжелым на протяжении всей работы. Лучше не торопиться, а покрасить все валиками миди и мини.
Для окрашивания снаружи, наоборот, не рекомендуется использовать первые два варианта. Дело в том, что их диаметры больше, чем у макси, поэтому краска лучше разбрызгивается, из-за чего нельзя работать быстро. Снаружи краска сохнет очень быстро, поэтому скорость ее нанесения очень важна.
Мини-валики. Ширина рабочей части не более 150 мм, а диаметр — 15 см. Они используются для работы на поверхностях со сложным рельефом.
manrem.ru
Каким валиком лучше красить стены
Каким валиком красить потолок и стены
Ремонт квартиры
Протяженные ровные конструкции, к которым можно отнести стены или потолок, лучше всего красить своими силами применяя стандартный валик. Наша промышленность производит валики различных габаритов и структур. В продаже попадаются валики, обладающие шириной рабочей поверхности от пяти до тридцати сантиметров. Отличаются они кроме этого и размером рукояти. Выбирать нужный размер надо учитывая решаемую задачу. Так, например, для окраски стен, чаще, покупают валик с более вытянутыми рукоятками. Однако более важно — выполнить удачный подбор «шубы» для валика.
Содержание
Каким валиком красить потолок
Валик для потолков необходимо выбирать по нескольким параметрам. Чаще всего валик для потолка, обладает сравнительно небольшой или средней рукоятью, по сравнению с валиком для окраски стен. Условия, предъявляемые к качеству окрашивания потолочной поверхности чаще повышенные, вследствие этого валик необходимо подбирать скрупулезно. Чаще для окраски потолков применяют инструмент с немного удлинённым не жестким ворсом. Предпочтение стоит отдать естественному ворсу, к примеру, из настоящей шерсти. Очень коротенький ворс станет впитывать малый объем краски. Валик из поролона для потолка применять можно, однако это не идеальный вариант: он способен создавать «пузыри».
Каким валиком красить потолок и стены
Впитанный в валик красочный состав ненужно раскатывать сразу на потолочной поверхности, поскольку это способно привести к неровному распределению слоя. Для начала его нужно раскатывать на заранее приготовленном куске линолеума или иной похожей основе. В качестве, которой можно использовать лоток маляра, если габариты инструмента не очень большие.
Каким валиком красить стены
До начала подбора валика для окрашивания стен, необходимо выбрать вид красочного покрытия. От данного выбора будет зависеть тип самого инструмента. Например, с водоэмульсионными красками легко работать валиком из поролона. Он также может применяться и для работы с разными водно-клеевыми растворами ( грунтовка , наклейка обоев ). Однако не советуют подобным валиком работать с эмульсионными составами. Поролоновые валики относятся к одним из самых дешевых вариантов. Их основным минусом является короткий срок службы. Помимо этого, они сильно брызгают при интенсивной работе.
Какой валик лучше?
Валики с нитяными, велюровыми и меховыми поверхностями отлично подойдут для нанесения разных типов красок, даже тех, что обладают органической базой. Эти ткани забирают достаточно малый объем краски, распределяют ее равномерно на рабочую зону, не образуют брызг и разводов.
Во время покрасочных работ главное, чтобы слой краски на стене был одинаковой толщины. С подобным отлично справляются валики из меха. Помимо этого, они хорошо наносят краску на разные изъяны стен (маленькие шероховатости, трещины, выбоины, щели). К недостаткам меховых валиков относят их особенность «линять», забывая «ворсинки» на покрашенной площади. Обычно этим «грешат» недорогие инструменты.
Валики из велюра обладают свойствами, идентичными меховым. Однако они способны формировать ещё более ровное покрытие. После их использования слой краски смотрится идеально. Данный вид валика используют на ответственных участках при покраске стенных конструкций. Бытует мнение, что это инструмент для профессиональных мастеров. Если валиком из велюра красит новичок, на поверхности видны все недочеты. Кроме этого, данный валик хорош для нанесения лаков.
Нитяной валик хорош, когда приоритетна скорость, а не качество выполнения покраски (к примеру, если рабочий участок обладает очень обширным периметром). Во время его использования необходимо не забывать, что очень интенсивное вращение барабана может способствовать появлению брызг. Вследствие этого лучше не торопиться. Нитяной валик создает на покрашенной поверхности интересную текстуру.
Подбираем валик для покраски стен: размер ворса
Существует принцип: чем хуже качество стенной поверхности, тем более длинным выбирается ворс валика. С большим ворсом обязан быть инструмент, которым собираются красить фактурную стену (к примеру, декоративную штукатурку или обои с текстурой). Ворс большой длины прекрасно может покрасить разные выбоины, углубления, трещины. Для ровных стен необходим валик, обладающий небольшим ворсом! Запомните: если Вы станете применять валик с длинным ворсом на ровной стене, то будут образовываться подтеки.
Как и каким валиком правильно красить стены?
В начале процесса окраски стен необходимо правильно выбрать краску, а потом уже и сам валик. Для окраски внутренних помещений чаще используют водоэмульсионную, акриловую краски. Они безвредны для здоровья, не имеют токсичных запахов, разбавляются водой и быстро сохнут. К тому же, такие краски подходят к разной основе – дереву, камню, бетону, кирпичу.
Водоэмульсионная краска для стен обеспечивает обрабатываемые поверхности паропроницаемостью, дышащим эффектом, микроклимат помещения становится благоприятным. Качество покрытия в процессе эксплуатации остается ярким и насыщенным. О том, как красить валиком и как его правильно выбрать, читайте дальше.
Какой лучше выбрать валик
Для работ с водоэмульсионной, акриловой красками отлично подходят валики. Их часто используют для внутренней окраски. Валики бывают разные по обшивке и по размеру. Зная все их особенности, можно определиться, каким валиком красить стены лучше.
Самые популярные валики — поролоновые. Такой материал быстро изнашивается, зато недорогой. Валики для масляных составов или эмалей лучше брать меховые, велюровые. Неплохо зарекомендовали себя данные инструменты из полиамида, нитяные. Для глубокого рельефа и создания необходимой текстуры на поверхности лучше выбрать валик с длинным ворсом.
Валики долговечны, легко моются и после использования их можно сохранять до следующего ремонта. По размеру они делятся на большие, средние и маленькие. Первыми работают профессионалы, средние удобны для окраски стен в домашних условиях, маленькие применяются для покраски около плинтусов, косяков, окон.
Рекомендации перед окраской стен
Учитывая ниже представленные советы, повысится ваша техника работы с валиком, что скажется на качестве проведенного ремонта:
Предполагаемая площадь для облицовки должна быть измерена, чтобы знать необходимое количество материала. Определиться с цветом поможет большой ассортимент в торговой сети цветовой гаммы водоэмульсионной, акриловой красок. Их расход всегда указан на этикетке банки, там же есть время высыхания.
После краски стоит приобрести грунтовку, шпатлевку (глубокого проникновения, стартовую, финишную), наждачную бумагу, малярный скотч, полиэтиленовую пленку.
Также понадобятся дополнительные инструменты – ведро, кисть, перчатки.
Поверхность, которую собираются покрасить, необходимо тщательно подготовить. Скребком удаляются старые слои красок, обоев. После поверхность обезжиривается, шпатлевкой заделываются трещины, сколы.
С помощью наждачного бруска убираются шероховатости (шлифовка стен), появившуюся пыль удаляют влажной тряпкой.
Чтобы сцепка краски с основанием была прочной, несколькими слоями акриловой грунтовки обрабатывается вся подготовленная поверхность. Как результат, покраска будет ровной и долговечной.
Каждый следующий слой грунтовки наносится только после полного высыхания предыдущего.
Краска разводится в соответствии с инструкцией на банке. Эмульсия выливается в поддон и можно начинать окраску, предварительно одев очки.
Такие рекомендации пригодятся тем, кто хочет знать, как правильно красить стены валиком.
Технология работы с валиком
Чтобы получить идеально ровную и аккуратно окрашенную поверхность, необходима правильная техника работы с валиком. Она имеет характерные особенности:
Границы покраски обозначаются малярным скотчем. Он должен находиться на одном уровне, который проверяется спиртовым или лазерным уровнем. При наклейке ленты желательно ее прижимать для плотного прилегания во избежание попадания под нее водоэмульсионной краски. Высота, форма, размер и месторасположение ленты может быть любым – вертикальным, горизонтальным, высоко или низко. Это зависит от предполагаемого интерьера и вкуса хозяина. Лента удаляется, когда высыхает покрытие полностью.
Валик в краску полностью не помещают, ось инструмента должна оставаться сухой. Делается несколько крутящих движений на ребристой стенке поддона для равномерного распределения краски по всей малярной ленте, которую по завершении ремонта можно снять, вымыть и сохранить.
Движения валиком должны походить на букву W, то есть вверх-вниз, если горизонтально, то слева направо, кисточкой в некоторых узких местах крест-накрест. Вертикальные движения в одну сторону оставляют следы. Зная, как красить стены валиком без разводов, можно получить идеальный результат.
Последовательность выполнения работ – сначала окрашивается потолок, потом стены. Обычно начинают с угла или дверного проема. Здесь используется валик небольшого размера
Много краски одним мазком не стоит наносить, подтеки, капли должны быть раскатаны. Часто одного слоя водоэмульсионной краски не достаточно. Их наносят как минимум два, и каждый следующий, когда полностью высыхает предыдущий.
При неоднородности мазков валик обновляется.
Если нет возможности вынести мебель, ее перемещают на середину комнаты, накрывают чехлами или пленкой, которая закрепляется малярным скотчем. То же проделывается с дверьми, окнами. Потеки водоэмульсионной краски с таких поверхностей удалять сложно.
Для качественной покраски вблизи электропроводки, питание необходимо отключить, розетки должны быть защищены все тем же скотчем.
После завершения окраски стен все демонтированные вначале работы выключатели, розетки устанавливаются на свои места, очищается пол, убираются чехлы с мебели.
Работу с валиком и водоэмульсионной краской затягивать не стоит. Вода, впитываясь в поверхность, испаряется быстро.
Перед началом покраски стоит надеть одежду, которую после не жалко будет выбросить. Эти знания могут пригодиться при использовании красок с масляным, эмалевым и другим составов, ведь основные принципы работы с валиком одинаковые.
Как выбрать валик для покраски стен
Покраска – завершающий этап отделки. Каким валиком лучше красить стены при большой площади? От правильного решения этого вопроса зависит, сколько времени будет потрачено на весь процесс и качество конечного результата.
Рынок предлагает большой выбор инструмента для маляров. Следует выбирать проверенные временем варианты. Валик является одним из них, позволяя равномерным слоем быстро наносить краску. Хорошо окрашенные поверхности придают помещению эстетичный вид.
Какие бывают валики
Сегодня рынок предлагает потребителям большое количество разных их видов, отличающихся по назначению. Тому, как выбрать валик для покраски стен, сильно способствует наличие четкой классификации.
В ее основу легли следующие характерные признаки:
вид материала покрасочной поверхности валика;
его текстура;
размеры инструмента;
формы.
Инструментарий высокого качества содержит на упаковке маркировку латинскими буквенными знаками. Производитель, таким образом, подчеркивает его класс, указывая используемые для его производства материалы.
Отсутствие букв свидетельствует, что применялся при изготовлении недостаточно качественный материал.
Такие дешевые изделия можно применять, производя домашний ремонт.
Специалисту нужен профессиональный инструмент, чтобы окрашивать поверхности в значительных масштабах.
Таблица показывает существующее видовое разделение.
Состав рабочего покрытия Маркировка Основные используемые материалы
искусственное РЕ искусственный мех, поролон (обычный, усиленный)
РА перлон, нейлон
РС производные от полиакрила
натуральное N каучук, натуральный мех (например, лисий, козий, мех овец, лам), войлок (толстый, тонкий, средний)
Среди искусственных тип РЕ является самым мягким.
Самая высокая стоимость у изделий из натурального меха. Цены за войлочные и каучуковые типы находятся на уровне искусственных валиков. Выбирать их следует под свои нужды, тщательно осматривая.
На практике рекомендуется использовать инструмент с естественным покрытием при окрашивании дорогостоящих поверхностей, использовании дорогой краски. У натуральных более лучшее соприкосновение с поверхностью.
Мягкий искусственный мех применяют для покраски самых разнообразных площадей, натуральная шерсть – обычно дорогих. Выбор зависит от потребностей. Более простые случаи предусматривают использование менее дорогих приспособлений.
Приведенное разделение содержит дополнительные подвиды. Валики, покрытые естественным или ненатуральным мехом, делятся на обычные для пола и углов.
Обычные меховые успешно применяются для стен с незначительными дефектами (неровностями). Подвид для пола предназначен только горизонтальным поверхностям, потому что происходит сильное стекание краски.
Валики для покраски углов отличаются только формой. Это сделано с целью удобного применения. Поролоновые применяются при работе с клеевыми составами.
Выбор валика для стен
Выбор зависит от используемых лакокрасочных материалов, клеевых растворов. Чтобы выбранный валик долго прослужил, лучше опираться на советы специалистов:
поролоновый валик средней толщины – оптимальный вариант для водоэмульсионных красок, жидких клеев, грунтовки;
меховые с коротким, средним ворсом – применяются на гладких стенах;
основа из полиамидных ниток отлично подходит гладким поверхностям;
для фактурной покраски применимы резиновая и поролоновая основы;
велюровые используют для всех типов красящих составов.
При выборе учитывается и ширина инструмента. Для квартиры достаточно 30 см образца. Следует приобретать и комплектующие: дополнительные насадки, удлиняющую ручку, терку (удаляет капли).
Подготовка стен под покраску, окрашивание валиком
Чтобы валик использовать для покраски стен, предварительно нужно подготовить помещение. Требуется убрать шторы, мебель (или передвинуть, накрыть пленкой, специальными чехлами).
При необходимости накрыть пол картонной бумагой, двери и окна — полиэтиленовой пленкой (можно тканью, но есть возможность просачивания), обклеить плинтус бумажным скотчем.
Подготовка стен сводится к ряду операций:
отключив электропитание, убрать крышки с выключателей, розеток;
оставшиеся «внутренности» прикрыть малярным скотчем;
при сильной необходимости — демонтировать радиаторы отопления;
очистка и придание гладкости поверхности: удаление обоев (при их наличии), скрытие дефектов шпаклевкой, шлифовка высохших стен.
Поддон под краску
Работы предполагают наличие основных и вспомогательных средств:
отвертка, нож, поддон под краску;
набор валиков, шлифовальных принадлежностей.
После всех приготовлений, выбрав валик для стен, можно приступать к работе:
поддон наполняется небольшим количеством красителя;
валик макается, раскатывается для убирания излишков, равномерного распределения по его поверхности красящего вещества;
с угла начинается покраска, далее распространяется в любом удобном направлении;
для избегания появления разводов инструментом плавно, без нажима двигают сверху вниз и обратно;
углы докрашиваются кисточкой. О разновидностях валиков смотрите в этом видео:
Остальные слои наносятся только после высыхания первого.
Уход за валиком
По окончании всех работ ему требуется очистка от использованных красителей, лаков, клеев. После чего следует сложить на хранение. Чтобы инструмент прослужил долгое время, необходимо:
водоэмульсионные краски, обойный клей отмывать чистой водой, просушивать без отжима;
растворители применяются для очистки от лаков и акриловых красок сразу после выполнения работы, чтобы обрабатываемая поверхность не засохла;
хранение должно быть в сухом месте. Подробнее об уходе за инструментом смотрите в этом видео:
Широкое применение валиков вызвано их практичностью. Находясь на полу, можно за короткое время выполнить обработку площадей. Недостатками такого способа является невозможность нормальной покраски углов, стыков и впитывание некоторыми рабочими покрытиями большого объема краски (требуют отжима).
Какими бывают малярные валики: виды и размеры
Плоские поверхности большой площади удобно окрашивать с помощью ручного инструмента — валика. Изделия представляют собой пластиковый или деревянный цилиндр, на котором зафиксирована шубка из определенного материала. В цилиндре есть сквозное отверстие, в которое вставляется ручка.
Современный строительный рынок предлагает огромное количество малярных валиков различных видов и размеров. Изделия отличаются материалами, из которых изготовлена шубка. Чтобы правильно выбрать инструмент, необходимо знать некоторые тонкости.
Виды шубок
Самый дешевый вариант — валики для покраски с шубкой из поролона. С их помощью можно наносить краски на водной основе. Инструмент можно использовать для грунтования и поклейки обоев. Что касается эмульсионных составов, то такой валик не подойдет. Поролоновые изделия не рекомендуется использовать для окрашивания потолка, поскольку нанесенный слой будет неравномерным. Единственное преимущество поролонового валика — низкая стоимость. Из недостатков можно отметить образование большого количества брызг во время работы и короткий срок эксплуатации.
Мини. В данном случае речь идет о цилиндре диаметром не более 9 см и высотой максимум 15 см. Чаще всего изделия используются для отделки труднодоступных поверхностей или покрытий с малой площадью.
Миди. Диаметр остается прежним — 9 см, а высота немного больше — до 20 см. Такие инструменты считаются универсальными и рекомендованы для отделки в домашних условиях. С их помощью можно быстро окрасить стены при том, что сами валики весят немного.
Макси. Как это понятно из названия, такие изделия отличаются крупными габаритами. Их длина достигает 30 см, а диаметр — 8 см. Данный вид валика относится к профессиональному инструменту, поэтому стоимость соответствующая. Чаще всего изделие применяют для фасадных работ.
Для внутренних работ. Представляют собой небольшие легкие изделия.
Фасадные. Имеют большой размер и оснащаются подшипником, который останавливает валик при слишком большой скорости работы.
Фактурные. Могут быть изготовлены из различных материалов: резины, пластика, металла, меха и так далее. С его помощью создают рельефные рисунки при использовании декоративных штукатурок.
Прижимные. Это резиновые изделия, с помощью которых наносят на поверхность клеевые составы и удаляют пузырьки воздуха из-под обоев.
Игольчатые. Применяются для перфорации гипсокартона и удаления старых обоев.
Филенчатые. Используются для декоративной росписи без применения трафарета. На сегодняшний день такой инструмент найти практически невозможно.
klub-masterov.ru

Шаги, иллюстрации	Описание действий
	Подготовить поверхность. Убрать слои старой краски. Возможно, вам потребуется промыть потолок с помощью специальных средств и дождаться полного просыхания. Также при необходимости выполняется выравнивание потолка (с помощью шпаклевки) и заделка трещин.
	Убрать следы плесени (если они есть). Обработать поверхность с помощью специальных антисептических средств. Дождаться просыхания.
	Нанести грунтовку. Данный этап позволит улучшить качество поверхности и продлить срок ее эксплуатации.
	Подготовить краску (разбавить ее или просто перемешать в зависимости от рекомендаций производителя – ищите их на упаковке). Перемешивание лучше всего осуществлять с помощью дрели, оборудованной специальной насадкой-миксером.
	Подготовить лоток для раскатывания краски валком (или фрагмент старых обоев, линолеума, коробки).
	Обмакнуть валик в краску. Рекомендуется полностью опускать валик в краску, чтобы намокла вся рабочая поверхность инструмента.
	Раскатать валик по лотку (или куску обоев). Не рекомендуется раскатывать его по потолку, т. к. это может привести к появлению пятен и неравномерной покраске.
	Покрасить участок потолка. Для того чтобы не были заметны неровности и стыки на границах участков, необходимо красить потолок в один заход.
	Рекомендуется при покраске выполнять плавные движения, не стоит торопиться и действовать слишком резко, поскольку это окажет свое влияние на качество покраски — слой может выглядеть неоднородным. Для того чтобы достичь однородности поверхности, требуется выполнить минимум выверенных движений.
	Делать перерывы не рекомендуется. Нельзя подкрашивать подсыхающий слой, лучше выполнить еще одну полную покраску.
	Если обнаружились наплывы, рекомендуется удалить их сухой губкой. Дождаться полного высыхания. Нанести краску еще одним слоем.
	Покраска потолка осуществляется в два слоя (это минимум, рекомендуется 3-4 слоя). Для перехода к следующему слою необходимо дождаться, пока нижний слой окажется полностью сухим. Рекомендуется установить в комнате обогреватель для ускорения процесса.
	Направление покраски второго и последующих слоев должно быть перпендикулярно нижележащему слою.
	Для покраски углов, а также декоративных элементов вам потребуется кисть.

