Конструкция теплоблоков

Обычные размеры теплых блоков (теплоэффективных стеновых блоков) приведены на рисунке. При общей ширине 300 — 400 мм, толщина слоев может быть различной. Внутренний бетонный слой самый широкий 120 — 200 мм, он оказывает наибольшее влияние на прочность стены.

Наружный слой более узкий, отделочный, может быть окрашен, снабжен рельефной, фактурной поверхностью.

Утеплителем чаще всего является пенополистирол вспененный (пенопласт) EPS, также реже встречается более дорогой пенополистирол экструдированный XPS. Толщина утеплителя варьируется в пределах 100 — 160 мм.

Для соединения слоев чаще всего дополнительно к клею применяться пластиковые анкера. Или прочность соединения слоев увеличивают за счет гребенчатой формы соединения, препятствующей разрывным усилиям.

Что выпускают

Блоки от мелких производителей с металлическим внутренним армированием скорее относятся к категории «брак» ввиду увеличенной теплопроводности и уменьшенной долговечности.

Выпускаются все необходимые для строительства стен конфигурации блоков.

При покупке необходимо приобрести все нужные для кладки конфигурации, пользоваться порядовкой проекта, прочный бетон изделий резать не просто.

Состав бетона может весьма варьироваться, используются как различные тяжелые прочные наполнители, так и керамзит. А в качестве утеплителя отдельные производители используют и минеральную вату и пеностекло.

Технические характеристики теплых блоков

Погрешность размеров при изготовлении блоков чаще не больше 2 мм. Это позволяет делать кладку блоков на тонкий слой клея — 3 — 5 мм.
Если точность размеров блоков больше 2 мм, то кладку делают на обычный цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм.

Важная характеристика теплоблоков — сопротивление теплопередаче готовой стены. В первую очередь она будет зависеть от толщины слоя утеплителя. А также от его вида.

Пенопласт более «холодный» чем экструдированный пенополистирол. К тому же пенопласт способен увлажняться. При этом он существенно увеличивает свою теплопроводность. В то время как экструдированный пенополистирол воду не впитывает и теплопроводность при насыщении стены влагой не меняет.

Сопротивление теплопередаче

В таблице приведены сведения о сопротивлении теплопередаче теплоблоков в зависимости от материала утепления, толщины слоя, и влажности.

Для блоков в стене следует принимать максимальное значение влажности.

Теплоблоки, даже с небольшой толщиной экструдированного пенополистирола (XPS) имеет удовлетворительное сопротивление теплопередаче для многих регионов согласно СНиП.

Перед выбором теплоблока необходимо узнать точнее какое сопротивление теплопередаче должно быть у стен дома в конкретной климатической зоне согласно нормативам.

Сама конструкция стены практически не влечет повышения теплопроводности.
Коэффициент тепловой неоднородности стены из этого материала при кладке на клею с терморазрывом швов по пенопласту — 0,92. Теплоизолирующие характеристики стены будут зависеть в основном от правильности кладки, необходимо не допускать мостиков холода.

Прочность теплоблоков и стены из них

Прочностные характеристики теплых блоков наиболее важные.
В обычной трехслойной стене несущим слоем является только внутренний слой. А наружный создает отделку фасада и защиту утеплителя, нагрузку от вышележащих конструкций не воспринимает. Как утепляются и отделываются трехслойные стены

В стене из трехслойных теплых блоков (теплоблок, полиблок, керамогранит, теплостен….) несущим является как внутренний, так и наружный слой.

Толщина слоев в блоках

Какая толщина слоев бетона должна быть в теплом блоке для обеспечения прочности стены весь срок службы?
Известно, что специалисты рекомендуют для двух и трех-этажного дома применять теплоблоки с толщиной внутреннего слоя не меньше чем 180 мм.

Для одноэтажного здания с нежилой мансардой допустимо применение блоков с толщиной внутреннего бетонного слоя и 130 мм, но при условии армировки сеткой кладки (каждый четвертый слой), проемов, а также создание армированного бетонного пояса под перекрытиями.

Прочностью на сжатие характеризуется весь блок как цельное изделие, — встречается М35, М50, М75. При определении характеристики учитываются все слои, даже пенопласт.

Следует различать прочность бетона, из которого сделан блок, и прочность самого блока. Предел прочности на сжатие бетона, из которого сделан блок, будет больше чем аналогичная характеристика, принятая для всего блока в целом.

Увеличение ширины утеплителя приводит к утончению внутреннего несущего слоя из бетона. Обеспечение прочности, надежности и долговечности является главным критерием при выборе блоков. Поэтому нельзя уменьшать толщину бетона в погоне за лучшим теплосбережением.

Особенности применения

Применение теплых блоков до сих пор носит экспериментальный характер.

НИИ «Теплостен», которые считаются разработчиками данной технологии» рекомендуют совместно с блоками применять пространственный железобетонный каркас здания. А сами блоки при этом могут быть общей толщиной 300 мм (с пониженными прочностными показателями).

Но сооружение пространственного железобетонного каркаса хоть и не столь дорого, но усложняет процесс строительства, многие строительные организации просто избегают таких проблем, предпочитая классическую кладку.

Большинство производителей рекомендуют использовать блоки пошире. Делая из них наружные и внутренние несущие связанные стены совместно с перекрытием образывывать силовой каркас здания (согласно проекту).

Как выполнить кладку

При кладке рекомендуется заполнять клеем (раствором) вертикальные и горизонтальные швы между бетонными частями. (используется любой кладочный клей, например под плитку). А швы между пенопластовыми частями — обычной монтажной пеной.
При использовании раствора на пенопласт можно положить ленточный гибкий утеплитель.

Отдельные производители выпускают блоки с отверстиями в толстом внутреннем слое специально для создания вертикальной армировки стальными прутьями, и пространственного армированного каркаса непосредственно в блоках.

Вопрос со швами

Особенностью применения теплоблоков является отсутствие наружной штукатурки и расшивка сквозных швов кладки. При этом возникает необходимость весьма тщательно и надежно затирать все швы между блоками снаружи. Для чего используется тот же кладочный клей, а поверх него фасадные грунтовки или силиконовый герметик.

Необходимо следить за состоянием этих швов все время эксплуатации здания. При замачивании стены осадками вода может попасть через мелкие щели в швах внутрь стены. Что грозит ее морозным разрушением, потерей теплотехнических и прочностных качеств, проникновением влаги внутрь дома, разрушением монтажной пены в швах.

Стены из этого материала рельефной поверхностью снаружи дополнительно красятся фасадными красками с любой паропроницаемостью, обычно в светлые тона, что создает дополнительную защиту конструкции.

Технология защиты стены снаружи путем затирки сквозных швов между несущими элементами представляется ненадежной.

В отличие от газобетона или поризовнной керамики, которые также кладутся со сквозными швами, но для которых всегда предусматривается наружная защитная отделка стены, — штукатурка для фасада облегченная

Долговечность

Наличие синтетического вещества пенополистриола между минеральными несущими слоями также вызывает вопросы. У пенополистирола срок службы не такой продолжительный, как у минеральных веществ. Предположительно этот утеплитель будет постепенно разлагаться, уплотняться, осыпаться и т.д. А здесь этот слой является связующим и может воспринимать нагрузки….

Ведь прогнозируемый срок службы утеплителя пенопласта и минеральной ваты на стене всего 35 лет, после чего нужно проводить очередной энергетический аудит здания и менять пришедшие в негодность утеплители. Даже облицовку из клинкерного кирпича в трехслойной стене можно будет разобрать по кирпичику для замены утеплителя. Но в данном случае…
Долговечность (100 лет и более) стен из теплоблоков под сомнением.

Блоки, сделанные полностью из минеральных веществ, где утеплителем выступает пеностекло, «вечное» и пароизоляционное, являются явно предпочтительным вариантом. Но они гораздо дороже.

Применение в блоках минеральной ваты, которая не только имеет небольшой срок службы, но и впитывает воду как губка, также вызывает много вопросов.

В соответствии с проектом

Использовать теплоблоки (трехслойные бетонные блоки со средним слоем утеплителя) можно только в соответствии с проектом, сделанным специально под этот стеновой материал.

На основе расчетов будет выбрана оптимальная конструкция теплоблока, а также армировка, пространственный каркас образуемый стенами и перекрытиями.

Не стоит пользоваться услугами по составлению спецификаций и порядовок под теплоблоки на основании любого проекта дома, которые предлагают производители этого материала.

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы теплоблоков, а также как производится кладка стен из этого материала можно узнать в данном фильме

Source: teplodom1.ru

Читайте также

Какие блоки лучше для строительства дома: характеристики, достоинства и недостатки

Дом должен быть удобным, надежным и теплым. С этим согласятся, наверное, все. А еще желательно недорогим и чтобы строился быстро. Как ни странно, но такие варианты есть. Один из них — строительные блоки. Не даром ведь их появляется все больше. Но вот какие блоки лучше для строительства дома? Попробуем разобраться. Сначала определите себе ключевые позиции и все материалы рассматривайте опираясь на них.

Содержание статьи

Как выбрать лучший строительный материал для дома

Чтобы построенный дом вас радовал, придется выбирать материал для его постройки самостоятельно. Почему? Да потому что идеального строительного блока нет. Все они имеют плюсы и минусы. Надо просто подобрать такой вариант, чтобы «минусы» компенсировались или были не так важны, а «плюсы» использовались по полной. А еще условия постройки разные. Кто-то живет в довольно теплом климате, а кто-то на севере. А еще у каждого «лучший» дом свой. Так что даже два соседа могут строиться из разных материалов, но каждый из них будет чистосердечно считать, что его вариант лучше.

Обычно задумываются о доме из строительных блоков, потому что это быстрее, чем с использованием традиционных строительных материалов. Скорость скоростью, но качественные характеристики не менее важны. А чтобы их правильно подобрать, вот что стоит знать.

• Уровень грунтовых вод. Может быть важным, если собираетесь строить дом с подвалом или цокольным этажом. Можно, конечно, сделать качественную гидроизоляцию фундамента и хороший дренаж вокруг дома и на участке, но это большие затраты денег и времени. Делать дренаж желательно до начала возведения стен, параллельно с изготовлением фундамента.
• Тип фундамента и степень его «устойчивости». Некоторые блоки не переносят подвижек, так что нужно знать, насколько надежным и стабильным будет основание.
• Насколько быстро потребуется возвести стены.

  Стоимость блоков для строительства дома тоже играет немалую роль. Самые дешевые — полистиролбетонные и керамзитобетонные

• Надо ли будет их оставлять зимовать или сразу планируете накрыть кровлей. Это зависит от сроков и от бюджета.
• Сможете ли сразу сделать наружную отделку. Не все материалы строительных блоков спокойно переносят намокание и их надо сразу закрывать от дождя, снега и морозов.
• Хотите ли вы иметь паропроницаемые стены или важнее теплоизоляция и низкие затраты на отопление.

Как видите, перечень немалый, но эти сведения необходимы. Без них нет смысла решать, какие блоки лучше для строительства дома. У вас просто не будет критериев для выбора.

Виды блоков

Блочное строительство привлекает тем, что времени на постройку требуется мало. Намного меньше, чем при использовании того же кирпича. Но какие бывают блоки для строительства дома, чем они отличаются, в чем их достоинства и недостатки. Вот перечень блочных материалов для возведения наружных и внутренних стен.

• Блоки из легкого бетона
• Керамоблок или поризованная керамика;
• Прессованные цементно-песчаные блоки (полнотелые, пустотелые и теплоблоки).

Далее рассмотрим строительные блоки, их виды и характеристики. Также кратко опишем процесс производства. В некоторых случаях это помогает лучше понимать достоинства и недостатки материала.

Блоки из легкого бетона для наружных и внутренних стен

Легкий бетон бывает двух типов. В одном используется заполнитель малого веса, что уменьшает массу строительного камня или блока. Во втором вес снижается за счет поризации — цемент вспенивается и в таком состоянии застывает. В обоих случаях масса строительного материала становится значительно ниже, а теплотехнические и звукоизоляционные характеристики выше.

Газобетонные блоки

Газобетон — это цементно-песчаная смесь в которую добавлены сухие реагенты для образования пены. При добавлении воды, реагенты вступают в реакцию с цементным молочком, начинается активное пенообразование. После увеличения объема, раствор раскладывают в формы и ждут вызревания. В результате газобетон состоит из тонких бетонных оболочек, внутри которых заключен воздух. То есть, блок получается легкий и теплый, паропроницаемый. Воды он не боится, но «тянет» ее солидно. Так что нужна хорошая гидроизоляция фундамента и с отделкой затягивать не стоит.

Достоинства и недостатки

При довольно крупных размерах (длина 600 мм, высота 200 мм, ширина — от 150 мм до 400 мм) стандартный блок весит немного. Точный вес зависит от марки, но со средней плотностью можно работать в одиночку. Для примера скажем, что масса стенового блока М400 толщиной 200 мм — около 13 кг, толщиной 250 мм — около 17 кг.

Есть две технологии производства газобетонных блоков. По одной раствор раскладывают в формы заданного размера и потом их используют. По второй делают крупные блоки, а потом их распиливают на более мелкие. Особенность второй технологии в том, что позволяет выдерживать размеры с высокой точностью. Это дает возможность использовать не кладочный раствор из цемента и песка, а специальный клей. Его можно класть очень тонким слоем — буквально в пару миллиметров. Зачем? Да потому что раствор и тот же клей имеют теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у газобетона. А тонкие швы уменьшают потери тепла. Но клей дорогой, так что это увеличивает стоимость постройки. Зато можно будет сэкономить на утеплении.

Газобетон легко обрабатывается, его можно пилить даже ручной пилой или проделывать канавки металлической полосой. С другой стороны, он не настолько плотный, чтобы можно было тяжелые вещи вешать на стены без специального крепежа.

Без недостатков, конечно, не обошлось. Блоки хрупкие, плохо переносят изгибающие нагрузки. То есть, на свайном или столбчатом фундаменте дом из газоблоков лучше не строить. Только плита или лента глубокого заложения. Второй момент: для того чтобы стены были прочнее, в каждом третьем или четвертом ряду укладывается стальная арматура. Армируются также дверные и оконные проемы, делается армопояс под установку кровельной конструкции. Это существенно влияет на стоимость постройки, и затраты на арматуру также необходимо включить в смету.

Виды и разновидности газоблоков

Газобетонные блоки бывают автоклавного и обычного твердения. Для возведения наружных стен лучше брать автоклавный, так как он имеет более стабильные характеристики. Такие блоки стоят дороже и лучше именно они.

Газобетон может быть не только из цемента и песка. Часть цемента заменяют другим вяжущим. В результате получаем блоки из другого легкого ячеистого бетона:

• известь + цемент — силикатобетон;
• размолотый доменный шлак + цемент — шлакогазобетон;
• зола + цемент + известь = зологазобетон.

Из всех перечисленных блоков, для строительства домов постоянного проживания применяют силикатобетонные блоки. Они отличаются от обычного газобетона цветом. Газобетон имеет серый цвет, силикатобетон — белый. Что дает добавка извести? Снижение цены при незначительном понижении характеристик. Но есть один довольно существенный минус: известь разъедает сталь. Чтобы армопояса оставались в целости, их укладывают в слой ЦПС или применяют полимерную арматуру.

Пеноблоки для строительства дома

На первый взгляд, пеноблоки очень похожи на газобетон. Отличие в том, что в смесь бетона и песка добавляется готовая пена, а не сухой реагент. Смесь вымешивается, укладывается в формы и оставляется для просушки. Собственно, все. Очень просто. В этом и недостаток. Сделать пенобетон можно и в гараже. Но ни о какой стабильности параметров говорить нельзя. А сам материал неплох.

Достоинства и недостатки пенобетонных блоков

Теплотехнические характеристики у пенобетона одни из лучших. Чуть хуже, чем у газобетона. Что значит, что стены из пенобетона должны быть толще. Хорошо это или плохо? Больше толщина стен, больше масса, больше нагрузки на фундамент. Это означает увеличение габаритов фундамента и расходов на него, хотя сам материал для стен дешевле. Но однозначного ответа, что получится дешевле нет. Надо считать.

Худшая теплопроводность газобетона обусловлена тем, что стенки воздушных пузырьков толще. То есть воздуха в том же объеме содержится меньше. Это имеет еще два «последствия» — более высокую прочность материала и больший вес. Выше прочность — это хорошо. В стены из пеноблоков уже можно вкручивать саморез, а специальный крепеж вообще держится «на ура».

Больший вес — это уже не так хорошо. Это снова увеличение габаритов фундамента и необходимость иметь подсобника для самостоятельной стройки. Хотя если сравнивать с толщиной кирпичной стены, то она в два раза меньше. Так что материал экономичный.

Есть и еще одно последствие более толстых стенок из цемента — его сложнее обрабатывать. Не сравнить, конечно, с кирпичом, но и не слишком легко.

К плюсам материала стоит отнести его хорошие звукоизоляционные характеристики, негорючесть, экологическую безопасность. Пар материал проводит, но не в такой степени, как газобетон. Зато морозоустойчивость его выше. Влагу он впитывает еще лучше, так что в отделке также нуждается.

Кроме того, пенобетон не отличается такой уж идеальной геометрией. Разница в размерах может быть значительной. Это значит, что кладку ведут только на раствор и шов делают достаточно толстым, чтобы компенсировать разницу в размерах блоков. Толстые швы — снижение теплосопротивления стены в целом.

Если обобщить, вот какую картину получим. Недорогой материал, но надо быть уверенным в качестве. Стены возводятся быстро, дом получается «тихий» и теплый, саморезы стены удерживают. Нежелательно оставлять под зимовку без крыши. Отделка нужна, но можно не сразу после возведения.

Блоки из полистиролбетона

Полистиролбетон — это цемент, в который добавлены гранулы полистирола, добавки для улучшения удобоукладываемости. Смесь перемешивается, добавляется вода, заливается в формы до застывания. По такой технологии идеальной геометрии ждать не приходится, но материал легко обрабатывается. Пилить можно ручной пилой. И это при том, что прочность и стабильность формы высокая, величина усадки минимальная, небольшая масса (даже меньше, чем у газобетона той же прочности).

Блоки из полистиролбетона довольно крупные (15-30 на куб), так что стройка идет быстро. Кладут на обычный раствор, можно применять клей. Он идет более тонким слоем, хоть и стоит дороже. Минус характерен для всех блоков из легкого бетона — для повышения прочности требуется армирование. Некоторые производители могут укладывать арматуру в сами блоки. Такие применяют для кладки несущих стен. Отдельно выпускают перемычки для установки над оконными и дверными проемами. Они однозначно содержат арматуру внутри. За счет монолитности такая перемычка работает не хуже уголков, которые используют как альтернативу.

Паропроницаемость блоков из полистиролбетона средняя. На уровне с древесиной. Теплопроводность вполне приличная. У конструкционных блоков прочностью D400 — 0,15 -0,20 Вт/м°C. Радуют хорошие показатели морозостойкости порядка 50-70 циклов для материала той же марки прочности. По сравнению с 20-25 пенобетона, это уже совсем хорошо.

Недостатки и особенности

Минус — дом из полистиролбетонного блока требует облицовки. Не по техническим причинам, а по эстетическим из-за непривлекательного вида. Что хорошо — он легко переживет пару зим без облицовки, так как имеет неплохую морозостойкость. Какой тип облицовки? Самый лучший выход — вентилируемый фасад, но можно и штукатурку. Только вот обычная на цементе держится плохо. Требуется со специальными полимерными добавками, а они стоят дорого. Хорошая новость в том, что расход будет небольшой — стена получается довольно ровной. Кроме того, можно обойтись без черновой штукатурки. Набить сетку, а по ней декоративную штукатурку. Но насколько будет надежным такой вид отделки, сказать трудно. Так делают, но отзывов нет.

В качестве резюме. Если хотите быстро и недорого построить теплый дом, то полистирольные блоки можно считать лучшими для строительства такого дома. С одним замечанием — вы не имеете ничего против использования полистирола, и необходимость продумывать крепление к стенам вас не слишком напрягает. Ведь придется каким-то образом ставить окна, двери.

Блоки из керамзитобетона

Блоки из керамзитобетона известны давно. В смесь песка и цемента добавляют керамзит, все это перемешивают, затем добавляют воду. Технология для бетона стандартная, но со своими особенностями. Керамзит — это обожженная глина и этот вид материала гигроскопичен. Поэтому для затворения раствора воды требуется больше.

Кроме того, керамзит не слишком хорошо обволакивается раствором, так что требуется более длительный замес. В условиях производства, проблема требуемого уровня прочности решается двумя способами: обработкой в автоклаве либо вибропрессованием. Без такой обработки материал получается с более низкими прочностными характеристиками. А так как технология проста, то часто «производство» открывают в гараже, а блоки просто выбивают из форм и сушат. Причем, как стандартный бетон, керамзитобетон набирает прочность 28 дней. Но для его хранения требуется место, так что его могут продать и раньше. Если вы знаете об этом, можете дома уложить на «дозревание». Если не знаете и сразу уложите в кладку, он может рассыпаться. Как отличить? Да по цене. Заводские дороже. Но если вам нужны блоки для строительства дома, то кустарные покупать опасно.

Достоинства и недостатки

Достоинства керамзитобетонных блоков схожи с перечисленными выше: малый вес, большой размер, хорошие теплоизоляционные характеристики по сравнению с кирпичом. Но у полнотелого керамзитобетона теплопроводность ниже, чем у всех материалов, описанных выше. Зато он намного прочнее. Это позволяет делать щелевые блоки, а для кладки наружных стен применяются именно они. В таком виде теплоизоляцию получаем примерно на том же уровне. К тому же пустоты уменьшают вес, что хорошо.

Из других плюсов. Стены из керамзитобетона не требуют дополнительного армирования, что позволяет кладку делать быстрее. Блоки лучше переносят изгибающие нагрузки, так что требования к фундаментам не такие жесткие. Здания из керамзитоблоков можно строить и на свайном или столбчатом фундаменте.

Недостатки блоков из керамзитобетона довольно серьезные. Первый и основной — водопоглощение высокое (на уровне с газобетоном), так что наружная отделка желательна сразу. Не стоит оставлять зимовать без кровли, так как влагу наберет значительно и сократится срок службы. Идеальной геометрии нет, но штукатурки на основе цемента ложатся очень хорошо и держатся надежно.

И еще, даже при условии применения щелевых блоков из керамзитобетона, для большей части территории требуется дополнительное наружное утепление. В силу гигроскопичности этот материал не рекомендован для возведения перегородок в помещениях с высокой влажностью. То есть, для строительства бани или перегородок в санузле лучше искать другой материал. И в частном доме, чтобы избежать вечной сырости, изнутри укладывают паробарьер. А чтобы регулировать влажность в помещении, нужна хорошая вентиляция.

Какие можно сделать выводы? Раньше, до появления ячеистого бетона, керамзитобетон считался наиболее легким и теплым материалом для строительства дома. Сегодня он явно уступает по этим показателям пено-газо-полистирол-бетонным блокам и недостатки имеет солидные. Поэтому постепенно вытесняется с рынка.

Шлакоблоки

Как понятно из названия, засыпкой в шлакобетоне выступает шлак. По идее, шлак используется доменный, который образуется при плавке руды и покрывает металл. Он имеет пористую структуру и плохо проводит тепло. Именно поэтому и был использован для производства дешевых блоков для строительства жилья. Но во времена СССР, когда материалы гоняли по всей необъятной, можно было надеяться на то, что в регионах, где нет сталеплавильных производств, получишь действительно шлакоблок. Сегодня надежда на это невелика — доставка дорогая, что делает производство такого материала невыгодным.

Так что имеем? Отсутствие в шлакоблоке шлака. Его заменяют щебнем, керамзитом, битым стеклом, кирпичным боем. То есть, используют тоже «шлак», в смысле отходов, но не доменный. Как результат — характеристики непредсказуемые, теплопроводность низкая, долговечность — как повезет.

Даже если сравнивать характеристики блоков из шлакобетона с заполнителем из доменного шлака, они не впечатляют. А еще надо добавить, что влагопоглощение у него очень высокое — более чем в два раза выше, чем у пено- и газо- бетона. И это при более низкой теплопроводности в сухом состоянии. Так что становится понятным, что лучшим этот блок не назовешь, да и далеко не самый дешевый он. Доменный шлак стоит немало. Этот материал сейчас явно проигрывает по многим показателям. Последние лет двадцать о нем вспоминают «по старой памяти».

Керамоблок или поризованная теплая керамика

Этот поризованный керамоблок — производят по той же технологии, что и кирпичи и из тех же материалов. Вся разница в том, что «тело» материала не сплошное, а состоит из пустот и керамических перемычек. Такая структура эффективна: для средней полосы России стена из поризованной керамики должна быть 50 см. Такая же толщина стены нужна и из газобетона. И дополнительного утепления при такой толщине не требуется. То есть, стена будет однослойной, что гораздо лучше, чем многослойная. И отделку можно сделать из облицовочного кирпича или клинкера. Керамика с керамикой «подружатся» без проблем. Но далеко не все так радужно.

Достоинства и недостатки керамоблоков

Основные плюсы перечислили — хорошие теплотехнические характеристики и небольшой (по сравнению с обычным или даже пустотелым кирпичом) вес. Но керамика — вещь хрупкая. А тонкие перегородки ломаются и бьются легко. При транспортировке можно получить порядка 10% боя. Кроме того, отрезать керамоблок не так просто. Пила тут не поможет. Требуется другое, более серьезное оборудование. Еще один минус — требуется специальный крепеж, так как в тонких стенках может удержаться только он.

Другие преимущества такие же как у кирпича: натуральная керамика, среднее водопоглощение, морозостойкость от 30 до 80 циклов, хорошие звукоизоляционные свойства — до 55 Дб, что очень неплохой показатель. Кроме того, есть такое понятие, как теплоемкость. Оно показывает сколько тепла может в себе аккумулировать материал. Чем больше тепла он в себя «принимает», тем дольше потом будет отдавать. Для домов с постоянным проживанием более комфортны именно материалы с большой теплоемкостью. И у керамики она немаленькая. Такая стена — своеобразный аккумулятор тепла. Для дома постоянного проживания это хорошо, а вот для дачи, навещаемой зимой лишь временами — плохо. На прогрев уходит много топлива и времени. Так что для дачек или бань этот строительный блок не лучший.

Стоит еще добавить, что сегодня стоимость куба керамического поризованного блока и стоимость автоклавного газобетона практически одинакова. Местами газобетон даже дороже. Но размеры блоков из газобетона больше, расход клея и затраты времени меньше. По времени можно поспорить, так как для керамики наличие армопоясов не обязательно, но и лишним не будет. А с размерами блоков не поспоришь. И с точностью геометрии. Нет, есть шлифованные керамические блоки, которые подгоняются под размеры. Их можно укладывать с минимальным слоем клея. Но такие блоки значительно дороже. Тем не менее, с оглядкой на все факты, стоит сказать, что керамику мы все знаем. Так что, при прочих равных, более обоснованно выбрать ее.

Все так, но есть одна незадача. Керамический блок — разновидность кирпича. А по ГОСТу в кирпиче допускаются несквозные трещины, если они на прочность не влияют. У цельного кирпича так и есть. Наличие небольших трещин с одной из сторон не считается браком и на качество кладки никак не влияет. Но если есть трещина в одной из граней керамоблока, он явно будет не таким прочным. Второе. Когда одна из граней разорвана, она расходится, стороны перестают быть параллельными. Использовать такой блок в кладке вряд ли стоит, хотя технически это не является браком.

Прессованные цементные блоки из пескобетона (бессер-блоки)

Еще один вид пустотелых строительных блоков делают из пескобетона. По той же технологии делают и полнотелые, но они имеют низкую теплоэффективность. Зато стена — практически монолит, пробить ее сложно, несущая способность высокая. Но такой дом, чтобы быть теплым, будет иметь очень толстые стены, что увеличит затраты на фундамент.

Поэтому лучшим вариантом считается комбинированная постройка. В том смысле, что стену кладут из полнотелого и пустотелого вибропрессованного блока. Наружный слой — полнотелый, внутренний — с пустотами. Таким образом прочность стены и ее несущая способность высокая, и теплотехнические характеристики на высоте. Еще стоит сказать, что технология позволяет одну из сторон блока делать «лицевой», с гладкой поверхностью или под «рваный камень». Пескоцементные виброблоки хороши тем, что в них можно добавлять краситель. Выглядит все вполне достойно, а по цене такие камни с «лицевой» стороной стоят лишь чуть дороже. Нужны просто особые формы, а технология не меняется.

Процесс формирования вибропрессованных блоков такой: смесь из цемента и песка разводят водой. Раствор заливают в формы, которые затем обрабатываются на вибропрессовальном столе. То есть, раствор одновременно подвергается вибрации и давлению. Это придает ему повышенную прочность и позволяет делать стенки тонкими, а пустоты значительными. Это все дает возможность уменьшить вес, а также повысить теплотехнические характеристики. Технология эта в Америке давно применяется. Из такого строительного блока строят бюджетные дома. Называется он бессер-блок.

Достоинства и недостатки вибропрессованных блоков

Основное преимущество данной технологии — обработка вибрированием с одновременным давлением. Бетонный камень получается очень прочным и однородным. Нет пустот, неоднородностей, характеристики и свойства стабильны, стенки ровные и гладкие. А еще такая обработка дает возможность контролировать размеры. Из всех блоков, которые заливают в формы, у этого лучшая геометрия.

Далее по свойствам: морозостойкость высокая — от 50 циклов (до 300), прочность — М100 или выше. Теплопроводность пустотелых блоков — 0,9 Вт/м²С, что значительно ниже чем требуется, так что либо стенка толстая должна быть, либо утеплять надо. Влагу поглощает, но в небольших количествах, намокания не боится. Данных о теплопроводности полнотелого блока нет. Надо понимать, что они крайне неутешительные.

При строительстве стен из пустотелых виброблоков рекомендуется армирование. Причем делают и вертикальное, и горизонтальное. Для вертикального используют прутки, которые хорошо бы связать с выпусками из фундамента. А горизонтальное армирование — металлическая сетка. Это не требование, но так получаются более прочные стены.

Из «чистых» недостатков — достаточно большой вес и небольшие размеры камня. Это если сравнивать с блоками из легкого бетона. Соответственно, фундамент под большой вес нужен более мощный, что ведет к увеличению затрат на него.

По цене — вполне демократично, так как компоненты доступные, а вибростол — не такое дорогое оборудование, чтобы сильно поднимать стоимость. В общем, вполне достойный вариант. Но как ни расписывай достоинства, цемент остается цементом. И строят из этого материала дома нечасто. Зато часто строят заборы или используют как облицовочный камень. Кстати, часто его и называют «заборный» блок или Бессер.

Теплоблок

На основе технологии вибропрессования сделан теплоблок. Это многослойная конструкция, в середине которой находится полистирол, а по бокам цементно-песчаный вибропрессованный состав. Причем одна сторона лицевая, окрашена в массе и, как правило, фактурная, а вторая — полнотелый строительный камень, который несет нагрузку. Для повышения надежности конструкция скреплена армирующими стержнями.

То есть, теплоблок — это материал «три в одном». Сразу и стена возводится, и ее теплоизоляция и отделка. Задумка очень интересная и заманчивая. Но, как водится, новинка вызывает опасения — как такой пирог поведет себя со временем? Насколько надежны такие стены? В общем, пока народ не спешит, хотя эти блоки лучше для быстрого строительства дома.

5 причин, почему бетонные стены лучше

Какая фундаментная стена лучше? Это традиционные стены из шлакоблоков или стены из заливного бетона? Домовладельцы неравнодушны к одному типу фундамента по сравнению с другим. Но, как и все остальное, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы.

В этой статье мы обсудим различия между фундаментами из шлакоблоков и бетонными стенами. Мы расскажем об их преимуществах и недостатках.Итак, без промедления, приступим!

Блочные фундаменты есть в большинстве домов, построенных до 1970-х годов. Можно сказать, что это был наиболее распространенный тип фундамента. Шлакоблоки обладают высокой прочностью на сжатие. Это означает, что этот фундамент может выдерживать большую нагрузку на верхушку.

Шлакоблоки уже готовы и доступны в больших магазинах. Блоки легко хранить и транспортировать на стройплощадку.Залитый бетон требует подготовки перед использованием, а автобетоносмесители должны проехать небольшое расстояние до строительной площадки, чтобы снизить затраты.

Недостатком стенового фундамента из шлакоблоков является то, что они с большей вероятностью будут иметь такие проблемы, как коробление и изгиб. Изгиб и изгиб являются результатом либо плохой конструкции, либо бокового давления подземной воды. Таким образом, их ремонт может быть довольно дорогим, в зависимости от степени повреждения.

Еще один недостаток блочных стен; они более подвержены утечкам воды из-за количества стыков между каждым блоком.Ядра внутри блоков также могут заполняться водой, пропитывать блоки и создавать сырость в подвалах.

К сожалению, шлакоблоки также потребуют квалифицированной рабочей силы для укладки каждого блока, что увеличивает стоимость строительства.

Удаленные районы, куда трудно передвигаться, получают наибольшую выгоду от строительства из шлакоблоков.

Несомненно, бетонные стены намного прочнее стен из шлакоблоков. У них нет стыков, как между блоками.Единственный стык в бетонных подвалах — это стык бухты. Здесь пол встречается со стеной, а стена находится на опоре.

Наливные бетонные стены обладают отличной устойчивостью к боковому давлению грунта, создаваемому почвой и водой. Это причина того, что к ним все чаще обращаются инженеры и архитекторы.

Заливная стена не имеет швов, как в стене из шлакоблоков, и она менее подвержена протечкам спустя годы после строительства.Будет сопротивление против преждевременной утечки или трещин.

На этапе строительства наливные стены можно заливать на любой фундамент. Если во время строительства возникает неуверенность, это предпочтительный метод внесения изменений в последнюю минуту. Наливные бетонные стены не ограничиваются теми же ограничениями, что и шлакоблоки. Бетон можно заливать любой формы и размера.

С другой стороны, цементные стены могут быть дороже, чем стены из блоков, когда подготовка и производство цемента находятся далеко от площадки.Это то, что нужно учитывать при строительстве дома с нуля. В остальном заливной цемент идеально подходит для любого типа фундамента.

Когда вы строите новый дом, вашим главным приоритетом должно быть создание максимально прочного и безопасного фундамента. Заливные бетонные стены стали первым выбором домовладельцев и строителей. Они просты в сборке и долговечны. Они избавят вас от таких проблем, как преждевременная утечка воды и частый ремонт.

Прочтите ниже, чтобы узнать о некоторых других преимуществах бетонных стен.

1. Они обладают высокой прочностью

Наливные бетонные стены трудно превзойти по прочности. Они очень прочные и обладают большей прочностью на изгиб и сжатие, чем блочные стены.

2. Они более устойчивы к боковому давлению воды

Крайне важно построить прочную конструкцию, обеспечивающую как можно большую водонепроницаемость.Каким бы плохим ни был климат. Заливные бетонные стены не имеют стыков и намного плотнее фундаментных стен из шлакоблока. Они не так быстро поддаются короблению или перекосу.

3. Они огнестойки

Наливные бетонные стены имеют самый высокий рейтинг пожарной безопасности по сравнению с шлакоблоками.

4. Они предлагают гибкость конструкции

Наливные бетонные стены обеспечивают большую гибкость проектирования для строителей.Они могут выбрать замену в последний момент независимо от типа фундамента. Строители начинают с жидкой формы, создают любую форму и дизайн. Со стенами из шлакоблока этого добиться сложно.

5. Они не требуют особого ухода

Наливные бетонные стены требуют меньшего обслуживания. У них меньше стыков, они лучше выдерживают боковое давление и огнестойкие. При наружной гидроизоляции возможно отсутствие признаков трещин или протечек в течение первых 5-10 лет.

В новом строительстве гидроизоляция наружных стен фундамента состоит из грунтовки, мембраны и герметика. Дренажные каналы иногда протягивают по нижнему колонтитулу до сухого колодца. Земляная засыпка бульдозером забивается в пространство между фундаментными стенами и землей. Грунт заполняет территорию вокруг дома и покрывает всю гидроизоляцию.

Литые и блочные стены обрабатываются одинаково.К сожалению, против сил природы внешняя гидроизоляция длится недолго. Средний срок службы гидроизоляции нового дома составляет от 3 до 5 лет. Если бы они проделали большую работу, это могло бы длиться лет десять.

Наружная гидроизоляция длится недолго. Это причина, по которой существует так много специализированных компаний по гидроизоляции подвалов. Это не постоянное решение.

В существующих домах можно установить внутреннюю систему гидроизоляции, чтобы решить проблему с водой. Внутренняя гидроизоляция состоит из плитки (труб) подземного водостока, уложенной по глубине основания.

Водосточная плитка уложена в камень, стык бухты покрыт сливной доской и пароизоляцией. Дренажная плитка укладывается в корзину отстойника с помощью отстойника для отвода воды из дома. Пол, наконец, заменен на 3,5-дюймовый бетонный пол, соответствующий нормам.

Многие компании предлагают наружную гидроизоляцию существующих домов. Это не только навязчиво, но и дорого, и долго не протянет. Если внешняя гидроизоляция настолько хороша, почему у домовладельцев протекает вода в подвале?

Наливной бетонный фундамент дешевле блочного стенового?

Обычно стоимость строительства варьируется от места к месту.Но на самом деле залитые стены стоят примерно на 20% меньше, чем стены из блочного фундамента.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного фундамента. Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов.Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Процесс строительства более быстрый и недорогой.

подпорных стен: натуральный камень vs.Блоки

16 апр Подпорные стены: натуральный камень против блоков

Строите ли вы подпорную стену или устанавливаете ее для себя, материалы, используемые для строительства стены, должны быть наилучшими. Существует широкий выбор блоков и натурального камня. Мы собираемся рассмотреть некоторые из основных различий (плюсы и минусы, по сути) каждого типа подпорной стены для Миннесоты. Вы также можете узнать больше о подпорных стенках на нашей странице.

Подпорная стена является неотъемлемой частью любого двора с уклоном.Это позволяет домовладельцу иметь сад, построить красивый внутренний дворик , контролировать отвод дождевой воды, иметь ровное пространство для травы или любое другое количество использований.

Однако реальная цель подпорной стены — удерживать грунт. Почва тяжелая. Это не очень поучительное заявление, но важно помнить об этом при выборе материалов для подпорной стены. Величина силы, оказываемой на стену, может сильно различаться в зависимости от длины и высоты стены, которую вы строите.

Что это такое: Это самые популярные материалы, используемые для подпорных стен. Это бетонные блоки, которые можно увидеть практически повсюду. Они бывают двух разных размеров. Меньшие блоки (около 12 дюймов в ширину, 4 дюйма в высоту и 25 фунтов) используются для небольших стен. Их лучше всего использовать для грядок и террас или для укороченных стен. Также доступны блоки большего размера (около 18 дюймов в ширину, 6 дюймов в высоту и 50 фунтов) для длинных и / или высоких стен. Если вы делаете что-то большее, чем небольшую стену или грядку с растениями, используйте эти большие блоки.Блоки также бывают сплошными (сделаны из твердого бетона, поэтому они весят больше) и полыми блоками (которые после укладки будут заполнены гравием).

Сохранение целостности: В удерживающих блоках используется множество различных технологий, чтобы оставаться вместе и удерживать вес.

• Наиболее распространенным методом является метод выступа, при котором задний конец блока подпорной стены имеет выступ, который фиксирует его за блоком под ним. Это проверенный метод, но он не позволяет использовать прямые стены, как в жилом помещении на открытом воздухе.Кромка всегда установлена, поэтому вы не можете отрегулировать отступ назад.
• Другой распространенный метод крепления стены — это система штифтов. В блоках есть отверстия, в которых установщик использует стекловолокно или прочные пластиковые штифты, чтобы скрепить блоки вместе. Преимущества этой системы заключаются в том, что вы можете контролировать отступ назад, поэтому возможны прямые стены. Однако отверстия предварительно просверлены, поэтому, если они будут заполнены грязью, их будет сложно закрепить. Углы тоже жесткие.

Простота использования: Блоки чрезвычайно просты в использовании.Вес блоков может быть незначительным сдерживающим фактором для некоторых людей, но системы штабелирования надежны и просты для понимания.

Преимущества: Легко научиться пользоваться. Более дешевый. Широкий выбор цветов. Различные способы укладки. Надежно удерживает грязь.

Ограничения: Углы и декоративные стены труднее получить и требуют специальных деталей или разрезания пополам. Кривые сложные. Может быть очень тяжелым и трудоемким.Не такой уникальный.

Что это такое: Кусочки природного камня (например, валуны) уложены друг на друга, образуя стену. Доступны различные материалы из натурального камня. Стены валунов — популярный вариант, создаваемый путем укладки очень больших (и очень тяжелых) валунов в линию. Грязь не проникает через щели с помощью ландшафтной ткани. Также имеется стен из щебня . Эти стены сделаны из случайного набора валунов и камней, чтобы создать уникальную стену.Вы можете использовать гравий, чтобы заполнить трещины за камнями. Шлифованный камень используется для еще одного типа стен из натурального камня. В этом методе камень разрезается на более тонкие части, которые затем складываются друг на друга. Каждый камень огранен по-своему, поэтому стена имеет уникальный естественный вид.

Сохранение целостности: Здесь не требуется никаких минометов или замковых систем, только терпение и тяжелое оборудование или большие мускулы. При строительстве стен такого типа вы выбираете каждый отдельный камень или валун, чтобы они подходили к каждому месту по мере необходимости.Это не так уж и плохо с вырезанной каменной стеной, где каждая часть не так уж и дорога, но это может быть сложно при перемещении вокруг валунов весом более 80 фунтов.

Простота использования: Подходит очень творчески, чтобы найти отдельный камень, который хорошо выглядит. и подходят для нужного места. Как уже упоминалось ранее, камни и валуны действительно тяжелые. Каждая строка должна быть полностью построена и заполнена по мере продвижения, так что это трудоемкая ситуация, требующая проверки терпения.

Преимущества: Уникальный.Более естественный вид. Намного более разнообразный цвет и дизайн. Подходит для любой ситуации (высота или длина стены).

Ограничения: Более трудоемкий, потому что валуны / камни тяжелые. Более дорогой. Углы жесткие. На поиск подходящего камня или валуна для нужного места уходит много времени.

Положите хорошую основу

Обычная старая грязь расширяется и сжимается из-за экстремальных погодных условий в Миннесоте и других северных климатических условиях. Если подпорная стена построена на земле, базовый слой будет двигаться вверх и вниз по мере сжатия и расширения грязи.Это приводит к тому, что стена становится нестабильной и разрушается в течение 2-3 лет. Чтобы уменьшить этот риск, положите хороший слой основного материала (предпочтительно класса 5). Камни и гравий разного размера образуют почти бетонный слой внизу стены, который сопротивляется расширению и сжатию и сохраняет вашу стену стабильной на долгие годы!

Выровняйте нижний слой (и каждый слой)

Стена должна быть чрезвычайно устойчивой, чтобы удерживать всю эту грязь. Неровная стена гораздо более подвержена ударам и разрушению.Базовый слой — самый важный слой для выравнивания. Остальные слои лежат на этом, так что это абсолютно важно. Для блочной стены мы используем небольшой уровень и получаем уровень каждого отдельного блока, а затем используем уровень 36 дюймов для проверки длинных рядов.

Хорошего дренажа !!!

Многие подпорные стены выходят из строя, потому что вода устремляется вниз по задней стороне стены, заставляя грязь весить больше и выталкиваться на стену. Если это не стена высотой менее 30 дюймов, вам понадобится гравий по всей задней части стены, чтобы вода стекала по задней части стены и не давила на нее.Кроме того, поставьте у основания стены дренажную трубку, обернутую тканью, чтобы вся вода, попадающая на дно, могла стекать.

Идеи подпорных стен: дерево, камень и бетон

Мы попросили наших экспертов поделиться своими идеями по созданию подпорных стен, которые помогут вам создать прочную и стильную конструкцию для выравнивания ландшафта.

Неровный рельеф природы имеет свое очарование, пока вы не попробуете сыграть в крокет на холмистой лужайке или насладиться ужином при свечах во внутреннем дворике.Однако установите подпорную стену в качестве упора, и вы сможете буквально вырезать функциональные открытые пространства там, где когда-то были только опасные склоны.

Мы собрали наши лучшие идеи подпорных стен, чтобы вы могли спланировать свой ландшафтный проект своими руками. Но перед этим следует рассмотреть несколько ключевых вопросов.

Для чего нужна подпорная стена?

Подпорные стены не только решают проблемы, но и обладают скульптурными качествами, которые добавляют четкости ландшафту, и они могут быть сделаны из различных материалов, чтобы воссоздать разные стили.Например, сложенные брусья или растворенный камень могут придать дому рустикальный вид, а заливной бетон — современный современный вид.

Просто имейте в виду, что при проектировании подпорной стены, предназначенной для удержания тонны грунта, мало места для ошибки. Насколько эффективна будет ваша стена и как долго она прослужит — десятилетия или всего несколько лет — во многом зависит от того, чего вы не видите, например, от прочной опоры в земле и дренажа, чтобы вода не скапливалась за стенами. стена.

Сколько стоят подпорные стены?

Цены начинаются от 4 долларов.30 за квадратный фут для заливного бетона, 5,65 доллара за блокирующий бетонный блок, 6,15 доллара за обработанную под давлением сосну и около 11 долларов за камень. Установка или расходные материалы, такие как дренажный камень или фильтровальная ткань, в комплект не входят.

Как долго служат подпорные стены?

Древесина может прослужить до 40 лет; Срок службы правильно установленной кирпичной или бетонной стены не ограничен.

Сделай сам или найми профессионала?

Деревянные стены и стены из бетонных блоков — отличные идеи для создания подпорных стен.Кладочную кладку и заливку бетона обычно лучше оставить каменщику.

Высота имеет значение?

требует, чтобы стены высотой более 4 футов проектировались инженером и строились профессионалом.

Сколько заботы?

За исключением периодической очистки дренажных отверстий, подпорные стены не требуют особого внимания.

Детали подпорной стенки

Основные части каменной стены.Компоненты могут отличаться для других типов подпорных стен.

• Дренажный камень: Не позволяет воде скапливаться за стеной
• Фильтровальная ткань: Предотвращает засорение дренажными камнями почвы
• Тесто: Наклон назад в землю, примерно 1 дюйм на каждые 1 фут высоты стены
• Сливное отверстие: Через каждые 6-8 футов, оно позволяет воде стекать через основание стены
• Основание: Железобетонная опора для стены
• Отвод воды: Отводит воду

Материалы подпорной стены

Дерево / Пиломатериалы

Доступно и удобно для домашних мастеров; Пилы 6×6, 6×8 и 8×8, продаваемые на лесных складах и в домах, скрепляются винтами, шипами или арматурой.Эти стены нуждаются только в базовом основании из щебня и Т-образных деревянных опорах, чтобы закрепить их. Обработанные под давлением сосна и пихта, рассчитанные на контакт с землей, должны прожить 40 лет; западный красный кедр или красное дерево длится около 20.

