Размеры фотообоев на стену в спальню: какие бывают, стандарт —  

Размеры фотообоев на стену: какие бывают, стандарт

С помощью фотообоев можно создать уникальную картину во всю стену. Наносят печать на бумажную, флизелиновую, виниловую основу.

При изготовлении применяется особая технология, с помощью которой распечатываются мельчайшие детали. Это создаст ощущения присутствия уголка природы или другого понравившегося изображения.

Красивыми картинами украшают стены, потолки, мебель. Их срок эксплуатации составляет 6—10 лет. Чтобы правильно спроектировать расположение на стене, нужно знать, какие выпускаются размеры фотообоев на стену.

Виды фотообоев

Существует множество видов фотообоев иностранных и отечественных производителей. Самые качественные модели производятся с нанесением латекса, эко-сольвента, ультрафиолетовой печати.

Существующие виды обоев и их характеристики рассмотрим в таблице:

ВидыХарактеристика
1ФлизелиновыеЭкологически чистые, долговечные. Не выгорают под действием ультрафиолета. Моются с использованием чистящих средств.
2ВиниловыеИзготавливаются на основе поливинилхлорида. Изображение может быть нанесено как на ровную, так и на рельефную поверхность.
3БумажныеПечать наносится на бумаге различной толщины.

У стены, на которой наклеены фотообои, не стоит устанавливать мебель, даже небольшого размера, так как она скроет часть изображения.

Выпускаемые размеры

Чаще всего изображение распределено на несколько элементов, от 2 до 16

Промышленность выпускает фотообои различных геометрических форм и размеров. Различают вертикальные и горизонтальные обои с плоским, объемным или рельефным изображением. Чаще всего полотно изготавливают из нескольких частей, может содержать от 2 до 16 элементов. Делается это для того, чтобы легче было клеить фотообои на стену.

Полотно небольшого размера может изготавливаться цельным, его размер обычно не превышает 2 кв. м. Может украшать стену в помещении с маленькой площадью или служить элементом декора в гостиной. Бесшовное изображение будет смотреться более красиво, но если оно будет больших размеров, наклеить его в одиночку будет сложно.

Рассмотрим в таблице размеры обоев в зависимости от количества элементов в полотне:

Количество элементов, шт.Размер, ммВид
21900 х1350Узкие
32950 х1350Средние
83800 х 2700Большие

Самые большие обои выпускают шириной 3500 мм.

Фотообои больших размеров нужно клеить вдвоем. Заранее выполняют разметку расположения полотна на стене. Нужно следить, чтобы изображение располагалось четко по горизонтальному и вертикальному уровню.

Изготовление под заказ

Подогнать выбранное изображение под размеры стены помогут специалисты

Существуют фирмы, специализирующиеся на изготовлении фотообоев по индивидуальным проектам. Чтобы сделать заказ, нужно измерить стену или ту ее часть, на которой будет располагаться панно.

Затем выбираем понравившееся изображение. Чаще всего выбранную фотографию нужно обрезать под нужный размер. Существует сервис, благодаря которому можно ввести размер и передвигать рамку обрезки, чтобы выбрать наилучший угол обзора на картине.

При выборе фотопанно больших размеров нужно правильно выбрать разрешение, чтобы изображение не получилось размытым.

Дизайнерские решения

Фотообои с перспективой могут зрительно увеличить пространство

Фотообои могут как визуально расширить помещение, так и скрыть его размеры. Все зависит от правильного расположения полотна на стене и его размеров.

Узкие фотообои зрительно увеличат высоту помещения и сделают акцент на определенной зоне комнаты. Если наклеить на двери в прихожей узкое полотно, помещение будет казаться больше. Такими панно можно разделить площадь на различные зоны: для работы, отдыха, настольных игр, и т. д.

Крупные полотна размещайте в гостиных

Красиво впишутся в интерьер ниши декорированные фотопанно, наклеенные вертикально или горизонтально.

Горизонтально расположенные крупные полотна будут гармонично смотреться в больших гостиных, холлах домов, на кухне и в общественных помещений.

Иногда наклеивают полотна на стены, располагающиеся параллельно друг другу.

Фотообои стирают границы помещения и расширяют пространство. Кажется, что комната находится на берегу океана или опушке леса. Стоит сделать шаг, и окажешься внутри живописного уголка природы.

Рекомендации по оклейке

Старайтесь наклеивать панно на выровненные стены

Первым делом нужно подготовить поверхность стены. Удаляем старые обои, заделываем цементным раствором или шпаклевкой все трещины, впадины.

Если имеются пятна ржавчины, закрашиваем их краской, чтобы рыжина не проступила на новые обои. Грунтуем в два слоя раствором глубокого проникновения.

Приобретаем клей, подходящий под конкретный вид обоев. Затем панно раскладываем на полу и проверяем качество изображения. Также нужно обратить внимание, чтобы края были ровными. Оставляем полотно в разложенном виде на сутки, чтобы оно расправилось.

Если обои клеятся внахлест, шов располагают от источника света. Горизонтальную разметку на стене выполняем с помощью строительного уровня. Для определения вертикальной плоскости используем отвес.

От того, насколько ровно наклеен первый элемент фотопанно, будет зависеть качество оклейки остальных деталей. Тонкости поклейки  фотопанно на стены смотрите в этом видео:

Клей наносим, согласно инструкции к обоям. Чаще всего нужно намазать и стену, и полотно. Затем проходим резиновым валиком, чтобы удалить воздушные пузырьки.

Во время проведения работ и до полного высыхания оклеенной поверхности нужно следить, чтобы не было сквозняков. Оклеивать стены можно в любое время года, в помещении обязательно должна быть плюсовая температура.

Правильно подобранные размеры и форма фотообоев помогут визуально расширить помещение, создадут уют и комфорт в доме.

Размеры фотообоев, их сюжеты и цветовые решения

Автор: Анна Рыжова

Дата:

В данной статье мы немного расскажем о том, какие нюансы следует учесть при выборе фотообоев для дизайна интерьера. Итак, начнем с того, что выбирая фотообои, Вам совершенно не нужно ходить по магазинам и пересматривать все предлагаемые полотна. Ведь на это уходит масса времени, а результат не всегда оправдывает ожидания.

Интернет-магазин KLV-oboi предлагает большой ассортимент обоев с различными изображениями. При оформлении заказа Вы можете выбрать необходимые Вам размеры фотообоев, текстуру и, конечно же, сам сюжет на любой вкус.

На сегодняшний день большой популярностью пользуется широкоформатная печать. Бесспорно, большое панно будет смотреться в интерьере достаточно эффектно и реалистично, но не всем помещениям оно подходит. У каждого дома или квартиры существуют свои внутренние рельефные и пространственные особенности. Поэтому стоит подбирать обои, учитывая индивидуальные параметры комнаты.

Как же правильно подобрать сюжеты и размеры фотообоев? Для маленьких комнат не следует выбирать огромное панно, фрагменты которого могут скрываться мебелью. Большие полотна с видом на массивные колонны дворца с роскошной позолоченной лепниной, картина-фреска с Сикстинской мадонной или макросъемочное изображение ало-красной розы, покрытой капельками росы, прекрасно подойдет для просторных помещений. При выборе обоев важно удостовериться, будут ли они соответствовать целевому назначению помещения и насколько гармонично впишутся в окружающую обстановку.

Если Вы занимаетесь отделкой интерьера самостоятельно и никогда не сталкивались с тонкостями дизайнерского дела на практике — спросите совета у специалиста.

Вы можете предварительно посмотреть, как будут выглядеть фотообои в комнате. Для этого наши дизайнеры смогут сделать для Вас бесплатную визуализацию интерьера с фотообоями. Вам лишь необходимо предоставить фотографию своей комнаты с обозначенной областью для обоев. Да, действительно, только фотообоям под силу сделать помещение похожим на кулуары художественного салона. Не стоит ограничивать себя рамками – доверьтесь собственному вкусу и интуиции.

Уходим от стандартов

При выборе цвета не нужно следовать стереотипам, что вот, мол, светлые обои – для спальни, темные — для коридора и т.п. Приступая к выбору изображения и его цветового решения, подумайте над тем, какие эмоции Вы хотели бы испытывать в данном помещении. Фотообои с цветами, красивыми природными пейзажами настроят Вас на романтичный лад.

Архитектура былых времен и современное зодчество больше подойдут для оформления общественных помещений: офисов туристических компаний, тренинговых залов и не только. В домашнем интерьере они будут выглядеть так же хорошо, особенно если хозяева любят путешествовать и увлекаются архитектурой разных стран и народов. В нашем магазине Вы всегда можете найти то, что близко Вашей душе или заказать свой оригинальный вариант.

Специалисты компании KLV-oboi всегда готовы предоставить качественную консультацию и помочь с выбором фотообоев. Сделайте свой дом стильным, красочным и оригинальным вместе с нами – звоните прямо сейчас.

Красивые фотообои для стен. Размеры и печать фотообоев. Клеим фотообои. Настенные фотообои в интерьере.

Фотообои — это обои с цветным фотоизображением. Такие обои создают определенную атмосферу в помещении. Некоторое время фотообои воспринимались как пережиток прошлого, но на сегодняшний день они являются одним из самых современных направлений дизайнерского интерьера. Мы расскажем вам все о быстром и недорогом способе преображения квартиры при помощи фотообоев.

Говоря о фотообоях, необходимо понимать, что они отличаются от увеличенной фотографии. Настоящие фотообои — это высокотехнологичный продукт, для которого характерны насыщенный цвет и четкая графика. В случае увеличения обычной фотографии подобного эффекта добиться практически невозможно. В результате увеличения обычной фотографии картинка выглядит размытой и нечеткой.

В процессе изготовления фотообоев используется особая технология нанесения рисунка. Она позволяет тщательно пропечатать каждый миллиметр изображения, благодаря чему и сохраняется яркость цветовой гаммы на протяжении всего срока эксплуатации. Сегодня фотообои весьма популярны, так как при своей невысокой цене отличаются декоративностью. С помощью таких обоев можно даже визуально расширить комнату (в этом случае конкурентом фотообоям является только зеркальная стена).

Сюжеты и размеры фотообоев

Сюжеты фотообоев настолько многообразны, что практически каждый человек сможет подобрать что-то по своему вкусу. Наибольшей популярностью пользуются экзотические пейзажи, такие как, морской берег, острова, пальмы, горные реки и водопады. Также часто можно встретить городские ландшафты, цветы и растения. Кроме этого, в продаже имеются восточные, детские, художественные и многие другие сюжеты фотообоев. В случае если ассортимент предлагаемых обоев покажется вам недостаточно богатым, их могут сделать на заказ. Такую работу выполняют около 5 дней.

Фотообои предлагаются в самых разнообразных размерах. Они (фотообои) могут состоять из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 8-ми панелей. Чем больше размер, тем больше панелей. Предлагаю рассмотреть следующую таблицу.

Количество панелейРазмеры, смЦена, руб
2 панели190×135 86×200900-1000
3 панели287×135 291×135 295×1351300-1400
4 панели183×254 368×127 190×2701400-1500
6 панелей410×190 395×190 270×1901600-1900
8 панелей368×254 366×254 380×2701900-2000

В таблице прописаны стандартные размеры и средняя стоимость фотообоев. Как можно заметить, цены невысоки, что привлекает многих покупателей.

Кстати, невысокие цены, потрясающие сюжеты и простота оклейки — это основные преимущества фотообоев.

Цветовые гаммы фотообоев

Цветовая гамма — это ряд гармонически взаимосвязанных цветовых оттенков художественного произведения. Цвет является одной из главных ее составляющих и делится на холодные и теплые цвета. К холодным цветам относятся синий, зеленый, голубой, сине-зеленый и их оттенки — фиолетовый, индиго, цвет морской волны, бирюзовый и другие. К теплым цветам — красный, желтый, оранжевый, а также их оттенки.

Выбирая фотообои, необходимо четко знать, что подойдет именно вам. Если комната небольшого размера, то ее лучше визуально увеличить, используя фотообои холодных тонов. Если в ней мало света, лучше выбрать фотообои с теплой цветовой гаммой — это создаст ощущение комфорта и уюта в комнате.

Фотообои в каждую комнату выбираются по ее назначению. Например, в спальню лучше выбрать фотообои спокойных оттенков, а в гостиную или игровую — более ярких и веселых.

Как поклеить фотообои

Выбрав и купив фотообои, можно приступить к самому важному этапу — оклейке.

Материалы и инструменты:

  • Клей для фотообоев на натуральной основе
  • Ведро для смешивания клея
  • Кисть для нанесения клея
  • Валик, который пригодится для разглаживания обоев
  • Рулетка
  • Уровень
  • Канцелярский нож для отделки краев
  • Карандаш
  • Шпатель

Приготовив все материалы, можно приступить к наклейке фотообоев.

Если следовать инструкции, оклеить стены фотообоями не составит труда.

  1. Для начала работы необходимо полностью очистить стены от старых обоев. Поверхность стены должна быть чистой, гладкой и сухой. Любые неровности можно устранить с помощью шпателя.
  2. Разложите панели фотообоев, чтобы получилась полная картинка. Сравните ее с размерами стены.
  3. С помощью карандаша и уровня разметьте стену под каждую панель. Это позволит правильно и легко поклеить фотообои.
  4. Возьмите клей и размешайте его в соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается.
  5. Далее нанесите клей на одну панель фотообоев с помощью кисти, а затем приложите намазанную клеем панель к стене по линиям, которые вы разметили заранее. Наклеивайте панель, разглаживая ее с помощью валика. Разглаживать панель необходимо от центра к краям. То же самое надо проделать и с другими панелями. При этом сначала мы наклеиваем панели, находящиеся внизу, и уже потом приступаем к верхним.
  6. Тщательно вытрите клей, который остался на лицевой стороне фотообоев. Сделать это нужно при помощи влажной ткани.
  7. При необходимости подрежьте края фотообоев канцелярским ножом.

Помните, при помощи фотообоев вы можете воплощать в жизнь свои самые неожиданные дизайнерские фантазии. Фантазируйте, и ваша комната станет действительно неповторимой.

Фотообои в спальню (79 фото) над кроватью и на стену + идеи дизайна в интерьере

Особенности оформления стен

Прежде, чем приступить к выбору фотообоев для спальни и других отделочных материалов для стен, следует определиться с выбором основной цветовой гаммы. В постели человек проводит порядка 33 % времени своей жизни, кроме того, от качества сна во многом зависит состояние здоровья.

Для того, чтобы цветовое решение комнаты способствовало здоровому сну и хорошему самочувствию, нужно следовать несложным рекомендациям фен-шуй:

  • в спальне человек расслабляется, поэтому предпочтение отдается теплым, мягким тонам неагрессивной палитры;
  • для молодоженов полезно будет добавить красного в оформление спальни, это могут быть, например, шторы или акцентная стена;
  • при выборе цветовых сочетаний руководствоваться следует сочетаемостью стихий: Огонь благоприятно влияет на энергетику в паре с Деревом или Землей, Дерево, помимо Огня, сочетается с Водой, а Земля – с Металлом;
  • для спальни, расположенной на востоке и юго-востоке, подходят оттенки зеленого, а акценты создаются при помощи включения коричневого, лимонного и горчичного;
  • для юго-западной и северо-восточной комнаты предпочтительнее золотой, шоколадный, коричневый, светло – коричневый и черный, можно добавить белые детали;
  • на юге властвует стихия Огня, поэтому для такой спальни стоит выбирать насыщенные цвета, подойдут все оттенки оранжевого и красного, вишневый и терракотовый;
  • спальня на севере считается не самым удачным вариантом, для такой комнаты подойдут цвета стихии Воды: от лазури до индиго, включать в интерьер такой спальни белый, серый или серебряный запрещено; 
  • на западе и северо-западе доминирующей считается стихия Металла, поэтому подходящими будут серые и серебристые цвета, удачным считается сочетание с лимонным, сиреневым и фиолетовым.

Дизайн спальни с фотообоями

Существует бессчетное количество вариантов дизайнерских решений с различными рисунками и принтами для спальни. На выбор конкретного варианта влияет множество факторов:

  • комната может быть женская, мужская или семейная;
  • принадлежит ребенку или подростку;
  • важен размер помещения;
  • наличие или отсутствие в ней окон;
  • личные предпочтения и бюджет.

Зд обои

3D-обои появились на рынке сравнительно недавно. Их главной особенностью является создание эффекта объемного рисунка. Стереоскопические фотообои воссоздают трехмерное пространство. 

На фото 3D обои с объемными розами и имитацией шелкового полотна.

Цветы

Прекрасно будут смотреться на стене в спальне фотообои с объемным изображение цветов, такое оформление комнаты наполнит ее романтикой и любовью. Классическим вариантом считаются орхидеи и розы, среди последних особенно популярны белые. Также очень популярна сакура. Менее тривиальным является выбор изображения тюльпанов, пионов, хризантем или одуванчиков. Яркий акцент можно создать при помощи фотообоев с маками. Рисунок может быть как на всю стену, так и быть узким и декорировать лишь ее часть.

На фото обои с объемным изображением тюльпанов для создания яркого акцента.

Фрески

Стенная живопись известна с древности. Первые живописные рисунки по сырой штукатурке создавались еще в античные времена. Для декора спальни ценителей классического искусства прекрасно подойдут фотообои с имитацией фрески.

На фото изголовье кровати, декорированное обоями с имитацией фрески.

Абстракция

Оформить стену можно обоями с абстрактным рисунком, такой вариант оставляет более широкое поле для подбора остальных элементов интерьера, а возможность выбора текстуры позволяет создавать различные эффекты.

На фото детская комната с акцентной стеной, оформленной обоями с абстрактным рисунком.

Черно-белые

Для оформления спальни в черно-белых цветах прекрасно подойдут фотообои с монохромным изображением. Это может быть сюжетный рисунок или геометрический узор. Подойдут для такой комнаты и виниловые или флизелиновые обои с повторяющимися мотивами или вензелями.

Птицы и животные

Фотообои с изображениями птиц и животных могут нести дополнительную смысловую нагрузку. Например, лебеди являются символом верности и создают атмосферу романтики, а изображение льва может быть завуалированным комплиментом партнеру. Для романтичных и мечтательных особ подойдут райские птицы и бабочки.

На фото изголовье кровати оформлено обоями на всю стену с живописным изображением совы.

Природа

Благодаря фотообоям можно каждую ночь засыпать на берегу моря, наслаждаться летним лесом или погружаться в сон у подножия водопада. Качество печати и современные материалы дают возможность создать реальное ощущение того, что постель окружена не стенами, а, например, первозданными джунглями или расположилась прямо на пляже.  

На фото интерьер спальни с фотообоями лес на всю стену.

Город

 Активным людям подойдут фотообои с изображением города. Для спальни наиболее удачным является ночной город. Такое дизайнерское решение органично впишется в комнату подростка, особенно мальчика. Девочке больше подойдет закат в Париже. Очень популярны также Нью-Йорк и Лондон с их знаменитыми мостами.

На фото спальня подростка декорирована обоями с динамичным изображением ночного города.

Вид из окна

Если спальня без окна, то идеальным решением является приобретение фотообоев, имитирующих вид из окна. Существенным преимуществом фальшокна является то, что можно самостоятельно выбирать, каким именно видом любоваться на сон грядущий.

На фото эффект визуального расширения пространства спальни достигается благодаря обоям, имитирующим арочные французские окна с прекрасным видом на Париж.

Спорт

Различные увлечения могут находить отражение в индивидуальном дизайне спальни, в том числе спортивные предпочтения.

Репродукция картин

Индикатором хорошего вкуса является выбор фотообоев с репродукциями картин. Это могут быть произведения, исполненные в классическом стиле или соответствующие современным тенденциям в искусстве.

Варианты комбинирования

Как правило, фотообои не занимают всю площадь стен помещения, а используются как элемент декора в сочетании с другими материалами.

С другими обоями обоями

Самый распространенный вариант — это совмещение с другими обоями. Такое сочетание может быть контрастным или выдержанным в единой цветовой гамме.

На фото сочетание в дизайне спальни фотографических и текстурных обоев.

С другими отделочными материалами

Изысканно выглядит сочетание фотообоев с покраской. Те, кто предпочитает оригинальность, могут выбрать совмещение с неоштукатуренной кирпичной стеной. Удачным также является сочетание фотообоев с искусственным камнем и другими покрытиями, имитирующими грубую кирпичную кладку.

На фото сочетание фотообоев с нежным пейзажем и покраски в тон.

Идеи оформления в различных стилях

Подход к дизайну спальни может осуществляться в рамках того или иного стиля. Этому должны быть подчинены все элементы интерьера, включая оформление стен.

Прованс

Этот французский стиль был создан более 300 лет назад, но остается актуальным и по сей день. 

На фото спальня, оформленная в стиле прованс. Фотообои помогают создать оригинальную атмосферу романтики и уюта.

Современный

Для тех, кто предпочитает функциональность и лаконичность, подойдет современный стиль в оформлении спальни.

Классический

Этот стиль отличает респектабельность и следование традициям. Спальня, оформленная в классическом стиле, сочетает торжественность и изящество.

Хай-тек

Этот стиль обязан своим происхождением стремительному развитию высоких технологий. Спальня в таком стиле предполагает преобладание простых форм и строгих линий.

Английский стиль

Доминирующими чертами английского стиля является элегантность, аристократичность, сдержанная роскошь и уют. В декорировании стен рекомендуется использовать панели из дерева или имитирующего его материала. Для такой комнаты подойдут фотообои с повторяющимся цветочным мотивом.

На фото спальня в английском стиле. Ненавязчивый рисунок обоев органично подчеркивает изящество комнаты.

Лофт

Очарование стиля лофт в своеобразной грубой привлекательности. Не имея четких границ, он предоставляет простор для творчества и самовыражения. Например, поклонники кино могут украсить стену изображениями своих любимых актеров. 

Ретро

 Реализовать свою любовь и нежную привязанность к атрибутам прошедших эпох можно при помощи ретро-дизайна. Фотообои для спальни в стиле ретро используются редко, в основном это небольшие по размеру имитации картин.

Цветовая гамма спальни

Цвет влияет на самочувствие человека, его самоощущение и даже состояние здоровья. Важно, чтобы цветовая гамма оказывала благоприятное воздействие, содействовала расслаблению и полноценному отдыху.

Белая

Такая спальня может быть выполнена в любом стиле, ее все равно будет отличать ощущение простора и легкости.

На фото обои с изображением гипсовых тропических зарослей придает комнате монументальность, не лишая ее при этом легкости.

В фиолетовых оттенках

Фиолетовый подходит для творческих людей, он также ассоциируется с роскошью и достатком. Безупречно подходят фотообои для спальни в фиолетовых тонах. С их помощью можно сделать яркий акцент или, наоборот, разбавить цветовую гамму комнаты.

С желтой мебелью

Желтый оказывает успокаивающее влияние. Мебель такого цвета прекрасно подходит для спальни.

На фото спальня с лимонной мебелью, такой интерьер прекрасно дополняют фотообои со стилизованным изображением осенних деревьев.

В зеленых тонах

Зеленый помогает достичь гармонии и избавиться от отрицательных эмоции. Идеальное цветовое решение для спальни.

В бежевых тонах

Бежевый — это нейтральный цвет. В спальне, выполненной в таких тонах, будет комфортно самодостаточным людям.

В бирюзовых тонах

Бирюзовый цвет оказывает на человека успокаивающее воздействие, стабилизирует и улучшает сон, поэтому он как нельзя лучше подходит для спальни.

Какие фотообои выбрать в спальню над кроватью?

Самым популярным решением для расположения фотообоев в интерьере спальни является стена над кроватью. Но тут есть свои особенности в зависимости от формы стены – рассмотрим их ниже.

Для комнаты со стандартной планировкой фактически нет ограничений при оформлении стен фотообоями. 

Использование фотообоев на стене в спальне на мансардном этаже помогает создать дополнительное ощущение уюта и обжитости пространства, а также подчеркнуть оригинальность планировки.

На фото акцентная стена над кроватью, оформленная фотообоями с цветами, является оригинальной изюминкой декора, придающей завершенность интерьеру.

Оформление акцентной стены напротив кровати

Нередко фотообои используются для создания яркого акцента. Акцентная стена напротив кровати может быть оформлена фотообоями с применением и других отделочных материалов: это могут быть фактурные обои или краска яркого, насыщенного или контрастного цвета.

Идеи в маленькой спальне для расширения пространства

Для оформления стен в помещении небольшого размера можно использовать несколько приемов, которые помогут визуально увеличить пространство. Самым очевидным вариантом является использование зеркал, аналогичный эффект придаст и глянец на стенах. С задачей также справятся фотообои с эффектом открытого пространства: морской берег в перспективе, лес, имитация окна, изображения галактики и космоса. 

На фото сочетание матовых и глянцевых поверхностей помогает зрительно увеличить небольшое пространство спальни.

Использование фотообоев в оформлении стен является простым и доступным способом привнести в декор комнаты оригинальность, сделать ее неповторимой.

ДОМ фотообоев ✔️ Как правильно подобрать размер фотообоев

Примеряя фотопанно на свою стену, необходимо заранее представить во что именно вы хотите преобразить свою комнату, зал кафе или другое помещение. Задумайтесь — совпадает ли фантазия с общим дизайном интерьера, а при заказе не забывайте сделать самые точные замеры.

Сегодня купить фотообои в магазине или мебельном отделе может стать намного более сложной задачей, чем заказать их через специализированный онлайн-магазин. Ведь, учитывая разнообразные формы и варианты интерьера, а также размеры мебели, ступенек и других поверхностей, на которые при современной отделке наносятся фотообои, лучше всего сделать индивидуальный заказ.

Формы, функции и размеры: какое фотопанно подойдёт именно вам?

  1. Большие просторы. Этот вид помещений несомненно является одним из самых подходящих для отделки фотообоями. Разместить изображение, охватывающее всю стену целиком — это именно то, что вдохнёт в неё новую жизнь, перенесёт жильцов или гостей в абсолютно новый мир и захлестнёт воображение.

Для каких помещений подойдёт:

  • залы кафе и ресторанов, co-working клубов, перформанс-помещений и других пространств, где требуется максимально творческая атмосфера;

  • залы, гостинные, спальни больших размеров в доме или квартире.

НО! Здесь нужно учитывать одну особенность: важно не перегрузить интерьер. Если ваша стена пустая (не заставлена предметами декора, мебелью), то вы можете подбирать абсолютно любой размер и дизайн фотообоев. Особенно, если помещение оформлено в минималистичном дизайне — крупные интересные сюжеты обоев как раз дополнят и уравновесят композицию.

Если же в помещении уже много декоративных и пышных акцентов, сделан упор на дизайн мебели или ярких элементов, задумайтесь — возможно, фотопанно на всю стену стоит сделать менее броским, более абстрактным или дымчатым, либо же подобрать фотообои среднего размера. Также здесь можно изменить размеры, поставив фотообоями лишь акценты в нужных местах.

  1. Низкие потолки. Такой вид интерьера не обойдётся без удачно подобранной вертикальной фотокартины, способной визуально вытянуть и увеличить пространство. Также, одной из интересных идей может стать поклейка фотообоев как на стены, так и на потолок, оборачивая комнату в нужный сюжет и целиком перенося её в мир грёз.

  2. Функциональные зоны. Сегодня фотообои — это не только огромные полотна на всю стену, они также могут выполнять и вполне практичные функции. Одна из них — разделение комнаты (зала, публичного помещения и др.) на функциональные зоны. К примеру, с помощью фотоотделки вы можете разделить игровую и учебную зоны в детской комнате, гостевую и кухонную зоны в кухне, рабочее место и ланч-пространство в офисе.

  3. Украшение других частей дома и предметов мебели. Фотообои — это уже не выгоревшие советские полотна с пейзажами на некачественной бумаге. Сегодня это — возможность создания собственного стиля, который будет действительно радовать глаз на протяжении 5-10 лет. Именно поэтому фотодекор сегодня применяется всё более креативно: обклеиваются не только стены и потолки, но и части мебели, ступенек, акценты ставятся с помощью фотокартин небольших размеров. Из разных по величине фотообоев создаются уютные и интересные композиции даже в маленькой комнате.

Как заказать нужный размер фотообоев

В интернет-магазин “Дом фотообоев” вы можете присылать абсолютно любые нужные вам размеры, а также дизайны и фотографии, которые хотите увидеть на своих стенах или других частях помещения.

Мы производим рулоны (до 50 м в длину) качественных фотообоев шириной 3 метра. Для того, чтобы при поклейке не приходилось состыковывать детали и края полотен, вы можете заказать цельные бесшовные фотообои — до 10 метров в ширину.

Если вы всё ещё не знаете какой дизайн выбрать — то можете заглянуть в наш каталог: иллюстрации, отобранные нашими дизайнерами — это гарантия качественных и ярких фотообоев в вашем интерьере.

способ придать комнате индивидуальный дизайн

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Дизайн спальни должен действовать на человека расслабляюще. Именно в этой комнате должна быть возможность приятно отдохнуть и спокойно подготовиться к новому дню. Многим хочется при украшении спальни передать своё настроение и проявить творческое воображение. Фотообои в спальне считаются одним из эффектных приемов, который создаёт неповторимый дизайн. Современные технологии придают полотнам настолько реалистичный вид, что комната на глазах оживает.

Фотообои на стенах спальни помогут придать помещению индивидуальности

Особенности использования фотообоев в спальне: фото в интерьере

Интерьеры с фотообоями смотрятся красиво в любой комнате, потому как благодаря креативному изображению помещение заиграет совсем другими красками. Большой выбор разнообразных принтов и цветов даёт возможность воплотить в жизнь даже самые смелые фантазии и превратить процесс ремонта или обновления комнаты в настоящий полет творческих замыслов.

Фотообои в спальне станут одним из эффектных приемов, который создает неповторимый интерьер

Важно! Даже самые красивые обои для стен не будут смотреться привлекательно, если стыки выполнены неправильно. Поэтому при использовании обоев нужно следить за правильным совмещением полотен. Для этого нужно предварительно подготовить стены: выровнять, вычистить и высушить. Нелишним будет и нанесение специальной противогрибковой смеси.

Отделка стен обоями с напечатанными изображениями даёт возможность проявить индивидуальность и создать в спальне единственный в своём роде дизайн, особенно если используются обои, выполненные на заказ. К практическим преимуществам применения фотообоев относят тот факт, что поверхность обоев, благодаря особенностям нанесения изображения, не подвергается влиянию прямых солнечных лучей, вследствие чего картинки продолжительный период сохраняют первоначальный вид. Другие плюсы использования фотообоев на стене спальни:

Благодаря фотообоям спальня заиграет совсем другими красками

  1. Так как изображение крупное, поклеить такие обои самостоятельно не составит труда, что значительно снизит стоимость ремонта.
  2. Спальня с фотообоями выглядит красиво. Если правильно выбрать и качественно наклеить полотна, стены долгое время будут сохранять привлекательность.
  3. В основном для фотообоев используется натуральная бумажная основа, что позволяет оклеивать полотнами стены даже в детской спальне.
  4. Изображения настолько реалистичны, что спальня наполнится не только яркостью, но и необычным живым сюжетом.
  5. Правильно выбранный принт на стену поможет визуально расширить объём небольшой площади. Если в маленькой спальне на дальней стенке использовать рисунок с перспективой, то комната зрительно увеличивается.
  6. При комбинировании обоев с крупным рисунком и однотонных вариантов можно выполнить грамотное зонирование в комнате и отделить различные по функциональности зоны.
  7. Стилизованные изображения помогут максимально подчеркнуть принадлежность комнаты к определённому направлению.
  8. Широкий выбор изображений позволяет применять изделия в помещении любой площади и конфигурации.

Стены будут выглядеть привлекательно если полотна правильно выбрать и качественно наклеить

Несмотря на большое количество преимуществ, выделяют и такие недостатки в дизайне спальни с фотообоями:

  1. Очень яркий и объёмный рисунок может со временем примелькаться и надоесть. Чтобы его сменить, придётся переклеивать обои во всей комнате.
  2. Если использовать полотна без специальной защитной плёнки, изделия будут подвергаться механическим повреждениям, быстро загрязняться и портиться под влиянием влажности, особенно если они оклеены на внешней стене без утепления.
  3. Неправильный выбор изображения может нарушить конфигурацию помещения.

Основные виды обоев в спальню: какой выбрать материал

Декорирование комнаты с помощью фотообоев считается хорошей идеей, которая позволяет изменить и украсить внешний вид спальни. В основном обои отличаются материалом, который используется в качестве основы, и методом нанесения изображения, где применяется либо специальный принтер, либо офсетная печать.

Фотообои различаются материалами и методом нанесения изображения

Полезный совет! Если в дизайне комнаты рисунок используется для украшения стенки над кроватью, нет смысла выбирать слишком плотные обои, потому как в этом месте риск повреждений минимальный. Единственным исключением считается поклейка фотообоев над кроватью ребёнка, в этом случае лучше покупать моющиеся варианты. Более плотные полотна выбирать следует и для квартиры, в которой имеются когтистые домашние животные.

В зависимости от типа применяемой основы, куда наносится изображение, фотообои делятся на несколько видов.

Бумажные. Главные плюсы – низкая стоимость, насыщенность цвета, экологическая безопасность. К недостаткам использования фотообоев на бумажной основе относят быстрый износ (по сравнению с другими видами).

Флизелиновые. Основное преимущество – высокое качество покрытия, благодаря которому обои отличаются прочностью и долговечностью. При выполнении современного дизайна обоев используется ещё и специальная противопожарная обработка, повышающая безопасность изделий.

Бумажные обои стоят недорого и являются наиболее экологичными

Тканевые. Это одни из самых красивых обоев на стену, при изготовлении которых применяются натуральные льняные или шёлковые нити, что позволяет изделиям необычно блестеть и переливаться. Присутствует большой выбор фактур и цветов, а использование природных материалов делает их «дышащими». Главный минус – высокая стоимость готовых изделий.

Виниловые. Отличаются хорошими эксплуатационными показателями, долгое время сохраняют привлекательный внешний вид. Многие дизайнеры не советуют применять виниловые обои для спальни, особенно детской, так как полотно препятствует нормальной циркуляции воздуха в комнате, из-за чего нарушается микроклимат.

Комбинированные. Часто в торговых точках встречаются виниловые обои, для изготовления которых используют флизелиновую основу. Такие обои отличаются прочностью, лучше «дышат» и в меньшей степени подвергаются механическим повреждениям.

Флизелиновые изделия отличаются долговечностью и прочностью

К необычным вариантам можно отнести фотообои на стекле, которые наиболее актуально применять в дизайнерских спальнях. Основу фотообоев составляет закалённое стекло, края которого прошли специальную обработку, поэтому данный вариант относится к безопасным. Рассматривая фото спален с фотообоями, можно увидеть, что на стекле часто используется декоративная подсветка, установленная на заднем плане, которая заставляет изображение смотреться необычно и ярко.

Фотообои в спальне: выбор изделий в зависимости от метода нанесения принта и подбор формата

Если рассматривать классификацию по типу нанесения рисунка, то в этом случае обои делятся исходя из качества используемой краски.

Полимерные чернила, наносимые с помощью УФ-излучения. Такая методика позволяет делать обои для стен яркими, а рисунки смотрятся наиболее сочно. Другое преимущество – устойчивость к выгоранию под действием солнечных лучей. Для производства обоев применяются специальные чернила, которые под влиянием ультрафиолетовых лучей преобразуются в твёрдый полимер, не впитывающийся в глубину основы. Эта особенность и обеспечивает привлекательные оттенки.

Полотна с применением латексных чернил являются наиболее безопасными

Экосольвентные типографские чернила. Комнатные обои с таким типом изображения будут стоить дешевле. В этом случае используется не полимер, а пигмент, смешанный с растворителем. Основной минус – запах краски, который будет продолжительное время исходить от обоев.

Латексные чернила. Считаются наиболее безопасными и простыми в эксплуатации. Благодаря натуральному составу можно использовать обои и для украшения детской спальни, потому как они не имеют никакого запаха, а основу краски составляет органический полимер – латекс. Изделия хорошо выдерживают механические повреждения и легко моются, что позволяет эксплуатировать их наиболее продолжительное время.

Чтобы определиться с нужным форматом, подборка обоев должна выполняться с учётом особенностей размещения. В этом случае обои делятся на такие типы:

Фотообои с изображением из полимерных чернил выглядят наиболее яркими

  1. Фоновые. Визуально увеличивают объём помещения и создают эффект присутствия. Используются для того, чтобы задать тон помещению.
  2. Панорамные. Оклеиваются на одной акцентной стене. Обычно на них изображены морские или горные пейзажи, мосты, мегаполисы. Вокруг панорамных обоев выполняются однотонные стены, чтобы не отвлекать внимание от основной идеи.
  3. Предметные. Сюда обычно относят обои на стену с цветами или животными, которые выглядят очень реалистично.
  4. Имитации. Здесь используются полотна, имитирующие кирпичные, каменные, деревянные стены или венецианскую штукатурку. При этом отличить изображения от оригинала можно только после прикосновения, потому как издалека обои можно принять за натуральную отделку.

Особенности выбора текстуры обоев для маленькой спальни и для помещения большой площади

На фото дизайнов спальни обои продемонстрированы самые разные: они отличаются множеством текстур и разнообразными типами. Одним из часто встречающихся вариантов считаются обои с песочной текстурой. Такой выбор считается универсальным, потому как текстура заставляет любой рисунок смотреться привлекательно. Рельефное изображение создаётся благодаря имитации песчинок разного размера. На поверхность винила обычно ложится основа из мелкого песка, а более крупные песчинки получаются в результате использования вспененного винила, который и обеспечивает объёмную фактуру.

Фотообои с песочной текстурой – наиболее популярный вариант

Путём применения такой фактуры получится скрыть мелкие неровности и шероховатость поверхностей, а также удастся немного сгладить перепады и откорректировать кривизну стен. К недостаткам относится тот факт, что обои с песочной текстурой плохо моются и подвержены накоплению пылевых частиц. Также бывают другие фактуры, которые используются для создания красивых обоев для спальни.

Живопись. Структура полотна напоминает мазки, которые выполняют художники при создании картин, применяя кисти или мастихин. Обои отличаются меньшей глубиной рельефа, поэтому ухаживать за ними немного проще, а также легче избавлять поверхности от пыли. В этом случае важно, чтобы стены были идеально ровными, в противном случае нарушится целостность и внешний вид рисунка.

Статья по теме:

Фотообои на кухню: как выигрышно обыграть интерьер в капризном помещении

Виды обоев. Цветовые решения для кухонных фотообоев. Многообразный дизайн покрытий. Варианты для расширения пространства. Цена.

Холст. По фактуре фотообои напоминают тканевый холст с нанесенным изображением. Благодаря такой текстуре создаётся эффект присутствия настоящей картины. Здесь тоже важно уделить особое внимание тщательной подготовке основания, потому как гладкая основа обоев не только не скроет неровности, но и выделит их на поверхности. Преимущества – не накапливают пыли и легко моются с помощью влажной ткани.

Штукатурка. Спальня с фотообоями под штукатурку выглядит наиболее эффектно и дорого. С помощью полотен можно создать имитацию фрески, расставить грамотно акценты в помещении. Дизайн обоев особенно хорошо применять в помещении, которому хочется добавить эффект античности или царственности. Спальня с такими обоями будет всегда выглядеть грациозно.

Особенности выбора цвета фотообоев в спальню над кроватью и на других стенах

При создании дизайна комнаты обоями с крупными изображениями следует избегать ярких ядовитых оттенков. Основное предназначение спальни – отдых и спокойный сон, поэтому рекомендуют выбирать спокойную цветовую палитру, пастельные тона. Хорошим вариантом считается использование естественных природных цветов.

Для спален не рекомендуется выбирать фотообои слишком ярких и ядовитых оттенков

Картинки для фотообоев обычно отличаются разнообразием применяемых оттенков, вокруг которых присутствует основной нейтральный цвет. В современных спальнях все чаще используется нейтральный серый или серебристый цвет, который можно разбавлять фотообоями с изображением пейзажа в зелёном или оливковом цвете. Бежевые, песочные и белые стены уместно дополнить морским пейзажем или использовать обои с фламинго, стоящими на фоне голубого озера. В результате помещение станет более воздушным и свежим.

Также часто можно увидеть на фото черно-белые обои для стен, которые выгодно выделяются на фоне монохромного интерьера. В этом случае следует с особой внимательностью подойти к отделке поверхностей и выбору мебели. Особенно актуально смотрятся черно-белые фотообои в интерьере стиля минимализм.

Это интересно! Выбирая цвета, оттенки и изображения на фотообоях, дополнительно советуют ориентироваться на тип темперамента человека, для которого выполняется комната. Если человек отличается спокойным характером, можно выбирать яркие цвета и крупные образы, для холерика подойдут нейтральные тона и неброские изображения.

Фотообои с использованием жёлтого и оранжевого цветов внесут в спальню нотки уюта, теплоты и солнечного света. Особенно красиво смотрятся крупные жёлтые цветки в большом фокусе с капельками росы на растушёванном фоне. Поле из жёлтых одуванчиков на фоне зелёной травы с выделенной по центру ромашкой станет уместной акцентной деталью. Такие обои не смогут быстро наскучить и будут позитивно влиять на настроение.

Как комбинировать и выбирать цвета в зависимости от особенностей спальни

Интерьер спальни с фотообоями, выполненными в оттенках фиолетового цвета (в лиловом или сиреневом тоне) хорошо сочетать с монохромными серыми, черными или золотыми стенами. Главное – правильно подбирать насыщенность цвета и не слишком затемнять помещение. Если основное изображение на фотообоях выполнено в тёмно-фиолетовом тоне, вокруг него нужно использовать светлые нежно-лиловые цвета, освежающие помещение.

Важно правильно подбирать насыщенность цветов и не слишком затемнять спальню

Обои нейтрального цвета с крупным декором не могут быстро наскучить, главное – не дополнять такие стены мелкими деталями. Необычно красиво на белых обоях в спальне смотрятся одуванчики с эффектом летящих семян. Другие правила выбора цвета:

  1. Не следует в спальне применять сочетание черного и ярко-красного, в большинстве случаев эта цветовая гамма действует возбуждающе на нервную систему, что будет мешать расслаблению.
  2. Советуют выбирать образцы обоев, на полотне которых присутствует не больше трёх ярких пятен.
  3. Чрезмерное естественное освещение спальни можно уравновесить, используя тёмные тона. Ярко-зелёный, розовый, оранжевый и жёлтый лучше оставить для темной спальни.
  4. Если требуется визуально расширить помещение, следует выбирать в маленькую спальню обои холодных тонов или полотна с монохромными изображениями на белом фоне. В небольшом помещении также хорошо смотрятся фотообои с иллюстрациями на голубом или бирюзовом фоне.

Спальня получится гармоничной, если соблюдать равновесие между использованием насыщенных и нейтральных спокойных тонов. Можно встретить фото красивых обоев для стен спальни с изображением сада, который радует обилием зелёного цвета. Такие полотна удачно комбинируются со светлой отделкой остальных стен и предметами мебели со светлыми фасадами. Универсальным считается вариант применения обоев с морским пейзажем на фоне стен в песочном цвете.

Это интересно! Все воспринимают цвета по-разному, и не все сочетания тонов смотрятся уместно в интерьере конкретной спальни. Поэтому не следует в своей комнате копировать спальни с журналов – лучше создавать интерьер, ориентируясь на особенности своей комнаты и личные предпочтения.

Согласно фэн-шуй считается, что стены способны к накоплению эмоциональной энергии, причем как позитивной, так и негативной. Поэтому цвет рекомендуют выбирать исходя из темперамента человека. Чтобы обстановка улучшала настроение и не утомляла, в спальне советуют использовать картины, связанные с основными стихиями, такими как воздух, земля и вода. Основные советы фэн-шуй, касающиеся выбора цветового оформления спальни:

Синие и зеленые оттенки хорошо смотрятся как в большом, так и маленьком помещении

  1. Синий цвет. Расслабляет и успокаивает. Дополнительным преимуществом считается тот факт, что синий зрительно увеличивает объём помещения.
  2. Зелёный. Устанавливает баланс в семье, снимает негативные эмоции, связанные с гневом или обидой.
  3. Жёлтый. Цвет солнца, наполняющий комнату любовью и положительными эмоциями.
  4. Фиолетовый. Принуждает к рассудительности и философскому взгляду на жизнь.

Основные идеи для дизайна: фотообои городов, цветов, картин и другие популярные варианты

Любые красивые обои в интерьере можно испортить, если расположить их неправильно. Чтобы фотообои смотрелись на своём месте и ничто не мешало передать смысл картинки, нужно полностью освободить пространство перед стеной. Исключением считается ситуация, когда, например, напольный торшер используется в качестве дополнения к изображению на обоях, а также другие подобные случаи. Если применяются в интерьере фотообои города или полотна с изображением природы, единичных животных или цветов, то стенка должна быть полностью освобождена от лишних предметов.

Традиционно принято крепить фотообои с рисунком над изголовьем кровати, но это правило не является определяющим, поэтому часто можно увидеть фотообои на других стенах, на потолке или даже на двери. Если правильно выбрать изображение, можно освободить помещение от лишнего декора и скорректировать обстановку.

Если задаваться вопросом, какие обои выбрать для маленькой спальни, то нужно остановить своё внимание на вариантах, которые создают эффект отсутствия стены. Так, на поверхности можно выполнить имитацию окна или даже изобразить балкон с пейзажем. Этот прием позволит зрительно отодвинуть одну из стен и визуально наполнит комнату объёмом. Применяя фотообои с различными картинами, можно создать эффект присутствия ниш, проёмов или альков, которые помогут поправить геометрию спальни. Дополнительное пространство в маленькой спальне можно создать с помощью картины, на которой изображено поле, уходящее вдаль, или панорама далёкого горного пейзажа.

Фотообои с изображениями городов смотрятся эффектно и визуально расширяют пространство

Также в условиях маленькой спальни часто на стене с окном можно встретить фотообои, изображающие роскошные шторы из дорогих тканей, а сами окна в этой ситуации закрываются с помощью похожих по цвету римских штор. В этом случае интерьеру добавляется роскошь без использования лишних сантиметров свободной площади, экономится бюджет на покупке реальных дорогих штор.

Чтобы создать эффект выпуклых, вогнутых или же неоднородных стен с необычными изгибами, можно использовать в спальне фотообои 3Д. Особенно актуально такие эффекты будут смотреться в молодёжных комнатах. В комнате взрослого нередко на стене применяют фотообои с изображением росписи или барельефа с античным сюжетом. В этом случае важно всю стилистику комнаты подстроить под выбранное изображение.

Другие популярные варианты фотообоев для спальни: фото привлекательных интерьеров

Фотообои с природой в интерьере спальни уже долгое время не теряют актуальности, ведь такие картины действуют максимально расслабляюще и выглядят очень уютно. При этом природные принты уместно использовать как во взрослой, так и в детской спальне. Идеальным вариантом считается покупка обоев с природными принтами, нанесенными на основу, выполненную в нежных пастельных тонах.

Полезный совет! Современные технологии позволяют создавать фотообои с эффектом свечения, который поможет украсить дизайн спальни изображениями яркого звёздного неба или эффектной светящейся луны.

Для спальни подростка оптимально подойдут обои имитация кирпича или каменной кладки. Особенно хорошо, когда на поверхностях создаются эффекты выпавших элементов, дыр, потёртостей или торчащих арматур. Таким образом, получится создать стильную, но безопасную современную спальню. Если использовать комбинирование различных фотообоев, то подростковую спальню получится ещё и удачно зонировать. В этом случае кладка используется в рабочей зоне, а на стене над кроватью наносится изображение, которое отвечает настроению и интересам ребёнка. Другие советы по выбору самых модных обоев:

Фотообои с изображением природы подходят для взрослых и детских спален

  1. Применяя на обоях узоры, различные вензеля, завитки и переплетения, можно превратить спальню в настоящий театральный зал. Если же обои дополнить с помощью бордовой, синей цветовой гаммы, добавить золотые элементы декора, то спальня будет походить на дворцовую.
  2. Если выбирать обои с пейзажами городских улиц или природы, лучше отдавать предпочтение 3D-изображениям. На такой стене можно дополнительно сделать акцент, установив вокруг картины деревянную рамку.
  3. Оклеив по бокам от окна фотообои с изображением балкона, террасы или палубы корабля, можно создать эффект бесконечного пространства и придать спальне эксклюзивности.

Фотообои с изображением времён года всегда относились к классическим вариантам. Наиболее часто можно встретить на фото в интерьере белые обои, иллюстрирующие заснеженные поля или горные пики, весенние цветущие деревья и цветы, а также полотна, изображающие буйство летних красок в саду и разноцветную осень со смешением красных, багряных, жёлтых, оранжевых и зелёных красок.

Любители животных предпочитают украшать стены изображениями грациозных представителей дикой природы. Некоторые оклеивают акцентную стену фотообоями с изображением животного, в год которого родился человек (по китайскому календарю), особенно если его поведение и характер сходные с чертами человека. Очень реалистично смотрятся крупные изображения таких животных:

  • лошади;
  • тигра;
  • льва;
  • леопарда;
  • рыси и других представителей семейства кошачьих;
  • собаки;
  • волка.

Цветы на фотообоях в спальне над кроватью: фото привлекательных оформлений

Цветочные мотивы на фотообоях встречаются чаще всего, потому как именно они наполняют комнату романтичным настроением и нежностью. Преимуществом использования цветов на стенах считается тот факт, что их умело применяют в любом стилевом направлении и интерьере – от классики до минимализма. Цветы подойдут как для детской или взрослой спальни, так и для молодёжной. Чаще в комнатах применяются изображения цветов, выполненные с помощью макросъёмки, когда выделяются капельки росы, особенности узора и прожилки на листьях.

Изображения цветов на стенах наполняют спальню романтикой и умиротворением

Каталоги обоев в спальню демонстрируют изделия с разнообразными изображениями роз. Это не всегда красные розы, популярностью пользуются нежно-розовые оттенки, насыщенный белый или жёлтый цвет. Интерьер с изображением роз выглядит привлекательно, будет долгое время радовать глаз.

Следующими по популярности после роз считаются пионы, объёмные цветы которых ассоциируются с мягкими облаками. Спальня, где за изголовьем кровати присутствуют такие иллюстрации, наполняется жизнерадостностью и умиротворением. В этой обстановке всегда будет легко отдохнуть и настроиться на позитивный день. Другие цветы, изображения которых часто встречаются в интерьере спальни:

  • орхидеи;
  • ромашки;
  • лилии;
  • лаванда;
  • фиалки;
  • каллы.

Цветки на обоях могут быть как в виде фотографии, так и нарисованными, здесь уже стоит ориентироваться на собственные предпочтения и стилевое оформление спальни.

Основные советы по выбору фотообоев в спальню: фото красивых детских комнат

В детской спальне не следует перегружать пространство, поэтому для использования фотообоев стоит выделить только одну стену. Другим преимуществом такого варианта оклеивания считается экономия, потому как оформить все стены фотообоями будет довольно накладно финансово. Наиболее подходящие места для оклейки обоев:

  1. За кроватью. Считается приемлемым вариантом, поэтому как обои не будут постоянно на виду у ребёнка и не смогут быстро надоесть. В этом случае лучше не клеить яркое полотно.
  2. В игровой зоне. Здесь уместно выбирать как спокойные, так и пёстрые полотна, которые будут отвечать настроению зоны для развлечений.

Чаще всего фотообои в детской размещают за кроватью или в игровой зоне

Важно! Фотообои в детской нужно комбинировать с однотонной отделкой стен либо же использовать обычные обои в полоску, горошек, ромбик или с другими простыми геометрическими фигурами. Хорошо оклеивать на соседних стенах обычные обои, которые совпадают с фоновым цветом фотообоев. Допустимо оформлять фотообоями и две смежные стены, но в этом случае следует внимательно подойти к выбору изображения.

Универсальным цветом для стен детской считается белый, кремовый или оттенки бежевого. Основные правила выбора изображений для комнат разных параметров:

  1. При низких потолках лучше выбрать картинку с вертикальным изображением. Это могут быть красивые обои, цветы на которых тянутся вверх, а также полотна с деревьями или домиками из сказок с высокими пиками.
  2. Комнату с узкими стенами можно визуально расширить, если оклеить обои с горизонтальными линиями. Хорошо будет смотреться пляж с видом на морскую гладь.
  3. Недостаток солнечного света можно восполнить с помощью ярких фотообоев, а если комната расположена в тени, можно выбрать полотна с изображением солнца.
  4. В просторной комнате уместно применять крупные рисунки и насыщенные цвета.

Что ещё нужно учитывать при выборе фотообоев для детской

Покупая фотообои в детскую спальню, стоит выбирать безопасные варианты. Здесь следует использовать обои с изображениями, напечатанными с применением латексных чернил, экосольвентные и водные краски в этом случае неуместны. Предпочтение рекомендуют отдавать обоям на бумажной или флизелиновой основе без использования винила.

В условиях детской комнаты нужно выбирать покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и спокойно переносящее влажную уборку. Поэтому оптимальным решением считается приобретение полотен с ламинированным или антивандальным покрытием. Такие фотообои можно не только мыть, но и тереть щёткой.

В просторной детской можно использовать яркие фотообои с крупным рисунком

Выбирать сюжет фотообоев не следует самостоятельно, лучше вовлечь в этот процесс ребёнка, особенно если он старше 3-4 лет. Современную детскую спальню можно оформить, используя обои с пейзажами, кадрами из любимых мультфильмов, сказочными сюжетами. Очень удачно в рабочей зоне смотрятся обои с изображением полок с книгами. В этом случае возле стены можно расставить настоящие полки, которые будут продолжать идею картины. Особенности выбора фотообоев для детской спальни в зависимости от возраста ребёнка:

  1. До трёх лет. Дизайнеры рекомендуют выбирать в интерьер спальни фотообои нежных пастельных тонов, которые не будут мешать спокойному сну и раздражать глаза малыша.
  2. От 3 до 5 лет. Подойдут классические изображения с иллюстрациями из любимых книг малыша, сказочные сюжеты, принцессы и лесные феи, милые животные и ангелочки.
  3. 6-12 лет. В этом возрасте ребёнок уже может полностью участвовать в создании интерьера комнаты. Обычно выбирают любимых героев мультфильмов или комиксов. Девочки чаще предпочитают изображения замков и принцесс, а мальчики – машинки, поезда, корабли или динозавров. Пейзажи в этом случае также уместны.

Универсальными вариантами фотообоев считаются изображения географических карт или развивающих картинок, например, алфавита, таблицы умножения, картинок-загадок. Если заказать обои под индивидуальное изготовление, можно выполнить стенку-коллаж, которая состоит из черно-белых фотографий ребёнка разного возраста.

Полезный совет! Чтобы не допустить развития агрессивного или психически неустойчивого характера, психологи не рекомендуют в детской спальне использовать тёмные тона. При этом необязательно применять общепринятые розовые оттенки в интерьере девичьей комнаты или голубые цвета в комнате мальчика.

Полезные советы дизайнеров: удачные картинки интерьеров комнат

Главное правило, которого советуют придерживаться при создании неповторимого дизайна спальни, – подбирать рисунок на фотообоях так, чтобы он гармонировал с цветом основных обоев и подчёркивал стилевую принадлежность спальни. Только тогда получится создать гармоничный образ.

Фотообои должны дополнять и подчеркивать интерьер спальни

Размер фотообоев также имеет значение и должен подбираться согласно габаритам спальни и количеству установленных предметов:

  1. В небольшой по площади комнате, где густо размещена мебель, лучшим решением считается использование на стене фотообоев с изображением панорам, объёмных картин с углублениями или отдалёнными предметами. Таким способом получится отвлечь внимание от маленькой площади и добавить комнате недостающего объёма.
  2. В большой спальне, где, кроме кровати, отсутствуют габаритные предметы, можно проявить больше фантазии и поклеить фотообои с изображениями, выполненными с помощью макросъёмки. Не рекомендуют в большом открытом помещении применять мелкие картинки, которые потеряются в пространстве.

Как подобрать фотообои в зависимости от стиля спальни

Следующий момент, на который следует обратить внимание, – тематика фотообоев. Рисунки с динамичными абстракциями в спальне ни к чему, потому как они могут со временем раздражать и нарушать эмоциональное состояние. Крупное полотно чаще всего размещается по площади стены и занимает все свободное пространство. Аналоги меньшего размера позволяют акцентировать внимание на определённой части комнаты, создают эффект дополнительного окна или балкона. Чаще всего с помощью такого приема визуально расширяют небольшие помещения или корректируют спальни непропорциональных размеров.

Фотообои с изображением природы хорошо смотрятся с разными стилями

Для низких потолков следует применять вертикальные рисунки с изображением лесов, водопадов. Другой способ «поднять» потолок ‒ перенести идею с верхней части фотообоев на потолок. Наиболее популярно использовать картины, иллюстрирующие небо с облаками, которые плавно переходят на потолок. В зависимости от выбранного стиля рекомендуют подбирать такие принты:

  1. Урбанистический. Хорошо будут смотреться изображения городов: людные кафе, красивые улицы, мосты. Дополняется интерьер современной мебелью в стиле минимализм.
  2. Поп-арт. Отличное дополнение молодёжной спальни – это черно-белые фотообои с фотографиями популярных личностей, с изображением пляжных дискотек или клубов.
  3. Классика. Стенки уместно оформлять фотообоями, иллюстрирующими картины популярных художников или содержащими дворцовые мотивы с вензелями.
  4. Прованс. Главное украшение интерьера ‒ обои с изображением лавандовых полей или полевых цветов. Также уместны морские пейзажи с ярким солнцем и синим морем.
  5. Кантри. Здесь на стенах чаще встречаются фотообои с лошадьми, парками, горными или сельскими пейзажами.
  6. Минимализм. Лаконичное направление, где на стенах предполагаются абстракции с различными переплетениями или простые геометрические рисунки.

Спальня – обособленная и приватная территория, обстановка в которой должна в первую очередь дарить уют и тепло. Если правильно подобрать фотообои для спальни, получится аккуратно скрыть недостатки помещения и даже превратить их в преимущества. Грамотно выбранные обои помогут подправить даже самую неудачную форму спальни, а маленькое помещение наполнят объёмом и свежестью.

Интерьер только тогда будет индивидуальным и неповторимым, если не бояться перенести фантазийные идеи на стены. С помощью фотообоев, не выходя из спальни, можно побывать в далёкой стране, стать посетителем морского побережья и покорителем горных вершин, а также постоянно наслаждаться цветением красивых растений.

Фотообои в спальню: особенности выбора

Спальня с фотообоями ночной город

Фотообои в спальне по фен шуй приобретают все большую популярность. Объясняется это тем, что они могут полностью изменить интерьер комнаты.
Независимо от времени года их актуальность не меняется. Какие фотообои выбрать в спальню, предлагается узнать из этой статьи.

Содержание статьи

Что такое фотообои

Процесс изготовления фотообоев постоянно совершенствуются, приобретает все более качественную технологию изготовления, при которой изделия могут дольше радовать своих владельцев живостью и яркостью.
Изготавливаются фотообои методом фотопечати на бумагу требуемого рисунка.
Поверхность изображения может быть, как и обычных фотографий, матовой или глянцевой. Иногда производители дополняют изделия защитным слоем, что увеличивает их износоустойчивость.


Основное достоинство фотообоев — большой выбор рисунка:
  • Раньше такие изделия можно было выбрать только из ограниченного количества вариантов, сегодня возможно изготовление любых фотообоев(см.Интерьер спальни с фотообоями в деталях) на основе эскиза, который предлагает заказчик.
  • Отсутствие ограничений позволяет реализовать самые удивительные дизайнерские проекты и решения.

У фотообоев, как и у любых других обоев, имеются свои недостатки:

  • Они легко поддаются механическим повреждениям.
  • Быстро загрязняются.
  • Плохо переносят влагу.

Совет: Приобретая фотообои для украшения своего интерьера, нужно учитывать все их недостатки.

Как подобрать фотообои

Совет: Если только что отремонтированная спальня, фотообои нужно выбирать с таким изображением, чтобы оно сочеталось с общим стилистическим решением помещения. В одном стиле должны быть подобраны обои и мебель.

Перед принятием решения о приобретении фотообоев нужно:

  • Правильно подобрать тон остальных стен. Фотообои обычно достаточно яркие и поэтому привлекают к себе внимание. В этом случае остальной фон должен выполняться в спокойных тонах.
  • Определиться с размерами изделий. При лаконичном интерьере помещения, где планируется их размещение, можно выбирать широкоформатные; в комнате, где много мебели, лучше использовать панорамные.
  • От назначения помещения зависит выбор сюжета обоев. Динамичные, с яркими цветами фотообои, например, с изображением табуна бегущих лошадей, не подойдут для спальни, но в интерьер гостиной прекрасно впишутся.
    Для спальной комнаты стоит подбирать в приглушенных тонах спокойный рисунок: это могут быть цветы или пейзаж в светлой цветовой гамме.

Оформление интерьера спальни с фотообоями в изголовье кровати

Какие фотообои выбрать для спальни

Спальня – это помещение, где первой и главной функцией является полноценный отдых. Здесь изображения должны быть не кричащими, очень пестрыми или ядовито-кислотными.
Итак:

  • Классическими цветами для спальни являются пастельные тона. Это правило подходит и для подбора фотообоев, но, они служат лишь одним из приемов декорации и занимают не все пространство стен, а отдельную часть, поэтому в них допускается использовать достаточно широкую цветовую палитру. Одним из примеров можно увидеть на фото.

Классика для спальни – спокойные пастельные тона

  • Обстановка в спальне должна оказывать расслабляющее, успокаивающее действие, настраивать на будущий отдых. В этом случае предпочтение нужно отдавать фотообоям с красивыми, сюжетами: природой, цветами, небом, морскими островами или необъятным космосом и пейзажами, что внесет ощущение единства с природой, уход от суеты города и его забот.
  • Такие реалистичные фотообои способны увеличивать пространство, создавать полное присутствие так называемого 3D эффекта.
  • Фотообои в спальной комнате с изображениями природы можно выполнить в виде арки, окна, балкона или террасы. Делается это и с помощью имитации, состоящей из элементов собранных в виде створки, рамы, перил и оформленных в макет изделия.
    Допустимо после наклеивания фотообоев устроить их при помощи настоящих молдингов, камня для отделки, багетов.
  • В спальнях часто берутся изображения со старинных греческих или итальянских фресок, или переносятся на них живописные произведения шедевров мировой классики.

Совет: Самые популярные в этом случае фотообои с ангелочками, отдыхающими пастушками, беседками или цветочными натюрмортами.

  • Трендом в оформлении помещений для сна являются макро, где изображены цветы, сочетающие в себе максимальное их количество.

Фотообои с ангелочками в спальне

Совет: Для создания необычного интерьера своими руками нужно экспериментировать со стилями. Для примера можно попробовать оформить помещение спальни в бохо-стиле, а к нему подобрать рисунок для фотообоев.

  • С нестандартными стилями могут совмещаться не все картинки. Например: комната со слишком яркой мебелью и обоями(см.Цвет обоев для спальни: как подобрать), имеющими цвет нежного оттенка, будет выглядеть слишком нагруженной.
  • Инструкция к фотообоям указывает, что для маленькой спальни подобрать их сложнее. Здесь нужно следить, чтобы они не давили на зрение и не уменьшали зрительно пространство.

Совет: Изменять визуально площадь помещения можно с использованием рисунка в виде полос – вертикальных или горизонтальных. Например: поднимет зрительно потолок изображение леса, где большое количество деревьев устремляется вверх.

Как выбрать размеры фотообоев

Цена их достаточно большая, особенно если наклеиваются по всему периметру помещения.
При наличии достаточных средств лучше приобретать европейские марки фотообоев. Они в основном более качественные, соответствуют мировым стандартам изготовления.
Итак:

  • Для оклеивания изображением всей стены спальни, его размер необходимо брать по параметрам стены. Но, даже для просторной спальни, необязательно брать большой размер полотна и оклеивать всю стену.
  • Величина холста для оклеивания отдельной части стены может иметь стандартные размеры, выпускаемые производителями. Такие рисунки имеют средний размер 100х70 см, но при желании заказываются фотообои и по своим размерам.

Устройство рисунка на всю стену спальни

  • Необычную картину можно сделать из фотообоев по размерам владельца помещения.
  • Большой популярностью пользуются модульные картины. Они позволяют проявить фантазию, рисунок можно разделить на несколько разных по размерам частей.

Как сделать ремонт в спальне с фотообоями хорошо показывает видео. В этой статье даны примеры и общие правила использования картин.

Вам нужно подобрать размер стен при наклеивании обоев? | Home Guides

Рошель Леггетт Обновлено 17 декабря 2018 г.

Проклейка — это вещество, которое вы можете нанести на стены как часть подготовки перед наклеиванием обоев. В зависимости от того, какие у вас стены и какие подготовительные работы вы уже сделали, нанесение калибровки является необязательным шагом. Однако определение размера дает много преимуществ, и есть много ситуаций, в которых добавление размера может принести вам большую пользу.

Преимущества калибровки

Применение калибровки изменяет качество ваших стен, что упрощает нанесение обоев. Калибровка создает на стене скользкую, слегка глянцевую поверхность. Эта текстура облегчит вам перемещение кусков обоев при их установке, поскольку они легче вставляются на место. Калибровка также может помочь обоям лучше держаться за стену и, кроме того, облегчить отклеивание обоев позже, если вы решите их удалить. Проклейка наносится как краска, с помощью малярного валика.

Paint Sheen

Не следует наклеивать обои на гипсокартон, поэтому вы будете наносить обои на стены, которые либо загрунтованы, либо окрашены. Если перед тем, как наклеить обои, на стены нанесен слой краски, то блеск краски определяет, насколько легко установить обои: глянцевый блеск позволяет бумаге скользить легче, чем плоская или матовая. Если на вашей стене ровный или матовый слой краски, то после калибровки на стене будет легче оклеить обоями. Стены с глянцевой краской уже будут очень гладкими.Тем не менее, гладкая поверхность, созданная путем проклейки, лучше и легче работать, чем полагаться на гладкую поверхность глянцевой краски, и поэтому вы можете в любом случае использовать калибровку. Если вы это сделаете, слегка отшлифуйте стены, чтобы проклейка лучше прилипала.

Нанесение грунтовки

Один из вариантов подготовки — нанесение грунтовки на стену перед оклейкой обоев. Грунтовки герметизируют стену и защищают ее от влаги; чрезмерная влажность может привести к разрушению стены и к тому, что краска под обоями станет слишком мягкой.Они также могут предотвратить впитывание обоев в стену, что затрудняет или делает невозможным удаление обоев в дальнейшем. Если вы используете грунтовку, проклейка вам не нужна, но в любом случае лучше использовать проклейку вместо грунтовки, так как вы все равно получите преимущества более легкого позиционирования и более легкого удаления в дальнейшем. Некоторые грунтовки представляют собой комбинацию грунтовки и калибровочного средства.

Штукатурка стен

Если у вас стены из гипса, а не из гипсокартона, то нет необходимости использовать краску или грунтовку для защиты стен от обоев.У штукатурных стен отсутствует бумажная облицовка, как у гипсокартона, поэтому они не впитывают столько воды и не портятся из-за чрезмерной влажности. Однако штукатурные стены все же требуют калибровки. В случае оштукатуренной стены калибровка не только помогает легче перемещать и регулировать бумагу, но и не дает стене слишком быстро впитывать слишком много воды из бумаги. На штукатурке проклейка дает дополнительный эффект запечатывания пятен.

Калькулятор обоев: сколько мне нужно?

При взгляде на обои один из самых первых вопросов: «Сколько мне нужно?» Хотя это может показаться сложным, вычислить количество рулонов на самом деле довольно просто с помощью нашего простого в использовании калькулятора обоев.

Для быстрой оценки воспользуйтесь приведенной ниже таблицей обоев. Чтобы рассчитать необходимое количество рулонов обоев, возьмите расстояние в футах вокруг комнаты, а затем высоту от пола до потолка. Совместите свои измерения в таблице ниже, чтобы определить количество рулонов.

Например, если размер комнаты составляет 24 фута с 8-футовыми потолками, вам потребуется примерно четыре рулона обоев. Помните, что если у вас есть перила для стульев или обшивка, отрегулируйте высоту стены, измеряя расстояние от перил до потолка.

Оценщик обоев в рулоне

Если вы хотите произвести дальнейшие вычисления вручную с учетом дверей, воспользуйтесь приведенными ниже инструкциями или, если хотите, воспользуйтесь нашим дружелюбным калькулятором обоев, и мы позаботимся о расчетах за вас!

Как рассчитать обои без калькулятора обоев
  1. Определите площадь в квадратных футах, которую вы хотите охватить. Для этого сначала измерьте высоту ваших стен.Используйте самую высокую стену в качестве высоты вашей стены. Теперь измерьте ширину каждой стены, которую хотите покрыть, и сложите их.
  2. Умножьте общую высоту в футах на общую ширину вашей комнаты в футах. Это даст вам общую площадь в квадратных футах.
  3. Для каждой стандартной двери вычтите 17 квадратных метров. (Для дверей любого другого размера вычтите квадратные метры двери из общих квадратных футов).
  4. Найдите повтор узора. Его легко найти на странице продукта любого товара на нашем сайте.
    • Если повторение небольшое, то есть повторение составляет 12 дюймов или меньше, включая отсутствие повторения, разделите квадратные метры на 25.
    • Если повторение велико, то есть повторение составляет 13 дюймов или более, разделите квадратный метр на 21.
  5. Ваша сумма покажет вам необходимое количество отдельных рулонов. Помните, что обои продаются в виде двухвалкового болта. При заказе 6 одинарных рулонов вы получите 3 двойных болта обоев.

Как рассчитать обои из травяной ткани без калькулятора обоев

Обычно травяное полотно без печати имеет ширину 36 дюймов и длину 24 фута, и в каждом двойном рулоне есть три куска длиной 8 футов.Заказывая обои из травяной ткани, воспользуйтесь этой инструкцией.

  1. Выполните шаги 1-3 выше.
  2. После определения общей площади в квадратных футах разделите ее на общую площадь одного рулона в квадратных футах, чтобы определить, сколько рулонов вам нужно. Общий квадратный фут в рулоне можно найти на странице продукта любого товара на нашем веб-сайте.

Как рассчитать пленку и наклейку обоев без калькулятора обоев

Заказывая пленку и наклейку обоев, следуйте этим инструкциям.

  1. Выполните шаги 1-3 выше.
  2. После определения общей площади в квадратных футах разделите ее на общую площадь одного рулона в квадратных футах, чтобы определить, сколько рулонов вам нужно. Большинство наших обоев из кожуры и липких материалов имеют площадь 28,18 кв. Футов, но каждый товар на нашем веб-сайте указывает площадь в квадратных футах в списке продуктов.

И напоследок, лучше иметь под рукой дополнительные обои на случай обрезки или дополнительной оклейки. Если после того, как вы повесили, у вас остались остатки бумаги, используйте ее для выравнивания ящиков или других декоративных элементов в доме.

Советы экспертов по выбору идеальных обоев

После того, как дорога стала менее популярной, обычные домовладельцы все чаще используют обои для поклейки обоев. Но если вы новичок в мире обоев, вы, вероятно, задаетесь вопросом: как лучше всего маневрировать среди, казалось бы, бесконечного выбора, чтобы наилучшим образом выразить свою индивидуальность? И когда у вас в руках будут идеальные роллы, что делать дальше?

«После того, как вы взяли на себя обязательство делать обои, вам нужно будет ответить на несколько вопросов о стиле, — говорит Дженнифер Шерлок из обоев Graham & Brown.Она предлагает следующие советы.

Обои в стиле комнаты

Во-первых, подумайте о стиле комнаты, которую вы украшаете:

  • Если это романтично, попробуйте нежные дамасские ткани и цветочные узоры с тонкими линиями в приглушенных пастельных тонах.
  • Если это повседневный стиль, то искусственная отделка, такая как бисерная доска и лепнина, — простые повседневные варианты. Сочетание обоев из бисера с органическими струящимися цветочными узорами также создает расслабленную атмосферу дома.
  • Если это современно / модно, подумайте о смелой геометрии с глянцевым блеском и металлическими акцентами.Крупные и смелые цветочные композиции также являются модным заявлением в этом году.
  • Если он традиционный, обратите внимание на замысловатые дамасские ткани и полосы, которые идеально сочетаются с традиционной мебелью и декором.

Как использовать обои в комнате

Далее выясните, как вы планируете использовать обои в комнате. Не все стили работают одинаково. Вот несколько вариантов:

  • Закройте все четыре стены. Классический простой дизайн в полоску, висящий горизонтально на всех четырех стенах, придает свежий современный вид.Крупномасштабный и простой дизайн не ошеломит комнату, а добавит модной изюминки.
  • Особенность одна стена. Выберите эффектный жирный узор, чтобы выделить часть комнаты, например, за диваном или кроватью. Дизайн с оттенком металлик, слюды или блеска придаст стильный гламурный вид.
  • Обои с поручнем для стула. Если вы работаете со стулом, разделяющим стену, легко придать ему особый интерес. Для получения классического вида попробуйте обои из бисера под покраску под поручень стула.Над перилами стула повесьте крупный цветочный узор или дамасскую ткань для обновленного образа. Еще один интересный способ работы с перилами для стульев — закрепить стену с рисунком под ней, например, драматическими дамасскими обоями, и покрасить ее в соответствующий цвет. Добавление обоев таким образом создает уникальный элемент неожиданности, который не часто можно увидеть в комнатах.
  • Добавьте интерес к потолку. Получите вид оловянных потолков с квадратами Graham & Brown, которые можно раскрашивать. Окрашенный в классический металлический оттенок, вы легко добьетесь эффекта оловянного потолка в викторианском стиле.

Выбор бумаги для подложки

Определив цвет и стиль рисунка, который вам нужен, лучше всего посмотреть, какой тип основы у обоев. Обои на флизелиновой основе можно будет полностью снять, когда вы захотите их изменить.

Шаблоны на флизелине Graham & Brown также легко наносятся благодаря их технологии «приклеить стену». В «Paste-the-wall» используется основа из нетканого материала, которая не расширяется при намокании. Поскольку паста не требует замачивания, ее можно наносить прямо на стену, что вдвое сокращает время декорирования по сравнению с обычными обоями.

Избегайте мелких образов

Если вы наклеиваете обои впервые, избегайте очень мелких рисунков со смещенными спицами. Для них может быть сложно повторить повторяющийся дизайн.

Плоские и текстурированные узоры

Выбор плоского или фактурного дизайна зависит от индивидуального стиля. Как правило, фактурные узоры придают комнате более непринужденный вид, тогда как плоские узоры могут сделать стену более изысканной.

Фактурные обои могут придать стене какой-то объем, а также отлично скрыть недостатки.Некоторые фактурные обои можно покрасить, чтобы придать им однотонный вид. Фактические рисунки фактурных обоев обычно менее детализированы, чем плоский рисунок.

С плоскими обоями у вас есть варианты тонкой детализации дизайна и таких украшений, как металлик, блеск или слюдяные эффекты. Если у вас есть недостатки на стенах, но вы предпочитаете внешний вид плоских обоев, использование облицовки стен в качестве основного слоя может обеспечить дополнительное покрытие, которое вам нужно.

Определение количества обоев для покупки

Следуйте этому руководству:

  1. Измерьте все стены и умножьте ширину на высоту каждой стены в футах.
  2. Сложите все измерения, чтобы получить общую площадь в квадратных футах.
  3. Скидка на окна, двери и другие большие проемы.
  4. Проверьте этикетку на рулоне, чтобы узнать, сколько квадратных футов покрывает рулон, и убедитесь, что площадь покрытия рулона превышает общую площадь стены в квадратных футах.
  5. Общее практическое правило — заказывать на один рулон больше, чем нужно. Лучше всего получить его одновременно с первоначальной покупкой, чтобы гарантировать, что рулоны относятся к одной и той же серии, чтобы не было различий в цвете.Потребитель может убедиться в этом, посмотрев на номер партии. Если номера партий совпадают, цвет не будет отличаться. Запасной рулон предназначен для учета смещения и ошибок. Вы всегда можете вернуть неиспользованные рулоны, если они остались неиспользованными.

Двойной и одинарный рулон — это промышленные термины; Заказчику легче определить, сколько требуется обоев, посмотрев на площадь покрытия в квадратных футах, которую дает рулон.

Где купить обои

В вашем местном выставочном зале есть книги с выкройками, в которых вы можете купить реальные образцы лично (и многие даже позволят вам вырезать образец, чтобы забрать домой).Вот несколько отличных источников доступной и качественной бумаги в Интернете:

Чего НЕЛЬЗЯ делать при выборе обоев — 12 советов экспертов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Обои могут полностью преобразить любую комнату. Он способен изменить внешний вид комнаты, добавляя узор, цвет и текстуру к стенам — так, как краска просто не может сделать.

    Не чувствуйте себя ограниченным размером комнаты, так как обои подходят не только для больших пространств с открытой планировкой. Правильная бумага может помочь оживить небольшие комнаты.

    Хотя оклейка может выглядеть фантастически, она может быть дорогостоящей, и это не та задача, которую вы хотите сделать неправильно. Мы поговорили с Алексом Уайткрофтом, главой отдела дизайна I Want Wallpaper, чтобы получить важные советы, которые следует учитывать при использовании обоев в наших домах.

    Чего нельзя делать при выборе обоев

    1.Купите, прежде чем попробовать

    Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс

    Звучит очевидно, но многие ли из нас упустили бы из виду этот процесс тестирования обоев в первую очередь, даже если мы тестируем краски ?! «Как и в случае с краской, неплохо было бы найти образцы обоев перед покупкой целого рулона», — объясняет Алекс из I Want Wallpaper. «Протестируйте образцы обоев на стенах, которые хотите украсить, чтобы почувствовать текстуру и цвет при естественном освещении». Практически все хорошие продавцы предлагают образцы своих обоев, чтобы вы могли их опробовать.

    Наличие образца позволяет лучше спланировать согласование цветов краски для остальной части комнаты.

    2. Подумайте только о схеме.

    Изображение предоставлено: Future PLC / Доминик Блэкмор

    Обои не обязательно должны иметь сильный узор, чтобы быть мощными. Вы можете купить простые, довольно однотонные обои, чтобы добавить цвет и текстуру в любую комнату. Алекс говорит: «Обычные обои — отличная альтернатива краске, поскольку они легче отмывают грязь, чем обои.’

    «Лучший совет — прикрепите образцы дизайнов, которые вы выбрали, к стене или стенам, которые вы планируете, к бумаге, чтобы увидеть, работает ли это для вас».

    3. Нанесите неправильную пасту

    При покупке обоев важно следить за тем, как бумага будет приклеиваться к стене. Как правило, существует три различных способа нанесения обоев: наклеить предварительно, наклеить стену и наклеить обои.

    Предварительно наклеенная бумага покрыта предварительно нанесенной пастой, которую нужно просто смочить, чтобы активировать, перед тем, как повесить (если вы ищете как можно меньше хлопот, это, вероятно, вариант для вас).Наклеивание на стену требует, чтобы вы нанесли клей на стену перед нанесением. Наклейка обоев относится к более традиционному методу нанесения пасты на обратную сторону бумаги с использованием стола для наклеивания.

    4. Несоответствие

    Изображение предоставлено: Future PLC / Дэн Дюшарс

    Алекс советует: «При покупке обоев обращайте внимание на« тип соответствия », то есть на то, как дизайн совпадает при наклеивании разных полос обоев. Для разных типов матчей потребуется разная подготовка, а для некоторых потребуются дополнительные роли бумаги.’Последнее, что вы хотите сделать, — это неправильно совместить обои и переделать обои, особенно если бумага дорогая.

    Обои Free Match имеют дизайн, который не предназначен для совпадения при наклеивании, обои с прямым совпадением должны каждый раз совпадать по высоте, а совпадение смещения смещает рисунок на каждой полосе каждый раз на половину высоты рисунка.

    5. Бумага поверх трещин

    Прежде чем вы решитесь заняться декорированием, важно знать, что скрывается за ним.Алекс советует, как это сделать. Он советует: «Используйте скребок, чтобы проверить, сколько слоев бумаги находится под настенным покрытием. Если слоев больше двух, важно выделить дополнительное время для удаления нежелательных настенных покрытий ».

    Далее он объясняет: «Удаление обоев старомодным методом« задирай, замачивай, отпаривай и царапай »может занять несколько часов и много смазки. У I Want Wallpaper есть секретное оружие в борьбе с стойкими обоями — кондиционер для белья.

    Изображение предоставлено: Future PLC / Саймон Уитмор

    Смешайте равные части смягчителя и горячей воды в пульверизаторе, распылите часть обоев, чтобы она полностью пропиталась водой, затем подождите примерно 15 минут (это очень важно и позволяет раствору творить чудеса), затем снимите бумагу и используйте скребок для краски на более труднопроходимых участках. ‘

    После того, как вы заделали все отверстия или трещины и отшлифовали поверхность, «определите» стену, покрыв ее смесью наполовину клея ПВА и наполовину воды, нанесенной малярным валиком — это не обязательно, но это создаст слегка глянцевый закончите к стене и упростите установку бумаги на место и помогите ей приклеиться.Узнайте, как оклеить обои, чтобы получить профессиональное руководство по легкому наклеиванию обоев.

    6. Отсутствует подкладочная бумага

    Совет эксперта всегда выравнивает стены для достижения наилучших результатов. «Это может быть не самая гламурная бумага, но подкладочная бумага — разумное вложение, если вы хотите создать идеальный холст для своих обоев», — говорит Алекс. «Для достижения наилучших результатов нанесите на голые стены, чтобы скрыть небольшие дефекты или скрыть предыдущие цвета перед оклейкой».

    Наклейка подкладочной бумаги хорошего качества имеет большое значение для сглаживания поверхностей, а не оклейки бумагой, если повторная штукатурка стен выходит за рамки бюджета.

    7. Думаю, вам нужно оклеить всю стену бумагой

    Изображение предоставлено: Future Publishing PLC / Тим Янг

    Хотя характерная стена подразумевает целую стену, существуют способы сделать ее без оклейки обоями по всей длине. Допустим, у вас есть только один рулон, возможно, вам не хватит капель, чтобы покрыть стену сверху донизу. В этом случае мы говорим, что сделайте элемент, оклеив панель обоями внутри стены, рассматривая ее как большое произведение искусства. эта идея придает бумаге большую известность как искусство.Главный совет: используйте соответствующий цвет, чтобы покрасить окружающую стену, чтобы создать целостный вид.

    8. Соблазняйтесь вкусом над практичностью

    Изображение предоставлено: Grandeco Botanical Tropical Leaves Wallpaper, I Want Wallpaper

    Выбор дизайна и соблюдение его может оказаться непростой задачей из-за огромного количества вариантов выбора. «Обои на любой вкус. Подумайте, какой дизайн дополняет стиль вашего дома — например, яркие геометрические узоры могут подойти для современной новостройки, а деревенский фермерский дом может больше подойти к мягким цветочным мотивам.’

    «Выбирая узорчатую бумагу, подумайте о размере комнаты по отношению к масштабу дизайна. Негабаритный принт может преобладать над маленькой комнатой, тогда как замысловатый дизайн может потеряться в больших помещениях ». В то время как наше сердце может так сильно, наши дома могут не соглашаться. Будьте реалистичны при выборе обоев, подходящих к помещению.

    9. Думаю, что во влажных помещениях не повесишь

    Изображение предоставлено: Rasch Chevron Stripe Wallpaper, I Want Wallpaper

    Идеи обоев для кухни и ванных комнат могут мгновенно обновить стиль, но мы часто опасаемся, что обои не подходят для помещений, склонных к влажности.Все дело в выборе обоев, разработанных специально для использования во влажных и парных условиях. Алекс советует: «Ищите бумагу с износостойкой виниловой отделкой, протирайте чистые поверхности и тисненые детали для долговечного внешнего вида».

    Когда все сделано правильно, стоит отметить, что обои являются гораздо более дешевой альтернативой облицовке обеих этих функциональных комнат плиткой.

    10. Не учитывайте коэффициент стираемости

    Выбирайте протирающиеся обои для более счастливого дома. Как и все предметы домашнего обихода, обои могут притягивать пыль и грязь, поэтому иногда требуется их быстрая очистка.Прежде чем сделать выбор, стоит учесть фактор очистки, особенно если он используется в местах с интенсивным движением, таких как лестницы и коридор, или в любых комнатах, где дети могут касаться поверхностей.

    «Большинство обоев имеют рейтинг« моющиеся », который варьируется от« губчатого »до« хорошо моющегося », — объясняет Алекс. «Хотя большинство следов легко стереть, важно проверить рейтинг, прежде чем пытаться удалить какие-либо пятна».

    11. Избегайте узоров в небольших помещениях

    Изображение предоставлено: Полли Рэфорд

    Часто ошибочно полагают, что в небольших помещениях всегда следует избегать цвета и узора.Хотя в некоторых случаях это имеет смысл, если все сделано правильно. Некоторые смелые узоры могут казаться слишком подавляющими в больших помещениях, таких как гостиные, но веселят и обогащают самые маленькие комнаты дома, как в этой гардеробной.

    Если вы предпочитаете смелые обои в маленькой комнате, наш совет, чтобы рисунок не стал чрезмерным, — это обшить нижнюю часть комнаты панелями и покрасить в соответствующий цвет, найденный на обоях.

    12. Бойтесь пятой стены

    Изображение предоставлено: геометрические обои Мурива Итон, обои «Я хочу»

    Это может показаться необычной идеей, но потолки с обоями могут выглядеть потрясающе! Настолько, что потолки с обоями — это новая горячая тенденция в интерьере прямо сейчас.Все большую популярность приобретает использование узорчатых рисунков на потолках. Хватай лишний рулон!

    «Ключ к выбору идеальных потолочных обоев — быть смелыми», — говорит Алекс. «Абстрактный узор на потолке может превратить обычную комнату в выдающуюся».

    «Будьте выразительны, выбирая цвета, и выбирайте оттенки, которые вы обычно не выбираете. Яркие цвета, будь то кобальтовый, лимонно-желтый или ярко-розовый, нельзя использовать только в детской спальне; смелые оттенки могут быть уместны в любой комнате дома — особенно на потолке! »

    НАСТОЯЩЕЕ руководство для новичков по наклеиванию обоев

    Я участвую в конкурсе One Room Challenge, в котором детская комната моего мальчика преображается.Здесь вы можете увидеть предыдущие кадры, а здесь — мою доску настроения и план этажа.

    Сегодня, когда наши очаровательные детские обои стали настоящей звездой этого шоу, я подумал, что поделюсь с вами своими советами по установке обоев.

    Итак, если вы похожи на меня, вы изрядно погуглили «КАК Я ВЕСЬТЕ ОБОИ» прямо перед тем, как пытаться наклеить обои.

    И все, что вы можете найти, это 58-е руководство, в котором говорится о том же самом, что и во всем остальном, что вы читали, и не дается ответов ни на один из ваших НАСТОЯЩИХ вопросов.Это также делает все это обманчиво простым, потому что оно было написано профессиональным мастером обоев, который прошел ученичество в возрасте 12 лет и с тех пор оклеил обоями 17 000 комнат, включая здание парламента и Букингемский дворец.

    Ага. ЕГО легко.

    Итак, вот мой НАСТОЯЩИЙ гид. Эти советы предназначены для новичков, которые ничего не понимают. Если у вас есть опыт наклеивания обоев, не обращайте внимания на все, что вы собираетесь прочитать, и продолжайте замечательно относиться к своему плохому «я».

    КАК НАВЕСАТЬ ОБОИ: советы новичкам

    1.Выберите вариант приклеивания стены.

    Существует два вида обоев: обои, на которые наносится клей для обоев на стену, и типы, на которые наклеивается бумага.

    Клейкая бумага на самом деле является эвфемизмом для «Бегите от этого варианта, как дьявол преследует вас с помощью горящей вилки прямо из адского огня». (Они не говорят вам об этом, потому что это бесполезно для пиара. Кроме того, «Вставьте бумагу» короче и резче.)

    Вот что из этого следует, не то, что вам нужно знать, если вы не какой-то мазохист.

    В зависимости от инструкций производителя вам, вероятно, придется предварительно замочить бумагу. Это расширяет волокна, поэтому при нанесении клея он не расширяется неравномерно из-за влаги и, следовательно, не пузырится и не коробится. Это так же болезненно, как кажется. Я имею в виду, что прежде чем вы сможете даже начать, вам понадобится большой неглубокий контейнер, достаточно большой, чтобы впитать ваши обои. (У кого из них просто валяется на кухне? Может быть, если вы гигант. кухня.Тогда он у вас точно будет.)

    Затем вам нужно нанести клей на бумагу и «заклеить» ее, то есть сложить бумагу на себя (клейкие стороны вместе) и оставить на некоторое время, чтобы она могла равномерно впитать клей. Кажется, я заснул, просто набрав это предложение. #aintnobodygottimeforthat

    При использовании опции «приклеить стену» бумага по существу предварительно грунтована, так что вы можете сразу приступить к делу.

    2. Выбрать обои без кромки

    ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА? !!

    Никто не знает, но вы будете круто звучать, если начнете трепать этот термин на вечеринках, где присутствует много учтивых дизайнеров.

    Вот краткая информация. Обычно коммерческие обои печатаются до самого края, поэтому при установке вы просто стыкуете два шва рядом друг с другом.

    Однако это не всегда так, особенно если ваши обои напечатаны на заказ. Кромка кромки — это место, где обои не напечатаны полностью до края рулона. Вместо этого у него белые швы с каждой стороны. Для вас это будет огромной дополнительной работой. Без повышения заработной платы или пакета льгот.

    Вы можете предварительно вырезать все белые швы на бумаге (#tedious), но часто это все равно не помогает, потому что этот тип обоев обычно печатается внахлест. Другими словами, вы должны перекрыть две части, чтобы правильно сопоставить узор.

    Если вы не хотите, чтобы под местом перекрытия двух частей была явная выпуклая шишка (и поверьте мне, вы этого не хотите), вам потребуется сделать длинный прямой разрез по центру перекрывающихся швов. — НА СТЕНЕ, а затем вытащите перекрытые части, которые вы срезали.

    Это даже ужаснее, чем кажется. Трудно делать идеально прямые и длинные пропилы на вертикальной поверхности, даже если вы используете прямую кромку. Особенно, когда ваши обои толщиной с картон и вам нужно прорезать два слоя. Спроси меня, откуда я это знаю.

    (Два слова: главная спальня…)

    Об этой детали рекомендуется уточнить у поставщика обоев, поскольку обычно она не упоминается на сайте. Учись на моих ошибках, кузнечик.

    Хорошие новости: обои для детской комнаты были удобно напечатаны до самого края, что сэкономило мне часы усилий и, вполне возможно, помешало мне начать работу на лестнице.

    3. Сначала определите размер стены.

    Размер обоев — это скользкий, студенистый материал, который вы рисуете прямо на стене малярным валиком. По сути, он создает мягкую поверхность, так что, когда вы устанавливаете обои, вы можете немного сдвинуть их, чтобы поместить их в нужное место.

    Возможно, вам, как и мне, интересно, , но это подозрительно похоже на extra work . Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно размер стены ???

    Вы когда-нибудь закрывали учебник в контакте?

    Разрушает души, не так ли?

    Ненавижу говорить вам об этом, но оклейка обоями — это именно то, что вам нужно. В гигантских масштабах.

    О да. Представьте себе тетрадь размером с целую комнату. Теперь вы это понимаете.

    Возможность легко перемещать бумагу избавит вас от того, что вы окажетесь в положении эмбриона в углу в конце этого опыта, раскачиваясь и бормоча, когда вы смотрите на пузырящиеся кривые обои, которые теперь прикреплены к вашим стенам на всю вечность .

    (Пока вы не сожжете дом, потому что ваше ОКР не выдержит больше ни минуты.)

    Теперь, поскольку я знаю, что ты такой же ленивый, как и я, вот один сочный совет. Возможно, вам удастся обойтись без калибровки стены, если вы используете достаточно толстые обои. В моей хозяйской спальне бумага была очень высокого качества, почти такая же толстая, как картон. Поскольку я мог обращаться с бумагой немного сильнее, не беспокоясь о ее порвании, сам по себе клей для обоев был достаточно скользким, чтобы выполнить свою работу.

    (С другой стороны, время, которое я сэкономил, не задавая размер, было съедено тем, что я пытался разрезать эту толстую, как сталь, бумагу ножовкой, которую держал в моих дрожащих руках с белыми костяшками пальцев. Так что … да. Вот это .)

    Мораль рассказа? Определите размеры стен. Да, и это также упрощает удаление бумаги по дорожке. Перед следующим шагом вам нужно будет покрыть всю стену размером.

    4. Это как красить стену

    Следующий шаг, клей для обоев.Вы можете нанести это сразу поверх размера. Не нужно ждать, пока он высохнет. (Вы хотите скользко, помните?)

    Нанесение обоев на стену — это как покраска, без перфекционизма. Вы можете шлепнуть это, как в детском саду, на кайфе сахара.

    Используйте защитную пленку, чтобы защитить свой ковер, но серьезно, если он немного забрызгает, кого это волнует. Держите под рукой коробку с детскими салфетками и вытрите ее, пока она не высохла. Если вы пропустите какое-то пятно, ничего страшного, оно все равно высохнет.

    Вам понадобится лестница, потому что, как и при покраске стены, вам нужно «врезаться» по краям с помощью клея просто потому, что ваш валик не сможет дотянуться до кусочков. Затем используйте малярный валик на удлинителе, чтобы быстро обработать остальные.

    Или, если я вам нравлюсь, и вы не можете найти свой удлинитель, потому что дети использовали его, чтобы перепрыгнуть через задний забор или что-то в этом роде, тогда вам придется снова и снова подниматься и спускаться по лестнице, пока ваши ноги не станут похожими на желе, и вы проклинаете тот день, когда перестали ходить в спортзал, потому что вас больше не беспокоили.Тогда тебе будет так больно, что ты не сможешь ходить следующие два дня. И вы проклянете тот день, когда решили оклеить комнату обоями.

    Короче ругаться будет. (Если вы не в хорошей форме, и в этом случае я не хочу об этом слышать. # Wecan’tbefriends # извините #atleastnotuntilIgobacktothegym)

    В отличие от размера, вы будете наносить клей только на одну «полосу» стены за раз, поэтому он не высохнет до того, как вы доберетесь до нее. Покрасьте его от пола до потолка в области, которая немного шире вашей полосы обоев.

    3. Помните, что стены не прямые

    Черт возьми, заманчиво просто совместить эту первую полосу обоев с углом стены и закончить. Девушка, я тебя слышу.

    Но, ну, вы знаете, что что-то всегда выглядит идеально ровным, когда вы приближаетесь к нему, а затем отодвигаетесь, и это похоже на падающую башню Пизы? Ага, это.

    Стандартный совет — использовать отвес, и я здесь, чтобы сказать вам, что я пробовал это, и он засосал больше, чем корневой канал на Рождество.

    Я серьезно. Откуда ты вообще должна эту штуку болтать? И как только он повиснет в воздухе, как с него сделать точную отметку на стене?

    Пссшт. Отвес, шмум-боб. Нам не нужен ваш совет умных штанов, мистер У меня есть обои, 17,00 комнат, включая Букингемский дворец.

    Используйте вместо этого спиртовой уровень, дети. Держите его вертикально, вплотную к краю бумаги, пока бумага не станет ровной. Сделанный.

    5.Отрежьте полосу обоев примерно на 6 дюймов длиннее стены

    Вам нужен избыток для работы сверху и снизу. Даже если точно измерить высоту стены, потолки получатся не совсем прямыми. В общем, весь твой дом криво, ладно?

    Сначала вы разглаживаете бумагу, а затем обрезаете ее сверху и снизу, чтобы получить точное соответствие. Для этого вам понадобится хорошая металлическая прямая кромка и острый нож для поделок.

    Я имею в виду, правда, у кого на самом деле есть металлическая прямая кромка, которая просто валяется на месте? Не я. В этом доме у меня есть пластиковые линейки. Вот что я использовал. Потому что я настолько профессионален во всех отношениях.

    В основном вы просто проталкиваете любую пластиковую линейку , имеющую прямую кромку, как можно сильнее в угол карниза (карниза), и пытаетесь прижать лезвие к прямой кромке, пока ваши руки начинают дрожать, как у вас Болезнь Паркинсона из-за усилия держать их над головой, одновременно оказывая постоянное равномерное давление на лезвие.

    Сказал вам, что это будет легко.

    Ладно, я в значительной степени отстой. (Как и все остальные биты.)

    К хорошим новостям, вы даже не можете увидеть шаткие детали, если отойдете и прищуриваетесь.

    Нет, правда, нельзя — не переживайте. Я симпатичный ОКР (я знаю, что вы никогда в это не поверите, возможно, из-за моей склонности использовать ленивые ярлыки DIY, а затем писать о них в блоге), но даже несмотря на то, что мои усилия были далеки от совершенства, обои создают такой драматический общий эффект, что нет замечаешь даже мелкие ошибки.

    (Или, если они это делают, они мне об этом не говорят. Все они видели в моих глазах безумный блеск после поклейки обоев, и идут очень осторожно.)

    6. Кисточка для обоев ничего не делает, а детские салфетки — все

    Кисть для обоев. Что это вообще такое? Я купил один, потому что «они» так сказали. (Вы знаете, экспертам Google, которых мы уже создали, нельзя доверять, потому что они не такие уж отстойные, как все мы.)

    Использование этой штуки похоже на попытку раскатать крутое тесто с помощью бисквита.Это точно ничего не дает.

    Вы также можете попытаться загладить свои стены пушистым кроликом.

    Я пробовал разные приспособления в поисках гладкости обоев, и кисть для обоев даже не оценила. Чистый сухой валик из вспененного материала был действительно хорош. Вы можете немного надавить, не повредив бумагу. Руки были такими же хорошими (если держать их в чистоте)

    Кисть? Пфффф.

    Да, но детские салфетки. Вам понадобится коробка с сидящими рядом, и я просто сообщаю вам, что вы будете использовать почти всю коробку, чтобы стереть излишки клея, брызги клея и липкие пальцы.

    Но никто вам этого не говорит. Вот почему вам нужно почерпнуть советы по поклейке обоев из блога мумий.

    7. Держите под рукой ножницы для сложных насадок

    Электростанции, окна и двери. Мистер, у меня-есть-обои-17,00-комнат-в том числе-Букингемский-дворец, заставляет эту часть звучать о-так-просто .

    Спасибо, Google, за то, что заставили нас всех так остро осознавать, насколько мы — отстой.

    Послушайте, правда в том, что эти биты совсем не легкие.Ни в первый раз, ни даже во второй раз.

    Однако после пары неумелых попыток вы все успокоите, и следующее, что вы узнаете, вы напишете статьи для Интернета о том, как легко и без усилий оклеить обоями вокруг розетки электропитания.

    А пока просто приклейте мебель перед тем, что вы набили, и помните, в любом случае никто не ходит и смотрит на розетки.

    Чтобы решить проблему с розеткой, сначала убедитесь, что ваше питание отключено от сети.Вы не хотите, чтобы лезвие ножа случайно попало в электрическую розетку. Скажем так, для вас больше не будет никакой перестройки комнаты.

    (Я действительно это сделал? Конечно, нет. Но, пожалуйста, делайте, как я говорю, а не как я. Если вы проигнорируете мой совет и убьете себя электрическим током, пожалуйста, не подавайте на меня в суд. Потому что я вам так сказал. А также вы умрет, значит, ты не сможешь.)

    Снимите крышки (нож для масла делает свое дело). Крышки скрывают множество грехов, под которыми я подразумеваю рваные кривые края.Счет.

    Затем повесьте обои прямо на розетку.

    Это будет неловко и совершенно неправильно. Будет казаться, что ваша стена беременна инопланетной формой жизни. Но на самом деле все в порядке. Я знаю это, потому что мне так сказал Google.

    Разгладьте бумагу как можно ближе к краям. (Подсказка: вы не сможете подобраться так близко.)

    Найдите крайний угол розетки пальцем, затем сделайте диагональный разрез прямо через настенную розетку от одного угла до другого.Сделайте то же самое с другой стороны, чтобы получился крест. Затем вы можете отогнуть четыре точки и использовать пластиковую линейку с прямым краем и лезвием , чтобы обрезать бумагу вокруг розетки.

    Для оконных рам сделайте по одному диагональному разрезу на каждом углу, но — (ПОДСКАЗКА!) — используйте ножницы, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие рамы.

    6. И помните… становится легче!

    Я не хочу вас пугать.

    Теоретически я знаю, что цель онлайн-обучения — сделать все, чтобы все казалось простым, но я просто скажу вам, что когда я оклеивал свою первую комнату обоями, я бы предпочел версию с бородавками и всем.

    Я хотел знать, не потеет ли кто-то там над тем, что, черт возьми, они делают, и задает ли все вопросы, которые, казалось, никто не задавал.

    ЭТО для меня делает новую задачу намного более доступной.

    Итак, вот оно, мое настоящее руководство по нанесению обоев. К хорошим новостям, на самом деле это было не так уж и сложно. В детскую у меня ушло около четырех часов, и помните, я занималась этим, когда была на 39 неделе беременности и была размером с беременного бегемота. И, если я сам так говорю, это выглядит потрясающе.(Следите за новостями, скоро мы увидим большое открытие!)

    Если я могу это сделать, ты тоже сможешь.

    Как измерить обои

    Хотите преобразить свой дом, оклеив обоями гостиную или коридор? Вот несколько основных шагов, которые вы должны выполнить, чтобы убедиться, что все сделали правильно.

    Гуру DIY Джо Бехари рассказывает о правильных расчетах и ​​о том, почему вы должны покупать из одной партии.

    Вопрос: Как я могу убедиться, что купил нужное количество обоев?

    Ответ: При измерении чего-либо я всегда руководствуюсь логикой «дважды отмерь, один раз отрежь» — или, в моем случае, часто измеряю три раза, а затем заставляю кого-нибудь проверить, чтобы убедиться! Для начала я люблю набросать план на бумаге, который включает каждое измерение стены.Сначала измерьте ширину комнаты и разделите на 53 см, ширину стандартного рулона обоев. Это даст вам необходимое количество капель. Затем измерьте высоту комнаты, исключая плинтусы и карнизы, но прибавив около 15 см для обрезки.

    Дорлинг Киндерсли, Getty Images

    Умножьте высоту на количество капель, и вы получите общее количество метров, которое вам нужно. Стандартные обои поставляются в рулонах размером 10 м x 53 см, поэтому проверьте свои рулоны и скорректируйте свои вычисления, если вы используете более широкий рулон.Чтобы предотвратить расточительство, вам также следует попытаться вычесть площадь окон и дверей.

    При покупке обоев выбирайте их из одной партии, так как в разных партиях могут быть небольшие различия в узоре и цвете. На случай, если что-то пойдет не так, всегда лучше купить больше той же партии — неиспользованные рулоны всегда можно вернуть. Возможно, вы захотите сохранить один на тот случай, если он понадобится для будущего ремонта.

    От: Журнал House Beautiful

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как выбрать правильные обои для вашего интерьера

    Выбор правильных обоев для вашего интерьера иногда может показаться сложной задачей. Цвета, стили, узоры и текстуры — все это факторы, которые следует учитывать. Знание того, что искать, поможет вам сделать лучший выбор для своих комнат.

    Советы по выбору отличных обоев

    Нет недостатка в стилях, цветах и ​​фактурах обоев.Решите, хотите ли вы покрыть все стены или акцентная стена будет лучше смотреться в дизайне вашей комнаты.

    Статьи по Теме

    Стили обоев

    Стиль обоев должен гармонировать с остальным стилем вашего декора. Он должен естественным образом сливаться с остальным пространством. Некоторые примеры включают:

    • Формальный: Формальный интерьер выгодно отличается различными элегантными рисунками обоев, такими как принт с ручной росписью или штоф.
    • Glam: Выбор гламурных обоев включает тисненый, флокированный, хрустальный или блестящий встроенный или эффектный светоотражающий узор.
    • Повседневная: Ваш декор может быть улучшен с помощью различных узоров, таких как растительный, цветочный или фактурный принт.
    • Страна: Клетка, клетчатая ткань или узор в стиле кантри могут стать хорошим выбором для декора вашей страны.
    • Рустикал: Выберите текстурированные обои, например ткань из травы для глубины, плед для тепла или рисунок дикой природы в соответствии с вашей темой.
    • Викторианский стиль: Дамаск в стиле барокко с цветочным орнаментом станет отличным выбором для обоев в этом старинном стиле.
    • Современный: Выберите геометрический или абстрактный узор для более современного декора.

    Цвета обоев

    Цвета, которые вы выбираете для внутренних обоев, должны хорошо сочетаться с отделкой окон, полом и мебелью.

    • Вы можете получить насыщенность яркого цвета краски, выбрав цветные обои с узором, который на несколько значений светлее. Такой подход придает ванной комнате элегантный вид.
    • Выберите цвета из цветовой палитры остальной части вашего декора.Повторите один или несколько цветов с выбранными обоями.
    • Используйте акцентный цвет в качестве основного цвета обоев для создания драматичности и контраста.
    • Для плавного перехода, повторите цвет краски для стен в качестве основного цвета обоев.

    Узорчатые или простые обои

    Вы не ограничены использованием однотонных обоев, даже если вы использовали разные рисунки в своем декоре. Главное — выбрать правильные цвета и размер рисунка.

    • Если у вас есть узорчатые драпировки и обивка, простой выбор — узор в тон или текстурированные обои.
    • Если вы выбираете обои с рисунком, выбирайте узор меньшего или большего размера, чем ткань для драпировки или узор обивки.
    • Однотонные обои создают приятный визуальный перерыв для сильно узорчатого декора.

    Большие и маленькие образцы

    Это миф, что вы должны выбирать узоры того же масштаба, что и комната, например, маленькие узоры для маленьких комнат и большие принты для больших комнат. Вы, конечно, можете это сделать, но ваш дизайн может быть довольно приземленным.Крупный рисунок обоев в маленькой ванной комнате может стать эффектным дизайнерским выбором. Вы можете использовать небольшой узор в большом логове, где пространство разбито окнами, дверями и встроенной мебелью. В этом сценарии небольшой узор создает отличный визуальный эффект с дразнящими перерывами и намеками на цвета и узор.

    Текстурированные обои для дизайна Depth

    Если вы ищете что-то, чтобы добавить слой текстуры и большую глубину дизайна, выберите текстурированные обои. Выберите, например, травку для домашнего офиса.Выберите акцентную стену за столом или используйте ее над обшивкой или поручнем для стульев. В дизайне уютной гостиной или кабинета вы можете выбрать фактурные обои, такие как травяное полотно, с тиснением или флоком.

    Металлические Обои

    Комната с плохим естественным освещением — идеальный кандидат для блестящих металлических обоев, которые отражают свет глубже в комнату. Небольшая ванна без окон имеет светоотражающие обои, а винтажная кухня или столовая — идеальный кандидат на потолочные обои из искусственной жести.

    Сделать комнаты меньше или больше

    Размер рисунка может увеличивать или уменьшать комнату. Визуально уменьшите размер большой комнаты, используя крупный шрифт на более темном фоне. Узор и цветовой контраст создадут оптическую иллюзию сближения стен, создавая ощущение уюта в комнате. И наоборот, в зависимости от цвета и рисунка, маленькие узорчатые обои могут сделать маленькую комнату больше, а большую комнату — еще больше.

    Сделать стены выше и длиннее

    Горизонтальные полосы делают стену длиннее, а вертикальные полосы создают иллюзию высоты.Вы можете использовать широкие или узкие полосы, и полосы могут быть неправильными, например, с узором в виде виноградной лозы или пейсли.

    Где использовать обои

    Есть много способов использовать интерьерные обои в своем доме. Вы можете нанести его на каждую стену в каждой комнате или только на акцентную стену. Обои можно использовать, чтобы разбить пространство стены или выделить пространство стены, разделенное встроенными элементами.

    Акцентные стены

    Одна из величайших черт обоев — это способность превратить комнату в интерьер с глубиной и стилем.Самый экономичный и простой способ — выбрать сплошную стену под акцентную стену обоями.

    • Выберите стену за кроватью, чтобы создать элегантный и теплый дизайн для главной спальни.
    • Используйте два разных обоев в одной комнате, например полосу для акцентной стены в спальне и обои с жаккардовым принтом для других стен.
    • Добавьте драматичности своим акцентным обоям, например, с рисунком зебры или пышным рисунком тропических листьев.
    • Геометрический дизайн обоев в стиле ар-деко может стать «вау» фактором, который вы так долго искали для стены за буфетом в столовой.

    Поручни для стульев

    Обои выше или ниже перил стула привносят тепло и глубину в столовую или прерывают длинный коридор.

    Панели пластиковые стеновые монтаж: Как установить стеновые пластиковые панели

    Как установить стеновые пластиковые панели

    Пластиковые стеновые панели – малобюджетный способ облагораживания и улучшения жилых, служебных, общественных помещений. Уход за покрытием не сложный: покрытие моется водой и порошками, химически устойчив, относится к группе материалов средней пожароопасности, не создают среду для развития плесневых грибков, клопов, тараканов и жучков-короедов. Высокая влагоустойчивость позволяет применять панели в душевых, ванных, кухнях и общественных местах. Главное достоинство пластиковых стеновых панелей – они крепятся даже на кривые стены. Покрытие из этого материала преображает комнату, добавляет эстетичности и соответствует современному влиянию моды.

    Оглавление:

    1. Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых
    2. Варианты установки пластиковых стеновых панелей
    3. Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей
    4. Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами
    5. Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов
    6. Расчет профилей для обрешетки
    7. Набивка обрешетки из профиля
    8. Изготовление и установка ребер жесткости
    9. Монтаж стеновых панелей на профиль

    Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых

    • Различают два типа панелей: для внутренних и внешних нужд. Внешнее различие между видами еле заметное. Основное отличие – состав и качество материала.
    • Панели для внешних работ имеют более прочную структуру, усточивы к УФ-лучам и перепадам температуры.
    • Панели для внутренних работ – имеют высокий показатель экологичности, теплопроводности.

    Материал обоего вида используется для защиты от шума и холода. Цветовое решение имеет всю гамму спектра, подбор колера под интерьер не составляет труда.

    Цена стеновых панелей пластиковых от 3 $ за м2. Стоимость отделочных пластиковых панелей от 1 $ за метр.

    Варианты установки пластиковых стеновых панелей

    Для монтажа стеновых панелей не затрачивается много рабочих часов. Они быстро ставятся на подготовленную обрешетку. Комнату с общей площадью стен 40 м2 заканчивают за 3-4 часа. Основные затраты времени приходятся на изготовление обрешетки до 10-20 часов.

    Изготовление обрешетки:

    Обрешетка – специальный фундамент, прочность и качество его основы влияет на срок службы покрытия. Способ применяется для стен с кривизной поверхности, плохой штукатуркой, некрасивой основой. В случаях необходимости прокладывания между стеной и отделкой проводки. Коммуникаций или отделки звукоизолирующим материалом.

    Изготавливается обрешетка из деревянных брусков 40х40 мм:

    • Прикрепление обрешетки для вертикальных стеновых панелей произодится по горизонтальному уровню. Основное правило для монтажа обрешетки – соблюдение перпендикулярности к устанавливаемой отделке.
    • Во избежание деформации панелей по любым объективным причинам, выдерживают расстояние между брусками до 500 мм.
    • Крепление брусьев к основе производится шурупами.
    • Для продления долговечности прикрепленную обрешетку покрывают влагозащитной и огнезащитной смесью.

    Крепление стеновых пластиковых панелей на обрешетку:

    • Установка панелей производится из угла комнаты.
    • Первая панель устанавливается «гребнем» в угол.
    • В пазах высверливаются отверстия для саморезов.
    • Крепят панель к обрешетке саморезами.
    • Устанавливают вторую панель. Гребень панели накрывает паз первой, маскируя саморезы крепления к обрешетке.
    • Окончательный дизайн интерьера довершают плинтусами, галтелями, угловыми планками.
    • Их крепят к стеновым панелям шурупами или жидкими гвоздями.

    Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей

    Данный метод применяется монтажниками для установки в общественных или офисных помещениях. Суть метода:

    • Производится установка завершающих элементов декора к обрешетке. Их крепят саморезами.
    • Панели сгибают дугой и вставляют в пазы элементов.
    • Панели удерживаются вверху и снизу, а остальная площадь остается не прикрепленной.

    Быстрый метод монтажа позволяет закончить работу за 1-2 часа в помещении с общей площадью стен 45 м2. Этот способ применяется только для стеновых пластиковых панелей, имеющих высокую характеристику упругости и прочности на изгиб.

    Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами

    Метод для ровных, гладких поверхностей. Строительная скоба легко входит в материал стены и не требует особого усилия.

    • Уровнем отмечается точное положение панели по оси координат. Размечается угол, из которого пойдет установка.
    • По линии вбиваются скобы, количеством не менее 4-х единиц. Для высоких стен рекомендуемое число – 6-9 штук.
    • Скобы крепятся гвоздями. Маркировка гвоздей подбирается по размеру и выступающей части скобы.
    • Гребень первой панели должен войти в скобы.
    • Вторая панель заводится в паз первой.
    • Намечается линия для установки скоб для третьей панели.
    • Далее монтаж проходит по схеме, описанной выше.

    Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов

    Метод используется для ровных стен, в случае отсутствия специнструментов. Клеющий состав используют для нанесения на поверхность стены.

    • Стену предварительно шпаклюют, обезжиривают поверхность и дают ей просохнуть.
    • Для впитывающих раствор и влагу стен проводят обработку грунтовкой, соответствующего назначения.
    • Разводят клеящий состав по инструкции на упаковке.
    • Наносят на поверхность стены валиком, кистью или распылителем-краскопультом.
    • Делают на чистой поверхности разметку по вертикали и горизонтали.
    • Покрывают участок жидким клеем.
    • На слой клея крепят панель, прижимают на время, обозначенное на упаковке для схватывания с основой.
    • Промазывают следующий участок, под вторую панель.
    • Соединяют панели пазом в гребень.

    Метод позволяет обойтись без крепления панелей саморезами.

    Для размещения на стене с пластиковыми панелями декоративных и функциональных полочек, вешалок заранее делают гнезда для креплений в черновой стене, а не на отделке. Отверстия выполняются максимально глубокими. Затем забивается дюбель или шуруп. На пластиковой поверхности отмечается небольшим керном место для вывода крепежа.

    Как крепить пластиковые стеновые панели на металлический профиль

    Преимущество установки на металлопрофиль:

    • Обрешетка из профиля не подвержена деформации в отличие от деревянного бруса.
    • Стоимость металлопрофиля ниже, чем цена качественного деревянного материала.
    • Из профиля изготовляется конструкция с высокими параметрами жесткости.
    • Обрешетка из металла выдерживает большие нагрузки по вертикали и горизонтали.

    Металлопрофиль выпускается разного размера для вертикального и горизонтального применения.

    Расчет профилей для обрешетки

    Из ассортимента выбирается один определенный вид профилей, а после этого производится расчет его количества.

    Пример расчета для стены 2. 75х6.0 м:

    • Расстояние между стойками принимается равным 50 см.
    • Для монтажа потребуется такое количество: 600/50 + 1 шт. = 13 единиц.
    • Длина стандартного профиля равна трем метрам. Для заготовок от стандартной длины отрезаются по 25 см, получают рейки длиной 275 см.
    • Профессиональная обрезка профиля производится после установки нулевого уровня и определения перепада высот по каждой поверхности.

    Не стоит для экономии делать расстояние между направляющими в 1 метр. Чем больше промежуток между решетками, тем меньше параметр жесткости конструкции в целом. Для стен в жилых и часто посещаемых официальных помещениях идеальным, проверенным временем расстоянием, является величина 500 мм. Большее расстояние выдерживают для подсобных и хозяйственных пристроек.

    • Расчет горизонтальных составляющих проводится аналогично, только высота 275 см заменяется на стандартную длину профиля – 300 см: 2 х ( 300 /50 + 1) = 14 единиц.
    • От пола для горизонтальных направляющих выдерживается расстояние 50 см. От середины стены и до потолка выдерживается расстояние 25 – 30 см.

    Не стоит сразу нарезать расчетное количество направляющих. Стоит нарезать по мере продвижения работ. Корректировать заготовки по 2.75 м не представится возможным при перепадах высоты в комнате.

    Набивка обрешетки из профиля

    • Устанавливается направляющий потолочный профиль.
    • К бетонной поверхности профиль прикрепляется дюбелями минимум в чеиырех местах. Второй профиль устанавливается встык с первым. Напоминание: длина стены – 6 м, длина стандартного профиля – 3 метра. Для потолка потребуется 2 единицы.
    • Профили выравниваются с высокой точностью. От их установки зависит эстетичный дизайн будущей стены.
    • К прикрепленным потолочным направляющим подвешивается отвес. Отбивка вертикали выполняется минимум по трем отметкам.
    • По меткам устанавливаются направляющие на половой поверхности.
    • На деревянный пол профиль прибивается саморезами или дюбелями. К бетонному полу не зависимо от верхнего покрытия: линолеум, ламинит, плитка ПBХ профиль крепится аналогично потолочному монтажу.
    • В результате работы получаются два желоба: один вверху, второй внизу. В эти желоба вставляются расчетные 13 единиц стоек.

    Установка стоек:

    • Делается разметка мелом.
    • В точке установки навешивается отвес. Измеряется длина стойки.
    • Ножницами по металлу от стандартного профиля режется отрезок замеренной длины.
    • Слегка наклонив профиль, ставят отрезок в направляющие, выравнивая вертикаль визуально. Более точную корректировку выполняют уровнем.
    • Для крепежа используют саморезы. Шурповертом производят скрепление. На каждую направляющую расходуют 2-3 единицы крепежа.

    Изготовление и установка ребер жесткости

    Ребра дополнительной жесткости, на которые производится установка стеновых панелей, отрезаются по мере выполнения работ и по месту ее выполнения. Монтаж начинают от стены. В первой вертикальной стойке имеется паз, а во второй его нет из-за ориентирования всех стоек в одном направлении. По классической технологии требуется установить две вертикальные стойки так, чтобы разрез имел вид двух соединенных и развернутых противоположно букв «П». Две единицы профиля значительно удорожают обрешетку и не оказывают существенного влияния на повышение жесткости конструкции. С одним профилем образуется устойчивая и оптимальная по жесткости обрешетка.

    Альтернативой второй направляющей выступит уголок или отрезок профиля 70-100 мм.

    • Прикрутить уголок или отрезок к обратной стороне вертикальной стойки. Ответную часть завести под ребро жесткости.
    • Выполнить аналогичные действия для всех элементов обрешетки.

    Методика опробована и показала свою эффективность в создании малозатратных прочных обрешеток.

    Горизонтальные направляющие отрезки устанавливают визуально, без уровня. Главное правильно установить направляющие по вертикали. Положение ребер жесткости особой роли не играет.

    Монтаж стеновых панелей на профиль

    Производится расчет стеновых пластиковых панелей. Размер стандартного листа 122х244 см. Размеры наборных панелей более подходят для описываемого примера. Выбирают лист с шириной 300 мм и длиной 3000 мм. Лишнюю длину обрезают ножовкой с мелким полотном. Промер длины выполняют для каждого участка для возможности корректировки неровностей и перепадов высоты помещения.

    • Установку панели ведут от стены.
    • Первую панель с педантичной точностью устанавливают по уровню. При небрежном монтаже начальной пластины к концу стены образуется огромный разбег, вынуждающий демонтировать весь проделанный участком и переделать.
    • Выставленную панель крепят саморезами к ребру жесткости или вертикальной стойке.
    • Вставляют вторую панель в паз начального листа. Прикрепляют.
    • Дальнейшие действия повторяются по описанной выше схеме.
    • Возле конца стены обычно образуется щель узкая для целого листа. Замеряют ширину полоски возле потолка, пола и посередине высоты. Из плотного картона вырезают лекало. Прикладывают к щели, проверяют правильность размера. Разрезают панель пополам и вставляют в щель.
    • Закончив установку одной стены, производят монтаж панелей на следующих поверхностях.

    Некрасивые узкие расщелины в местах стыковки панелей с потолком, углами и полом маскируются пластиковыми декоративными планками, плинтусами и уголками. Установку и крепление выполняют с помощью особых защелок. Такой способ позволить быстро и легко демонтировать элементы.

    Пластиковые панели стеновые, фото помещений с интересным решением отделки интерьера, будут путеводителем при выборе собственного проекта.

    Как установить стеновые пластиковые панели

    Пластиковые стеновые панели – малобюджетный способ облагораживания и улучшения жилых, служебных, общественных помещений. Уход за покрытием не сложный: покрытие моется водой и порошками, химически устойчив, относится к группе материалов средней пожароопасности, не создают среду для развития плесневых грибков, клопов, тараканов и жучков-короедов. Высокая влагоустойчивость позволяет применять панели в душевых, ванных, кухнях и общественных местах. Главное достоинство пластиковых стеновых панелей – они крепятся даже на кривые стены. Покрытие из этого материала преображает комнату, добавляет эстетичности и соответствует современному влиянию моды.

    Оглавление:

    1. Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых
    2. Варианты установки пластиковых стеновых панелей
    3. Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей
    4. Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами
    5. Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов
    6. Расчет профилей для обрешетки
    7. Набивка обрешетки из профиля
    8. Изготовление и установка ребер жесткости
    9. Монтаж стеновых панелей на профиль

    Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых

    • Различают два типа панелей: для внутренних и внешних нужд. Внешнее различие между видами еле заметное. Основное отличие – состав и качество материала.
    • Панели для внешних работ имеют более прочную структуру, усточивы к УФ-лучам и перепадам температуры.
    • Панели для внутренних работ – имеют высокий показатель экологичности, теплопроводности.

    Материал обоего вида используется для защиты от шума и холода. Цветовое решение имеет всю гамму спектра, подбор колера под интерьер не составляет труда.

    Цена стеновых панелей пластиковых от 3 $ за м2. Стоимость отделочных пластиковых панелей от 1 $ за метр.

    Варианты установки пластиковых стеновых панелей

    Для монтажа стеновых панелей не затрачивается много рабочих часов. Они быстро ставятся на подготовленную обрешетку. Комнату с общей площадью стен 40 м2 заканчивают за 3-4 часа. Основные затраты времени приходятся на изготовление обрешетки до 10-20 часов.

    Изготовление обрешетки:

    Обрешетка – специальный фундамент, прочность и качество его основы влияет на срок службы покрытия. Способ применяется для стен с кривизной поверхности, плохой штукатуркой, некрасивой основой. В случаях необходимости прокладывания между стеной и отделкой проводки. Коммуникаций или отделки звукоизолирующим материалом.

    Изготавливается обрешетка из деревянных брусков 40х40 мм:

    • Прикрепление обрешетки для вертикальных стеновых панелей произодится по горизонтальному уровню. Основное правило для монтажа обрешетки – соблюдение перпендикулярности к устанавливаемой отделке.
    • Во избежание деформации панелей по любым объективным причинам, выдерживают расстояние между брусками до 500 мм.
    • Крепление брусьев к основе производится шурупами.
    • Для продления долговечности прикрепленную обрешетку покрывают влагозащитной и огнезащитной смесью.

    Крепление стеновых пластиковых панелей на обрешетку:

    • Установка панелей производится из угла комнаты.
    • Первая панель устанавливается «гребнем» в угол.
    • В пазах высверливаются отверстия для саморезов.
    • Крепят панель к обрешетке саморезами.
    • Устанавливают вторую панель. Гребень панели накрывает паз первой, маскируя саморезы крепления к обрешетке.
    • Окончательный дизайн интерьера довершают плинтусами, галтелями, угловыми планками.
    • Их крепят к стеновым панелям шурупами или жидкими гвоздями.

    Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей

    Данный метод применяется монтажниками для установки в общественных или офисных помещениях. Суть метода:

    • Производится установка завершающих элементов декора к обрешетке. Их крепят саморезами.
    • Панели сгибают дугой и вставляют в пазы элементов.
    • Панели удерживаются вверху и снизу, а остальная площадь остается не прикрепленной.

    Быстрый метод монтажа позволяет закончить работу за 1-2 часа в помещении с общей площадью стен 45 м2. Этот способ применяется только для стеновых пластиковых панелей, имеющих высокую характеристику упругости и прочности на изгиб.

    Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами

    Метод для ровных, гладких поверхностей. Строительная скоба легко входит в материал стены и не требует особого усилия.

    • Уровнем отмечается точное положение панели по оси координат. Размечается угол, из которого пойдет установка.
    • По линии вбиваются скобы, количеством не менее 4-х единиц. Для высоких стен рекомендуемое число – 6-9 штук.
    • Скобы крепятся гвоздями. Маркировка гвоздей подбирается по размеру и выступающей части скобы.
    • Гребень первой панели должен войти в скобы.
    • Вторая панель заводится в паз первой.
    • Намечается линия для установки скоб для третьей панели.
    • Далее монтаж проходит по схеме, описанной выше.

    Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов

    Метод используется для ровных стен, в случае отсутствия специнструментов. Клеющий состав используют для нанесения на поверхность стены.

    • Стену предварительно шпаклюют, обезжиривают поверхность и дают ей просохнуть.
    • Для впитывающих раствор и влагу стен проводят обработку грунтовкой, соответствующего назначения.
    • Разводят клеящий состав по инструкции на упаковке.
    • Наносят на поверхность стены валиком, кистью или распылителем-краскопультом.
    • Делают на чистой поверхности разметку по вертикали и горизонтали.
    • Покрывают участок жидким клеем.
    • На слой клея крепят панель, прижимают на время, обозначенное на упаковке для схватывания с основой.
    • Промазывают следующий участок, под вторую панель.
    • Соединяют панели пазом в гребень.

    Метод позволяет обойтись без крепления панелей саморезами.

    Для размещения на стене с пластиковыми панелями декоративных и функциональных полочек, вешалок заранее делают гнезда для креплений в черновой стене, а не на отделке. Отверстия выполняются максимально глубокими. Затем забивается дюбель или шуруп. На пластиковой поверхности отмечается небольшим керном место для вывода крепежа.

    Как крепить пластиковые стеновые панели на металлический профиль

    Преимущество установки на металлопрофиль:

    • Обрешетка из профиля не подвержена деформации в отличие от деревянного бруса.
    • Стоимость металлопрофиля ниже, чем цена качественного деревянного материала.
    • Из профиля изготовляется конструкция с высокими параметрами жесткости.
    • Обрешетка из металла выдерживает большие нагрузки по вертикали и горизонтали.

    Металлопрофиль выпускается разного размера для вертикального и горизонтального применения.

    Расчет профилей для обрешетки

    Из ассортимента выбирается один определенный вид профилей, а после этого производится расчет его количества.

    Пример расчета для стены 2. 75х6.0 м:

    • Расстояние между стойками принимается равным 50 см.
    • Для монтажа потребуется такое количество: 600/50 + 1 шт. = 13 единиц.
    • Длина стандартного профиля равна трем метрам. Для заготовок от стандартной длины отрезаются по 25 см, получают рейки длиной 275 см.
    • Профессиональная обрезка профиля производится после установки нулевого уровня и определения перепада высот по каждой поверхности.

    Не стоит для экономии делать расстояние между направляющими в 1 метр. Чем больше промежуток между решетками, тем меньше параметр жесткости конструкции в целом. Для стен в жилых и часто посещаемых официальных помещениях идеальным, проверенным временем расстоянием, является величина 500 мм. Большее расстояние выдерживают для подсобных и хозяйственных пристроек.

    • Расчет горизонтальных составляющих проводится аналогично, только высота 275 см заменяется на стандартную длину профиля – 300 см: 2 х ( 300 /50 + 1) = 14 единиц.
    • От пола для горизонтальных направляющих выдерживается расстояние 50 см. От середины стены и до потолка выдерживается расстояние 25 – 30 см.

    Не стоит сразу нарезать расчетное количество направляющих. Стоит нарезать по мере продвижения работ. Корректировать заготовки по 2.75 м не представится возможным при перепадах высоты в комнате.

    Набивка обрешетки из профиля

    • Устанавливается направляющий потолочный профиль.
    • К бетонной поверхности профиль прикрепляется дюбелями минимум в чеиырех местах. Второй профиль устанавливается встык с первым. Напоминание: длина стены – 6 м, длина стандартного профиля – 3 метра. Для потолка потребуется 2 единицы.
    • Профили выравниваются с высокой точностью. От их установки зависит эстетичный дизайн будущей стены.
    • К прикрепленным потолочным направляющим подвешивается отвес. Отбивка вертикали выполняется минимум по трем отметкам.
    • По меткам устанавливаются направляющие на половой поверхности.
    • На деревянный пол профиль прибивается саморезами или дюбелями. К бетонному полу не зависимо от верхнего покрытия: линолеум, ламинит, плитка ПBХ профиль крепится аналогично потолочному монтажу.
    • В результате работы получаются два желоба: один вверху, второй внизу. В эти желоба вставляются расчетные 13 единиц стоек.

    Установка стоек:

    • Делается разметка мелом.
    • В точке установки навешивается отвес. Измеряется длина стойки.
    • Ножницами по металлу от стандартного профиля режется отрезок замеренной длины.
    • Слегка наклонив профиль, ставят отрезок в направляющие, выравнивая вертикаль визуально. Более точную корректировку выполняют уровнем.
    • Для крепежа используют саморезы. Шурповертом производят скрепление. На каждую направляющую расходуют 2-3 единицы крепежа.

    Изготовление и установка ребер жесткости

    Ребра дополнительной жесткости, на которые производится установка стеновых панелей, отрезаются по мере выполнения работ и по месту ее выполнения. Монтаж начинают от стены. В первой вертикальной стойке имеется паз, а во второй его нет из-за ориентирования всех стоек в одном направлении. По классической технологии требуется установить две вертикальные стойки так, чтобы разрез имел вид двух соединенных и развернутых противоположно букв «П». Две единицы профиля значительно удорожают обрешетку и не оказывают существенного влияния на повышение жесткости конструкции. С одним профилем образуется устойчивая и оптимальная по жесткости обрешетка.

    Альтернативой второй направляющей выступит уголок или отрезок профиля 70-100 мм.

    • Прикрутить уголок или отрезок к обратной стороне вертикальной стойки. Ответную часть завести под ребро жесткости.
    • Выполнить аналогичные действия для всех элементов обрешетки.

    Методика опробована и показала свою эффективность в создании малозатратных прочных обрешеток.

    Горизонтальные направляющие отрезки устанавливают визуально, без уровня. Главное правильно установить направляющие по вертикали. Положение ребер жесткости особой роли не играет.

    Монтаж стеновых панелей на профиль

    Производится расчет стеновых пластиковых панелей. Размер стандартного листа 122х244 см. Размеры наборных панелей более подходят для описываемого примера. Выбирают лист с шириной 300 мм и длиной 3000 мм. Лишнюю длину обрезают ножовкой с мелким полотном. Промер длины выполняют для каждого участка для возможности корректировки неровностей и перепадов высоты помещения.

    • Установку панели ведут от стены.
    • Первую панель с педантичной точностью устанавливают по уровню. При небрежном монтаже начальной пластины к концу стены образуется огромный разбег, вынуждающий демонтировать весь проделанный участком и переделать.
    • Выставленную панель крепят саморезами к ребру жесткости или вертикальной стойке.
    • Вставляют вторую панель в паз начального листа. Прикрепляют.
    • Дальнейшие действия повторяются по описанной выше схеме.
    • Возле конца стены обычно образуется щель узкая для целого листа. Замеряют ширину полоски возле потолка, пола и посередине высоты. Из плотного картона вырезают лекало. Прикладывают к щели, проверяют правильность размера. Разрезают панель пополам и вставляют в щель.
    • Закончив установку одной стены, производят монтаж панелей на следующих поверхностях.

    Некрасивые узкие расщелины в местах стыковки панелей с потолком, углами и полом маскируются пластиковыми декоративными планками, плинтусами и уголками. Установку и крепление выполняют с помощью особых защелок. Такой способ позволить быстро и легко демонтировать элементы.

    Пластиковые панели стеновые, фото помещений с интересным решением отделки интерьера, будут путеводителем при выборе собственного проекта.

    Как установить стеновые пластиковые панели

    Пластиковые стеновые панели – малобюджетный способ облагораживания и улучшения жилых, служебных, общественных помещений. Уход за покрытием не сложный: покрытие моется водой и порошками, химически устойчив, относится к группе материалов средней пожароопасности, не создают среду для развития плесневых грибков, клопов, тараканов и жучков-короедов. Высокая влагоустойчивость позволяет применять панели в душевых, ванных, кухнях и общественных местах. Главное достоинство пластиковых стеновых панелей – они крепятся даже на кривые стены. Покрытие из этого материала преображает комнату, добавляет эстетичности и соответствует современному влиянию моды.

    Оглавление:

    1. Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых
    2. Варианты установки пластиковых стеновых панелей
    3. Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей
    4. Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами
    5. Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов
    6. Расчет профилей для обрешетки
    7. Набивка обрешетки из профиля
    8. Изготовление и установка ребер жесткости
    9. Монтаж стеновых панелей на профиль

    Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых

    • Различают два типа панелей: для внутренних и внешних нужд. Внешнее различие между видами еле заметное. Основное отличие – состав и качество материала.
    • Панели для внешних работ имеют более прочную структуру, усточивы к УФ-лучам и перепадам температуры.
    • Панели для внутренних работ – имеют высокий показатель экологичности, теплопроводности.

    Материал обоего вида используется для защиты от шума и холода. Цветовое решение имеет всю гамму спектра, подбор колера под интерьер не составляет труда.

    Цена стеновых панелей пластиковых от 3 $ за м2. Стоимость отделочных пластиковых панелей от 1 $ за метр.

    Варианты установки пластиковых стеновых панелей

    Для монтажа стеновых панелей не затрачивается много рабочих часов. Они быстро ставятся на подготовленную обрешетку. Комнату с общей площадью стен 40 м2 заканчивают за 3-4 часа. Основные затраты времени приходятся на изготовление обрешетки до 10-20 часов.

    Изготовление обрешетки:

    Обрешетка – специальный фундамент, прочность и качество его основы влияет на срок службы покрытия. Способ применяется для стен с кривизной поверхности, плохой штукатуркой, некрасивой основой. В случаях необходимости прокладывания между стеной и отделкой проводки. Коммуникаций или отделки звукоизолирующим материалом.

    Изготавливается обрешетка из деревянных брусков 40х40 мм:

    • Прикрепление обрешетки для вертикальных стеновых панелей произодится по горизонтальному уровню. Основное правило для монтажа обрешетки – соблюдение перпендикулярности к устанавливаемой отделке.
    • Во избежание деформации панелей по любым объективным причинам, выдерживают расстояние между брусками до 500 мм.
    • Крепление брусьев к основе производится шурупами.
    • Для продления долговечности прикрепленную обрешетку покрывают влагозащитной и огнезащитной смесью.

    Крепление стеновых пластиковых панелей на обрешетку:

    • Установка панелей производится из угла комнаты.
    • Первая панель устанавливается «гребнем» в угол.
    • В пазах высверливаются отверстия для саморезов.
    • Крепят панель к обрешетке саморезами.
    • Устанавливают вторую панель. Гребень панели накрывает паз первой, маскируя саморезы крепления к обрешетке.
    • Окончательный дизайн интерьера довершают плинтусами, галтелями, угловыми планками.
    • Их крепят к стеновым панелям шурупами или жидкими гвоздями.

    Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей

    Данный метод применяется монтажниками для установки в общественных или офисных помещениях. Суть метода:

    • Производится установка завершающих элементов декора к обрешетке. Их крепят саморезами.
    • Панели сгибают дугой и вставляют в пазы элементов.
    • Панели удерживаются вверху и снизу, а остальная площадь остается не прикрепленной.

    Быстрый метод монтажа позволяет закончить работу за 1-2 часа в помещении с общей площадью стен 45 м2. Этот способ применяется только для стеновых пластиковых панелей, имеющих высокую характеристику упругости и прочности на изгиб.

    Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами

    Метод для ровных, гладких поверхностей. Строительная скоба легко входит в материал стены и не требует особого усилия.

    • Уровнем отмечается точное положение панели по оси координат. Размечается угол, из которого пойдет установка.
    • По линии вбиваются скобы, количеством не менее 4-х единиц. Для высоких стен рекомендуемое число – 6-9 штук.
    • Скобы крепятся гвоздями. Маркировка гвоздей подбирается по размеру и выступающей части скобы.
    • Гребень первой панели должен войти в скобы.
    • Вторая панель заводится в паз первой.
    • Намечается линия для установки скоб для третьей панели.
    • Далее монтаж проходит по схеме, описанной выше.

    Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов

    Метод используется для ровных стен, в случае отсутствия специнструментов. Клеющий состав используют для нанесения на поверхность стены.

    • Стену предварительно шпаклюют, обезжиривают поверхность и дают ей просохнуть.
    • Для впитывающих раствор и влагу стен проводят обработку грунтовкой, соответствующего назначения.
    • Разводят клеящий состав по инструкции на упаковке.
    • Наносят на поверхность стены валиком, кистью или распылителем-краскопультом.
    • Делают на чистой поверхности разметку по вертикали и горизонтали.
    • Покрывают участок жидким клеем.
    • На слой клея крепят панель, прижимают на время, обозначенное на упаковке для схватывания с основой.
    • Промазывают следующий участок, под вторую панель.
    • Соединяют панели пазом в гребень.

    Метод позволяет обойтись без крепления панелей саморезами.

    Для размещения на стене с пластиковыми панелями декоративных и функциональных полочек, вешалок заранее делают гнезда для креплений в черновой стене, а не на отделке. Отверстия выполняются максимально глубокими. Затем забивается дюбель или шуруп. На пластиковой поверхности отмечается небольшим керном место для вывода крепежа.

    Как крепить пластиковые стеновые панели на металлический профиль

    Преимущество установки на металлопрофиль:

    • Обрешетка из профиля не подвержена деформации в отличие от деревянного бруса.
    • Стоимость металлопрофиля ниже, чем цена качественного деревянного материала.
    • Из профиля изготовляется конструкция с высокими параметрами жесткости.
    • Обрешетка из металла выдерживает большие нагрузки по вертикали и горизонтали.

    Металлопрофиль выпускается разного размера для вертикального и горизонтального применения.

    Расчет профилей для обрешетки

    Из ассортимента выбирается один определенный вид профилей, а после этого производится расчет его количества.

    Пример расчета для стены 2. 75х6.0 м:

    • Расстояние между стойками принимается равным 50 см.
    • Для монтажа потребуется такое количество: 600/50 + 1 шт. = 13 единиц.
    • Длина стандартного профиля равна трем метрам. Для заготовок от стандартной длины отрезаются по 25 см, получают рейки длиной 275 см.
    • Профессиональная обрезка профиля производится после установки нулевого уровня и определения перепада высот по каждой поверхности.

    Не стоит для экономии делать расстояние между направляющими в 1 метр. Чем больше промежуток между решетками, тем меньше параметр жесткости конструкции в целом. Для стен в жилых и часто посещаемых официальных помещениях идеальным, проверенным временем расстоянием, является величина 500 мм. Большее расстояние выдерживают для подсобных и хозяйственных пристроек.

    • Расчет горизонтальных составляющих проводится аналогично, только высота 275 см заменяется на стандартную длину профиля – 300 см: 2 х ( 300 /50 + 1) = 14 единиц.
    • От пола для горизонтальных направляющих выдерживается расстояние 50 см. От середины стены и до потолка выдерживается расстояние 25 – 30 см.

    Не стоит сразу нарезать расчетное количество направляющих. Стоит нарезать по мере продвижения работ. Корректировать заготовки по 2.75 м не представится возможным при перепадах высоты в комнате.

    Набивка обрешетки из профиля

    • Устанавливается направляющий потолочный профиль.
    • К бетонной поверхности профиль прикрепляется дюбелями минимум в чеиырех местах. Второй профиль устанавливается встык с первым. Напоминание: длина стены – 6 м, длина стандартного профиля – 3 метра. Для потолка потребуется 2 единицы.
    • Профили выравниваются с высокой точностью. От их установки зависит эстетичный дизайн будущей стены.
    • К прикрепленным потолочным направляющим подвешивается отвес. Отбивка вертикали выполняется минимум по трем отметкам.
    • По меткам устанавливаются направляющие на половой поверхности.
    • На деревянный пол профиль прибивается саморезами или дюбелями. К бетонному полу не зависимо от верхнего покрытия: линолеум, ламинит, плитка ПBХ профиль крепится аналогично потолочному монтажу.
    • В результате работы получаются два желоба: один вверху, второй внизу. В эти желоба вставляются расчетные 13 единиц стоек.

    Установка стоек:

    • Делается разметка мелом.
    • В точке установки навешивается отвес. Измеряется длина стойки.
    • Ножницами по металлу от стандартного профиля режется отрезок замеренной длины.
    • Слегка наклонив профиль, ставят отрезок в направляющие, выравнивая вертикаль визуально. Более точную корректировку выполняют уровнем.
    • Для крепежа используют саморезы. Шурповертом производят скрепление. На каждую направляющую расходуют 2-3 единицы крепежа.

    Изготовление и установка ребер жесткости

    Ребра дополнительной жесткости, на которые производится установка стеновых панелей, отрезаются по мере выполнения работ и по месту ее выполнения. Монтаж начинают от стены. В первой вертикальной стойке имеется паз, а во второй его нет из-за ориентирования всех стоек в одном направлении. По классической технологии требуется установить две вертикальные стойки так, чтобы разрез имел вид двух соединенных и развернутых противоположно букв «П». Две единицы профиля значительно удорожают обрешетку и не оказывают существенного влияния на повышение жесткости конструкции. С одним профилем образуется устойчивая и оптимальная по жесткости обрешетка.

    Альтернативой второй направляющей выступит уголок или отрезок профиля 70-100 мм.

    • Прикрутить уголок или отрезок к обратной стороне вертикальной стойки. Ответную часть завести под ребро жесткости.
    • Выполнить аналогичные действия для всех элементов обрешетки.

    Методика опробована и показала свою эффективность в создании малозатратных прочных обрешеток.

    Горизонтальные направляющие отрезки устанавливают визуально, без уровня. Главное правильно установить направляющие по вертикали. Положение ребер жесткости особой роли не играет.

    Монтаж стеновых панелей на профиль

    Производится расчет стеновых пластиковых панелей. Размер стандартного листа 122х244 см. Размеры наборных панелей более подходят для описываемого примера. Выбирают лист с шириной 300 мм и длиной 3000 мм. Лишнюю длину обрезают ножовкой с мелким полотном. Промер длины выполняют для каждого участка для возможности корректировки неровностей и перепадов высоты помещения.