Состав рабочего покрытия	Маркировка	Основные используемые материалы
искусственное	РЕ	искусственный мех, поролон (обычный, усиленный)
РА	перлон, нейлон
РС	производные от полиакрила
натуральное	N	каучук, натуральный мех (например, лисий, козий, мех овец, лам), войлок (толстый, тонкий, средний)

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен – :

Опубликовано 10.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Штукатурка стен по сетке

Популярность штукатурных покрытий обусловлена несколькими причинами. Этот материал легко наносится на любые поверхности, он стойкий к механическим воздействиям, хорошо выдерживает перепады температур, долговечен и экономичен.

Виды штукатурных растворов

Для различных типов оштукатуриваемых поверхностей используются различные составы штукатурки. Известковый или цементно-известковый раствор применяется для отделки стен из кирпича, а цементный — для бетонных поверхностей. В такие растворы входят определенные добавки и наполнители, требуемые по условиям эксплуатации и назначения оштукатуриваемых поверхностей. Без них раствор получится непрочным и обработанные некачественным раствором поверхности быстро покроются трещинами.

Установка штукатурной сетки

Металлической сеткой должны покрываться бетонные стены, имеющие сильные неровности и выступающие места, участки их стыка с деревянными и металлическими поверхностями, а также поверхности, требующие большой толщины штукатурного намета.

Применение штукатурной сетки обеспечивает необходимую в этих случаях жесткость конструкции. Такая сетка изготавливается из круглой катанки или плетется из проволоки.
Каркас под штукатурную сетку
При значительных неровностях поверхностей, чтобы штукатурка стен по сетке получилась качественной, устанавливается каркас. На деревянные стены прибиваются рейки, к которым гвоздями или скобами крепится сетка. На кирпичных и бетонных стенах монтируются штыри из стали, к которым проволокой крепится сетка. Стыки стен и выступающие углы перегородок обшиваются полосами сетки.
На крупных конструкциях для устройства каркаса применяют балки, тавры, швеллеры и т.п.
Каркас необходим для качественного крепления и натягивания сетки. Она равномерно и туго натягивается, стыки сетки прочно сплетаются проволокой. Это делается для того, чтобы вся конструкция была жесткой и неподвижной.
Штукатурка стен по сетке без каркаса
Для небольших ровных поверхностей допустима штукатурка стен по сетке без каркаса, что значительно проще и дешевле. К балкам и выступающим конструкциям сетка крепится вязальной проволокой с натяжением и креплением на дюбелях. К плоским поверхностям — с помощью раствора или строительного пистолета.
Сетка должна иметь небольшие ячейки и не провисать после монтажа. Для предохранения от коррозии сетка и металлические крепления, если они не имеют защитного покрытия, должны быть обработаны масляной краской, битумным лаком или цементным молоком.
Главным правилом при оштукатуривании по сетке является окружение сетки набрасываемой смесью со всех сторон. При выполнении этого условия и использовании качественной штукатурки в результате образуется прочная монолитная армированная плита из раствора.
gderemont.com
Таблица ГЭСН 15-02-036 оштукатуривание по сетке без устройства каркаса государственные элементные сметные нормы на строительные работы- сборник 15- отделочные работы- ГЭСН-2001-15 (утв- постановлением Госстроя РФ от 26-04-2000 36) (ред от 12-12-2006) (2019). Актуально в 2019 году
размер шрифта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 15- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ- ГЭСН-2001-15 (утв-… Актуально в 2018 году
Состав работ:
01.Натягивание проволочной сетки. 02.Покрытие сетки цементным молоком. 03.Обмазка сетки раствором с очесами. 04.Оштукатуривание и отделка поверхностей. 05.Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (норма 6). 06.Обмазка плинтусов и наличников (нормы 1, 3).
Измеритель: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
15-02-036-1 улучшенная стен
15-02-036-2 улучшенная потолков
15-02-036-3 высококачественная стен
15-02-036-4 высококачественная потолков
15-02-036-5 высококачественная колонн
15-02-036-6 карнизов и тяг
Шифр ресурса Наименование элементов затрат Ед. измер. 15-02-036-1 15-02-036-2 15-02-036-3 15-02-036-4
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 129,95 144,64 161,88 177,84
1.1 Средний разряд работы 3,6 3,6 4 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,44 1,44 1,70 1,70
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 1,30 1,30 1,56 1,56
030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,14 0,14 0,14 0,14
4 МАТЕРИАЛЫ
402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 3,1 3,2 3,65 3,75
101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия м2 108 108 108 108
101-1705 Пакля пропитанная кг 12 12 12 12
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,013 0,002 0,013 0,002
411-0001 Вода м3 0,01 0,01 0,01 0,01
101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм т 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025
Шифр ресурса Наименование элементов затрат Ед. измер. 15-02-036-5 15-02-036-6
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 339,72 354,82
1.1 Средний разряд работы 4,5 4,5
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 1,70 3,15
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 1,56 2,74
030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,14 0,41
4 МАТЕРИАЛЫ
402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 3,65 5,2
101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия м2 108 108
101-1705 Пакля пропитанная кг 12 12
101-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 т 0,009 0,009
411-0001 Вода м3 0,03 0,03
101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм т 0,0025 0,0025
101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т — 3,1
—
www.zakonprost.ru
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса. Расход материалов
Перечень работ
Материалы
Ед. изм.
Расход при оштукатуривании
100 м²
стен
потолков
колонн
карнизов и тяг
Улучшенная штукатурка по сетке, без устройства каркаса, стен и потолков известковым раствором Раствор известковый м³ 1,73 1,82 1,73 —
Раствор цементный (на обмазку сетки) м³ 0,84 0,92 0,84 —
Сетка проволочная (тканая) м² 108 108 108 —
Очесы кг 11,0 11,0 11,0 —
Проволока вязальная кг 2,0 2,3 2,0 —
Высококачественная штукатурка стен, потолков и колонн без устройства каркаса, известковым раствором Раствор известковый м³ 2,32 2,44 2,32 —
Раствор цементный (на обмазку сетки) м³ 0,84 0,92 0,84 —
Сетка проволочная (тканая) м² 108 108 108 —
Очесы кг 11,0 11,0 11,0 —
Проволока вязальная кг 2,0 2,3 2,0 —
Улучшенная штукатурка по сетке, без устройства каркаса, стен и потолков цементным раствором Раствор цементный (на обмазку сетки) м³ 0,84 0,92 — —
Раствор цементный с очесами м³ 1,75 1,84 — —
Сетка проволочная (тканая) м² 108 108 — —
Проволока вязальная кг 2,0 2,3 — —
Высококачественная штукатурка стен, потолков и колонн по сетке без устройства каркаса Раствор цементный (на обмазку сетки) м³ 0,84 0,92 0,84 —
Раствор цементный с очесами м³ 2,44 2,56 2,44 —
Сетка проволочная (тканая) м² 108 108 108 —
Проволока вязальная кг 2,0 2,3 2,0 —
snt-ks2.ru
Устройство каркаса при оштукатуривании стен — Портал о стройке
Работы, связанные с отделкой помещений начинаются с выполнения штукатурных работ, основным назначением которых является выравнивание поверхностей потолков и стен. Кроме того, штукатурка способствует улучшению звуко-, тепло- и гидроизоляционных свойств конструкций, а также выполняет ряд эстетических, санитарно-гигиенических и других задач. Штукатурка наружных стен предохраняет здание от разрушения атмосферными осадками и служит дополнительной защитой от возгорания.
В зависимости от того, какие требования предъявляются к качеству отделки, штукатурку можно разделить на три вида: простую, улучшенную и высококачественную штукатурку. Каждый из видов имеет свою определенную область применения. Так, например, простая штукатурка широко применяется при отделке стен и потолков складов, подвалов, сараев, и прочих производственных и подсобных помещений. Улучшенная штукатурка, как правило, выполняется в жилых и общественных зданиях. Применение высококачественной штукатурки требуется в тех случаях, когда имеют место повышенные требования к отделке поверхностей: в музеях, театрах, жилых домах высшей категории и т.д.
Для внутренних отделочных работ применяют как оштукатуривание поверхностей известковым или сложным раствором (мокрая штукатурка), так и облицовку при помощи отдельных гипсокартонных листов (сухая штукатурка). Мокрая штукатурка требует небольшого расхода материала, в сравнении с обшивкой гипсокартонными листами, но она более трудоемкая по своему выполнению.
До начала выполнения штукатурных работ, должны быть полностью закончены все работы связанные с устройством внутренних перегородок и кирпичных кладок, монтажом электропроводки, прокладкой различных трубопроводов и прочие строительно-монтажные работы.
Подготовка поверхности под мокрую штукатурку.
Прочное сцепление штукатурки с поверхность основания, является одним из важных условий определяющих ее качество. Поверхность необходимо как следует подготовить к оштукатуриванию: очистить от пыли, загрязнений, старой краски, придать ей необходимую шероховатость для лучшего сцепления со штукатуркой.
От пыли и грязи поверхность очищают ветошью, стальными щетками, струей воды под давлением, а также при помощи пескоструйного аппарата. Старую краску очищают скребком, удаляют химическим путем или выжигают паяльной лампой. Все поверхности, имеющие недостаточную шероховатость, подлежат насечке или обработке пескоструйным аппаратом.
Если при насечке кирпичной или бетонной поверхности обнаружатся слабые, легко отбиваемые места, то их необходимо будет вырубить до появления прочного основания.
Новые кирпичные и бетонные поверхности, как правило, имеют достаточную шероховатость, поэтому при их подготовке можно ограничиться только очисткой их поверхностей.
Для нормального расположения слоя наносимой штукатурки, подготавливаемая поверхность должна быть ровной. В тех местах, на стене в которых обнаружились отклонения от плоскости (впадины), монтируют сетку из проволоки с величиной ячеек не более 10х10 мм. Сетки крепят гвоздями, которые забивают в швы кирпичной кладки. Если стена бетонная, то крепление сеток производится к выступам арматуры. Для предотвращения коррозии сеток, их покрывают слоем цементного молока.
Чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед нанесением штукатурки подвергаются тщательному провешиванию и выравниванию по маркам и маякам. Маяки могут быть изготовлены из гипса или того же раствора, которым производят оштукатуривание. Также применяют деревянные или инвентарные металлические маяки. При провешивании поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Набивка штукатурной драни [ лит.]
Поверхности из дерева подготавливают к оштукатуриванию путем набивки на них штукатурной драни. Сама дрань состоит из двух слоев: простильного и выходного. Простильный слой набивается непосредственно на деревянное основание, а выходной слой – сверху на простильный. Ряды драни простильнго и выходного слоя должны быть взаимно перпендикулярными и образовывать между собой квадратные ячейки размером 45х45мм. Относительно пола оба слоя должны располагаться под углом 45°. Для простильного слоя применяют дрань толщиной 3-4мм, а для выходного – 4-5мм. Оптимальная ширина драни 15-20мм.
Следует заметить, что набивка штучной драни является довольно трудоемкой операцией, поэтому в данном случае лучше всего применять готовые драночные щиты, предварительно собранные и скрепленные гвоздями на верстаке для укладки драни.
Вместо драни на деревянную поверхность иногда набивают металлическую сетку с размером ячеек не более 40х40мм. Сетку закрепляют при помощи гвоздей через 10 см, с загибом головок.
На оштукатуренных участках в местах стыковки разнородных поверхностей (оснований) довольно часто могут образовываться трещины. Связанно это с тем, что высыхание штукатурки на разнородных поверхностях происходит в разные сроки. Для, избежания появления трещин, стыки перед оштукатуриванием затягивают полосами (шириной по 10см) металлической сетки с ячейками 10х10мм, прибивая ее по краям гвоздями через каждые 10см. При отсутствии сетки, можно применить проволочное плетение, для чего в стену через 40-50мм забивают гвозди и оплетают проволокой.
Мокрая штукатурка стен и потолков.
Работу по оштукатуриванию обычно выполняют в три последовательных приема: обрызг, грунт и накрывка. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего.
Обрызг – первый слой штукатурки, наносимый на оштукатуриваемую поверхность для ликвидации неровностей и шероховатостей. Необходимая толщина слоя обрызга для бетонных и кирпичных поверхностей 4-5мм, для деревянных – до 10мм.
Перед нанесением слоя обрызга, бетонные, каменные, и сухие деревянные поверхности необходимо хорошо смочить водой.
Для обрызга идет жидкий сметанообразный раствор, который при нанесении с силой набрасывают на поверхность, полностью покрывая ее без пропусков. Обрызг не разравнивают.
Грунт – второй, более густой слой раствора, наносимый на затвердевший слой обрызга при помощи мастерка. После нанесения, слой грунта разравнивают полутерком. За счет грунта формируется необходимая толщина штукатурки и выравниваются неровности на поверхности.
В тех случаях, когда требуется создание толстого слоя штукатурки, грунт наносят в несколько слоев, при этом толщина каждого слоя не должна превышать 10-20мм.
Накрывка – третий, более жирный слой штукатурки толщиной 2-4мм. В отличие от обрызга, накрывка набрасывается не на всю поверхность, а на ее отдельные участки, и сразу же разравнивается вертикальными движениями полутерка (снизу вверх). После того, как накрывочный слой схватился, но еще не успел затвердеть, его затирают при помощи деревянной терки, выполняя круговые движения против часовой стрелки. Желательно чтобы рабочая поверхность терки была обита войлоком, или фетром. После правильной затирки, накрывка должна стать ровной и гладкой, без бугров и раковин.
Для приготовления раствора накрывочного слоя, используют только мелкий песок, просеянный через сито с ячейками 1,5х1,5мм. Густота раствора должна быть близка к густоте сметаны.

Нанесение штукатурного раствора на поверхность потолка и стены [ лит.]
В ходе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора на строительный сокол, забирание с сокола необходимой порции раствора, набрасывание его на стены или потолок.
Приготовленный раствор быстро набирают на сокол (порцией 2-4литра) кельмой. При набирании раствора, сокол держат под углом 25-30° относительно пола, отклонив его от себя и опирая одним краем о ящик с раствором. Чтобы предупредить потери раствора при его перемещении от ящика к месту работы, с краев сокола снимают все его излишки.
Для защиты руки, держащей сокол, от случайного попадания раствора, сам сокол немного наклоняют в сторону стены. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Для нанесения раствора на стену, кельму с раствором подносят к поверхности стены и кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой. Раствор слетает с кельмы и остается на поверхности. При этом важно найти оптимальное усилие для взмаха, так как при чрезмерном усилии, часть раствора будет просто разбрызгиваться по сторонам.
Нанесение штукатурного раствора на поверхность потолка может производиться по направлению от себя, над собой или через плечо. Сокол в этом случае, как правило, держат на уровне плеча под обрабатываемым участком потолка. Разравнивание раствора производят движениями к себе.
Наносить штукатурный раствор на поверхность стены или потолка можно и непосредственно с помощью полутерка. Для этого на рабочую поверхность полутерка накладывают грядкой раствор, подносят полутерок к оштукатуриваемой поверхности, приставляют его и, нажимая, ведут по стене снизу вверх, а на потолке – в любом направлении. Чтобы на полутерке можно было удержать больше раствора, его ширина должна быть 120-200мм.
Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами (сухая штукатурка).
Гипсокартонные листы применяются для обшивки каменных, шлакоблочных, бетонных, а также деревянных поверхностей внутренних помещений, эксплуатируемых в сухих условиях.
Изготавливаются листы гипсокартона из строительного гипса с возможными добавлением некоторых составляющих (или без них) и слоя картона, оклеивающего гипсовый сердечник с двух сторон. Картон придает гипсовому листу прочность, и благодаря своей гладкой поверхности делает возможным его окрашивание или оклеивание обоями без особой подготовки.
Гипсокартонные листы необходимо предохранять от намокания. При хранении, листы укладываются попарно плашмя, внутрь лицевыми поверхностями, и накрываются сверху защитным, непромокаемым материалом. Повреждение кромок листов недопустимо.
Перед монтажом гипсокартонных листов с обшиваемой поверхности удаляют пыль, грязь, заделывают трещины и швы. В самих листах высверливают и прорезают все необходимые отверстия и вырезы для пропуска через них различных проводов, настенных выключателей, штепсельных розеток и т.п.