Стоимость: Сосна, подвергнутая обработке давлением, 6,15 долл. США за квадратный фут без укладки; Лоу

Кладка

При наличии достаточного дренажа стены из камня, кирпича или бетонных блоков являются прочными и долговечными. Вы можете купить эти материалы в каменных дворах и домашних магазинах, но вам, вероятно, понадобится каменщик, чтобы установить их.Стены с цементным раствором опираются на железобетонную опору, расположенную ниже линии промерзания, и требуют дренажных отверстий для снижения давления почвы. Подпорные стены из камня, уложенного сухим способом без использования раствора, нуждаются только в фундаменте из щебня.

Стоимость: Fieldstone, 11 долларов за квадратный фут деинсталляции; Камень

Заливной бетон

Самый прочный и долговечный выбор. Бетон можно штамповать, окрашивать, облицовывать шпоном или резать, чтобы он выглядел как растворенный камень. Покупайте бетон в сухом виде в мешках на дому или мокрый, доставленный грузовиком машиниста.Доверьте проектирование, опалубку и заливку профессионалам. Как и кладка из раствора, эти стены опираются на железобетонную основу и требуют дренажных отверстий. Это единственный тип стены, которая не разбита (не прислонена) к земле.

Стоимость: Готовая смесь из грузовика, 4,30 доллара за квадратный фут без установки; Корпорация C&C Ready-Mix

Блокирующие бетонные блоки

Легкий выбор для домашних мастеров из-за их легкого веса, плоских сторон и надежной сборки без раствора.Эти блоки подпорной стены, продаваемые на каменных дворах и в домашних центрах, имеют грубую поверхность для карьерного вида и бывают различных оттенков серого, коричневого и красного. Подобно деревянным и сложенным каменным стенам, они опираются на щебеночный фундамент. Сверхпрочная сетка закрепляет все остальные участки на земле.

Стоимость: Выветрившаяся мозаика Versa-lok (на фото), 11,40 долларов за квадратный фут неустановленного; Верса-Лок

Идеи и сценарии использования подпорной стены

Терраса на заднем дворе

Читатель Майк Сибер из Маннингтона, Западная Вирджиния, сложил большие каменные модульные блоки, чтобы сгладить крутой спад и выделить отдельные зоны для развлечений и игр.

Вырезать патио

Читатели Доминик и Эрик Баттерс из Силвер-Спринг, штат Мэриленд, вырезали откос за своим домом, выложили выступ бетонными блоками и получили патио с сидячей стеной.

Переход на тротуар

Читательница Сандра Йошиока из Торранса, Калифорния, использовала стены из оштукатуренных блоков, чтобы создать залитый цветами буфер между тротуаром и входной дверью.

Создание проезжей части

Читатель Клиффорд Паркер из Джеймстауна, Калифорния, повысил высоту своего двора и построил стену из гибридного камня и дерева, чтобы поддерживать внешний край нового гравийного проезда.

Ремонт и модернизация стен

Пятно

Придайте переплетенным блокам преображение с помощью проникающей отделки теплого красноватого или золотистого оттенка. Пятна на водной основе можно наносить распылителем или валиком прямо на чистую незащищенную поверхность.

Подобно показанному: Морилка для бетона Rust-Oleum, 15 центов за квадратный фут.

Штукатурка

Сгладьте неровности и любые поверхностные дефекты с помощью слоя штукатурки на цементной основе. Подкрашенная или окрашенная в землистый оттенок, лепнина также дополнит ваш пейзаж.

Показано: Лепнина Quikrete Finish Coat в Паломино, 21 цент за квадратный фут.

Шпон

Чтобы оживить мягкую поверхность, приклейте тонкие кусочки кирпича или камня или бетона, имитирующего камень или кирпич.Вы получите традиционный вид по цене меньше, чем стоимость обычной кладки из раствора.

Показано: Виниры из натурального камня, тосканская коллекция, от 8 долларов за квадратный фут при удалении.

Ремонт существующей подпорной стены

«Можно ли спасти мою стену?» Только инженер-строитель или каменщик может сказать наверняка, но если у вас есть какой-либо из этих признаков, возможно, пришло время для нового.

Стены, подобные показанной, которые заметно наклонены, недолговечны для этого мира.Независимо от того, вызвано ли это корнями деревьев, плохим дренажем или неудачной опорой, наклонную стену, вероятно, придется снести и восстановить заново.

Небольшие дефекты в заливном бетоне можно заполнить гидравлическим цементом. В стене, залитой строительным раствором, просто вытолкните поврежденный заполнитель швов и затяните его заново. Но если трещины шириной и глубиной более дюйма и длиной более 2 футов, стена может иметь структурные повреждения. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить, можно ли отремонтировать пораженный участок или его нужно заменить.

Ярко выраженный провал в рядах деревянной стены или стены из переплетенных блоков указывает на то, что фундамент разрушился в одном месте. Профессионал может заменить опору под поврежденным участком и восстановить только этот участок стены.

Когда из кирпичной кладки образуется живот горшка, вероятной причиной является повышение давления воды позади него. Попробуйте просверлить дренажное отверстие диаметром ½ дюйма с помощью сверла для каменной кладки.Выпуклость в стене из дерева или блокирующего блока обычно возникает из-за отсутствия анкеровки. Тщательная раскопка за стеной может позволить восстановить выступающую часть. Перед началом работы посоветуйтесь со специалистом.

Устройство для подпорных стенок

Ищете растительный дизайн стены? Используйте растения, чтобы смягчить неровную кладку. На следующих 8 изображениях показаны красочные многолетние растения, которые карабкаются по лицу или свисают над подпорной стенкой.

Плетистая роза «New Dawn»

Блестящие листья этого растения выделяют грозди ароматных бледно-розовых летних цветов.Вырастает до 18 футов в высоту и 8 футов в ширину в Зонах 5-9.

Около 17 долларов; Фамильные розы

Гортензия плетистая

Укоренившись у основания стены, эти растения растут в поисках солнца. Наибольшую пользу принесет решетка, которая поможет им закрепиться. Обычно вы можете удалить опору через год или два.

Кусты ароматных белых цветов выделяются летом из листвы этой лозы в форме сердца. Вырастает до 80 футов в высоту и 12 футов в ширину в Зонах с 4 по 8.

Около 25 долларов; Придорожные сады

Вирджиния Крипер

Вы можете пропустить крошечные весенние цветы этой виноградной лозы, но не ее малиновые осенние листья. Вырастает до 50 футов в высоту и 10 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

Около 20 долларов; Северо-Восточный Питомник

Жимолость труба

Начиная с весны, трубчатые, сильно ароматные цветы этой виноградной лозы становятся магнитами для колибри. Вырастает до 20 футов в высоту и 6 футов в ширину в Зонах 4-9.

Около 10 долларов; Лесная ферма

Drapers

Сказочная роза

Посаженные на стене, эти растения переливаются через край, создавая драматический каскадный эффект.Все они хорошо себя чувствуют без дополнительного полива, который может увеличить давление почвы на стену.

У этой устойчивой к болезням розы блестящие зеленые листья и обильные розовые грозди летних цветов. Вырастает до 3 футов в высоту и ширину в Зонах с 5 по 9.

Около 25 долларов; Детская комната Moody’s

Кизильник каменный

Разбрасыватель с темно-зелеными блестящими листьями, с крошечными розовыми цветками, которые дают урожай ярко-красных ягод осенью. Вырастает до 2 футов в высоту и 5 футов в ширину в зонах с 4 по 8.

Около 15 долларов; Отличные садовые растения

Флокс ползучий

Весной у этого низкорослого растения белые, пурпурные, розовые или красные звездчатые цветы на подушке из зеленых листьев. Вырастает до 4 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах с 3 по 9.

Около 14 долларов; Голубой многолетник

Ледяной завод

Пурпурные, похожие на ромашки соцветия этого суккулента, образующего циновку, появляются летом. Вырастает до 3 дюймов в высоту и 2 футов в ширину в Зонах 5-7.

Около 5 долларов.50; Высокие деревенские сады

кирпичей или штукатурка? — Охотник за камнями

Не можете выбрать кирпич или рендер? Это обычная головоломка. Кирпичи являются традиционными и обладают вневременной привлекательностью, а штукатурка, несомненно, современна и является популярным способом мгновенно преобразить дом.

Независимо от того, строите ли вы с нуля, планируете пристройку или хотите освежить фасад, выбор между кирпичом и рендерингом может быть трудным решением. Оба служат своей функции защиты дома от непогоды с одинаково высокой огнестойкостью, звукоизоляцией и защитой от вредителей.Но есть некоторые ключевые характеристики, которые могут немного облегчить ваше решение.

Строительство дома или пристройки с помощью Render

Прогуляйтесь по любой улице Великобритании, и вы, вероятно, заметите, что у каждого второго дома есть визуализированный фасад, от гладких белых викторианских террас до гальки в стиле Тюдоров. Визуализация подразумевает нанесение цемента на кирпичную или бетонную стену и была популярна во всей Европе на протяжении веков — вспомните колониальную испанскую архитектуру и блестящие белые виллы в Греции.

Хотя рендеринг внешних стен вызывает восхищение у многих, есть несколько очевидных причин, почему это не всем нравится. Как и в случае любого серьезного обязательства, связанного с вашим домом, важно понимать преимущества и недостатки рендеринга:

Преимущества

• Универсальность: Многие домовладельцы предпочитают визуализировать весь свой дом или отдельные элементы в эстетических целях. Render доступен в широком диапазоне цветов и дизайнов, что делает его эффективным способом быстро освежить ваш дом.В зависимости от того, какой образ вам нужен, покрытие может быть текстурированным или гладким, тонким или гладким, натуральным или цветным, а также пигментированным или окрашенным.

• Предотвращает попадание влаги: Штукатурка обеспечивает дополнительный слой защиты от проникновения влаги, что особенно важно для старых домов с массивными стенами. Если влага проникает в твердую стену, ваш дом столкнется с целым рядом проблем: от гниющих плинтусов и окрашенной штукатурки до покрытых плесенью ковров.Но будьте осторожны, нанесение рендера поверх существующей влажности только усугубит ситуацию. Большинство новых свойств имеют стенки полостей, которые менее уязвимы для этой проблемы.

• Улучшает тепловую защиту: Штукатурка, особенно окрашенная в светлый цвет, обеспечивает дополнительный слой изоляции, улучшающий тепловые характеристики вашего дома. Кроме того, если вы планируете установить внешнюю изоляцию на своей собственности, рендеринг в то же время может быть рентабельным.

Недостатки

• Дорого: Использование бетонных блоков и штукатурки обычно считается менее дорогостоящим, чем традиционный кирпич, особенно для новых построек. Однако рендеринг существующего дома может оказаться довольно дорогостоящим. Внешний рендеринг начинается примерно с 60 фунтов за квадратный метр, поэтому типичный двухквартирный дом с тремя спальнями будет стоить не менее 4800 фунтов стерлингов. Не говоря уже о дополнительных расходах на профессиональное нанесение, покраску и особенно техническое обслуживание.Если в вашем доме еще нет внешней изоляции стен, штукатурка обойдется вам примерно в 100 фунтов стерлингов за квадратный метр.

• Прибыльность: Если вы планируете продать свой дом или это инвестиционная недвижимость, вам действительно нужно подумать, является ли рендеринг разумным выбором. Будет ли это увеличивать стоимость собственности? Если да, то действительно ли затраты окупаются? Местный агент по недвижимости может предложить более выгодные способы повышения стоимости вашего дома, обеспечивая при этом его привлекательность для более широкого рынка.Например, покраска отделки или уборка сада могут придать кирпичному дому уличную привлекательность, необходимую для повышения продажной цены.

• Высокое обслуживание: Окрашенные стены более уязвимы к атмосферным воздействиям, которые со временем вызывают выцветание и появление пятен. Чтобы ваши внешние стены выглядели свежими, вам нужно перекрашивать каждые 10-15 лет. Первый слой на недавно построенном доме обойдется вам от 850 до 1500 фунтов стерлингов, в то время как обновление ваших стен будет стоить от 650 до 1200 фунтов стерлингов.Следует также отметить, что оштукатуренные стены в общественных местах, особенно в коммерческих зданиях, являются главными мишенями для граффити.

• Растрескивание: Сила вашего рендера будет зависеть от типа используемого рендера и метода нанесения. Однако все штукатурки (силиконовые, акриловые и минеральные) имеют тенденцию к образованию микротрещин, особенно если лежащая под ним кирпичная кладка старая или влажная во время нанесения. Влага может проникать в стены, замерзать и расширяться, выдувая поверхность штукатурки и обнажая участки кирпича под ней.Ремонт небольших участков размером до 0,5 м² стоит около 70 фунтов стерлингов. Обычно для этого потребуется отрезать старую штукатурку, зачистить швы, очистить стену и затем нанести два слоя штукатурки.

• Разрешение на планирование: В зависимости от местоположения вашей собственности и типа здания вам может потребоваться разрешение на планирование перед отрисовкой внутренних или внешних стен. Если вы живете в здании, внесенном в список памятников архитектуры, это абсолютно точно. Точно так же, если ваша собственность входит в охраняемую зону, национальный парк или зону выдающейся природной красоты, вы должны подать заявление на разрешение, прежде чем производить отделку фасада вашего дома.За пределами этих областей рендеринг разрешен без предварительного разрешения при условии, что материалы внешне похожи на материалы, использованные в исходной конструкции, и не будут конфликтовать без соседей.

Строительство дома или пристройки из кирпича

Кирпич — один из старейших строительных материалов, история которого восходит к 7500 году до нашей эры. Существует множество различных типов, которые служат разным целям, от обычных кирпичей из обожженной глины, используемых для наружных кладок стен, до силикатных кирпичей для скрытых стен и инженерных кирпичей, построенных специально для несения нагрузки.

Разберем достоинства и недостатки кирпича для декоративных фасадов:

Преимущества

• Универсальность: Благодаря прогрессу в производстве скромный кирпич теперь доступен в широком разнообразии цветов, текстур и отделок. Вы можете выбрать классическую элегантность традиционного красного кирпича или современную изысканность застекленного симметричного дизайна. Если вы ищете эффектный современный дом, вы также можете раздвинуть границы с помощью ярких узоров и текстур.

• Низкие эксплуатационные расходы: Кирпич — один из самых неприхотливых строительных материалов на рынке. Кирпичам не нужна краска или герметик, чтобы сохранить их внешний вид, прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Даже по прошествии 50 лет хорошо сделанная каменная стена останется прочной и относительно не требует ухода.

• Надежные инвестиции: Кирпичи дороги, однако, как самый востребованный и заслуживающий доверия строительный материал в мире, они представляют собой надежное вложение с неизменно высокой стоимостью при перепродаже.Кирпичи не только окупаются в долгосрочной перспективе, они также приносят прибыль в краткосрочной перспективе, поскольку они не требуют особого обслуживания и энергоэффективны.

• Экологичность: Кирпич, сделанный из минералов и богатой природой глины, является экологически чистым строительным материалом с долгим сроком службы. В отличие от оштукатуренных стен, кирпичи легко перерабатываются. Глиняные кирпичи часто восстанавливают после сноса здания и повторно используют в качестве кирпича или измельчают для черепицы, дорожек и дорожных покрытий.

• Timeless: Поскольку кирпичи существуют уже сотни лет, их эстетическая привлекательность сохраняется все это время, что означает меньший риск того, что ваша собственность будет ниже цениться в будущем из-за меняющихся тенденций в отношении других облицовочных материалов.

Недостатки

• Выкрашивание: Хотя каменная кладка не склонна к образованию трещин, как оштукатуренные стены, в редких случаях она уязвима для повреждения водой. Когда влага от дождя, талого снега или даже почвы попадает в кирпичи, они могут замерзнуть и оттаять, что приведет к растрескиванию.Отслаивание начинается с небольших трещин, которые перерастают в более крупные и в конечном итоге приводят к крошению. К счастью, отслоение можно предотвратить с помощью высококачественной дренажной системы и воздухопроницаемых герметиков. Также легко ремонтируется. Опытный каменщик может решить эту проблему, удалив поврежденные кирпичи и заменив их хорошо подобранными кирпичами и раствором.

• Дорого: Кирпичи производятся по всей Великобритании и доступны по конкурентоспособным ценам, в частности, через нашу собственную службу коммерческого предложения кирпича.Однако строительство из кирпича обычно считается более дорогим из-за необходимости в большем количестве строительных материалов. Бетонные блоки, используемые при рендеринге, больше, чем глиняные кирпичи, поэтому для каждого используемого бетонного блока обычно требуется шесть кирпичей. Ориентировочно, кирпичи обычно составляют около 5% от новой постройки (11 000 фунтов стерлингов). Стоимость кирпича может варьироваться от 300 фунтов стерлингов за 1000 до более 1200 фунтов стерлингов за тысячу в зависимости от производственного процесса и спроса на момент покупки.

• Изоляция: Дома из кирпичной кладки, если они не построены с использованием двойных кирпичных стен, не обеспечивают такой же теплоизоляции, как оштукатуренные стены.Поскольку бетонные блоки больше, чем обычные глиняные кирпичи, они имеют пустотелую сердцевину, что улучшает их изоляционные свойства. Тепловое сопротивление дополнительно усиливается штукатуркой.

• Matching Bricks: Попытка найти точное соответствие существующему кирпичу оказалась сложной задачей. Однако несовпадающие кирпичи уходят в прошлое. Если вам нужно отремонтировать существующую стену или вы планируете пристройку, мы быстро найдем идеальное сочетание для бесшовной отделки; точный кирпич, где это возможно, или идеальное решение, где нет.

Клеится кирпичом?

Если вы решили, что рендеринг не для вас, следующий шаг — найти идеальный кирпич для вашего проекта. В Brickhunter мы работаем с более чем 10 000 поставщиков кирпича, чтобы предложить наиболее полную в Великобритании услугу по подбору и подбору кирпича. Просто заполните нашу форму выбора кирпича или пройдите наш процесс подбора кирпича, и мы проведем вас через этот процесс!

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется форма бетонного строительного материала, официально известная как бетонная кладка (CMU).Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых внешних стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

• 4 х 8 х 8
• 4 х 8 х 16
• 6 х 8 х 8
• 6 х 8 х 16
• 8 х 9
• 8 х 8 х 16
• 10 х 8 х 8
• 10 х 8 х 16
• 12 х 8 х 8
• 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Формы

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

• Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
• Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
• Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
• Створки — имеют прорези на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
• Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, такие как блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Есть также архитектурных блоков , которые имеют фактурные грани, предназначенные для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с использованием CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

• Фонд . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
• Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые блоки.
• Растворы . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
• Армирование. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой во влажный бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков представляют собой одинарных стен, а это стен, что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двухслойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Инструменты для земляных работ (лопаты и др.))
• Формы фундамента, при необходимости
• Струна каменщика
• Ставки
• Линейный уровень
• Отвес
• Бетонные блоки или шлакоблоки
• Уровень плотника
• Рабочие перчатки
• Бетонная смесь
• Тачка или механическая бетономешалка
• Мотыга для каменной кладки
• Миномет
• Мастерок Каменщика
• Инструмент для соединения
• Пила по камню
• Долото по камню
• Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Земляные работы

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Работа, проводимая здесь, может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может потребовать простого выкапывания земли вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стены траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в миксере или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно растирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положить первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием по камню, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Непрофессиональные последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая маслом концы каждого блока, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямой.Излишки раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков во время работы.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на стыки, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере продвижения вверх добавляйте металлическую арматуру по мере необходимости. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов следует укрепить с помощью металлических арматурных лент, уложенных в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхняя часть стен из цементных блоков обычно закрывается путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, при использовании в качестве стены подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

19 видов материалов и конструкций подпорных стен для вашего двора

Эпический справочник по подпорным стенам, в котором указаны 11 различных материалов, которые можно использовать для создания функциональной, прочной, прочной и красивой подпорной стены, а также 8 конструкций подпорных стен.

По определению подпорная стена — это конструкция, которая используется для поддержки массива грунта с боков, так что грунт с разных сторон стены удерживается на разных уровнях.

Подпорные стены, таким образом, используются для связывания двух грунтов между двумя разными отметками местности в ситуациях, когда наличие откосов было бы нежелательно. К таким ситуациям относится строительство подвала, но более частыми случаями, когда мы используем подпорные стены, являются садоводство и озеленение.

Конечно, хотя очень легко предположить, что подпорная стена — это просто стена, построенная для удержания определенного типа почвы, все не так просто, как кажется. Например, в отличие от обычных стен, которые имеют боковую опору наверху, подпорные стены не имеют. Обычные стены рассчитаны на то, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки, в то время как подпорные стены выдерживают горизонтальные нагрузки.

Очевидно, что это различие влечет за собой различных инженерных подходов . В отличие от ситуации, когда мы хотим просто отделить пустое пространство, наличие вертикальной нагрузки можно решить с помощью гравитационных стен, свайных стен, консольных стен и анкерных стен.

Однако в огромном количестве ситуаций (садоводство) вертикальное давление не так ужасно, поэтому способность стены выдерживать нагрузку в основном определяется способностью строительного материала справляться с этой ситуацией.

Поэтому мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных строительных материалов и посмотрим, насколько хорошо они могут играть роль подпорной стены.

A. 8 Конструкции подпорных стен (схемы)

Ниже представлена ​​серия схем, показывающих, как сделать прочные подпорные стены.Мы изложили несколько структурных подходов.

1. Анкерная стена

2. Консольная «L» стенка

3. Консольная стенка

4. Стена контрфорта

5. Гравитационная стена 1

6. Гравитационная стена 2

7. Стена свайная

8. Стена с отверстиями (винтовая конструкция)

1. Бетонные блоки

Бетонные блоки — это очень современный и изысканный материал. Поскольку бетон производится искусственно, он предлагает большую гибкость и разнообразие на выбор.Кроме того, несмотря на распространенное мнение, что бетонные блоки оставляют очень стерильное впечатление, этот материал необычайно хорошо сочетается с испанским архитектурным стилем . Бетонные стены обычно устанавливаются на плотное гравийное основание и остаются прочными даже при приложении давления.

Плюсы

• Прочность — Бетонная стена часто может прослужить до целого века.
• Разновидность — Бетонные блоки бывают разных форм и размеров и могут использоваться для создания кривых.
• Простота установки — Стены из бетонных блоков обычно намного проще установить, чем некоторые другие, более трудоемкие типы блоков.
• Низкие затраты на обслуживание — Вы можете чистить блоки только один раз в год.
• Экологичность — Бетонные стены нетоксичны и не выделяют аллергенов или опасных химикатов.

Минусы

• Архитектурные требования — Бетонные стены должны быть тщательно спроектированы, поэтому вам следует обратиться за профессиональной консультацией по вопросам дренажа и эффективной поддержки.Кроме того, отсутствие надлежащей опоры может повлиять на долговечность.
• Недостаточная высота — Стены из бетонных блоков можно использовать только для стен, высота которых не превышает четырех футов. Итак, если вы, например, хотите поднять свои клумбы с розами на более высокий уровень до , чтобы защитить их от оленей , вам придется искать другой материал.
• Сложно снять — Если вы когда-нибудь решите изменить расположение стены, вам придется приложить немало усилий, чтобы демонтировать ее.

Цена

Бетонные блоки обычно имеют очень сбалансированные и однородные цены. Capstones обычно стоят примерно 95 центов за штуку, в то время как средняя стоимость блока составляет 1-3 доллара.

2. Каменный шпон

Каменный шпон — это защитный материал , который можно использовать в качестве декоративного покрытия для вертикальных стен и поверхностей. Это означает, что шпон сам по себе является чисто эстетическим элементом, и ему нужна прочная сердцевина, чтобы работать даже в качестве стены (эту роль обычно играют блоки CMU).Тем не менее, он выглядит потрясающе (каменный шпон просто источает роскошь) и обладает достаточной собственной уникальной индивидуальностью, чтобы занять место в списке.

Плюсы

• Долговечность — Натуральный камень — мощный строительный материал. Каменные конструкции способны противостоять столетиям жестокого обращения, и ваша подпорная стена (или, по крайней мере, ее фасад) тоже выдержит. Он не потускнеет и не потрескается.
• Look — Натуральный камень обладает очень красивой эстетикой и фактурой.Красивые узоры, уникальные формы или даже лишайник, растущий на скале, очень трудно воспроизвести с помощью других материалов.
• Легкий вес — Каменный шпон, хотя и не входит в число самых легких материалов на рынке, достаточно легкий. Это значительно упрощает строительство стены.
• Гибкость — Прочный сердечник может быть изготовлен буквально любой толщины и высоты.

Минусы

• Стоимость — В отличие от некоторых других промышленных материалов, натуральный камень не так уж доступен.
• Простота установки — Установка каменных виниров обычно предполагает услуги профессионального подрядчика.
• Проблемы проектирования — Не всегда легко согласовать все отдельные элементы с существующей архитектурой.
• Solid core — Каменный шпон не является отдельно стоящим элементом, поэтому вам придется удвоить работу.

Цена

Цена на каменный шпон обычно колеблется от 6 до 9 долларов за квадратный фут.

3. Заливной бетон

Заливка, или, как люди ее называют, монолитный бетон — очень популярный архитектурный вариант, получаемый путем заливки бетона непосредственно в формы на строительной площадке. Поскольку бетон выглядит очень аккуратно и стерильно, он лучше всего сочетается с современным интерьером. Способность бетона выдерживать нагрузку на грунт зависит от погодных условий и других факторов.

Плюсы

• Прочность — Поскольку он имеет гораздо большую плотность, чем блочные стены, стены, построенные из заливного бетона, в результате намного прочнее.
• Разнообразие — Бетон можно заливать в любой форме. Это дает вам множество вариантов дизайна на выбор.
• Единый внешний вид — Бетон может выглядеть стерильным, но, по крайней мере, он выглядит однородным. Вы всегда знаете, что получите в итоге.
• Гибкость — Заливка бетона позволяет легко интегрировать другие архитектурные элементы, такие как, например, дренажные системы.

Минусы

• Чувствительность к растрескиванию — Бетонные стены обычно нуждаются в какой-либо структурной опоре (например.грамм. стальные стержни). В противном случае они могут треснуть.
• Строительство требует большого мастерства — Формы , в которые вы собираетесь заливать бетон, должны быть безупречными и идеально настроенными. Необходимая квалификация делает жилой проект очень сложным.
• Влага — При воздействии чрезмерного количества воды бетон имеет тенденцию становиться неприемлемо влажным. Это может привести к повреждению обработки поверхности, например краски.
• Уязвимость к химическим повреждениям — Бетон легко повредить ряд химикатов, таких как хлориды, сульфаты и даже дистиллированная вода.

Цена

Оценить стоимость заливного бетона не так-то просто, потому что нужно учитывать затраты на бетонные опалубки, подготовку основания, арматуру и отделку. Однако мы можем сказать, что в среднем цена за квадратный фут колеблется от 3,25 до 5,25 доллара, или 93 доллара за кубический ярд.

4. Кирпич

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов, и в нем очень легко увидеть привлекательность.Во-первых, в отличие от бетона и даже камня, кирпич имеет очень теплый и уютный вид. Они прекрасно дополняют традиционные дома и пейзажи. Но внешний вид только пока может отодвинуть какой-то строительный материал. У кирпичей есть много других полезных вещей.

Плюсы

• Низкие эксплуатационные расходы — Кирпич — строительный материал, не требующий особого ухода. Кроме того, он довольно хорошо сохраняет цвет, поэтому вам не придется слишком часто возиться с рисованием.
• Экологичный — Кирпичи изготавливаются из самых распространенных и самых экологически чистых материалов в мире — сланца и глины. Кроме того, позже кирпичи можно использовать для других ландшафтных проектов, например, для пешеходных дорожек.
• Погода и огнестойкость — Кирпичи очень хорошо сочетаются со стихией. Они не повреждаются от сырости и могут выдерживать множество злоупотреблений, вызванных летящими обломками. Кроме того, кирпичи негорючие и не способствуют распространению огня.
• Долговечность — Прочный, качественный кирпич настолько долговечен, насколько вы можете пожелать. Далеко не такой прочный, как камень, но, тем не менее, прочный.

Минусы

• Цена — Кирпич входит в верхний ценовой сегмент уличных строительных материалов.
• Ограничения по цвету — Хотя кирпичи бывают разных цветов, по сравнению с некоторыми другими материалами, кирпичи не предлагают такого же разнообразия.
• Heavy — Кирпич — довольно тяжелый материал.Вы должны обратить внимание на то, чтобы подпорная стена была прочным основанием.
• Отсутствие гибкости — Изменение внешнего вида проблематично, но далеко не так проблематично, как замена поврежденного кирпича.

Стоимость

Кирпич с продажной ценой 340 долларов будет стоить 1,96 доллара за квадратный фут. Кирпич стоимостью 500 долларов за тысячу потребует от вас 2,88 доллара за квадратный фут.

5. Дерево

Древесина имеет много общих качеств с кирпичом.Оба эти материала были с нами всегда, они оба придают помещению, которое они занимают, чувство ностальгии и тепла, и оба они сделаны из общедоступных материалов. Однако, когда дело доходит до свойств строительных материалов, они не могут быть дальше друг от друга.

Плюсы

• Естественный вид — Деревянные стены имеют тенденцию плавно вписываться в ландшафт.
• Стоимость — Деревянные подпорные стены обычно очень рентабельны.
• Простота установки — Деревянные подпорные стены очень легко установить, что делает их идеальным проектом для ландшафтного дизайна своими руками.
• Легкий — Древесина, хотя и достаточно прочная, является очень легким материалом, который легко разбирать, перемещать и использовать повторно.

Минусы

• Ограниченный срок службы — Из всех материалов в списке древесина, вероятно, имеет самый короткий срок службы. Однако при правильном обслуживании вы сможете выжать из него хороший за 20 лет службы .
• Древесина гниет — При правильном обращении этот печальный исход можно отложить, но избежать его невозможно. Если вы живете в районе, где много дождя, вам, вероятно, следует пропустить этот материал.
• Прочность — Хотя они могут выдерживать подпорные стены высотой менее четырех футов, деревянные доски не рекомендуются для некоторых более сложных проектов. Они могут защитить ваши растения от мелких пород кроликов , но они не подрежут их, когда дело доходит до более крупных и подвижных вредителей.
• Восприимчивы к термитам — Если вы не уделяете достаточно внимания, эти мелких вредителей могут испортить вашу установку.

Цена

Подпорные стены из дерева обычно начинаются от 15 долларов за квадратный фут.

6. Валуны

Валунные стены, без всякого сомнения, являются одними из самых старых и самых долговечных видов построек, созданных руками человека. В отличие от добытого камня или модульных блоков, валуны широко доступны и готовы к работе даже без дополнительной обработки.В то же время они сохраняют большинство положительных сторон обставленных камней и могут прослужить вам не меньше века. Каменные валуны идеально подходят для любого загородного, колониального или английского сада.

Плюсы

• Естественный вид — Валуны отлично подходят для любого загородного дома или ландшафтного дизайна.
• Простота использования — Стены из валуна чрезвычайно удобны в строительстве. Некоторые проекты можно легко выполнить, просто сложив валуны друг на друга.Строительство стены не требует дорогостоящего оборудования.
• Доступность — Валуны всех цветов и размеров очень легко получить и по очень доступной цене.
• Прочность — Как мы уже упоминали, валунные конструкции используются с начала человечества. Некоторые из них еще живы и здоровы. Это должно служить достаточным свидетельством прочности валунов.

Минусы

• Размер — Валуны обычно довольно большие.Так что, если у вас двор меньшего размера, вам, вероятно, стоит их пропустить — они съедят вам много места.
• Отсутствие гибкости — Валуны такие, какие они есть — очень мало вмешательств, которые вы можете сделать на них. Следовательно, их можно использовать для самых простых задач (подъем участка почвы), но не для некоторых более сложных проектов (управление потоком воды).
• Транспортировка — Если блоков нет в наличии, транспортировка может сжечь вам много денег.
• Высота — стены из валуна не могут быть выше бетонных.

Цена

Из-за их неравномерного размера, транспортных расходов и большого разнообразия доступных типов определить цену валунов не так-то просто. Однако можно с уверенностью сказать, что их можно получить в диапазоне цен от 100 до 600 долларов за тонну.

7. Габион

Габион — очень старый метод возведения стен.Само название происходит от итальянского мира gabbia , что означает клетка. И это в значительной степени описывает габионные стены — это простые клетки, сделанные из проволоки или стальных прутьев и обычно заполненные камнем или щебнем. Хотя они имели самое широкое применение во время войны (во время Гражданской войны для защиты солдат были построены габионные стены), их способность подыгрывать практически любому переработанному материалу (например, дробленому бетону) снискала им очень лояльных последователей. среди современной экологической аудитории.

Смотрите нашу статью и галерею о габионных стенах и заборе здесь.

Плюсы

• Тяжелая основа — Габионные стены надежно удержат свое положение даже в случае самых сильных ливней, которые вы только можете себе представить.
• Гибкость — Корзины и сами материалы в них очень гибкие и их очень легко вписать в любой вид на заднем дворе.
• Возможность модернизации — Габионные стены модульные. Это означает, что каждый из их разделов можно легко заменить или обновить.Кроме того, промежутки между камнями или кусками бетона можно заполнить растительностью и илом, которые должны дополнительно укрепить стену.
• Простота использования — Стены из габиона можно построить даже при малейшем знании каменной кладки или архитектуры. Время сборки очень короткое, а транспортировка чрезвычайно проста.

Минусы

• Визуальная привлекательность — Несмотря на то, что габионовые стены могут сочетаться с широким спектром прибрежных и прибрежных домов, они не так привлекательны визуально.
• Склонен к ржавчине — Если не уделять должного внимания техническому обслуживанию, проволочные корзины могут легко заржаветь, и вся установка станет бесполезной.
• Уязвимость к воде — Воздействие воды может повредить корзину и вызвать коррозию внутренних элементов (в зависимости от элементов).

Цена

Обычная габионная стена обычно стоит 35 долларов за кубический ярд (и это будет трехфутовая квадратная клетка).

8.Древесина

Хотя они, по крайней мере на первый взгляд, выглядят одинаково, дерево и древесина не считаются одним и тем же строительным материалом. Ну, по крайней мере, не совсем. Слово древесина используется для описания любой стадии древесины после распиловки дерева. Так называемая «готовая» древесина — это древесина, которая была обработана и распилена в различных размерах, но по своей природе остается колонной. Как мы видим, это делает древесину строительным материалом, совершенно отличным от упомянутых выше досок. В чем заключаются эти различия?

Плюсы

• Доступность — Более дешевые деревянные детали намного более доступны, чем некоторые другие материалы, используемые для стен из строительных блоков.
• Durable — Куски толстой древесины намного тяжелее и долговечнее деревянных досок.
• Красиво — Любая древесина должна привнести в ваш задний двор очарование старой школы и произвести сильное впечатление на наблюдателя.
• Простота установки — Подпорные стены из дерева обладают большой структурной целостностью, даже если вы просто сложите столбы друг на друга и прибьете их гвоздями.

Минусы

• Древесина гниет — Хотя считается, что деревянные стены служат не менее 15-20 лет, многим из них не так повезло.
• Недостаток гибкости — Деревянные столбы очень большие и громоздкие. Сделать любой современный дизайн из таких строительных блоков не так-то просто. Конечно, вы всегда можете разрезать древесину на более мелкие кусочки или комбинировать материалы.
• Восприимчивы к термитам — Опять же, как и любой другой кусок дерева, древесина также уязвима для этих вредителей.

Цена

Стоимость установки деревянных подпорных стен варьируется от 16 до 19 долларов за квадратный фут.

9. Натуральный камень

В некотором смысле стены из натурального камня очень похожи на стены из валунов. Единственное очевидное изменение — это то, что куски натурального камня стали намного меньше. Но в этом вся разница в мире. Таким образом, натуральный камень сохраняет все достоинства других типов камня (традиции, прочность, долговечность), но при этом дает вам гораздо больше возможностей для дизайна, чем, например, камни для валунов.

Плюсы

• Look — Камень просто красиво смотрится и прекрасно вписывается в любую традиционную деревенскую обстановку.Поскольку вы работаете с большим количеством более мелких строительных блоков, у вас будет больше свободы для экспериментов с различными цветами и текстурами .
• Гибкость — Натуральный камень подходит практически для любой ситуации, которая приходит вам в голову. Кроме того, вам не потребуется никаких специальных соединений или строительного раствора, чтобы сохранить целостность конструкции.
• Tradition — Натуральный камень — один из старейших и самых надежных материалов, используемых для перехода между слоями.
• Долговечность — Как и любая другая каменная конструкция, если она сделана хорошо, натуральный камень может прослужить вам века.

Минусы

• Цена — Камень всегда считался одним из самых первозданных, но и самых дорогих строительных материалов.
• Дренаж — Когда дело доходит до природного камня, дренаж может стать серьезной проблемой уже через пару лет.
• Тяжелость — Возведение каменной стены — очень трудоемкий процесс.
• Разнообразие строительных блоков — Соединение слишком большого количества разных частей вместе может оказаться радостью для одних, но тяжелой задачей для других.

Цена

В зависимости от типа камня, который вы выбрали, подпорная стена из натурального камня будет стоить от 8 до 12 долларов за квадратный фут.

10. Известняк

Известняк — это осадочная порода, состоящая из фрагментов скелета, оставшихся от морских организмов (в основном кораллов и моллюсков). Его первичные материалы — кальцит и арагонит. Хотя это, вероятно, может заставить вас думать, что известняк более хрупкий, чем традиционный камень, вы должны помнить, что некоторые из самых долговечных структур в мире, такие как Тадж-Махал и Великие пирамиды Гизы, были сделаны из этого материала.Это не означает, что известняк не обладает уникальным набором достоинств и недостатков.

Плюсы

• Внешний вид — Валуны из известняка обычно желтого или серого цвета и придают помещению, которое они занимают, вневременной и стильный вид. Если вам нравится внешний вид построек в пустыне давно минувших времен, этот материал для вас.
• Прочность — Известняк огнестойкий, устойчивый к пшенице, устойчив к насекомым и ударам.Со временем он не теряет своей визуальной привлекательности.
• Техническое обслуживание — Подпорные стены из известняка очень легко чистить. Все, что им требуется, это нежная кисть
• Разнообразие различных типов — Известняк предлагает множество различных разновидностей на выбор. Пескоструйная обработка, шлифовка, полировка, натертость, серый, серебристый и пестрый — это лишь некоторые из предложений на столе.

Минусы

• Чувствительность к химическим веществам — Хотя известняк может противостоять практически всему, что может бросить на него мать-природа, он не сулит ничего хорошего с химическими растворами.Наиболее частой причиной выветривания является дождевая вода с высоким содержанием углекислого газа .
• Чувствительность к окрашиванию — Известняк из-за своей высокой пористости очень чувствителен к образованию водяных знаков и пятен от других жидкостей.

Цена

Как мы уже упоминали, на рынке существует множество различных типов известняковых валунов, поэтому вы можете ожидать, что их цена будет сильно варьироваться. Но, например, цена на выветренный известняк может доходить до 515 долларов за тонну.

11. Сегментные подпорные стены

Сегментная подпорная стена — это стена, построенная из идентичных кусков сборного железобетона, которые сцепляются и закрепляются в засыпанном грунте. Эти типы альтернатив подпорным стенам чаще всего используются с геотекстилем, когда уклон уклона превышает 45 градусов, а уклон с усиленным грунтом не рекомендуется. Стоимость установки сегментной подпорной стены в настоящее время составляет 5350 долларов США.00.

Плюсы

• Сегментные подпорные стены обеспечивают удержание, необходимое для предотвращения обрушения, оползания или скольжения откосов.
• Вы можете построить прямые и изогнутые подпорные стены, сочетая то и другое, а также предлагая вам возможность добавлять ступеньки и углы.
• Нет необходимости устанавливать бетонные опоры, так как стены из дерева и натурального камня.
• Сегментные стены можно использовать для создания дополнительного внутреннего дворика, расширения внутренних двориков и проходов.
• Они бывают самых разных цветов, текстур и размеров.
• Поскольку части соединяются, возможно быстрое строительство вашей стены.
• Можно возводить более высокие и крутые стены.
• Бетон, используемый для создания сегментных стен, чрезвычайно прочен и требует минимального ухода.

Минусы

• Зона, где будет построена ваша сегментная подпорная стена, сначала должна быть удалена от излишков дождевой воды и грунтовых вод.
• При строительстве стен этого типа необходимо учитывать водосточные отверстия и дренажные линии.
• Стены этого типа требуют более тщательного планирования, чем может справиться средний человек, из-за требований к конструкции и водоотведению.
• Чтобы убедиться, что георешетки строятся должным образом, необходимо проконсультироваться с инженером для обеспечения безопасности и жизнеспособности стены.
• Если вы когда-нибудь решите переставить или убрать стену, это будет очень сложно сделать.

Биография автора:

Эмили Тейлор страстно увлечена садоводством и хочет знать и контролировать каждую мелочь, происходящую в ее доме.Когда она не привязана к своему заднему двору и не заботится о доме, она тратит время на ведение своего блога Lovebackyard.com , надеясь поделиться своими советами и историями с людьми, которые хотят превратить свой дом в настоящий рай. Вы можете связаться с ней по адресу [email protected] или в Twitter по адресу @ Emily_Taylor9.

Полнотелый кирпич против кирпичного шпона

Полнотелый кирпич против кирпичного шпона

Есть два способа возвести здание из кирпича: сплошная кладка и облицовка кирпичом.Один лучше другого? Если да, то почему?

Каменная кладка

Сплошная кладка — это старая добрая кирпичная кладка, которая была довольно распространена до середины 1900-х годов. Это также известно как «двойной кирпич», «полнотелый кирпич» или «кирпич и блок». Эта форма кирпичной кладки использует несколько слоев (слоев) кирпича с верхним кирпичом, чтобы удерживать их вместе. Некоторые каменные стены, построенные до 1900 года, имели толщину более 20 дюймов! Поскольку внутреннюю часть не видно снаружи, ее обычно заменяли бетоном или шлакоблоком.Иногда металлические стяжки встраивались в сплошные каменные стены. К сожалению, в старых сплошных стенах с такими стяжками не использовались стяжки из горячего окунания или стяжки из нержавеющей стали, поэтому большая часть этих оригинальных стяжек заржавела.

Сплошная кладка, несомненно, была надежным способом строительства. При толщине стенки 8 дюймов и более они составляли

может поддерживать самые разные кровельные конструкции. Плотники часто работали вместе, чтобы встраивать балки пола в стены, в то время как кирпич поднимался вверх.

На приведенном ниже рисунке показаны некоторые из распространенных типов массивных стен из каменной кладки.

Кирпичная облицовка (пустотелая стена)

Самая большая разница между облицовкой и полнотелым кирпичом — это основная опора здания. Массивная кладка — это структурная опора здания. В случае облицовки кирпичом структурная опора состоит из бетона, стали или дерева, составляющих опорную стену, а кирпич находится снаружи в эстетических целях. Кирпичная облицовка состоит только из одного слоя, в отличие от цельного кирпичного здания, которое состояло бы из нескольких слоев.Между кирпичом и опорной стеной имеется открытая полость, в которую можно добавить изоляцию и материал для сбора раствора. Стены из кирпичного шпона должны быть спроектированы с использованием надлежащих устройств для гидроизоляции и гидроизоляции, которые позволяют воде выходить из полости наружу здания. Стены полостей можно найти в древних постройках, и они были возвращены в использование в Великобритании в конце 1800-х годов, но на самом деле не пользовались популярностью до середины 1900-х годов.

Различия между массивной кладкой и кирпичной кладкой из шпона

Энергоэффективность : Существенная разница между кирпичным шпоном и полнотелым кирпичом заключается в уровне теплопередачи.Кирпич по своим тепловым свойствам не является эффективным изолятором. В стенах с полыми стенками из шпона между внешним облицовкой и опорной стеной остается место для добавления отдельного изоляционного материала. Стены, облицованные кирпичом, более энергоэффективны.

Водоотведение: Кирпич не является водонепроницаемым материалом. Оба типа кирпичных стен полагаются на связь между строительным раствором и каменными блоками, чтобы ограничить проникновение воды. Массивные стены из кирпича полагаются на свою большую массу, чтобы поглощать воду, которая поступает извне.Старые здания с каменными стенами не кондиционировались, а для внутренней отделки часто использовалась цементная штукатурка, которая не подвержена повреждениям от воды, как гипс, который используется сегодня. Отсутствие теплоизоляции сохраняло тепло сплошной кирпичной стены изнутри, уменьшая колебания температуры. Уход за более старыми каменными стенами имеет решающее значение (при необходимости вывертывание) Полые стены полагаются на водоотводящие системы для отвода воды из-за кирпичей наружу.

Конструкционные: Каменные стены представляют собой несущие стены.Стены из кирпичного шпона крепятся к несущим подпорным стенам и не являются конструктивными.

Стоимость: Стены из сплошной кирпичной кладки намного дороже в производстве, чем стены из кирпичного шпона.

Опорные стены из кирпичного шпона

Большинство жилых домов построено с деревянным каркасом, в то время как более крупные здания построены с использованием стального каркаса, бетона или резервных копий CMU. Для разных вспомогательных материалов требуются разные анкеры для облицовки кирпичной кладкой, чтобы прикрепить внешний кирпич к внутреннему опорному материалу.

Например, анкеры из гофрированного листового металла можно использовать только с деревянными опорами с воздушным пространством в 1 дюйм между материалами. Для любого большего пространства потребуются анкеры для листового металла. Регулируемые анкеры, с другой стороны, могут быть эффективны в опорах из дерева, стали, кирпичной кладки или бетона. Резервные копии бетонных и стальных шпилек должны использовать регулируемые анкеры из-за возможных проблем с прогибом.

Реставрация каменных стен

Если за кирпичными стенами не ухаживать должным образом, влага будет проникать за кирпичи, и они начнут выскакивать и опадать.Во многих случаях спиральные стяжки действуют как винт и могут буквально ввинтить стену на место. В некоторых случаях внешняя сторона снимается и прикрепляется небольшими анкерами из гофрированного шпона из нержавеющей стали с расширением около 2 дюймов, закрепленными в кирпиче позади. В других случаях кирпичный шпон добавляется к внешней стороне существующей каменной стены путем добавления гидроизоляции и изоляции к наружной массивной каменной кладке, добавления воздушного пространства и создания нового кирпичного шпона с надлежащими влагопотоками и каплями раствора.

• Эстетичный внешний вид;

• Разнообразие вариантов отделки;

• Отсутствие необходимости в дополнительной обработке поверхности;

• Устойчивость поверхности к механическим повреждениям и загрязнениям;

• Простота ухода.

Минусы:

Обои «под кирпич»

Можно подобрать как самые простые обои с рисунком кладки, так и более дорогие варианты из винила, имитирующие рельеф  кирпичной стены.

Плюсы:

• Простота монтажа;

• Низкая цена;

• Легко заменить стеновое покрытие, если оно надоест.