    • Установку панели ведут от стены.
    • Первую панель с педантичной точностью устанавливают по уровню. При небрежном монтаже начальной пластины к концу стены образуется огромный разбег, вынуждающий демонтировать весь проделанный участком и переделать.
    • Выставленную панель крепят саморезами к ребру жесткости или вертикальной стойке.
    • Вставляют вторую панель в паз начального листа. Прикрепляют.
    • Дальнейшие действия повторяются по описанной выше схеме.
    • Возле конца стены обычно образуется щель узкая для целого листа. Замеряют ширину полоски возле потолка, пола и посередине высоты. Из плотного картона вырезают лекало. Прикладывают к щели, проверяют правильность размера. Разрезают панель пополам и вставляют в щель.
    • Закончив установку одной стены, производят монтаж панелей на следующих поверхностях.

    Некрасивые узкие расщелины в местах стыковки панелей с потолком, углами и полом маскируются пластиковыми декоративными планками, плинтусами и уголками. Установку и крепление выполняют с помощью особых защелок. Такой способ позволить быстро и легко демонтировать элементы.

    Пластиковые панели стеновые, фото помещений с интересным решением отделки интерьера, будут путеводителем при выборе собственного проекта.

    Как установить стеновые пластиковые панели

    Пластиковые стеновые панели – малобюджетный способ облагораживания и улучшения жилых, служебных, общественных помещений. Уход за покрытием не сложный: покрытие моется водой и порошками, химически устойчив, относится к группе материалов средней пожароопасности, не создают среду для развития плесневых грибков, клопов, тараканов и жучков-короедов. Высокая влагоустойчивость позволяет применять панели в душевых, ванных, кухнях и общественных местах. Главное достоинство пластиковых стеновых панелей – они крепятся даже на кривые стены. Покрытие из этого материала преображает комнату, добавляет эстетичности и соответствует современному влиянию моды.

    Оглавление:

    1. Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых
    2. Варианты установки пластиковых стеновых панелей
    3. Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей
    4. Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами
    5. Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов
    6. Расчет профилей для обрешетки
    7. Набивка обрешетки из профиля
    8. Изготовление и установка ребер жесткости
    9. Монтаж стеновых панелей на профиль

    Типы панелей пластиковых, декоративных, стеновых

    • Различают два типа панелей: для внутренних и внешних нужд. Внешнее различие между видами еле заметное. Основное отличие – состав и качество материала.
    • Панели для внешних работ имеют более прочную структуру, усточивы к УФ-лучам и перепадам температуры.
    • Панели для внутренних работ – имеют высокий показатель экологичности, теплопроводности.

    Материал обоего вида используется для защиты от шума и холода. Цветовое решение имеет всю гамму спектра, подбор колера под интерьер не составляет труда.

    Цена стеновых панелей пластиковых от 3 $ за м2. Стоимость отделочных пластиковых панелей от 1 $ за метр.

    Варианты установки пластиковых стеновых панелей

    Для монтажа стеновых панелей не затрачивается много рабочих часов. Они быстро ставятся на подготовленную обрешетку. Комнату с общей площадью стен 40 м2 заканчивают за 3-4 часа. Основные затраты времени приходятся на изготовление обрешетки до 10-20 часов.

    Изготовление обрешетки:

    Обрешетка – специальный фундамент, прочность и качество его основы влияет на срок службы покрытия. Способ применяется для стен с кривизной поверхности, плохой штукатуркой, некрасивой основой. В случаях необходимости прокладывания между стеной и отделкой проводки. Коммуникаций или отделки звукоизолирующим материалом.

    Изготавливается обрешетка из деревянных брусков 40х40 мм:

    • Прикрепление обрешетки для вертикальных стеновых панелей произодится по горизонтальному уровню. Основное правило для монтажа обрешетки – соблюдение перпендикулярности к устанавливаемой отделке.
    • Во избежание деформации панелей по любым объективным причинам, выдерживают расстояние между брусками до 500 мм.
    • Крепление брусьев к основе производится шурупами.
    • Для продления долговечности прикрепленную обрешетку покрывают влагозащитной и огнезащитной смесью.

    Крепление стеновых пластиковых панелей на обрешетку:

    • Установка панелей производится из угла комнаты.
    • Первая панель устанавливается «гребнем» в угол.
    • В пазах высверливаются отверстия для саморезов.
    • Крепят панель к обрешетке саморезами.
    • Устанавливают вторую панель. Гребень панели накрывает паз первой, маскируя саморезы крепления к обрешетке.
    • Окончательный дизайн интерьера довершают плинтусами, галтелями, угловыми планками.
    • Их крепят к стеновым панелям шурупами или жидкими гвоздями.

    Профессиональный метод крепления пластиковых стеновых панелей

    Данный метод применяется монтажниками для установки в общественных или офисных помещениях. Суть метода:

    • Производится установка завершающих элементов декора к обрешетке. Их крепят саморезами.
    • Панели сгибают дугой и вставляют в пазы элементов.
    • Панели удерживаются вверху и снизу, а остальная площадь остается не прикрепленной.

    Быстрый метод монтажа позволяет закончить работу за 1-2 часа в помещении с общей площадью стен 45 м2. Этот способ применяется только для стеновых пластиковых панелей, имеющих высокую характеристику упругости и прочности на изгиб.

    Монтаж пластиковых стеновых панелей строительными скобами

    Метод для ровных, гладких поверхностей. Строительная скоба легко входит в материал стены и не требует особого усилия.

    • Уровнем отмечается точное положение панели по оси координат. Размечается угол, из которого пойдет установка.
    • По линии вбиваются скобы, количеством не менее 4-х единиц. Для высоких стен рекомендуемое число – 6-9 штук.
    • Скобы крепятся гвоздями. Маркировка гвоздей подбирается по размеру и выступающей части скобы.
    • Гребень первой панели должен войти в скобы.
    • Вторая панель заводится в паз первой.
    • Намечается линия для установки скоб для третьей панели.
    • Далее монтаж проходит по схеме, описанной выше.

    Как установить стеновые пластиковые панели при помощи клеящих составов

    Метод используется для ровных стен, в случае отсутствия специнструментов. Клеющий состав используют для нанесения на поверхность стены.

    • Стену предварительно шпаклюют, обезжиривают поверхность и дают ей просохнуть.
    • Для впитывающих раствор и влагу стен проводят обработку грунтовкой, соответствующего назначения.
    • Разводят клеящий состав по инструкции на упаковке.
    • Наносят на поверхность стены валиком, кистью или распылителем-краскопультом.
    • Делают на чистой поверхности разметку по вертикали и горизонтали.
    • Покрывают участок жидким клеем.
    • На слой клея крепят панель, прижимают на время, обозначенное на упаковке для схватывания с основой.
    • Промазывают следующий участок, под вторую панель.
    • Соединяют панели пазом в гребень.

    Метод позволяет обойтись без крепления панелей саморезами.

    Для размещения на стене с пластиковыми панелями декоративных и функциональных полочек, вешалок заранее делают гнезда для креплений в черновой стене, а не на отделке. Отверстия выполняются максимально глубокими. Затем забивается дюбель или шуруп. На пластиковой поверхности отмечается небольшим керном место для вывода крепежа.

    Как крепить пластиковые стеновые панели на металлический профиль

    Преимущество установки на металлопрофиль:

    • Обрешетка из профиля не подвержена деформации в отличие от деревянного бруса.
    • Стоимость металлопрофиля ниже, чем цена качественного деревянного материала.
    • Из профиля изготовляется конструкция с высокими параметрами жесткости.
    • Обрешетка из металла выдерживает большие нагрузки по вертикали и горизонтали.

    Металлопрофиль выпускается разного размера для вертикального и горизонтального применения.

    Расчет профилей для обрешетки

    Из ассортимента выбирается один определенный вид профилей, а после этого производится расчет его количества.

    Пример расчета для стены 2. 75х6.0 м:

    • Расстояние между стойками принимается равным 50 см.
    • Для монтажа потребуется такое количество: 600/50 + 1 шт. = 13 единиц.
    • Длина стандартного профиля равна трем метрам. Для заготовок от стандартной длины отрезаются по 25 см, получают рейки длиной 275 см.
    • Профессиональная обрезка профиля производится после установки нулевого уровня и определения перепада высот по каждой поверхности.

    Не стоит для экономии делать расстояние между направляющими в 1 метр. Чем больше промежуток между решетками, тем меньше параметр жесткости конструкции в целом. Для стен в жилых и часто посещаемых официальных помещениях идеальным, проверенным временем расстоянием, является величина 500 мм. Большее расстояние выдерживают для подсобных и хозяйственных пристроек.

    • Расчет горизонтальных составляющих проводится аналогично, только высота 275 см заменяется на стандартную длину профиля – 300 см: 2 х ( 300 /50 + 1) = 14 единиц.
    • От пола для горизонтальных направляющих выдерживается расстояние 50 см. От середины стены и до потолка выдерживается расстояние 25 – 30 см.

    Не стоит сразу нарезать расчетное количество направляющих. Стоит нарезать по мере продвижения работ. Корректировать заготовки по 2.75 м не представится возможным при перепадах высоты в комнате.

    Набивка обрешетки из профиля

    • Устанавливается направляющий потолочный профиль.
    • К бетонной поверхности профиль прикрепляется дюбелями минимум в чеиырех местах. Второй профиль устанавливается встык с первым. Напоминание: длина стены – 6 м, длина стандартного профиля – 3 метра. Для потолка потребуется 2 единицы.
    • Профили выравниваются с высокой точностью. От их установки зависит эстетичный дизайн будущей стены.
    • К прикрепленным потолочным направляющим подвешивается отвес. Отбивка вертикали выполняется минимум по трем отметкам.
    • По меткам устанавливаются направляющие на половой поверхности.
    • На деревянный пол профиль прибивается саморезами или дюбелями. К бетонному полу не зависимо от верхнего покрытия: линолеум, ламинит, плитка ПBХ профиль крепится аналогично потолочному монтажу.
    • В результате работы получаются два желоба: один вверху, второй внизу. В эти желоба вставляются расчетные 13 единиц стоек.

    Установка стоек:

    • Делается разметка мелом.
    • В точке установки навешивается отвес. Измеряется длина стойки.
    • Ножницами по металлу от стандартного профиля режется отрезок замеренной длины.
    • Слегка наклонив профиль, ставят отрезок в направляющие, выравнивая вертикаль визуально. Более точную корректировку выполняют уровнем.
    • Для крепежа используют саморезы. Шурповертом производят скрепление. На каждую направляющую расходуют 2-3 единицы крепежа.

    Изготовление и установка ребер жесткости

    Ребра дополнительной жесткости, на которые производится установка стеновых панелей, отрезаются по мере выполнения работ и по месту ее выполнения. Монтаж начинают от стены. В первой вертикальной стойке имеется паз, а во второй его нет из-за ориентирования всех стоек в одном направлении. По классической технологии требуется установить две вертикальные стойки так, чтобы разрез имел вид двух соединенных и развернутых противоположно букв «П». Две единицы профиля значительно удорожают обрешетку и не оказывают существенного влияния на повышение жесткости конструкции. С одним профилем образуется устойчивая и оптимальная по жесткости обрешетка.

    Альтернативой второй направляющей выступит уголок или отрезок профиля 70-100 мм.

    • Прикрутить уголок или отрезок к обратной стороне вертикальной стойки. Ответную часть завести под ребро жесткости.
    • Выполнить аналогичные действия для всех элементов обрешетки.

    Методика опробована и показала свою эффективность в создании малозатратных прочных обрешеток.

    Горизонтальные направляющие отрезки устанавливают визуально, без уровня. Главное правильно установить направляющие по вертикали. Положение ребер жесткости особой роли не играет.

    Монтаж стеновых панелей на профиль

    Производится расчет стеновых пластиковых панелей. Размер стандартного листа 122х244 см. Размеры наборных панелей более подходят для описываемого примера. Выбирают лист с шириной 300 мм и длиной 3000 мм. Лишнюю длину обрезают ножовкой с мелким полотном. Промер длины выполняют для каждого участка для возможности корректировки неровностей и перепадов высоты помещения.

    • Установку панели ведут от стены.
    • Первую панель с педантичной точностью устанавливают по уровню. При небрежном монтаже начальной пластины к концу стены образуется огромный разбег, вынуждающий демонтировать весь проделанный участком и переделать.
    • Выставленную панель крепят саморезами к ребру жесткости или вертикальной стойке.
    • Вставляют вторую панель в паз начального листа. Прикрепляют.
    • Дальнейшие действия повторяются по описанной выше схеме.
    • Возле конца стены обычно образуется щель узкая для целого листа. Замеряют ширину полоски возле потолка, пола и посередине высоты. Из плотного картона вырезают лекало. Прикладывают к щели, проверяют правильность размера. Разрезают панель пополам и вставляют в щель.
    • Закончив установку одной стены, производят монтаж панелей на следующих поверхностях.

    Некрасивые узкие расщелины в местах стыковки панелей с потолком, углами и полом маскируются пластиковыми декоративными планками, плинтусами и уголками. Установку и крепление выполняют с помощью особых защелок. Такой способ позволить быстро и легко демонтировать элементы.

    Пластиковые панели стеновые, фото помещений с интересным решением отделки интерьера, будут путеводителем при выборе собственного проекта.

    установка пластиковых профилей, как правильно крепить, как клеить своими руками, все способы крепления при отделке пластиком

    Если во время приведения квартиры в порядок появилось желание отойти от привычных обоев и не связываться с керамической плиткой, то можно обратить свое внимание на отделку стен пластиковыми панелями из поливинилхлорида. Монтаж такого покрытия очень прост, его можно сделать самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Более того, данный материал отлично впишется и в интерьер гостиной, и коридора, и ванной комнаты, и даже балкона.

    Подготовка

    ПВХ – это поливинилхлорид, по-простому, разновидность пластика. Панели, выполненные из этого материала, пользуются особой популярностью, так как они не боятся влаги и не гниют, быстро монтируются, не меняются под воздействием ультрафиолетовых лучей, на протяжении долгого времени сохраняют достойный внешний вид и при использовании каркаса, создают дополнительную звукоизоляцию. Наконец, они относительно дешево стоят.

    Монтаж пластиковых панелей из ПВХ всегда начинается с подготовительной стадии. Сперва выбирается и покупается материал с соблюдением нескольких важных моментов. Будучи в магазине, необходимо осмотреть срез панели. Если наблюдаются толстые слои, как внешний, так и внутренний, и толстая перемычка, значит, отделка будет надежной. Толщину панели можно также определить по весу – чем тяжелее, тем толще. Затем рассматривается равномерность пластика. Весь лист должен обладать единой толщиной без чересчур толстых и чересчур узких мест – это гарантия хорошего качества.

    Когда выбрана марка и производитель (лучше обращать свое внимание на европейские фирмы), то надо еще и подсчитать, сколько понадобится материала. В противном случае останутся неиспользованные фрагменты (и будет переплачено), либо же наоборот, материала не хватит и придется срочно докупать его в магазине (будет затрачено излишнее время). Панели ПВХ размещаются либо по вертикали, либо по горизонтали. В первом случае необходимо измерить длину комнаты по периметру, затем вычесть из этой цифры ширину дверей и окон и разделить остаток на ширину одной панели. Получится количество элементов, необходимых для ремонта помещения. К этой цифре лучше добавить пару единиц на случай непредвиденных ситуаций.

    Если панели размещаются по горизонтали, то первым делом вычисляется площадь комнаты. Следом из этой цифры вычитается площадь дверей и оконных проемов. Наконец, полученное число делится на площадь одной панели (обычно эта цифра указывается на упаковке производителем). Прибавляется также 10% на случай непредвиденных ситуаций. Если листы монтируются по горизонтали, то следует быть готовым, что материал придется раскраивать, а значит, останутся обрезки.

    Избавившись от упаковки, можно хорошенько разглядеть кромки и отдельные ячейки. У панелей не должно наблюдаться ни вмятин, ни повреждений. Чем сложнее изображение, тем важнее изучить качество его нанесения – настороженность должны вызывать смазанные фрагменты и неравномерное покрытие. Также, если предстоит приобретать несколько пачек с листами, которые должны совпадать по цвету, разумно провести распаковку и проверить, сходятся ли оттенки. Наконец, прямо в магазине следует провести тестирование материала. Один лист сгибается где-то на 30%, а затем разгибается. Если не возникло никаких повреждений, значит, с покупкой все в порядке.

    Приобретя материал, необходимо подготовить стены. Первым делом снимаются старая краска, плитки, обои и слои старой отделки. Затем выравнивается поверхность при помощи штукатурки. Кроме того, неплохо бы попытаться заделать существующие углубления либо же устранить выпирающие элементы. Завершив с выравниванием стены, можно приступать к грунтовке. Рекомендуется выбирать состав с добавками против плесени и грибка. Пока сохнет грунтовка, можно заняться сборкой обрешетки, а также занести в помещение панели – им необходимо пробыть внутри около 12 часов, чтобы адаптироваться к существующим условиям.

    Элементы обрешетки должны располагаться перпендикулярно пластиковым листам. Это означает, что если обрешетка идет горизонтально, панели пойдут вертикально, и наоборот. Расстояние между планками обрешетки должно составлять от 30 до 50 сантиметров, оптимальной все же является первая цифра. Планки предстоит закрепить около оконных проемов, около дверных проемов, а также в начале и конце стенки.

    Обрешетка чаще всего крепится на дюбеля. Длина для бетонной стены составляет 40 миллиметров, а кирпичной – 60 миллиметров. Расстояние между дюбелями варьируется от 50 до 60 сантиметров. Для того чтобы в итоге панели из поливинилхлорида были равномерно уложены, обрешетка также должна находиться в одной плоскости. Для этого можно воспользоваться кусками фанеры или же деревянными прокладками, предварительно обработанными антигрибковым составом.

    В том случае, когда выбирается пластиковая обрешетка, необходимо еще более тщательно соблюдать перпендикулярность относительно самих пластиковых листов, иначе механизм крепежа не сработает.

    Выбор материала

    Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.

    Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.

    Кроме того, пластиковые панели хороши тем, что их можно использовать в так называемых стесненных условиях. Они подойдут для оформления ниш, короба двери, откосов и иных мест квартиры, в которых не очень-то удобно работать со стандартными материалами. Например, при помощи панели из ПВХ можно обшить окно.

    Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.

    Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.

    Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.

    Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.

    Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.

    Чем можно прикрепить?

    Что касается вопроса, чем крепить панели на обрешетку, то лучше избегать гвоздей, способных повредить материал. Наилучший способ крепления осуществляется при помощи клипсов, но хороши также скобы, вбиваемые степлером, и саморезы. Если же принято решение панели клеить (что возможно только при идеальном выравнивании и грунтовке стен), то предпочтение отдается жидким гвоздям, клею «Момент-монтаж» и иным разновидностям. Если панели устанавливаются в ванную комнату, то необходимо использовать только водостойкие, нетоксичные средства.

    Необходимые инструменты

    Так как монтаж панелей из поливинилхлорида легко провести своими руками, каких-то специфических инструментов для этого не понадобится.

    Предстоит подготовить несколько обычных предметов:

    • Дрель со сверлами и коронкой по дереву (первые понадобятся для установки дюбелей, а вторые – чтобы просверлить отверстия для выключателей, светильников, розеток и иных деталей).
    • То, чем будет осуществляться крепление самих листов. Это может быть клей (оптимальными считаются жидкие гвозди или же универсальный «Момент-монтаж»), отвертка или же шуруповерт;
    • Пила для листовых панелей.
    • Строительный уровень.
    • Нож, чтобы корректировать параметры панелей.

    Безусловно, также стоит приобрести стартовую планку (чтобы закрывать торцы листов либо же оформлять места стыковки с дверными и оконными проемами), уголки для скрытия соединений во внутренних углах комнаты и иные молдинги, герметик для завершающей обработки швов, молдинг-соединитель для объединения коротких сторон панелей в случае нехватки длины одной панели для покрытия потолочного пространства, универсальный кант для оформления периметра и иные детали.

    Обрешетка может быть сделана из дерева, металла или пластика. Деревянная конструкция собирается из кусочков размером 40 на 20 миллиметров. Материал должен быть обработан антисептическим раствором и при необходимости от плесени. Крепеж панелей и деревянной обрешетки осуществляется путем применения специальных саморезов, гвоздей с большими шляпками или скоб.

    Металлическая обрешетка не всегда удобна для использования, так как отнимает достаточное количество пространства. Каждая стена лишится приблизительно 5 сантиметров, что в случае небольшой комнаты может быть даже критично. Однако если все-таки решено применять данный вид, то крепление будет проводиться с использованием саморезов по металлу. Также стоит иметь в виду, что если обрешетка разместится в комнате с излишней влажностью, металл должен быть оцинкованным.

    Пластиковая обрешетка создана исключительно для пластиковых панелей. Ее составляющие – это монтажные планки и монтажные клипсы, которые защелкиваются между собой. При необходимости данная конструкция быстро демонтируется. Кроме того, она занимает мало места – стены лишатся всего лишь 1 сантиметра.

    Из трех видов обрешеток наиболее удобной считается пластиковая, которая может применяться практически повсеместно, затем следует металлическая оцинкованная. Осторожнее всего надо быть с деревянной обрешеткой и не рисковать, устанавливая ее в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной комнате. В любом случае, ее обязательно надо обработать защитным раствором.

    Инструкция по монтажу

    Когда сборка обрешетки завершена, можно переходить к следующей задаче. Отделка стен панелями ПВХ начинается с обработки одного из углов. Сверху и снизу предстоит установить вспомогательные молдинги и прикрепить их к обрешетке при помощи сочетающегося с ней крепежа. С помощью этого удастся создать некую рамку, которую предстоит заполнять самими пластиковыми листами. Первую панель необходимо будет стыковать по длине стены, поэтому осуществляется ее обрезание специальной пилой. В процессе нельзя сильно опираться на материал, а резать нужно исключительно с лицевой стороны. Чтобы элемент вписался в рамку, нужно будет измерить его длину, отнять 4 или 5 миллиметров, а затем резать.

    Готовую панель лишают торчащего «острия», а затем размещают его в угловой молдинг, заправляя края. Планка загоняется до упора, затем при помощи уровня проверяется вертикаль, после панель фиксируется на обрешетке. Механизм повторяется несколько раз вплоть до конечной панели на стене. Ее придется укоротить по ширине, а затем стыковать одновременно с предыдущей пластиной и с угловым молдингом. В случае если это не получается сделать аккуратно, придется повременить с закреплением углового профиля. Сначала его нужно будет надеть на последнюю панель, состыковать с предыдущей, а потом уже закрепить на обрешетке. Если нет желания работать с угловым молдингом, то можно при помощи ножа вырезать полосу пластика и нужным образом согнуть панель.

    Важно также не забывать, что материал может изменяться при перепадах температуры, поэтому во время «примерки» панелей всегда нужно оставлять небольшой зазор. Кроме того, если обрешетка была сделана из дерева и для нее использовались широкие бруски, то в образовавшееся пространство между стеной и панелями можно что-то разместить. К примеру, это может быть теплоизолирующий или же звукоизолирующий материал.

    Когда стена после подготовки оказывается абсолютно выравненной, то от обрешетки можно отказаться – она не принесет никакой пользы, зато «похитит» нужные квадратные метры. В этой ситуации пластиковые панели приклеиваются на силикон или же монтажную пену. Еще в магазине следует внимательно изучить состав покупаемого клея – не содержатся ли в нем вещества, которые разрушают пластиковые элементы. Стартовые профили монтируются на дюбеля, листы покрываются пеной или силиконом, планка заводится в профили, прижимается и фиксируется крепежом. Правильно устанавливать все нужно быстро, ведь исправить огрехи получится только на протяжении пары минут, а затем клей затвердеет.

    Отдельно стоит упомянуть обшивку пластиковыми панелями потолка. Перед монтажом надо выяснить, какое требуется расстояние между потолком и панелями – эта величина зависит от типа выбранных светильников. Если они будут точечно встроенными, то расстояние должно составлять от 10 до 15 сантиметров – так можно будет замаскировать проводку и беспроблемно до нее добраться, если нужно будет что-то починить. Места, где разместятся светильники, отмечаются, когда панели еще «на земле». Отверстия прорисовываются карандашом, затем вырезаются, и происходит установка цоколей приборов освещения. Далее все действия соответствуют аналогичным при облицовке стен. Можно добавить, что при работах в комнатах с высокой влажностью расстояние между панелями и самим потолком можно заполнить силиконовым герметиком. Он будет способствовать полной водонепроницаемости.

    Монтаж всегда завершается установкой декоративных элементов, придающих конструкции завершенный вид. К ним относятся плинтуса с заглушками и уголки. На последнем этапе все места стыковки и швы обрабатываются герметиком.

    Можно сделать вывод, что укладка стеновых панелей своими руками вполне возможна без лишних затрат и физических усилий. Необходимо только следовать инструкциям и пользоваться полезными советами профессионалов. Например, во время обрезки и сверления панелей всегда нужно надевать средства защиты, чтобы не повредить глаза. Работая с гвоздями, нужно быть чрезвычайно осторожными, иначе на поверхности останутся вмятины, которые никак невозможно исправить. Очищать панели из ПВХ рекомендуется «мягким» раствором на основе мыла. Не следует применять жесткие губки и сильнодействующие средства, как на основе растворителя.

    Панели из поливинилхлорида советуют устанавливать в гостиных, коридорах, ванных комнатах и балконах, но для спален, как взрослых, так и детских, лучше подыскать более «дышащие» материалы. Как вариант, устанавливать панели только на небольшой участок стены. Однозначно не рекомендуется приобретать данный материал для кухни. На поверхностях начнет перманентно оседать жир, грязь и иные вещества, что станет благоприятной средой для появления бактерий. Лучше всего приобретать пластик, не создающий швов, для помещений, в которых установлены кондиционеры или в наличии принудительная вентиляция.

    Красивые идеи дизайна

    Пластиковые панели идеально вписываются в дизайн любого помещения дома, позволяя создать гармоничный и привлекательный интерьер.

    Оформление стен и потолка ванной комнаты покрытием, имитирующим дерево, добавит помещению уюта и природной атмосферы. Дополнят интерьер предметы из камня и натурального дерева в качестве декора, а также деревянный шкафчик, в котором разместится раковина.

    Панели «под мрамор» придают помещению ощущение легкости и воздушности. Они идеально сочетаются со стеклянными поверхностями и требуют естественного освещения.

    Дизайн прихожей в классическом стиле требует панелей «под темное дерево». Такой выбор прост и спокоен и не требует большого количества интерьерных аксессуаров. Можно ограничиться точечными светильниками, парой настольных ламп и элегантным комодом.

    В том случае, когда в комнате высокие потолки, оформление коридора предлагается сделать путем комбинирования обоев и стеновых панелей. Сверху разместятся обои светлого оттенка, а снизу – гармонирующие с ними панели. Место стыка надо будет декорировать молдингом.

    Любителям вычурности, помпезности и оригинальных дизайнов придется по вкусу сочетание панелей с фресками. Как вариант, две-три стены обшиваются панелями, а на четвертой размещается фреска, вписывающаяся в общий дизайн помещения. В этом случае надо быть крайне осторожным с избытком иных аксессуаров и предметов мебели.

    Применение белых или нейтральных панелей на лоджии позволит облагородить пространство и сделать его «чистым листом» для обилия разнообразных цветов и ярких аксессуаров.

    Использование светлых панелей на стенах и перекликающегося с ними светлого пола в столовой требует контрастных, выделяющихся предметов мебели и хорошего освещения.

    Пластиковые панели можно использовать не только в жилых помещениях, но и, к примеру, в бане. Оформление комнаты отдыха листами светлых оттенков позволит создать релаксирующую атмосферу, необходимую после принятия водных процедур.

    Инструкцию по монтажу панелей ПВХ смотрите в следующем видео.

    Стеновые панели ПВХ и МДФ

    Стеновые панели вполне могут использоваться для внутренней отделки любых помещений вместо традиционных обоев или покраски стен. Широкому распространению этого вида отделочного материала способствует его невысокая стоимость, достаточно высокая прочность, долговечность и легкость установки. Смонтировать стеновые панели можно и своими руками, причем по сравнению с поклейкой обоев или покраской стен это займет намного меньше времени. Благодаря широкому разнообразию расцветок можно подобрать стеновые панели для любого интерьера.

    Виды стеновых панелей

    Различают панели из ПВХ и панели из МДФ. Оба типа стеновых панелей могут использоваться для жилых помещений, выбор чаще всего продиктован назначением помещения.

    Панели из МДФ представляют собой экологически чистый продукт при производстве которого не используются специальные клеи или пропитка защитными растворами. Поэтому монтаж стеновых панелей МДФ рекомендуется выполнять в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, например, гостиной.

    Для ванной, кухни, полуподвального помещения лучше остановить свой выбор на стеновых панелях из ПВХ.

    Установка обоих типов панелей практически идентична и не должна вызвать особых затруднений даже у начинающего строителя.

    Способы монтажа стеновых панелей

    Существует несколько способов монтажа стеновых панелей:

    1. С использованием деревянной обрешетки. В этом случае предварительно на стене монтируется каркас из деревянных брусков. При монтаже стеновых панелей на деревянную обрешетку предварительно необходимо тщательно проконтролировать ровность отдельных брусков и обеспечить их защиту от сырости, например, с помощью специальных защитных составов. Стеновые панели к обрешетке могут крепиться с помощью гвоздей, саморезов, клеящей смеси и даже строительного степлера.

    1. Если предполагается обшивка стеновыми панелями деревянной стены, то можно обойтись и без обрешетки. В таком случае панели крепятся к стене любым из вышеперечисленных способов.
    2. С помощью металлической обрешетки.

    1. С использованием специального монтажного профиля (пластикового или металлического). К стене монтажный профиль прикрепляется с помощью дюбелей. Ее конструкция позволяет просто прищелкивать панель к рейке с помощью специальных клипс, что облегчает монтажные работы. Использование такой конструкции позволяет в будущем быстро демонтировать стеновые панели для того, чтобы заменить поврежденные элементы.

    Монтаж обрешетки под панели

    Монтаж самих стеновых панелей из МДФ и пластиковых панелей не занимает много времени. Основные трудозатраты приходятся на подготовительные работы – монтаж обрешетки.В зависимости от используемого типа обрешетки несколько отличается и состав работ.

    При использовании деревянной обрешетки по обеим сторона от угла устанавливаются вертикальные планки, они необходимы для того, чтобы потом установить угловой профиль. Затем устанавливаются горизонтальные планки, расстояние между ними не должно превышать 50 см. Если предусматривается дополнительная тепло- или звукоизоляция помещения, то в получившиеся ячейки укладывается тепло- или звукоизоляционный материал.

    При монтаже стеновых панелей мдф рекомендуется пространство между брусками обрешетки заполнить либо пенопластом, либо монтажной пеной. Помимо дополнительной тепло- и звукоизоляции пена будет выступать в роли гидроизолятора, повышая долговечность обрешетки и панелей мдф. Излишки пены после ее затвердевания можно просто срезать ножом.

    По периметру дверных и оконных проемов также монтируются горизонтальные и вертикальные брусья обрешетки, даже если они не приходятся на выбранный «шаг». На откосах оконных проемов монтируются только вертикальные деревянные брусья.

    Монтаж обрешетки из металлических UD и CD профилей, а также из пластикового монтажного профиля схож с созданием деревянной обрешетки. Перед креплением отдельных элементов обрешетки необходимо CD профили нарастить до необходимой длины.

    Металлические профили крепятся к стене исключительно с помощью саморезов. При попытке использования дюбелей профиль деформируется либо крепеж будет не добит.

    Монтаж стеновых панелей следует начинать с левого угла комнаты и двигаться вправо.

    Технология ус тановки стеновых панелей

    При монтаже стеновых панелей мдф возможны 3 варианта их крепления к обрешетке (с помощью гвоздей, клеймеров или клеящей смеси). К металлическому профилю панели крепятся с помощью кляймеров. Такой способ крепления хоть и является самым трудоемким, но позволяет в будущем легко разбирать конструкцию без повреждений стеновых панелей.

    У панели мдф, которая будет располагаться в углу срезается гребень, она крепится к деревянной обрешетке с помощью небольших саморезов. Гребень следующей панели вдвигается в паз панели установленной в углу, после чего она прикрепляется к деревянной обрешетке небольшими гвоздями, которые вбиваются наискосок в паз. Для того чтобы шляпка гвоздя не препятствовала вхождению в паз гребня следующей панели его необходимо добить с помощью металлическогго бойка.

    У последней панели следует отрезать ½ гребня, 2 завершающие панели вставляются домиком, на него нужно слегка надавить до щелчка. Дополнительное укрепление панелей не потребуется.

    Откосы можно обшивать как в продольном, так и в поперечном направлении. Обычно если ширина откоса меньше чем двойная ширина панели, то отделку выполняют в поперечном направлении.

    Монтаж панелей из пвх выполняется по схожим правилам. Сначала в углу размещается уголок, в который затем вставляются стеновые панели. Прикрепление панели к обрешетке выполняется с помощью гвоздей либо саморезов по крепежной полке.

    Отдельно стоит рассмотреть монтаж панелей из пвх с использованием специального монтажного профиля и скоб. В этом случае значительно возрастает скорость выполнения работы.

    При использовании скоб панели просто располагаются максимально близко друг к другу и прищелкиваются к профилю.

    Места примыкания проемов к стене отделываются специальными финишными элементами.

    Завершающим штрихом обшивки стены станет установка напольного плинтуса.

    Сам по себе монтаж стеновых панелей довольно простая операция. Намного больше времени уходит на то, чтобы правильно смонтировать обрешетку и раскроить сами стеновые панели. По сравнению с этим обшивка стен занимает намного меньше времени.

    пошаговая инструкция и технология установки

    Способы установки стеновых панелей:

    Способы установки и список инструментов

    Подготовка к монтажу

    Способ крепления на обрешетку

    Способ установки на жидкие гвозди и клей

    В статье будет две пошаговых инструкции по монтажу стеновых панелей своими руками. Расскажем, как правильно устанавливать МДФ, ДСП и ПВХ элементы разными способами. Именно эти материалы чаще всего используют в отделке кухонной зоны. Они легкие, дешевые относительно других конструкций, но при этом достаточно прочные, создают звуко-и теплоизоляцию. Пластик и древесно-волокнистые плиты влагостойкие, легко моются, что особенно актуально для фартука над столешницей и всего помещения в целом. 

    Существует два способа крепления планок: на обрешетку и непосредственно на стену. Оцените состояние кухни. Если в ней совсем мало места — лучше оштукатурить, загрунтовать стены и выбрать второй вариант, так как первый отнимает ощутимую площадь. 

    Если помещение среднее или большое, вам повезло. Можно обойтись без серьезных дополнительных работ и монтировать стеновые панели на деревянный каркас. Даже обои снимать необязательно. Правда, если на поверхности много жирных пятен или даже плесени, лучше ее обработать. Еще одно преимущество технологии — внутри можно спрятать проводку. 

    Перечень инструментов

    Для работы могут понадобиться:

    • Брус, рейки или металлический профиль, если вы будете делать обрешетку.
    • Грунтовка, штукатурка, кисти, шпатель и т.д., если нужно заделывать неровности.
    • Утеплитель, если это необходимо. Подойдет пенопласт или другой теплоизоляционный материал.
    • Молоток.
    • Электролобзик. 
    • Шуруповерт.
    • Ножовка.
    • Карандаш или маркер.
    • Строительный уровень и рулетка.
    • Степлер.
    • Жидкие гвозди или густой клей для дерева. Иногда листы могут крепиться на них. 
    • Угольник.
    • Скобы и гвозди.
    • Кляймеры для МДФ.
    • Саморезы для обшивки.
    • Саморезы или дюбели для обрешетки.
    • Стремянка. 
    • Плинтусы, наличники, уголки.

    Этот набор инструментов подойдет как для пластиковых конструкций, так и для элементов из МДФ, ДСП. 

    Сначала нужно выбрать материал. Немного расскажем о возможностях каждого из них. О плюсах вы уже знаете: влагостойкость, экономичность, легкость, простой монтаж. Но дешевые виды пластика могут не выдержать перепада температур и оплавиться или поцарапаться от абразивной губки, чистящего средства. Их не рекомендуется устанавливать над плитой.

    То же, но в меньшей степени касается и МДФ. Существуют улучшенные модели, которые лишены этих недостатков. Например, продукция из постформинга. Это более прочная разновидность ДСП с повышенной влагостойкостью и жаропрочностью. Что касается декоративности, то выбор в магазинах достаточно большой. Каждый найдет рисунок и фактуру по вкусу. 

    Как рассчитать необходимое количество материалов

    Выяснить, сколько элементов понадобится для внутренней отделки достаточно просто. Нужно вычислить суммарную площадь стен и вычесть из нее квадратуру окон и дверей. Затем — умножить ширину выбранной детали на ее высоту. Первое значение разделите на второе и прибавьте 10 % на запас. 

    Правила использования пластиковых планок

    Ограничений не так много. 

    • Если ПВХ находился при температуре ниже +10°, прогрейте его перед тем, как крепить на поверхность. На это уйдет не менее получаса. 
    • Температура в комнате во время установки также должна быть выше +10°. 
    • Не доставайте все листы сразу, чтобы сохранить их товарный вид.

    Рабочий процесс делится на три этапа. Стартовая точка — нанесение разметки. 

    Разметка

    С помощью строительного уровня, рулетки и карандаша расчертите поверхность стены там где будет расположена обрешетка. Обычно прикручивают основную раму по периметру, а на нее горизонтально или вертикально расположенные рейки. Расстояние между перемычками должно составлять 50-60 см для МДФ, ДСП и 30-40 для элементов из ПВХ (это позволяет увеличить прочность конструкции, пластик не будет сильно прогибаться). 

    Нарезка и сборка каркаса

    Чаще всего каркас делают деревянным, так как он более экономичен, чем пластиковые или металлические профили. Крепление стеновых панелей на кухне производится на рейки с сечением минимум 20*20 мм, без изгибов и прочих дефектов. Перед монтажом их в обязательном порядке обрабатывают антисептиком и водоотталкивающей пропиткой. После того как дерево просохнет (на это уйдет примерно один день), можно приступать к работе. Расстояние нижней части от пола должно составлять 1-2 см.

    • Установите основу — четыре планки по периметру. При необходимости под нее подкладывают бруски для выравнивания. 
    • Присоедините дополнительные направляющие с помощью саморезов или шурупов. Не жалейте крепежных элементов, чтобы конструкция была надежной. 
    • Если была предусмотрена теплоизоляция, уложите материал в получившиеся ячейки. МДФ можно утеплять монтажной пеной и пенопластом. 

    Металлическая обрешетка считается наиболее надежной. Ее изготавливают по схожему принципу, но процесс более сложный. В этом видео показан подробный пример установки такого профиля.

    С пластиковыми направляющими, как и с деревянными, все довольно просто. По предварительной разметке их прикрепляют к стене дюбелями. Элементы должны быть расположены перпендикулярно полотнам ПВХ. 

    Создание каркаса — самый трудоемкий этап. Когда он закончен, можно приступать к заключительной части работы. 

    Обшивка

    Планки можно закреплять на каркасе горизонтально и вертикально. Мастера советуют начинать установку снизу и из угла к окну или дверям. Если верхнюю часть придется обрезать, то ее можно будет спрятать за настенным гарнитуром. 

    Инструкция пошагово

    • Обрежьте листы, если это необходимо. 
    • Угловой элемент прикрепите саморезами и закройте уголком. 
    • Пластиковую угловую планку вставляют в заранее установленный уголок и прикрепляют к каркасу степлером. 
    • Вставьте второй лист в паз первого и присоедините его к профилю кляймерами, саморезами, клеем или скобами.

    На заключительном этапе монтируют напольный плинтус. В видео — наглядный принцип установки каркаса и ПВХ-планок. 

    Если стена ровная, материал можно приклеивать сразу на нее. Это не самый простой способ и у него есть несколько минусов.

    • Не получится быстро и просто снять конструкцию.
    • Под воздействием перепадов температуры, влаги, она может отклеиваться.
    • Исчезает возможность спрятать проводку.
    • Из-за необходимости подготовки поверхности, длительность работы увеличивается. С каркасной конструкцией можно справиться за 1-2 дня. 

    Монтаж выполняется в три этапа. Первый — выбор инструменты, в данном случае клея. 

    Какой клей подойдет для отделки

    Он должен соответствовать двум требованиям.

    • Пластичность. ПВХ и МДФ могут деформироваться в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении. Состав должен компенсировать это.
    • Густая консистенция. Скорее всего стена не будет идеально ровной, поэтому где-то клея понадобится больше, где-то меньше. 

    Мастера советуют использовать жидкие гвозди — на них можно монтировать все виды конструкций. Пластиковые планки можно прикреплять на прозрачные пенополиуретановые герметики.

    Подготовительные работы

    Для прочного крепления стеновой планки, ее нужно очистить от старой отделки, пыли, грязи, убрать жирные пятна, плесень, неровности. К дальнейшей работе можно приступать когда грунтовка высохнет. В это время тщательно замеряют нужны размер деталей и аккуратно обрезают их. 

    Монтаж

    Клеить листы нужно в следующей последовательности.

    • Очистить тыльную сторону листа сухой тряпкой. 
    • Нанести клей на ПВХ или МДФ точечно или в шахматном порядке, крупными кляксами на расстоянии 20-25 см. 
    • Плотно приложить полотно к стене и оторвать, чтобы клей немного обветрился (если используются жидкие гвозди).
    • Через пять-семь минут приклеить элементы заново, хорошо прижав их.
    • После протереть стену влажной губкой и проверить аккуратность швов. 

    Стыки обычно закрывают уголками, приклеивая их на прозрачный герметик. При установке фартука последовательность действий может быть другой. Посмотрите как крепится стеновая панель на кухне над столешницей. 

    Декоративная облицовка стен и стеновые панели из ПВХ

    6
    Облицовка стен

    Ищете альтернативную облицовку стен и потолка? Декоративные стеновые панели Dumaplast водостойкие, их легко чистить и ухаживать. Они идеально подходят для облицовки стен и потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвалах, гаражах и во всех других жилых помещениях.

    Наша облицовка стен и потолка из ПВХ не только полностью водонепроницаема, но и эстетична благодаря разнообразию декоративных узоров, от нелакированных и глянцевых панелей до панелей с принтом с деревянными рисунками, мраморными мотивами и фантастическими эффектами.Наша новая технология SMP (синхронизированная многоцветная печать) позволяет нам печатать панели с фотореалистичными изображениями в высоком разрешении (360 dpi).

    Мы предлагаем три типа облицовки стен:
    Стеновые панели с полой внутренней структурой:


    Стеновые панели с твердой жесткой плитой:

    Стеновые панели с твердой жесткой плитой:
    • Dumawall Панели XL в основном используются для душевых, но их также можно установить в любом месте дома.

    Более подробная информация ниже и на страницах различных брендов.

    Преимущества настенной плитки Dumalock

    • Плитка без шлифовки
    • Короткая, удобная длина: 1,2 м
    • Водонепроницаемость, быстрое окрашивание и простой уход
    • Канавки под плитку
    Узнать больше

    Преимущества стеновых панелей Dumapan

    • Простота установки
    • Водонепроницаемый, быстрое окрашивание и простой уход
    • Для использования во всем доме
    • Для стен и потолка
    Узнать больше

    Преимущества стеновых панелей Dumapan SMP

    • Уникальный дизайн высокого разрешения
    • Простота установки
    • Водонепроницаемый, быстрое окрашивание и простой уход
    • Экологически чистый, 100% перерабатываемый и устойчивый
    • Для использования во всем доме
    Узнать больше

    Преимущества облицовки стен Dumaclip

    • Непрерывный монтаж без стыковки профилей
    • Водонепроницаемый
    • Простота установки
    • Безотходный монтаж
    Узнать больше

    Преимущества


    Dumawall QuickFix
    • Самоклеящийся
    • 100% водонепроницаемость
    • Простота установки
    • Естественный вид благодаря аутентичной линии затирки
    Узнать больше

    Преимущества настенной плитки Dumawall +

    • Плитка без шлифовки
    • Высокая ударопрочность и стойкость окраски
    • Естественный вид благодаря аутентичной линии затирки
    • 100% водонепроницаемость
    Узнать больше

    Преимущества Dumawall XL

    • Укладка плитки без засыпки
    • Высокая ударопрочность и стойкость окраски
    • Естественный вид
    • 100% водонепроницаемость
    Узнать больше

    Преимущества стеновых панелей Dumawood

    • Уникальный дизайн высокого разрешения
    • Простота установки
    • Водонепроницаемый, быстрое окрашивание и простой уход
    • Экологически чистый, 100% перерабатываемый и устойчивый
    • Для использования во всем доме
    Узнать больше

    Пластиковые панели Underline — вагонка свежего цвета | Идеи дизайна интерьера

    Можно ли выделить пластиковые панели?

    Если вы планируете обновить стены или потолочные панели и выделить новый свежий цвет, вы можете сообщить вам, что ваш потолок и стены покрыты панелями.Термин «панель» обычно означает деревянные панели, массивную древесину и ламинатный шпон. Это отказаться намного проще. Но что касается пластиковых панелей, возможно, они принимают все цвета. Хотите ли вы рискнуть и улучшить свои пластиковые панели, вы должны соблюдать некоторые правила. Экспозиция

    Стеновые панели могут появиться из пластика в новом цвете

    Пластиковые панели часто имеют вид дерева и придают помещению теплую и гостеприимную атмосферу. Но если они уже кажутся грязными или изношенными, их необходимо обязательно обновить.В некоторых случаях рекомендуется просто сломать стены и сделать заново. Но это, конечно, доказывает, что это тяжелая и утомительная работа, которой мы хотели бы избежать. И в этом случае арт-панелей будет сканировать только цветные панели и скоро придать своей гостиной новый облик. Покраска

    Пластиковые панели изготавливаются из полистирола (пенополистирола) или твердого пластика. Панели из полистирола часто используются в качестве облицовки потолка и относительно легко окрашиваются. Вы можете использовать обычную фреску.Избегайте красок с растворителями, которые могут повредить поверхность полистирола. Из эстетических соображений рекомендуется покрытие стеновых панелей белого цвета , так как темные цвета четко видны стыки. Полностью окрашен в белый пластик. Стеновые панели сделаны из твердого пластика, как уже упоминалось выше по внешнему виду древесины, и часто состоят из меламина. Этот пластик не так прост, как сканирование, и к нему нужно обратиться в первую очередь. Мелкой наждачной бумагой (300-400) придать шероховатость поверхности панелей.Затем удалите образовавшуюся пыль и очистите панели влажной тканью / губкой или непосредственно пресной водой, чтобы предотвратить полное удаление грязи и сколов. После того, как вы подготовили поверхность и дали ей высохнуть, вы можете использовать загрунтованные пластиковые панели. В этом случае рекомендуется грунтовка на акриловой основе. Дайте снова высохнуть, затем нанесите слой акриловой краски с помощью поролонового валика. Учтите, что акриловая краска высыхает очень быстро и вы пытаетесь удалить всю поверхность за один проход. При необходимости вы всегда наносите слой краски и сообщаете нам, довольны ли вы конечным результатом. Панели стены спальни белые Жесткие пластиковые панели Панели Hartkunsstoff рядом с деревом Панели под дерево, но пластик Если старая краска на стеновых панелях Kunsstoffpaneele отшлифовать, очистить, загрунтовать и покрасить акриловой краской Наслаждайтесь окончательным результатом Kunsstoffpaneele на чердаке Панели сканировать твердый белый пластиковый потолок Kunsstoffpaneele в детской Отделка стен комнаты как новая С помощью розовой краски вы создадите романтическую атмосферу в спальне Серая стена Панели Bureau Home Ярко-синий цвет как цвет стен и потолка до белого Кухня в стиле Shabby Chick Здесь также действуют некоторые основные правила при покраске деревянных панелей — смотрите видео!
    Стена, цвет стены, покрытие стены
    [related_posts_by_tax format = «thumbnail» image_size = «medium» posts_per_page = «9»]

    Стеновая панель Poly-White | QC Supply

    Стеновая панель белого цвета | QC Supply

    Магазин будет работать некорректно в случае, если куки отключены.

    Аккаунт вашей компании заблокирован, и вы не можете размещать заказы. Если у вас есть вопросы, обратитесь к администратору вашей компании.

    Обновите эту страницу, чтобы вам было удобнее.

    Документы

    Для этого продукта нет прикрепленных файлов.

    Q&A

    Можете ли вы покрасить эти панели? См. Ответ

    . Эти панели можно красить. Однако из-за абсолютно гладкой поверхности полиэтилена краска плохо держится и прослужит недолго.

    Можно ли согнуть панель из-за изгиба потолка? См. Ответ

    . Да, белую стеновую панель можно согнуть, чтобы получилась кривая. Выбрав меньшую толщину, будет легче гнуть.

    Как прикрепить панель к деревянной стене? См. Ответ

    . Вы можете прикрепить их к стене с помощью шурупов. Винты с одним шагом или винты для настила подойдут.

    Можно ли использовать этот продукт в качестве душевой кабины для автофургона См. Ответ

    Да, вы можете использовать ее для душевой кабины.

    Можно ли прикрепить их к цементным стенам? См. Ответ

    .Чтобы прикрепить их к цементным стенам, панели должны быть прикручены с помощью винта с крыльчаткой, чтобы, когда винт собирается затянуть, он просверливал большую опору, чтобы учесть расширение и сжатие панельных стен. .В подвале, где температура не слишком сильно колеблется, расширение и сжатие будут минимальными. Эти панели плохо сцепляются с клеями строительного типа.

    Доступен ли этот продукт в виде листа размером 4 x 10 футов? См. Ответ

    . Мы можем заказать этот размер по специальному заказу в зависимости от количества, которое вы заказываете.

    Какая толщина рекомендуется для нанесения на стены гостиной? См. Ответ

    . Все будет зависеть от того, что у вас за этим стоит. Если это просто каркасная стена, вам нужно будет сделать ее толще.Если на стене уже есть фанера или что-то еще, можно пойти и тоньше.

    Можно ли покрасить на масляной или водной основе? См. Ответ

    Это гладкая отделанная стеновая панель. Большинство красок не прилипают к этой поверхности.

    Подходит ли эта водонепроницаемая стеновая панель для наружного применения? Устойчив к ультрафиолетовому излучению? См. Ответ

    . Он не устойчив к ультрафиолетовому излучению.

    Есть ли другие цвета? См. Ответ

    . Мы можем заказать черный цвет по специальному заказу. Вам нужно будет заказать минимальное количество.

    Есть вопросы по этому товару?

    Задайте вопрос

    Отзывы

    Напишите свой отзыв

    Вы использовали этот продукт?

    Написать обзор

    Как установить пластиковые стеновые панели | Home Guides

    Пластиковые стеновые панели — это быстрый и простой способ преобразить внешний вид вашей комнаты с помощью долговечного и универсального продукта.Пластиковые панели выводят облицовку стен на новый уровень по сравнению с деревянными панелями. Он доступен во многих цветах и ​​узорах, чтобы соответствовать вашему личному стилю. Они не коробятся и не гниют, как деревянные панели, и обеспечивают легкую очистку поверхностей с интенсивным движением и грязью, таких как кухни и ванные комнаты.

    Измерьте высоту и ширину стен, которые вы планируете покрыть пластиковыми стеновыми панелями. Купите панели, подходящие для вашего помещения, чтобы создать наименьшее количество стыков между панелями. Например, если у вас потолок высотой 9 футов, не покупайте панели высотой 8 футов; купите 9- или 10-футовые панели.

    Обрежьте J-образную планку по высоте и ширине стен с помощью настольной пилы с мелкозубым полотном. Планируйте положить обшивку в начале и конце обшивки, а также сверху и снизу. Это помогает надежно зафиксировать обшивку на месте и обеспечивает законченный край.

    Установите J-образную планку на край первой стены и прибейте ее, используя кладочные гвозди и молоток. Многие типы J-образной обрезки имеют равномерно расположенные отверстия по всей длине, поэтому для ногтей выбирайте отверстия на расстоянии около 18 дюймов друг от друга.Установите обшивку также вдоль пола, потолка и торцевого угла.

    Измерьте высоту между верхней и нижней частями J-образной планки и обрежьте пластиковую панель по размеру с помощью настольной пилы. Измерьте, где вы должны вырезать панели, затем нарисуйте линию, используя карандаш и линейку. Следуйте линии с помощью настольной пилы, чтобы сделать чистый и прямой пропил. Измерьте и отметьте расположение выключателей и розеток, затем вырежьте прямоугольники с помощью канцелярского ножа. Возможно, вам придется несколько раз надрезать обшивку вокруг вашего прямоугольника, прежде чем нож прорежет пластик.

    Вставьте шпунт первой панели в J-образную планку в начале вашей первой стены, потолка и пола и прибейте ее на место с помощью гвоздей. Эти ногти часто бывают по цвету, подходящему к вашей обрезке, поэтому используйте их, если возможно, чтобы уменьшить необходимость покрывать шляпки ногтей цветной шпатлевкой. Ввинтите винты с полукруглой головкой через обшивку в стойки, где это возможно, поместив их примерно на 18 дюймов ниже каждой стойки. Сделайте небольшую отметку карандашом на полу или потолке в месте крепления гвоздей, чтобы вам было легче найти их, когда вы поставите панель к стене.

    Вставьте язычок следующей панели в паз первой панели, а также J-образную планку на потолке и полу. Прибейте его к обшивке и шпилькам, как вы это сделали с первой панелью. Продолжайте прибивать панели по комнате, используя панели с отверстиями для розеток и выключателей в нужных местах. Вставьте последнюю деталь во внешнюю часть J-образной обрезки и прибейте ее на место, чтобы создать законченный край.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Если вы устанавливаете пластиковые панели поверх существующего гипсокартона, подденьте плинтусы перед установкой панелей с помощью молотка или монтировки.Панели выступают из гипсокартона, поэтому могут выступать за деревянную панель плинтуса. При желании установите новые плинтусы после того, как будет установлена ​​обшивка.

    Писатель Биография

    Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала. в коммуникациях и управлении для нескольких некоммерческих организаций до покупки цветочного магазина в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

    Стеновые панели из ПВХ с анкерным сердечником

    Панели с внутренним покрытием из ПВХ TRUSSCORE ™ помогут решить вашу работу. Там, где вам нужна гладкая поверхность, которая легко чистится, требует минимального ухода, гигиенична и / или устойчива к неправильному обращению, сантехнические панели для стен и потолка из ПВХ TRUSSCORE — это ответ. Эти панели, разработанные для удовлетворения самых взыскательных ожиданий, превосходят современные гигиенические строительные нормы и строительные нормы, а также меняют методы строительства в Соединенных Штатах и ​​Канаде.

    БРОШЮРА TRUSSCORE ЗАГРУЗИТЬ

    Доступный в белом или сером цвете, TRUSSCORE рекомендуется для всех сельскохозяйственных, промышленных, коммерческих и жилых помещений:

    Trusscore — идеальная альтернатива окрашенному гипсокартону, фанере, гипсокартону, плиточному бетону или вагонка из нержавеющей стали.



    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
    • Молочные, свиноводческие и птицефермы
    • Гаражи
    • 9029 Супермаркеты
      • Конюшни для верховой езды
      • Пищевые предприятия
      • Оборудование для упаковки мяса
      • Внутренние помещения для выращивания
      • Химические предприятия
      • Холодильные склады
      • Ресторанные кухни
    • Автомойки
    • Общественные туалеты
    • Лаборатории
    • Прачечные
    • Каналы
    • Пристань для яхт и рыболовство

    Панели с блокировкой ПВХ TRUSSCORE Уникальная конструкция внутренней фермы обеспечивает превосходную растяжимость и жесткость, а также высокое соотношение прочности и веса.Коррозионно-стойкая поверхность TRUSSCORE отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, влаге и большинству химикатов.

    Легкий и простой в использовании TRUSSCORE не требует специального обучения или инструментов для установки. Система блокировки паз-и-паз TRUSSCORE делает вертикальную и горизонтальную установку быстрой и простой.

    TRUSSCORE безопасен в работе с использованием обычных строительных методов, а отходы подлежат вторичной переработке.

    ПРЕИМУЩЕСТВА TRUSSCORE
    • Лучшая в отрасли конструкция с толстыми стенками толщиной 1/2 дюйма
    • Светоотражающая поверхность ярко-белого или классического светло-серого цвета
    • Перфорированный фланец для забивания гвоздей
    • Скрытые крепежные детали обеспечивают гладкую поверхность
    • Высокая устойчивость к влаге и большинству химикатов
    • Практически не требует обслуживания — достаточно протереть
    • Внутренняя конструкция фермы для жесткости и высокой прочности
    • Легкая, простая в установке конструкция с блокировкой
    • Поддерживает изоляционные нагрузки чердака
    • Рентабельность по сравнению с другими материалами
    • Может использоваться для строительства или модернизации
    • Идеальная замена для обычных стеновых систем

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRUSSCORE

    Свяжитесь с нами, чтобы узнать цены и наличие — Телефон: 1-858-560-1551 | Электронная почта: info @ ePlastics.com

    Стеновые панели в эпоху пластмасс

    Дом основателя Wilsonart Ральфа Уилсона в Техасе, построенный в 1959 году, представляет собой храм для стен из ламината многих цветов.

    Paul Baroagy

    Сейчас мы думаем о пластиковом ламинате как о устаревшем материале для столешниц, но до того, как в 1950-х годах стали популярны такие узоры, как Starburst и Boomerang, реальным толчком к пластику было его использование на стенах, столах, панелях, даже дверях и т. Д. плинтусы.

    Стеновые панели из пластикового ламината, намного более дешевые, чем керамическая плитка, но похожие по внешнему виду на редкое и дорогое структурное стекло, появились на заре эры пластмасс, задолго до того, как этот материал проник во все аспекты современной жизни.

    Под торговыми марками, включая Marlite (marlite.com), Micarta (by Westinghouse) и наиболее запоминающийся Formica (formica.com), к 1927 году были доступны первые изделия из листового декоративного ламината. Они были изготовлены из слоев пропитанной крафт-бумаги. в синтетических смолах, а затем отверждается под действием тепла и давления.К началу 1930-х годов декоративные термопласты использовались в качестве отделки в таких элитных помещениях, как Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

    Реклама стеновых панелей Marlite 1939 года.

    На кухнях и ванных были установлены изделия из пластикового ламината с хромированными или стальными соединителями между панелями, что добавляло обтекаемой привлекательности ар-деко. В каталоге Formica за 1938 год представлено около 50 цветов, от лимонно-желтого до почти черного, а также древесных двойников, включая зебру и фигурную ленточку из красного дерева.

    Как показывает выживший в стиле ар-деко, показанный на предыдущих страницах, эти стеновые панели были в моде на кухнях и ванных комнатах в 1930-х и 1940-х годах. Цвета часто соответствовали черному, белому, пастельным и драгоценным тонам непрозрачного структурного стекла, появляющегося на коммерческих фасадах той же эпохи под такими брендами, как Vitrolite и Carrara.

    Меламин, термопласт, который сделал возможными долговечность и яркие цвета, является основным ингредиентом коллекционной посуды Melmac.

    Однако эти ранние ламинаты могли коробиться, обесцвечивать и впитывать воду.Они были значительно улучшены благодаря добавлению меламина в 1938 году, в год красочного каталога Formica. Смолы из меламина не только сделали ламинат более устойчивым к истиранию, нагреванию и влаге, но также открыли новый мир цвета и рисунка. Продукты было легко разрезать, подогнать и установить, поэтому домовладельцы могли самостоятельно переделывать их.

    Меламин, который до сих пор используется в качестве отделки поверхности, является одним из самых известных компонентов Melmac, очень коллекционной посуды 1940-х, 50-х и 60-х годов.(Дополнительную информацию об этой восхитительной и прочной посуде, продаваемой под разными торговыми марками, см. На сайте melmaccentral.com.)

    К 1948 году первые ламинаты из полиэстера стали широко использоваться. Эти ламинаты, изготовленные при низком давлении, были гибкими и изгибаемыми, что идеально подходило для изгибов. Их до сих пор можно увидеть повсюду, от коммерческих закусочных до кухонь в стиле ретро пятидесятых.

    Жесткие пластиковые стеновые панели — Dry Pro Systems

    LumaBright ™ Покрытие для стен подвала

    Сделайте водостойкими и украсьте ваши незаконченные стены подвала и опоры

    Если вы хотите сделать свой подвал гидроизоляцией и придать ему чистый вид без полной отделки, у специалистов Dry Pro Foundation и Crawlspace есть необходимые решения! Мы предлагаем различные качественные изделия для стен подвала, которые защитят ваш подвал от повреждений водой и улучшат его внешний вид.

    Если вы заинтересованы в установке системы подвальных стен в своем доме, позвоните нам сегодня по телефону 1-704-486-5116 или нажмите ниже, чтобы получить бесплатную оценку. Мы предлагаем все наши услуги в Конкорде, Шарлотте, Гастонии и близлежащей Северной Каролине.

    Что он делает

    LumaBright ™ — это 100% водонепроницаемые жесткие пластиковые панели для отделки стен подвала. Он прочный, его можно мыть, он не поддерживает рост плесени или гниения.

    В качестве дополнительного преимущества LumaBright ™ предотвращает проникновение влаги и водяного пара через фундаментные стены в подвал.Любая утечка воды через стены будет направлена ​​в вашу дренажную систему, расположенную ниже.

    Время установки

    LumaBright ™ устанавливается в подвале быстро, обычно за один-два дня. Ваш подвал будет готов к эксплуатации сразу после установки.

    Как LumaBright ™ улучшает стены подвала

    В отличие от краски и других гидроизоляционных материалов, которые прилипают к стенам, панели LumaBright ™ механически крепятся к стене подвала с помощью пластиковых просверленных креплений.Это гарантирует, что они никогда не оторвутся от стены, не отслаиваются и не отслаиваются, как краски и герметики.

    Это идеальное решение для домовладельцев, которые хотят, чтобы их подвал выглядел красиво и ярко, даже если вы не планируете устанавливать полную систему отделки подвала. Если стены вашего подвала испачканы или покрыты уродливым белым порошком (известным как высолы), LumaBright ™ — идеальное решение — навсегда!

    Обновите стены подвала с помощью LumaBright ™ сегодня

    Если вам нужны чистые, сухие и водонепроницаемые стены подвала, позвоните специалистам по гидроизоляции подвала в Dry Pro Foundation и Crawlspace Specialists прямо сейчас! Мы можем помочь вам найти идеальное решение для всех ваших потребностей в стене подвала.Мы предлагаем бесплатные оценки всех наших услуг в Стейтсвилле, Корнелиусе, Солсбери, Мэтьюзе, Шелби, Ленуаре, Денвере, Каннаполисе, Хантерсвилле, Рок-Хилле, Индиан-Трейл, Мурсвилле, Монро, Хикори и во всех близлежащих районах.

    Получите бесплатное предложение .

    Как утеплить бетонную стену изнутри: Чем утеплить бетонные стены изнутри. Советы эксперта

    Чем утеплить бетонные стены изнутри. Советы эксперта

    Бетон считается удобным и простым материалом, из которого возводятся разные жилые и капитальные сооружения. Но чем утеплить бетонные стены изнутри? Бетон имеет качественные характеристики, что и делает его востребованным на строительном рынке. Несмотря на все его преимущества, состав имеет и недостатки: материал проводит тепло, что требует проведения дополнительного утепления конструкции.

    Чем утеплить бетонные стены изнутри?

    Использовать для этого можно разные материалы. Основные такие:

    1. Минвата. Материал дает возможность стенам «дышать» и хорошо удерживает тепло.
    2. Пенополистирол. Не впитывает влагу, держит тепло, противостоит нагрузкам и легко монтируется.
    3. Пенополиуретан. Не промокает и хорошо держит тепло. Удобен в применении и распыляется на бетон.

    Также есть и другие средства, которые можно применять для такой работы. Среди них вспененный полиэтилен и теплая штукатурка.

    Мнение эксперта

    Самым дешевым способом является нанесение дополнительного слоя штукатурки. Для этого поверхность изначально надо прогрунтовать и прикрепить на нее сетку. Слоев штукатурки делается несколько. Между ними ложится армировка. Толщина слоя должна получиться 0.5 мм. Также важно под штукатурку положить гидроизоляцию. Можно использовать обычный полиэтилен.

    Если будет применяться минвата, то под нее необходимо сооружать обрешетку с ячейками. Делается она из бруса или алюминиевого профиля. Дерево нужно обработать антисептиками, чтобы оно не гнило.

    Пенополистирол представляет собой панели с размером обычно 100х100 см. Их придется во время работы обрезать и подгонять. Стыки обрабатываются герметиком для плотности соединения.

    Важно листы плотно прижимать к основе, чтобы под ними не было карманов с воздухом. Там может собираться конденсат и будет появляться грибок.

    Полиуретан – самый надежный метод утепления бетонных стен. Он создаст преграду влаге, но его достаточно сложно наносить, так как он быстро твердеет. Также для этого потребуется специальная установка. Сверху материала надо положить слой пароизоляции.

    Специалисты рекомендуют выполнять весь процесс в такой последовательности:

    1. Снять старое покрытие со стены.
    2. Просушить и протереть основу.
    3. Обработать стену антисептиком.
    4. Нанести грунтовку.
    5. Закрепить выбранный материал утеплителя.
    6. Нанести декоративную отделку.

    Производить утепление бетонной стены изнутри рекомендуется летом или весной, когда мало осадков и влажность воздуха не высокая.

    Также важно на этапе подготовки проверить все коммуникации, которые проходят по поверхности, и при необходимости их закрепить или поменять. После отделки основы утеплителем такие работы будет сложно произвести.

    Стены надо утеплять по всей квартире, а не в одной комнате. Это даст больший эффект и возможность удержать тепло в строении. Важно между слоем утеплителя и декоративной отделкой оставлять небольшой зазор для вентиляции. Это не позволит на термоизоляторе скапливаться конденсату при перепадах температур.

    Детально, как проводится утепление бетонных стен изнутри своими руками, можно посмотреть на видео:

    Заключение

    Для термоизоляции бетонных стен можно использовать разные материалы, которые отличаются своей стоимостью и характеристиками. Выбор зависит только от возможностей владельца квартиры.

    Также стоит помнить о том, что после проведения таких работ полезная площадь квартиры будет меньше.

    [flat_ab id=”30″]

    Как утеплить бетонную стену своими руками. Советы мастеров

    Среди многочисленных строительных материалов, применяемых для возведения как жилых, так и нежилых объектов, одним из наиболее используемых и востребованных является бетон. Он ценится за простоту «приготовления» (получать бетон можно прямо на строительной площадке, смешивая требуемые компоненты), сравнительно невысокую стоимость и значительное качество и прочность результата. Однако даже толстая бетонная стена не является серьезной защитой от наиболее актуальных для нашей страны проблем: низких температур зимой, частых осадков, большого количества циклов замерзания-оттаивания. Разобраться с негативным воздействием описанных факторов позволяет качественное утепление бетонной конструкции, которое мы сейчас и рассмотрим.

    Особенности утепления бетонной стены: советы мастеров

    Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу

    Любой материал имеет свои особенности и характерные черты «поведения» при различных условиях. Бетон по многим показателям превосходит дерево и кирпичную кладку – альтернативные варианты, используемые в строительстве жилых домов.

    Перед началом теплоизоляционных работ следует учитывать следующие нюансы:

    1. Несмотря на кажущуюся плотность, бетон все равно пропускает влагу. Это плохо как для утеплителя (если он не устойчив к влаге), так и для самой стены – в зимнее время года многократно замерзающая и оттаивающая жидкость быстро приведет к разрушению конструкции.
    2. Перед началом работ бетон необходимо обработать антисептиком – во избежание появления грибка и плесени.
    3. Утеплять следует весь фасад, а не его отдельные участки.
    4. Учитывать толщину стены: чем тоньше перегородка – тем больше необходимо утеплителя.

    По сути, перечисленные выше советы характерны не только для бетонных стен – их же следует учитывать и для деревянных, и для кирпичных конструкций.

    Изнутри или снаружи?

    Утеплять бетонные стены лучше всего снаружи

    После выбора материала для утепления стен – это, наверное, второй по важности вопрос. И ответ на него можно дать конкретно: лучше всего утеплять любую стену (и бетон – в частности) снаружи. Обусловлено это тем, что при утеплении изнутри (которое выполнить и проще, и дешевле, и быстрее) от холода остается незащищенной сама стена. Такое решение только усугубляет ситуацию: конструкция изолируется от тепла, поступающего из помещения, и в мороз переохлаждается еще больше. Естественно, что на пользу это не пойдет.

    По этой причине утеплять бетонные стены лучше всего снаружи – по возможности. Делать это можно только в теплую и сухую погоду – что усложняет задачу.

    Чтобы достичь максимально возможного сохранения тепла внутри помещения, а также защитить от холода саму конструкцию – следует выполнять утепление сразу с двух сторон: и изнутри, и снаружи.

    Утепляем бетонную стену своими руками: что за чем

    Напыление пенополиуретана наиболее оптимальный вариант на сегодняшний день

    Немалое количество людей предпочитает собственными руками выполнять утепление собственных домов и квартир. В некоторых случаях (если вы решили применять устаревшие материалы вроде пенопласта) для этого требуется минимум инструментов, не слишком большое количество времени и детальное руководство, которое можно найти в Интернете.

    Мы рассмотрим несколько вариантов утепления:

    1. Монтаж наружной конструкции с применением пенополистирола (в виде листов), сверху – отделка сайдингом (монтаж сайдинг-панелей подробно рассматривать не будем).
    2. Нанесение на поверхность слоя штукатурки, которая и будет выступать в качестве теплоизоляционного барьера.
    3. Напыление пенополиуретана «Экотермикс» (часть работ выполняется специалистами профильной компании), сверху – отделка сайдингом.

    Вариант первый: наружное утепление бетонной стены пенополистиролом (частный жилой дом)

    Наружное утепление бетонной стены пенополистиролом

    Для проведения работ нам потребуется:

    1. Пенополистирол (в листах).
    2. Антисептик для обработки бетона (для примера возьмем «Антиплесень Тефлекс»).
    3. Клейкий раствор (для примера возьмем Ceresit).
    4. Грунтовка.
    5. Штукатурка/песчано-цементная смесь (для выравнивания поверхности).
    6. Строительный уровень.
    7. Набор шпателей.
    8. Набор дюбелей.
    9. Армированная сетка (для укрепления конструкции).
    10. Водоэмульсионная краска.
    11. Профиля и крепежи для сайдинг-панелей.
    12. Сайдинг-панели.
    Подсчет материалов

    Начинаем работу с подсчета количества материала. Для этого замеряем площадь каждой стороны стены, и закупаем пенополистирольные листы с запасом примерно в 10-15%. В идеале размеры листов должны быть средних размеров: слишком большие – будет сложно крепить, слишком маленькие – образуют большое количество стыков и швов между собой.

    Количество дюбелей рассчитываем примерно таким образом:

    Количество пенополистирольных плит * 5 (каждую плиту будем крепить пятью дюбелями – 4 по углам и 1 в центре) + 10% от получившегося результата (про запас). К примеру:

    1)      20 * 5 = 100;

    2)      100 + 10% = 110.

    Подготовка поверхности

    После того, как все материалы закуплены, приступаем к подготовке поверхности к утеплению

    После того, как все материалы закуплены, приступаем к подготовке поверхности к утеплению. Для этого полностью очищаем стену снаружи от любых отделочных материалов, грязи, плесени. Несколько раз обрабатываем антисептическим материалом.

    В результате необходимо получить сухую и чистую поверхность. Если на ней имеются трещины, сколы, выемки – замазываем их штукатуркой. С ее же помощью выполняем выравнивание поверхности, если оно требуется (для определения – используйте строительный уровень).

    Сверху стена грунтуется – это позволяет увеличить адгезию поверхности с клейкой смесью и избавиться от мелких, незаметных трещин.

    Монтаж утеплителя

    Крепить пенополистирольный лист на поверхность стены будем клейкой смесью Ceresit и дополнительно – дюбелями.

    Крепить пенополистирольный лист на поверхность стены будем клейкой смесью Ceresit и дополнительно – дюбелями

    Для начала – разводим в требуемой пропорции (указана на упаковке) смесь с водой. Получить необходимо густую однообразную массу – от ее качества будет напрямую зависеть надежность крепления пенополистирола на поверхности.

    После того, как «клей» готов – равномерно распределяем его. Делать это можно либо по каждому листу пенополистирола (подходит, если листы небольших размеров) либо по поверхности стены. Делать это необходимо в нескольких точках, отступая между порциями примерно 10-20 сантиметров, а от порции до края – 5-10. Обязательно наносите смесь и на центр листа.

    После того, как «клей» нанесен – приступаем непосредственно к креплению пенополистирола. Начинаем клеить листы с нижнего угла (не важно – правого или левого) стены. Полное высыхание смеси может занять несколько дней (от 2 до 4). Для дополнительной прочности конструкции вбиваем в стену дюбеля (как именно – описано выше). Сделать это можно либо после полного высыхания, либо после приклеивания (что гораздо лучше).

    Получившиеся стыки между плитами следует замазать штукатуркой (как вариант – залить монтажной пеной).

    Монтаж сетки и черновая отделка

    После того, как «клей» полностью высох – следует закрепить армированную сетку

    После того, как «клей» полностью высох – следует закрепить армированную сетку. Для этого используем тот же Ceresit.

    Смесь равномерно распределяем по поверхности утеплителя, сверху – прижимаем армированную сетку (выполняем работу, двигаясь сверху вниз). Затем еще раз промазываем «клеем» сетку и с помощью шпателя выравниваем получившийся слой.

    После высыхания смеси – приступаем к нанесению шпатлевки, сверху – грунтуем. Затем – выполняем монтаж сайдинг-панелей.

    Вывод

    Полученный результат будет неплохой (хотя и не максимально эффективной) преградой как для холода, так и для влаги. Пенополистирол влагоустойчив – поэтому гидро- и пароизоляция не требуется, тем более что дополнительной (и достаточно эффективной) защитой от дождя и снега станут сайдинг-панели.

    Вариант второй: наружное и/или внутреннее утепление бетонной стены с помощью штукатурки (частный жилой дом)

    Шпателем наносим и распределяем смесь по стене, начиная работу из нижнего угла

    Для этого потребуется:

    1. Антисептик.
    2. Набор шпателей.
    3. Грунтовка.
    4. Теплоизоляционная штукатурка (к примеру – «Технониколь»).

    Подготовку поверхности выполняем точно так же, как описано выше.

    После того, как поверхность готова к нанесению штукатурки – разводим смесь до однородной вязкой консистенции. Шпателем наносим и распределяем смесь по стене, начиная работу из нижнего угла (правого или левого). Завершив процедуру для одной стены, приступаем к следующей.

    Пока мы наносили штукатурку на остальные стены, поверхность, обрабатываемая первой, уже высохла. Поэтому можно повторить процесс – несколько слоев материала существенно улучшит результат.

    Сверху поверхность обрабатывается, как описано выше. Подобная последовательность одинаково хорошо подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления. Для дополнительной защиты снаружи можно обшить здание сайдинг-панелями.

    Вывод

    Вариант со штукатуркой – самый простой, быстрый, дешевый, однако при этом – менее эффективный и действенный. Он подходит лишь для теплых регионов или для сезонных домов. Возможно совместить нанесение теплоизоляционной штукатурки и другого способа утепления.

    Вариант третий: наружное и/или внутреннее напыление пенополиуретана

    Напыление пенополиуретана (современного и наиболее эффективного теплоизолятора среди всех существующих на данный момент)

    Напыление пенополиуретана (современного и наиболее эффективного теплоизолятора среди всех существующих на данный момент) выполняется работниками профильной компании – ввиду того, что для этого требуется специальное оборудование и умение с ним работать.

    Подготовка поверхности выполняется точно так же, как описано выше.

    Напыление ППУ

    Производство пенополиуретана обычно выполняется прямо на строительной площадке – для этого необходимо смешать два рабочих компонента. Образовавшуюся субстанцию заливают в установку, с помощью которой и будет выполняться нанесение (по принципу похоже на работу с краскопультом).

    Под воздействием высокого давления выполняется напыление пены на подготовленную поверхность. Раствор застывает в течение считанных секунд, образуя цельный и непроницаемый слой, удерживающий как воздух, так и влагу. Материал не требует никаких дополнительных мер по креплению и защите от сырости – он моментально прилипает к стене и полностью влагоустойчив.

    После того, как материал нанесен на всю площадь – поверхность можно отделывать, как это описано выше. Процесс выглядит одинаково как для наружного, так и для внутреннего утепления стен.

    Пенополиуретан прекрасно подходит для утепления любых разновидностей стен: каркасные  стены, кирпичные стены, деревянные и

    Вывод

    С момента своего появления и до сегодняшних дней этот материал является идеальным утеплителем, применяемым для самых различных целей. Напыление ППУ тонким слоем позволяет куда качественнее утеплить дом, чем несколько слоев пенопласта (причем это займет куда меньше времени), хотя и обойдется вам чуть дороже.

    Данный вариант подходит для тех, кто желает получить идеально утепленное здание, защищенное как от холода, так и от влаги.

     

    Утепление бетонных стен снаружи и изнутри своими руками

    Проблема больших расходов на отопление возникает у многих владельцев частных домов и квартир. Нередко это объясняется отсутствием грамотного утепления бетонных стен снаружи или изнутри. Чтобы предотвратить потерю тепла в холодный период, нужно учитывать массу нюансов.

    Подготовка

    Каждый строительный материал отличается своей реакцией на воздействия окружающей среды. Бетон — не исключение. По эксплуатационным качествам он превосходит кирпичную кладку и древесину, но нуждается в хорошей теплоизоляции. Перед тем как приступить к утеплению бетонных стен изнутри своими руками, нужно учесть такие нюансы:

    1. При высокой плотности монолит остается водопроницаемым материалом, что негативно сказывается как на состоянии утеплителей (если они не способны противостоять влаге), так и стены — в холодную пору конденсат начнет замерзать, запуская деформационные процессы.
    2. Перед проведением работ бетон обрабатывается антисептическим средством, что позволит предотвратить образование грибков и плесени.
    3. Теплоизоляция должна покрывать весь фасад, а не отдельные части постройки.
    4. Количество утеплителя выбирается с учетом толщины стен.

    Изнутри или снаружи ?

    Определившись с материалом для утепления бетонной стены снаружи или обустройства теплоизоляции в квартире изнутри, нужно рассмотреть особенности каждого способа. Опытные специалисты рекомендуют ставить основной приоритет на наружное утепление, поскольку без него внутренняя изоляция окажется малоэффективной и только усугубит проблему.

    К работам можно приступать в теплый период при сухой погоде. Для повышения защиты от теплопотерь жилище покрывают утеплителем с обеих сторон.

    Подсчет материалов

    Расход изоляционных материалов зависит от массы факторов. В первую очередь учитывается ровность поверхности стены, которая будет утепляться — это указывает на количество клея для фиксации пенопласта.

    Расчеты проводятся для ровных стен по следующим принципам:
    1. Чтобы приклеить плиты из пенопласта на «ляпухи» (без клеевого слоя по краям), понадобится применить от 5 кг клея для пенополистирола.
    2. Габариты плит должны соответствовать параметрам стен без учета проемов (оконных и дверных). Толщина материала определяется регионом проживания.
    3. Для усиления штукатурки применяется армирование фасадной стеклосеткой. Количество железобетонных конструкций выбирается с учетом параметров стены.
    4. Если фасад будет покрываться декоративной штукатуркой, то для выравнивания поверхностей понадобится приобрести грунтовку с кварцевым песком. Расход этого состава составляет 300 г/м².
    5. Перед окрашиванием конструкций их нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения — 200 г/м².
    6. Расход штукатурки определяется величиной ее зерен.
    7. Расход красящего состава зависит от метода нанесения (краскопульт, валик и кисть).

    Подготовка поверхности

    После приобретения материалов для утепления стены можно переходить к подготовке поверхностей. Для этого необходимо очистить их от старой краски, плесени и загрязнений, а потом покрыть антисептиком.

    Таким образом получится сухая и ровная поверхность. При наличии трещин и сколов их нужно замазать штукатуркой. Еще состав нужно использовать для выравнивания поверхностей.

    В верхней части стену покрывают грунтовкой, что поднимет адгезию материала с клеевой основой.

    Инструкция по утеплению

    Независимо от материалов, которые используются для теплоизоляции квартиры, важно учитывать ряд правил и нюансов:

    1. Приступать к изоляционным работам можно только в теплый период, когда на улице сухо.
    2. Перед фиксацией утеплителя нужно просушить поверхность. Для таких целей допускается применение обогревателя.
    3. Дальше нужно выполнить полную очистку конструкции, уделяя особое внимание местам скопления влажности и грибка.
    4. Проведите обработку антисептиком и нанесите слой грунтовки. Перед каждым последующим этапом нужно дождаться просушивания предыдущего слоя.

    Пенополистиролом

    Материал пользуется популярностью из-за своей доступности и простоты самостоятельной поклейки.

    Для нанесения утеплителя нужно руководствоваться такой инструкцией:
    1. Нанесите на заднюю сторону плитки клеевую основу. Желательно делать это точечно с соблюдением промежутков в 30-35 см.
    2. Приклеивая изделия, не допускайте совпадения швов в рядах.
    3. Дальше нанесите стеклосетку и дополнительный слой клея.
    4. Для укрепления уголков используется стальной профиль.

    В качестве фиксирующих элементов, помимо клея, используются дюбели тарельчатого типа. Сетка армирования должна обладать ячейками в 3-5 мм и нахлестом от 10 до 12 см. Если постройка возводилась по старому плану, утепляющий слой должен обладать толщиной от 8 см.

    Пенополиуретаном

    Обработка поверхностей пенополиуретаном обладает следующими достоинствами:

    1. Материал не нуждается в дополнительном использовании штукатурки или прочих защитных составов, поскольку ему не страшны влияние ультрафиолетовых лучей и механические воздействия. Это способствует продлению срока службы.
    2. В процессе эксплуатации пенополиуретан не теряет своего презентабельного вида и грамотно маскирует все дефекты в стенах.
    3. Для проверки качества заливки используется технический эндоскоп.
    4. С помощью ППУ можно утеплять различные конструкции с полой структурой.

    Минеральной ватой

    Технология монтажа плит предусматривает фиксацию специального металлического или деревянного каркаса, а также соблюдение следующей инструкции:

    1. Установка выполняется в 2 этапа: на первом заполняют пространство между каркасом и поверхностью, а втором — промежутки каркаса.
    2. Изделия из ППУ должны обладать толщиной 50 мм и плотностью 75 кг/м³.
    3. Завершив фиксацию плит, необходимо закрепить пленку пароизоляции.
    4. Пленку фиксируют с напуском на края плит.
    5. Точки, к которым прилегает пленка, обрабатываются герметиком.
    6. В завершении производится крепление гипсокартона и отделочные работы.

    Теплоизоляционной штукатуркой

    Нередко слой утепления делают на основе теплоизоляционной штукатурки. Для соблюдения ровности нанесения используются специальные индикаторы.

    Процесс фиксации выполняется в 3 этапа:
    1. Обрызг — первый слой обладает толщиной 10 мм. Он представляет собой жидкую консистенцию для замазывания щелей и неровностей.
    2. Грунтовка — является ключевой частью теплоизоляции толщиной 45-60 мм.
    3. Финишное покрытие — обладает толщиной 5 мм и представляет собой соединение мелового порошка с водой для грамотного маскирования дефектов.

    Другие материалы для утепления

    Кроме перечисленных материалов, для утепления фасадов применяются и другие решения. Это может быть сайдинг-утеплитель, термопанели, пенофол или пеностекло.

    Термопанели

    Такие изделия отличаются особой простотой нанесения, поскольку лист фиксируется к поверхности только с помощью клея.

    Пеностекло с нанесением стекловолокна

    Большинство плит на основе этого инновационного сырья обладают плотностью 100-150 кг/м³. Для их фиксации используется клей и дюбели. Поверх плит закрепляется гипсокартон или наносится отделочный слой штукатурки.

    Плюсом этого варианта является хорошая паро- и водонепроницаемость, соответствие экологическим стандартам и устойчивость к воспламенениям. Из минусов выделяют дороговизну в сравнении с другими предложениями.

    Пенофол

    Утеплитель характеризуется высокой устойчивостью к проникновению пара, а при толщине в 10 мм он обладает такими же теплоизоляционными свойствами, как минеральная вата на 3 см. Однако для более эффективного сбережения тепла пенофол наносится в несколько слоев.

    В большинстве случаев его используют в качестве вспомогательного материала.

    Монтаж

    Существуют разные методы монтажа утеплителя. При выборе подходящего варианта нужно учитывать сложность его выполнения и финансовые возможности.

    Утеплителя

    Для крепления пенополистирольного листа используется клейкая смесь Ceresit и дюбели. В первую очередь нужно разбавить клеевую основу с водой, чтобы получилась однородная консистенция. Качество этой смеси определяет надежность фиксации материала.

    Завершив подготовку клея, можно начинать равномерно наносить его на каждый лист пенополистирола или пенопласта ПСБ. Между порциями оставляется 10-20 см, а между краями материала — 5-10 см. Особое внимание нужно уделять центральной части утеплителя.

    После нанесения клея приступайте к фиксации материала. Листы приклеиваются с нижних углов. Для высыхания смеси может понадобиться от 2 до 4 суток. Чтобы улучшить прочностные свойства конструкции, в стене вбиваются дюбели. Образованные стыки обрабатываются штукатуркой или строительной пеной.

    Сетки и черновая отделка

    Убедившись, что клеевая основа окончательно высохла, можно переходить к следующему этапу — фиксации армированной сетки с помощью того же клея Ceresit.

    Основу нужно равномерно распределять по плите, прижимая сверху сетку с армированием, направляясь с верхних частей к нижним. После этого наносится еще 1 слой клея, шпатлевка и грунтовка. На последнем этапе монтируются сайдинг-панели.

    Ошибки при утеплении

    При самостоятельном утеплении фасадной или внутренней части дома необходимо учитывать ряд правил:

    1. Утепляющие плиты должны покрывать не меньше 60% фасада.
    2. Приступать к теплоизоляционным работам можно только в сухую погоду при температуре +5…+25°C.
    3. Нельзя допускать попадания клеевой основы на стыки.
    4. Особое внимание нужно уделять отделке фасада после утепления.

    Нередко новички допускают ряд непоправимых ошибок, которые ставят под удар надежность изоляции.

    Среди них:

    1. Утепление только одной части фасада дома. Правильная теплоизоляция требует покрытия всего бетонного дома.
    2. Использование услуг альпинистов. При работе на стропах они не смогут нормально закрепить плиту и нанести штукатурку.
    3. Применение экструдированного пенопласта. Материал пропускает влагу и вызывает образование конденсата, грибка и плесени. Его разрешается использовать только при утеплении фундаментов и подвалов.
    4. Применение утеплителей толщиной до 10 см. Подобные изделия не способны оказывать теплосберегающий эффект, а еще они быстро деформируются под воздействием агрессивных факторов.
    5. Утепление только внутренней части дома. Подобный подход приводит к накоплению конденсата на стенах.

    Если не допускать перечисленных отклонений от правил, вы сможете защитить свою квартиру от теплопотерь зимой и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

    Как выполняется утепление бетонной стены изнутри?

    Бетонная стена часто создает большие проблемы зимой. В квартире становится холодно и неуютно. Если в собственном доме проблему можно решить наружной облицовкой стен, то в квартирах остается только утепление стен изнутри.

    Стены из бетона являются холодными и неуютными, поэтому их необходимо утеплять.

    Современные строительные материалы обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Их использование позволяет решить такой важный вопрос, как утепление бетонной стены изнутри. Для того чтобы провести такое утепление, надо только выбрать один из возможных вариантов и аккуратно произвести необходимые работы своими руками.

    Особенности внутреннего утепления стен

    Сравнение стеновых блоков по теплоизоляционным свойствам.

    Обычно капитальное утепление стен изнутри производится по острой необходимости, потому что наружное утепление невозможно. Внутреннее утепление имеет ряд специфических недостатков, которые надо учитывать при выборе способа утепления. Прежде всего нанесение покрытий на стену изменяет общий климат внутри помещения. Создание изоляционного слоя не позволяет стене «дышать», что повышает конденсацию влаги и требует дополнительной вентиляции помещения. Внутри стены, из-за изменения условий теплообмена и переноса влаги, происходит аккумулирование влаги, которое может привести к образованию грибков и плесени. Эти явления могут снижать несущие способности стены.

    Дополнительная теплоизоляция усиливает эффект внутренних сквозняков в помещении. Наконец, внутренняя облицовка стены уменьшает полезную площадь комнаты. Кроме того, изменение оформления стены надо учитывать при создании общего дизайна помещения. Специфические условия, возникающие при утеплении бетонной стены изнутри, диктуют основные технические требования. Внутреннее покрытие стены должно являться хорошим теплоизолятором и создавать надежный паровой барьер, при условии хорошей вентиляции помещения.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление стен с помощью штукатурки

    Схема нанесения штукатурки на бетонную стену.

    Самым простым способом утепления стены изнутри является штукатурка. Однако такой способ не очень эффективен для районов с холодным климатом, особенно при торцевом расположении квартиры. В то же время для районов с мягким климатом штукатурка выполняет функцию достаточной теплоизоляции.

    Работы по утеплению стены следует начинать с ее подготовки. Прежде всего необходимо обработать всю поверхность антисептическим средством. После этого поверхность стены надо хорошо высушить.

    Для того чтобы штукатурка исполнила роль утепления бетонной стены, наложение ее производится в три этапа.

    На первом этапе наносится тонкий слой раствора (обрызг). Используется цементный раствор (1 часть цемента на 4-5 частей мелкого просеянного песка) жидкой консистенции. Раствор накладывается жестким шпателем с усилием, для того чтобы состав максимально проник в поры цемента. Толщина первого слоя штукатурки — 5-10 мм. Штукатурка должна равномерно покрыть всю поверхность стены.

    Инструменты для штукатурки стен.

    Второй этап заключается в изготовлении грунтовочного слоя и начинается после высыхания первого слоя штукатурки. В качестве раствора рекомендуется использование стандартной штукатурной смеси на цементной основе для грунтовочной (черновой) штукатурки. Целесообразно применить смесь с повышенными теплоизоляционными свойствами, например, строительную смесь типа «Технониколь». Общая толщина грунтовочного слоя составляет 50-60 мм. Формируется он из трех слоев толщиной 15-20 мм каждый. Причем каждый последующий слой накладывается после высыхания предыдущего слоя. Все слои равномерно распределяются по поверхности стены.

    Завершающий этап — это наложение самого тонкого внешнего покрытия (накрывка). Желательно, чтобы этот слой не превышал 5 мм. В качестве раствора применяется финишная шпатлевочная смесь, жидко разведенная в воде. При наложении на стену раствор практически втирается в грунтовочный слой штукатурки. Главная задача внешнего слоя заключается в создании ровной гладкой поверхности стены. После высыхания штукатурки производится ее затирка и шлифование с помощью шкурки или наждачной сетки.

    Инструмент, необходимый для наложения штукатурки:

    • набор шпателей;
    • сетка наждачная;
    • шкурка наждачная;
    • рулетка;
    • линейка метровая.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление стен пенопластом

    Схема утепления стены из бетона пенопластом.

    Одним из простых и эффективных способов утепления бетонной стены изнутри является облицовка ее пенопластом. Вначале поверхность стены обрабатывается антисептическим средством и хорошо просушивается. Затем необходимо выровнять поверхность с помощью штукатурки. Штукатурка наносится жидким раствором стандартной финишной шпатлевочной смеси. Слой штукатурки составляет 5-10 мм. После высыхания покрытия производится затирка поверхности. Поверх штукатурки обязательно накладывается слой гидроизоляции толщиной 3-5 мм. Он может быть изготовлен из специальной гидроизоляционной смеси.

    Листы пенопласта (пенополистирола) приклеиваются к стене с помощью специального клеевого состава для пенополистирола например, клея Ceresit. Клеевая масса реализуется в виде сухого порошка, поэтому за 1,5-2 часа до использования перемешивается в воде до состояния густой однородной массы. Клеевая масса равномерно накладывается на поверхность стены. Кроме того, рекомендуется нанести клей на середину листа. После этого листы пенопласта поочередно приклеиваются к стене путем легкого их прижатия руками. Крепление листов пенопласта начинается с нижнего угла стены. Листы соединяются встык между собой. По окончании приклеивания швы между листами шпатлюются или заполняются монтажной пеной. Полное высыхание клея происходит через 2-4 суток. Для упрочнения крепления пенопласта можно дополнительно использовать пластиковые дюбели.

    Инструменты и материалы для утепления стен пенопластом.

    Для последующей финишной отделки листы пенопласта следует оштукатурить. Для этого на их поверхность приклеивается полимерная монтажная сетка. Сетка при укладке утапливается в клеевом составе. Сверху сетки накладывается слой финишной штукатурки толщиной порядка 5 мм. После высыхания поверхность затирается и шлифуется.

    Инструмент для изготовления утеплителя из пенопласта:

    • набор шпателей;
    • кисть малярная;
    • нож;
    • сетка наждачная;
    • шкурка наждачная;
    • молоток;
    • электродрель;
    • ножницы;
    • рулетка
    • линейка метровая.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление минеральной ватой своими руками

    Схема утепления стены минеральной ватой.

    Достаточно эффективно утеплить бетонную стену можно при помощи волокнистых материалов. Так, в качестве хорошей теплоизоляции нашла широкое применение минеральная вата. Утепление стен производится в следующем порядке. Подготовка стены проводится аналогично установке пенопласта (обработка антисептиком, штукатурка).

    Для крепления утеплителя на стене устанавливается каркас из деревянных реек, которые предварительно обработаны антисептиком. Рейки закрепляются на стене строго вертикально на всю высоту стены. Расстояние между рейками выбирается порядка 60 см. Крепление осуществляется с помощью анкеров, для чего в стене сверлятся отверстия диаметром 8 мм по три на каждую рейку. Устанавливаются пластмассовые дюбели. Рейки крепятся шурупами.

    Между рейками на стену накладывается слой гидроизоляции из рубероида. Рубероид крепится к рейкам. Минеральная вата в виде рулона, листа или плиты укладывается поверх гидроизоляции. Можно рекомендовать, например, плиточную минеральную вату марки «Теплокнауф». Ширина рулона (листа) утеплителя должна немного превышать расстояние между деревянными рейками, для того чтобы между утеплителем и рейкой не возник зазор. Минеральная вата укладывается в 2-3 слоя. Сверху утеплителя укладывается пароизоляционная пленка со слоем фольги. Пленка крепится к рейкам с помощью строительного степлера.

    Сверху утеплителя изготавливается твердое покрытие из гипсокартона, фанеры или ДСП. Покрытие можно выполнить из металлической армирующей сетки. Основное условие — пространство между деревянными рейками должно быть плотно заполнено утеплителем. Для качественной дальнейшей отделки стены деревянные рейки в каркасе могут быть уложены еще и в горизонтальном положении по типу решетки. Листы покрытия закрепляются на деревянные рейки шурупами.

    При использовании гипсокартона могут дополнительно применяться продольные и поперечные профили.

    Инструменты для утепления стены минеральной ватой.

    Поверхность твердого покрытия шпатлюется и шлифуется.

    Инструмент для утепления бетонной стены минеральной ватой:

    • болгарка;
    • ножовка;
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • сетка наждачная;
    • степлер строительный или мебельный;
    • электродрель;
    • перфоратор;
    • ножницы, нож;
    • шпатель;
    • рулетка;
    • линейка метровая.

    Вернуться к оглавлению

    Утепление путем напыления полимера

    Наиболее эффективным, но намного более сложным является утепление стен путем напыления пенополиуретана. Для этого поверхность стены готовится аналогично другим способам утепления. Для напыления используется специальная двухкомпонентная смесь. Наложение пенополиуретана на поверхность производится краскопультом. Жидкий раствор, попадая на поверхность стены, затвердевает в течение нескольких секунд. В результате формируется плотный слой, обладающий хорошими тепло- и гидроизоляционными свойствами. Напыление производится равномерно по всей поверхности стены.

    Вернуться к оглавлению

    Утеплители из пробковых материалов

    В настоящее время распространение находит утепление пробковыми покрытиями. Главный недостаток такого способа — высокая цена. Пробковые покрытия реализуются в виде рулонов и плит толщиной 2-6 мм. Для утепления бетонной стены нужно использовать максимальные толщины. Такие покрытия сверху имеют очень привлекательный вид и не требуют дополнительной отделки. Подготовка стены для наложения пробковых плит производится аналогично другим способам утепления стен. На стену обязательно наносится слой гидроизоляции. Сама пробковая плита приклеивается к стене с помощью специального клеевого состава. Сверху пробковые плиты покрываются прозрачным лаком, чтобы подчеркнуть их структуру.

    http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/EScdyAjmofM

    Рассмотренные способы утепления бетонной стены изнутри являются наиболее востребованными и опробованными в разных условиях. Однако в наше время разработано и реализуется много других материалов, пригодных для этих целей. Поступили в продажу бетонные панели с утеплителем внутри. Кроме того, рекомендуемые материалы могут быть заменены на другие, такие как войлок, пенополистирольная крошка, керамические плиты, ячеистый бетон и другие.

    Утепление бетонной стены изнутри — вполне доступное мероприятие. Следует только помнить, что такое утепление стен может привести к специфическим проблемам, поэтому при изготовлении утепления необходимо соблюдать определенные правила.

    Теплоизоляция бетонных стен

    Промерзание стен в зимний период является очень неприятным моментом, поэтому опытные домовладельцы, учитывая наши климатические особенности, предусматривают подобные мелочи заранее, еще при проектировании.

    Особенности утепления бетонных стен

    По правде говоря, теплоизоляция бетонных стен представляет собой не легкую задачу, требуя максимально тщательного расчета и планирования, по сравнению с кирпичными или деревянными стенами.

    Следует также знать, что теплоизоляция бетонных стен требует:

    – обработки поверхности стены антисептиком;

    – делать монтаж утеплительного материала с небольшой воздушной прослойкой;

    – окончание установки коммуникаций и электропроводки до установки утеплителя;

    – утеплять весь фасад здания, а не определенные, выборочные участки;

    – проводить монтаж утеплителя за радиаторами отопления с использованием фольгопласта.

    Фольгопласт представляет собой материал для теплоизоляции, которые покрыт алюминиевой фольгой с одной стороны. Его устанавливают при помощи клеевого раствора. За счет фольга этот материал является изолятором, который будет экранировать тепло внутрь помещения.

    Способы утепления бетонных стен

    Первым способом является внутренняя теплозащита при помощи так называемой «теплой» штукатурки. Учитывая то, что штукатурка плохо прикрепляется к поверхности бетонных стен, по сравнению с кирпичными, для этого понадобится установка ячеистого каркаса из металла размерами 50 х 50 мм. В этом случае штукатурка будет держаться прочнее и не отвалится с течением времени. Перед этим необходимо провести грунтовку стен при помощи жидкой грунтовки. После этого ее необходимо накладывать через каждый слой штукатурки, которая наносится ровными слоями (толщина 5-9 мм). В целом, наносят 3-4 слоя штукатурки.

    Вторым способом является внутренняя теплоизоляция бетонных стен при помощи плит утеплительного материала. Перед этим производится монтаж деревянной обрешетки. Конструкция вертикальной пароизоляции устанавливается из рубероида, пергамина или гидроизола, которые устанавливаются сплошным слоем.

    Третий способ включает внутреннее утепление стен гипоскартонными плитами. В этом случае теплозащита обеспечивается не за счет гипсокартона, а благодаря заполнителю, укладываемому в ячейки каркаса. Для этой цели используют войлок, пенопласт или минвату. Сверху конструкция обшивается листами гипсокартона.

    Четвертым способом является использование ДСП, волокнистых плит или ПВХ-панелей. Принцип этого способа напоминает предыдущий вариант, включая установку каркаса и утепление его ячеек, после чего обеспечивают пароизоляции. Однако этот способ приносит с собой больше хлопот притом, что срок службы гораздо меньше, а эстетичность ниже.

    Следующим вариантом является использование листов пенопласта, которые прикрепляют к бетонной стене при помощи клеевого раствора, после чего обшивают панелями или наклеивают обои. Но такая на вид простота имеет и определенный риск.

    Следующей альтернативой  является покрытием бетонных стен пенополиуретаном, который представляет собой экономичный, долговечный и очень эффективный материал. Он характеризуется наиболее низким уровнем теплопроводности из всех утеплительных материалов. Для сравнения слой полиуретана толщиной 2 см не уступает по теплоизоляционным свойствам кирпичной стене толщиной в полтора метра. Кроме того, срок эксплуатации пенополиуретана превышает срок службы любых других материалов, достигая 25 лет.

    Выбрав пенополиуретан, такая проблема, как пароизоляция больше не будет вас беспокоить, а все конструкция теплоизоляции получит высокое сопротивление к влаге и гнили, а также не будет иметь зазоры. Кроме того, он не требует установки дополнительного пароизоляционного слоя. Пенополиуретан является одним из экологически чистых материалов, что делает его безопасным для человека. При напылении пенополиуретана теплоизоляционный слой не будет иметь никаких щелей или пустот, которые являются неотъемлемой чертой любых других утеплительных материалов.

    Жидкая керамика, которая также подходит для теплоизоляции бетонных стен, часто не обладает теми красочными и яркими характеристиками, которые указывают на упаковке производители. Как правило, это просто рекламная «утка». Заявленный коэффициент теплопроводности жидкой керамики якобы достигает 0,0018, но это просто невозможно. Это можно доказать при помощи физики. По данным производители этот материал имеет в своем составе керамические пузырьки, внутри которых имеется воздух. Ее общий показатель теплопроводности составляет 0,8-1,16, а воздуха – 0,025. На основе этих цифр можно с уверенностью сказать, что 0,0018 просто никак не может получиться. Как правило, жидкую керамику наносят слоем, толщина которого достигает 2-5 мм.

     А вот видео про теплоизоляцию бетонных стен изнутри

    Как правильно утеплить бетонную стену изнутри


    Утепление бетонных стен: способы и особенности монтажа

    Бетон — основной строительный материал. Он встречается везде и имеет много положительных характеристик. Но, коэффициент теплопроводности у него высокий, поэтому материал холодный. Через стены уходит тепло, поэтому на отопление уходит много средств. Единственный вариант – утепление бетонных стен. Для этой цели есть много материалов, а саму работу можно выполнить своими руками.

    Теплоизоляция бетона – особенности

    Особенность бетонных стен в том, что для их утепления нужно все просчитать и заранее спланировать. Задача не из легких, если сравнивать со стенами из кирпича или дерева, но выполнимая. Утепление бетонной стены снаружи и внутри имеет такие особенности:

    1. Поверхность требуется обязательно обработать антисептическими средствами.
    2. Коммуникации и проводка прокладываются еще до теплоизоляционных работ.
    3. При утеплении фасада обрабатывается вся площадь целиком, нельзя делать только определенные участки или стену.
    4. Участки за батареями отопления обрабатываются при помощи утеплителя с фольгопластом. Это тонкий алюминиевый слой на утеплителе. Он будет отражать тепловую энергию.

    Если говорить о внутреннем утеплении, то здесь тоже есть некоторые нюансы. Например, внутри будет накапливаться конденсат, так как влаге некуда деться. Поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию. К тому же выбирается экологически чистый утеплитель, который не будет вредить здоровью.

    Где утеплить, внутри или снаружи

    Первый вопрос, возникающий перед началом утепления. Ответ на него неоднозначный, так как у этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Например, утепление изнутри часто делают в квартире больше 3 этажа, особенно в высотках, так как работа снаружи опасная. К тому же внутри теплоизолятор не будет подвергаться негативному влиянию улицы, а сам процесс утепления можно выполнять в любую погоду и время года. Но, есть и свои минусы: снижение жилплощади, образования конденсата, выделение вредных веществ.

    Наружное утепление более распространенный вариант, так как позволяет защитить бетонную стену, облицевать ее. Работать снаружи удобней и не теряется жилплощадь. Контакт с человеком отсутствует. А утеплитель внутри способствует тому, что стена промерзает сама. Возникает явление, при котором стена с одной стороны изолирована от тепла комнат, а с другой стороны постоянно подвергается минусовым температурам. Вот почему именно бетонные стены лучше утеплять снаружи. Но, выбирать методы утепления бетонных конструкций все же владельцу.

    Способы утепления

    Разнообразие методов утепления позволяет выбрать оптимальный вариант для себя, в соответствии с финансовыми возможностями и предпочтениями.

    Первый вариант – использование пенополистирола

    Пенопласт – дешевый и практичный материал. Подойдет для тех, у кого ограниченный бюджет, при этом, у него прекрасные характеристики. Можно купить ЭППС (экструдированный пенополистирол). У него лучшие характеристики, но цена не сильно большая. Но, утепление бетонных стен изнутри или выполнять не рекомендуется.

    Алгоритм выполнения работ:

    1. По периметру внизу останавливается цокольная планка, которая послужит подставкой для листов.
    2. Фиксация выполняется на клей. Можно наносить сплошным слоем зубчатым шпателем или точечно, по периметру и по центру.
    3. Первый мат фиксируется с угла, и так весь ряд. Остальные вплотную к ним. Последующий ряд укладывается со смещением, чтобы швы соседних рядов не пересекались.
    4. Дополнительно маты фиксируются посредством дюбелей с зонтиком. Перфоратором просверливаются отверстия и забиваются дюбели. На 1 лист нужно 5 дюбелей.
    5. Когда клей высохнет (от 1 до 2 дней), клеится армирующая сетка. Для этого на пенопласт наносится клей, а сетка утапливается в него. На стыках делается нахлест в 5-10 см.
    6. После высыхания стены штукатурятся.

    В конце осталось прогрунтовать стену и заняться финишной отделкой. Такой способ называется мокрый фасад.

    Второй вариант – использование ППУ

    Пенополиуретан – теплоизолятор, наносимый методом напыления. Он чем-то напоминает монтажную пену. При смешивании компонентов и реакции с воздухом, материал начинает увеличиваться в размерах, заполняя собой все пространство. Вариант современный и эффективный. Материал не боится влаги. Возможно внутреннее и наружное утепление. Однако, процесс утепления бетонных стен ППУ требует специального дорогостоящего оборудования.

    Работа выполняется быстро, слой получается монолитным, без мостиков холода. Однако, он уязвим перед влиянием УФ лучей. К тому же слой не пропускает пар, нужна система вентилирования. Суть работы в нанесении материала из компрессора на поверхность.

    Третий вариант – теплоизоляционная штукатурка

    Если нужен дешевый, быстрый способ утеплить бетонные стены, то можно использовать теплоизоляционную штукатурку. Однако, она не является полноценным теплоизолятором, для холодных регионов это не вариант, только комбинирование с другими материалами.

    Инструкция по утеплению

    Если не брать во внимание вариант с использованием ППУ, то все работы выполняются своими руками. Важно ознакомиться с некоторыми нюансами и приступать к задаче:

    1. Утепление бетонных стен осуществляется в сухую погоду, при температуре от +5 до +30 градусов.
    2. Стена хорошо высушенная, не влажная.
    3. Важно очистить поверхность, удалить все лишнее, заделать трещины и выровнять ее. Плесень, грибок, жирные пятна выводятся.

    В конце осталось обработать бетон антисептиком и приступать к работе.

    При помощи пенополистирола

    Преимущества пенопласта рассмотрены, как и технология создания мокрого фасада. Но, существует и второй вариант – каркасный. Последовательность работ:

    1. На поверхность набивается обрешетка.
    2. Расстояние между планками идентично ширине листа пенопласта.
    3. В созданные ячейки устанавливается утеплитель.
    4. Все набивается обрешетка и конструкция отделывается финишными панелями: блок-хаус, вагонка, сайдинг.

    Для утепления в холодных регионах толщина слоя составляет от 10 до 20 см.

    При помощи минеральной ваты

    Минеральная вата – прекрасный материал с отличными характеристиками. Однако, она боится влаги. Поэтому при теплоизоляции бетона нужно создавать вентиляционный зазор, чтобы вата высыхала. Здесь нужна каркасная технология, описанная выше.

    Особенности работ: после создания обрешетки, устанавливаются маты или рулоны минваты. Их важно уложить плотно, без образования стыков. Для этого расстояние между рейками делают на 5–10 мм меньше, чем ширина ваты. Осталось зафиксировать пароизоляцию, проклеить места стыков и обшить каркас выбранным материалом. Минватой квартира может быть утеплена как снаружи, так и изнутри.

    При помощи термопанелей

    Термопанели – многослойный материал. Он сделан из утеплителя и декоративного материала. Производитель упростил задачу, бетонный дом можно утеплить такими панелями, и не думать о дополнительной финишной отделке. Обычно используются для внешней отделки. Монтаж прост – достаточно нанести на поверхность клей и зафиксировать на стене.

    При помощи пеностекла и стекловолокна

    Пеностекло – утеплительный материал в виде плит, плотность которых от 100 до 150 кк/м3. Такие утеплители фиксируются на стену посредством клея. Усилить конструкцию можно дюбелями, как в случае с пенопластом. Финишный слой разный, обычная штукатурка, гипсокартон или декоративные панели.

    Особенность материала в том, что он не боится влаги, является экологически чистым, его не портят грызуны. Нарезать маты довольно просто. Усилить и скрепить поверхность можно армирующей сеткой и уголками. Минус такого утеплителя для бетона в том, что он имеет высокую стоимость.

    При помощи пенофола

    Это фольгированный утеплитель. Он экологически чистый, эффективный и практичный. Толщина небольшая, что позволяет быстро выполнять фиксацию на стене. Слой паронепроницаем. Однако, как единственный материал утепления, пенофол не подходит. Его лучше комбинировать с другими теплоизоляторами или использовать как теплоотражающий слой и пароизоляционный материал. Монтаж выполняется на стену или на обрешетку.

    Перед тем как утеплить стены из бетона, важно заранее продумать последовательность работ, выбрать чем утеплить конструкцию, сопоставив все за и против, а потом приступать к работе. Но, если есть неуверенность в своих силах, лучше переплатить, но поручить работу специалистам, которые сделают ее качественно и без ошибок.

    Распространенные ошибки при утеплении стен из бетона

    Большинство ошибок сводятся к неправильному способу утепления. А именно, утепление изнутри. Это чревато многими негативными последствиями. К тому же в качестве утеплителя лучше выбирать влагозащитные материалы.

    Иногда подготовке бетонной стены уделяется недостаточное внимание: не заделываются трещины, не устраняется плесень, пятна или грибок. Это может привести к отслаиванию утеплительного пирога и вся работа будет напрасной.

    При создании армированного слоя на мокром фасаде, важно правильно разместить сетку. Она усилит конструкцию и защитит поверхность от трещин. Однако, ее нельзя клеить на пенопласт, а поверх наносить клей. Чтобы сетка выполняла свои функции, ее утапливают в слой клея. Тогда сетка будет внутри клеевой массы.

    Еще одна ошибка – несоблюдение температурного режима при работе снаружи. Процесс утепления выполняется в сухую погоду, при указанных температурах. Если на улице ниже +5 градусов, лучше подождать комфортных условий.

    Если придерживаться всех рекомендаций, то можно избежать ошибок и проделанная работа не будет напрасной.

    Как утеплить бетонную стену | Руководства по дому

    Хотя бетон обеспечивает высокую степень прочности и долговечности, он не обеспечивает естественной теплоизоляции дома. Добавление теплоизоляции к вашим бетонным стенам повышает энергоэффективность вашего дома, что часто приводит к более комфортному дому для вашей семьи. Более эффективное использование энергии также снижает потребление ископаемого топлива, что помогает защитить окружающую среду и снизить затраты на отопление. А хорошая изоляция — это плюс, когда приходит время выставлять свой дом на продажу.

    Посетите веб-сайт Министерства энергетики США, чтобы определить, какой уровень изоляции вам нужен в зависимости от того, где вы живете. Большинству домовладельцев требуется изоляция со значением R от 13 до 21 в своих подвалах, где можно найти большинство бетонных стен.

    Подсчитайте, сколько дюймов изоляции вам нужно для достижения желаемого значения R. Согласно Energy Savers, стекловолоконные войлоки имеют коэффициент сопротивления R от 3 до 4 на дюйм, в то время как жесткая пена обеспечивает коэффициент сопротивления от 4 до 8 на дюйм.Например, если вы хотите достичь R-13, вам понадобится от 3 до 4 дюймов основного утеплителя или всего 2 дюйма высококачественного пенопласта.

    Постройте деревянную раму, которую можно использовать для отделки стены. Отрежьте пиломатериал размером 2 на 4 до высоты вашей бетонной стены, за вычетом 1-1 / 2 дюйма для верхнего и нижнего колонтитула. Например, если у вас стена длиной 7 футов, вам понадобятся гвоздики длиной 6 футов 10-1 / 2 дюйма. Прибейте каждую шпильку к нижнему колонтитулу 2 на 4, расположив шпильки на расстоянии 24 дюймов друг от друга, затем прикрепите заголовок 2 на 4 на противоположном конце.

    Приставьте каркасную стену к бетону и попросите друга удерживать ее на месте. Просверлите отверстия в раме и бетоне, используя дрель со сверлом для кирпичной кладки. Добавьте по бетонному шурупу в каждое из этих отверстий. Закрепите каждую шпильку вверху, в середине и внизу с помощью шурупов для бетона.

    Отрежьте изоляционный материал так, чтобы он поместился между каждой деревянной стойкой, используя универсальный нож.

    Прижмите каждый слой изоляции между шпильками, убедившись, что изоляция плотно прилегает к сторонам каждой шпильки, так что трение может удерживать изоляцию на месте.Не прижимайте утеплитель плотно к стене, так как это снижает его эффективность.

    .

    Как утеплить стены подвала

    Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, грязные полы обеспечивали постоянную прохладную температуру, которая была идеальной для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.

    Однако с развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.Обычно в них есть печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль недостроенного подвала в более многофункциональную, удобную для семьи среду, такую ​​как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесленная или тренировочная площадка.

    Объявление

    Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по своей природе прохладные и влажные. Они также могут учитывать значительные потери тепла в доме.Пористая основа может пропускать холодный воздух и воду; затопление или плохой дренаж могут позволить воде просочиться через трещины.

    Вот где на помощь приходит изоляция. Правильно установленная изоляция позволяет сделать подвалы комфортными, ограничивает утечку тепла и помогает удерживать влагу.

    Но прежде чем приступить к трансформации подвала, рассмотрите некоторые основы утепления подвала. Утеплить подвал можно тремя способами: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции.Как внешняя, так и средняя изоляция обычно выполняется во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть выполнена в сочетании с проектом дренажа, направленным на удержание воды вдали от фундамента.

    Если дом еще не находится на стадии планирования, утепление подвала изнутри обычно является наиболее практичным способом. Вот на чем мы остановимся в этой статье: утепление салона. Хорошая новость — это самый экономичный способ утеплить подвал.Плохая новость — если это не сделать должным образом, это может привести к проблемам с влажностью.

    Прочтите, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления стен подвала.

    .

    Как утеплить готовый подвал

    Тодд Фратцель на подвалах, изоляция

    Изоляция стен подвала

    Правильная изоляция стен подвала чрезвычайно важна, если вы хотите получить удовольствие от вложений в готовый подвал. Каждый год тысячи подвалов заканчиваются с использованием плохих деталей изоляции, что приводит к появлению плесени, грибка и проблем с влажностью, которые делают новое законченное пространство непригодным для использования.

    Одна из самых популярных тем на этом сайте — как утеплить подвал.Утеплить стены подвала не так уж сложно, если вы поймете несколько основных понятий.

    Влага присутствует в КАЖДОМ подвале

    Прежде всего, вам нужно принять во внимание тот факт, что в каждом подвале присутствует чрезмерная влажность. Влага присутствует во ВСЕХ бетонах и блоках, независимо от их возраста. Микроструктура бетона очень похожа на губку и удерживает влагу на протяжении всей своей жизни. Главное — всегда предполагать, что бетон (или блок) полностью пропитан водой.Даже если ваш подвал выглядит очень сухим, я могу гарантировать, что в стенах и плитах фундамента присутствует значительное количество воды и водяного пара.

    Просмотрите мое видео «Как изолировать стены подвала » для получения дополнительной информации и советов.

    Избегайте контакта с изоляцией из стекловолокна со стенами фундамента.

    Изоляция из стекловолокна — дешевая, легкодоступная и часто используемая в плохо изолированных подвалах. Стекловолоконная изоляция, вероятно, является сегодня самой большой причиной заплесневения подвалов.Изоляция из стекловолокна — это не что иное, как готовая губка, которая впитает каждую унцию воды в вашем подвале и будет способствовать росту плесени и грибка. Есть некоторые исключения из этого правила, на которые я укажу, но чрезвычайно важно, чтобы вы не использовали изоляцию из стекловолокна в непосредственном контакте с вашим фундаментом.

    Ожидания — будьте честны с собой

    Не каждый подвал подходит для завершения. Часто я вижу подвалы, которые достроены, и у них не было шансов на успешное завершение строительства.Если ваш подвал в прошлом был затоплен или ваш подвал постоянно мокрый, то отделывать пространство — не лучшая идея. Вам действительно нужно быть честным с самим собой и отделывать подвал только в том случае, если он был сухим (без стоячей воды, без видимых луж). Конечно, если вы предпримете шаги для исправления прошлых проблем с наводнением (улучшенный дренаж участка, системы отстойников, желоба и т. Д.), Возможно, удастся успешно завершить ремонт вашего подвала. Суть в том, что не тратьте деньги и время, если у вас сомнительный подвал.

    Пароизоляция

    Было множество вопросов о том, стоит ли использовать пароизоляцию. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, проверьте: Пароизоляция для утепления подвала .

    Детали изоляции стен подвала

    Есть несколько хороших способов утеплить стены подвала. Я собираюсь перечислить их в порядке от наиболее дорогих / наиболее эффективных до наименее дорогих / наименее эффективных. Следует отметить, что даже последний вариант работает неплохо, хотя я считаю его наименее эффективным.

    Пена для утепления

    На сегодняшний день лучший способ утеплить стены подвала — это использовать пену для распыления. Пена распыляется непосредственно на бетонную (блочную, каменную или каменную) стену, подоконник и балку. Распыляемая пена полностью герметизирует бетон и эффективно изолирует стену, задерживая влагу и создавая отличный пароизоляционный слой. Распылительная пена — самая дорогая из всех, что составляет 3 доллара за квадратный фут.

    Жесткий пенопласт

    Использование жесткого пенопласта (подробнее о типах пенопласта и значениях R) является отличной альтернативой распыляемой пене.Пенопласт дешевле в установке, и его легко может сделать сам мастер, поэтому этот вариант более привлекателен для домовладельцев, которые хотят сэкономить на трудозатратах. Правильно установленный пенопласт (стыки герметизированы) также может создать эффективный пароизоляционный слой, предотвращая рост плесени и грибка. В зависимости от того, где вы живете в стране, вам нужно установить пенопласт толщиной не менее 2 дюймов и обязательно заклеить или заделать все стыки. Утеплитель такого типа можно установить по цене чуть больше доллара за квадратный фут.

    Пенопласт и изоляция из стекловолокна

    Как я уже говорил, для стекловолокна есть исключение. Одно из решений, которое я использовал несколько раз с большим успехом, — это гибридный подход, который предполагает использование пенопласта и теплоизоляции из стекловолокна. В этом подходе вы используете более тонкий (более дешевый) слой пенопласта (минимум 1 дюйм), должным образом загерметизированный, а затем рамочную стену перед ним с изоляцией из стекловолокна в полостях стоек. Это самое дешевое решение, которое я использовал у себя дома.Однако это следует использовать только в том случае, если ваш подвал достаточно сухой в течение всего года.

    Как утеплить бетонные полы

    Если вы хотите утеплить бетонный пол, обязательно прочтите следующую статью:

    Ссылки на изоляцию стен подвала

    Строительная наука — Изоляция подвала — это отличный ресурс. На Building Science.com есть отличные публикации и информация о подвалах.

    Министерство энергетики США — Изоляция подвала — Это тоже довольно хорошая информация, за исключением деталей с изоляцией из войлока, непосредственно контактирующей с бетоном.

    .

    Подвальный пол — Как утеплить бетонный пол

    Тодд Фратцель О подвалах, фундаментах, теплоизоляции

    Изоляция бетонных полов

    Если вы живете в холодном климате, то вам не чужд холодный бетонный пол зимой. Если вы планируете отделку подвала или части дома с бетонным полом, то перед укладкой пола в подвале может быть хорошей идеей утеплить их. Бетонные полы холодные и влажные, что может стать проблемой при длительном уходе.

    Методы изоляции бетонного пола

    Существует множество методов изоляции бетонных полов и плит. Выбор метода действительно зависит от стоимости и доступного запаса прочности. Если вы заканчиваете подвал, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы минимальная высота готовой головы составляла 7–6 дюймов. Таким образом, при выборе изоляционного пола необходимо учитывать эту минимальную высоту, включая готовую конструкцию потолка. Ниже приведены два метода, которые мы с большим успехом использовали в прошлом.

    Изолированные панели основания пола

    Сегодня продается множество продуктов, которые, как правило, представляют собой комбинацию изоляции из жесткого пенопласта и некоторых материалов для пола, таких как OSB. Их довольно много на рынке, включая плитку для чернового пола Barricade. Плитка для чернового пола действительно отлично подходит для людей с небольшим опытом работы в домашних условиях и проблемами с зазором, поскольку они обеспечивают один из самых тонких вариантов изоляции.

    Изолированный черновой пол

    Если у вас достаточный запас по высоте и мало помех, то этот метод нам больше всего нравится.Этот метод отлично подходит, если у вас не так много дверей и вы можете справиться с более высоким черным полом у лестницы. Метод довольно простой, состоит из слоя утеплителя из пенопласта, шпал и фанерного основания пола (см. Схему выше).

    • Для начала убедитесь, что пол чистый. Обязательно устраните любые проблемы в бетонном полу, такие как трещины, сколы и проблемы с водой.
    • Установите слой изоляции из жесткого пенопласта, например, пенополистирола Tongue and Groove или пенополистирола марки Highload 40 (в зависимости от имеющихся у вас нагрузок, первый обеспечивает 25 фунтов на квадратный дюйм, а второй — 40 фунтов на квадратный дюйм).Мы рекомендуем пенопласт толщиной не менее 1 дюйма. Используйте клей для пенопласта хорошего качества, чтобы приклеить пену к бетону. Если вы хотите узнать больше об изоляционных свойствах пенопласта, ознакомьтесь с нашей статьей R Values ​​Of Foam Board Insulation.
    • Заделайте все швы утеплителя пенопласта. Мы рекомендуем заклеить швы лентой Тайвек (или аналогичной). Вы можете заделать стены аэрозольной пеной из баллончика (Great Stuff или аналогичный).
    • Установить шпалы, обработанные давлением.Мы рекомендуем использовать настил толщиной 3/4 дюйма, обработанный под давлением. Используйте клей для пенопласта вдоль основания шпал, а также прикрепите шпалы к бетону с помощью кладочных гвоздей или гвоздя с порошковым приводом.
    • Установите слой шпунта с пазом 3/4 дюйма AdvanTech (или другого материала для основания пола). Мы рекомендуем прикрутить черновой пол к шпалам с помощью шурупов из нержавеющей стали и клея для пола. Мы действительно рекомендуем вам рассмотреть возможность использования AdvanTech из-за его превосходных свойств во влажной среде.
    • Наконец, установите чистовой пол. На этом этапе вы можете установить пол любого типа из-за прочного основания.

    Заключительные мысли по изоляции бетонного пола

    Единственная проблема, на которую следует обратить внимание в этой ситуации, — это высота. Скорее всего, у вас будет 1 дюйм пенопласта, шпалы 3/4 дюйма и 3/4 дюйма для чернового пола, всего 2-1 / 2 дюйма. Скорее всего, для этого потребуется поднять двери и перенастроить лестницу.Однако у вас будет очень теплый удобный пол и намного меньше влаги в подвале.

    Хотите нанять профессионала?

    Если вы чувствуете себя немного перегруженным полной реконструкцией подвала, возможно, вам стоит подумать о найме подрядчика. Хорошее место для начала — использовать проверенные в отрасли компании-консультанты. Такие компании, как ServiceMagic, предлагают отличные справочные услуги. Просто перейдите по следующей ссылке:

    .

    Как утеплить бетонную стену — Строй журнал artikagroup.ru

    Утепление бетонных стен снаружи

    Конструкции из железобетона в современном строительстве используются достаточно часто. Данный материал служит основанием несущих стен, перегородок и перекрытий. Бетон имеет значительный запас прочности и длительный срок службы. Наряду с такими положительными свойствами есть и существенный минус — бетон подвержен замерзанию. Вследствие этого, большая часть тепла, которое вырабатывают отопительные приборы, уходит на обогрев стен. Решить эту проблему можно путем утепления бетонных стен снаружи.

    Распространенные ошибки при утеплении бетонных стен

    Наглядный пример тех процессов, которые происходят в бетонной стене, если она утеплена изнутри жилища:

    • Наружные стены целиком изолируются от тепла, которое идет изнутри жилища. Из-за этого в морозы они могут промерзать.
    • Бетон способен впитывать влагу несмотря на высокую плотность. Из-за циклов оттаивания и замерзания материал постепенно разрушается.
    • При утеплении изнутри точка росы смещается в район стыка стен и теплоизоляционного материала. Здесь происходит встреча холодного воздуха с теплым, из-за чего образуется конденсат.
    • Минвата гигроскопична, она накапливает влагу из окружающей среды, намокает, из-за этого происходит потеря теплоизолирующих качеств материала.

    Вывод: утепление любых стен рекомендуется производить извне, в идеале — снаружи и изнутри. При выборе утеплительного материала для бетонных стен с внутренней стороны стоит отдать предпочтение тем материалам, которые успешно противостоят воздействию влаги.

    Если эти условия в вашем жилище не соблюдаются, значит дом будет терять тепло. Как найти выход из сложившейся ситуации?

    Разновидности теплоизоляции железобетонных фасадов

    Для дома из бетона на сегодняшний день существует три метода, как правильного применить теплоизоляцию стен извне. Первая — монтаж «мокрого» фасада, вторая – задувка пенополиуретаном и третья – нанесение на поверхность стены штукатурной смеси, обладающей свойствами теплоизолятора.

    «Мокрый» фасад

    Утепление стен данным способом производится с применением минеральной ваты высокой плотности или пенополистирола. Каждый из этих материалов способен в немалой степени увеличить степень теплоизоляции жилища по сравнению с неутепленным помещением.

    • Считается, что мокрый фасад обходится дешевле, чем вентилируемый, но это не так. Срок окупаемости вентилируемого фасада составляет около 5 лет.

    При детальном рассмотрении обоих вариантов можно обнаружить следующие отличия:

    • Категория цен. Теплоизоляция фасада пенополистиролом выйдет гораздо дешевле отделки минеральной ватой.
    • Показатель паропроницаемости. Пенопласт обладает гораздо более скромными показателями по данному критерию.
    • Удобство установки. Благодаря большей плотности пенопласта, фиксация его на стену и последующая отделка осуществляются более просто, чем при использовании минеральной ваты.

    Монтаж конструкции

    Теплоизоляцию стен «влажным» способом выполняют таким образом:

    • В обоих углах размещаются вертикальные отвесы. Затем между отвесами натягивают горизонтальные маяки. Путем передвижения их в направлении сверху вниз определяют необходимое для фиксации утеплителя расстояние. К примеру, если толщина изоляционного слоя составляет 5 сантиметров, расстояние от поверхности стены до маяка, расположенного горизонтально, должно быть не меньше 6 сантиметров.

    К показателю толщины теплоизоляции прибавляют запас в 1-2 сантиметра для того, чтобы можно было нанести клеевой слой.

    • Следующий этап утепления фасада дома из железобетона снаружи — замешивание клеящего состава. Делать это нужно в соответствии с инструкцией, которую размещает производитель сухой смеси на ее упаковке.
    • Утеплитель фиксируют с помощью разведенного адгезирующего состава. Очень важным моментом является выставление углов листа утеплителя согласно маякам. Изменить геометрию неровных стен можно именно таким образом.
    • При монтаже пенополистирольного утеплителя необходимо использовать в качестве крепежей специальные зонтики. Это позволит предотвратить возможное отслаивание от поверхности стены листов утеплителя. На 1 м2 рекомендуется использовать не меньше 5 штук — 4 по углам и 1 по центру. Одним крепежом можно закрепить сразу два листа термоизоляции, так можно уменьшить количество используемых на одной стене креплений.
    • Прочность фасаду придают путем армирования. Для этого сквозь специальную сетку вдавливается клеевая смесь. Слой клея в 1-2 миллиметра наносят на стену, фиксируют материал для армирования и убирают проступившие излишки клея при помощи шпателя. Углы внутри обрабатывают без разрезания сетки, путем ее загибания. Так обеспечивается большая целостность покрытия. На наружных угла сетка отрезается, а угол дополнительно усиливают отдельным элементом, предназначенным специально для усиления таких мест.
    • Когда последний слой полностью высохнет, поверхность стены можно окрасить или отделать декоративной штукатуркой.

    Преимущества конструкции

    Способ «мокрого» фасада широко используется для теплоизоляции наружных стен здания. Для построек из железобетона такой метод — один из наиболее оптимальных. Он обладает рядом преимуществ перед другими типами утепления, которые сложно оспорить:

    • Низкая стоимость данного варианта утепления — немаловажный фактор в наши дни. Изоляция стен таким образом будет стоить значительно дешевле, нежели полиуретановое напыление. При этом эффект удержания тепла гораздо значительнее, чем от обычного оштукатуривания.
    • Благодаря индивидуальным дизайнерским решениям возможно создание привлекательного внешнего вида дома без значительных финансовых вложений.
    • Изменить декор стены дома достаточно просто — достаточно просто окрасить её в другой цвет или нанести декоративную штукатурку.
    • Поскольку в конструкции нет крепежных элементов из металла, образование мостиков холода практически исключено.

    Наружное напыление пенополиуретана

    Напыление ППУ, являющегося наиболее современным и продуктивным изолятором тепла среди существующих на рынке материалов, выполняют, как правило, сотрудники строительных компаний. Для такого метода утепления необходимо специальное оборудование, а также знания и опыт работы с ним.

    Производство пенополиуретана возможно организовать непосредственно на месте проведения работ, ведь для этого нужно только совместить и смешать два компонента. Образовавшуюся массу помещают внутрь установки, которая будет помогать осуществить непосредственное нанесение утеплителя на стену. Принцип его работы схож с краскопультом.

    Напыление пены на подготовленную поверхность происходит под высоким давлением. За несколько секунд раствор застывает, набирает прочность, и образуется цельное покрытие, непроницаемое для влаги и воздуха. При этом поверхность стены не требует дополнительных мер обработки вроде грунтовки или защиты от плесени. Теплоизолятор сразу прилипает к стене и абсолютно устойчив к влаге.

    Пенополиуретан — прекрасное решение для утепления любых видов стен.

    Оштукатуривание фасада

    Для оштукатуривания стены из железобетона необходимо приложить больше труда, в сравнении с проведением работ на стене из кирпича. Поверхность фасада почти не имеет монтажных швов и требует использования сетки для армирования.


    Помимо самой сетки, понадобится подготовить к работе такие инструменты и материалы:
    • антисептическую жидкость и валик или распылитель для неё;
    • шпатели;
    • грунтовку;
    • перфоратор;
    • дюбель-гвозди 6*40;
    • армосетку с площадью квадрата не менее 40*40мм;
    • штукатурку с теплоизолирующим эффектом.

    Предварительная подготовка стен выполняется по аналогии со способами, описанными выше. После этого на поверхность с помощью дюбель-гвоздей закрепляется абразивная сетка. Следующий шаг — разведение штукатурной смеси до однородного состояния.

    В зависимости от того, какая марка штукатурки используется, объем жидкости, вводимой в состав смеси, может варьироваться. Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя, нанесенными на этикетку товара.

    Получившуюся вязкую массу наносят на поверхность стены с помощью шпателя, а затем распределяют равномерно снизу вверх. Закончив обработку одной из сторон, можно начинать обрабатывать следующую. Средняя толщина слоя составляет от 5 до 8 миллиметров, число слоев — от трех и выше.

    Наружное оштукатуривание стен является наиболее экономически выгодным и простым методом утепления дома, построенного из железобетона. Но и уровень защиты от теплопотерь у него самый низкий, в сравнении с другими существующими вариантами теплоизоляции.

    Заключение

    С момента появления на рынке строительных материалов и до настоящего времени пенополиуретан — это идеальный утеплитель, который можно применять в различных целях. Если напылить этот материал тонким слоем на поверхность стены, вы сможете утеплить свое жилье максимально качественно, в сравнении с использованием нескольких слоев пенопласта. Метод напыления еще и малозатратен по времени, хотя и более дорогой.

    Такой метод утепления прекрасно подойдет тем, кто хочет идеально утеплить свое жилье, а также защитить его не только от холода, но и от влаги.

    Как правильно утеплять бетонные стены

    Бетон — основной строительный материал. Он встречается везде и имеет много положительных характеристик. Но, коэффициент теплопроводности у него высокий, поэтому материал холодный. Через стены уходит тепло, поэтому на отопление уходит много средств. Единственный вариант – утепление бетонных стен. Для этой цели есть много материалов, а саму работу можно выполнить своими руками.

    Теплоизоляция бетона – особенности

    Особенность бетонных стен в том, что для их утепления нужно все просчитать и заранее спланировать. Задача не из легких, если сравнивать со стенами из кирпича или дерева, но выполнимая. Утепление бетонной стены снаружи и внутри имеет такие особенности:

    1. Поверхность требуется обязательно обработать антисептическими средствами.
    2. Коммуникации и проводка прокладываются еще до теплоизоляционных работ.
    3. При утеплении фасада обрабатывается вся площадь целиком, нельзя делать только определенные участки или стену.
    4. Участки за батареями отопления обрабатываются при помощи утеплителя с фольгопластом. Это тонкий алюминиевый слой на утеплителе. Он будет отражать тепловую энергию.

    Если говорить о внутреннем утеплении, то здесь тоже есть некоторые нюансы. Например, внутри будет накапливаться конденсат, так как влаге некуда деться. Поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию. К тому же выбирается экологически чистый утеплитель, который не будет вредить здоровью.

    Где утеплить, внутри или снаружи

    Первый вопрос, возникающий перед началом утепления. Ответ на него неоднозначный, так как у этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Например, утепление изнутри часто делают в квартире больше 3 этажа, особенно в высотках, так как работа снаружи опасная. К тому же внутри теплоизолятор не будет подвергаться негативному влиянию улицы, а сам процесс утепления можно выполнять в любую погоду и время года. Но, есть и свои минусы: снижение жилплощади, образования конденсата, выделение вредных веществ.

    Наружное утепление более распространенный вариант, так как позволяет защитить бетонную стену, облицевать ее. Работать снаружи удобней и не теряется жилплощадь. Контакт с человеком отсутствует. А утеплитель внутри способствует тому, что стена промерзает сама. Возникает явление, при котором стена с одной стороны изолирована от тепла комнат, а с другой стороны постоянно подвергается минусовым температурам. Вот почему именно бетонные стены лучше утеплять снаружи. Но, выбирать методы утепления бетонных конструкций все же владельцу.

    Способы утепления

    Разнообразие методов утепления позволяет выбрать оптимальный вариант для себя, в соответствии с финансовыми возможностями и предпочтениями.

    Первый вариант – использование пенополистирола

    Пенопласт – дешевый и практичный материал. Подойдет для тех, у кого ограниченный бюджет, при этом, у него прекрасные характеристики. Можно купить ЭППС (экструдированный пенополистирол). У него лучшие характеристики, но цена не сильно большая. Но, утепление бетонных стен изнутри или выполнять не рекомендуется.

    Алгоритм выполнения работ:

    1. По периметру внизу останавливается цокольная планка, которая послужит подставкой для листов.
    2. Фиксация выполняется на клей. Можно наносить сплошным слоем зубчатым шпателем или точечно, по периметру и по центру.
    3. Первый мат фиксируется с угла, и так весь ряд. Остальные вплотную к ним. Последующий ряд укладывается со смещением, чтобы швы соседних рядов не пересекались.
    4. Дополнительно маты фиксируются посредством дюбелей с зонтиком. Перфоратором просверливаются отверстия и забиваются дюбели. На 1 лист нужно 5 дюбелей.
    5. Когда клей высохнет (от 1 до 2 дней), клеится армирующая сетка. Для этого на пенопласт наносится клей, а сетка утапливается в него. На стыках делается нахлест в 5-10 см.
    6. После высыхания стены штукатурятся.

    В конце осталось прогрунтовать стену и заняться финишной отделкой. Такой способ называется мокрый фасад.

    Второй вариант – использование ППУ

    Пенополиуретан – теплоизолятор, наносимый методом напыления. Он чем-то напоминает монтажную пену. При смешивании компонентов и реакции с воздухом, материал начинает увеличиваться в размерах, заполняя собой все пространство. Вариант современный и эффективный. Материал не боится влаги. Возможно внутреннее и наружное утепление. Однако, процесс утепления бетонных стен ППУ требует специального дорогостоящего оборудования.

    Работа выполняется быстро, слой получается монолитным, без мостиков холода. Однако, он уязвим перед влиянием УФ лучей. К тому же слой не пропускает пар, нужна система вентилирования. Суть работы в нанесении материала из компрессора на поверхность.

    Третий вариант – теплоизоляционная штукатурка

    Если нужен дешевый, быстрый способ утеплить бетонные стены, то можно использовать теплоизоляционную штукатурку. Однако, она не является полноценным теплоизолятором, для холодных регионов это не вариант, только комбинирование с другими материалами.

    Инструкция по утеплению

    Если не брать во внимание вариант с использованием ППУ, то все работы выполняются своими руками. Важно ознакомиться с некоторыми нюансами и приступать к задаче:

    1. Утепление бетонных стен осуществляется в сухую погоду, при температуре от +5 до +30 градусов.
    2. Стена хорошо высушенная, не влажная.
    3. Важно очистить поверхность, удалить все лишнее, заделать трещины и выровнять ее. Плесень, грибок, жирные пятна выводятся.

    В конце осталось обработать бетон антисептиком и приступать к работе.

    При помощи пенополистирола

    Преимущества пенопласта рассмотрены, как и технология создания мокрого фасада. Но, существует и второй вариант – каркасный. Последовательность работ:

    1. На поверхность набивается обрешетка.
    2. Расстояние между планками идентично ширине листа пенопласта.
    3. В созданные ячейки устанавливается утеплитель.
    4. Все набивается обрешетка и конструкция отделывается финишными панелями: блок-хаус, вагонка, сайдинг.

    Для утепления в холодных регионах толщина слоя составляет от 10 до 20 см.

    При помощи минеральной ваты

    Минеральная вата – прекрасный материал с отличными характеристиками. Однако, она боится влаги. Поэтому при теплоизоляции бетона нужно создавать вентиляционный зазор, чтобы вата высыхала. Здесь нужна каркасная технология, описанная выше.

    Особенности работ: после создания обрешетки, устанавливаются маты или рулоны минваты. Их важно уложить плотно, без образования стыков. Для этого расстояние между рейками делают на 5–10 мм меньше, чем ширина ваты. Осталось зафиксировать пароизоляцию, проклеить места стыков и обшить каркас выбранным материалом. Минватой квартира может быть утеплена как снаружи, так и изнутри.

    При помощи термопанелей

    Термопанели – многослойный материал. Он сделан из утеплителя и декоративного материала. Производитель упростил задачу, бетонный дом можно утеплить такими панелями, и не думать о дополнительной финишной отделке. Обычно используются для внешней отделки. Монтаж прост – достаточно нанести на поверхность клей и зафиксировать на стене.

    При помощи пеностекла и стекловолокна

    Пеностекло – утеплительный материал в виде плит, плотность которых от 100 до 150 кк/м 3 . Такие утеплители фиксируются на стену посредством клея. Усилить конструкцию можно дюбелями, как в случае с пенопластом. Финишный слой разный, обычная штукатурка, гипсокартон или декоративные панели.

    Особенность материала в том, что он не боится влаги, является экологически чистым, его не портят грызуны. Нарезать маты довольно просто. Усилить и скрепить поверхность можно армирующей сеткой и уголками. Минус такого утеплителя для бетона в том, что он имеет высокую стоимость.

    При помощи пенофола

    Это фольгированный утеплитель. Он экологически чистый, эффективный и практичный. Толщина небольшая, что позволяет быстро выполнять фиксацию на стене. Слой паронепроницаем. Однако, как единственный материал утепления, пенофол не подходит. Его лучше комбинировать с другими теплоизоляторами или использовать как пароизоляционный и теплоотражающий слой. Монтаж выполняется на стену или на обрешетку.

    Перед тем как утеплить стены из бетона, важно заранее продумать последовательность работ, выбрать чем утеплить конструкцию, сопоставив все за и против, а потом приступать к работе. Но, если есть неуверенность в своих силах, лучше переплатить, но поручить работу специалистам, которые сделают ее качественно и без ошибок.

    Распространенные ошибки при утеплении стен из бетона

    Большинство ошибок сводятся к неправильному способу утепления. А именно, утепление изнутри. Это чревато многими негативными последствиями. К тому же в качестве утеплителя лучше выбирать влагозащитные материалы.

    Иногда подготовке бетонной стены уделяется недостаточное внимание: не заделываются трещины, не устраняется плесень, пятна или грибок. Это может привести к отслаиванию утеплительного пирога и вся работа будет напрасной.

    При создании армированного слоя на мокром фасаде, важно правильно разместить сетку. Она усилит конструкцию и защитит поверхность от трещин. Однако, ее нельзя клеить на пенопласт, а поверх наносить клей. Чтобы сетка выполняла свои функции, ее утапливают в слой клея. Тогда сетка будет внутри клеевой массы.

    Еще одна ошибка – несоблюдение температурного режима при работе снаружи. Процесс утепления выполняется в сухую погоду, при указанных температурах. Если на улице ниже +5 градусов, лучше подождать комфортных условий.

    Если придерживаться всех рекомендаций, то можно избежать ошибок и проделанная работа не будет напрасной.

    Как утеплить бетонную стену изнутри пенопластом, минеральной ватой, штукатуркой

    Зачастую стены новых зданий не отличаются высоким уровнем теплозащиты, особенно те, которые сделаны из бетона, а это значит, что они нуждаются в дополнительном утеплении. Подобного можно добиться благодаря использованию различных теплоизоляционных материалов, не только с наружной стороны здания, но и с внутренней.

    Утепление бетонных стен изнутри

    Однако стоит учитывать тот факт, что внутреннее утепление здания все же менее эффективно, чем утепление бетонных стен снаружи. К тому же подобное утепление не редко становится причиной повреждения дома из-за разницы температур утеплительного слоя и самой стены.