Устройство марок, лепков и нанесение полос мастики [ лит.]
Крепление гипсокартонных листов путем их приклеивания.
Работа начинается, прежде всего, с провешивания поверхности и установке маячных и опорных и марок. Маячные марки располагаются у потолка, у пола, вертикально на стенах вдоль линий стыков закрепляемых листов гипсокартона, (с промежутком в 1,2-1,3м в зависимости от ширины листа), а также на выступающих и в западающих углах стен.
В качестве опорных марок могут служить обрезки сухой штукатурки, приклеиваемые к обшиваемой поверхности при помощи мастики. Размер опорных марок принимают равным 80х80мм. Опорные марки на стене должны располагаться вертикальными рядами, при этом в одном ряду должно быть установлено не менее трех марок.
Приклеивание листов к поверхности можно производить только спустя несколько часов после установки (приклеивания) марок и маяков.
Между опорными марками набрасывают лепки (кучки) из мастики, при этом расстояние между лепками не должно превышать 40 см. В местах стыковок листов мастику наносят сплошной мастичной лентой шириной 60-80мм, что в свою очередь обеспечивает более полную приклейку.
Лист приставляют к поверхности с нанесенной мастикой и тщательно припрессовывают, осторожно нанося удары правилом до тех пор, пока он не сядет на опорные марки и не выровняется. Очень важное значение имеет правильное припрессование первого листа, с которым будут в дальнейшем состыковываться остальные листы.
Выдавленную между кромками листов лишнюю мастику необходимо срезать, а стыки загладить шпателем или лопаткой.
После припрессовки листа к поверхности стены, его плотно прижимают к ней при помощи Т-образной подпорки.
Крепление листов на потолке осуществляется так же, как и на стенах. Для прижима листов к потолку применяют рамки с упорами.
Для приклеивания гипсокартонных плит к бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольной мастики.
В зависимости температуры воздуха в помещении, листы после их наклеивания, оставляют прижатыми на срок от нескольких часов до одних суток.
При установке листов на стену, между низом листа и поверхностью пола оставляют небольшой зазор шириной 10-20мм, который в дальнейшем перекрывают плинтусом.
Крепление гипсокартонных листов с помощью металлических профилей
Гипсокартонные листы чаще всего крепят к поверхности стены (потолка) при помощи каркаса, собранного из металлических профилей.
При стандартной ширине гипсокартонного листа в 1200мм, вертикальные профили каркаса крепят к стене на расстоянии 600мм друг от друга по осям. В данном случае, при установке листов, их стыки будут располагаться ровно по центральной оси вертикальных профилей. Крепление профилей к стене осуществляется с помощью железных подвесов и саморезов. Длины вертикальных профилей должны соответствовать высоте потолков.
Листы гипсокартона в вертикальном положении крепят к установленному каркасу при помощи специальных саморезов предназначенных для крепления гипсокартона. Саморезы должны располагаться с шагом не более 250 мм и на расстоянии около 20мм от кромки листа.
При высоте потолка превышающего длину листа, установку листов осуществляют в разбежку. Недостающее, пустое пространство накрывают, вырезанным по размеру добавочным куском гипсокартонного листа. В месте горизонтального стыка (под стык) целого листа с добавочным, устанавливают дополнительный горизонтальный профиль, выполняющий роль жесткости, к которому также прикручиваются листы.
После установки листов гипсокартона, приступают к заделыванию шпаклевкой швов и мест крепления саморезов, с последующей затиркой неровностей.
Крепление гипсокартонных листов к деревянным поверхностям.
К деревянным поверхностям, листы гипсокартона крепят с помощью специальных оцинкованных гвоздей диаметром 2мм и длиной 30мм, вбиваемых заподлицо к поверхности листа. Оцинкованные гвозди могут быть заменены обычными, но только при условии, что они будут проолифлены и окрашены эмалевым или битумным составом. При креплении листа гвозди сначала вбивают по его углам, затем по периметру с шагом 100мм и отступом от кромки 20мм. В средней части листа гвозди забивают через 150-200мм в шахматном порядке (на потолках чаще).
Штукатурные работы, мокрая и сухая штукатурка, подготовка поверхности, обшивка стен и потолков листами гипсокартона …
Source: www.nachaliremont.ru
Читайте также
stroyka.ahuman.ru
Расход материалов на штукатурку по сетке без каркаса
Нормы расхода материалов на оштукатуривание по сетке

Виды работ

Материалы

Ед. изм.

Расход на оштукатуривание

100 м2 поверхности

стен

потолков

колонн

карнизов и тяг

Улучшенная штукатурка по сетке, без устройства каркаса, стен и потолков известковым раствором

Раствор известковый

м3

1,73

1,82

1,73

—

Раствор цементный (на обмазку сетки)

м3

0,84

0,92

0,84

—

Сетка проволочная (тканая)

м2

108

108

108

—

Очесы

кг

11,0

11,0

11,0

—

Проволока вязальная

кг

2,0

2,3

2,0

—

Высококачественная штукатурка стен, потолков и колонн без устройства каркаса, известковым раствором

Раствор известковый

м3

2,32

2,44

2,32

—

Раствор цементный (на обмазку сетки)

м3

0,84

0,92

0,84

—

Сетка проволочная (тканая)

м2

108

108

108

—

Очесы

кг

11,0

11,0

11,0

—

Проволока вязальная

кг

2,0

2,3

2,0

—

Улучшенная штукатурка по сетке, без устройства каркаса, стен и потолков цементным раствором

Раствор цементный (на обмазку сетки)

м3

0,84

0,92

—

—

Раствор цементный с очесами

м3

1,75

1,84

—

—

Сетка проволочная (тканая)

м2

108

108

—

—

Проволока вязальная

кг

2,0

2,3

—

—

Высококачественная штукатурка стен, потолков и колонн по сетке без устройства каркаса

Раствор цементный (на обмазку сетки)

м3

0,84

0,92

0,84

—

Раствор цементный с очесами

м3

2,44

2,56

2,44

—

Сетка проволочная (тканая)

м2

108

108

108

—

Проволока вязальная

кг

2,0

2,3

2,0

—

Смотреть весь список штукатурных работ
Смотрите также:
Нормы расхода материалов на бетонные работы
Нормы расхода материалов на кладочные работы
Нормы расхода материалов на малярные работы
Нормы расхода материалов на облицовочные работы
Нормы расхода материалов на поклейку обоев
krasivaya-vannaya.ru
простая высококачественная смесь для стен, толщина слоя при нанесении, СНИП и технология выполнения работ

Сегодня штукатурка является одним из наиболее востребованных материалов в сфере ремонтных и строительных работ. В отличие от многих вариантов, эти составы доступны по цене и с ними легко работать. Особое внимание стоит уделить такому виду, как улучшенная штукатурка. Особенность этого варианта от стандартной смеси заключается в наличии дополнительных компонентов, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства материалу.

Что это такое?
Улучшенная штукатурка – не является особым видом отделки с усовершенствованными веществами, входящими в состав этой смеси. В основе материала присутствуют стандартные компоненты, без наличия модификаторов. Она всего лишь промежуточный вариант в классификации шпаклевок: занимает стандартное положение между простой и высококачественной смесью. Разница между всеми типами покрытия определены нормативными документами – СНиП и ГОСТом.
Простая – применяется чаще всего для отделки нежилых помещений, когда нет повышенных требований к гладкости и выравниванию поверхности стен. Предусматривается нанесение только 2 слоев – обрызга, грунтовки.

Улучшенная – используется в качестве внутренней отделки жилых зданий, когда к стенам необходимо выполнить предельно ровными либо на обработанную поверхность будет наноситься финишное покрытие или облицовка – плитка, мозаика и т. п. Ошпаклевание проводится в три слоя: обрызг, грунт и накрывка.
Высококачественная – штукатурка подразумевает, кроме трех слоев, нанесение еще один добавочный грунт. Таким образом добиваются совершенной гладкости поверхности стен.
И все же, в сравнении со многими другими вариантами отделки, шпаклевка обладает высокой механической устойчивостью. На поверхностях, обработанных улучшенной штукатуркой, редко появляются микротрещины. Кроме этого, материал обеспечивает высокую влагостойкость стенам, что позволяет использовать его в разных помещениях.

Кроме этого, в составе улучшенных штукатурок зачастую применяется клей ПВХ, выступающий в роли дополнительного связывающего компонента. Универсальность заключается и в огнестойкости. Даже при прямом термическом воздействии, поверхность сохраняет свою первоначальную структуру.

Особенности и требования к составу
Прежде чем ознакомиться с составом улучшенной штукатурки, следует понять, в чем заключаются отличия данного варианта от других видов отделки.
В этом случае необходимо обратить внимание на следующие особенности:
после обработки улучшенной штукатуркой, покрытие становится ровным и гладким;
для достижения требуемого результата необходим небольшой слой материала – до 1,5 см;
с улучшенной штукатуркой отделочные работы происходят гораздо быстрее, нежели с простой.

Стоит отметить, что сразу после применения такой шпаклевки, поверхность можно красить или же оклеивать обоями. Дополнительные манипуляции не требуются, так как штукатурка значительно улучшает свойства покрытия.
Обратите внимание, что при работе с данными составами можно, но необязательно, использовать маячки. В этом случае толщина элементов должна полностью соответствовать слою отделки иначе технология нанесения будет нарушена.

Стоит обратить внимание и на то, что толщина слоев должна соответствовать нормам СНИП. Согласно его положениям:
Обрызг:
для кирпича и железобетона – до 0,5 см;
для деревянных стен с учетом дранки или металлической сетки – 0,9 см.

Предназначается для подготовки поверхности и увеличения сцепления перед нанесением последующих слоев, поэтому стена предварительно зачищается, удаляется пыль. Смесь приготавливается в консистенции жидкой сметаны. Затем заполняются все трещины и впадины глубже 5 мм. На бетонные стены на этом этапе обязательно наносится бетон-контакт.
Грунт для каждого слоя:
для тяжелых цементных растворов (для помещений с повышенным уровнем влажности) – 5 мм;
для облегченных – гипс, известь (для сухих помещений) – 7 мм;
толщина всех слоев (допускается до 3) – не более 10-15 мм.

Это покрытие должно полностью завершить выравнивание поверхности. Применяется довольно густой раствор – до консистенции теста. Каждый последующий слой грунтовки наносится после полного высыхания предыдущего.
Накрывка – не более 2 мм:
Для этого слоя может использоваться декоративная штукатурка. Наносится она на уже подсохший, но не до конца предыдущий слой грунта. Высохший грунт смачивают, для увеличения сцепления.
Толщина всех слоев улучшенной штукатурки не должна превосходить значения – 20 мм. Особое внимание стоит уделить требованиям к качеству данных штукатурок. Состав, применяемый для обрызга и грунтования, должен проходить через сетку с ячейками диаметром до 3 мм. Что же касается раствора для накрывки, то в этом речь идет об отверстиях с размером до 1,5 мм.

В песке, который используется для приготовления состава, должны присутствовать зерна. Допустимый размер каждой частицы для обрызга и грунта – 2,5 мм. В случае с финишной отделкой показатель не должен превышать 1,25 мм.
Область применения
Улучшенная штукатурка используется как для жилых комнат, так и для помещений общественного назначения, повышая защитные качества поверхностей. Состав обеспечивает высокую степень сцепления с различными поверхностями и отделочными материалами.

Преимущество улучшенной штукатурки заключается в том, что она подходит:
для кирпичных, бетонных, деревянных и смешанных оснований, состоящих из разных материалов;
для отделки стен, оконных проемов, облицовки карнизов и колон;
в качестве выравнивающего слоя для потолков в помещениях разного назначения.
Технология нанесения
Технологический процесс не отличается особой сложностью в том случае, если придерживаться последовательности этапов. Для начала необходимо заняться подготовкой основания. С поверхности удаляются пыль и загрязнения, чтобы в дальнейшем не возникло трудностей со сцеплением. После этого, следует устранить мелкие дефекты и трещины.
Многие специалисты рекомендуют воспользоваться проникающей грунтовкой. Обработку стены необходимо проводить еще до нанесения штукатурки, что позволит повысить адгезию поверхности с разными составами. Стоит отметить, что переходить к следующим этапам нужно только после полного высыхания поверхности.

Затем необходимо заняться смешиванием компонентов для облицовки. В качестве ингредиентов берут гашеную известь и песочную основу. Их соотношение с водой должно быть 1: 1,5.
Профессионалы рекомендуют воспользоваться другим распространенным методом. Для раствора необходимо подготовить песок, цемент и воду. В качестве связывающего компонента используется клей ПВА. В этом случае, все ингредиенты по отдельности будут стоить гораздо дешевле, нежели готовый раствор.

Для замешивания понадобится емкость, в которую вливают воду – 20 л. На такой объем жидкости используется примерно 200 г клеящего компонента, при необходимости пропорции можно изменить. Затем, все составляющие перемешивают, постепенно всыпая в емкость песок и цемент. Смесь надо тщательно вымешивать до получения состава нужной консистенции.
Благодаря применению этого способа слой штукатурки возможно делать несколько больше. Допустимая толщина – 80 мм. В этом случае нанесение можно выполнять без устройства каркаса, что значительно облегчает работу. Также это позволит избежать возникновения неровностей.

На следующем этапе выполняется набрызг с использованием слабого раствора. Этот промежуток работ является одним из наиболее важных, ведь так производится подготовка поверхности к грунтованию. Благодаря наличию жидкой консистенции состава, можно быстро и легко заполнить все дефекты на стене. Обработка обеспечивает максимальную ровность поверхности.
Следующий шаг – нанесение грунта. Для работы нужен мастерок, который в процессе располагают под углом 150 градусов. Вначале нанесение выполняют боковыми движениями, а дальше – снизу вверх. Средняя толщина грунта колеблется в пределах 12-20 мм. Для определения ровности используется правило. Для устранения дефектов в обязательном порядке применяется раствор.

Финальный этап – накрывка. Этот слой наносят в соответствии со специальной технологией. В процессе необходимо не только выровнять, но и затереть поверхность. В основном для покрытия этим слоем применяется специальный пневмоковш.
Грунт, который уже успел просохнуть, необходимо смочить небольшим количеством воды. Используя кисть, в несколько слоев выполняют накрывку. После высыхания ее затирают с помощью деревянной полутерки, плотно прижимая инструмент к поверхности. Сначала выполняют круговые движения, после – горизонтальные и вертикальные.

Подобная работа отличается сложностью, особенно в том случае, если обработка оштукатуренного слоя производится по сетке. Выполнение накрывки требует определенных навыков и большого опыта. Если вы используете готовый раствор, следует строго придерживаться указанной производителем инструкции.
Советы и рекомендации
Если вы впервые работаете с улучшенной штукатуркой, целесообразно воспользоваться несколькими полезными рекомендациями профессиональных мастеров. К примеру, во время приготовления раствора вместо цемента можно применять гипс. Также в состав добавляют немного клея ПВА – 100 г. Благодаря этому улучшается прочность и качество слоя отделки.

Выполняя обрызгивание, особое внимание уделите неровностям. Проведя тщательную обработку, вы получите надежное покрытие без наличия маленьких трещин, которые нередко усложняют дальнейшие процессы.
Для определения ровности грунта после нанесения, правило следует приложить по горизонтали стены. Затем инструмент используют по вертикали и диагонали.

О требованиях к составу улучшенной штукатурки смотрите в следующем видео.
stroy-podskazka.ru
Группа 35 Штукатурка по сетке без устройства каркаса — Мегаобучалка

Состав работ: Натягивание проволочной сетки. Покрытие сетки цементным молоком. Обмазка сетки раствором с очесами. Оштукатуривание и отделка поверхностей. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (6). Обмазка плинтусов и наличников (1, 3).
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности
Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измере-ния улучшенная высококачественная карнизов и тяг
стен потолков стен потолков стен потолков
11-35-1 11-35-2 11-35-3 11-35-4 11-35-5 11-35-6

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 218,21 242,88 269,45 296,01 565,46 854,87
Средний разряд работ 3,6 3,6 4,5 4,5
Затраты труда машинистов чел.-ч 4,41 4,41 5,07 5,07 5,07 7,15
Машины и механизмы
270-0014 Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т маш.-ч 1,73 1,73 2,05 2,05 2,05 3,93
270-0036 Растворонасос, емкость 1 м³ маш.-ч 2,68 2,68 3,02 3,02 3,02 3,22
Материалы
111-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм т 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025
111-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т - - - - - 3,1
111-0874 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м²
111-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 т 0,013 0,002 0,013 0,002 0,009 0,169
142-10-2 Вода м³ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03
1425-11704 Раствор готовый отделочный известковый 1:2,5 м³ 3,1 3,2 3,65 3,75 3,65 5,2
1545-159 Очес льняной т 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012

Группа 36 Устройство каркаса
Состав работ: Заготовка арматуры. Разметка расположения стержней. Сверление отверстий и установка дюбелей. Крепление стержней проволокой.
Измеритель: 100 м²
Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измере-ния при оштукатуривании
стен потолков колонн карнизов и тяг
11-36-1 11-36-2 11-36-3 11-36-4

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 42,31 78,18 66,41
Средний разряд работ 3,8 3,8 3,8 3,8
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,41 0,67 0,41 0,67
Машины и механизмы
200-0064 Перфоратор электромагнитный маш.-ч (6,8) (13,36) (6,8) (13,36)
270-0014 Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т маш.-ч 0,41 0,67 0,41 0,67
Материалы
111-0147 Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм т 0,0005 0,001 0,0005 0,001
111-0797 Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,36 0,58 0,36 0,58
111-0821 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм т 0,0013 0,0019 0,0013 0,0019

Группа 37 Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону
Состав работ: Подготовка поверхности с креплением полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. Оштукатуривание оконных и дверных откосов с устройством заглушин. Обмазка раствором коробок и наличников. Перемешивание готового раствора с церезитом.
Измерите ль: 10 0 м² оштукатуриваемой поверхности
Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измерения 11-37-1

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 138,52
Средний разряд работ 3,9
Затраты труда машинистов чел.-ч 8,21
Машины и механизмы
200-0064 Перфоратор электромагнитный маш.-ч (1,26)
270-0014 Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т маш.-ч 0,82
270-0036 Растворонасос, емкость 1 м³ маш.-ч 7,39
Материалы
111-0147 Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм т 0,0002
111-0874 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м² 5,3
111-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 т 0,009
111-1891 Церезит т 0,05
142-10-2 Вода м³ 0,03
1425-11700 Раствор готовый отделочный цементный 1:3 м³ 2,6

Группа 38 Штукатурка рентгенозащитным раствором
Состав работ: Подготовка поверхности. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (1). Нанесение раствора для обрызга, грунтовки и накрывочного слоя с затиркой. Оштукатуривание оконных и дверных откосов (1). Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов (1). Приготовление раствора.
Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности
Шифр ресурса Наименование ресурса Единица измерения Штукатурка рентгенозащитным раствором стен по бетону, кирпичу или камню Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону
толщина слоя 30 мм при увеличении толщины слоя на каждые 10 мм добавлять толщина стяжки 30 мм при увеличении толщины стяжки на каждые 10 мм добавлять
11-38-1 11-38-2 11-38-3 11-38-4

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 425,04 26,57 58,82 17,08
Средний разряд работ 3,9 3,9 3,8 3,8
Затраты труда машинистов чел.-ч 31,16 13,12 11,59 3,98
Машины и механизмы
200-0064 Перфоратор электромагнитный маш.-ч (6,4) - - -
211-0901 Растворосмесители передвижные, емкость 65 л маш.-ч 26,57 11,39 8,73 2,84
270-0014 Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т маш.-ч 4,59 1,73 2,86 1,14
Материалы
111-0147 Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] 3х58,5 мм т 0,0005 - - -
111-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,16 0,05 - -
111-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 т 0,5 0,11 0,34 0,11
111-0797 Катанка горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм т 0,36 - - ^—
111-0821 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения черная, диаметр 1,1 мм т 0,002 - - -
111-0874 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м² - - -
111-1305 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400 т 2,97 0,75 2,25 0,75
112-0054 Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорт м³ 0,001 - 0,08 0,03
142-10-2 Вода м³ 0,1 0,1
1423-11235-2 Песок барритовый м³ 4,8 1,2 3,6 1,2

Рекомендуемые страницы:
Читайте также:

©2015 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку…
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы

megaobuchalka.ru

Как сделать проем дверной в стене – Как сделать проем в кирпичной стене, дверной и оконный проем в несущей стене, видео

Опубликовано 10.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Как сделать дверной проем своими руками: инструкция

Во время капитального ремонта либо частичного обновления жилья возникает необходимость обустройства нового прохода между помещениями. Изменения конструкции здания — серьезное вмешательство. Требуются специальные навыки и знания, как сделать дверной проем безопасно и в соответствии с правилами.