Минусы:

Плитка из пенополистерола

Для имитации кирпичной кладки «кирпичики», изготовленные из пенополистерола, наклеивают на оштукатуренную, заранее прогрунтованную поверхность, а затем окрашивают.

Плюсы:

Минусы:

• Работа кропотливая, длительная, требует аккуратности;

• Покрытие подвержено механическим повреждениям, непрочное.

Имитация кладки при помощи штукатурки

Поверхность стены оштукатуривают и придают ей вид кирпичной стены при помощи специальных приемов.

Плюсы:

• Максимальная реалистичность покрытия;

• Улучшения тепло- и звукоизоляционных свойств поверхности;

• Несложный монтаж;

• Низкая цена;

• Отсутствие необходимости предварительной обработки стены.

Минусы:

5 способов нанесения штукатурки «под кирпич»

Для создания «кирпичной стены» при помощи штукатурки можно использовать следующие составы: плиточный клей, смешанный с гипсовой штукатуркой в пропорции 1:1; гипсовую или фасонную штукатурку; густую краску. Есть несколько способов создать имитацию кирпичной кладки при помощи оштукатуривания:

• Раствор штукатурки наносится на загрунтованную стену слоем 10-20 мм. Прямоугольной глубокой формой в виде кирпичика на оштукатуренной поверхности пропечатывается рельеф кирпичей. Форму предварительно необходимо смочить. Влажной малярной кистью края полученного рельефа чуть сглаживаются, в результате поверхность приобретает характерную «каменную» фактуру. После полного высыхания раствора его зашкуривают и окрашивают в необходимый цвет. Работа довольно кропотливая, но результат получается чрезвычайно реалистичным.

• На окрашенную в белый цвет стену наносятся узкие полосы малярного скотча, воссоздавая рисунок кладки. Стена окрашивается более темным тоном, после чего скотч сразу убирают. Этот вариант наиболее прост в исполнении и не создает необходимости убирать строительный мусор после завершения работ. Для придания «кладке» большей реалистичности можно вместо краски использовать декоративную штукатурку. Она наносится тонким слоем (около 3 мм), скотч убирают после некоторого подсыхания состава.

• На стену наносится трафарет, после чего ее покрывают колерованной жидкой фактурной штукатуркой при помощи кельмы или шпателя. Через 10 минут на подсохший раствор при помощи краскопульта наносится мелкий песок. Для прочного сцепления песчаного слоя с поверхностью ее прокатывают резиновым валиком. После этого трафарет убирают.

• Стену выравнивают гипсовой штукатуркой светлого тона по маякам. После высыхания слоя при помощи правила вырезают борозды, имитирующие рисунок кладки. Сделать это можно плоской отверткой.

• На стену с наклеенным на нее трафаретом из строительного скотча наносят смесь гипсовой штукатурки и плиточного клея. Делать это можно при помощи шпателя или рукам — так поверхность приобретет более выраженную фактуру. Скотч сразу убирают. После высыхания слоя острые углы сглаживают наждачной бумагой, стену грунтуют и окрашивают. При таком способе отделки получается эффектная поверхность, имитирующая старую кирпичную кладку.

Советы дизайнеров по укладке кирпичной стены

Чтобы кирпичная кладка максимально преображала пространство, а не создавала иллюзию неблагоустроенного помещения, стоит соблюдать следующие принципы ее интеграции в интерьер:

• Для неровных стен рекомендуется выбирать более фактурные варианты — это избавит от необходимости тщательного выравнивания поверхностей.

• Не стоит оформлять все стены в комнате подобным образом. «Кирпичная» стена выполняет роль акцентной, приковывает к себе внимание, потому, как правило, в комнате создают подобное покрытие на одной из стен или на ее части (в простенке между окнами, в нише).

• Эффектно выглядит сочетание кирпичной кладки с альтернативной отделкой на плоскости одной стены. Кладка может располагаться в виде фрагментов неправильной формы, сочетаясь с поверхностью, покрытой декоративной штукатуркой, оклеенной обоями, кафелем или оформленной деревянными панелями.

• Зеркала, помещенные на «кирпичную» стену, помогут гармонизировать пространство, отражая поверхность другой, не оформленной «под кирпич» стены.

• Уют комнате с кирпичной стеной придадут открытые полки из дерева, установленные на ней. Тут лучше расставить однородные по цвету и фактуре предметы.

Отделка стен в стиле лофт

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Использование стиля лофт в отделке стен

Сложно найти человека, который не слышал про современный стиль оформления с названием «лофт». Это очень оригинальное решение в дизайне интерьера, набирающее все большую популярность. Одной из главных особенностей такого оформления является декор вертикальных плоскостей, которому стоит уделить особенное внимание. При этом, материалы для отделки стен в стиле лофт используются самые простые.

Варианты декора

Стоит сразу же упомянуть один нюанс: вам предстоит создавать цельный и гармоничный интерьер, а это значит, что все поверхности будут иметь значение и отделка на них должна дополнять друг друга. Потолок должен сочетаться с полом, стенами, а мебель завершает оформление финальным штрихом. Чтобы добиться нужного вида, для декорирования вертикальных плоскостей можно использовать очень много разных материалов, однако, наиболее популярными можно назвать всего три:

• Бетон
• Штукатурка
• Кирпич

Сложнее всего будет реализовать идею с оформлением кирпичной кладкой. Если изначально конструкции дома выполнены не из кирпича, то создать его имитацию будет очень непросто. По крайней мере, сделать это своими руками проблематично и в этом случае, отделка стен в стиле лофт, как правило, выполняется другими материалами. Впрочем, сейчас на рынке появилось множество достойных имитаций и при желании, можно воспроизвести кирпичную кладку очень реалистично.

Работать со штукатуркой и бетоном проще, но, времени на работы может уйти больше – потребуется тщательно просушивать каждый из нескольких слоев нанесенного раствора. При этом, вариантов тут появляется очень много – от простых декоративных штукатурок, до специальных полимерных смесей, создающих эффект полированного бетона.

Бетон

Многие представляют такой декор исключительно в виде серой шершавой поверхности, обладающей минимальной привлекательностью. На самом деле, вариантов смеси очень немало. Начать можно с того, что серый цвет далеко не единственный, в который может быть окрашена поверхность. Существует множество оттенков, от темных до светлых. Можно нанести на стенки краску нужного оттенка.

Кроме того, отделка стен в стиле лофт «под бетон» может быть очень привлекательной за счет разной фактуры поверхности. Некоторые плоскости можно сделать совершенно гладкими, используя специальные смеси, а другие намеренно оставить грубыми, подчёркивая особенность оформления. При этом, данный состав, как и фактурная штукатурка, позволяет создавать на плоскости различные рельефные рисунки.

Штукатурка

Это менее брутальный вариант декора, который отлично подходит для этого вида дизайна. При этом, вариантов цветовых решений будет очень много. Однако, нельзя забывать, что данный декор подразумевает использование всего двух – трех контрастных оттенков на всех поверхностях. Поэтому, использовать много разных красок не рекомендуется. В остальном, это отличное и не слишком затратное решение.

Работать с такими покрытиями очень легко и это по силам даже не самому опытному мастеру. Также, как и в случае с бетонными смесями, здесь есть возможность создавать рельефные рисунки, выбирать цвет покрытия и создавать плоскости с разной фактурой. Можно оформить все плоскости одним материалом, но, создать ощущение, что применялось несколько разновидностей покрытия.

Кирпич

Такая отделка стен в стиле лофт одновременно и проста, и очень сложна. Если конструкции дома изначально кирпичные, то, достаточно лишь оголить кладку в одном или нескольких местах для достижения нужного результата. Однако, если изначально они выполнены из дерева или железобетона, ситуация осложнится. Потребуется создать имитацию кладки, что не всегда просто и может стоить достаточно дорого.

Даже современные покрытия в виде тонких «кирпичей» из гипса не решают проблему полностью. Вам понадобится имитировать не только сами кирпичи, но и расшивку между рядами, что не всегда получается у непрофессионалов. Очень важно правильно подобрать ширину расшивки и материалы, которые будут создавать имитацию цементного раствора. При этом, использовать настоящий цемент для этих целей не рекомендуется.

Концепция и приемы отделки в стиле лофт — ВикиСтрой

Название «Лофт» происходит от английского слова Loft (Чердак) и объединяет под собой группу помещений, первоначально имеющих промышленное назначение, но переоборудованных для других целей — торговли, проживания или создания офиса с колоритным оформлением. Как правило, в подобном ключе велась реорганизация верхних этажей промышленных центров, где не было декоративной отделки как таковой. Вид оголённых строительных конструкций и стал визитной карточкой стиля Лофт.

Хотя может показаться, что в основе этой концепции лежат вполне простые принципы, понятие Лофт шире, чем может показаться. Оно объединяет под собой не только визуальную и стилистическую составляющую, но и ряд функциональных особенностей. Своим появлением стиль Лофт обязан движению ревитализма, главная цель которого — вдохнуть вторую жизнь в неиспользуемые объекты недвижимости. Таким образом, лофт представляет собой целое движение с вполне определёнными и, что важно, конструктивными задачами.

Отдельно стоит рассматривать явление нео-лофта — применение характерных материалов и приёмов отделки, чтобы имитировать оригинальную концепцию. Лофтом в таком случае не обязательно должен быть верхний ярус постройки, это может быть как обычный одноэтажный дом, так и отдельное помещение в здании любого типа и назначения. Именно это направление дизайна интерьеров подразумевается, когда речь заходит об индустриальном или промышленно-урбанистическом стиле, в то время как Лофт занимает гораздо более обособленную позицию.

1. Практически полное отсутствие декоративной отделки. Помещения, эксплуатируемые в производственных целях, обживаются по принципу «как есть» без выравнивания стен штукатуркой или гипсокартоном . Придать гигроскопичным материалам повышенные эксплуатационные свойства допускается простым окрашиванием или лакированием.
2. Открытая прокладка коммуникаций. Имея дело с лофтом, не следует смущаться вида вентканалов, труб системы пожаротушения, каналов для электропроводки.
3. Использование конструкционных элементов в исходном виде. Большая часть конструкционных элементов и оснащения индустриального объекта остаются в интерьере, включая металлические лестницы, поручни, крановые балки.
4. Необработанный черновой потолок. Стальные, деревянные балки или фермы это, пожалуй, наиболее характерная черта индустриального стиля. Изнаночная сторона кровельного пирога также остаётся в неизменном виде.
5. Открытая, студийная планировка. Разделение пространства разрешено только формальными и полупрозрачными перегородками, распространено использование всех доступных приёмов визуального зонирования интерьера. Множество идей можно найти в статьях на сайте RMNT.RU про зонирование и мебель , раздвижные перегородки и десятки других вариантов зонирования.
6. Использование аутентичных материалов: никакого пластика, хрома и лепнины, только металл, дерево и камень.
7. Отсутствие ярких цветов: в лофте превалируют пастельные и выгоревшие оттенки, серый, коричневый, и кирпичный цвета, сдержанные и естественные комбинации.

Интерьерный стиль лофт проистекает из промышленных городских районов США середины прошлого века. Для этих объектов свойственны большие габариты и своеобразная организация естественного освещения. Поясним на примере небоскребов: эти здания имеют панорамное остекление, чтобы пропускать максимум дневного света. Проблем с освещением периферийных помещений нет, но чтобы световой поток мог проникать в сердцевину башни, ее зонируют прозрачными перегородками или оставляют свободное место под потолком.

Лофту свойственны те же тенденции: широкие окна в пол, единое просвечиваемое помещение, разделенное на функциональные зоны. Капитальными перегородками в лофте ограничивают санузлы, спальные комнаты и подсобные помещения, тогда как практически всё обитаемое пространство представляет собой объединённую территорию.

Есть особенности и в организации искусственного освещения. Основной свет представлен направленными источниками: софитами или лампами с дефлекторами, материал корпуса — обязательно металл, в идеале светильники должны быть медными или латунными. Несмотря на то, что светотехника весьма разнообразна и многочисленна, ярким искусственный свет назвать нельзя: за счёт главной линии создается мягкий, заполняющий поток, в то время как комфортный уровень освещённости в различных зонах достигается применением локальных источников: торшеров, бра, настольных ламп.

Создать неповторимый антураж лофта невозможно без использования специальной атрибутики. Специфику наполнения интерьера достаточно просто понять: представьте, что индустриальное помещение куплено по бросовой цене и тем не менее средств на его обустройство остался самый минимум. Поэтому вся утварь в доме приобретается на барахолках и гаражных распродажах.

В интерьере лофт наиболее гармонично смотрятся старые, но ухоженные и добротные вещи. Большое мягкое кресло с благородными потёртостями на кожаной обивке, антикварный деревянный письменный стол, чайный столик в ретро стиле, мягкий ковёр с высоким махровым ворсом.

Стимпанк является основным стилем атрибутики, которая сочетается с лофтом наилучшим образом. Старые чугунные радиаторы, стальные трубы с литыми резьбовыми фитингами, открытая проводка на изоляторах, видимые вентиляционные каналы — всё, что намекает на индустриальную технологичность, будет уместно в интерьере стиля лофт или нео-лофт.

Характерная черта лофта — большая площадь стен, имеющих однородный тип отделки. Само по себе такое покрытие смотрится скучно, чтобы эффектно подчеркнуть внешний вид очень распространено использование постеров. Тематика их самая разнообразная — от старых фильмов, коллажей и рекламных вывесок до редких афиш, промышленных и агитационных плакатов.

Также привлекательно выглядят предметы, демонстрирующие своим внешним видом добротность, основательность и некоторого рода грубость. В лофте хорошо смотрятся жалюзи с широкими ламелями, массивные канделябры и вешалки для одежды, столы и стулья из цельного дерева, потолочный вентилятор с толстыми деревянными лопастями, стальные вентиляционные решётки.

Несмотря на то, что стиль Лофт представляет целую концепцию и философию, которая имеет значение куда более глубокое, чем видимая эстетическая оболочка, ничто не запрещает использовать отдельные приёмы отделки, чтобы придать своему жилью особый колорит.

Элементы несущих конструкций. Поскольку открытые балки или стропила крыши служат одной из основных визитных карточек лофта, при их отсутствии проводится сборка псевдонесущих конструкций. Древесину нужно выбирать добротную и искусственно состаривать её обжигом или брашированием. Создание колонн осуществляется просто — с помощью конструкций из ГКЛ.

Фальшивые коммуникации. Как правило, их размещают под потолком, просто монтируя трубы различного сечения или металлорукава. Особенно эффектно в высоких помещениях смотрятся выкрашенные в серый цвет трубы системы пожаротушения с красными спринклерами, подвеска светильников на струнах промышленным методом, установка радиаторов и вентиляторов, имитирующих систему кондиционирования.

Имитация кирпичной кладки или грубой штукатурки. Смысл здесь тот же: если покрытие стен не соответствует концепции лофта, с помощью фактурной штукатурки имитируется индустриальный вид. Вид кирпичной кладки стенам можно придать с помощью специальных отделочных панелей или оставлении трафаретных оттисков на свежем штукатурном составе. Внешний вид необработанного бетона можно воссоздать с помощью обычной цементной штукатурки, которая после нанесения подвергается железнению.

Патинирование. Наличие на стальных элементах следов промышленной антикоррозийной обработки подчеркнёт индустриальный стиль. Добиться такого эффекта можно с помощью красок с эффектом патины или средств для химического омеднения стальных поверхностей.

Грубая обшивка деревом. Ламинат и МДФ панели с принтом в виде набора ящичных досок, в том числе и рельефные панели, служат наиболее простым средством воссоздания индустриальной атмосферы.

Балкон или лоджия в стиле лофт своими руками

Содержание:

Белый интерьер в стиле лофт

Были времена, когда балконы и лоджии использовались исключительно в качестве кладовки. Никто не задумывался о том, чтобы навести здесь уют, превратить балкон в зону отдыха. Сегодня все изменилось. Увидеть хлам в этой части квартиры можно уже довольно редко, а что-то, вроде беседки, веранды или мини-комнаты – частенько.

Многие хозяева квартир в многоэтажках хотели бы иметь уютный и комфортабельный балкон, но ничего, кроме застекления, для этого не делают или просто не знают, какой стиль оформления выбрать. Почему бы не рассмотреть для этой цели балкон в стиле лофт?

Что такое лофт?

Лофт – одно из направлений стиля модерн. Второе его название – индустриальный. Его родина – США, где в первой половине ХХ века стали заселять ранее нежилые помещения:

• цеха заводов и фабрик;
• склады;
• чердаки и прочие.

Фото:

Во времена великого кризиса хозяева многих предприятий обанкротились и лишились имущества. Несколько десятилетий здания пустовали, а после стали превращаться в жилье.

Дизайнеры тех времен решили, что таких цехов и складов есть свои особенности:

• высокие потолки;
• колонны посреди зала;
• кирпичная кладка или неоштукатуренные бетонные стены;
• огромные окна (придают помещению некоторый шарм).

Было решено, что элементы промзоны можно оставить в интерьере жилого помещения. Так и родился стиль лофт.

Особенности интерьера балкона в стиле лофт

Балкон идеально подходит для стиля лофт:

1. Многие из них не оштукатурены, и открытую кирпичную кладку имитировать не придется, она там присутствует изначально.
2. Здесь легче установить панорамные окна от пола, нежели в самой квартире.
3. Балкон всегда можно объединить с остальным помещением и создать единое функциональное пространство.

Есть один нюанс: стиль лофт предусматривает просторность пространства, и балкон по габаритам может оказаться слишком мал. Зато лоджия в стиле лофт будет выглядеть весьма интересно.

В качестве отделки для стиля лофт принято использовать:

• кирпич;
• бетон;
• металлические панели;
• необработанное дерево;
• прозрачное стекло;
• кожа;
• пластик.

Интересно можно использовать обрезки металлических или пластиковых труб и соединительных элементов для них. Поскольку стиль лофт не предусматривает декорирование коммуникаций, водопроводные или отопительные трубы могут идти прямо вдоль стены или под потолком параллельно ему.

Фотогалерея:

Трубы могут использоваться и для создания предметов декора: каркаса настольной лампы или часов, люстры, каркаса для стеллажа, столика или напольной этажерки.В этой статье мы написали как сделать откидной столик.

Оформление лоджии или балкона в стиле лофт

Чтобы в полной мере воплотить все идеи данного стиля, нужно иметь закрытый балкон. На открытом пространстве можно лишь обозначить некоторую принадлежность к стилю лофт.

Вариант 1.

Стены оформлены кирпичной кладкой. Если изначально они были бетонными, можно создать имитацию кирпича с помощью виниловых обоев или стеновых панелей под кирпич.

Оконный проем по бокам сужен за счет колонн из кирпича в 2-4 ряда, примыкающих к боковым стенам балкона.

На одной из боковых стенок устроен стеллаж на металлическом каркасе черного цвета с деревянными полками. На них можно поставить коробки для хранения вещей, стилизованные под деревянные ящики (можно и сами ящики) с надписями, вроде «Не кантовать!». Мебель представлена кожаным диваном. Широкий металлический подоконник выполняет функцию стола.

Вариант 2.

Кирпичная стена только одна, основная.Боковые стены балкона отделаны деревянными панелями естественного для древесины цвета, не окрашенными, не лакированными, лишь ошкуренными.

Изюминку такой стенке придаст изображение какого-либо товарного знака, созданного промышленным прибором для выжигания.

Таким же образом могут быть оформлены фасады шкафов, сконструированных возле боковых стенок.

Пол тоже деревянный. Если места для дивана или кресла маловато, на пол можно бросить несколько кожаных матов и подушек разного размера, которые успешно выполнят функцию мягкой мебели.

Вариант 3.

Вместе с большими оконными проемами белый цвет дает ощущение пространства, залитого солнечным светом.

В этом варианте стиль лофт представляют столик, выполненный из деревянных поддонов, настоящий уличный фонарь, точнее, его уменьшенная копия, и узкая колонна из кирпича, устроенная прямо посередине оконного проема.

К ней и крепится фонарь, в оформлении которого используется металлическая цепь черного цвета и такой же металлический абажур.

Присутствует и кирпичная кладка, но ее немного, всего лишь одна из боковых стен. На деревянном полу коврик, напоминающий по текстуре грубую мешковину с необработанным краем.

Много белого цвета: в оформлении стен, потолка, кожаного дивана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Маленькая квартира в стиле лофт — самостоятельно

Хороши фото в интернете! А что делать жителям однушки, им тоже хочется жить в роскошном просторном лофте? Скептикам вопреки мы докажем, что маленькая квартира в стиле лофт — не абсурд, а реальность. А еще покажем, что стилистика лофта идеальна, когда бюджет на ремонт совсем небольшой.

Потому что интерьерный стиль — это образ жизни и атмосфера дома. А не метраж.

Многие считают, что стиль лофт подходит только для апартаментов, максимум для загородного дома, дескать, лофт — это огромное промышленное помещение, и воссоздать его на 40 квадратных метрах нереально, а значит, писать тут не о чем.

А вот дизайнеры не согласны — и отлично справляются с проектами малогабариток в стиле лофт. Беда в том, что у жителей небольших квартир часто и на дизайнера денег нет. Так что, простите, дорогие дизайнеры, мы будем стилизовать свой дом под лофт своими руками.

Дизайн в стиле лофт — почему он такой

Дело в том, что стиль лофт — это не столько архитектурный формат, сколько настроение, образ жизни. Все началось с того, что в 1940-х годах в Нью-Йорке сильно подорожала земля, и промышленникам пришлось перенести свои заводы и фабрики подальше от большого города. А здания остались.

Заселиться в опустевшие цеха люди обеспеченные отказались напрочь, а вот контингенту попроще, а особенно людям творческим, огромные помещения вполне подошли — и недорого, и художественная студия-дом в готовом виде. Потому что чуть прибраться, расставить арт-объекты да несколько стульев — и вот вам богемный салон для выставок и перфомансов, еще и жить можно. Так стиль лофт перестал быть архитектурным показателем и превратился в образ мышления.

И в этом весь лофт: это аскетизм, довольствование малым, бесконечный творческий полет и отказ от роскоши (хотя шикарный бархатный диван на фоне старой штукатурки смотрится отлично).

Понимаете? Для настоящего стиля лофт не столько важны пятиметровые потолки, сколько дух свободы. Это не кирпичная стена и трубы под потолком, а творческий эклектичный интерьер, немыслимый без предметов современного искусства во всех его проявлениях.

Эту грань даже дизайнеры не все понимают, а вот вы теперь знаете: вам нужен в первую очередь творческий интерьер, а во вторую индустриальный.

Каким должен быть интерьер квартиры в стиле лофт

Итак, что стоит поменять при ремонте, чтобы в квартире почувствовалось то самое настроение американского лофта?

1. Внесите дух завода (зачеркнуто) лофт-интерьера

Но начать придется с поиска тех самых элементов «заброшенной фабрики». Потому что если изначально промышленные помещения превращали в жилые, то вам, владельцу типовой квартиры, придется поступить наоборот, сделать из квартиры индустриальный объект.

Здесь нужно будет подумать: что в вашей квартире схожего с видом завода? Оказывается, под гипсокартон когда-то были спрятана целая система водопроводных труб, под штукатуркой несущих стен можно отыскать старый красный кирпич, да и чугунные батареи, стоит убрать декоративную заслонку и выкрасить их поярче, идеально подойдут ситуации. Так что заглядываем под ламинат, интересуемся, что там у нас за подвесным потолком… Голый бетон? Шикарно — оставляем! Полы, правда, лучше будет залить специальной непылящейся смесью, а вот на бетонном потолке даже металлические подвесы, возможно, не придется снимать.

Много таких «находок» обнаружится уже в процессе ремонта. Все наблюдения записывайте в блокнот, чтобы после использовать их при самостоятельном составлении проекта.

2. Работайте с поверхностями. Топ-3 фактуры для лофта по мнению Loggia

Материалы и поверхности в лофт-интерьере играют огромную роль. И если стены вашей хрущевки сделаны из дранки — не беда, кирпич и бетон можно отлично имитировать теми же фактурными штукатурками.

Итальянский производитель декоративных покрытий Loggia рекомендует выбирать фактуры, сочетающие в себе роскошь и грубую промышленную обработку. Именно стиль лофт позволяет использовать, скажем, на одной стене покрытие «под бетон», а на другой — венецианскую штукатурку или фактуру «под бархат» — и все это в одной комнате! Рекомендуем следующие материалы.

• Kymera — уникальное покрытие не просто с эффектом ржавчины, а натуральный окисленный металл, даже обладает магнитными свойствами.
• Marmo Romano — позволяет создать глубокую фактуру.
• Diamond — эффект натурального металла.

Ведь задача лофта — придать одному помещению самые разные функции (будто бывший цех стал и кухней, и кабинетом, и гостиной одновременно), а разделять функциональные зоны лучше по возможности не перегородками, а как раз разным оформлением стен и пола. В этом смысле декоративные штукатурки, ставшие в последние годы доступнее, позволяют душе развернуться. Кирпичная кладка, бетонные блоки, осыпавшаяся штукатурка, благородные поверхности шелка или мрамора — штукатурки могут все. Разве что древесину в лофте стоит использовать натуральную, даже если ваш мастер умеет идеально имитировать дерево штукатуркой.

3. Пересмотрите планировку

Конечно, до классического лофта с просторными помещениями нам далеко, но может, даже в вашей квартире планировку можно изменить? Поговорите со знакомым архитектором или покажите план квартиры на профессиональном форуме — очень может быть, что, например, гостиную можно объединить с кухней или сделать перегородки между комнатами стеклянными. Вот вам и заветный простор.

Даже если передвинуть стены в вашем случае невозможно, хватит и одного ощущения большого пространства. Светлый цвет стен, не слишком высокая мебель — советов в интернете достаточно, даже мы статью о расширении пространства написали. Задумавшись о лофте, самое время продумать системы хранения, и выбрать лучше скрытые.

А еще окна: вряд ли вы сможете их кардинально увеличить, но снять традиционные портьеры ничего не стоит — «воздуха» станет на порядок больше. Если же приходится прятаться от соседей, выберите лаконичные рольшторы или что-то подобное. А вот менять окна на пластиковые даже не думайте, убьете стиль — можно вполне сносно отреставрировать и утеплить старые деревянные, а после удачного контрастного окрашивания они могут стать украшением интерьера.

4. Уберите лишнее

Лофт не терпит нагромождения лишних вещей. Из дома придется вынести многие атрибуты уюта: подарите ковры соседям-студентам, пледы, которыми было застелено каждое кресло, — бабушке, а чтобы не обидеть, попросите взамен ее старинную этажерку.

За уют и домашнюю атмосферу в лофте отвечают предметы искусства, необычная мебель и атрибуты романтики.

Кстати, для ремонта квартиры в новострое стиль лофт — вообще спасение. При этом можно неплохо сэкономить: стены не обязательно штукатурить, а полы идеально выравнивать. Потолки тоже можно оставить черновые, и даже проводку не придется прятать в стены, сэкономив на их штраблении. Но чтобы не перестараться, выберите только одну-две поверхности, которые оставите нетронутыми, интерьер должен оставаться жилым и приветливым.

5. Больше стиля, больше творчества!

Чтобы самостоятельно оформить квартиру в стиле лофт, нужно быть действительно свободным. Здесь можно смело сочетать фигурки Будды и современную живопись с ироничным цветастым креслом, великолепную хрустальную люстру с дешевой пластиковой мебелью — лофт призывает смешивать стили и эпохи.

Главное, не перепутайте свободу с безвкусицей: чтобы не прогадать, ориентируйтесь на смесь стиля индастриал с минимализмом, элементами стиля хай-тек и старыми ретро-вещицами, мебелью из прошлого и, если есть возможность, настоящим антиквариатом. И снова-таки, без арт-объектов не обойтись.

Превратить небольшую квартиру в уютный лофт, да еще своими руками, — задача весьма авантюрная. Но посмотрите фото готовых проектов — даже крохотная студия может преобразиться в уникальное манхэттенское жилище.

Стиль лофт в интерьере. Фото, советы, главные элементы.

Ключевые особенности стиля лофт в интерьере

Лофт – один из самых интересных интерьерных стилей. Мощная харизма состаренных материалов – отлично смотрится и идеально подходит для создания эффектного дизайна в любом помещении. Давайте посмотрим, на что еще следует обратить внимание, чтобы добиться настоящего, того самого стиля «Лофт», в котором присутствует бунтарский дух индустриального и современного помещения. 

Потолок в стиле Лофт

Одна из визитных карточек лофта – потолок, напоминающий о «заводском» прошлом помещения. Необработанная бетонная поверхность, кирпичная кладка, открытые коммуникации, а также деревянные или металлические балки. Последние изначально выполняли функцию несущей конструкции. Если архитектурой постройки балки не предусмотрены, нередко используют их имитацию, в том числе из пластика. Однако когда стои́т задача воссоздания лофт-атмосферы в типовой квартире с высотой потолков чуть более 2,5 м, следует отказаться от подобного решения. Фальшбалки перегрузят пространство, особенно при скромном метраже помещения. Остаться в рамках лофта позволит проложенная прямо по бетонному потолку проводка, воздуховоды, шинные светильники.

Потолок, окрашенный в тёмный цвет, эффектно смотрится в высоких просторных помещениях.

В остальных случаях лучше остановиться на классике лофт-жанра: белая, светло-серая краска, необработанная бетонная поверхность или её имитация.

Цвета, характерные для стиля Лофт

Базовые цвета лофта – белый, серый, коричневый, черный, цвет красного кирпича. Чтобы добиться присущей стилю динамики и бунтарского духа, избежать скучных, излишне мрачных интерьеров, нужно комбинировать несколько цветов из этого ряда. А также разбавлять их яркими акцентами, например, синим, желтым, красным, но главное не переусердствовать. О ярких акцентах расскажем дополнительно.

Работайте на контрасте. К примеру, темные кирпичи одной из стен и пол можно высветлить бежевым потолком, столиком или шкафчиками. Поэкспериментируйте с обивкой диванов и кресел, используйте коврики, подушки и светильники, и помните: в небольших помещениях особенно важно соблюдать правило «светлое-темное».

Какой должна быть планировка в интерьере Лофт

Классический лофт – это стилизация под заводское помещение, а значит, забываем об узких коридорчиках, межкомнатных стенах на сколько это возможно. Постарайтесь избавиться от внутренних стен, разделяя комнату на зоны ширмами или раздвижными дверьми, а лучше не стандартной планировкой.

Больше воздуха, больше света – и лофт заиграет. В больших и просторных помещениях грех не реализовать стиль «ЛОФТ», они просто созданы друг для друга.

Правильно организуйте пространство в помещении Лофт

Этот совет прямо вытекает из предыдущего, но мы решили сделать акцент еще и на обустройстве помещения мебелью и декором. Лофт – гибкий стиль, но в работе с ним всё-таки лучше быть аккуратным. Сделайте акценты на базовые элементы: открытые коммуникации, кирпичная кладка, простые материалы (дерево, кожа, камень, бетон и т.п.).

Ничего лишнего. Изюминка направления – в простоте. Чувство стиля, присущее творческим натурам -основоположникам лофта, позволяло превратить цех или чердак в пригодное для жизни и работы пространство, при этом не скатиться в мещанство и культ вещей.

Не перегружайте пространство концептуальными элементами! Индустриальный лофт очень харизматичен. Но если речь идёт о создании лофт-интерьера в квартире, достаточно обозначить несколько безусловных «сигналов», свидетельствующих о том, что́ за стиль перед нами.

Делайте яркие акценты в стиле Лофт

Лофт брутален и уютен одновременно. Нейтральные и монохромные комнаты чаще всего выглядят мрачновато. Установите диван с дорогой, приятной на ощупь обивкой, пару удобных кресел, добавьте несколько ярких штрихов, поиграйте с различными источниками света. Подумайте, какие детали интерьера подчеркнут индивидуальность его владельца.

Максимально используйте натуральные материалы

Лофт предполагает использование натуральных материалов и нарочито грубую обработку – чаще всего, с этим правилом проблем не возникает. 

Некоторые дизайнеры разрешают применение гладкого пластика, ковролина, гипсокартона, но будьте предельно аккуратны, подобные «деликатные» решения рискуют увести нас от дизайна в стиле «Лофт». Желательно, чтобы искусственные материалы находились в непосредственной близости к натуральным материалам или «необработанной» отделке, так сказать выделялись на контрасте.

Окна в интерьере Лофт, один из главных элементов стиля

Уберите привычные всем с детства шторки с цветочными принтами, яркие тюлевые занавески и воланы ламбрекенов – лофт предполагает максимально свободное пространство окон, в идеале, вообще без штор.

Если нужно все же обеспечить некоторую приватность, допускается использование жалюзи и роль-ставен. Ну а если очень хочется оставить шторы на окнах, остановите свой выбор на вариантах из простых натуральных тканей.

Изначально лофт предполагал жизнь в промышленном помещении, где были огромные окна из дерева и металла. Сегодня дизайнеры максимально стремятся воспроизвести оригинальную концепцию: в идеале, рама окна должна быть деревянной, ну или хотя бы стилизованной под металл и дерево. Добиться схожести можно с помощью ламинирования, которое не только позволяет выбрать необходимый оттенок рамы, но и воссоздать подходящий внешний облик, текстуру металла или дерева «с историей». Рамы для окна в стиле лофт могут быть выполнены в одном из базовых цветов: белый, графит, тёмный. Характерной особенностью заводских оконных групп является стекло из множества секций. Можно добиться подобного эффекта с помощью декоративных накладок или внутренних раскладок в стеклопакете.

самое значимое для стиля Лофт

Не используйте дешевую бутафорию! Долой пародию! Самой узнаваемой деталью лофта является необработанная поверхность: кирпичная кладка, бетон, деревянные или металлические перекрытия. Если у Вас нет возможности обойтись без имитации, однозначно не стоит экономить на материалах. Используйте облицовочный кирпич, он будет выглядеть натурально, неотличимо от настоящего. Дорогую декоративную штукатурку под бетон, массив дерева, натуральную кожу, кованный металл…

Общий вывод из всего, что сказано выше, очень прост: лофт – один из самых гибких стилей, но и он подчиняется своим законам. Не нарушайте основную концепцию интерьера, и Ваш дизайн будет прекрасен!

фото Дизайн интерьера в стиле Лофт в разных типах помещения

Когда люди заходят в интернет и ищут в поисковых системах нужный дизайн интерьера, прежде всего им хочется наглядно посмотреть на интерьер. И мы с вами не исключение. Хорошо, если в просторах интернета и глубине всего материала, который нам дают различные сайты, мы находим то, что искали, а еще лучше, если это лежит на самой поверхности. Именно поэтому, мы постарались собрать в одном месте фотографии реализованного дизайна в стиле «Лофт» и разделить их на типы помещения. 

Кухня в стиле ЛофТ

Когда в интерьере реализуют стиль Лофт, с кухней обычно трудностей не возникает. Красивый, современный кухонный гарнитур отлично сочетается с необработанными поверхностями. Благодаря этому, на кухне происходит явная демонстрация прошлых лет и нового времени.

Интерьер гостиной в стиле Лофт

Центром и главной комнатой в квартире является гостиная. Если создавать стиль Лофт, то гостиная будет обязательно задействована.

Интерьер дома в стиле Лофт

Если у Вас стоит вопрос реализации Лофта в интерьере дома, то Вам можно только позавидовать. Имея в своем арсенале высокие потолки, простор и большие окна, можно воплотить самые смелые идеи.

Ванная и санузел в стиле лофт

Ванна комната в стиле Лофт, пользуется особой популярностью у мужчин. В интерьере «Лофт» чувствуется строгость, брутальность, решительность.

Стиль лофт в интерьере спальной комнаты

Спальня в стиле Лофт тоже может быть, уютной, стильной, современной и пригодной для такого типа помещения. Давайте в этом убедимся…

Стиль Лофт в маленькой квартире

Реализовать эффектный интерьер в стиле Лофт в маленьком пространстве сложнее, но все же можно. Давайте посмотрим несколько квартир, где это удалось сделать. Возможно и для вашего дома найдется парочка идей.

Мебель в стиле Лофт

Как говорилось ранее, для Лофта характерна мебель из натуральных материалов: дерево, кожа, лен, хлопок. Ко всему можно и нужно отнести черный металл, чугун. Также, в Лофте допустима мебель и из любых других, современных искусственных материалов, главное чтобы они не выбивали из колеи атмосферу индустриального помещения. Преимущественно мебель выбирают нейтральных натуральных цветов, коричневый, черный, серый, бежевый. Но если необходимо разбавить интерьер, сделать его более ярким или расставить акценты, то мебель может быть выполнена в красном, желтом, синим, зеленом или белом исполнении. Давайте рассмотрим характерную мебель для стиля Лофт и какой она может быть.

Диван в стиле Лофт

Диван в стиле Лофт может быть абсолютно разным, но чего не отнять точно, он должен быть крепким, массивным, из долговечного материала.

Желательно таким, чтобы казалось, что он достался из предыдущего поколения и, как говорится, переживет всех нас.

Также диван в стиле Лофт может выглядеть так, будто его собрали из различных элементов.

Если  интерьер в стиле лофт выполнен по всем законам жанра, где  отделка помещения полностью соответствует стилю, то диван, как в принципе и другая мебель, хорошо впишутся в интерьер, из других направлений, например из классики, арт-деко или минимализма.

Стеллаж в стиле Лофт

Самым простым и экономным, но в тоже время абсолютно подходящим для стиля Лофт, будет стеллаж выполненный из металлокаркаса и дерева.

Обеденный или журнальный стол в стиле Лофт

Стол выполненный из металла в сочетании с массивом дерева, впишется в любой «Лофт» каким бы он не был. Это, если можно так сказать, классика Лофта. На сегодняшний день, особую популярность обрели столы из слэбов.

Для журнальных столов подходит сочетание дерева и стекла.

Также как и мягкую мебель, журнальные столы могут быть в исполнении DIY, то есть сделано своими руками.

Стулья в стиле Лофт

Стулья подчиняются тем же самым правилам и не имеют каких-либо отличительных особенностей от другой мебели в стиле Лофт. Они также могут быть выполнены из любых материалов, но предпочтения отдаются натуральным. Самой распространенной и не дорогой моделью на сегодняшний день считаются стулья Eames Chair.

Впрочем, эти стулья стали на столько популярными, что уже считаются нормой для любого современного интерьера, и скорее всего в ближайшее время выйдут из тренда, а может наоборот, станут классической моделью на долгие годы.

Идеи функционального декора в стиле Лофт

Каким может быть декор в интерьере, где могут сочетаться между собой кирпич, висячая люстра с кристаллами и самодельный диван из поддонов? Правильно, любым! В этом разделе мы постарались собрать наиболее интересные, а главное функциональные идеи декора, в том числе и те, которые можно сделать своими руками.

Грифельная доска или стена

Очень интересный и удобный декор стен, который можно редактировать хоть каждый день, оставляя рисунки или записки для своих близких. Сам по себе черный цвет удачно вписывается в интерьер Лофта, делает его более уютным и современным.

Бочки и ящики своими руками в интерьере Лофт

Функциональный и симпатичный декор, можно сделать из бочек и ящиков, которые могут служить местом хранения, столом и даже креслом.

Боксерская груша для дома или квартиры

Боксерская груша, удачно впишется в интерьер Лофт, созданного для мужчины. + 100 к брутальности интерьера, +80 к поставленному удару.

Часы в стиле Лофт

Часы в стиле Лофт, как в любом другом стиле служат не только для того, чтобы узнать время, но и классным декором. Эффектно смотрятся часы – циферблат на кирпиче.

Велосипед в интерьере

Порою, организовать в квартире место хранения для велосипеда, является большой проблемой. В интерьере Лофт его можно сделать прямо на стене или возле какой-нибудь мебели и при этом он будет придавать особый шарм помещению. Некоторые, и вовсе в качестве декора в интерьере Лофт ставят мопеды, части от машин,  пропеллер от самолета, и даже мотоциклы.

Напольный прожектор в стиле Лофт на штативе 

Прожектор, является, чуть ли не самой узнаваемой деталью Лофта. Он отлично передает атмосферу индустриального помещения.

Сундук в интерьере Лофт

Сундук, сам по себе является отличным местом для хранения чего-либо, также его можно использовать как журнальный стол. Если он выполнен из дерева или кожи, то в стиль Лофт он впишется идеально.

Ковер в стиле Лофт

Для интерьера в стиле Лофт, подойдет любой ковер, расписной, яркий, однотонный, с длинным ворсом или коротким, современным или раритетным, без разницы. Но, как и в любом другом интерьере, он должен вписываться в общую палитру и привносить в него свой весомый вклад в общее оформление. Эффектнее всего смотрятся тонкие расписные ковры.

Инфографика: главные элементы стиля

Краткое пособие для тех, кто задумал реализовать стиль ЛОФТ. На что обратить внимание. Материалы, цвета, главные элементы. Коротко. Четко. Ясно. В инфографике от редакции re-home.

Модная стена в стиле ЛОФТ своими руками | flqu.ru

#Интерьеры, #Ремонт, #Лофт, #Одежда, #Стиль, #Квартира, #Сделайсам

Сейчас стала очень модной отделка в силе лофт. А одной из главных составляющих этого стиля принято считать кирпичную стену. Причём это может быть не настоящая кирпичная стена, которую сделать дома не всегда возможно, а просто наклеенный искусственный камень в виде кирпича. Так давайте-ка я вам расскажу как это сделать своими руками.

Иногда одинокие девушки покупают у нас камень в виде кирпичиков и самостоятельно делают симпатичную кирпичную стенку. Это не сложно!

Итак, если кратко, то для создания такой стены нужно:

1. Прогрунтовать стену.

2. Разметить стену.

3. Наклеить сами кирпичики.

4. Расшить швы.

5. Покрасить всё это.

А теперь чуть подробнее.

1. Грунтуем стену

Здесь всё предельно просто. Покупаем самую обычную укрепляющую грунтовку и в один слой грунтуем стену.

2. Разметка стены

Наносим с помощью уровня горизонтальные линии на стену. Именно они и будут служить разметкой для дальнейшего монтажа.

3. Наклейка кирпичика

А теперь берём наши кирпичики и с помощью обычного клея для кафеля/камня, наклеиваем кирпичики по полоскам ранее сделанной разметки. Клеим кирпичики в шахматном порядке.

4. Расшивка швов

Это, пожалуй, самый утомительный процесс во всей этой истории. Тут нужно просто приноровиться. Кому-то удобнее заполнять швы из специального строительного пистолета. А кто-то просто заполняет швы тем же самым клеем и просто растирает пальцем. Берегите свои пальцы — воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками! И не бойтесь запачкать сам камень — это неизбежно случится. После покраски всё будет одного цвета.

5. Покраска

Только после высыхания расшивки можем переходить к следующему шагу. Сначала грунтуем камень вместе со швами. Далее, часа через три, когда грунтовка высохнет, приступаем непосредственно к покраске. Тут уж цвет выбирать вам. Шикарно смотрится абсолютно белая стена. Однако, и тёмно-серая или графитовая стена — это писк сезона!

И не бойтесь экспериментировать с цветом. В самом крайнем случае стену можно легко покрасить в другой цвет.

А теперь, если не сложно, поставьте лайк, а? А можете и подписаться на нас. Спасибо!

«

Источник: zen.yandex.ru Суровый мастер

Понравилось? Сохраните себе на стену в соц.сетях или закладках

Кнопки социальных сетей чуть ниже…

25 Планы и идеи кроватей-чердаков своими руками, которые так же красивы, как и удобны

Несколько лет назад мы с мужем решили, что хотим сделать для наших девочек комплект двухъярусных кроватей. Они жили в одной комнате, и мы чувствовали, что это поможет освободить место.

Мой муж, будучи творческим гением, решил прикрепить их к стене и даже дал им третью койку для их друзей.

Это заставило меня задуматься, какие существуют планы кроватей-чердаков? Теперь, когда у наших девочек скоро будет своя комната, вот несколько идей, которые я нашел для планов кроватей-чердаков.

Планы удобных кроватей-чердаков

1. Пожарная машина

Так много кроватей-чердаков подходят для девочек. Этот симпатичный, потому что он может быть нейтральным с гендерной точки зрения, но действительно кажется, что мальчику понравится. Я также считаю, что полная лестница, ведущая вверх, хороша, особенно для детей младшего возраста. Если вы найдете подходящий план, у вас также может быть место для хранения.

Планы кроватей-чердака можно найти на сайте DIY How To.

2. Планы кроватей-чердаков в богемном стиле

Это определенно для подростков.Я вижу в нем подростка, который тоже любит путешествовать. Кровать-чердак она использовала больше как двухъярусную, хотя нижняя «койка» на самом деле стоит на земле.

Окруженный огнями, богемными таблицами стилей и гитарой, это было бы идеальным «убежищем» для подростка.

Эти планы кроватей-чердаков можно найти на Homeizy.

3. Оригинал

Эта или похожая фотография появилась вскоре после того, как мои девочки научились ходить, и я сразу же влюбился в нее. Я думаю, что мне больше всего нравится то, что здесь так много места для хранения.Не говоря уже о ярких цветах, меня радует. Я считаю, что это идеально подходит для ребенка любого возраста!

Эту кровать-чердак можно найти в Pottery Barn Teen, но похожий проект можно найти и в Ana White.

4. Loft Life

Я думаю, это было бы идеально для молодых людей, которым нужно жить в однокомнатной квартире. У них будут стеллажи для книг, безделушек или чего-то еще, и они могли бы поставить диван внизу.

Пространство выше дает место, чтобы в доме было просторно и комфортно для одного человека.Чтобы узнать больше, загляните в этот лофт здесь.

5. Когда есть толпа

У моей мамы две внучки от меня и одна от брата. Он и его жена пытаются сделать еще один, начиная с января. Это было бы идеальным небольшим развлечением для детей, когда все они ночуют в доме Мими.

Итак, это дом на берегу моря, где летом собираются несколько семей. Мечта, которая есть у моей мамы, и я однажды сделаю это!

Чтобы увидеть больше этого симпатичного макета, посетите contemporist.

6. Для деловых людей

Мне нравится этот, потому что он действительно превращает чердак внизу в рабочую комнату. У меня есть подруга, которая работает из дома и скоро хочет получить собственное жилье. Создание студии было бы вполне возможным, если бы у нее была рабочая зона, и что может быть лучше, чем создать свою собственную?

Сходите на лечение в апартаменты, чтобы увидеть больше, но будьте осторожны! Это место вызывает привыкание.

7. Любить свет

Этот мне нравится частично, потому что он дает ощущение легкости, которое исходит от освещения на нижней стороне кровати.Создателю этого места явно нужен небольшой уголок для чтения, и кто может их винить?

Чтобы узнать больше, посетите страницу Scandinavian Loft.

8. Планы кроватей-чердака Dorm Life

Эта кровать выглядит точно так же, как кровати в общежитии в университете, который я посещал. Некоторые из моих однокурсников строили свои кровати вот так и держали под ними вещи.

Не думаю, что кто-то из нас думал о том, чтобы положить под него гамак, но эта идея очень милая. Если вы пришли сюда, потому что ищете способы привести в порядок свою комнату в общежитии, ознакомьтесь с этой статьей в Buzzfeed.

