Архив рубрики: Стен

Установка дымохода через стену своими руками видео: правила устройства вывода и крепление в деревянном доме

Опубликовано автором
Ответить

Страница не найдена — Все о трубах

Вентиляция и дымоход 4 244 просмотров

Всем домоделам большой привет! Сегодня я подробно расскажу про сэндвич-трубу для бани: как ее правильно

Отопление 2 708 просмотров

Приветствуем! Согласитесь, облупленная краска на батареях выглядит крайне не привлекательно. Кроме того в местах

Поставщики 4 111 просмотров

Доброго дня! В России производство труб развивается интенсивно, поскольку такая продукция востребована во множестве

Полимерные 10 031 просмотров

Доброе время суток, дорогой читатель! Металлический трубный прокат из-за присущих ему недостатков в последние

Вентиляция и дымоход 17 891 просмотров

Здравствуй, мой дорогой собеседник. Ежегодно от отравления угарным газом гибнет более полутора миллионов человек.

Вентиляция и дымоход 9 599 просмотров

Добрый день, мой уважаемый читатель! Моя статья посвящена такому непривычному явлению, как теплоизоляция воздуховодов.

Как сделать дымоход через стену своими руками. Видео

Печное отопление используется во многих домах, причем оно может быть основным или дополнительным. Такое отопление предполагает сжигание определенного вида топлива, в результате чего образуются различные отходы. Они должны отводиться из дома, для чего важно сделать качественный и надежный дымоход. Его необходимо правильно подключить непосредственно к оборудованию, а также вывести из дома через стену, причем важно, чтобы были соблюдены все условия и требования.

Выбор и особенности дымоходов

Сегодня в доме может быть присоединен к отопительному оборудованию совершенно любой дымоход, сделанный из различных материалов. Можно своими руками смонтировать этот элемент и даже произвести его вывод наружу. Создается дымоход из подходящей трубы, обладающей правильным диаметром и длиной. Важно знать, что монтаж в доме обычно выполняется с помощью одних материалов, а снаружи используются другие, поскольку изделие должно выдерживать все факторы воздействия, которые могут встречаться на открытом воздухе.

Вывод дымохода можно делать через стену или кровлю строения. Выход через кровлю доступен только в том случае, если данная задача предусматривалась еще на этапе проектирования и строительства сооружения, поскольку уже в готовом доме произвести своими руками грамотный вывод оборудования через кровлю очень сложно. Давно построенному сооружению подходит выведенный дымоход через стену. В том случае установка оборудования может выполняться на любом этапе строительства или использования строения. Положительные и отрицательные характеристики дымохода, выведенного через стену.

Такое устройство дымохода обладает следующими плюсами:

  • Внутреннее пространство сооружения не загромождается лишними элементами, поскольку выход дымохода организуется непосредственно за печкой.
  • Своими руками осуществить монтаж можно достаточно легко, причем здесь не возникает особых сложностей, однако рекомендуется заранее хорошо изучить инструкции и просмотреть обучающее видео.
  • Выполняться установка дымохода, в этом случае, может уже после окончательного строительства деревянного строения или в процессе его возведения.
  • В деревянном доме реализовать монтаж будет очень просто, однако здесь нужно много внимания уделить герметизации, чтобы через проход не поступал холод, и не выходило тепло из помещений, а также некоторым другим важным моментам.
  • Не возникает необходимость делать вывод дымохода через крышу и основные перекрытия строения, что считается сложной работой.
  • Трубы для вывода через стены могут быть совершенно разными.


Однако монтаж трубы через стены своими руками обладает не только плюсами, но и следующими минусами:

  • трубы, из которых формируется дымоход, должны утепляться;
  • нередко в деревянном доме такая конструкция не обладает привлекательным внешним видом, а часто вовсе портит интерьер;
  • проход должен тщательно и хорошо герметизироваться и утепляться, чтобы он не стал источником потери тепла;
  • правильно произвести вывод дымохода, выполненного через стену, можно даже своими руками, однако придется тратить время на просмотр обучающего видео, а также должна заранее составляться специальная схема будущей работы, без которой можно допустить ошибки;
  • рядом с домом должно быть достаточно много свободного места, чтобы установить большую часть дымохода снаружи;
  • особенности данной конструкции предполагают вывод большого количества тепла от отопительной системы наружу.

Правила осуществления вывода дымохода

Сделать данную работу правильно можно только при учете многочисленных требований и условий. Важно учитывать, из какого материала сделана труба для дымохода, поскольку, если она является тяжелой, то может понадобится установка специального стакана, который может быть установочным или разгрузочным, а для этого приобретаются и своими руками монтируются дополнительные усиленные крепления.

Начинаются работы с прикрепления дымохода к самому отопительному оборудованию. При этом диаметр трубы должен точно совпадать со специальным отверстием в технике. Если этап реализуется своими руками, то нужно сделать все грамотно, для чего следует изучить инструкцию к агрегату. Установка обычно выполняется с применением переходника или колена. После этого можно выполнять монтаж наружной части дымохода, которая крепится к стене с помощью специальных хомутов или других подходящих крепежных элементов, которые должны предназначаться для поверхностей из дерева. Далее можно делать проход в деревянном строении, для чего используются разные подходящие инструменты.


Проход должен обладать оптимальными размерами, чтобы через него можно было вывести одну часть дымохода, однако после этой работы не должно оставаться слишком много места между трубой и стенами строения. Если проход создался слишком маленьким, то придется подправлять его, однако слишком большой вывод придется заделывать подходящими материалами с высоким показателем теплоизоляции.

Как правило, через проход выводится часть дымохода из нержавеющей стали с теплоизоляцией, а для ее фиксации используются тройники. Тройники нужны не только для того, чтобы монтаж был качественным и правильным, но и в будущем будут обеспечивать качественную очистку оборудования, а также и отвод от него конденсата.

Установка дымохода должна выполняться грамотно, а чтобы обеспечить надежность всех соединений, желательно пользоваться кронштейнами, которые легко монтируются самостоятельно. Во время работы следует учитывать пожарные нормы безопасности, которые учитывают, что между отопительным оборудованием и стенами должно иметься определенное расстояние, которое не должно быть меньше конкретного показателя. Это обеспечивает защиту от возможного возгорания деревянного сооружения.

Важно не только провести дымоход, но и выполнить другие важные работы, которые заключаются в теплоизоляции наружной части этой конструкции. Как правило, для этих целей применяется специализированный кожух с нужными параметрами. В нем чаще всего для повышения теплоизоляционных параметров применяется минеральная вата. Сам кожух обычно формируется из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и многим другим воздействиям атмосферы.

Таким образом, дымоход, проведенный через стену деревянного строения, считается отличным решением. Здесь важно только правильно создать проход для одной части дымохода, утеплить наружную конструкцию, а также проверить все элементы на герметичность и прочность.

Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками: инструкция, видео


С целью достижения полного сгорания топлива в агрегате необходимо создать достаточное разрежение в дымовой трубе. Естественная тяга образуется благодаря разнице давлений продуктов сгорания внутри печи и атмосферного снаружи.
Нормальное разрежение способствует подсосу холодного воздуха в камеру горения для исключения недожога топлива и полной эвакуации дымовых газов из печи в дымовую трубу.

Причиной неполного сжигания топлива является неправильная конструкция дымохода, что приводит к попаданию в жилое помещение или на рабочую площадку смертельно опасного для живого организма ядовитого газа окиси углерода CO.

Окись углерода при попадании через легкие в кровь человека образует твердые тромбообразующие частицы, которые через короткое время приводит к удушью, что может сказаться на работе сердца.
В случае нарушений правил сборки дымохода при эксплуатации топливоиспользующих установок, обратной тяги, также может произойти пожар с соответствующими вытекающими последствиями.

Для предотвращения подобных плачевных ситуаций при изготовлении дымоходов и элементов к ним необходимо максимально придерживаться всех правил противопожарной безопасности, строительных норм, а также инструкций по охране труда. Особого внимания требует конструкция для отвода высокотемпературного дыма, проходящая через легковоспламеняющееся деревянное перекрытие. При правильной установке дымовых труб пребывание в деревянных постройках банях, частных коттеджах, домах будет совершенно безопасным.

Предлагается рассмотреть устройство нынешних дымоходов, а именно труб типа сэндвич и особенности их установки, проходящих через деревянные потолочные перекрытия и чердачные пространства.

Монтаж дымохода из сендвич трубы через деревянное перекрытие

Понятие

Монтаж шибера сэндвич трубы на печь

Труба в виде сэндвича представляет собой объединение двух металлических труб неодинакового диаметра, одна из которых располагается внутри другой. Образовавшийся зазор между ними уплотняется под большим давлением специальным огнеупорным теплоизоляционным материалом базальтовым волокном класса НГ.
С целью упрощения монтажа применяются различные вспомогательные детали:

  • хомуты,
  • отводы,
  • прямые элементы,
  • тройники.

Дымоход с помощью дополнительных изделий собирается легко и интересно как трансформер.
Для достижения максимальной плотности соединений всех деталей дымовой трубы необходимо, чтобы их концы имели различный диаметр.
Край изделия с меньшим диаметром нужно вставить в деталь с большим размером. Принцип такой сборки аналогичен процессу установки труб системы канализации раструбным способом.
С целью прочного соединения деталей дымохода применяют хомуты.

Варианты расположения сэндвич- дымоходов

Основные приемы сборки

Вначале необходимо присоединить двухслойную трубу дымохода к патрубку печи в бане с помощью стартового конуса. Для этого край конуса с меньшим диаметром натягиваем на патрубок печи, а край с большим размером подключаем к прямой линии дымохода.

Дымовая труба печи для бани имеет несложную конструкцию с наименьшим количеством вспомогательных элементов поворотов, отводов для труб и т. д. Это зачастую просто труба, идущая от печи через деревянный потолок, чердак, крышу или стену на улицу.


Устройство обычного дымохода через потолок для банных печей может состоять из таких элементов:
• тип сэндвич служит для удаления дымового газа с печи, дополнительной теплозащитой и предотвращения выпадения конденсата на трубе дымохода;
• стартовый адаптер служит для перехода с одностенной трубы в сэндвич;
• шибер служит для регулировки тяги в трубе дымохода;
• конвектор дымохода служит для дополнительного отбора тепла от дымохода для обогрева помещения;
• проходной узел для потолка служит для прохода через потолочные перекрытия;
• мастер-флеш служит для герметизации прохода дымохода через потолок и чердак;
• оголовок (насадка) завершающий элемент дымохода для предотвращения попадания в систему осадков окружающей среды.

Для обеспечения максимальной защиты стен из легковоспламеняющихся материалов вблизи банной печи применяется панель из минерита с нержавеющим экраном. (см Нержавеющая труба для дымохода )

Организация прохода через потолок

С целью прокладывания дымохода через потолочное перекрытие устанавливается специальный элемент, который создает прочное укрепление трубы и защищает от возникновения пожара.
Для достижения максимального уровня защиты от пожара в месте прохода двухслойной трубы через перекрытие устанавливается в отверстие еще одна металлическая, диаметр которой на 1020 см больше диаметра наружной трубы в виде сэндвича.

Проход сэндвич-трубы через потолок бани

С лицевой стороны внутри помещения образовавшееся отверстие маскируется декоративной металлической или керамической негорючей насадкой, а с изнаночной стороны в зоне чердака это отверстие забивается любым негорючим материалом (базальтом, керамзитом или песком).
В случае отсутствия защитной трубы большего диаметра можно применить металлический короб, через который протянуть двухслойную дымовую. Образовавшееся при этом пространство между дымоходом и установленным коробом также заложить огнеупорным изоляционным материалом.
Как видно, монтаж дымохода из трубы в виде сэндвича через потолок можно легко сделать собственными руками.

Способ прокладывания через стену

В некоторых случаях банщики-эстеты, для создания определенного интерьера, устраивают выход дымовой трубы из помещения от печи на улицу через первую близстоящую стену.
Такой вариант эвакуации дымовых газов сокращает количество вспомогательных узлов, используемых при прокладке труб через кровельное перекрытие и чердак, а также облегчает обслуживание дымохода со стороны улицы, что не беспокоит при этом процессе отдыхающих в данные момент в банной комнате.

О целесообразности и особенностях прокладывания двухслойного дымохода через стеновое перекрытие, а также о приемах разделывания стены в точке прохода трубы в виде сэндвича, будет рассматриваться более подробно в следующих статьях.

Монтаж нержавеющих дымоходов: пошаговая инструкция

Сегодня установка дымохода из нержавеющей стали становится более привычным явлением, чем кирпичная кладка для отвода продуктов горения из жилого дома. Популярность сборных конструкций модульного типа из нержавейки, включая дымоходы, объясняется простотой сборки, надежностью и долгим сроком службы. Для их производства используется только качественный хромированный материал, листы стали и оцинковка, а также сплавы с различным процентным соотношением металлов, известных повышенной устойчивостью к внешним воздействиям среды.

Оглавление:

  1. Основные параметры нержавеющих дымоходов  
  2. Какой металл используется для дымоходов
  3. Основные элементы и их характеристики
  4. Установка дымохода из нержавейки
  5. Утепление дымохода

Основные параметры нержавеющих дымоходов  

На современном строительном рынке дымоходы из нержавеющей стали и различных других сплавов представлены в большом ассортименте, и все они отвечают основным эксплуатационным требованиям. Есть дымоходы для различного типа котлов:

  • дизельных;
  • газовых;
  • твердотопливных;
  • комбинированного типа;
  • универсальных.

Металлические дымоотводы варьируются по форме:

  • прямые;
  • телескопические;
  • нержавеющие сэндвич дымоходы;
  • гофрированные гибкие нержавеющие дымоходы.

Качество монтажа не только влияет на быстрое образование стабильной тяги, но и на КПД котла и безопасность жильцов дома. Не забывайте, что в процессе горения, в зависимости от типа топлива, выделяется не только тепло, но и:

  • дым;
  • сажа;
  • летучие кислотные соединения;
  • газообразные продукты горения;
  • угарный газ;
  • летучие смолы;
  • аммиак и другие соединения.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от любых неприятностей, важно позаботиться о том, чтобы все эти вредные летучие соединения выводились через дымоход, особенно угарный газ или СО. При монтаже нержавеющих дымоходов не менее важно соблюдать и все меры по технике безопасности и законодательные нормы. Они изложены в специализированной литературе и законодательных актах.

Суть этих норм сводится к тому, что важно соответствие сечения дымохода мощности котла, высота дымохода – более 5 м, и он выводится выше уровня крыши, чтобы избежать завихрений и обратной тяге. А канал дымоотвода должен иметь минимум поворотов и ломаных отрезков. Размеры дымоходов из нержавеющей стали изначально учитываются производителями, поэтому промышленный выпуск идет с учетом этих норм.

Основные требования к дымоходу:

  • гладкая поверхность и округлая форма содействуют стабильной  тяге;
  • образование конденсата минимальное;
  • высокие показатели термостойкости и герметичности;
  • простота монтажа и обслуживания;
  • пожаростойкость и безопасность.

Однако все эти преимущества могут быть гарантированы только при соблюдении всех рекомендаций по сборке конструкции, которыми делятся специалисты – дымоходы из нержавеющей стали монтаж: видео.  

Внимание: При покупке нержавеющих дымоходов модульного типа обязательно досконально изучите тот раздел в инструкции, где речь идет о его соответствии той мощности, на которую рассчитан котел или печь! 

Кроме грамотного монтажа, не менее важна и доступность к дымоходу – для его очистки и обслуживания, а также отвода конденсата, для которого нужна отдельная труба.

Гибкие нержавеющие дымоходы существенно облегчают монтаж автономной отопительной системы, особенно если невозможно соблюдать прямую траекторию системы дымоотведения. Гофра эффективна и при высокой температуре, до 900°С, работая на мазуте, а также не боится перепадов температур и быстро прогревается обеспечивая стабильную тягу при запуске котла. Основные детали сборной конструкции у них сходны, но отличается сама труба дымохода.

В кирпичной кладке иногда используются достаточно широкие каналы эллипсовидного сечения, то есть с овальным сечением. Их форма также не способствует накоплению сажи и задымлению от обратной тяги.  

Выпускаются также:

  • одноконтурные или одностенные дымоходы, так называемые моно-системы (вариант дымоотвода без утепления), которые выдерживают температуру в пределах 450°C, применимые внутри строения, включая гофр;
  • двухконтурные термосистемы (с двойным или тройным слоем  дымоотвода) на утеплителе из базальтовой ваты между металлом.

Есть также возможность дополнительного утепления нержавеющего дымоход, о чем пойдет речь в последнем разделе статьи. Но оно потребуется только для внешних конструкций.

На качество работы системы дымоотвода также влияют:

1. Толщина стенок, которые рассчитаны и закреплены в нормативах:

  • у газовых котлов толщина канала дымоотвода колеблется от 0,5мм,
  • на дизельном топливе – от 0,8 мм;
  • у твердотопливных котлов – от 1 мм.

2. Конфигурация. Идеальный дымоход – прямой, и чем меньше загибов, поворотов и выступов, тем эффективнее тяга и меньше скоплений сажи. Гладкая цилиндрическая труба дымохода достаточного сечения способствует эффективной работе.

3. Пропорции диаметра (сечение), длины трубы или высоты дымохода обеспечивают достаточную силу тяги. Дымоходы из нержавеющей стали с диаметром меньшим, чем необходимо для нормальной работы, снижают КПД котла, камина или печи. Специалисты также утверждают, что он должен возвышаться над верхней точкой крыши не менее чем на 20см, а сам дымоход – не короче 5 м.

Специальные детали решают проблемы с его обслуживанием:

  • ревизией с очисткой от сажи;
  • отводом конденсата;
  • забором воздуха для процесса горения;
  • дымником для защиты от осадков.

Какой металл используется для дымоходов

«Нержавейкой» называют группу сплавов на основе стали с небольшим содержанием хрома или оцинкованное листовое железо – правильнее «оцинковка». Такие изделия отличаются отменными антикоррозийными характеристиками при взаимодействии с кислородом, водой и агрессивной средой кислотных соединений, выделяемых во время горения. Это обеспечивает напыление в несколько микрон из оксидов хрома, поэтому процесс называется  «хромирование».

Для дымоходов используется сталь разных марок:

  • 430 – кожухи и другие детали для среды низкой агрессивности;
  • 409 – содержит титан, идут на трубы каминов, твердотопливных котлов и печей;
  • 316 – с добавлением никеля и молибдена для термостойкости и противодействия кислотным соединениям в дизельных топках;
  • 304 – с теми же добавками, но в меньших количествах для менее агрессивных сред;
  • 321 – универсальная марка для труб дымоходов повышенной термостойкости, до 850°C;
  • 310 – наиболее термостойкие, долговечные и прочные  дымоотводы для наиболее мощного отопительного оборудования.

Внимание: Для многослойных сэндвич-труб используется сталь разной марки. На внутреннем столе более стойкая и жаропрочная, на внешнем – дешевле и проще, поэтому внешне выглядит не так  внушительно, как однослойный дымоход.  

Основные элементы и их характеристики

Дымоход состоит из нескольких элементов, которые имею разное предназначение и порядок сборки:

  • тройник;
  • колена трубы;
  • ревизия;
  • сборник конденсата.

1. Основной элемент – длинная прямая труба дымоотвода разной протяженности, и ее фрагменты соединяются по типу раструба без особого крепления.

2. Наклонное колено (под углом 45°) соединяет 2 трубы, меняя наклона дымоотвода, и оно используется на стыке горизонтальных и вертикальных фрагментов.

3. Универсальное колено (под углом 90°) также используется в виде поворотного элемента для изменения конфигурации дымохода. Несколько таких элементов используют на всем дымоходе – от верха и до места стыковки патрубка котла.

4. Тройники дымовые газы выводят в дымоход и отсекают  конденсат. Они тоже стыкуются раструбным способом или один-в-один.

5. Отвод конденсата ставится под тройник, чтобы отводить излишки жидкости.

6. Ревизия – открытый элемент, который предназначена для  очистки от сажи дымоотвода. Монтируется под тройник у основания вертикального ствола – рисунок:

Установка дымохода из нержавейки

Модульные дымоходы сегодня получили наибольшее  распространение, благодаря простоте сборки. Этот принцип дает возможность не тратить время на трудоемкое крепление и герметизацию дымоотвода. При том, насколько обширен выбор деталей для сборки нержавеющих дымоходов, есть возможность максимально варьировать его конфигурацию без ущерба тяге и работе котлов. Иногда не обойтись без гофра или нескольких колен, чтобы грамотно соорудить дымоход с минимальной реконструкцией стен.

1. Подготовка к монтажу подразумевает расчеты по предполагаемой конфигурации дымохода, предварительный набросок и разметка стен, вдоль которых намечается его крепление. Это позволит наиболее точно вычислить общую протяженность конструкции и подобрать необходимые поворотные  детали для сочленения трубы.

Внимание: Не забудьте прибавить наружный участок, который должен быть не менее 25-50 см выше уровня конька крыши – для обеспечения тяги в любую погоду.

2. Перед сборкой дымохода внутри трубы швы предполагается обработать специальным герметиком, который гарантирует максимальную эффективность сочленений. Наружная и внешняя стенки этого не требуют.

3. Грамотный монтаж дымохода делают от котла или печи, то есть снизу вверх, последовательно стыкуя все колена и звенья трубы. Стыковка по типу раструба – когда верхняя труба вставлена в нижнюю на специальную защёлку. Если ее нет, но глубина усадки составляет почти половину внешнего диаметра.

4. Звенья на стыке должны быть надежно зафиксированы хомутами, которые прилагаются в комплекте. Готовая труба должна крепиться к стене или несущим конструкциям с интервалом в полтора-два метра, и отдельные кронштейны используют под монтаж отводов и тройников.

Внимание: Следите за тем, чтобы горизонтальные участки и колена не ложились на коммуникации. Фрагменты не должны соприкасаться с газовым трубами и электропроводкой!

Как видите, дымоходы из нержавеющие стали своими руками сделать достаточно просто. Для этого понадобятся 2 пары рабочих рук и 1-2для времени. Если еще остались вопросы – посмотрите видео на тему монтажа дымохода:

Совет: Проследите за тем, чтобы конденсат не шел мимо труб, выпадая на изоляцию и утеплитель. Также тщательно обработайте стыки герметиком. Дымоход важно правильно вывести через крышу, о чем описано подробнее в предыдущей статье.

Утепление дымохода

Это один из важных этапов при завершении сооружения дымохода. Без утепления, которое предусматривается только на дымоходы сэндвич из нержавеющей стали, монтаж будет иметь недостатки. При слабо утепленном дымоходе обеспечить стабильную тягу при запуске котла или розжиге камина проблематично. А его быстрое остывание снижает общий показатель КПД всей автономной отопительной системы. Кроме этого конденсат, образующийся на металлических стенках при разнице температуры наружной и внутренней, постепенно разрушает внутренние стенки дымохода и снижает эффективность его работы.

Конструкция наподобие сендвича сегодня очень популярна при монтаже и утеплении дымохода для современных котлов:

  • универсальных;
  • твердотопливных;
  • газовых;
  • комбинированных.

Они функционируют в режиме интервалов, то есть «стоп-старт». Твердотопливные котлы требуют дозагрузки топлива и чистки зольника, поэтому не некоторое время выключаются. А постоянно работающие котлы при достижении требуемой температуры при срабатывании датчика или реле выключаются самостоятельно, чтобы избежать перегрева. Когда температурный режим в помещении опускается до заданной отметки, автоматическое включение отопления тоже работает автоматически.

Во время «спящего режима» в дымоходе тоже падает температура, образуется разница снаружи и в нутрии дымоотвода, и выпадает конденсат. При долгом прогревании котла он тормозит работу отопительной системы, что ведет к перерасходу топлива.

В качестве утеплителя используется минеральный наполнитель –  базальтовая вата, которая известна отличными огнеупорными параметрами. Ею трубу оборачивают слоями и проволокой и/или хомутами закрепляют такое «одеяло». Эти материалы не боятся высоких температур, поэтому дымоход может работать на любом виде топлива, прогреваясь до 1000°C. Однако базальтовую вату требуется изолировать от избытка влаги, поскольку сырость снижает эффективность утепления.

Для гидроизоляции используется оцинковка или нержавейка, которая саморезами крепится поверх готового «одеяла». Чтобы управиться с такими работами, потребуются ножницы по металл и навыки работы. Но такие колпаки требуемого диаметра проще в специализированном цехе заказать готовые. И дома не будут проблем с тем, чтобы завершить финальный этап утепления.

Внимание: В завершение монтажа обязательно закрепляется верх трубы, чтобы его не снесло при сильном порыве ветра или смерче.    Наверху обязательно монтируется дымник, защищающий всю систему от проникновения осадков. 

Монтаж дымоходов, труб и каминов своими руками: схема и видео


Постройка дома — это сложная процедура, которая предусматривает выполнение работ с высокими и сложными конструкционными требованиями. Среди них особого внимания заслуживает такая процедура, как монтаж дымоходов печи, газового котла или камина.

Схематическое изображение монтажа дымохода

И если при установке камина или печи предъявляются высокие эксплуатационные требования, то монтаж дымоходов нередко ведут из подручных материалов, как говориться по остаточному принципу, что в корне неправильно. Это зачастую приводит к нарушению правил пожарной безопасности и может спровоцировать попадание угарного газа внутрь помещений.

Основные требования при строительстве дымоходов

Для начала обращаем ваше внимание на основные требования, которые необходимо неукоснительно выполнять во время такой процедуры, как монтаж дымоходов камина или котла своими руками:

  1. Нельзя располагать дымоход у наружных стенок дома. Так как это может привести к тому, что дымоход будет промерзать,  а это и плохая тяга и серьезные проблемы с растопкой камина в холодное время года.
  2. Невзирая на то, какого типа дымоход вы собрались строить в доме, он должен монтироваться строго снизу вверх.
  3. Дымоход должен иметь кожух, который предохраняет внутренний слой от влияния посторонних предметов и соприкосновения с элементами дома. Монтаж коаксиального дымохода для газового котла несколько отличается от сборки обычного дымоход для дровяной печи или камина.
  4. Наиболее эффективной формой сечения дымохода является круглая.
  5. Обязательно при проектировании дымохода необходимо точно знать его параметры. Они во многом определяются маркой и типом отопительного оборудования, которое будет установлено в доме. Если отечественные производители уделяют этому мало внимания, то практически в любой инструкции по эксплуатации заграничного газового котла имеются технические данные системы дымоудаления (сечение, высота и т. д.).

Классический алгоритм монтажа модульного дымохода

Основные элементы дымохода

Общие указания

Независимо от того, как выполняется монтаж трубы дымохода – своими руками или при помощи услуг специалистов, начинают эту процедуру от теплоэнергетической установки, то есть печи, котла или камина. Если в доме предусмотрена установка нескольких теплогенерирующих агрегатов (к примеру, котла отопления на кухне и дровяного камина в гостиной), то для каждого из них создается свой отдельный дымоход.

Хотя в исключительных случаях допускается врезка нескольких отопительных агрегатов к одному дымоходу. Но при этом важно помнить, что каждое последующее подсоединение к дымоходу должно быть на разной высоте не менее 1 м. А также диаметр такого дымохода должен соответствовать суммарной мощности всех теплогенераторов, подсоединенных к нему.

1 этап — проектирование и расчет параметров дымохода

Кстати, первым этапом монтажа дымохода своими руками является подбор (расчет) диаметра дымохода (см. Расчет дымохода). Все расчеты основываются на рекомендациях производителей теплогенераторов и зависят от технических параметров устанавливаемых агрегатов.

Однако, несмотря на расчеты и рекомендации, диаметр дымохода:

  • Не может быть меньше от диаметра выходного патрубка теплогенератора.
  • На всем протяжении дымоход не должен иметь уменьшения диаметра меньше, чем величина диаметра выходного патрубка.
  • Согласно требований ГОСТ 9817–95, считается, что на каждый киловатт мощности теплового агрегата дымоход должен иметь величину сечения не менее 8 см². Такая площадь сечения позволяет обеспечить прохождение дымовых газов со скоростью в диапазоне 0,15–0,6 м/с. Именно какие значения приняты за норму, согласно НПБ 252–98.

2 этап — монтаж дымохода на теплогенерирующей установке

После того как определились с диаметром и выбрали дымоход соответствующего размера, можно приступать к подключению его к отопительному агрегату. Сразу отметим, что подключение своими руками выполняется, как правило, по 2-м стандартным схемам: «Лайт» и «Трим».

  • Схема монтажа дымохода «Лайт».«Лайт» подразумевает сборку дымохода из одноконтурных элементов. И соединение элементов производится при помощи элементов системы (колено, тройник, труба).
  • Схема «Трим».«Трим» представляет собой сборку состоящую из двухконтурных элементов. При этом при переходе от отопительного агрегата с одноконтурным выходным патрубком к системе дымохода соединение выполняется при помощи специального переходного узла. Несмотря на то, по какой схеме выполняется монтаж дымохода, все стыки и соединения обязательно стягиваются хомутами.

    Порядок установки бокового отводящего патрубка от котла к тройнику

Теперь относительно набора для монтажа трубы дымохода своими руками. Различают 2 схемы монтажа, в зависимости от расположения выходного патрубка: боковое и верхнее.

  • Сборка с боковым расположением патрубка. При боковом расположении патрубка после установки переходника или соединительного элемента выполняется набор и стыковка узлов горизонтальной части дымохода. При этом помните, что длина бокового соединительного патрубка не должна превышать расстояние 1 м. Иначе возможно значительное ухудшение тяги.Для изменения направления дымохода из горизонтального положения в вертикальное необходимо использовать специальные колена или тройник со встроенными элементами ревизии, которые обеспечивают удобное обслуживание дымохода при эксплуатации. При этом в обязательном порядке тройник должен опираться на кронштейн.

    Данный котел имеет верхнее расположение патрубка

  • Сборка с верхним расположением патрубка.  Если же выходной патрубок имеет верхнее расположение, то можно собирать вертикальную часть дымохода сразу над котлом без дополнительных соединительных элементов.

    Таким образом, элементы дымохода стыкуют между собой и крепят к стене

3 этап — сборка вертикальной части дымохода

Внимание: при наборе вертикальных звеньев дымохода своими руками в зависимости от типа сборки имеются кардинальные различия в стыковке элементов.

Так при монтаже трубы дымохода по системе «Лайт» все элементы стыкуют на предыдущие по дыму. То есть верхнее звено нижним концом насаживается сверху верхнего конца нижнего элемента. Это обеспечивает надежную герметичность системы без применения дополнительных уплотнительных элементов.

Установка труб дымохода через перекрытие в доме

При сборке по системе «Трим» монтаж выполняется иначе — по конденсату. То есть каждая внутренняя труба верхнего элемента входит внутрь внутренней трубы нижнего элемента. А наружная труба (кожух) надевается сверху.

Такая схема монтажа позволяет воспрепятствовать попаданию влаги внутрь дымохода, где находится утеплитель. Особенно хорошо показан такой монтаж дымохода на видео, где описаны и показаны мелкие нюансы сборки.

При монтаже своими руками все звенья вставляются плотно, не должно оставаться никаких зазоров. При этом нахлест элементов в местах стыковки должен быть не менее 0,5 диаметра трубы. Рекомендуется все места стыков дополнительно обжать при помощи хомутов.

Если есть необходимость поворота дымохода в другом направлении, то используют специальные отводы — колена. При сборке по системе «Трим» используются колена только на 45°. Поэтому при развороте на 90° придется использовать 2 колена. А для системы «Лайт» выпускаются колена на 45° и 90°.

4 этап — монтаж дымохода через перекрытия

При сборке дымохода камина или печи своими руками немало трудностей возникает при прохождении труб через перекрытия здания (см. Как вывести дымоход через стену). Для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию дымоходов, в данных местах используют специальные элементы.

Установка дымохода на крыше и его герметизация

Так монтаж дымохода в деревянном доме через перекрытия подразумевает использование специальных проходных патрубков, которые изолируют деревянные конструкции от стенок дымохода. При этом проходные патрубки необходимо подбирать чуть большего диаметра, чем внешний диаметр трубы дымохода.

Отверстие в перекрытии должно быть немного больше, чем проходной патрубок. В образовавшиеся зазоры укладывается утеплитель. Зачастую для этих целей используют минеральную фольгированную изоляцию негорючего типа. Она укладывается фольгой к металлическим частям дымохода.

Очень важно так подобрать по высоте элементы дымохода, чтобы в месте прохождения через перекрытия не было их стыков.

Обратите внимание: в местах прохода через деревянные перекрытия или перекрытия из других материалов труба должна быть обязательно цельной.

Если предусматривается, что труба будет на 2-ом и последующих этажах проходить через жилые помещения, то необходимо установить дополнительный защитный кожух с вентиляционными решетками (для отвода тепла от дымохода).

5 этап — монтаж дымохода через крышу

Данная процедура выполняется по стандартным схемам. Если перекрытие крыши представляет собой возгораемые материалы, то в месте прохождения монтируется проходной патрубок, аналогичный тем, которые устанавливались при прохождении перекрытий.

Однако для герметизации места стыка от атмосферных осадков необходимо дополнительно использовать крышные разделки. Для установки трубы на металлочерепице используется, так называемый, внутренний фартук. Планки примыкания к металлочерепице приобретаются одновременно с остальными комплектующими. Поэтому впоследствии на металлочерепице место прохода практически незаметно.

Но помните, что разводки для кровли отличаются друг от друга не только размером, но и углом наклона. Поэтому подбирать разделку для установки своими руками  необходимо исходя из диаметра дымохода и угла наклона крыши.

Зачастую стандартные насадки выпускаются двух типов:

  1. С углом наклона 15-35°;
  2. С углом  35-55°.

Такая разделка устанавливается сверху на трубу дымохода. Точная регулировка угла наклона осуществляется при помощи конусной части разделки. Края разделки обязательно заводятся под конек крыши. Для повышения герметичности в месте стыковки трубы и крыши используют регулируемый фартук.

Не забудьте на верхнюю часть дымохода печи или камина установить зонт для предотвращения попадания внутрь атмосферных осадков. Монтаж дымоходов газовых котлов не предусматривает установку флюгарок, обратите на это внимание.

особенности и преимущества конструкции, правила установки и монтаж своими руками

Владельцам загородных домов и дач приходится заботиться об отоплении помещения самостоятельно. Любой генератор тепловой энергии, кроме электрического котла, должен быть снабжен системой для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Поэтому при организации отопления немало внимания придется уделить дымоходу.

Сегодня самым популярным является практичный, функциональный и эстетичный дымоход в виде сэндвич-трубы. Его монтаж своими руками – это довольно простая и совершенно безопасная затея. Только заранее необходимо позаботиться о приобретении качественных материалов, и посмотреть видео инструкцию по установке сэндвич-дымохода.

Особенности конструкции сэндвич-трубы

Дымоходы в виде сэндвич трубы изготавливаются по новой технологии. Конструкция слоями собирается из различных материалов, и напоминает обычный сэндвич. Ее основанием являются две разные по диаметру трубы, которые вкладываются друг в друга. Между ними размещается теплоизолирующая прокладка из базальтового волокна или минеральной ваты. Такие материалы устойчивы к высоким температурам и невосприимчивы к активным химическим веществам. Они отлично удерживают тепло и гасят звуковые волны.

Соединяться двухконтурные трубы могут несколькими способами: фланцевым, байонетным или «холодовым мостом». Дымоходы могут иметь различный диаметр и толщину теплоизолирующего слоя. Вид конструкции зависит от температурных условий среды, где она будет эксплуатироваться и от ее назначения.

Сэндвич-трубы имеют не только прямую форму. Поскольку дымоход должен проходить через перекрытия и кровлю, а на его пути могут встречаться различные элементы здания, конструкция содержит в себе секционные фрагменты и дополнительные элементы для их соединения.

В комплект вместе с сэндвич-трубой входят:

  • тройник;
  • флюгер – защищает конструкцию от ветра и предотвращает обратную тягу;
  • колена с углом в 45 и 90 градусов;
  • конус для свободного обтекания;
  • ревизия для проверки состояния дымохода;
  • защитный грибок.

Если отопительная печь работает на газе, то флюгер и грибок не используются.

Преимущества и недостатки дымоходов из сэндвич-трубы

К положительным сторонам конструкции относится:

  1. Возможность совмещения с различными моделями печей и котлов.
  2. Небольшой объем, который не загромождает пространство.
  3. Универсальность и легкость, благодаря которым возможно внутреннее и внешнее использование.
  4. Возможность установки конструкции без дополнительного фундамента, что облегчает и удешевляет монтаж.
  5. Удобная конструкция, с помощью которой можно легко обойти любые препятствия, не удаляя элементы здания и не разбирая перекрытия и части крыши.
  6. Отличная теплоизоляция, которая не дает нагреваться наружному корпусу до критических температур и обеспечивает пожарную безопасность.
  7. Гладкая поверхность, на которую практически не оседает сажа, в результате чего канал дымохода можно чистить довольно редко.
  8. Высокий уровень теплоизоляции предотвращает появление конденсата. Это особенно важно для оборудования с прямой вытяжкой.
  9. Использованная для изготовления конструкций нержавеющая сталь не подвергается разрушению от высоких температур и химического воздействия.

Кроме всего выше перечисленного, сэндвич-трубы имеют привлекательный внешний вид, который будет сохраняться долгие годы.

К недостаткам конструкции можно отнести только ее довольно высокую стоимость и не очень простой монтаж. Но всеми другими достоинствами такие минусы сэндвич-трубы окупаются.

Материалы для изготовления сэндвич-труб

Практически все предлагаемые в строительных магазинах сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Но поскольку их изготовление является доходным бизнесом, на рынке встречается малокачественная продукция. Поэтому при приобретении конструкции необходимо обращать внимание на качество стали, особенно той, которая применялась для изготовления внутренней трубы.

Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуется изучить марки нержавеющей стали, из которых должна быть выполнена сэндвич-труба:

  1. AISI 310 S – это самый качественный и в то же время самый дорогой сплав, который используется для изготовления дымоходов. Его смело можно применять для твердотопливных котлов с большой мощностью, поскольку пределом термостойкости этой марки нержавейки является 1000 градусов.
  2. AISI 321 и AISI 316 i являются универсальными нержавейками. Они выдерживают нагрев до температуры в 850 градусов, обладают пластичностью и отличной устойчивостью к коррозии.
  3. AISI 316 – нержавеющая сталь, в состав которой входят легирующие добавки в виде никеля и молибдена. За счет этого материал имеет хорошую термостойкость и отличную антикоррозийную защищенность. Ему не страшны даже самые агрессивные кислотные среды. Такие дымоходы являются хорошим выбором для любой мощности газовых котлов.
  4. AISI 304 по многим характеристикам схожа с AISI 316, однако, легирующих компонентов в ней намного меньше. Из-за этого нержавейка имеет не очень высокое качество и низкую цену.
  5. AISI 430 – самая недорогая нержавеющая сталь, которая применяется чаще всего для изготовления внешних кожухов дымохода. Атмосферные явления вреда ей не нанесут. Но для внутренних каналов ее стойкости недостаточно. Также при использовании этой марки могут возникнуть трудности при выполнении сварочных швов.
  6. AISI 439 – нержавейка, в состав которой включены титановые добавки. За счет этого повышается ее механическая прочность и стойкость к коррозии. Подходит для твердотопливных и газовых котлов небольшой мощности.

Качественная продукция должна иметь техническую документацию, в которой обязательно должны быть прописаны использованные для ее изготовления марки стали.

Проверить нержавейку на качество можно народным способом с помощью магнита. Если он проскальзывает по ее поверхности и не удерживается на ней, то материал содержит легирующие добавки. Нержавеющую сталь, на поверхности которой магнит фиксируется, покупать не стоит.

Установка сэндвич-труб своими руками

Монтаж дымохода должен проходить по всем правилам, только тогда его эксплуатация будет долговечной и безопасной.

Основные правила по установке сэндвич-труб

Соблюдать необходимо следующие рекомендации специалистов:

  1. Для обеспечения необходимой тяги общую длину канала следует делать не менее 5 метров.
  2. Для герметизации стычных швов своими руками следует использовать материалы, рабочая температура которых не менее 1000 градусов.
  3. Если высота дымохода будет от полутора и более метров, то нужно установить опорную мачту и использовать для прикрепления к ней хомуты-растяжки.
  4. Над плоской кровлей труба должна возвышаться на 0,5 м.
  5. Через каждые два метра дымоход должен усиливаться с помощью стеновых кронштейнов.
  6. Участки стыковки труб с различными элементами в виде отводов и тройников укрепляются хомутами.
  7. Идущий от печи участок конструкции не изолируется.
  8. Перекрытия, балки, стены в местах, где по ним будет прокладываться труба, изолируются. При этом между поверхностями и дымоходом должен остаться зазор.
  9. Для тройника устанавливается опорная площадка или консоль.
  10. Верх конструкции защищается дефлектом, оголовком.

Чтобы обогрев был эффективным, большая часть дымохода должна находиться внутри помещения. Это позволит уменьшить разницу температур.

Сборка и монтаж дымохода из сэндвич-трубы внутри дома

Установить конструкцию своими руками довольно несложно. Главное, каждую секцию соединять последовательно и правильно.

Этапы монтажа:

  1. На дымоходное отверстие печи устанавливается муфта, к которой крепится горизонтальный отрезок трубы или тройник. Элемент подбирается в зависимости от того, как будет проходить дальше дымоход.
  2. Нижняя часть тройника закрывается заглушкой. При необходимости удаления сажи через определенный промежуток времени заглушка снимается.
  3. Для прохода конструкции из сэндвич-трубы через потолок в нем проделывается отверстие. На вертикальную часть системы устанавливается патрубок-переходник. Со стороны улицы или чердака труба опускается в подготовленный проем и стыкуется с нижними модулями.
  4. Зазор между перекрытием и дымоходом изолируется огнестойкими материалами. Необходимо знать, что запрещается стыковка элементов в местах, где они проходят через перекрытие.
  5. На плоской крыше для предотвращения затекания влаги при таянии снега или дожде используется квадратный лист из оцинкованного материала. Его необходимо завести под покрытие и обработать края герметичными материалами.
  6. На наклонных кровлях устанавливается бездекильная крыза — специальный проходной узел. Этот элемент из пластика изготавливается под определенный угол наклона. Существуют выполненные из эластичных материалов универсальные изделия. Они подходят для крыш с любым наклоном.
  7. На верхнюю часть конструкции следует установить зонт-оголовок. Его роль заключается в защите трубы от осадков и мелкого мусора.

Монтаж дымохода из сэндвич-трубы своими руками закончен. Теперь можно приступить к маскировке оставшегося после проведения системы неприглядного вида. Например, отштукатурить и закрасить потолок.

Как правильно установить сэндвич-трубу снаружи дома?

Сборка и монтаж дымохода через стену своими руками производится в случае, если из-за конструктивных особенностей крыши в ней невозможно проделать отверстия. Кроме этого, такая установка сэкономит внутреннее пространство помещения.

Этапы работ:

  1. На стартовую муфту устанавливается горизонтальный отрезок трубы. Если это будет необходимо, то для дальнейшего монтажа используется колено с углом поворота.
  2. В стене, через которую будет проходить дымоход, вырезается техническое отверстие. Через него выводится очередной элемент конструкции. Зазоры заполняются теплоизоляционным материалом.
  3. На выведенный наружу конец трубы надевается тройник, в нижней части которого должна быть глухая заглушка. Для надежности системы устанавливается опорная консоль.
  4. На наружные поверхности стен с шагом в 1,5–2 метра крепятся кронштейны. Выбор крепежных элементов и способ монтажа полностью зависит от того, из какого материала построен дом.
  5. Наращивая конструкцию, необходимо надевать кольца-обручи. Они являются частью кронштейна.
  6. Если труба над крышей буде возвышаться больше, чем на полтора метра, то для стабильности и усиления дымохода из сэндвич-трубы устанавливается крепеж-растяжка.
  7. К последнему элементу дымоходной системы крепится оголовок.

Советы по эксплуатации дымохода

При установке и во время эксплуатации сэндвич-трубы запрещается:

  • монтировать дымоход к агрегатам, работающим на угле;
  • устанавливать оцинкованную конструкцию в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха;
  • использовать в качестве топлива предметы с лакокрасочным покрытием и строительный мусор;
  • размещать участки дымохода вблизи с легковоспламеняющимися материалами;
  • использовать конструкцию для сушки обуви, одежды и различных предметов быта.

Правильно смонтировать дымоход из сэндвич-трубы довольно легко можно своими руками. Могут понадобиться лишь дополнительные инструменты, при необходимости проделывать технические отверстия, и лестница или кран для работ на крыше. Чтобы ускорить процесс монтажа на разных уровнях, можно найти помощника.

нормы и требования к монтажу, сравнительный обзор видов


Если для отопления в доме выбран газ, следует позаботиться об отводе продуктов горения. Это значит, что нужно выбрать и правильно установить дымоход для газового котла. Соблюдением норм и правил в этом вопросе категорически нельзя пренебрегать, поскольку это может поставить под вопрос не только здоровье, но и жизнь жильцов дома.

Мы готовы поделиться с вами полезными сведениями о правилах монтажа и подключения дымовой трубы для газового агрегата, о специфике подбора оптимальной конструкции. Информацию дополняют наглядные иллюстрации и видео-инструкции.

Содержание статьи:

Зачем вообще нужен дымоход?

Один из самых опасных продуктов, образующихся при практически всех видах горения – угарный газ. Это коварное и очень опасное вещество, вдыхание которого грозит тяжелыми формами отравления.

При работе газового котла в процессе сгорания топлива помимо прочих продуктов горения образуется и угарный газ.

Если дымоход, отводящий продукты горения, установлен неправильно или поврежден, это может привести к отравлению.

На этой схеме изображено устройство дымохода для газового котла и отражено его расположение внутри здания или снаружи

Опасность не стоит недооценивать. Угарный газ (он же монооксид углерода) не имеет запаха и цвета, поэтому отравление может происходить совершенно незаметно для всех, кто находится в доме.

Попадая в организм человека, молекулы угарного газа вступают во взаимодействие с гемоглобином. В результате образуется так называемый карбоксигемоглобин, который препятствует поступлению молекул кислорода в ткани человеческого организма.

Помимо этого, угарный газ может очень плохо отразиться и на других биохимических процессах в организме. Бывали случаи, когда отравление угарным газом обнаруживалось слишком поздно, человека просто не удавалось спасти.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется обратить самое пристальное внимание на правильное проектирование и монтаж дымохода, а также на его дальнейшее обслуживание.

Галерея изображений

Фото из

Дымоход газового оборудования

Сертифицированные дымоходные конструкции и элементы

Металлические дымоходные конструкции

Наружная схема устройства дымовой трубы

Прокладка коаксиального дымохода в котельной

Подключение дымоотвода к коллективным каналам

Герметичное соединение дымового канала

Приборы сигнализации о содержании газа в помещении

Подбор материалов для конструкции дымохода

Газы, выводимые через дымоход котла, работающего на этом топливе, имеют небольшую температуру — около 150⁰, поэтому и требования к материалу дымоотвода несколько другие.

При его сгорании образуется пар с примесью углекислого газа — вещества нейтральные, не способствующие возникновению разрушительных процессов, но, кроме них, в продуктах сгорания присутствует и агрессивная серная кислота.

Вид дымохода зависит от того где выполняют монтаж системы отопления. При установке газового котла во вновь строящемся доме дымоход входит в состав проекта. Устанавливая котел в доме старой постройки, придется кое-что реконструировать

При загородного дома и дымохода для газового котла следует использовать только очень прочные материалы, устойчивые к воздействию множества внешних факторов. Они должны быть огнестойкими, способными контактировать с влагой и кислотами, выделяющимися при сгорании газа и оседающими на стенках дымохода в виде конденсата.

При выборе материала необходимо обратить внимание на такой параметр, как газопроницаемость материала. Он должен быть нулевым. Кроме того, материал должен быть не слишком тяжелым, поскольку такая конструкция создает дополнительную нагрузку на стены и фундамент дома.

Домовладельцы все чаще останавливают выбор на легких трубах из кислотостойкой нержавейки, используют фуранфлекс, защитные рукава, керамические модули.

Галерея изображений

Фото из

Наружная часть дымохода газового котла

Внутренняя часть дымового канала

Трубы из черной стали с полимерным покрытием

Кирпичная труба со стальной гильзой

Керамический дымоходный канал

Подключение стальной трубы к керамической

Асбестоцементная дымоходная труба

Сэндвич-труба для газовых котлов

Дымоходы из нержавеющей стали

Такие конструкции считаются оптимальным выбором. Они исключительно устойчивы ко многим видам коррозионного воздействия, имеют относительно небольшой вес и обеспечивают отличную тягу.  Срок эксплуатации дымохода из стали обычно составляет около 15 лет.

Легкий вес дымоходной конструкции из нержавейки позволяет выполнить монтаж своими силами. Тем более, что установка такого дымохода не слишком сложна, поскольку отдельные элементы конструкции продаются в виде готовых модулей

Оцинкованная сталь с отведением продуктов горения справляется гораздо хуже, чем нержавейка. Влажные и горячие испарения с повышенной кислотностью быстро разрушают этот материал. Оцинкованный дымоход придется заменить уже через пять лет.

Керамические дымоходы

Они отличаются исключительно высоким сроком эксплуатации – они могут прослужить до 30 лет. Особенно популярны и удобны модели европейского производства с внешним контуром из стали.

Технический термин “керамический дымоход” является определением трехслойной системы, внешняя часть которого выполнена оболочкой из керамизитобетона, внутренняя – это керамический канал. Между оболочкой и каналом проложена минераловатная изоляция

Но у этого варианта есть и ряд серьезных недостатков:

  1. Высокий вес конструкции, который следует соотнести с несущей способностью фундамента и стен дома.
  2. Повышенные требования к монтажу. Считается, что для получения максимальной тяги должен быть расположен строго вертикально, а такая конфигурация удобна далеко не везде.

Коаксиальный дымоход

Коаксиальный дымоотвод – выбор высокоэффективный, современный, но дорогостоящий. Конструкция такого дымохода представляет две трубы, вложенные друг в друга. По внутренней трубе отводятся продукты горения, а внешняя предназначена для подведения воздуха.

Схема монтажа коаксиального дымохода в горизонтальном исполнении. Эта конструкция универсальная. Она складывается из нескольких частей вложенных одна в другую. Удерживаются отдельные элементы благодаря наличию специальных перемычек

Поставляется коаксиальный дымоход также в виде модулей, что облегчает его сборку и установку. Еще одно преимущество — повышенный уровень безопасности. Это, конечно, если в процессе установки соблюдались нормы монтажа коаксиального дымохода и строительные правила.

Коаксиальные дымоходные конструкции обладают высокой эффективностью, безопасны и относительно просты в монтаже. Они подходят для отвода продуктов горения газовых отопительных агрегатов

Кирпичный дымоход

Это не лучший вариант для газового котла. Массивная конструкция обычно не отличается хорошей тягой, весит слишком много, а служит недолго. Чистить такой дымоход нужно часто, на его поверхности скапливается много конденсата, поэтому срок его эксплуатации при использовании с газовым оборудованием невелик.

Канал из кирпича опасен еще и тем, что из-за неровности внутренних стенок при низкой наружной температуре может проявиться эффект или образоваться водяная пробка, что приведет к прекращению процесса горения.

При обустройстве кирпичного дымохода рекомендуется выполнить его гильзование: внутрь корпуса из кирпичной кладки вставляется специальный стальной вкладыш-гильза, гладкие стенки которого способствуют отводу продуктов горения и препятствуют накоплению отложений

Но если в доме уже имеется старый дымоход из кирпича, его вполне можно использовать. Внутрь конструкции вставляют специальный вкладыш из нержавеющей стали, а кирпичная кладка становится защитным футляром. Разумеется, диаметр вкладыша и его конфигурация должны соответствовать нормам, описанным выше.

Дымоходы из асбоцементных труб

Такие конструкции встречаются достаточно редко. Их вытесняют более эффективные материалы. Если купить сравнительно недорогую асбоцементную трубу, то монтаж ее усложняется тем, что она имеет большую массу и должна занимать строго вертикальное положение.

Материал гигроскопичен и впитывает конденсат, появляющийся при выходе нагретых газов. Последствием его перегрева может стать взрыв или возгорание

Ввиду своих недостаток обустройство такого варианта строго не рекомендуется. Это бюджетно, конечно, но разве ваше здоровье можно оценить деньгами? Срок эксплуатации асбоцементного дымохода не превышает пяти лет.

Все варианты дымоходов для газового оборудования рекомендовано обустраивать .

Тонкости проектирования дымового канала

При значение имеет все: и его размер, и конфигурация, и сечение, и уклон, и прочие параметры. При устройстве дымоотвода от газового котла необходимо строго придерживаться требований нормативных документов: СНиП 2.04.05-91 и ДБН В.2.5-20-2001.

Правило #1 — соблюдение норм сечения каналов

Поперечный срез дымоходного канала по площади должен быть не меньше, чем сечение патрубка газового котла, с помощью которого устройство подключают к дымоходу.

При сооружении и подсоединении дымоходов для газовых котлов на всей их протяженности недопустимы сужения канала, искривления и применение неподходящих по сечению модулей.

При одновременном подключении двух устройств к дымоходу следует увеличить сечение с учетом вероятности одновременной работы двух устройств. Т.е. сечение канала должно равняться суммарным размерам патрубков обоих единиц техники.

Правило #2 — обеспечение борьбы с конденсатом

Современные газовые котлы созданы таким образом, чтобы максимальное количество тепла подавалось на теплообменник. Такой высокий КПД способствует получению продуктов горения с относительно невысокой температурой.

В результате на стенках дымохода образуется влага. Повышенное количество конденсата, включающего агрессивные вещества, может оказывать разрушающее воздействие на целостность стен дымоходов.

Для подключения газового котла к дымоходной конструкции используют специальный тройник, на который монтируется устройство для сбора конденсата

В нижней части дымоотвода необходимо присутствие конденсатосборника в виде съемной емкости из пластика или нержавейки. Не запрещен к использованию и стакан из оцинкованной стали, но его придется часто менять.

Для защиты конструкции рекомендуется не только выложить дымоход из кирпича, но и выполнить его гильзование, т.е. вставить внутрь специальную трубу из нержавеющей стали. Такие трубы долговечны и хорошо сопротивляются коррозионному воздействию.

Альтернативным решением для борьбы с конденсатом может стать футерование, т.е. установка специального гибкого дымохода. Для сбора конденсата используют специальную емкость. Ее устанавливают чуть ниже места, где патрубок котла соединяется с дымоходом.

Правило #3 — выбор формы сечения конструкции

Традиционная цилиндрическая форма дымохода считается оптимальной для эффективного удаления продуктов горения. Кроме того, в таком дымоходе легче производить профилактическую очистку.

Вполне допустимыми, хотя и не такими удобными считаются дымоходы с сечением в виде овала. Квадратные конструкции также имеют право на существование, но показатели тяги в них обычно снижены.

Правило #4 — выполнение уклонов, поворотов, уступов

Оптимальным для напольного газового котла считается вертикальный дымоход, не имеющий уступов. На практике добиться такого расположения конструкции удается далеко не всегда.

Отклонение от вертикали допускается не более, чем на 30 градусов. При этом следует убедиться, что размеры сечения наклонного участка соответствует нормативным требованиям.

При этом сама труба, соединяющая дымоход и котел, должна включать строго вертикальный участок высотой от половины метра и более. Разумеется, при необходимости можно некоторые участки дымохода делать горизонтальными, но их не должно быть слишком много.

При установке дымоходной конструкции для газового котла допускается наличие наклонных участков, уклон должен составлять 60° и более градусов относительно горизонта, длина наклонного участка до 1 м

Например, если высота помещения, в котором установлен дымоход, составляет около трех метров, то и суммарная длина горизонтальных отрезков дымохода не должна превышать эти размеры.

Хотя, как упоминалось ранее, чем ближе конструкция дымохода к вертикали, тем лучше. Не допускается, чтобы уклон дымоходной трубы в сторону котла был более 0,1 градуса. Что касается поворотов дымоходной конструкции, то их максимальное количество составляет три поворота, не более.

Правило #5 — корректное соединение труб

Для соединения отдельных частей дымоходной конструкции используют специальные хомуты. Уклон колена дымоходной конструкции может составлять 15-90 градусов. Между соединительными трубами и остальными поверхностями должно сохраняться определенное расстояние.

Оно зависит от того, какими материалами эти поверхности покрыты. В местах, где используются горючие или даже трудносгораемые материалы, рекомендуется выдерживать расстояние не менее 25 см.

Расстояние от поверхностей, покрытых огнестойкими материалами должно быть не менее 5-10 см. Для защиты дымохода от легковоспламеняющихся материалов используют асбокартон, кирпичную кладку и т.п.

При монтаже дымохода для газового котла все его элементы нужно надежно закрепить, выдержав правильный шаг между креплениями

Особое внимание следует уделить местам соединения отдельных отрезков дымоходной конструкции. Они должны быть выполнены из прочных материалов, которые не прогибаются при внешнем воздействии.

Этими же характеристиками должны обладать все элементы крепления дымохода. Горизонтальные или наклонные участки дымохода не должны находиться под нагрузкой.

Элементы дымохода вставляют друг в друга на глубину, которая равна половине диаметра трубы или превышает этот показатель. Никакие зазоры в этих местах недопустимы, соединение должно быть плотным и герметичным.

В случае нарушения герметичности соединения отдельных элементов дымохода угарный газ может незаметно проникать в помещение. Поэтому состояние дымохода следует периодически проверять, а во всех помещениях, где проложены дымоходные трубы, нужно организовать хорошее вентилирование.

Правило #6 — тонкости расположения трубы на крыше

Дымоходные трубы должны возвышаться над коньком кровли на 50 см или более, при этом расстояние от края парапета до дымоходной трубы должно быть не более 150 см. Если ось дымовой трубы расположена на расстоянии 1-1,5 м от конька крыши, то она должна возвышаться над уровнем конька на 50 см или более.

На этой схеме наглядно продемонстрировано, как в соответствии с техническими нормами определяют высоту дымоходной трубы относительно конька крыши, чтобы он не препятствовал формированию тяги

Если же труда находится от конька еще дальше, то ее можно сделать такой же высоты, как и конек. Труба может быть еще ниже, если ее отделяет от конька крыши расстояние более трех метров.

В этом случае нужно провести условную линию вниз от конька под углом 10 градусов к горизонту. Высота дымоходной трубы должна достигать этой отметки. Получается, что чем дальше расположена труба от конька, тем меньше должна быть ее высота относительно конька крыши.

На плоской кровле дымоход отсутствует, поэтому здесь в соответствии с нормативами возводят дымоходную трубу высотой 100 см. На совмещенной кровле высота дымоходной трубы должна составлять около двух метров.

Участок дымохода, расположенный над кровлей и в пределах неотапливаемого чердака, обязательно утепляют, чтобы улучшить тягу и предотвратить появление конденсата. Один из вариантов для такого утепления – базальтовая скорлупа

Наружную часть дымовой трубы следует обязательно утеплить. Если пренебречь этим моментом, на ее поверхности будет скапливаться конденсат. Влага может проникнуть внутрь дымохода, что приведет к развитию коррозионных процессов и повреждению конструкции.

В утеплении нуждается и та часть дымоходной конструкции, которая расположена на наружной стороне дома. Недостаточное утепление может также снизить эффективность работы дымохода, уменьшить его тягу.

Если нет возможности вывести дымовую трубу через верхнее перекрытие и кровлю, используют . Этот вариант можно вывести через стену, при этом интенсивность отвода продуктов горения голубого топлива ничуть не сокращается.

Правило #7 — соблюдение норм пожаробезопасности

На этапе монтажа дымохода необходимо учесть требования пожбезопасности. При прохождении канала через стены из разных материалов они отличаются:

  • если стена из дерева, нужна вокруг него изоляция из огнестойкого материала, а саму трубу следует обернуть асбестом;
  • в кирпичной, бетонной стене достаточно изоляции из монтажной пены.

Конструктивное исполнение дымохода должно соответствовать требованиям, изложенным в инструкции, приложенной к котлу.

Дымоходы котлов, перерабатывающих газ в тепловую энергию, преимущественно насадного конструктивного типа. Согласно насадной схеме канал устанавливается непосредственно на плиту перекрытия отопительного агрегата. Однако допустимо подключение к стеновым дымоходам посредством патрубков длиной не более 40 см.

В случае подключения к стеновому дымоходу между нижней линией патрубка и возгораемым перекрытием должен остаться зазор в 14 см. Между верхней линией патрубка и возгораемым потолком необходимо оставить 50 см, если нет противопожарной защиты, 40 см, если защита есть.

Проход дымохода через возгораемую конструкцию обустраивается с помощью негорючих теплоизоляционных материалов или устройствами типа песочниц

Участок пересечения возгораемого перекрытия оснащается коробом с песком или уплотнением из невозгораемого утеплителя.

Выбор дымохода в зависимости от типа котла

Газовые котлы укомплектовывают одной из двух видов камер сгорания: открытой или закрытой. Внешне отопительные агрегаты ничем не отличаются, но принцип работы у них разный. Выбор конструкции дымохода осуществляется в зависимости от типа камеры сгорания.

Производители поставляют на рынок множество моделей газовых котлов. При выборе агрегата для обогрева жилья нужно заранее решить, что больше подходит для конкретного дома — горелка открытого или закрытого типа. Незнание этих тонкостей могут создать проблемы при эксплуатации

Местоположение дымохода также необходимо определить заранее. Он может быть как внутренним, так и выносным. В проектах новых домов обычно предусмотрен монтаж дымоходов внутренних. Когда на газовое отопление переводят старые дома, устраивают выносной дымоход.

Дымоход для котла с горелкой открытого типа

Более простое устройство имеет открытая камера. Она состоит из собственно горелки и змеевика, расположенного под ней. Последний состоит из тонких трубок, по которым циркулирует теплоноситель. Работает устройство только тогда, когда присутствует воздух, поэтому горелку называют атмосферной.

Воздух такой котел получает из помещения, где он установлен, хотя есть модели, которые монтируют на стену и проделывают в ней воздухозаборное отверстие.

Настенный котел не шумит во время работы. Детали, входящие в его конструкцию практически не подвержены износу. Техобслуживание предельно простое — проверка зажигания, но что касается расхода топлива то эти котлы нельзя назвать экономичными

Для хорошей работы котла с открытой камерой нужна труба, выходящая наружу и отличная тяга, возникающая при движении воздуха по дымоотводящему каналу. Агрегат хорошо подходит, когда требуется отопить дом большой площади, расположенный за городской чертой.

Существует 2 варианта решений:

  1. Максимально прямую трубу, расположенную горизонтально, проводят сквозь стену, а снаружи направляют ее вверх вдоль стены до нужной высоты. Такой вариант дымохода называют наружным.
  2. От котла трубу тянут вверх. Она должна пройти через перекрытия и выйти над поверхностью кровли. В таком дымоходе допустимо сделать 2 изгиба по 45⁰.

В исполнении проще первый вариант, но потребуется качественное утепление. Это уменьшит количество конденсата, но избавит от него полностью. На выходе обязательно нужен конденсатосборник и тройник.

Применение второго варианта осложняется тем, что дымоход проходит перекрытие и кровельный пирог. Поэтому в этих местах, в соответствии с требованиями пожаробезопасности, потребуется монтаж потолочно-проходных узлов.

Заводской проходной узел. Его устанавливают, предварительно выполнив теплоизоляцию из фольгированной базальтовой ваты, выдерживающей температуру выше 150⁰. Если пренебречь этим требованием, материал спечется и потеряет свои теплоизоляционные свойства

Существуют такие термины, как монтаж дымохода «по дыму» и «по конденсату». Сборку по первому способу осуществляют при устройстве внутреннего дымохода, а по второму — когда возводят наружный дымоход.

В первом случае уже установленный нижний элемент вставляют в верхний, что предотвратит просачивание газов в помещение. Во втором — делают все наоборот.

Сборка дымохода «по конденсату» не даст влаге проникнуть в утепляющий слой, следовательно, предотвратит коррозию трубы. Мастера печного дела советуют собирать дымоход по 3 — комбинированному варианту: «по дыму» горизонтальные участки, а «по конденсату» те, что проходят через чердак или помещения второго этажа, которые не отапливаются

Если труба выведена на жилой 2 этаж, ее нужно привести в эстетичный вид. Для этого применяют специальные экраны, которые саморезами крепят к полу. Когда дымоход выходит на чердак, никаких дополнительных работ выполнять не требуется.

Дымоходы для турбированных котлов

Котлы с дутьевой горелкой называют турбированными. Это более прогрессивная конструкция с принудительным нагнетанием кислорода а закрытую камеру с расположенной в ней форсункой. Воздух поступает от установленного извне вентилятора через специальный канал.

Нагревательный блок имеет двойные стенки, между которыми находится вода. Жидкость нагревается, когда горит газ, а продукты горения нагнетатель вытесняет в дымоотвод.

В классическом понимании дымоход как таковой отсутствует — трубу просто просто выводят на улицу, хотя некоторые размещают ее в атмосферном дымоходе

К турбированному котлу подходит коаксиальный дымоход. По одной из его труб удаляются отработанные газы на расстояние до 3 м, а по другой осуществляется приток воздуха, необходимого для процесса горения.

В плане экологии такой агрегат более безопасен, процесс горения контролирует . Топливо в нем сгорает почти на 100%. Коэффициент полезного действия больше по той причине, что вода контактирует со стенками камеры.

Возможно применение горизонтальных коротких дымоходов. В результате использования двойной трубы, воздух, поступающий с улицы, нагревается за счет отдачи тепла выхлопными газами.

Специфика обустройства дымохода для двух котлов

Каждое устройство, использующее газ в качестве топлива, должно иметь индивидуальный дымоход. В случае острой необходимости, как исключение, допустимо подключение 2 единиц, одновременно работающего, газопотребляющего оборудования. Главное условие — соблюсти между точками врезки труб в дымоход дистанцию минимум 0,7 м.

Если в доме имеется не только газовый котел, но и другая отопительная или водонагревательная техника, следует учитывать следующие нормы:

  1. К одному дымоходу можно подключать не более двух таких устройств, расположенных на одном этаже или на разных этажах.
  2. При этом отверстия для отведения продуктов горения для этих устройств должны находиться на разных уровнях.
  3. Входы в дымоход должно разделять расстояние в 50 см или более.
  4. Ввод продуктов горения от двух устройств на одном уровне допускается только при наличии специальной рассекающей вставки внутри дымохода.
  5. При этом высота расположения параллельных вводов в дымоход, снабженных рассекателем, должна быть не менее одного метра.

Конечно, возведение нескольких дымоходов обойдется дороже, чем только одной конструкции, но не стоит пренебрегать требованиями строительных норм и правилами безопасности ради сомнительной экономии.

Строительными нормативами допускается вариант подключения двух отопительных агрегатов к одному дымоходному каналу. В таких случаях устраивается рассечка толщиной 12 см на высоте 1 м от нижней точки соединения труб

При создании дымохода не следует использовать материалы с низкой плотностью и высокой пористостью, которой отличаются пено- и шлакобетонные блоки. Дымоход не должен проходить через жилые помещения.

Не допускается установка подобных конструкций также на закрытых лоджиях или балконах. Во всех помещениях, где имеется дымоход, необходимо организовать правильное вентилирование.

Предварительные расчеты параметров дымохода

Подбор дымохода следует начинать только после покупки котла, иначе невозможно подобрать его сечение и рассчитать габариты. По форме лучшим является круглое сечение, хотя допустим и прямоугольник.

Ориентировочный список конструктивных элементов дымохода:

  • переходник, соединяющий патрубок котла с дымоходной конструкцией;
  • тройник с ревизионным отверстием и штуцером, предназначенным для сбора конденсата;
  • хомуты для соединения отдельных элементов дымохода;
  • кронштейны и другие крепежные элементы;
  • конический наконечник;
  • телескопические трубы;
  • отводы;
  • проходной патрубок и т.п.

Следует помнить, что отводы обычно рекомендуется устанавливать на расстоянии не более двух метров от патрубка газового котла. Это позволит обеспечить максимально эффективную тягу.

Отдельные элементы дымоходной конструкции для газового котла можно приобрести в готовом виде. Главное, правильно просчитать размеры конструкции и выполнить требования техники безопасности

Для правильного монтажа дымохода рекомендуется сначала рассчитать площадь поперечного сечения выходного отверстия.

При этом используют формулу:

F = (K ∙ Q) / (4,19 ∙ √ˉ Н),

где:

  • K — постоянный коэффициент, его значение варьируется в пределах 0,02—0,03;
  • Q — производительность газового котла, указанная в техническом паспорте устройства;
  • Н — расчетная высота дымохода.

После того, как площадь сечения вычислена с помощью этой формулы, необходимо сравнить полученные данные и откорректировать их, если нужно.

Например, согласно требованиям к дымоходу газового котла, для круглых конструкций рекомендуемое сечение зависит от мощности котла и может оставлять:

  • 120 мм для котла мощностью 24 кВт;
  • 130 мм – для 30 кВт;
  • 170 мм – для 45 кВт;
  • 190 мм – для 55 кВт;
  • 220 мм – для 80 кВт;
  • 230 мм – для 100 кВт.

Если монтируется дымоход с прямоугольным сечением, учитывается тепловая мощность газового оборудования:

  • для устройств с мощностью менее 3,5 кВт – 140х140 мм;
  • для устройств с мощностью 3,5-5,2 кВт – 140х200 мм;
  • для устройств с мощностью 5,2-7,3 кВт – 140х270 мм и т.п.

Если используются асбоцементные трубы, сечение дымоходного канала должно быть не менее 100 мм. Вертикальные участки дымохода закрепляют на стене с шагом в 2,5 м, а на участках с уклоном шаг должен быть чаще – 1,5 м.

Дымоходные трубы для газового котла могут иметь круглое или квадратное сечение, но размеры такого сечения должны соответствовать установленным нормам

По высоте дымоход выбирают в зависимости от его расположения по отношению к коньку крыши.

Высота дымохода, приведенная в таблице минимальная. Увеличивать указанный параметр можно, а уменьшать нельзя

Если при подсчете получится, что не выполнено условие, при котором полезное сечение трубы должно быть больше внутренней площади отопительного агрегата, следует взять трубу меньшего сечения, но большей длины.

Варианты монтажа дымоотводов

Под внутренний дымоход необходимо возводить фундамент. Если добавить еще и защитный кирпичный канал, то это сведет к минимуму количество конденсата. Иногда дымоходы пристраивают снаружи к стене, за которой находится агрегат.

Внутреннее исполнение дымохода

Прежде чем приступить к монтажу дымохода под него выбирают место. Затем размечают места, где он будет проходить через перекрытие и кровлю. Тщательно проверяют точность разметки и делают проемы. Следующий шаг — выполнение подсоединения патрубка котла к дымоходу, а далее монтируют ревизию и тройник.

Закрепляют лист из стали, устанавливают главный кронштейн, трубу наращивают, если требуется, применяют «колени». В районе контакта с перекрытием используют патрубки. Берут лист оцинкованной стали с таким отверстием, чтобы через него свободно проходила труба, крепят его к перекрытию. Для усиления стыков применяют хомуты. Каждые 2 м дымоход закрепляют хомутами, а каждые 4 м — кронштейнами.

Работу завершают проверкой швов на герметичность. Для этого берут мыльный раствор, наносят его на все стыки. Если все выполнено качественно, то при подключении агрегата к дымоходу, пузыри в этих местах не появятся.

Устройство наружной конструкции

Для выносного дымохода в глухой стене делают отверстие такого диаметра, чтобы через него свободно проходила труба с изоляцией. Установив в отверстие первый элемент будущего дымохода, закрепляют его, обматывают изоляцией. Следующие секции добавляют со стороны улицы, контролируя вертикальность при помощи отвеса.

Наружный дымоход — более безопасный, но его нужно хорошо утеплять. У покупной конструкции все элементы хорошо подогнаны, так что сборка не создаст проблем

Трубу к стене фиксируют кронштейнами до достижения ею нужной высоты. Завершают процесс креплением трубы к патрубку котла и герметизацией стыков. Чтобы наружный дымоход прогревался быстро, его по всей длине утепляют базальтовой ватой.

Установка коаксиального дымоотвода

Дымоход этого типа выводит продукты горения наружу и одновременно снабжает горелку котла воздухом, богатым кислородом. При наличии такой конструкции не нужна дополнительная вентиляция.

Дымоход изготовлен из круглых труб — наружная стальная сечением 10 см и толщиной стенок 0.1 – 0.2 см и внутренняя алюминиевая диаметром 6 см. Трубы не соприкасаются т.к. между ними имеются перемычки.

Монтируют коаксиальные дымоходы для котлов с закрытой камерой сгорания, выполненных для установки на стену и на пол, а также для колонок и других газовых агрегатов.

Такой газоотвод имеет несколько преимуществ:

  • конструктивно труба устроена так, что одновременно с нагревом поступающего воздуха, происходит охлаждение отработанных газов;
  • дымоход увеличивает КПД оборудования;
  • имеет компактные габариты, поэтому используют его не только в частных домах, но и в городских квартирах;
  • безопасен — выводящиеся газы не контактируют с воздухом помещения и выходят не через вентиляционный канал а прямо в атмосферу;
  • прост в монтаже.

Устанавливают коаксиальный дымоход как горизонтально, так и вертикально. Независимо от способа установки наибольшая длина дымохода не должна быть больше 4 м. Существуют модели с основательными параметрами, созданные специально для дымоотвода на большое расстояние.

Непосредственно под производители выпускают адаптеры специальной конструкции, используемые для вертикальных переходов через перекрытия и кровлю. Для предохранения системы от осадков и обеспечения герметичности в районе прохождения трубы сквозь перекрытие существуют специальные оголовки.

