Несущие стены из газобетонных блоков – Несущие стены из газобетона: особенности кладки

Опубликовано 26.03.2020 автором alexxlab

Несущие стены из газобетона: особенности кладки

Разновидности газоблока

На современном строительном рынке представлен широкий ассортимент материалов для капитального строительства. В этой статье будут рассмотрены несущие стены из газобетона — характеристики, влияние на человека и метод возведения домов с их применением.

Существуют разные производители, марки и геометрические формы таких изделий. По этой причине внешний вид приведенных на фото газобетонных блоков может отличаться от реальных предложений. Общие принципы изготовления и использования справедливы для всех разновидностей этого материала.

По ссылке на видео в этой статье можно получить дополнительную информацию.

Содержание статьи

Технические характеристики

Ячеистый бетон подразделяется на три основных типа и марки плотности.

Цифровой параметр указывает массу кг/1м³ вещества:

Конструкционный — D1000-D
Конструкционно-теплоизоляционный — D500-D
Теплоизоляционный — D300-D

Уже по названиям видно, что марка газобетона для стен, на которые будет оказываться нагрузка D500 — D1200. Для сравнения представлены основные характеристики рассматриваемых блоков и кирпича.

	Газобетон	Кирпич
Вес 1м² кладки, кг	150-200	Около 1000
Коэффициент экологичности (чем меньше, тем лучше)	2	10
Плотность, кг/м³	500-1200	1500-1900
Теплопроводность, Вт/м*К (чем меньше, тем лучше)	0,2-0,38	0,6-1,15
Морозостойкость, цикл (чем больше, тем лучше. min 15)	35	80
Водопоглощение, % относительно массы (чем меньше, тем лучше)	20	10/12/17
Прочность сжатия, кг/см² (чем больше, тем лучше. min для одноэтажных строений 10)	До 50	110-120

В обычных условиях плотность изделий для конструкций несущих конструкций рассчитывается по таблице:

	1-й этаж	2-й этаж	3-й этаж
Один этаж	D500-D600	Х	Х
Два этажа	D700-D900	D500-D600	Х
Три этажа	D1000-D1200	D700-D900	D500-D600

Соотношение прочности и теплопроводности газобетона

Минимальная толщина обсуждаемых стен из газобетона должна составлять 250 мм. В зависимости от особых условий местности, этажности и сложности архитектуры производится индивидуальный расчет.

Сложное строительство из газоблоков

Экология

Среди людей, незнакомых с технологией производства газобетона, существует мнение о том, что такой материал вреден для здоровья человека. Чтобы разобраться в этом вопросе следует изучить составляющие и способ изготовления этих блоков.

Компоненты:

кварцевый песок, применяется для придания прочности, абсолютно безвреден — 60%;
цемент, в составе блока находится в связанном виде — 20%;
известь, запеченная при высокой температуре — 20%;
алюминиевая пыль — около 1%.

По своей структуре блоки газобетонные на 50% состоят из пузырьков воздуха, значит показатели содержания веществ нужно разделить пополам. Получаем: цемент — 10%, известь 10%.

В обычной стене, где каждый кирпич покрыт раствором со всех сторон цемента ничуть не меньше, однако его никто не боится.

Но и это еще не все:

Во время технологического процесса все составляющие смешиваются между собой в мокром виде.
Алюминий реагирует с известью, выделяется водород, который создает себе выходы из смеси. Эти пустоты заполняются обычным воздухом, после чего состав помещается в автоклав.
Дальнейшая обработка проходит при температуре 190^оС и давлении 14 атмосфер.
Кварцевый песок в таких условиях вступает в реакцию со вспененными цементом и известью образуя однородную массу.
После остывания получаем искусственное вещество, из которого извлечь цемент и известь можно только в том случае, если его поместить обратно в те же условия.

Таким образом, привычная цементно-песчаная смесь, из которой сыпется пыль в бытовых условиях, гораздо вреднее. Газобетон, если им не питаться, абсолютно безопасен.

Преимущества и недостатки материала

Особенности химического состава, технология производства и физические свойства дают изделиям ряд преимуществ перед иными материалами.

Высокая точность геометрии позволяет легко соблюдать нужные размеры и рядность кладки.
Большие, по сравнению с кирпичом, размеры блоков значительно снижают сроки строительства.
Способность удерживать тепло.
Материал легко режется и обрабатывается ручным инструментом.

Газобетон легко режется обычной ножовкой

Небольшой вес материала снижает нагрузку на фундамент, что позволяет значительно сэкономить бюджет.

Газобетон очень легкий

Газоблоки — пожаробезопасный материал.

Газобетон не горит

Избрав газобетон для возведения несущих конструкций, следует учесть не только его достоинства, но и недостатки.

Такие блоки имеют пористую структуру, поэтому легко впитывают воду. Необходимо обеспечить хорошую защиту от влаги.
Вещество блоков находится в запеченном состоянии, склонно к растрескиванию в местах повышенных нагрузок. По этой причине минимальный размер по толщине стен из газоблока должен быть правильно рассчитан. В опасных местах требуется армирование кладки.

Одним из немаловажных является тот факт, что даже при обеспечении качественных мер по усилению и гидроизоляции цена 1м² стены из газобетона остается самой привлекательной среди конкурентов.

Строительство газобетонных несущих стен

Как и любой другой материал, газобетонные блоки при возведении здания требуют соблюдения определенных технологий. В этом разделе приведена подробная инструкция по устройству стен несущих своими руками.

Внимание! Не имея опыта в строительстве для определения, какой должна быть толщина стены в конкретном случае, обязательно обратиться к специалистам.

Схема устройства конструкций

Разгрузка и складирование

Производители отпускают свою продукцию на поддонах, при этом верхняя часть или весь штабель покрываются полиэтиленовой пленкой. Кроме того упаковка может быть перетянута лентой.

Лучше всего для приема материала использовать погрузчик.
Штабеля можно складировать в два яруса.
При разгрузке вручную используйте имеющиеся поддоны в качестве подставки под нижний ряд и прокладки между ярусами.
Верхний ряд следует накрыть пленкой или подручными материалами.

Таким образом соблюдается целостность блоков и защита от осадков и подтопления.

Складирование газобетона

Укладка первого ряда

Правильно выложенная своими руками нижняя линия обеспечит ровные ряды дальнейшей кладки, прочность будущей постройки и удобство выполнения работ. Чаще всего фундамент или цоколь не имеют ровной верхней плоскости.

Кроме того обязательной является гидроизоляция основания. Если не обеспечить надежную защиту от воды, то изделия будут впитывать влагу, которая зимой замерзнет в лед и будет разрушать здание.

С фундамента удаляются все посторонние элементы и сметается пыль.
Укладывается рулонный гидроизоляционный материал. Он должен быть шире стены.
Вдоль крайних линий внешней и внутренней сторон будущей стены наносятся толстые, широкие полосы выравнивающего раствора. Можно применить обычную смесь цемента и песка. При расчетной нагрузке до 70% допустимой, среднюю часть лучше оставить свободной от смеси. Этот метод обеспечит возможность без труда выставить блоки в нужное положение, предохранит от сырости и будет препятствовать утечке тепла из помещения.

Укладка первого ряда

Вдоль внешней стороны фундамента на всю длину стены четко по горизонтали натягивается ориентировочный шнур, строительное название «причал». Высота размещения причала отсчитывается от верхнего уровня цементного раствора на высоту блока минус 5-10 мм, в зависимости от степени неровности фундамента.

Установка причала

Устанавливая первый ряд, верхнюю наружную грань блоков ориентируют по шнуру. При этом, до причала оставляют зазор около 1 мм. Нельзя допускать соприкосновения газобетона и шнура, так как это может нарушить ровность. Верхнюю плоскость блоков ориентируют по горизонтали с помощью уровня.

Ориентирование первого ряда

Положение каждого отдельного блока выставляют резиновым молотком.
Перед нанесением слоя клея обязательно тщательно удалять пыль. Мелкие сухие частицы препятствуют процессу адгезии клея и газобетона.

Нужно знать! Смонтировав ряд , необходимо затереть места стыков до образования одной плоскости без «ступеньки». Наличие выступающей грани может повлечь за собой перелом элементов следующего ряда.

Затирка стыков

Правильно устроив основание дома можно переходить к возведению строения.

Строительство основной стены

В значительной мере облегчают рабочий процесс нехитрые приспособления, которые помогают сделать стену ровной и соблюсти вертикаль. Называются такие помощники — порядовка. Для ее изготовления подойдет материал, имеющий одну прямую сторону.

Это может быть деревянная рейка, любая полоса или фрагмент листового материала с заводским краем. Можно складировать газоблоки по углам будущего здания. Штабеля станут ориентирами, которые не нужно размечать по высоте.

Устанавливаются порядовки так, чтобы их ровные стороны поднимались вертикально от противоположных внешних углов одной стены первого ряда. Закрепляются в нижние блоки или подручными средствами.
На расстоянии от верхней плоскости предыдущего ряда равном высоте блока устанавливается причал.

Применение порядовки

В дальнейшем, имея нижнюю плоскость и ограничительный шнур по верхней грани легко и быстро устанавливается очередной ряд.
Стыки соседних рядов не должны составлять одну линию. Между швами соблюдается расстояние не менее 10 см. Для обеспечения этого условия достаточно угловой блок положить так, чтобы он накрыл стык между нижними элементами стены.

Схема кладки

По длине клей наносится линиями, которые не соприкасаются между собой. Для этого чаще всего используют обычный зубчатый шпатель. Если объем строительства большой есть смысл приобрести специальную каретку.

Нанесение клея

На торцах блоков проклеиваются только наружная и внутренняя стороны. Средняя часть не заполняется.
В каждом ряду, почти всегда требуется установить часть блока. Учитывая невысокую плотность газобетона, вырезать нужный фрагмент не составит труда. Если в стене есть дверной или оконный проем, резаную сторону ориентируют к проему. В случаях, когда такое невозможно, нестандартный торец покрывают клеем так же, как и слой между рядов.
Допускается проклеивать торцы только с той стороны, которая не будет оштукатурена. Такой способ ускоряет процесс строительства, но в случае нарушения слоя штукатурки, появляется свободный доступ влаги и холода внутрь.
В случаях, когда монтируется часть конструкции, находящаяся в грунте, или требуется увеличить жесткость общей конструкции, торцевой стык полностью заполняется клеем.

Важно! В некоторых местах кладки или при необходимости усиления конструкции ввиду конкретных условий, осуществляют армирование стены. В качестве усилителя используется арматура диаметром 8 мм или специальные армирующие каркасы.

Арматуру помещают в штробы, а каркас прокладывают в слое клея.

Схема армирования газобетонных стен

Ознакомившись с технологией, и правильно используя газобетонные блоки для несущих стен, даже не имеющий специальных навыков человек может самостоятельно приниматься за строительство дома по рассчитанному проекту.

beton-house.com

Несущая способность газобетона — обзор прочностных характеристик

Несущая способность отдельно взятого газоблока и готовой стены сильно отличаются, и потому, при проектировании здания, нужно знать способ определения несущей способности участка стены. В данном обзоре мы расскажем о прочности блоков, классах, и о других моментах, связанных расчетными характеристиками стен.

Начнем с того, что автоклавный газобетон бывает различной плотности, от D300 до D700. Чем выше плотность блоков, тем они прочнее, зачастую. Причем, на разных заводах при одинаковой плотности, класс прочности может отличаться. К примеру, на одном заводе газобетон D400 обладает классом B3.5, а на втором, D400 имеет уже класс B2.

Несущая способность

Чтобы детально разобраться в данном вопросе, нужно рассмотреть три важных понятия:

Прочность материала.
Расчетное сопротивление кладки.
Несущая способность участка стены.

Прочность газобетона на сжатие

Прочность на сжатие стеновых блоков принято обозначать классами, к примеру качественный автоклавный газобетон D400 обладает классом прочности B 2.5.

Что такое класс прочности, и что именно скрывается под этой цифрой? Давайте разбираться.

Класс прочности – гарантийное (обеспеченное) значение, что блок будет обладать заявленной прочностью. Марка прочности – усредненное значение, то есть, взяли 10 блоков и посчитали их среднюю прочность.

Класс B2.5 означает, что материал способен выдержать 2.5 Н (Ньютона) на квадратный миллиметр. То есть, квадратный сантиметр выдержит 25 кг нагрузки.

Теперь посчитаем площадь газобетонного блока, размерами 62 см на 30 см, получается 1860 см2. Далее определяем, сколько килограмм может выдержать блок – 1860 x 25= 46 000 кг = 46 тонн. То есть, погонный метр кладки толщиной 30 см выдержит 75 тонн.

Прочность газобетона определяют в лабораторных условиях при помощи пресса. То есть берутся кубики газобетона 10 на 10 см и давятся прессом, который фиксирует максимальное усилие до момента разрушения.

Расчетное сопротивление кладки

Расчетное сопротивление кладки – значение, определённое по строительным стандартам, которое включает в себя различные факторы, которые снижают прочность конструкции – стены. То есть, создается запас прочности по СНиП.

Расчетное сопротивление газобетонной кладки классом прочности B 2.5 составляет 1,0 Мпа, то есть 10 кг/см2. Как вы видите, это значение в 2.5 раза меньше чем прочность самого газобетона. То есть, погонный метр кладки выдерживает нагрузку в 30 тонн.

Несущая способность участка стены

Этот параметр будет еще меньше, и зависит от следующих параметров:

Высота стены.
Толщина стены.
Характер нагрузки(эксцентриситет).

К примеру, на стену толщиной 300 мм опирается плита перекрытия, величина опирания – 120 мм. То есть нагрузка на стену прикладывается с отклонением от центра (эксцентриситетом), в результате, нагрузка распределяется неравномерно, что создает в стене некоторый сгибающий момент и лишнее напряжение, уменьшающее несущую способность. В результате, несущая способность участка стены будет примерно в два раза меньше чем расчетное сопротивление кладки.

Несущая способность участка стены в 5 раз меньше, чем прочность самого газобетона.

stroy-gazobeton.ru

Ошибки при строительстве газобетонных домов

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором.
Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах.

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии.

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11), домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели. Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно «корабли» считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления. А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20].

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.

dom.dacha-dom.ru

Несущие стены из газобетона: размеры перегородок и толщина

В последнее время газобетон резко набрал популярность в России. При строительстве стен и перегородок частных домов люди в большинстве случаев отдадут предпочтение этому материалу.

Оглавление:

Характеристики и классификация
Толщина стен
Стоимость

Состав

Газобетон — это близкий родственник ячеистого бетона, с той лишь разницей, что в него добавляют алюминиевую пудру, а также используют в качестве заполнителей кварцевый песок и известь. Свое название получил из-за своей пористой структуры, которая образуется при застывании пузырьков в бетонной смеси, а они появляются благодаря реакции алюминиевой пудры с щелочным раствором.

Наличие пор позволяет достигать хорошего соотношения массы/прочности/теплоизоляции, однако снижая звукоизоляцию (35 – 37 дб). Небольшой вес и идеальная геометрическая форма способствует возведению дома в короткие сроки, снижая стоимость услуг строителей. В зависимости от класса его прочность на сжатие колеблется в диапазоне 1,5-3,5 кг/см²со средним коэффициентом теплопроводности 0,12 Вт/м°С. Стены могут похвастаться также и отличной огнеупорностью: I и II степень пожаробезопасности.

Виды блоков

Главную роль при выборе играет назначение помещения. С повышением толщины и плотности увеличивается уровень звукоизоляции, снижается теплопроводность и пропорционально возрастает стоимость. Размеры газобетонных блоков для несущих стен должны быть не меньше 440 мм (толщина), обладать прочностью не ниже марки B2,5 и плотностью не ниже 500.

В зависимости от прочности газобетон делится на множество классов от B0,5 до B15 (больше — лучше). Низкий показатель (до B2) означает, что стена не может быть частью несущей конструкции, а высокий (например, 10) позволит выдерживать до 10 этажей при правильно подобранной толщине. Регламенту прочности соответствует положение СТ СЭВ 1406.

Также стоит обратить внимание на следующие показатели:

D – плотность (от 300 до 1200 и выше). Несущие конструкции сооружают из конструкционного газобетона: D от 1000. Внутренние стены — из теплоизоляционного: D до 500. Визуально определить высокую плотность можно по размеру пор (чем они меньше — тем плотнее).
М — альтернативная марка мерила прочности (без учета СТ СЭВ 1406). Для возведения несущих перегородок используется М100-200.
F — стойкость к перепадам температур. Число возле F (например, F15) указывает на примерное количество циклов замораживания и оттаивания, которые способен перенести блок без потери качества и разрушения. Морозостойкость — является одной из слабых сторон элементов любых размеров.

Отдельный параметр — способ твердения: он бывает автоклавным и неавтоклавным. В автоклаве происходят реакции гидроксида кальция с оксидом кремния с образованием двухосновным гидросиликатов. На деле это означает в несколько раз более быстрое застывание бетона. Если убрать этап с химическими реакциями — получится неавтоклавный газобетон. Он более быстр и лёгок в производстве, однако его время застывания может достигать нескольких недель.

Как определиться с толщиной блока стены?

В частном доме все зависит от назначения помещения. Чем выше плотность газоблока, тем лучше теплопроводность и несущие характеристики и выше цена. Оптимальная конфигурация для частного дома выглядит следующим образом:

Для гаража, летней кухни, дачи, которым сохранять тепло не критично, можно выбирать элементы, только опираясь на прочность: от D300 и выше и B до 2,0. На толщине экономить не стоит: она должна быть не меньше 200 мм даже для здания в теплом климате. Лучше сделать перегородки из легкого газобетона, а внешние стены — из плотного.
Несущий каркас малоэтажного сооружения рекомендуется выполнить из конструкционно-теплоизоляционного газобетона: марки от D500 до D900 и B от 2 до 4. Второй параметр зависит от количества этажей. С повышением плотности (D) возрастает теплопроводность — лучше выбирать более низкий из возможных показатель D (например, 500). Рекомендуемая толщина равняется 300 мм.
Межкомнатные стены лучше выполнять из газобетона с низкой плотностью (D до 300) и прочностью (B до 1). Толщина подойдет минимальная: до 150 мм.

При возведении легких одноэтажных зданий для экономии можно закупать блоки толщиной 100 мм, но учтите, что в таком случае температура внутри помещения практически не будет отличаться от той, что за окном.

Обратите внимание: официальный российский стандарт толщины несущей стены — 440 мм. Этот показатель высчитан из теплотехнического, изоляционного и конструкторского расчета и является универсальным для большинства случаев малоэтажного строительства. Для перегородок лучше выбрать толщину в несколько раз меньше (например, 100 м).

Особое внимание стоит уделить фундаменту здания. Рекомендуется отдать предпочтение ленточному монолитному типу, дабы защитить дом от усадки, а стены и перегородки — от деформации и появления трещин.

Стоимость газоблока в Москве

Цены, представленные в таблице, могут сильно варьироваться, зависимо от производителя и отдельных характеристик товара.

Рассмотрим расценки на популярный газоблок автоклавного твердения D400 (M10):

Поставщик, производитель	Размер блока (ширина, длина, высота), мм	Стоимость за 1 м³, руб
ВЕНДОР, YTONG	200, 250, 625	4 740
Брик Парк, YTONG	200, 250, 625	4 750
СтройПартнер, Bonolit	200, 300, 625	3 250
ВЕНДОР, YTONG	250, 375, 625	4 890
СтройПартнер, CUBI	200, 375, 625	2 700
Брик Парк, еЗСМ	200, 300, 625	3 600
СтройПартнер, PORITEP	150, 250, 625	3 080
Хебель-Блок, YTONG	250, 300, 625	4 750
Хебель-Блок, YTONG	200, 250, 625	4 600

Выгоднее делать заказы массово оптом и покупать блоки меньшего размера — так можно достичь экономии до 30% денежных средств. Этот материал также на 20% экономнее кирпича и шлакоблока. Рассмотренный выше блок автоклавного твердения D400 подходит для любых целей малоэтажного строительства — от возведения перегородок до несущего каркаса.

cemgid.ru

Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона

Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.

Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.

Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.

Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.

При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.

Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков

Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.

Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см.

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Схема конструкционного армирования стен из газобетона.

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором. Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение

усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

Армирование проемов в газобетонных стенах

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стены, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Схема вертикального армирования стен из газобетона

Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии.

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет

к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления.

А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см² на 20 м² площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить

и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

Еще одна странная привычка строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае неоднородное основание в дальнейшем чревато проявлением микротрещин в наружном штукатурном покрытии. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается

и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается

по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

gazobeton.org

Толщина стены из газобетонных блоков для дома

Пример того, что такое газобетонный блок

Изделия из газобетона – это превосходный современный материал для кладки. Стены из газобетонных блоков обладают высокой теплоизоляцией и сравнительно небольшим весом. Газобетонные блоки используют при возведении внешних стен и для устройства перегородок внутри здания. Здание из газобетона обойдётся значительно дешевле, чем возведение аналогичного строения из кирпича. Толщина стен из газобетона существенно влияет на величину сметной стоимости затрат на строительство всего здания. Минимальная толщина стен из газобетона должна отвечать всем физико-техническим требованиям.

Газобетонный блок — что это

Стеновые бетонные кирпичи получают путём отливки вспененного бетонного раствора в специальных формах. Сырьевая масса включает в себя кварцевый песок (силикат), цемент, известь и воду. Чтобы получить вспученную затвердевшую массу, в раствор засыпают алюминиевый порошок. Известь вступает в бурную химическую реакцию с алюминиевым порошком. В результате происходит активное выделение кислорода и водорода (гидролиз воды).

Кислород образует в вязкой массе раствора большое количество пузырьков. Застывшая смесь образует ячеистую массу, которая напоминает структуру поролона. Такой материал носит название газобетона или газосиликата.

Размеры газобетонных блоков

Большинство предприятий выпускают газосиликатные кирпичи, у которых одинаковая длина (600 мм) и высота (200 мм). Меняется только толщина изделия.

Готовую продукцию перевозят на специальных поддонах – паллетах. В таблице приведены толщины блоков и транспортная загрузка.

№	Толщина блока	Кол-во блоков на паллете, шт
1	100	150
2	150	100
3	250	60
4	300	50

Перевозят стеновой материал, уложенный на паллетах высотой 180 см. Чтобы во время перевозки изделия не напитались влагой, их укрывают полиэтиленовой плёнкой.

Газосиликатные блоки с профильными торцами

Газосиликатные блоки могут быть с гладкими и профильными торцами. Профильный рельеф торцов исполняет роль замковой системы – «шип-паз». По словам специалистов, наличие замковой системы существенно не влияет на прочность кладки.

Преимущества и недостатки газобетонных изделий

Газобетонные стены обладают определёнными преимуществами и недостатками. Наиболее яркие представители данных категорий представлены несколько ниже.

Преимущества:

возведение стен из газоблоков приносит экономию до 30% по сравнению со строительством наружных ограждений здания из кирпича или железобетона;
изделия из ячеистого бетона надёжно сохраняют тепло внутри дома; внешние несущие стены не нуждаются в дополнительном утеплении;
стены дома обладают высокой звукоизоляцией и огнестойкостью;
экологичность и паронепроницаемость материала позволяют стенам дышать; газобетонные стены не впитывают в себя влагу;
показатели экологичности материала приравнивают к свойствам деревянных строительных конструкций;
высокая геометрическая точность поверхностей блоков позволяет строителям возводить стены с идеально ровной плоскостью.

Недостатки:

слабая прочность материала;
какой бы ни была толщина стен из газобетонных блоков для дома, высота строения ограничена 3-мя этажами.

2-х этажный дом из газоблоков

Плотность газобетона

Плотность газосиликата определяется его удельным весом. Показатель плотности обозначается латинской буквой D. Если материалу присвоена марка D 500, то это значит, что 1 м³бетона весит 500 кг.

Помимо этого число в маркировке блоков может соответствовать ширине изделия. Так, например, толщина стены для дома из газобетона марки D 400 будет примерно равняться 40 см.

Кладку несущих стен осуществляют из блоков марки D 300, 400 и 500. Марки D от 600 до 900 применяют для ограждений специального применения. Если меньше число марки бетона, то тогда больше его пористость. Следовательно, меньше и прочность самого материала.

D 400

Выбирать кирпичи этой марки нужно для строительства домов не больше 2 этажей. При высокой теплоизоляции материал достаточно хрупок для строительства зданий большей этажности. Большинство частных домов и дачных построек строятся в основном высотой в 2 этажа. Именно это обстоятельство склоняет потребителя выбрать стеновой материал марки D 400.

Кладка несущих ограждений из этого материала выдерживает только лёгкие перекрытия, уложенные на деревянные балки. Под перекрытия из железобетонных плит кладут блоки марки 500, 600.

D 500

Марку D 500 применяют при строительстве 3-х этажных зданий. Увеличенная плотность бетона значительно повышает несущую способность кладки. Правда при этом понижается уровень теплоизоляции стен.

Применение марки D 500 позволяет укладывать перекрытия из железобетона небольшой толщины.

D 600

Изделия этой категории самые дорогие, но они морозоустойчивые, обладают высокой прочностью. Они позволяют возводить фасадные стены в 3-х этажных домах с устройством перекрытий из железобетонных плит.

Марки D 50, 100, 250 имеют наименьшую плотность, поэтому их применяют для кладки внутренних стен без нагрузок.

Толщина стен из газобетонных блоков

По сравнению с железобетоном газосиликатные конструкции обладают низкой прочностью. Оптимальная толщина газобетонных стен определяется двумя критериями: несущей способностью и теплопроводностью.

По специальной методике расчётов определяют, какая должна быть толщина стен из газосиликатных блоков. При проектировании небольших сооружений (подсобных строений, гаражей, дачных домиков) можно вполне обойтись без специальных расчётов толщины стен. Если для строительства этих объектов владелец хозяйства выберет стеновой материал шириной 200 – 300 мм, то он не ошибётся.

Планируя строительство 2 и 3 этажных домов, лучше обратиться к специалистам по проектированию зданий и сооружений.

Учитывая нагрузки и местные климатические условия, проектная организация на основе расчётов, определит – какой толщины должны быть стены дома.

Определение толщины газобетонной кладки: https://youtu.be/y7BHaiRhBVc

В районах с холодным климатом нужно подбирать ширину блоков размером 600 мм. Особого смысла делать стены толще, нет. Это может принести только лишние затраты. При толщине стены более 600 мм теплоизоляция ограждающих конструкций не изменится. Что касается перегородок, то их толщина может быть от 100 до 250 мм.

От того, какими будут перегородки по толщине, зависит насколько тяжёлое навесное оборудование можно устанавливать (антресоли, микроволновая печь, телевизор и прочее).

Армирование газобетонной кладки стен

Схема устройства бандажа из U элементов

С чем связано устройство армированных поясов в стенах из газобетона? Прежде всего, усиление кладки металлической арматурой увеличивает несущую способность стен. Следовательно, можно сделать вывод о том, что усиление наружных стен здания позволяет делать ограждения меньшей толщины. Это приносит немалую экономию затрат на строительстве всего дома.

По сложившейся практике, армированный пояс (бандаж) устраивают в верхнем ряду кладки этажа. Бандаж бывает двух видов.

Это пояс из корытообразных блоков (U элементов) и укладка арматуры в штробы газобетонной кладки:

Последнийрядкладкиэтажаукладываютиз Uэлементов. В полости укладывают каркас из арматуры. Затемполостизаливаютжидкимбетоном.
Второй вид армирования заключается в том, что в блоках последнего ряда этажа прорезают штробы. Обычно по периметру здания прорезают две параллельные штробы, которые заполняют клеевым составом. В канавки вдавливают арматуру диаметром от 8 до 10 мм. Затем окончательно выравнивают поверхность канавок клеем.

Закладка арматуры в штробы

Благодаря усилению внешних ограждений армированными поясами, толщину кладки вместо 400 мм можно сделать шириной 300 мм.

Облицовка газобетонных стен

Ограждения, сложенные из газосиликатных изделий, нередко облицовывают декоративным кирпичом. Делается это с целью формирования эстетичного вида фасада здания. В то же время облицовка выполняется на расстоянии от основания газобетонных стен. Зазор между стенами заполняют арматурным каркасом с укладкой утеплителя.

Облицовка газобетонных стен декоративным кирпичом

Выпуски арматуры закладывают в горизонтальные межблочные швы с одной стороны. С другой стороны, арматуру закладывают в кирпичную кладку. В результате всё строение внешнего ограждения представляет собой единую конструкцию.

За счёт этого достигается высокая теплоизоляция внешних ограждений дома. Для кладки стен используют газобетон высокой плотности, что позволяет повысить этажность строения и устроить перекрытия из железобетонных плит.

Более подробно на видео:

В любом случае толщину стен из газобетонных блоков должны рассчитывать таким образом, чтобы дом получился прочным и тёплым.

moyastena.ru

толщина и теплопроводность блоков для дома, кладка несущей стеновой конструкции

Сегодня строительство стен для различных построек осуществляется из большого количества материалов. Одним из них является газобетон, который выгодно отличается, в первую очередь, теплопроводностью. Это становится возможным из-за использования пудры алюминия в обычной смеси бетона. Но прочность такого материала будет несколько ниже. Сегодня мы расскажем, почему для строительства дома газобетонные блоки будут отличным решением.

Плюсы и минусы

Чтобы понять, стоит ли вообще строить стены из газобетона, необходимо проанализировать, какие именно плюсы и минусы имеет данный материал.

Итак, если вести речь о плюсах газобетона, то необходимо выделить:

хорошую способность удерживать тепло;
материал очень прост в обработке даже при помощи ручного инструмента;
нужные размеры и рядность кладки легко можно соблюсти благодаря высочайшей точности геометрии;
существенно больший размер блоков, нежели у кирпича, дает возможность значительно снизить сроки возведения объекта;
материал имеет небольшой вес, что позволяет существенно снизить нагрузку на фундамент постройки, а значит, продлить срок его эксплуатации;
газобетонные блоки являются полностью пожаробезопасным материалом, что выгодно выделяет его среди аналогов;
даже при правильном осуществлении процедур по гидроизоляции и усилению стоимость одного квадратного метра газобетонной стены все равно будет ниже, чем у аналогичных материалов.

Но как и у любого строительного материала, у газобетона существуют определенные минусы, которые не позволяют назвать его идеальным решением.

Речь идет о таких аспектах:

Пористая структура газобетонных блоков является причиной легкого впитывания воды. То есть при использовании материала для возведения стен необходимо очень тщательно продумать момент гидроизоляции.
Необходимо учитывать, что блочное вещество находится в запеченном состоянии. По этой причине в местах, где наблюдаются повышенные нагрузки, оно может начать растрескиваться. Из-за этого еще перед началом возведения объекта необходимо правильно рассчитать минимальный размер толщины стен будущей постройки. А в местах, наиболее подверженных риску, следует осуществить укрепление кладки путем армирования.

В общем, как можно убедиться, рассматриваемый материал имеет все же больше преимуществ, чем недостатков. Но и последние при правильном проведении работ по гидроизоляции и укреплению легко устраняются.

Виды

Благодаря не слишком большому весу, если сравнивать блоки с красным или силикатным кирпичом по массе, и пожароустойчивости, морозоустойчивости, хорошим звуко- и теплоизолирующим характеристикам, газобетон применяется для возведения различных элементов построек разного типа, начиная от перегородок и несущих частей жилых домов и заканчивая элементами загородных коттеджей и гаражей.

Если говорить о видах газобетона, то этот материал бывает нескольких категорий:

D300 – D500. Такие блоки считаются легкими и имеют низкий коэффициент плотности, а также хорошую теплопроводность. Обычно их используют в качестве утеплителя.
D500 – D900. Данная категория блоков будет существенно прочнее. Но и их масса будет существенно больше, а тепло они будут проводить лучше. Чаще всего именно они используются в качестве основного материала для строительства стен.
D1000 – D1200. Такие газоблоки считаются тяжелыми по массе. Их плотность будет максимальной среди всех существующих категорий. Они применяются для строительства зданий, которые требуют формирования прочной конструкции.

Виды газобетонных блоков также могут делиться по классам на три группы:

В 2,0 – такой газобетон используется для формирования стен несущего типа для построек, высота которых не более двух этажей;
В 2,5 – используется в качестве материала для несущих стен, если высота строения не будет выше трех этажей;
В 3,5 – может использоваться для формирования стен несущего типа для построек, имеющих высотность в пять этажей.

Нормативные требования

Возведение зданий с применением различных бетонов ячеистой группы, к которым относится и газобетон, регламентируется СТО за номером 501-52-01-2007.

Если говорить об основных моментах по применению газобетона, то нужно отметить:

Ограничение максимальной высоты построек. Из различных категорий ячеистого бетона можно создавать для зданий стены несущего типа, высота которых составляет до двадцати метров (пять этажей). Если говорить о высоте стен самонесущей категории, то она не должна быть более девяти этажей или тридцати метров. Пеноблоки применяются для создания стен несущего типа, высота которых не более трех этажей или десяти метров.
Для создания стен самонесущего типа нужно применять блоки категории В 2,5. Если говорить о постройках, где этажей более трех, и В 2,0, если здания имеют высоту три этажа.
Нормативный документ регламентирует прочность бетона в зависимости от количества этажей в постройке. Если требуется возвести наружные или внутренние стены 5-этажной постройки, то нужно применять блоки с прочностью не менее В 3,5, а тип самого раствора не должен быть хуже, чем М100. Если говорить о трехэтажных постройках, то класс бетона должен быть минимум В 2,5, а раствора – М75. А для сооружений в два этажа – В2 и М50.
Этот нормативный документ также требует вычислять наиболее допустимую высоту стен из указанного бетона лишь после проведения расчетов.

Следует отметить, что данный стандарт регламентирует лишь вопросы прочности бетона, но совершенно не дает никаких пояснений в вопросе тепловой изоляции помещения. Соблюдать требования нормативных документов должны юридические лица в первую очередь. Физические лица могут использовать их только как рекомендации или ориентир при возведении гаража, загородного дома или же любой другой постройки.

При строительстве необходимо брать в расчет то, что во время эксплуатации меняется влажность газобетонных блоков, что увеличивает их тепловую проводимость.

Расчет толщины конструкции

Толщину наружных газобетонных стен можно при желании рассчитать самому. Следует взять нормативный показатель сопротивления тепловой передаче для определенной области и индекс теплопроводимости блока.

Эту цифру можно рассчитать, если умножить эти показатели друг на друга. Чтобы обеспечить комфорт, сопротивление тепловой передаче должно либо равняться, либо быть больше цифры номинируемого индекса, что рассчитывается сложением коэффициента градусо-суток отопительного периода и коэффициента обычного времени.

Если необходимо определить коэффициент градусо-суток отопительного периода, то его можно определить с помощью умножения градусов для периода отопления на количество дней для определенного места.

Кроме того, когда осуществляется определение толщины газобетонной стены несущей группы, то обязательно рассчитывается теплопроводный индекс материала, что напрямую зависит от плотности. Чем она будет больше, чем более будет его тепловая проводимость.

Если говорить о коттеджном строительстве, то здесь чаще всего используют газобетон М500. Такие решения являются теплоизоляционно-конструкционными. Высокую прочность имеют и модели М600, обладающие высокой тепловой проводимостью, что свидетельствует о том, что они будут выпускать много тепла из здания.

Для тепловой изоляции отлично использовать вариант М400. Здесь соотношение пор в общем весе будет выше показателя в 75 процентов. Это свидетельствует о том, что материал будет хорошо держать тепло. Но его прочность будет существенно ниже. Самыми лучшими для создания газобетонных наружных стен по свойствам теплоизоляции считаются марки газобетона D300 и D400. Их толщина находится в диапазоне от 20 до 45 сантиметров. Несмотря на такие показатели, эти материалы содержат большое количество воздушных пор и мало раствора, который несет на себе нагрузку.

Наиболее высокой прочностью, но большой толщиной стен (от 1 метра и более), нужной для того, чтобы сохранять тепло внутри помещения, будет отличаться газобетон марок D800 и D1000. Как правило, такие марки применяют при возведении торговых павильонов и общественных построек, а также сооружений, где есть дополнительное утепление и большая нагрузка. А вот золотой серединой, из которой можно делать внутренние и межкомнатные стены, будут блоки D500-D600, что обычно используются именно при строительстве коттеджей, жилых домов, а также других построек. Они имеют наилучшее соотношение в плане прочности и тепловой проводимости.

Как приготовить клей?

Газобетонная кладка делается на клеевое соединение, что создается из сухого раствора со специальными характеристиками, и состоит из песка, цемента и разного рода добавок водоудерживающего, пластифицирующего и гидрофобного типа. Минимальная шовная толщина должна быть 2-5 миллиметров, но делать кладку на такой массе возможно с шовной толщиной 8-10 миллиметров. Газобетон можно класть и на песочно-цементный раствор со средней шовной толщиной по горизонтали 12 миллиметров и вертикальной – 10 миллиметров.

При укладывании на спецклей надо брать в расчет то, что он уменьшает сопротивление тепловой передачи стеновых перегородок. Именно по этой причине в сухую и жаркую погоду используемый материал во время кладки лучше всего предварительно смачивать водой.

Создание клеевого раствора для строительства стеновых перегородок из газобетона следует начинать прямо перед проведением работ.

Причем работа по приготовлению должна быть сделана четко по инструкции:

Сначала следует налить определенное количество воды, указанное на пачке со смесью, в ведро, выполненное из пластмассы.
Теперь осторожно насыпаем туда в необходимой пропорции сухой раствор, постоянно помешивая. Его необходимо оставить минут на 10-15, и перемешать еще раз.
В процессе осуществления кладки необходимо несколько раз размешивать смесь, дабы ее консистенция оставалась на нужном уровне.
Чтобы осуществлять кладку в холодный период времени, то лучше использовать клеевой раствор, которые содержит в своем составе противоморозные добавки.

Как класть?

Класть ряды из газобетона лучше на клей. Сначала необходимо приготовленный раствор вылить в емкость, и используя кельму или же совок, осторожно размазать его по всей длине первого ряда стены и выровнять с помощью специального зубчатого шпателя. После этого газобетонные блоки следует класть сверху на клей. Их горизонтальная подвижка должна составлять не более 5 миллиметров. Швы необходимо тщательно заполнять клеем, чтобы блоки держались лучше. Также следует соблюдать перевязочные правила. По вертикали швы должны смещаться не более чем на 0,4 блочной высоты, или примерно на 9-11 сантиметров. Клей, что выдавится во время этого, необходимо сразу удалить, чтобы не позволить ему схватиться. Теперь остается лишь проверить, насколько кладка была выполнена ровно и произвести рихтовку, используя резиновый молоток.

Помочь сделать возведение стен проще могут различного рода приспособления. Речь идет о рейках-порядовках, что дают возможность обозначить кладочные углы. Чтобы их использовать, необходимо установить их в вертикальное положение, нанести метки, которые будет соответствовать высоте кладочных рядов. После этого между порядовками необходимо натянуть веревку-причалку, чтобы класть следующий ряд газоблоков было существенно удобнее. Теперь, ориентируясь на веревку-причалку, можно просто выравнивать газобетон. Для этого всего лишь необходимо немного постучать киянкой до момента, пока клей полностью не схватится.

По мере завершения ряда следует создать доборный блок, который должен быть в ряду последним. Следует знать, какие он должен иметь размеры, чтобы выпилить элемент необходимой длины, и промазать его клеевым раствором с двух сторон, после чего положить на необходимое место.

Способ кладки стенных перегородок, а также шовный размер должен подбираться в зависимости от категории стен. Например, однослойные стены могут иметь толщину 30-42 сантиметра. Для их возведения обычно применяют варианты D300-D500. Если у блоков есть точные габариты, то делать лучше тонкие клеевые швы. В других случаях следует использовать раствор теплоизоляционного типа с шовной толщиной 1-1,5 см.

Толщина двухслойных блоков может быть от 17,5 до 30 сантиметров. Для них обычно применяется известково-цементный либо теплоизоляционный раствор. Газобетон групп 600 и 700 может объединяться при помощи шва из клея. Выполненную по такой методике перегородку лучше утеплить при помощи тонкого слоя изоляционного материала. Толщина утеплителя в этом случае должна составлять 9-14 сантиметров. А вот трёхслойные стены, которые сделаны из такого типа бетона, будут иметь такую же толщину, что и двухслойные. И методика возведения у них будет идентична. Вот только толщина утеплителя может быть еще меньше. Речь идет о 8-13 сантиметрах.

Следует сказать, что чем большее количество слоев имеет материал, тем лучше будет звукоизоляция и шумоизоляция у таких материалов. Но в целом, это характерно для всех материалов.

Бетон ячеистого типа требует большой внимательности при укладывании первого слоя, ведь от успешности этого будет зависеть прочность стен, а также окончательный вид конструкции. Именно поэтому необходимо тщательно выровнять стены, а смесь для швов наносить только с помощью спецкаретки или шпателя с зубцами. Если у блоков есть профилированные пазы по бокам, то во время их укладывания на вертикальные швы нет необходимости наносить раствор либо клей. Его нужно наносить исключительно на гладкую поверхность, а щели заполнять специальным эластичным материалом со звукопоглощающими характеристиками.

Например, пеной на основе полиуретана или минватой. Только после того, как раствор высохнет, который использовался для укладывания блоков, можно начинать делать штробы для проведения коммуникаций. После этого можно начинать нанесение шпаклевки на перегородки для их выравнивания, а также улучшения звукоизоляционных и пароизоляционных свойств. Хотя для улучшения свойств по пароизоляции должна использоваться не шпаклевка, а специальные виды штукатурки. Обычно речь идет о цементной штукатурке.

Из спецсмеси, выпущенной в условиях производства, получается более качественный по свойствам и однородный раствор.

Главными ее составляющими являются песок, вода и цемент. Такой раствор обычно делают или из сухой спецсмеси, либо просто перемешивая вышеупомянутые компоненты. Сделать ее просто, но качество будет крайне низким. При самостоятельном изготовлении раствора штукатурки цементного типа спецсмесь готовится по объему одной части цемента типа М400 или выше и трех-пяти частей песка из кварца.

Но хороший штукатурный раствор на цементной основе можно создать лишь из сухих смесей, которые производятся на заводе.

В таких смесях присутствуют еще и добавки, которые могут:

регулировать срок схватывания раствора;
удерживать влагу в свежем слое штукатурки, не позволяя ей переходить в материал стенной перегородки;
улучшают пластичность и удобство укладывания;
не позволяют высолам проявляться на поверхности;
усиливают адгезию штукатурки и основания;
улучшают прочность и стойкость слоя штукатурки к трещинам.

Наносить на панели такой раствор необходимо при помощи специального приспособления. Такие составы и проще наносить. Штукатурки для машинного способа отлично подходят и чтобы наносить их вручную. Но в обратную сторону такое правило не работает.

Монтаж ламината на стену – Укладка и монтаж ламината на стену своими руками. Видео-инструкция по укладке.

Опубликовано 25.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Как крепить ламинат на стену – 4 способа укладки

Все знают, что ламинат является напольным покрытием, он изначально и разрабатывался для этих целей, но фантазиям дизайнеров при создании интерьеров нет границ и сегодня материал применяют не только для отделки пола, но и для стен. И главное такая идея очень быстро прижилась и нашла широкое применение. Технология монтажа ламината на стены известна далеко не всем, поэтому мы и решили более подробней рассказать вам о ней.

Однако прежде чем говорить о способах крепления материла, давайте узнаем почему именно он был выбран в качестве облицовочного материала для стен.

Преимущества использования ламината для облицовки стен

Ламинат отличается высокими прочностными характеристиками чем не могут похватать многие аналоги. К примеру, если сравнивать ламинат и панели ПВХ, то последние могут быстро сломаться от нечаянного удара по ним, а вот ламинат выдержат даже очень сильный удар. К тому же материал отличается более привлекательным внешним видом и удобством монтажа.

003 При желании облицевать поверхности стен сможет каждый человек, технология достаточно простая и понятая. Выбирают этот материал для отделки поверхностей ещё потому что за ним легко ухаживать. При правильном уходе облицовка может прослужить больше двадцати пяти лет. Также следует отметить что такая отделка отличается высоким показателем теплоизоляции и звукоизоляции, что очень важно для помещений жилого назначения.

Укладка панелей может осуществляться различными вариантами: ёлочка, горизонтально, вертикально, а это ещё один большой плюс в пользу использования ламелей для отделки стен. Несмотря на многочисленные доводы в пользу этого материала здесь имеются и минусы — в процессе облицовки поверхностей могут появиться достаточно серьёзные проблемы, о них мы поговорим ниже.

Возможные проблемы в процессе монтажа ламината

Прежде чем фиксировать панели на поверхность стены нужно узнать некоторые нюансы таких работ, это позволит избежать множества проблем при работе с материалом.

Главное, что следует учесть:

Ламинат обладает большим весом, поэтому его требуется крепить с помощью прочных крепежных элементов на надёжные поверхности.
Материал не рекомендуется использовать для отделки стен в помещениях с высоким уровнем влажности и резким перепадом температур, под их воздействием он будет набухать.
Панели оснащены кликовым замковым соединением с помощью которого выполняется фиксация досок друг с другом. Такое крепление позволяет создать отменную жёсткость соединения, однако здесь есть большая проблема, в случае если шляпка гвоздя попадёт на замок тогда она будет мешать плотному закрыванию в следствии чего появятся зазоры.

Ознакомившись с проблемами, которые могут возникнуть когда происходит монтаж ламината на стену можно приступать к его укладке. Существует несколько способов фиксации панелей на поверхность стен, о каждом из них мы поговорим подробнее.

Крепление ламината с помощью клеевого состава

Работы по креплению досок с использованием клеевого состава считаются наиболее простым и лёгким решением среди всех других. Однако фиксировать ламинат можно только на идеально ровные поверхности, расхождение уровней не должно быть больше трёх миллиметров, если этот показатель выше, то в этом случае нужно выполнить выравнивание стены.

Важно! Материла под воздействием тепла и влаги становится больше в размерах, поэтому для его фиксации нужно приобретать качественный клей от известных производителей, вместо клея можно использовать жидкие гвозди.

Технология монтажа облицовочного материала на стены следующая:

Выравнивается поверхность с помощью шпаклёвочного состава. Ждём пока шпаклёвка полностью подсохнет, это может занять один – два дня, после выполняется грунтовка. Грунтование необходимо для того чтобы создать лучшее сцепление клеевого состава со стенами.
Производится монтаж облицовочного материала.
Укладку следует выполнять с левого нижнего угла стены. На доску наносится клеевой состав, если этого требует инструкция, то следует панель быстро прижать к стене и убрать, после выждать определённое время и потом приклеивать её снова на стену.
В процессе монтажа нужно оставлять зазор в один – два сантиметра между полом и панелью. Это можно сделать с помощью небольших прокладок сделанных из обрезков панелей. После того как работы по облицовке стен будут закончены зазор спрячется за плинтусом.
После укладки первой доски клеится вторая, третья и так далее. Горизонтальность укладки нужно время от времени проверять уровнем.
Каждую уложенную на стену доску необходимо простукать резиновым молоточком.
Если последняя в ряду доска не подходит по размеру её укорачивают, для этого используют ножовку по металлу.
Монтаж следующего ряда выполняется с половинки доски (её тоже отрезают ножовкой), так укладка ламината будет происходить в шахматном порядке.

Каркасная технология крепления ламината на поверхности стен

Этот способ монтажа является более трудоёмкий, чем первый, но зато здесь не требуется выполнять подготовку поверхности к последующей отделке. Такая укладка ламината на стену рекомендуется в том случае, если основание имеет большие высотные перепады и различные дефекты. Также каркасная технология станет идеальным решением если нужно спрятать за отделкой электрическую проводку и прочие технические коммуникации. Облицовочные работы происходят следующим образом. Сначала делают каркас из брусков, далее обрешётку крепят к стенам. Для надёжной фиксации используют саморезы. Рейки располагаются друг от друга на расстоянии сорока – пятидесяти сантиметров. Как только обрешётка будет полностью готова и закреплена можно начинать укладку ламината на поверхность стены.

Первый ряд рекомендуется фиксировать скрытыми кляймерами, по завершении облицовки они не будут заметны. Край второй панели должен входит в паз первой. Свободный конец фиксируется к обрешётке кляймерами или обычными небольшими гвоздиками. Такая технология позволяет выполнить крепление досок легко и быстро, при этом их можно располагать вертикально или горизонтально. Как видите такой способ крепления не представляет большой сложности и может быть выполнен самостоятельно.

Сегодня многие дизайнеры при создании современных интерьеров предпочитают использовать именно каркасную технологию потому что она позволяет не только надёжно скрыть под облицовкой разные коммуникации, но и выполнить установку встроенных светильников и точечной подсветки.

Крепление ламината на кляймеры

Этот способ тоже широко используют для отделки стен ламинатом. Кляймеры, это специальные оцинкованные скобы, которые используют для фиксации ламелей и вагонки на стеновые и потолочные поверхности.

Существуют скобы имеющие плоский или зазубренный выступ. Последние вбивают в панель и крепят на стене или на обрешётке с помощью саморезов. С плоским выступом предназначены чтобы выполнять прижатие выступающей части замкового соединения. Облицовочные работы с применением кляймеров выполняются легко и быстро.

Фиксация ламината на стены с помощью специальных гвоздей

Такие гвозди имеют небольшую шляпку, их используют для крепления вагонки, но умельцы приспособились крепить ними и ламинат. Такое крепление отличается высокой надёжностью, но многие специалисты не советуют использовать его для ламинированных досок из – за того что они очень жёстко их крепят. Для других отделочных материалов это может быть и хорошо, но не для ламината, но как там бы ни было, этот метод крепления панелей имеет место быть.

Облицовка стен ламинатом не представит особой сложности для любого человека, главное было бы желание. Если доски будут правильно закреплены на поверхности тогда отделка прослужит долгое время и при этом не утратит своей привлекательности. Такое нестандартное решение позволит превратить даже самое невзрачное помещение в шикарные апартаменты.

Как прикрепить ламинат к стене

Способы крепления ламината на стену: особенности и рекомендации для начинающих

Отделка стен древесиной, позволяет создать необычайную атмосферу и оригинальный интерьер любой комнаты. Только цена натуральной древесины — очень велика, что снижает возможность ее использования для обычных людей. Выйти из сложившейся ситуации можно — путем отделки стен при помощи ламината, совмещающий в себе дешевизну и отличное качество отделки. Как закрепить ламинат на стену, рассмотрим далее.

Преимущества

К ламинату можно отнести следующие виды преимуществ:

невысокая стоимость строительного материала;
практичность применения изделия;
экологичность;
отличные внешние особенности материала, имитирующие материал под натуральную древесину;
простота монтажных и крепежных работ.

При декорировании стен из ламината, последний позволяет сохранять основные особенности функциональности на протяжении длительного периода. Ламинат обладает устойчивостью к внешним факторам, а также минимизирует стеновую нагрузку.

Отделка стен ламинатом позволяет руководствоваться неограниченными возможностями фантазии дизайнеров. Если сравнить ламинат с прочими отделочными материалами, то он обуславливается не только долговечностью и прочностью, но и низкой стоимостью.

Как закрепить и уложить ламинат на стену

В зависимости, от выбранного варианта укладки стройматериала, следует выполнять данную процедуру — крайне аккуратно. Укладка ламината подразделяется на два способа:

Монтаж ламината на ровную поверхность

монтаж на клей, но при этом важно учитывать, что укладывать ламинат следует на идеально ровную поверхность. Укладывается этот стройматериал непосредственно на клей или жидкие гвозди, а поверхность для монтажа предварительно выравнивается и подсушивается;

Укладка ламината на обрешетку

монтаж на специальную обрешетку, в результате чего ламинат укладывается на предварительно подготовленный каркас, изготовленный из реек и брусков. Такой вариант дает дополнительную возможность монтажа на стены изолирующих материалов для стен.

Ламинат подразделяется на следующие виды:

Клеевой ламинат представлен в виде материала с ровными краями, который не имеет специальных замков для закрепления. Монтаж такого вида ламината на стену, производится при помощи таких материалов, как: жидкие гвозди или силикон. При этом на внутреннюю часть изделия наносится клей, после чего укладывается полоса, а затем на торец снова наносится клей и укладывается следующая полоса. При таком способе монтажа наблюдается возникновение потоков клея, который снимается при помощи смоченного уксуса. Если монтаж материала осуществляется на обрешетку, то клеевой вид ламината не подходит, так как контактная площадь с поверхностью будет очень маленькой. Для этого на обрешетку укладывают листы фанеры.

Шпунтовой ламинат используется для отделки стен, так как в своей конструкции он оснащен специальным замком. При монтаже ламината, клей наносится на изнаночную сторону, при этом стыки материала остаются сухими, а также имеют красивый вид. При монтаже на обрешетку, такой ламинат крепится маленькими гвоздями или скобами.

Кликовый вид ламината можно крепить при помощи клеевой основы на обрешетку. Ламинат такого рода обуславливается своей прочностью и устойчивостью. Выбирать его следует непосредственно из такого фактора, как положение укладки. При монтаже в горизонтальном положении следует применять кликовый вид с прочными замками. Если планируется монтаж ламината в вертикальном положении, тогда применять можно любой вид ламината.

Принцип отделки

Принцип отделки стен ламинатом обуславливается следующей очередностью:

Для начала изделие следует занести в помещение, где ламинат приспособится к соответствующей температуре;
Второй шаг отделки стен предусматривает подготовку поверхности к монтажным работам;
Осуществляется раскрой материала или его раскладка;
Монтируется ламинат на поверхность и закрепляем плинтуса.

Для монтажа ламината обязательно потребуется воспользоваться вспомогательными материалами и инструментами:

молоток и бобышка для возможности выравнивания полос материала;
правило или зацеп, которые помогают осуществить поднятие последних полос материала;
специальные клинья для распорки, позволяющие осуществлять выдержку отступа.

Как обшить стены ламинатом видео:

Ламинат боится влаги, поэтому под ее воздействием он набухает. Чтобы избежать перекоса стен в результате набухания ламината, необходимо монтировать его, соблюдая зазор от углов: на 20 см по всему периметру.

Удерживать лист ламината на поверхности, при помощи распорных клиньев, достаточно проблематично, поэтому, под низ подкладывается толстая рейка или доска. При использовании клеевого раствора, доску следует предварительно обернуть пленкой. Когда ламинат будет полностью уложен, потребуется: осуществить закрытие зазоров — при помощи плинтуса и клея. Такие несложные действия, позволяют оборудовать помещение в различных стилях декора.

Если вы решили обшить балкон ламинатом, посмотрите примеры отделки в данном видео:

Ламинат можно купить в любом строительном магазине, перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом- специалистом.

Способы укладки ламината на стену – рассмотрим несколько вариантов монтажа

Преимущества использования ламината для облицовки стен

При желании облицевать поверхности стен сможет каждый человек, технология достаточно простая и понятая. Выбирают этот материал для отделки поверхностей ещё потому что за ним легко ухаживать. При правильном уходе облицовка может прослужить больше двадцати пяти лет. Также следует отметить что такая отделка отличается высоким показателем теплоизоляции и звукоизоляции, что очень важно для помещений жилого назначения.

Возможные проблемы в процессе монтажа ламината

Главное, что следует учесть:

Ламинат обладает большим весом, поэтому его требуется крепить с помощью прочных крепежных элементов на надёжные поверхности.
Материал не рекомендуется использовать для отделки стен в помещениях с высоким уровнем влажности и резким перепадом температур, под их воздействием он будет набухать.
Панели оснащены кликовым замковым соединением с помощью которого выполняется фиксация досок друг с другом. Такое крепление позволяет создать отменную жёсткость соединения, однако здесь есть большая проблема, в случае если шляпка гвоздя попадёт на замок тогда она будет мешать плотному закрыванию в следствии чего появятся зазоры.

Крепление ламината с помощью клеевого состава

Важно! Материла под воздействием тепла и влаги становится больше в размерах, поэтому для его фиксации нужно приобретать качественный клей от известных производителей, вместо клея можно использовать жидкие гвозди.

Технология монтажа облицовочного материала на стены следующая:

Выравнивается поверхность с помощью шпаклёвочного состава. Ждём пока шпаклёвка полностью подсохнет, это может занять один – два дня, после выполняется грунтовка. Грунтование необходимо для того чтобы создать лучшее сцепление клеевого состава со стенами.
Производится монтаж облицовочного материала.
Укладку следует выполнять с левого нижнего угла стены. На доску наносится клеевой состав, если этого требует инструкция, то следует панель быстро прижать к стене и убрать, после выждать определённое время и потом приклеивать её снова на стену.
В процессе монтажа нужно оставлять зазор в один – два сантиметра между полом и панелью. Это можно сделать с помощью небольших прокладок сделанных из обрезков панелей. После того как работы по облицовке стен будут закончены зазор спрячется за плинтусом.
После укладки первой доски клеится вторая, третья и так далее. Горизонтальность укладки нужно время от времени проверять уровнем.
Каждую уложенную на стену доску необходимо простукать резиновым молоточком.
Если последняя в ряду доска не подходит по размеру её укорачивают, для этого используют ножовку по металлу.
Монтаж следующего ряда выполняется с половинки доски (её тоже отрезают ножовкой), так укладка ламината будет происходить в шахматном порядке.

Каркасная технология крепления ламината на поверхности стен

Сегодня многие дизайнеры при создании современных интерьеров предпочитают использовать именно каркасную технологию потому что она позволяет не только надёжно скрыть под облицовкой разные коммуникации, но и выполнить установку встроенных светильников и точечной подсветки.

Крепление ламината на кляймеры

Фиксация ламината на стены с помощью специальных гвоздей

Как положить ламинат на стену своими руками: как лучше крепить ламели +Видео

Существует очень много разных материалов для отделки пола, например, линолеум, паркетная доска, ковролин, доски пола так же могут просто покрасить краской или же всё-таки уложить на пол ламинат.

Ламинат является напольным покрытием, но нецелевое применение материалов было всегда интересным решением в отделке.

В далее по тексту мы поговорим о том, как совершить отделку стен ламинатом и как крепить этот материал к стене.

Отделка стен ламинатом

Для того чтобы отделать стены быстро используют такие материалы как панели из МДФ или ПВХ.

Плюсы ламината для отделки стен:

Ламинат более прочный материал обоих типов панелей. Если ПВХ панели легко проломить нечаянным ударом, то в этом случае ламинат выдерживает более большие нагрузки.
Если сравнивать ламинат и панели из МДФ, то ламинат менее гигроскопичен это обусловлено более плотной структурой и тому что задняя поверхность имеет защиту из полимерного слоя.
К стене ламинат прикрепляют ещё потому что за отделанной стенкой очень легко ухаживать. Такую стену можно легко мыть водой. Но панели из ПВХ в этом плане в более лучшем положении, ведь они не бояться воздействия химии.

Крепление ламината на стену имеет ещё несколько минусов:

Так как ламинат довольно дорогой материал для отделки, то это является его отрицательным качеством.
Ламинат считается тяжёлым материалом, поэтому крепёж и поверхность к которой будут прикреплять данный материал, должна быть крепкой.
Гигроскопичность ламината немного ниже, чем у стеновых панелей
Для крепления стеновых панелей применяют нижнюю выступающую часть паза, она прикрепляется саморезами, но ламинат имеет кликовые замки.

Правила крепления ламината на стену

Существует несколько правил для крепежа ламината на стену.

Прикреплять ламинат необходимо только на прочную поверхность, если вы к примеру прикрепите лист гипсокартона на оштукатуренную стену и на гипсокартон прикрепите ламинат, то вся эта конструкция попросту может упасть.
Прикреплять ламинат на стену в помещениях где очень влажно вообще не стоит. Ведь помещения с высокой влажностью — это ванная, туалет, кухня и их отделывают совсем другими материалами. Ламинат прикрепляют на стены только в помещениях с умеренной влажностью.
Для ламината не нужна жёсткая фиксация, должен быть эластичным. Так же другие способы крепления не должны препятствовать небольшому смещению панелей.
Крепление панели ламината не должно затрагивать его замок.

Крепление ламината на стену

Для ровных поверхностей

Приклеивание с помощью жидких гвоздей, панелей ламината на оштукатуренные или перекрытые гипсокартоном стены. Ведь клевой слой после высыхания сохранит свою небольшую эластичность и будет прочным.

Существуют несколько моментов:

Снизу лучше всего сделать упор для первого ряда досок, это необходимо для того чтобы доски не сползли под своим весом.
Не стоит доски ламината подбивать в замок через бобышку, а лучше вставить их с изломом и защелкнуть и при этом прижать к стене. А нижнюю доску лучше всего придержать.
Доски ламината собирают со смещением поперечных стыков.
Для стены не большой площади, можно собрать щит из ламината и приклеить его целиком, для стены большой площади такой вариант не подойдёт.

Крепление для неровной поверхности

Как же прикрепить ламинат на стене, которая не совсем ровная?

На расстоянии не больше шестидесяти сантиметров перпендикулярно направлению доски ламината делают обрешётку. Материалом для обрешётки может быть профиль или брусок 40×40 миллиметров.

После того как соорудили обрешётку, доски ламината крепят так же, как и на ровную поверхность. Так же доски ламината упирались в рейку или профиль, так же присоединяют на жидкие гвозди. Поперечные стыки обязательно перевязывают.

Крепление на кляймеры

Без использования клея, ламинат прикрепить к стене можно при помощи кляймера. Кляймеры — это оцинкованные скобы, которые выпускают для крепежа ламината, вагонки на потолок и стены.

Существует два вида таких скоб, которые могут вам понадобиться и это:

Кляймеры с зазубренными выступами, его вбивают в торец доски и закрепляют их саморезами к стене или обрешётке.
Скобы с плоским выступом, они придавливают часть кликового замка ламината, который выступает, тем самым крепко фиксируя ламинат и не мешая соединению с последующей доской.

Разберём как крепить доски ламината на стену, если невозможно вмонтировать кляймер, если доска последняя в ряду. Но увы в этом случае придётся прикрепить доски ламината на клей.

В качестве клея используют обычные жидкие гвозди, они надёжно зафиксируют обрез доски, после этого углы закрывают декоративным плинтусом и уголком.

Надеемся, что данная статья была вам полезной. Желаем вам удачи, терпения, а также вдохновения и сил!

Достоинства и недостатки прикрепленного на стену ламината

Как облицовочный материал, ламинат используется не только для покрытия полов. С его помощью можно облагородить стены, потолок и даже арку.

Крепить ламинат на стену в какой-то мере проще, нежели производить его установку на полу. Некоторые особенности, с которыми можно столкнуться, стоит изучить перед началом работы. Отделка ламинатом доступна каждому, кто в состоянии держать в руках молоток и гвозди.

Достоинства и недостатки «настенного ламината»

Всякий отделочный материал имеет свои плюсы и минусы, отсюда идет такое обилие выбора в строительных магазинах. Но что касается ламината, выложенного на стену, положительных сторон здесь гораздо больше.