Виды проемов

Первое, что понадобится — выбрать вид будущего проема, сочетающийся с интерьером помещения.

Перед началом работ необходимо получить разрешение от БТИ на разборку части перегородки.

Стандартные разновидности проемов:

Прямоугольный — проход П-образной формы, ширина зависит от параметров планируемых дверей. При отсутствии створки потребуется отделка обналичниками, шторами, другими элементами.
Арочный — в большинстве случаев не предполагает установку дверей. Арка оформляется как правильной, так и произвольной формы. Смежные помещения должны соответствовать по стилю интерьера. Размеры прохода рассчитываются, исходя из пропорций соединенных комнат.

Прямоугольный проход легко трансформируется в арку при помощи сегментов, установленных по периметру отверстия. Встречаются входные конструкции нетипичной формы, которые устанавливаются в гипсокартонных перегородках.

Проем в несущей стене

Определить можно по техническому плану помещения. Капитальные перекрытия выделяются жирными линиями. При визуальном осмотре основные стены выглядят толще остальных.

Реконструкция перегородок без разрешающих документов облагается штрафными санкциями, требует обязательной переустановки либо замурования конструкции.
Нарушение несущей стены может привести к непоправимым последствиям и полному разрушению здания.
Демонтаж части перекрытия необходимо производить после укрепления конструкции перемычкой.
Проем в межкомнатной перегородке
Сделать дверной проем в ненесущем перекрытии менее проблематично. Все согласования происходят после выполненных работ. Потребуется отобразить изменения на копии квартирного плана и подать заявление на прием скорректированного варианта.
Правила разметки проема
Перед началом демонтажно-строительных работ обязательно нужно удостовериться, что нагрузка на стену после реконструкции соответствует установленным нормам. Каждому типу здания и виду конструкции прописаны отдельные стандарты. Основные правила регламентируются СНиП и ГОСТами.
Стандарты и размеры
Габариты дверной конструкции согласно ГОСТу:
Высота проемов установлена в пределах 1,9-2 м.
Санузел: ширина 0,5-0,6 м, толщина короба — 5-7 см.
Кухня: ширина панели — 0,7 м, коробка — 7 см.
Ширина прохода в гостиную с двумя створками — 120 см, толщина конструкции — 0,7-2 м.
Стандартная ширина межкомнатной конструкции — 0,7-0,8 м, входной — 0,9-1 м;
Максимально допустимый размер расширения прохода — 2,1 м.
Толщина блоков серийного производства не превышает 128 мм. Чтобы подогнать коробку по толщине простенка, используют доборы — специальные планки, дополняющие короб при недостаточной ширине конструкции.
необходимо суммировать замеры полотна, двух вертикальных стоек, величину швов и притворных зазоров. К полученной цифре прибавляется 1-2 см на погрешности.

Расчет высоты осуществляется с учетом порога. При его наличии к замерам створки добавляют 10 см, в случае отсутствия — 6 см.
Набор необходимого инвентаря
Список инструментов, которые могут понадобиться, чтобы сделать дверной проем в стене:
Кувалда — основной инструмент для пробивания перегородок.
Перфоратором просверливаются отметки для обозначения разметки будущего отверстия.
Угловое шлифовальное приспособление, оснащенное кругом для разрезания камней. При помощи такой машинки формируются аккуратные края отверстия в бетонных, кирпичных и деревянных перекрытиях. Работы выполняются по обе стороны простенка.
Для зачистки швов кирпичной кладки применяется зубило.
Резак с алмазным диском предназначен для одностороннего прорезания перекрытий толщиной до 400 мм. Усовершенствованные модели оснащены встроенным пылесосом с водой, предотвращающим распространение пыли по периметру.
Рекомендуется иметь запас мешков для строительных отходов, специальной одежды, перчаток, респираторов, приобрести защитные очки.
Технология вырезания проема
Порядок действий зависит от материала, из которого изготовлена перегородка. Первый этап — нанесение разметки.
Для тонких бетонных перегородок достаточно нанесения разметки с одной стороны. Более толстые и кирпичные стены требуют двусторонней разборки с соответствующими отметками. Удостовериться в точности расчетов можно простым методом:
границы отверстия отображаются на одной поверхности;
точки по углам просверливаются при помощи бура;
с обратной стороны точки соединяются, образуя идентичные контуры проема.
При размещении отметок на поверхности перекрытия нужно контролировать вертикальность боковых линий контура.
Демонтаж гипсолитовых перекрытий возможен путем распиливания либо разбивания блоков кувалдой.
Отверстия в сооружениях из пеноблоков создаются алмазной резкой и отбойным молотком, усиливаются стальными уголками.
Отверстие в перегородке из бетона
Если планируется демонтаж больших кусков опорной конструкции, необходимо продумать амортизирующее покрытие на место падения фрагментов.
Следующий шаг — проверка периметра на наличие электропроводки. Площадь планируемого прохода разбивается на участки. Разбор производится поэтапно. Фрагменты поочередно выбиваются из просверленных либо прорезанных секторов. Во многих частях понадобится срезать арматуру.
Для вырезания отверстия в монолитных бетонных блоках не требуется предварительная установка перемычки. В большинстве случаев подобные перегородки обладают средней толщиной. Кирпичные опоры нередко складываются в половину кирпича. Поэтому укрепление осуществляется для готового прохода.
По аналогичной схеме выполняется реконструкция шлакоблочных перекрытий. Сложность работы со шлакоблоком заключается в его структуре. Каждый блок состоит из полых воздушных подушек, разделенных перегородками. Удобнее всего вскрывать полости перфоратором, затем приступать к сбиванию перемычек.
Проем в цельной кирпичной стене
До реконструкции нужно удалить старое покрытие с поверхности кладки. Линия, начинающая , всегда совпадает с уровнем шва кирпичной кладки. Нельзя разрезать кирпичи пополам. Если высота проема запланирована до точки, находящейся посередине кирпича, следует увеличить длину конструкции до ближайшего шва между кирпичами.

Перед пробиванием отверстия устанавливается поддержка в виде перемычки. Для этого над входом нужно сделать штробы, соответствующие параметрам уголка. Два уголка вкладываются в пазы и закрепляются болтами. После разбора кирпича вертикальные части укрепляются швеллерами либо уголками, свариваются с перемычкой.
Реконструкция гипсокартонных перекрытий
Устройство дверного проема осуществляется на этапе оборудования каркаса конструкции. Перегородка состоит из направляющих элементов, алюминиевых профилей, слоя наполнителя и внешней обшивки — листами гипсокартона.
Перекрытие устанавливается параллельно стене. Верхняя часть прикручивается к потолку при помощи направляющих профилей, стойки монтируются вертикально. Проход формируется между двумя такими блоками. Вход по высоте ограничивается отрезком профиля. Для увеличения жесткости в боковые элементы монтируются деревянные брусья. На завершающей стадии стенки каркаса зашиваются гипсокартоном.
Проем в деревянной стене
Двери обустраиваются сразу после установки сруба либо в полностью построенном здании. Главный инструмент для вырезания отверстия — электрическая или бензопила. Также понадобятся бруски длиной от потолка до пола, приблизительной шириной — 10 см. Заготовки необходимы для укрепления конструкции на время проведения работ. Деревянные перекрытия часто прогибаются при нарушении их целостности. Чтобы деформации не произошло, перекрытие фиксируется брусками с двух сторон вблизи запланированной реконструкции. Стойки стягиваются длинными болтами.

Верхняя часть входа в дом из бревен укрепляется перемычкой. При нанесении контура прохода необходимо оставлять вверху и внизу пятую часть целого бревна.
Чтобы склеенный брус не расслаивался при распиливании, область срезания усиливают временными брусками на гвоздях. В готовое отверстие устанавливаются обсадные коробки, предназначенные для крепления полотен в деревянных строениях.
В каркасных зданиях сначала снимается обшивка с утеплителем. В проход монтируется каркас из бруса. Готовая конструкция зашивается прежней обшивкой.
Укрепление дверного проема
Частичная срезка перегородки, особенно на нижнем уровне многоэтажного здания, требует укрепления проема.
Для укрепления части стены, находящейся над проходом, используются следующие материалы:
швеллер — металлические рамы в форме буквы «П», принимающие на себя нагрузку впоследствии частичного демонтажа стены;
уголок — угловые элементы для размещения с двух сторон по краю отверстия, сваренные полосками из металла;
двутавр — балки Н-образного профиля, изготавливаются из металла, дерева, стеклопластика.
От толщины и высоты оставшегося простенка зависят параметры профиля, подпирающего конструкцию. Также значение имеет ширина проема. Конструкции с широким проемом недостаточно прочные. Для надежного усиления одна горизонтальная перемычка не годится. Нужно закрепить вертикальные участки в связи с постоянным механическим воздействием.
Отверстия кирпичных перегородок усиливают швеллером шириной на 60 см больше прохода. В торцах проема прорезаются окна для крепления перемычки. Если стены толстые, производится двусторонний монтаж швеллеров. Пустое пространство заливается раствором бетона.

Панельные конструкции усиливаются аналогичным способом, применяя швеллер либо двутавр. Вмурованную перемычку соединяют с вертикальными стойками.
В фигурных арках обязательно укрепляют бока обвязками, обеспечивающими равномерное распределение нагрузки на газобетонные блоки. Для верхней перемычки используют гнутый швеллер.
Отделка проема
Существуют разнообразные способы, как сделать отделку проема для межкомнатной двери:
покрытие из натурального либо искусственного камня;
обшивка деревом;
декорирование штукатуркой;
отделка гипсокартоном.
Перепланировка помещения для установки новой двери возможна своими руками. Нужно учесть нормативы безопасности, собрать необходимый инвентарь, выбрать правильное расположение и дизайн готового прохода

vseodveri.ru
как сделать стандартный дверной проем и обшить его гипсокартоном

Дверные проемы выполняются во множестве вариаций. Ремонт и перепланировку его расположения можно провести самостоятельно, именно поэтому для обновления интерьера многие люди просто переносят дверь. Существуют стандарты для дверных проемов, которые необходимо учитывать при подготовке к этому процессу.
Конструкция
Обустройство и ремонт проема для двери и для окна выполняется схожим образом. Принципиальных различий нет. Красивые конструкции могут быть оформлены в разных типах домов и квартир. Иногда они являются хорошим способом увеличить площадь помещения, например, в хрущевке маленького размера совсем сносят стены или монтируют портал, если полный демонтаж стен невозможен.

В зависимости от конструкционных особенностей различают дверные проемы, подразумевающие установку двери, или пустые. Проемы для дверей делаются в форме коробки, к которой в дальнейшем крепится дверь любой конфигурации: раздвижная, складная или распашная.

Пустые проемы представлены большим разнообразием вариантов. Зачастую их обустройство сложнее, чем подразумевающих наличие двери, так как они обыкновенно обустраиваются при перепланировке, так сказать, с нуля.
Различаются характеристики проемов для разных домов и даже для разных комнат. Например, в деревянном доме нельзя устанавливать дверь сразу же во время ремонта. Древесине обязательно нужно дать время для усадки, иначе вся модель может деформироваться и выйти из строя. Также дополнительно коробка оснащается зазором сверху, рассчитанным на постепенную усадку в течение долгих лет.

В кирпичном доме сделать проем легче всего, так как практически все стены квартир – ненесущие. Требуется получить специальное разрешение, и после можно приступать к перепланировке.
В панельном доме нужно основательно подготовиться к созданию проема. В отличие от кирпичных строений, тут зачастую все стены имеют несущую функцию, поддерживая стабильность дома. Также отличительной особенностью является неравномерность распределяемой нагрузки: на нижние этажи приходится большая нагрузка, чем на верхние, в связи с чем жителям нижних ярусов получить разрешение на монтаж проема будет довольно сложно.

Чаще всего дверные проемы монтируются в ванную комнату при ее расширении. Это может быть как объединение санузла, так и «захват» части площади из коридора. В таком случае особых сложностей не возникнет. Строится специальная стена-перегородка из гипсокартона, выполняющая только функцию разделителя и не несущая никакой функциональной нагрузки. В таких стенах можно делать проемы разных размеров и форм.

Виды
Общее разделение проемов происходит про критерию наличия двери, однако этим все многообразие не ограничивается. Отдельно хочется остановиться на пустых проемах без двери, предлагающих различные типы конструкций. Обратите внимание, что монтаж пустого дверного проема уместен только в тех случаях, когда комнаты, соединяемые им, выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.
Самыми простыми в исполнении являются порталы. Они представляют собой обыкновенный прямоугольный дверной проем, облицованный по контуру разнообразными материалами: деревом, полиуретаном и подобными. Вокруг проемы могут декорироваться различными текстурами, призванными скрыть возможные огрехи при их монтаже. Порталы хорошо смотрятся в комнатах с невысокими потолками, поскольку не скрадывают высоты помещения.

Оснащение арочных проемов представляет непростую задачку для неподготовленного строителя. Фигурный арочный край тяжело сделать идеально ровным, в особенности в стенах из бетона или кирпича. Тем не менее, арки на сегодняшний день являются классическим вариантом для оформления проходов, наличие двери в которых неуместно. Арки следует использовать только в высоких комнатах, так как сужающаяся верхняя часть значительно «съедает» высоту потолков.

Как облегченная альтернатива была изобретена фальш-арка. Обыкновенный прямоугольный портал снабжается фигурной вставкой из гипсокартона. Изготовление подобной конструкции под силу даже новичку, а в случае, если арка надоест, гипсокартон можно легко демонтировать и установить на месте проема портал или классическую дверь. Фальш-арки не следует делать полностью овальными, лучше выбрать прямоугольный вариант в закругленными углами. Стандартной высоты проема в 190-200 см может оказаться просто недостаточно.

Наиболее интересной интерпретацией являются фигурные проемы. Они могут быть выполнены во всевозможных конфигурациях, в том числе и крайне замысловатых, к примеру, в форме замочной скважины. Различные варианты конструкций подразумевают создание порталов с полками, нишами, декоративными выгнутыми элементами и так далее. Отличительной особенностью является невозможность использовать иной материал, кроме гипсокартона. Неподатливые стены при малейшем неловком движении могут просто рассыпаться, в то время как принято делать проемы со всевозможными мелкими вензелями и перфорациями.
Стандарты
Стандартный дверной проем варьируется в зависимости от страны. В Российской Федерации установлены нормы ГОСТ 6629-88, четко регламентирующие, какие должны быть габариты у дверного проема.

Ниже приведена таблица нормативов по ГОСТу 6629-88б СНиП 21-7б 21-8б 21-9, 21-10, 21-13.
Данные характеристики подходят для межкомнатной двери, однако помимо приведенных показателей, существуют и международные стандарты. Они рассчитаны и для металлической двери, а также содержат показатели для каждого конкретного типа стен.

Ниже приведена таблица европейских нормативов DIN 18100, 18101, 18102.
Опора на приведенные показатели позволит создать оптимальную конструкцию. В данных таблицах не приведены нормативы под раздвижные двери, поскольку они такие же, как и для распашных. Варьируются только размерности самих дверных полотен, например, для двери 60 см шириной нужно оставлять разные зазоры в зависимости от ее высоты.

Любое изменение положения проема в стене считается перепланировкой, будь то его расширение с 600х2000 мм до 80х2000 мм или абсолютная перестройка. Для проведения подобных работ обязательно требуется провести предварительное согласование еще до начала ремонта, в противном случае на недвижимость может быть наложен арест, а на вас – административный штраф. Нужно предоставить полноценный план, в котором будет отмечен планируемый широкий проем вместо узкого или новое местоположение прохода.
При оборудовании проема в несущей стене обязательно нужно обратиться к специалисту, работающему с подобными проектами. Не стоит самостоятельно пытаться оборудовать просвет, в случае грамотно составленного плана у вас есть пусть и минимальный, но шанс получить разрешение на работы. Это зависит еще и от того, какова толщина стены и на каком этаже располагается ваша квартира.

Как сделать своими руками?
Если у вас нет совсем никакого опыта в строительных работах, делать монтаж дверного проема самостоятельно не следует. Требуется провести довольно кропотливую работу, так что если вы не уверены в своих силах, лучше перепоручить дело профессионалам. В данном разделе не будет рассмотрена специфика создания портала в несущей стене, поскольку такую работу самостоятельно выполнять запрещено на законодательном уровне.
Если вы все же решились взяться за дело самостоятельно, пошагово следуйте приведенной схеме. В первую очередь, необходимо произвести замер дверного проема. Именно от правильной разметки зависит то, как в итоге будет выглядеть цельная конструкция. Под крепление коробки нужно просто измерить стороны готового проема. Для создания нового варианта или расширения существующего нужно разметить контуры в перегородке, кирпичной стене, срубе или в гипсовой стене, а далее вырезать проем с помощью болгарки и кувалды. Начинать проделывание отверстия необходимо сверху, делая усиление уголком из металла по верхнему контуру.

Уголок нужно «посадить» на цемент, дождаться, пока устройство полностью затвердеет, а потом продолжать дальнейшее расширение проема. Перекладина не даст стене обвалиться, взяв на себя функцию поддержки.
После того, как пробит портал подходящего размера, выполните выравнивание сторон. Это делается при помощи бетона, который аккуратно накладывается на стороны и разравнивается. Чтобы правильно определить ровность поверхности, не стоит полагаться на свой глазомер. Хорошим решением будет использовать строительный уровень. Помните о том, что выровнять контуры будущего проема – уже половина дела, так как перекошенный наискосок портал потребует заказа не типовой модели облицовки, что значительно дороже.

Железная перемычка или верхний брус в случаях с деревянными домами может быть установлен сколь угодно высоко, однако типовая высота проема составляет 210 см.
Установите коробку. Если стыковка не удается, и короб слишком узкий для толщины стен, используйте доборники. Доборами снабжаются слишком узкие дверные коробки, чтобы подходить по ширине под дверной проем. Эти своеобразные накладки представляют собой обыкновенные ровные рейки. Коротко говоря, доборники помогают нарастить недостающие габариты коробки.
Если проем делается для входной двери дома на фундаменте, обыкновенно делается и порог. В таком случае необходимо ориентироваться на приведенные в таблицах типовые значения для расчета высоты проема. Вариант с порогом используется не только для входных дверей, но и в бане или в ванной. Пустые проемы обыкновенно не снабжают порогами.

Оформляя проход на кухню, не забудьте о таком интересном изобретении, как перегородка от детей. Она позволит оставить вне зоны досягаемости маленького непоседы ножи, спички и остальные опасные предметы. Также подобные ворота безопасности оборудуются у лестниц или каминов.