На рисунке отображены советы и обязательные требования к монтажу дымохода коаксиального типа. Все они касаются газоотводов для котлов, мощность которых не превышает 70 кВт

В случае применения коаксиального дымохода для котла, установленного на стене, его располагают горизонтально. При этом необходимо обеспечить 3-5% уклон, иначе в котел будет попадать конденсат.

Нормы регламентируют не только размеры самого дымохода для газового котла, но и расположение отверстия в стене. Оно должно быть удалено от окна, находящегося рядом, минимум на 50 см и не менее 25 см, если находится над окном.

Как переделать старый дымоход?

Если в давно существующую систему отопления вместо обычной печи включают газовый котел, кирпичный дымоход не обязательно полностью перестраивать. Его можно модернизировать путем гильзирования. Сделать это можно двумя способами.

Способ №1. Установить в основание существующего дымохода трубу из нержавейки.

Трубу следует выбирать так, чтобы ее высота равнялась высоте старого дымохода, а диаметр соответствовал патрубку котла. Зазор между стенками существующего дымохода и трубой заполняют теплоизолирующим материалом типа пеностекла, керамзита или перлита.

Способ 2. Применить технологию Фуран-Флекс. Этот вариант дороже первого, зато остается неизменным диаметр дымохода. Материал морозостойкий, не поддается коррозии, диаметр колеблется в пределах 6 – 100 см.

Технология FuranFlex позволяет выполнить модернизацию или ремонт дымохода, имеющего уклон максимум 30⁰ быстро и эффективно

Сама технология заключается в том, что эластичную трубу помещают внутрь дымохода под давлением. Труба принимает форму дымохода, затем затвердевает и становится сплошной бесшовной оболочкой, не пропускающей ни дым, ни конденсат.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Подробный обзор установки коаксиального дымохода, предназначенного для газового котла, можно посмотреть в этом видео:

Видео #2. Здесь представлена полезная информация о том, как выбрать дымоход, избежав при этом распространенных ошибок:

Видео #3. Ролик об устранении нарушений технологии установки дымохода для газового котла:

Любую бытовую технику, особенно работающую на таком небезопасном энергоносителе, как газ, нужно монтировать с соблюдением всех правил. Устройство отвода продуктов сгорания от газовых котлов требует грамотного подхода. Сначала выполняют инженерные расчеты и только тогда реализуют проект, так что лучше доверить все это специалистам.

Появились вопросы по поводу устройства и монтажа дымоходных труб для газового котла, есть замечания к материалу, хотите поделиться опытом в сфере обустройства дымового канала своими руками? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном под текстом блоке.

Пошаговая установка печи на пеллетах

(с видео)

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуются столярные навыки среднего уровня.

Стоимость

От 1000 до 2000 долларов в среднем

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Могу ли я установить печь на гранулах самостоятельно?

Для установки печи на гранулах требуется определенный опыт. Если у вас есть столярные навыки, чтобы вырезать в доме отверстия для вентиляции, вы сможете сделать это самостоятельно.В противном случае, вероятно, будет лучше обратиться за профессиональной помощью. В этом видео мы проведем вас через установку печи на гранулах от начала до конца, чтобы вы знали, чего ожидать.

Удаление воздуха из печи на пеллетах

Чтобы вентилировать эту печь на гранулах, вам нужно вырезать отверстие в стене или крыше вашего дома, в зависимости от того, где вы устанавливаете печь. В этом видео и как описано в приведенных ниже инструкциях вы увидите, как установщик прикрепляет вентиляционное отверстие через стену.

Будет ли печь на пеллетах обогревать весь дом?

Если печь на гранулах может обогреть весь ваш дом, будет сильно зависеть от планировки.Печь на 5000 БТЕ нагревает ок. площадь 200 квадратных футов. Как показано на видео, домовладелец установит печь на гранулах в гостиной, и ожидается, что тепло будет проходить через гостиную в столовую и кухню.

Установка печи на пеллетах в 23 этапа
  1. Установите противопожарную прокладку на пол в желаемом месте установки.
  2. Установите топку на гранулах на коврик для пола, соблюдая необходимые зазоры от горючих поверхностей.
  3. Временно прикрепите вентиляционную трубу к печи, затем просверлите пилотное отверстие диаметром inch дюйма во внешней стене дома. Совместите отверстие с краем вентиляционной трубы.
  4. Обведите контур вентиляционной трубы на стене, затем снимите трубу с печи.
  5. Используйте большие разделители, чтобы отметить диаметр наперстка внутренней стены на стене.
  6. Поместите перегородку в середину контура вентиляционной трубы, затем начертите круг на стене.
  7. Вырежьте по большому внешнему кругу сабельной пилой.
  8. Повторите шаги 5 и 6, чтобы вырезать соответствующее отверстие во внешней стене дома.
  9. Удерживая наперсток наружной стены на месте, отметьте, где он соприкасается с сайдингом дома.
  10. С помощью сабельной пилы прорежьте пазы в сайдинге на каждой отметке.
  11. Оберните огнестойкую изоляцию вокруг трубы, проходящей через гильзу.
  12. Прижмите наперсток наружной стены к стене, убедившись, что он входит в прорези в сайдинге. Прикрутите наперсток к сайдингу.
  13. Присоедините колено и сетку к концу вентиляционной трубы.
  14. Просверлите отверстие диаметром 2,5 дюйма во внешней стене дома для приточного воздуха. Убедитесь, что отверстие расположено на расстоянии не менее 12 дюймов от выпускной вентиляционной трубы.
  15. Просверлите соответствующее отверстие диаметром 2,5 дюйма во внутренней стене.
  16. Пропустите гибкий алюминиевый воздухозаборник диаметром 2 дюйма через внешнее отверстие в комнату.
  17. Прикрутите монтажный фланец гибкого вентиляционного отверстия к сайдингу.
  18. Нанесите полоску силиконового герметика вокруг 2-дюймового вентиляционного отверстия в том месте, где он проходит через внутреннюю стену.
  19. Придвиньте монтажную пластину вплотную к стене, затем закрепите ее четырьмя винтами.
  20. Используйте высокотемпературный силиконовый герметик для герметизации всех соединений вентиляционной трубы. Присоедините выхлопную трубу к задней части печки.
  21. Подсоедините воздухозаборник к задней части печи. Затяните соединение шлангового зажима с помощью гаечного ключа.
  22. Прикрепите колено к концу выпускного отверстия, затем подсоедините его к наперстку внутренней стены.Прикрутите колено к вентиляционной трубе.
  23. Подключите шнур питания печи, заполните бункер печи древесными гранулами и затем проверьте работу печи.

Инструменты:

Установка системы дымохода через крышу в жилом доме, автобусе или фургоне

Установка трубного пыльника

Убедитесь, что нижняя сторона фланца кожуха трубы (поверхность, которая будет касаться крыши) и верх вашей крыши, где будет установлен фланец, чистые и сухие. Проконсультируйтесь с указаниями по кровельному герметику и прогнозом погоды, чтобы убедиться, что условия позволят ему должным образом застыть (т.е. не слишком холодно и не идет дождь до полного излечения).

Убедитесь, что ваша загрузка правильно ориентирована. Металлическая сторона фланца пыльника должна быть сверху. Если у вашего трубного башмака квадратное основание, а ваша крыша изогнута или скошена, лучше всего ориентировать угол на высокую сторону вашей крыши (то есть как ромб, а не квадрат), что обеспечит вам лучшее покрытие и поможет пролить свет. вода подальше от фланца.

Внесите окончательные изменения в положение ботинка вокруг трубы.Убедитесь, что фланец может полностью касаться крыши, не растягивая чехол и не отрывая его от трубы. Если ваш ботинок растянут, попробуйте протолкнуть верх ботинка дальше по трубе, чтобы ослабить натяжение.

Нанесите герметик на нижнюю сторону фланца кожуха трубы, затем закрепите фланец на месте с помощью крепежных деталей через фланец в крышу. Расстояние между крепежными элементами должно составлять примерно 1 дюйм, а их тип определяется кровельным материалом. Заклепки хорошо подходят для листового металла.Винты из нержавеющей стали с цилиндрической головкой подходят как для металлических, так и для резиновых крыш с деревянной обшивкой позади них. При использовании шурупов на металлической крыше просверлите пилотное отверстие перед установкой каждого шурупа.

Фланец багажника должен плотно прилегать к поверхности крыши. Застегивайтесь от центра к краям, избегая растяжения или защемления ботинка при застегивании. При установке на гофрированной крыше убедитесь, что у вас есть застежка на нижней части каждой гофры, чтобы ботинок не отодвинулся от нижней части.

Уплотнение по периметру фланца пыльника трубы и поверх каждого крепежа. Удалите излишки герметика.

Никакой герметик не требуется и не рекомендуется там, где труба встречается с пыльником.

Как установить топку для электрического камина — Modern Blaze

В этой статье будет описан наиболее распространенный процесс установки электрокаминной топки в существующий каменный камин. Электрокаминные топки бывают двух видов — топки и поленья.Здесь мы рассмотрим установку топок топки в существующие камины.

Можно ли самому установить электрокамин?

Вы можете установить электрическую каминную топку в существующий камин самостоятельно, если у вас есть базовые столярные знания и уже есть электрическая розетка внутри камина. Однако в большинстве случаев вам нужно будет нанять лицензированного электрика, который поможет вам установить розетку внутри вашего старого камина.

Требования к допуску

Вот минимальные зазоры для различных частей электрокаминной топки:

  • 3/8 дюйма от верха топки до горючего или негорючего материала;
  • 2 дюйма от верхней части вставной рамы до камина над ней;
  • 1 дюйм от задней и боковых сторон вставки до стен вокруг нее;
  • Нет минимального зазора до пола.

Шаги установки

Все описанные далее шаги также изображены на диаграмме ниже. Обратите внимание, что они могут немного отличаться в зависимости от конкретной марки устанавливаемой вами электрической вставки. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей электрической вставки для получения подробной информации.

Перед тем, как приступить к установке, убедитесь, что вставка работает правильно — подключите ее, поиграйте с теплом и светом, если все работает, переходите к установке.

1. Установите крышку на дымоход

Рекомендуется накинуть на дымоход перед установкой электрической вставки, чтобы предотвратить попадание воды. Эта крышка предотвратит попадание воды, если на дымоходе нет крышки от дождя.

2. Закройте и закройте заслонку

Рекомендуется закрыть и герметично закрыть заслонку каменного камина, чтобы предотвратить сквозняки и потерю тепла.

3. Установите розетку питания

Все электрические каминные топки подключаются к стандартным бытовым розеткам.Если вы хотите, чтобы вокруг камина не было свисающих шнуров, вам необходимо установить розетку внутри существующего камина.

Мы рекомендуем вам нанять лицензированного электрика для выполнения этой задачи.

4. Вставьте топку в камин

Просто вставьте топку в проем камина. Затем отцентрируйте и выровняйте его. Возможно, вам придется отрегулировать регулировочные винты, если они имеются в вашей модели электрической вставки.Некоторые вставки будут иметь крепежные скобы, которые вам нужно будет прикрепить к полу камина и к задней части вставки с обеих сторон, чтобы защитить вставку от опрокидывания.

5. Присоедините обшивку или раму

Последний этап — это установка обшивки или рамы, которая закроет зазоры между топкой и стенками каминного проема. Некоторые вставки имеют стеклянную окантовку, другие — металлическую. Вы также можете использовать свою собственную обрезку (как на видео).

Видео-пример: Как установить электрический камин Dimplex DF3033ST:

Вставка, показанная на видео, представляет собой электрическую топку Dimplex 33 «DF3033ST

.

Мы рассмотрели общий 5-этапный процесс установки электрокаминной топки в существующий камин.Установка может немного отличаться в зависимости от бренда и вашего конкретного проекта.

Обратите внимание, что все электрические каминные топки, продаваемые на нашем веб-сайте, поставляются с руководствами по установке, которые содержат подробные инструкции по установке каждого конкретного элемента. Большинство руководств по продуктам опубликовано на нашем веб-сайте в формате PDF для загрузки на каждой странице продукта.

Вот несколько примеров руководств по эксплуатации электрических каминных топок различных марок, которые мы храним:

И помните, если вы запутаетесь в какой-либо момент, вы всегда можете оставить комментарий ниже или связаться с нами с любыми вопросами.

Щелкните здесь, чтобы загрузить это руководство по установке

Щелкните здесь, чтобы сохранить это руководство по установке на Pinterest

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

Руководство по покупке электрического камина

5 лучших топок для электрических каминов по отзывам

2021 Стоимость установки футеровки дымохода | Замена футеровки дымохода

Эти продукты защищают кирпичные и каменные дымоходы от гниения и накопления креозота.Они проходят по всей длине дымохода и обеспечивают вентиляционный проход для камина или дровяной печи. Если вашему дымоходу более нескольких десятилетий, возможно, у вас его нет, и вам следует подумать о его установке. Если у вас есть вкладыш, но вы беспокоитесь, что он в плохом состоянии, наймите профессионала, чтобы он выявить, какие работы необходимо выполнить.

Средняя стоимость установки футеровки дымохода

Средняя стоимость 2500 долларов США
Высокая стоимость 5000 долларов США
Низкая стоимость 625 долларов США

Стоимость установки или замены футеровки зависит от высоты и диаметра дымохода, количества подключенных к нему блоков, выбранного вами материала и от того, нужна ли вам изоляция.Изоляция часто является требованием для футеровки из нержавеющей стали, и ее можно либо обернуть, либо залить вокруг футеровки. Это обеспечивает прочный барьер между теплом вашей системы и каменными стенами. Это также повышает эффективность, блокируя холодный воздух и сохраняя тепло.

Стоимость футеровки дымохода по типу

-Place
Тип футеровки Средняя стоимость стопы
Нержавеющая сталь $ 65
Глина / терракота $ 10
Алюминий Алюминий $ 250
Термокрит $ 200

Вкладыши для дымохода из нержавеющей стали

Сталь

наиболее популярна и настоятельно рекомендуется профессионалами в области дымоходов.Продукция бывает жесткой и гибкой. Сама облицовка в среднем стоит 65 долларов за фут , но с учетом трудозатрат и других факторов установки вы заплатите около 100 долларов за фут . Он очень прочный и имеет превосходный рейтинг пожарной безопасности.

Глина / терракота

Глина сама по себе будет недорогим материалом по цене 10 долларов за фут , но затраты на рабочую силу делают ее более дорогим вариантом.Вашим подрядчикам придется разбирать части дымохода, чтобы получить доступ к внутренней части, а также потребуется дополнительная работа, чтобы удалить старую плитку и установить новую.

Этот материал является эффективным выбором, поскольку он не проводит тепло и не подвержен коррозии. Облицовка будет состоять из ряда прямоугольных глиняных плиток, которые уложены внутри дымохода. Наиболее частая проблема с ними заключается в том, что они трескаются при экстремально высоких температурах.Если в настоящее время у вас есть глиняный лайнер и вы заменяете его из-за чрезмерного растрескивания, вы можете подумать о другом материале лайнера.

Ваша плитка может называться «Терракотовая» или «Керамическая». Оба эти термина относятся к глине в том смысле, что они являются результатом обжига сырой глины. Терракота часто используется для обозначения красного цвета глиняных материалов.

Алюминий

Алюминий является менее дорогим вариантом металла, чем сталь, по цене от 100 до 300 долларов США за полный проектный комплект и может быть подходящим вариантом при определенных условиях.Перед тем, как выбрать алюминий, проконсультируйтесь со специалистом. Его можно использовать только для газовых каминов и при низких температурах. В противном случае он очень подвержен коррозии. Материал легкий, с ним легко работать, поэтому установка комплекта относительно проста и не потребует столько труда.

Монтируемые на месте

Также называемые заливными на месте футеровки, монтируемые на месте, стоят 25 долларов за фут и устанавливаются, когда цементоподобная смесь заливается в дымоход вокруг резиновой ванны и оставляется для затвердевания. до того, как трубка будет удалена.В результате дымоход имеет большее усиление и отличную защиту от тепла и коррозии. Две компании, лидирующие в производстве этих футеровок, — это Golden Flue и SupaFlu Chimney Systems.

Это самый дорогостоящий метод, поскольку он требует большого количества материалов, тяжелого оборудования и может потребовать лишних трудозатрат. Некоторые домовладельцы сообщают, что их стоимость в четыре раза выше, чем у других домов.Только материалы могут стоить –5000 долларов США до 7000 долларов США16. Лучший способ узнать точную цену — запросить осмотр и расценки у надежного местного эксперта по дымоходам.

Керамика / термокрит

Эта технология присутствует на рынке чуть более десяти лет. Он включает облицовку дымохода слоем керамики, который действует как герметик. Thermocrete чрезвычайно прочен и заполняет трещины и щели вдоль дымохода.Материал быстро укладывается и безопасен как для газовых, так и для дровяных каминов. Также он пригодится при ремонте дымохода. Многие домовладельцы сообщают, что платят за эту услугу в среднем 5000 долларов за дымоход .

Аренда дымохода Pro для установки

Стоимость установки футеровки дымохода

Профессиональная установка футеровки дымохода обычно стоит от 1600 долларов до 5000 долларов .Хотя это огромная цена за то, чего не увидят, нельзя игнорировать преимущества его наличия. Вкладыши сохранят дымоход и улучшат эффективность вашего отопительного агрегата. Такие процессы, как монолитное восстановление и укрепление разрушенных конструкций, избавляют вас от дорогостоящего процесса полного удаления дымохода. Вкладыши защищают ваш дом от опасностей пожара и не позволяют дымоходу втягивать холодный воздух.

Осмотр и очистка 125–250 долларов
Разрешение 50–200 долларов
Материал 10–250 долларов за фут
Труд 400 долларов 1000–7000 долларов

Осмотр и очистка дымохода

Перед заменой или установкой футеровки ваш подрядчик может предложить вам почистить дымоход в среднем на сумму от $ 125 до $ 250 .Это обеспечит чистый лист, так что новый продукт сможет выполнять свою работу и защищать кладку. Осмотр — также отличный способ определить, какой материал вам нужен.

Разрешение

В вашем городе или районе может потребоваться проверка безопасности перед началом работ с дымоходом. Ваш местный эксперт по дымоходам — ​​отличный ресурс при изучении этого вопроса. Будьте готовы заплатить от $ 50 до $ 200 .

Материал

Средняя футеровка будет около 24 на 25 футов в высоту, и ваши расходы увеличатся, если вы облицовываете высокий или очень широкий дымоход.Методы заливки на месте требуют значительного количества смеси и, вероятно, будут иметь самые высокие материальные затраты. Добавление изоляции к металлической облицовке дымохода будет стоить более $ 300 . Общая стоимость материалов упадет от до 10 долларов за фут .

Трудовые отношения

Работа с дымоходом требует большого умения и осторожности. В результате затраты на рабочую силу составляют в среднем от до 400 долларов США до 1 250 900 долларов США16 и часто перевешивают другие факторы.Ожидайте, что потребуется от двух до трех квалифицированных рабочих. Количество времени, затрачиваемого на проект, будет увеличиваться в связи с любыми возникающими трудностями и необходимостью предустановочного ремонта. Учитывайте это при выборе между нержавеющей сталью, глиняной плиткой и монолитной плиткой.

Стоимость ремонта вкладыша дымохода

Сколько вы тратите, может сильно отличаться.Полная шлифовка может стоить от 2500 до 3500 долларов с одним продуктом и 5000 долларов с другим . При такой цене вы можете подумать о затратах на замену футеровки.

Облицовка дымохода может треснуть, особенно в стыках раствора. Профессионал может помочь вам определить, достаточно ли ремонта для устранения этих проблем или необходима замена. Безопасность методов ремонта широко обсуждается среди специалистов, и вам не следует проводить диагностику или ремонт самостоятельно.

Ниже приведены несколько распространенных вариантов ремонта:

  • Термобетон можно использовать для заделки трещин и отверстий.
  • Теплозащитный экран «Cerfractory» можно использовать для полной шлифовки поверхности и заделки трещин.
  • Системы ремонта швов используются для упрочнения поврежденных швов раствора.
  • Глиняную плитку можно заменить по мере необходимости, хотя для этого может потребоваться вскрытие стены дымохода.
  • Раствор используется для заполнения множественных трещин в глиняной плитке.
  • Монтируемая система может быть установлена ​​поверх битой глиняной плитки для исправления структурных повреждений.

Предупреждение о мошенничестве с ремонтом: К сожалению, многие домовладельцы были приняты мошенниками как должное для этого проекта. Предполагаемые эксперты проводят проверки и определяют, что полная замена облицовки необходима за тысячи долларов, хотя на самом деле повреждений не обнаружено. Вдобавок к этому мошенники часто преувеличивают опасность ситуации, чтобы запугать домовладельцев, заставляя их платить за дорогого беса.Если вы не уверены в цитате, узнайте второе мнение. Перед приемом на работу проконсультируйтесь с рейтингами и отзывами вашего специалиста по дымоходам.

Проконсультируйтесь со специалистом по ремонту футеровки и дымохода

Стоимость переналадки или замены футеровки дымохода

Переналадка или замена обычно стоит от 2500 до 5000 долларов .Ключевым фактором в этой стоимости является то, нужно ли вам удалять исходный лайнер. Многие старые дымоходы облицованы глиной и покрыты трещинами. Если вы снова собираетесь облицовывать глиной, вам нужно будет удалить старую плитку. Это потребует больше труда и немного сноса.

Если вы собираетесь заливать на месте или устанавливать облицовку из нержавеющей стали, ваш подрядчик, вероятно, предложит оставить эту плитку.Заливная смесь заполнит зазоры методом заливки по месту. Вы сэкономите на труде, но заплатите больше за материалы. Что касается замены на металл, ваша изоляция и новая облицовка покроют плитку. Важно принять это решение с помощью профессионала, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость дымохода.

Учтите, что ваш инспектор мог обнаружить повреждение дымохода в процессе.Это повреждение, вероятно, потребуется отремонтировать. Ремонт камина и дымохода обходится большинству домовладельцев от $ 150 до $ 750 .

Есть несколько методов облицовки дымохода, которые можно выполнять как самостоятельный проект, хотя профессионалы отрасли предостерегают от выполнения каких-либо работ с дымоходом самостоятельно. Есть серьезные проблемы с безопасностью и много возможностей ошибиться при установке.

Если вы чувствуете себя квалифицированным, вы можете приобрести комплекты, которые включают в себя все необходимое, кроме таких основных вещей, как лестницы и защитное снаряжение.

  • Алюминиевый комплект: 100–300 долларов США.
  • Комплект из нержавеющей стали: 400-600 долларов США.
  • Изоляция: 200-300 долларов США. Приобретается отдельно.

Прежде чем принимать какое-либо решение, важно проверить дымоход.Осмотр уровня 2 может быть полезен для определения того, какие повреждения у вас уже есть, и какой лайнер будет работать лучше всего. Во время этой проверки ваш подрядчик пропускает камеру через дымоход и записывает видео, которое вы можете вместе просмотреть. Возможно, вам понадобится больше ремонта или более прочный материал, чем вы думали.

Все остальное, кроме этих комплексных комплектов, должно выполняться профессионалом. Для работы с бетонными смесями и глиняной плиткой требуется специальное оборудование и обучение.Даже футеровка из нержавеющей стали может оказаться сложнее, чем вы думаете. Это важное вложение, которое может продлить срок службы дымохода и повысить эффективность отопления. Установленные неправильно, они не полностью раскрывают свой потенциал и даже могут быть опасными.

Какая лучшая облицовка для моего дымохода?

Нержавеющая сталь — самый популярный выбор, имеющий высокий рейтинг одобрения отдельных представителей отрасли.Однако глиняные и монолитные методы могут прослужить до 50 лет и отлично удерживают тепло. Лучше всего получить осмотр у квалифицированного подрядчика, прежде чем вы сделаете свой выбор. Ваш подрядчик может обнаружить значительные структурные повреждения, которые можно исправить и восстановить с помощью метода монолитного монтажа.

Что такое каминная облицовка?

Вкладыши для камина сильно отличаются от вкладышей для дымохода , что важно знать при найме подрядчика или заказе комплекта.Подкладки для каминов — это декоративные панели, которые укладываются вдоль задних стен газовых каминов. Они созданы, чтобы выглядеть как настоящая кладка, дровяные камины.

Получите предложение от эксперта по дымоходам

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Как установить печь на гранулах 2021

Если вы хотите обогреть свой дом или любое другое внутреннее пространство, например, офис / мастерскую, с помощью пеллет, одним из самых простых способов является использование печи на пеллетах. Если вам нужна водяная система отопления с радиаторами или полы с подогревом, вам понадобится пеллетный котел. Однако для большинства небольших домов с открытой планировкой печь на гранулах идеально подходит как для специального, так и для дополнительного отопления.В этом посте я хотел обсудить процесс установки печи на гранулах. Различные соображения, о которых вам нужно подумать. Не только для того, чтобы печь на гранулах работала с максимальной эффективностью, но и для важных соображений безопасности.

Как правило, процесс установки печи на гранулах очень похож для всех марок / марок и моделей. Однако всегда проверяйте конкретные инструкции производителя: Изображение — Amazon

Предупреждение: Привет! Между прочим … любые ссылки на этой странице, которые ведут к продуктам на Amazon или других сайтах, являются партнерскими ссылками, и я получаю комиссию, если вы совершаете покупку.

В этом посте о том, как установить печь на пеллетах, не рассматривается конкретная марка / марка или модель печи на гранулах. Это просто общее обсуждение принципа установки пеллетной печи. После того, как вы выбрали конкретную печь на древесных гранулах, которую хотите установить, следуйте инструкциям производителя по установке . Я сослался на два видео ниже. Один из них предназначен для профессиональной установки, а другой — для самостоятельной установки. Обычно они охватывают один и тот же процесс.Однако они показывают два немного разных сценария. Например, на одном изображен монтаж дымохода через стену с металлическим сайдингом, на другом — с виниловым сайдингом.

Введение в установку печи на пеллетах

Как ссылки выше, я включил два из лучших видео, которые я нашел, в которых рассказывается, как установить печь на гранулах. Один из них представляет собой профессиональную установку, а другой — видео, сделанное своими руками. Я бы посоветовал вам посмотреть их обоих. Хотя они оба устанавливают печь на гранулах одинакового размера в угловой установке, между этими двумя вариантами есть несколько различий.Я буду ссылаться на оба этих видео в оставшейся части моего сообщения ниже.

Профессиональный монтаж в доме металлическим сайдингом. Самостоятельная установка стены с виниловым сайдингом.

Где разместить печь на пеллетах?

Предположим, что вы уже выбрали печь на гранулах, и она будет обеспечивать достаточную тепловую мощность для вашего дома. Когда я доберусь до этого, я напишу сообщение о том, как выбрать печь на гранулах, так как ваше решение должно быть основано на различных факторах.Например, насколько велик ваш дом, в каком климате он находится и какой сорт древесных гранул вы хотите сжечь. Однако, чтобы продолжить обсуждение того, как установить печь на гранулах, предположим, что вы уже выбрали свою печь. Что касается того, где вы должны / можете разместить печь на гранулах, вам необходимо принять во внимание эти вопросы / факторы.

  • Место, обеспечивающее хорошее распределение тепла.
  • Избегайте пешеходного движения в целях безопасности.
  • В идеале, не располагать под окном или рядом с ним (на расстоянии не менее 18 дюймов).
  • Рядом с розеткой на 110 В.
  • Безопасное расстояние от горючих поверхностей.

Расстояние до горючих материалов

Один из наиболее важных аспектов, который следует учитывать при выборе места для пеллетной печи или любой другой печи, — это зазоры до горючих материалов. Очевидно, что печи сильно нагреваются, и для безопасной установки требуется достаточное расстояние от горючих материалов.Теперь, как вы, возможно, заметили из профессионального видео по установке выше, пеллетные печи действительно отличаются от типичной дровяной печи. Например, расстояние до горючих материалов с дровяной печью составляет 18 дюймов вокруг печи. Однако для печи на гранулах это требование составляет всего 3 дюйма.

Помимо отдельно стоящих печей, вы также можете приобрести печи на гранулах с каминными топками: Изображение — Amazon

Почему печь на гранулах требует меньшего расстояния до горючих материалов? Что ж, печь на гранулах — это контролируемое сжигание, только небольшое количество гранул горят одновременно.Следовательно, печь на гранулах не будет производить некоторые из чрезвычайно высоких температур поверхности дровяных печей. Преимущество заключается в том, что вы можете установить печь на гранулах в углу, что на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных вариантов установки. Тем не менее, с любой плитой вы должны убедиться, что она не сидит на горючей поверхности. Если у вас плиточный / каменный пол, это нормально. Однако, если у вас деревянный или виниловый / ламинатный пол, вы должны установить печь на гранулах на плиту.

Во многих случаях такая плита, как эта, сделанная из негорючего ДВП, требуется для безопасной установки печи на гранулах: Изображение — Amazon

Установка дымохода для печи на древесных гранулах

Оба видео выше хорошо демонстрируют, как безопасно просверлить стену для дымохода, избегая при этом шпильки.Если в вашем доме есть металлический сайдинг, как показано в профессиональном видео по установке, установщик проделает в нем канавки, чтобы внешняя плита прилегала заподлицо. На видео по монтажу своими руками показано, как установить наружную пластину в стену с виниловым сайдингом с помощью металлического уголка. То, что я хотел обсудить более подробно, — это надлежащая герметизация дымохода и воздушное уплотнение вокруг вентиляционного отверстия, чтобы уменьшить сквозняки в вашем доме из-за установки. В конце концов, цель печи на гранулах — помочь обогреть ваш дом.Вы же не хотите, чтобы плохая установка пропускала холодный воздух.

Если вы хотите узнать больше о различных типах дымоходов для пеллетных печей, таких как прямые вентиляционные отверстия и т. Д., На сайте efireplacestore.com есть отличная статья.

Размеры дымовых труб для печи на гранулах и советы по установке

Как вы можете видеть на видео выше по монтажу профессионального камина на гранулах, вентиляционная труба печи на гранулах больше напоминает дымовую трубу газовой печи, чем дымоход дровяной печи. Вентиляционная труба для пеллетных печей имеет внутреннюю трубу из нержавеющей стали диаметром 3 дюйма с воздушным зазором и внешнюю трубу 4 дюйма из оцинкованной стали.Двумя очень важными компонентами установки дымохода на гранулах являются наперсток внутренней стены и наперсток внешней стены. Как вы можете видеть на видео, наперстки внутренней и внешней стен подходят друг к другу. Это обеспечивает дополнительную защиту от тепла / огня для любых горючих материалов в стене.

Типичный пример комплекта вентиляционной трубы для пеллетной печи с внутренними и внешними настенными наперстками: Изображение — Amazon

Как показано на видео выше, в топках на гранулах, в отличие от большинства дровяных печей, для процесса горения используется внешний входной воздух.Преимущества этого метода в том, что он не создает сквозняков в вашем доме во время работы печи, как это может делать дровяная печь. Более того, поскольку сегодня многие дома построены в соответствии с более высокими стандартами герметичности, поступающего воздуха может просто не хватить для работы печи без внешнего прямого источника. Однако это означает, что вы должны быть осторожны с расположением дымохода и воздухозаборника. Вы не хотите, чтобы они располагались слишком близко друг к другу, чтобы воздухозаборник на пеллетной печи всасывал дымовые газы.Это снизит эффективность сгорания и тепловую мощность печи на гранулах.

Если вы хотите, чтобы ваша печь на гранулах максимально эффективно сжигала древесные гранулы, она должна получать достаточный приток чистого свежего воздуха: Image — Amazon

Хороший совет, показанный в видео «Сделай сам» выше, — использовать минеральную изоляцию в стене вокруг вставок наперстков. Его также обычно называют Rockwool. Это негорючий изоляционный материал. Другой важной частью установки является правильное соединение и герметизация вентиляционной трубы пеллетного камина.В то время как секции трубы пеллетной печи хорошо прижимаются друг к другу, создавая плотное уплотнение, чтобы выполнять работу наилучшим образом, вам необходимо использовать огнестойкий герметик. Они доступны от таких брендов, как 3M и NSI. Это просто дает дополнительную уверенность в том, что каждое соединение труб газонепроницаемо, чтобы предотвратить попадание дымовых газов в дом.

Использование огнестойкого герметика для вентиляционной трубы в каждом из стыков обеспечит газонепроницаемое уплотнение: Изображение — Amazon

Никогда не используйте стандартную аэрозольную пену для герметизации нарезных пластин вентиляционной трубы!

Теперь, когда различные другие отверстия просверливаются в строительной ткани (стенах) для таких коммуникаций, как электрические кабели и дренажные трубы, для заделки зазора будет использована банка строительной пены.Он не только обеспечивает герметичное уплотнение, но и сам по себе обладает изоляционными свойствами. Тем не менее, вы никогда не должны использовать стандартную строительную пену для герметизации вокруг пластины наперстка, она не является огнестойкой. Фактически, стандартная распыляемая пена не только не огнестойкая, но и во многих случаях чрезвычайно легковоспламеняющаяся.

Вы должны быть очень осторожны при использовании продуктов из аэрозольной пены для герметизации стеновых наперстков, вы должны использовать только огнестойкие продукты: Изображение — Amazon

Выводы по установке печи на древесных гранулах

Хотя два приведенных выше видео могут дать вам хорошее общее представление о правильном процессе установки печи на гранулах, вы также должны всегда проверять инструкции производителя.Кроме того, требования к расстоянию до горючих поверхностей / строительные нормы могут со временем меняться. Поэтому убедитесь, что вы знаете последние строительные нормы и правила для вашего региона, прежде чем начинать установку.

У меня есть много других соответствующих сообщений, которые вы, возможно, захотите изучить. Например, у меня есть сообщения, в которых обсуждается, насколько важно сохранять гранулы сухими, чтобы они не испортились. Кроме того, у меня также есть сообщения о системах хранения гранул / вакуумных системах и о том, когда и как принимать поставки гранул с раздувом.Для всех владельцев пеллетных печей это важные темы обсуждения. Спасибо за прочтение. 000

Что нужно знать о чистке и ремонте дымоходов

Что нужно знать о чистке и ремонте дымоходов

Креозот, черные или коричневые остатки горения, скапливающиеся на внутренних поверхностях футеровки дымохода, легко воспламеняется. Если позволить скопиться, он может загореться, вызывая трещины в огнеупорных кирпичных, каменных или глиняных облицовках дымохода и позволяя теплу достигать ближайшего деревянного каркаса и других горючих материалов в вашем доме.Грязный дымоход — причина многих домашних пожаров каждый год.

Осмотрите и прочистите дымоход, желательно в конце весны или в начале лета, когда закончился отопительный сезон. Таким образом, у вас будет достаточно времени, чтобы запланировать любой ремонт, который может вам понадобиться, до начала отопительного сезона осенью.

Покупка трубочиста

  • НИКОГДА не нанимайте трубочиста, который появляется у вашей двери без приглашения. Есть много мошенников с улучшением жилищного строительства, которыми обычно пользуются ничего не подозревающие домовладельцы; Однодневки с трубочистами — одно из самых распространенных.
  • Многие зачистки подают заявку на сертификацию CSIA или членство в NCSG. Эти организации продвигают профессионализм в отрасли, проверяя кандидатов и предлагая возможности повышения квалификации, чтобы держать членов в курсе меняющихся технологий и пожарной безопасности.
  • Чистка дымохода не считается улучшением дома, но все связанные с этим работы, такие как установка или ремонт заглушки дымохода, ремонт футеровки и даже замена строительного раствора, требуют регистрации для ремонта дома.

Что нужно знать перед чисткой дымохода

За 90–150 долларов профессиональный трубочист должен тщательно очистить ваш камин и дымоход и проверить наличие дефектов. Многие проводят опускание видеокамер и светильников в дымоходы, чтобы лучше рассмотреть стены и поверхности облицовки, а также сделать визуальную запись состояния дымохода для домовладельца. Убедитесь, что вы соглашаетесь только на те услуги, которые вам нужны и которые вам нужны.

Вы хотите трубочиста на:

  • Проверить топку на повреждение кирпича, а также отсутствие или крошащийся раствор.
  • Полностью откройте заслонку, чтобы убедиться, что она свободно движется и плотно прилегает к дымовой полке.
  • Используйте фонарик, чтобы проверить демпфер на предмет трещин, ямок или ржавчины. (Сломанные или корродированные демпферы должны быть заменены профессионалом.)
  • Найдите мусор, который может ограничивать поток воздуха, и удалите его.
  • Проверьте, нет ли сломанных или поврежденных кирпичей или футеровок дымохода. (Вертикальное растрескивание футеровки — верный признак предыдущего пожара в дымоходе и серьезная проблема, требующая ремонта.)
  • Проверьте и удалите отложения креозота толщиной более 1/8 дюйма. Очистка дымохода не считается улучшением дома, но любой ремонт покрывается в соответствии с Законом о благоустройстве дома, например, установка или ремонт крышки дымохода, замена или ремонт облицовки, и даже ступка под замену.

Если при чистке дымохода ваш трубочист сообщает вам, что есть повреждения, которые требуют замены или ремонта , вам следует обратиться к местному строителю и спросить, требуется ли разрешение на строительство.

ПОМНИТЕ: Трубочисты не могут быть аттестованы для ремонта дымохода. Лица, выполняющие работы по ремонту дымохода, должны иметь регистрацию по ремонту дома.

Ремонт дымохода — ремонт дома

Ремонт дымохода выходит за рамки чистки и чистки, и лица, выполняющие ремонт дымохода, должны быть зарегистрированы в качестве подрядчика по ремонту дома в Коннектикуте.

  • Ремонт, охватываемый Законом о благоустройстве жилья, включает в себя все: от установки или ремонта заглушки дымохода, замены или ремонта гильзы и даже замены строительного раствора. Если после чистки дымохода трубочист сообщает вам, что есть повреждения, которые необходимо заменить или отремонтировать, сначала обратитесь к местному строителю и спросите, требуется ли разрешение на строительство. Затем найдите себе зарегистрированного подрядчика по ремонту дома, чтобы выполнить эту работу. Это может быть тот же человек, который чистил ваш дымоход, но это не обязательно.

  • Подрядчики, зарегистрированные в Департаменте защиты прав потребителей, должны иметь при себе выданный Коннектикутом свидетельство о регистрации ремонта дома. Продавцы также должны иметь при себе сертификат

  • Прежде чем нанимать кого-либо для ремонта дымохода, попросите предъявить его сертификат и удостоверение личности. Не стесняйтесь обращаться в Департамент защиты потребителей, чтобы проверить законность этого сертификата и проверить любые жалобы на этого подрядчика.Позвоните нам по телефону 860-713-6110 или воспользуйтесь онлайн-проверкой лицензии.

  • Закон о благоустройстве жилья требует, чтобы подрядчики указывали в своем контракте уведомление о расторжении контракта, давая домовладельцу три дня на то, чтобы передумать и отменить работу.

Избегайте мошенничества при ремонте дымохода

Как пропустить печную трубу через стену

Печная труба — лучшая альтернатива для отопления дома, если вы собираетесь снизить счета за коммунальные услуги.Использование печной трубы, которая сжигает биоразлагаемые материалы, такие как дерево, является более экологически безопасным, и поэтому это вариант для людей, которые хотят быть «экологичными». Тем не менее, важно правильно установить печную трубу из-за неправильной установки их. трубы могут быть пожароопасными.

Печные трубы требуют меньшего обслуживания, но всегда лучше проверять время от времени, чтобы увидеть какие-либо утечки воздуха в трубе или ненормальный сбор сажи. Убедитесь, что в ней нет горючих материалов. прилегающие территории, которые могут вызвать пожар.Всегда проверяйте, позволяет ли ваше здание устанавливать эти печи в вашем доме.

Если вы не уверены в способах установки таких печей, проконсультируйтесь со специалистом. Этот тип нагревательного устройства безопасен при правильном использовании, но может быть очень опасным при использовании в противном случае. Внимательно выполните следующие действия, чтобы узнать, как безопасно провести печную трубу через стену.

Шаг 1 — Найдите место

Выберите место для вашей печной трубы. Лучше всего расположить его на высоте 36 дюймов от плиты.

Шаг 2 — Получите размеры

Измерьте трубу печи и определите ее диаметр. Возьмите это число, умножьте на 3 и определите расстояние между трубой печи и стеной. Например, если диаметр трубы составляет 8 дюймов, зазор должен составлять 24 дюйма.

Шаг 3 — Сделайте стену

Сделайте стену из кирпича толщиной 3½ дюйма напротив любой горючей стены, к которой вы хотите провести трубу печи. Между горючими и кирпичными стенами должно быть 12 дюймов пространства.

Шаг 4 — Установите трубу печи

Установите трубу печи. Оставьте 9 дюймов воздушного пространства между трубой и любым горючим материалом. Приобретенный вами дымоход должен быть изолирован и иметь рейтинг UL. UL означает Underwriter Laboratories. Это компания, которая следит за тем, чтобы продукция соответствовала стандартам безопасности. Все, что не соответствует стандартам безопасности, может быть опасным, особенно при решении вопросов, связанных с отоплением. Не следует даже рассматривать низкокачественные продукты, которые не соответствуют стандартам безопасности или не соблюдают их, так как они могут стать причиной пожара в доме.

Шаг 5 — Подсоедините трубу к дымоходу

Подсоедините трубу печи к дымоходу с помощью соединителя дымохода из стального листа 24 калибра. Возьмите вентилируемый наперсток и вставьте в него трубу. Добавьте не менее 6 дюймов стекловолоконной изоляции, чтобы перекрыть дымоход. Правильная герметизация очень важна для обеспечения того, чтобы тепло выводилось из дома, а не собиралось внутри дома или в системе отопления. Оставьте расстояние не менее ½ дюйма от соединения через стену с дровяной печью.

Стены железобетонные: Страница не найдена — Бетон

Опубликовано автором
Ответить

Монолитные железобетонные стены

Отклонение от вертикальной и горизонтально плоскости ранее устроенных монолитных железобетонных стен

В ходе экспертно-диагностического обследования было установлено, что отдельными местами конструкции монолитных железобетонных стен имеют отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскости на величину до 8 мм.

Нормативно-технический документ СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции » устанавливает требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений: Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений 2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять: соответствие конструкций рабочим чертежам; качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций. 2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.Таблица 11
Параметр

Предельные отклонения

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей

5 мм

Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м, журнал работ

Таким образом, было установлено, что отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскости ранее устроенных монолитных железобетонных стен превышают предельно допустимые значения, устанавливаемые СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции ». По мнению экспертизы, данный дефект должен быть устранен силами Подрядчика.

  • Дефекты монолитного бетона — Бетонные поверхности имеют раковины, пустоты, поры, оголение рабочей арматуры.
  • Дефекты витражей — Как видно из пункта 1.3. предварительного договора №306-Ш/2010 от 18 июня 2010 устройство витражей не предполагалось.
  • Искривление профилей — Линейное искривление профилей ранее устроенных витражей
  • Монолитные железобетонные стены — В ходе экспертно-диагностического обследования было установлено, что отдельными местами конструкции монолитных железобетонных стен имеют отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскости на величину до 8 мм.
  • Нарушение прокладки вентиляционных систем — В ходе обследования было установлено, что в жилых комнатах обследуемой квартиры выявлено и зафиксировано прохождение труб внутренней ливневой канализации.
  • Образование протечки — В ходе обследования было выявлено и зафиксировано образование протечки в месте сопряжения стены и плиты покрытия. Данная протечка выражается в виде темно-зеленого цвета, с характерными потеками.
  • Экспертиза ремонта в квартире — Строительное обследование жилой квартиры общей площадью 196,94 кв.м. с целью определения качества строительно-монтажных работ и определения стоимости выявленных дефектов и недостатков.
  • Смещение уплотняющих полимерных прокладок — Число контуров уплотняющих прокладок в притворах наружных изделий должно быть не менее двух. Прилегание прокладок должно быть плотным, препятствующим проникновению воды.
  • Трещины на поверхности стены — Образование трещины на поверхности монолитной железобетонной стены

Стены из железобетонных и легкобетонных панелей

Навигация:
Главная → Все категории → Реконструкция и ремонт жилых зданий

Стены из железобетонных и легкобетонных панелей Стены из железобетонных и легкобетонных панелей

Стены из крупноразмерных панелей, изготовляемых из обычного или легкого бетона, индустриальны. Применение таких стен позволяет улучшить качество и снизить массу зданий, а по сравнению с кирпичными фахверковыми требуется в 2—3 раза меньше металла, и такие стены на 30—40% менее трудоемки.

Панельными стенами ограждают отапливаемые и неотапливаемые здания независимо от материала и конструкции каркаса при шаге колонн 6 и 12 м. Высоту панелей в большинстве случаев принимают размером 1,2 и 1,8 м. Рекомендуются также панели высотой 0,9 и 1,5 м.

Низ первой по высоте панели совмещают, как правило, с отметкой пола здания. По конструктивным и монтажным условиям верхний ряд панелеи в пределах высоты помещения рекомендуется устанавливать ниже ферм на 0,6 м, а верхний ряд панелей в пределах высоты ферм — ниже верхнего пояса на 0,3 м.

Рис. 1. Схемы раскладки панелей в стенах одноэтажных зданий:
а — в продольных стенах; 6 — в торцовых; 1-3 — при железобетонных балках и фермая покрытия; 4-5 — при стальных фермах покрытия

Стены неотапливаемых зданий при шаге колонн 6 м возводят из ж е-лезобетонных ребристых, часторебристых и плоских панелей (рис. XI1-4, а — в). Длина панелей 5980 мм, ширина 1185 и 1785 мм. Плоские панели изготовляют также длиной 2980 и шириной 1485 мм. Стены неотапливаемых зданий с шагом колонн 12 м монтируют из ребристых панелей размером 11970X (1185 и 1785) мм (рис. XII-4, г). Панели изготовляют из бетона марок 200—400 с обычной и преднапря-женной арматурой.

Рис. 2. Железобетонные панели для стен неотапливаемых здании:
а — ребристые длиной 6 м; б — часторебристые длиной 6 м; в — плоские длиной 6 м; г — ребристые длиной 12 м

Стены отапливаемых зданий возводят из многослойных и сплошных панелей. Многослойная панель состоит из двух железобетонных ребристых плит, расположенного между ними утеплителя и пароизоляции. Панели имеют длину 5980 мм, ширину 1185и 1785мм и толщину 280 и 300 мм. Плиты панелей соединяют между собой сваркой закладных элементов.

Панели сплошного сечения делают из ячеистых бетонов объемной массой 600—1000 кг/м3 марки не ниже 35 и легких бетонов объемной массы 900—1200 кг/м3 марки не ниже 50. Длина панелей 5980, 2980 и 1480 мм, ширина 885, 1185, 1485 и 1785 мм, толщина 160, 200, 240 и 300 мм. Армируют панели пространственными каркасами. Панели изготовляют с фактурными слоями из дементно-песчаного раствора марки 100.

Панели сплошного сечения применяют и при шаге колонн 12 м. Внешние слои панели состоят из керамзитобетона марки 250 объемной массой 1800 кг/м3 (толщина слоев по 40 мм), а средний — из крупнопористого керамзитобетона марки 50 объемной массой 1000 кг/м3. Панели армируют сварными сетками и каркасами, собранными в армоблоки.

Для промышленных зданий применяют и комплексные пане-л и, состоящие из продольных ребер, выполненных из бетона марки 400, стенки и поперечных ребер из легкого бетона. Длина таких панелей 11 970, ширина 1185, 1785 и 2385 и толщина стенки 140 мм. Ребра плиты армируют высокопрочной преднапряженной проволокой, а стенку — сетками из холоднотянутой проволоки.

Наружные поверхности панелей иногда отделывают мраморной или гранитной крошкой, слюдой и т. п. Однако создаваемая при этом шероховатая поверхность стен загрязняется пылью и трудно очищается. Целесообразнее облицовывать стеновые панели коврово-мозаичной стеклянной или керамической- плиткой. Кроме красивого внешнего вида такие панели имеют высокие эксплуатационные качества и долговечны.

Стены из рассмотренных панелей могут быть навесными с ленточным остеклением или с проемами, расположенными через шаг колонн, а также самонесущими с простенками шириной 1,5 и 3 м. Высоту самонесущих стен определяют расчетом на смятие панелей в местах опирания на фундаментные балки. В случае устройства цоколя из ячеистобетонных панелей последние защищают влаго- и морозостойкими материалами.

Углы зданий со стенами из железобетонных панелей монтируют из специальных угловых элементов, а со стенами из панелей сплошного сечения — с помощью панелей, удлиненных на толщину стены и располагаемых со стороны продольных стен.

Рис. 3. Панели для стен отапливаемых зданий:
а — трехслойная железобетонная длиной 6 м; б — сплошная из легкого бетона длиной 6 м; в — керамзитобетонная длиной 12 м; г — комплексная длиной 12 м; 1 — соединительная планка 30X10X160 мм; 2 — пароизолядия

Рис. 4. Варианты разрезки стен одноэтажных зданий:
а — при ленточном остеклении; б — то же, сплошном; в-д — при отдельных проемах; 1 — деревянные оконные панели размером 1,2X6 м; 2 — оконные панели из труб 1,8X6 м; 3 — то же, из гнутых профилей; 4 — деревянные переплеты-блоки 1,2(1,8)Х4,5 м; 5 — деревянные оконные панели 1,2(1,8) ХЗ м

Варианты разбивки продольных стен на панели предопределяются характером остекления, которое может быть ленточным или в виде отдельных проемов. Чаще всего предусматривают двухъярусное остекление, размещая между ярусами один или два ряда панелей, являющихся перемычками. При двухярусных проемах обеспечивается более эффективная аэрация помещений.

Наибольшая высота проема зависит от прочности оконных панелей. С целью ограничения ветровых нагрузок на импосты и панели-перемычки при шаге колонн 6 м она не должна превышать 12 м для первого яруса остекления и 5,4 м для последующих ярусов.

Толщину горизонтальных швов между панелями принимают равной 15 мм, вертикальных — 20 мм при длине панелей 6 м и 30 мм — при панелях длиной 12 м.

Особое внимание при устройстве панельных стен необходимо обращать на качество заделки швов. Надежная герметизация швов является залогом длительной сохранности как панелей, так и деталей их крепления к колоннам.

В результате температурных и усадочных деформаций панелей толщина швов периодически изменяется, а поэтому материал шва должен» быть упругим и эластичным, а также плотным, водонепроницаемым, ат-мосферостойким и с требуемыми теплотехническими качествами. В противном случае возможно продувание, увлажнение и промерзание швов,, что может вызвать разрушение кромок панелей, материала заполнения швов и коррозию деталей крепления панелей к колоннам.

Всем этим требованиям в наибольшей мере удовлетворяют упругие-синтетические профильные прокладки из пороизола, пенополиуретана, гернита, а также герметизирующие мастики УМ-40, УМС-50 и др. Це-ментно-песчаный раствор в качестве материала швов применять не рекомендуется.

Навесные панели стен, размещаемые над оконными проемами, устанавливают на стальные столики, привариваемые к колоннам. Такие столики предусматривают и на глухих участках стен. В последнем случае-расстояние между столиками по вертикали принимают из условия неразрушения панелей от вышележащего участка стены. В самонесущих стенах надоконные панели опирают на простенки.

Крепление панелей к колоннам должно быть прочным и податливым, учитывающим подвижность панелей в результате температурных деформаций и неравномерной осадки каркаса. Детали крепления панелей в зданиях с повышенной влажностью воздуха размещают так, чтобы имелся доступ для их осмотра и ремонта.

Применяют несколько типов креплений панелей к колоннам. На рис. XII-7, а показано крепление из уголков, расположенных в разных плоскостях; один уголок приваривают к колонне, другой — к панели. При заполнении швов упругими материалами уголок, привариваемый к панели, заменяют скобой, фиксирующей толщину шва.

Менее металлоемким является крепление посредством анкера и пластинки. В зданиях с повышенными требованиями к интерьеру применяют крепление скрытого типа (к наружной грани колонн) . Оно состоит из двух пластин с вырезами в виде скобы и крюка. Скобу крепят к колонне, а крюк — к панели. Между собой панели соединяют арматурными стержнями.

Некоторые детали панельных стен приведены на рис. XI1-8.

Рис. 4. Детали крепления стеновых панелей к колоннам:
а — посредством двух уголков; б — при помощи уголка и скобы; в — посредством анкеров; г — скрытое посредством скобы и крюка; 1 — стеновая панель; 2 — уголки 125X14 мм; 3 — колонна; 4 — цементный раствор М 50; 5 — скоба из полосы 60X16 мм; б — упругий материал; 7 —стержень диаметром 14 мм; 8 — пластинка 100X50 X 6 мм; 9 — пластинка 80X55X14 мм; ГО —пластинка 120X34X12 мм; 11 — стержень диаметром 14 мм

Рис. 5. Некоторые конструктивные детали панельных стен:
а — разрез продольной стены; б — крепление угловых панелей к фахверковой стойке; в — крепление рядовых парапетных панелей к стальной насадке; 1 — фахверковая колонна; 2 — стальная насадка; 3 — стальная надставка


Похожие статьи:
Подкрановые балки

Навигация:
Главная → Все категории → Реконструкция и ремонт жилых зданий

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Железобетонные стены. Виды бетонных стен и их преимущества

Обычно их используют, чтобы украсить стену помещения. Процесс оклейки стен обоями проходит в несколько этапов. Первый этап подготовительный. Он заключается в том, что удаляются предыдущие обои, смывается засохший клей. Если же стена была окрашена, то необходимо удалять слои краски. После того, как удалено все лишнее, следует заштукатурить неровности и щели. Штукатурка стен выбирается, исходя из материала стен.

После того, как заштукатурили все недостатки стены необходимо загрунтовать стену и дать ей высохнуть. После высыхания стены начинается поклейка обоев. Клеить обои стоит начинать со стены, которая меньше всего просматривается.

В наши дни используются разнообразные строительные материалы, как известные с древнейших времен, так и появившиеся недавно. Пустотные стены из железобетона стали возводить в ХХ веке. Вначале появился бетон, но в России и Англии одновременно его изобрели два человека, которые даже не знали друг друга. Это случилось в начале XIX века. Создал железобетон вовсе не строитель, инженер, конструктор или архитектор.

Обои нарезаются, при этом желательно брать немного больше, чем высота стены. После на полоску обоев наносится клей и накладываем его на стену, сглаживая лист сверху вниз.

После приклеивания полоски обоев стоит удалить лишний клей и дать высохнуть. Вторым популярным способом отделки является покраска стен. В зависимости от материала стен выбирают краску. Обычно используют эмалевые, масляные, водоэмульсионные и клеевые краски. Эмалевые и масляные краски используются как правила и для внешних, и для внутренних стен.

Достоинство этих красок в том, что они водонепроницаемы, но минус в том, что краска слезет при попадании любой щелочи. Их лучше применять при покраске деревянных и металлических стен. Клеевые краски не устойчивы к влаге, поэтому необходимо учитывать данный факт при выборе такой краски. Водоэмульсионные краски представляют собой элементы, которые разбавлены в воде.

Особенности строительства и демонтажа домов из железобетона

При высыхании такой краски, вся вода испаряется, а все необходимые вещества остаются, и поверхность стен будет ровной и гладкой.

Выбирают их при покраске деревянных и бетонных стен. Процесс покраски также проходит в несколько этапов. Для начала готовят стены под покраску: очищается поверхность, при выявлении неровностей заштукатуривают стены, потом стены протирают мокрой тряпкой. После подготовительного этапа наносят краску. Стены лучше красить сверху вниз или слева направо, чтобы все вещества равномерно распределялись.

Удобно при покраске использовать распылитель или валик. При отделке стен часто использую также пластиковые панели. С помощью их можно модно украсить стены в квартире. Рисунки данных панелей могут быть различными. Сейчас существует три вида панелей: реечные, плиточные и листовые.

Монолитный железобетон является популярным строительным материалом, который используется при строительстве дорогостоящих объектов. Нашел свое применение при возведении торговых центров, зданий с большим количеством этажей и для сооружения авторских домов. Железобетонные конструкции называют монолитными, если их заливка осуществляется непосредственно на строительной площадке. Популярность монолитного домостроения обусловлена невысокой ценой, прочностью построек и способностью выдерживать большие нагрузки. Возведение монолитных железобетонных конструкций может осуществляться в любое время года, что значительно сокращает время на строительство зданий и сооружений.

Реечные панели больше похожи на вагонку. Эти панели устанавливаются к стене с помощью специальных скоб.

Подпорные стены из бетона: сборные стенки, технология, устройство

Укладывать их лучше в вертикальном положении, чтобы стены казались выше. Их можно укладывать как угодно, например, в шахматном порядке. Они также крепятся к стене скобами. Листовые панели представляют собой листы, которые необходимо крепить к стене с помощью клея или гвоздей. Популярным среди отделки является также отделка стены керамической плиткой. Как правило, ее используют при отделке стен в кухне, ванной и туалете.

Эта плитка обладает свойствами огнестойкости и гигиеничности.

От материала, используемого для возведения ограждающих конструкций, зависит не только их механическая прочность, но и другие характеристики. Значительный разбег в показателях имеет бетонная стена, построенная из того или иного вида бетона или изделий из него.

Как видим, отделка стен разнообразна, каждый выбирается то, что ему нравиться и то, что ему подходит. Закругленные стены В мире все чаще стали появляться квартиры с закругленными стенами. Это необычное и оригинальное решение. При наличии таких стен главное правильно выделить этот элемент. При небольшой закругленности стены лучше подойдут броские материалы, зеркальные полотна, мозаика, какой-нибудь декоративный камень.

Учитывать необходимо также, что такая стена уже является декоративной и лучше не перегружать ее дополнительными элементами декора. Железобетонная стена состоит иэ наружных слоев в ви-. Декоративные элементы 7 образуются при заполнении отверстий 2 монолитным бетоном 8.

При бетонировании устанавливаются инвертарные опалубочные щетки 10 при помощи стяжных болтов 11, пропущечных в пластмассовых трубках К — 13 71 Государственный проектный институт «Кишиневгорпроект» 72 Н. Грабойс и С. Терещук 53 Ф , кл.

Комментарии

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано,при возведении железобетонных стен зданий. Железобетонная стена состоит из наружных слоев в виде сборных железобетонных плит 1 с отверстиями 2. Железобетонные плиты 1 устанавливают в один ряд торец к торцу на фундамент 9 и соединяют друг с другом, например, при помощи соединительных элементов 6, пропущенных через отверстия 5 в ребрах 4 смежных плит.

После монтажа одного ряда плит производят монтаж и фиксацию на установленной плоскости инженерных коммуникаций, оконных и дверных коробок, монтируют аналогично первому ряду второй, параллельный, ряд плит и в образующуюся полость вводят бетон заполнения. В местах отверстий 2 на плитах закрепляют опалубочные щитки 10 при помощи инвентарных стяжных болтов 11, установленных в пластмассовые трубы. В отверстиях плит после введения в полость между плитами бетона заполнения образуются бетонные шпонки, ко- «5 торые обеспечивают прочность соединения слоев стены за счет сцепления бетона заполнения с арматурой плит,а также за счет выступов шпонок за грани стены.

При необходимости увеличения прочности стены полость между сборными плитами и шпонки дополни1 тельно армируют. Декоративные элементы образованы бетоном заполнения сквозных отверстий в виде выступающих за грань стены или отформованных заподлицо с поверхностью стены шпонок при помощь инвентарных рельефных или фигурных опалубочных щитков, закрепленных на плитах.

Выполнение ребер на поверхности плиты позволяет за счет повышения ее жесткости применять плиты размером. Железобетонная стена, включающая наружные слои из сборных железобетонных плит, имеющих отверстия, монолитный бетон, заполняющий полость между плитами и отверстия, о т л. Стена по п. Железобетонная стена толщиной 26 дюймов — 0 7 м отделяла кабельное помещение от здания реактора.

Кабельные лотки, в которые были уложены кабели контрольно-измерительных приборов и автоматики от кабельной к зданию реактора, соединялись встык по обе стороны стены.

Современная технология

Кабели были уложены в соединительные кабельные муфты, которые проходили через стальную пластину, заделанную в стене.

Для обеспечения воздухонепроницаемого уплотнения в муфтах вокруг кабелей был уложен пенополиуретан ППУ , который в целях противопожарной защиты был уплотнен антипире-новым силоксановым каучуком. По каменным и железобетонным стенам трубки прокладываются в бороздах, предусмотренных соответственно при кладке стен или при бетонировании. Ложе борозд должно быть совершенно ровным. При возведении железобетонных стен в разборно-переставпой опалубке для рабочих-опалубочников с обеих сторон необходимо через каждые 1 8 м по высоте устраивать настилы с ограждениями.

Водоприемные камеры железобетонной стеной отделены от машинного зала, в котором размещены оборудование и арматура насосной станции. Насосы установлены ниже минимального уровня воды в реке, таким образом они постоянно находятся под заливом.

Все эти материалы имеют одну общую технологию изготовления — их получают путем синтеза в автоклаве. Стены из ячеистого бетона не обязательно должны быть толстыми, так как этот материал отличается довольно высокими теплоизоляционными свойствами. Одно из преимуществ использования ячеистого бетона в том, что стены из него получаются значительно легче, а это, в свою очередь, уменьшает нагрузку на фундамент дома.

Это дает неплохую возможность снизить затраты на закладку фундамента и строительство здания в целом. Однако следует знать, что из-за пористости структуры, ячеистый бетон впитывает чересчур много влаги. Во избежание этого, после возведения всех стен и элементов, фасад грунтуют специальным раствором, создающим непроницаемую для влаги и пара пленку.

Газобетоном неавтоклавного способа производства называют пенобетон.

Бетонная стена: нюансы возведения, способы обработки и декоративной отделки

Этот материал хрупкий, но обладает высокими параметрами теплосбережения. Его используют для сооружения монолитных конструкций, изготовляя непосредственно на строительной площадке. Если же сооружать из этого материала стены, то они будут характеризоваться низкой теплопроводностью.

Это поможет быстро нагреть дом, который давно не отапливали. Стена из пенобетона сравнительно тонкая, что существенно снижает нагрузки и обеспечивает простоту кладки.

Поскольку пенобетон — не сложный в обработке материал, с его помощью можно возводить конструкции любой сложности.

При этом важно знать, что отделку таких стен можно проводить только спустя определенное время после их строительства как правило, через год. Основным недостатком пенобетона считают то, что этот материал быстро впитывает влагу, поэтому из него лучше строить дома для постоянного проживания, периодически протапливая их и ухаживая за стенами. Сочетание этих двух компонентов дает возможность получить керамзитобетон — материал небольшой плотности, с невысокой теплопроводностью.

Блочные стены с кирпичной облицовкой. Крепёж в бетонную стену. Этапы Фото для наглядности Прежде, чем пилить бетонную стену, необходимо начертить на стене контур будущего проёма.

Сначала разметка. Сверление углового отверстия.

Преимущества

Сверление отверстий вдоль линии разметки. Высверливание угла. В ход идёт ножовка. Отделение фрагмента кладки. Постепенно освобождаете проём от кусков кладки. Готовый проём. Навесные полки на бетонной стене. Офисный вариант кабельного короба. Бетонные фасадные панели: производство, применение, варианты дизайна. Декоративная штукатурка под бетон в современном интерьере.

Нажмите, чтобы отменить ответ. Подпишитесь на новости. И будьте всегда в курсе всех строительных новинок. Следите за предложениями заводов, успевайте заключить самые выгодные контракты. Крупнопанельные в бескаркасных зданиях Варианты слойности панелей.

В бескаркасных зданиях стеновые панели являются несущим элементом. Количество слоёв в них может варьироваться от одного до трёх, с таким раскладом: Один слой из лёгкого бетона, офактуренный снаружи.

В двухслойных панелях изнутри присутствует отделочный слой, который, как и основной, так же является несущим.

Обычно это либо полужёсткая плитная минвата, либо теплоизоляционный бетон. Сборно-монолитные в многоэтажках Сборно-монолитные стены. В многоэтажных зданиях обычно применяю сборно-монолитные технологии. В них основные нагрузки воспринимает литой или сборный ЖБ каркас, а стены проектируют из легкобетонных панелей-скорлупок, применяемых в качестве несъёмной опалубки для заливки прослойки из тяжёлого бетона.

Толщина железобетонной стены в домах высотой до 16 этажей составляет мм. В том числе — монолитный слой не менее мм. У внутренних стен межквартирных , толщина до мм, у перегородок — мм. Монолит для малоэтажного строительства Монолит из лёгкого бетона в несъёмной опалубке.

Блоки из пенобетона можно пилить, сверлить, фрезеровать. Элементы отделки выполненных стен крепятся гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам пенобетонные блоки наиболее близки к дереву, но имеют большую долговечность.

Пенобетон очень технологичен при укладке, поскольку блоки при малой массе имеют достаточно большой размер. Например, блок размером xx мм весит не более 18 кг, что позволяет существенно снизить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков площадью м2 всего за 10—12 рабочих дней. В чем преимущества пенобетонных блоков и способны ли стены из пенобетона хранить тепло в жилище?

По своим теплоизоляционным качествам 30 см пенобетона равны см керамзитобетона или см кирпича. А поскольку тепло не будет проходить через стены дома, то на бюджете владельца не отразится даже использование электрических обогревательных систем. Пенобетон охотно впитывает влагу.

Стены из облегченного бетона не терпят деформации, поэтому для них необходим прочный ленточный фундамент или фундамент-плита. Нельзя использовать бетонные плиты перекрытий. Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к кирпичным. Применение пенобетонных блоков целесообразно при строительстве небольших коттеджей не более 2-х этажей и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Газобетон по своим конструкционным качествам принципиально отличается от всех остальных стеновых материалов. Преимущества газобетонных блоков заключаются в том, что этот материал позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только снижает стоимость работ в связи с экономией на возведении фундамента, но и сокращает сроки и объем строительства. Конструкции стен из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическими и силикатными кирпичами.

Материалы для возведения стен и перегородок

Материалы для устройства наружных стен

Основание фасадной системы — внешняя поверхность наружных стен, существующих или вновь возводимых зданий и сооружений, на которой производится устройство СФТК.

Несущим основанием для устройства фасадных систем «мокрого» типа могут служить:

  • кладки из мелкоштучных керамических материалов (блоков), пено-газобетонных блоков, натурального камня
  • монолитные железобетонные стены и панели
  • каменные и армокаменные (каменные с армированием) конструции стены
  • стены из деревянного бруса
  • деревянный каркас

Чаще всего в строительстве для устройства фасадных систем «мокрого» типа используются основания стен из кирпичной или блочной кладки, сборные железобетонные конструкции стен, а также деревянные каркасы.

Стены из кирпичной и блочной кладки

Стена – это ограждающая конструкция здания. Стены могут быть несущие (воспринимающие дополнительные нагрузки), самонесущие (воспринимают только собственный вес) и ненесущие. Как правило, для фасадных систем используют несущие стены.

Стены могут изготавливаться из:

  • керамического кирпича (полнотелого и пустотелого)
  • бетонных и вспененных легких блоков
  • природных камней

При этом элементы укладываются с перевязкой швов и соединяются цементно-песчаным или полимерным раствором. Также при небольшой высоте стены возможно соединение легких блоков при помощи специальной клей-пены.

Толщина наружных несущих стен как правило составляет 380 (в 1,5 кирпича) и 510 мм (в 2 кирпича). Самонесущие стены имеют толщину 250 мм (в 1 кирпич).

Кроме кирпича также сплошные ячеисто-бетонные камни или пустотелые легкобетонные блоки. Такие блоки больше по размеру и легче, чем кирпичные, что повышает скорость монтажа. Также такой материал меньше пропускает тепло, соответственно толщина стены в этом случае будет меньше (200-400 мм).

Такие блоки по отношению к кирпичу имеют ряд недостатков:

  • меньшая прочность
  • низкая устойчивость к влаге и перепаду температур
  • невозможность хранения во влажных помещениях

Природный камень применяют в качестве кладочного материала только в местах, где материал доступный по цене. Ввиду своей большой теплопроводимости, такой материал редко используется в северных районах строительства.

Железобетонные панели

Железобетонные панели изготавливаются в заводских условиях. Они могут быть одно-, двух- и трехслойными. При этом внутри трехслойной панели уже находится утеплитель.

Такие панели производятся из тяжелых бетонов класс не ниже B15 и армируются стальной арматурой и арматурными сетками.

На стройке такие панели соединяются между собой при помощи сварки, а швы между панелями заделываются специальным герметиком.

Такие конструкции характерны для зданий массовой застройки низкой ценовой категории.

С течением времени появляется необходимость доутеплять конструкцию, т.к. тепловые потери через швы конструкций увеличиваются. Как правило для этого применяют штукатурные системы фасадов.

Деревянный каркас

Такой вид несущей ограждающей конструкции наиболее популярен в коттеджном и малоэтажном строительстве из-за свой экологичности и скорости монтажа.

Деревянный каркас монтируется из сухого пиломатериала – обрезной или строганой доски и бруса различного сечения.

Особое внимание уделяется влажности материала. Пиломатериалы естественной влажности – 40% и выше – не подходят для сборки каркаса, так как впоследствии при естественной сушке у них неравномерно изменяются размеры, и они могут сильно деформироваться. Из-за этого меняется геометрия стен и перекрытий, нарушается несущая способность сборных элементов, и дом может стать непригодным для постоянного проживания.


Материалы для изготовления перегородки

Для возведения конструкции наиболее часто используются следующие материалы:

  • Гипсокартон
  • Пазогребневые гипсовые плиты
  • Газосиликат
  • Керамзитобетон
  • Кирпич

Также могут применяться и другие материалы.


Гипсокартон

Преимущества
  • Небольшой вес
  • Экологичность
  • Отсутствие мокрых работ при монтаже
  • Легкость прокладки коммуникаций
  • Не требуют дальнейшего оштукатуривания
Недостатки
  • Ограничение по влажности
  • Ограничение по нагрузкам


Пазогребневые гипсовые плиты

Преимущества
  • Простота монтажа
  • Не требуют дальнейшего оштукатуривания
  • Экологичность
Недостатки
  • Ограничение по влажности


Газосиликат

Преимущества
  • Невысокая цена
  • Несложная укладка
  • Легко пилится
Недостатки
  • Повышенный уровень водопоглощения
  • Требуют дальнейшего оштукатуривания


Керамзитобетон

Преимущества
  • Прочность
  • Паропроницаемость и влагостойкость
  • Несложная укладка
Недостатки
  • Требуют дальнейшего оштукатуривания


Кирпич

Преимущества
  • Прочность
  • Влагостойкость
  • Экологичность
Недостатки
  • Трудоемкая укладка
  • Требуют дальнейшего оштукатуривания
  • Вес

Была ли статья полезна?

Окраска железобетонных поверхностей

Железобетонные изделия (ЖБИ), используемые в строительстве, включают в себя чрезвычайно широкий перечень. Это железобетонные плиты и блоки, железобетонные колонны, опоры, балки, кольца колодцев, железобетонные трубы, фундаментные блоки, дорожные плиты, ж/б плиты перекрытия, панели, заборы, лестницы и другие железобетонные конструкции.

Защита ж/б конструкций от коррозии

Коррозия бетона — главный враг всех бетонных и железобетонных конструкций. Наиболее серьезной проблемой является влияние атмосферно-химического фактора — воздействие агрессивных веществ атмосферы (карбонаты, сульфаты, хлориды), а также частые циклы заморозки-оттаивания.

Защита железобетонных конструкций от коррозии является важнейшей задачей в проектировании, строительстве и эксплуатации. Защита ж/б конструкций актуальна абсолютно для всех типов зданий, сооружений и объектов.

Окраска железобетонных изделий

Предлагаем выбрать схему окраски железобетонных конструкций, соответствующую условиям эксплуатации.

Железобетонные конструкции в открытой атмосфере

Грунтовка Фасад-Грунт + краска Фасад-Люкс.

Для окраски ж/б изделий применяется один слой грунтовки и два слоя водной акриловой краски Фасад-Люкс.

Акриловая краска предназначена для защитной окраски бетонных и пенобетонных блоков, ж/б плит перекрытия и железобетонных балок, опор и колонн, фундаментных и стеновых блоков, для отделки стен зданий и фасадов.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +5°С. Срок службы покрытия составит более 10 лет.

Железобетонные конструкции в агрессивной промышленной атмосфере

Грунтовка Акриал-Грунт + краска Акриал-Люкс.

Для окраски ж/б конструкций применяется один слой грунтовки и два слоя органоразбавляемой акриловой краски Акриал-Люкс.

Акриловая краска предназначена для защитной окраски бетонных и железобетонных плит, железобетонных блоков и плит перекрытия, пеноблоков и газоблоков, фундаментов домов и зданий, для отделки фасадов зданий и сооружений.

Покраску жби можно проводить в любое время года при температурах от -20°С до +35°С. Полученное покрытие сохранит свои защитно-декоративные свойства более 10 лет.

Железобетонные конструкции во влажной и морской атмосфере

Для окраски железобетонных изделий и конструкций применяются двухкомпонентные эпоксидные краски Эпостоун и Эпостоун-Ультра которые наносятся в 2-3 слоя.

Краски предназначены для защитной окраски конструкций из бетона и железобетона, пенобетона и газобетона, для любых бетонных и железобетонных поверхностей.

При покраске температура поверхности основания и окружающего воздуха должна быть не менее +5°С. Срок службы покрытия составит 8-12 лет.

Ремонт и защита арматуры

В случае возникновения коррозии арматуры необходимо провести ремонт железобетонной конструкции. В этом случае для предотвращения распространения коррозия проводится восстановление химически пассивных условий для арматуры.