    Внешнее утепление не лишено определенной сложности. Так, основным препятствием к утеплению считается тот факт, что утеплительный слой невозможно монтироваться в местах стыка наружной стены и перекрытий. Такие места впоследствии становятся источником потери тепла даже в большей степени, чем вся утепляемая стена.

    Основные методы

    Современные производители радуют покупателей широким ассортиментом разнообразных теплоизоляционных материалов, соответствующих основным параметрам качества данной продукции.

    Однако специалисты с достаточным опытом в строительной отрасли дают советы, как утеплить бетонную стену в квартире, только по трем основным методам, которые считаются самыми лучшими:

    1. Утепление с применением пенопласта,
    2. Утепление минеральной ватой,
    3. Утепление с применение теплого раствора штукатурки.

    Применение пенопласта

    На сегодняшний день популярным утеплителем считается пенопласт (например, утеплитель Пенофлекс). Он легок, удобен в работе и небольшая цена делают его самым распространенным утеплительным материалом.

    Утепление помещений изнутри пенопластом

    Подобный метод теплоизоляции одновременно самый простой и дешевый:

    1. Тщательно штукатурим бетонную стену.
    2. Даем раствору окончательно просохнуть.
    3. Приступаем к выравниванию поверхности при помощи нанесения одного слоя шпаклевки.
    4. По окончанию шпаклевания, укладываем гидроизоляционный материал по всему периметру.

    Обратите внимание! Пренебрежение этим этапом теплоизоляционных работ нередко становится причиной возникновения конденсата в местах стыка стены и утеплителя, а также ее дальнейшего отсырения. Ведь, не секрет, что даже пенопласт опасается влаги и гниет от ее переизбытка, утрачивая полезные свойства.

    1. Далее переходим к монтажу утеплительного слоя:
    • обрабатываем стены специальным клеем,
    • укладываем листы пенопласта стык встык один к другому, избегая образования между ними полостей.

    Совет! Чтобы утеплитель хорошо пристал, ни в коем случае не пытайтесь намазать клеем сами листы пенопласта.

    Метод внутреннего утепления пенопластом

    1. Завершаем данный этап работ осуществлением монтажа пароизоляционного материала на пенопластовый слой.

    Применение минеральной ваты

    Вторая методика утепления бетонных стен и повышения их теплоизоляционных способностей более сложная в выполнении. К тому же, утеплять минватой можно только при наличии деревянных реек. Обрешетка из реек «ворует» некоторое пространство комнаты за счет своей толщины, поэтому его сложно применить в случае, если вы хотите осуществить утепление лоджии. Поэтому специалисты по вопросам теплоизоляции советуют не штукатурить стены, если применяется эта методика. Однако единого мнения по данному вопросу так и не найдено.

    Фото утепления минеральной ватой

    Далее представлена инструкция по утеплению стен минеральной ватой:

    • устанавливаем по вертикали стены деревянные рейки, используя для точности уровень,
    • заполняем расстояние между ними гидроизоляционным материалом, фиксируя его прямо на эти рейки.
    • переходим к укладке утеплительного материала поверх гидроизоляционного. Следите за плотностью вхождения утеплителя в пространство между рейками. Зазоров между плитами материала и деревянными рейками быть не должно. Для этого расстояние между рейками делают меньше ширины утеплительного материала.

    Укладка без зазоров между плитами и рейками

    Обратите внимание! Помните о риске образования «холодных мостиков» и, дабы избежать этого явления, фиксируйте утеплитель стык в стык между рейками, то есть подрезайте материал с припусками в один сантиметр.

    • Все, что осталось – это положить пароизоляционный материал. Зафиксируйте его на тех же деревянных рейках.

    Совет! Специалисты на всякий случай советуют укладывать минеральную вату в 2 слоя, если Вы не собираетесь делать штукатурный слой.

    Применение раствора штукатурки

    Применение штукатурного слоя в качестве теплоизоляционного материала – технология не новая. Однако даже в наши дни она остается довольно популярной. При этом не следует думать, что данный метод теплоизоляции слишком прост. У него так же имеются свои особенности, среди которых можно назвать трехслойность штукатурного слоя.

    Итак, как же происходит утепление при помощи штукатурки:

    • Нанесение первоначального слоя своими руками осуществляется равномерным обрызгиванием поверхности жидким штукатурным раствором. Это делается для того, чтобы раствор как можно глубже проник в имеющие микроскопические щели стены.
    • Вторым слоем, толщиной в 50-60 мм, кладется грунт. Причем его наносят не в один, а в 2-3 слоя. Это требует времени и терпения.

    Совет! Тщательно просушивайте каждый слой, дабы избежать его отпадания от стены под силой собственной тяжести.

    • И наконец, завершается штукатурка стены третьим слоем, который называется «накрывка». Данный слой делается для того, чтобы окончательного выровнять все неровности поверхности и увеличить ее теплоизоляционные свойства.

    Как наносить штукатурку

    Преимущества

    Иногда утепление бетонных стен изнутри является единственным выходом устранения проблемы холодных стен.

    Происходит подобное по ряду определенных причин:

    1. Первая причина – не во всех помещениях можно выполнить теплоизоляцию извне.
    2. Вторая причина – это возможность осуществления теплоизоляции внутренних стен в любое время года и при любой внешней температуре воздуха, а так же отсутствие необходимости отделочных работ в отличие от технологии теплоизоляционных работ с внешней стороны дома.
    3. И последним преимуществом внутреннего утепления перед внешним является сохранение внешнего вида сооружения в его первоначальном состоянии, что немаловажно при проведении работ со сложными исторически ценными фасадами зданий.

    Недостатки

    Однако утепление бетонной стены изнутри здания не лишено своих недостатков, причем довольно ощутимых:

    • В результате облицовки помещения изоляционным материалом стены увеличиваются по толщине, и, как следствие, происходит сокращение площади самого помещения.
    • Так же недостатком внутренней теплоизоляции является ухудшение климата в комнате. Это происходит из-за того, что часть стены, обладающая высокой способностью аккумулировать тепло, после внутреннего утепления оказывается в зоне с низкой температурой.

    Обратите внимание! Обязательным условием эффективного выполнения теплоизоляционных работ является соблюдение физических особенностей тепло- и влагопереноса.

    • Внешняя стена здания за слоем внутреннего утеплителя значительно теряет свои теплосберегающие свойства. Вследствие этого, а так же большого разрыва в единицах парциального давления внутри и снаружи здания, в зимний период происходит образование конденсата за слоем утеплителя.

    Стены при таких условиях начинают сыреть, что не прекращается даже в летний период, и покрываться слоем грибков, наличие которых свидетельствует о нарушениях санитарно-гигиенических норм жилого помещения.

    • Еще одним недостатком можно назвать образование ряда тепловых мостиков по периметру каркаса здания из-за жесткой связи перегородок и перекрытий с несущей стеной, а так же из-за отсутствия отсекающих теплоизоляционных вкладышей между ними.

    Вывод

    Мы рассмотрели основные методы утепления бетонных стен изнутри. Надеемся, что данные рекомендации окажутся полезной информацией для всех, кто решился самостоятельно осуществить внутреннее утепление стен своего жилища. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Как утеплить бетонные стены: самые эффективные способы

    Здравствуйте! Мы живем в двухквартирном панельном доме. Дом одноэтажный. Несмотря на то, что все стены внутри мы зашили гипсокартоном, проложив под ним минеральную вату, в доме зимой все равно холодно. Соседи тоже жалуются.

    При этом полы у нас довольно теплые, снизу ниоткуда холодом не тянет. Значит, дело в стенах?

    Подскажите, может быть есть и другие способы, как утеплить бетонные стены. Надоело мерзнуть и платить большие суммы за отопление. Лучше эти деньги потратить на ремонт.

    Буду очень благодарна за ответ. Ирина.

    Ваша проблема вполне понятна и объясняется просто: вы практически все сделали неправильно. А именно: утеплились не с той стороны, выбрав не тот теплоизоляционный материал. Поясним.

    Ошибки при утеплении бетонных стен

    Посмотрите, что происходит, когда делается утепление стен, возведенных из бетона, изнутри:

    • Наружные стены полностью отсекаются от тепла, идущего из помещения. Поэтому в морозы они промерзают.
    • Бетон, несмотря на свою плотность, впитывает в себя влагу. Оттаивая и замерзая, она постепенно разрушает его.
    • Точка росы при внутреннем утеплении находится на стыке стен с теплоизоляцией. Здесь теплый воздух встречается с холодным и образуется конденсат.
    • Минеральная вата впитывает в себя образующуюся влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства.

    Вывод: утеплять любые стены лучше снаружи, а ещё лучше – с обеих сторон. Выбирая, чем утеплить бетонные стены изнутри, предпочтение следует отдавать устойчивым к влаге материалам.

    Эти условия в вашем случае не выполнены, поэтому тепло в доме не держится. Что же делать?

    Способы утепления

    Прежде чем перечислять эти способы, хотим дать пару советов:

    • Утеплять нужно все стены по периметру дома. В вашем случае это возможно, но нужно убедить в такой необходимости соседей. В многоквартирных домах такую операцию проделать намного сложнее. Частичная теплоизоляция стен одной квартиры если и дает какой-то эффект, то минимальный, так как холод все равно проникает в них с неутепленных участков.
    • Утепление изнутри и снаружи должно начинаться с заделки всех швов и трещин и обработки её антисептиками — чтобы в квартире не появился грибок.

    Способ 1 – утепление пенополистиролом

    Если финансовый вопрос стоит остро, для утепления можно взять обычный пенопласт. Цена материала копеечная, а теплоизоляционные свойства очень хорошие.

    Совет. Если же важнее качество и эффективность, купите экструдированный пенополистирол. Он не такой хрупкий, совершенно не боится воды, его избегают грызуны, что может быть важно для частного дома.

    Работу можно выполнить своими руками, что тоже удешевит ремонт. Алгоритм такой:

    • На тыльную сторону утепляющих плит наносим клеящий состав в нескольких точках по периметру и посередине;
    • Приклеиваем лист к стене, начиная с любого нижнего угла;
    • Дополнительно крепим его пластиковыми дюбелями-зонтиками по углам и в центре;
    • Вплотную друг к другу монтируем остальные плиты. Швы между ними задуваем монтажной пеной;
    • После высыхания клея закрепляем поверх утеплителя стеклопластиковую армирующую сетку;
    • Используем тот же состав, что и для приклеивания плит, равномерно нанося его на поверхность и вдавливая сетку в свежий раствор шпателем;
    • Когда этот слой высохнет, штукатурим поверхность;
    • Последний этап – грунтовка и покраска. Или монтаж навесного вентилируемого фасада. Например, сайдинга.

    Способ 2 – утепление пенополиуретаном

    Это самый эффективный современный теплоизолирующий материал, который не боится влаги. Но довольно дорогой, так как выполняется методом напыления с помощью специального оборудования. То есть, сами вы его не смонтируете.

    Зато: вся работа займет немного времени, а застывшая пена образует на поверхности сплошной теплоизоляционный слой без швов и мостиков холода.

    Пенополиуретан можно использовать и для внутреннего утепления. Причем для хорошего эффекта потребуется совсем тонкий слой этого материала, что сохранит полезную площадь дома.

    Обратите внимание. Материал разрушается под действием солнечных лучей, поэтому утепленные стены необходимо сразу отделывать. Лучше всего использовать вентилируемые фасады.

    Способ 3 – теплоизоляционная штукатурка

    Этот способ самый быстрый и дешевый, но и эффективность его ниже, чем у предыдущих. Чтобы добиться качественного утепления, штукатурку нужно нанести толстым слоем в несколько заходов.

    Сейчас в продаже появилось много сухих смесей с теплоизолирующими добавками. К каждому виду прилагается инструкция по методу приготовления и применения. Там же есть и сведения о максимальной толщине одного слоя. А также рекомендации по последующей отделке.

    Использовать такую штукатурку можно и внутри, и снаружи. Но в вашем случае проще сохранить существующий каркас и заменить невлагостойкий утеплитель на пенополистирол или ППУ. А затем вернуть на место гипсокартон.

    Заключение

    Подробнее о правильном утеплении стен дома расскажет видео в этой статье. Но основные постулаты в ней уже изложены: утепление бетона лучше выполнять снаружи, используя влагостойкие материалы.

    Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в домах?

    Назовете ли вы их стенами из бетонных блоков, шлакоблоков или стен из цементных блоков, они пористые, что означает, что они могут пропускать наружный воздух, не говоря уже об открытости внутри самих блоков.

    Это означает, что в вашем доме не будет комфортно, независимо от времени года, и вы, вероятно, платите кучу денег по своим ежемесячным счетам за электроэнергию.

    Лучший способ бороться с этим потоком воздуха — изолировать стены из бетонных блоков, но есть несколько способов сделать это. Выбор за вами, по какому пути вы решите пойти, поскольку вы лучше всех знаете, что лучше для вас и вашего дома.

    Компания

    RetroFoam of Michigan знает, как лучше всего изолировать стены из бетонных блоков в вашем доме, потому что мы начали эту компанию по изоляции бетонных блоков более 17 лет назад.

    По мере того, как мы продолжаем обучать домовладельцев, таких как вы, давайте взглянем на изоляцию блочных стен.

    Изоляция стен блока

    В зависимости от того, будут ли облицованы стены из бетонных блоков или обнажена верхняя часть стены, способ их изоляции может действительно измениться.

    Вариант теплоизоляции стен из бетонных блоков включает изоляцию из распыляемой пены, изоляцию из инъекционной пены, полистирольные шарики, пенопласты и изоляцию из сыпучей кладки. Хотя это варианты, опять же, доступный для использования материал зависит от того, будут ли стены покрыты или открыт верх, как при реконструкции или новом строительстве.

    Вот что может предложить каждый материал.

    Изоляционная пена для стен из бетонных блоков

    Изоляция из распыляемой пены работает для изоляции стен из бетонных блоков до того, как гипсокартон будет установлен и шпильки будут заделаны на расстоянии от четверти до полдюйма.

    Это рекомендуется, чтобы при обрызгивании бетонных стен изоляция из пенопласта могла попасть за стойку, чтобы предотвратить образование тепловых мостиков.

    Тепловой мостик — это область здания, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции.

    Если вас не беспокоит, что стены выглядят так, как будто на них нанесено покрытие, и вы просто хотите, чтобы изоляция препятствовала образованию тепловых мостиков в вашем подвале, то в таких случаях гипсокартон не нужен.

    Изоляция стенок полостей из полистирола

    Используется чаще, когда бетонные стены открыты сверху.

    Это потому, что бусинки заливаются в открытые полости блоков сверху. Таким образом, бусинки можно было найти в ваших бетонных стенах еще с того момента, когда был построен ваш дом.

    Звучит хорошо, но с изоляционным материалом связана одна проблема.

    Поскольку он состоит из рыхлых шариков полистирола, если вам нужно разрезать блоки по какой-либо причине, все шарики вылезут наружу. Просто представьте, как это выглядит, когда вы выбрасываете шарики, но в гораздо большем масштабе.

    Использование пенопласта для изоляции бетонных стен

    Вы не получите таких же характеристик, как распыляемая пена, наносимая на стену, но некоторые домовладельцы использовали пенопласт на внешней стороне блока перед нанесением внешней отделки.

    Итак, вы можете задаться вопросом, как прикрепить пенопласт к бетонной стене.

    На обратную сторону пенопласта нанесите клей для пенопласта с помощью канцелярского ножа или пистолета для герметика. Тогда это так же просто, как прикрепить панель к блочной стене. Убедитесь, что вы нанесли герметик на швы, чтобы убедиться в отсутствии утечек воздуха.

    Если швы вокруг пенопласта не заделаны должным образом, в ваш дом все равно будет попадать воздух.

    В этом случае могут возникнуть проблемы с конденсацией, поскольку в стене встречаются две разные температуры.Это приведет к росту плесени и грибка.

    Швы можно закрыть лентой или герметиком, чтобы уменьшить движение воздуха.

    Изоляция для кирпичной кладки со свободным заполнением

    Изоляция с сыпучим заполнением или минеральная изоляция с сыпучим заполнением эквивалентна заполнению стен из бетонных блоков материалом, похожим на песок.

    Этот изоляционный материал используется, когда верхняя часть полости стены бетонного блока открыта, и смесь заливается в открытые полости в блоках.

    Как и шарики из полистирола, если по какой-либо причине разрезать блоки, порошкообразная изоляция вытечет наружу. Представьте себе песочные часы, наполненные песком, и вот как они будут выглядеть, когда изоляция будет выливаться.

    Еще одна проблема, связанная с этим материалом, заключается в том, что трудно обеспечить заполнение открытых полостей, поскольку вы заливаете его сверху. Если на пути есть что-то, вызывающее сопротивление, то материал не будет проходить через все полости блока, по-прежнему позволяя потоку воздуха.

    Заполнение бетонных блоков изоляцией из пенопласта

    Инъекционная пенная изоляция — еще один вариант заполнения бетонных блоков, очень похожий на распыляемую пену, который создает воздушный барьер в стенах бетонных блоков.

    Этот метод применяется для существующих стен из бетонных блоков. Отверстия просверливаются в середине стены в пустоты, оставленные открытыми, путем выравнивания стержней в бетонных блоках.

    Преимущество инъекционной пены заключается в том, что она заполняет все эти полости, и даже щели, оставшиеся открытыми, когда стены были заделаны строительным раствором.Когда каменщик собирает эти стены, он заделывает длинные стороны блока, оставляя отверстия в середине и на более коротких концах.

    Эти отверстия позволяют воздуху двигаться, поэтому инъекционная пена — один из лучших вариантов утепления стен из бетонных блоков. Пена заполняет все укромные уголки и щели, проталкиваясь внутрь сердцевины и создавая воздушное уплотнение, которое остановит любое движение воздуха.

    Изоляция стен из бетонных блоков

    Есть несколько вариантов утепления стен из бетонных блоков в новостройках.

    Если вы изолируете блочные стены в своем существующем доме, ваш выбор более ограничен в зависимости от вашей ситуации. Вот почему так важно поговорить со своим подрядчиком, чтобы понять, что подойдет лучше всего.

    Хотя распыляемая пена и пена для инъекций создают непрерывную изоляцию, которая создает воздушное уплотнение, она также имеет тенденцию быть более дорогостоящей. Минеральная вата, полистирольные шарики и пенопласт — менее дорогой вариант, эти материалы все же допускают некоторое движение воздуха.

    Если вам больше по душе изоляция из пенопласта, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте, чтобы узнать больше о преимуществах и о том, как это работает.

    Статьи по теме

    Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в коммерческих зданиях?

    Можно ли использовать пену-спрей, чтобы остановить протечки подвала и фундамента?

    8 вещей, которые нужно сделать при наводнении подвала

    Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков

    Вопрос:

    У меня кирпич 1950-х годов в колониальном стиле с неизолированными стенами из бетонных блоков.Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1½ дюйма?
    Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания

    Ответ:

    Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков. Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс.Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.

    Эти панели с пазом и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея. К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.

    Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10.Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.

    Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести. Удалите всю отделку с внешних стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карнизы и т.д. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и закройте их отверстия мехом.

    Теперь, когда вы приклеиваете панели к обнаженным бетонным блокам, оставьте ½-дюймовый зазор в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям.После того, как клей застынет, добавьте удлинительные коробки к розеткам и переключателям и распылите пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки. Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.

    Готов поспорить, вы заметите долгожданное снижение ваших счетов за отопление и охлаждение.

    с марта 2015 года

    Как утеплить бетонную стену | Руководства по дому

    Хотя бетон обеспечивает высокую степень прочности и долговечности, он не обеспечивает естественной теплоизоляции дома.Добавление изоляции к вашим бетонным стенам повышает энергоэффективность вашего дома, что часто приводит к более комфортному дому для вашей семьи. Более эффективное использование энергии также снижает потребление ископаемого топлива, что помогает защитить окружающую среду и снизить расходы на отопление. А хорошая изоляция — это плюс, когда приходит время выставлять свой дом на продажу.

    Посетите веб-сайт Министерства энергетики США, чтобы определить, какой уровень изоляции вам нужен в зависимости от того, где вы живете.Большинству домовладельцев требуется изоляция со значением R от 13 до 21 в своих подвалах, где можно найти большинство бетонных стен.

    Подсчитайте, сколько дюймов изоляции вам нужно, чтобы достичь желаемого значения R. Согласно Energy Savers, у стекловолокна коэффициент сопротивления R составляет от 3 до 4 на дюйм, тогда как у жесткого пенопласта коэффициент сопротивления R составляет от 4 до 8 на дюйм. Например, если вы хотите достичь R-13, вам понадобится от 3 до 4 дюймов основного изоляционного войлока или всего 2 дюйма высококачественного пенопласта.

    Постройте деревянную раму, которую можно использовать для отделки стены. Отрежьте пиломатериал размером 2 на 4 до высоты вашей бетонной стены, за вычетом 1-1 / 2 дюйма для верхнего и нижнего колонтитула. Например, если у вас стена длиной 7 футов, вам понадобятся гвоздики длиной 6 футов 10-1 / 2 дюйма. Прибейте каждую шпильку к нижнему колонтитулу 2 на 4, расположив шпильки на расстоянии 24 дюймов друг от друга, затем прикрепите заголовок 2 на 4 на противоположном конце.

    Приставьте каркасную стену к бетону и попросите друга удерживать ее на месте. Просверлите отверстия в раме и бетоне, используя дрель со сверлом по камню.Добавьте по бетонному шурупу в каждое из этих отверстий. Закрепите каждую шпильку сверху, посередине и снизу с помощью шурупов для бетона.

    Отрежьте изоляционный материал так, чтобы он поместился между каждой деревянной стойкой, с помощью канцелярского ножа.

    Прижмите каждый слой изоляции между шпильками, убедившись, что изоляция плотно прилегает к сторонам каждой шпильки, так что трение может удерживать изоляцию на месте. Не прижимайте утеплитель плотно к стене, так как это снижает его эффективность.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Добавьте слой гипсокартона толщиной 1/2 дюйма поверх любой изоляции из жесткого пенопласта.Этот гипсокартон требуется большинством строительных норм и правил для обеспечения пожаробезопасной изоляции. Никогда не используйте жесткую пену без добавления гипсокартона для обеспечения пожарной безопасности.
    • Используйте клей для бетона, чтобы прикрепить жесткий пенопласт к стене по мере необходимости, если трения недостаточно.

    Writer Bio

    Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования.Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

    Как изолировать бетонную стену

    Бетон — фантастический материал, из которого строят дома по всему миру. Он прочный, долговечный, устойчивый к стихиям и очень универсальный. Но он почти не имеет естественной теплоизоляции. У твердой бетонной стены толщиной 12 дюймов среднее значение R составляет около 2. Сравните это с дюймом жесткого пенопласта со значением R от 3 до 6.Это в 20 раз больше, чем у бетона. Добавление теплоизоляции к вашим бетонным стенам повысит энергоэффективность вашего дома, сэкономит деньги на счетах за электроэнергию и сделает проживание в нем более комфортным за счет регулирования температуры. Есть несколько способов утеплить бетонную стену, и в этой статье мы обсудим, какие из них являются лучшими. Мы также поговорим о том, какие типы утеплителей следует использовать и как их использовать.

    В зависимости от того, где находятся ваши бетонные стены, будет зависеть метод и тип изоляции, которую вы должны использовать.В большинстве случаев бетонные стены дома находятся в подвале. Это создает некоторые уникальные проблемы, потому что стены подвала почти всегда ниже уровня земли. Но некоторые дома, особенно современные, имеют бетонные стены по всему дому. Этот дизайн имеет собственный набор требований и проблем.

    Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как и почему следует изолировать бетонные стены.

    Сколько вам нужно изоляции?

    Прежде чем мы начнем обсуждать методы и типы изоляции, важно выяснить, сколько на самом деле вам нужно.

    Все материалы имеют рейтинг R. Это оценка устойчивости материала к теплу и холоду, проходящим через него. Чем выше число, тем меньше сопротивление и тем легче пропускать тепло и холод. Думайте об изоляции как о преграде, блокирующем тепло.

    Бетонные стены имеют коэффициент сопротивления R около 2. Когда тепло или холод вступают в контакт с бетоном, они проходят сквозь бетон почти без сопротивления. Но когда тот же самый жар или холод соприкасается со стеной R-19, он либо замедляется, либо останавливается.Чем выше число, тем прочнее материал.

    Посетите веб-сайт Министерства энергетики США, чтобы определить, какой уровень изоляции вам нужен в зависимости от того, где вы живете. В большинстве домов требуется изоляция стен со значениями R-13 и R-21. Не имеет значения, сделана ли эта стена из бетона или деревянных балок, требования к R-значению такие же. Но метод и тип изоляции могут отличаться.

    Рассчитайте, сколько дюймов изоляции вам нужно для достижения желаемого значения R, в зависимости от типа, который вы используете.

    • Стекловолоконные войлоки имеют коэффициент R от 3 до 4 на дюйм,
    • Жесткая пена обеспечивает R-значение от 3 до 6 на дюйм.
    • Распылительная пена с открытыми ячейками составляет примерно 3,5 на дюйм.
    • Распылительная пена с закрытыми ячейками в среднем составляет 6,5 на дюйм.

    Если вы знаете, какой тип изоляции вы будете использовать, легко подсчитать, сколько дюймов вам нужно.

    Бетонные стены подвала по сравнению с более высоким уровнем бетона

    Есть большая разница между изоляцией бетонной стены нижнего этажа и стен выше уровня земли.И эта разница — влажность.

    Бетон высшего сорта обычно имеет дополнительные слои защиты, добавленные к бетону, которые помогают блокировать влагу. Это может быть слой лепнины, каменного шпона, кирпича, краски или герметика. Бетон по своей природе впитывает влагу из-за своей пористости. Эта влага может проникать прямо через бетон в дом. Но это гораздо менее вероятно, когда бетонная стена выше уровня земли.

    Стены из высококачественного бетона также имеют воздушный поток, который помогает их просушивать.Это еще один фактор, которого не хватает для бетона низкого качества.

    Бетонная стена подвала имеет прямо напротив земли, которая может промокнуть от дождя или грунтовых вод. Эта вода может упираться прямо в бетон. Вот почему пароизоляция, такая как штукатурка и гудрон, а также водостоки добавляются к большинству фундаментов. Не допускать попадания воды — большая проблема.

    Так при чем здесь изоляция бетонных стен? Когда стены находятся в подвале, более серьезной проблемой является предотвращение проникновения влаги.По этой причине мы рекомендуем жесткую пену против блока или пену с закрытыми порами. Также добавляем пароизоляцию и все швы заделываем лентой.

    С бетонными стенами выше класса вышеупомянутые методы изоляции все еще работают, но вы также можете использовать обычную изоляцию из войлока.

    Изоляция

    Batt также работает в подвале, но вы должны использовать вместе с ней хорошую пароизоляцию. Вы не хотите, чтобы изоляционный материал намок.

    Подвалы прохладнее, меньше воздуха и света

    Еще одна проблема, связанная с изоляцией бетонных стен подвала, заключается в том, насколько холоднее будет подвал.Как правило, домовладельцы регулируют температуру в подвале не так сильно, как в жилом помещении. Таким образом, большую часть времени здесь будет намного прохладнее, даже когда он изолирован.

    Подвалы также темнее других этажей дома с гораздо меньшим количеством естественного света.

    И, наконец, подвал обычно не имеет такой вентиляции, как жилые помещения. Люди не заходят и не выходят, окна редко открываются.

    Все эти проблемы вместе означают, что плесень и плесень с большей вероятностью будут расти в подвале.Плесень любит прохладные, влажные и темные места. В подвале, скорее всего, будет прохладнее и, возможно, темнее, но не обязательно, чтобы он был влажным.

    Влага — один из основных ингредиентов роста плесени, с которым вы можете многое сделать. Правильно утеплив подвал с помощью аэрозольной пены с закрытыми порами, жесткой пены или пластикового пароизоляционного материала, вы можете не допустить попадания влаги и плесени.

    Как изолировать бетонные стены шпильками

    Сначала постройте деревянную каркасную стену из гвоздей. Обрамляйте стену так же, как любую стену в доме.Обычно с одинарным днищем и двойным верхом. Меняйте толщину стены в зависимости от толщины утеплителя. Обычно для R-13 требуется 2 × 4, а для R-19 — R-21 — 2 × 6. Если вы строите что-то вроде пассивного дома, у которого R-значения изоляции стен выше R-40, вы можете использовать стену 2 × 12 или двойную каркасную стену.

    Оставьте зазор между стойками и бетонной стеной примерно 2 дюйма. Если вы используете изоляцию из войлока, этот зазор обеспечивает небольшое пространство для воздушного потока. Если вода проникает в бетон, она может стекать в канализацию, не касаясь изоляции.Но если вы используете аэрозольную пену, вам следует заполнить этот пробел изоляцией. Распылите пену внутри зазора, за стойками и в пустотах между стойками. Пена с закрытыми порами является отличным водонепроницаемым барьером. Вы также можете заполнить этот промежуток слоем жесткого пенопласта, прежде чем строить каркасную стену.

    Вы можете прикрепить каркасную стену к бетону с помощью шурупов. Выбор за вами, но это не обязательно.

    Если используется изоляция из войлока, прижмите каждый слой изоляции между стойками, убедившись, что изоляция плотно прилегает к сторонам каждой стойки.Трение должно удерживать изоляцию на месте. Если он упал, значит, изоляция была разрезана неправильно или шпильки слишком далеко друг от друга.

    Не сдавливайте изоляцию. Если при установке стеновой панели изоляция сдавливается, это означает, что ваши стойки слишком малы. Сжатие изоляционного материала снижает его эффективное R-значение.

    Какой утеплитель лучше всего подходит для бетонных стен?

    На мой взгляд, лучшим утеплителем для бетонной стены подвала является пена с закрытыми порами.Постройте каркасную стену, как мы описали в предыдущем разделе, с зазором не менее 2 дюймов между стойками и бетоном. Распылите пену в щель и пространство между стойками.

    Используйте аэрозольную пену с закрытыми порами вместо открытых. Закрытые ячейки — лучший изолятор на дюйм и водостойкий. Распыляя пену внутри зазора, прямо напротив черного, вы создаете пароизоляцию и термический разрыв, а также обеспечиваете отличный коэффициент сопротивления теплопередаче.

    Наш следующий выбор будет использовать слой жесткого пенопласта напротив блока с каркасом стены.Это тот же базовый вариант, что и при использовании аэрозольной пены. Слой жесткого пенопласта действует как пароизоляция и термический разрыв, а также обеспечивает дополнительные дюймы. 2 дюйма стоят около 6-12 R. Заклейте все швы скотчем. Как только это будет сделано, вы можете использовать стандартный войлок между шпильками. Это хороший вариант, если вы не хотите использовать аэрозольную пену.

    Для большей безопасности можно также использовать слой пластика между войлоком и бетоном. Очень важно не допускать попадания воды в дом.

    А как насчет высококачественных бетонных стен?

    Лучший тип изоляции для бетонных стен выше уровня земли более или менее точно такой же, как у стен ниже уровня земли.Самая большая разница в том, что вода не такая большая проблема. Это связано с дополнительными слоями защиты, которые должны быть снаружи дома, и потоком воздуха.

    Но это при условии, что ваш дом хорошо построен и не имеет проблем с водой. Это не всегда так. Как и при утеплении подвала, убедитесь, что в доме нет проблем с водой. Если это так, устраните эти проблемы перед изоляцией.

    Я предпочитаю быть в безопасности и использовать пену с закрытыми порами или жесткую пену с войлоком и пластиковым водонепроницаемым слоем независимо от того, где находится бетонная стена.На мой взгляд, почему бы не добавить дополнительный уровень защиты. Если по какой-либо причине внешний слой выходит из строя и вода начинает проникать внутрь, новая пена для распыления, жесткий пенопласт или пластик не пропускают воду в дом и помогают предотвратить появление плесени.

    Что касается R-значений изоляции, установите в соответствии с требованиями и, по крайней мере, в соответствии со стандартами. Мы строим дома с очень низким энергопотреблением, вплоть до стандартов пассивных домов, поэтому я всегда рекомендую использовать больше изоляции, а не меньше, но точная сумма будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете.Очевидно, что дому, построенному на Аляске, потребуется больше изоляции, чем дому, построенному здесь, в Нью-Джерси.

    Типы изоляции бетонных стен

    Ниже будут рассмотрены наиболее популярные виды утеплителя, применяемые для утепления бетонной стены.

    Пена для распыления

    На мой взгляд, аэрозольная пена — лучший материал для утепления бетонной стены. Но он бывает двух видов: с закрытыми ячейками и с открытыми ячейками.

    Распыляемая пена с закрытыми порами — лучший изолятор с более высоким значением R и более водостойкий.Он идеально подходит для использования в местах с повышенной влажностью, что является серьезной проблемой для бетона. Это отличный естественный водный барьер и герметизирует все небольшие зазоры вокруг труб, проводов и вентиляционных отверстий.

    Большая проблема с распылительной пеной — это более высокая цена. Это не то, что вы покупаете в магазине или сделайте сами. Другая проблема заключается в том, что распыляемая пена производится с использованием химикатов, что сильно отталкивает некоторых домовладельцев. Если профессионал сделает это неправильно, изоляция может пахнуть и вызвать у вас тошноту. Но при правильной установке это отличный изолятор для бетона.

    Жесткая пена

    Следующий лучший способ утеплить бетонную стену — это жесткие пенопласты. Это самый популярный метод, потому что он удобен в использовании и экономичен.

    Жесткая пена — отличный изолятор, в среднем от R-2 до R-6 на дюйм, и водостойкий. Я рекомендую вам скотчем и заделать все швы после установки досок. Их можно разместить прямо напротив бетона без зазоров.

    Ключом к использованию пенопласта является выбор правильной толщины для необходимого значения R и правильная герметизация, чтобы создать хороший пароизоляционный слой.Я рекомендую использовать ленту для обертывания Tyvek (или аналогичную) и силикон.

    Используйте аэрозольную пену «Great Stuff» в баллончике, чтобы закрыть все отверстия для проводов, труб и каналов, а также по дну пенопласта.

    Гибридная пена и ватина

    Гибридная система из пенопласта и стекловолокна — один из лучших и наиболее эффективных способов утепления бетонной стены. Вы получаете лучшее из обоих миров. Отличная пароизоляция из жесткого пенопласта и толстый слой утеплителя из ватина.Просто убедитесь, что если вы используете войлок для бетона, на него не будет попадать вода.

    С помощью этого метода вы укладываете слой пенопласта вплотную к бетону и герметизируете его герметиком, лентой и пеной. Затем вы создадите каркасную стену перед пенопластом. Наконец, вы установите изоляцию из войлока внутри полостей стоек от пены.

    Как всегда, обязательно рассчитайте необходимое значение сопротивления изоляции. Изоляция батата становится толще по мере увеличения значения R.Подберите толщину шпильки к толщине изоляции. Никогда не сжимайте изоляцию ватина . Если при установке стеновой панели изоляция сдавливается, значит, ваши стойки слишком малы. Вот почему вы выбираете толщину шпильки в соответствии с изоляцией.

    Когда вы устанавливаете биты в углубления для стоек, они должны плотно прилегать из стороны в сторону. Трение должно удерживать их от выпадения. Если они все же упадут, это означает, что шпильки слишком далеко друг от друга.

    Пароизоляция

    Пароизоляция — это в основном слой, задерживающий воду.Это может быть слой изолированной аэрозольной пены, плотно запечатанный жесткий пенопласт или слой пластика. На мой взгляд, при работе с бетоном всегда следует включать пароизоляцию. очень важно, чтобы вода не попадала в дом и не попадала в дерево или изоляцию. Попадание воды может привести к гниению дерева и появлению плесени.

    Убедитесь, что вы правильно установили пароизоляцию. Швы необходимо заклеить изолентой, иначе вода может попасть внутрь. Они также должны быть в нужном месте. Неправильная установка пароизоляции может фактически заблокировать влагу там, где вы этого не хотите.

    Пароизоляция также служит воздушной преградой. Это отличная дополнительная защита от сквозняков.

    Резюме: Как изолировать бетонную стену

    Бетон — фантастический материал, из которого строят дома по всему миру. Он прочный, долговечный, устойчивый к стихиям и очень универсальный. Но он почти не имеет естественной теплоизоляции. У твердой бетонной стены толщиной 12 дюймов среднее значение R составляет около 2. Сравните это с дюймом жесткого пенопласта со значением R от 3 до 4.Это почти в 20 раз больше, чем у бетона. Добавление теплоизоляции к вашим бетонным стенам повысит энергоэффективность вашего дома, сэкономит деньги на счетах за электроэнергию и сделает проживание в нем более комфортным за счет регулирования температуры. Есть несколько способов утеплить бетонную стену, и в этой статье мы обсудим, какие из них являются лучшими. Мы также поговорим о том, какие типы утеплителей следует использовать и как их использовать.

    В зависимости от того, где находятся ваши бетонные стены, будет зависеть метод и тип изоляции, которую вы должны использовать.В большинстве случаев бетонные стены дома находятся в подвале. Это создает некоторые уникальные проблемы, потому что стены подвала почти всегда ниже уровня земли. Но некоторые дома, особенно современные, имеют бетонные стены по всему дому. Этот дизайн имеет собственный набор требований и проблем.

    Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

    Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Изоляция

    РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

    Рисунок 2-5.Возможные места для утепления подвала

    Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

    Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением, поскольку она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и конструкцию стены при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. Такие покрытия включают фиброцементную плиту, обрезки (материал типа штукатурки), обработанную фанеру или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

    Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

    Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

    Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

    К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации.По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов. Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри.Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги, будь то из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать изнутри. Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

    При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

    • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
    • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
    • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
    • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену через воздушный транспорт и конденсацию.
    • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

    Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

    Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и пенопласт. Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002).Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания. Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью.Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

    Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях.Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

    Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе.Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве. Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

    В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен.К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, заливаемая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изоляционной пены, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изоляционной формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

    И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — это использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы таким образом, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными шпильками для крепления гипсокартона или панелей (BSC 2002).

    Для получения дополнительной информации посетите Фундаменты с водным управлением и Изоляционные фундаменты в Центре решений Building America.

    Авторские права © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
    Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

    новых способов лучше изолировать бетонные стены

    Высококачественные стены по периметру, построенные из бетонных блоков, или CMU, могут составлять лишь около 7% рынка строительства новых домов по всей стране. Но на рынках Юга, особенно во Флориде, таким способом строят первый этаж почти всех домов.

    Гарри Уитвер

    Поскольку федеральная программа Energy Star и Международный кодекс энергосбережения продолжают выдвигать рамки для эффективной изоляции внешних стен от тепловых потерь для повышения энергоэффективности дома, строители блочных стен вынуждены корректировать свои методы в соответствии с более строгими стандартами.

    К счастью, рынок изоляции и герметизации воздуха развивается вместе с нормами и стандартами, предоставляя все больше возможностей для строительства блочных стен.Фактически, новые методы часто объединяют продукты для достижения более высокого уровня термического сопротивления, что позволяет строителям и специалистам по ремонту новых домов модернизировать старые дома, чтобы они соответствовали или даже превосходили эффективность деревянных каркасных стеновых сборок без ущерба для бюджета.

    «Есть миллион способов снять шкуру с этой кошки, — говорит Лукас Гамильтон, менеджер по прикладным наукам о строительстве в CertainTeed в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания. — Теперь подрядчики могут позволить уникальным факторам проекта определять решение».

    Лучшая практика

    Одноуровневый новый дом с нулевым потреблением энергии и рейтингом LEED недалеко от Орландо, штат Флорида., жилищный гигант и пионер в области экологии, компания KB Home продемонстрировала новейшую практику оптимизации различных вариантов изоляции и герметизации стен по периметру CMU.

    На этапе 1 требовалось приклеить панели из жесткого пенопласта толщиной 3/4 дюйма непосредственно к внутренней стороне 10-футовых блочных стен для дома площадью примерно 2700 квадратных футов. В дополнение к присущей им термической ценности (около R-6 на дюйм, сравнимо с продуктами из распыляемой пены) панели из жесткого пенопласта имели поверхность из фольги, которая служила барьером для воздуха / влаги.

    Затем KB Home применила совместимую гидроизоляционную ленту вдоль всех стыковочных швов, чтобы создать монолитную плоскость, чтобы заблокировать перенос воздуха и тепла через стены CMU. После этого строитель прикрепил полоски деревянной обшивки от пола до потолка с шагом 16 дюймов по центру к пенопласту, чтобы они служили гвоздями для гипсокартона.

    Но сборка не была сделана. Для секций дома, спроектированных для фиброцементного сайдинга внахлест, KB Home прикрепила обертку к внешней стороне стен CMU с помощью промышленного аэрозольного клея, а затем затянула все стыки совместимой гидроизоляционной лентой, чтобы создать эффективный барьер для воздуха и влаги. за сайдингом.

    Лучшая практика

    За исключением рынков с сейсмической или сильной ветровой активностью, строительные нормы и правила позволяют оставлять структурные стены CMU для одноквартирных одноэтажных домов частично или полностью незаполненными раствором. Обычный способ улучшить тепловые характеристики этих стен — заполнить пустоты изоляционной пеной.

    Работая с внутренней стороны (или с поверхности, которая, скорее всего, будет покрыта отделкой), подрядчики просверливают 5/8 дюйма или 7/8 дюйма отверстия в лицевой стороне блоков на высоте примерно 4 фута от пола, чтобы разместить инъекцию. трубка, идущая от «смесителя», который сочетает в себе нетоксичную жидкую смолу, пенообразователь и воздух.

    Как только пена начинает просачиваться через отверстия для инъекций (что указывает на полную полость, охватывающую несколько блоков), процесс повторяется по длине стены через каждые 4 фута, а затем снова вдоль верхней части стены примерно на фут меньше ее полного высота.

    Этот метод популярен и зрел на рынках, где преобладают стены CMU, но он требует дополнительного подрядчика и, в зависимости от объема проекта, дополнительных нескольких дней по графику. Изоляции также требуется около 72 часов для отверждения, прежде чем можно будет заделать отверстия для инъекций и покрыть стены финишной облицовкой, но в результате получается термически эффективная и несколько более стабильная сборка стен.

    Этот метод также можно использовать в случае модернизации, предполагая, что некоторые или вся внутренняя или внешняя отделка будут удалены, чтобы обнажить блоки.

    Передовая практика

    Для строителей с ограниченным бюджетом и при небольшом давлении или без него со стороны покупателей жилья или местных норм, направленных на повышение энергоэффективности дома, построенного с помощью CMU, распространенный недорогой метод строительства включает строительство и изоляцию «фальш-стены» внутри. лицевая сторона блочной стены.

    Проще говоря, этот процесс требует обрамления неструктурных секций стены 2×4, прикрепленных к верхней и нижней плитам и друг к другу, а затем изолировать полости с помощью обычных рулонов стекловолокна.

    В холодных климатических условиях, особенно в тех, где наблюдается высокая влажность на открытом воздухе, пароизоляция между пористыми блоками CMU и фальш-стеной поможет уменьшить миграцию влаги в область каркаса, где это может способствовать росту плесени. Домашняя пленка на внешней стороне также может помочь решить эту проблему.

    Такая практика позволяет получить несколько вещей, например, прибить поверхность для гипсокартона или другой внутренней отделки панелей, а также скрытую выемку для прокладки проводки и сантехники. С другой стороны, это уменьшает квадратные метры жилого пространства и, чтобы быть термически эффективным, требует, чтобы войлок был правильно установлен, особенно вокруг любых вторжений и без сжатия войлока.

    Хорошая новость для дилеров заключается в том, что большая часть материалов, отвечающих этим требованиям, имеется в наличии либо в виде специального или ограниченного заказа из традиционных источников распространения, и что методы и материалы применимы как к новому строительству, так и, в большей степени, миллионы домов нуждаются в модернизации энергии.

    ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ — NCMA

    ВВЕДЕНИЕ

    Разнообразие конструкций стен из бетонной кладки предусматривает ряд изоляционных стратегий, в том числе: внутренняя изоляция, изолированные полости, изоляционные вставки, вспененная изоляция, гранулированная заливка в пустотах блоков и системы внешней изоляции. Каждая конструкция каменной стены имеет свои преимущества и ограничения в отношении каждой из этих стратегий изоляции.Выбор утеплителя будет зависеть от желаемых тепловых свойств, климатических условий, простоты строительства, стоимости и других критериев проектирования.

    Обратите внимание, что расположение изоляции внутри стены может повлиять на расположение точки росы и, следовательно, повлиять на потенциал конденсации. См. TEK 6-17A, Контроль конденсации в бетонных стенах (ссылка 1) для получения более подробной информации. Точно так же некоторые утеплители могут действовать как воздушный барьер при непрерывной установке и с герметичными стыками. См. TEK 6-14A, Контроль утечки воздуха в бетонных стенах (см.2) для получения дополнительной информации.

    ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАДКИ

    Тепловые характеристики кирпичной стены зависят от ее устойчивых тепловых характеристик (описываемых значением R или U-фактора), а также от характеристик теплоемкости (теплоемкости) стены. На устойчивое состояние и массовые характеристики влияют размер и тип кладки, тип и расположение изоляции, отделочные материалы и плотность кладки.Конструкции из бетонных смесей с более низкой плотностью приводят к более высоким R-значениям (то есть более низким U-факторам), чем бетоны с более высокой плотностью.

    Термическая масса описывает способность материалов накапливать тепло. Из-за своей сравнительно высокой плотности и удельной теплоемкости кладка обеспечивает очень эффективное аккумулирование тепла. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения отопления или кондиционирования воздуха. Это, в свою очередь, эффективно снижает нагрузку на отопление и охлаждение, смягчает колебания температуры в помещении и переносит нагрузку на отопление и охлаждение на непиковые часы.Благодаря значительным преимуществам собственной тепловой массы бетонной кладки, здания с бетонной кладкой могут обеспечивать такие же характеристики, что и каркасные здания с более сильной изоляцией.

    Преимущества тепловой массы учтены в требованиях энергетического кодекса, а также в сложных компьютерных моделях. Энергетические нормы и стандарты, такие как Международный кодекс энергосбережения (IECC) (ссылка 5) и стандарт энергоэффективности для зданий, за исключением малоэтажных жилых домов, стандарт ASHRAE / IESNA 90.1 (ссылка 6), позволяют бетонным стенам иметь меньшую изоляцию, чем системы каркасных стен, чтобы удовлетворить потребности в энергии.

    Хотя термической массы и присущего R-value / U-фактора бетонной кладки может быть достаточно, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса (особенно в более теплом климате), бетонные стены кладки часто требуют дополнительной изоляции. Когда они это сделают, существует множество вариантов изоляции бетонных каменных конструкций. При необходимости бетонная кладка может обеспечить стены с R-значениями, превышающими минимальные нормы (см.3, 4). Однако для общей экономии проекта отрасль предлагает параметрический анализ для определения разумных уровней изоляции для элементов ограждающих конструкций здания.

    Эффективность тепловой массы зависит от таких факторов, как климат, конструкция здания и положение изоляции. Влияние положения изоляции обсуждается в следующих разделах. Однако обратите внимание, что в зависимости от выбранного метода соответствия нормам положение изоляции может не отражаться в конкретных нормах или стандартах.

    Существует несколько методов соответствия энергетическим требованиям IECC. Один из вариантов, предписываемые значения R IECC (таблица IECC 502.2 (1)), требует «непрерывной изоляции» бетонной кладки и других массивных стен. Имеется в виду изоляция, не прерываемая обшивкой или стенками бетонных блоков. Примеры включают жесткую изоляцию, приклеенную к внутренней части стены с использованием каркаса и гипсокартона, нанесенного поверх изоляции, непрерывную изоляцию в каменной полой стене, а также системы внешней изоляции и отделки.Если бетонная стена из каменной кладки не будет включать непрерывную изоляцию, существует несколько других вариантов соответствия требованиям IECC — бетонные стены из каменной кладки не обязательно должны иметь непрерывную изоляцию, чтобы соответствовать требованиям IECC. См. TEK 6-12C, Международный кодекс по энергосбережению и бетонной кладке, и TEK 6-4A, Соответствие энергетическому кодексу с помощью COMcheck (ссылки 7, 8).

    ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

    Внутренняя изоляция — это изоляция, нанесенная на внутреннюю сторону бетонной кладки, как показано на Рисунке 1.Изоляция может представлять собой жесткую плиту (экструдированный или пенополистирол или полиизоцианурат), пенополиуретан с закрытыми порами, пеностекло, волокнистый войлок или волокнистую выдувную изоляцию (однако следует учитывать, что волокнистая изоляция чувствительна к влаге). Внутренняя поверхность стен обычно отделывается гипсокартоном или вагонкой.

    Внутренняя изоляция позволяет использовать открытую кладку снаружи, но изолирует кладку от внутренней части здания и, таким образом, может уменьшить воздействие тепловой массы.

    В случае жесткой теплоизоляции из плит используется клей, чтобы временно удерживать изоляцию на месте, пока применяются механические крепления и защитная отделка. Можно использовать мехи и удерживать их от лицевой стороны кладки с помощью распорок. Пространство, создаваемое распорками, обеспечивает защиту от влаги, а также удобное и экономичное место для дополнительной изоляции, проводки или труб.

    В качестве альтернативы можно установить деревянную или металлическую обшивку с изоляцией между обшивкой.Размер обшивки определяется типом изоляции и требуемым значением R. Поскольку обрешетка проникает в изоляцию, ее свойства необходимо учитывать при анализе тепловых характеристик стены. Проходы стали через изоляцию значительно влияют на тепловое сопротивление, проводя тепло от одной стороны изоляции к другой. Несмотря на то, что он не такой проводящий, как металл, термическое сопротивление древесины и площадь поперечного сечения проникновения деревянной опалубки следует принимать во внимание при определении общих значений R.Для получения дополнительной информации см. TEK 6-13A, Мосты холода в стеновых конструкциях (ссылка 9).

    Пенополиуретан с закрытыми порами, как правило, укладывается между внутренней обшивкой. Пена наносится в виде жидкости и расширяется на месте. Правильное обучение помогает обеспечить качественный монтаж. Пена устойчива к пропусканию воздуха и водяного пара.

    При использовании внутренней изоляции бетонная кладка может содержать как вертикальное, так и горизонтальное армирование с частичной или полной затиркой без нарушения изоляционного слоя.

    Прочность, стойкость к атмосферным воздействиям и ударопрочность внешней части стены остаются неизменными с добавлением внутренней изоляции. Ударопрочность внутренней поверхности определяется внутренней отделкой.

    Рисунок 1 — Примеры внутренней изоляции

    ИНТЕГРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

    На Рисунке 2 показаны некоторые типичные интегральные изоляционные материалы в одинарных кирпичных стенах.Интегральная изоляция — это изоляция, помещенная между двумя слоями термической массы. Примеры включают изоляцию, помещенную в бетонные ядра кладки и непрерывную изоляцию в стене с полостью кладки (обратите внимание, что изолированная стена с полостью кладки также может рассматриваться как внешняя изоляция, если не принимать во внимание тепловое воздействие массы шпона).

    Со встроенной изоляцией некоторая часть тепловой массы (кирпичной кладки) непосредственно контактирует с воздухом в помещении, что обеспечивает отличные преимущества тепловой массы, позволяя использовать открытую кладку как снаружи, так и внутри.

    Многослойные полые стены содержат изоляцию между двумя слоями кладки. Сплошная изоляция полости сводит к минимуму тепловые мосты. Ширину полости можно изменять для достижения широкого диапазона значений R. Изоляция полости может быть жесткой плитой, пенополиуретаном с закрытыми порами или насыпным заполнителем. Для дальнейшего повышения тепловых характеристик жилы резервного провода можно изолировать.

    Когда в полости используется изоляция из жестких плит, обычно в первую очередь завершается внутренняя кладка.Изоляция предварительно надрезана или надрезана производителем, чтобы облегчить установку между стяжками. Изоляция плит может быть прикреплена с помощью клея или механических креплений. Плотные стыки между изоляционными плитами максимизируют тепловые характеристики и уменьшают утечку воздуха. В некоторых случаях стыки между досками заделываются в расширяемый валик герметика, либо заделываются, либо заклеиваются лентой, чтобы действовать как воздушный барьер.

    Интегральная изоляция, помещенная в сердечники кладки, обычно представляет собой вставки из формованного полистирола, пенопласт или вспененный перлит или гранулированный вермикулит.Что касается опалубки, используемой для внутренней изоляции, при определении тепловых характеристик стены следует учитывать тепловое сопротивление бетонных стенок кладки и любых заполненных раствором заполнителей (см. ТЭК 6-2C, ссылка 3, табличные значения R для стены с утеплителем). При использовании изоляции жилы изоляция должна занимать все незакрепленные пространства жилы (хотя некоторые жесткие вставки сконфигурированы для размещения арматурной стали и цементного раствора в одной ячейке).

    Пенопластовая изоляция устанавливается в сердцевину кирпичной кладки после завершения стены.Установщик либо заполняет стержни сверху стены, либо закачивает пену через небольшие отверстия, просверленные в кладке. Пена может быть чувствительной к температуре, условиям смешивания или другим факторам. Поэтому следует тщательно соблюдать инструкции производителя, чтобы избежать чрезмерной усадки из-за неправильного смешивания или размещения пены.

    Вставки из полистирола могут быть помещены в сердцевину обычных каменных блоков или использованы в специально разработанных элементах. Вставки доступны во многих формах и размерах, чтобы обеспечить диапазон значений R и приспособиться к различным условиям конструкции.В предизолированную кладку вставки устанавливаются производителем. Также доступны вставки, которые устанавливаются на строительной площадке.

    Специально разработанные бетонные блоки для каменной кладки могут включать перегородки уменьшенной высоты для размещения вставок в сердечниках. Такие полотна также уменьшают образование тепловых мостиков через кладку, поскольку уменьшенная площадь полотна обеспечивает меньшую площадь поперечного сечения для теплового потока через стену. Чтобы еще больше уменьшить образование тепловых мостов, некоторые производители разработали бетонные блоки с двумя поперечными перемычками, а не с тремя.

    Вертикальная и горизонтальная арматура, залитая в сердцевины бетонной кладки, может потребоваться для структурных характеристик. Заливаемые ядра изолируются от изолируемых ядер путем нанесения раствора на перемычки, чтобы ограничить затирку. Гранулированная или поролоновая изоляция помещается в незацементированные стержни внутри стены. Затем определяется тепловое сопротивление на основе среднего значения R площади стены (пояснения и пример расчета см. В TEK 6-2C, ссылка 3). Некоторые жесткие вставки сконфигурированы для размещения арматурной стали и цементного раствора, чтобы обеспечить как тепловую защиту, так и структурные характеристики.При использовании вставок в залитой заделкой конструкции должны быть соблюдены требуемые нормами минимальные размеры пространства для цементного раствора (см. TEK 3-2A, ссылка 10).

    Зернистые засыпки закладываются в сердцевины кладки по мере укладки стены. Обычно заливки заливаются прямо из пакетов в сердцевины. Обычно происходит небольшое оседание, но оно относительно мало влияет на общую производительность. Гранулированный наполнитель имеет тенденцию вытекать из любых отверстий в стеновой системе. Следовательно, дренажные отверстия должны иметь изнутри некоррозионные экраны или фитили, чтобы удерживать наполнитель и позволять дренаж воды.Пчелиные ямы или другие зазоры в швах раствора следует заполнить. Кроме того, просверленные анкеры, устанавливаемые после изоляции, требуют специальных процедур установки, чтобы предотвратить потерю гранулированного наполнителя.

    Рисунок 2 — Примеры интегральной изоляции

    НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

    Наружные утепленные каменные стены — это стены, которые имеют теплоизоляцию с внешней стороны от тепловой массы.В этих стенах сплошная внешняя изоляция окружает кладку, сводя к минимуму влияние тепловых мостов. Это помещает тепловую массу внутрь изоляционного слоя. Наружная изоляция удерживает кирпичную кладку в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом, обеспечивая наибольшее тепловое преимущество из всех трех стратегий изоляции.

    Наружная изоляция также снижает потери тепла и движение влаги из-за утечки воздуха при герметизации стыков между изоляционными плитами. Наружная изоляция сводит на нет эстетическое преимущество открытой кладки.Кроме того, изоляция требует защитного покрытия для сохранения прочности, целостности и эффективности изоляции.

    При наружной штукатурке применяется армирующая сетка для усиления финишного покрытия, повышения трещиностойкости и ударопрочности. Для этого используется стекловолоконная сетка, нержавеющая тканая проволочная сетка или металлическая обрешетка. После того, как сетка установлена, через изоляцию вводятся механические крепления, которые надежно закрепляются в бетонной кладке.Механические застежки могут быть металлическими или нейлоновыми, хотя нейлон ограничивает теплопотери через застежки.

    После механического крепления утеплителя и армирующей сетки к кладке на поверхность притирается финишное покрытие. Эта поверхность придает стене окончательный цвет и текстуру, а также обеспечивает устойчивость к погодным условиям и ударам.

    Рисунок 3 — Пример внешней изоляции

    ПРИЛОЖЕНИЯ НИЖЕГО СОРТА

    Каменные стены ниже уровня, как правило, используют одинарную конструкцию стены, которая может обеспечивать внутреннюю, интегральную или внешнюю изоляцию.

    Наружная или встроенная изоляция эффективна для снижения внутренней температуры и для смещения пиковых энергетических нагрузок. Типичная обшивка, используемая для внутренней изоляции, обеспечивает место для прокладки электрических и водопроводных линий, а также удобна для установки гипсокартона или другой внутренней отделки.

    При использовании стратегии внешней или интегральной изоляции архитектурные бетонные блоки из каменной кладки обеспечивают законченную поверхность внутри. Использование гладких формованных элементов у основания стены облегчает стяжку плиты.После заливки плиты формовочная полоса, также служащая дорожкой качения, может быть размещена напротив гладкого первого слоя. Остальная часть стены может быть построена из гладких, разрезных, ребристых, шлифованных, рифленых или других архитектурных бетонных блоков.

    Изоляция на внешней стороне нижних частей стены временно удерживается на месте с помощью клея до тех пор, пока не будет засыпана засыпка. Та часть жесткой доски, которая выступает над уровнем земли, должна быть механически прикреплена и защищена.

    Список литературы

    1. Контроль конденсации в бетонных стенах, TEK 6-17A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2000.
    2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2011.
    3. Значения R и коэффициент теплопроводности бетонных стен с одинарным витком, TEK 6-2C. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2013.
    4. Значения R для бетонных стен с несколькими витками, TEK 6-1C.Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2013.
    5. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2003, 2006 и 2009 годы.
    6. Стандарт энергоэффективности для зданий, кроме малоэтажных жилых домов, стандарт ASHRAE / IESNA 90.1. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха и Общество инженеров по освещению, 2001, 2004 и 2007 годы.
    7. Международный кодекс энергосбережения и бетонная кладка, TEK 6-12C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
    8. Соответствие энергетическому кодексу
    9. с использованием COMcheck TEK 6-4A.

    Газобетон толщина стен: Толщина стен из газобетона — какая должна быть?

    Толщина стен из газобетона — какая должна быть?

    Толщина стен из газоблока непосредственно влияет на тепло в доме. Чем толще газобетонные стены, тем комфортнее в помещении зимой. Казалось бы, что может быть проще: делай стену шире — и забудь про холода. Но есть и обратная сторона медали: большая ширина стены из газобетона означает и использование большого количества стройматериалов, а значит, рост расходов.

    Решать, какая должна быть толщина кладки из газоблока, необходимо еще на стадии проектирования жилища, когда закладываются его главные параметры. При этом важно ориентироваться на критерии, от которых зависит теплопроводность стен.

    Теплоизоляционные характеристики газобетона

    Газобетонные блоки входят в категорию ячеистых бетонов. Имеют низкие показатели теплопроводности по сравнению с большинством других стеновых материалов. Такой уровень — залог того что в помещении будет тепло зимой зимой и комфортно летом.

    Низкой теплопроводностью блоки из газобетона обязаны пористой структуре. В процессе производства материала пузырьки газа равномерно распределяются внутри, тем самым снижая его способность отдавать тепло.

    Пористая структура, с одной стороны, наделяет газоблоки преимуществами, но с другой — ухудшает их прочность. Прочность газобетона на сжатие в зависимости от марки составляет 15–50 кг/см2. Блоки с низкой плотностью, например, D200, имеют минимальную теплопроводность. Однако использовать такой газоблок для несущих стен нельзя из-за ограниченной несущей нагрузки: как правило, он применяется в качестве утеплителя.

    Выбирая размер подходящего блока газобетона для кладки стен дома, уделяют внимание и теплопроводности, и прочности на сжатие.

    Рассчитывая оптимальное значение толщины стен объекта из газобетона, важно помнить о влиянии влаги на теплопроводность. Намокшие блоки хуже удерживают тепло, поэтому нужно защищать их от осадков фасадными материалами: кирпичом, сайдингом, штукатуркой.

    Соотношение прочности газоблоков и этажности зданий

    Нормативы по возведению стен здания из газобетонных блоков указаны в СТО 501-52-01-2007. В соответствии с этим документом при строительстве зданий нужно учитывать прочность газоблоков на сжатие.

    Определить, какой должна быть прочность материала для постройки стены из газобетонных блоков, поможет таблица:

    Этажность здания Одноэтажное Двухэтажное Трехэтажное
    Прочность газоблоков   со сборно- монолитными или плитами перекрытия с монолитными перекрытиями со сборно- монолитными или плитами перекрытия с монолитными перекрытиями
    В 2,0 + – ! – ! – !
    В 2,5 ++ +
    В 3,5 +++ ++ + + +
    В 5,0 +++ +++ ++ ++ +

    Условные обозначения:

    «+» — материал подходит для использования;

    «++» — подходит с запасом;

    «+++» — подходит с большим запасом;

    «–» — не рекомендуется;

    «– !» — категорически не рекомендуется.

    По плотности выделяют теплоизоляционные марки газобетона (до D350), конструкционные (от D700) и комбинированные — конструкционно-теплоизоляционные (D400, D500 и D600).

    Оптимальную плотность газоблоков определяют с учетом назначения постройки. Например, при определении толщины стен возводимого гаража из газобетона или подсобного помещения, для которого качественная теплоизоляция не важна, уделяют внимание только прочности.

    Для многих регионов России оптимальным стройматериалом считаются газоблоки марок D400 и D500. Они достаточно прочны при низкой теплопроводности. Например, теплопроводность блоков ЭКО D500 B3,5 составляет 0,12 Вт/м* °С.

    Кроме того, выбирая газобетон для наружных стен, важно оценивать его морозостойкость. Качество изготовленный материал способен перенести до сотни циклов заморозки-разморозки без каких-либо отрицательных последствий для своих характеристик и эксплуатационных свойств.

    Толщина газобетонной стены: стандарты и рекомендации

    Показатели теплозащиты зданий, которые обеспечивают формирование благоприятной температуры в помещении и способствуют экономичному расходу энергии, можно найти в СНиП 23-02-2003. Документ содержит правила для объектов с постоянным проживанием и отоплением.

    Рекомендуемая толщина возводимых стен из газобетона должна вычисляться при проектировании дома. Определиться с этим параметром помогает учет следующих критериев:

    • устойчивость стройматериала к морозу, влаге, коррозии, высокой температуре;
    • траты на отопление;
    • защита от излишнего увлажнения.

    Если у вас нет желания обращаться за составлением теплотехнического расчета к специалистам, можно выполнить его самостоятельно, ориентируясь на средние показатели. Этого достаточно, чтобы в доме было уютно и тепло.

    По рекомендациям производителей и на основе статистики установлены следующие стандарты подбора размеров (толщины) газоблока для строительства дома:

    • При постройке домов сезонного проживания толщина стены с кладкой из газобетонных блоков может начинаться от 200 мм. Но специалисты рекомендуют остановиться на 300 мм.
    • При устройстве цоколя и подвала следует выбирать газоблоки толщиной 400 мм, марки D500 или D600, класса В3,5-В5.
    • Для межквартирных перегородок рекомендована толщина газобетона 300 мм, для межкомнатных — 100-150 мм.
    • Минимальная толщина, которую может иметь несущая стена на основе прошедшего автоклавирование газобетона, — 375 мм, самонесущей — 300 мм. Для сравнения: наименьшая толщина стен из пеноблоков при равнозначной теплопроводности конструкций должна быть в 1,6 раза больше, т. е. для несущих — 600 мм, для самонесущих — 480 мм.

     

    Расчет оптимальной толщины кладки из газобетонных блоков

    конструкций должна быть в 1,6 раза больше, т. е. для несущих — 600 мм, для самонесущих — 480 мм.

    В упрощенном виде толщина несущей стены, строящейся из газобетона, рассчитывается по следующей формуле:

    Т = Rreg*λ

    Теплопроводность

    λ — коэффициент теплопроводности. У каждой марки блоков этот коэффициент свой. Необходимый показатель в конкретном случае можно выбрать в таблице ниже: в ней приведены общие значения по ГОСТ 31359-2007. Также его можно найти в протоколах испытаний завода-изготовителя стройматериалов.

    Марка по плотности Коэф. теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м*°С
    D400 0,096
    D500 0,12
    D600 0,14
    D700 0,17

     

    Сопротивление передаче тепла

    Rreg — сопротивление передаче тепла, которым обладают стены из газоблока. Данный параметр можно вычислить, умножив коэффициент a (0,00035) на Dd (градусо-сутки периода отопления, ГСОП) и прибавив к полученному числу коэффициент b (1,4).

    Данные коэффициенты представлены в СНиП 23-02-2003. ГСОП представляют собой разницу между тем, какая температура за окном и в помещении наблюдается в течение отопительного периода, умноженную на длительность сезона отопления. Эти значения можно посмотреть в СНИП 23-01-99 и пособии «Строительная климатология».

    Но проще найти нужное значение в таблице (не для всех городов):

    Город Необходимое сопротивление передаче тепла, м2*°С/Вт
    Москва 3,28
    Пермь 3,64
    Омск 3,82
    Краснодар 2,44
    Санкт-Петербург 3,23
    Екатеринбург 3,65
    Казань 3,45
    Красноярск 4,84
    Челябинск 3,64
    Новосибирск 3,93
    Волгоград 2,91
    Якутск 5,28
    Сочи 1,79
    Магадан 4,33
    Тверь 3,31
    Уфа 3,48

    Если использовать формулу, получится, что толщина блока для дома, расположенного в Москве, должна составлять минимум 44 см при применении газобетона D500. При использовании газоблоков D400 показатель составляет 37,5 см.

    Для северных регионов расчетные значения толщины стен равны 74–77 см. При строительстве домов из газобетона в таких условиях рекомендуется сооружать многослойную конструкцию.

    Толщина стены из газоблоков и звукоизоляция

    За счет ячеистой структуры газоблоки прекрасно гасят звуковую энергию. Стены дома из этого материала хорошо ограждают от уличного шума. Разобраться, какой толщины должна быть стена из газобетона для комфортной тишины, помогут следующие нормы звукоизоляции:

                      • межквартирные стены и перегородки — от 52 дБ;
                      • стены между жилыми помещениями и магазинами — от 55 дБ;
                      • перегородки между комнатами — от 43 дБ;
                      • перегородки между комнатой и санузлом — от 47 дБ.

    При возведении межкомнатных перегородок размером 100–150 мм рекомендуется использовать блоки D600. Покрытые гипсовой штукатуркой такие конструкции имеют индекс изоляции звука 43 дБ — в пределах нормы. Конструкции толщиной 300 мм обеспечивают изоляцию от шума в 52 дБ. Эффективно уменьшить уровень шума помогает внутренняя отделка гипсокартоном.

    Факторы снижения энергоэффективности

    Когда вычисляется толщина стены, строящейся из газобетонных блоков для дома или другого объекта, речь идет о цельном газоблоке. На практике при строительстве здания используют отдельные элементы, которые соединяют друг с другом бетонными или растворными швами. Получается большое количество стыков — возможных «мостиков холода». Кроме того, в стеновую конструкцию укладывают арматуру, формируют армирующий пояс — это приводит к повышению теплопроводности.

    Чтобы сохранить высокие изоляционные характеристики газобетонной кладки, необходимо придерживаться следующих правил:

                      • Скрепляющие растворы нужно готовить из сухих клеевых составов, предназначенных специально для газобетона. Такие смеси состоят из цемента, минеральных компонентов и полимерных модифицирующих добавок. Если работы проводятся зимой, в составе смеси должны быть противоморозные добавки. Для минимизации потерь тепла рекомендуется делать слой клеящего шва толщиной 2–3 мм. Если в попытках сэкономить заменить специальный состав раствором цемента и песка, результаты будут не самыми приятными: увеличится размер шва, что приведет к проблемам с «мостиками холода».
                      • Через стены уходит до 25% тепла. Основная масса теплопотерь связана с окнами, крышей и фундаментом. Поэтому этим проблемным зонам требуется уделять особое внимание и тщательно обустроить теплоизоляцию.
                      • В населенных пунктах с холодным климатом желательно утеплять стены снаружи.

    Многослойные конструкции — альтернатива увеличению толщины стен

    Для комфортного проживания без больших затрат на отопление в доме из газобетонных блоков можно использовать не только метод увеличения толщины стен. Еще один эффективный способ — возводить конструкции из двух или трех слоев с применением утеплителя и отделочного материала.

    Популярные способы создания таких конструкций

    • Облицовка кирпичом без утепления. При этом между слоями оставляют вентиляционный зазор. Кирпичная кладка осуществляется по стандартной технологии с применением гибких связей.
    • Оштукатуривание. В случае с двухслойной конструкции помимо слоя штукатурки используется утеплитель. Для утепления чаще всего используется полужесткая базальтовая вата. Ее толщину следует подбирать в соответствии с СП 23-101-2004.
    • Облицовка с утеплителем. В этом случае возводится 3-слойная конструкция. Используется вентфасад с утеплителем или отделка кирпичом с дополнительным утепляющим слоем между внутренней и внешней стеной.

    Наружное утепление дома со стенами из газобетона необходимо выполнять комплексно. При этом важно учитывать изоляцию цоколя и фундамента, создание отмостки. При монтаже нескольких слоев следует обращать внимание на то, что коэффициент их паропроницаемости должен идти по нарастающей изнутри наружу. В таком случае пар не будет накапливаться в ячеистых блоках и беспрепятственно выйдет на улицу.

    Вывод

    При строительстве дома из газобетона следует придерживаться такой толщины стен, чтобы обеспечивалась низкая теплопередача при высокой прочности конструкции. Принять во внимание оба эти фактора позволяет учет таких показателей при выборе газоблоков, как класс прочности, плотность и коэффициент теплопроводности. Большое значение для правильного расчета толщины стены из блоков газобетона имеют и климатические условия региона.

    какая оптимальная, минимальная толщина, без утепления.

    На строительном рынке присутствует огромное многообразие стеновых материалов. На их фоне выгодно отличается автоклавный газобетон – за счёт низкой теплопроводности, точности параметров, позволяющих вести тонкошовную кладку и экологичности. В первую очередь частные застройщики, которые планируют строительство без проекта (законом это не запрещено), стараются выяснить, какова оптимальная толщина стен из газобетона, если учесть его более низкую, чем у других материалов, прочность. Разберёмся, что по этому поводу говорится в нормативных документах.

    На выбор толщины стены влияют не только теплоизоляционные качества материала, но и его прочностные характеристики. При этом каждый заказчик старается оставаться в рамках выделенного на строительство бюджета. С увеличением плотности блоков растёт и их прочность, и цена, но при этом возрастает и коэффициент теплопроводности, что делает стены менее тёплыми. И всё же, прочность на первом месте, ведь дом постоянного проживания – это капитальное строение с минимальным сроком службы 50-70 лет.

    В продаже для малоэтажного строительства предлагаются блоки в трёх основных вариантах прочности:

    1. Класса В3,5 – могут применяться для возведения несущих стен в несколько этажей, с нагрузками в виде монолитных перекрытий или навесных фасадов.
    2. Класса В2,5 – можно построить трёхэтажный дом, но только не в сейсмоопасной зоне, и без дополнительных нагрузок.
    3. Класса В2,0 – из него можно строить дома максимум в два этажа, с деревянными перекрытиями.

    Если блоки имеют прочность меньше В2, это уже теплоизоляционный материал, а не теплоизоляционно-конструкционный, и использоваться для несущих стен дома не может. Одному и тому же классу прочности могут соответствовать блоки с разной плотностью, что зависит от способа из твердения – гидратационного или синтезного. Если говорить о втором варианте, то прочность изделий может регулироваться за счёт времени выдержки в автоклаве.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Выбирая материал для строительства дома, интересуйтесь в первую очередь классом прочности, а потом уже обращайте внимание на плотность. Например, прочность В3,5 могут иметь, как автоклавные блоки D 600 и 700, так и неавтоклавные D800. То есть, если вы выбираете для строительства блоки гидратационного твердения, их плотность должна быть выше.

    Строительство с применением блоков из ячеистых бетонов осуществляется согласно стандарту 501*52-01*2007. Вот его основные требования, касающиеся прочностных характеристик стенового материала:

    1. В зданиях до 5 этажей для несущих стен должны применяться блоки только автоклавные, класса В3,5. Если для их кладки используется раствор, марка должна быть не менее М100.
    2. В зданиях до 3-х этажей следует использовать блоки В2,5, раствор М75.
    3. В одно- двухэтажных зданиях могут применяться блоки В2 на растворе М50.

    В нормах, как видите, внимание уделяется только прочности, и ничего не говорится о том, какой должна быть толщина газобетонных блоков. А всё потому, что в каждом случае требуется индивидуальный расчет — без него цифры будут всего лишь приблизительными. Кроме среднезимних температур в расчёте должен учитываться ещё и конструктив стен, который тоже может быть разным. Варианты представлены в этом же нормативном документе, и о них пойдёт речь далее.

    Перед тем, как рассчитать толщину стены из газобетона, проектировщики берут во внимание её конструктив. По типу кладки она может быть:

    1. В один блок. В таком случае, ширина блока соответствует толщине стены. Подбор зависит климатических условий строительства. Для юга это обычно 250-300 мм, для средней полосы 375-400 мм. Для северных регионов толщина однослойных стен составляет 500 мм и более.
    2. Толщиной в два блока, которые могут быть как одинаковыми, так и разнотипными. Такие стены проектируют в регионах, где максимальной толщины газоблока (500 мм) недостаточно, чтобы обеспечить надлежащее теплосопротивление ограждающих конструкций.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: В таком случае, толщина стены 600 мм может складываться из двух блоков шириной 300 мм. Чтобы получилось 550 мм, толщина газобетонных блоков для наружных стен без утеплителя составляет 300 и 250 мм. Как вариант, стену 600 мм выкладывают из однотипного блока шириной 300 мм с перевязкой ложковых рядов тычковыми.

    Газобетонные стены бывают и многослойными — в таком случае их толщина определяется совокупностью толщин всех слоёв. Несущие стены могут быть спроектированы с кирпичным слоем, который может находиться как снаружи, так и с внутренней стороны. В частных домах чаще всего встречается первый вариант, но второй тоже неплох, учитывая, что кирпичная кладка не только прекрасно защитит газобетон от проникновения паров из помещений, но ещё и позволит выполнить интересный дизайн интерьеров.

    При использовании кирпича изнутри, толщина стены складывается из ширины блока (например, 300 мм) и ширины кирпича (120 мм). Когда кирпич монтируется снаружи, к этой сумме прибавляется ещё ширина вентилируемого зазора 40 мм. Итого 460 мм. Если между ними будет утеплитель, соответственно, нужно учесть и его толщину.

    При использовании утеплителя, стена тоже считается многослойной. Теплоизоляция может закладываться как под кирпичную кладку, так и под навесные облицовочные материалы, монтируемые по обрешётке. В таких случаях общая толщина стены состоит из толщин кладки и утеплителя, вентзазора и высоты профиля каркаса.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Примечание: Толщина облицовочного материала обычно исчисляется в миллиметрах, поэтому в расчёт не берётся.

    Утеплитель может монтироваться на фасад без дополнительных конструкций. В этом случае он служит основанием под штукатурку, которая производится по предварительно усиленному стеклосеткой клеевому слою. Общая толщина такой стены составляет 360-510 мм, а её способность к сопротивлению передачи тепла рассчитывается исходя из суммарных характеристик каждого слоя – в том числе и штукатурного.

    Несмотря на то, что дачный дом не используется круглый год, решать какой толщины выбрать газобетонный блок для наружной стены, нужно тоже исходя из климатических особенностей местности. Единственно, можно не предусматривать ни утепления, ни даже наружной облицовки, а просто оштукатурить или покрасить кладку снаружи.

    Обратимся к типовым проектам дачных домов (обычно их ориентируют на среднюю полосу России), и посмотрим, какая необходимая толщина стены из газоблоков является комфортной для частного и дачного дома.

    Находим на одном из сайтов проект AS-2148, и видим, что он в нём стены имеют толщину 400 мм. В другом проекте, под названием «Бернс», толщина заложена 300 мм. Третий вариант, под кодом id1165gcl, предусматривает для дачного дома толщину кладки 375 мм. Для сравнения: в проекте жилого дома id284ge (у этого же проектировщика), блок заложен шириной 400 мм. Так что разница невелика.

    Меньше 300 мм (250 или даже 200) можно сделать только стены дачного дома в южных районах. На севере у стен должна быть толщина не менее 500, или же кладку придётся вести в два блока.

    Мифы – вещь непредсказуемая, и немало их крутится вокруг газобетона. Один из них касается того, что если газоблочные стены не утеплить, ТР (точка росы) окажется в стене и она будет промерзать и разрушаться. Точкой росы в строительстве называется граница температур, на которой вода из газообразного состояния преобразуется в воду – то есть, происходит конденсация.

    • В отапливаемом здании тепловой контур формируется за счёт стен, задача которых – защищать дом от любых атмосферных воздействий. В помещениях вода присутствует всегда: только один человек испаряет около 4-х литров воды в сутки, не говоря уже о семье. А ещё готовка, стирка, банные процедуры.
    • Часть паров удаляется при помощи вентиляции и проветривания, а часть проникает в конструкции, стремясь выйти наружу. В том месте, где поток пара встречается с фронтом холода, он и начинает конденсацию. Что можно считать фронтом холода?
    • Прежде всего, это более плотные, чем газобетон, отделочные материалы (они всегда будут более холодными), которые смонтированы без отступа. Это может быть кирпичная или плиточная облицовка; цементная штукатурка не предназначенная для ячеистых бетонов; полимерные утеплители, не имеющие достаточной толщины.
    • Поэтому так важно, чтобы для выхода пара не было никаких препятствий, для чего материалы либо должны иметь более высокий коэффициент паропроницаемости, либо монтируются на относе (с отступом 4-5 см).
    • Во втором случае вентиляция осуществляется через зазор, но для этого обязательно предусматриваются технологические щели для обмена воздухом. В кирпичной облицовке для этого в каждом третьем ряду вертикальные швы оставляют незаполненными раствором, над финишным рядом оставляется зазор. Это позволяет не запереть влагу внутри, и в этом случае, стены никогда не будут промерзать.

    Влажность вообще негативно влияет на теплоизолирующую способность газобетона, поэтому при строительстве домов из этого материала необходимо соблюдать несколько простых требований:

    1. Не забывать про устройство горизонтальной гидроизоляции на всех уровнях монтажа конструкций: под фундаментом; между фундаментом и цокольной стенкой; между цоколем и стеной дома.
    2. Избегать образования мостиков холода: стремиться к тому, чтобы материал был наиболее качественным, что позволит делать тонкие клеевые швы; заливать перемычки не по съёмной опалубке, а по U-блокам, или использовать готовые заводские изделия из газобетона.
    3. Начинать наружную отделку только после окончания внутренних работ, сопровождающихся «мокрыми» технологиями.
    4. Если для утепления используется пенопласт, подождать несколько месяцев, пока из кладки испарится начальная влага.
    5. Не оставлять фасад вообще без отделки.

    Чем ниже зимой температура воздуха, тем ниже влажность как на улице, так и в помещении. Так что, зимой вероятность конденсирования пара невелика. Если в процессе возведения дома все вышеозвученные требования выполнены, по поводу промерзания стен точно переживать не придётся.

    Толщина стены из газобетонных блоков: характеристика и нормы

    Будущие счастливые владельцы домов, приступая к строительству, тщательно выбирают материал. В последнее время много внимания уделяют газобетонным блокам, как самому популярному стеновому сырью, который отличается от других низкой теплопроводностью. Главным параметром строительства является толщина стен. В вопросе величины перегородок из газобетона стоит отталкиваться не только от уровня гидроизоляции, стоит учитывать прочность.

    Соотношение массы сырья к объему

    Поперечная толщина стены из газобетона колеблется от 200 мм до 600 мм, зависит показатель от назначения помещения и условий, в которых оно будет использоваться. В зависимости от назначения, постройки распределяют на:

    • гараж;
    • хозяйственные помещения, используемые в летний период;
    • дача;
    • жилой дом.

    На толщину перегородок первых трех типов строений не влияют теплоизоляционные характеристики, в первую очередь стоит обратить внимание на прочность. С увеличением концентрации сырья будет увеличивать и прочность, теплопроводность. Достичь правильной плотности перегородки из газобетонных блоков помогут следующие расчеты:

    • размеры строения;
    • площадь отопления;
    • сезонность использования;
    • тип отопления;
    • сроки эксплуатации;
    • денежные затраты.

    На строительном рынке, отталкиваясь от уплотненности, газобетон разделяют на типы от D300 до D1200. Число обозначает концентрацию материала. Блоком высокой плотности обеспечивают выдержку сильной нагрузки, а материал с маленькой плотностью является самонесущим утеплителем. Уплотненность прямо пропорциональна прочности материала и влияет на теплоизоляцию, расчеты ведутся по формуле, в которую входит площадь здания, длина и масса всех конструкций.

    Вернуться к оглавлению

    Термические характеристики

    Свыше 20% теплопотерь приходится именно на стены.

    Одной из важных характеристик газобетона, как строительного сырья, является теплопроводность. Если у каркаса здания она будет высокая, то тепло которое, обеспечивают тепловые приборы, стена передаст наружу. Легкий материал обладает низкой теплопроводностью, толщина перегородки тоньше. Газобетонные блоки гарантируют хорошую теплозащиту. Когда расчет плотности сделан верно, в доме будет сохраняться тепло при самых низких градусах мороза. Перегородки из легкого газобетона, плотностью до 500 кг/м³ и толщиной до 300 мм, характеризуются достаточной степенью теплопроводности. Каждый случай строительства требует индивидуального расчета толщины и индивидуального подбора к стенам дома.

    Вернуться к оглавлению

    Рекомендуемая величина стен

    Несущую стену рекомендовано строить из газобетонного блока плотностью 500. Исходя из плотности, рекомендуемая толщина стен:

    • гараж и хозяйственные постройки 200 мм;
    • здание в один этаж не менее 375 мм;
    • двухэтажная постройка 400 мм;
    • трехэтажное жилье больше 460 мм.
    Вернуться к оглавлению

    Минимальная толщина

    Минимальная толщина стен для обеспечения теплоизоляции 375 мм.

    При постройке дома для проживания перед строителем возникает вопрос об оптимальной толщине конструкции. Наиболее распространенная толщина наружных стен 375 мм. Она обеспечивает нужную теплоизоляцию. При индивидуальных климатических условиях размеры можно увеличить, дополнительно их утеплив.

    Если жилье предназначается для сезонного проживания, слой наружных перегородок можно уменьшить на 15-20 см, подобрав нужную величину. Толща внутренних стен рассчитывается с учетом звукоизоляции, минимальный размер 20 см. Размеры несущих перекрытий могут быть больше минимальной цифры, но стоит помнить, что размеры фундамента для дома из газобетонных блоков должны быть больше стен на 10 см.

    Если внутренняя газобетонная конструкция не несет несущей нагрузки, минимальный слой можно уменьшить до 10-15 см. Увеличивать не стоит, это только уменьшит площадь помещения.

    Вернуться к оглавлению

    Нормативные требования

    Газобетонный блок относится к категории “ячеистый бетон”. Строительные работы с ячеистым материалом регламентируются нормативными документами, СТО. Выделяют основные правила, требующие четких соблюдений:

    • обязательный расчет высоты вертикальной конструкции;
    • ограничение высоты внутренних перекрытий, не более 20 м, самонесущие – 30 м;
    • индивидуальная прочность для каждого этажа.

    Нормы стандартизации касаются плотности блоков и учитываются при официальном строительстве, частные строители используют правила, как рекомендацию.

     Нормы не касаются вопроса теплоизоляции, поэтому следует учитывать, что при эксплуатации меняется влажность газобетона и повышается его теплопроводность.

    Учитывая все варианты и нормы, легко достичь нужной толщины стен, но этого не достаточно для уютного и теплого дома. Подходите к выбору строевого материала обоснованно, обращайте внимание на прочность и термические характеристики.

    Выбор толщины стен из газобетона

    Выбор толщины стен и перегородок из газобетона является одним из ключевых моментов при строительстве загородного дома.

    Для начала перечислим основные пункты, на которые стоит обратить внимание при выборе толщины стен из газобетона, а в конце подведем итоги и дадим полезные рекомендации:

    Поэтому при выборе толщины наружных стен из газобетона стоит учесть тот факт, что помимо собственного веса наружным стенам и некоторым из внутренних перегородок придется также нести дополнительные нагрузки от вышележащих конструкций дома.

    К ним относятся перекрытия между первым и вторым этажами, покрытие второго этажа, а также нести тяжесть всей стропильной системы и кровли.

    Потому такие стены — труженики и называются несущими.

    Все прочие стены и перегородки из газобетона в вашем доме называются самонесущими, поскольку несут нагрузку исключительно от своего собственного веса.

    «Наружные стены должны держать тепло

    Означает, что Вы должны тратить тепловую энергию и, как следствие, Ваши деньги на обогрев исключительно внутреннего пространства дома, а не отапливать улицу.

    Для этого толщина наружных стен из газобетона должна удовлетворять нормативным теплотехническим требованиям, предъявляемым для региона строительства.

    «Хорошая звукоизоляция — это хорошо!

    Данный параметр особенно важен для выбора толщины внутренних перегородок из газобетона.

    Зачастую все внимание уделяется наружным и внутренним несущим стенам, а для межкомнатных перегородок выбираются либо самые тонкие блоки, либо и вовсе, ради экономии, устраиваются гипсокартонные сооружения.

    Да, несущие стены из газобетона это важно, конструктив и всякое такое, но!! Вам же жить в этом доме!

    Так зачем ради незначительной разовой экономии лишать себя таких приятных мелочей, как: не слышать лишних звуков из туалета; не думать, что за стеной могут проснуться дети от включенного телевизора, да и мало ли еще чего.

    А всего-то нужно выбрать для внутренних перегородок из газобетона блок, толщиной, к примеру, 200мм.

    Можно возразить: Толстые перегородки съедают площадь дома. Но, друзья, вы строите себе дом!

    Мало площади – расширьте немного фундамент, это пустяковое разовое вмешательство в проект. А вот приятные мелочи – это на всю жизнь.

    «Теплотехнический расчет стен из газобетона

    Идеальным решение при выборе толщины стен и перегородок из газобетона будет для вас заказать Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

    Если Вы уже приобрели проект своего будущего дома, то обратите внимание на то, чтобы данный расчет в нем присутствовал.

    Если вдруг его в проекте не окажется – смело требуйте его у проектировщиков, поскольку он является обязательным при разработке конструктивной части проекта дома.

    Если вы строите свой дом без разработанного проекта — не стоит беспокоиться! Теплотехнический расчет ограждающих конструкций из газобетона вам сделают в любой проектной организации.

    И для этого даже не придется заказывать полностью проект дома. Достаточно будет назвать основные размеры дома (толщину и высоту), вид отделки наружных и внутренних несущих стен из газобетона, тип перекрытий и вид выбранной Вами кровли.

    Результатом этой не хитрой работы будет являться Отчет, в котором Вам будут даны подробные рекомендации по конструктивно-необходимому выбору толщины стен и перегородок из газобетона.

    «Рекомендации по выбору толщины стен из газобетона

    Если же вам по ряду причин некогда или неудобно заказывать теплотехнический расчет, тогда вам стоит знать следующие рекомендации:

    В тех климатических условиях, в которых раскинулся славный город Санкт-Петербург и окружающая его Ленинградская область рекомендуемая толщина наружных стен из газобетона без дополнительного утепления составляет 375мм.

    Блок из газобетона с такой толщиной не требует дополнительного утепления и выдерживает любые, даже самые тяжелые типы перекрытий и кровли, включая кровлю из натуральной керамической черепицы.

    Наружную стену из газобетона с толщиной блока 300мм рекомендуется утеплять с наружной или внутренней стороны любым типом утеплителя, толщиной 50мм.

    Наружную стену из газобетона с толщиной блока 250мм рекомендуется покрывать слоем утеплителя, толщиной не менее 100мм. Можно разделить толщину утеплителя и сделать 50мм с наружной стороны стены и 50мм с внутренней.

    Наружную стену из газобетона с толщиной блока 200мм производители рекомендуют утеплять слоем, не менее 150 мм с любой из сторон стены.

    Важно! Производители не рекомендуют использовать для несущих наружных и внутренних стен из газобетона блоки, толщиной менее 200мм!

    Несоблюдение данной рекомендации может повлечь за собой неприятные последствия, когда конструкция тонкой несущей стены не выдерживает нагрузки от кровли, допустим, зимой, под толстым слоем снега и попросту обрушивается.

    Несущие стены из минимально допустимых газобетонных блоков толщиной 200 мм рекомендуется использовать на одноэтажных постройках, гаражах, хозяйственных блоков и подобных «неответственных» сооружениях.

    «Нужная заметка

    Каким бы ни было Ваше решение при выборе толщины стен и перегородок из газобетона – важно помнить, что любые стены стоят на фундаменте.

    И именно этому, самому важному конструктивному элементу дома предстоит долгие и долгие годы бережно держать на себе весь Ваш дом.

    Кстати, забегая вперед, откроем еще одну тайну: именно на грамотном выборе фундамента можно сэкономить целую кучу Ваших денег.

    Подробно о том, как важно правильно сделать выбор фундамента для дома из газобетона читайте здесь.

    «Желаем Вам удачи в строительстве!

    Оптимальная толщина стен дома из газобетона — расчет для строительства

    Толщина стен дома из газобетона – очень важный параметр, который нужно уметь правильно рассчитать, ориентируясь на действующие ГОСТы, СНиПы, особенности климата в регионе строительства, используемые отделочные материалы и т.д. Ввиду того, что пористый бетон демонстрирует прекрасные теплосберегающие характеристики, оптимальная толщина газобетона обычно в разы меньше в сравнении с другими материалами при условии тех же свойств.

    Газобетон производят из цемента, песка, воды, алюминиевого порошка, который выступает в роли газообразователя, благодаря чему внутри структуры камня формируются воздушные поры. Наличие воздушных пузырей в застывшем материале уменьшает плотность и вес блока, повышает тепло/звукоизоляционные характеристики.

    При выборе газобетона для строительства важно найти баланс между прочностью и теплосбережением – плотные и прочные блоки хуже сохраняют тепло, материал с большим числом пор гарантирует более высокий уровень теплосбережения, но недостаточно прочен для строительства. Таким образом, марки с низкой плотностью используют для изоляции, высокой – строительства.

    Читайте также: про строительство и ремонт.

    Выбор газобетона для строительства дома:

    До D350 – самонесущий утеплитель, теплоизоляционный газобетон.
    D400-D600 – теплоизоляционно-конструкционные блоки.
    D700 и выше марки – конструкционные блоки (для строительства).

    Обычно газобетон не утепляют – стандартной толщины стен из газобетона марки D400-D500 с оптимальной прочностью и теплопроводностью на уровне 0.117-0.147 Вт/(м*К)) вполне достаточно и без утеплителя. Если же дом возводится в особо холодных регионах, то тут нужно выполнить верные расчеты и дополнить газобетон подходящим по показателям теплоизоляционным материалом.

    Плюсы и минусы блочного материала

    Содержание статьи:

    Как и любой другой строительный материал, газобетон обладает определенными преимуществами и недостатками. Ключевой фактор в определении главных особенностей газобетонных блоков – их особая пористая структура, которая влияет как на процесс монтажа, так и на эксплуатацию.

    Главные достоинства газобетонных блоков:

    Высокие показатели теплосбережения – благодаря наличию воздуха в структуре материала он прекрасно сохраняет тепло внутри здания, не требуя дополнительной изоляции и позволяя экономить на отоплении при проживании в доме до 30-40%.
    Прекрасная звукоизоляция, что также важно для жилых домов.
    Огнестойкость, безопасность и экологичность – для людей газобетон не представляет никакой опасности, плохо горит, в процессе эксплуатации не выделяет токсинов и т.д.
    Простой, легкий и недорогой монтаж – за счет большого размера, идеальной геометрии и малого веса блоков строить дом можно своими руками, не привлекая дополнительно сотрудников или спецтехнику.

    Возможность реализовать любой проект – за счет того, что газобетон хорошо режется и пилится, создание доборных блоков осуществляется быстро и без усилий.
    Широкий выбор отделочных материалов – для защиты газобетона снаружи и внутри, и также придания ему эстетичного внешнего вида.
    Малый вес всей конструкции, что позволяет сэкономить на фундаменте, некоторых элементах.
    Возможность еще понизить теплопотери, выполняя кладку блоков не на цементный раствор, а на специальный клей, исключающий вероятность появления мостиков холода.

    Из недостатков материала стоит отметить такие, как сравнительно невысокая прочность (поэтому из газобетона строят предпочтительно малоэтажные здания и перегородки внутренние в высотках), гигроскопичность (способность впитывать воду высокая, поэтому отделывать дом из газоблоков нужно правильно подобранными материалами, ассортимент которых сегодня достаточно велик).

    Толщина несущих стен

    Определяя, какая оптимальная толщина стены должна быть у дома в определенном регионе, желательно предварительно выполнить геологические изыскания, принять во внимание все климатические факторы, изучить свойства выбранной марки газобетона, других материалов, использующихся в строительстве. Обязательно выполняют расчет, составляют проект.

    Что учитывают при определении толщины стены:

    Требования и нормы СНиП 23-02-2003, который дает все нужные данные для экономии энергии и поддержания комфортной температуры внутри помещений, а также регламентирует все правила для здания с отоплением, постоянным проживанием.
    Стойкость выбранной марки газобетона к температурам, морозу, влаге и т.д.
    Материалы, используемые для защиты газобетона от увлажнения, утепления стен и т.д.
    Планируемые расходы на отопление (и расчеты, стоит ли на этапе строительства вкладывать средства в дополнительные меры и материалы, чтобы потом экономить определенную сумму).

    Определяясь с тем, какой толщины должна быть газобетонная стена, лучше всего выполнять теплотехнические расчеты по существующим правилам, что делают специалисты.

    Если же оплачивать работу квалифицированного мастера не хочется или нет возможности, можно попробовать высчитать все самостоятельно.

    Существующие нормы в строительстве из газобетона:

    Минимальная толщина любых ограждающих конструкций для домов, дач сезонного проживания – 20 сантиметров для самонесущих конструкций из блока марки D400. Но специалисты советуют останавливаться, все-таки, на минимальных 30 сантиметрах.
    При наличии подвала, цокольного этажа – из-за высоких нагрузок лучше брать D500-D600 с прочностью класса В3.5-В5, стены делать толщиной 40 сантиметров.
    Минимальная толщина внутренних перегородок из блока марки D500 должна составлять 10-15 сантиметров, межквартирных – 30 сантиметров.
    Несущие стены из газоблоков автоклавного твердения должны быть толщиной минимум 37.5 сантиметров, самонесущих – от 30 сантиметров.
    Объекты в теплом климате, одноэтажные – толщина стен может быть 25 сантиметров.

    Толщина перегородочных стен

    Толщина стены из газобетона внутри помещения (перегородки) может быть меньше, чем толщина несущей, так как нагрузки тут меньшие. В расчетах учитывают несущую возможность материала и высоту перегородки. Так, если высота стены не превышает 3 метров, то достаточно будет толщины в 10 сантиметров. Если же высота доходит до 5 метров, лучше использовать блоки толщиной в 20 сантиметров.

    При определении показателя лучше выполнять точные расчеты, но если нет, можно воспользоваться стандартными значениями. Перегородки несущего типа строят из блоков марок D500/D600 толщиной 7.2-20 сантиметров. Обычные перегородки можно возводить из блоков марок D350/D400 для улучшения тепло/звукоизоляционных характеристик.

    При длине перегородки 8 метров и больше, высоте от 4 метров желательно обустройство армирующего пояса для повышения прочности и надежности всей конструкции.

    Толщина стен для разных регионов

    Рассчитывать, какой толщины должны быть внутренние и несущие стены, лучше специалисту, который знает все нормативы и требования, сможет учесть особенности и нюансы. Обычно при выборе толщины ориентируются на требуемые показатели теплосбережения и прочности. Основные расчеты касаются несущих стен, внутренние ненесущие перегородки можно делать тоньше.

    Общие советы от мастеров такие: для средних регионов (по Москве и ближайшим городам) достаточно стандартных 40 сантиметров толщины, в теплых регионах берут за основу 30 сантиметров, в холодных – от 50 сантиметров. Но это достаточно усредненные показатели, ориентироваться желательно на максимально точные расчеты.

    Принято брать за основу такие данные: для средней полосы России сопротивление стен теплопередаче, согласно СНиП, должно быть равным 3.2 Вт/м*С. Для регионов холоднее показатель выше, соответственно, теплее – ниже. Нужный уровень теплозащиты (указанный показатель в 3.2) дают такие варианты: 30 сантиметров толщины стены из блоков D300, 40 сантиметров из D400, 50 сантиметров из D500.

    На общий показатель тепловой эффективности здания влияют толщина стен, утепление (не только стен, но и перекрытий, кровли, пола, армопоясов, окон, перемычек). Через недостаточно толстые стены здание теряет около 30-40% тепла. Для домов с постоянным проживанием оптимальным считают выбор блоков D400/D500 и толщину стен до 40-50 сантиметров. Дачный дом можно строить из блоков марки D400 с толщиной стен 25-30 сантиметров.

    Если планируется утеплять стены, то они могут быть тоньше. Тут важно получить в итоге должный показатель теплозащиты, основывающийся на значениях газобетона и выбранного утеплителя (в его качестве могут выступать пенопласт, минеральная вата и т.д.). Таким образом, повышаются затраты на утеплитель, но понижаются на газобетон.

    Чем выше значение теплозащиты материала, тем лучше. Показатели указаны в таблице:

    Это таблица с коэффициентами теплопроводности газобетона разных марок (тут работает правило чем ниже, тем лучше):

    Для понимания алгоритма выполнения расчетов можно рассмотреть такой пример. При желании построить дом в Москве и окрестностях тепловое сопротивление должно быть R=3.28. Применяется автоклавный газобетон D500 толщиной 30 сантиметров, используется утеплитель.

    Как найти искомый параметр:

    Толщина стены из газобетона (0.3 метра) делится на коэффициент теплопроводности марки D500 (0.14) – тепловая сопротивляемость голой стены составляет R=0.3/0.14=2.14 м2*С/Вт.
    От нужного значения нужно отнять полученный показатель: 3.28-2.14=1.14. Это тепловая сопротивляемость утеплителя.
    Минеральная вата, к примеру, дает коэффициент теплопроводности 0.04. Если умножить 0.04 на 1.14, получается искомая толщина утеплителя: 0.04х1.14=0.0456=45 миллиметров=4.5 сантиметра. То есть, толщина утеплителя при стенах 30 сантиметров должна составлять около 5 сантиметров.

    Зная стандартные значения, можно легко выполнить расчеты для любых марок газобетонных блоков и видов утеплителя.

    Требования ГОСТов

    Все строительные работы с использованием пористого легкого бетона должны выполняться в четком соответствии со специальными требованиями.

    Главные рекомендации по ГОСТам и СНиПам:

    Максимальная высота стены определяется только расчетным путем.
    Высота и этажность зданий строго ограничены: из автоклавного газобетона допускается возводить здания до 5 этажей и не более 20 метров в высоту. Если постройки девятиэтажные, то самонесущие стены не должны быть выше 30 метров. Пеноблоки используются для строительства здания из трех этажей при условии максимальной высоты в 10 метров.
    Важно соблюдать показатели прочности с учетом этажей: блоки класса В3.5 используют для 5-этажных объектов, для 2-3-этажных домов подойдут блоки классов В2 и В2.5 соответственно.
    Для самонесущих стен используют блоки прочности класса В2-2.5.

    Отзывы строителей

    Задумываясь о том, какой толщины строить стены, желательно обратить внимание и на отзывы тех, кто уже работал с материалом и может делать определенные выводы.

    Несколько полезных рекомендаций для создания прочного теплого дома:

    Лучше всего использовать для кладки блоков специальный клей, который наносят на поверхность материала тонким слоем. Важно соблюдать оптимальную толщину слоя шва, так как в противном случае он может пропускать холод и понизить теплоизоляционные характеристики дома.
    В холодных регионах дополнительно к выбору оптимальной толщины стены нужно позаботиться о теплоизоляции (с обеих сторон желательно).
    При выполнении расчетов прочности берут во внимание дополнительную массу, которую создают теплоизоляционные материалы.

    Дополнительные факторы для поиска оптимальной толщины стен:

    Сезонность – для дачных домов будет достаточно толщины стен в 20 сантиметров, которые успешно выдержат массу кровельного перекрытия, защитят от осенней и весенней прохлады. Если жить планируется круглый год, то толщина должна составлять минимум 40 сантиметров.
    Все несущие стены делают на 10-15 сантиметров больше толщины внутренних стен.
    Наращивая высоту дома, выбирают блоки с более высокой прочностью. Для одноэтажного объекта достаточно стены от 25 сантиметров из конструкционно-изоляционных блоков, для двух и более этажей выбирают конструкционные блоки и толщину стен в 30-40 сантиметров (велика вероятность необходимости в теплоизоляции).
    Сколько длится холодное время года, какова среднесуточная температура – все это требует учета при выборе толщины стен и теплоизоляции. Значение всегда выше для сибирских регионов.
    Уменьшение толщины блоков осуществляется пропорционально увеличению слоя теплоизоляции или выбору более эффективного материала.

    Заключение

    Толщина газобетона – чрезвычайно важный параметр, определять который нужно по правилам и с учетом максимально широкого круга факторов. Самые главные из них – коэффициент теплопроводности материалов, климатические особенности региона, наличие/отсутствие слоя теплоизоляции и его характеристики, особенности конструкции и проекта здания. Лучше доверить расчеты специалистам либо ориентироваться на принятые стандарты.

    Источник

    Какая нужна толщина стены из Газобетонных блоков Ytong?

     

    Приглашаем учиться к нам на канал в ютубе в «школу строительства» 

    Внимание заказчиков -постоянно действующие акции по снижению цены блоков     смотреть здесь 

     Малоэтажные проекты  любой сложности из газоблоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

    Проектирование, ландшафтный дизайн и строительство

     

    Какая нужна толщина стены из газобетонного блока?

     

    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕЕНИХ ПЕРЕГОРОДОК, Компания Xella Ytong запускает продажу нового продукта  «Клей  полиуретановый для газобетона Ytong Dryfix 750 мл«. На этой странице вы найдете презентацию нового продукта.

     

    Перед таким вопросом, об оптимальной толщине газобетонной стены коттеджа из газоблоков Итонг, становится каждый застройщик принявший решение строить дом или коттедж из газобетонных блоков Грас, из газобетонных блоков Ytong или любого другого производителя. Читая строительные форумы, где представлено огромное  количество информации о необходимой толщине газобетонных стен и подчас противоречивой по оптимальной толщине стены дома. И вот из этого потока информации об оптимальной толщине стены из  газобетонных блоков,надо выбрать одно правильное решение по толщине газоблочной стены, которую вы построите из газобетонных блоков Грас.

    Давайте вместе со мной попробуем определить ту оптимальную толщину стены дома из газобетонных блоков грас или коттеджа для которой надо подобрать тот или иной газобетонный блок итонг, к примеру возмем основных производителей газобетонных блоков центральных областей и Подмосковья, таких как Ytong Можайского завода газоблоков,  Грас ,  которая –бы обеспечила комфортные условия проживания по температуре и влажности в доме, стены которого построены из газобетонных блоков Ytong с завода г. Можайск или Грас или других выше перечисленных производителей и при этом затраты на   отопление оставались в норме.

    Для определения оптимальной толщины газобетонной стены коттеджа , в качестве примера возьмём  газобетонный блок Ytong с Можайска от компании Xella, как наиболее распространенный  газоблок в центральном регионе и наиболее качественный газобетонный блок и на  основе этого газобетонного блока Итонг, попробуем получить оптимальную толщину газобетонной стены, кладка которой выполнена на клей Ytong, сравнивая при этом с другими производителями газобетонных блоков центрального региона России.

    Оптимальную толщину стены из газоблока Ютонг, которую мы будем определять  исходя  из обеспечения необходимой теплоизоляции газобетонной стены, выраженной сопротивлением теплопередачи R для региона Подмосковья равного 3,14. Это сопротивление теплопередачи газобетонной стены равное 3,14 будем  увязывать с необходимой толщиной газобетонной стены. (толщину стены коттеджа для обеспечения прочности всего коттеджа в этой статье я не  буду). Это отдельная тема которую надо рассматривать в вопросах обеспечения несущей способности газобетонных стен построенных из газобетонных блоков Итонг.

    Для определения оптимальной толщины газобетонной стены из газоблоков Итонг , нам необходимо знать нормативное сопротивление теплопередачи наружных стен-оно для Подмосковья, исходя из так называемого понятия Градусо-Сутки для всего отапительного периода -так вот она для региона Подмосковья  равно 3,14 единицы.

    В качестве стенового материала возьмем конструкционно-теплоизоляционный газобетонный блок Ytong можайского завода газобетонных блоков и газобетонных перемычек с плотностью 500 кг/м3 и плотностью 400 кг/м3 и толщиной в 375мм с коэффициентами теплопроводности в сухом состоянии 0,099 и 0,088 соответственно. При этих цифровых показателях расчетное сопротивление теплопередачи для газобетонного блока ИТОНГ плотностью 500 -составит 3,79 единицы, а для плотности 400 составит -4,26 что существенно выше установленного норматива.

    В реальных климатических условиях газобетонный блок Ytong из г.Можайск Московской области, для нашей климатической зоны, такой влажности не имеет, реально она выше и находится в районе 5%.  При такой влажности сопротивление теплопередачи R для газобетонного блока  Ytong  толщиной 375мм плотностью  500 кг/м3 составит 2,84 единицы, а для плотности 400 кг/м3 составит 3,21. То есть газобетонный блок , плотностью 400 кг/м3 даже при равновесной влажности 5% все равно обеспечивает более чем нормативное сопротивление теплопередачи . Газоблок  Ютонг  плотностью 500 кг/м3  при равновесной влажности 5% не добирает 9,6 % верхнее значение нормативного сопротивления теплопередачи, но комфортные условия проживания связанные с нормативной температурой и влажностью внутри помещений обеспечивается, так как минимально допустимое  сопротивление теплопередачи наружных стен  для Подмосковья 1,97. А при оштукатуривании наружной части газобетонной стены теплой штукатуркой и из нутри гипсовой-на норматив сопротивления теплопередачи такая газобетонная стена из газобетонных блоков ytong в 3,14 выходит.

    Выше я уже сказал о нормативном сопротивлении теплопередачи наружных стен для региона Подмосковья-он равен 3,14

    Думаю  интересно узнать, а как обстоят дела в некотрых Европейских государствах с нормами по сопротивлению теплопередачи основных ограждающих конструкций.

     

    Элемент

    здания

    Государства     min Каэф. Сопр.теплопередачи  Rmin

    Эстония

    Литва

    Латвия

    Финляндия

    Р.Ф

    Екатеринбург

    Р.Ф.

    Москва.

     

     

    Стены

     

     

    4,00

     

     

    5,00

    4,00-для стен вес менее 100кг/м3

    3,03-для стен вес более 100кг/м3

     

     

    5,88

     

     

    З,45

     

     

    3,14

     

    Крыша

     

    5,00

     

    6,25

     

    5,00

     

    11,1

     

    5,26

     

    4,78

     

     

    Пол

     

    5,00

     

    4,00

     

    5,00

     

    6,25

     

    4,55

     

    4,14

     

    Окна

     

    0,71

     

    0,63

     

    0,56

     

    1,00

     

    0,59

     

    0,54

     

    Двери

     

    0,71

     

    0,63

     

    0,56

     

    1,00

     

    0,59

     

    0,54

    Как видим нормы по сопротивлению теплопередачи  у них намного жестче, при этом хотел-обратить  внимание и на то, что заботясь о теплоизоляции стен, определяя оптимальную толщину стены, необходимо озаботится о теплоизоляции перекрытий, совмещенных крыш, утеплении полов, окон и дверей, где нормы по сопротивлению теплопередачи  весьма высоки, как и высоки теплопотери через них.

     Исходя из норматива R =3,14 для ограждающих стен подмосковья и с учетом Коэффициэнта теплопроводности для равновесной влажности центрального региона =5% при плотности ГСБ =500кг/м3 толщина наружных ограждающих  стен оштукатуренных штукатуркой толщиной 10мм для производителей газобетонных блоков Ytong, Грас, Бонолит, Аэростоун,Евроблок и ЕЗСМ следующие:

    1-Бонолит =400мм

    2-Аэростоун =450мм

    3-Ytong=375мм

    4-Грас=400мм

    5-Евроблок =450мм (по информации в интернете. Точных данных по коэффициэнту теплопроводности у производителя при равновесной влажности 5% не найдено, в сухом состоянии он равен 0,118)

    6-ЕЗСМ=465мм Егорьевский завод. (по информации в интернете. Точных данных по коэффициэнту теплопроводности у производителя при равновесной влажности 5% не найдено, в сухом состоянии он равен 0,12)

    С уважением С.Коростелев

    требования для несущей стены, плотность газобетонного материала

    Строительство дома очень сложный и длительный процесс. И даже подобрать строительный материал, оказывается, не так просто. Особенно тяжело выбрать материал для кладки стен из-за большого разнообразия на рынке. Сейчас все большую популярность набирают блоки из газобетона. Но для того чтобы качественно построить здание, нужно знать не только оптимальную толщину стен для дома из газобетонных блоков, но и другие немаловажные нюансы.

    Классификация блоков

    Газобетон — это пористый строительный материал. В его состав входит: цемент, известь, алюминиевая пудра, кварцевый песок и вода. В процессе смешивания и изготовления блоков происходит реакция образующая водород. Далее смесь подвергается вибрации и затвердевает. Из большой затвердевшей массы вырезают блоки, нужных размеров. Ширина их может быть от 7,5 до 50 сантиметров. Длина от 60 до 62,5 сантиметров. Высота от 20 до 25 см.

    При выборе размеров нужно обязательно учитывать назначение и размеры постройки, сезонность использования, срок эксплуатации и денежные затраты. И только после этого стоит выбирать толщину блоков, так как именно от этого будет завесить тепло-, звукоизоляция и многое другое.

    Основные виды

    Требование к блокам по прочности и теплоизоляции могут быть разными и зависят они от того, какое помещение будет строиться. Если это будет нежилая постройка, то необходимо, чтобы стены были просто прочными, а вот при строительстве жилого здания важно учитывать все. Существует несколько разновидностей блока из газобетона:

    • Теплоизоляционный. Плотность такого блока составляет 300—500 кг/м3. Такой вид подходит для строительства самонесущих стен или его можно использовать в качестве дополнительного утепления.
    • Конструкционный. Плотность — от 1000 до 1200 кг/м3. Имеет небольшой вес, поэтому используется для возведения больших объектов.
    • Конструкционно-теплоизоляционный. Плотность — от 500 до 900 кг/м3. Этот вид подходит для возведения невысоких зданий. Считается теплым и прочным материалом.

    Этот стройматериал при грамотном применении имеет массу достоинств. Главное, учитывать его основные характеристики и согласовывать с условиями и местом постройки.

    Плотность материала

    Плотность блока определяется его весом и обозначается латинской буквой D, а цифрами обозначается ширина. Например, марка D 500 представляет блок шириной 50 см. Существует несколько марок плотности (D):

    • D 50, D 100, D 250 — имеют минимальную плотность, поэтому их лучше использовать для кладки внутренних стен без нагрузок.
    • D 300, D 400 — используют для возведения несущих стен. Такую марку можно рекомендовать для строительства двухэтажных домов.
    • D 500, D 600 — обладают высокой устойчивостью к морозам, их цена намного выше предыдущих марок. Подходят для кладки фасадных стен трехэтажного дома.
    • Марки от D 600 и выше — рекомендованы для возведения прочных специальных конструкций.

    Плотность нужно учитывать в первую очередь при расчете нагрузки на фундамент здания на начальном этапе работы.

    Нормативные требования

    Для того чтобы понять, какая толщина стены из газобетона должна быть, в первую очередь следует ознакомиться с нормативными требованиями по использованию газобетонных блоков, которые регламентируются документом СТО 501−52−01−2007. В этом документе указаны все необходимые рекомендации:

    • Высота зданий. Для несущей стены максимальная высота составляет 20 метров. А для самонесущих — не более 30 метров.
    • Прочность блоков должна составлять не менее В3,5 во время возведения дома с пятью этажами и при этом применяют раствор класса М100. Для трехэтажного — В2,5 с раствором М75. А для двухэтажного здания класс прочности блока должен быть В2 с применением раствора М50.

    Исходя из этих требований и рассчитываются основные показатели проектируемой конструкции.

    Оптимальная толщина стен

    Из газобетона можно построить все что угодно, но при возведении жилых зданий требуется учитывать важные рекомендации. При строительстве невысоких объектов, главным назначением которых является проживание в летний период, нужно придерживаться определенных правил:

    • При строительстве одноэтажного дома в теплых районах толщина газобетонных блоков должна быть не менее 20 см.
    • Для многоэтажек требуется газосиликатный блок толщиной 30 см.
    • Для цоколя и подвальных помещений от 30 до 40 см, но для этих целей лучше выбрать другой материал, так как газобетон боится влаги.
    • Межкомнатные перегородки должны быть не менее 15 см, а межквартирные — от 20 до 30 см.

    Толщина газоблока для дома, который будет построен для постоянного проживания, зависит от особенностей климатических условий местности. При правильном расчете даже можно не использовать утеплитель. А для того чтобы было проще, специалисты уже посчитали сопротивление теплопередачи для некоторых регионов: Астраханская область — 2,1, Алтай — 3,5, Волгоградская — 2,8, Московская — 3,29, Чукотка — 4,9, Санкт-Петербург — 3,29, Краснодарский край — 3,5.

    Такие показатели рассчитаны для строительства зданий без применения утеплителя. Но если все же планируется делать стены с утеплительным материалом, то рассчитать толщину газобетонных блоков для наружных стен еще проще. В этом случае можно учитывать только качество и плотность материала.

    Автоклавный газобетон

    Автоклавный газобетон (AAC) состоит из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба. Фактически, этот вид бетона на 80 процентов содержит воздух. На заводе, где он изготавливается, материал формуют и разрезают на детали с точными размерами.

    Затвердевшие блоки или панели из автоклавного газобетона соединяются тонким слоем раствора. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким.Чтобы быть долговечным, AAC требует некоторого вида отделки, например, модифицированной полимером штукатурки, природного или искусственного камня или сайдинга.

    Ключевые аспекты AAC, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

    Преимущества

    • Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и структурные возможности в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и винты, а также позволяют направлять его для создания пазов для электрических каналов и трубопроводов меньшего диаметра.Это дает ему гибкость при проектировании и изготовлении, а также дает возможность легко регулировать в полевых условиях.
    • Прочность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Установки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
    • Огнестойкость отличная, AAC толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактическая производительность превышает это значение и соответствует требованиям испытаний до восьми часов).А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
    • Малый вес означает, что значения R для AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую тепловую массу, обеспечивают герметичность и, как только что отмечалось, не горючие. Этот легкий вес также обеспечивает значительное снижение уровня шума для уединения как от внешнего шума, так и от других помещений при использовании в качестве внутренних перегородок.

    Но у материала есть некоторые ограничения.Он не так широко доступен, как большинство изделий из бетона, хотя его можно доставить куда угодно. Если он должен быть отправлен, его легкий вес является преимуществом. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих приложениях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и будет разрушаться, если оставить его незащищенным.

    Размеры

    Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются так же, как и обычная кладка, но с тонким слоем раствора, а панели устанавливаются вертикально на всю высоту этажа.Для структурных нужд внутри стеновой секции размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается по углам, по обе стороны от отверстий и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены. AAC в среднем составляет около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но панели из-за их размера обычно требуют небольшого крана или другого оборудования.

    Панели простираются от пола до верха стены:

    • Высота: до 20 футов
    • Ширина: 24 дюйма
    • Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма

    Блоки больше и легче традиционной бетонной кладки:

    • Высота: обычно 8 дюймов
    • Ширина: 24 дюйма в длину
    • Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
    • Стандартный размер 8 на Блок размером 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

    Специальные формы:

    • U-образная соединительная балка или блоки перемычек доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
    • Блоки для язычков и пазов доступны от некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без раствора по вертикальным краям.
    • Порошковые блоки доступны для создания вертикальных армированных ячеек раствора.

    Установка, соединения и отделка

    Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, блоки (блоки) из автоклавного газобетона могут быть легко установлены каменщиками. Иногда к монтажу подключаются плотники. Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки.Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух знающих установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки они могут быть приклеены непосредственно или механически к поверхности AAC.

    Блок

    • Уложен и выровнен первый слой. Блоки укладываются вместе с тонким слоем строительного раствора непрерывным соединением с перекрытием не менее 6 дюймов.
    • Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
    • Отверстия и нестандартные углы вырезаются ножовкой или ленточной пилой.
    • Определены места армирования, размещена арматура и выполняется заливка раствора. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации для ее уплотнения.
    • Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления тяжелых приспособлений.

    Панели

    • Панели размещаются по одной, начиная с угла. Панели устанавливаются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до того, как будет размещена соседняя панель.
    • Сплошная соединительная балка создается наверху либо из фанеры и материала AAC, либо с помощью соединительной балки.
    • Отверстия можно вырезать предварительно или в полевых условиях.

    Соединения

    • Рама / каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или ураганными ремнями, встроенными в соединительную балку.
    • Каркас пола прикреплен с помощью стандартных ригелей, закрепленных на стороне узла AAC рядом с соединительной балкой.
    • Напольные системы AAC опираются непосредственно на стены AAC.
    • Более крупные конструкционные стальные элементы устанавливаются на приварные пластины или пластины с болтами, устанавливаемые в соединительную балку.

    Отделка

    • Отделка типа Stucco изготавливается специально для AAC. Эти модифицированные полимером штукатурки герметизируют от проникновения воды, но при этом пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
    • Обычные сайдинговые материалы крепятся к поверхности стены механически. Если желательна обратная вентиляция сайдингового материала, следует использовать опушку.
    • Кладочный шпон может быть приклеен непосредственно к поверхности стены или может быть построен как полость. Виниры прямого наложения, как правило, представляют собой легкие материалы, например искусственный камень.

    Соображения по вопросам устойчивого развития и энергетики

    Автоклавный газобетон с точки зрения устойчивого развития предлагает как материалы, так и характеристики. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, которые могут способствовать получению баллов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах.Кроме того, он содержит такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к ограничению ограждающих конструкций здания. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания демонстрируют экономию на нагреве и охлаждении примерно от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую тепловую массу, чем другие типы бетона.В зависимости от местоположения производства по отношению к объекту проекта, AAC может также вносить вклад в местные кредиты на материалы в некоторых системах рейтинга экологичного строительства.

    Производственные и физические свойства

    Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку. Когда суспензия реагирует с расширителем с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется.После первоначального застывания полученный «пирог» разрезается проволокой на блоки или панели точного размера и затем запекается (автоклавируется). Тепло способствует более быстрому отверждению материала, благодаря чему блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование помещается в панели перед отверждением.

    В ходе этого производственного процесса производится легкий негорючий материал со следующими свойствами:

    Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — он достаточно легкий, чтобы плавать в воде

    Прочность на сжатие: 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

    Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 psi

    Термическое сопротивление: 0.От 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

    Класс звукопередачи (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

    Автоклавный газобетон

    В настоящее время нет торговой ассоциации, представляющей отрасль автоклавного газобетона. Производство AAC все еще существует в Северной Америке. Мы предлагаем вам поискать в Интернете представителей дилеров, которые могут помочь вам с потенциальной доступностью продукта в вашем регионе.

    Проекты AAC

    История трех городов: универсальность AAC

    для жилых помещений. Использование газобетона в автоклаве (AAC) дает множество преимуществ.Возможно, в подтверждение универсальности AAC, три описанных здесь жилых проекта совершенно разные, но имеют общую тему безопасности. Большой дом на одну семью в лесу, строительство которого ведет сам хозяин; скромный дом на одну семью на лесистой местности, спроектированный архитектором, стремящимся к экологически безопасному и здоровому образу жизни; и крупная застройка вдоль побережья залива Луизиана, требующая превосходной погодоустойчивости.

    Handal Home, Мэриленд: простота и безопасность

    Эта большая резиденция (6800 квадратных футов), расположенная в лесу на юге Мэриленда, столкнулась с рядом строительных проблем.Таким образом, владелец, который сам управляет строительством, хотел простую систему. Это оказались 12-дюймовые блоки AAC. Ему нужны были их теплоизоляционные и негорючие свойства, чтобы противостоять лесным условиям дома, которые включали низкие температуры и, возможно, опасность пожара. По его словам, простота AAC позволяет ему за один шаг построить конструктивную стену, которая будет изолирована, устойчива к термитам и готова к отделке. Он не хотел прикреплять сайдинг, предпочитая вместо этого прямую отделку: гипсовую штукатурку для интерьера и лепнину для экстерьера.

    Дом Додсона: здоровый и безмятежный

    Несколько лет назад, когда архитектор Элис Додсон выбрала компанию AAC для строительства собственного дома, это было отчасти из соображений здоровья и окружающей среды. Давний сторонник устойчивого развития, она также уже следила за Bau-biologie. Относительно неизвестный в Соединенных Штатах, но хорошо известный в Европе среди архитекторов и медицинских работников, Bau-biologie занимается биологией строительства или строительством для жизни. Это произошло после того, как быстрое строительство в послевоенной Германии привело к тому, что мы теперь называем синдромом больного здания.Тогда, как и сейчас, она искала здоровые строительные решения. С этой целью она выбрала блоки и панели из AAC, чтобы получить воздухопроницаемые стены из каменной кладки, которые не выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Это создает экологически чистое здание со спокойным и тихим интерьером. А поскольку в процессе строительства участвовал ее муж-пожарный, негорючие материалы были необходимы.

    Оболочка из AAC также обеспечивает хорошую теплоемкость и изоляцию. Благодаря энергоэффективной оболочке, дополненной солнечными батареями и дровяной печью, счета за газ в течение первого года составляли всего 100 долларов для дома площадью 4000 квадратных футов.В доме может оставаться тепло в течение двух-трех дней даже после отключения электроэнергии. Додсону нравится, как из материала можно вылепить с помощью деревообрабатывающих инструментов различные формы и элементы, такие как колонны и камины, и он продолжает поддерживать AAC с клиентами, которые ценят его универсальность и эстетический потенциал.

    Роща на пляже Инлет: безопасность и устойчивость к погодным условиям

    Эта история успеха произошла в результате разрушений, вызванных ураганом Катрина. The Grove at Inlet Beach — это первый жилой комплекс с высокой плотностью застройки, построенный компанией Florida Panhandle. Он предназначен для противостояния погодным условиям и безопасности в окружающей среде на побережье Мексиканского залива.Все стены, полы и потолки в этих домах для одной семьи сделаны из панелей и блоков AAC. Превосходная огнестойкость (четыре часа на четыре дюйма) была ключом к утверждению местного зонирования, и в результате не возникло проблем с возгоранием конструкции. Когда прибывают ураганы, эти конструкции готовы противостоять ветрам со скоростью 150 миль в час (категория 4) и с надлежащим усилением могут быть спроектированы так, чтобы противостоять ветрам со скоростью 200 миль в час и более (Категория 5). Дома AAC также не разрушаются наводнениями: они противостоят поднимающимся водам, гниению, плесени и плесени, их можно чистить, перекрашивать и снова открывать для жителей — восстановление не требуется.

    Как будто безопасность и устойчивость к погодным условиям не были достаточной причиной для выбора AAC для своего дома, застройщик рассчитывает сэкономить 35 процентов на счетах за коммунальные услуги и 65 процентов на страховых взносах.

    Комфорт бетона

    Некоторые гости в отеле Джорджии сегодня спят лучше благодаря автоклавному пористому бетону (AAC). Примерно в часе езды от Атланты, на месте Форсайта, штат Джорджия, Comfort Suites, небольшой участок, прилегающий к межштатной автомагистрали, возник несколько проблем.А высокая стоимость земли делает все более распространенным строить на участках, которым присущи такие проблемы, как шум, неровная местность или минимальные препятствия. Поэтому разработчики обратились к бетонной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в реализации качественного проекта — в данном случае — в прочном, тихом четырехэтажном здании рядом с оживленным шоссе.

    Подробнее о AAC.

    Заявление об ограничении ответственности

    Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PCA).PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.

    Aercon AAC Автоклавный газобетон

    ASTM C 1386

    ASTM C 1386 «Стандартная спецификация для стеновых конструкций из сборного автоклавного ячеистого бетона (PAAC)» В этой спецификации рассматриваются различные аспекты стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона, включая физические характеристики, такие как прочность на сжатие, допуск по размерам, усадка при высыхании и объемная плотность, а также качество сырья, используемого для получения продукта.Кроме того, эта спецификация определяет классы прочности с соответствующими числовыми значениями прочности на сжатие и плотности. Также описаны подробные процедуры испытаний для определения прочности на сжатие, объемной плотности в сухом состоянии, содержания влаги и усадки при высыхании.

    ASTM C 1452

    ASTM C 1452 «Стандартные технические условия на армированные элементы из газобетона в автоклаве» Армированные элементы состоят из стальных арматурных стержней, сваренных в маты и герметизированных газобетоном в автоклаве.Конструкция этих элементов для предполагаемых условий нагружения требует гарантии физических свойств каждого компонента, составляющего армированный элемент. Характеристики армированного элемента зависят от прочности AAC, прочности арматурных стержней и прочности сварных швов, которые скрепляют стержни вместе. Защита от разрушения арматурных стержней является важной функцией, обеспечивающей долгосрочную структурную целостность.

    Этот стандарт ссылается на соответствующие разделы ASTM C 1386, а также содержит дополнительные требования к армированию.Физические характеристики прочности на сжатие AAC, объемной плотности и усадки при высыхании определяются на основе процедур испытаний, описанных в ASTM C 1386. Требования к исходным материалам, прочности стали, прочности сварных швов и защите от коррозии определены в этом стандарте. Также включены процедуры испытаний для определения этих характеристик, а также производительности при изгибной нагрузке.

    ASTM E 72

    ASTM E 72 «Стандартные методы испытаний при проведении испытаний на прочность панелей для строительства зданий». Чтобы обеспечить надлежащую конструкцию здания, выдерживающую боковые ветровые нагрузки, прочность на изгиб основных структурных элементов, используемых в конструкции, должна быть известен.

    Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения прочности на изгиб при изгибе посредством приложения равномерного давления ко всей поверхности испытательной стены, имитирующего давление ветра на фактическую конструкцию. Чтобы определить предел прочности при изгибе перпендикулярно стыкам станины, между испытуемым образцом и реакционной рамой помещают большую воздушную подушку. Давление воздуха внутри мешка увеличивается до тех пор, пока не произойдет разрушение образца.Характер разрушения каждого образца отмечается, а предел прочности при изгибе является стандартным. рассчитываются отклонение и коэффициент вариации.

    ASTM E 90

    ASTM E 90 «Лабораторные измерения потерь передачи воздушного шума от перегородок здания» Для стен, полов и других строительных конструкций важна возможность уменьшения шума с одной стороны сборки на другую с точки зрения комфорта пассажиров. любого здания, будь то одноквартирный дом или многоэтажное офисное здание.

    Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру измерения потерь при передаче звука в децибелах (дБ) в диапазоне частот от 125 до 4000 герц. Чтобы определить его акустическую эффективность, строится сборка здания между комнатой источника звука и комнатой приема. Звуковое поле создается и измеряется в комнате источника, а также измеряется звуковое поле в комнате приема. Уровни звукового давления в двух помещениях, звукопоглощение в приемном помещении и площадь образца используются для расчета потерь при передаче в ряде диапазонов частот.На основе этой информации можно рассчитать значение класса передачи звука.

    ASTM E 447

    ASTM E 447 «Прочность каменных призм на сжатие» Для того, чтобы обеспечить надлежащую конструкцию здания, выдерживающую гравитационные нагрузки, необходимо точно знать прочность на сжатие основных структурных элементов, используемых в его конструкции.

    Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения прочности кладки на сжатие путем приложения сжимающей нагрузки к призме, построенной из блоков кладки.Сжимающая нагрузка прикладывается к призме с помощью сферически установленного упрочненного металлического опорного блока над образцом и упрочненного металлического опорного блока под образцом. Это обеспечивает равномерное приложение концентрической нагрузки по всей площади призмы. Результаты испытаний обеспечивают свойство инженерного проектирования, известное как минимальная прочность кладки на сжатие, которая для продуктов AERCON равна f’AAC. Затем минимальная прочность кладки на сжатие используется при определении допустимого осевого напряжения, допустимого напряжения изгиба при сжатии и способности выдерживать момент, ограничиваемых сжатием в сборках AERCON.

    ASTM E 514

    ASTM E 514 «Стандартный метод испытаний на проникновение и утечку воды через кирпичную кладку». Здания должны хорошо работать в суровых погодных условиях, включая частые сильные грозы, сопровождаемые сильными ветрами. Стеновые системы, используемые в типовой конструкции здания, должны быть способны предотвращать попадание дождя внутрь ограждающей конструкции здания. Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру для определения количества воды, которое полностью проникает в стенную конструкцию.Количество проникающей воды достигается за счет воздействия воды на всю конструкцию стены со скоростью 3,4 галлона / фут2 в час при давлении воздуха 10 фунтов / фут2 в течение не менее 4 часов. Это эквивалентно скорости ветра 62 мили в час и 51/2 дюйма дождя в час. Любая вода, которая проникает в скопление, собирается, измеряется и регистрируется.

    ASTM E 518

    ASTM E 518 «Стандартные методы испытаний прочности соединения кирпичной кладки при изгибе». Для того, чтобы достичь надлежащего конструктивного расчета приложенных нагрузок, необходимо знать прочность соединения при изгибе между основными конструктивными элементами, используемыми в конструкции.В этом стандарте описаны два метода испытаний, которые обеспечивают стандартизованные процедуры для определения прочности сцепления при изгибе неупрочненных блоков каменной кладки. В обоих методах испытаний используется призма, состоящая из нескольких блоков каменной кладки. Призма испытывается как балка с простой опорой, равномерно нагружаемая воздушной подушкой в ​​одном методе и третья точка — в другом. Нагрузку увеличивают до тех пор, пока не произойдет разрушение образца. Затем разрушающая нагрузка используется для расчета модуля разрыва общей площади.

    ASTM E 519

    ASTM E 519 «Стандартные методы испытаний на диагональное растяжение (сдвиг) в сборках каменной кладки» Для достижения надлежащего конструктивного проектирования здания, способного выдерживать боковые нагрузки с использованием стенок сдвига, прочности и жесткости основных структурных элементов, используемых при сдвиге. конструкция стены должна быть точно известна. Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения прочности на диагональное растяжение (сдвиг) блоков кладки.Размер образца позволяет провести разумную оценку прочности на сдвиг, которая будет репрезентативной для полноразмерной кирпичной стены, используемой в реальном строительстве. Каждый образец состоит из блоков с непрерывной связью. Прямоугольный образец поворачивается на 45 градусов, когда он помещается в испытательную машину, так что его диагональная ось ориентирована вертикально. Затем образец подвергается сжатию вдоль вертикальной диагональной оси. Это приводит к отказу от диагонального растяжения, когда образец раскалывается в направлении, параллельном приложенной нагрузке.Отмечают характер разрушения каждого образца и рассчитывают среднюю прочность на сдвиг, стандартное отклонение и коэффициент вариации.

    ANSI / UL 263

    ANSI / UL 263 (аналог ASTM E 119) «Стандартные методы испытаний на огнестойкость строительных конструкций и материалов». Характеристики крыш, полов и стен при воздействии огня важны для безопасности жителей здания. их вещи и содержимое здания.

    Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения огнестойкости огражденных крыш и полов; класс огнестойкости для безудержных крыш и полов; огнестойкость несущих стен; и огнестойкость ненесущих стен при стандартном воздействии огня. Там, где это применимо, наложенная нагрузка используется для моделирования максимальной расчетной нагрузки для сборки. Этот метод испытаний обеспечивает относительную меру способности сборки предотвращать распространение огня при сохранении ее структурной целостности.

    Для определения его огнестойкости сборку конструируют и подвергают стандартному огню в течение заранее определенного периода времени. После того, как сборка подвергается стандартному воздействию огня, она подвергается воздействию стандартной струи воды из пожарного шланга, предназначенной для имитации воздействия усилий при тушении пожара. Сборка считается прошедшей испытание на воздействие огня, если температура на неэкспонированной поверхности остается ниже определенного значения, таким образом измеряется ее теплопередача.Сборка считается прошедшей испытание с использованием струи из шланга, если она не позволяет воде просачиваться на неэкспонированную поверхность. Сборка должна успешно пройти обе части испытания, чтобы достичь своей огнестойкости. Класс огнестойкости присваивается в зависимости от количества времени, в течение которого сборка подвергалась действию стандарта. пожар, обычно указываемый как 1, 2, 3 или 4 часа.

    ANSI / UL 2079

    ANSI / UL 2079 «Испытания на огнестойкость строительных соединительных систем» При проектировании здания существуют условия, при которых физическое разделение между соседними огнестойкими элементами желательно или необходимо, например, внутренняя стена, примыкающая перпендикулярно к внешней стороне. стена.Зазор между этими стенами обеспечивает допуск на перемещение и конструкцию. Если это стены с огнестойкостью, любой зазор или стык, существующий между этими элементами, также должен быть огнестойким. Этот метод испытаний представляет собой стандартизированную процедуру определения огнестойкости соединительных систем, используемых для герметизации любого непрерывного проема между элементами с огнестойкостью. Для определения его огнестойкости строится сборка, содержащая соединительную систему. После того, как сборка построена, она циклически воспроизводится для имитации движения, которое может произойти в завершенной установке.Затем его подвергают стандартному огню в течение заданного времени. После того, как сборка подвергается стандартному воздействию огня, она подвергается воздействию стандартной струи воды из пожарного рукава, предназначенной для имитации воздействия усилий при тушении пожара. Сборка считается прошедшей испытание на воздействие огня, если температура на неэкспонированной поверхности остается ниже определенного значения, таким образом измеряется ее теплопередача. Сборка считается прошедшей испытание с использованием струи из шланга, если она не позволяет воде просачиваться на неэкспонированную поверхность.Сборка должна успешно пройти обе части испытания, чтобы достичь своей огнестойкости. Класс огнестойкости присваивается в зависимости от количества времени, в течение которого сборка подвергалась действию стандарта. пожар, обычно указываемый как 1, 2, 3 или 4 часа.

    Плотные автоклавные блоки из пенобетона для стен из AAC, толщина: 75-300 мм, размер: 600x200x75-300, 39 рупий / шт.

    Блоки из твердого автоклавного пенобетона для стен из AAC, толщина: 75-300 мм, размер: 600x200x75-300, 39 рупий / шт. | ID: 21365955630

    Спецификация продукта

    9025 Per258 Mube Плотность кг 9018 Сделано в Индии

    Описание продукта

    Ассортимент нашей продукции включает широкий ассортимент блоков AAC, блоков Duralite AAC, легких блоков AAC и блоков из автоклавного газобетона.

    Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 2013

    Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников От 51 до 100 человек

    Годовой оборот 5–10 крор

    Участник IndiaMART с июня 2014 г.

    GST27AATCS7435F1ZU

    Основанная в 2013 году , Shreeji Blocks Private Limited участвуют в производстве широкого спектра строительных материалов и инструментов для нанесения, таких как AAC Blocks, AAC Blocks Application Tools и Block Joining Mortar. Duralite AAC обещает внести свой вклад в изменение будущего промышленного, коммерческого, жилищного строительства с его решимостью и навыками. Благодаря нашей приверженности исследованиям и разработкам, мы помогли превратить этот уникальный и универсальный продукт в современные строительные системы, которые у нас есть сегодня.

    Видео компании

    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    Цельные блоки из пенобетона в автоклаве, для боковых стен, толщина: 8 дюймов, 4000 рупий / кубический метр

    Блоки из твердого автоклавного газобетона из пенобетона, для боковых стен, толщина: 8 дюймов, 4000 рупий / кубический метр | ID: 222087

    Спецификация продукта

    Форма Прямоугольная
    Размер 600x200x75-300
    Марка DURALITE AAC
    Материал Автоклавный газобетон
    Прочность на сжатие 4-4.5 Н / мм2
    Толщина 75-300 мм
    Тип продукта Строительный материал
    Дизайн Твердый
    Страна происхождения
    9025 9025 Стена 9025 Блоки
    Форма Прямоугольная
    Материал Автоклавный пенобетон
    Толщина 8 дюймов
    Конструкция Цельный
    Характеристики Легкий, несущий, высокоизолирующий, прочный строительный продукт.
    Состав Кварцевый песок, кальцинированный гипс, известь, цемент, вода и алюминиевый порошок.
    Минимальное количество заказа 25 Кубических метров

    Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 2017

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 11 до 25 человек

    Годовой оборот До рупий50 лакх

    Участник IndiaMART с марта 2014 г.

    GST19AYSPD6291N1ZI

    Основана в году 2017 , «Кирпичи из зольной пыли » — один из ведущих производителей кирпичей из золы-уноса , блоков для асфальтоукладчика и т. Д. Мы предлагаем их нашим клиентам по лучшим ценам на рынке .

    Видео компании

    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время Логотип Public.Resource.OrgЛоготип представляет собой черно-белую линию улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    США

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на Public Resource в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    часто задаваемых вопросов по изолированным бетонным опалубкам

    Вы когда-нибудь получали вопрос об изоляционных бетонных формах и просто не знали, как на него ответить? Лайонел Лемей, ЧП, исполнительный вице-президент по структурам и устойчивому развитию в NRMCA, дал ответы на эти общие вопросы, чтобы вы были лучше подготовлены для разговоров со своими клиентами и специалистами.

    1. Каковы основные преимущества ICF?
    а. Идеально подходит для моделей с низкой / средней посадкой
    b. Конкурсный по первой цене
    c.Быстро — снижена стоимость строительства
    дн. Более безопасная рабочая площадка — снижает риск
    e. Простота использования — меньше сделок
    f. Энергоэффективность — Увеличение операционной прибыли
    г. Тихо — держите жильцов довольными
    h. Огнестойкость — снижение затрат на страхование
    i. Хорошо организовано — тысячи тематических исследований (www.concretetracker.org)
    j. Гибкость — легко принимает любую отделку и все строительные системы

    2. Какой высоты могут быть здания ICF?
    ICF используются в одноэтажных жилых и коммерческих помещениях для высотных зданий
    .На сегодняшний день самое высокое здание ICF — 23 этажа, построенное в Ватерлоо, Онтарио. В Нью-Йорке строится 16-этажное здание. ICF идеально подходят для любого здания с несущей стеной, в котором относительно высокий процент прочных стен с перфорированными отверстиями. Тем не менее, они также использовались для зданий навесных стен с перемычками в стенах ICF.

    3. Какой высоты стены ICF могут оставаться без опоры?
    ICF использовались для стен, высота которых без опоры превышала 40 футов.Сложность не столько в конструктивном исполнении таких стен, сколько в конструкции. Строительство 40 футов высотой, а затем укрепление стен и предоставление рабочей площадки для укладки бетона требует навыков и опыта. Стенки ICF бывают толщиной от 4 до 12 дюймов, поэтому инженеры должны выбрать соответствующую толщину, чтобы выдержать нагрузку.

    4. Какую толщину я могу использовать?
    Стены ICF бывают толщиной 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов (некоторые производители идут еще толще). Как правило, 4-дюймовые стены используются только для ненесущих нагрузок, например, для снятия стен в квартирах, гостиницах или общежитиях.

    5. Как укрепить стены?
    Армирование обычно применяется в один слой (в центре) для большинства надземных работ. Однако для более толстых стен (10–12 дюймов) армирование может применяться в два слоя. Для применения под землей с давлением грунта снаружи можно разместить арматуру в один слой рядом с внутренней поверхностью.

    6. А как насчет сейсмических сил?
    Массивные бетонные стены идеально подходят для противодействия сейсмическим воздействиям, а здания ICF использовались для многих низко- и среднеэтажных зданий в регионах с высокой сейсмичностью.Также не было бы причин не использовать ICF для высотных приложений. Однако во многих более высоких зданиях на западном побережье используется бетонный каркас или гибридная конструкция каркаса стен со сдвигом.

    7. Как насчет штормовых укрытий?
    ICF идеально подходят для строительства штормовых укрытий от ураганов и торнадо. Несмотря на сильные ветры (200 миль в час и выше) бетонные стены могут легко противостоять силе ветра. Однако ключом к проектированию штормового укрытия является способность противостоять силам летящих обломков.ICF были испытаны с использованием «пушки торнадо», где 2х4 стреляют в стену на скорости 100 миль в час и, как и ожидалось, они не пробивают стену.

    8. Стоимость стен ICF?
    Стены ICF обычно дешевле, чем другие коммерческие методы строительства, такие как CMU и стальные шпильки. Поэтому для коммерческих приложений, таких как офисы, школы, промышленные и общественные здания, они быстро становятся предпочтительной системой из-за скорости и простоты строительства по сравнению с другими системами.
    Деревянный каркас по-прежнему дешевле, чем конструкция ICF, поэтому для односемейного и многосемейного строительства деревянный каркас часто дешевле. Для одной семьи добавленная стоимость использования ICF обычно составляет 5-7%. Для многоквартирных домов добавленная стоимость обычно составляет 1-3%. Тем не менее, многие владельцы выбирают ICF, несмотря на небольшую добавленную стоимость, поскольку имеют все остальные преимущества.

    9. Огнестойкость стен ICF?
    Большинство производителей стен ICF провели испытание на огнестойкость ASTM E119, и 4-дюймовые стены обычно соответствуют 2-часовому классу, а 6-дюймовые стены и более толстые — 4-часовому классу.Стены должны иметь 15-минутный тепловой барьер, обеспечиваемый гипсовым барьером 1⁄2 дюйма. Пена в ICF обработана огнем и соответствует требованиям по распространению пламени 25 или меньше, а показатель дымности 450 или меньше при испытаниях в соответствии с ASTM E84.
    В некоторых случаях может потребоваться испытание NFPA 285 для бокового распространения пламени по наружным стенам. Это сборочный тест, который должен включать все виды отделки.