Чистый продукт (не влияет на экологическую обстановку).
Легко поддается влажной уборке (особенно ценится в семьях, где дети всюду любят показывать свои художества).
Антистатичен (не притягивает пыль).
Износостоек (прослужит не один десяток лет).
Скрывает дефекты (удобный бонус для неровных стен)
Несложная установка (можно справиться без посторонней помощи).

Стоит упомянуть о небольших минусах: восприимчивость к влаге и высоким температурам (не устанавливать в ванной комнате и около кухонной плиты) и большая затратность (в отличие от поклейки обоями).

Как подобрать ламинат на стену

«Напольный» ламинат требует высокой износостойкости с высоким уровнем класса. Но на стене материал подвергается износу в меньшей степени, чем на полу. И это значит, что в варианте крепления ламината на стену стоит придерживаться меньшего (дешевого) уровня класса прочности – до 30.

Здесь лучше сосредоточиться на внешнем виде отделки. Бывает ламинат с клеевой, кляймерной, кликовой или шпунтовой системой. Особого значения приобретаемая система не имеет, однако в случае, если ламинату придется крепиться на деревянную основу, лучше придерживаться кляймерного или кликового механизма.

Клеевая – панели беззамочные, крепятся за счет приклеивания.
Кляймерная – используются специальные приспособления – кляймеры.
Шпунтовая – используется шпунтовый замок, позволяющий надежно крепить даже без клея.
Кликовая – та же шпунтовая система, но более совершенная, панели идеально скрепляются.

Выбор способа крепления

Существует три основных способа крепления ламината на стену – кляймерами, гвоздями или скобами и клеем. Здесь стоит учитывать материал ламината. Если он на деревянной основе, используются все перечисленные способы вплоть до их комбинирования. В случае выбора винилового варианта, применяется только крепление ламината на стену на клей, поскольку остальные могут его повредить.

Крепление кляймерами

Кляймеры – это оцинкованные хомуты для крепления. Кляймеры бывают двух типов – с зазубренными и плоскими выступами. В первом случае их вбивают в панель и фиксируют на стене (обрешетке) саморезами. Во втором случае ими прижимают выступающую часть клик-замка.

При выборе кляймера следует придерживаться его толщины – она не должна быть шире толщины гребешка доски. Иначе придется затратить немало сил на их подгон.

Крепление саморезами, скобами или гвоздями

Применение саморезов, в отличие от предыдущего способа крепления, – менее затратный способ (не нужно покупать дополнительные кляймеры). Они вкручиваются в гребешок ламината при шаге до 40 см.

Вначале следует просверлить отверстие диаметром на 1 мм меньше резьбы будущего самореза. В противном случае доска может расслоиться при его вкручивании.

Аналогичный процесс распространяется на крепление на гвозди и скобы. При этом шляпка гвоздя должна быть в диаметре как можно меньше.

Крепление клеем или жидкими гвоздями

Клеить ламинат на стену рекомендует большинство профессионалов. По большому счету нанести клей на тыльную сторону панели и прикрепить ее к стене сможет даже подросток. Но здесь следует следовать нескольким правилам.

Во-первых, нужно хорошо подготовить стену, чтобы избавиться от нежелательных примесей для хорошего взаимодействия с клеем. Во-вторых, выбор клея. Здесь учитывается несколько нюансов:

Не выбирать клей на водной основе. Со временем он может деформировать панель.
Учитывать вязкость, срок службы и время высыхания.
Не забывать про экологичность.

Клей нужно приобретать только в специализированных магазинах, иначе легко нарваться на подделку. В итоге вся работа пойдет насмарку.

Существует три основных марки клея, отвечающего указанным требованиям: «Томзит», «Клео Ламинат» и «Кисэл». Для первой марки характерны малый расход, полное высыхание за сутки. Он водооталкивающий, используется при температуре от 15 °C, сам тюбик снабжен носиком для выбора нужного количества.

Французский «Клео Ламинат» без растворителей, высыхает через 12 часов. Излишки без труда удаляются после высыхания. Kiesel предназначен для установки ламината с применением «шип-паз» (простой способ соединения по типу «конструктор»). Имеет низкий уровень эмиссии, растворители отсутствуют, используется при температуре от 17 °C.

При выборе «жидких гвоздей» не забывайте о том, что наносить их надо точечно (в крайнем случае, змейкой) и на сухую обезжиренную поверхность. Высыхают они в течение 14 часов, однако полностью приклеиваются лишь спустя неделю. Существует еще вариант крепить на монтажную пену, однако среди специалистов этот прием не слишком приветствуется.

Монтаж

Прежде чем приступить к укладке, следует провести подготовительные работы. Речь идет о тщательной подготовке стены.

Подготовка плоскости для укладки

Ее требуется очистить до самого основания от старых слоев штукатурки или краски с помощью шпателя. Если перед нами гипсокартон или голый бетон, достаточно протереть влажной тряпкой. Затем покрываем грунтовкой глубокого проникновения. Этот момент важен для качественного сцепления клея и бетонной стены.

Выравнивание стен

Если стены все же неровные, следует использовать шпаклевку, желательно высокого качества с высокой адгезией с поверхностью. Оштукатуривать следует до полного выравнивания, иначе панель не ляжет на поверхность. Затем требуется выждать двое суток до полного высыхания и нанести грунтовку. Для закрепления результата это рекомендуется сделать дважды. И теперь можно приступать к установке ламината.

Есть другой вариант выравнивания стены. Для этого выкладывается основание из фанеры, шпунтованной ДСП или гипсокартоном. На такую конструкцию гораздо проще ламинат прикрепить к стене.

Нивелирование стыков в углах помещения

Рекомендуется не оставлять в углах и торцах зазоры на стыке панелей более, чем в 10 мм. В крайнем случае, стык закрывается с помощью декоративной планки, но крепить ее следует только на жидкие гвозди.

Крепление

Если было решено приклеить ламинат к стене, то удобнее собирать щиты на полу. Боковые торцы нужно склеивать друг с другом, на стене заранее подготовить разметку и тоже промазать клеем. После этого щиты можно устанавливать на вертикальной поверхности. Ламинат следует начинать крепить с нижней левой части стены.

Замковый ламинат устанавливают на обрешетку. Также наносится на стену разметка, производится демонтаж наличников окон и входных дверей. Ламинат скрепляется с помощью замков (их следует обработать силиконом) и укладывается на стену, начиная с левой нижней части по часовой стрелке. Исходя из предпочтений, можно выбрать горизонтальный, вертикальный, диагональный и даже плиточный способ укладки.

Для каких помещений способ не подходит

Не нужно забывать, что ламинат является тяжелым материалом. Его не следует прикреплять на легкие перегородки, это приведет к обрушению конструкции. Он не терпит холодных помещений и высокой влажности, поэтому в подвале и ванной комнате его использовать не стоит.

Если он установлен у кухонной плиты, то очень быстро придет в негодность, однако в качестве фартука подальше от обогрева, еще и гармонирующий как фасад кухонного гарнитура, может оказаться весьма кстати.

Не стоит забывать о домашних животных. Любители точить когти быстро принесут урон красивому помещению, а новый ремонт – дело хлопотное.

В заключение

Особенности ламината не позволяют применять его с такой же легкостью на стене как, например, обои или краску. Впрочем, применив наши советы, вы сможете самостоятельно облагородить дом или квартиру, не нарушая эстетической привлекательности стен.

Еще немного полезной информации можно найти в видео ниже:

Как крепить ламинат на стену – советы от специалистов

Как известно, ламинат — это напольное покрытие. Но какие только идеи не приходят в голову дизайнерам для создания уникального интерьера помещений. Одним из таких оригинальных решений стало применение ламината для отделки стен.

Это новшество приобретает все большую популярность, вот почему многие домашние мастера стали задумываться о том, как крепить ламинат на стену.

Эта статья расскажет, как осуществить крепление ламината на стены.

Для чего ламинатом отделывают стены

Не секрет, что панели ПВХ и МДФ чаще всего используют для простой и быстрой отделки стен.

Если с этой точки зрения рассматривать ламинат, то он имеет перед ними некоторые преимущества:

Прочность его гораздо выше. Панели ПВХ при ударе могут проламываться, а ламинат, предназначенный для покрытия пола, выдерживает большие усилия и нагрузки.
Гигроскопичность его гораздо меньше, чем у панелей МДФ и мыть ламинат не составляет труда.
Простота ухода.

На фоне этих достоинств есть только один недостаток — стоимость, которая почти в 2 раза выше, чем у панелей.

Проблемы при укладке ламината на стены

Прежде чем начать крепить ламинат на стену, следует ознакомиться с некоторыми нюансами этого процесса.

Для того чтобы избежать проблем, иногда возникающих при монтаже, нужно знать какие они могут быть:

Ламинат имеет довольно большой вес. Вот почему поверхность, на которую он будет крепиться, и элементы крепежа должны быть прочные.
Несмотря на то, что гигроскопичность ламината гораздо ниже по сравнению с панелями, он обладает способностью набухать при изменениях влажности в помещениях.
Для крепления панелей друг с другом используется нижняя часть выступающего паза, что обеспечивает быстроту и легкость соединения. С ламинатом дело обстоит несколько сложнее. Как правило, ламинированные доски оснащены кликовыми замками.

С одной стороны, такое крепление обеспечивает хорошую жесткость соединения, но с другой ? шляпка гвоздя или самореза, попадающего на такой замок, будет препятствовать плотному закрыванию, что приведет к возникновению зазоров.

Исходя из вышеизложенного, делаем следующие выводы:

Ламинат нужно крепить только на ровную и прочную поверхность. Листы гипсокартона, посаженные на штукатурку, могут отвалиться вместе с закрепленными на них досками ламината, под их тяжестью.
Нельзя допускать жесткую фиксацию панелей ламината. В случае с клеевыми швами, они должны быть эластичными.
При креплении досок, следует обращать внимание на то, чтобы крепежные элементы не попадали на их замки.

Полезный совет! В помещениях с повышенной влажностью, таких как санузлы и кухни, не рекомендуется применять в качестве отделки стен ламинат.

Такая отделка подходит только для помещений с постоянным и умеренным уровнем влажности (спальни, гостиные, прихожие).

Монтаж ламината

Крепить доски ламината на стены своими руками можно разными способами. Технология этого процесса зависит от особенностей поверхности, на которую они устанавливаются.

Монтаж на ровную, прочную поверхность

Самый простой способ — крепление ламината на оштукатуренную поверхность или обшитую листами гипсокартона. Такая поверхность достаточно ровная, поэтому ламинат крепят на неё жидкими гвоздями. Это клеевое соединение даже после застывания имеет хорошую эластичность и к тому же достаточно прочное.

Помощь в работе вам окажет следующая инструкция:

Внизу устанавливаем упор для первого ряда ламинированных досок, чтобы избежать их сползания под тяжестью собственного веса.
На первую доску наносим зигзагообразно клей, прижимаем плотно к поверхности стены и сразу же уровнем проверяем горизонталь.

Так клеевой состав наносится на доски ламината

Наносим клей на следующую доску. При таком креплении не следует подбивать доски через бобышку. Рекомендуется вставлять их в замок с незначительным изломом, затем защелкнуть и прижать. Нижнюю доску при этом следует придерживать.
Укладываем доски так, чтобы в соседних рядах поперечные стыки не совпадали.

Полезный совет! Если ламинатом надо покрыть небольшую площадь, то на полу можно собрать щит из него и в таком виде приклеить на стену.

Монтаж на неровную стену

Для крепления ламината к стене, имеющей неровности, используется обрешетка.

Общий вид вертикальной деревянной обрешетки

Монтировать каркас обрешетки можно из деревянных реек сечением 40х40 мм или же из металлических профилей. Шаг направляющих должен быть не более 60 мм.
Первую доску укладываем так, чтобы она опиралась на рейку (профиль). Это обеспечит устойчивость всей конструкции, и при монтаже она не съедет вниз.
Последующий монтаж осуществляется так же, как в случае ровной поверхности. Не забывайте выполнять перевязку поперечных стыков. В работе может пригодиться и плинтус для ламината.

Крепление на кляймеры

Ламинат можно крепить на стены не только клеевыми составами. Есть очень простой и проверенный способ — крепление кляймерами.

Это оцинкованные скобы, специально предназначенные для крепления вагонки и ламината на стены или потолок.

Для такого крепления применяются кляймеры двух типов:

Скобы с зазубренными выступами. Их вбивают в доску и фиксируют саморезами на обрешетке или стене;
Скобы с плоским выступом. Их используют для того, чтобы прижать выступающую часть Клик-замка.

Для крепления кляймеров к стене или доске применяются саморезы.

Заключение

Ламинат — надежный и долговечный отделочный материал, придающий любому интерьеру красивый и современный вид. Недаром его начали использовать для отделки многих поверхностей.

Мы рассмотрели все тонкости укладки ламината на стены, полностью охватив специфику таких работ. Эти рекомендации помогут вам избежать основных проблем, встречающихся при монтаже и осуществить его качественно своими руками без особых затруднений.

Дополнительную информацию и пошаговый процесс монтажа ламината вы можете найти в этом видео.

Все способы крепления ламината на стену

На чтение 4 мин.

Преимущества

К ламинату можно отнести следующие виды преимуществ:

невысокая стоимость строительного материала;
практичность применения изделия;
экологичность;
отличные внешние особенности материала, имитирующие материал под натуральную древесину;
простота монтажных и крепежных работ.

Как закрепить и уложить ламинат на стену

фото: способ крепления ламината на стену

Монтаж ламината на ровную поверхность

монтаж на клей, но при этом важно учитывать, что укладывать ламинат следует на идеально ровную поверхность. Укладывается этот стройматериал непосредственно на клей или жидкие гвозди, а поверхность для монтажа предварительно выравнивается и подсушивается;

фото: способы крепления ламината на стену

Укладка ламината на обрешетку

монтаж на специальную обрешетку, в результате чего ламинат укладывается на предварительно подготовленный каркас, изготовленный из реек и брусков. Такой вариант дает дополнительную возможность монтажа на стены изолирующих материалов для стен.

Виды

Ламинат подразделяется на следующие виды:

клеевой;
шпунтовой;
кликовый.

Принцип отделки

Принцип отделки стен ламинатом обуславливается следующей очередностью:

Для начала изделие следует занести в помещение, где ламинат приспособится к соответствующей температуре;
Второй шаг отделки стен предусматривает подготовку поверхности к монтажным работам;
Осуществляется раскрой материала или его раскладка;
Монтируется ламинат на поверхность и закрепляем плинтуса.

Совет: начинать укладку материала следует с левого дальнего угла, продвигаясь по часовой стрелки.

Для монтажа ламината обязательно потребуется воспользоваться вспомогательными материалами и инструментами:

молоток и бобышка для возможности выравнивания полос материала;
правило или зацеп, которые помогают осуществить поднятие последних полос материала;
специальные клинья для распорки, позволяющие осуществлять выдержку отступа.

Как обшить стены ламинатом видео:

Если вы решили обшить балкон ламинатом, посмотрите примеры отделки в данном видео:

Монтаж ламината на стену своими руками

Ламинат создавался, как дешевая альтернатива дорогому паркету. Но чтобы сделать этот напольный материал недорогим, пришлось изготавливать его из искусственных ингредиентов. То есть, это на все сто процентов искусственный материал. Все привыкли, что это напольное покрытие. Но никто не говорил о том, что его нельзя использовать для отделки других поверхностей. Поэтому сегодня при проведении ремонта можно встретить дизайн-проекты, в которых запланирована облицовка ламинатом стен или потолков.

Самое главное, что данный монтажный процесс не очень сложен, и это один из плюсов материала. Он, конечно, отличается от установки на пол, но принцип практически тот же. Хотя необходимо отметить, что все будет зависеть от ровности поверхности стены. Монтаж ламината на стену своими руками – процесс неоднозначный. Конечный результат во многом зависит от нюансов установки. Если их не знать, то можно потерять качество облицовки.

Достоинства и недостатки

Так как ламинат изначально предназначался для отделки пола, то у этого материала высокие прочностные характеристики. На стене он большим нагрузкам подвергаться не будет, поэтому нет смысла покупать дорогие толстые панели. Можно обойтись невысоким классом, что даст возможность сэкономить приличную сумму денег.

Отсутствие нагрузок – это продление срока эксплуатации. И если на полу настил прослужит 15-20 лет, то на стене более 50. Огромное разнообразие оформления лицевой плоскости дает возможность подобрать панели, которые точно впишутся в дизайн интерьера ремонтируемой комнаты.

Простота установки – еще один плюс. Домашние мастера давно научились укладывать ламинат на пол. И монтаж на стену для них не составит труда. Главное, как уже было сказано выше, это выбрать способ крепления с учетом нюансов процесса.

Что касается недостатков, то их немного.

Ламинат боится повышенной влажности, от которой он начинает разбухать и коробиться. Поэтому в ванных комнатах для отделки стен его лучше не использовать. Постарайтесь избегать установки на кухнях близко к рабочей зоне, где располагаются мойка и варочная плита. К примеру, облицовывать им фартук не рекомендуется.
То же самое касается и перепадов температуры. Поэтому отделка стен ламинатом на не отапливаемом присоединенном балконе может закончиться плачевно.

Технология монтажа ламината на стену

Существует два основных способа, как крепить ламинат на поверхность стены.

На клей.
На обрешетку.

Первый используется, если стены имеют очень ровную плоскость. Второй, если поверхность стены кривая. Так как проводится ремонт, а основное к нему требование не только качество, но и экономия, то в первую очередь надо определить, какой способ монтажа лучше всего именно для вас.

Начнем с того, что установка ламината на обрешетку – это сужение помещения на 5-8 см. Для маленьких комнат это существенные показатели. Поэтому в них лучше использовать первый способ. Но для этого придется выровнять стены, а значит, ремонтный процесс может продлиться на несколько дней за счет нанесения нескольких слоев выравнивающих смесей с последующим высыханием каждого слоя. Ведь наносить ту же шпаклевку можно только на сухую поверхность. При этом она сохнет сутки, грунтовка 4-6 часов, штукатурка и того больше в зависимости от толщины нанесенного слоя. К тому же каждый выравнивающий материал стоит денег. Поэтому надо все точно подсчитать и выбрать оптимальный вариант.

Добавим, что обрешеточный способ – это быстрая технология, которую можно провести за один день в одном помещении. При этом под ламинат можно уложить тепло- или шумоизоляцию.

Клеевой способ монтажа

В принципе, ламинат можно приклеивать к любой ровной поверхности в независимости от того, из какого материала стена была сооружена. Это может быть оштукатуренная поверхность или стена перегородки, отделанная фанерой, и так далее. Единственное, на что обращают внимание мастера, это облицовка гипсокартонной стены. Ламинат – материал не самый легкий, поэтому он создает нагрузку на картонный слой, который под ее действием может отслоиться от гипсового заполнения.

Итак, в первую очередь необходимо выровнять стену. Для этого лучше использовать штукатурные или шпаклевочные смеси. Вот алгоритм процесса выравнивания стены.

Базовая поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, которая, проникая в тело стенового материала, полимеризуется, создавая прочный влагостойкий слой. Грунтовка должна просохнуть.
Наносится толстый слой выравнивающей смеси, который закрывает большие перепады плоскости. Он тоже должен высохнуть.
Наносится еще один грунтовочный слой, который также подлежит сушке.
Проводится нанесение тонкого шпаклевочного слоя – финишного.
И еще один слой грунтовки после высыхания шпаклевки.

Теперь можно переходить к основному монтажному процессу. Есть в нем один нюанс, от которого все и зависит. Под ламинат надо обязательно уложить основание. Если он своим нижним торцом будет упираться в пол, то проблем нет. Но если отделка стены начинается не у самого пола, то под действием собственного веса материал может съехать с вертикальной поверхности. Поэтому под облицовку надо уложить и закрепить к стене ровную подставку. Для этого обычно используют или деревянную рейку, или металлический профиль для установки гипсокартона. Это временная подставка, которая после высыхания клея демонтируется.

Укладывать ламинат можно вертикально или горизонтально, как обозначено в дизайн-проекте. Если выбрана горизонтальная установка, то панели отделочного материала устанавливаются в разбежку, как это делается обычно на полу. Таким образом, равномерно распределяются нагрузки на крепежи.

Что касается клея, то для монтажа ламината на стену лучше использовать жидкие гвозди. Его наносят или на саму стену, или на обратную сторону панелей. Кому как удобно.

В первую очередь надо нанести на стену разметку на месте установки первой панели. Вертикальный способ монтажа начинается с любого края площади облицовки, горизонтальный снизу. В первом случае наносится вертикальная линия отвесом, во втором монтаж производится по установленной опоре. При этом шип ламината в первом случае должен смотреть в сторону ближайшего угла комнаты, во втором в сторону пола. Впоследствии он будет задекорирован пластиковым уголком (плинтусом).

Соединение ламината – паз-шип, поэтому, установив первую панель, надо в ее паз вставить шип второй ламинатины и прижать ее к стене, выставляя по уровню. Обратите внимание, что стеновая облицовка требует особого контроля уровня установки. Небольшой перепад может стать большой щелью между последними панелями или отделка станет кривой, что сильно будет заметно.

Внимание! Для данного способа установки лучше выбирать ламинат с замковым соединением «Click». Это когда шип вставляется в паз под углом, после чего шиповая панель опускается на плоскость, после чего происходит защелкивание замка. Ламинат с замком «Lock» требует при соединении подбивать вставляемую ламинатину в уже установленную при помощи молотка. А это серьезная нагрузка на приклеенную панель, которая под ее действием может сместиться.

Монтаж на обрешетку

В зависимости от того, как ламинат должен быть установлен на стене, будет зависеть способ укладки элементов обрешетки. Панели крепятся вертикально, значит, обрешетка должна устанавливаться горизонтально. И наоборот. Рекомендуемое расстояние между профилями – 50-60 см.

В основе этого процесса лежит способ крепления ламината. Для этого можно использовать саморезы или гвозди, клеймеры, металлические скобы или все те же жидкие гвозди. Споры вокруг того, как крепить ламинат к обрешетке, не утихают по сей день. Одни мастера считают, что крепление надо проводить, как и на полу, собирая так называемый плавающий пол. Это когда крепежные изделия закручиваются (забиваются или прижимаются) не до конца. То есть, создаются условия, при которых отделка может изменяться в плане расширения или сужения под действием перепадов влажности и температуры.

Другие специалисты рекомендуют крепить панели намертво. Ведь на стене нагрузок нет, а значит, ни о какой плавающей системе говорить нет смысла. К тому же ламинат рекомендуется монтировать только в сухих помещениях.

Сегодня большую популярность в качестве крепежного изделия получили кляймеры. Это специальные приспособления, которые сами крепятся к обрешетке, а на паз панели воздействуют специальной планкой, которая может быть ровной или зубчатой. То есть, такой способ является щадящим для самого отделочного материала. В нем не остаются отверстия под крепежи, как это случается с саморезами или гвоздями.

Несколько нюансов этого способа крепежа.

Использование металлических крепежных изделий – это их установка в паз ламинатной панели. Поэтому на лицевой стороне материала они не будут видны, потому что остаются внутри замкового соединения.
Внешний край первой панели можно крепить клеем или саморезом (гвоздиком, скобой). В первом случае клеевой состав наносится на обрешетку. Во втором случае саморез вкручивается в лицевую поверхность как можно ближе к краю. Впоследствии шляпки крепежа закроются плинтусом или декоративным уголком.

И еще один важный момент – это правильно собрать обрешеточную систему на стене. Надо на плоскости выявить перепад и определить самую высокую точку. Для этого используют длинное правило. Можно вкрутить по углам стены (два под потолком, два у пола) саморезы. Между ними по диагоналям, а также по горизонту и вертикали натянуть прочные нити, которые выставляются уровнем в вертикальной плоскости. Эти нити покажут перепад.

В самой высокой точке устанавливается первый элемент обрешетки, который уровнем выставляется по вертикали или горизонтали, смотря, как устанавливаются элементы обрешетки. Теперь с противоположной стороны (у противоположного угла помещения, у пола или потолка) устанавливается второй элемент, который также выставляется по уровню. После чего между ними по натянутым нитям устанавливаются и закрепляются промежуточные профили или бруски.

Обобщение по теме

Решая задачу, провести облицовку стены ламинатом, надо в первую очередь определиться со способом его установки. Многие домашние мастера выбирают обрешетку, потому что этот процесс проще, чем возиться с выравнивающими растворами.

Отзывы

Игорь Каюров, 54 года, Белгород

Когда узнал, что стену можно отделать ламинатом, был крайне удивлен, хотя чему удивляться, ведь это обычная панель. От ремонта пола в гостиной осталось несколько штук неиспользованного материала, вот и решил отделать одну из стен на кухне. Она была оклеена обоями, от которых пришлось избавиться, тем более в кухне они почему-то выцвели. Не долго думал, каким способом устанавливать, ведь стена была идеально ровной. Поэтому прикупил несколько тюбиков жидких гвоздей. Но на всякий случай стены обработал грунтовкой. Сложнее было с первой панелью, пока установил – замучался. Потом понял, что можно ее не держать после приклеивания. Просто подбивал под каждую по два металлических дюбеля. Остальные уложились как по маслу.

Александр Кислов, 34 года, Краснодар

Решение сделать отделку стены в прихожей ламинатом подсказал сосед. Выбери, говорит, светлый ламинат, вот и светло будет в прихожке, да и ремонтировать стены лет 30 больше не придется. К тому же ламинат хорошо моется. Мне вариант понравился, купил самый дешевый и тонкий, по моему, 21 класса. Прихожая у меня в квартире широкая, поэтому не стал раздумывать, установку провел на каркас, который собрал из металлических профилей под ГКЛ. Сверху поставил потолочные плинтусы, снизу напольные. Все подобрал в один цвет, так что стены оказались как бы завершенными. Одна стена с соседом общая, проложил под ламинат изоляцию «Шуманет». Теперь со стороны соседа шума стала меньше.

Олег Иванович, 50 лет, Казань

От ремонта в квартире осталось 6 штук ламинатин длиною 2 м. Привез их на дачу и отделал часть стены в летней кухне. Крепил на деревянный каркас из брусков 40х40 мм. Получилось очень красиво, как панно повешенное на стене. К сожалению, на следующий год от красоты и следа не осталось. Влажность осенью и весной сделала свое негативное действие. Ламинат покоробило, пришлось его демонтировать.

Видео

Гидроизоляция под стены – как сделать в квартире изнутри и снаружи, горизонтальная пароизоляция внутри кирпичных сооружений, варианты для внутренних работ, изоляция в грунте

Опубликовано 24.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Гидроизоляция стен: наружная, внутренняя, виды, материалы

Гидроизоляция стен необходима для того, чтобы защитить дом от разрушительного воздействия влаги, и обеспечить ему комфортный микроклимат. Для защиты дома от осадков и грунтовых вод нужна надежная гидроизоляция фасадов. Внутренние стены следует заизолировать от конденсата и от воды в помещениях с повышенной влажностью – это кухни и санузлы, а в частных домах еще и подвалы.

идея применения гидроизоляции наружных стен в ремонте квартиры

Гидроизоляция является обязательной процедурой

Виды гидроизоляции

Существует несколько способов избежать влажности стен. Их можно разделить на несколько основных категорий:

Оклеечная выполняется при помощи рулонных или листовых влагоотталкивающих материалов. В их состав входит битум и полимеры. Применяется оклеечная гидроизоляция стен в основном для защиты наружных фасадов и пола в подвалах. Поверхности внутри дома изолируются рулонными герметизаторами только в тех объектах, которые расположены в сложных климатических зонах с очень высокой влажностью.

Обмазочная гидроизоляция стен осуществляется путем нанесения битумных и полимерных мастик. Эта технология подходит для обработки любых стеновых поверхностей. Перед началом обмазки щели, трещины и существенные неровности следует заштукатурить. При обработке конструкций из крупных бетонных блоков, особое внимание нужно уделить стыкам и углам.

вариант использования гидроизоляции внутренних стен в отделке комнаты

При обмазочной гидроизоляции трещины в стене стоит заделать

Особой популярностью сейчас пользуются современные мастики, с добавлением синтетического латекса, которые растворяются водой. Такую мастику можно наносить на сухую поверхность, и в отличие от мастик с органическим растворителем, не имеет запаха.

Наносятся мастики кистью или валиком в несколько слоев. Стоит отметить, что после высыхания они могут растрескиваться, поэтому при нанесении гидроизоляции толщиной более 6 мм рекомендуется применение армирующей сетки.

пример использования гидроизоляции внутренних стен в ремонте дома

Мастик наносится на стену с помощью кисти или валика

Штукатурная гидроизоляция стен является отдельной разновидностью обмазочной. Еще не так давно единственным способом изолирующего оштукатуривания было «железнение» путем нанесения густого цементного раствора. Этот метод достаточно простой и экономичный, но цементная защита недолговечна.

Современные производители предлагают усовершенствованные составы для штукатурной гидроизоляции. Они изготавливаются на цементной или асфальтовой основе и имеют добавки, повышающие их долговечность и универсальность. Чаще всего в штукатурные смеси добавляют церезит, алюминат натрия или жидкое стекло.

вариант применения гидроизоляции наружных стен в отделке квартиры

Цементная гидроизоляция не долговечна

Проникающие составы изготавливаются на цементной основе, с добавлением кварцевого песка и химических компонентов. Элементы таких смесей входят в структуру бетона, кристаллизуются там и плотно заполняют самые мелкие поры. В результате бетон становится водонепроницаемым, но сохраняет паропроницаемость.

Применять пропитывающие смеси имеет смысл еще на этапе строительства. Но если этого не сделали строители, можно обработать бетонные поверхности в процессе ремонтных работ. Наносится состав на очищенные увлажненные стены.

идея использования гидроизоляции наружных стен в отделке комнаты

Пропитывающие смеси лучше использовать на этапе строительства

Гидроизоляция фундамента

Фундамент здания обязательно должен быть максимально прочным и долговечным. Для его сооружения применяются только качественные стройматериалы. Однако эта часть строения подвергается интенсивному воздействию влаги в том или ином агрегатном состоянии. Влага может нарушить целостность фундаментной конструкции за относительно короткий срок, в результате все здание станет небезопасным для проживания.

Для защиты фундамента в сам материал, из которого он возводится, добавляют водоотталкивающие компоненты. Вокруг него сооружают отмостку для отведения воды. Под основание фундамента укладывают рулонные изоляторы.

пример применения гидроизоляции внутренних стен в ремонте дома

Гидроизоляцию фундамента нужно проводить обязательно

Наружная гидроизоляция стен

Первый этап наружной изоляции, это укладка рулонных оклеечных материалов на фундамент по периметру фасадов перед началом возведения коробки здания. Если не отделить фундаментную и надземную часть дома герметизатором, он будет напитываться грунтовыми водами, что приведет к быстрому разрушению бетонных и керамических конструкций.

После окончания строительных работ необходимо заизолировать нижние ряды кладки, которые соприкасаются с грунтом. Для этого выполняется обмазочная или оклеечная гидроизоляция наружных стен. Перед началом нанесения обмазочного материала кирпичные или бетонные стены нужно очистить от грязи, пыли и остатков кладочного раствора. Кирпичную кладку следует прогрунтовать праймером. Далее накладывается холодная мастика или горячий битум. Профессиональные строители используют при таких работах компрессорные распылители. Специальное оборудование ускоряет процесс, но его аренда очень дорого обходится. Поэтому самостоятельная обработка выполняется просто кистью или валиком. Для повышения эффективности изоляции обмазку наносят несколько раз. В результате должен получиться слой не менее 2 мм.

пример использования гидроизоляции внутренних стен в отделке комнаты

Перед тем как проводить наружную гидроизоляцию, стоит очистить стены

Оклеечная наружная изоляция, как правило, выполняется акваизолом или рубероидом. Отличаются эти герметизаторы способом нанесения. Рубероид наклеивается при помощи горячего битума. Перед нанесением акваизола поверхность грунтуют праймером, после чего листы материалы нагревают горелкой и наклеивают.

Независимо от того, чем осуществляется оклейка, нужно следить за тем, чтобы нахлест полос был не меньше 10 см. Но даже при выполнении этого условия стыки рекомендуется обрабатывать битумом или мастикой в два слоя.

Бетонные или кирпичные стены, не соприкасающиеся с грунтом, не нуждаются в повышенной гидроизоляции. Но любые наружные конструкции нужно оберегать от воздействия осадков, талых вод и ливневых стоков. Цоколь дома защищают при помощи обустройства фундаментной отмостки. Кладку цоколя зачастую изолируют штукатурной смесью, а после этого декорируют под дикий камень или кирпич. Но декоративная облицовка тоже нуждается в гидроизоляции, поэтому ее покрывают слоем гудрона или праймера. Состоятельные домовладельцы применяют более дорогостоящие методы герметизации цоколя и облицовывают его кирпичом Фагот, лицевым камнем или керамогранитной плиткой.

вариант применения гидроизоляции наружных стен в ремонте дома

Стены не соприкасающиеся с грунтом не нуждаются в повышенной гидроизоляции

Наружные стены над цоколем проще всего защитить декоративной штукатуркой с водоотталкивающими свойствами. Самые востребованные варианты изоляционной штукатурки сегодня, это Короед и Витолинт. Их наносят непосредственно на пенопластовый утеплитель.

До появления современных сухих смесей наружная изоляция выполнялась в основном по технологии, которую называют «Шуба». Этот метод отлично зарекомендовал себя многолетним использованием, и некоторые домовладельцы предпочитают его и сейчас.

Если же есть желание оставить кирпичную кладку в естественном виде, нужно покрыть ее проникающей гидроизоляцией. Однако этот метод приводит к некоторому снижению характеристик материала, поэтому применять его можно только после консультации со специалистом.

идея применения гидроизоляции внутренних стен в ремонте квартиры

Гидроизоляцию стен дома можно провести штукатуркой с водоотталкивающим эффектом

Внутренняя гидроизоляция стен

Внутренняя защита от влаги выполняется нетоксичными безвредными изоляторами. Но не все внутренние работы по устранению влаги требуют одинакового подхода. Так, в помещениях бытового назначения, таких как кухни, ванные и туалеты нужно больше уделять внимания безопасности материалов. А при борьбе с влагой в подвалах главное обустроить максимально надежную преграду для грунтовых вод, и таким образом дополнить комплексную герметизацию фундамента.

пример использования гидроизоляции наружных стен в отделке дома

Для каждого помещения внутренняя гидроизоляция стен подбирается индивидуально

Гидроизоляция кухни и санузла

Гидроизоляция внутренних стен в помещениях с высокой влажностью осуществляется при помощи битумных, силикатных или полимерных составов по технологии обмазывания. Можно, также, применить проникающую цементную герметизацию. Рулонные изоляторы используются внутри дома крайне редко.

Чаще всего выбирают битумный вариант. Однако на битумную изоляцию довольно сложно уложить декоративную отделку. Во всяком случае, отделка поверх битумных материалов держится совсем недолго. Кроме того, жидкий битум отличается стойким неприятным запахом. Существуют еще битумно-полимерные и битумно-резиновые составы, которые отлично защищают от воды и конденсата. Но работа по нанесению таких материалов требует профессионального подхода, и стоят они достаточно дорого. Поэтому битум с полимерами или резиной в составе применяется для покрытия отдельных, самых проблематичных зон в помещениях – вокруг ванной, душевой кабины, умывальника.

Более универсальными герметизаторами являются полимерцементные составы с полимерными добавками и мелким кварцевым песком. В них нет растворителей, поэтому они не имеют резких запахов. Продаются в виде сухих смесей, растворяются водой. Наносить полимерные материалы намного проще, чем битумные. Для этого нужен шпатель или кисть. Поверх полимерной изоляции, после ее полного высыхания можно укладывать плитку или выравнивающую штукатурку.

Проникающая цементная герметизация стен нужна в местах постоянного воздействия воды. Наносится в несколько слоев, и перед каждым нанесением нужно тщательно очищать и увлажнять стену. Главный минус пропитывающей обработки – она подходит только для бетонных конструкций идеального качества, то есть для стен из крупнопористого или, например, ветхого бетона она не пригодна.

идея использования гидроизоляции внутренних стен в ремонте квартиры

Чаще для кухни проводят обмазочную гидроизоляцию

Гидроизоляция подвала

Защитить подвальную часть дома от просачивания грунтовых вод можно при помощи рулонных изоляторов, обмазочных смесей, гидрофобизаторами, проникающими составами, жидкой резиной.

Оклеечная технология требует тщательной подготовки поверхности – очистки и выравнивания штукатуркой. Допускаются неровности в пределах 2 мм. Выровненную стену нужно высушить и покрыть битумной эмульсией. Гибкий изолятор нагревается до состояния плавления и наклеивается на стену.

Современные гидрофобизаторы делают поверхности неуязвимыми за счет того, что вода с них просто скатывается, не впитываясь. Но срок службы такой изоляции небольшой. Гидрофобизатор на водной основе будет функционален не более трех лет. Материалы на основе растворителей служат от пяти до десяти лет.

вариант применения гидроизоляции наружных стен в отделке комнаты

Защитить подвал от попадания влаги можно с помощью обмазочных смесей

Для подвалов из качественного мелкопористого бетона подойдет проникающая изоляция. Перед ее нанесением необходимо тщательно очистить поверхности, иначе пропитка не пропитает все микротрещины и поры, и влага быстро повредит основание дома.

Жидкая резина выступает дополнительным средством гидроизоляции. Лучше приобретать однокомпонентные смеси типа Эластомикса или Эластопаза, которые не требуют нагревания и наносятся кистью или валиком.

пример применения гидроизоляции наружных стен в ремонте комнаты

Жидкая резина отлично подойдет для гидроизоляции подвала

Герметизация швов

В тех случаях, когда наружные стены не достаточно хорошо защищены от дождевой и талой воды, влага может проникать внутрь помещений через швы и стыки в стене. В подобных ситуациях не обязательно полностью обрабатывать стены проблемного помещения. Можно просто выбрать подходящий герметик, заизолировать щели. В местах сильного протекания герметики применяются в комплексе с монтажной пеной, мастиками, изоляторами, содержащими резину.

Если все работы по герметизации фасадов и помещений с повышенной влажностью выполнить тщательно, аккуратно и без нарушения технологии, дом станет более надежным, долговечным, теплым и уютным.

Видео: Гидроизоляция фундамента

couo.ru

Гидроизоляция стен: как выполнить ее правильно?

Повышенная влажность характерна для многих домов, гаражей и иных строений. В таких зданиях всегда достаточно сыро и некомфортно. Причина этого кроется в повышенном уровне влажности. Неправильно выполненная гидроизоляция стен изнутри против плесени может привести к ряду весьма негативных последствий. При этом самым значительным является тот факт, что проживание в сыром помещении может негативно отразиться на здоровье проживающих в ней людей.

Защищаем стены снаружи

Наилучшего результата можно добиться при выполнении работ не только на внутренних участках объекта, но и на внешних областях. Однако надо учитывать, что внешнюю гидрозащиту желательно производить в процессе возведения объекта. При этом должна быть выполнена гидроизоляция стен, крыши. Для этого необходимо предусмотреть определенный комплекс работ еще на стадии проектирования строящегося дома. При этом можно выбрать оклеечный, окрасочный, обмазочный способ или же выполнить асфальтовую либо жесткую гидроизоляцию.

Окрасочная гидрозащита будет надежным препятствием на пути капиллярной влаги. Для этой цели используются нефтяные битумные и другие мастики. Они наносятся в два – четыре слоя. При этом толщина сформированного слоя может достигать 6 см. При этом углы и грани защищаемой поверхности необходимо заклеить полосами гидроизола или стеклянной сетки.

Если выполняется гидроизоляция стен своими руками, то можно стоит обратить внимание на обмазочный способ. Он предусматривает использование специальных составов, которые наносятся сплошным слоем, имеющим толщину около 5 мм. Для обеспечения жесткой гидроизоляции используется раствор на основе песка и цемента. Это наилучший вариант для гидроизоляции подвальной части дома.

Создание оклеечного гидробарьера выполняется в следующей последовательности:

выполняется обустройство битумного слоя;
стены обклеиваются двумя слоями оклеечных материалов. Клеевым составом выступает битумная мастика. В качестве оклеечных материалов необходимо использовать специальные рулонные материалы: изол, стекловойлок, гидроизол и иные материалы, отличающиеся стойкостью к гниению. По этой причине от использования рубероида или пергамина стоит отказаться;
наносятся обмазочные материалы. На поверхности материалов не должно быть вздутий или отслоений. В таком случае на пути влаги будет создана надежная преграда.

Асфальтовая гидроизоляция предусматривает нанесение асфальтовой массы толщиной около 15 мм на горизонтальные и наклонные поверхности подвала. Асфальтовая гидроизоляция производится эмульсионные мастики, в составе которых есть цемент. Асфальтовые мастики могут наноситься горячим и холодным способом. При этом первые начинают полноценно обеспечивать гидрозащиту после полного засыхания, а вторые – остывания.

В противном случае потребуется раскопка фундамента для достижения наилучшего результата. Это потребует дополнительных финансовых вложений. Поэтому если гидроизоляция стен снаружи не была выполнена на стадии строительства дома, работы необходимо будет производить внутри помещения. При этом необходимо выбрать наиболее подходящий вариант.

Как можно защитить стены от влаги изнутри?

Защищаем стены изнутри

Для начала надо определиться с типом используемого материала. От этого напрямую будет зависеть последовательность выполнения работ. При этом все материалы можно разделить на составы:

проникающего действия;
на основе расширяющихся цементов;
в основе которых лежит принцип гидроизоляционных мембран.

Первая группа материалов образует кристаллизационный барьер в стене, резко повысив тем самым его водонепроницаемость. Такие составы после добавления воды приобретают вид жидкого теста. Они наносятся на влажную стену, обеспечивая образование на поверхности тонкой затвердевшей пленки. Материалы данной группы способны проникнуть на 15 см вглубь конструкции, оставив капилляры проницаемыми для воздуха. Такие составы иногда называют пенетрирующими.

Вторая группа составов актуальна при необходимости придания конструкциям водонепроницаемости, трещиностойкости и долговечности. Они имеют высокую степень сцепления со старым бетоном. Это актуально в случае создания гидробарьера внутри старого строения. Могут использоваться для подземных и наземных сооружений.

Помимо названных можно использовать рулонные материалы – полимерные пленки. Они идеальный вариант при использовании утеплителя в виде плит. Если гидроизоляция стен внутри помещения выполняется с их помощью, то последовательность работ выглядит следующим образом:

закрепляется полимерная пленка;
производится монтаж утеплителя.

Также при необходимости можно воспользоваться цементно-песчаным раствором, в который вводятся различные присадки для обеспечения необходимого комплекса свойств. Такую штукатурку необходимо наносить в три этапа. При этом первой наноситься грунтовка, а затем последующие слои. При этом каждый слой можно наносить только после того, как предыдущий отвердеет. В таком случае будет сформирована плотная корка, которая не позволит влаге проникнуть внутрь за минимум финансовых вложений.

Создаем гидробарьер пенетрирующими материалами

С помощью данных материалов может выполняться гидроизоляция стен подвала изнутри, а также любого другого помещения. При правильно подобранном составе можно устранить протечку за достаточно короткий промежуток времени. Пенетрирующие составы могут использоваться как при возведении новых объектов, так и при ремонте уже давно введенных в эксплуатацию объектов. При этом можно защитить стены, при изготовлении которых использовался бетон, камень, кирпич.

Защищаем стены в подвале изнутри

Последовательность выполнения работ в данном случае выглядит следующим образом:

тщательно зачищаются стены;
в состав, состоящий из цемента, песка, модификаторов добавляется требуемое количество воды;
поверхность защищаемой стены увлажняется водой;
состав наносится на стену тонким слоем.

Материал, проникая внутрь стены, контактирует с водой, которая находится внутри стены. При этом состав, проходя по имеющимся капиллярам, закупоривает их образующимися кристалликами. В результате образуется достаточно надежный гидробарьер, способный выдержать воздействие влаги в течение длительного времени. Выполнять работы внутри помещения можно в любое время года. При этом важно, чтобы температура соответствовала рекомендуемому значению.

Выполненная данным способом гидроизоляция стен подвала имеет следующие преимущества:

может наноситься на противоположную сторону по отношению к поверхности, которая не способна удерживать влагу;
позволяет выполнять гидроизоляцию после того, как все строительный работы завершены;
не требует механической защиты;
высокая огнестойкость и химическая стойкость;
значительная долговечность;
возможность выбора иностранных и отечественных составов.

В дополнение стоит отметить:

Если при строительстве дома были использованы панели, то при создании гидробарьера необходимо не только защищать стены, но и стыки между плитами;
О создании надежной гидрозащиты стоит позаботиться еще на стадии проектирования строящегося дома, а весь необходимый комплекс работ стоит завершить заблаговременно;
Если выполняется гидроизоляция стен в ванной, кухне, сауне, то лучше отдать предпочтение проникающей гидроизоляции;
Гидроизоляция должна быть непрерывной. Особое внимание стоит уделить швам, располагающимся в местах примыкания стена – стена и стена – пол;
Предпочтение стоит отдавать современным качественным материалам.

79w.ru

Гидроизоляция ванной комнаты, туалета, углов и стен в квартире | РемонтСами!

Главная » Статьи » Гидроизоляция ванной комнаты, туалета, углов и стен в квартире

Май 08, 2018 Нет комментариев

В некоторых угловых квартирах торцевые стены комнат в силу каких-либо нарушений в процессе строительства становятся уязвимыми для внешнего воздействия влаги и со временем на их поверхности появляются грибковые круги и разводы.

Гидроизоляция промерзающих и отсыревающих углов и стен в квартире

Причиной промерзания и отсыревания углов в комнатах, особенно угловых, становится образование в наружных стыках панелей или кирпичей так называемых мостиков холода из-за намокания самого бетона и теплоизоляции. Чтобы устранить это явление, необходимо обеспечить водонепроницаемость наружных швов стены и внутренних стыков между стенами, между стеной и потолком, а также полом.

В конечном счете необходимо будет сделать внутреннюю и наружную гидроизоляцию.

Внутренняя гидроизоляция промерзающих и отсыревающих углов комнат

Заниматься внутренней гидроизоляцией в квартире можно в любое время года и ограничиться только этим видом работ, если наружная гидроизоляция межпанельного стыка и теплоизоляция находятся в удовлетворительном состоянии.

Гидроизоляция углов

Потребуется гидроизоляция стыков стен между собой, а также с полом и потолком. Для этого в стыках надо нарезать штрабу сечением 2 х 2 см. Пустоты в стыках следует заполнить пенной теплоизоляцией, а затем подготовленную штрабу герметично замазать гидроизоляционной мастикой.

Таким способом необходимо обработать все внутренние стыки. Бетонные стены и потолок, примыкающие к промерзающему участку, тоже необходимо обработать мастикой. Предварительно поверхности обязательно следует очистить от извести, краски и других покрытий.

Гидроизоляция промерзающих углов квартиры

Внешняя гидроизоляция промерзающих и отсыревающих углов комнат

Все наружные работы по гидроизоляции промерзающих стен необходимо проводить в теплое время года. Наиболее эффективны они в сочетании с внутренними работами.

Во время внешних работ нужно восстановить гидро-и теплоизоляцию межпанельных швов. Для этого потребуется вскрыть межпанельный шов, извлечь из него намокший или истлевший теплоизолирующий материал и закрепить в этом месте новый (удобнее всего использовать теплоизолирующую пену).

Поверх теплоизоляции накладывается пластичный гидроизолирующий материал слоем не менее 1,5 см. В качестве обмазочного материала можно использовать мастику.

Конечно, если квартира располагается высоко, самостоятельное выполнение наружных работ может оказаться весьма затруднительным. В этом случае придется либо ограничиться внутренней гидроизоляцией, либо обратиться за помощью к специалистам.

Гидроизоляции ванной комнаты и туалета

При гидроизоляции ванной комнаты и туалета используются обмазочные или оклеивающие материалы.

Чтобы правильно выбрать нужный материал, необходимо учитывать особенности поверхности ремонтируемого помещения, сроки выполнения ремонта, степень влажности и свои финансовые возможности.

Самоклеящиеся рулонные материалы, в отличие от наплавляемых, более просты в монтаже, поскольку требуют минимального дополнительного оборудования. Кроме того, подобные материалы надежны, долговечны и экономичны.

Обмазочные материалы универсальны в применение, поскольку не требуют особой подготовки поверхностей.

Монтаж гидроизоляции этого типа позволяет значительно сэкономить время и не требует высокой квалификации и опыта.

При необходимости возможна совмещенная гидроизоляция — первый слой из рулонного материала, затем выравнивающая стяжка и второй, финальный слой из мастики. Такой способ даст абсолютную защиту от влажности.

Подготовительные работы

Перед началом работ в ванной необходимо тщательно очистить поверхность стыков, пола и стен от всевозможного мусора, провести обеспыливание, обработать поверхность грунтовкой для укрепления поверхности и повышения ее адгезионных свойств. Важно также предварительно увлажнить бетонное основание, чтобы защитить гидроизолирующий материал от быстрого высыхания и предупредить образование трещин.

Гидроизоляция стыков

В первую очередь в ванной комнате и туалете необходимо обеспечить гидроизоляцию стыков горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также стыков труб с полом и потолком.

Для этого нужно нарезать штрабу сечением 2 х 2 см и герметично заполнить ее мастикой. Если в стыках есть большие пустоты, их нужно предварительно заполнить монтажной пеной, а затем нанести гидроизоляцию, поскольку монтажная пена требует внешней защиты.

В качестве гидроизолирующего материала можно использовать раствор пенекрита, отличающегося высокой адгезией (схватыванием) с бетоном и обеспечивающего плотное соединение в стыках между стенами и полом.

При использовании пенекрита для изоляции штраб стены нужно предварительно очистить от жирных пятен, краски и прочего и на высоту 20-30 см обработать пенетроном. Его нужно наносить на хорошо увлажненные стены в два слоя, причем второй слой наносится через 15-20 минут после первого.

После нанесения пенетрона все обработанные места потребуется увлажнять в течении недели, затем оставить еще на 2 недели и только после этого можно приступать к отделочным работам.

Если пол выложен кафелем, его необходимо снять и сделать стяжку пола (попутно можно сделать теплый пол) и лишь после этого проводить обработку стен.

Когда стены и пол будут очищены и штраба заполнена пенекритом, в ванной комнате и туалете рекомендуется дополнительно сделать изолирующий буртик, если он не был предусмотрен при строительстве квартиры. Он устраивается по периметру пола (в стыке со стенами) и позволяет в случае разлива воды удержать ее внутри помещения.

Такой буртик можно изготовить самостоятельно, используя любой доступный гидроизоляционный материал (например, «Дегидрол люкс» марки 5), а затем облицевать, как и все помещение, плиткой.

Полезный совет
Гидроизоляция стабильных стыков с металлическими трубами выполняется по периметру трубы. Сначала нарезается штраба сечением 3×3 см, которая герметично заполняется мастикой. Для гидроизоляции подвижных стыков с пластиковыми трубами следует использовать более эластичный материал (например, «Дегидрол люкс» марки 7).

Для дополнительной гидроизоляции стыков можно использовать уплотнительную ленту.

Водонепроницаемая лента для гидроизоляции

Сначала на место стыка следует нанести слой гидроизоляции, а затем в него вдавить эту ленту, обильно нанеся на ее края гидроизоляционную массу.

Если лента будет проходить рядом с трубами горячей воды или отопления, следует учесть, что материал, из которого она сделана, должен выносить температуру +70 °С. Места вывода труб также необходимо покрыть слоем гидроизоляционной массы.

Гидроизоляция стен и пола в ванной комнате и туалете

После гидроизоляции стыков можно приступать к гидроизоляции пола и стен.

Стены в ванной комнате и туалете следует обрабатывать гидроизоляцией на высоту 20-30 см, а возле ванны — на всю высоту от пола до потолка.

Схема гидроизоляции ванной комнаты и туалета

Если стены неровные, на таких участках рекомендуется использовать многослойную прокладку. Первый слой может быть из битумного праймера, второй — гидроизоляция, далее тонким слоем наносится кварцевый песок, на него плиточный клей и в завершение — плитка. Чем больше деформация стены, тем толще должен быть слой клея.

Вместо плиточного клея можно использовать эластичный материал, например «Дегидрол люкс» марки 7. Его следует наносить тонким слоем на увлажненные стены и плитку. Затем плитку нужно плотно прижать к стене на 30-40 секунд.

Пол в ванной обязательно должен быть защищен гидроизоляцией, поскольку влага в первую очередь попадает на него и интенсивно впитывается в железобетонную плиту перекрытия, вызывая коррозию арматуры и разрушение плиты перекрытия.

Помимо этого гидроизоляция пола спасает соседей снизу от протечек в случае непредвиденного прорыва водопроводной трубы.

На пол в ванной комнате и туалете необходимо нанести не менее двух слоев мастики. Второй слой мастики следует наносить поперек первого, чтобы поверхность получилась максимально однородной, без пробелов и ямок.

После этого можно приступать к наклеиванию керамической плитки, используя плиточный клей или другой эластичный материал (например, «Дегидрол люкс» марки 5).

После проведения ремонта в ванной комнате уровень пола будет несколько выше в сравнении с другими комнатами, поэтому потребуется устройство плавного перехода на месте порожка ванной. Сделать это можно с помощью спускающегося буртика.

Гидроизоляция пола под установку стиральной машины

Площадка под стиральной машиной должна быть строго горизонтальной и водонепроницаемой. Для этого сначала выполняется гидроизоляция стыков короба ванной комнаты, затем наносится цементный раствор и выполняется стяжка, после чего пол облицовывается плиткой.

Вместо цементного раствора можно использовать раствор «Дегидрола люкс» марки 11. Этот материал сам выравнивается «в горизонт», выполняя одновременно функции стяжки и гидроизоляции пола. Напольную плитку также можно наклеивать на этот раствор.

При его использовании все операции по подготовке пола выполняются за один прием. Расход материала зависит от уклона пола.

Видео: Гидроизоляция ванной комнаты и туалета

Загрузка…

Гидроизоляционная смесь для стен в квартире и доме изнутри

Гидроизоляция стены в квартире изнутри и снаружи укладывается при утеплении, для защиты теплоизоляции от влаги, что актуально для минеральной ваты. Но это не единственный случай, когда требуется такая защита. Иногда обстоятельства просто вынуждают использовать разного рода гидроизоляционные составы для стен, чтобы избавиться от сырости и грибка.

Почему стены покрываются грибком

Чаще всего плесень образуется в углах.

Сырость на стенах в квартире и доме – явление далеко не редкое. Порой этот процесс настолько запущен, что ограждающая конструкция покрывается черным налетом (грибком), обои отваливаются, да и сама стена начинает разрушаться. При этом присутствует неприятный запах, в помещении становится холодно и зябко. Гидроизоляция стены в квартире изнутри может временно решить эту проблему, но в дальнейшем потребуется более серьезные меры. Причины появления сырости:

постоянное попадание воды на стену с наружной стороны;
отсутствие горизонтальной гидроизоляции между стеной и фундаментом;
протечка кровли;
негерметичные стыки плит в панельных домах;
недостаточная степень утепления ограждающей конструкции;
ошибки при утеплении стен.

Гидроизоляция стен изнутри поможет избавиться от следствия, при этом причина негативного явления никуда не исчезнет. Бывает и так, что причиной сырости становятся внутренние факторы, например, вода в ванной комнате. Вот здесь как раз без внутренней гидроизоляции стен в квартире не обойтись. В предыдущей статье мы писали о том, какие материалы применяются для гидроизоляции ванной комнаты и как с ними работать.

Перед тем как построить теплицу с отоплением нужно рассчитать необходимое количество тепловой энергии, чтобы в температура была на необходимом уровне.

Как сделать оперативный ремонт труб отопления своими руками читайте здесь.

Даст ли результат внутренняя гидроизоляция стен

Краска-утеплитель маскирует грибок, но он никуда не девается.

Как мы уже сказали, при появлении влаги с внутренней стороны стен нужно бороться с причиной ее появления. Сразу отметим, что такие мероприятия влетают в копеечку. Бывают случаи, когда по какой-либо причине провести капитальные меры по устранению сирости невозможно или нецелесообразно. Тогда можно прибегнуть к нанесению гидроизоляции на стены изнутри, а в качестве материала использовать краску-утеплитель.

По отзывам слой в несколько миллиметров краски с керамическими вакуумными сферами спасает от плесени на внутренних стенах. Она работает как утеплитель, при этом не пропускает ни пар, ни воду. То же самое касается и гидроизоляции стен внутри дома, но опять же, только в случае крайней необходимости. Кстати, в качестве гидроизоляции подойдет любой материал, который не пропускает влагу.

Гидроизоляция – это способность одного из слоев конструктивных элементов здания задерживать влагу. Суть заключается в свойствах материала, а не в его названии.

Внутренняя гидроизоляция стен в квартире может быть вспомогательной мерой к основным работам, выполненным снаружи помещения. В этом случае очень эффективны следующие материалы:

битумные и латексные мастики;
обмазочные составы – гидроизоляционный раствор для стенна цементной основе;
силиконовые герметики;
пропитки;
штукатурка на цементной основе.

Эти же материалы используются в ванных комнатах для внутренней обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. При этом необязательно наносить их сплошным слоем от пола до потолка, достаточно обработать только места, где есть выводы коммуникаций. К ним относятся зоны ванной, унитаза и биде, а также раковины.

Самостоятельно, не имея профильных знаний, провести ремонт циркуляционного насоса отопления достаточно сложно. Все же лучше доверить это дело специалистам.

Подробно про ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками здесь.

Как избавиться от сырости, методика

Зачастую, в помещении влажно из-за низкой теплосопротивляемости ограждающей конструкции.

Мы уже перечислили все возможные причины появления сырости и определили, что за исключением ванной комнаты потребуется гидроизоляция стен снаружи. Методик и материалов много и отличаются они в зависимости от проблемы. Начнем с того, что на фасад вода может попадать, стекая с крыши. Если речь о квартире, то выходом может стать нанесение гидроизоляционной смеси для стен с наружной стороны.

В России есть государственная программа по утеплению фасадов краской с керамическими микросферами. Этот материал вполне сгодится для защиты от влаги. Если конструкционные элементы дома из бетона, то можно использовать различные пропитки как изнутри, так и снаружи. При этом надо учитывать, что подобные составы непригодны для гидроизоляции кирпичных стен, так как в кирпиче поры намного больше чем в бетоне.

В частном доме влага на стены может попадать как напрямую от осадков, так и поднимаясь от фундамента. Поэтому кроме вышеуказанных мер, нужно:

гидроизолировать фундамент;
обустроить дренажный слой по периметру дома;
уложить гидроизоляцию под отмостку.

Основная задача увести влагу в землю, не давая ей контактировать с конструктивными элементами строения.

Если же наблюдается протечка в местах соединения стен с горизонтальными перекрытиями, то достаточно провести гидроизоляция стыка пола (потолка) и стены. В панельных домах вода может собираться в самой плите. Бетонная панель состоит из двух слоев застывшего раствора, между которыми находится утеплитель. Влага сначала собирается в утеплителе, а когда он окончательно разрушается, образуются полости. В таких полостях может собраться несколько ведер воды. Чтобы ее выпустить, нужно снизу сверлить отверстия. Сама она сохнуть будет не один год.

Зачастую плесень и влага — это результат неправильного или недостаточного утепления. Укладка теплоизоляции с внутренней стороны приводит к переносу точки росы в середину помещения. Утеплитель всегда должен быть снаружи. Важно делать расчет толщины теплоизоляционного слоя, чтобы точка росы находилась в утеплителе.

Итоги

Если стена изнутри покрылась грибком, не спешите мазать ее разными пропитками. Для начала нужно выявить причину. Наружная гидроизоляция решает причину появления сырости, а внутренняя только маскирует последствия. Если нет явных протечек, то вероятнее всего, причина повышенной влажности таиться в недостаточном или неправильном утеплении. Кроме этого, важно чтобы в помещении циркулировал воздух. Поэтому наряду с мерами по гидроизоляции или утеплению стен поможет установка рекуператора воздуха.

utepleniedoma.com

применяемые материалы, способы, этапы работ

Чтобы ваш дом долго сохранял свои эксплуатационные характеристики, нужно надежно защитить его элементы от влаги и посторонних микроорганизмов. Для этого на всех этапах строительства выполняют гидроизоляцию стен, фундамента и других конструкций.

Для чего нужна гидроизоляция

Она позволяет защитить сооружение от воздействия осадков, сохраняя уют и тепло в жилище вне зависимости от погодных условий. Также качественное выполнение таких работ продлит срок эксплуатации здания и повысит его надежность. Элементы обрабатывают на всех стадиях строительства – во время устройства фундамента, установки перекрытий, появления стен и пр. Технически правильная гидроизоляция стен изнутри особенно важна в санузлах многоквартирных домов.

По словам экспертов, порядка 70% стен плохо изолированы от влаги. То есть большинство строителей и владельцев жилья не знают, как необходимо выполнять такие работы. К тому же, застройщики часто экономят на стройматериалах, поэтому каждому хозяину стоит серьезно подойти к проверке выполненного ремонта.

Некачественно выполненная гидроизоляция стен снаружи и изнутри имеет неприятные последствия.

Лучше сразу правильно подобрать стройматериал и надежно защитить поверхности от влаги, поскольку исправление ошибок требует больших расходов и временных затрат.

Разнообразие гидроизоляционных материалов

Существуют разные виды гидроизоляторов, имеющих одинаковое назначение, но отличающихся по свойствам и способу нанесения на поверхность.

Перечислим основные группы:

Полимерные и битумные мастики
Пенетрирующие и проникающие смеси
Рулонные оклеечные материалы

Мастики

Основой полимерных и битумных мастик служат органические растворители, модификаторы и нефтяные битумы. Как правило, такими элементами обрабатывают бетонные стены фундаментов. Они хорошо склеиваются с поверхностью, образуя устойчивую к влаге плену. Мастика твердеет под воздействием воздуха и имеет единственный недостаток – специфический запах.

Водорастворимые мастики делаются из синтетического латекса и мелкодисперсного битума. Гидроизоляционные растворы отлично держатся на кирпиче и бетоне, при этом наносятся как на сухое, так и на влажное основание (в этом их главные преимущества).

Такой мастикой проводится пароизоляция и гидроизоляция стены в санузле. Для уменьшения вязкости ее разбавляют водой. Материалы просто наносятся при помощи кисти или валика.

Смеси

Пенетрирующие или проникающие смеси изготавливают из цемента и мелкого кварцевого песка. Они глубоко проникают в основание, заполняя все поры и мелкие трещины и тем самым образуют надежный влагозащитный слой. Надежность смеси повышается за счет того, что после проникновения в поверхность она увеличивается в размерах. Стройматериал используется для гидроизоляции стен изнутри, его в 2-3 слоя наносят валиком или кистью.