Ремонт начинается с анализа повреждения, что включает в себя определение глубины карбонизации, толщины стальной арматуры, обнаружение внутренних трещин и воздушных карманов.

Для определения толщины бетонного слоя над стальной арматурой, нужно удалить небольшой участок бетона там, где еще нет очевидных следов повреждения.

Впадины и пористые места необходимо открыть, используя молоток или пескоструйный инструмент, затем удалить поверхностный цементный слой, скрывающий трещины и поры.

Все крошащиеся части удаляются механическим абразивом. Следы ржавчины, масла, жира и грязи удаляются жесткой щеткой или струей воды под высоким давлением. В тех участках, где находятся прутья арматуры, необходимо полностью удалить карбонизационный слой.

Оголенные прутья арматуры зачищаются до чистого металла. После зачистки арматуру необходимо сразу же обработать пассиватором, чтобы избежать нового окисления под воздействием сырости и влаги. Для этой цели применяется Армасил — защита стальной арматуры, бескислотный преобразователь ржавчины.

В завершение все неровности поверхности выравниваются ремонтным составом, после чего производится обработка декоративными защитными покрытиями, согласно выбранной схеме окраски и инструкции по нанесению.

Железобетонные конструкции и изделия

Предлагаемые нами системы защиты рекомендуются для самых разных железобетонных изделий и ж/б конструкций. Это:

  • железобетонные опоры, колонны, ограждения;
  • ж/б плиты перекрытия, фасадные плиты и стеновые блоки;
  • железобетонные каркасы, балки, фермы, столбы;
  • бетонные заборы и панели, ограждающие конструкции;
  • железобетонные трубы, кольца колодцев, градирни;
  • мостовые конструкции, путепроводы, тоннели;
  • портовые и речные сооружения;
  • гидротехнические сооружения, плотины, набережные;
  • очистные сооружения, коллекторы, резервуары;
  • сельскохозяйственные объекты и сооружения;
  • фундаментные блоки ФБС, стены и фасады зданий и т.д.
 

Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, а также условий их эксплуатации.

Защита железобетонных конструкций

Выбор системы защиты бетонных и железобетонных конструкций и изделий от коррозии определяется условиями эксплуатации строительных конструкций и видом защищаемого материала.

Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для защиты ж/б изделий и конструкций от коррозии.

Защита железобетонных конструкций — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о схемах окраски и защите ЖБИ изделий и конструкций (ж/б плиты и опоры, железобетонные трубы, покраска ж/б изделий и конструкций) Вы всегда сможете узнать на страницах нашего сайта.

Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить консультации наших специалистов по вопросам подбора материалов и выбора системы защиты от коррозии.

Устройство подпорных стен из бетона

Подпорные стены выполняются каменными, бетонными, железобетонными и смешанными (железобетон с камнем и пр.).

Применение металлических подпорных стен имеет место в редких случаях при временных сооружениях. Каменные и бетонные подпорные стены рациональны при сравнительно небольшой высоте насыпи (до 3—4,0 м).

При большей высоте более экономичными оказываются железобетонные подпорные стены, устойчивость которых достигается главным образом не за счет собственного веса конструкции. Обычная форма железобетонных подпорных стен — уголковая, в простейшем виде состоит (рис. 0) из вертикальной стенки (лицевой плиты), воспринимающей боковое давление грунта, и жестко соединенной с ней горизонтальной фундаментной плиты, распределяющей давление на основание.

При высоте стенки более 4—5 м вертикальная плита простой уголковой стенки получается очень большой толщины, и для улучшения условий ее работы вводятся вертикальные ребра — контрфорсы, расстояние между которыми принимается равным 3—5,0 м (рис. 1).

Здесь лицевая плита, воспринимая горизонтальное давление грунта, имеет в качестве опор: с боков контрфорсы, внизу фундаментную плиту и в некоторых случаях сверху продольную балку. Таким образом в зависимости от отношения расстояния между контрфорсами к высоте подпорной стены лицевая плита может рассматриваться балочной или опертой по контуру.

Контрфорс является консольной балкой, защемленной в фундаментной плите. Фундаментная плита воспринимает разность между вертикальным давлением земли и отпором грунта и опирается на лицевую плиту, контрфорсы и «шпору».

Расчет подпорных стен

Передняя часть фундаментной плиты работает как консоль. Кроме обычного расчета прочности при расчете подпорных стен необходимо производить проверку устойчивости от опрокидывания и скольжения. Обычно принимают условно основание жестким, и тогда при опрокидывании стенки вращение будет происходить вокруг крайней точки носка. Горизонтальные силы вызывают момент, стремящийся опрокинуть стенку, от чего ее удерживают вертикальные силы (вес стенки и земли, находящейся на фундаментной плите), создающие удерживающий момент. Коэффициент устойчивости от опрокидывания

Копр = Муд / Мопр — должно быть > 1,20—1,50 в зависимости от назначения подпорной стены. То же относится и к коэффициенту устойчивости от скольжения

Кск = Qсдв / Qyд

где Qсдв — сила, стремящаяся сдвинуть подпорную стенку, равная горизонтальному давлению грунта, и Qyд — сила, удерживающая стенку от скольжения, равная вертикальному давлению на подошву фундаментной плиты, умноженному на коэффициент трения между материалом плиты (бетоном) и грунтом.

Для увеличения устойчивости стенки на опрокидывание служит «носок» и против скольжения — «шпора». В некоторых случаях лицевая плита выполняется в виде железобетонного или каменного свода.

При большой высоте стенки устраиваются кроме фундаментной плиты дополнительные разгрузочные площадки. Подпорные стены применяются для ограждения насыпей (в железно-дорожных сооружениях, при планировке городов и территорий заводов и т. д.), в качестве набережных и др.

Внутренние железобетонные стены – рациональные конструкции

Во многих конструктивных схемах зданий предусмотрена внутренняя несущая стена. К такой конструкции предъявляются требования по прочности, но нет никаких ограничений по теплопроводности. Это означает, что для их возведения можно не использовать дорогостоящую кирпичную и, тем более, легкобетонную кладку, а применить эффективный материал с высокой несущей способностью.

Внутренние железобетонные стены – варианты и особенности

Одной из наиболее эффективных строительных несущих конструкций является железобетон. Логично применить его для устройства внутренних несущих стен. Такая идея может быть реализована в виде:

  • монолитной стены
  • сборной конструкции.

Монолитная железобетонная стена будет полностью соответствовать остальным конструкциям и ее применение может быть ограничено только риском превышения требуемой стоимости здания.

Возводить внутренние железобетонные стены можно с применением сборных элементов, а именно:

  • бетонных блоков с армированием такой кладки
  • стеновых панелей из комплектов панельного домостроения
  • фундаментных блоков ФБС.

Наибольшую сложность представляет использование самых эффективных конструкций – готовых стеновых панелей. Препятствиями являются необходимость индивидуальных узлов опирания сверху и снизу и точно выполненные проемы в таких панелях, поэтому такой вариант наименее пригоден, кроме частных случаев.

Использовать мелкие стеновые или крупные фундаментные блоки вполне технологично и решение о такой реализации может быть принято после проверки стоимости всей операции. Необходимо обеспечить два принципиальных конструктивных приема:

  • надежную анкеровку такой стены к наружным несущим стенам
  • достижения соответствия по отметкам – высота такой конструкции будет отличаться от стандартных высот кирпичной или другой кладки.

Хорошее решение включения внутренней стены их железобетона в структуру здания заключается в устройстве поэтажных монолитных поясов, например – в уровне перекрытий или перемычек.

Проектирование железобетонной стены

Стена из железобетона спроектирована как элемент сжатия. Железобетонная стена используется в том случае, если балка не предусмотрена, а нагрузка от плиты велика или когда толщина стены кладки ограничена.

Стена из железобетона классифицируется как

  • Стена из плоского бетона при армировании <0,4%
  • Стена железобетонная при армировании> 0,4%

Нагрузка от плиты передается на стену как осевая нагрузка.Когда глубина большая, ее называют железобетонной стеной. Конструкция аналогична ж / б колонне, ширина равна толщине стены, а глубина — 1м. RCC Wall имеет форму:

  • Стенка с осевой нагрузкой
  • Осевое нагружение с одноосным изгибом

Классификация бетонных стен
  1. Обычная бетонная стена
  2. Стена железобетонная

В однотонной бетонной стене обеспеченное армирование составляет менее 0,4% ц / с. В железобетонной стене процентное содержание стали больше 0.4% и спроектирован аналогично железобетонным колоннам.

Коэффициент гибкости равен наименьшему из (l / t или h / t), где l — эффективная длина стены, h — эффективная высота стены, t — толщина стены. Если

> 12, стена тонкая. .

Несущие и свободные бетонные стены

Крепление: если для стен предусмотрены поперечные стены, способные выдерживать боковую нагрузку и 2,5% вертикальной нагрузки, тогда стена крепится. В противном случае стена называется стеной без подпорок.

Примечание: Другие стены в особых случаях:

i) Консольная стенка

ii) Стенки сдвига — для восприятия боковых нагрузок [Учитывайте изгиб, возникающий из-за боковой нагрузки на конструкцию, глубина обеспечивается в поперечном направлении]

Руководство по проектированию железобетонных стен

1. Предельная гибкость (

), если таковая имеется, для стены без подпорок составляет 30, а для стены с подпорками — 45.

2.Для коротких железобетонных стенок (<12),

P u = 0,4 x f ck x A c + 0,67 x f y x A st

3. Для короткой несвязанной железобетонной стены , наряду с указанной выше осевой нагрузкой P u , момент, обусловленный минимальным эксцентриситетом, проверяется на e min = t / 20 или 20 мм, где M = P x e.

Для указанных выше осевой нагрузки и момента железобетонная стенка спроектирована аналогично железобетонной колонне, подверженной осевой нагрузке и одноосному моменту.

4. Стенка с тонкими подпорками (<45):

Учитывается дополнительный момент из-за дополнительного эксцентриситета согласно таблице 1 SP16. Где дополнительный эксцентриситет,

Дополнительный момент из-за эксцентриситета складывается с моментом на колонне и моментом на стене. Стена рассчитана на осевую нагрузку с одноосным моментом.

5. Для тонкой свободной стены [

ограничено 30]: применяется процедура, аналогичная случаю 4.

6. Детализация арматуры [Руководство IS 456]:

  • Для гладких бетонных стен минимальный размер вертикальной стали составляет 0,12% для стержней HYSD и 0,15% для стержней из низкоуглеродистой стали.
  • Для железобетонной стены минимальное вертикальное армирование составляет 0,4% от ширины полосы
  • В гладкой бетонной стене поперечная сталь не требуется
  • В ЖБ стенке поперечная сталь не требуется (не менее 0,4%)
  • Максимальное расстояние между стержнями составляет 450 мм или 3 т, в зависимости от того, что меньше
  • Толщина стенки ни в коем случае не должна быть меньше 100 мм.
  • Если толщина превышает 200 мм, двойная сетка армирования предусмотрена по обеим сторонам.

7. Детализация арматуры (рекомендации BS 8110):
  • Горизонтальная арматура такая же, как IS456
  • Вертикальное армирование не более 4%
  • Если сжатая сталь составляет более 2% вертикальной арматуры, обеспечивается горизонтальная арматура 0,25% для стержней HYSD или 0,3% стержней MS. [Согласно IS456, это 0,2% для стержней HYSD и 0,3% для стержней из мягкой стали].
  • Диаметр поперечных стержней (по горизонтали) должен быть не менее 6 мм или.
  • Звенья предоставляются, когда сжатие стали больше 2%. Горизонтальные звенья предусмотрены для толщины менее 220 мм. Диагональные звенья предусмотрены, если толщина превышает 220 мм. Расстояние между звеньями должно быть менее 2т, а диаметр звеньев — не менее 6 мм или.

Условия опоры для эффективной длины стены:
  1. Оба конца зафиксированы (ограничены от вращения и смещения)
  2. Петли с обоих концов
  3. Один конец фиксированный, другой конец
  4. Один конец фиксированный, другой конец шарнирный

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства.Благодаря высокому уровню технической подготовки достигается невероятная универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке, конкретные предложения гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой подпорной стенкой материала.

Вот шаги, Том Ролстон, владелец Том Ralston Бетон в Санта-Круз, Калифорния, следует, при заливке подпорной стенки:

  1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как это пространство будет функционировать.
  2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
  3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс выкорчевыванием.
  4. Разложите и выкопайте опоры.
  5. Формы сборки.
  6. Добавьте арматуру для армирования, Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
  7. Залить опоры и стену. Если стена превышает четыре фута в высоту, опоры следует заливать отдельно.
  8. Дать бетону застыть.
  9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о суженных швах см. ниже)
  10. Снять формы и установить гидроизоляцию и водоотвод.
  11. Обработайте поверхность стены по своему желанию.
  12. Установите внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

опалубка WALL ПРОПОРЦИИ

Правильная дозировка подпорной стенки является столь же важным для его строительства в качестве его структурного дизайна. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может добавить несколько дюймов к толщине стены и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, в верхней части стебля любой литой бетонной подпорной стенки не должна быть менее 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Размер опоры бетонной стены

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.Подпорные стены контрфорса имеют контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит ключ для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка основания обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть построены с одним или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в стыке. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придаётся шероховатости перед следующей укладкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а потом строится стебель.

Усадочные швы : Это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону сжиматься без заметного повреждения. Сокращение суставов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, с интервалами, не превышающими 30 футов.

Деформационные швы : Вертикальные компенсационные швы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти стыки можно заполнять гибкими заполнителями. Смазанные стальные дюбели часто закладывают горизонтально в стену, чтобы связать смежные секции вместе. Компенсационные швы следует располагать с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стенки требует knowlegde и понимания силы, создаваемой давлением засыпки против подпорной стенки, которая называется боковое давление грунта.Для определения бокового давления грунта необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

  • Масса грунта
  • Угол внутреннего трения (для песков)
  • Показатели когезии и пластичности (для глин)
  • Расположение зеркала грунтовых вод

После того, как известны боковые давления грунта, стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на предмет опрокидывания стен, скольжения основания и нарушений несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одна из наиболее распространенных и очевидных неисправностей подпорных стен — это неизбежный наклон, растрескивание и прогиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» действительно являются провалами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно сдерживание почвы.

Неудачи также наглядно демонстрируют отсутствие знаний или конструкции, которая требуется успешной конструкции подпорной стенки.Понимая, как работает стена и как она может выйти из строя, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ОПОРНЫХ СТЕН

Одна из областей, которую обычно можно упускать из виду или, по крайней мере, недооценивать, — это необходимость дренировать засыпку дождевой и / или грунтовой воды. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать сбой удержания стенки, или по крайней мере повреждения.

дренаж воды в результате осадков или других влажных условиях очень важно для устойчивости подпорной стенки.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойное воздействие: увеличивает давление на стену и снижает сопротивление материала засыпки скольжению. Гранулированный засыпной материал обеспечивает хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются сливные отверстия и дренажные линии.

Сливные отверстия фактически проникают в подпорную стену и осушают пространство непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны дренажные отверстия диаметром 4 дюйма. Достаточное расстояние между дренажными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. Между стенкой и засыпкой всегда должен находиться какой-то фильтрующий материал, чтобы предотвратить миграцию мелких частиц, засорение дренажных отверстий, потерю засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или заглублены в гранулированный фильтрующий слой и служат для отвода воды к сливным отверстиям из участков, расположенных глубже засыпки.

Стены из высокопрочного армированного стержнем бетона: испытание на циклическое нагружение и прогноз прочности

Основные характеристики

•

Стены с стержнями из HRB 600 МПа были испытаны циклическим нагружением.

•

Высокопрочные стержни мало влияют на пластичность стен.

•

Методы точно предсказали прочность стен с высокопрочными стержнями.

Abstract

Использование арматурных стержней HS (High-Strength) в стенах эффективно снижает необходимое количество арматурных стержней и, таким образом, снижает затраты.Четыре образца бетонной стены с соотношением сторон 2 были испытаны при циклической нагрузке. Были исследованы различные параметры, в том числе предел текучести арматурных стержней (HRB 600 МПа против HRB 400 МПа), коэффициент осевой нагрузки (0,1 против 0,2) и отношение нагрузки на сдвиг к прочности на сдвиг (0,38 против 1,25), путем сравнения характеристики разрушения, гистерезисные кривые, деградация жесткости, пластичность и деформация арматурных стержней. Результаты испытаний показывают, что при одинаковой номинальной прочности стена, армированная стержнями HRB 600 МПа, демонстрирует немного меньшую прочность на изгиб, исходную жесткость и рассеивание энергии, но аналогичную пластичность по сравнению со стеной, армированной стержнями HRB 400 МПа.Более высокий коэффициент осевой нагрузки привел к увеличению прочности и снижению коэффициента дрейфа стенок. Стены с арматурными стержнями HS, отношение сдвига требования к сдвигу способности 1,25 не удалось в смешанном режиме сдвига и изгиба и имел низкий коэффициент пластичности. В рамках исследования были разработаны методы прогнозирования прочности и коэффициента сноса стен, армированных стержнями из HS. Точность предложенных методов была проверена путем сравнения предсказанных результатов с данными испытаний из этой статьи и литературы, и предсказанные результаты показывают хорошее согласие с существующими данными.

Ключевые слова

Стена

Высокопрочные стержни

Испытание под циклической нагрузкой

Прочность на изгиб и сдвиг

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2019 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Экспериментальное исследование слегка армированных бетонных стен, модернизированных по различным схемам, при сейсмической нагрузке

Основные моменты

•

Исследована сейсмостойкость слабоармированных бетонных стен.

•

Подробно описывается корреляция между сейсмическими повреждениями и боковым дрейфом.

•

Дополнительная стеновая панель улучшила прочность на сдвиг и пластичность существующей стены.

•

Увеличение количества горизонтальной арматуры контролировало раскрытие трещин.

Abstract

Землетрясение 2011 г. у тихоокеанского побережья в результате землетрясения в Тохоку прояснило слабость слегка армированных бетонных стен с отверстиями (перемычка, опорная стенка, стенка крыла) в жилых и правительственных зданиях.Стены из легкой железобетонной конструкции не являются критическим элементом конструкции, но их повреждение часто ухудшает функции зданий после землетрясений, хотя и не ставит под угрозу безопасность. Чтобы избежать приостановки функционирования здания из-за повреждения стен из слегка железобетонного материала, очень важно иметь надлежащие схемы модернизации для улучшения сейсмических характеристик. Экспериментальное исследование было проведено на трех полномасштабных образцах стен, модернизированных с помощью различных схем, для улучшения сейсмических характеристик сдвиговых повреждений стен из слегка ж / б ж / б.Два образца были модернизированы с использованием дополнительной панели RC и панели из сверхвысокопрочного фибробетона (UFC) для предотвращения разрушения при сдвиге. Другой образец имел модернизированные детали армирования для увеличения прочности на сдвиг и пластичности при изгибе. Результаты испытаний сравнивались с прошлым испытанием стены из слегка железобетонной конструкции в качестве эталонной стены, которая преждевременно не выдержала сдвига, воспроизводя разрушение, наблюдаемое в полевых условиях. Наблюдалось изменение режима предельного отказа и процесса разрушения. Три модернизированных образца показали пластичное и стабильное поведение с меньшими повреждениями по сравнению с эталонной стенкой.Добавление панелей из ж / б и UFC улучшило поведение стены с легким содержанием ж / б и предотвратило образование трещин в центральной части стеновой панели. Увеличение количества горизонтальной арматуры и обеспечение удержания в пограничных областях контролировали раскрытие ширины трещины и делали структуру более пластичной.

Ключевые слова

Легкая железобетонная стена

Разрушение при сдвиге

Модернизация

Ж / б панель

Панель UFC

Детализация

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

© 2017 Elsevier Ltd.Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Анализ бетонных стен на сдвиг ACI318-14

Код

Строительные нормы и правила для конструкционного бетона (ACI 318-14) и комментарий (ACI 318R-14)

ссылку

усиленный Механика и дизайн бетона, 7 th Edition, 2016, James Wight, Пирсон, Пример 18-2

Расчетные данные

f c = бетон нормального веса 4000 фунтов на кв. Дюйм

f y = 60000 фунтов на кв. Дюйм

Плита толщина = 7 дюймов.

Толщина стенки = 10 дюймов

Длина стены = 18 футов

Вертикальное армирование: # 5 стержней на 18 дюймов по центрам на каждой грани (A s, вертикальный = # 5 @ 18 дюймов)

Горизонтальная арматура: # 4 стержня на 16 дюймов по центрам на каждой грани (A s, горизонтальный = # 4 @ 16 дюймов)


ACI 318-14 (2,2)

ACI 318-14 (11.6.2 (б))

ACI 318-14 (11.7.3.1)

ACI 318-14 (2,2)

ACI 318-14 (11.6.2 (а))

ACI 318-14 (11.6.2 (а))

ACI 318-14 (11.7.2.1)


Коэффициент нагрузки для силы ветра на уровне силы = 1.0

ACI 318-14 (уравнение 5.3.1f)

ACI 318-14 (Таблица 22.2.2.4.3)

Предположим, что эффективная глубина изгиба ( d ) равна приблизительно равно 0,8 л w = 173 дюйма ACI 318-14 (11.5.4.2)

ACI 318-14 (Таблица 21.2.2)


С учетом приложенной осевой силы и суммирования момент силы относительно силы сжатия (C), моментная способность может быть рассчитывается следующим образом:

Так как ϕM n является больше, чем M и , стена имеет достаточную прочность на изгиб.

Для дальнейшего подтверждения момента мощности адекватно с детальным учетом осевого сжатия, диаграмму взаимодействия с помощью spColumn можно легко создать, как показано ниже для секции стены. Расположение нейтральной оси, максимальное растяжение деформации, и фактор phi также можно проверить с помощью spColumn выходные параметры результатов модели. Как видно из диаграммы взаимодействия a полный обзор поведения стены при любой комбинации осевой силы и прикладной момент.

Для усредненной оси и момента 207 тысяч фунтов и 4670 тысяч фунтов на фут. диаграмма взаимодействия показывает коэффициент мощности 1,139 ( ϕM n = 5,320 тысяч фунтов-фут для ϕP n = P u ), см. Рисунки 11 и 12.


ACI 318-14 (Таблица 11.5.4.6)

Где M u / V u соотношение, используемое в уравнение (e) рассчитывалось в критическом сечении над основанием стены. (см. рисунок 1).

ACI 318-14 (11.5.4.7)

Факторный момент на конечном сечении равен:

ACI 318-14 (Таблица 21.2.1)

Таким образом, расчет дополнительного сдвига не требуется. прочность, обеспечиваемая горизонтальной арматурой ( V s )

Начиная с 0.5 ϕV c есть менее В u , ρ l должно быть не менее больше из уравнения 11.6.2 Кодекса и 0,0025, но не должно превышать ρ t , требуемого уравнением 11.5.4.8. и ρ т должны быть при не менее 0,0025. ACI 318-14 (11.6.2)

(Эти требования были проверено на шаге 1).


spWall — программа для анализа и проектирование железобетонных стен с поперечным срезом, откидных стен, сборных стен и утеплить стены из бетонной опалубки.Он использует графический интерфейс, который позволяет пользователь может легко создавать сложные модели стен. Графический пользовательский интерфейс предусмотрено для:

Геометрия стены (включая любое количество проемов и ребер жесткости)

Материал свойства, включая коэффициенты растрескивания

Стеновые нагрузки (точка, линия и площадь),

Служба поддержки условия (включая поступательные и поворотные пружинные опоры)

spWall использует Finite Элементный метод для структурного моделирования, анализа и проектирования тонких и не тонкие железобетонные стены, подверженные статическим нагрузкам.В стена идеализирована в виде сетки из прямоугольных пластинчатых элементов и прямой линии элементы жесткости. Стены неправильной геометрии идеализированы, чтобы соответствовать геометрия с прямоугольными границами. Свойства пластин и ребер жесткости могут быть разными. от одного элемента к другому, но программа предполагает, что они единообразны в пределах каждый элемент.

Шесть степеней свобода существует в каждом узле: три перевода и три вращения, относящиеся к три декартовых осей.Внешняя нагрузка может существовать в направлении каждого степеней свободы. Достаточное количество узловых степеней свободы должно быть сдержанным, чтобы добиться устойчивости модели. Программа собирает глобальная матрица жесткости и векторы нагрузки для конечно-элементной модели. Затем он решает уравнения равновесия, чтобы получить прогибы и повороты. на каждом узле. Наконец, программа рассчитывает внутренние силы и внутренние моменты в каждом элементе. По желанию пользователя программа может выполнять вторую заказать анализ.В этом случае программа учитывает влияние силы в плоскости при отклонении от плоскости с любым количеством отверстий и ребра жесткости.

В spWall требуется армирование на изгиб рассчитывается на основе выбранного стандарта проектирования (ACI 318-14 используется в этом примере), и пользователь может указать один или два уровня усиление стен на сдвиг. В элементах жесткости и граничных элементах spWall рассчитывает требуется стальная арматура на сдвиг и кручение.Прочность бетона стены на сдвиг (в плоскости и вне плоскости) рассчитывается для приложенных нагрузок и сравнивается с кодом допустимой прочности на сдвиг.

Для иллюстраций и В целях сравнения на следующих рисунках представлен образец входных данных. модули и результаты, полученные из модели spWall, созданной для железобетонная стена сдвига в этом примере.

Рисунок 2 Определение Нагрузки для стены сдвига ( spWall )

Рисунок 3 Назначение Граничные условия для стены со сдвигом ( spWall )

Рисунок 4 Фактор Осевые силы Контур перпендикулярно Поперечное сечение стены со сдвигом ( spWall )

Фигура 5 Сдвиг Контур бокового смещения стены ( spWall )

Фиг. 6 Сдвиг Диаграмма осевой нагрузки на стену ( spWall )

Фиг. 7 В плоскости Диаграмма сдвига ( spWall )


Фиг. 8 Сдвиг Диаграмма момента стены ( spWall )


Фигура 9 Стенка сдвига вертикальная Арматура ( spWall )

Рисунок 10 Прочность бетона на сдвиг и сдвиг Усилия поперечного сечения стены ( spWall )

Таблица 1 Сравнение анализа стенок сдвига и Результаты проектирования

Решение

Силы поперечного сечения стены

Прочность

Требуется A с

Предоставляется A с

M u

(тысяч фунтов на фут)

N u

(тысячи фунтов)

В u

(тысячи фунтов)

M u @ критическая секция

(тысяч фунтов на фут)

ϕV c

(тысячи фунтов)

A s, вертикальный

(дюйм. 2 )

A s, вертикальный

(дюймы 2 )

Рука

4 670

207

121

3,580

161

Управляемый по Мин.

7,44

Номер ссылки

4 670

207

121

3,580

161

Управляемый по Мин.

7.44

spWall

4,665

207

121

3,576

164

Управляемый по Мин.

7,56

Результаты всех раздач расчеты и использованная ссылка, проиллюстрированная выше, полностью совпадают. с автоматизированными точными результатами, полученными с помощью программы spWall.Стоит отметить, что минимальная площадь стали регулируется минимальным коэффициентом усиления, предусмотренным по коду. То же самое можно увидеть в spWall выход для элементов с 9 по 18.

В ручных расчетах и ​​справке упрощенная была использована процедура расчета номинальной прочности на изгиб (A. E. Cardenas и другие.). В этой процедуре сделано несколько общих предположений, чтобы избежать утомительного детальные расчеты:

Вся сталь в зона растяжения поддается растяжению.

Вся сталь в зона сжатия уступает при сжатии.

Сила натяжения действует на средней глубине зоны растяжения.

Общая сила сжатия (сумма вкладов стали и бетона) действует на средней глубине зоны сжатия.

Чтобы исследовать точную стенку сдвига пропускная способность поперечного сечения, можно легко создать подробную схему взаимодействия автор: spColumn в соответствии с положениями Силы Методика расчета и единые проектные положения со всеми условиями прочности удовлетворяющие применимым условиям равновесия и совместимости деформаций.

Для иллюстраций и В целях сравнения на следующих рисунках представлены образцы входных и выходных данных. точных результатов, полученных с помощью модели spColumn, созданной для железобетонная стена сдвига в этом примере. spColumn вычисляет точные значения деформации в каждом слое стали (в зонах растяжения и сжатия) с точным расположение общих сил растяжения и сжатия, приводящее к точному значению для номинальные и расчетные прочности (осевая и изгиб).

Рисунок 11 Взаимодействие со стенкой сдвига Диаграмма (ось X, в плоскости) (spColumn)

Рисунок 12 Нагрузка и момент Выходные данные от spКолонка

Рисунок 13 Взаимодействие со стенкой сдвига Диаграмма (ось Y, вне плоскости) (spColumn)

Рисунок 14 Взаимодействие секций стены Диаграмма 3D (spColumn)

Использование вывода результатов spColumn, дальнейшее сравнение можно сделать для параметров прочности стенки на сдвиг, как указано ниже:

Таблица 2 Сравнение прочности на изгиб на основе метода решения

Метод решения

c, дюйм.

ε t , дюйм / дюйм.

ϕM n , тыс. Фунтов-фут

(расчетное / точное) Вместимость

Рука

19.80

—

4 670

88%

Номер ссылки

19.80

—

4 670

88%

spWall

—

—

5,344 *

100%

spColumn

20.73

0,02811

5,319

100%

* Рассчитано из армирование плиты spWall путем суммирования пропускной способности каждого элемента вдоль поперечное сечение стены

Последний столбец в таблице выше сравнивает рассчитанную вручную емкость, оцененную приблизительными методами, с точные значения, генерируемые spWall и spColumn.Влияние упрощающих допущений показано на рисунке ниже. показывая ценность включения точной стоимости и местоположения стали и конкретные напряжения и силы.

Рисунок 15 Деформации, силы и моменты Оружие для упрощенных и актуальных методов

(PDF) Циклический отклик железобетонных стен с различными деталями анкеровки: экспериментальное исследование

Циклический отклик железобетонных стен с разными анкеровками

Детали анкерного крепления: экспериментальное исследование

Шрирам Аалети

1

; Бет Л.Brueggen, M.ASCE

2

; Бентон Джонсон

3

; Кэтрин Э. Френч, M.ASCE

4

;

и Шри Шритаран, M.ASCE

5

Резюме: Предыдущие испытания структурных стен обычно использовали непрерывное армирование, идущее от фундамента до вершины образца

. Эта детализация последовательно отличается от многоэтажных стен в поле, которые включают стыки в продольной арматуре стены над границей раздела стена-фундамент.В результате характеристики стен со сплошной арматурой в лаборатории

могут не соответствовать характеристикам стен в поле, где используются соединения внахлест или механические соединители рядом с основанием стены. В данной статье исследуется поведение трех номинально идентичных структурных стен с непрерывным армированием, стыками внахлест и механическими муфтами в области пластикового шарнира

при поперечной нагрузке

, а также количественно оцениваются различия в их реакциях с использованием реакции на смещение, компонентов поперечной деформации и

Рассеивание энергии оценено с использованием эквивалентного вязкого демпфирования.DOI: 10.1061 / (ASCE) ST.1943-541X.0000732. © Американское общество инженеров-строителей

, 2013.

CE Предметные рубрики базы данных: Крепления; Циклические нагрузки; Петли пластиковые; Железобетон; Сейсмический расчет; Стены сдвига;

Эксперименты.

Ключевые слова автора: Анкоридж; Соединение внахлестку; Механическая муфта; Циклические нагрузки; Петли пластиковые; Железобетон; Сейсмический расчет; Стены сдвига.

Введение

Структурные стены из железобетона (RC) часто используются для обеспечения

основной системы сопротивления боковой нагрузке в конструкциях, поскольку

обладают большой жесткостью в плоскости, которая позволяет им эффективно противостоять

боковым нагрузкам, в то время как ограничение боковых деформаций.Чтобы облегчить их конструктивность

, продольная арматура часто соединяется только

над границей раздела между стеной и фундаментом с помощью механических муфт

или соединения внахлест.

Из-за ограниченных исследований характеристик стеновых конструкций из железобетонных конструкций

с деталями стыков, положения по конструкции стыков стен в основном

основаны на испытаниях колонн. Многие из проблем, рассматриваемых при размещении

механических стыков или стыков внахлест в колоннах, аналогично тому, как

относятся к стенам.Одним из них является обеспечение того, чтобы стык

не вышел из строя под нагрузкой и требованиями пластичности, которые на него накладываются. Раздел

21.3.2.3 ACI 318–02 запрещает использование стыков внахлест в регионах

колонн, где ожидается пластмассовое шарнирное соединение, поскольку требования к пластичности

не могут быть надежно выполнены. В то время как ACI 318–02 не применяет

это положение к стенам, Ассоциация инженеров-строителей

Калифорния (SEAOC) (1999) рекомендует применять это ограничение

к стенам по тем же причинам, по которым оно применяется к колоннам.Ad-

дополнительно, SEAOC (1999) рекомендует, чтобы соединения внахлестку, расположенные на

за пределами пластиковых шарниров, располагались в шахматном порядке, чтобы избежать образования слабых участков

.

В дополнение к обеспечению того, чтобы сам стык не вышел из строя, необходимо учитывать влияние

стыка на характеристики конструкции.

SEOC (1999) утверждает, что стыки внахлестку в пластиковых шарнирных областях стен

или колонн имеют тенденцию к концентрации текучести и больших деформаций

на короткой длине арматуры на одном или обоих концах нахлеста,

уменьшая длина пластикового шарнира, вращение и пластичность

возможности пластмассовой шарнирной области.

Раздел 21.2.6 ACI 318–02 требует, чтобы все механические муфты

, используемые в специальных RC-элементах, обеспечивали не менее 125% от

заданного предела текучести стержня и чтобы механические муфты

использовались в областях, где текучесть Ожидается, что он также должен развить предел прочности стержня

. Хотя обширные испытания для установления эффектов

локализованной непризматической природы механических муфт

не сообщались, возможно, что увеличенная площадь поперечного сечения механических муфт

может нарушить пластиковую шарнирную область

или повлиять на вклад деформационного проникновения в общую деформацию стенок

в зависимости от их расположения.

Экспериментальная программа

Три прямоугольные стены, включающие в себя различные продольные детали конструкции

, были испытаны на разрушение при реверсивном циклическом нагружении

. Три образца были номинально идентичны

, за исключением крепления арматурных стержней у основания.

Образец RWN отличался сплошной армирующей сталью без каких-либо стыков

, которые использовались в прошлых исследованиях. RWS использовала обычные стыки внахлест

в верхней части фундаментного блока с длиной нахлеста, соответствующей

секциям 21.5.4 ACI 318–02. RWC использовала сварные трением механические муфты

, которые были расположены чуть выше верхней части фундаментного блока

, при этом муфты были прикреплены к стержням производителем муфт

.

1

Научный сотрудник постдокторантуры, Департамент гражданского строительства, строительства и

Инженерия окружающей среды, Университет штата Айова, Эймс, Айова 50011.

2

Associate III, Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc., 6363 North State

Highway 161, Suite 550, Irving, TX 75038.

3

Инженер-конструктор, Skidmore, Owings and Merrill LLP, Suite 1000,

224 S. Michigan Ave., Чикаго, Иллинойс 60604.

4

Профессор, Департамент гражданского строительства, Univ. Миннесота, Миннеап —

olis, MN 55455 (автор-корреспондент). Электронная почта: [email protected]

5

Профессор, Департамент гражданского строительства, строительства и окружающей среды —

ing, Университет штата Айова, Эймс, IA 55011.

Примечание. Рукопись отправлена ​​24 октября 2011 г .; Утверждено

10 сентября 2012 г .; опубликовано в сети 13 сентября 2012 г.Обсуждение

срок до 1 декабря 2013 г .; отдельные обсуждения должны подаваться в суб-

для отдельных статей. Этот документ является частью журнала «Структурное проектирование

», Vol. 139, № 7, 1 июля 2013 г. © ASCE, ISSN 0733-9445 /

2013 / 7-1181–1191 / $ 25,00.

ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА © ASCE / ИЮЛЬ 2013/1181

J. Struct. Англ. 2013.139: 1181-1191.

Загружено с ascelibrary.org U OF ALA LIB / SERIALS 30.08.13.Авторское право ASCE. Только для личного пользования; все права защищены.

Чертежи руководящих принципов строительства. Раздел B: Бетонные конструкции

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Раздел B: Бетонное строительство

Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C | Разделы D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты.Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое. грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески, мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов. под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.Где в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть увеличен до минимум 2 футов 6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и 12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть » стержни диаметром 6 дюймов по центрам в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с Деревянное Строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом.Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть. их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов. бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Минимальная рекомендуемая арматура для строительства бетонных блоков выглядит следующим образом:

    1. Прутки диаметром 4 дюйма в углах по вертикали.
    2. стержней диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
    3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
    4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:

      5. блоки 4 дюйма 1 стержень
      Блоки 6 дюймов 2 стержня
      Блоки 8 дюймов 2 стержня

    5. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

      6. 4-дюймовые блоки 32
      Блоки 6 дюймов 24
      Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других.Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Эта железобетонная опора монолитно построена с плита перекрытия.Состоит из серии утолщений плит под стены с минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце. уплотненный гранулированный материал.

Рисунок B-9: Деталь перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра. стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия пола

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней ограждающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы направляющие были надежно закреплены в боковой столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.

Рисунок B-12 : Устройство усиления для подвесных перекрытий

Усиление должно быть согнуто и закреплено квалифицированным мастером.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки

Усиление должно быть согнуто и закреплено квалифицированным мастером. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки

Усиление должно быть согнуто и закреплено квалифицированным мастером.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство усиления для Подвесная лестница

Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

.

Из чего в квартире сделать стену: Nothing found for Sdelat Peregorodku V Kvartire %23Kirpichnaya Kladka

Опубликовано автором
Ответить

как самостоятельно построить межкомнатную стену — INMYROOM

Многим приходится сталкиваться с возведением межкомнатных перегородок. Это актуально как для новых квартир со свободной планировкой, так и для старых домов – в том случае, если вы хотите увеличить площадь комнат или изменить конфигурацию помещения. Чтобы жить в квартире было действительно комфортно, необходимо сделать новые стены не только прочными и надежными, но и шумопоглощающими. Рассматриваем варианты строительных материалов, из которых можно сделать идеальную межкомнатную перегородку.

1. Кирпич

Это один из самых популярных материалов для возведения новых стен. Как правило, при бюджетном ремонте используют недорогой и прочный силикатный кирпич. Из него получаются теплые, прочные стены с хорошей звукоизоляцией, к тому же им можно придать нестандартную закругленную форму, если это предусматривает ваш дизайн-проект. Однако такие стены имеют свои недостатки. Во-первых, кирпичная кладка – процесс грязный и трудоемкий, работа займет довольно много времени и обойдется недешево. Во-вторых, она съедает драгоценные сантиметры полезной площади и создает дополнительную нагрузку на перекрытия.

Совет InMyRoom: как мы уже говорили, на возведение кирпичной стены уходит много времени. Поэтому, если вы хотите закончить ремонт по плану, заранее выделите достаточно времени на постройку кирпичной перегородки.

2. Газо- и пенобетонные блоки

Из газо- и пенобетонных блоков межкомнатную перегородку можно построить быстро, бюджетно и довольно-таки просто. Прежде всего потому, что блоки имеют большой размер, и сделанные из них стены не требуют дополнительного оштукатуривания – поверхность и так получается ровной. Лучше всего использовать блоки толщиной не меньше 75 миллиметров: они прочные (например, способны выдержать книжную полку) и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Еще один неоспоримый плюс этого стройматериала – из него можно строить арочные проемы без применения усиливающих конструкций.  

Совет InMyRoom: стены в ванной или санузле лучше возводить из пенобетона. Газобетон – пористый материал, поэтому поглощает слишком много влаги.

3. Пазогребневые гипсовые блоки

Одно из важных преимуществ этого материала – его нетоксичность: блоки делают из экологичного гипса, цемента и легких наполнителей. Кроме того, они отличаются ровной поверхностью и геометрической точностью – так что стену не нужно штукатурить под финишную отделку. Среди отрицательных свойств этого строительного материала – низкая влагостойкость. Поэтому, если вы планируете возводить стены в санузле, выбирайте специальные влагостойкие гипсовые блоки, которые подойдут для ванной. Также к недостаткам можно отнести высокую стоимость гипсовых блоков.

Совет InMyRoom: пазогребневые гипсовых блоки – довольно хрупкий материал. Поэтому будьте осторожнее во время разгрузки, а при монтаже используйте резиновый молоток.

4. Гипсокартон

Самый доступный материал, из которого можно соорудить межкомнатную стену, – это гипсокартонный лист, который монтируют на стальной каркас. Работа занимает совсем немного времени, что особенно важно при ограниченных сроках ремонта. Что особенно важно, стены получаются безупречно ровными, и их можно сделать более звукоизолированными, если заполнить пустоты специальным материалом. Для ванны и санузла подойдет влагостойкий гипсокартон со специальной пропиткой. Однако гипсокартонная межкомнатная перегородка имеет свои недостатки: она не очень прочная, и без дополнительного усиления не выдержит даже обычную книжную полку.

Совет InMyRoom: чтобы сделать такую перегородку более звукоизолированной, стену нужно монтировать из двух слоев гипсокартона. А в середину заложить утеплитель – минвату, эковату, пенопласт или опилки. 

самые популярные материалы / Блог / myremontnow.ru

Иногда, чтобы создать уют в квартире или сделать жилые помещения более функциональными, необходима перепланировка или возведение дополнительных перегородок. Продумывать такие работы нужно очень тщательно: из какого материала лучше сделать перегородки, какой конструкции, какие использовать средства для звукоизоляции. Читайте в нашей статье, из чего делать перегородки в квартире и какие материалы наиболее подходят для их возведения.

В первую очередь следует решить, для чего вам нужна перегородка и какую именно конструкцию вы хотите возвести. Существует немало типов перегородок различной функциональности.

К примеру, в зависимости от того, можно ли перегородки перемещать, выделяют две большие группы – стационарные и подвижные. Еще одна классификация – сплошные и декоративные конструкции. Чтобы понять, какая именно нужна вам, следует более подробно ознакомиться с каждой из существующих групп.

Однако есть у них и недостаток: такие перегородки не обладают звукоизолирующими свойствами. Поэтому звуки из одной зоны отчетливо слышны во всех других частях помещения.

Подвижные перегородки могут быть не только сплошными, но и декоративными. В таком случае они лишь визуально отгораживают одну часть комнаты от другой, о звукоизоляции не может быть и речи. Подобные конструкции служат для ограничения видимости той зоны комнаты, которую хозяева хотят скрыть от посторонних глаз. Декоративные переносные перегородки обязательно нужно выбирать с учетом стиля, в котором оформлена квартира.

Такие конструкции могут иметь высоту помещения либо быть чуть ниже и не доходить до потолка. Существуют подвижные перегородки в виде «гармошки» либо с механизмом, аналогичным механизму жалюзи. Они особенно актуальны для однокомнатных квартир в Москве, поскольку зонирование в них нередко бывает необходимо, и в то же время иногда может требоваться объединение пространства для принятия гостей или, наоборот, проведения семейного вечера.

Подвижные декоративные конструкции для разделения комнаты на зоны бывают переносными. Такие перегородки называются «ширмы». В настоящее время дизайнеры очень редко используют их для оформления помещений. Основное достоинство ширм – легкость и мобильность. Перемещение их в любое место совершенно незатруднительно. Более того, если необходимость в них на какое-то время отпадает, перегородки можно сложить и поставить за шторы, в кладовую или шкаф.

Ширма – это скорее даже предмет мебели, а не перегородка. Как правило, такой инструмент зонирования представляет собой каркас из рам, которые соединены между собой мебельными петлями. На каркас крепят различные материалы – фанеру, ткани, бамбуковые полотна и т. д. Тут все зависит от фантазии дизайнеров и стиля интерьера помещения.

Наша статья посвящена исключительно стационарным перегораживающим конструкциям.

В первую очередь нужно разобраться с терминологией. Межкомнатные перегородки – это любые стены, не являющиеся несущими. Выше мы упоминали о том, что в настоящее время квартиры в новостройках в большинстве случаев не делят на зоны и планировкой помещений занимаются новые владельцы квартир. Неудивительно, что многих новоселов беспокоит вопрос, из чего делать перегородки в квартире новостройки?

Выбор материала для стен должен осуществляться с учетом особенностей зонируемого помещения. Только зная, в какой комнате будут возводиться разделяющие конструкции, можно выбрать подходящий по всем параметрам материал. При этом нужно учитывать и особенности самого дома. Объясним почему.

Возведение любой стены вызывает увеличение нагрузки на пол в комнате, а точнее, на перекрытие в доме. Поэтому если перекрытия не отличаются высокой прочностью и существует ограничение по нагрузке на них (к примеру, они деревянные), то делать стены в квартире следует из легких материалов. Каркас можно соорудить из металла или дерева и обшить его гипсокартоном. При условии, что перекрытия прочные (например, бетонные плиты), для возведения перегородок можно использовать кирпич или легкие бетонные блоки.

Существуют и другие требования, обязательные к соблюдению при зонировании пространства в квартире с помощью перегородок. Перечислим основные запреты:

Ниже мы расскажем об основных материалах, из которых можно делать перегородки в квартирах, и отметим их основные преимущества и недостатки.

Существует немало материалов, из которых можно делать межкомнатные перегородки. Планируя новое расположение комнат, нужно стремиться к созданию наиболее комфортной для проживания планировки помещений. Основными сложностями при строительстве разграничивающих жилые помещения конструкций являются выбор подходящего материала и непосредственно их возведение.

Забронируйте скидку на ремонт
до 10% на 15 дней!

Введите свой номер, и мы забронируем
за Вами персональную скидку

Планировка квартиры должна отвечать следующим требованиям:

  1. Перегородки не должны скрадывать слишком много места.
  2. Прочность стен обязана быть достаточной для выдерживания нагрузки от различных навесных мебельных конструкций и предметов декора.
  3. Материал стен должен обладать хорошими шумоизоляционными свойствами.
  4. Немаловажной является эстетическая составляющая – внешний вид обязан быть привлекательным и соответствующим стилистике комнаты.
  5. Все члены семьи должны иметь возможность при необходимости побыть наедине с собой и комфортно провести время.
  6. Выделяемые зоны должны отличаться функциональностью (обязательно нужны: кухонная зона, санузел, гостиная, прихожая, спальная комната).

Для возведения межкомнатных стен используют различные материалы:

  • кирпич – керамический, клинкерный или силикатный;
  • гипсокартон;
  • газобетонные блоки;
  • пенобетон;
  • стекло.

Нельзя выделить из этого списка какой-то один, более предпочтительный вариант. В настоящее время предложений на рынке строительных материалов очень много. У каждого из них определенно есть как достоинства, так и недостатки. Прежде чем сделать выбор, нужно хорошо изучить особенности каждого материала. Также следует учитывать, какая именно конструкция вам нужна.

Читайте также: Варианты стен в квартире: выбираем лучший

Перегородки в квартире, сделанные из кирпича: плюсы и минусы

Кирпичные стены – это классика. Возведение стеновой конструкции из кирпича требует наличия специальных навыков и знаний. Материал этот хорош для перегородок, поскольку очень прочен и обладает неплохими звукоизоляционными свойствами.


Однако, поскольку кирпич еще и очень плотный, он имеет большой вес. Существуют такие разновидности кирпича:

  1. керамический;
  2. клинкерный;
  3. силикатный.

Силикатный непригоден для возведения стен в помещениях с высокой влажностью воздуха. По форме выпуска кирпич классифицируют на:

  • цельный;
  • пустотелый.

Преимуществом кирпичных конструкций является то, что они прочны и устойчивы к повреждениям. Поэтому на них можно крепить тяжелые шкафчики и полочки, картины, другие предметы мебели и декора. Однако если при строительстве был использован пустотелый кирпич, то крепежи необходимо делать усиленные. Как правило, кладку выводят в полкирпича. Она получается не толще 160 мм. При строительстве межкомнатной перегородки обязателен учет ее веса и нагрузки, которую она будет давать на основание.

Возведение перегородок из кирпича с пустотами позволяет значительно облегчить их (примерно на 30 %). Однако при этом ухудшаются звукоизоляционные свойства конструкций по сравнению со стенами из цельного кирпича.

Кирпичные стены могут делать под расшивку либо штукатурить. Возможна также декоративная отделка. Выбор в пользу первого варианта позволяет никак не оформлять стену дополнительно, однако в таком случае строитель должен иметь опыт кирпичной кладки, чтобы качественно выполнить работу.

Недостатком кирпичных стеновых конструкций является их высокая стоимость. Дорого обходится не только сам материал, но и строительные работы. Необходимость оштукатуривания делает перегородки из кирпича еще более дорогостоящими. Кроме того, возведение кирпичных стен – трудоемкий и длительный процесс. Однако такие стены являются очень прочными и долговечными.

Читайте также: Отделка стен декоративным кирпичом: виды, идеи, советы

Особенности перегородок в квартире из гипсокартона

В настоящее время многие предпочитают делать перегородки в квартирах из плит гипсокартона. Некоторые виды этого материала устойчивы к воздействию влаги. Такие панели используют для возведения перегородок в ванных комнатах. Готовые стены представляют собой металлическую конструкцию, на которую с обеих сторон крепят листы гипсокартона. Расстояние между панелями, как правило, составляет 12 см. Пространство между ними можно заполнять минеральной ватой.

Гипсокартонные перегородки имеют такие преимущества:

  • обладают средними звукоизоляционными свойствами;
  • обеспечивают поддержание в квартире оптимальных параметров микроклимата, поскольку гипс хорошо впитывает и отдает влагу, которую содержит воздух;
  • отсутствует необходимость штукатурить гипсокартон, можно ограничиться шпаклеванием;
  • строительство конструкций не отнимает много времени.

Делая перегородки из гипсокартона в квартире, нужно помнить и о недостатках:

— Прочность их значительно уступает кирпичным стенам, поэтому тяжелые предметы крепить на гипсокартонные конструкции не стоит, для этого необходим специальный монтаж – закрепление крепежа на металлическом стеновом каркасе. Поскольку каркас скрывают плиты гипсокартона, то обнаружить после возведения перегородки места его расположения довольно сложно. Соответственно, планированием крепежей нужно заниматься заранее, до окончания строительных работ.

— Гипсокартон очень неустойчив к внешним механическим воздействиям и легко может быть поврежден.

— Возведение гипсокартонных перегородок в ванных комнатах требует обязательного прокладывания гидроизоляционного слоя, даже если панели устанавливаются водонепроницаемые.

Каркасные гипсокартонные стены имеют невысокую стоимость, на их строительство не требуется много времени. Использование для заполнения пространства между плитами высококачественной минеральной ваты позволяет добиться хорошей звукоизоляции. Однако эксплуатационные характеристики гипсокартонных стен даже при условии наилучшего качества материала значительно уступают характеристикам кирпичных, бетонных и силикатных конструкций.

Читайте также: С чего начать ремонт стен: инструкция по применению

Перегородки в квартире из пенобетона

Второе название пенобетона – ячеистый бетон. Это хороший материал, он легче кирпича в несколько раз, а потому делать перегородки в квартире из него совершенно не тяжело.

Внимание! Чтобы конструкция обладала достаточно хорошими звукоизоляционными свойствами, она должна иметь толщину не менее 20 см.

По теплоизолирующим свойствам ячеистый бетон значительно превосходит кирпич и гипсокартон. Бетонные блоки скрепляются между собой специальным клеем, толщина шва которого должна быть минимальна. Надо сказать, что расходуется такого клея на кладку совсем немного. Штукатурить стены из бетона необходимости нет. Но местами заделывать и затирать неровности все же приходится. После выравнивания наносится финишное покрытие – шпаклевка.

Бетон легко моделируется и распиливается, а потому этот материал пригоден для воплощения даже самых необычных дизайнерских идей. Работать с пеноблоками несложно, и для возведения конструкции из них необязательно нанимать профессиональных строителей.

По прочности ячеистый бетон аналогичен гипсокартону, поэтому бетонные конструкции необходимо армировать в рядах. Для закрепления тяжелых предметов на перегородках из пеноблоков рекомендуется использовать анкера или болты, вставляя их в сквозные отверстия. Если влажность в квартире высокая, то строить перегородки из ячеистого бетона не стоит. Максимально допустимый вес предметов, размещаемых на таких конструкциях – 20 кг.

Преимущества стен из бетона:

  • Их несложно строить.
  • Материал имеет небольшой вес.
  • Легкость его в обработке позволяет создавать оригинальные конструкции.

Из недостатков ячеистого бетона стоит отметить следующие:

— хрупкость;

— высокая чувствительность к воздействию влаги.

Читайте также: Внутренняя отделка помещений

Межкомнатные перегородки в квартире из газобетонных блоков

Дешевле всего делать перегородки в квартире из газобетона. Можно использовать блоки толщиной 100, 150, 200 и 250 мм. Более тонкие брать не стоит, иначе прочность конструкции будет низкая и штробить ее будет нельзя.

Крепление газобетонных блоков друг с другом осуществляется с помощью клея либо раствора. Лучший вариант – клей. Он быстрее сохнет, что дает возможность вести кладку быстро, не опасаясь, что стенка «поплывет». Но первый ряд все же следует класть на растворе, оставляя для схватывания на один день.


Перегородки из газобетона армируют, для чего штробят блоки каждого ряда в верхней части, заливают в получившиеся отверстия клей и кладут прутки диаметром 4–8 мм. Штробить блоки лучше до посадки на клей, используя фрезер. Подойдет даже фрезер по гипсокартону. Каждый второй ряд конструкции крепят анкерами к стене. Если блоки скрепляют раствором, то каждые два ряда осуществляют армирование обычной кладочной сеткой либо укладыванием прутков толщиной 3-4 мм.

Звукоизоляционные свойства газобетонных блоков весьма хороши. Этот материал защищает от шума гораздо лучше, нежели кирпич. Оптимальная толщина межкомнатной стены из газобетона – 100 мм. При необходимости усилить звукоизоляцию можно сделать укладку в два ряда с размещением между ними звукоизоляционного материала. Либо увеличить толщину стены. Кладка толщиной 250 мм обеспечивает отличную изоляцию звуков. Такой вариант требует меньше затрат, нежели возведение двухрядной конструкции с прокладкой между рядами минеральной ваты.

Газобетонные перегородки получаются довольно ровными, и оштукатуривание их не требуется. Достаточно хорошо прошпаклевать поверхности для выравнивания. В качестве шпаклевки можно использовать составы на основе гипса, цемента либо полимерные.

Газобетон имеет следующие достоинства:

  • монтаж блоков не отнимает много времени;
  • материал пожаробезопасен;
  • обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Недостатки газобетонных блоков:

— Неустойчивы к воздействию влаги. Поэтому перегородки из газобетона нельзя делать в ванных комнатах и других помещениях с влажным воздухом.

— Может требоваться оштукатуривание стены с целью выровнять поверхность.

Еще один минус этого материала – в слабом удержании крепежа. Чтобы повесить на стены тяжелый предмет (например, полку), необходим специальный крепеж для газобетона.

Читайте также: Декоративная шпаклевка стен: превращаем скучные стены в элемент дизайна

Достоинства и недостатки перегородок в квартире из стекла

Использовать блоки из стекла для строительства межкомнатных перегородок в квартирах стали не так давно. Собирать такие конструкции несложно и нетяжело. Кроме того, они имеют довольно привлекательный, современный и стильный вид. Выпускают стеклянные блоки различной толщины (от 6 до 10 мм).


Вариантов дизайна стеклоблоков очень много. На рынке представлены блоки с гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и цветной поверхностью. Существует возможность нанесения на стекло различных изображений и даже фотографий.

Сделать перегородку из стекла в квартире не так просто, особенно при отсутствии определенных навыков. Для скрепления стеклянных блоков между собой используется специальный цемент или жидкие гвозди.

Преимущества стен из стекла:

  • Хорошо пропускают свет и потому не затеняют пространство. Помещение остается светлым.
  • Очень прочные, поскольку толщина стекла в блоках немаленькая.
  • Пожаробезопасны.
  • Обладают отличными звукоизоляционными свойствами.
  • Стеклоблоки выпускают различных форм, текстур поверхности, дизайнов и типов.
  • Возможно возведение стеклянных стен в кухонных зонах, поскольку стекло не впитывает запахи.

К недостаткам конструкций из стекла относятся:

— Невозможность прокладывания электрической проводки в стене.

— Невозможность размещать на стене предметы мебели и декора (полки, картины и т. д.).

Читайте также: Материалы для внутренней отделки помещений: особенности выбора

Другие материалы для возведения перегородок в квартире

Для строительства стен используют пазогребневые плиты и керамические пустотные блоки. Также перегородки в квартирах можно делать из досок, оштукатуривая их по дранке известью.

Конструкции из пазогребневых плит практически не требуется штробить для прокладывания электрической проводки. Необходимо делать только вертикальные штробы. Укладка же проводов в горизонтальном направлении осуществляется в гофре в имеющиеся в плитах продольные пустоты.


Проложить трубы в блоках, конечно, невозможно, однако для проводки места в пазах хватает. Отделка пазогребневых плит не трудоемка, как и газобетона. Но стоимость их выше. Кроме того, они довольно тяжелые, тонкие, на них нельзя наносить цементную шпатлёвку и штукатурить.Крепеж в таких блоках держится хорошо. Звукоизолирующие свойства материала довольно неплохие, поскольку в плитах есть пустоты.

Подходят для возведения межкомнатных стеновых конструкций и керамические пустотные блоки. Однако наиболее часто выпускаемые современные блоки типа «евро» имеют небольшую толщину стенки, поэтому крепеж в них держится плохо.


Есть керамические пустотные блоки старого типа. Они имеют довольно толстые стенки, а потому выдерживают тяжелый крепеж. Из таких плит можно строить стены в помещениях с повышенной пожарной опасностью, с высокими температурами и влажностью воздуха, например в домашних саунах, турецких банях. Керамоблоки с пустотами имеют хорошие шумоизоляционные свойства, а потому возможно использование их для зонирования любых помещений в квартире.

Конструкции из досок, оштукатуренных по дранке известью, использовались в качестве межкомнатных стен в старых домах. Такие перегородки не обеспечивают шумоизоляции, абсолютно не влагоустойчивы и не могут ставиться в помещениях с повышенной пожароопасностью. В процессе их возведения образуется много пыли и грязи, поскольку на стены наносится толстый слой штукатурки. Крепеж держится в них не очень хорошо, для большей прочности необходимо сверлить непосредственно до досок. Из преимуществ стоит отметить низкую стоимость материалов для дощатой перегородки в квартире. Делают ли сейчас такие конструкции? Крайне редко.


Оштукатуривание дранки цементом недопустимо, поскольку у этих материалов разный коэффициент температурного расширения. Цементный раствор через какое-то время начинает отваливаться от дранки, а в досках развиваются процессы гниения. Наилучшее сцепление с дранкой имеет известь, она же предотвращает образование гнили.

Читайте также: Косметический ремонт комнаты: руководство для начинающих

Из чего делать перегородки в квартире со свободной планировкой

Итак, из чего делать перегородки в квартире монолитного дома (или любого другого)? Чтобы выбрать материал, нужно проанализировать существующие условия эксплуатации и определиться с бюджетом. Приводим рекомендации, которые помогут вам подобрать материал для конструкций, разделяющих помещение на комнаты:

  1. Характеристики керамзитовых стен и стен из кирпича аналогичны.
  2. Если хотите сделать комнаты более теплыми и при этом сильно не нагрузить основание, лучший материал для перегородок – ячеистый бетон.
  3. Возведение каркасов и обшивание их досками или плитами гипсокартона не требует больших временных затрат. К тому же подобные стены обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и имеют привлекательный вид. Возводить такие конструкции довольно легко. Использовать гипсолит можно, только если от перегородки не требуется выполнение функции звукоизоляции. Из гипсокартонных плит можно делать перекрытия нестандартных или геометрических форм. Возможно устройство ниш для дверей-купе, полок внутри конструкции.
  4. Стены из бруса стоит делать в деревянных домах.
  5. Для возведения перегородок, создающих различные оптические эффекты, отлично подходят блоки из стекла.
  6. Газобетонные блоки – альтернатива кирпичу. Конструкции из него получаются легче, благодаря чему нагрузка на перекрытия оказывается не такая большая, как от кирпичных стен. Снижение нагрузки необходимо в домах из пеноблоков.
  7. Очень популярны кирпичные межкомнатные перегородки. Они уступают лишь гипсокартонным конструкциям. Кирпич очень прочен, долго служит и имеет относительно небольшую стоимость. Кроме того, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Однако сильно нагружает перекрытие, поэтому перед строительством лучше провести расчеты.


Если кладка из кирпича выполнена качественно, то отделка ее не нужна. Кирпичные стены делают уже много веков, смотрятся они очень хорошо. В условиях ограниченного бюджета оптимальным вариантом являются гипсокартонные конструкции.

Читайте также: Звукоизоляция стен в квартире: варианты, особенности, технология

Как добиться хорошей шумоизоляции с помощью перегородок

Итак, из чего делать перегородки в квартире для хорошей шумоизоляции? Какими материалами обшивать/наполнять?

После того как перегородка смонтирована, необходимо провести работы, направленные на усиление звукоизоляции, чтобы шум из одной комнаты почти не был слышен в других. Надо сказать, что слабыми звукоизоляционными свойствами обладают перегородки, не только устанавливаемые самими жильцами в квартирах новостроек, но и стены в обычных хрущевках.

Звукоизоляция комнат крайне необходима для обеспечения комфорта проживающих в них людей. Особое внимание при проведении звукоизоляционных работ следует уделять детским комнатам и спальням.

Чтобы уменьшить слышимость, возводимые стеновые конструкции делают толще либо прокладывают дополнительными материалами с хорошими звукоизоляционными свойствами. Какой способ лучше подойдет, надо решать в каждом конкретном случае с учетом всех нюансов. Только выбрав подходящий материал и верно рассчитав необходимое его количество, можно добиться желаемых результатов.

Материал для звукоизоляции должен не только отличаться функциональностью, но и быть экологичным.

Обычно для уменьшения слышимости применяют обшивку межкомнатных перегородок плитами минеральной, базальтовой или стекловаты. Можно использовать также пенополистирольные маты. Эти материалы обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию, при этом они пожаробезопасны.


Звукоизоляционный слой может крепиться как поверх конструкции, так и прокладываться между ее стенками. Имеет значение и способ укладки плит: лучше всего зарекомендовал себя метод попеременного монтажа (плиты крепятся поочередно с обеих сторон перегородки). Из материалов, предназначенных для обшивки стен с наружной стороны, наибольшую звукоизоляцию обеспечивают гипсоволокнистые плиты.

Возведение межкомнатных перегородок в квартире требует наличия определенных знаний и опыта. Чтобы результат порадовал, необходимо правильно выбрать материалы, способ монтажа и провести работы с учетом всех вышеперечисленных нюансов.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Какие перегородки можно сделать в квартире

Вам досталась квартира не очень удобной конфигурации. Огромный зал, крошечная спальня, или совместный санузел, неудобный для большой семьи. Что делать? Возводить перегородки! Но из чего их сделать, какие виды конструкций существуют и как правильно выбрать материал? Рассказываем.

Виды конструкций

Выбор типа конструкции зависит от ваших целей и нужд.

Главные задачи, которые при этом ставятся:

  • Оптимально задействовать каждый квадратный метр, и сделать все зоны предельно функциональными. Для этого подойдут тонкие стенки, которые не крадут лишние метры.

  • Или, напротив, сделать крепкие прочные стены, на которые можно будет вешать полки, картины и шкафы и которые будут «глушить» шум из соседних комнат

Перегородки бывают:

  1. Сплошные актуальны, когда требуется сделать зону полностью изолированной. Наличие двух больших комнат или холла позволяет отвести часть пространства под гостевую, рабочий кабинет или подсобную комнату.

  2. Декоративные перестенки нужны для условного деления на зоны. Частый вариант – спальня с рабочим местом, соединённые лишь красиво оформленной стенкой, не имеющей сплошной поверхности.

  1. Сплошными, уже готовыми конструкциями, которые легко передвигать с помощью специальных механизмов. Они напоминают двери-купе, раздвигаются и, при желании, сдвигаются. Правда, эти устройства не могут изолировать помещения от нежелательных шумов и звуков, и это определённый минус.

  2. Лёгкими сооружениями, напоминающими ширмы, жалюзи, гармошки, служащими для зрительного пространственного перекрытия. Они могут достигать потолка, или быть ниже. Часто их используют в малогабаритном жилье, когда нужно отделить, или наоборот, объединить разные зоны.

Переносной вариант – настоящая ширма, это самый простой вид разграничителя, который отличается такими полезными качествами, как мобильность, малый вес, декоративный вид. Но это восхитительное сооружение больше относится к предметам мебели.

Требования к установке

Любая перепланировка, включающая снос старых, возведение новых стен и перегородок, начинается с получения разрешения на такие работы. Тем, кто решил усовершенствовать пространство при помощи ограждений, важно помнить:

  1. Не разрешается сносить и перемещать несущие стены (это может сказаться на безопасности дома и стать угрозой для соседей).

  2. Возведение разделителей, отличающихся большим весом, допустимо лишь после точных расчётов нагрузки на перекрытия.

  3. Нельзя делить помещение на части при единственном источнике дневного света.

  4. Работы по перемещению санузла запрещены, если этажом ниже в этом месте расположена кухня или спальня.

  5. Нельзя расширять площадь туалета и ванной за счёт метража жилой площади.

Если кухня оснащена газовой плитой, то объединять её с любой жилой комнатой нельзя. Хороший вариант – раздвижная ширма или дверь, которая может быть открыта или закрыта.

Правила выбора межкомнатных перегородок

Возведенные перегородки должны:

  • быть прочными, не разрушаться при перегрузках;

  • подавлять шум;

  • разделять площадь, не оставляя бесполезных зон;

  • предусматривать будущую отделку чистовыми материалами и декорациями;

  • гармонично выглядеть в общем дизайне квартиры.

При выборе стройматериала для изготовления перегородки, следует учитывать следующие моменты:

  1. Повышенная влажность в помещении.

  2. Особенности конфигурации и параметры жилплощади, исходя из которых, выбираются стационарные или подвижные кулисы.

  3. Нагрузки на перекрытия (допустимы ли они).

  4. Предполагается ли монтаж навесной мебели.

  5. Выбор для площади, требующей повышенной звукоизоляции.

  6. Какая отделка и декоративные детали предусмотрены для стен, способ их фиксации.

Выбор делается на основе ответа на вопроса. Дополнительный фактор – бюджет. Переносные перегородки куда дешевле, чем стационарные конструкции. В идеале нужно еще посоветоваться с архитектором – он поможет подобрать материалы и рассчитать все нагрузки.

Комплексный ремонт квартир под ключ

  • Всё включено
    В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

  • Без вашего участия
    После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

  • Цена известна заранее
    Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

  • Фиксированный срок ремонта
    Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Материалы

Чаще всего применяются следующие материалы.

Кирпич

Материал может быть использован при возведении стационарной разделительной поверхности. Для кладки берётся пустотелый или полнотелый продукт. Для внутренних пространств первый более приемлем, поскольку обладает меньшим весом.

Плюсы кирпичной стены:

  • натуральный, экологически чистый материал;

  • влагостойкость, что позволяет применение в помещениях с повышенной влажностью;

  • большая прочность;

  • длительная служба;

  • хорошие показатели звукоизоляции;

  • возможность использования в необработанном виде, с целью создания урбанистического дизайна.

Минусы:

  • внушительный вес, который может оказывать нагрузку на несущие сооружения и перекрытия;

  • качественная кладка занимает немало времени, особенно если кирпичи небольшого размера;

  • монтаж требует профессионального подхода и знания технологий, поэтому услуги специалиста стоят дорого;

  • поверхность требует дополнительной отделки;

  • высокая стоимость стройматериала и большое количество компонентов для специального раствора, что тоже увеличивает расходы.

В квартирах этот материал применяется редко, и больше подходит для частных домов.

Пазогребневые блоки

Плиты из гипса, полнотелые и пустые внутри, отличаются разным весом (28 и 22 кг). Это достаточно массивные блоки, имеющие свои плюсы:

  1. Простой монтаж.

  2. Высокая влагостойкость.

  3. Ровная поверхность.

  4. Повышенная прочность, позволяющая крепить к ней навесную мебель и увесистые детали интерьера.

Главный плюс (из-за этого в квартирах используются редко) – плохая шумоизоляция.

Блоки из пенобетона

Это недорогой материал, который монтируется быстрее и проще, чем кирпич.

Преимущества:

  • вспененный бетон прочен, и, по мере эксплуатации, становится ещё прочнее;

  • высокие теплоизоляционные свойства;

  • пористая структура делает материал воздухопроницаемым, это исключает в комнатах повышенную влажность и появление пятен плесени;

  • нет усадки.

Пенобетонные плиты надо выбирать с самыми высокими параметрами шумоизоляции, такие блоки безупречно подходят для внутреннего пространства квартиры.

Гипсокартон

Чаще всего владельцы выбирают гипсокартонные листы, потому что их легко монтировать. Нужно только сделать правильную разметку площади, и аккуратно стыковать плиты по принципу паз-шип.

Среди плюсов:

  1. Быстрое возведение (в течение дня).

  2. Лёгкость.

  3. Возможность применять влагостойкие изделия в мокрых зонах.

Гипсовые плиты считаются безопасным, экологически чистым продуктом, имеют высокую огнестойкость, легко поддаются обработке. При заказе комплексного ремонта знающие мастера могут возвести перегородку из гипсокартона за несколько часов. Профессиональный монтаж с использованием специального клея позволяет проявляться уникальным свойствам этого материала – он стабилизирует влажность и поддерживает в жилом помещении оптимальный микроклимат.

Разделители из дерева используются в квартирах редко, в основном с целью декорирования. Конструкция представляет собой лёгкий деревянный каркас, который содержит шумоизолирующий наполнитель. Несущая способность сооружения низкая, и оно больше подходит для оформления и условного разделения площади в подсобках, гардеробных или кладовках.

Важно! Если звукоизолирующие свойства материала вас категорически не устраивают – воспользуйтесь стекловолокном или дополнительными изолирующими матами.

Еще одно важное требование при выборе перегородок для квартиры – к собственным талантам нужно относиться объективно. Если не уверены, что сможете правильно подобрать материалы и монтировать перегородку, которая прослужит верой и правдой долгие годы – обратитесь к специалистам. Оптимальное решение – заказать комплексный ремонт под ключ в надежной компанией.

Архитектор сможет проанализировать ваши нужды, метраж квартиры и прочность дома. Он подскажет, какие перегородки из какого материала лучше монтировать, составит архитектурный проект, а ремонтники возведут любые конструкции быстро и действительно качественно. При этом они могут монтировать на него любое покрытие и создадут в квартире комфортную и уютную обстановку в фиксированные сроки по фиксированной цене.

Из чего сделать межкомнатные перегородки в вашей квартире

Если вы решили провести перепланировку своей квартиры и собираетесь снести стену, убедитесь в том, что она не является несущей. Для этого можно ориентироваться на ширину, которая должна составлять более 38-ми сантиметров. Но лучше довериться специалисту-проектировщику, опыт которого станет решающим фактором. Ведь нужно будет определить расположение плит перекрытия, способ их прохождения и места опор. Чаще всего проведение ударных работ на перекрытии является недопустимым, а вместо этого используется алмазная послойная резка бетона.

Разбирать стены можно только после того как будут отключены все инженерные коммуникации, в том числе, электрические и радио-провода, водопровод и тепловые магистрали. Полностью удалять несущие стены не представляется возможным, так как эти элементы должны остаться под нагрузкой. Лучше всего не трогать такие конструкции, но если иначе никак нельзя, следует заранее предпринять все необходимые меры для того, чтобы исключить обрушение опирающихся на стену деталей здания. С этой целью производится перераспределение нагрузок с помощью встраивания специальной балки, которая опирается своими концами на прочные основания. Причем расчетные физико-механические свойства данного элемента должны полностью соответствовать имеющейся нагрузке.

Все работы должны проводиться квалифицированными специалистами. Последовательность действий, как правило, следующая:

  • сначала необходимо установить временное крепление для тех деталей, которые опираются на несущую стенку, чтобы освободить ее от давления;
  • после этого несущая стена разбирается, а на ее месте воздвигается перемычка или балка, на которую впоследствии переносятся все нагрузки.

Изменять трансформируемые стены намного легче, чем несущие

В случае с межкомнатными перегородками всё обстоит намного проще. Если новая планировка квартиры будет получена в результате монтажа/демонтажа трансформируемых стен, нужно обратить внимание на такие аспекты:

  • все допустимые изменения в квартире должны заключаться в добавлении или же уменьшении количества внутренних перегородок;
  • наружные и межквартирные стены не могут быть подвергнуты трансформации, за исключением ситуации, когда смежные квартиры объединяются в одну.

Все вопросы, касающиеся размещения инженерных сетей, должны быть решены до начала перепланировки. Отключение сантехнических коммуникаций, а также вентиляции и электросети должно быть согласовано с соответствующими районными или городскими жилищными организациями.

Чтобы разделить имеющееся в квартире большое свободное пространство на несколько изолированных комнат или отдельных функциональных зон, достаточно применить внутренние перегородки. Но на этапе проектирования необходимо четко определить способ их возведения, а также выбрать материалы, из которых они буду состоять. Строители должны понимать, что к любой стене, даже не капитальной, выдвигается целый ряд требований, которые должны выполняться.