    10. Отделка стен ICF?
    Практически любую отделку можно прикрепить к стене ICF, так как на конце каждой опалубки есть планки, на которые можно закрепить винт для крепления отделки.Гипсокартон, кирпич, лепнина, сайдинг, стальные панели и др.

    11. Конструктивные связи со стенами ICF?
    Соединительные перекрытия или другие конструктивные элементы соединяются со стенами ICF разными способами. Бетонные полы часто кладут поверх стены для соединения несущего типа с помощью арматурных дюбелей, вделанных в стену и плиту. Для соединений, работающих на сдвиг, таких как деревянные балки, обычно балка по краю прикрепляется к стороне стены с помощью анкерных болтов через пену в бетон. Для стальных соединений закладная плита обычно устанавливается в форму с помощью срезных шпилек.

    12. Прочность бетона для стен ICF?
    Как правило, для большинства применений достаточно бетона мощностью 4000 фунтов на квадратный дюйм. Но это не мешает инженерам при необходимости указывать бетон более высокой прочности.

    13. Характеристики смеси для стен ICF?
    Прочность, указанная инженером-проектировщиком (измерение через 28 дней). Рекомендуемый максимальный размер заполнителя 1⁄2 дюйма для форм 4 и 6 дюймов и 3⁄4 дюйма для форм 8 дюймов и выше. Рекомендуемая осадка бетона составляет от 4 до 6 дюймов +/- 1 дюйм (от 102 до 152 мм +/- 25 мм).Если это требуется зарегистрированным инженером, рекомендуемые характеристики осадки должны быть достигнуты за счет добавления суперпластификатора / средних водоредукторов для достижения расчетной прочности смеси и текучести бетона.

    14. Укладывать бетон в стены ICF?
    Уложите бетон, перекачав его максимум на 4-футовом подъемнике. Используйте карандашные вибраторы, чтобы обеспечить уплотнение по форме и вокруг арматурной стали.

    15. Термитостойкость
    Пенополистирол не поддерживает, не привлекает и не является источником пищи для насекомых (включая термитов).Тем не менее, все здания, построенные в зонах, подверженных термитам, должны соответствовать строительным нормам и стандартам для защиты от термитов и борьбы с ними.

    16. Осмотр конструкций (проверка на пустоты)?
    Обычно, если бетон укладывается квалифицированным подрядчиком, прошедшим обучение у производителя ICF, после хорошей укладки бетона в формах не будет пустот. Однако при подозрении на пустоты существует несколько методов их обнаружения. Постучав по формам рукой, вы обнаружите пустоты.Другой метод — использование острого жесткого зонда для измерения глубины пены там, где есть подозрения на наличие пустот. Если есть подозрение на наличие значительных пустот, использование георадара является вариантом (дорогостоящим). В крайнем случае — убрать пену и заделать пустоты.

    17. Энергетические характеристики?
    ICF имеют значительно большую изоляционную ценность, чем традиционные конструкции стен, такие как CMU, стальные и деревянные стойки. Около R25 в зависимости от внешней отделки. Кроме того, тепловая масса в стенах помогает регулировать температуру.А поскольку это твердые стены, они, как правило, создают более герметичные конструкции. Все это приводит к зданиям со значительно лучшими энергетическими характеристиками с заявленной экономией энергии от 20% в более теплом климате до 50% и более в более холодном климате.

    18. Звуковое сопротивление?
    Бетонные стены обеспечивают превосходные звукоизоляционные качества по сравнению с другими формами конструкции
    . Класс STC начинается с 50 для 4-дюймовых стен и может доходить до STC 70 с более толстыми стенами и дополнительными гипсовыми плитами.

    19. Панелирование?
    В недавних проектах началось использование панельных методов для повышения эффективности и скорости строительства. Большие панели изготавливаются за пределами площадки в контролируемых заводских условиях, арматура помещается внутрь, доставляется на площадку грузовиком и устанавливается на место. Панели прикрепляются друг к другу и скрепляются перед укладкой бетона.

    20. Армирование волокном (спиральное или другое)?
    Некоторые инженеры начинают использовать стальную фибру вместо горизонтальной стали.Это устраняет необходимость относительно медленного размещения горизонтальных стержней и панельной конструкции.

    21. Обучение подрядчиков (Формальное отраслевое обучение и сертификация?)
    Большинство производителей ICF имеют официальную программу обучения для своей системы. Убедитесь, что вы указали, что подрядчики должны успешно пройти программу обучения. CRMCA проведет учебный курс, одобренный ICF и NRMCA, в феврале 2019 года.

    CRMCA — это ресурс для вас, наших уважаемых участников, а также для ваших клиентов и специалистов.Для получения дополнительной информации о помощи в дизайне и предстоящих предложениях по обучению свяжитесь с Джессикой Палмер, директором по развитию бизнеса и образованию. [email protected]

    Планируете сделать перегородку? Это варианты

    Перегородка создает дополнительное пространство. Для офиса, например, или детской комнаты. Но у перегородок больше функций. Низкая перегородка может быть чисто декоративной. Стеклянная перегородка может служить душевой стенкой. С изоляционным материалом между гипсокартоном перегородка получается звукоизоляционной.

    Перегородка из гипсокартона

    Гипсокартон или Gyproc — наиболее часто используемый материал для перегородок. Такая стена отличается особой легкостью, поэтому ее можно без проблем разместить на любой поверхности. Конструкция проста. Гипсокартон с двух сторон прикручивается к каркасу из деревянных или металлических реек. Между гипсокартонами можно нанести изоляционный материал. После того, как вы заделали стыки шпаклевкой, можно по желанию отделать стену плиткой, штукатуркой или обоями.

    Для влажных помещений доступен специальный влагостойкий гипсокартон.

    Древесина вместо гипсокартона

    Аналогичным образом можно использовать фанеру, ДСП или МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности) вместо гипсокартона.

    Перегородка из газобетонных блоков

    Газобетонные блоки — это большие и легкие строительные блоки, из которых можно быстро построить перегородку. Они доступны в разных размерах: толщиной от 5 до 10 см, шириной 60 см и высотой 20 или 40 см.В продаже есть даже газобетонные блоки четвертькруглой формы, из которых можно сделать круглую стену.

    Блоки газобетонные склеенные. Раскрой по размеру лучше производить специальной пилой для газобетонных блоков, которая оснащена зубьями повышенной закалки.

    Стена из газоблоков влагостойкая, теплоизоляционная и огнестойкая. Поскольку его можно хорошо выложить плиткой, он идеально подходит для влажных помещений в доме.

    Совет: Если вы хотите просверлить пенобетон, используйте не сверло по камню или бетонное сверло, а сверло по железу.И выберите сверло на 1 мм меньше размера дюбеля.

    Перегородка из стеклянных строительных блоков

    Стеклянная перегородка является декоративной и гарантирует, что свет не теряется.

    Какую краску использовать для покраски стен в квартире: Как красить стены правильно? Красим стены в квартире и ванной комнате вместе с Леруа Мерлен.

    Какой краской красить стены в квартире

    Если в процессе ремонта квартиры вы не хотите клеить обои, то самым простым решением будет покрасить стены вашей квартиры. Возможно, вы думаете: «Я не хочу, чтобы стены моей квартиры выглядели так, как будто я нахожусь в больничной палате или советском садике». Но, при правильной подготовке и подборке лакокрасочных составов, результат может вас удивить. Среди плюсов качественных изделий – простота нанесения, легкий уход, абсолютно уникальный и неповторимый дизайн.

    Некоторые составы при намного меньшей стоимости, даже могут сымитировать определенные виды штукатурок. Но, для того чтобы получилось действительно красиво, важно разобраться как правильно подобрать краску, а также какой краской можно красить стены в квартире.

    Краска для стен в квартире как выбрать 

    Правильно подобрать материал не так легко как кажется. Рекламная политика не указывает реальной характеристики продукции и не дает необходимых знаний потребителю. Поэтому в этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные материалы для покраски стен, а также узнаем, какой краской красить стены. Также мы увидим их плюсы и минусы и правила нанесение выбранной продукции.

    Перед покупкой нужно решить, какую комнату вы хотите покрасить. Например:

    • если это ванная комната – то следует обратить внимание на изделия, не боящееся влаги;
    • если покрасить стены нужно в кухне – то важно подбирать износоустойчивые материалы, которые можно без проблем мыть;
    • если это гостевая комната или спальня – то важна экологичность и безвредность. Отдавайте предпочтение материалам, которые не имеют сильного запаха и быстро сохнут.

    Обратите внимание на состояние ваших стен перед обработкой. Матовый лакокрасочный материал, например, с шелковым эффектом, может скрыть недостатки подобно обоям, а вот глянцевые составы требуют идеальной поверхности, так как на ней очень сильно видны дефекты.

    На рынке есть такие разновидности изделий, как фасадные и интерьерные. Для стен квартиры нужен интерьерный материал. В зависимости от помещения, нужно решить: покупать влагостойкий материал или обычный. Для ванных комнат или комнат с высокой влажностью лучше приобрести влагостойкий.

    Еще один важный момент – сколько времени вы проводите в комнате. Если довольно много – то обратите внимание на паропроницаемость– элемент от которого зависит дышащий эффект помещения. Рекомендуем выбирать паропроницаемый материал.

    При покупке следует убедиться, чтобы на банке было написано «для стен». Интерьерные краски при прикосновении не должны испачкать вашу одежду и должны без проблем поддаваться очистке или мытью. При покупке обычных или фасадных изделий могут возникнуть трудности. Ниже мы рассмотрим, какую продукцию вы можете приобрести на рынке, их плюсы и недостатки.

    Водоэмульсионные краски

    Это материал, который состоит из поливинилацетата, или, другими словами, из ПВА. Материал достаточно недорогой и легкодоступный. Водоэмульсионка легко наносится и ее не нужно наносить многими слоями, обычно достаточно всего два. Из плюсов такого материала можно отметить то, что ею можно окрашивать такие комнаты, как,например, спальню и детскую. Водоэмульсионные изделия имеют хорошую паропроницаемость, и стенка, как говорят «дышит». Кроме того, цветовая гамма такого материала очень широкая и подойдет по вкусу практически любому человеку.

    Из недостатков водоэмульсионки отмечаем то, что ее легко поцарапать. Такой материал требует тщательной подготовки поверхности перед покраской, так как на нем хорошо видны все недостатки. Кроме того, стену, покрашенную водоэмульсией, нужно будет беречь от детей, так как она боится агрессивных моющих средств, поэтому отмыть ее будет очень сложно, или даже невозможно.

    Вододисперсионные составы

    Изделия могут создавать на основе ПВА, акриловых смол или силикона. Такой тип подходит для сухих комнат и легко поддается мытью.

    Акриловые вододисперсионные краски обладают множеством плюсов. Они легко наносятся, отлично колеруются и с годами не теряют своего первоначального вида. Кроме того, стена, покрашенная такой краской, более устойчивая перед механическими нагрузками. Акриловой смесью такого типа можно красить не только стены, но и потолок. По паропроницаемости материал немного уступает водоэмульсионке, хотя и так имеет неплохой результат. Из плюсов хочется отметить также то, что акриловые изделия имеют большой выбор цветовой гаммы, под любой вкус.

    Силиконовые вододисперсионные изделия могут похвастаться не меньшим количеством плюсов. Они легко наносятся, не выгорают, не боятся влаги и воды и их нелегко повредить. Кроме того, они способны затянуть трещины до 2 мм, что существенно упрощает подготовительные работы. Также стены покрытой силиконовой продукцией можно мыть сколько угодно, даже моющими средствами. Благодаря стойкости перед ультрафиолетовыми лучами, ее можно использовать и для наружных работ. Из недостатков силиконовой водно-эмульсионной продукции отмечаем ее высокую стоимость. В данный момент на рынке это самый дорогой вид. Но если вы хотите качественную и необычную отделку стен – то это наиболее подходящий вариант.

    Декоративные краски

    Они дарят владельцу необычный вид квартиры. Зачастую при покраске стен люди добиваются идеально ровных поверхностей, но декоративные составы делают поверхность совершенно другой. При помощи фактурных изделий можно получить перламутровые разводы, имитацию ткани, различные хаотичные рельефы и многое другое. Основой для лакокрасочного материала является акриловая дисперсия с различными добавками, такими как песок, минеральные волокна или другие вещества.

    Фактурные составы отличаются по густоте. Поэтому их можно наносить как валиком, так и кисточкой или даже пульверизатором. Наноситься могут на практически любой вид поверхности. Перед использованием желательно прогрунтовать поверхность.

    Алкидные смеси

    По консистенции алкидные смеси напоминают масляные, однако, в составе у них алкидные смолы. Среди плюсов изделий –переносимость влажности, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур. Обычно люди покупают составы из-за низкой стоимости.

    Данный материал бывает трех видов:

    1. Матовый.
    2. Глянцевый.
    3. Полуматовый.

    Для нанесения необходимо хорошо подготовить поверхность, ведь на плохой стене серьезно будут видны недостатки. Однако алкидные краски имеют некоторые минусы, которые заставляют задуматься стоит ли ими покрывать стены в квартире. Во-первых, при покраске будет выделяться сильный неприятный запах, так как состав разбавляется растворителем. Во-вторых, со временем она теряет цвет, и не особо долговечна. Поэтому красить стены алкидной продукцией не рекомендуется.

    Латексная продукция

    Среди плюсов такой краски влагостойкость, легкость в нанесении на стены и отличная износостойкость. Используются такие материалы только для внутренних работ, так как он уязвим перед воздействием ультрафиолета. Краска хорошо скрывает небольшие трещины и неровности. Часто такой материал используют школы, садики или медицинские учреждения.

    Стоит отметить что из недостатков такого материала то, что дышащего эффекта у помещения не будет, так как материал не может похвастаться хорошей паропроницаемостью. Поэтому для жилой комнаты – это не очень хороший вариант.

    Силикатные краски

    Силикатные краски – это распространённый материал для отделки стен и фасада дома. В составе данной краски основным компонентом является жидкое стекло, с добавлением различных добавок. Перед нанесением краски, следует хорошо подготовить поверхность – так как данный материал нельзя наносить на другой вид красок, например, поверх эмульсионки. Данная краска отлично подойдет для ванной комнаты, так как она не боится грибка или плесени. Покрытые таким материалом стены прочные и долговечные, срок службы примерно 15–20 лет.

    Силикатные краски могут похвастаться такими характеристиками:

    • простота в приготовлении состава. Если вы обладаете необходимыми навыками и желанием, то всю роботы можно сделать самому;
    • стойкость перед ультрафиолетовыми лучами;
    • хорошая паропроницаемость – это значит, что комната, покрашена такой краской, будет обладать дышащим эффектом;
    • экологичность;
    • данный материал огнеустойчив.

    Среди минусов силикатной краски то, что наносить ее нужно только в защитной одежде с применением респиратора. До полного высыхания, краска очень вредная для здоровья и находится в помещении в то время нельзя. После высыхания материал безвреден. Также, если вы делаете ремонт раз в четыре–пять лет, то вариант не очень подходящий, так как удалить такую краску будет проблематично, а поверх покрасить не получится. Но если ремонты вы делаете редко, то это идеальный вариант, который подарит помещению непревзойденный вид.

    Акрило-силиконовые краски

    Акрило-силиконовые материалы отлично подойдут для влажных помещений. На кухнях, санузлах или ванных комнатах будет отлично смотреться такой вид красок. Кроме акриловой дисперсии, в составе имеется эмульгированная силиконовая смола, благодаря которой образуется прочная, паропроницаемая пленка. Кроме того,акрило-силиконовую краску можно без проблем мыть.

    Какой краской лучше красить стены в ванной комнате

    Если для ремонта ванной комнаты вы не хотите использовать плитку – то вам отлично подойдет правильно выбранная краска. Основными критериями для выбора должны быть:

    • влагостойкость;
    • антибактериальная защита;
    • стойкость перед механическими нагрузками.

    Одним из самых распространённых материалом для ванной комнаты является водо-дисперсионная краска – это латексная и акриловая. Такие материалы примечательны хорошей влагостойкой защитой и средней стоимостью. Перед покупкой такой краски обратите внимание, есть ли в составе фунгициды и альгициды, которые предотвратят появлению или распространению грибка. Среди плюсов водо-дисперсионной краски то, что она не токсична, благодаря тому, что растворителем служит вода. Высыхает она от 1,5 до 2 часов, а в летний период еще быстрее.

    Совет! Для того чтобы краска долго служила и не потрескалась, наносить ее нужно на абсолютно сухую поверхность.

    Очень часто для покраски стен в ванной комнате, люди используют масляные краски. Они не боятся влаги и устойчивые перед повреждениями. Кроме того, такие краски манят людей низкой стоимостью. Но перед покупкой обратите внимание на минусы, ведь окрашенная поверхность долго сохнет и имеет резкий запах.

    Какой краской покрасить стены кухни

    При выборе материала для покраски кухни следует учитывать то, что краска должна быть пароустойчивая и легко мыться. Глянцевые краски подойдут лучше матовых или шероховатых, по той причине, что в матовые поверхности забивается грязь и ее нелегко мыть. Также если кухня небольших размеров, то глянец визуально расширит комнату. Из минусов таких красок то, что они требуют качественных подготовительных работ и идеально ровной поверхности.

    Для кухни идеально подойдут водо-дисперсионные краски. Латексные, акриловые и силиконовые виды таких красок отлично справятся со своей задачей. Но краски на основе ПВА нельзя использовать, так как они не влагостойкие и применяются только в сухих помещениях.

    Важно! Наиболее подходящие материалы для покраски кухни считаются латексные или силиконовые. Они достаточно долговечны и обладают пленкой защищающей стены от истирания.

    Вывод

    Теперь вы знаете, какую краску выбрать для стен. Как мы увидели из этой статьи, выбор для покраски стен вашей квартиры огромен. Кроме того, существует множество материалов, с помощью которых произвести ремонт можно своими силами. Перед покупкой решите, что именно нужно покрасить и внимательно осмотрите выбранный вами материал. Множество видов краски боятся холода, поэтому она не должна быть перемерзшая. Свое здоровье следует беречь, потому обратите внимание на краски с хорошей паропроницаемотью, и износостойкостью. Мы уверенны, что вам получиться сделать свое жилье действительно красивым и уютным!

    Как выбрать краску для стен в квартире, для потолка, ванной комнаты

    В нашем ассортименте представлено большое разнообразие лакокрасочных средств, и чтобы выбрать подходящий вариант для каждой конкретной ситуации, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать краску для стен, потолка и других поверхностей в квартире.

    Основа и тип краски

    Для начала следует знать, какие особенности есть у каждого типа краски:

    • Масляные краски устойчивы к повышенной влажности и резкому перепаду температур. Из недостатков можно отметить сильный запах и медленное высыхание масляной краски.
    • Латексные краски устойчивы к механическому воздействию, быстро сохнут, предотвращают развитие плесени, но разрушаются при резком перепаде температур и имеют слабый запах.
    • Акриловые краски устойчивы к атмосферным явлениям, агрессивным щелочным средам, быстро высыхают, не имеют запаха. Основной недостаток — необходимость использования грунтовки, так как сама краска обладает недостаточной адгезией.
    • Водно-дисперсионные краски хорошо пропускают воздух, устойчивы к влаге, быстро высыхают, не имеют неприятного запаха, устойчивы к деформациям, истираниям. Недостатки: такие краски требовательны к температурным условиям, и перед работой с ними необходима предварительная подготовка поверхности.
    • Водоэмульсионные краски не имеют запаха, быстро высыхают, нетоксичны, устойчивы к механическому воздействию. Недостатки – плохая стойкость к загрязнениям и атмосферным явлениям.
    • Эпоксидные краски предназначены для гидро- и электроизоляции, защиты от агрессивных химических веществ, процессов гниения и коррозии деревянных и металлических поверхностей; запах у них отсутствует, но сохнут такие краски больше 24 часов.
    • Силикатные краски отличаются паропроницаемостью, влагоустойчивостью, огнеупорностью, стойкостью к кислотам, предотвращают развитие микроорганизмов. Они не имеют запаха и быстро сохнут.

    Как выбрать фасадную краску для наружных работ

    Краска для внешних работ используется для отделки кровли, оконных рам, садовой мебели, заборов, фасадов. Она должна быть устойчивой к атмосферным явлениям, таким как выветривание, УФ-излучение, повышенная влажность, перепад температур и т. д. Здесь подойдут краски на силикатной и акриловой основе.

    Особенности красок для работ внутри помещения

    Интерьерные краски используются для покраски стен, полов, потолков внутри жилых, офисных, производственных зданий. Во-первых, они должны быть стойкими к истиранию и деформациям, во-вторых — улучшать эстетические свойства поверхностей. Далее рассмотрим, как выбрать акриловые, латексные, водоэмульсионные и другие виды красок для внутренних работ.

    Как выбрать краску для стен в кухне

    Для покраски обоев в кухонном помещении лучше выбрать моющуюся краску, обладающую антистатическими свойствами, не теряющую своих свойств под воздействием солнечного света и перепада температур. Кроме того, материал должен быть безопасным для здоровья, устойчивым к истираемости и воздействию влаги. Для таких целей подходят акриловые, латексные, водно-дисперсионные краски.

    Как выбрать краску для стен в спальне

    Для детской комнаты и спальни не так важна износоустойчивость, как эстетические свойства отделки. Поэтому можно выбрать невлагостойкую, но экологичную и паропроницаемую краску. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные, водоэмульсионные, акриловые, латексные краски.

    Как выбрать краску для потолка в квартире

    Краски для потолка обладают повышенной адгезией, хорошей укрываемостью, не образуютт подтёков, хорошо растекаются по поверхности. Перед тем как выбрать краску стоит учесть, что на кухне потолок нуждается в периодической мойке. В зависимости от характеристик помещения оптимальными являются средства на водоэмульсионной, водно-дисперсионной, акриловой и латексной основах.

    Как выбрать краску для лестницы

    Для лестницы, стационарно находящейся внутри помещения, подойдут масляные, эпоксидные, водно-дисперсионные краски. Если же она стоит на улице или применяется для внешних работ, необходимо использовать акриловую или масляную краску. Для покраски деревянных и металлических поверхностей рекомендуется использовать средства с водооттакливающим эффектом, не выгорающие при перепадах температур или при попадании прямых солнечных лучей.

    Дополнительные характеристики красок

    ЛКМ могут содержать дополнительные вещества, придающие покрытию специальные свойства, например, антикоррозионные или антисептические. Также существуют краски для нанесения по ржавчине или оцинкованному металлу.

    Степень блеска краски

    Перед покупкой обратите внимание на степень глянца краски. Условно выделяют следующие разновидности:

    • высокоглянцевые;
    • глянцевые;
    • полуглянцевые;
    • полуматовые;
    • матовые.

    Инструменты для покраски

    Лакокрасочные товары реализуются в таре различного типа и объёма (например, ведро, банка, баллончик), поэтому покупатель сможет без труда подобрать оптимальный вариант. Также важно приобрести необходимые для покраски инструменты:

    • кисть — удобна для нанесения краски на края стен;
    • валик — необходим для покраски больших поверхностей;
    • губка — используется для придания определённой текстуры покрытию.

    Есть также множество инструментов и дополнительных материалов, которые могут оказаться необходимыми в зависимости от вида покрасочных работ.

    Колеровка краски

    Если нужно подобрать нестандартный оттенок краски, следует купить специальный пигмент — колер. Его смешивают с красящей основой в колеровочной машине или вручную, ориентируясь по цветовой карте. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить колеровку краски профессионалам.

    Как покрасить стены в квартире своими руками

    Покраска стен в крвартире  — один из самых популярных методов декорирования стен. С помощью акриловых, водоэмульсионных и других красок создают красивые и долговечные покрытия. Например, для декоративной покраски стен точный оттенок цвета и степень матовости подбирается на компьютере. Покраска стен в квартире выгодна тем, что удачно сочетается с другими видами отделки. Краска применима для любой поверхности — бетона, штукатурки, обоев, гипсокартона. Большое разнообразие цветов позволяет создавать привлекательные интерьеры с минимальными финансовыми затратами.

    Имея необходимый инвентарь, покрасить стены сможет даже непрофессионал. Покраска стен в квартире имеет свои особенности. Например, поверхность стен должна быть идеально ровной, так как краска делает выразительными все неровности. Нанесение краски на стены в комнате вместо обоев требует четкого выполнения инструкций, предписанных производителем краски. Прочитав данную статью, вы сможете сделать для себя вывод, что лучше: обои или покраска стен, и принять соответствующее решение.

    Какими цветами покрасить стены в квартире

    В какой цвет покрасить стены квартиры, чтобы они смотрелись привлекательно и в то же время не создавали визуального дискомфорта? Выбор того или иного цвета зависит, прежде всего, от типа помещения, в котором осуществляется ремонт:

    В какой цвет покрасить стены на кухне

    Для кухни подойдут светлые, красочные цвета, но не слишком яркие. Именно они на психологическом уровне пробуждают у человека аппетит.

    В какой цвет покрасить стены в коридоре или прихожей

    Поскольку это помещения преимущественно темные, без окон, то здесь подойдут светлые тона — они визуально сделают пространство шире.

    Как красиво покрасить стены в спальне

    Здесь уместны нежные пастельные цвета, которые не раздражают глаз и привносят умиротворение.

    Как покрасить стены в полоску

    Если вы решили создать такой эффект, то используйте оттенки одного и того же цвета. Также специалисты советуют пользоваться правилом цветовой гармонии:

    • Синий хорошо смотрится с желтым, зеленым, красным и фиолетовым.
    • Желтый сочетается с зеленым, белым и синим.
    • Зеленый органично выглядит с желтым, синим, салатовым.
    • Коричневый — с бежевым, золотистым, синим и белым.

    Как выбрать краску для стен в квартире

    Чтобы обеспечить высококачественную отделку стен, лучше выбрать ЛКМ на синтетических связующих, а для потолков и деревянных поверхностей — на органических.

    Какую краску выбрать для обоев, дерева и камня

    При покраске обоев в квартире применяют акриловые, латексные и водно-дисперсионные краски, они отличаются устойчивостью к воздействию влаги и механических повреждений.

    ЛКМ для деревянных поверхностей должны иметь водоотталкивающие и антисептические свойства – такими обладают водно-дисперсионные, масляные и акриловые краски.

    Стены из камня или кирпича лучше окрашивать паропроницаемыми дышащими красками: водоэмульсионными, акриловыми, латексными.

    Как правильно рассчитать количество краски

    Как определить оптимальное количество водоэмульсионной краски при покраске стен в квартире своими руками? Нужно рассчитать площадь окрашиваемой поверхности без учёта дверных и оконных проёмов, затем полученное значение умножить на количество слоёв (как правило, два или три). Важно учесть, что на практике может потребоваться немного больше материала, поэтому покупать краску следует с небольшим запасом.

    Какую краску выбрать для кухни

    Для покраски стен в кухонном помещении лучше выбрать моющуюся износостойкую краску, не теряющую своих свойств в условиях перепада температур и повышенной влажности.

    Какой краской покрасить стены в ванной комнате

    Оптимальный вариант — водоэмульсионная краска, но при этом следует тщательно соблюсти технологию покраски: обеспечить принудительную вентиляцию помещения и отсутствие сквозняков.

    Какую степень блеска выбрать

    Степень блеска краски — параметр, значительно влияющий на внешний вид комнаты. Различают глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые краски.

    Чем красить стены в квартире своими руками

    1. Кисть — используется при оформлении многоцветного покрытия и для нанесения узора. Достоинства: позволяет работать даже на неровных поверхностях. Недостатки: неудобна при работах на высоте, небольшой захват площади за один мазок.
    2. Валик — необходим для покраски больших поверхностей стен и для фасадных работ. Достоинства: простота в использовании, доступная цена. Недостатки: невозможно использовать на углах и краях стен.
    3. Краскораспылитель — удобен в использовании, позволяет оперативно сделать декоративное покрытие, с ним можно работать на любых площадях. Недостатки: зависимость от наличия электросети, высокая стоимость.
    4. Губка — применяется для декорирования поверхности.

    Также при покраске могут потребоваться малярная лента, шпатель, лоток для краски, треугольный скребок, пистолет для силикона, лестница.

    Как правильно красить стены валиком

    Перед использованием стоит раскатать валик по поверхности, чтобы размягчить ворс и улучшить его впитываемость. После мокания в краску надо прокатить валик по поддону, чтобы обеспечить равномерность нанесения краски.

    Каким валиком красить стены водоэмульсионной краской

    Для этих целей рекомендуются валики из натурального меха (овчины).

    Подготовка стен под покраску: порядок работ

    1. Очистка от старой краски, штукатурки или обоев. Обычно удаление старой отделки со стен выполняется с помощью обыкновенного шпателя.
    2. Выравнивание стен под покраску — на этом этапе заделывают трещины, выемки, сглаживают иные дефекты поверхности.
    3. Грунтовка стен перед покраской. Для этой цели используют грунтовку глубокого проникновения. Подготовленный раствор грунтовки наносится на стену с помощью краскопульта, валика или кисточки. Важно следить, чтобы на поверхности не возникали подтеки.
    4. Шпаклевка стен под покраску. Здесь нужно учитывать материал основания. Если стена кирпичная, то шпаклевку можно смело наносить прямо на стену. Если бетонная — понадобится специальная капроновая сетка.
    5. Обработка поверхности мелкозернистой наждачной бумагой для придания идеальной гладкости. Для этой цели подойдет размер зерна 120-150. После полного высыхания стены можно приступать к её покраске.

      Как правильно красить стены своими руками

      1. Перед тем как начать красить стены в квартире, стоит ознакомиться с прилагаемой инструкцией. В ней указано, во сколько слоёв стоит наносить краску, а также время высыхания поверхности.
      2. Провести покраску краёв и углов стен кисточкой или узким валиком по всему периметру.
      3. Нанесение ЛКМ большим малярным валиком, начиная сверху стены. Как красить стены водоэмульсионной краской без разводов? Основное правило — движения должны напоминать латинскую букву W.
      4. После окончания работ валик стоит поместить в ведро с водой, чтобы краска на нем не засохла и его можно было использовать повторно.

      Для нанесения узора или орнамента на стену можно использовать специальные трафареты под покраску и рельефные валики. Чтобы рисунок не был смазанным, необходимо дождаться перед этим полного высыхания поверхности.

      Подводим итоги

      • Чтобы определить, какой краской красить стены в квартире, важно учитывать интерьер, материал отделки, функциональные особенности помещения, правила сочетания цветов.
      • От качественного выполнения работ напрямую зависит эстетическая привлекательность покрытия, поэтому следует выбрать не только хорошую краску, но и подходящий инструмент.
      • Перед нанесением краски стену необходимо подготовить соответствующим образом — очистить от грязи, прогрунтовать, зашпаклевать и отшлифовать.

      Перед покраской стены стоит разбавить краску в соответствии с прилагаемой инструкцией. Чтобы не возникало подтёков и разводов, важно придерживаться рекомендаций специалистов.

      7 правильных шагов — INMYROOM

      Начинайте думать о том, какие цвета вам нравятся и какие раздражают, заранее, не жалейте денег на пробники красок и основывайте цветовую гамму квартиры на нейтральных тонах – советует Даша Ухлинова. 

      1. Выбирайте цвет стен после того, как выберете мебель и декор

      Я знаю, что кажется более правильным сначала выбрать краску, но на самом деле намного легче выбрать цвет стен, который будет подходить к вашей мебели и декору, чем наоборот.

      2. Начните с вдохновения

      Вырезайте из журналов картинки, которые вам нравятся, распечатайте зацепившие вас изображения из интернета. Сделайте для каждой комнаты отдельную «доску» и начните «прикреплять» картинки. Как только их станет приличное количество, хотя бы по 5–6, вы уже сможете почувствовать общий стиль и цвет, который вам подходит.

      3. Основывайтесь на нейтральных цветах

      Я не говорю, что надо избегать ярких и насыщенных, но для начала просто определитесь, где и на чем вы хотите сделать в вашей комнате акцент. Если ваш ответ – стены, то все остальное в комнате должно быть нейтральным. Именно поэтому, например, смелые цвета в ванной могут работать так хорошо, потому что все остальное в ванной уже нейтральное (белое).

      Если вам трудно понять, какие цвета вам нравятся и в каких вам будет комфортно, идите от обратного – определите, какие цвета вам точно не нравятся, потом – какие возможно не нравятся и так далее.

      4. Используйте пробники

      Купите пробники нескольких цветов / оттенков и выкрасьте достаточно большую площадь на разных стенах. Так вы можете увидеть, как этот цвет ведет себя в зависимости от того, как на него падает свет. Если боитесь красить сразу на стенах – вырежьте небольшие куски (минимум формат А3), например, из гипсокартона и выкрасьте их.

      Попробуйте использовать в одном помещении разные оттенки одного цвета. Выкрасьте акценты на один или несколько тонов светлее или темнее основного цвета. Это добавит глубины пространству.

      5. Соотнесите цвета с текстилем и цветом мебели

      Цвет нужно проверять не только на стене, но и представлять себе, как он будет себя вести в сочетании с мебелью, которая будет стоять в комнате, и с тканями – например, шторами. 

      6. Выберите правильную базу – с блеском или без

      Любой блеск в краске будет акцентировать недостатки, так что если вы пытаетесь что-то замаскировать, используйте максимально матовую базу краски. Вот некоторые общие рекомендации для различных вариантов отделки:

      Абсолютно матовая: нет блеска вообще. Идеально подходит для комнат с низкой проходимостью – например, спальни. А также для потолков.

      Полуматовая (20–25%): имеет чуть-чуть блеска. Отличный выбор для умеренных зон движения – таких, как гостиная. Можно протирать влажной тканью с мягким моющим средством.

      Полуглянцевая (40%): имеет больше блеска и хорошо работает в местах с высокой посещаемостью и во влажных помещениях. Краска легко моется, поэтому идеально подходит для кухонь и ванных комнат.

      Глянцевая (больше 70%): блестящая! Дает блеск почти как стекло и идеально подходит для поверхностей с высокой проходимостью (например, перил) или для мебели.

      7. Создавайте одну цветовую палитру во всем доме

      Это не значит, что нужно выкрашивать весь дом в один и тот же цвет, но помещения, которые просматриваются одно из другого, должны гармонировать по цвету. Если не знаете, как сочетать цвета, используйте самую простую комбинацию – сочетание одного и того же цвета разных оттенков. Например, если прихожую сделать чуть темнее, а гостиную, в которую проходишь, чуть светлее, то гостиная автоматически будет визуально казаться больше и просторней.

      Краска для стен в квартире как выбрать и не ошибиться при этом?

      Модные тенденции оформления стен в квартире при проведении ремонта имеют склонность к периодическим колебаниям. Достаточно вспомнить, что еще не так давно безраздельными «хозяевами» в этой сфере были обои, которые отодвинули на второй план все иные отделочные материалы. Однако, от краски не отказывались никогда – без нее не проводился ни один ремонт. А сейчас, благодаря появлению новых разработок и технологий производства, краска активно отвоевывает утраченные было позиции, и все большее число хозяев квартир отдают ей предпочтение при декорировании стен. Мало того, появилась возможность совмещения двух типов отделки. Примером тому – обои, специально предназначенные под покраску.

      Краска для стен в квартире как выбрать

      Использование красок существенно расширяет возможности владельцев жилья по декорированию помещений в выбранном стиле. Даже просто затонированная стена – это поле для проявления фантазии: ее можно украсить рисунками, узорами, художественными композициями и другими декоративными элементами. А если вдруг стиль оформления «приелся» или стал вызывать раздражение (так тоже бывает нередко), стены можно перекрасить, не прибегая к масштабным ремонтным работам.

      Но все сказанное выше будет справедливым, если для работы используется действительно качественный материал. Когда неопытный человек приходит в специализированный магазин, он может «потеряться» из-за изобилия предлагаемых образцов, различающихся цветом, составом, базовым предназначением, эксплуатационными качествами. Как не запутаться, если выбирается именно краска для стен в квартире как выбрать такую, чтобы и добиться нужной красоты оформления комнаты, и не свести на нет усилий по предварительной подготовке поверхностей к декорированию? Этим вопросам и посвящена данная публикация.

      Достоинства и недостатки отделки стен окрашиванием

      Для начала разберемся, чем привлекает отделка стен краской, и имеет ли этот способ декорирования какие-либо недостатки.

      Преимуществами подобного способа декорирования стен можно назвать следующее:

      • Многообразие вариантов отделки стен – можно воплотить в жизнь самые смелые проекты, с сочетанием различных оттенков, фактур, с нанесением живописных рисунков и т.п. Современные лакокрасочные материалы позволяют «играть» базовыми цветами, добиваясь практически безграничного количества разнообразных их оттенков.
      Использование краски позволяет воплотить даже самые смелые проекты оформления комнат
      • Качественная краска, при условии тщательной подготовки поверхности, создает покрытие, которое не потеряет своих декоративных качеств очень длительный срок.
      • В отличие от других отделочных материалов, окрашенная стена не особо привлекает домашних животных, то есть вероятность царапин или обгрызенных углов при такой отделке – существенно меньше.
      Таких ситуаций с окрашенными стенами не будет
      • Качественные красочные покрытия поддаются регулярной уборке, в том числе влажной, не теряя своего вида.
      • Окраска стен – гораздо более удобный способ отделки, если помещение имеет сложную конфигурацию – в нем есть ниши, колонны, фигурные выступы и т.п. С обоями или декоративными панелями в такой ситуации приходится немало помучаться.
      Покрасить комнату сложной конфигурации — намного проще, чем оклеить обоями
      • Всегда будет возможность устранить мелкие дефекты, если иметь в запасе небольшое количество краски нужного оттенка. Несмываемое мятно, царапину или скол можно просто подкрасить.
      • Изменить частично или даже полностью стиль оформления комнаты – намного проще, чем с любым другим отделочным материалом.

      Теперь – акцентируем внимание на недостатках такого метода отделки.

      • Качественное окрашивание потребует очень тщательной подготовки поверхностей. Краска способна не скрыть, а скорее — даже подчеркнуть, казалось бы, почти незаметные глазу дефекты стены.
      • Процесс окрашивания – вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд. При отсутствии опыта или при несоблюдении рекомендованных технологий, а тем более – при использовании дешевого, низкокачественного материала, покрытие может быть очень неровным по цвету или внешней фактуре.
      Извечная проблема неопытных маляров — потеки краски
      • Краска не любит точечного механического воздействия и выраженной абразивной нагрузки. При неаккуратной эксплуатации жилых помещений трудно будет избежать потертостей, сколов, царапин. Впрочем, это относится в равной мере к большинству отделочных материалов для стен.
      • Большинство красок для стен, за исключением глянцевых покрытий, имеют свойство накапливать пыль на поверхности из воздуха помещения.

      Основные физические, технологические и эксплуатационные свойства красок

      Собираясь в салон для выбора краски, хозяин квартиры, безусловно, в первую очередь думает о ее декоративности, имея в виду выбранный оттенок. Однако, если не брать во внимание других важных свойств материала, несложно совершить ошибку, и полученный результат будет разительно отличаться от задуманного.

      • Безусловно, декоративные качества кратки являются определяющим критерием выбора – это понятно просто из целевого предназначения материала.
      Краска — это возможность цветового разнообразия

      Кстати, неопытный потребитель может быть даже удивлен, что несмотря на разнообразие, в салоне будет представлено не так много оттенков, как ему хотелось бы. Ничего удивительного – существуют технологии создания необходимых цветов – об этом будет рассказано чуть позднее.

      Вне зависимости от цвета, краска может создавать поверхность с различной степенью блеска. Так, подразделяют составы на матовые, полуматовые, глянцевые. Есть краски, относящиеся к высокогоглянцевым, создающим почти зеркальную поверхность, но в условиях квартир применения они практически не находят.

      — Краски, создающие глянцевую поверхность, привлекают простотой ухода – они в меньшей степени боятся абразивной нагрузки, влаги, и с таких окрашенных стен несложно вытереть пыль или удалить пятна. Но есть важный недостаток – глянец будет смотреться только на идеально ровной поверхности. Даже совсем малозаметные дефекты от игры света моментально вылезут наружу.

      Глянцевые краски для полного покрытия стен применяют очень редко. Они, скорее, подойдут для дополнительного декорирования или для выделения отдельных элементов отделки комнаты. Кроме того, их можно применить для окрашивания стен в помещениях с повышенной влажностью – например, на кухне.

      Сочетание матовых и глянцевых полос одного цвета

      — Матовые краски для декорирования стен жилых комнат используются значительно чаще. Они создают ровную поверхность и способны визуально скрыть мелкие огрехи. Кроме того, матовое покрытие делает помещение визуально более просторным.

      Матовые краски для жилых помещений — предпочтительнее

      Недостаток – поставленные на такую поверхность пятна удалить будет намного сложнее, и скорее всего придется прибегнуть к подкрашиванию.

      — Полуматовые краски, понятно, занимают промежуточное положение, обладая примерно в равной степени «плюсами» и «минусами» уже упомянутых выше типов.

      • Важнейшее качество любой краски – ее укрывистость. Это – способность материала создать ровную однотонную поверхность, полностью скрывающую базовый фон основы. Как правило, укрывистость определяется минимальным количеством слоев, требуемым для такого эффекта.

      В большинстве случаев качественные ЛКМ требуют нанесения в два слоя. В рекламных проспектах встречаются заверения производителей, что достаточно однократного окрашивания, но к этому следует отнестись с разумным скептицизмом.

      Немаловажным фактором в этом вопросе, безусловно, является и цвет основы. Поэтому опытные маляры рекомендуют не доверять рекламе, а попробовать укрывистость краски на практике, на небольшом фрагменте поверхности. Обычно при проверке материала используют несколько методик – наносят мазок на черную поверхность, на абсолютно белую и на уже затонированную в нужный цвет. После высыхания опытных образцов будет наглядно видно, потребуется ли нанесение нескольких слоев.

      Применяются и специальные опытные карты по типу «шахматной доски». Под буквой «а» показана сама карточка. После первого прохода краской («б») видно, что контрастные пятна проступают через покрытие. А после нанесения второго слоя («в») – окрашенная поверхность получается абсолютно ровной.

      Тест на укрывистость на специальной карте
      • Неразрывно с укрывистостью связана консистенция, вязкость красочного состава, его способность к растеканию и адгезии с поверхностью. Если краска слишком густая, то окрашенная поверхность может оказаться неровной по цвету. Кроме того, это всегда ведет к перерасходу материала. Впрочем, густую краску можно довести до нужного состояния, используя базовый растворитель. Гораздо хуже, если состав чрезмерно жидкий – это даст многочисленные потеки, слабую укрывистость, а бороться с этим очень непросто.

      С этой точки зрения очень выгодным приобретением становятся краски, которым придано свойство тиксотропности. Такие составы меняют свою густоту в зависимости от условий. При перемешивании краски она становится более жидкой, а в спокойном состоянии быстро набирает вязкость.

      Краска с тиксотропными качествами

      Обычно такое качество краски производитель указывает на заводской упаковке – стоит поискать, так как подобные составы практически не дают потеков, создавая ровную окрашенную поверхность. Правда, нужно быть готовым и к повышенной стоимости подобных ЛКМ.

      • Стоит обратить внимание при выборе и на доступные способы нанесения краски на поверхность стен. Обычно это указывается в виде пиктограмм с изображением кисти, валика или краскопульта. В ряде случаев окрашивание больших поверхностей по технологии аэрозольного напыления бывает намного выгоднее и быстрее.
      • При выборе краски стоит обратить внимание на заявленные качества устойчивости к влажным уборкам. Особенно это важно для помещений, где вероятность попадания пяте на стены особ велика, к примеру – для кухни.
      Для кухни лучше выбрать моющуюся краску

      Правда, здесь следует подумать и с другой точки зрения. Моющиеся краски – существенно дороже обычных, и, вполне возможно, более оправданным будет проводить периодическое обновление поверхности более дешевыми составами.

      • Если рассматривать краску именно для стен, то следует отметить еще одно качество – однородность состава. Краска может быть не только  «ровной» — есть разновидности с особыми включениями, которые создают микрорельеф покрытой ими поверхности, например, с эффектом песка или шелка.
      Краска с «песчаным» эффектом

      Смотрятся такие фактурные покрытия очень оригинально, правда, чтобы их качественно нанести все же требуется определенные опыт малярных работ.

      • Для жилых помещений важным параметром краски становится ее паропроницаемость. Декоративное покрытие стен не должно препятствовать естественному обмену влаги, чтобы не вызывать капель конденсата на поверхности. Одним словом, краска не должна мешать стенам «дышать».
      • Краска должна быть безопасна для здоровья людей и домашних животных. Все ее составляющие – сам пигментный дисперсный состав, связующее вещество, растворитель, те или иные добавки после высыхания не должны издавать неприятных запахов, выделять токсичных веществ. Очень хорошо, если краска будет обладать еще и антисептическими свойствами =— предотвращать развитие всех форм микрофлоры. Еще одно важное требование – безопасность красочного покрытия с точки зрения возгораемости и дымообразования.
      • И, наконец, любому человеку, проводящему ремонт, хочется, чтобы работы производились как можно быстрее. Поэтому предпочтение стараются отдать лакокрасочным составам с минимальным сроком высыхания и полимеризации – с ними производительность малярных операций резко возрастает. Как правило, сроки застывания красок указываются производителями на упаковке. Но при этом следует учитывать, что эти сроки определены для нормальных температурных и влажностных условий.

      Кстати, если при выборе краски покупателю попадется банка с инструкцией на незнакомом ему иностранном языке, то, конечно, следует потребовать у продавца листок с переводом. Но многое могут сказать и пиктограммы, нанесенные на упаковке. Чаще всего встречаются те, что представлены в таблице ниже:

      Какую краску выбрать?

      Теперь стоит заострить внимание на типах краски с точки зрения их компонентной химической структуры. Разница здесь может быть существенная, и далеко не все разновидности подойдут для внутренних работ, тем более – в жилых помещениях квартиры.

      Узнайте, как покрасить батарею отопления, а также ознакомьтесь с выбором краски и техникой её нанесения, из нашей новой статьи.

      «Резиновая» краска

      В основе этой краски — акриловый сополимер, который придает материалу повышенную эластичность и стойкость к воздействию влажности. Одной из первых на российском рынке «резиновую» краску начала выпускать компания «Мицар» — производитель из Санкт-Петербурга, известный своими оригинальными разработками в области особо прочных красок (подробнее об этом читайте в разделе «Какой фирме-изготовителю отдать предпочтение?«). «Мицар» по сей день удерживает лидерство в этой нише, предлагая покупателю уникальный продукт с предельно высокой степенью водо- и износостойкости.

      Краска «Мицар Rezolux Universal» — оптимальный выбор, подойдет для отделки любых помещений

      За счет особого состава «резиновая» краска «Мицар Rezolux Universal» со временем не меняет своих свойств. Даже при постоянном воздействии воды и солнечных лучей покрытие сохраняет свой первоначальный вид, не выгорает, не трескается и не истирается. Причем состав именно водостойкий, и не влагостойкий, как все прочие аналогичные краски. То есть способен долгое время выдерживать на себе как влагу, так и воду. Кстати, окрашенные «Мицар Rezolux  Universal» поверхности очень просты в уходе — с них без особых усилий смываются любые загрязнения.

      Еще одно весомое преимущество «Мицар Rezolux  Universal» — сверх-экономичный расход. Для понимания — объем обычной «резиновой» краски, который понадобится для окрашивания одного квадратного метра поверхности, составляет 250-450 граммов. «Мицар Rezolux Universal» потребуется в три раза меньше — всего 120-150 г/кв. м, что позволит существенно сэкономить на ЛКМ. Особенно, если учесть, что стоит эта краска в 2-3 раза дешевле именитых импортных аналогов.

      Краски на масляной основе

      Красящие составы, растворителем в которых являются растительные или минеральные масла, когда-то полностью доминировали, за отсутствием конкурентов. Сегодня же их сфера применения постоянно сужается. Востребованность в их падает, и, видимо, они будут полностью вытеснены с рынка ЛКМ в сфере строительства и ремонта.

      Масляная составляющая после нанесения краски на поверхность окисляется, высыхает, оставляя колерованное пленочное покрытие. Но этот процесс, как правило, занимает много времени. Мало того, стойкость покрытия – весьма невелика. Под воздействием внешних факторов уже несколько лет спустя пленочное покрытие растрескивается, начинается отшелушивание, и поверхность теряет свой вид. И еще одно обстоятельство — образующаяся пленка – практически непроходима для водяных паров, что сосем недопустимо для нормального микроклимата в помещениях.

      От масляной краски отказываемся сразу

      Единственное достоинство таких составов – дешевизна. Но вряд ли кому-то придет в голову в угоду этому качеству использовать недорогую краску для декорирования стен в жилых помещениях. Кроме того, «освежить» поверхность будет непросто – необходимо полностью. До основания счистить старый слой, так как ни один из существующих типов краски не ляжет качественно поверх масляной.

      Одним словом, масляную краску для стен в квартире – даже не рассматриваем.

      Краски на основе алкидных смол

      Алкидные краски порой ошибочно путают с масляными из-за схожей исходной консистенции, но разница между ними – весьма значительная. Связующим веществом в них выступают алкидные смолы, получаемые путем обработки растительных масел (соевого, льняного и других) по специальной технологии с использованием кислотных компонентов. А в качестве растворителя применяются летучие соединения органического ряда – бензины, уайт-спирит, скипидар и т.п.

      Поле нанесения краски на стену растворители достаточно быстро испаряются, а алкидные смолы образуют на поверхности достаточно прочную пленку, колерованную красящими пигментами. Такое покрытие за счет качеств связующих смол обладает хорошей эластичностью, стойкостью к влаге, ультрафиолетовым лучам, температурным колебаниям. Алкидные краски отличает высокая укрывистость. Есть у них и паропроницаемость, но неявно выраженная, так что для жилых помещений – это не самый лучший вариант. Еще один минус – работа с краской в помещении сопровождается стойким резким запахом растворителя, который достаточно долго не проходит. Есть претензии к алкидным краскам и с позиций пожарной безопасности.

      Для стен кухни или ванной такое покрытие подойти может, правда, если рассматривать с точки зрения экономичности – стоимость алкидных красок не слишком высокая. Но нужно знать, что со временем покрытие начинает тускнеть, появляется налет желтизны.

      Алкидные краски — тоже не лучший выбор для стен квартиры

      Алкидные краски могут выпускаться в различном диапазоне – от матовых покрытий до глянцевых эмалей. Их все же лучше использовать для окрашивания деревянных или металлических деталей и приборов. Например, для радиаторов отопления, для оконных рам, дверей, откосов это – отличный вариант. А вот для стен квартиры следует поискать более подходящее решение.

      Краски на силикатной основе

      Эти составы относятся к достаточно ограниченной группе, в которой используются исключительно минеральные составляющие. Базовая основа – жидкий силикат, который часто именуют «жидким стеклом».

      После высыхания и кристаллизации силикатной краски на поверхности создаётся чрезвычайно прочное покрытие, стойкое к абразивной нагрузке. Вместе с тем, оно отличается высокой паропроницаемостью – этот показатель у силикатных красок наивысший по сравнению вообще со всеми другими ЛКМ. Стены, окрашенные таким составом, не боятся сырости, а кроме того, имеют еще одно выраженное достоинство – химические составляющие таковы, что никогда не допустят образования плесени или грибка, так как любая микрофлора просто погибает, даже без применения специальный антисептических грунтовок.

      У силикатной краски тоже есть существенные недостатки

      Казалось бы – вот оно, оптимальное решение для стен жилых помещений! Однако, не спешите с выводами, так как недостатков у силикатной краски – целый «букет»:

      • Краска в рабочем, жидком состоянии за счет высокой концентрации щелочных составляющих агрессивно действует на кожные покровы и слизистые оболочки. При проведении малярных работ требуется соблюдать особые меры предосторожности, использовать средства защиты рук, лица, глаз, органов дыхания. Правда, после кристаллизации покрытие становится безвредным.
      • Красящие пигменты для таких составов должны быть исключительно на щелочной основе. Это предопределяет достаточно узкие рамки в вопросах самостоятельной колеровки, а сами силикатные краски, представленные в продаже, не отличаются большим разнообразием цветов и оттенков.
      • Силикатная краска хорошо ляжет только на минеральную поверхность. Если ранее проводилось окрашивание стен иными составами на органической основе, то можно даже не пытаться наносить силикатную, пока поверхность не будет полностью очищена самого основания. Металлические детали или полимеры окрашиванию и вовсе не поддаются.
      • Подобный «эгоизм» силикатной краски имеет и обратную сторону. Если стена была ею выкрашена когда-то, то никакой другой краситель качественно поверх силикатного покрытия не ляжет. То есть, если возникнет желание перекрасить стены, то придется или вновь прибегать к силикатной краске, или заняться трудоёмким процессом полной смывки и очистки старого покрытия.
      Семейство водорастворимых красок

      Переходим к большой группе красок, среди которых, наверное, и следует искать оптимальный вариант для декорирования стен в квартире. Все эти составы объединяет одна важная особенность – растворителем в них выступает обычная вода. Ну а в ней во взвешенном состоянии (эмульсионном или дисперсном) присутствуют все необходимые компоненты:

      1. Прежде всего, это связующие вещества, те самые, которые после испарения воды и полимеризации создадут прочный пленочный слой. Эти компоненты могут иметь различную основу, что и предопределяет окончательную классификацию водорастворимой краски, но функция у них одна – максимально плотное прилегание к окрашиваемой поверхности, высокая адгезия с ней, надежное удержание всех остальных ингредиентов состава.

      2. Оттеночные пигменты – они предопределяют декоративные качества краски.

      3. Специальные наполнители, которые могут выполнять различные функции. Так, ни способны улучшить стойкость краски к механическим абразивным воздействиям, повысить защитные качества от других неблагоприятных факторов. Кроме того, наполнители могут выполнять роль и дополнительного декорирования, создавая особую фактуру поверхности. В качестве наполнителей используют кварцевую или мраморную пыль, тальк, каменную крошку, иные вещества минерального или органического происхождения.

      4. Технологические добавки, которые упрощают процесс окрашивания, улучшают пластичность, повышают адгезию, оптимизируют процессы испарения воды и одновременной полимеризации пленки и т.п.

      Как уже говорилось, вид краски предопределяет пленкообразующий компонент. А вот здесь уже есть разные варианты.

      Краски на поливинилацетатной основе

      Такие составы – прямые «родственники» всем знакомым клеям и грунтовкам на базе ПВА. Чаще всего в просторечье именно их называют обычной водоэмульсионкой. Широкую популярность они завоевали благодаря ценовой доступности – это самые недорогие краски из всех водорастворимых разновидностей.

      Краски на ПВА-основе привлекают невысокой ценой

      Такие составы удобны в работе – они легко наносятся, показывают хорошую адгезию, но вместе с тем из очень просто отмыть с рук или малярного инструмента. Краска не издает неприятных стойких запахов, безвредна для человека и для окружающей среды, не разлагается на токсичные компоненты.

      Как правило, продается в белом исполнении, но очень легко поддается колеровке. Поверхность, покрытая водоэмульсионкой, легко поддается перекрашиванию другими составами на водной основе – в этом вопросе ограничений нет.

      Однако, невысокая цена – это следствие существенных недостатков водоэмульсионной краски. Так, она недостаточно стойкая к абразивной нагрузке. Не слишком хороши показатели стойкости к влаге – после протирания поверхности влажной тряпкой на ней могут остаться вполне заметные полосы.

      Итак, с точки зрения экономичности – выбор неплохой, с позиций практичности – не слишком.

      Краски бутадиен-стирольные

      Такие краски встречаются нечасто. И к ним следует относиться с известной долей осторожности. Хотя, казалось бы, бутадиен-стирол является одной из форм синтетического латекса (искусственного каучука), но характеристики его в плане использования для лакокрасочных покрытий – невысоки.

      Такая краска во многом схожа с уже упомянутой водоэмульсионкой, но у нее значительно выше стойкость к истиранию, нет «водобоязни». Но есть очень существенный недостаток – она не переносит светового воздействия, быстро желтеет и теряет свои декоративные качества.

      Бутадиен-стирольные составы лучше применять в качестве грунта

      Бутадиен-стирольные составы скорее подойдут в качестве грунтовки – в этом «амплуа» наиболее полно проявляются их достоинства. Но для финишного окрашивания стен их лучше не приобретать.

      Водно-дисперсионные латексные краски

      Семейство красок, в качестве плёнкообразующего вещества в которых используются стойкие латексные компоненты. После полимеризации окрашенная поверхность покрывается тонкой прочной пленкой, не боящейся воды и истирающей нагрузки.

      Имеет умеренную паропроницаемость, и при правильной окраске не склонна к образованию. капель конденсата на поверхности. Краска хорошо ложится на поверхность, имеет отменную укрывистость, и даже способна сгладить мелкие дефекты поверхности – латексная пленка затягивает мелкие трещинки до 1 мм шириной. Окраска в два слоя и вовсе полностью скроет изъяны, придав стенам ровное покрытие с эффектом шелковистости.

      Латексные краски — хороши для влажных помещений

      Недостатки у латексных красок тоже имеются. Что ни говори, устойчивостью к ультрафиолету они серьезно уступают акриловым или силиконовым. Вместе с тем, цена на них – немалая, так что нужно хорошенько подумать –не сделать ли выбор в пользу более качественных составов. И еще – латексные составы достаточно сложно отмываются от поверхностей инструмента или от кожи рук, если это не проделать сразу после окончания работы.

      Рекомендуемое место применения – потолки и стены в помещениях с повышенной влажностью.

      Краски на силиконовой основе

      Эти водно-дисперсионные составы – самые современные из существующих. Они в полной мере сочетают преимущества всех других видов, и поэтому обладают практически полной универсальностью – подходят для стен и потолков любых жилых и специальных помещений.

      Укрывистость краски – великолепная. Даже трещины шириной в 1,5 ÷ 2 мм полностью затягиваются при двукратном нанесении.  Тонкая силиконовая пленка совершенно не боится воды, истирающих нагрузок, то есть стены можно свободно подвергать регулярной влажной уборке. Впрочем, на такое покрытие пыль практически не ложится – не удерживается на гладкой вертикальной поверхности, так что загрязнения будут минимальными. Вместе с тем, эта силиконовая «мембрана» – паропроницаема, и стены сохраняют возможность «дышать».

      По долговечности использования без потери декоративных качеств у силиконовых красок просто нет соперников. Составы абсолютно безвредны в любом состоянии – и в жидком, и после полимеризации. Работать с ней очень просто, так как она не вызывает раздражения кожи, легко отмывается.

      Силиконовые краски практически не имеют недостатков, если не считать весьма высокую цену

      Все эти достоинства предопределяют и высокую цену – среди всех ЛКМ силиконовые краски самые дорогие. Наверное, только этот условный недостаток и становится причиной недостаточно широкой их популярности среди среднестатистических потребителей.

      Кстати, уникальные свойства силиконовых красок в большей мере востребованы для внешней отделки, и если хозяева уже идут на подобные расходы, что чаще – для окрашивания фасадов домов. А для стен в квартире вполне можно подобрать и более разумный вариант, который по качеству практически не будет отличаться – речь идет о красках на акриловой основе.

      Акриловые водно-дисперсионные краски

      Акриловые краски можно смело назвать лидерами при оценочном критерии «цена — качество». Стоимость их в настоящее время стала вполне приемлемой, а ряд других важных достоинств – причина высочайшей популярности этих составов среди профессионалов и домашних мастеров.

      Акриловые водно-дисперсионные краски — лидеры по шкале «цена — качество»
      • Во-первых, никакие другие ЛКМ не поддаются столь разнообразной и стойкой колеровке. Акриловые смолы абсолютно не боятся воздействия пигментов, и здесь открывается широчайшее поле для фантазии.
      • Во-вторых, акриловые водорастворимые краски совершенно не боятся светового ультрафиолетового воздействия и со временем практически не выцветают.
      • В-третьих, по стойкости к истирающему воздействию они не уступают латексным. Правда, укрывающая способность у них чуть ниже (они способны затянуть лишь тонкую трещинку не более 0,5 мм), но то в полной мере окупается доступной стоимостью.
      • В–четвертых, такая краска для внутренней отделки обладает универсальностью – она в равной степени хороша для всех помещений, для стен и потолков. Краска легко и прочно ляжет практически на любую выровненную поверхность.

      Особых недостатков у нее нет, а несущественные отставания по каким-либо параметрам от других ЛКМ – совершенно малозначимы для условий внутренней отделки квартир.

      Итак, акриловая водно-дисперсионная краска для стен квартиры – это наиболее оптимальный выбор.

      Цены на акриловые краски для рисования

      Акриловые краски для рисования

      Какой фирме-изготовителю отдать предпочтение?

      Ассортимент, представленный в специализированных магазинах – очень широк. Но не спешите приобретать первое, что приглянулось по цене – стоит поискать среди имеющихся образцов продукцию известных компаний, которые всегда гарантируют качество.

      Краски завода «Мицар» (СПб) в сравнении с популярными импортными аналогами отличается более низкой (до 5 раз) стоимостью при лучших характеристиках. Высокая водо-, атмосферо- и износостойкость, адгезия, укрывистость и прочие свойства красок этого российского производителя позволяют использовать их даже в экстремальных условиях.

      Так, например, эмали «Мицар» применялись при возведении Ленинградской и Кольской АЭС. А сегодня продукция завода активно поставляется для нужд подводного и надводного кораблестроения, а также на предприятия-исполнители Гособоронзаказа.

      Краски известной финской компании «Tikkurila»

      У всех на слуху всегда финская компания «Tikkurila». Ее интерьерная краска «Euro-2» на основе акриловых сополимеров как нельзя лучше подходит для отделки стен. Развитие достоинств воплощено в краске «Euro-7» — у этого состава намного выше стойкость к абразивному истиранию. Она может выпускаться как в «ровном» составе, так и с фактурным наполнением.

      Краски «Dufa» — высочайшие стандарты качества

      Отличные результаты показывает окрашивание стен и потолков водно-дисперсионными красками немецкой компании «Dufa». Особой популярностью у профессионалов пользуются составы «Superweiss» и  «Wandfarbe», специально разработанные для отделки жилых помещений.

      «Caparol» и «JOBI»

      Безо всякого сомнения можно приобретать краски немецких компаний.

      .

      Продукция английских компаний «Dulux» и «Johnstone’s»

      Признанными участниками «гонки лидеров» являются британские производители. Например, среди маляров-профессионалов отличную оценку заслуживает продукция компаний «Johnstone’s» , выпускающей составы в самом разном фактурном исполнении, и «Dulux», представляющей транснациональную корпорацию «AkzoNobel».

      Неизменной популярностью пользуется всем знакомая «Снежка»

      Акриловые краски МӦККЕ идеально подходят для интерьерных работ по дереву, кирпичу и бетону, с их помощью профессионал или обычный потребитель сможет покрасить стены и потолок в жилых помещениях. Интерьерные краски МӦККЕ абсолютно экологичны, не содержат растворителей в составе. Легкое нанесение и короткое время высыхания красок обеспечивает ровную окрашенную поверхность, на которой отсутствуют подтеки и трещины. Белая краска МӦККЕ индивидуально колеруется и имеет большой срок хранения (36 месяцев).

      Акриловые краски МӦККЕ Акриловые краски МӦККЕ

      Среди российских потребителей одним из лидеров по популярности является продукция польской компании «Sniezka». Это – наглядный пример высокого качества и умеренной цены.

      Стараются не отстать от ведущих фирм и отечественные производители. С каждым годом количество видов высококачественной краски российских фирм растет.

      «Невские краски» уже составляют конкуренцию импортным образцам

      Компания «Невские краски» появилась не так давно, но уже полноценно конкурирует с другими производителями. К сожалению, ее ассортимент в сфере водно-дисперсионных красок пока не слишком широк и представлен только двумя образцами, но качество материала очень хорошее. Надо надеяться, что разработка новых составов будет продолжена.

      Краски для стен от российских производителей — с каждым годом качество все выше

      Давнюю и славную историю имеет компания «Ярославские краски». Самых хороших отзывов заслуживают ЛКМ российских фирм «Евролюкс», «Адмирал» и некоторых других.

      Выбор велик, но гарантировать качество приобретаемой продукции может только хороший специализированный салон-магазин. Покупка краски в сомнительный «лавках» или на рынке вполне может обернуться разочарованием – тару и красивые наклейки злоумышленники давно научились делать практически неотличимыми. Во всяком случае, всегда следует попросить продавца предъявить документы на партию товара, чтобы убедиться в достоверности брендовой продукции.

      Кстати, в серьёзных салонах посетителю предложат помощь и подборе нужных цветов краски или в приготовлении оттенков. Этот вопрос требует особого рассмотрения.

      Как подобрать краску нужного цвета?

      Казалось бы – смешной вопрос: иди в магазин и выбирай то, что больше по душе. Однако к своему немалому удивлению можно обнаружить, что выставленный на прилавках ассортимент интерьерных красок для стен – оттеночным разнообразием не балует. В подавляющем большинстве встретится тот или иной базовый белый цвет. Но это вовсе не говорит о том, что производители не думают о «капризах» покупателей – просто весь доступный спектр невозможно ни разместить на прилавках, ни даже хранить на складах. Гораздо проще создать нужный оттенок из базовой краски с использованием специальных пигментов.

      Оптимальный вариант – задумавший ремонт хозяин квартиры приходит в салон, уже имея полное представление о том, что желает видеть на своих стенах. Ему будет предложено несколько каталогов (в зависимости от производителя самой краски), где среди бесчисленного количества вариантов выбирается наиболее подходящий.

      Важно знать, что цветовых каталогов существует немало – это всем известный RAL, адаптированные под собственную продукцию каталоги фирмы «Tikkurila» — «Monicolor Nova» и «Symphony Орus», отдельные каталоги «Beckers NCS», Dulux и другие. Есть в этой череде и российская разработка – «Московская палитра». Очень часто прямо на банке с краской пиктограммой нанесена информация, какой палитрой цветов следует руководствоваться при колеровке (пример приведен в таблице выше).

      Важнейший момент – никогда не следует доверять первому впечатлению, полученному от просмотра подобных каталогов на экране монитора или в глянцевом рекламном проспекте – цветоощущение там совершенно другое, и можно совершить ошибку. Для выбора следует использовать исключительно специальные каталоги – веера, цвет образцов на которые нанесен по особой технологии, максимально передающей реальную картину. Просматривать образцы необходимо, варьируя уровнем освещения и направлением света, так как его игра может достаточно сильно искажать оттенок – он совершенно по-разному будет выглядеть в тени и на открытом свету.

      Образцы цветовых палитр нескольких стандартов

      Знающий специалист-консультант обычно не предложит сразу кучу каталогов, от которых у покупателя будет рябить в глазах. Для начала будет сделан предварительный выбор по специальному вееру, в котором отражены лишь приблизительные цвета, а только затем можно переходить к точному подбору тонких оттенков.

      Для чего это делается? В хороших салонах обязательно есть специальные аппараты-смесители с компьютерным управлением – они идеально точно воспроизведут требуемое количество краски выбранного оттенка. Для этого используются базовые составы – они также могут отличаться. Так, для матовых оттенков берется белая непрозрачная база №1, для ярких и насыщенных – полупрозрачная базовая основа №2, а для глянца или выраженных темных цветов – прозрачная основа №3. Подбор пигментов ведется с точностью до миллиграммов, поэтому гарантируется получение именно того, что выбрал клиент.

      Пигментные красители для самостоятельной колеровки

      Если в магазине реализована такай возможность – обязательно стоит ею воспользоваться. Можно, конечно, постараться выполнить колеровку и своими силами — в продаже есть и широкий ассортимент нужных пигментных красителей. Но следует быть готовым к тому, что трудностей в этом вопросе возникнет немало:

      • Во-первых, готовить необходимо будет весь объем краски, который требуется для определенной площади. Если вдруг материала, хотя бы совсем немного, но не хватит, добиться «вручную» точного соответствия второй партии по оттенку – практически невозможно.
      • При работе со многими красителями не всегда работают «законы смешивания». Например, хозяева знают, что сочетание красного и жёлтого тонов должно дать оранжевый оттенок. Однако, при использовании двух и более пигментов они могут повести себя абсолютно непредсказуемо, и конечный результат внезапно неприятно удивит неопытного маляра.
      • Интуитивное добавление пигмента в краску, без опыта подобной работы – это всегда высокая вероятность проскочить тот рубеж, который предполагался изначально. Кажется, что еще чуть-чуть нужно добавить – и вот уже на выходе краска темнее или насыщеннее, чем задумывалось.
      Смешивание красок — процесс не столь простой, как может показаться

      Одним словом, смешение красок – это целое искусство, которое поддается не всем. И если все же принято смелое решение проводить колеровку самостоятельно, следует придерживаться нескольких правил, которые помогут минимизировать возможные огрехи:

      • Колеровочные пигменты – это вовсе не универсальный материал, и подходят они только к определенному типу и виду красок. Этот момент обязательно следует уточнять при покупке.
      • При выборе оттенка не следует «распыляться» на огромное их многообразие. Лучше всего работать по кратким каталогам – восприятие цвета покрашенной стены от этого мало пострадает, а возможных разочарований наверняка поубавится.
      • Всегда заранее оценивайте выбранный цвет в масштабе всей стены или комнаты. Вполне возможно, что яркий теплый оттенок в веере смотрится очень привлекательно. Но полностью окрашенная в такой цвет стена  может вызвать раздражение или головную боль. Правило простое – чем меньше насыщенность, тем комфортнее будет в помещении.
      • Мастера всегда советуют произвести пробную окраску, можно даже одновременно несколькими цветами на ограниченных участках стены. Приобрести небольшое количество краски для опытов – всегда дешевле, чем, разочаровавшись, проводить отделку неудачно получившейся комнаты заново. Очень важно посмотреть заранее, как будет себя вести выбранный цвет в реальных условиях – в конкретной комнате при имеющемся в ней освещении.
      • Проведение эксперимента тем более обязательно, если стена имеет рельефную фактуру (например, наклеены специальные обои под покраску). Игра теней от микрорельефных неровностей при изменении освещения может дать совершенно неожиданный, порой – нежелательный результат.
      • Следует помнить, что объективно оценить получающийся оттенок и фактурность стены можно лишь при полном высыхании последнего нанесенного слоя. Не надо в этом ориентироваться на паспортное время высыхания краски – свой окончательный вид стена примет спустя сутки, а то и двое.

      Сколько краски потребуется?

      Расход краски для отделки стен напрямую зависит от покрываемой площади, укрывистости материала, количества наносимых слоев, качества подготовки поверхности, соблюдения рекомендуемых технологических приемов работы.

      Площадь стен комнаты, подлежащих декорированию, определить несложно, измерив высоту, периметр (или длину конкретного участка), не забыв при этом вычесть площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

      Средневзвешенный расход краски обязательно указывается производителем. Здесь есть тонкость – показатель может быть выражен в квадратных метрах на литр, или же наоборот, в миллилитрах на м². Встречаются данные, указанные в кг, а килограмм краски и литр – это вовсе не одно и то же. Важно не запутаться и провести расчет правильно.

      Количество слоев обычно определяется заранее экспериментальным путем. При этом следует учитывать, что на первичный слой обычно расходуется краски на 10 ÷ 15% больше.

      Наносить краску на пористую, незагрунтованную поверхность — это просто разгильдяйство, растранжиривание материалов. И проводить расчет для таких условий почти невозможно – впитываемость стены может быть непредсказуемой.

      Простые арифметические подсчеты дадут искомый результат. А чтобы облегчить работу, предлагаем читателям воспользоваться возможностями встроенного калькулятора. В него внесены данные о среднем расходе основных типов красок для стен. Остаётся указать запрашиваемые данные – и получить результат.

      Калькулятор расчета необходимого количества краски для стен

      Обратите внимание, что конечный результат будет показан в килограммах. Масса краски нетто всегда указывается на любой из расфасовок, и требуемое количество банок определить будет несложно.

      Перейти к расчётам

      Какая бы краска ни была выбрана, и какое ее количество бы ни приобреталось, важно уточнить дату выпуска партии и срок годности материала. ЛКМ с истекшим гарантированным сроком могут оказаться непригодными для применения или же дать негативный результат на выходе.

      Узнайте, чем покрасить вагонку внутри дома, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

      И в заключение — видеосюжет с рекомендациями по выбору краски для стен.

      Видео: советы по выбору краски для отделки стен

      Какую краску лучше использовать для покраски стен

      Стоит ли заменять обои краской в квартире: чем покрасить, можно ли выполнить работы своими руками, и какую краску выбрать на стену

      Краска для стен уверенно занимает лидирующие позиции на рынке, постепенно вытесняя привычный материал для отделки – обои. Рынок реагирует на такой спрос новыми цветовыми композициями, расширенным ассортиментом и широким ценовым сегментом. Далее рассмотрим: какие виды красок существуют, как покрасить стены своими руками и какую суспензию пигмента для этого выбрать.

      Цветной бум: краска для стен вместо обоев

      Сложно представить стильный ремонт в доме без использования красок. Эмалевые, водоэмульсионные или акриловые материалы украшают пространство новыми цветами, защищают поверхности от негативного воздействия внешней среды, влаги и солнечного света.

      Разновидности красок для покраски стен в комнате

      Среди широкого ассортимента продукции для проведения ремонтных работ внутри помещения, строительные эксперты выделяют два типа красок.

      1. Алкидные: масляные, олифные, полуматовые, глянцевые, матовые (подтип степени глянца), эмалевые, лаковые.
      2. Эмульсионные: поливинилацетатные, акриловые, силикатные и силиконовые.

      Алкидные краски – красящие вещества на основе олифы или алкидной смолы. Эти компоненты имеют резкий запах. Считаются опасными для здоровья человека. Недостатков много, а преимущество одно – отличная защита поверхности от влаги.

      Эмульсионные красящие составы применяются для внутренних и наружных работ. В противовес предыдущим материалам — не содержат сторонних запахов, быстро сохнут и предлагают безграничное количество оттенков, цветов и сочетаемых композиций.

      Чем покрасить стены в квартире

      Окраска стен в квартире производится любыми вышеуказанными материалами.

      Однако большей популярностью пользуются эмульсионные составы, которые не имеют запаха, безвредны для животных и человека, высыхают за 10-20 минут, что очень удобно для комбинированного окрашивания несколькими оттенками.

      Какой краской красят стены

      Практичный вариант для покраски стен в жилом помещении – водоэмульсионка, которая по цене ниже акриловой и поливинилацетатной краски. Однако последние варианты более устойчивы к влаге. Стены можно мыть, не переживая за цвет. Оттенки акриловых материалов позволяют выбрать наиболее приемлемый вариант для конкретной комнаты.

      Чем можно красить стены?

      Для стен в подвальном или складском помещении подбираются более практичные материалы — эмалевые составы, которые не пропускают влагу и устойчивы к истиранию.

      Недостатков два – необходимость очистки поверхностей от старых слоев эмалевой краски, а также уязвимость к воздействию щелочей.

      Для стен в ванной, кухне или прихожей следует подбирать силиконовые или акриловые краски. Для детской комнаты, спальни и гостиной лучший выбор — водоэмульсионная и поливинилацетатная краски, позволяющие окрасить стены и потолок в насыщенные цвета.

      Покраска стен своими руками: рекомендации

      Ремонтные работы, вне зависимости от типа помещения и его размеров, проводятся с соблюдением правил безопасности, которые предусматривают:

      1. обязательное проветривание;
      2. использование защитной маски;
      3. запрет на окрашивание поверхностей эмалевыми составами в непроветриваемом помещении.

      Однако существует и ряд рекомендаций по нанесению, которые стоит соблюдать всем:

      • для углов и рельефных поверхностей использовать щетку с густым ворсом;
      • для ровной поверхности по центру применять валик с густым, но коротким ворсом;
      • зашкурить необходимо обязательно все поверхности, вне зависимости от типа краски;
      • перед покраской обязательно обработать шпаклеванную стену грунтовкой, и только после высыхания наносить красящий состав;
      • проводить окрашивание в одном направлении: сбоку на бок или вверх-вниз;
      • рассчитать расход и разбавить колор в большой емкости, чтобы на всех стенах был одинаковый оттенок.

      Сколько раз наносится краска на стену

      Окраска поверхности и ее насыщенность зависят не только от типа красящего вещества и его консистенции, но и от количества слоев. Для косметической покраски в один тон достаточно будет одного слоя.

      Но, если стена заново проштукатурена, отшлифована и грунтована, то лучше использовать двойной слой, предварительно просушив первый слой перед нанесением второго. Это сделает оттенок насыщенным и глубоким, без видимых полупрозрачных полос.

      Рынок предлагает различные варианты отделки для стен и потолка как внутри, так и снаружи помещения. Однако, как показывает практика, обои все чаще стали заменять более практичными и износоустойчивыми материалами – красками. Интерьерное решение пространства и выбор красящего состава во многом определяется такими качествами, как практичность, цена и эксплуатационный срок.

      Полезное видео

      Как выбрать краску для стен для разных комнат

      При выборе краски для стен в квартире важно обращать внимание не только цвет, но, в первую очередь, на состав, а также эксплуатационные характеристики. Разберёмся с каждым параметром подробнее.

      Всё о краске для стен в квартире

      Виды лакокрасочных покрытий

      Сказать однозначно, какая краска для стен лучше, нельзя, ведь единого рейтинга не существует. Выбор зависит от бюджета и типа комнаты, которую нужно красить.

      Все материалы можно поделить на три группы: для наружных работ, для внутренних и универсальные, которые можно использовать в обоих случаях. Логично, что для интерьерного ремонта подойдут два вида из трёх: специализированные колеры и универсальные. Почему не стоит использовать материалы, предназначенные для улицы?

      Дело в том, что покрытие для фасадных работ может содержать токсичные антисептики, отвердители — вещества, которые в закрытом, непроветриваемом пространстве вызывают раздражения и даже аллергические реакции. Для покраски таким образом подходят только стены гаража.

      Лакокрасочные материалы, предназначенные для внутренних работ в доме или в квартире, бывают двух видов: на основе воды и других растворителей.

      Водорастворимые

      Их ещё называют вододисперсионными, водоэмульсионными — разница в составных компонентах. Они популярны в силу своей цены и практичности: быстро сохнут, хорошо колеруются, не пахнут, отлично ложатся практически на любую поверхность.

      При этом самое дешёвая, но не устойчивая эмульсия — на основе ПВА. Она легко загрязняется, подвержена воздействию влаги. Стенки ею не покрывают, максимум — потолок в комнате с неагрессивной средой, например, в гостиной или в спальне.

      Акриловые

      В составе такой краски находятся водные дисперсии акриловых смол. После нанесения они образуют тонкую защитную пленку, устойчивую к влаге и механическому воздействию. Такое покрытие подойдет даже для помещений с высокой влажностью.

      Кстати, вододисперсионка на основе акрила хорошо ложится как на деревянные, так и на бетонные поверхности. Единственное «но»: если имеются небольшие неровности, предварительно рекомендуется провести шпаклевку, при более серьезных дефектах — сначала нужно правильно отштукатурить.

      Чаще всего акриловое покрытие в магазине продается в виде основы белого цвета. Чтобы получить нужный оттенок, необходимо добавить колер — цветной пигмент. Это можно сделать даже дома самостоятельно. Чтобы результат вас не разочаровал, не возникло проблемы несовместимых компонентов, берите колер-пасту той же фирмы, что и основа.

      Латексные

      Это водные эмульсии на основе латексных сополимеров, к которым добавлены каучуки. Какая краска лучше для стен в квартире: акриловая или латексная? Зависит от целей. Вторые отличаются ещё большей прочностью, водостойкостью, но и более высокой ценой.

      Латексной эмульсией часто оформляют комнаты с повышенной влажностью. Кроме того, её рекомендуют наносить на обои под покраску и использовать для создания декора из штукатурки, например, имитации кирпичной стенки. Тонкий слой, который образуется после нанесения, сохраняет фактуру поверхности, при этом дополнительно защищает её от воды и влаги.

      Как и акриловые, латексные покрытия смешивают с колером для получения желаемого оттенка.

      Силиконовые

      Это эмульсия на основе силиконовых смол — одна из новинок строительного рынка. Она пригодна не только для отделки стен внутри, но и для оформления фасада здания, у неё хорошие показатели стойкости к механическим повреждениям, к ультрафиолету, термоустойчивость и антисептические свойства. Единственный весомый минус — её высокая цена.

      Впрочем, в чистом виде такие эмульсии встречаются редко. Большинство производителей предлагают акрилово-силиконовые смеси.

      Важные характеристики лакокрасочных материалов

      • Укрывистость — способность закрашивать цвет поверхности. Чем выше этот показатель, тем меньше слоёв нужно для создания равномерного тона. Укрывистость дешёвых колоров ниже, это стоит учитывать при покупке, вам понадобится больше банок.
      • Паропроницаемость — способность «дышать». Этот показатель важен для помещений с высокой влажностью. Паропроницаемые лакокраски проводят влагу и защищают от плесени и грибка.
      • Устойчивость к истиранию, то есть механическим повреждениям, это показатель долговечности. Его определяют в лабораторных условиях, имитируя процедуру мытья.

      Краски для разных помещений

      Как выбрать краску для стен на кухне и в ванной

      Как известно, самая агрессивная среда в квартире находится на кухне. Здесь высокая влажность и температура, брызги воды и жира. Не каждое покрытие выдержит такое. Материалы нужны соответствующие: водостойкие, паропроницаемые, с хорошими показателями к истиранию. Таким запросам отвечают латексные и силиконовые эмульсии.

      То же касается и ванных комнат — здесь влажность в сочетании с паром и высокой температурой.

      Какой краской лучше красить стены. Советы маляра.

      Если вы решили изменить дизайн квартиры и покрасить стены в квартире краской, то это замечательное решение, которое открывает для вас просторы дизайнерской мысли

      [ Нажмите на фото
      для увеличения ]

      Если вы решили изменить дизайн квартиры и покрасить стены в квартире краской, то это замечательное решение, которое открывает для вас просторы дизайнерской мысли. Но необходимо решить какой краской красить стены, ведь производители предлагают громадный ассортимент красок и каждый хвалит свою продукцию.

      Вопросы, которые необходимо себе задать перед покупкой краски

      Для начала необходимо решить для себя несколько вопросов. Какое помещение вы хотите покрасить. Если это ванна или санузел — то основным критерием выбора здесь будет устойчивость к повышенной влажности. Если это кухня — то износоустойчивость, возможность частого мытья. Если это детская или спальня — то паропроницаемость и экологичность краски — основные критерии выбора. Затем нужно посмотреть тип стены, определиться с суммой которую вы хотите потратить на это мероприятие, и, пожалуй, все. В магазине необходимо смотреть, чтобы на банке с краской было написано — краска для стен. Необходимо также учитывать степень подготовленности ваших стен к покраске: матовая краска с эффектом шелка скроет недостатки стен не хуже обоев, а глянцевая только подчеркнет дефекты.

      Краски для стен – какие лучше? Какой же краской красить стены?

      Наиболее экономичными красками для покраски стен являются безусловный лидер по популярности — водоэмульсионные краски. Такие краски представляют из себя взвесь пигментов в воде и поэтому абсолютно экологичны при эксплуатации. Вдобавок они обладают отличной паропроницаемостью и создают комфортные условия в помещении. Еще одно преимущество водоэмульсионок — они легко моются моющими растворами, поэтому идеально подходят для кухонь с газовыми плитами.

      Акриловые краски эластичны при покраске, влагоустойчивы и замечательно смотрятся. Акриловые краски колеруются большим количеством цветов и оттенков и из них легко можно создавать целые дизайнерские композиции.

      Латексные краски хорошо подходят для окраски по обоям, обладают хорошей моющей способностью, но имеют низкий показатель паропроницаемости. Жилое помещение со стенами, окрашенными этой краской, рискует быть с некомфортным уровнем влажности. В основном они используются для окраски медицинских учреждений, школ, где важнее долговечность, износоустойчивость покрытия и его способность к мытью моющими растворами.

      Силиконовые краски, пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке интерьерных красок. Прекрасная паропроницаемость, пластичность, позволяющая закрывать трещины до 2 мм, экологичность, содержание антибактериальных добавок. Вдобавок их можно наносить на любые поверхности с любым покрытием.

      Масляные краски постепенно уходят в прошлое, в основном, из-за сильного запаха, который надолго остается в помещении после ремонта. Вдобавок они долго сохнут. Сейчас они практически для работы внутри квартир не используются. Такой краской красить стены не рекомендуется.

      Алкидные эмали очень быстро сохнут, но тоже имеют сильный запах и в жилых помещениях тоже практически не используются.

      &copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

      Подписаться
      на рассылку
      СОВРЕМЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

      Какую краску лучше использовать для отделки стен в квартире?

      Покраска стен остается одним из самых популярных вариантов их отделки. Но, отдавая ему предпочтение, следует помнить, что выбранная краска для стен в квартире в равной степени может стать как изюминкой завершенного ремонта, так и его гробовой доской. Вот почему к этому выбору нужно отнестись очень серьезно.

      Основные правила при выборе краски

      Сегодня в строительных супермаркетах можно выбрать краску для стен практически любых цветов и оттенков, да еще и с разнообразными эффектами: от имитирующих камень и дерево до мраморного и золотистого оттенка. В таком разнообразии легко запутаться и выбрать совсем не то, что нужно.

      Одно дело — покрасить интерьер внутри, и совсем другое — покрасить фасад дома. Краской, предназначенной для покраски бетонных или кирпичных стен, вряд ли удастся красиво и правильно покрасить деревянный дом. Да и внутри дома материал, используемый для покраски стен в гостиной или детской, не подойдет для покраски стен ванной.

      Все эти нюансы нужно знать и учитывать. Поэтому перед тем, как покрасить стены, нужно составить план работ, в котором обозначить основные детали: тип помещения (кухня, ванная, туалет, прихожая, детская и т.д.), суммарную площадь стен под покраску, материал самих стен и их отделки, нужные для каждой комнаты цвет и особенности краски и ориентировочную общую сумму, которую планируете потратить на краску. Только имея под рукой такой план, можно отправляться за покупкой материала.

      Главное, на чем нельзя экономить при выборе краски, безопасность приобретаемого материала, ведь вы и ваши близкие будете проводить внутри дома много времени. Поэтому обязательно нужно выбирать только качественную продукцию, хотя она и стоит дороже.

      Мраморная краска в интерьере комнаты

      Существуют краски, предназначенные отдельно для наружных и отдельно для внутренних работ. Есть и такие, которые подходят для обоих видов покраски. Но если вы хотите качественно покрасить стены в квартире или жилом доме, то лучше материал приобретать раздельно.

      Краска, предназначенная для работ внутри помещений, обладает большей экологичностью, а для фасадных работ — большей стойкостью к внешним факторам (высокой и низкой температуре, влажности и т.п.). Эта стойкость достигается путем введения в состав разных добавок, не всегда экологически чистых. В комбинированных составах эти добавки тоже присутствуют, только в меньшем количестве, поэтому и экологическая чистота, и стойкость у них будут ниже, в сравнении со специальными составами.

      Более того, покраска стен в квартире будет качественнее, если для этой работы выбрать специальную краску для стен. Дело в том, что состав такой краски подобран специально, поэтому она не запачкает одежду при нечаянном касании к стене, да и сама будет пачкаться намного меньше, к тому же она не боится неоднократной чистки влажной тряпкой и даже выдерживает периодическое мытье щеткой с мылом.

      Покраска стен в детской комнате

      При выборе краски для жилых комнат: спальни, гостиной, детской — следует выбирать только паропроницаемые материалы, поскольку нормальная циркуляция воздуха в этих комнатах — очень важное условие уютного и комфортного проживания.

      Еще два свойства красочных составов, которые напрямую не влияют на качество покраски, но позволяют значительно ускорить и удешевить сам ремонт, укрывистость и тиксотропность. Первый показатель характеризирует расход краски на 1 м², второй — способность состава уменьшать вязкость при механическом воздействии. Проще говоря, такие краски не остаются в банке, не стекают с кисти, а при нанесении не образуют подтеков. Именно поэтому они считаются самыми удобными в использовании.

      Виды красок для стен

      Чтобы легче было ориентироваться в разнообразии красок, все их делят на несколько видов:

      • водоэмульсионные;
      • акриловые;
      • латексные;
      • масляные;
      • силиконовые;
      • алкидные эмали.

      Покраску деревянных домов лучше делать силиконовой краской

      Главное достоинство латексных красок — повышенная стойкость к истиранию. На окрашенной поверхности они образуют тонкую, но очень прочную пленку, равномерно покрывающую все выступы и впадины поверхности. Латексные краски наносятся очень тонким слоем, поэтому расход будет минимальным. Они хорошо подходят для покраски фактурной штукатурки. Также ими часто перекрашивают флизелиновые обои, если возникает необходимость подновить или изменить их цвет.

      Основными достоинствами силиконовых красок считается их высокая паропроницаемость и образование на окрашенной поверхности водоотталкивающей пленки. Используются они преимущественно для наружных работ, особенно в том случае, если нужно красиво и правильно покрасить деревянный дом.

      Масляные краски считаются «вчерашним днем». Состоят из натуральной или искусственной олифы и растворенных в ней пигментов. Раньше они широко использовались как для наружных, так и для внутренних работ, они отличаются прочностью и долговечностью и могут использоваться на различных поверхностях. Но масляные краски долго сохнут, не пропускают воздуха, к тому же им присущ характерный неприятный резкий запах. Поэтому покрасить дом сегодня намного проще и быстрее другими видами красок.

      Для покраски ванной комнаты применяется акриловая краска

      По схожим причинам не рекомендуется и покраска стен в квартире или жилом доме алкидными эмалями. Они, как и масляные, являются паронепроницаемыми, имеют специфический стойкий запах. От других видов красок они отличаются и процессом высыхания. При соприкосновении с воздухом в них происходит приводящий к высыханию процесс окисления, тогда как другие виды красок сохнут за счет испарения растворителя.

      Как покрасить стены

      Вне зависимости от выбора вида краски для качественного конечного результата очень важное значение имеет качественная подготовка стен под покраску. Главное ее требование — поверхность стены должна быть обязательно очищена от грязи и пыли, а отделочные материалы (если есть) иметь прочное сцепление с основной поверхностью.

      Покраска стен компрессором

      Для качественной покраски стен важна не только качественная краска, но и качественные инструменты, тем более что их перечень очень короткий:

      Выбор инструмента зависит от площади и рельефа окрашиваемой стены. Например, компрессор для покраски целесообразно использовать в тех случаях, когда нужно окрасить ровную поверхность большой площади. Если нужно окрашивать рельефную поверхность, то в этом случае альтернатив, кроме как выбрать кисть, нет. Если же для вас важнее не скорость покраски, а ее качество, тогда лучше всего использовать валик.

      При покраске водоэмульсионной краской нужно использовать валик из натурального меха

      Поэтому вопрос, как правильно покрасить поверхность, всегда требует индивидуального решения.

      Например, при использовании водоэмульсионной краски нельзя пользоваться синтетическими валиками, в т.ч. и наиболее распространенным поролоновым. Все эти материалы при работе будут оставлять в наносимом слое краски воздушные пузырьки, снижая его целостность и ухудшая качество. Поэтому нужно приобрести валик из натурального меха или же, если есть возможность, компрессор для покраски. Пользоваться им будет намного быстрее, чем валиком.

      Кажущаяся рутинным процессом покраска стен — дело интересное и творческое, позволяющее проявить вашу индивидуальность и дать простор фантазии.

      чем красят, какую краску выбирают для определенного помещения и возможна ли покраска стен в комнате своими руками

      Краска для стен уверенно занимает лидирующие позиции на рынке, постепенно вытесняя привычный материал для отделки – обои. Рынок реагирует на такой спрос новыми цветовыми композициями, расширенным ассортиментом и широким ценовым сегментом. Далее рассмотрим: какие виды красок существуют, как покрасить стены своими руками и какую суспензию пигмента для этого выбрать.

      Цветной бум: краска для стен вместо обоев

      Сложно представить стильный ремонт в доме без использования красок. Эмалевые, водоэмульсионные или акриловые материалы украшают пространство новыми цветами, защищают поверхности от негативного воздействия внешней среды, влаги и солнечного света.

      Разновидности красок для покраски стен в комнате

      Среди широкого ассортимента продукции для проведения ремонтных работ внутри помещения, строительные эксперты выделяют два типа красок.

      1. Алкидные: масляные, олифные, полуматовые, глянцевые, матовые (подтип степени глянца), эмалевые, лаковые.
      2. Эмульсионные: поливинилацетатные, акриловые, силикатные и силиконовые.

      Алкидные краски – красящие вещества на основе олифы или алкидной смолы. Эти компоненты имеют резкий запах. Считаются опасными для здоровья человека. Недостатков много, а преимущество одно – отличная защита поверхности от влаги.

      Эмульсионные красящие составы применяются для внутренних и наружных работ. В противовес предыдущим материалам – не содержат сторонних запахов, быстро сохнут и предлагают безграничное количество оттенков, цветов и сочетаемых композиций.

      На рынке представлены 4 основные марки олифных красок с разнообразными свойствами и характеристиками: МА-021 (пленкообразующие олифы), МА-025 (комбинированные), ГФ-023 (грифталевые), ПФ-024 (пентафталевая олифа).

      Чем покрасить стены в квартире

      Окраска стен в квартире производится любыми вышеуказанными материалами.

      Однако большей популярностью пользуются эмульсионные составы, которые не имеют запаха, безвредны для животных и человека, высыхают за 10-20 минут, что очень удобно для комбинированного окрашивания несколькими оттенками.

      Какой краской красят стены

      Практичный вариант для покраски стен в жилом помещении – водоэмульсионка, которая по цене ниже акриловой и поливинилацетатной краски. Однако последние варианты более устойчивы к влаге. Стены можно мыть, не переживая за цвет. Оттенки акриловых материалов позволяют выбрать наиболее приемлемый вариант для конкретной комнаты.

      При покраске стен алкидной краской, предпочтение следует отдать эмали на глифталевой или пентафталевой основе. Составы отличаются большой степенью устойчивости к воде и различным видам истирания.

      Чем можно красить стены?

      Для стен в подвальном или складском помещении подбираются более практичные материалы – эмалевые составы, которые не пропускают влагу и устойчивы к истиранию.

      Недостатков два – необходимость очистки поверхностей от старых слоев эмалевой краски, а также уязвимость к воздействию щелочей.

      Для стен в ванной, кухне или прихожей следует подбирать силиконовые или акриловые краски. Для детской комнаты, спальни и гостиной лучший выбор – водоэмульсионная и поливинилацетатная краски, позволяющие окрасить стены и потолок в насыщенные цвета.

      Покраска стен своими руками: рекомендации

      Ремонтные работы, вне зависимости от типа помещения и его размеров, проводятся с соблюдением правил безопасности, которые предусматривают:

      1. обязательное проветривание;
      2. использование защитной маски;
      3. запрет на окрашивание поверхностей эмалевыми составами в непроветриваемом помещении.

      Однако существует и ряд рекомендаций по нанесению, которые стоит соблюдать всем:

      • для углов и рельефных поверхностей использовать щетку с густым ворсом;
      • для ровной поверхности по центру применять валик с густым, но коротким ворсом;
      • зашкурить необходимо обязательно все поверхности, вне зависимости от типа краски;
      • перед покраской обязательно обработать шпаклеванную стену грунтовкой, и только после высыхания наносить красящий состав;
      • проводить окрашивание в одном направлении: сбоку на бок или вверх-вниз;
      • рассчитать расход и разбавить колор в большой емкости, чтобы на всех стенах был одинаковый оттенок.

      Поливинилацетатная краска на основе ПВА не используется для окрашивания металлических поверхностей и элементов.

      Сколько раз наносится краска на стену

      Окраска поверхности и ее насыщенность зависят не только от типа красящего вещества и его консистенции, но и от количества слоев. Для косметической покраски в один тон достаточно будет одного слоя.

      Но, если стена заново проштукатурена, отшлифована и грунтована, то лучше использовать двойной слой, предварительно просушив первый слой перед нанесением второго. Это сделает оттенок насыщенным и глубоким, без видимых полупрозрачных полос.

      Рынок предлагает различные варианты отделки для стен и потолка как внутри, так и снаружи помещения. Однако, как показывает практика, обои все чаще стали заменять более практичными и износоустойчивыми материалами – красками. Интерьерное решение пространства и выбор красящего состава во многом определяется такими качествами, как практичность, цена и эксплуатационный срок.

      Полезное видео

      Как покрасить стены в квартире и избавиться от этого — Запасной инструмент

      Идея покраски стен вашей квартиры привлекательна по многим причинам. В конце концов, свежий слой краски может сделать квартиру-формочку для печенья домашним, улучшить ваше настроение и даже повысить фэн-шуй вашей квартиры, если это ваше варенье!

      Облом заключается в том, что большинство домовладельцев не желают позволять своим квартиросъемщикам красить свою квартиру. Это больше риск для собственности (что, если вы пролили всю банку краски на ковер в процессе ?!), и, если оставить его неокрашенным, это может затруднить повторную сдачу в аренду другому арендатору (неоново-розовый может быть вашим ~ вайб ~, а не чужой).

      Если вам действительно повезет, у вас может быть домовладелец, который разрешит покраску, если он одобряет цвет. Если вы чувствуете, что у вас есть такой уровень взаимопонимания, во что бы то ни стало, спросите прямо, но знайте, что если они скажут «нет», и вы все равно пойдете вперед, вы можете подвергнуть себя риску выселения.

      Другие домовладельцы могут не возражать, если вы рисуете, если вы знаете, что они выхватят этот залог, чтобы отменить его.

      (Все зависит от вашего договора аренды.Внимательно прочтите его, прежде чем вносить ЛЮБЫЕ изменения в собственность, которой вы не владеете, и будьте готовы принять последствия за нарушение юридического документа. Действуйте осторожно.)

      Для некоторых арендаторов желание творческого самовыражения и идеального интерьера перевешивает риск презрения домовладельца. Некоторые просто не могут устоять перед желанием украсить свой дом, добавив ярких красок к своим стенам — что технически не является преступлением, так почему бы и нет?

      Ну, из-за того штрафного залога.Сумма депозита сильно варьируется от одного арендодателя к другому, но может достигать суммы аренды до ДВУХ МЕСЯЦЕВ! Это много чеддера, которым можно пожертвовать ради одной или двух синих стен. Несомненно, есть… какая-то золотая середина?

      Если это то, что вам нужно, продолжайте читать. Вы собираетесь узнать, как покрасить стены своей квартиры и как это сойдет с рук, когда придет время съезжать.

      Пошаговые советы по покраске стен в квартире

      Самый первый совет, которым мы с вами поделимся, — это тот, который спасет вас , когда придет время уходить: определите исходный цвет.

      Перед тем, как приступить к покраске стен, убедитесь, что у вас есть оригинал под рукой, чтобы вы могли закрасить стены, когда придет время. Обратите внимание, что вам понадобится настоящее ведро с краской, а не просто кусочек краски или скомканный лист бумаги с написанным на нем названием цвета. Никогда не знаешь, прекратят ли его выпуск, пока ты там живешь, — и что потом?

      Так как же определить первоначальный цвет стен? Самый простой способ — просто спросить арендодателя, но он не только может не знать себя, но и является самой важной в мире подсказкой о том, что вы собираетесь делать.

      Вместо этого посмотрите, сможете ли вы отколоть крошечный фрагмент краски из нижней части незаметного угла и отнести его в магазин красок. У большинства есть инструменты и технологии для определения каждого цвета под солнцем, и они могут помочь вам сузить круг.

      Теперь, когда мы получили эту невероятно важную информацию, вот как легко покрасить стены в вашей квартире.

      Шаг 1: выберите

      Выбор правильных цветов для стен — самая захватывающая часть любой покрасочной работы.Именно здесь действительно вступает в игру ваш внутренний декоратор! Но покраска стен, зная, что вам придется их покрасить и , сопряжена с определенными трудностями.

      Следующие цвета, как известно, трудно закрасить, и их следует избегать:

      • красный
      • Желтый
      • апельсин
      • Яркие оттенки любого цвета
      • Темные оттенки любого цвета

      Шаг 2: план

      Вы знаете старую поговорку: «Не спланировать — значит потерпеть неудачу»? Это особенно актуально при выполнении покрасочных работ.Вам нужно будет определиться и спланировать:

      • Цвет и отделка краски, которую вы будете использовать
      • Где вы планируете его купить (каковы их правила возврата?)
      • Какие стены вы планируете покрасить и сколько краски потребуется для покрытия поверхности.
      • Вам понадобятся дополнительные инструменты, такие как салфетки, перчатки, кисти, валики, малярный скотч, лестницы, грунтовка и т. Д.
      • Ваш график покраски (обязательно выделите достаточно времени, чтобы полностью высохнуть между слоями!)

      Шаг 3: Подготовка

      Подготовка, вероятно, самая важная часть окраски.Это включает в себя размещение всех необходимых инструментов и оборудования, перемещение мебели, маскировку выключателей и розеток и обеспечение надлежащего воздушного потока по всей комнате … все это до того, как первый слой грунтовки ударится по стене.

      Шаг 4: Покрасьте!

      Когда подготовка закончена, пора надеть потрепанный комбинезон и приступить к рисованию! Рекомендуется начинать с кисти, начиная с краев и углов стен и растушевывая их наружу.Работайте от потолка до пола. Как только вы это начнете, вы можете переключиться на каток, чтобы быстрее покрывать землю. Для достижения наилучших результатов нанесите краску по стене по схеме X, V или W и заполните точки соединения.

      Вы должны запланировать нанесение двух слоев краски, оставляя не менее нескольких часов между каждым слоем для полного высыхания.

      Шаг 5: Очистить

      После того, как вы покрасили стены, самое время прибраться. Нет ничего более приятного, чем найти краску там, где ее раньше не было.Если вы пролили краску на пол или оборудование, уберите их как можно скорее. Очистите все использованные кисти и валики, удалите всю ленту и защитные листы и сложите все улики в непрозрачный мешок для мусора. После уборки расслабьтесь и полюбуйтесь своей работой.

      Закрашивание стен, когда пора уходить

      Когда придет время переезжать, вам нужно будет как можно быстрее покрасить стены. Вот 4 лучших совета, которые помогут вам закрасить стены.

      1. Не откладывайте до последней минуты.Если вы не последовали нашему совету о том, чтобы иметь под рукой оригинальный цвет стен, вы могли бы отчаянно искать его. Кроме того, краска может сохнуть через некоторое время. Чтобы успешно избежать обнаружения, стены должны быть сухими и — главное — без запаха свежей краски.
      2. Отшлифовать стены перед покраской. Это не только облегчает нанесение новой (старой) краски, но также помогает удалить любые капли краски, оставшиеся после предыдущей покраски, и гарантирует, что последний слой будет гладким.
      3. Отшлифуйте стены и тщательно очистите их губкой, смоченной теплой водой и средством для посуды. Это удалит всю пыль, оставшуюся после шлифования, и удалит стойкую грязь или пятна, которые могут повлиять на вашу покраску.
      4. Используйте подходящую грунтовку. Использование качественной грунтовки увеличивает вероятность того, что существующий цвет будет правильно скрыт. Это особенно верно, если вы покрываете темный цвет более светлым.

      Красить стены в квартире — рискованное дело

      Скажем прямо: решив рисовать вопреки желанию арендодателя, вы рискуете.Поступая таким образом, вы можете нарушить договор аренды и будете вынуждены отказаться от залога.

      Помимо того, что вы потеряете эти деньги, вы также поставите под угрозу свои отношения с домовладельцем, что может сделать оставшуюся часть вашего пребывания чрезвычайно неприятной. Если вы подаете заявление о переезде в новое место и свяжутся с вашим нынешним арендодателем, можно с уверенностью сказать, что вы, вероятно, не получите яркой рекомендации.

      Не готовы рисковать? Вот несколько альтернатив

      Это не только фактор риска, но и перекраска — это еще одна проблема, с которой многие люди не хотят сталкиваться в стрессовых ситуациях, связанных с упаковкой и переездом.

      Для тех, кто предпочитает играть по правилам, еще есть возможность персонализировать свое место. Положите кисть и ознакомьтесь с этими альтернативами покраске стен:

      • Съемные обои : Съемные «временные» обои становятся все более популярными благодаря простой установке и снятию. Он не повреждает краску или стены, которые покрывает, и представлен в тысячах дизайнов, стилей и цветов.
      • Наклейки на стены : Наклейки на стены — отличный способ создать характерную стену, не раскрашивая ее.Наклеивать стикеры на стены очень просто, и они доступны везде, от Walmart до Amazon. Их также очень легко удалить, а может быть, и слишком легко. На самом деле они склонны к отслаиванию.
      • Подвешивание предметов искусства : Это может звучать как отговорка, но развешивание произведений искусства на стенах — простой способ вдохнуть новую жизнь в свое пространство. Вы можете забрать произведения искусства где угодно и купить их в соответствии с вашим бюджетом или даже изготовить их.
      • Настенные светильники : Ладно, этот немного необычный, но выслушайте нас! Вы можете полностью преобразить свои стены с помощью света.Создавайте геометрические узоры с помощью светодиодных лент или создайте волшебное настроение, пересекая струны волшебных огней. Ваш счет за электричество может немного вырасти, но вам не придется беспокоиться о том, что вас арестуют за покраску стен.

      Вас пощекотал какой-нибудь из этих вариантов настенной росписи? Если да, убедитесь, что у вас под рукой есть подходящие инструменты для работы. Если вы не хотите тратить деньги на их покупку, загрузите приложение Sparetoolz, чтобы арендовать инструменты прямо в вашем районе.

      Счастливой картины!

      Как пошагово покрасить квартиру

      Когда я переехал в свою первую квартиру для взрослых в Нью-Йорке, я взял на себя ответственность красить свою спальню. Несмотря на то, что все предостерегали меня, чтобы я изучал передовой опыт, я подумал: «Насколько это может быть сложно?» Сокращено до 18 самых утомительных часов в истории , плюс пол, потолок и кровать заляпаны краской. Мои стены были неровного оттенка серого, и это выглядело совсем не так, как я хотел, и в итоге мне пришлось заплатить профессионалу, который пришел, чтобы починить это.

      Итак, да: есть правильный и неправильный способ покрасить комнату, и я являюсь ярким примером «неправильного» конца этого спектра. Однако для начинающих художников вроде меня найти лучший способ сделать это и затем применить его на практике может быть непростой задачей. Может возникнуть соблазн обратиться к профессионалам, но не бойтесь: есть способы сделать рисование проще, без стресса и, осмелюсь сказать, приятным … даже если вы понятия не имеете, что делаете на самом деле.

      «Профессиональные маляры всегда будут тратить больше времени на подготовку, чем на покраску», — говорит Эрик Стогнер, менеджер компании по производству обоев Farrow & Ball Brooklyn.«Это скучная часть, но чем больше внимания вы уделяете на этом этапе, тем лучше будет выглядеть краска и тем дольше она прослужит».

      Если вы никогда не делали этого раньше, взяться за такой проект может быть страшно и утомительно. Но этого не должно быть.

      Прочтите, как правильно покрасить квартиру, TaskRabbit не требуется.

      Фото: Stocksy / Melanie DeFazio

      Приоритет подготовки

      «Ошибка номер один — это неспособность планировать наперед», — говорит Стогнер.«Это может включать в себя отказ от приобретения правильных инструментов и продуктов (грунтовки) или отсутствие у вас достаточно времени для подготовки поверхности, что является ключом к успешной покраске». Заклейте края скотчем, положите ткань и определите реалистичный график проекта, который будет зависеть как от размера комнаты, так и от интенсивности выбранного вами цвета.

      Запаситесь подходящими инструментами

      Хорошие новости: в последние годы было внесено несколько серьезных высокотехнологичных обновлений в старую систему лотков и роликов для краски.Home Depot также предлагает такие инструменты, как этот распылитель краски, который упрощает нанесение краски. Также важен выбор правильной ленты. Знаменитый подрядчик Чип Уэйд клянется Delicate Surface Scotch Blue, который не разорвет ваши стены.

      Отшлифуйте поверхности

      Чем ровнее поверхность, тем лучше. «Если вы почувствуете это, вы увидите это», — говорит Стогнер. «Отслоившуюся краску и штукатурку необходимо удалить скребком или наждачной бумагой». Если вы перекрашиваете ранее окрашенную отделку, вам следует слегка отшлифовать поверхность перед тем, как приступить к нанесению нового лака.Стогнер отмечает, что вам не всегда * нужно шлифовать всю предыдущую краску, если поверхность находится в хорошем состоянии.

      Фото: Stocksy / Tana Teel

      Не пропускайте грунтовку

      «Не пропускайте этапы грунтования или грунтовки, какими бы заманчивыми они ни были», — советует Стогнер. «Грунтовка предназначена для стабилизации поверхностей и подготовки их к покраске». Он говорит, что это нормально, если грунтовка выглядит неоднородно, поэтому не беспокойтесь, если ваша работа не идеальна.

      Paint smart

      После того, как подготовка будет завершена, пришло время для (… своего рода) забавной части! Но есть и правильный, и неправильный способ на самом деле покрасить .Начните с выбора краски с низким или нулевым содержанием ЛОС, которая выделяет меньше газов, чем традиционные формулы. Нанесите краску вертикально, затем распределите по горизонтали. Поменяйте местами с последним слоем: «Нанесите краску в одном направлении, чтобы свести к минимуму любые следы кисти и эффекты рисунка кисти», — говорит Штёгнер.

      Придерживайтесь правила трех футов

      Чтобы упростить процесс оформления, попробуйте разделить комнату на более мелкие части и методично закрасить их.«Мне нравится работать на участках шириной 3 фута, потому что это удобно, — говорит Уэйд. «И мне не обязательно идти сверху вниз. Вы должны начинать с высоты талии, а затем подниматься к потолку шириной около 3 футов. Как только вы доберетесь туда, вернитесь вниз и сделайте нижнюю сторону ». Несколько (тысяч) движений ролика, и ваши стены будут выглядеть как новые!

      Чтобы поблагодарить тех, кого вы уговорили помочь вам рисовать, приготовьте им хрустящую пиццу GF. Затем отметьте новый облик своей квартиры этими освежающими летними коктейлями из больших партий.

      Как покрасить комнату в квартире | Цвета, влияющие на настроение

      «Цвет — это сила, непосредственно влияющая на душу». — Василий Кандинский

      Русский художник и теоретик искусства Василий Кандинский, возможно, говорил от души, но концепция цвета десятилетиями изучалась прикладными психологами-экологами, теми, кто изучает влияние окружающей среды на наши эмоции. И это включает в себя цвет.

      Для Национального месяца цветотерапии важно знать, насколько важен цвет для нашего настроения и той атмосферы, которую мы желаем в наших квартирах.Эти советы расскажут, как правильно покрасить стены, а также расскажут, почему одни цвета лучше других для определенных нужд.

      Спросите сначала, покрасьте позже

      Перед тем, как достать кисти, обязательно внимательно прочитайте договор аренды квартиры или спросите свою команду управления квартирой, разрешена ли покраска у вас дома. Одно можно сказать наверняка: потеря залога повлияет на ваше настроение, независимо от того, какой цвет вы выберете. Итак, сначала спросите, потом раскрасьте.

      Начать с расходными материалами

      Теперь, когда у вас есть «добро», вы можете начать собирать товары в местном магазине товаров для дома, в Интернете или у щедрого друга:

      • Защитные очки или защитные очки
      • Краска
      • Кисти / валики / роликовые рукава
      • Удлинитель для катков
      • Лента малярная с аппликатором
      • Подносы для краски с ножками, которые крепятся к лестнице
      • Вкладыш для подноса с краской (совет своими руками: просто поместите поддон в кухонный мешок для мусора, чтобы потом его было легко очистить)
      • Ведро емкостью 5 галлонов для смешивания красок
      • Мешалки для краски
      • Маленький шпатель (для герметизации крана до складок)
      • Лестница двухступенчатая
      • Хлопковая ткань (лучше, чем пластик, так как пластик остается влажным и вызывает беспорядок)

      Количество необходимых материалов будет зависеть от того, какую часть комнаты вы будете красить.В некоторых многоквартирных домах разрешается использовать только акцентную стену, или, возможно, это все, что вам нужно. В любом случае основывайте свои потребности в поставках на масштабе проекта.

      Выбирайте свой цвет с умом

      Это самая важная часть пути к рисованию: выбор цвета краски. В научной прессе есть ряд исследований, посвященных тому, как видение определенных цветов на поверхностях влияет на то, как вы думаете и ведете себя. По словам известного прикладного экологического психолога Салли Огюстин из Design with Science, общие выводы сосредоточены на трех конкретных атрибутах цветов:

      • Оттенок: название, данное набору длин волн (красный, оранжевый, желтый и т. Д.).)
      • Насыщенность: Степень чистоты цвета (менее насыщенный = более сероватый; шалфейный зеленый менее насыщен, чем зеленый Келли)
      • Яркость: сколько белого в цвете (цвет, о котором мы думаем, — это нежно-голубой)

      «Итак, не очень насыщенный, но относительно яркий цвет расслабляет», — говорит Огюстен. «Хотя цвет, который очень насыщенный, но не очень яркий, скорее заряжает нас энергией».

      Синий: Она добавляет, что культуры образуют ассоциации с определенными оттенками.Например, люди обычно связывают надежность и надежность с синим цветом. «Мы также связываем синий цвет с расслаблением, поэтому он отлично подходит для спальни», — говорит она. В целом, синий, как правило, самый популярный цвет, особенно если он более светлый, поскольку он заставляет пространство казаться больше и спокойнее.

      Красный: Показано, что красный дает «прилив силы», говорит Огюстен. Хотя вы, возможно, не красите фитнес-центр в своей квартире, было бы разумно нанести красный цвет на место, где вы можете поднимать тяжести.У красного цвета есть свои недостатки, так как он вызывает некоторое нарушение когнитивной работы. Другими словами, красный имеет больше физических преимуществ, чем психических.

      Зеленый: «Зеленый цвет имеет множество преимуществ в сфере познавательной работы», — предполагает эксперт. «Видение различных оттенков зеленого было связано с улучшением творческих способностей и творческого мышления. Так что, если вам интересно, чем покрасить офис после избавления от красного, нарисуйте зеленью ».

      Теплый Цвета: Верно и то, что видеть и находиться в среде с более теплыми цветами полезно для общения и организации званого ужина в вашей квартире.«Мы склонны лучше относиться к другим, когда смотрим на более теплые цвета, например, в гостиной», — говорит Огюстин. Что считается более теплым цветом? «Цвета, которые вы можете увидеть в огне на каком-то этапе его жизни: красный, оранжевый, нейтральный». Кто-то может сказать, что осенние цвета — это теплые цвета, и это так, не считая зелени, которую мы видим в соснах. Подумайте больше о смене листьев осенью в теплой цветовой палитре.

      Желтый: Теперь о пресловутом желтом. Огюстен говорит, что желтый — это цвет, который люди меньше всего считают своим любимым.Однако те, кто любит желтый цвет, с гораздо большей вероятностью будут иметь более сильную привязанность и привязанность к нему, что делает их счастливыми найти его в многоквартирном доме. Однако это рискованно, если вы пытаетесь привлечь большое количество людей или даже нескольких соседей по комнате.

      В конечном счете, Августин призывает любого, кто перекрашивает свое пространство, выбирать цвета, основываясь на своих личных ассоциациях. Если вам не нравится синий, очевидно, избегайте этого цвета. Если это не личный приоритет для вас, постарайтесь не основывать это важное решение на том, что просто модно или модно.Когда дело доходит до выбора цвета, не забывайте о своих положительных впечатлениях и ассоциациях. В конце концов, вы будете видеть это каждый день.

      Подготовьтесь к защите ваших вещей

      Это неизбежно. Лишняя краска куда-то попадет. Попытайтесь контролировать, где это «где-то», положив ватную ткань, накрыв любую фурнитуру (скажем, если вы красите кухню или ванную комнату) и переместив предметы либо из комнаты, либо в центр номер.Прежде чем заклеивать плинтусы малярным скотчем, обязательно протрите их, чтобы скотч хорошо держался. Используйте аппликатор малярной ленты, чтобы быстро и эффективно склеить отделку комнаты, и завершите ее, придавив ленту своим маленьким шпателем.

      Очистить, прогрунтовать, затем покрасить

      Так же, как и плинтусы, перед грунтованием обязательно очистите все явно загрязненные поверхности. Грунтовка не даст слоям краски впитаться в поверхность, сохраняя цвет ярким и естественным.Начните процесс покраски с кисти, так как вы действительно можете попасть туда, где потолок встречается со стеной по всей комнате. Избегайте следов нахлеста, перекатывая стену во всю высоту и сохраняя влажный край. Затем подождите, пока краска полностью высохнет, прежде чем снимать ленту с плинтусов, обнажая идеальный край.

      Уход за краской на ходу

      Для облегчения покраски во время и после:

      • Носите пластиковые защитные очки или защитные очки для защиты
      • Обеспечить вентиляцию помещения или надеть маску
      • Храните кисть в полиэтиленовом пакете, полиэтиленовой пленке или в чехле для кисти.
      • Держать краску закрытой
      • Сохраните остатки краски или оставьте использованные банки с краской в ​​специально отведенном месте для экологически чистой утилизации

      Сохранение однородности цвета краски

      Чтобы сохранить одинаковый цвет во всей комнате, можно смешать несколько банок с краской одного цвета в 5-галлонном ведре.Налить оттуда. Затем не торопитесь, нарисуйте небольшое пятно на стене и оставьте на ночь. Таким образом, вы можете получить точное представление о том, как он будет выглядеть после высыхания, при естественном освещении, ламповом или верхнем освещении. Огюстен также говорит, что по возможности используйте любое естественное освещение, которое у вас есть, так как оно улучшает настроение, повышает креативность и вероятность поладить.

      Другие сообщения в блогах, которые могут вас заинтересовать

      Информация, представленная на этом Веб-сайте или через него, доступна исключительно для общих информационных целей.Мы не гарантируем точность, полноту или полезность этой информации. Вы полагаетесь на такую ​​информацию исключительно на свой страх и риск. Мы снимаем с себя всякую ответственность и ответственность, возникающую из-за того, что вы или любой другой посетитель этого Веб-сайта, или любое лицо, которое может быть проинформировано о его содержании, полагались на такие материалы. Любая ссылка на удобства, услуги, правила, политику или процедуры в жилом сообществе Greystar носит общий характер, и каждое жилое сообщество Greystar может иметь удобства, услуги, правила, политику и процедуры, которые отличаются от тех, на которые есть ссылки на этом веб-сайте.Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим квартирным сообществом Greystar для получения точных сведений об удобствах, услугах, правилах, политике или процедурах.

      Этот веб-сайт может включать контент, предоставленный третьими сторонами, включая материалы, предоставленные другими пользователями, блоггерами и сторонними лицензиарами, синдикаторами, агрегаторами и / или службами отчетности. Все утверждения и / или мнения, выраженные в этих материалах, а также все статьи и ответы на вопросы и другой контент, кроме контента, предоставленного Greystar, являются исключительно мнениями и ответственностью физического или юридического лица, предоставляющего эти материалы.Эти материалы не обязательно отражают мнение Greystar. Мы не несем ответственности или обязательств перед вами или любой третьей стороной за содержание или точность любых материалов, предоставленных третьими сторонами.

      4 Условия предоставления арендаторам права на покраску

      Многие арендодатели придерживаются белого и серого цветов, потому что их легко подправить, когда арендатор съезжает. Также проще демонстрировать аренду потенциальным арендаторам в нейтральных тонах.Тем не менее, каждый хочет добавить в новый дом свой особый стиль, и, скорее всего, ваши арендаторы оценят возможность добавить яркие цвета. Наряду с добавлением индивидуальности пространству, разрешение вашим арендаторам рисовать может дать им более сильное чувство собственности, что может привести к подписанию более длительных договоров аренды или продлению аренды. Вот четыре правила, которые вы, возможно, захотите принять во внимание, помогая своим жильцам превратить свое жилое пространство в дом.

      Определите затраты перед закупкой

      Проявите инициативу и включите в договор аренды пункт о покрасочных помещениях.Если вы решите нанять профессионала, сообщите арендатору, что с него будет взиматься плата за покраску и перекраску площади в первоначальный цвет после выезда (вместе с другими сборами за въезд).

      В зависимости от местного законодательства, в некоторых штатах домовладельцы также могут взимать невозмещаемый сбор за покраску. Если вы не против, позволяя арендаторам делать это самостоятельно, обратите внимание, что если они красят стены без вашего разрешения и не перекрашивают стены обратно в исходный цвет, вы можете вычесть стоимость перекраски из их залога.

      Рассмотрите возможность использования специалиста

      Арендодатели, конечно, могут красить стены сами, но, возможно, лучше нанять профессионального маляра, который сделает эту работу. Нанимая профессионала с отличными отзывами, вам не придется беспокоиться о том, что вы можете повредить аренду, потому что ваши полы, изделия из дерева и другие элементы будут защищены.

      Конечно, арендодатели могут разрешить своим арендаторам использовать DIY, но остерегайтесь возможных последствий. Если вы позволите своему арендатору красить, он может повредить пол или другие детали в арендуемом доме.Брызги краски на деревянных изделиях, отделке или электрических розетках бывает трудно убрать, когда арендатор выезжает из дома. В зависимости от законов вашего штата вы можете получить залог за картину при въезде. Если арендатор причинит какой-либо ущерб, вы можете вычесть деньги из его депозита, чтобы покрыть расходы на уборку. С другой стороны, если ваш арендатор отлично справляется со своей работой, вознаградите его полным возмещением депозита за картину.

      Независимо от того, кого вы выберете для выполнения работы, если цвет краски привлекательный и усиливает ощущение пространства, подумайте о сохранении цвета после того, как арендатор переедет.Яркий цвет может дать вашей аренде еще один аргумент в пользу продажи.

      Утвердить проект

      Добавление политики окраски поможет вам установить границы, по-прежнему оставаясь довольными. Будьте ясны и подробно опишите все ожидания, а также все связанные с этим сборы. Обратите внимание в политике, что вы должны одобрить цвет. Имейте в виду, что вам следует избегать розового и красного цветов, потому что их бывает сложнее всего скрыть. Сказать «нет» арендатору, предпочитающему ярко-розовый, может показаться суровым, но отказ от цвета сэкономит время и деньги в долгосрочной перспективе.Чтобы ускорить процесс выбора цвета, вы можете предложить несколько вариантов цвета, из которых могут выбирать ваши арендаторы. Предварительно выбрав цвета краски, вы также узнаете, какие цвета привлекательны, и при необходимости их легко скрыть. Если вы хотите принять дополнительные меры предосторожности, вы можете указать тип краски, марку краски и предпочитаемую марку грунтовки.

      Вы также должны уточнить, что вашему арендатору разрешено красить. Как правило, деревянные изделия необходимо зачистить и отшлифовать, прежде чем их можно будет покрасить, поэтому любой ценой избегайте нанесения слоя краски на шкафы и другую мебель.

      Разрешить акцентную стену

      Если стоимость покраски всей гостиной или спальни вызывает у вас беспокойство, подумайте о том, чтобы сделать акцентную стену. Покраска только одной стены — это простое обновление, которое экономит время и деньги арендатора и домовладельца. Иногда яркого цвета на единственной стене в гостиной или спальне достаточно, чтобы арендатор почувствовал, что он привнес в свой дом некоторую индивидуальность.

      Как и в любом другом бизнесе, важно принимать разумные, практичные и экономичные решения.Удовлетворение потребностей клиентов необходимо для процветания вашего бизнеса, поэтому помните об этом, решая, хотите ли вы разрешить арендаторам красить свои дома, сдаваемые в аренду.

      Опубликовано 20 марта 2020 г.

      Что вы думаете?

      44 Ответа

      Об авторе

      Почему нельзя красить квартиру

      Переезд в новую квартиру — большое дело, особенно если вы впервые собираетесь жить самостоятельно.Вы хотите, чтобы он чувствовал себя как дома и был выражением вашего стиля, местом, где вы хотите проводить время и получать удовольствие. Конечно, вы хотите оставить свой след в новом жилом пространстве, и покраска стен в квартире может стать вашим первым выбором для создания дома, которым вы гордитесь.

      Однако есть несколько вещей, которые вам нужно учесть, прежде чем брать кисть. Мы выясним, почему покрасить квартиру — не лучшая идея.

      Расходы

      Paint — отличный способ обновить недвижимость, это, безусловно, один из лучших способов заработать деньги в мире домашнего улучшения.Однако покраска квартиры, которая является временным жильем, может обойтись очень дорого. Если вы нанимаете маляра, который может потребоваться домовладельцу, это может стоить тысячи долларов. Если вам позволено быть мастером по дому, это может стоить сотни. Имейте в виду, что если у вас нет отличных навыков рисования, исправление ваших ошибок будет стоить еще дороже.

      В дополнение к авансовой стоимости покраски вашей квартиры вам также придется заплатить за ее возвращение в первоначальное состояние. Скорее всего, когда ваш договор аренды истечет, домовладелец захочет вернуть квартиру в том же состоянии, в котором он ее вам предоставил.Это означает, что при первом подписании договора аренды его необходимо перекрасить в исходный цвет. Это будет особенно неприятно, если вы собираетесь жить в квартире всего год. Перекраска дважды в год — трудоемкий и затратный процесс, особенно если вы покупаете более экологичную краску.

      Затраты могут быть больше, чем вы изначально планировали. Часто в многоквартирных домах привлекаются подрядчики, и вам может понадобиться купить у них определенную краску. Это означает, что краска может стоить больше, чем в противном случае.

      Почему никогда не стоит красить свою квартиру

      Создание дополнительных проблем

      Переезд — это достаточно напряженный опыт, поскольку необходимо выполнить множество задач, не добавляя необходимости перекрашивать. Вам нужно будет учесть много вещей, и перекраска не упростит задачу.

      Если вы переезжаете в другую арендуемую недвижимость, может быть период перекрытия, когда у вас будет время покрасить старую квартиру. Это упростит задачу, так как вы сможете переместить всю мебель, прежде чем приступить к покраске.Однако это означает, что вы платите арендную плату за оба объекта недвижимости одновременно. В идеале, вы хотели бы избежать любого перекрытия времени, как это, и отсутствие необходимости перекрашивать вам поможет.

      С учетом сказанного, если у вас нет перекрытия во времени, у вас не будет другого выбора, кроме как перекрашивать, пока вы пытаетесь собрать вещи. Переезд может потребовать недель, чтобы упаковать вещи в коробки. Вам нужно будет навести порядок в квартире и произвести любой ремонт, который вы обнаружите, если вы хотите получить обратно свой полный залог.Все это может быть достаточно стрессовым, даже если не перекрашивать комнаты.

      Переезд в новую квартиру в любом случае будет тяжелым бременем для ваших финансов, особенно если вы нанимаете маляра. Таким образом, вы будете в лучшем положении, не тратя деньги на покраску стен в квартире, в которой вы не будете жить в течение длительного периода времени.

      Прочие опции

      Вместо того, чтобы красить свою новую квартиру, вы можете сделать еще кое-что, чтобы персонализировать свое новое жилое пространство.

      Работа

      Вы можете украсить мягкие стены своей квартиры, повесив картины. Забивать гвозди в стену также не нужно, это лучше защитит ваш депозит. Вы можете использовать полоски для подвешивания картин или липкие крючки, чтобы повесить картины, не проделывая дырки в стене.

      Купите картины на холсте, отпечатки на холсте или металлические плакаты с любым современным изображением по вашему выбору. Металлические плакаты становятся очень популярными и даже позволяют добавить большую картину на стену, используя несколько рамок.Будет много вариантов на ваш вкус и ваш бюджет, что позволит вам поставить свой личный отпечаток на новую квартиру.

      Наклейки на стены

      Аналогичный вариант — использование декалей. Это дизайн, который приклеивается к вашей стене, а затем отклеивается, когда он больше не нужен, надеюсь, не оставляя следов на лакокрасочном покрытии.

      Обои Peel and Stick

      Как и съемные наклейки на стены, существуют съемные обои, которые должны быть единственным типом обоев из когда-либо созданных.Очистить и наклеить обои — отличный способ покрыть большую площадь, но будьте осторожны, потому что это может стоить больше, чем краска, в зависимости от выбранного вами дизайна.

      Шторы

      Шторы, которые вы выберете, могут добавить много красок в комнату, в которой нет ничего интересного. В любом случае вам может потребоваться купить новые шторы, так что они станут хорошим способом улучшить жилое пространство. Навесные шторы не должны иметь повреждений, и вы можете брать их с собой при выезде.

      Красочная мебель

      Яркая мебель — еще один отличный способ добавить цвета комнате, сохраняя при этом белые стены. Если ваша мебель не красочная, не беспокойтесь о покупке новой мебели, чехлы, одеяла и подушки тоже могут иметь большое значение.

      Ничего

      Другая альтернатива — жить со стенами такими, какие они есть. Если вы можете смириться с более современным видом своей квартиры, возможно, подобрать вашу мебель к этому стилю, вам будет намного проще, когда вы переедете.

      Хотите покрасить свою квартиру? Если да, вы можете подумать еще раз. Вот несколько вещей, которые следует учесть перед тем, как взять кисть в руки. # домашний декор # своими руками # без краски

      Последние мысли

      Красить стены не всегда необходимо, чтобы ваша квартира выглядела стильно или как дома. Есть так много отличных альтернатив покраске вашей квартиры. Красочная мебель и акценты могут иметь большое значение. Зачем инвестировать в краску, если вы можете инвестировать в такие вещи, как шторы, которые можно взять с собой, когда срок аренды истечет?

      Вот, если у вас долгосрочная аренда в письменной форме, покраска вашей квартиры может того стоить.Если текущая краска не в лучшем состоянии и арендодатель готов заплатить за краску или снизить арендную плату, это тоже может того стоить. Однако, если у вас аренда только на один год, вы не можете красить до тех пор, пока не вступите во владение, и вам нужно перекрасить перед выездом, если краска на стенах меньше года, вероятно, не стоит головной боли.

      Пожалуйста, рассмотрите возможность распространения информации и обмена; Почему никогда не стоит красить квартиру

      Дополнительные ресурсы недвижимости
      • Арендодатели и продавцы всегда должны подготовить свою собственность перед включением в список.Иногда это означает свежий слой краски, а в других случаях может потребоваться новый пол. Когда недвижимость находится в состоянии въезда, арендатору или покупателю не нужно будет ничего делать при въезде, кроме как повесить несколько фотографий.
      • Заключительные пошаговые руководства предназначены не только для покупателей жилья, но и для арендаторов. Арендаторам следует всегда проходить осмотр перед въездом в недвижимость и снова после освобождения. Осмотр при въезде должен состоять из замечаний любых обнаруженных проблем; битая плитка, дыры в стенах и т. д.и быть отправленным домовладельцу. При выселении арендодатель должен пройти осмотр, чтобы убедиться, что все приемлемо. Пропуск обхода может занять больше времени, чтобы вернуть свой залог, и в некоторых случаях может потребоваться без надобности бороться за него.
      • Постановка вашей новой квартиры не требует покраски. Есть так много советов и хитростей от дизайнеров интерьера, которые сделают квартиру как дома, даже не взяв в руки кисть. Аксессуары для дома могут иметь большое значение, и это все, что можно взять с собой.В отличие от краски, которая стоит денег и ее нельзя брать с собой.
      Об авторе

      Ведущий агент по продаже недвижимости Веллингтона, Мишель Гибсон, написала: «Почему никогда не следует красить свою квартиру»

      Мишель специализируется на жилой недвижимости с 2001 года в Веллингтоне, Флорида и его окрестностях. Если вы хотите купить, продать или арендовать, она проведет вас через всю сделку с недвижимостью. Если вы готовы использовать знания и опыт Мишель, позвоните или напишите ей сегодня же.

      Области обслуживания включают Веллингтон, Лейк-Уорт, Ройал-Палм-Бич, Бойнтон-Бич, Уэст-Палм-Бич, Локсахатчи, Гринакрес и другие.

      Как правильно выбрать краску и цвет для вашего дома

      Живопись — это быстрый и дешевый способ подышать свежим воздухом в старой комнате или сделать дом более продаваемым, если вы выставите его на продажу. Узнайте все, что вы когда-либо хотели знать о выборе краски.

      Какую краску выбрать?

      Краска бывает разных оттенков, а также может быть масляной или латексной.Латексная краска является наиболее распространенным и предпочтительным типом краски для использования из-за простоты очистки и долговечности. Он также имеет тенденцию быть более устойчивым к выцветанию и лучше дышит, чем масло, что приводит к меньшему образованию пузырей на краске. Я рекомендую использовать латексную краску для большинства стен и домашнего использования. Тем не менее, масляная краска отлично подходит для грунтования деревянных молдингов и отделки, поскольку она имеет тенденцию запечатывать пятна и сучки на дереве лучше, чем латексная краска для дерева. Однако для высыхания требуется больше времени, чем для латексной краски, поэтому планируйте большее время для высыхания.Я лично использую грунтовку шеллак на масляной основе для своей отделки, а затем выбираю латексную краску в качестве верхнего слоя. На рынке представлено множество брендов, но я больше всего предпочитаю краски Behr.

      Какой блеск выбрать?

      Чем ярче краска, тем легче ее очистить. Если у вас есть маленькие дети и в комнате, которую вы раскрашиваете, много людей, например, в игровой, или если у вас есть склонность к смазыванию стен, например, на кухне, выберите глянцевый блеск, так как вы можете легко протереть стену влажной тканью. губка.Однако это сделает дефекты на стене более заметными, а в таких комнатах, как гостиная, может появиться неприятный блеск. Высокий блеск также отлично подходит для отделки и придаст отделке красивый законченный вид, дополняя более плоский блеск ваших стен.

      Полуглянцевый также будет хорошим выбором для кухонь и ванных комнат, а также для отделки, обеспечивающей легкость мытья и меньший блеск, чем глянцевый. Это также немного дешевле, чем глянцевое покрытие, и является очень распространенной альтернативой.Атласные ткани имеют гладкую атласную поверхность и могут также использоваться на кухнях, в ванных комнатах и ​​коридорах. Это может быть хорошим выбором, если вы действительно хотите немного блеска и краски, которая легко очищается без блеска блеска.

      Если у вас стены с множеством изъянов, выберите ровную или матовую краску. Обычно вы можете обойтись одним слоем краски на флейте. Недостатком этой краски является то, что она не выдерживает хорошей очистки и, как правило, больше показывает грязь, поэтому выбирайте ее для комнат, на которых не будет много отпечатков пальцев и грязи.Вероятно, самый популярный блеск — это яичная скорлупа, которая скрывает недостатки, как плоскость, но ее легче мыть, поэтому она более прочная и гладкая на ощупь. Я рекомендую это для большинства комнат, так как кажется, что в нем есть лучшее как от плоского, так и от глянцевого мира.

      Какой цвет выбрать?

      Если вы собираетесь продать свой дом, я рекомендую выбрать белый или кремовый цвет для стен.Это позволит покупателю легко покрыть стену выбранным им цветом и придаст вашим комнатам более светлый и чистый вид. Тем не менее, вы должны в полной мере воспользоваться сотнями вариантов красок и брошюр в вашем местном магазине красок, а также поговорить с продавцом о различных цветовых схемах для желаемого внешнего вида. Вы можете изменить ощущение любой комнаты в своем доме, немного спланировав и немного изменив оттенки для определенного внешнего вида или ощущения.

      Хорошее практическое правило — помнить о цветовом круге.Все мы в школе узнали об основных цветах — красном, желтом и синем. Они находятся на цветовом круге в 12:00, 4:00 и 8:00 соответственно. Комбинирование любого из них даст вам вторичный цвет (например, фиолетовый, оранжевый). Цвета рядом друг с другом на цветовом круге, такие как синий и фиолетовый, аналогичны друг другу и позволяют одному цвету выделяться больше. Цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге, такие как зеленый и красный, дополняют друг друга и прекрасно сочетаются друг с другом. Оставаясь в пределах одного оттенка цвета (т.е. зелень) придаст вам нежный успокаивающий вид. Рисование холодных цветов, таких как синий, зеленый и фиолетовый, делает маленькие комнаты больше и более воздушными, а такие цвета, как красный, желтый и оранжевый, придают комнате более яркий вид. Вы можете варьировать теплоту даже с помощью красного или желтого, выбирая приглушенные оттенки этих цветов, такие как розовый, персик или маслянисто-желтый. У теплых цветов есть холодные в качестве дополнительных цветов, в то время как у холодных цветов есть теплые дополнения. Оттенки бывают чистыми или яркими, приглушенными (которые менее интенсивны, чем их яркие аналоги) или затененными (более темные цвета в той же цветовой схеме).

      Я хочу нежный и успокаивающий вид:

      Вы можете выбрать один и тот же оттенок и использовать монохроматический подход, например выбрать различные оттенки синего для получения нежного цвета, который имеет тенденцию быть успокаивающим. Это хорошо смотрится в ванной или спальне, если вы хотите почувствовать спокойствие. Просто выберите свой любимый цвет и перекрывайте оттенки. Например, выберите более темный цвет для стены, а затем другой в той же цветовой гамме, но другого оттенка и немного светлее для отделки.Ваши шторы, полотенца или постельное белье, а также аксессуары, такие как свечи, могут быть разных оттенков в одной и той же схеме. Вы также можете наложить цвета, выбрав более светло-зеленый в качестве базового слоя, а затем наложив искусственную краску с более темным зеленым наложением.

      Выбор светлых цветов, таких как синий, лавандовый, розовый и мягкий желтый, — отличный выбор для романтического ощущения спокойствия и умиротворения в комнате. Если вы ищете спокойную атмосферу в своей спальне, выбирайте более светлые оттенки холодных или теплых тонов.Используйте разные текстуры для постельных принадлежностей и аксессуаров, чтобы сделать комнату еще более привлекательной. Не придерживайтесь старого правила одного оттенка и одной текстуры. Вы будете приятно удивлены эффектами, которые может иметь простое изменение текстуры и цвета в комнате.

      Такие цвета, как шалфей, могут быстро превратить кухню в уютную, а масляно-желтые оттенки на кухне добавят ощущения, которое приносит выпечка. Оттенки пудрово-синего также вызывают чувство умиротворения.

      Хочу элегантный вид:

      Нейтральные цвета придают помещению элегантность и гибкость. Нейтральные цвета — это уже не просто белый или бежевый. Вы можете превратить простую гостиную в комнату элегантности, выбрав различные оттенки нейтральных цветов, например, миндальные стены с красно-коричневыми оттенками на отделке. Вы также можете добавить цветные пятна по всей комнате, аккуратно поставив цветную пелену, подушку или вазу, чтобы уравновесить нежные нейтральные тона в комнате.Опять же, не бойтесь добавить текстуры вашим аксессуарам. Нейтральные цвета позволяют гибко менять обстановку в комнате. Вы можете легко изменить ощущение нейтральной комнаты, добавив аксессуары разного цвета или покрасив отделку в новый цвет. Вы можете выбрать более светлые или более глубокие нейтральные цвета и разнообразить внешний вид комнаты. Помните, чем светлее вы выберете, тем просторнее будет казаться комната. Различные оттенки ржавчины, красного дерева или граната подарят мгновенную элегантность и ощущение землистости и богатства.

      Хочу яркого образа:

      Если вы хотите, чтобы комната была стильной, выберите яркие цвета и соответствующие им оттенки, такие как оранжевый и золотой, красный и темно-фиолетовый. Вы можете дополнить эти цвета, выбрав два рядом друг с другом, например золотой и оранжевый, и один с противоположной стороны цветового круга, например фиолетовый. Вы также можете выбрать черный и красный, чтобы получить настоящий контраст и внешний вид, напоминающий восточный образ.Выберите два цвета рядом друг с другом на цветовом круге для визуального контраста, так как один будет отличаться от другого.

      Потолки:

      Высокий потолок можно зрительно опустить, покрасив его в более темный оттенок, чем стены. Точно так же вы можете расширить комнату, выбрав более светлый цвет для потолка, чем стены. Не бойтесь добавить цветовой оттенок к краске потолка, чтобы создать эффектный и утонченный вид.Если вы боитесь слишком много цвета на потолке, можно окрасить потолок, дверную обшивку и молдинги в один и тот же оттенок, например кремовый цвет слоновой кости. Это добавит элегантности и приятного перехода по всей вашей комнате.

      Создание фокусных точек:

      Думайте о фокусе, когда красите комнату. Вы можете быстро изменить внешний вид любой комнаты, добавив контрастные цвета к стенам и отделке или добавив более темный цвет к одной конкретной стене.Вы можете сделать большую комнату меньше, покрасив одну стену в более темный оттенок. Вы также можете визуально расширить комнату, покрасив стены в более темный цвет и отделав более светлый оттенок в той же цветовой гамме, особенно если у вас есть комната с детальной отделкой на стенах. Это простое изменение сделает комнату более визуально более привлекательной и добавит определенной привлекательности. Если у вас есть комната с лепниной на полпути между потолком и полом, используйте два разных оттенка одного цвета для прекрасного визуального контраста.Выделите любой интересный аспект в своей комнате более темным оттенком, дополняющим тот, который вы выбрали для своих стен. Видимые лестницы, особенно в центре комнаты, выглядят невероятно, когда окрашены в более темный оттенок, чем стены, и дают вам прекрасный фокус.

      Вам не нужно тратить много денег на дизайнера интерьеров, чтобы переделать внешний вид вашего дома. С помощью небольшого количества краски и большого воображения вы можете легко изменить внешний вид комнаты.Обратите внимание на основные моменты своих комнат и подумайте, как их выделить. Подумайте, что вы хотите чувствовать, находясь в этой комнате. Хотите чувствовать себя романтичным и спокойным? Выберите светлый теплый или прохладный оттенок. Или вы хотите чувствовать себя уютно и комфортно? Выберите маслянисто-желтые, например, для своей кухни. Хотите ощущения спокойствия и уравновешенности? Выберите светлые оттенки зеленого, цвета мха или шалфея. Вы хотите почувствовать энергию и выразить свою яркую личность? Выбирайте яркие оттенки.Вы хотите, чтобы в комнате царила элегантность и безмятежность? Выбирайте нейтральные оттенки или прохладные светло-зеленые. Дело в том, что вы можете быстро почувствовать то, что хотите, с помощью пары-тройки баллончиков с краской, кисточки и небольшого воображения.

      Контент предоставлен Associated Content from Yahoo!

      Получите больше указателей и экспертных советов на FrontDoor.com HGTV.

      Как правильно покрасить экстерьер вашего дома

      Внешний цвет 01:17

      См. Эти советы по выбору правильного цвета для экстерьера вашего дома.