9. Woodsy Theme

Это очень мило для ребенка, который любит природу. У них в комнате есть своя маленькая хижина.

Это напоминает мне, когда я был маленьким и играл так, как будто был в отпуске где-то в тепле, когда у нас были снежные дни. В этой комнате это было бы очень просто!

10. Treehouse Life

Этот лофт в стиле домика на дереве идеально сочетается как с естественным освещением, так и с огнями, свисающими с дерева.

Он был создан французским скульптором, и, к сожалению, веб-сайт больше не доступен; Тем не менее, я не удержался и показал вам это прекрасное произведение искусства, которое можно использовать как спальное место.

11. Лазание по стенам

Я могу сказать, что у этой внизу есть небольшая кровать и что-то похожее на кубик или детскую игрушечную плиту, но что действительно выделяется здесь, так это стена для лазанья, чтобы добраться до верхней койки. . Добавьте к этому, возможно, слайд, чтобы спуститься, и родитель может не видеть своего ребенка в течение нескольких часов или более.

Это также исходит из квартирной терапии и, на мой взгляд, является одним из самых крутых в списке.

12. Пещера Бэйб

Какое-то время, когда мы переехали в дом, прежде чем были заправлены двухъярусные кровати, девочки поставили свои палатки и спали там.Думаю, для них это было больше похоже на кровать, чем на матрас на полу.

Это мило, потому что придает ощущение непринужденности, но при этом создает в комнате нотку женственности. Вы можете увидеть больше идей для детской комнаты.

13. Развлечения для всех

Мне нравится эта идея, потому что в ней столько всего происходит.

В углу есть гамак, качели, место для полотенец, постельное белье и еще игрушки. Единственное, что меня беспокоило, — это установить перила. Даже самый тяжелый спящий может упасть, моя дочь тому доказательство!

Эта исходная статья, к сожалению, была удалена, но это изображение по-прежнему может послужить вам источником вдохновения.

14. Хотя те лестницы

У этой лестницы очень изысканный вид. На мой взгляд, эта лестница безупречна. У них очень профессиональный, взрослый взгляд на вещи.

Думаю, это было бы идеально для утонченной девушки и ее друзей, чтобы у них было место, где можно посплетничать и поговорить о последних событиях внизу, а наверху поспать в масках. Кровать определенно оставляет место для друга или двух!

15. Не уверен

Это мило, но я не могу понять.Я подумал, может быть, родитель дома маленького ребенка. Ковер красивый и придает ему домашний вид, но игрушки повсюду говорят о детской зоне.

В любом случае, кровать на чердаке дает этому человеку возможность повеселиться и поспать!

16. NYC для меня

Это, наверное, один из моих любимых маленьких лофтов. Расположенный над чем-то похожим на крошечную кухню, этот чердак с его голубым светом был бы хорош для почти любого, кто свернулся калачиком на кровати и задремал в ночи.

Почему-то это заставляет меня думать о крошечной квартирке в Нью-Йорке. Я чувствую, что могу видеть линию горизонта, просто глядя в окно через всю комнату.

17. True Neutral

Мне нравится эта местность, потому что это действительно нейтральное место, где цвета не розовый или синий, а смесь приглушенных цветов.

Благодаря завязкам он выглядит мило, здесь есть место для хранения игрушек, место для учебы и все, что ребенку действительно нужно, чтобы весело провести время!

18.Мой Нью-Йорк

Я тайно искал дома в моем любимом городе мира — Нью-Йорке. Я убедился на собственном опыте, что жизнь на небольшом участке вполне возможна с моими малышами, но считаю, что наличие одной спальни просто необходимо.

Дайте девочкам комнату, и мы с мужем могли бы иметь гостиную с такой обстановкой — с объятиями и всем остальным. Мне нравится, что в верхней части тоже есть занавески. Идеально для тех случаев, когда вам нужно почувствовать, что у вас есть собственная спальня.

Естественно, этот прекрасный район происходит от Apartment Therapy.

19. Three Twenty Five

Статья для чтения. Хотя кровать-чердак простая, она помогает паре, владеющей этим местом, достичь именно того, чего они хотели, со своим пространством.

Они могут сидеть на футоне и при этом смотреть телевизор. Может быть, даже сделай это, пока другой спит.

Площадь всего триста двадцать пять квадратных футов, кровать-чердак и яркий свет делают эту квартиру больше, чем она есть на самом деле!

20.Шкафчики

Похоже, это был выставочный зал Икеа, но это нормально. Если вы никогда не были в Ikea, я настоятельно рекомендую его людям, которые хотят жить без вреда для окружающей среды. Они вдохновят таких людей, как пара выше.

Я разместил эту кровать-чердак, потому что мне понравилась цветовая гамма, свет над кроватью и шкафчики!

21. Dwell

Этот хороший, потому что он был построен для небольшого дома, и он может держать свои приправы под кроватью вместе с обогревателем и рабочим местом.

Еще один идеальный вариант для взрослого, который работает и живет в крошечном доме. Кровати-чердаки великолепны для этого, и этот сайт тоже. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы получить много вдохновения.

22. Ваше собственное пространство

Опять же, это комната в общежитии, и это супер круто. Я не знаю, был ли у человека, создавшего эту потрясающую комнату, сосед по комнате или нет, но как весело было бы потусоваться здесь с ними?

Это заставляет меня снова хотеть вернуться в колледж. Эти фотографии тоже подходят!

23.Планы организованных кроватей-чердаков

Под этим нет места для игр, но он сохраняет всю организацию в одном месте. С книжными полками, комодом и отдельной полкой не нужно ничего терять, и при этом остается место для всего, что вам нужно.

24. Для девушки из гардероба

У вас есть суперстильная девушка с тоннами одежды? Вы та девушка? Тогда это может быть кровать-чердак для вас, потому что в нем есть место для хранения, где можно сложить одежду, и даже место для хранения, чтобы ее повесить.

Дополнительным бонусом является то, что у вас есть рабочий стол для работы над вашими последними творениями. Чтобы купить эту красивую кровать-чердак или увидеть больше, посетите Ikea. Видишь ли, я сказал тебе, что они классные.

25. Захват комнаты

Мне нравятся эти планы кровати-чердака, потому что они по сути занимают всю комнату. Лестница, ведущая на чердак, красивая и просторная. В этой комнате много стеллажей.

Более светлые тона и прозрачные панели для крепления придают помещению красивый и чистый вид.Только не забудьте заправить кровать!

Заключение к планам кроватей-чердак

Независимо от того, где вы находитесь в жизни, кровать-чердак может быть тем, что нужно рассмотреть, поскольку она дает место для большего количества вещей или больше места для прогулок.

Вы можете заказать его в таких местах, как Pottery Barn, или сделать его самостоятельно, используя шаблоны, подобные шаблонам Аны Уайт. Независимо от того, что вы выберете, вы можете спать спокойно, зная, что вы и ваши вещи в безопасности.

До следующего раза!

Была ли эта статья полезной?

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Кровать-чердак «сделай сам» для комнаты мальчика — Можно, чувак.

Последнее обновление 18 апреля 2021 г., Тим Харман

В этом посте показано, как я построил кровать-чердак своими руками для комнаты моего сына. В качестве опоры в нем используются основные каркасные и структурные трубопроводные арматуры.

Недавно мы переехали в комнату нашего сына. Это меньшая из наших трех спален, поэтому мы решили, что кровать-чердак подойдет, чтобы максимально увеличить пространство.Под кроватью можно найти идеальное место для стола (вы можете проверить проект по ремонту стола ЗДЕСЬ). Мне очень нравится чистый вид подвесной или плавающей кровати-чердака, поэтому я начал поиск вдохновения с учетом этого. Я подумывал поддержать кровать за потолок, но, честно говоря, не хотел возиться с потолочными балками. Думаю, если бы я сделал это, я бы распределил нагрузку на несколько балок для дополнительной прочности. Для этого нужно было залезть на чердак и связать несколько балок.Да нет, спасибо.

Единственное место, где могла бы поместиться кровать-чердак, — это угол комнаты между окнами. Я был обеспокоен тем, что у меня не будет достаточно места с окнами, но в итоге оказалось достаточно места для стандартной двухместной кровати.

Вот пространство перед:

Я знал, что буду прикреплять две стороны каркаса кровати (2x6s) к стеновым стойкам, поэтому мне просто нужно было придумать опору для угла. Мне хотелось получить действительно чистый вид, поэтому я подумал, что лестница также может служить опорой конструкции; таким образом у меня не было бы стойки и лестницы.

Вот рама, удерживаемая на месте с временными размерами 2×4, пока не была добавлена ​​постоянная опора:

* этот пост содержит рекламу и / или партнерские ссылки

Я использовал эти удивительные структурные винты, сделанные GRK. (5/16 ″ x 4 ″), чтобы прикрепить две опорные доски 2 × 6 к стойкам стены. Я никогда не вернусь к обычным болтам с лагом. Чувак, я люблю эти винты. Их на самом деле не нужно предварительно просверливать, но я все равно сделал это на случай, если я оказался не точно в центре стойки стены.

Вы также заметите мой магнитный искатель на стене. Моя заботливая невестка купила его для меня, и это лучшая программа для поиска производителей, которую я когда-либо использовал. Ни огней, ни писков. Забудь обо всем этом. Это просто действительно сильный магнит, который будет держаться за шурупы для гипсокартона. Это идеально. У него даже есть небольшой уровень со стрелкой, чтобы вы могли визуально найти линию для шипа дальше вверх / вниз. Получить один!

После того, как у меня были две бухгалтерские доски на месте, я добавил переднюю и торцевую 2×6, чтобы завершить каркас.Я использовал угловые скобы, чтобы создать действительно хорошее соединение между 2 × 6. Затем последовали опорные балки 2 × 4, удерживаемые на месте с помощью балочных подвесов.

Вот несколько изображений, показывающих детали нижней стороны:

Я использовал эти винты с вафельной головкой Simpson Strong Tie для крепления балочных подвесов и угловых распорок.

Я накрыл каркас прочной мебельной фанерой 1/2 дюйма. Я также облицовал снаружи красивую витражную отделку со скосом на стыке.

Я изучил конструкционную трубную арматуру Kee Klamps для другого потенциального проекта и был очень впечатлен универсальностью продукта.Однако меня совсем не впечатлила его стоимость! В ходе исследования я обнаружил, что Lowe’s продает ту же фурнитуру под торговой маркой SteelTek по гораздо меньшей цене, чем настоящая Kee Klamps. Черт. Да. Таким образом, я решил использовать конструкционную трубную арматуру и в качестве опоры, и в качестве лестницы. Эта фурнитура самая лучшая. Это идеальный минималистичный, но суровый вид для комнаты мальчика. Супер сильный.

Я использовал те же фитинги и трубу для перил кровати. Моя жена хотела оставить немного места у изголовья кровати, чтобы было больше места при смене простыней.Оглядываясь назад, я думаю, что мне следовало сделать его длиннее, но я думаю, что это нормально. Ему все еще будет очень трудно скатиться. Его нужно было свернуть в шар рядом с подушкой, чтобы он скатился и упал. Он будет в порядке.

Я добавил блокировку на заднюю часть 2×6, где крепились фитинги. Таким образом, структурные винты (те же, что я использовал для крепления реек) не будут торчать сзади. Можно было и покороче, но я решил использовать то, что было под рукой.

Мы получили от IKEA эту замечательную маленькую настенную лампу, чтобы использовать ее в качестве лампы для чтения.Свет, который он излучает, ЯРКИЙ, поэтому мы отрезали дно контейнера для йогурта (кажется, Чобани) и засунули его туда. Идеальный диффузор! 🙂 Я использовал зажимы, которые были в моей коллекции мелких деталей, чтобы прикрепить провод к оконной обшивке. Я вырезал в фанере небольшое отверстие, чтобы пропустить проволоку.

Подставка для книг — это подставка для специй IKEA. Работает отлично! Моя жена протерла его, чтобы он соответствовал обивке кровати.

Мне нравится, как получился этот проект. И да, он невероятно силен.Я вешу около 215 фунтов и поднялся туда с сыном. Проведено без проблем. Эта штука выдержит все оскорбления, которые может использовать мальчик (и его сестры).

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Спасибо, что зашли!

** ОБНОВЛЕНИЕ **

Я создал список основных материалов и размеров. Проверить это ЗДЕСЬ.

* Этот пост содержит рекламу и / или партнерские ссылки. Мне могут заплатить рекламодатели.Подробнее читайте здесь.

Как построить кровать-чердак

Как построить кровать-чердак — При жизни в крошечном пространстве не нужно идти на компромисс с дизайном и комфортом. Кровать необходима в каждом доме. Знание того, как построить кровать-чердак, — отличный способ сохранить спальню как можно более просторной. С кроватью-чердаком доступное дополнительное пространство на полу можно использовать для создания уютной спальной зоны с достаточным количеством мест для хранения другой мебели и безделушек ^[1] . Следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы создать собственную кровать-чердак своими руками.

Как построить кровать-чердак
Как построить полноразмерную кровать-чердак
Кровати-чердаки для взрослых
Кровати-чердаки для детей

Дотошный Такой проект, как кровать-чердак, требует правильных материалов, чтобы проект прошел гладко с меньшими затратами и меньшими затратами времени. Приобретите материалы для каркаса кровати-чердака, в которые поместится матрас желаемого размера. Если вы готовы принять вызов, вы можете вырезать свои собственные доски и сообщения.

Вот следующие материалы, необходимые для простой двухъярусной кровати-чердака

• Фанера 1 — 4 x 8 x ¾ дюйма
• 4 — 4 x 4 дюйма на стойках длиной 8 футов
• 4 — Доска 2 x 6 дюймов, длина 8 футов
• 6-2 x 2 дюйма, длина 8 футов
• Гаечный ключ
• Сверло
• Уровень
• Измерительная лента
• Отвертка
• Гайки, болты и винты
• Зажимное устройство (необязательно)

Если высота вашего потолка слишком мала для чердака или высота вашей кровати-чердака своими руками измерена неправильно, вы можете в конечном итоге установить детали не в те места.

Используя рулетку, определите площадь чердака, в которой вы хотите установить кровать-чердак своими руками. Убедитесь, что вы учитываете размер матраса, который собираетесь купить, и мебель, которая будет установлена ​​под кроватью-чердаком, сделанной своими руками. Вы можете добавить лестницу или симпатичную лестницу сбоку. Вы также можете добавить полки, стол или место для хранения под каркасом кровати-чердака ^[3] .

Изображение предоставлено — https://www.pinterest.com/pin/561401

9534880/

Как построить кровать-чердак — Шаг 3. Построить каркас кровати-чердака

Определив высоту вашего чердака, пора строить каркас кровати-чердака.

Вырежьте или соорудите коробку из четырех досок 2 x 6 дюймов.

С помощью дрели проделайте в досках направляющие отверстия, в которые войдут гайки и винты. Соедините доски гайками, а стопорные болты гаечным ключом.

Вставьте фанеру на каркас кровати-чердака с помощью шурупов для гипсокартона. Он будет служить основой и опорой матраса-чердака. Вы также можете установить планки с помощью винтов вместо фанеры для основания ^[4] .

Как построить кровать-чердак — Шаг 4: Прикрепите ножки к каркасу кровати

Просверлите пилотные отверстия в каркасе кровати и прикрепите 8-футовые стойки 4 x 4 дюйма с каждой стороны с помощью гаек. Перед сверлением убедитесь, что все ножки выровнены. Вы можете сделать это с помощью дополнительных зажимных устройств, чтобы удерживать ножки на месте на каркасе кровати, прежде чем вы завершите сверление отверстий ^[5] .

Как построить кровать-чердак — шаг 5: прикрепите направляющие

После того, как надежно соединили ножки с каркасом кровати, прикрепите направляющие.

Поставьте двухъярусную кровать на чердаке вертикально. Чтобы закрепить кровать-чердак, соедините доски 2 x 2 дюйма поперек ножек с помощью дрели и шурупов или шурупов.

Это будет перила или лестница, ведущая к матрасу ^[6] .

Как построить кровать-чердак
Как построить полноразмерную кровать-чердак
Кровати-чердаки для взрослых
Кровати-чердаки для детей

Шаг за шагом -шаговые инструкции, приведенные выше, можно применить к полноразмерной кровати-чердаку с некоторыми изменениями.Основное отличие полноразмерной кровати-чердака от двухспальной — это ширина. Полноразмерная кровать предлагает больше места по бокам, так как двуспальная кровать имеет размер 39 x 75 дюймов, а полноразмерная (двуспальная) кровать 54 x 75 дюймов. Следуя приведенным выше инструкциям, вам нужно добавить еще 15 дюймов к ширине. Длина останется прежней.

При выполнении такого большого проекта, как этот, важно быть точным. Если вы планируете резать древесину, выбирайте чистые доски и работайте на ровной поверхности.

При необходимости выровняйте каждую доску перед установкой винтов, чтобы убедиться, что они прямые и квадратные.Чтобы скрыть головку винтов, просверлите их заранее и зенковайте. Для маскировки можно также использовать столярный клей ^[7] .

Также рассмотрите следующие идеи, чтобы извлечь максимальную пользу из этого руководства «Как построить полноразмерную кровать-чердак»:

Style

Когда вы покупаете материалы для своей полноразмерной кровати-чердака, большой решения сводятся к материалам и методам, которые вы хотите использовать. Дерево — самый популярный выбор для кроватей-чердаков, но также возможен вариант с металлическими каркасами.Это зависит от стиля и атмосферы, которых вы хотите достичь.

Долговечность

Что касается долговечности, то и дерево, и металл заслуживают доверия. Древесина предлагает широкий выбор цветов, форм и размеров. С ним немного сложнее работать, если он не предварительно вырезан, но он гарантирует прочную конструкцию. Металлический каркас, с другой стороны, обеспечивает легкость конструкции и универсальность. Их можно красить, они служат на протяжении всей жизни, их легко перемещать и обслуживать.

Комфорт

Очень важно, чтобы кровать-чердак была не только прочной и стильной, но и удобной.Какой бы материал вы ни выбрали для своего проекта, создавайте компактные и хорошо продуманные планы кроватей-чердаков, чтобы не было риска опрокидывания ^[8] .

Как построить кровать-чердак
Как построить полноразмерную кровать-чердак
Кровати-чердаки для взрослых
Кровати-чердаки для детей

Кровати-чердаки для взрослых

Кровати-чердаки для взрослых в настоящее время в тренде, поскольку они могут сделать небольшой дом более просторным и доступным ^[9] .

Дом с большим потолком идеально подходит для проекта кровати-чердака с местом для хранения вещей. Он отлично использует пространство над кроватью, а кровати-чердаки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с вашими потребностями. Поставьте кровать-чердак на платформу и оставьте пространство под ней в качестве места для хранения вещей.

Разместите его в любом месте дома, например, у окна, над зоной отдыха, рядом с рабочим столом или подвесьте его к потолку на цепях. Возможности безграничны ^[10] .

Как построить кровать-чердак
Как построить полноразмерную кровать-чердак
Кровати-чердаки для взрослых
Кровати-чердаки для детей

Кровати-чердаки для детей

Планы детских кроватей-чердаков немного отличаются от планов взрослых.

При изготовлении кроватки-чердака для ребенка учитывайте их возраст, рост и повседневную активность. Детские спальни должны быть привлекательными, функциональными и просторными, наполненными яркими красками.
Кровать-чердак с лестницей или горкой
У детей много энергии для игр и развлечений, поэтому кровать-чердак со встроенной горкой или лестницей — идеальный чердак, сделанный своими руками.Днем этот лофт будет пробуждать воображение и творчество ^[11] . Когда наступает ночь, горка обеспечивает быстрый, легкий и безопасный способ добраться до ванной ночью.

Инструменты для постройки кровати-чердака

• Электродрель
• 4-дюймовые болты, шайбы и гайки
• Деревянные 2 × 4-дюймовые
• Измерительная лента
• Шурупы для дерева
• Готовые пластиковые направляющие

Build Кровать-чердак для детей — Step 1

• Измерьте комнату вашего ребенка, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для горки.Убедитесь, что между кроватью и стеной достаточно места, чтобы можно было упасть с горки.
• Измерьте высоту кровати или чердака.
• Обратите внимание на то, можно ли отрегулировать кровать по разным направляющим.
• Измерьте высоту кровати или чердака. Обратите внимание, можно ли приспособить кровать к разным слайдам.

Согласно Комиссии по безопасности потребительских товаров США, салазки не должны иметь наклон более 50 градусов и должны иметь зазор не менее 6 футов внизу ^[12] .

Постройте кровать-чердак для детей — Шаг 2

Рассмотрите заранее отформованные пластиковые горки, поскольку это безопасный вариант. Они бывают разной длины и конфигурации и уже изготовлены в соответствии с нормативными требованиями.

Постройте кровать-чердак для детей — Шаг 3

• Отрегулируйте, чтобы соответствовать соответствующему уклону. Если у вас деревянная кровать, вы можете использовать дополнительные длины 2 × 4, чтобы увеличить высоту, если это необходимо.
• Просверлите сверлом отверстия для болтов. Надежно прикрутите детали к каркасу кровати.

Постройте кровать-чердак для детей — Шаг 4

• Установите горку в соответствии с инструкциями производителя. Как правило, вы будете использовать 2 болта с гладкой головкой в ​​верхней части салазок.
• Просверлите отверстие 2 × 4, чтобы прикрепить болты.
• Надежно затяните под ползуном.

Постройте кровать-чердак для детей — Шаг 5

Прикрепите салазки к полу с помощью 2-дюймовых шурупов. Этот шаг необходим для безопасности вашего ребенка и приведет к минимальному повреждению ковра.

Постройте кроватку-чердак для детей — Шаг 6

Придавите слайд, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Посоветуйте ребенку применять надлежащие меры безопасности ^[13] .

Как построить кровать-чердак
Как построить полноразмерную кровать-чердак
Кровати-чердаки для взрослых
Кровати-чердаки для детей

Как построить кровать-чердак Ссылки
[1] Чердак Стиль; Джессика Толливер, 2002.
[2] Как работает материал; Как построить кровать-чердак, 22 апреля 2011 г.
[3] Блэк энд Декер; Построй кровать-чердак, 2014.
[4] HGTV; Как построить кровать-чердак, 25 ноября 2014 г.
[5] Home Made Modern; «Умные конструкции сделай сам для стильного дома», Бен Уеда, 2015.
[6] Колледж Колорадо Меса; Постельные инструкции.
[7] Дизайн лофта; Решения для создания жилого пространства, Кэтрин Стоун, 2005.
[8] Architectural Digest; 8 идей кроватей-чердаков для вашей маленькой спальни, Элизабет Стэмп, 26 октября 2017 г.
[9] HomeDit; Максимальное использование пространства с момента их умного зарождения, Симона Ганеа, 18 февраля 2016 г.
[10] Жить; Крошечный голливудский дом Винсента Картейзера из сериала «Безумцы», Аарон Бритт, 21 октября 2013 г.
[11] Instructables; Кровати-чердаки с лестницами для книжных полок, 9 декабря 2011 г.
[12] Hunker; Как сделать горку для двухъярусной кровати, Флора Ричардс-Густафсон.
[13] Сделай сам; Пошаговая инструкция по настройке слайдов Kids ’Be Slide.

Сводка

Название статьи

Как построить кровать-чердак — легко, пошагово Руководство по сборке

Описание

[ВОПРОС] Как построить кровать-чердак? [ОТВЕТ] Лучший способ построить кровать-чердак — следовать нашему простому, подробному, пошаговому руководству по сборке кровати-чердака.Сюда входят материалы, инструменты и указания.

Автор

Sleep Team

Имя издателя

Tomorrow Sleep

Логотип издателя

Как построить чердак

Строительство чердака может быть идеальным решением для добавления спальни, когда пространство является проблемой. Высокий потолок дает вам возможность построить и добавить чердак к вашему существующему дому. Строительство чердака состоит из множества точных измерений, покупки древесины правильного типа и длины, покупки правильных болтов и шурупов и сборки чердака в нужном месте. Мы построили наш чердак за 12 часов, полностью использовали пространство с высокими потолками и сделали новую очень большую жилую площадь.

Вот «уголок», который мы выбрали, и весь наш лес, чтобы построить наш новый чердак.

Мы использовали 4 × 4 для наших столбов и балок и закрепили их в стенах с помощью анкерных болтов.

Используя 2 × 6, мы установили первую балку с помощью простых распорок и болтов.

Здесь мы прикрепили нашу вторую балку 2 × 6, чтобы сделать пол более прочным.

Мы добавили еще 2 балки 2 × 6 и прикрепили их с помощью распорок для обеспечения надежного и прочного пола чердака.

Здесь мы сделали небольшой квадратный проем, чтобы освободить место для деревянной лестницы.

Затем мы построили нашу лестницу для входа на чердак, используя 2 × 4 для ступеней и 2 × 6 для боковых сторон.

Затем мы установили нашу лестницу в квадратное отверстие, чтобы можно было попасть на чердак.

Затем мы установили отдельно стоящий шкаф для одежды под чердаком.

Затем мы построили наши верхние перила из дерева 1 × 2 и установили на чердаке для безопасности.

Затем мы использовали шурупы, чтобы закрепить наши сосновые доски, чтобы сделать пол для нашего нового чердака.

Мы обрезаем сосновые доски немного короче в этой области, чтобы можно было пройти по лестнице.

Вот крупный план наших перил безопасности, прикрепленных 3 болтами к каждой стойке.

Вот крупный план нижней части настила чердака, прикрепленного с помощью распорок, болтов и шурупов.

Затем мы добавили крючки и деревянные полки, чтобы было больше места для хранения вещей.

Вот наш новый чердак, готовый к эксплуатации.
Мы установили металлическую трубу и добавили занавески, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи в ремонте:

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

12 уроков открытой планировки в трех невероятно крутых лофтах Нью-Йорка

Когда дело доходит до гостиной открытой планировки, нет места лучше, чем лофт.Часто лофты представляют собой большие квартиры, в которых столовая и гостиная расположены в одной комнате.

Я сам жил на чердаке и видел, как люди могут проявлять творческий подход, зонируя и создавая отличительные зоны в одной комнате; Книжный шкаф может действовать как разделитель комнаты, когда его ставят посередине комнаты, а не у стен. Диваны тоже можно разместить посередине комнаты, тем самым отделив зону отдыха от пространства за ней.Коврики — отличный способ определить, что к чему — посмотрите на этот крутой нью-йоркский лофт.

Но жизнь в стиле лофт приносит с собой гораздо больше. Лофты могут быть площадкой для более смелых и креативных идей. В больших комнатах и ​​более высоких потолках, чем обычно, было бы интересно повесить гамак или качели как часть мебели в гостиной. С деталями в деревенском или индустриальном стиле, такими как кирпичные или каменные стены и открытые трубы, это идеальное место для игры с контрастами.Изысканная мебель, впечатляющие коллекции произведений искусства и даже рояль — все это будет выглядеть потрясающе на фоне более грубой текстуры. Тем не менее, стена с граффити или дикие брызги краски тоже не выглядели бы неуместными.

Несколько лет я жил в здании бывшего банка, которое мой отец украсил антикварной мебелью, картинами маслом, скульптурами и роялями. Резкий контраст казался элегантным, но в то же время резким, а уникальное здание (все сейфы банка были целы, некоторые настолько велики, что и сами были комнатами!), Также было идеальным фоном для больших вечеринок или групповых игр по выходным, например мини-гольф и захват флага.

Но абсолютным королем лофт-интерьеров должен быть архитектор Рикардо Боффил, который живет в переоборудованном цементном заводе La Fabrica. Его жилище играет с пропорциями, с огромными занавесками, спущенными с двойных потолков, смягчающими кирпичную кладку. Гостиная настолько большая, что вы даже не замечаете комнатные деревья, поскольку они больше похожи на комнатные растения. Современные лестницы и гладкая мебель резко контрастируют с грубыми текстурами и открытыми трубами, а антресольный уровень в гостиной по-прежнему предлагает большие пропорции для приподнятой обеденной зоны.

За прудом в Нью-Йорке жизнь в стиле лофт является популярным образом жизни, и есть много старых домов из красного кирпича, которые жители могут выбрать. Вот три негабаритных квартиры в стиле лофт, перечисленные на сайте onefinestay, каждая из которых наполнена идеями, на которые стоит обратить внимание.

1. ВНЕ КОРОБКИ

Вход в лофт Нохо II на Манхэттене осуществляется через лифт, который, кажется, покрыт гигантскими брызгами краски. Эффект освежающий.

Читайте также: Крутые идеи красок для стен с великолепной графикой

2.SWING SEAT

В той же квартире-лофте есть и другие необычные элементы, например, качели, подвешенные на длинных тонких веревках к потолку, еще больше подчеркивающие высоту.

Читайте также: Дизайн-проект: красочный и игривый лофт в нью-йоркском TriBeCa

3. ГИПЕР КОНТРАСТ

Изысканная мебель и преимущественно белая палитра контрастируют с теплой грубой текстурой стен.

(Изображение предоставлено Ником Глименакисом)

Кирпичные стены оставлены голыми и сами по себе являются отличительной чертой.

Читайте также: Дизайн-проект: переоборудование фабрики в индустриальном стиле в Боу, восточный Лондон

Установка настенных светильников на кирпич — это еще и умный способ привлечь внимание к оригинальной кирпичной кладке здания.

4. УВЕЛИЧИТЬ

Когда у вас есть пропорции, с которыми можно играть, вы можете увеличивать все; крупногабаритная мебель и крупногабаритные растения, а также больше места для скульптур и скульптурных световых дисплеев.

Читайте также: Дизайн-проект: лофт открытой планировки в стиле ар-деко в Бостоне

5. У КАЖДОГО ПРОСТРАНСТВА СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ

Белая гостиная и черная кухня выглядят как полярные противоположности, но вписываются в одно и то же. комната вместе со столовой. Таким образом, различные области были зонированы, придавая каждой из них свой вид и стиль.

(Изображение предоставлено Ником Глименакисом)

Читайте также: исследуйте личные пространства творческих людей Восточного Лондона

6.ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКЦЕНТЫ

В то же время кухня объединяет здание в стиле склада и делает выбор в пользу черного мрамора, перегородок в стиле Crittall, а также шикарных шкафов и освещения в индустриальном стиле.

Шкафы до потолка, подчеркивая пространство.

(Изображение предоставлено Ником Глименакисом)

Читайте также: Исследуйте переоборудованную шоколадную фабрику с деревенским интерьером в индустриальном стиле

Темный мраморный всплеск на спине подходит к темной схеме с драматическими прожилками выглядит почти как картина.

7. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

Между тем, в Таунхаусе II на Джейн-Стрит в Вест-Виллидж на Манхэттене гостиная разделена большим мраморным консольным столом в центре помещения, на котором находятся оттоманки, которые можно выдвигать. по обе стороны для дополнительных сидений. Черный глянцевый экран на заднем плане маскирует старые стены и также будет отличным решением для уставших домов, сдаваемых в аренду.

(Изображение предоставлено NickGlimenakis2016)

Читайте также: 10 идей интерьера, которые стоит украсть у этих очень стильных домов в Копенгагене

8.SCREEN DIVIDE

В этой же квартире-лофте в одной из спален есть ширма, которая отделяет спальное место от гардеробной.

(Изображение предоставлено NickGlimenakis2016)

Читайте также: исследуйте самый дорогой дом Лондона — это идеальная площадка для вечеринок

9. ПРИВЛЕКАЮТ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

Как и в предыдущем объекте, этот лофт также контрастирует со светом и темный, как способ зонирования пространства. Кабинет окутан черным коконом, создавая уютную атмосферу человеческой пещеры…

Читайте также: Идеи Ultimate Man Cave Ideas

… пока спальня светлая, белая и просторная.

(Изображение предоставлено NickGlimenakis2016)

Читайте также: Идеи преобразования лофта

10. SKY LIGHT

Спальня расположена на крыше, где наклонный потолок был полностью заменен стеклом. комната с естественным освещением. Обычно эти чердачные комнаты могут казаться темными и тесными, и в них не хватает естественного дневного света, но здесь кажется, что комната может расширяться наружу, а наклонный стеклянный потолок делает ее больше и выше.

Стеклянная перегородка вдоль лестничной клетки также способствует сохранению света на лестничной клетке.

Читайте также: Потрясающие идеи лестницы

11. ЗВОНОК

Наконец, в третьем доме, Wythe Avenue, белые стены, чистые линии и открытая, непринужденная планировка создают свет и просторное пространство.

(Изображение предоставлено NickGlimenakis2016)

Дорожка опоясывает потолок жилой зоны, чтобы ее можно было задернуть шторами, загораживая свет, когда владельцы хотят смотреть телевизор или создать более уютное пространство.

Читайте также: Исследуйте легкий и воздушный пентхаус Дженнифер Лоуренс на Манхэттене

12. РАЗНЫЕ УРОВНИ

Высокая квартира также разбита на несколько уровней. Обеденная зона, например, находится на одну ступеньку ниже, но этого достаточно, чтобы ощутить разделенность.

Тем временем лестница огибает стены комнаты, обрамляя ее, образуя различные антресольные уровни и зоны балконов.

(Изображение предоставлено NickGlimenakis2016)

Читайте также: Дизайн-проект: Невероятный современный семейный дом открытой планировки, который приносит вовне

$ 50 DIY Городская стена из искусственного кирпича в стиле лофт

Если вы хотите добавить немного урбанистического стиля своему пространству с ограниченным бюджетом, вы можете попробовать установить побеленные панели из искусственного кирпича! Вы легко можете сделать это самостоятельно за один день.

Моей скучной прихожей отчаянно нужен был персонаж, поэтому я хотел добавить кирпичную стену. Поскольку мой бюджет не позволял купить настоящую вещь, я выбрал панели из искусственного кирпича. Они были в Home Depot, и они были размером 4х8 футов, что делало их достаточно легкими, чтобы я мог загружать и выгружать их самостоятельно. Они стоили 25 долларов за лист, что фантастически, учитывая, что текстура искусственного кирпича выглядит как настоящая! Я схватил сотрудника и приказал ему вырезать верхнюю часть каждой панели, чтобы она поместилась под карнизом моей короны и над плинтусом, сэкономив мне шаг.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я могу бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки. Вы можете прочитать мое заявление об отказе от ответственности здесь.

Я приносил по одной панели за раз и выстраивал ее у края стены. Затем я нанес строительный клей змеевидным рисунком на расстоянии примерно 3 дюйма от тыльной стороны панели и приклеил его на стену.

Я использовал 2-дюймовые винты, чтобы прикрепить углы платы, и мой пистолет Ryobi Air Strike 18 калибра и 2-дюймовые гвозди, чтобы прикрепить панели к стене на шпильках (которые я отметил на плинтусе) там, где это необходимо.

На второй панели я с помощью многофункционального инструмента Dremel вырезал прямоугольник для электрической розетки.

Вот как выглядела обшивка до того, как я ее побелил:

Я хотел, чтобы линии затирки были ярче, а кирпичи светлее, поэтому я использовал кисть, чтобы покрасить каждую линию затирки Revere Pewter.

Когда линии затирки высохли, я побелил кирпич, используя смесь краски Revere Pewter и воды 1: 1.Я слегка протерла его щеткой, а затем протерла тряпкой. После того, как базовый слой высох, я вернулся и обработал некоторые кирпичи сухой щеткой Revere Pewter, добившись эффекта городского лофта (до и после, показанные ниже):

Я подумываю закончить наш подвал в городском, деревенском стиле лофт, так что эти панели определенно в моем списке для акцентной стены!

У меня остались остатки кирпичных панелей, которые мои дети использовали для создания своих собственных произведений искусства с помощью маркеров Sharpie! Они получились такими милыми, и я повесила их над их рюкзаком и классной доской в ​​повседневной записи:

Мне очень понравятся фотографии до и после, если вы решите добавить кирпичную акцентную стену.Повеселись!!

Дизайн комнаты в стиле лофт своими руками пошаговая инструкция | Своими руками

Стиль «Лофт» — это своего рода ответвление общепромышленного дизайна. В переводе с английского Лофт — не что иное, как мастерская или чердак. Именно эти здания на бывших заводах и другие промышленные здания, расположенные в черте города, дизайнеры оценили как новое слово в стиле еще в начале 20 века.С тех пор такие квартиры стали чрезвычайно популярными.

Сложно заставить обычного среднестатистического россиянина, живущего в здании заброшенной фабрики (хотя такие есть), сделать внутреннюю отделку в стиле лофт, сохраняя привычный комфорт квартиры, работы не составит — для Например, стены из неоштукатуренной кирпичной кладки можно создать даже в современном доме.

Чтобы получить квартиру, оформленную в стиле и дизайне под «лофт», не нужно тратить много денег или много работать — как вы увидите ниже, с этой работой вполне можно справиться и своими руками.

Придать стене эффект ветхой кирпичной кладки с местами отслаивания штукатурки можно без значительных затрат и труда, даже если вы живете в доме-новостройке.

В качестве основы под лофтинг можно использовать прочные флизелиновые обои, на них клеятся гипсоволокнистые плиты и эластичная облицовочная плитка.

Роль старой штукатурки выполняет гипсокартон, а эффект известковых высоколов на кирпичной кладке достигается толстым слоем обойного клея.

Хотя есть и более простой вариант: можно обойтись без «штукатурки» и наклеить на флизелиновые обои только облицовочную плитку.После этого остается только состариться — и отделка под «чердак» готова!

Отделочные материалы:

Для отделки комнаты в квартире под «чердак» своими руками вам потребуется:

• Обои пушистые
• плита гипсоволоконная
• эластичная плитка
• клей для обоев
• шпатлевка
• клей для плитки
• песок кварцевый
• лобзик
• карандаш
• ножницы хозяйственные
• сито
• резиновый валик
• шпатель
• строительный этаж
• каток грубого ворса
• копировальная бумага

КАК самостоятельно создать ЛОФТ своими руками.РУМ тур. Лайфхаки. Обзор квартир в стиле ЛОФТ.

Отделка в стиле лофт своими руками — пошаговая инструкция к фото

1. Флизелиновые обои — оптимальная основа для отделки. Предварительно покройте обои клеем для обоев, затем плотно прижмите резиновый валик обоев.
2. Пластина гипсоволокна создает имитацию отслаивающейся штукатурки. Очертания мест, где он «отклеился», разметьте карандашом и выпилите лобзиком.Используйте пылесос для удаления пыли.
№
3. Усилить эффект «старой штукатурки», покрыв плиту толстым слоем смеси двух клеев. Используйте грубую подушку из шкуры ягненка.
4. Посыпьте свежий клей мелким кварцевым песком через кухонное сито. Дайте клею немного схватиться, затем приподнимите плиту и стряхните излишки песка.
5. Приклейте пластину из гипсоволокна к стене шпаклевкой. Порошок разбавить умеренно и положить комок на тыльную сторону тарелки.
6. Гипсокартон следует приклеить к стене и плотно прижать.Следите за тем, чтобы края пластины и контуры вырезов совпадали.
7. Чтобы нарисовать «кладку», которая видна из-под штукатурки, понадобится строительный уровень. Интервал между отметками равен ширине камней плюс ширина шва (6,5 см).
8. Отделочная плитка должна соответствовать контурам штукатурки. Используя копировальную бумагу, прижмите плитку так, чтобы край штукатурки отпечатался на обратной стороне.
9. Преимущество этих фальшкамней в том, что они сделаны из гибкого и относительно тонкого материала, поэтому их можно резать обычными ножницами.
10. Вырежьте плитку, выровняйте карандашные отметки и приклейте клеем для плитки. На плитку наносится клей.
11. Когда вы наклеите все камни, дайте им высохнуть и плотно нанесите на них клеевую смесь. Действуйте быстро, иначе клей придется наносить заново.
12. Теперь займемся декоративной отделкой «камней». На влажный клей насыпьте «на глаз» кварцевый песок. Эффект проявится только после высыхания всех слоев.
13. Швы между отдельными гипсовыми плитами также заполняют самодельной массой, состоящей из кварцевого песка и клея.Груз наносится кончиком пальца или шпателем.

Пара подсказок:

Flizeline (подробнее об этих обоях здесь) — идеальная основа под штукатурку, шпатлевку и окрашивание. Прочный и устойчивый флис можно приклеивать к стенам сухим способом. При ремонте или перемещении панели легко снимаются со стены.

Для придания поверхности стены аутентичности, для воссоздания известняковых высколов из куска пористого бетона с помощью рашпиля сделайте мелкую крошку.Смешайте с клеем и нанесите кистью на отдельные участки.

Этапы отделки — фото (Последовательность работ слева направо, сверху вниз).

Итак, как мы видим, творческие возможности стиля лофт кажутся поистине неисчерпаемыми. Именно поэтому они привлекают людей с ярко выраженной индивидуальностью, но не обязательно одиноких.

Современный лофт может располагаться не только в переоборудованном производственном здании или на чердаке, но и в обычной городской квартире.Ведь его главные особенности — открытое пространство, разделенное не на комнаты, а на хорошо просматриваемые зоны, большие окна, простота стен и потолка (обычно неоштукатуренный бетон или кирпичная кладка, побелка или покраска в серый цвет), немного мебели.

Но в выборе цветовой гаммы всех остальных деталей, стилистике отдельных предметов, их взаимном расположении лофт не распознает никаких закономерностей. Этнический ковер, классический комод, минималистичная кухня, потолочный светильник, прикрепленный к открытой опорной балке, граффити на белой стене — все эти элементы декора могут удачно соседствовать друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ: РАСТЕНИЯ ДЛЯ СТИЛЯ ЛОФТ

Этот стиль зародился в середине XIX века в Нью-Йорке — помещения старых фабрик и фабрик, расположенных в черте города, облюбовала творческая интеллигенция. В просторных городских интерьерах, наполненных воздухом и солнцем, она начала создавать свое элитное арт-пространство.

Высокие потолки, бетонные балки, кирпичные стены, нарочито грубая штукатурка, большие окна и открытые инженерные коммуникации неожиданно гармонично слились с современной техникой, дорогой мебелью, натуральными материалами и ландшафтным дизайном интерьера.Этот стиль стал настолько популярным, что нашел отражение в обычных квартирах. Главное помнить, что озеленение в лофте должно быть таким же необычным, эксклюзивным и модным, как и сам стиль.

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА ЛОФТ`А

Ландшафтный дизайн — одно из главных достоинств стиля. Как и все предметы интерьера, комнатные растения должны соответствовать данному интерьеру, то есть выглядеть дорого, привлекать взгляд и вызывать восторг.

Идеально подойдет ухоженный экземпляр: пальма, фикус, шеффлер, драцена, монстера, цитрусовые.Также это могут быть крупные экземпляры антуриума, спаржи, аспидистры, сансевиерии или хлорофитума, помещенные на каркасные подставки. В лофте растения выступают посредниками, смягчая контрасты грубых фактур и дизайнерской мебели.

Фитостена — это роскошь, одна из привилегий лофта. Цветки подбираются с учетом требований к их содержанию, предпочтение отдается монокультуре или комбинациям декоративно-лиственных неприхотливых растений: филодендроны, сциндапсусы, хлорофитумы, традесканция, фиттония, спатифиллум, офиопогон, циссус, пеперомия, криптанций.Для более экономичного варианта можно использовать панно из стабилизированного мха, лишайника или искусственных растений хорошего качества.

BTW

В стилевом оформлении требуется зональное освещение: споты на стенах и потолке, регулируемые подвесные светильники и даже трековые точечные светильники, поддерживающие стилевое направление.

Лампы накаливания, выполненные в стиле лофт, не подходят для освещения живых фитостен, так как нагреваются и имеют меньшую светоотдачу. Лучше использовать люминесцентные или светодиодные лампы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

1. Цветы с сплошными зелеными листьями лучше смотрятся на фоне кирпичных стен.

• Из каких материалов делают гидроизоляцию для стен
• Как сделать гидроизоляцию для деревянных стен
• Как сделать гидроизоляцию для кирпичных стен
• Как сделать гидроизоляцию стен и пола в ванной комнате

Вы наверняка не раз замечали, что в некоторых жилых помещениях пахнет плесенью и сыростью. Особенно явно этот запах ощущается на первом и цокольном этаже зданий. Почему так происходит? Причина всему – плохая гидроизоляция стен. Любое строение на стадии возведения можно защитить от неблагоприятного воздействия влаги. Причем касается это не только пола, но и стен.

Влажность появляется из-за грунтовых вод, атмосферных осадков и общей сырости воздуха. Особенно гидроизоляция для стен важна на первых этажах, фундаментах из бетона, подвалах с кладкой из камня, легко впитывающей в себя влагу, а также для мест, где не исключены подтопления. Это ванные комнаты, кухни, санузлы, бассейны.

Материалы для гидроизоляции стен

В последние годы активно используется подземное пространство. Избыточная влажность в нем объясняется неравномерным давлением почвы и усадкой стен и фундамента. Если жидкость проникает в подвал, то легко поднимается по незащищенной стене в жилое помещение. Чтобы не столкнуться с этими проблемами, нужна паро- и гидроизоляция под стены. Для защиты зданий от влаги из атмосферных осадков и грунтовых вод, общей влажности, а также в целях профилактики плесени и грибка выполняют гидроизоляционную защиту.

Гидроизоляция под заказ по лучшей цене!

Есть определенные правила, по которым проводится гидроизоляция стен – СНиП (нормативно-правовая документация, устанавливающая требования к составам для защиты от влаги, уплотняющим смесям и технологическим операциям).

• Расширяющегося цемента. Когда смесь затвердевает, ее объем увеличивается. Тем самым заполняются щели и стыки.
• Проникающихся смесей. Можно пользоваться жидким стеклом, материалами, где содержится битум, а также цементом и гранулометрическим кварцевым песком с химически активными добавками. Такие смеси можно использовать для гидроизоляции как внешней, так и внутренней стороны дома.
• Гидроизоляционной мембраны. Тоже хороший вариант для гидроизоляции стен. Представляет собой специфическую полиэтиленовую пленку разной плотности с антиокислительными и другими составляющими, благодаря которым улучшаются технические характеристики материала. Толщина полотна может варьироваться от 0,5 до 3 мм. Наиболее плотные мембраны менее эластичны.

Важно! Чтобы защитить стены от окисления и воздействия щелочей, часто применяют инъекционные материалы.

1. Горизонтальный. Такая защита эффективна и стоит сравнительно недорого. При использовании данного способа после подрезки стен в горизонтальной плоскости полученное пространство заполняют материалами, препятствующими проникновению воды. Иногда при горизонтальной гидроизоляции прибегают к инъекционному средству, при котором блокируются капилляры, а стены становятся гидрофобными.
2. Вертикальный. Он менее эффективен, поскольку препятствует проникновению влаги внутрь помещения, однако не способен обеспечить полную защиту стен от ее поднятия по высоте. Тем самым формируется благоприятная среда для возникновения грибка. Более эффективным этот метод становится тогда, когда его используют в рамках комплексных (горизонтально-вертикальных) мероприятий.

Рассмотрим некоторые материалы для гидроизоляции стен более подробно.