Рулонные изделия

С помощью битумных рулонных изделий основания защищают от влаги в грунте. Их делают из кровельного картона, пропитывая битумом. Покрытие из мелкозернистой кварцевой посыпки одной из сторон рулона он не подвержен механическим повреждениям. В частности, к этой группе относится достаточно популярный рубероид.

Есть и более современные материалы рулонного типа – Гидроизол и Акваизол. Они изготовлены на основе стекловолоконной сетки, в несколько слоев обработанной битумом и гораздо прочнее рубероида при меньшем весе.

С помощью рулонов можно быстро отделать достаточно большую по площади поверхность. К тому же, такое покрытие служит порядка 7 лет.

Гидроизоляция бетонных построек различными способами

Существует два основных подхода – комплексный метод или с применением специальных мембран.

Комплексная система делится на два подтипа:

Гидрофобную — такая гидроизоляция наружных стен проводится с помощью различных покрытий, подходящих для применения на наружной стороне основания.
Гидрофильную — может выполняться различными способами, наиболее популярным из которых является кристаллический метод. Так, вода, которая содержится в бетоне, превращается в нерастворимые кристаллы. Это достигается благодаря тому, что при контакте с водой гидрофильные смеси поглощают ее и увеличиваются в объеме, заполняя поры основания и делая поверхность водонепроницаемой.

Гидрофобный бетон

Эта современная технология основана на использовании специального водонепроницаемого бетона и не требует дополнительной защиты от влаги после возведения конструкции. При производстве такого бетона используются специальные добавки, предотвращающие инфильтрацию воды и не позволяющие влаге проникать сквозь готовую поверхность. Стройматериал популярен в Европе, Австралии, Азии и ценится за возможность укладки даже под дождем.

Гидроизоляция стен пропиткой

Мембраны делятся на листовые и жидкие. Вторые (также их называют пропитками) наносятся на бетонное основание шпателем или валиком и образуют резиновый слой толщиной в 6 мм. Их преимущества – высокая скорость выполнения работ и достаточно низкая цена. К недостаткам можно отнести сложность в достижении равномерного слоя даже при нанесении минимального количества вещества, а также достаточно малый срок службы, который составляет порядка 2-3 лет.

Жидкие мембраны применяются на:

Складах;
Открытых площадках;
Паркингах;
Фермах;
Автосервисах;
Административных зданиях и жилых домах;
Открытых площадках;
В производственных цехах.

При выборе пропитки руководствуются степенью влажности покрытия. Для сухих поверхностей, расположенных в местах с низким количеством влаги, используют эпоксидную или полиуретановую жидкость. Если основание влажное, выполнено из высокоплотного или марочного бетона, используют высокотекучую пропитку из полиуретана. Конструкции, подверженные воздействию атмосферных осадков, обрабатывают пропитками, которые образуют пленку парогидроизоляции.

Листовые мембраны делают из битума. Их ламинируют полиэтиленом, а затем приклеивают на бетонную поверхность. Листовые мембраны имеют высокую прочность и применяются на конструкциях с высокой нагрузкой. Их недостаток заключается в длительной укладке и, как следствие, необходимостью привлекать больше рабочей силы.

Литая гидроизоляция

Предполагает установку сплошного слоя, устойчивого к воздействию влаги. Таким способом может быть выполнена гидроизоляция деревянных стен. Работы можно выполнять горячим и холодным способом. Материалом будет выступать горячая или холодная мастика или литые асфальтовые растворы. Требования к выполнению таких работ определены в ГОСТе 9128-84.

Литую гидроизоляцию чаще выполняют на горизонтальных основаниях. Впрочем, иногда такие работы можно проводить на вертикальных поверхностях из дерева и других материалов.

Подготовка к выполнению работ

Рассмотрим основные шаги по устройству внешней и внутренней гидроизоляции стен и перегородок.

Шаг 1. Выберите подходящий для конструкции материал, следуя вышеуказанным рекомендациям. Если сомневаетесь в правильности своего выбора, проконсультируйтесь со специалистом.

Шаг 2. Подготовьте поверхность от стыка пола и стены до потолка. Заделайте швы и мелкие трещины шириной до 6 мм полиуретановой мастикой. Также необходимо залатать более крупные зазоры и дождаться полного высыхания перед выполнением дальнейших действий. Неровную поверхность необходимо выровнять – именно так, можно достичь хорошего сцепления с дальнейшим слоем материала.

Шаг 3. Хорошо очистите основание от грязи, пыли, жира и применяемых ранее жидкостей, прежде чем наносить гидроизоляционный материал. Для этого рекомендуется использовать жесткую щетку и ортофосфат натрия.

Теперь можно переходить к устройству гидроизоляционного слоя.

uteplix.com

Гидроизоляция стены в квартире изнутри и снаружи

Гидроизоляция — важный этап защиты стен

Устройство гидроизоляции стен является важнейшим элементом в общем комплексе строительных работ. Проникновение влаги извне внутрь конструкций и выпадение росы на внутренних поверхностях здания всегда приносит много вреда. Влага разрушает структуру строительных элементов, способствует развитию плесени и грибковых образований. Пропитанные влагой внешние поверхности дома наиболее подвержены разрушению во время зимнего периода. Вода превращается в лёд и разрывает основу стен. Гидроизоляция стен дома должна быть качественной. Герметизация ограждений делается как внутри, так и снаружи дома.

Источники влаги

С внешней стороны влага может проникать в здание из грунтовых вод, во время половодья, от выпадения атмосферных осадков. Плохая термоизоляция ограждающих конструкций может способствовать резкому перепаду температур на поверхности стен внутри дома. Это вызывает выпадение росы внутри жилища.

Внутри здания наличие влажности наблюдается в подвалах, санузлах и кухнях. Пристройки к зданию (гаражи мастерские и прочее) тоже являются объектами с повышенным уровнем влажности.

Для чего нужна гидроизоляция

Если допускать проявление вышеописанных негативных явлений, то это приведёт к быстрому разрушению несущих конструкций строения.

Гидроизоляция стен снаружи, как и в самой квартире или доме, обеспечит сохранность конструкций здания на много десятков лет.

Изолирующие покрытия создают порог на пути проникновения влаги. Главная их особенность – это гидрофобность.

Виды изоляционных материалов

Виды гидроизоляции на строительном рынке представлены множеством разновидностей изолирующих материалов. Это может быть жидкая мастика или плёночное покрытие.

Наиболее массовое применение материалов в качестве внешней гидроизоляции стен получили покрытия из рубероида, толи и битумной мастике.

Битумная мастика

Битум – это один из продуктов переработки нефти. Мастика служит средством для приклеивания битумных рулонных материалов, таких как толь и рубероид. Это однородная масса битумного вяжущего вещества с добавлением антисептика – кремнефтористого натрия.

Мастику поставляют в брусках, обёрнутых бумагой весом около 20 кг. Употребляют её в разогретом жидком состоянии, доводя нагрев до 150⁰С.

Условия разогрева допускают наличие открытого огня. При работе с этим материалом нужно строго выполнять правила противопожарной безопасности.

Битумная мастика обладает высокой адгезией и прочно «прилипает» к любой поверхности. Это универсальное свойство и невысокая стоимость данного вещества делают её одним из самых привлекательных изоляционных материалов.

Полимерные мастики

Кроме битумной мастики существует большой выбор обмазочных материалов на полимерной основе. Их легко наносят на стены изнутри помещения с помощью шпателя или кисти. Мастика быстро высыхает (в течение нескольких часов), образуя плоскость с высокой адгезией.

На данном видео демонстрируется применение такой мастики:

Толь и рубероид

Толь и рубероид – рулонные изоляционные покрытия, предназначенные для устройства гидроизоляции строительных конструкций.

Основой этих покрытий является технический картон, пропитанный мягкими битумными составами. Отличительной особенностью рубероида является наличие на внешней стороне посыпки из крошки асбеста, талька и кварцевого песка. В основном это делается для защиты верхнего слоя рубероида при укладке его на кровле строения.

Толь и рубероид «приклеивают» к стенам горячей мастикой. Полученная поверхность становится мощным барьером на пути проникновения влаги. Таким образом, делается гидроизоляция бетонных стен фундаментов с наружной стороны.

Гидроизоляция наружных стен дома рубероидом, уложенного на битумную мастику, считается одним из самых оптимальных вариантов защиты конструкций строения от влаги.

Полиэтиленовая плёнка

Современные гидроизоляционные материалы включают большое многообразие полимерных покрытий. Их применяют в основном внутри помещения или в тяжёлых условиях чрезмерной влажности и для фундаментов, цоколей и стен подвалов.

Полиэтиленовая плёнка – незаменимый материал для устройства гидроизоляции при выполнении многих видов строительных работ. Плёнка абсолютно водонепроницаемая, лёгкая и прочная. Толщина полиэтиленового покрытия может составлять от 0,5 до 3 мм.

Покрытие стен из полиэтилена называют гидроизоляционной мембраной.

Плёнка очень гибкая, её легко укладывать на любых поверхностях сложной конфигурации. Немаловажным преимуществом материала является его низкая стоимость.

При устройстве гидроизоляции внутренних стен плёнкой покрывают основания ограждений с последующей установкой полимерной или металлической сетки под штукатурку.

Полиэтиленовой плёнкой также укрывают стены подвалов и внешние поверхности стен цоколя.

Полимерное покрытие

Гидроизоляционная полимерная мембрана достаточно долговечна (до 50 лет), устойчива к окислению и гниению, не подвержена коррозии

Существуют изоляционные материалы на основе сложных полимерных соединений. Рулонный материал укладывают на стенах на специальных клеевых составах.

Инъекционная гидроизоляция

К таким средствам относятся различные грунтовки. Они обладают проникающим свойством. Нанесённая жидкость на поверхность стены проникает в глубину, заполняя собой микротрещины и поры. Тем самым образуется гидроизоляционный слой.

Проникающие изоляционные составы закупоривают капиллярные поры массива. Такие средства применяются для монолитных и сборных железобетонных конструкций.

Гипсовая шпаклёвка стен

Нанесение проникающей гидроизоляции

Прошпаклёванные поверхности гипсовой смесью становятся абсолютно водонепроницаемыми. Гипс при высыхании помимо того, что создаёт поверхность с высокой адгезией, ещё служит, как гидроизоляция стен изнутри против плесени.

Местоположение изоляционного покрытия

Устройство гидроизоляции стены может быть горизонтальным и вертикальным.

Вертикальная

Это общепринятый метод гидроизоляции стены в квартире и с внешней стороны дома. Вертикальное изоляционное покрытие для стен предотвращает проникновение влаги в помещение в горизонтальном направлении.

Схема устройства вертикальной гидроизоляции подвала

Горизонтальная

Целью устройства горизонтальной изоляции является воспрепятствование проникновению влаги внутрь помещений снизу, из грунтового основания.

Её устраивают путём укладки рулонных материалов сверху фундамента и цоколя перед возведением стен здания. Верхнюю горизонтальную поверхность фундамента укрывают 2-мя слоями рулонной гидроизоляции (рубероид, толь или полимерная мембрана). Грунтовая влага имеет свойство распространяться вверх и проникает в структуру наземных конструкций здания.

Горизонтальная гидроизоляция становится непреодолимым препятствием для проникновения влаги снизу вверх.

Подготовка стен под устройство гидроизоляции

Весь смысл подготовки поверхностей перед любым покрытием заключается в том, чтобы убрать со стен всё лишнее. Остатки старой облицовки, наплывы различных растворов, пыль и грязь — всё это может способствовать отслоению изоляционного покрытия.

В разных случаях очистку вертикальных плоскостей помещений производят различными жёсткими щётками, шпателями. Бывает, что приходится применять пескоструйную установку. В общем, вариантов подготовки основания стен существует много. Главное, это достичь полной очистки поверхностей.

Особенности изоляции при утеплении помещений

Когда производится утепление стен квартиры или частного дома, нужно обязательно устраивать водонепроницаемое покрытие вертикальных ограждений. Рулонные материалы наклеивают на основание стен перед установкой теплоизоляции.

Утеплитель – гигроскопичный материал, поэтому особенно важна водостойкая прослойка. В противном случае утепляющий слой размокнет и потеряет свои свойства. Сырые материалы становятся объектом заражения грибком и плесенью.

Нанесение жидкой гидроизоляции

Особенности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

От того, как будет сделана гидроизоляция внешней поверхности стен фундамента, зависит прочность и долговечность основания здания.

Перед началом работ проверяют качество бетонной поверхности фундамента. При необходимости производится заделка всех трещин и сколов бетона.

Если фундамент состоит из сборных железобетонных блоков, то швы заделывают цементным раствором.

Поверхности покрывают горячей битумной мастикой. Сверху материал покрывают отрезками рулонного рубероида или полимерной мембраны. Покрытие рубероидом выполняют в два слоя с битумной прослойкой.

Восстановление гидроизоляции фундамента

Внутренние поверхности фундаментных конструкций зачастую являются стенами подвала. Их покрывают как рулонными материалами, так и обрабатывают жидкими составами.

Чтобы влага в подвале не переходила от пола на стены, на основание подземного помещения стелют рулонный изоляционный материал. В местах сопряжения стен с полом укладывают прослойку из жидкой глины (глиняный замок).

Влага может быть в одном случае источником жизни, а в другом случае вызывать разрушительные явления. Сухие конструкции зданий и сооружений обеспечивают практически неограниченный срок службы всего здания. Гидроизоляция является гарантом этого.

moyastena.ru

Гидроизоляция стен внутри помещения: основные материалы и технологии

В некоторых домах со временем появляется запах плесени, происходит это из-за сырости. Это особенно касается цокольных и первых этажей, это происходит там, где гидроизоляция потеряла свою целостность. Любое здание на этапе строительства необходимо защищать от воздействия влаги, это касается не только стен, но и, конечно же, пола. В качестве источников влаги могут выступить подземные воды, влажность воздуха и атмосферные осадки.

Гидроизоляция особенно важна на первых этажах, в подвалах с каменной кладкой, а также бетонных фундаментах, которые легко насыщаются влагой. Необходимо осуществить гидроизоляцию стен и в тех помещениях, где присутствует вероятность подтопления, сюда следует отнести:

кухни;
ванные;
бассейны;
санузлы.

Основные материалы

Гидроизоляция стен внутри помещения важна не только в доме, но и в подземном пространстве, которое в последнее время используется очень активно. Там переизбыток влаги может быть вызван неравномерным давлением почвы, а также усадкой фундамента и стен. Если вода проникнет в подвальное помещение, то она начинает подниматься в жилое пространство по незащищенной стене. Для того чтобы исключить подобное явление, необходимо осуществить гидро- и пароизоляцию стен.

Чтобы влага из атмосферных осадков, а также подземных вод не навредила зданию, проводятся соответствующие работы. Необходима и профилактика грибка и плесени. На сегодняшний день составлены специальные нормы и правила, которые прописаны в соответствующих документах.

Гидроизоляция внутренних и наружных стен может быть выполнена следующими материалами:

расширяющимся цементом;
проникающими смесями;
гидроизоляционными мембранами.

В первом случае речь идет о материале, который при затвердевании увеличивается в объёме и заполняет щели, а также стыки. Гидроизоляция стен внутри помещения может осуществляться и проникающими смесями, которые представлены:

цементо-битумными материалами;
жидким стеклом;
кварцевым песком.

Последний имеет гранулометрический состав и обладает химически активными добавками. Использовать проникающие смеси можно не только внутри, но и снаружи зданий. В последнее время довольно часто используется и гидроизоляционная мембрана, которая представляет собой полиэтиленовую пленку с разной плотностью. Среди составляющих содержатся антиокислительные вещества, которые улучшают технические характеристики. Полотно может обладать толщиной в пределах от 0,5 до 3 мм. Плотные мембраны не столь эластичны, как менее тонкие. Для защиты стен от воздействия щелочной и кислой среды можно использовать ещё и инъекционные материалы.

гидроизоляция стен внутри помещения материалы

Классификация технологий по гидроизоляции в зависимости от назначения

Гидроизоляция стен внутри помещения может классифицироваться по назначению. С учетом этого параметра работы могут быть направлены на:

герметизацию;
антифильтрацию;
теплогидроизоляцию.

Работы могут осуществляться еще и с целью остановить коррозионные процессы.

Дополнительные разновидности гидроизоляции по другим факторам

В зависимости от того, какой материал используется при работах, гидроизоляция может быть:

оклеечной;
окрасочной;
штукатурной.

В зависимости от особенностей, можно выделить следующие виды гидроизоляции:

однослойную и многослойную;
армированную, неармированную;
вентилируемую с защитным слоем или без него.

Технологии гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей

Гидроизоляция стен снаружи и изнутри может выполняться методом горизонтального или вертикального нанесения материалов. В первом случае речь идет о недорогом и эффективном способе, который может предусматривать использование водонепроницаемых материалов или инъекционного способа, блокирующего капилляры, а стены делающего гидрофобными.

Вертикальная гидроизоляция не столь эффективна, ведь препятствует проникновению воды внутрь здания, но не способна защитить стены от подъема влаги по высоте. Для возникновения грибка при этом создается благоприятная среда. Этот способ более эффективен в комплексных мероприятиях, которые предусматривают горизонтальное и вертикальное нанесение материалов.

Технология обмазочной гидроизоляции

Гидроизоляция стен изнутри помещения может осуществляться обмазочным способом, который предусматривает использование полимерных материалов, цементных мастик и синтетических смол. Работы выполняются по определенному алгоритму. На первом его этапе необходимо выровнять стену, чтобы сэкономить материалы. Это верно для монолитных конструкций, на поверхности которых необходимо выполнить цементно-песчаную стяжку.

Для хорошей адгезии стену следует покрыть грунтовкой, а после оставить поверхность для высыхания. Далее можно приступать к нанесению обмазочной гидроизоляции, среди рекомендуемых материалов следует выделить:

«Диспербит».
«Цемизоль 2ЕН».
«Стирбит 2000».
«Стримсмесь».
«Изобит ДК».
«Асковиль».
«Цемизоль 2ЕП».

Если стена состоит из железобетонных конструкций, то и выравнивать ее не нужно, а дальнейшая технология остается прежней.

гидроизоляция стен изнутри помещения материалы

Технология проникающей гидроизоляции

Гидроизоляция изнутри помещения может осуществляться проникающими материалами, которые представляют собой смеси, закупоривающие поры бетона на капиллярном уровне. Однако при этом бетон остается дышащим. Используется данный способ для монолитных железобетонных конструкций. Выравнивание поверхности не требуется, а правильная подготовка предполагает удаление стяжки, если таковая имеется, и очищение основания ворсистыми щетками из металла.

гидроизоляция стены в квартире изнутри и снаружи

Алгоритм проведения работ

Вышеописанная технология гидроизоляции стены в квартире изнутри предусматривает очистку поверхности с помощью щеток или пескоструйной установки. Целью выступает удаление с основания пыли и грязи. Поверхность обрабатывается антигрибковым веществом или пропитывается водой методом распыления. Далее можно приступать к нанесению гидроизоляционной смеси. Ее основное назначение — защита от влаги, дополняется повышением морозостойкости бетона, а также его устойчивости к агрессивным средам.

Особенно тщательно необходимо обрабатывать выбоины, трещины, отверстия, а также те места, где стены примыкают друг к другу. Среди материалов для гидроизоляции стен внутри помещения можно выделить «Пенетрон» и «Инфильтрон-100». Далее следует заняться заделкой мест швов, примыканий и стыков шовными материалами. Использовать для этого рекомендуется «Ремстрим-Т» или «Пенекрит». Обработанные поверхности должны оставаться влажными в течение первых трех суток, покрытие должно получиться ровным, без растрескивания и шелушения.

Гидроизоляция профилированной мембраной

Рассматривая материалы для гидроизоляции стен изнутри помещения, вы должны обратить внимание на профилированную мембрану, которая обладает множеством достоинств, среди прочих следует выделить длительный срок эксплуатации, который достигает 50 лет. Кроме того, материал устойчив к воздействию ультрафиолета, безопасен для внешней среды, здоровья человека и сохраняет эластичность при смене температур. Мембрана не подвергается коррозии, она противостоит низким повреждениям и химическим элементам.

Этот способ гидроизоляции хорош ещё и своей экономичностью, ведь на проведение бетонных работ не потребуется тратить силы и средства. Монтаж достаточно прост, поэтому работы можно выполнить качественно и быстро, особенно при ремонте. Гидроизоляция стен внутри помещения мембраной имеет ещё один нюанс: плёнки чаще используются для устранения избыточной влаги в подвалах. Они представлены в виде рулонов. А вот если вы хотите осуществить работы по гидроизоляции в туалете, ванной или душевой, то лучше использовать мембраны-эластомеры в жидком виде. Слой получается долговечным и эластичным, он не имеет швов, а наносится валиком, кистями или в виде штукатурной смеси под кафельную плитку или гипсовые панели. В качестве примера жидкой мембраны выступает ISOMAT SL 17.

Внутреннее и внешнее восстановление изоляции углубленных стен

Если стены сооружений и зданий заглублены в грунт, то изолировать и ремонтировать их достаточно сложно. Для того чтобы грунтовые воды не проникли в углубление, осуществляют устройство дренажа. Для этих целей можно использовать профилированную мембрану, которая укладывается вертикально. При этом вода стекает по каналам без помех. Материал укладывается поверх гидроизоляции стены, а его выступы обращают к фундаменту. Это будет способствовать удалению образующегося конденсата.

Если же восстановление гидроизоляции нужно осуществить изнутри, то по периметру пространства помещения необходимо установить дренажный зазор в 8 мм, он образуется при фиксации мембраны выступами к стене. В нижней и верхней частях следует оставить щели для воздуха. Если влага просочится, то она уйдет в дренаж. В качестве альтернативного решения выступает создание фальш-стены на каркасе из гипсокартона.

Заключение

Гидроизоляция стен в квартире изнутри и снаружи может выполняться разными материалами, среди них следует выделить битумные и полимерные мастики, рулонные битумные материалы и пенетрирующие, а также проникающие смеси. Битумные материалы, представленные к продаже в рулонах, могут использоваться для гидроизоляции стен, углубленных в грунт. Одна сторона рулонного материала для повышения устойчивости к повреждениям покрывается мелкозернистой кварцевой посыпкой. Среди современных рулонных материалов можно выделить «Гидроизол» и «Акваизол».

Перед выбором того или иного вида гидроизоляции необходимо решить, будете ли вы осуществлять работы самостоятельно. Если это так, то мастеру следует оценить свои способности и навыки. Ведь при несоблюдении технологии достичь цели будет нереально, а средства будут потрачены зря. Кроме того, работы отнимут силы и время.

fb.ru

Размеры фотообоев на стену в спальню – над кроватью и на стенах, примеры дизайна интерьера маленькой комнаты, розы, какие выбрать по фэн-шуй

Опубликовано 24.03.2020 автором alexxlab

Ответить

дизайн спальни с фотообоями для расширения пространства

Около трети своей жизни человек проводит во сне. Поэтому, важно оформить помещение так, чтобы в нем было комфортно.

Большинство дизайнеров рекомендуют устанавливать фотообои в спальню, ведь они способны создать реалистичную атмосферу чего угодно — морского пейзажа, морозного утра или цветочной поляны.

Это даст возможность оформить помещение под себя и хорошо отдыхать. Фотообои в интерьере спальни надолго сохранят желаемую обстановку.

Особенности

Подобный стиль оформления стремительно начал набирать популярность в 90-е годы. В это время можно было встретить уникальный стиль во многих квартирах.

Однако тогдашнее качество обоев оставляло желать лучшего – материал не был долгосрочным и не всегда передавал желаемую атмосферу. Поэтому эта модель быстро потеряла свою популярность. Но сейчас этот стиль оформления снова стремительно набирает обороты.

Нынешний дизайн позволяет репродуцировать совершенно любое окружение. К тому же стили обоев доступны под любой желаемый вид и интерьер. Они подойдут как в маленькой спальне в минималистическом стиле, так и в большой в хай-тек.

Разница между типами огромная, начиная от плотности материала до качества покрытия. Часто можно встретить яркие глянцевые изображения, матовые.

Современные фотообои отличаются повышенным качеством материала, минимальным количеством стыков, огромным разнообразие в цветовой гамме. Но их преимущество — возможность заказать индивидуальные обои с собственным изображением.

Ограничений нет – сцена из любимого фильма, воссоздание уютной атмосферы либо какой-то арт на желаемую тематику.

Особенности фотообоев:

реалистичное объемное изображение, позволяющее погрузиться в атмосферу рисунка;
при заказе покрытия с собственной картинкой есть возможность посмотреть в специальной компьютерной программе, как обои будут выглядеть;
такие полотна можно использовать для оформления любого стиля;
фрагменты, иллюстрации печатаются на качественном материале.

Для 2019 года этот метод моделирования спальни популярный и уникальный.

Плюсы и минусы

Оформление спальни фотообоями имеет не только позитивные, но и негативные стороны.

Преимущества:
корректный подбор рисунка расширяет пространство;
возможность подобрать обои под любой стиль;
наличие широкого спектра эффектов, например, 3D.

Недостатки:
высокая стоимость;
требуется специальная подготовка поверхности;
при отсутствии опыта — трудности в оклеивании.

Профессиональные дизайнеры высказывают различные мнения по этому поводу. Однако все сходятся на одном – выбирать нужно обои правильно. В зависимости от типа полотен, рисунки могут часто отвлекать, притягивать взгляд, уменьшать пространство при неправильном выборе или раздражать.

Виды изображений

В целом все рисунки можно разделить на 2 типа:

фото определенного места, объекта: таинственные улицы, городской пейзаж, заманчивый коридор или цветочная поляна.

текстура, иллюстрация: имитация морозных рисунков, тематические текстуры. А также панорамные, одиночные, флуоресцентные (светящиеся), светодиодные, 3D-изображения.

Цветы

Оформление в таком стиле – популярный выбор для спальни. Этот вариант относится к классике, ведь цветы еще давно использовались в рисунках на стенах.

Сюда входят стили разных видов – роза в вазоне, поляна из орхидей, огромные ромашки или целый букет. Выбор ограничивается фантазией хозяина спальни.

Пейзажи

Правильно подобранное изображение способно значительно расширить пространство. В спальню подойдут фотообои с лесом, видом на город, поляну, море. В зависимости от стиля оформления, также можно использовать в помещении специфические дизайны.

Города

Изображения с городскими мотивами также могут вписаться практически в каждый стиль, будь это романтический, современный или классический.

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

Выбор доступен на любой вкус. Для спальни в основном выбирают изображения с ночным городом.

3D-обои

3D-покрытия способны максимально погрузить в атмосферу рисунка. При помощи таких шедевров создается ощущение реальности картинки. Они притягивают взгляд и помогают расслабиться.

Однако чтобы подобный стиль вписался в интерьер спальни, следует выбирать соответствующую картину. Многие специалисты не рекомендуют использовать 3D-фотообои над кроватью в спальне.

Цвета

Одно из преимуществ такого метода оформления — показ широкой цветовой гаммы. Благодаря этой детали проявляется отличие от стандартных покрытий.

Дизайн спальни с фотообоями вещь тонкая, поэтому необходимо подобрать цвет, который позволит расслабится и отдохнуть. Если приобрести резкий оттенок, тогда будет создаваться напрягающая обстановка, в которой человек не сможет отдыхать.

Как известно, у каждого цвета присутствует свой характер. К этому дополнительно нужно отнести личное восприятие человека, так как подобный фактор играет значительную роль в принятии решения.

При выборе обязательно следует учитывать индивидуальное восприятие цвета.

Цвета и оттенки для спальни:

Темно-синие – на обоях создают комфортную атмосферу для отдыха. При этом важно учитывать холодность цвета, избыток которого навевает напряженную обстановку.
Зеленые в спальне подойдут людям, занимающимся умственной деятельностью. Научно доказано, что этот цвет успокаивает. С помощью зеленой гаммы получится создать комфортную обстановку, которая способствует релаксу.
Бежевые и серые обои создадут нейтральность. Первые используют при оформлении прохладных комнат, так как бежевый помогает создать визуальный образ тепла. Полотна с серым оттенком используются в теплых комнатах для иллюзии охлаждения.
Черные считаются универсальным. Найти фотообои в спальню с полностью таким оттенком проблематично, так как с ними сочетают разные оттенки, добавляют рисунки и прочее. Этот цвет также способствует расслаблению, однако комбинации с другими тонами способны вызвать совершенно непредсказуемые эффекты. В зависимости от интерьера, обои этой гаммы могут быть как драматическими, так и гламурными.
Желтая гамма символизирует бодрость и энергию. Этот оттенок не совсем уместен в спальне, но подойдет, если надо просыпаться каждое утро бодрым.
Фиолетовые также нужно выбирать с осторожностью. Слишком темный окрас способен внушать беспокойство, поэтому рекомендуется ограничить выбор светлыми палитрами.
Шоколадные. Подобные обои вызывают тепло и чувство комфорта, что важно в спальне.

Красные оттенки и цвета для спальни выбирать не рекомендуется. Подобный вариант создает напряженную обстановку и раздражает. Особенно будет мешать людям, страдающим бессонницей.

Стиль

Существуют обои в нескольких стилях:

Классический. Комбинируется с деревянной мебелью, позолоченными деталями и темными оттенками. Для этого жанра характерно использование крупных симметричных узоров, насыщенные цвета в тонких деталях и плавный перелив.

Здесь присутствует множество направлений:

Барокко. Этот стиль имитирует дворцовую тематику, в нем каждая деталь символизирует роскошность, изысканность.
Рококо. Стиль схож с барокко, но отличается романтичностью, использованием розовых, бежевых, нежных оттенков.

Error type: «Forbidden». Error message: «Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=850531010100» Domain: «usageLimits». Reason: «dailyLimitExceeded».

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id PLsC2A3oe_LDo9MgAFZC-CoxkEYOwxKF_E belongs to a playlist. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

Ретро. Такие обои используются с геометрическими и абстрактными узорами, включая в себя цветочные композиции. С этим стилем используют только теплые тона.

Прованс. Основная цель этого стиля – отображение домашнего уюта. В нем совмещаются цветочные композиции с геометрическими формами на светлых фонах. Сюда правильным будет отнести кантри, который чаще всего используется в оформлении загородных домов.

Модерн. Для спальни выбирают холодные светлые тона. Этот жанр требует акцентов, четких контуров, а также контрастные переходы.

Минимализм – один из самых трудных в оформлении. Требуется наличие деталей, которые подчеркивают используемый жанр. Особенность направления – внимание к мелочам.

Лофт. Имитирует «голые» стены в виде кирпичных, бетонных покрытий. Такое оформление приближает его к урбанистическим тематикам. В спальнях его используют редко.

Хай-тек – считается самым прогрессивным жанром. В нем используют 3D-обои. Следует рассмотреть геометрические и абстрактные узоры, а также глянцевые тона.

Выбор по фэн-шуй

Для энергичных людей подходят обои в таких ярких тонах, как:

желтые;
золотистые;
розовые;
бежевые;
персиковые.

Для тех, у кого есть проблемы со сном, подойдут насыщенные зеленые оттенки. К этой расцветке рекомендуется добавить потолок того же тона и массивные темные шторы. Ценителям спокойствия и уюта рекомендуется делать такие же действия, только с фиолетовыми цветами.

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

По фэншую спальня не должна быть огромной. Если присутствует пустующее пространство, его рекомендуется заполнять ковриками и подушками. Для больших помещений используются обои с глубокими и насыщенными тонами.

Также следует подумать об искусственном расширении пространства спальни. Если при входе в комнату взгляд упирается в изображение, тогда надо выбирать вертикальный стиль оформления, сбоку – горизонтальный.

Уход

Правильность ухода за фотообоями также требует некоторых знаний.

За бумажными покрытиями требуется тщательный уход. Их нельзя мыть, но можно очищать сухой ветошью или тканью.

Виниловые фотообои можно чистить с помощью губки, моющего средства, водой (без хлора) или сухой салфеткой. Перед тем как начать мыть обои, требуется очистить их поверхность от пыли с помощью щетки с мягким ворсом. Для начала рекомендуется проверить, не остаются ли следов после обработки таким методом. Если все – прошло успешно, то можно продолжить чистку фотообоев, а влагу удалять сухой салфеткой.

Тканевые покрытия не рекомендуется мочить. Их так же чистят сухой тканью.

Влагостойкие покрытия очищаются всеми способами.

Советы специалистов

Профессиональные рекомендуют при выборе фотообоев учитывать все нюансы предполагаемого дизайна и стиля. Иначе, сразу после поклейки мнение может кардинально измениться, и решение начнет раздражать. По этой причине следует брать во внимание каждую деталь, включая мебель, двери, окна, потолок.

Дизайнеры также советуют пользоваться предварительным осмотром стиля оформления в специальных компьютерных программах. Это даст понять, подходит ли подобный жанр фотообоев в спальне.

Модные тенденции 2019

По словам экспертов, сейчас популярным стал «вязаный» стиль — комбинация минимализма и ретро.

Такие фотообои подходят помещениям со Скандинавским оформлением. Но каждый жанр пополняется индивидуальными новшествами, поэтому рекомендуется наблюдать за направлениями.

При выборе фотообоев для спальни нужно учитывать каждую деталь. Только так можно оформить помещение, чтобы в нем ощущалось спокойствие и комфорт.

dekor.expert

Фотообои в спальне — как правильно подобрать? 137 идей!

Общая информация

Спальня – это не то место, где требуется богатый и сильно насыщенный декор интерьера. Не смотря на это, фотообои в спальне используют достаточно часто. Выбирая подобный тип отделки комнаты, необходимо знать несколько достаточно простых правил, тогда она гармонично впишется в интерьер.

Когда Вы отправитесь за фотообоями в магазин, Вас будут интересовать такие вопросы: какие критерии выбора, куда поклеить фотообои в спальной комнате, на какой цветовой гамме и сюжете фотообоев остановиться?

Спальню принято считать важным помещением в квартире или частном жилом доме, с нее начинается впечатление о квартире или жилом доме. Оформление спальни играет не менее важную роль, нежели отделка всех остальных комнат. При современном развитии рыночных отношений, недостатка в ассортименте товара нет, главное, только правильно все подобрать. К приобретению фотообоев для спальной комнаты, рекомендуется отнестись со всей серьезностью, потому как человек проводит в этой комнате достаточно много времени.

Качественные фотообои, часто реализуются полосами, поэтому рекомендуется перед началом работ по наклеиванию расправить фотообои на полу и на время оставить в этом положении. Это поможет выровнять купленные материалы, что поможет исключить возможные проблемы и сложности с последующим отклеиванием и упростят эти работы.

Яркие фотообои в спальнеФотообои в гостиной

Какие фотообои в спальне лучше?

Если не планируете каждый год ремонт, и хотите, чтобы обои в спальне были долговечными и качественными, тогда лучше отдать свое предпочтение моющимся видам. Необязательно выбирать обои на всю спальню хорошего качества. В местах, где подразумевается наибольшая загрязненность (возле двери, рядом с мебелью) можно поместить моющиеся обои, а остальную площадь заклеить нежными и эффектными обоями современного вида исполнения.

Лучше всего использовать для спальни:

Обои, имитирующие покраску.
Фотообои различных видов.
В роли вставок или для декорирования — специальные покрытия.

Использование нежелательно:

Темных фотообоев для спальни любых расцветок.
Обои, имеющие текстильную основу.

Идеальным решением для аккуратной и недорогой отделки будут фотообои или обои под покраску. Благодаря тому, что последние имеют рельефную поверхность, они обладают способностью легко скрывать какие-либо дефекты стен или неровности.

Цветочные фотообои в спальнеФотообои в спальне мягких тонов

Подбираем цвет

Так как спальня представляет собой достаточно посещаемое пространство для жильцов в квартире, и из-за этого часто может подвергаться загрязнениям, то желательно избегать в ее оформлении слишком светлых оттенков. Но, и мрачную гамму тоже лучше не использовать. Отлично будут смотреться в фотообои, выполненные в постельных, теплых тонах или яркие и пестрые фотообои (когда темные и небольшие вкрапления встречаются на светлом фоне). Эти обои хорошо смогут замаскировать грязь, а за счет светлой гаммы фон спальни не будет выглядеть мрачно.

Фотообои в спальне в пастельных тонах

Выбираем стиль исполнения под существующий интерьер спальной комнаты

Если в спальне плохое естественное освещение имеется возможность компенсировать с помощью фотообоев с перламутровым и с блестящим металлическим покрытием. Стремясь, чтобы спальная комната выглядела стильно, вы можете попробовать в комбинациях на стене наклеить обои в разной цветовой гамме. Такое оформление будет выглядеть привлекательно и необычно. Стиль оформления спальной комнаты в квартире или доме, пользуется высокой популярностью и востребованностью у значительного числа людей разного возраста — он практичен и позволяет использовать в спальной комнате разнообразные стилевые сочетания интерьера.

При этом не следует забывать, что при выборе холодных оттенков (синих или голубых) вы зрительно увеличивается общее пространство. А вот, к примеру, если вы решитесь оформить спальню с помощью фотообоев с крупным узором, то зрительно комната будет выглядеть меньше.

Фотообои и интерьер в стиле бароккоНежные фотообои

Преимущества использования фотообоев для спальни:

Разнообразие изображений и рисунков.
Достаточно легко и быстро клеятся на стену.
Существуют виды фотообоев, которые имеется возможность мыть.
Изображения фотообоев имеется подобрать к любому стилевому исполнению спальни.
Фотообои реалистичны и красивы.
Относительно низкая стоимость.

Какой лучше выбрать рисунок?

Не только от выбранной цветовой гаммы, узора на обоях зависит многое. Если выбирать яркие и крупные рисунки — спальная комната зрительно уменьшится в объемах. Для маленькой спальни лучшим вариантом будут фотообои с рисунками, которые расширят пространство, и придадут уют. Использование таких видов фотообоев для спальной комнаты оправданно, а иногда является лучшим решением в оформлении этой важной для любой квартиры комнаты.

Вертикальное расположение полосок или узоров визуально придают высоту. А горизонтальное расположение рисунков или небольших полосок визуально делает потолок ниже. Придать уют спальне смогут разнообразные фактурные виды фотообоев, выполненные под камень, кожу, штукатурку или плитку.

Фотообои в спальню космосФотообои в спальне цветокФотообои в спальне природа

Советы профессиональных дизайнеров

На самой дальней стене спальни можно нанести фотообои. Панорама отлично визуально раздвинет стены, если в фотообоях будут присутствовать преимущественно холодные оттенки. Если нужно зрительно уменьшить комнату, то с этим справятся фотообои с теплой гаммой цветов.

В случае плохого освещения в спальне, можно нижнюю часть стен оклеить темными обоями, а для верхней части подобрать более светлый тон. А для плавного перехода цвета на стыках можно использовать элементы декора. Для спальни с восточной или южной стилевой ориентацией, подойдут современные фотообои с рисунками растений и разнообразных цветов, пейзажными зарисовками.

Современные фотообои для спальной комнаты в теплых тонах, оптимально подойдут для небольших по размеру спален, которые имеют окна расположенные на север. Такими идеями смогут быть, к примеру, картины с рисунками и изображениями моря или саванны. Выбирайте фотообои, рисунок которых вам нравится и создает уют и комфорт. От выбора оформления зависит очень многое в создании интерьера этой важной для человека комнаты в квартире или жилом доме.

Яркие цветочные мотивы

Выбор фотообоев для детской

При планировании ремонта в детской комнате красным цветом в вашем блокноте должны быть отмечены разработка или выбор дизайна, который придется по вкусу ребенку. Дизайн детской комнаты может быть в зависимости оттого, чем увлекается ваш ребенок. Обязательно придумайте визуальное разделение комнаты на зоны. Можно разделить классическим образом: место для учебы, активная зона, зона сна.

Фотообои для детскойФотообои в детской

Место для учебы может представлять стандартные стул и стол, но и шкафчик или полочку для книг, учебников и тетрадей в зависимости от этого и рекомендуется выбирать рисунок и оформление фотообоев для спальни. Место для сна — кровать или диван, прикроватная тумбочка или журнальный столик, торшер или бра. Место для отдыха может быть местом, где ребенок играет, но и развивать таланты, музыку (пианино), рисование (мольберт), гимнастику (коврик для растяжки) и т.д.

Фотообои для детской спальни — современно и стильно

Фотообои для детской мальчикаФотообои в детской девочки

Разделение на зоны может быть видимым и невидимым, то есть мысленно. Показать это можно цветом, ограждением, занавеской или ширмой можно оградить спальную зону от зон учебы и отдыха. В общем, придумать это не сложно, когда уже будет полностью готов ремонт данной комнаты.

Есть одно дополнение: ремонт в детской комнате для подростка может немного отличаться, чем выполнение ремонта для детей, более раннего возраста. Подростковый период для каждого ребенка, но всегда заметен родителям, даже если сын (дочь) само спокойствие. Бывают моменты в жизни, когда хочется побыть одному (одной), родители достают расспросами, не понимая, что делают иногда только хуже. Поэтому выбор фотообоев для детской спали, является ответственным и важным делом, к которому необходимо отнестись ответственно и продумать все до мелочей. Интересным решением для интерьера спальни, может быть выбор современных фотообоев, изготовленных на базе использования больших по размерам картин художников. Подбирайте вариант, который вам и детям не захочется с течением промежутка времени заменить другой.

Чтобы предотвратить развитие агрессивного и психически неустойчивого характера сына или дочери, старайтесь в оформлении комнаты не использовать темных цветов: темно-синий, темно-зеленый, черный, красный. Не обязательно создавать комнату принцессы или принца: в розовом и голубом стиле бантиках, звездочках, шариках, ленточках и т.д. Нет, ремонт детской комнаты для подростка означает вовсе не этот образ, если он увлекается спортом.
Возможные проблемы и сложности при проклейке фотообоев

Гоночные фотообои

Что делать, когда при наклеивании фотообоев для спальни начинают с течением времени отклеиваться края. Современные фотообои продаются полосами, поэтому рекомендуется перед началом работ по наклеиванию расправить фотообои на полу и на некоторое время оставить в этом положении. Это поможет в значительной степени выровнять купленные фотообои, что поможет исключить возможные проблемы с последующим отклеиванием.

Покупка фотообоев для спальной комнаты

На рынке представлено разнообразие видов фотообоев для спальни и сделать правильный выбор сложно. При покупке фотообоев для спальни, выбирайте производителей и, чтобы приобретенные вами фотообои смогли гармонично вписаться в интерьер спальной комнаты и в стиль квартиры или частного жилого дома.

Фотообои для спальни: 75 видео идей

52 фото идеи фотообоев в интерьере спальни:

dtk-m.ru

Правильно выбрать фотообои для гостиной и других помещений. Как сочетать с интерьером?

Создание нового интерьера и уютной обстановки помещения предполагает продумывание каждой мелочи и элемента дизайна. Хочется, чтобы дом отличался уникальностью, был непохожим на другие. Современные фотообои призваны не только преобразить комнату, но и визуально расширять пространство помещения. В данной статье Вы найдете полезные рекомендации по подбору фотообоев для различных комнат и интерьеров.

Принципы подбора

Фотообои — изображение, напечатанное на специальной бумаге, которое можно наклеить на стену. Они появились уже давно. В какой-то период интерес к ним был потерян. В настоящее время они снова вошли в моду, стали частью интерьера во многих домах, офисах. Сегодня это отделочный материал высокого качества, с хорошими характеристиками.

Внимание

Оригинальным рисунком можно оформить стену любой комнаты в доме – спальни, гостиной, даже кухни. Особый эффект производят 3D-изображения, которые вызывают восторг, удивление, восхищение.

Чтобы фотообои смотрелись гармонично, нужно соблюдать 3 правила:

Выбрать рисунок.
Рассчитать размер.
Увязать их с основными материалами по цвету и качеству.

При выборе нужно учитывать эти правила, прислушиваться к мнению дизайнеров и гармонично сочетать их с остальным интерьером.

Предлагаем посмотреть видео о принципах подбора фотообоев для интерьера комнаты:

Для кухни

Фотообои – это один из самых популярных материалов для отделки кухни. Материалы отличаются высокой прочностью, стойкостью к перепадам температуры, пыли, влаге.

Современные фотообои на кухню даже устойчивы к воздействию солнца, не выгорают под его лучами. Изготавливают их из винила, флизелина или стекловолокна, а богатая палитра, разнообразие сюжетов позволяют подобрать обои под любое оформление. Специально для кухни выпускают даже моющиеся или супермоющиеся обои: они хорошо переносят влагу, выдерживают воздействие чистящих средств и щётки.

При выборе фотографических обоев на кухню нужно учитывать как цвет, так и размеры кухонного гарнитура.

Беспроигрышные сюжеты:

сочные фрукты;
кофейные зёрна;
брызги шампанского.

Если комната небольшая, то лучше выбирать материалы с мелким рисунком, который визуально увеличит помещение. Подойдут для интерьера изображения, расширяющие пространство, с эффектом расширения стен, например, картинки перспективой (например, дорога, уходящая вдаль).

Важно

Любой рисунок на стене будет влиять на аппетит и настроение людей, находящихся в ней. Поэтому лучше подбирать фотополотно с нейтральными рисунками.

К примеру:

городскими или природными пейзажами;
полевыми цветами;
абстрактные композиции.

О правилах выбора обоев для кухни мы рассказывали в отдельной статье.

В спальню, в том числе над кроватью

Фотообои в спальне должны создавать расслабляющую атмосферу, которая поможет отдохнуть и восстановиться после утомительного рабочего дня. Дизайнеры дают несколько рекомендаций для новичков. Критерии подбора фотообоев в спальню:

Для спальни подойдут спокойные рисунки без ярких кричащих красок. Это может быть фотографии цветов или природы.
Фотообои не стоит «утяжелять» дополнительными картинами, светильниками, телевизором. Мебель — только самая необходимая. Большой фотопринт на стене — это полноценный элемент дизайна.
Цвет изображения лучше сочетать с оттенками обоев и мебели.
Клеить нужно на одну из свободных стен комнаты. Если выбрана стена за кроватью, ее называют акцентной.

Традиционно такую картинку наклеивают в спальне на стену над изголовьем кровати. Для этого подойдут панорамные обои для расширения границ комнаты, например, водопад или снежные горы (как визуально расширить пространство при помощи обоев, узнайте из этой статьи). При этом нужно подумать об оформлении других стен, сохранении стилистической направленности.

Совет

Если комната довольно просторная, возможно контрастное сочетание объёмного принта над кроватью и остальных стен спальни, при котором основное внимание будет отдано зоне отдыха. Если возникают сложности при выборе рисунка, можно поклеить изображение пейзажей или животных.

Подробнее о том, как правильно выбрать обои для спальни, читайте тут.

Для гостиной

Гостиная – это место, где чаще всего собираются все члены семьи, проводятся семейные мероприятия, тут принимают гостей. Оригинальный фотопринт создаст благоприятную и дружелюбную атмосферу в гостиной, подчеркнёт вкус её владельца.

Для любителей хай-тека или урбанистического стиля подойдут панорамные широкоформатные изображения, визуально раздвигающие границы комнаты. Сюжетов много:

известные города;
памятники архитектуры;
достопримечательности;
экзотические пейзажи.

При этом обои важно правильно сочетать с другими декоративными элементами:

люстрами;
шторами;
мебелью.

Они будут не совсем уместны для гостиных старинного вида или с антикварной мебелью.

Дизайнеры рекомендуют клеить полотно на ту стену, которая у всех на виду, используется чаще других. Их лучше размещать слева от мягкой мебели.

Важный фактор — освещение. Чем меньше света в гостиной, тем светлее должен быть их цвет. Холодные оттенки декора хороши для ярко освещённых гостиных. Можно заказать обои с печатью конкретного рисунка, тогда комната обретёт оригинальный стиль, который никто не сможет повторить.

Для маленькой комнаты

В маленькой комнате их тоже клеят. Более тщательно продумывают фактуру, цвет, размер и вид рисунка, даже его сюжет. В комнате небольшой площади фотообоями оформляют только одну стену. Рисунок — мелкий, светлый. Но можно сделать стену яркой, подобрав изображение городского пейзажа, утреннего леса или морской дали.

Внимание

Сюжет и цвет полотна должны соответствовать назначению комнаты. Если это детская, уместна картинка из любимого мультфильма. Если гостиная — рисунок с перспективой.

Весьма неплохо смотрятся и угловые фотообои. О правилах выбора и поклейки такого материала в различных помещениях читайте в этом материале.

Зонирование помещения с их помощью

Зонирование помещения помогает выделить функциональные зоны комнаты. Есть несколько критериев, по которым фотообои используются для зонирования:

Если это зона развлечений, активного отдыха, её стоит выделить изображением животных, пейзажей или цветов.
Для обеденной зоны подойдут фотографии еды, фруктов или напитков.
Детскую зону можно обозначить изображениями мультипликационных историй или героев.
Кабинет оформить репродукциями известных картин или географических карт.
Инновационное решение при зонировании комнаты — оформление потолка фотопринтом.

Как выбрать обои под фотополотна?

Обычно фотообои клеятся на одной из стен комнаты, но их гармоничное сочетание с дизайном комнаты зависит от нескольких факторов:

Изображение не выбивается из общей картины интерьера (по стилю, цвету, сочетаемости).
Размер полотна вписывается в размер стены.
Цветовое сочетание с обычными обоями.

В комнатах для отдыха не стоит комбинировать яркие тона, исключение может составлять детская. Если даже одна из стен отделана ярким фотоизображением, остальные стены лучше выполнить в однотонном нейтральном стиле или использовать аппликации. Разные виды фотоматериалов допускают сочетание контрастных цветов, создание индивидуального дизайна помещения. Например, можно сочетать яркие полевые цветы с обойными покрытиями цвета хаки.

Сочетание на стене с обычными обоями: идеи и фото

Рассмотрим, какие существует примеры сочетания фотографических обоев с обычными. Также можно увидеть на фото примеры выигрышных сочетаний.

Наиболее выигрышные идеи сочетания таких отделочных материалов:

Яркая сочная зелень, весенние букеты или одиночные цветы (розы, тюльпаны, сирень, ландыши) хорошо сочетаются с обоями белого, сиреневого или бежевого цвета.
Яркие и крупные рисунки, например, красные розы или маки крупным планом, хороши для менее освещённых комнат, стены которых оклеены бежевыми или серыми материалами.
Фотообои с жёлтыми рисунками гармонируют с обычными покрытиями в жёлтых, бледно-голубых или нежно-розовых оттенках.
Морская тема удачно дополнит обои в серых, светло-сиреневых и нежно-голубых тонах.
Вертикальное сочетание обоев с рисунком на стене разделит комнату на зоны.
Если фотообои помещены в оригинальную рамку, а обрамление выполнено из обоев одного цвета, это создаст впечатление реалистичной картины на стене.
Один из универсальных способов сочетания разных видов обоев – это монохром. Гармония тождественных цветов разной интенсивности украсит строгий, деловой дизайн.

Важно

Знания и навыки сочетания обоев с фотообоями позволят проводить эксперименты с оформлением, научиться правильно их комбинировать.

Фото различных вариантов сочетания фотообоев и обычных обоев:

Как выбрать фотообои для спальни. Фото идеи интерьера

Хотите не просто ремонт, а создать уникальный интерьер и до неузнаваемости преобразить комнату? Каждый из тех, кто затевает переклейку обоев задумывается о том, как не сделать помещение скучным. Из всего разнообразия материалов и декора для отделки стен, фотообои – самый удачный и доступный вариант. Правильно подобранные фотообои помогут скорректировать, скрыть недостатки и придать комнате индивидуальность. Определиться с выбором фотообоев вам помогут на сайте https://art-oboi.com.ua.

Какие фотообои подойдут для спальни?

Спальня — место, где человек расслабляется, отдыхает и пополняет свои силы. Главные акценты при выборе дизайна спальной комнаты – экологичные материалы, гармоничное сочетание цветов и деталей.

Выбирая фотообои в спальную комнату, нужно обращать внимание на состав отделочного материала. Посторонние запахи, токсическая краска, испарения от химических составляющих декоративной отделки – подвергают организм негативному влиянию, ухудшают самочувствие.

Цветовая гамма интерьера спальни должна быть не только гармоничной, но и расслабляющей. Рекомендовано выбирать мягкие и не контрастные изображения, которые будут подчеркивать основной интерьер.

При необходимости визуально увеличить маленькую комнату, отдайте предпочтения персиковым, бежевым, песочным, фисташковым оттенкам. Это могут быть пейзажи, цветы, горы, водопады или абстракция. Мягкие линии помогут создать спокойную, уютную атмосферу, способствующую комфорту и полному восстановлению сил.

Какими бывают фотообои.

Виды фотообоев:

1. Бумажные. Доступная цена, экологичность – главные их преимущества. Недостатком является – недолговечность. Они боятся влаги и механического воздействия.

2. Виниловые. Высокотехнологичный материал – винил позволяет реалистично нанести принт за счёт своей структуры. Прочность, долговечность, стойкость цвета – его главные достоинства.

3. Флизелиновые. Имеют высокую износостойкость, влагостойкие, экологичные. Флизелин, который используется как основа – прочный материал. Срок эксплуатации 10-15 лет.

4. Тканевые. Красивые, приятная текстура. Боятся влаги и перепада температур.

Преимущества и недостатки использования фотообоев в интерьере.

Плюсы фотообоев.

1. Ассортимент. Огромное количество тематик позволяют создавать неповторимые интерьеры.

2. Визуальная корректировка. При правильной комбинации фотопринты способны изменить пропорции комнаты, визуально расширить, сузить, поднять потолок и т.д.

3. Зонировать. Разделить помещение на зоны, особенно важно, если оно небольшое.

4. Акцент. Акцентировать внимание с помощью красивого принта, сделать ремонт современным и уютным.

5. Износостойкость. Практически все виды фотообоев устойчивы к влаге, а это значит, что прослужат более 10 лет.

Недостатки фотообоев.

1. Подбор фотообоев. Неправильно подобранный рисунок, может изменить комнату в совершенно противоположную сторону (сузить, расширить).

2. Трудно наклеиваются. Как правило, хорошие фотообои – это толстые виниловые, флизелиновые, на тканевой основе. Такие обои достаточно тяжело клеить.

Умело подобранные фотообои подчеркнут интерьер, создадут комфорт и скорректируют спальню. Чтобы спальня стала местом, где хочется отдыхать – создайте ее для себя. Включайте фантазию, экспериментируйте и не бойтесь перемен. И тогда интерьер, созданный с помощью фотообоев будет радовать вас долгие годы.

Фотообои в интерьере спальни. Видео 115 фото идей.

o-remonte.com

Фотообои в спальню — 116 фото с популярными сочетаниями обоев в интерьере

Фотообои перевернули понятие ремонта и дизайна. Теперь можно облегчить этот процесс, даже стать творцом своего жилья. Тематики сюжетов с тысячами рисунков фотообоев, которые украсят интерьер спальни. Если не планируете капитальный ремонт, смена фотообоев кардинально обновит привычный спальный дизайн.