В первую очередь, перегородки должны иметь достаточную прочность при относительно небольшой толщине. Тогда, благодаря своему легкому весу, они не будут создавать лишней нагрузки на перекрытие, но при этом смогут выдерживать на себе полки, шкафы и другую навешиваемую мебель и оборудование. Вдобавок, они должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию и соответствовать стандартам санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Классификация межкомнатных перегородок

Согласно назначению, все перегородки можно разделить на трансформирующиеся и стационарные. По конструкции они бывают одно- или многослойными, и при этом могут состоять из кирпича, древесины (щитовые, столярные, каркасные), плит (гипсокартон, газобетон), естественных или керамических камней. А по способу возведения эти сооружения можно классифицировать на монолитные, а также на крупно- и мелкосборные.

Если перегородка имеет толщину 65-100 мм, она должна поглощать все звуки мощностью до 30-40 децибел. С другой стороны, существуют изделия с внутренними отверстиями. Особенно часто такие прозрачные металлические или деревянные решетки, а также полностью открытые проемы можно видеть как результат разграничения кухни, гостиной и столовой.

В некоторых домах устанавливаются межкомнатные перегородки, способные противостоять действию открытого огня. Во время пожара они могут сдерживать распространение пламени вплоть до полной потери целостности своей конструкции. А для такого огнестойкого объекта разрушение наступит не раньше, чем через 15 минут.

В производстве трансформирующихся перегородок, чаще всего, используются легкие материалы, которые позволяют создавать нечто среднее между дверью и стеной. Существует множество конструкций и дизайнерских решений, которые зависят от наличия пространства, а также от стиля конкретного помещения.

Выбираем материал для создания стационарных объектов

Правильному выбору материала всегда предшествует сбор информации о его особенностях и возможностях. Кроме того, проектировщик должен учитывать величину допустимой нагрузки, которая приходится на поверхность железобетонных плит выбранного здания. Как правило, она составляет около 300 кг на метр квадратный, но в расчетах иногда используют в два раза большую величину. Нужно понимать, что эти же плиты перекрытий принимают на себя вес напольного покрытия, комнатной мебели и бытового оборудования. Окончательный выбор материалов можно осуществлять только после того как инженеры предоставят расчет нагрузок, которые будут приходиться на несущие перекрытия.

В большинстве квартир комнаты разделены между собой неподвижными стационарными перегородками, которые возводят из кирпича, газобетона, гипсокартона и некоторых других материалов. Газобетон или, как его еще называют, «ячеистый бетон», считается наиболее универсальным веществом, которое создается на основе обычного цемента. Это абсолютно негорючий материал, который не только препятствует распространению пожара, но и обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, а также стойкостью к воздействию влаги.

Его пористая структура является залогом легкости, поэтому стандартный блок пенобетона размером 200х250х60 мм весит всего 18 кг, заменяя собой 15-20 кирпичей весом не менее 80-ти килограмм. С такими блоками очень удобно работать: их можно пилить, резать и сверлить, создавая любые криволинейные формы, включая арки и каналы. Отверстия под розетки и электропроводку тоже выполняются без проблем, а в результате получается гладкая стена, которая обрабатывается намного легче кирпичной. Перегородки из газобетона имеют высокую прочность, поэтому допускается возведение таких сооружений почти любой высоты.

Газобетон и его разновидности

Надо сказать, что существует несколько разновидностей ячеистого бетона, среди которых наиболее известными являются газобетон, пенобетон и газосиликат. Перегородки подобного рода быстро монтируются из ПГП (пазогребневых плит), хотя некоторые конструкторы считают данный тип соединения недостаточно прочным. Поэтому, если необходимо навесить на стену какое-либо тяжелое оборудование, лучше сделать ее из кирпичей. Зато зеркала, картины и другие объекты, масса которых не превышает 4 кг, можно успешно крепить дюбелями, а полки и шкафы — с помощью анкерных болтов.

Сделанные из ПГП перегородки всегда устанавливаются не на бетонное перекрытие, а уже после обустройства стяжки пола, то есть непосредственно перед нанесением финишного покрытия. Главным преимуществом пазогребневых плит является большая скорость монтажа, легкость конструкции и экономия отделочных материалов. А облицовку ПГП можно выполнять натуральным камнем или керамической плиткой.

Гипсокартон и кирпич — каждому своё

Перегородки из листов гипсокартона могут выдерживать нагрузку не более 70 кг на метр погонный. Эту информацию необходимо учитывать тем, кто собирается навешивать на стену тяжелые книжные полки. Зато предметы весом до 15-ти килограмм можно подвешивать на дюбелях или шурупах. Кроме того, в гипсокартонных конструкциях можно прокладывать скрытую электропроводку, а сверху наклеивать обои, наносить декоративную штукатурку или же оставлять вообще без отделки. Только помните о том, что в кухне, туалете, ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью гипоскартон должен быть влагостойким (зеленого цвета).

Стационарные перегородки из кирпича отличаются повышенной прочностью и могут выдерживать большую нагрузку от навешиваемых предметов. Такие конструкции обычно возводят толщиной в 80-140 мм, устанавливая их прямо на поверхность несущего перекрытия. Во время проектирования следует учесть необходимость тщательного выравнивания основы, которое повлечет за собой дополнительные расходы. Дело в том, что кирпичные перегородки имеют большой вес: один метр квадратный при толщине в половину полнотелого кирпича весит около 230-250 кг. Поэтому для уменьшения нагрузки на перекрытие необходимо применять пористый или пустотелый кирпич. Хотя в кухнях и ванных комнатах допускается использование только полнотелого красного кирпича, который в наименьшей степени подвержен действию влаги.

Даже в монолитных новостройках не стоит злоупотреблять межкомнатными перегородками из кирпича. Их нужно делать по минимуму: только в санузле, а также возле вертикальных несущих стенок или колонн. Если же длина перегородки превышает 5 метров, следует рассмотреть возможность ее создания из пенобетонных или газосиликатных блоков.

Стеклоблоки и каркасные перегородки

Еще один интересный вид материала — стеклоблоки, которые представляют собой герметически закрытые полости, образованные двумя скрепленными между собой пластинами. Такие перегородки имеют необычный внешний вид, а к их достоинствам относятся огнестойкость, долговечность и хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. При создании этих светопропускающих блоков используется стекло толщиной 6-7 мм, а стандартные размеры продукции таковы: 190х190х80 мм (вес 2.2 кг) или 240х240х80 мм (вес 4 кг). В продаже можно найти и прямоугольные угловые элементы размером 190х90х80 мм. Выпускаются изделия с рифленой, гладкой, матовой, прозрачной и цветной поверхностью. Современные стеклоблочные конструкции можно увидеть не только в ванной или на кухне, но также и в гостиной, где они прекрасно разделяют функциональные зоны.

Последний тип перегородок, которые мы рассмотрим в этой статье — каркасные, которые изготавливаются из гипсокартона, а также ДСП и ДВП. К преимуществам данных материалов следует отнести возможность создания ломаных или криволинейных форм без уменьшения полезной площади помещения. При толщине перегородки в 12.5 мм допустимая ее высота будет зависеть от величины поперечного сечения стоечных профилей, а также от имеющегося между ними расстояния. Как правило, высота таких объектов не превышает 5-6.5 м.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона

Как сделать звукоизолирующую перегородку – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

1СВОЙСТВА ПЕРЕГОРОДОК

Звукоизолирующие перегородки позволяют не только устроить пространство помещения по Вашему желанию, но и существенно снизить уровень шума, проникающего в него. Звукоизолирующие перегородки обычно делают в спальнях и студиях, кабинетах и библиотеках – словом везде, где человеку необходимы тишина и покой.

Давайте рассмотрим, как именно работает данная конструкция в плане снижения шума.

Шум бывает двух видов – ударный и воздушный. Перегородка поможет избавиться именно от воздушного шума.

Уровень шума измеряется в децибелах. На шкале ниже приведены различные примеры шумов.

Теперь рассмотрим, как работает конструкция с участием шумоизолирующего материала. Показатель снижения воздушного шума обозначается индексом Rw и измеряется для каждого материала в гипсокартонной конструкции толщиной 50 мм, с одним листом гипсокартона 12,5 мм с каждой стороны.

Данный показатель указывается на всех шумоизолирующих материалах.

Рассмотрим сооружение наиболее эффективной с точки зрения звукоизоляции конструкции (гипсокартон + минеральная вата). В зависимости от вида ваты, он даёт снижение воздушного шума на 44 — 46 дБ.

Для примера, посмотрим на другие популярные перегородочные материалы. Газоблок плотностью 500 кг/ м3 толщиной 100 мм даёт 38 — 39 дБ, а гипсовая пазогребневая плита толщиной 80 мм – 37 — 39 дБ.

2ИНСТРУМЕНТЫ

3МАТЕРИАЛЫ

4РАЗМЕТКА И МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ

При помощи отвеса делаем параллельные метки на полу и потолке, после чего соединяем их с помощью разметочного шнура.

Направляющие профили крепятся к стенам, потолку и полу при помощи перфоратора дюбелями (шаг не более 1 метра)

Низ направляющего профиля оклеивается полимерной звукоизолирующей лентой.

Монтаж стоечных профилей: в направляющий профиль с шагом 600 мм устанавливаются стоечные профили и с помощью шуруповерта закрепляются саморезами 3,5х9,5мм.

5МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ

Внимание! Работать с минеральной ватой допустимо только в перчатках и защитном свободном комбинезоне. По желанию также можно использовать респиратор и защитные очки.

Минеральная вата может быть в плитах или рулонах. В любом случае, по ширине она уже нарезана производителем в стандартный размер. Соответственно, необходимо нарезать только по высоте. Отрезанный материал вставляется в распор между профилями.

6МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА

Вертикально-ориентированный лист гипсокартона прикрепляется к профилю при помощи шуруповерта саморезами 3,5х25 мм (шаг не более 75 см; расстояние от кромки листа 15 мм).

Если целый лист не нужен, при помощи рулетки отмеряют необходимую часть и размечают. Лист гипсокартона кладут на твердую поверхность и острым ножом разрезают слой картона до гипса. Затем в месте разреза лист гипсокартона разламывают, после чего разрезают картон с обратной стороны.

Каркас перегородки обшивается с двух сторон гипсокартоном.

На стыки между листами гипсокартона, а также на внутренние углы наклеивается армирующая лента-серпянка с последующим шпаклеванием.

Звукоизолирующая перегородка готова к отделке.

7ПРИМЕЧАНИЕ

При монтаже звукоизоляционной перегородки, в которой будет дверь, особое внимание нужно уделить именно звуконепроницаемости дверного проема. Любая щель – отличный проводник звука, повышающий общий уровень шума.

Обратите внимание на плотность примыкания дверного полотна к коробке, наличие уплотнителей, порогов. Также надо знать: чем массивнее дверное полотно, тем лучше звукозиоляция.

Возведение стен и межкомнатных перегородок в квартире цена за м2 в Москве

Если вы задумались сделать ремонт под ключ, без сноса и монтажа новых межкомнатных перегородок не обойтись. Главное заранее подсчитать площадь помещения и определиться с желаемым предназначением будущего строения, и подобрать правильный материал для работы, например, чтобы гармонично разграничить душ и санузел, можно воспользоваться кирпичом или универсальными складными панелями из натурального дерева и гипсокартона со специальным влагоотталкивающим покрытием, для усиления гидроизолирующих свойств.

Разновидности стен в квартире

Особой популярностью пользуются стены из каркаса, которые инсталлируются на специальный металлический профиль. Эта конструкция позволяет воплотить в реальность любую идею заказчика, а также они легко демонтируются и меняют конфигурацию. Кроме этого, по желанию заказчика наши специалисты могут выполнить монтаж своеобразного «пирога» с термо, звуко- и гидроизоляционным слоем, а также:

  • Стен из сэндвич-панелей.
  • Стеклоблоков.
  • Монолитных плит с кирпичной кладкой.
  • Газобетонных плит.

Заказать монтаж стен по доступной цене

Мастера компании «Эра ремонта и дизайна» имеют огромный опыт ремонтно-установочных работ, а также знают современные методики и технологии инсталляции межкомнатных, и несущих перегородок из ГВЛ и других материалов. Все работы осуществляются в соответствии с современным стандартом качества, предъявляемым к конкретному виду работ. Заказав бесплатный расчет стоимости работ и объема требуемого материала, вы получите предварительный чек-лист с указанием цены монтажа 1 м2.

Вид работЕд измЦена (руб)
Возведение стен из бревна оцилиндрованного договорная откуб.м4500,00
Конопатка бревнапог.м90,00
Шлифовка бревнакв.м600,00
Возведение стен из бруса с прокладкой джутовым полотномкв.м900,00
Строгание брусакуб.м700,00
Шлифовка брусакв.м600,00
Возведение стен из клееного брусакв.м1160,00
Возведение каркасных стен (фахверк каркасный брусовый)кв.м690,00
Пароизоляция (пергамин, пленка) каркасных стенкв.м50,00
Укладка минераловатного утеплителя каркасных стенкуб.м600,00
Антисептирование деревянных стен огне-био защитакв.м60,00
Возведение стен толщиной 250 — 640 мм. из кирпича строительногокуб.м1800,00
Возведение стен из керамических крупноформатных блоковкуб.м1400,00
Возведение стен из блоков ячеистого бетона (пенобетон, газосиликат)куб.м1350,00
Построение несущих конструкций (колонн) в стене из пеноблоков (с армированием и приготовлением бетона в ручную)куб.м4500,00
Возведение стен из пенополистерольных блоков с армированием и бетонированиемкв.м800,00
Построение стандартных ж/бетонных перемычек с приготовлением раствора (оконные и дверные проемы)пог.м600,00
Монтаж готовых ж/бетонных перемычек на растворшт.500,00
Монтаж закладных перемычек перегородок из металлического уголка (кирпичная кладка 1/2 кирпича, пазогребневые блоки)шт.250,00
Построение вентиляционных каналов в кирпичной кладкепог.м580,00
Построение вентиляции из асбестно-цементных, пенопропиленовых трубпог.м400,00
Построение монолитных колонн (квадратное сечение)куб.м6000,00
Построение монолитных колонн (круглое сечение)куб.м3520,00
Кладка кирпичных столбов 250 — 380 мм. из строительного кирпичапог.м350,00
Кладка кирпичных столбов 250 — 380 мм. из лицевого кирпичапог.м930,00
Построение перегородок в 1 кирпичкв.м550,00
Кирпичная кладка перегородок под штукатурку в 1/2 кирпича.кв.м500,00
Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича сложной конфигурации.кв.м750,00
Построение перегородок из пенобетонных, пазогребневых блоковкв.м400,00
Кладка сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича договорная отпог.м750,00
Армирование стенкв.м150,00
Утепление стен с креплением на грибыкв.м150,00
Кладка перегородок из стеклоблоков.кв.м700,00

В конечную стоимость могут быть включены:

  • Демонтажные работы (снос старых перегородок, зачистка прилегающей территории).
  • Подготовительные (выравнивание основания, плоскости).
  • Расшивка и заделка образовавшихся во время демонтажа швов.
  • Способ и конструктивная особенность монтажа.
  • Непосредственная инсталляция.

Особенности самых популярных строительных материалов

Стены из кирпича – классика, проверенная временем. Позволяет создавать практические любые конструктивно сложные формы, не переживая за прочность получившейся конструкции. Единственное, что необходимо учитывать, это – низкая водоотталкивающая способность материала.

Перегородки из каркаса – подходят как для загородной недвижимости, так и городских квартир. Позволяют создать надежную звуко- и термоизоляционную преграду.

Блочные конструкции – хороший вариант, чтобы создать долговечную перегородку за небольшую стоимость. Имеют отличные физико-эксплуатационные показатели, что позволяет использовать их как для наружного, так и внутреннего строительства.

Перегородка в студии-как и из чего сделать перегородку в квартире

Чтобы создать в квартире -студии уютную и комфортную обстановку стоит разделить пространство на зоны. Нередко для этого используют перегородки. Ведь с их помощью можно не только визуально разграничить отдельные зоны, но и организовать звукоизоляцию в помещении и улучшить планировку квартиры.

Перегородка в студии помогает отделить обеденную зону от кухонной, спальню от гостиной, детскую от рабочей и т. д. В квартирах со свободной планировкой все эти зоны представляют собой единое пространство, а это не всегда удобно.

В случае если вы хотите улучшить интерьер такой квартиры и сделать его более комфортным, но при этом не перегруженным, можно использовать разные виды перегородок. Чтобы выбрать тот или иной способ для зонирования, стоит учитывать, в каком стиле будет выполняться интерьер, а также для кого он создается.

Ведь если в квартире студии будет жить семья с детьми, то важно проводить зонирование не только для создания уютной обстановки, но и для обеспечения звукоизоляции. В таком случае необходимо использовать стационарные и передвижные стены. Если же звукоизоляция не требуется, то зонирование можно проводить с помощью открытых стеллажей, барных стоек, многоуровневых потолков и пола, а также цвета.

Преимущества использования перегородок.

Чтобы интерьер был максимально комфортным стоит использовать перегородки для квартиры студии. С их помощью удобно разделить пространство на зоны и сделать их более уютными. Такое решение позволяет сделать зону отдыха в квартире более тихой и располагающей для восстановления сил и энергии, а также организовать другие функциональные зоны.

Больше того перегородки в квартире служат и декором. С их помощью можно преобразить любой интерьер в стиле минимализм или классическом и сделать его действительно роскошным и оригинальным.

Если использовать для зонирования мобильные перегородки, то это позволит сделать интерьер небольшого жилья эргономичным.

Каждый свободный метр площади можно использовать максимально эффективно и создавать, таким образом, в доме уют и комфорт для всех, кто там живет.

Не стоит бояться, что перегородки сделают небольшую квартиру- студию более загроможденной или тесной. Наоборот если использовать для зонирования перегородки из стекла или с зеркальной поверхностью, можно наполнить помещение светом и визуально расширить пространство.

Также стоит упомянуть, что с помощью некоторых перегородок можно улучшить звукоизоляцию в доме и обеспечить сохранения интимности.

Варианты зонирования.

В качестве разграничения зон в помещении  можно использовать различную мебель, (например: книжный шкаф, стеллажи, шкаф-купе и др.), строительные материалы (гипсокартон) или готовые перегородки. Для квартиры студии важно сохранить открытость пространства и избежать перегруженности. Поэтому к этому вопросу стоит подходить ответственно. Существуют разные варианты зонирования. Но стоит останавливаться лишь на тех, которые подходят для той или иной зоны больше всего и делают интерьер более комфортным и стильным.

Зона кухни столовой.

Если необходимо провести разграничение на функциональные зоны квартире студии, то как уже упоминалось выше необходимо учитывать несколько факторов. А прежде всего отталкиваться стоит от того какие именно зоны необходимо разделить.

Так чтобы сделать более обособленной зону кухни и столовой, но при этом не сделать студию похожей на обычную квартиру можно использовать разные виды перегородок или островную мебель (барную стойку, тумбы).

Многоуровневые потолки и пол, а также разделение цветом в таком случае не являются практичным вариантом. Для зоны кухни в квартире студии перегородка подходит лучше всего. Главное правильно выбрать конструкцию и материал, из которой она будет изготовлена.

Кухня, столовая, зона отдыха и другие зоны при обустройстве не должны потерять стильный вид и единство пространства. Поэтому лучше использовать перегородки из стекла или комбинированные модели с вставками.

Зона отдыха.

Зона отдыха в квартире студии зачастую обустраивается с помощью мягкой мебели, а именно: удобных угловых или прямых диванов, кресел, пуфов, а также аудио и видео техники, предметов для освещения, мягких ковров, и элементов декора.

Если приходится решать из чего сделать перегородку квартире студии, то лучше выбирать тот вариант, который позволит сделать интерьер завершенным и гармоничным.

Чтобы разграничить  ее от спальни, кабинета или прихожей стоит использовать для зоны отдыха подвижные, стационарные перегородки из стекла или дерева, стеллажи или другую мебель, также для этого подходят многоуровневые потолки, пол и цвет.

Раздвижные межкомнатные конструкции.

Нередко для зонирования студий используют поворотные и раздвижные конструкции. Они одновременно служат и дверью и стеной. В зависимости от типа конструкции встречаются модели с распашными дверками или выполненными в виде купе.

Раздвижную перегородку можно установить для разграничения спальни и гостиной, кабинета и спальни и других зон.

Если выбираете такой вариант из стекла для квартиры студии перегородку самостоятельно лучше не устанавливать. Ведь для этого потребуются не только теоретические знания, но и определенные навыки.

Если такие конструкции изготовлены из дерева, то задача намного проще. Ведь материал более практичен и риск сломать конструкцию минимален.

Помимо перегородок с дверьми, встречаются раздвижные модели, выполненные в виде:

  •          Ввертикальных жалюзи. С их помощью можно регулировать уровень закрытости помещения. Для этого потребуется лишь настроить угол поворота каждой панели.
  •          Поворотных конструкций из композитных древесных материалов. Они отличаются функциональностью, так как служат вместительными системами хранения разных вещей с одной стороны и держателями для техники или приборов с другой.
  •          Горизонтальных жалюзи. Такие варианты хорошо вписываются в современные интерьеры и делают их более стильными.

Перегородки из стекла.

Стеклянные конструкции для разграничения пространства квартиры студии бывают подвижные (мобильные) и стационарные.

Если необходимо выбрать вариант для квартиры, в которой не будет меняться планировка, то стоит выбирать фиксированные перегородки.

Такие конструкции, изготовленные из полотен ударопрочного стекла и закрепляют элементами крепежа непосредственно к потолку и полу. Крепить полотно необходимо по периметру точечно или использовать каркас. Для точечного крепления используют спайдеры и коннекторы.

Фиксированные перегородки для удобства могут оснащаться дверками. Так встречаются распашные конструкции или модели с механизмом как у шкафа купе. Последние отличаются рядом преимуществ, а именно:
  •          Не требуют много места, поэтому их можно монтировать даже в зоне, где не получиться установить перегородку с распашной дверью.
  •          Открываются и закрываются практически бесшумно.  Это позволяет устанавливать их для разграничения зоны спальни и гостиной или детской.
  •          Легко и плавно закрываются и открываются. С такой задачей справиться и ребенок.
  •          Отличаются длительным сроком эксплуатации.

Удачно подобранная стеклянная перегородка непременно послужит функциональным декором и сделает интерьер более интересным и необычным.

Зонирование с помощью цвета.

Зонирование цветом позволяет удобно разделить интерьер квартиры студии на отдельные зоны с минимальными затратами. Для этого понадобиться лишь знания о правильном сочетании цветов и оттенков, умение их выбирать и наличие разных материалов подходящих цветов и оттенков.

Для зонирования с помощью цвета используют декоративные краски разных колеров, штукатурки, текстиль, мебель с цветными фасадами, мобильные перегородки или ширмы, а также светильники или декоративные подсветки с цветными лампочками.

О том, что цвет в интерьере имеет огромное влияние на самочувствие и психику человека, наверное, слышали многие. Поэтому стоит очень внимательно выбирать оттенки для каждой зоны.

Для кухни стоит выбирать спокойные и теплые оттенки, которые будут придавать энергию, например желтый, оранжевый. Для спальни лучше выбирать цвета, которые позволят расслабиться и отдохнуть, например зеленый. Но при этом стоит помнить, что все цвета и колеры в интерьере студии должны гармонично сочетаться между собой и не создавать дисбаланса.

Материал для изготовления перегородок.

Чтобы изготовить перегородки необходимо использовать качественные материалы. В зависимости от того какую роль они будут выполнять, а также от места где их необходимо установить стоит выбирать материал.

Так если необходимо сохранить светлый и просторный интерьер используются перегородки из стекла. Для их изготовления используют каленное прозрачное, матовое, цветное или тонированное стекло. Материал отлично пропускает свет и наполняет атмосферу изысканностью.

Для обеспечения звукоизоляции отдельных зон больше подходят перегородки из дерева. Такие конструкции легко украсить декоративными вставками из стекла, пластика или других композитных материалов. Дерево отличается долговечностью, практичностью, экологичностью и неприхотливостью в уходе. Но перегородки из дерева стоят дороже, чем конструкции из других материалов.

Чтобы сэкономить можно использовать композитные материалы из древесной стружки, например, ДСП, ЛДВП или МДФ.

Перегородки будут иметь эстетичный дорогой вид, если сверху покрыть их натуральным шпоном. В таком случае перегородки визуально отличить трудно от конструкций из массива, а стоимость их будет доступной.

Также для изготовления перегородок в квартиры студии используют пластик, гипсокартон, текстиль и многие другие материалы.

Как построить временную стену в квартире

Это не редкость, особенно при аренде городских квартир, когда арендаторы устанавливают временные стены в свои жилые помещения. Временная стена чаще всего используется для «разделения» одной спальни на две спальни меньшего размера, но есть и много других потенциальных применений для временной стены.

Если вы хотите установить временную стену в жилом помещении, вам может быть интересно, сможете ли вы взять этот проект на себя.В зависимости от вашего уровня столярных работ и наличия инструментов / принадлежностей вы можете построить свою собственную стену. В других случаях имеет смысл нанять профессионала.

Преимущества временных стен

Есть много преимуществ при установке временной стены в жилое пространство. Если вы похожи на большинство людей, живущих в большом городе, вы — съемщик. Это означает, что вы не можете вносить постоянные структурные изменения в свое жилое пространство. Временная стена позволяет вам изменять планировку вашей квартиры, не внося при этом постоянных структурных изменений.В большинстве случаев временную стену можно легко демонтировать без повреждений при выезде.

Если у вас есть соседи по комнате, добавление временной стены может обеспечить вам и другим больше уединения. Например, вы можете добавить временную стену между душем в общей ванной комнате и раковиной / туалетным столиком, что позволит одному человеку принимать душ в частном порядке, в то время как другой человек использует оставшуюся часть ванной для подготовки.

В некоторых случаях временная стена может даже добавить дополнительную спальню к жилому пространству.Это можно сделать, отделив часть существующей общей зоны или даже разделив большую спальню на две меньшие. Конечным результатом здесь является то, что больше людей могут комфортно жить в квартире и иметь собственное пространство. А если учесть высокие цены на аренду на рынках больших городов, возможность создать свою собственную квартиру с двумя спальнями за счет аренды однокомнатной может сэкономить вам (и вашим соседям) лотов и денег.

Перед сборкой…

Хотите добавить в аренду временную стену? Прежде чем вы это сделаете, вам нужно расставить приоритеты.

Проверьте договор аренды

Начните с проверки вашего договора аренды, чтобы узнать, есть ли какие-либо правила, запрещающие установку временных стен в вашем жилище. Возможно, вам потребуется получить четкое разрешение от вашего арендодателя или управляющего недвижимостью, чтобы добавить даже временные стены; в этом случае обязательно получите это разрешение в письменной форме (либо в форме электронного письма, которое вы можете сохранить и распечатать, либо в виде физического письма). Меньше всего вы хотите нарушить условия аренды, добавив запрещенную стену, что может привести к расторжению договора аренды или невозможности возмещения залогового депозита.

Определитесь, что вам нужно

По мере того, как вы исследуете возможности добавления временной стены в свою квартиру, вам нужно будет принять некоторые решения, касающиеся не только размещения стены, но и других компонентов. Например, если ваша временная стена будет использоваться для создания дополнительной спальни, вам, вероятно, потребуется учесть пространство для отдельной двери / входа.

А как насчет создания многоцелевой стены? Некоторые временные стены могут быть построены со стеллажами, чтобы вы могли наслаждаться дополнительным пространством для хранения вещей в дополнение к созданию отдельной комнаты в вашем аренде.Прежде чем двигаться дальше, подумайте, насколько экстравагантным вы хотите получить дизайн стены.

Варианты временных стен

Когда дело доходит до добавления временной стены к существующему жилому пространству, вы можете либо построить стену самостоятельно, либо нанять профессионала за помощью.

Построй сам

Этот вариант рекомендуется только в том случае, если у вас есть некоторый опыт столярных работ и работы с электроинструментами. Этот метод также лучше всего подходит, если вы хотите только добавить стену и не нуждаетесь в дополнительных аксессуарах, таких как двери или стеллажи.Еще раз важно, чтобы вы получили письменное разрешение от арендодателя перед завершением этого проекта, потому что действительно требует сверления балок в балках .

Чтобы построить стену, вам понадобится:

  • Электродрель и циркулярная пила
  • Поиск шпильки
  • шурупы по дереву
  • двухкамерные и пробковые листы
  • рулетка

Начните с измерения расстояния от пола вашей квартиры до потолка; это подскажет вам, сколько времени вам нужно, чтобы разрезать два на четыре.Вычтите пару дюймов из этого измерения, чтобы учесть горизонтальную опору, которую вы установите на потолке. Вы можете вырезать их самостоятельно или заказать их в местном магазине товаров для дома для дополнительного удобства.

Затем вырежьте и просверлите горизонтальные опоры в потолке; здесь вы будете просверливать свои вертикальные стойки два на четыре, используя шурупы для дерева каждые два фута. При установке горизонтальных опор убедитесь, что вы просверливаете балки, а не непосредственно в гипсокартон потолка.

После завершения обрамления стены просверлите отдельные куски пробкового картона в стойки, чтобы завершить стену. При желании можно использовать гипсокартон, но его будет сложнее удалить. Вы можете украсить стену из пробкового картона, повесив стильные обои, произведения искусства или даже используя недорогую контактную бумагу, чтобы создать уникальный дизайн.

Нанять профессионала

Если вам не нравится строить стену самостоятельно, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, который сделает эту работу за вас.Есть ряд компаний, занимающихся установкой временных стен, которые не только построят для вас временную стену, но и бесплатно снимут ее по истечении срока аренды. Эти компании часто могут удовлетворить особые запросы, такие как добавление окон, дверей и даже звукоизоляции по мере необходимости.

Некоторые компании даже предлагают решения для временных стен, которые можно установить без гвоздей или шурупов, что может быть проще для вашего арендодателя. Они известны как стены без давления и обычно не проходят полностью от пола до потолка, но все же могут быть эффективными при разделении пространства для дополнительной спальни или другой цели.

Наслаждайтесь обновленным пространством

Установка временной стены в вашей квартире или офисе может быть отличным способом повысить конфиденциальность и даже увеличить возможность привлечь больше соседей по комнате (и сократить вашу долю арендной платы!). Просто убедитесь, что вы всегда получаете разрешение от вашего арендодателя или управляющего недвижимостью, прежде чем приступать к проекту стены.

Как только ваша новая стена будет возведена, вы сможете еще больше наслаждаться своим новым пространством, наняв профессиональную службу уборки, которая займется всем — от вытирания пыли и уборки пылесосом до мытья полов и дезинфекции.Свяжитесь с Maid Sailors сегодня, чтобы заказать первую уборку квартиры или офиса у наших сертифицированных профессионалов!

Как украсить квартиру, не повредив стены

Когда вы владеете своим домом, вы можете приспособить его по своему усмотрению. Будь то покраска, развешивание украшений или даже реконструкция, все ваши изменения полностью зависят от вас. Но когда вы арендуете, у вас иногда есть больше ограничений на то, как вы можете персонализировать свой дом.Некоторые сообщества не позволяют жителям красить или делать отверстия в стенах, поэтому вы задаетесь вопросом — как украсить стену, не повредив ее?

Не смиряйтесь с глухими стенами или бессистемным ремонтом из-за ошибок в декоре. Даже с этими ограничениями у вас есть много способов украсить арендованный дом. В этом руководстве мы обсудим, как украсить квартиру, не разрушая стены и не покрашивая, чтобы привнести свою индивидуальность в любое жилое пространство.

Как украсить стены в аренде

Обработка стен превращает тусклую стандартную цветовую схему квартиры в нечто волшебное.Попробуйте эти методы украшения квартиры, чтобы придать вашим стенам более индивидуальный и стильный вид:

Обои Faux

Как украсить аренду обоями? Вместо того, чтобы наклеивать настоящие долговечные обои, наклеивайте обои на большие куски тонкой фанеры или перегородки. Готовое изделие повесьте или прислоните к стене. Или можно обрамить большой участок обоев с помощью молдинга. Продемонстрируйте кадр как единый фокус или расположите кадры разного размера для интересного изображения.

Ткани и гардины

Если вам нужны временные советы по декорированию, возьмите ткань или шторы, чтобы украсить стены. Придайте маленькому окну спальни иллюзию размера, повесив шторы от пола до потолка с обеих сторон. Если повесить шторы выше и шире окна, можно предположить, что за драпировкой прячется окно гораздо большего размера.

Не развешивайте окна тканью. Найдите узор, который вам нравится, и используйте карнизы или крючки, чтобы повесить ткань на стену, чтобы создать текстурированный фокус, который вы могли бы поместить:

  • За кроватью.
  • На глухой стене для создания характерной стены.
  • За столом для определения площади.
  • На стене за диваном для создания уюта.

Использование ткани и штор на стенах — одно из самых простых решений отделки арендуемого дома без покраски. Ткань бывает столько же цветов, сколько и краска, но вы также найдете текстуры и узоры, которые помогут вам лучше настроить внешний вид. В качестве бонуса можно повесить ткань на стены, чтобы уменьшить эхо в более пустых комнатах.

Съемные наклейки на стену

Съемные наклейки на стены бывают всех стилей и размеров, от красочных наклеек для детской комнаты до сложных, стильных предметов. Если вы хотите без особых усилий добавить немного стиля во временную квартиру, отличным решением станут наклейки. Просто снимите их со стен, когда уходите.

Зеркала

Большое зеркало отражает свет и добавляет иллюзию простора маленькой квартире. Одиночное зеркало в интересной раме можно использовать как произведение искусства, в то время как рыхлая группа маленьких зеркал разного размера нарушает монотонность стены.Сколько бы зеркал вы ни выбрали, их можно повесить:

  • Над диваном, чтобы увеличить жилое пространство.
  • В конце короткого коридора, чтобы он казался длиннее.
  • Над коротким комодом для функционального и декоративного элемента.

Все эти большие предметы могут существенно изменить вашу квартиру, но вам также нужно знать, как повесить вещи, не повредив стены.

Как украсить стену, не повредив ее?

Все эти советы по временному декорированию не помогут, если вы не знаете, как повесить украшения, не повредив стены.Гвозди, шурупы и прочая фурнитура, как правило, недопустимы для съемного дома, так что же ключ к безупречной отделке?

Ваши варианты включают продукты, сделанные с учетом потребностей арендаторов, которые не повреждают стены и не изобретают, как вы показываете декор. Воспользуйтесь этими временными идеями украшения квартиры, чтобы легко переехать или изменить интерьер:

Используйте клейкие полоски и крючки

При декорировании без гвоздей есть альтернативы, которыми можно повесить предметы декора.Съемные клейкие ленты и крючки — один из популярных вариантов для подвешивания предметов разного веса. Вы, наверное, слышали о бренде Command, но есть и другие, похожие на него. Различные изделия позволяют выбрать идеальный вариант для подвешиваемого объекта. На них можно повесить зеркала в полный рост, рамы для картин и другие предметы декора стен.

Убедитесь, что вы выбрали правильные продукты для того, что вешаете. Вы найдете полоски для фотографий и плакатов для более легкого декора, не требующие крючков и прочных крючков различных цветов и стилей, чтобы удерживать более тяжелые предметы.

Использовать неповрежденную ленту

Если вы вешаете что-то очень легкое, надежная лента — отличный вариант. Малярный скотч сделан специально, чтобы не повредить краску при удалении. Существуют и другие типы декоративных лент, которые были созданы с той же целью. Эти ленты — забавный и простой способ повесить фотографии, если вы не хотите использовать рамку, но вы также можете проявить творческий подход с другими легкими предметами.

Не оставляйте эти ленты слишком долго.Они лучше подходят для временного оформления квартиры, потому что некоторые разновидности со временем могут повлиять на краску на стене или стереть часть, когда вы в конце концов оторвете ее. Проверьте, насколько липкая лента на любой поверхности, кроме стены, чтобы убедиться, что она ничего не повредит.

Повесьте другие поверхности для украшения

Возможно, вы не сможете воткнуть гвозди или булавки в стену, но можете на другие поверхности. Даже если вы не хотите использовать гвозди, вы можете хранить фотографии, корешки билетов и другие сувениры с помощью магнитов, кнопок и т. Д. По адресу:

  • Пробковые доски: Пробковые доски выполняют множество функций, от развешивания важных бумаг до демонстрации произведений искусства, фотографий и многого другого.Популярные места для пробковой доски — это над столом, на кухне или в общественных местах, но вы можете разместить ее там, где вам нужно без повреждений.
  • Пробковые листы: Если вы не можете найти пробковую доску подходящего размера, пробковые листы — следующий лучший вариант. Листы обычно имеют квадратную форму, но вы можете нарезать их уникальной формы, которая соответствует вашему стилю. Вы даже можете нарисовать их забавными геометрическими узорами и использовать их для подвешивания предметов, чтобы получить двойную дозу цвета и украшения.
  • Магнитные доски для сухого стирания: На этих универсальных досках можно рисовать с помощью маркеров сухого стирания или развешивать картины с помощью магнитов. Это также отличный способ показать коллекции магнитов, если у вас нет других сувениров, которые можно было бы повесить. Получите версию календаря для предмета декора, который также привносит функциональность в пространство.
  • Классные доски: Покажите свои художественные навыки с классной доской или организуйтесь. Многие люди вешают классную доску на кухне, чтобы планировать приемы пищи, но вы можете положить ее в другое место, чтобы оставлять заметки для своих соседей по комнате или себе.

Используйте крючки и липкую ленту, чтобы повесить эти предметы, которые вы можете украсить по своему вкусу. Эти поверхности более изменчивы, чем другие, так как вы можете менять местами фотографии или рисовать на них что-то новое.

Lean It

Пустое пространство перед стеной — идеальное место для размещения декоративных предметов, особенно больших или тяжелых. Высокие зеркала, произведения искусства в рамах и холсты — все это придает неповторимый декоративный вид, если вы прислоните их к стене. Добавьте пару декоративных элементов разных размеров, чтобы добавить эклектичности.

Если у вас есть небольшие декоративные предметы, которые вы хотите разместить вертикально, купите наклонную настенную полку. Вам не придется ничего привинчивать или прибивать к стене, но вы все равно получите функциональный дисплей.

Используйте существующее оборудование

В некоторых квартирах уже могут быть установлены крючки, карнизы, полки и другое оборудование, которое вы можете использовать в своих интересах. Проявите творческий подход к тому, что у вас уже есть в квартире, и у вас будет множество идей, как повесить вещи, не повредив стены.

Как украсить квартиру без покраски?

Если вы хотите ярких красок или резких изменений в комнате, вам нужно знать, как украсить квартиру, не открывая банку с краской. Есть множество способов преобразить комнату, не меняя цвет стен, поэтому попробуйте эти советы, чтобы изменить ее внешний вид:

Зеленый

Станьте единым целым с природой, декорируя без красок, выбирая вместо этого свои любимые комнатные растения. Если у вас нет большого пальца руки, выбирайте зелень, не требующую особого ухода, например растения пауков или бамбука.Если вы хотите большего, чем зеленый цвет, рассмотрите цветущие разновидности, такие как африканские фиалки или орхидеи.

Тем, у кого нет опыта, но все же хочется красочных способов украсить квартиру, подойдет искусственная зелень. Существует множество реалистичных искусственных цветов и горшечных растений, которые будут жить вечно — и все это без ухода. Затем вы можете включить искусственные цветы или зелень в более постоянные экспозиции, потому что они длятся вечно. Станьте хитрее и:

  • Плетите их через небольшую решетку, чтобы прислонить к стене.
  • Создайте непреходящую цветочную композицию в потрясающей вазе.
  • Сделайте цветочную стену, повесив или обмотав стебли вертикально рядами.
  • Используйте большие пяльцы для вышивания, чтобы обернуть и развесить цветы.
  • Наклейте искусственные цветы вокруг зеркала, чтобы добавить текстуры и индивидуальности существующему декору.

Сделайте что угодно — от драматических представлений до изысканных аранжировок. Чем больше цветов и зелени вы используете, тем заметнее будет разница.

Мебель с забавным декором

Одним из преимуществ декорирования без краски является то, что у вас будет чистый холст. С белыми стенами вам не нужно беспокоиться о том, чтобы подобрать мебель к существующим цветам краски. Воспользуйтесь этой новообретенной свободой и выберите изделия ярких оттенков и ярких узоров. Включите такие части, как:

  • Мебель: Комбинируйте цвета, чтобы придать вашей комнате немного жизни. Поиграйте с цветами и узорами или выберите универсальные нейтральные тона, чтобы украсить их другими предметами декора.
  • Акценты: Если у вас уже есть мебель нейтральных тонов, оживите ее яркими акцентами. Забавные декоративные подушки, одеяла и пуфики добавят целеустремленности и яркости комнате.
  • Коврики: Хотя мы сосредоточились на том, как украсить арендованные стены, не пренебрегайте полами. Коврик делает пространство более уютным и может добавить функциональности определенным областям.

Эти и другие предметы мебели и акценты внесут драматические и индивидуальные изменения в любое жилое пространство.

Сделай свою собственную стену

Испытайте на практике некоторые идеи декора без повреждений, сделанные своими руками. Вы можете легко заполнить комнату, взявшись за художественные проекты, такие как:

  • Холсты: Для простого самостоятельного проекта без красок рассмотрите возможность использования бумаги для вырезок и Mod Podge для создания нестандартных настенных полотен. Повесьте полотна на ленты Command и крючки, в зависимости от веса произведения. Когда вы будете готовы изменить цветовую схему своей комнаты, вы можете легко заменить ее на новую бумагу для вырезок.
  • Фотоколлажи: Пригласите друзей, семью, места для путешествий и многое другое в свое жилое пространство. Если вам нужны практические способы украсить свою квартиру, сложите фотографии на холсте, бумаге для плакатов или бумаге для вырезок. Вы можете обрамить бумажные коллажи, а затем разместить их с помощью продуктов Command. Для простого настенного искусства повесьте распечатки отдельных фотографий в рамках или напечатайте их как отпечатки на холсте.
  • Гирлянда или баннеры: Покройте большую стену гирляндой или баннером, сделанным своими руками.Вы можете нанизать фотографии, помпоны, треугольники из бумаги и другие предметы декора, чтобы добавить цвет и текстуру стене.

Воспользуйтесь нашими советами о том, как повесить вещи, не повредив стены, для демонстрации этих и других проектов. Устройте вечер творчества с семьей, соседями по комнате или друзьями, чтобы каждый мог создать что-то вместе и воплотить в жизнь идеи декора без повреждений.

Поднимите настроение

Иногда лучшее, что может сделать комнату уютнее, — это дополнительное освещение.Вы можете использовать разноцветный свет, чтобы придать комнате неповторимый вид, или использовать стандартный свет, чтобы украсить пространство или придать ему теплое свечение. Попробуйте использовать:

  • Струнные светильники
  • Светодиодное тросовое освещение
  • Торшеры
  • Настольные лампы

Разноцветные светильники с дистанционным управлением отлично подходят для декораторов, которые не могут принять решение, поскольку они могут изменить цвет одним нажатием кнопки. Поместите набор светодиодных фонарей за телевизором, чтобы создать футуристический вид, который добавит цвета стенам без какой-либо краски.Вы также можете повесить их за шторами или вдоль стены, чтобы осветить больше комнаты.

Полезные советы по проживанию в квартире

В Triple Crown Corporation мы разбираемся в квартирной жизни лучше, чем кто-либо. Имея сообщества по сдаче жилья в аренду по всей Южной и Центральной Пенсильвании, мы знаем, что делает аренду жилья комфортной. У нас есть множество советов, от того, как украсить квартиру до решения конфликта с соседом по комнате или поездки в дом, сдаваемый в аренду.

Не забудьте заглянуть в наш блог, чтобы получить больше полезных советов по проживанию в квартире, которые охватывают все, от переезда до отдыха в районе, в котором вы сейчас живете.У вас будет пространство, которое в кратчайшие сроки превратится в ваш идеальный дом.

Временные стены для квартир: что нужно знать

Временная стена может вырезать отдельную спальню из того, что раньше было единым пространством. (EyeEm / Getty Images)

В таком многолюдном городе, как Нью-Йорк, уединение — роскошь.Во время этой пандемии, как никогда ранее, необходимо иметь отдельное место — в идеале настоящую комнату со стенами и дверью. К счастью для нас, в отличие от многих других городов, здесь не редкость установка временной стены. Фактически, временные стены для квартир довольно обычное дело в Нью-Йорке, особенно в ситуации совместного проживания, когда задействовано несколько соседей по комнате.

«Временные стены — эффективное и относительно недорогое решение для создания еще одной комнаты, будь то домашний офис или дополнительная спальня», — говорит Париса Афхами, брокер Warburg Realty.«Это займет несколько часов, и вам не нужно будет ремонтировать стены, когда вы освободите квартиру. Они удерживаются на месте невидимыми для глаза натяжными стержнями ».

Временные стены также невероятно универсальны, в зависимости от того, какое пространство вам нужно и от планировки вашей квартиры. «Многие из моих клиентов использовали их в гостиной L-образной формы, чтобы отгородить место для ребенка», — говорит Дороти Шрагер, еще один брокер из Варбурга. «Многие приходят с дверьми для дополнительной конфиденциальности».

Stuyvesant Heights

173 Malcolm X Boulevard

2 750 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 4 | [email protected] Создано в Sketch. 2

Бушвик

709 Hart Street

2 750 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1.5

Бушвик

709 Hart Street

2 125 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Гринпойнт

30 Driggs Avenue

2 535 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Stuyvesant Heights

62 Patchen Avenue

1 999 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Бедфорд-Стуйвесант

460 Throop Avenue

1899 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Bay Ridge

372 Bay Ridge Avenue

2400 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 4 | [email protected] Создано в Sketch. 1.5

Парк Слоуп

340 9-я улица

2,500 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Вильямсбург

552 Метрополитен-авеню

2200 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бушвик

231 Джефферсон-стрит

2200 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Бушвик

994 Бушвик-авеню

2 800 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 3 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 2

Бушвик

99 Weirfield Street

2 099 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Как работают временные стены в квартирах?

Временная стена — это именно то, на что похоже.Это стена, которая разделяет комнату и создает личное пространство. Но, в отличие от постоянных решений, временные стены в квартирах не требуют гвоздей и отверстий в полу или потолке. Все делается под давлением. По полу и потолку укладываются металлические направляющие, к направляющим прикрепляются шпильки, затем идет предварительно окрашенный гипсокартон. Вуаля: мгновенная стена, которую можно легко снять, когда вы выезжаете, без ущерба для первоначальной структуры квартиры.

«В наши дни мы проявляем много творчества, — говорит Донни Зангер, менеджер проекта All Week Walls, компании по установке временных стен в Нью-Йорке.«Например, мы только что построили стену в студии, чтобы жена могла работать, а ее муж художник мог заниматься своим делом. Сейчас существует огромный спрос на временные стены во всевозможных помещениях ».

Западный Челси

425 West 23rd Street

2150 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

Мюррей Хилл

165 Восточная 35-я улица

2 770 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Нолита

Принц-стрит, 20

2496 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Восточный Гарлем

126 Восточная 103-я улица

2 075 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Ист-Виллидж

7 площадь Сан-Марко

2 095 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Адская кухня

369 West 51st Street

2118 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

West Village

168 West 4th Street

2 850 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

West Village

523 Hudson Street

2 550 долларов США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Turtle Bay

320 Ист 52-я улица

2 413 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

Мюррей Хилл

330 Восточная 38-я улица

2,500 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

Сохо

174 Spring Street

2395 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Верхний Вест-Сайд

600 Columbus Avenue

2 862 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Выбор правильного типа временной стены

Не все временные стены одинаковы.Есть три основных типа на выбор, цена которых может варьироваться от 850 до 2000 долларов (включая установку), в зависимости от того, что лучше всего подойдет для вашего помещения.

Герметичные стены

Это единственные временные стены в квартирах, доходящие до потолка. Это придает им вид «настоящей стены», а также обеспечивает максимальную конфиденциальность. Каждая стена устанавливается без гвоздей и шурупов, что гарантирует, что по окончании аренды ее можно будет легко разобрать, не оставив ни единой царапины.Тем не менее, не забудьте сначала посоветоваться с домовладельцем, прежде чем устанавливать его, потому что это запрещено во многих зданиях. (На это есть очень веская причина — см. Ниже, чтобы узнать почему.)

Неполные стены

Частичные стены стали популярным выбором для арендаторов, ищущих временные решения, поскольку многие арендодатели не разрешают строительство герметичных стен от пола до потолка. Как и герметичные стены, партиалы устанавливаются без шурупов и гвоздей. Обычно они останавливаются на расстоянии около 12 дюймов от потолка — 12-дюймовый зазор часто требуется домовладельцам — и имеют дверной проем, но не настоящую дверь.Функция запрета на дверь не совсем понравится публике, но вместо нее можно легко использовать занавеску.

Стенки для книжных полок

Стены книжного шкафа технически вовсе не стены, а скорее отдельно стоящие модульные книжные полки. Эти блоки, как правило, имеют глубину от шести до 12 дюймов. Они добавляют место для хранения вещей и, будучи загруженными книгами, также добавляют звукоизоляцию. Большинство из них не дойдут до потолка, но они представляют собой творческий и полезный способ добавить уединения пространству. И вы можете изменить их внешний вид, когда захотите, просто изменив содержимое полок.

Хантерс Пойнт

42-22 27-я улица

2131 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Астория

31-17 36-я улица

2 000 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Дитмарс-Стейнвей

21-47 Steinway Street

2200 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Астория

31-56 36-я улица

2480 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Астория

31-23 Crescent Street

1845 долларов США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

Bayside

210-06 43-я авеню

1845 долларов США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Clearview

15-20 202-я улица

1 995 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Springfield Gardens

168-16 144 Драйв

2400 долл. США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 3 | [email protected] Создано в Sketch. 2

Астория

10 Халлеттс-Пойнт

2081 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Астория

10 Халлеттс-Пойнт

1 763 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

Солнечная сторона

46-07 48-я авеню

1 650 долларов США Никакой платы за

кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

Солнечная сторона

46-07 48-я авеню

1 999 долл. США Никакой платы за

[email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

Всегда держите арендодателя в курсе

Возможность возвести временную стену полностью зависит от здания и арендодателя. «Это может показаться простым решением, каким бы ни казались временные стены для квартир, домовладельцы должны давать разрешение», — говорит брокер Варбург Джерард Сплендор. «И Департамент строительства также должен одобрить стену, если арендатор хочет действовать с полной прозрачностью.”

Это потому, что если еще одна комната будет добавлена ​​через временную стену, необходимо будет изменить свидетельство о заселении здания. Это особенно важно для пожарной безопасности. По словам Сплендора, два пожарных погибли в 2005 году, когда они оказались в ловушке в горящем здании, в досье которого не было правильного плана этажа.

«Был принят закон о временных стенах, требующий документации и разрешения на установку», — говорит он. «Независимо от того, строите ли вы постоянную стену или устанавливаете временную, документы практически идентичны.”

В конце концов, лучший совет — не скрывать своих намерений по возведению стен. «Если вы планируете установить временную стену, разумно действовать с осторожностью», — говорит Сплендор. «Сначала выясните это у арендодателя».

—
Если вы хотите арендовать или купить, найдите свою следующую квартиру в Нью-Йорке на StreetEasy.

советов по строительству временной стены в квартире

Автор: Дженнифер Вильяльба 1 августа 2020 г.

Если вы не жили под камнем, вы должны знать, что строительство временной стены в квартире — обычное дело.Происходит это в основном в городах квартир посуточно . Арендаторы делают это в основном для того, чтобы разделить свою однокомнатную квартиру на две спальни. Однако есть еще много других применений, кроме этого. Это делает все жилое пространство многоцелевым.

Временные стены имеют свою долю преимуществ, и есть множество причин, по которым вы можете быть заинтересованы в их приобретении. Однако эта мысль должна беспокоить вас, если этим проектом можно заниматься и управлять только вами. Что ж, все зависит от уровня ваших столярных навыков; весь проект также заключается в имеющихся расходных материалах и инструментах.Если у вас есть все необходимое, чтобы построить временную стену, вы сможете сделать это без лишних хлопот. Если это не так, лучше нанять специалиста.

Преимущества временных стен

Если вы съемщик, живущий в большом городе, в вашей квартире должно быть меньше места. Так или иначе, если вы построите себе временную стену, это, по крайней мере, сделает все пространство более управляемым и хорошо организованным. Это также означает, что это не постоянный ремонт вашей квартиры.Однако он всегда легко снимается без какого-либо ущерба жилому пространству. Таким образом, нельзя отрицать следующие преимущества —

  • Вы можете изменить планировку всей квартиры.
  • Обеспечивает конфиденциальность вам и вашим соседям по комнате. Это не относится к отдельным спальням; его также можно использовать в ванной, чтобы отделить зону умывальника и зону душа.
  • Большую столовую или общее пространство можно разделить, превратив одну из них в гостиную для ваших гостей и друзей.


Факторы и советы, которые необходимо учитывать

К настоящему времени вы должны быть готовы построить новую временную стену в своей квартире. Но прежде чем вы начнете, вам нужно учесть несколько вещей —

Договор аренды

Перво-наперво, крайне важно, чтобы ваш договор аренды был перепроверен, чтобы узнать, есть ли какие-либо условия в отношении временных стен в вашем аренде. Даже если договор аренды позволяет, вам все равно может потребоваться специальное разрешение от управляющего имуществом или арендодателя.Пожалуйста, убедитесь, что все формальности, которые вы предпринимаете, должны быть оформлены письменно; это может быть письмо или электронное письмо), так что есть конкретное доказательство. Единственное, чего вы избегаете, — это возводить временную стену, которая никогда не была санкционирована. Имейте в виду, что если вы пойдете против условий и положений соглашения, это может привести к прекращению аренды или лишению доступа к вашему гарантийному депозиту.

Будьте ясны в своих требованиях

Как увлекательно установить временную стену в своей квартире; не будьте слишком ошеломлены.Это может быть небольшое пространство, но решение должно быть большим. Вы должны будете рассмотреть множество вариантов, факторов, показателей и планов, прежде чем добавлять стену в свое жилище. Хорошо делайте домашнее задание. Вы можете получить массу идей и дизайнов, чтобы оживить ваше пространство. Помните, вы всегда можете превратить его в многоцелевую стену, добавив полки для хранения или другие подобные идеи.

Самостоятельное строительство стены

Если вы решите взяться за проект самостоятельно, вы должны убедиться, что у вас есть подходящие инструменты и принадлежности.Мы предполагаем, что это просто временная стена, которую вы пытаетесь добавить, и не работаете с другими элементами, такими как деревянные стеллажи или двери. Исходя из этого, вам понадобится

  • Циркулярная пила
  • Электродрель
  • Рулетка
  • Шурупы по дереву
  • Поиск шпильки
  • Два на четыре
  • Пробковые листы

Этот список напоминает о вещах, которые нужно держать под рукой, если вы хотите собрать его самостоятельно. Кроме того, это применимо только в том случае, если у вас есть опыт работы в плотницком деле.Чтобы получить руководство и правильную процедуру, вы можете посмотреть онлайн-видео по улучшению дома.

Нанять специалиста

Если вы хоть немного запутались в проекте, не берите его в руки. В городе есть множество профессионалов и экспертов по установке стен, которые могут не только добавить стену, но и бесплатно демонтировать ее, когда вы решите освободить квартиру. Вы даже можете сделать особые запросы, например, о дверях, полках, окнах или звукоизоляции, если это необходимо.

Строительство временной стены в вашей квартире или офисе — отличный способ включить пространство и уединение в вашу аренду. Все, что вам нужно убедиться, это получить необходимые разрешения и разрешения от властей, прежде чем приступить к выполнению плана.

Как создать живую стену в своей квартире

Вдохните новую жизнь в свою квартиру с живой стеной, полной свежих растений, цветов и зелени. Возможно, вы уже видели эти уникальные стены вокруг вашего города, атриумов и торговых центров.Если вы никогда о них не слышали, эти интригующие стены могут преобразить как маленькие, так и большие квартиры с оттенком природы.

Что такое живая стена?

Живые стены иногда называют зелеными стенами, вертикальными садами или стенами. Однако все они одно и то же.

Эти великолепные зеленые сады растут вертикально с рядом вазонов и подставок. Они могут покрывать большую или небольшую площадь стены в соответствии с вашими потребностями в декоре.

Несмотря на растущую популярность живых стен, идея не нова.Эти вертикальные сады появились в 1938 году, когда Стэнли Харт Уайт запатентовал идею.

Они были популярны на открытом воздухе как зеленые фасады в городской среде. Было известно, что они защищают установку от непогоды.

Сегодня они обычное дело в помещениях. Они помогают придать небольшим жилым помещениям прикосновение к природе.

Преимущества живой стены

Установка живой стены в квартире также приносит пользу для здоровья. Ваш вертикальный сад может улучшить качество воздуха, поглощая и очищая загрязнители, удаляя углекислый газ и производя больше кислорода в вашей квартире.Живые стены также могут производить столько же кислорода, как и дерево.

Известно, что деревья и растения также помогают снизить стресс и усталость людей. И, в отличие от деревьев, вы можете добавить в свою квартиру несколько живых стен, чтобы улучшить здоровье вашего дома.

Зеленые стены также известны своей долговечностью. Они могут прослужить более десяти лет и требуют минимального ухода, в зависимости от выбранных вами растений.

Они также занимают минимум места на стене, а не на полу или на поверхности. Это может быть большой выгодой для съемщиков, проживающих в студии или квартире с небольшими гостиными.Вам также не нужен балкон, чтобы вырастить тот сад, о котором вы мечтали.

Проверьте условия аренды

Прежде чем приступить к работе с жилой стеной, еще раз проверьте условия аренды. Могут существовать правила, запрещающие добавлять какие-либо крепления или устанавливать что-либо на стене без разрешения арендодателя.

Возможно, стоит спросить заранее, если вам неясны условия. Однако вы также можете установить живую стену снаружи на патио или балконе, если вам нужно.

Расположение, расположение, расположение

За вертикальными садами обычно легче ухаживать, чем за традиционным садом.Однако они требуют особого внимания и внимания.

Местоположение решает все. Итак, начните с того, чтобы убедиться, что в вашей живой стене достаточно света.

Естественный свет также является лучшим для здоровья и долговечности вашей живой стены. Однако есть и другие варианты, которые следует рассмотреть. Светодиодные лампы полного спектра или светодиодные фонари для выращивания растений также могут помочь вашим растениям расти в комнатах с плохим освещением.

Помимо освещения, расположение зависит от вас. Вертикальные сады прекрасно смотрятся в спальнях, кухнях, домашних офисах и коридорах.Они также идеально подходят для помещений, где требуется усиление декора, или для укромных уголков, которые нельзя использовать с пользой.

Как установить живую стену

Готовы окунуться и начать? Вот как установить живую стену в своей квартире.

1. Найдите шпильки

Для вашей живой стены, вероятно, потребуются крепления для крепления к стене. Вам понадобится способ найти стойки для крепления на стене, чтобы закрепить крепления и оборудование. В противном случае он может прорвать гипсокартон и навсегда повредить стены.

Можно постучать по стенам и прислушаться к глухим звукам, а не к твердым. Последнее указывает на то, что вы нашли шпильку.

Если у вас нет острого слуха, вы можете неправильно интерпретировать звуки. Более простой и надежный способ — использовать искатель шпильки. Их можно купить в любом хозяйственном магазине.

2. Спроектируйте свое пространство

После того, как вы нашли гвоздики, пора спроектировать пространство вокруг жилой стены. Упростите свой дизайн. Избегайте чрезмерно декоративных украшений, пока не научитесь возводить живую стену.

Вы можете начать с наброска того, как вы хотите, чтобы сеялки выглядели. Затем нанесите на стену отметки, которые помогут составить схему расположения.

В зависимости от вашей системы полива вам необходимо регулярно поливать жилую стену. Также может потребоваться периодическая обрезка.

Убедитесь, что стена не слишком высока, чтобы вы не могли легко добраться до нее с помощью стремянки.

3. Защитите свои стены

Живые стены в целом безопасны и не повредят ваши стены при правильной подготовке.Фанера, зеленые и цементные плиты могут помочь создать барьер между вашей стеной и вазонами.

Этот шаг может не потребоваться в зависимости от того, используете ли вы самодельный подход, комплект или консультанта. Просто убедитесь, что вода из ваших горшков не протекает на стену, а корни растений остаются на месте.

4. Не перегружайте кашпо

Растениям нужно место для роста, поэтому не перегружайте кашпо. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с поливом спутанных корней.

Вам также следует подумать о том, чтобы разнести сеялки.Это позволит листьям и зелени заполнить пространство.

5. Выберите систему водоснабжения

Для поддержания здоровья вашей живой стене необходима система полива. Вы можете попробовать полить живую стену вручную из лейки.

Другой вариант — установить систему капельного водоснабжения, которая собирает воду внизу. Если вы не знаете, с чего начать, поищите на таких сайтах, как Amazon, модульные комплекты, которые поставляются с капельным орошением и горшками.

6. Выберите крепления, которые гармонируют с эстетикой вашего дома

Вы можете выбрать обычные черные крепления для гостиной стены или проявить творческий подход к своим возможностям для улучшения вашего декора.Выберите крепления, которые подчеркнут эстетику ваших квартир, например яркие цвета или металлическую отделку.

Как правильно выбрать растения

Выбор растений имеет решающее значение для создания здоровой и яркой живой стены. Популярные варианты растений включают однолетние и многолетние растения. Они известны тем, что привлекают внимание, но при этом долговечны.

Также важно выбирать растения, которые сочетаются с освещением вашей стены, от прямых солнечных лучей до слабого освещения.

Все выбранные вами растения должны требовать одинакового уровня ухода и относительно не требовать особого ухода.Вы хотите, чтобы одни растения не процветали, в то время как другой сорт испытывает трудности.

Также важно помнить, что живые стены — это не шедевры из тщательно подобранной обрезки. Они, как правило, заполняют вашу стену листьями, виноградными лозами и цветами, свисающими под вертикальным углом. Как правило, невозможно сделать их идеальным произведением искусства.

Какие бы виды растений вы ни выбрали, помните, что ваша живая стена не должна использоваться только для декора. Вы также можете смешать его, создав вертикальный сад из трав, овощей или клубники.Это улучшит вашу квартиру и улучшит вашу готовку!

Советы по уходу за жилой стеной

Уход за жилой стеной зависит от вашей системы полива и уровня доступного света. Система ручного полива требует наблюдения за почвой и инструкций по уходу за вашими растениями.

В зависимости от ваших растений, вам, вероятно, потребуется поливать их каждые одну-две недели. Самостоятельный полив требует меньшего ухода. Однако вы все равно должны следить за ними, чтобы обеспечить здоровье ваших растений.

Вы также можете обнаружить, что свет в вашей квартире меняется в зависимости от сезона. Он также может измениться после того, как через улицу появится новое здание.

Возможно, вам придется выбрать светодиоды для выращивания светильников или других растений, если они не могут хорошо развиваться. Если да, вы можете попробовать еще раз с другим разнообразием.

Последние мысли

Живая стена привнесет в вашу квартиру свежий декор и принесет пользу для здоровья. Начните с небольшого простого проекта. Затем перейдите к другим комнатам в вашей квартире.Зеленый палец не требуется!

7 способов украсить стены, удобные для квартир

Сердце бешено колотится, когда вы видите прекрасно оформленную стену галереи? Вы жаждете масштабного искусства, чтобы покрыть все это белым? Хотя у арендатора есть много преимуществ, практичные, но неинтересные стены, безусловно, не входят в их число. Если вы думаете, что нет приемлемого способа придать вашим стенам индивидуальность без добавления краски или десятков гвоздей, мы сделаем ваш день лучше. Оказывается, есть множество способов обновить стены арендатора, не нанося при этом долговременного ущерба.Взгляните на эти семь стратегий DIY и найдите идеальное решение для себя!
Создайте стену с искусственным акцентом с помощью пенопласта

Проект через Leslie @House on the Way
Даже если вы не можете покрыть стену, вы можете создать новую поверхность. Соедините большие листы пенопласта и полностью покройте их тканью или обоями по вашему выбору. Убедитесь, что ваша новая поверхность вырезана немного больше, чем ваша стена, чтобы вы могли плотно прижать ее к стене без использования гвоздей или клея.
Создание цветных стеновых панелей

Проект через Isabelle LaRue @Engineer Your Space
Хотя это решение действительно включает в себя несколько отверстий в стене, ремонтные работы будут минимальными по сравнению с тем, насколько функционально и модно использовать эти стены панели предоставляют. Если вы хотите немного сделать своими руками, эти панели мгновенно добавят цвет, место для хранения и декора вашей квартире.
Разместите крупное искусство поверх мебели

Проект через Allison @Two Thirty-Five Designs
Вам не нужно экономить на крупномасштабном искусстве только потому, что вы не можете его разместить.Установите его на столешницы комодов и других больших предметов мебели и положите свои картины или произведения искусства на стену. Таким образом, вы сохраните впечатляющий внешний вид, не повредив при этом вашу квартиру. Взгляните на Сдается в аренду, чтобы найти множество других идей по декорированию квартир, таких же простых, как эта.
Покройте всю стену накрахмаленной тканью

Проект через Сару @ Искренне, Сара Д.
Если вам нравится внешний вид обоев, это простое решение — именно то, что вы ищете! Вырежьте большую панель из вашей любимой ткани (лучше всего подходит 100% хлопок) — достаточно, чтобы покрыть стену, которую вы хотите скрыть, обильно сбрызните ее крахмалом и утюжьте на стене.Тканевый чехол будет оставаться на месте, пока вы не будете готовы его снять, и он ни в коей мере не повредит ваши стены.
Добавьте небольшую деталь ткани или акценты

Проект через Courtenay @ The Creek Line House
Накрахмаленная ткань также отличный способ добавить мелкие детали к вашим стенам. Даже если вы не хотите, чтобы стены полностью покрывали стены, вырежьте узор или картину из какой-нибудь красивой ткани и добавьте их в свой дом в качестве интересного настенного искусства. Чтобы сделать картину висящей, выберите яркую ткань, вырежьте из нее квадрат и приутюжьте его к стене примерно на уровне глаз.
Создайте узор с помощью съемных виниловых наклеек на стены

Проект через Kathy @Petticoat Junktion
Если вы пытаетесь украсить стены без отверстий, винил — ваш лучший друг. И даже если вам не нравятся эти большие виниловые картины или силуэты, вы можете создать сплошной узор для своей стены, используя красочные виниловые формы, такие как эта ванная комната в горошек. Не позволяйте ограничениям в оформлении стен мешать вашему стилю — вы можете получить любой вид с этими простыми наклейками.
Используйте полки в качестве стены галереи

Проект через Heidi @Honeybear Lane
И последнее, но не менее важное: стена галереи — «белый кит» арендатора — на самом деле не так уж и недосягаема, как вы можете себе представить. Вы можете создать свою собственную стену галереи без гвоздей, разместив фотографии в рамках на открытых полках (лучше всего подойдут тонкие полки). Комбинируйте стили и цвета рамок, играйте с размерами изображений и не будьте слишком осторожны с выравниванием изображений — некоторое перекрытие — отличный способ добавить текстуру и характер.
Чтобы узнать больше об улучшении условий аренды, советах и ​​практических рекомендациях, посетите нашу страницу городской жизни на Hometalk.

Добавлено: 25 мая 2015 г.

Сообщение навигации

Как украсить стены в аренде (и при этом вернуть залог)

Катажина Бяласевич / Getty Images

Аренда может быть сложной задачей. С одной стороны, вы хотите, чтобы пространство было как дома, пока вы там живете.С другой стороны, вы не хотите делать его таким домашним, вы целуете свой залог на прощание. В частности, решение украсить арендованные стены может показаться шагом по тонкой грани.

Вот где мы и пришли. В этом посте мы собрали множество практических советов, которые помогут вам украсить стены, не прибегая к единственному гвоздю. Прочтите их и взвесьте, насколько каждый из них будет соответствовать вашей арендуемой площади и личным вкусам. Мы уверены, что вы найдете хотя бы один вариант, который вам понравится.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Tetra Images / Getty Images

Отображение искусства на поверхностях

Вот секрет №1 по сохранению залога в целости и сохранности, при этом все еще подпитывая пристрастие к искусству: на самом деле вам не нужно вешать произведения искусства на стены, чтобы убедиться, что они играют заметную роль в вашем дизайне.Когда ваша способность изменять декор ограничена, простое отображение рисунка может иметь тот же эффект, не нанося никакого ущерба.

Все, что нужно, чтобы создать такой образ, — это немного воображения. Начните с обхода вашей квартиры и изучения различных доступных вам возможностей. Рассмотрите существующие стеллажи, столешницы или другие поверхности, которые можно переделать. В наши дни многие минималистичные образы включают даже более крупные произведения искусства, которые ставят на пол в качестве заявления стиля.

Если вы посмотрели на доступные места и не совсем удовлетворены, помните, что вы всегда можете принести свои. Для демонстрации небольших предметов декора отлично подходят декоративные лестницы, развлекательные центры и книжные полки. Не бойтесь проявить немного творчества с этим.

Vicnt / Getty Images

Найдите альтернативные способы подвешивания

Если вам не по вкусу простая демонстрация произведений искусства, возможно, вам не придется полностью отказываться от вывешивания. Здесь все о том, чтобы проявить творческий подход к тому, как они повешены.В качестве примера возьмите изображение выше. При небольшом планировании различные предметы домашнего обихода можно превратить в часть галереи DIY.

Хотя этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, вот краткое изложение некоторых вариантов:

  • Используйте S-образные крючки и декоративную веревку, чтобы повесить картины на лепнину
  • Заручитесь помощью стиральной ленты
  • Купите съемные настенные крючки
  • Выберите липучку

В этом случае решающее значение имеет способ установки и окончательный вид ваших изделий.В конце концов, некоторые люди могут быть полностью привержены богемному чутью S-образных крючков и декоративной веревки, в то время как другим это может быть совершенно неинтересно. Мы рекомендуем просмотреть несколько дизайнерских сайтов, таких как Freshome, прежде чем вы начнете черпать вдохновение в дизайне для этой задачи.

тулькарион / Getty Images

Съемные обои Reconsider

Помните наклейки на стены? Они больше не предназначены только для детских комнат. Современные настенные наклейки, получившие название «съемные обои», — отличный способ заявить о себе в дизайне при относительно небольших затратах и ​​затратах.Благодаря методу установки нажатием и приклеиванием, а также возможности отделить дизайн и выбросить его в конце срока аренды, этот метод должен быть лучшим выбором для любого арендатора.

При работе со съемными обоями первым делом необходимо оценить качество ваших стен. Ищите те, у которых нет сильной текстуры или много рыхлой штукатурки. Более гладкие стены уменьшают ваши шансы на образование воздушных карманов под конструкцией при установке и в конечном итоге выглядят пузырящимися.

С подготовленными стенами возможности безграничны.В зависимости от выбранного дизайна вы можете покрыть принтом всю комнату, придерживаться одного привлекательного дизайна, чтобы создать акцентную стену, или выделить определенную область, например, офисный уголок или кухонный фартук.

FollowTheFlow / Getty Images

Добавьте зелени

Для некоторых это может быть нетрадиционным предложением, поскольку оно не связано с вашими типичными формами настенного искусства, но, по нашему мнению, пора уделить зелени должное внимание. Нельзя отрицать, что природные элементы, такие как растения, могут привнести в ваш дом изрядный визуальный интерес и разнообразить, но, что самое главное, настенного монтажа не требуется.

С точки зрения дизайна, за последние несколько лет зелень становится все более популярной. Многие современные эстетики, особенно те, которые выступают за простоту, такие как скандинавский дизайн или Japandi, рассчитывают на растительную жизнь, чтобы придать их интерьеру столь необходимый визуальный интерес. Имея это в виду, если вы выберете этот путь, вы всегда будете в тренде.

Одно предостережение: в отличие от других предложений в этом посте, добавление зелени в ваш интерьер требует постоянного ухода.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по уходу за любыми растениями, которые вы собираетесь купить, чтобы знать, на что вы идете.

Bim / Getty Images

Отделка арендуемого помещения и, в частности, сдача стен может быть сложной задачей. С одной стороны, имеет смысл захотеть, чтобы пространство ощущалось как ваше собственное во время вашего пребывания там, но угрозы потери залогового депозита может быть достаточно, чтобы подавить это стремление для многих. С помощью советов в этом посте мы надеемся, что ваш интерьер станет для вас уникальным в кратчайшие сроки.

Что вы думаете о наших предложениях, которые помогут немного оживить арендуемые стены? Будете ли вы использовать какой-либо из них для украшения своей квартиры? Сообщите нам в комментариях.

.

Как правильно повесить кронштейн для телевизора на стену: Как повесить телевизор на стену: советы по проведению монтажа

Опубликовано автором
Ответить

Как повесить кронштейн на стену

С появлением в вашем доме очередного LCD или плазменного телевизора, встаёт вопрос о том, как его разместить с максимальным для вас комфортом. Использование горизонтальных подставок, предусмотренных производителями не всегда удобно. Предлагаем вам другое решение этой проблемы. Подвесьте его с помощью кронштейна. В этом нет ничего сложного, нужно только усвоить некоторые тонкости, связанные с тем, как повесить кронштейн на стену правильно.

Сначала разберёмся, что же такое кронштейн. Кронштейн — это настенное или потолочное крепление, предназначенное для монтажа бытовой техники и удобства ее использования.

Существует множество разных модификаций: наклонно – поворотные кронштейны, позволяющие менять положение телевизора как справа – налево, так и сверху – вниз, поворотные, наиболее приемлемые для длинных помещений или гостиных. А также – фиксированные кронштейны (компактный, бюджетный вариант) и потолочные, очень удобные для ванных и спальных комнат. Что выбрать, зависит от целей и условий использования.