      Шаг 1: Стены, промытые под давлением

      Чтобы обеспечить наилучшее покрытие, удалите скопившуюся грязь и пыль из дома с помощью мойки высокого давления. СОВЕТ: Двигайтесь от верха до низа дома плавно и контролируемым образом, перекрывая каждый ход на 8 дюймов.

      Шаг 2: Ремонт поврежденных поверхностей

      Обойдите дом по всему периметру, обращая внимание на поврежденные поверхности, такие как: дерево, кладка, металл, сайдинг или штукатурка.Нанесите эпоксидный наполнитель на трещины или отверстия с помощью шпателя. После высыхания слегка отшлифуйте, используя шлифовальный блок средней зернистости.

      Шаг 3. Удалите отслаивающуюся краску

      Когда внешняя поверхность высохнет, обойдите дом по периметру, обращая внимание на отслаивающуюся или сколы краски. Положите тряпки на землю, затем удалите отслоившуюся и отслоившуюся краску с помощью скребка или шлифовального блока средней зернистости.

      Шаг 4: Обрезка герметика

      Заполните все зазоры между домом и отделкой дверей и окон, используя наружный герметик и пистолет для герметика.Если в доме смешанные материалы, такие как сайдинг и кирпич, добавьте герметик вдоль поверхности, где встречаются разные материалы.

      Использовать окантовку на внешней стороне Windows

      Варианты окраски кузова

      Шаг 5: основные пятна

      Осмотрите снаружи на предмет пятен или видимых деревянных сучков.Нанесите один слой пятновыводящей грунтовки на участок с помощью кисти.

      Краска-спрей для наружных дефектов

      Аэрозольная краска для наружных работ по дереву

      Шаг 6. Защитите двери, окна и освещение

      Закройте двери, окна и осветительные приборы полиэтиленовой пленкой и малярным скотчем.

      Шаг 7: Покраска наружной поверхности

      Залейте в распылитель краску для наружной окраски плоской или яичной скорлупы. В зависимости от интенсивности оттенка нанесите на весь дом один или два слоя наружной краски для наружных работ или окраски яичной скорлупы. Убедитесь, что вы проделываете свой путь сверху вниз плавно и контролируемым образом, перекрывая каждый штрих на 8 дюймов. СОВЕТ: При изменении внешнего цвета со светлого на темный или с темного на светлый, сначала нанесите слой грунтовки, чтобы обеспечить надлежащее покрытие.Грунтовка не требуется при нанесении свежего слоя имеющегося цвета.

      Шаг 8: Покраска отделки и дверей

      Удалить полиэтиленовую пленку с дверей, окон и осветительных приборов. Нанесите два слоя полуглянцевой краски для наружных работ на деревянные изделия и двери с помощью кисти. Удалите ветошь.

      Краска для наружных окон и дверей

      Краска по краям экстерьера дома

      .

    Как правильно приготовить цементный раствор для штукатурки стен: Состав раствора для штукатурки стен

    Состав раствора для штукатурки стен

    Для черновой обработки стен очень часто используется штукатурка. Примечательно то, что эта технология пользуется большим спросом не одно поколение строителей. Для достижения наилучшего успеха важно знать, как приготовить раствор для штукатурки стен. В этой статье мы постараемся раскрыть этот вопрос полноценно, чтобы вы смогли сделать такую смесь, которая позволит достичь максимально качественного результата.

    Стандартный строительный набор


    Перед тем как приготовить цементный раствор для штукатурки стен необходимо разобраться с тем, какой необходим для этого инструмент. Итак, стандартный набор любого штукатура будет выглядеть из следующих элементов:

    • Емкость для перемешивания всех ингредиентов штукатурного состава.
    • Емкость для дозировки.
    • Мастерок, в случае ручного смешивания небольших пропорций.
    • Дрель и насадка на миксер.
    • Лопата.
    • Перфоратор.
    • Бетономешалка.
    • Ковш.

    Возможно, вам потребуется и другой набор инструментов, но это основной.

    Что касается материала, то здесь следующая комплектация:

    • Цемент, известь или глина. Это вяжущие элементы.
    • В качестве наполнителя могут использоваться песок, опилки, каменная крошка.
    • Чистая вода.
    • Добавки для повышения эластичности приготовленной смеси.

    Какой расход смеси на штукатурку стен


    Перед тем как приготовить раствор для штукатурки стен необходимо разобраться с тем, как определить расход. Это важно, в противном случае можно приготовить огромный объем штукатурки, которую невозможно будет всю выработать. Или, наоборот, можно приготовить мало и может не хватить совсем малости.

    Мы предлагаем рассмотреть приблизительный расход штукатурки на один метр квадратный. Для этого определяем толщину будущей штукатурки в вашем случае и умножаем это значение на площадь, в нашем случае один метр квадратный. Что касается толщины, то вот приводим допустимые минимумы и максимумы:

    • Минимальная толщина штукатурки стен допускается не меньше 6 мм. Это та толщина, которая включает в себя толщину маяков.
    • Максимальная толщина штукатурки стен не установлена. Толщина может быть 20 и 30 мм. Главный ориентир, кривизна существующих стен.

    Итак, определившись с толщиной, вам также стоит побеспокоиться о том, чтобы штукатурка стен была прочной. Как ее определить и вывести?

    Определяем и регулируем прочность будущей штукатурки


    Прочность штукатурки недопустимо измерять по соотношению заполнителя и вяжущего элемента. Это объясняется тем, что в рамках одной марки, расход цемента может значительно различаться. Поэтому рассмотрим несколько причин, которые влияют на ослабление или упрочнение состава цементного раствора для штукатурки стен.

    Важную роль играет размер наполнителя. Важно понимать, что при смешивании, наполнитель полностью обволакивается массой цемента. И чем мельче наполнитель, тем чаще имеются прямые контакты вяжущего. Итак, если наполнитель у вас мелкой фракции, то и цемента необходимо больше. Важную роль играет и прочность наполнителя. Этот показатель непосредственно влияет на характеристики штукатурки для стен. Если вместо песка вы будете использовать помолотые горные породы, то прочность всего состава увеличится в полтора раза. Если необходимо уменьшить, то сокращается расход цемента.

    Немаловажную роль играет и правильное соотношение воды и вяжущего вещества. Чтобы достичь прекрасного химического отвердения, помните, для вяжущего много воды не нужно. Так, можно поделить вес цемента на вес воды, например, в растворе может применяться такой показатель 0,15–20.

    У кого-то может возникнуть вопрос, а как при таком объеме воды возможно вообще приготовить штукатурный раствор, который будет эластичным? Безусловно, в эксплуатации такой раствор очень сложный. Если масса влаги уменьшится еще больше, то и значительно снижаются прочностные характеристики. В этом случае даже замес не будет соответствовать заявленной марке цемента.

    В любом случае необходимо найти золотую середину. Если добавить больше воды, то штукатурный состав получится слабее. Но зато удобней работе. Если уменьшить дозу воды, то можно достичь высокой прочности, однако в работе физически сложный получится раствор для штукатурки стен. Но при всем этом, немаловажную роль играет и атмосферная составляющая. Например, на улице или в помещении сильно жарко или холодно. Если жарко, то стены будут больше впитывать влагу, как следствие воды в раствор следует добавлять немного больше. Вот по этой схеме можно произвести регулировку прочности имеющегося состава для штукатурки стен.

    Способ приготовления раствора


    Чтобы далеко не уходить от темы, давайте вкратце рассмотрим, как происходит процесс приготовления состава раствора для штукатурки внутренних стен. Выражена все это в пошаговой инструкции:

    1. На первом этапе следует произвести просеивание песка. Для этого необходимо использовать металлическое сито с крупными ячейками. Если песок не просеять, то раствор для штукатурки стен своими руками будет иметь крупные включения, например, камни и прочее. Это все сильно мешает в процессе штукатурки стен.
    2. Теперь можно перемешать все компоненты без добавления воды. Почему именно так? Дело в том, что все имеющиеся компоненты намного легче равномерно перемешать именно в сухом виде. Хотя с водой это тоже возможно, но при отсутствии бетономешалки физически сделать это будет тяжелее.
    3. Теперь можно добавлять порцию воды. Не следует сразу выливать всю положенную воду по пропорциям. Подливайте жидкость постепенно, чтобы вы могли успевать перемешивать штукатурный состав для стен. На этом этапе важно убедиться в том, что раствор для штукатурки стен своими руками не имеет грудок, комков и прочее.
    4. По консистенции, у вас должна получится смесь, напоминающая густую сметану. После полного перемешивания сухого замеса с водой, всю массу рекомендуется оставить на 15 минут. Потом осуществляется повторное перемешивание.
    5. И только сейчас пришло время добавлять пластификатор или другие добавки для придания раствору для штукатурки стен особых свойств.
    6. Раствор для штукатурки стен своими руками готов к использованию.

    Приготовление раствора без потери качества


    Невероятно, но факт, при замесе существует риск того, что качество раствора для штукатурки стен может пострадать. Мы расскажем вам о тонкостях этого процесса. Важно понимать, что все зерна наполнителя должны быть окутаны в цемент. Как следствие, не следует торопиться и отдавать раствор для его выработки. Лучше потратить несколько дополнительных минут на сам процесс замешивания, но вы достигните желаемого результата.

    Важно! Чтобы приготовленный состав цементного раствора для штукатурки стен не пришел в негодность, после его приготовления он должен быть выработан на протяжении часа. Некоторые пытаются продлить жизнь, заливая водой всю смесь, однако это значительно сказывается на его прочностных характеристиках.

    Что влияет на прочность при застывании


    Итак, мы хотим достичь максимального результата, чтобы приготовленный нами состав раствора для штукатурки внутренних стен имел максимальную прочность. Для этого необходимо отталкиваться от погодных условий. Безусловно, предугадать погоду никто не сможет, однако прогноз погоды никто не отменял. Идеальная температурный режим для выполнения штукатурных работ находится в пределах от 15 до 25 градусов по Цельсию. При этом будет хорошо, если присутствует высокая влажность.

    А как именно влияет температура на засыхающий состав раствора для штукатурки внутренних стен:

    1. Температура от 0 до +15 градусов по Цельсию значительно замедляет химико-физические процессы штукатурки. Как следствие, процесс полного отвердевания значительно увеличивается. Особенно важную роль это играет в тот период, когда в состав цементного раствора для штукатурки стен имеет еще достаточное количество воды.
    2. А что если на улице минусовая температура? Важно понимать, что отвердевание может прийти только спустя десять дней. И на протяжении этого срока замораживания состава недопустимо. Вода, образуется в лед, который будет расширять и разрывать имеющиеся связи, особенно те, которые уже частично схватились. И если мороз спал, то процесс затвердевания снова продолжится, однако в месте, где связи нарушены, раствор качественно затвердевать не будет.
    3. А что происходит в период невыносимой жары? Здесь также ухудшается ряд реакций, ведь вода будет очень быстро испаряться.

    Итак, как видно, перед тем, как делать раствор для штукатурки стен оцените сегодняшнюю погоду и погоду последующей недели. Возможно, вообще стоит отложить проведение штукатурных работ. Некоторые спасаются от жары тем, что пытаются накрывать все пленкой или обильно смачивая поштукатуренную стену. Однако желаемого результата это может не дать.

    Важно! Начинать работы при жаре и в морозы по штукатурке стен не рекомендуется. Все может закончиться тем, что смесь затвердеет некачественно.

    Компоненты штукатурного состава


    Приготовление раствора для штукатурки стен невозможно без использования дополнительных компонентов. Рассмотрим, что сегодня могут использовать разные мастера штукатуры.

    • Песок (кварцевый). Этот вид песка может иметь фракцию, размером в 6 мм. Преимущественно используется для того, чтобы придать штукатурке особого декоративного эффекта. Плюс ко всему, кварцевый песок придает составу устойчивости к кислотным средам.
    • Песок (баритовый). Используется с той целью, чтобы исключить проникновение в помещение радиочастотных волн. Например, большой популярностью данный наполнитель пользуется при штукатурке стен в больнице, промышленных и жилых зданиях. Понятное дело, речь идет о тех регионах, где имеется высокий радиоактивный уровень.
    • Мука или крошка мраморная. Используется для того, чтобы придать поверхности стены большей прочности и придать покрытию эффект декоративности. Преимущественно, фракция составляет до 4 мм.
    • Стружка металла. Если в процессе приготовления раствора для штукатурки стен добавить металлическую стружку, то покрытие обретет большую прочность. Однако будьте осторожны, так как металл предвестник коррозии.
    • Слюда. Это вещество добавляется для того, чтобы снизить негативное воздействие ультрафиолетовых волн.

    Важно! Как правило, каждый из наполнителей входит пропорцией до десяти процентов от всей смеси приготовления раствора для штукатурки стен.

    Цемент – важный компонент штукатурной массы


    Итак, сразу скажем о марке цемента, так вот, это понятие условное. Определить конечный результат можно только на специальном станке. Как следствие, многие штукатуры отталкиваются от М400 и приготавливаются раствор в соотношении четыре ведра песка, а для М500 пять ведер. По сути, это простое правило, и ничего не нужно усложнять. Если вы хотите уменьшить количество ведер песка, то важно понимать, какого результата вы добьетесь, раствор будет гораздо прочнее.

    Например, для кирпичной кладки на М500 вполне будет нормально четыре ведра песка. Но такой раствор будет плотным, поэтому здесь лучше не экспериментировать. Итак, прочность раствора можно определить его плотностью. Именно это необходимо понимать, перед тем, как приготовить раствор для штукатурки стен.

    Какой песок выбрать лучше всего


    Как правило, здесь стоит выбор между двумя видами песка – карьерный или речной. Речной всегда будет чище. Из него постоянные потоки воды надежно вымывают все существующие растворимые смеси, такие как глина. Более того, гранула речного песка более закругленная, так как она перекатывается по течению воды.

    Что касается карьерного песка, то это всегда грязный песок, где может встречаться большое количество включений. С одной стороны, плохо, но иногда наличье глины и тому подобное придает большей прочности. Например, если слой штукатурки будет толстым, то идеально использовать карьерный песок. Если слой будет тонким, то предпочтенье стоит отдать речному песку.

    Если в вашей местности исключительно карьерный песок, это не проблема. Этот компонент можно просеять через сито, чтобы извлечь из него все примеси.

    Важно! Перед тем как приготовить цементный раствор для штукатурки стен, следует убедиться в том, что песок не имеет следующий цвет: красный, ярко-желтый, коричневатый. Эти цвета могут говорить о том, что в песке может присутствовать глиноземные примеси. Они значительно уменьшают прочность штукатурного состава.

    Как показывает практика, работать с тем, составом в котором имеется глина – приятней. Однако учитывайте все за и против, особенно когда нанимаете мастеров. Они не беспокоятся о конечном качестве и для упрощения своей работы будут заказывать чистый речной песок. Обязательно этот момент обговорите.

    Не менее важно определиться с фракцией этого наполнителя. Мелкий песок быстро оседает на дно. Как следствие, во время работы раствор следует постоянно перемешивать.

    Известь


    Очень часто перед тем, как сделать раствор для штукатурки стен подготавливают известь. Это вещество придает раствору особой клейкости и прекрасно выполняет роль связующего. Как следствие можно полностью исключить образование трещин на высушенной поверхности стены.

    Заключение


    Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как правильно сделать раствор для штукатурки стен. Как видно существует большое количество нюансов, которые важно учитывать. Надеемся, что эта статья поможет вам в этом нелегком деле – штукатурке стен. В дополнении предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала.

    Отправить комментарий

    Раствор для штукатурки стен своими руками: пропорции

    Все тонкости и нюансы приготовления раствора нужно учесть, чтобы получить действительно качественную смесь, необходимую для создания прочного и долговечного покрытия.

    Состав штукатурки известен если не всем, то очень многим. Казалось бы, ничего необычного в нем нет, и его составляющие не являются дефицитом. Однако приготовление штукатурного раствора требует внимательности и строгого соблюдения пропорций, в противном случае раствор просто не ляжет на стены или спустя короткое время начнет трескаться и отслаиваться от поверхности. Существует несколько видов штукатурных смесей, каждый из которых используется при выполнении определенных работ. Состав раствора для штукатурки стен внутри помещения отличается от того, который необходим для создания защитного слоя на наружных стенах.

    Что такое штукатурка

    Штукатурка – облицовочный материал, довольно грубый, выполняющий защитные функции по отношению к поверхностям фасадных и внутренних стен. Для приготовления штукатурного раствора используют различные компоненты и составляющие, инструменты и технологии, но стремятся добиться одной цели. Эта цель – создание качественного, прочного, надежного покрытия на стенах здания.

    Перед приготовлением раствора для штукатурки стен своими руками понадобится запастись:

    1. Основой, в качестве которой чаще всего используют цемент. Ее называют и связующим веществом, обеспечивающим прочность готовой смеси.
    2. Наполнителем, с помощью которого значительно увеличивается объем раствора, возникает прочная связь между частицами смеси.
    3. Жидкость (конечно вода), которую, занимаясь приготовлением раствора для штукатурки, добавляют в строго определенном объеме. Излишек, как и недостаток влаги в растворе, приведет к его растрескиванию и быстрому разрушению.

    Существует несколько видов составов, предназначенных для оштукатуривания стен. Их основное отличие – материал, используемый в качестве основы, но, кроме того, каждый из таких составов создается для создания покрытия на определенных поверхностях.

    Начинающие строители часто думают, что приготовление раствора для штукатурки – это обычное смешивание цемента песка и воды, но для создания качественной смеси и действительно прочного покрытия на стенах нужно строго соблюдать пропорции и учитывать возможности введения в состав раствора некоторых дополнительных компонентов.

    Зная, как приготовить раствор для штукатурки стен, можно добиться создания прочного слоя черновой отделки внутри или снаружи здания.

    Так, например, в некоторых случаях добавляют известь, несмотря на то, что вещество это не отличается прочностью и при высыхании быстро крошится и рассыпается. В качестве составляющего раствора для штукатурки стен, пропорции которого указывают не необходимость добавления определенного количества этого белого порошка, известь используется, как средство для повышения пластичности раствора. Гипс быстро застывает и способствует скорому затвердеванию штукатурных смесей.

    Глина – компонент, без которого невозможно представить себе процесс оштукатуривания печей. Ее основная отличительная черта – набор прочности после обжига.

    Главным условием являются точно соблюдаемые пропорции для штукатурки. Но не менее важен правильный выбор основы смеси и различных компонентов в зависимости от условий эксплуатации созданного покрытия.

    Цементный раствор

    Правильно приготовленная смесь

    Цементный раствор для штукатурки является наиболее востребованным и популярным при выполнении различных работ, связанных с черновой отделкой стен здания. Его главное преимущество – высокий уровень прочности. Для получения качественной смеси важно знать не только, как развести цемент для штукатурки, но и какие компоненты и в каких количествах должны присутствовать в растворе.

    Как сделать раствор для штукатурки из цемента? Понадобится приготовить точное количество каждого из обязательных компонентов. В первую очередь речь идет непосредственно о цементе. В зависимости от того, какими качествами должен будет обладать приготовленный раствор, выбирают марку цемента. Для оштукатуривания наружных стен здания чаще всего используют цемент марки М 200 – М 300. Смесь, приготовленная на основе такого вяжущего вещества, будет отличаться высоким уровнем прочности и подойдет для создания чернового отделочного покрытия на фасаде здания.

    Огромное значение имеют правильно соблюденные пропорции цементного раствора для штукатурки:

    • цемент марки М 300 – 1 часть;
    • песок мелкий сеяный – 3 части;
    • вода добавляется в таком объеме, чтобы полученная смесь напоминала густую сметану.

    Количество воды зависит от влажности песка, поэтому точное число ведер, используемых при приготовлении цементно-песчаной смеси, указать невозможно.

    Раствор для оштукатуривания стен, состоящий из цемента песка и воды, имеет в своем составе только одно вяжущее средство (цемент), а потому принадлежит к числу простых. Сложными или многокомпонентными называют смеси, в состав которых входят два и более вяжущих компонента. Важным условием приготовления качественного раствора для оштукатуривания является отказ от добавления каких-либо компонентов в процессе замешивания.

    Перед тем как сделать раствор для штукатурки из цемента, потребуется приготовить емкость, в которой можно было бы свободно перемешивать все компоненты. Сначала туда высыпают цемент и песок, смешивают оба компонента и заливают водой, вводя ее в раствор постепенно и добиваясь нужной консистенции смеси.

    Важная характеристика – жирность раствора, определить которую можно по тому, как ведет себя состав на мастерке:

    • Прилипает к инструменту – высокая жирность и для создания качественного покрытия требуется добавить в раствор небольшое количество наполнителя.
    • Не задерживается на мастерке – раствор тощий, исправить положение можно с помощью добавления вяжущего вещества.

    Соотношение наполнителя и вяжущего вещества правильное, если после ручного перемешивания на мастерке остается тонкий слой раствора.

    Правильно приготовленный цементный раствор хорошо ложится на поверхность стены и прочно держится на ней.

    Известь

    Состав известкового раствора для штукатурки схож по пропорциям с раствором на основе цемента. Для приготовления смеси понадобится непосредственно известь и песок в пропорции 1:3.

    Перед тем как сделать известковый раствор для штукатурки, нужно отдельно заранее приготовить известковое тесто. Известь в чистом виде в раствор не добавляют.

    Цементно-известковый раствор для штукатурки на 10 частей цемента добавляют 4 части извести и 30 (можно 50) частей песка. Это наиболее качественный состав для нанесения первого слоя штукатурки (обрызга). Для второго слоя цемент и известковое тесто берут в равных частях, а для третьего – извести в 1,5 раза больше, чем цемента.

    Цементно-известковый раствор отличается высоким уровнем пластичности и прочности.

    Время полного застывания такой смеси из-за добавления известкового теста увеличивается на двое суток, но одновременно возрастает и уровень прочности готового покрытия. Перед тем как сделать раствор для штукатурки стен с добавлением в его состав негашеной извести, порошок нужно залить водой и оставить не менее, чем на 14 дней. Процесс гашения довольно длительный, а несоблюдение технологии приводит к созданию некачественной смеси, которая после полного высыхания начинает растрескиваться и отпадать от поверхности.

    Процесс приготовления раствора требует в первую очередь смешать сухие компоненты, потом добавить известковое тесто и только после этого вводить воду, постоянно перемешивая все составляющие раствора до получения однородной смеси. В полученном растворе не должно быть комков.

    Приготовление известкового раствора для штукатурки начинается с добавления небольшого количества песка в готовое известковое тесто. Количество чистого просеянного песка должно составлять не менее 3 частей на 1 часть гашеной извести. Тщательно перемешав компоненты, приступают к постепенному добавлению воды.

    Гипсовая и глиняная штукатурка

    Гипсовый раствор для штукатурки не отличается особой прочностью, он не переносит разрушающего действия влаги и потому обычно используется при выполнении работ внутри помещения. Повысить уровень его прочности можно, добавив в раствор немного цемента. Перед тем как приготовят штукатурку на основе гипса, рассчитывают содержание в растворе песка и цемента.

    Гипсовая штукатурка быстро застывает на обработанной поверхности, поэтому таким раствором работают профессионалы или люди, имеющие определенный опыт и навыки работы с подобными составами.

    Перед началом работ всю поверхность стены делят на участки, площадь каждого из которых не превышает 1 м2.

    Это действие необходимо потому, что данная смесь для оштукатуривания отличается минимальным временем высыхания. Приступая к приготовлению раствора, сначала смешивают песок и известь или цемент, а потом в отдельной таре замешивают строительный гипс (алебастр) с большим количеством воды. Теперь постепенно добавляют гипсовую смесь к цементу с песком или известковому тесту, смешанному с песком.

    Глиняная штукатурка готовится на основе глинозема, который предварительно замачивают в воде. Нужное количество материала заливают водой так, чтобы она полностью покрывала глинозем и оставляют не менее, чем не 5-6 часов для набухания. Размягченную глину тщательным образом перемешивают и добавляют к ней втрое больше песка. Главное условие – постепенное добавление всех компонентов смеси и постоянное тщательное перемешивание состава. Если используется чистый глинистый раствор для штукатурки печей, то после завершающего перемешивания его можно сразу наносить на поверхность.

    Для работы на стенах саманных домов используют глиняную штукатурку с добавлением извести, строительного гипса или цемента:

    • известковое тесто – 1 часть;
    • мягкая глина – 2 части;
    • просеянный песок – 6 частей.

    Таким раствором можно штукатурить внутреннюю поверхность стен. В том случае, когда оштукатуривание будет осуществляться снаружи здания, смешивают:

    • 10 кг цемента;
    • 2 кг глины;
    • 30 кг чистого песка.

    Воду добавляют постепенно, следя за консистенцией смеси. При использовании строительного гипса нужно быть очень осторожным. Глиняная штукатурка с добавлением алебастра застывает через 5 минут, а полностью высыхает через полчаса. Именно поэтому готовят раствор малыми порциями, наносят на небольшие участки поверхности, добавляют алебастр не больше, чем ¼ от количества глины. Подробно ознакомиться с тонкостями процесса приготовления раствора для штукатурки своими руками можно, посмотрев видео.


    Приготовить раствор для штукатурки своими руками не так сложно, но нельзя забывать о необходимости соблюдать все правила существующие нормы в отношении используемых материалов. Нельзя нарушать последовательность выполнения работ и установленные пропорции. Только в таком случае все выполненные манипуляции позволят добиться положительного результата.

    Как правильно сделать раствор для штукатурки стен?

     

    В строительстве регулярно обновляются и изменяются технологии, поэтому часто приходится повышать свой уровень знаний. Но некоторые вещи остаются неизменными, так как они очень удачно подходят для своей роли и не нуждаются в замене. К таким процедурам можно отнести и оштукатуривание, которое применяется в качестве подготовительного этапа перед финальной отделкой или может само выступать в роли финальной отделки.


    Поэтому вопрос, как сделать раствор для штукатурки, не утратил своей актуальности. В наши дни о многом позаботились производители, которые изготавливают различные рабочие смеси, сразу же готовые к применению. Но иногда можно будет обойтись приготовлением простенького раствора, который дешево обойдется по цене и позволит решить нужный вопрос на достаточно высоком уровне исполнения.

    Приготовление штукатурного раствора


    Работа с разными типами поверхностей требует уникального подхода, так что вначале нужно определиться, с чем именно предстоит иметь дело. Чаще всего спрашивают, как правильно сделать раствор для штукатурки стен? Именно с ними нужно проводить манипуляции в большинстве случаев, так как неровный потолок снизу будет практически незаметен, если на нем нет сильных перекосов. А вот кривые стены сразу же бросаются в глаза, поэтому такие оплошности нужно устранять, чтобы все выглядело идеально.

     


    Если речь идет о внутренних работах, то актуален запрос, как сделать цементный раствор для штукатурки стен? Этот вид является самым дешевым из всех существующих, поэтому его применяют чаще всего. Да и работать с цементом будет просто, ведь наверняка каждому доводилось хотя бы раз в жизни что-нибудь ремонтировать с помощью этого вещества. Оно продается в мешках с разной фасовкой, так что можно будет легко приобрести нужное количество материала, а не покупать целый мешок и обеспечивать для него хранение.


    Так как же сделать раствор для штукатурки своими руками? Для этого необходимо:

     

    • •    найти чистую емкость, в которой будет производиться смешивание компонентов и разведение их для получения соответствующей консистенции;
    • •    подготовить ингредиенты, которые будут принимать участие в процессе;
    • •    найти инструмент, которым будет проводиться процедура перемешивания;
    • •    налить ведро воды комнатной температуры для постепенного добавления.

     


    Сам процесс работы будет очень прост, если соблюдать практические рекомендации.

    Растворы для работы с разными поверхностями


    Если вести разговор о том, как приготовить раствор для штукатурки печи, то здесь придется считаться с необходимостью работы в условиях высокой температуры. Поэтому смесь должна без проблем переносить такое воздействие, чтобы не трескаться и не обваливаться в условиях эксплуатации. Для этого нужно взять специальную глину и усилить ее вставками из соломы. Такой метод успешно используется уже очень много лет, так что не стоит даже сомневаться в его надежности и практической применимости.


    Когда спрашивают, как сделать раствор для штукатурки потолка, то ответ будет предельно прост — так же, как и для стен. Но нужно учесть одну особенность, что работать придется с отвесной поверхностью, так что смесь должна застывать намного быстрее и обладать усиленной адгезией. Для этого стоит использовать специальные присадки, которые можно без проблем найти в продаже в любом строительном магазине.

    Виды смесей для штукатурки


    Все строительные материалы имеют несколько марок, которые отличаются свойствами и составом, так что раствор для оштукатуривания тоже отвечает этим требованиям рынка:

     

     

     

    • •    Как сделать раствор для штукатурки из цемента? В первую очередь нужно купить сам материал, причем выбрать наиболее подходящую марку. Далее следует подготовка песка, который является обязательным компонентом и должен быть просеян через мелкое сито. Пропорция должна составлять одна часть цемента к четырем/пяти частям песка, чтобы готовая смесь могла в полном объеме справляться с предназначаемой для нее работой. Вначале стоит перемешать сухую смесь, чтобы получилось более-менее однородное вещество. Затем в него порциально добавляют воду и постоянно мешают состав, чтобы достичь необходимой вязкости.
    • •    Как сделать известковый раствор для штукатурки? Здесь предстоит еще и начальная подготовка, которая будет состоять в измельчении извести до порошкового состояния. Методик у данной процедуры очень много, так что можно будет выбрать наиболее удобную. Приготовление также ведется с участием песка, который должен составлять три доли на одну долю извести. Воду добавляют постепенно, чтобы не переборщить с ее количеством и не получить слишком жидкий раствор.

     

     

    • •    Как сделать раствор из глины для штукатурки? Здесь все зависит от качества сырья, поэтому нужно выбирать жирный глинозем. Его замачивают в воде комнатной температуры на несколько часов, чтобы получилась густота сметаны. Затем для вязкости нужно добавить песок и/или цемент. Также многие используют дополнительные элементы в виде рубленой соломы, которая играет роль примитивной арматуры и будет сдерживать состав вместе после застывания.


    Стоимость штукатурки за квадратный метр весьма растяжимое понятие, которое зависит от использованного сырья, толщины слоя, производителя и многих других факторов, так что стоит пользоваться каталогами и узнавать цены из них. Это будет самый надежный источник информации.

    Пропорция цемента и песка для штукатурки

    Для приготовления штукатурной смеси используют различные компоненты, в основном приготавливается цементный раствор. Основными компонентами является цемент, песок, вода, также применяются различные добавки, которые оказывают функциональное влияние на смесь.

    Какой цемент используют для штукатурки?

    Обычно для приготовления штукатурного состава используют портландцементы не меньше 400 марки, иногда применяют 500 марку. Многие имеют знания и опыт о пропорциях компонентов для раствора, но не всегда способны подобрать марку цемента для определенного вида штукатурной смеси.
    Чтобы выполнить работу на крупной площади, где маленькое количество исправлений, или для выравнивания поверхности стен, используют 400 марку первого типа, эти указания можно найти на упаковке. Хорошо подходит цемент для штукатурки внешних стен, он используется при повышенной влажности, и низкой температуры.

    Второй вид цемента отличается специальными добавками, которые уменьшают внутреннее напряжение отливок из бетона и цемента, улучшают пластичность, и устойчивость к морозу. Таким видом цемента пользуются при выравнивании стен.

    Использование различных добавок

    Если штукатурный состав неправильно приготовлен, то его прилипание к бетонным или кирпичным поверхностям будет некачественным. При правильной консистенции, раствор будет сползать с мастерка за 8 секунд одной массой. Если смесь стекает или прочно прилипает к мастерку, то приготовление выполнено неправильно.

    Чтобы повысить прилипание раствора, используют специальные добавки, корбоцеллюлозные или полиацетатные клеевые составы, они имеют порошкообразный вид, и растворяются в воде. Такие добавки способны вытеснять воздух с поверхности состава штукатурки.В результате оштукатуренная поверхность имеет гладкую, и ровную структуру.

    Также для подготовки поверхности, и приготовления штукатурки используют составы КМС в жидком виде, их применяют для грунтовки стен, и добавляют в раствор.

    Чтобы улучшить пластичность раствора на основе 400 цемента, используют обычный стиральный порошок или жидкое моющее средство на синтетической основе, на 50 литров состава добавляют 70 грамм.

    Похожее действие оказывает жирная глина, на 15 литров воды добавляют 100 грамм. Её тщательно растирают в жидкости, а затем добавляют в смесь цемента с песком. При этом штукатурный состав высыхает дольше, чем обычный раствор. При слишком большом добавлении глины, после высыхания, поверхность может потрескаться.

    Вместо глины можно использовать известковую пасту, такой раствор приготавливают для штукатурки внешних стен или подвальных помещений.
    Если поверхность подвержена изменению температуры, то нужно воспользоваться добавкой из рубленного волоконного материала, в основе которого лежит полимер – стекловолокно.

    Особые составляющие для штукатурного состава

    Чтобы уменьшить плотность штукатурного слоя, и увеличить теплоизоляционные свойства, в штукатурную смесь добавляют специальный песок или природное сырье в молотом виде. Крупа или измельченный в муку доломит, вермикулит, способны увеличить поры, и микрополости в цементном растворе на 30 процентов.

    Такие компоненты добавляются в пропорциях до 27 процентов, при этом потеря тепла сокращается, и улучшаются звукоизоляционные качества, также сохраняется водоотталкивающая функция.

    Пропорция цемента и песка для штукатурки

    Отделка кирпичных построек штукатуркой является обязательным процессом, для этого используют раствор на основе цемента и песка, существует состав, в который добавляют известь. При приготовлении обычного раствора берут одну часть цемента, и 5 песка. Воду наливают до соблюдения необходимой консистенции.

    Пропорции песка и цемента зависят от того какой вид штукатурки будет наноситься. Чтобы выполнить набрызг, приготавливают жирные составы, соблюдая пропорции 1 к 3, а для накрывочных слоев, используют прочную смесь 1 к 2 или 1 к 1.

    Пропорция составляющих зависит от среды применения, для внутренних поверхностей в сухих, и теплых помещениях берут 1 часть цемента, и 4 или 5 песка. Чтобы оштукатурить внешние стены, раствор приготавливают из 3 частей песка, и 1 цемента 400 марки.
    Если толщина штукатурного слоя от 2 сантиметров, то на один квадратный метр уходит до 6 килограмм цемента, и 20 песка, при пропорциях 1 к 4.

    Составы для штукатурки на цементной основе

    Составы на цементной основе используются для отделки поверхностей, которые оказываются под воздействием влажности, независимо внутри или снаружи помещения.

    1. Раствор цементного вида приготавливают, соблюдая пропорции 1 к 3 или 1 к 4, это зависит от целей использования. Компоненты разбавляют водой, и тщательно перемешивают, чтобы получить однородную массу. Весь состав необходимо израсходовать в течении одного часа, иначе он потеряет своё качество. 
    2. Для приготовления цементного раствора с известью, смешивают одну часть портландцемента с 0,5 частью известкового теста, и 2 части промытого песка. Такой состав изготавливается двумя способами:
    • вначале смешивается известковое тесто с песком, затем добавляют цемент, воду, и перемешивают до необходимой консистенции;
    • выполняют раствор из цемента и песка, хорошо размешивают, добавляя известковое молоко. 

    Разновидности штукатурных составов

    Чтобы выполнить отделку стен штукатуркой, её необходимо приготовить, для этого используют наполнитель, и вяжущий материал, в качестве которого добавляют цемент, известь или глину. Наполнителем служит песок, если его не добавить, то состав потеряет прочность, а поверхность потрескается. Растворы могут быть разных видов.

    1. Раствор на основе цемента или с добавлением извести, его применяют для отделки внешних поверхностей, которые подвергаются постоянной влажности. Для обработки внутренних помещений с такой же проблемой, например ванной комнаты. 
    2. Известковый или с добавлением гипса, и глины, применяют для наружных, и внутренних работ, при этом поверхность не должна подвергаться влажности. 
    3. Состав на основе глины и цемента используется для внутренних и наружных работ, поверхности которых имеют умеренную влажность.

    Особенности состава для штукатурки

    Чтобы приготовить состав высокого качества, все сухие материалы просеивают через специальное сито. Раствор готов к выполнению работы в том случае, если он имеет однородную массу, нужную жирность, и хорошо удерживается на поверхности, не дает трещины после высыхания.

    Растворы могут быть тощими или иметь повышенную, и нормальную жирность. Жирные составы включают в себя большое содержание вяжущего вещества, в результате на оштукатуренной поверхности появляются трещины. При нормальном составе, все компоненты добавляются в правильной пропорции. Тощие смеси имеют большое количество наполнителя, при этом штукатурный слой теряет прочность, но покрытие не дает усадку, и трещин.

    Определяют жирность предметом, которым перемешивается раствор. Если смесь сильно прилипает, то она имеет жирный состав, необходимо добавление наполнителя, то есть песка. При отсутствии прилипания, состав считается тощим, поэтому нужно добавить вяжущий материал. Раствор считается приемлемым для работы, если прилипание имеет среднюю степень.

    Современные материалы для штукатурки

    На современном рынке большое разнообразие сухих смесей для штукатурных работ, их основой является портландцемент. Такие смеси содержат полимерные добавки, которые увеличивают пластичность раствора, и способствуют его качественному прилипанию к поверхности. Прочность штукатурки увеличивается в разы, смесь отличается рядом преимуществ.

    1. При выполнении работ, не используют штукатурную сетку, что позволяет сэкономить расход раствора.
    2. Раствор становиться эластичным, хорошо переносит изменения температуры, и повышенную влажность. 
    3. Оштукатуренные поверхности пропускают воздух, при этом не крошатся от попадания влажности. 

    Приготовление растворов из таких смесей не составляет труда, необходимо просто добавить нужное количество воды. Современные составы позволяют выполнять тонкослойную работу, раствор приготавливают в необходимом количестве, это сокращает расходы, и создает удобство в использовании.
    При изготовлении раствора, учитывают тип обрабатываемой поверхности, и условия, в которых она находится. Чтобы изготовить раствор для штукатурки, используют ингредиенты, имеющие высокое качество, это оказывает влияние на качество смеси, и долговечности отделки.
    Стандартным составом считается цементно-песчаный раствор, который используют для оштукатуривания различных поверхностей, его применяют для отделки, и выравнивания внутренних, и внешних стен. В состав штукатурки входит три основные компонента.

    1. Чтобы приготовить штукатурный состав, берут портландцемент марки 200-500. Штукатурка не является требовательной к особой прочности, поэтому для отделки внутренних стен, можно взять 200 марку. Чтобы обработать внешние поверхности, используют 400 или 500 марку, такой вид цемента применяется для всех помещений с высокой влажностью. 
    2. Песок должен быть очищенным. Для штукатурки можно использовать любой песок, для лучшего результата применяют карьерный вид, который имеет фракцию от 20 до 40. Нельзя использовать вещество с примесью ила, грязи или глины, песок должен быть просеянным, мелкая фракция не подойдет для такого раствора. 
    3. Вода может добавляться любая, техническая, речная или водопроводная. Её добавляют в таком количестве, чтобы получить нужную консистенцию раствора. 

    При использовании натуральных природных компонентов, и правильном составе, после высыхания, раствор застывает, и образуется ровное покрытие с высокой прочностью, которое имеет долгий срок службы. Материал является устойчивым к влажности, морозам, и различным агрессивным веществам, поэтому его используют для отделки внешних и внутренних стен, подвалов или подсобных зданий, которые не отапливаются.
    Раствор можно приготовить самостоятельно, это не требует особенных знаний, и опыта, главное, соблюдать пропорции основных компонентов, можно применять специальные добавки, которые увеличивают качество состава. Также нужно учитывать, что приобрести смесь в готовом виде оказывается дороже, чем сделать её самому, то есть при самостоятельном изготовлении, можно экономить на расходах.
    Если все пропорции соблюдены правильно, то оштукатуренная поверхность будет прочной, покрытие не даст усадку или трещин, такая отделка является долговечной, устойчивой к изменениям температуры, и влажности. Перед тем как приступить к работе, раствор проверяют на жирность, это является обязательным условием.

    Как сделать раствор для штукатурки

    Пропорция раствора для штукатурки стен

    Штукатурка стен

    Самым распространенным способом привести стены здания в надлежащее состояние и подготовить их к финишной отделке является нанесение штукатурки.

    Еще недавно строительный рынок не обладал большим разнообразием выравнивающих материалов, однако, сейчас все изменилось.

    На сегодняшний день существует множество видов штукатурной смеси, и, чтобы выполнить работу качественно, нужно знать какой именно продукт приобретать и в каких пропорциях его замешивать.

    Типы штукатурных смесей

    Штукатурные смеси состоят обычно из заполнителя и вяжущего компонента. Последним чаще всего бывает известь, цемент или глина. Выбор того или иного типа раствора основывается на виде работ и их локации. Заполнителем в смеси является песок. Без него штукатурка была бы хрупкой и недолговечной.

    Типы:

    Также может быть известково-глиняный или известково-гипсовый. Такой состав чаще применяют при наружной отделке, если условия внешней среды достаточно сухие. Годится и для помещений.

    Возможная вариация – цементно-известковый с содержанием песка. Чаще всего такой раствор применяют для отделки фасадов либо в помещениях с высокой влажностью. Он отлично противостоит воздействию воды, поэтому идеален для нанесения на стены кухни или санузла.

    • глиняный или глиняно – цементный раствор.

    Также можно встретить глиняно – гипсовый быстросохнущий раствор для штукатурки. Все эти продукты обычно применяют внутри помещений, или фасадных работ в условиях сухого климата.

    Качество смеси

    Приготовление штукатурного раствора

    Для того чтобы получить раствор для штукатурки высокого качества, составляющие просеивают с использованием специального строительного сита.

    Можно процедить уже замешенный раствор для штукатурки стен, однако, этот процесс требует огромных усилий. Что касается песка, его предварительно моют.

    В результате должна получиться смесь однородной консистенции, пластичная. При нанесении она имеет хорошую сцепку с поверхностью, образует плотный долговечный слой.

    Смеси также различаются по степени жирности. Есть продукты повышенной или нормальной жирности, а также тощие.

    Жирные смеси имеют в своем составе значительную долю вяжущего компонента и малое количество заполнителя, например песка. После застывания они легко растрескиваются, также дают сильную усадку.

    Растворы с нормальной жирностью считаются оптимальным вариантом, так, как все их компоненты хорошо сбалансированы.

    Тощие же растворы, наоборот, включают в себя больше заполнителя. Они недолговечны, несмотря на минимальный риск растрескивания и усадки.

    Если перед Вами готовый раствор для штукатурки стен, определить его жирность можно нехитрым способом. Достаточно проследить за смесью во время ее перемешивания. Мешать стоит медленно, можно использовать для этого специальное весло.

    Если смесь липкая, «пристает» к инструменту, ее жирность высока. Когда липкость отсутствует, значит, раствор тощий. Можно добавить в него вяжущий компонент.

    Как сделать раствор для штукатурки? Давайте разберемся

    Известковые смеси

    Известковая штукатурка

    Известковый состав замешивается в пропорции 1 к 3, 1 часть — известковое тесто, 3 – песок. Туда доливают воду, до получения оптимальной консистенции. В итоге должно получиться нечто похожее на густое тесто.

    Если нужно сделать штукатурный слой более прочным, пропорции будут несколько другие, на 10 литров известкового раствора (известь + песок) добавляют 1 литр цемента.

    Это и будет цементно-известковый раствор. Сохнет он медленно, около 2 суток, поэтому и не требует оперативной работы. Справиться с ним может даже новичок.Известково-гипсовый раствор имеет пропорции 5:1 (1 часть гипса). Он обладает высокой прочностью, быстро «схватывается» (на это у него уходит 5-6 минут), полностью схватывается за 30 минут. Поэтому, чтобы работать с таким раствором, нужны определенные навыки.

    Известково-глиняный раствор замешивается просто. Его идеальные пропорции – один к одному. Такая смесь надежнее известковой и глиняной по отдельности.

    Глиняные растворы

    Глиняный раствор

    Приготовление глиняного раствора обычно начинается с подготовки вяжущего компонента. К глине примешивают немного воды, затем накрывают тяжелой тканью и оставляют набухать.

    Когда глина дойдет до нужной кондиции, ее перемешивают с тремя частями опилок и постепенно доливают в получившуюся смесь воду.

    Минусами этой смеси являются невысокая прочность и низкая сопротивляемость штукатурки влаге.

    Глиняно-цементный раствор обладает более высокой прочностью. Для его получения 9 частей глиняной смеси соединяют с 1 частью цемента.

    Глиняно-гипсовый раствор делается также, как и известково-гипсовый, отличие лишь в вяжущем компоненте, в качестве него берется тесто из глины. Пропорции соблюдаются те же.

    Цементные смеси

    Цементная штукатурка

    Цементные растворы чаще всего используют в условиях повышенной влажности. Оштукатуривать можно как внутренние поверхности помещения, так и фасады.

    Смеси состоящие из цемента и песка готовят в пропорциях 1:3 или 1:4 соответственно. Для получения нужной консистенции в них добавляют воду.

    Смесь цемента с песком схватывается примерно за час. Загустевший раствор не надо наносить на стену, полученное покрытие не будет долговечным.

    Смесь на основе извести и цемента готовят в пропорции 4:2:1. 4 части промытого песка, 1 часть цемента, 1 часть известкового теста.

    Важно помнить, на цементе должна стоять пометка М400 — М500. Песок стоит брать высшего качества.

    Смесь можно приготовить, соединив тесто с цементом, затем добавив песок и воду, или соединив песок и цемент, затем тщательно перемешав и добавив известковое молоко. Последнее готовится из воды и известкового теста в соотношении 1:1.

    Вредные примеси в песку должны быть исключены. Его тщательно подготавливают перед приготовлением смеси. Структура песка должна быть однородной. Размеры «зерен» примерно одинаковые. Для изготовления смеси берут речной песок.

    Качество обычно можно определить визуально. Количество песка измеряется кубическими метрами.

    Современные решения

    Цемент ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЦ 400–Д20

    В последнее время строители все чаще отдают предпочтение новейшим отделочным материалам. Очень популярны стали продукты, в основе которых лежит портландцемент.

    В их состав входят полимерные добавки, которые делают раствор более пластичным, и усиливают сцепление смеси с поверхностью.

    Таким образом, возрастает и прочность покрытия. Растворы на основе портландцемента позволяют не использовать армирующую сетку и минимизировать расход продукта.

    Повышенная пластичность покрытия позволяет противостоять негативным погодным условиям. Создается «дышащий» слой, безвредный для микроклимата в помещении.
    Также к плюсам можно отнести простоту приготовления: все, что необходимо – разбавить порошок водой. Кроме того, можно наносить такую смесь более тонким слоем.

    Источник: https://vidyotdelki.ru/shtuk/rastvor-shtukaturki-sten-proporcii.html

    Как делать раствор для штукатурки стен?

    Штукатурка — неотъемлемая часть ремонта наших квартир. К сожалению, стены редко бывают идеально ровными, поэтому требуется их дополнительная отделка. Невозможно обойтись без слоя штукатурки. Иногда ее требуется так много, что затраты могут обойтись в кругленькую сумму. В статье мы разберем, как приготовить раствор для штукатурки стен собственными руками.

    Из чего делают растворы

    Штукатурка остается самым расхожим материалом для выравнивания стен. Помимо выравнивания, она защищает поверхность стен от внешних воздействий. Подобрать нужный состав просто, некоторые виды подходят для отделки деревянных стен, некоторые бетонных, просто внимательно читайте и выбирайте ту, что подходит для вашей поверхности. Процесс изготовления тоже не отличается сложностью, главное соблюдайте инструкции по изготовлению.

    Какие бывают растворы

    • Глиняный;
    • Известково-гипсовый;
    • Известковый;
    • Цементно-известковый;
    • Цементный;
    • Терразитовый.

    Не зависимо от вида, раствор должен получиться вязким.
    Растворы из цемента подойдут для внутренних и наружных работ. Такой раствор не боится влаги, а значит, его можно применять в помещении с повышенной влажностью.

    Цементная смесь самая прочная из всех, однако, процесс ее изготовления займет более 12 часов.
    Известковые смеси боятся влаги, а это значит, что их можно использовать только в помещениях с умеренной влажностью. Для наружной отделки тоже подойдет, но только если поверхность не будет постоянно подвергаться воздействию воды. Для обеспечения прочности состава добавляют гипс.

    Работа с такими смесями должна быть быстрой: они отвердеют через полчаса после изготавливания.

    Смеси из глины используется для отделки деревянных поверхностей. Глина боится воды, а значит использовать ее можно только в сухих помещениях или в комнатах с нормальной влажностью.
    В состав штукатурки должны входить три составляющих: это вяжущие вещества для сцепления, наполнитель для придания прочности и вода для создания нужной консистенции. Если необходимо прибавить к характеристикам еще некоторые свойства, то можно добавить сопоставимое вещество.

    Штукатурка поверхности происходит в несколько слоев. Нужно определиться, а для чего собственно вы штукатурите? Если для выравнивания, то вам нужен состав максимально вяжущий. Если вы используете штукатурку в качестве грунтовки, то она должна обладать средней вязкостью.

    В качестве распылителя наличие вяжущего вещества должно быть сведено к минимуму. При изготовлении цементного раствора для разбрызга идет соотношение вяжущее — заполнитель 1:3, грунтовка 1:2,а отделочный раствор 1:1.5. Глиняный раствор подразумевает наличие заполнителя в 4 раза больше, чем самой глины.

    А известковый раствор в два раза больше.

    Что можно добавить

    1. Известь;
    2. Гипс;
    3. Жидкое мыло;
    4. ПВА клей.

    Известь добавляется для повышения эластичности. К тому же ее наличие сделает раствор менее восприимчивым к влаге.
    Гипс позволит раствору быстрее затвердеть. Особенно актуально для цементного раствора. Но не добавляйте слишком много, а то он затвердеет, прямо в емкости для размешивания.

    Жидкое мыло добавляет эластичности и повышает адгезию, ваш раствор будет более пластичным, а значит и на поверхность ляжет ровнее.
    ПВА клей добавит материалу прочность и адгезию. Впоследствии при эксплуатации раствор не будет трескаться. Самый распространенный наполнитель для раствора — обычный песок. Кварцевый песок самый качественный, но подойдут и другие. Песок нужно просеивать для устранения мусора.

    Необходимые инструменты

    • Ведро для замешивания. Подойдет любая емкость, главное чтоб она была чистой.
    • Мерная емкость
    • Дрель или перфоратор для замешивания.
    • Если нет дрели, то подойдет лопата, прочная палка, да что угодно, чем можно мешать тяжелую смесь. Но вручную сделать это будет достаточно сложно.
    • Вяжущее вещество
    • Заполнитель
    • Вода

    Если нужно, то приготовьте дополнительные добавки для повышения характеристик смеси.

    Как рассчитать в каких количествах вам могут понадобиться компоненты? Расход цемента на штукатурку стен: вычислите площадь поверхности и умножьте на слой штукатурки.

    Ширина минимального слоя — 6мм.

    Если у вас кривые стены, то слой будет различаться по ширине. Измерьте все уклоны в сантиметрах, а потом сложите их и разделите на количество точек уклона. Полученное число умножьте на площадь кривой стены.

    Цементно-песчанная смесь

    Очень прочная и не боится влаги. Она прослужит долго. Однако работать с ней сложнее всего. Она много весит, что и затрудняет процесс. Полное высыхание смеси может занять более одной недели.
    Для начала просейте песок через сито для избавления от мусора. Насыпьте сухой цемент и песок в емкость в соотношении 1:4. Перемешайте их.

    Воду добавляйте понемногу, постепенно размешивая смесь. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не получится однородной, по густоте напоминающей сметану. Если вы хотите добавить специальные составляющие, то делать это нужно в конце. Затем снова перемешайте. Раствор готов. Так как он долго настаивается, раствор нужно сразу изготавливать в нужном количестве.

    Тут лучше даже приготовить больше чем надо.

    Замешивание цементно-известкового раствора

    Известь используется для повышения прочности. Просейте песок и смешайте его с цементом в сухом виде в соотношении 4:1. Известь замешивается в отдельной таре в количестве двух порции. Разбавьте известь водой и перемешайте до образования теста. Добавьте его в цемент с песком и постепенно добавляйте воду, размешивая до образования однородной массы.

    Известково-гипсовая смесь

    Сохнет очень быстро, работать с ней нужно практически сразу. Разделите стену на несколько зон и готовьте столько смеси, сколько потребуется для одной зоны. В известь добавьте воды и размешайте. Должна получиться масса похожая на тесто. Гипс разведите водой и размешайте. Добавьте его, помешивая, к извести.

    Масса из глины

    Глину нужно намочить перед работой и накрыть тряпкой. Она будет настаиваться в течение суток. Потом замесите массу. Часть глины перемешайте с опилками 1:3. Добавляйте воду и перемешивайте. Вместо опилок можно использовать песок. Такой раствор может долго храниться: все, что нужно просто разбавить его водой. Для прочности можно добавить цемент, известь сделает его более эластичным.

    Штукатурка на гипсовой основе

    В зависимости от количества гипса, такой раствор может схватиться моментально еще в ведре, поэтому следите за количеством гипса. Смешайте мел и гипс 3:1. Можно добавить немного клея. Перемешивая массу, добавляйте воду.

    Терразитовый раствор

    Применяется только для финишной отделки. В состав можно добавить красящие пигменты, для получения нужного цвета. Чтобы получить мелкозернистую массу красного цвета нужно использовать: цемент, известь-пушонка, песок кварцевый, слюда 1:3:9:0.5. Добавьте сурик железный в соотношении 2.5% от количества обще массы смеси.

    Как наносить штукатурку

    Перед нанесением поверхность нужно очистить от старого слоя отделки. Потом поверхность помыть. Нанесите водостойкую грунтовку с антибактериальными свойствами на стену. Наносить лучше в два слоя, это увеличит адгезию, и поверхность будет более гладкой. Нанесите новый слой, пока старый полностью не высохнет. Проверьте рукой на незаметном участке. Если поверхность не липкая, значит грунтовка высохла.

    Штукатурку можно наносить несколькими способами:

    1. Обрызгивание;
    2. Грунт;
    3. Отделка.

    Перед разбрызгиванием намочите стену и при помощи пульверизатора нанесите на поверхность. Слой не должен превышать пол сантиметра для бетона.Грунтовой раствор более густой, наносится шпателем на поверхность. Подождите немного, а затем выровняйте стену. При образовании впадин добавьте немного смеси, а при бугорках уберите.

    Отделка выполняется шпателем. Раствор наносится в несколько слоев.

    Источник: https://rus5r.com/kak-delat-rastvor-dlya-shtukaturki-sten/

    Приготовление раствора для штукатурки


    Все тонкости и нюансы приготовления раствора нужно учесть, чтобы получить действительно качественную смесь, необходимую для создания прочного и долговечного покрытия.

    Состав штукатурки известен если не всем, то очень многим. Казалось бы, ничего необычного в нем нет, и его составляющие не являются дефицитом.

    Однако приготовление штукатурного раствора требует внимательности и строгого соблюдения пропорций, в противном случае раствор просто не ляжет на стены или спустя короткое время начнет трескаться и отслаиваться от поверхности. Существует несколько видов штукатурных смесей, каждый из которых используется при выполнении определенных работ.

    Состав раствора для штукатурки стен внутри помещения отличается от того, который необходим для создания защитного слоя на наружных стенах.

    Что такое штукатурка

    Штукатурка – облицовочный материал, довольно грубый, выполняющий защитные функции по отношению к поверхностям фасадных и внутренних стен. Для приготовления штукатурного раствора используют различные компоненты и составляющие, инструменты и технологии, но стремятся добиться одной цели. Эта цель – создание качественного, прочного, надежного покрытия на стенах здания.

    Перед приготовлением раствора для штукатурки стен своими руками понадобится запастись:

    1. Основой, в качестве которой чаще всего используют цемент. Ее называют и связующим веществом, обеспечивающим прочность готовой смеси.
    2. Наполнителем, с помощью которого значительно увеличивается объем раствора, возникает прочная связь между частицами смеси.
    3. Жидкость (конечно вода), которую, занимаясь приготовлением раствора для штукатурки, добавляют в строго определенном объеме. Излишек, как и недостаток влаги в растворе, приведет к его растрескиванию и быстрому разрушению.

    Существует несколько видов составов, предназначенных для оштукатуривания стен. Их основное отличие – материал, используемый в качестве основы, но, кроме того, каждый из таких составов создается для создания покрытия на определенных поверхностях.

    Начинающие строители часто думают, что приготовление раствора для штукатурки – это обычное смешивание цемента песка и воды, но для создания качественной смеси и действительно прочного покрытия на стенах нужно строго соблюдать пропорции и учитывать возможности введения в состав раствора некоторых дополнительных компонентов.

    Зная, как приготовить раствор для штукатурки стен, можно добиться создания прочного слоя черновой отделки внутри или снаружи здания.

    Так, например, в некоторых случаях добавляют известь, несмотря на то, что вещество это не отличается прочностью и при высыхании быстро крошится и рассыпается.

    В качестве составляющего раствора для штукатурки стен, пропорции которого указывают не необходимость добавления определенного количества этого белого порошка, известь используется, как средство для повышения пластичности раствора.

    Гипс быстро застывает и способствует скорому затвердеванию штукатурных смесей.

    Глина – компонент, без которого невозможно представить себе процесс оштукатуривания печей. Ее основная отличительная черта – набор прочности после обжига.

    Главным условием являются точно соблюдаемые пропорции для штукатурки. Но не менее важен правильный выбор основы смеси и различных компонентов в зависимости от условий эксплуатации созданного покрытия.

    Цементный раствор

    Правильно приготовленная смесь

    Цементный раствор для штукатурки является наиболее востребованным и популярным при выполнении различных работ, связанных с черновой отделкой стен здания. Его главное преимущество – высокий уровень прочности. Для получения качественной смеси важно знать не только, как развести цемент для штукатурки, но и какие компоненты и в каких количествах должны присутствовать в растворе.

    Как сделать раствор для штукатурки из цемента? Понадобится приготовить точное количество каждого из обязательных компонентов. В первую очередь речь идет непосредственно о цементе.

    В зависимости от того, какими качествами должен будет обладать приготовленный раствор, выбирают марку цемента. Для оштукатуривания наружных стен здания чаще всего используют цемент марки М 200 – М 300.

    Смесь, приготовленная на основе такого вяжущего вещества, будет отличаться высоким уровнем прочности и подойдет для создания чернового отделочного покрытия на фасаде здания.

    Огромное значение имеют правильно соблюденные пропорции цементного раствора для штукатурки:

    • цемент марки М 300 – 1 часть;
    • песок мелкий сеяный – 3 части;
    • вода добавляется в таком объеме, чтобы полученная смесь напоминала густую сметану.

    Количество воды зависит от влажности песка, поэтому точное число ведер, используемых при приготовлении цементно-песчаной смеси, указать невозможно.

    Раствор для оштукатуривания стен, состоящий из цемента песка и воды, имеет в своем составе только одно вяжущее средство (цемент), а потому принадлежит к числу простых. Сложными или многокомпонентными называют смеси, в состав которых входят два и более вяжущих компонента. Важным условием приготовления качественного раствора для оштукатуривания является отказ от добавления каких-либо компонентов в процессе замешивания.

    Перед тем как сделать раствор для штукатурки из цемента, потребуется приготовить емкость, в которой можно было бы свободно перемешивать все компоненты. Сначала туда высыпают цемент и песок, смешивают оба компонента и заливают водой, вводя ее в раствор постепенно и добиваясь нужной консистенции смеси.

    Важная характеристика – жирность раствора, определить которую можно по тому, как ведет себя состав на мастерке:

    • Прилипает к инструменту – высокая жирность и для создания качественного покрытия требуется добавить в раствор небольшое количество наполнителя.
    • Не задерживается на мастерке – раствор тощий, исправить положение можно с помощью добавления вяжущего вещества.

    Соотношение наполнителя и вяжущего вещества правильное, если после ручного перемешивания на мастерке остается тонкий слой раствора.

    Правильно приготовленный цементный раствор хорошо ложится на поверхность стены и прочно держится на ней.

    Известь

    Состав известкового раствора для штукатурки схож по пропорциям с раствором на основе цемента. Для приготовления смеси понадобится непосредственно известь и песок в пропорции 1:3.

    Перед тем как сделать известковый раствор для штукатурки, нужно отдельно заранее приготовить известковое тесто. Известь в чистом виде в раствор не добавляют.

    Цементно-известковый раствор для штукатурки на 10 частей цемента добавляют 4 части извести и 30 (можно 50) частей песка. Это наиболее качественный состав для нанесения первого слоя штукатурки (обрызга). Для второго слоя цемент и известковое тесто берут в равных частях, а для третьего – извести в 1,5 раза больше, чем цемента.

    Цементно-известковый раствор отличается высоким уровнем пластичности и прочности.

    Время полного застывания такой смеси из-за добавления известкового теста увеличивается на двое суток, но одновременно возрастает и уровень прочности готового покрытия.

    Перед тем как сделать раствор для штукатурки стен с добавлением в его состав негашеной извести, порошок нужно залить водой и оставить не менее, чем на 14 дней.

    Процесс гашения довольно длительный, а несоблюдение технологии приводит к созданию некачественной смеси, которая после полного высыхания начинает растрескиваться и отпадать от поверхности.

    Процесс приготовления раствора требует в первую очередь смешать сухие компоненты, потом добавить известковое тесто и только после этого вводить воду, постоянно перемешивая все составляющие раствора до получения однородной смеси. В полученном растворе не должно быть комков.

    Приготовление известкового раствора для штукатурки начинается с добавления небольшого количества песка в готовое известковое тесто. Количество чистого просеянного песка должно составлять не менее 3 частей на 1 часть гашеной извести. Тщательно перемешав компоненты, приступают к постепенному добавлению воды.

    Гипсовая и глиняная штукатурка

    Гипсовый раствор для штукатурки не отличается особой прочностью, он не переносит разрушающего действия влаги и потому обычно используется при выполнении работ внутри помещения. Повысить уровень его прочности можно, добавив в раствор немного цемента. Перед тем как приготовят штукатурку на основе гипса, рассчитывают содержание в растворе песка и цемента.

    Гипсовая штукатурка быстро застывает на обработанной поверхности, поэтому таким раствором работают профессионалы или люди, имеющие определенный опыт и навыки работы с подобными составами.

    Перед началом работ всю поверхность стены делят на участки, площадь каждого из которых не превышает 1 м2.

    Это действие необходимо потому, что данная смесь для оштукатуривания отличается минимальным временем высыхания. Приступая к приготовлению раствора, сначала смешивают песок и известь или цемент, а потом в отдельной таре замешивают строительный гипс (алебастр) с большим количеством воды. Теперь постепенно добавляют гипсовую смесь к цементу с песком или известковому тесту, смешанному с песком.

    Глиняная штукатурка готовится на основе глинозема, который предварительно замачивают в воде. Нужное количество материала заливают водой так, чтобы она полностью покрывала глинозем и оставляют не менее, чем не 5-6 часов для набухания.

    Размягченную глину тщательным образом перемешивают и добавляют к ней втрое больше песка. Главное условие – постепенное добавление всех компонентов смеси и постоянное тщательное перемешивание состава.

    Если используется чистый глинистый раствор для штукатурки печей, то после завершающего перемешивания его можно сразу наносить на поверхность.

    Для работы на стенах саманных домов используют глиняную штукатурку с добавлением извести, строительного гипса или цемента:

    • известковое тесто – 1 часть;
    • мягкая глина – 2 части;
    • просеянный песок – 6 частей.

    Таким раствором можно штукатурить внутреннюю поверхность стен. В том случае, когда оштукатуривание будет осуществляться снаружи здания, смешивают:

    • 10 кг цемента;
    • 2 кг глины;
    • 30 кг чистого песка.

    Воду добавляют постепенно, следя за консистенцией смеси. При использовании строительного гипса нужно быть очень осторожным. Глиняная штукатурка с добавлением алебастра застывает через 5 минут, а полностью высыхает через полчаса. Именно поэтому готовят раствор малыми порциями, наносят на небольшие участки поверхности, добавляют алебастр не больше, чем ¼ от количества глины.

    Подробно ознакомиться с тонкостями процесса приготовления раствора для штукатурки своими руками можно, посмотрев видео.

    Приготовить раствор для штукатурки своими руками не так сложно, но нельзя забывать о необходимости соблюдать все правила существующие нормы в отношении используемых материалов. Нельзя нарушать последовательность выполнения работ и установленные пропорции.

    Только в таком случае все выполненные манипуляции позволят добиться положительного результата.

    Источник: https://MoyaStena.ru/shtukaturka/rastvor

    Как сделать раствор для штукатурки | Эксперты отделки

    Гусевский Андрей Анатольевич
    Как приготовить раствор для штукатурки

    Сегодня мы детально разберем, как сделать раствор для штукатурки стен. Также определимся, где и какой состав лучше применять.

    Как приготовить штукатурный раствор — это один вопрос, но есть еще и разные поверхности и погодные условия, поэтому надо знать условия применения разных составов и после этого делать покупку составляющих.

    Также на видео в этой статье вы сможете посмотреть варианты, как делать штукатурку.

    Выбираем нужный состав раствора

    Как сделать штукатурный раствор, мы рассмотрим чуть ниже, надо сначала понимать, какой состав подойдет в вашем случае. Ведь сделать все можно будет своими руками, тогда и цена материала будет значительно дешевле.

    Также надо правильно подготовить поверхность. Перед самым началом замеса вам следует убедиться, что поверхность, которую вы будете в конечном итоге штукатурить, полностью соответствует приготовляемой рецептуре.

    Как замесить раствор для штукатурки при помощи миксера

    Рекомендации, какой штукатурный раствор выбрать:

    • Если вы собираетесь проводить наружные фасадные работы или же нужно провести работы в помещении с очень высокой влажностью, то тогда для обработки поверхностей лучше использовать растворы с содержанием  цемента, просто цемент либо же цемент с примесью извести.
    • Если влажность в здании находится на уровне нормы, то для отделки можно применять раствор на основе извести или смесь гипса и извести.
    • Если уровень влажности минимален, а обрабатываемые поверхности к тому же сделаны из камня или дерева (см. Как оштукатурить деревянную стену), то самым приемлемым выбором будут растворы на основе глин.

    Перед тем как приготовить раствор, предусмотрите некоторые нюансы:

    • Необходимо просеивать все исходные реагенты. Для этого используются сита, преимущественно с квадратными ячейками (размеры ячеек либо 3х3, либо 5х5 мм).
    • Для приготовления растворов емкость должна иметь глубину не менее одного или двух сантиметров.
    • При перемешивании раствора следует добиваться полной однородности, без крупных комков, иначе раствор не скрепится с отделываемой поверхностью. Для перемешивания используйте лопату, желательно из дерева, общей длиной в пределах метра.
    • После замеса требуется проверить раствор на липкость: зачерпните немного получившегося состава лопатой и дайте ему стечь. Если визуально раствор только немного прилип к дереву, то его можно использовать в работе. Если раствор стекает медленно, либо достаточно крепко пристал к лопате, то нужно прибавить разжижитель, а вот если он настолько жидкий, что вообще не крепится к поверхности, то тогда нужно добавить исходных ингредиентов, чтобы увеличить вязкость.

    Цемент + известь

    Рецептура: от трех до пяти частей песка смешивают с одной частью цемента, плюс 0,7-1 часть раствора известки:

    • Для приготовления раствора используют известь негашеную. Закладку извести производите в металлическую емкость. Берегите при этом руки, слизистые и глаза — вещество способно нанести химические ожоги.
    • Прилейте сверху теплую воду так, чтобы слой извести был залит полностью. И тут же закройте ведро крышкой, сверху поставив что-нибудь тяжелое — негашеная известь вступает с водой в бурную реакцию, а это грозит выплеском горячей жидкости.
    • После окончания реакции необходимо процедить раствор. Для этой цели сойдет марля. Дайте ему отстояться день и он готов к использованию.
    • Приготовьте сухую смесь: цемент смешайте с песком в пропорции 1 к 3-м в емкости для смешивания.
    • Затем прилейте туда отстоявшийся известковый раствор и тщательно перемешайте.

    Раствор на основе извести

    Как подготовить раствор для штукатурки известковый

    Рецептура, как сделать известковый раствор для штукатурки: три части песка замешивают в одной части раствора извести.

    • Нужно погасить известь и приготовить известковый раствор по приведенной выше методике.
    • К приготовленному раствору добавляют 1/3 песка и малую долю воды. Это делается для лучшего перемешивания смеси. Растирать полученную смесь нужно тщательно, до полного исчезновения комков.
    • Остальную часть песка следует добавлять мелкими порциями, при этом приливая воду в емкость.
    • Раствор будет готов когда приобретет среднюю по вязкости консистенцию и будет лишь слегка прилипать к лопате.

    Оставлять раствор на несколько дней нельзя, его нужно выработать полностью в день приготовления.

    Известь + гипс

    Гипс смешивается с известковым раствором один к трем:

    • гипс разбавляют водой пока он не приобретет густоту теста;
    • к полученной массе приливают раствор извести и тщательно перемешивают.

    Внимание: нужно учитывать тот факт, что данный раствор скрепляется в первые минуты после приготовления, в течение не более чем 5 минут, а после 30 минут он полностью затвердевает. Поэтому данную массу нужно наносить на поверхность моментально быстро.

    Растворы с глиной

    Приготовление раствора с глиной похоже на методику замеса известкового раствора. Но одна глина крайне редко используется в приготовлении, потому что не обладает должными рабочими характеристиками. В глиняные суспензии принято подмешивать цементные, гипсовые или известковые добавки.

    Как сделать раствор для штукатурки глиняный

    Глина + цементРецептура: 1 часть глиняной суспензии, 2/10 цементной добавки, 3-5 частей песка.
    Глина + гипсРецептура: одна часть глиняной суспензии смешивается с гипсовой добавкой (0,25 части), затем добавляют от 3 до 5 частей песка.
    Глина + известьРецептура: одна часть глиняной суспензии, 0,3-0,5 цементной добавки, затем от трех до пяти частей песка.

    Итак:

    • во всех растворах сначала с глиной смешиваются компоненты, придающие вязкость, затем по частям прибавляется песок и все тщательно вымешивается до получения однородной массы;
    • если вы не обладаете необходимыми профессиональными навыками, то стоит ограничиться приведенными выше рецептурами. А растворы с разнообразными химическими компонентами должны готовить только специалисты.

    Внимание: глиняный состав будет наилучшим для отделки деревянных поверхностей. Он не вредит древесине и прекрасно ее защищает.

    Каким раствором штукатурить — теперь вам надо выбрать. Инструкция есть, только самое главное, всегда качественно готовьте составляющие. Ведь при штукатурке все отразится на плоскости. Никогда не торопитесь, посмотрите фото и сделайте правильно.

    Источник: https://otdelka-expert.ru/shtukaturka/kak-sdelat-rastvor-dlya-shtukaturki-997

    Как сделать раствор для штукатурки стен

    Любое помещение, даже нежилое или используемое во вспомогательных или технологических целях, требует определенного рода штукатурки для внутренних и наружных поверхностей стен. Прежде всего, это единственный способ приготовить стену под покраску и одновременно исправить строительные дефекты стен, скрыть трещины или сделать поверхность более- менее ровной и приятной глазу. Можно даже своими руками.

    При принятии решения о необходимости делать или не делать штукатурку стен примите во внимание, что при нынешнем изобилии разнообразных и красивых отделочных материалов народ продолжает штукатурить стены, и вовсе не из-за приверженности традициям:

    Понятно, что все сказанное касается, прежде всего, классических составов штукатурки на основе песка, извести, глины и цементного раствора. Для наружных работ нужно приготовить составы штукатурки с диаметрально противоположными свойствами.

    Наружную штукатурку необходимо делать для защиты строительных блоков кладки и утепления стен здания. Зачастую внешний вид здания с правильно выполненными штукатурными работами выглядит не менее привлекательно, чем кладка из облицовочного кирпича. Сделать отделку раствором можно даже своими руками, а цена материала значительно дешевле облицовки.

    Универсального состава или раствора для штукатурки еще не придумали, и уже, наверное, не придумают. Слишком разные задачи преследуются при оштукатуривании стен.

    Чаще всего на все случаи жизни используется стандартный состав на основе цементного раствора, который мы можем приготовить своими руками.

    Не всегда такой раствор одинаково подходит для разных стен, но в условиях стройки и отделочных работ времени учиться и искать составы нет. Да и желания сделать по-другому и рисковать результатами тяжелой работы — тоже.

    Но все-таки, стоит разобраться, как правильно подобрать состав штукатурки и приготовить штукатурный раствор своими руками.

    Самые популярные составы раствора для штукатурных работ

    Чаще всего используют три основных разновидности:

    • Цементно-песчаный раствор с добавками извести или глины;
    • Песчано-глиняный состав с добавками полимерных компонентов;
    • Известково-гипсовые ремонтные и отделочные штукатурки;
    • Готовые промышленные смеси для всех случаев жизни.

    Лучше купить качественный цемент 400-й или 500-й марки, мытый песок и пару добавок. По мере необходимости раствор можно делать своими руками, индивидуально подбирая необходимые пропорции штукатурного раствора.

    Как работают со штукатурными растворами

    Чем больше объем штукатурных работ, тем тщательнее необходимо готовить цементный раствор, тем сильнее он может отличаться по свойствам и способам применения в зависимости от использования тех или иных компонентов.

    Подготовка стены к нанесению штукатурки своими руками

    Стену под штукатурку, прежде всего, необходимо предварительно приготовить под нанесение раствора, вымыть в буквальном смысле слова, чем больше пыли, тем хуже сцепление.

    Чистую и сухую бетонную или кирпичную стену рекомендуют приготовить с помощью набивки строительным молотком или перфоратором хаотичной сетки из рисок и черточек на поверхности, глубиной в 5-7 мм. Чем шершавее стена, тем лучше «цепляется» свежая масса штукатурки.

    Большие трещины или сколы следует заделать заранее, не менее чем за сутки до начала основных работ. Моют щеткой и водным раствором клея, например, ПВА или Бустилата, уже перед самым началом оштукатуривания.

    Составы для штукатурки

    Штукатурную массу необходимо приготовить двух разных составов. Первый слой – это грунт, для наружных работ придется искать хорошие полимерные добавки, увеличивающие пластичность и прочность раствора, для внутренних работ часть песка можно заменить пушенкой — гашеной и перебитой в пастообразное состояние известью.

    Набрасываемый на влажную, но не мокрую стену слой раствора должен свободно оставаться на поверхности при толщине 10-15 мм. Основная проблема – угадать с вязкостью раствора, нельзя сильно переувлажнять смесь, но и чересчур густой раствор схватится и потеряет пластичность быстрее, чем будет выровнен.

    Для заполнения «провалов» в самых проблемных местах стены следует заранее подсчитать и приготовить необходимое количество раствора. Если толщина штукатурного слоя превышает 15-20 мм, на поверхности «кривого» участка натягивают сетку для вывешивания и армирования штукатурного слоя. Приготовить и натянуть армирующий материал необходимо заранее, после набивки массы сделать этого уже не удастся.

    Совет! Для второго слоя необходимо приготовить раствор более жидкий и с большим содержанием песка.

    Иногда раствор для второго слоя заменяют готовой финишной массой. Его состав позволяет получить идеально гладкую поверхность и приготовить сразу под обои или покраску.

    Но при больших объемах штукатурных работ чаще поступают по-другому. Готовый сухой песок для раствора рассеивают на сите с мелкой ячейкой, самую мелкую фракцию используют, чтобы приготовить раствор для отделки второго слоя штукатурки. песка выше, механическая прочность состава падает, при скольжении по слою выглаживающего инструмента могут появляться задиры и риски.

    Для повышения вязкости и пластичности штукатурной массы можно приготовить клеевой раствор, и в ходе выглаживания поверхности штукатурки периодически обрабатывать им инструмент.

    Штукатурная «шуба»

    Зачастую фасады зданий, особенно в нижней части стен, требуют особой разновидности штукатурки, именуемой в народе, как «шуба».

    Причиной могут быть различные факторы, но чаще всего это близость к проезжей части улицы, как следствие, брызги и потоки грязной воды превращают прифундаментную часть здания в заляпанную и некрасивую часть постройки. На «шубе» этого ничего не видно.

    Иногда заказывают приготовить «шубу» на поверхности стен под укладку матов из минеральной или полиуретановой теплоизоляции.

    Чтобы получить «шубу», необходимо приготовить вязкий и быстротвердеющий песчано-цементный состав. В классическом варианте основу под «шубу» могут приготовить из обычного грунта и набрызгать на него капли жидкого быстротвердеющего раствора. Скорость затвердевания увеличивают с помощью специальных минеральных добавок — ускорителей схватывания штукатурки. Для увеличения прочности могут добавлять рубленное асбестовое или короткое стекловолокно.

    Применение песчано-глиняного или известкового составов

    Глиняная или известковая штукатурка используется чаще всего в деревянных постройках. На даче или в летней кухне загородного дома это позволит избавиться от сырости и порчи деревянного каркаса здания. Глиняная штукатурка очень хорошо сохраняет микроклимат, обладает низкой теплопроводностью. Летом в таком помещении всегда прохладно.

    Проблемы глиняной штукатурки

    Приготовить глиняную массу несложно, намного сложнее выполнить ею облицовку стен. Из-за низкой прочности глины и длительного высыхания с усадочными процессами глиняную штукатурку стараются приготовить и использовать в максимально сжатые сроки.

    При приготовлении для штукатурки выбирают жирную глину, мягкую воду, известь и песок, тщательно перемалывают и перебивают до получения однородного теста. Если взять комок в руку, правильно приготовленный раствор не будет стекать с ладони. Перед нанесением глины необходимо приготовить стену, практически всегда для глиняной штукатурки используют армирующую сетку или деревянную решетку.

    Глиняная штукатурка не любит влажной атмосферы и перепадов температуры. Если в доме с такой штукатуркой не проживают более полугода, поверхностный слой может набухать от влаги и крошиться.

    В старину глиняные стены и штукатурки стояли по нескольку десятков лет. Сегодня правильно приготовить штукатурку из глины помогают целлюлозные резанные полимерные волокна, добавки цемента и коагулянтов.

    Совет! Если вы решились нанести на штукатурку из глины жидкие обои, для сушки и сохранения рисунка потребуется приготовить заранее и использовать с максимальной нагрузкой парочку специальных тепловых пропановых пушек.

    Заключение

    В штукатурных работах есть немало нюансов, позволяющих правильно приготовить и использовать раствор для штукатурки. Одно из правил гласит, какой раствор необходимо приготовить — в достаточном количестве для штукатурки одной поверхности в один слой. Попытки использовать старый или свежеприготовленный раствор неизбежно приведут к трещинам и отслоениям.

    Источник: http://obrawa.ru/kak-prigotovit-rastvor-dlya-shtukaturki-sten/

    Цементный раствор для штукатурки стен — пропорции и приготовление

    Цементно-песчаный раствор, который используется для выравнивания стен и подготовки под финишную отделку имеет массу преимуществ.

    Являясь бюджетным вариантом для проведения ремонтных работ, он может служить даже финишным покрытием для наружных стен. Для того, чтоб правильно выполнить оштукатуривание необходимо изучить состав цементного раствора для штукатурки стен и выяснить, как приготовить цементно песчаный раствор для штукатурки стен своими руками.

    Немного о смеси

    Сегодня мы не только выясним все про цементный раствор для штукатурки стен пропорции его изготовления и особенности материала, но и познакомимся с другими востребованными штукатурными растворами.

    Прежде всего стоит отметить, что штукатурные растворы необходимы для выравнивания оснований, их подготовки как внутри дома, так и снаружи.

    При этом для улицы смесь должна быть влагоустойчивой, морозоустойчивой и стойкой к резкому перепаду температурных показателей, а для внутреннего помещения пластичной и экологически чистой.

    Как приготовить раствор для штукатурки стен

    Нанесение штукатурки возможно на бетонные, деревянные, металлические основания, а также ГКЛ, пенобетон или кирпич. В этом случае следует отталкиваться от особенностей основания и их адгезии с раствором. В таблице можно увидеть самые популярные комбинации смесей для обработки поверхностей и их пропорции в частях:

    НаименованиеСоотношение приравненное к частямНабрызгГрунтНакрывка
    Известковые (известь: песок)1: (2.5-4)1:2-31:1-2
    Цементные (цемент с песком)1: (2.5-4)1:2-31:2
    Глиняно-гипсовые (глина: гипс: с песком)1:0.25:31:0.25:3
    Глиняные (глина с песком)1: (3-5)1:3:5
    Известково-гипсовые (с песком)1:1:21:0.5:21:1:5

    Цементную штукатурку принято использовать для влажных помещений, фасада, цоколя и фундаментной части на которой стоит дом. Различные добавки улучшают характеристики материала и делают его изоляционным. Простой рецепт самостоятельного приготовления и легкость в нанесении дает возможность обрабатывать больше площади. Кроме того, можно механизировать процесс набрызга на стену.

    Важно! Затраты на приобретение компонентов и самостоятельное приготовление раствора будут минимальны.

    Приготовление смеси

    Самостоятельное изготовление цементной штукатурки заключается в смешивании всех нужных компонентов и добавлении пластификаторов для улучшения качества смеси. Использование песка в качестве заполнителя является традиционным. Такой раствор получает свойства прочности и устойчивости к растрескиванию, что так необходимо для поверхности.

    Важно! Все ингредиенты важны для смеси, поэтому при выборе цемента отталкивайтесь от его марки. Выше марка – лучше прочность.

    Давайте выясним, как правильно сделать цементный раствор для самостоятельной штукатурки стен и узнаем советы от профессионалов:

    • Начинающий мастер не догадывается, что подразумевают марки цемента. Поэтому при их выборе отталкивайтесь от специфики ваших работ. При обычной штукатурке стены подойдет М400, для рабочих помещений, гаражей и там, где нужно сэкономить выбирайте М300, а вот для цоколя здания и мест с повышенной влажностью следует купить портландцемент М500
    • Высыхать смесь начинает уже через 10-15 минут после нанесения на основание, поэтому при набрызге и разглаживании медлить не стоит. Для того, чтоб полностью высохнуть штукатурке потребуется от 10 до 12 часов. Если вы хотите максимально повысить прочность оштукатуренной стены, то вам потребуется примерно на месяц исключить все дополнительные отделки и механические воздействия
    • Нужно выбирать правильную фракцию песка для цементного раствора – она может быть от 0,2 до 0,5 мм и от 0,5-2 мм. Убедитесь, что в песке нет органической примеси, иначе в дальнейшем это вызовет процесс гниения

    Таблица пропорций в зависимости от марки цемента:

    Марки цементаМарки раствора2001501007550
    3001:2,5:0,11:3,5:0,21:4:0,31:6:0,6
    4001:2,5:0,11:3:0,21:4,5:0,41:5,5:0,51:8:0,9
    5001:3:0,21:4:0,31:5,5:0,51:7:0,8

    Важно! Используя онлайн калькулятор вам будет проще рассчитать нужное количество смеси для обработки стеновой поверхности. А при помощи видео каждый новичок узнает последовательность замешивания штукатурки.

    Большинство людей интересует, сколько будет сохнуть цементная штукатурка не стене? В первую очередь процесс высыхания зависит от температуры окружающей среды – для внутренних помещений запрещено применять искусственное просушивание и допускать сквозняки. Для внешних стен потребуется примерно 24 часа на высыхание, но показатели прочности наберут свою силу где-то через месяц после отделки. В какой последовательности готовить цементные штукатурки и как делать правильный раствор самостоятельно:

    1. Главные компоненты в сухом виде нужно взять в равных долях, после чего хорошо смешать их между собой
    2. Чтобы улучшить качество штукатурки необходимо просеять полученную смесь через сито
    3. На следующем этапе в смесь добавляется вода – полученный раствор должен быть однородным
    4. Цементные штукатурки не пластичны, поэтому существует одна хитрость при которой в штукатурки добавляют моющие жидкости из расчета 30-50 мл на 5 л воды

    Как правильно приготовить раствор для штукатурки стен

    Процесс оштукатуривания

    Для качественного проведения ремонтных работ следует обладать хотя б минимальными навыками оштукатуривания. Поэтому давайте рассмотрим особенности штукатурки стен цементным раствором по маякам:

    • Для помещений, например, для ванной где потребуется клеить плитку, необходимо добиться идеально ровных стен следует использовать маяки. Стоимость таких работ будет немного выше, так как потребуется покупка металлических маяков
    • В первую очередь необходимо установить крайние маяки, которые будут находиться на расстоянии где-то 20-25 см от угла помещения. Фиксировать полосы следует лепешками штукатурного раствора, которые находятся на 40 см друг от друга
    • Следующий маяк из металла плотно прижимается к направляющим и проверяется строительным уровнем. Далее между вертикальными полосами натягивается леска или веревка, благодаря ней производится контроль закрепления последующих маяков
    • Не забывайте применить небольшой ковш для набрызга раствора – более опытные мастера используют для этого шпатели, которым можно сразу разравнивать поверхность
    • После обработки всей поверхности следует дать ей высохнуть, а затем удалить металлические маяки. Выковыривать их следует только после схватывания раствора. Штукатурить образовавшиеся пустоты следует финишной шпаклевкой или штукатурным раствором для выравнивания
    • При штукатурке кирпичных стен цементным раствором хорошо применять армирующую сетку, которая закрепляется цементным раствором. Жидкость должна быть плотной консистенции. На один квадратный метр должно применяться не меньше 8 точек фиксации

    Важно! При качественном выравнивании стена прослужит не один год, она не будет растрескиваться и осыпаться.

    Механические варианты выравнивания

    Для тех, кто не уверен в своих способностях к штукатурке цементными смесями интересует, как выполняется механизированная штукатурка стен цементно песчаным раствором и какая цена на проведение данных работ. Сразу следует отметить, что многие мастера берут плату за 1м2 площади, а общая сумма зависит от площади всего помещения.

    Машинный способ отделки поверхностей значительно ускоряет скорость проведения всех ремонтных работ. Эластичный раствор набрасывается на стену с помощью хоппера – он дает возможность увеличить производительность. В таблице представлены средние цены на профессиональную штукатурку:

    НаименованиеЦены за м2
    Штукатурка без сеткиОт 450 руб
    Штукатурка по сеткеОт 550 руб
    Арочные откосыОт 660 руб за метр погонный
    Штукатурка стеновых поверхностей по маякамОт 450 руб

    Источник: http://otdelkasam.ru/raboty/shtukaturka/cementnyj-rastvor-dlja-shtukaturki-sten.html

    Как правильно приготовить раствор для штукатурки стен: виды составов, пропорции

    Оштукатуривание — традиционный способ выравнивания стен возводимых зданий и их подготовки к финишной отделке, который является обязательным в строительстве любого помещения при проведении как внутренних, так и наружных работ.

    В недавнем прошлом такие работы велись одним и тем же способом с применением одних материалов. Сегодня мы имеем широкий ассортимент материалов для выполнения штукатурных работ, да и отделочные технологии не стоят на месте.

    Во избежание ошибок необходимо приготовить для этих целей качественный раствор.

    Виды и характеристики штукатурных растворов

    Для оштукатуривания делают раствор, состоящий из вяжущего компонента и заполнителя.

    В роли вяжущего компонента может выступать глина, известь или цемент, выбор одного из них зависит от характера предстоящих работ и места их проведения (внутри задания или снаружи). В качестве заполнителя традиционно добавляется песок.

    Если не добавить к вяжущим элементам заполнитель, штукатурка будет непрочной, и поверхность, обработанная таким образом, покроется трещинами. Итак, различают следующие штукатурные растворы:

    При приготовлении штукатурного раствора хорошего качества предварительно исходные материалы следует просеять через строительное сито, с тем чтобы не пришлось процеживать уже готовый раствор, что само по себе более трудоёмко. Качественная смесь, готовая к работе, должен иметь однородную консистенцию, необходимую жирность, хорошо фиксироваться на оштукатуриваемой поверхности, не трескаться при её высыхании.

    Различают штукатурные растворы повышенной жирности, нормальной жирности и тощие.

    Следует знать, что жирные растворы имеют повышенное содержание вяжущего компонента, это ведёт к высокой степени растрескивания и усадки оштукатуренной поверхности. Нормальные растворы характеризуются сбалансированным содержанием всех компонентов. А для тощих штукатурных смесей характерно избыточное содержание заполнителя, ведущее к недостаточной прочности штукатурного слоя, хотя поверхность не растрескивается и не подвергается усадке.

    Определить жирность рабочего раствора для штукатурки можно веслом для смешивания его компонентов. Для этого, перемешивая компоненты, определяем, как ведёт себя штукатурная смесь:

    • излишне липнет к смесителю — мы получили жирный раствор, следует добавить заполнитель;
    • степень прилипания средняя — у нас получился состав с нормальной жирностью;
    • не прилипает совсем — перед нами тощий раствор, который требует дополнительного введения вяжущего компонента.
    1. Глиняный раствор для штукатурки готовят особым способом, предварительно намочив вяжущий компонент и накрыв его плотной тканью. Разбухшую глину (1 часть) смешивают с опилками (3 части) и, добавляя воду, доводят помешиванием до требуемой консистенции. Недостатками глиняного раствора являются его непрочность и неустойчивость к высокой влажности.
    2. С целью сделать глиняный раствор прочнее, в него добавляют цемент (в десятилитровый объём глиняного штукатурного раствора вводят 1/10 этого объёма цемента). Таким способом получают раствор с добавлением цемента.
    3. Глиняный раствор с гипсом получают аналогично известково-гипсовому, только в качестве основного вяжущего компонента берут тесто из глины.

    Растворы для штукатурки на основе цемента применимы преимущественно для обработки стен, часто подвергающихся воздействию влаги, как внутри помещений, так и снаружи.

    Этот вид раствора приготавливают двумя способами:

    • предварительно смешав тесто извести с песком, докладывают в полученную смесь цемент, после этого, интенсивно помешивая состав, льют воду, пока не получат требующийся по консистенции;
    • сделав смесь из песка и цемента, тщательно перемешивают раствор, доливают известковое молоко (получив его путём соединения 1 части воды и 1 части известкового теста).

    Использование современных материалов

    Сегодня всё чаще при строительстве или в ходе ремонтных работах используют высококачественные сухие смеси для штукатурки, основой для которых служит портландцемент. Эти смеси, как правило, обогащены различными полимерными добавками, усиливающими пластичность раствора, его прилипание к рабочей поверхности и увеличивающими прочность штукатурки. Такие характеристики сухой смеси обеспечивают ей ряд преимуществ:

    • позволяют обходиться без армирующей сетки и значительно уменьшить расход штукатурного раствора;
    • делают штукатурку эластичной, что обеспечивает её мягкое реагирование на погодные изменения — перепады температуры либо влажности ведут к изменению её формы, а не к деформации;
    • позволяют оштукатуренным поверхностям пропускать воздух и не разрушаться от проникновения влаги.

    Строительные сухие смеси, предназначенные для приготовления штукатурных растворов, разрабатывались технологами в лабораторных условиях, что обеспечило точность пропорций входящих компонентов, однородность смеси и абсолютную готовность к использованию. Для рядового потребителя дорогого стоит возможность приготовить раствор, руководствуясь ясным указанием: «Добавь воды и работай».

    Модифицированные сухие смеси — достижение инновационных технологий — позволяют применять новые тонкослойные технологии, готовить раствор для оштукатуривания в нужном объёме по мере необходимости, что, в свою очередь, делает его удобным в использовании и значительно сокращает расходы.

    В каждом случае для каждой поверхности необходим свой вид раствора для штукатурки. Изготавливая его, необходимо использовать компоненты высокого качества, ибо от этого зависит качество раствора, а в конечном счёте, и качество, и долговечность обработанных поверхностей.

    приготовления штукатурного раствора

    Источник: https://fasad.guru/tehnologiya/mokriy-fasad/kak-pravilno-prigotovit-rastvor-dlya-shtukaturki-sten.html

    Как сделать раствор для штукатурки стен?

    При выполнении мероприятий по ремонту и благоустройству жилища одна из наиболее ответственных операций – нанесение штукатурного состава, а также устранение неровностей на поверхности стен.

    Штукатурную смесь можно приобрести в магазине или подготовить самостоятельно из различных ингредиентов. Отдавая предпочтение второму варианту, разберитесь, как приготовить раствор для штукатурки стен.

    Необходимо знать, какие использовать компоненты, а также в каких соотношениях их смешивать. Разберемся с вариантами рецептуры и технологией приготовления.

    Раствор для штукатурки стен

    Какой состав раствора для внутренней штукатурки стен выбрать

    Принимая решение, какой раствор для штукатурки поверхностей предпочтительно использовать, оценим особенности ингредиентов, применяемых для связывания, а также рассмотрим виды штукатурных составов.

    Разновидности вяжущих веществ и заполнителей

    В качестве связующего вещества используют:

    Наряду с вяжущими компонентами, используются различные наполнители:

    • песок;
    • опилки;
    • шлаки;
    • стружка.

    Наиболее распространен кварцевый песок, добытый в реках. Технология предусматривает промывку, благодаря которой выводятся соли и глинистые частицы. По качеству речной песок превосходит аналогичный материал, добытый в карьерах. Применяется просеянный мелкий, средний и крупный песок, размер частиц которого колеблется от 0,2 до 4 мм.

    Виды составов для оштукатуривания

    Пропорции раствора для штукатурки стен

    Выбирая состав для оштукатуривания, необходимо учитывать ряд факторов:

    • применяемое вяжущее вещество;
    • материал поверхности;
    • температурные условия;
    • уровень влажности.

    Подбирая оптимальный вариант штукатурного материала, обращайте внимание на следующие моменты:

    • штукатурки, содержащие строительную известь и цемент, применяют при фасадной отделке, когда необходимо обеспечить защиту от отрицательного влияния высокой влажности. Если во внутреннем помещении предполагается повышенная влажность, такой состав используют и при внутренней отделке;
    • введение глины, гашеной извести и гипса в штукатурный состав позволяет использовать его при повышенной концентрации влаги в воздухе. Такие смеси преимущественно применяют при оштукатуривании сухих отапливаемых и неотапливаемых помещений, расположенных внутри здания;
    • цементно-гипсовый штукатурный состав, в который добавлена глина, применяют для внутренней отделки помещений с нормальной концентрацией влаги. Возможно применение данных вяжущих веществ при оштукатуривании фасадных поверхностей строений, эксплуатируемых в условиях сухого климата.

    Учитывайте данные рекомендации при подборе штукатурного состава.

    Как правильно приготовить раствор для штукатурки

    Приготовление раствора для штукатурки

    Технология приготовления каждого вида штукатурного раствора имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее рецептуру и последовательность действий по приготовлению различных смесей для оштукатуривания стен.

    Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен

    Рассмотрим, как развести цемент для оштукатуривания внутренних и фасадных поверхностей.

    Порядок действий:

    1. Тщательно просейте песок через сито.
    2. Перемешайте песок с цементом марки М400 в соотношении 4:1 или М500 в пропорции 5:1.
    3. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте до рабочей консистенции.

    Готовую массу необходимо использовать в течение получаса, пока не началось застывание. Замес можно выполнить вручную, используя корыто. Однако, при выполнении больших объемов отделочных работ необходимо использовать строительный миксер.

    Приготовление раствора для штукатурки стен на основе извести

    В этом варианте, как вяжущее вещество, вместо цемента используется известь. Необходимо использовать гашеную известь, не содержащую инородных включений.

    Известковый раствор для штукатурки стен своими руками

    Процесс приготовления достаточно простой:

    1. Подготовьте известковое молоко и процедите его через сито.
    2. Залейте молочко из извести в емкость.
    3. Постепенно добавляйте мелкий песок и перемешивайте миксером.
    4. Повторно процедите готовый материал через сито.
    5. Добавьте воду при густой консистенции.

    Известковый состав отличается продолжительным периодом схватывания, что позволяет готовить его увеличенными порциями. Важно использовать подготовленный отделочный материал на протяжении 72 часов, пока он окончательно не загустел.

    Как правильно сделать раствор для штукатурки стен с использованием глины

    Глина традиционно использовалась на протяжении веков для отделки стен внутри помещений, а также снаружи здания. Процесс приготовления требует продолжительного времени, так как необходимо предварительно замочить сухой материал.

    Последовательность действий:

    1. Очищенную сухую глину залейте водой.
    2. Перемешайте влажный материал.
    3. Дайте ей отстояться на протяжении суток.
    4. Разомните глинистую массу.
    5. Добавьте воду до вязкой консистенции и протрите через сито.
    6. Засыпьте песок в количестве, превышающем объем глины в 2–4 раза.

    Раствор из глины для штукатурки

    Доля вводимого песка определяется в зависимости от жирности глины. Современная технология предусматривает возможность добавления портландцемента, гашеной извести и гипсового порошка для повышения прочностных свойств глинистого состава.

    Как приготовить штукатурку для внутренних работ на базе гипса

    Ускоренное высыхание гипсового состава требует быстрой подготовки и оперативного нанесения. Смеси на базе гипса применяются для заделки локальных неровностей и финишного выравнивания стен. Возможно приготовление по различным рецептам.

    Первый вариант:

    1. Смешайте мел с гипсом в соотношении 3:1.
    2. Перемешайте смесь со столярным клеем.

    Применение клея вместо воды позволяет продлить время использования.

    Второй вариант предназначен для обработки древесно-стружечных плит или выравнивания окрашенных поверхностей:

    1. Перемешайте гипс с олифой в пропорции 2:1.
    2. Добавьте 3% отвердителя от общего объема смеси.

    В связи с ускоренным высыханием, готовить гипсовую массу необходимо в небольших объемах.

    Сложный состав смеси для штукатурки стен

    Размешивание штукатурной смеси

    Для улучшения эксплуатационных свойств, повышения прочности и сокращения продолжительности высыхания в смесь вводится несколько вяжущих ингредиентов, смешанных с заполнителем. Рассмотрим наиболее популярные рецепты.

    Цементный раствор для штукатурки с добавлением извести

    Готовьте цементно-известковую смесь в такой последовательности:

    1. Заготовьте цемент, мелкий песок и известковое тесто.
    2. Подготовьте известковое молочко.
    3. Смешайте песок с цементом в соотношение 3:1.
    4. Добавьте известковое молоко в объеме 12–25%.

    Консистенция зависит от количества известкового молока.

    Возможен другой вариант:

    1. Перемешайте песок с известковым тестом.
    2. Засыпьте цемент и перемешайте.
    3. Залейте воду.

    Требуемая для работы вязкость определяется объемом добавляемой воды.

    Известковый раствор для оштукатуривания стен с введением гипса

    Известковый раствор для штукатурки стен с добавлением гипса

    Гипсово-известковый замес выполняется быстро:

    1. Подготовьте жидкую известковую массу.
    2. Засыпьте гипс в количестве 20–30% от общего объема.
    3. Тщательно перемешайте ингредиенты.

    Особенность известково-гипсовой смеси – ускоренное время высыхания и повышенная прочность.

    Как сделать цементный раствор для штукатурки с глиной

    Рецептура предусматривает введение цемента в объеме до 20% от общего количества глины. В качестве наполнителя используется мелкий речной песок, который смешивается с глиной до введения портландцемента. Это облегчает выполнение замеса и позволяет обеспечить нужную консистенцию.

    Глиняно-известковый раствор для стен

    Известково-глиняный замес выполняйте в следующем порядке:

    1. Смешайте разведенную известь и глину в соотношении 1:1.
    2. Засыпьте 5-6 частей просеянного песка.
    3. Равномерно перемешайте до однородного состояния.

    Такая рецептура обеспечивает приемлемый запас прочности.

    Приготовление штукатурного раствора на основе глины и гипса

    Штукатурный раствор из глины и гипса

    Для обеспечения ускоренного схватывания придерживайтесь следующей рецептуры:

    1. Перемешайте глину с порошкообразным гипсом в соотношении 4:1.
    2. Добавьте 8 частей мелкого песка.
    3. Размешайте с водой до равномерного состояния.

    Применение гипса позволяет ускорить процесс высыхания.

    Раствор штукатурки для стен – главные требования

    Для обеспечения надежного сцепления и прочности штукатурки важно соблюдать следующие рекомендации:

    • использовать качественное сырье;
    • просеивать компоненты;
    • процеживать отделочную смесь перед использованием;
    • придерживаться требований технологии;
    • учитывать условия эксплуатации.

    При необходимости можно вводить пластификаторы.

    В процессе приготовления важно обращать внимание на консистенцию штукатурной массы, влияющей на степень адгезии и подвижность штукатурки.

    Приготовление штукатурного раствора миксером с насадкой

    По прилипанию отделочной массы к поверхности инструмента можно определить ее жирность:

    • при повышенном прилипании жирной массы необходимо добавить наполнитель;
    • в тощий раствор, который отстает от поверхности, следует ввести вяжущее вещество;
    • масса сохраняет форму при средней жирности, что обеспечивает нормальное прилипание.

    Наряду с введением наполнителя и вяжущего вещества, можно регулировать консистенцию путем постепенного добавления воды.

    Подводим итоги

    Владея технологией самостоятельного приготовления штукатурной смеси, можно своими силами подготовить качественный материал для оштукатуривания стен, изготовленных из различных стройматериалов. На прочностные характеристики и степень адгезии влияет качество и подготовка применяемого сырья, соблюдение пропорций, а также выполнение технологических рекомендаций.

    Источник: https://pobetony.expert/cement/rastvor-dlya-shtukaturki

    особенности составов, расход, пропорции, видео-инструкция и фото

    Если вам нужно отделать стены в доме или квартире, то сумма затрат на готовую штукатурку может оказаться весьма значительной. Чтобы сэкономить средства без потери качества, нужно знать, как правильно готовить раствор для штукатурки стен своими руками. Процесс достаточно прост, если соблюдать необходимые пропорции и использовать высококачественные компоненты, именно об этих аспектах мы будем рассказывать в статье.

    На фото: если делать все правильно, то самодельный раствор будет ничуть не хуже готового

    Виды растворов и особенности их приготовления

    Состав раствора для штукатурки стен может быть разным. Мы расскажем о самых распространенных вариантах, каждый из них подходит для определенной ситуации, поэтому вам важно разобраться, что лучше всего использовать в вашем случае.

    Известковые растворы

    Эта штукатурная смесь широко используется в отделочных работах с середины прошлого века. К его плюсам можно отнести хорошие эксплуатационные свойства и невысокую стоимость всех компонентов.

    Классический известковый раствор для оштукатуривания стен готовится следующим образом:

    Так выглядит правильный алгоритм приготовления известковой штукатурки

    • Берется гашеная известь-пушонка, негашеные варианты брать нецелесообразно, так как вам придется потратить много времени на гашение. Из пушонки и воды приготавливается известковое молочко, которое по консистенции должно напоминать жидкую сметану, чтобы избавиться от комков и других посторонних вкраплений, состав желательно просеять через сито с ячейкой в 5 мм;

    Массу необходимо пропустить через сито, чтобы крупные твердые частицы не попали в готовый раствор

    • Далее в молочко добавляется наполнитель, для этого лучше всего подходит речной или строительный песок с фракцией не более 2 мм. Песок должен быть сухим и чистым, поэтому приобретайте качественный наполнитель без частиц чернозема, глины и частей растений. Соотношение – одна часть молочка на 4-5 частей песка;
    • После перемешивания двух компонентов необходимо небольшими порциями добавлять воду до тех пор, пока вы не получите нужную консистенцию, она должна напоминать густое тесто. Важно перемешать состав так, чтобы он был равномерным и пластичным.

    Густая консистенция обеспечивает хорошую адгезию штукатурки при ее нанесении на стены

    Если необходимо обеспечение дополнительной прочности, то можно добавить цемент, этот вариант готовится следующим образом:

    • В готовую известковую штукатурку добавляется цемент в количестве 1 кг на 10 кг раствора, после чего производится тщательное размешивание;
    • Чаще всего необходимо дополнительно добавить воду, так как консистенция становится слишком густой, важно, чтобы раствор не был слишком крутым, так как работать с ним будет сложно.

    Если у вас нет бетономешалки, то лучше всего использовать дрель со специальной насадкой-миксером, так вы обеспечите гораздо более высокое качество размешивания

    Иногда требуется быстрое высыхание, особенно, если проводится не полная отделка, а ремонт отдельных частей стен. В этом случае необходимо приготовить следующий раствор:

    • Готовится обычный известковый раствор, но его консистенция должна быть жиже, чем нужно и напоминать обычную сметану. Важно тщательно размешать раствор, чтобы он был однородным;
    • Перед самым использованием штукатурки в нее добавляется гипс в пропорции 1 к 5, после размешивания у вас есть 5-7 минут, после чего состав начнет схватываться. По этой причине готовить смесь нужно небольшими порциями, чтобы она не застыла. Полное высыхания происходит уже через 40 минут.

    Ввиду того, что состав застывает очень быстро, готовить его нужно небольшими порциями

    Еще один вариант, который используется при отделке деревянных поверхностей – известково-глиняный раствор. Соотношение раствора для штукатурки стен следующее:

    • Готовится известковое и глиняное тесто, после чего эти компоненты тщательно смешиваются между собой. Не забудьте пропустить их через сито, чтобы избавиться от камешков и твердых частиц;
    • Далее добавляется песок в соотношении одна часть готовой смеси к пяти частям наполнителя. После перемешивания добавляется вода для получения оптимальной консистенции. Готовый состав отличается высокими характеристиками прочности и пластичности.

    Сочетание извести и глины позволяет добиться повышенной прочности штукатурки

    Растворы на основе глины

    Этот вариант отличается тем, что в качестве основного вяжущего используется глина. Если рядом есть места разработки глины, то состав может обойтись вам практически бесплатно, но важно чтобы сырье было качественным, ниже мы расскажем, как выбрать хороший материал.

    Что касается рабочего процесса, то глиняная штукатурка готовится так:

    • Глина предварительно замачивается, чтобы получилась масса сметанообразной консистенции. Для обеспечения наилучшего результата необходимо размять материал, если в процессе работы попадаются камешки, корни растений и другие посторонние включения, то они удаляются;

    Глина замачивается в какой-либо емкости и тщательно разминается вручную или лопатой

    • Масса должна простоять как минимум несколько часов, но лучше оставить ее на сутки, чтобы глина размокла как можно лучше. Далее добавляются мелкие древесные опилки, соотношение следующее: одна часть глиняной массы на три части опилок, компоненты тщательно перемешиваются;
    • При необходимости добавляется вода для получения нужной консистенции, после чего состав готов к использованию. Он не отличается большой надежностью, поэтому его использование в наши дни ограничивается отделкой печей и других нагревающихся конструкций, ведь глина отлично переносит высокие температуры.

    Ввиду наличия в составе опилок поверхность получается не очень ровной

    Если вам нужно увеличить прочность глиняного раствора, то, как и в случае с известковым раствором, на 10 частей готового раствора добавляется одна часть цемента, после этого опять же производится перемешивание и при необходимости добавляется вода.

    Для ускорения высыхания состава можно добавлять гипс. Пропорции раствора для штукатурки стен в этом случае будут аналогичными известково-гипсовому варианту, то есть на 5 частей готового раствора добавляется 1 часть алебастра, проводится перемешивание, и массу нужно использовать в течение 5-7 минут, далее она начнет схватываться.

    Штукатурки на основе цемента

    Без сомнения, это самый распространенный и востребованный вариант составов на сегодняшний день.

    Инструкция по приготовлению вначале показана на схеме, а ниже описана более подробно:

    Процесс очень прост и по силам любому застройщику

    • Для работы лучше всего использовать цемент марки М500 Д0, последнее обозначение говорит, что в составе нет никаких добавок. Что касается песка, то идеальное решение – речной вариант, так как он тщательно промыт водой и в его составе нет глины и чернозема;

    Марка раствора для штукатурки стен может быть различной в зависимости от требуемой прочности, пропорции зависят от марки цемента

    • В отличие от двух вышеописанных вариантов в этом случае вначале смешиваются сухие компоненты, пропорция может быть разной, в таблице выше указаны некоторые марки. Состав раствора для штукатурки внутренних стен может содержать больше наполнителя, а вот для наружных работ нужно использовать вариант с меньшим количеством песка. Перемешивание массы можно производить и простой лопатой, а можно делать это в бетоносмесителе;

    Цемент и песок гораздо целесообразнее смешать в сухом виде

    • Далее добавляется вода, важно не переборщить с этим компонентом, чтобы получился тот состав, который нужен. Дело в том, что при нанесении в несколько слоев приготавливается раствор нужной консистенции, для набрызга – более жидкий вариант, для последующих слоев более густая масса.

    Важно! Для того чтобы цементная штукатурка была как можно качественнее, для нее лучше всего использовать свежий цемент, идеально, если дата его производства не более месяца назад, так можно гарантировать высочайшее качество вяжущего.

    Для увеличения пластичности раствора в него иногда добавляется глина или известь, подробно этот вариант рассматривать нет смысла, в таблице ниже даны все пропорции, по которым вы без труда приготовите нужную марку штукатурки.

    Тут указаны пропорции добавления глины или извести в цементный раствор для оштукатуривания стен

    Основные требования к материалам

    Тут мы разберемся, на какие критерии следует обратить внимание при выборе компонентов для приготовления смеси, для наглядности все данные представлены в виде таблицы.

    ЦементКак отмечалось выше, при выборе этого типа вяжущего важнейшим показателем является его марка. Идеальный вариант – М500, можно применять и М400, другие использовать не рекомендуется. Также не забудьте о том, что со временем свойства цемента неизбежно снижаются, поэтому закупать его впрок нет смысла
    ИзвестьПродается в гашеном и негашеном виде, вам нужен первый вариант, который называется пушонка. Лучше всего приобретать продукцию в небольшой фасовке, так как она намного удобнее в использовании, хранении и переноске
    ГлинаЕсли вы копаете ее самостоятельно, то найдите место, где она чистая – без примесей и корней. Важна жирность глины – чем она выше, тем лучше вяжущие свойства, не забывайте об этом
    ПесокИспользуется как наполнитель практически во всех штукатурных составах. Лучше всего брать промытый речной песок, но в крайнем случае пойдет и обычный строительный, но перед использованием его лучше всего просеять через специальное сито либо через пружину кровати старого образца
    ВодаДля работы используется теплая чистая вода, не стоит использовать жидкость из близлежащих водоемов, так как в ней может присутствовать много частичек ила

    Для повышения пластичности цементного раствора можно использовать специальные добавки, которые называются пластификаторами. Благодаря им штукатурка становится намного эластичнее, улучшается ее адгезия к поверхности, то есть можно обойтись и без извести и получить очень качественный раствор в итоге.

    Совет! Если пластификатора под рукой нет, то можете использовать моющее средство Фейри, оно очень популярно среди специалистов. Для того чтобы сделать состав эластичнее, на 10 литров добавляется одна пробка Фейри или жидкого мыла, и масса тщательно размешивается.

    Моющее средство для посуды позволяет повысить качество раствора

    Расход раствора на штукатурку стен составляет порядка 16-18 кг на метр квадратный при слое в 10 мм, исходя из этого, и рассчитывается ориентировочный объем всех компонентов.

    Вывод

    Сделать качественный раствор для штукатурки намного проще чем любой другой строительный состав, поэтому вы легко справитесь с работой даже при отсутствии опыта в этой сфере. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если остались вопросы, то мы ответим на них в комментариях ниже.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен

    Для внутренних отделочных работ используется большое количество строительных материалов. Одним из наиболее распространенных материалов является смесь для штукатурки.

    Готовим раствор для штукатурки

    Для изготовления раствора, которым впоследствии можно оштукатурить стены, следует использовать специальные наполнители и компоненты, которые сделают структуру раствора вязкой. Зачастую мастерами используется шлак или песок. Далее речь пойдет о том, как изготовить раствор для оштукатуривания стен, что бы он был правильной консистенции.

    Готовим раствор для штукатурки

    В качестве материала, который придаст вязкости раствору, используются такие компоненты, как: строительный гипс или гипсовая смесь, глина, цемент или известь.

    Раствор для оштукатуривания. Процесс приготовления

    Чтобы обеспечить максимальное качество раствора, необходимо использовать правильные пропорции основных материалов (которые имеют вяжущие свойства) и наполнителей.

    • Когда раствор перенасыщен материалами, дающими вяжущий эффект, его называют жирным.

    Когда такой раствор отвердеет, он будет трескаться и даст большую усадку.  В случае перенасыщения наполняющими веществами, ваш раствор будет тощим, а, следовательно, его прочность будет минимальной. Для определения, насколько раствор жирный, полагайтесь на свои ощущения в момент перемешивания раствора.

    Раствор для оштукатуривания. Процесс приготовления
    • Тощий раствор вообще не будет прилипать к лопате, жирный, наоборот, слишком сильно липнуть.
    • Когда раствор нормальной консистенции, он будет липнуть к лопате лишь немного.
      При необходимости сделать раствор известкового наполнения к его составу лучше добавить песок речной и воду, а затем как следует перемешать. Регулируется жирность раствора небольшими порциями добавляемого песка.

    Следует помнить, что известь – это не только вещество, дающее вязку, но и обладающее свойствами пластификатора. В силу этого, такой материал будет великолепно схватываться со стенами из дерева, камня или кирпича. Помните, что способности к отвердеванию у такого раствора проявляются довольно долго.

    Известка не подходит для отделки снаружи, зато прекрасно подходит для внутренних работ. Такая особенность материала зависит от ее плохой устойчивости к влаге. Штукатурка из за этого не является прочной и не устойчива к любым видам ударов.

    Как итог, можно сделать вывод, что известь будет иметь короткий срок службы, в случае необходимости проведения ремонта известь достаточно просто снимается руками, при помощи шпателя.

    В качестве отвердителя в такой раствор можно добавить гипсовую строительную смесь

    В качестве отвердителя в такой раствор можно добавить гипсовую строительную смесь. Сначала необходимо налить воду, затем осторожно всыпать гипс и хорошо перемешать до того момента, пока раствор не станет жидким. Далее необходимо добавить известь в том количестве, пока не будет получена необходимая консистенция. Такой раствор лучше всего будет делать маленькими порциями, в силу его быстрой схватываемости и скорого отвердевания.

    Если в такой раствор добавить некоторую часть цемента, то он станет более прочным и у него появится устойчивость к влаге.

    Чтобы приготовить этот раствор, необходимо выбранный цемент смешать с песком, затем влить, разбавленную до жидкого состояния известь, и тщательно перемешать. Уже через 6 часов можно видеть результат первичной прочности штукатурки.

    Можно приготовить довольно практичный и достаточно дешевый раствор, который будет состоять из извести и глины. Глину предварительно необходимо замочить, после чего смешать с известью гашеного типа, затем необходимо добавить речной песок и воду. Лучше всего использовать раствор сразу или в течение двух часов.

    Раствор, который состоит только из цемента и песка идеально подходит для наружной отделки стен, а также для внутренних работ под кладку плитки. В этом случае часть цемента будет больше, чем часть извести, если добавлять глину (для пластичности), то количества цемента можно уменьшить.

    Процесс приготовления раствора невероятно прост. Вам необходимо лишь произвести расчет необходимого количества штукатурного раствора. Все компоненты необходимо смешать и добавить в них воду до получения необходимой консистенции. Зачастую в таких растворах используется расчет 1:3 или 1:4.

    Для приготовления раствора на основе глины необходимо в нее добавить песок. Прежде чем это сделать глину следует замочить на некоторое время, а после ее размокания еще немного добавить воды. Доводят всю смесь до консистенции густой сметаны, затем сыпется песок до получения смеси, готовой к работе.

    Вяжущие компоненты их свойства и способ изготовления

    Строительная известь

    Начать обзор возможных компонентов, которые придают раствору вязкости, можно со строительной извести. Ее отличительной чертой, от прочих материалов, является способность твердеть исключительно на воздухе. Также известь различают по уровню готовности: гашеная, не гашеная, молотая.

    Выбирая известь для отделочных работ, необходимо остановиться на том материале, который является гашеным. Отвечая на вопрос, а почему именно этот тип, нужно сказать, что все типы растворов имеют водную основу, а точнее разводятся водой. Если выбирать негашеную известь, то при контакте с водой она начнет давать химическую реакцию, результатом которой будет необратимый процесс ее гашения.

    Строительная известь

    В процессе такого гашения не исключены остаточные частицы, очень мелких размеров извести, которые не вступили в реакцию. При попадании таких частиц на поверхность, они начнут свое взаимодействие с воздухом непосредственно в месте нанесения, что повлечет за собой некачественный результат оштукатуривания с возможными разрывами.

    Чтобы погасить известь, которая еще не гашеная, нужно воспользоваться специальным резервуаром, в качестве него можно использовать бочку или ящик. Выбранную емкость необходимо наполнить негашеной известью и полностью покрыть известь водой. Когда вы заметили, что появился пар, следует добавить воду и хорошо перемешать. Весь процесс гашения займет в пределах 10 минут, если материал был из категории быстрогасящейся извести.

    Если вы взяли материал, который относится к среднему типу гашения, то выбранный вами резервуар необходимо наполнять на четверть, а водой залить до половины. Как и в первом случае, когда появляется пар, следует добавить воду и хорошо все перемешать. Процесс занимает порядка 25 минут.

    Посмотрите видео: Как гасить известь

    Материал, относящийся к известке медленного гашения, помещается в резервуар и поддается легкому водному увлажнению. Процесс длится около получаса.

    При добавлении воды в известь она, за счет разрушения своих частиц, увеличивается в объеме до трех раз. В процессе гашения происходит повышения температуры, а сам процесс называется кипением.

    Когда вы заметили, что начали образовываться трещины, необходимо добавить воду и тщательно перемешать. В процессе перемешивания, частицы, которые имеют больший вес, оседают на самое дно.

    После того, как ваш материал прошел процесс, так называемого, предварительного гашения, в не зависимости от того, какого типа была известь, ее необходимо разбавить водой. Полученная консистенция должна по виду напоминать известковое молоко, после чего известь необходимо процедить при помощи сита и слить в яму. По истечении 24 часов яму следует засыпать просеянным песком, а сверху песка уложить землю. Общий слой должен составлять около полуметра.

    Известь, которая уже была погашена, необходимо выдержать в этих условиях около 20 дней, но не менее 15. В этот период происходит окончательный процесс гашения извести, а молокообразная консистенция превращается в тестообразную консистенцию. Густотой напоминает сметану.
    Для приготовления раствора, которым будут оштукатуриваться стены, эту смесь необходимо набрать в яме в требуемом количестве.

    Строительный гипс

    Такой тип материала зачастую используют в отделочных работах в качестве присадки для известковой штукатурки. Благодаря своим свойствам он не только увеличивает прочность, но и ускоряет схватывание.

    Когда гипсовую смесь разводят водой, он начинает проявлять свои схватывающие свойства уже через 5 минут, по истечении 30 минут строительный гипс становится совсем твердым. Этот тип вяжущего вещества практически не имеет усадки, а также его можно использовать в таком виде, в каком он есть, без предварительной подготовки.

    Цемент

    Наиболее прочный из всех материалов, который имеет вяжущие свойства. В зависимости от марки цемента будет увеличиваться его качество, а вместе с ним и прочность.

    Для растворов зачастую применяют цемент марки М-400. Его отличительной чертой является возможность твердеть не только на воздухе, но и в воде. Начальная стадия схватывания просматривается через 15 минут, а полное отвердение происходит не позже 12 часов, с момента разведения его водой. Все свои свойства в полной мере проявляет через месяц.

    Глина

    Еще одни тип вещества, имеющий вяжущие свойства. Его принято использовать для отделки стен из дерева.

    Наполнительные компоненты

    Любую смесь, используемую для оштукатуривания внутренних поверхностей, составляют не только вяжущие материалы, но и разнообразные наполнители. Наиболее популярным из наполнителей является песок и его виды. Высоким уровнем качества обладает песок речной. Если наполнитель был взят из местности горного или овражного типа, он может иметь в своем составе глину, если песок является морским, то в нем в избытке преобладает соль.

    Песок различают по размерам его частиц. Он бывает крупный, средний и мелкий. Размер частиц колеблется от 2/4 до 0,5 миллиметров, соответственно.

    Естественно, что для качественного раствора необходимо выбирать наиболее чистые материалы. Так в песке должна отсутствовать какая-либо грязь и прочие сторонние вещества. Заранее песок необходимо просеять, в случае необходимости большого объема песка, можно использовать сито наклонного типа. Размер ячеек должен составлять около 3/4 миллиметров. Накидывать песок на сито лучше при помощи лопаты, а когда объем небольшой, можно взять сито ящичного типа.

    Информация о добавках

    Гипсовая смесь должна выступать в качестве добавок только в тех растворах, которым не хватает прочности. Сама по себе смесь имеет низкий уровень устойчивости к влаге и быстро схватывается. Ее можно использовать для внутренних работ в помещения, предназначенных под жилье, а также с низким уровнем влажности. Для увеличения времени, за которое схватится гипс, можно добавить клей.

    Если вам необходимо обработать стены сырого помещения или наружные стены, также в случае работы с откосами, в раствор на основе цемента добавляется латексный клей. Перед разведением штукатурного раствора в него необходимо добавить клей. Объем этого компонента должен составлять не менее 20% от объема цемента.

    После нанесения штукатурного слоя и его отвердевания, поверхность необходимо зачистить. Для этого поверх слоя наносится еще один с мелким песком, песок в таком растворе будет минимальным количеством.

    Все слои наносятся друг на друга, не дожидаясь полного высыхания. Перед нанесением последнего слоя поверхность необходимо заблаговременно смочить водой. Последний слой штукатурки в своем составе не имеет песка и наносится шпателем.

    Посмотрите видео: Цементно-песчаный штукатурный раствор

    https://youtube.com/watch?v=GpeHLUhOUBA

    Читайте больше информации о бетоне, бетонных и гипсовых изделиях  на нашем сайте www.beton-area.com

    При работе с известковыми продуктами Прочтите это полезное руководство

    Понимание воды — всасывание и испарение при работе с известью — имеет решающее значение для успешного нанесения известковых растворов, штукатурок и штукатурок и их долговечности. Невозможно переоценить важность работы с максимально сухим строительным раствором при достаточном увлажнении основания. Это противоположно работе с цементными растворами. Известь застывает или карбонизируется в результате поглощения CO2 в воздухе или растворения в дождевой воде.Известковые растворы не имеют гидравлического сопротивления реакции с водой, как портландцемент. Финишные покрытия на цементной основе не допускают адекватного движения влаги (испарения как водяного пара, так и жидкой воды), необходимого для сохранения пористых стен сухими.

    Растворы, содержащие только известково-песок, более пластичны и лучше переносят оседание или движение в стене. В этом отличие от цементов, которые после схватывания не приспосабливаются к изменениям вокруг них. Известковые штукатурки и известковые смывки более воздухопроницаемы и обладают лучшими водоотталкивающими свойствами.Цементная штукатурка может треснуть под действием напряжения или движения, позволяя воде проникать внутрь, где она застревает. Липовая штукатурка приспосабливается к ранним движениям, потому что не сразу полностью схватывается. Интерьер карбонизируется медленнее. Закройте все трещины, которые открываются, когда в них попадает кислая дождевая вода. Втягивание части оставшегося гидроксида кальция в трещину. Слегка кислая дождевая вода частично растворяет карбонат кальция по краю трещины, временно образуя бикарбонат кальция.Он снова откладывает его к передней части трещины в виде карбоната кальция. Эта характеристика самовосстановления извести хорошо описана в литературе как «аутогенное исцеление».

    Может показаться, что «остановка воды» — хорошая идея. Многие из наших современных строительных материалов вступают в противоречие с природой воды. Лучше «думать как вода» и детализировать здание, чтобы вода не попадала под «хорошую шляпу и ботинки». Спроектируйте, чтобы вода отводилась от стен с хорошим свесом крыши, а при строительстве новой установите неабсорбирующий фундамент, выступающий из земли.Учтите, что ежегодное мульчирование повысит уклон возле здания. Фундамент должен возвышаться над линией брызг любого двора или подстилочного материала.

    Доля кальция в карбонатах извести быстро. Только должным образом кальцинированная и гашеная известь с высоким содержанием кальция может быстро схватываться. Тип S и другая гашеная известь хорошо сочетаются с цементом. Они не производятся с большой площадью поверхности и высокой пористостью, которые ускоряют карбонизацию известково-песчаного раствора.

    Составные части строительного раствора

    Песок. Качество песка имеет первостепенное значение для получения высококачественного известкового раствора. Задача Sands — обеспечить прочность конструкции. Известковая замазка покрывает и связывает частицы.

    • Песок должен быть чистым, без ила или органических материалов. Песок, содержащий ил, промыть до прозрачного состояния. (В случаях, когда местный песок используется для соответствия оригинальному строительному раствору, получите песок, смыв почву с участка и тщательно перемешав раствор, чтобы известь имела возможность стабилизировать глины).
    • Песок должен быть как можно более острым или угловатым. Предпочтительнее более острый или более угловатый песок. Более грубые пески менее структурны, потому что они также не сцепляются друг с другом.
    • Песок должен быть с частицами разного размера, в том числе крупнозернистыми и мелкими. Быстрая оценка просеянного песка даст график колоколообразной кривой. Большинство частиц имеют средний размер, при этом количество более крупных и мелких частиц уменьшается по мере того, как вы приближаетесь к крайним значениям размера частиц. Хороший диапазон размеров обеспечивает оптимальную упаковку зерен песка, тем самым уменьшая усадку и растрескивание.(См. Определения ниже).

    Коэффициент пустого пространства. Известь должна покрывать частицы песка, чтобы связать все вместе, без излишка извести, раздвигающего частицы и ослабляющего раствор. Используйте тест на пустоту, чтобы определить соотношение извести к песку. Разные пески означают разное соотношение известь: заполнитель.

    • Используйте спирт (150 + доказательство, например: Everclear) для этого быстрого теста. Алкоголь удаляет воду, которая может исказить показания. Для точности этого теста требуется очень сухой песок.Просушите песок в духовке при температуре 200 ° F в течение получаса.
    • Определите пропорцию песка, наполнив стакан чистым и очень сухим песком до 100 мл. Постучите по емкости, пока песок не станет плотно уплотненным, затем медленно добавьте чистый спирт, пока он не смачивает верхнюю часть песка.
    • Измерьте количество спирта, чтобы оценить пустое пространство в агрегате.
    • Например, если для смачивания 100 мл песка потребовалось 30 мл спирта, у вас будет примерно соотношение 1 извести к 3 песка.

    Гранулометрический состав агрегатов. Чистый песок для строительства должен быть острым или угловатым, а не закругленным, так как они будут более плотно сбиваться вместе, обеспечивая структурную матрицу. Мячи для гольфа находятся где-то между угловатыми и круглыми из-за их многогранной поверхности, но сферической формы. Стопка мячей для гольфа оставила бы огромные промежутки между мячами, точно так же, как песок, состоящий только из частиц одного размера, не будет плотно упаковываться. Прочность раствора увеличивается с лучшей укладкой.Подходящий строительный песок имеет диапазон размеров частиц от мелких до крупных, причем большинство размеров частиц находятся в среднем диапазоне. На графике этот песок будет иметь форму колоколообразной кривой. (Представьте себе мячи для гольфа, шарики, шарики BB и поваренную соль, смешанные вместе, причем более мелкие заполнители заполняют пустоты между более крупными.)

    Чистая вода. Хлор, фтор или высокое содержание железа в воде приведет к появлению неприемлемых пятен на строительном растворе. Уменьшите содержание хлора и фторида в городском водоснабжении, оставив его на неделю.Добавьте к шлангу недорогой угольный фильтр для уменьшения / удаления хлора и т. Д.

    Меры предосторожности при работе с известью

    Известь очень едкая во влажном состоянии! С pH 12 (лайм становится pH нейтральным при газировании). Надевайте защитные очки, перчатки и одежду. Сведите к минимуму оголенную кожу.

    Чистая вода всегда должна быть на расстоянии вытянутой руки, если известь попадет кому-то в глаза или на кожу. Наиболее важно нейтрализовать кожу слабой кислотой, такой как уксус или лимонный сок, чтобы уменьшить кожные реакции.Промойте глаза пресной водой в течение нескольких минут и обратитесь за медицинской помощью.

    Условия и методы работы

    • Lime Putty не может карбонизироваться, когда находится в закрытом контейнере с дюймовым слоем воды наверху для защиты от углекислого газа. Для хранения затвердите раствор в ведре и залейте водой.
    • Как и все известковые продукты, основание перед нанесением должно быть влажным. Не устанавливайте в очень ветреные дни или под прямыми летними солнечными лучами. При необходимости опрыскайте установку в течение нескольких часов, давая ей медленно высохнуть.
    • Известь травит алюминий и при определенных условиях может обесцветить медь, защищая окружающие металлоконструкции.
    • Не наносите известковые растворы или известковые растворы, если существует опасность замерзания во время нанесения или отверждения (в течение месяца после нанесения наружной штукатурки), потому что это может привести к поломке.
    • Это руководство предоставлено добросовестно. Они не заменяют тщательную подготовку кадров.

    Раствор для замешивания извести

    Известковый раствор или штукатурка должны поддерживать однородную пропорцию смеси извести, песка (и волокон, если они используются).

    • Тщательно замесить известковую штукатурку. (Смешивание делает известь более пластичной и работоспособной, имейте это в виду, если штукатурка на вашем ястребе начинает затвердевать). Перемешайте на своем ястребе, он сразу станет более пригодным для использования.
    • Используйте смеситель с вертикальным валом! (Избегайте ложной экономии: стоимость миксера стоит затрат на рабочую силу и тщательность перемешивания). Не используйте вращающийся барабан или бочковые миксеры; они не обеспечивают адекватное смешивание известкового раствора.
    • Поочередно добавляйте песок и известь в работающий миксер.Добавьте воды, если песок очень сухой. (Известь становится более жидкой и удобной, чем дольше она перемешивается.) Если смесь рассыпается после 15 минут перемешивания, добавьте небольшое количество воды (около 8 жидких унций за раз для загрузки миксера на 15 галлонов).
    • Помните, что избыток воды приводит к усадке; чем больше вы добавите сейчас, тем усерднее вам придется работать, чтобы уплотнить раствор позже.
    • Перемешивать не менее 20 минут. Не беспокойтесь о чрезмерном перемешивании. Следите за содержанием воды!
    • После тщательного перемешивания известковый раствор должен быть довольно сухим на вид, но растекаться, как сливочный сыр.«Сухой» раствор, «влажное» основание — вот цель.
    • Когда раствор будет готов к использованию, он прочно приклеится к шпателю, ястребу и т. Д. Держите его вверх дном, он не должен упасть.
    • Нарежьте и разотрите волокна в ступке за последние несколько минут перемешивания. Остановите миксер, чтобы волосы или волокна снова не вырвались из раствора и не обернулись вокруг лопастей миксера.
    • Добавьте волосы или структурное волокно из расчета 1 галлон на 5 галлонов известковой замазки или 1 галлон на 15 галлонов известкового раствора.
    • Строительный раствор будет иметь волоски или волокна, торчащие через равные промежутки примерно ¾ дюйма из шпателя.
    • Если раствор слишком влажный, разложите его по фанере, положите под наклоном, чтобы вода могла стекать. Не оставляйте раствор в таком состоянии более чем на час, иначе может начаться газирование.
    • Гипс можно оставить на ночь в миксере, если он плотно накрыт. Снова перемешайте перед использованием на следующее утро. Заранее смешайте неволокнистый раствор и храните неопределенное время в герметичных контейнерах с 1 дюймом воды наверху.Строительный раствор с шерстью или волокнами не хранится так долго из-за высокой щелочности (максимум шесть месяцев).

    Общие пропорции раствора по слою для наружных работ (штукатурка)

    Первый слой (Harled Coat) = «жидкая» влажная смесь раствора, которую можно бросить на стену со значительным усилием для получения как механического, так и химического эффекта.

    • — Соотношение = отношение крупного заполнителя к извести, полученное в результате испытания на пустоту.
    • — Не добавляйте волокнистые материалы к шероховатой шерсти.
    • — Пальто Harled будет иметь толщину около 1/4 дюйма.

    Промежуточные слои — слои со второго по третий в зависимости от указанной конечной толщины штукатурки. Называется «грунтовка» или «грунтовка», а раствор называется «грубым веществом».

    • Соотношение = такое же, как у грубого заполнителя, смешанного с пустотным пространством
    • Обрежьте и растолочь волосы в ступке в последние моменты перемешивания из расчета 1 галлон на 5 галлонов извести за один раз.
    • Нанесите промежуточные слои толщиной примерно 5/8 дюйма.
    • Растворы для промежуточных слоев должны быть как можно более сухими. Поднимите шпателем и переверните, если раствор сохраняет сцепление с шпателем, он готов.

    Финишное покрытие для штукатурки. Для идеальной стойкости финишное покрытие должно иметь такую ​​же шероховатость, как и предыдущие. В противном случае только этот последний слой может содержать более мелкий песок.

    • Смешайте как можно более сухо, без добавления волос и волокон
    • Наносите толщиной не менее 3/8 дюйма.

    Обычная внутренняя штукатурка

    Царапины или базовые покрытия

    • Смешать насухо и нанести на влажную кладку, тюки или рейку.
    • Наносить слоями толщиной 3/8 дюйма. При нанесении через рейку оцените использование почти двойного раствора для размещения раствора, проталкиваемого и оборачивающегося через заднюю часть рейки.

    Финишное покрытие для штукатурки

    • Смесь сухая, смачивая по мере обработки финиша.
    • Если требуется более полированная поверхность с более мелким заполнителем, добиться этого без примесей можно следующим образом:
    • Когда штукатурка затвердеет, очистите поверхность, используя столько воды, сколько необходимо, чтобы увлажнить поверхность и позволить терке свободно работать.Для получения гладкой, плотной и ровной поверхности продолжайте чистку. (Очистка деревянной теркой с поперечным зерном оставляет плотную поверхность с мелкими зернами; пластиковая терка оставляет более полированный однородный вид.) Затем штукатурные работы можно затереть стальным шпателем и широкой плоской кистью. Обрызгайте поверхность водой, затем непосредственно шпателем.

    Дополнительные насадки для штукатурки и штукатурки

    • Нанесите известковые растворы, штукатурки и штукатурки до постоянной толщины в диапазоне 3/8–5/8 дюймов (за исключением каменной кладки).
    • Не оставлять работающую известковую штукатурку или штукатурку, если она хорошо приклеена к стене. Это может привести к вытягиванию извести на поверхность. Он может образовывать твердую корку на мягкой основе и лишать внутренний слой извести достаточного количества извести, чтобы связать песок.

    Общее приготовление и использование известковой промывки из известковой замазки

    • Смешайте Limewash, разбавив известковую замазку до консистенции цельного молока. При добавлении пигментов смешайте до консистенции густых сливок.
    • Перед добавлением воды взбейте известковую шпатлевку с помощью углового сверла и лопатки для перемешивания кирпичной кладки.Смешайте до однородной кремовой консистенции.
    • Добавляйте по пол-галлона воды за раз. Добавление слишком большого количества воды усложняет перемешивание. Не добавляйте пигментов , пока известковая жидкость не станет жидкой.
    • Смешайте пигменты с теплой водой, достаточной для полного «смачивания» частиц,
    • Смочите основу.
    • Не наносите известковую жидкость в очень ветреные дни или под прямыми летними лучами солнца.
    • При необходимости нанесите на известковую промывочную жидкость в течение нескольких часов, позволяя медленно высохнуть.
    • Кистью, распылением или валиком используйте средства индивидуальной защиты и защищайте окружающие поверхности.

    © Preservation Science 2007
    Используется с разрешения.
    www.preservationscience.com/materials/lime/LQA.html

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Руководство по соотношению смесей

    Введение в смешивание строительных растворов

    Поиск идеального соотношения смеси раствора является жизненно важной частью любого проекта строительства или обслуживания, в котором используется раствор.

    Эта статья объяснит, что такое строительный раствор, и обсудит такие темы, как какие материалы следует использовать в строительной смеси и идеальные соотношения для различных форм раствора.

    Наш гид будет полезен, если вы планируете осуществить проект, который используйте строительный раствор или если вы хотите просто расширить свои знания о соотношении растворов.

    Что такое миномет?

    В этом разделе мы разберемся, что такое миномет.Мы также обсудим, почему это важно в строительной отрасли, как долго он использовался и для чего он используется.

    Раствор — это пастообразная смесь, отличная от бетонных смесей на основе он имеет более высокое соотношение воды и цемента по сравнению с соотношением бетонной смеси. Существуют различные типы строительных растворов, в том числе известь. раствор и раствор портландцемента.

    Хотя раствору не хватает прочности бетона, его ценность в строительной отрасли частично объясняется тем, что он действует как клей для скрепления блоков кладки.

    Другие конструкционные преимущества раствора включают его долговечность, прочность на сжатие и его способность предотвращать протечки воды. Раствор обычно используют в качестве кирпичного раствора с использованием смеси для кирпичного раствора.

    В то время как древний раствор может быть датирован по крайней мере 14000 лет назад, новые современные растворы, такие как раствор портландцементной смеси, выросли. получил известность в 19 веке. Основное назначение раствора — скреплять кирпичи и другие кладочные материалы.

    Материалы, используемые в строительном растворе

    Теперь мы обсудим различные материалы, которые могут присутствовать в строительном растворе, и в каком типе строительного раствора можно найти эти материалы.

    Устройство для защиты от замерзания

    Химикаты для защиты от мороза, как следует из названия, предназначены для защиты раствора от отрицательных температур.

    Антифриз можно найти в портландцементе и белом цементном растворе. Некоторые продукты могут быть ограничены тем или иным типом строительного раствора.

    Существуют различные предупреждения, связанные с защитой от замерзания, относительно того, когда ее следует использовать, а когда нельзя.

    Ускорители

    Ускорители используются для ускорения твердения цемента. Ускорители можно использовать в минометах любого типа, хотя некоторые продукты могут быть специфичными для определенных типов строительного раствора.

    Цветовые добавки

    Красители наносятся на раствор для достижения определенного цвета. Добавки можно смешивать с портландцементом среди других типов строительных растворов.Некоторые продукты можно использовать с любой строительной смесью.

    Цемент

    Цемент состоит из таких элементов, как алюминий, железо и кремний. Цемент является основным материалом для многих типов строительных растворов. Его можно найти в растворах, таких как портландцементный раствор, пористый цементный раствор и мерный раствор.


    Острый песок

    Песок — еще один ключевой материал в строительном растворе. Острый песок имеет более крупный размер зерна, чем большинство песков. Этот тип песка имеет тенденцию к используется, когда какой-либо аспект конструкции требует большей гибкости и прочности.

    Острый песок следует использовать в растворах только в определенных строительные работы, такие как работы с камнем и стенами, а также работы с дымоходом. Для работы с дымоходом следует использовать известковый раствор с острым песком. в домах более старого периода.

    Мягкий песок

    Мягкий песок чаще встречается в строительном растворе, чем острый песок. Мягкий песок, также известный как песок каменщиков, представляет собой песчаный песок. вид, состоящий из мелких зерен. Большинство продуктов из мягкого песка можно использовать для приготовления любого строительного раствора.

    Песок штукатурный

    Песок для штукатурных работ не такой крупный, как острый, но не такой мелкий, как мягкий песок. Соль и глина вымываются из этот песок для предотвращения засоления. Штукатурный песок часто можно использовать для любого раствора.

    Пластификатор

    Пластификатор — это жидкость, используемая для снижения содержания воды в растворах при улучшении удобоукладываемости и адгезии смеси.

    Пластификаторы обычно смешиваются с большинством строительных растворов.Для некоторых продуктов может быть указано, что нельзя смешивать с известковым раствором или раствором для стяжки пола.

    Лайм

    Формы карбоната кальция, включая известняк, используются для производства извести, пригодной для строительства. Известь можно добавлять в смеси для образования строительные растворы, такие как негидравлический известковый раствор и гидравлический известковый раствор.

    Известь также встречается в калибровочных и сурхских ступках и может быть присутствует в грязевых, легких и звукопоглощающих растворах.

    Гидроизоляция

    Waterproofer используется для гидроизоляции наружных и внутренних кладочных поверхностей, а также для создания строительных растворов на заказ.Гидроизоляцию обычно можно наносить на любой раствор. Однако сколько следует нанести и какой продукт следует использовать. используемый для каждого типа миномета будет отличаться.

    Пропорция смеси известкового раствора

    В этом разделе мы обсудим известковый раствор и ответим на такие вопросы, как, какие материалы необходимы для достижения наилучшего результата. соотношение смеси известкового раствора. Известковый раствор — это давно существующий строительный раствор, который в основном изготавливается из воды и извести.

    Предпочтительное соотношение известковой растворной смеси составляет от 1: 3 до 1: 5, смешивая известь и песок.Сколько песка вам следует использовать, зависит от на какую прочность вы хотите, чтобы раствор был.

    Для исторических зданий предпочтительно использовать натуральную гидравлическую растворную смесь, содержащую такие материалы, как острый песок, который хорошо отсортирован, и вы можете добавить такие добавки, как кирпичная пыль и фарфоровая глина.

    Вода и известь — это, конечно, два первичные материалы вам понадобятся. Когда дело доходит до новостроек, вам также следует использовать натуральную гидравлическую известь, которая может потребовать мелкой очистки. или острый песок в зависимости от того, над какой частью конструкции вы работаете.И снова вода и известь будут ключевыми материалами.

    Раствор для наведения

    В этом разделе мы разберем идеальный раствор для зашивки. Указание относится к отделке между кирпичами. которые составляют внешность данной структуры. Строительный раствор используется для укладки кирпичей, и со временем может потребоваться переналадка.

    Предпочтительное соотношение смеси для зашивки строительного раствора: 1 часть раствора и 4 или 5 частей строительного песка. Соотношение будет варьироваться в зависимости от на что именно указывается.Для кирпичной кладки обычно требуется соотношение 1: 4 с добавлением пластификатора в смесь.

    Для вышеуказанных блоков DPC Airtech предпочтительно использовать 5 частей строительного песка и 1 часть цемента. В ветреных и влажных частях Великобритании вы Для дымоходов следует использовать соотношение 1: 3. Для микса, указывающего на внутренний дворик, обычно требуется соотношение 1: 4.

    Потребуется мощение с высокой проходимостью раствор для мощения в соотношении 1: 3, так как это сделает раствор прочным. В большинстве случаев вам понадобится вода, мягкая строительный песок и возможно пластификатор.В зависимости от того, на что указывают, могут потребоваться дополнительные материалы.

    Соотношение смеси цементно-песчаного раствора

    Цементно-песчаный раствор — популярный вид раствора. В этом разделе мы обсудим идеальное соотношение для смеси песка и цемента. Обычный цементно-песчаный раствор — это прежде всего смесь мягкого песка каменщика и цемента. Используется цементно-песчаный раствор. для широкого спектра работ, в том числе в качестве клея для кирпича, столбов, стен, а также для ремонта или обслуживания старых памятников архитектуры.