Оглавление статьи:

Преимущества фотообоев
Красочные изображения отличаются от других материалов. Сюжеты можно выбрать в различных стилях, размерах и стоимости.
Плюсы:
Креативный яркий вид оформления помещения.
Огромный выбор рисунков и фактур.
Легкий монтаж (есть самоклеящиеся фотообои или нужно клеить клеем).
Простота ухода (легко моются многие обои).
Безопасный и экологичный материал.
Важно! Для фотообоев необходима идеально ровная поверхность стен. Изъяны могут привести к образованию пузырей или трещин. Особого внимания требуют рисунки на всю стену. Они могут быть одним полотном или фрагментами.
Разнообразные текстуры фотообоев:
Гладь – популярный вид оформления с гладкой ровной поверхностью.
Песок – зернистая поверхность обоев.
Шелк – нежность поверхности используют для орнаментов Востока.
Декоративная штукатурка – красивая имитация на ощупь.
Холст – напоминает старые полотна живописцев.
Иней – изображение напоминает белый иней на стекле.
Живопись – имитация мазков кисти художника.
Бамбук – выпуклая шероховатость применяется для азиатских тем.
Лен – напоминает структура льняной ткани.
Кожа – очень мягкая на ощупь, может напоминать кожу змеи или крокодила. Идеальна для портретов или рисунков животных.
Камень (кирпич) – эффектная поверхность для рисунков дворцов и старых замков, городских пейзажей.
Эффект 3D – необыкновенной красоты с реалистичным объемом изображений, который стирает границы комнаты.
Виды нанесение чернил:
Полимерные отличаются прочностью, яркостью красок и длительным сроком эксплуатации (с УФ излучением).
Типографские наиболее дешевые, но имеют специфический запах. Влажный уход допускается.
Латексные самые безопасные, ими можно украшать детские комнаты. Не боятся частого мытья и механических повреждений.
Функции фотообоев
Опытные дизайнеры для интерьеров спальни выбирают фотообои на всю стену (часть стены), чтобы выполнить следующие функции:
Разделение на зоны
Разными рисунками можно выделить определенную зону (отдыха, чтения, сна или работы).
Выделить акценты
Спокойный интерьер можно разбавить фотообоями с яркими красками.
Оптический обман зрения
Панорамные пейзажи с 3D эффектом: морского побережья, чудного вида с террасы (балкона), необъятные просторы небес или дворцовых парков.
Изменение параметров комнат
Приподнять зрительно низкие потолки помогут вертикальные изображения горных вершин, небоскребов мегаполисов, высоких деревьев.
Если нужно расширить границы комнаты, лучше выбрать широкую дорогу, идущую вдаль, морской пейзаж, панорамный красивый вид из окна или роскошное поле цветов.
Эстетика
Роскошное креативное украшение любого интерьера. Кроме оригинальной текстуры множество тематик и расцветок для каждого направления.
Стили
Современные дизайны часто выполнены в определенной стилистике. Фотокартины прекрасно дополнят по цвету и содержанию:
Японский стиль – фото с журавлями, цветущая сакура и др.
Средневековье – древние замки, поединки рыцарей.
Хай-тек – летящий самолет, космические темы, абстракция.
Прованс – поле цветов, просторы лесов, альпийский домик.
Этно стиль – Африку можно изобразить саванной с разными животными.
Свет
Если спальня небольших размеров, освещения не хватает, помогут «легкие» обои. Это яркое небо с плывущими облачками, парящая птица.
Разновидности фотообоев
Все виды фотообоев состоят из 2-х слоев, один считается базовым, который может быть:
Виниловые – наиболее прочные и плотные, но не пропускают воздух.
Тканевые – экологичные, хорошо дышат, прочные. Необходима обработка для защиты от влаги, цена высокая.
Флизелиновые – эффектный красивый материал, износостойкий, но стоимость высока.
Бумажные – бюджетный вариант, но слабая прочность, боится воды.
Полотно с фотопечатью также различна:
Посмотрите еще здесь:
Ламинированная поверхность с глянцем (пленка).
Текстиль – шероховатая поверхность красива на пейзажах.
Матовая – часто слой бумаги с гладкой поверхностью без блеска.
Оформление спальни
Очень важно правильно выбрать месторасположение полотна. Это зависит от параметров комнаты, особенностей (ниш, углов), стиля и темы рисунка, а также выбора цветов.
Иногда наклеивают обои с фотопечатью на потолок, чаще это звездное небо, парящие облака, купол храма и др.
Наиболее эффектные с невероятной реалистичностью – 3D фотообои. Их различают:
Панорамные – больших размеров, иногда на 2-3 стены.
Фрагментарные – маленькие, это панно или картина.
Рулонные – применяют для акцентирования 1 стенки или для создания фона.
Светодиодные – может менять интенсивность цвета с помощью пульта управления.
Флуаресцентные – красиво светятся даже днем.
Маленькие спальни
Следует выбрать свободную стену для фотообоев, в маленькой спальне лучше выбрать мелкий рисунок.
Если нравятся холодные оттенки, то выбрать самые светлые: небесные, салатные, сиреневые. Светлые тона зрительно увеличат размеры комнаты.
Посмотрите еще здесь:
Обои 3D для просторных комнат, иначе они сузят стены.
Фотообои с многочисленными оттенками в панорамном виде будут роскошно смотреться с подсветкой.
Огромный выбор фотообоев в спальне можно увидеть в фотогалерее.
Фото фотообоев в спальню
Посмотрите еще здесь:

dizajnadvice.ru
Фотообои для спальни — тематика, правила оформления и уход
Фотообои для спальни можно вписать в любой интерьер из-за разнообразия вариантов картинок. Спальня самая посещаемая комната в доме, хоть и большую часть времени мы находимся во сне, поэтому оформление этой комнаты должно вызывать желание видеть его снова.
Благодаря фотообоям, вы можете в своей спальни создать атмосферу : праздника, оказаться на необитаем острове или в дремучем лесу.
Выбрать фотообои для спальни не просто, так как производители предлагают большое количество вариантов, подходящих под любой стиль помещения. Ориентироваться надо на собственный вкус и не забыть спросить у партнера о его предпочтениях. Дальше требуется определиться с основой обоев и начать ремонт.
Фотообои- отличное решения, чтоб украсить интерьер.
Функциональность фотообоев
Необычное решение для вашего интерьера. Фотообои сделаны, как окно.
Их применяют в разных комнатах и они могут выполнять сразу несколько функций:
Делить пространство на зоны. Наклеивание фотообоев в заданной части помещения может выделить зону сна, зону творческого отдыха, зону наведения красоты.
Сделать акцент в интерьере. Для этих целей используют картинки яркие, привлекающие. Этот вариант подходит для монохромных спален, где изобилует один цвет во всей обстановке.
Создавать иллюзии. На выбранную стену клеят фотообои-обманки, изображающие камины или проходы, в которых изображается вид на природные объекты.
Изменять ширину или высоту пространства (визуально). Оклеивание стен горизонтальными рисунками делает пространство более широким или с помощью вертикальных – удлиняет его, поднимает потолок.
Повлиять на освещение спальни. Для этого на стену клеят фотообои изображающие море с голубым небом в облаках либо изображающие самолет в полете. Этот прием способен сделать комнату светлее, зрительно больше.
Подчеркивающие стиль спальни. Так если комната в классическом стиле, то на стене может красоваться одна из картин великих художников, а для японского направления актуальным станет картинка с цветущей сакурой или гейшами.
Придающими изящества обстановке. В таком случае обои наклеивают фрагментарно и обрамляют в раму. Они должны приносить больше эстетическое наслаждение, чем нести какую-то функцию.
Фотообои с изображением сакуры, подчеркнут японский стиль в вашем интерьере.
Разделение зон с помощью фотообоев. Легкие, пастельные тона стимулируют творческую деятельность.
Тематика фотообоев
Разнообразие изображений радует потребителей, потому что возможно подобрать рисунок на любой вкус, к любому стилю и интерьеру спальни.
Эффектно смотрится в интерьере фотообои с природной тематикой.
Самыми распространенными являются:
Природные мотивы – леса, горы, цветы и т.д.
Водные – море, озеро.
Архитектурные – памятники, мегаполисы, замки.
Картинки со знаменитостями, сценами фильмов и др.
Изображения животных.
Космические – созвездия, планетарная система, фантастические сюжеты.
Детские, изображающие героев мультиков, сказок.
Техника – машины, мотоциклы, самолеты и пр.
Фотообои в детской, способствуют улучшению фантазии у детей.
Каждая тема включает в себя большое количество вариантов изображений. Они могут выполняться на разном материале и различными красками. Отличаться насыщенностью цветов, динамичностью или спокойствием. Некоторые компании предлагают печать изображения собственного дизайна. Это обеспечит неповторимость интерьера спальни.
Вы можете купить готовые фотообои, так же рисунок может быть вашего дизайна.
Типы изображений
Панорамные фотообои визуально расширят и украсят вашу комнату.
Их подразделяют на несколько типов и они способны изменить визуальное восприятие помещения. Они бывают:
Панорамными, создающими впечатление расширения комнаты.
Реалистичными, создающими эффект присутствия за счет объемных изображений.
Фоновыми, подчеркивающими геометрию помещения.
Одиночными, изображающими один предмет, растение, здание, животное.
А также, картинки бывают увеличенными либо удаленными, иметь вид снизу либо сверху, Вмещать только один объект или несколько.
С помощью фоновых фотообоев можно создавать интересную геометрию вашего помещения.
Виды фотообоев
Их различают по основе и способу печати изображения на ней. Продают фотообои для спален на бумажной, виниловой, флизелиновой основе. Это достаточно сухое помещение и выбор можно остановить на первом варианте. Но в случае присутствия маленьких детей либо животных в доме, лучше выбрать другие варианты. Виниловые обои не имеют свойства пропускать воздух (дышать), поэтому они не рекомендованы в жилых помещениях, хотя они способны прослужить до 15 лет.
Выбирая фотообои в спальню, учитывайте из какого материала они сделаны и какими красками покрыты.
По типу печати изображений краски делят:
Полимерные чернила, которые закрепляют УФ лучами.
Чернила типографические экосольвентные.
Латексные чернила.
Гармонично обставленная гостиная с фотообоями из латексных чернил
Изображения закрепленные УФ излучением имеют высокую насыщенность цветов на картинке. Они устойчивы к выгоранию на солнце (выцветанию). Данная технология позволяет чернилам перейти в состояние твердого полимера. Краски не впитываются в основу, сохраняя свою яркость.
Экосольвентные чернила по цене выйдут ниже схожих красок, так как в ней находится только пигмент, перемешанный с растворителем. Эти фотообои еще долго пахнут типографской краской. Плюсом является возможность влажной уборки поверхностей картинки.
Обои, на которых изображение напечатано латексными красками, износостойки к любым повреждениям и моются водой. Они не пахнут. В их составе находится краситель смешанный с латексом (органическим полимером). Благодаря этому рисунки на основе застывают практически мгновенно.
Верхний слой может иметь характеристики текстиля (шершавые, повторяющие контуры объектов), быть матовыми либо ламинированными (пленка защищает и придает блеск фотообоям).
Изображения закрепленные УФ излучением
Плюсом таких фотообоев является возможность влажной уборки. Отлично подойдут для столовой, гостиной.
3D фотообои
Они имеют лишь положительные качества и реалистичность картинки. Их разделяют на панорамные, которые имеют внушительный размер и клеят на пару стен одновременно. Фрагментарные, обрамляющиеся рамами. Рулонные наклеивают фрагментами либо на всю стену. Флуоресцентные, светящиеся в темноте либо светодиодные, управляющиеся с пульта (возможность смены сюжета).
Это обои с эффектом погружения.
Правила оформления
Главной является тематика изображения на фотообоях для спальни, которая идеально подходит по оттенкам к остальным стенам и интерьеру спальни. Важную роль играет размер полотна в отношении размера комнаты и загроможденности мебелью. Когда последнее в изобилие, лучше остановить выбор на панорамных картинках. Они визуально расширяют границы помещения.
Тематика рисунка не менее важна. Слишком динамичное либо яркое изображение способно создавать неуютную атмосферу для отдыха. Доказано, что образы увиденные перед сном мы видим и после закрытия глаз. Не стоит выбирать фотообои с изображением объекта в увеличенном (нереальном) виде.
Располагать картинки следует за спинкой кровати (в изголовье) либо у ее подножия, мебель не должна перекрывать обои. Таким образом можно освободить стену от лишнего декора. Наклеенная картинка на противоположной стене от входа способна сделать комнату бесконечной. Фотообои изображающие двери либо окна лучше размещать сбоку от кровати.
В спальню лучше всего подходят изображения с растениями, пейзажи.
Распространенные ошибки
Фотообои нельзя перекрывать мебелью, так как сюжет будет визуально неполным (обрезанным). От них требуется сделать отступление в несколько сантиметров. Картинка наклеенная на углу будет казаться изломленной. А также, размещение двух полотен с одинаковым сюжетом сделает интерьер спальни загроможденным.
Сочетать фотообои следует с пастельными тонами стен. Обои с вензелями либо геометрическим орнаментом будут плохо сочетаться. Не стоит применять много оттенков в одной комнате, тем более спальне.
Выбирать фотообои стоит исходя из предпочтений, так как видеть их придется каждый день вам, а не дизайнерам.
Выбирая фотообои в спальню не допускайте распространенных ошибок.
Способы комбинирования
Правильно и гармонично подобранные цвета в интерьере с фотообоями.
При сочетании фотообоев с обыкновенными следует придерживаться правил, которые помогут создать гармоничный интерьер спальни. К изображениям ночного города подходят практически все оттенки. Не стоит выбирать обои контрастирующие с картинкой, так как они могут заглушить ее.
Варианты природы, травы хорошо сочетаются с кремовыми, жемчужными, белыми оттенками. Для темных помещений подойдет сочетание увеличенного цветка с сочным оранжевым или желтым цветом. Это создаст эффект солнечности.
А также можно сыграть на контрасте оттенков. Фотообои с преимущественно синим цветом отлично смотрятся со стенами желтого, оранжевого, фиолетового цвета. Можно выбирать красный с хаки и пр. Для спальни этот вариант не лучший.
Для этой комнаты можно подбирать обои по критерию от светлого к темному, только одного цвета. Идеальным вариантом считается монохромное оформление, когда вся обстановка имеет одинаковые оттенки и фотообои тоже. Различными могут быть лишь рисунки.
Оформление интерьера на контрасте фотообоев и цвета стен.
Влияние фен-шуй на стилизацию спальни
Традиционное учение фен-шуй утверждает, что все разногласия в семье случаются под влиянием неправильного оформления спальни. Поэтому подходить к отделке спальни нужно со всей ответственностью. Треть жизни человек проводит во сне, и хороший отдых влияет на здоровье и психику. При выборе фотообоев ориентироваться надо не только на картинку, но и на ее цвета.
Зеленый цвет принесет в вашу спальню гармонию и спокойствие.
Влияние оттенков
Фен-шуй подразумевает учет влияния цветов на жизнь человека, так:
Белый олицетворяет нравственность, чистоту. Помощник в деторождении и зрительном увеличении помещения.
Синий способствует умиротворению. Легко сочетается с другими цветами, расслабляет.
Красный говорит о властности и эмоциональности. В отношения привносит романтические нотки и страсть, но также имеет свойство увеличивать артериальное давление.
Желтый является оптимистическим и бодрым цветом. С ним легко преодолевать депрессии и работать в интеллектуальном направлении.
Зеленый равняется гармонии. Воздействует успокаивающе. Для спальни оптимальным оттенком является фисташковый.
Черный ассоциируется с консервативностью. Лучше сочетать с контрастными, яркими оттенками.
Фиолетовый намекает на мистику. Для зоны отдыха подходят светлые оттенки. Способствует финансовому благополучию.
Для спален лучше всего подходят : белые, зеленые и синие оттенки.
Правила ухода
Фотообои наклеенные в спальне не нуждаются в особом уходе, так как комната не проходная, сухая. Большинство предлагаемых на рынке устойчивы к различным воздействиям благодаря защитному покрытию. Оно бережет сюжет изображения от пыли, влаги, выгорания. Их вполне достаточно протирать влажной ветошью. Однако, мыть их при помощи моющих, содержащих хлор или абразивные компоненты, не рекомендуется.
Фотобои в стиле -фэнтези, интересно дополнит ваш интерьер.
Фотообои из бумаги не перенесут влажной уборки, но вполне реально пылесосить их либо протирать сухой тряпкой, смахивая пыль.
Какие бы фотообои вы не выбрали, главное чтобы они нравились и не имели слишком большого количества цветов.
Видео: Примеры фотообоев в спальне.

thewalls.ru
идеи для дизайна интерьеров, отделка стен

На сегодняшний день фотообои обрели большую популярность в оформлении интерьеров. Они открывают массу возможностей в создании оригинальных обстановок, чем с успехом пользуются многие опытные дизайнеры. Что же касается спальни, то здесь необходим особый подход, так как помещение должно максимально располагать к отдыху и хорошему сну. В нашей статье мы рассмотрим особенности фотообоев для спальни, а также их современные разновидности.
Преимущества и особенности фотообоев
Фотообои, безусловно, являются превосходным декоративным элементом, который способен значительно украсить интерьер, подчеркнуть стиль и достоинства помещения спальни. Однако преимущества такого вида отделки не ограничиваются лишь декорированием. Фотообои способны выполнять целый ряд функций в интерьере, например:
— Играть существенную роль в зонировании пространства. Различные комбинации рисунков фотообоев с другими видами отделки (покраской, штукатуркой и пр.) способны выделить определенные зоны в просторном помещении. Нередко их размещают у изголовий кроватей или на противоположной стене. Ими можно подчеркнуть зону отдыха с креслами и журнальным столиком (если таковая имеется), ниши и прочие территории;
— Корректировать зрительное восприятие пространства. Размещение фотообоев на одной из стен может визуально ее «отодвинуть», сделав комнату значительно просторней. Обычно в таком случае используют панорамные изображения, сюжеты, имитирующие продолжение комнаты, предметы в перспективе;
— Скрывать имеющиеся недостатки поверхностей стен или потолка. С такой задачей лучше справятся обои на виниловой или флизелиновой основе. Неровную поверхность прекрасно замаскируют яркие изображения, наполненные красками, а чередование крупных и мелких деталей рисунка справится с дефектами углов;
— Создавать акценты. Поскольку спальни, чаще всего, оформляют в пастельных тонах, фотообои помогут оживить пустующий интерьер, внести разнообразие;
— Подчеркнуть стиль общего дизайна комнаты. Правильно подобранные изображения прекрасно дополнят собой стильный интерьер. Для классических и деревенских направлений характерны цветочные мотивы, фрески, пейзажи, а современные стили (хай-тек, лофт, минимализм) поддержат панорамные изображения городов, различных достопримечательностей;
— Потолочные фотообои с успехом заменят дорогостоящие натяжные полотна, обладая при этом не менее эффектным видом.
Решившись на оформление спальни фотообоями, необходимо позаботиться о правильном их размещении, чтобы получился действительно эффектный интерьер. Если планируется оклейка обоями целой стены, нужно заранее позаботиться, чтобы в дальнейшем часть сюжета не была закрыта громоздкой мебелью. Если же обои клеятся для зрительного увеличения площади, лучше вовсе отказаться от мебели возле стены. Изображения подбирают исходя из размеров комнаты, так как крупные элементы в маленькой спальне будут оказывать давление, а слишком мелкие в большой просто затеряются.

Виды фотообоев для спальни
Сегодняшний рынок смело может похвастаться огромнейшим выбором фотообоев, среди которых можно найти как рулонные, так и картинные модели, имеющие разнообразные текстуры, эффекты, изображения и прочие отличительные характеристики.
В зависимости от материалов изготовления
Выбирая фотообои, важно обратить внимание на материал, из которого изготовлена основа для печати, так как от этого зависит срок эксплуатации покрытия, его экологичность, простота поклейки. Различают несколько основных видов, которые подойдут для отделки стен спальни:
1. Бумажные обои. Этот тип относится к наиболее простым бюджетным вариантам, так как имеет невысокие качественные характеристики. Хотя бумажная основа довольно плотная, она боится условий повышенной влажности, но, если учитывать, что мы говорим о спальне, здесь они могут прослужить довольно долго. Преимуществом таких полотен выступает высокая цветопередача и гладкая, практически глянцевая поверхность, которая хорошо демонстрирует реалистичность изображений.
2. Виниловые обои. Фотообои отличаются большим разнообразием текстур, высокой прочностью и долговечностью. Они не прихотливы к окружающим условиям и легко моются.
3. Флизелиновые обои. Материал довольно прочен, обладает характерной матовой поверхностью. Данный вид способен «дышать» и признан наиболее экологичным среди прочих. На флизелиновых полотнах прекрасно смотрятся легкие воздушные сюжеты и акварельная живопись, при этом полотна идеально маскируют имеющиеся недостатки стен.
4. Самоклеящиеся обои. Фотообои, как это понятно из названия, имеют клеящуюся основу, но используются, в большинстве случаев, в качестве небольших картин, с которыми несложно работать.
При выборе обоев для потолка используются также полотна на ПВХ-основе, отличающиеся отменным качеством, и велюровые, которые обладают красочными, яркими тонами, необычной фактурой.

Какое выбрать покрытие
Помимо материала, служащего основой для фотообоев, стоит уделить внимание выбору поверхности полотна, от которой будет зависеть восприятие картинки. Для небольшой комнаты лучше остановить выбор на гладких обоях, создающих отблески. Такие полотна способны сделать интерьер более светлым.
Любителям живописи наверняка придутся по душе картинные фотообои с текстурой холста или поверхностью, напоминающей штукатурку. Такие материалы нередко применяются для воспроизведения фресок исторического характера или картин.
Для воссоздания уголков живой природы нередко применяются полотна с текстурой, подлинно имитирующей лен.
Шероховатые покрытия обладают своеобразным изяществом и матовостью. Они отлично подходят для небольших помещений, а песочные обои, имеющие в своей структуре мелкие фракции, способны значительно скрыть недостатки и дефекты поверхностей стен.

Рисунок фотообоев для спальни
Изображение на фотообоях играет немаловажную роль. В первую очередь нужно помнить о том, что цвета картинки должны сочетаться с остальными предметами интерьера. Каждый человек, в зависимости от темперамента, по-своему воспринимает те или иные комбинации. К ярким краскам обоев хорошо подойдут светлые оттенки обстановки, а к пастельным тонам окружающей отделки можно подобрать насыщенные акцентные цвета изображения. К наиболее популярным сюжетам фотообоев в интерьере спальни можно отнести следующие:
— Пейзажи, демонстрирующие леса, водопады, растения, разнообразные цветы и пр. Такие обои подойдут для любого стиля оформления помещения, наполняя его свежестью;
— Морская тематика, рассказывающая о красоте бескрайних водных просторов и красивой жизни. Здесь могут присутствовать изображения старинных кораблей и современных океанских лайнеров, шикарных яхт, пляжей и т. д.;
— Репродукции художественных произведений, которые уместны в больших помещениях с соответствующей стильной обстановкой;
— Абстрактные изображения могут быть довольно интересными. Такие фотообои требуют соответствующих взглядов владельца и современного оформления обстановки;
— Изображения городов – панорамные картины крупных мегаполисов или скромные улочки. Выбор будет зависеть от личных предпочтений хозяев и стиля интерьера. Первый вариант наиболее уместен для ультрамодных направлений хай-тек, лофт, а второй – для спален в направлениях прованс, средиземноморском.

Фотообои с эффектами
Современные дизайнерские идеи предполагают множество решений, которые позволяют создавать самые неожиданные интерьеры, и первыми помощниками в этом выступают фотообои с особенными эффектами, а именно:
1. Объемные 3D-фотообои. При создании такого типа фотообоев используется особая техника нанесения рисунка – на внутреннюю пленку наносится несколько слоев рисунка с переходом от темных тонов к светлым. В итоге человеческий глаз воспринимает плоский рисунок как объемный. Стоит отметить, что 3D-обои обладают зрительным объемом только на расстоянии, поэтому их применение целесообразно в просторных спальнях.
2. Расширяющие пространство. Данный вид способен визуально «отодвигать» стены, делая интерьер намного просторней. Для маленьких комнат хорошим решением станет рисунок, имитирующий ее продолжение, а для более просторных покоев можно выбрать любую картинку с учетом стиля.
3. Светящиеся обои. Современный оригинальный дизайн интерьера спальни можно создать с помощью светящихся фотообоев для стен и потолка. Они бывают люминофорными и флуоресцентными. Первый вид способен накапливать потоки света в дневное время, а ночью воспроизводить их в виде мягкой, приятной глазу подсветки, которая создает приятную романтическую обстановку. Флуоресцентные фотообои создают в ночное время (с помощью специальных ламп) великолепные дизайнерские светящиеся рисунки благодаря наличию в покрытии специального порошка, а в дневное время полотна выглядят как объемные изображения. Такие обои в помещении позволяют спокойно расслабиться и уснуть.

Фотообои в спальню — фото
Дальнейший обзор разновидностей фотообоев для спальни предлагаем продолжить в нашей фото галерее. Здесь Вы сможете выбрать такое изображение, которое сделает вечер, проведенный в комнате, спокойным и умиротворяющим, а утро – действительно добрым и радостным. Приятного просмотра!

trizio.ru

Как правильно утеплить стену пенопластом снаружи – как лучше провести технологию утепления своими руками, какой толщины выбрать пенопласт, виды утеплителя для бетонной или кирпичной стены

Опубликовано 24.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Как правильно утеплять стены пенопластом снаружи – пошаговое руководство

Сократить расходы на отопление и частного, и многоэтажного дома позволяет наружное утепление. Выполнить его можно с применением различных строительных материалов. Наиболее востребованным утеплителем является пенопласт. Материал обладает рядом положительных физических качеств и характеристик, отличается доступностью.

Недорогой пенопласт обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Более доступной по цене и высокой по качеству альтернативы для утепления строений не существует. Провести монтаж пенопласта можно без привлечения профессионалов. Главное, сделать правильный выбор материала и четко следовать технологии монтажа. Качественно выполненное утепление пенопластом снаружи стен прослужит несколько десятков лет.

Пенопласт для наружного утепления стен

Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:

высокий уровень шумо- и звукоизоляции;

стойкость к химическому и биологическому воздействию;

экологическая чистота;

долговечность;

устойчивость к низким температурам.

Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами — вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй — ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.

Вспененный и экструзионный пенопласт

ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.

Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный — в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.

Вспененный пенополистирол

Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.

Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.

Расчет пенопласта и других материалов

Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.

Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.

Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи

Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.

Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.

Покрытие стен грунтовкой

Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.

Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.

Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.

Подготовка утеплителя

Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.

Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.

Установка отливов и утепление откосов

Отливы — внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.

Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.

Монтаж утеплительного слоя

Различают три способа крепления пенополистирола к поверхности наружных стен:

приклеивание;

прибивание;

комбинированный.

Первая и вторая технологии обеспечивают средний уровень надежности. Специалисты рекомендуют устанавливать пенопласт последним способом — комбинированным, сочетающим в себе и приклеивание, и прибивание. Он предполагает то, что пенополистирол сначала клеят на стены, а затем прибивают дюбелями — грибками. Четыре крепежа прибивают по краям листа, а один — по центру.

Крепление пенопласта

Монтаж утеплителя начинают проводить с нижней части стены. Клеевая смесь схватывается не сразу. Под тяжестью собственного веса листы пенополистирола могут смещаться относительно плоскости фасада на расстояние до 10 см. Избежать этого позволяется установка стартовой планки. Ее крепят быстрым монтажом.

Приклеивание проще проводить с использованием двух видов шпателя — маленького и большого. Маленький шпатель применяют для накладывания смеси на большой. Если поверхность «идеально» ровная, то есть перепады по уровню не превышают 1 см, допустимо накладывание смеси шпателем с зубчиками.

Приклеивание пенопласта

Клей необходимо использовать специально предназначенный для пенопласта. Хорошо зарекомендовал себя клеящий состав Ceresit CT83. Клей с водой смешивают дрелью с миксером в ведре. Не следует делать раствор слишком жидким или вязким. Главное, чтобы он не сползал со шпателя. Клеящий состав наносят на листы либо стену.

Первый способ не получил широкого распространения и используется только в тех случаях, когда фасад имеет ровную поверхность. Второй способ практичнее и надежнее. Монтажник самостоятельно контролирует толщину смеси, нанося на неровные участки больше раствора, чем на ровные. Если стены неровные, а клей наносится на листы, на некоторых участках утеплитель не приклеится.

Еще одним недостатком нанесения клея на пенопласт является утяжеление утеплителя. Это значительно усложняет процесс монтажа, особенного тогда, когда в процессе работы задействовано недостаточно людей.

Нанесение клея на стену

Равномерно размазывать клеящий состав по стене можно только на ровной поверхности. В остальных случаях раствор накидывают. Чтобы максимально сгладить рельеф поверхности, «ляпухи» делают больше или меньше. Это зависит от степени «кривизны» наружных стен.

Для крепления одного листа 8 «ляпухов» наносят по периметру и 1 — в центре. Вогнутости заполняют максимально густо, выпуклости покрывают тонким слоем. Чтобы повысить надежность фиксации, по периметру маленьким шпателем наносят прерывистую линию клея. В пенопласте под выпуклые части стены можно сделать выемки. Аналогичное действие сделать с ЭППС не получится.

Лист прикладывают к стене, прижимают, прихлопывают. Сильно хлопать не нужно. Иначе останутся вмятины.

Прибивание пенопласта

Между этапом приклеивания и прибивания утеплителя должно пройти примерно 3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы клеевой раствор схватился. Если не выждать рекомендуемый период времени, прибивание утеплителя может привести к отхождению и деформации листов.

В качестве крепежных элементов применяют специальные грибки. Они представляют собой шляпку с гильзой. В гильзу забывают гвозди из пластмассы или металла. Лучшими считаются пластмассовые. Использование металлических гвоздей нередко приводит к возникновению мостиков холода, снижающих качество теплоизоляционного слоя.

Приобретать нужно только качественные пластмассовые гвозди. Дешевые гвоздки гнутся и не забиваются. Длину грибка выбирают такой, чтобы она была равна толщине утеплителя «плюс» 5-6 см.

Крепление утеплителя грибками

На намеченном участке поверхности стены с помощью перфоратора просверливают отверстия, глубиной на 2 см больше длины используемых грибков. Если отверстия будут меньшей глубины, осыпающийся во время сверления в углубления мусор не позволит нормально забить грибки.

Одно из отверстий делают по центру листа утеплителя, остальные четыре или пять рекомендовано размещать в стыках. Это позволяет избежать приподнимания краев листа при забивании крепежа в центре. Когда отверстия насверлены, в них вставляют и молотком забивают грибки так, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью пенопласта.

Гвозди вставляют только после установки грибков. Крепеж (грибок с гвоздем) погружают в утеплитель не более, чем на 2 мм. Если гвоздь выступает над поверхностью, его обрезают кусачками.

Обработка грибков и стыков

Стыки больше 0,5 см запенивают, а достигающие в размерах 2 см предварительно заполняют полосками пенопласта. Время схватывания пены составляет порядка 5 часов. Когда пена высыхает, выступающие участки срезают.

Выпирающие над плоскостью стыки корректируют теркой. Это можно сделать только с обычным пенопластом. Стыки на экструдированном пенополистироле обрабатывают канцелярским ножом либо затирают при выравнивании поверхности.

Стыки и шляпки грибков шпаклюют большим шпателем. Образующиеся при этом выступающие участки счищают посредством шпателя либо затирают пластмассовой теркой с наждаком.

Армирование пенопласта

Для выполнения армирования необходимы следующие инструменты и материалы:

клей CT 85 (Церезит) для армирования;

широкий и узкий шпатель;

сетка кислостойкая.

На поверхность пенопласта тонким слоем наносят клеящий раствор и аккуратно вдавливают сетку. Ее прижимают шпателем. Это обеспечивает надежность сцепления. Процесс армирования будет проходить значительно проще и легче, если сетку «накладывать» частями — небольшими кусками. Чтобы на армированной поверхности не было трещин, сетку укладывают с нахлестом. На углах сетку загибают и накидывают на соседний кусок.

Штукатурка утепленных стен

Завершающим этапом «обшитой» пенопластом и армированной сеткой стене придают эстетичный вид — штукатурят. Если сроки выполнения работ по утеплению и отделке ограничены, стены шпаклюют с нанесением клея. Когда никаких причин для сокращения сроков по выполнению теплоизоляции и облицовки фасада нет, проводят полноценное оштукатуривание с применением полутера и терки.

Первый способ позволяет получить красивую фактурную поверхность. В дальнейшем ее можно просто окрасить. Второй способ применяют для создания гладких и ровных стен. Полноценно оштукатуренная поверхность идеально подходит не только под покраску, но и для обшивки любимыми видами облицовочных материалов.

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками поэтапно+видео

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит

Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:

Прикрепить особую стартовую планку, которая фиксирует листы на нужном уровне и не дает им сползать. Цокольный профиль закрепляют дюбелями быстрого монтажа.
Клей готовят, размешивая сухой состав с холодной водой до однородной консистенции. Можно для этого применить насадку-миксер на дрель. Состав должен отстояться минут пять, затем его нужно перемешать еще раз. Отделка пенополистиролом предполагает использование специального фасадного состава, можно купить уже готовое средство, которое не надо разводить водой. Недавно на строительном рынке появился полиуретановый аэрозольный клей в баллонах, который значительно ускоряет монтаж фасадного утеплителя. Расход одного баллона – десять квадратных метров пенополистирола. Такой состав застывает всего за полчаса.
Облицовка обычно предполагает использование двух шпателей – узкого и широкого, а также гребенчатого инструмента. Если поверхность почти идеально ровная, то состав наносят «гребенкой», при наличии перепадов – в виде так называемых ляпухов. Это небольшие островки состава, которые расползаются при приклеивании листа.
Клей необходимо наносить на стену, а не на плиты, чтобы он заполнил микровыемки в поверхности. Для контроля можно нанести пунктирную клеевую линию по краю листа для лучшего сопряжения швов.
Когда клей уже на стене, к ней прижимают лист пенополистирола, расположив горизонтально. Ровность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. Листы наклеиваются в шахматном порядке так, чтобы клей не выступал из швов.
Следует разбить стену на участки, и, совершив наклеивание на одном, сразу приступить к следующему этапу работ, чтобы внешние воздействия окружающей среды (сильный ветер, жаркие солнечные лучи) не подпортили материал.

Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

описание и преимущества материала, техника утепления снаружи, видео монтажа

С каждым годом цены на энергоносители только повышаются, что подталкивает владельцев частных домовладений искать способ снижения затрат на обогрев жилища. Самое разумное решение – выполнить утепление стен дома. Способов проведения этого мероприятия существует довольно много. Многие владельцы частных домов делают выбор в пользу утепления стен снаружи пенопластом своими руками.
Этот метод эффективен в плане повышения теплоизоляционных характеристик строения. Применение пенопласта при утеплении стен своими руками позволяет свести к минимуму теплопотери через стены. Жилище становится более защищенным. Помимо этого стены приобретают защиту от механических повреждений и деформаций.
Когда проводятся работы по утеплению с применением этого теплоизоляционного материала, то чаще всего используется пенопластовая плита. Для нее характерны определенные особенности конструкции. В магазинах строительных материалов этот тип плит представлен в большом ассортименте. Поэтому каждый, кто решил выполнить работы по утеплению стен в доме своими руками с использованием этого материала, без проблем может приобрести его в нужном количестве.
Почему лучше утеплять стены снаружи?
Проведение работы по теплоизоляции фасадных стен обеспечивает:
снижение расходов на энергоносители;
сведение к минимуму теплопотерь.
Все это вместе приводит к тому, что счета за коммунальные услуги для владельца жилища уменьшаются. Актуальным вопрос утепления стен является для людей, которые проживают в домах старой постройки. Стеновые конструкции в таких домах обветшавшие, поэтому именно они и являются главным источником потерь тепла. Если не провести утепление стен своими руками, то даже при эффективной системе отопления можно страдать от холода, проникающего во внутренние помещения дома.
Положительный момент проведения утепления фасадных стен снаружи, о котором следует знать, — качественное проведение работ обеспечивает создание в комнатах дома благоприятного микроклимата. Достигается это главным образом за счет аккумуляции процессов внутри домовладения. Если говорить простыми словами, то в зимний период тепло, создаваемое системой обогрева, сохраняется в комнатах, а в летний сезон внутри жилища царит приятная прохлада, которая достигается благодаря отсутствию излишнего согревания поверхности стен солнечными лучами.
Преимущества пенопласта
Так как в случае с таким вариантом утепления в качестве основного материала используется пенопласт, конденсат образуется в материале, что обеспечивает надежную защиту стен от влаги. А это означает, что исключён риск возникновения на их поверхности таких неприятных явлений, как плесень и грибок. Утепление фасадных стен снаружи обеспечивает перемещение точки росы далеко за пределы внутренних помещений жилища.
Имеются у пенопласта и другие плюсы:
он не содержит токсичных веществ, поэтому он безвреден для здоровья человека;
самозатухание материала под воздействием открытого огня. Сам же период горения этого утеплителя продолжается не больше 4 секунд. Это качество обуславливает удобство его использования в постройках, в которых имеется высокий уровень пожарной опасности. Прежде всего, имеются в виду строения, возведенные из дерева.
Выбирая утепление стен своего дома пенопластом, вы не только повышаете его теплоизоляционные характеристики, но и улучшаете его шумозащиту. Особое внимание на этот способ утепления стоит обратить тем владельцам домов, которые проживают в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей.
Продолжая перечислять достоинства этого материала, можно отметить еще один положительный момент, связанный с ним — внешний облик дома улучшается при применении наружного утепления. Поверх утеплителя устанавливаются современные отделочные материалы. В результате здание приобретает современный и привлекательный вид. Также отделка обеспечивает защиту стен дома от факторов внешней среды, которые оказывают негативное влияние на конструкцию стен.
Техника утепления: подготовительные мероприятия
Процесс утепления стен дома с использованием пенопласта включает несколько основных этапов. Важным является каждый из них. Выполняя все этапы качественно и в полном объеме, не пропуская ни одного из них, вы сможете добиться высокого качество утепления.
Подготовка стен
Прежде чем приступать к выполнению работ по утеплению стен своими руками, нелишним будет посмотреть видео, как это делать правильно. Специалисты рекомендуют создавать конструкцию утепления на стенах, которые не имеют дефектов. А для этого нужно предварительно провести их осмотр. Если во время него будут обнаружены какие-либо дефекты конструкции стен, то необходимо выполнить работы по их устранению.
Необходимо знать, что поверхность стен, которая будет утепляться, должна быть очищена от любых покрытий. Кроме этого, на ней не должно быть повреждений механического характера, к числу которых относятся сколы, трещины и пустоты. Еще один важный момент — поверхность должна быть ровной без резких перепадов. Если не обращать на это внимание, то после выполнения финишной отделки внешний вид стен вашего дома не будет радовать. Чтобы был обеспечен максимальный эффект от утепления, а фасад жилища выглядел привлекательно, во время работы необходимо провести замену окон и дверных конструкций.
Выполнив работы в рамках этого этапа, можно переходить к следующему. Он предполагает нанесение на поверхность стены грунтовочного состава.
Грунтование стен
Если на стену большой площади необходимо нанести грунтовочный состав, то для облегчения этой задачи необходимо прибегать к использованию распылителя. Если его нет, то необходимо воспользоваться широкой кистью. Когда процесс грунтования завершён, можно переходить к установке маяков.
Установка маяков
Маяки необходимы для того, чтобы при укладке пенопласта он ложился точно и не возникало никаких отклонений. Процесс установки маяков ни у кого не вызовет больших сложностей. Эта работа заключается в следующем: отбивочный шнур натягивают от одной стороны до другой с небольшими отступами от краев. Использовать следует шнур, равный толщине утеплителя.
Процесс утепления проводится не только с использованием теплоизоляционных материалов, но и с применением клеящего состава, благодаря которому утеплитель закрепляется на стене. О его приготовлении следует задуматься заранее. Сухой состав смешивается с водой в определенных пропорциях в отдельной емкости. Смесь, которая у вас получится в конечном итоге, своим видом должна напоминать густую сметану. Помимо этого она должна быть однородной.
Монтаж пенопласта: основные этапы
Если вы задались целью выполнить утепление фасадных стен снаружи при помощи пенопласта своими руками, что вам нужно правильно выбрать время для проведения этой важной работы. Оптимально, если вы решили утеплять дом в сухую погоду, когда нет ветра. Это обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью стен клеящего вещества.
Укладка пенопласта
Начинать работы по утеплению пенопластом необходимо с покрытия им теплоизоляционного материала. Для большего удобства следует использовать специальную гребенку. Благодаря ей будет обеспечено равномерное распределение вещества по всей поверхности листов. Можно воспользоваться другим способом нанесения. На поверхность материала кучками укладывают состав, выдерживается шаг 30 см. Отметим, что второй вариант актуален в тех случаях, если на поверхности стены имеют место быть неровности, выравнивания которых можно добиться только путем накладывания слоев, различающихся по своей толщине.
На последующих этапах работы проводятся с соблюдением ряда рекомендаций. Одна из них — выкладка плит должна производиться по маякам, которые устанавливают заранее. Это помогает обеспечить оптимальную стыковку листов друг с другом. При неоднородном утеплении возникшие щели величиной более 10 мм специалисты рекомендуют заполнять монтажной пеной.
Второй ряд плит должен укладываться со смещением материала с ориентацией на укладку первого ряда. Во время работы по утеплению, толщина используемого материала может варьироваться. Если говорить простыми словами, более тонкие панели можно использовать на южной стороне дома, а когда очередь дойдет до северной стороны, то можно применять пенопласт большей толщины. К следующему этапу работ по утеплению стен дома снаружи можно переходить после того, как произошло полное застывание клеящего вещества. На это требуется не менее 3 дней.
Чтобы пенопласт был надежно зафиксирован на стене, помимо приклеивания необходимо закрепить пенопласт механическим способом. Для этого следует использовать специальные крепежные элементы.
Ножка фиксатора в плане своей толщины должны быть в два раза больше, чем используемые при утеплении листы. Установка фиксатора выполняется в углубление, который предварительно создается при помощи перфоратора.
Завершающий этап монтажа начинается после того, как проводится затирка швов. Для этого можно воспользоваться специальным составом, предназначенным для подобного материала. Швы должны быть обработаны так, чтобы в конечном итоге получилась ровная поверхность, позволяющая проводить дальнейшее утепление стен своими руками.
Армирование
Добиться финишной отделки высокого качества фасадных стен снаружи можно только при помощи армирования стены. В этом случае будет обеспечено надежное сцепление раствора с поверхностью листа.
При выполнении этой процедуры чаще всего используется армирующая сетка. Ее укладку выполняют при различных вариантах утепления стен строений снаружи. Прежде чем переходить к ее выполнению, необходимо хорошо обработать пенопласт грунтовочным составом и только потом можно переходить непосредственно к армированию. Этот процесс лучше всего начинать с углов здания. Раствор, который необходимо приготовить заранее, следует нанести слоем 2 мм. Потом на место нанесения раствора прикладывается армирующая сетка и слегка прижимается при помощи шпателя. Идеально, если сетка будет полностью скрыта в растворе, но следует избегать сильного выпирания материала.
Для качественного выполнения процедуры утепления стен дома снаружи своими руками специалисты рекомендуют следить за укладкой сетки. Она должна выполняться небольшими участками. Укладка соседних участков производится размещением внахлест друг на друга 50 мм.
Заключение
Если ваш дом уже построен и вас не устраивают большие счета за коммунальные услуги, то утепление стен дома снаружи своими руками — самый оптимальный вариант снижения своих расходов на отопление. На первый взгляд эта процедура может показаться довольно сложной, но это не так. Видео о том, как выполнить утепление фасадных стен снаружи без посторонней помощи, показывают, что эта процедура довольно простая. Главное, иметь желание, время и определенные знания о том, как правильно утеплять дом.
Пенопласт — доступный и хорошо распространенный в нашей стране материал, поэтому проблем с его приобретением не возникнет. Используя его при теплоизоляционных работах, вы сможете повысить показатели утепления своего жилища. В нем при небольших затратах на обогрев всегда будет тепло и уютно.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Утепление стен пенопластом снаружи своими руками
Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.
Характеристики и свойства пенопласта
Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:
теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
плотность – 15-40 кг/м3;
водопоглощение – 2% от объема;
температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
коэффициент паропроницаемости – 0,05.
Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.
Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.
Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.
Недостатки использования пенопласта
Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:
высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
повреждение структуры растворителями и краской;
привлекательность для грызунов.
Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.
Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.
Расчет материалов для теплоизоляции
Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.
Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.
Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.
Порядок утепления стен пенопластом

Подготовка поверхности под теплоизоляцию
Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:
Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.
Монтаж отливов и утепление откосов
Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.
Способы монтажа пенопласта
Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:
Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.
Порядок крепления дюбелей
Приклеивание пенопласта
Для выполнения работы своими руками понадобится:
шпатель 80 мм;
большой шпатель 200 мм;
ведро для раствора;
миксер;
уровень.
Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.
Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.
Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.
Монтаж и стыковка плит
Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.
Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.
Крепление пластиковыми дюбелями
Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:
на поверхности одной плиты.
один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.
Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.
Обработка швов и мест крепления
После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.
Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.
Армирование утепления
Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например, Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.
Финишная отделка теплоизоляции наружных стен
Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.
Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг
Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.
Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники

Металлические перемычки в кирпичных стенах – ТТК. Устройство железобетонных перемычек в расширяемых кирпичных проемах реконструируемого здания,

Опубликовано 24.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

1. Устройство проемов в кирпичных стенах

Работы по устройству проемов начинают с установки временных креплений. Борозды (штрабы) пробивают с двух сторон в месте установки перемычки поочередно. Высота и ширина борозд должна соответствовать высоте и ширине перемычки и иметь зазор порядка 40. 60 мм для плотной заклинки вновь подведенных элементов с существующей кладкой.

До монтажа стальных заменяющих балок из профильной стали (уголков, швеллеров) последние обворачивают сетками. При монтаже балок обеспечивается тщательное заполнение раствором марки не ниже М100 зазоров между кирпичной кладкой и устанавливаемой конструкцией. После заполнения раствором стальные балки стягивают болтами. Шаг стяжных болтов принимают не более 500 мм при пролетах не более 2400 мм и не более 800 мм при пролетах более 2400 мм. Расстояние от торцов профиля до стяжного болта принимается не менее 100 мм.

Рис. 14.14. Устройство нового проема в существующих стенах: 1 – швеллер, 2 – стяжные болты, 3 – раствор, 4 – стальная сетка, 5 – устраиваемый проем

Номер профиля швеллера стальных перемычек для конкретной ширины проема при различных толщинах стен указан в таблице. После монтажа элементов перемычки и твердения раствора осуществляется пробивка проемов под перемычками. Величина опорных зон для стальных перемычек из швеллеров при существующих или проектируемых проемах устанавливается согласно таблице.

2. Дефекты и повреждения сварных швов. Ух устранение. Усиление соединений со стыковыми швами.

Дефекты . 1.трещины;2.полости, поры, свищи, усадочные раковины, кратеры;3.твердые включения; 4.несплавления и непровары;5.нарушения формы шва – подрезы, усадочные канавки, превышения выпуклости, превышения проплава, наплавы, смещения, натеки, прожоги и др.;6.прочие дефекты.

За измеритель дефектов можно принять степень ослабления шва (отношение фактической и номинальной высоты шва, глубина подреза, отношение длины дефектного участка шва к полной и т.д.) ;

Наиболее часто дефекты и повреждения сварных швов встречаются в к-циях из кипящ. стали. Неполномерные швы с уменьш. по сравнению с проектом, высотой катетов снижают несущ. сп-ть узлов. Подрезы, кратеры, неравномерная высота шва повышают концентрацию напряжений и особенно опасны в случае эксплуатации при отрицательной температуре (в неотапливаемых зданиях) и при наличии динамических и вибрационных воздействий (например, подвесных кранов). При близком расположении швов в фасонках (ферм) создается поле растягивающих сварочных напряжений, что повышает опасность хрупкого разрушения. Низкое качество швов, выполненных вручную или полуавтоматом, создает дополнительную концентрацию напряжений. Глубина проплавления швов, даже выполненных автоматом, часто не превышает 0,5 высоты шва и по линии сопряжения стенки и пояса возникает непровар.

Устранение сварочных дефектов:Крупные трещины в швах ликвидируют путем их заварки. Предварительно сверлят сквозные отверстия на расстоянии 40—50 мм от каждого конца трещины, чтобы предупредить ее дальнейшее распространение. Затем пневматическим зубилом, газовым резаком для поверхностной резки или воздушно-дуговым резаком производят V- или Х-образную разделку трещины, зачищают ее кромки от шлака и заваривают обратно-ступенчатым способом (рис. 7). Иногда перед сваркой металл в конце трещины нагревают газовой горелкой до температуры 150—200° С с тем, чтобы шов и нагретые участки остывали одновременно. Это позволяет избежать появления остаточных напряжений на концах шва.Швы с внутренними мелкими трещинами, непроварами, газовыми и шлаковыми включениями полностью вырубают или выплавляют и заваривают вновь. Аналогичным образом поступают с пережженными участками.В сварных конструкциях, изготовленных из углеродистых сталей, применяют как выплавку, так и вырубку швов; в конструкциях же из легированных сталей швы можно только вырубать, так как при выплавке происходит изменение структуры и свойств основного металла. Неполномерность шва устраняют наплавкой дополнительных слоев, а подрезы заваривают тонкими валиковыми швами.Наплавы, натеки, а также чрезмерное усиление шва (лишний металл в сечении шва) удаляют пневматическим зубилом или абразивным инструментом.При перегреве металла выполняют соответствующую термическую обработку.

Усиление соединений со стыковыми швами.

Стыковые швы не усиливают, так как их высота определяется толщиной стыкуемых элементов и устройство валика шва, выступающего от поверхности элементов, может только ухудшить условия его работы из-за концентрации местных напряжений.

Стыковые соединения стержней, забракованные по результатам контроля, могут быть вырезаны или усилены. Вырезанное соединение следует заменить вставкой и заварить вновь. Допускается усиление некачественных сварных соединений накладками согласно схеме, приведенной на рис. 1 и рис. 2.

Рисунок 2. 1 — сварное соединение; 2 — стальная скоба; 3 — накладка;

Рисунок 1. 1 — сварной шов; 2 — накладка; 3 — дефект; 4 — протяженные сварные швы

Если нет возможности купить сборные перемычки, можно сделать металлические.

Кирпичная кладка после набора прочности раствором сама по себе отлично несет собственный вес (при умеренной ширине окна, конечно, и отсутствии нагрузки от перекрытия). Но на период строительства, пока раствор не набрал прочности, кирпичная кладка над проемом нуждается в поддержке. Также кладка нуждается и в дальнейшей поддержке в период эксплуатации, если проем в стене широкий или есть значительная нагрузка (от перекрытия или высокой стены над проемом).

Какие бывают перемычки?

Ну, во-первых, сборные. Их большим достоинством является высокая скорость монтажа, надежность и простота подбора (по альбомам типовых серий). Недостаток — нет завода — нет и перемычек.

Во-вторых, монолитные железобетонные. Такую перемычку нужно рассчитать, подобрать высоту и армирование, да и в изготовлении она сложнее — нужна опалубка, нужно эту опалубку подпереть, связать арматуру и качественно забетонировать. Плюсом является то, что все можно выполнить в условиях строительной площадки, нет зависимости от завода-изготовителя.

И в-третьих, перемычки из металлических прокатных профилей (уголков, швеллеров или двутавров).

Для подбора металлических элементов в качестве перемычек необходимо выполнить расчет и определить, достаточно ли прочности у подобранных элементов, а также, не будет ли прогиб перемычки больше допустимого.

где Мр — расчетный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки, а также от коэффициента надежности по нагрузке,

W — момент сопротивления металлического элемента (для перемычек, составленных из двух уголков или двух швеллеров момент сопротивления составного элемента равен сумме моментов сопротивления каждого из элементов), берется из справочников (например, страницы 408-412 из книги Васильев А.А. «Металлические_конструкции» ) ;

R — расчетное сопротивление стали.

1/200 = Мн*L/(10EI) (2),

где Мн — нормативный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки,

L — расчетная длина перемычки, равная ширине в чистоте плюс 1/3 длины опирания каждой стороны перемычки;

Е — модуль упругости стали;

I — момент инерции перемычки;

1/200 — максимально допустимый прогиб.

Обычно, если нужно подобрать металлический элемент, условия (1) и (2) преобразовывают следующим образом:

W = Mp/(1,12*R) — минимально допустимый момент сопротивления перемычки;

I = 200Мн*L/(10Е) — минимально допустимый момент инерции.

Рассмотрим на примерах подбор перемычке для дверных и оконных проемов.

Исходные данные. Дверной проем в стене толщиной 250 мм, без опирания перекрытия. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 1000 мм. Подобрать металлическую перемычку.

Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м 3 ) на 1 погонный метр перемычки:

q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.

Определим момент по формуле

М = qL 2 /8, где L — расчетная длина перемычки.

Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда

L = 1000 + 2*200/3 = 1130 мм = 113 см.

Мн = 0,41*1,132/8 = 0,065 т*м = 65 кН*см;

Мр = 1,1*65 = 73 кН*см.

Необходимый момент сопротивления из условия прочности:

W = Mp/(1,12*R) = 65/(1,12*21) = 2,76 см 3.

Необходимый момент инерции:

I = 200Мн*L/(10Е) = 200*73*113/(10*21000) = 7,85 см 4.

Принимаем перемычку, состоящую из двух уголков 50х50х5 (W = 7,88 см 3 > 0,5*2,76 см 3. I = 11,2 см 4 > 0,5*7,85 см 4.

Исходные данные. Оконный проем в стене толщиной 250 мм. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 2000 мм. На стену опираются сборные железобетонные плиты длиной 3600 мм (вес плиты 300 кг/м 2 ), толщина конструкции пола 100 мм (удельный вес 1800 кг/м 3 ), временная нагрузка на перекрытие 200 кг/м 2. Подобрать металлическую перемычку.

Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м 3 ) на 1 погонный метр перемычки:

q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.

Определим нагрузку от плит перекрытия и пола на 1 погонный метр перемычки:

q = (0,3 + 0,1*1,8)*1*3,6/2 = 0,9 т/м.

Определим временную нагрузку на 1 погонный метр перемычки:

q = 0,2*1*3,6/2 = 0,36 т/м.

Определим момент по формуле М = qL 2 /8, где L — расчетная длина перемычки.

Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда

L = 2000 + 2*200/3 = 2130 мм = 213 см.

Мн = (0,41 + 0,9 + 0,36)*2,132/8 = 0,95 т*м = 950 кН*см;

Мр = (0,41*1,1 + 0,9*1,1 + 0,36*1,2)*2,132/8 = 1,06 т*м = 1060 кН*см.

Необходимый момент сопротивления из условия прочности:

W = Mp/(1,12*R) = 1060/(1,12*21) = 45 см 3.

Необходимый момент инерции:

I = 200Мн*L/(10Е) = 200*950*213/(10*21000) = 193 см 4.

Принимаем перемычку, состоящую из двух швеллеров №10 (W = 34,8 см 3 > 0,5*45 см 3. I = 174 см 4 > 0,5*193 см 4 ). >

И напоследок, цитата из СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» (для тех, кто подходит к вопросу подбота перемычек более тщательно) — металлических перемычек она тоже касается:

Еще полезные статьи:

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

В этом разделе Вы можете задать вопросы и получить на них ответы. Комментарии в этой статье я закрываю. Если есть замечания к содержанию статьи, пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Согласно требованиям действующих норм, при устройстве в существующей каменной стене нового проема шириной более 600 мм над ним должна быть установлена перемычка, тип и конструкция которой назначаются в рамках индивидуально разработанного проектного решения.

Самым распространенным способом усиления проемов в каменных стенах является устройство металлической перемычки, состоящих из двух прокатных швеллеров, которые устанавливаются над проемом (с двух сторон, в заранее подготовленные борозды) и соединяются между собой при помощи анкерных шпилек с затянутыми гайками на концах. Данный способ усиления реализуется по типовому конструктивному решению, принципиальные схемы которого приведены на Рис. 2, 3.

При разработке проекта усиления пробиваемого или расширяемого проемов значительная часть рабочего времени конструктора уходит на выполнение простых, но достаточно трудоемких расчетно-вычислительных операций, связанных с подбором оптимального сечения несущих металлических балок проектируемой перемычки (выполнение расчетов по I и II группам предельных состояний).

Представленные ниже таблицы позволяют значительно упростить и ускорить процесс конструирования металлических перемычек, а также минимизировать возможность появления ошибок, которых так сложно избежать при выполнении расчетов вручную.

Методика подбора перемычек по таблицам

Перед тем, как начать пользоваться приведенными ниже таблицами необходимо определить тип проектируемой перемычки в зависимости от характера ее статической работы и схемы нагружения. По данному классификационному признаку все перемычки, устраиваемые в каменных стенах, можно разделить на две большие группы: несущие и ненесущие .

Несущие перемычки воспринимают два вида эксплуатационных нагрузок: давление от веса кирпичной кладки, расположенной над усиляемым проемом, и нагрузку от междуэтажных перекрытий. Ненесущие перемычки воспринимают только вес вышележащей кладки стен. Чтобы определить к какому из двух типов относится проектируемая перемычка достаточно взглянуть на Рис.1.

Рис.1. Схемы несущей и ненесущей перемычек в кирпичных стенах

Таким образом, нагрузка на перемычки от перекрытий не учитывается, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки.

Подбор несущих элементов металлических перемычек (швеллеров) производится в соответствии со схемами, представленными на Рис.2-4, по двум известным параметрам: ширине проектируемого проема (B) и толщине стены.

Рис.2. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема менее 2 м

Рис.3. Схема устройства металлический перемычки при ширине проема более 2 м

Рис.4. Поперечный разрез 1-1 (к схемам на Рис.2,3)

Таблицы подбора металлических перемычек

(для увеличения изображения кликните по нему)

Таблица 1. Подбор перемычек для стен толщиной 250 мм

Таблица 2. Подбор перемычек для стен толщиной 380 мм

Таблица 3. Подбор перемычек для стен толщиной 510 мм

Таблица 4. Подбор перемычек для стен толщиной 640 мм

Металлические элементы перемычек (прокатные балки) рассчитаны на восприятие давления от вышележащих стен, величина которого эквивалентна весу столба кладки высотой, равной 1/3 пролета перемычки. Несущие перемычки, кроме того, рассчитаны еще и на равномерно-распределенную погонную нагрузку от перекрытий величиной q=4,4 т/пог.м. Для несущих перемычек, устраиваемых в стенах толщиной 250 мм (кладка в 1 кирпич), расчетная погонная нагрузка от перекрытий принята равной q=2,2 т/пог.м.

Для проемов шириной более 3 м и нагрузках, отличающихся от указанных выше, сечение элементов перемычек принимать по расчету.

Расчет металлической перемычки для несущих стен

Случай 2 — расстояние между проемами меньше, чем пол пролета, H Пример подбора профиля для металлической перемычки.
В качестве перемычки будет использоваться неравнополочный уголок по ГОСТ 8510-86. Получаемые значения по расчету W_треб = 0,61 см 3 , J_треб =1,90 см 4 . И так как мы подбираем профиль по прогибу, то ориентируемся на J_треб. Ближайшее большее значение по направлению Х у уголка L32х20х4 с J_x = 1,93 см 4 , по направлению Y — L40x30x4 с J_y = 2,01 см 4 .
РАСЧЕТ И ПОДБОР ПЕРЕМЫЧЕК ДЛЯ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Цель занятия:закрепить теоретический материал, научиться подбирать перемычки над оконными и дверными проемами к кирпичной кладке.
Содержание занятия:на миллиметровой бумаге формата A4 в масштабе 1:100 выполнить схему плана к ведомости перемычек согласно заданным вариантам, заполнить ведомость перемычек по форме 1 и спецификацию сборных железобетонных элементов (приложение А).
Исходные данные: схемы планов этажей (по материалам практической работы №1). Типы перемычек даны в приложении Б.
Порядок проведения занятия:
1) Прежде, чем приступить к подбору перемычек надо выполнить схемы планов этажей к ведомости перемычек. Пример плана показан на рисунке 6.1.
Для этого схематично вычерчиваем план этажа дома с обозначением проемов, соблюдая масштаб. Пример схемы дан на рисунке 6.2.
2) Присвоить каждому проему позицию (марку), которую назначают в соответствии с шириной проема и статической функцией стены – несущей, самонесущей или ненесущей. Пример дан на рисунке 6.3.
3) Определить величину проема: (ширину и толщину).
4) Выполнить подбор сечений перемычек, комбинируя их из нескольких брусковых или сочетания брусковых и балочных. В несущих стенах «несущие» перемычки ставить в местах опирания плиты (балки) , остальную ширину стен добирать «ненесущими» перемычками. Пример дан на рисунке 6.4.
Схемы сечений вычерчиваются в таблице форма 2.1 ГОСТ 21.501—93.
Рисунок 6.1 План 1-го этажа
Рисунок 6.2 Схема плана 1 этажа