Как заделать?
Заделка некрасивых стыков производится чаще всего при помощи необработанного камня. Полностью зашить коробку по кругу можно, выложив каменную плитку в естественном порядке, при этом неровные края будут выглядеть более чем гармонично.
Особая подготовка не требуется: камень можно класть прямо на стены с неровностями и трещинами, он полностью закроет все огрехи и будет держаться прочно. Следует укладывать камень с обеих сторон от дверного проема, это позволит создать более гармоничную и естественную композицию.

Выпускают как натуральный камень, так и искусственный. Синтетический вариант намного дешевле натурального, однако они практически ничем между собой не различаются. Каменная отделка позволит придать помещению ни с чем не сравнимый колорит, выставив его в совершенно новом свете.

Чтобы положить каменную кладку, используют цементный раствор. После того, как камни уложены, а раствор полностью высох, стыки затирают раствором под цвет камней.

Демонтаж каменной кладки не представляет ничего сложного и может быть проведен при помощи обыкновенной воды и шпателя. Стоит отметить, что несмотря на низкую устойчивость фиксирующего раствора к воде, в сухих помещениях он держит камень прочно и надежно.
Если встал вопрос, чем можно заложить пространство вокруг дверного проема, помимо каменной кладки, можно остановить свой выбор на керамической плитке или на обшивке гипсокартоном. Чтобы положить керамическую плитку, используется такой же подход, что и при укладке камня.
Как обшить гипсокартоном?
Если вместо классического бетонного проема с установленной в нем коробкой вы хотите сделать стену с гипсокартонной аркой, значит, вы выбрали более простой путь. Обшивка гипсокартоном является одним их наиболее эффектных решений, несмотря на легкость исполнения.
Из гипсокартона можно создать необычные фантазийные конструкции, абсолютно безопасные для общей устойчивости всего здания. Проемы с гипсокартонной обшивкой могут иметь столики, колонны или даже барную стойку.

Гипсокартонные конструкции позволяют отвлечь внимание непосредственно от проема и создать иллюзию единого пространства на территории двух объединенных комнат. Гипсокартонные проемы часто дополняют другой отделкой, например, наклеивающимися карнизами из полиуретана под лепнину.
Помимо декоративной функции, гипсокартонная отделка несет и выравнивающую роль, когда контуры дверного проема имеют значительные неровности.

В любом случае, обшивка выполняется следующем образом:
Для начала снимаются все замеры с проема: ширина, высота, толщина стен.

Далее вырезаются детали из гипсокартона. Для прямоугольной облицовки достаточно просто вырезать полосы, а для аркообразной их необходимо слегка надрезать ножницами по металлу, намочить и придать им необходимую форму. Просушив деталь в согнутом виде, получится сделать необходимый элемент.

Чтобы приклеить гипсокартонные детали, используется обыкновенная шпаклевка. После того, как элементы прикреплены, стыки нужно дополнительно зашпаклевать и выровнять при помощи алюминиевых или пластиковых профилей.

После необходимо загрунтовать всю поверхность. После полного высыхания нужно тщательно зашпаклевать неровные места и затереть их до гладкости.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками рассказано в видео.
Как перенести?
Еще раз напоминаем вам о том, что любые действия по перепланировке жилища необходимо согласовывать с ответственными за это организациями. Несогласованные ремонтные работы являются незаконными.
Перенос дверного проема осуществляется по следующей схеме:
Сначала происходит формирование нового дверного портала. Для этого необходимо разметить новое расположение, а затем выдолбить пустошь.

Вначале делается небольшой зазор сверху, который укрепляется металлическими перемычками. Далее производится аккуратная пробивка стены.

После этого необходимо выполнить заполнение уже имеющегося ненужного двойного проема. Заполнение осуществляется при помощи того же материала, из которого сделана стена: для многоэтажных домов пустоты закладываются кирпичами или бетонными моноблоками, для деревянных – брусом, который скрепляется друг с другом и имеющейся стеной.

Подробнее смотрите далее.
Когда переносится дверной проем, важно помнить о безопасности. Любая незначительная ошибка способна привести к серьезным последствиям, самое страшное из которых – обвал всего здания. Несколько раз перепроверьте чертежи, а лучше наймите профессионала для оценки рисков, которыми чревата подобная перепланировка.
Единственным безопасным способом перемещать дверной прием является тот, который обустраивается в гипсокартонных перегородках. Поскольку сами перегородки можно легко демонтировать в случае, если необходимо расширить площадь комнаты, или построить, когда помещение нужно разделить, наличие в них проемов любой ширины не играет никакой роли. Обратите внимание, что в гипсокартонных стенах можно делать не только пустые порталы или арки, но и оборудовать дверные проемы с дверью из не очень тяжелых материалов.

Материалы
Наиболее широкий простор для экспериментов открывают порталы из гипсокартона. Они могут отделываться разнообразными элементами декора, такими как лепные багеты и наличники из полиуретана, текстурные легкие панели, стилизованные под разные натуральные образцы, и подобное. Единственное накладываемое ограничение заключается в весе деталей отделки. Гипсокартон – материал довольно хрупкий, так что выдержать большую массу элементов он не сможет.

То же самое касается и установки проемов под дверь: сама конструкция не должна весить много и двери желательно тоже выбирать из облегченных материалов.
Для стен из кирпича открыт больший простор выбора. В них без проблем можно сделать проем для дверей из натурального массива. Железные конструкции из профиля по контуру также не вызовут больших проблем. Важно учитывать, что кирпич – самый тяжелый материал, так что обязательна установка перемычки наверху. Такой уплотнитель примет на себя всю нагрузку, раньше налагаемую на цельную стену. Для межкомнатных дверей интересным решением станет мозаика по контуру проема, маскирующая неровности в случае ошибок при ремонте.
В домах из пеноблоков можно устанавливать проемы из дерева, металла, ПВХ – стены достаточно прочные. Нельзя забывать, что в пеноблочных конструкциях необходимо организовать достаточное утепление дверного проема под входную дверь, иначе по дому будут «гулять» сквозняки.

В целом, при должном подходе есть возможность сделать любой проем, включая необычный фигурный. Нужно предварительно подготовиться и составить детальный план.
Как подобрать дверь?
При выборе дверей нужно руководствоваться несколькими правилами:
Лучше всего все двери дома подбирать в одном стиле, чтобы создать общую концепцию. Такая квартира будет выглядеть гармоничнее и привлекательнее. Это касается и тех случаев, когда комнаты обставлены в разных стилистиках. Так двери послужат объединяющим элементом.

Если проем больше по толщине, чем дверь, проблема решается крайне просто: необходимо только установить доборники. Они сливаются с дверным коробом и выглядят как его часть, при этом позволяя дверному полотну плотно прилегать к косякам.

Если дверь выше проема, дело обстоит немного сложнее. Есть два пути: либо увеличить высоту портала, либо подпилить само дверное полотно. Настоятельно рекомендуется организовывать проем непосредственно под выбранную дверь для установки дверного полотна без проблем.

Если нужно установить двухтворчатые двери в узкий проем, не стоит выбирать складные модели. Оптимальным выбором в данном случае станут японские раздвижные панели, двери-купе. Можно установить дверное полотно с разными створками, например, одну сделать шириной 60 см, а другую – 80 см.

Со стеклянными дверями нужно быть аккуратнее. Зачастую полностью стеклянное дверное полотно приветствуется только в банях и саунах, а также в торговых центрах и подобных общественных заведениях, но никак не в домах. Желательно выбирать двери из более традиционных материалов, оставив стеклянные вставки только как часть отделки.

Подбирая входную дверь, отдайте предпочтение моделям с зеркалом на внутренней стороне. Так вы сэкономите место в прихожей, сделав дверь еще функциональнее. Обращайте внимание и на наличие утеплителя в самой двери, и на наличие порога. Входная дверь должна полностью закрыть дверной проем, чтобы достаточно защитить дом от сквозняков и посторонних уличных шумов.

Особенности ремонта
Следует рассмотреть несколько важных нюансов. О том, как выполняется укладка плитки вокруг дверного проема уже рассказано. Помимо этого, существует еще хитрости, помогающие оформить дверной проем наилучшим образом.
Определите, какие дополнительные эффекты вы хотите получить при установке дверей. Шумоизоляция является обязательной при монтаже входной двери и делается при помощи монтажной пены. Она позволяет закрепить саму коробку, закрыть все щели и стыки, заодно выполняя роль утеплителя.

Звукоизоляция при установке межкомнатных дверей также в ряде случаев важна. Например, для двери в спальне выбор в пользу защиты от посторонних шумов – необходимость, а не пустой каприз. К подобным комнатам можно отнести детскую. Как правило, роль звукоизолирующего элемента полностью принимает на себя проем, так как двери с подобными характеристиками найти тяжело.

Если вы живете в старом доме и пришлось установить растяжку на дверной проем, чтобы он не разъехался и не пошла трещина, ее маскировка становится первоочередной задачей. Растяжка обычно прячется под дверной коробкой, точнее, под верхним наличником. Для таких целей необходимо выбрать широкий наличник.
Укладка линолеума на пол должна производиться перед установкой дверного проема. Это связано с необходимостью заделать края линолеума под плинтус и под порог. Легче всего наложить порог на линолеум, чем пытаться вделать линолеум под порожек.

Необычные идеи
Традиционный портал, дополненный изогнутым верхним краем нельзя назвать аркой в классическом виде. Именно легкая необычность делает интерьер столь свежим и современным. Наличие нескольких подобных одинаковых порталов объединяет все пространство, открывая его с новой стороны. Лепнина по контуру, выполненная из полиуретана, ничем не уступает вариантам из благородных образцов.

Отделанный камнем дверной проем смотрится эффектно при наличии двери и без нее. Имитация натурального материала смотрится не менее привлекательно, чем дорогой подлинный камень, однако по карману практически любому. Оформление портала грамотно перекликается с оформлением зеркала необычной формы, которое является истинным акцентом прихожей.

Гипсокартонный проем со стеклянными полками имеет крайне необычный вид. Для того, чтобы подчеркнуть модерн-направленность обстановки проем дополнен металлической трубой. Труба выполняет укрепляющую функцию, фиксируя полки.

Имитация арки может быть выполнена и без специальной строительной подготовки, достаточно лишь купить угловые элементы из полиуретана или гипсокартона. Как видно на данном фото, углы, задекорированные при помощи лепнины, смотрятся отлично, придавая арке вполне натуралистичный вид.

В некоторых случаях уместно оформление дверного проема при помощи штор с ламбрекенами. Чаще всего это делается в рамках одной комнаты. В тех случаях, если дверной проем слишком узок для полноценной двери, а без разделителя не обойтись, шторы также приходят на помощь. Ламбрекены бандо уместно устанавливать только в высоких проемах, чтобы оставить пространство максимально комфортным.
dekoriko.ru
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры ~250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.
diy.obi.ru
варианты выбора материалов, идеи оформления и виды проемов (115 фото)
Необходимость устройства проёмов в стенах продиктована правилами планировки в домах и квартирах. Другими словами, это нужно для удобного перемещения людей в пространстве. Нередко они становятся необходимы, когда в доме планируется выделить отдельное помещение при большой внутренней площади или сделать переход в пристройку.
Определиться с местом расположения дверного проема в стене проще, если вертикальная конструкция не несущая. В случае, если это основная несущая стена, провести работы быстро не получиться.
Существуют строгие требования. Прежде чем приступать к устройству точки перехода из комнаты в комнату придётся получать техническое заключение о состоянии конструкции и разрешение на строительные работы.
Содержимое обзора:
Почему нужно делать усиление
Стена где предполагается сделать проём может быть выполнена из различных материалов. Это может быть кирпичная кладка, блоки, монолит или железобетон.
Устраивать проемы в стенах, не проведя предварительную подготовку нельзя. По технологии стена над проемом должна быть усилена.
Зачем это делается, объяснить просто. При устройстве проёма целостность стеновой конструкции будет нарушена и в итоге она лишится своей основной опорной роли. Это бывает опасно для всего сооружения в целом.
Нагрузки, рассчитанные при проектировании строений, всегда чётко определяют величину веса внутренних и наружных конструкций, при которой здание считается устойчивым. Нарушать проектные расчёты запрещено.
designstil.info
Как сделать дверной проем в стене своими руками
Перед тем, как сделать дверной проем, необходимо оформить юридическое согласование такой работы и получить на нее разрешение. Особенно это касается случаев пробивания несущих стен дома или квартиры. После оформления соответствующих документов можно приниматься за дело.
Первое, что необходимо сразу выполнить, это полностью освободить помещение от мебели и вещей, а двери смежных комнат – закрыть или завесить тканью или пленкой. Работа предстоит пыльная, и такая подготовка к ней не будет лишней.
Когда производится пробивание и монтаж межкомнатной перегородки или стены, появление строительного мусора неизбежно. Поэтому для его сбора и удаления нужно запастись крепкими мешками, которые можно найти дома или купить в магазине.
Если ремонтом не запланировано устройство нового пола, его стоит застелить досками, так как монтаж проема всегда сопровождается падением выбитых кусков бетонной или кирпичной стены, которые могут повредить покрытие.
Безопасное изготовление проема входной двери требует защиты кожи, глаз и органов дыхания от проникающей пыли, которую поднимает в воздух падающая при демонтаже штукатурка и осколки стен. Поэтому такое занятие как монтаж проема предусматривает наличие спецодежды, защитных очков, респиратора и перчаток. Кроме этого, перед разборкой следует убедиться в наличии или отсутствии в межкомнатной стене электрических кабелей и отключить их при выявлении таковых.
Изготовление проема в стене
Выполнить монтаж проема входной двери несложно, хотя и процесс этот довольно трудоемкий. Чтобы новая конструкция могла выдержать немалый вес остатка стены над ней, необходимо усиление дверного проема. Оно выполняется при помощи горизонтальных перемычек и стоек, материалом для которых служат стальные профили – уголки 5х63мм или швеллеры 10П(У)-14П(У).
Вырезание проема
Для вырезания проемов в бетонной или кирпичной стене профессионалами обычно используются резаки оснащенные кругами с алмазной напайкой, но для домашних условий вполне подойдет достаточно мощный перфоратор и угловая шлифовальная машинка. Кроме этого изготовление проема потребует наличия кувалды, бура, сварочного аппарата, шпилек М16 – М24 с гайками, алмазного круга на «болгарку» и инструментов для выполнения разметки.
Перед тем, как сделать проем в кирпичной стене, необходимо выполнить разметку его контура. Выбрав желаемый размер, в углах контура следует просверлить сквозные отверстия. Они будут служить ориентиром при определении периметра проема входной двери с другой стороны межкомнатной стены. Отверстия можно выполнить при помощи перфоратора оснащенного буром д.12мм.
После определения и разметки контура над его верхней линией необходимо выбить или вырезать штрабу для закладки перемычки изготовленной из швеллера. Длина ее должна превышать ширину проема на 1 метр. Профиль должен плотно входить в изготовленный паз. Перед монтажом швеллера в нем нужно просверлить с шагом 300мм отверстия, необходимые для стягивающего крепления. Затем профиль следует зафиксировать в штрабе раствором, а через отверстия швеллера – просверлить стену насквозь. С ее обратной стороны нужно вырезать аналогичный паз, вставить в него второй швеллер и оба профиля стянуть шпильками. После выполнения этой работы можно вырезать проем.
В бетонной конструкции это удобнее выполнять, заранее поделив площадь контура на квадраты. Придерживаясь их границ, можно резать бетон «болгаркой» или выбивать его перфоратором. Некоторые фрагменты бетонной стены будут удаляться легко, а другие потребуют обрезания арматуры. Проем в кирпичной стене вырезать легче по причине меньшей прочности и большей податливости к резке этого материала.
Когда изготовление проема входной двери будет завершено, необходимо выполнить дополнительное усиление отверстия. Швеллеры нужно связать сваркой при помощи металлической полосы, установленной между ними или пластин, соединяющих швеллеры через каждые 20см. Обе стороны проема нужно усилить уголками, которые должны быть приварены в верхней перемычке проема. Помимо всего, уголки попарно следует связать металлическими пластинами и стянуть при помощи шпилек по предварительно выполненным отверстиям. Для упрочнения проема несущей стены требуется установить нижнюю перемычку и приварить ее к стойкам.
Отделка проема
После того, как монтаж будет завершен, входной проем под дверь необходимо «облагородить». Для отделки проемов применяются штукатурка, декоративный камень, пластик, гипсокартон и древесина.
К примеру, декоративная штукатурка отличается долговечностью и экологической чистотой. На откосах проема штукатурка заполняет все пустоты и дополнительно его укрепляет. При работе с этим материалом необходимо убедиться в надежности конструкции проема входной межкомнатной двери, а затем приступать к подготовке раствора. Декоративная штукатурка наносится с применением специальных шаблонов, выполненных из качественных материалов. Если монтаж проема не предусматривает наличия дверей, то его углы дополнительно укрепляются специальными профилями, которые должны располагаться по всем сторонам входа. Оставшиеся полости заполняет штукатурка, а ее излишки удаляются. После высыхания раствора проем под дверь можно окрасить акриловой эмалью.
Для облицовки глубоких проемов часто применяются листы гипсокартона. Преимуществом такого варианта отделки является возможность придать конструкции любую желаемую форму. При оформлении проема из листов вырезаются необходимые элементы в соответствии с его размерами. Поверхность откосов обрабатывается цементным раствором или гипсовой смесью до гладкого и ровного состояния. Затем вырезанные из ГКЛ элементы можно крепить на предварительно установленные в проеме профили или просто клеить к поверхности. Для внешнего покрытия такой облицовки часто используется декоративная штукатурка.
Дверной проем часто подвергается каким-либо механическим воздействиям. Поэтому цементная стяжка является самым надежным видом покрытия дверных откосов. В отличие от других видов облицовки, которые при повреждении требуют замены их элементов, цементное покрытие легко ремонтировать и приводить в изначальный вид.
В зависимости от стиля интерьера дверные проемы также можно оформлять арками, витражами, колоннами, или просто красивыми шторами.
dveridoc.ru
Как сделать в стене проем: нюансы, рекомендации по переносу
Чтобы добиться визуального расширения площади квартиры, дизайнеры пользуются популярным приемом, создавая дополнительный проход. Сделать такой проем в стене самостоятельно может каждый человек, знакомый с техническими правилами и имеющий строительные навыки.
Для чего и как делается дверной проем?
В некоторых квартирах для создания свободного пространства делают перепланировку, в которую входит:
перенос двери;
расширение окна;
увеличение арочного прохода.
Как сделать дверной проем, чтобы не было катастрофических последствий? Этот вопрос волнует владельцев собственных квартир. Ответ одинаков. Необходимо обязательно знать технологию строительства и иметь строительный опыт.
Если делать проход, не соблюдая нормативных требований, можно разрушить и стену, и дом.
Укрепление прохода в несущей стене
На что обратить внимание
Затраты на создание прохода зависят от исполнителя работ. Если выполнять такую работу самостоятельно, можно серьезно сэкономить, но отвечать за неправильные действия придется самому. Свой выбор вы должны обдумать, чтобы потом не жалеть.
Перед началом работы соберите полную информацию. Ознакомьтесь, каким образом делается проем в стене. Нужно обязательно учесть несколько факторов:
материал стены;
ширина проема;
этажность здания;
трещины;
изгибы;
выбоины.
Необходимо узнать, как расположены перекрытия и к какому типу они относятся. Такая информация понадобится для расчета укрепления прохода, если для этого пришлось разобрать несущую стену. Сделанный проем должен иметь надежные перемычки, чтобы не случилось обрушение здания. Подходящий материал для этого – стальной швеллер.
Демонтаж стены под дверной проем
Если стена сделана из кирпича
Как сделать проем в кирпичной стене, чтобы избежать катастрофических последствий? Согласно технологии, нужно сначала из кладки удалить пару кирпичей. Перед началом разборки большого участка сначала устанавливается перемычка, которая будет удерживать стену. Толщина такой усиливающей конструкции – 12 см.
Если нужно прорубить отверстие над проходом для установки перемычки, над потолком будущего проема делаются штробы глубиной, равной ширине уголка. Длина штробы – больше ширины проема. За основу расчета берется длина одного кирпича.
Чтобы получить надежное крепление, вставленные уголки должны быть хорошо закреплены. В уголке и стене делаются зазоры, куда вставляются крепежные болты для стяжки уголка.
Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.
Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.
Укрепление проема в кирпичной стене
Как работать с бетонной стеной?
Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.
Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.
Такая работа требует много времени. Сделать все быстро не получится. В отличие от кирпичной стены, здесь вырезается дверной проход, не устанавливая перемычки. Бетонная панель сделана монолитной, поэтому она не требует дополнительной поддержки.
Когда проход разобран, делают усиление. По толщине проема подбирается швеллер, который служит обрамлением верхней перекладины. Он будет поддерживать вертикальные стены проема.
Резка бетона
Работа с железобетонной стеной
Бетонные стены делаются несущими. Поэтому как сделать проем в такой железобетонной стене, чтобы не разрушить здание, указано в нормативных документах. Важно сделать правильный расчет усиливающего каркаса. Такую работу лучше не делать самому, чтобы избежать неприятных последствий.
Подобные изменения в несущей конструкции требуют специального разрешения. Необходимо представить план работы и чертежи будущей перепланировки помещения. В документах учитываются даже малейшие нюансы. Только в этом случае можно рассчитывать на одобрение работы архитектурной организацией. После получения разрешения можно начинать работу.
Сначала делается разметка будущего прохода. Причем она должна быть сделана с двух сторон стены. Чтобы линии совпадали, в углах стены сверлятся пазы, и, отталкиваясь от них, проводятся разметочные линии. Затем сверлятся пробоины по периметру проема, с шагом 30 мм.
Для обработки бетонных стен желательно иметь алмазные пилы. Они легко справляются с бетонной поверхностью. Без них такая работа потребует большого количества времени и станет трудоемкой.
В пробитой стене делается обвязка проема. Для этого используют металлический швеллер. Можно установить уголки, предварительно приваренные друг к другу.
Швеллерное усиление проема
Установка дверного проема на новое место
Проще перенести дверной проем, если он межкомнатной стене. Она не является несущей, поэтому как перенести дверной проем, знает каждый владелец квартиры. Можно обойтись без сложных расчетов и проводить демонтаж, не боясь, что будет повреждена целостность здания.
Перекрытие делается из самого разного материала:
кирпича;
гипсокартона;
бетона.
Сделать проход в такой стене просто. Можно выпилить, а можно и выбить.
Перед началом работы делается разметка. На стене чертятся контуры проема. Причем необходимо учесть размеры дверного короба. Поэтому контур должен иметь несколько сантиметров запаса. В дальнейшем это поможет без труда установить дверь.
Чтобы выпилить проем, понадобится болгарка и алмазный диск. Только не пытайтесь сразу выпилить весь проем. Разделите участок на несколько фрагментов, прорезайте каждый по очереди.
Выбить проем можно и тяжелой кувалдой. Но перед началом работы сделайте перфорирование стены с шагом 5 см. Стена будет ломаться только по границам.
Сдвиг дверного прохода
В случае низкой прочности материала проем обязательно усиливается перемычкой. Если этого не сделать, он может обрушиться. Материалом перемычки может стать:
деревянный брус;
металлический уголок;
швеллер.
Чтобы начать работу, необходимо предварительно сделать зазор, в который вставить перемычку и зафиксировать. Она не даст стене разрушаться.
Старый проем заложить кирпичом. Иногда в этом ненужном проходе делают каркас и обшивают гипсокартоном. Свободное пространство заполняют минеральной ватой. Получается отличный уровень изоляции звука.
Помните, что проход в несущей стене нельзя сделать без соответствующего разрешения. Для выполнения такой работы лучше пригласить профессионалов. Они сделают нужные расчеты и сделают работу быстро и качественно.
О том, как делаются проемы в несущих стенах, можно узнать из представленного видео.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
mezhdveri.ru
Как сделать дверной проем в кирпичной стене
В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.
Общие требования при устройстве дверных проемов
При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.
Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:
Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.
Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.
Виды дверных проемов
На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.
Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.
Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене
Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:
Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.
Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.
Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.
При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.
Процесс формирования проема
Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.
Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.
Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.
Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.
После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.
Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!
Укрепление дверного проема
После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.
mr-build.ru