Материалы проникающего свойства и обмазочные

Обмазочная гидроизоляция стен состоит из полимеров, синтетических смол, цементных мастик – сухих цементных смесей с разными наполнителями.

1. Если стены монолитные, то сначала выполняют цементно-песчаную стяжку, которая позволяет выровнять стену для меньшего расхода материалов.
2. Затем стену грунтуют для качественного сцепления с последующими слоями. Поверхность должна хорошо подсохнуть.
3. Далее наносят слой обмазочной гидроизоляции. Рекомендуется использовать следующие материалы: Dysperbit (Диспербит), Cemizol 2EN (Цемизоль 2ЕН), Styrbit 2000 (Стирбит 2000), Стримсмесь, Izobit DK (Изобит ДК), Askowil (Асковиль), Cemizol 2EP (Цемизоль 2ЕП).
4. Заключительный этап – монтаж дренажной системы (лучше отдать предпочтение шиповидным мембранам DELTA).

Стену не выравнивают, если она изготовлена из сборных конструкций из железобетона. Далее проводят те же работы.

Проникающая гидроизоляция для стен – процесс, в ходе которого используют смеси, закупоривающие бетонные поры на капиллярном уровне. Бетон при этом остается дышащим.

Важно! Такой вид гидроизоляции применяют только для монолитных стен и конструкций из железобетона. Поверхность не нуждается в выравнивании, напротив, в ходе подготовки удаляют ранее выполненную стяжку, а затем стену очищают при помощи железных щеток с ворсом.

• Стену очищают железными ворсистыми щетками или пескоструйными установками, удаляют пыль и грязь.
• Далее поверхность обрабатывают при помощи антигрибковых средств или обильно пропитывают ее, распыляя воду.
• Затем наносят раствор смеси для гидроизоляции. Такой состав не только защищает стену от влаги, но и повышает стойкость бетона к воздействию морозов и агрессивных сред. Очень тщательно нужно обработать трещины, выбоины, места примыкания стен и всевозможные отверстия. Рекомендуется использовать такие материалы, как «Инфильтрон-100», «Пенетрон».
• Места швов, стыков и примыканий заделывают шовными материалами: «Ремстрим-Т», «Пенекрит».
• В течение трех суток обработанные стены должны оставаться влажными. Очень важно, чтобы покрытие было ровным, без трещин и шелушений.

Для подземных помещений с повышенной влажностью используют обмазочную гидроизоляцию внутренних стен. Если вы хотите защитить стены в небольшом частном доме, то вполне можете самостоятельно провести все необходимые мероприятия.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

1. Поверхность выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора.
2. Грунтуют ее.
3. Наносят основной слой обмазочной гидроизоляции. Лучше всего использовать материалы Cemizol 2EN, Izofol Flex, Cemizol 2EP, Izofol.
4. Сопряженные стены обрабатывают гидроизоляционной лентой.
5. Устраивают декоративные покрытия (плитки, панели и т. д.).

Мембранная гидроизоляция

У гидроизоляционной мембраны много преимуществ. Срок ее эксплуатации может достигать 50 лет, ей не страшны ультрафиолетовые лучи, она абсолютно безвредна для здоровья человека и экологии, а при смене температур не теряет эластичности. Кроме того, у нее высокие антикоррозийные свойства, она устойчива к воздействию химических элементов и механических повреждений.

Мембранная гидроизоляция под стены – довольно экономичный и простой с точки зрения трудозатрат вариант. Благодаря легкому монтажу гидроизоляцию можно провести в кратчайшие сроки и при этом качественно, особенно, в ходе ремонта.

И еще одна особенность: рулонными пленками обычно пользуются, когда нужно провести кровельные работы и устранить избыточную влагу в подвалах. Гидроизоляция для стен в квартирах (в ванных комнатах, туалетах, душевых) выполняется при помощи жидкой мембраны-эластомера. Если вы нанесете мастику кистью или валиком на бетонную или отштукатуренную поверхность для последующей укладки гипсовых панелей, ДСП или кафеля, то получите бесшовный эластичный и долгосрочный слой.

Если в качестве гидроизоляции вы используете рулонные материалы, то нужно монтировать прижимные стенки.

Гидроизоляция деревянных стен

Деревянные дома заслуженно считаются идеальным вариантом для проживания благодаря экологичности, отличной вентилируемости и особому микроклимату в помещении. Но у дерева есть и минус: этот материал быстро впитывает влагу и долго удерживает ее. Даже если температура повышается незначительно, начинается процесс гниения. На деревянных стенах внутри жилища появляется плесень, которую очень трудно вывести. При этом воздух в помещении наполняется ядовитыми парами.

Гидроизоляция с использованием пленки

Всех вышеуказанных проблем можно избежать еще на этапе возведения дома.

• подготовить поверхность;
• установить пароизоляционную пленку, а также вентиляционный зазор;
• уложить утеплитель;
• установить пленочную гидроизоляцию;
• обшить фасад.

Чтобы защитить стены, следует использовать специальную пленку, представляющую собой трехслойный материал. Основной и центральный слой – армирующая сетка из полиэтилена, которую с двух сторон покрывает пленочная полиэтиленовая ламинация. Она предназначена для надежной защиты теплоизоляции. Кроме того, она защищает конструкцию из дерева от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция является вторым барьером (после фасадного покрытия), который не позволяет осадкам проникнуть в конструкцию.

1. Безвредны для человека;
2. Не гниют, на них не образуется грибок и плесень;
3. Они не выделяют токсичных паров;
4. Устойчивы к ультрафиолетовому излучению;
5. Имеют длительный срок эксплуатации;
6. Хорошо удерживают тепло.

Стоят такие пленки относительно недорого. Но при своей невысокой цене они гораздо лучше неэффективных материалов, которые уже утратили сегодня свою актуальность.

Гидроизоляция с утеплением

Жилища из природных материалов выглядят очень эстетично, а потому внешние части стен, как правило, оставляют в первозданном виде, не реставрируя. Но многие владельцы зачастую утепляют свои дома с внешней стороны, используя для оформления стен функциональные отделочные материалы. Благодаря обилию современных технологий и широкому выбору материалов можно создать качественную систему вентиляции таких фасадов и продлить период службы домов.

• особая эмульсия, защищающая от плесени и/или образования грибка;
• самоклеющаяся лента из алюминия для гидроизоляции;
• минеральная вата в нужном количестве;
• пароизоляционная пленка;
• строительный степлер;
• молоток;
• брус для обрешетки сечением 40х100;
• ножницы или строительный нож;
• гвозди;
• джутовая пакля;
• тонкие рейки;
• дюбели;
• строительный уровень;
• саморезы;
• гидроизоляционная пленка;
• шуруповерт, дрель или перфоратор.

Работы проводят в несколько этапов:

Этап 1. Очистка стен, обработка специальной эмульсией или несколькими составами. Каждый слой должен хорошо высохнуть. Нанесение антисептика на брусья или рейки.

Этап 2. Обработка щелей, трещин, зазоров паклей. Обязательное мероприятие, если проводится гидроизоляция стен. Материал нужно тщательно утрамбовать.

Этап 3. Монтаж вертикальной обрешетки шагом 100 мм при помощи молотка, реек и гвоздей.

Этап 4. Прикрепление заранее раскроенных полотен пароизоляции к обрешетке при помощи степлера. Материал необходимо укладывать глянцевой стороной к себе (пористая сторона должна быть направлена к стенке). Обязательно нужно создать зазор для вентиляции, а также оставить отверстия между рейками сверху и снизу по 20 мм. Все стыки необходимо тщательно проклеить специальной лентой.

Этап 5. Установка обрешетки. Брусья, которые располагаются к стене ребром, прибивают гвоздями или прикручивают саморезами. При этом обязательно используют уровень. Шаг обрешетки зависит от ширины плит минеральной ваты, чтобы ее было удобно прикладывать. Необходимо применять именно массивный брус, поскольку каркас фасада будет монтироваться на него.

Этап 6. Монтаж теплоизоляции в «шахматном» порядке. Зазоров не должно быть вообще.

Этап 7. Монтаж гидроизоляционной пленки. Полотна непременно нужно укладывать внахлест (100-150 мм). Полотна к обрешетке аккуратно крепятся при помощи степлера. Стыки заклеивают специальной лентой.

Этап 8. Зазор для вентиляции делают при помощи обрешетки рейкой 25х50. В нижней части монтируют защитную сетку из металла.

Этап 9. Далее следует монтаж отделочного материала в соответствии с инструкцией.

Гидроизоляция для кирпичных стен

Сначала стоит обратить внимание на фасадные стены из кирпича, так как именно из этого материала чаще всего строят частные дома и коттеджи. Сразу отметим, что кирпич – пористый, а потому впитывает влагу, как губка. Поэтому поверхности без гидроизоляции быстро разрушаются. Особенно это относится к стенам, которые находятся вблизи грунта или соприкасаются с ним.

Стены нового дома, как правило, возводят после укладки фундамента. По всему периметру основания строения расстилают слой подстилочной гидроизоляции. Обычно в этих целях пользуются простым рубероидом – его приклеивают к расплавленному битуму. Кладку кирпичных стен продолжают после того, как завершают изоляцию фундамента.

Часть стен, которая будет соприкасаться с грунтом после засыпки, необходимо надежно защитить от воздействия влажной среды. В противном случае срок службы фасадной стены будет коротким, и она разрушится.

1. Оклеивают специальными материалами;
2. Наносят особые составы.

С оклеиванием все ясно. Что касается второго способа, то в этом случае стену обмазывают битумом, мастикой на битумной основе, каучуком или синтетическими смолами.

Для нанесения составов обычно применяют специальный распылитель. Но учитывайте, что цена на аренду такого оборудования довольно высока. Поэтому для нанесения составов вы можете использовать обычную кисточку.

• сначала поверхность очищают от пыли и скопившейся грязи;
• затем кирпичную кладку грунтуют специальным жидким раствором – смесью битума и бензина;
• после нанесения грунтового слоя наносят основную гидроизоляционную смесь (для этого используют валик или кисть).

Смесь нужно наносить равномерно, без пробелов. Не пропускайте даже небольшие участки, иначе работы не принесут должного результата.

Когда работы по гидроизоляции завершают, замеряют слой изоляции. Он не должен быть меньше 2 мм. Вы можете вырезать кусок изолированной поверхности и измерить его с помощью микрометра. Если данного инструмента нет, воспользуйтесь линейкой.

При гидроизоляции стен методом оклеивания используют рулонные материалы на основе битума, чаще всего рубероид или акваизол. При наклеивании материала на стену, чтобы защитить ее от воздействия влаги, лучше делать стыки внахлест не менее 10 см.

После наклеивания очередного листа гидроизоляционного материала на стену его нужно хорошо разглаживать, чтобы не появлялось воздушных пузырей. Так защищают внутренние стены бетонного фундамента, поверхность которых более гладкая по сравнению с кладкой из кирпича. Гидроизоляция стен снаружи имеет недостаток – стыки, а потому их нужно качественно обрабатывать битумом или мастикой.

• для обработки фасадных стен используют специальные растворы;
• чтобы защитить поверхность от влаги, применяют декоративную штукатурку;
• цоколь здания должен быть надежно защищен.

Чтобы исключить проникновение влаги в жилище, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию цоколя. Для этих целей подойдет и штукатурка. Она защитит здание, перекрыв все трещинки и поры в стенах. Обычно для желаемого результата покрывают 1 метр стены по всему периметру дома.

Нередко при такой гидроизоляции используют дополнительные декоративные элементы, например, облицовочный камень. Однако после облицовки на поверхность нужно наносить защитный раствор, который впоследствии будет отталкивать влагу.

Используя декоративную штукатурку, вы можете выполнить полную гидроизоляцию всех стен дома с наружной стороны, придав зданию эстетичный внешний вид. Но некоторые владельцы не хотят перекрывать штукатуркой кирпич и оставляют кладку в первозданном виде.

Вам следует воспользоваться жидкой проникающей гидроизоляцией и специальным устройством, чтобы вы могли равномерно ее распылить. Если распылителя нет, то нанести раствор на стены вы можете самостоятельно широким валиком. Благодаря специальному составу вы надежно защитите стену от проникновения влаги, и кирпичная кладка прослужит очень долго.

Гидроизоляция стен и пола ванной комнаты

Когда проводят капитальный ремонт или перепланировку ванной комнаты, возводят гидробарьер. В этом помещении всегда очень высокая влажность. Соответственно, под воздействием влаги стены и перекрытия разрушаются. Гидроизоляция ванной комнаты – это слой влагоустойчивого материала под слоем стяжки. От качества использованных материалов и проведенных работ зависит долговечность и надежность данной защиты.

Из чего можно сделать гидроизоляцию

Сегодня на рынке стройматериалов гидроизоляционные материалы представлены в широком ассортименте.

1. Битумная мастика.
2. Листовой или рулонный материал с битумной пропиткой. Его укладывают с заходом на стены.
3. Цементно-полимерные смеси, нанесенные в несколько слоев.
4. Проникающая гидрозащита.
5. Гидробарьеры на основе резины.

Нельзя применять пленочные материалы на полиэтиленовой основе. Их паропроницаемость недостаточна по сравнению с перечисленными.

Воспользоваться услугами специализированной компании или профессиональной бригады для гидроизоляции ванной комнаты могут далеко не все. Если такой возможности у вас нет, выполните все необходимые мероприятия самостоятельно. Гидроизоляция стен, сделать которую вы можете своими руками, надежно защитит ваше жилище от проникновения влаги.

Лучше всего использовать для ремонта такие материалы, как битумная мастика и любой подходящий рулонный материал, пропитанный битумом. Именно такое сочетание материалов позволяет выполнить действительно качественную гидроизоляцию.

Ниже на изображении указаны места, где обязательно должна присутствовать гидроизоляция.

Порядок работ

В недавно возведенных домах уже есть необходимый слой гидроизоляции в санузлах. Рассматривая порядок работ, мы ориентируемся на капитальный ремонт, где гидроизоляционный слой уже износился от времени. В первую очередь, с пола снимают старое покрытие вместе со стяжкой до бетонного основания. Именно с этого уровня начинают укладывать новые слои.

Важно! Без гидроизоляции пола предохранять стены нет смысла. Кроме того, защита пола от влаги прописана в нормативной документации.

• грунтовки или другой пропитки основания из бетона;
• гидроизоляционного слоя;
• стяжки;
• напольного покрытия.

Перед гидроизоляцией бетонную основу тщательно очищают. Если проводилась влажная уборка, необходимо тщательно высушить верхний слой. Далее его грунтуют для надежного сцепления следующего слоя с поверхностью.

Для грунтования подходят почти все специальные растворы с глубоким проникновением. Но на рынке стройматериалов представлены особые смеси, которые формируют частичную проникающую гидроизоляцию пола в ванной. Достигается это за счет того, что состав заполняет все щели и поры в бетоне, затем кристаллизируется и закрывает практически все проходы для влаги внутрь материала.

После полного высыхания грунтовки тонким слоем при помощи кисти наносят битумную мастику. При этом начинают от стыка между полом и стеной, а далее идут по всему полу. Считается, что гидроизоляция пола в ванной проведена качественно, если она заходит на стену на 20 см (не меньше). Там, где проходят водопроводные и канализационные трубы, используют резиновые уплотнители. Их надевают поверх.

Затем их тоже промазывают мастикой с заходом в 10 см. После равномерного нанесения мастики начинают укладывать рулонный материал внахлест на соседние полосы и с заходом на стены. Контролируйте, чтобы между полом и стенкой не было швов. Иначе в этом месте постепенно образуется зазор, через который будет просачиваться влага. Стыки между полосами материала промазывают битумной мастикой.

Для ровной укладки листов и хорошей состыковки с битумной мастикой их поверхности нагревают горелкой. Если в процессе укладки вы обходите трубы, то из материала нужно вырезать дырки под них размером поменьше и завести бортиком наверх.

Горелкой вы можете воспользоваться и чтобы легко растянуть край листов для более плотного прилегания к трубам. Битумной мастике следует дать отдохнуть и просохнуть. В течение этого времени на нее не должен попадать мусор и влага. Лучше всего на период просыхания вовсе закрыть помещение.

После того как мастика высохла, можно делать стяжку и выравнивать пол для подготовки к укладке напольного покрытия. Как правило, для ванных комнат выбирают керамическую плитку. Кладут ее на влагостойкий плиточный клей, нанесенный тонким слоем, а все стыки затирают.

После гидроизоляции пола приступают к гидроизоляции стен.

Чтобы самостоятельно выполненная защита от влажности была эффективной, нужно использовать материалы на цементной и полимерной основе. Если применять битум и составы на его основе, то со временем возможны отслойки, поскольку он довольно текучий. В ходе работ по гидроизоляции смотрите также на углы и места, откуда выходят трубы. На них нужно надевать манжеты. На углы между стеной и полом наклеивают герметичную ленту, защищающую поверхность от проникновения влаги.

Перед гидроизоляцией стен и после выполнения этих работ всю поверхность нужно прогрунтовать. Для высокой надежности покрытия можно нанести гидрозащиту. Хорошим вариантом будет и строительная армирующая сетка. Ее можно установить частично. На ней будет держаться клей вместе с плиткой.

Компания «Спортстайл» основана в 1992 году и уже более 25 лет успешно представляет свои товары и услуги на рынках России и ближнего зарубежья.

Одним из основных направлений деятельности компании является производство каркасно-тентовых конструкций, спортивного оборудования, товаров для отдыха. Наши изделия очень популярны и востребованы, среди них:

Бассейны. Стойкие к воздействию бытовых химических средств, скрепленные герметичными швами с безопасной для здоровья специальной пленкой.

Гидроизоляция. Промышленная гидроизоляция, а также для кровли и фундамента.

Укрывные тенты. Защитные тенты, укрывные пологи любого размера из ПВХ-ткани или брезента в комплекте с крепежной фурнитурой. Укрывные тенты для бассейнов предохраняют воду от загрязнения.

Чаши для прудов. Изготовим чаши для прудов любой формы и размера.

Шторы для беседок, веранд. Защитные шторы с возможностью открывать в хорошую погоду и закрывать в плохую. 

Маркизы. Тентовые козырьки различных форм, размеров и расцветок для летних кафе и загородных домов. 

Крыши, тенты для качелей, песочниц. Надежные легко моющиеся тенты для дачных качелей и детских песочниц любых размеров. Надолго сохраняют яркие цвета.

Мягкие модули. Спортивный инвентарь для детей различных возрастов.

Дачный душ. Душ полной комплектации для дачи. Надежный, устойчивый, легко собирается.

Гермомешки. Герметичные сумки для туризма, охоты, рыбалки. Любых размеров и расцветок.

Арчемаки. Переметные сумки различного размера для конного туризма. Изготовлены из качественных ПВХ-материалов.

Маты для массажа. Массажные маты оптимальной жесткости различных размеров и толщины в чехле из ПВХ-ткани или брезента.

Также мы рады изготовить для вас шатры для летних кафе и проведения свадеб, тентовые гаражи, торговые палатки, тенты для автомобилей и лодок, а также чаши для бассейнов и многое другое!

Связаться с нами вы можете по телефону: 8 (800) 555-29-10 (звонок по России бесплатный) или посетить наш офис в Новосибирске по адресу: ул. на Фрунзе, 142/1, третий этаж. Время работы: пн. – пт. с 9:00 до 17:00, сб. и вс. – выходные дни.

Гидроизоляция стен — все тонкости при самостоятельной работе — iZOLER

Чтобы продлить срок эксплуатации дома, необходимо полностью защитить его конструкции от воздействия влаги. Вода, проникая внутрь стен, способствует разрушению структуры материалов, из которых они сделаны. И неважно, кирпичные, бетонные или деревянные поверхности у строения, все они одинаково нуждаются в гидрозащите.

Правильная гидроизоляция стен, выполненная изнутри или снаружи дома, защитит поверхности от негативного воздействия осадков, снизит уровень промерзания материалов в холодный период, тем самым сделает жилище теплее.

Снаружи или изнутри?

Защищать жилище от воды лучше комплексно: гидроизоляцию стен нужно проводить на внешних областях строения и внутренних его поверхностях. При отсутствии внешней гидрозащиты в жилище гарантированно появится плесень и сырость. Чтобы защита была полной, фундамент нужно обработать составами как снаружи, так и изнутри: цокольный этаж с грунтом контактирует с обеих сторон.

Сложность реализации внешней гидрозащиты заключается в том, что этот вид работ нужно проводить на этапе возведения здания. Если же оно уже построено, то гидроизоляция стен требует раскопки фундамента.

Хорошо, если строение окружено землей. Но чаще всего вокруг него прокладывают асфальтовые дорожки. Их необходимо будет демонтировать, раскопать в грунте траншею вдоль фундамента, сделать гидрозащиту, потом закопать траншею и снова провести асфальтирование зоны вокруг дома.

Поэтому гидроизоляция наружных стен уже построенного здания обойдется дорого. В этом случае лучше провести такие работы изнутри.

Виды изоляции и используемые материалы

Гидрозащита может быть горизонтальная и вертикальная. Первая проводится на этапе возведения дома путем укладки на фундамент рубероида, затем начинают возводить стены.

Вторая представляет собой использование определенных материалов на внешних стенах здания с целью изолировать фундамент от грунтовых вод.

Для той и другой гидрозащиты выбирают определенные материалы.

Битумные гидроизоляторы

Область их применения – стены в грунте. Рулоны состоят из картона, пропитанного битумом. Одна из сторон покрыта кварцевой посыпкой. Чаще всего применяются рубероид, акваизол, гидроизол. Последние два — это стекловолоконная сетка, также пропитанная битумом. Они более прочные и легкие, чем рубероид.

Рулонная изоляция позволяет быстро обработать значительную поверхность фундамента. Снаружи стены будут полностью защищены от воздействия влаги.

Битумно-полимерные мастики

Эти гидроизоляционные материалы, с помощью которых проводится вертикальная защита бетонных конструкций.

Достоинства мастик – хорошая адгезия с основанием, образование монолитной герметичной пленки. Под воздействием температуры воздуха эти материалы твердеют.

Недостаток недорогих битумных составов – растворитель источает сильный запах.

Водорастворимые мастики состоят из битума мелких дисперсий и латекса. У них прекрасная сцепляемость с бетонным и кирпичным основанием. В отличие от мастик с содержанием растворителя, водорастворимые составы могут использоваться для обработки и сухих, и влажных поверхностей.

Гидро- и пароизоляция стен в санузле квартиры или дома создается с помощью более современных мастик на основе каучуков, различных полимеров и смол. Они не пахнут и являются экологически безопасным продуктом.

Мастики всех видов наносятся с помощью валика или кисти.

Составы глубокого проникновения

Сегодня для защиты стен используют новейшие гидроизоляционные материалы. Что такое проникающие (пенетрирующие) составы? Это сухие смеси, в основе которых находится цемент и кварцевый песок. За счет особых полиуретановых смол они имеют особые гидроизолирующие свойства. Составы проникают в пористую структуру бетонных стен, делают поверхность герметичной, водонепроницаемой.

Проникающие смеси разводятся простой водой, работают с ними при помощи кисти и валика. Составы наносят в 2-3 слоя. Используются они обычно для защиты поверхностей изнутри строения. Гидроизоляция стен с помощью этих материалов может проводиться своими руками, без привлечения профессионалов.

Типы гидрозащиты

Выделяют два способа защиты наружных и внутренних стен зданий от воздействия влаги: обмазочный и оклеечный.

Обмазочная технология

Гидроизоляционные составы обмазочного типа используются для обработки внутренних и внешних поверхностей строения. Они не дают воздействовать капиллярной влаге на стены. При наличии гидробарьера с напором до 2-х метров применение защиты возможно при определенных условиях:

• на стенах не должно быть деформационных швов;
• впоследствии можно будет проводить ремонтные работы.

Внешняя гидроизоляция стен предполагает использование битумных мастик, которые наносят со стороны, наиболее подверженной воздействию влаги.

Составы обмазочного типа наносят в 2-4 слоя.

Нанесение

Выяснив, что такое обмазочная гидроизоляция, рассмотрим технику ее использования на примере обработки внешних стен строения из кирпича с бетонным фундаментом.

Сначала нужно откопать стены основания здания, освободить их от остатков земли.

После этого проводят обработку поверхностей особой грунтовочной смесью или строительным битумом, растворенным в бензине (праймером). Этот состав наносят кистью или валиком в два слоя. Стенам дают полностью высохнуть. Затем поверхность обрабатывают мастикой.

Что делать, если материал слишком вязкий? Разжижить его поможет бензин или растворитель.
Швы бетонных блоков тщательно обрабатывают.

Битумная гидроизоляция стен должна иметь толщину не меньше 3 мм. Средство используют 2-3 раза, давая каждому слою высохнуть перед нанесением последующего.

Оклеечный принцип

Это рулонная гидроизоляция, хорошо противостоящая процессам гниения. Только сочетание материалов оклеечного и обмазочного типов надежно защитит внешние и внутренние поверхности от воздействия влаги.

Изоляция внешних стен с помощью рулонного материала начинается также с их очистки от пыли, мусора, остатков земли. После этого на поверхность наносят грунтовку, 2-3 слоя битумно-полимерной мастики.

Для фиксации оклеечных материалов используют горелку или строительный фен. Первый слой приклеивают горизонтально, начинают с подножия фундамента. Полосы гидроизолятора обрабатывают горелкой, прижимают плотно к поверхности, разглаживают, чтобы удалить воздух.

Нахлест полос должен составлять 15-20 см. Второй слой фиксируют вертикально, перпендикулярно первому. Тщательно обрабатывают стыки.

Внутренняя защита

Препятствовать проникновению влаги изнутри строения можно с помощью пенетрирующих смесей. С их помощью проводится гидро- и пароизоляция стен в квартире, обрабатывается фундамент, внутренние стены подвальных помещений.

После очищения поверхности стен от пыли и мусора их смачивают.

Гидроизоляционное средство разводят водой в соответствии с инструкцией на упаковке.
Обработку влажных поверхностей проводят сначала горизонтально. Дают просохнуть первому слою (3-4 часа). После этого материал наносят повторно, но уже вертикально.

После полимеризации защитный слой стен должен составлять не меньше 2 мм. Проверяют толщину следующим образом: ножом вырезают квадрат размером 2×2 см и с помощью штангенциркуля делают замер.

Гидроизоляция стен – важный этап в строительстве любого здания. Сделать это своими руками несложно, главное – выбрать качественные материалы и правильно их нанести.

Гидроизоляция стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

Каменная кладка имеет свойство поглощать и пропускать влагу. При соприкосновении с грунтом каменные конструкции насыщаются влагой, вода может проникнуть в подвальные помещения, а оттуда дойти до жилых помещений, становясь причиной сырости, плесени, грибка. Другими причинами переизбытка влаги в здании здания могут стать неравномерное давление почвы, усадка дома, воздействие химических веществ, находящихся в почвенных водах. Чтобы предохранить дом от сырости, необходима гидроизоляция стен. Для этого сегодня применяются различные технологии и материалы. Большинство материалов, с помощью которых осуществляется гидроизоляция стен, можно разделить на три группы:

• изготовленные на основе расширяющихся цементов;
• материалы, обладающие проникающим действием;
• работающие по принципу гидроизоляционных мембран.

Один из наиболее недорогих и эффективных способов – горизонтальная гидроизоляция стен. Для ее осуществления выполняют подрезку стен в горизонтальной плоскости, после чего заполняют получившуюся щель водонепроницаемым материалом. Другой метод – инъекция жидкостей, которые блокируют капилляры или делают их стенки гидрофобными.

Иногда применяют вертикальную гидроизоляцию стен: она препятствует проникновению сырости из стены внутрь или наружу здания. Но такой способ, к сожалению, никак не ограничивает подсос влаги по высоте. Чаще всего в результате вертикальной гидроизоляции стен наблюдается повышение влажности материала стен и создаются все условия для появления грибков.

Наиболее приемлемый вариант – комбинированная горизонтально-вертикальная гидроизоляция стен с применением инъекционной и пропиточно-окрасочной технологии.

Удачная комбинация этих технологий позволяет с высокой степенью надежности устроить гидроизоляцию стен, обеспечивающую не только защиту от влаги внутренних помещений дома, но и, в случае необходимости, цокольной части фасада.

Материалы для гидроизоляции в каталоге ТехноНИКОЛЬ:
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ
Техноэласт ЭМП 5.5
Техноэласт АЛЬФА
Техноэласт ГРИН
Техноэласт БАРЬЕР
Техноэласт ЭПП
Где купить?

Читайте также:
Гидроизоляция подвалов
Гидроизоляция кровли
Гидроизоляция зданий

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками от грунтовых вод проникающая внутренняя: устройство изнутри | смеси для гидроизоляции подвалов в частном доме

Многие владельцы домов и капитальных гаражей с подвалами сталкиваются с проблемой сырости, грунтовых и паводковых вод, заливающих подвал. Если подобное происходит и в вашем подвале – значит, при его строительстве не была выполнена качественная наружная гидроизоляция. В этой статье мы рассмотрим, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри и какие материалы нужны для решения данной задачи.

Гидроизоляция подвала дома: для чего она необходима?

Помимо тех неудобств, с которыми сталкивается владелец затопленного водой подвала (невозможность спуститься в подвал и хранить в нем что-либо), отсутствие или недостаточность гидроизоляции имеет куда более серьезные последствия:

• влага наносит ущерб опорным конструкциям построек, вызывает коррозию металлических элементов, происходит постепенное разрушение стен фундамента. Пока не выполнена гидроизоляция подвала, надежность и долговечность всего дома находится под угрозой.
• в сыром подвале развиваются плесень и грибок, портящие продукты и опасные для организма человека. В таком помещении нельзя хранить овощи.
• затопляемый подвал невозможно использовать в качестве дополнительного помещения дома (в качестве спортзала, мастерской или прачечной): отделка, техника, вещи могут быть повреждены водой.
• насекомые, неприятный запах – это также последствия постоянной сырости в подвале.

Как сделать гидроизоляцию подвала

Самое верное и надежное решение – заниматься гидроизоляцией еще на этапе строительства дома. Наружная гидроизоляция является самой долговечной и прочной защитой дома от грунтовых вод, влаги и сырости. Но если эта работа не была выполнена при строительстве, либо гидроизоляция пришла в негодность, есть два варианта. Первый — освободить фундамент снаружи и заново построить гидроизоляционный слой. Наружная гидроизоляция подвала в частном доме, который уже построен и эксплуатируется, — серьезная работа, очень сложная, затратная и не всегда возможная в силу близости дома к другим постройкам.

Второй способ — гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод и сырости. Внутренняя изоляция не требует земляных работ. Современные материалы обеспечивают надежную защиту от влаги, они долго служат и просты в применении. Если в вашем доме есть подвал, гидроизоляция своими руками – вполне выполнимая задача.

Выбор вида гидроизоляции зависит от проблем, с которыми вы сталкиваетесь при его эксплуатации. От чего вам нужно защитить ваш подвал?

1. Защиту от грунтовых вод обеспечит противонапорная гидроизоляция. Они необходима в тех случаях, если грунтовые воды находятся выше уровня пола и даже стен подвала. Ранее считалось, что данный вид гидроизоляции возможен только снаружи конструкций фундамента. Защитить уже построенные подвалы от грунтовых вод изнутри было практически невозможно из-за отрицательного давления воды снаружи – на отрыв материалов от стен. Сегодня на рынке представлены смеси для гидроизоляции подвалов, позволяющие решить эту проблему. Так, состав Sika® TopSeal-107 подходит для защиты даже от отрицательного давления воды, поэтому его применение возможно как для наружной, так и для внутренней гидроизоляции подвала от грунтовых вод.
2. Уровень грунтовых вод низкий, и вы не сталкиваетесь с его сезонным поднятием? В этом случае нужна безнапорная гидроизоляция, чтобы защитить подвал от влаги после обильных осадков или паводков. Для этого необходима обработка стен и пола подвала изнутри специальными материалами.
3. Влага проникает в подвал также и по капиллярам в стенах и полу. Для защиты от сырости применяется противокапиллярная проникающая гидроизоляция подвала изнутри.

Гидроизоляция подвалов: материалы

На рынке сегодня представлены различные виды гидроизоляционных материалов. Практически все они пригодны для внутренне обработки подвалов, но различаются способами нанесения, типом воздействия на материалы стен и пола, а также сроком службы. Смеси для гидроизоляции делятся на проникающие и обмазочные.

1. Проникающая гидроизоляция подвала предполагает обработку стен и пола специальными составами, которые проникают глубоко в структуру бетона и заполняют в нем капилляры и трещины. Такие смеси, как правило, применяются только по бетонным поверхностям. Некоторая сложность в их использовании заключается в подготовке бетона: он должен быть мокрым, капилляры – открытыми для наилучшего проникновения смеси. Для этого может потребоваться специальная техника.
   Не стоит рассчитывать на то, что проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод полностью защитит помещение от затопления. Наилучший результат можно получить, сочетая этот вид гидроизоляции с обмазочными смесями. Такое двухслойное покрытие — оптимальная вертикальная гидроизоляция стен подвала и надежная защита пола от воды.
2. Обмазочные материалы весьма разнообразны и различны по составу: смесь может битумной, битумно-полимерной, полимерной и полимерцементной. К последнему упомянутому нами виду относится состав Sika® TopSeal-107, производимый в России международным концерном Sika. Эта гидроизоляция на цементно-полимерной основе может применяться при внутренних и наружных работах. Как уже говорилось выше, Sika® TopSeal-107 рассчитан и на отрицательное давление воды «на отрыв», что позволяет применять его для защиты подвала изнутри даже от высокого уровня грунтовых вод. К другим преимуществам материала относятся:
   • его универсальность. Состав работает на бетонных, кирпичных, каменных поверхностях, то есть практически не имеет ограничений по применению.
   • надежная герметизация трещин, пор и пустот в основании, на которое наносится состав.
   • защита бетона (кирпича, камня) от воздействия мороза, перепадов температур и агрессивных солей. Также смесь не вызывает коррозии арматуры.
   • любая отделка после высыхания. Поверх гидроизоляции Sika можно наносить краску, укладывать плитку, применять другие отделочные материалы.
   • безопасность. Гидроизоляция стен подвала, его пола с помощью Sika® TopSeal-107 безопасна для организма. В отличие от токсичных составов, смесь Sika не выделяет вредных веществ, подходит даже для поверхностей, контактирующих с питьевой водой. В подвале, обработанном Sika® TopSeal-107, можно хранить овощи, обустраивать игровые комнаты и т д.

Гидроизоляция подвалов изнутри своими руками

Внутреннюю гидроизоляцию подвала можно проводить в любое время года, за исключением тех сезонных периодов, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола и проникают в подвал.

Как правильно сделать гидроизоляцию подвала? С помощью материалов Sika эту задачу может выполнить любой домашний мастер за сравнительно короткое время. Компоненты смеси Sika® TopSeal-107 легко смешиваются, а консистенцию состава можно регулировать в зависимости от удобного вам вида нанесения: производитель допускает нанесение кистью или шпателем.

Гидроизоляция стен подвала изнутри материалами Sika требует предварительной очистки поверхностей от пыли, масел, слабо держащихся частиц. Пористым основаниям необходимо смачивание. Гидроизоляция пола подвала предполагает предварительное усиление в углах и стыках: для этого можно применить полимер-каучуковую ленту Sika® SealTape-S. Для качественной гидроизоляции необходимо нанести смесь в два слоя, третий слой может понадобиться в зонах с высокой инфильтрацией воды.

Внутренняя гидроизоляция подвала дома – важная и необходимая работа, которую можно выполнить на любом этапе строительства дома и даже когда он уже эксплуатируется. Сырой подвал – угроза безопасности всей конструкции дома, поэтому решать проблему нужно сегодня, не дожидаясь серьезных последствий. Надежные и простые в использовании материалы для гидроизоляции подвала изнутри от Sika помогут вам сделать подвал сухим, а его использование – комфортным на долгие годы.

Гидроизоляция стен изнутри и снаружи

Важным этапом строительства любого дома является гидроизоляция стены. Существует несколько видов этой работы, предназначенных для внешней или внутренней обработки тех или иных помещений. Каждый фасадный материал требует своих нюансов в защите от воды. Как подобрать гидроизоляцию и зачем она вообще нужна – попытаемся разобраться.

Для чего нужна гидроизоляция?

• Чтобы дом стоял как можно дольше. Сухие стены – крепкие стены. Вода делает даже самые стойкие материалы хрупкими и податливыми. Дом без гидроизоляции лишён должной прочности и очень скоро станет непригодным для жилья.
• Чтобы было теплее. Сырые стены зимой становятся холодными. Накопленная влага замерзает. Дом становится не укрытием от холода, а наоборот – таким себе ледяным «илгу». Хозяева берутся утеплять стены и дополнительно обогревать помещение, тратя на это кучу денег. А можно было просто защитить стены от воды.
• Чтобы не было вредителей. Главный из которых – грибок. Он не только разрушает стены, а и вредит здоровью жильцов. Сырость в доме вместе с цвелью – причина постоянно неважного самочувствия, хронического насморка и более серьёзных проблем. Чёрные пятна на стенах – это не только некрасиво, но и опасно.

Как видим, гидроизоляция – это не просто «сделать дом лучше и крепче». Это важный этап работ, безответственное отношение к которому чревато серьёзными последствиями. Правильно установив гидроизоляцию, хозяин автоматически избавится от многих головных болей. Как это сделать – расскажем далее.

Где нужна гидроизоляция?

Если внутренние стены в квартире не от чего, то некоторые поверхности в домах необходимо покрыть гидроизоляционными материалами.

Обязательна обработка:

• Внешних стен.Здесь всё очень просто. От регулярного попадания влаги стены начинают терять свою прочность. Образуется среда для грибков и насекомых. Со временем незащищённые стены начнут гнить. Влага, которой пропитан материал, будет опускаться вниз и постепенно разрушать фундамент.
• Подвала. Стены подвала страдают больше всех. Нагрузка на них – колоссальная: вес самого дома, влажные грунты, близость подземных вод, сезонные пучения почвы. Любой подвал однозначно нуждается в защите и укреплении.

Ни в коем случае нельзя утеплять подвал, не установив перед этим гидроизоляции. Причём как внутренней, так и внешней!

• Мест повышенной влажности. Здесь нужна гидроизоляция стен изнутри. Санузел и кухня – самые мокрые места в доме. Ванная комната – любимое место грибка. От тёмных пятен на швах между плиткой можно избавиться. Но что, если грибок «сидит» уже глубоко в стене? Промокшие и всегда согретые стены кухни – отличный приют для тараканов.

Во влажных местах дома уместно применение материалов, обеспечивающих пароизоляцию.

Как правильно провести гидроизоляцию?

Мы уже выяснили, что без неё – никуда. Значит, процесс защиты от влаги проходят абсолютно все дома. Но почему одни – сухие и надёжные, а другие – разваливаются? Ответ напрашивается сам собой: не всякая гидроизоляция эффективна. Неправильная или некачественная работа – это всё равно, что её отсутствие.

Как сделать, чтобы это работало?

• Приобретайте только качественные материалы: выбирайте проверенных производителей и помните, что у стройматериалов, как и у еды, есть срок годности. Дороже – не всегда лучше, но хороший гидроизолятор никогда не будет слишком дешёвым.
• Халтура – недопустима. Ни в коем случае не оставляйте щелей, пробелов, слабых мест. Если гидроизоляцию делает бригада – внимательно контролируйте качество работы. Есть изъяны? Заставьте переделать!
• Выбирайте тот материал, который лучше всего подходит именно для ваших стен. А чем лучше обкладывать тот или иной дом – в следующем пункте.
• Не пренебрегайте инструкциями. Сказано не устанавливать эту гидроизоляцию зимой – дождитесь весны.
• Не стоит экономить. Делайте влагоизоляцию везде, где нужно. Не надейтесь, что меньший слой раствора будет таким же эффективным.

Виды гидроизоляции

Рассмотрим виды гидроизоляций, которые сейчас применяются в строительстве.

Инъекционная гидроизоляция

Сложная, но эффективная. Стену пропитывают гидрофобным веществом по всей толщине, закрывая малейшие поры. Для этого по всей стене просверливают хода, куда вводят вещество через насос. Перфорируют стены изнутри – но в результате защита получается двусторонней, что очень удобно.

Где применяется? Этот тип популярен в работе с кирпичными и бетонными стенами. Является оптимальным вариантом для загородного дома. Инъекционная гидроизоляция используется и для подвала: чтобы защитить стены со всех сторон, не нужно раскапывать дом снаружи.

Плюсы:

• материалы для инъекционной водоизоляции экологически чистые;
• монолитный защитный слой без стыков;
• равномерная и надёжная изоляция по всей толщине стены.

Минусы:

• цена;
• непростая технология.

Материалы. Инъекционную гидроизоляцию делают акрилатными и гидроактивными гелями, эпоксидными полимерами, цементно-песчаными составами, средствами на основе силикатов.

Проникающая гидроизоляция

Процесс – прост: покрытие стены раствором. А он уже сам сделает всё «за вас». Об отличительной черте такого способа говорит само название: защитные вещества проникают внутрь стены на десятки сантиметров, создавая толстый и крепкий защитный слой.

Где применяется? Это – вариант для бетона, железобетона и кирпича. С пенистыми бетонами данный способ не работает. Основная сфера использования – вертикальная гидроизоляция стен.

Проникающие средства не подходят для стен со значительными пустотами и трещинами.

Плюсы:

• нетоксичность;
• долговечность;
• эффективная защита от агрессивных сред.

Минусы:

• высокая цена материалов;
• не защищает от напорных течей.

Обмазочная гидроизоляция

Предполагает покрытие поверхностей мастиками. Мастика образует крепкую водонепроницаемую плёнку, плотно закрывающую малейшие поры.

Особых навыков для нанесения мастики не нужно – для этого понадобится обычный валик. Однако, «намазывать» материал стоит аккуратно и без пробелов. Между подходами обязательно делать перерывы: не браться за новый слой, пока предыдущий не высохнет.

Где применяется? Данный способ часто используют в отделке железобетонных, бетонных, металлических конструкций. Широко распространён в гидроизоляции нежилых помещений.

Плюсы:

• лёгкость работы;
• невысокая цена.

Минусы:

• быстро изнашивается;
• портится от резких перепадов температуры.

Может быть интересно

Материалы. «Обмазку» делают различными видами мастики: битумными, полимерными каучуковыми.

Напыляемая гидроизоляция

Это – нанесение жидкой резины способом напыления. Нужную поверхность очищают, грунтуют и покрывают материалом. Слой резины даёт стопроцентную защиту от влаги.

Где применяется? Резиновые стены – не для жилых помещений. Напыляемая влагозащита чаще всего применима в работе с подвалами и кровлями.

Жидкая резина – единственное «спасение» подвалов в местах высокого уровня подземных вод.

Плюсы:

• прочное сцепление резины практически с любым материалом;
• абсолютная водонепроницаемость;
• скорость работы.

Минусы:

• высокая цена;
• необходимость специальных инструментов для покрытия;
• материал совсем не пропускает воздуха.

Сегодня напыление жидкой резины полностью пожаробезопасно. 

Оклеечная гидроизоляция

Её суть – в обклейке стены битумным материалом: панелями, листами или рулоном. Задача – устранить все неровности стены, подготовить поверхность и прикрепить изолятор. Клеем зачастую выступает мастика.

Где применяется? Классический вариант использования этого метода – изоляция фундаментов и подвалов. Часто битумными листами – например, рубероидами – застилают кровлю.

Плюсы:

• быстрое перекрытие даже самых больших поверхностей;
• простота применения;
• прочность – материалы выдерживают большие нагрузки;
• высокая степень пароизоляции;

Минусы:

• не подходит для труднодоступных мест;
• нельзя производить гидроизоляцию зимой;
• не подлежит ремонту.

Материалы: битумный картон, разновидности гидрозола, битумно-полимерные изделия: изоэласт, техноэласт.

При оклеечной гидроизоляции нужно соблюдать нахлёст – не меньше 10-15 см.

Плёночная гидроизоляция

Здесь всё просто: обернул плёнкой – вода не попадёт. Гидроизоляцию стен жилых помещений плёнкой не делают – она совсем не пропускает воздуха. Этот материал применяют в защите кровли, фундамента, перекрытий.

Если утеплять плёнкой фундамент, обязательно нужна геотекстильная подложка. Как и с предыдущим методом, требуется нахлёст. Швы следует аккуратно скрепить скотчем.

Не стоит рассчитывать, что дешёвая плёнка будет долго служить. Конечно, материал никак не пропускает воды. Есть другой минус – он легко рвётся. Дешёвый полиэтилен можно уложить в два-три слоя – но иногда и это не помогает. Качественная гидроизоляционная плёнка стоит дорого.

Прогрессивный метод плёночной гидроизоляции – применение мембраны. Это – полимерный материал, который не пропускает влаги, но может и дышать. При этом мембрана даёт эффективную пароизоляцию.

Плюсы:

• эффективность;
• долговечность;
• простота монтажа;

Минусы:

• рвётся;
• требует дополнительной подготовки;
• высокая цена хорошей плёнки;
• дополнительные расходы на подложку.

Окрасочная гидроизоляция

Это в основном защита стен изнутри. Сделать её просто: покрасить нужные поверхности специальной водонепроницаемой краской.

Где применяется? Такая гидроизоляция применяется чаще внутри помещений, но иногда используется и снаружи, для заделки швов и трещин.

Плюсы:

• быстрое и просто нанесение;
• паропроницаемость;
• обладает антикорозийными свойствами;
• абразивоустойчивость.

Минусы:

• недолговечно.

Гидроизоляция дерева. В чём особенности?

Как защитить от влаги деревянный дом? Ведь он нуждается в защите куда больше остальных. Дерево, пусть даже высушенное и обработанное, — естественный материал, подвергнутый гниению и деформации.

Чтобы дерево не портилось, следует обработать его целым рядом защитных средств: антисептиком – раствором от вредителей, антипиреном – огнестойким составом, защитным лаком и, конечно же, гидроизоляционным раствором. Существуют препараты двойного действия: например, антисептик, защищающий от попадания воды. Можно также найти средства только для защиты от влаги.

Для дерева есть два типа защитных средств: проникающие и плёнкообразующие. Первые – более стойкие, так как создают довольно толстый водонепроницаемый слой внутри стены. Плёнкообразующие больше подвержены механическим повреждением. Со временем корочка облупливается. Стоит регулярно обновлять покрытие.

В деревянном доме обязательна как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция стен. Для обработки помещения изнутри советуют использовать менее агрессивные по составу средства.

Сколько прослужит гидроизоляция?

Всё со временем снашивается, и гидроизоляционное покрытие, в том числе. Защитный слой может медленно, но верно разрушается, теряя эффективность. Однажды нужно будет обновить покрытие.