Рисунок 6.3. Маркировка проемов
Рисунок 6.4 Схема установки перемычек над проемами в наружных несущих кирпичных стенах
Для удобства работы вести для себя подсчет необходимой длины перемычек рядом с ведомостью. Для этого к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычек на стену: «ненесущая» перемычка + 240 мм (по 120 мм с каждой стороны), «несущая» перемычка + 500 мм (по 250 мм с каждой стороны). Марки перемычек указываются на схеме сечения позициями. «Ненесущая» перемычка воспринимает только вес кладки и «несущая» перемычка воспринимает вес кладки и опирающегося на нее перекрытия.
5) Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки по приложению Б.
6) В несущих, самонесущих стенах и перегородках применять только «ненесущие» перемычки.
7) Если необходима четверть, наружную ж/б перемычку опустить на величину четверти, равную 65 мм.
8) Выбранные марки перемычек указываются в спецификации сборных элементов перемычек (Приложение А)
Пример подбора перемычек в здании с кирпичными стенами
Методические указания:Пример подбора перемычек в здании с кирпичными стенами. Толщина наружных стен – 510 мм, внутренних стен — 380 мм.
I этап. По плану рисунок 6.5 определить несущие и ненесущие стены
По оси 1- оконный проем – 910 мм (несущая стена толщиной 510 мм).
По оси 2 — дверной проем – 910 мм (несущая стена толщиной 380 мм).
По оси А — дверной проем – 1010 мм (ненесущая стена толщиной 510 мм).
По оси Б -2 оконных проема–1510 мм (ненесущая стена толщиной 510 мм).
На плане здания имеется два оконных проема одинаковой величины, поэтому у них будет одинаковая маркировка перемычки.
Все проемы имеют разную ширину, значит, на маркировочной схеме должно быть четыре разновидности перемычек: ПР-1; ПР-2; ПР-3 и ПР-4.
Рисунок 6.5 План 1 этажа
II этап. Вычертить схему плана 1 этажа (рисунок 6.6), с обозначением позиций проемов. В задании это будет выглядеть так:
Рисунок 6.6 Схема плана 1 этажа с маркировкой проемов
III этап.Подобрать «несущие» и «ненесущие» перемычки и зарисовать их схемы:
1) Чтобы перекрыть проем в стене толщиной 510 мм понадобится четыре брусковых перемычки шириной 120 мм: 120 мм х 4 = 480 мм,
плюс три шва по 10 мм (10 мм х 3=30 мм). Таким образом, мы получаем: 480 мм + 30 мм = 510 мм – размер равный толщине стены.
Мы определили, что стена является несущей, поэтому крайняя перемычка, на которую опирается стена, должна быть «несущей».
Получаем: три перемычки – «ненесущие» и одна–«несущая»(рисунок 6.7)
Рисунок 6.7 Схема перемычек в несущей стене толщиной 510мм
2) Для определения длины перемычки к ширине проема прибавляем значение минимального опирания перемычки на стену(рисунок 6.8 и рисунок 6.9)
«ненесущие» перемычки: 910 мм + 240 мм (по 120 мм с каждой стороны) = 1150 мм.
Рисунок 6.8 Схема опирания ненесущей перемычки над проемом
По таблице приложения В подбираем нужный размер перемычки, величина которой будет соответствовать высчитанной длине (в нашем примере 1150 мм). Такой оказалась перемычка с наименованием 2ПБ13-1, длина которой – 1290 мм, высота – 140 мм;
«несущая» перемычка:910 мм + 500 мм(по 250 мм с каждой стороны)= 1460 Рисунок 6.9 Схема опирания несущей перемычки над проемом
Находим в таблице нужную перемычку и не забываем о расчётной нагрузке (Приложения В), так как на «несущую» перемычку опирается плита перекрытия. Получаем перемычку 3ПБ16-37, длина которой – 1550 мм, высота – 220 мм;
Перемычки ПР-2, ПР-3, ПР-4 подбираются вышеизложенным способом.
При подборе перемычки ПР-4 необходимо учитывать толщину стены – 380мм.
В этом случае над проёмом укладываются 3 перемычки шириной по 120 мм:
120х 3 = 360 мм; 360 мм + 20 мм (два шва по 10 мм) = 380 мм.
3)Заполняем ведомость перемычек по форме 6.1 – рисунок 6.10, проставляя позиции в схеме сечения, затем заполняем таблицу спецификаций сборных элементов перемычек (Приложение А). Примеры заполнения даны в таблицах 6.1 и 6.2.
Форма 6.1 ГОСТ 21.501—93
Рисунок 6.10 Ведомость перемычек
Таблица 6.1 Пример заполнения ведомости перемычек
Таблица 6.2 Пример заполнения спецификация элементов перемычек
Войдите в ОК
Пример упрощенного расчета металлической перемычки.
Расчет состоит из нескольких этапов. Сначала определяется нагрузка, действующая на перемычку. Зная нагрузку, можно определить максимальный изгибающий момент, действующий на поперечное сечение перемычки, а зная максимальный изгибающий момент, можно подобрать сечение перемычки.
1. Определение нагрузок на 1 погонный метр перемычки:
1.1 От веса кладки:
где p в кг/м3 — плотность материала, из которого выкладывается перегородка, в том числе кладочного раствора и штукатурки. Плотность цементного раствора на обычном кварцевом песке — до 2200, что теоретически нужно учитывать при работе с пустотелым кирпичом, гипсовыми блоками и блоками из легких бетонов, но чтобы не заморачиваться с определением доли раствора в кладке, можно просто умножить плотность материала на 1.1 или принять максимальное из нижеприведенных.
Плотность полнотелого кирпича 1600 — 1900
Плотность пустотелого кирпича 1000 — 1450
Плотность блоков из пенобетона, газобетона, ячеистого бетона 300- 1600
Плотность гипсовых блоков 900 -1200
Например:
если стена или перегородка над перемычкой будет выкладываться из пустотелого кирпича, то можно принять значение p =1500
Для гипсовых блоков p =1200
Для блоков из легкого бетона — в зависимости от плотности бетона. Чтобы определить эту самую плотность, нужно взвесить 1 блок (или попытаться приблизительно определить вес блока, просто подняв его), а потом разделить вес на высоту, ширину и толщину блока. Например, если блок весит 20 кг и имеет размеры 0.3х0.6х0.1 м, то плотность блока будет 20/ (0.3х0.6х0.1) = 1111 кг/м3. Таким же образом можно определить и плотность кирпича.
Во всех остальных случаях (особенно в том случае, если Вы не знаете плотность материала и не можете определить его плотность) p =1900
b — толщина стены или перегородки в метрах, например для кирпичной перегородки в полкирпича следует принимать = 0.15 м, чтобы учесть слой штукатурки.
h — высота кладки над перемычкой, для кирпичной стены или перегородки с учетом кирпичей, которые будут укладываться на уголок, если перемычка будет из уголков.
Для проема шириной 1.0 м для кирпичной перегородки толщиной в полкирпича нагрузка q1 = 1900 х 0.15 х 0.5 х 1 = 142.5 кг/м
Примечание: Здесь приводятся нагрузки именно для перегородок, при расчете перемычек для несущих стен нужно также учитывать нагрузку от плит или балок перекрытия. Такой расчет чуть более сложный и потому изложен отдельно.
1.2. От собственного веса металлической перемычки:
где n — количество уголков, швеллеров или других профилей,
P — собственный вес 1 погонного метра уголка или швеллера, определяемый по сортаменту, тут есть небольшая закавыка, ибо как можно знать вес прокатного профиля, если его сечение только определяется, но как правило для металлических перемычек вес перемычки не превышает 1-2 % от веса стены или перегородки над перемычкой, а потому этот вес можно учесть поправочным коэффициентом 1.1, учитывающим все неучтенные моменты. Если Вы в чем-то сомневаетесь можно принять значение коэффициента равным 1.2 и даже 1.5
Итак погонная расчетная нагрузка на перемычку составляет:
Для проема шириной 1.0 м для кирпичной перегородки толщиной в полкирпича полная расчетная нагрузка q = 1,1 х 142.5 = 157 кг/м
2. Подбор сечения.
2.1. Максимальный изгибающий момент для балки лежащей на двух опорах, а в нашем случае перемычки, будет посредине балки:
Мmax = (q х l2) / 8
Примечание: если концы профилей будут опираться на простенки более чем на l/3, то балку можно рассматривать не как лежащую на двух опорах, а как защемленную с двух сторон, в этом случае максимальный изгибающий момент будет на опорах: Мmax = (q х l2) / 12
Для проема шириной 1.0 м для кирпичной перегородки толщиной в полкирпича Мmax = (157 х 12)/ 8 = 19.6 кг.м
2.2 Требуемый момент сопротивления:
Wтреб = Мmax / Ry
где Ry — расчетное сопротивление стали. Ry = 2100 кгс/ см2 (210 МПа)
Примечание: Вообще-то расчетное сопротивление зависит от класса прочности стали и может достигать значения 4400, но лучше принимать 2100, как наиболее распространенное.
Для проема шириной 1.0 м для кирпичной перегородки толщиной в полкирпича Wтреб = (19.6 х 100)/ 2100 = 0.933 см3
2.3. Полученное значение нужно разделить на количество уголков, швеллеров или других профилей, которые будут использоваться при устройстве перемычки. По конструктивным соображениям лучше использовать несколько профилей, для кирпичных перегородок как минимум 2.
Для проема шириной 1.0 м для кирпичной перегородки толщиной в полкирпича при использовании двух профилей Wтреб = 0.933/ 2 = 0.47 см3
2.4. Ну а теперь все просто, смотрим в сортамент, сначала выбираем тип профиля, а затем смотрим, чтобы значение было больше полученного при расчете.
Для проема шириной 1.0 м для кирпичной перегородки толщиной в полкирпича достаточно 2 равнополочных уголков 28 х 28 х 3 мм
(по сортаменту для таких уголков Wz = 0.58 см3), или 2 неравнополочных уголков 30 х 20 х 3 мм (по сортаменту для таких уголков Wz = 0.62 см3) и даже 1 неравнополочного уголка 50 х 32 х 4 (по сортаменту для таких уголков Wy = 1.05 см3 и тут нужно принимать именно по Wy, если уголок будет укладываться широкой стороной на кирпичи).
Ну а дальше все зависит от доступности такого профиля и удобства работы с ним, если в продаже таких профилей нет, или работать с ними неудобно, то принимается любой другой профиль с большим сечением.
Опирать металлические перемычки на стены следует не менее чем на 250 мм, а в сейсмоопасных районах не менее чем на 400-500 мм.
После подбора сечения по максимальному изгибающему моменту желательно рассчитать прогиб балки, для этого даже есть специальная формула:
f = (5 x q x l4) / (384 x E x Iz)
где q — нагрузка на перемычку определенная в п.1
l — ширина проема
E — модуль упругости, для стали Е = 2 х 105 МПа или 2 х 1010 кг/м2
Iz — момент инерции по сортаменту для выбранного профиля, умноженный на 10-8 для перевода в метры (для 2 профилей это значение логично умножается на 2)
Для перемычки из 2 уголков 28х28х3 мм над проемом 1.0 м в перегородке в полкирпича прогиб f = (5 x 157 x 14) / (384 x 2 x 1010 х 2 x 1.16 х 10-8) = 0.0088 м или 9 мм
Как видно из вышеприведенного расчета, из конструктивных соображений, чтобы потом было удобнее ставить дверь (да и опирать кирпич будет удобнее) лучше принять уголок 40х40х3 или любой другой большего сечения. Для сорокового уголка прогиб будет около 2.5 мм. Таким образом перемычка, подобранная по прогибу, будет иметь достаточно хороший запас по прочности и проверки на устойчивость не потребуется.
Если проводить более точный и соответственно более сложный расчет, то нагрузка на перемычку будет немного меньше и соответственно можно использовать профиля меньшего сечения. Если нужно сделать 2-3 перемычки, то с более сложным расчетом не стоит и возиться, экономия денег от этого будет небольшая, ну а если перемычек нужно сделать много, тогда посмотрите расчет металлической перемычки для несущих стен и перегородок.
Расчет металлической перемычки для несущих стен
РЎРѕРіР»Р°СЃРЅРѕ С‚СЂРµР±РѕРІР°РЅРёСЏРј РґРµР№СЃС‚РІСѓСЋС‰РёС… РЅРѕСЂРј, РїСЂРё СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРµ РІ СЃСѓС‰РµСЃС‚РІСѓСЋС‰РµР№ РєР°РјРµРЅРЅРѕР№ СЃС‚РµРЅРµ РЅРѕРІРѕРіРѕ РїСЂРѕРµРјР° С€РёСЂРёРЅРѕР№ Р±РѕР»РµРµ 600 РјРј РЅР°Рґ РЅРёРј РґРѕР»Р¶РЅР° Р±С‹С‚СЊ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІР»РµРЅР° РїРµСЂРµРјС‹С‡РєР°, С‚РёРї Рё РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРєС†РёСЏ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РЅР°Р·РЅР°С‡Р°СЋС‚СЃСЏ РІ СЂР°РјРєР°С… РёРЅРґРёРІРёРґСѓР°Р»СЊРЅРѕ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРµРєС‚РЅРѕРіРѕ СЂРµС€РµРЅРёСЏ.
РЎР°РјС‹Рј СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРµРЅРЅС‹Рј СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј СѓСЃРёР»РµРЅРёСЏ РїСЂРѕРµРјРѕРІ РІ РєР°РјРµРЅРЅС‹С… СЃС‚РµРЅР°С… СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІРѕ РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРѕР№ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё, СЃРѕСЃС‚РѕСЏС‰РёС… РёР· РґРІСѓС… РїСЂРѕРєР°С‚РЅС‹С… С€РІРµР»Р»РµСЂРѕРІ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ СѓСЃС‚Р°РЅР°РІР»РёРІР°СЋС‚СЃСЏ РЅР°Рґ РїСЂРѕРµРјРѕРј (СЃ РґРІСѓС… СЃС‚РѕСЂРѕРЅ, РІ Р·Р°СЂР°РЅРµРµ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРЅС‹Рµ Р±РѕСЂРѕР·РґС‹) Рё СЃРѕРµРґРёРЅСЏСЋС‚СЃСЏ РјРµР¶РґСѓ СЃРѕР±РѕР№ РїСЂРё РїРѕРјРѕС‰Рё Р°РЅРєРµСЂРЅС‹С… С€РїРёР»РµРє СЃ Р·Р°С‚СЏРЅСѓС‚С‹РјРё РіР°Р№РєР°РјРё РЅР° РєРѕРЅС†Р°С…. Р”Р°РЅРЅС‹Р№ СЃРїРѕСЃРѕР± СѓСЃРёР»РµРЅРёСЏ СЂРµР°Р»РёР·СѓРµС‚СЃСЏ РїРѕ С‚РёРїРѕРІРѕРјСѓ РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРєС‚РёРІРЅРѕРјСѓ СЂРµС€РµРЅРёСЋ, РїСЂРёРЅС†РёРїРёР°Р»СЊРЅС‹Рµ СЃС…РµРјС‹ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РїСЂРёРІРµРґРµРЅС‹ РЅР° Р РёСЃ. 2, 3.
РџСЂРё СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєРµ РїСЂРѕРµРєС‚Р° СѓСЃРёР»РµРЅРёСЏ РїСЂРѕР±РёРІР°РµРјРѕРіРѕ РёР»Рё СЂР°СЃС€РёСЂСЏРµРјРѕРіРѕ РїСЂРѕРµРјРѕРІ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЊ СЂР°Р±РѕС‡РµРіРѕ РІСЂРµРјРµРЅРё РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРєС‚РѕСЂР° СѓС…РѕРґРёС‚ РЅР° РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёРµ РїСЂРѕСЃС‚С‹С…, РЅРѕ РґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ С‚СЂСѓРґРѕРµРјРєРёС… СЂР°СЃС‡РµС‚РЅРѕ-РІС‹С‡РёСЃР»РёС‚РµР»СЊРЅС‹С… РѕРїРµСЂР°С†РёР№, СЃРІСЏР·Р°РЅРЅС‹С… СЃ РїРѕРґР±РѕСЂРѕРј РѕРїС‚РёРјР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ СЃРµС‡РµРЅРёСЏ РЅРµСЃСѓС‰РёС… РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёС… Р±Р°Р»РѕРє РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂСѓРµРјРѕР№ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё (РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёРµ СЂР°СЃС‡РµС‚РѕРІ РїРѕ I Рё II РіСЂСѓРїРїР°Рј РїСЂРµРґРµР»СЊРЅС‹С… СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёР№).
РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРЅС‹Рµ РЅРёР¶Рµ С‚Р°Р±Р»РёС†С‹ РїРѕР·РІРѕР»СЏСЋС‚ Р·РЅР°С‡РёС‚РµР»СЊРЅРѕ СѓРїСЂРѕСЃС‚РёС‚СЊ Рё СѓСЃРєРѕСЂРёС‚СЊ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РєРѕРЅСЃС‚СЂСѓРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёС… РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє, Р° С‚Р°РєР¶Рµ РјРёРЅРёРјРёР·РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚СЊ РїРѕСЏРІР»РµРЅРёСЏ РѕС€РёР±РѕРє, РєРѕС‚РѕСЂС‹С… С‚Р°Рє СЃР»РѕР¶РЅРѕ РёР·Р±РµР¶Р°С‚СЊ РїСЂРё РІС‹РїРѕР»РЅРµРЅРёРё СЂР°СЃС‡РµС‚РѕРІ РІСЂСѓС‡РЅСѓСЋ.
РњРµС‚РѕРґРёРєР° РїРѕРґР±РѕСЂР° РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РїРѕ С‚Р°Р±Р»РёС†Р°Рј
РџРµСЂРµРґ С‚РµРј, РєР°Рє РЅР°С‡Р°С‚СЊ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РїСЂРёРІРµРґРµРЅРЅС‹РјРё РЅРёР¶Рµ С‚Р°Р±Р»РёС†Р°РјРё РЅРµРѕР±С…РѕРґРёРјРѕ РѕРїСЂРµРґРµР»РёС‚СЊ С‚РёРї РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂСѓРµРјРѕР№ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё РІ Р·Р°РІРёСЃРёРјРѕСЃС‚Рё РѕС‚ С…Р°СЂР°РєС‚РµСЂР° РµРµ СЃС‚Р°С‚РёС‡РµСЃРєРѕР№ СЂР°Р±РѕС‚С‹ Рё СЃС…РµРјС‹ РЅР°РіСЂСѓР¶РµРЅРёСЏ. РџРѕ РґР°РЅРЅРѕРјСѓ РєР»Р°СЃСЃРёС„РёРєР°С†РёРѕРЅРЅРѕРјСѓ РїСЂРёР·РЅР°РєСѓ РІСЃРµ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё, СѓСЃС‚СЂР°РёРІР°РµРјС‹Рµ РІ РєР°РјРµРЅРЅС‹С… СЃС‚РµРЅР°С…, РјРѕР¶РЅРѕ СЂР°Р·РґРµР»РёС‚СЊ РЅР° РґРІРµ Р±РѕР»СЊС€РёРµ РіСЂСѓРїРїС‹: РЅРµСЃСѓС‰РёРµ Рё РЅРµРЅРµСЃСѓС‰РёРµ.
РќРµСЃСѓС‰РёРµ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё РІРѕСЃРїСЂРёРЅРёРјР°СЋС‚ РґРІР° РІРёРґР° СЌРєСЃРїР»СѓР°С‚Р°С†РёРѕРЅРЅС‹С… РЅР°РіСЂСѓР·РѕРє: РґР°РІР»РµРЅРёРµ РѕС‚ РІРµСЃР° РєРёСЂРїРёС‡РЅРѕР№ РєР»Р°РґРєРё, СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅРЅРѕР№ РЅР°Рґ СѓСЃРёР»СЏРµРјС‹Рј РїСЂРѕРµРјРѕРј, Рё РЅР°РіСЂСѓР·РєСѓ РѕС‚ РјРµР¶РґСѓСЌС‚Р°Р¶РЅС‹С… РїРµСЂРµРєСЂС‹С‚РёР№. РќРµРЅРµСЃСѓС‰РёРµ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё РІРѕСЃРїСЂРёРЅРёРјР°СЋС‚ С‚РѕР»СЊРєРѕ РІРµСЃ РІС‹С€РµР»РµР¶Р°С‰РµР№ РєР»Р°РґРєРё СЃС‚РµРЅ. Р§С‚РѕР±С‹ РѕРїСЂРµРґРµР»РёС‚СЊ Рє РєР°РєРѕРјСѓ РёР· РґРІСѓС… С‚РёРїРѕРІ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚СЃСЏ РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂСѓРµРјР°СЏ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєР° РґРѕСЃС‚Р°С‚РѕС‡РЅРѕ РІР·РіР»СЏРЅСѓС‚СЊ РЅР° Р РёСЃ.1.
Р РёСЃ.1. РЎС…РµРјС‹ РЅРµСЃСѓС‰РµР№ Рё РЅРµРЅРµСЃСѓС‰РµР№ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РІ РєРёСЂРїРёС‡РЅС‹С… СЃС‚РµРЅР°С…
РўР°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј, РЅР°РіСЂСѓР·РєР° РЅР° РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё РѕС‚ РїРµСЂРµРєСЂС‹С‚РёР№ РЅРµ СѓС‡РёС‚С‹РІР°РµС‚СЃСЏ, РµСЃР»Рё РѕРЅРё СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅС‹ РІС‹С€Рµ РєРІР°РґСЂР°С‚Р° РєР»Р°РґРєРё СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅРѕР№, СЂР°РІРЅРѕР№ РїСЂРѕР»РµС‚Сѓ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё.
РџРѕРґР±РѕСЂ РЅРµСЃСѓС‰РёС… СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёС… РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє (С€РІРµР»Р»РµСЂРѕРІ) РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚СЃСЏ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃРѕ СЃС…РµРјР°РјРё, РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРЅС‹РјРё РЅР° Р РёСЃ.2-4, РїРѕ РґРІСѓРј РёР·РІРµСЃС‚РЅС‹Рј РїР°СЂР°РјРµС‚СЂР°Рј: С€РёСЂРёРЅРµ РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂСѓРµРјРѕРіРѕ РїСЂРѕРµРјР° (B) Рё С‚РѕР»С‰РёРЅРµ СЃС‚РµРЅС‹.
Р РёСЃ.2. РЎС…РµРјР° СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёР№ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё РїСЂРё С€РёСЂРёРЅРµ РїСЂРѕРµРјР° РјРµРЅРµРµ 2 Рј
Р РёСЃ.3. РЎС…РµРјР° СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР° РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёР№ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё РїСЂРё С€РёСЂРёРЅРµ РїСЂРѕРµРјР° Р±РѕР»РµРµ 2 Рј
Р РёСЃ.4. РџРѕРїРµСЂРµС‡РЅС‹Р№ СЂР°Р·СЂРµР· 1-1 (Рє СЃС…РµРјР°Рј РЅР° Р РёСЃ.2,3)
РўР°Р±Р»РёС†С‹ РїРѕРґР±РѕСЂР° РјРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёС… РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє
(РґР»СЏ СѓРІРµР»РёС‡РµРЅРёСЏ РёР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёСЏ РєР»РёРєРЅРёС‚Рµ РїРѕ РЅРµРјСѓ)
РўР°Р±Р»РёС†Р° 1. РџРѕРґР±РѕСЂ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РґР»СЏ СЃС‚РµРЅ С‚РѕР»С‰РёРЅРѕР№ 250 РјРј
РўР°Р±Р»РёС†Р° 2. РџРѕРґР±РѕСЂ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РґР»СЏ СЃС‚РµРЅ С‚РѕР»С‰РёРЅРѕР№ 380 РјРј
РўР°Р±Р»РёС†Р° 3. РџРѕРґР±РѕСЂ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РґР»СЏ СЃС‚РµРЅ С‚РѕР»С‰РёРЅРѕР№ 510 РјРј
РўР°Р±Р»РёС†Р° 4. РџРѕРґР±РѕСЂ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РґР»СЏ СЃС‚РµРЅ С‚РѕР»С‰РёРЅРѕР№ 640 РјРј
РњРµС‚Р°Р»Р»РёС‡РµСЃРєРёРµ СЌР»РµРјРµРЅС‚С‹ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє (РїСЂРѕРєР°С‚РЅС‹Рµ Р±Р°Р»РєРё) СЂР°СЃСЃС‡РёС‚Р°РЅС‹ РЅР° РІРѕСЃРїСЂРёСЏС‚РёРµ РґР°РІР»РµРЅРёСЏ РѕС‚ РІС‹С€РµР»РµР¶Р°С‰РёС… СЃС‚РµРЅ, РІРµР»РёС‡РёРЅР° РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СЌРєРІРёРІР°Р»РµРЅС‚РЅР° РІРµСЃСѓ СЃС‚РѕР»Р±Р° РєР»Р°РґРєРё РІС‹СЃРѕС‚РѕР№, СЂР°РІРЅРѕР№ 1/3 РїСЂРѕР»РµС‚Р° РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё. РќРµСЃСѓС‰РёРµ РїРµСЂРµРјС‹С‡РєРё, РєСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, СЂР°СЃСЃС‡РёС‚Р°РЅС‹ РµС‰Рµ Рё РЅР° СЂР°РІРЅРѕРјРµСЂРЅРѕ-СЂР°СЃРїСЂРµРґРµР»РµРЅРЅСѓСЋ РїРѕРіРѕРЅРЅСѓСЋ РЅР°РіСЂСѓР·РєСѓ РѕС‚ РїРµСЂРµРєСЂС‹С‚РёР№ РІРµР»РёС‡РёРЅРѕР№ q=4,4 С‚/РїРѕРі.Рј. Р”Р»СЏ РЅРµСЃСѓС‰РёС… РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє, СѓСЃС‚СЂР°РёРІР°РµРјС‹С… РІ СЃС‚РµРЅР°С… С‚РѕР»С‰РёРЅРѕР№ 250 РјРј (РєР»Р°РґРєР° РІ 1 РєРёСЂРїРёС‡), СЂР°СЃС‡РµС‚РЅР°СЏ РїРѕРіРѕРЅРЅР°СЏ РЅР°РіСЂСѓР·РєР° РѕС‚ РїРµСЂРµРєСЂС‹С‚РёР№ РїСЂРёРЅСЏС‚Р° СЂР°РІРЅРѕР№ q=2,2 С‚/РїРѕРі.Рј.
Р”Р»СЏ РїСЂРѕРµРјРѕРІ С€РёСЂРёРЅРѕР№ Р±РѕР»РµРµ 3 Рј Рё РЅР°РіСЂСѓР·РєР°С…, РѕС‚Р»РёС‡Р°СЋС‰РёС…СЃСЏ РѕС‚ СѓРєР°Р·Р°РЅРЅС‹С… РІС‹С€Рµ, СЃРµС‡РµРЅРёРµ СЌР»РµРјРµРЅС‚РѕРІ РїРµСЂРµРјС‹С‡РµРє РїСЂРёРЅРёРјР°С‚СЊ РїРѕ СЂР°СЃС‡РµС‚Сѓ.
Устройство перемычек в кирпичных стенах по всем праввилам
Клиновая перемычка, как оригинальный архитектурный элемент
Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.
Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при самостоятельном возведении кладки.
Перемычки сборные из бетона
Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.
Опирание перемычки на кирпичную кладку
В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.
Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.
Типы и параметры
Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.
Внешний вид изделия Назначение, размеры
Перемычка брускового типа (ПБ) Данный вид перемычек напоминает по форме деревянный брус. Его сечение может быть квадратным, но если оно прямоугольное, то высота больше, чем ширина – например: b-120 мм, h-220 мм. То есть, в проектном положении брусок должен стоять на ребре.Единственный вариант, где размер b больше, чем h – это 120*65 мм. Но он используется только на ненесущих стенах. Вариаций длины очень много: начиная от 1030 мм, и заканчивая 5960 мм.
Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.

Плитный вариант перемычки (ПП) Перемычки данного типа предназначены для стен, толщина которых начинается от 1½ кирпича. Они всегда монтируются плашмя, и соответственно, их ширина больше высоты.А вообще, по ширине тут всего 2 варианта: 380 мм и 510 мм. Высота может быть 65; 140 и 220 мм. Максимальная длина – 2980 мм.
Перемычка балочного типа (ПГ) Здесь мы видим, что в отличие от двух предыдущих вариантов, сечение у перемычки-балки не прямоугольное, а ступенчатое. Выступающая полка нужна для того, чтобы на неё могла опираться плита перекрытия.Общая ширина в сечении составляет 250; 380 либо 510 мм – по толщине кирпичных стен. Высота перемычки и высота полки, так же, как и их пропорции, значительно варьируются. Длина изделия минимум 1550 мм, максимум 5950 мм.
Сечение фасадной перемычки (ПФ) По конфигурации, перемычка фасадного типа очень похожа на ПГ. Разница между ними состоит только в том, что на её торцах полка имеет выемки. На чертеже – вид сверху и с торца.На нём видно, что полка короче самого изделия с каждой стороны на величину «a».Такая перемычка, смонтированная на стену, просматривается с фасада – отсюда и название. Укороченная полка нужна для того, чтобы, чтобы можно было перекрыть проём с четвертью.
Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.
Нюансы устройства бетонных перемычек
Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.
Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.
Устройство монолитной перемычки
Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.
Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки
Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.
Перемычки из металла
Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.
Стальные перемычки в кирпичной кладке
Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.
Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.
Перемычка из уголка в лицевой кладке
Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.
Усиление проёма двутавровыми перемычками
Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.
Подпорка для металлических перемычек
Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.
Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.
Перемычки из кирпича
Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.
Консоли навесные с хомутами
Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.
Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.
Широкий проём, перекрытый кирпичом по навесным консолям
Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.
Конструкции кирпичных перемычек
Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.
Основные виды перемычек из кирпича: 1-рядовая, 2-клинчатая, 3-лучковая, 4-сводчатая
Особенности рядовых перемычек
Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.
Рядовая перемычка на узком проёме
Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.
Обустройство рядовой перемычки в опалубке
Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.
Система армирования перемычек BAUT
Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.
Кирпичные арки в проёме
Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.
Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.
Форма и размеры клинового кирпича
Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.
Круглая арка над окном
Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.
Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.
Арочные перемычки, вкупе с соответствующим обрамлением, необыкновенно украшают фасад
Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.
Расчет металлической перемычки
Какой дом не обходится без перемычек? Правильно — никакой! Поэтому если Вы собираетесь строить дом, то Вам может пригодится данный калькулятор. Ведь благодаря ему Вы можете легко произвести расчет любой металлической перемычки (из уголков, швеллера двутавра, трубы и т.д.), которая в будущем будет удерживать конструкции, находящиеся над дверными и оконными проемами.

Содержание:

1. Калькулятор

2. Инструкция к калькулятору

Если же Вас интересуют монолитные железобетонные перемычки или перемычки, выполненные непосредственно из уголков, то Вам нужно воспользоваться другими калькуляторами.
Подробнее о калькуляторе. Он способен рассчитать требуемый момент сопротивления (W_треб) и требуемый момент инерции ( J_треб), по которым Вы уже подбираете профиль под перемычку.
Для удобства калькулятор имеет 4 режима, в которые заведены наиболее распространенные условия эксплуатации перемычек (типы нагрузок):
Тип 1 — перемычка несущей стены с опирающимися на нее плитами перекрытия.

Тип 2 — перемычка несущей стены с опирающейся на нее балкой перекрытия.

Тип 3 — перемычка несущей стены, на которую помимо элементов стены опираются еще и две балки перекрытия.

Тип 4 — перемычка самонесущей стены или перегородки.

Калькулятор

Калькуляторы по теме:
Инструкция к калькулятору
Перед тем, как приступить к расчету внимательно ознакомьтесь с инструкцией во избежания ошибок.
Исходные данные
Тип 1
Длина пролета (L) — расстояние между краями опор над проемом, который перекрывает металлическая перемычка.
Ширина кладки (В) — данная величина зависит от того, какой вариант ваш (см. рисунок):
Вариант 1 — перемычка воспринимает нагрузку от всей толщины стены.

Вариант 2 — перемычка воспринимает нагрузку от части стены, например, только от облицовочного кирпича.

Материал кладки — здесь Вы выбираете материал, из которого сделана стена. В случае же, если его не нашлось или Вы используете материал с другой плотностью (так как такие материалы, как пенобетон, керамзитобетон, газосиликат в расчете заведены с максимальными плотностями, т.е. самые тяжелые), то можно выбрать плотность материалов из предложенных.
Сокращения:
с. пуст. — силикатный пустотелый.
с. полн. — силикатный полнотелый.
к. пуст. — керамический пустотелый.
к. полн. — керамический полнотелый.
керам. бетон — керамзитобетон.
Высота кладки (Н) — здесь нужно быть особенно внимательным. Итак, существует 2 случая (см. рисунок):
Случай 1 — когда расстояние между проемами по высоте больше, чем пол пролета, т.е. H>L/2, или над проемом никаких проемов больше нет. В этом случае графа «Н» остается пустой или там ставится цифра 0.

Случай 2 — расстояние между проемами меньше, чем пол пролета, H<L/2. В этом случае данная высота указывается.

Расчетное сопротивление R_y — обычно для расчетов используется 210 МПа. Но если Вы уверены, что Вам поставят профиль из стали именно той марки, которой нужно, то данная величина ставится по схеме:
марка стали С255 — R_y = 250 МПа.

марка стали С345 — R_y = 340 МПа.

Нагрузка от плит перекрытия (q₂) — нагрузка, которая передается от вышележащих плит перекрытия на перемычку (через кладку или непосредственно на нее).
Тип 2
Дальше будет рассказываться только о новых переменных.
Нагрузка от балки перекрытия (Q) — нагрузка, возникающая на опоре балки перекрытия и которая передается на перемычку.
Тип 3
Расстояния (А и С) — расстояния от края опор до место приложения нагрузок от балок.
Результат
F_max— максимально допустимый прогиб для перемычек по СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011). «Нагрузки и воздействия».
W_треб и J_треб — требуемые момент сопротивления и момент инерция для профиля, который будет использоваться в качестве металлической перемычки. Подбираются по сортаментам так, чтобы значения W и J профиля были больше, чем W_треб и J_треб.Также при подборе профиля следует учитывать его ориентацию в пространстве.
Пример подбора профиля для металлической перемычки.
В качестве перемычки будет использоваться неравнополочный уголок по ГОСТ 8510-86. Получаемые значения по расчету W_треб = 0,61 см³, J_треб =1,90 см⁴. И так как мы подбираем профиль по прогибу, то ориентируемся на J_треб. Ближайшее большее значение по направлению Х у уголка L32х20х4 с J_x = 1,93 см⁴, по направлению Y — L40x30x4 с J_y = 2,01 см⁴.
Металлические перемычки над проемами. Подбор перемычек
Человеку, который сталкивался с сопроматом, разобраться с таким расчетом не составит труда, но для остальных эти понятия могут быть сложными и непонятными. Произведен расчет сечения металлических перемычек для кирпичных перегородок. Расчет состоит из определения нагрузки, действующей на перемычку; определения максимальной изгибающего момента, действующего на поперечное сечение перемычки; подбора сечения перемычки.
Определяем нагрузку на 1 пм перемычки по формуле:
q 1 = p * b * h,
Необходимо произвести расчет сечения металлической перемычки для кирпичной перегородки.
Где p (кг/куб. м) – плотность материала перегородки с учетом кладочного раствора и раствора штукатурки. Плотность цементного раствора – до 2200, что нужно учитывать при кладке из пустотелого кирпича, можно умножить плотность материала на 1.1. Плотность полнотелого кирпича составляет 1600 – 1900; плотность кирпича пустотелого составляет 1000 – 1450.
B (м) – толщина стены. Например, кирпичная перегородка в полкирпича будет равна 15 см.
H – высота над перемычкой кирпичной стены с учетом кирпичей, которые пойдут на укладку на уголок в случае с перемычкой из уголков.
Для метрового проема шириной для кирпичной перегородки в полкирпича толщиной нагрузка составит q 1 = 142,5 кг/м.
В данном случае мы провели расчет для перегородки. Для несущих стен необходимо еще учитывать нагрузку от перекрытия.
1.7. Перевозку и временное складирование конструкций (изделий) в зоне монтажа следует выполнять в соответствии с требованиями государственных стандартов на эти конструкции (изделия), а для нестандартизированных конструкций (изделий) соблюдать требования:
конструкции должны находиться, как правило, в положении, соответствующем проектному (балки, фермы, плиты, панели стен и т.п.), а при невозможности выполнения этого условия — в положении, удобном для транспортирования и передачи в монтаж (колонны, лестничные марши и т. п.) при условии обеспечения их прочности;
конструкции должны опираться на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения, располагаемые в местах, указанных в проекте; толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих частей конструкций; при многоярусной погрузке и складировании однотипных конструкций подкладки и прокладки должны располагаться на одной вертикали по линии подъемных устройств (петель, отверстий) либо в других местах, указанных в рабочих чертежах;
конструкции должны быть надежно закреплены для предохранения от опрокидывания, продольного и поперечного смещения, взаимных ударов друг о друга или о конструкции транспортных средств; крепления должны обеспечивать возможность выгрузки каждого элемента с транспортных средств без нарушения устойчивости остальных;
офактуренные поверхности необходимо защищать от повреждения и загрязнения;
выпуски арматуры и выступающие детали должны быть предохранены от повреждения; заводская маркировка должна быть доступной для осмотра;
мелкие детали для монтажных соединений следует прикреплять к отправочным элементам или отправлять одновременно с конструкциями в таре, снабженной бирками с указанием марок деталей и их числа; эти детали следует хранить под навесом;
Крепежные изделия следует хранить в закрытом помещении, рассортированными по видам и маркам, болты и гайки — по классам прочности и диаметрам, а высокопрочные болты, гайки и шайбы — и по партиям.
1.14. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. При подъеме вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку, горизонтальных элементов и блоков — не менее двух.
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.
1.15. При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:
устойчивость и неизменяемость их положении на всех стадиях монтажа; безопасность производства работ;
точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля;
прочность монтажных соединений.
1.16. Конструкции следует устанавливать в проектное положение по принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.) .
Конструкции, имеющие специальные закладные или другие фиксирующие устройства, надлежит устанавливать по этим устройствам.
1.17. Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть надежно закреплены.
1.18. До окончания выверки и надежного (временного или проектного) закрепления установленного элемента не допускается опирать на него вышележащие конструкции, если такое опирание не предусмотрено ППР.
1.19. При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения совмещения ориентиров (граней или рисок) при установке сборных элементов, а также отклонения от проектного положения законченных монтажом (возведением) конструкций не должны превышать значений, приведенных в соответствующих разделах настоящих норм и правил.
Отклонения на установку монтажных элементов, положение которых может измениться в процессе их постоянного закрепления и нагружения последующими конструкциями, должны назначаться в ППР с таким расчетом, чтобы они не превышали предельных значений после завершения всех монтажных работ. В случае отсутствия в ППР специальных указаний величина отклонения элементов при установке не должна превышать 0,4 предельного отклонения на приемку.
1.20. Использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других грузоподъемных приспособлений допускается только в случаях, предусмотренных ППР и согласованных при необходимости с организацией, выполнившей рабочие чертежи конструкций.
1.21. Монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с пространственно-устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т. п.
Монтаж конструкций зданий и сооружений большой протяженности или высоты следует производить пространственно-устойчивыми секциями (пролеты, ярусы, этажи, температурные блоки и т. д.)
1.22. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
36. Контроль качества и охрана труда при устройстве несущих конструкций зданий.
п.5 «Контроль качества строительно-монтажных работ»
1. Обследование зданий и сооружений. Оборудование. Практические методы.
2. Система контроля качества строительства. Нормативная документация, в т.ч. Закон о техническом регулировании.
3. Нормативно-технические документы, устанавливающие требования к качеству строительно-монтажных работ, материалов, изделий и конструкций». Законы и нормативно-правовые акты в области строительства: Государственный строительный надзор (в соответствии со ст. 54 Градостроительного кодекса). Строительный контроль (в соответствии со ст 53 Градостроительного кодекса). Примерный состав исполнительной документации в строительстве.
4. Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ: Авторский контроль. Технический контроль. Лабораторный контроль. Геодезический контроль. Производственный контроль. Операционный контроль.
5. Контроль качества работ нулевого цикла: земляные работы, фундаменты и стены подземной части. Разработка траншей под конструкции. Разработка котлована экскаваторами. Монтаж блоков ленточных фундаментов. Установка блоков фундаментов стаканного типа. Устройство сборных ростверков. Устройство монолитных ростверков. Устройство бетонных и ж/б фундаментов. Устройство свайных фундаментов. Опалубочные работы. Арматурные работы. Укладка бетонной смеси.
6. Контроль качества несущих и ограждающих конструкций наземной части: Монтаж колонн и рам. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Кладка ограждающих конструкций из кирпича и камней. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен.
7. Практическое занятие: «Составление акта освидетельствования ответственных конструкций», «Составление акта приемки скрытых работ».
8. Система управления качеством на базе ГОСТ_ИСО_9000_2001 «Система менеджмента качества».
9. Полномочия, права и обязанности инспектора госстройнадзора и лиц, осуществляющих строительство, при проверке качества работ и материалов на стройплощадке.
Устройство металлической перемычки
Если нет возможности купить сборные перемычки, можно сделать металлические.
Кирпичная кладка после набора прочности раствором сама по себе отлично несет собственный вес (при умеренной ширине окна, конечно, и отсутствии нагрузки от перекрытия). Но на период строительства, пока раствор не набрал прочности, кирпичная кладка над проемом нуждается в поддержке. Также кладка нуждается и в дальнейшей поддержке в период эксплуатации, если проем в стене широкий или есть значительная нагрузка (от перекрытия или высокой стены над проемом).
Какие бывают перемычки?
Ну, во-первых, сборные. Их большим достоинством является высокая скорость монтажа, надежность и простота подбора (по альбомам типовых серий). Недостаток — нет завода — нет и перемычек.
Во-вторых, монолитные железобетонные. Такую перемычку нужно рассчитать, подобрать высоту и армирование, да и в изготовлении она сложнее — нужна опалубка, нужно эту опалубку подпереть, связать арматуру и качественно забетонировать. Плюсом является то, что все можно выполнить в условиях строительной площадки, нет зависимости от завода-изготовителя.
И в-третьих, перемычки из металлических прокатных профилей (уголков, швеллеров или двутавров).
Для подбора металлических элементов в качестве перемычек необходимо выполнить расчет и определить, достаточно ли прочности у подобранных элементов, а также, не будет ли прогиб перемычки больше допустимого.
Условие прочности:
Мр = 1,12WR (1),
где Мр — расчетный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки, а также от коэффициента надежности по нагрузке,
W — момент сопротивления металлического элемента (для перемычек, составленных из двух уголков или двух швеллеров момент сопротивления составного элемента равен сумме моментов сопротивления каждого из элементов), берется из справочников (например, страницы 408-412 из книги Васильев А.А. «Металлические_конструкции» ) ;
R — расчетное сопротивление стали.
Условие прогиба:
1/200 = Мн*L/(10EI) (2),
где Мн — нормативный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки,
L — расчетная длина перемычки, равная ширине в чистоте плюс 1/3 длины опирания каждой стороны перемычки;
Е — модуль упругости стали;
I — момент инерции перемычки;
1/200 — максимально допустимый прогиб.
Обычно, если нужно подобрать металлический элемент, условия (1) и (2) преобразовывают следующим образом:
W = Mp/(1,12*R) — минимально допустимый момент сопротивления перемычки;
I = 200Мн*L/(10Е) — минимально допустимый момент инерции.
Рассмотрим на примерах подбор перемычке для дверных и оконных проемов.
Пример 1.
Исходные данные. Дверной проем в стене толщиной 250 мм, без опирания перекрытия. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 1000 мм. Подобрать металлическую перемычку.
Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м³) на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.
Определим момент по формуле
М = qL²/8, где L — расчетная длина перемычки.
Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда
L = 1000 + 2*200/3 = 1130 мм = 113 см.
Мн = 0,41*1,132/8 = 0,065 т*м = 65 кН*см;
Мр = 1,1*65 = 73 кН*см.
Необходимый момент сопротивления из условия прочности:
W = Mp/(1,12*R) = 65/(1,12*21) = 2,76 см³.
Необходимый момент инерции:
I = 200Мн*L/(10Е) = 200*73*113/(10*21000) = 7,85 см⁴.
Принимаем перемычку, состоящую из двух уголков 50х50х5 (W = 7,88 см³ > 0,5*2,76 см³, I = 11,2 см⁴ > 0,5*7,85 см⁴.
Пример 2.
Исходные данные. Оконный проем в стене толщиной 250 мм. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 2000 мм. На стену опираются сборные железобетонные плиты длиной 3600 мм (вес плиты 300 кг/м²), толщина конструкции пола 100 мм (удельный вес 1800 кг/м³), временная нагрузка на перекрытие 200 кг/м². Подобрать металлическую перемычку.
Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м³) на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.
Определим нагрузку от плит перекрытия и пола на 1 погонный метр перемычки:
q = (0,3 + 0,1*1,8)*1*3,6/2 = 0,9 т/м.
Определим временную нагрузку на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,2*1*3,6/2 = 0,36 т/м.
Определим момент по формуле М = qL²/8, где L — расчетная длина перемычки.
Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда
L = 2000 + 2*200/3 = 2130 мм = 213 см.
Мн = (0,41 + 0,9 + 0,36)*2,132/8 = 0,95 т*м = 950 кН*см;
Мр = (0,41*1,1 + 0,9*1,1 + 0,36*1,2)*2,132/8 = 1,06 т*м = 1060 кН*см.
Необходимый момент сопротивления из условия прочности:
W = Mp/(1,12*R) = 1060/(1,12*21) = 45 см³.
Необходимый момент инерции:
I = 200Мн*L/(10Е) = 200*950*213/(10*21000) = 193 см⁴.
Принимаем перемычку, состоящую из двух швеллеров №10 (W = 34,8 см³ > 0,5*45 см³, I = 174 см⁴ > 0,5*193 см⁴).

И напоследок, цитата из СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» (для тех, кто подходит к вопросу подбота перемычек более тщательно) — металлических перемычек она тоже касается:

Еще полезные статьи:
«Выбор материала для стен»
«Как подобрать перемычки в кирпичных стенах»
«Как подобрать перемычки в частном доме – примеры расчета.»
«Подбираем перемычки в кирпичных перегородках – примеры расчета. Проемы №1-3.»
«Подбираем перемычки в самонесущих кирпичных стенах — примеры расчета. Проемы №4-6.»
«Подбираем перемычки в несущих кирпичных стенах — примеры расчета. Проемы №7-11.»
«Как выполнить чертеж перемычек — схему перекрытия оконных и дверных проемов»
«Расчет кладки из газобетона на смятие под действием нагрузки от перекрытия.»
«Как рассчитать стены из кладки на устойчивость.»
«Как пробить проем в существующей стене.»
Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».
class=»eliadunit»>
Добавить комментарий
Как подобрать перемычки в кирпичных стенах
В кирпичной кладке над оконными и дверными проемами необходимо укладывать перемычки — обычно это железобетонные элементы заводского изготовления по типовой серии 1.038.1-1 или в случае больших пролетов — по серии 1.225-2. Также, если нет возможности купить готовые перемычки, можно в условиях стройки выполнить армированные монолитные железобетонные перемычки или балки из металлических элементов — все зависит от размеров проема и нагрузки на стену.

Железобетонные перемычки по серии 1.038.1-1
. Подобрать перемычки по данной серии просто. Нужно знать:
— ширину проема,
— нагрузку на перемычку от собственного веса, веса стены и перекрытия (обычно для жилых домов, в которых нет больших нагрузок, можно выделить три типа: 1 — случай, когда на стену опирается перекрытие; 2 — когда стена самонесущая и перекрытие не опирается; 3 — когда перемычка укладывается в кирпичной перегородке толщиной 120 мм).
Все перемычки в серии имеют обозначение, например 2ПБ18-8 и приведены в виде таблицы, в которой указаны необходимые характеристики — размеры, вес и допустимая нагрузка на перемычку.
Что зашифровано в названии перемычки 2ПБ18-8?
ПБ — это марка. Есть марка ПБ — перемычки брусковые шириной 120 или 250 мм, которые нужно набирать по несколько штук в зависимости от ширины стены и толщины перемычки (для перегородки толщиной 120 мм укладывается одна перемычка, для стены толщиной 380 мм — уже две или три перемычки). А есть марка ПП — это перемычки плитные шириной 380 или 510 мм, рассчитанные на то, чтобы перекрыть сразу всю стену по ширине.
2 — это шифр, скрывающий в себе размеры сечения перемычки. Так перемычка с шифром 1ПБ имеет сечение 120х65 мм, где 120 мм — это ширина перемычки; шифр 2ПБ — 120х140 мм; шифр 3ПБ — 120х220 мм; шифр 4ПБ — 120х290 мм; шифр 5ПБ — 250х220 мм (250 мм — ширина). Для плитных перемычек свои значения. Все это можно посмотреть в таблицах серии 1.038.1-1.
18 — в этом шифре заложена длина перемычки 1810 мм. Если вычесть глубину опирания на стену с двух сторон по 100 мм, получим максимальную ширину проема для данной перемычки 1610 мм.
8 — это нагрузка, которую перемычка выдерживает (в данном случае 800 кг/м). Например, если это 8, то перемычка отлично справится с самонесущей стеной, если 1 — это только для перегородок, а начиная с 27 и выше можно применять для стен, на которые опирается перекрытие.
Как просто подобрать перемычку по серии 1.038.1-1? Разберем на примерах:
Пример 1. Проем в кирпичной перегородке толщиной 120 мм размером 900 мм. Кладка в летних условиях.
Нагрузка на такую перемычку небольшая, для перегородок подходят три типа перемычек:
1ПБ10-1 (длиной 1030 мм), 1ПБ13-1 (длиной 1290 мм) и 1ПБ16-1 (длиной 1550 мм). Минимальная глубина опирания перемычки на стену 100 мм.
Определим длину перемычки: 900 + 100 + 100 = 1100. Таким образом, нам подходит перемычка длиной 1290 мм марки 1ПБ13-1.
Другие примеры подбора перемычке в перегородках здесь.
Пример 2. Самонесущая стена (перекрытие на нее не опирается) толщиной 250 мм, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1400 мм. Кладка в зимних условиях.
Так как ширина стены 250 мм, перемычек нужно две по ширине стены.
В зимних условиях на самонесущую перемычку берется нагрузка от высоты стены, равной расчетному пролету перемычки. Предварительно принимаем расчетный пролет равным 1400 + 2*100/3 = 1470 мм (здесь 100 мм — глубина опирания перемычки). Т.к. 1470 мм > 900 мм (высоты кладки над перемычкой), то в расчете будет участвовать величина 900мм.
Определим нагрузку на 1 погонный метр перемычки:
0,25*0,9*1,8*1,1/2 = 0,23 т/м = 230 кг/м (здесь 1,8 т/м3 — вес кирпича, 1,1 — коэффициент надежности, 2 – количество перемычек), при этом собственный вес перемычки еще не был добавлен. С учетом того, что нужно будет учесть собственный вес перемычки, выберем нагрузку в таблице серии 300 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 3. Для этих перемычек минимальная глубина опирания 100 мм.
Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1400 + 100 + 100 = 1600 мм.
Подбираем перемычку длиной 1940 мм 2ПБ19-3.
Нагрузка от собственного веса этой перемычки равна 81/1,94 = 42 кг/м, таким образом, несущей способности 300 кг/м достаточно, чтобы выдержать нагрузку, равную 230 + 42 = 272 кг/м.
Еще примеры подбора перемычек в самонесущих стенах здесь.
Пример 3. Несущая стена толщиной 380 мм с опиранием перекрытия пролетом 3 м с одной стороны, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1350 мм. Кладка в летних условиях.
Для этого варианта нужно подобрать две разные перемычки — несущую со стороны опирания перекрытия и менее мощную с другой стороны. Чем больше несущая способность перемычки, тем она дороже.
При кладке в летних условиях нагрузка от перемычки берется от 1/3 расчетного пролета перемычки. Но для несущей перемычки берется вся высота кладки — от верха перемычки до низа перекрытия, т.е. нагрузку будем рассчитывать от высоты 900 мм. А вот для ненесущей перемычки предварительно примем расчетный пролет равным 1350 + 2*100/3 = 1420 мм, тогда 1420/3 = 470 мм — высота кладки, от которой определим нагрузку для ненесущей перемычки.
Определим нагрузку на 1 погонный метр стены со стороны опирания перекрытия:
1,1*0,3*0,5*3 + 1,2*0,15*0,5*3 + 0,66*1,1*1,8*0,38*0,9 = 1,21 т/м = 1210 кг/м (здесь 1,1 и 1,2 — коэффициенты, 0,3 — нагрузка от 1 кв. м перекрытия, 0,5*3 — половина пролета перекрытия, 0,15 — временная нагрузка, 0,66*1,1*1,8*0,38*0,9 — две трети нагрузки от веса стен, определяется как в примере 2). Ближайшая большая нагрузка в таблицах серии 2800 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 27. Для этих перемычек минимальная глубина опирания 230 мм, ширина перемычки 250 мм.
Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1350 + 230 + 230 = 1810 мм.
Подбираем перемычку длиной 1810 мм 5ПБ18-27. Нагрузка от веса этой перемычки равна 250/1,81 = 138 кг/м, итого нагрузка на перемычку 1210 + 138 = 1348 кг/м, что значительно меньше допустимой нагрузки 2800 кг/м – прочность обеспечена.
Нагрузка на 1 погонный метр стены со стороны, на которую перекрытие не опирается равна:
0,33*1,1*1,8*0,38*0,47 = 0,117 т/м = 117 кг/м (здесь 0,33 — 1/3 ширины стены). Ближайшая большая нагрузка 250 кг/м.
Выбираем перемычку с индексом 2, для нее глубина опирания 100 мм.
Определим наименьшую возможную длину перемычки: 1350 + 100 + 100 = 1550 мм.
Максимальная длина перемычек с индексом 2 равна 1480 мм, что меньше требуемой. Подбираем наиболее подходящую перемычку 2ПБ19-3 (длиной 1940 мм) или 3ПБ18-8 (длиной 1810 мм). Если добавить к полученной нагрузке 223 кг/м собственный вес любой из выбранных перемычек, мы убедимся, что их несущей способности достаточно.
Другие примеры подбора перемычек в несущих стенах можно найти здесь.
Пример 4. Несущая стена толщиной 380 мм с опиранием перекрытия пролетом 6 м с одной стороны и 4,2 м с другой, над проемом высота стены 900 мм, проем размером 1200 мм. Кладка в зимних условиях.
В зимних условиях нагрузка берется от части стены, высота которой равна расчетному пролету перемычки. Т.к. ширина проема 1200 мм больше высоты стены над проемом 900 мм, то в расчете будет участвовать величина 900 мм.
Определим нагрузку на 1 погонный метр:
1,1*0,3*5,1 + 1,2*0,15*5,1 + 0,68 = 3,3 т/м = 3300 кг/м (здесь 1,1 и 1,2 — коэффициенты, 0,3 — нагрузка от 1 кв. м перекрытия, 5,1 = (6+4,2)/2 м — длина сбора нагрузки от перекрытия, 0,15 — временная нагрузка, 0,68 = 0,38*0,9*1,8*1,1 т/м — нагрузки от веса стены).
Подберем плитную перемычку. Нагрузка на нее без учета собственного веса 3300 кг/м.
Ближайшая большая нагрузка 7200 кг/м. Выбираем перемычку с индексом 71. Минимальная глубина опирания для таких перемычек 170 мм.
Определим длину перемычки: 1200 + 170 + 170 = 1540 мм. Подбираем плитную перемычку 3ПП16-71 длиной 1550 мм.

Скачать серии железобетонных перемычек можно здесь:

Серия 1.038.1-1, выпуск 1 «Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий»
Серия 1.038.1-1, выпуск 2 «Перемычки плитные для жилых и общественных зданий. Рабочие чертежи»
Серия 1.038.1-1 Перемычки железобетонные вып.4
Серия 1.038.1-1 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами Выпуски 3,5-13

И напоследок, цитата из СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» (для тех, кто подходит к вопросу подбора перемычек более тщательно:
Еще статьи на тему перемычек:
Как подобрать перемычки в частном доме — примеры расчета.
«Подбираем перемычки в кирпичных перегородках – примеры расчета. Проемы №1-3.»
Подбираем перемычки в самонесущих кирпичных стенах — примеры расчета. Проемы №4-6.
Подбираем перемычки в несущих кирпичных стенах — примеры расчета. Проемы №7-11.
Как выполнить чертеж перемычек — схему перекрытия оконных и дверных проемов
Устройство металлической перемычки

Еще полезные статьи:
«Выбор материала для стен»
«Расчет кладки из газобетона на смятие под действием нагрузки от перекрытия.»
«Как рассчитать стены из кладки на устойчивость.»
«Как пробить проем в существующей стене.»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».
class=»eliadunit»>
Добавить комментарий

Палитра красок для стен в квартире – Каталог цветов для внутренних стен | Каталоги цветов для интерьерной окраски — Тиккурила | Для вашего дома

Опубликовано 23.03.2020 автором alexxlab

Ответить

В какой цвет покрасить стены в спальне, коридоре, гостинной комнате, зале: выбор палитры краски (фото)

Принимая решение о том, в какой цвет покрасить стены в разных комнатах дома или квартиры, необходимо учитывать множество нюансов и правил. Следование имеющимся рекомендациям позволит получить привлекательное и гармоничное помещение, которое не будет доставлять дискомфорта. При выборе оттенка следует обратить внимание не только на классические, традиционные решения, но и оценить варианты, предлагаемые учением фэншуй.

Классическая интерпретация цветов

Все цвета условно разделяются на три категории:

Холодные. В эту группу входит фиолетовая, зеленая, голубая, синяя гамма. Подойдут для ярко освещенных комнат, располагающихся на южной стороне.
Теплые. Включают в себя желтую, красную, оранжевую палитру. Являются отличным решением для северной стороны при недостаточном естественном освещении.
Нейтральные. Традиционные серые, белые и черные оттенки.

Каждый из вариантов оказывает определенное воздействие на эмоциональное и психическое состояние человека. Одни тона могут вызывать агрессию и беспокойство, другие, наоборот, расслабляют, настраивают на спокойный лад или способствуют творческому и деловому подъему.

Секреты успешного выбора

При выборе цветовой гаммы первоочередное значение имеют индивидуальные предпочтения. Но для принятия столь ответственного решения можно воспользоваться рекомендациями, позволяющими более точно оценить все нюансы.

Общие правила:

Назначение помещения. Каждая комната в квартире или доме чаще всего имеет определенные функции, что оказывает влияние на дизайн интерьера и цвет краски для стен. Примером может служить спальня, которая должна настраивать на хороший отдых. Наличие в таком помещение черных, пестрых или ярко перемежающихся оттенков не даст гармонии. Даже в однокомнатной квартире пространство разбивается на зоны.
Фактурность поверхности. При отделочных работах общий замысел интерьера определяется заранее, поэтому сразу понятно, какой рельеф на стенах. Если покрытие будет традиционно гладким, то особых проблем не возникнет. А вот при фактурности, достигаемой при использовании специальной шпаклевки или краски, реальное визуальное восприятие будет иным. Дело в том, что даже небольшие неровности отбрасывают тени под разными источниками освещения.
Чем шире выбор, тем сложнее решение. Современная палитра красок очень разнообразна, поэтому первоначально следует остановиться на нескольких основных колерах, но не более 8–12 (большее число оттенков усложнит задачу). Выбирать необходимо по образцам, которые были реально окрашены, а не по каталогам или буклетам. Естественно, это не создаст полного представления о насыщенности, но убережет от ошибок, возникающих из-за неверной цветопередачи напечатанных в типографии рисунков.
Секрет дизайнеров – правило трех. Все цвета принято разделять на две группы: хроматические и ахроматические. К первому варианту относятся яркие оттенки: синий, зеленый, красный и другие, ко второму спокойные: черный, серый, белый. Согласно правилу, в одном помещение рекомендуется сочетать не более трех хроматических цветов. К ахроматическим это не относится.

Но даже выполнение всех правил и хорошее воображение не дадут реального представления о том, как будет выглядеть стена в итоге. Для этого делается пробная покраска участка не менее 1 м2, полностью повторяющая технологию. Естественно, такое мероприятие не всегда возможно.

Важно! Точное следование инструкциям, размещенным производителем на этикетке или в отдельной брошюре – это обязательное условие.

Восприятие цветовой палитры

Любой профессиональный дизайнер знает, что каждый цвет на бессознательном уровне оказывает влияние на эмоциональное восприятие. Человек может чувствовать постоянную усталость или раздражение и винить в этом житейские обстоятельства, хотя причина в неправильно выбранном цвете краски.

Целесообразно учитывать следующие особенности различных оттенков:

Красный. Оказывает возбуждающее воздействие. В небольшом количестве может стимулировать положительные процессы, а в избытке вызывает агрессию и раздражительность. Постоянный контакт с этим оттенком приводит к усталости и психологическому опустошению.
Белый. Универсальный цвет, который способен сделать пространство более просторным и снять чувство напряжения, но в больших количествах приведет к обратному эффекту. К тому же он вызывает ассоциации с лечебными учреждениями.
Желтый. Небольшое количество этого цвета придает уверенность, создает уютную атмосферу, а излишек настраивает на тревожный лад и порождает недоверие. Похожий эффект оказывает оранжевый цвет.
Голубой. Способствует умиротворению. Преобладание такого оттенка влияет не столь пагубно, но может помешать настроиться на рабочий лад.
Зеленый. Создает ассоциации с деревьями и растительностью. Придает сил, бодрит и помогает сосредоточиться на поставленной задаче.
Черный. Цвет строгости и такта, отвечает за поддержание солидности, но избыток приводит к депрессии.

Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться простыми правилами:

Все хорошо в меру. Этот постулат справедлив для любой палитры красок.
Природные оттенки – самые правильные. Можно сколько угодно применять смешивание цветов и получать потрясающие комбинации, но все необходимое уже существует в природе.
Профессиональных мастеров и дизайнеров великое множество, но каждый имеет свое представление, поэтому их советы должны носить лишь вспомогательный характер.

При сочетании различных красок предварительно проводится оценка совместимости. Для этого можно руководствоваться индивидуальным восприятием или использовать специальные таблицы цветовых решений.

Модные цвета 2018 и первой половины 2019 года

Чтобы подобрать нужную гамму оттенков, можно воспользоваться тенденцией 2018 года и остающейся в тренде в первой половине 2019.

Rose Quartz. Иначе – розовый кварц. Это цвет подчеркивает благородство, позволяет настроиться на спокойный лад. Являясь универсальным для всех помещений, он разбавляется фиолетовыми или перламутровыми оттенками.

Greenery. Светло-зеленый цвет, который является довольно популярным решением. Может стать настоящим украшением любого интерьера, сочетается со многими тонами, но больше тяготеет к естественным, природным.

Iced Coffee. Холодный кофе отлично подходит для современных (хай-тек) и классических направлений интерьера. Дает чувство комфорта и стильности. Разбавляется персиковым красителем.

Hazelnut. Универсальный цвет, который идеально впишется в любое пространство и станет незаменимым компаньоном для всех оттенков. Для усиления эффекта можно использовать в интерьере акценты оранжевого или розового.

Serenity. Снова в тренде сине-сиреневый цвет. Синий является основным и придает помещению глубину, а сиреневый – выразительность. Сочетается с розовым кварцем или персиковым оттенком.

Flame. Оранжево-красный цвет, напоминающий пламя – это вариант для сильных и уверенных людей, которые постоянно в движении. Подходит для расставления акцентов, сочетается с умеренными оттенками.

Peach Echo. Нежно-персиковый цвет остается по-прежнему элегантным решением для изысканного интерьера, предметы мебели которого подобраны с особым вкусом. Такая покраска стен дополняется темными акцентами и картинами. Наиболее удачно находит свое применение в гостиных, спальных и детских комнатах.

Покраска стен в разных комнатах

Индивидуальные предпочтения при выборе подходящего цвета для стен в комнате являются главенствующими, но для достижения оптимального результата следует учитывать некоторые рекомендации.

Прихожая

Это помещение в большинстве квартир и домов отличается весьма скромными размерами, поэтому оптимальным цветом для такой комнаты будет светлый (бежевый, слоновая кость, оранжевый) с возможными более яркими акцентами. За счет этого прихожая будет казаться намного больше.

Коридор

Если коридор узкий, то для его покраски используются несколько оттенков, размещать которые рекомендуется в виде горизонтальных полос. Интересным решением будет создание черных центральных или боковых границ. Основным цветом может выступать серый, светло-коричневый, бежевый.

На фото представлен коридор в бежевых оттенках, этот цвет считается наиболее используемым в таких помещениях.