Что такое кельма для штукатурки стен: Что такое кельма. Различные виды кельм – Конструкция штукатурной кельмы — как выбрать лучшую

Опубликовано 10.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Что такое кельма. Различные виды кельм

Декоративная штукатурка – это один из действенных видов отделочных работ. Она может использоваться для обработки внешних поверхностей зданий и сооружений, для штукатурки стен внутри помещений. Чтобы качественно выполнить работу, необходим специальный инструмент: штукатурный шпатель.

Кельма – это ручной инструмент, отшлифованный с двух сторон, предназначенный для штукатурки стен. Рукоятка исполнена из древесины или пластмассы изогнутой формы. Существует целая группа инструментов, которая предназначена для штукатурных работ. О том, что такое кельма и каким видом инструмента осуществляется декоративное покрытие рабочих поверхностей, читайте ниже.

Кельма штукатура для разных видов отделки

Для набрасывания цементно-песчаных смесей и укладывания раствора, используется кельма штукатура. Мастерок, о котором идёт речь, имеет несколько размеров. Наиболее ходовым считается размер 60/100 мм.

В качестве тёрки, для сглаживания нанесённой смеси на рабочую поверхность, используется гладилка штукатура. С её помощью затвердевшему раствору можно придать привлекательный вид.

Обработать (сгладить и/или выровнять) внутренние, либо наружные углы рабочей стены можно специальным инструментом. Речь идёт о штукатурном мастерке.

Чтобы отмерить, или нанести раствор при кладке плитки, используется мастерок плиточника, или как его ещё называют – штукатурная лопатка, которая я изготавливается из металла и имеет форму капли.

Важная роль при нанесении декоративной штукатурки отведена затирочному инструменту — гладилке. В самом названии инструмента лежит ответ, для чего нужна гладилка при работе со штукатуркой. С помощью этого рабочего помощника, когда раствор затвердевает, поверхности придаётся привлекательный внешний вид.

Кельма для бетонщика

Для замешивания штукатурных растворов у бетонщиков есть особое оружие треугольной формы. Сей вид строительного оборудования имеет большие размеры. Это обусловлено необходимостью чёткой дозировки смеси. За счёт широких боковых граней, мастер может эффективно разбрасывать бетонную смесь по рабочей поверхности. Можно отметить ещё один нюанс кельмы отделочника – это скругленные углы. Такая конфигурация исключает появление нежелательных полос на стене при её разглаживании. Большие размеры лопатки позволяют контролировать дозировку готовящего раствора. Длина лопатки рабочего прибора для отделочных работ, может достигать 200 мм, а ширина, приближаться к 150 миллиметрам.

Кельма каменщика

Для кирпичной кладки каменщики используют кельму, которая состоит из:

Лопатки.
Ножки.
И рукоятки.

Можно говорить о том, что этот мастерок наиболее распространённый вид, а разнообразие моделей просто поражает, имеется в виду форма «мирного оружия» строителя. Профессионалы для кладки кирпича пользуются инструментом, который в буквальном смысле, «заточен» под их руку.

В своём большинстве, это прямо связано с рабочей спецификой, в том числе:

Для того, чтобы подбирать готовую смесь в углах и формировать слой раствора, основание «мирного оружия» скруглено и обрезано.
Строители для более плотной фиксации кирпича к цементному раствору пристукивают его рукояткой мастерка. Поэтому, в независимости от того, из какого материала изготовлена рукоять: металл или дерево, на конце ручки имеется металлическая пятка, предотвращающая разбивание ручки. Высота ножки может колебаться в пределах от 40 до 50 мм.
Мастерок, предназначенный для работы с кирпичом, изготавливается из прочной стали с острыми рёбрами, которыми каменщик свободно может при необходимости, расколоть кирпич.
Часто профессионалы затачивают мастерок под себя. Индивидуальные размеры, чаще всего, находятся в 160-170 мм по ширине, а длина лопатки составляет 100-110 миллиметров. При этом края строительного мастерка шлифуются на станке, меняется сам изгиб ножки.

Изменения могут касаться любых вариантов, за исключением инструмента для нанесения венецианской штукатурки.

Кельма для нанесения венецианской штукатурки

Можно сказать, что венецианские кельмы – это особый вид помощника строителя, который используется для создания разных типов декора на поверхности стены. «Венецианка» изготавливается:

из нержавеющей стали;
либо из пластмассы, с рифлёной поверхностью.

При помощи «венецианки» можно имитировать на рабочей стене камень или древесную кору, мрамор и так далее. Формы и размеры могут быть разными. К примеру, для нанесения декоративной штукатурки «Короед», используют специальный инструмент, изготовленный из пластмассы. Любой из видов должен иметь удобную рукоятку. Это может быть прорезиненный пластик или древесина, чаще всего, буковая. Рабочая поверхность полируется до зеркального блеска, что позволяет минимизировать налипание раствора. Прямоугольная форма даёт возможность заниматься рабочим процессом под разными углами. Если уголки будут, хоть немного искривлены, это послужит причиной появления царапин, что не допустимо. Кроме того, в процесс работы нужно периодически смачивать основание с целью предотвратить появление царапин на поверхности стены.

Кроме вышеперечисленного рабочего инструмента для работы с готовыми смесями, существуют другие виды, о которых читайте ниже.

Другие разновидности кельм

Кельма плиточника может быть разной, в том числе трапециевидной формы. С помощью мастерка можно размешивать и наносить отмеренный раствор, в состав которого, входит гипс или цемент. Работы могут выполняться на разных поверхностях. Наиболее распространённые размеры 120-180 мм.

Затирочная кельма зубчатой формы предназначена для разглаживания нанесённой смеси после затвердевания. Гребёнка имеет зубцы разных размеров: от 4 до 100 миллиметров. Форма лопатки может быть:

Прямоугольной.
Трапециевидной формы.
В виде треугольника.
Или напоминающую каплю.
Существует инструмент овальной формы.

Выбор зависит от проводимых работ.

Чтобы привести в порядок швы и придать им эстетичный вид мастеру понадобится кельма-расшивка. Лопатка может быть:

выпуклой;
вогнутой;
ровной.

В любом случае – это узкая пластина, заострённой формы. Длина лопатки может колебаться от 75 до 100 мм.

Обратите внимание!
Короткий вариант удобен для расшивки вертикальных швов кладки.

Наиболее востребованные размеры кельмы для газобетона с шириной лопатки от 100 до 400 мм. Этой кельмой можно выполнять одновременно несколько операций: брать необходимое количество готовой смеси за разовый захват и аккуратно наносить одним движением. При этом, создавая рельеф, используя зубчатую поверхность кельмы.

В заключение

Как видим, существует множество вариантов строительного инструмента. Каждый, из которых, предназначен для определённой операции. Использование того или иного вида кельм позволяет специалистам выполнить определённую работу более качественно. Купить инструмент можно в специализировано строительном магазине, где продавцы проведут консультацию и расскажут о специфике использования.

Кельма штукатурная – для каждой работы подбираем вид инструмента + видео

Кельма штукатурная многими признается весьма важным оборудованием в отделочных работах, ведь это с ее помощью можно отмерить и уложить гипсовые и цементные составы. Давайте познакомимся с ее возможностями подробнее.

Конструкция штукатурной кельмы – выбираем самую удобную

Профессиональные и опытные строители, а также люди, которые увлекаются ремонтом, прекрасно знают, насколько важно правильно выбрать оборудование. Ведь в том числе и от инструмента зависит аккуратность нанесения материала и конечный результат всей работы. Корпус штукатурной кельмы имеет форму трапеции. Идеальная длина для этого инструмента – 12-18 сантиметров. Обычно это приспособление делают из качественной нержавеющей стали, которая абсолютно не чувствительна к любым строительным материалам. Но встречаются также и пластиковые модели, обычно это кельма для декоративной штукатурки.

Ручка бывает выполнена из дерева, а может быть и металлической. Это не имеет особого значения, но стоит учесть, если вы собирались приступить к работе в холодном сезоне, что ощущать в руках дерево будет намного приятнее. Геометрические размеры и вес рабочего инструмента – индивидуальные параметры. Ведь кельма штукатура будет служить продолжением руки рабочего, а значит, подбирается, исходя из личных предпочтений. При покупке нужно иметь в виду, что работа обычно занимает много времени, и вес должен быть оптимальным, чтобы рука не уставала.

Чтобы кельма прослужила довольно длительное время, за ней нужно организовать минимальный правильный уход, об этом мы упомянем ниже. Принцип работы очень прост – необходимо захватить часть строительного состава и равномерно распределить его по плоской поверхности. Правильно подобранное оборудование действительно поможет выполнить работу качественно, быстро и легко, ведь удобная форма рукоятки и основания позволяют брать именно то количество состава, которое необходимо.

Как используется штукатурная кельма?

Сфера применения штукатурной кельмы достаточно легко угадывается, но, чаще всего, равнять требуется гипсокартонные плиты. Для того чтобы конструкция была надежно защищена от воздействий внешней среды и в дальнейшем не была разрушена влагой, нужно убрать все углубления между стыками. Качественно и быстро законопатить швы удобней будет с помощью инструмента, имеющего маленький металлический носик, это позволит вам выполнить работу даже на очень небольшом пространстве.

Работа организовывается следующим образом. Если поверхность, которую планируем штукатурить, находится ниже уровня ящика, емкость устанавливаем примерно на один метр от обрабатываемой стены. Набираем необходимое количество раствора и набрасываем на поверхность. При осуществлении данного броска работает не полностью вся рука, что считается ошибкой большинства, а только кисть. Чтобы избежать ошибки, требуется сделать взмах и резко остановить руку. Но следует помнить, что взмах должен быть не слишком сильным, иначе раствор может ощутимо разбрызгиваться. Резкость движения напрямую зависит от густоты наносимого материала, а также толщины слоя.

Если раствор нужно нанести очень тонким слоем, то взмах инструмента должен быть максимально резким. Если же слой должен быть толстым, то бросок делаем не очень мощным.

В процессе обработки стен раствор наносится в разных позициях слева направо, а затем справа налево. Это напрямую зависит от места, куда наносится состав. В том случае, если материал необходимо распределять выше уровня емкости, то ее необходимо установить рядом со стеной. Это позволит избежать лишних движений, а раствор, который будет отлетать от стены, попадет обратно в ящик.

Кельма штукатура для разных видов отделки

Для того чтобы работа была выполнена максимально качественно, необходимо знать, какие существуют типы штукатурки. Исходя из этого, вы сможете без особого труда подобрать и кельму.

цементная штукатурка

Такая смесь после полного высыхания обязательно дает небольшую усадку и очень чутко реагирует на различные температурные изменения и влажность воздуха. Для того чтобы предотвратить эти неприятные последствия, нужно правильно приготовить раствор, а в дальнейшем еще грамотно нанести его на поверхность. Именно поэтому, прежде чем приступить к отделочной работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. И, исходя их всех указаний, готовьте смесь и выбирайте инструмент. Идеально для такого вида работ подойдет цементная кельма.

гипсовая штукатурка

Наиболее удобный тип штукатурки, так как очень быстро твердеет и высыхает. Но ее нельзя применять для помещений, где влажность воздуха превышает 60%. В ванных комнатах такое покрытие используется только в том случае, если там имеется очень хорошая вентиляция. Работать с гипсовой штукатуркой нужно быстро, за очень короткий промежуток времени она твердеет.

рельефная декоративная штукатурка

Идеальный вариант для любителей винтажного стиля и имитации различных природных материалов. При помощи такой штукатурки можно создать имитацию камней или древесной коры. Для работы потребуются кельмы различных форм и размеров, чтобы создать сложный рисунок. Для нанесения рельефной декоративной штукатурки Короед вам потребуется специальная пластиковая кельма.

Кельма для венецианской штукатурки – современное искусство ремонта

Отдельно хотелось бы выделить венецианскую штукатурку, так как сегодня нотки искусства в дизайне помещений весьма популярны. Этот декоративный вид штукатурки отличается от всех остальных. Если технология нанесения была соблюдена, в результате вы получите эффект шикарного объемного рисунка, который уходит вглубь, фактура напоминает мрамор. Создается такая штукатурка из пыли различных камней – кварц, малахит, мрамор. Для нанесения и выравнивания используется кельма для венецианской штукатурки. Она невероятно гибкая, прочная, а также имеет удобную эргономичную ручку. Кроме того, такая кельма идеально гладкая, что позволяет не оставлять никаких помарок.

К выбору кельмы для венецианской штукатурки следует отнестись с особой внимательностью. Мало просто купить инструмент, его нужно подобрать точно по руке. Самое главное: не нужно считать себя дилетантом, выбирайте кельму очень тщательно и придирчиво. Сразу лучше приобрести несколько размеров. Да, конечно, вы – новичок в такой работе, и именно поэтому инструмент должен быть самым лучшим и профессиональным, и тогда с венецианской штукатуркой у вас не возникнет никаких проблем.

Кельма должна быть идеально ровной, выполненной из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска и иметь удобную рукоятку. Ручка может быть выполнена из буковой древесины, а также из более современного материала – прорезиненного пластика. Зеркальная полировка необходима для того, чтобы прилипание раствора было минимальным. Предпочтительней, чтобы кельма имела прямоугольную форму, с ней удобней всего работать, наклоняя под разными углами. Края при этом должны быть немного закруглены, иначе вы будете царапать сглаженную поверхность.