Определившись с выбором крепления, давайте подумаем, где и как правильно его разместить. При выборе места для телевизора, следует учесть несколько важных факторов, приведенных ниже.

Вернуться к содержанию

Удобное расположение и безопасное крепление

1. Помните, что ваш телевизор имеет свой вес, а некоторые модели — весьма тяжелы, поэтому закреплять кронштейн на стене нужно плотно и качественно.

2. Для начала необходимо найти комфортную для вас высоту крепления кронштейна. Неверно выбранное место для телевизора может привести к головным болям и сильной утомляемости во время просмотра. По этому, стоит серьезно отнестись к тому, где и как повесить кронштейн на стену. Определить наиболее оптимальное местоположение можно при помощи малярного (бумажного) скотча. «Обрисуйте» им контур вашего телеприёмника примерно в том месте, где вам хотелось бы его видеть, или где, как вам кажется, будет удобно его расположить. Присядьте напротив и смотрите, как если бы вы смотрели телевизор, около 20-30 минут. Если вам не захотелось его передвинуть (вверх или вниз), значит место выбрано правильно, можно переходить к следующему пункту.

3. Электропитание и электробезопасность.

Телевизор — это электроприбор, значит, вам придется озаботиться о его электроснабжении. Крепить кронштейн нужно не далеко от розетки питания, убедившись, что шнур питания свободно до неё достает, и что в стене в этом месте не проложен провод под напряжением. Иначе, повредив проводку,
вы не избежите удара током, что может привести к серьёзным последствиям.

4. Изолированность.

Следует помнить, что телевизор не должен мешать вашему свободному перемещению по квартире, и еще: не стоит крепить кронштейн в непосредственной близости от шкафов с распашными дверцами, ими легко повредить корпус или экран. Будьте осмотрительны, иначе телевизор вам не прослужит долго.

5. Обязательно учитывайте вес.

Никогда не покупайте дешевые кронштейны для больших телевизоров. Чем дороже кронштейн, тем он прочнее. В данном случае цена — показатель качества. Хлипкое крепление просто не выдержит большого веса. И наоборот: массивный кронштейн абсолютно не целесообразен для телевизоров маленького размера. Постарайтесь, чтобы размер «плазмы» (или LCD) и запас прочности крепежной конструкции были сопоставимы.

Вернуться к содержанию

Инструмент

Для качественной работы, в зависимости от материала стены, нужно выбрать дрель или перфоратор. Капитальную стену сверлите перфоратором (или дрелью с ударным режимом). Обычный режим для таких стен не пригоден, вы просто сломаете инструмент.

Еще один момент с капитальной стеной. Сверление производите не обычным сверлом, а буром с победитовым наконечником, размер которого определяется параметрами дюбелей.

Внимание! При сверлении стен используйте средства защиты: очки и защитную маску, во избежание попадания пыли в дыхательные пути и глаза.

Чтобы предотвратить запыленность стены и помещения, стоит пользоваться обычным комнатным пылесосом.

Внимание! Кронштейны всегда комплектуются с расходными материалами (дюбель — шурупы и дюбеля), но при необходимости, их можно заменить другими, более
длинными крепежными изделиями (анкерные болты).

Вам понадобится карандаш или авторучка для нанесения отметок в местах сверления, строительный уровень для проверки горизонтальности, молоток и отвертка.

Вернуться к содержанию

Как повесить кронштейн на стене

Разобравшись, где и чем, давайте разберемся, как установить кронштейн.

1. Найдя желаемую высоту, отметьте места для сверления.

2. Снимите горизонтальную подставку с телевизора (иногда она бывает закреплена шурупами).

3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке кронштейна и его креплению, предварительно достав её из вскрытой ранее упаковки (если вы впервые имеете дело
с данной конструкцией, не стоит рассчитывать только на собственную смекалку). Она поможет Вам наиболее правильно повесить и надежно закрепить кронштейн на стене.

4. Руководствуясь инструкцией, вам нужно присоединить крепежные элементы кронштейна к телевизору.

5. Далее вам требуется измерить расстояние от верхней части телевизора до верха пластины, крепящейся к стене. Для этого приложите сам кронштейн к крепежным элементам, соединенным с телевизором.

6. Измерив, это расстояние, отложите его на стене, вниз от желаемой высоты верхнего края телевизора. Отметьте это место карандашом.

7. Приложив крепежную пластину к отметке на стене, с помощью строительного уровня определите её горизонталь.

8. Карандашом на поверхности стены отмечайте места крепежных отверстий пластины.

9. Чтобы избежать запыленности обоев, используйте включенный пылесос (понадобится помощник). Всасывающую трубку пылесоса следует держать в непосредственной близости от места сверления.

10. В получившиеся отверстия вставьте дюбеля.

11. Приложите пластину к стене таким образом, чтобы ее отверстия совпали с расположением дюбелей.

12. Теперь зафиксируйте ее на стене при помощи дюбель — шурупов и проверьте надежность соединения.

13. Далее — к пластине прикрепите опорную планку кронштейна и еще раз приложите уровень. Если есть небольшая погрешность — отрегулируйте опорной планкой (в некоторых моделях это возможно).

14. После того, как вы повесили кронштейн на стену, закрепите на нем ваш телевизор (для этого комплектом предусмотрены специальные болты). Убедитесь в прочности
конструкции, это никогда не бывает лишним.

15. Если в комплект входят декоративные заглушки, разместите их по месту.

16. Зафиксируйте телевизионный кабель и провода питания телевизора с помощью кабель-канала или, за его отсутствием, специальными креплениями, так, чтобы они не мешали и в то же время были свободны для доступа, на случай поломки.

Вам было представлено несколько несложных приемов установки на стене кронштейна, не прибегая к помощи специалистов.

Приятного просмотра!

Вернуться к содержанию

Видео

Для большей наглядности рекомендуем посмотреть следующий видеоролик.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как правильно повесить телевизор на стену своими руками

LCD, LED и плазма больше не непонятные слова, будто бы заимствованные из неизвестного нам языка техники – они прочно вошли в нашу жизнь и стали не только «окном» в мир телевидения, но и стильным предметом интерьера, перекочевав в область отделки и декора. Идеальная геометрическая форма позволяет разместить ТВ где угодно – современные модели выглядят, как картины в рамке, и смотрятся органично в любом окружении, гармонируя не только с дизайном в стиле хай-тек, но и с креативным поп-артом или изысканным ар-деко.

В этой статье я подробно расскажу о том, как правильно установить телевизор на стену, на какой высоте его лучше разместить и сочетания с какими изделиями будут особенно уместны.

Coffee and TV: создаем уютное пространство

Правильное расположение в комнате монитора сделает просмотр любимых программ и фильмов максимально комфортным, приятным и безопасным для всех членов семьи. Разбираясь в особенностях планировки, важно не забывать о том, что телевизор должен гармонично сочетаться с остальными предметами интерьера. Иными словами, расстановка мебели диктует расположение плазмы на стене.

Также стоит подумать и о том, с какой точки вы будете наблюдать за происходящим на экране. Чаще всего это диван, кресла, зона за обеденным столом – в гостиной или на кухне (если вы хотите готовить, не отрываясь от просмотра).

Далее поговорим об окне. Если вы установите телевизор напротив, будете видеть только отблески и собственные отражения. Как быть тем, кто не может найти другого варианта? Ролеты или стильные шторы блэкаут вам в помощь. Последний вариант идеально впишется в любой интерьер.

Также неплохим решением станет приобретение и установка моторизованных моделей, которыми можно управлять при помощи пульта. Хотите посмотреть любимый фильм? Нажмите на кнопку и в комнате будет темно, как в кинозале.


Как правильно вешать телевизор на стену по высоте: на каком уровне его лучше разместить

Здесь все предельно просто – нужно занять место в предполагаемой зоне просмотра и перевести взгляд на тот участок стены, который вы выбрали для монтажа. Идеальный вариант – уровень ваших глаз. Не забывайте о том, что вам должно быть комфортно.

А вот и несколько советов от FOREST GROUP:


1. Удобство и безопасность при просмотре телевизора – один из главных критериев, влияющих на его установку. Не портите зрение – крепить монитор лучше таким образом, чтобы расстояние от края экрана до пола составляло до 1 метра.
2. Можно попытаться определить оптимальный уровень интуитивно. Для этого сядьте на диван или в кресло, откуда вы будете смотреть любимые шоу, закройте глаза, а после откройте их. Место, куда упадет ваш взгляд сразу же после этого – середина монитора.

Также не стоит забывать о том, что чем больше диагональ экрана, тем больше должно быть и расстояние до глаз смотрящего:


1. 32 дюйма – от 2-х до 3-х метров.

2. 37 дюймов – от 2,5 до 3,5.

3. 42 дюйма – от 3-х до 4,5.

4. 46 дюймов – до 5 метров.


Как правильно подвесить телевизор на стену: простота и удобство

Для крепления современных моделей в большинстве случаев используются кронштейны. С ними вы сможете с легкостью отрегулировать угол наклона в двух плоскостях. Однако не каждая стена выдержит тяжелую плазменную панель.


1.  Если поверхность, на которую вы хотите установить монитор, из гипсокартона, откажитесь от этой идеи и найдите другое место – более надежное. Подобный материал не выдержит вес более 30 кг.

2.  На стенку, выполненную из блоков или кирпича, FOREST GROUP советует монтировать прибор при помощи кронштейнов, о которых уже было написано выше. Если вы хотите внести изменения в привычный интерьер, осовременить его, чтобы монитор гармонировал с окружающими его изделиями, закажите оригинальную консоль под ТВ. Еще одно выгодное предложение – встроенная в стену панель МДФ, покрытая мягкими кожаными вставками – идеальное решение для большой и просторной комнаты в динамичном стиле хай-тек.

Если вы планируете расположить телевизор на кухне, но не знаете, как подобрать место, рекомендую повесить его в угол, чтобы не занимать стены. Можно установить монитор непосредственно под потолком – это особенно актуально для тех, кто смотрит программы и фильмы стоя – переходя от плиты к холодильнику или мойке.

Я советую устанавливать телевизор в предварительно оформленное пространство, чтобы новая плазменная панель не выбивалась из интерьера, выглядела в нем абсолютно уместно и стильно. Также стоит подумать о пространстве под монитором – оно не должно пустовать. Хорошим вариантом станет размещение экрана над тумбой из массива дуба от FOREST GROUP. Эта аристократичная и благородная деталь визуально выделит ТВ-зону.

Далее попробуем разобраться, как вешать телевизор на кронштейн и закрепить планку на стене своими руками.


Шаг первый: делаем правильный выбор

Если вы решили купить такую консольную опорную деталь, воспользуйтесь следующими рекомендациями, которые помогут не прогадать с приобретением и максимально упростить установку:


1. Найдите поверхности, которые выдержат вес телевизора (гипсокартон нежелателен).
2. Выберите подходящую конструкцию крепления.

3. Определитесь с необходимым вам типом: большинство современных телевизоров устанавливается согласно системе VESA. Она предполагает следующие расстояния между центральными точками отверстий – 75, 100, 200, 300, 400 миллиметров.

Точки крепления по установочным модулям VESA расположены сзади на панели – либо по четыре (в виде квадрата или прямоугольника), либо по две. Часто болты для крепежа идут в комплекте. Если деталей нет, купите их отдельно, но не используйте нештатные элементы.

Нередко головки болтов залиты пластиком или трудно различимы. Как прикрепить телевизор к стене при помощи кронштейна в таком случае? Проделать подобную работу самостоятельно не получится. Единственный выход – звать в гости сертифицированного мастера. Он же поможет установить монитор со стальной задней стенкой.

Чаще всего современные плазменные панели вешаются на так называемые «переломные» кронштейны. Эти опорные детали имеют 3 степени свободы и могут:


1. поворачиваться вбок;
2. менять угол наклона;
3. перемещаться в сторону.

Также существует вариант неподвижного крепления, когда владелец телевизора может регулировать только наклон монитора. Эти модели могут устанавливаться на слабые стены (ПГБ и ГКЛ). Посадка на них LCD, LED или плазмы производится следующим образом:


1. К корпусу заранее привинчиваются монтажные узлы.

2. Далее двое человек, придерживая экран с разных сторон, осторожно надевают его на опорную планку.

Такой держатель (его называют «односвободным») дает возможность установки телевизоров разных размеров – от маленьких до очень больших со стандартными или нестандартными крепежными модулями.


Крепление телевизора на стену своими руками: готовимся к просмотру передач по ТВ

Для монтажа обычных кронштейнов понадобятся:


1. Пропиленовые дюбели (или изготовленные из стали).

2. Саморезы определенного диаметра – он не должен быть меньше первой цифры размера диагонали (от 4 мм).

3. Заглубление встену – не менее диагонали. К получившемуся значению необходимо приплюсовать 10 мм для несущих поверхностей из бетона и 30 – из кирпича.

Прикручивать настенную планку лучше трубчатым ключом. Работу по установке можно разделить на несколько этапов:


1. Первый – прикрепляем при помощи дюбелей с саморезами пластину кронштейна к поверхности стены и регулируем ее по уровню (проверяем положение по горизонтали).

2. Второй – присоединяем к ней часть с опорной планкой.

3. Третий – вешаем телевизор и добиваемся его надежной фиксации, затягивая болты.

Если в комплекте есть декоративные колпачки, установите их в последний момент. Оставшиеся на виду провода укладываются в кабель-короб, к которому позже можно пристроить полки для тюнера, DVD плеера и т.д.


В этой статье я рассказал, как правильно повесить телевизор с кронштейном на стену своими руками, найти нужную высоту и выбрать оптимальное расстояние от глаз до монитора. Не забывайте о том что ЖК-дисплей или плазма должны смотреться в вашем интерьере гармонично – в сочетании с ультрасовременной консолью или стильной тумбой из дерева от FOREST GROUP «голубой экран» станет полноправной деталью декора.

Установка телевизора на стену — цена в Москве, стоимость монтажа жк телевизора на стену на YouDo

Установка телевизора на стену быстро и недорого производится зарегистрированными на YouDo частными мастерами и специализированными фирмами. Найти опытного исполнителя можно, разместив заявку на youdo.com. Примерные расценки на установку телевизоров (плазменных, LCD, ЖК) указаны в прайс-листах, расположенных в профилях мастеров на Юду.

Стоимость подключения бытовой техники, проводимого исполнителями YouDo, ниже расценок на аналогичную работу, выполняемую специальными фирмами в Москве. Невысокая цена на установку плазменных и жидкокристаллических панелей, предлагаемая частными мастерами и компаниями, которые зарегистрированы на Юду, обусловлена отсутствием расходов на аренду офисов и рекламу.

От чего зависят расценки на работу исполнителей?

В профиле каждого специалиста, предлагающего услуги на youdo.com, есть прайс-лист, в котором обозначены цены на обслуживание. Согласовать стоимость установки OLED телевизоров можно с выбранным исполнителем Юду после оформления заказа.

Цены на монтирование бытовой техники определяются различными параметрами. Расценки, предлагаемые исполнителями YouDo, зависят от:

  • опыта мастера и его рейтинга на сайте youdo.com
  • типа панели (плазменная, LCD, ЖК)
  • места расположения частного дома или квартиры клиента
  • вида проводимых работ (установка телевизора на стену, регулировка угла наклона экрана)
  • времени вызова мастера (будни, выходные или праздничные дни)

Заказать услугу по подключению жидкокристаллических панелей можно у мастера, которого вы найдете на Юду. Исполнитель с опытом определит, какой вид монтажа телевизора подойдет в вашем случае.

В прайсах, размещенных на Юду, указаны расценки на навес бытовой техники с задней проекцией и электронно-лучевой трубкой. Узнать, сколько стоит выполнение вашего задания, можно будет после того, как мастер YouDo ознакомится с объемом работы.

Какие услуги оказывают исполнители Юду?

Мастера с опытом, зарегистрированные на youdo.com, готовы выполнить любое задание. У квалифицированных специалистов вы можете заказать:

  • фиксированный, плоский или поворотный монтаж телевизора
  • подключение к ресиверу
  • регулировку угла поворота экрана
  • определение неисправности и ремонт телевизоров
  • подключение цифрового ТВ, приобретенного клиентом
  • настройку домашнего кинотеатра или игровой приставки
  • диагностику телевизоров

Мастер Юду выполняет различные работы в кратчайшие сроки, при этом качество обслуживания остается безупречным. Разместить заявку на сайте youdo.com вы можете 24 часа в сутки.

Как выполняется монтирование ТВ мастером Юду?

Время выезда специалиста, зарегистрированного на youdo.com, стоит согласовать заранее. Без опозданий мастер YouDo приедет к вам домой. Учитывая ваши пожелания, исполнитель определит подходящий способ крепления панели на стену. Выбор способа монтажа настенных телевизоров определяется:

  • размером диагоналей экрана
  • весом телевизора
  • желаемыми функциями кронштейна (с регулировкой углов поворота и наклона или без нее)

Монтирование жидкокристаллической или плазменной панели мастером Юду производится с использованием профессиональных инструментов. Установка телевизора осуществляется так:

  • выбор крепежных элементов, которые нужно вмонтировать
  • поиск подходящего места на стене, куда можно закрепить кронштейн
  • разметка с помощью картонного макета или пластины
  • крепление направляющих подвеса к монтажным отверстиям телевизора
  • сверление дыр в стене
  • монтирование подвеса
  • регулировка угла наклона (поворот экрана)

Повесить панель исполнитель Юду сможет быстро и недорого. Он гарантирует высокое качество монтирования телевизоров любых производителей. Закрепить плазменную панель профессионально и довольно дешево смогут специалисты, зарегистрированные на Юду.

У мастера YouDo можно заказать монтаж телевизоров на потолок. Чтобы повесить панель исполнитель вмонтирует специальные крепежные элементы. Установка OLED, LCD, плазменных телевизоров мастерами Юду производится на деревянные, бетонные поверхности.

Исполнитель YouDo оперативно и дешево выполнит настройку каналов. Установка телевизора на стену или потолок мастером, которого найдете на Юду, будет осуществлена в течение нескольких часов.

Как повесить телевизор на стену из гипсокартона или кирпича

Автор Наталья На чтение 4 мин. Просмотров 908 Опубликовано

С появлением в доме телевизора с плоским экраном возникает вопрос, как повесить телевизор на стену правильно и в лучшем месте. Современные плазменные и ЖК панели отлично вписываются в любое помещение, не занимают пространство и позволяют воплощать в интерьере самые разнообразные дизайнерские решения. При изучении некоторых особенностей помещения и соблюдении основных правил вполне реально разместить и надежно повесить устройство своими руками, без лишних затрат и привлечения профессионального техника.

Место плоского экрана на стене определяется исключительно индивидуальными предпочтениями и особенностями интерьера. Строгих ограничений при расположении ЖК панели и фиксации ее на стену из кирпича или гипсокартона, необходимость повесить в центр или в угол комнаты, на кронштейн или без кронштейна не существует. Обычно оборудование стараются прикрепить таким образом, чтобы средняя линия экрана находилась на уровне глаз и на высоте менее 1 м от пола.

Вам будет интересно: на какой высоте вешать телевизор

Подготовка к монтажу аппаратуры

Чтобы правильно повесить телевизор на стену, нужно учитывать следующие факторы:

  • Характеристики оборудования. При монтаже важно знать вес, тип и диагональ экрана плазменной или ЖК панели. Эта информация, как правило, указана в документации производителя. Установку своими руками устройства весом более 25 кг рекомендуется производить вдвоем.
  • Тип стены. Она традиционно может быть бетонная, кирпичная, деревянная или из гипсокартона. В зависимости от отделки производится также выбор кронштейна, крепежей, фурнитуры и инструментов, необходимых для его монтажа на конкретную стену.
  • Расположение электропроводки на данной стене. Правильное место телевизора помогает не нарушить систему электропроводки и при этом более качественно скрыть кабели и провода устанавливаемой аппаратуры.

Способы крепления

Повесить телевизор на стену своими руками возможно одним из двух основных способов:

  • Фиксированное крепление. Подвес телевизора монтируется прямо на стену или на дюралевый профиль. Такой монтаж наиболее простой и надежный, но не предполагает наклона и вращения ЖК экрана.
  • Регулируемое или фиксируемое крепление на кронштейн. В зависимости от модели и веса телевизора может быть использован поворотный, наклонно-поворотный или стационарный кронштейн, что позволяет варьировать угол наклона относительно вертикальной плоскости и оптимальное положение устройства для более комфортного просмотра и отсутствия бликов.

При установке телевизора с небольшой диагональю ЖК экрана рекомендуется подвижный кронштейн, для крупных и громоздких моделей целесообразнее использовать фиксируемый кронштейн.

Видео: как выбрать кронштейн для телевизора

Как правило, при покупке подобного держателя для монтажа оборудования отдельно в его комплект также включены и соответствующие крепежи, которые подходят как для гипсокартона, так и для других типов отделки поверхностей.

Порядок установки телеаппаратуры

Итак, предварительная подготовка проведена, место для устройства определено и отмечено, надежный помощник найден, осталось только повесить телевизор на стену. В первую очередь, необходимо удостовериться в соответствии кронштейна выбранной модели, а имеющихся крепежей и инструментов – типу отделки и кронштейна.

Видео: как повесить телевизор на стену

Чтобы повесить панель на стену своими руками нужно сначала установить на стене подвес. Здесь понадобится дрель или перфоратор, а также дюбеля по бетону и крепежи типа «улитка» и «бабочка» для стен из гипсокартона, к отделке из деревянной вагонки вполне подойдут специальные саморезы.

При монтировании на гипсокартон тяжелых и громоздких конструкций целесообразно дополнительно укрепить стену фанерной панелью для большей надежности, поскольку гипсокартон может подвести при большой нагрузке. В случае если ремонт уже завершен и необходимо повесить плазму своими руками на гипсокартон, можно закрепить подвес посредством металлических уголков в зонах нахождения профиля, на который монтирован гипсокартон.

Далее на подвес, при помощи специальных болтов, крепится телевизор или направляющие кронштейна, которые обеспечивают безопасный наклон или поворот ЖК панели, или ее безопасное крепление на стену. При помощи монтажного уровня проверяется, горизонтально ли размещен кронштейн на поверхности и только после этого окончательно закрепляется телевизор.

Кабели и провода телевизора нужно скрыть от глаз в маскировочные короба или кабель-каналы. Для создания дополнительных отверстий идеально подходят поверхности из гипсокартона, потому как гипсокартон позволяет произвести подобные работы без пыли и провода будут абсолютно незаметны.

Повесить телевизор своими руками – задача ответственная, но посильная. Достаточно приложить немного усилий и новый телевизор обретет достойное место в интерьере и украсит любую стену, будь то гипсокартон или кирпич, бетон или дерево. Самостоятельно обустроить комфортную ТВ-зону в соответствии с общим дизайном жилья и собственным задумкам, вполне доступно каждому.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему нельзя повесить ТВ на кронштейн больше максимально разрешенной диагонали, если позволяет вес и параметры VESA телевизора – Часто задаваемые вопросы

Воспользуйтесь нашими удобными модулями подбора кронштейна:

  • по марке/модели вашего телевизора

Как его правильно использовать?
• зайдите в раздел «для LCD и LED»
• кликните на ссылку «Подобрать кронштейн по модели ТВ»
• во всплывающем окне укажите марку вашего телевизора, затем его модель
• при желании вы можете выбрать дополнительные параметры кронштейна:

— набор функций кронштейна: поворотный, наклонный или фиксированный

— цвет кронштейна: черный или белый

— расстояние от стены


Модуль автоматически подберет для вас все возможные варианты. При выборе кронштейна, обратите внимание на то, что он должен подходить под диагональ вашего телевизора и выдерживать его вес.

 

  • по стандарту VESA вашего телевизора

Как его правильно использовать?
• зайдите в раздел «для LCD и LED»
• кликните на ссылку «Подобрать кронштейн по VESA»
• во всплывающем окне укажите параметры VESA вашего телевизора. Узнать его можно в инструкции или измерить самостоятельно. Для этого посмотрите на заднюю панель телевизора: на ней есть 4 резьбовых отверстия, расположенных в виде прямоугольника или квадрата. Измерьте расстояние между ними, полученные цифры и есть стандарт VESA! К примеру, у вас получилось 400 мм по ширине и 200 мм по высоте – это значит, что стандарт VESA вашего телевизора – 400х200.
• при желании вы можете выбрать дополнительные параметры кронштейна.

— набор функций кронштейна: поворотный, наклонный или фиксированный

— цвет кронштейна: черный или белый

— расстояние от стены

 
Модуль автоматически подберет для вас все возможные варианты. При выборе кронштейна, обратите внимание, что он должен подходить под диагональ вашего телевизора и выдерживать его вес.


Если вам не удалось подобрать подходящую модель, смело звоните нам по бесплатной линии 8 800 250 50 51. Отвечаем на все ваши вопросы с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 (МСК)

Как правильно повесить кронштейн для телевизора?

Правильная установка креплений для ЖК-телевизора или монитора – важный аспект с точки зрения как эргономики, так и безопасности. Как избежать возможных неприятностей при самостоятельном монтаже кронштейнов для аппаратуры? Смонтировать крепления для жидкокристаллического или плазменного телевизора, в принципе, может и домашний мастер.

Смонтировать крепления для жидкокристаллического или плазменного телевизора, в принципе, может и домашний мастер. Требуется всего лишь просверлить несколько отверстий в стене, закрутить шурупы, укрепить кронштейн, а на него, в свою очередь – повесить телевизор или монитор. Но есть в этом деле и свои «подводные камни».   Чтобы крепления выдержали нагрузку…   Если требуется установка кронштейна для жидкокристаллического или плазменного экрана с диагональю 40 дюймов и более, то стоит обратиться к услугам нашей бригады профессиональных монтажников. Если же вызвать мастеров по тем или иным причинам невозможно, то первое, что надо предпринять – определить несущую способность стен и выбрать подходящий тип шурупов и дюбелей. В ряде случаев, например, когда приходится крепить тяжелый аппарат к гипсокартонной перегородке, стену сверлят насквозь и с противоположной от кронштейна стороны стены ставят прямоугольную металлическую «заплату». Если этого не сделать, то тяжелый аппарат просто вырвет кусок стены и упадет на пол. А вот компьютерный монитор или плоский телевизор с диагональю до 32 дюймов на любую стену можно повесить без особых хлопот, применяя самые обычные дюбели и шурупы, на которые вешают книжные полки.   Чтобы глазам было комфортно…  

Для оптимального угла зрения кронштейн наклонный – наиболее простое и практичное решение, ведь экран жидкокристаллического или плазменного телевизора всегда должен находиться перпендикулярно лучу зрения. А так как в подавляющем большинстве случаев телевизор не удается повесить на уровне глаз на фиксированном кронштейне, то регулируемые крепления становятся вовсе не роскошью, а необходимым аксессуаром, без которого даже от самого современного плосокоэкранного устройства не удастся добиться должного уровня контрастности и цветопередачи.

Для установки телевизоров, мониторов и плазменных панелей в больших комнатах, в аудиториях и офисах лучше всего подойдет кронштейн поворотный, который всегда можно настроить так, чтобы идеальный обзор обеспечивался из любой точки помещения. Выпускаемые в настоящее время поворотные крепления различаются между собой, прежде всего, допустимым углом поворота. Так, для офисных и учебных помещений в продаже имеются кронштейны, допускающие поворот на 150 градусов и более. Однако, для домашних нужд можно обойтись гораздо более простыми и менее габаритными креплениями, имеющими возможность маневра до 45 градусов в одной или в двух плоскостях.

Как повесить телевизор на стену: 2 основных этапа

Еще несколько десятилетий назад заядлые фанаты телевизионных передач даже представить себе не могли, что телевизор можно расположить где-нибудь за пределами стола или тумбочки. А сегодня, помимо специальных ниш и оригинальной мебели, телевизоры часто устанавливают непосредственно на стену. Такой вариант установки отличается простотой и максимальной практичностью, поскольку позволяет экономить свободное пространство и самостоятельно выбирать комфортную для просмотра высоту подвешивания.

Подготовительный этап

Прежде, чем повесить телевизор на стену, необходимо выбрать идеально подходящее место, определиться с высотой и установить кронштейн. Однако, установка кронштейна – это достаточно ответственный момент, от которого зависит качество подвеса в целом, поэтому подходить к данному занятию следует с особой осторожностью.

Существует несколько простых, но обязательных к соблюдению правил подготовки к установке кронштейнов:

  1. Прежде, чем приступить к установке кронштейнов, необходимо проанализировать план коммуникаций в помещении, дабы не нанести повреждения электропроводке;
  2. Лучше заручиться чьей-либо поддержкой, поскольку большие современные OLED-панели гораздо легче устанавливать вдвоем;
  3. Не стоит забывать о вентиляции «спинки» телевизора – лучше оставить между устройством и стеной зазор (до 20 см).

Это полезно: На какой высоте вешать телевизор на стену: 3 полезных совета

 

Следующий важный момент – выбор типа крепежей. Он, прежде всего, зависит от материала, из которого изготовлены стены. Так, к примеру, для кирпичных, деревянных и бетонных стен используются абсолютно разные дюбеля. Существует особый вид креплений и для перегородок из гипсокартона.

Далее следует непосредственно установка кронштейнов, для которой необходимо:

  • удостовериться, что в базовой комплектации телевизора приложен специальный кронштейн;
  • сделать разметку для проделывания отверстий под шурупы и основу кронштейна;
  • просверлить отверстия и вставить в них шканты;
  • зафиксировать пластину с помощью болтов и прикрепить к ней одну сторону кронштейна, предварительно установив болты для дальнейшего подвешивания телевизора.

Основной этап

После выполнения всех подготовительных работ следует непосредственно этап установки телевизора на стену. Если вы не уверены в собственных силах и теоретических познаниях, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам – они быстро и надежно зафиксируют ваш телевизор на предварительно подобранном для этого месте. Если же вы решили справиться с этой миссией самостоятельно, то:

  • внимательно исследуйте заднюю панель телевизора, отыщите отверстия для фиксации пазов;
  • закрепите пазы кронштейна и приступите к установке телевизора на стену;
  • закрутите до упора болты-фиксаторы;
  • «прикройте» их с помощью специальных декоративных колпачков.

Какие кронштейны лучше всего использовать для установки телевизора на стену?

  1. Кронштейны, которые не поддаются регулировке – идеально подходят для подвешивания тяжелых конструкций, то есть телевизора с большими размерами дисплея;
  2. Кронштейны, с помощью которых можно регулировать угол наклона телевизора. Подходят для жидкокристаллических устройств со средними размерами диагонали;

  1. Поворотные крепежи. Подходят для маленьких телеков, поскольку позволяют менять «ориентацию» экрана телевизора с горизонтальной на вертикальную и наоборот.

На самом деле, установить телевизор на стену не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное в процессе установки – это соблюдение правил техники безопасности, общепринятых мер предосторожности и последовательное выполнение всех вышеописанных действий.

Как закрепить телевизор на стене

Одним из самых больших преимуществ современных телевизоров является то, что их можно прикрепить к стене, что обеспечивает более кинематографические впечатления от просмотра и экономит место. Хотя эта аппаратная функция никоим образом не нова, производители телевизоров постоянно пользуются преимуществами эстетического варианта. С телевизорами, которые поднимаются и опускаются, и моделями Samsung QLED, которые висят как портрет в вашей гостиной, сейчас самое лучшее время для настенного монтажа вашего следующего семейного телевизора. Но прежде чем вы достанете сверло и приспособление для поиска гвоздей, вам стоит прочитать это руководство, которое мы составили, особенно если вы впервые устанавливаете новый телевизор на стене.

Настенный монтаж — это не ракетостроение, но он требует изрядной точности, осторожности и терпения. В конце концов, последнее, что вы хотите испытать, — это ваш новый набор, который треснет на вашем деревянном полу в куче крошащегося гипсокартона. Уделите несколько минут, чтобы прочитать и усвоить наши советы, рекомендации и знания.

Какие инструменты мне нужны?

Перед тем, как начать, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты и расходные материалы для выполнения работы, чтобы вам не пришлось лезть в строительный магазин во время установки.Вот основной список того, что вам понадобится:

  • Комплект для настенного монтажа, соответствующий размеру и весу вашего телевизора.
  • Электродрель
  • Отвертки и сверла примерно того же размера, что и винты, которые вы будете использовать
  • Рулетка
  • Поиск шпильки
  • Тонкая прецизионная отвертка или гвоздь для закрепления шпильки
  • Стандартный уровень или приложение для выравнивания
  • Карандаш
  • Лента малярная

Какой высоты должен быть мой телевизор на стене?

Вы собираетесь отсчитывать много часов, не отрывая глаз от этого телевизора, поэтому высота, на которой вы его установите, может оказаться самым важным решением, которое вы примете.Хотя есть некоторые споры о том, что лучше, чем выше, для большинства людей лучше всего находится на уровне глаз, а не смотреть вверх. Подумайте об этом: никто не сидит в первых рядах кинотеатра, потому что смотреть на экран — это напряжение для шеи и глаз. Но также разумно определить, что означает «сидеть» в конкретной комнате, в которой находится телевизор, и как вы будете его смотреть, будь то гостиная, игровая комната или кухня. Например, если вы собираетесь смотреть игру, сидя на барных стульях, играя в дартс или бильярд, вам нужно установить телевизор выше, чем если бы вы сутулились на диване и смотрели видео WandaVision . .

Чтобы установить телевизор на уровне глаз, присядьте, как обычно, на предпочитаемом вами стуле, табурете или кушетке, и попросите друга или члена семьи измерить расстояние от пола до уровня ваших глаз, помня о других, которые могут быть тоже смотрит телевизор (пара дюймов в высоту не имеет большого значения). Эта высота будет там, где должен быть центр вашего телевизора, а не у верхнего или нижнего края. В качестве альтернативы, хорошая общая высота, по словам Samsung, составляет 42 дюйма от пола, что примерно на уровне глаз человека ростом 5 футов 6 дюймов.Однако какую бы высоту вы ни выбрали, возьмите кусок малярной ленты и приклейте его к стене в том месте, где будет центр. Затем присядьте и смотрите минуту или 10. Если вам удобно, значит, все в порядке.

Влияет ли размер телевизора на высоту его установки?

Размер вашего телевизора также играет небольшую роль, так как высота телевизора (измеренная от верхнего края до низа), разделенная пополам, будет центром. Если вы устанавливаете на стене над предметом мебели, например, аудиовизуальным шкафом, вам просто нужно убедиться, что вы установили центр так, чтобы оставалось достаточно места над мебелью.Например, если ваш идеальный рост на уровне глаз составляет 40 дюймов, а у вас есть шкаф высотой 20 дюймов, вычтите высоту шкафа из высоты вашего уровня глаз, что даст вам 20 дюймов. Затем возьмите высоту вашего телевизора, скажем, 32 дюйма, и разделите ее пополам (16 дюймов), чтобы получить расстояние между центром и нижним краем телевизора. Так как он меньше 20 дюймов, можно начинать.

А как насчет расстояния просмотра?

Если вы еще не проявили должную осмотрительность при определении размера телевизора, который вам следует купить, отчасти это решение будет зависеть от того, насколько велика ваша комната и достаточно ли в ней места, чтобы вы могли сидеть на удобном расстоянии от экрана. которые также будут играть роль в определении того, как вы расставите свою мебель.Чтобы помочь вам решить, что подходит именно вам, вы можете ознакомиться с нашим удобным интерактивным руководством, но общее практическое правило — измерить расстояние от вашего кресла до телевизора в дюймах и умножить на 0,84 (например, 78 дюймов x 0,84 = 65,2-дюймовый экран). Это должно дать вам наилучший диапазон размеров экрана. Однако, если вы уже настроены на размер экрана, есть несколько калькуляторов расстояния просмотра, которые покажут вам идеальное расстояние для сидения, которое вам нужно, в зависимости от размера телевизора.

В какой цвет покрасить стену за телевизором?

Телевизоры

, особенно 65-дюймовые панели или больше, а также более популярные сегодня модели, как правило, становятся центром внимания любой комнаты, в которую вы их помещаете, только из-за их огромных размеров.Выбирая цвет стен за телевизором, как и при окрашивании в противном случае, примите во внимание цвета, которые лучше всего подходят к комнате. Например, покраска в более светлые естественные цвета (бежевый, слоновая кость, кремовый) не только увеличит вашу комнату, но и выделит телевизор на стене. Однако с углем, полуночным синим и более темными цветами телевизор будет больше сливаться, когда он выключен, и при этом будет казаться ярче и ярче, когда он включен, что многие считают более театральным и захватывающим.Если вы не хотите оставаться в полностью темной комнате, хорошим компромиссом будет просто сделать акцентную стену позади телевизора.

Ваш первооткрыватель — лжец

Электроискатели — маленькие хитрые инструменты. Они могут быть одним из самых полезных гаджетов в коробке или причиной того, что вы проделали дюжину дополнительных отверстий в стене. Проще говоря, они лжецы . Вот четыре совета, которые помогут вам никогда больше не обмануть вас.

  1. Двигайтесь медленно: Чтобы быть эффективным, искатели шпилек должны быть правильно откалиброваны.Сначала поместите свой на стену и включите — обычно это можно сделать, нажав и удерживая кнопку. Дайте поисковику гвоздика определить плотность материала (это займет всего пару секунд), а затем медленно перемещайте его из стороны в сторону. Пройдите по стене несколько раз, начиная с разных мест при каждом проходе. Отметьте каждую обнаруженную шпильку куском малярной ленты. Мы рекомендуем найти три и использовать рулетку, чтобы убедиться, что они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Это поможет вам избежать ложных срабатываний.
  2. Потолки из попкорна потерпели поражение: Вы когда-нибудь пробовали провести поисковик гвоздей по потолку с текстурированием попкорна? Вы не только испортите текстуру, но и не работает поиск шипов. Простой способ решить эту проблему — положить кусок картона на область, которую вы хотите сканировать. Картон дает искателю гвоздика гладкую поверхность, по которой можно скользить, и позволяет легко находить балки.
  3. Не забудьте противопожарные блоки: Перед тем, как просверлить отверстия, проведите прибором для поиска стоек вертикально вверх и вниз по стене, чтобы убедиться, что противопожарные блоки не проходят горизонтально между отсеками для опор.Противопожарные блоки могут затруднить продвижение проволоки по стене даже для опытных монтажников.
  4. Всегда перепроверяйте: Искатели шпильки можно довольно легко обмануть. Они часто воспринимают шов в гипсокартоне как шпильку. После того, как вы отметили гвоздики и место, где вы хотите просверлить отверстия, вам следует использовать что-нибудь, чтобы проткнуть стену, чтобы убедиться, что вы действительно отметили гвоздь. Обычно мы используем небольшую прецизионную отвертку, но подойдет обрезанная вешалка или рояльная проволока.Мы бы порекомендовали делать это вручную, а не с помощью электроинструмента, так как вы лучше почувствуете, что находится внутри стены. Вы также можете вбить в стену небольшой гвоздь, и если вы пройдете мимо гипсокартона, но гвоздь не упадет внутрь, вы найдете гвоздь. Последний шаг, который вы должны сделать перед сверлением, — проделать небольшое отверстие слева и справа от того места, где вы хотите просверлить, и убедиться, что вы все еще находитесь на шпильке. Это гарантирует, что вы центрируете шпильку, а не просто защелкните ее (и, возможно, заденете электрическую проводку).

Помогите! Шпильки не в том месте … или их нет

Вы нашли идеальное место для установки телевизора в доме. Вы прочитали все наши советы по использованию средства поиска гвоздей и готовы к работе. Но после 20 минут сканирования шпилек вы не можете их найти, результаты несовместимы или они не совпадают с отверстиями на вашем настенном креплении. Есть несколько решений, которые не потребуют особой дополнительной работы, чтобы решить вашу небольшую проблему.

  1. Снимите крышки: Если вы не можете найти стойки с помощью прибора для поиска стоек, найдите выходное отверстие на стене (или любое другое приспособление, например, возврат холодного воздуха).Все выходы прикреплены к стойкам, если они не были добавлены после того, как стена была поднята (не часто). Сняв стеновую пластину, вы можете воткнуть тонкий инструмент в зазор между стенкой электрического шкафа и гипсокартоном, а затем почувствовать, на какой стороне находится гвоздь. Оттуда отмерьте более 16 дюймов, и вы должны найти другую шпильку. Продолжайте подниматься на 16 дюймов за раз, пока не окажетесь в том месте, где вы хотите установить телевизор. Затем с помощью небольшого инструмента проделайте отверстие в стене, чтобы проверить, действительно ли там гвоздь.
  2. Сделайте свои собственные отверстия: Что делать, если вы найдете шпильки, но они не совпадают с отверстиями на вашем настенном кронштейне? Легко: проделайте отверстия в настенном кронштейне.Лучший способ сделать это — использовать ступенчатое сверло (например, Irwin Unibit) и мощное сверло. Хорошее ступенчатое сверло быстро прорежет стальное настенное крепление.
  3. Используйте переключатель: Если на месте крепления телевизора просто нет шпилек, тогда вам нужно использовать какой-нибудь анкер для полых стен. Они могут быть чрезвычайно прочными, но, как правило, их не следует использовать с полноповоротными или шарнирными опорами. Это связано с тем, что сила, прилагаемая к кронштейну, когда вы втягиваете и вынимаете телевизор, может эффективно сорвать настенный кронштейн прямо с анкеров.Четвертьдюймовый Snaptoggle — это Irwin Unibit, лучший анкер для полых стен на рынке, и некоторые из них могут с комфортом удерживать новые 55-дюймовые телевизоры на одном листе гипсокартона. Установка телевизора на гипсокартон или штукатурку без прикрепления его к стойке может быть очень безопасным и надежным решением, если вы знаете пределы стены и переключателей. Профессиональные установщики домашних кинотеатров регулярно ими пользуются. Мы знаем других монтажников, которые переоценили прочность стены и в итоге поставили телевизор на землю. В конце концов, если вам неудобно выполнять установку, подумайте о найме профессионала.

Пожалуйста, прячьте

все шнуров в стене

Ничто так не портит внешний вид симпатичного телевизора, установленного на стене, чем путаница оголенных проводов. К счастью, спрятать кабели внутри стены довольно дешево и легко. Самый простой способ добиться этого — использовать IWPE (встроенный в стену удлинитель питания) или комплект для перемещения источника питания. Эти комплекты содержат все необходимое для подачи питания на телевизор, при этом скрывая все сигнальные провода (некоторые даже поставляются с режущим инструментом).Вы можете подумать: «Почему бы просто не вонзить удлинитель в стену вместо того, чтобы установить розетку?» Что ж, на самом деле это противоречит Национальному электротехническому кодексу (NEC) — бросать шнур питания или удлинитель внутрь стены. Также незаконно прокладывать кабели низкого напряжения, такие как HDMI, внутри стены, если они не имеют класса CL3 для использования в стене, что является одной из причин, по которой стоит покупать дорогие кабели HDMI.

Возможно, вам не понадобятся дополнительные порты HDMI на вашем телевизоре сейчас, но вы можете захотеть добавить компоненты в систему домашнего кинотеатра в будущем.Вставьте дополнительные кабели HDMI и пропустите их через стену, чтобы они были у вас, когда они понадобятся.

IWPE — это именно то, на что это похоже: удлинитель, предназначенный для прокладки внутри стены. В конце концов, у вас будет розетка позади вашего телевизора, и так называемая розетка внизу у пола (на той же высоте, что и другие ваши розетки). Чтобы обеспечить питание комплекта, вы подключаете удлинитель от существующей розетки к входной. Смущенный? Ознакомьтесь с этими схемами.

Перед началом установки убедитесь, что ваши низковольтные кабели рассчитаны на использование в стене.Следующее, что нужно знать о наборах IWPE, — это то, что они идут с заранее определенной длиной электрического провода, обычно от 6 до 8 футов. Также обратите внимание, что их следует использовать только в одном отсеке для стойки, и они не предназначены для использования над камином. Эти ограничения можно преодолеть или игнорировать, но мы не рекомендуем нарушать правила.

Если вы хотите установить телевизор над камином (чего мы обычно не советуем), а над кожухом нет электрической розетки, мы рекомендуем нанять для этой работы лицензированного электрика.Если поблизости есть розетка (на уровне пола), они могут отключить существующую розетку, чтобы подать питание на ваш камин. Мы также советуем поручить электрику проложить для вас дополнительные аудио / видео кабели. HDMI, коаксиальный кабель и провод для динамика никогда не доставят удовольствия проложить после завершенного монтажа на стене, особенно когда он находится над камином.

Если вы не можете спрятать кабели внутри стены, попробуйте установить проводной канал под покраску. Большинство из них просто приклеиваются к стене и позволяют спрятать все кабели внутри, обеспечивая чистый вид.Просто знайте, что, когда вы удалите проволочный канал, вы, вероятно, также удалите краску.

Может если потяну посильнее, трос дойдет до

Неважно, стоит ли ваш телевизор на стене или стоит на подставке, купите более длинные кабели, чем вы думаете, что вам нужно. Это самый игнорируемый совет, который мы даем людям. Дополнительный провод можно обернуть, заткнуть в стене или иным способом спрятать. Если кабели слишком короткие, вы рискуете выпасть, просто не дотянуться до них, сломаться или, что еще хуже, повредить ваше оборудование.

Для типичной установки на плоской панели с наклонным настенным креплением для телевизора и оборудованием, расположенным непосредственно под телевизором, подойдут 8-футовые кабели. Двенадцатифутовые кабели позволят вам выполнить подключения до того, как телевизор будет на стене, или вытащить оборудование после его подключения. Если вы устанавливаете телевизор выше обычного (нижняя часть среднего телевизора находится на высоте от 36 до 46 дюймов от пола) или используете поворотное крепление, вам понадобится 12-футовый кабель. Если это кажется чрезмерным, примите во внимание следующее: на типичном полноразмерном креплении с 20-дюймовым кронштейном вы будете использовать от трех до четырех футов кабеля, даже не дойдя до стены — то есть, если он правильно проложен, чтобы обеспечить безопасное перемещение кронштейна. Телевизор на руке.

Последнее замечание о кабелях: старайтесь избегать кабелей с громоздкими разъемами. Эти типы кабелей могут не подходить к тонкому телевизору или даже не подключаться к нему.

Подождите, это не похоже на уровень

Все вырезано, просверлено, собрано, затянуто и иным образом завернуто. Вы делаете шаг назад, чтобы взглянуть на свой недавно закрепленный на стене телевизор, но что-то не так. Телевизор неровный. Что вы делаете? Тебе нужно его снести? Просверлить новые отверстия в стене? Плакать? Действительно сильно плакать? Наверное, ничего из вышеперечисленного.Практически всегда есть способ выровнять кривый телевизор. Просто знайте, что иногда телевизор никогда не будет смотреться ровно, если потолок, пол или мантия неровные (поэтому убедитесь, что угол обзора вас не обманывает). Проверьте эти другие области, прежде чем сойти с ума, пытаясь выровнять телевизор с плоским экраном.

  • Положите в него спину: Подойдите к телевизору, который висит на стене, возьмитесь за стороны и попытайтесь выровнять его. Нет, правда. Ваш успех здесь зависит от того, насколько плотно затянуты болты, которыми крепятся кронштейны для настенного крепления на задней панели телевизора.Если они не слишком затянуты, у вас должно быть небольшое пространство для маневра, чтобы выровнять телевизор. В качестве примечания: если вы сделаете это, и телевизор оторвется от стены, вы сделали что-то не так … так что будьте осторожны.
  • Ослабьте, надавите, затяните: Снимите телевизор со стены, ослабьте болты, удерживающие рычаги на задней панели телевизора, затем нажмите на рычаги вверх / вниз, когда вы снова затянете их. Поставьте телевизор обратно на стену и посмотрите, ровно ли он. Если это не так, сделайте то же самое с настенной пластиной.
  • Импровизация: Если вы израсходовали всю доступную комнату для маневра, а она все еще не ровная, сделайте больше места для маневра.Вы можете использовать ступенчатое сверло, о котором мы говорили ранее, чтобы закруглить отверстия в кронштейнах или настенной пластине. Это может дать вам немного дополнительного места — просто не сходите с ума и не делайте отверстия непригодными для использования. Если вы случайно сделаете отверстия настолько большими, что болты проскользнут сквозь них, всегда можно купить шайбы большего размера.

Заключение

Все перечисленные советы основаны на многолетнем личном опыте монтажа сотен телевизоров на деревянных, стальных, гипсовых, кирпичных, потолочных и других креплениях.Некоторые из них основаны на здравом смысле, но в инструкции по эксплуатации их почти нет. Если у вас есть подходящие инструменты, несколько часов и терпение, вы можете установить свой собственный телевизор. Тем не менее, не забудьте правильно распланировать свое время. Простое настенное крепление (наклонное крепление, гипсокартон, открытая проводка) может занять у профессионала всего 20 минут от распаковки до завершения установки. Новичку следует спланировать чтение инструкций, действовать осторожно и освободить день, потому что, давайте посмотрим правде в глаза: ломать телевизор никогда не бывает весело.

Рекомендации редакции

Ответьте на эти 7 вопросов перед установкой телевизора

На первый взгляд крепление телевизора к стене кажется хорошей идеей.Это экономит место на полу и поднимает экран так, чтобы его было видно во всей комнате.

Однако, если вы начнете процесс без плана, он может быстро обернуться катастрофой. Чтобы облегчить процесс монтажа телевизора, сначала ответьте на эти 7 вопросов.

Подробнее: Как преобразить ваш дом, не потратив кучу денег

Есть ли у вас место для комплектующих?

Если вы похожи на большинство людей, к вашему телевизору подключено несколько устройств.Игровые приставки, кабельные приставки, цифровые видеорегистраторы и т.п. потребуются в доме рядом с вашим телевизором, чтобы шнуры доходили до выходных портов телевизора. Я решил эту проблему, установив плавающий стеллаж под телевизор.

Еще одна идея — поставить под телевизор книжную полку, чтобы в ней поместились все устройства. Просто просверлите большое отверстие в задней части книжной полки, чтобы пропустить шнуры, если их там еще нет.

При установке телевизора необходимо учитывать несколько факторов.

Эндрю Хойл / CNET

Есть ли у вас план сокрытия шнура?

Элегантный вид настенного телевизора легко испортить путаница кабелей, тянущихся вверх по стене. Даже если вы не подключаете к телевизору ни одно устройство, вам все равно придется бороться с уродливым шнуром, тянущимся по стене к розетке. Ты в порядке с телевизионным хвостом?

Если нет, есть несколько решений:

  • Вы можете установить кабели внутри стены (конечно, профессионалом).
  • Установите розетку за телевизором, чтобы шнур не болтался.
  • Купите укрыватель шнура, который будет маскировать шнуры, как этот комплект крышки шнура или эта крышка шнура

Сможет ли ваша стена справиться с этим?

Самое важное, что нужно учитывать при установке телевизора, — это то, может ли ваша стена выдержать его.Даже самые современные и легкие телевизоры немного тяжелее ваших самых больших предметов в рамке. По этой причине в выбранном вами месте потребуется шпилька (или две), чтобы закрепить винты.

Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти стойки в стене, чтобы определить, где вы можете повесить телевизор. Не пытайтесь повесить его с помощью анкеров для гипсокартона. В конце концов, анкеры вынуты из гипсокартона, и ваш телевизор окажется на полу.

Нет шпильки? Выберите другое место, где есть шпилька, там, где она вам нужна.

Вы устанавливаете его над камином?

Размещение телевизора над камином кажется отличной идеей, но это не так. Джеффри Моррисон излагает в этой статье факты о том, почему камины не должны быть частью вашего плана размещения телевизора.

У вас есть все инструменты?


Убедитесь, что у вас есть инструменты, необходимые для крепления телевизора на стене. Вам понадобится инструмент для поиска шпилек, дрель, сверло примерно того же размера, что и крепежные винты, и насадка для отвертки.Если у вас нет необходимых инструментов и вы не хотите вкладывать в них средства, вы можете арендовать их в некоторых магазинах товаров для дома.

Сейчас играет: Смотри: Советы экспертов по покупке телевизоров, выпуск 2018 г.

4:06

Доступны ли порты?

Проверьте, где расположены порты на вашем телевизоре.Если порты находятся на задней панели телевизора, вы захотите приобрести настенное крепление, которое может выдвигаться наружу, что даст вам лучший доступ к задней части телевизора. Это особенно важно, если вы собираетесь часто добавлять к телевизору новые устройства. Вы же не хотите отключать телевизор каждый раз, когда вам нужен доступ к портам.

Какой у вас угол?

Еще одно соображение при настенном креплении — угол обзора. Если вам нравится наклонять телевизор в зависимости от того, где вы сидите, вы можете выбрать регулируемое крепление, которое позволяет поворачивать телевизор под разными углами.Например, мой муж включает телевизор, когда в окно проникает вечернее солнце, чтобы уменьшить блики. В этом случае нам точно понадобилось регулируемое крепление.

Это лучшие сервисы потокового ТВ для ножниц.

Есть новый телевизор? Настройте его прямо с помощью этого руководства.

Что делать перед установкой телевизора на стену

В настоящее время настенный телевизор является такой же неотъемлемой частью гостиной, как, скажем, журнальный столик или до смешного уютный диван.Но, хотя вам может понравиться внешний вид и практичность навесного телевизора — этот дизайнерский прием — практичность, требующая марафона Netflix, — выяснить , как сделать это, легче сказать, чем сделать.

Это именно то, что вы могли понять, когда получили свой 65-дюймовый телевизор. Конечно, в вашей квартире есть каминная полка, которая отлично обрамляет навесной телевизор, но что, если вы сделаете это неправильно? Одно неверное движение — и ваша гостиная может превратиться в полную дизайнерскую катастрофу.Или, что еще хуже, это может стоить вам всего залога. И это поверх потенциально сломанного нового телевизора, развалившегося на куски на полу. Однако у нас есть ощущение, что вы не одиноки в своих страхах и опасениях, связанных с этим конкретным проектом.

Если вы пытаетесь ориентироваться в сложном — и, конечно, вызывающем беспокойство — мире монтажа телевизора, перед тем, как приступить к этому проекту, следует задать пять вопросов.

1. Могут ли мои стены разместить телевизор?

Скорее всего, это ваш самый животрепещущий вопрос — и не зря.Некоторые поверхности достаточно прочные, чтобы удерживать телевизор, но другие серьезно повредятся, если вы попытаетесь повесить на что-нибудь . Итак, как вы можете определить, подходят ли ваши стены для этой задачи? Все дело в шпильках.

Удобные для монтажа стены состоят из стоек, которые, по сути, представляют собой доски за стенами, которые поддерживают общий каркас. Шпильки не только поддерживают стены, но и позволяют повесить вещи — да, в том числе телевизор.

Важно закрепить винт крепления на стойках, иначе телевизор (и стена) могут серьезно повредиться.

Конечно, некоторые люди могут использовать анкеры для гипсокартона, чтобы повесить небольшие предметы, такие как предметы искусства или шторы, но многие эксперты согласятся, что это верный путь к катастрофе.

Так как же вам найти эти загадочные шпильки? Во-первых, вы можете легко подобрать поисковик на Amazon. Но хотя вам, возможно, не терпится поиграть своими руками, наймите профессионала, который сделает всю работу, если у вас есть какие-либо сомнения относительно ее выполнения. В конце концов, лучше перестраховаться.

Если вы живете в квартире, это также может быть простой вопрос, который вы можете задать своему мастеру на все руки или супервайзеру.Скорее всего, они задают этот вопрос часто, и — мы обещаем — это не первое их родео, когда дело доходит до крепления телевизоров на стене, даже если вы в конечном итоге захотите сделать это самостоятельно.

2. Крепление какого типа мне нужно?

Вы не поверите, но крепление для телевизора — это не универсальная ситуация. По словам Карлоса Ангуло, директора по маркетингу продукции VIZIO, вам нужно будет выбирать между шарнирно-сочлененным и тонким креплением.

«Полностью шарнирные крепления довольно сильно выступают из стены и могут затруднить прокладку кабелей, и во многих случаях люди не перемещают телевизор так часто, как им кажется», — говорит он.«С другой стороны, тонкие крепления обычно лучше, если вы не планируете переносить телевизор».

Пока мы говорим о настенных креплениях, важно выбрать правильный вариант для вашего телевизора.

«Хотя размер может показаться очевидным первым шагом, легко ошибиться, если выбрать крепление неподходящего размера для вашего телевизора, потому что в Интернете его рекомендуют», — говорит Ангуло. «Например, для телевизора Quantum X VIZIO 75-дюймовой серии P потребуется другое крепление, чем для телевизора VIZIO 43-дюймовой серии V.”

3. Существуют ли факторы окружающей среды?

Назовите нас сумасшедшими, но мы действительно хотим иметь возможность слышать нашего телевидения. Прежде чем приступить к монтажу стен, подумайте о любых факторах окружающей среды, которые могут затруднить ваш стиль.

«Подумайте, где вы хотите установить телевизор, и примите во внимание внешние факторы окружающей среды, которые могут повлиять на ваше восприятие», — говорит он. «[Например] ваш телевизор находится слишком близко к батарее отопления или камину?»

Но то, что у вас горит камин или шумный кондиционер, не означает, что вам нужно прощаться со встроенным телевизором.Вместо этого вам может потребоваться подкрепление.

«Звуковые системы с беспроводным сабвуфером создают отличное развлечение с минимальными хлопотами при настройке и не оставляют никаких проводов, проходящих через комнату.

4. Какого черта мне делать со шнурами?

Один из самых больших доводов в пользу установки телевизора — это то, насколько четким будет изображение на вашей пустой стене. Вместо того, чтобы чувствовать себя загроможденным громоздким медиацентром или стеной галереи, все внимание сосредоточено на том, что играет.Однако очень немногие вещи могут испортить этот чистый, минималистичный вид, например, лишние провода, торчащие из экрана.

В мире, где практически каждый гаджет, о котором мы только можем подумать, имеет возможность беспроводной связи, легко забыть, что для всех телевизоров по-прежнему требуется несколько кабелей.

К счастью, у вас есть несколько вариантов.

«Если вы устанавливаете новый телевизор на настенное крепление, вы, вероятно, ищете аккуратный и элегантный вид в своем доме или квартире», — делится Ангуло. «Не оставляйте провода болтающимися, вместо этого подумайте о том, чтобы заглянуть в IWPE (a.к.а. встроенный удлинитель питания) или комплект силового моста ».

Живете в съемной квартире? Защитные кожухи для кабелей — это простой способ скрыть эти шнуры без каких-либо конструкций.

5. Подождите, я измерил?

Время исповеди: слишком легко забыть измерить свои стены. Где-то между поиском шипов вашей рамы и маскировкой этих лишних шнуров размеры отошли на второй план, и их больше никогда не будет.

«Вы, вероятно, имеете в виду идеальную установку, и что может выглядеть хуже, чем телевизор со слегка наклонным углом или не по центру?» — спрашивает Ангуло.

Хорошая новость заключается в том, что измерение стен не должно быть долгим и утомительным процессом. И поверьте нам, это один шаг, который окупится в долгосрочной перспективе.

«Выньте из набора инструментов измерительную ленту и нивелир или загрузите бесплатный уровень на свой смартфон», — рекомендует он. «Нарисуйте карандашные отметки на стене или используйте синюю малярную ленту, чтобы обозначить, где будет висеть ваш телевизор».

Когда вы нарисовали схему, присаживайтесь и оценивайте. Будет ли телевизор установлен достаточно высоко? Будет ли он по центру? Поскольку вы еще не установили телевизор только , внести необходимые изменения несложно.

Как установить телевизор — пошагово с картинками!

Готовы установить телевизор, но не уверены в процессе? Монтаж телевизора — это простая и понятная задача, которая выполняется с помощью минимальных инструментов и в короткие сроки. Если вы все сделаете правильно, вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваш телевизор будет ненадежно закреплен на креплении.

Какие простые шаги для установки телевизора?

  1. Распакуйте крепление
  2. Прикрепите кронштейн к телевизору
  3. Измерьте высоту телевизора и крепление
  4. Решите, какой высоты вы хотите установить телевизор
  5. Найдите и отметьте шпильки
  6. Line Закрепите шпильки с помощью крепления
  7. Просверлите первое отверстие
  8. Прикрепите крепление к стене
  9. Просверлите второе отверстие
  10. Просверлите оставшиеся отверстия и болты
  11. Затяните болты
  12. Установите и прикрутите телевизор к кронштейну

После того, как вы возьмете инструменты, вам понадобится меньше часа, чтобы иметь безопасный и надежно установленный телевизор, который будет оставаться на своем месте, пока вы не будете готовы заменить или переместить Это.

Вот пошаговое видео на YouTube, которое мы создали для крепления телевизора на стене:

Что нужно для установки телевизора

Чтобы правильно установить телевизор, вам понадобится несколько инструментов, прежде чем вы начнете:

  • A Настенное крепление для телевизора
  • Рулетка
  • Сверло
  • Сверло
  • Торцевой гаечный ключ или ударная дрель / отвертка
  • Поиск шпильки
  • Уровень

Настенные крепления для телевизоров бывают самых разных цен и размеров, поэтому важно убедиться, что выбранное крепление совместимо с вашим телевизором.

Для этой установки я использовал сверхмощное шарнирное настенное крепление для телевизора AmazonBasics, однако я не предлагаю это крепление! Проблема с этим креплением в том, что для каждого угла есть только одно монтажное отверстие. Так что, если ваши шпильки не выровнены должным образом, это крепление вам не подойдет.

Вместо этого я предлагаю использовать шарнирное крепление Mounting Dream Full Motion (на Amazon). Когда дело доходит до размещения этого крепления, гораздо больше места для маневра.

Сверла будут использоваться для просверливания шпилек стены, чтобы закрепить кронштейн в стене.Торцевой гаечный ключ или ударная дрель / отвертка используется для полной затяжки

.

Устройство для поиска стоек можно прикрепить к стене и использовать для сканирования и поиска нужных стоек. Автономный уровень — ваш лучший выбор для выравнивания установленного телевизора, даже если в вашем креплении есть уровень. Включенные уровни обычно дешевы и менее надежны.

Наконец, необходим ваш телевизор. Вы должны знать, сколько весит ваш телевизор, чтобы вы точно знали, что у вас есть крепление, способное выдержать его вес.

1. Распаковать крепление

Начните распаковывать маунта. Извлеките все необходимые детали из упаковки, убедившись, что все организовано для установки.

Иногда руководство по эксплуатации может включать макет, который может помочь вам в построении схем, где все идет. Вы даже можете приклеить его к стене, а затем использовать в качестве ориентира для определения того, где просверлить отверстия, как только вы узнаете, где находятся гвоздики.

2. Прикрепите кронштейн (-и) к телевизору

На задней панели телевизора будет четыре различных отверстия для винтов.У вас может быть множество различных шаблонов, таких как 400 мм x 400 мм или 600 мм x 400 мм, но большинство креплений будут работать со всеми ними.

Соберите компоненты кронштейна, затем прикрепите кронштейн к телевизору с помощью соответствующих винтов и шайб. Должно быть несколько вариантов, подходящих для телевизоров разных размеров.

Важно следить за тем, чтобы не повредить винты, поэтому вы захотите использовать сверло с ограничением на него, которое не даст вам их снять.Если у вас нет ограничений для вашего сверла, просто будьте особенно осторожны при сверлении.

Чтобы просверлить каждый винт и шайбу, обязательно нажимайте на кронштейн во время сверления, чтобы правильно затянуть и закрепить винты. После того, как вы просверлите четыре винта, нащупайте крепление кронштейна, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. Как только это будет сделано, вы можете повесить телевизор на стену.

3. Измерьте телевизор и крепление

Теперь вы хотите измерить расстояние от верхней части кронштейна (где он находится на креплении) до верхней части телевизора.В обучающем видео это около 11,5 дюймов.

Затем вы хотите измерить расстояние от центра крепления до вершины крепления, которое в обучающем видео составляло около 4,5 дюймов. Затем вычтите первое число из второго, чтобы узнать, насколько далеко верх телевизора будет от верха крепления.

Пример: 11,5–4,5 дюйма = 7 дюймов. Следовательно, верхняя часть телевизора будет на 7 дюймов выше верха крепления. Это упрощает отметку того места, где должна быть верхняя часть крепления.

4. Решите, какой высоты вы хотите, чтобы ваш телевизор

Теперь, когда вы знаете, как далеко верх телевизора находится от верха крепления, вам нужно посмотреть на стену, чтобы определить, какой высоты вы хотите, чтобы ваш телевизор был. Обычно вам нужно, чтобы ваши глаза были сосредоточены на телевизоре, когда вы смотрите на него со своего места.

Однако в большинстве случаев это не совсем нормально. Телевизор на такой высоте большинству людей будет казаться очень низким, поэтому вам решать, на какой именно высоте вы установите телевизор.

Используя эту логику, определите, где вы хотите, чтобы верхняя часть телевизора была, а затем с помощью рулетки определите, где будет верхняя часть крепления. Запомните эту область, удерживая там руку или слегка отметив ее тусклым карандашом.

5. Найдите и отметьте свои шпильки

Отметьте шпильку карандашом. Таким образом, вы можете стереть отметку, если решите переместить ее вверх или вниз.

Затем возьмите прибор для поиска гвоздей и карандаш, чтобы разметить гвоздики на стене. Отверстия для болтов будут немного ниже верхней части крепления.Сканируйте стену на той высоте, где будут отверстия для шурупов.

Найдите и отметьте шпильки карандашом. Не стесняйтесь сделать несколько отметок, чтобы убедиться, что все выровнено как можно лучше.

НЕ пытайтесь сделать это, не используя приличный поисковик шпилек. У тебя в стене будет гораздо меньше дыр, я обещаю. Если у вас нет устройства для поиска гвоздей, я предлагаю вам воспользоваться устройством для поиска гвоздей на Amazon (такое же, как на картинке выше).

6. Совместите шпильки с креплением

Перед сверлением отверстий убедитесь, что вы хорошо видите метки!

Теперь, когда ваши стойки отмечены на стене, вам нужно совместить стойки с креплением.Ваше крепление может иметь несколько отверстий для ваших болтов, или вы можете быть ограничены двумя областями, как на картинке выше.

Если по какой-то причине вы не можете совместить некоторые из ваших болтов со шпильками, обязательно используйте усиленные анкеры для гипсокартона, чтобы должным образом закрепить эти области.

Обратите внимание: при установке телевизора с левой или с правой стороны всегда следует нажимать хотя бы одну шпильку. Не пытайтесь крепить телевизор только с помощью анкеров по гипсокартону!

7.Просверлите свою первую дырку

Перед тем, как просверлить первое отверстие, вам нужно выбрать сверло, которое немного меньше болта, который входит в стену. Резьба болта должна быть намного дальше, чем ваша бита (по размеру, измеренному относительно друг друга), а основание болта должно быть немного больше, чем бит.

Пример правильного размера сверла по сравнению со стопорным болтом.

Убедитесь, что сверло отцентрировано, и просверлите им первое отверстие.

Просверливание первого отверстия в шпильке.

8. Убедитесь, что крепление установлено ровно, и прикрепите его к стене

Крепление к стене можно прикрепить несколькими способами. Вы можете измерить все места для ваших отверстий и просверлить их, прежде чем закручивать болты. Я не рекомендую этот метод, потому что есть много места для ошибки.

Лучше всего установить крепление на стене в том месте, где оно должно входить, и слегка затянуть первый болт в стойку.Затем вы можете использовать свой уровень, чтобы убедиться, что крепление находится на уровне земли, и отметьте второе отверстие, которое нужно просверлить. Первый болт поможет вам удерживать крепление на месте, пока вы просверливаете второе отверстие.

Примечание: Всегда используйте шайбу между болтом и креплением!

Крепление полностью выровнено, и правый верхний болт помогает поддерживать крепление, пока я сверляю второе отверстие.

Если у вас нет хорошего уровня, я рекомендую этот на Amazon. Некоторые средства передвижения на самом деле имеют встроенный уровень, но они не всегда правильные, потому что они очень дешевы.

9. Просверлите вторую дырку

Просверливание второго отверстия в отмеченной шпильке.

Возьмите свой уровень и поместите его поверх своего маунта. Совместите свое крепление с другой меткой шпильки. Когда он выровнен и выровнен, просверлите второе отверстие сверлом, затем вверните следующий болт.

Ввинчивание болта.

10. Просверлить оставшиеся отверстия и болты

Поддерживая уровень на креплении, просверлите оставшиеся отверстия сверлом, совместив их со шпильками.Затем просверлите последние болты.

11. Затяните болты

.

Теперь, когда все ваши болты вставлены, вам нужно сделать окончательную затяжку болтов, пока уровень все еще находится на креплении, чтобы убедиться, что ваше крепление по-прежнему находится на уровне. После этого ваше крепление будет полностью прикреплено к стене.

Для полной затяжки болтов я рекомендую использовать торцевой ключ или ударную дрель / отвертку. Любой из них сделает это намного проще!

Опять же, убедитесь, что вы постоянно смотрите на уровень и убедитесь, что крепление остается на уровне стены при затягивании болтов.

12. Установите и закрепите телевизор на кронштейне

После того, как ваше крепление будет полностью прикреплено к стене, пора поставить телевизор и кронштейн на крепление.

Этот шаг будет отличаться от монтирования к монтированию. Но для большинства из них инструкции не меняются. Для большинства креплений вы поместите кронштейны на крепление, а затем воспользуйтесь винтами или каким-либо механизмом, чтобы зафиксировать кронштейны на креплении.

Теперь работа завершена! Ваш телевизор надежно прикреплен к стене.Если вы выполнили действия, описанные в этой статье, все будет в порядке!

Кронштейны для ТВ 101

Если вы покупаете крепление для телевизора, вам может быть интересно, какие типы доступны, сколько вы, вероятно, будете тратить и какие есть хорошие варианты.

Типы кронштейнов для телевизоров

Что касается креплений для телевизоров, на рынке доступны три основных типа: фиксированные крепления для телевизоров, наклонные крепления для телевизоров и поворотные или шарнирные крепления для телевизоров. Тип, который вы выберете, зависит от ваших потребностей.

Фиксированные крепления для телевизоров — это те, которые не двигаются ни при каких условиях, а наклонные крепления для телевизоров позволяют наклонять телевизор вертикально, что может улучшить качество просмотра.

Полнодвижущиеся кронштейны для телевизоров, также известные как шарнирные, поворотные или выдвижные кронштейны для телевизоров, поставляются с кронштейном (или двумя), который складывается, чтобы прилегать к стене, и выдвигается для регулировки телевизора по горизонтали и вертикали. Это также позволяет вам легко получить доступ к задней панели телевизора для отключения кабелей, если это необходимо.

Стоимость

Цены на крепления для телевизоров могут отличаться, и существует широкий диапазон цен. Вы можете потратить от 20 до нескольких сотен долларов. Решая, какой из них лучше всего подходит для вас, вы должны убедиться, что он соответствует весу и размеру вашего телевизора и соответствует всем вашим потребностям в функциях.

Высококачественные опции

Ознакомьтесь с некоторыми из лучших настенных кронштейнов для телевизоров Amazon по разным ценам, типам и совместимости с телевизорами.

Если у вас есть вопросы, оставьте их в поле ниже.Удачного монтажа!

советов от профессионалов — FireFold

Пришло время повесить телевизор с плоским экраном. Возможно, вы откладывали это на долгие годы, или, может быть, кто-то другой установил ваш первый плоский экран, но теперь вы переехали, так что решать вам. Первое правило вешания плоского экрана — помнить, что если вы действительно слишком напуганы, чтобы сделать это самостоятельно, если мысль о попытке повесить телевизор вызывает у вас холодный пот, не делайте этого.

Как установить настенное крепление для телевизора

Если вы не хотите вешать телевизор самостоятельно, найдите приятеля, который раньше вешал телевизор, и убедите его помочь.Сохраните замену между подушками и наймите кого-нибудь, кто сделает это правильно. Что бы вы ни делали, не пытайтесь выполнять эту работу, если вам не нравится идея делать это самостоятельно. Когда-нибудь ребенок может оказаться под этим телевизором, и вы не хотите, чтобы он упал на него или на нее, или он может просто упасть на пол, разрушив телевизор на сотни долларов. Избегайте любого из этих сценариев и узнайте, как установить настенное крепление для телевизора так же, как это делают профессионалы.

Выбор правильных инструментов

Если вы решите выполнить эту работу, какие инструменты вам понадобятся?

Шаг 1: Найдите шпильку и крепление

Первое, что вам следует сделать, это найти надежное место для крепления рамы, которая будет поддерживать телевизор.Для этого найдите шпильки. Найти шпильки можно разными способами. Один из способов — найти выход на полу и измерить его размером более 16 дюймов, и это должна быть шпилька. Другой вариант — использовать искатель шпильки. Поиск шпильки часто бывает относительно недорогим, и, если вы не торопитесь, он будет работать очень хорошо. Когда он говорит, что вы нашли гвоздь, вы можете найти как можно ненавязчивое место, чтобы проткнуть отделочный гвоздь сквозь стену, чтобы убедиться, что вы действительно нашли гвоздь. Если ничего не помогает, и вы не можете повесить раму телевизора на шпильки, вы можете использовать переключатели из гипсокартона.Перед использованием переключателей необходимо убедиться, что они рассчитаны на вес рамы и телевизора вместе взятых, а не только рамы и не только телевизора. Также убедитесь, что гипсокартон выдерживает вес. Высота кадра должна быть такой, чтобы середина экрана телевизора находилась на уровне глаз, когда вы стоите перед ним. Если по какой-либо причине шпильки не совпадают с отверстиями на кронштейне, проделайте новые отверстия в кронштейне. Обычно это не слишком сложно, и это лучше, чем отсутствие шпилек с болтами, которыми монтажная рама крепится к стене.Для большинства монтажных рам требуется четыре болта, которые необходимо сначала просверлить. Не торопитесь и делайте все возможное, чтобы все оставалось на одном уровне, но если вы немного не на уровне, исправления будут позже. Только для немного неровного уровня!