В коридорах обычно не хватает дневного света, поэтому основная палитра красок для стен должна быть светлых тонов
Гостиная и зал
При условии, что в комнате постоянно собираются все проживающие, оптимальными являются синие, голубые, фиолетовые и розовые оттенки. Они дополняются золотым, красным и серым цветом. Для помещения, используемого в других ситуациях, подбирается более строгий интерьер с преобладанием холодных цветов.
Детская
Подобрать краску для детской труднее, поскольку требуется учитывать предпочтения ребенка или подростка. Весомое значение имеет и половая принадлежность: мальчики тяготеют к ярким и сложным сочетаниям цветов, а девочки предпочитают спокойные розовые и бежевые оттенки с сочными вкраплениями. Естественно, такая интерпретация часто условная, поэтому с учетом пожеланий ребенка оптимальным вариантом является использование природных цветов и их оттенков.
На фото представлена детская в желто-зеленом цвете. Такая комбинация является отличным решением для комнаты ребенка, так как положительно влияет на еще не окрепший зрительный аппарат, придает энергии и в то же время успокаивает нервную систему.
Лучшим решением для оформления детской комнаты станут природные оттенки краски
Спальня
Эта комната должна способствовать расслаблению и комфорту, поэтому стены можно покрасить в желтые, оранжевые и зеленые оттенки. Лучше отказаться от новомодных и экспериментальных решений, которые могут хорошо смотреться на бумаге или на картинках в интернете, но в реальности создают абсолютно удручающее впечатление.
Кухня
Если предусмотрены предметы мебели ярких оттенков, то стены окрашиваются в контрастный тон. Если кухонные модули имеют естественную расцветку в классической интерпретации, подбираются похожие более светлые или темные оттенки. Но для создания современного интерьера стены можно окрасить в яркие цвета: красные, оранжевые или индиго.
Кабинет
Для этого помещения подходят коричневые, серые и бежевые оттенки, которые могут дополняться акцентами черного цвета. Все должно настраивать на спокойный и деловой лад. Современные кабинеты для творческих личностей лучше красить в зеленый, красный и голубой цвет или их сочетания.
Ванная
Ванные комнаты большого размера встречаются редко, к тому же многие из них включают в себя несколько зон, поэтому для каждого участка выбираются индивидуальные цвета. Для такого помещения хорошо подходят голубые, фиолетовые, темно-синие и светло-зеленые оттенки, имеющие вкрапления красного или черного.
Ванная комната ассоциируется с водой, поэтому для ее покраски чаще всего выбирают голубой цвет и его оттенки
Главное при выборе цвета комнаты – учитывать общий стиль дома или квартиры.
Влияние оттенка на визуальный размер помещения
Каждый оттенок влияет не только на психологическое восприятие, но и на визуальное. Правильный цвет для стеновых поверхностей позволяет расширить или сузить комнату.
Принципы окрашивания:
Маленькие помещения лучше оформлять спокойными, светлыми тонами, тем самым усиливая искусственное освещение и зрительно расширяя площадь.
Чтобы высокие потолки казались ниже, можно покрасить стены в пастельные тона, а сам потолок в более темные. Такое сочетание увеличит общее пространство.
Ненасыщенный зеленый и голубой визуально расширяют помещение.
Увеличить стену помогут рельефные молдинги, окрашенные в тот же цвет.
При небольшой площади комнаты следует отказаться от вызывающих решений и сочетания множества тонов. Это полностью нивелирует ощущение пространства из-за невозможности сконцентрироваться. Также не лучшим решением будет художественная роспись, особенно с крупными элементами.
Для уменьшения больших помещений применяются оранжевые и красные оттенки, а для подчеркивания их статуса – глубокий серый и темные.
На заметку! Поскольку воспринять все сочетания невозможно, стоит прибегнуть к использованию специальных графических программ. Моделирование цвета в них не всегда полностью достоверно, но позволяет уловить хорошую комбинацию или отклонить неудачную.
Выбор цвета с точки зрения фэншуй
Фэншуй представляет собой даосскую практику, отвечающую за организацию пространства. Исходя из этого учения, каждая стихия обладает своим цветом:
вода (север) – черный;
земля (северо-восток, юго-запад, центр) – коричневый;
дерево (восток, юго-восток) – зеленый;
огонь (юг) – красный;
металл (запад, северо-запад) – белый.
Багуа – карта зон феншуй
Согласно этой восточной практике, распространенной в азиатских странах, каждый цвет оказывает определенное воздействие на человека и используется для разных помещений:
Желтый. Символизирует солнце, изобилие и богатство. Создает ощущение веселья, уюта, укрепляет надежду и привязывает человека к дому. Не подходит для темных помещений и ванных комнат.
Красный. Отвечает за жизненную энергетику, поэтому рекомендуется для устройства кабинетов, но его избыток приводит к противоположному эффекту. Подойдет для разграничения пространства и зонирования. Не стоит использовать в местах отдыха, прихожих и спальных комнатах.
Синий. Загадочный цвет, развивающий тягу к приключениям и исследованиям. Применяется для устройства гостиной, спальни и участков кабинета. Плохим решением будет для кухни, прихожей и коридора.
Зеленый. Основа новой жизни, правильной деятельности, но светлые оттенки говорят о возможной незрелости. Используется для детской и подростковой комнаты, отлично подходит для целеустремленных юношей и девушек.
Оранжевый. Может выступать в роли дополнительного цвета в гостиной или зоне кратковременного отдыха. Не следует окрашивать им стены в кабинетах и спальнях.
Персиковый. Символизирует спокойствие и отвечает за романтическую притягательность. Подходит для комнаты, в которой живет подросток, особенно девушка. Слегка разбавленным оттенком окрашивают зал и спальню.
Белый. Символизирует чистоту и открытость. Применяется для стен в детской и гостиной и для выделения зон на кухне.
Черный. Отвечает за силу и солидарность, способствует созданию интриги. Рекомендуется применять оттенки черного, подходящие для определенных участков стен. Для детской, подростковой, рабочей и зоны отдыха не рекомендуется.
Ввиду того что современная интерпретация этой практики претерпела изменения, многие значения полностью адаптированы к нынешним условиям и потеряли первоначальный смысл.
Ошибки при выборе палитры цвета для стен
Ошибки при выборе цвета краски, порождающие психологический дискомфорт:
Не учитывается период освещенности. В разное время суток естественное освещение может меняться, поэтому большое значение имеет наличие искусственных источников света.
На общее восприятие оказывают влияние все детали, а особенно мебель: диван, кресла, столы, шкафы должны подходить к основному тону или контрастировать.
В фэншуй учитывают сочетание цветов, ведь практика построена на бесконечном движении пространства. Плохим решением будет использование в одной комнате желтого и зеленого, красного и черного, желтого и синего.
Но большинство проблем возникает из-за страха ошибиться. Нельзя угодить всем или подстроиться под каждое мнение и рекомендацию, именно индивидуальность создает гармоничность. Примером может служить условный запрет на окраску в темный цвет небольших помещений: при выборе определенного оттенка результат может оказаться потрясающим.
otdelkagid.ru
Как подобрать цвет краски для интерьера квартиры?
Сколько часов человек проводит с палитрой цветов в руке, пытаясь ответить на надоедливые вопросы. Какие цвета выбрать? Как сочетать цвета друг с другом? Какой цвет будет хорошо выглядеть на кухне, а какой в спальне? Не удивительно.
Содержание страницы
Цвет и интерьер
Выбор правильного цвета зависит от личных предпочтений, особенностей и цветов, которые хочется получить. На улучшение внешнего вида будет влиять оттенок, а также тип используемой краски.
Оптическое расширение гостиной или сокращение коридора будет возможно, если следовать нескольким простым приемам дизайна интерьера.
Советы:

Небольшие интерьеры окрашиваются яркими красками, которые освещают комнату, благодаря этому получается эффект большего пространства. Можно обойтись одной только белой краской, но не обязательно.
В значительной степени можно использовать насыщенные и темные цвета, которые не перегружают интерьер и делают его более уютным.
В небольших пространствах яркие цвета с прохладной цветовой палитрой будут работать лучше, чем тёмные тона.
При выборе красок стоит обратить внимание на параметр, отвечающий за отражение света — это степень глянца. Что будет работать лучше — мат или глянец, или, может быть, что-то среднее? Здесь следует также учитывать специфику окрашиваемой комнаты.
В больших помещениях, особенно в хорошо освещенных, лучше использовать краски с матовым покрытием, которые поглощают свет. Этот эффект визуально нейтрализует неровности окрашенных стен и потолка.
Уловки живописи
Как подобрать цвет краски для стен и потолка? Цвета могут оптически увеличивать или уменьшать комнату. Но также стоит вспомнить несколько живописных решений.
Если необходимо оптически поднять потолок, лучше покрасить его в более светлый цвет, например белый или кремовый.
Если хочется оптически опустить, будет использоваться обратный трюк и покраска будет в более темный цвет.
И если комната кажется слишком длинной, достаточно покрасить одну из ее стен в более темный цвет, желательно перед входом.
Общим правилом является работа поясов силуэта при выборе одежды: вертикальная — вытянутая, горизонтальная — расширяющаяся. Тот же принцип применяется в интерьерах! Поднять низкое пространство вертикальными полосами. Однако горизонтальные полосы сделают помещение более просторным и длинным.
Цвета могут оптически увеличивать и уменьшать поверхность, также могут изменять ее пропорции. Но у цвета есть другая основная функция. Хромотерапия, или цветовая обработка, которая уже много лет используется дизайнерами интерьеров и архитекторами.
Предназначение цвета в интерьере
Красный цвет
Оттенки красного стимулируют работу сердца и повышают аппетит. Интерьеры, в которых преобладает красный цвет, производят уютное и теплое впечатление. Его оттенки будут работать в помещениях, где много всего происходит, например, в гостиной и в романтических женских спальнях.
Жёлтый цвет
Жёлтый символизирует веселье, радость и интеллект. Поднимает настроение, укрепляет нервную систему, стимулирует мозг ясно мыслить. Идеально подходит для помещений, которые стимулируют к повышенной активности, таких как гостиная или кухня.
Бронзовый цвет
Надежность, стабильность и безопасность. Успокаивающее и расслабляющее действие. Благодаря своей нейтральности позволяет обустроить комнату в любом стиле. Идеально подходит для гостиной и спальни, давая гарантию глубокого расслабления.
Белый цвет
Самый универсальный цвет. Он символизирует мир, гармонию и чистоту. Освежает и успокаивает. Благодаря своей нейтральности, он предоставляет множество возможностей для организации. Это будет работать абсолютно в каждой комнате.
Серый цвет
Цвет баланса, мира и спокойствия. Из-за высокого нейтралитета он будет работать в большинстве комнат. Отличный фон для выразительных аксессуаров и стильной мебели. Также хорошо сочетается со сталью и алюминием, придавая интерьеру современный вид.
Дополнительно
Правильно подобранный цвет стен — это, конечно, ключ к созданию идеального интерьера. Однако дополнением каждого благоустроенного пространства являются правильно подобранные аксессуары. Они придадут экспрессию и индивидуальный характер. Хотя ответ может показаться простым, именно дополнения могут определить конечный эффект.
При выборе элементов отделки стоит запомнить несколько правил:
— если планируется обустроить современный интерьер, выбираются аксессуары, которые будут гармонировать с их дизайном. Выбирая основной цвет добавок, например цвет бирюзовых кухонных украшений, нужно придерживаться концепции и не мешать её оранжевыми горшками;
— если интерьер маленький или цель добиться минималистического эффекта, не стоит заполнять комнату книжными полками или комодами. В этом случае открытые полки и открытые подоконники идеальны. Галерея кадров с семейными фотографиями из поездки будет отлично смотреться на них;
— важным элементом, дополняющим аранжировки, являются настенные украшения в виде картин, плакатов или фотографий. Они разнообразят внешний вид комнаты и придадут ей индивидуальность. Стоит обратить внимание на цвет рамок;
— ткани — это постоянный элемент интерьера, который при правильном подборе и экспозиции может стать отличным украшением, подчеркивающим характер помещения.
Надеемся, что данная статья помогла Вам подобрать цвет краски для интерьера квартиры или любого другого помещения.
ocvete.ru
Цвета колера для покраски стен: как выбрать?
Колер представляет собой специальный состав насыщенного цвета. Его применяют, чтобы создать нужный оттенок для разных красок: масляных, алкидных, водно-дисперсных и других. Также колеровать можно штукатурные смеси и прочие отделочные материалы. Покраска стен пигментом необходима для создания сложного оттенка. Основные достоинства такого способа отделки – обширная цветовая гамма и доступность для любого бюджета. Давайте выясним, как безошибочно подобрать цвет колера для покраски стен и правильно смешать его с основным составом.
Колер выпускается в виде пасты, порошков и растворов. Подбирать его лучше вручную. При этом палитра оттенков может быть ограничена только собственной фантазией.
Преимущества колера
Можно отметить следующие достоинства такого вида отделки:
Простота в применении.
Небольшая стоимость.
Огромный выбор цветовой палитры.
Экологичность и безопасность материалов.
Практичность и удобство в использовании.
Современные краски по качественным характеристикам ничем не уступают другим облицовочным материалам.
Как правильно подобрать цвета
Чтобы найти подходящую палитру, стоит учитывать следующие нюансы:
Выбрать колер можно при помощи специального каталога, который есть в каждом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией.
В зависимости от освещения цвет покрытия после смешивания с колером может отличаться. Например, оттенок будет выглядеть по-разному дома и в магазине.
Не стоит сразу замешивать много краски. Сначала делается небольшое количество и пробуется на стене. Так выявляется точное соотношение колера и лакокрасочного материала для выбранного оттенка.
Если комната светлая, выбирайте синтетический пигмент. При искусственном освещении лучше будет смотреться колер, содержащий органические вещества.
Выбранная палитра для стен зависит от габаритов комнаты и степени освещенности. Цветовая гамма поверхности должна гармонично сочетаться с фоном напольного покрытия и мебелью. Если пол выполнен в коричневатых оттенках, то цвет для стен может быть бежевым. При зелено-голубом покрытии пола стены оформляются в желтоватых или золотистых тонах.
Гамма стенового покрытия может быть яркой и насыщенной. Известно, что сочные цвета поднимают настроение. Среди них охристые, сочно-зеленые, золотистые или коричневые оттенки (следующее фото). Стоит помнить, что голубые тона при вечернем освещении становятся блеклыми.
Комната, выкрашенная в цвета светлой палитры, визуально станет просторнее.
Существуют три разновидности колеров:
холодные оттенки: зеленый, фиолетовый и синий;
теплые: желтый, оранжевый и красный;
нейтральные: черный и белый.
Подбирая определенный колер, стоит учитывать, что клеевые растворы после просушки светлеют, а водно-дисперсионные и масляные – темнеют.
Техника смешивания
Прежде чем приступать к колеровке, стоит определить, сколько колера и краски потребуется. При ручном приготовлении сложно во второй раз получить такой же цвет, что и в первом случае. Во избежание подобных моментов делается расчет и определяются точные пропорции.
Чтобы не испортить весь материал, сначала замешивают пробный цвет. В небольшую емкость добавляются 100 мл краски и несколько капель пигмента. Дозировать лучше специальным шприцем: это поможет узнать точное количество. Добавлять колер следует до проявления нужного оттенка.
Далее полученный пробник откатывается на стене, так как на рабочей поверхности цвет часто меняется. Нужно подождать, пока краска высохнет и посмотреть оттенок при различном освещении. Если палитра устраивает, работа продолжается.
Для изготовления большого объема берется ведро, смесь размешивается строительным миксером. Краска разводится водой и в нее добавляются колеры. Для окрашивания всей поверхности стены количество рассчитанных пигментов уменьшается на 20 %. То есть если на 100 мл потребовалось 10 капель раствора, то на 1000 мл понадобится 80. Тонирующий состав небольшими долями добавляется к основной массе.
Важно помнить, что колер готовится в одной емкости, так как в разных могут получиться отличающиеся оттенки.
Технология нанесения
Окрашивание стен – несложный процесс. Прежде всего нужно подготовить рабочую поверхность. Перед нанесением краски выполняется шпаклевка, чтобы устранить трещины и неровности.
Затем материал наносится на рабочую поверхность с помощью валика, пульверизатора или кисти.
При нанесении колерованной смеси помните простые правила:
Нельзя допускать воздействия прямых солнечных лучей на непросохшую поверхность.
Окрашивание следует начинать с самого неприметного участка.
Обязательно делается пробный вариант.
Смесь наносится так, чтобы вертикальные полосы перекрывали друг друга.
Если покраска производится поверх обоев, полосы окрашивания и обойные стыки не должны совпадать.
Обычно состав наносят в два слоя, первому нужно давать хорошо просохнуть.
Все тонкости покраски стен – в этой статье.
Красить стены колерованной смесью совсем не сложно. Если подойти к процессу ответственно, то можно красиво оформить комнату в любой цветовой гамме.
mr-build.ru
Палитра красок для стен в квартире: советы по выбору
Правильно подобранная и обеспечивающая гармоничное сочетание всех элементов интерьера палитра красок для стен позволяет создать в помещении атмосферу комфорта и уюта.
Независимо от стиля, принятого для оформления, основную роль при создании интерьера играют стены. От цветовой гаммы красок, которыми покрашены стены, зависит эмоциональное и психологическое состояние людей, освещенность помещения и его индивидуальность, правильно вписанная в общий интерьер. Немаловажно при определении цветовой композиции сочетание между собой различных цветов.
Главные свойства цветов
Для грамотной окраски стен важно знать сочетание цветов
Для подбора цвета, в который планируется окрасить стены, необходимо изучить основные индивидуальные особенности расцветок и их оттенков, которые широко используются человеком в его повседневной жизни.
Существует даже не просто теория, а наука колометрия, которая изучает цвета.
Цвета делятся на три вида:
основные, к которым относятся красный, синий и желтый;
составные — это те, которые образуются в результате перемешивания;
дополнительными являются белый, серый и черный.
Теплые цвета создадут уют в комнате, расположенной на северной стороне
Цвета могут быть теплыми и холодными.
К теплым цветам относятся красный, желтый и оранжевый, которые напоминают солнце, лето и огонь.
Холодные цвета ассоциируются с холодом и хмурым небом.
Эта классификация является довольно условной, потому что основывается на эмоциональном восприятии людей, которое у каждого человека может быть разным и отличаться от других.
Для усиления и подчеркивания того или иного цвета используются их контрастные сочетания. Контраст – это резко выраженная противоположность цветов.
Правила выбора цветовой гаммы
Выбирайте для одной комнаты не более 3 цветов
При выборе цвета стен владельцы ремонтируемых помещений руководствуются своими разнообразными фантазиями, направленными на обеспечение комфорта и уюта, а также на сохранение их функционального предназначения.
Для этого необходимо соблюдать следующие требования:
Очень важно сопоставить выбранный цвет с помещением, для которого производится подбор расцветки. При этом необходимо принимать во внимание характер, интенсивность и силу света, которые могут значительно преобразить цвет.
Для одного помещения необходимо выбирать не более трех цветов, так как при большем их количестве помещение станет слишком пестрым. Следует отметить, что оттенки одного цвета, созданные различными красителями, могут присутствовать в количествах превышающих этот норматив. Белый и черный колор будет гармонично сочетаться с любой палитрой цветов.
Необходимо определить доминирующий цвет в выбранной цветовой гамме.
Для окраски больших площадей не стоит применять яркие цвета. Их лучше применять для выделения мелких элементов интерьера.
Поверхность, выкрашенную в один цвет водоэмульсионной краской, можно разнообразить не только добавлением других цветов, но и применением разнообразных фактурных решений. К примеру, очень интересная отделка стен будет получена после нанесения краски валиками разных типов.
При оформлении смежных помещений можно применять хотя бы один одинаковый цвет или его оттенки для визуального восприятия гармоничного перехода одной комнаты в другую.
Выбирать цвет помещения, нужно рассматривая не пустое помещение, а с мебелью и другими элементами декора. Это поможет правильно подобрать цветовую гамму для конкретной комнаты.
В зависимости от вида поверхности, на которую наносятся окрасочные составы, они будут выглядеть по-разному. Например, на шероховатых поверхностях одна краска будет смотреться темнее, чем на гладкой, а матовая поверхность придаст цвету теплый оттенок даже самым холодным цветам. Полированные поверхности придают тонкость цветам.
Окраска смежных стен в резко контрастные цвета придает помещению яркости.
Привычным является использование стен как фона для находящихся в помещении предметов, но можно их сделать основным элементом интерьера, а другие предметы и мебель использовать как дополнение к нему.
Правильный выбор достаточно сложно сделать в магазине и тем более на складе. В квартире выбранная цветовая палитра красок будет смотреться иначе. Неправильное и недостаточное освещение исказит истинные цветовые оттенки выбираемых окрасочных составов.
Выбор цвета в зависимости от его восприятия
Цветовая гамма красок для стен очень разнообразна, поэтому, выбирая цвет для покраски стен, нужно помнить, что каждый оттенок создает свое эмоциональное восприятие и вызывает у человека различные реакции. О том, как сочетать цвета в интерьере, смотрите в этом видео:
Зависимость такого эмоционального ощущения от применения конкретного цветового решения можно определить по таблице:
№ Цвет Восприятие
1 Белый Делает помещение просторным
2 Красный Вызывает активность
3 Голубой и зеленый Способствуют релаксации, создают атмосферу комфорта и уюта
4 Желтый Вызывает состояние покоя, не при этом не усыпляет
5 Оранжевый Заряжает организм положительными эмоциями

Для создания теплой и непринужденной обстановки в помещении нужно использовать согревающие тона: желтый, персиковый, кремовый, сиреневый, молочно-кофейный и другие. Бежевая краска для стен также создает комфорт и уют, придавая бодрости и энергии.
moyastena.ru
Цвет краски для стен — подбор и сочетания
Выбрать правильный цвет краски для стен не так просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо опираться не только на ощущение комфортности того или иного цвета, но и на множество других обстоятельств, в числе которых сочетаемость цветов, размеры и предназначение помещения. Ниже разберемся более подробно в нюансах выбора цветов краски.

Немного теории цвета
Существует три типа цветов: основные, составные и дополнительные. К основным цветам относятся красный, желтый и синий. Составные цвета — это цвета, образующиеся в результате смешивания (например, розовый). Дополнительными называют ахроматические цвета: черный, серый и белый.
Контраст — это резкая противоположность цветов, выражающаяся в заметных сочетаниях. Когда два контрастных цвета находятся рядом, они подчеркивают и усиливают друг друга. Примерами значительных контрастов являются красно-зеленый или сине-оранжевый сочетания. Существуют специальные таблицы, обозначающие контрастность цветов по отношению друг к другу.
Таблица теории цвета
Цвета бывают теплыми (желтый, зеленый, красный) и холодными (голубой, пурпурный). Теплые тона ассоциируются с летним теплом, огнем и солнцем, а холодные — со стужей, серым небом и глубиной. Однако такое деление довольно условно, поскольку во многом базируется на эмоциональном восприятии того или иного человека.
к содержанию ↑
Общие правила
При выборе цвета следует придерживаться ряда неложных правил:
Прежде всего, нужно соотносить выбранную расцветку с конкретным помещением. Особенно важно учитывать силу и характер освещения, поскольку свет может значительно исказить цвет покрытия.
Максимальное количество цветов в помещении — три. Если превысить эту норму, помещение будет казаться слишком пестрым. Нужно заметить, что оттенки не входят в указанный норматив, а черный, белый, хромовый цвета будут органично выглядеть в любой цветовой гамме, так как они выглядят не как независимые цвета, а скорее как их отсутствие.
Следует определиться с основным цветом, который будет доминировать в гамме.
Яркие цвета обычно не стоит задействовать для покраски значительных площадей. Яркость больше подходит для выделения мелких деталей.
Сделать однотонную поверхность более разнообразной можно не только разноцветными красками, но и фактурой. К примеру, если одну и ту же краску обработать разнотипными валиками, получится интересное узорчатое покрытие.
Смежные помещения будут восприниматься как продолжение друг друга, если в них имеется хотя бы один одинаковый элемент оформления. Если между разноцветных помещений разместить одинаково окрашенный с обеих сторон молдинг, смежные помещения будут более гармонично сочетаться между собой.
Цветовая гамма не должна диссонировать с потолком. Лучший вариант — окрашивание потолка такой же краской, какая используется для стен, однако, более светлой тональности.
Не стоит выбирать цвет исходя из того, что помещение пустое. Вне связи с мебелью, коврами, текстильными и декоративными элементами правильный выбор сделать невозможно.
Сложно сделать правильный выбор, находясь в магазине. Наверняка стеллаж будут освещать флуоресцентные лампы, которые исказят истинный тон краски.
Один и тот же лакокрасочный состав будет выглядеть неодинаково на различных поверхностях. К примеру, на гладкой поверхности краска будет казаться более светлой, на шероховатых — она будет темнее, а на матовых — теплее. Причем матовая поверхность способна придать теплоту даже холодным тонам. Полированные покрытия передают свежесть даже жарким цветам (например, красному).
Для придания помещению яркости можно окрасить смежные стены в резко-контрастные цвета.
Обычно стены служат лишь фоном для предметов интерьера. Однако можно пойти по другому пути, сделав стены главным элементом дизайна, а мебель и другие элементы лишь дополнением к главной теме.
Обратите внимание! Во время заката и рассвета свет значительно отличается по спектру. Между натуральным и искусственным освещением различие еще более заметно. Например, лампа дневного света придает желтый оттенок, а рассветное освещение — нежно-розовый.
к содержанию ↑
Цветовое восприятие
Чтобы определиться, в какой цвет покрасить стены, необходимо понимать, что каждый цвет несет эмоциональную составляющую и бессознательно вызывает у человека определенную реакцию.
Например:
Белый цвет заставляет воспринимать помещение более просторным и объемным. Однако значительное присутствие белого создает ощущение его полного доминирования. К тому же, масштабные белые поверхности не соответствуют понятию уюта, довольно скучны и создают атмосферу казенного, например, офисного помещения.
Красный — цвет агрессии, страсти, тревоги. Доказано, что красные поверхности способствуют усилению метаболизма у человека, а также стимулируют сексуальное возбуждение. С красным нельзя переборщить, в противном случае человек будет быстро уставать в такой комнате.
Голубой и зеленый цвета выглядят очень естественно, так как напоминают воду, листья и небо. Обилие таких тонов дает умиротворяющий и расслабляющий эффект. Зеленый и голубой идеально подходят для оформления ванной комнаты. Отдельно стоит отметить, что, несмотря на расслабляющий эффект, зеленый цвет помогает сосредоточиться.
Желтые тона — отличный вариант для гостиной или столовой. Они имеют одно начало с солнечным светом и дают ощущение безопасности, при этом, не оказывая усыпляющего эффекта.
Серый и коричневый позволяют сосредоточиться. Коричневая палитра выглядит благородно, дорого и элегантно.
Если цветовая гамма красок содержит оранжевый цвет, организм получает положительный эмоциональный заряд. Однако если переусердствовать с оранжевым, человек впадает в сонливое состояние.
Фиолетовый способствует умственной работе, расслабляя при этом нервную систему. Цвет считается особенно подходящим для оформления детских комнат.
Черный цвет может восприниматься как источник опасности и депрессии, но будучи умеренно дозированным, придает помещению солидность и торжественность.
Если есть потребность в комфортной непринужденной атмосфере, лучше предпочесть теплые нейтральные тона: персиковый, кремовый, желтый, молочно-кофейный, сиреневый и т.п. Если цель состоит в создании интерьера, который бы придавал бодрость, рекомендуется выбирать более энергичные тона: зеленый, красный, оранжевый, ярко-синий или розовый. Прохладу в интерьер принесут холодные расцветки, такие как голубая, белая, изумрудная.
к содержанию ↑
Размеры помещения
При правильном подборе цветов можно подкорректировать восприятие реальных размеров комнаты.
Основные правила:
Для небольшого помещения (например, кухни) желательно выбрать светлые тона и яркое искусственное освещение — это позволит визуально увеличить пространство.
Если потолок слишком низкий, можно покрасить его в белый цвет, в результате чего он будет казаться выше. Усилить эффект помогут потолочные светлые плинтуса.
Высокие потолки у многих людей также создают ощущение дискомфорта. Исправить положение поможет темный потолок в сочетании со светлыми стенами. Причем этим можно добиться двойного эффекта: потолок будет казаться ниже, а площадь комнаты больше. Еще более усилить желаемый эффект можно с помощью соответствующего освещения.
Лучше всего помогают визуально расширить помещение холодные тона: зеленый и голубой. Бледно-голубой тон особенно эффективно создает впечатление более высокого потолка.
Стена будет казаться более высокой, если окрасить потолочные молдинги в аналогичный с ней цвет.
В небольших помещениях следует избегать слишком контрастных решений.
Если комната слишком маленькая, не стоит расписывать стены или украшать их бросающимися в глаза элементами, так как это лишь подчеркнет стесненность помещения.
В больших помещениях рекомендуется применять глубокие и темные тона.
Если нужно визуально уменьшить пространство, применяется желтый, красный или оранжевый цвета.
к содержанию ↑
Дополнительные факторы при выборе цвета
Перед тем, как решить в какой цвет покрасить стены, следует задать самому себе ряд вопросов:
Часто ли вы путешествуете? Возможно, что-либо из увиденного в ходе поездки вдохновит на создание определенной цветовой палитры.
Есть ли у вас хобби? Использование фона, ассоциирующегося с увлечением (зеленое поле для гольфа, белый снег на горнолыжном спуске), придаст помещению дополнительную комфортность.
Любите ли вы проводить досуг в квартире или доме? Если да, то возможно, стоит подумать о спокойных, пастельных тонах.
Много ли времени вы проводите на работе? Имейте в виду, что белые стены маркие и за ними требуется тщательный уход.
Часто ли работа приносит стресс? Кричащие яркие цвета не способствуют душевному равновесию.
Есть ли у вас маленькие дети? Спокойные средние тона нравятся детям и не действуют на их психику возбуждающе.
к содержанию ↑
Выбор цвета в зависимости от помещения
Гостиная. Если вы любите просматривать фильмы, рекомендуется использовать глубокие тона — они помогут создать ощущение уютного кинотеатра. Если комната часто используется для игр, можно добавить wow-фактор, т.е. использовать элементы, притягивающие особое внимание (к примеру, акцентную стену или декоративное окрашивание). Глубокая красная или оранжевая тональность располагает к беседе.
Столовая. Для придания комнате торжественной атмосферы подойдут позолоченные молдинги, но это в больше степени касается столовой с банкетными функциями. Для семейной атмосферы больше подойдут нейтральные, приглушенные тона.
Спальня. Чаще всего наибольшего комфорта удается достигнуть с пастельными тонами.
Ванная комната. Как уже говорилось выше, лучшие цвета для этого помещения — зеленый и синий. Однако женщинам, наносящим в ванной макияж, следует учитывать, что зеленый цвет нарушает восприятие цвета лица при отображении в зеркале.
Кухня. На светлых стенах более заметны следы грязи. Синий тон снижает чувство голода.
Приведенные выше советы помогут разобраться с правильным подбором цвета. Самая главная рекомендация — не торопиться при выборе цветовой палитры, не поддаваться сиюминутному настроению и подходить к выбору системно, учитывая все возможные факторы.
kraska.guru
как выбрать интерьерную и маркерную краску для потолков в квартире, перламутровые цвета и палитра оттенков красящих составов

В жилом помещении очень важно создать уютную и комфортную обстановку, для чего используются самые разнообразные средства. Красивая мебель, бытовая техника и прочие современные технологии, это лишь часть общего замысла. Для того чтобы картина была полной, необходимо в помещении сделать красивые стены. В этих случаях на помощь приходят современные краски.
Особенности
Ранее краска была представлена всего несколькими вариантами. В одном случае можно было красить на улице и в помещениях с повышенной влажность, а во втором внутри здания и при полном отсутствии влаги. Теперь существует огромное количество составов, которые можно использовать на разных поверхностях.
Для того чтобы интерьер окрашенной комнаты смотрелся стильным и богатым, важно четко придерживаться плана работ. Стены нужно изначально выровнять до идеального состояния, а потом уже браться за покраску.
В тех случаях, где имеются слишком большие неровности, выкладывают плиты гипсокартона, получая идеально ровную основу.

Новые краски дают неограниченные возможности в колористике помещения. Для каждой комнаты есть ряд цветов, которые лучше всего подойдет комнате, сделают ее более просторной и уютной. Специфика освещенности, габаритов и заставленности мебелью диктует выбор того или иного колера. Важно, что современные тенденции поощряют использование нескольких цветов в рамках одной комнаты, что позволяет выделить определенную функциональную зону.
Современные составы создают защитный слой для стен, процесс ремонта проходит быстрее, чем при любом другом способе финишной отделки. Уход за такими поверхностями намного проще, чем за теми же обоями. Видовое разнообразие красок увеличивается год от года.

Кроме того, существуют многочисленные варианты нанесения красочного покрытия. Кроме окрашивания кисточкой или валиком сейчас используются пульверизаторы, краскопульты, аэрозоли. В разных ситуациях это сокращает затраты на окрашивание масштабных плоскостей или совсем маленьких участков.
Занимаясь разработкой современных красок главной задачей исследователей было создание такого покрытия, которое станет красивым, легко наносимым а, кроме того, позволяющим стенам дышать. Это одно из важных свойств, которого не было в устаревших вариантах. Если стена дышит, то на ней не образуется грибок, плесень, она всегда сухая. Все эти преимущества и позволили использовать краску как основной инструмент для ремонта квартиры и покраски любого из помещений. Главное знать, какой вид применять для каждой из комнат в квартире.

Плюсы и минусы покраски стен
Как и любой материал для отделки жилого помещения, краски имеют свои достоинства и недостатки.
Положительные свойства:
Предварительная обработка поверхности. Этап работ подразумевает обработку стены антисептиками, грунтовкой, которые способны уничтожить любые грибки и плесень. Если процесс проходит правильно, то в итоге любые трещины и сколы на поверхности удаляются, а значит, мест для развития разного рода микроорганизмов более существовать не будет.
Быстрота работ в случае повторного нанесения покрытия. Если стена уже крашена и есть необходимость освежить цвет, то наноситься новый слой и работа может считаться оконченной. Важно хорошо осмотреть поверхность на предмет неровностей или трещин, с которыми бороться нужно до нового ремонта.
Легкость уборки покрытия. Окрашенные стены легко моются, потому уход за ними прост и удобен. Любая пыль, грязь и прочие загрязнения можно быстро удалить, не навредив покрытию.
Безопасность при наличии домашних животных. Если любимцы могут расцарапать обои, которые так старательно были наклеены во время ремонта, то краска на стенах нисколько их не заинтересует. Выкрашенные поверхности будут оставаться нетронутыми весь срок эксплуатации.
Разнообразие вариантов краски позволяет не ограничивать воображение и фантазию, создавая оригинальные дизайнерские решения, используя различную фактуру, цвет и оттенки.
Есть в краске и ряд недостатков, о которых важно упомянуть до проведения ремонтных мероприятий в помещении. Из минусов можно назвать:
Длительные работы по подготовке поверхности для нанесения краски. Она должна иметь абсолютно ровный вид, чтобы после окрашивания можно было получить желаемый результат.
Трудность процесса для новичка. Если работать предстоит непрофессионалу, то в первый раз может не получиться сделать все правильно, значит, зря потратятся силы и материалы, а результат оставит желать лучшего. В таком случае выручат только услуги настоящего мастера, которые стоят немалых денег.
Постоянный уход за окрашенными поверхностями. Стены жилой комнаты нужно регулярно протирать, чтобы не дать скопиться грязи и пыли на поверхности, что будет ее портить. Использование глянцевых касок могут лишь немного выручить в данной ситуации.
Низкая ударопрочность. Стена с покраской не выдерживает воздействий внешних факторов, внешний слой может облупиться и поверхность будет выглядеть не эстетично.
Дороговизна дизайна. Если есть желание сделать на стене рисунок, то это работа для настоящих профессионалов, которые точно и красиво могут воплотить все ваши задумки. Однако за такие изыски придется выложить немалые средства.
Современная краска экологически чистая, потому может использоваться даже в детской.

Выбор материала для работ – это первый шаг к воплощению мечты иметь красивое и уютное жилье.
Виды
Для того чтобы правильно подобрать покрытие для стен, нужно разбираться в тонкостях их разнообразия. Современных составов существует великое множество, потому необходимо рассмотреть все возможные варианты для правильного выбора.
Выделяют такие краски для стен:
Масляные – это наиболее доступный вариант из всех возможных видов, но срок ее службы меньше, чем у остальных. Состав представляет собой растительные и минеральные масла. Как только состав наносится на стену, происходит окислительная реакция с поверхностью, результатом чего получается пленка, которая не дает поверхности дышать. Через какое-то время, стена начнет покрываться трещинами и эстетичный вид полностью потеряется.

Алкидные – консистенция сходна с предыдущим вариантом. Состав совмещает в себе соевое, льняное, и другие виды масел. Основа дополнена органическими кислотами, которые призваны увеличить износостойкость поверхности. Эти краски отличает большая прочность и яркая цветовая палитра. Они не трескаются и не меняют внешний вид под воздействием солнца или температуры. Для жилых помещений нежелательны, потому как имеют низкую паропроницаемость. У них сильный и неприятный запах, легко могут загореться при контакте с огнем.

Силикатные – состав и характеристики заметно лучше, чем в предыдущих вариантах, но найти в продаже такое средство очень трудно. Состав краски содержит жидкое стекло, которое помогает сделать поверхность прочной. Вследствие этого окрашенные элементы выдерживают механические воздействия, обладают высокой адгезией – не отслаиваются. Данная структура позволяет поверхности дышать, влага, грибок и плесень в этом случае не страшны. Огромным недостатком является агрессивный состав для человека, его кожи и слизистых оболочек. Для работы важно использовать средства защиты, но когда поверхность высыхает, она становиться абсолютно безопасной. Разнообразие цветов достигается добавлением пигментов, состав которых должен быть исключительно щелочным.
Используется лишь на минеральной поверхности, на окрашенные другими красками стены нормально наноситься и держаться не будет. Для металла и полимерных поверхностей такой состав тоже применять нельзя. Кроме того, на окрашенную силикатной краской стену, ничего другого уже нанести не получиться.

Водорастворимые – вмещают в себе большой пласт смесей, которые разводятся при помощи воды или другой жидкости. Цветовое разнообразие достигается добавлением пигментов. Такое покрытие плотно прилегает к стене и удерживается на ней. Безопасно и удобно в работе.
Акриловые – их состав содержит акриловую смолу. Из преимуществ можно выделить хорошую эластичность, прочность, устойчивость к солнечному свету, воде. Минусом в этом случае будет высокая цена.

Латексные – латекс способен создать пленку, которая отталкивает воду. Преимущество краски – быстрое высыхание и возможность влажной уборки. Использовать можно на фактурных обоях и минеральной поверхности. С ее помощью скрываются небольшие дефекты поверхности стены. Представляет собой лучший из вариантов.
Водоэмульсионные – легко наносятся и быстро сохнут, можно смыть при помощи воды. Существует огромное разнообразие цветов и фактур. Относительная прочность покрытия позволяет скрывать мелкие недочеты плоскости стены. Среди водорастворимых материалов этот считается самым лучшим.

Водно-дисперсные – создают влагоустойчивые поверхности, которые можно мыть. Водно-дисперсионная краска представлена всего двумя цветами: черным и белым, а для остальных оттенков нужно использовать красящий пигмент. Имеет высокую паропоницаемость, потому можно наносить в помещениях с повышенной влажностью. Такие краски могут выдержать повреждения, но плохо переносят низкие температуры.
Бутадиен-стирольные – состоят из синтетического каучука, относятся к латексным краскам. Очень редко можно найти в продаже, а опытные специалисты не рекомендуют использовать эту разновидность. Не боится воды, но неустойчива к солнечным лучам и очень быстро теряет цвет.

Силиконовые – являются наиболее современными и представляют собой водно-дисперсный краситель. Этот вариант считается универсальным и больше всего подходит для окрашивания стен в квартире. При помощи такого покрытия можно скрыть небольшие неровности поверхности. При нанесении создается плотная пленка, которая позволяет не бояться влаги и проводить регулярные влажные уборки.
Полиуретановые – краски, состав которых имеет полиуретановую смолу с отвердителями. Оба компонента смешиваются только перед нанесением на поверхность. Долговечность использования может достигать двадцати лет. Стоимость такой краски высокая, но и характеристики тоже. Она выдерживает любые вибрации, солнечный свет, разность температур и механические воздействия.

Специальные краски
Рассмотрим следующие виды:
Маркерная – для ее изготовления необходимыми материалами является полиуретан, акрил и эпоксидная смола. После того как поверхность высохнет, может приобрести абсолютно ровную и гладкую плоскость, как у маркерной доски. Слой получается очень прочный, устойчивый к механическим воздействиям. На нем можно рисовать, после чего легко стереть изображение мокрой тряпкой или салфеткой.
Графитовая – позволяет создать уникальный дизайн при помощи эффекта школьной доски. На такой поверхности можно рисовать мелом. Графитная стена выглядит интересно и эстетично, а нанести краску очень просто. Имеет высокую прочность и абсолютно экологична.
Именно гипоаллергенные свойства позволяют использовать ее в детской, где малыш может не ограничивать фантазию, рисуя на стенах.
Грифельная – мало чем отличается от предыдущего варианта. Ее темно-серый цвет позволяет наносить рисунки мелом так, что их хорошо видно. Этот вариант также подходит для различных помещений, но больше всего порадует детей. Меловая краска даст возможность попробовать себя в роли художника каждому из членов семьи.
Теплоизоляционная – покрытие для придания теплоизоляции поверхности стен. Консистенция его густая, но принцип нанесения такой же, как и у остальных – требует использование кисточки или валика. В составе краски есть керамические полые сферы, кроме того, основа из акрила, ингибиторы коррозии, препятствующие образованию ржавчины.
Интерьерная краска должна точно отображать особенности помещения, где она будет наноситься. Именно потому для каждого из них есть свои лучшие варианты, которые помогут воплотить идею в жизнь или наименее подходящие, срок эксплуатации и свойства которых очень низкие.
На что стоит обратить внимание?
Для внутренней отделки каждого помещения и условий эксплуатации нужно подбирать определенный тип красок.
Для того чтобы сделать правильный выбор, надо четко понимать свойства, которые будут предъявляться к покрытию, и правильно рассчитать влажность самого помещения. В случае, если предстоит оформлять кухню или ванную, то лучшим выбором будет алкидные и полиуретановые краски. Водостойкая основа позволит максимально защитить поверхность от избытка влаги.
Когда речь идет о прихожей, главными факторами будут являться долговечность службы и устойчивость к различным воздействиям. В этом случае лучше всего воспользоваться латексно-акриловыми составами.
А вот для спальни вместо нее стоит выбрать смеси на водной основе. С их помощью можно создать красивую матовую поверхность.
Планируя покраску важно выбирать материал, который не будет содержать резкого запаха при нанесении. Это значимо, если фронт работ большой и красить придется долго, или же в случае, когда в квартире, где идет ремонт, проживают люди. Важно смотреть и на состав покрытия, чтобы в нем не было вредных веществ, что особенно важно для работ в детской комнате. Краска должна быть экологичная.
Для деревянных поверхностей краска должна быть также тщательно подобрана. В этом случае лучше избежать использования водных материалов, иначе срок службы покрытия сократится.
Использовать состав как утеплитель можно, но в этом случае нужно применять специальные составы, которые могут максимально защитить стену от перепадов температур.

Палитра цветов
Чтобы подобрать наиболее подходящий колер краски для стен, нужно опираться на самые разнообразные факторы. Это и климат, в котором проживают конкретные люди, традиции и культурные особенности определенного народа, эпоха, которую хозяева квартиры хотели бы воссоздать у себя в доме. Если ремонт предстоит в помещении, которое располагается в серных странах, то тут лучше использовать больше светлых и теплых тонов. Перламутровая или золотая гамма может украсить любую комнату, главное, соблюдать умеренность.
Для южных районов, где часто бывает жарко, популярными тонами станут холодные оттенки, белая или бирюзовая гамма. Если есть желание создать уникальный и интересный интерьер в восточном стиле, можно использовать росписи блестками и яркими акцентными цветами. Жители пустынных и однотонных пейзажей за окном всегда стремятся сделать свой дом внутри ярким, чему способствует мультиколорная цветовая гамма за окнами.
Для тех, кто любит следовать модным направлениям, можно сделать ремонт в стиле прованс, для чего отлично подойдет бежевые или охристые натуральные оттенки, их разнообразные решения и природные фактуры помогут поддержать необычный дизайн помещения.
Не нужно бояться использовать нестандартные расцветки в интерьере. Черная гамма может быть удачно разбавлена более светлыми тонами и отлично впишется в соответствующий урбанистический интерьер. Важно продумать планировку комнаты, точно расписать все функциональные зоны, после чего колорировать каждый участок по-своему или же оформить стены в одном цвете.
Подбирая краски, важно иметь дело с окрашенными образцами на разных поверхностях, чтобы точно представлять себе, как именно будет выглядеть та или иная фактура после нанесения на нее определенного материала.

Дизайн и фактура
Выбирая краску для стен нужно уже иметь представление о дизайне будущего интерьера. Если разделить стену на несколько зон и провести горизонтальные линии, то можно добиться интересного внешнего вида. Зачастую внизу все выкрашивается в темные оттенки, а сверху применяются более светлые. Недостатком можно считать зрительное опущение потолка, а преимуществом – возможность создать такой дизайн в любой комнате.
Можно создавать акценты, выделяя при помощи цвета определенные зоны. Разрешается использовать темные тона, которые будут выделять какую-то стену, или более темный оттенок из одной гаммы цветов в комнате. Резкий контраст применяется лишь в некоторых помещениях, таких как гостиная или детская.

Оригинальным решением дизайна является использование горизонтальных полос. Их наносят на уровне глаз, чтобы сфокусировать внимание на каком-то объекте, картине или фотографии. В этом случае стена зрительно опускается, зато кажется шире.
Можно использовать и иной вариант, рисуя вертикальные полосы на одной из стен. Цвета полосок можно выбрать любые, важно, чтобы они сочетались с общим дизайном помещения. Вариантом может быть нанесение полосок одного цвета, но при помощи разных красок, вследствие чего получится сочетание глянцевой и матовой структуры.
Можно использовать фактурные составы для получения рельефной структуры. Придать стенам дорогой внешний вид есть шанс, применяя краску, имитирующую венецианскую штукатурку или мозаичные элементы. Стены с эффектом шелка или бархата могут подойти для спальни, которая оформлена в подобном стиле.
Важно выбрать подходящую расцветку и правильно распределить декоративные элементы в жилом помещении.
Производители
Среди всего разнообразия лакокрасочных изделий важно выбрать качественную продукцию. Сегодня выбор таких изготовителей достаточно широк. Предприятия могут специализироваться на выпуске универсальных покрытий или обладающие свойствами для конкретных помещений.
Английские бренды на мировом рынке представлены огромным ассортиментом, но самыми лучшими считаются от Farrow & Ball и Little Greene. Эти компании являются одними из старейших, остаются верны своим традициям качества. Вся продукция производится только с использованием натуральных компонентов. Правильный подбор пигментов позволяет создавать шикарные цветовые гаммы. Внедрение современных технологий лишь помогает сделать качество продукции лучше.

Американская лакокрасочная промышленность не отстает от европейской. Наиболее яркие представители – Ace Paint, Sherwin Williams, Clark Kensington и прочие. Отличительной характеристикой продукции является очень высокое качество и устойчивость к воздействию ручной и механической мойки. Для производства используются экологически чистые компоненты, почти не имеют запаха и очень быстро сохнут.
Соответствуют всем нормам и стандартам. Составы подвергались лабораторным исследованиям в жестких условиях, в них не обнаружено опасных химических веществ, которые нанесут вред человеку.
Итальянская промышленность в сфере изготовления красок для стен может также похвастаться своими достоинствами. Фирма Virteso является одной из ведущих в этой стране. Краски бренда отличаются экологичностью, долговечностью, простотой ухода, легкостью нанесения, возможностью создавать уникальные эффекты. Те, кто ценит европейское качество и желает иметь у себя в квартире стены, покрашенные изысканными красками, должен непременно обратить внимание на продукцию из Италии.
Россия на мировом рынке также имеет свое достойное представительство. Среди декоративных красок для стен выделяют фабрику Dessa Décor, которая изготавливает хорошую продукцию по оптимальной стоимости. Преимуществами таких красок можно считать хорошую вязкость, выбор любого цвета или оттенка, прочная и эластичная пленка, которая образовывается на поверхности стены после высыхания.
Для того чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, лучше всего прочитать отзывы покупателей о каждом из продуктов, которые уже использовали краски разных производителей. Таким образом, можно получить точную информацию о достоинствах и недостатках того или иного продукта.

Советы по выбору
Как только речь зашла о покраске стен в квартире, первым делом нужно определиться с выбором материалов. Для того чтобы выбрать правильно, надо учитывать следующие факторы:
отзывы о разных производителях, отечественных и мировых;
простота в работе с материалом;
устойчивость покрытия к внешним воздействиям;
паропроницаемость.

Показатели использования
Краска для стен должна быть быстросохнущая, чтобы можно было в кратчайшие сроки провести ремонт в помещении или смежных с ним комнатах.
Составы для потолков имеют другие свойства, чем для стен, потому к их выбору нужно подходить отдельно.
Для утепления дома можно использовать теплоизоляционную краску, которую наносят как внутри, так и снаружи помещения. Если же ремонт проходит в квартире, то можно использовать обычные краски. На упаковке обязательно должна быть надпись «для стен». В этом случае важно будет найти хорошего изготовителя, который максимально внимателен к качеству своей продукции.

Для детской комнаты нужно выбрать самую лучшую, экологически чистую краску, без вредных примесей. Еще одним критерием будет цвет, в этой комнате лучше использовать яркие и позитивные оттенки, можно наносить рисунки, выбирать картинки из мультфильмов, чтобы малыш чувствовал себя как в сказке.
В спальне необходимо более спокойное цветовое решение. Тут нужно подобрать нежные оттенки, которые дадут возможность максимально расслабиться и отдохнуть. Качество материалов также должно быть высоким. Стоит использовать различные декоративные приемы, главное, выдержать их в спокойной цветовой гамме и удержаться от резких и ломаных линий.
Для других помещений работают примерно такие же схемы. Важны: безопасность покрытия, износостойкость, влагостойкость – в комнатах с повышенной влажностью. Декоративные решения можно использовать в любой комнате, независимо от ее назначения или габаритов.

Выделение отдельных деталей в интерьере
Планируя разбавить оформление чем-то оригинальным и интересным, важно знать как это правильно делать. Используя яркие цвета при покраске, можно создавать геометрические формы, но аккуратно и в меру. Такой декор поможет выделить определенную функциональную зону в комнате.
В качестве оригинального решения используются узоры. Росписи стен могут быть как яркими и насыщенными, так и еле заметными. Выбор зависит от желания самого хозяина и от назначения помещения. Создавая уникальное пространство важно помнить, что в условиях одной комнаты не следует применять сочетания более четырех цветов, иначе обстановка станет тяжелой и будет угнетать, а не расслаблять или радовать.
Вариантами рисунков, которые можно использовать на окрашенной стене являются: зигзаг, волна, цветоблок, полоса, ромб, сочетание блеска и матовой структуры.

Зигзаг наносится на стену с пастельными оттенками и создает на ней акцент. Лучше всего так декорировать пространство у дивана или кресел. По поверьям, если расположить зигзаг по вертикали, можно привлечь к себе большую финансовую удачу, а по горизонтали – поможет в любовных делах.
Волну также можно использовать как вариант акцента на одной стене. Для нее выбирают цветовую палитру одного колера, но разных оттенков. Направление нанесения может быть различным, как и толщина самих плавных линий. Нанести волны можно при помощи кисти или валика, предварительно наметив контуры при помощи простого карандаша.
Цветоблоки используются для игровых комнат, потому как помогают создать динамичную атмосферу в помещении. Если создавать такой дизайн в гостиной или столовой, нужно использовать пастельные оттенки.

Полосы также интересный прием для декорирования помещения. Широкие горизонтальные – визуально делают потолок ниже, а узкие горизонтальные – выше. Важно правильно выбрать для них цветовую гамму. В кухне и гостиной подойдут яркие оттенки, для детской немного более спокойные.
Ромбы в декоре используются в случае, если есть желание максимально освободить помещение от мебели и излишков в оформлении. Можно наносить такой рисунок и в спальне, и в детской, и на кухне.
При помощи чередования блестящих и матовых текстур можно добиться яркого эффекта, вместе с тем в помещении будет присутствовать уют и тепло.

Красивые примеры
Чтобы интерьер комнаты имел красивый, стильный и приятный вид, можно для этого использовать разнообразные эффекты. Если самостоятельно придумать какие-то интересные задумки не получается, можно найти подходящий вариант в интернете.
Использование ярких колеров нехарактерно для спальни, но умелое разбавление основного цвета белой мебелью и красивым неброским рисунком у кровати, позволяет получить стильное пространство, в котором все лаконично и вместе с тем уютно.

Для гостиной или зала можно использовать крупный рисунок, который позволяет сделать пространство необычным и вместе с тем очень уютным и приятным. Цветочная тема подойдет для комнат, где преимущественно проживают женщины и девушки. Для поддержки букетов очень удачным будет приобретение мебели с той же расцветкой. Контрастный пол или ковер позволяют равномерно распределить внимание по всему объему комнаты.

Для ванной можно использовать круги разного размера и цветов, которые помогут сделать помещение более ярким и позитивным. В поддержку такому декору можно приобрести шторку для ванны с подобным принтом.

Разнообразные абстракции с цветочными мотивами будут отлично смотреться в зале. Можно что-то подобное сделать и в спальне, только выбрать более спокойные тона. А вот в кухне такая роспись должна быть выполнена в ярких и сочных красках.
Любой интерьер может преобразиться, надо знать, что с ним делать, какими приемами пользоваться и какие материалы использовать. Так любая комната обретет оригинальность, красоту и уют.

Советы по выбору краски для стен смотрите в следующем видео.
dekoriko.ru
оттенок под настроение (38 фото)
empstenup/ Январь 6, 2017/ Цвет/ 0 comments
В каком бы стиле не оформлялось помещение, центральную нагрузку несут стены. Они отвечают за психологический комфорт, степень освещенности, сочетание элементов интерьера. Детальнее о том, какая должна быть цветовая гамма красок для стен в каждой комнате, читайте далее.
Сложность выбора
На видео: использование цвета в интерьере от итальянского дизайнера Даниэле Бониколини
Главная проблема, которая возникает при выполнении ремонтных работ — выбор цвета для оформления интерьера. В магазине предлагают десятки оттенков серого, сотни тонов синего и более ста вариантов белого. Но цвет на палитре будет смотреться иначе, чем на стене. Чтобы не тратить много времени на поиски, стоит придерживаться простых правил.
Оттенок под настроение
Цвета стен определяют атмосферу всего дома. Одни предпочитают яркое и оранжевое лето, другие — нейтральные оттенки, а третьи стремятся к прохладе. Проанализируйте, на какую сторону выходят окна, и решите какой хотите видеть комнату: яркой, красочной или приглушенной.
Если цветовая гамма подбирается для детской, стоит пригласить к участию детей. Им придется жить в этой комнате. Важно, чтобы она им нравилась.
Выбираем главный цвет
Подумайте, какие цвета олицетворяют выбранную атмосферу? Подходят ли они для помещения? Для комнаты, ориентированной на юг, лучше выбрать прохладные оттенки. Летом в таком помещении будет комфортно. Гамма нейтральных оттенков подходит для любого помещения. Если в комнате мало дневного света, лучше отдать предпочтение светлым тонам. Более насыщенные оттенки оставить для кабинета, помещения, оформленного в английском стиле.
Если хотите использовать комбинацию из ярких и приглушенных цветов, важно помнить, что насыщенней оттенок привлекает внимание. Покрасьте три стены в светлый тон, а четвертую выделите более насыщенным цветом.
Выбираем оттенок
Оттенки делятся на теплые и холодные. Сочетать их можно, но делать это следует очень аккуратно. Попробуйте найти примеры интерьеров в каталогах салонов. Хотите использовать нейтральные цвета, но боитесь создать «холодные» ощущения? Возьмите серый с примесью бежевого, или зеленый с фиолетовым.
Пробуем варианты оттенков
Никогда не используйте один оттенок для покраски стен. Даже если уверены, что нашли самый лучший. В зависимости от освещения комнаты один и тот же оттенок в разный частях будет смотреться по разному. Цвет — это фон для остального интерьера. Стоит сначала приобрести мебель для помещения, а краску покупать с учетом всей основной гаммы.
Проверка
Купите бочонки краски нескольких тонов. Покрасьте ими листы гипсокартона размером 50 см х 50 см. Подпишите каждый названием краски. Каждый образец необходимо поднести к стене напротив окна и проследить, как изменяются цвета в разное время суток.
Краска в пространстве меняет свойства. Если вы предпочитаете голубой, то для маленькой ванны без естественного света подойдет легкий оттенок. Иначе помещение «сожмется», стены будут «давить».
Онлайн интерьер
Специально для смартфонов разработаны программы, с помощью которых можно подобрать оттенки цветов для конкретного помещения. Достаточно сфотографировать комнату, а затем «примерить» нужный цвет. Палитра заранее отсортирована по типам на холодные и теплые тона. Настройки позволяют увидеть, каким будет помещение в разное время суток.
Цвета для интерьера
Красный символизирует энергию жизни. Он притягивает взгляд, стимулирует, возбуждает. В интерьере его лучше воспринимают люди энергичные, ведущие активный образ жизни.
Оранжевый цвет символизирует оптимизм, добродушие и свободу. Он отлично подойдет для помещений, в котором часто встречаются люди.
Желтый – это радость, смех и любовь. Он положительно влияет на умственные способности, способствует сосредоточению. В желтом цвете хорошо смотрится комната школьника или студента. Главное не перенасытить оттенок. Иначе появится чувство растерянности.
Зеленый символизирует покой, жизнь, уравновешенность. Он отлично впишется в любое помещение.
Голубой цвет ассоциируется с холодом. Его лучше использовать в спальнях, комнатах отдыха. Синий цвет, наоборот, придает интерьеру серьезности, респектабельности.
Фиолетовый цвет символизирует мудрость. Его следует использовать в спальнях, кабинетах творческих людей.
Белый – это чистота, непорочность, свет. Он олицетворяет легкость, свежесть, открытость. Белый подходит для любого помещения, которое следует визуально расширить. Полная белизна создает больничный привкус. Поэтому в комнате должны быть другие цветовые акценты.
Черный – это тайна, загадка, скрытность. В интерьере ему отдают предпочтение одинокие личности. Но такой цвет не подходит для маленьких помещений. Он зрительно уменьшает габариты.
Предназначение помещения
При выборе цвета стен нужно учитывать тип помещения. Для спальни больше подойдут теплые, приглушенные тона. Если дизайном предусмотрено рабочее место в данном помещении, то лучше использовать нейтральные цвета, способствующие умственному труду.
Детскую комнату стоит окрасить светлым оттенком, чтобы не уменьшать освещенность. Холодные тона, крупные яркие рисунки на стенах негативно сказываются на настроении детей, отвлекает их от выполнения уроков, не дают расслабиться перед сном. Малыши хорошо воспринимают оранжевый и его светлые оттенки, школьники – голубой, зеленый.
Прихожая — это ограниченное по размерам помещение. Здесь не хватает дневного света. Прихожая в светлых тонах визуально выглядит шире. Нарисованные горизонтальные полосы удлиняют пространство. Вертикальный рисунок придает высоту.
Помещения для людей преклонного возраста нужно оформлять в спокойных тонах. Люди находятся в комнате длительное время. Ее колорит должен способствовать уюту.
Кухню принято оформлять в светлых тонах. В небольших квартирах, где столовая совмещена с кухней, можно применять насыщенные цвета. Кухонное оборудование будет выделяться на темном фоне. Благодаря такому контрасту помещение выглядит нарядным. Для покраски вам обязательно понадобится валик. Рекомендации по его выбору, вы найдете в статье: «валики для покраски стен: виды и классификация«
2 видео по выбору цвета для стен

Выбор цвета стен (38 фото)
Что читают другие люди:
lost-empire.ru

№	Цвет	Восприятие
1	Белый	Делает помещение просторным
2	Красный	Вызывает активность
3	Голубой и зеленый	Способствуют релаксации, создают атмосферу комфорта и уюта
4	Желтый	Вызывает состояние покоя, не при этом не усыпляет
5	Оранжевый	Заряжает организм положительными эмоциями

Нанесение пены на стены – как проходит напыление жидким составом, можно ли крепить листы ППУ на наружные стены, нужен ли уход после монтажа

Опубликовано 23.03.2020 автором alexxlab

Ответить

виды, преимущества и алгоритм работ

Сохранение тепла в доме — актуальная проблема в период наступления заморозков. Часто хозяева жилищ сталкиваются с проблемой проникновения холода через швы панелей или стыков конструкций, в результате некачественных строительных работ. Такие щели необходимо герметизировать. Одним из вариантов утепления стен является пена, защищающая дом от продувания за счет пониженной термической сопротивляемости.

Как лучше утеплять пеной — снаружи или изнутри
Теплоизоляция пеной имеет несколько нюансов. Невозможно взять и закрыть все дыры, так как тогда в помещении повысится уровень влажности, что негативно скажется на процесс утепления. Например, стены начнут собирать конденсат, а со временем мокнуть, что непременно повлияет на эксплуатационные характеристики дома.
Способ утепления с внутренней или наружной части дома во многом связан с тем, из какого материала выполнены стены. Если это кирпич, то рекомендуют утеплять конструкцию снаружи при помощи сэндвич-схемы, то есть между двумя кирпичами нужно класть слой утеплителя. Так как он обладает свойствами теплоизоляции, это обеспечивает пространству двойной эффект и согревает комнаты в доме с минимальной необходимостью дополнительного обогрева.
В случае с бетонными стенами мастера используют утеплитель под гипсокартоном при ремонте. Однако всегда есть вероятность, что неправильное заполнение пустот пеной приведет к образованию мостика холода. Из-за неплотного прилегания материала холодный уличный воздух будет проникать в дом.
Перед тем как принять решение, утеплять жилище снаружи или изнутри, надо определить показатель точки росы. Чем ближе он к параметрам фактической температуры влажности в комнатах, тем выше риск того, что внутреннее утепление спровоцирует появление мокрых пятен на стенах. Эту точку вычисляют путем сопоставления атмосферного давления, относительного и фактического температурных режимов.
Преимущества и недостатки
Алгоритм работ по утеплению также зависит от толщины стен, структуры материала, однородности и пористости, характеристик сцепления монтажного элемента с панелями. Несмотря на то, что пена не утяжеляет конструкцию, выделяют минусы теплоизоляции:
Подготовка площадки для утепления стен, освобождение поверхностей от декоративных украшений.
Уменьшение площади комнаты на 50 и более миллиметров, так как перегородка расширяется в связи с добавлением защитного слоя.
Вероятность скопления влажности в углах, на стыках и «расползание» мокрых пятен по стене.
К достоинствам внутренней термоизоляции относят:
Сезонность не влияет на работы по утеплению (можно проводить летом и зимой).
Технология доступная, а пена стоит недорого.
На завершение всех работ не потребуется много времени.
Перед началом работы надо подготовить стены к утеплению. Очистить их от жира, извести, пыли и грязи. А после нанесения монтажной пены покрыть ее водоотталкивающим слоем, который сохранит внешний вид стены и спасет ее от разрушения материала.
Интересно, что заблокировать путь к холодному воздуху иногда проще снаружи. При этом не приходится проводить генеральную уборку в помещении, убирать лишние предметы и мебель, чистить стены. Еще один плюс — стены остаются нетронутыми. Это важно в малогабаритных квартирах, где каждый сантиметр на счету.
Среди недостатков термоизоляции извне называют:
Привлечение техники и инвентаря.
Увеличение срока ремонтных работ.
Ориентированность на климатические условия (не получится работать в дождь или снег).
Ухудшение внешнего вида стен.
Нарушение износостойкости и первоначальных характеристик материала.
Разновидности пенных утеплителей
Проводить утепление можно самостоятельно, не прибегая к помощи строительной бригады. Главное затруднение возникнет с выбором подходящего утеплителя. Распространенные виды пены для утепления:
Монтажная пена в баллонах. Экологичный состав, который при выдавливании увеличивается в объеме и заполняет пустоты. Вещество становится твердым и герметичным. Выдерживает температуру до 80 градусов, а также обладает свойствами пароизоляции.
Пеноизол. Жидкий пенопласт, не токсичен. Обходится дешево, что выгодно для больших помещений. Основное отличие в том, что масса не меняет объема, так как имеет низкую плотность. Срок службы достигает 50 лет и выше.
Напыляемый пенополиуретан. Этим веществом опрыскивают поверхность с классической или нестандартной геометрией. Состав сохраняет структуру, не осыпается. ППУ не поддерживает горения, хорошо ложится на неровные стены, защищает конструкцию от теплопотерь.
Напыляемый пенополиуретан в разных тарах отличается по составу. Для маленьких площадей подойдет ППУ из пистолета, в котором смешиваются компоненты при вспенивании. А для больших помещений используют пену из бочки, продающееся в строительном магазине. Наносят ее с помощью специальной техники.
Утепление стен пеной на примере каркасного дома
Каркасный дом — это сооружение из деревянного бруса, внешней и внутренней обшивки, материалы для которой подбираются владельцем индивидуально. Между панелями часто монтируют утеплитель. Чтобы разобраться в схеме теплоизоляционных работ на примере «каркасника», его разбивают на этапы.
Установка обрешетки
Обрешеткой называют конструкцию с зазорами, располагающуюся перпендикулярно к несущим элементам и необходимую для последующего проведения утепления. Иными словами, это доски с небольшим сечением и шагом до 600 миллиметров.
В зависимости от вида обрешетки — наклонной и горизонтальной — выбирается угол ее расположения. Правильная геометрия обеспечивает конструкцию стойкостью и прочностью.
Если установить доски под углом 90 градусов, происходит существенная экономия материалов, минимизируется количество обрезков. Кроме того, лучше выбирать доски с показателем влажности не выше 14%, иначе при усадке здание перекосится.
При установке обрешетки бруски располагают вертикально (при необходимости привинчивают саморезами) и соединяют их веревкой. Далее обрабатывают антисептиком и пропитывают огнезащитным средством.
Нанесение распылителем пены
После высыхания защитного слоя на сэндвич-панели при помощи баллонов или пневмоаппаратов распыляют монтажную пену. В этом случае не надо использовать пароизоляцию. По технике безопасности, перед тем как начать вспенивание, рекомендуют применять силиконовую смазку для автомобилей. Пистолет покрывают этим составом и прикручивают баллончик с пеной. Если оборудование профессиональное, то настраивают регулировочный винт.
Интенсивность струи пены регулируется путем нажатия на инструмент или же посредством затягивания винта. Из сопла выходит вещество, заполняя пустоты. Зазоры должны быть заполнены неглубоко, так как пена увеличится в объеме.
Подрезка после высыхания
Неровности монтажной пены удаляются легко. Их обрезают ножом, после того как компоненты затвердеют и образуют плотную массу. При использовании шпатлевки надо обрезать пену на несколько миллиметров вглубь.
Дальнейшая отделка
Когда утепление каркасного дома завершено, приступают к декоративной отделке. Многие склоняются к выбору штукатурки и сайдинга. Первый вариант прост в исполнении и выходит недорого, но со временем на стенах появляются трещины и пятна, а при некачественных работах происходит отслаивание.
Облицовка фасада сайдингом недорогой способ отделки, который обеспечивает привлекательный вид и долговечность. Виниловые панели выдерживают перепады температур, проявляют стойкость к грибкам. Алюминиевый сайдинг гарантирует пожаробезопасность, на нем не образуется ржавчина, а также можно выбрать любой цвет панели. Деревянный вариант обходится дорого и впитывает влагу, поэтому применяется с осторожностью.
Сколько прослужит пена в качестве утеплителя
Срок службы монтажной пены, используемой для теплоизоляции, — 50 лет. Однако для этого должны быть созданы нормальные условия эксплуатации, а работы по утеплению проведены с соблюдением правил и технологии. В противном случае повышенная влажность в помещении, регулярные атмосферные осадки и прочие негативные моменты повлияют на теплоизоляционный слой.
При выборе пены для утепления надо учитывать рекомендации строителей, а также методы нанесения. Не стоит забывать о нюансах, когда лучше распылять вещество снаружи, а когда — изнутри. Именно эти тонкости помогут утеплить дом.
Популярное

Секретные приемы работы с монтажной пеной

Монтажная пена – уникальный строительный материал, сочетающий удобство использования, скорость монтажа, разнообразие поверхностей нанесения, и обладающий тепло- и звукоизоляцией. Даже те, кто никогда не занимался строительством, смогут качественно выполнить работы по монтажу, зная секреты выбора и нанесения пены.

Особенности выбора

На рынке представлены несколько типов монтажной пены. Выбирается в зависимости от сезона, когда производится работа (летняя, зимняя, всесезонная) и назначения (профессиональная и бытовая). Для помещений, где есть риск возникновения пожара, используется огнестойкая пена.