При нанесении раствора следите за тем, чтобы на инструменте не оставалось штукатурки, так как, немного подсохнув, она будет оставлять царапины на тонкой поверхности. Чтобы этого не произошло, периодически протирайте лезвие мокрой тряпкой. Кельма необходима для формирования самых главных слоев и для равномерного распределения раствора. Мазки следует выполнять широкими и хаотичными движениями, и тогда поверхность получится идеально ровной и гладкой. Часто для нанесения венецианской штукатурки также используется круглая пластиковая кельма.

Кельма — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 мая 2015; проверки требуют 13 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 мая 2015; проверки требуют 13 правок.
Ке́льма (от нем. Kelle), мастеро́к — ручной инструмент, отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с изогнутой рукояткой из дерева или пластмассы.
Кельма довольно часто используется в строительстве как инструмент, позволяющий производить кирпичную или каменную кладку, расшивку швов, укладку плитки, внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Также некоторые виды этого инструмента используют для нанесения и выравнивания штукатурки, жидких обоев, раствора или плиточного клея.
Существует несколько видов кельм, каждый из которых имеет свою специфику применения. Кельмы делают с разной формой лопаток и с разными видами ручек. Изогнутые в различной степени шейки ручек позволяют в зависимости от характера выполняемых работ подавать кельмой раствор, держа его с разными центрами тяжести относительно кисти руки. Часто деревянная рукоятка усиливается металлическим наконечником, для того, чтобы можно было стучать обратной стороной кельмы по кирпичу или плитке, выравнивая её. В зависимости от модели ручки кельмы могут быть съемными, давая возможность заменять изношенные лопатки и продолжить работу, создавая для этого комфортные условия.
Кельмы в зависимости от назначения бывают следующих типов:
Кельма каменщика используется как для кладки, так и для перемешивания цементного раствора. Благодаря форме рабочего полотна может применяется мастером-каменщиком в труднодоступных местах.
Кельма отделочника используется штукатуром для размешивания, отмеривания и нанесения строительных гипсовых или цементных растворов на различные поверхности. Наиболее популярные размеры от 120 мм до 180 мм.
Кельма бетонщика имеет рабочее полотно треугольной формы. Используется при кладке кирпича, а также для отмеривания и нанесения цементного раствора.
Кельма плиточника — кельма с лопаткой каплевидной формы. Чаще всего используется для отмеривания и нанесения раствора при кладке плитки.
Кельма штукатурная предназначена для укладывания, набрасывания и разравнивания песчано-цементных растворов. Наиболее часто используемые размеры данного инструмента: от 60 мм до 100 мм
Кельма затирочная данная кельма используется в качестве терки или гладилки для разглаживания материала, выравнивания отштукатуренной поверхности (раствора) после его затвердевания, придавая поверхности привлекательный внешний вид.
Кельма затирочная зубчатая предназначена для разглаживания отштукатуренной поверхности, а также для равномерного нанесения клеевого раствора при кладке плитки и выравнивания стен за счет использования кельм с различным размером зубца. Наиболее часто используемые размеры зубцов от 4 мм до 10 мм.
Расшивка. Задача кельм, используемых для расшивки, состоит в формировании растворных швов между кирпичами. Грани такого инструмента имеют особое строение: одна грань кельмы представляет собой узкое лезвие, которым проводят вдоль шва, другая имеет загнутый конец, служащий для расшивки коротких вертикальных швов. Существует также вид заостренной кельмы, которая незаменима в выполнении растворных швов между кирпичами. Длина тела лопатки в таком случае достигает всего 75 или 100 мм.

Кельма отделочника
Кельма бетонщика
Мастерок — инструмент штукатуров и каменщиков в виде металлической лопаточки с рукояткой для нанесения раствора.
Мастерок — орудие труда масонов (каменщиков). Символически, предназначен для распространения связующего цемента братской любви ради завершения строительства великого здания франкмасонства шапочным камнем.
Мастерок — детский журнал, выходивший в СССР в издательстве «Молодая гвардия» в 1971-1991 гг, и посвященный творчеству и рукоделию
ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия»
Мастерок виды, назначение, устройство и правила использования
Мастерок – это популярное название кельмы, которая предназначена для работы со строительными смесями.
Виды и назначения кельм продемонстрированы в данной статье.
Строительные работы крайне разнообразны и требуют применения орудий разного вида.
Для подачи вязких и густых материалов, нанесения на поверхность и разравнивания применяют мастерок или кельма.
Мастерок предназначен
Кладка камня или кирпича требует аккуратного нанесения скрепляющего раствора, но при этом в небольших количествах.
Точно также наносится и клей при облицовке плиткой или камнем.
Для этой надобности и изобретен мастерок.
Это простой ручной инструмент, чаще всего выполненный в виде небольшой лопатки с ручкой разной формы.
Размеры и вес изделия определяются назначением и колеблются в диапазоне от 60 мм до 180 мм.
С помощью кельмы раствор набирают дозировано и наносят на площадь небольшого элемента – кирпич, кафельная плитка.
Ударами ручки корректируют положение камня или кафеля, так что мастерок заодно выполняет и роль киянки.
Вторая область применения – штукатурка.
Рабочая поверхность здесь большая, однако штукатурный раствор также набрасывают небольшими порциями.
Штукатурку наносят слоями разной толщины, затем выравнивают. Форма мастерка – плоская лопатка и согнутая ручка, делают эту работу куда проще, да и результат получается ощутимо лучший.
В зависимости от назначения – оштукатуривание, разделка швов, кладка кирпича, подбирают и разные виды кельм.
Устройство и характеристики
Конструкция инструмента проста, что, однако, ничуть не снижает его эффективность.
Состоит мастерок из таких деталей:
• рабочая платформа – плоская деталь треугольной, овальной или другой формы.
С ее помощью набирается и выравнивается вязкий материал;
• ручка – короткая, так как при работе с таким инструментом не передается усилие.
Обычно деревянная, но встречается и обрезиненная, и металлическая.
Встречается съемная ручка, так что при износе лопатки ее заменяют.
Опытные мастера предпочитать замену, так как найти ухватистый инструмент «под руку» непросто;
• шейка – элемент, соединяющий рукоятку и кельму.
Форма изгиба крайне важна.
Правильный изгиб смещает центр тяжести кисти, так что при переносе тяжелых растворов, рука меньше устает;
• обух – металлическая насадка на конце рукоятки.
Во время кладки кирпича или плитки обухом корректируют положение.
Мастер постукивает обухом по камню, чтобы последний плотнее сел в раствор.
Насадка выполняется из металла, так как другой материал не выдерживает многократной нагрузки ударного типа.
Материал
Лопатка чаще всего изготовлена из высокоуглеродистой стали.
Часто применяют нержавеющую сталь, особенно для штукатурных работ.
Материал для изделия тщательно шлифуют, чтобы раствор не сцеплялся с поверхностью платформы и переносился равномерно.
Каменщики и штукатуры предпочитают стальной инструмент, так как он надежнее при работе с тяжелыми растворами.
Встречается и пластиковый мастерок, например модель с зубцами для нанесения обойного или плиточного клея.
Он намного легче, а при малом весе изделия рука устает меньше.
Рукоятка по большей части выполнена из дерева.
Чуть шероховатая поверхность не дает руке скользить, что удобней при работе со штукатурными растворами.
Кроме того, дерево сохраняет тепло, а поэтому в холодную погоду рукоятка остается теплой на ощупь.
Также удобна и пластиковая ручка, хотя опытные мастера считают ее не такой долговечной.
Металлические рукоятки редки, так как прибавляют мастерку вес.
Стальные ручки обрезиниваются, иначе инструмент тяжело удерживать.
Размеры, формы и вес
Параметры изделия определяет их назначение.
ГОСТ регламентирует размеры популярных моделей.
• Так, согласно стандартам, полная длина кельмы каменщика составляет 310 мм, а длина платформы – 200 мм.
Ширина лопатки – в широкой части, достигает 150 мм.
• Мастерок для печных работ длиннее за счет ручки – 327 мм, при такой же длине лопатки – 200 мм.
Ширина платформы меньше – 125 мм.
• Кельма плиточника или штукатурщика в длину достигает 310 мм, но длина лопатки меньше – 174 мм.
Ширина платформы – 120 мм при каплевидной форме изделия.
• Кельмы штукатурщиков отличаются большей шириной лопатки – 150 и 140 мм, при ее длине в 190 и 175 мм.
Длина изделия – 327 и 312 мм.
• Мастерок для отделки – набрасывания и разравнивания декоративной штукатурки отличается малой шириной лопатки – 120 мм и большой длиной – 180 мм, при длине инструмента в 320 мм.
На деле разнообразие форм и видов кельмы сложно описать.
Причем с изменением формы лопатки может меняться и расположение ручки и ее конфигурация.
Платформа изготавливается:
• прямоугольной – классический вариант изделия для затирки.
При этом платформа не насаживается на ручку, а рукоятка закрепляется на центр платформы, чтобы равномерно распределить усилие при растирании штукатурки;
• трапециевидной – мастерки для отделки чаще всего выполняются такой формы.
Пропорции трапеции определяются характером работы;
• треугольной – с закругленными краями.
Стандартный вид мастерка разного назначения;
• каплевидной – удачная конфигурация для работы с плиткой.
Кафель твердый, но хрупкий и острые края штукатурной кельмы представляют для него опасность;
• овальной – мастерком удобно набрасывать раствор из емкости, из-за отсутствия острых углов;
• в виде узкой полоски – этот специфический инструмент используется для рустовки.
Вес мастерка подбирают индивидуально – «под руку».
В среднем масса изделии колеблется от 300 до 400 г.
Виды кельм и их назначение
При таком разнообразии форм и размеров мастерок выполняет множество задач.
Но чтобы подобрать подходящую модель, учитывают ее назначение.
Кельма бетонщика
У них лопатка треугольной формы, длиной от 120 до 180 мм.
Применяется для размешивания, дозирования и нанесения цементных растворов при укладке кирпича и камня.
Также используется при размешивании.
Модель применяют каменщики, когда наносят раствор на труднодоступные участки.
Мастерок каменщика
Лопатка также треугольная, но сильно закругленная.
Такой вариант удобней при перемешивании и нанесении растворов разной плотности.
Из-за отсутствия острых углов материал распределяется равномернее.
Размеры инструмента также же – 120–180 мм.
Кельма плиточника
Здесь платформа выполнена в виде капли, но узкой.
Связано это с тем, что при кладке плитки объем клея или раствора намного меньше, а вот распределять его нужно точнее.
Модель для отделочных работ
Это узкий и короткий инструмент, применяется для набрасывания и выравнивания гипсовых и цементных растворов.
Мастерок штукатурный
Отличается широкой лопаткой каплевидной формы с острым концом.
Это универсальное приспособление для размешивания и затирания растворов разной степени вязкости.
Затирочная кельма
У этой модели лопатка выполнена в виде прямоугольника, а шейка чаще закреплена не на краю платформы, а по центру.
Модель используется не столько для набрасывания раствора, сколько для выравнивания, так как обладает большой рабочей поверхностью.
Выпускают несколько подвидов изделия: с разными размерами для работ с тяжелой и легкой штукатуркой, из разных материалов – стальные, пластиковые, из оргстекла.
Объединяет варианты одна особенность: зеркальная полировка рабочей платформы.
При выравнивании штукатурки, особенно венецианской, гладкость лопатки – залог результата.
Затирочная кельма с зубцами
Это еще одна разновидность затирочной модели, отличающаяся от предыдущей наличием зубцов длиной в 4–10 мм.
Применяется для разглаживания нанесенного штукатурного слоя, а также для равномерного распределения клея по поверхности.
Мастерок для расшивки
Имеет лопатку выполненую в форме узкой полоски, заточенной с одной стороны и закругленной с другой.
Лезвие используют для расшивки горизонтальных швов, тупой конец – для расшивки вертикальных.
Кельма для внутренних углов
Эта модель выполнена в виде угловой лопатки, и предназначена для обработки внутренних углов.
Мастерок для внешних углов
Аналогичная модель, выполнена также в виде угловой лопатки, но сгиб идет наружу, и предназначена она для обработки наружных углов.
Также существуют и другие модели мастерков в виде аналогичных форм с незначительными изменениями, например: трапециевидная, треугольная и др.
Что нужно знать о кельмах
Чтобы не ошибиться с выбором, при покупке мастерка учитывают следующие параметры:
• назначение – по сути, это единственный фактор, который и определяет вид кельмы.
На деле удобство важнее.
Физическая сила, рост, а точнее говоря, длина руки мастера, ухватистость ладони влияют на выбор едва ли не меньше, чем назначение.
Поэтому для работ со штукатуркой кто-то предпочитает классический каплевидный вариант с острым концом, а для кого-то удобней кельма бетонщика.
• вес инструмента – работать мастерком приходится подолгу, и если он окажется слишком тяжелым, рабочий устанет намного быстрее.
Модель подбирают в соответствии с физическими силами сотрудника;
• вес материала – не менее важен.
Цементные растворы тяжелые, здесь потребуется стальной инструмент, а для отделки гипсовой штукатуркой вполне подойдет и пластиковая лопатка;
• изгиб шейки и наклон ручки – такое приспособление распределяет вес при работе с материалом, благодаря чему рука меньше устает.
Однако насколько удобно работать с таким наклоном ручки, определяют только опытным путем.
В крайнем случае можно слегка изменить изгиб шеи, меняя угол наклона;
• материал – для легкого соскальзывания раствора металл лопатки подвергают полировке.
Такая обработка приводит к разным результатам.
Так, с платформы из нержавеющей полированной стали раствор буквально слетает, и чтобы приноровиться нужно время.
Изделие из черного железа сильнее сцепляется со штукатуркой, лучше удерживается.
Однако черный металл не стоек к коррозии, так что за инструментом стоит ухаживать тщательнее.
Как пользоваться мастерком
Инструмент прост в использовании, но требует сноровки.
При набрасывании раствора шпателем движение выполняется кистью, так как инструмент имеет плоскую форму.
Изогнутая шейка кельмы экономит усилие, так как требуется выполнить часть движения.
Но из-за этого сам бросок выполняют более коротким и резким.
Применяют мастерок при штукатурных и отделочных работах.
Порядок действий очень схож.
1. Штукатурку наносят в 2–3 слоев.
Обрызг и первый слой наносят с помощью стандартного мастерка штукатура – с острым концом.
При работе удобней набирать материал не из емкости, а с сокола – стального листа с ручкой.
Таким образом избегают лишних наклонов.
2. На сокол накладывают штукатурку, начиная с верхней стороны.
Закончив накладывать порцию, подбирают с краев к центру, а излишки раствора возвращают в емкость.
3. Кельмой набирают порцию раствора.
Объем зависит от тяжести и характера материала.
4. При набрасывании движение выполняет только кисть, а не вся рука.
Кистью делают взмах и резко останавливают.
При этом раствор соскальзывает с лопатки, долетает до стены и закрепляется на ней.
Чем тяжелее раствор, тем резче остановка.
Сам взмах несильный, иначе штукатурка будет разбрызгиваться.
При обрызге используют жидкий раствор, так что набирать материал можно из ящика, а взмах делать очень резким, так как здесь раствор должен разбрызгиваться.
1. Второй слой намазывают кельмой или соколом.
При оштукатуривании стены сокол прижимают к поверхности, мастерком набирает порцию материала, и намазывают ее тонким слоем на поверхность.
Излишки раствора при этом попадают на сокол.
2. Кельмой разглаживают штукатуру по стене слоем необходимой толщины.
Для этой работы чаще применяют затирочные кельмы.
Если требуется тонкий слой – при использовании венецианской штукатурки, например, то затирочные модели эффективнее.
Основные правила
Рекомендации по применению инструмента носят общий характер. В отличие от ударных орудий кельма не выступает причиной тяжелых травм.
разновидности строительных мастерков каменщика, описание техники работы
Малярный и отделочный инструмент
Отделка декоративной штукатуркой является популярным видом работ и производится как внутри, так и снаружи помещений. Это обусловлено привлекательностью и качественными характеристиками настенного покрытия с нанесенным на него подобным материалом. Для выполнения таких работ необходимы определенные навыки и специальные инструменты, одним из которых является кельма, предназначенная для равномерного нанесения строительных смесей на поверхности.
1
Описание кельмы для оштукатуривания
Для получения желаемого результата при работах с декоративными составами важно, чтобы инструмент полностью соответствовал предъявленным к нему требованиям. Штукатурные материалы имеют немалую стоимость и их нанесение должно быть качественным, полностью исключающим чернение и оставление царапин.
Кельма дает возможность одинаково распределить раствор и увеличить глубину текстуры за счет своих специальных выступов. Это приспособление характеризуется небольшим весом и способностью отлично маневрировать в ходе работ.
1.1
Особенности размеров
Кельма для нанесения венецианской штукатурки именуется в народе гладилкой, рабочая поверхность у этого инструмента имеет форму прямоугольника и выполнена из нержавеющей стали. Ее рукоятка расположена над полотном, что является отличием от шпателя, у которого эти элементы находятся в одной плоскости. Благодаря такому размещению в работе со строительной смесью у кельмы задействованы все четыре борта.
Для предотвращения появления бороздок и ложбинок на отделочном материале инструмент имеет закругленные углы. Исторические корни венецианской кельмы тянутся из Италии, так же как и одноименный декоративный состав. Поэтому самые лучшие изготовители находятся в этой стране.
Выбирая размер подобного приспособления, необходимо учитывать объем и степень сложности работ, для которых оно предназначается. Обычно производителями представлено три варианта кельм:
1. Большая (200х80 мм), рассчитанная на формирование первого слоя. Благодаря ей проведение оштукатуривания поверхностей с большой площадью занимает гораздо меньше времени, однако выполнять миниатюрные мазки довольно затруднительно, что считается слабой стороной данного приспособления.
2. Средняя (240х100 мм), необходимая для работ с рисунком и рельефностью или полировки венецианской штукатурки.
3. Маленькая (280х120 мм), предназначенная для создания мелких узоров, которые не под силу исполнить при помощи оборудования со средними размерами.
В случае приобретения кельмы только одного вида профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение инструменту с размером (240х100 мм), так как он считается универсальным и чаще остальных применяется при оштукатуривании.
Такой принцип мотивируется удобством приспособления в работе, возможностью использовать как широкую, так и узкую сторону, что сделает рисунок оригинальным и разнородным.
1.2
Типы форм
Кельма для декоративной штукатурки состоит из стального полотна и прикрепленной к нему под определенным углом рукоятки. Каждый вид работ подразумевает ту или иную форму этого приспособления, ее вес и толщину. Стальная лопатка кельмы может иметь следующую конфигурацию:
треугольник;
овал;
трапеция;
прямоугольник;
форма капли или лепестка.
Существуют и специализированные инструменты штукатура, благодаря которым выводятся внешние или внутренние углы. Кельма для нанесения декоративной смеси должна отличаться правильными и гладкими гранями, для того чтобы разглаживание поверхности протекало более легко. С этой целью выбирают приспособление прямоугольной формы или в виде трапеции.
1.3
Виды инструмента
При выборе кельмы, для того чтобы быстрее отдать предпочтение тому или иному варианту, полагается ознакомиться со всеми их типами и функциональными особенностями. К ним относятся следующие модели:
1. Оборудование каменщика, предназначенное для разнообразных строительных мероприятий и представляющее собой полотно из металла с острым концом и углами.
2. Штукатурная версия, использующаяся с целью формирования бугристой и извилистой поверхности строительной смеси. Инструмент выполнен из тонкого сплава металла, что способствует плавному движению по штукатурке.
3. Пластиковая кельма-терка, изготовленная для осуществления облицовочных процедур. Приспособление предоставляет возможность оштукатуривания с применением техники «короед» и имитации глубоких выступов. Инструмент оснащен рукояткой, удобной в использовании, и имеет различные размеры. При помощи небольших моделей допускается производить работы в труднодоступных местах проемов окон и дверей.
4. Плоский шпатель, посредством которого на поверхность равномерно наносится строительный раствор, а затем выравнивается до идеала. Еще этот инструмент используется для работ с бумажными растворами при оформлении потолков и стен.
5. Приспособление для жидких обоев, предназначенное для контролирования толщины слоя наносимой смеси. Обычно для производства такой кельмы используется металл, а ее внутреннюю поверхность оснащают специальными выступами из пластика (зубчиками) для предотвращения сползания строительного состава.
Шейки рукояток кельм могут быть исполнены с различными изгибами, связано это с тем, что определенный вид кельмы рассчитан на осуществление конкретных работ. Нередко деревянные ручки инструмента на обратной стороне обеспечиваются вспомогательными наконечниками из металла, это необходимо для простукивания материала во время выправления.
1.4
Требования при выборе
Грамотно подобрать подходящую модель для выполнения оштукатуривания можно, придерживаясь некоторых правил:
1. Конструкция должна обладать легким весом, для того чтобы не создавать трудности во время нанесения растворов из-за своего объема.
2. Рабочей поверхности инструмента следует быть идеально ровной и качественно отшлифованной, что предотвратит прилипание излишков состава к металлическому основанию.
3. Для равномерного распределения штукатурки по поверхности кельма должна быть в форме прямоугольника.
4. Чтобы в процессе работ не повредить слой грунтовки, кельма должна иметь закругленные края.
5. Штукатурку рекомендуется наносить узкими вариантами приспособлений, которые позволяют осуществить работы на участках с трудным доступом.
6. Рукоятка должна отличаться компактностью и небольшой длиной для выполнения плавных линий.
Современные производители предлагают своеобразные модели кельм для оштукатуривания с нанесенным фактурным узором на внутренней стороне основания полотна.
Венецианская штукатурка отличается от остальных декоративных видов этого состава. При строгом соблюдении технологий на поверхности можно получить роскошный объемный узор, напоминающий своей фактурой мрамор и уходящий вглубь. Для изготовления такого материала используются измельченные частички кварца, мрамора и малахита. Работы с ним производятся кельмой для венецианской штукатурки с эргономичной рукояткой и полированным основанием, исключающим помарки.
Выбор данного мастерка необходимо осуществлять с особой тщательностью, он должен быть идеально подобран по руке штукатурщика. Новичкам рекомендуется приобрести одновременно несколько размеров, чтобы во время работ не возникло непредвиденных ситуаций с нанесением раствора.
2
Зависимость выбора приспособления от типа отделки
Для качественного выполнения отделочных работ требуется провести ознакомление с типами штукатурки, после чего можно будет без труда подобрать нужную кельму. Различают несколько видов составов:
1. Цементная смесь. Ее особенности заключаются в способности давать усадку после того, как произойдет окончательное высыхание. Материал очень чувствителен к перепадам температур и повышенной влажности. Чтобы не допустить этих негативных последствий, необходимо не только грамотно приготовить состав, но и правильно выполнить его нанесение на поверхность. В связи с этим перед началом отделочных работ следует изучить инструкцию на упаковке и уже на ее основании замешивать раствор и подбирать кельму.
2. Гипсовый состав считается наиболее удобным благодаря своей способности быстро застывать и подсыхать, но он не предназначен для работ в помещениях с влажностью, превышающей шестьдесят процентов. В ванных комнатах этот отделочный материал находит применение только при наличии качественной вентиляции. Наносить штукатурку на основе гипса следует очень быстро, иначе за считаные минуты она становится твердой, для усиленной кладки необходимо приобрести удобную и подходящую по руке кельму.
3. Рельефный раствор, соответствующий винтажному стилю и подражающий натуральным материалам. С его помощью имитируются камни или кора различных древесных пород. Для выполнения работ с подобной штукатуркой понадобятся приспособления с разными конфигурациями и размерами, благодаря которым сформируется замысловатый рисунок.
3
Техника работы с мастерком
В процессе нанесения декоративной штукатурки в большинстве случаев используют металлические приспособления ввиду простоты обращения с ними. Сначала на настенную поверхность выкладывается состав, толщина слоя которого составляет приблизительно пять сантиметров. Затем широким бортом кельмы производится формирование структуры покрытия, путем ее движения из стороны в сторону и сверху вниз.
Время для застывания раствора варьируется в промежутке от нескольких часов до двух дней, все зависит от вида декоративной смеси. Различают определенные варианты нанесения венецианской штукатурки.
3.1
Полированная имитация
Данный способ отличается простой технологией. В этом случае задача мастера заключается в воспроизведении рисунка природного происхождения, путем выполнения наплывов, разводов и прожилок. Несмотря на респектабельный и дорогой внешний вид такого покрытия, сделать его на практике не составит особого труда.
Вначале осуществляются работы по подготовке стены, включающие в себя выравнивание, подсушивание и обработку грунтовкой. Следом готовится смесь, и одновременно производится колеровка (окрашивание), для этого состав соединяется с сухими, жидкими или пастообразными пигментами.
В процессе нанесения необходимая порция шпатлевки накладывается маленьким шпателем на кельму, а затем уже переносится на поверхность. При этом одновременно используются все цвета, но не смешиваются. Таким способом осуществлять оштукатуривание довольно сложно, поэтому чаще всего применяется другая технология.
Вначале на стену наносятся диагональные линии, имеющие основной цвет, а следом идут линии со второстепенными расцветками. Некоторые участки выделяются слишком темными или яркими тонами. Нанесение штукатурки таким методом отличается простотой, но в то же время происходит гораздо медленнее. В завершении работ производится полировка и выравнивание.
3.2
Венецианский рельеф
Данный вариант кладки относится к самым простым и приносит наиболее эффективные результаты. При помощи венецианской кельмы на поверхность неравномерно накладывается первый, а затем второй слои раствора. После их высыхания наносится третий слой.
Когда раствор застынет, поверхности придают глянцевый блеск и формируют рисунок. Это осуществляется путем трения шпателем и стали, за счет которого происходит нагревание стены. Работы следует выполнять осторожно, во избежание повреждения слоя штукатурки.
Как выбрать шпатель кельма для венецианской штукатурки: фото, видео
Венецианская штукатурка — вид отделки стен, который отличается удивительной популярностью, обусловленной изяществом и красотой сего декоративного покрытия. Технология ее исполнения требует использования специальных инструментов, которые помогают мастеру придать облицовке нужной внешности.
Нанесение венецианской штукатурки
Главным приспособлением, посредством которого выполняются все необходимые манипуляции, является кельма. Однако стоит отметить, что окромя кельмы применяется ряд других рабочих инструментов, среди которых присутствует шпатель. Именно об этих двух изделиях, эксплуатируемых наиболее часто при нанесении венецианской штукатурки, мы и побеседуем в данной статье.
Что такое кельма?
Кельма
Кельма для “венецианки — это вид строительного инструмента, который используется мастерами-штукатурами во время выполнения отделочных работ, связанных с нанесением на поверхности венецианской штукатурки.
Для того, чтобы обеспечить легкость и удобство осуществления процесса облицовки, необходимо правильно выбрать указанный инструмент. В данном вопросе определяющими являются следующие критерии:
Кельма должна идеально подходить по руке, то есть, быть максимально удобной. Необходимо подбирать инструмент, обращая особое внимание на его размеры, форму и вес. Важно помнить, что с помощью кельмы производится не только нанесение венецианской штукатурки на стены, но и придание облицовке соответствующей внешности. Это значит, что работать ею должно быть достаточно комфортно;
Если опыт работы с венецианской штукатуркой отсутствует, необходимо приобрести сразу несколько кельм различных по размерам. В этом случае будет возможность выбрать оптимальный вариант непосредственно в процессе отделки;
Кроме всего, указанного выше, кельма должна обладать высоким качеством исполнения. Безусловно, новичку сложно, а порой даже невозможно, определить данный показатель, поэтому решение подобных вопросов следует поручить профессионалу;
Качество инструмента определяется следующими условиями:
Рабочая поверхность кельмы должна быть идеально ровной и хорошо отполированной. Указанная характеристика исключит или хотя бы снизит вероятность прилипания штукатурки к инструменту.
Рукоять инструмента должна быть сделана таким образом, чтобы его было удобно держать, а также оперировать оным;
Кельма должна обладать прямоугольной формой, поскольку именно такие параметры способны обеспечить оптимальную функциональность данного приспособления;
Важно, чтобы края изделия были закруглены, дабы избежать повреждения грунтового слоя.
Шпатель
Конечно, в идеале венецианская штукатурка наносится на стены посредством кельмы, однако шпатель является весьма достойной альтернативой указанному приспособлению.
По сути, для выполнения данных облицовочных манипуляций, требуется наличие плоского стального предмета, который имеет относительно небольшие размеры относительно ширины. К тому же, некоторым людям просто неудобно работать кельмой. Вариантов ситуаций, при которых происходит замена одного инструмента на другой, может быть достаточно много. Поэтому сбрасывать шпатель со счетов не рекомендуется.
Выбирая шпатель, надо руководствоваться теми же правилами, что и в случае с кельмой:
Углы инструмента должны быть прямыми, поскольку такая форма является идеальной для осуществления тех движений, с помощью которых выполняется отделка стены венецианской штукатуркой;
Шпатель должен быть выполнен исключительно из металла. Применение изделия из каких-либо других материалов нежелательно;
Для нанесения штукатурки необходимо подбирать только узкий инструмент, дабы облегчить доступ к труднодоступным местам. Стоит учитывать, что для работы с данной облицовкой требуется несколько шпателей, в силу выполнения ними различных манипуляций;
Приспособление должно удобно сидеть в руке исполнителя, дабы работа была максимально комфортной;
Шпатель, которым наносится венецианская штукатурка, должен быть хорошо отполирован с обеих сторон, а также иметь достаточно гибкое лезвие;
Итоги
Инструменты, которыми производится отделка стен венецианской штукатуркой, выбираются достаточно тщательно, чтобы работа представляла собой действительно творческий процесс, направленный на декорирование жилого помещения.
Если вы новичок, помните, что лишь настоящий профессионал способен справиться с поставленной задачей посредством даже самого некачественного инструмента. Ваши кельма со шпателем должны быть самыми лучшими и соответствовать всем необходимым требованиям, которые касаются приобретения указанных приспособлений.