Шаг 2. Проведите провода через стену

Когда каркас повешен, проденьте провода в стену. Убедитесь, что кабели рассчитаны на прокладку в стенах. Для людей, которые не уверены, безопасны ли их провода для установки в стене или знают, что их провода не подходят для прокладки в стенах, они могут купить окрашиваемый желоб, идущий от телевизора к розетке.Другой вариант — попросить кого-нибудь войти и запустить новую розетку за телевизором, чтобы его не было видно.

Шаг 3. Установка телевизора на крепление

Поставьте телевизор на раму после того, как рама будет установлена. Обычно это легко сделать, но вам может потребоваться выстроить все в ряд, поэтому было бы разумно иметь помощника. Мысль о том, что телевизор упадет на кого-то или упадет и сломается, — неприятная мысль. Если телевизор повешен и стоит не совсем горизонтально, возьмитесь за верхнюю часть и надавите.Довольно изобретательно, да? Если вы установили раму на шпильки, это может дать вам долю дюйма и может решить вашу проблему с ровностью. Другое решение — ослабить одну сторону болтов на задней части рамы или затянуть другую сторону. Если это не сработает, возможно, вам придется вынуть болты и повторить процесс заново. Это не весело, поэтому вам нужно проделать всю установку медленно и осторожно. Есть смысл повесить телевизор. Это экономит место, телевизор удобнее смотреть в подвешенном состоянии, и он просто хорошо выглядит.Если вас устраивает процесс, повесьте телевизор. Вам понравятся результаты.

Магазин FireFold TV Mounts

Как установить телевизор

Новые телевизоры отлично смотрятся, когда их вешают на стену. Помимо более изящного дизайна, встроенные телевизоры экономят место и позволяют скрыть уродливые провода. К счастью, установка телевизора на поверхность из гипсокартона — простая задача, которую могут освоить все домовладельцы.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем вы начнете, вам понадобится несколько расходных материалов:

  • Настенное крепление и соответствующие винты или болты
  • Сверло
  • уровень
  • Рулетка
  • Поиск шпильки
  • Карандаш
  • Шайба
  • Комплект проводки телевизора или кабельный канал
  • Выходная крышка

Выберите правильный кронштейн для телевизора

На рынке есть различные крепления для телевизоров, но самая важная деталь — это то, насколько большой телевизор он может вместить.Если крепление для телевизора вмещает только 55-дюймовый телевизор, не тестируйте его на 65-дюймовом! Тяжелый телевизор может сломать меньшее крепление и испортить стену и оборудование.

Вам также необходимо решить, хотите ли вы поворотное или плоское крепление. Поворотные крепления позволяют видеть телевизор, где бы вы ни находились. Они стоят немного дороже, но дополнительное удобство того стоит.

Определить местоположение

Далее нужно определиться, куда крепить телевизор. Прежде чем это сделать, подумайте о проводах. Если шнуры вас не беспокоят, они должны находиться на уровне глаз, когда вы садитесь.Хотя большинство телевизоров устанавливаются немного выше, этот угол может повредить шею во время просмотра.

Если вы хотите спрятать провода или установить телевизор над камином или каминной полкой, установка усложняется. Большинство профессионалов так и поступают, но труд более требовательный. (Профессиональные затраты на установку телевизора с плоским экраном над каминной полкой или камином составляют от 215 до 309 долларов.)

Найди шпильки

В гипсокартон можно установить небольшие телевизоры, размером 19 дюймов или меньше. Большинство телевизоров в наши дни намного больше, поэтому обязательно установите настенное крепление на стенные стойки.Хотя шпильки не отмечены, вы можете использовать поисковик, чтобы найти их. Если у вас нет средства для поиска гвоздей, примите во внимание следующие советы:

  • Шпильки обычно отстоят друг от друга на 16. Если вы знаете, где находится один стержень, отметьте его карандашом и измерьте по горизонтали 16 дюймов в любом направлении, чтобы найти остальные.
  • Стук в стену. Если это звучит солидно, вы нашли шпильку. Если это звучит пусто или вы не можете сказать точно, подумайте о покупке хорошего прибора для поиска гвоздей.

Крепление кронштейна для телевизора к стене

  1. Прижмите крепление к стене в желаемом месте.
  2. Отметьте карандашом отверстия в креплении. Отметьте одно отверстие на каждую стойку (всего два).
  3. Опустите крепление и просверлите несколько отверстий в стене.
  4. Возьмите крепление и прикрутите его к стене винтами из комплекта поставки. Не вкручивайте до упора. Оставьте ровно столько, чтобы его можно было повесить на стену без поддержки человека.
  5. Установите уровень на подставку. Если он неровный, необходимо отрегулировать крепление. Если это так, установите все необходимые болты и шайбы (убедитесь, что телевизор держится).Убедитесь, что крепление надежно прикреплено к стене.

Вырезать отверстия в стенах для проводов

Если вы хотите скрыть свои провода, продолжайте с этого шага. Если нет, переходите к следующему шагу.

Во-первых, убедитесь, что поблизости есть источник питания. В противном случае электрику придется добавить розетку. Они должны установить его прямо под или над креплением. Электрики берут от 148 до 200 долларов за установку розетки.

Если выход находится далеко, вам все равно придется просверлить отверстие прямо под или над креплением.Затем просверлите еще одно отверстие рядом с выпускным отверстием. Затем с помощью комплекта проводки телевизора протяните шнур питания и кабель HDMI через стену и подключите их к ближайшей розетке. Перевести эти провода непросто, но это необходимо, если вы хотите скрыть эти уродливые шнуры.

С другой стороны, если вы используете дорожку качения — дорожку или кожух, скрывающий шнуры — вы можете вообще пропустить этот шаг.

Прикрепите монтажные кронштейны к телевизору

Ваше крепление должно иметь детали, которые прикрепляются к телевизору.Следуйте инструкциям по креплению и соедините эти части. Убедитесь, что они плотно закреплены, так как эти металлические стержни действительно удерживают ваш телевизор.

Установите телевизор

С помощью друга аккуратно поместите телевизор на настенное крепление. При необходимости затяните два винта под телевизором. Некоторые крепления не требуют дополнительных винтов.

Прежде чем отпускать, убедитесь, что оно устойчиво и ровно. Сядьте на диван, чтобы проверить угол и источник питания.

Как повесить телевизор с плоским экраном

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Возьмите за руку тяжелый телевизор

Расчетное время

1 час с двумя людьми

Q: Я хочу повесить телевизор с плоским экраном на стену так, чтобы не было видно проводов.Как я могу это сделать?

—Марк Кристенсен, Феникс

Tom Silva отвечает: Первый шаг — купить настенное крепление, рассчитанное на размещение вашего телевизора, поэтому вам нужно знать вес вашего телевизора и размер экрана. Затем выберите тип крепления. Фиксированные нерегулируемые крепления плотно прижимают телевизор к стене, но ограничивают высоту подъема телевизора. (Экран должен находиться на уровне глаз, когда вы сидите.) С помощью поворотно-откидного крепления, такого как OmniMount, установленный здесь, телевизор располагается дальше от стены, но поворачивается из стороны в сторону до 90 градусов и наклоняется до 15 градусов.Это позволяет разместить экран выше на стене, чем фиксированное крепление, и при этом наслаждаться комфортным просмотром.

Строительные нормы и правила не разрешают втыкать кабели питания телевизора в стену, поэтому вы захотите использовать систему, подобную PowerBridge, показанной здесь. Этот состоящий из двух частей комплект розеток оснащен проводкой, чтобы надежно спрятать шнур и аудио / видео кабели за гипсокартоном и подобрать их у основания стены рядом с источником сигнала и питания. Для более аккуратной установки пропустите кабели через полые кронштейны крепления.Читайте дальше, чтобы узнать, как закрепить телевизор на стене.

Шаг 1

Марк Шипы

Фото Райана Беньи

Найдите и отметьте шпильку, на которой вы хотите установить телевизор. Отмерьте 16 дюймов влево или вправо и отметьте центр следующей стойки. Используя шаблон, который идет в комплекте с креплением — убедитесь, что шаблон выровнен — ​​отметьте положение четырех стягивающих винтов над двумя шпильками.

Шаг 2

Установите настенное крепление

Фото Райана Беньи

Просверлите направляющие отверстия под стопорные винты.Прижмите крепление к стене и поместите его над отверстиями. Установите стопорные болты и шайбы торцевым ключом, но не затягивайте их полностью. Сдвиньте крепление влево или вправо в зависимости от того, где вы хотите установить телевизор, проверьте уровень, затем затяните каждый винт, как показано.

Шаг 3

Вырезать отверстие в сосуде

Фото Райана Беньи

Определите наименее заметное место для верхней розеточной коробки PowerBridge, затем используйте прибор для поиска шипов, чтобы убедиться, что у вас есть четкий выстрел в нижнюю часть отсека для шипов.Поместите шаблон приемника в это место и обведите его вокруг. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы вырезать стеновую панель по контуру шаблона.

Шаг 4

Подключите питание

Фото Райана Беньи

Найдите нижнюю коробку розеток в пределах 6 футов от розетки и повторите шаг 3. Вставьте верхнюю коробку и проденьте шнур питания в стену. Отверткой закрутите выступы настенной пластины, зафиксировав их за гипсокартоном.В нижнем отверстии вставьте вилку шнура питания в гнездовой конец нижней розетки.

Шаг 5

Вставьте кабели

Фото Райана Беньи

Вернувшись к верхней розетке, протяните кабель HDMI и любые другие кабели через резиновую прокладку коробки. Оставьте достаточно слабину, чтобы дотянуться до телевизора при максимальном выдвижении, а затем немного. Протяните кабели через отверстие у основания стены и через резиновую прокладку нижней розетки.Затем прикрепите настенную пластину к гипсокартону, как на шаге 4.

Шаг 6

Крепление телевизора

Фото Райана Беньи

Прикрепите незакрепленную половину крепления к задней части телевизора. Попросите кого-нибудь помочь вам поднять телевизор и удерживать его, пока вы соединяете две половинки вместе. Затяните гайки торцевым ключом. Подключите шнур питания телевизора к верхней розетке, затем используйте прилагаемый удлинитель для подачи питания от розетки к нижней розетке.

.

Как закрепить штукатурную сетку на стене: Как крепить штукатурную сетку к стене правильно

Опубликовано автором
Ответить

Как крепить штукатурную сетку к стене правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Как крепить штукатурную сетку

Крепление сетки под штукатурку надо делать по определенным правилам. Ведь от этого будет зависеть внешний вид и долговечность всей плоскости.

Как крепить сетку под штукатурку мы сегодня и рассмотрим подробно. Хотя это и не сложная работа, но она выполняется по определенным правилам и их стоит выполнять. Так же на видео в этой статье  и фото возможные варианты выполнения этой работы.

Содержание статьи

Основные правила выбора штукатурной сетки

Крепление штукатурной сетки к стене делается по определенным правилам. только сначала надо правильно ее выбрать. Производитель позаботился о том, чтобы на рынке присутствовал широкий выбор стеклотканевой сетки.

Если нет желания погружаться в вопрос, можно довериться опытному мастеру. Он подберет сетку, правильный крепеж к ней, поможет качественно выполнить ее крепление к стене.




Вы можете посмотреть фото различных видов сетки. Но самое главное – это правильно выбрать ее выбрать. Как крепиться сетка под штукатурку и как правильно подобрать теперь рассмотрим детально.

При выборе сетки следует обращать внимание на такие нюансы:

  • Сетка должна обладать хорошей устойчивостью против действия щелочных растворов. Для этого, ее нужно поместить в такой раствор на 25 суток, после чего испытать ее на разрыв. Снижение прочности должно быть минимальным.
  • Сетку следует испытать на устойчивость к растягивающим усилиям. Для этого нужно взять не большой кусок сетки и попробовать смять ее в шар, после чего она должна принять первоначальную форму.
  • Следует обратить внимание на качество и размер ячеек.
  • Все основные характеристики продукта указываются в паспорте производителя с указанием произведенных испытаний.

Внимание: Не забываем сразу приобрести и крепеж, ведь сетка должна прилегать к поверхности и не топорщится.

Крепление штукатурной сетки

Максимальный эффект можно получить только тогда, когда крепление сетки для штукатурки будет сделано правильно. Все вполне можно сделать своими руками, тогда и цена работы будет не значительной.

Она должна жестко держаться на плоскости, ведь на ней будет не малый вес. Если это усилие будет выполнено, тогда можно будет с уверенностью сказать, что штукатурный слой, в процессе эксплуатации, не отвалится от основной поверхности и не растрескается.

Несмотря на большое количество видов данного покрытия, крепление сетки штукатурной выполняется максимально плотно к плоскости. Для этого могут быть использованы пластмассовые дюбеля с саморезами, к которым крепится сетка с применением металлической, оцинкованной проволоки. В таком случае, надежность штукатурного слоя будет зависеть от надежности крепления металлической сетки.

Штукатурная сетка из металла

Как крепить сетку штукатурную рассмотрим более детально.

Как крепить сетку для штукатурки металическую

 Она также представлена на строительном рынке в широком ассортименте:

  • По видам: сварные, тканые, сетка-рабица, перфорированные, арматурные и т.д.
  • По форме ячеек и размеру, а также расположению и структуре.
  • По размерам и диаметру металлической проволоки.
  • По наличию покрытия (оцинковка, полимер).

Внимание: Ассортимент металлической сетки на столько велик, что ее можно использовать практически во всех сферах ремонтно-строительных работ, в которой без армирующей сетки не обойтись.

Сетка из металла (см. Штукатурная сетка стальная – виды и применение) способна сохранить свою первоначальную форму как во время ее укладывания, так и в процессе эксплуатации. Это позволяет получать более качественные штукатурные поверхности с увеличенным сроком эксплуатации. Все армирующие сетки из других материалов не имеют такой высокой стабильности, что сужает их сферу применения.

Исходя из вышесказанного, можно смело сказать, что металлическая сетка более универсальна, и ее можно применять:

  • Практически на всех типах поверхностей и с применением любых видов штукатурных смесей и растворов, в то время, как пластиковая сетка предназначена с гипсовыми штукатурками, со всеми другими видами смесей ее применять не рекомендуется.
  • При различных слоях штукатурных растворов, наносимых на поверхность. С ее помощью можно устранять перепады неровностей от 6 см и более. Другие виды армирующих сеток, в том числе и стекловолоконную, допускается применять при толщине нанесения не более 3-х см.
  • Если применяется штукатурная сетка из оцинкованного металла или с полимерным покрытием, то можно получить надежную и долговечную поверхность. Такая сетка имеет отличные показатели по влагостойкости, износостойкости, прочности и др.

Последовательность крепления металлической сетки:

  • Для начала необходимо отмерить, какой отрезок сетки нужно закрепить. Как правило, это будет размер от пола и до потолка. Этот размер переносится на сетку, после чего она обрезается с помощью ножниц по металлу (если это тонкая сетка) или с использованием болгарки, если это сетка-рабица, с толщиной проволоки 2 мм и более.

Внимание: Если сетка крепится на стену, то сначала закрепляется верхний край. Для этого можно просверлить пару отверстий, вставить в них по дюбелю и ввинтить по саморезу. Можно с широкой шляпкой. После чего, обрезанный кусок сетки просто одевается на саморезы и прижимается этими же саморезами. После этого, ее можно без проблем основательно закрепить.

  • Если сетку нужно закрепить на потолке, то здесь все гораздо сложнее и одному человеку с этим не справиться. Крепление можно производить по той же схеме, но сначала закрепляются четыре угла сетки, после чего, ее можно окончательно закрепить и без посторонней помощи. Но если взять в общем, то без помощника не обойтись.
  • Частота крепления зависит от величины ячеек и толщины материала сетки. Во всех местах крепления сетка может соприкасаться с основной поверхностью, а в промежутках между креплениями она должна отходить от поверхности, иначе надежность штукатурного слоя будет снижена.
  • Перед укреплением сетки, с поверхности убирается весь мусор и сметается пыль. Перед нанесением штукатурного слоя, базовую поверхность следует смочить для лучшей адгезии.
  • Правильно закрепленная сетка должна быть натянута как струна и не вибрировать в местах, где отсутствуют элементы крепления, иначе в процессе работы, под сеткой, могут образоваться пустоты, которые окажут негативное влияние на конечный результат.

Применение штукатурных сеток из стекловолокна

Теперь поговорим, как крепить штукатурную сетку из пластика.

Как закрепить сетку для штукатурки из ПВХ

Такую сетку рекомендуется применять в таких случаях:

  • Если есть необходимость в усилении поверхностного слоя штукатурки, независимо от типа здания.
  • Она применяется для армирования гидроизолирующих слоев крыш и плит перекрытия.
  • Она необходима для усиления механической прочности заливных самовыравнивающихся полов.
  • Ее можно использовать для усиления штукатурных растворов, предназначенных для подготовки поверхности под укладку керамической плитки.
  • Она понадобится для армирования штукатурных поверхностей, наносимых на материалы, имеющие разные коэффициенты теплового расширения.
  • Она очень важна при нанесении штукатурного слоя на нижний цоколь здания.

Технология укладки армирующей сетки очень простая и это может осуществить любой желающий:

  • Большой популярностью среди строителей пользуются штукатурные сетки с плотностью 145г на квадратный метр и сетка с плотностью 165г на квадратный метр. Эти сетки, в основном, используются для армирования штукатурных слоев фасадов различных зданий.
  • Расход армирующей сетки составляет 1,1м погонный на 1 квадратный метр площади, при ширине сетки в 1 метр. Стекловолоконные сетки применяют для укрепления штукатурных слоев в местах, где используются абсолютно различные материалы, например, кирпич и дерево. Она позволяет произвести качественные работы в местах, где возможны небольшие деформационные изменения, при наличии пластиковых уголков, в местах примыкания штукатурного слоя к утеплительным материалам оконных и дверных проемов.
  • Технология укладки стекловолоконной сетки требует, чтобы она утапливалась в свежий слой штукатурки на глубину около 5 мм. В таком случае она будет находиться в середине нанесенного слоя штукатурки, что гарантирует высокую прочность и монолитность штукатурного слоя.

Как закрепить стекловолоконную сетку

Стекловолоконная сетка пользуется не меньшей популярностью, чем металлическая. Даже утепление здания пенопластом не обходится без применения стекловолоконной сетки.

Итак:

  • Монтируется такая сетка после того, как закончено крепление пенопластовых плит к базовой поверхности.
  • На поверхность пенопласта наносится черновой слой штукатурки. Работы производятся на небольших участках, так как смесь имеет свойство быстро застывать.
  • Сетка обрезается согласно размера и прикладывается к еще не застывшей поверхности. После этого берется широкий шпатель, и сетка разравнивается и как-бы вдавливается в свежо нанесенную шпаклевку или штукатурку.
  • После этого следует дать время на то, чтобы поверхность с сеткой хорошо схватилась. Обычно на второй день продолжаются работы на этой поверхности. В первую очередь нужно пройтись по поверхности шпателем и снять все заусеницы или бугры.
  • При монтаже сетки нужно следить, чтобы каждая полоса находила на предыдущую полосу с нахлестом в 15-20 см, иначе в процессе эксплуатации возможно появление трещин.
  • После того, как лишний мусор с поверхности будет убран, можно приступать к нанесению финишного слоя.
  • Здесь приведен частный случай применения стекловолоконной штукатурной сетки, но область ее использования гораздо шире.
  • При проведении ремонта в частных домах, имеющих солидный срок эксплуатации, без стекловолоконной сетки вообще делать нечего. Это касается как стен, так и потолков.
  • При проведении ремонтов в многоэтажных домах, а особенно во время проведения шпаклевочных работ на потолке, где имеют место существенные перепады из-за неровно уложенных плит перекрытия, также рекомендуется применять стекловолоконную сетку. Бывают случаи, когда и она не помогает и приходится монтировать гипсокартон.
  • Если стены гипсоблочные и есть необходимость покрыть их слоем шпаклевки, то штукатурная сетка будет никак не лишней.




Как крепить штукатурную сетку к стене вы теперь знаете. Инструкция поможет вам ее грамотно подобрать и после этого качественно закрепить.

Крепление штукатурной сетки

Крепление штукатурной сетки

Крепление штукатурной сетки

Целью использования штукатурной (или армирующей сетки) является обеспечение эластичности слоя штукатурки. Установленная на покрытую грунтовкой основу специальная сетка позволяет минимизировать риск появления микротрещин в случае усадки строения.

Особенности армирующих сеток Штукатурные сетки изготавливаются из металла и оснащаются специальным покрытием, защищающим изделия от коррозии.

Основными требованиями к качественным армирующим сеткам являются стойкость к высокой влажности, агрессивным температурам, щелочным средам, коррозии. Наиболее частое применение находит сетка, имеющая ячейки размером 20×20 мм.

Особенности монтажа

Для закрепления сетки на основании стены используются дюбель-гвозди. Монтаж выполняется, начиная с нижней части по направлению кверху. До начала монтажа сетку специальными ножницами разрезают по размеру, соответствующему высоте стен.

Армирующая сетка отличается особой эластичностью, это позволяет ей легко повторять рельеф стен, великолепно прилегая к любой поверхности. Поэтому процесс закрепления сетки не потребует много времени и сил. Штукатурная сетка обязательно закрепляется еще до процесса установки маяков.

Варианты крепления

Укрепить на стене металлическую армирующую сетку можно двумя способами. Чаще всего это делают, используя вязальную проволоку. Ее натягивают между дюбель-гвоздями зигзагом (как буква Z). Подобное крепление надежно удерживает сетку в тесном контакте с поверхностью. При размещении дюбель-гвоздей следует соблюдать определенный шаг. В идеале на каждый квадратный метр требуется крепление в 16 точках.

Другой способ монтажа сетки предполагает использование маяков. Надо мелко нарезать маяк, вставить в каждый 2-сантиметровый фрагмент дюбель-гвоздь, а затем зафиксировать им металлическое полотно сетки.

Если используется несколько полотен, то их надо закреплять внахлест, в противном случае можно нарушить целостность штукатурки. При монтаже сетки надо позаботиться о том, чтобы она была натянута и достаточно плотно прижата к поверхности. В этом случае она не будет мешать установке на стене маяков и последующему процессу нанесения штукатурной смеси.

Критерии качества Для качественного крепления металлической армирующей сетки важно учесть следующие моменты:
1. Сетку следует крепить внахлест. 2. Сетку следует плотно натянуть. Чтобы не было лишних выпуклостей, зазор между стеной и полотном должен быть меньше 1 см.

Армирование стен крайне необходимо для укрепления штукатурки, а также уменьшения риска образования в ней трещин. Армированию придают особое значение, когда отделочные работы ведутся на проблемных поверхностях. После усадки строения либо самой штукатурки стены могут потрескаться, однако наличие укрепления в виде специальной сетки сделает поверхности более эластичными. Сетка будет способствовать повышению прочности штукатурки, обеспечит защиту финишных покрытий, будь то краска или любой вид обоев, от растрескивания, а значит, стены сохранят свой первоначальный целостный и привлекательный вид.

закрепить, прикрепить к стене под штукатурку, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Оштукатуривание вертикальных поверхностей на протяжении многих лет является наилучшим способом выравнивания стен. Нанесение штукатурного раствора и в настоящее время широко используется как при наружной, так и при внутренней отделке зданий не только для выравнивания, но и для улучшения влагозащитных, теплоизолирующих и эстетических качеств поверхности стены.

Для хорошего сцепления раствора с материалом стеновой поверхности, а также для предохранения высохшей штукатурки от растрескивания и осыпания при нанесении раствора желательно, а в некоторых случаях обязательно, использование армирующей сетки для отделочных работ.

Нанесение штукатурки с использованием металлической сетки.

Армирование штукатурки

В этой статье будет идти речь о назначении, способах применения и видах штукатурных сеток, которые используются для армирования выравнивающего раствора, наносимого на стеновые поверхности.

Кроме того, читателю будет предложена пошаговая инструкция, в которой будет рассказано о том, как закрепить сетку для штукатурки на поверхности стен, изготовленных из различных строительных материалов.

На фото показана схема отделки бетонной стены.

Назначение штукатурной сетки

Основное назначение армирующей сетки заключается в создании рельефного основания на поверхности стены для надежной фиксации выравнивающего слоя штукатурного раствора. Кроме того, ребристая ячеистая структура способствует надежному связыванию частиц раствора между собой, образуя при этом единую монолитную поверхность.

При выполнении штукатурных работ своими руками использование армирующей сетки рекомендуется по следующим причинам:

  • Простое и быстрое нанесение раствора позволяет выполнять оштукатуривание стен, даже не имея каких-либо навыков этого вида работ.
  • Благодаря надежной фиксации раствора обеспечивается высокая прочность и долговечность покрытия.
  • Монолитная конструкция и эластичность штукатурного слоя после высыхания позволяет избежать осыпания, отслоения и растрескивания поверхности в результате естественной усадки здания или воздействия атмосферных факторов.
  • Рельефная структура основания обеспечивает прочное сцепление раствора с поверхностью стен, изготовленных из любых строительных материалов.

Нанесение штукатурки на армирующую основу из стекловолокна.

Армирующая основа

В настоящее время существует достаточно много всевозможных видов армирующих материалов, каждый из которых предназначен для использования при определенных условиях. Для оштукатуривания стен в домашних условиях наиболее подходящими являются два вида материалов: металлическая и стеклотканевая армирующие сетки для штукатурки с мелкими ячейками. Они пригодны как для наружных работ, так и для использования внутри помещения.

Определиться с выбором необходимого материала достаточно просто. Если стена достаточно ровная и не имеет глубоких трещин, провалов и прочих повреждений, а также значительных отклонений от геометрических размеров, а для их исправления толщина выравнивающего слоя не будет превышать 30 мм, необходимо использовать армирующую сетку на основе стекловолокна.

Металлическую штукатурную сетку нужно использовать в тех случаях, когда выполняется отделка черновой стены, изготовленной из кирпича, без затирки или грубого бетона, а также, если ее поверхность имеет ярко выраженные строительные дефекты и отклонения от геометрических размеров. Толщина выравнивающего раствора в таких случаях может составлять 20-50 мм.

Металлическая просечно-вытяжная сетка с цинковым покрытием.

Совет! При покупке металлической сетки следует отдавать предпочтение изделиям с цинковым покрытием. Ее цена может быть существенно выше стоимости обычной стальной, зато она отличается повышенной долговечностью и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Установка металлической сетки

Для монтажа металлической армирующей основы необходимо использовать саморезы, строительные дюбели и оцинкованную монтажную ленту.

  1. Перед тем как прикрепить сетку под штукатурку, ее необходимо отрезать от рулона по размеру стены и обезжирить, протерев тряпкой смоченной растворителем или ацетоном.
  2. Начинать следует от потолка, закрепив верхний край полотнища по всей длине при помощи саморезов, подкладывая под шляпки нарезанные куски монтажной ленты. Для этих целей можно использовать уширенные шайбы, однако их стоимость значительно выше стоимости монтажной ленты.
  3. В бетонной и кирпичной стене нужно предварительно просверлить отверстия и установить пластиковые дюбели.
  4. Таким образом, необходимо закрепить полотнища на всей поверхности стены, устанавливая крепеж в шахматном порядке на расстоянии 400-500 мм.
  5. На стыках полотнища должны находить друг на друга с перехлестом 80-100 мм.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой.

Совет! Для ускорения работы вместо саморезов удобнее использовать дюбель-гвозди, которые устанавливаются несколькими ударами молотка.

Крепление армирующей основы из стекловолокна

Что касается того, как крепить сетку для штукатурки из стекловолокна, ее всего лишь необходимо в нескольких местах сначала по верхнему краю, а затем и по всему периметру прикрепить к стене саморезами. Дополнительной фиксации, как правило, не требуется, поскольку в дальнейшем при набрасывании штукатурки она надежно зафиксируется в толще выравнивающего слоя.

Следует отметить, что удобнее разматывать рулоны и крепить полотнища вдоль стены параллельно плоскости пола, а начинать монтаж лучше с любого верхнего угла помещения. На стыках также необходимо предусмотреть небольшой перехлест полотнищ.

Также необходимо знать, что наибольшая прочность выравнивающего покрытия достигается при использовании цельных полотнищ сетки во всю длину помещения, поэтому нужно стараться раскроить ее так, чтобы не резать на небольшие отдельные куски.

Оштукатуривание поверхности с использованием основы из стекловолокна.

Заключение

Прочитав данную статью, можно сделать вывод, что установка армирующей сетки является несложным, но при этом очень полезным делом, которое поможет существенно повысить качество покрытия и облегчить выполнение штукатурных работ.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие статьи этого раздела.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Крепление штукатурной сетки к стене

Если вы решили заняться ремонтом или вам предстоит штукатурить стены новостройки, знайте, что крепление штукатурной сетки – необходимость. Отвечаем на вопросы: для чего и как?

Какова функция сетки

Штукатурный раствор, твердея, становится искусственным камнем. Составы на минеральном связующем, хорошо работая на сжатие, почти не могут сопротивляться изгибающим или растягивающим нагрузкам. Поэтому штукатурное покрытие легко лопается при малейших деформациях стены или при отслаивании от неё толщи слоя. В бетонных конструкциях для восприятия растягивающих сил служат металлические стержни – арматура, а в штукатурке функцию арматуры исполняет армирующая сетка. Соединяясь с сетью в единое целое, штукатурка становится композиционным материалом, способным сопротивляться изгибу, сжатию и растяжению, с какой стороны не была бы приложена внешняя сила. Тем самым прочность штукатурного пласта многократно увеличивается.

Второй задачей, которую решает армосетка, является надёжная фиксация штукатурки к основанию. Для этого разработано несколько способов прикрепления сети к потолку или стенам. Способы и элементы крепления сетки различны, зависят от материалов основания и сеточного полотна.

Ещё одна задача сетки – помочь штукатурному раствору, нанесённому на место стыка конструкций из разных материалов (например, дерева с бетоном), твердея по-разному, не образовывать трещин.

Классическим материалом для армирования штукатурного покрытия служит металл. Из современных средств таким материалом стали пластики, а также базальтовое волокно. Узнать об армирующих сетках детальнее можно в отдельной статье.

Выбрать вид армосетки поможет простое правило: при толщине слоя 5 см используют сеть металлическую, если слой 2-3 см, с задачей справился пластиковое изделие. При оштукатуривании каминов или печей берут сеточное полотно из металла.

Чтобы прикрепленное сеточное полотно полноценно справлялось с задачей, оно должно:

  • закрывать собою всю оштукатуриваемую поверхность;
  • находиться внутри штукатурного слоя.

Сеточное полотно разматывают и прикрепляют к стене, располагая полосу вертикально. Закрепленные полотнища стыкуют внахлёст (для металла – на величину ячейки, для пластика – 5-10 см).  Начинают монтировать полотно на стене от потолка. Прикрепляют его до установки маяков. Только в таком случае обеспечивается целостное армирование.

Металл и пластик отличаются свойствами. Металл труднее нарезать, изогнуть (зависит от диаметра проволоки, вида металла). Поэтому способы крепления металлического и пластикового полотнищ различны.

Как крепить металлическую сетку

Основная задача на этапе армирования – не только надёжно зафиксировать, но и выпрямить сеточное полотно. Изделия из металла, как правило, тяжёлые и упругие. Поэтому, чтобы надёжно зафиксировать полотнище на стене или потолке, нужно достаточное количество точек крепления, а сами крепёжные элементы должны выдерживать вес сети (с учётом веса толстого слоя раствора, стремящегося сползти по поверхности вниз).

Конструкция фиксирующей детали подбирается с учётом размера ячейки. Ячейки металлических полотен крупнее, чем у пластиковых.

Если сетка покрыта смазочным материалом, её необходимо от него очистить до крепления сетки к стене. Иначе удовлетворительного соединения проволоки и раствора не получится.

Наверное, самый простой вариант для деревянных и кирпичных стен – прибить полотно гвоздями. При этом гвозди забиваются лишь частично (метизы длиной 60-70 мм забивают на 50 мм), а верхняя часть гвоздя загибается, прижимая сетчатое полотно к основанию. В кирпичное основание гвозди забивают в шов кладки. Конкретных рекомендаций по шагу точек прикрепления, их размещения на плоскости – нет. Однако верхний край полотна советуют крепить с шагом до 50 см (оптимально – 25 см) параллельно линии угла.

фиксация сетки гвоздями

Альтернатива гвоздям – саморезы. Можно использовать их на любой поверхности, кроме металла. Однако, для установки саморезов в бетон, понадобятся дюбели. Диаметра шляпки самореза недостаточно для надёжного прижимания сети. Поэтому применяют шайбы.

крепление металлической сетки дюбелями с проставками

Можно прижимные детальки изготовить самостоятельно. Подойдёт для нашей цели монтажная лента, перфорированная по длине. Также крепим сетку под штукатуркой, используя металлические подвесы, которые выпускают для крепления листов гипсокартона. Ножницами по металлу настригаем ленту на кусочки с двумя отверстиями, чтобы получились монтажные планки, прижимающие одновременно две сеточные проволоки.

Можно также привязывать к шляпкам саморезов сеть посредством вязальной проволоки. Сначала вкручивают саморез (не довинчивая до конца), затем, прикрепив проволоку, заглубляют до упора. Печники исстари закладывали концы вязальной проволоки в кладку, а выводами фиксировали сеть. Так можно поступать и ныне, если стены из кирпича кладёте собственноручно.

Под дюбели просверливают отверстия. В процессе сверления образуется пыль, от которой старательно освобождаются на этапе подготовки. Это минус, так как от пыли снова придётся избавляться.

Монтаж стекловолоконного полотна

Разобравшись, как закрепить мет. сетку для штукатурки, легко поймём, как крепить сетку из пластика. Стеклотканное полотнище легко гнётся, мало весит. Поэтому к стене его прикрепить легче. Обычно делают это саморезами лишь по верхнему краю, спуская «ткань» сверху вниз подобно обоям.  Всё полотнище «прилипает» к стене посредством штукатурного раствора.

Иногда, чтобы повысить прочность, полотнище прикрепляют саморезами и по низу (у пола).

С помощью раствора сеть крепят к основанию, поступая так:

  1. Наносят на плоскость слой штукатурного состава. Ширина наносимого слоя равна ширине сеточного полотнища. Состав наносят гладилкой (50 см) или широким шпателем.
  2. Полотно разматывают, прикладывают к верхнему краю стены торцом. Оставшуюся часть полотна спускают вниз.
  3. Полотнище расправляют так, чтобы край его шёл параллельно линии угла. Мастера часто заводят край на поверхность примыкающей стены (на 3 см).
  4. Широким шпателем либо гладилкой, разравнивая окончательно, утапливают сеть в слой раствора. Штукатурная смесь проступает сквозь ячеи над сетью, разравнивается сразу же тем же инструментом.
  5. Дают армированной штукатурке высохнуть, после чего выполняют следующие по плану отделочные работы.

Монтаж штукатурной сетки к потолку

При потолочных работах крепление штукатурной сетки выполняют аналогично креплению на стенах с некоторыми отличиями. Это обусловлено разницей работы потолочного и стенного штукатурного покрытия. На стенах отслоившееся покрытие опирается на нижерасположенные участки, на потолке же оно работает на разрыв, держась краями за соседние участки. Поэтому фиксация сетки под штукатурку делается основательнее.

армирующая сетка на потолке

Например, для металлической армирующей сетки точек фиксации требуется больше, шаг их и расположение в ряду упорядочены. Гвозди (или саморезы) расставляются вдоль ряда на расстоянии 20-30 см. Между рядами выдерживают шаг также 20-30 см. В соседних рядах гвозди идут со смещением на 10-15 см (получается шахматный порядок расположения). После набивки гвоздей сеточной полотно растягивают и прикрепляют (без провисания).

Ширину нахлёста при стыковке полотен также увеличивают. Она должна быть не менее 10 см (для метизов и стекловолоконных сетей).

Между сеточными проволоками (стекловолокнами) и поверхностью материала потолка должно быть определённое расстояние, которое при оштукатуривании заполняют плотно раствором. Армосетку устанавливают так, чтобы она проходила посередине толщи штукатурного слоя.

Края полотнищ и концы их в местах смыкания потолка со стеной напускают на стену (30 мм).

Виды крепежа в зависимости от материала стен

метизы для крепления штукатурной сетки

Для монтажных работ используют крепления, соответствующие материалу основания. Так гвозди годятся только для работы по деревянным поверхностям, иногда – по кирпичной кладке. Чтобы прикрепить металлическую сеть к металлической конструкции, используют точечную сварку. Для бетонных и кирпичных поверхностей используют саморезы и дюбели.

Приобретать саморезы правильнее с учётом того, что штукатурный раствор – мокрая среда. Лучшие метизы – те, что не боятся воздействия воды.

Крепление штукатурной сетки – работа не столь сложная, как установка маяков или декоративная штукатурка. Но от качества её зависят надёжность, прочность и длительность службы отделки.

Остались вопросы? Воспользуйтесь нашим сервисом вопрос/ответ и получите развернутый ответ от профессионалов.

Как крепить штукатурную сетку

Штукатурная сетка только тогда полностью сыграет свою роль, когда её правильно закрепить на базовой поверхности. Соблюдение именно этого условия гарантирует, что штукатурка надёжно закроет стену, не отслоится со временем и не потрескается.

Как крепить металлическую штукатурную сетку

Разновидностей металлической штукатурной сетки насчитывается несколько. Но о каком бы виде не шла речь, крепление допускается только жёсткое, механическим способом. Лучше всего крепить с помощью дюбелей, соблюдая расстояние между местами крепежа.

Алгоритм:

  1. Вначале нужно приготовить по размеру отрезок. Для этого снимаются мерки со стены или потолка, переносятся на сетку, а потом с помощью ножниц по металлу или УШМ совершается обрезка.
  2. Закрепляется верхний край (если монтаж осуществляется на стену) или четыре угла (если речь идёт о потолке). Для совершения этой операции просверливается отверстие, вбивается дюбель и ввинчивается саморез с широкой шайбой. Нужно вкрутить так, чтобы край шайбы обязательно поджал собой сетку хотя бы в одном месте.
  3. После этого осуществляется крепёж оставшегося участка сетки. Шаг крепления зависит от ячеек – чем крупней ячейка, тем чаще нужно располагать саморезы.
  4. Важный момент: сетка может соприкасаться с базовой поверхностью только в местах стыков с саморезами. По всей остальной поверхности она должна немного отступать, примерно на 3-5 мм. Это условие позволяет гарантировать качество монтажа.
  5. Нанесение штукатурного слоя производится на смоченную поверхность. Перед этим убирается весь мусор, чтобы не ослабить адгезию.
  6. Важный момент: сетка должна быть зафиксирована так, чтобы при нанесении штукатурки уже скрытые участки сетки не вибрировали. В противном случае, вся надёжность сведётся к нулю. Если в уже посохшем слое сетка будет колебаться, то образуются микропустоты, что чревато растрескиванием поверхности в будущем.

Как крепить фасадную штукатурную сетку (стеклосетку)

Алгоритм:

  1. Данный вид сетки стал популярен не меньше, чем пенопласт. Всё объясняется просто: утепление пенопластом не может обходиться без оштукатуривания, а эта операция также требует надёжного армирующего слоя.
  2. Монтаж фасадной сетки начинается только после того, как завершён монтаж листов пенопласта или пенополистирола.
  3. Поверхность оштукатуривается «начерно», то есть в произвольном порядке наносится штукатурная смесь и относительно равномерно распределяется по поверхности. Желательно работать с небольшими участками, так как смесь достаточно быстро застывает.
  4. Сетка отрезается в размер и вручную наносится на уже оштукатуренную стену или потолок. С помощью широкого шпателя отрезок выравнивается на данном участке. Выступающая из-под сетки смесь вполне применима повторно.
  5. Когда сетка «утонет» в слое штукатурки, необходимо дать первому слою подсохнуть. На это уходит немного времени – суток будет вполне достаточно. После этого необходимо поверхность проверить на наличие волн, бугорков или прилипшего мусора. Все эти изъяны необходимо удалить.
  6. Важный момент: сетка должна обязательно наносится с нахлёстом в 15-20 сантиметров. Многие пренебрегают этим и, как следствие, получают трещины уже спустя полгода-год.
  7. Нанесение второго слоя, который часто и будет последним. Слой наносится в двух целях: окончательно выровнять поверхность стены и скрыть следы от сетки.

Ничего сложного в том, как крепить штукатурную сетку, нет. Правил немного, но каждое из них по-своему важное. Выполняя их, достигается гарантия качества, а именно её в нашей жизни не хватает.

Применение штукатурной сетки для строительства

Главным критерием качественно выстроенного здания является его прочность, от которой зависит, насколько долго оно будет служить. И хотя основная роль за прочностные показатели ложится на фундамент, немаловажна и прочность стен постройки, которая проявляется в способности противостоять различным неблагоприятным воздействиям, как физическим, так и химическим.

Для чего нужна штукатурная сетка

Один из этапов отделки стен сооружения это их штукатурка. Штукатурка поверхности позволяет добиться не только их надлежащего облика, но и защищает строение от негативного воздействия среды. Поэтому важно, чтобы слой штукатурки был достаточно прочным. Армирование малярной сеткой может производиться как при наружных работах, так и внутри помещения. Штукатурная сеть в разы повышает прочностные характеристики штукатурного слоя, увеличивая тем самым долговечность покрытия. При использовании малярной сети стена становится устойчивой к деформации растяжения и сжатия, что не позволяет возникать трещинам на слое штукатурки. Ведь с появлением трещин влага начинает проникать стену и постепенно разрушает ее. Кроме того применение сетки облегчает весь строительный процесс, так как штукатурка ложится ровным слоем необходимой толщины, равномерно и не отваливаясь.

Как крепить сетку под штукатурку

Сетка штукатурная крепится к рабочей поверхности при помощи специальных дюбелей для быстрого монтажа, которые фиксируют сеть благодаря шайбам. Размеры шайбы принимаются с учетом размера ячейки сети, то есть так, чтобы шайба надежно фиксировала штукатурную сеть. Если позволяет материал, из которого сложены стены, закрепить армирующую сетку можно и гвоздями. Гвозди или дюбеля забивают таким шагом, чтобы полотно сети штукатурной было максимально натянуто. Благодаря качественной натяжке облицовочные материалы будут особенно прочно держаться на поверхности стены. Последующее распределение штукатурки требует определенных навыков и значительных трудозатрат, поэтому актуально применить вместо декоративной штукатурки листы гипсокартона.

Особенности крепления штукатурной сетки

Размер ячейки штукатурной сети подбирается в соответствии с поверхностью, к которой она будет крепиться. Если материал, на который крепится армирующая сетка, крупнозернистый и шероховатый, сеть должна быть с мелкими ячейками. На таких материалах, как ракушечник, можно использовать сетки с большими размерами ячейки, так как их неровная поверхность обеспечивает достаточное сцепление. Для стяжки полов используют сеть из металлических прутьев диаметром в 3 мм, которая имеет размер ячеек 75 на 75 мм. Стены требуют более мелкой штукатурной сети, и размеры ее ячеек составят примерно 25 на 25 мм. А для потолка разумно воспользоваться сеткой с ячейками 10 на 1 10 мм.

закрепить штукатурку — Строительство и ремонт

Стеклосетка для штукатурки: от выбора до крепления

Ввиду своих особенностей, штукатурный состав не всегда ложится на поверхность идеально. Для его прочной фиксации принято использовать специальную стеклосетку. В отличие от своих аналогов, сетка из стекловолокна наделена большим количеством преимуществ. Те, кто решил использовать данный материал при проведении отделочных работ, должны знать, как правильно выбрать и произвести ее крепление.

Стеклосетка предназначена для армирования слоя штукатурки и имеет повышенную устойчивость к воздействию щелочи. Кроме этого, она отлично выдерживает высокие нагрузки разрывного характера и перепады температуры. Использование сетки из стекловолокна значительно повышает качество штукатурного слоя и продлевает срок эксплуатации готового покрытия (примеры работы со стеклосеткой можно увидеть на фото).

Характеристики

На сегодняшний день стеклосетка стала довольно востребованной на рынке строительного материала. Это объясняется ее химической нейтральностью и прочностью. Также этот вариант имеет прекрасные технические характеристики, к которым относится:

  • устойчивость к агрессивной среде;
  • отличная выдержка поперечных и продольных нагрузок;
  • прекрасное сцепление с вяжущими составами и минеральными смесями;
  • способность повышать характеристики армируемой поверхности.

Выбор армирующего материала

При выборе стеклосетки очень важно в первую очередь обратить свое внимание на цену. В этом случае не стоит выбирать самые недорогие предложения, так как качественная вещь не будет стоить дешево. Кроме цены, важно правильно выбрать изготовителя. Современные строители рекомендуют отдавать предпочтение иностранным производителям.

Немаловажно заранее определить необходимый уровень устойчивости к воздействию щелочи и для этого потребуется предварительно просмотреть таблицу, в которой указаны стандартные значения данного параметра. Если на этикетке стеклосетки указаны значения, равные данным в таблице, то можно не бояться и приобретать именно этот вариант.

В том случае если уровень щелочестойкости не будет соответствовать строительным нормам, то армирующий материал из стекловолокна может раствориться в штукатурке и оставить после себя пустоты. Такая ситуация доставит в дальнейшем большое количество неприятностей и значительно сократит эксплуатационный срок покрытия стены (на фото готовая поверхность, выполненная с использованием стеклосетки).

Монтаж сетки из стекловолокна

Крепление стеклосетки состоит их нескольких этапов. Прежде чем приступить к работе, необходимо просмотреть видео-урок и учесть, что слой штукатурки не должен быть менее 3 мм и превышать 30 мм. Перед монтажом армирующего материала сетка обрезается по размеру полотна, который зависит от того, как будет располагаться армировка – вдоль или поперек поверхности.

После подготовительных мероприятий на поверхность нужно нанести стартовый слой отделочного состава, сверху которого настилается стеклосетка. После этого армировка вдавливается в стартовый слой, и сверху наносится финишная штукатурка. В некоторых случаях рекомендовано закрепить сетку при помощи дюбелей (по краям полотна). Это необходимо для исключения отслоения отделочного материала.

    1. Перед началом работ следует сделать разметку, по которой будет крепиться сетка.
    2. Сетка настилается внахлест.
  1. Финишный слой штукатурки наносится на середину сетки и равномерно распределяется по краям.
  2. Настилать армировочную стеклосетку нужно поверх свеженанесенного стартового слоя штукатурки.

Как крепить штукатурную сетку: назначение, установка металлической сетки и основы из стекловолокна

Оштукатуривание вертикальных поверхностей на протяжении многих лет является наилучшим способом выравнивания стен. Нанесение штукатурного раствора и в настоящее время широко используется как при наружной, так и при внутренней отделке зданий не только для выравнивания, но и для улучшения влагозащитных, теплоизолирующих и эстетических качеств поверхности стены.

Для хорошего сцепления раствора с материалом стеновой поверхности, а также для предохранения высохшей штукатурки от растрескивания и осыпания при нанесении раствора желательно, а в некоторых случаях обязательно, использование армирующей сетки для отделочных работ.

Нанесение штукатурки с использованием металлической сетки.

Армирование штукатурки

В этой статье будет идти речь о назначении, способах применения и видах штукатурных сеток, которые используются для армирования выравнивающего раствора, наносимого на стеновые поверхности.

Кроме того, читателю будет предложена пошаговая инструкция, в которой будет рассказано о том, как закрепить сетку для штукатурки на поверхности стен, изготовленных из различных строительных материалов.

На фото показана схема отделки бетонной стены.

Назначение штукатурной сетки

Основное назначение армирующей сетки заключается в создании рельефного основания на поверхности стены для надежной фиксации выравнивающего слоя штукатурного раствора. Кроме того, ребристая ячеистая структура способствует надежному связыванию частиц раствора между собой, образуя при этом единую монолитную поверхность.

При выполнении штукатурных работ своими руками использование армирующей сетки рекомендуется по следующим причинам:

  • Простое и быстрое нанесение раствора позволяет выполнять оштукатуривание стен, даже не имея каких-либо навыков этого вида работ.
  • Благодаря надежной фиксации раствора обеспечивается высокая прочность и долговечность покрытия.
  • Монолитная конструкция и эластичность штукатурного слоя после высыхания позволяет избежать осыпания, отслоения и растрескивания поверхности в результате естественной усадки здания или воздействия атмосферных факторов.
  • Рельефная структура основания обеспечивает прочное сцепление раствора с поверхностью стен, изготовленных из любых строительных материалов.

Нанесение штукатурки на армирующую основу из стекловолокна.

Армирующая основа

В настоящее время существует достаточно много всевозможных видов армирующих материалов, каждый из которых предназначен для использования при определенных условиях. Для оштукатуривания стен в домашних условиях наиболее подходящими являются два вида материалов: металлическая и стеклотканевая армирующие сетки для штукатурки с мелкими ячейками. Они пригодны как для наружных работ, так и для использования внутри помещения.

Определиться с выбором необходимого материала достаточно просто. Если стена достаточно ровная и не имеет глубоких трещин, провалов и прочих повреждений, а также значительных отклонений от геометрических размеров, а для их исправления толщина выравнивающего слоя не будет превышать 30 мм, необходимо использовать армирующую сетку на основе стекловолокна.

Металлическую штукатурную сетку нужно использовать в тех случаях, когда выполняется отделка черновой стены, изготовленной из кирпича, без затирки или грубого бетона, а также, если ее поверхность имеет ярко выраженные строительные дефекты и отклонения от геометрических размеров. Толщина выравнивающего раствора в таких случаях может составлять 20-50 мм.

Металлическая просечно-вытяжная сетка с цинковым покрытием.

Совет! При покупке металлической сетки следует отдавать предпочтение изделиям с цинковым покрытием. Ее цена может быть существенно выше стоимости обычной стальной, зато она отличается повышенной долговечностью и может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

Установка металлической сетки

Для монтажа металлической армирующей основы необходимо использовать саморезы, строительные дюбели и оцинкованную монтажную ленту.

  1. Перед тем как прикрепить сетку под штукатурку, ее необходимо отрезать от рулона по размеру стены и обезжирить, протерев тряпкой смоченной растворителем или ацетоном.
  2. Начинать следует от потолка, закрепив верхний край полотнища по всей длине при помощи саморезов, подкладывая под шляпки нарезанные куски монтажной ленты. Для этих целей можно использовать уширенные шайбы, однако их стоимость значительно выше стоимости монтажной ленты.
  3. В бетонной и кирпичной стене нужно предварительно просверлить отверстия и установить пластиковые дюбели.
  4. Таким образом, необходимо закрепить полотнища на всей поверхности стены, устанавливая крепеж в шахматном порядке на расстоянии 400-500 мм.
  5. На стыках полотнища должны находить друг на друга с перехлестом 80-100 мм.

Крепление к кирпичной кладке при помощи самореза с уширенной шайбой.

Совет! Для ускорения работы вместо саморезов удобнее использовать дюбель-гвозди, которые устанавливаются несколькими ударами молотка.

Крепление армирующей основы из стекловолокна

Что касается того, как крепить сетку для штукатурки из стекловолокна, ее всего лишь необходимо в нескольких местах сначала по верхнему краю, а затем и по всему периметру прикрепить к стене саморезами. Дополнительной фиксации, как правило, не требуется, поскольку в дальнейшем при набрасывании штукатурки она надежно зафиксируется в толще выравнивающего слоя.

Следует отметить, что удобнее разматывать рулоны и крепить полотнища вдоль стены параллельно плоскости пола, а начинать монтаж лучше с любого верхнего угла помещения. На стыках также необходимо предусмотреть небольшой перехлест полотнищ.

Также необходимо знать, что наибольшая прочность выравнивающего покрытия достигается при использовании цельных полотнищ сетки во всю длину помещения, поэтому нужно стараться раскроить ее так, чтобы не резать на небольшие отдельные куски.

Оштукатуривание поверхности с использованием основы из стекловолокна.

Заключение

Прочитав данную статью, можно сделать вывод, что установка армирующей сетки является несложным, но при этом очень полезным делом, которое поможет существенно повысить качество покрытия и облегчить выполнение штукатурных работ.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав похожие статьи этого раздела.

Закрепить штукатурку

Сообщение Goshia » 18 апр 2013, 21:55

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение Терен » 19 апр 2013, 18:27

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение Ludokk » 19 апр 2013, 20:39

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение Goshia » 19 апр 2013, 22:35

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение kolyavas18 » 01 май 2013, 08:20

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение serenada » 13 май 2013, 07:06

Re: Можно ли закрепить отошедшую штукатурку?

Сообщение serge » 13 май 2013, 07:22

Крепление шурупов в штукатурке

Имеется квартира в доме 45 года постройки. Соответственно стены — либо щит из досок, поверх которого на дранке нанесен слой штукатурки ориентировочно от 4 до 8 см (перегородки), либо кирпич, поверх которого тот же слой штукатурки опять таки от 4 до 8 см (капитальные стены).

Есть ли универсальный рецепт крепления шурупов в таких стенах?
Нужно сделать антресоли вдоль потолка, угловой профиль планируется крепить к стене шурупами длиной 100-120 мм.

есть химические дюбеля с ампулами для рыхлых поверхностей. Дешевле будет шурупчик подлинее найти.

zer написал :
есть химические дюбеля с ампулами для рыхлых поверхностей.

Насчет «рыхлых поверхностей» нет ни в одном описании на химические анкеры, которые мне попадались. Упоминается бетон, кирпич, газобетон. Есть составы в том числе для песчаника. Ну, может быть, его можно приравнять по свойствам к штукатурке и запихнуть шпильки на такой состав в капитальную стену. Но как быть с перегородками ? Для дерева мне ни один химический дюбель не попадался.

zer написал :
Дешевле будет шурупчик подлинее найти.

А можно поподробнее, что вы имели в виду?

Попробуйте юзать не пластиковые дюбеля, а по старинке — деревянные «чопики». Не могу оценить степень Ваших проблем, но меня в свое время, в похожей ситуации, это спасло. Чопы ставил в дыры на 12 глубиной 150 из осины. Ее со временем распирает и держит нормально. Шурупы в нее надо толстые гнать, не меньше 6-ки. Распирает ее только со временем.

Можно попробовать пластиковые дюбеля устанавливать на ПВА. Мне в подобной ситуации помогло.

Mals написал :
а по старинке — деревянные «чопики».

Чопики Ваши выпадут на «ура».
Если штукатурка, а под ней кирпич — есть один «народный» способ.
Сверлим (бурим) отверстие нужной глубины с запасом к диаметру используемого шурупа 6-8 мм.
На шуруп по всей длине по направляющим канавкам резьбы навивается медная\мягкая стальная проволока диаметром от 1.5 мм, концы которой затем соединяются скруткой. Получаем этакий «металлический» дюбель. Отверстие в стене изрядно промачиваем водой, в него и на шуруп с проволокой наносим разведенный водой алебастр\ротбанд, шуруп вмазываем в отверстие, шляпка должна торчать чуть меньше, чем толщина детали, которую надо будет закрепить на стене. После застывания раствора шуруп легко выкрутиться, ставим деталь, прикручиваем.
В принципе аналогично можно в стену «штукатурка\дерево», но там уже проволоку надо крутить только на длину резьбы шурупа, которая будет в штукатурке, а начало резьбы заворачивается непосредственно в дерево при установки на раствор и соответственно отверстие в стене надо сверлить только на толщину штукатурки.

Способ крепления, выше приведенный вами, мне известен. Примерно по такой технологии я крепил шурупы для кухонных полок. Способ этот, в принципе приемлим, но только, когда нужно что-то повесить на 1-2 шурупа. Дело в том, что, во-первых, он очень трудоемок (несколько шурупов пережить можно, но не несколько десятков), а во-вторых, трудно добиться (для меня по-крайней мере), чтобы после всех манипуляций центр шурупа оказался точно в намеченном месте, так как штукатурка на поверхности стены выкрашивается гораздо сильнее, чем в глубине.
А мне нужно закрепить металлический профиль вдоль стены длиной метра три-четыре.
Т.е. технология предполагается следующей — берется угловой профиль, по одной стороне намечается и сверлится, наверное, порядка десяти отверстий под крепеж. Далее профиль прикладывается к стене и на ней намечаются отверстия. Затем готовятся гнезда под шурупы или в стену крепятся шпильки. Если возможны другие технологии — с удовольствием ознакомлюсь — мне пока ничего другого в голову не приходит.

Обратная сторона стены доступна? Если да, то шпилькой насквозь.

vadH написал :
трудно добиться (для меня по-крайней мере), чтобы после всех манипуляций центр шурупа оказался точно в намеченном месте

В принципе можно использовать рейку-шаблон с дырками под шурупы из подходящей по толщине фанеры
Сначала по нему устанавливаются шурупы в стену, потом по нему же сверляться отверстия в уголке

zvolki написал :
Обратная сторона стены доступна? Если да, то шпилькой насквозь.

Доступны две стены из четырех.
Подразумевается, что шпилька будет зафиксирована на обратной стороне стены? Как тогда эту красоту в комнате скрыть?

aka написал :
В принципе можно использовать рейку-шаблон с дырками под шурупы

Можно даже и не из фанеры. Но, опять-таки, намечу я ответстия по шаблону, а реально они уйдут в сторону от шаблона и, опять-таки, задача превращается в практически неразрешимую задачу — по готовым гнездам в стене или торчащим шпилькам наметить отверстия на профиле.

aka написал :
Чопики Ваши выпадут на «ура».

Екарный бабай 12 лет висят 80кг-вые колонки и завтра выпадут? Ужас! Немедленно снимаю

ПС Делалось не от балды. Трудовик школьный (неплохой мастер) насоветовал.

vadH написал :
намечу я ответстия по шаблону, а реально они уйдут в сторону от шаблона

Вмазывать шурупы в стену тоже сквозь шаблон
Нудно конечно, но если очень надо .

vadH написал :
Нужно сделать антресоли вдоль потолка

Если конфигурация помещения позволяет, можно посмотреть вариант крепления уголков враспор балками между стен

2vadH ИМХО, штукатурка, да еще в таком почтенном возрасте — самый ненадежный элемент в Вашей системе. В общих чертах — я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами. Старую штукатурку перед ротбандом обязательно прогрунтовать.

Видел в магазине но сам ни разу не пользовался саморезы по бетону под них высверливается отверстие чуть меньше их диаметра а потом закручивают без пробок.
Попробуйте может подойдёт для ваших целей.

Барабашка написал :
Попробуйте может подойдёт для ваших целей

Неоправданно дорого и просто ни к чему.

В кирпич вполне можно загнать обычные анкеры, в дерево — глухари.

vadH написал :
намечу я ответстия по шаблону

Крепите на первый анкер/глухарь — а дальше сверлите по шаблону и сразу крепите насквозь.

По-моему самое лучшее как sansan21 посоветовал (в сообщении 13).
Еще бывают такие шпильки с изогнутым концом, с буртиком спереди, с шайбой большого диаметра спереди и самое главное с особой гайкой на конце, которая держится внутри двух подпружиненнх металических распорок. Если вставлять такие шпильки в просверленные отверстия с диаметром такой величин, что только пропихнуть можно сомкнутые распорки, то потом затягивая(накручивая) шпильку внутрь на гайку, Вы как бы раскрываете эти распорки внутри отверстия(пружина их стремится раскрыть и нужно вначале чуть помочь ее раскрыться внутри). Это для тех кто торопится хороший вариант и крепление получается неплохим.

aka написал :
Если конфигурация помещения позволяет, можно посмотреть вариант крепления уголков враспор балками между стен

Да, наверное, это вариант можно было бы рассмотреть, если бы обе стены были штукатурка плюс кирпич. К сожалению, противоположные стены разные, и в коридоре и в прихожей.

sansan21 написал :
В общих чертах — я бы в местах крепления её снял до стены, привернул на шурупы (в дерево) или на шурупы + дюбеля (кирпич) куски деревянных брусков, потом их замазал хоть тем же ротбандом заподлицо со стеной, а потом уже крепил профиль к этим брускам обыкновенными шурупами.

Боюсь, что пол стены разворотить придется — остальная штукатурка отвалится от таких работ. Потом, толщина слоя штукатурки везде разная — может оказаться, что придется использовать тонкий брусок, к которому профиль не прикрепишь. И в третьих, одна из стен (которая дерево плюс штукатурка) — общая с соседней квартирой и по моим прикидкам общей толщиной не более 15 см- боюсь, что крепеж, которым будут крепиться бруски к дереву выскочит к соседям.

ВТБ! написал :
В кирпич вполне можно загнать обычные анкеры, в дерево — глухари.
Крепите на первый анкер/глухарь — а дальше сверлите по шаблону и сразу крепите насквозь.

Именно так бы и делал, если бы не было толстого слоя штукатурки поверх кирпича или дерева.
Она все осложняет. Штукатурка на поверхности стены выкрашивается — шуруп оказывается не закрепленным на поверхности стены и раскачивается.
Т.е., если сначала крепить шуруп (замазав, к примеру, цементом дыру на поверхности стены вокруг шурупа), а потом на него что-то вешать — то все нормально. А вот, если крепить сразу — то хорошо может не получиться.

Но, видимо, других вариантов нет. Для себя пока решил, что в стену дерево-штукатурка так и придется крепить — сразу шурупом насквозь. А в стену кирпич-штукатурка сначала буду крепить шпильки (в предварительно высверленное отверстие большего диаметра) на хим.составе либо просто на цементе, а на них уже вешать профиль.

Урок 06. Как крепить штукатурную сетку

Мы продолжаем тему штукатурки стен. Сегодня уже шестой урок, и нам предстоит узнать, что такое штукатурная сетка, зачем она нужна и почему ее нужно крепить к стене еще до маяков.

Дело в том, что штукатурка — это отличный материал для выравнивания нашей кривой стены. Но помимо получения ровной и гладкой поверхности, необходимо сделать стену крепкой и надежной. И в этом нам как раз и поможет штукатурная сетка.

Виды штукатурной сетки

В природе ее существует достаточное разнообразие, но Вам для домашних целей, особенно новичкам в ремонте, достаточно иметь представление о 2-х основных типах штукатурной сетки:

  • металлическая штукатурная сетка;
  • стеклотканевая (пластиковая) штукатурная сетка

Ниже, на картинке Вы как раз и можете увидеть эти 2 типа сетки:

Какую выбрать для работы со стеной?

Нужно посмотреть на стену внимательно. Если даже после сбоя больших бугров Ваша стена по прежнему очень неровная и перепады достигают более 5 см, то разумнее в таких местах (ямах или впадинах) закреплять металлическую сетку. Если же стена бугристая, но выпуклости и вогнутости по стене колеблются в пределах 2-3 см, то достаточно использовать стеклотканевую сетку.

Теперь поговорим о креплении. Сетку нужно крепить по всей площади стены. Обычно сетка продается в рулонах. Вы разматываете рулон и подобно обоям, которые Вы клеите от потолка и до пола бумажными простынями, здесь Вы наоборот, по горизонтали от одного края стены до другого крепите под потолком первую полосу. Затем ниже, под первым куском, раскатываете следующий. Для высоты комнаты в 3 метра Вам нужно закрепить 3 такие полосы.

Стеклотканевая штукатурная сетка

Крепление стеклотканевой штукатурной сетки гораздо легче, чем металлической. И вот почему. Стеклотканевую сетку достаточно повесить на несколько саморезов, и она будет просто свисать под собственным весом. Естественно саморезы должны быть вкручены в стену по самые шляпки.

Я специально показал Вам еще здесь маяк, чтобы Вы поняли, почему нужно сначала крепить сетку, а затем маяк. Стена будет намного прочнее, если сетка, составляющая подоснову будущей штукатурки, будет единым монолитным куском. Т. е. лучше сначала раскатать сетку единым куском по стене, а потом поставить маяки, нежели поставить маяки, а потом кусками от одного маяка до другого подрезать сетку.

Почему сетку достаточно повесить под собственным весом на саморезах? Потому что, когда Вы разведете раствор штукатурки и будете набрасывать ее на стену, то шлепки штукатурки припечатают сетку прямо к бетону. Поскольку штукатурка достаточно быстро схватывается, то сетка надежно приклеется к бетону. А за счет того, что сетка представляет собой единый монолитный кусок, вся плоскость набрасываемой штукатурки обретет достаточную прочность.

Металлическая штукатурная сетка

Другое дело металлическая штукатурная сетка. Она более капризная, и под собственным весом ее закрепить не удастся. Помимо прочего ячейки сетки достаточно крупные и больше шляпки самореза. Для ее крепления я хочу порекомендовать Вам использовать монтажную ленту, которая идеально для этого подходит. А чтобы ленту было легко нарезать понадобятся специальные ножницы по металлу.

Берем ножницы и нарезаем дольки монтажной ленты, а затем крепим металлическую штукатурную сетку с помощью таких долек, как показано на рисунке:

Здесь придется потрудиться и нарезать таких долек много, чтобы вся металлическая штукатурная сетка легла плотно к стене и не провисала!

Важные замечания

Мы с Вами увлеклись штукатурной сеткой, перед тем как ставить маяки, но существуют дополнительные работы, которые требуется выполнить еще до крепления штукатурной сетки. Не догадываетесь?

Помните, на чем закончился урок № 4? Мы с Вами сбили самые большие бугры на стене. Но при этом стена то у нас стала очень грязная. И если мы поверх этой грязной стены натянем штукатурную сетку и начнем набрасывать штукатурку — она тут же будет отваливаться, поэтому:

  1. После того, как все бугры со стены сбили, берем в руки старенький пылесос и пылесосим стену, либо мокрую тряпку и моем нашу стену. Стена должна быть чистой. После того, как грязь убрана и влага высохла, разводим грунтовку и грунтуем стену один раз, а через 2 часа второй раз. Если забыли, как это делается заглядываем в статью: Как грунтовать стены в квартире.
  2. При креплении любой из сеток старайтесь использовать как можно более короткие саморезы. Почему? Потому что, мы помним, что саморез в бетонную стену не завернуть, придется ставить дюбель, см. статью Что такое дюбель. А любая установка дюбеля — это пыль, о которой подробно написано в статье: Строительная пыль. Вот и выходит, что стену мы загрунтовали, а потом начали сверлить! Конечно это микрочастицы, но они опять будут по всей стене. Поэтому берем маленькие, короткие саморезы и дюбеля «5-ка» — не больше. И потихоньку высверливаем отверстия, ставим дюбели и крепим штукатурную сетку. Желательно в местах сверления сметкой аккуратно, без разнесения пыли смести ее вниз.
  3. Некоторые грунтуют стену через штукатурную сетку уже после сверления. Мне такой способ не очень нравится. Дело в том, что при грунтовании необходимо обеспечить отсутствие образования грунтовых лужиц на стене, а при наличии сетки этого гарантировать нельзя, особенно это касается мелкозернистой стеклотканевой сетки. Поэтому тут палка о двух концах, и Вам решать, как удобней загрунтовать. Но грунтовать перед штукатурением надо и обязательно 2 раза.

Итак, сегодня мы с Вами узнали, как крепится металлическая и стеклотканевая сетка к стене при выполнении штукатурных работ. Впереди нас ждет очень долгожданный урок по выставлению первого штукатурного маяка.

Чем закрепить штукатурный потолок?

Чем закрепить штукатурный потолок перед установкой натяжного потолка? Есть подозрение, что со временем он может отвалиться.

В продаже есть конечно специальные укрепляющие пропитки для штукатурки.

Понятно что производитель утверждает что это «чудо» средство способно укрепить штукатурку , но практика показывает другие.

Пропитка это хорошо, но если штукатурка отошла от основания, висит другими словами, то только пропитки будет не достаточно.

Я обычно делаю так:

Костяшками пальцев простукиваю штукатурку, по ходу отмечаю проблемные места (обычным простым строительным карандашом).

На втором этапе, беру в руки топор и проблемные места просто снимаю до основания, что бы не цеплять штукатурку которая хорошо держится, работаю именно топором, а не шпателями, наношу удары снизу вверх , а не под углом и тем более не поддеваю «живой» слой штукатурки.

После того как проблемные места очищены от слабой штукатурки, можно приступать к усилению оставшейся.

Для начал грунтуем , или просто смачиваем очищая от пыли, те места где штукатурка сбита (уделите внимание краям).

Затем развожу плиточный клей.

С плиточным клеем легче работать на потолке, он прекрасно контактирует с поверхностью, плюс он эластичный, после полного застывания плиточный клей гораздо прочней любого раствора и любой шпаклёвки.

А так же он влагостойкий (это важно).

Если слой штукатурки больше одного, сантиметра, то клей лучше наносить в несколько приёмов, не спешите сразу наложить нужную толщину.

Оставшаяся штукатурка работает в качестве маяков, именно по ней тянем правилом (если нет правила можно работать остатками профиля, уголком, доской и так далее).

Клей накладывается на потолок шпателями, тут не надо иметь навыки штукатура, тем более штукатурка потолка, это «высший пилотаж» в их работе.

После полного высыхания клея (около двух суток, многое зависит температуры и влажности в помещении), можно пройтись пропиткой.

Вот этот комплекс мероприятий (пропитка плюс клей), усилят штукатурку на потолке на годы.

Если есть возможность, то удалить штукатурку или ее ненадежные части. Если нет, то загрунтовать грунтовкой весь потолок. Грунтовка свяжет и укрепит рассыпающуюся штукатурку. Поверх штукатурки можно на клей (можно плиточный) приклеить сетку с ячейкой 5х5 мм (+ — не важно). В таком случае клей соединит и укрепит потолок, а сетка не даст упасть ненадежным частям, которые могут со временем отскочить или осыпаться.

Как крепить штукатурную сетку

Штукатурная сетка только тогда полностью сыграет свою роль, когда её правильно закрепить на базовой поверхности. Соблюдение именно этого условия гарантирует, что штукатурка надёжно закроет стену, не отслоится со временем и не потрескается.

Как крепить металлическую штукатурную сетку

Разновидностей металлической штукатурной сетки насчитывается несколько. Но о каком бы виде не шла речь, крепление допускается только жёсткое, механическим способом. Лучше всего крепить с помощью дюбелей, соблюдая расстояние между местами крепежа.

  1. Вначале нужно приготовить по размеру отрезок. Для этого снимаются мерки со стены или потолка, переносятся на сетку, а потом с помощью ножниц по металлу или УШМ совершается обрезка.
  2. Закрепляется верхний край (если монтаж осуществляется на стену) или четыре угла (если речь идёт о потолке). Для совершения этой операции просверливается отверстие, вбивается дюбель и ввинчивается саморез с широкой шайбой. Нужно вкрутить так, чтобы край шайбы обязательно поджал собой сетку хотя бы в одном месте.
  3. После этого осуществляется крепёж оставшегося участка сетки. Шаг крепления зависит от ячеек – чем крупней ячейка, тем чаще нужно располагать саморезы.
  4. Важный момент: сетка может соприкасаться с базовой поверхностью только в местах стыков с саморезами. По всей остальной поверхности она должна немного отступать, примерно на 3-5 мм. Это условие позволяет гарантировать качество монтажа.
  5. Нанесение штукатурного слоя производится на смоченную поверхность. Перед этим убирается весь мусор, чтобы не ослабить адгезию.
  6. Важный момент: сетка должна быть зафиксирована так, чтобы при нанесении штукатурки уже скрытые участки сетки не вибрировали. В противном случае, вся надёжность сведётся к нулю. Если в уже посохшем слое сетка будет колебаться, то образуются микропустоты, что чревато растрескиванием поверхности в будущем.

Как крепить фасадную штукатурную сетку (стеклосетку)

  1. Данный вид сетки стал популярен не меньше, чем пенопласт. Всё объясняется просто: утепление пенопластом не может обходиться без оштукатуривания, а эта операция также требует надёжного армирующего слоя.
  2. Монтаж фасадной сетки начинается только после того, как завершён монтаж листов пенопласта или пенополистирола.
  3. Поверхность оштукатуривается «начерно», то есть в произвольном порядке наносится штукатурная смесь и относительно равномерно распределяется по поверхности. Желательно работать с небольшими участками, так как смесь достаточно быстро застывает.
  4. Сетка отрезается в размер и вручную наносится на уже оштукатуренную стену или потолок. С помощью широкого шпателя отрезок выравнивается на данном участке. Выступающая из-под сетки смесь вполне применима повторно.
  5. Когда сетка «утонет» в слое штукатурки, необходимо дать первому слою подсохнуть. На это уходит немного времени – суток будет вполне достаточно. После этого необходимо поверхность проверить на наличие волн, бугорков или прилипшего мусора. Все эти изъяны необходимо удалить.
  6. Важный момент: сетка должна обязательно наносится с нахлёстом в 15-20 сантиметров. Многие пренебрегают этим и, как следствие, получают трещины уже спустя полгода-год.
  7. Нанесение второго слоя, который часто и будет последним. Слой наносится в двух целях: окончательно выровнять поверхность стены и скрыть следы от сетки.

Ничего сложного в том, как крепить штукатурную сетку, нет. Правил немного, но каждое из них по-своему важное. Выполняя их, достигается гарантия качества, а именно её в нашей жизни не хватает.

Укрепление отошедшей штукатурки на стене

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Дорогой гость, оставайся!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

Как установить маяки с помощью рейки и уровня

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

В подавляющем большинстве случаев при монтаже скрытой электропроводки никак не обойтись без такой грязной и шумной процедуры, как штробление.

Провода и кабели надо прятать, а как это сделать без штробы, если перед нами просто ровная стена из бетона или кирпича? Тем более, что жгут этих проводов подчас получается более чем внушительный, особенно в местах подключения к квартирному распределительному щиту.