Независимо от того, какой тип пены выбран, важно обратить внимание на срок годности. Если он подходит к концу, стоит воздержаться от покупки: пена не будет расширяться, станет рыхлой и будет выходить из баллона под меньшим давлением или не выйдет совсем. Хранится пена обычно не более полутора лет (точная информация указана на упаковке), поэтому впрок пену покупать не стоит.
Нанесение монтажной пены
Перед нанесением пены поверхность очищается от грязи и пыли и увлажняется. Это необходимо, чтобы пена закрепилась, расширилась и затвердела. Увлажнять поверхность лучше пульверизатором, кистью или тряпкой. Важно именно увлажнить поверхность, а не намочить ее излишне. Перед нанесением баллон встряхивают как минимум 30 секунд. Это обеспечит лучшее соединение входящих в состав компонентов, а значит, пена лучше проявит свои свойства для качества соединительного шва: будет плотной и объемной.
При нанесении баллон переворачивают и удерживают вверх дном. Если в таком положении сложно запенить труднодоступные швы, к направляющей присоединяют гибкую пластиковую трубку подходящего диаметра. К ней можно прикрепить рейку, которая выполняет роль самодельной ручки.
Если к баллону не приложена направляющая трубка, ее можно изготовить самостоятельно, используя термоусадочную. Она надевается на баллон, прогревается в месте соединения, сверху устанавливается шайба.
При запенивании тонкой щели также поможет термоусадочная трубка: она надевается на направляющую трубку и нагревается до тех пор, пока не достигнет нужного диаметра. Если такой трубки нет под рукой, кончик пластиковой трубки, надетый на направляющую, разогревается и вытягивается до необходимого размера.

Пена скорее затвердевает, если после монтажа ее опрыскивают водой из пульверизатора. Это делается и в том случае, когда необходимо закрыть большой зазор около 10 см. Чтобы пена не провалилась под своей тяжестью и легла равномерно, нанесение проводится последовательно: один слой смачивается водой, подсыхает 10-15 минут, после этого накладывается второй и далее до тех пор, пока зазор не будет закрыт.

Излишки пены убираются канцелярским ножом или ножом для хлеба с зубчатым лезвием.
Для экономичного расходования пены, равномерного нанесения и удобства специалисты используют профессиональный пистолет. Для этих же целей в быту достаточно одноразового, но и он прослужит долго, если знать определенные нюансы. После работы баллон переворачивают в обычное положение и нажимают клапан, чтобы убрать излишки пены. Та, что осталась в кончике трубки, легко убирается простым саморезом: его вкручивают в застывшую пену и достают вместе с ней.
Если при монтаже пена попала на незакрытые поверхности, убрать ее поможет ацетон. Необходимо дождаться полного высыхания, и, воспользовавшись жидкостью для снятия лака, оттереть до полного устранения.
Способы использования монтажной пены
Пена используется не только в качестве герметика и утеплителя, но и клея. В этой роли пена справляется с прикреплением декоративных элементов и наносится так же, как обычный клей. Детали плотно сжимаются между собой, и после высыхания обеспечивается надежное соединение. Рекомендации по поверхностям склеиваемых деталей те же, что и при монтаже: хорошо поддаются деревянные, бетонные, оштукатуренные и стеклянные поверхности.
Для хранения и перевозки хрупких предметов из монтажной пены можно изготовить защитный футляр. Для этого выбирается емкость подходящего размера и формы и заполняется пеной наполовину. Выстилается пленка, на которой располагают сам предмет. Сверху укладывается еще один слой пленки и наносится пена.
После высыхания защитным футляром можно пользоваться, но ценную вещь следует оборачивать полиэтиленом.
Монтажную пену используют для поделок: она легко режется и имеет небольшой вес. Изготовленные из нее фигуры можно оставить на улице, они не будут портиться под влиянием осадков и из-за перепада температур.
При работе с большим объемом пены важно учитывать, что на застывание понадобится около суток.
Знание этих тонкостей в работе с монтажной пеной выводит на новый уровень профессионального мастерства!
Видео версия:

Источник Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Советы по использованию пены для утепления стен
Современные утеплители для стен представлены такими «гигантами» строительных материалов как минеральная вата с различными характеристиками по составу и теплоизоляционным свойствам, также среди утеплителей выделяют плиты из пенопласта. Оба варианта- отличные материалы для того, чтобы утеплить стены. Но есть у них недостаток, они дороги, и процесс их монтажа технологически сложен, то ли дело пена для утепления стен, она имеет практически неотличимые характеристики и при этом ее использование гораздо проще, да и цена на нее гораздо доступнее.
Конечно, к стоимости самой пены можно подключить необходимость использования специальных вспенивающих машин, которые нужно использовать при работе с большими площадями обрабатываемой поверхности. Но, даже учитывая это, цена выравнивается, но при этом остается удобство нанесения этого вида теплоизоляции.
Помимо удобства нанесения производить утепление с помощью пены имеет еще множество плюсов, которые характерны для каждого вида рассматриваемого утеплителя. Давайте «пройдемся» по каждому из них, и выясним, что же представляет собой пена для утепления стен.
Виды пены и их преимущества
Общие преимущества для каждого вида пенистых утеплителей:
Теплоизоляция порой в десятки раз превышает показатели минеральной ваты и пенопласта, то же касается и характеристики поглощения шумов;
Пена прилипает к любому материалу «намертво», ровность поверхности и ее материал практически не имеет значения, исключение составляет разве что полиэтилен;
Этот утеплитель практически вечен. При правильной технологии нанесения, может служить многие годы без необходимости замены;
Экологичность. После затвердевания, материал не выделяет никаких вредных компонентов в воздух, которые могли бы нанести вред здоровью человека;
Защищает металл от окисления, за счет полной герметизации поверхности;
Если использовать пенистые утеплители на деревянных поверхностях, то они защитят ее от возникновения грибков и предотвратят гниение;
Можно наносить и использовать при экстремально низких и высоких температурах.
С преимуществами разобрались, но ведь не может быть так, чтобы не было недостатков? Правильно, не может. Лично мне на ум приходит только один недостаток пенистого утеплителя, это плохая переносимость ультрафиолета. Под его воздействием материал, сначала меняет цвет с желтоватого на ярко-оранжевый, а потом, полностью разрушается. Чтобы это предотвратить, материал нужно изолировать от попадания прямых солнечных лучей.
Также утеплитель после затвердевания нужно обезопасить от попадания влаги, так как ее пена впитывает очень хорошо. Словом, пенистый утеплитель нельзя оставлять непокрытым, он нуждается в дополнительной облицовке.
По составу пена бывает одно- и двухкомпонентной и делится на три основных вида:
Монтажная;
Пеноизол;
Полиуретановая.
Монтажная
Утепление стен монтажной пеной производят на небольших участках, так как применение ее на больших площадях экономически невыгодно. Все потому, что монтажная пена продается в ограниченном объеме в баллонах по 200, 350 и 750 мл. Один даже самый большой баллон стоит недорого, но его хватает только на 1 кв. м. утепляемой поверхности при условии, если толщина слоя будет до 8 сантиметров.
Стена, утепленная монтажной пеной, имеет теплоизоляцию гораздо ниже, чем при использовании пеноизола и полиуретановой пены, так как этот материал, при застывании имеет соотношение закрытых и открытых ячеек 5050, в то время как полиуретановый утеплитель может похвастать 90% закрытых пор.
Вспенивание монтажной пены происходит за счет подачи его на поверхность под давлением, а также за счет реакции с влагой, которая содержится в воздухе. Применяют монтажную пену в основном для герметизации, откосов в оконных рамах и при установке металлопластиковых дверей. Можно провести и утепление стен, но только если площадь небольшая, например, на балконе или лоджии.
Пеноизол
Данный состав уже посложнее монтажной пены. Выпускается, как ни странно, в виде плит, и очень походит на обычный пенопласт, но не является им. В жидкое состояние данный материал приводят уже непосредственно на участке, где проводятся работы. Делается это с помощью специальной машины, которая под давлением расплавляет материал и смешивает его со смолой.
Утепление стен пеноизолом производится путем его нанесения на поверхность с помощью строительного пистолета. Вспенивание происходит уже внутри машины, после нанесения на стену твердеет в течение 15 минут, полное застывание происходит за два – три дня. Этот состав высыхал бы быстрее, если бы в него не входила смола.
Из-за длительного высыхания в основном применяется для изоляции кирпичной кладки, и создания теплоизоляционного слоя путем заполнения опалубки через специальное отверстие. Утепление стен пеноизолом широко используются в каркасных домах.
В состав этой теплоизоляционной пены входят карбамиды и формальдегиды. Из-за этого многие считают, что данный материал после застывания выделяет вредные вещества. Ответственно заявляю, это не так, это свойство формальдегидов в строительной пене полностью купировано и не представляет угрозы для здоровья человека.
Полиуретановая
Полиуретановая пена для утепления стен является теплоизоляционным материалом для профессионалов. Так как он двухкомпонентный и состоит из изоционата и полиола. Вспенивание происходит как раз за счет реакции этих двух компонентов. Стена перед нанесением пенной теплоизоляции практически не нуждается в подготовке, нужно только правильно дозировать количество наносимой пены.
Это легко сделать, если использовать специальный строительный пульверизатор и машину, которая под давлением будет подавать готовый раствор на поверхность стены. После нанесения полиуретановая пена застывает в течение нескольких минут, увеличиваясь в объеме в 40, а то и в 120 раз, заполняя при этом все доступное пространство, даже в самых труднодоступных местах. Даная теплоизоляция идеально подходит для применения на больших площадях благодаря высокой степени расширения и наполняемости.
При работе со стенами больших размеров имейте в виду, что наносить полиуретановую пену, в этом случае следует в несколько слоев. Если делать все одним слоем, пена может лечь неровно, и за счет большого давления может сломать любую строительную конструкцию, к примеру, каркас.
Заливка пены – инструкция
По большому счету, утеплить стены пеной изнутри несложно, но есть моменты, на которые следует обратить внимание. В первую очередь, это безопасность работ. Каким бы видом пены ни проводилось утепление, вы должны быть облачены в защитный костюм из полиэтилена, так как только к этому материалу, пена не прилипает.
Костюм должен быть обязательно с капюшоном, ибо, если раствор попадет в волосы, их придется выстригать. Также в комплекте должны быть перчатки, очки и респиратор, для защиты рук, глаз и дыхательных путей соответственно.
Респиратор обязателен, потому что при расширении и застывании пена выделяет газ, которым не стоит дышать, если вы не хотите получить проблемы со здоровьем, кроме того, в воздухе могут присутствовать мелкие частицы материала.
Второй момент касается метода нанесения пены между границами утепляемой области, ими могут выступать как две стены, так и специальный каркас, который разделяет стену на зоны. Метода два, с помощью, строительного пистолета и из баллончиков под давлением. Второй вариант, как вы, вероятно, догадываетесь, касается использования монтажной пены.
При использовании строительного пистолета, нужно зарядить в машину нужный состав пены, полиуретановую или пеноизолят, и наносить равномерным слоем на стену. Утеплятся стена, должна снизу вверх, так будет гораздо легче контролировать, заполняемость пространства. По итогу, на стене должна образоваться своего рода пенная шуба, с немного рельефной поверхностью.
Работая с монтажной пеной, нужно помнить, что баллон нужно держать строго дном вверх и не допускать его нагревания выше +25 градусов, иначе возможен его взрыв, уж от этого защитный костюм вас защитить не сможет.
Третий момент касается толщины наносимого слоя. Если размер утеплителя превышает 8 см в толщину, его нанесение нужно разбить на части. Каждый слой пены, должен полностью высохнуть, прежде чем будет наноситься следующий. Обычно, для полного застывания пены нужно до 24 часов.
Как уже говорилось ранее, пену нужно наносить в несколько слоев, из-за того, что давление, оказываемое утеплителем при расширении, вполне может сломать каркасную конструкцию, вне зависимости от того, из дерева она сделана или из алюминиевого профиля.
Видео «Пенополиуретан. Напыление и заливка»
Видеоролик наглядно демонстрирует действие полиуретановой пены при нанесении ее на поверхность. Невооруженным глазом видно, как она расширяется и заполняет все необходимое пространство.
как проходит напыление жидким составом, можно ли крепить листы ППУ на наружные стены, нужен ли уход после монтажа
Утепление квартир и домов давно уже пользуется огромной популярностью. Для этого применяются различные методики и стройматериалы – пена, минеральная вата, пенопласт, гипсокартон и др. Рассмотрим особенности утепления пенополиуретаном, его преимущества и недостатки, а также этапы работы с данным материалом.
Применение пенополиуретана для утепления
Пенополиуретан бывает двух типов – листовой и жидкий. Жидкий применяется в процессе строительства для герметизации щелей и дополнительного утепления окон, дверей, чердаков.
Проще говоря, это пена, которая распыляется из баллончика под давлением, застывает и создает плотный теплый слой. Преимущество такой формы материала в том, что он пластичный, густой, но при этом застывает не сразу, что позволяет мастеру разровнять пену на вертикальной поверхности.
Второй вариант пенополиуретана – листы, которые широко используются для утепления помещений снаружи и внутри.

Современные строители применяют ППУ для утепления фундамента во время постройки дома, чтобы он не трескался и не деформировался под воздействием перепадов температуры.
Свойства и характеристики
Жидкий пенополиуретан считается одним из лучших материалов для утепления наружных и внутренних стен. Это обусловлено рядом преимуществ и технических характеристик материала:
высокая термостойкость, за счет чего материал сохраняет и удерживает тепло внутри помещения;
легкость ППУ позволяет использовать его для утепления любых поверхностей, даже вертикальных и потолочных;
монтаж пены достаточно прост, с этой задачей справится даже неопытный строитель;
эластичные пенополиуретановые листы обладают высокой звукоизоляцией и помогают защитить жилье от посторонних шумов, труб, соседей, погодных условий и т.д.;
материал отличается высокой стойкостью к химикатам различного типа, его не могут разрушить масла, бензин, спирт или концентрированные кислоты.
Кроме этого важно отметить, что листы ППУ представлены широким ассортиментом и отличаются плотностью, толщиной, эластичностью и габаритами. От этих характеристик зависит долговечность материала, а прослужить пенополиуретан может от 20 до 50 лет.
Благодаря своим техническим характеристикам, ППУ имеет ряд преимуществ, перед аналогичными материалами, которые применяются для утепления и шумоизоляции стен, пола и потолка:
материал очень легкий в листах, поэтому нет проблем с его транспортировкой;
утеплитель в баллоне делается (монтируется) на месте и не требует затрат на его перевозку;
за счет своей легкости ППУ можно применять для изоляции потолков;
при использовании баллонной пены нет никаких стыков и создается цельное теплоизолирующее полотно;
легко крепится к любым поверхностям, вне зависимости от тестуры основы;
материал устойчив к гниению, разведению грибка, плесени, прочих паразитов.
Как любой иной стройматериал, пенополиуретан кроме плюсов имеет некоторые недостатки, с которыми необходимо ознакомиться перед его использованием:
ППУ поддается разрушению под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому рекомендуется утеплитель защищать отделочным материалом, например, краской или штукатуркой, которая не позволит проникать ультрафиолету;
пенополиуретан не относится к горючим материалам, но он тлеет под воздействием высокой температуры, поэтому его нельзя использовать возле открытого огня или в местах сильного нагрева.
Какая толщина должна быть для утепления
Толщина слоя определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от типа постройки, желаемого результата и материала, из которого построен дом.
Внутри
Толщина утепления зависит от многих факторов. Например, важную роль играет материал, из которого построен дом (если это частная постройка). Газоблоки обладают теплоизоляционными свойствами, поэтому, если дом построен из них, достаточно 2-3 см утеплителя, чтобы создать в жилище полный комфорт.
Перед распылением материала на стены предварительно крепится обрешетка. Как правило, среднее расстояние между основной стеной и профилем — 5 см., больше толщину нет смысла делать, потому что забирается пространство помещения, но теплее от этого не будет.
Чтобы высчитать расход материала, необходимо знать его плотность. Для внутренних работ чаще всего применяется ППУ 32 кг/м³. Чтобы просчитать объем пены на стену, необходимо ее площадь умножить на плотность материала и умножить на толщину слоя, например, 0.05 метра. Чтобы было более понятно, рассмотрим конкретный пример:
для утепления используется ППУ плотностью 32 кг/м³;
толщина наносимого слоя – 5 см;
необходимо обработать стену площадью 18 кв. м.
Расчёт ведется по формуле: 32х0,005х18=28.8 кг. По литражу это 900 мл, то есть – 1 литр (необходимо округлять) нужен для утепления 1 стены.
Снаружи
Пенополиуретан пользуется популярностью при утеплении наружных стен зданий, балконов, мансард, беседок и прочих строений.
Материал бережно удерживает тепло здания и защищает его от переохлаждения и агрессивных внешних факторов.
Что касается толщины слоя, то, исходя их характеристик пенополиуретана, вполне достаточно 2-х см., однако на практике мастера кладут не менее 5. Высчитать расход можно так же, как и для внутренних работ.

Во время выполнения работы стоит помнить, что пена при высыхании увеличивается в объеме, поэтому не нужно первый слой наносить слишком толстым.
Как произвести утепление дома ППУ своими руками
Чтобы утеплить дом или квартиру пенополиуретаном, не обязательно быть профессиональным строителем. Достаточно самостоятельно изучить свойства материала, способ его нанесения и особенности эксплуатации.
К примеру, пена наносится легко и быстро. Для этого используется специальный баллон под давлением, в процессе подачи из которого, жидкие компоненты состава между собой смешиваются без участия кислорода. За счет этого и создается непористая, эластичная, прочная и теплоизоляционная поверхность. Раствор обладает высокими адгезийными качествами и надежно сцепляется с любой поверхностью. За счет плотности, пена не стекает и легко наносится как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Застывает она не моментально и у работника есть время после нанесения выровнять слой пены, создав нужную толщину.
Пошаговое руководство
Перед нанесением пенополиуретана изнутри необходимо предварительно подготовить поверхность:
Демонтаж старого покрытия, очищение поверхности от краски, штукатурки, обоев, пыли и грязи.
Выравнивание. Если на стене есть явные изъяны, необходимо воспользоваться штукатуркой. Если же неровности незначительные, тогда выравнивать по уровню стены не обязательно, с этой задачей справится пена.
Далее пошаговое руководство:
При монтаже жидкого ППУ предварительно делается обрешетка, то есть, на поверхность крепятся доски или профиля.
Далее наносится распыляемый пенополиуретан. Необходимо заполнить все щели и пустоты, создавая плотный защитный теплоизоляционный слой. Особое внимание нужно уделить углам.
Для создания ровного слоя и гладкой поверхности можно использовать штукатурную рейку, которая позволит удалить излишки пенополиуретана до того, как он высохнет.
Для монтажа блоков применяют стандартное крепление грибками или дюбелями, которые крепятся по средине листа, и по его 4 углам.
Конечным пунктом будет нанесение отделочных материалов.
На ППУ можно наносить штукатурку, краску, обои и любой другой отделочный материал.

Наносить ППУ нужно аккуратно, чтобы материал не попал на пол или мебель, так как отмыть его практически невозможно даже растворителями.
Уход
Пенополиуретан не требует дополнительно никакого ухода. Материал отлично переносит перепады температуры и отличается долгим сроком службы.
Чтобы не нанести механическое повреждение и уберечь от воздействия ультрафиолетовых лучей, не рекомендуется оставлять пену открытым слоем. То есть, сверху нужно покрыть ее дополнительными панелями, покрасить или нанести шпаклевку.
Как показывает практика, все недостатки или «брак» в работе становится заметен в первый год после утепления. Если же все хорошо, то гарантированно материал продержится без проблем еще около 50 лет.
Делая выводы, необходимо отметить, что пенополиуретан является одним из лучших стройматериалов для внутреннего и внешнего утепления стен.
Полезное видео

Текстурная краска для стен фото – как наносится декоративная объемная покраска с эффектом шероховатости или воска, бетона и под камень своими руками, способы нанесения и виды структурных красок

Опубликовано 22.03.2020 автором alexxlab

Ответить

Текстурная краска для стен: особенности нанесения

Неотъемлемым этапом любого ремонта, будь то капитальный или поверхностный «косметический» является отделка поверхностей, которая необходима не только для придания им привлекательных декоративных свойств, но и для повышения их эксплуатационных характеристик. В связи с этим, практически каждый из них столкнулся с выбором материалов для отделки стен, который зачастую оказывается не таким легким, как кажется на первый взгляд. Выбор материалов и способов отделки еще больше осложняется в том случае, если поверхность стен оставляет желать лучшего и нуждается в предварительном выравнивании, которое требует использования специальных навыков. Как поступить, если вы не располагаете временем для выравнивания конструкций и специальными навыками для качественного выполнения данной задачи? Наиболее оптимальным решением данной проблемы станет использование современной текстурной краски для стен, которая не только визуально выровняет любую поверхность, но и придаст ей желаемую фактуру.

Содержание

Оформление стен текстурной краской: достойная альтернатива традиционным способам
Основные характеристики и разновидности текстурной краски
Преимущества текстурной краски: отличия от традиционных лакокрасочных материалов
Основные типы поверхностей, создаваемых при нанесении текстурной краски
Способы нанесения текстурной краски: выбираем оптимальный вариант
Нанесение текстурной краски: материалы и инструменты
Технология поэтапного нанесения текстурной краски на поверхность
Полезные советы специалистов по нанесению текстурной краски
Текстурная краска: популярные бренды

Оформление стен текстурной краской: достойная альтернатива традиционным способам

Еще несколько лет назад опытные застройщики и владельцы квартир в качестве основных способов отделки поверхностей использовали традиционные способы, такие как облицовка пластиковыми или деревянными панелями, а также банальная поклейка обоев после предварительного оштукатуривания. На сегодняшний день перечень материалов для декоративной отделки стен неустанно пополняется, и традиционные матовые и глянцевые лакокрасочные материалы постепенно уступают лидирующие позиции универсальной текстурной краске, выдающей себя фактурными рисунками и причудливыми узорами.

Вопреки расхожему мнению, текстурная краска для стен представляет собой не просто конкретный лакокрасочный материал с какими-то определенными характеристиками, а целую группу материалов, нашедших свое применение в качестве материалов для фактурной отделки поверхностей. Текстурная краска является одной из разновидностей воднодисперсионных красок, структурный состав которых подразумевает наличие специализированных наполнителей с частицами размером около 50 микрон. Они придают краске повышенную вязкость, благодаря которой лакокрасочный материал приобретает способность к созданию рельефного покрытия.

Текстурная краска фото

Основные характеристики и разновидности текстурной краски

Текстурная краска, также называемая фактурной, объединяет целое семейство лакокрасочных покрытий, предназначенных для создания уникальной структуры поверхности и фактурного рисунка. Консистенция текстурной краски напоминает густую сметанообразную массу белого цвета, в основе которой основное место отводится акриловым полимерам. Для фактурной краски характерно огромное разнообразие цветов и оттенков, которого можно добиться, добавив в структуру краски ту или иную пигментную основу, тогда как использование пигментных красителей в различных пропорциях позволяет еще больше разнообразить цветовую палитру фактурной краски. Кроме того, после предварительной консультации специалистов, вы можете приобрести различные наполнители для фактурной краски, добавив которые вы сможете создать качественную фактурную имитацию разнообразных поверхностей, будь то природный камень, текстиль или древесина. Например, если вы рассчитываете воссоздать грубую рельефную поверхность стен, в исходную смесь рекомендуется добавить древесные опилки, тогда как для получения гладкого «глянца» необходимо добиться требуемой консистенции краски, просто разбавив ее водой. Также, используя текстурную краску, вы сможете создать поверхность с острыми гранями, для чего в исходную смесь необходимо добавить кварцевый песок.

Разновидности текстурной краски

В зависимости от наполнителя и исходного состава текстурные краски делятся на несколько основных разновидностей:

Текстурная краска для внутренних работ;
Текстурная краска для фасадных работ;
А также крупно- и мелкозернистая фактурная краска.

Универсальность данного лакокрасочного материала обусловлена входящим в его структуру акриловым связующим веществом, благодаря которому краска приобретает повышенную устойчивость к атмосферным осадками перепадам температур.

Преимущества текстурной краски: отличия от традиционных лакокрасочных материалов
Перед тем, как сделать выбор в пользу какого-либо определенного варианта, необходимо рассмотреть основные преимущества текстурных составов и их отличия от традиционных лакокрасочных материалов.
Влагостойкость – одно из основных качеств, благодаря которому применение текстурной краски актуально при отделке кухни и ванной;
Поверхность, обработанная текстурной краской, устойчива к поражению плесенью;
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению обуславливает возможность использования краски в качестве отделочного материала для наружных работ. Высокая сопротивляемость агрессивным климатическим факторам только подтверждает правильность выбора;
Длительный эксплуатационный срок покрытия, на протяжении которого поверхность не склонна к изменению своих физических и декоративных характеристик. Сохранение первоначального цвета покрытия особенно актуально в тех условиях, где все используемые краски склонны к выцветанию и выгоранию;
В связи с тем, что для производства текстурной краски используются только экологически безопасные компоненты, безвредность которых подтверждена соответствующими сертификатами, их использование совершенно безвредно в плане возникновения возможных аллергических реакций;
Возможность сохранения поверхности, отделанной текстурной краской, в постоянной чистоте. Это обусловлено формированием защитного слоя, устойчивого как к химическим, так и к щелочным воздействиям;
Благодаря способности текстурной краски скрывать трещины и пустоты, скрывая неровности, поверхность перед ее нанесением не нуждается в предварительном выравнивании и дополнительной подготовке;
Добавив специальный колер в необходимых пропорциях, вы получаете возможность придать краске любой цвет и оттенок. В случае возникновения необходимости изменения цвета или придания краске большей насыщенности, вы можете быстро подкорректировать ее цветовую гамму;
Отличительной особенностью поверхности, обработанной текстурной краской, является простота ухода, в связи с чем, вы можете проводить влажную уборку стен, не боясь испортить текстурное покрытие;
Нанесенная в один слой фактурная краска не нуждается в дополнительном закреплении и повторном нанесении материала.
Важно! Перечисленные достоинства текстурной краски обусловлено входящими в ее состав акриловыми полимерами, которые не только обладают высокими декоративными характеристиками, но и большой практической ценностью. Это и заполнение микротрещин на обрабатываемой поверхности, и маскировка всех имеющихся неровностей, и создание оптимального уровня влажности в помещении, стены которого обработаны текстурной краской.
Учитывая отзывы многочисленных потребителей, текстурная краска, купить которую можно в любом специализированном магазине лакокрасочных материалов, является экономичным материалом, расход которого зависит от сложности и разновидности узора, а также сходного состояния обрабатываемых стен. Что касается цены текстурной краски, то она весьма демократична, благодаря чему фактурная краска становится доступной для широкого круга покупателей.
Если говорить о недостатках, то они становятся практически незаметными на фоне большого количества достоинств материала. Основным недостатком текстурной краски является способность материала визуально уменьшать помещение, что обусловлено необходимостью нанесения на поверхность толстого слоя краски, а также объемной фактурой узоров. Однако этот недостаток легко поддается корректировке, осуществить которую можно лишь правильно подобрав цветовую гамму материала.

Основные типы поверхностей, создаваемых при нанесении текстурной краски
Грамотный подбор текстурной краски и ее рациональная комбинация с различными добавками является определяющим фактором в процессе создания уникального декора, органично вписывающегося в общую стилистическую концепцию помещения. Поверхности, получаемые в результате нанесения текстурной краски, в которую добавлены различные наполнители в определенных пропорциях и комбинациях, условно можно разделить на несколько основополагающих видов:
«Рельеф» — поверхность с эффектом рельефности, образующаяся после нанесения текстурной краски, в которую добавлена смесь опилок и кварцевой крошки. Необходимую степень рельефности поверхности вы можете достичь, регулируя размер частиц, использующихся в качестве добавки;
«Мизури» — не менее популярная разновидность поверхности, характеризующаяся глянцевым блеском после окончательного высыхания. Чтобы получить ее, текстурную краску необходимо разбавить необходимым количеством воды и модифицированного крахмала;
«Атакама» — поверхность со светоотражающей структурой, создающая уникальный оптический эффект покрытия с бархатной структурой. Для ее получения акриловую основу соединяют с кварцевым песком и металлическими опилками в определенных пропорциях;
«Марсельский воск» — одна из разновидностей покрытия, при создании которой каждый начинающий и профессиональный дизайнер сможет проявить свои творческие способности, создав поверхность с декоративным покрытием, имитирующим пробку, кору и различные виды природного камня. Высушив краску, на поверхность наносят декоративный воск, придающий ей эффект глубины и роскоши.
Важно! Особым спросом пользуется фактурная краска с перламутровым оттенком и характерным жемчужным блеском, которую получают посредством добавления в акриловую основу пигментных наполнителей в определенных пропорциях. В процессе нанесения краски с помощью валика или широкой кисти на стене пытаются создать беспорядочные разводы, имитирующие текстуру мокрого шелка.
Способы нанесения текстурной краски: выбираем оптимальный вариант
Существует несколько основных способов нанесения текстурной краски, выбор которого зависит от множества факторов.
Окраска кистью – способ, актуальный в том случае, если текстурную краску необходимо нанести на труднодоступных или небольших участках. При этом важно отметить, что кисть, контейнер для краски, а также поверхность должны быть идеально чистыми, что обеспечит наилучшую степень сцепления материала с поверхностью. Перед тем, как приступить к работе, краску перемешивают до тех пор, пока она не достигнет однородной консистенции. Вначале наносят первый слой краски в вертикальном направлении, а затем второй – выполняя горизонтальные мазки, которые позволяют выровнять следы от кисти, оставшиеся после нанесения первого слоя. Завершающий этап – нанесения вертикальных штрихов, составляющих третий слой.
Нанесение краски валиком позволяет создать не только надежное, но и долговечное покрытие. При окрашивании поверхности с помощью валика, в большинстве случаев используют акриловую краску на латексной основе, основным отличием которой является минимальная склонность к последующему осыпанию. Перемешав краску до однородной консистенции, ее также наносят в два слоя: первый – снизу вверх, а второй – сверху вниз.
Использование распылителя считается одним из наименее трудоемких способов нанесения текстурной краски. Подготовив чистый краскопульт и держа его перпендикулярно окрашиваемой поверхности, на предварительно очищенную и сухую стену распыляют краску в два слоя, первый из которых наносится слева направо, а второй справа налево. Полное высыхание поверхности, окрашенной текстурной краской, осуществляется в течение 24 часов.
Нанесение текстурной краски: материалы и инструменты
В зависимости от желаемого результата, помимо той или иной марки текстурной краски, для осуществления малярных работ потребуются следующие инструменты:
Губка из натуральных материалов;
Кисть для малярных работ;
Набор гребенок или шпатель;
Рельефный валик;
Строительный миксер и пневматический распылитель.
Технология поэтапного нанесения текстурной краски на поверхность
Условно весь процесс нанесения текстурной краски на стену можно разделить на два этапа: подготовка поверхности и собственно нанесение текстурной краски.
Подготовительные мероприятия
Учитывая то, что деформации могут оказать губительное влияние на целостность нанесенного слоя текстурной краски и в дальнейшем вызвать его осыпание, необходимо определить устойчивость обрабатываемой поверхности к вибрации и деформациям подобного рода;
Далее необходимо осуществить соответствующую подготовку поверхности, которая заключается удалении предыдущего покрытия, зачистке поверхности, оштукатуривании ее и замазывании всех имеющихся трещин и выбоин. Важно учесть, что перепад высот на поверхности не должен превышать 2 мм;
Чтобы повысить степень сцепления декоративного слоя с поверхностью, независимо от материала, из которого она изготовлена. Рекомендуется покрывать ее акриловой грунтовкой.
Важно! При выборе грунтовке обратите внимание на ее цвет – он должен совпадать с цветом выбранного вами основного лакокрасочного материала. Слой наносимой грунтовки должен быть равномерным.
Осуществив нанесение грунтовки оставьте ее до окончательного высыхания, которое, в зависимости от микроклиматических показателей окружающей среды, варьирует от 3 до5 часов. После высыхания грунтовки приступайте к завершающему этапу отделки – нанесению текстурной краски.
Нанесение фактурной краски: основополагающие моменты
Перед тем, как приступить к работе, текстурную краску разогревают в подготовленной емкости до комнатной температуры, после чего тщательно перемешивают, используя строительный миксер. Чтобы облегчить себе задачу, специалисты рекомендуют добавлять в исходный состав воду, общее количество которой не должно превышать 11 % и в среднем колеблется от 2 до 3 %.
Далее необходимо определиться с желаемой фактурой готовой поверхности и в соответствии со своими предпочтениями добавить в рабочий состав соответствующие наполнители в требуемых пропорциях, после чего довести состав до требуемой консистенции.
Фактурная краска должна наноситься в один, максимум два слоя, чего должно быть достаточно для получения желаемой фактуры. Смесь наноситься поэтапно, участками не более 2 кв. метров. Несмотря на то, что первичное затвердевание состава осуществляется в течение 10-15 минут, окончательное его высыхание занимает не менее суток в зависимости от микроклиматических условий в помещении.
Важно! Залогом равномерного нанесения краски на поверхность является использование валика. Используя его, вы можете не переживать за аккуратность и симметричность рисунка.
Полезные советы специалистов по нанесению текстурной краски
Если вы хотите изобразить на стене хаотичные разводы, используйте мягкую кисть, с помощью которой на незатвердевшую поверхность вы сможете нанести любой рисунок в желаемом стиле;
Если вы намотаете на валик толстую веревку в различных направлениях и несколько раз проведете им по незатвердевшей поверхности, вы сможете создать на стене имитацию стеблей бамбука;
Чтобы создать декор стены в самых невероятных цветовых решениях, вы можете использовать пневматические распылители, уровень давления в которых должен быть не ниже пяти атмосфер;
При желании создать самые невероятные узоры на стене необязательно использовать профессиональные строительные инструменты. Если вы обладаете достаточной фантазией, для создания невероятного декора вы можете использовать обыкновенную мокрую тряпку или смятый кусок бумаги, завернутый в целлофан, которыми достаточно провести по незатвердевшей поверхности и получить уникальный дизайнерский декор.
Текстурная краска: популярные бренды
Несмотря на то, что текстурная краска занимает обширную нишу на рынке лакокрасочных материалов, наиболее популярными являются несколько брендов, завоевавших особенное доверие потребителя. К ним относятся:
Текстурная краска ТЕКС Универсал, предназначенная для обработки минеральных поверхностей, к которым относятся цементные, кирпичные и бетонные поверхности. Данная марка может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ, в том числе и при отделке помещений, характеризующихся повышенной влажностью. Обладает высокой укрывной способностью и наносится в один слой, характеризуясь при этом высокой устойчивостью к перепадам температуры и влажности;
Краска текстурная Оптимист, представляет собой водно-дисперсионную краску на акриловой основе, основное предназначение которой — наружные и внутренние отделочные работы. С помощью текстурной краски оптимист вы сможете создать эффектные текстуры, а также скрыть мелкие дефекты обрабатываемой поверхности.
Текстурная краска видео
strport.ru
Особенности использования текстурной краски для стен
Отделка поверхностей является одним из важнейших этапов как при косметическом, так и при капитальном ремонте. Цель может заключаться в повышении привлекательности внешнего вида или только эксплуатационных характеристик стен, но в обоих случаях есть место для текстурной краски — лёгкого материала для отделки. Её использование не требует наличия специальных навыков и длительных мероприятий по выравниванию стен.
Достойная альтернатива привычным способам
Этот красящий материал является полноценной заменой таких традиционных способов отделки стен, как поклейка обоев, облицовка пластиковыми, деревянными и стеклянными панелями. В отличие от использования панелей, текстурная краска не требует предварительного оштукатуривания. В сравнении же с традиционными лакокрасочными материалами она более универсальна, выделяется узорчатой фактурой и рисунками.
Она представляет собой не просто лакокрасочный материал с определённым набором характеристик, а одну из разновидностей воднодисперсных смесей с обширной группой материалов, каждый из которых играет свою роль в качестве средства для фактурной отделки поверхностей. В состав текстурного красящего материала включены специальные наполнители с частицами примерно в 50 микрон, придающими ей повышенную вязкость, — именно этим обусловлены её способности по созданию рельефных покрытий.
Характеристики и потенциал
Текстурную краску также иногда называют фактурной. Она объединяет большую группу лакокрасочных покрытий, цель которых — создание необычной структуры поверхности и фактурных рисунков. По консистенции они довольно густые, а в их основе особое место занимают акриловые полимеры. Им характерно многообразие цветов и оттенков, к тому же с ними дополнительно используются пигментные красители в различных пропорциях, что позволяет ещё больше разнообразить цветовую палитру.
Приобретя для текстурной краски и добавив в неё специальные наполнители, можно создавать качественные фактурные имитации натуральных или синтетических поверхностей: древесины, камня, плитки, текстиля. К примеру, при желании создать рельефную поверхность с оттенками грубости можно добавить в исходную красящую смесь древесные опилки. В случае же, если требуется создание гладкого глянца, консистенция делается жиже путём разбавления её водой.
Разновидности текстурной краски
Потенциал этого перспективного отделочного материала во многом зависит от его видовых особенностей. Разделение на виды обусловлено различиями исходных составов и наполнителей для разной текстурной краски. В связи с этим её делят на:
фактурную для фасадных работ;
фактурную для внутренних работ;
универсальную крупно- и мелкозернистую.
Акриловые связующие в составе любого из видов этой краски дают ей устойчивость к атмосферным осадкам и температурным перепадам. Вопрос лишь в количестве связующих и, как следствие, в степени устойчивости.
Преимущества отделочного материала
Основные достоинства, отличающие текстурные лакокрасочные материалы от традиционных, сводятся к следующему:
Могут наносятся на различные виды черновых поверхностей;
Обладают повышенной влагоустойчивостью. Это основное качество, обуславливающее применение фактурной краски для отделки таких помещений с повышенной влажностью воздуха, как кухни и ванные. Более того, ими целесообразно обрабатывать даже стены саун;
Пожаробезопасность — одно из очевидных достоинств красок этого вида. После нанесения на стену они надёжно высыхают, и в их основе нет горючих материалов, которые способствовали бы интенсивности возгорания;
Обработанные фактурной краской поверхности становятся устойчивыми к поражению грибком и плесенью. Однако рассматривать эту краску как средство против уже появившейся плесени не стоит — только в качестве превентивной меры;
Поверхности с покрытием из такой краски имеют длительный эксплуатационный срок. На протяжении этого срока стены не подвержены изменению своих физических свойств, а сама краска не склонна терять декоративные характеристики. Там, где все традиционные краски относительно быстро выцветают, текстурные держатся на протяжении многих лет;
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — один из основных факторов, обуславливающих целесообразность использования фактурной краски для наружных работ. Она не только хорошо смотрится на фасаде, но и прекрасно на нём сохраняется, так как имеет высокую сопротивляемость агрессивным погодным условиям;
В составе текстурных красок используются экологически безопасные компоненты. Их безвредность для окружающей среды, человеческого организма и домашних животных подтверждают соответствующие сертификаты. В плане возможных аллергических реакций тоже не возникает проблем;
Формирование защитного слоя, который покрывает стены, позволяет держать их в сохранности и постоянной чистоте. Этот слой устойчив как к щелочным реакциям, так и химическим воздействиям;
Покрытие фактурной краской скрывает небольшие неровности, пустоты и трещины на стенах. Благодаря этому стены не нуждаются в предварительном выравнивании и иной основательной подготовке;
Краске можно придать желаемый оттенок. Для этого достаточно добавить в неё специальный колер в нужных пропорциях. Это удобный инструмент для быстрой корректировки насыщенности цветовой гаммы;
Простота в уходе — тоже на стороне текстурных красок. Испортить это покрытие куда сложнее, чем, например, обойное. За счёт этого можно производить влажную уборку при помощи инструментов с любой влажностью;
Во многих случаях достаточно одного слоя фактурной краски. Она не нуждается в дополнительном закреплении посредством повторного нанесения.
Всё это наделяет данный красящий материал не только превосходными декоративными свойствами, но и практичностью с точки зрения эксплуатационной ценности. Он заполняет трещины на отделываемой поверхности и маскирует небольшие неровности, не боится влажности и сквозняков.
Некоторые недостатки
На фоне массы достоинств недостатки этого вида краски почти незаметны. Основные из них:
Существенные денежные вложения, обусловленные большим расходом материала на каждый квадратный метр;
Визуальное уменьшение помещения, так как фактурная краска имеет толстый слой по сравнению с обычной;
Для новой отделки покрытых фактурной краской стен придется полностью её удалить, что может потребовать немалых усилий.
Эти недостатки не носят качественный характер, то есть в самом составе этого материала и его практичности нет таких изъянов, которые могли бы в корне повлиять на его эксплуатационный потенциал. Объём расхода материала и степень визуального уменьшения стен — это субъективные оценочные факторы индивидуально для каждого, которые к тому же поддаются корректировке. В этом отношении многое будет зависеть от сложности и разновидностей узоров. А то, что в случае удаления этого материала с поверхности придётся потрудиться, компенсируется отсутствием трудоёмкого ухода за ним на протяжении всего его срока службы.
Типы создаваемых покрытий
Для создания уникального декора нужно грамотно подобрать саму краску и её комбинацию со всевозможными добавками. Это играет определяющую роль в том, насколько органично используемые материалы впишутся в общую стилистическую концепцию помещения. Создаваемые покрытия можно условно разделить на следующие основные виды:
«Рельеф». Как это видно из названия, придаёт поверхностям эффект рельефности. Достигается это путём нанесения текстурного материала, в который добавлена комбинация древесных опилок с кварцевой крошкой. Желаемая степень рельефности достигается довольно просто: нужно лишь регулировать размер частиц, которые используются в качестве добавок;
«Мизури». Характерный для такого покрытия глянцевый блеск делает его не менее популярным, чем рельефный тип. Для получения такого блеска после высыхания материала его нужно предварительно разбавить нужным количеством воды и модифицированного крахмала;
«Атакама». Светоотражающий эффект этого покрытия создаёт необычайный оптический эффект поверхности с бархатистой структурой. Для достижения этого в определённых пропорциях соединяются акриловая основа, кварцевый песок и металлические опилки;
«Марсельский воск». С этой разновидностью покрытия и профессиональный, и начинающий дизайнер сможет раскрыть свои творческие способности. Оно может имитировать древесную кору, всевозможные виды природного камня, плетущихся лоз и многого другого. После высыхания краски на поверхность наносится декоративный воск, призванный придать общей картине эффект глубины и роскоши.
Также на стене иногда создаются имитирующие намокший шёлк беспорядочные разводы. Осуществляется это посредством нанесения блестящей краски валиком или широкой кистью, но не распылителем.
Способы нанесения
Выбрать универсальный инструмент для отделки фактурной краской нельзя. Для каждого случая будет свой оптимальный вариант, зависящий от множества факторов. Главное — не пренебречь перед этим удалением предыдущего слоя материала, иначе любые советы по выбору инструмента не смогут нивелировать возникшие дефекты. Также желательно предварительно оштукатурить поверхность и замазать крупные трещины и выбоины. Важно учитывать, что поверхность не должна иметь перепада высот более чем в 2 мм.
Окраска кистью
Этот способ наиболее актуален в тех случаях, когда есть необходимость нанести красящий материал на небольшие или сложные, угловатые и узкие участки. Важно, чтобы стена и кисть были абсолютно чистыми — это обеспечит наилучшее сцепление материала с поверхностью.
Перед началом работы красящий материал тщательно перемешивается до тех пор, пока не достигнет однородной консистенции. Краску необходимо наносить не менее чем в два слоя: первый — путём выполнения вертикальных мазков, а второй — движениями кисти в горизонтальной плоскости, что позволит выровнять следы кисточки. Однако желательно не обходиться двумя слоями и нанести третий, состоящий из вертикальных штрихов.
Использование валика
Валик в этом вопросе отличается надёжностью, так как позволяет создавать долговечные покрытия. Работы с ним отличаются быстротой на обширных участках, но орудовать валиком в стеснённых зонах может быть не только неудобно, но и неэффективно.
При окрашивании с помощью валика обычно используется акриловая краска с латексной основой. Отличительная особенность такой краски — минимальная склонность к осыпанию в будущем. Как и в случае с кистью, краска предварительно перемешивается до однородной консистенции, после чего её можно нанести в один или два слоя. В случае если наносится два слоя (что рекомендуется), один наносится снизу вверх, а другой — сверху вниз.
Работа с распылителем
Этот способ считается наименее трудоёмким. Нужно подготовить чистый краскопульт, удалив пыль со всех окружающих поверхностей и даже деталей интерьера, и только затем приступать. Важно, чтобы стена, на которую будет наноситься текстура, была не только чистой, но и сухой. Краска распыляется в два слоя: слева направо и справа налево. Как правило, полное высыхание после такой покраски занимает всего 24 часа.
Полезные советы
Перед тем как браться за инструмент, имеет смысл изучить дополнительные полезные рекомендации от специалистов и просто тех, кому доводилось работать с этим видом материала для отделки стен:
Перед началом работ всю красящую смесь следует поместить в чистую ёмкость и разогреть до комнатной температуры, после чего тщательно перемешать. Лучше всего для этого использовать строительный миксер, который тоже должен быть чистым. Особый нюанс, облегчающий перемешивание, кроется в возможности добавить в исходный состав воду, общий объём которой не превысит 7% от объёма всего материала;
Следует предварительно покрыть поверхность грунтовкой, желательно акриловой. Это увеличит степень сцепления краски с поверхностью, независимо от состава материалов;
Выбирая грунтовку для стены, следует обратить внимание на её цвет — в идеале он должен совпадать с цветом выбранного текстурного материала. Также грунтовка обязательно наносится равномерным слоем.
Для изображения на стенах хаотичных разводов используется мягкая кисть. С её помощью на ещё не затвердевшую поверхность наносится нужный рисунок. Если намотать на валик толстую верёвку, переплетённую в различных направлениях, и несколько раз пройтись им по окрашенной поверхности, можно создать на стене имитацию бамбуковых стеблей.
planken.guru
Текстурная краска для стен: виды наполнителей, эффекты, нанесение
Для создания необычного дизайна в доме или квартире используются самые разнообразные материалы, в том числе и фактурные краски для стен. Они отличаются высокой степенью безопасности и экологичности, поэтому активно применяются для покраски внутри помещения. Фактурная, она же структурная и текстурная краска для стен, представляет собой густую вязкую массу, чаще всего белого цвета, на основе воды. В составе присутствуют специальные связывающие компоненты различных видов:
Минеральный считается самым недорогостоящим, так как сделан из извести и цемента.
Силиконовый используется для внутренних и наружных работ. Обладает устойчивостью к влажности и разным температурам.
Силикатный имеет высокую стоимость и лучшее качество.
Акриловый отличается удобством в работе и хорошими качественными показателями.
Наполнители, участвующие в создании рельефности, могут иметь различную зернистость. Отделка стен может быть мелкофактурная, среднезернистая и крупнофактурная. Это зависит от размера фракций наполнителя. Он варьируется от 0,5 мм до 2 мм.
Разнообразные эффекты также достигаются за счет того, что декоративная фактурная краска для стен содержит наполнители в виде песка, минералов, ракушек и прочего, что и создает неповторимость покрытию. Это позволяет придать оригинальный внешний вид декоративной поверхности, проявить собственную фантазию и воплотить в жизнь самые неординарные идеи при отделке стен, потолка и других поверхностей.
Основные виды наполнителей
Фактурная краска может содержать такие частицы:
крошка из мрамора или гранита;
опилки и кварцевый песок;
металлические частички, создающие светоотражающий эффект;
газосиликат в измельченном виде;
волокна синтетического и природного происхождения;
модифицированный крахмал;
особенные пигменты для создания перламутрового, шелкового и прочего эффектов.
Разновидности декоративной краски
Структурная краска для стен выпускается в огромном разнообразии, наиболее востребованные эффекты:
Перламутр — визуально увеличивает пространство, под влиянием света изменяет оттенок, выглядит как полотно роскошного шелка.
Велюр или бархат создает эффект одноименной ткани, содержит твердые частички разного цвета, есть также декоративная краска для стен с эффектом шелка.
Имитация гранита создается посредством сформированных пузырьков акрила, которые при нанесении на поверхность образуют гранитную текстуру.
Мизури: относится к универсальной фактуре, так как создаются как текстурированные поверхности, так и гладкие. В основе лежит акриловый модифицированный крахмал. Особенно изысканно смотрится на рельефных выступах. Наносить достаточно сложно.
Рельефная покраска: осуществляется быстро и легко. В составе краски для создания рельефа есть полимеры акрила с кварцевой крошкой. Также добавляются и другие наполнители природного происхождения для создания различных эффектов.
Марсельский воск. Данный способ нанесения фактурной краски отличается особым стилем и уникальностью. Дело в том, что после покраски поверхность поддается обработке воском, который создает своеобразную пленку, способную выдержать высокую влажность. Цвет получается максимально насыщенным. Только этот способ дает возможность сделать идеальную имитацию дерева, настоящего камня и пробки. Нанесение требуется профессиональное.
Атакама: отличается светоотражающим эффектом. Перед окрашиванием смешивается несколько компонентов – кварцевый песок и пигмент с металлической стружкой. В принципе, если есть желание, вы можете сделать такую текстурную краску своими руками.
Преимущества и недостатки
Преимущества:
Устойчивость к высоким и низким температурам.
Влагоустойчивость.
Пластичность и эластичность, что позволяет легко наносить краску и избежать трещин.
Многие текстурные краски содержат антисептические добавки, благодаря чему не образуется плесень.
Отталкивание пыли и грязи.
Безвредность для человека, так как нет химических вредных примесей.
Широкий спектр использования. Есть структурные краски для пластика, дерева, камня, керамики, бетона, металла и прочего.
Возможность создать любой рисунок и узор.
Можно добавлять красящие пигменты, что придаст основе желаемый оттенок.
Необычный внешний вид.
Долговечность эксплуатации – минимум 10 лет.
Высокая степень прочности – выдерживает любое механическое воздействие.
Не выгорает на солнце.
Простота ухода.
В отличие от обоев фактурные краски для потолка и стен не пачкаются в местах частого прикосновения (выключатели и пр.).
Покрытые ими поверхности «дышат».
К недостаткам можно отнести значительный расход: на 1 кв. м. необходим 1 кг красящего средства.
Как наносить фактурную краску
Для нанесения большинства видов фактурной краски вам не нужно приобретать специальные инструменты, можно использовать подручные материалы для создания оригинального рельефа. Таким образом, у вас получится интересный и необычный рисунок. Вы также можете самостоятельно добавить наполнители.
Какие инструменты используются
Покраска может производиться с помощью таких инструментов и подручных материалов:
Кисточки разных размеров. Они помогут нанести рисунок. Кисть используется после того, как основа высохнет. Если же при помощи кисти вы хотите сделать рельефность, то наносите смесь большими мазками. Это могут быть вертикальные, горизонтальные, волнообразные линии. Чтобы создать мелкий узор, используйте слегка смоченную в воде кисточку.
Строительный валик. В этом случае вам понадобится 2 валика – большой для значительной площади и маленький для труднодоступных мест. Нанесение фактурной краски осуществляется вертикальными движениями. С помощью рельефного валика можно также создать рисунок, например, дерево, стебли, листья и прочее. Для этого мягкую часть валика нужно обмотать веревкой, лоскутами ткани, полиэтиленом и т. д. или найти в продаже валики с уже нанесенным узором.
Шпатель предназначен для создания разводов.
Губка, мочалка, мокрые тряпки, скомканная бумага или целлофан. Для создания узора сначала нанесите краску валиком и сразу же делайте узоры подручными материалами.
Пневматический распылитель. Налейте смесь в ёмкость или купите краску в баллончиках. Посредством распыления создается фактурность. Вы можете контролировать каждый слой, делая плавный или резкий переход.
Создание двухцветного рисунка при помощи трафарета. Прокрасьте поверхность основным тоном. Сразу же сделайте горизонтальные полоски чем-нибудь острым. Дайте смеси слегка схватиться. Теперь возьмите трафарет, приложите к поверхности и нанесите смесь другого оттенка. Трафарет можно купить в магазине или вырезать самостоятельно, например, из пластиковых материалов, картона.
Липкая лента поможет создать строгие геометрические фигуры. Для этого приклейте её на поверхность в виде треугольника, ромба, квадрата или другой формы и покрасьте структурной краской всю поверхность, затем снимите липкую ленту.
Гребенка или щетка также используются для создания фактуры. Линии размещайте ровно, по кругу или волнообразно, по вашему усмотрению.
Для создания текстуры и рельефа можно использовать даже собственные руки.
Поэтапное проведение работ
Перед тем как наносить структурную краску, обязательно подготовьте основание. Осмотрите поверхность на наличие сколов, трещин, выемок и прочих дефектов. Если таковые имеются, обязательно зашпатлюйте. Если же трещинки незначительные, можете их не замазывать, так как данный тип красящего средства легко маскирует и затягивает трещины.
Специалисты рекомендуют пройтись по поверхности молоточком. Это даст возможность выявить участки, где старая шпатлевка крошится. Обязательно счистите её и покройте новым слоем шпатлевки. Фактурные рисунки безупречно сглаживают неровности, что позволяет не особо акцентироваться на выравнивании поверхности. Перед покраской прогрунтуйте стены и потолок.
Перемешайте и перелейте краску в строительный кювет. Если есть необходимость, сделайте колеровку и добавьте дополнительный наполнитель. Обмокните валик в смесь, подержите пару минут для пропитки. Затем прокатайте валик по ребристой поверхности кювета. Далее можно окрашивать поверхности по выбранному вами способу.
Дополнительные рекомендации
Работать нужно только теплым красящим составом. Поэтому за сутки до окрашивания занесите ёмкость в комнату. Также вы можете слегка её разогреть при помощи водяной бани.
Для создания необходимой степени густоты в краску можно добавить воду. В процентном соотношении вода не должна превышать 3%.
Если вам нужна грубая структура, добавьте больше наполнителей. Если вы желаете сделать рельефность нежной – разведите краску водой.
Нанесение текстурной краски предполагает создание толстого слоя. Только таким образом удастся достичь желаемого результата.
Нельзя наносить 2 и более слоев, это испортит рисунок.
Окрашивайте сразу всю поверхность, потому что впоследствии будут сильно заметны места состыковки.
Обязательно проведите эксперимент. Для этого можно взять кусок фанеры, пластика или использовать кусок стены в подсобном помещении. Попробуйте создать рисунок или рельеф выбранным инструментом. И только после того, как вы поймете принцип нанесения, можете приступать к работе в доме или квартире.
Помните, что структурный краситель схватывается в короткие сроки (через полчаса максимум), поэтому действуйте быстро.
Никогда не возвращайтесь к окрашиванию на подсохшие участки.
Красящая основа полноценно высыхает через 3-12 суток в зависимости от толщины слоя. До этого времени категорически запрещено поверхность мыть, пробивать шурупами и вешать полки или картинки.
Чтобы закрепить эффект фактуры, покройте просохший слой лаком, воском или акриловыми специальными смесями.
Текстурные смеси быстро засоряют валик, поэтому чаще промывайте его под обильной струей воды. Или меняйте на новый.
Если вы хотите получить высокое качество окрашенных поверхностей, соблюдайте также климатические рекомендации: не допускайте во время работы сквозняков, не подвергайте окрашиваемый участок воздействию прямых солнечных лучей, обеспечьте температуру помещения во время работы в пределах не более +30 градусов. И тогда ваши фактурные стены будут радовать вас на протяжении многих лет.
Процесс текстурной покраски. Видео
kraskaton.ru
Текстурная краска для стен – как правильно нанести рисунок? + видео
Текстурная краска для стен легко себя выдает причудливыми узорами и фактурными рисунками, которые при умелом колорировании еще и создают объемный эффект. Наверняка, вы не раз поражались и пытались представить, как же делается такой эффект, думали, что это требует кропотливой работы. Но все не так сложно, разберемся в этом вместе.
Что такое текстурная краска для стен?
Покраска стен текстурной краской дает возможность сделать интерьер авторским, который нигде больше не повторится, причем специфических навыков от вас не потребуется. Поле для деятельности разнообразнее, чем с любым другим видом отделки, и далеко не всегда вы точно представляете, что получится на выходе. Причудливые свойства такой краски заключаются в ее составе, что кроме художеств дает еще множество достоинств.
Основная масса имеет акриловую природу, а включения размером от 50 мкм состоят из каучука и кальцинированных гранул. Они как раз и создают шероховатости, которые делают покрытие неоднородным и способным к метаморфозам. Для обработки таким составом одинаково подходят любые поверхности, будь то дерево, кирпич, гипсокартон или что-то иное. Инструментом для творчества может быть также все, что угодно, начиная от обычной губки, заканчивая специальными валиками и распылителями.
Потребление текстурных красок является не самой положительной их характеристикой, но без этого получить слой для творчества невозможно, поэтому приготовьтесь. В различных случаях затраты варьируются от 500 до 1500 г/м2. Слой может достигать до 1 см в толщину. Но это огорчение хорошо восполняется тем фактом, что мелкие несовершенства стен не требуют при подготовке какого-либо ремонта. Единственно важно, чтобы они были не больше 2 мм. Не обязательно также исправлять мелкие трещины, сколы и т.д. Но очистить стены от слабо удерживаемых на поверхности остатков прошлой отделки все же придется.
Толщина слоя тоже не должна вас смущать, парниковый эффект вам не грозит. Структура краски позволяет стенам дышать. Акриловая природа основания делает состав устойчивым к механическим повреждениям, атмосферным осадкам (в случае внешней отделки), неагрессивным химическим составам, даже выцветание ему не грозит, УФ-лучи акрилу почти не страшны. Поэтому интерьер можно сделать не только красивым, но и долговечным.
Достоинства текстурной краски для стен
Из всего вышесказанного можно подытожить некоторые особенности и достоинства текстурной краски. Она не строга к этапу подготовки поверхности к работе, более того, сама же легко скрывает все несовершенства. Ее легко нанести, даже если вы не обладаете профессиональными навыками. К тому же, стоимость ее вполне доступна, несмотря на то, что расход ее немаленький. Длительный срок службы – хорошая характеристика для любой краски, а устойчивость к механическому износу и химическим воздействиям также добавляет плюс любому виду отделки.
Стоит сказать, что, несмотря на такие возможности, краска гипоаллергенна и экологически безопасна. К тому же, открывает большой простор для экспериментов с палитрой, потому что чаще всего продается белой, а уж в ваших силах добавить туда специальный колер в нужной вам пропорции. Ухаживать за ней тоже не сложно, вполне можно позволить себе не только сухую, но и влажную уборку, многие не боятся применять даже моющие средства в некоторых случаях, когда загрязнение особенно сложное.
Покраска стен текстурной краской – особенности работы
С рабочим материалом мы познакомились, теперь самое время обсудить процесс покраски.
Покраска стен текстурной краской – пошаговая схема
Шаг 1: Подготовка поверхности
Куда бы вы ни наносили слой текстурной краски (стены или потолок), подготовка будет иметь один и тот же принцип. Возьмите скребок и тщательно снимите предыдущую отделку, если она есть. Уберите пыль и грязь с поверхности, обследуйте стену. Убедитесь, что нет крупных сколов и неровностей. Мелкие несовершенства (до 2 мм) можно оставить, они скроются под слоем краски. Если большие неровности были обнаружены, то от них нужно избавиться с помощью акриловой шпатлевки. После этой операции придется выждать 24 часа, чтобы раствор полностью высох.
Затем необходимо обработать поверхность грунтом, это важно в любой ситуации, потому что обеспечит должную адгезию слоя краски. А ведь мы помним, что слой внушительной толщины, а значит, тяжелый, так что хорошая прилипаемость нужна. Грунтовка – это своеобразный слой краски, поэтому есть возможность сделать его в тон с будущей текстурной поверхностью. Это подчеркнет рельеф, а, возможно, даже натолкнет на какие-то эксперименты. Теперь ждем, пока это все высохнет, и можно двигаться дальше.
Шаг 2: Готовим краску
Текстурная краска может присутствовать на витринах в двух видах – порошок и жидкая субстанция. В первом случае внимательно изучайте инструкцию, разбавляется сухая смесь водой и тщательно размешивается, лучше даже использовать для этого этапа дрель с насадкой «миксер». Жидкий тип краски следует очень хорошо перемешать, потому что все добавки, которые как раз и дают эффект различных текстур, неизбежно оседают на дно банки или ведерка.
После долгого основательного перемешивания можно начать эксперименты с цветом. Колер добавляется постепенно, перемешивание при этом лучше не прекращать. После очередной порции красителя проверяйте полученный цвет на кусочке дерева или плотного картона. Если он вас не устраивает, продолжайте добавлять цвета в краску с последующими пробами. Как только вы достигли нужной вам насыщенности цвета, можно приступить к работе. Если краска получилась очень густая, то ее можно разбавлять водой, не забываем перемешивать.
Шаг 3: Наносим краску
Сначала определяемся с инструментом, который нам в этом поможет. Нанести краску можно кистью, губкой, валиком и краскопультом. После нанесения ей можно будет придать художественные эффекты, а можно делать это все одним махом (например, в случае с валиком). Кистью работать долго, что может немного испортить слой, если не успеете прокрасить все равномерно и быстро, поэтому подходит она только для небольших участков. Краскопульт – быстро и эффективно, но нужна некоторая сноровка, чтобы не дать краски в одном месте больше, а в другом меньше. Держать его следует строго под углом 90 градусов к поверхности, силу нажима не менять.
Валиком работать легче всего, и он создает самое качественное покрытие, которое и в будущем еще сослужит хорошую службу, когда вы будете переделывать ремонт. Слой получается плотный и равномерный, а специальные текстурные валики сразу же еще и создают рисунок. Краску наливаем в нужном количестве в кювету, макаем туда валик и начинаем покраску. Двигаться нужно из стороны в сторону (от угла до угла), не перескакивая ряды, не возвращаясь на подсохшие полосы, потому что границы этих переходов очень заметны после высыхания. Поэтому всегда заканчивайте стену полностью, не останавливая работу посередине.
Текстурный валик может время от времени загрязняться и не оставлять рисунка, тогда нужно вымыть забившуюся краску из его пазов большим количеством воды и продолжить работу.
Шаг 4: Декорирование
После нанесения первого слоя, можно нанести второй после 6 часов, когда первый немного подсохнет и сформирует первичную структуру. Также можно приступить к окрашиванию простой краской другого цвета. Второй слой текстурной краски можно наносить различными приемами, создавая необычные узоры. Используют для этого зубчатый шпатель, губку, кисточку, морщинистую бумагу, грубую щетку и т.д. Так вы создадите узор, который никто не повторит дважды, даже вы сами, ваша отделка будет уникальна. Остается только дать этому шедевру высохнуть. Для этого нужно 20 градусов тепла и 24 часа.