Насколько долговечна защита стен от влаги различными методами:

• Гидроизоляционные плёнки будут служить до 50 лет – правда, если не порвутся.
• Инъекционная и проникающая гидроизоляция – среди самых стойких. Они будут верно защищать дом 20 и больше лет.
• Гидроизоляция жидкой резиной – надёжна, но со временем может прохудиться.
• Мастика не отличается долговечностью – через 5-10 лет её слой нужно будет обновить.
• Сильнее всех снашивается обработка деревянных стен. Повторять необходимо каждые 3-5 лет.
• Регулярно освежайте гидрофобное покрытие фасадов дома: оно тоже со временем может осыпаться.

Зачастую уложить новую гидроизоляцию проблематично из-за отделки. Многие хозяева частных домов пренебрегают капитальным ремонтом: всё ещё в порядке, дом не падает – зачем обдирать и отделывать заново? Здесь нужно быть осторожным. Когда дом начнёт идти трещинами, ставить гидроизоляцию будет поздно.

Гидроизоляция стен: как выполнить ее правильно?

Повышенная влажность характерна для многих домов, гаражей и иных строений. В таких зданиях всегда достаточно сыро и некомфортно. Причина этого кроется в повышенном уровне влажности. Неправильно выполненная гидроизоляция стен изнутри против плесени может привести к ряду весьма негативных последствий. При этом самым значительным является тот факт, что проживание в сыром помещении может негативно отразиться на здоровье проживающих в ней людей.

Защищаем стены снаружи

Защищаем стены снаружи

Наилучшего результата можно добиться при выполнении работ не только на внутренних участках объекта, но и на внешних областях. Однако надо учитывать, что внешнюю гидрозащиту желательно производить в процессе возведения объекта. При этом должна быть выполнена гидроизоляция стен, крыши. Для этого необходимо предусмотреть определенный комплекс работ еще на стадии проектирования строящегося дома. При этом можно выбрать оклеечный, окрасочный, обмазочный способ или же выполнить асфальтовую либо жесткую гидроизоляцию.

Окрасочная гидрозащита будет надежным препятствием на пути капиллярной влаги. Для этой цели используются нефтяные битумные и другие мастики. Они наносятся в два – четыре слоя. При этом толщина сформированного слоя может достигать 6 см. При этом углы и грани защищаемой поверхности необходимо заклеить полосами гидроизола или стеклянной сетки.

Если выполняется гидроизоляция стен своими руками, то можно стоит обратить внимание на обмазочный способ. Он предусматривает использование специальных составов, которые наносятся сплошным слоем, имеющим толщину около 5 мм. Для обеспечения жесткой гидроизоляции используется раствор на основе песка и цемента. Это наилучший вариант для гидроизоляции подвальной части дома.

Создание оклеечного гидробарьера выполняется в следующей последовательности:

• выполняется обустройство битумного слоя;
• стены обклеиваются двумя слоями оклеечных материалов. Клеевым составом выступает битумная мастика. В качестве оклеечных материалов необходимо использовать специальные рулонные материалы: изол, стекловойлок, гидроизол и иные материалы, отличающиеся стойкостью к гниению. По этой причине от использования рубероида или пергамина стоит отказаться;
• наносятся обмазочные материалы. На поверхности материалов не должно быть вздутий или отслоений. В таком случае на пути влаги будет создана надежная преграда.

Асфальтовая гидроизоляция предусматривает нанесение асфальтовой массы толщиной около 15 мм на горизонтальные и наклонные поверхности подвала. Асфальтовая гидроизоляция производится эмульсионные мастики, в составе которых есть цемент. Асфальтовые мастики могут наноситься горячим и холодным способом. При этом первые начинают полноценно обеспечивать гидрозащиту после полного засыхания, а вторые – остывания.

В противном случае потребуется раскопка фундамента для достижения наилучшего результата. Это потребует дополнительных финансовых вложений. Поэтому если гидроизоляция стен снаружи не была выполнена на стадии строительства дома, работы необходимо будет производить внутри помещения. При этом необходимо выбрать наиболее подходящий вариант.

Как можно защитить стены от влаги изнутри?

Защищаем стены изнутри

Для начала надо определиться с типом используемого материала. От этого напрямую будет зависеть последовательность выполнения работ. При этом все материалы можно разделить на составы:

• проникающего действия;
• на основе расширяющихся цементов;
• в основе которых лежит принцип гидроизоляционных мембран.

Первая группа материалов образует кристаллизационный барьер в стене, резко повысив тем самым его водонепроницаемость. Такие составы после добавления воды приобретают вид жидкого теста. Они наносятся на влажную стену, обеспечивая образование на поверхности тонкой затвердевшей пленки. Материалы данной группы способны проникнуть на 15 см вглубь конструкции, оставив капилляры проницаемыми для воздуха. Такие составы иногда называют пенетрирующими.

Вторая группа составов актуальна при необходимости придания конструкциям водонепроницаемости, трещиностойкости и долговечности. Они имеют высокую степень сцепления со старым бетоном. Это актуально в случае создания гидробарьера внутри старого строения. Могут использоваться для подземных и наземных сооружений.

Помимо названных можно использовать рулонные материалы – полимерные пленки. Они идеальный вариант при использовании утеплителя в виде плит. Если гидроизоляция стен внутри помещения выполняется с их помощью, то последовательность работ выглядит следующим образом:

• закрепляется полимерная пленка;
• производится монтаж утеплителя.

Также при необходимости можно воспользоваться цементно-песчаным раствором, в который вводятся различные присадки для обеспечения необходимого комплекса свойств. Такую штукатурку необходимо наносить в три этапа. При этом первой наноситься грунтовка, а затем последующие слои. При этом каждый слой можно наносить только после того, как предыдущий отвердеет. В таком случае будет сформирована плотная корка, которая не позволит влаге проникнуть внутрь за минимум финансовых вложений.

Создаем гидробарьер пенетрирующими материалами

С помощью данных материалов может выполняться гидроизоляция стен подвала изнутри, а также любого другого помещения. При правильно подобранном составе можно устранить протечку за достаточно короткий промежуток времени. Пенетрирующие составы могут использоваться как при возведении новых объектов, так и при ремонте уже давно введенных в эксплуатацию объектов. При этом можно защитить стены, при изготовлении которых использовался бетон, камень, кирпич.

Защищаем стены в подвале изнутри

Последовательность выполнения работ в данном случае выглядит следующим образом:

• тщательно зачищаются стены;
• в состав, состоящий из цемента, песка, модификаторов добавляется требуемое количество воды;
• поверхность защищаемой стены увлажняется водой;
• состав наносится на стену тонким слоем.

Материал, проникая внутрь стены, контактирует с водой, которая находится внутри стены. При этом состав, проходя по имеющимся капиллярам, закупоривает их образующимися кристалликами. В результате образуется достаточно надежный гидробарьер, способный выдержать воздействие влаги в течение длительного времени. Выполнять работы внутри помещения можно в любое время года. При этом важно, чтобы температура соответствовала рекомендуемому значению.

Выполненная данным способом гидроизоляция стен подвала имеет следующие преимущества:

• может наноситься на противоположную сторону по отношению к поверхности, которая не способна удерживать влагу;
• позволяет выполнять гидроизоляцию после того, как все строительный работы завершены;
• не требует механической защиты;
• высокая огнестойкость и химическая стойкость;
• значительная долговечность;
• возможность выбора иностранных и отечественных составов.

В дополнение стоит отметить:

• Если при строительстве дома были использованы панели, то при создании гидробарьера необходимо не только защищать стены, но и стыки между плитами;
• О создании надежной гидрозащиты стоит позаботиться еще на стадии проектирования строящегося дома, а весь необходимый комплекс работ стоит завершить заблаговременно;
• Если выполняется гидроизоляция стен в ванной, кухне, сауне, то лучше отдать предпочтение проникающей гидроизоляции;
• Гидроизоляция должна быть непрерывной. Особое внимание стоит уделить швам, располагающимся в местах примыкания стена – стена и стена – пол;
• Предпочтение стоит отдавать современным качественным материалам.

Гидроизоляция стен подвала: 8 правил и правил

Фото: istockphoto.com

Поскольку они построены ниже уровня земли, подвалы имеют тенденцию впитывать воду. Время от времени вы можете замечать влажные стены подвала, лужи с водой здесь и там или, в худшем случае, наводнения в сезон дождей. Влажные, сырые или совершенно влажные подвалы могут привести к отслаиванию краски, росту плесени и грибка, гниению древесины и повреждению хранимых предметов.

В то время как строители принимают меры по гидроизоляции подвалов во время строительства, со временем дом может осесть, создавая трещины в стенах подвала.Когда почва снаружи становится насыщенной, вода может просочиться через эти трещины. Даже структурно прочные стены подвала могут впитывать воду из почвы и переносить ее в подвал, в результате чего стены кажутся влажными. По мере испарения воды из стен воздух в подвале становится более влажным. Качественный осушитель воздуха поможет убрать лишнюю влажность подвала, но лучшим долгосрочным решением будет гидроизоляция стен.

СВЯЗАННЫЕ С: Итак, вы хотите… сделать водонепроницаемым свой подвал

В зависимости от причины проблемы с влажностью решение может быть простым самостоятельным решением или может потребоваться помощь подрядчика по строительству фундамента.Если вы ищете гидроизоляцию стен подвала, следующие советы помогут вам начать работу с правильного пути.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные и бесплатные оценки от профессионалов поблизости.

Поскольку бетон пористый, вы часто можете видеть мокрые полосы, которые позволяют узнать, куда входит вода. Ищите полосы вдоль трещин, в углах окон, между швами раствора (для стен из цементных блоков) и вокруг труб. где они входят или выходят, например, в водопроводной или канализационной трубе.

Однако, если вся поверхность стены влажная, вам потребуется провести дальнейшее обследование. Чтобы провести простой тест на конденсацию, высушите участок стены тряпкой, а затем прикрепите к стене изолентой квадратный кусок алюминиевой фольги шириной 2,5 см. Снимите фольгу через 24 часа и проверьте, какова ее нижняя сторона. Если он мокрый, вода просачивается через стену снаружи. В сухом виде влага исходит из другого места в подвале, скорее всего, из подвального душа. Это легко исправить, установив в ванной вытяжной вентилятор для направления пара на улицу.

Во время сезона дождей трещина в стене подвала может пропускать воду на дюйм или два, но перед тем, как приступить к ремонту трещины, удалите всю воду с пола. Работа в затопленном подвале увеличивает риск поражения электрическим током. Выключите электричество в подвале, а затем используйте насос для коммунального хозяйства (с удлинителями, которые доходят до розетки наверху), чтобы слить воду. Насос будет сливать воду на поверхность вашего двора через садовый шланг.Когда подвал станет безводным, приступите к осмотру, установке и эффективной гидроизоляции стен подвала.

Фото: homedepot.com

Еще одна область, где обычно встречаются трещины, — это нижняя часть стен подвала. При заливке фундамента сначала заливается его фундамент — широкое плоское основание из бетона и армированной стали, предназначенное для поддержки стен, а затем стены заливаются сверху после затвердевания фундамента.Хотя это стандартная процедура строительства, она может создать так называемый «холодный шов», слабое место в фундаменте между стеной и основанием, где могут образоваться трещины при смещении и оседании фундамента, а также под воздействием бокового давления со стороны основания. почва.

К счастью, заделка трещин — это относительно простая задача, выполняемая своими руками, которая включает заполнение их гидравлическим цементом, таким как гидравлический гидроизоляционный цемент QUIKRETE (можно приобрести в Home Depot). Гидравлический цемент, содержащий добавки, которые заставляют цемент быстро расширяться и схватываться, смешивается с водой до густой консистенции шпатлевки, а затем вдавливается в трещины пальцами в перчатках или шпателем (следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению).По мере расширения гидравлического цемента он проникает глубоко в трещины и щели, образуя водонепроницаемую связь. Смешайте ровно столько, сколько сможете использовать в течение трех минут, потому что именно так быстро он начинает схватываться.

Оконные колодцы — частый источник протечек в стенах подвала, поскольку они имеют тенденцию задерживать воду, если при строительстве дома под колодцем не была установлена ​​надлежащая дренажная система. Это может привести к тому, что вода скапливается в нижней части окна подвала, а затем просачивается внутрь.

Хотя установить дренажную систему оконных колодцев сложно, рассмотрите возможность выкапывания примерно на два фута ниже в области колодца, а затем заполнения пространства гравием, чтобы дождевая вода рассеивалась, а не собиралась в колодце. Затем заделайте окно герметиком, подходящим для использования на кирпичной кладке, например 100-процентным силиконовым герметиком для окон и дверей GE (можно приобрести в Home Depot). Кроме того, установите над оконным колодцем наклонную крышку оконного колодца, такую ​​как Универсальная крышка оконного колодца из поликарбоната Shape Product (можно приобрести в Home Depot), чтобы отводить дождевую воду.

Если тест с фольгой показал, что вода просачивается сквозь стены подвала и оставляет их влажными, закройте внутреннюю часть стен высококачественной водостойкой краской, например DRYLOK White Extreme Waterproofer (можно приобрести в Home Depot). Этот тип герметика поставляется в предварительно смешанном виде и наносится так же, как слой краски. При гидроизоляции стен подвала нанесите краску кистью или валиком достаточно густо, чтобы заполнить все маленькие отверстия на поверхности, затем дайте краске полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.После полного высыхания герметик образует водонепроницаемое соединение, предотвращающее просачивание влаги. Контейнер на пять галлонов обрабатывает примерно 500 квадратных футов стены.

Фото: istockphoto.com

Если вы или предыдущий владелец красили стены подвала, вам придется удалить краску перед нанесением герметика, который хорошо держится только на оголенной кладке. В старых домах часто можно найти несколько слоев краски, которые лучше всего удаляются пескоструйным аппаратом профессионалами, известными как подрядчики по очистке.Кроме того, его можно удалить с помощью металлической щетки — утомительного, но недорогого самостоятельного занятия.

Также необходимо удалить высолы — белые отложения, которые образуются на поверхности бетонных стен, подверженных постоянной влажности, — перед нанесением герметика; сделайте это с соляной кислотой (следуйте инструкциям производителя).

СВЯЗАННЫЕ С: 7 опасностей для здоровья, скрывающихся в вашем подвале

Иногда решение намочить стены подвала несложно.Например, удалите фундаментные насаждения, такие как кусты и клумбы, которые требуют полива, что впоследствии позволит воде просачиваться в подвал. Также проверьте и, при необходимости, отремонтируйте водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы убедиться, что они направляют воду подальше от вашего дома. Также неплохо расположить двор подальше от фундамента — как минимум с двухпроцентным уклоном.

В дополнение к вышеуказанным шагам рассмотрите возможность установки наружной дренажной системы. Обычно это последняя попытка, потому что это дорого, легко обходится в 10 000 долларов или больше.Для этого потребуется выкопать грунт снаружи вашего подвала, чтобы установить перфорированный слив на уровне фундамента. Водонепроницаемая мембрана часто устанавливается снаружи стены подвала, и система также требует установки подземного водоотливного насоса, где вода будет собираться, а затем перекачиваться на поверхность. Это строго работа подрядчика по фундаменту, но она может значительно уменьшить проблемы с водой в подвале.

Другой метод получения сухих стен подвала — это установка дренажного канала под полом внутри подвала.Слив аналогичен плитке наружного слива, описанной выше, но находится внутри стен подвала; затем новые стены возводятся внутри водостока, так что оригинальные стены подвала не видны. Это еще одна работа для подрядчика по фундаменту с минимальной стоимостью около 5000 долларов. Когда это будет сделано, у вас будут новые, сухие стены, а вся остаточная вода, которая просочится через старые стены подвала, будет направлена ​​в дренажный канал и откачана.

Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

Получите бесплатные и бесплатные оценки от профессионалов поблизости.

7 простых шагов к гидроизоляции внешних стен

Когда внешние стены подвергаются воздействию дождевой воды или высокой влажности, вода и влага могут проходить через кладку и влиять на ваши внутренние стены. Это означает, что ваши стены могут долгое время оставаться влажными до высыхания, что может привести к росту плесени и непоправимому ущербу. Во влажных районах, таких как Флорида, повреждение стен из-за проникновения воды — это вопрос не ЕСЛИ, а КОГДА.

Как предотвратить попадание воды и плесени на стены? Выполнив следующие семь шагов по гидроизоляции наружных стен.

1. Проверить стены на наличие повреждений: Гидроизоляция внешних стен — лучшее решение только в том случае, если стены становятся влажными в результате дождя или влаги. Прежде чем покупать гидроизоляционные материалы, важно устранить любые другие причины сырости в конструкции. Это может быть что угодно, от трещин в кирпичах или конденсата в стене до прорыва водопровода. Устранив проблему, в качестве профилактической меры можно нанести водостойкий состав.
   
2. Очистите желоба: Проблема с забитыми желобами не только в том, что они могут перетекать через край, вниз по стенам; они также задерживают дождевую воду, которая постепенно поглощается деревом крыши или облицовочными досками, что может привести к ряду проблем, включая гнилую древесину, протечки и плесень.Вы можете избежать всего этого и сохранить свой дом здоровым, просто чистя желоба два раза в год.
   
3. Выберите подходящий гидроизоляционный материал: Сегодня доступен ряд гидроизоляционных материалов, которые помогают домовладельцам защитить свои дома от внешней влаги. Вот несколько продуктов, которые вам следует рассмотреть:
   • гидроизоляционное покрытие для бетона , которое представляет собой цементоподобный продукт, который прочно сцепляется с бетоном и кладкой; его можно наносить на любую поверхность, в том числе на окрашенные стены;
   • Герметик для бетона на силикатной основе , который вступает в реакцию с ингредиентами кирпичной кладки и бетона с образованием гидроизоляционного покрытия; этот герметик можно использовать только на незапечатанных / неокрашенных стенах;
   • Гидроизоляционная краска , аналогичная акриловой краске для стен, с тем главным отличием, что она обеспечивает лучшую гидроизоляцию.Очень важно выбрать воздухопроницаемый состав, специально разработанный для того, чтобы стены могли дышать и выводить влагу. Продукт можно наносить на ранее окрашенные поверхности.
     
4. Используйте гипсовую гидроизоляционную добавку: Штукатурка может улучшить внешний вид, сделать стены более прочными и защитить их от проникновения влаги. Хотя большинство фасадных штукатурок обладают гидроизоляционными характеристиками, вы можете устранить проблемы с проникновением воды и предотвратить повторение, просто добавив в штукатурку гидроизоляционную добавку.
   
5. Подготовьте стены к гидроизоляции: Независимо от того, какой продукт выбран для гидроизоляции наружных стен , вы должны сначала привести свои стены в хорошее состояние. Это означает, что для заделки трещин и заделки отверстий необходимо использовать качественный шпатлеватель. Перед шлифовкой дайте наполнителю полностью высохнуть. Затем отшлифуйте шероховатые неровные участки, удалите пыль, очистив поверхность водой, и дайте стенам полностью высохнуть, чтобы обеспечить хорошее сцепление гидроизоляции с основанием.
   
6. Нанесите гидроизоляцию: Вы можете использовать валик или кисть для нанесения гидроизоляции. Если требуется второй слой, дайте первому полностью высохнуть, а затем нанесите второй слой. Используйте достаточно продукта, чтобы создать непроницаемый барьер против проникновения.
   
7. Тест: Проведение теста на водонепроницаемость очень важно для оценки эффективности продуктов, используемых для гидроизоляции наружных стен . Для этого теста воду следует распылить на поверхность стены в течение нескольких часов, удерживая сопло под углом 30 градусов.Ваш дом пройдет проверку, только если влагомер покажет отсутствие влаги. Гидроизоляция наружных стен не только предотвращает серьезные повреждения, но и повышает стоимость вашего дома.

Мокрые стены и способы их гидроизоляции

Вода и сырость в стенах и способы их ремонта

Мокрые и сырые стены — постоянная проблема во многих частях мира. Гидроизоляция — это навык специалиста , и она может быть на удивление сложной, даже самых компетентных подрядчиков будут обречены на провал , если они не знают, что делают.

Следуя некоторым основным принципам, и , используя инициативу в сочетании с сложными материалами, стены можно обеспечить удовлетворительной гидроизоляцией. Давайте посмотрим на гидроизоляцию стен и логичный подход возьмем .

См. Также:

Золотое правило — не допускайте попадания воды в

Золотое правило гидроизоляции — не допускать попадания воды внутрь и не пытаться остановить ее выход. Это звучит довольно очевидно, не так ли, но вы были бы удивлены, увидев количество даже опытных строителей, которые начинают пытаться устранить утечки изнутри.Имейте в виду, что найти точку входа может быть непросто, вода может пройти долгий путь через структуру или даже полностью ее насытить, что делает поиск источника сложной задачей.

Почему возникают течи

Стены большинства зданий в наши дни имеют железобетонные вертикальные колонны с усиленными кольцевыми балками по верху, которые обеспечивают прочность. Пространства между колоннами и балками заполнены легкими бетонными блоками или мягкими местными красными кирпичами с покрытием твердого бетона на поверхности.Железобетон часто делается очень плохо, с трещинами и полостями в нем, а заполнение похоже на промокательную бумагу (извините, вы не помните, что это как губка).

Такая структура очень жесткая, и регулярные землетрясения, которые мы наблюдаем на Бали (да, у нас бывает много, обычно настолько слабые, что мы их даже не замечаем, но время от времени одно, которое разбудит вас ночью) и эти регулярные землетрясения. движения приводят к трещинам в конструкциях, обычно через стены зданий.

Также очень редко можно найти продавца, который логически проработает симптомы проблемы и точно определит причину, а не выберет легкий выход и лечит первое, что он видит.

Как предотвратить попадание воды в стены?

Итак, у нас есть вода в стене, мы пнули кошку (неоднократно) и напоили.

Так что же нам делать?

Сначала зайдите в центр детоксикации, чтобы разобраться с нашим алкогольным бегством, это остановит DT и налитые кровью глаза.

Затем зайдите в ашрам. Пройдите 9-месячный курс трансцендентальной медитации, где мы научимся любви ко всем живым существам (включая кошек) и принятию проблем, связанных с водой в нашей жизни.

Наконец-то побрейтесь и сделайте успокаивающий массаж.

Теперь мы можем вернуться домой, извиниться перед котом, спрятать бутылку джина и начать думать о нашей стене.

Первый — найдите, куда попадает вода в

Как мы все знаем, это основной закон природы: вода течет вниз, поэтому мы начинаем с самой высокой точки.

Стена открыта для элементов наверху или крыша нависает? Если крыша не нависает, посмотрите вдоль верхней части стены и проверьте наличие трещин, даже очень мелких.Есть ли на верхней поверхности водонепроницаемое покрытие. Бетонная крыша или парапетная стена? Возможно, вода попадает туда, где бетонная плита крыши встречается со стеной, или через парапетную стену в верхнюю часть стены ниже.

Утечки из потрескавшихся желобов бетонной кровли

Очень распространенная проблема на Бали — протечки бетонных желобов. Здесь считается очень плохим тоном допускать, чтобы вода с вашей крыши стекала на территорию соседей или на улицу. Если здание построено прямо напротив границы собственности, а таких очень много, то обычно вдоль верхней части стены строят бетонный желоб, чтобы собирать воду с крыши и отводить ее.У этих бетонных желобов есть две основные проблемы:

1. Движение грунта часто приводит к образованию трещин в желобе, по которым вода проникает в стену. Если трещины небольшие, их довольно легко исправить. Желоб необходимо сначала тщательно очистить, а затем гидроизолировать изнутри, лучше всего промыть весь желоб, пока вы на нем.
2. Стеновые желоба часто строятся так, что внешняя стена выше внутренней, поэтому, если водосточный желоб наполняется водой, она перетекает в ваше здание либо через потолок, либо вниз по внутренней стороне стены.В Австралии водосточные желоба изготавливаются из пластика или алюминия и специально имеют внешнюю сторону желоба ниже, чем внутреннюю, поэтому, если они заполнятся, они будут выливаться наружу. Чтобы решить эту проблему, сначала убедитесь, что сливная труба от желоба достаточно велика, чтобы занимать площадь крыши, которую она должна отводить, и что на внешней стороне желоба есть прорези в нижних точках для обеспечения точек перелива. Конечно, они должны быть ниже внутренней стороны желоба. Также рекомендуется убедиться, что водосточные трубы имеют зазор между желобом и землей, чтобы вода не могла удерживаться в трубе.

Проверить поверхности стены

Когда вы проверили верхнюю часть стены, посмотрите на поверхность стены. Внимательно проверьте его сверху вниз. Это открыто для погоды. Обратите внимание, что если вы находитесь в ветреном месте, ветер может направить дождь под крутыми углами к стене. Здания с разумной конструкцией имеют хорошие свесы крыш, которые не допускают попадания дождя на стены. Свесы крыши также защищают стены от солнечного света и, таким образом, снижают температуру в помещении.

Если у вас есть стена, подверженная воздействию дождя, вы можете сделать ее гидроизоляцией, чтобы вода не попала внутрь. Обратите особое внимание на трещины в стене, которые требуют особого ухода, мы к этому вернемся через минуту.

Предупреждение: стена должна дышать, чтобы, если вода попадет в нее, она снова испарится. Не допускайте гидроизоляции как внутренних, так и внешних поверхностей стены. Если да, то у вас всегда могут быть влажные стены.

Восходящая влажность

Последнее, что нужно проверить, — это поднимающаяся влажность.Это очень распространено на Бали, где не устанавливают гидроизоляционные покрытия, но это можно исправить, если вы знаете, как это сделать. Как и яйцо-пашот, это не то, что можно доверять людям, которые не знают, что делают. Решение состоит в том, чтобы вырезать горизонтальную щель прямо через нижнюю часть стены и по всей длине стены, да, это требует большой осторожности, и по очевидным причинам вы не делаете все это сразу. Затем вы заполняете щель цементом высокой плотности. Это известно как лохань, и вода не поднимается в стену из-под земли.Методы, широко продаваемые в Великобритании (обычно с очень сомнительной эффективностью), такие как инъекции силиконовых растворов, здесь недоступны и, вероятно, не будут работать из-за высокой пористости блоков батако в стенах.

Герметизация протечек

Хорошо, мы нашли причину, как ее лечить? Традиционный метод — использовать слой гидроизоляционного цемента высокой плотности, но я не рекомендую этот метод. Гидроизоляционная пленка такого типа очень хрупкая и может треснуть.На поверхности, подверженной воздействию солнечных лучей, избыточное поверхностное тепло приведет к растрескиванию бетонного полотна вдали от стены под ним, позволяя воде проникать, которая может перемещаться между бетонным полотном и поверхностью под ним.

Мой выбор — густая полимерная краска, наносимая кистью. Он бывает разных цветов. Есть более дешевые местные версии, но я подозреваю, что вы получаете то, за что платите. Трещины нуждаются в особом уходе, так как они могут двигаться дальше. Raintite имеет мембранный материал, похожий на толстую повязку.Нанесите полимер Raintite по обеим сторонам трещины, наклеите повязку на трещину по ее длине, затем покрасьте повязку, чтобы полностью пропитать ее полимером. Если трещина сдвинется, повязка немного растянется и сохранит водонепроницаемую пленку. Следует отметить, что эти полимеры не любят воду.

Перед нанесением гидроизоляционного полимера важно, чтобы поверхность была очень чистой и сухой. Сначала необходимо удалить отслаивающуюся краску, мох или грязь, а поверхность должна быть сухой.Подождите день, когда поверхность и все трещины полностью высохнут, прежде чем приступить к гидроизоляции.

Для общей гидроизоляции стен в хорошем состоянии Dulux Weathershield — всемирно признанная водостойкая краска для наружных стен, но, опять же, убедитесь, что стена дышит.

Теперь, когда мы разобрались с трудностями, мы можем перейти к более простым вещам, например, научить шимпанзе готовить яйца и готовить яйца.

См. Также:

Фил Уилсон
Copyright © Фил Уилсон, март 2009 г.
Эту статью или любую ее часть нельзя копировать или воспроизводить без разрешения владельца авторских прав.

All You Need to Know — Urban Guide

Прочитать 3 мин.

Гидроизоляция. Мы слышали это так много раз, когда дело доходит до этого, но большинство из нас еще не знает, в чем именно заключается его функция, где это должно быть сделано и какие варианты являются наилучшими из имеющихся. Вот почему в этой статье мы рассмотрим все важные моменты, которые вам нужно знать о гидроизоляции стен.

Зачем нужна гидроизоляция?

Сырость или протекающие стены — проблема, с которой большинство из нас знакомо в индийских домах.Будь то потолок ванной комнаты, области стен, соединенные с ванной, или даже некоторые сложные места на других стенах, вы, должно быть, видели большие пятна сырости. Иногда появляется пятнистый зеленый грибок, и краска на стене имеет свойство отслаиваться.

Эта проблема особенно обостряется в сезон дождей и может придать дому унылый вид. Кроме того, сырость также создает идеальную среду для размножения плесени, грибка и бактерий и в долгосрочной перспективе может пагубно сказаться на вашем здоровье.

Центром гидроизоляции должна быть ваша ванная комната. Причина проста. Это место, откуда большая часть воды попадает в течение года. Любая утечка с этих поверхностей может негативно повлиять на соседние стены.

При этом, однако, иногда повреждение вызвано внешними факторами, такими как дождь, или оно уже произошло до того, как ваша ванная комната была должным образом гидроизолирована. В таких случаях было бы неплохо сделать гидроизоляцию влажных стен в ваших комнатах.Помните, что в таком случае всегда лучше обратиться за помощью, даже если уже поздно, чем никогда.

Наконец, у нас есть потолки, которые могут протекать (это обычно происходит в ванных комнатах, если ваша крыша / ванная комната над полом не гидроизолирована должным образом). Вы также можете обработать их с помощью эффективной защиты. Это, безусловно, избавит вас от многих проблем в долгосрочной перспективе.

Также читайте: Эти 13 идей комнат заставят вас покрасить стены в желтый цвет!

Мы знаем, что поиск надежных маляров требует больших усилий.Вы же не хотите, чтобы через месяц вам приходилось делать это снова и снова, потому что использованные продукты не были долговечными или проверка не была проведена должным образом.

Вот почему выбор услуги гидроизоляции Urban Company может сэкономить вам много хлопот. Чтобы охватить различные проблемные зоны в вашем доме, мы предлагаем три различных решения для вашей ванной комнаты, потолка и комнаты соответственно.

Наши специалисты по покраске также тщательно следят за процессом. Они правильно удаляют имеющуюся шпатлевку на ваших стенах и разглаживают поверхность металлической щеткой.Затем они наносят как минимум 2 слоя гидроизоляционного раствора, который перекрывает трещины в стене и создает очень толстый слой, устойчивый к воде и любому росту плесени. Наконец, они покрывают все это слоем шпатлевки, слоем грунтовки и, наконец, двумя слоями выбранной вами краски для стен.

Наконец-то у вас останется стена, которая выглядит как новая!

Влагозащитные стены — подробное руководство

Гидроизоляционные стены

Многие люди сталкивались с влажностью в своих домах, и это никогда не бывает положительным.

Влага может повредить внутреннюю отделку, например отслаивающуюся краску, крошащуюся штукатурку, скручивание обоев и гниющие плинтусы. Самый большой эффект заключается в том, что он меняет атмосферу вашего дома с уютной и гостеприимной на непривлекательную и неприглядную.

Если не решить проблему с влажностью, в дальнейшем это может привести к более серьезным осложнениям. В этом руководстве мы рассмотрим методы защиты внутренних стен от влаги.

Проблемы с влажными стенами

Есть несколько проблем, связанных с влажными внутренними стенами.Во-первых, сырость делает ваш дом менее комфортным. Он повреждает интерьер и мебель, а затхлый влажный запах вызывает неприятный запах.

Влажные стены также означают, что ваш дом менее энергоэффективен и будет стоить вам дороже. Существуют также риски для здоровья, связанные с проживанием в доме с повышенной влажностью, особенно для молодых, пожилых людей или людей, страдающих астмой и другими респираторными заболеваниями.

Что вызывает сырость в стенах?

Первый шаг в установке влажных стен — определение источника влаги.Для этого вам нужно будет провести проверки вашего дома как изнутри, так и снаружи.

Влажные пятна на стенах могут быть вызваны рядом основных причин, например:

• Конденсация
• Проникновение дождевой воды
• Неисправная кровля
• Водосточные желоба
• Неисправные водосточные трубы
• Растительность, повреждающая кладку и штукатурку
• Корни, повреждающие фундамент или гидроизоляционные слои
• Восходящая влажность
• Неисправность герметизации окон и дверей
• Изоляция стеновых полостей

После того, как вы определили источник проблемы, вам следует решить ее, прежде чем устранять влияние сырости в вашем доме.

Вот еще немного информации об общих причинах сырости:

Конденсация

Если вы подозреваете, что ваш дом сыро из-за конденсации — вы можете увидеть избыток влаги на окнах и черную плесень на поверхностях — вы можете бороться с этим, обеспечив хорошую вентиляцию вашего дома. Это может включать установку блока принудительной приточной вентиляции или увеличение вентиляции с помощью пассивной вентиляции.

Растущая влажность

Если причиной появления сырости на стенах является поднимающаяся влажность, вы, вероятно, увидите следы солей и темные пятна на стенах, которые могут быть влажными на ощупь.Для получения дополнительной информации мы предлагаем прочитать наше руководство по борьбе с повышением влажности.

Отметки приливов, указывающие на повышение влажности на внутренней стене

Проникающая влажность

У вас могут быть дефекты здания, из-за которых ваши стены отсырели. Это могут быть как внешние, так и внутренние неисправности. Выше были упомянуты некоторые из наиболее распространенных внешних проблем, такие как дефектная кровля, протекающий желоб и неисправные водосточные трубы.

В зависимости от типов материалов, используемых в ваших стенах, вы можете больше страдать от проникновения воды таким образом или от того, что называется проникающей влажностью.Тонкие стены и стены из пористых материалов более восприимчивы к проникновению воды. Стены полостей менее уязвимы для проникновения влаги. Неисправные или неправильно установленные уплотнения вокруг дверей и окон также могут пропускать воду в вашу собственность.

Все эти типы неисправностей приводят к тому, что вода извне попадает в ваш дом и вызывает отсыревание стен. У вас также может быть внешний дефект здания, например, поврежденная штукатурка, из-за которой дождевая вода может проникать в ваш дом. Если вы живете в районе с сильным ветром, это увеличивает вероятность попадания дождя.При проникающей сырости нужно начать с устранения источника сырости.

Как сделать стену влагонепроницаемой

При таком большом количестве доступных методов и средств защиты от влаги может возникнуть путаница при принятии решения о том, какой вариант лучше всего подходит для вашей ситуации. Мы предлагаем ряд различных решений, которые можно использовать для создания сухой стены.

• Влагонепроницаемые мембраны
• Краски влагостойкие
• Цистерна для пульпы
• Водостойкие штукатурки и добавки

Если вы ищете влагонепроницаемые стены в старинной собственности, прочтите наше руководство.

Что такое гидроизоляционная мембрана?

Влагонепроницаемые мембраны изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE), непроницаемого для влаги и солей. Их крепят к внутренним стенам после устранения источника влаги.

Поверхность мембраны имеет профиль, похожий на коробку для яиц, который создает полость или воздушный зазор, который позволяет влаге испаряться из стены позади.

Нарезка гидроизоляционной мембраны до размера

Процесс гидроизоляции

Использование влагостойких мембран — отличный способ сделать стены влагонепроницаемыми, поскольку они просты в установке и чрезвычайно гибки.Такая гибкость означает, что они могут выдерживать структурные сдвиги, что гарантирует, что ваша влагозащита прослужит десятилетия.

Установка гидроизоляционной мембраны

1. После того, как вы устранили исходный источник влаги, начните с удаления старой штукатурки и восстановите первоначальную кладку.

2. Отрежьте влагонепроницаемую мембрану ножницами по размеру

3. Приложите мембрану к стене, осторожно загнув ее по углам.

4. Просверлите влагонепроницаемую мембрану в стене, убедившись, что она плотно прилегает.

5.Зафиксируйте мембрану специальными дюбелями

6. Заделайте все стыки и нахлесты флисовой лентой

Вы можете увидеть процесс защиты стены от влаги в видео ниже:

Наши мембраны PermaSEAL Mesh имеют высококачественную сетчатую поверхность, которая является отличным «ключом» для известковых растворов, штукатурок, штукатурок или мокрого гипсокартона. Это значит, что можно быстро сделать косметический ремонт. Узнайте больше о том, как выполнить повторную штукатурку стен после установки гидроизоляционной мембраны.

Гидроизоляционные стены с влагостойкими красками

Когда дело доходит до гидроизоляции стен влагостойкой краской, наилучшие результаты достигаются при нанесении краски на фоновую основу и последующем покрытии штукатуркой или штукатуркой. Это создает сэндвич-систему, которая удерживает влагонепроницаемый слой внутри стены, удерживая влагу.

Влагостойкие краски также можно наносить непосредственно на поверхность штукатурки, однако, удерживая влагу в материале на основе гипса, это может привести к разрушению гипса с течением времени.Мы не рекомендуем использовать влагостойкую краску для поверхностей, загрязненных солью, поскольку это может привести к расслоению краски.

Гидроизоляция кирпичных стен с помощью цистерн

Другой способ гидроизоляции кирпичных, бетонных и каменных стен — это восстановить исходную кладку и нанести жидкий раствор. Растворы для заправки представляют собой водонепроницаемые покрытия на цементной основе, которые наносятся кистью на кладку для создания полностью водонепроницаемого барьера. Они способны выдерживать большое давление воды. Хотя обычно они используются в сценариях гидроизоляции подвала, они действительно хорошо подходят для защиты от влаги над землей.

После подготовки поверхности просто нанесите грунтовку с ингибитором соли. Затем вы должны нанести на стену два слоя цистерны с интервалом примерно 4-8 часов перед штукатуркой с помощью ремонтной штукатурки или песчано-цементной штукатурки. Это даст вам полностью склеенное водонепроницаемое покрытие, которое заблокирует проникновение влаги на вашу новую отделку.

Цистерна для жидких растворов не может иметь отделку точечной обработкой или прямую штукатурку. Перед нанесением любого из вышеперечисленных материалов на поверхность должна быть нанесена штукатурка на цементной основе толщиной не менее 10 мм.

Повторная штукатурка влажных стен

Во многих случаях вы можете просто вернуться к исходной кирпичной кладке и заново отремонтировать и заново оштукатурить влажную стену водостойкой штукатуркой. Это сохранит остаточную влагу в стене и предотвратит ее попадание на новую отделку, в то же время позволяя стене высохнуть естественным путем.

Permagard поставляет обновляющую штукатурку в мешках, которая является водостойкой, солеустойчивой, легкой и армированной волокнами. Это делает ее идеальной штукатуркой для нанесения на влажные стены даже после нанесения нового гидроизоляционного слоя.

В качестве альтернативы мы поставляем гидроизоляционную добавку Permaproof, которую можно добавлять в чистую острую песчано-цементную штукатурную смесь для создания водо- и солеустойчивой штукатурки.

Гидроизоляция стен пустот

Стены пустот — обычное дело почти во всех домах, построенных с 20-х годов прошлого века. Они были в первую очередь введены, чтобы предотвратить попадание воды внутрь дома. Это делает случаи проникновения влаги более редкими, но все же это может произойти. В этих случаях вы должны следовать тем же методам лечения, что и выше.

Однако в полых стенах иногда могут возникать проблемы с перекрытием гидроизоляционного слоя (DPC). Это может происходить, когда внешние уровни земли поднимаются над ЦОД или когда есть пересекающиеся каменные конструкции, такие как примыкающие к садовым стенам. Одна из наиболее распространенных проблем — это мусор в полости стены или в пустоте чернового пола.

Мусор может скапливаться в полости на этапе строительства или при установке утеплителя полых стен. Это может вызвать проблему, когда мусор внутри полости перекрывает ЦОД, позволяя воде проходить во внутреннюю стену.

Единственный способ решить эту проблему — очистить полость в стене. Это потребует удаления нескольких кирпичей, чтобы получить доступ к полости. Перед выполнением этой задачи настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Гидроизоляционные стены под землей

Для получения информации о гидроизоляционных стенах ниже уровня земли, в частности, о гидроизоляции внутренних стен подвала и гидроизоляции стен фундамента, ознакомьтесь с нашим Полным руководством по переоборудованию подвала.

Информацию о гидроизоляции наружных стен подвала см. В нашем Руководстве по наружной гидроизоляции.

Предотвращение сырости стен

С помощью этих небольших шагов вы можете начать снижать вероятность сырости в вашем доме:

• Конденсация — обеспечивает хорошую вентиляцию и сводит к минимуму образование влаги внутри
• Хорошее внешнее обслуживание вашей собственности
• Следите за внешней растительностью, чтобы снизить риск повреждения кирпичной кладки и штукатурки
• Не сажайте большие растения рядом с домом, так как корни могут повредить фундамент или гидроизоляционные покрытия.
• Повышающаяся влажность — убедитесь, что внешние уровни земли на 150 мм ниже уровня DPC.
• Проверить окна и двери на наличие дефектов уплотнения

Permagard: Специалисты по гидроизоляции

Если у вас есть вопросы по гидроизоляции стен — внутренних, внешних или фундаментных — свяжитесь с нашей командой экспертов по телефону 0117 982 3282.Мы посоветуем вам, какие продукты и методы нужны, чтобы вернуть ваш дом в то состояние, в котором вы хотите.

Руководство по внутренней гидроизоляции | Permagard

К сожалению, влажные внутренние стены — серьезная проблема для многих домовладельцев. Когда в доме присутствует сырость, вы обнаружите, что это может резко повлиять на атмосферу в доме — общая сырость проникает с неприятным запахом плесени и часто ознобом из-за того, что влажные пятна на стенах ухудшают теплоизоляцию.Образовавшаяся плесень также выглядит некрасиво и вредна для вашего здоровья — опасные споры плесени в воздухе могут потенциально привести к респираторным осложнениям. Помимо этих более очевидных проблем, сырость также может вызвать структурное повреждение, особенно древесины, а также необратимое повреждение штукатурки, краски и других отделочных материалов.

Если вы видите признаки сырости на внутренних стенах, это свидетельствует о лежащей в основе проблеме влажности. Это может быть связано с конденсацией, повреждением здания или утечкой, перекрытием существующего гидроизоляционного слоя и, в редких случаях, с повышением влажности.Крайне важно, чтобы основные проблемы были решены и устранены до того, как будет проведен косметический ремонт.

Перед рассмотрением любого из следующих вариантов внутренней защиты от влаги необходимо правильно устранить первопричину сырости. Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы вы знали, что проблема с сыростью решена. Как только комната будет правильно защищена от влаги, у вас будет более пригодное для проживания и комфортное жилое пространство.

Определите тип влаги

Вам нужно устранить первопричину сырости, иначе вы обнаружите, что она будет возвращаться.Вам необходимо знать, какой тип влаги влияет на ваш дом, чтобы решить эту проблему — попробуйте наше подробное руководство по выявлению и устранению сырости или взгляните на следующий базовый обзор:

Избыток водяного пара в доме откладывается на холодных поверхностях и приводит к запотеванию окон, влажным стенам и плесени. Плохая вентиляция — частая причина.

Проникающая влажность возникает, когда вода извне проникает в строительный субстрат. Это может произойти из-за различных дефектов здания, включая дефекты стыков, кровли и кладки; неудачный внешний рендеринг и плохое наведение, а также повреждены или заблокированы водосточные желоба и водосточные трубы.Все эти относительно распространенные проблемы приводят к проникновению влаги в ваш дом.

Большинство домов имеют слой защиты от влаги, который обеспечивает барьер, блокирующий влагу на низком уровне и предотвращающий возникновение повышения влажности. Если он отсутствует или неэффективен, может возникнуть повышенная влажность. Если внешний уровень земли поднялся выше уровня защиты от влаги, это также может вызвать проблемы. Прочтите наше руководство , чтобы узнать больше о выявлении и устранении повышающейся влажности.

Какие существуют варианты внутренней гидроизоляции?

Может быть довольно непонятно, какие методы и средства внутренней защиты от влаги использовать и когда, а также какая комбинация обработок обеспечит отсутствие сырости в вашем доме.Вот тут-то и пригодится это руководство. Чтобы узнать больше о каждом варианте внутренней защиты от влаги, перейдите по ссылкам ниже или прочтите:

ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

ВЛАЖНАЯ КРАСКА

ЦЕМЕНТНЫЙ ТАНКИНГ

РЕМОНТНАЯ штукатурка

ЖИДКИЕ ЭПОКСИДОЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

КРАСКА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

КРАСКА ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННАЯ

Доступен ряд различных влагонепроницаемых мембран, которые могут использоваться как часть внутренней системы защиты от влаги.

Что такое влагонепроницаемые мембраны?

Гидроизоляционные стеновые мембраны изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (HDPE) или полипропилена. Каждая мембрана поставляется в виде листа толщиной от 0,5 до 1 мм со шпильками разного размера от 1 до 8 мм. Мембраны обрезаются по размеру и прикрепляются к стенам и полу, чтобы предотвратить попадание влаги на внутреннюю отделку.

Как работают влагонепроницаемые мембраны?

Влагонепроницаемые мембраны изготовлены из таких пластиков, как HDPE, которые непроницаемы для влаги и паров влаги.Поверхность мембраны имеет форму шипа — этот тип профиля, не отличающийся от ящика для яиц, создает полость, известную как воздушный зазор, который позволяет влаге беспрепятственно испаряться со стены.

Влагостойкие мембраны обладают высокой прочностью на сжатие, а также чрезвычайно гибкими, что означает, что они могут выдерживать структурные движения, что гарантирует, что ваша влагозащита прослужит десятилетия.

Когда мне следует использовать влагонепроницаемые мембраны?

Если у вас влажные стены и / или стены со следами солей, вам сначала нужно разобраться с причиной сырости.Как только проблема с влажностью будет решена, вам следует удалить старую штукатурку и все испорченные поверхности.

Можно использовать различные типы гидроизоляционных мембран в зависимости от предполагаемого использования, требуемой отделки и количества влаги и загрязнений, которые необходимо контролировать. Обязательно учтите все эти моменты перед выбором мембраны.

В качестве упрощенного обзора, влагонепроницаемые мембраны можно использовать для:

• Изолировать влажные стены
• Изолировать стены, загрязненные солью
• Предоставьте ключ к разрушающимся поверхностям
• Б / у под новую плиту

Гидроизоляционные мембраны также могут использоваться там, где внутренний уровень пола ниже внешнего уровня земли и требуется гидроизоляция нижней части стены под гидроизоляционным слоем.

Как установить влагонепроницаемую мембрану?

Damp Proof Membranes можно наносить изнутри с небольшой подготовкой поверхности или без нее. Однако очень важно правильно установить мембрану, чтобы предотвратить попадание дорогостоящей воды в будущем. Их следует использовать вместе с влагонепроницаемым покрытием внешних стен, чтобы создать непрерывный барьер для воды.