Видео и фото, имеющиеся в этой статье, даст вам исчерпывающие сведения о правилах и критериях выбора инструментов для работы с венецианской штукатуркой.
Смотрите также:
Кельма, мастерок, шпатель, гладилка, сокол: в чём отличие

Автор статьи
Максим Мамонтов
Эксперт по ремонту
При выполнении ремонтных и строительных работ используются мастерок, шпатель, гладилка, сокол. Рассмотрим виды этих инструментов, их различия, назначение и характеристики.
Мастерки
Правильное название мастерка — кельма (от нем. «kelle»). Используется как для внутренней отделки, так и для наружных работ. Состоит из лопатки, ручки и соединительной шейки. Виды мастерков:
Мастерок каменщика. Инструмент с треугольной формой лопатки с закруглёнными боками и носиком применяется для кирпичной кладки и замешивания раствора. Изготавливается из прочной стали. Грани затачиваются для откалывания части кирпича при заполнении пустот, образовавшихся во время кладки.

Мастерок бетонщика. Это кельма большего размера с длинными краями (20 см) шириной 15 см, которая используется для выравнивания раствора на поверхности.

Кельма, форма лопатки которой напоминает сердце, применяется при штукатурных работах. Другое её название — мастерок штукатура. Рассчитана на нанесение большого количества материала на стены. Гладкость лопатки обеспечивает лёгкое соскальзывание раствора при набрасывании на обрабатываемый участок, а острый носик выравнивает углы.

Инструмент с лопаткой прямоугольной формы используется для разглаживания поверхности.

Мастерок из двух пластин, соединённых между собой под прямым углом, применяется для выравнивания внутренних и наружных углов.

Инструмент с ручкой, которая находится посередине лопатки, нужен для нанесения штукатурки «короед» или жидких обоев.

Кельма с шестиугольной формой полотна — мастерок плиточника. Служит для равномерного нанесения раствора на плитку или любую другую поверхность. В зависимости от размера кафеля, кривизны пола и стен применяются зубцы длиной от 4 мм до 10 мм. На рукоятку не насаживают металлический наконечник, чтобы при постукивании не повредить отделочный материал.

Затирочная кельма используется для выравнивания оштукатуренной поверхности.

Шпатели
Этот инструмент состоит из стальной либо резиновой пластины с деревянной или пластмассовой ручкой, которая находится сбоку или посередине лопатки. Виды шпателей:
Малярный. Предназначен для удаления обоев и старой краски, а также заделки трещин и щелей. Деревянная рукоятка намного надёжнее пластиковой, так как дольше выдерживает нагрузку и не деформируется.

Фасадный шпатель — инструмент с лопаткой из тонкой углеродистой стали. Эта особенность облегчает нанесение и разглаживание штукатурки или шпаклёвки на внутренних и внешних стенах здания и потолке.

Зубчатый шпатель используется при укладке плитки. Благодаря зубчикам раствор экономно и равномерно наносится на обрабатываемую поверхность. При работе с ковролином либо мозаикой подходит шпатель с маленькими и частыми зубцами, которым тонким рифлёным слоем намазывают клеевую массу на плоскость. В этом случае пол и стены должны быть максимально выровнены, так как тонкий слой не скроет неровности поверхностей.

Шпатели малярные
от 27 ₽/шт

Шпатели фасадные
от 127 ₽/шт

Шпатели зубчатые
от 50 ₽/шт

Шпатели пластиковые
от 146 ₽/шт
От твёрдости резиновой пластины зависят выполняемые функции:
Жёсткий шпатель применяется для забивания материалом швов между плитками и щелей деревянных полов.

Менее твёрдым наносится вязкий материал (грунтовка, клеевой состав и т. п.) на поверхность перед покраской или укладкой напольного покрытия (паркета, линолеума и др.).

Шпатель с мягкой резиновой пластиной используется на финальной стадии затирания плитки фугой.

Гладилки
Этот инструмент состоит из металлической пластины и пластмассовой или деревянной ручки, закреплённой посередине. Его ширина — 10 — 20 см, длина — от 30 см до 1 метра. Выбор размера определяется выполняемой работой.
Отделочники вместо шпателя используют гладилку, чтобы ускорить процесс шпаклевания потолков. При выравнивании оштукатуренной поверхности она выполняет функции полутерка, но с лучшим эффектом разглаживания. По выполняемым функциям гладилка сходна со шпателем.
Вид инструмента для работы по бетону подбирается по объёму обрабатываемой площади. Существуют стандартные модели, применяемые при заливке полов в квартире или частном доме, а также большие, с помощью которых выполняется стяжка на больших участках. Такие гладилки похожи на швабру. Рабочая пластина захватывает участки до 1 метра, а телескопическая рукоятка достигает 12 метров в длину, что даёт возможность выравнивать большую по площади поверхность. После установки дополнительного лезвия добавляется функция удаления выступившей воды с бетонной поверхности.

Гладилки
от 109 ₽/шт

Гладилки зубчатые
от 109 ₽/шт

Наборы
от 109 ₽/шт
Штукатурный сокол
Штукатурный сокол состоит из пластиковой или металлической площадки и ручки, которая расположена перпендикулярно. Чтобы не наклоняться постоянно за раствором, определённое количество материала накладывают на площадку инструмента, а затем мастерком или шпателем наносят на обрабатываемый участок.
При самостоятельном проведении ремонтных работ желательно иметь штукатурный мастерок, все виды шпателей, стандартную гладилку и сокол.

Необычное оформление стен – оригинальные идеи, как интересно отделать пустую стену в спальне, гостиной или детской, необычное оформление из подручных материалов своими руками

Опубликовано 09.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Колоритно и фактурно: 20 креативных идей для декора стен и пола

В разгаре лето, дивная пора отпусков, свадеб и, конечно, ремонта 🙂 Я тоже поддалась желанию что-то изменить в интерьере своего жилища, и начала искать интересные, несложные и бюджетные идеи по преображению дома, а несколькими оригинальными и вдохновляющими решила поделиться с вами.

Самый простой способ изменить вид квартиры — покраска стен. Ровные однотонные покрытия стремительно уходят в прошлое, в тренде многоцветность, различные фактуры и их сочетания, геометрические и фантазийные узоры.

Используя необычные штампы из подручных материалов и краски двух или нескольких цветов одной гаммы, получится достичь необычные визуальные эффекты. В качестве инструмента подойдет скрученная в валик ткань:

Натуральная или поролоновая губка:

Ролики с пузырчатой пленкой, бечевкой, сеткой:

Даже мягкий пучок перьев отлично послужит для подобных целей:

Интересный эффект даст окрашивание через сетку или тюль:

Фактурные полосы по свежей краске можно наносить различными кистями и щетками, ширина и глубина полосок варьируется силой нажима, жесткостью и толщиной ворса:

В ход пойдет даже обычная полиэтиленовая пленка:

При помощи тонкой бумаги получится создать объемную фактуру:

Которую поверх можно дополнительно тонировать, получив необычные переходы:

Тем, кто предпочитает геометрические узоры, подойдет работа с трафаретами:

Их можно как купить, так и изготовить самостоятельно:

Или даже использовать вместо них подручные предметы:

Многоразовый трафарет удобно сделать из холста на подрамнике:

Вот несколько узоров для самостоятельного изготовления трафаретов:

Интересных переходов узора можно добиться, используя при работе с трафаретами краски нескольких цветов одновременно:

Варианты с трафаретами отлично подойдут и для пола, нужно лишь правильно подобрать краску для различных покрытий:

Мне очень нравится эта идея с нарисованным ковриком на веранде:

Используя одноразовые бумажные шаблоны и краски разных оттенков, у вас получится очень просто создать удивительный пейзаж на стене:

Если же у вас нет времени и сил на полное преображение дома, а перемен хочется, достаточно украсить стену ярким узором. Для этого подойдет даже обычная схема вышивки крестом:

Надеюсь, эти идеи вам понравились и вдохновили вас на творчество! Спасибо за внимание.

Декор стен своими руками: идеи из подручных материалов

« Предыдущая 1 … 120 121 122 123 124 … 164 Следующая »