remoskop.ru
Текстурная краска для стен для внутренних и наружных работ
В ходе эксплуатации любой отделочный материал теряет свой вид. В таком случае требуется сделать косметический ремонт, чтобы обновить покрытие. Часто для этих целей используется краска или декоративная штукатурка. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. А что если мы скажем, что существует материал, который совместил в себе штукатурку и краску? Этот строительный материал – текстурная краска для стен.
Почему она так называется? Как наносить состав, кисточкой или шпателем? Ответы на эти и другие вопросы мы рассмотрим дальше.
Что такое текстурное окрашивание и его особенности
После нанесения обычного лакокрасочного материала на поверхности образуется защитная пленка, она может быть гладкой или матовой. Так как пленка цветная, то поверхность приобретает декоративные свойства. До недавнего времени такие краски пользовались большой популярностью. Чем же отличается текстурная краска.
Другие строительные материалы для облицовочных работ уступают позиции текстурным составам, ввиду их универсальности и характеристик. На поверхности образуется фактурный рисунок и причудливый узор. Это и есть основное отличие от традиционных лакокрасочных материалов. Все дело в специальных наполнителях, которые добавляются в состав и создают фактурную поверхность.
Важно! Текстурные лакокрасочные материалы используются для внутренних и наружных работ. Они не боятся влаги и негативного влияния внешней среды.
Такие материалы – разновидность воднодисперсионных красок. Только вместо привычных компонентов, состав имеет специальные наполнители разной фракции. Благодаря им краска не только становится более вязкой, но и позволяет создать на поверхности рельефную структуру.
В процессе нанесения именно наполнители, добавленные в определенных пропорциях, помогают формировать на стенах узоры и структуру. Получается, что краска имеет преимущества как лакокрасочного материала, так и декоративной штукатурки. Это что-то среднее между этими материалами.
Разновидности и популярные производители
Текстурная краска выпускается в нескольких видах. Они отличаются один от другого компонентами в составе. Благодаря этому и достигается текстурная поверхность.
Существуют такие виды текстурных красок:
Лакокрасочный материал для наружного применения.
Структурная краска для обработки поверхностей внутри.
Универсальные составы, которые подходят как для работ внутри, так и для работ снаружи.
Составы с мелкозернистым составом.
Текстурная краска с крупнозернистой фракцией.
Совет! Для декоративной отделки потолка или стен не нужно экономить на лакокрасочном материале. Лучше заплатить больше и получить действительно качественное покрытие.
Перед тем как наносить текстурную краску на стены, лучше проконсультироваться с профессионалами, которые уже не один год занимаются такой работой. В идеале, вовсе попробовать обработать поверхность под их руководством, чтобы понять принцип и избежать ошибок.
Большую роль в нанесении играет именно качество текстурного лакокрасочного материала. Советуем выбрать один из брендов, предоставленных ниже:
«Текс Универсал». Структурная краска для стен, которая применяется для работы снаружи и внутри. Ею можно обрабатывать любые стены в доме, даже влажные помещения, такие как ванная комната, кухня и коридор. Благодаря прочному составу, бетонная или цементная поверхность может быть обработана всего лишь в один слой. Его будет достаточно, чтобы получить качественное и долговечное покрытие.
«Оптимист». Текстурный лакокрасочный материал на основе акрила. Тоже может быть использован внутри и снаружи. Благодаря хорошей фактуре, составом можно даже скрыть мелкие недочеты и дефекты поверхности.
Стоит отметить, что из любой воднодисперсионной краски можно сделать текстурную, если добавить внутрь наполнитель и другие компоненты.
Преимущества и недостатки текстурной краски
Именно на эти показатели все привыкли ровняться, когда выбирают тот или иной строительный материал. Это логично, ведь характеристики укажут, насколько долговечным и красивым будет покрытие.
Основные достоинства материала:
Защищенность от влаги. Одна из главных характеристик. Строители знают, какое негативное влияние может оказывать влага на основание. Так как текстурные лакокрасочные материалы не боятся ее, то могут быть использованы снаружи и в помещениях с повышенной влажностью.
Стена или потолок приобретают устойчивость к влиянию грибка и плесени. Никаких вредных микроорганизмов в доме.
Некоторые краски, которые применяются для внешних работ, под влиянием УФ-лучей начинают выгорать и терять свои первоначальные свойства. В отличие от них, текстурная краска не боится такого излучения, поэтому ее рекомендуется использовать для наружных работ.
Срок эксплуатации большой, достигает более 10 лет. При этом текстурная поверхность не будет менять свои декоративные и физические характеристики. Она сохранит свой первоначальный цвет и дальше будет надежно защищать поверхности от влаги.
Так как это разновидность воднодисперсионных красок, разбавителем которых является вода, то текстурный лакокрасочный материал абсолютно безопасен и экологически чист. Безвредность его подтверждается сертификатами. К тому же она не вызывает аллергических реакций.
Слой текстурной краски будет защищать поверхность, так как формирует на поверхности пленку, устойчивую к щелочи и химическому воздействию.
Вязкость краски высокая, она гуще, чем обычные составы. А это значит, что необязательно доводить стену или потолок до идеально ровной поверхности и заделывать абсолютно все щели. Состав сам скроет все трещинки, неровности и пустоты.
Благодаря внесению в состав красящего пигмента, отделка обретет не только защитный характер, но и декоративный.
Созданная текстурная поверхность проста в уходе. Ее можно мыть, не опасаясь, что декоративный слой сотрется.
Устойчивость перед механическим влиянием.
Достаточно нанести текстурную краску в один слой, не закрепляя результат. Благодаря этому расход уменьшается.
Прекрасные декоративные качества. Если обычная краска способна только придать цвет поверхности, то фактурная позволит создать непередаваемый узор или текстуру.
Все достоинства, которые присущи текстурной краске, возможны благодаря составу продукции, а именно за счет акриловых полимеров. Они имеют потрясающие декоративные качества и практическую ценность. Микротрещинки и дефекты заполняются составом, неровности на стенах маскируются, внутри создается оптимальный уровень влажности.
Если обратить внимание и на отзывы пользователей, то они выделяют следующие моменты: краска доступна, продается в любом строительном магазине. Экономична, расход напрямую зависит от выбранного узора, сложности работ и типа поверхности. А наряду с положительными качествами, цена вполне демократичная. Каждый сможет позволить себе такую продукцию.
Текстурная краска имеет и недостатки, однако, они меркнут наряду с достоинствами. Главный минус – свойство делать помещение визуально меньшим. На поверхности образуется шероховатый слой, без бликов. Другой минус – покраска стен дома текстурной краской не легкое дело, которое требует навыков и тренировки. А чтобы качество поверхности было на высоком уровне, требуется навык. Но если уж все сделать правильно, то на поверхности создается уникальный узор. Существует несколько технологий, которые позволяют добиться желаемого результата.
Основные виды текстурных покрытий
Одно из преимуществ структурной краски – уникальный декор. Оригинальность на высшем уровне. Достаточно только выбрать наполнитель, подходящий цвет и приступать к работе.
Существует несколько видов текстурных покрытий, которые отличаются друг от друга комбинациями наполнителей, их пропорцией, а также техникой нанесения. Они следующие:
Рельеф. Самый простой вариант. Стена или потолок становятся рельефными после нанесения лакокрасочного материала. Нужно только в состав добавить кварцевый песок и опилки. В зависимости от размера частиц, варьируется степень рельефности. Эффект чем-то напоминает классическую «шубу».
Мизури. Довольно популярная технология, так как после обработки на поверхности образуется глянцевый блестящий слой. Чтобы воплотить рельеф в жизнь, нужно смешать структурную краску с водой и модифицированным крахмалом.
Марсельский воск. В этом случае каждый может проявить свою фантазию и способности к творчеству. Особенность в том, что на поверхность создается имитация различных материалов, таких как пробка, кора дерева и натуральный камень. После высыхания рельефного покрытия, все обрабатывается декоративным воском. Благодаря ему создается эффект роскоши и глубины.
Атакама. Особенность в поверхности, которая имеет светоотражающую структуру. За счет этого создается некий эффект, имитирующий бархатную ткань. Чтобы получить подобную текстуру, в основу из акрила добавляется кварцевый песок и металлические опилки, выполняющие светоотражающую роль.
Как было замечено, большой спрос у пользователей имеет текстурная краска с перламутровым оттенком. Она имеет характерный жемчужный блеск. Как получается такой эффект? Все благодаря внесению в акриловую основу особых пигментных наполнителей. Второй момент касается техники нанесения. При помощи кисти или валика на поверхности создаются хаотичные разводы. Они имитируют мокрый шелк.
Методы нанесения текстурной краски
Чтобы получить ту или иную фактуру, прибегают к использованию разных инструментов. Это:
Кисть.
Текстурный валик.
Однако, чтобы добиться красивых узоров используются гребенки, губки, целлофановый пакет или кельма.
Способ нанесения кистью хорош в том случае, когда нужно обработать небольшой участок и труднодоступные места на поверхности. Что касается валика, то им работать удобнее всего, особенно на больших и ровных поверхностях. Но, так как углы он не прокрасит, то их докрашивают кисточкой.
Технология покраски стен текстурной краской
Весь процесс можно разбить на несколько основных этапов:
Подготовка инструментов и материалов.
Подготовка поверхности стен.
Окрашивание с помощью текстурной краски.
Инструменты и материалы для работ
натуральная губка;
малярная кисть;
набор шпателей и гребенка;
рельефный валик;
грунтовка;
веник и тряпки;
строительный миксер.
Подготовка поверхности
Что включает в себя подготовка стен:
Удаление старого покрытия, если оно есть.
Проверка поверхности на прочность, чтобы в ходе эксплуатации текстурная краска для стен не отвалилась.
Поверхность зачищается. Если есть большие трещины, они расширяются и заполняются штукатуркой. Неровности нивелируются.
Если поверхность слишком дефектная, то она шпаклюется.
Стена или потолок должны быть чистыми, без пыли. Для улучшения адгезии все обрабатывается грунтовкой на акриловой основе в два слоя с перерывами на высыхание.
Все готово к текстурной окраске поверхности.
Нанесение текстурной краски
Для приготовления текстурной краски для стен, компоненты перемешиваются строительным миксером, важно, чтобы они имели температуру помещения. Для разбавления используется вода, максимально допустимая норма – 11%, рекомендуется в среднем вносить 3% от всего объема.
Следующий шаг – выбрать, каким получится эффект или фактура. Это зависит от вкусов и желания. В смесь добавляются наполнители в нужной пропорции и все доводится до рабочего состояния.
Нанесение выполняется в 1, максимум в 2 слоя. Этого достаточно, чтобы получилась желаемая фактура. Не стоит сразу же обрабатывать всю поверхность. Визуально стена разбивается на небольшие участки, около 2 м2. Смесь схватывается спустя 15 минут, но ее застывание продлится не меньше 24 часа, все зависит от микроклимата в комнате.
Благодаря валику можно равномерно наносить краску на стену, а кисти используют для обработки труднодоступных мест.
Советы специалистов:
Чтобы на стене получились хаотичные текстурные разводы, используется мягкая кисть. Благодаря ей создается любой рисунок.
Неравномерно намотав на валик веревку, после чего проводя по поверхности после нанесения основного слоя краски, получится эффект создания бамбуковых стеблей.
Особенности работы: при помощи мокрой тряпки, смятого куска бумаги, гребешка, кельмы на поверхности можно формировать различные узоры. Достаточно просто проявить фантазию и придерживаться выбранной технологии нанесения.
Текстурная краска – уникальный декоративный материал, благодаря которому на поверхности создается оригинальный узор. Краска обладает массой преимуществ и имеет улучшенные характеристики. Имея инструкцию, инструменты и материалы для работы, каждый сможет проявить себя и создать оригинальный дизайн своего помещения как изнутри, так и снаружи.
strir.ru
Текстурная краска для стен
Каждый раз, когда мы хотим делать ремонт мы решаем, какими отделочными материалами пользоваться. Один из таких материалов – это текстурная краска. Используя такую покраску, интерьер стен будет особенным, неповторимым. Кроме того, достоинства краски заключаются в ее свойстве.
Эта статья раскрывает вопрос: что такое текстурная краска, достоинства текстурной краски и сама покраска стен.
Состав и особенности
Текстурная краска для стен, за что же ее так ценят? Давайте рассмотрим плюсы этого вида декорирования:
Краска стойкая к изменениям температуры и осадкам окружающей среды.
Под воздействием ультрафиолетовых лучей сохраняет свою крепость.
Устойчивая против грибка и плесени.
Влагостойость, что особенно важно при оформлении кухни и ванной.
Долгое время использования без изменений.
Продукт является безопасным для здоровья, поскольку не содержит вредных составляющих.
Благодаря защитному слою хорошо переносит химические средства.
Возможность скрыть неровности и трещины, тем самым исключая время подготовки стен.
Важно напомнить об уходе, который заключается только в протирании влажной губкой.
Разные варианты цветов, которые возможно получить с помощью колер-пасты или колер-краски.
Конечно, для такой работы важно выбрать качественный продукт, который держит марку на рынке строительства:
«Оптимист». Краска, в основу которой входит акрил, используется при внешних и внутренних работах. Благодаря ей, возможно создать разные интересные варианты стенных поверхностей и скрыть мелкие дефекты.
«ТЕКС Универсал». Краску можно эксплуатировать независимо от среды: то ли внутри, то ли снаружи. Данный продукт эффективен при покрытии комнат с высокой влажностью. Краска стабильна при использовании в помещениях, которым присуще разная температура. Также присутствует укрывная функция, с помощью которой легко можно нанести смесь в один слой кирпичный, бетонный, цементный плоскости.
Для того чтобы достигнуть ожидаемого результата, используются различные наполнители. Благодаря им нам удастся создать практически идеальную поверхность натурального материала, в независимости от того, что это: камень, дерево, кожа и т. д. Для создания плотной смеси для покрытия, годится в использование древесная опилка. Кварцевый песок способствует плоскости с острыми торцами. Стоит добавить, что вода придает краске глянцевое покрытие.
Обратите внимание! Если текстурная краска будет нанесена на прежде эксплуатированную стену, то нужно проверить, не отслоилась ли она и сохранилась ли прочность поверхности.
Стоит отметить свойство текстурной лаковой краски. Ее рекомендуется использовать в помещениях, которые активно используются: кухни, коридоры, санузлы, офисы и общественные заведения.
На прилавках строительных магазинов можно встретить аэрозольные текстурные краски. Составляющие такой краски есть особенные частицы, которые придают эффект, похожий на природный камень, например, гранит. Если вы хотите создать свой индивидуальный фон, то эта краска для вас. В течение нескольких минут ваши идеи будут воплощены в жизнь. Дополнительной защитой для такой поверхности послужит прозрачный лак.
Стоит отметить, что таким составом можно сделать эффект «металлика». В состав краски входят гранулы металлического отлива. То есть данная полуматовая гладь весьма прочна и ее можно использовать в любых отделках, как во внешней, так и во внутренней. Эффект «паутинки» поможет создать поверхность похожую на мраморные прожилки.
Продукция рекомендована для кирпичной, деревянной, бетонной, металлической, гипсовой и стеклянной поверхности. Еще покрытие возможно для покраски пластика, керамики, картона, бумаги и даже искусственных цветов. И это все благодаря тому, что состав высыхает за короткий промежуток времени и без использования растворителя.
Текстурные покрытия, их виды
Конечно, у каждого есть большое желание создать индивидуальный декор стен. В таком деле важно грамотно подобрать краски и удачно комбинировать их с разными видами добавок. Можно отметить несколько главных видов покраски:
«Атакама». Поверхность, которая имеет редкостный вид за счет светоотражающей структуры. Перед нанесением смешиваем краску с частью металлических опилок. Также не забудьте добавить кварцевый песок в правильной пропорции.
«Рельеф». Чтобы создать такую поверхность, нужно добавить в краски кварцевую крошку и опилки. Рельефность контролируется величиной включений наполнителя.
«Мизури». Стена, которая особенна, так как отличается глянцевым блеском, который появляется, когда текстурная краска высохнет. В состав добавляем модифицированный крахмал и воду.
«Марсельский воск». В готовом виде стена похожа на натуральный камень. Когда краска высохнет нужно использовать декоративный воск, который придаст роскошь и глубину покрытия.
Популярное перламутровое покрытие с характерным жемчужным блеском. Для того чтобы получить такой эффект, нужно добавить пигментные наполнители в правильном соотношении.
Покраска стен
Устойчивость и качество готовой поверхности зависит от того, насколько правильно будет нанесена краска. Поэтому нужна аккуратная подготовка и правильна последовательность действий. Вся работа состоит из таких пунктов:
Подготовка стен
Подготовка красок
Нанесение и декор.
Подготовка стен для правильной покраски
Подготовка поверхности для ее дальнейшей обработки всегда выполняется по одной накатанной схеме. Первым делом придется взять в руки скребок и с особой тщательностью удалить непригодное старое покрытие (обои, штукатурка, краска), в также грязь, пыль и пятна. Затем обследуйте стены на предмет наличия или отсутствия больших сколов, трещин и других дефектов. Убедитесь, что стены ровные.
Если есть мелкие щели и бугорки до двух миллиметров, то их оставляем. Они покроются слоем краски. Если же есть большие недочеты, тогда бугры сбиваем зубилом. Поверхность обрабатываем акриловой шпаклевкой. Через 24 часа можно продолжить работу, когда шпаклевка уже высохла.
Дальше с помощью грунтовки обрабатываем стены, чтобы получить хорошую адгезию. Толщина декоративного слоя, в отличие от обычной краски больше, соответственно, будет иметь больший вес. Поэтому без должной адгезии все это может рухнуть. Следует сделать тон грунтовки похожий на тон поверхности, потому что в некоторой степени грунтовка является одним из слоев покраски. Это будет подчеркивать рельеф и придаст уникальности вашей работе.
Заготовка материалов
Текстурную краску можно купить в строительных магазинах в виде порошков. Но, это может быть и жидкая смесь. Если краска порошковая, тогда согласно инструкции разбавляем эту массу водой. Содержимое нудно перемешать электродрелью с насадкой в виде миксера. В случае когда вы используете состав жидкого вида, достаточно все перемешать, потому что все частицы, которые дают эффекты для текстуры, постоянно находятся на дне посудины.
После всех действий с перемешиванием, краску можно смешивать с выбранным цветом. Делать это нужно аккуратно, смесь добавляем понемногу, при этом постоянно перемешиваем. После того как добавили определенную часть смеси, можно воспользоваться куском картона или фанерой для того, чтобы проверить тон и контрастность краски, совпадает ли он с желаемым. Дальше приступаем к покраске стен.
Процесс окрашивания стен текстурной краской
Итак, теперь нужно выбирать, с помощью какого инструмента будет выполняться работа. Нужно учитывать способ нанесения краски. Есть несколько вариантов:
краскопульт;
валик;
губка;
кисть.
Только после покраски можно будет добавить разный эффект декора. Работа при использовании кисти будет длиться очень долго, а на все времени в обрез, нужно сделать все как можно скорее. Но, работайте аккуратно, так как можно испортить нанесенные слои.
Только через шесть часов, после нанесения на стены первого слоя, можно нанести второй слой краски. То есть за это время первый слой успеет высохнуть и будет служить «фундаментом» для дальнейшей работы. Обратите внимание, то покраску можно сделать и самой обычной краской, но уже с другим оттенком цвета. Именно сейчас текстурная краска, ее второй слой, должен наноситься в соответствии с вашим вкусом и предпочтением, поскольку в этот момент есть возможность создать уникальные декорации и узоры. Для данной работы используется кисточка, грубая щетка, губка. Также можно пользоваться зубчатым шпателем, структурным валиком и даже мятой бумагой.
Обратите внимание! Во избежание неправильного дизайна на стене из-за того, что краска забилась в структурном валике, стоит промывать его в рабочей части сильным напором воды. Тогда можно продолжать работу над совершенством декора.
Итак, вашему уникальному и бесподобному узору нужно дать время и температуру, чтобы он высох. Поэтому оставляем все это на 24 часа, при температуре 20 ˚C.
Заключение
Именно так, не тратя много материальных средств, можно придать вашему дому свежий вид и уникальность отделки стен. Что более важно, что для этой работы совсем не требуется нанимать работников, а можно вверить себе такую работу и предаться своим идеям, художественным вкусам.
bouw.ru

Ремонт стен оштукатуренных – ремонт оштукатуренных стен на заборку в новостройке, восстановление старых или капитальный ремонт несущей стены поэтапно

Опубликовано 22.03.2020 автором alexxlab

Ответить

технология восстановления и реставрационных работ

Штукатурка – вещь не вечная. Владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой, когда она начинает трескаться или же отваливаться местами. Что делать? Мы рассмотрим причины такого явления, а также, как выполнить ремонт штукатурки стен отдельными местами и технологию реставрации поверхности.

Дефекты на поверхности, причины и способ реставрации
Существует ряд дефектов, что образуются при нарушении пропорций компонентов состава, или же технологии его нанесения. Перечень следующий:

Образования бугорков на поверхности и вздутие.
Осадочные трещины.
Свежая штукатурка отслаивается от стены.
Образование трещин по всей глубине раствора.
Появляются высолы, пятна и полоски на стене после высыхания штукатурного слоя.

В чем заключается причина таких дефектов? Вздутие и бугорки могут появляться, если известняковый состав невыдержанный и имеет непогашенные частицы. Как выполнить ремонт известковой штукатурки в таком случае? Нужно выдержать штукатурку до тех пор, пока известь полностью не будет погашена. Дефекты вскрываются, обильно смачиваются водой и заполняются штукатурным раствором. Останется протереть поверхность.

Осадочные трещины образуются при плохом замешивании состава и при избытке вяжущего вещества. Решить проблему поможет точное соблюдение пропорций и дозировка в соответствии с упаковкой. Останется тщательно перемешать штукатурку и выровнять поверхность.

Когда основание не было подготовлено, не очищено, не шероховатое, слишком сухое и запыленное, свежая штукатурка при набрасывании может отслаиваться. Для решения потребуется приостановить работы и заняться подготовкой поверхности. Технология нанесения следующая: на поверхности делаются насечки для лучшего сцепления (или делается дранка), стена очищается от пыли и грязи. В дополнение ее смачивают водой. Тогда смесь не будет отслаиваться, а ремонт штукатурки и поверхностей внутри здания не нужен будет долгое время.

Если же проблема заключается в трещинах на всю толщину штукатурного слоя, то причина точно одна – между стеной и штукатуркой отсутствует армирующая сетка. Материал основания не жесткий и ничем не укреплен. Технология нанесения смеси заключается в том, что последующий отделочный слой должен быть менее прочным, чем предыдущий, т. е. в его составе меньше вяжущего вещества. Чтобы промежуточные слои не пересушивались, их нужно смачивать водой и армировать сеткой.

Последний дефект – пятна и полосы. Они чаще всего появляются на стенах с наружной стороны. Причиной может быть очень влажная или мокрая поверхность. Особенно когда штукатурку наносят после дождя. Решение – обрабатывать просушенные стены, сделать гидроизоляцию, дабы влага не подтягивалась из грунта. Локальный ремонт оштукатуренных стен выполняется по-другому. Технология несложная, но требует тщательного рассмотрения.

Пошаговая инструкция устранения дефектов

Демонтаж старой штукатурки
Ремонт стены с выпавшими кусками штукатурки можно выполнить своими руками. Работа несложная. Нужно только придерживаться инструкции. Как вариант – можно полностью убрать слой и нанести новый. Но выгоднее заштукатурить поврежденные места. Все начинается с осмотра. Важно определить участки которым нужен ремонт. Потребуется деревянная киянка. Придется легонько простукивать стену. Если слышен глухой звук, то состав отошел.
Дальше последовательность следующая:
После обследования нужно удалить старую штукатурку. Места, где она хорошо держится, не трогаем.
Дальше выполняется зачистка швов, если это кирпичная кладка. Поверхность очищается от мусора и пыли.
На стену наносится грунтовка. Она нужна для лучшего сцепления.
После высыхания поверхности стена слегка увлажняется и выполняется нанесение раствора. Если отслоилась большая часть стены, то придется использовать маяки и правило. Только так поверхность стены будет идеально ровной.
При небольших повреждениях штукатурка удаляется в форме квадрата или прямоугольника. Участок обрабатывается, по описанному ранее методу, и углубление заполняется приготовленным составом. Важно придерживаться пропорций, чтобы смесь имела правильную консистенцию.
Еще один вариант реставрации – реставрация пробками. В нужных местах просверливается отверстие до основания, грунтуется, заполняется раствором и штукатурится.
Обратите внимание! Для деревянных стен используйте раствор на известняке. Однако для влажных поверхностей он не подходит. Лучше прибегнуть к цементной смеси. Углы же рекомендуется обрабатывать гипсовой штукатуркой, так как она быстрее схватывается.
Реставрационные работы
Ремонт штукатурки предполагает и удаление пятен с поверхности стены. Они появляются в ходе эксплуатации и могут быть от жира, копоти или ржавчины. Бывает и такое, что пятна образовались до отделочных работ. В таком случае, придется решить эту проблему, прежде чем начинать клеить обои или класть плитку. Реставрационные работы такие:
Для жирных пятен используется двухпроцентный раствор соляной кислоты. Составом обрабатывают всю поверхность с пятнами до их исчезновения.
Что касается пятен от ржавчины, то с ней справиться поможет медный купорос или же двухпроцентный раствор соляной кислоты.
Если пятна сильно въелись в штукатурку и не очищаются, тогда потребуется заделать участок красителем или белилами.
Совет! Какую бы поверхность вы ни очищали, важно сначала очистить ее от грязи и пыли. Только после этого выполняются другие манипуляции.
Особого внимания требует реставрация поверхности под плиткой. Порядок действий следующий:
при помощи резиновой киянки поверхность стены простукивается. Только так можно определить отслоившийся или плохо зафиксированный участок;
когда участок найден, нужно сильнее постучать, дабы плитка отпала. Если она таким способом не удаляется, то придется действовать радикально – разбивать ее. Процесс требует аккуратности: плитка разбивается от центра, дабы не была повреждена соседняя;
если после удаления остался прочный слой штукатурки, то его необязательно сбивать. Следует более надежно наклеить новую плитку с использованием специального клея;
когда штукатурка отваливается, то место очищается, грунтуется и штукатурится вновь. После высыхания приклеивается новая плитка.
Удаление трещин
С удалением трещин на поверхности все намного проще. Ремонт штукатурки стен в таком случае состоит из двух этапов: подготовки поверхности и оштукатуривания. Для начала стена с трещинами очищается от старого облицовочного материала и грязи. После этого на поверхность наносится грунтовка. Когда она высохнет, можно приступать к зачистке, дабы придать стене гладкость.
Участок стены, армированный сеткой
Дальше замешивается штукатурка и наноситься на поверхность тонким слоем. Состав выравнивается при помощи шпателя. При наличии больших трещин лучше усилить конструкцию армирующей сеткой. С ней штукатурный слой будет намного прочнее и не потрескается.
Заключение
Отслоившаяся штукатурка – это небольшая проблема, которую можно решить своими руками. Не нужно переделывать всю работу. Стоит провести реставрационные работы, для которых потребуется максимум один день, штукатурная смесь, грунтовка и шпатель с правилом. Даже при косметическом ремонте рекомендуется удалить старый раствор, чтобы он в ходе эксплуатации не отвалился вместе с отделкой. Пятна и трещины тоже нуждаются в ремонте. Тогда можно быть уверенным, что отделка прослужит еще много лет.
strir.ru
Ремонт штукатурки стен отдельными местами: технология
Ремонт штукатурки стен – операция, необходимая в том случае, когда в некоторых местах она начинает трескаться и отходить от кладки. Чаще всего трещины и сколы появляются возле оконных рам и дверных проемов, но иногда дефекты проявляются и в других местах.
Если трещины хорошо видны на поверхности оштукатуренных стен, то отслоение заметить не легко. На определенных участках появляется вздутие, а при простукивании слой штукатурки разрушается и падает. Причины разнообразны, но самая частая – неправильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурной смеси.
Подготовительные работы
Вздувшийся слой необходимо убрать
Ремонт старой штукатурки не требует полного снятия прежнего слоя. Его проводят на небольших участках, где обнаружено повреждение или отслойка.
Если площадь подлежащего ремонту участка стены превышает длину правила, то необходимо установить строительные маяки.
В тех случаях, когда площадь поврежденной поверхности довольно мала, в роли маяков выступают края прежнего покрытия.
Прежде чем приступить к выполнению работ по восстановлению поверхности, нужно выявить все существующие дефекты.
Для этого в процессе подготовки расшивают все обнаруженные трещины, используя шпатель, а его рукояткой необходимо простукивают все подозрительные места.
Там, где звук глухой или заметно вздутие старой штукатурки, молотком отбивают поврежденный слой, снимают его шпателем, обнажая кладку.
При ремонте старой штукатурки на больших участках требуется выполнить армирование, используя для этой цели сетку рабицу, которую крепят к стене с помощью саморезов или специальных грибков.
Армирование
Раствор должен проникать под сетку
Армирование выполняется сеткой с мелкими ячейками, прикрепленной к стене таким образом, чтобы нанесенный впоследствии раствор проникал под нее.
Значит между армировочной сеткой и кладкой должен оставаться небольшой промежуток.
Если слой старой штукатурки не превышает 1 см, то для полноценного качественного армирования понадобится специальная капроновая сетка. Снимая поврежденный слой:
участку придают форму прямоугольника;
очищают открытую поверхность от загрязнений и пыли;
обрабатывают антисептической грунтовкой глубокого проникновения.
Следующий этап – крепеж армировочной сетки. Чтобы отремонтировать небольшие участки, нет необходимости устанавливать маячки и укреплять поверхность сеткой, но грунтовать основание нужно обязательно.
Ремонт штукатурки
Стремясь достичь положительного результата, для выполнения работ, связанных с ремонтом старой штукатурки, пользуются тем же составом, который был нанесен ранее.
Чаще всего это цементно-песчаная смесь или готовый состав с добавлением гипса. Современные производители предлагают огромное разнообразие готовых сухих смесей, но приобретать лучше составы от известных и проверенных временем производителей.
Выбирая грунтовку, нужно уделить внимание веществам, включенным в ее состав. Наиболее эффективны растворы, обладающие противогрибковым и антисептическим действием, способные стать полноценной защитой стен от появления гибка и плесени.
Грунтовка на поверхности стены должна сохнуть не менее 3 — 4 часов
Грунтовка на подготовленной поверхности высыхает спустя 3-4 часа, и по истечении этого времени можно приступать к приготовлению состава. В соответствии с инструкцией в емкость сначала наливают воду, а потом малыми порциями вводят сухую смесь.
По консистенции раствор, предназначенный для ремонта старой штукатурки, схож с густой домашней сметаной.
Избыток воды приведет к растрескиванию слоя после высыхания.
На нижнюю часть подготовленной поверхности наносят раствор, излишки которого снимают с помощью правила или большого шпателя. Выбор инструмента зависит от размеров повреждения. Крупные расшитые и прогрунтованные щели и трещины заполняют раствором послойно. Делать это нужно с замахом, шлепком, чтобы при ударе раствор проникал в глубину трещины. Как отремонтировать штукатурку смотрите в этом видео:
После окончательного заполнения излишки смеси снимают шпателем, держа его под прямым углом к поверхности стены.
Восстанавливая поврежденные участки большой площади, нужно периодически смачивать кладку, чтобы вода из раствора не впитывалась слишком быстро. Полное высыхание раствора происходит через 2-3 дня, а спустя сутки после нанесения новой штукатурки выполняют финишную затирку.
Деревянной или пластиковой теркой круговыми движениями затирают поверхность, предварительно смочив инструмент водой.
moyastena.ru
Ремонт штукатурки на внутренних стенах
Автор Optimist На чтение 8 мин. Опубликовано 11.01.2018
Штукатурка – универсальное отделочное покрытие, позволяющее идеально выровнять поверхности и укрепить их. Срок службы качественной штукатурки достаточно длительный, однако под действием агрессивных факторов внешней среды и времени штукатурный слой может начать трескаться и осыпаться. Быстро придет в негодность и основание, созданное с использованием некачественного раствора.
Какие именно причины вызывают разрушение штукатурки, как провести ее ремонт на внутренних стенах в зависимости от вида покрытия – на все эти вопросы постараемся подробно ответить ниже. Также дадим ряд полезных советов по тому, как выполнить все работы так, чтобы ремонтом старой штукатурки вам приходилось заниматься впоследствии как можно реже.
Почему разрушилось старое покрытие?
Причин, по которым может разрушиться штукатурный слой — достаточно много. 90% факторов, влияющих на целостность штукатурки можно исключить еще на стадии работ по оштукатуриванию основания, но некоторые обстоятельства предотвратить невозможно.
Причины разрушения штукатурки, которые можно предотвратить:
Некачественная подготовка поверхностей перед проведением штукатурных работ.
Не удаленные остатки старого покрытия.
Неверный выбор смеси для оштукатуривания конкретного вида оснований.
Факторы, деструктивное действие которых не остановить:
Повышенная нагрузка на поверхность, вызывающая образование трещин в штукатурке. Обычно такая нагрузка наблюдается в зонах оконных и дверных проемах.
Длительная эксплуатация покрытия.
Разрушение штукатурки вследствие чрезвычайных ситуаций – например, затопления помещения.
По каким причинам бы не разрушилась старая штукатурка – восстановить целостность покрытия вполне возможно собственными силами. Главное – заранее изучить все особенности процесса работ и правильно подготовиться к их проведению.
Процесс восстановления поверхности
Как и любой другой вид ремонта, процесс восстановления старой штукатурки требует подготовки инструментов, которые пригодятся в работе. В основной набор инструментов для реставрации поверхности должны войти:
Молоток или киянка;
Шпатели: широкий и узкий;
Дрель или шуроповерт с миксерной насадкой для приготовления и размешивания раствора;
Сетка для армирования поверхности;
Инструмент для шлифования поверхности, в качестве которого можно задействовать и обычную наждачку, пемзу или же специальную шлифмашину;
Емкости под приготовление раствора;
Сухая штукатурная смесь.
Подготовив инструментарий можно приступать к одному из самых трудоемких этапов работ – удалению старого покрытия.
Снятие старого покрытия
Для начала вам будет нужно выявить проблемные зоны поверхности, каковыми являются не только отчетливо заметные трещины. Чтобы найти места, в которых штукатурка в скором времени начнет осыпаться — простучите их молотком. Если звук в зоне простукивания глухой — штукатурный слой начал отслаиваться. Ее удаляют со стен при помощи шпателя.
Производя проверку целостности покрытия и выявив зоны его отслаивания – всегда производите проверку причины, вызвавшей деструктивный процесс. В зависимости от причины – выполняются определенные работы, которые помогут сделать обновленное покрытие максимально прочным и долговечным.
Распишем процесс удаления старого покрытия в проблемных зонах пошагово:
Шпателем тщательно удаляется не только штукатурка в местах отслаивания, но и остатки следов краски, побелки, жирные пятна (если они обнаружились в проблемных участках). Проведение этапа очистки некачественно чревато риском быстрого разрушения отремонтированной штукатурки.
Если причиной разрушения штукатурного слоя стал грибок, то покрытие снимается не только в зонах его заметного проявления – нужно будет удалить штукатурку и за пределами области. Обычно зачищается еще 5-6 сантиметров поверхности вокруг пораженного грибком участка.
Перед удалением штукатурки для упрощения процесса работ поверхность рекомендуется увлажнить теплой водой. Старое покрытие будет легче отходить и пыли при его снятии со стены будет куда меньше.
После того, как освобожденный от штукатурки участок поверхности полностью просохнет – его рекомендуется обработать антисептиком для предотвращения появления грибка и плесени в будущем.
Отдельным этапом работ является подготовка к заделке трещин. Щели требуется смочить водой и, используя узкий шпатель — удалить все отслаивающиеся фрагменты. После вдоль трещины создается углубление, которое в дальнейшем заполняется раствором.
Закончив все работы по удалению старого покрытия — поверхность и полости, которые образовались в результате обработки трещин тщательно прогрунтовываются. Это обеспечит качественную адгезию основания с новой штукатуркой.
Технология восстановления
Технология восстановления старой штукатурки также будет поэтапным процессом, который мы рассмотрим обстоятельно и подробно:
Большие по площади участки с поврежденным покрытием, а также крупные трещины нуждаются в предварительном армировании. В глубокие дефекты поверхности нужно заложить армирующую ленту, а зоны под новую штукатурку обклеить сеткой. Обязательно требуют армирования места примыканий к оконным и дверным проемам.
Первый слой нового штукатурного покрытия наносится методом набрызгивания заранее подготовленного раствора. Учтите, что на места, в которых присутствуют глубокие трещины, а также на значительные участки площади с повреждениями штукатурку потребуется наложить в несколько слоев.
Если на поверхности присутствуют трещины мелкие, их можно качественно заделать при помощи гипсового теста, в которое в небольшом количестве добавляется толченый мел. Заполнив трещины тестом – обязательно прогрунтуйте их в два слоя и произведите затирку.
После того как первый слой высохнет – раствор накладывают еще раз. Перед нанесением каждого нового слоя предыдущий должен до конца просохнуть. Последний слой обновленного покрытия выравнивается правилом или же полутерком, но если площадь обрабатываемой зоны обширна – желательно предварительно выставить на ней маячки.
При выставлении маяков важно правильно определить расстояние между ними. Обычно оно делается таким, чтобы между маячками можно было легко наносить раствор, используя правило.
Отметим, что все повреждения на стенах рекомендуется заделывать однотипным составом, желательно тем же, который использовался для создания старого покрытия.
Если после оштукатуривания стены планируется обшить панелями – на этом работы по реставрации штукатурки можно закончить, но если финишную отделку планируется делать обойным материалом – поверхности желательно прошпатлевать и перед этой процедурой обработать слой финишной штукатурки шлифовальным брусом или специальной шлифмашиной.
Особенности восстановления разных видов покрытий
Процедура реставрации старой штукатурки имеет некоторые особенности, связанные с разным типом покрытий. Разберемся детально со спецификой восстановления гипсовой и цементно-песчаной штукатурки.
Гипсовая штукатурка
Реставрация старого гипсового штукатурного покрытия проводится по той же технологии, что была описана в предыдущем разделе статьи, однако будет иметь и некоторые отличительные особенности.
Начинают процесс с подготовки поверхностей:
Шпателем расширяют и углубляют трещины на штукатурке.
Края дефектов выравнивают так, чтобы в них не было резких переходов.
Стена очищается от старого покрытия, при необходимости обезжиривается и покрывается антисептическими растворами.
После того, как поверхность высохнет – она грунтуется. Предварительное грунтование основания обеспечит максимальную адгезию между основанием и новым штукатурным покрытием.
Заранее приготовленный гипсовый раствор наносят на поверхность сильными, вдавливающими движениями.
Нанося гипсовую штукатурку на стеновые поверхности, следите за тем, чтобы из гипса был выдавлен весь воздух, в противном случае прочность нового покрытия будет низкой!
Производится армирование поверхности, в котором используют штукатурную сетку. Предварительное армирование позволит предотвратить растрескивание покрытия. Сетка для армирования накладывается не слишком глубоко, но так, чтобы гипс ее покрывал полностью.
При помощи широкого шпателя обработанные участки поверхности тщательно выравниваются.
Гипсовый слой должен высохнуть, после чего обновленную штукатурку шлифуют наждачной бумагой.
Цементно-песчаное покрытие
Реставрация покрытия цементно-песчаного схожа по технологии с ремонтом гипсового покрытия, но и в процессе работ есть некоторые нюансы, о которых стоит узнать заранее.
Для того чтобы провести качественный ремонт покрытия, вести работы нужно по следующей схеме:
Тщательно подготовить основание и обильно смочить его теплой водой.
Грунтование поверхности перед обновлением цементно-песчаной штукатурки не проводится.
Приготовить штукатурный раствор.
Смесь для оштукатуривания крайне важно приготовить, придерживаясь тех же пропорций, которые использовались в создании старого покрытия. Если в новом растворе процентное содержание цемента будет выше — он начнет оказывать деструктивное воздействие на старую штукатурку. Если цемента окажется меньше – со временем новый слой покрытия начнет осыпаться.
Раствор на стену накладывается с определенным усилием. Эту работу удобно выполнять мастерком, с помощью которого заделываются все трещины и дефекты поверхности.
Не нужно бояться «переборщить» с количеством раствора. Если вы и наложите смесь в избытке или закинете ее за зону обработки — излишки будет легко убрать обычной деревянной рейкой.
Выполнить армирование поверхности. Для этого нужно закрепить штукатурную сетку на основании при помощи гвоздей или же дюбелей.
После того, как новая штукатурка полностью высохнет — созданный слой затирается теркой.
Заключение
Самостоятельный ремонт штукатурки – процесс не слишком сложный, однако он требует соблюдения определенных правил при проведении работ, а также внимательности и организованности.
Соблюдение этапности работ и знание их специфики позволит провести реставрацию штукатурки качественно и создать новое прочное и долговечное покрытие. Завершая рассказ о правильном ремонте старой штукатурки, сделаем одно важное замечание: если покрытие имеет серьезные и большие по площади участки с повреждениями, целесообразнее заменить его полностью, иначе вам придется регулярно проводить ремонтные работы по обновлению штукатурного основания.
mastremont.ru
Когда трескается штукатурка в доме? Ремонт внутренней или наружной отделки своими руками: Пошаговая инструкция +Видео
Оштукатуривание – проверенный и надежный способ выравнивания и защиты стен как снаружи, так и внутри дома. Хорошая штукатурка защищает дом от проникновения влаги, грибков, вредных микроорганизмов, обеспечивает сохранение тепла в доме, а еще может служить декоративным элементом в интерьере.
Однако со временем любая штукатурка в доме имеет свойство разрушаться, после чего необходим ее ремонт. Несмотря на долговечность, даже самый качественный материал подвергается внешним воздействиям.
На штукатурке появляются трещины, сколы, особенно рядом с оконными или дверными проемами.
Ремонт штукатурки стен
Ремонт штукатурки стен отдельными местами не требует больших усилий и производится по достаточно простой технологии. Но для начала необходимо подготовить стены для местного ремонта, это можно легко сделать своими руками.
Трещины видно хорошо, но случается когда штукатурка отстает от основания стены и заметить это можно только по легкому вздутию материала. Чтобы выявить дефект необходимо простучать по подозрительным местам ручкой шпателя или деревянной киянкой. Отслоившая штукатурка разломается и осыплется, поврежденный участок нужно очистить шпателем.
Причиной вздутия штукатурки в отдельных местах может быть оставшийся на стене следы краски, жир или известь.
Их следует удалить, чтобы новый слой отделки лег ровно и впоследствии не повторил участь старой штукатурки. Жировые пятна или пятна от копоти удаляются двухпроцентным раствором соляной кислоты. От ржавчины помогает медный купорос или трехпроцентный раствор соляной кислоты.
Для ремонта штукатурки стен нам понадобится:
Шпатель;
Совок;
Кельма;
Стальная щетка;
Строительный фен;
Перфоратор;
Вода;
Антигрибковые средства;
Штукатурка.
Чтобы отремонтировать старую штукатурку нужно очистить швы на 5-10 мм, смести с них пыль и грязь. Потом их тщательно зачищают с помощью металлической щетки и обрабатывают теплой водой для того, чтобы новый слой штукатурки плотно сцепился со старым. Площадь ремонтируемой мокрой поверхности грунтуют и накладывают раствор штукатурки. При этом в помещениях с повышенной влажностью используется цементная штукатурка, деревянные поверхности обрабатываются известняковым материалом.
Ремонт известковой штукатурки
Известковая штукатурка самый распространенный материал для отделки стен внутри дома. Готовая сухая смесь приготавливается вручную после обработки поврежденных участков.
Преимущества известковой штукатурки:
Легкость в работе;
Материал отличается хорошей воздухопроводимостью;
Огнеупорность;
При обработке деревянных стен известковая штукатурка защищает от грызунов и насекомых;
Не разрушается при вбивании гвоздей.
Известковый раствор – это смесь из речного песка и негашёной извести в различном соотношении.
Способ приготовления смеси:
В эмалированную или металлическую емкость засыпается насыпается известь.
Полностью заливаем теплой водой и накрываем крышкой.
После того, как известь перестала шипеть, смесь необходимо процедить через марлю.
Просеянный песок добавляем в емкость с мягкой известью, можно добавить немного воды и тщательно перемешать.
Затвердевание раствора происходит в течении 2-3 суток, поэтому его можно использовать на следующий день.
Технология ремонта штукатурки внутренних стен состоит из следующих этапов:
Разбрызгивается по обрабатываемой поверхности вода.
На ремонтируемый слой наносится грунтовка.
Обштукатуривание.
Финишная затирка.
Если причиной отслоения штукатурки стал грибок, что чаще происходит во влажных помещениях, необходимо устранить причину возникновения вредных микроорганизмов. Поврежденный раствор снимается, при этом следует захватить значительную часть невредимой поверхности. Чтобы при работе грибковые споры не распространялись на другие поверхности, стену следует намочить. После того как стена высохнет, нанесите на поврежденные участки фунгицидные противогрибковые средства.
Ремонт штукатурки фасада может потребовать дополнительные работы в виде армирования. Чтобы отремонтировать трещины, в них закладывается армирующая лента, а на плоскую поверхность наклеивают сетку.
Штукатурка накладывается в 2-3 слоя, каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Используйте тот материал для оштукатуривания, который применялся ранее, чтобы избежать появления трещин или сколов. Сверху можно облицовывать гипсокартоном или панелями из любого другого материала. Если поверхность будет оклеиваться обоями, новую штукатурку следует зашпатлевать и затереть мелкие неровности.
Влажные комнаты, такие как ванна, кухня, санузел часто обклеивают плиткой, но сперва необходимо произвести ремонт штукатурки пола, стен и потолка, прежде чем начинать облицовку.
Влажные помещения требует максимальной защиты от гибка, поэтому должны подвергаться обязательной обработке противогрибковыми средствами.
Ремонт декоративной штукатурки
Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой процесс несложный, в результате мы не только защищаем стены, но и получаем красивое оформление стен. Существует три вида декоративной штукатурки: полимерная, на основе полимеров; силикатная и на минеральной основе, состоящая из цемента и извести.
По декоративным качествам штукатурку при ремонте квартиры делят на:
Структурную, зернистую;
Фактурную, с ее помощью создается рельефный рисунок;
Венецианская штукатурка.
Проблема ремонта декоративной или венецианской штукатурки состоит в том, что добиться идентичности ремонтируемой площади с остальной поверхностью стены в цвете или дизайне очень сложно.
Особенно если вы выполняете работы самостоятельно. Поэтому, если ремонт неизбежен и дефект стены слишком сильно заметен, стоит подумать о замене штукатурки по всей стене.

domsdelat.ru
Ремонт штукатурки стен отдельными местами
Привет друзья! Раз Вы попали на prosamostroi.ru, значит Вас заинтересовал ремонт штукатурки. О том, что под луной вряд ли что-нибудь есть вечное, известно всем. Но дело здесь вовсе не в луне, как Вы понимаете. Просто люди взрослеют, а вещи изнашиваются. Все сказанное касается и жилых помещений. Сами знаете: то обои отклеятся, то плитка сыпаться вздумает, то штукатурка решит от стен отделиться. Бесспорно, так не у всех и не всегда. Но вопрос в другом: как же провести ремонт штукатурки стен отдельными местами настолько хорошо, чтобы штукатурка «передумала» покидать стены? Предлагаю разобраться.
Итак, дамы и господа, открываем новую страницу нашей жизни – приступаем к реставрации помещения, которое служит Вам законным жильем. Начнем с осмотра штукатурного слоя. Также бывают слои шпаклевки и другие, в статье — выровнять стены своими руками пошаговая инструкция, мы уже обсуждали остальные варианты выравнивания стен, советую прочесть.
На что стоит обратить особое внимание? Правильно, на все нюансы. Дело заключается в том, что ремонтировать приходится иногда не только участки, с которых штукатурка элементарно сыплется. Существуют еще не очень приятное понятие грибка, а также, увы, жирные пятна. Осмотрите стены как можно внимательнее, и перейдем, как говорят в игровых шоу, «в следующий этап».
Участок работ успешно определен. Какие действия дальше? Старый слой штукатурки необходимо подвергнуть демонтажу. В общем, попросту удалить. Перед нами (вами) откроется великолепный вид на кладку, то есть на то, что под штукатуркой и находится. Швы ее необходимо будет зачистить, а после весь ремонтируемый участок тщательно промыть теплой водой. Устали? Пять минут перерыва и идем дальше.
Вот теперь самое время вновь оштукатурить стены. Что для этого нужно? Смачиваем стену. Потом смело грунтуем и покрываем новым слоем заранее подготовленного раствора. Здесь присутствует один важный момент: запаситесь маяками. Нет, не теми, которые помогают морякам не сбиться с пути. Специальные строительные маяки дадут Вам возможность не сбиться в штукатурном процессе. Если участок, который пришлось подвергнуть ремонту, не слишком велик, то такими маяками вполне могут стать края, принадлежащие не удаленному слою штукатурки.
Вот еще что. Внимательно отнеситесь к погоде. При температуре, заметно зашкаливающей за «выше нуля», раствор, которым штукатурите, смачивайте во время работы. Это нужно для того, чтобы свежая штукатурка не покрылась трещинами. Но в случае появления каких-либо дефектов не падайте духом: небольшой кусочек кирпича или скребок уладят этот вопрос.
Ремонт штукатурки стен отдельными местами – процесс, конечно же, творческий. Начните и поймете сами! Главное, знать: для креатива нужен не только стимул. Хорошее овладение процессом, который собираешься осуществить, — настоящий ключ к желаемому успеху. Поэтому еще немного о тонкостях.
К примеру, вам нужно оштукатурить поверхности из дерева. Каким раствором Вы воспользуетесь? Правильный ответ один: известковым. Когда же Вам потребуется заменить штукатурку в помещениях, где влажность повышена, именно цементная смесь будет самой подходящей. Да, для более четкого определения места, которое требует Ваших ремонтных усилий, Вы можете использовать деревянную киянку или небольшой молоточек. Глухой звук будет неопровержимым доказательством нужного места: значит, штукатурка отслоилась как раз здесь.
Так, о чем мы не договорили? Ремонт стен из шлака – довольно частотная проблема. Стены – понятие единое для всех помещений, а вот из чего они сделаны – совсем другой вопрос. Поэтому и способы ремонтирования могут в некоторой степени разниться. Теперь немного о других дефектах.
Допустим, жировые пятна. Не очень приятная вещь, не правда ли? Но их можно удалить. Для этого потребуется двухпроцентный раствор кислоты соляной. А уже после обработки этим раствором можно приступать к нанесению красочного слоя или переклейки обоев. Кстати, этим же способом рекомендуется удалять пятна от копоти.
Коли Ваши стены постигла ржавчина, совет: берите ту же кислоту (то есть соляную) и делайте раствор, но уже не двух, а трехпроцентный. Можно вспомнить и о медном купоросе. Он также хорошо избавляет от ржавых пятен. Бывает, конечно, что пятна въелись глубоко, и вывести их даже перечисленными средствами нет возможности. Тогда следует воспользоваться внешними приемами: покрыть интересующий Вас участок определенными красителями или простыми белилами.
Помните еще одну немаловажную вещь: любая поверхность, которой Вы собираетесь заниматься в плане ремонта, должна быть чистой. Это означает, что вся возможная пыль, грязь удаляются до начала работ.
Ремонт – «как много в этом звуке…». Однако считать его чем-то страшным, тяжким нет никакого смысла. Пробуйте не быть в этом процессе одиноким. Подключайте детей: с ними веселее красить, клеить, мусорить и убирать потом этот самый мусор. Подключайте других родственников: дайте им возможность насладиться потом плодами и их собственного труда. И не унывайте. Помните: вперед и так держать. Удачи!
Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!
Похожие записи:
Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры
Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна с барной стойкой, диваном и спальным местом
Спальня в классическом стиле в светлых тонах — 22 примера различной квадратуры
Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием – 19 реальных вариантов с одним и двумя окнами
Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью – 19 реальных примеров современного дизайна
prosamostroi.ru
причины дефектов стен, заделка трещин, технология устранения осыпаний, плесени и высолов
Штукатурка – долговременная отделка, она может прослужить несколько десятков лет, иногда больше. В целом это прочный и стойкий к воздействиям окружающей среды материал. Однако, даже вода, перепады температур и химикаты при продолжительном воздействии разрушают такое покрытие, и на нём появляются дефекты: трещины, сколы, вспученность, высолы и грибок. Мы рассмотрим причины появления этих дефектов и способы ремонта стен.
Трещины
Существует несколько возможных причин, почему трескается штукатурка:
Отделка может треснуть потому, что стена дома со временем деформировалась, переместилась. Человек не в состоянии увидеть этот процесс в реальном времени, но видит появившиеся дефекты отделки. В данном случае важно понять, затронута ли повреждением сама несущая конструкция здания. Чтобы определить, опасна трещина или нет, строители устанавливают специальные маяки, по которым отслеживают динамику её роста и раскрытия.
Трещина на фасаде от просадки стены
Другой распространённой причиной растрескивания является нарушение самой технологии отделочных работ. При многослойной штукатурке строители торопятся и укладывают следующий слой, не дожидаясь высыхания предыдущего. Бывает и так, что работы по оштукатуриванию одной стены решают разбить на два дня, в результате возникают небольшие отличия в физических свойствах отделки (разные пропорции песка, цемента и извести в смеси, температура и влажность в момент наложения и т. п.), которые со временем проявляются в виде трещин.
Здесь явно нарушена технология оштукатуривания, покрытие потрескалось
Внешние факторы, такие как перепады температуры и периодически попадающая на поверхность вода, создают дополнительные напряжения и мало-помалу разрушают конструкцию. Часто трещины, вызванные этими естественными причинами, сначала мелкие по толщине и длине, оставаясь почти незаметными.
Меры по предотвращению
Есть несколько методов, позволяющих существенно снизить трещинообразование в слое штукатурки.

Армирование сеткой укрепит покрытие
Во-первых, это использование армирующих пластиковых или металлических . Идущие в вертикальном и горизонтальном направлении нити воспринимают растягивающие напряжения и удерживают внешний слой отделки целым.
Во-вторых, при приготовлении в раствор можно подмешать армирующие волокна из полипропилена или другого материала. Пластиковые волосы в штукатурке по своему принципу действия похожи на сетку.
В третьих, в цементно-песчаный раствор можно добавить пластификатор, что сделает массу более однородной и ускорит работу. Метод не подходит для гипсовой штукатурки, т. к. у неё этот показатель и так достаточно высокий.
Как заделать трещину
Ремонт штукатурки начинается с проведения необходимых подготовительных работ:
После приступают непосредственно к ремонту:
Важно! Для получения лучшего результата новый состав штукатурки должен быть идентичен тому, что использовался ранее. По консистенции такой раствор должен быть как густая сметана.
Осыпание покрытия

Старая штукатурка полностью отвалилась
Затвердевший раствор иногда отваливается целыми кусками. Такое однозначно говорит о небрежном отношении строителей к работе и допущении ими значительных ошибок. Вот главные из них:
▶ Перед оштукатуриванием газобетонных стен их не прогрунтовали или сделали это в недостаточной степени. Газобетон обладает хорошим водопоглощением и вытягивает воду из штукатурного раствора, тем самым нарушая условия для нормального его отвердевания. В последствии на отделке по газобетону могут пойти трещины, и на стене появятся места с выпавшими кусками штукатурки.
▶ При приготовлении раствора применялся глинистый песок. Глина улучшает пластичные свойства, но при этом даёт сильную усадку при высыхании, и в штукатурке образуются глубинные трещины. Покрытие со временем отходит от стены, бухтит и сыпется кусками.
▶ В раствор был положен смёрзшийся или неочищенный песок, и поэтом штукатурка плохо схватывалась.
▶ Поверхность стены не была подготовлена как надо. Строители не удалили грязь, забыли увлажнить или не сделали насечки на бетонных блоках. Таим образом, недостаточная адгезия – одна из частых причин отслоения штукатурки.
Способы устранения
Общая технология ремонта (реставрации) штукатурки выглядит следующим образом:
Стену осматривают, отмечают отдельные повреждённые места и простукивают шпателем все подозрительные участки. Если звук глухой или явно видно вздутие, мастер отбивает отделку киянкой или молотком.
Далее при необходимости устанавливаются маяки.
С поверхности стены удаляется мусор, шпателем снимаются оставшиеся куски старой штукатурки.
Затем участок покрывают грунтовочным раствором.
Восстанавливается штукатурное покрытие.
Новый участок выравнивается вместе со старыми при помощи широкого шпателя или кельмы.
Важно! Отслоение часто происходит при попадании в стену воды. Без устранения причины намокания ремонт стен будет временной мерой.
Высолы на стенах
Высолы внешне представляют собой белые разводы и пятна на поверхности штукатурки. Они образуются, когда вода, с растворенными в ней солями, проходит через цементно-песчаный раствор. Кристаллы соли снижают эксплуатационные характеристики штукатурки, неэстетично выглядят.
Причины образования высолов:
Плохая гидроизоляция и близко залегающие грунтовые воды. В таком случае влага из-под земли будет подниматься по стенам.
Причиной высолов могут также являться минеральные добавки в штукатурной смеси или наличие в ней негашёной извести.
В штукатурку добавлялись красители и ускорители схватывания.
Высолы вызывают химическую коррозию покрытия, ремонт в таких случаях откладывать надолго нельзя.
Как удаляют солевые разводы
Для удаления высолов внутри помещения или на фасаде можно сделать следующее:

Для борьбы с кристаллизованными солями используются специальные химические средства: Очиститель фасадов № 5, Химитек Антиминерал, Типром Плюс и т. д. Подобранная кислота должна подходить для удаления конкретного типа высола.

Солевой налёт удаляют, соскребая его неметаллическими шпателями и щётками.
После очистки штукатурки её обрабатывают гидрофобными растворами, в основном на основе кремнийорганических соединений.
Важно! Чтобы процесс отложения солей прекратился, требуется позаботиться об удалении источника влаги.
Плесень

Плесень на штукатурке
Ещё одним возможным дефектом на поверхности стен является плесневелый грибок. Этот микроорганизм развивается на штукатурке, приводя к её биологическому повреждению. Причиной появление плесени становится создание благоприятных условий для её роста и размножения, а именно:
влажность воздуха в комнате выше 60%;
застой воздушных масс, т. е. плохая или отсутствующая вентиляция;
недостаточное отопление, грибок предпочитает прохладную атмосферу;
нарушение гидроизоляции или протечка.
Как бороться с грибком
Последовательность действий:
Плесневелый грибок крайне живуч, и даже добросовестное выполнение всех действий по его устранению иногда не приводит к желаемому результату.
Видео по теме
О причинах появления трещин на стенах рассказано в виде:
Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.
Предыдущая
Черновая отделкаКак быстро выровнять углы под 90 градусов
Следующая
Черновая отделкаПриготовление раствора для штукатурки из сухих смесей
prodekorsten.com
Как отремонтировать стены со штукатуркой
Содержание статьи
Если возникает необходимость ремонта стен со штукатуркой, нужно определить состояние штукатурки. Для этого нужно простучать штукатурку отвёрткой или молотком и найти места, требующие ремонта.
В местах, где штукатурка держится прочно, звук будет глухой. А там, где звук будет звонкий, штукатурка требует замены. В этих местах необходимо снять старую штукатурку – отбить молотком. Остатки удалить со стены стамеской или шпателем.
После того как штукатурка отбита, нужно очистить стену от пыли и остатков мела. Делается это для того, чтобы новая штукатурка не отслаивалась после ремонта.
Если на стенах были обои, то перед ремонтом штукатурки нужно убрать обои и остатки клея. В итоге стена должна быть чистой от пыли, обоев и клея.
Штукатурные работы
Обои можно легко снять со стены, если намочить их тёплым мыльным раствором с помощью губки или щётки. Намокшие обои через несколько минут с лёгкостью снимаются целыми полосами без остатка. Местами оставшиеся обои можно удалить шпателем. Оставшийся на стене клей легко смывается водой.
Стену необходимо смочить водой перед нанесением свежего слоя штукатурки. Смачивать стену удобно широкой малярной кистью. Чем тщательнее будет смочена поверхность стены, тем лучше будет держаться новый раствор штукатурки. При недостаточном смачивании, между старым и новым слоем штукатурки могут образоваться трещины. Позже от этого штукатурка отслоится от стены.
Смесь для отштукатуривания стен можно приобрести в магазине строительных материалов или можно приготовить самостоятельно. Существует несколько способов приготовления такой смеси.
Перед выполнением работы приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть сухого алебастра, две части гашеной извести и пять частей мелкого просеянного песка. Непосредственно перед выполнением работы в эту смесь добавляют сухой алебастр и наливают воду. После чего смесь хорошо перемешивают до консистенции сметаны.
Есть вариант изготовления смеси для штукатурки из цемента с известковым раствором. Этот раствор более прочен и более стоек к воздействию влаги. Цемент становится прочным через месяц, а штукатурка с цементом в своём составе приобретёт необходимую прочность через два дня.
Ещё один способ приготовления раствора – это приготовить смесь из цемента и песка. Предварительно песок нужно просеять через мелкое сито. В этой смеси доля песка будет значительно больше, чем цемента.
Использование извести в растворах имеет свои неудобства. Сейчас её используют реже, чем раньше. Связано это с тем, что гашение извести занимает довольно много времени. А если в штукатурке останутся частицы негашеной извести и со временем стена отсыреет, то отштукатуренное покрытие может быть разрушено из-за разбухания частичек негашеной извести.
Ремонт штукатурки
При ремонте штукатурки, повреждённое место заполняют приготовленным раствором и разравнивают. Спустя некоторое время затирают специальной тёркой. Затирая свежую штукатурку, нужно тщательно выравнивать старый и новый слой штукатурки. Делается это для того, чтобы не было перепада между уровнем старой и новой штукатурки.
Притирку штукатурки нужно делать, пока она эластичная, но уже не прилипает к шпателю.
Притирку делают следующим образом. Тёркой делают круговые движения на отштукатуренном участке стены. Особое внимание нужно уделять стыкам свежего и старого слоя штукатурки.
В процессе притирки, необходимо чаще смачивать тёрку водой, тогда притирку будет делать легче. Также нужно следить за тем, чтобы поверхность новой штукатурки была без бугров и впадин. Это можно проверить ровной рейкой или длинной линейкой, приложив её к стене, которую штукатурим.
Если на новой штукатурке, при высыхании появляются трещины, то эти места нужно затирать повторно. Но для этого трещины нужно расширить при помощи шпателя или ножа на нужную ширину и глубину.
Для заделывания трещин, это место смачивают водой и замазывают раствором. Раствор обязательно должен быть точно таким, как при нанесении потрескавшегося слоя, иначе штукатурка отпадёт.
Стены с деревянными дверными и оконными блоками нельзя штукатурить вплотную к ним. Необходимо оставлять зазор примерно 3-5 сантиметров между штукатуркой и деревянным блоком. Этот зазор заполняется гипсовым раствором.
Иначе под действием влаги будет происходить сужение и расширение древесины, что будет способствовать разрушению штукатурки и появятся щели. Во избежание таких последствий, можно проклеить стыки дерева и штукатурки полосками ткани.
stroyka-gid.ru