    Однако в строительных проектах вместо цементно-песчаного раствора используется смесь бетона. Предпочтительное соотношение цемента и строительного песка составляет 1: 3 или 1: 4. Для создания песчано-цементной смеси вам понадобится цемент, вода и мягкий строительный песок.

    Соотношение смеси штукатурного раствора

    Теперь мы обсудим, что такое штукатурный раствор, и посмотрим на его идеальное соотношение материалов. Раствор для штукатурки — это тот, который используется для штукатурки стен путем нанесения строительного раствора для получения гладкой или текстурированной поверхности.Эта работа выполняется как на внутренние и внешние площади стены. Он используется для этой цели и сейчас.

    Предпочтительное соотношение смеси: 1 часть извести и 1 часть цемента. и 6 частей песка. Наряду с вышеупомянутыми материалами вам, конечно же, понадобится вода. Рассматриваемый песок должен быть песок или штукатурный песок. Можно купить готовый рендер или сделать его с нуля.

    Соотношение смеси раствора для черепицы

    Кровельная черепица имеет собственное предпочтительное соотношение смеси раствора, которое мы обсудим в этом разделе.Раствор для черепицы — это тот раствор, который смешивает специфические материалы в определенном соотношении для покрытия крыши черепицей.

    Растворы для черепицы в настоящее время могут использоваться в современных зданиях, но его также можно использовать для ухода за историческими зданиями.

    Растворы можно наносить на различную плитку, в том числе на коньковую плитку, бетонная черепица и вальмовая черепица. Наиболее важными британскими стандартами на черепицу являются BS 8000-6, BS 5534 и BS 5250.

    Первые два стандарта сосредоточены на технических характеристиках, установке и дизайне.BS 5250 отвечает за контроль конденсации. Гвозди требуются или рекомендуются для различной черепицы.

    Точные требования или диапазон рекомендаций в зависимости от плитки используются. Например, любые плитки с одинарным перехлестом должны быть закреплены механически с помощью гвоздя или зажима, а плитки с двойным перехлестом должны крепиться двумя гвоздями на плитку.

    Дополнительная информация описана в BS 5534. Раствор для черепицы должен иметь соотношение 1 часть цемента, 2 части строительного песка и 1 часть промывочного песка.В качестве альтернативы вы можете выбрать соотношение из 1 части цемента и 3 частей строительного песка. Для завершения смеси вам понадобится вода.

    Соотношение смеси раствора для дымохода

    В этом разделе мы рассмотрим идеальное соотношение смеси раствора для дымохода и какие материалы должны быть включены в эту смесь. Эта растворная смесь предназначена для работы на дымоходах.

    Сегодня дымоходный раствор используется для дымоходов, которые все еще используются, и для дымоходы исторических зданий в рамках консервационных работ.

    Если вы живете в ветреной части страны, которая особенно подвержена дождям, вам следует использовать смесь строительного песка и цемента в соотношении 1: 3. Для более мягких и проницаемых кирпичей предпочтительно использовать смесь из 1 части извести, половины цемента и 4 частей мягкого песка.

    Для взбивания дымохода предпочтительным вариантом является вариант из 1 части мягкого песка, 2 частей острого песка, 1 части цемента и, возможно, половины извести. Вам потребуется мягкий песок, вода, цемент и, возможно, известь или / или острый песок, в зависимости от характера вашего дымохода и рассматриваемой работы.

    Готовый раствор

    Теперь мы обсудим, что такое готовая или готовая растворная смесь. Готовый раствор — это смесь материалов для использования в строительстве или техобслуживание.

    Обычно предварительно приготовленная смесь требует только добавления воды, прежде чем ее можно будет использовать. Готовые растворные смеси можно варьируются в зависимости от используемых материалов и соотношения указанных смесей.

    Некоторые готовые строительные смеси можно использовать в качестве строительных смесей для террасы. в то время как другие могут быть предназначены для ремонта дымоходов.Однако многие готовые строительные растворы можно использовать в качестве смесей общего назначения.

    Доступные готовые смеси включают смеси на основе извести, а также смеси на основе кладочного цемента, цемента с пластификатором и другие.

    Качество готового раствора варьируется в зависимости от производителя, но на рынке есть много популярных продуктов, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы о надежных сайтах в Интернете. К ним относятся продукты таких брендов, как Bostik, Polycell и Everbuild.

    Использование готовой смеси зависит от продукта. Некоторые из них могут использоваться для небольших работ, таких как ремонт. окружающие трубопроводы, пруды и водостоки.

    Другие могут использоваться для кладки всех и любых типов блоков и кирпичей. Вам следует убедитесь, что вы покупаете подходящий готовый раствор для выполняемых работ.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Сколько времени требуется для высыхания раствора?

    A: Для высыхания раствора требуется от 24 до 48 часов.

    Q: Сколько раствора мне нужно?

    A: Сколько раствора вам понадобится, конечно, зависит от того, сколько кирпичей вы используете, и от размера рассматриваемой конструкции. Вы можете использовать калькулятор строительного раствора для точной оценки.

    Q: Какова толщина раствора между бетонными блоками?

    A: Швы строительного раствора обычно имеют толщину около 10 мм.

    Q: Что такое минометная доска?

    A: Строительная плита используется для удержания строительной смеси перед ее использованием.Эти доски можно использовать для выкладки раствора.

    Q: Что такое портландцементный раствор?

    A: Портландцементный раствор или просто цементный раствор — это современная строительная смесь, запатентованная в 1824 году.

    Источники

    1. https://www.brick.org.uk/admin/resources/mortar-for-brickwork.pdf
    2. https://www.graymont.com/en/markets/building-construction/mortar/benefits-cement-lime-mortar
    3. https: // www.newworldencyclopedia.org/entry/mortar_(masonry)
    4. http://www.laydex.com/laydexdocs/frostproofer_hardener.pdf
    5. https://www.cemkem.co.uk/cement-accelerators/
    6. https://www.cement.org/cement-concrete-applications/how-cement-is-made
    7. https://www.avonmaterialsupplies.co.uk/AMS/index.php/common-uses-of-washed-sharp-sand-grit/
    8. https://www.lime-green.co.великобритания / knowledgebase / lime_for_new_build
    9. https://www.marshalls.co.uk/gardens-and-driveways/blog/how-to-mix-cement-to-make-mortar-or-concrete
    10. https://alldivisionbuilding.co.uk/blog/render-mix-ratio/

    Автор: Dean M

    У меня степень бакалавра в области творческих цифровых медиа, я писатель-фрилансер и работал с такими клиентами, как Британская ассоциация блокчейнов, и у меня есть опыт написания статей, сценариев видео на YouTube, онлайн-руководств и информационных бюллетеней.Я написал и продюсировал множество короткометражных фильмов, а также веб-сериалы и художественные фильмы. Я также сейчас работаю над романом.

    Внутренняя штукатурка извести

    Тим Рэтклифф,

    Осторожно волнистая средневековая штукатурка с резными каменными деталями под слой известковой промывки

    В продвижение современных штукатурок на гипсовой основе привело к тому, что почти полный отказ от известковой штукатурки и многих традиционных навыки, связанные с ремеслом.Это усугубляется штукатурные работы делятся на плоские и декоративные, с новой «волокнистой штукатуркой» в мастерских. Многие молодые люди при входе в сделку теперь просто учат базовым навыкам, чтобы их наклеить гипсокартоном и снять на него штукатурку. Мы сказали, что все сводится к «спросу и предложению»; если это случае, те из нас, кто работает над старыми зданиями, должны быть более требовательны.

    Там — настоящая потребность в умелых штукатурах, умеющих оштукатурить известью, а также занялись ремонтом и восстановлением дадо и карнизы на месте. Текущая система обучения работает против любой, кто получает этот набор навыков.

    An подобная статья не может решить проблему нехватки навыков и не пытается даже описать диапазон навыков, которые традиционный штукатур должен иметь.Однако есть некоторые общие принципы, которые об этом следует знать всем, кто занимается известковой штукатуркой. Грустно слишком много случаев выхода из строя известковых штукатурок из-за того, что люди, которые указали работу или люди, выполняющие в работе нет адекватных знаний или опыта.

    THE ПРАВИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?

    Большинство людей использование извести в старых зданиях имеет смутное представление о преимущества «дышащего» раствора или штукатурки, но если они воспринимают что известь слишком сложна в использовании, они могут решить не беспокоить с этим.Нам нужно прояснить, что возрождение использования извести — это не какая-то «воздушная фея», придуманная кучкой идеалисты. Напротив, это вызвано осознанием того, что здания страдают из-за того, что они были покрыты неподходящими материалами, и в результате люди, живущие в них, могут стать менее здоровыми. Существуют убедительные доказательства того, что современные гипсовые штукатурки стимулируют конденсация и последующий рост плесени при использовании на стенах, должны «дышать».Мы начинаем видеть возрождение в использование известковых штукатурок, и мы должны поощрять возрождение навыки, необходимые для их использования.

    оплакивая отсутствие надлежащей подготовки для тех, кто хочет изучать традиционные штукатурных работ, следует сказать, что штукатурка извести не является ракетостроение. С базовым пониманием и желанием Чтобы научиться, большинство штукатур могут овладеть навыками, необходимыми для производства разумная работа за несколько дней.Это не то же самое, что умение требуется для ремонта штукатурки в загородном доме хорошего качества, или опыт, необходимый для сочетания ряда исторических отделок, но эти вещи приходят со временем, и мы можем надеяться, что по мере того, как штукатуры учатся использовать известь, они будут вдохновлены на разработку их навыки и понимание в дальнейшем.

    Есть две характеристики, которые отличают известковую штукатурку от современных штукатурные материалы.Во-первых, они медленно схватываются, поглощая углекислый газ из воздуха в присутствии влаги. В во-вторых, они будут сжиматься по мере высыхания.

    Хотя гидравлический лайм, который застывает быстрее, чем белый / жирный лайм, иногда используются для штукатурки во влажных условиях, менее гибкие и пропускают воздух, чем последние, и их внутреннее использование должно как правило, следует избегать.Все свидетельства о старых зданиях и в письменная документация указывает на то, что веками, если не тысячелетиями, штукатуры решили использовать белую / жирную известь для внутренней штукатурки.

    Там ведутся споры о том, действительно ли нам нужно использовать традиционно замазка из гашеной извести, или если мешки с сухой гашеной извести строители купцы так же хороши.Хотя химически они одинаковы (оба являются гидроксидом кальция), традиционно гашеная лайм, созревший в течение трех месяцев, сломается вниз на гораздо более мелкие частицы и начал формировать кристалл цепи. Это придает ему лучшие адгезионные свойства, помогая ему более цепко держаться за стену. Кажется, разница в процессе созревания; так если недавно гашеная известь из свежего мешка осталась впитаться воды в течение трех месяцев, она должна быть как обычно гашеная и созревшая известь.Однако на практике большинство из нас обнаруживает, что это Выдержанный продукт проще купить у специализированного поставщика.

    ПРИМЕНЕНИЕ

    Известковая штукатурка в большинстве зданий со второй половины 17 века и позже наносился в три слоя, что позволило получить ровную поверхность. достигнуто. В сельскохозяйственных зданиях обычно два слоя штукатурки, или даже один слой может быть найден там, где волнистая поверхность было приемлемо.Точно так же в зданиях до 18 века часто есть волнистая штукатурка, и это обычно говорит о том, что меньше было использовано более трех слоев.

    Перед посадкой на любом штукатурном проекте стоит оценить количество изначально использованные слои и / или требуемое качество отделки. На основание, что трехслойная работа является наиболее распространенной в исторической зданий, лучше понять, как это применить, а затем уменьшите до двух или одного слоя, где это необходимо.

    ЦАРАПИНА ПАЛЬТО

    Первый покрытие известно как «царапающее покрытие», потому что поверхность поцарапана с линиями, чтобы дать ключ к следующему слою. Используемая смесь обычно одна часть известковой замазки на две с половиной части крупной, острой, хорошо рассортированный песок. Если градация песка включает больше или меньше определенного размера зерна, количество извести может нужно немного изменить.Опытный штукатур сможет инстинктивно сказать, нужна ли еще половина части извести или песка быть добавленным. Другой способ узнать — взять образец высушенного песка и отмерьте объем воды, необходимый для заполнения всех пустоты между зернами; использованная сумма равна сумме извести требуется.

    Царапина пальто на обратной стороне винтовой лестницы

    Волосы можно добавлен в смесь, чтобы придать ей прочность на разрыв.Хотя это не абсолютно необходимо при оштукатуривании камня или кирпича, его выгода в долгосрочной перспективе заключается в том, что если здание переместится или от подложки отслаиваются участки штукатурки, волосы помогут мост через любые зазоры. Старая штукатурка местами может казаться пустоткой, когда постучал, но обычно все еще звучит, если на нем есть волосы. При оштукатуривании на планки добавление волос становится необходимостью, потому что штукатурка плохо держится на древесине после высыхания; это полагается на переплетенных пальцах, образовавшихся при выдавливании мокрой штукатурки планки и опрокидываются, поэтому прочность на разрыв, передаваемая волокна жизненно важны.

    Важно, перед нанесением новой известковой штукатурки, чтобы убедиться, что она не высосать насухо фоном, на который он нанесен, так как это будет вызвать его сжатие и потенциально выйти из строя. Всасывание можно уменьшить и контролируется смачиванием основания перед нанесением штукатурки. Если стена очень сухая и пористая, возможно, потребуется ее опрыскать шланг пару раз накануне, а затем один раз еще раз в день нанесения, но если он менее пористый и окружающая среда относительно влажная, опрыскивание ручным спрея в день применения может хватить.Должно быть достаточно влаги в стене, чтобы она оставалась влажной на ощупь через час, но больше не блестит от капель воды.

    Царапина слой не должен быть толще 15 мм (5/8 дюйма). Любые глубокие углубления или отверстия следует предварительно «зачистить», используя более жесткий (сушильный) перемешайте и дайте высохнуть, чтобы избежать глубоких карманов в царапине Пальто.При штукатурке на рейки важно наносить штукатурку. по диагонали к линии планок, каждый раз соединяясь с предыдущая область заложена, чтобы добиться согласованного ключа между планки.

    Пока еще влажный, поверхность следует поцарапать трехзубчатой ​​рейкой скребок или одинарная заостренная планка (что медленнее, но дает лучшая работа).Царапины должны быть прямыми по диагонали. к рейкам или линии стены в обоих направлениях, чтобы создать ромбовидный или решетчатый узор. На качество царапания влияет нанесение следующего слоя, поэтому это следует делать осторожно, чтобы добиться ровного рисунка, а на планках следует проявлять особую осторожность. приниматься, чтобы не прорезать обрешетку.

    Царапина затем пальто следует дать высохнуть и дать усадку, прежде чем пытаться нанесите следующий слой.В большинстве случаев потребуется две недели. высыхать, но в некоторых случаях может потребоваться до четырех недель. Усадка По мере высыхания могут появиться трещины, но это не проблема. Важно избегать слишком быстрого высыхания, которое может заставить его потерпеть неудачу. Открытые участки штукатурки (прилегающие к открытым окнам, например) может потребоваться покрыть тканью или полиэтиленом, и следует избегать использования осушителей воздуха.

    Однажды колодка большого пальца больше не может вдавить царапину, которую он готов возьми следующее пальто. На этом этапе поверхность еще должна быть слегка влажный на ощупь, его нужно просто очистить щеткой до удалите рыхлые зерна и слегка смочите чистой водой, используя ручной спрей. Если он был оставлен слишком долго и полностью высохнет, потребуется больше воды.

    ПЛАВАЮЩИЙ ПАЛЬТО
    Плавающий пальто с царапинами devil-float

    Второй шерсть известна как «плавающая» или «выпрямляющая» шерсть. используется для выравнивания поверхности. Смесь обычно немного менее насыщенный, чем у базового покрытия, обычно одна часть известковой замазки на три части крупного, острого, мелкозернистого песка, и обычно без волос.Опять же, он не должен превышать 15 мм. (5/8 дюйма) толщиной. Ровная поверхность достигается за счет использования длинных «плавающие правила» или «прямые края», проходящие по мокрой поверхности убрать неровности.

    В лучшем качестве работы, деревянные блоки (известные как точки) временно применяются и отремонтированы и выровнены; линии штукатурки (известные как стяжки), затем соединяются между точками и выравниваются с помощью плавающей линейки; наконец, промежутки между ними заполняются мастерками и выравниваются с плавающей линейкой, упирающейся концами в стяжку.Этот Метод использовался в более изысканных зданиях в георгианском и викторианском стиле.

    Как только он начал затвердевать, плавающую шерсть необходимо укрепить «протирая» поверхность деревянной теркой, чтобы противодействовать усадка. Скорее всего, это потребуется один или два раза на день подачи заявки и может потребоваться на следующий день также.Сроки зависят от скорости высыхания. Опрыскивание поверхность с водой, используя кисть, способствует круговому растиранию действие, если он слишком сильно высох.

    Однажды на поверхности утрамбован, «дьявольский поплавок» (деревянный поплавок с гвоздями или винты вбиты по углам, чтобы выступать примерно на 2мм) притирается по поверхности, чтобы сформировать ключ для финишного покрытия. Должно затем оставьте примерно на неделю, прежде чем он будет готов к заключительный слой.

    ОТДЕЛКА ПАЛЬТО

    Финал пальто известно как «закрепляющее» или «завершающее» покрытие. Это обычно тоньше двух других слоев и использует более мелкий острый песок. Смесь может варьироваться в зависимости от твердости и типа отделки. обязательный; самая богатая смесь, состоящая из трех частей извести на одну из мелкий острый песок, а самая нежирная смесь — это одна часть извести для три части песка.Чем больше песка, тем сложнее будет отделка. больше подходит для открытых текстурных финишных покрытий; больше лайма будет дает более мягкую поверхность, но позволяет полировать ее более гладко. Для стандартная работа, подойдет микс один к одному.

    Патч
    Настройка пальто закончено с помощью губки и выровнено, чтобы имитировать тесаная
    ремонт (вверху слева) тонкой штукатурки 18 века, калиброванной с гипс, чтобы добиться абсолютно ровной отделки между старым и новый

    Толщина этого слоя может варьироваться от 2 мм (1/16 дюйма) до 5 мм (3/16 дюйма).Чтобы поверхность была ровной, ее необходимо постоянно высыхать, поэтому наносится двумя или тремя тонкими слоями. слои. Для этого потребуется дополнительное время и труд. целесообразно, потому что он контролирует высыхание поверхности и позволяет штукатур для достижения требуемой отделки.

    Перед подачей заявки закрепляющий слой плавающий слой необходимо слегка смочить водой для контроля всасывания.Каждый слой просматривается как как можно тоньше, каждый раз работая в разных направлениях, и накладывается поверх предыдущей, как только у нее есть шанс до «стабилизации» (обычно примерно через полчаса). Когда работа достаточно твердый, его следует очистить, чтобы уплотнить и закрепить поверхность.

    А прямозернистый поплавок (то есть тот, у которого зерно пробегает длину поплавок) можно использовать для чистки, но если очень требуется ровная поверхность, лучше поплавок с поперечным зерном.’Поперечное зерно’ предотвращает износ краев и гарантирует, что любые выступы сбриваются, когда поплавок проходит по поверхности. Поперечное зерно поплавки используются только для того, чтобы тереть или чистить поверхность и любые спецификации То, что с их помощью наносится известковая штукатурка, явно неверно.

    В зависимости то, что требуется, поверхность можно обработать, используя шпателем для достижения гладкой закрытой отделки или комбинацией деревянных и губчатых терок для создания открытой текстурированной поверхности.Возможно, для этого потребуется немного воды, разбрызганная кистью.

    Трение и процесс очистки, необходимый для достижения подходящей отделки представляют проблему при ремонте старой штукатурки. Первый важный Следует отметить, что обнаженный край старой штукатурки, вероятно, высосать из новой штукатурки больше влаги, чем из самой стены, поэтому потребуется больше воды для контроля всасывания в края.После того, как участок был залатан, особое внимание будет уделено требуется при растирании закрепляющего слоя, чтобы избежать образования вмятина на стыке со старой штукатуркой.

    В некоторых случаях там, где требуется абсолютно чистая поверхность, установка Смесь покрытия может быть измерена с помощью гипса Парижа (форма гипса). чтобы свести к минимуму необходимость чистки. Однако решение добавить к другому материалу нужно относиться внимательно, а визуальная совместимость ремонта необходимо сбалансировать с его технической совместимостью.Это возвращает нас к потребности в штукатурах с традиционной квалификацией. кто разбирается в материалах, с которыми работает. Без этих навыки мы потерялись.

    Как проверить качество штукатурных работ (контрольный список) — Civilology

    Штукатурка — это процесс гладкой отделки стен и потолка любыми видами штукатурных материалов (Цемент, ПОП и т. Д.).

    Приведенный ниже контрольный перечень штукатурных работ и порядок действий будут полезны для любых штукатурных работ.

    Контрольный список для проверки перед штукатуркой

    • Обеспечьте все проверки (Контрольный список кирпичной кладки) после завершения работы с блоком.
    • Алюминиевый шаблон для отверстий (иногда мы используем песок для закрытия электрических отверстий) должен быть доступен на объекте.
    • Перед началом оштукатуривания кирпичную кладку необходимо отвердить в течение 7 дней и высохнуть.
    • Зафиксировать метку кнопки на оштукатуренной поверхности с соблюдением минимальной толщины. Желаемая толщина штукатурки составляет 12 мм.Расстояние между отметками кнопок должно быть в пределах длины алюминиевой линейки.
    • Штукатурная сетка должна быть шириной 8 дюймов и жестко закреплена перед штукатуркой на стыке (между бетоном и кладкой) стальными гвоздями / деревянными дюбелями и гвоздями. Эту полосу необходимо оштукатурить и отвердить минимум 3 дня, прежде чем оштукатурить всю стену.
    • Получите от архитекторов технические характеристики штукатурки, такие как известковая отделка, отделка шпателем, губка, грубая штукатурка и зона нанесения.
    • Не наносить штукатурку на толщину более 15 мм. В случае необходимости штукатурку следует производить в 2 слоя. Первый нанесенный слой следует отвердить в течение суток перед нанесением последующих слоев.
    • Цемент не старше 90 дней (Причина), Песок — для замешивания раствора должна использоваться питьевая вода с низким содержанием мелкого ила (<6%).
    • Перед нанесением штукатурки все бетонные поверхности должны быть вырублены (80 долек на квадратный фут).

    Проверки при штукатурке

    • Все оштукатуренные поверхности должны быть влажными, чтобы предотвратить впитывание воды из штукатурки.
    • Смесь обычно CM 1: 4 для потолка и 1: 6 для штукатурки стен.
    • Смешайте раствор на листе MS, используя измерительную коробку (Farma) для объемного дозирования.
    • Тщательно перемешайте для получения однородной смеси, раствор следует использовать в течение от ½ до 1 часа после перемешивания.
    • После оштукатуривания проверьте поверхность на наличие неровностей с помощью галогенных ламп. Желтый свет, падающий на оштукатуренную стену с одной стороны, показывает неровности, если они есть, немедленно устраните их, пока штукатурка еще свежая.Все вырезы, такие как вентилятор, распределительная коробка, электрическая коробка и плинтус, должны быть доведены до совершенства.
    • Канавки и ленты для раствора следует закладывать, пока штукатурка еще влажная.
    • Если требуется штукатурка извести, сделайте это в течение 3-4 часов после схватывания цементного раствора после штукатурки.
    • Запишите дату работы краской на элементе для штукатурки, бетоне и проследите за отверждением соответственно.

    Внутренняя штукатурка

    • Проверьте гладкость поверхности с помощью спиртовых уровней на наличие неровностей, трещин и ровности / прямолинейности в вертикальном и горизонтальном направлениях.
    • Убедитесь, что оштукатуренная поверхность затвердела в течение всего рекомендованного периода.
    • Убедитесь, что на всех стенах нанесена разметка высотой 1 метр. Измерьте потолок от этого уровня — он должен быть ровным во всех точках. [Проверить штукатурку потолка]
    • Следите за тем, чтобы толщина штукатурки была равномерной во всех точках во время штукатурки.
    • Убедитесь, что плитки для маркировки кнопок удалены.

    Наружная штукатурка

    • Обеспечить наличие специализированных мастерков для получения различных структурных покрытий для наружной штукатурки.
    • Проверьте наличие неровностей и неровностей с помощью уровня.
    • Убедитесь, что все оштукатуренные поверхности затвердели в течение всего рекомендованного периода.

    Уход после оштукатуривания

    • Выдержите работы минимум 10 дней. Напишите дату нанесения штукатурки на стене / потолке несмываемым маркером.

    Как мдф панелями обшить стены: Обшивка стен мдф панелями: технология и секреты

    Обшивка стен мдф панелями: технология и секреты

    Гусевский Андрей Анатольевич

    На фотографии показан процесс монтажа обшивки стен панелями мдф

    Делая ремонт дома, всегда хочется убить двух зайцев и совместить высокое качество материалов с невысокой стоимостью. На первый взгляд такая идея кажется утопичной, но что если мы вам скажем, что это вполне реально?

    В этой статье мы не только поговорим про то, как делается обшивка стен мдф панелями, но и покажем небольшое видео как обшить стены мдф.

    Содержание статьи

    То, про что нельзя забывать

    Процесс обшивки подготовленных стен панелями из мдф

    Перед тем, как перейти к детальному ответу на вопрос как обшить стены мдф панелями, давайте уделим немного времени полезным советам. Чтобы ремонт получился качественным и прослужил долгие годы, необходимо делать его, соблюдая все правила и нормы.

    Зачастую, такими правилами пренебрегают, и потом, когда отделка начинает приходить в негодность, сетуют на некачественные материалы и всё остальное.

    Чаще всего в таких ситуациях, проблема именно в том человеке, который делал ремонт, поэтому вот несколько практических советов:

    • Перед тем, как обшить стены панелями мдф, обязательно подготовьте основу. Стенам необходима дополнительная защита, чтобы на их поверхности не образовывался грибок. Сделать это можно при помощи специального грунта глубокого проникновения или пропитки для бетонных или каменных поверхностей.
    • Если обрешётка под панели будет изготовлена из деревянных брусков, обработайте их все пропитками для дерева, которые защищают бруски от впитывания влаги и от жучков короедов. Не нужно жалеть пропитку, чем лучше будут защищены деревянные направляющие, тем дольше прослужит отделка, и её не придётся редактировать.

    Стены, обшитые панелями из мдф, подойдут в любое помещение, а также их расцветку можно подобрать под любое стилистическое оформление комнаты

    • По сути, стены обшитые мдф не нуждаются в дополнительной защите, но если вы устанавливаете их, например, в кухне (см. Отделка стен на кухне: выбор материала), где традиционно сложная окружающая среда, можно подумать о покрытии панелей лаком. На внешнем виде это никак не отразится, зато придаст дополнительную защиту от влаги и механических воздействий.
    • Обшивка стен панелями мдф может производиться несколькими способами. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже, а пока скажем лишь, что со способом нужно определиться ещё до момента покупки материала. Дело в том, что панели могут отличаться по конфигурации паза, и например мдф под крепление степлером, не подойдёт для фиксации на кляймеры.
    • Современные производители выпускают множество разнообразных панелей, отличающихся по качественным характеристикам. Есть ламинированные и влагоустойчивые. Конечно, отличается и цена на них, но в некоторых случаях нет смысла переплачивать, например если вы обшиваете стены спальни (см. Отделка спальни: ищем варианты), то траты на ламинированное мдф будут просто бессмысленными.

    Совет! Если вы решили делать ремонт своими руками, перед тем как приступить к работе, обязательно посмотрите, как обшить стены панелями мдф видео. Это поможет вам понять всю суть процесса и почерпнуть некоторые тонкости, которые мы по причине рамок статьи не сможем упомянуть.

    Итак, с тонкостями процесса мы определились, а значит можно переходить непосредственно к монтажу, и начинается он не с самих панелей, а с тщательной подготовки поверхности и изготовления обрешётки.

    Подготовительные работы

    Процесс создания металлической обрешётки для монтажа настенных панелей из мдф

    На самом деле, обшивать стены мдф не сложно, гораздо сложнее подготовить стены и собрать обрешётку. Именно от этого будут зависеть последующее качество отделки и то, насколько долго она прослужит без переделки и реставрации.

    В первую очередь, готовим весь необходимый инструмент, чтобы не искать его потом по всему дому. Всё должно быть под рукой, и тогда процесс пойдёт значительно быстрее и проще.

    Итак, для отделки панелями нам понадобится следующий набор инструментов:

    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Строительный уровень.
    • Молоток.
    • Ножовка по дереву.
    • Перфоратор и сверло к нему, диаметром соответствующим выбранным дюбелям.
    • Кисти или малярный валик.
    • Строительный степлер и скобы к нему.

    Теперь, когда всё под рукой, переходим к следующему этапу.

    Разметка стен

    Перед процессом установки обрешётки, необходимо подготовить стены и обязательно разметить их

    Перед тем, как обшить стену мдф и изготовить обрешётку, необходимо чётко определиться, каким образом пойдут ваши панели, горизонтально или вертикально. Определяться нужно ещё на этом этапе, так как монтаж происходит в перпендикулярном порядке.

    Если с этим вопросом определились, то можно переходить к нанесению разметки. Мы поговорим про вертикальную установку панелей, так как она считается более распространённой.

    В первую очередь нам нужно закрепить крайние бруски, и для этого находим самую низкую точку от потолка и от пола. От этих точек отступаем примерно пять сантиметров, и при помощи строительного уровня проводим линию по всему периметру комнаты.

    Теперь у нас есть крайние линии, и, отталкиваясь от них, разбиваем всю стену на равные участки, примерно по 40-60 сантиметров. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы панели не провисали и стояли ровно.

    Теперь, когда все линии нанесены, на каждой из них ставим отметки примерно через 50 сантиметров. В этих точках направляющие обрешётки будут фиксироваться к стене, поэтому не стоит мелочиться, чем чаще будет стоять крепёж, тем прочнее получится конструкция.

    Строительство обрешётки

    Создание обрешётки важный процесс, так как именно на неё монтируются панели мдф

    Инструкция о том, как правильно собрать обрешётку,  наглядно показано на видео в этой статье. Обязательно посмотрите его до конца, чтобы наглядно понять весь процесс, а мы тем временем продолжим.

    В тех местах, где мы поставили метки на горизонтальных линиях, с помощью перфоратора сверлим отверстия необходимой глубины. Теперь, дюбелями прибиваем к стене металлические оттяжки, на которых будут держаться направляющие, и загибаем их концы перпендикулярно стене.

    Обрешетку для монтажа мдф панелей, можно делать из различных материалов, на фотографии представлена деревянная обрешётка

    Для изготовления обрешётки можно использовать три материала, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами:

    1. Деревянный брус. Наиболее дешёвый, но в то же время и слабый материал. Как известно дерево подвержено многим негативным воздействиям, и впоследствии с ним могут возникнуть определённые сложности.
    2. Металлический профиль для гипсокартона. Металл боле устойчив к различным воздействиям, но при контакте с влагой, он начинает покрываться ржавчиной, которая через определённое время может проступить на поверхности панелей.
    3. Оцинкованный профиль. Самый дорогой материал из всех перечисленных, но в то же время и самый устойчивый. Оцинкованный профиль не боится контактов с водой, и легко переносит температурные изменения, поэтому его можно использовать в помещениях с агрессивной средой, таких как кухня или ванная.

    Важно! Если вам необходимо отрезать оцинкованный профиль, ни в коем случае не используйте для этого болгарку. От высоких оборотов, всё защитное покрытие просто сгорит, и профиль останется незащищённым.

    Монтаж панелей

    Монтаж панелей мдф может осуществляться с помощью кляймеров, шурупов или саморезов

    Итак, наша обрешётка готова, а  значит, мы непосредственно подошли к вопросу, как обшивать стены панелями мдф. На самом деле, всё самое страшное уже позади и процесс монтажа панелей – это самый простой этап. Начинать монтаж можно с любой удобно для вас стороны, никаких определённых правил тут нет, просто берём панель, приставляем её к углу и при помощи степлера, через гребень, крепим к обрешётке.

    На одном из фото видно, как начинается монтаж, и то, что следующая скоба вбивается в гребень. Напоминаем вам, что мы говорим про то, как обшить стены плитами мдф при помощи степлера, а если вы выбираете кляймеры, то технология будет несколько отличаться, и подробнее об этом можно почитать в одной из статей на нашем сайте.

    Далее, вставляем следующую панель в паз, той, что мы только что закрепили и повторяем все действия. Таким образом, зашиваются все стены, и сложностей на этом этапе возникнуть не должно. Стены готовы, и осталось только зафиксировать декоративные уголки. Монтируются они на клей ПВА. Всё просто и понятно, поэтому даже не будем заострять на этом внимание.

    И в заключении

    Процесс выравнивания стен перед нанесением на них настенных панелей из мдф

    Ну, вот мы и разобрались с вопросом, как обшивать стены с мдф. Как видно, ничего сложного или невыполнимого тут нет. Главное, это не бояться трудностей, и смело браться за работу, а если у вас всё-таки остались вопросы, то вы можете почитать и другие статьи на нашем сайте, где, мы уверены, вы найдёте ответы на все интересующие вас вопросы.

    фото и видео дизайна комнаты в доме


    Отделочных материалов на сегодня придумано огромное количество. Среди прочих панели МДФ в нашей стране стали любимыми многих россиян за их привлекательную внешность и доступность в цене. Сегодня будет рассказано, как происходит отделка стен панелями МДФ, об особенностях этого материала, рабочем инструменте и остальных сопутствующих вопросах.

    Представительный вид отделки стен МДФ панелями Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Что такое МДФ панели

    Для начала скажем несколько слов о самом материале, чтобы понимать лучше его предназначение и сферы применения.

    МДФ панель до установки
    • На фотографии показан самый простой вариант панели МДФ. Перед вами листовой материал, состоящий из двух частей. Первая – это основа, сделанная из спрессованных древесных волокон. Их вместе связывают клеящие вещества. По сути, это обычный ДВП, но с некоторыми отличиями.
    • Вторая часть – это слой ламинации, влагонепроницаемой пленки, на которой изображена текстура. Именно она полностью определяет внешность панели.
    • Формат МДФ панелей возможен разный – длинные, короткие, в виде полосок и даже щитов.
    Стены обшиты шпонированными панелями
    • Внешне МДФ напоминает обшивку деревом – других рисунков на практике не встречалось. Однако выбор перед вами все равно будет не маленьким. Для наглядности можно рассмотреть следующее фото.
    Ассортимент цветов для дома
    • В зависимости от типа панели отличается и способ ее установки. Самый распространенный – система крепления шип-паз. Панели вставляются друг в друга и попутно крепятся к основанию на металлические скобы или саморезы.
    • Устанавливается МДФ на деревянный каркас. Это позволяет без подготовки стен быстро и качественно их обшивать. Под панелями можно разместить слои утеплителя, различные коммуникации (радиаторы отопления, электрическую проводку, водопроводные трубы) и выравнивать значительные перепады плоскости основания.
    • Отдельные панели монтируются клеевым способом – под них требуется подготовить идеально ровное основание, например, фанерное или гипсокартонное.

    В каких помещениях ставят МДФ

    Чтобы точно определить назначение комнаты, в которую МДФ можно установить, нужно узнать свойства этого материала.

    Панели защищены ламинацией со всех сторон
    • Главный враг МДФ – это влажность. Материал при контакте с водой начинает ее активно впитывать. Это приводит к разбуханию основания и отслаиванию ламинации. Сразу же портится внешность изделия, на нем начинают размножаться микроорганизмы.

    Интересно знать! Существуют влагостойкие сорта МДФ. Это более дорогое решение. Ламинированной пленкой они закрыты со всех сторон, а также имеют специальную пропитку. Их можно использовать во влажных помещениях, но прямой контакт с водой также нежелателен.

    • В составе материала есть формальдегиды, которые вредны для человеческого здоровья. Особенно его много в дешевых сортах, которыми наполнены прилавки российских магазинов. Из-за этого такую отделку лучше не ставить в жилые комнаты.
    Как может быть выполнена отделка стен в прихожей панелями МДФ
    • Круг поисков сузился. Панели МДФ не стоит устанавливать в ванных комнатах и кухнях. Второй вариант еще может быть рассмотрен, если панели будут находиться в стороне от мойки и газовой плиты.
    • Также не рекомендуется использовать их в спальнях и других жилых комнатах.
    • Подходящее место для них – утилитарные помещения, офисы, общественные места. Отделка коридора панелями МДФ хорошо будет вписываться в частный дом. В квартире их можно установить на балконе или в той же прихожей.
    Отделка в прихожей панелями МДФ

    Если куплен качественный материал, то панели могут стать прекрасным акцентным пятном в интерьере гостиной и даже спальни.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс установки панелей

    Технику монтажа панелей МДФ своими руками освоить несложно, главное, четко соблюдать последовательность действий и правильно выставить каркас. Дальше мы расскажем обо всем этом подробно и с иллюстрациями.

    Рабочий инструмент

    Начнем с подготовки. Первое, что нам нужно предусмотреть – это инструмент. Набор нехитрый, но достаточно большой:

     

     

    Каркас будет крепиться к стенам механическим способом. Если основание сделано из кирпича или бетона, то его придется сверлить для установки крепежа. Лучше всего с этой задачей справится перфоратор.

     

    Если стены у вас из дерева, или как в рассматриваемом случае – саманные, рейку к ним можно крутить на саморезы. Для этого нужен шуруповерт. Он также может пригодиться при фиксации панелей – об этом чуть позже.
    Каркас может собираться из деревянных реек и бруса или металлического профиля. Для резки материала в первом случае нужна ножовка по дереву, а во втором — ножницы по металлу.
    Сам МДФ режется лобзиком. К качеству реза особых требований не предъявляется, так как все получаемые в процессе края закрываются декоративными планками.
    Плоскость каркаса должна соответствовать вертикали. Выверить ее возможно с помощью любого уровня: пузырькового, лазерного или отвеса. Для выставления каркаса потолка можно задействовать и водяной уровень.

    Важно! Если планируете установить металлический каркас, лучше использовать более точные инструменты. Пузырьковый уровень дает погрешности, поэтому пользуемся им только при работе с деревом, так как выставить его ровно все равно практически нереально.

    В работе постоянно придется что-то отмерять и резать, поэтому припасаем хорошую пятиметровую рулетку (лучше две штуки), строительный грифельный карандаш, столярный угольник.

    Также отметим следующие приспособления:

    • Канцелярский нож – помогает распечатывать пачки с панелями, подрезать бахрому на краях, делать отметки на ламинированной поверхности.
    • Ножовка по металлу – нужна для резки хрупких, гнущихся декоративных уголков.
    • Молоток – края панелей, которые будут прятаться под уголками, удобно крепить на гвозди.
    • Табурет – используем как подставку во время резки материалов.
    • Степлер строительный – на него тоже можно крепить панели, если есть уверенность в ровности каркаса.
    • Стусло – позволяет резать уголки четко под 45 градусов.
    • Монтажный клеевой пистолет – уголки приклеиваются на «жидкие гвозди». Продается этот клей в пластиковых тубах, из которых он выдавливается пистолетом, как на фото ниже.
    Монтажный пистолет для нанесения клея

    Можно приспособить для работы и другие инструменты. О некоторых из них мы еще упомянем в разделе о монтаже.

    Материалы

    Переходим к подготовке материалов. Не считая самих панелей МДФ, мы покупаем следующее:

    Декоративный уголок

    Универсальный декоративный угол состоит из двух длинных планок, соединенных только за счет ламинированной пленки. Такое строение позволяет гнуть деталь в разные стороны и использовать его в качестве наружного и внутреннего уголка.

    Совет! Обращаются с уголками очень бережно, так как пленку легко повредить, что моментально испортит весь внешний вид.

    Пример деревянной рейки

     

    Каркас будет деревянным. В зависимости от конфигурации стен купить рейку можно толщиной от 20 мм и шириной от 40 мм, и брус сечением 35*35 мм и больше.

    Берите струганные пиломатериалы с хорошей геометрией – так каркас будет проще выставить в уровень.

    Более мощные элементы берутся тогда, когда стены сильно завалены. Это нужно для прочности будущего каркаса.

    Прямой подвес

    В процессе понадобятся и прямые подвесы. В основном их берут для потолка, но и для небольших отступов стен они будут удобны и надежны.

    Кляймеры

    Монтируются панели МДФ на кляймеры – металлические оцинкованные скобы, вставляемые в пазы. Этот крепеж является скрытым. Он обеспечивает надежную и быструю фиксацию.

    Дюбель-шурупы

    Рейка к стенам крепится на пластиковые дюбель-шурупы. Если основание из дерева, используются саморезы.
    «Жидкие гвозди» нужно правильно выбрать. Нужен акриловый белый или прозрачный состав. Клея на основе синтетических смол не подойдут, так как они сильно пачкаются, и удалить их можно только растворителем, который и ламинацию выбелить может.

    Основные материалы все перечислены. Если, что-то всплывет, дополнительно упомянем это во время описания работ.

    Установка стенового каркаса

    Начинаем с обрешетки. Пояса каркаса устанавливаются перпендикулярно направлению обшивки МДФ. Обычно это направление вертикальное, значит, рейки крутим по горизонту.

    Собранная обрешетка на стене с оконным проемом – комната выглядит печально
    • Вот первая фотография с объекта. Как показано, стена очень кривая, и ремонт ее делался в далеком советском прошлом. Ни о какой ровности основания говорить не приходится. Вот что было сделано.
    • Установлены пояса обрешетки (рейка прикручивалась на 60-е и 70-е саморезы по дереву), две основные горизонтали оконного проема, которые помогут сформировать откосы (эти детали ставятся с длинными поясами в одну плоскость).
    • Выставление происходит так. Сначала уровнем определяется самая выступающая часть – обычно это верх или низ стены. Затем в этом месте крепится первая рейка, предварительно подрезанная по длине.
    • По внешнему углу пояса натягивается капроновая нить – по ней мы подравниваем рейку, подкладывая в нужных местах брусочки, наколотые из рейки. Можно взять любые другие подкладки. Если перепад превышает 3 см, то разумнее будет поставить прямые подвесы.
    Внутренний угол обрешетки
    • Далее таким же манером ставится противоположная рейка. При ее выставлении, прежде всего, ориентируемся на вертикальный уровень.

    Совет! Если ваш уровень короткий, используйте его совместно с правилом или ровной рейкой нужной длины.

    • Основа каркаса первой стены готова. Дальше крепим промежуточные пояса, разбив стену на сегменты по 50-60 см, но не более.
    • При прохождении кривых мест, как внутренний угол, что показан на фото выше, можно немного сбивать штукатурку, если это возможно. Детали в углах ставятся в одну линию и плотно примыкают друг к другу.
    Проверка ровности обрешетки
    • Срединные пояса выставлять намного легче. В этом поможет ровная рейка, прикладываемая к уже выровненным элементам. Опять же, подкладываем брусочки по мере надобности.

    Внимание! Подкладки всегда делаются с двух сторон от крепежного элемента, так как при затягивании пояс обязательно перекосит. Подпорки нужно не просто подсунуть, а прикрепить к поясу на маленькие гвоздики или клей «жидкие гвозди». Дело в том, что дерево со временем усохнет, и есть вероятность, что брусок выпадет, ослабив прочность каркаса.

    Каркас для радиатора
    • Если на стене установлены радиаторы отопления, их тоже нужно правильно обыграть. Для красоты и удобства вокруг сооружают короб, на лицевую часть которого устанавливают конвекционную решетку.
    • Так как конструкция частично независима от основания, в ход пошел более мощный брус. Обратите внимание, что все детали скреплены между собой стальными мебельными уголками – это быстрое, удобное, а главное, надежное решение.
    • Каркас построен по следующему принципу. Сначала ставятся боковые стойки и перекладина, их соединяющая. Крепятся они к нижней направляющей, которая прикручивается к полу. Соединяют стойки с основанием короткие отрезки бруса. Также дополнительно можно предусмотреть усиливающие детали.
    • Затем определяется положение радиаторной решетки. По полученным данным, ставятся внутренние стойки.
    • В конце крепятся горизонтальные перемычки.

    Внимание! Не нужно центровать решетку по высоте, у вас еще будут установлены плинтуса. Правильнее всего отступить от верхнего края 10 см, затем отложить высоту решетки плюс 3 мм, а остальное оставить как есть.

    • Чуть большая ниша нужна, чтобы решетка успешно поместилась в проем. Это же правило касается и ширины. На рассматриваемом объекте этот принцип не пригодился, так как купленная решетка нужна для клеевого монтажа.
    Каркас для внутренней отделки стен МДФ панелями
    • На этом снимке показаны способы прохождения проемов и внешних углов. Посмотрите на дверь слева. Там установлена основная вертикаль, которая формирует угол откоса. Пояса обрешетки подходят к ней вплотную и привязываются на уголки и саморезы.

    Большой прямоугольный проем в середине помещения не нуждается в таких деталях. Рейки со смежных стен просто сходятся в угол и стягиваются метизами. В этом месте при выставлении проверка уровнем строго обязательна.

    Отдельно стоит сказать про места установки выключателей и розеток – вокруг коробок тоже требуется поставить обрешетку.

    Советуем посмотреть видео: сборка каркаса под панели МДФ.

    Потолочный каркас

    Переходим к установке обрешетки на потолок. Если МДФ будет монтироваться и на него.

    Готовый каркас для обшивки потолка панелями МДФ
    1. Когда собирается стеновой каркас, верхний его пояс нужно установить на такой высоте, чтобы он был ниже уровня потолка. А лучше сделать так, чтобы он выступил ориентиром для выставления горизонтальной обрешетки.
    2. Для этого по всему периметру помещения пояс крепится по горизонтальному уровню. Для выставления используется водяной уровень или лазерный осепостроитель. Можно пойти и другим путем – использовать более широкую рейку, на которой потом отметить красящей нитью линию каркаса потолка. В рассматриваемом случае мастер использовал первый метод.
    3. Также можно в качестве направляющей использовать металлический профиль для гипсокартона ППН 27*28.
    4. Устанавливаются пояса потолочной обрешетки – рейки заводятся и кладутся на верхние стеновые пояса. Далее они расставляются с шагом в 50-60 см.
    5. Крепим детали по краям к капитальному потолку на подвесы. Также подвесы крутятся в середине каждые 70-80 см. Отгибаем их ушки временно в стороны.
    6. Затем прижимаем пояса к потолку и крепим их к любому из подвесов. Натягиваем поперек капроновую нить для ориентира и поочередно отпускаем рейки, выставляясь по ней, тут же капитально фиксируя на саморезы.
    7. После полного выравнивания пояса крепятся ко всем прямым подвесам, над ними закрепленными.

    На этом работа с обрешеткой заканчивается, переходим к обшивке.

    Установка панелей МДФ

    Распаковываем первую пачку и проверяем целостность всех панелей. Если обнаружился бой, расстраиваться не нужно — будет много мест, куда пойдут обрезки.

    Разметка панели МДФ
    • Замеряем высоту стены. Если потолочные пояса не примыкают плотно к стеновым, то можно взять больший размер, подсовывая потом панель между указанными деталями.
    • Укладываем МДФ горизонтально – для этого удобно пользоваться двумя табуретками. Откладываем полученную длину по рулетке и ставим метку карандашом. Для получения ровного среза используем для разметки угольник. Отмечать лучше обратную сторону – так меньше риска повредить ламинацию.
    Резка панели МДФ
    • Прямо по полученной линии отрезаем панель. Если хотите ускориться, то можно резать одновременно по 2-3 штуки – в этом случае получится некоторый перепад длин, но это не страшно. Смотрите, чтобы мощности лобзика хватало для такой нагрузки, и не прогорала пилка.
    Выставление первой ламели по уровню
    • Обшивка всегда начинается от угла – лучше внутреннего. Прикладываем первую панель и упираем ее в пояса смежной стены. Если каркас вы выставили правильно, то деталь сразу будет стоять по уровню. На всякий случай перепроверяем и вносим при необходимости коррективы.
    • У вас для выравнивания есть следующие варианты – слегка выдвинуть нужный угол, или срезать частично края в местах примыкания к рейкам до нужного уровня.
    Фиксация панели на кляймер
    • Панель располагается гребнем к углу, а пазом наружу. В паз вставляется кляймер, как это показано на фото выше. В этой скобе есть три отверстия – центральное предназначено под саморезы или гвозди, а боковые под степлер.
    • В нашем случае мастер выбрал саморезы, как наиболее надежное решение. Крепим таким манером МДФ ко всем возможным поясам.
    Крепление панелей в ряд
    • Вторая ламель (как и каждая последующая) вставляется гребнем в паз предыдущей панели. Таким образом, прячется кляймер и происходит фиксация этой стороны. Загонять детали нужно до упора, но не используйте для этих целей молоток, разве что только через проставку.

    Таким образом обшивка ведется по всему периметру помещения.

    Как обходятся препятствия

    Ровную стену обшить несложно, особенно если работать вдвоем – один режет панели, а второй их крепит. Только вот таких стен мало, а с дверными и оконными проемами, радиаторами и прочими препятствиями много. Вот что нужно делать при их прохождении.

    Пройдена дверь и трубы
    • На фотографии видно, что мастеру пришлось обойти дверной проем, газовую трубу и трубы отопления. В первом случае в крайних панелях делаются г-образные вырезы, а верхние панели подрезаются по высоте (их нижний край лучше крепить на гвозди). Отмечать такие вырезы нужно по месту, предварительно вставив панель в паз.
    Вывод газовой трубы
    • С трубами все сложнее. Их и отметить трудно и ровно срезать. Очень часто при создании скругленных пропилов в МДФ пилки не выдерживают нагрева и прогорают. Обязательно запаситесь ими впрок.
    Кондиционер, распределительная коробка и выключатель
    • На пути также попался кондиционер. Перевешивать его мы не стали, так как не знаем, как это делается, а хозяева пожалели денег на вызов мастера. В итоге пришлось обходить и его. Небольшая «халтура», но в итоге все получилось очень даже красиво.
    • Также видны отверстия под коробки электроточек. Они делаются сразу по ходу обшивки при помощи шуруповерта и коронок по дереву.

    Конструкции под радиаторы обшиваются аналогично. Сюда можно использовать множество разных обрезков.

    Обшивка потолка

    Про потолок особо много писать не будем, так как работа идет по тому же принципу. Отметим лишь следующее.

    Стык для потолочных панелей

    Длина панели МДФ составляет 275 см. Потолки зачастую гораздо больше, поэтому приходится ламели стыковать торцами (такое и на стенах может быть). Чтобы сделать это надежно, положение поясов нужно рассчитать так, чтобы края точно пришлись на центр рейки, как это показано на фото.

    Отдельные панели могут стыковаться за счет торцевых пазов, но такие швы все равно заметны, и также прикрываются декоративными планками.

    Маскировка углов и стыков

    Установив все панели, красоты вы еще не увидите, так как неопрятные швы будут портить всю картину. Выполняем последние штрихи.

    Резка декоративного уголка
    • В этой работе важна точность. Углы помещения нужно декорировать только после установки напольных плинтусов. Отмеряем высоту уголка и отрезаем его осторожно ножовкой по металлу.
    Нанесение клея на уголок
    • Укладываем деталь на ровную поверхность обратной стороной кверху, и наносим на нее клей. Делать это можно точечно или волнистой линией.
    Наклеенные уголки украшают помещение
    • Аккуратно прикладываем элемент в посадочное место и придавливаем. Выдавленные излишки клея сразу вытираем сухой тряпкой. Уголок можно дополнительно зафиксировать малярным скотчем.
    • Если уголки ставятся в качестве потолочного плинтуса, их придется стыковать под 45 градусов – для этого нужно стусло.
    Закрытая батарея панелями МДФ

    Аналогичным образом проходится и короб радиатора, устанавливается декоративная решетка. На этом работа заканчивается.

    Обратите внимание на видео: монтаж МДФ без каркаса.

    Вернуться к оглавлению

    Фото вариантов обшивки комнат дома панелями МДФ

    Вернуться к оглавлению

    Подводя итоги

    Был разобран поэтапно весь процесс создания облицовки из МДФ, вопросов не должно остаться ни у кого, монтаж своими руками можно пробовать сделать уже сейчас. Если, все же какие-то моменты остались для вас непонятными, напишите в комментариях, мы обязательно ответим.

    как их крепить к стене, преимущества и недостатки, инструменты и видео урок

    Самый быстрый способ сделать стены своей квартиры ровными и красивыми – это выполнить отделку панелями МДФ. Они применяются как аналог дорогого натурального материала – вагонке из древесины. Производят этот материал из древесной стружки, которую прессуют при высоких температурах и укрепляют с помощью специальных веществ. Он не содержит фенол и его соединения, поэтому считается безвредными. Обшивают этим материалом стены и потолки в сухих помещениях. Не рекомендуется использовать его на открытых балконах, в помещениях, которые не отапливаются, в санузлах и для наружных работ.

    Достоинства и недостатки

    МДФ имеет определенные достоинства:

    • монтаж его достаточно легок, пыли и строительного мусора при отделке практически не бывает. Можно пилить его электролобзиком или ручной ножовкой с мелкими зубцами. Если возникает необходимость демонтажа, то трудностей это тоже не представляет. Трудности возникают только при устройстве каркаса.
    • МДФ прекрасно удерживает тепло и избавляет от посторонних шумов. Чтобы звуко- и теплоизоляция была более качественной, изготавливают деревянный каркас.
    • МДФ панели имеют оригинальный внешний вид. Такой материал может создавать имитацию натурального камня, кирпичной кладки, дерева. Только нельзя с помощью такого материала создать имитацию рельефности.
    • по сравнению с другими, такой материал имеет довольно низкую стоимость.

    Крепление панелей МДФ

    Недостатками МДФ являются:

    • возможность поддаваться воздействию влаги, в результате чего панели намокают и теряют свой привлекательный внешний вид.
    • легкая воспламеняемость, поэтому для розеток и выключателей устанавливают металлические подрозетники.

    Необходимые инструменты и материалы для работы

    Для крепления панелей используются:

    • перфоратор;
    • саморезы;
    • гофра для электропроводки;
    • шуруповерт;
    • кляймеры;
    • UD-профили;
    • подвесы;
    • деревянный брус;
    • рейки;
    • финишные уголки;
    • МДФ панели.

    Способы крепления панелей МДФ

    МДФ панели крепятся на стене двумя способами:

    • при помощи клея;
    • при помощи каркаса.

    В зависимости от обстоятельств применяют конкретный способ крепления. Если необходимо скрыть какие-либо коммуникации, то применяют каркасный способ крепления. Если нужна отделка ровных стен, используют клеевой метод.

    Монтаж МДФ каркасным способом

    Этот способ крепления подразумевает изготовление каркаса, который чем-то напоминает конструкцию, применяемую для крепления гипсокартона. Отличие заключается в разном положении несущих профилей. Если для крепления гипсокартона они устанавливаются вертикально, то при монтаже панелей МДФ профили располагаются горизонтально. В результате этого возникают особенности изготовления такого каркаса.

    В самом начале работ отбивается плоскость будущего каркаса. Далее по всему периметру стены, пола и потолка крепят направляющие профили. Вертикальные несущие профили cd устанавливаются в плоскость через 3000 мм, что является стандартной длиной несущего профиля. Делается это с целью дальнейшей установки между ними горизонтальных несущих профилей cd, шаг которых равняется 500 мм. При помощи крабовых cd-соединителей они соединяются с вертикальными профилями, а к стене прикрепляются с помощью П-образных кронштейнов.

    Главное в процессе отделки стен МДФ – это монтаж каркаса. Само крепление считается гораздо легким процессом, с которым под силу справиться любому. МДФ панели прикрепляются к каркасу специальными зажимами (кляймерами). Перед креплением к каркасу, кляймеры вставляются в пазы, которые располагаются на торце панели. Эти самым обеспечивается их надежная фиксация к каркасу. Кляймеры разработаны таким образом, что они не препятствуют вставлять в паз следующую панель.

    Монтаж панелей МДФ при помощи клея

    Такой способ отделки стен считается более простым, потому что не требуется установки каркаса, на которую затрачивается довольно много времени.

    Прежде чем приступать непосредственно к креплению панелей на стены, необходимо правильно подобрать для этих целей клей. Обычный клей здесь не подойдет, необходим специальный клей с определенными качествами:

    • после застывания клей должен оставаться пластичным. Это необходимо потому, что панели МДФ, которые изготовлены из прессованного картона, могут сильно деформироваться от высокой температуры и влажности в помещении. Поэтому требуется клей, который устойчив к этим условиям;
    • клей, используемый для отделки стен таким материалом, должен закреплять его в тех местах, которые немного искривлены. Поэтому он должен быть густым, чтобы была возможность намазывать его и тонким, и толстым слоем. Лучше всего для этих целей подходят «жидкие гвозди».

    Монтаж с помощью «жидких гвоздей» достаточно прост, инструкция приведена на тюбике с клеем и нарушать ее нельзя. Сначала стены, которые будут оклеены панелями, избавляют от пыли и грязи при помощи грунтовки. После того как она высохнет, приступают к отделке стен МДФ.

    Клей на панели наносят точечным способом большими каплями. После нанесения клея панель прижимают к стене, плотно пристукивают и отрывают. Этого предусмотрено технологией приклеивания – отрывают ее для того, чтобы клей немного обветрился и материал не отходил от стены под собственным весом. Спустя несколько минут панели снова прижимают к стене и пристукивают капитально.

    Панели приклеивать довольно легко, гораздо труднее ровно и качественно их подрезать, особенно в таких местах, как откосы и тому подобные препятствия. Очень важно их качественно подрезать, потому что от этого зависит внешний вид комнаты.

    Отделка стен панелями МДФ наглядно продемонстрировано на видео.

    Нюансы при отделке стен

    Есть некоторые моменты, которые следует учитывать при отделке стен МДФ:

    • углы. Панели МДФ просто так согнуть не удастся, поэтому их следует подрезать очень близко к углу. Затем эти резаные края перекрывают специальным уголком;
    • каркас. Самый нижний горизонтальный профиль должен находиться на полу. Это способствует надежному креплению плинтуса;
    • во избежание в дальнейшем перекосов, первую панель устанавливают в соответствии с вертикальным уровнем и надежно фиксируют саморезами в тех местах, где они потом перекроются. Внизу это будет плинтус, вверху – потолок, в углу – декоративная накладка. Строительным уровнем желательно проверять и в дальнейшем положение панелей.

    Процесс монтажа панелей МДФ очень прост, его легко сделать своими руками. Самое главное, учитывать все нюансы при отделке и тогда помещение будет выглядеть первоклассно.

    Панели МДФ стеновые монтаж своими руками —  

    преимущества материала, отделка стен панелями МДФ своими руками

    Выбирая, чем обшить стены, покупатели очень часто отдают предпочтение МДФ плитам. Этот материал стал широко распространён из-за того, что он дешёвый и экологически чистый, а также его легко монтировать. Плиты изготавливаются из измельчённых отходов деревообработки. Они проходят прессование под давлением и высокой температуры, а прессованный состав связывают парафином и лигнином.

    Достоинства материала

    В ассортименте имеются плиты разных габаритов, оттенков и текстуры. МДФ панели привлекательно смотрятся, имеют хорошую шумо- и теплоизоляцию, благодаря им можно привести в порядок поверхность на большой площади.

    Это экологически чистый материал, которому разрешена отделка помещений внутри, правда, панели очень неустойчивы перед механическим воздействием. Структура плит имеет сходство с войлоком, только не из шерсти, а из дерева.

    На установку плит вы не затратите много времени, отделка панелями МДФ может быть произведена, даже если у вас нет опыта работы. Основой монтажа является подготовка поверхности, точные расчёты и разметка. Ими можно обшить стены и потолки любой площади, они не имеют многочисленных комплектующих деталей.

    Крепление панелей на поверхности

    Обшивка стен МДФ панелями похожа на монтаж вагонки из древесины и осуществляется двумя способами: материал можно крепить на каркас или фиксировать на плоскости при помощи жидких гвоздей. Таким клеем можно пользоваться не только при монтаже древесных изделий, им ещё и заделывают швы, потому что в своём составе он имеет наполнитель из опилок древесины. Цвет декоративного покрытия изделия должен совпадать с цветом клея, чтобы во время шпатлевания дефектов швы не выделялись.

    МДФ изготавливают с большим набором оттенков и микрорельефных рисунков, которые имитируют разные породы дерева или камня. Поэтому плиты подходят для оформления любой обстановки. К тому же материал легко комбинируется, его можно устанавливать и в вертикальном, и в горизонтальном положении.

    Если потолок высокий, а комната от этого кажется неуютной, вы можете смонтировать панели в горизонтальном положении и использовать разные оттенки. Для визуального поднятия стены плиты монтируются в вертикальном положении. Материал изготавливается разных размеров, и перед тем, как определиться с цветом и формой, подумайте, какого эффекта вы желаете достичь.

    В большинстве случаев отделка стен МДФ панелями производится путём крепления на оцинкованные или деревянные профили. При таком монтаже не нужно выравнивать стены, внутрь каркаса можно заложить утеплитель или шумоизоляцию. Какой выбрать каркас — деревянный или металлический, определяется по специфике и условиям помещения.

    Монтаж без каркаса — наклейка изделий на поверхность после её предварительного выравнивания. Монтируются плиты шириной более 160 мм, такое крепление долговечно, но при выборе этого способа невозможен ремонт фрагментами или разборка.

    Технология установки

    В процессе работы вам придётся воспользоваться отвесом, рулеткой, строительным уровнем и шуруповёртом. Понадобится металлический слесарный угольник, по которому удобно нарезать куски для откосов. Чтобы распилить лист, воспользуйтесь электрическим лобзиком или ручной дисковой пилой.

    Имеются два способа монтажа изделия на поверхность:

    • обрешётка из дерева;
    • профильный оцинкованный каркас.

    Обрешётка из дерева производится проще, ей понадобится меньше метизов для крепления, но рейки из дерева дороже, чем металлический каркас. К тому же деревянной обрешётке требуется дополнительная пропитка, чтобы не завелись грибок и плесень. В помещениях, насыщенных влагой, нежелательно применять деревянную обрешётку, так как грибок проникает и через кирпич, а между стеной и плитами для его развития отличная среда. Для каркаса из металла нужны профили UD (направляющие) и C. D. Они имеют П-образную форму, и их отличие в конфигурации разреза.

    Деревянный каркас монтируется на плоскость саморезами или дюбель-гвоздями. Металлический крепится только саморезами.

    Как крепить обшивку на поверхность

    Для соединения листов обшивки применяется симметричный шпунтовой замок. Для фиксации панелей при их установке на деревянный каркас пользуются мелкими гвоздиками. Гвозди забиваются под уклоном.

    Инструкция по монтажу МДФ панелей:

    • Установка плит начинается с углов. Материал нарезается по нужным размерам и устанавливается на поверхность. Обшивка соединяется между собой специальными шпунтами.
    • Чтобы зафиксировать панели, воспользуйтесь мелкими гвоздиками, саморезами или кляймерами. Обшивка со стороны кляймеров фиксируется гвоздиками.
    • Устанавливая следующую часть, задвиньте её в канавку, постарайтесь зафиксировать креплениями.
    • Последнюю обшивку обрезайте относительно плоскости. Расстояние между обшивкой и поверхностью должно составлять не больше 2 мм.
    • Фиксировать последнюю панель необходимо саморезами. Чтобы установить такие плиты, желателен опыт и профессионализм, иначе можно неправильно состыковать и повредить материал.
    • Монтировать откосы надо по той же схеме, как описано выше. Для улучшения внешнего вида углов и скрытия щелей воспользуйтесь специальными накладками и плинтусами.

    Иногда обшивку устанавливают на плоскость, применяя кляймеры, которые изготовлены в форме скобы и удерживают обшивку на обрешётке. Чтобы закрепить кляймеры, понадобятся саморезы. Этот способ очень надёжен и имеет высокую прочность, но на него уходит больше времени и финансовых вложений.

    учимся крепить панели к стене своими руками

    Обшивка стен панелями из МДФ – доступный и простой способ оформления жилых помещений.

    Отделочный материал имеет достойный привлекательный вид, обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, а монтаж МДФ панелей своими руками не отличается большой сложностью.

    Способы монтажа МДФ панелей: 2 метода крепления

    Внутренняя отделка стен панелями МДФ осуществляется двумя основными методами: на обрешетку и непосредственно на поверхность стены. Предпочтение тому или иному варианту отделки оказывается на основании состояния стен в помещении и условий его эксплуатации.

    Каркасный метод

    Суть способа заключается в креплении отделочных плит МДФ на предварительно сооруженную обрешетку. Применяется он в нескольких случаях:

    • поверхность стены неровная и нет возможности устранить дефект;
    • помещение нуждается в тепло- или звукоизоляции;
    • существует необходимость скрыть инженерные коммуникации – проводку, например, расположенную на стенах.
    Материалы для отделки

    Каркасным методом допускается монтаж МДФ панелей на стену любого форм-фактора – реечных ламелей, стеновых панелей и декоративных листов. И внешний вид плиты, и толщина панели, и качество определятся не методом установки, а функциональностью помещения.

    1. Форм-фактор.

    Наиболее часто применяется реечный материал, так как благодаря пазо-гребенчатой стыковке монтаж его прост и не занимает много времени.

    Обшивка плиточными и листовыми панелями сложнее, так как связана с необходимостью соблюдать определенный рисунок.

    1. Толщина.

    Плиты выпускаются с толщиной от 6 мм для реечных, и от 3 мм для листовых изделий. Для отделки стен помещений с тяжелыми эксплуатационными условиями рекомендуется выбирать МДФ панели максимальной толщины.

    1. Влагостойкость.

    Влагостойкие МДФ панели применяются для отделки ванной комнаты, туалета и кухни.

    Инструменты и расходные материалы
    • Плиты МДФ – реечные, панельные, листовые.
    • Универсальный уголок из ДВП – применяется при оформлении углов.
    • Утеплитель для стен – если проводятся работы по теплоизоляции.
    • Перфоратор, электролобзик, нож.
    • Угольник и правило, капроновая нитка.
    • «Жидкие гвозди» или другой клей по дереву.
    • Саморезы по дереву – от 40 до 80 мм, пластиковые дюбели или пробки – для крепления обрешетки.
    • Гвозди, кляммеры с язычком нужной высоты, клей – в зависимости от выбранного метода установки панели.
    Подготовительный этап
    1. Так как в процессе монтажа МДФ панелей на металлический каркас или деревянную обрешетку выравнивание стен не производится, то подготовка ее сводится к очистке от пыли и грязи. Однако если на стене наблюдаются крупные трещины, их следует заделать.
    2. Проводка убирается в трубы из гофры.
    3. При общем высоком уровне влажности в квартире, рекомендуется обработка поверхности антисептической грунтовкой.

    Коэффициент температурного расширения у изделий из МДФ невелик, но влагостойкость низкая, поэтому следует выдержать материал в помещении 2–3 дня для того, чтобы уровнять влажность плиты и воздуха.

    При малой толщине листа – 3–6 мм, этим этапом можно пренебречь, при большой – 16–20 мм, выдержка необходима.

    Изготовление и установка обрешетки

    Каркас мастерится из деревянных брусков сечением 20×40 мм, или оцинкованного профиля. Оба решения имеют свои преимущества

    Деревянная обрешетка – значительно проще в установке, не требует большого количества метизов, и характеризуется способностью впитывать и отдавать влагу на уровне, близком к плитам МДФ.

    При этом материал требует дополнительной обработки антисептическими средствами и не исключает возможность разрушения под действием влаги.

    Металлический каркас – отличается высокой долговечностью и стойкостью к действию влаги.

    Монтаж МДФ панелей на металлический профиль обеспечивает жесткое крепление, что препятствует удлинению панелей. В помещениях с заметными перепадами температуры и влажности, например на лоджии, это приводит к короблению отделки.

    Так как МДФ панели для стен, за исключением специальных влагостойких, также не отличаются устойчивостью к действию влаги, не стоит сооружать каркас более долговечный, чем сама обшивка.

    Монтаж обрешетки для МДФ панелей: подробная инструкция

    Реечные ламели могут быть расположены горизонтально, вертикально или по диагонали. Из квадратных панелей можно сформировать узор. В любом случае направления монтажа рейки обрешетки и панели МДФ должны быть перпендикулярны друг другу.

    Диагональный метод укладки панелей является более материалоемким.

    Чаще всего применяется вертикальный монтаж отделки, так как он обеспечивает минимум отходов.

    1. На поверхности стены определяется самое выпуклое место – его высота является контрольной точкой.

    Через вершину выпуклости каркасная рейка проходит обязательно.

    1. Рекомендуемый шаг составляет 40–60 см. При большой величине листа шаг может быть увеличен.

    Возможность увеличения проверяется так: если панель при нажатии рукой между рейками несильно прогибается, то изменение допустимо.

    1. Стена размечается карандашом.

    При этом желательно разместить нижнюю планку как можно ближе к полу: на нее крепится плинтус.

    1. Первой устанавливается рейка по самому выпуклому месту.

    Брусок размещается на отмеченной линии, перфоратором высверливается отверстие в стене через планку. Глубина отверстия рассчитывается таким образом, чтобы саморез оказался в капитальной стене не менее, чем на 30–40 мм. Шаг крепления составляет не менее 60 см.

    1. В первую очередь рейка фиксируется на вершине выпуклости – вплотную к стене, а затем с противоположного конца, предварительно выставленного по уровню.
    2. Для проверки плоскости бруска от одного до другого конца стены протягивается нитка и фиксируется на саморезах по уровню, между шляпкой и ниткой помещается спичка.

    Коррекция крепления рейки проводится с помощью клиньев, толщина которых определяется величиной отклонения глубины крепления по сравнению с контрольной точкой.

    1. Заготовки под клинья нарезаются из рейки и по ходу работ подстругиваются ножом.

    Допускается использование кусочков фанеры.

    1. Вторая рейка, как правило, более низкая, устанавливается таким же образом: концы фиксируются по уровню, а остальное крепление корректируется по нитке.
    2. Следующие элементы каркаса монтируются так: правило прикладывается к зафиксированным рейкам, и следующий брусок выставляется в плоскости с первыми двумя.

    Рекомендуется зарисовать или сфотографировать готовую обрешетку, указав при этом координаты пересечений брусков или профилей.

    На панель МДФ запрещается крепление каких-либо предметов. Однако повесить зеркало в прихожей вполне возможно, если монтаж стеновых МДФ панелей осуществляется на каркас.

    Облицовка стены панелями МДФ

    К обшивке приступают после сооружения каркаса.

    Способы крепления:

    Клеевой состав наносится на панель на участках фиксации к обрешетке. Пригоден для тонких плит;

    • Механическое крепление скобами, гвоздями или саморезами.

    Обеспечивает надежную фиксацию, но не компенсирует температурное удлинение. Метод рекомендуется для помещений со стабильными показателями температуры и влажности;

    • Крепление кляммерами.

    Клипса надевается на кромку панели, и крепится к обрешетке гвоздями. Это наиболее рекомендованный вариант.

    Последовательность установки

    1. Реечные ламели и универсальные уголки обрезаются по длине с помощью электролобзика или ножовки. Кромки зашкуриваются.
    2. Установка может быть начата от любого угла помещения.

    Обычно рекомендуется двигаться по направлению к окну: ошибки в этом случае обнаруживаются быстрее.

    1. Первая ламель закрепляется таким образом, чтобы край с гребнем был направлен к углу, а зазор между стеной и доской обшивки был 2–3 мм.

    Со стороны гребня ламель фиксируется саморезами к рейкам, а со стороны паза на край надевается кляммер и крепится. Крепеж при стыковке скрывается гребнем следующего элемента.

    Следующие панели вставляются гребнем в паз предыдущей и фиксируются кляммерами.

    1. Последняя панель, как правило, нуждается в подгонке.

    Плита примеряется, определяется требуемая ширина, отрезается лишний фрагмент. Затем элемент вставляется, и в углу также закрепляется саморезами.

    1. Углы и верхняя кромка отделываются универсальным уголком.
    Оформление розеток и выключателей

    При отделке стен панелями МДФ на таких участках необходимо:

    • примерить панель и отметить местоположение розетки;
    • вырезать отверстие соответствующего диаметра;
    • на стену закрепить параллельно два брусочка таким образом, чтобы будущая розетка могла быть на них установлена;
    • зафиксировать плиту МДФ на обрешетку.
    Бескаркасный метод: обшивка своими руками

    Способ реализуется, когда стены помещения отличаются ровной поверхностью, или, если одной из задач ремонта является их тщательное выравнивание. Использоваться могут любые изделия из МДФ, но чаще этим методом

    Подготовка

    Перед тем как приступить к монтажу МДФ панелей на клей, поверхность очищается и грунтуется. Чаще всего применяется грунтовка с антисептическим эффектом.

    Реечные ламели нарезаются по нужной высоте, также отрезается уголок, кромки обрабатываются наждачной бумагой. Квадратные панели корректируются после примерки.

    Используемые клеи

    Клеящий состав должен удовлетворять двум требованиям:

    • После высушивания сохранять некоторую пластичность, для восприятия температурного расширения материала.
    • Обладать плотной структурой, что позволило бы нанести клей как тонким, так и густым слоем. Это свойство дает возможность качественно прикрепить панель даже в тех случаях, когда поверхность стены искривлена.

    Чаще всего используется «Жидкие гвозди» и «Момент монтаж», но могут быть и другие варианты – «MitreFix», «Момент Кристалл».

    Монтаж облицовки: последовательность действий
    1. Обшивку рекомендуется начинать от угла в сторону оконного проема.
    2. На стене производится горизонтальная и вертикальная разметка по размерам панелей.
    3. На тыльную сторону плиты наносится клей зигзагообразными полосками.
    4. Панель легко прижимается к стене и тут же снимается.

    Спустя 2–5 минут фиксируется плотно. Таким образом добиваются более прочного соединения. Первую ламель необходимо проверить вертикальным уровнем.

    1. Укладка плит производится встык или внахлест.
    2. На участках, где предполагается монтаж розеток и выключателей в панели предварительно производятся отверстия.
    3. Углы и верхний край заделываются универсальным уголком, нижний – плинтусом.

    Нюансы отделки: обработка стыков и углов

    Для отделки углов применяется универсальный уголок. Он состоит из двух пластин, изготовленных из ДСП и соединенных на лицевой стороне пленкой.

    Полоски могут изгибаться как внутрь, так и наружу, что и позволяет использовать элемент для оформления любых углов.

    1. Уголок нарезается нужной длины. Стыковка, если производится оформление верхнего края, производится под углом в 45 градусов.
    2. Посадка на клей рекомендуется в два этапа: легкое прижимание для того, чтобы состав распределился и по облицовке, и на поверхности уголка, а затем плотное с нажимом.
    3. Остатки клея, если они все-таки появились, срезают малярным ножом после полного застывания. Их трудно удалить чистящим средством или растворителем.

    Точно таким же образом осуществляется и отделка стыков, если такая необходимость возникла. Однако в этом случае необходимо тщательно подобрать элемент по цвету.

    Отделка МДФ плитами не относится к работам высокого уровня сложности и требует не столько опыта, сколько тщательности выполнения.

    С точки зрения эстетики не рекомендуется отделывать плитами одновременно и потолок, и стены комнаты. Стили, которые предполагают такое решение, в городских квартирах, не реализуются. Но для балкона или лоджии это вполне приемлемый вариант.

    Последние материалы

    как правильно крепить мдф панели на стену

    Самостоятельная отделка стен панелями МДФ — доступный и интересный способ облицовки внутреннего пространства. Плиты МДФ позволяют быстро выровнять перепады стен, стойкие к механическим повреждениям, не бояться влаги и имеют много преимуществ перед другими способами отделки. Обычно используются как бюджетный вариант деревянной вагонки, а по сроку службы опережают аналоги. Рекомендуются в сухих проветриваемых помещениях без резких перепадов температуры. Не применяются для внешних работ, на открытых балконах, стен ванной комнаты или санузла. Особенности применения, а также подробный алгоритм работ представлен ниже. 

    Плюсы и минусы обшивки стен МДФ

    Плиты МДФ представляют собой спрессованные под большим давлением и температуре древесные стружки. Для дополнительной прочности и влагостойкости в составе есть специальные пропитки, не выделяющие вредные вещества в процессе эксплуатации. Традиционно, МДФ используется при изготовлении кухонных гарнитуров, мебельном производстве.

    Основные достоинства МДФ при отделке стен:

    • Легкость обработки. Плиту можно порезать электролобзиком, дисковой пилой, ручным инструментом. При распиле — минимум пыли и грязи.
    • Влагостойкость. Наружное покрытие защищено от воздействия влаги, поэтому поверхность стен можно мыть без использования агрессивных моющих средств.
    • Тепло- и шумоизоляция помещения. За счет толщины панелей и деревянного каркаса происходит дополнительная изоляция помещения от посторонних шумов, легче удержать тепло.
    • Доступная стоимость. Цена отделки стен будет ниже, чем при использовании аналогичных строительных материалов.
    • Визуальная привлекательность. Большой выбор расцветок, имитация древесного рисунка, другие оригинальные эффекты на поверхности стены создадут красивую обстановку.
    • Доступный монтаж. При необходимости работы по облицовке стен можно выполнить самостоятельно.

    Из недостатков — тяжелый вес, поэтому крепление необходимо проводить на деревянный каркас. Предварительно необходимо ознакомиться, как правильно крепить МДФ панели на стену, какой использовать инструмент, а также другие нюансы проведения работ.

    Необходимые инструменты и материалы

    Габариты плит МДФ позволяют рассчитать расход с минимальными потерями. Толщина плит от 3 до 60 мм, в зависимости от предназначения материала. Наряду с обычными МДФ есть ламинированные или шпонированные поверхности, использование которых можно выгодно обыграть в интерьере. Глянцевые или матовые, панели под покраску — практически любой вид этого материала можно использовать для облицовки внутреннего пространства.

    Что понадобиться для работы:

    • Дрель – перфоратор.
    • Шуруповерт.
    • Строительный уровень.
    • Деревянные брусы для обрешетки.
    • Профиль для монтажа гипсокартона.
    • Кляймеры.
    • Подвесы.
    • Гофра для прокладки электропроводов.
    • Декоративные рейки и уголки.

    Монтаж панелей МДФ на стену своими руками проводится на предварительно собранную обрешетку или на клеящий состав. Наклеивать панели можно только небольшой толщины, потребуется предварительное выравнивание бетонных стен (дефекты повлияют на качество крепления). На обрешетку можно крепить практически все типы плит МДФ, облицовка выдержит вес установленных после монтажа полок, предметов обстановки.

    Крепление панелей на стены каркасным методом

    Предварительные работы включают сооружение каркаса из деревянных брусов. В зависимости от используемого размера и возможных неровностей на стене, это уберет от 5 сантиметров и более от общей площади помещения. Установка каркаса проводится аналогично обрешетки для гипсокартона, но профили располагаются в горизонтальном положении.

    Алгоритм проведения работ
    • При помощи уровня отбивается плоскость каркаса.
    • По периметру стен, потолка, пола устанавливаются направляющие профили. Несущие профили устанавливаются вертикально на расстоянии 3 м (длина профиля). Между ними монтируются горизонтальные несущие профили с частотой 0,5 метра. Между собой профили скрепляются при помощи cd – соединителей, к стене монтируются за счет П – образных кронштейнов.
    • После установки всех элементов обшивки можно приступать к фиксации панелей МДФ.
    • На торце панелей есть специальные пазы, в которые устанавливаются кляймеры. С их помощью панели прикрепляются к каркасу.
    • После установки всех панелей выполняется монтаж декоративных уголков, реек. По предварительной разметке вырезаются отверстия под розетки или выключатели, к которым через гофру выводятся провода. Ввиду горючести материала МДФ используются специальные металлические подрозетники.
    • При необходимости подрезка панелей проводится электролобзиком или другим аналогичным инструментом.

    Самый сложный и трудоемкий этап работ — монтаж каркаса. Установка панелей проводится гораздо быстрей, но в целом способ каркасного крепления длительный и затратный. Не менее надежным будет приклейка панелей, которая не требует столь тщательной подготовки.

    Как приклеить стеновые панели МДФ

    • Используется специальный клей, остающийся пластичным после застывания. Это важно, чтобы панели не крепились жестко, ведь при температурном расширении или под воздействием влаги материал может деформироваться. Пластичность клеевого раствора предупредит отклеивание листов. Оптимально подойдут «жидкие гвозди» и аналоги.
    • Поверхности стен, к которым будут крепиться панели необходимо очистить от пыли или возможных загрязнений. Для укрепления основы поверхность необходимо прогрунтовать.
    • Клей наносят на обратную сторону панелей точечно. Плиту плотно прижимают к стене, держат несколько секунд и отрывают. Это необходимо для обветривания клея, так улучшиться сцепление соединяемых поверхностей. Подробная технология обязательно указывается в рекомендациях производителя.
    • Через несколько минут панель вновь прижимают к стене, пристукивают резиновой киянкой до окончательного результата.

    Установка МДФ панелей на стены позволяет быстро выполнить облицовку внутри без необходимости тщательного выравнивания стен. Подобная обшива обеспечивает дополнительную шумо и теплоизоляцию, смотрится очень стильно и современно, отличается относительно простым монтажом. Как правильно установить листовые панели МДФ на стены подробно рассмотрено в нашем обзоре.

    Как крепить панели мдф к стене: пошаговая инструкция, свойства, виды

    При помощи МДФ-панелей для стен можно обновить интерьер в доме, сделать его современным и более выразительным. Внутренняя отделка стен этим материалом считается недорогим решением.

    Панелями можно облицевать потолок в квартире. Ниже расскажем, как своими руками закрепить панели МДФ, какие есть правила выбора и технические характеристики отделки.

    Что такое МДФ-панели

    Это отделочный материал из древесноволокнистых плит средней плотности. Делают их при помощи прессования мелких древесных фрагментов: стружки, щепы и опилок. Связующими элементами выступают смолы и меламин.

    Все составляющие обеспечивают малую эмиссию формальдегида – на уровне класса Е1. Если сравнивать этот показатель с ДСП, то там выделение вредных веществ может быть класса Е2-Е4.

    Схема изготовления строительного материала выполняется таким образом:

    1. Древесина в дефибраторе рассыпается на волокна при температуре 100ºС и уровне влажности 80%.
    2. В конце добавляют модификаторы и связующие смолы.
    3. Состав просушивается воздухом при температуре 240ºС.
    4. Сухую массу формуют ковром и прессуют.
    5. Изделие охлаждается и проходит шлифовку.

    Плотность стройматериала составляет 600-800 кг/м³, а толщина – от 2 до 40 мм. Плиты делают разной ширины и длины. На рынке товар представлен в разном цвете, есть фактурные поверхности под камень или дерево.

    Потолок и стены при отделке МДФ панелями лучше оформлять материалами, которые имитируют древесину ценных пород. Продукция имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук, легко поддается обработке. При кройке образуется пыль, а не стружка, в отличие от ДСП-панелей.

    Совет! В процессе производства листов из МДФ можно придать материалу дополнительные свойства: огне-, водо- или биостойкость.

    Виды панелей

    В зависимости от оформления лицевой части есть несколько разновидностей стройматериала:

    • Ламинированные элементы. Благодаря большому выбору ПВХ-пленки для ламинирования, поверхность может быть с принтом, глянцевая, матовая, рельефная. Изделия получают дополнительную прочность и износостойкость. Это увеличивает срок службы отделочной полосы.
    • Окрашенные. Готовая продукция дополнительно покрывается краской.
    • Пробковые. Для обработки лицевой стороны берут тонкий слой пробки. Это дорогие изделия.
    • Шпонированные. Панели покрываются слоем шпона. Выглядят респектабельно и благородно в помещении. Срезы элементов МДФ-полос после крепления грунтуют, шлифуют и покрывают лаком. Это защищает дерево от влаги, УФ-лучей и механических повреждений.
    • Декоративные. Покрытие имитирует текстуру и цвет кирпича, кожи, кафеля или камня.

    Большой выбор стройматериала позволяет купить панели из МДФ в зависимости от стиля интерьера. Производители делают полоски длиной 250-270 см, а шириной от 15 до 90 см. Реже выпускают продукцию шириной до 120 см.

    Плюсы и минусы МДФ плит

    Декоративная отделка имеет достоинства:

    • Легкий монтаж. Крепить полосы можно в разных направлениях – поперек, вдоль основания, по диагонали. До монтажа не нужно тщательно выравнивать рабочую поверхность. Состояние стен не повлияет на качество работы.
    • Красивый вид. Большой выбор текстуры и цветов позволяет использовать МДФ для любого стиля. В процессе крепления панелей МДФ к стене появляется небольшое пространство. Его удобно использовать для сокрытия проводки и изоляции.
    • Простой уход. Очистить отделочный материал можно обычной губкой, смоченной в теплой воде. Если есть повреждения, сколы и трещины, то не нужно полностью менять обшивку. Достаточно снять дефектную плиту, а на ее место поставить новую.
    • Хорошая теплоизоляция. Материал отлично сохраняет тепло в помещении, поэтому не нужно покупать дополнительно утеплитель в квартиру.
    • Долгий срок службы. После монтажа МДФ панели прослужат не один десяток лет.
    Совет! Крепить плиты на стену можно в относительно сухих помещениях с благоприятными климатическими условиями. Предварительно нужно избавиться от потенциально опасных микроорганизмов.

    Несмотря на положительные качества, у МДФ-полос есть некоторые недостатки:

    • Малая влагоустойчивость. Под действием воды дерево деформируется. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности следует монтировать специальные плиты с защитным слоем.
    • Образование полых стен. Полосы ставят на каркас, поэтому между обшивкой появляется пустота. При монтаже мебели следует использовать длинные дюбели и саморезы.
    • Риск возгорания отделки. Электрические провода, которые сокрыты за стеной, должны помещаться в огнестойкие короба.

    МДФ панель для стен быстро даст трещину при активном с ним контакте. Она неустойчивая к ударам и нагрузкам. Декоративные элементы нуждаются в правильном уходе и аккуратном монтаже.

    Варианты установки отделочного материала

    Монтаж панелей МДФ на стену в квартире своими руками может быть выполнен несколькими способами:

    1. Вагонкой, которая имитирует обшивку доской. Стыки легко защищаются при помощи соединения шип-паз. Технология укладки МДФ простая. За короткое время можно выполнить большой объем работ.
    2. Плиткой. Она имеет четкие размеры. Легко подсчитать нужное количество стройматериала.
    3. МДФ в виде листов. Продукция не имеет соединения шип-паз. Швы заделываются при помощи декоративных элементов. Плюс в использовании листов – создание целостного дизайна в помещении.

    В малогабаритных квартирах потолок рекомендуется обшивать полосами, если подобная отделка не использовалась на стенах. В противном случае помещение превратится в маленькую коробочку. Если стены сделаны под дерево, то листы на потолок лучше покупать светлых тонов.

    Обшивка потолка

    Панели МДФ на потолок используют в интерьере городских квартир и загородных домов. Если материал имеет влагостойкие функции, то его берут для отделки кухонных фартуков. Эко-материал подходит для спален и детских комнат, застекленных балконов и кабинетов.

    Монтаж делается аналогично отделке стен панелями МДФ. При этом не нужно забывать про технологические отверстия для прокладки освещения в комнате.

    Совет! Выполнять подготовительные работы нужно в том случае, если нужно «посадить» полосы на клей. Если выбрали вариант крепежа плит на обрешетку, можно не заниматься подготовкой поверхности.

    МДФ-панели в интерьере

    Отделочные пластины хорошо смотрятся в традиционных и современных направлениях и стилях:

    • Для деревенских стилей Кантри, Шале, Русской избы подойдут изделия в древесной палитре. Для Прованса, Марракеша лучше брать планки, окрашенные в пастельные тона.
    • Японский стиль. Можно выбрать неокрашенные элементы в виде плитки на стены и потолок.
    • Классика, Готика, Ампир или Модерн. Дизайнеры используют шпонированные детали на стены и потолок.
    • Фьюжн, эклектика. В этом случае на одну стену можно поклеить обои, а на другую – установить МДФ-плиту, окрашенную в яркие цвета.
    • Авангард, Техно или Индустриальный. Уместно использовать материалы, имитирующие текстуру камня, кирпича.

    При обшивке МДФ панелями цоколя стен отделка не должна быть выше 1/3 части основания. В противном случае можно визуально уменьшить потолок. Если комната имеет небольшой метраж, то не стоит полностью использовать дерево. В такой комнате проще крепить панели МДФ только на одну стену.

    Перечень инструментов для работы

    Для монтажа в интерьере МДФ панелей на стены не нужно закупать специфические инструменты. Подойдет стандартный набор, который используется для установки отделочных материалов.

    Подготовьте для работы:

    • Молоток.
    • Карандаш или маркер.
    • Отвес.
    • Электрический лобзик, пилку или ножовку по дереву.
    • Шуруповерт.
    • Рулетку.
    • Строительный степлер.
    • Гвозди, саморезы, дюбеля.
    • Металлические профили для каркаса.
    • Клей или жидкие гвозди.

    Чтобы подсчитать количество отделочного материала, сначала делают разметку.

    Совет! Предварительно удаляют со стен старую отделку. При необходимости проводят противогрибковую обработку, хорошо просушивают поверхность. Если неровностей много, то следует отштукатурить и загрунтовать основание.

    Подготовка поверхности и разметка

    Перед тем как использовать МДФ панели для отделки потолка или стен в помещении, необходимо выполнить ряд действий:

    1. Удалить старую отделку с поверхности.
    2. Если старая краска не удаляется со стен, то можно ее оставить. Она не будет мешать при дальнейшем монтаже.
    3. Уберите трещины, щели и зазоры при помощи грунтовки, цемента, штукатурки.
    4. Если на стенах остались значительные по размерам щели, то придется делать их шире, используя молоток и зубила. После поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы избежать появления микроорганизмов.
    5. Выбираем способ монтажа – на обрешетку, саморезы, клей.
    6. Выполняем точную разметку.
    7. Прислоняем строительный уровень к стене, чтобы определить нижнюю и верхнюю точку монтажа.
    8. Проводим горизонтальную линию по периметру помещения, где будут ставить панели. Такие же действия выполняются под потолком.
    9. Определяем расположение направляющих. Оптимальный шаг – 50 см.
    10. Если нужно утеплить конструкцию, то нужно наклеить пенофол или другую изоляцию.

    Дальнейшие действия с листами зависят от выбранного варианта крепления изделия к стене. Можно посадить МДФ-полосы на клей или использовать вспомогательный каркас, саморезы, кляймеры. Рассмотрим все варианты, чтобы понять специфику работу.

    Совет! Неровные стены требуют крепежа на обрешетку из металлического профиля или деревянных реек. В здании с кирпичными стенами или во влажных помещениях лучше не ставить деревянный каркас. Есть риск появления грибка, который со временем повредит обшивку.
    Способ № 1. Монтаж панелей с использованием каркаса

    Плюсы этого способа в том, что рейки ставят на основание любого типа без тщательной подготовки поверхности. Стены не нужно выравнивать, удалять старую краску и покрытие. Достаточно провести грунтовку, выполнить разводку проводки, вывести кабеля и нанести разметку.

    Когда нужно использовать обрешетку:

    • Если базовая поверхность имеет сильные неровности и выбоины, которые нельзя исправить вручную.
    • В помещениях с высокой влажностью. Тогда используют базу из металлического профиля.
    • При утеплении стен.

    Минусом этого варианта считается необходимость монтажа каркаса. Это сказывается на скорости ремонта. Дополнительно обрешетка скрадывает пару сантиметров свободного пространства.

    Устройство каркаса для МДФ панели

    Важно выбрать вариант крепления полос к стене – по вертикали или горизонтали. От этого зависит тип устройства обрешетки:

    • При горизонтальном расположении полос используется вертикальная схема каркаса.
    • При вертикальном положении листов – горизонтальная.

    Перед монтажом отделочных элементов нужно обработать рейки антисептиком. Это позволит защитить элементы от появления опасных микроорганизмов. Длина рейки должна быть на несколько миллиметров меньше фактического расстояния между нижней и верхней точками конструкции.

    Как закрепить панели МДФ с каркасом своими руками

    Последовательность работ следующая:

    1. Вне зависимости от вида каркаса (металлический или деревянный), придется зафиксировать угловые стойки. После закрепляют поперечные стойки и те, которые будут располагаться в проемах.
    2. Шаг в 50 см является оптимальным для всех материалов каркаса.
    3. Для фиксации широких и узких металлических профилей лучше брать саморезы. Гвозди-дюбели представляют менее надежный крепеж.

    Перед установкой каркаса проверяется ровность стены. Для этого используем гидроуровень или нитку с грузиком на конце (отвес). В местах изгибов ставят отметки карандашом или маркером. После в брусок или металлический профиль подкладывают куски фанеры, ДСП и других материалов для выравнивая основания.

    Совет! Под обрешетку можно настелить тонкий утеплитель, который крепится при помощи пластиковых дюбелей. Если нужно использовать минвату, то плиты просто вставляют между планками обрешетки.

    Как фиксировать панели на стене

    Когда обрешетка готова, то можно приступать к установке панелей. Для этого предварительно делаем замеры, отмеряем и нарезаем планки нужной длины. Далее срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к каркасу примыкающей стены. Крепление к горизонтальным полосам делается при помощи саморезов. Нужно отступить на 1 см от самого пола.

    Каждая плита вставляется аналогичным способом в паз предыдущей. После крепится кляймерами или гвоздями. Самый сложный этап – последний, когда нужно отрезать полосу нужной длины. Ее после фиксируют на вертикальной стойке обрешетки саморезами.

    Способ № 2. Монтаж при помощи клея

    Этот вариант крепления отделки используют в таких случаях:

    • Рабочая поверхность стены близка к идеальному состоянию.
    • В сухих помещениях.
    • Когда нужно сэкономить полезное пространство в доме.

    Подготовка и разметка поверхности для обшивки не отличаются от способа № 1. Разница в том, что нужно основательно нанести грунтовку, чтобы исключить образование опасных микроорганизмов.

    Процесс работы выглядит так:

    1. Обрезаем плиты при помощи электрического лобзика или ножовки на нужные фрагменты.
    2. Мажем клей по периметру и посредине полосы. Состав наносим крупными точками, а не сплошными линиями. Это поможет сэкономить потребление клея.
    3. Прижимаем панель к стене и фиксируем.

    Сначала клеят цельные листы. Угловые элементы и фрагменты – в конце монтажа. Полосу нужно прижать к основанию, простучать для плотного прилегания, а после – оторвать от стены.

    Нанесенный клей по дереву должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Панель следует снова прижать к основанию, тщательно простучать, чтобы обеспечить качественную фиксацию.

    Способ № 3. Монтаж на саморезы и жидкие гвозди

    Панели без каркаса обычно крепят к поверхности при помощи саморезов. Такой вариант удобен, если основой выступает деревянная поверхность. В противном случае фурнитура со временем ослабеет, крепление не будет таким крепким. Полосы расшатаются и деформируются.

    Совет! В качестве клеевого состава для закрепления панелей МДФ можно использовать жидкие гвозди. Их особенности − низкая цена, надежность, быстрый монтаж.

    Прикрепление листов на жидкие гвозди проходит так же, как и при креплении на монтажный клей. Но есть свои нюансы. Не нужно ждать некоторое время для фиксации клея на плиты, в противном случае сцепление с поверхностью уменьшится. Излишки жидких гвоздей нужно вытирать вовремя, иначе внешний вид листа испортится.

    Способ № 4. Монтаж при помощи кляймеров

    Фурнитуру используют для отделки стен МДФ панелями при помощи каркаса из металла. Скобы прикрепляют к обрешетке саморезами.

    Работа ведется таким образом:

    • Выполняют замеры. По разметке обрезают первую полосу.
    • В ней делают дыры для коммуникаций (при необходимости).
    • Панель прикладывают в угол. Часть полосы закручивают саморезами, а другую крепят на клипсы.
    • Последующие части панелей устанавливают на стену при помощи замков и кляймеров.
    • Прикрепляют на клей плинтус на пол и потолок.
    • Фиксируют разрезной уголок на клей по всей длине элемента. Он должен прикрывать саморезы в углу. Подбирайте деталь в тон отделке.
    • В конце работы полосы протирают влажной губкой для удаления пыли и грязи. Можно использовать мыльный раствор.

    Монтировать древесноволокнистые элементы можно и на монтажную пену. Такой вариант лучше использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Для этого берут специальный строительный пистолет. Процесс установки проходит так же, как и при приклеивании декоративного материала на клей или жидкие гвозди.

    Информация о том, как нужно крепить МДФ панели на стены позволит выполнить работу самостоятельно в домашних условиях. Материал достаточно легкий, удобный для использования, потому с креплением листов можно справиться в одиночку.

    Если выбран монтаж с каркасом, то важно правильно рассчитать количество материала и крепежных деталей. Желательно предварительно нарисовать подробную схему на основании, проставив все размеры. Если используете услуги сторонних организациях, то сможете проконтролировать работу мастера.

    Облицовка стен панелями МДФ — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Конечно, любую работу должен выполнять специалист, но человек, немного подготовившись, может справиться с  любой работой.

    Облицовка стен панелями МДФ

    Почему то считается, что отделка стен  панелями  МДФ —  это решение только для офиса или магазина. Что отделка панелями МДФ – скучное однотонное полотно… Это не совсем так, а точнее совсем не так. В доме и квартире есть помещения, где панели будут смотреться очень гармонично и красиво. Прихожая и холл, кухня  — помещения, вполне подходящие для панелей.  Облицовка стен панелями достаточно проста, не занимает много времени и вполне по силам любому человеку.  Я расскажу о некоторых секретах….

    Панели МДФ — это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700…870 кг/ м. куб.) и шлифовкой.

    МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF — Medium Density Fiberboard. В ДВП средней плотности развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии.

    Между собой панели соединяются по принципу шип-паз, к основанию крепятся или кляймерами на гвоздях или скобах, или сразу скобами из строительного степлера. Для облицовки стен панелями нужно сначала смонтировать каркас из деревянных реек сечением 15Х30 мм – такое сечение обеспечивает достаточную прочность и ненамного уменьшает площадь комнаты. Рейки крепятся к стене горизонтально и выравниваются по отвесу. Производители панелей советуют собирать каркас с шагом 500 мм на стенах и 400 мм на потолке.  Из собственного опыта могу сказать, что каркас лучше собирать с таким шагом – 1 рейка – 40 мм от пола, далее через  500 мм вторая, через 300 третья, через  300 четвертая и потом через 600 мм оставшиеся три шт. Итого семь реек на высоту панели. Самое деформируемое место стены – на уровне бедер человека – в этом месте будет усиленный каркас. Каркас обязательно нужно выравнивать по вертикали – только в этом случае панели будут смотреться замечательно.  Технология выравнивания каркаса у каждого мастера своя – но, как правило, это прикручивание рейки к стене на саморезах или дюбель-гвоздях с выравниванием  путем подкладывания под рейку всяческих прокладок разной толщины – ДВП, щепки и т.д. Мы используем другой способ, позволяющий выровнять каркас с точностью до 0,5 мм. Для этого нужно нарезать полоски из оцинковки размером примерно 30Х120 мм и прикрутить их к рейке саморезами 16 мм с прессшайбой  с шагом примерно 600 мм. Далее прикладываем рейку с жестянками к стене и прикрепляем верхние концы полосок к стене саморезами или дюбель-гвоздями. Теперь, отгибая жестянки от стены, в виде буквы V, тем самым мы отводим рейку на необходимое расстояние, выравнивая вдоль стены по шнуру, по вертикали – по отвесу.  Закончив выравнивание, можно прикрепить нижние концы полосок.


     Расстоянии между рейкой и стеной запениваем монтажной пеной для придания жесткости каркасу. Такой способ монтирования каркаса не только более точный, но и более быстрый и простой.

    Закончив с каркасом, можно приступать к монтажу панелей.  

    Панели начинаем монтировать  с какого то одного угла, по кругу помещения. Крепим жестяными кляймерами  для  МДФ, вставляя из в паз панели и прикрепляя к рейке каркаса мелкими гвоздиками или скобами из строительного степлера. Второй способ быстрее, но требует навыка, к тому же степлером не везде можно это сделать – приходится комбинировать оба способа. Встречаются также МДФ панели сделанные по принципу пластиковых – их можно крепить степлером сразу к каркасу, без кляймеров.

    Смонтировав одну стену до угла, последнюю панель, если нужно подрезаем по ширине, и нанеся на рейки каркаса клей «жидкие гвозди» вставляем в предыдущую и приклеиваем к каркасу. Начало следующей стену можно начать с обрезков от последней панели – это сводит отходы к минимуму.


     Есть еще один способ монтирования углов из панелей МДФ – это фрезерование панели с последующим изгибанием – но для этого нужен ручной фрезер и торцовая фреза 90 гр.В панели фрезеруется канавка по месту сгиба, чтобы толщина панели в месте сгиба после фрезерования составляла не больше 1 мм. После этого панель можно согнуть, формируя как внешний, так и внутренний угол.


     Это более сложный способ, но более эстетичный. Из простого – отделка углов у панелей накладным углом из МДФ или ПВХ – он приклеивается на «жидкие гвозди и закрывает торцы панелей. И еще несколько хитростей:

    Отделка помещения панелями одного цвета довольно просто, но и не особенно красиво. Можно использовать панели нескольких видов, комбинируя из в различных сочетаниях. Для маскировки места стыка панелей очень хорошо использовать стыковочную рейку для панелей ПВХ – она прекрасно подходит и для МДФ. А так как Н-рейки чаще всего просто белые, их можно оклеить самоклеющейся текстурированной пленкой с рисунком под дерево – это будет выглядеть намного лучше.


     Такой же пленкой можно оклеит пластиковые углы перед наклейкой на панели(например, при обрамлении дверных откосов) – в отличии от углов МДФ , ПВХ уголки бывают нескольких размеров, они более тонкие и изящные.

    При монтаже панелей МДФ контроль вертикальности каждой панели обязателен – это пластик вставляется до упора – МДФ можно до какой-то степени как перекосить, так и выровнять…

    После окончания монтажа панелей можно смонтировать потолок – а вот для него больше подойдут панели ПВХ.

     
     

    как крепить обшивку, монтаж стеновых панелей своими руками, варианты крепления

    Внутренняя отделка помещений – задача, которая является актуальной как для зданий жилого типа, так и для строений общественного назначения. Среди представленного ассортимента строительных материалов большой популярностью пользуются различные панели, выполненные из синтетического и натурального сырья. К последней группе продукции относятся МДФ-панели, чье многообразие видов позволяет подобрать материал для облицовки помещений любого типа.

    Особенности

    Природные материалы всегда были на пике популярности, но, к сожалению, их объем весьма ограничен. В данном случае верным и эффективным решением стало использование различных отходов производства от натурального продукта, что позволяет снизить потери, а также получить привлекательное и качественное сырье.

    Именно таким образом на прилавках строительных магазинов появились такие материалы, как ДСП и ДВП, а впоследствии и древесноволокнистая плита под названием МДФ.

    Подобные изделия получили широкое применение в ходе отделки стен в помещениях, их предпочитают использовать в квартирах, для обшивки спален, кухонь и ванных комнат, для отделки офисных помещений и т. д. Подобная тенденция обусловлена экологической безопасностью сырья, приемлемой стоимостью, а также легкостью монтажа, за счет чего крепление этой продукции дома вполне возможно выполнить своими руками.

    Основными компонентами, входящими в состав МДФ-панелей, являются древесная стружка и другие отходы этого сырья. В подобный состав вводят специальные вещества и спрессовывают их.

    Технология изготовления материала включает в себя следующие процессы:

    • Молотильное устройство измельчает древесину на элементы заданного размера.
    • Полученные фрагменты промываются и просеиваются. В результате отсеиваются более крупные щепки и различный мусор.
    • После этого полученный состав проходит обработку паром.
    • В готовое и очищенное сырье вводят эпоксидную смолу и проводят массу под прессом под высоким давлением.
    • Полученный листовой материал нарезается на изделия заданных размеров.
    • Для придания гладкой поверхности панели проходят процесс шлифовки и обработки декоративными составами. Работы по приданию продукции внешней привлекательности заключаются в покрытии основания материала пленкой, ламинировании или же окрашивании. Первый вариант позволяет панелям приобрести схожесть с древесиной или же камнем.

    Кроме того, декоративное покрытие обеспечивает изделиям защиту от загрязнений и влаги, что в значительной степени расширяет спектр применения продукции.

    К положительным особенностям МДФ-панелей необходимо отнести следующие свойства:

    • Экологичность материала – в ходе изготовления изделий не используется фенол, что говорит о безвредности получаемого сырья.
    • Обшить стены или потолки можно без привлечения наемных рабочих.
    • Резать материал довольно просто, при выполнении этой задачи практически не остается мусора.
    • Сегодня в продаже представлен большой ассортимент подобной продукции, среди которого есть панели, имеющие различный цвет и фактуру. За счет такого многообразия при помощи изделий возможно реализовать практически любые дизайнерские решения не только для небольших промежуточных помещений, таких как прихожая, коридор или туалет, но и отделать основные жилые комнаты – холл или гостиную.

    А кабинеты, оформленные МДФ-панелями, позволят подчеркнуть хороший вкус и статус владельца.

    • Материалу присущи теплоизоляционные и звукоизоляционные качества, за счет чего возрастает уровень комфорта в помещении.
    • Продукция не нуждается в каком-либо специфическом уходе, любые загрязнения легко удалить при помощи влажной ветоши.
    • Поскольку основное сырье, используемое для выпуска изделий, имеет низкую стоимость, сам материал отличается приемлемой ценой.
    • Обшивать поверхности можно несколькими способами, благодаря чему в некоторых случаях нет острой необходимости в выравнивании оснований.

    Крепеж на каркас позволит скрыть все имеющиеся дефекты на стенах.

    Помимо достоинств, изделиям присущи некоторые отрицательные качества:

    • наличие дополнительного покрытия на изделиях не обеспечивает 100% устойчивости материала к влажности;
    • стоит учитывать, что конструкция отнимет некоторую площадь помещения при монтаже на обрешетку;
    • несмотря на свою экологическую безопасность, продукция относится к категории пожароопасных строительных материалов.

    Виды

    Принимая во внимание специфику технологии производства продукции на каждом отдельно взятом этапе, МДФ-панели имеют следующие характеристики, общие для всех изделий:

    • прочность материала варьируется от 600 до 1200 кг/м3;
    • средний показатель прочности при разрыве изделия составляет 0,55 Мпа;
    • допустимый уровень влажности листа не должен превышать 10%;
    • в процентном соотношении уровень различных добавок в сырье составляет 10%;
    • толщина изделия варьируется в пределах 6-40 мм.

    Исходя из способа производства, можно выделить несколько основных типов МДФ-панелей:

    • Влагостойкая продукция. Материал примечателен высокими показателями прочности, а также дороговизной. Подобные изделия не деформируются даже при длительном контакте с водой, хорошо переносят механические воздействия и нагрузки. Панели рекомендованы для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью, а в некоторых случаях продукция используется для внешней отделки сооружений.
    • Цельнопрессованные изделия. Материал выпускается при горячем прессовании компонентов панели. Готовая продукция отличается гладким основанием, уровень прочности панелей имеет средние показатели в сравнении с остальными видами. Исходя из предложенной производителями стоимости изделия можно отнести к продукции эконом-класса.
    • Ламинированные изделия. Процесс производства продукции аналогичен описанному выше методу. Среди индивидуальных особенностей стоит отметить способность материала отталкивать воду, стойкость к истиранию, а также устойчивость к контакту с химическими веществами. За счет своих особенностей и прочности изделия можно установить не только внутри помещений, но и снаружи, однако для постоянного контакта с влагой они не годятся.

    Принимая во внимание разнообразие внешнего оформления реек, продукцию можно классифицировать следующим образом:

    • Шпонированные панели. Отличаются схожестью по фактуре и цвету с натуральной древесиной. Для достижения такого эффекта наружную сторону покрывают шпоном слоем около 3 мм.
    • Глянцевые. Имеют ламинирующий пленочный слой. За счет его наличия материал приобретает блестящий внешний вид и устойчивость к влажности.
    • Окрашенные панели. Для работ применяется специальный состав, который задает необходимый оттенок и скрывает возможные неровности основания.

    Окрашенная продукция может быть как матовой, так и глянцевой.

    Учитывая различия относительно плотности продукции, производители выделяют следующие виды материала:

    • HDF – где значение превосходит 800 кг/м3;
    • LDF – плотность составляет от 200 кг/м3 и выше.

    Лицевая поверхность панелей может быть фрезерованной или же плоской.

    Ориентируясь на укрывные возможности, материал делится на следующие виды:

    • реечный;
    • плиточный;
    • листовой.

    Сфера применения

    МДФ-панели нашли свое применение сразу в нескольких отраслях. К ним стоит отнести производство мебели, строительную сферу, при помощи продукции можно монтировать перегородки, арки и т. д.

    Можно выделить следующие типы работ, где востребована эта продукция:

    • изготовление дверных полотен;
    • устройство обрешетки кровли;
    • изготовление подоконников;
    • при помощи панелей выполняются защитные экраны для вентиляции и отопительных устройств;
    • продукция используется для подвесных потолков и напольного покрытия;
    • в ходе работ по отделке стен.

    Подготовительные работы

    Чтобы определить количество материала, необходимого для оформления оснований, следует провести определенные замеры – измерить ширину стен. Поскольку панели выпускаются в различных размерах, определившись с конкретным видом материала, следует ширину стены разделить на аналогичную величину одного изделия.

    Однако даже правильно организованные работы могут быть сопряжены с различными повреждениями облицовочной продукции, поэтому лучше всего приобретать материала немного больше.

    Подготовительный процесс, предшествующий установке МДФ-панелей на каркас, включает в себя проведение следующего комплекса работ:

    • Для того чтобы закрепить изделия на каркас деревянного или же металлического типа, выравнивание поверхностей делать необязательно. В таком случае будет достаточно провести очистку стен от пыли и загрязнений. Но серьезные дефекты нуждаются в обязательной заделке.
    • Все проводка, которая имеется в помещении, скрывается в гофрированные трубы.
    • Если планируется укладка материала в довольно влажных помещениях, стены стоит предварительно обработать антисептической грунтовкой.

    Подготовительные работы, которые предшествуют монтажу продукции на клей, сводятся к обязательной очистке основания, после чего стены нужно прогрунтовать.

    Панели реечного типа нарезаются с учетом высоты стен, отрезаются уголки, кромка обрабатывается наждачкой.

    Если планируется приклеить квадратные изделия, их размер подгоняется после примерки.

    Как правильно крепить?

    Выбор в пользу того или иного способа установки подобной продукции основывается на состоянии стен, а также специфики помещения и условий, в которых материал будет использоваться в дальнейшем.

    Каркасный вариант монтажа сводится к установке ламелей на специально обустроенную обрешетку.

    Существует ряд рекомендаций относительно того, когда стоит предпочесть именно такой способ работы с МДФ-панелями:

    • при наличии серьезных дефектов на стене, которые не представляется возможным исправить;
    • когда стоит вопрос о необходимости обеспечить звукоизоляцию и теплоизоляцию;
    • нужно скрыть под отделкой различные коммуникации, например, проводку.

    Каркас можно выполнить из деревянного бруса либо же оцинкованного профиля. Каждый вариант отличается положительными и отрицательными особенностями. Деревянная конструкция не нуждается в большом количестве крепежных элементов, ее можно прикрепить саморезами, кроме того, сырье имеет схожие характеристики по уровню впитывания влаги, что и сам отделочный материал.

    Обрешетка нуждается в дополнительной обработке антисептиками, поскольку восприимчива к влаге.

    Металлическая конструкция выделяется большим эксплуатационным сроком и влагоустойчивостью. Кроме того, каркас из металла гарантирует более надежное и жесткое крепление, что актуально во влажных помещениях, где панели могут деформироваться и удлиняться.

    Но сооружение обрешетки, которая будет в разы долговечнее, чем сама отделка, является нецелесообразным.

    Крепление изделий может проводиться как горизонтально, так и вертикально, кроме того, для создания определенного узора некоторые специалисты выполняют монтаж продукции по диагонали. Вне зависимости от выбранного направления установки, рейки каркаса и панели должны располагаться перпендикулярно по отношению друг к другу.

    Самым распространенным считается вертикальный монтаж, поскольку в ходе такой работы остается минимальное количество отходов после резки изделий.

    После сооружения обрешетки можно приступать к установке панелей.

    Выделяют следующие возможности облицовки:

    • Панели можно наклеить – в таком варианте составом обрабатываются изделия в тех местах, где будет проводиться их фиксация с каркасом. Такой способ актуален для продукции с небольшой толщиной плит.
    • Механическое крепление при помощи метизов – такой вариант будет приемлемым для помещений со стабильной температурой и нормальными показателями влажности воздуха.
    • Фиксация элементов кляммерами – суть монтажа заключается в надевании на кромку рейки клипсы и соединении с каркасом при помощи гвоздей. Такой способ наиболее востребован.

    Монтаж выполняется в следующей последовательности:

    • Панели подгоняются по длине, кромка изделий зашкуривается.
    • Лучше всего проводить установку по направлению к оконному проему, если таковой имеется.
    • Первая планка устанавливается в таком положении, чтобы ее край с гребнем был направлен в угол. Далее выполняется крепление панелей к направляющим каркаса, на край надевается кляммер.
    • Следующие панели фиксируются гребнем в паз к предыдущему элементу. Углы и верхняя кромка оформляются универсальным уголком.

    Бескаркасный способ выбирают лишь в том случае, когда основания в помещении имеют идеально ровную поверхность.

    Монтаж предполагает выполнение следующих шагов:

    • работы нужно начинать с угла комнаты, двигаясь в направлении окна;
    • перед креплением на бетонную или любую другую поверхность на ней нужно сделать разметку, соответствующую габаритам облицовочного материала;
    • для качественной проклейки клеевой состав наносят на обратную сторону изделия зигзагом, после чего элемент придавливается к стене и сразу снимается;
    • через несколько минут изделие уже окончательно прижимают к поверхности;
    • монтаж можно выполнять как встык, так и внахлест;
    • углы и края заделываются плинтусами или уголками.

    Советы

    В некоторых случаях, выбирая в качестве отделочного материала МДФ-панели, следует выполнить работы по дополнительному утеплению оснований. Такую работу можно осуществить при помощи пенопласта и монтажной пены либо же используя силиконовые составы.

    Кроме теплоизоляции, наличие специальных материалов внутри обеспечит защиту от образования конденсата в пустотах между основанием и облицовкой и снизит риск появления в материале насекомых-вредителей.

    В летний период при такой отделке снизится поступление тепла внутрь здания, а зимой, наоборот, уменьшится его отток изнутри.

    Выбирая бескаркасный вариант монтажа панелей, стоит тщательно подбирать клеевые составы для монтажных работ.

    Продукция должна соответствовать следующим требованиям:

    • Отличаться пластичностью, поскольку изделия подвержены тепловому расширению в ходе эксплуатации.
    • Клей должен иметь плотную структуру, что позволит корректировать уровень его нанесения. Подобная особенность позволит выполнить фиксацию ламели даже на сильно искривленное основание.

    Красивые примеры

    Для ванной комнаты, пусть даже небольших размеров, в жилище отведена особая роль – помочь человеку снять усталость в конце дня или наполниться бодростью утром. Теплые глянцевые оттенки панелей в сочетании с зеркалами и стеклом помогут обитателям жилища зарядиться положительным настроем от окружающей атмосферы уюта и тепла в интерьере.

    В некоторых помещениях возникает необходимость в зонировании пространства. Чтобы не нагромождать площадь различными нишами и перегородками, в качестве прекрасной альтернативы может выступать отделка определенной области стен декоративными панелями, имитирующими деревянное основание. Контраст оттенков позволит выделить определенную зону и правильно расставить акценты в интерьере.

    Балконы и лоджии являются частью жилища, нередко выступая продолжением комнаты. Гармонично объединить эти два помещения помогут облицовочные стеновые изделия МДФ, которые имитируют дорогостоящую отделку натуральными материалами. Контрастное чередование светлых и темных реек позволит подчеркнуть геометрию помещения, а также добавить выразительности интерьеру.

    О том, как выполнить монтаж МДФ-панелей на стену, вы можете узнать из видео.

    Как обшить стены панелями МДФ

    Панели МДФ изготавливаются из отходов деревообработки методом сухого горячего прессования без добавления каких-либо связующих веществ. Декоративность панелям придает наружное покрытие.

    1

    • Реечные панели имеют длину до 3000 мм, ширину до 300 мм, толщину от 8 до 25 мм, крепятся к обрешетке кляммерами (крепежными скобами) или прямо к стене. Панели соединяют  друг с другом, вставляя шип в паз.

    В зависимости от профиля они образуют бесшовное или шовное полотно.

    Бесшовное полотно.

    Шовное полотно.

    • Квадратные плиточные панели. Размеры плиточных панелей: от 300х300 мм до 980х980 мм. Крепятся так же, как и реечные. Из этих панелей можно выложить на стене узор.
    • Листовые панели имеют размер 1220х2440 мм, толщину − от 3 до 6 мм. Крепятся к стене или обрешетке гвоздями или клеем, или гвоздями и клеем одновременно. Стыки заделывают герметиком либо закрывают декоративными рейками.

    При облицовке понадобятся также универсальные завершающие уголки, выполненные из двух планок ДВП, покрытые пленкой того же цвета, что и выбранные панели МДФ. Такой уголок можно использовать для отделки как внутреннего, так и наружного угла.

    Монтаж МДФ панелей несложен и при наличии элементарных навыков работы позволяет создать покрытие с высокими декоративными качествами.

    2

    3

    4

    Отделка помещений стеновыми панелями не предусматривает специальной предварительной подготовки стен, но при необходимости перед началом отделки стены можно загрунтовать и дополнительно утеплить. Проверьте геометрию помещения и плоскостность стен.

    Панели МДФ могут монтироваться:

    • непосредственно на облицовываемую поверхность, если она ровная, а помещение сухое;
    • на каркас из деревянных брусков, ПВХ-планок или металлического профиля.

    5

    Элементы обрешетки крепятся на стены перпендикулярно направлению монтажа панелей, шагом 40−50 см. Нижняя рейка крепится как можно ближе к полу, а верхняя – на том уровне, где будет крепиться уголок (или плинтус) для потолка. Используйте уровень и угольник для контроля плоскостности монтируемой конструкции. Установите дополнительную обрешетку в местах будущего крепления шкафов и полок.

    6

    • Установка начинается от угла комнаты, у первой панели необходимо предварительно срезать соединительный гребень. Используя уровень, установить панель вертикально и закрепить при помощи крепежных скоб.
    • Крепежную скобу вбивают гвоздями в середину бруска.
    • Крепёжная скоба до упора устанавливается в паз панели МДФ на всех брусках обршётки.
    • Второй край панели (со стороны паза) крепится при помощи защелок, клея или специальных клипсов. Последующие панели плотно вставляются в пазы предыдущих и фиксируются так же при помощи защелок, клея или специальных клипсов. Для крепления фиксаторов используйте саморезы (для металлической обрешетки), гвозди или скобы (для деревянной). При использовании ПВХ планок специальные клипсы просто вдвигаются в соответствующий паз.
    • При наличии на стене розеток и выключателей предварительно размеченные под них отверстия вырезаются специальной коронкой.
    • Последняя панель подрезается до необходимой ширины (без учета ширины выступа), вставляется в паз предыдущей панели и фиксируется так же, как и первая. Для облегчения этой операции следует срезать часть выступа на последней панели.
    • По окончании монтажа места примыкания закрываются приклеенными завершающими уголками. Последняя операция – установка плинтуса.

    Отделка откосов панелями МДФ производится таким же способом, но здесь возможны два варианта. 

    Если ширина откоса более 1,8 ширины панели МДФ, отделка производится горизонтально.

    Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели, нужно обшивать так же, как и стены − вертикально.

    • Выполнить замеры всех откосов, по ним нарезать пластиковые элементы. Для резки стоит воспользоваться электрическим лобзиком, чтобы срез был аккуратней (ножом резать не рекомендуется).
    • Затем сделать «примерку», еще раз сверить все размеры панелей, если потребуется, подогнать их.
    • Начать монтаж с крепления боковых откосов. Закрепить саморезами на дверной коробке профиль из МДФ. Затем по углу стены зафиксировать деревянную рейку, проверяя вертикальность с помощью строительного уровня. Эта рейка нужна в качестве основы для крепления панелей МДФ с помощью скоб.
    • На потолок откоса из МДФ надевается заглушка, и панель устанавливается в стартовый профиль и откос сбоку.
    • Завершающим шагом установки панелей из пластика является обработка швов силиконом.

    7

    • Необходимо беречь панели от ударов и повреждения острыми предметами.
    • При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку.
    • Нельзя применять абразивные или едкие очистители.

    Стеновые панели: неподвластный времени способ добавить характер вашему дому

    Стеновые панели — желанный декоративный элемент не только в старинных домах, но и в современных помещениях. Нет лучшего способа добавить характер комнаты, и обшивка стен имеет много других преимуществ. Будь то деревянные стеновые панели или МДФ, он может добавить естественной формы комнате, это отличный способ утеплить стены и даже защитить их от повреждений, которые возникают со временем, проведенным в помещении.

    Если вам интересно, как этот исторический вид может работать в вашем доме, или если вы собираете идеи обшивки стен для спальни, ванной комнаты или гостиной, мы предоставим вам все, от того, как выбрать правильный тип. обшивки стен, различного стиля и даже того, сколько стоит обшивка стен.

    Следите за последними советами по дизайну стеновых панелей и за простыми идеями о том, как включить эту потрясающую декоративную деталь в свой дом. И вы можете найти больше дизайнерских идей на нашей специальной странице.

    (Изображение предоставлено Джереми Филипс)

    Как выбрать стеновые панели: для гостиных, спален и других пространств

    (Изображение предоставлено Джеймсом Балстоном)

    Ключевым моментом является внимание к периоду вашего дома когда вы хотите внести изменения в интерьер, например добавить обшивку.Если вы живете в собственности, внесенной в список, вам следует поговорить с местным инспектором по охране природы, чтобы узнать, будет ли облицовка панелями приемлемым дополнением.

    Сложные панели из темного дерева не всем по вкусу, а при использовании в полный рост (см. Ниже) они могут казаться внушительными. Но есть более тонкие варианты, которые идут в высоту дадо и могут быть окрашены в мягкий оттенок, чтобы добавить тепла и интереса (вверху).

    (Изображение предоставлено Ян Манкин)

    Помимо обеспечения того, чтобы дизайн соответствовал периоду вашего дома, существуют и другие эстетические соображения.В тех случаях, когда он не используется на всю высоту, обшивка обычно выглядит лучше всего на одной трети или двух третях от высоты комнаты (ниже), хотя на это могут влиять такие элементы, как камины или подоконники.

    Также следует учитывать размер отдельных рам панелей. Большие площади хорошо смотрятся с большими размерами рамы, в то время как небольшие неудобные пространства, как правило, подходят для тростниковых панелей.

    Что лучше всего — деревянные панели или МДФ?

    Панели из массива дуба стоят дорого и, как правило, устанавливаются заново только в том случае, если это действительно аутентичный вариант или когда они сочетаются с существующими элементами, поэтому целесообразно работать со специалистом.

    Традиционные дубовые льняные панели, Отличительная деревенская мебель показывает, как деревянные панели для стен создают неподвластный времени вид

    Большинство стеновых панелей, представленных сегодня на рынке, изготавливаются из МДФ с целью их окраски. После монтажа и покраски его будет трудно отличить от настоящих деревянных стеновых панелей.

    При условии, что стены достаточно ровные, обшивка из МДФ легко монтируется своими руками. Если стены неровные, их обычно сначала можно обшить.Прежде чем вкладывать средства, убедитесь, что компания, у которой вы покупаете, предлагает хорошие инструкции.

    (Изображение предоставлено Кристи)

    Сколько стоит облицовка стен?

    • Ожидайте платить около 300 фунтов стерлингов от до 400 фунтов стерлингов за квадратный метр массивных дубовых панелей плюс монтаж.
    • Ожидайте платить около 25 фунтов стерлингов от до 50 фунтов стерлингов за квадратный метр панелей из МДФ, которые лучше всего окрашивать в яичной скорлупе на водной основе.

    Бирюзовые обои Graham & Brown Tori на деревянных панелях — прекрасный пример декоративной облицовки

    (Изображение предоставлено Graham & Brown)

    Покупка вторичных деревянных панелей

    Больше от Period Living

    (Изображение предоставлено) : Period Living)

    Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к двери каждый месяц с подпиской.

    Можно приобрести оригинальные деревянные панели, утилизированные из старинных владений. Хотя он добавляет аутентичный выдержанный характер, количество может быть проблемой. Будьте уверены в размерах вашей комнаты и ее пропорциях, соответствующих стилю и периоду вашего дома.

    Полностью отреставрированная комната, включая подходящие двери и иногда камин с камином, все отреставрировано и готово к установке, будет серьезным вложением средств.Если вы хотите применить такой подход к облицовке панелями, вы можете выбрать более скромные панели из сосны в викторианском стиле, которые требуют сочетания и сочетания.

    Там, где количество деревянных стеновых панелей невелико, то, что вы действительно находите, иногда все же можно использовать для замены отсутствующих панелей в более крупной серии, но часто их используют для чего-то другого, например, дверей шкафов. Если вы столкнетесь с большим количеством, вы можете обнаружить, что дилер будет продавать только набор, так как полные комплекты более редки и более ценны.

    Идеи обшивки стен: придайте вашей современной привлекательности

    Независимо от того, является ли ваш дом старинным или современным домом, в который вы добавляете панели для архитектурного интереса, вы можете просто обновить деревянные панели для стен с помощью смелой краски цвет.

    Современные стеновые панели — это яркие цвета. Осторожно с этим? Если ваша внутренняя вагонка оригинальная и находится в хорошем состоянии, лучше ее сохранить, чем закрасить; в равной степени замысловатый дизайн панелей не подойдет к смелому цвету краски, поэтому, если ваша уже была окрашена, придерживайтесь нейтрального оттенка краски.

    Окрашенные деревянные стеновые панели придают этой спальне современный лифт

    (Изображение предоставлено Кэти Ли)

    (Изображение предоставлено Graham & Brown)

    Нам нравится эта идея обшивки стен в стиле ар-деко, и она обязательно поднимите как старинный дом, так и современную комнату. Декоративные обои добавляют нотку роскоши и дополняются свежим цветом слоновой кости стеновых панелей, что делает их настоящим декоративным элементом.

    Где купить новую вагонку

    • Deacon & Sandys , Cranbrook, Kent.Изготовление массивных дубовых панелей с особым опытом в дизайне 16-17 веков.
    • Stuart Interiors , Бат, Сомерсет. В своей мастерской проектирует, производит и высекает все стили массивных дубовых панелей, а затем устанавливает их на месте.
    • Отличительная деревенская мебель , Марток, Сомерсет. Специализируется на дубовых панелях в стиле 16, 17 и 18 веков, которые изготавливаются вручную и устанавливаются на территории отеля.
    • Finepanel.co.uk . Производит ряд конструкций из МДФ для доставки на дом, которые легко установить и покрасить.
    • Английская панельная компания . Доставка вагонки разных стилей для домашнего монтажа и покраски по всей стране.
    • Oakleaf , Кейли, Западный Йоркшир. Реалистичные лепные панели под состаренный дуб, изготовленные по эскизам мастеров 17 века и окрашенные вручную.
    • Эксперты по стеновым панелям . Предлагает широкий выбор вариантов для доставки на дом, включая шпон дуба, сосну и водостойкий МДФ.

    Краткая история обшивки стен

    Обои Pimpernel цвета баклажан / оливковое, 72 фунта стерлингов за рулон, Morris & Co подчеркивает один из множества доступных великолепных дизайнов стеновых панелей

    (Изображение предоставлено Morris & Co)

    Стеновые панели изначально служили скорее практическим, чем декоративным целям: в те дни, когда в зданиях не использовалась изоляция, нанесение дополнительного слоя древесины помогало согреть комнаты с холодными каменными стенами, а также скрыло влажные участки. .

    Ранние образцы 13-го века, как правило, были простыми вертикальными досками, но со временем деревянные панели превратились в форму искусства, и на них часто вырезался красивый узор. Сегодня вы можете выбрать между традиционным полированным деревом и красочным окрашенным МДФ для создания идеального старинного домашнего интерьера.

    Рамные панели стали популярными с 14 века и обычно были дубовыми, которые можно было оставить однотонными или с резьбой с декоративными деталями. Изысканный дизайн льняной складки, напоминающий сложенный лен, стал тенденцией в конце 15 века, в то время как во времена Тюдоров и Якоба в моде были небольшие квадраты или прямоугольники, при этом древесина либо оставалась незаконченной, либо обрабатывалась воском или лаком.Панели часто завершались декоративным резным колпаком.

    В грузинскую эпоху обшивка приобрела более классический вид, с простыми и крупными панелями из окрашенной мягкой древесины. С течением времени панели для стен претерпели изменения, и стили в полный рост начали заменяться панелями на уровне дадо.

    Викторианцы продолжили эту тенденцию к более коротким секциям, хотя панели действительно стали менее популярными до движения искусств и ремесел, где предпочтение было отдано простым рисункам из дуба, подходящим к высоте головы.

    Детализация более старинного дизайна:

    .

    Облицовка внутренних стен с тиснением. Mdf Panels

    Catagories

    Стеновая панель Archiboard 3d является запатентованным и фирменным продуктом. Мы являемся изобретателем и производителем 3d доски. На данный момент у нас есть два вида 3d панелей для внутренней отделки стен и потолка.

    1) Стеновая панель 3D, изобретенная в 2007 году, поставляется в оригинальном белом цвете и может быть окрашена. Материал — это растительное волокно, такое как бамбуковое волокно, волокно сахарного тростника и т. Д., 100% биоразлагаемое, окрашиваемое и простое в использовании.

    2) 3D стеновая панель G2, изобретена в 2011 году, ее материал — двустороннее ПВХ покрытие с растительным волокном внутри. Он водонепроницаем и его можно стирать в 10 вариантах расцветки.

    Выставки

    Каждый год мы будем посещать весеннюю и осеннюю кантонскую ярмарку в Гуанчжоу.

    И другие выставки и выставки, пожалуйста, см. Ниже pis.

    Информация о компании

    Tonglanhai — производитель трехмерных стеновых панелей с собственным независимым брендом и интеллектуальной собственностью , а также сертифицированной инновационной компанией в Китае.

    2007, Тонгланхай (3d доска) изобрел 3dboard (3d стеновые панели). В настоящее время 3d доска экспортируется в более чем 120 стран и регионов, завоевывая признание всех наших клиентов благодаря первоклассному обслуживанию и качеству.

    Продукция имеет сертификаты BV, SGS, CE.

    Наш головной офис находится в Пекине.

    .

    Декоративные стеновые панели Mdf — Купить стеновые панели Mdf, декоративные стеновые панели Mdf, текстурные стеновые панели Продукт на Alibaba.com

    Подробная информация о стеновых 3D панелях выглядит следующим образом:

    Размер

    1220 мм * 2440 мм * 15 мм (толщина: 9 мм, 12 мм, 18 мм, 21 мм и 25 мм)

    Материал

    МДФ, ХДФ, дерево или искусственный камень

    Доска класса

    E0, E1, E2

    Поверхность

    Обработка сырья, окраска

    Цвет

    Любой цвет и индивидуальный цвет

    Упаковка

    Каждая штука протереть пузырчатыми пакетами в одну картонную коробку; Индивидуальная упаковка коробки

    OEM

    Разрешено

    Количество

    398 листов / 20 футов

    Характеристика

    Водонепроницаемость, влагостойкость, огнестойкость, очень прочная

    Рисунок

    Непрерывно (можно изменить на весь узор)

    Использование

    Внутренняя отделка стен, потолка, экран, общественное здание и любой интерьер и экстерьер.

    Приложения:

    1. Любые проекты внутренней отделки для внутренней отделки, такие как ТВ-фон, дверца шкафа, выставочная полка, рама, мебельная обшивка, потолочное покрытие стен и так далее. .

    2. Фоновые стены телевизора, дивана, изголовья кровати, вестибюля, лестницы, детской комнаты, кабинета и т. Д.

    3. Оформление здания для фоновых стен проекции изображения компании, конференц-зала , чайхана, всевозможные сетевые магазины, гостиница и рестораны, детский сад.

    4. Оформление общественных пространств для стен VIP-зала вокзалов, дока, аэропорта, фоновых стен стадиона, кинотеатра, дома для фотосъемок, кинотеатра и телевизионной студии-кастинг-студии, правительственного здания и т. Д.

    Преимущество:

    1. Международный опыт работы с 3D стеновыми панелями из МДФ.

    2. Профессиональная команда продаж обеспечивает отличный сервис.

    3. Превосходное послепродажное обслуживание для долгосрочного сотрудничества, а не разовой работы.

    4. Возьмите на себя ответственность за любые проблемы качества, вызванные производством

    5. Возьмите серьезный контроль качества, предоставьте клиентам отчет о контроле качества перед доставкой.

    6. Предлагайте новые образцы товаров в первый раз, чтобы привлечь внимание рынка.

    7.Ответьте на все письма в течение 24 часов.

    8. Быстрая доставка, как и было обещано.

    9. Вся наша продукция соответствует стандартам разных стран

    Как вырезать стеновые панели из МДФ?

    Рисунок деревянной панели, вырезанный лазером: непрерывно (может изменяться в виде целого рисунка)

    Проекты 3D стеновых панелей выглядят следующим образом:

    экран из дуба

    деревянный МДФ разделитель из фанеры

    000

    000

    Стеновые 3D панели из дуба

    Декоративные панели МДФ с ручной резьбой

    000

    000

    000 000

    000

    000 000

    000

    000 d лист

    Мы можем изготовить другой размер и дизайн в соответствии с особыми требованиями клиента, обращайтесь ко мне бесплатно!

    упаковка коробки:

    .

    3d настенная панель Mdf настенное покрытие / настенное покрытие

    3d панель для декора стен МДФ покрытие стен / облицовка стен

    Описание продукта

    Название

    3D стеновая панель
    Место происхождения

    Шаньдун, Китай

    Сырье

    100% растительное волокно

    Технические характеристики

    500X500X1.5 мм

    Цвет

    Оригинал белый, и вы можете покрасить в любой цвет

    Функция

    Антистатический, огнестойкий, теплоизоляционный, влагостойкий, звукоизоляционный

    Использование

    Администрирование, торговля, развлечения, дом,

    Установка

    Easy DIY

    Advantage

    Экологичный

    Краткое введение

    3D декоративная плита — это новый тип трехмерных декоративных панелей для стен и потолков, в котором используется экологически чистое сырье, которое отличается легкостью, простотой установки, звукопоглощением и бесплатным Сделай сам.

    Основные области применения

    1. Фоновые стены телевизора, дивана, изголовья кровати, вестибюля, лестницы, детской комнаты, кабинета и т. Д.

    2. Строительное украшение для фоновых стен проекции изображения компании, конференц-зала, чайханы, всевозможные сетевые магазины, гостиницы и рестораны, детский сад.

    3. Оформление общественных пространств для стен VIP-зала вокзалов, дока, аэропорта, фоновых стен стадиона, кинотеатра, дома для фотосъемок, кинотеатра и телевизионной студии, кастинг-студии, здания правительства и т. Д.

    Технические характеристики

    300 × 300 мм 500 × 500 мм 625 × 800 мм, также мы можем изготовить различные размеры и дизайн в соответствии с особыми требованиями заказчика.

    Цвет

    Вы можете раскрасить в любой цвет.

    Доступные исполнения:

    Упаковка и транспортировка

    Размер

    шт. / CTN M² / Масса CTN G Масса устройства G Размер коробки

    300X300X1.5 мм

    44 4 100 г 4,8 кг 345X330X165 мм

    500X500X1,5 мм

    24 6 290 г 8 кг 8 кг 8 кг

    800X625X1,5 мм

    12 6 580 г 8,8 кг 830X665X80 мм

    Сертификаты:

    Часто задаваемые вопросы2

    Стеновые панели сделано из?

    A: 3D панели изготовлены из бамбуковой пульпы.Процесс очень похож на изготовление бумаги.

    Q: Какова толщина панелей?

    A: Панели имеют толщину 1,5 мм.

    В: Могу ли я вырезать эти панели, и если да, то какие инструменты мне следует использовать?

    A: Да, панели можно разрезать. Вы можете использовать универсальный нож (убедитесь, что у вас новое острое лезвие). Чтобы сделать

    красивым прямым срезом, вам придется провести лезвие по линии реза 3-4 раза, постепенно увеличивая давление.

    В: Можно ли окрашивать эти панели?

    A: Да, конечно.Вы можете окрасить панели распылением любой краской. Панели должны быть загрунтованы перед покраской

    , чтобы улучшить поверхность для краски (так же, как вы красите гипсокартон).

    В: Какой клей использовать для установки панелей?

    A: Мы рекомендуем использовать контактный цемент на основе растворителя (оригинальная формула Weldwood от DAP или Heavy Duty Contact Cement от Lepage).

    Q: Что делать с суставами?

    A: Панели устанавливаются встык.Стыки можно отделать силиконом под покраску или белой шпаклевкой для дерева.

    А потом покрасили.

    Вы можете найти меня здесь:

    Skype: TINA

    QQ: 1248730267

    Телефон. или WhatsApp: 0086-15953418070

    .

    Отделка стен панелями мдф — фото идеи красивого сочетания в интерьереДекор и дизайн интерьера

    Во время капитального ремонта одним из важнейших этапов является отделка стен. Задача создания ровной стены не из лёгких, но мы подскажем, как её можно максимально облегчить. Первым способом облегчить данную проблему поможет использование гипсокартонных плит.

    Но всегда стоит помнить о том, что данный материал достаточно ломкий. Более эффективным являются панели МДФ.

    Панели производят двух видов: один с цветовым слоем, второй без него. Выравнивание стен с помощью МДФ не требует профессиональных рук и проста как две копейки. Ниже Вы можете ознакомиться с фото мдф панелей для стен.

    Содержимое статьи:

    Монтаж

    МДФ производится в виде квадратов, прямоугольников, ромбов, а также листовые мдф панели на стены. Изначально выбирайте соответствующий размер и расцветку. Если хотите делать монтаж своими руками, то выбор стоит остановить на панелях небольшого размера. Конечно, данный вариант уместен, если у Вас не горят сроки сдачи ремонта.

    До начала монтажа разложите МДФ в помещении для ремонта. Данная процедура требуется для того, чтобы древесина привыкла к местному уровню влажности помещения. В дальнейшем это защитит от щелей, что немало важно!

    Панели устанавливаются на обрешётку, выполненную из металла или дерева. За счёт этого достигается высокая прочность всей конструкции. По причине того, что стена имеет свойство отсыревать, необходимо позаботиться о гидроизоляционном слое. К тому же, совсем не лишним будет заодно, и заложить слой минваты или пенопласта.

    Осмечивание

    Начать необходимо со снятия размеров стен. Не стоит лениться, измерять нужно все стены. Затем определяете, сколько реек нужно для установки обрешётки. Расстояние между рейками должно не выходить за рамки сорока, пятидесяти сантиметров, включая плотное прилегание снизу и сверху.

    МДФ устанавливается под углом в девяносто градусов к обрешётке.

    Подготовка к монтажу

    Перед установкой обрешётки и панелей хорошенько подготовьте поверхность, на которой собираетесь делать монтаж. Удалите со стен грязь, пыль, проблемные участки (отслоения и трещины).

    Установка обрешётки

    Установка стартует снизу, либо от стены, в зависимости от положения реек. Для начала отметьте нулевой уровень. Потом делайте разметку, куда впоследствии будут крепиться рейки. Самая сложная и кропотливая задача – установка направляющей. Потому что от неё зависит направление всей остальной конструкции.

    Монтаж МДФ панелей на стены

    Отделка стен панелями мдф начинается с подготовки изделий под помещение. После этого в углу монтируется J – элемент. После чего монтируют к нему панель, прикладывают до щелчка и крепят на саморезы по границе шипа.

    Фиксирование панелей осуществляется крепёжными элементами либо саморезами, отступив пять, десять миллиметров от угла. Затем берётся следующая панель, паз смазывается клеем и происходит стыковка на шип предыдущей панели.

    Добравшись до примыкающей стены, требуется у граничащей со стеной панели осуществить срез под 450. Срез необходимо делать с торцевой части. Следующая стена начнётся с панели, которая имеет срез под 450 со стороны шипа. Крайнюю панель требуется в торце округлить. Это необходимо для установки в первый паз.

    Как крепить панели мдф к стене

    Монтаж МДФ панелей на стены осуществляется несколькими способами:

    • С помощью клея. Смазывается вся стена равномерным слоем клея. Затем к стене поочередно прикладываются панели.
    • Обрешётка. В данном случае смазываются рейки обрешётки. Данный способ потребует дополнительного закрепления панелей саморезами в основаниях панелей.
    • Строительный степлер или гвозди. Легко и на долгие годы закрепляются панели данными видами крепежа. Есть большой минус – повреждение лицевой стороны панелей. К тому же, данный вариант может быть использован только в тех помещениях, где микроклимат не подлежит изменениям.

    Заключение

    Крепление панелей МДФ к стене не требует каких-либо строительных навыков. Всё, что Вам потребуется это сделать верные замеры, выбрать необходимый вариант креплений и подготовить панели для помещения. Важно, не гоните лошадей при установке направляющей панели. В остальном, Вам останется только радоваться результатом своих трудов.

    Фото примеры безупречной отделки стен мдф панелями

    0 0 голоса

    Рейтинг статьи

    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

    как крепить обшивку, монтаж стеновых панелей своими руками, варианты крепления

    Внутренняя отделка помещений – задача, которая является актуальной как для зданий жилого типа, так и для строений общественного назначения. Среди представленного ассортимента строительных материалов большой популярностью пользуются различные панели, выполненные из синтетического и натурального сырья. К последней группе продукции относятся МДФ-панели, чье многообразие видов позволяет подобрать материал для облицовки помещений любого типа.

    Особенности

    Природные материалы всегда были на пике популярности, но, к сожалению, их объем весьма ограничен. В данном случае верным и эффективным решением стало использование различных отходов производства от натурального продукта, что позволяет снизить потери, а также получить привлекательное и качественное сырье.

    Именно таким образом на прилавках строительных магазинов появились такие материалы, как ДСП и ДВП, а впоследствии и древесноволокнистая плита под названием МДФ.

    Подобные изделия получили широкое применение в ходе отделки стен в помещениях, их предпочитают использовать в квартирах, для обшивки спален, кухонь и ванных комнат, для отделки офисных помещений и т. д. Подобная тенденция обусловлена экологической безопасностью сырья, приемлемой стоимостью, а также легкостью монтажа, за счет чего крепление этой продукции дома вполне возможно выполнить своими руками.