1. Разметка

О штроблении и укладке жгутов из кабелей надо позаботиться задолго до окончательной отделки помещения: именно тогда, когда в квартире еще нет и в помине ни мебели, ни вещей, ни обоев, ни линолеума, вообще ничего. Одним словом – голые стены, как в одной известной телепередаче.

На этих голых стенах определяем и размечаем трассу, по которой у нас будут проходить кабельные линии. Разметку можно произвести при помощи строительного карандаша и уровня. Здесь не лишним будет напомнить, что кабельные линии должны располагаться не абы как, а идти либо горизонтально под потолком (на высоте 2,5м), либо строго вертикально по отвесу. Никакие диагональные переходы и горизонтальные отрезки на низком уровне не допускаются категорически.

Производя разметку стен, сразу определяемся с местом расположения розеток, выключателей и ответвительных коробок, ведь отверстия в стене для их монтажа необходимо будет выполнить на том же этапе, что и штробы для укладки кабеля. Ширину каждой штробы определяем в соответствии с количеством и сечением кабеля, который будет в ней закрепляться.

2. Штробление

Завершив разметку, переходим к следующему вопросу, имеющему первостатейное значение. Чем штробить? Выбрать есть из чего.

Чаще всего для выполнения штробы используется перфоратор с одной из специальных насадок. Первая из таких насадок так и называется – штробер. Штробер представляет собой слегка изогнутую лопатку с продольным желобком. Конец этой лопатки заострен и предназначен для углубления внутрь пробиваемой штробы. Работать со штробером следует на чисто ударном режиме, без вращения. Штроба от него получается аккуратной и глубокой. Однако выполнить при помощи этого приспособления штробу шире самого штробера можно лишь за несколько приемов, что, конечно, не очень удобно.

Другая насадка, часто используемая для штробления при помощи перфоратора, – это обычная плоская лопатка. Принцип работы с ней примерно тот же, что и со штробером, но производительность немного ниже.

Обычные острые пики для перфоратора или даже буры, как ни странно, тоже иногда используются для штробления, – когда ничего другого под рукой нет, а объемы работ совсем небольшие.

И все-таки большой производительности при штроблении перфоратором ожидать не приходится, особенно, если речь идет о штроблении бетонных стен. Поэтому при больших объемах работ многие электромонтажники используют для выполнения штроб дисковый режущий инструмент.

В качестве такового нередко подходит углошлифовальная машинка (УШМ), или, проще говоря, болгарка с алмазным сегментным диском. С ее помощью делаются прорези по краям штробы на необходимую глубину, а средняя часть впоследствии легко выбивается при помощи все того же перфоратора. Несмотря на, казалось бы, гораздо большее количество рабочих операций, штробление при помощи болгарки намного производительнее, чем та же работа при использовании одного лишь перфоратора. Причина – в том, что болгарка делает каждый рез очень быстро за один единственный проход.

Самым же производительным инструментом для штробления является штроборез – очень похожее на болгарку приспособление. У штробореза два режущих диска, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между этими дисками регулируется, а это значит, что можно выставлять ширину штробы в необходимых пределах. Меняется и положение дисков относительно опорной поверхности, то есть глубина штробления.

У дисковых режущих инструментов по сравнению с перфоратором есть лишь один недостаток. Конечно, и при штроблении перфоратором пыли и грязи бывает много, но от режущего диска эта пыль летит даже не клубами, а сплошным потоком. Если электрик пренебрегает средствами индивидуальной защиты при штроблении болгаркой или штроборезом, то закончив несколько объектов, он рискует поиметь заболевание легких и/или глаз.

Посему защитные очки, респиратор и беруши при выполнении штроб – это далеко не роскошь, даже если вы работаете перфоратором. Свое здоровье всегда дороже. Профессиональные штроборезы, кстати, оснащены не только защитным кожухом для дисков, но и штатным патрубком для подключения промышленного пылесоса, который может поглотить большую часть вырабатываемой пыли.

3. Монтаж кабеля

И вот штроба выполнена, пыль и туман рассеялись, и можно приступать к монтажу кабелей. К сожалению, требованием о сменяемости скрытой электропроводки при укладке кабеля в штробе чаще всего приходится пренебречь. Выполнение больших и широких штроб, в которых могла бы разместиться труба для проводки кабеля, возможно далеко не всегда.

Поэтому, как правило, в штробу кабели укладываются жгутами, безо всякой дополнительной защиты. Изоляция самого популярного для домашнего монтажа кабеля – ВВГнг – достаточно надежна и не подводит при таком способе укладки.

Закрепить же кабель в штробе можно одним из следующих способов:

3.1 При помощи перфорированной полосы. Именно подобные нейлоновые перфорированные полосы в своей массе применялись при строительстве наших «любимых» панельных «хрущевок». Полоса крепилась поперек штробы при помощи дюбелей и надежно держала всю массу кабелей независимо от их количества.

3.2 Посредством монтажной алюминиевой полосы. Продается такая в любом магазине электрики. Собственно, ее и покупать необязательно: при наличии свободного времени и терпения можно сделать ее, нарезав любой тонкий и пластичный металл.

Для монтажа полоса пробивается посередине и прикручивается на дно штробы при помощи популярной пары «саморез-дюбель». Кабели укладываются на полосу сверху, а концы ее загибаются пассатижами, образуя плотный и надежный замок. Способ, конечно, трудоемкий, но все же очень популярный.

3.3 Вполне возможно крепить кабель при помощи алебастра. Тянем кабельную линию по штробе и сразу фиксируем раствором, который держим под рукой. Недостаток этого способа в том, что раствор алебастра нельзя разводить в большом количестве из-за того, что он очень быстро сохнет.

3.4 Самым «передовым» и производительным способом крепления кабеля в штробе является крепление при помощи дюбель-хомутов. Дюбель-хомут – это дюбель установочного размера 6 мм. На конце его есть специальная петля, позволяющая удержать жгут кабелей. Таким образом, монтаж с использованием дюбель-хомутов прост донельзя: достаточно лишь пробить перфоратором ряд отверстий, а затем вставить в них дюбель-хомуты с зафиксированным жгутом.

Как использовать сетку из стекловолокна для ремонта гипсовых стен | Home Guides

Оштукатуренная стена может быть практически неотличима от стены, покрытой гипсокартоном, пока не появятся трещины. В гипсокартоне трещины, как правило, следуют за стыками между листами гипсокартона, но в штукатурке они могут идти в любом направлении и, как правило, появляются чаще. Они возникают из-за того, что штукатурка хрупкая и не выдерживает движений каркаса из-за влаги и оседания. Вы можете отремонтировать эти трещины, используя штукатурку или состав для швов гипсокартона, но они будут возвращаться, если вы сначала не заклеите их.Самоклеящаяся сетка из стекловолокна — лучшая лента для работы.

Зачистите поврежденную штукатурку скребком для краски. Не используйте инструмент для соскабливания — просто проведите им по повреждению, чтобы удалить рыхлый материал, который должен выпасть сам.

Разверните самоклеящуюся ленту из стекловолокна, чтобы закрыть трещину. Если трещина изгибается, отрежьте отдельный кусок для каждого участка кривой — не пытайтесь следовать изгибу, собирая один кусок ленты. Обрежьте ленту ножницами по мере необходимости и приклейте ее к стене, перекрывая кусочки по мере необходимости, чтобы закрыть трещину.

Покройте ленту штукатуркой или штукатуркой для гипсокартона. Проверьте емкость — если вы используете штукатурку — чтобы определить, следует ли намочить стену перед ее нанесением. Если в инструкции указано, что вам все же нужно смочить стену, сделайте это губкой, смоченной водой.

Нанесите на ленту один слой штукатурки или герметика для швов гипсокартона. Если вы используете шовный герметик, нанесите его 6-дюймовым ножом для гипсокартона и слегка поскребите поверхность, чтобы выровнять ее. Если вы используете штукатурку, нанесите ее штукатурным шпателем, укладывая ее поверх ленты и как можно лучше растушевывая края в окружающей стене.

Нанесите еще один слой герметика после высыхания первого с помощью 8-дюймового ножа. Разгладьте его и соскребите излишки, вдавив края в стену. Если вы используете штукатурку, нанесите тонкий слой на предыдущий после того, как он высохнет, чтобы заполнить отверстия и пустоты.

Нанесите еще один или два слоя герметика с помощью 10- или 12-дюймового ножа. Осторожно соскребите края каждого слоя, чтобы они прижались к стене и сделали ремонт незаметным. Если вы ремонтируете штукатурку, вам больше не придется наносить ее после высыхания второго слоя.

Слегка отшлифуйте ремонт шлифовальной губкой, как только штукатурка или шовный состав затвердеют. Перед покраской стены загрунтуйте шовный состав или штукатурку поливинилацетатной грунтовкой.

Ссылки

Советы

  • Штукатурка схватывается быстро, поэтому работайте быстро после нанесения, чтобы дать себе время растушевать края и разгладить заплатку.
  • Если проблема возникает из-за частых трещин, попробуйте покрыть всю стену 3/8-дюймовым гипсокартоном.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как заделать отверстия в стенах из обрешетки и штукатурки (два способа)

Подробнее о проекте

Навык

1 из 5 Легкий Есть несколько шагов, но ни один из них не является слишком сложным

Расчетное время

1-2 часа, не считая времени высыхания

Если вы имеете дело с поврежденной обрешеткой и штукатуркой стен — например, с зияющими дырами в стене из-за электромонтажных работ — вот методы, которые вы можете использовать для их ремонта.Сначала вы отремонтируете планку, а затем залатите дыру.

Как отремонтировать отверстие в обрешетке и штукатурке в стене?

При ремонте обрешетки и штукатурки важно использовать хорошие методы и подходящие материалы. Лучше использовать более мягкую, медленно схватывающуюся штукатурку на основе извести, подобную той, которая была разработана для линии продуктов для ремонта гипса Big Wally, схватывается около часа, не склонна к растрескиванию или расслоению и не требует шлифования. который сводит пыль к минимуму. Не используйте так называемую штукатурку для ремонта, которая продается в домашних условиях, она намного сложнее, чем оригинальная штукатурка для стен, и схватывается в мгновение ока.

Если рейка в хорошем состоянии и вам нужно заделать дыры, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи. В 20 – годах штукатурка наносилась на деревянную планку, расположенную на расстоянии примерно полдюйма друг от друга по стойкам или балкам потолка. Было нанесено несколько слоев, первый вбив в промежутки между планками, чтобы получилось устойчивое основание. Финишные покрытия наносились после высыхания основы. Обычная практика — заменить недостающую штукатурку куском синей доски (стеновая плита, предназначенная для покрытия штукатуркой), но затирка основного покрытия выполняется быстрее.

Как отремонтировать планку и штукатурку за 6 шагов

1. Закрепите планку

Фото Бена Штехшульте

Замените все недостающие отрезки планки и снова закрепите все незакрепленные детали. Используйте шурупы для гипсокартона и всегда просверливайте пилотные отверстия, чтобы не расколоть дерево. Если шпильки для закрепления конца планки нет, вставьте кусок планки в полость и прикрутите ее к задней части уже имеющихся, параллельно шпилькам.Затем к нему можно прикрутить новую или незакрепленную планку, как если бы это была шпилька.

2. Стабилизируйте край стены

Фото Бена Штехшульте

С помощью сверла по камню 3/16 дюйма просверлите отверстия через каждые 3 дюйма вокруг поврежденного участка, примерно на расстоянии 1 дюйма от края. Сверлите, пока сверло не коснется планки. Если он не попадает, отметьте это отверстие карандашом. Пропылесосьте отверстия и сбрызните их кондиционером для гипса. Подождите 15 минут, затем залейте все немаркированные отверстия небольшим количеством штукатурного клея.Излишки вытрите влажной тряпкой.

3. Смочите основу

Фото Бена Штехшульте

Сухая рейка и открытый край штукатурки будут вытягивать воду из влажной штукатурки, прежде чем она успеет затвердеть. Чтобы этого не произошло, смочите эти поверхности кондиционером. Вытрите все капли или излишки распылителя влажной тряпкой. Подождите, пока кондиционер высохнет — около 20 минут — прежде чем переходить к шагу 4.

4.Нанесите Scratch Coat

. Фото Бена Штехшульте

В чистом ведре с прохладной водопроводной водой смешайте пластырь для заплаток Plaster Magic до консистенции натурального арахисового масла. Используя краевой шпатель, смажьте смесь по краю старой штукатурки, как показано, и по рейке. Держите этот слой заглубленным на половину толщины оригинальной штукатурки. Сделайте шероховатую заплату, поцарапав ее скарификатором, а затем соскребите со стены все капли.

5. Мастерок на втором слое

Фото Бена Штехшульте

Подождите, пока слой царапины не станет твердым на ощупь (около часа), затем смешайте новую порцию штукатурки до чуть более жидкой консистенции — ближе к массе кремовой глазури. С помощью штукатурного шпателя разровняйте смесь заподлицо с поверхностью стены; соскрести со стены излишки. Подождите еще час, чтобы пальто застыло.

6.Сгладьте верхнее покрытие

Фото Бена Штехшульте

С помощью 6-дюймового ленточного ножа соскребите участок заплатки и покройте его тонким слоем готовой смеси для швов. Дайте высохнуть в течение ночи. Аккуратно соскребите его и нанесите второй слой. На третий день нанесите еще один слой, а после его высыхания аккуратно разгладьте влажной губкой. Патч готов к грунтовке и покраске.

Как заштукатурить стены, если обрешетка в хорошем состоянии

Если рейка за старой штукатуркой прочная, ямочный ремонт заключается в затирании слоев грязи.В этом видео ведущий этого старого дома Кевин О’Коннер показывает вам, как заделывать дыры в штукатурных стенах.

Заплатка отверстий в гипсе за 7 шагов

  1. Насадить базовое покрытие на рейку. Удалив всю рыхлую старую штукатурку, с помощью плоского шпателя покрыть открытую рейку основным слоем штукатурки, обязательно нанося материал в промежутки между планками. Штукатурка, которая проходит между планками, называется «ключами», и она фиксирует материал на месте. Используйте жесткую смесь, чтобы она не просела до схватывания.Нейлоновые волокна, добавленные при смешивании базового покрытия, добавляют прочности.
  2. Заполните область, чтобы она была ровной. После того, как базовый слой приклеится к планке, используйте плоский шпатель, чтобы заполнить область большим количеством базового слоя. Как только базовый слой будет на одном уровне с поверхностью оставшейся старой штукатурки, хорошо разгладьте его шпателем, чтобы свести к минимуму необходимость в шлифовании.
  3. Краска на связующем. Когда базовый слой высохнет, нанести на него и окружающую старую штукатурку кисть для склеивания штукатурки.По сути, клей на водной основе, связующий агент обеспечивает хорошую адгезию между старой работой и новой.
  4. Заклейте стыки скотчем. Оберните стык между новым основным слоем и старой штукатуркой нейлоновой сеткой. Этот шаг снизит вероятность появления трещин в базовых слоях от телеграфирования до готовой поверхности.
  5. Смажьте ленту. Используя шпоновую штукатурку закрепляющего типа, с помощью ленточного ножа нанесите затиркой тонкий слой на сетчатую ленту и окружающую стену.Штукатурка затвердевает быстро, что позволяет в кратчайшие сроки выполнить следующие действия.
  6. Отделка герметиком. После схватывания облицовочной штукатурки сбейте все выступы наждачной бумагой, стараясь не зашкурить сетку. Завершите патч двумя слоями шовного герметика, давая первому высохнуть, прежде чем разглаживать второй. Идея состоит в том, чтобы создать достаточно большую площадь, чтобы она могла примыкать к существующей стене, не создавая заметных возвышенностей.
  7. Шлифовка гладкая. После высыхания второго слоя шпаклевки смешать со старой штукатуркой наждачной бумагой зернистостью 220. Сначала сосредоточьтесь на смешивании краев с существующей стеной, а затем сгладьте центр заплатки.

Как видите, исправление недостающей штукатурки происходит по тому же пути, что и при первоначальной установке. За базовым слоем следует несколько финишных слоев и быстрое шлифование, чтобы старые стены выглядели новыми.

инструментов:

Заплатка для стен из гипсовой сетки, 2

Детали

Заделка дыр в стене не должна быть сложной или трудоемкой.Homax упрощает создание невидимого ремонта с помощью Homax ® Wall Patch. Самоклеящаяся оштукатуренная сетка затвердевает за считанные минуты при активации водой. Создает прочный долговременный ремонт на гладких, текстурированных, изогнутых или неровных поверхностях. Homax Wall Patch является гибким, поэтому его можно обрезать и согнуть, чтобы быстро заделать дыры в стене. Он идеально подходит для домашних мастеров и профессиональных подрядчиков.
  • Самоклеящаяся эластичная накладка
  • Простая заделка и ремонт дыр в стенах
  • Создает невидимый ремонт
  • Легко обрезать и согнуть для индивидуальной подгонки
  • Идеально подходит для изогнутых, неровных или текстурированных поверхностей
  • Применение на гипсокартоне, штукатурке и штукатурке
  • Идеально для домашних мастеров и профессиональных подрядчиков
  • Содержит заплатки 2–6 ”x 6”
Где использовать

Homax Wall Patch можно использовать для заделки и ремонта дыр на гладких, текстурированных, изогнутых или неровных поверхностях.Самоклеящуюся гибкую нашивку можно легко обрезать и согнуть, чтобы она соответствовала индивидуальным требованиям.

Ремонт различных поверхностей, включая гипсокартон, штукатурку и лепнину.

Как использовать

Homax Wall Patch прост в использовании. Просто нанесите на стену, затем смочите водой, активируйте штукатурку, нанесите шпаклевку и закончите свежей краской.

Homax ® — Создание лучших домов ®

Проезд

Homax ® Заплатка из штукатурной сетки для стен позволяет ремонтировать самые разные поверхности, включая гипсокартон, штукатурку и штукатурку.Покрытая быстросхватывающейся штукатуркой, пластырь активируется водой и затвердевает за считанные минуты. Тонкий профиль накладывается на поверхность и легко обрабатывается. Просто самый простой способ обеспечить длительный ремонт дыр, трещин и других дефектов поверхности.

Необходимые материалы:

  • Ножницы
  • Наждачная бумага
  • Бутыль с распылителем с водой или влажной губкой
  • Шпатлевка или заделка
  • Нож для гипсокартона 3-6 дюймов
  • Перчатки
  • Пылезащитная маска

ИНСТРУКЦИЯ:

НАНЕСЬТЕ ПЕРВЫЙ, ЗАТЕМ ВЛАЖНЫЙ:

  1. Очистить ремонтную зону от пыли и грязи.Хорошо просушите участок.
  2. Обрежьте заплатку по размеру или при необходимости обрежьте, чтобы она могла обойти препятствия. (Перекрытие на 1 дюйм вокруг поврежденного участка.)
  3. Снимите антиадгезионную бумагу и наложите самоклеящуюся пластырь.
  4. С помощью пульверизатора или влажной губки намочите пятно водой.

НЕ мочите пластырь перед нанесением на поверхность.

АКТИВИРОВАТЬ ШТУКАТУРКУ:

  1. После намокания, начиная с внешних краев, нанесите штукатурку на всю пластырь, слегка потерев кончиками пальцев или губкой.
  2. Начиная с центра нашивки, аккуратно сгладьте внешние края нашивки.
  3. НЕ вдавливайте заплатку в отверстие или поврежденную область.

ОТДЕЛКА И ОТДЕЛКА:

  1. Дайте пластырю высохнуть в течение 30 минут.
  2. С помощью ножа для гипсокартона 3–6 дюймов нанесите тонкий слой шпаклевки или шовного состава на заплатку, скругляя края наружу.
  3. Дайте полностью высохнуть перед шлифовкой. При необходимости нанесите второй слой.

Для текстурированных стен и потолков: Используйте текстуры аэрозольных баллончиков Homax «Апельсиновая корка», «Нокдаун» и «Попкорн для потолка», чтобы смешать ваш ремонт с окружающей поверхностью.

ВНИМАНИЕ: ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ, КОЖИ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Содержит сульфат кальция. Во время нанесения используйте при соответствующей вентиляции. Избегайте вдыхания пыли при шлифовании. При правильном использовании респиратор от пыли может обеспечить дополнительную защиту. Следуйте инструкциям производителя респиратора для правильного использования.Избегать контакта с глазами и кожей. Надевайте защитные очки или защитные очки и перчатки. Вымойте руки после использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза немедленно промыть глаза водой в течение 15 минут. Обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом. В случае затруднения дыхания выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химическое вещество, которое, как известно в штате Калифорния, вызывает рак.

Как отремонтировать стены и потолки из гипса

Консультации экспертов и подробные инструкции по ремонту наиболее распространенных проблем, связанных с штукатуркой стен и потолков, включая трещины, отверстия и провисания

Штукатурка, нанесенная на деревянную планку, удерживается на месте « ключи », которые образуются, когда они проталкиваются через планку. (Для получения дополнительной информации о том, как возводятся стены из гипса, см. «Строительство стен из гипса».) Со временем эти ключи могут распадаться, в результате чего штукатурка трескается, крошится и отваливается от планки.Оседание дома или случайные землетрясения могут ускорить этот процесс.

Землетрясения плохо относятся к штукатурке стен, о чем свидетельствует эта глубокая трещина. © Дон Вандерворт, HomeTips

Некоторые штукатурки низкого качества, поэтому штукатурка может потрескаться и рассыпаться. Кроме того, повреждение водой из-за протечек крыши или водопровода может привести к обесцвечиванию штукатурки и вызвать отслоение или выцветание, вымывание солей и минералов на поверхность.

Штукатурка также может быть повреждена в результате нормальных нагрузок и деформаций людей, живущих в доме: дырки от настенных ковров, царапины от мебели, пролитые жидкости.К счастью, большинство этих простых проблем можно легко исправить.

Трещины, выходящие из окон и дверей или вдоль швов в потолке, могут свидетельствовать о более значительном повреждении, поэтому вы можете обратиться к подрядчику, чтобы проверить структурную целостность вашего дома.

Ремонт небольших трещин в штукатурке

Небольшие трещины в штукатурке относительно легко исправить при одном условии: штукатурка должна быть прочно закреплена на планке позади нее. Если при надавливании на стену она прогибается, как если бы она оторвалась от опоры, вызовите специалиста по штукатурке — ремонт будет включать удаление отслоившейся штукатурки и ее замену.

Достаточно небольшого количества шпаклевки, чтобы заделать мелкие трещины, отверстия от гвоздей и выбоины в прочно закрепленной штукатурке стены. Вот как это сделать:

1 Расширить трещину. Надев защитные очки, возьмите консервный нож рычажного типа и используйте острие, чтобы расширить трещину примерно до 1/8 дюйма, как показано справа. Или вы можете использовать отвертку или универсальный нож.

Расширить трещину в штукатурке открывашкой, а затем нанести на нее шпаклевочный состав.

2 Выдуть штукатурную пыль. Используя щетку со средней щетиной, потрите пораженный участок раствором воды и тринатрийфосфата (TSP) или нефосфатного моющего средства.

3 Отрежьте короткие отрезки самоклеящейся ленты из стекловолокна и закройте ими канавку.

4 Окуните губку в чистую воду и смочите место ремонта.

5 Смешайте шовный герметик и нанесите его на ленту и канавку с помощью шпателя шириной 3 дюйма. Равномерно разгладьте и дайте высохнуть.

6 Нанесите еще один слой герметика с помощью ножа для гипсокартона или шпателя с широким лезвием. Нанесите его ровно и «растушуйте» края так, чтобы они сужались к неповрежденному участку. Дайте составу высохнуть, а затем слегка отшлифуйте, чтобы заплатка вписалась в стену по краям.

7 Загрунтовать высококачественной латексной грунтовкой и затем покрасить.

Ремонт больших трещин в штукатурке

Большие трещины можно исправить аналогичным образом:

1 Расширьте трещину с помощью консервного ножа и увлажните края трещины губкой.

Забейте штукатурку гвоздем и нанесите на нее шпаклевочный состав. © Дон Вандерворт, HomeTips

2 Заполните трещину наполовину штукатуркой. Когда он немного высохнет, надрежьте пластырь гвоздем, как показано справа. Это даст следующему слою штукатурки что-то, за что можно держаться.

3 Еще раз смочите заплатку и нанесите еще один слой штукатурки примерно на 1/4 дюйма поверхности. Дать патч высохнуть и нанести слой финишной штукатурки.

Ремонт отверстий в штукатурке

Относительно легко заделать небольшие отверстия в штукатурке, если реечная основа, удерживающая штукатурку, не повреждена. Если реечная подкладка в порядке, можно смешать шовный состав со штукатуркой Paris для заплатки.

Сначала удалите отслоившуюся штукатурку и пыль щеткой. Двигаясь от краев внутрь, вдавите штукатурную смесь в планку и сквозь нее для хорошего сцепления. Нанесите первоначальный «царапающий» слой. Дайте высохнуть, затем нанесите финишное покрытие.

Если за отверстием нет надлежащей подкладки, сначала установите подкладку.Начните с увеличения отверстия ровно настолько, чтобы открылась прочная планка по периметру. Используя ножницы для жести, отрежьте кусок проволочной сетки достаточно большого размера, чтобы он мог свернуться и заполнить отверстие, когда вы вставляете его в отверстие. При необходимости намотайте проволочные стяжки, намотанные на один или два дюбеля или палки, чтобы удерживать ее на месте, пока штукатурная смесь не затвердеет.

Нанесите штукатурную смесь слоями, давая каждому застыть перед нанесением следующего. Когда пластырь будет готов и высохнет, просто отрежьте оголенный провод.

Получить гладкое покрытие поверхности может быть непросто, особенно если отверстие большое и у вас ограниченные навыки оштукатуривания.В этом случае для окончательного покрытия используйте только шовный герметик. Когда патч высохнет, отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Затем загрунтуйте и покрасьте в тон стене.

Как исправить провисание штукатурки

Отслаивающаяся и трескающаяся штукатурка — это относительно незначительные ремонтные работы, но когда штукатурка начинает провисать или «выскакивать» из стены или потолка, это указывает на более серьезные проблемы.

Штукатурка тяжелая, и для нее требуется прочное, хорошо закрепленное основание, чтобы выдержать ее вес. Эта основа обычно представляет собой полоски из дерева или металлической проволочной сетки (называемые планками), которые прибиваются к стене и потолку.Когда штукатурка наносится, она продавливается через решетку, образуя «ключи», которые затвердевают и образуют прочную целостную связь со стеной.

С годами штукатурка может высохнуть и потерять прочность, или ослабнет от вибрации, и ключи начнут отламываться. Рейка также может отрываться от обрамления. Сила тяжести и вес штукатурки действуют сами по себе, и первым признаком часто является провисание, за которым в конечном итоге следует обрушение поверхности штукатурки.

На этом этапе вы можете вызвать специалиста.Отремонтировать большую площадь стены достаточно сложно, но если потолок начинает провисать, работать над головой с тяжелыми, труднообрабатываемыми материалами — непростая задача. Если вы все же хотите попробовать самостоятельно отремонтировать, вот как:

1 Во-первых, защитите пол под вашей рабочей зоной, потому что, как только вы начнете, вся поврежденная область может уступить место. Чтобы штукатурная пыль не распространялась по всему дому, повесьте влажные листы или полиэтиленовую пленку на дверные проемы и установите вытяжной вентилятор в окно.Если вы беспокоитесь, что большая часть потолка может упасть сразу, сделайте Т-образные опоры из 2 на 4 и используйте их, чтобы прижимать кусок фанеры к потолку во время работы.

2 Используйте молоток и зубило или зубило для вырубки небольшого участка на краю выпуклости (наденьте защитные очки). Заглянув за поверхность, вы сможете определить, отошла ли штукатурка от планки или сама планка оторвалась от каркаса. Если планка отошла, а штукатурка все еще хорошо держится на ней, вы можете снова прикрепить планку к каркасу, не снимая штукатурку.

3 Используйте длинные шурупы для гипсокартона , которые войдут как минимум на половину своей длины в деревянный каркас. Начните с края выступа и прижимайте потолок вверх, закручивая винты (возможно, вам придется сдвинуть фанерную опору и тройники, удерживающие ее, во время работы). Поскольку штукатурка и планка образуют единый лист, как кусок гипсокартона, он может без проблем подняться обратно. Однако, если планка покоробилась или старые гвозди в каркасе не позволяют планке вернуться в исходное положение, это может оказаться невозможным.Возможно, вам придется сначала удалить большую часть или всю штукатурку, чтобы восстановить планку.

Примечание. Просмотрите комментарий читателя внизу этой страницы, чтобы узнать о методе повторного крепления провисающих потолков с использованием просверленных отверстий вдоль линии трещины с обеих сторон.

4 Если планка все еще прикреплена к балкам потолка и штукатурка отошла, единственный выход — удалить старую штукатурку. Это грязная работа, но если штукатурка ничем не удерживается, она быстро разрушится.

Есть еще одна уловка, которую профессионалы используют для ремонта вышедших из строя штукатурных стен и потолков — оставить старую штукатурку на месте и заново облицевать всю площадь новым гипсокартоном. Длинные шурупы с головками под шайбу используются, чтобы подтянуть гипсокартон и старый потолок к каркасу или как можно ближе к уровню. В итоге получается поверхность из гипсокартона, но это раз и навсегда устраняет проблемы провисания, растрескивания и отслаивания штукатурки.

Найти предварительно проверенную местную справку по ремонту штукатурки

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по улучшению дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Ремонт потрескавшихся штукатурных стен

Уважаемая госпожа Строитель ! Мы только что купили старый дом с реальным штукатурка стен. Есть довольно много трещин, которые нужно исправить. Что это правильный способ их отремонтировать, чтобы они больше не появлялись? — Мари Г.

Дорогая Мария : Старые дома были построены с гораздо большим характером чем многие новые дома.К сожалению, как и люди, вместе с пожилыми На характере появляются трещинки и морщинки.

Штукатурка, даже с небольшими трещинами, — моя предпочтительная поверхность стен. Это сложнее поверхность и водостойкость намного лучше, чем гипсокартон. Это делает его более пригодным для стирки и проще накладывать и снимать обои. Он также более плотный, чтобы минимизировать шум между комнатами. Если у вас много времени и вы не против грязную комнату в течение нескольких дней, вы и ваш муж сможете отремонтировать большую часть трещин.Возможно, при использовании определенных шовных смесей закончить всю работу за один день, но не стоит на это делать ставку.

Штукатурка, будучи очень твердым материалом, потрескается, когда деревянная конструкция под ним прогибается. Многие трещины, вероятно, начинаются с углов окна или двери. Хотя вы можете исправить эти пятна, они являются естественным стрессом. рельеф местности. Со временем небольшие трещинки могут появиться снова.

От качества ваших ремонтных работ зависит, сколько лет они продлятся. пока некоторые из этих трещин не появятся снова.Пытаемся контролировать круглогодичную влажность уровень внутри вашего дома поможет стабилизировать пиломатериал и свести к минимуму дополнительное растрескивание.

Правильный метод ремонта этих трещин в штукатурке мало чем отличается от отделка швов гипсокартона. Некоторые рекомендуют расширить трещину, а затем заполнение компаундом. Обычно это краткосрочное решение, потому что стена или потолок продолжат гнуться в этом месте и снова потрескаться.

Самая лучшая процедура ремонта трещин заключается в укладке стыковочной ленты из стекловолокна поверх трещину и отделку герметиком.Если ты действительно энергичный, можно наклеить большие листы стекловолоконной сетки на всю стену или потолок а затем закончить их

гипсовый слой.

Чтобы исправить трещину, зашлифуйте поверхность поверх нее. Зашлифуйте участок немного шире, чем ширина соединительной ленты из стекловолоконной сетки. Хотя этот шаг не совсем необходимо, он немного углубляет область. Это упрощает устранение горб на ремонтируемом месте.

При ремонте оштукатуренных стен использовать профессиональный шов порошковым методом. соединение (при использовании смешивать с водой).Готовая смесь для заделки швов в кадке быстро наносится, но он может не прилипать к штукатурке так же хорошо, как профессиональный сухой тип. Кроме того, он более склонен к царапинам, потому что не сушить как твердо.

Поскольку сухой состав обычно является профессиональным продуктом, вы можете не найти это в большинстве домашних центров. Попробуйте построить торговые точки для поставок продуктов или свяжитесь с ними. производители для местных торговых точек — Domtar Gypsum (800-366-8274), Georgia Pacific (800-284-5347) или USG (800-874-4869).

Некоторые соединения затвердевают в течение 30 минут после смешивания с водой.Это идеальный вариант для опытного строителя. Для большинства мастеров выберите более медленно схватывающаяся смесь, которая дает вам час или два, чтобы поработать с ней.

Сначала нанесите слой герметика толщиной 1/8 дюйма на трещину. Нажмите a полоску ленты из стекловолоконной сетки в компаунд. Проведите ножом для гипсокартона ленту и соскребите примерно половину состава. Когда это установлено, применить тонкий второй и третий слои смеси, равномерно распределив их. Использование резины расплавляйте последний слой гладким шпателем непосредственно перед его схватыванием.

Необходимые инструменты и материалы: гибкие ножи для гипсокартона 4, 6 и 8 дюймов, шлифовальный блок, терка для затирки резиновой плитки, сухой состав для швов, шов из стекловолокна скотч, наждачная бумага.

Вопросы направляйте по адресу: Ms. Builder, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, Ohio 45244 или посетите www.dulley.com/msbuilder.

ошибок при ремонте штукатурки своими руками, которых следует избегать

Домовладелец никогда не должен откладывать ремонт штукатурки, если он замечает даже мельчайшие трещины, сколы или участки выкрашивания на гипсовых потолках, стенах или отделочных работах.Если не обратить внимание на мелкие трещины в штукатурке, они могут стать намного более обширными за короткое время. Повреждения поверхности штукатурки также могут указывать на то, что каркас самого дома нуждается в определенном ремонте конструкции.

Наиболее распространенные ошибки, которых следует избегать при ремонте штукатурки в вашем доме, включают исправление материалов, которые должны быть немедленно удалены и заменены, не удаляя штукатурку вокруг поврежденных участков, и неспособность исследовать каркас дома за сломанной или потрескавшейся штукатуркой на предмет повреждения водой или необходимости структурный ремонт.

Если у вас есть дом с оштукатуренными стенами, потолком, отделкой или декоративными карнизами, обратите внимание на некоторые распространенные ошибки при ремонте стен и потолка, которых следует избегать. Понимание нескольких типичных ошибок, совершаемых при ремонте штукатурки, гарантирует, что вы будете знать, когда эти ремонтные работы выходят за рамки вашей компетенции, и когда пришло время вызвать специалиста, который знает, как правильно отремонтировать штукатурные стены и потолки!

Заполнение без заплат

Есть разница между заполнением трещин в штукатурке и непосредственной заделкой штукатурки.Заполнение разрыва, как подразумевает эта фраза, заключается в простом вдавливании штукатурки или стыковочного состава в поврежденный участок стены или потолка, а затем шлифовке этого материала до его гладкости.

Обычно после ремонта быстро перекрашивают. Учтите, что эта простая шпатлевка подходит только для небольших трещин и сколов, где не обнажается основание оригинальной штукатурки; это не то, как ремонтировать гипсовые стены, получившие более серьезные повреждения!

Ремонт штукатурки стен или потолка означает замену отсутствующих кусков оригинальной штукатурки частями новой штукатурки.Когда вы ремонтируете штукатурку, вы добавляете этот новый материал на всю планку или проволочную сетку, которая используется для закрепления мокрой штукатурки. Правильный ремонт стен или гипсового потолка с серьезными трещинами или сколами, провисанием или обесцвечиванием штукатурки требует ремонта, а не заполнения.

Удаление старой штукатурки

Если штукатурка в вашем доме пострадала не только от простой микротрещины, вам нужно удалить кусок штукатурки вокруг оригинальной штукатурки, прежде чем наносить пластырь. Когда штукатурка станет мягкой или хрупкой, а затем потрескается, рассыпется или просядет, она ослабит прилегающую штукатурку, к которой она прикреплена.В свою очередь, эту оригинальную штукатурку также необходимо удалить вместе с поврежденной штукатуркой, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы.

Однако многие домовладельцы не могут удалить достаточно старой штукатурки, чтобы создать достаточно места для ремонта. Чтобы избежать этой ошибки, используйте молоток и долото и вырежьте не менее 2,5 см штукатурки вокруг поврежденного участка в форме прямого квадрата.

Вырезание штукатурки таким образом даст вам достаточно места для добавления штукатурки, гарантируя, что пространство, которое вы создаете, достаточно широкое, чтобы доходить до каркаса дома или сетки, используемой для закрепления оригинальной штукатурки.Это дополнительное место также гарантирует, что ваш новый патч будет надежно закреплен на месте.

Без смешивания

Никогда не предполагайте, что можно нанести штукатурку на поврежденную стену или потолок, а затем закрасить отремонтированный участок! Новая штукатурка может выглядеть немного помятой или пятнистой при нанесении рядом со старой штукатуркой без надлежащей техники смешивания. Чтобы избежать неприглядных и очевидных участков исправления:

  • Добавьте ленту гипсокартона по краям заплатки, которая затем создаст невидимый шов между этими двумя частями.
  • После того, как ваша лента для гипсокартона будет наложена, важно убедиться, что ваша штукатурка не занижена по размеру, не сидит выше оригинальной штукатурки и не провисает под ней. Возможно, вам понадобится добавить больше слоев штукатурки или зашкурить участок.

Установщику штукатурки часто требуются часы и часы, чтобы нанести различные слои штукатурки, чтобы обеспечить ровность всех участков стены или потолка, и вам может потребоваться сделать то же самое, когда вы заделываете участок поврежденной штукатурки в вашем доме! Не думайте, что добавление заштрихованного участка штукатурки — это быстрая и простая работа, но будьте готовы потратить много времени на добавление необходимых слоев штукатурки или удаление слоев толстого пластыря, чтобы отремонтированный участок плавно смешался.

Игнорирование необходимого ремонта структурной штукатурки

Штукатурка — это очень прочный, прочный состав, который трудно растрескать или повредить иным образом! В то время как гипсокартон с годами может размягчиться, а затем деформироваться, расколоться или сломаться, штукатурка может оставаться неповрежденной в течение десятилетий, если не даже столетий, без признаков повреждения. Плотность и долговечность штукатурки — вот почему перед заливкой или ремонтом поврежденной стены или потолка необходимо проверить необходимость ремонта конструкции.

  • Потекшая штукатурка часто указывает на протечку воды за стеной или над потолком; Если эту утечку не устранить, ваш дом может пострадать от структурных повреждений и, как следствие, роста плесени.
  • Если штукатурка потрескалась из-за вибрации или из-за того, что ваш дом осел и сдвинулся, балки или стойки могут размягчиться или погнуться и потребовать замены.

Не делайте ошибку, просто покрывая сломанную штукатурку, но выясните причину этого повреждения перед выполнением любых работ по ремонту штукатурки.

Не проверять на прочность планку или проводку

Как уже говорилось, повреждение внутренней штукатурки может указывать на повреждение каркаса дома или конструкционных материалов.Повреждение водой, в частности, может распространиться на планку или проводку за штукатуркой дома, ослабляя этот материал, поэтому он не сможет прочно удерживать новые заплатки или другие ремонтные составы.

  • Прежде чем добавлять новые участки штукатурки для замены, обязательно проверьте планку или проводку на предмет повреждений.
  • Если эти фундаментные материалы мягкие, рваные, деформированные, с признаками коррозии или по иным причинам не могут удерживать штукатурку, добавьте секцию гипсокартона к потолочным балкам или стойкам стен дома.Новый гипсокартон создаст прочную основу для ремонта штукатурки, чтобы ваши ремонтные материалы не потрескались, не провисли и даже не выпали с места.
  • Убедитесь, что вы прикрепляете гипсокартон несколькими шурупами к передней части, а не просто соединяете часть гипсокартона по углам. Дополнительные винты сохранят гипсокартон в надежном месте, предотвращая его провисание и растрескивание.

Текстура не реплицируется

Если гипсовая стена или потолок имеет плоский дизайн без каких-либо деталей, вы можете самостоятельно отремонтировать сломанный участок этой штукатурки.Однако текстурированные стены или потолки и особенно сложные дизайнерские работы с лепными украшениями и медальонами часто труднее отремонтировать и воспроизвести, чем вы можете себе представить. Не совершайте ошибку, предполагая, что вы можете использовать повседневные бытовые инструменты или даже художественные принадлежности, чтобы воссоздать эти детали, поскольку вы можете быть очень разочарованы своими результатами!

  • Вихревой узор на стене или потолке может быть более спланированным и узорчатым, чем вы думаете. Завитки в оригинальной штукатурке могут быть определенного размера и размещаться на определенном расстоянии друг от друга; Если вам не удается воспроизвести этот узор с помощью новых завитков, которые вы добавляете после ремонта, это может сделать очень непривлекательный вид!
  • Дублирование сложных деталей на потолке и карнизах может потребовать некоторой художественной обработки.Многие профессиональные мастера по ремонту штукатурки снимают слепки с целых участков этого рисунка, чтобы воссоздать его в деталях. Использование формы или гипса позволяет создавать участки штукатурки с таким же дизайном, как заплатка для поврежденного участка.

Покраска до отверждения штукатурки

Настоящая штукатурка не похожа на шпатлевку, шпатлевку или другие подобные повседневные шпатлевки. Эти материалы предназначены для быстрого высыхания, поэтому домовладелец может отремонтировать гипсокартон или деревянную отделку, а затем без промедления закрасить этот ремонт.Однако настоящей штукатурке требуется несколько дней для полного высыхания и схватывания.

Во время высыхания штукатурки выделяет влагу в воздух. Эта влага может связываться с краской, заставляя ее пузыриться, отслаиваться, отслаиваться и даже растекаться или блекнуть. Не заблуждайтесь, думая, что участок, на котором ремонтируется гипсовая стена, должен быть только сухим на ощупь, прежде чем его можно будет покрасить. Слишком ранняя окраска новой штукатурки может привести к появлению пятен на лакокрасочном покрытии и к цвету, который не соответствует исходному, так что он будет выделяться и будет слишком заметен.

Неправильный ремонт штукатурки

Оштукатурить стены дома и отремонтировать оштукатуренный потолок не так просто, как наложить слой нового материала и дать ему высохнуть. Различные штукатурные смеси используются для создания стен и потолков, а также для создания различных видов и стилей отделки.

  • Венецианская штукатурка предполагает нанесение нескольких слоев штукатурки, окрашенных в разные, но похожие цвета. Последний слой полируется для придания сияющего и роскошного вида.Домовладелец не может просто добавить новый гипс поверх венецианской штукатурки и предположить, что это лоскутное одеяло каким-то образом будет сочетаться с оригинальным дизайном.
  • Крупные завитки часто создаются путем закручивания края шпателя по мокрой штукатурке, в то время как маленькие ручные инструменты используются для более сложных рисунков, для большей точности.
  • Фактурные стены и потолки часто создаются простым отрывом шпателя от влажной штукатурки.

Если вы не знаете, какие материалы или методы использовать для ремонта штукатурки в вашем доме, лучше доверить эту работу специалисту.

Ремонт

— Как заделать большую дыру в штукатурке и обрешетке?

Я домовладелец / любитель, который любит ремонтировать старые дома. Обрешетка и гипс были особым испытанием на пути к совершенству. Перед этим решением было много попыток проб и ошибок.

Очистите всю отслоившуюся штукатурку с поврежденного участка и закрепите открытую планку маленькими гвоздями с круглым стержнем. Если глубина существующей штукатурки больше, чем у гипсокартона (под рукой), добавьте кусок гипсокартона на открытую планку с помощью шурупов для гипсокартона, предварительно просверлив все отверстия для шурупов, чтобы избежать растрескивания планки.Между существующей штукатуркой и ремонтируемым участком гипсокартона должно оставаться 2 дюйма. В большинстве магазинов для самостоятельного ремонта есть обрезанные куски гипсокартона. При покупке участка убедитесь, что вы покупаете кусок уже, чем самое нижнее место на нем. Последний слой шовного герметика должна быть не менее чем на 1/8 дюйма выше всех проклеенных участков.

Обработайте кромку штукатурки и гипсокартона с помощью орбитальной шлифовальной машины наждачной бумагой с зернистостью 40. НЕ РАЗРЫВАЙТЕ адгезию штукатурки, которая прилипла к обратной стороне «хорошей» штукатурки.Очистите все поверхности пылесосом.
Обрызгайте планку и штукатурку с перьями легким слоем воды и нанесите тонкий слой (1/8 дюйма) герметика на все открытые поверхности. Накладываем 1 слой гипсокартонной ленты. Лучше всего работает нейлоновая лента, однако я использовал и бумагу, и нейлон. Нанесите нейлон непосредственно на штукатурку с перьями, рейку и гипсокартон с перьями, перекрывая все полосы. (Перед нанесением на поверхность обрызгайте бумажную ленту водой.) Нанесите второй легкий слой герметика на все открытые поверхности.Дайте этому шагу застыть, но не вылечить. При необходимости нанесите наращивающий слой, пока все поверхности не станут гладкими и ровными. Дайте этому процессу высохнуть до полного высыхания. Обычно на ночь. Шовный герметик сжимается по мере высыхания, поэтому могут потребоваться дополнительные наращивания, чтобы получить гладкий, ровный финальный участок. Не забудьте держать всю бумагу / нейлоновую ленту на расстоянии не менее 1/8 дюйма ниже конечной поверхности вашей заплатки.

Зашлифуйте участок и окружающую штукатурку гладко. При необходимости заполните и разгладьте.

Текстура, гармонирующая с окружающей штукатуркой.

Джо из Юмы

.

Фактурный валик для покраски стен: правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Опубликовано автором
Ответить

правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.

Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

  • В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.
  • Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Виды

Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.

Материалы

На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:

  • Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.
  • Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.
  • Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.
  • Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.
  • Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.
  • Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.
  • Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.

Фактуры

Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.

По способу применения они бывают:

  • Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.
  • Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.

Эффекты

Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:

  • «Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.
  • «Кляксы» – живописные пятна с произвольными очертаниями, напоминающими растекающиеся капли жидкости.
  • «Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.
  • «Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.
  • «Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.
  • «Цветущий луг» – эффектный фантазийный растительный орнамент.

Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.

Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.

Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.

Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.

Как выбрать?

Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.

Что нужно сделать:

  • Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.
  • Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.
  • Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.

Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.

На что обращать внимание при покупке:

  • Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;
  • Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;
  • Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
  • Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;
  • Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.

Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.

Порядок работ:

  • Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.
  • Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.
  • Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.
  • Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.
  • Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.
  • Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.

Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.

Нанесение краски

Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.

Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.

Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.

Порядок действий:

  • Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.
  • Полоска № 1 пропускается: сразу, движением снизу вверх, закрашивается полоска № 2.
  • Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.

Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.

Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.

Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.

Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:

  • Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.
  • Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.
  • Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.

Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.

Уход

Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.

Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.

О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.

правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.

Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

  • В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.
  • Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Виды

Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.

Материалы

На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:

  • Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.
  • Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.
  • Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.
  • Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.
  • Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.
  • Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.
  • Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.

Фактуры

Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.

По способу применения они бывают:

  • Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.
  • Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.

Эффекты

Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:

  • «Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.
  • «Кляксы» – живописные пятна с произвольными очертаниями, напоминающими растекающиеся капли жидкости.
  • «Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.
  • «Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.
  • «Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.
  • «Цветущий луг» – эффектный фантазийный растительный орнамент.

Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.

Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.

Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.

Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.

Как выбрать?

Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.

Что нужно сделать:

  • Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.
  • Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.
  • Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.

Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.

На что обращать внимание при покупке:

  • Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;
  • Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;
  • Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
  • Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;
  • Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.

Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.

Порядок работ:

  • Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.
  • Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.
  • Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.
  • Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.
  • Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.
  • Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.

Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.

Нанесение краски

Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.

Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.

Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.

Порядок действий:

  • Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.
  • Полоска № 1 пропускается: сразу, движением снизу вверх, закрашивается полоска № 2.
  • Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.

Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.

Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.

Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.

Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:

  • Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.
  • Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.
  • Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.

Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.

Уход

Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.

Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.

О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.

правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.

Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

  • В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.
  • Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Виды

Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.

Материалы

На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:

  • Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.
  • Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.
  • Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.
  • Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.
  • Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.
  • Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.
  • Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.

Фактуры

Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.

По способу применения они бывают:

  • Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.
  • Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.

Эффекты

Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:

  • «Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.
  • «Кляксы» – живописные пятна с произвольными очертаниями, напоминающими растекающиеся капли жидкости.
  • «Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.
  • «Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.
  • «Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.
  • «Цветущий луг» – эффектный фантазийный растительный орнамент.

Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.

Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.

Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.

Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.

Как выбрать?

Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.

Что нужно сделать:

  • Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.
  • Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.
  • Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.

Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.

На что обращать внимание при покупке:

  • Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;
  • Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;
  • Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
  • Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;
  • Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.

Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.

Порядок работ:

  • Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.
  • Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.
  • Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.
  • Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.
  • Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.
  • Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.

Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.

Нанесение краски

Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.

Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.

Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.

Порядок действий:

  • Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.
  • Полоска № 1 пропускается: сразу, движением снизу вверх, закрашивается полоска № 2.
  • Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.

Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.

Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.

Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.

Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:

  • Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.
  • Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.
  • Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.

Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.

Уход

Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.

Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.

О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.

правильное нанесение краски декоративной моделью с рисунком своими руками, инструменты с узором для декора

Фактурная отделка поверхностей – это одна из возможностей придать интерьерному дизайну индивидуальность. Её выполняют специальными малярными инструментами – фактурными и текстурными валиками, с помощью которых можно украсить стены художественной росписью или создать на них интересные декоративные эффекты.

Качество подобного вида отделки зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка основания, соблюдена технология нанесения покрытия и правильно выбран сам валик. Рассмотрим разновидности рельефных малярных инструментов и способы их использования.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

  • В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.
  • Во втором случае с помощью шероховатого валика или инструмента с узорчатой шубкой на стене имитируют текстуру различных материалов: кирпича, древесины, мрамора или камня, а также делают лессировку – эффектные размытые пятна.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Виды

Конструкция стандартного валика включает металлический стержень-держатель с цилиндром и рукояткой. Основы цилиндра могут быть металлическими, пластиковыми, резиновыми. Структурные экземпляры с рисунком предусматривают наличие вращающегося цилиндра, набирающего красящий состав, в сочетании с резиновой насадкой, на поверхности которой вырезан орнамент, чтобы создавать оттиски. Основная разница между малярными валиками заключается в покрытии цилиндра.

Материалы

На изготовление покрытий для цилиндров идут различные материалы, в зависимости от чего оно может быть:

  • Резиновое или силиконовое со множеством выемок и выступов различного размера, за счёт которых создаются разнообразные декоративные эффекты, имитирующие кирпичную кладку или рельеф с рисунком.
  • Поролоновое, которым удобно работать с водно-дисперсионными красками и красить небольшие площади. К его недостаткам можно отнести плохую прокраску неровной плоскости, образование брызг при интенсивном нажатии и недолговечность.
  • Пенопластовое – это дешёвый аналог резинового валика. Минус пенопласта – восприимчивость к механическим воздействиям, поэтому такой инструмент в процессе работы потребуется неоднократно менять на новый.
  • Кожаное – с его помощью можно добиться очень красивого эффекта, имитирующего мраморное покрытие. Венецианскую штукатурку лучше всего наносить именно натуральным кожаным валиком, поскольку он идеально справляется с решением этой задачи.
  • Деревянное – так как дерево является экологически чистым материалом, то такие валики целесообразно использовать для отделки детских. Они позволяют получить на поверхности, обработанной краской, красивый выпуклый орнамент.
  • Пластмассовое – при его использовании декоративная смесь ляжет как надо только на абсолютно гладкую поверхность, поэтому без тщательной подготовки основания не обойтись. Кроме того, пластик предрасположен к растрескиванию вследствие длительного применения.
  • Ворсистое (меховое) – в качестве покрытия может использоваться как натуральный, так и искусственный мех – полиакрил и полиамид, имеющий разную длину ворсинок. От длины нитей зависит степень шероховатости и глубины узорчатых вкраплений на обрабатываемой поверхности.

Фактуры

Декоративные валики отличаются разнообразием структур, за счёт которых получаются итоговые орнаменты. Предназначение одних инструментов – имитация фактуры природных материалов, а других – простое создание произвольного рисунка.

По способу применения они бывают:

  • Фактурными изделиями. Для их изготовления используется жёсткая либо мягкая резина. Когда таким инструментом прокатывают сырую оштукатуренную поверхность, то она приобретает рельефность. Используя валики с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром, можно получить текстуру самых разных материалов от меха и древесины до текстиля и каменной крошки и даже бамбукового волокна. Меховая шубка обеспечивает эффект разнонаправленных волокон, сымитировать натуральный камень позволяет валик с резиновым покрытием, где вырезан особый петельчатый узор, а после губчатого инструмента остаются следы пузырьков.
  • Структурными приспособлениями. С их помощью на штукатурку наносят сложный повторяющийся орнамент, для чего как раз и предназначен ролик с трафаретом. Особенностью использования является нанесение финишного покрытия на уже отделанную поверхность, к примеру, окрашенную или ровно оштукатуренную стену. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высохнет. Самый красивый орнамент получается, если использовать фигурный валик с определённым рисунком.

Эффекты

Декоративная отделка поверхностей – это безграничные возможности для творчества. Конечно, для этих целей проще всего использовать готовые фактурные дизайн-валики, которые станут идеальными помощниками для создания всевозможных сложных и очень красивых декоративных эффектов:

  • «Диагональ» – необычный абстрактный узор из наклонных линий.
  • «Кляксы» – живописные пятна с произвольными очертаниями, напоминающими растекающиеся капли жидкости.
  • «Дождь» – несмотря на название, обусловленное наличием хаотичных линий и разветвлений рисунка на цилиндре, визуально этот эффект выглядит как причудливый растительный узор.
  • «Морозное утро» – оригинальный орнамент, напоминающий рисунок инея, остающийся на стекле зимой в морозную погоду.
  • «Стразы» – симметричный орнамент из крупных имитаций драгоценных камней, расположенных рядами.
  • «Цветущий луг» – эффектный фантазийный растительный орнамент.

Не менее красивые эффекты получаются при использовании валиков в комбинации с другими инструментами для декоративно-отделочных работ. Допустим, чтобы украсить стену симпатичным узором в «горошек», стандартный валик применяется вместе с трафаретом – покупным или сделанным самостоятельно из тонкой пластмассы.

Для создания эффекта «бамбука» основание покрывают белой декоративной смесью, используя кельму. Её же применяют для формирования фонового узора. Пока основной слой не высох, кельмой или шпателем создают рисунок, имитирующий бамбуковые побеги. Потом стену обрабатывают декоративным воском с помощью малярного валика. И в конце расставляют точечные акценты декоративным лаком серебристого цвета для придания рисунку большей выразительности.

Лессировку – размытые пятна глубоких оттенков, отличающихся насыщенностью, делают путём окрашивания стены базовым колером и навивки хаотичного рисунка сухой либо мокрой тканью или целлофаном. Для создания оригинальных фактур можно использовать губку, способствующую созданию мягкого пятнистого орнамента или кисточку для эффектных брызг.

Интересный эффект получается от произвольных отпечатков на стене собственных ладоней.

Как выбрать?

Разнообразие малярных инструментов для декоративной покраски способно усложнить выбор валика. Чтобы избежать ошибок при покупке, предлагаем воспользоваться подсказками мастеров, не один год занимающихся декоративно-отделочными работами.

Что нужно сделать:

  • Проверить качество рабочей части валика и её устойчивость к деформациям. Для этого шубку нужно ощутимо смять, а затем оценить состояние. Сильные вмятины на шубке – повод отказаться от приобретения такого валика.
  • Выбирая длинноворсовый валик, необходимо провести визуальный осмотр шубки на предмет выпадающих волокон, которые обязательно прилипнут к окрашенной стене, что выглядит малопривлекательно.
  • Убедиться к надёжности бюгеля – кронштейна, выступающего в качестве основы инструмента. Мягкие бюгели быстрее деформируются, что не только сокращает срок службы валика, но и негативно влияет на качество отделки.

Для покраски стен вполне подойдёт изделие со стандартной короткой ручкой, тогда как для отделки потолка стоит уже приобрести инструмент со специальной телескопической рукояткой.

На что обращать внимание при покупке:

  • Структурного резинового валика – в этом случае важно оценить качество резины и работы цилиндра. Хороший инструмент имеет упругое покрытие и с лёгкостью прокручивающийся, не вибрирующий ролик. Оптимальное решение для создания идеального рисунка – инструмент, в котором предусмотрен смазывающий цилиндр и бункер, что позволяет протягивать узор целиком без необходимости прерываться, чтобы напитать шубку краской;
  • Фактурного инструмента с поролоновой шубкой – здесь необходимо удостовериться, что выбранное губчатое покрытие имеет поры требуемого диаметра для получения декоративного эффекта лопнувших пузырей либо лунных кратеров;
  • Кожаного рельефного валика – так как его задействуют преимущественно для работы с венецианской штукатуркой, то старайтесь рассматривать только те изделия, у которых кожаное покрытие натуральное. Приспособлениями из синтетических аналогов невозможно сделать отпечатки на оштукатуренном основании – раз, и они способны растворяться – два;
  • Валика из ворса – здесь нужно руководствоваться длиной ворсинок, составляющей от 0,2 см до 2,5 см. Эффект сильной «мохнатости» стены создают длинноворсовым валиком;
  • Узорного инструмента – большое значение имеет рисунок фигурного штампа: самые красивые орнаменты получаются благодаря сочетанию тонких линий и перемычек, присутствующих в узоре.

Трафаретный или текстурный валик можно купить или сделать своими руками. Обычный инструмент для покраски снабжают самодельной матерчатой, замшевой, бумажной или губчатой шубкой, надёжно фиксируя её нитками. Этим приспособлением хорошо наносить хаотичные пятнистые орнаменты.

Подготовка поверхности

Окрашивание стен – это тот вид отделочных работ, который под силу освоить каждому, главное, качественно подготовить поверхность. Если пренебречь предварительной обработкой стен, то на качество и долговечность отделки можно не рассчитывать.

Порядок работ:

  • Очистить поверхность от старого покрытия, к примеру, обоев.
  • Сгладить неровности на штукатурке или бетонном основании шлифмашинкой.
  • Загрунтовать стену и заделать трещины, раковины, сколы штукатурной смесью.
  • Выровнять основание финишной шпаклёвкой и зашлифовать.
  • Обеспылить поверхность пылесосом или травяной кистью.
  • Повторно обработать основание грунтом, чтобы повысить адгезию к декоративному покрытию и снизить его расход.

Когда стена полностью высохнет, можно приступать к декорированию.

Нанесение краски

Многим новичкам, только вступающим в мир ремонта, кажется, что пользоваться малярным валиком, учитывая его элементарную конструкцию, проще простого. Тем не менее работа с лакокрасочными материалами (ЛКМ) требует некоторых знаний, без которых идеальная отделка, увы, невозможна.

Итак, сначала производят покраску углов с помощью кисти или углового валика. ЛКМ хорошенько перемешивают строительным миксером на малой мощности. Наполняют краской кювет и прокатывают в нём валик движениями назад-вперёд, чтобы шубка как следует набрала ЛКМ. В конце проводят инструментом по наклонному рифлёному основанию кювета для удаления излишков красящего состава и его равномерного распределения по рабочей части валика – шубе.

Для определения площади покрытия рабочей поверхности тем количеством краски, которое за раз впитал валик, нужно раскатать ЛКМ по стенке, чтобы получился квадрат. В уме необходимо разбить его на несколько полосок, ориентируясь на ширину шубы. Предположим, что мы имеем дело с пятью полосками.

Порядок действий:

  • Наносить декоративное покрытие начинают сверху от угла.
  • Полоска № 1 пропускается: сразу, движением снизу вверх, закрашивается полоска № 2.
  • Полоска № 3 пропускается, а закрашивается полоска № 5 также движением снизу вверх, потом № 4, и уже после этого полосы № 1 и № 2.

Подобный метод окрашивания способствует равномерному распределению красящего состава и существенно облегчает окрашивание стен.

Затем, двигаясь валиком сверху вниз, проводится несколько горизонтальных полос. Заканчивая проводить каждую полосу, инструмент в обязательном порядке отрывают от основания. Два похода гарантируют, что квадрат получится идеально прокрашенным.

Теперь остаётся лишь набирать ЛКМ и, руководствуясь этой схемой, наносить краску дальше. Горизонтальное распределение красящего состава подразумевает захват предыдущего квадрата на расстояние, равное ширине рабочей части валика.

Порядок действий при накатке рисунка с помощью узорчатого инструмента:

  • Лоток нужно наполнить краской для пропитки поролоновой части.
  • Присоединить структурную резиновую часть валика и прокатать им несколько раз по рифлёному основанию лотка для удаления излишков ЛКМ, чтобы предотвратить образование подтёков.
  • Прижав валик к рабочей поверхности, начинают формировать рисунок путём прокладки узорной дорожки сверху-вниз, доходя до краёв декорируемого основания.

Для создания второй узорной дорожки инструмент прикладывают чётко к границе первой полосы, чтобы обеспечить равномерное распределение узора.

Уход

Малярные инструменты – кисти и валики прослужат дольше при условии правильного ухода за ними. По окончании работы с водно-дисперсионными красками валик достаточно хорошо промыть под струёй воды, чтобы выполоскать из шубки частички красящего состава. Поэтому его освобождают от шубки и стирают, а для очистки бюгеля и рукоятки используют губку или тряпку. Вымытые кисти нужно сушить в подвешенном виде: так щетинки не будут заламываться.

Для работы с различными видами декоративных покрытий следует позаботиться о различных съёмных шубках. Подобное решение позволяет сократить расходы на материалы и произвести отделку с соблюдением всех правил.

О том, как наносить краску фактурным валиком, смотрите в этом ролике.

Структурные валики для покраски стен

Фактурный валик своими руками

В последние годы популярным видом отделки стен стала декоративная штукатурка. Она отличается изысканностью, оригинальностью и долговечностью. Чтобы придать интерьеру комнаты индивидуальность в оформлении с такой штукатуркой, пользуются фактурными валиками, с применением которых можно воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел при отделке интерьеров квартир или общественных заведений.

Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

  1. Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
  2. Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

  1. Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
  2. Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
  3. Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

  1. В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
  2. Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

В любом случае перед работой с фактурным валиком стены надо очистить от грязи, поверхность выровнять и загрунтовать.

Изготовление фактурного валика своими руками

Фактурный валик нетрудно изготовить своими руками, используя старые инструменты.

Сначала надо сделать основание – его цилиндр. Существует несколько вариантов заготовок для цилиндра:

Из старой деревянной скалки. Она должна быть ровной без ручек. В центре просверливается отверстие, туда вставляют жесткий металлический прут или проволоку и сгибают.

Приклеивают на скалку разрезанные части бельевой веревки в произвольном порядке – фактурный валик готов.

Если обмотать скалку резиновой проволокой, то тоже можно создать инструмент для декорирования.

От туалетной бумаги остаются втулки, они послужат основой для валика для фактурной штукатурки. Несколько деталей, вырезанных из пенопласта или картона, клеят супер – «моментом» на втулку. Дальше можно творить.

Сделать фактурный валик своими руками можно из тонкой резины.

Сначала очищают резину и тщательно обезжиривают ее поверхность. Потом наносят маркером желаемый рисунок для декорирования стены или потолка. Далее заряжают пистолет герметик, затем аккуратно наносят его по разметке. Если нет опыта работы с фактурным валиком, надо выбрать простые узоры без тонких завитушек и переплетений. Подойдут фактурные рисунки в виде простых геометрических фигур, листочков.

Можно использовать для создания декора поролоновый валик, обмотав его веревкой крупными шагами.

Техники нанесения узора

Существует своя техника нанесения узора при помощи фактурного валика.

Перед началом работы с декоративной штукатуркой следует подготовить поверхность стены. Это нужно, чтобы материал штукатурки держался хорошо и не трескался. Всю поверхность стены для ремонта очищают от грязи, остатков старых обоев, обрабатывают грунтовкой.

Для выравнивания стен используют шпаклевку с применением шпателей с разными размерами. Наносят шпаклевку, максимально вдавливая в стены без нажима. Затем наносится второй слой, разглаживается. После высыхания начинают декорировать стены поэтапно.

  1. Сухую штукатурку смешивают с водой до однородной консистенции.
  2. Массу наносят на поверхность плотным слоем перед переходом к декорированию, разглаживают.
  3. Далее надо приостановить работ по окрашиванию на несколько минут, подождать сгущения смеси.
  4. Используя фактурный валик, выполняют выбранный узор.
  5. При этом желательно работать вдвоем, чтобы один наносил штукатурку, а второй выполнял создание рельефа.
  6. Финишную отделку стен красящим составом делают через 48 часов, после полного высыхания штукатурки.

Важно. Отделку с фактурным валиком можно производить, применяя готовую смесь из магазина, которая упакована в специальную герметичную тару.

Если использовать валики, комбинируя с другими инструментами для декорирования, можно получить оригинальные рисунки. Например, для украшения стены симпатичным эффектным узором в «горошек», подходит валик вместе с трафаретом, сделанным своими руками из тонкой пластмассы.

Изысканным получается рельефный рисунок с изображением «побегов бамбука». Сначала происходит покрытие декоративным раствором белого цвета. При еще влажном основном слое, кельмой выполняется рисунок побегов растения бамбук. Затем выполняется обработка стены с применением воскового нанесения при помощи малярного валика. На финише производятся декоративным лаком цвета серебра точечные акценты, придается рисунку еще больше выразительности.

Важно. В маленьких комнатах с низкими потолками валики с крупным узором визуально уменьшают пространство.

С применением декоративной фасадной штукатурки можно имитировать гранитную крошку, кирпич.

Нанесение фактурной краски валиком: видео

Работать с фактурным валиком может любой, начиная с простых незатейливых узоров. Процесс декорирования доставляет удовольствие, где каждый может проявить свой творческий потенциал.

Существует своя разработанная техника нанесения фактурной краски декоративным валиком.

Чтобы узоры были качественно нанесены, при работе с фактурным валиком надо придерживаться следующих правил:

  • при использовании валика сильно надавливать нельзя. Фактурные и объемные рисунки тогда получаются плохо;
  • при нанесении слоев надо совершать плавные скользящие движения, направляя их сверху вниз;
  • при укладывании второй дорожки надо сделать так, чтобы не было перехлеста с первой полосой;
  • при желании применить акриловую краску для декора выступающих частей можно покрасить золотистой или серебристой краской;
  • акриловую краску можно использовать при подсохшей штукатурке примерно через 48 часов.

Если есть сомнения при выборе валика и работе с ним, можно посмотреть видео, где можно научиться работе нанесения рельефных узоров.

Cтруктурные валики для покраски стен и потолка

Типичная отделка помещения уже давно кажется многим скучной и однообразной. Выбирая между различными предложениями дизайнерского оформления, обладатели квартир, нуждающихся в ремонте, все чаще выбирают креативные варианты, отдавая предпочтение обработке с использованием специального инструмента. Существуют структурные валики, с помощью которых можно придать поверхности интересную фактуру, индивидуализировать пространство и создать неповторимую атмосферу. Они создают любопытные эффекты посредством отпечатка узора, расположенного на его поверхности.

Чтобы использовать валики для украшения стен, не требуется специализированных знаний или умений, так как работы не отличаются высокой сложностью. Распространяя краску по поверхности стен с применением стандартного инструмента, полосы наносят с перекрытием в пару сантиметров. Используя валики для декоративной отделки, необходимо придерживаться предполагаемого изображения и создавать перекрытия необязательно.

Выбирать подходящий инструмент стоит, ориентируясь на желаемый узор и материал его изготовления, исходя из которого, приборы классифицируют на отдельные типы.

Виды валиков для обработки стен

В зависимости от специфики выполняемых задач, вы можете выбрать предмет, который изменит фактуру и рельеф стен, обновит текстуру и создаст новые внешне привлекательные формы. Валики изготавливаются из различных материалов, и их рабочая поверхность производится из резины и силикона, поролона и пенопласта, кожи, дерева, пластика и искусственного ворса.

Для обеспечения высокого качества отделки оформляемых стен, необходимо предварительно обработать поверхность, чтобы штукатурка ложилась так, как это было запланировано, и наносимый узор не искажался. Заранее определитесь с видом инструмента, чтобы сократить затраты времени на дополнительные приобретения и выполнить работы в короткий срок.

Характеристики валиков из фактурной резины

Структурные предметы для отделки плоскости стен, обладающие насадкой из силикона или резины, позволяют накладывать на поверхности стен объемные узоры, создавая орнамент, схожий с рисунком, нанесенным на обои. Такие валики используются после окрашивания стен в базовый цвет. Выбирая подходящий предмет для отделки, обращайте внимание на качество материала, основного комплектующего:

  • Резина на нем должна иметь определенную упругость, но не быть твердой как пластик;
  • Тубус, на котором располагается насадка, должен без задержек вращаться на основании, не подвергаясь вибрациям.
  • Выбирайте инструмент, обладающим дополнительной насадкой для краски, чтобы не обмакивать валик, когда наносимый рисунок будет терять четкость.

Этот вариант отделочного прибора подойдет для работы с кирпичной кладки и росписью.

Текстурные инструменты из поролона, пластика и пенопласта

Валики, в комплектацию которых входит поролоновая насадка, отличаются наличием крупных пор, оставляющих специфичные следы, вроде отметок от лопающихся пузырей. Для организации множества маленьких окружностей потребуется подготовка.

  1. Нужно приобрести мелкодисперсную штукатурку. При нанесении материала поролоновый валик не сможет качественно взаимодействовать с крупными частичками, и рисунок может деформироваться.
  2. Внимательно подбирайте состав штукатурки на предмет наличия растворителей, негативно влияющих на поверхность изделия, которым материал будет наноситься на поверхность. Ваша задумка может остаться нереализованной, если валик будет испорчен.

Для декорирования стен используют инструмент, оснащенный тубусом из пенопласта. Это бюджетная альтернатива поролону, располагающая минимальным ресурсом эксплуатации и, не подходящая для повторного использования.

Бюджетным аналогом может оказаться пластиковая насадка для незаурядных изображений. Нередко такие детали имеют нестандартные выпуклости или отверстия, позволяющие создавать затейливый орнамент. Недостатком работы с таким инструментом является склонность к деформации и сколам при взаимодействии с твердой поверхностью стен.

Особенности рельефных валиков из кожи, дерева и ворса

Элементы, оснащенные насадкой с кожаной отделкой, актуальны в тех случаях, когда планируется создать эффект мраморного покрытия. Эластичный материал, которым обтянут вращающийся тубус, располагает к нанесению специфичных разводов, облагораживающих вертикальную поверхность. Это идеальный инструмент для нанесения венецианской штукатурки.

Подбирая такие рабочие приборы, необходимо уделять внимание качеству сырья, из которого они изготовлены, так как желаемого результата помогут добиться только натуральные изделия. Искусственные материалы не просто не воспроизведут желаемого эффекта, но и могут раствориться в составе наносимой краски.

Интересно взаимодействие с валиками для декоративного оформления, изготовленными из дерева и, располагающими теми же свойствами, что и силиконовая альтернатива. Вам будет гарантирована экологичность ввиду отсутствия взаимодействия дерева с элементами и ингредиентами лакокрасочных жидкостей. Такие инструменты подходят для работы в помещениях, предназначенных для эксплуатации в качестве детской или спальни.

Визуализации «меха» можно добиться при использовании структурных валиков, на которые надета ворсистая накладка. Специфика работы с инструментом этого типа заключается в многообразии вариаций материала для насадки. Можно применять искусственные или натуральные материалы с нитями различной длины, создавая «меховой» эффект.

Первое, что необходимо сделать, подбирая подходящие инструменты для работы – определиться с узором, который вы хотели бы нанести на вертикальную плоскость стен в помещении. Основывайтесь на особенностях параметров комнаты и интерьерном оформлении пространства.

Подводя итоги

Если вы хотите создать особенное оформление в вашей квартире или загородном доме, но не знаете, с чего начать, задумайтесь о перспективах отделки вертикальных поверхностей: стен. Откажитесь от привычных обоев и рассмотрите вариант самостоятельного нанесения красочных узоров или рельефной штукатурки на плоскость.

Чтобы получить эстетичный результат, необходимо осуществить подготовку стен к обработке и выбрать подходящие инструменты. Структурные валики для декорирования – уникальный способ расположения самых затейливых и незаурядных узоров и орнаментов, которые могут отличаться не только визуальным воплощением, но и представлять собой объемную поверхность.

Валики различных видов обладают индивидуальными техническими параметрами и создают уникальное оформление, меняя пространство в соответствии с дизайнерским замыслом. Нанесение орнамента можно использовать для зонирования помещения, украшения и визуального изменения его параметров.

Как покрасить стены красиво фактурным валиком

Фактурная краска предназначается для декоративной отделки разных поверхностей рельефным покрытием. Ее можно применять как внутри, так и снаружи помещения на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностях. Фактурное окрашивание стен вполне можно выполнить своими руками краской, которая на первый взгляд выглядит как белая и вязкая однородная масса.

Благодаря наличию акрила в краске, она является очень прочной и устойчивой к высокой и низкой температуре, а также к повышенной влажности.

Преимущества и недостатки краски

Большое количество преимуществ фактурной краски объясняет ее широкое применение во время отделочных работ:

  • Способность скрывать мелкие недостатки стен, такие как мелкие трещины или сколы.
  • Устойчивость покрытия к перепаду температуры.
  • Устойчивость к механическому повреждению.
  • Безопасна для здоровья людей.
  • Не происходит выгорания под воздействием солнечных лучей.
  • Нет необходимости убирать предыдущее покрытие или выравнивать поверхность, главное чтобы она была не жирной и отмытой от побелки.
  • Гипоаллергенность.
  • Несмотря на то, что текстурная покраска выполняется толстым слоем, она имеет хорошую паропроницаемость, не препятствуя циркуляции воздуха.
  • Разнообразные цветовые и фактурные оттенки.