Начните с удаления старой штукатурки и любых разрушающихся поверхностей, затем следуйте этим простым инструкциям:

• Отрежьте гидроизоляционную мембрану до размера
• Прикрепите гидроизоляционную мембрану к стене
• Аккуратно сложите гидроизоляционную мембрану вокруг углов
• Просверлите, затем прикрепите гидроизоляционную мембрану к стенам, обеспечивая плотное прилегание.
• Нанесите отделку стены на гидроизоляционную мембрану

Наконечники

• Приобретите комплект гидроизоляционной мембраны , , в который входит все необходимое, включая крепежные заглушки, сверло по камню и герметик для мастики, а также саму мембрану.
• Посмотрите наш короткий видеоролик об установке гидроизоляционной мембраны здесь:

Рекомендуемые товары

Мембраны PermaSEAL

Влагостойкая краска для внутренних стен может снизить риск влажной шлифовки, действуя как барьер против воды. Легко наносить и поддерживать.

Что такое влагостойкая краска?

Влагостойкая краска — нетоксичный продукт (не содержащий растворителей и пластификаторов), который можно наносить на поверхности в качестве барьера для влаги.Он часто имеет консистенцию, похожую на густую эмульсионную краску, и бывает черного или белого цвета. Влагостойкая краска может также называться водостойкой краской или влагостойкой краской. После нанесения влагостойкой краски у вас больше не должно появляться пятен. Влагостойкая краска позволит добиться желаемого вида в вашем доме. Это также помогает предотвратить рост плесени, которая может усугубить ряд проблем со здоровьем.

Как действует влагостойкая краска?

Влагостойкая краска содержит мощный полимер, блокирующий воду.Краска содержит реагент, реагирующий с водой, который устраняет остаточную влажность поверхности, препятствует образованию плесени и защищает от просачивания влаги и, в свою очередь, пятен.

Когда следует использовать влагостойкую краску?

Влагостойкую краску можно использовать для решения различных проблем с защитой от влаги, но ее следует использовать только после устранения причины сырости. Краску можно наносить на цемент, кирпич, штукатурку и бетон.

Влагостойкая краска чаще всего используется на стенах под штукатуркой в ​​качестве водонепроницаемого слоя при гидроизоляции стен, чтобы скрыть влажные пятна на окрашенных участках, а также на участках, выложенных плиткой, в качестве вторичной защиты влажных помещений, таких как ванные комнаты.Продукт особенно полезен для обработки влажных помещений, таких как ванные комнаты и кухни, а также как часть системы гидроизоляции подвала.

Как нанести влагостойкую краску?

Как и в случае со всеми продуктами для защиты от влаги, вам необходимо выявить и устранить основную проблему влажности. Как только проблема с влажностью будет решена, вам нужно дать стене или поверхности полностью высохнуть — вы можете использовать осушитель и увеличить вентиляцию, чтобы сделать это быстрее.

Вы также должны отремонтировать любые повреждения, при необходимости заштукатурить перед нанесением.Когда стена высохнет, убедитесь, что пораженный участок чист. Это означает удаление старой краски и покрытий (например, битума), а также удаление грязи и мусора с поверхности пылесосом.

Теперь краску можно наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете. Обычно он высыхает в течение 1 часа до гладкого полуглянцевого покрытия, но вы должны оставить его немного дольше, прежде чем наносить следующий слой. После высыхания краску можно перекрашивать обычными эмульсионными красками.Вы можете прочитать наше руководство о том, как наносить влагостойкую краску, и, если у вас все еще есть сомнения, ознакомьтесь с нашим «Действительно ли влагостойкая краска работает?» статья.

Наконечники

• Если вы шлифуете любой пораженный участок перед нанесением краски, убедитесь, что вы носите соответствующую маску, чтобы избежать вдыхания пыли.
• Можно использовать средство для промывки плесени, чтобы убедиться в отсутствии плесени и грибка.
• Не пытайтесь покрыть слишком большую площадь — прочтите инструкции, чтобы избежать этого.

Рекомендуемые товары

PermaSEAL Влагостойкая краска

Резервуар — это форма гидроизоляции, которая препятствует проникновению воды в конструкцию, создавая барьер. Мы сосредоточимся на его внутреннем использовании, но цистерны широко используются в строительстве снаружи. Цементная заправка позволяет создать теплое, водонепроницаемое и уютное пространство.

Что такое цементная цистерна?

Цементная цистерна — это покрытие на основе цемента, состоящее из портландцементов, смешанных с заполнителями и химическими модификаторами.Он микропористый, что означает, что он полностью воздухопроницаемый.

Как работает танкование?

Цементные цистерны содержат акриловый полимер, который после затвердевания становится паропроницаемым покрытием, выдерживающим гидростатическое давление. Это также помогает за счет улучшения прочности, сцепления и устойчивости поверхности к истиранию. Важно, чтобы он был паропроницаемым, так как это позволяет помещению дышать и снижает образование конденсата.

Когда следует использовать цементную цистерну?

Цементный резервуар предназначен в первую очередь для использования в стенах под землей, в частности, для гидроизоляции подвалов, резервуаров и каналов.Наносится на внутреннюю грань конструкции. Может применяться на бетонной, каменной, кирпичной и блочной кладке.

Если участки собственности страдают от более сильного проникновения воды, вам следует использовать цементную цистерну в качестве водонепроницаемого барьера, а не влагостойкую краску. Это также для тех ситуаций, когда нет необходимости в установке полностью влагонепроницаемой мембраны.

Как использовать цементную цистерну?

Вам необходимо подготовить внутреннюю поверхность, чтобы можно было создать прочное соединение.Это означает восстановление исходной структуры основания, удаление старой краски, разгребание швов раствора, удаление штукатурки или битума. Без подходящей поверхности соединение может быть слабым и уязвимым для давления воды, поэтому это важный этап. В старых зданиях подготовка основания может потребовать времени и усилий, чтобы убедиться, что он подходит, поэтому обязательно учитывайте это. Прочтите наше руководство для получения дополнительной информации о влагоизоляции старых домов.

После того, как поверхность станет подходящей для использования механического ключа (в качестве альтернативы, вы можете использовать связующую добавку), вы можете нанести цементную заливку, используя кисть для заливки.Вы должны убедиться, что это непрерывно, так как любая область, которую вы пропустите, будет уязвима для повышения давления воды. Гидростатическое давление обнаружит любую слабость в системе цистерны, и вода пройдет сквозь нее. После нанесения цементной заправочной системы вы всегда должны наносить поверх заправочной жидкости как минимум 10-миллиметровый слой песчано-цементной штукатурки или слой ремонтной штукатурки перед нанесением окончательного слоя штукатурки.

Наконечники

• Убедитесь, что любой отделочный материал, используемый на верхней части резервуара, также является паропроницаемым, чтобы в помещении можно было дышать.
Цементная цистерна
• Permaseal доступна в двух цветах: белом и сером. В качестве общего руководства используйте один цвет для первого слоя, а затем другой цвет для второго слоя, чтобы легче было увидеть, полностью ли вы покрыли поверхность.

Рекомендуемые товары

PermaSEAL Tanking Slurry — Серый и Белый

предназначена для использования после укладки нового гидроизоляционного слоя для предотвращения попадания солей и контроля проникновения влаги через стену на этапе высыхания.

Что такое ремонт штукатурки?

Ремонтная штукатурка — это предварительно смешанная, легкая штукатурка-основа, предназначенная для контроля влажности, проходящей через стены старых домов. Он имеет свойства, аналогичные свойствам штукатурки 1: 1: 6 (цемент: известь: песок), но с песком, замененным перлитовым заполнителем, что делает его легким и простым в использовании.

также помогает улучшить тепловые характеристики с дополнительным преимуществом уменьшения конденсации на внутренних стенах и в подвальных помещениях.Он также обеспечивает барьер против переноса соли.

Как работает ремонт штукатурки?

Реставрационная штукатурка содержит перлитный заполнитель, который контролирует проникновение влаги через стены старых домов. Искусственные волокна также включаются в смесь для контроля усадки, повышения прочности на изгиб и уменьшения вероятности растрескивания. Он также содержит гидроизоляционные и ингибирующие соли добавки для минимизации высолов, контроля образования пятен и роста плесени.

Когда использовать ремонтную штукатурку?

Renovating Plaster можно использовать для оштукатуривания большинства традиционных фоновых поверхностей во время ремонтных работ.Его также можно наносить вскоре после установки новой системы гидроизоляции или использовать вместе с системами водозабора в подвале. Он лучше всего подходит для старых домов и, в отличие от некоторых других продуктов, может применяться для влажных стен.

Как пользоваться ремонтной штукатуркой?

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что ваши поверхности чистые и не загрязнены — удалить штукатурку и существующую штукатурку, разгребать неплотные швы кладки, вырезать древесину и пропылесосить отслоившийся мусор и пыль.Если поверхность не обеспечивает хорошую механическую шпонку, тогда можно использовать связующую добавку SBR для создания химической шпонки, к которой будет прилипать ремонтная штукатурка.

При перемешивании штукатурки с помощью машины будьте осторожны, чтобы время перемешивания не превышало пяти минут. При смешивании вручную важна консистенция, поэтому следуйте инструкциям на упаковке. Затем следует нанести ремонтную штукатурку в один слой толщиной 10-15 мм. Если требуется большая толщина, можно нанести дополнительные слои, но вам всегда потребуется механический ключ.

Наконечники

• Ремонтная штукатурка будет легче использовать, если дать ей постоять несколько минут перед нанесением на стену.
Штукатурка для ремонта
• также может использоваться в сочетании со связующей добавкой SBR для дальнейшего улучшения общей устойчивости к влаге и солям и для дальнейшего контроля усадки. Его следует использовать в соответствии с рекомендациями BS 5492: 1990 Свод правил внутренней штукатурки.

Рекомендуемые товары

Ремонтная штукатурка

Купить штукатурку наливную ремонтную — save big

Жидкие эпоксидные влагостойкие мембраны обеспечивают водонепроницаемость бетонных полов.

Что такое жидкая эпоксидная влагостойкая мембрана?

Жидкая эпоксидная влагостойкая мембрана состоит из двух компонентов — основы и отвердителя. При смешивании и нанесении на бетонную поверхность он образует барьер против проникновения воды и устойчив к остаточной влажности бетонных полов.

Как работает жидкая эпоксидная влагонепроницаемая мембрана?

Мембрана, не содержащая растворителей, содержит определенные химические вещества, которые позволяют ей быстро отверждаться, уменьшая прохождение водяного пара и выступая в качестве барьера от остаточной влаги.

Когда мне следует использовать жидкую эпоксидную влагонепроницаемую мембрану?

Жидкая эпоксидная влагонепроницаемая мембрана может использоваться в качестве надземной влагонепроницаемой мембраны на бетонных полах и бетонных стяжках. Его часто используют перед установкой нового напольного покрытия. Поверхность, которую вы хотите защитить от влаги, должна быть достаточно качественной.

Если вы кладете его на бетонную поверхность, где нет влажной пуф-мембраны или где повреждение могло сделать влагонепроницаемую мембрану неэффективной, вы должны учитывать возможное присутствие гидростатического давления и последствия создания барьерного слоя, приводящего к давлению. / поток воды направлен в другое место.

Как использовать жидкую эпоксидную влагонепроницаемую мембрану?

Важно подготовить бетонную поверхность перед нанесением. Прежде всего, очистите участок, удалив все предыдущее покрытие и другие загрязнения поверхности (масло, битум и т. Д.). Перед нанесением эпоксидной гидроизоляционной мембраны поверхность должна быть чистой и свободной от воды.

Смешайте отвердитель и основу, используя низкоскоростную мешалку, убедившись, что продукт тщательно перемешан, имеет однородную консистенцию и не имеет полос.Нанесите смешанный материал с помощью овечьей шерсти или нейлонового валика. Если требуется несколько слоев, систему следует наращивать, оставляя между слоями не менее 12 часов и не более 48 часов. Количество слоев зависит от показаний гигрометра и не должно превышать трех слоев.

Наконечники

• Всегда надевайте перчатки при работе с этим продуктом.
• Если вы хотите приклеить другие покрытия пола поверх этого покрытия, мы рекомендуем вам покрыть второй слой жидкой эпоксидной влагонепроницаемой мембраны мелким кварцевым заполнителем , чтобы обеспечить ключ для приклеивания клея для плитки или раствора.

Рекомендуемые товары

Жидкая эпоксидная влагостойкая мембрана

Черная плесень может выглядеть неприятно, отвлекать от украшений и усугублять респираторные заболевания. Краска против плесени наносится на стены, чтобы предотвратить повторное появление черной плесени и грибка.

Что такое краска против плесени?

Краска против плесени — это экономичное средство против плесени, которое предотвращает повторное появление нездоровой черной плесени даже при постоянной конденсации.

Как работает краска против плесени?

Краска против плесени работает, сочетая современные технологии окраски с высокоэффективными биоцидами. Биоцид против плесени объединен по всей пленке краски, которая была научно разработана для обеспечения водостойкости и долговечности, придания прочности и эластичности.

Когда мне использовать краску против плесени?

Краска против плесени идеально подходит для стен и потолков в жилых домах, а также в различных общественных и коммерческих зданиях.Оно полностью моется и устойчиво к воздействию конденсата после полного высыхания покрытия.

Как использовать краску против плесени?

При подготовке необходимо убедиться, что на поверхности нет рыхлого материала, такого как старая краска и обои, грязь и плесень. Сначала удалите плесень и плесень с пораженных поверхностей с помощью Mold Wash или Multicide. Оба они представляют собой поверхностные биоциды, предназначенные для уничтожения плесени и ее спор, поэтому вы должны следовать инструкциям при использовании.Когда поверхность станет чистой, гладкой и сухой, вы можете наносить краску так же, как и обычную краску. Сначала перемешайте, а затем используйте валик или кисть. Рекомендуется нанести два слоя.

Наконечники

• Следуйте рекомендациям по покрытию продукта, чтобы избежать повторного появления плесени.
• Не перекрывайте другими красками, так как они уменьшат способность краски против плесени препятствовать образованию плесени.

Рекомендуемые товары

Краска против плесени

Специально разработанную антиконденсационную краску PermaSEAL можно наносить на внутренние поверхности для предотвращения образования конденсата.

Что такое антиконденсационная краска?

Противоконденсатная краска — это покрытие, отталкивающее воду и обеспечивающее теплоизоляцию обрабатываемой поверхности. Он предотвращает образование влаги на внутренних поверхностях и проблемы с влажностью.

Как действует антиконденсационная краска?

Краски, препятствующие образованию конденсата, действуют по-разному, с различными составами. В нашей антиконденсационной краске PermaSEAL используются технологически продвинутые крошечные полые стеклянные шарики, которые отражают тепловую энергию от ваших внутренних поверхностей.Это предотвратит конденсацию влаги на стенах и приведет к появлению сырости и плесени. Краска повышает температуру поверхности ваших внутренних стен, чтобы изменить точку росы (температура, при которой на поверхности образуется влага) — это означает, что образование конденсата занимает до 60% больше времени.

Когда мне следует использовать антиконденсационную краску?

Противоконденсатная краска лучше всего работает, когда на поверхности нет плесени, поэтому вам нужно сначала обработать ее одним из средств против плесени.Вы можете прочитать наше руководство по удалению плесени со стен для получения дополнительной информации. Это очень эффективный профилактический продукт, поэтому его следует красить в любом помещении, подверженном риску образования конденсата.

Как использовать антиконденсационную краску?

Наконечники

• нанесите на стену стандартной кистью или валиком
• Никогда не используйте механическую мешалку для перемешивания продукта, так как это может повредить стеклянные шарики.

Рекомендуемые продукты

Антиконденсационная краска PermaSEAL

Permagard — семейный бизнес с более чем 30-летним опытом

Если вам нужна дополнительная информация о том, что вы прочитали в этом руководстве по устранению внутренней влажности, не стесняйтесь обращаться к одному из наших технических консультантов по телефону 0117 982 3282.Мы здесь, чтобы помочь!

Узнайте больше о том, как заглушить стены, в нашем руководстве, как починить дымоход, а если вы студент, страдающий от сырости, прочитайте наше руководство для студентов по борьбе с сыростью.

Решения по гидроизоляции всей стены — внутри и снаружи

Если в вашем доме есть проблема с водой, которую невозможно решить с помощью традиционной дренажной системы, у нас есть решения, предназначенные для покрытия всей наружной стены и предотвращения повреждения вашего дома водой в будущем.Это обычно применяется в старых домах в районах Чикаголэнда и Северо-Западной Индианы, в которых нет бетонных стен. Если у вас стены из блоков, камня, кирпича или даже дерева, у нас есть решение для вас!

Чем дольше вы ждете, тем больше вероятность того, что вода проникнет в ваш подвал, что приведет к повреждению стен, полов и любых других ценностей, которые вы там храните. Кроме того, влага и влажность могут вызвать рост плесени и привести к тому, что нездоровый воздух попадет в вашу жилую среду наверху.Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, обратитесь в Perma-Seal при первых признаках проблемы. Один из наших сертифицированных консультантов по фундаменту оценит ситуацию и предложит решения для капитального ремонта. Он также решит любые другие проблемы в вашем доме, которые могут мешать вам получить сухой подвал!

Гидроизоляция внутренних стен

Даже если у вас нет готового подвала, очень важно не допускать попадания лишней влаги в нижнюю жилую зону, и это будет полезно для здоровья вашей семьи.Лучший способ обеспечить постоянную сухость вашего подвала — это защитить его сплошной облицовкой стен и дренажной системой.

Независимо от типа фундамента, мы можем установить дренажную систему по периметру вашего подвала, подключить ее к отстойнику и резервному аккумулятору, а также установить стеновую систему, которая будет направлять любую влагу прямо в дренажную систему и удерживать это из вашего дома.

Гидроизоляция наружных стен

Лучший способ обеспечить полную защиту вашего подвала от проникновения воды — это установить полную дренажную систему, водоотливной насос и резервную систему, а также облицовку стен.Это можно сделать изнутри или снаружи вашего дома, но многие домовладельцы, у которых есть готовый подвал, предпочитают выполнять эту работу снаружи дома.

Эти системы предназначены для обертывания всего дома прочной мембраной и системой отвода воды. Этот тип ремонта включает в себя выкопку всей стены, а затем установку новой системы водосточной дренажной плитки вокруг основания всего фундамента. Стены по возможности герметизируются, а к стене будет прикреплена водонепроницаемая дренажная ткань, чтобы отводить воду прямо в дренажную систему.

Нужна ли мне вся система гидроизоляции стен?

Многие старые дома в Чикаголэнде и Северо-Западной Индиане имеют фундаментные стены, построенные из материалов, отличных от литого бетона, например, из шлакобетона или цементного блока, камня, кирпича, телефонной плитки или даже дерева. Эти фундаменты более подвержены проблемам с водой. Как только вода проникает внутрь, она может проникнуть в одну часть блочного фундамента, пройти через пустоты в блоках и попасть в подвал на расстоянии нескольких футов, что очень затрудняет диагностику источника проблемы.Чаще всего небетонные фундаменты успешно гидроизоляют сплошной стеной и дренажной системой.

Современные бумажные фотообои – лучший способ создать красивые, практичные и необычные интерьеры.
Примечательным является тот факт, что качество итогового покрытия зависит не только от правильности подбора материала, но и грамотности подбора изображения. Ключевое правило – нивелировать вероятность допущения ошибок в процессе наклеивания обоев на стену. Остановимся подробнее на таком важном аспекте, как клеить фотообои на бумажной основе с виниловым покрытием, а также традиционные решения – обычные бумажные фотообои.
Характерная особенность фотообоев – разделение изображения на несколько небольших фрагментов. Их просто приклеивают к поверхности подготовленной стены один за другим, благодаря чему и формируется итоговое изображение.

Как работать с фотообоями на основе бумаги
Современные фотообои производятся из бумаги, либо имеют специальную бумажную положку, поверхность которого покрывается виниловой прослойкой.

1. Что касается бумажной основы, она бывает прочной – двухслойной, или однослойной. Отличается материал и по плотности. Как бы то ни было, а с фотообоями лучше и безопаснее обращаться предельно деликатно.
2. С виниловыми обоями на бумажной основе работать проще, ввиду более высокой прочности декоративного слоя.

1. Каждый фрагмент наклеивают с максимальной аккуратность, поскольку отыскать замену поврежденному будет весьма проблематично – в этом случае спасти ситуацию можно только покупкой нового комплекта фотообоев.
2. Бумага – тонкий материал, который легко сминается, рвётся, особенно, если обои после обработки клеем намокают.

1. Перед оклеиванием обоев важно удостовериться в том, что поверхность абсолютно ровная. Речь идёт не только о стенах, но и потолочной зоне, поскольку указанный декоративный материал часто встречается в современных квартирах. На итоговый результат повлияют малейшие дефекты и неровности на поверхности стен. Фотообои – не тот материал, с помощью которого скрывают неровности и недостатки стен.
2. Для туалета и ванной комнаты лучше подобрать другой отделочный материал. Фотообои не справляются с высокой влажностью. Указанное поведение справедливо не только для бумажных, но и виниловых обоев.

1. Подготовка отделочных материалов и инструментов. Важнейшая задача – провести подготовку материалов и инструментов. Оклеивание обоями – отделочные работы, предполагающие быстрый темп проведения. Естественно, что времени на покупку недостающих компонентов попросту не будет.

1. Подготовка поверхности стены. Многим интересно – как поклеить фотообои на стену, чтобы создать красивый и привлекательный интерьер в помещении. Важная задача предварительного этапа – избавиться от старого покрытия (краски, обоев и т.д.). В случае необходимости – заделать неровности при помощи штукатурки, шпаклевки, а после – обрабатываем поверхность грунтовкой. Стену важно очистить от пыли, грязи и только после этого грунтовать.

! Если речь идёт о приклеивании обоев к поверхности стен, лучше избавиться от старой прослойки, впрочем, делать это вовсе не обязательно. Важно очистить стену при помощи моющего средства. Для усиления адгезии стену можно обработать наждачной бумагой, покрыть грунтовкой.

1. Нанесение разметки. Один из важнейших этапов, от реализации которого зависит итоговый результат, а если быть точнее – изображение на поверхности стены. Для нанесения разметки используют строительный уровень или отвес. Количество линий должно быть оптимальным для фиксации отдельных фрагментов обоев с изображениями.

Для поклейки обоев применяют 2 способа:

1. Внахлест – край одного из фрагментов наклеивают поверх края соседнего. Достигается это за счёт специальной технологической полосы, присутствующей на краях отдельных фрагментов.
2. По технологии стык в стык, когда техническую полоску просто обрезают.

• Для правильной поклейки фотообоев внахлест, рулоны важно разложить на полу, уточнить расположение технологических полос. Если такие полосы присутствуют на каждом фрагменте, срезают полосы, располагающиеся исключительно слева. Согласно распространенной практике, фрагменты наклеивают по правой кромке.
• Клей на стену наносят широкой кистью. Если речь о достаточно плотной бумаге, клей наносят на каждый из фрагментов поочередно. Фотообои должны пропитываться составом в течение 3-х минут. Что касается тонких фотообоев, их сразу же клеят на стену, в противном случае они просто расползутся.

• Первый из фрагментов аккуратно прикладывают к поверхности стены, а после сверху разравнивают согласно вертикальной разметке. Морщины и пузыри устраняют посредством перемещения валика от центра к краям. Если проглаживать обои валиком, можно избавиться от излишков клея.

На этапе высыхания отдельных фрагментов рисунка, на основании стены возникнет несколько неровностей, а вот изображение будет незначительно деформироваться. Указанный процесс является естественным, ничего исправлять не нужно. По мере высыхания обоев, рисунок выравнивается, приобретает верные очертания.

Несколько важных моментов
На этапе приклеивания бумажных фотообоев, важно помнить о ряде важных нюансов:

1. Бумага постепенно растягивается, а при намокании – рвется. А потому профессионалы настоятельно рекомендуют подносить фрагменты с рисунками предельно аккуратно.
2. Если речь идёт о фотообоях с бумажной основой, они стремительно размокают, постепенно увеличиваются в размерах. Закономерный результат – образование пузырей, характерных складок, а также незначительно смещение рисунка у краёв фрагментов.
3. Один из важнейших аспектов – нивелировать вероятность случайного смятия фрагментов. В таком случае существует высокая опасность образования выраженных складок и заломов.
4. Дабы клей не просочился уже на поклеенные участки, работы рекомендуется начинать с верхних участков, постепенно смещаясь к нижней зоне.
5. Оптимальный температурный режим в комнате, где осуществляется наклеивание обоев с фотоизображением, находился в диапазоне температуре от 20 до 25 градусов по Цельсию.
6. Не менее важный аспект для формирования подходящего результата при поклейке любых обоев – исключить какие-либо сквозняки в комнате или помещении. Двери и форточки необходимо тщательным образом закрыть.

Как клеить фотообои на стену? Видео и пошаговая инструкция

Оформление стен фотообоями – прекрасный способ изменить интерьер комнаты без особых усилий. Главными условиями подобного преобразования является тщательный выбор картинки, которая будет украшением дома на долгий период, и ее качественное нанесение на стену.

Многие самостоятельно берутся за поклейку фотообоев. Как не испортить ожидаемый эффект? Надо знать, как клеить фотообои – видео в конце статьи обязательно поможет. В нем специалист покажет все этапы, о которых и пойдет речь в статье.

Как наклеить фотообои: готовим все необходимое

Нет ничего сложного в подобного рода ремонтных работах. Сделать поклейку стен фотообоями своими руками  — значит сэкономить на вызове мастеров, но и впоследствии немного похвастать перед знакомыми своим умением справляться со сложными отделочными работами. На самом деле, сложного ничего нет, главное – не торопиться и все делать аккуратно, строго по очередности.

Что нужно подготовить, чтобы правильно поклеить фотообои:

• линейку с ровными краями или уровень, рулетку, карандаш;
• острый канцелярский нож;
• специальные резиновые валики для обоев;
• удобные кисти – большую широкую и маленькую;
• чистую, сухую ветошь;
• стремянку.

Каким клеем клеить фотообои?

В связи с тем, что современные виды фотообоев изготавливаются из различных материалов, то и клей надо подбирать специально предназначенный для конкретного вида отделки.

Есть правило, которое всегда подходит при оклейке обоями: чем толще полотна обоев, тем более густым должен быть и клей для их наклейки. Рекомендуется покупать клей той же фирмы, что и сами отделочные материалы.

Самыми популярными клеями для фотообоев являются универсальные виды для виниловых обоев – Quelyd, Quelyd Экспресс,  Метилан и «Контакт Винил» — для проклейки стыков. Количество клея должно быть таким, чтобы его хватило и на нанесение на обои, и на стены. Двойная смазка обеспечит простую стыковку полотен.

Разводить клей следует по инструкции и перед самым началом работ. К комплекту фотообоев, которые вы приобрели в магазине, всегда будет приложено руководство по наклеиванию. Даже опытные мастера не должны их игнорировать, чтобы получить в итоге безупречную картинку на стене.

Если же конкретное широкоформатное фото вы специально заказывали, то представители фирмы всегда любезно расскажут обо всех нюансах, так как это в их же интересах. Вы, оставшись довольны результатом, обязательно об этом расскажете друзьям, которые также, возможно, станут клиентами предприятия, занимающегося изготовлением фотообоев на заказ.

Готовим стены, чтобы поклеить фотообои

Поверхность стены, на которую вы хотите правильно наклеить фотообои, должна быть абсолютно гладкой, сухой. Не должно быть неровностей, их очень отчетливо будет видно, если ваши обои слишком тонкие.

Непременно смойте грязь или даже пропылесосьте. Избавьтесь от мельчайших фрагментов старых обоев.

Часто встречается вопрос: можно клеить фотообои на обои? Нежелательно, даже если обои очень качественно приклеены. Неизвестно как поведут себя отделочные материалы при совмещении.

Если прежние обои – слишком темные или с пестрым рисунком, то это все будет видно сквозь новый слой фотообоев.

Для лучшего воспроизведения сюжета, если он выполнен в светлых тонах, надо стену покрасить в белый цвет водоэмульсионной краской. Подождать, пока она не высохнет и нанести грунтовку.  На белой стене никогда не произойдет искажения цвета.

Всегда проще оклеивать ту стену, размеры которой совпадают с размерами обоев. Если же картинка имеют меньшую площадь, то следующим этапом работ будет нанесение линий для правильного расположения всех фрагментов фотообоев.

Поклейка фотообоев поэтапно:

1. На всех полотнищах есть белые поля, которые следует аккуратно срезать ножом под линейку (ножницами не получится сделать идеально ровно). Благодаря этому получим бесшовную картинку.
2. Прочерчиваем на стене вертикальные линии и другие вспомогательные метки.
3. Расстилаем на полу газеты или полиэтиленовую пленку, на которые будем раскладывать обои лицом вниз.
4. Наносим клей на стену, а потом на фотообои, которые после промазывания следует свернуть рисунком вовнутрь и оставить пропитываться 5-10 минут, но не больше, чтобы бумага не разлезлась.
5. Наклеиваем первое полотнище строго по меткам, без перекосов.
6. Из-под обоев следует вывести воздух и возможные излишки клея – для этого валиком разглаживаем полосу. Тряпки мы подготовили лишь для того, чтобы вытирать руки, а фотообои нельзя приглаживать ветошью, так как может испортиться рисунок.

7. Следующие полосы лучше всего клеить слева направо. Вторая полоса накладывается с нахлестом, чтобы изображения на обоих полотнищах точно совместились. Тщательно ее обработайте валиком, хорошо прикатав к стене.
8. С помощью ножа и линейки делаем точный разрез по линии совмещения. Обе полосы должны быть разрезаны сверху донизу.
9. Выбрасываем обрезанные края. Маленькой кисточкой промазываем место стыка, откуда была вырезана полоса. Приглаживаем стыки.
10. Повторяем эти операции со всеми фрагментами рисунка.
11. Наносим на фотообои защиту от влаги, солнечных лучей и другого негативного воздействия.
12. В помещении не должно быть сквозняков, форточка не должна открываться до тех пор, пока все не просохнет.

Существует неверное утверждение, что лучше купить самоклеющиеся фотообои на стену. Если вы новичок в данной сфере, то вы их легко повредите. Надо иметь достаточную сноровку и помощника. На таких видах обоев есть бумажная защита, сняв которую, надо действовать быстро. Клеевой слой очень быстро схватывается и легко разрушается. Возникающие дефекты практически невозможно исправить.

Наклеить фотообои, как видите, не очень сложно. Если же вы чувствуете, что не справитесь, то лучше сперва потренироваться на обычных обоях, поклейка которых имеет те же особенности.

Как правильно клеить фотообои – смотрите видео:

Как поклеить фотообои на стену с обоями

Во всеобщем разнообразии обоев и специального декора для стен фотообои всегда находились немного в привилегированном положении. Их использовали для особенных целей. Это был способ наклеить декор и создать на одной из стен целый сюжет или картинку, кардинально меняющие восприятие интерьера комнаты. Благодаря небывалому расцвету фотополиграфического оборудования фотообои приобрели фотографическое качество, в некоторых случаях даже с трехмерным эффектом.

Что представляют собой фотообои и как их поклеить

По своей сути фотообои представляют собой фото огромных размеров, напечатанное на отдельных листах, которые для «сборки» необходимо наклеить на стену, подобно пазлу. Специфика поклейки такого набора отличается от обычных обоев рядом специфических требований:

• Практически всегда в фотообоях применяется тонкая бумага, из-за чего на внешней стороне как на ладони, проступают все недостатки поверхности;
• Каждый фрагмент изображения требуется максимально точно состыковать с краями соседних листов, от того, насколько у вас развит глазомер и навыки состыковки, зависит, получится ли поклеить всю картину без потери пропорций, наклонов или появления сетки из светлых стыков;
• Отклеить, исправить положение и поклеить заново отдельные фрагменты на стене очень сложно из-за того, что бумага фотообоев очень быстро впитывает клей и теряет прочность.

Кроме того, существуют так называемые авторские фотообои. Чаще всего изображение на таких обоях делают под заказ, печатают на специальном оборудовании, позволяющем уменьшить количество фрагментов и подогнать общий размер картинки строго под размер вашей стены, на которую предстоит клеить шедевр. Стоят они на порядок дороже обычных материалов, поклеить их проще.

Как правильно клеить фотообои на стену с обоями

Поклеить фотообои на стены, на которых уже имеется обойный декор, не сложнее, чем на обычную поверхность. Но при условии, что проведена правильная подготовка и обработка обоев, на которые планируется нанесение нового слоя обоев с фотографией.

Подготовка стены, перед тем как клеить фотообои

Чтобы качественно поклеить фотообои, необходимо выполнить ряд предварительных процедур:

1. Нет смысла клеить фотообои на стену с обоями, которые имеют слабое сцепление с основной стеной, поэтому сначала следует устранить проблемы с прочностью и качеством основы. Зачастую проблемы с прочностью сцепления со штукатуркой могут иметь виниловые, флизелиновые или выполненные на флизелиновой основе. Любые из обоев, используемых в качестве грунта, следует сначала тщательно поклеить в местах отставания, особенно стыки, убрать пузыри и «горбы»;
2. На следующем этапе следует оценить, насколько рельеф обоев сможет проступить на поверхности фотообоев. Для фотообоев на флизелиновой основе этот момент менее критичен, но в любом случае можно поклеить пробный отрезок от фотообоев на обои основу и проверить результат;
3. Не менее важным является цветовое решение обоев, на которые планируется клеить фотообои. Малая толщина бумажной основы новой картинки может привести к проявлению основы, особенно если фотообои выполнены светлыми тонами, а основа обоев имеет темный контрастный рисунок. Для контроля можно использовать тот же способ, что и в предыдущем пункте.

Совет! Возможно, перечень проблем с подготовкой стены, перед тем как поклеить фотообои, вам кажется не по силам, в этом случае можно пойти другим путем и поклеить картинку на штукатурку до начала работы с основными обоями.

Если рисунок и рельеф основных обоев проступает через тонкую основу картинки, можно будет провести подготовку поверхности с помощью нескольких дополнительных обработок. Сначала в пределах размеченной под картинку зоны убираем с помощью шлифовальной вибромашинки весь грубый рельеф, стараясь не порвать само полотнище и не оставить следов. Далее, старые обои можно тонировать в несколько слоев белой краской или грунтом из обойного клея и сухих белил.

Как выполнить разметку на стене   

Перед тем как начинать подготовительные работы, следует выполнить правильную разметку, по которой можно точно и качественно поклеить каждый фрагмент картинки. Практически всегда на упаковке с фотообоями указан реальный размер изображения, ширина и высота в миллиметрах. Для этого с помощью рулетки и строительного отвеса определяем левую и правую границы, верх и низ будущей фотографии. Будет правильным, если перед тем как клеить фото, вы снимете плинтуса с места будущей поклейки.

С помощью столярного угольника с длинными катетами необходимо проверить взаимную перпендикулярность сторон на выполненной разметке контура картинки. Внутри контура по периметру нарисуем вторую границу, с уменьшенными на 5 мм размерами сторон. В этой зоне необходимо будет провести все подготовительные процедуры, описанные выше.

По завершении подготовки, используя угольник, отвес и рулетку, разметим большой контур на клетки, в каждую из которых далее мы вклеим свой фрагмент рисунка. Чтобы исключить возможные перекосы, проверим вертикальные линии по строительному уровню.

Поклеить фотообои несложно, но трудоемко

Процедура не представляет особой сложности. Сначала обои с картинкой  можно разложить на чистой поверхности в порядке наклейки. В прилагающейся инструкции производитель описывает порядок, в котором лучше всего клеить фрагменты. Это исключит попадание обойного клея на поверхность картинки и ускорит процесс.

Сама процедура мало чем отличается от работы с обычными обоями. Обратная сторона и участок стены получают свою порцию клея, и через рекомендованное время можно поклеить каждую в свой сектор. После выравнивания границ избыток клея аккуратно удаляется чистой тряпочкой.

Важно! Фотообои, как никакой другой декор, крайне чувствительны к качеству подготовки клеевой массы, перед тем как поклеить листы, необходимо несколько раз тщательно перебить и перемешать клей для устранения комочков.

Зачастую отдельные секторы картинки идут с белым экраном – каймой, обрамляющей изображение на фрагменте. Мало того, на соседних участках изображение может дублироваться. В этом случае проще всего измерить расстояние от границы изображения на одном листе и расстояние от края до аналогичного изображения на втором. Прежде чем поклеить второй лист, его позиция смещается на величину измеренного смещения. Далее стоит только с помощью линейки и канцелярского ножа аккуратно разрезать и выровнять стык между листами.

Если сделать все правильно, то наша картинка будет выступать за пределы подготовленной поверхности на обои примерно в 5 мм. Используем полученный вариант для формирования ровного и качественного стыка между основными обоями и картинкой.

Если у вас в качестве основных наклеены обои на флизелиновой основе, можно воспользоваться старым рецептом ремонта. В этом случае на этапе разметки контура будущей картинки подготовленная под предварительные процедуры площадь прорезается острым ножом по внутренней линии периметра. Далее поверхность обоев интенсивно несколько раз смачивается до набухания бумажного слоя. Через небольшой промежуток времени наружный слой обоев аккуратно отделяем от основного слоя, оставшегося приклеенным на стене.

Вырезанный кусок без обоев нужно тщательно просушить и прогрунтовать клеем, и можно поклеить картинку. Далее действуем в порядке, описанном в начале пункта.

Существует еще одна разновидность фотообоев, выполненная на усиленной основе с полимерными волокнами. Особенностью таких обоев является наличие предварительно нанесенного на обратную сторону картинки клеевого слоя. Это позволяет поклеить их на стену в любых условиях. Если обычный обойный декор требует тепла и отсутствия сквозняков, то усовершенствованный вариант можно поклеить даже на очищенный от пыли бетон, без всякой подготовки.

Заключение

Фотообои сложно приклеить, если выбранное место или стена имеет проблемы с геометрией, чаще всего это угловые или потолочные участки стены. Но это не останавливает энтузиастов трехмерных изображений на стенах. Особенно эффектной получается картинка, если поклеить ее на две сопряженные стены.

Как клеить фотообои на стену из восьми частей

Огромные яркие изображения на фотообоях в комнатах и нежилых помещениях создают особую атмосферу в квартире, превращая жизнь ее обитателей в настоящий праздник и наполняя ее позитивом. Декор может занимать небольшой фрагмент стены по вертикали или горизонтали, одну стену сверху донизу, располагаться под углом или охватывать все стены комнаты. Производится множество видов фотообоев, состоящих из разного количества сегментов или панелей – от 2 до 12. Прежде чем украсить интерьер большим пейзажем, изображением цветов, животных, птиц, водопадов, камней, необходимо тщательно изучить, как клеить на стену фотообои из восьми и более частей.

Инструменты

Приступая к работе, необходимо проверить инструменты, которые могут понадобиться в процессе, и расположить их в удобных местах. Для поклейки фотообоев из 8 частей нужны:

• стремянка;
• уровень или отвес;
• рулетка;
• длинная линейка;
• простой карандаш;
• губка для удаления клея с лицевой стороны фотообоев;
• емкость с водой;
• специальный клей;
• емкость для клея;
• лоскут старой х/б ткани для рук;
• обойный нож;
• широкая и узкая кисти для нанесения клея;
• пластиковый шпатель;
• резиновый или игольчатый валик для разглаживания наклеенных обоев.

Выбрать и купить фотообои онлайн

Ассортимент фотообоев у Леруа Мерлен огромный — около 2000 вариантов. Такое количество не просмотришь в обычном магазине — не хватит ни времени, ни сил.

При этом покупать через интернет удобно и безопасно: можно купить товары, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой. А если что-то не подойдет, можно оформить возврат.

Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице фотообоев можно ознакомиться с точными  характеристиками (размеры, материал: бумага, флизелин, винил и т.д.) и реальными отзывами покупателей.

Для выбора фотообоев перейдите по ссылке>>>

Подготовка поверхности

Перед оклеиванием стен фотообоями следует:

• Снять старое покрытие шпателем, очистить от слоя засохшего клея.

• Тщательно выровнять поверхность – стесать выпуклости, зашпаклевать трещины и сколы.
• Нанести ровный слой грунтовки, после чего произвести влажную уборку помещения, чтобы не осталось следов мусора и пыли. Подробные инструкции по поводу подготовки стен к наклеиванию фотообоев из восьми частей можно увидеть на видео.

Разметка, нумерация, подготовка

Для фотообоев, состоящих из большого количества частей, особенно важна правильная разметка. Нужно сделать следующее:

• Разложить на ровной чистой поверхности – на полу или большом столе – все части фотообоев, чтобы получить представление, на какой стене они будут лучше смотреться, какие части и в каких местах можно отрезать без ущерба для изображения, и для измерения каждой панели для разметки стены.
• Снабдить каждый элемент порядковым номером с изнаночной стороны и для удобства сложить стопкой лицевой стороной вниз.

Важно! Рекомендуется начинать поклейку от окна, сверху. Следует учитывать это при нумерации.

• Разметить стену с помощью длинной линейки, простого карандаша, спиртового уровня, прочертив в нескольких сантиметрах от угла вертикальную линию от потолка до пола.
• По первой вертикальной линии начертить сетку, высота и ширина каждой ячейки которой должна совпадать с размером панели.

В зависимости от размера рисунка, восемь фрагментов могут разместиться в вертикальной или горизонтальной двухполосной сетке, в каждом ряду которой расположены по четыре ячейки. Фотообои можно наклеивать по вертикали и по горизонтали – все зависит от предпочтений мастера. Перед началом работы необходимо проверить каждую панель на совместимость рисунка.

Фрагменты фотообоев обычно имеют белые поля. Для удобства некоторые их них нужно срезать перед поклейкой.

• Обрезается поле каждого фрагмента со стороны падения света (расположения окна).
• Если поклейка будет производиться сверху вниз, обрезается верхнее поле, если снизу вверх – нижнее.

Порядок приклеивания обоев

Последовательность работ будет следующей:

• Следуя инструкции, развести в емкости клей, тщательно размешать, чтобы не было комков. Для каждого вида фотообоев необходимо подбирать особый состав, указанный на инструкции к обоям.

Совет. Использовать универсальный клей или сомнительный состав для любых фотообоев не рекомендуется.

• Наклеить первый сегмент и разгладить его валиком.
• Последовательно наклеить все части рисунка, двигаясь рядами. Сегменты фотообоев наклеиваются внахлест. Лишние полоски можно аккуратно отрезать обойным ножом после поклейки всех фрагментов.

Совет. Клей, запачкавший лицевую сторону полотна, необходимо сразу осторожно удалить влажной, но не мокрой губкой. Высохший клей удаляется мыльным раствором или водой.

Особенности поклейки бумажных фотообоев

Бумажные фотообои – самый капризный тонкий материал, с которым необходимо обращаться особенно бережно, поскольку они легко рвутся из-за излишков клея или при неосторожном наклеивании.

• Каждую панель следует промазывать клеем по отдельности, нанося тонкий слой состава непосредственно перед наклеиванием и сразу приклеивая в нужную ячейку в сетке.
• Скорректировать рисунок после поклейки невозможно, поэтому каждый сегмент следует очень внимательно совмещать с наклеенным.
• Разглаживать наклеиваемые фрагменты необходимо резиновым валиком от центра к краям, чтобы не образовались морщинки, не порвалось полотно, и не исказился рисунок.

Важно! Использовать для разглаживания лоскуты тканей нельзя, так как на поверхности могут появиться ворсинки.

Если бумажные фотообои наклеены криво или с морщинками, придется удалить все панели и, очистив поверхность, приступить к работе заново.

Нюансы приклеивания виниловых и флизелиновых обоев

Для каждого вида обоев существуют свои правила приклеивания.

• Наклеивая фотообои из винила на бумажной основе, клеевой состав следует нанести на каждый сегмент полотна и на стену, подождать, когда обои пропитаются, и только потом приступать к наклеиванию.
• Фотообои из флизелина не смазываются клеем, клеевой состав наносится только на стену.
• Для обоев из винила на флизелиновой основе порядок действий тот же, что и для флизелиновых полотен.

Важно! Рекомендации по поводу наклеивания каждого вида таких покрытий подробно расписаны в инструкции.

Для фотообоев на флизелиновой основе походят следующие клеевые составы:

1. Kleo (Франция) – безопасный клей с антисептическими добавками. Продается в 250 г упаковках в виде порошка, который моментально приготавливается, образуя прозрачный раствор.
2. Quelyt (Франция) – состав в виде хлопьев, легко растворимых в воде, отлично держит фотообои на любой основе. Клей наносится непосредственно на стены при температуре от + 5 до + 20°C и сохнет не больше 2-х суток.
3. Metylan (Германия), в составе которого есть метилцеллюлоза и антисептические компоненты, известен своими превосходными эксплуатационными характеристиками. Он хорошо размешивается в холодной воде, не оставляет пятен и разводов на фотообоях, высыхает в течение 2–3 часов.

Получить более полное представление о том: как правильно клеить фотообои.

инструкция по поклейке своими руками

Фотообои – сильное средство дизайна, способ одним махом кардинально преобразить комнату. Поэтому перед рассказом о том, как клеить фотообои правильно, неплохо бы задуматься, в каких случаях они не столько украсят, сколько испортят интерьер.

Немного об выборе и применении фотообоев

Выбор «картинки»

Будь это вид ночного города, буйные джунгли, морской пейзаж, цветущий луг или стадо пасущихся зебр, как правило, от фотообоев станет рябить в глазах, если ковры, мебель, шторы и прочий текстиль тоже пестры. Чтобы не превращать комнату в царство китча, необходимо тщательно продумать её цветовое решение.

Обычно в рисунке фотообоев превалирует какой-то один цвет, а другой, контрастный, его оттеняет. Пусть этот оттенок и станет основным. Если, скажем, на обоях буйствует золотая осень, она логично будет смотреться среди коричневых, как стволы деревьев, тонов мебели. Маки на чёрном фоне просто потребуют интенсивно-красных портьер и дивана. (Хорошо бы бросить на него чёрные подушки). Почти к любой картинке подойдут почти белые или почти чёрные цветовые акценты.

Трёхмерные фотообои

Последний писк интерьерной моды – 3D-фотообои на стену. Они изготавливаются на заказ, поэтому стали приметой эксклюзивного евроремонта. Широкоформатные объёмные изображения будто сходят со стены в пространство комнаты. Здесь надо быть особенно осторожным с дизайнерским решением помещения и отдельно позаботиться об эффектной подсветке.

Ещё одно достоинство такого стенового покрытия – это фотообои, расширяющие пространство. Они способны зрительно увеличить даже очень маленькую комнату.

Фотообои на дверь

тоже способны стать оригинальным элементом дизайна. Например, они могут превратить дверной проём в окно или арку. Или имитировать какой-нибудь предмет интерьера, скажем, шкаф с книгами или камин.

Рынок пока почти не предлагает готовых фотообоев на дверь. Их проще заказать. Это обойдётся немного дороже, зато можно выбрать подходящий цвет и картинку. И склеек не будет. Неплохо бы покрыть такие фотообои защитным слоем или заламинировать, чтобы предотвратить от повреждений и удобнее было мыть обычными чистящими средствами.

Видео: интерьерные идеи с применением фотообоев

Подготовка инвентаря для поклейки

Ну-с, дизайн продуман, обои выбраны. Пора наклеить фотообои.