    Основными компонентами, входящими в состав МДФ-панелей, являются древесная стружка и другие отходы этого сырья. В подобный состав вводят специальные вещества и спрессовывают их.

    Технология изготовления материала включает в себя следующие процессы:

    • Молотильное устройство измельчает древесину на элементы заданного размера.
    • Полученные фрагменты промываются и просеиваются. В результате отсеиваются более крупные щепки и различный мусор.
    • После этого полученный состав проходит обработку паром.
    • В готовое и очищенное сырье вводят эпоксидную смолу и проводят массу под прессом под высоким давлением.
    • Полученный листовой материал нарезается на изделия заданных размеров.
    • Для придания гладкой поверхности панели проходят процесс шлифовки и обработки декоративными составами. Работы по приданию продукции внешней привлекательности заключаются в покрытии основания материала пленкой, ламинировании или же окрашивании. Первый вариант позволяет панелям приобрести схожесть с древесиной или же камнем.

    Кроме того, декоративное покрытие обеспечивает изделиям защиту от загрязнений и влаги, что в значительной степени расширяет спектр применения продукции.

    К положительным особенностям МДФ-панелей необходимо отнести следующие свойства:

    • Экологичность материала – в ходе изготовления изделий не используется фенол, что говорит о безвредности получаемого сырья.
    • Обшить стены или потолки можно без привлечения наемных рабочих.
    • Резать материал довольно просто, при выполнении этой задачи практически не остается мусора.
    • Сегодня в продаже представлен большой ассортимент подобной продукции, среди которого есть панели, имеющие различный цвет и фактуру. За счет такого многообразия при помощи изделий возможно реализовать практически любые дизайнерские решения не только для небольших промежуточных помещений, таких как прихожая, коридор или туалет, но и отделать основные жилые комнаты – холл или гостиную.

    А кабинеты, оформленные МДФ-панелями, позволят подчеркнуть хороший вкус и статус владельца.

    • Материалу присущи теплоизоляционные и звукоизоляционные качества, за счет чего возрастает уровень комфорта в помещении.
    • Продукция не нуждается в каком-либо специфическом уходе, любые загрязнения легко удалить при помощи влажной ветоши.
    • Поскольку основное сырье, используемое для выпуска изделий, имеет низкую стоимость, сам материал отличается приемлемой ценой.
    • Обшивать поверхности можно несколькими способами, благодаря чему в некоторых случаях нет острой необходимости в выравнивании оснований.

    Крепеж на каркас позволит скрыть все имеющиеся дефекты на стенах.

    Помимо достоинств, изделиям присущи некоторые отрицательные качества:

    • наличие дополнительного покрытия на изделиях не обеспечивает 100% устойчивости материала к влажности;
    • стоит учитывать, что конструкция отнимет некоторую площадь помещения при монтаже на обрешетку;
    • несмотря на свою экологическую безопасность, продукция относится к категории пожароопасных строительных материалов.

    Виды

    Принимая во внимание специфику технологии производства продукции на каждом отдельно взятом этапе, МДФ-панели имеют следующие характеристики, общие для всех изделий:

    • прочность материала варьируется от 600 до 1200 кг/м3;
    • средний показатель прочности при разрыве изделия составляет 0,55 Мпа;
    • допустимый уровень влажности листа не должен превышать 10%;
    • в процентном соотношении уровень различных добавок в сырье составляет 10%;
    • толщина изделия варьируется в пределах 6-40 мм.

    Исходя из способа производства, можно выделить несколько основных типов МДФ-панелей:

    • Влагостойкая продукция. Материал примечателен высокими показателями прочности, а также дороговизной. Подобные изделия не деформируются даже при длительном контакте с водой, хорошо переносят механические воздействия и нагрузки. Панели рекомендованы для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью, а в некоторых случаях продукция используется для внешней отделки сооружений.
    • Цельнопрессованные изделия. Материал выпускается при горячем прессовании компонентов панели. Готовая продукция отличается гладким основанием, уровень прочности панелей имеет средние показатели в сравнении с остальными видами. Исходя из предложенной производителями стоимости изделия можно отнести к продукции эконом-класса.
    • Ламинированные изделия. Процесс производства продукции аналогичен описанному выше методу. Среди индивидуальных особенностей стоит отметить способность материала отталкивать воду, стойкость к истиранию, а также устойчивость к контакту с химическими веществами. За счет своих особенностей и прочности изделия можно установить не только внутри помещений, но и снаружи, однако для постоянного контакта с влагой они не годятся.

    Принимая во внимание разнообразие внешнего оформления реек, продукцию можно классифицировать следующим образом:

    • Шпонированные панели. Отличаются схожестью по фактуре и цвету с натуральной древесиной. Для достижения такого эффекта наружную сторону покрывают шпоном слоем около 3 мм.
    • Глянцевые. Имеют ламинирующий пленочный слой. За счет его наличия материал приобретает блестящий внешний вид и устойчивость к влажности.
    • Окрашенные панели. Для работ применяется специальный состав, который задает необходимый оттенок и скрывает возможные неровности основания.

    Окрашенная продукция может быть как матовой, так и глянцевой.

    Учитывая различия относительно плотности продукции, производители выделяют следующие виды материала:

    • HDF – где значение превосходит 800 кг/м3;
    • LDF – плотность составляет от 200 кг/м3 и выше.

    Лицевая поверхность панелей может быть фрезерованной или же плоской.

    Ориентируясь на укрывные возможности, материал делится на следующие виды:

    • реечный;
    • плиточный;
    • листовой.

    Сфера применения

    МДФ-панели нашли свое применение сразу в нескольких отраслях. К ним стоит отнести производство мебели, строительную сферу, при помощи продукции можно монтировать перегородки, арки и т. д.

    Можно выделить следующие типы работ, где востребована эта продукция:

    • изготовление дверных полотен;
    • устройство обрешетки кровли;
    • изготовление подоконников;
    • при помощи панелей выполняются защитные экраны для вентиляции и отопительных устройств;
    • продукция используется для подвесных потолков и напольного покрытия;
    • в ходе работ по отделке стен.

    Подготовительные работы

    Чтобы определить количество материала, необходимого для оформления оснований, следует провести определенные замеры – измерить ширину стен. Поскольку панели выпускаются в различных размерах, определившись с конкретным видом материала, следует ширину стены разделить на аналогичную величину одного изделия.

    Однако даже правильно организованные работы могут быть сопряжены с различными повреждениями облицовочной продукции, поэтому лучше всего приобретать материала немного больше.

    Подготовительный процесс, предшествующий установке МДФ-панелей на каркас, включает в себя проведение следующего комплекса работ:

    • Для того чтобы закрепить изделия на каркас деревянного или же металлического типа, выравнивание поверхностей делать необязательно. В таком случае будет достаточно провести очистку стен от пыли и загрязнений. Но серьезные дефекты нуждаются в обязательной заделке.
    • Все проводка, которая имеется в помещении, скрывается в гофрированные трубы.
    • Если планируется укладка материала в довольно влажных помещениях, стены стоит предварительно обработать антисептической грунтовкой.

    Подготовительные работы, которые предшествуют монтажу продукции на клей, сводятся к обязательной очистке основания, после чего стены нужно прогрунтовать.

    Панели реечного типа нарезаются с учетом высоты стен, отрезаются уголки, кромка обрабатывается наждачкой.

    Если планируется приклеить квадратные изделия, их размер подгоняется после примерки.

    Как правильно крепить?

    Выбор в пользу того или иного способа установки подобной продукции основывается на состоянии стен, а также специфики помещения и условий, в которых материал будет использоваться в дальнейшем.

    Каркасный вариант монтажа сводится к установке ламелей на специально обустроенную обрешетку.

    Существует ряд рекомендаций относительно того, когда стоит предпочесть именно такой способ работы с МДФ-панелями:

    • при наличии серьезных дефектов на стене, которые не представляется возможным исправить;
    • когда стоит вопрос о необходимости обеспечить звукоизоляцию и теплоизоляцию;
    • нужно скрыть под отделкой различные коммуникации, например, проводку.

    Каркас можно выполнить из деревянного бруса либо же оцинкованного профиля. Каждый вариант отличается положительными и отрицательными особенностями. Деревянная конструкция не нуждается в большом количестве крепежных элементов, ее можно прикрепить саморезами, кроме того, сырье имеет схожие характеристики по уровню впитывания влаги, что и сам отделочный материал.

    Обрешетка нуждается в дополнительной обработке антисептиками, поскольку восприимчива к влаге.

    Металлическая конструкция выделяется большим эксплуатационным сроком и влагоустойчивостью. Кроме того, каркас из металла гарантирует более надежное и жесткое крепление, что актуально во влажных помещениях, где панели могут деформироваться и удлиняться.

    Но сооружение обрешетки, которая будет в разы долговечнее, чем сама отделка, является нецелесообразным.

    Крепление изделий может проводиться как горизонтально, так и вертикально, кроме того, для создания определенного узора некоторые специалисты выполняют монтаж продукции по диагонали. Вне зависимости от выбранного направления установки, рейки каркаса и панели должны располагаться перпендикулярно по отношению друг к другу.

    Самым распространенным считается вертикальный монтаж, поскольку в ходе такой работы остается минимальное количество отходов после резки изделий.

    После сооружения обрешетки можно приступать к установке панелей.

    Выделяют следующие возможности облицовки:

    • Панели можно наклеить – в таком варианте составом обрабатываются изделия в тех местах, где будет проводиться их фиксация с каркасом. Такой способ актуален для продукции с небольшой толщиной плит.
    • Механическое крепление при помощи метизов – такой вариант будет приемлемым для помещений со стабильной температурой и нормальными показателями влажности воздуха.
    • Фиксация элементов кляммерами – суть монтажа заключается в надевании на кромку рейки клипсы и соединении с каркасом при помощи гвоздей. Такой способ наиболее востребован.

    Монтаж выполняется в следующей последовательности:

    • Панели подгоняются по длине, кромка изделий зашкуривается.
    • Лучше всего проводить установку по направлению к оконному проему, если таковой имеется.
    • Первая планка устанавливается в таком положении, чтобы ее край с гребнем был направлен в угол. Далее выполняется крепление панелей к направляющим каркаса, на край надевается кляммер.
    • Следующие панели фиксируются гребнем в паз к предыдущему элементу. Углы и верхняя кромка оформляются универсальным уголком.

    Бескаркасный способ выбирают лишь в том случае, когда основания в помещении имеют идеально ровную поверхность.

    Монтаж предполагает выполнение следующих шагов:

    • работы нужно начинать с угла комнаты, двигаясь в направлении окна;
    • перед креплением на бетонную или любую другую поверхность на ней нужно сделать разметку, соответствующую габаритам облицовочного материала;
    • для качественной проклейки клеевой состав наносят на обратную сторону изделия зигзагом, после чего элемент придавливается к стене и сразу снимается;
    • через несколько минут изделие уже окончательно прижимают к поверхности;
    • монтаж можно выполнять как встык, так и внахлест;
    • углы и края заделываются плинтусами или уголками.

    Советы

    В некоторых случаях, выбирая в качестве отделочного материала МДФ-панели, следует выполнить работы по дополнительному утеплению оснований. Такую работу можно осуществить при помощи пенопласта и монтажной пены либо же используя силиконовые составы.

    Кроме теплоизоляции, наличие специальных материалов внутри обеспечит защиту от образования конденсата в пустотах между основанием и облицовкой и снизит риск появления в материале насекомых-вредителей.

    В летний период при такой отделке снизится поступление тепла внутрь здания, а зимой, наоборот, уменьшится его отток изнутри.

    Выбирая бескаркасный вариант монтажа панелей, стоит тщательно подбирать клеевые составы для монтажных работ.

    Продукция должна соответствовать следующим требованиям:

    • Отличаться пластичностью, поскольку изделия подвержены тепловому расширению в ходе эксплуатации.
    • Клей должен иметь плотную структуру, что позволит корректировать уровень его нанесения. Подобная особенность позволит выполнить фиксацию ламели даже на сильно искривленное основание.

    Красивые примеры

    Для ванной комнаты, пусть даже небольших размеров, в жилище отведена особая роль – помочь человеку снять усталость в конце дня или наполниться бодростью утром. Теплые глянцевые оттенки панелей в сочетании с зеркалами и стеклом помогут обитателям жилища зарядиться положительным настроем от окружающей атмосферы уюта и тепла в интерьере.

    В некоторых помещениях возникает необходимость в зонировании пространства. Чтобы не нагромождать площадь различными нишами и перегородками, в качестве прекрасной альтернативы может выступать отделка определенной области стен декоративными панелями, имитирующими деревянное основание. Контраст оттенков позволит выделить определенную зону и правильно расставить акценты в интерьере.

    Балконы и лоджии являются частью жилища, нередко выступая продолжением комнаты. Гармонично объединить эти два помещения помогут облицовочные стеновые изделия МДФ, которые имитируют дорогостоящую отделку натуральными материалами. Контрастное чередование светлых и темных реек позволит подчеркнуть геометрию помещения, а также добавить выразительности интерьеру.

    О том, как выполнить монтаж МДФ-панелей на стену, вы можете узнать из видео.

    МДФ панели для стен: виды, способы отделки

    На чтение 11 мин. Просмотров 172

    С развитием технологий строительства и рынка отделочных материалов все большей популярностью для отделки стен пользуются МДФ панели – отделочное волокнистое полотно, которое изготавливают из опилок и мелких частиц дерева, которые прессуются со средней плотностью и связываются с помощью парафина или лигнина.

    Название МДФ пришло в русский язык от английской аббревиатуры MDF – Medium Density Fiberboard. По сути, плиты МДФ — это некондиционный материал древесной промышленности, который, тем не менее, является экологически чистым, так как технология его производства не подразумевает использование смол и фенола, простым в монтаже и эксплуатации и недорогим относительно других видов отделки. Благодаря надежности и достаточной прочности плиты МДФ прочно вошли в повседневную жизнь – они используются для производства мебели, а также для облицовки стен и потолков.

    МДФ панель представляет собой узкую плоскую планку с покрытием лицевой стороны древесным мотивом либо принтом.

    Отделка стен панелями МДФ – новое слово в преобразовании помещений

    Последние годы очень большое распространение получила обшивка стен МДФ панелями – их можно встретить как в квартирах, так и в офисах, гостиницах, различных учреждениях. Помимо невысокой цены МДФ панели для стен также чрезвычайно функциональны. С их помощью можно не только скрыть видимые дефекты поверхности и пристенные коммуникации, но и придать интерьеру завершенность и определенный стиль благодаря большому выбору — не только с точки зрения богатой цветовой гаммы, но и с помощью различной фактуры лицевого покрытия МДФ панели.

    Цвета МДФ панелей настолько разнообразны, что выбрать нужный для облицовки стен не составит труда.

    Для придания завершенности классическому интерьеру, а также имитации дерева, которое, как известно, является дорогим удовольствием, строительные гипермаркеты предлагают большой выбор панелей «под дерево», в которых сохранена также и фактура среза.

    Для тех, кто отдает предпочтение более агрессивному и экстравагантному стилю в оформлении интерьера (также эти стилистики часто используют дизайнеры), предлагается большое количество вариаций МДФ панелей с яркими анималистичными принтами, с имитацией кирпича, камня, а также нестандартной фактурой, соответствующей сюжету.

    МДФ панели используются в качестве декора в помещениях любого типа – на кухнях и лоджиях, в коридорах и гостиных. Их часто используют для отделки стен офисов и государственных учреждений благодаря их эстетическим, экологическим и влагостойким качествам.

    Преимущества МДФ панелей:

    • устойчивость к влаге;
    • хорошая звукоизоляция;
    • долговечность и практичность;
    • универсальность;
    • экологичность;
    • простота в монтаже и последующем уходе.

    Декоративные МДФ панели для стен превосходят аналогичные деревянные панели по прочности и бесспорно выигрывают в цене, однако и у них есть недостатки:

    • прочность МДФ значительно выше, чем у дерева, однако МДФ панели могут прийти в негодность вследствие физического или механического воздействия – ударов, царапин и проч.;
    • легкая воспламеняемость, обусловленная тем, что процесс производства МДФ панелей относится к там называемым сухим способам.

    Тем не менее, МДФ панели могут прослужить многие годы и сохранят свой внешний вид при условии соблюдения несложных правил:

    • не применять к поверхности стены, обшитой МДФ панелями, механических воздействий;
    • не использовать панели МДФ для отделки стен кухни в рабочей зоне;
    • в случаях, если за МДФ панелями находится скрытая электропроводка, дополнительно изолировать ее гофрой;
    • соблюдать правила техники безопасности при обращении с открытым огнем.

    Виды МДФ панелей и особенности их использования

    Существует несколько основных принципов классификации декоративных МДФ панелей, и мы рассмотрим основные их виды, характеристики и особенности использования.

    Классификация декоративных панелей МДФ по способу производства:

    1. Цельнопрессованные панели обладают средней плотностью, их отличительная черта – гладкая поверхность с обеих сторон, что нехарактерно для МДФ плит остальных видов. Они экологичны, эстетичны, гигиеничны, обладают большой влагостойкостью и используются в основном для производства мебели. Способ их производства основан на прессовании древесной массы с помощью термического воздействия.
    2. Ламинированные МДФ панели для стен производятся по той же технологии, что и цельнопрессованные, но на заключительном этапе производства лицевая сторона каждой панели покрывается тонкой прозрачной пленкой, которая защищает поверхность от влаги, механических воздействий и придает панели вид и красоту настоящей древесины. Ламинирование может быть выполнено также в обширной цветовой гамме, что позволяет выбрать МДФ панель именно в той гамме, которая необходима.
    3. Влагостойкие МДФ панели для стен изготавливаются из материала большей плотности в сравнении с цельнопрессованными и ламинированными панелями. Волокна древесины, которая используется для изготовления этого вида декоративных МДФ панелей, исключительного качества, их соединение происходит под продолжительным воздействием высокой температуры. Размещение влагостойких МДФ панелей оптимально для кухни, ванной комнаты и помещений с повышенной влажностью, так как помимо низкой гигроскопичности они также обладают хорошими звукоизоляционными качествами, высокой прочностью и выраженными эргономичными свойствами.

    Мерзнете зимой и не знаете, чем утеплить стены изнутри? Узнайте об эффективном утеплении стен в квартире.

    О том, как положить подложку под ламинат, читайте в этой статье. Правильные советы от мастеров по укладке напольного покрытия.

    Классификация по физическим характеристикам (размер и форма):

    1. Реечные МДФ панели – наиболее распространенный и простой в монтаже вид, напоминающий внешне вагонку. Размеры реечных МДФ панелей для стен варьируются от 148 до 300 мм в ширину и от 2400 до 3600 мм в длину, благодаря чему можно подобрать оптимальный размер под каждый тип помещения. реечные панели при монтаже соединяются между собой с помощью боковых пазов и фиксируются по верхней и нижней части с помощью горизонтальных реек.
    2. Плиточные МДФ панели немного похожи на кафельную плитку, но имеют больший по отношению к ней размер. Принцип монтажа плиточных МДФ панелей такой же, как у реечных.
    3. Листовые МДФ панели для стен — это большие декоративные листы, на которые нанесен принт или орнамент. Они могут быть различного размера и комбинироваться в зависимости от декора.

    Классификация по способу декоративного обработки лицевой части панели:

    1. Шпонированные МДФ панели для стен, у которых поверхность максимально напоминает настоящую древесину цветом и текстурой. Для такой имитации на основу МДФ панели тонким слоем наклеивается тонкий слой шпона (листы древесины толщиной менее 3 мм) настоящего дерева — ясеня, бука, красного дерева.
    2. Глянцевые панели МДФ выглядят стильно, респектабельно и как будто подсвечиваются изнутри. Подобный эффект достигается ламинированием высокоглянцевой прозрачной пленкой.
    3. Окрашенные МДФ панели наиболее распространенные в мебельной промышленности. Эффект глубокого цвета достигается путем нанесения на панель специальной краски, которая, растекаясь по полотну панели, сглаживает все неровности. Окрашенные панели могут быть матовыми, глянцевыми (с помощью ламинирования) или обладать «эффектом перламутра» — переливаться оттенками цвета в зависимости от освещения и угла зрения.
    4. 3d МДФ панели для стен — новое веяние в сфере производства МДФ панелей, с помощью которого панели можно придать определенный рельеф, визуально состарить материал, внедрить в текстуру рисунка золотистые или серебристые блики, поместить объемный рисунок и даже фото,выполняя отделку и обшивку стен панелями. Достигнуть такого результата можно с помощью окрашивания в множество цветов (если речь идет о рельефе), сделать имитацию поверхности под кожу, мрамор, шелк с дальнейшим ламинированием или с помощью придания шпонированной или окрашенной поверхности эффекта легкого свечения.

    Ниже — фото 3д панелей мдф: шикарная поверхность, не правда ли?

    Как обшить стены МДФ панелями — особенности монтажа

    Существует 2 основных способа крепления МДФ панелей к стене:

    • каркасный с использованием деревянной обрешетки или оцинкованного профиля, который применяется в случаях, если необходимо скрыть дефекты поверхности или проходящие поверх стен инженерные коммуникации;
    • клеевой, который применяется при монтаже МДФ панелей прямо на ровные, подготовленные поверхности.

    У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. Клеевой прост в исполнении, так как не требует предварительного размещения каркаса и для монтажа понадобится клей по дереву или «жидкие гвозди» и аккуратность. Однако для такого размещения МДФ панелей стены должны быть подготовлены идеально – они выравниваются с максимальной точностью и полностью очищаются от пыли.

    Для того чтобы осуществить обшивку стен панелями МДФ каркасным методом, могут понадобиться следующие инструменты: строительный клей или «жидкие гвозди», отвес, рулетка, уровень, дрель с насадкой для заворачивания саморезов, саморезы, шуруповерт, самозатухающая гофра (если под панелями планируется размещение провозки), металлический слесарный угольник, лобзик или дисковая пила, отделочные панели МДФ для стен и горизонтальные профили – верхний (он может быть потолочным или декоративным для верхней границы панелей) и плинтус.

    Так как длина МДФ панелей варьируется от 2400 до 3700 мм, может возникнуть необходимость их укоротить – это можно сделать самостоятельно при помощи электролобзика или дисковой пилы или уточнить о предоставлении подобной услуги у продавца.

    Этапы монтажа панелей

    1. Подготовка стен. Как упоминалось ранее, каркасный метод не требует серьезной подготовки поверхности, однако рекомендуется удалить старое покрытие, например, обои, и покрыть поверхность слоем грунтовки – так можно избежать возникновения грибка и плесени. Звуко- и теплоизоляция, если вы ее планируете, также размещается на этом этапе (изоляция крепится помощью любого подходящего клея).
    2. Если по стене проходят элементы электропроводки, их следует убрать в кабель-каналы или трубки из гофры.
    3. Размещение обрешетки, которая может быть выполнена из оцинкованных панелей или деревянных брусков. Сечение обрешетки не стоит брать больше, чем 20х40 мм, оцинкованные профили за счет некоей эластичности будут более приемлемы для использования в случаях, если неровность стен существенная.

    Монтаж обрешетки

    Вертикальные профили или бруски необходимой высоты размещаются в стыковых углах и рядом с проемами. Если стена очень длинная (более 5 м), то можно сделать дополнительно по центру еще одну вертикальную опору. Оптимальное расстояние между опорами для больших помещений — 3 м. к стене вертикальные опоры можно прикрепить с помощью саморезов или подвесов.

    Горизонтальные профили необходимой длины размещаем поверх вертикальных, начиная снизу, практически от самого пола, вверх с шагом 60 см. Крепление на саморезы.

    • приступаем к монтажу МДФ панелей. Для их размещения на каркасе желательно использовать клеймеры (их можно купить вместе с панелями, предварительно проконсультировавшись с продавцом). Можно использовать вместо клеймеров «жидкие гвозди», но в процессе эксплуатации за счет свойств клеевой основы могут возникнуть незначительные неровности полотна панелей за счет относительно большой его площади;
    • декорируем верхнюю и нижнюю границы панелей МДФ уголками – они просто приклеиваются с помощью «жидких гвоздей» или любого клея для дерева. МДФ уголки достаточно гибкие и могут использоваться также для арочных проемов.

    МДФ панели для стен: цена, размеры, где купить


    Цена МДФ панелей для стен зависит от нескольких факторов – технические характеристики, способ декорирования лицевой стороны, использование специальных эффектов (состаривание, серебрение, 3d-эффекты, нанесение фото заказчика), однако большой выбор стандартных и нестандартных панелей делают их доступным отделочным материалом практически для любого кошелька.

    Бюджет на покупку панелей, необходимых для обшивки помещения согласно дизайн-проекту, лучше считать исходя не из площади, а из количества панелей.

    Для расчета нам необходимы длина стены и ширина панели выбранного для декорирования типа, необходимое количество панелей в штуках считаем, разделив длину стены на ширину панели и прибавляем 2 панели про запас. Например, вам необходимо задекорировать стену длиной 5,2 м и вы выбрали панели шириной по 300 мм. Расчет необходимого количества выглядит следующим образом: 5200 мм/300 мм+2 шт = 19, 3(3) или 19 (округляем по правилам).

    Интересная статья о том, как положить ламинат своими руками — узнайте о тонкостях и нюансах технологии самостоятельной укладки ламината.

    Читайте об отделке венецианской штукатуркой стен в квартире в этой статье и узнайте секреты технологии.

    Собираетесь купить жидкий утеплитель для стен? Узнайте перед покупкой о преимуществах и недостатках этого вида утеплителя в статье: https://remprofi.com/steny-i-peregorodki/zhidkij-uteplitel-dlya-sten.html

    Цена может формироваться из расчета за квадратный метр или упаковку – рекомендуем первоначально определиться с необходимой высотой панелей и приобретать их поштучно (как в расчете выше) уже нужной вам высоты, чтобы избежать поперечного стыкования (оно может возникнуть, когда панели меньше высотой, чем область декорирования).

    Как уже упоминалось, МДФ панели представлены в различных типоразмерах:

    • реечные панели (напоминающие вагонку) могут быть в пределах 148-300 мм шириной и 2400-3700 длиной;
    • листовые и плиточные панели в размере ограничиваются только размером листа, из которого изготовлены – 1200*2800 мм и фантазией дизайнера или заказчика, которые размещают на них сюжет.

    Толщина панелей варьируется от 3 до 30 мм в среднем, но шпонированные могут достигать и 60 мм в толщину.

    Чем тоньше панель, тем меньше площади она заберет по факту размещения, но и тем более хрупкой она является. Прочными считаются панели толщиной от 12 мм, помимо хороших технических характеристик они также являются прекрасным дополнительным инструментом изоляции.

    Купить МДФ панели для стен можно в любом строительном магазине, гипермаркете, магазинах декора и отделки, а также через интернет у производителя или дистрибьютора.

    Тем же, кого заинтересовала отделка стен панелями мдф, видео наглядно познакомит с особенностями монтажа материала на стены:

    Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

    Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, закрепленными и закрепленными. Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

    Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д.Монтаж структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

    Подготовка к установке несущей конструкции наружных стен

    1. Выбор изделия для обшивки стен

    Выбор наилучшего типа обшивки для проекта — это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен. Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

    • Структурная обшивка на основе древесины, такая как фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
    • Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
    • Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
    • Конструкционная обшивка из цементной плиты — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
    • Barricade Thermo-Brace® — это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водостойких и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции. Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены как водостойкий барьер (WRB), отмеченный в разделе IRC R703.2 и IBC Раздел 1404.2.
    1. Расчет необходимого количества обшивки для проекта

    Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общую внешнюю площадь в квадратных футах для этой конкретной стены. Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

    Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

    • 15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
    • 4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
    • 150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

    Применение структурной обшивки наружных стен

    1. Укладка конструкционной обшивки наружных стен

    • Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
    • Наденьте защитные очки и с помощью циркулярной пилы разрежьте доски по измеренным линиям на досках обшивки.
    • Вертикальная установка структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, выступая за пластину порога.
    • Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
    • Правильное размещение обшивки — это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
    • Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.
    1. Крепление обшивки к раме
    • Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендуемыми изготовителем крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
    • Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
    • Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
    • Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
    • Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
    • Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
    • Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
    • Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
    • Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.
    1. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.
    • Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
    • В очках разрежьте ножны по краю рамы сабельной пилой.
    • Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
    • Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
    • Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

    Посетите Barricade Building Products, чтобы получить дополнительную информацию о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

    Здравый смысл Здание: Обшивка наружных стен 101

    Для большинства строителей и бригад самый большой вопрос, когда дело доходит до обшивки стены, — «должны ли мы делать это, пока стена возводится на земле, или после того, как мы ее возводим? ” Для других, которым необходимо добавить пенопласт снаружи, некоторые начинают задаваться вопросом: «Если мне нужно добавить эту изолированную пенопластовую плиту, действительно ли мне нужно везде использовать деревянную обшивку, или пена может заменить некоторые из них?» Со всеми меняющимися кодами многие также начинают задаваться вопросом, остается ли то, что мы делали в прошлом, лучшим методом, или есть более простые и лучшие способы сделать это сейчас?

    В отличие от OVE, где основная предпосылка заключается в уменьшении количества гвоздей или дерева, используемых в стене, основная предпосылка Оптимизированных методов обрамления заключается в том, чтобы взять лучшие методы каркаса, которые подходят для дома, который вы строите, и использовать их, чтобы не только экономия ресурсов, но также наличие прочной, долговечной конструкции, в которой используется минимальное количество разъемов, необходимых для других методов.

    Что и почему?

    Если бы мне пришлось резюмировать обшивку, я бы назвал ее; Материал, используемый для ограждения и защиты конструкции (вместе с ее содержимым), который также помогает обеспечить необходимую структурную жесткость и поддержку, необходимую для этой сборки. Для большинства жилых конструкций наиболее типичными материалами, используемыми в настоящее время, являются OSB или фанера, в то время как в некоторых коммерческих стеновых конструкциях используется специализированный гипс.

    В то время как можно было бы предположить, что наибольший урон от ветра наносится ветром, поражающим здание, наибольший урон наносится ветром, ударившим по зданию под углом, при котором он может попасть за сайдинг и, по сути, оторвать его.Следующая по величине область повреждения на самом деле находится на задней стороне здания, где создаваемые силы всасывания могут легко оторвать большинство сайдингов и даже пенопласт. (Например, сборка должна выдерживать силу в углах от -29 PSF, а центральная часть должна выдерживать -24 PSF. Большая часть повреждений от ветра, попадающего прямо в здание, действительно наносится из-за проникновения мусора в структуру, поэтому многим прибрежным общинам требуется «ураганное» стекло или какая-либо другая форма защиты.Это также одна из причин, по которой вы, возможно, захотите подумать о том, чтобы сократить свои минимумы кода и использовать более толстую панель. Как минимум, я предпочитаю ½ листа для 16-дюймового обрамления OC, в то время как другие, которые я знаю, уйдут не менее 5/8 или ¾. ¾ фанера является фаворитом для некоторых, так как она была протестирована, чтобы остановить стрельбу из 2 × 4 на скорости 120 миль в час.

    Горизонтально или вертикально?

    В течение многих лет многие из нас просто устанавливали обшивку горизонтально и использовали гвоздь за 16 пенсов, вставленный между листами, чтобы обеспечить пространство для расширения и уменьшить набухание, вызванное влагой, попавшей между двумя листами.С изменениями кодов (вызванными, главным образом, более глубоким пониманием сейсмических поперечных сил и того, что требовалось для предотвращения раскалывания стены ветром…), в некоторых областях стало требованием начать обшивать углы и некоторые другие области. вертикально.

    Как вы понимаете, это привело многих к тому, что многие начали спрашивать, хороша ли обшивка этих областей по вертикали, как насчет остальной части дома, должны ли мы вернуться к горизонтальному положению в этих областях или просто продолжать делать это вертикально? Что ж, за исключением, возможно, нескольких больших окон, переход на 100% вертикальное положение легко выигрывает, особенно если учесть еще несколько неожиданных преимуществ.Ужасный волнистый шов панели перестает быть проблемой — низкий, и вот, количество утечки воздуха потребовало серьезного ныряния. Ну, вы помните, что зазор расширения 1/8 дюйма, который требуется для расширения и сжатия — теперь он падает на балку, устраняющую этот путь.

    Гибель 8-дюймового листа … Один из самых важных моментов при обшивке стены по вертикали — это то, что обшивка должна быть сплошной (602.10.4 и .5), что означало, что 8-футовый лист не разрезал это было во многих местах, поэтому требовались более длинные.Поэтому такие компании, как Norbord, начали создавать панели «TallWall» и «WindStorm», чтобы помочь решить эту проблему. Одним из самых больших преимуществ этого было не только то, что в итоге стена была более прочной, но и не требовалось столько креплений и анкеров, что экономило время и деньги. Хотя многим из нас нравится использовать продукты Simpson Strong Tie, когда дерево у стены больше стальных соединителей, чем деревянных стоек, стоит задаться вопросом…

    Вертикальная установка обшивки:

    Это снимок, который я сделал во время презентации в местном учебном центре 372 в Таскалусе, который в основном предлагает программы, связанные с сварка и сантехника.Они создали этот макет из двух историй, чтобы помочь им в обучении, и он оказался отличным примером. Для одноэтажного дома обшивка должна проходить от низа самого нижнего элемента каркаса до верха самого высокого элемента каркаса (как показано синим).

    Для многоэтажных зданий нижняя обшивка должна доходить до низа самого нижнего элемента каркаса и доходить до середины краевой балки (как показано красным). Следующая деталь над ней должна иметь компенсационный шов 1/8 дюйма, заканчивающийся на верхней пластине или в средней точке следующей балки обода.Для получения дополнительной информации об этих подключениях и других передовых методах вы можете посетить сайт APAwood.org.

    Хотя некоторым может понравиться идея перехода по вертикали, это может просто не быть для них в разработке, но не беспокойтесь, есть способы установки, при которых вы все равно можете получить некоторые из преимуществ. Zip Wall — интересная система, которая сочетает в себе обшивку со встроенным WRB и воздушным барьером — все в одном. Еще один отличный вариант — оболочка 5/8 Tongue & Groove (просто убедитесь, что язычок обращен вверх), поэтому, если вода все же попадет, она может вытечь обратно, а не в канавку.

    Шагая на ступеньку выше:

    Хотя фермы с приподнятым каблуком все еще считаются областью «зеленого строительства» в настоящее время, с заявленной целью ICC, AIA и других, стремящихся достичь чистой -нуль к 2030 году, можно ожидать, что вскоре они станут обязательными. Они не только хороши с точки зрения теплового КПД, но и позволяют расширить оболочку, устраняя некоторые распорки (обеспечивая большую изоляцию), необходимость в перегородках, но также помогают создать более прочную конструкцию.

    Майк Гертен — один из первых, кто начал использовать обшивку стен с помощью ферм. Его оригинальная работа, как показано на этой диаграмме из перепечатки журнала Fine Homebuilding 2005 года, в основном использовалась для блокировки изоляции и устранения проблем с установкой перегородок. Я должен признать, что сочетание его идеи с надрезом и системой с приподнятой пяткой или горячей крышей сделало бы систему довольно плотной.

    Маркировка обшивки:

    Один из самых запутанных аспектов для многих — понимание того, что означают марки на пиломатериалах.

    1. Это обычно называется «классом панели», который может относиться к сорту шпона или его предполагаемому использованию.
    2. Span Rating — в некоторых случаях вы увидите два числа, разделенных косой чертой, а в других случаях вы можете увидеть только одно. Левая цифра — это максимальное расстояние при использовании для обшивки крыши с большими размерами поперек опор, а правая — для настила пола.
    3. Иногда вы можете встретить здесь одно из двух терминов:
      • Размер для интервала относится к панели, которая обрезана немного короче, чтобы при установке с надлежащим компенсационным зазором она была равна ее номинальному размеру.
      • Язычок и канавка
    4. Классификация склеивания относится к степени воздействия, основанной на суровости и продолжительности погодных условий и воздействия влаги, на которую рассчитаны панели.
    5. Декларация толщины производственного стана
    6. Идентификационный номер производственного стана
    7. Продукт соответствует Добровольному стандарту на продукцию (обычно PS 1-09 для строительной и промышленной фанеры и PS 2-10 для деревянных строительных панелей)
    8. Продукт соответствует номинальным характеристикам APA Стандарт панели
    9. Продукт соответствует стандартам HUD
    10. Категория характеристик связана с обозначениями номинальной толщины панели, используемыми в IRC и IBC.
    . Один из самых популярных вопросов, которые задают начинающие монтажники: должен ли я стоять стеной? И обшить его, или я должен обшить его, пока он стоит на земле.По большому счету, мне нравится делать это на земле, так как гораздо проще выровнять, приклеить и прибить все правильно, прежде чем поднимать его. Известно, что некоторые строители на самом деле устанавливают и обшивают окна сайдингом, а затем поднимают его, потому что это намного проще. ветер, рабочая сила и имеющееся оборудование, как правило, являются основной решающей силой. Если у вас всего двое или трое парней, вы можете легко и безопасно поставить длинную стену, используя только элемент каркаса. Добавив обшивку, вам понадобится либо намного больше людей, либо домкраты.Для высоких двускатных стен, которые полностью оборудованы, вам лучше иметь грузовик со стрелой или какой-нибудь подъемник, чтобы это произошло.

    Обшивка для успеха: 7 методов строительства более прочных и энергоэффективных домов

    Обшивка стен необходима для структурной целостности дома. Полностью обшивка стен деревянными структурными панелями способствует способности конструкции выдерживать подъемные и боковые нагрузки и давление ветра, обеспечивая при этом надежное соединение с крышей и защищая людей.Деревянные стены с непрерывной обшивкой решают многие проблемы в области кодекса и безопасности, дизайна и энергоэффективности, с которыми сегодня сталкиваются строители.

    1. Simplify Siding & Trim Attachment — фанерные и OSB панели признаны строительными нормами за их прочность и характеристики при строительстве стен. Стены, непрерывно обшитые деревянными конструкционными панелями, обеспечивают прочную, удобную и соответствующую нормам гвоздь для крепления кирпичных шпал, сайдинга и отделки.
    2. Advanced Framing — Усовершенствованный метод обрамления в сочетании со сплошной обшивкой деревянными панелями обеспечивает экономичную систему каркаса, которая создает более энергоэффективный дом с меньшими затратами на рабочую силу и материалы, чем дома с традиционным каркасом, без ущерба для прочности или долговечности структура. Усовершенствованный каркас также дает больше места для изоляции полости, повышая энергоэффективность домовладельца.
    3. Фермы с приподнятым каблуком обеспечивают прочность и экономию — Фермы с приподнятым каблуком обеспечивают экономически эффективные энергетические характеристики, особенно при использовании с непрерывной фанерой или обшивкой OSB.Поднятие фермы выше дает два больших преимущества: значительно упрощается вентиляция чердака и остается достаточно места для изоляции над верхними плитами наружных стен. Обрамление ферм с приподнятым каблуком и непрерывная обшивка наружных стен улучшают структурные и энергетические характеристики, обеспечивая экономию, которая приносит пользу как строителю, так и домовладельцу.
    4. Упростите распорки стен — распорки стен являются одним из наиболее важных конструктивных элементов дома, но они также могут сбивать с толку, поскольку Международный жилищный кодекс (IRC) определяет 16 различных методов распорок.Сделайте это просто с полностью обшитыми стенами из деревянных панелей. Полная обшивка дома — простое и эффективное решение, поскольку обшивка деревянными конструкционными панелями — единственный одобренный IRC способ уменьшить ширину сегментов распорок до 16 дюймов.
    5. Дополнительные варианты изоляции — используйте обшивку из деревянных структурных панелей для создания высокопрочных стеновых систем, которые являются рентабельными, энергоэффективными и удобными для подрядчиков. Фанера и OSB обеспечивают жесткую основу для самых разных изоляционных материалов стен, включая плотно упакованную целлюлозу и стекловолокно.Эти оболочки сохраняют структурную прочность дома, позволяя изолировать стены до более высоких значений R.
    6. Герметизация домов плотно — фанера и оболочка из OSB являются признанными в кодексе материалами для создания воздухонепроницаемых материалов. Общие источники проникновения воздуха должны быть проверены и герметизированы во время строительства, чтобы минимизировать утечку воздуха.
    7. Упругая конструкция. Древесина — лучший выбор для строительства. Когда землетрясение или сильный ветер обрушиваются на дом, стены и крыша выдерживают эти нагрузки.Полностью обшитая стеной из фанеры или OSB, правильно соединенная с фундаментом и крышей, представляет собой прочный барьер, выдерживающий постоянные силы ветра и землетрясений. Лабораторные испытания и полевые оценки показывают, что обшивка фанерой или OSB может помочь сделать дом в два-три раза более устойчивым к сильным ветрам и землетрясениям.

    Узнайте больше о преимуществах полностью обшитых деревянных стен и узнайте больше о строительных технологиях на сайте www.apawood.org/walls.

    Полностью обшитые стены — APA — The Engineered Wood Association


    Приставка для сайдинга и обрезки без необходимости вставлять шпильки. Отвечает требованиям норм и упрощает крепление сайдинга и обрезков к фанере или OSB. Непрерывная обшивка OSB или фанерой не только делает стены более прочными и эластичными — эти структурные панели также создают прочную, устойчивую поверхность для крепления сайдинга и отделки, отвечающую требованиям IRC.
    Узнать больше>


    Постройте дома, уравновешивающие структуру, энергоэффективность и стоимость. Продвинутое обрамление — это система методов обрамления, основанная на оптимизации строительных материалов для создания деревянных каркасных зданий с меньшими затратами на материалы и рабочую силу, чем конструкции с традиционным каркасом.
    Узнать больше>


    Сопротивление боковым и подъемным нагрузкам на фермах с поднятым каблуком. Фермы с приподнятым каблуком, также известные как фермы с энергетическим каблуком, обеспечивают экономически эффективные энергетические характеристики, особенно при использовании с непрерывной фанерой или обшивкой OSB.
    Узнать больше>


    Просто соблюдайте требования IRC по креплению стен. Дом должен быть построен таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки, возникающие в результате сильных ветров и землетрясений.Сами по себе стеновые стойки не могут противостоять усилиям стеллажа. Стеновые распорки помогают сохранить квадратную форму стен во время ветровых явлений и землетрясений.
    Узнать больше>


    Обеспечивает жесткое основание для использования с изоляцией стен высокой плотности. Обшивка из деревянных структурных панелей поддерживает структурную прочность дома и позволяет изолировать стены до более высоких значений R, что приводит к созданию высокопрочных стеновых систем, которые экономичны и удобны для подрядчиков.
    Узнать больше>


    Экономичное соответствие требованиям энергетического кодекса. Соблюдайте энергетические нормы и строите энергосберегающие здания во всех климатических зонах.
    Узнать больше>


    Признанный кодексом воздухонепроницаемый материал для герметизации домов. Фанера и обшивка OSB являются признанными кодексами воздухонепроницаемыми материалами. Общие источники проникновения воздуха должны быть проверены и герметизированы во время строительства, чтобы минимизировать утечку воздуха.
    Узнать больше>


    Стройте дома, которые выдерживают сильный ветер и восстанавливаются после землетрясений. Дерево — надежный выбор для строительства. Прочность древесины в сочетании с ее способностью поглощать нагрузки или удары без ослабления или разрушения делают древесину превосходным строительным материалом, особенно в областях, подверженных суровым погодным условиям или сейсмической активности.
    Узнать больше>


    Более простое крепление кирпичной стяжки к обшивке без удара по шпильке. Стены из OSB или фанеры с непрерывной обшивкой представляют собой удобную и конструктивно прочную основу для крепления кирпичных шпал.
    Узнать больше>


    Прочный, долговечный и экологически чистый. Древесина обладает многими характеристиками, которые делают ее хорошим выбором для строительства, заботящегося о воздействии на окружающую среду и экологичного строительства.
    Узнать больше>

    5 лучших вариантов обшивки наружных стен для новостроек

    Наружная обшивка используется для укрепления стен нового дома. При использовании в жилищном строительстве обшивка наружных стен очень многофункциональна.

    Например, обшивка стен выполняет очевидную работу по обеспечению поверхности для крепления сайдинговых материалов, но она также работает, чтобы скрепить вместе многочисленные стойки, чтобы обеспечить структурную целостность дома, известную как ограждение стен. В зависимости от используемых материалов обшивка стен также обеспечивает различные уровни тепловых свойств и важна для удержания воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    В пятерку лучших материалов для внешней обшивки входят

    1. Ориентированно-стружечная плита

    2. Фанера

    3.Конструктивное ДВП

    4. Диагональный язычок и бороздка

    5. Пенопласт

    Из-за его корреляции со структурной целостностью важно учитывать материалы и методы обшивки стен при планировании строительства или реконструкции нового дома. Это то, что не многие домовладельцы учитывают — в основном потому, что они не знают, какие варианты доступны. Вот некоторые из этих вариантов обшивки наружных стен и их влияние на ваш дом в целом.

    Оптимальный выбор обшивки для большинства строителей и домовладельцев — в основном потому, что они считают, что они предлагают наилучшее сочетание долговечности и стоимости — плиты из ориентированно-стружечных плит (OSB) состоят из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы с помощью горячего прессования. смоляно-восковой клей.Этот метод производства позволяет получить очень прочную панель, поскольку древесные пряди укладываются в несколько слоев, причем каждый слой «перекрещивается», поскольку они укладываются перпендикулярно. Слои наносятся до достижения желаемой толщины, минимум 5/16 дюйма для шпилек с центрами 16 дюймов или 3/8 дюйма для центров 24 дюйма.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается путем перекрещивания деревянных пластин с наложением слоев до желаемой толщины (Источник: Lowes).

    Многие люди, которые выбирают плиты OSB для обшивки стен, делают это после того, как сузили выбор до двух материалов — OSB или фанеры.У каждого есть свои плюсы и минусы, но OSB стоит примерно вдвое дешевле фанеры. Известно, что OSB разбухает больше, чем фанера, под воздействием влаги, а ее размерная стабильность (расширение и сжатие при изменении температуры) уступает фанере. Большинство подрядчиков заявляют, что могут решить эти проблемы с помощью надлежащей обертывания дома обшивкой и сайдингом с особой осторожностью.

    Этот дом типичен из тех, что обшиты OSB. В этом случае используется исключительно OSB, а не нарезка фанеры по углам или вместо нарезанных листов OSB (Источник: Georgia-Pacific).

    Основная причина, по которой потребитель предпочел бы фанеру OSB, заключается в том, что она более устойчива изнутри и, следовательно, более устойчива к набуханию, расширению и сжатию. Это связано с тем, что, в отличие от OSB, фанера изготавливается из цельных листов лущеной древесины, которые перекрестно ламинированы, а не из собранных небольших деревянных пластин. Теоретически обшивка вашего дома никогда не должна намокать до тех пор, пока сделаны надлежащие приготовления при обшивке дома (оклад, обшивка дома, J-образный канал, герметик и т. Д.)). Там, где вы часто увидите фанеру, используемую вместо OSB, так это в обшивке кровли, где риск попадания влаги и утечек выше.

    Фанера часто используется в сочетании с OSB для обшивки стен. Многие подрядчики выбирают фанеру на углах или в любом другом месте, где необходимо использовать обрезной лист, а не лист с заводской кромкой. Обрезанные кромки OSB особенно уязвимы для повреждения водой, поэтому так хорошо работает метод «вставки» фанеры.

    Фанера изготавливается из деревянных листов, которые снимаются с деревьев, а затем склеиваются слоями, уложенными перпендикулярно друг другу (Источник: Home Depot).

    Фанера

    и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества. Однако «большая двойка» — не единственный доступный выбор. Конструктивная древесноволокнистая плита — один из таких вариантов. Этот инженерный продукт изготавливается путем измельчения древесной щепы и других древесных отходов и их объединения с воском и смолой. Отделка очень однородная, без сучков или даже волокон, как у «настоящего» дерева.Продукт не такой плотный, как древесина, хотя он более термостойкий и гораздо более стабильный по размерам (устойчив к расширению и сжатию), чем изделия из дерева, и в большинстве случаев он намного доступнее. К сожалению, он также не такой прочный, как дерево, и поэтому не будет удерживать крепежные детали или обеспечивать структурную целостность между стойками. Может потребоваться дополнительное крепление стены.

    Конструкционная древесноволокнистая плита менее плотная, но более термостойкая, чем деревянные панели.Хотя эти панели считаются «конструктивными», они могут потребовать дополнительных распорок для соответствия местным строительным нормам (Источник: Home Depot).

    Использование деревянных досок с диагональным гребнем и пазом (T&G) было стандартной практикой для обшивки до окончания Второй мировой войны, но с тех пор стало меньше. Однако обшивка из массива дерева по-прежнему является хорошим (хотя и дорогим) выбором, поскольку она обеспечивает лучшую структурную поддержку. Доски — лучший способ привязать верхний колонтитул к нижнему колонтитулу на стене, не говоря уже о стеновых стойках друг к другу — это то, что следует учитывать для домов в подверженных шторму районах, таких как планы домов во Флориде.Доски с диагональным гребнем и пазом также чрезвычайно прочны — доски из ели, пихты или сосны более устойчивы к гниению и набуханию, чем OSB. Они также обеспечивают очень прочную поверхность для крепления.

    Доски T&G из массива дерева (обычно 1х6 или 1х8) лучше всего прибивать диагонально через шпильки при использовании в качестве обшивки. Этот метод обеспечивает максимальную структурную прочность каркасной стены.

    «Жесткая пена», как ее часто называют в промышленности, может быть изготовлена ​​из полистирола или полиизоцианурата.Чаще всего он используется для усиления изоляции снаружи дома, поскольку устраняет тепловой мост между стойками и деревянной обшивкой. Чтобы получить максимальную отдачу от установки пенопласта в качестве обшивки, большинство подрядчиков наносят его непосредственно на OSB или фанеру, а затем закрепляют через него сайдинг. Использование комбинации деревянных панелей и пенопласта дает вам лучшую термозащиту (более высокая начальная стоимость, но большая экономия энергии со временем) и адекватную форму распорки от стойки к стойке. Пенопласт фактически можно установить вообще без OSB или фанеры, прикрепив его прямо к стойке.Но для этого метода потребуются какие-то распорки (впускные 1х4, L-образные ремни, вставные панели и т. Д.) Между стойками. Использование только пенопласта в качестве обшивки обычно не рекомендуется в районах с сильным ветром или там, где внутренняя поверхность продукта может опускаться ниже точки росы зимой.

    Панели из пенополистирола или полиизоцианурата, хотя обычно их наносят поверх фанеры или панелей OSB для дополнительной изоляции, могут быть установлены сами по себе, но для устойчивости конструкции потребуются дополнительные распорки (Источник: Owens Corning).

    Когда дело доходит до обшивки стен, только для некоторых специальных проектов потребуется что-то, кроме OSB или фанеры. Однако приятно знать, что у вас есть пара вариантов на всякий случай. Обязательно спросите своего подрядчика о том, какой материал оболочки лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

    TallWall Обшивка стен 9 и 10 футов

    1. Может ли TallWall помочь уменьшить проникновение воздуха в стены?
    2. Освобожден ли TallWall CARB?
    3. Может ли использование TallWall и вырезание оконных и дверных проемов сделать стену более прочной?
    4. Что особенного в TallWall и почему он работает?
    5. Были ли завершены какие-либо независимые тесты?
    6. Соответствует ли TallWall строительным нормам?
    7. Почему снята блокировка?
    8. Что означает степень воздействия 1 на отметке об оценке?
    9. Сколько денег я могу сэкономить, используя TallWall?
    10. Где я могу купить TallWall?
    11. Существуют ли особые требования к внешней отделке под штукатурку?

    Может ли TallWall уменьшить проникновение воздуха в стены?

    Да, вертикальная установка TallWall исключает наличие горизонтальных стыков, что означает уменьшение инфильтрации воздуха в стены до 60% и лучшее качество воздуха в помещении (утечка воздуха увеличивает потребление энергии и снижает качество воздуха в помещении).Использование TallWall означает меньше отходов на стройплощадке, меньше манипуляций, меньше труда и меньше металла в каждом доме.
    Верх

    Освобожден ли TallWall CARB?

    Да, TallWall освобожден от уплаты CARB (Калифорнийский совет по воздушным ресурсам) и не содержит карбамидоформальдегидных смол.
    Верх

    Может ли использование TallWall и вырезание оконных и дверных проемов сделать стену более прочной?

    Да, это так, и это также уменьшает количество стыков и уменьшает утечку воздуха. Это также приводит к меньшему количеству отходов и меньшему труду.См. Отчет APA о полномасштабном испытательном проекте дома, форму № 3D007.
    Верх

    Что особенного в TallWall и почему он работает?

    TallWall спроектирован для вертикальной установки на стены. Панели большей длины покрывают нижнюю до верхних пластин и далее.
    Верх

    Были ли завершены какие-либо независимые тесты?

    Тестирование дополнительных преимуществ было проведено в Virginia Tech и Home Innovation Labs.
    Верх

    Соответствует ли TallWall строительным нормам?

    TallWall — это структурная плита OSB, соответствующая требованиям строительных норм Северной Америки, включая Строительный кодекс Флориды.
    Верх

    Почему устранена блокировка?

    Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы все горизонтальные стыки в обшивке стены имели прочную блокировку. Панели TallWall имеют правильную длину для более высоких потолков или соединений средней полосы с одной структурной панелью — без горизонтальных стыков — без блокировки.
    Верх

    Что означает степень воздействия 1 на отметке об оценке?

    Оценка воздействия 1 означает, что в панели используется водостойкая смола. Это не означает, что панель является водонепроницаемой, это скорее означает, что панель выдержит обычные задержки в строительстве, не влияя на структурные свойства (прочность) панели.Все панели TallWall отмечены знаком качества APA, The Engineered Wood Association.
    Верх

    Сколько денег я могу сэкономить, используя TallWall?

    Зависит от размера, стиля и расположения дома. Вот ряд областей, в которых TallWall может сократить ваши затраты и время строительства.

    • Меньшее количество стыков упрощает соблюдение энергетических норм
    • Нет пиломатериалов для блокировки на покупку и установку — экономия материалов и труда!
    • Нет панелей, которые нужно разрезать и устанавливать в качестве заполнителей — экономия труда!
    • Меньше отходов — меньше резки и меньше вероятность ошибок — это экономия!
    • Более плоские, прочные, жесткие и прямые стены — меньшее количество отзывов означает экономию!
    • Отсутствие блокировки означает, что полости в стенах полностью открыты и позволяют установить полную изоляцию — торговля работает быстрее и эффективнее!

    Верх

    Где купить TallWall

    TallWall можно приобрести у местного продавца строительных материалов.Спросите по имени. Если вашему дилеру или специалисту по дизайну требуется помощь, попросите их связаться с нами напрямую или проконсультировать нас, и мы свяжемся с ними.
    Верх

    Существуют ли особые требования к внешней отделке под штукатурку?

    Если штукатурка является внешней отделкой сайдинга, пожалуйста, обратитесь к APA (The Engineered Wood Assoc) Q370 для получения рекомендаций по толщине структурной обшивки и сортам. Вам также следует обратиться к применимым местным строительным нормам и правилам, чтобы правильно установить штукатурку поверх OSB или фанеры.
    Верх

    Эффективные методы установки обшивки стен

    Обшивка стены, когда она еще ровно лежит на настиле, дает множество преимуществ. Гравитация будет вашим другом, и вам будет легче совместить обшивку с каркасом. Эта техника также предотвращает раскалывание стены при подъеме вверх, что может ослабить стыки. Но нанесение обшивки — один из тех методов, который может сильно различаться в зависимости от используемых материалов, дизайна дома, местных норм и предпочтений строителя.Например, деревянную обшивку можно наносить вертикально или горизонтально (длинный размер может идти перпендикулярно или параллельно стойкам). В этом проекте мы устанавливали обшивку вертикально, но базовая техника установки была бы такой же, если бы она шла горизонтально.

    Мы провели обшивку вертикально, чтобы создать вертикальные фанерные панели, которые требовались местным законодательством. Вертикальная фанерная панель — это фанерная обшивка, которая стратегически размещается, прибивается, а иногда даже приклеивается к каркасу в соответствии с подробными инструкциями, предоставленными инженером.Обычно его размещают так, чтобы длинный размер проходил вертикально, чтобы связывать вместе горизонтальные и вертикальные элементы каркаса. Эти панели повышают способность дома противостоять сильным ветрам и землетрясениям и часто располагаются по углам дома и вокруг оконных и дверных проемов. Если инженеру требуются эти панели, на планах вы найдете подробные чертежи, показывающие, где именно их разместить и как установить (см. Рисунок ниже).

    Расположение вертикальных фанерных панелей

    Горизонтальная обшивка

    Если в вертикальных фанерных панелях нет необходимости, обшивку можно наносить горизонтально.При горизонтальном расположении обшивки обычно оставляют до верхней плиты, а балки по краю устанавливают после того, как стены будут стоять. Поскольку горизонтальная оболочка не покрывает сразу всю длину стойки, проще подправить стойки и сохранить их расположение. Чтобы установить обшивку по горизонтали, определите, насколько обшивка должна выступать над грязевым отливом, а затем проведите мелом через стойку стены в 4 футах от этой точки. Выровняйте оболочку по линии мела так, чтобы концевые швы располагались в шахматном порядке от линии к линии, чтобы швы не совпадали, и прибейте оболочку к шпилькам.Если этого требуют местные нормы, установите блокировку для поддержки горизонтальных швов.

    Вертикальные фанерные панели

    Панели, укрепляющие дом против боковых сил, таких как сильный ветер, могут принимать самые разные формы. В этом доме; тем не менее, инженер потребовал установить непрерывную вертикальную фанерную обшивку, идущую от грязевого отвала, по крайней мере, до середины балки обода второго этажа, чтобы прочно соединить две системы пола.Это требование означало, что мы должны были использовать 4 фута. на 10 футов листы фанеры для обшивки этих участков.

    Установите обшивку Обшивка стен любого типа должна проходить за балки обода первого этажа до нижнего края грязевых отстойников. Прибивание обшивки к грязевикам обеспечивает конструктивное соединение стен и фундамента. Измерьте величину свеса от верха палубы до низа грязевого отвала (в данном случае 13-3 / 4 дюйма). Затем поместите рулетку так, чтобы это расстояние выходило за нижнюю пластину, и измерьте до 10 футов.отметка. Сделав разметку на обоих концах стены таким образом, проведите мелом на балке обода над стеной, чтобы она служила ориентиром для размещения верхнего края обшивки.

    После проверки планов, чтобы определить, где требуются вертикальные фанерные панели (см. «Расположение вертикальных фанерных панелей»), мы отметили эти позиции на меловой линии. Мы выровняли листы фанеры во всю ширину по направляющей и прикрепили их в стратегически важных местах. Когда все листы уложены, можно быстрее полностью прибить обшивку.

    Обшивка должна прикрывать грязевик. Чтобы учесть толщину системы пола, повесьте конец ленты на стену на это расстояние и отметьте длину обшивки на другом конце. Вертикальные фанерные панели должны быть расположены точно в соответствии с планом, чтобы максимизировать прочность на сдвиг. со стены. Сначала разместите фанерную обшивку в этих местах и ​​заполните остальную часть обшивки позже.

    Вырезать отверстия на месте

    При установке обшивки позвольте листам выходить за дверные и оконные проемы; позже фанеру легче отрезать, чем заранее.Но не забудьте найти отверстия до того, как они будут полностью закрыты. Прикрепите обшивку, чтобы удерживать ее на месте, затем измерьте и закрепите линии, чтобы указать расположение отверстий. Вырежьте отверстия (обсуждается в следующем разделе) циркулярной пилой. Когда обшивка установлена ​​и отверстия будут вырезаны, вернитесь и прибейте всю обшивку в соответствии с графиком крепления гвоздей на плане.

    Отметьте расположение проемов на обшивке до того, как стена будет полностью обшита.Когда обшивка закреплена на месте, соедините отметки положения мелом или квадратом из гипсокартона и вырежьте отверстия циркулярной пилой.

    Перед тем, как поднять заднюю стену, мы обрамили и обшили переднюю стену почти таким же образом, за одним отмеченным исключением. Часть передней стены простиралась за открытую лестницу, и для ее стабилизации не использовались бы балки перекрытия наверху. Эта часть стены также должна была поддерживать фронтальную стену слухового окна наверху, а балка по краю, проходящая поверх этой секции, была бы неподдерживаемой и слабой.Чтобы укрепить стену и создать лучшую опору для двускатной стены слухового окна, экипаж использовал более длинные стойки, которые поднимали верхнюю пластину этой секции на уровень обшивки палубы второго этажа.

    Гипсокартон квадратный

    Квадрат из гипсокартона — это инструмент, связанный в первую очередь с другими профессиями, но строители могут использовать его для повышения скорости и точности установки обшивки. Он очень удобен для проецирования прямых линий от заводского края обшивки, которые служат направляющими линиями для прибивания или резки.

    Возведение необшитой стены

    По возможности, обшивайте стену перед тем, как ее поднимать. Если вы не можете, прибейте временные распорки 2 × по диагонали поперек каркаса от одного угла стены до другого. Эти распорки сохранят квадратную форму стены во время подъема. Если стена небольшая или она умещается между двумя другими отвесными стенами, распорка может не потребоваться.

    Продолжайте крепить обшивку согласно графику крепления гвоздями.Проведите мелом по стене, чтобы обозначить положение нижней пластины.

    Врезная резка Иногда вам нужно делать пропилы с помощью циркулярной пилы, которые начинаются не с края доски или листа. Эта техника называется врезной резкой. Одним из примеров этой процедуры является вырезание оконного проема в раме, который был обшит.

    Чтобы сделать врезной пропил, установите лезвие на глубину, соответствующую обрабатываемому материалу, и убедитесь, что область под пропилом свободна.Встаньте рядом с пилой, а не позади нее. Затем отведите кожух пилы, чтобы открыть лезвие. Положите передний край пильного стола на приклад и совместите полотно с линией реза. Держа лезвие немного выше работы, нажмите на спусковой крючок.

    Как снять старые обои со стены быстро: Как снять старые обои – 8 инструкций и гид по выбору средства-антиклея

    Как снять старые обои быстро и легко

    Решили обновить обои? Первым делом удаляем со стен старое покрытие. Иначе новые обои пойдут волнами и начнут быстро отклеиваться. Чтобы получить качественный результат, ровные, красивые и обновленные стены, важно выполнить ряд рекомендаций и правил. В статье мы рассмотрим, как очистить стены от старых обоев.

    Основные рекомендации

    Если вы хотите поклеить новые обои, обязательно снимите прежние. Некоторые игнорируют эти рекомендации и начинают клеить непосредственно на старое покрытие. Однако делать это нельзя.

    Прежний слой держится хуже, несмотря на видимую прочность. Новый рулон дает дополнительную нагрузку, что ускоряет отслаивание и отклеивание прежних материалов.

    Кроме того, клей, на который вы станете клеить новый рулон, смягчает предыдущий бумажный слой. Это увеличивает срок высыхания и провоцирует следующие отклеивания старых обоев. Кроме того, обновленные обои после полного высыхания или через некоторое время могут пойти волнами и пузырями или покрыться морщинами. Особенно это характерно для тех случаев, когда новые материалы гораздо лучше и качественнее прежних.

    Перед тем, как снять старые обои с гипсокартона, бетона и других типов стен, помещение нужно подготовить к процедуре. Для этого вынесите всю мебель из комнаты. Если какие-то предметы нельзя перенести, закройте изделия пленкой или ненужной тканью.

    Прежде чем, удалить старые обои со стен, также нужно застелить пол. Можно использовать пленку. Но чтобы она затем не скользила, постелите сверху картон или уложите плотные бумажные листы.

    Если для удаления бумажного покрытия вы применяете воду, обязательно отключите электричество либо закройте розетки и включатели пленкой из полиэтилена и закрепите с использованием скотча. В обратном случае, высок риск короткого замыкания. А чтобы мусор в процессе работ не разносился по всей площади квартиры или дома, на пороге комнаты влажную тряпочку.

    Семь универсальных методов снять старые обои

    1. Обветшавшие и сильно старые обои, которые едва держатся, можно убрать голыми руками. Подденьте ножом, ножницами или шпателем верхний край полотна, возьмите рукой и потяните вниз;

    2. Вода — универсальный метод убрать старые обои, даже если они крепко и надежно приклеены. Увлажните полотно горячей водой из пульверизатора либо с использованием губки или валика из поролона. После этого подождите пять-десять минут в зависимости от типа материалов рулона. Важно, чтобы вода полностью пропитала полотно и дошла до основания. Затем начинайте отдирать старое покрытие, на сложных участках используйте шпатель;

    3. При удалении моющихся и водонепроницаемых обоев при помощи воды, сначала снимают верхний защитный слой. Если вы не можете снять этот слой, сделайте надрезы в нескольких участках. Тогда вода быстрее и легче достигнет основания материалов;

    4. Сегодня вы легко найдете специальные средства для снятия обоев. Жидкий раствор наносят на поверхность стен валиком, тряпочкой либо губкой и оставляют до полной пропитки, после чего изделия снимают. Такой состав впитывается легче и оперативнее, чем стандартная вода. При этом оно безопасно, не включает токсины и вредные элементы, подходит для каждого типа обоев;

    5. Пар — эффективное средство, которое позволит отодрать старые обои от стен. Обработайте нужные участки паром от утюга через влажную ткань. Материал смягчится и начнет отклеиваться. Чтобы ускорить процедуру, вместо утюга лучше использовать парогенератор. В этом случае обработку выполняет уже без ткани;

    6. Тонкие бумажные обои, которые не удалось очистить водой или растворителями, можно убрать дрелью. Для этого оденьте на инструмент щетку с железными щетинками и обработайте бетонные стены. Если после процедуры остались неровности, выровнять поверхность можно при помощи акриловой шпаклевки;

    7. Тем, кто предпочитает народные методы, подойдет способ, когда воду смешивают с уксусом, кондиционером для белья либо любым моющим средством. Для приготовления добавьте в кипяток две столовые ложки одной из указанных жидкостей. Перемешайте и нанесите полученный состав на покрытие. Когда оно пропитается, можно очищать стены.

    Как убрать бумажные обои

    Бумажные обои — наиболее популярный тип материала. Самый простой вариант представляет однослойное покрытие, которое можно легко снять с использованием горячей или теплой воды. Увлажните материал тряпкой, губкой либо валиком и оставьте так на пять-шесть минут. После чего, по направлению сверху вниз можно снять старые бумажные обои без особых усилий.

    Дуплекс или бумажные двухслойные обои толще и намокают дольше, поэтому после нанесения воды подождите не пять, а десять минут. Иногда такие материалы расслаиваются. При ровных и гладких стенах без дефектов нижний слой можно оставить и клеить новый рулон уже непосредственно на него. Если требуется ремонт и полное снятие покрытия, придется выполнить процедуру в два этапа. Сначала снять верхний слой, а затем нижний.

    Бумажные моющиеся обои содержат влагостойкий верхний слой, который не пропускает и отталкивает воду. Поэтому перед обработкой, чтобы жидкость впиталась внутрь материала, верхний слой снимают с применением специальных инструментов либо делают надрезы на поверхности. После этого полотно увлажняют несколько раз с интервалом не менее десяти минут. Тогда материал снимется легко и без проблем.

    Как снять виниловые обои

    Виниловые обои включают бумажное основание и полимерное покрытие, за счет чего получается прочный и устойчивый к влаге материал. Изделия легко клеить, но снять старые виниловые обои труднее, чем стандартные бумажные. Для процедуры мокрой тряпкой, губкой или валиком пройдитесь три раза по части полотна с промежутком в пять минут.

    Вместо воды можно взять специальный растворитель. Но учитывайте, что некоторые виды покрытий устойчивы и к растворителям, и к моющим средствам. Не обрабатывайте и не пропитывайте большую площадь или всю поверхность сразу. Пока вы доберетесь до нужного куска, он может высохнуть. После обработки с использованием шпателя подденьте верхнюю часть полосы первого слоя и плавно потяните вниз.

    Оставшиеся маленькие кусочки снова смочите и удалите. Затем переходите ко второму слою и тоже удалите все мелкие кусочки. В завершении уберите третий слой. Таким образом, вы очистите стены за 30-60 минут.

    Если виниловые обои закреплены на клей ПВА, а не на специальный водорастворимый клей, вы можете столкнуться с серьезными трудностями. В этом случае поможет только шлифовальный инструмент и шпатель.

    Возьмите машинку с крупнозернистой шлифовкой либо дрель с насадкой в виде щетки с металлическими щетинками. Машинкой удаляем клей и мелкие частички обоев, оставшуюся поверхность зачищаем шпателем вручную.

    Как очистить стены из гипсокартона

    Бетонные и кирпичные стены устойчивы к воде, шлифовальным машинкам и различным инструментам, чего не скажешь про гипсокартоновую стену. Такие перегородки покрыты бумажным слоем, который нельзя снимать. В обратном случае, придется заменять гипсокартонные плиты.

    Чтобы правильно снять обои с гипсокартоновой стены, возьмите дешевый строительный клей в виде порошка. Порошок разбавьте теплой водой и размешайте до получения однородной густой массы без комочков. При приготовлении раствора учитывайте, что смесь не должна растекаться по стенам. Если она получилась слишком жидкой, добавьте еще порошка или грунтовку. Кроме того, грунтовка подготовит стены к последующим работам.

    Нанесите полученный раствор на старые обои и оставьте на три-четыре часа. После этого состав засохнет и впитается в полотно, а материал набухнет и размокнет. В результате он легко и оперативно снимется.

    Кроме того, можно использовать рулон старых ненужных обоев. Стены обработайте строительным клеем с грунтовкой, а сверху поклейте куски полотна. Когда слои размягчаются и прилипнут друг к другу, потяните за край рулона, и вы легко снимите обои.

    Иногда под обоями возникает плесень. Виной этому может стать высокая влажность в квартире, неправильная оклейка обоев, несоблюдение правил по работе со стенами и другие причины. Что делать в этом случае, читайте по ссылке https://vsepodomu.ru/uborka/plesen-pod-oboyami/.

    Как снять старые обои со стен быстро и легко?

    Снять старую отделку, посаженную на обычный обойный клей, с отштукатуренной поверхности несложно. Труднее справиться с тонкими бумажными обоями, приклеенными на ПВА или клейстер. Чтобы удаление старых обоев со стен не доставляло вам хлопот, рассмотрим варианты демонтажа основных видов отделки на бумажной, флизелиновой, жидкой основе, а также с виниловым покрытием.

    Избавляемся от советских обоев – вода и специальные инструменты

    Сложнее всего удалить старые обои со стен советского типа и с этим утверждением согласится каждый, кто хотя бы раз пытался сделать это. На это есть несколько причин. Структура обоев, использование прочного КМЦ, Бустилата, столярного клея ПВА, которые «намертво» приклеивают рулоны. Содрать обои цельным пластом не получается, они отклеиваются небольшими участками. Усложняют процесс демонтажа старые обои, наклеенные друг на друга в несколько слоев и на газету. Такую отделку приходится снимать по слоям.

    Чтобы быстро снять старые обои со стен, приготовьте следующий набор материалов и инструментов:

    • средство для мытья посуды или жидкое мыло;
    • опрыскиватель или ведро с водой;
    • поролоновые губки;
    • обойный тигр;
    • игольчатый валик;
    • шпатель с острым лезвием;
    • малярный скотч;
    • полиэтиленовая пленка.
    Советские обои можно снять с помощью воды и средства для мытья посуды

    Перед тем как убрать обои, позаботьтесь о правилах безопасности. Отключите электричество в квартире, розетки и выключатели заклейте малярным скотчем во избежание попадания воды. Торчащие провода также изолируйте. Чтобы вам было легче убирать, приклейте вдоль плинтуса полиэтиленовые пакеты шириной не менее 0,5 м, которые обычно используются для упаковки вещей и мебели. Уборка после демонтажа пройдет быстрее, пол не будет забрызган водой.

    Возьмите опрыскиватель или ведро с водой, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды или мыло. Смочите небольшой участок стены и подождите 10–20 минут, пока вода с обезжиривателем впитается в основание и смягчит клей. Чтобы разбухание обоев проходило быстрее, лучше использовать горячую, а не холодную воду. Размачивайте участок постепенно. Повторяйте смачивание по мере высыхания, не стремитесь обильно увлажнить стену с одного раза. Для лучшего проникновения воды внутрь слоя, воспользуйтесь ножом. Сделайте несколько продольных насечек.

    В труднодоступных местах и на потолке для проделывания прорезей используйте игольчатый валик. Альтернативным вариантом для проделывания царапин станет обойный тигр. Этой инструмент позволяет обрабатывать большой пласт обоев, не повреждая бетонное покрытие и штукатурку, благодаря мягким роликам.

    Начинаем отрывать обои с угла комнаты, сверху вниз. Счищаем отделку острым шпателем, лучше с длинной ручкой. Вокруг розеток, выключателей и других электронных приборов действуем осторожно, используем узкий шпатель.

    Смывки и отпаривание – борьба со сложными обоями

    Современные производители придумали средства, которые позволяет легко снять старые обои – химические смывки. Среди известных марок на рынке пользуются популярностью QUELYD DISSOUCOL, Zinsser, ATLAS ALPAN. Они глубоко проникают в структуру обоев и разрушают клейкий слой. Применение смывки не вызывает трудностей. Разводим состав согласно рекомендациям производителя, распределяем равномерно жидкость губкой или через распылитель. После набухания отделки она легко убирается вместе со всеми остатками со стены.

    Химические средства проникают в структуру и разрушают клейкий слой

    Еще один эффективный вариант борьбы с трудными обоями – отпаривание. Для этих целей можно использовать паровую швабру или пароочиститель, а если их нет под рукой, подойдет обычный утюг и мокрая ткань. Включаем режим отпаривания, прислоняем мокрую ткань к проблемному участку стены и направляем через нее пар от утюга. Под воздействием пара клей разрушится, и вы сможете быстро отодрать старые обои со стен. Только нужно делать это, пока они еще горячие. Мелкие кусочки, оставшиеся после отпаривания, счищаем наждачной бумагой, металлическим скребком или шлифовальной машинкой.

    Отделка на флизелиновой подложке – как с ней бороться?

    Главное достоинство обоев на флизелиновой основе – подложка, которую можно не отрывать от стены, демонтируя только верхний слой. Она укрепляет стену и обеспечивает хорошее прилегание новой отделки. Если вы все же хотите полностью очистить стены от старых обоев, действуем по следующей инструкции.

    Обои можно снять с помощью шпателя

    Берем широкий острый шпатель, поддеваем край полотна и тянем его сверху вниз. Оставшиеся кусочки в труднодоступных местах удаляем узким шпателем. Если полотно плохо поддевается, отдираем обои, смачивая участок тепловой водой. Чтобы вода глубже проникла в основание, применяем обойный тигр. Через 15–20 минут флизелиновые обои набухнут. Размокшая отделка просто удаляется скребком или шпателем. Если этого окажется недостаточно, добавьте в воду пару капель средства для мытья посуды и повторно увлажните неотстающий участок водой.

    Особенности демонтажа моющегося покрытия

    Виниловые или моющиеся обои двухслойные. Состоят из бумажной или флизелиновой основы, которая крепится к покрытию стены, а сверху покрываются винилом. Он препятствует попаданию влаги под обои, позволяет мыть отделку при загрязнении. Не обязательно полностью снимать моющиеся обои на флизелиновой основе, достаточно демонтировать только внешний виниловый слой. Однако если основание начало отставать, перестрахуйте себя и удалите всю отделку целиком.

    Снять моющиеся обои, применяя только смачивание поверхности водой, не получится. Виниловое покрытие устойчиво к влаге, и для его снятия нужно проделать на поверхности материала насечки, используя игольчатый валик или скребок. Только после этого смачиваем участок. Когда вода хорошо проникнет в основание, отделка начнет пузыриться и снять моющиеся обои со стены не составит труда. Если какой-то участок плохо отдирается, применяем паровую швабру или утюг. После отпаривания одного участка переходим к другому, поддевая остатки отделки шпателем, пока они не остыли.

    Снимаем жидкие обои и используем повторно

    Снять старые жидкие обои со стен легко. Они быстро размокают под действием влаги, не оставляя следов на поверхности. Если вы не наносили на жидкие обои лакокрасочных и других декоративных покрытий, после демонтажа подсушите их и используйте для отделки в другой комнате. Жидкие обои с примесями лака и краска полностью утилизируются и повторно не применяются. В зависимости от финальной отделки такое покрытие снимается несколькими способами. Если вы покрывали поверхность жидких обоев лаком или краской, то для удаления с поверхности используйте строительный фен или шлифовальную машинку с насадкой. При отсутствии строительного фена воспользуйтесь обычным бытовым феном. Правда, с ним работа затянется. Паровой утюг также будет эффективен при удалении.

    Для снятия жидких обоев без покрытия понадобится теплая вода и металлический скребок

    Стандартные жидкие обои без покрытия снимаются знакомым методом при помощи теплой воды, металлического скребка и острого шпателя. Для повышения эффективности работы рекомендуем добавить в воду пару колпачком грунтовки Ceresit СТ-17. После смачивания поверхности оставляем состав впитываться на 10 минут, открываем окна и двери, чтобы создать в комнате сквозняк и ускорить процесс. Слой вздулся и размягчился, сдираем его. Мелкие остатки жидких обоев счищаем скребком, шлифуем поверхность наждачной бумагой.

    Демонтируем отделку с гипсокартона

    Перегородки из гипсокартона все чаще встречаются на строительных объектах и жилых домах. Особенность удаления старого покрытия с гипсокартона заключается в осторожности обращения с покрытием. При повреждении верхнего бумажного слоя гипсокартон теряет свои качественные характеристики. Чтобы легко отодрать обои, рекомендуем химические смывки, которые глубоко проникают в структуру клея, позволяют основанию отделки быстро отстать от поверхности. Особенно этот метод целесообразен, если гипсокартон прошпаклеван и вы не хотите повредить выравнивающий слой резкими движениями шпателя. При отсутствии грунтовки на стенах применение химической смывки также оптимальный вариант. Чтобы быстрее ободрать старые обои с гипсокартона, перед нанесением химии процарапайте поверхность игольчатым валиком или обойным тигром.

    Альтернативный и бюджетный вариант снятия обоев с гипсокартонной перегородки – нанесение на отделку дешевого обойного клея. Из-за того, что такой клей долго сохнет, обои набухают, начинают пузыриться, растягиваться и отставать от поверхности. Аккуратно поддеваем оторванный слой острым шпателем, используем малярный нож для работы в труднодоступных местах.

    Для пропитки обоев также подойдет грунтовка. По сравнению с водой она медленнее испаряется, следовательно, дольше воздействует на материал и глубже проникает в структуру. После размачивания снимаем отделку металлическим скребком или шпателем. Закончив демонтаж, проверяем стены на наличие неровностей. При необходимости убираем мелкие остатки наждачной бумагой, зашпаклевываем и грунтуем поверхность.

    Как снять обои со стены и с гипсокартона своими руками

    Содержание статьи:
    Как снять обои со стены: секреты удаления виниловых и моющихся обоев
    Как снять обои с гипсокартона: нюансы демонтажных работ

    Построить что-то новое, не разрушив старое, не получится. Это утверждение справедливо как для строительных технологий, так и для ремонтных работ – наклеить новые обои поверх старых можно было только во времена СССР, когда это настенное покрытие изготавливали исключительно из ничем не покрытой бумаги. В современном мире, прежде чем наклеить новые обои на стену, необходимо удалить старые. Именно этим мы и займемся в этой статье от сайта stroisovety.org, в которой подробно изучим вопрос, как снять обои со стены самостоятельно?

    Как снять обои со стены своими руками фото

    Ни для кого не секрет, что все производимые нынче обои различаются по видам. В принципе, основание обоев (бумага или флизелин) на технологию удаления обоев не влияет – все они снимаются с помощью воды. Как правило, трудности начинают возникать с теми обоями, у которых декоративная поверхность не впитывает воду – это виниловые и моющиеся обои.

    Также проблемы могут возникнуть и в других случаях – к примеру, если настенное покрытие было приклеено с помощью нестандартного клея (например, ПВА) или с использованием стандартных клеевых составов, но на неподходящую поверхность (к примеру, неошпаклеванный гипсокартон). Все эти трудности разрешимы, и для этого у мастеров-ремонтников имеются особые средства.

    Как снять старые обои фото

    Как снять обои со стены: секреты удаления виниловых и моющихся обоев

    Вопрос, как снять виниловые обои, решается достаточно просто – вся загвоздка с этим видом настенного покрытия заключается в том, что они плохо впитывают воду. Жидкость стекает с них, обои не успевают пропитаться, и клей под ними, естественно, не раскисает. Как результат эта задача перекладывается на плечи мастеров-профессионалов. А ведь если разобраться, то здесь можно было вполне справиться самостоятельно. И вот как это сделать:

    • Во-первых, нужно понимать, что винил промокает дольше, чем бумага. Следовательно, если вы размачиваете виниловые обои обыкновенной водой, то эту процедуру нужно повторить два или даже три раза – только после этого они легко снимутся при помощи обыкновенного шпателя.
    • Во-вторых, можно замедлить процесс стекания воды с этого типа настенных покрытий. Делается это просто. В воду нужно добавить немного обойного клея – примерно в два раза меньше, чем требуется при наклеивании этих обоев. Спустя 5–10 минут виниловые обои размокнут, и их легко можно будет удалить с помощью шпателя.

    Как размочить старые обои для снятия фото

    С моющимися обоями дела обстоят немного сложнее – размочить их даже с помощью клея не получится. Но и здесь на вооружении у строителей имеется несколько способов, как снять старые обои:

    • В первую очередь, для того чтобы легко снять старые обои, необходимо попробовать их расслоить. То есть снять сначала верхний слой. Этот номер может и не пройти – далеко не каждые обои имеют способность расслаиваться. Но если вам повезло, и обои достаточно легко расслоились, то их остатки удаляются стандартно – они размачиваются и сдираются шпателем.
    • Во вторую очередь, если фокус с расслаиванием не удался, то вопрос, как быстро снять обои этого вида, решается с помощью насечек. Острым ножом необходимо сделать горизонтальные надрезы на поверхности моющегося настенного покрытия. Чем больше вы их сделаете, тем быстрее обои размокнут. В качестве альтернативы ножу можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Цель этой операции заключается в том, чтобы открыть воде доступ к клею – как правило, отмокают эти обои довольно долго, и смачивать их приходится не один раз. Результат такой операции будет виден спустя 20–30 минут после первого размачивания.

    Как быстро снять обои: инструкция

    • Ну и последний способ, с помощью которого можно решить вопрос, как легко снять моющиеся обои, это использование электрического отпаривателя – инструмент недешевый и имеется не у каждого мастера. Но, тем не менее, об этом способе удаления моющихся обоев нужно знать. Принцип работы такого инструмента заключается в воздействии на застывший клей пара высокой температуры. Эффект стопроцентный, а главное, результат не заставит себя долго ждать.

    Как легко снять старые обои с помощью отпаривателя фото

    Как снять обои с гипсокартона: нюансы демонтажных работ

    Вообще, клеить любые обои на неошпаклеванный гипсокартон – это проявление недальновидности. Так поступают люди и мастера, не думающие о том, что через какое-то время обои придется менять. Особенно это касается обоев на бумажной основе. Бумага к бумаге прилипает жестко и надолго – разорвать несколько слоев практически невозможно. Если уж хотите сэкономить на шпаклевке, то на гипсокартон нужно клеить исключительно флизелиновые обои. Они расслаиваются, и на гипсе остается только тонкий слой флизелина, поверх которого не только можно наклеивать новые обои, но и даже накладывать шпаклевку.

    Как снять обои с гипсокартона фото

    Но если по каким-либо причинам на гипсокартоне все же оказались другие обои, то удалить их можно только одним способом – отпарить. Некоторые умельцы применяют для этих целей обыкновенный утюг с функцией отпаривания – процесс сравнительно долгий, но эффективный. В этом отношении лучше воспользоваться специальным отпаривателем для обоев.

    Есть и другой способ решить вопрос, как снять обои с гипсокартона. Заключается он в использовании специальной жидкости, которую можно купить в строительном магазине. К примеру, жидкость для удаления старых обоев ATLAS ALPAN – подобные составы обладают повышенной проникающей способностью. Но самое главное, она воздействует непосредственно на клей, не травмируя при этом основание – гипсокартон после высыхания абсолютно не теряет своих качеств.

    Как удалить обои со стены фото

    Ну и в заключение этой темы, как повелось, хочу дать парочку небольших советов, с помощью которых вы легко решите вопрос, как снять обои со стены. Во-первых, не старайтесь нарушать технологию при их наклеивании – используйте только предназначенный для тех или иных видов обоев клей. И, во-вторых, любые самые супермоющиеся обои и даже клеенку достаточно легко снять с помощью утюга и мокрой тряпки – этот «дедовский» способ удаления старых обоев действует и по сегодняшний день.

    Автор статьи Александр Куликов

    10 советов по удалению обоев

    Удаление обоев может быть настоящей болью. На самом деле эта задача — один из самых сложных и надоедливых DIY-проектов для домовладельца. Но удаление старых обоев очень важно для достижения наилучших результатов при установке новых настенных покрытий.

    Практические советы по удалению обоев

    Поскольку новые обои намного лучше прилипают к урезанной, чистой поверхности, вот десять советов по удалению обоев, которые помогут вам легко и быстро избавиться от старых настенных покрытий.

    1. Определите тип материала. Определив тип обоев и клея, которые используются вместе с поверхностью под ними, вы можете легко выбрать наиболее подходящий и эффективный подход к снятию обоев. Если у вас конструкция из гипсокартона (гипс в сочетании с серой или белой бумагой), будьте предельно осторожны, замачивая стену или используйте инструменты, чтобы соскрести обои, так как поверхность может быть необратимо повреждена. При штукатурке стен можно использовать любую технику, не беспокоясь о поверхности.
    2. Защитите свой пол. Вода и растворители могут оставлять пятна на полу. Чтобы защитить пол, положите впитывающие тряпки или полотенца у основания стен.
    3. Старые настенные покрытия можно оставить. Если вы собираетесь оклеивать старые обои, убедитесь, что старые обои надежно прикреплены к стене. Кроме того, он должен иметь ровную гладкую поверхность. Если вы заметите какие-либо дефекты, такие как пузыри, незакрепленные швы или скрученные углы, которые невозможно отремонтировать должным образом, вам следует удалить обои целиком.
    4. Соскрести старые обои. Если у вас есть «снимаемые» обои, вы можете легко удалить их, потянув вниз под углом 30 градусов. Для обычных настенных покрытий следует смешать горячую воду или растворители для удаления обоев с целлюлозной пастой. Смесь удерживает воду / растворитель на стене, что является ключом к легкому и эффективному удалению обоев . Водостойкие обои перед нанесением смеси следует обработать щеткой с проволочной щетиной.
    5. Замочите нужную область. Избыточное увлажнение стен не позволит вам сразу удалить большие куски обоев, что продлит срок вашего проекта. Эксперты советуют домовладельцам смочить участок, который они могут удалить примерно за десять минут, а затем перейти в другое место.
    6. Попробуйте приготовление на пару. Если обои с трудом отслаиваются, воспользуйтесь паром. Распарив примерно половину площади, приподнимите уголок и попробуйте снять обои. Если он не отклеивается, распарьте поверхность еще раз, чтобы ослабить клей под обоями.
    7. Удалить остатки клея. Независимо от используемой вами техники удаления обоев , всегда остается немного клея. Чтобы удалить остатки клея, воспользуйтесь паром, горячей водой или растворителем для удаления обоев. Используйте малярный валик, чтобы обеспечить равномерную подачу воды или растворителя.
    8. Отшлифовать стойкие загрязнения. Иногда полностью удалить старые покрытия стен практически невозможно. В этом случае следует дать стене как следует высохнуть, а затем с помощью крупнозернистой наждачной бумаги удалить следы обоев.
    9. Загрунтуйте стену. После ремонта трещин и выбоин, а также шлифовки стены пора нанести качественную грунтовку. Без грунтовки обои не будут правильно приклеиваться к стене, независимо от того, какой клей вы будете использовать. В местах, подверженных плесени, стены следует вымыть смесью воды и отбеливателя, просушить, а затем обработать алкидной грунтовкой.
    10. Дать высохнуть. Дать стене полностью высохнуть до и после грунтования — очень важно предотвратить отслоение новых обоев.

    Последний совет: нанесение двух слоев грунтовки на новые незапечатанные стеновые панели обеспечит снимаемое покрытие для более легкого удаления обоев в будущем.

    Как удалить обои: 3 простых метода

    • Перед тем, как приступить к удалению, важно знать, какие у вас обои и тип стен.
    • Для достижения наилучших результатов используйте любую комбинацию сухой очистки, растворителей и пара.
    • Не бойтесь просить друга о помощи и не торопитесь, чтобы избежать разочарований, вызванных самодельной работой.
    • Посетите справочную библиотеку Insider по дому и кухне, чтобы узнать больше.

    У обоев и гравитации есть одна общая черта — то, что идет вверх, должно падать. Если вы хотите поменять обои или очистить стены для следующего арендатора, удаление обоев может показаться сложной задачей.Но с правильными инструментами и терпением удаление обоев может стать вашим новым любимым домашним проектом.

    «Удаление обоев своими руками — это испытание на выносливость и терпение. Невозможно сказать, насколько стойкими будут пятна на обоях, пока вы на самом деле не возьметесь за проект», — говорит Сара Фогл, создательница Гадкого утенка, блога о ремонте своими руками и YouTube. канал.

    Перед тем, как приступить к удалению обоев по своему вкусу, подготовьте место, убедившись, что у вас есть подходящие инструменты и материалы.Защитите пол, мебель и себя от мусора и потенциально вредных веществ. Если вы снимаете обои с нескольких стен, вы можете попросить друга о дополнительной помощи.

    Совет: Fogle рекомендует отложить проект по удалению обоев в течение нескольких дней. Это может помочь справиться с разочарованием, вызванным самодельной работой.

    Знай свои обои и тип стен

    Сложнее всего будет удалить старые традиционные обои.tirc83 / Getty Images

    Способ удаления зависит от типа обоев. Есть три распространенных типа обоев.

    • Традиционные обои: Обычно изготовленные из винила или нетканой смеси, в традиционных обоях используется паста или другой тип прочного склеивания, для удаления которого требуется дополнительное оборудование, и они не сдвинутся с места, когда вы попытаетесь их снять.

      «Традиционные обои часто герметичны или имеют верхний виниловый слой, что означает, что через подложку невозможно легко проникнуть, что по замыслу сохраняет ее в первозданном виде как можно дольше», — говорит Фогл.

    • Отслаивающиеся обои: Этот тип обоев состоит из двух слоев бумаги. При снятии на стене остается один слой, который можно снять жидким растворителем.
    • Отрывные или съемные обои: Эти обои содержат клейкую основу, которая легко снимается одним куском и может храниться и использоваться повторно.

    Совет: Если у вас более уникальный тип обоев, например фольга, ткань или травяное полотно, обратитесь за помощью к профессионалу, чтобы удалить его, поскольку эти типы требуют большей точности и осторожности.

    Знание материала вашей стены также имеет ключевое значение как при нанесении, так и при удалении обоев. Большинство стен — это либо гипсокартон (гипс, зажатый между листами толстой бумаги), либо деревянная рейка , покрытая штукатуркой (гипс и другие каменные материалы).

    Существуют также стены из бетона и кирпича, которые представляют собой пористые поверхности, на которые обычно требуется сначала нанести облицовочные обои.

    Удаление традиционных обоев со стен любого типа — аналогичный процесс, но удаление с гипсокартона требует большей точности и осторожности, чтобы не повредить саму стену. Ниже приведены три метода удаления обоев, которые можно использовать по отдельности или в сочетании друг с другом, чтобы удалить даже самые стойкие обои.

    Совет: Чтобы узнать, есть ли у вас гипсокартон, постоянно стучите по стене суставом. Если вы слышите звуковой рисунок, который меняется с пустотелого на сплошной и обратно, значит, у вас гипсокартон.Вы слышите деревянный каркас за гипсокартоном.

    Метод 1: Сухая зачистка

    Снимите как можно больше обоев руками.elenaleonova / Getty Images

    Что вам понадобится
    • Шпатлевка или скребок
    • Тряпки или большие полотенца
    • Сухая тряпка или губка

    Сухая зачистка обычно не метод, используемый при удалении обоев, а скорее первый шаг при удалении обоев жидким растворителем или отпаривателем.Однако некоторые обои, например, отслаивающиеся, отклеиваются достаточно хорошо, чтобы потом можно было наклеить новые обои или перекрасить стену.

    1. Осторожно вставьте шпатель под угол обоев. В то время как ручная зачистка обычно начинается ближе всего к потолку, Fogle считает, что легче и быстрее снимать снизу вверх.

    2. Обеими руками медленно снимите кожуру под углом 10-15 градусов, чтобы не повредить стены. Снимите как можно больше обоев.

    3. Осторожно протрите стену сухой тряпкой или губкой, чтобы удалить висящие остатки бумаги. Если на вашей стене осталось минимальное количество полосок второго бумажного слоя, вы можете заново оклеить стену бумагой или закрасить ее. Вы также можете использовать метод жидкого растворителя, чтобы избавиться от оставшихся небольших полосок.

    Примечание: Если обои слишком сильно рвутся и рвутся или оставляют неприглядный клей или остатки, переходите к методу жидкого растворителя, описанному ниже.

    Метод 2: Жидкий растворитель

    Раствор обойного клея поможет растворить кондиционер для белья и горячую воду.FotoDuets / Getty Images

    Что вам потребуется
    • Жидкий растворитель для удаления обоев
    • Баллончик с распылителем
    • Падение салфеток или полотенец
    • Защитные очки
    • Шпатель
    • Одноразовые виниловые или резиновые перчатки

    Для съемных двухслойных обоев, Fogle рекомендует сначала очистить сухой и самый толстый слой обоев.«Вы хотите, чтобы нижний слой бумаги остался. Именно здесь жидкий растворитель может творить чудеса», — говорит Фогл.

    Купленный в магазине растворитель для удаления обоев является лучшим вариантом с точки зрения удобства, но домашние растворы также могут справиться с этой задачей и могут быть отличным нетоксичным решением.

    Fogle предлагает раствор для смягчения тканей (одна часть кондиционера для белья на три части горячей воды) или раствор уксуса (одна часть белого уксуса на две части горячей воды).И уксус, и кондиционер для белья смягчают и разрушают клей для обоев и склеивание.

    1. Смешайте растворитель. Смешайте купленный в магазине коммерческий жидкий растворитель с водой в пульверизаторе в соответствии с указаниями к растворителю. Если вы используете домашний раствор, налейте его в распылитель и убедитесь, что он горячий или теплый.

    2. Распылите раствор на часть обоев и подождите пять-десять минут. Чтобы не повредить стены и не перенасыщать их раствором, работайте небольшими участками.По мере того, как раствор впитается в бумагу, вы увидите, как ваши обои начинают разрушаться.

    3. Снимите обои руками или аккуратно шпателем. Повторяйте этот процесс, пока не будут удалены все обои и остатки клея.

    Метод 3: Пар

    Готовьте на пару небольшими участками, чтобы не повредить стену.Кристофер Эймс / Getty Images

    Что вам потребуется

    Удаление обоев с помощью пара обычно применяется для удаления самых стойких или старых обоев и в качестве последнего средства.

    Удаление пара не рекомендуется для гипсокартона из-за его уязвимости к повреждению водой. В этом случае для снятия обоев с гипсокартона предпочтительнее нанять профессионала.

    Если вы хотите отпарить обои самостоятельно, можно купить специальные отпариватели для обоев по доступной цене или арендовать их в местном магазине товаров для дома.

    1. Начните с открытия всех окон и дверей в комнате. В процессе пропаривания появляется много влаги.

    2. Используйте инструмент для подсчета очков на всех обоях. Это создаст небольшие отверстия для проникновения пара и разрушения клея для обоев.

    3.Нанесите отпариватель прямо на обои. Будьте осторожны, не прикладывайте слишком сильное давление или не оставляйте пароварку на одном месте слишком долго, так как это может повредить стену.

    4. После того, как обои будут равномерно откреплены, осторожно удалите обои шпателем или скребком. Не работайте руками, пропаренные обои могут вызвать ожоги.

    Совет: Если вы слишком сильно прижимаете инструмент для надрезания к стене, используйте шпаклевочный состав, который можно найти в любом хозяйственном магазине, чтобы заделать небольшие зазубрины, прежде чем продолжить процесс удаления.Обработка паром надрезов и трещин может привести к повреждению стены водой.

    Как удалить временные обои

    Известные ли вам обои как клейкие, липкие или темные, съемные обои — это простая и любимая альтернатива традиционным обоям. Самое приятное то, что большинство съемных обоев также можно использовать повторно. Будьте терпеливы при удалении, чтобы сохранить чистоту, чтобы вы могли повторно нанести ее позже.

    Чтобы снять его, начните с любого верхнего угла и осторожно потяните прямо вниз.Не растягивайте обои и не позволяйте клеевой основе прилипать к любой другой поверхности.

    Если вы хотите хранить обои многоразового использования, обязательно сохраните основу и примените ее повторно после удаления обоев. Хранить в картонной тубе в прохладном сухом месте.

    Можно ли закрасить обои?

    Закрашивайте обои только в том случае, если у вас есть чистая ровная поверхность.PIER / Getty Images

    Закрашивание обоев на самом деле не снимает их. Но это может быть крайняя мера, особенно когда снятие обоев может привести к повреждению стены. Хотя Fogle считает, что «если вы можете закрашивать обои , это не значит, что вы должны», есть правильный способ получить наилучшие результаты.

    Ваши обои могут быть хорошим кандидатом на перекрашивание, если они не текстурированы, не имеют винилового покрытия и находятся на стене в небольшой комнате, например в ванной, где работы по зачистке или отпариванию могут не окупаться. . Не забудьте также убедиться, что ваши обои не испортились, не пузырились и не отслоились.

    Fogle рекомендует избегать сочетания грунтовки и краски «два в одном», которые препятствуют приклеиванию краски к стене. Грунтовки на основе масла и шеллака — лучший базовый слой для окраски отслаивающихся обоев, но если вам нужно подбодрить, посоветуйтесь в местном хозяйственном магазине.

    1. Подготовьте обои / стену. Осторожно протрите его сухой тканью, чтобы краска ложилась гладко.

    2. Загрунтуйте стену одним слоем и дайте высохнуть в течение нескольких часов или на ночь . По возможности держите окно или дверь открытыми, чтобы не пропустить запах грунтовки.

    3. Когда они полностью высохнут, закрасьте грунтованные обои одним или двумя слоями краски в зависимости от рисунка обоев и цвета краски. Рекомендуется начать с одного слоя краски и подождать несколько часов перед нанесением второго слоя.

    Помните: «Закрашивать обои можно только до того, как их надрезать или порвать, иначе стены не будут гладкими», — говорит Фогл. Если вы уже начали снимать обои, а поверхность ваших стен неровная, вам нужно продвигаться вперед с процессом удаления или вызвать профессионала, чтобы он взялся за дело.

    Вывод инсайдера

    Ключ к успешному удалению обоев своими руками — это знать ваши обои и тип стен, а также решить, какой метод после сухой зачистки лучше всего подойдет вам и вашему дому.

    DIY-проекты, подобные этому, предлагают уникальное сочетание разочарования и чувства личной удовлетворенности, поэтому всегда важно знать свои пределы и то, как исправить эти упрямые пятна. Используя правильные методы и материалы, вы можете спроектировать дом в соответствии с вашими собственными творениями и проектами.

    «Держите неповрежденный кусок этой уродливой старой бумаги в рамке. Это будет напоминанием о том, что вы задира своими руками и можете преодолевать сложные вещи», — говорит Фогл.

    Пошаговое руководство по удалению обоев как Pro

    Если вы готовы оголиться — со стенами — собирайте эти скребки, потому что мы делимся нашими лучшими советами по удалению обоев.

    Нам нравится смелая графическая природа обоев, но их может быть очень сложно удалить при попытке обновить комнату или заменить существующий дизайн на что-то новое. Но не паникуйте — благодаря приведенному ниже пошаговому руководству мы разбиваем все, что вам нужно знать, от начала до конца. Все, что вам нужно, — это немного смазки для локтей.

    1. Возьмите необходимые инструменты.

    Даже если вы удаляете обои только с одной стены, важно заранее подготовить подходящие инструменты, которые обеспечат максимально быстрое и плавное выполнение вашего проекта.

    Как и в любом проекте «сделай сам», убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, чтобы настроить себя на успех. Это означает, что вам нужно собрать тряпку, губки, лестницу или табурет, мешки для мусора и любые дополнительные инструменты, которые могут вам понадобиться, такие как устройства для надрезания или отпариватель для обоев.

    2. Подготовьте свое пространство.

    Когда пришло время подготовить свое пространство, вы также захотите выключить питание и снять панели переключателей, чтобы иметь безопасный доступ к каждому квадратному сантиметру стены. Поскольку эта область будет намокать, последнее, что вам нужно, чтобы проткнуть влажную стену, — это электрический ток под напряжением.Поэтому включите рабочее освещение, чтобы убедиться, что пространство по-прежнему достаточно освещено.

    Как и покраска стены, снятие обоев требует значительных подготовительных работ, чтобы добиться качественного результата. Например, вам нужно покрыть пол и плинтусы вокруг области, оклеенной обоями, используя малярную ленту, чтобы прикрепить ткань к плинтусу.

    Также неплохо убрать всю ближайшую мебель, которая может быть затронута, а также уделить время удалению изображений, а также любых гвоздей или другого оборудования.

    3. Проведите тестовый патч.

    Перед оклейкой обоями всегда рекомендуется загрунтовать стены. Таким образом, если вы когда-нибудь решите удалить бумагу, у вас будет меньше шансов повредить отделку стены / гипсокартона.

    Поскольку технология установки обоев изменилась за прошедшие десятилетия — и вы, возможно, не знаете, как они были установлены изначально, — мы рекомендуем протестировать исправление в менее заметном месте, чтобы увидеть, какие трудности у вас будут.

    4. Начинаем зачистку.

    После того, как вы увидели результаты своего тестового патча, наступает самое интересное.

    В зависимости от того, сколько лет вашим обоям и насколько хорошо они уложены, вы можете удалить уже отсоединившиеся части, особенно возле сухих краев или уязвимых углов, которые уже оторвались от стены.

    5. Пар и скребки.

    Основная идея удаления обоев состоит в том, чтобы сначала удалить бумагу, а затем клей, не повреждая стену или бумагу, из которой состоит готовый слой гипсокартона.

    Чтобы отделить бумагу и клей от гипсокартона или штукатурки, вам необходимо смочить материал горячей водой, которую можно нанести губкой, распылить или, в особенно сложных случаях, пропарить. Вы можете использовать скребок для обоев, металлический шпатель или шпатель, чтобы соскрести бумагу и приклеить по мере их увлажнения и размягчения.

    6. Забейте обои для более быстрого насыщения водой.

    Пользовательские обои, созданные Джоаной Авиллез и Пэйтон Тернер, предлагают причудливые иллюстрации значительных исторических фигур женщин, которые работали на социальные перемены.

    Большинство профессионалов рекомендуют использовать устройство для надрезания, чтобы слегка протравить обои, облегчая проникновение горячей воды. Хотя это не обязательно для всех типов обоев, это может помочь с особенно толстой, металлической, мелованной или пластиковой бумагой и даже сделать процесс более плавным и быстрым, независимо от материала.

    7. Обработка паром, очистка и повторение.

    Лакированные обои привносят яркость цвета в ванную комнату.

    Обычно требуется около 15 минут, чтобы горячая вода проникла в бумагу и клей, в результате чего обои начали пузыриться и отслаиваться от стены.Когда вы видите, что это начало происходить, это ваш сигнал для начала. Мы рекомендуем работать по частям — начните соскабливать бумагу, основу и клей, а при необходимости делайте перерывы.

    8. Патчи для удаления пара.

    Современное искусство входа и обрамление современным бра и обоями.

    Возможно, вы обнаружите, что некоторые области труднее очистить — или менее смягчить — чем другие. В таком случае подумайте об аренде настенного отпаривателя, чтобы действительно усилить влажность и тепло. Также может помочь добавление в воду смягчителя белья или уксуса, который, по мнению некоторых, помогает растворить и еще больше смягчит клей.

    9. Протрите стены.

    При поиске последних следов клея вы сможете их идентифицировать, так как остатки клея будут иметь липкую липкую текстуру и немного темного блеска. Не беспокойтесь, если вы заметите оставшиеся следы — их можно удалить с помощью различных смесей из горячей воды, средства для мытья посуды, уксуса, пищевой соды и смягчителя ткани.

    Когда ваши стены очистятся от бумаги и клея, вам нужно будет снова обработать поверхности — особенно в углах и краях — влажной горячей губкой, чтобы удалить любые остатки клея.

    После того, как весь клей будет удален, окончательно протрите стены влажным полотенцем или тряпкой и подождите несколько дней, пока стены полностью высохнут, прежде чем приступать к покраске или наклеиванию новых обоев.

    Есть какие-нибудь советы по удалению обоев? Нам бы очень хотелось их услышать!

    Можно ли удалить обои уксусом и смягчителем тканей? — Улучшенный дом

    Обои конца 70-х могут вызвать у вас ностальгию по бабушкиному дому, но они могут сделать ваш дом серьезно устаревшим.Если вы хотите обновить свой дом, возможно, пришло время удалить старые обои. Но как лучше всего удалить обои? Не нужно покупать дорогое оборудование. Можно использовать уксус и кондиционер для белья!

    Удаление обоев не так сложно, как кажется, но на это может уйти много времени. Вы можете использовать смесь горячей воды с уксусом или смягчителем ткани, чтобы облегчить задачу. Распылите любую смесь на обои и оставьте примерно на 15 минут, прежде чем соскрести.

    Если вы хотите удалить обои и не хотите вкладываться в дорогостоящие химикаты для удаления, то это руководство для вас! Мы расскажем вам, как удалить обои, чтобы вы могли применить новые, обновленные обои, чтобы ваш дом выглядел так, как вы хотите.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Как удалить обои

    Удаление обоев более утомительно, чем сложно.Вам нужно будет выделить достаточно времени, чтобы удалить обои, потому что, к сожалению, они не снимутся на одном огромном листе. Чтобы выполнить задание, вам придется переходить от одного раздела к другому.

    Для удаления обоев вам понадобятся следующие инструменты:

    • Уксус / кондиционер для белья
    • Горячая вода
    • Падение
    • Аэрозольный баллончик или губка и ведро
    • Инструмент для резки обоев или универсальный нож
    • Скребок
    • Наждачная бумага
    • Мочалка
    • Пароварка (опция)

    Шаг 1. Подготовка комнаты

    Подготовить помещение к снятию обоев.Снимите все со стен и уберите мебель. Положите тряпки, чтобы защитить пол и закрыть электрические розетки. Переместите все свои вещи в другую комнату, например, на кухню или в спальню, чтобы не беспокоиться об этом на ходу.

    Шаг 2. Снимите обои

    Оцените области обоев, которые вы хотите удалить, с помощью инструмента оценки. Этот процесс облегчит отклеивание обоев позже. Будьте осторожны, не вдавите инструмент слишком глубоко, потому что вы можете случайно поцарапать стену!

    Снимите обои, если есть свободные края.После того, как вы удалите стойкий верхний слой, остальная часть процесса удаления станет более управляемой.

    Шаг 3. Создание смеси

    Смешайте 1/4 смягчителя ткани с 3/4 горячей воды или 1/3 бытового уксуса с 2/3 горячей воды. Если вы предпочитаете распылитель, наполните его смесью. Если вы предпочитаете использовать губку, наполните ведро смесью и смочите ею губку.

    Если вы чувствуете, что вам нужно больше силы удаления, вы можете добавить в смесь несколько капель мыла для посуды Dawn Dish Soap.Средство для посуды поможет смеси проникнуть в оставшуюся бумагу, которую вы не сможете снять.

    Шаг 4: Нанесите смесь

    Распылите смесь или используйте губку, чтобы нанести ее на обои. Оставьте на 15 минут, чтобы обои впитались. Убедитесь, что он получился красивым и влажным. Один маленький спрей ничего не сделает. Дело в том, чтобы смесь попала на обратную сторону обоев, где клей приклеивается к стене.

    Примечание: Распыляйте по одной области за раз.Будет легче удалить меньшие участки обоев, чем пытаться сделать все сразу. В противном случае смесь может высохнуть до того, как вы сможете снимать обои.

    Шаг 5: Очистите область

    По прошествии пятнадцати минут самое время приступить к соскабливанию! Вам понадобится немного смазки для локтей, чтобы удалить не только обои, но и клей. Если вы заметили, что некоторые области возникают с трудом, перекрасьте их.

    Примечание. Если есть несколько проблемных участков, которые уксус просто не удалит, используйте ручной отпариватель, чтобы ослабить клей для обоев.Распаривание облегчает снятие обоев со стены.

    Шаг 6: Дайте стене высохнуть

    Дайте стене высохнуть от 24 до 48 часов. Подключив несколько вентиляторов и открыв окна в комнате, можно ускорить эту часть процесса. Не стоит начинать шлифование, пока стена полностью не высохнет; в противном случае она попадет туда, где наждачная бумага будет не столь эффективной.

    Шаг 7: Отшлифуйте стену

    После того, как стена высохнет, отшлифуйте ее, чтобы убедиться, что вы удалили остатки клея, которые могли пропустить.Затем тщательно протрите стену влажной тряпкой.

    Шаг 8: Украсьте стены

    Украсьте стены без обоев! Можно загрунтовать и покрасить, оставить как есть или наклеить новый тип обоев. Теперь у вас есть пустой холст, чтобы создать свое жилое пространство так, как вы хотите.

    Советы по удалению обоев самостоятельно

    Определенно можно удалить обои в качестве самостоятельного проекта. Вот несколько советов по успешному выполнению задачи:

    • Знайте свои обои.Некоторые из возможностей — это клейкая пленка, винил и предварительно наклеенная бумага. Вы можете удалить шелушение без дополнительных инструментов.
    • Используйте смесь. Винил может отрываться на одном листе, но для его удаления следует использовать раствор. Ваш уксус или смесь для смягчения ткани должны помочь! Предварительно наклеенная бумага должна быть надрезана, и она будет отрываться кусками.
    • Знай свою стену. У вас может быть гипсовая стена или гипсокартон. Если вы снимаете обои с гипсокартона, будьте очень осторожны во время процесса соскабливания.В противном случае вы также можете удалить некоторые части стены!
    • Перед тем, как приступить к следующей обработке стен, убедитесь, что на них не осталось клея и бумаги. Небольшие остатки помешают вам добиться гладкой отделки вашего следующего проекта.

    Почему вы должны использовать уксус или кондиционер для белья или удалить обои

    Существуют и другие способы удаления обоев, помимо уксуса и смягчителя ткани, например, средства для удаления обоев и другие химические спреи.Однако использование смягчителя ткани или растворов уксуса имеет много преимуществ по сравнению с обычными средствами для удаления обоев.

    • Кондиционер для белья и уксус стоят недорого . Один галлон уксуса стоит примерно 2 доллара. Хотя кондиционер для белья дороже уксуса, вы можете использовать самый дешевый из имеющихся кондиционеров. Экономичный кондиционер для белья по-прежнему дает те же результаты, что и обычное средство для удаления обоев.
    • Уксус не содержит агрессивных химикатов .Если вы полагаетесь на обычное средство для удаления обоев, вы вводите новые химические вещества в свой дом. Уксус — менее обычное средство, но он предотвращает использование агрессивных химикатов.
    • Уксус и кондиционер для белья не имеют резкого запаха, как обычные средства для удаления обоев . Удалители, в которых используются химические вещества, также обладают сильным запахом и испарениями. Уксус имеет свой уникальный запах, но его часто используют в качестве дезодорирующего средства, сопровождающего методы экологической очистки. Вы даже можете добавить несколько капель эфирного масла в уксусную смесь, чтобы нейтрализовать запах.Кондиционер для белья обычно имеет мягкий запах эфирного масла. Когда вы воспользуетесь этой опцией, ваш дом будет несколько дней пахнуть свежим бельем!
    • Уксус нетоксичен, что означает, что его можно использовать с детьми и домашними животными. Если вы выберете нетоксичный кондиционер для белья, он даст те же преимущества безопасности, что и уксус. Однако не все кондиционеры для белья нетоксичны, поэтому внимательно прочтите упаковку, если это важно для вас.
    • Уксус не оставит беспорядка .Очистить кондиционер для белья сложнее просто из-за его липкости. С другой стороны, уксус имеет консистенцию, аналогичную воде, и его можно легко вытереть или вытереть.

    Связанные вопросы

    Сколько стоит профессиональная снятие обоев?

    Профессиональное удаление обоев обойдется от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Стоимость демонтажа будет зависеть от размера ваших стен.

    Закрашивать обои — плохая идея?

    Закрашивание обоев приведет к просачиванию влаги в обои. Краска может ослабить клей для обоев и вызвать его шелушение, пузыри или даже усадку. Вместо того, чтобы закрашивать старые обои, вам следует снять обои, а затем покрасить стены. Использование уксуса или кондиционера для белья облегчит этот процесс.

    Как долго держатся обои?

    При правильной установке обои могут прослужить около 15 лет или дольше.Обычно он держится дольше, чем краска. Но не волнуйтесь, обои можно снять в любой момент, если они вам надоест!

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Завершение

    Если у вас в доме старые уродливые обои, их легко удалить самостоятельно. Чтобы правильно удалить обои, важно знать, с какими обоями и стенами вы работаете. Уксус или кондиционер для белья и водный раствор подойдут так же хорошо, как и любое обычное средство для снятия.

    Чтобы удалить обои, снимите все со стены и надрежьте бумагу. Распылите на обои уксус или раствор для смягчения тканей и подождите пятнадцать минут. Соскребите бумагу по одному маленькому участку за раз и подождите два дня, прежде чем отшлифовать стену до желаемой гладкости.

    Уксус и кондиционер для белья — хорошая альтернатива химическим спреям, потому что они недороги и пахнут лучше, чем обычные средства для снятия макияжа.Уксус не содержит агрессивных химикатов, не токсичен и не оставляет беспорядка. Использование уксуса или раствора для смягчения тканей для удаления обоев оставит у вас захватывающий чистый лист для обновления вашего дома!

    Удалить обои, не повредив стены

    Если вы планируете удалить обои у себя дома или в офисе , вам нужно подойти к проекту с осторожностью и дать несколько полезных советов.

    Вам нравится ваш дом, но никто не винит вас за то, что вы съеживались от обоев в стиле диско 1970-х годов в ванной комнате в холле.

    Может быть, вы откладываете косметический ремонт в комнате, потому что боитесь сорвать старую бумагу и повредить стены под ней. К счастью, обладая необходимыми знаниями, вы можете удалить старую бумагу со стен, не причинив никакого вреда.

    Когда нужно удалить старые обои?

    Нет ничего необычного в том, чтобы просто окрасить обои или закрасить существующие обои, но это, конечно, не лучший вариант. Вы можете легко обклеить единственный слой ровного и хорошо приклеенного покрытия для стен, если на нем нет пузырей, складок или складок.Однако в некоторых случаях удаление старой бумаги является обязательным. К ним относятся, если вы:

    • Имеют более одного слоя обоев
    • Иметь обои с покрытием из винила, фольги или пластика.
    • Запланируйте наклейку виниловых обоев, а старая бумага не виниловая (клей под ней может намокнуть и начать плесневеть).
    • Купите ткань для травы, пробку или мешковину
    • Слышите звук шороха, когда проводите рукой по стене (это означает, что бумага покоробилась и ее нужно убрать.)
    • Обратите внимание на разрывы в текущей бумаге, особенно на углах.

    Удаление старой бумаги

    Большинство новых обоев можно снимать, что означает, что вам просто нужно найти угол или шов внизу и потянуть край бумаги вверх. После этого вы сможете легко снимать обои без каких-либо проблем или повреждений. С устойчивыми пятнами можно помочь вместе с бритвенным ножом.

    Если обои не удаляются, то вам потребуется жидкое средство для удаления краски.Вы смешиваете этот продукт с горячей водой и наносите его на стены, как указано на упаковке. Работайте сверху вниз по частям и не наносите так много, чтобы часть высохла, прежде чем вы дойдете до нее.

    Старая бумага может плохо впитывать воду, и в этом случае вам нужно будет слегка надрезать поверхность, чтобы жидкость просочилась внутрь. После зарубки нанесите стриппер и подождите около 30 минут, прежде чем начинать соскабливать.

    Очистка паром — еще один вариант, но он должен быть последним средством удаления старой бумаги, поскольку это очень трудоемко.Он смягчает клей между бумагой и стеной, поэтому его легко соскоблить.

    Для этой работы может быть полезно обратиться к услугам профессионала, а не пытаться сделать это самостоятельно.

    После того, как вы удалили старые обои, повесите новую бумагу — это самый простой и быстрый способ вернуть вашим стенам безупречный вид. В Wallpaper Warehouse есть все дизайны, которые вам нравятся. А поскольку наш инвентарь предлагается вам по сильно сниженным ценам, они тоже понравятся вашему бюджету.

    Свяжитесь с нами сегодня для ответов на все ваши вопросы. С Wallpaper Warehouse у вас не будет причин беспокоиться, когда пришло время удалить обои в вашем доме.

    Удаление клея для обоев со стен

    Совет: Смягчитель для тканей для удаления обоев

    Чтобы удалить остатки клея со стен после удаления обоев, попробуйте пропитать стену дешевым жидким смягчителем ткани; чем дешевле, тем лучше. Дайте ему впитаться не менее 1/2 часа, затем соскребите пластиковым шпателем.Он очень хорошо справляется со своей задачей.

    Сэнди из Новой Шотландии

    Подробнее Комментарии

    15 вопросов

    Задайте вопрос Вот вопросы, которые задают члены сообщества. Прочтите, чтобы увидеть ответы, предоставленные сообществом ThriftyFun, или задайте новый вопрос.

    Вопрос: Удаление обоев со стены?

    После трех дней использования кондиционера для белья, скребков, уксуса и воды, чтобы удалить клей для обоев с сухой стены, в моей голове загорелась лампочка.Я взял свою бутылку Крудкуттера и распылил ее на клей в полную силу. О чудо, сразу смывается мокрой тряпкой. Я мог бы сэкономить целых два дня.

    Вы можете купить его в Lowe’s по цене 12,99 долларов за галлон. Я также очищаю им ковры, предварительно пропитываю им свои белые кружевные балдахины (вынимает все золото из газовой печи) и только что закончила с ним очищать раствор на кафельном полу. Надеюсь, я достаточно умен, чтобы сначала подумать об этом, когда в следующий раз пойду что-то делать

    Салли из Зейнсвилля, Огайо

    Ответы

    23 апреля 20100 г. нашел это полезным

    Привет, Удаляет ли жир и остатки дыма со стен?
    спасибо, nanareth Anchorage, AK

    3 сентября 20100 нашел это полезным

    Как насчет уксуса и воды? Половина на половину.Распылите его и дайте настояться несколько минут. Используйте старую кредитную карту, чтобы утилизировать оставшиеся остатки. Накройте деревянные плинтусы и пол, чтобы они не промокли. Удачи.

    28 июля, 20160 нашел это полезным

    Я собираюсь попробовать это, но это не в Lowe’s. Я мог найти его только в Home Depot. Они сказали мне, что он также может удалить краску; Я надеюсь, что не столкнусь с такой ситуацией.

    28 января 20170 нашел это полезным

    Я пошел в Lowe’s и купил krud kutter, и вы правы, он отлично работает.У меня был скруббер с ручкой сзади, а не с одной из длинных ручек.

    Положите на это тряпку. Вы используете немного смазки для локтей, и она отлично работает. Спасибо за информацию.

    24 февраля 20170 считает это полезным

    Спасибо, спасибо, спасибо !!! Обрызгав горячей водой и даже попробовав электрическую перхоть, я наткнулся на этот пост. Распыленный krud kutter и правое сиденье смог соскоблить его 9-дюймовым шпателем! Это потрясающе, и ты тоже за то, что сэкономил мне столько времени.

    10 апреля 20190 нашел это полезным

    Я немного покрасил свою деревянную конструкцию, KrudKutter не снял ее. Если я не получу его сразу после удара, он будет там, пока я не отшлифую его или не закрашу.

    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Удаление клея для обоев?

    21 апреля 2011 г.

    Я хотел бы знать, что использовать, чтобы удалить старый клей для обоев со стены, чтобы я мог покрасить и наклеить новый бордюр. Спасибо.

    Susanmcclure из Fort Scott, KS

    Answers

    22 апреля 2010 г. нашел это полезным

    Sander

    22 апреля 20110 нашел это полезным

    Вы получаете сахарное мыло в США?

    Элейн
    Бронзовая почтовая медаль на все времена! 172 Сообщений

    23 апреля 2010 г. нашел это полезным

    У меня не было проблем с этим, если я использовал царапающую подушечку.Вы можете купить их в долларовом магазине примерно за 5 штук в упаковке.

    Используйте теплую воду с большим количеством смягчителя ткани. Затем смойте водой с уксусом. Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Удаление клея для обоев перед покраской?

    Как подготовить стены перед покраской после удаления обоев?

    Китти

    Ответы

    8 сентября 20150 считает это полезным

    Используйте сахарное мыло для очистки стен

    11 июля 20170 нашел это полезным

    Потрите остатки, если клей отклеится.Я использую пластиковый скребок и горячую воду с дешевым очистителем Fabuloso. Это сильно разрушает клей. Убедитесь, что клей полностью удален. Если вы закрасите краску, краска приобретет необычный оттенок.

    Затем нанесите легкую шпаклевку и залейте дыры, царапины и т. Д. Отшлифуйте гладко и готово !!! Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Удаление обойного клея с штукатурки?

    20 августа 2015 г.

    Как быстрее всего удалить клей для обоев с оштукатуренных стен?


    Ответы
    Луиза Б.
    Серебряная медаль обратной связи на все времена! 337 Отзывов

    21 августа 20150 нашла это полезным

    Я использовал коммерческий продукт для удаления обоев, затем распылил клей водой и соскоблил шпателем, который используется для нанесения штукатурки. Затем мне пришлось смыть остатки со стены.

    Это было немного больно, но не сложно. Я не знаю, есть ли лучший способ, или если отпариватель для удаления бумаги снимет больше клея. Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Удаление клея для обоев с обоев?

    12 января 2011 г.

    У моего сына гипсокартон с обоями, и тот, кто его наклеил, нанес на него клей, и он высох и не отрывается.Как удалить клей с обоев? Спасибо.

    Автор opalI из Галлиполиса, Огайо

    Ответы
    Луиза Б.
    Серебряная медаль за отзыв за все время! 337 Отзывов

    13 января 2010 г. считает это полезным

    Вы пытаетесь удалить клей для обоев с лицевой стороны обоев? Или вы пытаетесь снять обои с гипсокартона? Или это какой-то другой клей на обои? Уточните, пожалуйста, и тогда вы, скорее всего, получите совет.

    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Удаление обойного клея со стен из необработанной штукатурки?

    1 марта 2010 г.

    Я снял обои с оштукатуренной стены.Я хочу смыть старый клей из пор штукатурки перед герметизацией, грунтовкой и покраской. Каким раствором лучше всего промыть стены, чтобы клей полностью сошел?

    Мэри из Норфолка, штат Вирджиния

    Ответы

    3 марта 20100 г. нашел это полезным

    Не знаю, почему вы беспокоитесь о том, чтобы вывести клей из пор штукатурки, о котором должен позаботиться ваш герметик. Если клей грубый, и вы хотите получить гладкую поверхность, это проблема. В зависимости от того, какой вид отделки вы ищете, ваш следующий шаг будет зависеть от гладкости или текстуры.Если вы хотите получить гладкую поверхность, вам нужно либо отшлифовать то, что у вас есть, либо нанести тонкий слой грязи, чтобы сделать поверхность гладкой или текстурированной. Затем запечатайте, загрунтуйте и покрасьте.

    Ответьте на этот вопрос

    Вопрос: Удаление обоев с добавлением клея?

    Я забил обои как обычно. Обрызгали два листа уксусом и теплой водой. Начав сверху, я быстро понял, что примерно в дюйме от потолка на стене был нанесен толстый клей. Винил отрывался полосами, но бумажная основа не сдвинулась с места.Я не хочу распылять на стену сильные химические вещества, опасаясь превратить гипсокартон в мягкий беспорядок. Любые идеи? Я могу воспользоваться помощью прямо сейчас. У меня временные рамки в одну неделю. Спасибо.

    Норма

    Ответьте на этот вопрос

    Архив

    ThriftyFun — одно из старейших сообществ экономной жизни в Интернете.

    Как крепить панели мдф стеновые: Как крепить панели МДФ к стене: пошаговая инструкция + видео

    Монтаж мдф панелей: два способа закрепить их на стене

    Содержание:
    Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки
    Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

    На сегодняшний день самым простым и быстрым способом сделать стены своего жилища красивыми и ровными является отделка панелями МДФ. Такое решение подходит, конечно, не для всех помещений, но для коридоров, лестничных клеток, кладовок и прихожих этот материал будет практически идеальным. О нем мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим, как выполняется монтаж мдф панелей каркасным и бескаркасным способом своими руками.

    Существует два способа закрепить мдф панели на стенах – так называемый клеевой и каркасный. Оба эти способа хороши и используются в зависимости от обстоятельств. Если отделка стен панелями мдф предусматривает скрытие каких-либо коммуникаций, то применяется каркасный способ крепления МДФ. Если же речь идет об отделке ровных стен, то используется клеевой метод.

    Отделка стен панелями мдф фото

    Монтаж мдф панелей: каркасный способ установки

    Само название этого способа говорит за себя – для его осуществления понадобится соорудить каркас, который в некотором роде напоминает конструкцию, которую используют для крепления гипсокартона. Разница заключается только в положении несущих профилей – если для крепления листов гипсокартона их устанавливают вертикально, то монтаж стеновых панелей МДФ предусматривает горизонтальное расположение профилей. В связи с этим возникают и особенности сооружения подобного каркаса.

    В принципе, на первом этапе происходит все аналогичным способом – отбивается плоскость будущего каркаса, затем по периметру стены, на полу, потолке и прилегающих к ней стенах крепятся направляющие профили. Вот с этого момента и начинаются различия. В заданную плоскость вертикальные несущие профили cd устанавливаются не через 600мм, а через 3000мм, что составляет стандартную длину несущего профиля.

    Монтаж мдф панелей: каркасный метод

    Делается это для того, чтобы впоследствии между ними установить горизонтальные несущие профили cd, шаг которых составляет 500мм. С вертикальными профилями они соединяются с помощью крабовых cd-соеденителей, а к стене фиксируются все теми же П-образными кронштейнами.

    Монтаж каркаса является основной работой в процессе установки МДФ панелей. Само же крепление является более легким процессом, с которым справится практически каждый. МДФ панели крепятся к каркасу с помощью кляймеров (специальных зажимов). Сам кляймер перед креплением к каркасу вставляется в паз, расположенный на торце панели, таким способом обеспечивая их надежную фиксацию к каркасу. Кляймеры разработаны так, что они не мешают вставлять в паз следующую панель.

    Монтаж мдф панелей своими руками фото

    Установка панелей на клей своими руками: особенности монтажа

    Монтаж МДФ панелей на стены с помощью клея производится намного проще – значительно облегчает весь процесс установки отсутствие металлического или деревянного каркаса, сооружение которого занимает достаточно много времени.

    Монтаж стеновых панелей мдф фото

    Прежде чем приступать к непосредственному креплению панелей, для начала разберемся с клеем, который используется для этих целей. Либо какой клей здесь не подойдет – нужен состав, обладающий определенными качествами.

    • Во-первых, клей должен быть пластичным даже после застывания – дело в том, что МДФ панели, изготовленные из прессованного картона, сильно подвержены деформациям в зависимости от температуры и влажности в помещении. Поэтому необходим клей, способный гасить эти самые температурные расширения.
    • Во-вторых, клей, применяемый для МДФ панелей, должен способствовать их креплению даже в местах, где стены немного искривлены. То есть, текстура клея должна давать возможность намазывать его как тонким слоем, так и толстым – одним словом, он должен быть достаточно густым. Под эти требования как нельзя лучше подпадают так называемые «жидкие гвозди», которые с успехом применяют для решения вопроса, как монтировать МДФ панели, практически все мастера.

    Жидкие гвозди для монтажа панелей мдф фото

    Сам монтаж панелей с помощью клея выглядит достаточно просто – его технология практически полностью описана на тюбике с клеем «Жидкие гвозди». Нарушать ее не рекомендуется. Для начала оклеиваемые панелями стены необходимо очистить от пыли и грязи – в принципе, если вы собираетесь серьезно заниматься самостоятельным ремонтом, то процесс грунтовки, который выполняется для очистки стен от пыли и грязи, а заодно и для улучшения адгезии материалов, должен войти у вас в привычку. Грунтуют всегда, все и везде.

    Грунтовка стен перед монтажом панелей мдф фото

    После высыхания грунтовки приступают к непосредственному наклеиванию панелей. А пока она сохнет, можно заняться другими приготовлениями – например, подрезать в размер несколько десятков панелей.

    Клей наносится непосредственно на саму панель точечным способом и в шахматном порядке – капли клея должны быть большими. После того, как клей будет нанесен, панель прижимается к стене, плотно пристукивается и отрывается. Этого требует технология приклеивания – отрывать панель нужно для того, чтобы клей обветрился, и панель не отслаивалась от стены под своим весом. Чтобы ускорить процесс и сделать монтаж МДФ панелей своими руками быстрее, можно сразу, одну за другой, намазать до десятка панелей, приложить их к стене и оторвать. Пока клей обветривается, разрешается перекурить – спустя пять минут панели можно снова цеплять на стену и капитально их прихлопывать.

    Как приклеить панели мдф на стену фото

    Клеить панели легко – гораздо сложнее ровно и качественно их подрезать. В этом отношении особое внимание необходимо уделить откосам и тому подобным препятствиям, попадающимся на пути монтажа МДФ панелей. Следует понимать, что от ровной подрезки панелей полностью зависит внешний вид помещения.

    Установка панелей мдф на стены

    Ну и в заключение остановимся на основных нюансах монтажа, которые характерны для обоих способов крепления МДФ панелей.

    • Во-первых, это углы. Следует понимать, что согнуть МДФ панели не получится, поэтому они просто подрезаются как можно ближе к углу, после чего резаные края благополучно перекрываются специальным уголком, который можно использовать как для наружных, так и для внутренних углов.
    • Во-вторых, это каркас – самый нижний горизонтальный профиль должен лежать на полу. Таким способом вы обеспечите надежное крепление плинтусов.
    • В-третьих, чтобы не возникло перекоса в дальнейшем, первую панель необходимо установить в соответствии с вертикальным уровнем и крепко зафиксировать саморезами в местах, где они впоследствии перекроются (внизу плинтусом, вверху потолком, в углу декоративной накладкой). Проверять уровнем положение панелей желательно и в дальнейшем – все подряд контролировать не стоит, но к каждой пятой панели прикладывать строительный уровень нужно.

    Вот, в принципе, и все. Именно так выполняется монтаж МДФ панелей. Процесс этот не сложный и не простой, как, в общем-то, и любая отделочная работа, в которой важную роль играет ваше отношение к мелочам, которые в совокупности оказывают влияние на общую картину ремонта. Проще говоря, мелочей в этом деле не бывает.

    Автор статьи Александр Куликов

    Панели МДФ, как крепить. Как крепить панели МДФ?

    Панели МДФ, как крепить. Как крепить панели МДФ?

    Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

    Особенности

    МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

    Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

    • Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
    • Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
    • Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
    • Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
    • Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

    Монтаж панелей МДФ горизонтально. Каркасный способ крепления панелей

    На практике применяется три метода установки МДФ панелей  к основанию: на деревянный каркас, обрешетку из металлопрофиля и на клеевой состав.

    Утепление стен

    Во время облицовки стен панелями будет не лишним дополнительно утеплить их путем заполнения камер обрешетки теплоизоляционным материалом. Кроме утепления, обеспечивается защита от появления конденсата в пространстве между основанием и обшивкой.

    В летнее время приток тепла в помещении значительно снизится, а в зимнее – потеря тепла соответственно уменьшится, позволив тем самым существенно сэкономить на оплате за потребление теплоэнергии.

    Монтаж деревянной обрешетки

    Технология монтажа каркаса из деревянных реек в отличие от металлической обрешетки проще. Для его сооружения используют меньшее количество крепежных элементов, однако обрешетка требует специальной антисептической обработки и стоимость деревянных досок выше стоимости металлического профиля.

    Не рекомендуется применять деревянный каркас в помещениях с повышенным уровнем влажности, так как в пространстве между стеной и панелями могут развиться плесень и грибок.

    Процесс установки каркаса состоит из нескольких этапов:

    1. Разметка места фиксации первой планки обрешетки. Она должна располагаться перпендикулярно длине фиксируемых реек панелей. То есть, если рейки панелей будут крепиться горизонтально, то планки обрешетки должны располагаться вертикально, а если решетины крепятся вертикально, то решетка – горизонтально.
    2. Крепление стартовых деталей решетки. Определяется место на основании с наибольшим выступом, по данному маячку будут выравниваться все остальные планки каркаса. Начинать монтаж реек следует с ряда, проходящего через найденный выступ на основании. На планке высверливают отверстия для саморезов с шагом 50-60 см. Следует заметить, чем более стена бугристее, тем меньше должен быть шаг. К отверстиям на стене точно по горизонтали прикладывают рейку и намечают места отверстий для дюбелей (желательно использовать уровень). Затем планку снимают со стены и при помощи перфоратора высверливают отверстия в основании и размещают пластиковые дюбели. Последующие планки ряда каркаса крепят аналогичным способом. Для облегчения выравнивания решетин ряда можно натянуть вдоль начальной планки яркую нить, концы которой закрепляют дюбелями в противоположных углах комнаты.
    3. Изготовление последующих рядов обрешетки. Первая планка следующего ряда должна располагаться в единой вертикальной плоскости с планкой предыдущего ряда. Для проверки можно использовать уровень, приложенный к решетинам ближних рядов. В случае необходимости можно откорректировать крепление планки, подложив под нее небольшие клинья. Затем снова натягивают нить, выполняющую роль маячка. В такой последовательности выполняются все ряды обрешетки. Расстояние реек между соседними рядами не должно быть меньше полуметра. Монтаж горизонтальных планок осуществляется в такой же последовательности, с шагом 40-60 см , таким способом обшивка не будет прогибаться. Для последующей установки потолочного и напольного плинтусов ряды планок должны размещаться вдоль черты потолка и настила комнаты.
    4. Во всех углах комнаты на каждой прилегающей одна к другой стене крепят под прямым углом вертикальные планки.
    5. Установка деревянных реек по периметру проемов для окон и дверей.

    Источник: https://mebel-doma23. ru/stati/mdf-paneli-kak-krepit-chto-takoe-paneli-mdf

    Как крепить панели МДФ на потолок. Отделка потолка МДФ панелями

    Как крепить панели МДФ к потолку своими руками? Фиксация панелей возможна при помощи клея или каркаса. Если вам не требуется установка коммуникаций и у вас ровный потолок, смело используйте клей. Соответственно, если предполагается наличие коммуникаций, необходимое условие — жесткий каркас.

    Устройство каркаса

    Металлический профиль — часто используемый вариант для каркаса — швеллер из тонкого метала. Отступ от потолка должен составлять не менее 5 сантиметров для расположения в этот зазор всех коммуникаций, включая провода, воздуховоды и т. д.

    Обрешетку из деревянных брусков делать легче и дешевле. Но такую конструкцию, в связи с пожароопасностью, нужно обрабатывать специальным составом. Это тоже займет время.

    Длина профиля подгоняется под нужный размер при помощи ножниц по металлу и крепится на прямой потолочный подвес. Планки монтируются одна за другой и фиксируются при помощи саморезов с шагом в 40 сантиметров. Крайние балки, прилегающие к стене, обязательно устанавливаются из расчета отступа в 5 сантиметров. Отступ может варьироваться в зависимости от ширины планируемого плинтуса.

    Монтаж панелей

    Перед тем, как крепить МДФ к потолку, заранее стоит наметить отверстия под осветительные приборы, потому что после монтажа это будет затруднительно. Готовим панели по размеру, укорачиваем при помощи электролобзика или ножовки. Устанавливаемые панели фиксируются за счет первой, закрепленной при помощи саморезов. Последующая отделка потолка панелями МДФ шаблонна – каждую последующую панель вставляется в паз предыдущей. Сторону паза нужно закрепить при помощи саморезов или кляймеров. Но неаккуратная работа с саморезами может расколоть панель МДФ. Для подстраховки, перед монтажом просверлите в месте будущей фиксации отверстие, это снизит вероятность раскалывания. Для фиксирования также используются кляймеры. Их крепят к каркасу при помощи дюбелей или скоб.

    Работа завершается обрамлением потолка плинтусом, он придает завершенный вид и выполняет маскирующую роль для первоначального крепежа.

    Любой способ монтажа не является сложным, но для ускорения процесса работы нужен навык для работы с инструментами.

    Монтаж листовых панелей МДФ. Как приклеить на жидкие гвозди или прикрепить к стене на деревянный каркас панели МДФ: варианты облицовки, выбор материалов

    Методы фиксации МДФ к стене и потолку, какой клей применим для крепления панелей. Крепление к металлической обрешетке, и как сделать деревянный каркас.

    Панель МДФ как крепить к стене

    МДФ панели привлекательны своим внешним видом. Широкий выбор позволяет их применить в различных помещениях для создания уникального интерьера. Они имеют множество положительных сторон, минимум недостатков. Однако после принятия решения облицевать поверхность возникает вопрос: «Панель МДФ как крепить к стене»? Методы облицовки описаны ниже.

    Что такое МДФ панели для внутренней отделки: преимущества и недостатки

    Материал производят из древесноволокнистой плиты. Подачей высокой температуры и применение смол выполняют прессование древесной стружки. Эта технология позволяет не применять клей, в состав которого входят ядовитые вещества. Поэтому панели экологически чистый облицовочный материал.

    МДФ выпускают трёх видов:

    1. Ламинат – повторяет рисунок дерева, мрамора и других материалов.
    2. Шпон – производят из стружки ценных пород древесины.
    3. Покрытые лаком панели.

    Особенности материала:

    1. Простота фиксации на поверхность. Фиксацию проводят на каркасную основу и на клей.
    2. Дополнительная защита от шума и посторонних звуков.
    3. Есть вариант выравнивания и утепления поверхности с привлекательным внешним видом.
    4. Сокрытие коммуникаций и проводов.
    5. Простой уход.

    Отрицательные стороны облицовки:

    • при навешивании предметов на облицованные стены надо использовать фишер-анкер;
    • многие виды материала не выносят постоянного воздействия влаги;
    • материал горит.

    Несмотря на отрицательные стороны, с помощью панелей создают красивый дизайн комнат, лоджий и коридоров.

    Панель МДФ: способы крепления к стене

    Есть 2 метода прикрепить облицовку на черновую поверхность. Каждый из них имеет свои особенности.

    Фиксация на каркасную основу. Облицовку крепят на металлическую или деревянную обрешетку. Для этого не нужно проводить доскональное выравнивание стен, но требуется сделать разметку и приготовить материал.

    Крепление панелей на клей. Для этого клеевой раствор должен отвечать ряду требований, соответствующих этой работе. Иначе панели отпадут.

    Облицовку крепят на:

    • клеевой раствор;
    • жидкие гвозди;
    • монтажную пену.

    Положительные стороны этого метода:

    1. Время монтажа. На ровную поверхность облицовку положить быстрее, чем создать каркасную основу и после крепить материал.
    2. Для крепления не нужны саморезы.

    Недостатки:

    1. На кривую поверхность панели не крепят. Надо стену сделать ровной.
    2. Если поврежден 1 элемент, тогда надо менять всю поверхность.
    3. Невозможно утеплить стену и спрятать там коммуникации.

    Зная особенности монтажа есть точность в выборе крепления облицовки.

    Выбирая метод крепления надо посчитать затраченное время и ресурсы. Оценить ровность поверхности.

    Монтаж к стене на деревянную обрешетку

    Деревянный каркас сооружают в сухом помещении. Для этого используют обработанную древесину.

    Достоинства:

    • монтаж проще чем металлического каркаса;
    • для каркасной основы нужны рейки одного сечения;
    • дерево – экологически чистый материал.

    Недостатки:

    • не монтируют во влажных помещениях;
    • не используют необработанные бруски;
    • дерево подвержено мелким грызунам и жучкам.

    Несмотря на эти минусы, хорошо обработанная и высушенная древесина служит долго не деформируясь.

    Обшивка с помощью металлического профиля

    Металлическую обрешетку делают с помощью профилей. Они применяются для создания каркасной основы во влажных помещениях, потому что профиль покрыт антикоррозийным материалом.

    Достоинства метал-конструкции:

    • не нужно выравнивать поверхность для создания каркаса;
    • под металлической конструкцией скрывают все коммуникации;
    • производят утепление стены;
    • если панель испорчена, есть возможность её заменить без демонтажа всей поверхности.

    Недостатки конструкции из оцинкованного профиля:

    1. Уменьшается площадь комнаты.
    2. Если надо на поверхность навесить предмет, используют анкера, способные выдержать нагрузку.

    Для создания профильной обрешетки нужно произвести дополнительные затраты.

    Крепление на стену без обрешетки и каркаса клеем

    Панели крепят на клеевую основу только в том случае, когда поверхность не имеет отклонения от уровня и нет значительных дефектов.

    Преимущества посадки облицовки на клей:

    1. Время монтажа. Минимальное затраченное время на установку облицовки.
    2. Нет дополнительных затрат на крепежные элементы.

    МДФ панели на стену. Плюсы и минусы использования в интерьере

    Вполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.

    +

    • уже озвученная выше экологичность;
    • простейший монтаж;
    • хорошие шумоизоляционные показатели;
    • широкий выбор фактур и расцветок;
    • элементарный уход;
    • невысокая стоимость.

    • горючесть материала;
    • возможны неровности в местах стыков фрагментов;
    • не подходит для наружной отделки;
    • слабый показатель влагостойкости;
    • возможная деформация при механическом воздействии;
    • неудобный монтаж подвесной мебели.

    Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.

    Как крепить стеновые панели МДФ для кухни. Монтаж панелей: с помощью плинтусов и не только

    Самостоятельное крепление стеновой панели на кухне идет двумя способами.