Что для этого нужно из инвентаря и инструментов?

1. Ёмкость для приготовления клея (ведёрко, тазик, кастрюля)
2. Тряпка или губка для удаления излишков клея
3. Сам клей
4. Ведро или таз с водой, чтобы мыть стены
5. Шпатель для удаления старых обоев
6. Уровень или отвес
7. Рулетка или портновский сантиметр
8. Линейка
9. Карандаш
10. Мягкий валик или широкая кисть для нанесения слоя клея
11. Щётка или резиновый валик, чтобы разглаживать фотообои
12. Нож
13. Лестница-стремянка (годятся и столы с табуретками)

Особенности выбора “фотообойного” клея

Итак, каким клеем пользоваться? Ведь даже самые шикарные фотообои легко испортить неподходящим или плохого качества клеем. Можно поискать специальный для фотообоев разных видов. Или купить клей для виниловых обоев: он имеет в своём составе противогрибковые вещества для предотвращения появления под стеновым покрытием плесени. Или выбрать универсальный клей, который есть в любой серии, выпускаемой одной компанией.

• Импортный или отечественный клей предпочесть – тоже на ваш выбор. Наши не хуже, к тому же дешевле.
• Проследите, чтобы клей не имел резкого противного запаха и обладал высокой степенью влагостойкости.
• Инструкция подскажет, как развести клей для фотообоев. Общее правило для всех типов обоев: чем они толще, тем более густым клеем нужно пользоваться.

Если клея вдруг не хватило – то всегда можно воспользоваться одним из рецептов приготовления домашнего клея.

Подготовка стен

Фотообои следует клеить только на абсолютно ровную, чистую и сухую поверхность. Сквозь фотообои, особенно тонкие, непременно будет «просвечивать» самый маленький бугорок. Поэтому при необходимости стенку надо выровнять, нанести грунтовку и зашпаклевать.

Можно ли клеить фотообои на обои? Даже если они были хорошо наклеены – нет. Всё равно их рисунок проступит сквозь фотообои. Если выбраны светлые, советуют даже покрасить стену белой водоэмульсионкой. И прогрунтовать, когда высохнет.

Ровные стенки достаточно просто тщательно промыть. Не забудьте снять плинтусы, розетки и выключатели (предварительно обесточив).

В комнате, где предстоит поклеить фотообои на стену, не должно быть даже слабого сквозняка – во время работы и сутки после её окончания. Закройте окна и форточки, выключите кондиционер. Желательно, чтобы температура в помещении не превышала 25 градусов, а лучше, чтобы была около двадцати.

Разметка стены

Разложите на полу листы фотообоев, совмещая края для получения единой картинки. На стене они должны будут совпасть идеально, поэтому разметка стены – едва ли не самый ответственный этап всего процесса.

Начните от окна. С помощью карандаша и отвеса сделайте разметку первого фрагмента. Горизонтальная и вертикальная линии должны образовать угол ровно в 90 градусов. Продолжайте в том же духе во всю длину и ширину стены.

Процесс наклейки по шагам

• Шаг № 1. Обрезаем острым канцелярским ножом по линейке белые поля фотообоев.
• Шаг № 2. Складываем фрагменты фотообоев на застеленный старыми газетами пол «лицом» вниз. Первый лист, который предстоит наклеить, должен оказаться наверху.
• Шаг № 3. Наносим на него кистью или валиком клей. Особое внимание – краям. Лучше промазать клеем и стену.
• Шаг № 4. Не ждём, как это происходит обычно с обоями, – сразу наклеиваем первый лист на стенку точно по разметке.
• Шаг № 5. Тщательно разглаживаем фрагмент, начиная от центра, щёткой, твёрдым валиком или тряпкой. Излишки клея промокаем губкой.

По тому же алгоритму клеим внахлёст на два сантиметра следующие листы, аккуратно совмещая рисунок.

На заключительном этапе работы срезаем кромки обоев и круги под электророзетки; наносим защитный слой от ультрафиолета и влаги; устанавливаем на место плинтусы и электрооборудование.

А что насчет “самоклейки”?

Почему-то многие думают, что легче отделать комнату самоклеющимися фотообоями. Труднее. Если обычные фотообои сложно, но можно наклеить не очень опытному в ремонтно-строительных делах человеку, и даже в одиночку, то самоклейку и двое новичков скорее всего повредят до того, как донесут до стены.

Самоклеющиеся фотообои имеют защитный бумажный слой. Сняв его, нужно очень быстро и точно разгладить фрагмент по поверхности стены: клей моментально высыхает и разрушается. К тому же лист норовит склеиться сам с собой, а не со стеной. Даже если вы донесёте самоклейку до стенки, он может образовать морщины, которые ничем не разгладить.

***

Если фотообои наклеены правильно, они ещё долго будут радовать глаз вам, членам вашей семьи и гостям, которым вы с гордостью будете демонстрировать результат ваших ремонтно-отделочных усилий.

Возможно, в другой комнате вам захочется применить ещё один дизайнерский изыск: наклеить фотообои на потолок. Это чуть сложнее, но ведь вы уже набили руку!

Видео: клеим фотообои своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Как клеить фотообои на стену своими руками? Обзор и пошаговая инструкция по пойклейке- Инструкция +Видео

Иногда человеку хочется внести в свой интерьер что то новое.

Для этого есть много всяких вариантов, одним из них является поклейка фотообоев.

Эта разновидность обоев давно используется в ремонте. Об этой теме поговорим далее.

[contents]

Что такое фотообои

Фотообои – это фотография огромного размера и большого разрешения, которая разделена на несколько частей.

В том случае, если обои наклеены качественно, то на стене у вас будут красоваться красивые виды, и вы будете ими любоваться каждый день.

Фотообои, будь они обычные или фотообои 3Д, клеят практически также, как и обычные. Но фотообои продают не в виде рулонов, а в виде отдельных листов, эти листы называют панелями.

Далее мы расскажем, как правильно клеить фотообои на стену, но для начала стены необходимо подготовить.

Подготовительный этап

Готовим стены

Фотообои в основном производят из тонкой бумаги, поэтому они нежные и очень тонкие.

По этой причине шпатлёвку на стены необходимо наносить максимально ровно, то есть без  впадин, выпуклостей и т.д.

Также со стен не должна облетать штукатурка, так как любая соринка, попавшая между обоями и стеной, могут ухудшить внешний вид.

Фотообои, как мы уже упомянули выше, изготовлены из тонкой бумаги, а не из толстого винила, который скрывает под собой все недостатки стены.

Стену под фотообои грунтуют грунтовкой глубокого проникновения и максимально выравнивают  стены. После всех манипуляций по подготовке стен к оклейке обоями, приступаем непосредственно к поклейке обоев.

Готовим материалы и инструменты

Что же вам понадобится для поклейки обоев?

Фотообои

Перед покупкой вам необходимо сделать замеры стены, чтобы не ошибиться потом с размерами фотообоев.

Такие обои всегда клеят только на одну стену, без захода на другую стену. Размер фотообоев должен максимально совпадать с размером стены, но если размер обоев немного не совпадает с размером стены, то их можно немного подрезать.

Клей

Перед покупкой клея, проконсультируйтесь с продавцом магазина отделочных материалов, какой клей лучше подходит для фотообоев, которые вы выбрали.

В том случае, если проконсультироваться не с кем, возьмите на заметку, что фотообои производят из бумаги и соответственно к ним подойдёт клей для обычных бумажных обоев.

Также есть способы изготовления клея своими руками.

Нож

Нож необходим в тех случаях, когда понадобиться обрезать лишние куски обоев.

Кисти для клея разных размеров

Чтобы наносить клей на полотно обоев вам потребуется большая кисть, а для проклейки стыков потребуется маленькая кисть.

Карандаш

Этот инструмент предназначен для разметки.

Спиртовой уровень

Уровень нужен достаточно длинный. Он нужен для разметки и чтобы, определить горизонталь и вертикаль. В случае отсутствия уровня, можете использовать обычный отвес.

Длинная линейка

Линейка необходима, для отметки границ, которых придётся чертить много. Не лишним будет взять и длинный ровный деревянный брусок.

Ветошь

Ветошь необходима для удаления излишков клея, который может выступить на стыках полотен обоев.

Валик

Валик нужен для того, чтобы раскатывать обои и выгонять воздух, образовавшийся между стеной и полотном обоев.

Этап выполнения работ

Итак, разберём порядок выполнения работ.

Сбор рисунка

1. Для начала необходимо разложить обои на поверхности пола и собрать из них картину.
2. Собрав полный рисунок, вы поймете, как обои будут смотреться на стене, и прикинете, куда какое полотно клеить.

Так бывает, что размер фотообоев не совпадает с размером стены, то тут нужно подумать над тем, какую часть куда приспособить, а какую часть — обрезать.

Все вышеописанные манипуляции необходимо сделать перед разметкой на стене.

Разметка

Основным этапом поклейки обоев является разметка. Существует два варианта разметки:

1. Простая;
2. Сложная.

Простая разметка

Такой способ подходит для тех, кто несколько раз уже клеил обычные обои и уверен в своих знаниях и умениях. Для разметки вам необходимо будет взять линейку, спиртовой уровень и карандаш. При помощи этих предметов вам необходимо провести, вертикальную линию вдоль всей длинны стены.

Необходимо будет отступить расстояние от угла и расстояние, которое будет примерно на два миллиметра больше ширины одного листа фотообоев. Эта линия будет ориентиром, по которому вы будете наклеивать вертикальный ряд, а так же будете наклеивать другие части обоев.

Сложная разметка

Для этой разметки вам необходимы будут карандаш, линейка, спиртовой уровень и длинная линейка. При помощи этих предметов нарисуйте сетку, количество ячеек в ней должно совпадать с количеством и размерами панелей фотообоев. Конечно,  все ячейки должны быть с одинаковыми размерами. Эта разметка немного тяжелее в исполнении, чем простая, но зато время поклейки обоев ускориться.

Так же не помешает посмотреть на обратную сторону панелей обоев, они имеют номера. Но если их нет, то пронумеруйте панели в том порядке, который вам удобен. Нумеруйте панели так чтобы, при соединении всех частей получился рисунок. Расставьте номера на разметке, которая начерчена на стене, для того чтобы понять куда какую панель клеить.

Поклейка обоев

После подготовительных работ можете начинать поклейку обоев.

Необходимо учитывать тот факт, что фотообои очень капризные, могут надрываться, морщиться.  

Разведите клей, строго следуя инструкции.

Чтобы предотвратить это, не допустите намокания обоев. Вот поэтому, как только вы нанесли клей на обойную панель, необходимо сразу ее приклеить к стене. Клей наносите равномерно, без пробелов.

Первое полотно приклеите быстро, а затем придётся немного потрудиться, так как необходимо будет совмещать рисунок. По этой причине сначала прикладывают полоску, потом совмещают рисунок и только потом проходятся валиком. Возможно, чтобы рисунок совпадал, придётся панели приклеивать немного внахлёст. Стыки хорошо промазывайте клеем, и вытирать тканью остатки клея с лицевой части обоев.

При правильной поклейке большие фотообои будут держаться и смотреться отлично. По этой причине вам, скорее всего, не захочется их менять долгое время.

как открыть тубус с обоями, можно ли поклеить на другие обои, фото, видео

Фотообои в интерьер ресторанов, баров, офисов и жилых помещений вошли достаточно давно. В современном дизайне помещений они занимают лидирующие позиции. Их ассортимент настолько разнообразен, что дает возможность подобрать необходимый вариант для любого помещения.

Используйте свой креатив и помощь дизайнера интерьеров, чтобы выбрать фотообои.

Как открыть тубус с обоями

Готовые фотообои помещают в картонные тубусы, которые для большей сохранности при транспортировке оборачивают стрейч-пленкой или в пенобабл.

Туба – идеальное место для хранения обоев. Она позволяет максимально сберечь первозданный вид изображений и предохраняет от заломов, изгибов, помятости, загрязнений и влажности. Между полотнами прокладывают листы мягкой бумаги, чтобы избежать прилипания. Кроме того это позволяет легко и без проблем извлечь рулон из картонной гильзы.

Вскрытие тубуса дело несложное, но требует аккуратности. Для начала необходимо при помощи канцелярского ножа снять стрейч-пленку или воздушно-пузырьковую пленку. Картонный тубус с двух сторон опечатывается крышками. Следует снять одну из них и слегка наклонить его – так выдвинется некоторая часть рулона с фотообоями. Затем, аккуратно придерживая рулон, достать их и выложить фото в развернутом виде на ровную и чистую поверхность примерно на одни сутки до полного выравнивания.

Картонный тубус для хранения фотообоев.

Каждое полотно имеет свой порядковый номер. Обои, предназначенные для поверхностей, имеющих большую площадь, делят на отдельные элементы, и каждый элемент запечатывают в персональный тубус.

Можно ли фотообои клеить на обои

К большому разочарованию любителей закончить ремонт быстро, красиво, без лишних заморочек и дешево: вариант с фотообоями не для них. Эти обои нельзя наклеивать на слой старых. Хотя некоторые советуют попробовать, но за конечный результат не ручаются.

Обязательно избавьтесь от старых обоев перед поклейкой новых.

Если очень хочется рискнуть, то можно попробовать потратить время, силы, деньги и потом выбросить свою мечту в мусор. Но есть другой вариант! Запастись терпением, потратить чуть больше времени и сил, но эйфория от воплощенной мечты затмит все ожидания, старания и труд! Особенно, если сделать это своими руками.

Для удаления старых обоев под поклейку фотообоев используйте специальные инструменты, облегчающие работу.

Эти обои наклеиваются на исключительно ровную, гладкую, чистую и белую поверхность, обработанную специальной грунтовкой. Если стена покрашена масляной краской или эмалью, особенно ярких цветов, ее необходимо удалить. В противном случае через холст будет проступать цвет краски, особенно на светлых участках фотообоев.

Как правильно клеить фотообои на стену своими руками

Все трещины или неровности, имеющиеся на стенах, нужно выровнять слоем штукатурки, желательно финишной – она более нежная и при высыхании имеет гладкую поверхность. После высыхания штукатурки поверхность стены с помощью малярного валика обрабатывают грунтовкой. После полного высыхания поверхности можно приступать к поклейке фотообоев.

Клеить фотообои своими руками – это хороший опыт.

Наклеить обои своими руками – несложно. Требуется немного терпения, аккуратность и соблюдение определенной последовательности:

1. Для начала необходимо пронумеровать каждое полотно и выложить их по порядку.
2. С помощью уровня и карандаша на рабочей стене проводим ровную вертикальную линию. Это начало наклеивания первого полотна. От него зависит насколько ровной будет общая картина.
3. Фотообои не рекомендуют долго держать с нанесенным клеем, поэтому сначала лучше промазать стену. Затем намазывается полотно и прикладывается к стене четко по прочерченной линии.
4. Вторая полоса выравнивается относительно первой, очень важно точно подогнать рисунок. Полотна могут наклеиваться внахлест не более 2мм или стык в стык. После подгонки полотна его можно разглаживать, чтобы удалить пузырьки воздуха или излишки клея. Для этого используют резиновый валик и пластиковый шпатель. Процедуру разглаживания лучше начинать от центра полотна и двигаться к краям. При этом нужно стараться не растягивать обои.
5. Все последующие полосы наклеиваются по аналогичной схеме.
6. После завершения этапа оклеивания необходимо оставить обои до полного высыхания.

Обратите внимание! Лучше чтобы этот процесс происходил естественным способом без применения обогревателей. В противном случае можно получить расхождение швов и даже трещины. Сквозняки могут способствовать отставанию полотен от стены.

Инструменты для оклейки фотообоев на стену

Для получения качественного результата используйте профессиональные инструменты для поклейки фотообоев.

Чтобы качественно и без проблем поклеить обои, необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Ведро с водой.
2. Чистую, желательно не линяющую, ткань.
3. Лоток для клея и емкость для его разведения.
4. Большую мягкую губку и широкую кисть.
5. Резиновый валик и резиновый шпатель.
6. Канцелярский нож и ножницы.
7. Строительный уровень и карандаш.
8. Рулетка и длинная линейка.
9. Обойный клей

Выбираем клей для фотообоев

Для поклейки обоев очень важно подобрать правильный клей. Некоторые производители фотообоев рекомендуют конкретные клеевые составы. Все дело в том, что фото наносится на различные основы, соответственно и состав клеев тоже может отличаться.

Клей для фотообоев следует готовить по рецепту. Часто такой рецепт пишут на коробке для этого продукта.

Клей для виниловых обоев считается практически универсальным, так как он способствует максимальной сцепке между стеной и холстом, что влияет на высокую прочность соединения. В его состав входят элементы, которые препятствуют развитию грибка и плесени.

Очень популярен универсальный клеевой раствор, который подходит для всех существующих видов обоев.

При выборе клея необходимо обращать внимание на толщину полотна. Чем оно толще и соответственно тяжелее, тем более густой понадобится раствор.

Сегодня существует большой выбор клея для фотообоев.

Клеевые растворы на основе модифицированного крахмала абсолютно бесцветные. Следовательно, они не оставят пятен на обоях, не вступят в реакцию с красками и не будут способствовать растеканию рисунка. Такая основа способствует легкому распределению клея по поверхности полотна. Они достаточно прочные и быстро сохнут, а при необходимости их легко и быстро можно удалить со стены.

При выборе дорогих обоев лучше не экономить на клее. Разводить клеевые растворы необходимо следуя инструкции, которая указана на упаковке.

Готовим стены к оклейке фотообоев своими руками

Подготовка стен к поклейке должна соответствовать ряду требований:

1. Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, гладкой, белой или цвета штукатурки.
2. Необходимо нанести 2 слоя грунтовки глубокого проникновения с антибактериальным и противогрибковым эффектом.
3. Удалить старые обои, краски, грязь и жирные пятна.
4. Зашпаклевать все мелкие трещины и углубления.
5. Более грубые дефекты лучше выровнять, используя штукатурку.
6. Обязательно снять все розетки, выключатели и плинтуса.
7. Закрыть окна и выключить кондиционер.
8. Наиболее благоприятная температура оклеивания не должна превышать 25 градусов.

Размечаем стену

Правильно разметьте фотообои перед поклейкой.

При разметке стены необходимо учесть, что фотообои клеят слева направо, делая нахлест от источника света.На рабочей стене, используя строительный уровень и карандаш, необходимо провести ровную прямую линию перпендикулярно потолку и полу. От этой линии следует начинать оклеивание. От правильности и ровности линии будет зависеть правильность и ровность всего изображения. Для удобства можно поделить стену на квадраты или прямоугольники в зависимости от формы полотен и пронумеровать их.

Клеить фотообои необходимо слева направо.

Если позволяет площадь помещения, для более четкой картины последовательности наклеивания полотен лучше выложить на полу полностью весь рисунок. Если комната небольшая, необходимо пронумеровать холсты с изнаночной стороны.

Правильно клеим фотообои

После нанесения разметки можно приступать к оклеиванию. Первым делом полкомнаты необходимо застелить чистой пленкой.

Как клеить фотообои правильно? Оклеивание нужно начинать с вертикальной линии. Сначала следует промазать клеевым раствором стену, а затем нанести раствор на полотно и приложить его к стене так, чтобы край четко совпал с проведенной линией. Затем от середины листа по направлению к краям, используя резиновый валик, разглаживают полотно, выдавливая воздух и излишки клея.

Вместе заниматься поклейкой фотообоеев веселее.

Точно такая же процедура проделывается со вторым полотном и с последующими, только здесь необходимо внимательно состыковать листы так, чтобы совпали края и элементы рисунка.При необходимости убрать с поверхности обоев излишки клея следует использовать чистую мягкую ткань. По окончанию наклеивания фотообоев им нужно дать просохнуть в течение 2-3 суток.

Помогайте друг другу в поклейке фотообоев.

После полного высыхания некоторые виды покрывают прозрачным акриловым лаком и снова дают время для просушки.

Как клеить бесшовные фотообои

При наклеивании бесшовных холстов клей наносят только на стену. Такие обои удобней клеить вдвоем. Один человек держит рулон и медленно его разматывает, а другой аккуратно состыковывает швы и разравнивает обои валиком на стене. Обрезку обоев производят на стене при помощи канцелярского ножа.

Клей на фотообои следует также наносить аккуратно и распределять равномерно.

Как поклеить и стыковать фотообои из 4, 8, 12 частей

Особенность поклейки фотообоев из 4, 8, 12 частей заключается в том, что рисунок делят на равные квадраты. Затем на стене с помощью строительного уровня чертят ось, относительно которой будут ровнять части рисунка. Процесс оклеивания начинается с края или с центра. Нужно очень точно подогнать части на стыках, иначе рисунок может исказиться.

Внимательно следите за тем, чтобы швы фотообоев совпадали между собой.

На бумажной основе

Используя обои на бумажной основе, следует помнить о том, что они очень нежные, поэтому при поклейке их нельзя натягивать. Следует очень осторожно разглаживать их и прижимать к стене, используя мягкую чистую ткань, а края прокатывать резиновым валиком.

Подгоняйте края и детали фотообоев, используя чистую ткань.

Начинать монтирование элементов следует с верхнего левого угла. Приклеив первый фрагмент, следующий необходимо разместить под ним, подгоняя края и детали рисунка. Продолжать работу следует, двигаясь рядами по направлению сверху вниз. При этом нужно следить за тем, чтобы верхняя линия была идеально ровной и прямой, а боковая должна в точности совпасть с рисунком. Нельзя допускать образования нахлестов.

Будьте внимательны при поклейке фотообоев – не повредите их.

При попадании клея, его лучше промокнуть мягкой губкой, чтобы не повредить поверхность обоев.

Виниловые

При наклейке виниловых обоев необходимо отталкиваться от прямой ровной линии на рабочей стене. Нужно выбрать полотно, которое будет наклеиваться первым, разложить его на ровной чистой поверхности рисунком вниз. Затем на изнаночную сторону при помощи валика нанести клей, особенно тщательно промазав края. После этого полотно необходимо сложить пополам промазанной стороной внутрь так, чтобы края совпали на одной линии.

Используйте специализированные инструменты для идеальной поклейки фотообоев.

Так как виниловые обои плотные, им нужно некоторое время для пропитки клеем. Пока они пропитываются – можно приступить к промазыванию стены. После этого полотно наклеивается на стену соответственно нанесенной разметке. Излишки клея и пузырьки удаляют резиновым валиком.

Плотно приложите валик к стенке для удаления клея и пузырьков воздуха.

Аналогично первому полотну повторяют процедуру со вторым. Затем необходимо приложить второе полотно к стене, совмещая и подгоняя его с первым внахлест примерно 1.5-2 см. Ровно посредине нахлеста, пользуясь острым канцелярским ножом и металлическим шпателем, требуется прорезать оба полотна до стены, при этом необходимо следить за рисунком. Обрезки удалить с полотна. При необходимости края промазать клеем и прижать валиком.

Флизелиновые

Как правильно клеить на стену флизелиновые фотообои? Процедура наклеивания данных обоев схожа с поклейкой виниловых, но в данном случае раствор наносят только на стену.

Для начала выбирается полотно, которое будет наклеиваться первым. Затем валиком и кистью хорошо промазывают стену по размеру полотна. После этого берут первое полотно и накладывают на стену в соответствии с разметкой, при этом оставляют запасы на потолок, пол и стену. Эти излишки обрезают после завершения процесса оклеивания.

Используйте шпатель для обработки стыков фотообоев.

Следующий этап разглаживания полотна происходит с использованием валика и обойного шпателя от центра к краям «елочкой». Далее наносится клей на следующий участок стены, а также прикладывается и совмещается второе полотно. Нахлест составляет 1,5-2 см. Ровно посередине нахлеста прорезаются оба полотна с помощью канцелярского ножа и металлического шпателя. Обрез удаляется, а края промазывают кистью с клеевым раствором и прокатывают стыки резиновым валиком.

Резиновый валик поможет хорошо приклеить фотообои.

Как приклеить 3D-фотообои

Процесс наклеивания 3Д фотообоев требует особой точности и аккуратности. Чтобы видеть всю картинку и не перепутать части, обои необходимо разложить на полу. На поверхности стены требуется начертить очень точную разметку. Для большей аккуратности можно пронумеровать детали и участки разметки на стене.

Фотообои с 3Д эффектом интересно смотрятся в любом интерьере.

Так как панорамные обои печатают в основном на флизелиновых или виниловых полотнах, процесс оклеивания будет схож с описанными выше способами оклеивания стен виниловыми и флизелиновыми обоями.

Особенности самоклеящихся фотообоев

Работать с самоклеящимися фотообоями довольно сложно. Здесь без определенного опыта, навыков и умений не обойтись. Поэтому в этом случае порой лучше обратиться к специалистам.

Самоклеящиеся обои требуют особого навыка в их поклейке.

Эти обои нельзя оторвать от стены, если что-то пошло не так. Да и приклеивается здесь не все полотно сразу. Необходимо начинать с уголка, снимать защитный слой и постепенно наносить на поверхность стены, аккуратно разравнивая и удаляя воздух с помощью специального шпателя с резиновым наконечником. После отрыва от стены, они уже не приклеятся обратно со второй попытки, как обычные, и клеем их не подмажешь.

Обратитесь за помощью к специалистам, если впервые решили использовать самоклеящиеся фотообои.

Эта работа сравнима с точностью хирурга. Все движения и варианты необходимо продумать и прочувствовать. Неимоверно сложная процедура удаления пузырьков, требующая спокойствия, щепетильности и повышенной аккуратности. Хотя на просторах интернета бытует мнение о том, что поклеить самоклейку проще простого и люди часто ведутся на обман.

Полезные советы по уходу за фотообоями

В отличие от процедуры оклеивания, очистка самоклеящихся обоев самая простая в сравнении с другими. Их поверхность покрывают специальной антивандальной пленкой. Наличие этой пленки позволяет легко удалить даже такие серьезные загрязнения, как жирные пятна или следы от маркера.

Используйте чистые перчатки и ткани для ухода за фотообоями.

Их можно мыть моющими средствами и даже при необходимости потереть щеткой – они при этом не потеряют свой цвет, это никоим образом не испортит их внешний вид.
Бумажные фотообои самые нежные и ранимые, они требуют бережного отношения – особенно, если они не покрыты защитной пленкой. Их можно протирать только очень аккуратно мягкой салфеткой.

Специальные средства помогут избавиться от пыли на фотообоях.

Виниловые обои очень практичны и неприхотливы в уходе. Их можно чистить пылесосом, используя щетки, а более серьезные загрязнения чистят влажными салфетками или мыльным раствором с применением губки.

Очень богато и элегантно смотрятся в интерьере текстильные обои, но, если они не имеют защитного слоя, удалить загрязнения будет довольно трудно. Для чистки используют мягкие щетки. Более сложные и стойкие загрязнения удаляют специальным пятновыводителем.

Серьезные загрязнения можно удалить специализированными пятновыводителями для фотообоев.

Фотообои могут полностью изменить стиль, настроение и характер помещения. Если вся комната имеет в целом аккуратный, эстетичный и привлекательный внешний вид, не обязательно переделывать весь интерьер – достаточно поклеить фотообои на одну стену. Такое решение поможет не только сэкономить время и деньги, но и наполнить жизнь хозяев новыми красками, впечатлениями и положительными эмоциями.

Как поклеить фотообои правильно, быстро и с первого раза!

Варианты фотообоев в разные комнаты

Как наклеить картинки на стены?

В нашем руководстве мы показали вам различные способы прикрепления фотографий к разным типам стен. Конечно, есть и альтернативные способы повесить ваши картины так, чтобы они не соприкасались со стеной. Таким образом, некоторые художники не представляют свое искусство прямо на стене, а размещают его на выступе для картин. Карниз для картин — это деревянная рама, на которой вы можете разместить свои картины или другие предметы. Таким образом, вам не понадобится дрель и некрасивые дырочки в стене.

Учитывая вышеупомянутые преимущества и недостатки, вы можете сами решить, какой метод вам подходит. Мы в GAEKKO разработали инновационные вешалки для липких картинок всех видов! Их можно быстро наносить, менять и повторно использовать на всех поверхностях. Никаких гвоздей или сверлений не требуется. Разместите свои фотографии и открытки в любом месте и создайте свою индивидуальную фотостену. По сравнению с обычными клеящимися крючками для картин Наши клеящиеся вешалки для картин гарантируют надежную фиксацию ваших картин и их можно легко повесить на стену, не прибегая к гвоздям и сверлениям.С нашими липкими вешалками для картин для всех видов настенных картин вы можете наклеивать картины на стены без повреждений.

Наш комплект для подвешивания картин 3-в-1 — это стильная и несложная альтернатива рамкам для картин, веревке для фотографий, проволоке для фотографий или занавескам для фотографий. Также подходит для коллажей, фресок или картинных галерей, чтобы закрепить ваши фотографии на поверхности стены без рамок для картин или открыток. С предварительно установленной высококачественной липкой лентой теперь вы можете наклеить изображение где угодно, без каких-либо отверстий в стене.Вешалка для липких картин GAEKKO выдерживает макс. два килограмма. Специально для гладких и твердых стен, таких как плитка или бетон, рекомендуется закрепить настенную вешалку для картины на стене с помощью встроенной самоклеящейся ленты, которая намного мощнее, чем подвесные ленты. Вы также можете избежать отверстий в стенах с помощью электрических проводов или водопроводных труб, поскольку сверление не требуется. С обоями, с другой стороны, вам следует прикрепить вешалку к стене с помощью дрели, дюбелей или шурупов, так как клейкие полоски вешалки могут оставить неприглядные повреждения обоев при снятии.

Перед тем, как повесить картину, не забудьте протереть стену влажной тканью, чтобы удалить пыль и остатки. После препарирования необходимо учесть размер и вес картины, а при весе от 2 кг и более крепить вешалку для картин с помощью прилагаемых гвоздей или шурупов. Это значит, что картина не только надежно висит, но и прямо на стене.

Можно ли повесить картинки поверх обоев?

Обои и искусство — идеальное сочетание.Они не только могут стоять отдельно друг от друга, но также могут координировать свои действия и вместе создавать еще более красивый дизайн.

Единственная проблема — это умение сочетать и то, и другое.

Обои могут быть хрупкими. Сама по себе она выдерживает суровые ежедневные нагрузки. Однако с лентой и полосками Command вы, скорее всего, повредите ее и, возможно, свои изображения.

Как повесить картинки на обои

Хороших вариантов наклеить картинки на обои, не повредив бумагу, не так много.

Однако есть способы минимизировать ущерб, чтобы он не был заметен, если вы его не ищите.

Во-первых, избегайте скотча и других клеев. Тяжелый предмет, например, рамка для картины, скорее всего, порвет обои.

Лучше всего повесить картину на гвоздь. Чтобы минимизировать ущерб, убедитесь, что у вас есть правильное место, прежде чем начинать молотить.

Это поможет избежать образования ненужных дырок в обоях. В отличие от окрашенных стен, на обоях сложно скрыть дыры.

Другой вариант — вырезать перевернутую букву v на обоях тонким ножом там, где вы хотите повесить фотографию. Затем слегка потяните v вниз и вставьте гвоздь или шуруп в стену. Если вы в конечном итоге захотите переместить фотографию, вы можете приклеить обои на место.

Другие виды повреждений, которых следует избегать

Маленькое отверстие для гвоздя или линию, размещенную в стратегически важных местах, будет почти невозможно обнаружить, если вы ее не ищите.

Однако это не единственный способ повредить обои.Многие рамы обвешиваются проволокой. Эта проволока трется об обои и царапает их.

Эти отметины будут намного более заметными, чем отверстие для гвоздя. Чтобы их избежать, оберните провода и твердые края на тыльной стороне тканью или войлоком.

Покажите свою творческую сторону

Тот факт, что вы добавили обои в комнату, не означает, что вы не можете добавить к ней другой подвесной декор.

Хотя обои по-разному реагируют на липкие вещества, чем обычные стены, при тщательном планировании вы можете добавить фотографии красивым, ненавязчивым способом.Обои станут отличным фоном для ваших семейных фотографий или работ вашего любимого художника.

Прокомментируйте ниже свое представление о лучших сочетаниях искусства и обоев. Нам не терпится услышать ваши мысли!

Как наклеить новые обои поверх старых | Руководства по дому

Автор: Джина Самаротто Обновлено 19 декабря 2018 г.

При переезде в старый дом обнаружение остатков обоев от предыдущих жильцов — не редкость. Удаление старых обоев — трудоемкая задача, которой можно избежать.Если существующие обои плотно приклеены к стенам и имеют гладкую текстуру, без каких-либо тиснений, рельефных украшений или флокирования, вы можете добавить новый слой обоев поверх старых, следуя советам и приемам, используемым профессионалами.

1. Уберите гвозди со стен. Вымойте стены слабым раствором теплой воды и средства для мытья посуды. Дайте полностью высохнуть.

2. С помощью канцелярского ножа срежьте части существующих обоев, которые отслоились или вздулись.Устраните дефекты или вмятины в стене шпателем для отверстий для гвоздей, нанеся материал шпателем. Слегка отшлифуйте отремонтированные участки, когда они полностью высохнут.

3. С помощью уровня проведите прямую вертикальную линию по центру стены. Избегайте рисования линии вдоль существующих швов обоев.

4. Отмерьте и отрежьте первую полосу обоев, оставив не менее 4 дюймов сверху и снизу. Используйте прямой край и универсальный нож, чтобы аккуратно и равномерно разрезать полоски.Положите бумагу на стол лицевой стороной вниз. Нанесите ровный слой клея по всей обратной стороне бумаги. Слегка сверните бумагу клейкой стороной наружу.

5. Используя лестницу, приклейте обои, медленно развернув их и придавив губкой. Начните с верхней части стены и направьте бумагу так, чтобы внешние края совпадали с отметками карандаша. Оставьте 2-дюймовый выступ бумаги в верхней части стены, который нужно обрезать после того, как будет наклеена вся бумага.

6. Удалите пузырьки на бумаге с помощью лопатки. Работайте сверху вниз и от центра к краю. Делайте мягкие ровные движения, пока бумага не станет гладкой и плотно прилегает к стене.

7. Выполните те же действия с последующими полосами обоев. Используйте первую полоску бумаги, чтобы выровнять вторую, плотно стыкнув края, не перекрывая их. Используйте валик, чтобы прижать стыковые швы на месте.

8. С помощью универсального ножа обрежьте лишнюю бумагу сверху и снизу стены.Проведите валиком по верхнему и нижнему краям, чтобы обеспечить плотное прилегание после обрезки.

Вещи, которые вам понадобятся

• Рулетка

• Лестница

• Обои

• Клей

• Кисточка для клея

• Рабочий стол

• 9005 Нож универсальный Прямой край

• Уровень

• Карандаш

• Ведро

• Средство для мытья посуды

• Губка

• Шпатель

• Шпатлевка

Бумага для обоев
более гладкий

• Фальцевый валик

Наконечник

Выбирайте высококачественные обои без предварительной наклеивания.Эти виды бумаги имеют тенденцию быть более толстыми и тяжелыми, что делает их более подходящими для укладки поверх существующей бумаги.

Убедитесь, что рулоны обоев из одной партии красителя для получения однородных цветов и рисунков.

Используйте кусок фанеры, чтобы защитить рабочий стол и обеспечить стабильную режущую поверхность для проклейки полос обоев.

Предупреждение

Не подпускайте детей к лестницам и острым лезвиям.

Как повесить обои Peel & Stick (на видео!)

Если вы не решались запрыгнуть на подножку обоев, пусть этот пост будет успокаивающим голосом, который нежно гладит ваши волосы и говорит: « не волнуйся, мой питомец, обои не должны быть жесткими, прочными или дорогими. . К тому же твои волосы сегодня выглядят хорошо, и мне, наверное, стоит перестать их трогать, потому что я не знаю, что тебе это нравится.

Установка обоев в среднюю спальню нашего пляжного домика заняла у нас всего несколько часов и обошлась менее чем в 100 долларов. Это отличная игра за небольшие деньги (или за очень высокий уровень навыков). Кроме того, он полностью съемный, поэтому, если он нам когда-нибудь надоест или захочет поменять его на что-то другое, это не имеет большого значения. Итак, в этом посте мы покажем вам, как именно мы его повесили, включая видео, которое я снял, как мой любимый муж вешает вам панель в реальном времени, пока я говорю и показываю (вы знаете, вещи, которыми я больше всего известна ).

Выбор обоев

Мы сделали два стратегических выбора, которые помогли сделать этот проект особенно быстрым и легким:

1. Выбираем пленку и наклеиваем обои. Традиционные обои требуют нанесения отдельного клея, и даже «предварительно наклеенные» обои означают, что вам нужно намочить бумагу, чтобы активировать встроенный клей (именно такой мы использовали в , нашей второй книге ). Но этот вид фактически представляет собой гигантскую наклейку, которую вы можете наклеивать и наклеивать, пока не сделаете это правильно, что значительно упрощает процесс установки — не говоря уже о том, что делает его менее беспорядочным и гораздо более прощающим.
2. Поклейка обоев только поверх обшивки . На прошлой неделе мы рассказали, как мы установили эту доску и планку для обработки в комнате. Мы сделали это в первую очередь для того, чтобы комната выглядела ярче и пляжнее, а также потому, что это позволило бы сократить время и деньги, которые можно было бы потратить на оклейку обоями всей комнаты от пола до потолка. Метод, которым мы поделились сегодня, по-прежнему будет работать для большей части стены, но, вероятно, не будет таким быстрым и доступным.

На самом деле, если вы хотите увидеть, как выглядит установка чего-то от пола до потолка во всей комнате (включая вырезание окна на этой стене), мы поделились этим процессом, когда установили эти съемные настенные росписи . Но опять же, каждая из этих комнат стоила нам 400 долларов, тогда как эта была меньше 100 долларов.

Основная причина, по которой мы смогли сделать эту среднюю спальню настолько доступной, заключается в том, что мы сильно зацепились за выбранные обои. Он называется «Синхронизированный», и после покупки его версии в Anthropologie за 150 долларов (с купоном) некоторые читатели предупредили нас, что он также продается в нескольких других местах в Интернете по более низкой цене — например, Target , JoAnn Fabrics и даже Home Depot .Мы смогли применить купон к цене продажи в JoAnn, чтобы в конечном итоге получить 4 рулона за 85 долларов, включая доставку и налог! Так что определенно присмотритесь к магазинам перед отъездом.

Инструменты и материалы

Помимо обоев, список инструментов, которые вам понадобятся для их установки, довольно короткий — особенно потому, что вы пропускаете все сложные работы с клеем. Но вот что вам наверняка захочется иметь под рукой:

Также полезно иметь режущую поверхность, например кусок древесины или картона.

Планирование размещения выкройки

Если вы хотите максимально увеличить количество каждого рулона, сведя отходы к минимуму, полезно знать «повторение» рисунка обоев, прежде чем устанавливать какие-либо обшивки или лепные украшения. Наш узор повторяется через каждые 20,5 дюймов (см. Ниже), поэтому мы сделали пространство над доской и рейкой немного меньше , чем 20,5 ″, чтобы он хорошо соответствовал одному повторению узора (с некоторым избытком для безопасности). Если бы пространство на стене над доской и обрешеткой было немного выше, например, 24.5 дюймов, нам нужно было бы разрезать 4 дюйма на второй повтор — это означает, что остальные 16,5 дюймов рулона будут потрачены впустую. Это может не иметь большого значения, если ваш узор имеет гораздо меньший повтор или его можно вращать, но для нашего образца это стоило подумать.

По совпадению (да, это было очень странное совпадение) ширина каждого из наших рулонов тоже была 20,5 дюйма. Итак, один из вариантов, который у нас был, заключался в том, чтобы наклеить обои по горизонтали по комнате. Это могло бы ускорить процесс, но мы решили, что предпочитаем шаблон, когда он ориентирован в другую сторону.Но это однозначно стоит рассматривать как еще одну альтернативу!

Как повесить первую деталь

Чтобы подготовить наш первый кусок к вывешиванию, мы измерили и отрезали один «повтор» обоев с помощью острого универсального ножа и металлической линейки в качестве прямой кромки. Теоретически вы могли бы пойти дальше и вырезать ВСЕ части сразу, но мы поняли, что есть несколько мест, где наш потолок был неровным, а пространство на стене стало немного выше 20,5-дюймового повтора. Это означало, что нам приходилось вырезать несколько секций больше, чем один повторитель, чтобы закрыть пробел.В конце концов, мы сочли безопасным резать по одной или две части за раз, иногда измеряя нашу стену, чтобы убедиться, что мы все еще делаем правильные разрезы — и, к счастью, только несколько раз у нас были эти раздражающие лишние отходы из-за шаткого места в потолке.

В зависимости от вашего рисунка вам может показаться, что лучше всего начинать вашу первую деталь в центре вашей первой стены (вы знаете, если вы хотите, чтобы рисунок попадал в оба угла комнаты в одной и той же части рисунка). Для нас это было не важно, поэтому мы решили начать с угла.Но, и мы не можем достаточно подчеркнуть это, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ УГОЛ КАК РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ УРОВНЯ БУМАГИ! Представьте, как я кричу вам в лицо, как драку с настоящими домохозяйками Далласа за акцент.

Очень важно, чтобы ваша первая деталь была идеально ровной на вертикальном крае. Если это не так, ваш узор будет «путешествовать» или становиться немного искривленным, пока вы продолжаете движение по комнате, а это означает, что в конечном итоге ваша последняя часть может вообще не совпадать с вашей первой.Как и вокруг всей комнаты, если вы начнете не ровно, в конце вы можете отклониться на целые дюймы! А поскольку углы редко бывают идеально ровными и квадратными, полагаться на него при настройке вашего первого предмета — плохая идея. Вместо этого используйте реальный уровень! Как это:

Как вы можете видеть из удобного рисунка Джона выше, мы отмерили от нашего угла всего , немного меньше, чем ширина нашего рулона, и нарисовали ровную линию карандашом прямо на стене (кусок древесины предоставил нам более длинную вертикальный край).«Немного меньше» в этом предложении выделено курсивом, потому что это важно! Если ваш угол в какой-либо точке загибается внутрь (как у нас под потолком), у вас могут остаться пустые промежутки, куда не доходят обои. Поскольку лишние обои всегда можно отрезать, это всегда лучше, чем просто упасть.

Проведя эту вертикальную линию, мы сняли большую часть подложки с нашей первой части обоев и приклеили ее к стене, следя за тем, чтобы этот внешний край оставался прямо вдоль нашей линии уровня, которую мы нарисовали прямо на стене.

Итак, если все эти подробные измерения и расчеты рисунков заставили вас нервничать, это должно заставить вас почувствовать себя лучше. Эти обои с кожурой и приклеиванием ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТИТЕЛЬНЫЕ. Они похожи на большую перемещаемую наклейку. Так что их очень легко отделить и снова уложить, если вам не нравится ваша первая попытка размещения (или вторая, третья или четвертая!).

На самом деле, я сделал небольшое видео, чтобы показать, как мы повесили одну из панелей, и вы можете увидеть, как Джон несколько раз накладывает ее, пока он не будет доволен точным совпадением рисунка с предыдущей панелью.Мы так много раз проделывали это, обходя стену! Очень приятно, что вы можете просто продолжать, пока вам это не понравится, а затем переходите к следующему. Вы также увидите, как мы сгладили его, когда он был помещен в нужное место, а затем отрезали лишнее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы читаете это в программе чтения каналов, возможно, вам придется перейти к этой публикации, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube .

Как вы можете видеть на видео, как только мы остались довольны тем, как мы выровняли края, мы просто сняли остальную основу и использовали инструмент для сглаживания , чтобы выдавить пузырьки или складки по направлению к краям.Это восхитительно просто. (Представьте, что я сижу в кресле из красного бархата, снимаю рекламу йогурта и наклоняюсь в камеру, пока я это говорю).

После того, как вы выровняете свою первую деталь, вы просто повторяете процесс по всей комнате, стараясь выровнять узор по каждому краю по мере продвижения. Единственное, что немного сложно, но все же выполнимо, — это когда вы сталкиваетесь с углами и препятствиями (например, окнами), которые мы рассмотрим через секунду. Но сначала поговорим о потолках.

Отрезка лишнего на потолке или полу

Как вы видели в видео, обрезка этого небольшого перекрытия на потолке выполняется легко, быстро и на удивление удовлетворительно. Метод, который, как мы обнаружили, работает лучше всего, — прижать гладилку к стене, прижав ее к потолку в углу. Затем поместите острое лезвие универсального ножа прямо напротив верхнего края гладильного ножа и одновременно перемещайте оба по стене вместе, стараясь поддерживать давление вверх на гладильный нож, чтобы он плотно прилегал к углу.Первые несколько раз, когда я выполнял эту часть, я очень нервничал, но, честно говоря, это было очень легко. Посмотри, как выглядит здесь нервный Джон… или, может быть, это просто взгляд сосредоточенности.

После того, как вы прорежете всю панель обоев, вы можете легко оторвать лишнюю полосу вдоль потолка. Обычно мы делали это каждые две или три секции (насколько мы могли дотянуться, не перемещая стремянку), но вы также можете делать это по одной секции за раз или даже подождать, пока вся комната будет готова, и сделайте это в качестве последнего шага.

Да, и вы, вероятно, захотите повторить этот шаг для нижней части комнаты, предполагая, что у вас есть излишки вдоль молдинга или плинтуса.

Работа с углами

Раньше, когда мы устанавливали настенные росписи , нам не приходилось иметь дело с продолжением нашего рисунка по углам, потому что мы просто сделали одну функциональную стену в каждой спальне. И просто обернуть наши панели вокруг одной стены до другой не получилось, потому что — как мы обсуждали минуту назад — углы редко бывают идеально ровными.На фотографии ниже вы можете увидеть, как наш узор сразу же начал наклоняться вниз на второй стене, потому что наш угол немного выгнулся вверху.

В итоге мы разрезали нашу первую часть обоев (с левой стороны) по углу, используя тот же метод, который мы использовали для потолка. Мы попытались повторно использовать лишнюю полосу, которую только что отрезали, но узор не совпадал, потому что разрез не был идеально прямым (из-за изогнутого угла), поэтому в итоге мы вырезали новую идеально квадратную часть обоев. используя избыток в качестве ориентира для его размера.Это сработало как шарм.

Затем мы установили новую вторую деталь на стене (с правой стороны), используя тот же метод, который мы использовали, чтобы выровнять и выровнять нашу первую деталь. Опять же, это помогает держать ваши панели идеально вертикальными, чтобы ваш узор не перемещался вверх или вниз по комнате, в конечном итоге заставляя вашу последнюю часть не совпадать с вашей первой (вздох!).

Это может означать, что некоторые из ваших углов имеют небольшое перекрытие или дублирование рисунка (на фотографии выше вы можете видеть, что наш рисунок идеален вверху, но он слегка «перекликается» в нижней части).В схеме всей комнаты ваш глаз не заметит этих мелких недостатков. Плюс в нашем случае низ нашего выкройки прикрыт занавеской.

Обрезка оконной или дверной рамы