    В этом случае фартук на кухню из МДФ не будет заведен краями за верхние шкафы и столешницу. Поступают так:

    1. Придвигают гарнитур вплотную к стене и отмечают места для крепления плинтусов. Стены должны быть подготовленными – очищенными, подшпаклеванными и прогрунтованными.
    2. Замеряют получившееся расстояние от дна шкафа до столешницы и откладывают его на панели для кухни из МДФ. Отрезают получившийся кусок.
    3. Ручной пистолет для жидких гвоздей заряжают тубой с составом и наносят его по периметру стены и отрезанной заготовки. Желательно распределить клей шпателем, если плита из МДФ тонкая.
    4. Сразу укрепляют плинтуса. На них наносят жидкие гвозди для дерева или пластика, в зависимости от фактуры и прижимают к краям установленного фартука.

    Способ хорошо тем, что монтаж проводят, не убирая гарнитур из кухни. Работа занимает несколько часов.Монтировать розетки и прочие комплектующие, возможно, спустя сутки после того, как произошло крепление фартука на кухне из МДФ.

    Стеклянный фартук идеально смотрится на кухне с мебелью

    На саморезы

    Монтируют панель на каркас из металлических профилей или деревянных реек. В этом случае гарнитур убирают из кухни – он будет мешать. Стену подготавливают аналогичным способом, описанным выше. Затем, сверяясь с уровнем, монтируют каркасный короб. Толщина профиля не больше 0,5 см (учитывается еще и параметр панели), иначе установить фартук на кухне из МДФ под шкафы и столешницу не получится.

    Сформированный каркас из деревянных планок подвергается обязательному антисептированию – влажная среда способна добраться до природного материала и развить в нем благоприятные условия для размножения плесени . Поэтому выбор металлического профиля продиктован необходимостью.

    Как правильно крепить:

    Вымеренная плита МДФ просверливается под вставку саморезов. Если их вкручивать сразу, то есть риск получить вокруг крепления сколы – на темной панели это заметно. Затем начинают симметрично крепить ламинат на стену, постепенно затягивая саморезы. Работа отличается долгим сроком, однако, прочность кухонного фартука сомнений не вызывает.

    МДФ панели размеры. Стандартные размеры панелей и плит МДФ.

    Таблицы. Характеристики. Вес.

    Вполне простительно, что люди, которые не занимаются профессиональным строительством, не имеют представления о некоторых особенностях отделочных и других материалов. Например, МДФ. Этот материал пользуется стабильно растущей популярностью, однако, относительно его свойств больше вопросов чем ответов. Рассмотрим основные характеристики, область применения и его типовые размеры.

    Что это за материал такой? Расшифровка аббревиатуры

    МДФ – это аббревиатура, которая пришла из английского языка. В дословном переводе, название материала звучит как MEDIUM DENSITY FIBERBOARD. Первые буквы этих слов и послужили основой для создания приывычного разговорного термина. В переводе на русский язык, название материала расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности.

    Состав и Характеристики

    По своей структуре, МДФ – это древесноволокнистая плита, состоящая из измельчённых опилок. В процессе изготовления, сырьё очищается от опилок и переводится в порошкообразное состояние. Затем полученный состав обрабатывают паром и добавляют клеящую основу: лигнин и парафин.

    Среди основных преимуществ МДФ можно выделить следующие характеристики:

      Устойчивость к динамическим нагрузкам. Чтобы сломать МДФ-панель, необходимо приложить усилие, равное 15 МПа. Соответственно по механическим свойствам. Материал значительно превосходит древесный массив.

      Экологическая безопасность. Выделение формальдегида из панелей должно соответствовать требованиям:

      Метод испытанияНорма выделения в воздухНазначение испытаний
      Камерный метод по ГОСТ 30255-95не более 0.124 мг/м 3 воздухаКвалификационные и контрольные периодические испытания
      Метод газового анализа по ГОСТ 53867-2010не более 3,5 мг/м 2 в часПроизводственный контроль

    Надёжность. Материал обладает повышенной влагоустойчивостью, абсолютно нейтрален к температурным перепадам и попаданию прямых солнечных лучей.

    Простота в обработке. При высокой прочности, МДФ легко поддаётся обработке, при желании можно украсить панель декоративной вырезкой.

    Плотность. MDF от 600 до 850 кг/м.куб. Древесноволокнистая плита производится также низкой плотности (LDF ) от 200 до 600 кг/м3 и высокой плотности (HDF) свыше 800 кг/м3 .

    Полезно знать, как крепить стеновые панели МДФ каждому владельцу квартиры

    Правильная установка панелей с принятием во внимание различных технологических нюансов является залогом хорошего результата, приносящего владельцам жилых помещений радость на протяжении многих лет.

    Такие панели в последние несколько лет обрели достаточно высокую востребованность среди домовладельцев.

    Разумная сцена, простота монтажа, высокие оценки эксплуатационных характеристик придают декоративным панелям из МДФ больше популярности.

    Также следует отметить, что после ознакомления с простой инструкцией ни у кого не возникнет вопросов о том, как крепить стеновые панели МДФ.

    Преимущества и недостатки панелей из МДФ

    Материал МДФ, как и ДСП, создается из обычной древесной стружки с применением специальных технологических приспособлений, необходимых для обеспечения процесса горячего прессования.

    Стеновые панели из МДФ

    Поэтому МДФ совсем не содержит вещества фенола, различных смол, а также всевозможных химических соединений, которые могут нанести вред человеческому организму. К преимуществам стеновых панелей из МДФ также можно отнести следующее:

    • Достаточно высокий показатель теплоизоляции и звуконепроницаемости.
    • Материал может быть декорирован самыми разнообразными вариантами расцветок и фактуры. Облицовочный материал может визуально имитировать древесину, кирпич или камень.
    • Высокий показатель экологической чистоты.
    • Достаточно высокая продолжительность службы.
    • Простота установки, при которой не требуется выполнение предварительных подготовительных процедур.
    • Производители не назначают за такую продукцию слишком высокую цену.

    Однако следует учитывать определенные недостатки, свойственные облицовочным панелям из МДФ:

    • Такие панели нельзя назвать достаточно влагостойкими, поэтому они могут деформироваться со временем.
    • Огнеупорность материала тоже оставляет желать лучшего, поэтому необходимо обязательно повысить уровень пожарной безопасности в помещении перед тем, как устанавливать такую облицовку.
    • Ударопрочность панелей МДФ тоже очень низкая, поэтому не исключается возможность деформации при механическом воздействии.

    Даже при таких серьезных недостатках многие домовладельцы отдают предпочтение именно облицовочным панелям из МДФ.

    Как правильно наносится разметка

    Монтаж панелей

    При установке МДФ-панелей на стене нужно обязательно принимать во внимание существующее правило перпендикулярной фиксации.

    При вертикальном расположении панелей направляюще обрешетки нужно устанавливать в перпендикулярном положении.

    Некоторые специалисты практикуют более традиционные методы вертикальной фиксации.

    Прежде всего, нужно точно определить две крайних точки сверху и внизу.

    Подобные процедуры выполняются предельно простым способом. Необходимо зафиксировать водяной уровень на полу и провести им от начала стены до конца.

    Пузырек воздуха поможет определить самую высокую точку на полу, на которую в дальнейшем придется ориентироваться. От найденной точки необходимо отступить примерно 5 см вверх.

    Данный этап не относится к части технологии и способствует только упрощению процедуры фиксации панелей из МДФ.

    Поэтому расстояние, на которое делается отступ не является строгим и допускает отклонения в оптимальных пределах. После этого вдоль всего периметра комнаты аккуратно проводится горизонтальная линия.

    Аналогичную процедуру нужно проделать под потолком. Когда отправные линии начерчены, можно приступать к размещению направляющих.

    Для осуществления подобных действий не требуется прилагать какие-то особые усилия.С учетом того, что идеальным расстоянием между рейками будет примерно 50 см. , можно выполнить определенные математические расчеты и спокойно вычислить места расположения каждой рейки.

    Одинаковое расстояние от обоих линий отмечается точкой. После этого точно так же ставятся еще две точки вверху и внизу. Подобное деление секторов необходимо осуществлять до тех пор, пока расстояние между точками не будет приближено к оптимальному вышеуказанному значению.

    После проведения параллельных линий на местах расположения отмеченных точек мы получим центральные оси, необходимые для сверления отверстий перед установкой направляющих.

    Материалы и установка

    Чтобы выполнить все работы правильно, понадобятся такие инструменты:

    • Гофра
    • Перфоратор
    • Панели из МДФ
    • Шуруповерт
    • Саморезы
    • Подвесы
    • Профили СД или УД

    Многих интересует вопрос: как крепить стеновые панели МДФ на кухне. Перед началом монтажных работ необходимо выполнить подготовительные процедуры.

    Сначала с каждой стены удаляются обои, после этого с целью предотвращения образования грибка поверхность обрабатывается специально изготовленной грунтовочной смесью. Все эти процедуры без особого труда может выполнить даже сам домовладелец своими руками, поскольку они не представляют собой абсолютно ничего сложного.

    Прежде всего, панели устанавливаются именно на потолок. Для того, чтобы определить самую низкую точку поверхности, нужно воспользоваться уровнем, после чего отступить еще 5 см в низ и начертить прямую линию, параллельную полу. После этого устанавливается УД профиль.

    Вместо профиля нередко устанавливаются деревянные каркасы, предварительно прошедшие процедуру просушки.

    Далее можно приступать к креплению самих подвес. Каждый элемент должен размещаться примерно через 60-70 см. Крепление осуществляется посредством так называемого быстрого монтажа.

    Расстояние между местами крепления должно соответствовать примерно 4-6 см. Само-собой предварительно необходимо оборудовать специальные отверстия в потолке.

    На следующем этапе происходит монтаж СД-профилей. Созданный каркас может быть рассмотрен в качестве универсального изделия. Он служит замечательным креплением для панелей из МДФ, пластмассы и даже гипсокартона.

    Чтобы устанавливать панели ДМФ на оборудованный каркас, понадобятся специальные клеймеры и маленькие саморезы. Предварительно необходимо протянуть все провода и трубы, и только потом закрывать стену облицовкой. Если панели устанавливаются на потолок, обязательно необходимо подготовить выходы для осветительных приборов.

    Стартовая полоса фиксируется с использованием углового профиля и небольших саморезов. С противоположной стороны устанавливаются клеймеры.

    Панели МДФ на потолке

    Таким образом последовательно каждая панель монтируется на потолочном каркасе.

    Само собой, в панелях нужно подготовить специальные отверстия для встраиваемых осветительных приборов.

    Сама процедура крепления может начинаться с любой удобной стороны.

    Принципиальной разницы в данном вопросе не существует.

    Если для установки используется степлер, обязательно необходимо отрегулировать его работу таким образом, чтобы без проблем пробивалась толщина панели.

    Также силы удара обязательно должно хватить на то, чтобы насквозь пробивать металлические пластины для возможности фиксации панели к основанию. Если посте использования степлера наблюдается незначительный люфт, все-равно необходимо повысить мощность удара посредством подкручивания установленной пружины.

    После ознакомления с такой инструкцией ни у кого не останется вопросов в том, как крепить стеновые панели МДФ к потолку. Первый элемент необходимо устанавливать в угол с соблюдением маленького зазора приблизительно в 3-5 мм от самой направляющей, монтированной на соседней стене.

    Панель заводится пазом в уголок и аккуратно забивается через специально подготовленный гребень. Удары желательно наносить именно по этому предмету, а не по самой торцевой части панели.

    После этого можно пробивать так называемую пазовую часть. Следует отметить, что пазы каждой облицовочной панели из МДФ имеют специально предусмотренный выпуск, необходимый для обеспечения надежности крепления. Именно в эту часть необходимо забивать скобы.

    После фиксации первой панели в ее паз гребнем загоняется вторая. Посредством многократного повторения такой процедуры выполняется облицовка стен.

    После того, как панели были установлены на каждую стену, выполняется процедура поклейки уголков. Для этого специалисты рекомендуют использовать обыкновенный клей ПВА, которого будет вполне достаточно для обеспечения надежности соединения подобных материалов.

    Подробнее о монтаже МДФ панелей представлено на видео:

    Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


    Как крепить МДФ панели к гипсокартону ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

    Содержание

    Пластиковые и МДФ-панели все чаще используются для отделки современных комнат. Проще всего их использовать в помещениях с повышенной влажностью. Оформлять подобными конструкциями можно как стены, так и потолок, если для создания ровной поверхности используют гипсокартон. Ниже рассмотрены основные способы крепежа панелей.

    Металлическая обрешетка

    В этом случае листы гипсокартона крепят на оцинкованный каркас из металла. Профили здесь располагаются вертикально, с расстоянием 30 см или по 4 изделия на одну панель. В качестве консолей удобно использовать оцинкованные профили. Они сделаны лентой и напоминают букву П. Панель устанавливается вдоль, а не поперек, поэтому является идеальным основанием.

    Если делается обрешетка под панели, необходим шаг не больше 50 см. Таким образом, для помещения с высотой около 250 см потребуется около 6 рядов профилей. Но меньше и больше брать не нужно, поскольку сверху и снизу необходимо расстояние для крепежа вагонки.

    Количество материала для обрешетки считается просто — на профиль нижнего каркаса потребуется один подвес.

    Деревянная обрешетка

    Деревянную обрешетку установить проще, чем металлическую. Нужно только позаботиться о том, чтобы рейки имели равную толщину. Число рядом также рассчитывается из расчета шага (не более 50 см). Сечение брусков может быть произвольным: оно зависит от того, нужно ли монтировать утеплитель.

    Деревянную обрешетку крепят саморезами. Длина последних зависит от толщины бруска. Важно соблюдать условие — шуруп должен достать до металла под гипсокартоном, а держаться там он сможет при помощи резьбы. На профилях обязательно должны сходиться стыки реек.

    Нежелательно крепить в комнатах с повышенной влажностью панели на деревянный каркас. Последний может разбухать и быстро прийти в негодность. Высокая влажность приводит к разбуханию древесины, в результате чего скобы выпадут из реек и не смогут держать панели.

    Крепеж вагонки к обрешетке

    Чтобы насадить МДФ панели на обрешетку (из дерева или металла), нужно использовать кляймеры. Они надеваются на нижнюю фаску шпунта и крепятся к обрешетке. Закрепить кляймеры проще саморезами, да и держаться конструкция будет гораздо крепче. На каждый кляймер нужно подготовить по одному шурупу, либо взять по два гвоздя.

    Вагонку монтируют с упором в смежную стену. Со стороны фаски вагонку закрепляют сквозь панель. Для этого ближе к краю ее прикручивают саморезами. Чтобы они не портили вид, по окончании монтажа их можно закрыть декоративными элементами.

    Клеевой состав

    МДФ и ПВХ панели на гипсокартон можно крепить с помощью клея. Такой способ гораздо проще, поскольку панели можно крепить в любом направлении. Не придется и выравнивать стены, поскольку гипсокартон ровный изначально. Проще всего делать приклеивание с помощью жидких гвоздей.

    Клей наносят на обратную сторону панелей по периметру и центру. Затем придется немного подождать, чтобы состав впитался, а уже затем изделия прикладывают к гипсокартону и крепко прижимают по поверхности. Панели крепят по очереди, каждая из них должна вставляться в предыдущую. Таким образом отделывают все основание, пока все элементы не будут закреплены.

    Жидкие гвозди не всегда бывают качественными, поэтому для дополнительной стойкости можно использовать еще и саморезы.

    Немного о панелях МДФ

    Отделка потолка панелями МДФ набирает популярность. Они бывают двух разновидностей:

    • шпонированные,
    • ламинированные.

    У ламинированных есть верхний декоративный слой. Используется холодное ламинирование, в результате которого основание становится более защищенным от внешних воздействий, а сами изделия проще моются.

    Шпонированные модели имеют в составе натуральный шпон — это древесина ценных пород. Шпон — очень тонкий слой дерева, получаемый с помощью строгания. Подобная технология считается экологически чистой, поскольку в ней отсутствуют вредные соединения.

    Панели из шпона окрашивают. Для этого используют химические составы. Древесина становится прочной, более привлекательной, к тому же проще поддается уборке и мытью.

    Преимущества МДФ панелей:

    • натуральные материалы, экологическая чистота, безопасность для организма,
    • высокая прочность, устойчивость,
    • устойчивость к появлению грибка и других микроорганизмов,
    • возможность использовать разные виды красок,
    • отсутствие вредных смол, фенола.

    Материалы, необходимые для монтажа

    Рекомендуется запастись всем необходимым еще до начала работ. Ниже список инструментов, которые могут понадобиться:

    • мягкий карандаш для отметок. Желательно черного или серого оттенка,
    • рулетка,
    • измеритель-уровень,
    • ножницы для металла,
    • перфоратор,
    • отвертки, шуруповерты,
    • сами панели,
    • плинтуса,
    • оцинкованный профиль из металла,
    • подвесы,
    • соединители.

    Общая инструкция крепежа каркасных профилей из металла

    Отступ от основания потолка не стоит слишком увеличивать, иначе общее пространство комнаты уменьшится. Оптимальное расстояние — 5-6 см. Следует учитывать расположение проводки.

    Сначала простым карандашом делают разметку, затем крепят начальные профиля. Для их монтажа можно использовать как дюбели, так и саморезы. Важно соблюдать расстояние между крепежными элементами — не более 40 см.

    Монтаж потолочных профилей происходит путем их вставки в стартовые профили. Потолочные профили крепятся к подвесам с помощью саморезов.

    По периметру комнаты следует расположить деревянные бруски, в дальнейшем к ним прицепят панели. Между брусками обязательно должны быть расстояния в 40-50 см. Здесь подготовительные работы по монтажу заканчиваются.

    Общие правила крепления

    Если панели крепят горизонтально, бруски должны быть установлены вертикально. Монтаж брусков нужно делать с помощью уровня.

    Начинать крепление проще всего с угла, где заранее крепится финишная планка. Потолочный плинтус нужно прикрепить в случае, если конструкция закрывает стену до потолка.

    Работа требует аккуратности, точности, поэтому не нужно спешить. Особенно это касается разметки и самого монтажа.

    На рынке строительных материалов есть достаточно полимерного клея, но опытные мастера советуют использовать жидкие гвозди и ПВА. Это проще и дешевле. Метод монтажа с помощью клея требует осторожности и выдержки, поэтому нужно запастись временем и терпением.

    Слишком длинные панели можно укоротить при помощи электрического лобзика. В панелях нужно заранее проделать отверстия под осветительные приборы. Не рекомендуется прикасаться руками к галогеновым лампочкам, от этого они могут повредиться.

    Разобраться с процессом помогают специальные видео, где все изложено пошагово.

    Монтаж МДФ панелей к потолку требует как физических, так и финансовых затрат. Важно соблюдать при работе точность и осторожность, иначе все придется переделывать.

    Стеновую панель, как крепить. Достоинства

    Стеновую панель, как крепить. Достоинства

    Эти листовые изделия появились на современном рынке достаточно недавно, но при этом уже успели получить положительные отзывы от многих домохозяек. Стеновые панели все чаще заменяют на кухне такой качественный материал, как керамическая плитка.

    Следует выделить несколько преимуществ подобных продуктов:

    1. Установка стеновых панелей достаточно проста, так как основание не нуждается в обязательном выравнивании. Также крепить подобные конструкции можно даже на окрашенные или покрытые другими материалами стены. Процесс монтажа не требует серьезного опыта в данной области, поэтому может выполняться своими руками.
    2. Универсальность позволяет эксплуатировать панели не только на кухне, но и в офисах и других жилых помещениях. Следует отметить, что стеновые панели отличаются высокими звукоизоляционными характеристиками, оптимальным уровнем теплопоглощения и являются безопасными для организма человека. Также конструкция изделия позволяет располагать под ним электрические кабеля с определенным уровнем защиты.
    3. Простота ухода. Поверхность панелей достаточно просто чистить с помощью влажной салфетки или тряпки. При этом можно использовать практически все виды моющих средств, которые не содержат в своем составе абразивных компонентов. Когда же возникает повреждение отдельного элемента, структура каркаса позволяет заменить его достаточно просто.
    4. Экономия. Стоимость отделки стены такими панелями намного дешевле, чем покрыть ее плиткой или просто покрасить. Особенно это заметно при формировании больших площадей.

    Панель хдф, как крепить. Особенности

    ХДФ все больше и быстрее набирает популярность. Дословная расшифровка ХДФ — древесноволокнистая плита высокой плотности . ХДФ и МДФ практически идентичны. Основное отличие первой, как можно догадаться, повышенная плотность, и следовательно — прочность. При этом ХДФ имеет толщину 3-4 мм, в то время как толщина МДФ вдвое толще и начинается от 6 мм.

    ХДФ дешевле натурального дерева практически в два раза , при этом плита представляет собой отличную альтернативу древесине. Ее физико-химические и экологические показатели выше, чем у ДВП, хотя сама панель в мебельном «искусстве» относительно молодой «холст».

    Таким образом, совершенно очевидно, что ХДФ по многим показателям превосходит известные материалы для изготовления мебели, а так же натуральную древесину в цене.

    Из-за своей плотности ХДФ высоко ценится в отраслях:

    • Производство «чернового пола». ХДФ подходит в качестве основы под ламинат или натуральный шпон.
    • Мебельное производство. ХДФ постепенно вытесняет фанеру и находит себя в корпусах мебели, особенно в задних стенках, дверях шкафов, основах ящиков комодов.
    • Выравнивание стен и потолков. ХДФ хорошо заменяет ДВП при выравнивании полов и заметно сокращает время при выравнивании стен при замене штукатурки и шлифовки.
    • Основа под подвесные и натяжные потолки. ХДФ крепят, когда хотят спрятать проводку, например, и прочие неэстетические моменты ремонта.
    • Автомобилестроение. ХДФ используется для внутренней отделки транспорта.
    • В промышленности из ХДФ изготавливают тару и упаковки не для пищевых продуктов.
    Не менее распространено использование ХДФ в качестве материала для изготовления кухонных фартуков.

    Они, кроме выше перечисленных качеств, обладают звукоизоляционными свойствами, безопасны для здоровья, имеют идеально ровную поверхность, устойчивы к истиранию, экономичны и просты в уходе.

    Характеристики панелей теперь более-менее ясны. Осталось разобраться со свойствами, которых требует кухонный фартук:

    По всем трем параметрам ХДФ имеет высокие показатели.

    Как крепить стеновую панель МДФ на кухне. Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек

    Клеевой метод. При этом поверхность должна быть ровной, сухой, чистой. Черновое основание грунтуют, делают разметку для первой панели. Материал нарезают на нужную длину. Клей наносят зубчатым шпателем. Приклеивая панели надо пользоваться уровнем. Ровность в основном проверяют в углах. После монтажа поверхность вытирают влажной микрофиброй от пыли и остатков клея.

    Чем лучше закрепить: клеем или жидкими гвоздями?

    Каждый применяемый материал имеет свои плюсы и минусы.

    Монтажная пена, высыхая, расширяется. При этом может выгибаться поверхность облицовки. Но, она надолго скрепит черновое основание и панель. При повреждении материала немало займет времени демонтаж. Её применяют во влажных помещениях и при резких перепадах температуры.

    Универсальный клей – применяют вид, который скрепляет черновое основание (бетон, кирпич) и деревянные элементы.

    Жидкие гвозди – средство, подходящее для склеивания деревянных элементов с другими основаниями. Имеет много положительных сторон:

    • есть возможность применения во влажных помещениях;
    • быстрое схватывание с поверхностью;
    • долгий срок эксплуатации;
    • прочность приклеивания.

    Отрицательной стороной выступает его немалое количество при больших площадях.

    Чем приклеить к бетонной стене: монтирование

    Клей должен иметь следующий набор свойств:

    1. Работа с деревом.
    2. Гарантия качества приклеивания бетона и дерева.
    3. Быстро застывать.
    4. Устойчивость к влаге.
    5. Устойчивость к щелочам.

    Типы клея для монтажа облицовки:

    1. Компаунды. Универсальный материал – «Титан», «Момент».
    2. Особенная серия – «жидкие гвозди», «макрофлекс».
    3. Монтажная пена.

    Клей наносят небольшим пунктиром на поверхность МДФ, выжидают время, указанное производителем (если это нужно) и прикладывают к поверхности.

    Ошибки в работе с «жидкими гвоздями» — не надо передерживать время перед фиксацией. Сцепление уменьшится. Далее, если средство будет на поверхности панели не вытерт вовремя – внешний вид испорчен.

    Ошибки работы с пеной. Нужно использовать строительный пистолет.

    Как крепить стеновые панели ДВП. Как крепить панели ДВП

    Если стены идеально ровные, можно производить монтаж ДВП сразу на них. Отлично подойдет быстрозастывающий клей. Марка «жидкие гвоздки» является самой популярной. Если ваши стены быстро впитывают жидкость, предварительно нужно прогрунтовать их. Иначе можно испортить материал, так как он не будет держаться основания. Подойдут и шурупы-саморезы. В противном случае делается обрешетка. Наиболее подходящий для этого основа – деревянный брус или монтажный профиль.

    Если вы желаете подойти к реализации идеи с максимальным профессионализмом, в розничных магазинах легко можно найти ряд других аксессуаров. Всевозможные плинтусы, уголки и колонны надежно замаскируют места соединения плит с потолком или полом.

    Установка панелей ДВП: главные преимущества

    Материал отличается экологичностью и легкостью монтажа. Его установку при большом желании может произвести каждый. Плиты ДВП обладают отличной стойкостью к механическому воздействию. Основа универсальна и практична.

    Ее очень легко помыть любыми моющими средствами. К тому же она не поддается ультрафиолетовому излучению, что гарантирует материалу долгий первоначальный вид. Материал не требует особого ухода, характеризуются доступной ценой.

    Крепление ДВП панелей

    Для этого процесса используются кляймеры – специальные крепления. В процессе работы применяется замковое соединение между каждой панелью. Последующие стыки легко скрыть универсальным уголком. Использовать дополнительные профили не нужно. Специалисты не рекомендуют монтировать плиты ДВП в местах постоянного скопления людей. Это может привести к тому, что верхний слой, являющийся декоративным, быстро сотрется.

    Как установить листовую стеновую панель на кухне. Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

    Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты :

      Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

      Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

      Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

    Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете.

    Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

      Монтаж на жидкие гвозди . Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен.

      Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

    Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля.

      Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

    Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы.

    Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/listovaya-panel-mdf-stenovaya-pvh-dlya-kuhni-kak-krepit-k-stene-plyusy-i-minusy

    Как крепить стеновую панель МДФ. Как крепить стеновые панели МДФ

    Выбор материала для облицовки стен помещения зависит от функционального назначения комнаты, от экологичности товара, от материальных возможностей потребителя. Широкое распространение на рынке строительных материалов получили МДФ-панели. Применяют их, как правило, для отделки таких помещений, как прихожие, кладовые, лоджии или офисы.

    Производится этот облицовочный материал из опилок и отходов древесного производства, таким образом, минимизируя потери производителя, и удовлетворяя потребности потребителей в поиске недорогих и экологически чистых строительных материалов.

    Исходное сырье подвергается воздействию высокой температуры и влажности, в результате чего распадается на волокна, которые проходят дельнейшую горячую сушку. Затем происходит формовка и обрезка панелей, и заключительный этап — нанесение декоративного лицевого покрытия . По виду облицовки различают три основных типа панелей:

    • ламинированные — покрытые защитной пленкой из ПВХ;
    • шпонированные — облицованные тонким шпоном из ценного дерева;
    • окрашенные — покрытые лаком или краской.

    В отличие от аналогичных листов ДСП и ДВП, этот вид облицовки является абсолютно экологичным , что и обуславливает его более высокую цену.

    Плюсы и минусы панелей МДФ

    Как уже было сказано, неоспоримым преимуществом этого вида стройматериала является его безопасность. К другим положительным качествам относятся:

      доступная цена;
    • экологически чистый материал;
    • декоративность;
    • простота монтажа;
    • шумоизоляция;
    • возможность теплоизоляции;
    • долгий срок службы.

    Наряду с многочисленными достоинствами, у материала существуют и некоторые недостатки:

    • высокая воспламеняемость;
    • подверженность разбуханию в условиях повышенной влажности;
    • неустойчивость к физическим повреждениям.

    Способы крепления

    Чтобы установить панели правильно, необходимо ознакомиться с тем, как крепить стеновые панели мдф к стене. Оно производится двумя способами: каркасный; клеевой.

    Названия методов монтажа говорят сами за себя. В первом случае возможны варианты изготовления каркаса из деревянных реек или из металлопрофиля .

    Для создания деревянного каркаса используются рейки сечением 20×40 мм. Крепить их нужно непосредственно на стену, используя дюбель-гвозди диаметром 5−6 мм . В местах наибольшей нагрузки, где велика вероятность повреждения стен, желательно располагать рейки на меньшем расстоянии друг от друга, чтобы сократить нагрузку на облицовку.

    После установки обрешетки можно приступать к креплению панелей. Начинается процесс с установки направляющих элементов для придания угловым соединениям более эстетичного вида. Устанавливать доборный элемент нужно в углу, который станет отправной точкой. Крепится он при помощи строительного степлера, саморезов или маленьких гвоздиков . Перед креплением первой панели не стоит пренебрегать использованием вертикального отвеса. После установки первого элемента по уровню можно смело приступать к монтажу последующих листов.

    Облицовка с использованием каркаса из металлопрофиля имеет тот же принцип, что и с деревянной обрешеткой. В этом случае больше времени уйдет на установку самого каркаса, кроме того, такой вид работ не всегда под силу непрофессионалу.

    При выборе каркасного способа не стоит забывать, что установка обрешетки сократит часть полезного пространства , а это особенно важно в малых помещениях или узких прихожих. Для таких случаев больше подходит клеевой, или бескаркасный метод крепления МДФ-листов к стене. Такой вариант облицовки не способен решить вопрос устранения слишком выдающихся неровностей стены, но зато выигрывает на сохранении полезной площади. Важно перед началом работы подготовить поверхность стен, очистив их от пыли, краски или осыпающейся штукатурки. После очистки стены необходимо прогрунтовать, используя клеевой раствор или специальную грунтовку.

    Крепление МДФ панелей с помощью клея

    Крепятся панели к стенам при помощи специального клея. Клей для панелей МДФ подходит не каждый. Самым лучшим вариантом считаются так называемые жидкие гвозди, так как важно, чтобы клей имел довольно густую консистенцию и пластичную структуру.

    Наносится клей точечно, в шахматном порядке. Далее, панель необходимо не просто приложить к стене и прижать, а приложить на несколько секунд, а затем открепить от стены , чтобы дать клею обветриться. Повторить процедуру приклеивания нужно примерно через пять минут после отрывания панели от стены.

    Более эффективно использовать рабочее время можно, намазывая сразу несколько листов и поочередно их приклеивать. Такой способ крепления менее затратный как во временном отношении, так и в финансовом.

    Так, ознакомившись с основными методами и правилами, как крепить МДФ панели к стене, можно самостоятельно и без особых затрат произвести декорирование комнаты на любой вкус и цвет , не беспокоясь при этом о безопасности используемых материалов и не прибегая к дорогостоящим услугам профессионалов.

    Видео монтаж пристенной панели

    Установка стеновой панели (фартука) на кухне своими руками

    Защиту стен от брызг, пара, жиров и прочих загрязнений, которые образуются в процессе готовки, обеспечивают кухонные стеновые панели (фартук или экран). Обычно их монтируют вместе со сборкой всего гарнитура, но можно и установить отдельно, когда старые пришли в негодность или возникло желание обновить интерьер. 

    Подробно о том, как выбрать стеновую панель для кухни, читайте в одноименной статье. 

    В этой публикации мы расскажем, как самому установить кухонный фартук из пластика, МДФ (древесно-волокнистой плиты) и стекла, но не коснемся моделей из натурального или искусственного камня. Монтаж каменных панелей технически отличается несущественно. Но материал имеет большой вес и требует навыков ремонтных работ для распила. Если планируете их устанавливать, обратитесь к специалистам.

    Несмотря на то, что ламинированная МДФ тоже покрыта пластиком и ее называют пластиковой, мы разграничиваем эти два вида экрана. Их монтаж несущественно, но все равно различается.

    Как подготовить стену к установке кухонного фартука

    Если вы только что сделали ремонт или в квартире стены обиты гипсокартоном или плиткой, можно приступать к монтажу экрана. Но если присутствуют неровности, их надо устранить. От качества стен зависит внешний вид стеновой панели. МДФ и пластик легко гнутся, поэтому могут пойти волнами. Если древесно-волокнистая плита неплотно прилегает к стене по центру, она может выгибаться и образовывать пузырь. Все это испортит впечатление от интерьера. 

    Есть 2 способа, как подготовить стену к установке экрана:

    • Зашпаклевать поверхность. Выравнивать ее до миллиметра не требуется, но существенные перепады надо устранить.   

    • Собрать обрешетку в качестве основания для панелей. Для этого понадобятся деревянные брусья 10*40 см или 20*40 см. Сначала вы составляете из них каркас по периметру той области, где будет находиться фартук. Фиксируете их к стене саморезами. Далее на расстоянии не больше 50 см устанавливаете направляющие. Они выступят основой для панелей, чтобы конструкция со временем не просела. Если планируете установить рейлинги, в местах их крепления также устанавливают бруски.

    Кухня считается помещением с повышенной влажностью. Хотя пластиковые панели устойчивы к воздействию жидкости, мы рекомендуем обработать деревянные брусья антисептиком. Лучше сделать это за сутки до монтажа, чтобы средство успело впитаться и древесина полностью просохла.

    В качестве облицовки можно использовать пластиковые или металлические направляющие. Но они стоят дороже. Мы рассказали про деревянный материал как самый доступный и недорогой.

    Как установить пластиковую стеновую панель: технологии и инструкции

    Монтаж кухонного фартука из пластика занимает один день. Для этого потребуются следующие инструменты:

    • Рулетка для измерения размеров фартука. Стеновые панели выпускают разной высоты и ширины. Если у вас линейный гарнитур, и выбранная модель совпала по размерам с областью, на которой она будет фиксироваться, вам не придется ничего обрезать. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно приходится подгонять экран под индивидуальные размеры и подрезать его, если у вас Г- или П-образный гарнитур. К тому же надо делать отверстия под розетку. Когда будете выпиливать прорезь, не забудьте снять лицевую часть розетки.

    • Ножовка с мелкими зубчиками или электролобзик. Второй вариант предпочтительнее, так как сможете сделать срез быстрее и аккуратнее. Но если вы с инструментом никогда не работали, ограничьтесь ножовкой.

    • Силиконовый герметик и пистолет для него, чтобы заделать стыки, если панель не монолитная. Не пренебрегайте этой рекомендацией, надеясь вплотную состыковать ламели. Все равно останутся микрощели, в которые со временем набьется жир и грязь. На цветных или светлых образцах это станет заметно и отразится на интерьере помещения. Силикон не виден, к тому же он обеспечит дополнительную герметичность от влажных и паровых испарений.

    Перечень инструментов дополняется в зависимости от того, какой способ монтажа вы предпочтете. 

    Есть 3 технологии установки кухонного фартука:

    • Монтаж на жидкие гвозди. Это самый быстрый и простой способ, который возможен, если у вас идеально ровная стена. Нанесите состав на ламель по периметру, затем зигзагообразно по всей поверхности. Плотно прижмите ее к стене. Посмотрите в инструкции, в течение какого времени наступает полное схватывание. В этот период старайтесь фартук не трогать. Технология имеет один недостаток — демонтаж ламелей без их повреждения невозможен. 

    • Использование саморезов. Если вы выравнивали стену с помощью облицовки, панель придется крепить саморезами. Места креплений маскируют декоративными заглушками. Некоторые мастера используют этот метод и для установки экрана на обычную стену, без каркаса.

    Если у вас стены обшиты гипсокартоном, обязательно используйте дюбеля. 

    • Фиксация за счет плинтуса и верхних ящиков. Если устанавливаете кухонный гарнитур целиком, фартук достаточно прижать снизу и сверху. Для этого он должен быть на 1-1,5 см выше нижней линии навесных ящиков. Они прижмут панель сверху. Снизу ее придавит плинтус, который скрывает стык столешницы и стены. Если кухня большая, мастера рекомендуют дополнительно зафиксировать экран жидкими гвоздями. Но достаточно промазать его центральную часть, не захватывая периметр.

    Устанавливать фартук можно на любой стадии ремонта кухни. Гарнитур и стеновая панель — независимые детали интерьера. Но если монтируете экран раньше остальной мебели, точно измерьте высоту напольных ящиков с учетом столешницы. 

    Специфика фиксации фартука из МДФ на кухне

    Технологии монтажа пластиковых и МДФ-панелей одинаковые. Но у древесно-волокнистой плиты есть особенность — ее незаламинированные части под воздействием воды деформируются и разбухают. При подгоне фартука по размерам помещения, его в любом случае придется резать. Чтобы защитить стыки от воды, используют угловые, торцевые и стыковые алюминиевые планки. Они надежно защищают ламели от влаги.

    Если дизайн кухни не предполагает навесных шкафов, торцевые планки фиксируют не только по бокам, но и на верхнем срезе.

    Как монтировать стеклянную стеновую панель 

    Преимущества фартука из стекла в том, что его уже изготавливают в соответствии с индивидуальными размерами и привезут образцы, готовые к установке. Разрезать изделие дома невозможно, поэтому производители заранее согласовывают места под розетки и рейлинги. 

    Процесс установки стеклянного фартука прост. Его ставят на столешницу, снизу плотно прижимают мебельным плинтусом, а сверху — навесными шкафами. Если на стене не будет ящиков или надо закрыть панелью часть модуля или холодильника, расположенных близко к плите, используйте силиконовый клей. Он надежно зафиксирует конструкцию.

    Вы можете установить кухонную панель не только на стену, но и обезопасить от загрязнений технику или стенки шкафов, прилегающих к столешнице. Это существенно облегчает уборку и придает кухне аккуратный вид. А с нашими рекомендациями вы справитесь с этой задачей быстро и качественно, не прибегая к помощи специалистов.

    Как крепить МДФ панели к стене правильно

    В качестве материала для внутренней отделки стен сейчас широко применяются МДФ панели. Они стали весьма популярны благодаря своей экологичности, привлекательному внешнему виду и ряду положительных характеристик. Использование МДФ панелей – простой, относительно недорогой и быстрый способ отделки помещения. Наиболее часто материал используют для ремонта кладовых, прихожих или лоджий.

    Что представляют собой мдф панели

    Изготавливают этот отделочный материал из древесноволокнистой плиты средней степени плотности в результате горячего прессования древесных волокон. В результате давления и высокой температуры лигнин, из которого и состоит древесина, становится эластичным, его волокна сцепляются между собой. При производстве материала не используются токсичные составляющие, например, фенол или смолы, поэтому мдф панели абсолютно безопасны и экологичны.

    Внешнее покрытие облицовочных плит бывает трех типов:

    1. Ламинированная пленка, повторяющая поверхность мрамора, дерева или других природных материалов.
    2. Тонкий шпон из ценных пород дерева.
    3. Рельефное покрытие лаком.

    При покупке мдф панелей стоит обратить внимание на их толщину, влагостойкость и прочность.

    Плюсы и минусы

    Конечно, как и у любого строительного и отделочного материала, у мдф панелей есть свои сильные и слабые стороны.

    К очевидным преимуществам можно отнести:

    1. Простота и удобство монтажа. Их можно крепить на каркас, который несложно изготовить, горизонтально или вертикально, при этом не нужно предварительно наносить слой штукатурки.
    2. Хорошая шумоизоляция.
    3. Привлекательный внешний вид, богатый выбор расцветок.
    4. Простота в уходе, чтобы поддержать стены в аккуратном состоянии, достаточно протирать их периодически влажной тряпкой.
    5. Доступная цена.

    Среди недостатков можно выделить:

    1. Стены под панелями остаются после крепления полыми, если что-то будет нужно повесить, важно пользоваться специальными дюбелями.
    2. Неустойчивость к внешним механическим воздействиям и сырости.
    3. Материал легко воспламеняется и горит.
    4. Мдф панели не образуют ровную сплошную поверхность, в местах стыков всегда заметны углубления.
    5. Материал подходит больше для внутренней отделки коридоров, кладовых, лоджий.

    Подготовительные работы

    Поскольку мдф панели можно крепить к неровным поверхностям, особой подготовки стен не понадобится, однако из-за их неустойчивости к влаге работы лучше проводить в сухом помещении при солнечной погоде.

    Из подготовительных работ можно выделить следующие этапы:

    1. Покрытие поверхности стены грунтовкой, специальным раствором для защиты древесины или антисептиком.
    2. Устройство обрешетки для крепления панелей (если не будет использован клеевой способ монтажа). Каркас можно крепить непосредственно к стенам, но это будет не самый удачный вариант, поскольку он будет повторять все неровности стены. Лучше сделать независимый каркас, элементы которого будут расположены поверх утеплителя. Каркас бывает двух видов: металлический и деревянный.
      • Металлический каркас изготавливается из направляющего профиля, при помощи которого производят монтаж гипсокартона, размером примерно 50х50 мм. Профили вертикально крепятся к полу при помощи дюбелей на расстоянии примерно 60 см, перед монтажом важно проверить правильное расположение элементов при помощи строительного уровня. Нижний брусок следует расположить на расстоянии 3-5 см от пола, а верхний на расстоянии 2-3 см от потолка. Между вертикальными элементами крепят вертикальные. Осталось только надежно закрепить все элементы при помощи уголков, которые просто сделать из самого профиля. Можно использовать просекатель, инструмент, который помогает соединять элементы между собой.
      • Деревянный каркас делается из элементов того же размера, примерно 50х50. Технология монтажа такая же, как и в предыдущем варианте, отличие в том, что бруски из дерева скрепляются между собой при помощи саморезов или мебельных уголков.
    3. Утепление стен. Ячейки каркаса можно заполнить слоем утеплителя, как это сделать правильно будет описано ниже.

    Необходимые инструменты

    Кроме стандартного набора инструментов, который можно найти в каждом доме, для работ по монтажу мдф панелей нужно приготовить:

    1. Рулетку и карандаш, они понадобятся для разметки мест крепления элементов обрешетки и обозначения нужной длины материалов.
    2. Отвес, который можно сделать из обычной лески и гайки.
    3. Строительный уровень или металлический уголок, с помощью которых проверяется правильное расположение элементов.
    4. Молоток, гвозди, строительный степлер.
    5. Дюбеля и саморезы.
    6. Шуруповерт и дрель.
    7. Просекатель.
    8. Ручную пилу или электролобзик, чтобы обрезать мдф панели на нужную длину.

    Как крепить мдф панели к стене

    Материал крепится к стене каркасным или клеевым способами. Оба этих варианта равнозначны. Если нужно скрыть неровность стен, лучше выбрать каркасный способ, если нужно отделать ровную поверхность, вполне подойдет клеевой.

    Подготовительные работы по сооружению металлической или деревянной обрешетки уже сделаны, можно заняться установкой непосредственно самих мдф панелей. С какого угла помещения начинать работы, значения не имеет.

    1. Первая мдф панель устанавливается в углу таким образом, чтобы ее шип был расположен в 2-3 мм от смежной стены.
    2. Вторая устанавливается на прилегающей стене таким же образом, чтобы ее шип был тоже направлен в угол.
    3. Придерживая панели руками, между ними нужно установить универсальный уголок.
    4. Закрепляем их при помощи специальных зажимов – кляймеров. Они фиксируются на крае панели, а потом прибиваются к металлическому или деревянному каркасу. Кляймеры сделаны таким образом, что не препятствуют вставлять следующий элемент в паз.
    5. Верхняя и нижняя часть прикручивается саморезами сверху и снизу. После завершения работ их головки не будут видны, поскольку закроются потолочными и напольными плинтусами.
    6. Следующая панель заводится шипом в паз ранее установленной описанным выше способом. Прямые стыки следует закрывать специальными рейками.
    7. Когда все работы по установке панелей завершены, при помощи обычного строительного клея фиксируют плинтуса и наличник.

    Утепление стен

    Специалисты советуют делать утепление стен, поскольку под воздействием влаги структура материала может меняться, что не очень хорошо отразиться на внешнем виде стен. Ячейки обрешетки заполняются утеплителем перед непосредственным монтажом мдф панелей.

    Чаще всего с этой целью используются два материала:

    Пенопласт. Он хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению шума. Полотна пенопласта крепятся прямо на скобы для профилей обрешетки, а щели между листами закрываются обычной монтажной пеной. С данным утеплителем очень удобно работать, он легко режется, материал подойдет любой плотности.

    Минеральная вата. Это мягкий утеплитель, который располагают в промежутках между элементами каркаса, слегка подтыкая под них. Если решено использовать этот утеплитель, обязательно стоит позаботиться об обработке стен антигрибковым средством.

    Установка панелей на клей

    Важно учесть тот момент, что клеить мдф панели можно только на ровные стены. Этот способ более простой по сравнению с каркасным, поскольку существенно экономит время.

    Не каждый клей подойдет для этого вида работ, он должен:

    1. Быть пластичным;
    2. Сглаживать незначительные неровности на стене;
    3. Обладать густой текстурой;
    4. Ложиться тонким слоем.

    Технология выполнения работ:

    1. Перед тем, как приступить к наклейке мдф панелей, стены нужно очистить от загрязнений и нанести грунт или любой антибактериальный состав. Обязательно дождаться, пока раствор высохнет.
    2. Начать установку нужно с угла помещения, чтобы незначительные погрешности были меньше заметны.
    3. Нанести клей на внутреннюю поверхность панели точечно, то есть в «шахматном порядке», немного подождать, чтобы дать клею впитаться.
    4. Приложить полотно к стене, слегка прижать и разгладить по направлению от центра к краям.
    5. Таким же способом приклеить остальные панели. Их можно закреплять встык или внахлест, в зависимости от рекомендаций производителя.

    В целях экономии времени клей можно сразу нанести на несколько полотен, пока он будет подсыхать, начать крепление первого. Во время работы с клеем нужно быть очень аккуратным, поскольку от этого зависит результат работы.

    Процесс монтажа мдф панелей весьма прост, если следовать рекомендациям специалистов и обратить внимание на некоторые нюансы:

    1. При установке первой мдф панели обязательно использовать отвес и строительный уровень.
    2. Материал не сгибается, поэтому ближе к углам стен панели нужно просто подрезать, а потом закрывать это место специальными уголками.
    3. Нижний элемент обрешетки крепить ближе к полу, чтобы потом надежно фиксировать плинтуса.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Руководство для начинающих по облицовке стен дома

    Время чтения: 6 минут. Панели

    — это очень экономичный способ преобразить любую комнату в вашем доме, но для этого нужно немного измерить, рассчитать и спланировать, прежде чем вы запачкаете руки.

    Вот мое пошаговое руководство, которое поможет вам приступить к изготовлению стеновых панелей своими руками.



    Первый этап

    Прежде чем что-либо делать, вам нужно решить;

    • МДФ какой толщины вы собираетесь использовать.МДФ бывает разной глубины. 6, 9, 12, 18 и 25 мм. (Мы выбрали 9 мм, так как это лучше всего подходит для глубины плинтуса).

    • Какой ширины вы собираетесь обрезать панели (или до какой ширины панели). Мы прошли 100м (10см)

    Второй этап

    Оборудование, которое вам понадобится для этого этапа.

    • Рулетка
    • Кусочки бумаги
    • Карандаш
    • Большой уровень
    Spirt • Немного терпения!

    Пошаговое руководство по расчету и измерению панелей.

    1. Начните с измерения ширины стены — измерьте ее 3 раза, чтобы убедиться, что все правильно! (Моя стена 400 см)

    2. Затем приблизительно определите расстояние, которое вы хотите между каждой вертикальной панелью, которое определит, сколько панелей вам понадобится. Я пошел за 8.

    3. Умножьте необходимое количество панелей на ширину панели (в моем случае это было 8 x 10 см = 80 см.

    4. Затем возьмите ширину стены и вычтите значение из шага 3.Это оставит вам общую сумму, с которой вам нужно поиграть за промежутки между панелями. Мои работы были 400 см — 80 см = 320 см

    5. Затем разделите полученное значение (320 см в моем случае) на количество оставшихся зазоров. Итак, я хотел 8 панелей, что дает 7 зазоров между панелями. Итак, я разделил цифру 320 см на 7 = 45,7 см.

    Все еще со мной ?!

    6. Затем вам нужно определить желаемую высоту панелей. Принимая во внимание другие предметы в комнате, такие как подоконники, изголовья кроватей и т. Д.Мы пошли на 143см

    7. Итак, теперь вам нужно решить, сколько горизонтальных панелей вам нужно, чтобы они располагались поверх ваших вертикальных панелей. Возьмите выбранную вами высоту панелей (это поможет свести к минимуму разрезы), а затем определите, сколько панелей вы можете разместить по ширине вашей комнаты. Вот моя работа в качестве примера.

    Калькулятор стеновых панелей МДФ

    Ширина помещения = 400см
    Высота панелей = 143см
    400см разделить на 143см = 2,79 раза!
    Итак, нам понадобились 2 панели 143 см = 286 см
    , оставив 1 панель 114 см (400 см — 286 см)

    Итак, наша последняя работа по резке МДФ была

    .

    10 x 143 см x 10 см (8 по вертикали и 2 по горизонтали)
    1 x 114 см x 10 см

    Надо много работать, но нужно все делать правильно!

    Третий этап

    Теперь пришло время нарисовать панели на стене.



    Для этого вам понадобятся рулетка, карандаш и спиртовой уровень (чем больше, тем лучше!)

    Этот этап важен, поскольку он выявит любые неправильные измерения, которые вы могли сделать, а также любые проблемы с розетками или выключателями света.

    Четвертый этап

    Пришло время приобрести листы МДФ. Мы получили наш от B&Q. Листы, которые мы нашли в нашем местном магазине, были 1830 мм В x 610 мм Ш x 9 мм

    .

    Затем я отнес листы МДФ в зону резки и сделал замеры.Мне сказали, что не все B&Q предлагают эту услугу, поэтому сначала стоит проверить.



    Пятый этап

    Пришло время прикрепить панели к стене.

    Есть несколько способов сделать это.

    Вариант 1

    Вы можете выбрать пистолет для клея и гвоздя. Если у вас нет гвоздя, вы можете взять его напрокат в компании по аренде инструментов, но это недешево! Я думаю, они процитировали мне около 75 фунтов стерлингов на выходные! Если вы знаете кого-то, у кого есть такой, который вы можете позаимствовать, я бы порекомендовал это сделать!

    Этот вариант, безусловно, самый быстрый и простой, но если вы хотите регулярно менять декор в своем доме (как я), этот вариант может в конечном итоге привести к необходимости повторной штукатурки стены за панелями, как удаление приклеенного пуховые панели могут вывести штукатурку вместе с собой.

    Вариант 2

    Крепление панелей к стене. Вариант без клея. Это тот вариант, который мы выбрали.

    Теперь этот вариант занимает намного больше времени, но сэкономит вам деньги и время в будущем, если вы решите, что он вам больше не нравится.

    Шаг 1

    Сначала вам нужно просверлить 3 отверстия в верхней, средней и нижней части панели. (Если у вас прямые стены, вам могут понадобиться винты только сверху и снизу панели! Мой дом 1930-х годов, и в нем нет прямой стены! Причина этого в том, что панель может прогнуться посередине, если стена не прямая.

    Шаг 2

    Пришло время отметить карандашом места на стене. (Сначала начните с вертикальных панелей).

    Шаг 3

    Затем вам нужно просверлить отверстия в стене и вставить дюбели, чтобы винтам было за что держаться.



    Шаг 4

    Теперь вам нужно использовать сверло с зенковкой, чтобы создать небольшую полость, чтобы ваши винты вошли заподлицо в каждое просверленное отверстие панели.







    Шаг 5

    Пора прикрутить к стене. Именно здесь вы действительно начинаете видеть, как все складывается вместе.



    Повторите для каждой панели.

    Шаг 6

    Ваш следующий шаг — зашпаклевать все края и заполнить все отверстия полиамидным наполнителем, чтобы получить красивый результат, когда вы их раскрашиваете. Я сделал конопатку пальцем и тканью, но есть инструменты, которые вы можете купить в большинстве хозяйственных магазинов, чтобы помочь с этим, если вы не хотите использовать палец!





    Шаг 7

    Когда все высохнет, отшлифуйте полиамид и повторите при необходимости.Он покажет, если вы не сделаете это должным образом (я говорю по опыту!)

    Шаг 8

    Тогда пора загрунтовать МДФ! Я бы очень посоветовал вам не пропускать этот шаг, потому что позже вы пожалеете об этом!



    Шаг 9

    Это самое интересное! Пора накрасить! Нам понадобилось 3 слоя, чтобы покрыть все это!

    Шаг 10

    А теперь пора расслабиться и полюбоваться вашим тяжелым трудом!



    Я также написал еще один блог о другом стиле панелей, который называется панелями Tongue and Grove.Чтобы прочитать, нажмите здесь.

    Это мои панели Tongue and Groove в коридоре, которые мне тоже очень нравятся!


    Если вам понравилось читать этот блог, прокрутите вниз, чтобы подписаться. После подписки вы получите электронное письмо о публикации нового блога, чтобы вы больше никогда не пропустили запись в блоге.

    Кирсти
    x


    как создать деревянную обшивку дома

    Хотите использовать это время дома, чтобы проверить свою ловкость? Прежде чем вы дойдете до электроинструментов, ознакомьтесь с этой новой серией статей, в которой мы просим опытных мастеров-домашних мастеров поделиться некоторыми простыми советами по благоустройству дома, которые вы можете применить дома.Здесь пара Дин и Борха из @mytinyestate делятся своим руководством по созданию панелей дома — когда-то старомодная облицовка стен превратилась в предмет интерьера.

    Borja : Мы купили заброшенное поместье в Уорикшире в 2019 году и восстанавливаем его исключительно сами. Мы сами признаем себя экстремальными мастерами-самоделками. Дин — архитектор, и в течение недели он ведет свою собственную практику, и как только он возвращается домой, он переодевается в свою одежду, сделанную своими руками, и начинает работу. Я, Борха, работаю геодезистом, а также веду свою небольшую практику в течение недели и, как и Дин, в свободное время занимаюсь строительством.

    Восстановление такого большого дома означает, что мы всегда исследуем и экспериментируем, как мы можем получить высококачественную отделку без необходимости второй ипотеки для каждого проекта, который мы делаем. Это, с учетом нашего опыта, означает, что мы делаем работу сами.

    Мы черпаем много вдохновения в доме, и мы научились делать обшивку, достигая невероятных результатов, и хотели поделиться этим с вами:

    Как создать деревянную обшивку дома

    Материалы

    • Плиты МДФ 9 мм (столько, сколько вам нужно для желаемой обшивки)
    • Гвозди для крепления панелей
    • Деревянные рейки для каркаса
    • Винты для крепления каркаса к стене
    • Плиты МДФ 18 мм для использования в качестве верхней полки или другого вида древесины
    • Шпаклевка для дерева или полифилла
    • Декораторы Закупорка

    Инструменты

    • Маска
    • Очки
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Отвертка
    • Электродрель
    • Циркулярная пила
    • Фрезерный станок
    • Направляющая для маршрутизатора (опция)
    • Наждачная бумага

    1.Первое, что вам нужно сделать, это прикрепить к стене несколько вертикальных деревянных реек, так как позже вы будете прикреплять к ним панели МДФ. Это только для наружных стен, в противном случае вы можете просто использовать No More Nails (клей), и процесс будет намного быстрее.

    Вам нужно использовать рейки 25×38 мм. Они бывают длиной 2,4 метра, так что один кусок имеет большое значение. Мы раскладываем их вертикально на стене с шагом 40 см, следя за тем, чтобы они были той же высоты, что и панели МДФ, чтобы обеспечить фиксацию сверху и снизу.

    Чтобы прикрепить обрешетку к каменной стене, мы устанавливаем обрешетку на место, а затем просверливаем отверстие в обрешетке деревянным сверлом до отметки в стене.

    Как только вы узнаете, где будут располагаться отверстия, просверлите отверстие сверлом по камню и вставьте заглушку (мы всегда используем универсальные заглушки, они наши любимые). После того, как у вас есть отверстия, вам просто нужно поставить рейку на место и закрепить их винтами в дюбелях.

    2. Начнем с вагонки.С помощью ленты измерьте и отметьте карандашом все линии на панели МДФ, по которым вы хотите проложить маршрут. Чем больше времени вы потратите на этот шаг, тем лучше он будет выглядеть. Это вопрос личных предпочтений, но мы выбираем линии маршрутизатора на расстоянии 15,5 см.

    Вам также нужно будет решить, какой аксессуар для маршрутизатора вы хотите использовать в своей конструкции. Существует огромное количество концов маршрутизатора, которые, в зависимости от того, какой вы используете, изменит общую отделку обшивки. Нам нужен был зазор, напоминающий паз и шип, поэтому мы выбрали конец фрезы треугольной формы.

    3. После того, как вы отметили дизайн на МДФ, начинается самое интересное! Убедитесь, что вы носите маску и очки, и у вас есть трассировка (мы вложили средства в направляющую, так как мы хотели убедиться, что линии идеальны).

    4. Когда панели готовы, пора разместить их поверх деревянных реек, которые вы ранее закрепили на стене.

    Карандашом наметьте линии на панелях МДФ в местах расположения реек, чтобы их было легче прикреплять. Есть два варианта крепления обшивки: с помощью гвоздильного пистолета с компрессором или с помощью шурупов по дереву, чтобы получить хорошую и прочную фиксацию.

    Если вы используете клей, просто нанесите клей на заднюю часть доски и положите его на место, удерживая до фиксации. Единственный недостаток в том, что у вас не будет места для неглубокой полки сверху.

    5. Чтобы вывести обшивку на новый уровень, подумайте о деталях отделки. Красивый плинтус и верхняя полка над обшивкой сделают его более индивидуальным.

    Если облицовка стены идет только наполовину, мы любим закончить ее массивным куском МДФ толщиной 18 мм, уложенным горизонтально и неглубокой полкой сверху.Мы считаем, что именно в этих деталях есть разница.

    6. Чтобы все закончить, заполните все отверстия шпатлевкой, а зазоры заполните шпаклевкой декораторов. После высыхания хорошо отшлифуйте все это. Загрунтуйте все и покрасьте в любой цвет.

    Руководство по установке — 3D стеновые панели

    Предпочитаете версию в формате pdf? СКАЧАТЬ PDF

    Простая установка необработанных панелей или панелей с грунтованным покрытием

    Необработанные панели или панели с грунтованным покрытием можно прикручивать непосредственно к стене. (шпильки), убедившись, что есть соответствующая опора.Отверстия под винты могут затем зашпаклевать, отшлифовать и покрасить панели. Мы рекомендуем грунтовка МДФ, затем 2 слоя акриловой краски.

    Для достижения наилучшего результата шлифуйте панели между слоями. краски и следуйте инструкциям производителя краски. Перед фиксации, убедитесь, что каждая панель находится в правильном положении, и убедитесь, что рисунок выровняется, когда они будут прикреплены к стене.

    Скрытое крепление готовых панелей

    Использование алюминиевых Z-образных скоб для крепления готовых панелей к стенам отличный вариант как они есть:

    • Низкий профиль с зазором примерно 5 мм между стенами и стеновые панели
    • Легкий и прочный
    • Легко снимаемый

    Z-образные кронштейны доступны в 3D Wall Panels.Размеры Z-образные кронштейны имеют толщину 5 мм, ширину 46 мм и длину 2000 мм.

    Стеновые панели соединены встык. В качестве альтернативы они могут быть бисквитными. соединены или установлены с отрицательной деталью, т.е. с промежутком между панели. Предлагаемый способ крепления стеновых панелей, соединенных встык, к стена следует.

    Примечание: Поскольку панели имеют разную толщину по сравнению с рисунком поверхности, всегда используйте винты подходящей длины, чтобы что при прикручивании Z-образных скоб к панелям сзади винты не пройдут через узорчатую поверхность.

    Z-образных кронштейнов для каждой стеновой панели можно разрезать на части 6 x 200 мм. Затем они прикрепляются к задней части стеновых панелей слева и правые стороны вверху, посередине и внизу с соответствующими длина шурупов и клей.

    Используя винты подходящей длины, (винты для стены будут намного длиннее шурупов для панели) закрутите Z-образные скобы на всю длину к стенам так, чтобы вся стена имела полную длину, проходящую через это вверху, посередине и внизу.Положение Z скобок на стене должны быть смещены на ширину Z скобок на панели.

    Оставьте зазор не менее 20 мм от потолка до верхней части панель, чтобы кронштейн, установленный на панели, можно было сдвинуть сверху из и в настенный кронштейн. Панель будет заблокирована на место, когда кронштейн для монтажа на панели сдвинут до упора в настенный кронштейн.

    Для вертикального выравнивания кромки панели (опция):

    Чтобы края панели плотно прилегали друг к другу, предлагается следующее:

    Z-образный кронштейн 2000 мм разрезается на 2 отрезка по 1000 мм для каждой панели.Если Начиная монтировать панели с левой стороны стены, установите отрезки длиной 1000 мм выше и ниже горизонтально установленных Z-скоб на правом крае первой панели так, чтобы край выступал за край панели примерно на 7 мм. Затем на каждой последующей соединяемой панели, кроме последней, таким же образом прикрепите Z-образные скобы.

    Плоские стержни размером 3 мм, шириной 31 мм и длиной 2000 мм доступны в компании 3D Wall Panels. Разрежьте плоский стержень на 2 отрезка по 1000 мм.

    Они устанавливаются на вторую панель на левом краю над и под горизонтально установленными Z-скобами, причем край выступает примерно на 10 мм. Повторите эту процедуру для каждой последующей соединительной панели. Затем панели можно задвигать в настенные кронштейны, одновременно обеспечивая прохождение плоской планки в горизонтально установленные на панели Z-кронштейны, как показано на рисунках 2 и 3.

    Общая длина Z-образного кронштейна, рекомендуемая для скрытой установки на панель: 4.8 м или при использовании комбинации Z-кронштейна / плоской балки 6,8 м и 2 м плоской балки. Рекомендуемый клей для использования в сочетании с винтами — Sikaflex или Simpson ISR 70-05 от Bostik.

    Монтаж внутренних и внешних углов

    Наружные углы могут быть созданы путем обрезки панелей и скругления панелей, однако следует отметить, что в процессе резки теряется примерно 3 мм конструкции. Поэтому узор может не обязательно совпадать при соединении краев.Для облегчения обработки внешних углов на угол можно установить алюминиевый угольник или уголок. Дополнительным преимуществом является защита краев панелей. Аналогично для внутренних углов можно использовать алюминиевый квадрат, чтобы панели упираются в него с обеих сторон. Если внутреннее угловое соединение является предпочтительным, необходимо отметить, что примерно 40 мм рисунка будет потеряно в процессе резки, поэтому, если выравнивание рисунка предпочтительнее, то панели следует вырезать из полноразмерных панелей, начиная с угла и устанавливая наружу.

    Любые открытые края панелей могут быть прикреплены к алюминиевому уголку, чтобы свести к минимуму возможность их повреждения.

    Внешние панели

    Водонепроницаемые наружные полимерные панели поставляются только в сыром виде. Они должны быть прикреплены к раме или стене и окрашены после установки, так как панели немного гибкие. Полимерные панели могут иметь случайные пузырьки воздуха под поверхностью, которые открываются после лепки лица. Эти дырочки можно зашпаклевать болотом сантехников, отшлифовать и закрасить.это Рекомендуется окрашивать панели в светлый цвет, так как темные цвета расширяются из-за поглощения тепла. Панели, если они не закреплены надежно на конструкции или раме, должны быть окрашены с обеих сторон для предотвращения прогиба. Все дизайны, кроме Dunes, Reflections и Arcs, доступны из полимерного материала.

    Замечания по установке

    Эта информация предназначена только для ознакомления. Каждая ситуация будет отличаться, и могут быть альтернативные методы установки, не описанные здесь.

    Для профессиональной установки обратитесь к местному торговому представителю или другому лицу с соответствующей квалификацией. В качестве альтернативы мы можем предоставить вам контактные данные людей, которые ранее установили 3D стеновые панели.

    Для выравнивания рисунка убедитесь, что панели установлены прямо и ровно на плоской и ровной поверхности. Возможно, потребуется установить панели над полом или доской и потолком, поскольку они могут быть неровными. Убедитесь, что стена ровная.В противном случае может потребоваться рама или пакеры.

    Рисунок на панелях будет выравниваться только по неразрезанным краям.

    Как я создал эту обшивку стен. Ищите менее чем за 35 фунтов стерлингов — MELANIE LISSACK INTERIORS

    Мне повезло, что я живу в красивом старинном особняке с двойным фасадом. Мне нравятся классические элементы старины, и одна из моих любимых черт в старинных зданиях — это стеновые панели, которые придают комнате такой изысканный вид и особый характер. Я решил, что было бы идеально использовать панели в викторианском стиле в моем коридоре, чтобы скрыть мою изворотливую стену, от которой я дулся каждый раз, когда я выходил через заднюю дверь.

    Когда-то что-то считалось дорогим, поскольку оно было сделано на заказ и изготовлено из натурального дерева, теперь вы можете добавить обшивку по фантастически разумной цене из готовых панелей МДФ из местного магазина DIY или от компаний, занимающихся формовкой онлайн. Так как длина стены составляла всего 213 см, я решил реально выделить ее и сделать обшивку стен своими руками из плиты МДФ и декоративной лепнины, купленной в моем местном Wickes. Я измерил площадь, которую я хотел покрыть панелями, и купил эту большую плиту МДФ за 11 фунтов стерлингов.99. Я решил, что мне нужны три «панельные» детали, поэтому принес четыре стержня этого декоративного карниза по 5,25 фунта стерлингов каждая.

    Первым препятствием было прикрепить доску МДФ к стене (хотя первым препятствием было действительно попытаться доставить эту доску домой в моем Fiat 500!) Я измерил стену и отрезал доску по размеру с помощью ручной пилы. Здесь я совершил свою первую классическую ошибку, сделанную своими руками. Я измерял стены только один раз, что было неверно, и в итоге отрезал доску примерно на 10 см короче стены (* ударяется головой о клавиатуру *).Мне пришлось отрезать немного больше доски, чтобы заполнить пробел, который не был концом света, но был немного болезненным, потратил драгоценное время, выделенное на самоделку, и сделал конечный результат не таким безупречным. Мой совет — снимите мерки как минимум 3 раза, прежде чем начинать распиливать!

    Затем мне нужно было вырезать в плате отверстие для розетки в нижнем правом углу платы. Если вам нужно сделать это, сделайте себе большое одолжение и купите ударную пилу, я этого не сделал и в итоге потратил час, потея и ругаясь, пытаясь проделать вмятину на доске, достаточно большую, чтобы вставить мою ручную пилу.

    Когда доска была готова, я приклеил ее к стене с помощью клея No More Nails, который идеально подходит для подобных работ своими руками, так как на установку и удержание доски ушло всего около 7 секунд. Именно тогда я понял, что моя изворотливая стена была изрядно покороблена, а доска была приподнята в нескольких местах, поэтому я использовал несколько маленьких тонких гвоздей, чтобы закрепить ее.

    Стеновые панели | Деревянные панели своими руками

    Детали обшивки стен своими руками

    Обшивка стен своими руками теперь еще более доступна с нашим калькулятором обшивки стен .

    Благодаря использованию нашего стандартного влагостойкого МДФ, обшивка стен своими руками стала очень экономичным способом вдохнуть новую жизнь в вашу комнату. Деревянные стеновые панели идеально подходят для придания индивидуальности интерьеру, который выглядит грандиозным и неповторимым, и идеально подходит для украшения пространства от простых стен до чего-то детализированного и современного, которое всегда выглядит изысканно. Облицовка стен своими руками, сочетающая в себе различные дизайны и цвета, является основным элементом современного дизайна интерьера.

    Чтобы завершить обшивку стен своими руками, все, что вам понадобится, это наши простые самоустанавливающиеся стеновые панели своими руками и любые формы крепления, будь то гвозди или клей. Все наши варианты деревянных панелей поставляются предварительно загрунтованными, что позволяет сэкономить время и деньги при создании идеальной комнаты.

    Как недорогое решение для декоративной стены, стеновые панели представляют собой привлекательный вариант с возможностью персонализации и особого вкуса для дома. Кроме того, акцентирование стены с помощью стеновых панелей может помочь определить комнату, поднимающую ее с элегантностью и текстурой, помогая любым темам или стилям дизайна интерьера.

    Вне зависимости от того, будут ли деревянные панели использоваться в современной открытой планировке или в одноэтажной квартире, деревянные стеновые панели на любой стене — это упрощенный способ добавить изысканный элемент, будь то выделение таких элементов, как обеденная зона, или подпрыгивание. осветить соседнее окно.

    Стеновые панели могут использоваться для различных проектов, включая стеновые панели для спальни, декоративные стеновые панели, панели для прихожих, деревянную облицовку стен и стеновые панели для ванных комнат.

    Кроме того, можно использовать любые стеновые панели, чтобы добавить пространству глубины и изящества без необходимости заполнять стену произведениями искусства или зеркалами.То есть простой всплеск цвета может возвышать комнату и привнести в нее свет и текстуру.

    Мы можем предоставить деревянные стеновые панели в точном соответствии с вашими спецификациями и размерами, а также добавить опции для индивидуальной настройки, такие как вырезы для розеток, если они вам потребуются.

    Самостоятельная установка также возможна и становится достижимым вариантом при использовании нашего руководства по установке стеновых панелей , приведенного ниже. Это руководство также идеально подходит для тех, кто ищет идеи обшивки стен деревянными панелями.

    Для получения дополнительных идей по облицовке стен воспользуйтесь нашим эксклюзивным калькулятором DIY для стеновых панелей , который точно скажет вам, что заказать, в зависимости от размера стены и количества панелей, которые вы хотите получить.

    Основные характеристики стеновых панелей

    Универсальный

    Деревянные стеновые панели легко сделать с помощью нашего стандартного влагостойкого МДФ. МДФ — популярный и адаптируемый материал, который состоит из небольших прядей смешанных твердых и мягких пород дерева в сочетании со смолами и воском для производства прочных, но легких панелей.

    Легкий

    Благодаря небольшим прядям, из которых состоит лист, как наши стандартные, так и влагостойкие листы МДФ идеально подходят для отделки деревянных стеновых панелей, поскольку деревянные панели легки в установке и установке.

    Гибкий

    Наши стеновые панели из МДФ хорошо переносят большинство клеев и красок. Таким образом, стеновые панели из МДФ предоставляют фантастические возможности для добавления цвета и творчества. Чтобы узнать больше о том, как лучше всего использовать МДФ, обратитесь к нашему руководству Выбор правильного МДФ.

    Недорого

    Стеновые панели из МДФ намного дешевле, чем массивная древесина того же размера, они являются более дешевым материалом для работы и идеально подходят для завершения деревянных стеновых панелей, поскольку их можно производить и быстро и дешево производить и отправлять для быстрой установки.

    Настраиваемый

    Наши листы хорошо сочетаются с большинством клеев и красок, поэтому отлично подходят для индивидуализации различных проектов, включая стеновые панели для спальни, декоративные стеновые панели, панели для прихожей, деревянную облицовку стен и стеновые панели для ванной комнаты.Кроме того, деревянные стеновые панели легко изготовить и закрепить с помощью шурупов, гвоздей или клея. Кроме того, мы можем предоставить стеновые панели из МДФ в точном соответствии с вашими спецификациями и размерами, а также можем включить опции для настройки, такие как вырезы для розеток или крепления на стене, если они вам потребуются.

    Установка стеновых панелей

    После заказа деревянных панелей наступает самое важное. Монтаж.

    Мы написали пошаговое руководство, которое поможет вам установить новые и качественные стеновые панели.

    Что вам понадобится

    • Клей
    • Уровень духа
    • Измерительная лента
    • Герметик
    • Наполнитель стен (например, Polyfilla)
    • Грунтовка для дерева
    • Наждачная бумага
    • Выбор цвета краски
    • Предварительно нарезанные планки для деревянных панелей МДФ

    Этапы установки деревянных панелей

    1. Разложите стеновые панели МДФ на полу и сгруппируйте их по размеру
    2. Отметьте карандашом место расположения стеновых панелей МДФ на стене
    3. Нанесите тонкий слой клея на стеновые панели МДФ и приклейте к стенам, на которых вы ранее отметили
    4. .
    5. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что части стеновых панелей МДФ выровнены правильно и закрепите до уровня
    6. .
    7. Дождитесь высыхания
    8. После высыхания заполнить зазоры шпатлевкой.
    9. Закупорите все края стеновых панелей МДФ, равномерно выглаживая их чистым слегка влажным пальцем или инструментом для нанесения.
    10. Дождитесь высыхания
    11. Загладьте участки наждачной бумагой
    12. Нанесите грунтовку для дерева
    13. Дождитесь высыхания
    14. Покраска панелей и стен

    Инструменты и советы по установке — Easycraft

    Общая информация о продукте

    • Продукт должен быть доставлен на площадку как минимум за 48 часов до установки и храниться там, где он будет установлен, чтобы он мог акклиматизироваться.
    • Обрамление должно быть прямым и точным.
    • Для стен и потолка каркас можно размещать с шагом 600 мм или меньше. Для потолков мы рекомендуем установку на высоте 450 мм.
    • Облицовку стен Easycraft можно соединить с помощью шпилек, но эти соединения должны поддерживаться дополнительными выступами с максимальным расстоянием 450 мм.
    • Крепления должны располагаться не ближе 25 мм от угла и не ближе 15 мм к краю. Такое расположение предотвратит раскалывание и поломку.
    • В полу необходимо оставить зазор 10 мм, если облицовка стены монтируется только частично.
    • Необходимо оставить зазор 5 мм в верхней части листа, если облицовка стены укладывается от пола до потолка.
    • На каждом стыке должен быть предусмотрен расширительный зазор 0,5 мм. Не стучите по панелям вместе.
    • На каждый метр ширины стены или потолка оставьте прибл. 1,0 мм для расширения зазора по внешнему периметру стены или потолка. (например, стена 6 м x 1,0 мм = 6 мм, поэтому оставьте зазор 3 мм на каждом внешнем крае стены или потолка)
    • Решите, как вы хотите отделать внутренние и внешние углы, прежде чем устанавливать первый лист.
    • Если внутренняя облицовка стены опирается на внешнюю стену, мы рекомендуем покрыть заднюю поверхность облицовки стеновой грунтовкой.
    • При установке в качестве облицовки потолка обратная сторона листа должна быть загрунтована перед установкой. Мы рекомендуем при установке на потолке НЕ закрывать стыковые листы из-за возможности их движения и видимого стыка. №
    • Для помещений с повышенной влажностью, ванных комнат, прачечных и частично на открытом воздухе мы рекомендуем использовать наш продукт «Внутренние влажные зоны», обозначенный синим соединителем языка.
    Это только рекомендации. Всегда консультируйтесь с местным зарегистрированным строителем, имеющим опыт использования этих типов продуктов, и убедитесь, что вы соблюдаете все соответствующие строительные нормы.

    Предварительная подготовка плит перед установкой

    Рекомендуется предварительно кондиционировать плиты МДФ, чтобы обеспечить им равновесное содержание влаги (ЭМС) перед фиксацией, чтобы снизить вероятность изгиба или усадки после фиксации. Некоторые платы могут достичь ЭМС, просто хранясь в течение некоторого времени в месте, где они будут использоваться, без какого-либо положительного кондиционирования.Никогда не храните материал на открытом воздухе или на открытом воздухе (веранда), в местах с недавно залитым бетоном или в недавно оштукатуренных помещениях. Всегда старайтесь хранить доску в том месте, где она будет использоваться на поднятых с пола перегрузках, и дайте ей акклиматизироваться.

    Материал MDF MR

    Как и цельная древесина, МДФ является гигроскопичным материалом (что означает, что он легко впитывает и удерживает влагу), поэтому его влажность зависит от относительной влажности и температуры воздуха в окружающей среде.При изменении влажности МДФ могут изменяться размеры.

    Существует множество переменных, которые могут в конечном итоге повлиять на характеристики древесины, включая окружающую среду, качество монтажа и качество каркаса. Но управление изменениями уровня влажности и содержания влаги в окружающей среде играет очень важную роль в достижении наилучших результатов от продукта. В условиях, когда температура и влажность воздуха сильно колеблются, панели могут двигаться, расширяться или сжиматься.

    Как выбрать стеновые панели: добавьте панели МДФ к стенам и плиточным поверхностям, чтобы мгновенно обновить элегантный интерьер | Дома и недвижимость

    W

    вся облицовка дешевле и легче укладывается, чем плитка, и менее утомительна, чем наклеивание обоев.

    Он универсален, доступен во многих стилях и размерах, готов к покраске в соответствии с вашими интерьерами. Он также добавляет изысканный завершающий штрих.

    Вам понадобятся базовые навыки самостоятельного изготовления и пара дней, чтобы его смонтировать — и, возможно, вам придется проглотить некоторые предубеждения насчет панелей искусственного периода.

    Обычно их делают из МДФ, и вы их приклеиваете к стене.

    Но однажды окрашенные, они выглядят очень эффектно как в традиционных, так и в современных условиях.

    Стеновые панели используются с 15 века, когда комнаты были обшиты деревянными досками для сохранения тепла.

    К 17 веку это был сложный вид искусства, который можно было увидеть даже в величественных домах, включая Версальский дворец.

    The English Paneling Company продает ряд обшивок в старинном стиле, в том числе варианты с открытой спиной, которые просто украшают стену резьбой, что упрощает установку на выключатели света и розетки.

    Вы приклеиваете панели к стене, и они сделаны из влагостойкого МДФ, который, по словам основателя компании Джона Мэдли, является лучшим вариантом для любой комнаты из-за его гладкой поверхности.

    «Это дает намного превосходную окраску», — добавляет он.

    Для ванных комнат и кухонь панели можно прикрепить непосредственно к плиточным поверхностям, что мгновенно обновит их, хотя для панелей с открытой спинкой вам нужно сначала приклеить тонкий слой МДФ к стене.

    Для легких панелей с открытой спиной Мадли говорит, что любой клей ПВА работает нормально, но для более тяжелых массивных панелей лучше использовать UniBond No More Nails или Evo-Stik Gripfill, которые продаются в Screwfix и других магазинах DIY.

    Вставьте зеркальное стекло в обшивку, чтобы получить потрясающий и практичный эффект, который, кажется, увеличивает размер комнаты.

    Средняя стоимость панелей English Paneling Company составляет около 26 фунтов стерлингов за квадратный метр, говорит Мэдли.

    Это не включает клей или краску, но все равно оказывается дешевле, чем многие обои.

    Еще одна фирма, которую стоит проверить, — Fine Panel, которая также специализируется на влагостойких панелях МДФ, поставляемых загрунтованными и готовыми к окраске яичной скорлупой или эмульсиями сатин / шелк.

    Они бывают различных традиционных симметричных дизайнов. Самый продаваемый вариант — панели высотой дадо, но доступны и другие размеры.

    Если вы действительно не умеете приклеивать МДФ к стенам, вы можете выбрать стильную, но недорогую облицовку с пазом и пазом, доступную в большинстве магазинов DIY.

    Wickes предлагает широкий ассортимент сосновых облицовочных досок, которые можно соединять вместе, по цене от 75 пенсов. Перед покраской вам придется обрезать их по размеру, запечатать и загрунтовать.

    Сделайте их белого или кремового цвета и оставьте их немного грубоватыми и готовыми для создания деревенской атмосферы Новой Англии.

    Если стены неровные, вы можете приклеивать панели прямо к стене или прикручивать их к обрешетке из мягкой древесины.

    Найдите пошаговое руководство по установке стеновых панелей, предоставленное Wood Campus, бесплатным информационным и обучающим сайтом лесной промышленности Великобритании.

    Дизайнер интерьеров Джеймс Аркулис, со-креативный директор Howark Design из Чизвика, является большим поклонником панелей и недавно использовал их в спальне на чердаке и в ванной комнате дома клиента в Корнуолле.

    «Это то, к чему мы возвращаемся снова и снова», — говорит он.«Особенно шип и паз, который так хорошо работает в современных семейных домах. Он чистый и простой — и действительно добавляет характера ».

    Для проекта в Корнуолле Аркулис нанял столяра из Уондсворта Lethbridge Lines для изготовления панелей с пазом и пазом из твердой древесины по цене около 210 фунтов стерлингов за квадратный метр, но в своем собственном доме он освежил прачечную с помощью предварительной подготовки.

    Как приклеить на стену кафельную плитку: руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы

    руководство, как самому правильно приклеить к стене большую плитку или с узором, с чего начать и как затереть швы

    Кафельная кладка – надежность и практичность в современном интерьере

    Отличным вариантом облицовочного покрытия, обладающим массой преимуществ, служат глиняные пласты, обожженные и покрытые глазурью. Конечно же, речь о кафельной плитке.
    В помещениях, где уместно выложить пол или стену керамическими изразцами, этот вид отделки будет смотреться выигрышно, прослужит долго и надежно. Все благодаря высокому качеству и прочности данного материала. Такая облицовка не боится температурных перепадов, ею можно украсить не только домашний интерьер, но и уличные элементы.

    Когда применяется

    Кафельная облицовка считается практичным решением для помещений с повышенной влажностью. Преимущественно керамическое покрытие устанавливают в ванной комнате, туалете и на кухне. Материал красив и прост в уходе. Современное разнообразие цветовой палитры, рисунка и формы позволяет применять его также и в других помещениях.

    Что нужно знать

    Перед покупкой материала стоит произвести его расчет, чтобы суммарная площадь кафеля совпала с площадью отделываемой поверхности.

    Покупая облицовочный материал, следует обратить внимание на:

    1. Углы, должны быть строго 90 градусов.
    2. Одинаковые толщины образцов, допускается незначительная разница.
    3. Длину и ширину кафеля, у каждого образца эти параметры должны совпадать соответствующим образом.

    Крепить изразцы на кривую поверхность нельзя. При неровностях стены ее нужно выровнять штукатуркой.
    Перед облицовочными работами следует разметить будущую кладку: расположить кафельную отделку в зависимости от выбранной схемы. Для симметрии раскладку выполняют из центра или самого видимого угла в стороны. После этого крайние образцы обрезают до нужного размера.

    Также заранее требуется подготовить рабочие инструменты, чтобы в процессе отделки все необходимое находилось под рукой.

    Как положить: пошаговое руководство

    После проведения подготовительных работ можно приступать к непосредственной кладке:

    • строго параллельно горизонтальной поверхности следует прибить к стене ровную планку на высоте одной плитки от пола. Это может быть металлический профиль или простой деревянный брусок. Данная планка будет играть роль опоры для стартового ряда;
    • широким шпателем нанести на стену плиточный клей;
    • равномерным слоем клей также следует распределить на плитке, тщательно промазывая при этом края;
    • специальным зубчатым шпателем удалить излишки;
    • прикрепить отделочный материал и слегка придавить его к стене;
    • проверить результат уровнем, при необходимости выровнять;
    • устранить излишки клеящего состава влажной губкой;
    • установить специальные крестики между соседними плитками.

    Крестики необходимо извлечь, когда клеящий состав схватился, но еще не высох, иначе потом сделать это будет затруднительно.

    Подготовка стены под кафель

    Перед кладкой в обязательном порядке требуется выполнить ряд подготовительных пунктов:

    • на время ремонтных работ снять плинтуса, наличники и порожки;
    • при наличии старого отделочного покрытия удалить его;
    • выровнять стену цементным раствором. Для этого производят оштукатуривание с армированием строительной сеткой;
    • для лучшей адгезии выполнить на стене насечки топориком;
    • очистить от загрязнений и пыли обрабатываемую поверхность;
    • для лучшего сцепления нанести грунтовку глубокого проникновения.

    Как правильно положить кафель: откуда начинать?

    Укладывать отделку следует в соответствии с предварительно выполненной разметкой, начиная цельными изразцами от центра или самого видимого угла поверхности в стороны. Завершают облицовку в местах, где требуется выполнить обрезку материала.

    На какой клей лучше всего клеить кафельную большую плитку

    Рассматриваемая отделка крепится с помощью специализированного плиточного клея или цементно-песчаного раствора. Для ванной комнаты и кухни применяют влагостойкий клей.

    Перед использованием нужно прочитать инструкцию по применению клея, так как некоторые производители указывают на необходимость увлажнения кафеля перед креплением на состав.

    Как укладывать кафель с узором

    Можно отделать поверхности однотонной керамикой, а можно создать композиционное панно или мозаику, совместив разные изразцы. Такая работа потребует больших усилий: контролировать придется не только ровность кладки, но и правильность рисунка.

    Начинать облицовку стоит из центральной точки поверхности, чтобы обеспечить симметрию подгоняемого рисунка. Для удобства и верной очередности кладки задние части плиточек обозначают цифрами.

    Как приклеить плитку на пол

    Технология облицовки пола включает следующие действия:

    • очистить пол от загрязнений;
    • проверить уровнем ровность поверхности. При необходимости выровнять, сделав стяжку;
    • нанести шпателем на небольшую площадь пола клеящий состав;
    • приложить изразец и слегка надавить;
    • в необходимых местах керамику подрезают до нужных формы и размера.

    Обработка швов затиркой

    Только тогда, когда клей полностью просохнет, следует приступать к затирке. Она бывает:

    • цементная;
    • силиконовая;
    • эпоксидная.

    Работу выполнять нужно следующим образом:

    • извлечь оставшиеся крестики;
    • очистить пылесосом поверхность кафеля и межплиточные швы;
    • чтобы не запачкать затирочным составом кафельную отделку, необходимо оклеить малярным скотчем ее края;
    • внутрь шва нанести немного затирки;
    • провести резиновым шпателем вдоль шва, сняв излишки средства;
    • дать составу просохнуть;
    • удалить скотч;
    • промыть кафель.

    Технологию кладки кафеля сложно назвать легкой, особенно для новичков. Но по-настоящему качественный результат обязательно порадует своих хозяев. Богатая цветовая палитра и широкий выбор схем раскладки создадут уют и неповторимую атмосферу.

    Полезное видео

    Чем и как как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене?

    Облицовка плиткой — практичное и красивое решение для любого интерьера. Но, что делать, если керамический элемент откололся, и из-за этого поверхность имеет непривлекательный вид. Каждый мастер должен знать, как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене, или же .

    Причины разрушения кладки

    Если несколько элементов керамической плитки отвалилось от стены, то в первую очередь стоит определить, почему это случилось. Основными причинами, из-за которых отваливается плитка, являются:

    • пустоты. Приводит к появлению пустот под плиткой неправильный . После высыхания плиточного клея между основной поверхностью и плиткой остаются пустоты. Если 10% от общей поверхности — это пустоты, то плитка, скорее всего, отвалится;
    • для обеспечения максимальной адгезии плитки и основного покрытия производитель клея указывает конкретные условия температуры и влажности, при которых можно проводить работу по облицовке стен. Если же такие условия во время монтажа не соблюдались, то высока вероятность того, что плитка в скором времени отвалится;
    • недостаточная адгезия между плиткой и основанием. Происходит это в основном из-за плохой подготовки основания перед облицовкой или, если керамическими элементами выкладывают поверхности из специфического материала, например, дерева или ДСП;
    • неровная основная поверхность. В особенности это касается плитки, которую укладывали , однако и к поверхности стен это тоже относится. Если на поверхности присутствуют серьёзные перепады высоты, то элементы кафеля в процессе эксплуатации расшатываются и отваливаются;
    • плохое качество клея. Если во время монтажа использовать клей низкого качества или в процессе приготовления не соблюдать указанные в инструкции пропорции, то высокой степени адгезии достигнуть не получится;
    • недостаточное и избыточное количество клея. В первом случае керамический элемент попросту не сможет надежно закрепиться на основной поверхности. Во втором случае избыточное количество клеящего состава после высыхания расслаивается, крошится и не может удержать плитку на стене;
    • попадание влаги. Часто отваливается от стены плитка в ванной именно по этой причине. Особенно, если неправильно был подобран плиточный клей или использовался раствор низкого качества. Попадание влаги под элементы керамики размягчают клеящий состав и снижают адгезию с поверхностью;
    • механические воздействия, после которых расшатывается и разбивается раствор. Это происходит, если, например, проводят ремонт в смежной комнате, с противоположной стороны поверхности, облицованной плиткой;
    • регулярные перепады температуры пагубно влияют на , из-за чего происходит растрескивание и откалывание плитки;
    • усадка здания. Такая причина характерна для новостроек, когда сооружение ещё не приняло своего финального положения.

    Используемые материалы

    Чтобы восстановить целостность покрытия из керамической плитки, можно воспользоваться специально предназначенными для этого материалами. Ниже описаны различные варианты материалов для приклеивания плитки к стене.

    Клеевые составы

    Плиточный клей понадобится в тех случаях, когда элемент имеет крупные габариты. Такие составы отличаются усиленным действием. Из наиболее популярных и качественных в продаже есть следующие марки растворов:

    • . Отличный вариант, если откололась плитка в помещении с условиями повышенной влажности;
    • . Материалы этой фирмы характеризуются высоким уровнем адгезии, устойчивостью к перепадам температурного режима и появлению грибковых микроорганизмов внутри швов;
    • . Смеси, которые способны после затвердевания выдерживать вес до 70 кг. Характеризуются водонепроницаемостью и морозостойкостью. Подходят для реставрации стен в ванной, на балконе или бане.

    Воспользоваться можно остатками клея, который остался от основного ремонта при условии хранения его в надлежащих условиях.

    Мастика

    Возможно применение мастики для любого вида отделки, однако у такого материала есть ограничения в применении. Основная составляющая материала — резина или каучук, что придает составам повышенную устойчивость к воздействию влажности.

    Мастика хорошо удерживает элементы керамики на стене и ей легко работать. Стоит она недорого. Единственный минус мастики — это неспособность противостоять перепадам температурного режима.

    Важный момент, который нужно учесть при реставрации покрытия из плитки при помощи мастики — это толщина слоя. Слой должен быть очень тонким, что предполагает использование материала на идеально ровной основной поверхности.

    Смесь из цемента и песка

    Одним из самых распространенных способов восстановления плиточного покрытия является смесь из цемента и песка. Ее можно приготовить самостоятельно, смешав 2 части цемента и 1 часть песка. Дополнительно можно использовать полимерные добавки, которые повышают адгезивные свойства.За счёт латексных примесей повышается эластичность смеси.

    При приготовлении раствора мастера рекомендуют использовать только очищенную, отфильтрованную воду.

    Другие растворы

    Существуют и другие варианты составов, которые используются для восстановления плиточного покрытия стен:

    • герметик. Используют для соединения разбившихся фрагментов плитки небольших размеров, не слишком долговечен;
    • эпоксидная или битумная смола. Надежно приклеивает керамику, но отличается высокой стоимостью;
    • краска способна приклеить керамический элемент ненадолго
    • жидкие гвозди. Лучше для приклеивания плитки использовать составы, изготовленные на основе акрила. Материал разрушается под воздействием воды.

    Вышеуказанные составы рекомендуется использовать только в экстренных случаях. Если же есть возможность приобрести более качественные и надежные материалы, то стоит отдавать предпочтение им.

    Как монтировать отошедшую плитку?

    После того как состав для приклеивания плитки выбран, можно приступать непосредственно к реставрации покрытия. Делают это в несколько этапов, к каждому из которых стоит подходить грамотно и ответственно.

    Подготовка поверхности

    Подготовка поверхности заключается в проведении следующих манипуляций:

    1. Извлекают остатки облицовки. Для этого используют стамеску или шпатель.
    2. Зачищают остатки раствора. Если слой клеевого старого состава слишком толстый, то его сначала потребуется размочить, после чего можно удалять.
    3. Если на участке стены, от которого отказалась плитка, есть неровности, то выровнять поверхность. Для таких целей используется шпаклевка.
    4. Проводят очистку поверхности от пыли и грязи, обезжиривают при помощи специальных средств и грунтуют.

    Если для присоединения плитки к стене используется цементный состав, то нужно смочить плитку водой. Остальные смеси требуют идеально сухую поверхность при нанесении материала.

    Восстановление покрытия

    Для восстановления покрытия из кафеля применяют удобный шпатель и клеевым составом. Небольшое количество материала наносят на основание, формируя зигзаги. Для точности присоединения керамического элемента пользуются уровнем и специальными крестиками, которые достают по прошествии 3 часов после завершения работ.

    После присоединения плитки к стене элементы простукивают резиновой киянкой. Такой прием улучшит присоединение керамики, обеспечив хорошую адгезию.

    Затирка швов

    проводят на следующие сутки, когда клеевой состав полностью застынет. По прошествии 30-40 минут после нанесения затирки для швов разглаживают швы между плиточными элементами при помощи резинового шпателя или обычной хозяйственной губки. После этого всю поверхность протирают влажной губкой.

    Чтобы удалить все разводы на поверхности керамики потребуется 3-4 подхода.

    Как предотвратить отклеивание?

    Предотвратить отклеивания плитки от стены после ее укладки невозможно без бережной эксплуатации и избегания серьёзных механических повреждений.

    На целостность приклеенной плитки влияет и качество проведенных работ по облицовке. Стоит отдавать предпочтение материалам высокого качества, подбирая их в соответствии с условиями эксплуатации плиточного покрытия и соблюдая .

    Нельзя забывать о затирки швов, герметизации стыков между элементами.

    Заключение

    Существует множество способов реставрации кафельного покрытия на стене, если несколько элементов отвалились. Но лучше в процессе основного ремонта позаботиться о том, чтобы весь процесс прошел согласно технологии облицовки. Тогда покрытие из керамики прослужит долгие годы.

    Как клеить плитку на стену: пошаговая инструкция

    Чтобы создать на стенах ванной или кухни качественное покрытие, отличающееся длительным сроком эксплуатации, необходимо знать, как клеить плитку на стены, соблюдая все существующие правила и строго следуя требованиям технологического процесса.

    Главные отличительные черты такого отделочного материала как плитка – устойчивость к различного рода отрицательным воздействиям, простота в уходе и долговечность. Именно эти качества становятся решающими при выборе материала для отделки, но не менее важно и то, что выполнить все предстоящие работы можно своими руками.

    Подготовка

    Перед укладкой кафеля необходимо зачистить поверхность основания

    Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно с особой тщательностью подготовить поверхность, на которой будет осуществляться укладка. Сделав свой выбор между керамической и кафельной плиткой, следует высчитать необходимое количество материала. Для этого мало знать площадь обрабатываемой поверхности, важно учесть необходимость небольших вставок или подрезок, значит, определив нужное количество плитки к нему, прибавляют дополнительное число изделий, условно увеличив установленную площадь поверхности на 1 кв.м.

    Выбирая плитку, стоит обратить внимание на определенные качества и особенности материала, нюансы в работе с ним. Кафельная и керамическая плитки имеют отличия, связанные с технологическим процессом производства. В результате специальной обработки кафель отличается более высокой прочностью.

    Его основное отличие от керамических изделий заключается в том, что после обжига в печи кафельную плитку покрывают специальной глазурью, обеспечивающей его безукоризненный внешний вид, устойчивость к повреждениям, перепадам температур и уровня влажности в помещении.

    Перед тем как приклеить кафельную плитку, нужно позаботиться о том, чтобы основание было абсолютно ровным и сухим.

    1. Со стены удаляют прежнее покрытие, обнажив штукатурку. Если приходится иметь дело с конструкцией, окрашенной масляной краской, то ее либо удаляют полностью, либо делают множественные частые и глубокие насечки, стремясь обеспечивать высокий уровень качества сцепки штукатурного и клеящего состава с основанием. Как класть плитку на окрашенную стену – читайте на нашем сайте.

    1. Второй этап – шпаклевание, проводимое с использованием составов на гипсовой основе. Время полного высыхания, после которого можно продолжать работу, указано в инструкции для каждого состава.
    2. Подготовка составляющих. Перед тем как клеить керамическую плитку на стену, необходимо сделать так называемую сухую раскладку. Это поможет точно определить количество и размеры деталей, требующих обрезки.
    3. Приготовление клеящего состава. После добавления воды в сухую смесь ее тщательно перемешивают до однородной консистенции дрелью со специальной насадкой и дают 10-15 мин. настоятся.

    Пока настаивается плиточный клей, можно подготовить весь инструмент, который потребуется в процессе укладки плитки.

    Если выровнять поверхность – это большая трудность, то узнайте, как производить укладку плитки на неровную стену.

    Особенности раскладки

    Схема раскладки зависит от количества материала, площади комнаты

    Задумываясь над тем, как правильно клеить плитку, стоит уделить внимание различным вариантам раскладки отдельных элементов на поверхности стены. Для создания декоративного покрытия используют несколько способов:

    • вразбежку;
    • шов в шов;
    • по диагонали.

    Все эти варианты приемлемы для приклеивания элементов с ровными краями, которые чаще всего используют в ходе отделочных работ. От того, каким именно способом будет решено приклеить кафельную плитку на стену, зависит, с какой точки начнется раскладка. Перед тем, как клеить кафельную плитку по диагонали, нужно отметить середину стены, найдя точку пересечения диагоналей.

    Обрезки плитки укладывают в последнюю очередь

    Зная параметры плитки и длину диагонали, высчитывают количество элементов, наклеить которые можно целиком. Определив количество целых плиток, высчитывают количество и размеры подрезных.

    При такой укладке понадобятся определенные навыки в резке изделий из кафеля или керамики. Все подрезки делают болгаркой, отметив предварительно диагональ или косой срез.

    Использовать плиткорез можно только в том случае, если это модель, на которой предусмотрен угловой рез.

    Схема раскладки плитки

    Если решено приклеивать детали по типу кирпичной кладки (вразбежку), то, уточнив число резаных деталей и их параметры, подрезки готовят заранее, используя плиткорез.

    Приклеить плитку шов в шов гораздо проще. Приклеивайте все целые составляющие, которые закрывают практически всю поверхность стены, а в последнюю очередь можно крепить подрезки.

    На ровных стенах все резанные детали при такой раскладке имеют одинаковые размеры, поэтому достаточно определить параметры одной и по полученному образцу нарезать нужное количество элементов.

    Создать красивую поверхность можно в том случае, когда используются цельные детали. Все подрезки укладывают в местах, не привлекающих внимания окружающих. Это могут быть углы или обрамление дверного проема.

    Выполнение работ

    Начинайте монтаж от нижнего угла

    Решив, как клеить керамическую плитку, выполнив сухую раскладку и определив количество резаных деталей с помощью уровня, «отбивают» горизонт и по этой линии наносят клеящий состав. Начинают процесс облицовки стен кафелем от пола и дальнего угла.

    Приготовив плиточный клей, его с помощью гребенчатого шпателя распределяют по поверхности стены. Это должна быть полоса высотой не больше размера 2 плиток. В противном случае клей успеет высохнуть, прежде чем будут уложены декоративные элементы. О том, как правильно уложить плитку на стену, смотрите в этом видео:

    Выдержать одинаковое расстояние между плитками помогут пластиковые крестики

    Наклеивайте первую плитку в углу, не оставляя отступ. Простучав ее резиновым молотком, нужно удалить излишки клея с боковой поверхности и сразу укладывать вторую деталь. Наклеенная плитка будет надежно зафиксирована. Для поддержания одинакового расстояния между деталями и неизменной ширины шва между плитками укладывают пластиковые крестики.

    Выполнение работ по облицовке керамикой не имеет значительных отличий. Необходимо только правильно выбрать клей, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Особенности и назначение каждого состава указаны на упаковке.

    Завершающий этап – затирка швов. Для этой цели не стоит использовать плиточный клей. Нужно приобрести одну из затирочных смесей, которые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.

    Чем и как приклеить отвалившуюся плитку на стене?

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Ремонтные работы / На стене отвалилась плитка — чем и как ее приклеить?

    Даже тогда, когда оформление стенок осуществлялось достаточно квалифицированными работниками, могут возникнуть некоторые проблемы с отделкой. Через определенный промежуток времени элементы покрытия могут начать отклеиваться или просто отваливаться. Закономерно появится вопрос: как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене? Причем, важна не только технология возврата ее на место, но и то, чем осуществить данную операцию.

    Почему все случилось

    Если деталь отвалилась в ванной или на кухне, то перед тем, как приклеить ее обратно нужно выяснить что же стало причиной этой неприятности. На самом деле, источником проблем могут стать очень многие факторы:

    • Пустоты, образовавшиеся в слое клеевого состава при укладке.
    • Плохое сцепление с основанием.
    • Нарушение технологии кладки.
    • Плохой клей.
    • Дефекты, бугры ил ямы на поверхности.
    • Затекание воды под покрытие.
    • Удары, сколы и другие повреждения.
    • Усадка постройки.

    Все это будет оказывать влияние при выборе того, чем приклеить отклеившуюся керамическую плитку к стене. Не должна вызывать беспокойства только последняя ситуация, когда разрушение кладки произошло из-за усадки дома. Здесь вы ничего поделать не сможете и просто придется переделать работу. Если же источником бед стала одна из других ситуаций, то необходимо очень тщательно выбирать, чем закрепить отвалившуюся кафельную плитку.

    Перед тем, как монтировать отвалившуюся плитку стоит проверить и соседствующие детали. Возможно, они тоже близки к тому, чтобы отвалиться. В этом случае необходимо удалить все отслаивающиеся детали или полностью расчистить участок стены, чтобы всю работу переделать заново. Это не особенно приятно, но, в некоторых случаях полная переделка предпочтительнее локального ремонта.

    На что клеить

    Именно этот вопрос вызывает больше всего разногласий. Многие выбирая, чем приклеить отслоившуюся от стены плитку в ванной или на кухне идут по самому простому пути – берут первый попавшийся клеевой состав и монтируют ее на место. Результат – она снова отваливается через некоторое время. Поэтому, в каждом случае требуется выбирать клей тщательно, так как у всех смесей свойства будут отличаться.

    • Герметик – именно им пользуются многие. Он может использоваться при ремонте очень некрупных по площади фрагментов кладки с мелкими деталями. Крупный кафель на герметик «сажать» не рекомендуется.
    • Остатки старой клеевой смеси. Если кладка производилась недавно и есть остатки клея, на который она осуществлялась, то вариант может оказаться наилучшим. Однако, этот метод подходит только для сухих смесей. С жидкими готовыми растворами так лучше не делать и просто купить новую упаковку.
    • Цементный раствор. Тоже неплохой вариант, особенно с учетом того, что его стоимость невелика, а надежность фиксации при правильном замесе будет хорошей.
    • Краска. При отсутствии других вариантов тоже подойдёт. Надёжность способа невелика, но, если других вариантов нет, то можно использовать и краску.
    • Жидкие гвозди. В сухих помещениях может дать неплохой результат, но, выбирая, на что монтировать отвалившуюся часть покрытия в ванной нужно очень внимательно прочитать свойства конкретного состава. Вполне возможно, что он для влажных помещений не подходит.

    Чтобы ничего не больше отваливалось нужно еще и проанализировать, почему это произошло. Причины указаны выше, а определить, что же стало источником неприятностей не так сложно, как могло показаться. Если виноваты пустоты, то их видно практически сразу, плохой клей рассыпается и крошится, неровности на стене можно заметить, а трещины и другие дефекты на основании, которых раньше не было могут говорить об усадке постройки.

    С механическими повреждениями немного сложнее. Если составляющие покрытия имеют трещины и сколы, то их желательно заделать перед тем, как приклеить плитку на стену. Если есть возможность, то повреждённые детали вообще лучше заменить на новые. Если же новых плиток нет, то склеить расколовшиеся детали можно специализированными клеями. Сколы устраняются водостойкой затиркой совпадающего тона. Естественно если отвалилась плитка на кухне или в ванной – во влажных помещениях, то, выбирая чем приклеить ее на место, нужно подбирать водостойкие составы.

    Как уложить плитку на железо. > %

    Иногда возникает  задача – приклеить керамическую плитку на железо. Это может быть большой участок или незначительная закладная деталь на облицовываемой поверхности, как в нашем случае.

     

    нанесение монтажной пены на уголок

     

    У такой задачи есть несколько решений. Все зависит от конкретных условий:

    Металлическая поверхность под   облицовку – значительная по площади.

    В этом случае необходимо предварительно выполнить облицовку гипсокартоном. Если есть возможность – по профилям, с соблюдением всех правил установки листов ГКЛ. А, затем, прогрунтовав гипсокартон, приклеить керамическую плитку. Это все возможно осуществить только внутри помещения.

     

    Участок облицовки незначительный или находится вне помещения.

    Здесь, в качестве  основного клеящего слоя зарекомендовала себя обыкновенная монтажная пена. Пену размазываете по всей поверхности, без пропусков. Затем, после полного высыхания, необходимо у пены срезать верхний слой и выпуклости. На срезе появится шероховатая, в раковинах, поверхность. Вот в эту поверхность и вцепится клей. После приклеивания плитки, мы закрываем монтажную пену от солнечного излучения. Это обеспечивает сохранность монтажа на долгие годы. Еще, в чем плюс такого крепления. Монтажная пена воспринимает на себя все расширения металла при охлаждении и нагревании.

     

    Выравнивающий слой из клея и СТ29

    облицовочный камень и шпаклевка на железном уголке

     

    Крепление с помощью монтажной пены  не подходит, если место облицовки находится на полу и по нему происходит движение. Плитка будет пружинить на пене и, со временем, оторвется. В этом случае остается приварить на металл кладочную сетку, выполнить выравнивающую стяжку и приклеить плитку.

     

    крепление с помощью сварки на закладной детале сетки

     

    Крепление плитки на металл с помощью полиуретанового клея.

     

    Есть еще один  (самый надежный)  способ приклеить плитку на металлическую поверхность – использовать специально для этого предусмотренные составы. Это различные виды клея на основе полиуретана. (Кстати, в состав монтажной пены, с помощью которой можно крепить плитку на металл, также входит полиуретан).

    У фирмы MAPEI – это  “Кераластик Т” — двухкомпонентный полиуретановые клей для укладки керамической плитки и камня.

    “Кераластик Т”

     

     

    Можно, также, использовать однокомпонентный полиуретановый клей в тубе (производство США). Для работы с таким составом необходим монтажный пистолет или, в крайнем случае (при небольших объемах работ) выдавить клей ручкой молотка.

     

     

    Клей для крепления плитки на железо

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Облицовка металлического люка плиткой

     

    По  такой плитке, после застывания (12 часов), можно ходить.

     

    У фирмы “Ceresit” есть, также, похожий монтажных клей для железа. У них на сайте можно найти рекомендации на этот счет.

     

    Рекомендации от “CERESIT” по креплению керамогранита на железо.

     

    Клей и эпоксидная грунтовка для крепления керамической плитки на метал.

     

    Рекомендации от “CERESIT” по креплению керамогранита на метал.

     

     

     

    P.S. 

    Прошел год. На столбе, где металлическая закладная деталь была покрыта  монтажной пеной и приклеен облицовочный камень песчаник, никаких видимых нарушений не видно. Прошли сезонные колебания температуры. Вокруг закладной детали должны были появиться трещины, ка минимум. Значит идея сработала.

     

    ПРОШЕЛ ГОД

     

     

     

    Как клеить плитку на гипсокартон

    В связи с тем, что на рынке присутствует влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), стало возможным проводить выравнивание стен во влажных помещениях. Это упростило сам процесс за счет отсутствия мокрых операций, которые требовали длительного срока исполнения. Но основным отделочным материалом во влажных помещениях является керамическая плитка. Отсюда часто задаваемый вопрос от обывателей, а можно ли клеить плитку на гипсокартон? Специалисты уверяют, что можно. Здесь важно грамотно провести все подготовительные операции. Сначала обратим внимание на сооружение гипсокартонной конструкции.

    Сооружение каркаса

    Последовательность монтажа каркаса под поклейку плитки на ГКЛ такая:

    • На потолке устанавливается и закрепляется дюбелями направляющий профиль.
    • От него на пол спускаются отметки, по которым проводится линия. На нее крепится еще одна направляющая.
    • Теперь потолочный и напольный элементы по стенам соединяют еще двумя профилями. По сути, на стене должен образоваться обрамляющий контур.
    • Теперь от одной из боковых направляющих откладываются точки через каждые 40 см. Через них с помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
    • На этих линиях через каждые 50 см устанавливаются прямые подвесы.
    • К этим подвесам вертикально крепятся потолочные профили. Чтобы их выставить в одной вертикальной плоскости, рекомендуется натянуть между двумя боковинами прочные нити в три ряда.
    • Теперь между стойками устанавливаются поперечины из того же профиля. Их можно скрепить со стойками крабами.

    Обратите внимание, что металлическая обрешетка была специально установлена часто, через 40 см. Получается, что под один лист ГКЛВ попадают сразу четыре профиля: два с боков, два под телом листа. Это сделано специально, потому что поклейка плитки на гипсокартон – это увеличение массы всей конструкции, которую облегченный вариант может и не выдержать.

    К содержанию↑

    Подготовка гипсокартона

    Теперь необходимо провести подготовку гипсокартона под кафельную плитку. В первую очередь необходимо заделать стыки между листами. Многие могут проигнорировать этот процесс, считая, что клеевой состав для плитки сам все заполнит. Лучше заделку стыком провести отдельно, используя шпаклевку и ленту. Это дополнительно упрочит гипсокартонную стену.

    Не забываем, что во влажном помещении есть большая вероятность образования грибков и плесени. Плюс ко всему проведение гидроизоляционных мероприятий никогда не помещает. Что нужно сделать:

    • Во-первых, надо приобрести гидроизоляционный материал (рекомендуем Кнауф Флехендихт), специально выпускаемый для гипсокартонных конструкций. Им обрабатывается вся поверхность.
    • Во-вторых, провести обработку и антисептиком. Добавим, что этим раствором надо обработать и базовую стену.
    • В-третьих, наносится универсальная грунтовка.

    Итак, подготовка закончена, можно начинать наклеивать плитку на листы гипсокартона.

    К содержанию↑

    Выбор клея

    Сначала надо определиться с клеевым составом, потому что не все знают, чем клеить кафельную плитку на гипсокартон. В принципе, каких-то ограничений в этом плане нет. И все же специалисты рекомендуют:

    • обычный клеевой состав на основе цемента для керамических изделий;
    • можно использовать жидкие гвозди;
    • эластичный материал на основе полимеров, именно его чаще всего и применяют в качестве клея для плитки на гипсокартон.
    К содержанию↑

    Этапы поклейки плитки

    Теперь переходим к основному вопросу статьи, как клеить плитку на гипсокартон. Технология точно такая же, как и в случае с монтажом на стену из любого другого материала. Просто обозначим последовательность проводимого процесса и уделим внимание некоторым его нюансам.

    В первую очередь у пола необходимо отбить горизонтальную линию. Это будет точка отсчета. Опытные мастера проводят поклейку плитки именно по ней. Совет новичкам – установите по линии потолочный профиль, прикрепив его на несколько саморезов. После окончания работ профиль нужно будет снять.

    Теперь клеим плитку на стену из гипсокартона с угла помещения, который расположен напротив входной двери. Скрепляющий раствор наносится на 1 м² (не больше! Потому что он засохнет, пока будет производиться укладка отделочного материала). Теперь первая плитка устанавливается в угол, затем вторая в ряду по горизонтали. Между ними сразу же устанавливается пластмассовый крестик, который определит ширину шва.

    Таким образом, заполняется весь нижний ряд до конца обработанного клеем участка. Далее, процесс смещается выше на второй уровень. Не забываем использовать крестики. Можно принять за основу другую последовательность: сначала полностью заполняется нижний ряд, затем второй и так далее до потолка. При этом лучше скрепляющую смесь наносить на кафель, а не на стену.

    Примите во внимание одну рекомендацию: непрерывно можно монтировать пять рядов кафеля. Затем лучше сделать перерыв минимум на один час. В это время клеевой состав начнем высыхать, что снимет напряжения внутри структуры. Особенно в нижних рядах.

    К содержанию↑

    Затирка швов

    И последний этап – затирка швов после окончания поклейки керамической плитки на гкл. Его надо начинать после того, как вы будете уверены, что раствор хорошо просох. Обычно на это уходит минимум 24 часа.

    Швы между плитками заполняются затиркой. Надо выделить время, чтобы она просохла. После производится очистка кафеля сухой тряпкой или губкой. Затем стыки обрабатываются специальной жидкостью – водоотталкивающим лаком.

    Все, вопрос, как приклеить плитку на поверхность из гипсокартона, можно закрыть. Как видите, процесс не самый простой, но реально выполнимый. Если точно следовать этапам и соблюдать нюансы, то своими руками его провести не будет большой проблемой. Ждем ваших комментариев. Может быть у кого-то возникли вопросы, и мы готовы на них ответить.

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    Укладка кафельной плитки на деревянные стены, как это делается

    Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

    Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой

    • сетка из металла и рубероид;
    • раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
    • раствор из гипса;
    • крестики для укладки плитки;
    • обыкновенная тряпка;
    • уровень, правило;
    • мастерок, гребенка.

    Как клеить плитку на деревянную стену

    Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.

    Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

    1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
    2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
    3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
    4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
    5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
    6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
    7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
    8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
    9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
    10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
    11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
    12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

    Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

    Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

    Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

    Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

    Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности

    Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки

    Какие есть причины

    1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
    2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
    3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
    4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
    5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

    Итоги

    Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.

    Удачи в ремонте!

    Лучший клей для плитки: все, что вам нужно знать перед тем, как укладывать плитку в душе …

    Выбор лучшего плиточного клея и затирки для укладки плитки жизненно важен для ее долгосрочного успеха. Замена старой затирки новым продуктом — это простой и эффективный способ придать свежий вид уставшей кухонной плите или ванной комнате. Качество важно, но не менее важны отделка и цвет затирки, мы объясним все это далее на странице.

    Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы выбрать лучший клей для плитки и затирку для вашего проекта, независимо от того, принимаете ли вы душ в ванной, на кухне или в другом месте вашего дома.

    Psstt, когда вы закончите с практичными вещами, ознакомьтесь с нашими великолепными идеями для ванных комнат, где вы найдете множество вдохновения.

    Выбор клея для плитки

    Клей для плитки поставляется в виде готовой пасты или порошка.

    Готовые пасты можно использовать прямо из ванны, что делает их удобными. Однако их лучше всего использовать для крепления керамической плитки меньшего размера к стенам.

    Порошковые клеи , которые обычно дешевле, чем готовые смеси, смешиваются с водой в суспензию.Они обеспечивают более прочное соединение и могут использоваться для укладки керамической плитки, керамогранита и плитки из натурального камня практически на любое основание. Они бывают разных цветов, скорости настройки и гибкости, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящий вариант для выполняемой работы.

    Если вам нужно вручную выбрать плитку для ванной комнаты, обязательно загляните на нашу информационную страницу.

    (Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

    К чему вы крепите плитки?

    Поверхность или основание, на которое вы собираетесь укладывать плитку, будет влиять на ваш выбор клея, так же как и материал плитки.

    Крепление плитки к стенам из гипса и гипсокартона

    Очень важно, чтобы ваша стена могла выдержать вес плитки и клея. По возможности укладывайте плитку непосредственно на гипсокартон, а не на свежую штукатурку. Если вы укладываете плитку на свежую штукатурку, нанесите грунтовку перед укладкой плитки, чтобы герметизировать поверхность и предотвратить вытекание воды из клея для плитки (снижение прочности соединения).

    В большинстве случаев готовая паста подходит для плитки меньшего размера, а для плитки большего размера (более 30 см x 30 см) или керамогранита любого размера потребуется порошковый клей.

    Укладка плитки на деревянные полы

    Если вы укладываете плитку на половицы, сначала установите прочный, устойчивый слой морской фанеры (толщиной не менее 15 мм) или плиточную основу.

    Готовые смешанные пасты не следует использовать для облицовки полов, но порошковый клей подойдет.

    Укладка плитки на бетонный пол или стяжку

    Перед укладкой плитки убедитесь, что полы полностью высохли — для нового бетонного основания потребуется не менее шести недель.Затем используйте порошковый клей.

    Для получения дополнительной информации о плиточном полу ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по укладке плитки на пол.

    Плитка для ванной от The Baked Tile Company

    (Изображение предоставлено: The Baked Tile Company)

    Клейкие наконечники для настенной плитки

    • Для настенной плитки для ванной важно учитывать материал, из которого она изготовлена. сделаны из. Для керамической плитки размером до 30 см x 30 см или керамогранита до 10 см x 10 см вам понадобится только клей с низким сцеплением.
    • Для больших плиток из керамики или фарфора важно получить наиболее эффективный клей на рынке. Обратите внимание на быстросхватывающийся клей, который упростит установку и сэкономит ваше время и деньги.
    • Используйте наши руководства для облицовки кафелем фартука и камина для получения более подробных советов.

    Наконечники для клея для напольной плитки

    • При поиске клея для напольной плитки всегда обращайтесь к специалисту, будь то в магазине, где вы купили плитку, или к нанятому специалисту.Существует так много различных видов субстратов, что для достижения наилучших результатов вам следует обратиться за консультацией к специалисту по конкретному проекту.
    • Плитка для пола сильно изнашивается, выдерживает теплый пол и подвижность черного пола. Чем эластичнее клей, тем меньше шансов отсоединиться от плитки.
    • Быстросхватывающийся клей схватывается намного быстрее, чем стандартный клей — за 30 минут, а не за три часа. В большинстве случаев имеет смысл выполнять работу быстро, но если вы укладываете плитку по особенно сложному шаблону, вам может быть полезно больше времени на работу с плиткой.

    (Изображение предоставлено: стены и полы)

    Покупка затирки для стен и полов

    Наиболее распространенными типами затирки являются цементные и эпоксидные, шлифованные и нешлифованные разновидности. Лучшее из всех возможных — выберите гибкий, водостойкий и устойчивый к плесени.

    Затирка на цементной основе — самая дешевая, наиболее часто используемая водостойкая затирка.

    Затирка на основе эпоксидной смолы дороже, сложнее в установке и труднее найти, но это то, с чем ваш профессиональный плиточник будет знаком.Изготовленный из эпоксидной смолы и порошкового наполнителя, он чрезвычайно прочен и почти полностью устойчив к появлению пятен.

    Шлифованная затирка более устойчива к усадке и растрескиванию и рекомендуется для линий затирки шириной более 2 мм.

    Нешлифованный раствор или гладкий раствор лучше всего подходит для очень тонких линий раствора.

    Затирка против плесени — хороший водостойкий выбор для облицовки плиткой кухонь и ванных комнат. Доступны как для стен, так и для полов, они подходят для полов с подогревом, а также могут использоваться снаружи.

    (Изображение предоставлено Джереми Филипсом)

    Какой цвет затирки выбрать?

    Выбор затирки более темного цвета может уменьшить появление пятен и общий износ, что особенно важно в ванной или на кухонном полу, а также может создать стильный контраст с плиткой более светлого цвета — подумайте о белой плитке для стен Metro в сочетании с серая затирка.

    Подбор цвета затирки к цвету плитки создаст современный вид и визуально расширит пространство — это важно, если вы проектируете небольшую ванную комнату или небольшую кухню.

    Блестящая затирка — еще один вариант, который отлично подходит для ванных комнат и гламурных кухонь. Он доступен предварительно смешанным в ваннах, но вы также можете купить пакеты со специальным блестящим раствором, который можно добавить к определенным типам обычного раствора — это более дешевый вариант.

    Также доступны металлические затирки, которые отлично подходят для кранов и фитингов из золота или меди.

    Как намазать плиточный клей | HowToSpecialist

    Эта статья про как намазывать плиточный клей на пол или стену.Перед тем, как начать свой проект керамической плитки, мы рекомендуем вам понять основные методы и инструменты, необходимые для выполнения работы на профессиональном уровне. Поэтому нужно знать, как наносить клей для полов и стен, как распределить его равномерным слоем по всей поверхности, иначе плитка может отсоединиться от клея. Тем не менее, эта техника не очень сложна, но требует знаний, и вам нужно немало попрактиковаться, чтобы овладеть ею как квалифицированный профессионал.

    Прежде всего необходимо подготовить черновой пол перед тем, как разложить раствор. Поэтому заполните трещины и пропылесосьте остатки и другие частицы. Кроме того, используйте большой уровень, чтобы проверить, идеально ли выровнен пол. При необходимости нужно залить тонким слоем самовыравнивающегося состава, чтобы он стал горизонтальным.

    Затем вам нужно купить клей для плитки в соответствии с вашими потребностями. С одной стороны, вы можете приобрести тонкий набор порошка (на основе цемента), который идеально подходит для ванных комнат, кухонь и других влажных помещений, или можете использовать клей-клей (легче смешивать, но он не устойчив к воде. ).Если вы прочитаете наше пошаговое руководство, вы найдете необходимые советы и рекомендации по правильной укладке плитки.

    Сделано из этого плана

    Для того, чтобы нанести плиточный клей , необходимо:

    Материалы

    • Клей для керамической плитки

    Материалы

    подсказки

    • Нанесите клей на небольшие поверхности, иначе он скоро высохнет
    • Перед нанесением клея проверьте горизонтальность пола с помощью уровня.

    Время

    • Нанесение плиточного клея на небольшую поверхность занимает несколько минут

    Клей для плитки

    Смешайте клей для плитки в чистом ведре с помощью дрели и лопасти.Тем не менее, вы также можете замешивать раствор вручную с помощью шпателя по краю.

    Перед тем, как нанести плиточный клей на пол, убедитесь, что он не имеет комков и имеет нужную консистенцию. Загрузите материал на шпатель и посмотрите, не упадет ли он. Если он остается на зубчатом шпатель, но в то же время его можно разложить по полу, это означает, что он имеет правильную консистенцию.

    Для нанесения ровного слоя плиточного клея необходимо использовать зубчатый шпатель .Этот инструмент необходим для профессиональной работы, поэтому перед использованием тщательно очистите его. Вы должны заметить, что шпатель также имеет две прямые кромки и две стороны с зазубринами.

    Как намазывать плиточный клей

    Затем используйте мастерок по краям или мастихин, чтобы загрузить зубчатый шпатель плиточным клеем. Работайте с особой осторожностью и надевайте перчатки, если у вас чувствительная кожа. Нанесение клея — грязная работа, поэтому мы рекомендуем вам надеть старую тряпку.

    Не нужно загружать на шпатель слишком много материала (достаточно того, что вы видите на изображении), иначе его будет сложно распределить по стене / полу.

    Затем используйте ровный край шпателя, чтобы нанести клей на поверхность. Удерживая шпатель под углом 45º, переместите его несколько раз вперед и назад, пока слой клея не станет относительно ровным.

    Умный совет: D не следует клеить на большой поверхности, но достаточно, чтобы положить 3-4 плитки, иначе она высохнет.

    Затем прочешите плиточный клей зубчатым краем шпателя. Помните, что вы должны держать шпатель под углом примерно 45 ° , иначе гребни будут слишком тонкими.

    Повторяйте процедуру, пока вся поверхность не будет покрыта ровным слоем плиточного клея. Работайте с терпением и при необходимости нанесите на пол больше клея.

    После этого вы должны положить плитки на клей и установить их на место, используя молоток.Не ударяйте по плитке слишком сильно, иначе вы рискуете повредить ее. Используйте распорки между напольной плиткой, чтобы получить ровные швы.

    Бывают ситуации, когда у вас нет доступа к определенной области (под батареей отопления или другими крупными предметами), и вы не можете нанести клей на пол.

    В этих ситуациях правильным методом является нанесение клея непосредственно на обратную сторону плитки . Для того, чтобы сделать работу профессионально, вам следует расчесать клей зубчатым шпателем.

    И последнее, но не менее важное: нанесение клея для плитки на стену должно выполняться с использованием тех же методов, которые описаны выше. Просто проявите терпение и не наносите клей на большую поверхность, чем необходимо. Убедитесь, что вы расчесываете клей зубчатым краем шпателя. Перед установкой настенной плитки убедитесь, что выступы ровные.

    Спасибо, что прочитали нашу статью о как наносить плиточный клей , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ПОДЕЛИТЬСЯ нашими пошаговыми руководствами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОХОЖИМ, что мы первыми получаем наши обновления и помогаем нам добавлять больше бесплатных руководств.

    Как установить плиточный фартук | инструкции

    Посмотрите видео об этом шаге.

    Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера.Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

    Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они вертикально ровные и симметричные от конца до конца.Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать обрезки плитки по размеру.

    Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой.Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

    Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

    Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если на одной стороне вашей плитки есть открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

    Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

    Можно ли укладывать плитку поверх плитки? Вот что говорят эксперты

    Итак, вы готовы установить новую плитку, но не уверены в одном: можете ли вы выложить плитку поверх плитки?

    Короткий ответ: иногда можно, но, вероятно, не стоит.Более длинный ответ: мы займемся этим!

    В большинстве случаев вам нужно начать с новой установки. Это обеспечит максимально долгий срок службы вашей плитки как с эстетической, так и с практической точки зрения. Однако бывают случаи, когда вы можете установить новую плитку поверх существующей, поэтому давайте посмотрим, какой вариант обеспечит долгую жизнь вашим великолепным новым плиткам!

    Эта мозаика Pearl Chic, белый мрамор и перламутр Waterjet подарит вам все необходимое для следующего ремонта плитки.

    Почему не следует укладывать плитку поверх плитки?

    Когда кто-то берется за проект ремонта или переделки, это, как правило, первый вопрос, который они задают. Кто-то уже уложил всю эту плитку, мне действительно нужно вырвать ее и начать заново?

    Хотя технически может установить новую плитку поверх старой в некоторых обстоятельствах, на самом деле такой практики следует избегать. Мы знаем — вероятно, это не тот ответ, который вы хотели услышать! Однако это дополнительное демонстрационное время в начале вашего проекта может сэкономить вам много времени, усилий, энергии — и ДЕНЬГИ — в долгосрочной перспективе.

    Эта плитка под жемчуг и белый мрамор в елочку слишком красива, чтобы рисковать при неправильной установке!

    Вот основные причины, по которым вам следует избегать укладки плитки на плитку:

    1. Уже уложенная плитка не обеспечивает наилучшую поверхность для сцепления с новой плиткой. Связь между клеем и плиткой — один из наиболее важных факторов, гарантирующих, что укладка плитки прослужит долгие годы. Чтобы убедиться, что клей должным образом покрыл нижнюю часть вашей плитки, вы должны убедиться, что стена или основание, на котором они укладываются, находятся как можно ровнее.Если поверхность неровная, например, из плитки в стиле зеллидж или там, где линии затирки образуют впадину, клей не сможет должным образом приклеиться к нижней части новой плитки. Вы рискуете, что плитка поднимется после завершения укладки или даже возникнет утечка воды между слоями, что вызовет гниение и повреждение

    2. Не все клеи могут связывать плитку с плиткой. Многие тонкие составы и растворы для плитки предназначены для приклеивания к основанию или подложке и нижней части плитки — они могут не сцепляться должным образом с поверхностью глазурованной керамической плитки или полированной стеклянной плитки.У этих плиток есть специальная подложка, которая обеспечит прочное сцепление с нижней частью, но это не значит, что они будут хорошей поверхностью для плитки.

    Вам необходимо надежно удерживать заднюю часть плитки, чтобы не допустить подъема или поломки после установки.

    3. Вы увеличиваете рост и вес, удваивая плитки. Имейте в виду, что настенная плитка должна быть достаточно тонкой и легкой, чтобы прилипать к штукатурке или гипсокартону.Этот вес будет удвоен, если вы выложите плитку, и может быть достаточно тяжелым, чтобы повредить вашу стену. Для напольной плитки требуется достаточный зазор между поверхностью плитки и дверными проемами, приборами и мебелью — укладка плитки на плитку удваивает толщину пола и может привести к застреванию фурнитуры или прилипанию дверей.

    4. Любые зазоры или поры могут вызвать проблемы после установки плитки. Специалисты по плитке рекомендуют укладывать плитку на как можно более нетронутые поверхности. Убедитесь, что нет мусора, пыли, трещин, щелей или крупных пор, через которые может просочиться влага, а плитке — осесть или сместиться после укладки.Чем больше места для маневра (буквально) в вашей установке, тем больше вероятность того, что ваша красивая новая плитка будет повреждена, потрескалась или задержит влагу.

    Любой из этих проблем может быть достаточно, чтобы разрушить вашу новую работу по укладке плитки — в результате будет выплачено гораздо больше работы и денег, чем если бы вы сначала вырвали старую плитку. Не говоря уже о том, что хороший демонстрационный день может быть довольно слабым! Замаскируйся, возьми молоток и приступай к разгрому!

    Ознакомьтесь с нашими главными советами по укладке плитки своими руками

    Когда можно укладывать плитку поверх плитки?

    Есть несколько случаев, когда вам удастся удалить старые плитки — или даже всю заднюю панель — и начать с нуля.Хотя мы рекомендуем проконсультироваться с подрядчиком или строителем, чтобы убедиться, что ваша новая установка будет иметь наибольшую долговечность и соответствовать требованиям, вот несколько советов, чтобы увидеть, можете ли вы рассмотреть возможность укладки плитки на плитку.

    1. Оценка существующей плитки

    Сначала вам нужно оценить существующую укладку плитки. Независимо от того, если вы физически не можете удалить старую плитку или просто не хотите (эй, мы не осуждаем), есть случаи, когда укладка плитки поверх существующей плитки подходит.Если это обеспечивает прочную, ровную и чистую рабочую поверхность без трещин, крошащегося раствора или признаков удерживаемой влаги, можно использовать существующую плитку в качестве основания для новой плитки.

    Если, однако, вы обнаружите, что ваша существующая плитка неровная или потрескавшаяся, покрыта плесенью или остается влагой, лучше всего удалить ее, чтобы избежать рисков, перечисленных в первом разделе.

    Family Handyman демонстрирует, как отшлифовать выступы на существующей плитке для получения гладкой, ровной рабочей поверхности.

    Чтобы проверить, прочно ли прикреплена существующая плитка к полу, слегка постучите по ней деревянным молотком. Если какие-то из них издают глухой звук, значит они неплотно прилегают и не обеспечивают наилучшую поверхность для укладки новой плитки. Чтобы убедиться, что вы работаете с гладкой поверхностью, просто используйте уровень, чтобы проверить, нет ли дисбаланса. Если у вас есть небольшие неровности, вы можете использовать угловую шлифовальную машину (на фото выше), чтобы отшлифовать выступы.

    Используйте уровень, чтобы ваша основная плитка была как можно более плоской поверхности

    2.Подготовьте плиточную поверхность

    Экстраординарный разнорабочий Боб Вила предупреждает, что укладка плитки на неровную поверхность даст далеко не идеальный конечный результат. Для достижения наилучших результатов при укладке плитки на плитку, перед укладкой новой плитки выровняйте любые насыпи высохшего раствора с помощью шлифовальной машинки и закрепите незакрепленные плитки. Вы можете использовать клей для плитки, чтобы закрепить незакрепленные участки, чтобы создать гладкую поверхность для вашей новой плитки.

    Затем вы захотите выложить новую плитку, обрезав ее по размеру, чтобы она подходила к любым стенам, углам и приспособлениям.После того, как вы выбрали новую плитку, проверьте правильные инструменты и методы резки плитки для каждого материала.

    Угловая фреза позволяет легко выполнять многократные надрезы различных форм и размеров, требуя небольшого изящества для обработки.

    Когда это будет завершено, уберите их в сторону и очистите исходную плиточную поверхность с помощью обезжиривающего мыла. Перед тем как продолжить, дайте поверхности полностью высохнуть. Вы хотите иметь максимально нетронутую поверхность, чтобы уложить клей и как можно надежнее закрепить плитку.

    Очистите существующую плитку хорошо обезжиривающим мылом. Перед тем как продолжить, убедитесь, что он полностью высох.

    3. Выберите подходящий шпатель

    Перед укладкой клея убедитесь, что у вас есть подходящий шпатель для нанесения раствора и обеспечения наилучшего сцепления плитки. Это будет зависеть от нескольких ключевых факторов — размера плитки и ровности поверхности.

    Поскольку вы кладете плитку на существующую плитку, вам нужно убедиться, что у вас достаточно уложенного раствора, чтобы обеспечить надежное сцепление и убедиться, что между слоями плитки нет зазоров или промежутков.

    Подробнее: как выбрать подходящий шпатель для плитки

    Подберите подходящий клей в местном магазине товаров для дома и великолепную шестиугольную плитку в Tile Club!

    4. Начало укладки плитки

    Теперь, когда вы выбрали клей, а ваша поверхность очищена от грязи и мусора, вы можете приступить к укладке новой плитки!

    Начните с зачерпывания клея из ведра с помощью шпателя, нанося тонкий слой на небольшой участок плитки.Старайтесь не наносить его на большую поверхность, чтобы не класть плитку на высыхающий клей. Нанесите на клей поверхность зубчатым краем шпателя, рисуя прямые линии вдоль влажной поверхности. (см. ниже)

    Проект кухонной плитки на фартуке, изображающий правильный способ нанесения тонкого слоя за нашей керамической плиткой Mallorca Blue плитки метро

    Плотно прижмите новую плитку к небольшому клеевому участку, который вы только что уложили, сдвигая плитку перпендикулярно начесанным линиям.На этом этапе не стесняйтесь вращать укладку плитки, наносить клей и надрезать, пока вся плитка надежно не встанет на место. Как только ваша плитка установлена, дайте ей высохнуть. Это может занять 24 часа или больше, так что наберитесь терпения!

    5. Время затирки и герметизации

    Теперь, когда ваши плитки на месте и клей затвердел, вы готовы заделать промежутки между ними раствором. Для небольших линий раствора (⅛ ”или меньше) обычно рекомендуется грунт без шлифовки. Нешлифованный раствор лучше подходит для полов и настенной плитки с линиями затирки более larger ”, поскольку он лучше сопротивляется усадке и растрескиванию, чем шлифованный раствор.

    Эта великолепная мозаика из переработанного стекла в елочку прекрасно иллюстрирует элегантный вид, которого могут достичь небольшие линии затирки.

    Держите затирку чистой и свободной от ненужной влаги, мусора или грязи, герметизируя ее подходящим герметиком. Проникающие герметики лучше всего работают во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и душевые, в то время как мембранообразующие герметики идеально подходят для кухонь. Не пропустите наш пост о том, как правильно заделать раствор, если захотите.

    6. Наслаждайтесь финальным результатом!

    Поздравляем, если вы зашли так далеко! Вы официально заслужили право хвастаться, отвечая на вопрос, можно ли класть плитку на плитку. Теперь все, что вам осталось сделать, это сесть, расслабиться и наслаждаться своим недавно выложенным плиткой пространством!

    Мозаика с шестигранной мозаикой Topaz Marbled Glass Hexagon Tile Club привнесет в ваш дом веселый, яркий и уютный вид.

    При выборе новой плитки необходимо учитывать ряд факторов.Чтобы убедиться, что ваш выбор является идеальным выбором для предполагаемого применения (например, некоторые плитки хорошо подходят для облицовки стен в ванной, но не для пола в ванной), задайте себе эти 7 вопросов, прежде чем выбирать новую плитку. Затем ознакомьтесь с нашим великолепным выбором плитки для ванных комнат, кухонной плитки и плитки для облицовки стен и пола вашей мечты. У нас даже есть отслаивающая и наклеивающая плитка для самостоятельной укладки плитки на фартук!

    Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

    Способы укладки настенной плитки

    Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для укладки плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

    Что такое существующий материал и как он поддерживается?

    Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

    В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не хватает времени, чтобы сделать все правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

    При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

    Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

    Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и на то, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

    На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

    Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

    Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

    Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

    Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

    Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

    Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

    Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

    После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие слесаря-плиточники размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не выводили слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняет регулировку.

    Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

    Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

    Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.

    Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистового шпателя в другой руке.

    Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

    Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

    Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

    При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

    В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

    После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы аккуратно нанести полосу по отвесу. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

    Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол прямоугольной, прямой и полной при желании.

    При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

    Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

    В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При однослойном методе слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

    После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

    На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

    Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев поплавковой ленты, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

    Плитку можно наносить непосредственно на свежий слой раствора с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

    Распространенное предпочтение — дать раствору затвердеть и закрепить плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

    Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

    Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен высохнуть не менее 24 часов.

    На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы это покрытие стало вертикальным. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед окончательным выравниванием или «коричневым покрытием».

    После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

    Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

    Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

    На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

    Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

    Иногда методы гипсокартона выбираются установщиком на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

    Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

    Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

    На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные подкладки и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

    Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

    Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно накладывать поверх гипсокартона.

    При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

    Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладка упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

    После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицевать тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

    Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки швов? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

    Избегайте этих 3 продуктов для самостоятельной укладки плитки

    Есть не так много мест, где можно купить продукцию для самостоятельной укладки плитки. Строительные магазины big box — одни из лучших вариантов.Но куда бы вы ни пошли, будут хорошие продукты и не очень хорошие.

    Ловушка коробочных магазинов заключается в том, что они хотят сделать свою продукцию как можно более привлекательной. К сожалению, это означает, что некоторые из худших продуктов для установки приходится перебрасывать мастерам. Они рекламируются как ПРОСТОЕ и ПРОСТОЕ. И почему вы их покупаете? Потому что они рекламируются как ПРОСТОЕ и ПРОСТОЕ!

    Ниже приведены 3 продукта для укладки плитки своими руками, которых я рекомендую избегать. Вместо этого я предлагаю альтернативы для покупки.Эти альтернативы не проще или проще, но они намного лучше .

    Мастика для плитки и готовый разбавитель

    Это идеальный клей для настенной плитки! Но подождите … к сожалению, это не все розы. Я знаю, что на обратной стороне ведра они дают много обещаний — их можно использовать на полу, в душевых, на большой плитке и т. Д. Но когда дело доходит до изучения перечисленных ограничений продуктов и фактических шагов того, что вы хотите с ними делать, вы собираемся найти, что это хороший продукт для большинства ваших проектов.

    Когда-нибудь в будущем я напишу более подробный пост о «более тонких» аспектах мастики для керамической плитки, но пока я рекомендую не использовать.

    Используйте вместо: Легкий раствор для плитки

    Легкие тонкие наборы отлично подходят для облицовки стен. Они удерживают не только маленькую плитку на стенах, но и большую плитку.

    Для получения дополнительной информации о тонких растворах см. Эти сообщения ниже:

    Thinset Decoded: What Thinset to use | Инфографика
    Thinset Decoded: руководство для покупателей по приобретению правильного клея для плитки

    Клейкие маты для плитки

    Я понимаю привлекательность облицовки плиткой отслоением и приклеиванием.Не смешивать строительный раствор — не создавать больших беспорядков. Но очистить и наклеить листы — это просто срезать углы.

    У плиток должна быть плоская задняя сторона, чего нет у большинства плиток. Вы должны сразу же затереть их, потому что, по всей видимости, раствор помогает удерживать их на стене.

    Одна компания вешает гири на плитки, чтобы показать, насколько они прочны, но при этом любопытно, что у нее есть требование не использовать плитки весом более 5 фунтов? Другая компания рекомендует использовать эти маты во влажной среде. ФУ! Я наслушался. Держись подальше!

    Использовать вместо: тонкослойный раствор .Во влажных помещениях используйте водонепроницаемую мембрану.

    Моя коллекция 15-летней мастики. Ведра для меня дороже, чем их содержимое.
    Не покупайте плитку в магазине Big Box, пока не прочтете это

    Акриловый латексный герметик

    Я уже говорил об этом раньше, но латексный герметик почти бесполезен для использования с плиткой. Изделие со временем трескается, плесневеет и высыхает. Это то, что нужно будет постоянно переделывать. Хорошая новость в том, что им легко пользоваться!

    Не используйте ничего, кроме акрила, латекса, силикона, окрашиваемого или очищающего водой.

    Используйте вместо: 100% силиконовый герметик. Подбираемые по цвету 100% силиконовые герметики доступны в различных цветах, как и акриловые герметики. В наши дни я даже начинаю видеть некоторые из них в розничных магазинах.

    Чтобы узнать, как заделать 100% силиконовый герметик, посмотрите видео в этом посте:

    Силиконовый герметик: как заделать ванну или душ

    Если у вас есть опыт работы с вышеуказанными продуктами, мне было бы интересно узнать послушайте свой опыт — хороший или плохой.Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

    Какой правильный клей для керамогранита?

    Имея огромное количество доступных плиток — от керамогранита с эффектом камня до деревенской и винтажной плитки, может быть достаточно сложно выбрать идеальный для вас, не говоря уже о том, какой клей для керамогранита вам нужен. Чтобы ваша плитка выглядела великолепно на долгие годы, ваш выбор клея имеет решающее значение. Итак, вот руководство по выбору и использованию правильного.


    Какие виды клея для керамогранита существуют?

    Порошковые клеи , которые вы смешиваете с водой, больше подходят для укладки керамогранита, чем готовая смешанная паста, так как они обеспечивают гораздо более прочное соединение.Каким бы ни был ваш проект — используете ли вы керамогранит под мрамор для пола в ванной комнате или металлическую плитку для отделки стен, вы всегда должны выбирать порошковый клей хорошего качества. Для участков, где будет много шагов или где у вас есть пол с подогревом, обязательно, чтобы ваш клей был гибким, чтобы поглощать нагрузку и справляться с процессами нагрева и охлаждения.


    Когда дело доходит до цвета, большинство клеев доступны в белом или сером цветах, и обычно вы используете белый цвет для более светлого раствора и серый, если используете более темный раствор.Так, например, если вы укладывали светлый керамогранит большого формата, с контрастной темной затиркой, выберите серый клей.

    К чему вы крепите керамогранит?

    Для стен наилучшей практикой является укладка плитки на плиточную подкладку толщиной 20 мм, которую можно прикрепить непосредственно к каркасу, что означает, что стены не нужно облицовывать штукатуркой. В качестве альтернативы можно прикрепить более тонкую подкладку для плитки поверх существующего гипсокартона, чтобы получить наилучшее возможное основание.Можно укладывать плитку на свежую штукатурку, но ее необходимо загрунтовать грунтовкой на акриловой основе.

    Вы также можете укладывать керамогранит поверх существующей плитки, если используете порошкообразный клей, чтобы вода могла испариться и высохнуть. Существующую плитку необходимо загрунтовать грунтовкой на основе кварца, чтобы получить ключ к клею, наша грунтовка Ultimate Grip Primer предназначена для этого. Для полов, установка слоя фанеры или плиточной основы сделает поверхность более прочной и устойчивой.


    Какая подготовка необходима для вашей керамогранитной плитки?

    Для крепления керамогранита любого типа необходимо правильно подготовить основание, убедившись, что оно ровное, чистое и прочное. Убедитесь, что ваши стены и пол выровнены, чтобы получить ровную поверхность и убедиться, что все они свободны от пыли и грязи, которые могут повлиять на эффективность клея.

    Использование клея для керамогранита


    Убедитесь, что между керамогранитной плиткой и основанием имеется полное и равномерное покрытие клея, чтобы в дальнейшем избежать появления трещин.Независимо от того, используете ли вы быстрое или стандартное схватывание, убедитесь, что клей полностью высох, прежде чем ходить по напольной плитке, поскольку любое давление может сдвинуть плитку, и вы получите неровный пол.