Так как рельефная краска имеет повышенный расход, который равняется 1 кг на квадратный метр поверхности стен, значительно возрастает итоговая стоимость работы, что связано с большим количеством расходного материала.

Технология окрашивания

Подготовка поверхности

Хотя фактурная краска может применяться на любых, даже не обработанных, поверхностях, но для лучшего результата отделки своими руками необходимо выполнить все подготовительные работы. Для этого требуется тщательно зачистить все предыдущие покрытия и заштукатурить большие трещины. При необходимости стены выравниваются и шпаклюются.

Затем валиком наносится грунтовка под покраску, позволяющая улучшить сцепление между стеной и краской.

Спустя 5 часов, после высыхания грунтовки можно приступать к нанесению фактурной краски своими руками. Предварительно ее необходимо тщательно перемешать и добавить колер нужного цвета. Для того чтобы облегчить покрытие стен, добавьте в смесь воды, общий объем которой не должен превысить 1% всей массы краски.

Как наносить фактурную краску

Покрытие стен фактурной краской своими руками похоже на процесс шпаклевания и может выполняться разными способами, в зависимости от желаемого декоративного результата. К общим моментам можно отнести то, что смесь наносится на стену с помощью широкого шпателя, которым происходит обработка площади не более 2м². Покраска на углах стен выполняется при помощи узкого шпателя.

Небольшое количество фактурной массы наносится на шпатель, а затем намазывается на поверхность. Потом при помощи различных приспособлений можно придать стене необходимую фактуру. Спустя 2 часа краска станет прилипать к стене, а через 48 часов она высохнет окончательно.

Только после этого можно наносить на поверхность стен любое декоративное покрытие – лак, акрил или воск.

При декорировании стен текстурной краской можно наносить рисунок вручную или же воспользоваться трафаретом.

Покраска фасада здания своими руками выполняется только в хорошую, сухую погоду, так как повышенная влажность и дождь могут существенно снизить итоговый результат работ.

Покрытие поверхности рельефной краской одного цвета выполняется обычным способом. Для этого необходимо простукивание поверхности щеткой с жесткой щетиной или же прокатка тканью.

Какие именно узоры будут нанесены на стену, зависит только от фантазии. Это могут быть ветки деревьев, волны, кружочки или различные фигуры. Для придания краске фактуры можно применять различные подручные материалы.

Техника нанесения двухцветного рисунка

Своими руками можно выполнить рисунок из двух разных цветов. Как красиво покрасить стены водоэмульсионной краской своими руками? Такой вариант покраски стен рельефной краской очень популярен.

Для этого острым предметом на свежей краске сделайте различные штрихи. Затем сразу же, до застывания, раствором другого цвета и при помощи трафарета сделайте на покрытии новый рисунок. Полученный результат значительно украсит внешний вид стены.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Самым простым и эффективным образцом двухцветного покрытия можно назвать царапанье еще не засохшего слоя зубьями расчески или жесткой щетиной. Наилучший результат получается именно от хаотичного направления “царапок”.

Создание декоративного рисунка

Так как нанесение декоративного рисунка своими руками для неопытного человека представляет некоторую сложность, поэтому сначала необходимо потренироваться на небольшом участке поверхности. Благодаря этому удастся приобрести необходимый навык и избежать лишних трат, связанных с переделыванием всей работы.

С помощью поролонового валика

Рельефный состав белого цвета наносится на стену и выравнивается при помощи шпателя. Как покрасить стены в комнате двумя цветами красиво? Затем поролоновый валик прокатывается по стене, создавая тем самым необходимую фактуру, которая сразу же приглаживается кельмой (строительным мастерком). Спустя 24 часа можно нанести на краску при помощи кисти бледно-голубую эмаль, а остатки краски можно убрать поролоновой губкой.

Для окончательной отделки поверхности ее требуется зашкурить теркой, потом сухой кистью убрать пыль и затем валиком с мелким ворсов нанести окончательный слой перламутровой эмали.

С помощью кельмы

Светло-коричневый раствор наносится на стену в два слоя, при этом первый слой необходимо нанести широким шпателем, а второй – кельмой. Спустя сутки, после того как поверхность высохнет окончательно, ее необходимо покрыть матовой белой эмалью с помощью валика с мелким ворсом.

С помощью резинового валика

Рельефный состав наносится на стену при помощи шпателя, а затем резиновым валиком покрытию придается фактура.

Помимо этих инструментов, для придания покрытию фактуры можно применять любые подручные средства. Это может быть толстая веревка, намотанная на валик. Когда таким валиком провести по стене сверху вниз, получается рисунок, напоминающий стебли бамбука.

Удары мокрой тряпкой по окрашенной поверхности или скомканная газета, завернутая в полиэтилен, позволяют придать покрытию интересный, оригинальный дизайн.

Все эти способы декоративной отделки поверхности путем фактурного нанесения покрытия являются лишь малой частью того, что можно сделать. Известно довольно много подобных вариантов, которые зависят только от личной фантазии мастера и его подручных материалов. Рельефное покрытие позволяет и даже призывает к экспериментам с цветом и рисункам, для того чтобы создавать интересные образцы и придавать дизайну помещения или фасаду здания необычный и оригинальный вид.

Небольшое количество фактурной смеси берется на шпатель, а потом наносится на поверхность стены. Затем с помощью разных приспособлений ей придается нужная фактура. Через пару часов краска начнет прилипать к стене и спустя двое суток высохнет окончательно.

Только после окончания этого процесса на поверхность можно будет наносить акрил, лак или воск.

Следующим шагом станет доведение водоэмульсионной краски, имеющей густой состав, до более удобного для работы вида. Она разводиться водой и перемешивается. Легче это сделать насадкой венчиком для дрели. Фактурную краску следует также развести, добавляя при этом наполнитель.

Для придания цвета в обоих случаях к составу подмешивают колер.

Начинаем с подготовки поверхности стен, как уже выше было сказано, допускаются сколы, трещины и неровности до 2-3 мм. Самое главное — выровнять стены в плоскости, обычно для этого используют строительный лазерный уровень . Тем более, сама фактура и рельеф будущей краски визуально скроет большинство дефектов.

Фактура стены может создаваться не только специальным инструментом, но и обычными валиками. Так, можно использовать специальную краску для декоративной обработки стен и прокатить по ней поролоновый валик. Эффект может получиться оригинальным. На самом деле, здесь нет строгих требований и правил.

Вы можете экспериментировать с разными типами покрытий.

Однако они более требовательны к поверхности, чем штукатурка и украшать ими можно только хорошо выравненные стены. Наносят их с помощью кельмы, шпателя или валика, после выравнивания создают рисунок, используя различные инструменты. Подробнее это будет показано ниже в видеоуроках.

Минимальная толщина слоя фактурной краски не должна быть меньше 3 мм. Движение по рабочей поверхности должно проходить от угла плоскости к противоположному. Покрывая стену фактурной краской, необходимо работать быстро и без длительных перерывов, поскольку паузы могут привести к неравномерному засыханию различных фрагментов. Создать ровный слой в тот момент, когда на отдельной части поверхности уже начала засыхать, невозможно.

Велика вероятность появления неровностей, которые сведут всю работу на нет.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Настало время перейти к работе с краской. Первым делом состав нужно очень тщательно перемешать, поскольку частички, придающие фактуру, могут быть распределены в нем крайне неравномерно. Как покрасить стены водоэмульсионной краской на старую водоэмульсионную? Если производитель позволяет, в состав можно добавить некоторое количество песка.

Это сделает окрашенную поверхность более грубой и шероховатой. Чтобы на поверхности не были видны границы нанесения краски, стену от угла до угла нужно обрабатывать за один раз. Удобнее всего это делать вдвоем: один мастер будет наносить состав на стену, а второй — придавать ему нужную фактуру. Итак, для работы с этим декоративным покрытием понадобятся:

  1. Слой грунтовки должен быть одинаковым по всей стене.
  2. Грунтовка должна хорошо просохнуть, на что потребуется не менее 6 часов. На скорость просушки влияет влажность и температура воздуха в помещении.
  3. Когда грунтовка просохнет, может понадобиться нанести второй слой. К покраске можно приступать только после того, как хорошо высохнут все слои.

Фактурный валик своими руками

В последние годы популярным видом отделки стен стала декоративная штукатурка. Она отличается изысканностью, оригинальностью и долговечностью. Чтобы придать интерьеру комнаты индивидуальность в оформлении с такой штукатуркой, пользуются фактурными валиками, с применением которых можно воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел при отделке интерьеров квартир или общественных заведений.

Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

  1. Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
  2. Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

  1. Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
  2. Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
  3. Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

  1. В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
  2. Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

В любом случае перед работой с фактурным валиком стены надо очистить от грязи, поверхность выровнять и загрунтовать.

Изготовление фактурного валика своими руками

Фактурный валик нетрудно изготовить своими руками, используя старые инструменты.

Сначала надо сделать основание – его цилиндр. Существует несколько вариантов заготовок для цилиндра:

Из старой деревянной скалки. Она должна быть ровной без ручек. В центре просверливается отверстие, туда вставляют жесткий металлический прут или проволоку и сгибают.

Приклеивают на скалку разрезанные части бельевой веревки в произвольном порядке – фактурный валик готов.

Если обмотать скалку резиновой проволокой, то тоже можно создать инструмент для декорирования.

От туалетной бумаги остаются втулки, они послужат основой для валика для фактурной штукатурки. Несколько деталей, вырезанных из пенопласта или картона, клеят супер – «моментом» на втулку. Дальше можно творить.

Сделать фактурный валик своими руками можно из тонкой резины.

Сначала очищают резину и тщательно обезжиривают ее поверхность. Потом наносят маркером желаемый рисунок для декорирования стены или потолка. Далее заряжают пистолет герметик, затем аккуратно наносят его по разметке. Если нет опыта работы с фактурным валиком, надо выбрать простые узоры без тонких завитушек и переплетений. Подойдут фактурные рисунки в виде простых геометрических фигур, листочков.

Можно использовать для создания декора поролоновый валик, обмотав его веревкой крупными шагами.

Техники нанесения узора

Существует своя техника нанесения узора при помощи фактурного валика.

Перед началом работы с декоративной штукатуркой следует подготовить поверхность стены. Это нужно, чтобы материал штукатурки держался хорошо и не трескался. Всю поверхность стены для ремонта очищают от грязи, остатков старых обоев, обрабатывают грунтовкой.

Для выравнивания стен используют шпаклевку с применением шпателей с разными размерами. Наносят шпаклевку, максимально вдавливая в стены без нажима. Затем наносится второй слой, разглаживается. После высыхания начинают декорировать стены поэтапно.

  1. Сухую штукатурку смешивают с водой до однородной консистенции.
  2. Массу наносят на поверхность плотным слоем перед переходом к декорированию, разглаживают.
  3. Далее надо приостановить работ по окрашиванию на несколько минут, подождать сгущения смеси.
  4. Используя фактурный валик, выполняют выбранный узор.
  5. При этом желательно работать вдвоем, чтобы один наносил штукатурку, а второй выполнял создание рельефа.
  6. Финишную отделку стен красящим составом делают через 48 часов, после полного высыхания штукатурки.

Важно. Отделку с фактурным валиком можно производить, применяя готовую смесь из магазина, которая упакована в специальную герметичную тару.

Если использовать валики, комбинируя с другими инструментами для декорирования, можно получить оригинальные рисунки. Например, для украшения стены симпатичным эффектным узором в «горошек», подходит валик вместе с трафаретом, сделанным своими руками из тонкой пластмассы.

Изысканным получается рельефный рисунок с изображением «побегов бамбука». Сначала происходит покрытие декоративным раствором белого цвета. При еще влажном основном слое, кельмой выполняется рисунок побегов растения бамбук. Затем выполняется обработка стены с применением воскового нанесения при помощи малярного валика. На финише производятся декоративным лаком цвета серебра точечные акценты, придается рисунку еще больше выразительности.

Важно. В маленьких комнатах с низкими потолками валики с крупным узором визуально уменьшают пространство.

С применением декоративной фасадной штукатурки можно имитировать гранитную крошку, кирпич.

Нанесение фактурной краски валиком: видео

Работать с фактурным валиком может любой, начиная с простых незатейливых узоров. Процесс декорирования доставляет удовольствие, где каждый может проявить свой творческий потенциал.

Существует своя разработанная техника нанесения фактурной краски декоративным валиком.

Чтобы узоры были качественно нанесены, при работе с фактурным валиком надо придерживаться следующих правил:

  • при использовании валика сильно надавливать нельзя. Фактурные и объемные рисунки тогда получаются плохо;
  • при нанесении слоев надо совершать плавные скользящие движения, направляя их сверху вниз;
  • при укладывании второй дорожки надо сделать так, чтобы не было перехлеста с первой полосой;
  • при желании применить акриловую краску для декора выступающих частей можно покрасить золотистой или серебристой краской;
  • акриловую краску можно использовать при подсохшей штукатурке примерно через 48 часов.

Если есть сомнения при выборе валика и работе с ним, можно посмотреть видео, где можно научиться работе нанесения рельефных узоров.

Текстурный валик для покраски стен

Фактурный валик своими руками

В последние годы популярным видом отделки стен стала декоративная штукатурка. Она отличается изысканностью, оригинальностью и долговечностью. Чтобы придать интерьеру комнаты индивидуальность в оформлении с такой штукатуркой, пользуются фактурными валиками, с применением которых можно воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел при отделке интерьеров квартир или общественных заведений.

Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

  1. Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
  2. Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

  1. Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
  2. Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
  3. Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

  1. В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
  2. Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

В любом случае перед работой с фактурным валиком стены надо очистить от грязи, поверхность выровнять и загрунтовать.

Изготовление фактурного валика своими руками

Фактурный валик нетрудно изготовить своими руками, используя старые инструменты.

Сначала надо сделать основание – его цилиндр. Существует несколько вариантов заготовок для цилиндра:

Из старой деревянной скалки. Она должна быть ровной без ручек. В центре просверливается отверстие, туда вставляют жесткий металлический прут или проволоку и сгибают.

Приклеивают на скалку разрезанные части бельевой веревки в произвольном порядке – фактурный валик готов.

Если обмотать скалку резиновой проволокой, то тоже можно создать инструмент для декорирования.

От туалетной бумаги остаются втулки, они послужат основой для валика для фактурной штукатурки. Несколько деталей, вырезанных из пенопласта или картона, клеят супер – «моментом» на втулку. Дальше можно творить.

Сделать фактурный валик своими руками можно из тонкой резины.

Сначала очищают резину и тщательно обезжиривают ее поверхность. Потом наносят маркером желаемый рисунок для декорирования стены или потолка. Далее заряжают пистолет герметик, затем аккуратно наносят его по разметке. Если нет опыта работы с фактурным валиком, надо выбрать простые узоры без тонких завитушек и переплетений. Подойдут фактурные рисунки в виде простых геометрических фигур, листочков.

Можно использовать для создания декора поролоновый валик, обмотав его веревкой крупными шагами.

Техники нанесения узора

Существует своя техника нанесения узора при помощи фактурного валика.

Перед началом работы с декоративной штукатуркой следует подготовить поверхность стены. Это нужно, чтобы материал штукатурки держался хорошо и не трескался. Всю поверхность стены для ремонта очищают от грязи, остатков старых обоев, обрабатывают грунтовкой.

Для выравнивания стен используют шпаклевку с применением шпателей с разными размерами. Наносят шпаклевку, максимально вдавливая в стены без нажима. Затем наносится второй слой, разглаживается. После высыхания начинают декорировать стены поэтапно.

  1. Сухую штукатурку смешивают с водой до однородной консистенции.
  2. Массу наносят на поверхность плотным слоем перед переходом к декорированию, разглаживают.
  3. Далее надо приостановить работ по окрашиванию на несколько минут, подождать сгущения смеси.
  4. Используя фактурный валик, выполняют выбранный узор.
  5. При этом желательно работать вдвоем, чтобы один наносил штукатурку, а второй выполнял создание рельефа.
  6. Финишную отделку стен красящим составом делают через 48 часов, после полного высыхания штукатурки.

Важно. Отделку с фактурным валиком можно производить, применяя готовую смесь из магазина, которая упакована в специальную герметичную тару.

Если использовать валики, комбинируя с другими инструментами для декорирования, можно получить оригинальные рисунки. Например, для украшения стены симпатичным эффектным узором в «горошек», подходит валик вместе с трафаретом, сделанным своими руками из тонкой пластмассы.

Изысканным получается рельефный рисунок с изображением «побегов бамбука». Сначала происходит покрытие декоративным раствором белого цвета. При еще влажном основном слое, кельмой выполняется рисунок побегов растения бамбук. Затем выполняется обработка стены с применением воскового нанесения при помощи малярного валика. На финише производятся декоративным лаком цвета серебра точечные акценты, придается рисунку еще больше выразительности.

Важно. В маленьких комнатах с низкими потолками валики с крупным узором визуально уменьшают пространство.

С применением декоративной фасадной штукатурки можно имитировать гранитную крошку, кирпич.

Нанесение фактурной краски валиком: видео

Работать с фактурным валиком может любой, начиная с простых незатейливых узоров. Процесс декорирования доставляет удовольствие, где каждый может проявить свой творческий потенциал.

Существует своя разработанная техника нанесения фактурной краски декоративным валиком.

Чтобы узоры были качественно нанесены, при работе с фактурным валиком надо придерживаться следующих правил:

  • при использовании валика сильно надавливать нельзя. Фактурные и объемные рисунки тогда получаются плохо;
  • при нанесении слоев надо совершать плавные скользящие движения, направляя их сверху вниз;
  • при укладывании второй дорожки надо сделать так, чтобы не было перехлеста с первой полосой;
  • при желании применить акриловую краску для декора выступающих частей можно покрасить золотистой или серебристой краской;
  • акриловую краску можно использовать при подсохшей штукатурке примерно через 48 часов.

Если есть сомнения при выборе валика и работе с ним, можно посмотреть видео, где можно научиться работе нанесения рельефных узоров.

Как покрасить стены красиво фактурным валиком

Фактурная краска предназначается для декоративной отделки разных поверхностей рельефным покрытием. Ее можно применять как внутри, так и снаружи помещения на кирпичных, бетонных, оштукатуренных и неоштукатуренных поверхностях. Фактурное окрашивание стен вполне можно выполнить своими руками краской, которая на первый взгляд выглядит как белая и вязкая однородная масса.

Благодаря наличию акрила в краске, она является очень прочной и устойчивой к высокой и низкой температуре, а также к повышенной влажности.

Преимущества и недостатки краски

Большое количество преимуществ фактурной краски объясняет ее широкое применение во время отделочных работ:

  • Способность скрывать мелкие недостатки стен, такие как мелкие трещины или сколы.
  • Устойчивость покрытия к перепаду температуры.
  • Устойчивость к механическому повреждению.
  • Безопасна для здоровья людей.
  • Не происходит выгорания под воздействием солнечных лучей.
  • Нет необходимости убирать предыдущее покрытие или выравнивать поверхность, главное чтобы она была не жирной и отмытой от побелки.
  • Гипоаллергенность.
  • Несмотря на то, что текстурная покраска выполняется толстым слоем, она имеет хорошую паропроницаемость, не препятствуя циркуляции воздуха.
  • Разнообразные цветовые и фактурные оттенки.

Так как рельефная краска имеет повышенный расход, который равняется 1 кг на квадратный метр поверхности стен, значительно возрастает итоговая стоимость работы, что связано с большим количеством расходного материала.

Технология окрашивания

Подготовка поверхности

Хотя фактурная краска может применяться на любых, даже не обработанных, поверхностях, но для лучшего результата отделки своими руками необходимо выполнить все подготовительные работы. Для этого требуется тщательно зачистить все предыдущие покрытия и заштукатурить большие трещины. При необходимости стены выравниваются и шпаклюются.

Затем валиком наносится грунтовка под покраску, позволяющая улучшить сцепление между стеной и краской.

Спустя 5 часов, после высыхания грунтовки можно приступать к нанесению фактурной краски своими руками. Предварительно ее необходимо тщательно перемешать и добавить колер нужного цвета. Для того чтобы облегчить покрытие стен, добавьте в смесь воды, общий объем которой не должен превысить 1% всей массы краски.

Как наносить фактурную краску

Покрытие стен фактурной краской своими руками похоже на процесс шпаклевания и может выполняться разными способами, в зависимости от желаемого декоративного результата. К общим моментам можно отнести то, что смесь наносится на стену с помощью широкого шпателя, которым происходит обработка площади не более 2м². Покраска на углах стен выполняется при помощи узкого шпателя.

Небольшое количество фактурной массы наносится на шпатель, а затем намазывается на поверхность. Потом при помощи различных приспособлений можно придать стене необходимую фактуру. Спустя 2 часа краска станет прилипать к стене, а через 48 часов она высохнет окончательно.

Только после этого можно наносить на поверхность стен любое декоративное покрытие – лак, акрил или воск.

При декорировании стен текстурной краской можно наносить рисунок вручную или же воспользоваться трафаретом.

Покраска фасада здания своими руками выполняется только в хорошую, сухую погоду, так как повышенная влажность и дождь могут существенно снизить итоговый результат работ.

Покрытие поверхности рельефной краской одного цвета выполняется обычным способом. Для этого необходимо простукивание поверхности щеткой с жесткой щетиной или же прокатка тканью.

Какие именно узоры будут нанесены на стену, зависит только от фантазии. Это могут быть ветки деревьев, волны, кружочки или различные фигуры. Для придания краске фактуры можно применять различные подручные материалы.

Техника нанесения двухцветного рисунка

Своими руками можно выполнить рисунок из двух разных цветов. Как красиво покрасить стены водоэмульсионной краской своими руками? Такой вариант покраски стен рельефной краской очень популярен.

Для этого острым предметом на свежей краске сделайте различные штрихи. Затем сразу же, до застывания, раствором другого цвета и при помощи трафарета сделайте на покрытии новый рисунок. Полученный результат значительно украсит внешний вид стены.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Самым простым и эффективным образцом двухцветного покрытия можно назвать царапанье еще не засохшего слоя зубьями расчески или жесткой щетиной. Наилучший результат получается именно от хаотичного направления “царапок”.

Создание декоративного рисунка

Так как нанесение декоративного рисунка своими руками для неопытного человека представляет некоторую сложность, поэтому сначала необходимо потренироваться на небольшом участке поверхности. Благодаря этому удастся приобрести необходимый навык и избежать лишних трат, связанных с переделыванием всей работы.

С помощью поролонового валика

Рельефный состав белого цвета наносится на стену и выравнивается при помощи шпателя. Как покрасить стены в комнате двумя цветами красиво? Затем поролоновый валик прокатывается по стене, создавая тем самым необходимую фактуру, которая сразу же приглаживается кельмой (строительным мастерком). Спустя 24 часа можно нанести на краску при помощи кисти бледно-голубую эмаль, а остатки краски можно убрать поролоновой губкой.

Для окончательной отделки поверхности ее требуется зашкурить теркой, потом сухой кистью убрать пыль и затем валиком с мелким ворсов нанести окончательный слой перламутровой эмали.

С помощью кельмы

Светло-коричневый раствор наносится на стену в два слоя, при этом первый слой необходимо нанести широким шпателем, а второй – кельмой. Спустя сутки, после того как поверхность высохнет окончательно, ее необходимо покрыть матовой белой эмалью с помощью валика с мелким ворсом.

С помощью резинового валика

Рельефный состав наносится на стену при помощи шпателя, а затем резиновым валиком покрытию придается фактура.

Помимо этих инструментов, для придания покрытию фактуры можно применять любые подручные средства. Это может быть толстая веревка, намотанная на валик. Когда таким валиком провести по стене сверху вниз, получается рисунок, напоминающий стебли бамбука.

Удары мокрой тряпкой по окрашенной поверхности или скомканная газета, завернутая в полиэтилен, позволяют придать покрытию интересный, оригинальный дизайн.

Все эти способы декоративной отделки поверхности путем фактурного нанесения покрытия являются лишь малой частью того, что можно сделать. Известно довольно много подобных вариантов, которые зависят только от личной фантазии мастера и его подручных материалов. Рельефное покрытие позволяет и даже призывает к экспериментам с цветом и рисункам, для того чтобы создавать интересные образцы и придавать дизайну помещения или фасаду здания необычный и оригинальный вид.

Небольшое количество фактурной смеси берется на шпатель, а потом наносится на поверхность стены. Затем с помощью разных приспособлений ей придается нужная фактура. Через пару часов краска начнет прилипать к стене и спустя двое суток высохнет окончательно.

Только после окончания этого процесса на поверхность можно будет наносить акрил, лак или воск.

Следующим шагом станет доведение водоэмульсионной краски, имеющей густой состав, до более удобного для работы вида. Она разводиться водой и перемешивается. Легче это сделать насадкой венчиком для дрели. Фактурную краску следует также развести, добавляя при этом наполнитель.

Для придания цвета в обоих случаях к составу подмешивают колер.

Начинаем с подготовки поверхности стен, как уже выше было сказано, допускаются сколы, трещины и неровности до 2-3 мм. Самое главное — выровнять стены в плоскости, обычно для этого используют строительный лазерный уровень . Тем более, сама фактура и рельеф будущей краски визуально скроет большинство дефектов.

Фактура стены может создаваться не только специальным инструментом, но и обычными валиками. Так, можно использовать специальную краску для декоративной обработки стен и прокатить по ней поролоновый валик. Эффект может получиться оригинальным. На самом деле, здесь нет строгих требований и правил.

Вы можете экспериментировать с разными типами покрытий.

Однако они более требовательны к поверхности, чем штукатурка и украшать ими можно только хорошо выравненные стены. Наносят их с помощью кельмы, шпателя или валика, после выравнивания создают рисунок, используя различные инструменты. Подробнее это будет показано ниже в видеоуроках.

Минимальная толщина слоя фактурной краски не должна быть меньше 3 мм. Движение по рабочей поверхности должно проходить от угла плоскости к противоположному. Покрывая стену фактурной краской, необходимо работать быстро и без длительных перерывов, поскольку паузы могут привести к неравномерному засыханию различных фрагментов. Создать ровный слой в тот момент, когда на отдельной части поверхности уже начала засыхать, невозможно.

Велика вероятность появления неровностей, которые сведут всю работу на нет.

Также хорошо будет смотреться геометрический узор с четкими очертаниями. Для того чтобы это сделать своими руками, необходимо взять малярную ленту и приложить ее на свежий раствор, чтобы она отпечаталась. Затем требуется нанести на ленту раствор другого цвета, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Настало время перейти к работе с краской. Первым делом состав нужно очень тщательно перемешать, поскольку частички, придающие фактуру, могут быть распределены в нем крайне неравномерно. Как покрасить стены водоэмульсионной краской на старую водоэмульсионную? Если производитель позволяет, в состав можно добавить некоторое количество песка.

Это сделает окрашенную поверхность более грубой и шероховатой. Чтобы на поверхности не были видны границы нанесения краски, стену от угла до угла нужно обрабатывать за один раз. Удобнее всего это делать вдвоем: один мастер будет наносить состав на стену, а второй — придавать ему нужную фактуру. Итак, для работы с этим декоративным покрытием понадобятся:

  1. Слой грунтовки должен быть одинаковым по всей стене.
  2. Грунтовка должна хорошо просохнуть, на что потребуется не менее 6 часов. На скорость просушки влияет влажность и температура воздуха в помещении.
  3. Когда грунтовка просохнет, может понадобиться нанести второй слой. К покраске можно приступать только после того, как хорошо высохнут все слои.

Особенности применения и разновидности фактурных валиков

Сделать помещение стильным и придать ему оригинальный дизайн можно с помощью качественной отделки. Сегодня среди большого обилия материалов популярностью пользуется декоративное покрытие стен штукатуркой или краской, для которых применяется инструмент — фактурный валик. Чтобы отделка имела красивый внешний вид, рекомендуется рассмотреть подробнее все нюансы использования данного приспособления.

Особенности применения инструмента

Конструкция устройства достаточно проста: валики для покраски стен изготавливаются из различных материалов и путем прижимания крепятся к ручке. Сам цилиндр располагается на твердом металлическом стержне, который фиксируется на рукоятке. Валики для декоративной покраски стен применяются для создания извилистого орнамента и рисунка, которые смотрятся очень выгодно в интерьерах классического и современного типа.

Для работы с инструментом обычно не требуется дополнительных навыков. После того, как жидкий состав будущего покрытия разведен, производят накатку валика в специальном кювете. Делается это во избежание подтеков при работе – таким образом, краска ложится равномерно, а нанесение штукатурки валиком происходит без оставления на поверхности сгустков.

На видео: покраска текстурным валиком.

Важно! Специалисты не рекомендуют использовать один и тот же инструмент для разного вида покрытий: при нанесении фактурной краски потребуется один вид валика, при использовании штукатурки – другой. Кроме того, всегда есть вариант самостоятельного изготовления инструмента.

Материалы валиков для декоративной обработки стен

Современные инструменты отличаются между собой материалом рабочей поверхности. Нанесение фактурной штукатурки с помощью декоративного валика позволяет поделить приспособления на несколько категорий:

  1. Резиновые. На основании приспособления размещены выступы и выемки различных размеров, благодаря которым на стене создается эффект разнообразной текстуры. В результате получается имитация кладки, рельефная плоскость с узором. Такой малярный валик применяется опытными мастерами, так как требует некоторых умений. Кожаные. Такой валик для декоративной покраски поверхности создает эффект мраморного покрытия. Лучшим выбором считается ролик из натуральной кожи – для нанесения венецианской штукатурки он просто незаменим. Ворсовые. Покрытие инструмента производится из натурального или синтетического меха с волокнами разной длины. Чем длиннее будут нити материала, тем более шероховатой получится поверхность и узорчатые вкрапления на ней. Выбирать необходимо только качественные приборы, учитывая надежность крепления волокон.

Фактурным валиком создают красивые текстурные покрытия. Кроме указанных видов материалов, также применяется поролон, пенопласт и ткань. Валики для фактурной штукатурки, произведенные из поролона, подходят для грунтовки первого слоя под дальнейший декор. Они также неплохо показали себя при создании эффекта пузырьков на стене. В тканевых аналогах используется мягкий плюшевый материал, образующий на поверхности оригинальные следы. Пенопластовое изделие похоже на структурный резиновый валик, однако отличается своей недолговечностью.

Классификация валиков по фактурности готового рисунка

Инструменты имеют самую разнообразную структуру, благодаря которой получается итоговый орнамент. Одни имитируют природные материалы, другие просто создают произвольный рисунок. Все валики можно поделить на 2 группы:

  • Фактурные приспособления – способны передавать на поверхности штукатурки такие материалы как мех, дерево, текстиль и крошку натурального камня. С помощью фактурного валика создается рельеф, который достигается благодаря материалу изготовления инструмента. Для эффекта неровных волокон применяется ролик из меха, чтобы сделать имитацию натурального камня подойдет резиновое изделие со специальным рисунком в виде петелек. Такой прибор используется на грунтованной стене без применения предварительной отделки.
  • Структурные изделия. Штукатурка валиком данного типа подразумевает нанесение сложного повторяющегося орнамента. Такой эффект достигается с помощью имеющейся на ролике фигурной вырезки. Особенность их применения заключается в том, что покрытие следует нанести на подготовленную стену с отделкой. Например, когда плоскость отделана краской или штукатуркой без рельефа, тогда ее высушивают и осуществляют декорирование. Для достижения более красивого орнамента обработку производят с помощью фигурного валика, который имеет определенный рисунок.

Кроме того, изделия классифицируются по ширине ролика. Они бывают размером от 30 см и выше. Чем шире инструмент, тем быстрее ляжет состав фактурной краски, но выбрав узкий прибор шансы получить привлекательную четкую структуру выше.

Самостоятельное изготовление инструмента

Как известно, некоторые приспособления для отделки являются дорогостоящими, поэтому изготовление устройства своими руками будет выходом из ситуации. Предлагаем ознакомиться с тем, как изготовить фактурный валик своими руками.

  1. Для первого варианта понадобится бельевая веревка и старый непригодный инструмент с надежным роликом и крепкой ручкой. Перед тем как сделать устройство – обмотайте его веревкой и плотно зафиксируйте концы. В зависимости от частоты намотки, можно регулировать будущую фактуру, которая создаст на стене разнообразные полосы.
  2. Второй метод предполагает использование старого поролонового валика. Разрезав ролик в нескольких местах острыми ножницами можно получить текстурный валик с оригинальным эффектом для стен. Порезы можно сочетать друг с другом, делать их шире и длиннее – все это отразится на плоскости.
  3. Еще один способ изготовления фактурного инструмента для покраски – применение полиэтиленового пакета. Обмотайте им валик для стен и обвяжите нитью. Ее можно заменить скотчем, который добавит следам фактурности.

На видео: создание текстурного валика своими руками.

Мастера на все руки также предлагают сделать структурный валик своими руками. Для этого понадобится немного терпения и фантазии. Чтобы получить качественное покрытие, тщательно продумайте свою идею. Можно также использовать шаблон при покрытии стены отделкой. Чтобы на стене получилась структурная штукатурка, рассмотрите такой вариант изготовления валика:

  • Возьмите старый инструмент, желательно поролоновый;
  • Нарежьте из плотной ткани фигурки одного размера;
  • Сформируйте из отрезов фантазийные лоскуты и скрутите их по типу оригами;
  • Прикрепите полученные изделия равномерно по всей площади ролика с помощью строительного степлера или булавок – рельефный валик для штукатурки готов!

Таким образом, можно создать практически любую задуманную структуру на поверхности стены, применяя подручные средства.

Техника нанесения покрытия на стену

Чтобы штукатурка держалась длительный период времени, необходимо произвести предварительную обработку стены. Если предполагается использование фактурного валика для покраски стен, красить поверхность в основной цвет нет необходимости. При работе структурным инструментом, такая процедура выполняется обязательно, чтобы узоры, имеющиеся на валике, не растягивали готовую смесь в неправильном направлении.

Воспользуйтесь предложенными советами для достижения желаемого результата:

  1. Не прижимайте инструмент близко к плоскости, двигайтесь аккуратно и неспешно.
  2. Используя узорный валик для декора с текстурой, следующую дорожку начинайте там, где проходит граница первого рисунка. Не стоит наносить орнамент внахлест.
  3. Дойдя до потолка, прижмите инструмент к верху. После этого работайте с обычным нажатием.
  4. Угловые места необходимо обрабатывать кистью – валик не пройдет в узкие стыки.
  5. Если случилось так, что рельефные орнаменты вышли слишком выпуклыми, их можно подкорректировать смоченной сеткой для шлифовки.

Покраска стен валиком с рисунком требует внимательности и плавных движений. Откажитесь от спешки и соблюдайте ровность узора. Иногда при работе используется трафарет из плотного материала.

Совет! Чтобы создать эффект «шубы», мраморной крошки, текстильных волокон, можно прибегнуть к использованию рельефного валика для покраски с фактурным основанием. Материал наносят на стены, предварительно обкатывая инструмент в контейнере с краской. Если во время работы образовались излишки – их убирают шпателем.

Самостоятельно применив декоративные валики, можно создать привлекательную поверхность не хуже любого специалиста по отделке. Подберите инструмент с необходимой структурой и включайте фантазию – результат обязательно порадует своим видом.

Советы по покраске (2 видео)

Декоративные валики для покраски стен: выбор и самостоятельное изготовление

Чтобы получить оригинальную и индивидуальную отделку, используются валики для декоративной покраски стен. Этот инструмент представляет собой усовершенствованную версию стандартного приспособления для нанесения краски, но за счет рисунка или рельефа, присутствующего на ролике, на стене остается фактурный оттиск. Это позволяет добиться интересного визуального эффекта.

Виды рельефных валиков

Декоративный валик используется для получения своеобразной поверхности стен. Этот инструмент принято разделять на две группы, различающиеся по виду получаемого покрытия.

Текстурные

Текстурный валик представляет собой приспособление, имеющее на ролике повторяющийся рисунок. Орнамент может быть вырезан или выдавлен, в зависимости от материала. Технология работы заключается в том, что на поверхность предварительно укладывается слой краски, после чего применяется текстурный инструмент. Совершая движения по стене, он оставляет за собой повторяющийся узор.

Существует ошибочное представление, что работать таким валиком – это трудный и неудобный процесс. Все достаточно просто, хотя к процедуре нанесения орнамента необходимо приноровиться. Вся сложность заключается в том, что движения должны быть постоянными, ведь рисунок нельзя прерывать. К тому же простые варианты инструмента не подходят для работы с уже окрашенными стенами, когда требуется нанести другой цвет краски. Но в продаже имеются устройства, которые дополнительно снабжаются роликом из поролона. Это позволяет выполнять более сложные работы и проводить окрашивание разными оттенками.

Алгоритм действий следующий:

  1. Красящий состав наливается в специальную емкость.
  2. От ручки отсоединяется рельефный ролик, который расположен спереди.
  3. Поролоновая шубка тщательно смачивается в растворе и отжимается.
  4. Устанавливается фигурный элемент.

За счет плотного прилегания рисунок постоянно окрашивается, что позволяет переносить орнамент.

Фактурные

Такая группа валиков активно используется для работы со штукатуркой, но они прекрасно подходят и для краски. В отличие от предыдущего варианта, где формируется узорный рисунок, фактурные инструменты создают на поверхности рельеф, который имитирует разные покрытия и материалы.

Самой простой разновидностью является обыкновенный валик с длинным ворсом, он оставляет за собой борозды. Создаваемый рисунок часто хаотичный, что создает эффект натуральности.

В целом оба варианта относятся к декоративным инструментам, поэтому их разделение является несколько условным, но это помогает избежать путаницы во время работы.

На заметку! Отличным решением является использование обоих вариантов. После нанесения краски стены обрабатываются роликом с несимметричной и мелкой фактурой, появившийся рельеф немного сглаживается кистью. Затем проводится обработка валиком с хорошо выраженными фигурами. Так покрытие получается более оригинальным.

Выбор валика в зависимости от материала

Декоративный инструмент для краски разделяется по виду материала, используемого для ролика:

  • Дерево. Материал достаточно твердый, чтобы оставлять за собой хорошо выраженные отпечатки, но орнамент не содержит сложных и мелких узоров. Встречается такое приспособление крайне редко, применяется преимущественно для декоративных работ с тканью.
  • Резина. Это самый популярный вариант. Такой инструмент может иметь различный по сложности выпуклый рисунок, к этой разновидности относится валик-аппликатор с игольчатой структурой. Альтернативой может служить пластик, но он имеет более жесткую основу.
  • Кожа. Поверхность шубки представляет собой многочисленные сборки разного размера. Встречаются изделия, где кожа натянута на мягкую основу и стянута шнуром.
  • Ворс. Это традиционный вариант. За счет различной длины ворса достигается разнообразная фактурность. Несложный рельеф способна оставлять даже обычная поролоновая разновидность.

декоративные модели с рисунком и узором для декора своими руками

Размеры

Благодаря своей несложной конструкции и хорошей функциональности, валики представляют собой практически незаменимый атрибут, используемый в процессе декорирования интерьеров.

По размерам они подразделяются на следующие виды:

  • мини – с их помощью выполняются работы на участках небольшого размера, валики удобны для нанесения трафаретов, имеют ширину до 150 мм;
  • миди – наиболее востребованный тип инструмента, универсален в использовании, его ширина составляет 150-200 мм, при диаметре от 50 до 90 мм;
  • макси – инструмент используется для работ на неровных участках, с агрессивными материалами и структурными типами красок. Предназначен для покраски больших площадей, поэтому его еще называют фасадным валиком. Минимальная его ширина составляет 250 мм, диаметр – от 80 мм.

Как показывает практика, чем больше будет ширина инструмента, тем быстрее пройдет процесс нанесения красящего состава. Но, вооружившись более узким инструментом, появляется возможность получить в результате работ более четкую структуру узора.

Результат от проделанной работы во многом зависит от качества купленного товара. До недавнего времени инструменты этой категории в обязательном порядке проходили проверку на соответствие ГОСТам. Фактурные валики производителями строительных инструментов сегодня предлагаются в большом количестве и ассортименте.

Какие бывают виды фактурной краски для отделки стен

Для отделки стен используют большое разнообразие фактур, которые различаются по составу, видам текстур и цвету.

Разновидности фактурной краски для внутренней отделки

Главный критерий выбора фактурной краски – её основа, в связи с этим отделочные материалы для внутренних работ классифицируют на следующие разновидности.

Разновидность фактурыОписание
ВиниловаяОбладает отличной защитой от внешних факторов.
АкриловаяНа водной основе, обладает хорошей пластичностью, но неустойчива к ультрафиолету.
СиликатнаяВ состав входит жидкое стекло, защищающее от внешних воздействий. Из минусов следует отметить большой расход материала.
СиликоноваяОбладает прекрасной пластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
МинеральнаяВ составе цемент, обладает отличной паропроницаемостью и влагостойкостью. Для применения в наружной отделке необходимо включение дополнительных присадок.

Перед выбором фактуры следует изучить её свойства

Характеристики фактурной краски для наружных работ

Фактурные краски часто применяют для отделки наружных поверхностей, при выборе следует обращать внимание на рекомендации изготовителя на упаковке. Они должны обладать:

  • водонепроницаемостью;
  • устойчивостью к температурным перепадам.

Поскольку слой фактуры получается более толстым, на его высыхание потребуется больше времени, поэтому необходимо выбирать текстуры, в состав которых включены специальные присадки, ускоряющие эти процессы.

Использование фактурных составов для наружной отделки имеет свои преимущества: рельефное покрытие не требует идеального основания, кроме того, оно скроет мелкие неровностифактурная краска для наружной отделки

Этапы и особенности создания рисунка

В первую очередь в поддон наливается краска и в него помещается поролоновая часть валика. Он находится там до тех, пор пока хорошо не пропитается.

Потом этот инструмент нужно прокатать по рифленой поверхности, с целью убрать излишки материала. Если этого не сделать, то после окрашивания могут образоваться подтеки.

Накатку валиком нужно начинать сверху и до низа. А вот края поверхностей следует обрабатывать таким образом, чтоб рисунок равномерно распределился и по другой стене.

Что касается потолка, то наносить узор следует по направлению солнечных лучей. Такой подход позволит контролировать качество покраски, и тогда свет не будет бить в глаза.

Обратите внимание: создать узор для валика можно и своими руками. В этом деле помогут различные заготовки

Они могут быть выполнены из различного материала, путем приклеивания на сам инструмент.

Такие самодельные орнаменты не должны иметь острых окончаний, а только округлые. Это позволит избежать резких переходов

Так же большое внимание уделяется завершенности рисунка

Существует еще один подход в создании рисунка – это применение различных веревок, которые непосредственно наматываются на инструмент. Применяя этот метод на поверхности, образуется след, который очень напоминает рисунок коры деревьев. Пример такого оформления изображен на фото.

Для создания морозного эффекта потребуется фактурная скомканная ткань, например, лен либо хлопок. Этим материалом обматывается сам валик и далее происходит работа с краской.

После того как стена была окрашена, выделяется время для высыхания. Далее осуществляется разведение контрастной краски, чтобы получить относительно жидкую консистенцию. Это необходимо для того, чтобы новый слой получился намного тоньше.

Для отделки также может использоваться и рельефный валик. Он представляет собой инструмент, который является достаточно удобным и недорогим изделием. Прежде чем его использовать, требуется небольшая подготовка.

Таким образом, чтобы красиво и относительно дешево оформить интерьер в доме, можно воспользоваться таким прекрасным приспособлением как фактурный валик. Для работы с ним не нужен огромный опыт и знания, достаточно лишь выбрать наиболее подходящий трафарет и качественно покрасить стены.

Как использовать валик для стен с рисунком, смотрите в следующем видео:

Необычные варианты: описание и фото

Всё чаще становятся популярны необычные способы покраски. Краской можно стильно и недорого преобразить помещение, подарить новый вид интерьеру квартиры. Необычными считают несколько видов: декоративную, фактурную покраску.

Декоративные

Перед декоративным окрашиванием стена проходит несколько основных этапов. Это подготовка и нанесение основного слоя краски. Подготовка включает ошкуривание, после которого основание должно быть ровным, без лишних дефектов. Основной слой нужен для фона и скрытия возможных дефектов.

Декоративно покрасить поверхности можно несколькими способами.

Эффект звёздной пыли

Это очень простой приём: на высохшую поверхность наносятся крапинки краски другого цвета. Для этого используется кисточка с грубым ворсом. Инструмент опускается в краску и тщательно выжимается. Затем мастер «напрыскивает» кисточкой крапинки.

Контрастное окрашивание

Стена делится на ровные или неровные участки. Они окрашиваются в разные скомбинированные цвета. Для применения такого способа нужно продумывать каждую деталь. Примерная схема отделки рисуется сначала на листке бумаги. Результат получается оригинальным: в интерьере возможны ромбы, квадраты, ленты и другие фигуры.

Фактурным материалом

Покраска фактурным материалом обеспечивает квартире необычный и элегантный образ. Для фактурной покраски понадобятся: специальный валик (можно приобрести в строительном магазине), краска, другие материалы.

Совет
Фактурной покраской возможно сделать разные фигуры. Они наносятся рукой, кисточкой или расчёской. Эффект фактурного окрашивания достигается и ведением обычной строительной кисточки по необсохшей краске. Формы на поверхности можно сделать любым предметом: губкой, бумагой.

Известен такой способ, как фактурное окрашивание с помощью бумаги. Для этого к валику прикалывается бумага, заранее сформированная в необычную фигуру. Полученным инструментом мастер водит по краске. Это вызывает появление на слое удивительных фигур.

Валиком с трафаретами

Трафареты – один из самых лёгких способов декорирования поверхностей. Можно сделать их самостоятельно или приобрести в любом магазине строительных материалов. Покупателя ждёт большой выбор рисунков. Есть 3 вида трафаретов:

  1. простые;
  2. сложные;
  3. антитрафареты.

Стиль шаблонов разнообразный — от античной тематики до анималистической. Трафареты разделяются для отдельных видов помещений:

  • комната;
  • спальня;
  • кухня;
  • ванная комната.

Краска для нанесения рисунков или фигурок подойдёт любая. Чаще используют акриловую, так как она легко наносится, быстро высыхает. Если необходим определённый оттенок, нужные цвета смешивают. Акриловую краску легко смыть, если при работе была совершена ошибка.

В работе используются валик, губка или баллон. Кисточку использовать нежелательно. Лучше — валик: он равномерно распределит краску по поверхности. Что делать и как красить:

  1. Убедиться, что стена готова к покраске.
  2. Трафарет прикрепить к стене скотчем или клеем. Рисунок должен плотно и ровно прилегать к поверхности.
  3. Смочить валик в краске и провести им по рисунку. Краска наносится аккуратными, нерезкими движениями.
  4. Трафарет снимается только тогда, когда краска полностью высохла.

Если при работе образовались неровности, их можно исправить тонкой художественной кисточкой.

Внимание
Трафареты можно использовать по всей длине стены и заменять обойное покрытие. Такую декорацию может выполнить обычный человек без специального образования, а финансовые траты при таком способе будут незначительными

Техника нанесения штукатурки структурным валиком

Стены подготавливают: удаляют старое покрытие, выравнивают, обрабатывают защитным составом (грунтовкой). Затем наносится первый слой. Следом за ним – второй. Часто выполняют отделку одним слоем. При необходимости раствор колеруется, что позволит получить нужный оттенок. Штукатурка быстро начинает подсыхать, поэтому второй слой сразу формируется структурным инструментом. Нельзя интенсивно давить на инструмент.

Раствор наносится последовательно, работать нужно на участках не более 2 м

Важно, чтобы шовные соединения не были видны. Через 20 минут сглаживают рельеф – удаляют наиболее явные выступы

Когда слой штукатурки высохнет, покрытие обрабатывают акриловым воском, благодаря чему обеспечивается влагостойкость. Если образовались дефекты, их устраняют сглаживающей сеткой.

Особенности строения

Такое строение характерно для стандартных видов изделий, а вот структура нестандартных немного будет отличаться. В комплект такого типа валика входит поролоновый цилиндр и резиновая насадка.

Первый элемент предназначен для впитывания краски, а второй – имеет вид вырезанного орнамента. Цена такого приспособления может еще зависеть и от материала, из которого оно сделано.

Важно знать: чтобы помещение выглядело достойно, и такой элемент декора не портил его, перед использованием валика следует подготовить поверхность.

Таким образом, стена или потолок очищается от старого покрытия, выравнивается, грунтуется, а потом покрывается слоем краски. Лишь после этого используется фигурные валики.

Виды валиков

Валики изготавливаются как из натуральных, так и из искусственных материалов. Если говорить о том, какой валик лучше, то все зависит от проводимых работ и состава красок.

Полиамидные изделия отлично работают с краской, содержащей растворители, а также водно-дисперсионными составами, прекрасно впитывают и наносят ее.

Просты в уходе, хорошо поддаются очистке, устойчивы к воздействию агрессивных компонентов в составе краски, обладают износостойкостью. Дают отличный результат на любых поверхностях, включая очень неровные и бугристые.

Изделия имеют длительный срок службы, характеристики износостойкости практически аналогичны валикам из полиамида, по качеству получаемого покрытия лишь немного уступают им.

Поролоновым валиком пользуются при окраске водно-клеевым составом. Этот материал совершенно не подходит для работы с эмалью, лаками или масляными красками – их составы способны разъедать поролон.

Валик из полиэстера хорошо работает с дисперсионными красками, структура волокон у него однородная, но он очень быстро изнашивается.

Изделия, имеющие меховую насадку, идеально работают с масляными красками, лаком, эмалью. Наиболее равномерно краску наносят инструменты из мерлушки.

Фактурные валики используются при работе со штукатуркой и структурными составами, незаменимы для придания поверхности фактурного вида.

Инструментом из велюра получится создать достаточно гладкое покрытие, он лучше всего подходит для гладких поверхностней, создает идеальный равномерный слой при окрашивании.

Изделия для декоративной окраски создают рельефную поверхность при нанесении густой краски или штукатурки.

Игольчатый валик используется для перфорации покрытий из гипсокартона и снятия старых обоев со стен.

Филенчатый валик помогает нанести филенку без использования трафарета и линеек, что очень удобно.

Конструкция и функциональность

Простейший вариант инструмента изготовлен из дерева или пластика и имеет вид цилиндра с отверстием внутри по всей длине. На торцах помещаются втулки в виде медных шайб. Инструмент снабжен осью и ручкой. На эту конструкцию надевается валик, при работе цилиндр легко вращается вокруг собственной оси.

При работе этим инструментом:

  • существенно увеличивается производительность;
  • улучшается качество растушевки краски;
  • брызги не попадают на другие предметы и поверхности;
  • покрытие получается равномерным;
  • не остается ворсинок и волос на окрашиваемой поверхности;
  • есть возможность использовать составы на любой основе.

Альтернативные способы декоративной покраски

Кроме работы с малярным валиком, существуют и другие методы создания красивых узоров на поверхности. Для этого используются различные приспособления и декоративные составы.

Трафареты

В магазинах, специализирующихся на продаже отделочных материалов, всегда можно приобрести трафареты, при помощи которых очень просто нанести на стены узор любой сложности. Для реализации собственных идей можно смастерить это приспособление самостоятельно. Понадобится подходящий материал, например:

  • лист тонкого пластика,
  • плотная полиэтиленовая плёнка,
  • материал на резиновой основе.

Важно: трафарет должен обладать хорошими влагостойкими свойствами, иначе рисунок получится расплывчатым из-за размокших краёв. Придуманный орнамент рисуют карандашом или ярким мелком на чистом куске выбранного материала, аккуратно вырезают ненужные кусочки при помощи ножниц с тонкими кончиками

Получившийся трафарет нужно опробовать, чтобы убедиться в хорошем качестве рисунка и устранить возможные погрешности

Придуманный орнамент рисуют карандашом или ярким мелком на чистом куске выбранного материала, аккуратно вырезают ненужные кусочки при помощи ножниц с тонкими кончиками. Получившийся трафарет нужно опробовать, чтобы убедиться в хорошем качестве рисунка и устранить возможные погрешности.

Работа с трафаретом

Приспособление прикладывают к предварительно окрашенной в базовый тон и просушенной поверхности, надёжно фиксируют (эту работу хорошо выполнять в паре с помощником, который будет прижимать трафарет к стене). Малярным валиком или кистью тщательно прокрашивают его поверхность.

Ответственный момент: отсоединение матрицы от основания. Делать это нужно быстро и аккуратно, чтобы не допустить размазывания ещё сырой краски.

Таким образом обрабатывается вся стена или отдельные её участки в соответствии с творческой задумкой.

Тонкости нанесения

Сделать правильно своими руками отделку с помощью данного материала не составит особого труда. Эту работу могут осуществить даже новички в строительном деле. Стена, которую необходимо покрывать фактурной краской, не нуждается в идеальной финишной шпатлевке, но крупные неровности и трещины устранить придется. Для этого можно использовать цементный раствор или эпоксидную шпатлевку. После этого поверхность очищается от пыли и грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Работать лучше всего в резиновых или прорезиненных перчатках. Несмотря на то, что большинство фактурных красок не оказывают вредного действия на кожу, защитить руки будет не лишним. Перед покраской надо защитить полы и мебель от загрязнения, например, застелить их полиэтиленовой пленкой.

Интерьерная краска для внутренних помещений наносится на стены несколькими способами.

Махровый валик с толстым ворсом – самый привычный инструмент для обычных красок, удобен он и для нанесения фактурных, не слишком густых составов.

Более густую консистенцию можно наносить шпателем. Рельефные концентрические узоры или волны вполне удастся создать инструментом с шириной 10 -15 см. Для более гладких поверхностей можно воспользоваться шпателями 30 – 40 см. Движения при этом лучше делать несимметричные.

Специально для подобного вида работ существуют резиновые шпатели-гребенки с мелкими зубчиками. После проведения ими по слою краски получаются причудливые узоры. Для красоты отделки движения стоит совершать длинные и неравномерные.

Многие виды фактурной краски наносят руками. Плюсы этого метода в том, что не нужно никаких инструментов, а с помощью своих кистей и пальцев рук можно создать любой узор, все зависит от собственной фантазии.

Для создания причудливых текстур фактурной краской можно воспользоваться любыми подручными предметами, фантазия здесь безгранична. Некоторые делают узоры веником или щеткой. Кроме того, можно создать трафарет и красит с помощью него.

Очень необычный вариант фактурной краски в виде спрея в баллончиках. Благодаря особому составу вещества струя, направленная на стену, формирует объемный узор. Вариантов текстур много: под камень, дерево, гранитную крошку, мрамор. Стоит такой товар немало, но его расход небольшой, работать легко, а эффект потрясающий. Среди производителей фактурных красок в баллончиках можно отметить: Rust Oleum, ABRO, American Accents.

Виды

Ранее, чтобы придать поверхности необходимый рельеф, пользовались всевозможными подручными предметами – жесткой щеткой, расческой, губкой, спицами. На сегодняшний день имеющийся ассортимент строительных инструментов дает возможность подобрать валик с уже готовым рисунком для декорирования. С его помощью создается настоящий рельефный узор на стене, потолке или предметах интерьера и мебели.

Все виды валиков объединяет их простая конструкция.

Он состоит из четырех составляющих:

  • ручки;
  • стержня;
  • ролика;
  • насадки.

Фактурными валиками можно работать несколькими способами. Первый вариант – трафаретный – заключается в применении инструмента для декора путем штамповки изображения. Второй метод предполагает обработку стены или потолка шероховатым валиком для получения выраженного результата.

В зависимости от типа поверхности насадки, выделяется несколько видов инструмента.

Насадка может быть выполнена из следующих материалов:

  • силикон;
  • резина;
  • поролон;
  • пластик;
  • ткань;
  • кожа;
  • мех;
  • дерево;
  • пенопласт

Валики с силиконовой или резиновой насадкой с узором создадут на стене рисунок «под обои». Существуют резиновые насадки с рельефом на поверхности, при выполнении работ с которыми можно получить эффект «дождя» либо «горошка».

Поролоновые валики для качественной и красивой покраски должны быть с глубокими порами разного размера, за счет этого на стене образуются следы в виде своеобразных кратеров или лопнувших пузырей. Инструмент с пластиковым цилиндром оставляет на стенах нетривиальные рисунки, образовывая различного рода выпуклости.

Мягкая текстура насадки при штукатурке задает эффект «шубы». Декоративные тканевые валики с жатой текстурой имитируют отделку под мрамор, для имитации натурального камня используют инструмент с кожаной насадкой.

Ворсистые валики создают «меховой» эффект. Размер ворса и материал такого инструмента выгодно отличается своим многообразием. Сырьем для изготовления насадки может быть и натуральный мех, и нити из полиамида.

Деревянные валики отлично послужат для ярко выраженного фигурного декора. Инструмент с жестким покрытием будет самым подходящим вариантом. Стоимость подобного малярного приспособления выше, но это легко компенсируется возможностью его многоразового использования, а также экологичностью.

Эффект «под кирпич» на стене получится при работе с пенопластовым инструментом, поверхность которого разделена на прямоугольники в шахматном порядке. Узор в виде стеблей бамбука получается от валиков с соответствующими вырезанными бороздками.

Все виды валиков – резиновые, кожаные, губчатые и прочие применимы для работ с ровной поверхностью. Однако валики с роликами из дерева и металла считаются наиболее подходящими для штукатурки. С масляными красками их использовать не рекомендуется, поскольку они не способны сохранять достаточный слой краски на поверхности.

Чтобы модернизировать обыкновенные поролоновые ролики, можно воспользоваться бечевкой или кусочками поролона, расположив их по диагонали или в любом другом направлении. Такой метод поможет создать естественный рисунок, например, повторяющий структуру коры дерева. Для создания орнамента «морозного утра» следует воспользоваться какой-либо фактурной скомканной тканью (хлопок, лен). Валик обматывается выбранным материалом и далее такой текстурный инструмент применяют в работе по декорированию поверхности.

Приобретая валик, всегда принимают во внимание объем будущих работ. Для больших площадей под покраску идеально подойдет инструмент с длинной ручкой и большим роликом

Накатка трафаретов и обработка углов осуществляются валиком меньшего размера.

Фактурные валики и особенности их использования

Для работы с фактурным валиком вам не понадобятся специальные навыки и знания. Достаточно всего лишь подготовить краску и накатать инструмент в специальном кювете. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать подтеков при окрашивании поверхности. Да и краска в таком случае будет ложиться равномерным слоем. А штукатурка — без сгустков и комочков на поверхности.

Обратите внимание! Крайне нежелательно использовать один и тот же инструмент для различных типов покрытий. То есть для фактурной краски используем один вид инструмента, а для штукатурки — соответственно, другой

Подобные инструменты можно купить в магазине или же сделать самостоятельно.

Размеры

Благодаря своей несложной конструкции и хорошей функциональности, валики представляют собой практически незаменимый атрибут, используемый в процессе декорирования интерьеров.

По размерам они подразделяются на следующие виды:

  • мини – с их помощью выполняются работы на участках небольшого размера, валики удобны для нанесения трафаретов, имеют ширину до 150 мм;
  • миди – наиболее востребованный тип инструмента, универсален в использовании, его ширина составляет 150-200 мм, при диаметре от 50 до 90 мм;
  • макси – инструмент используется для работ на неровных участках, с агрессивными материалами и структурными типами красок. Предназначен для покраски больших площадей, поэтому его еще называют фасадным валиком. Минимальная его ширина составляет 250 мм, диаметр – от 80 мм.

Как показывает практика, чем больше будет ширина инструмента, тем быстрее пройдет процесс нанесения красящего состава. Но, вооружившись более узким инструментом, появляется возможность получить в результате работ более четкую структуру узора.

Результат от проделанной работы во многом зависит от качества купленного товара. До недавнего времени инструменты этой категории в обязательном порядке проходили проверку на соответствие ГОСТам. Фактурные валики производителями строительных инструментов сегодня предлагаются в большом количестве и ассортименте.

Полезные советы

Первое, о чём нужно помнить при окрашивании — это состояние стены. Она должна быть хорошо подготовлена к дальнейшей работе. Даже незначительные ошибки при подготовке могут привести к неожиданным последствиям.

При выборе краски и других инструментов лучше попросить совет у консультанта

Нужно обращать внимание на качество краски, её срок годности. Консультант строительного магазина поможет подобрать материалы в соответствии с видом стены и способом окрашивания

Краска всегда наносится в одном направлении. Если работа была начата движениями слева направо или снизу вверх, то такого режима нужно придерживаться до окончания работ. В случае несоблюдения этого правила на стене могут возникнуть нежелательные дефекты. При нанесении ЛКМ в несколько слоёв каждый следующий наносится только после полного высыхания предыдущего.

Окрашивание стен в квартире — ответственный этап ремонта

Он не требует особых навыков, но в этом деле нужны осторожность и базовые знания

Составляющие части валика

Инструмент имеет две составляющие: станок и основная рабочая поверхность цилиндра – шубка. Станок состоит из рукоятки и бугеля.

Разновидности рукоятки

Рукоятка имеет удобную для работы форму, она бывает из дерева или пластика. Нет особых стандартов для рукояток. При выборе инструмента нужно учитывать сочетание размера и веса: ручка должна удобно охватываться рукой, а шубка не перевешивать рукоятку, иначе работать будет тяжело.

Крепление насадки

Цилиндр имеет три вида крепления.

  1. Жесткое крепление. Такой инструмент нельзя разобрать, после изнашивания шубки валик приходит в негодность.
  2. Наличие соединительной муфты. При необходимости шубка заменяется на новую.
  3. Каркасная система. Этот вид предполагает многократное использование инструмента без ядра.

Валики с определенной конструкцией крепления подбираются исходя из предпочтений покупателя.

Разновидности материалов

Разнообразие материалов дает возможность выбрать подходящий инструмент для конкретного вида работы. Видов шубок достаточно много:

  • поролоновая;
  • меховая;
  • велюровая
  • нитяная;
  • полиамидная;
  • полиакриловая;
  • полиэстровая.

Каждый вид имеет определенные свойства и, соответственно, цену.

Меховая шубка красит равномерно, не оставляет пузырей, она впитывает небольшое количество краски, из-за чего почти нет брызг. Единственный минус – случается отделение волокон, которые остаются на окрашиваемой поверхности.

Если имеется много трещин, которые нужно залить краской, желательно выбрать инструмент с более длинным ворсом. Валик с велюровой шубкой имеет те же качества, что и меховой, но не оставляет ворсинки. Окрашенная поверхность остается идеально ровной.

Полиамидный материал прекрасно чистится после использования. Благодаря устойчивости к агрессивным средам, шубка не портится, легко впитывает и отдает краску любого типа (даже те, в составе которых есть вода или синтетические растворители). Полиакрил считается менее качественным аналогом полиамида, но красит также хорошо. Однако, если полиамидной шубкой наносятся разные типы краски, то для полиакриловой шубки рекомендованы только на водной основе.

Самый простой инструмент для окрашивания, который можно найти в строительных магазинах – поролоновый. Он прекрасно справляется с гладкими поверхностями, однако неровности закрашивает с трудом. Имеет низкую стоимость, потому если он покупается только на один раз, вариант вполне подходящий.

Валиком с нитяной шубкой работать довольно быстро. Благодаря своему рельефу, он оставляет на стене красивые узоры.

Как определиться с длиной ворса

От правильно выбранной длины ворса шубки зависит качество произведенной работы. В зависимости от структуры поверхности для окрашивания, применяются валики с разной длиной ворса.

  1. До 5 мм. — для окрашивания гладких поверхностей (в основном лакировка).
  2. 5–10 мм. — для покраски потолков и шпаклеванных стен.
  3. 5–20 мм. В основном применяется для окрашивания бетонной поверхности, не отшлифованной древесины или штукатурки с шероховатостью.
  4. 20–30 мм. Шубками с большой длиной ворса красят кирпичные, бетонные поверхности, стены с рельефной штукатуркой, сильной пористостью и шероховатостью.

Ровные, гладкие стены не требуют особых усилий для окраски, короткого ворса будет вполне достаточно. Другое дело – поверхность с множеством неровностей и шероховатостями, для их отделки целесообразно выбрать валик с длинным ворсом. Разнообразие сочетания вариантов этих составляющих дает возможность выбрать подходящий инструмент для его использования в малярных работах.

Разновидности

Акриловая. Позволяет работать с любыми материалами, простой уход, но относительно недолговечна.

Силиконовая. Дает возможность получать паро-водонепроницаемые, приятные на ощупь поверхности, создавать необычные эффекты на подобие «шелковой ткани».

Минеральная. По сути обычная штукатурка, в которую добавлен цемент для большей вязкости. Прекрасно подойдет для внешней отделки, использование внутри помещений под вопросом, но в индустриально-промышленных стилях будет уместно. По совместительству самое дешевое решение.

Силикатная. Сравнительно новый гость на рынке и не самый бюджетный вариант. Используют для обработки цементно-известковых поверхностей.

Для тех, кто не может найти подходящий вариант по своему вкусу, существуют сухие смеси, в которые можно добавить необходимые красители и наполнители для получения нужного эффекта. Остановимся на этом подробнее.

Особенности применения

Существует два способа использования валика для декора поверхностей.

В первом случае его применяют как инструмент, чтобы штамповать различные рисунки: от самых простых до сложных фантазийных, наподобие того, как при наклейке обоев полотна стыкуют друг с другом для продолжения узора. Валик можно вдавливать с разной силой, получая в результате более или менее выраженный рельеф.

Для создания дизайнерской отделки стен можно приобрести готовый декоративный валик или соорудить его самому. Чтобы вы могли лучше ориентироваться в ассортименте фактурных малярных инструментов, остановимся подробнее на их разновидностях.

Валик из подручных материалов

Конструкция валика для покраски стен и потолков

Для будущего декоративного валика необходимо сначала сделать основу – цилиндр. Есть несколько вариантов получения удлиненного предмета цилиндрической формы, необходимой для основы:

  1. Скалка для теста. Так как она деревянная, в ней легко просверлить отверстие по всей ее длине. В отверстие вставляется толстая проволока либо металлический пруток, выгнутый в виде ручки. Можно использовать ручку из старого валика.
  2. Пластиковая труба (d=5 см, l= 10 см). Для закрытия боковых отверстий в трубе из пластмассы вырезаются заглушки, которые сажаются на клей, в них же делаются отверстия для ручки.
  3. Если есть токарный станок, на нем можно выточить валик из металла, резины, пластика, или дерева, а после закрепить в нем ручку.

При наличии основы можно приступать к изготовлению декоративного валика. Из произвольно накрученного шнура на подготовленном слое штукатурки будет получаться единственный в своем роде рельефный узор.

Из пластикового пакета, обычной овощной сетки, намотанной на основу, сделанной своими руками и зафиксированной скотчем, появится на стене рисунок с извилистыми складками, неравномерными морщинами.

Целлофан можно заменить любым тканевым материалом. Используется также завалявшийся в доме поролон. После его фиксации скотчем на самодельном инструменте, на нем вырезаются рисунки. Процесс изготовления такого валика трудоемкий, но в результате стена будет настоящим украшением комнаты. Если нет поролона, можно найти кусок резины. Конечно, на резине вырезать труднее, но качество узора будет заметно выше. Чтобы получить продольный структурный рисунок, делается инструмент с выпуклостями на поверхности.

Декоративный валик из лоскутков ткани и поролона

Во сколько обойдется декорирование поверхности?

Валик для декоративной штукатурки

На стоимость нанесения декоративной штукатурки фактурными валиками влияет:

  • тип покрытия валика;
  • объем расходуемой смеси.

Материалы для декорирования поверхностей сегодня можно купить в любой строительном магазине и цены на них бывают очень разными в зависимости от изготовителя массы и ее состава.

Самой дорогой считается венецианская штукатурка, которая сложна по своему составу, выдвигает много требований к основанию и технике нанесения.

Цены же на фактурные валики так же разнообразны: чем выше качество основания, тем он и дороже. Несмотря на то, что резиновые и деревянные валики наиболее дорогостоящие среди своих «собратьев», но именно эти представители отличаются максимально долгим сроком эксплуатации.

Рельефные валики – это инструмент хоть и с незамысловатой конструкцией, зато с широкими возможностями. Он помогает преобразовать обычные стены в кожу или мех, камень, кирпич, древесину, а также оставить на стенах следы животных или другие растительные элементы.

От вас требуется лишь подобрать полотно с необходимой текстурой и освоить технику нанесения смеси. Придерживаясь простых рекомендаций и наших советов, вы без труда сможете создать неповторимый дизайн вашей квартиры.

С помощью фактурной штукатурки можно создать уникальный рельефный рисунок на стенах и потолке. Для этого, кроме материала, потребуются фактурные валики. Они могут быть изготовлены из разных материалов: поролон, резина, пластик и так далее. Проще всего приобрести изделие в магазине, но можно изготовить фактурный валик своими руками.

Это интересно: Какие кисти для масляных красок лучшие?

Преимущества

У декоративной штукатурки, приготовленной своими руками из шпатлевки, немало достоинств.

Рассмотрим основные:

  • Она смотрится красиво, позволяя оформить жилище в разной стилистике на выбор хозяев дома.
  • В зависимости от типа используемого материала ее можно применять для декорирования плоскостей внутри и снаружи помещений.
  • Фактуру данному покрытию можно придать абсолютно любую: гладкую, рельефную, волнообразную, зигзагоподобную, а также с массой текстур и рисунков, которые создают посредством разных подручных инструментов и специализированного инвентаря.
  • Данная отделка упрощает и ускоряет облицовку поверхностей. Сделать их красивыми можно за 1 световой день при условии предварительной подготовки основания.
  • Декоративная штукатурка долговечна: в течение многих лет она будет украшением поверхности, не меняя эксплуатационных свойств, первоначальной привлекательности цвета и фактуры.
  • Данный материал хорошо поглощает шум. За счет такого декора вы будете избавлены от надоедливых звуков, нередко доносящихся из соседских квартир.
  • Декоративная штукатурка является хорошей теплоизоляцией. Она утеплит стены вашего жилища, что особенно будет заметно в холодное время года.
  • Она экологична: в составе нет вредных примесей, поэтому вреда здоровью при эксплуатации не будет, что особенно актуально для аллергиков.
  • Выбор составляющих для создания декоративной штукатурки велик. При желании можно подобрать индивидуальный состав, который позволит воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские решения.

Как текстурировать стену валиком

Фактура стен часто применяется по необходимости. Имея возможность выбора, многие домовладельцы выбрали бы гладкую стеклянную текстуру для своих стен и потолка. Помимо того, что сегодня это предпочтительный стиль, гладкие поверхности помогают цвету стен лучше выделяться. Поскольку нет неровностей для создания теневого эффекта, поверхность кажется ярче.

Но текстура стен имеет явное преимущество в том, что это быстрый метод отделки стен без, казалось бы, бесконечных циклов замазки, отверждения и шлифовки гипсокартона.Текстура стены может скрыть несовершенный гипсокартон или штукатурку, и она сохнет достаточно быстро, чтобы вы могли начать красить буквально через несколько часов.

Лучше всего то, что текстурирование стен — также известное как точечная обработка стен — можно выполнить с помощью валика и с помощью материалов, которые легко и недорого получить.

Как работает текстура стены?

Фактура стен — это вещество, которое толще краски, но тоньше, чем ровный гипсокартон. Текстура, нанесенная на стены и потолок, создает небольшие тени из-за неровностей и углублений.Хотя эти тени имеют тенденцию исчезать при прямом освещении, они удлиняются по мере того, как источник света перемещается под более острым углом к ​​стене. Это затемняет общий оттенок поверхности, тем самым немного затемняя стену.

Этот эффект затемнения отлично скрывает недостатки поверхности. Если у вашего гипсокартона есть видимые швы, выпуклости, углубления или другие дефекты, текстура стены может иметь большое значение для их скрытия. Это одна из причин, по которой потолки так часто текстурируют: поскольку потолки получают больше всего света, очень трудно скрыть их недостатки.

Смотреть сейчас: Как текстурировать стену валиком

Подсказка

Эффекты текстуры стены могут различаться в зависимости от способа нанесения и прокатки материала. Попрактикуйтесь в этой технике на кусках гипсокартона или даже на листах картона, прежде чем переходить к стенам и потолку. Практикуйтесь как с тонкими, так и с толстыми пальто. Также попробуйте разное время высыхания между слоями.

Ель / Марго Кэвин

Как красить фактурные стены (Руководство для мастера)

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что это привлекательный способ обновить финишную отделку с эффектом нокдауна, пропуска шпателя или апельсиновой корки, попытка покрасить текстурированную стену может оказаться сложной задачей. Традиционные кисти, как правило, пропускают пики, впадины и углубления, оставляя неприглядные голые пятна, которые требуют нескольких проходов для полного покрытия. Но для мастериц не потеряна всякая надежда. Если вы готовитесь к покраске, следуйте этому руководству о том, как красить текстурированную стену. Его тщательная техника с использованием валика или настенной кисти — аппликатора краски, который шире и толще стандартной кисти, с гибкими щетинками с квадратными концами, которые удерживают больше краски, — позволит вам закрасить любую текстурированную стену с великолепными результатами и минимальными усилиями.

Инструменты и материалы

Step 1

Выберите грунтовку, предназначенную для текстурированных поверхностей (обычно обозначаемых как «толстослойная» или «проблемная поверхность»). Выбирайте белую или тонированную грунтовку, близкую по цвету к краске. Здесь подойдет либо латекс, либо масло на основе, но имейте в виду: масляная основа более универсальна, потому что вы можете покрыть ее латексной или масляной краской, тогда как масляная краска не будет хорошо прилипать к латексной грунтовке.

СВЯЗАННЫЕ: 8 ошибок при покраске, которые делает почти каждый

Step 2

Выберите латексную или масляную краску с неприхотливой отделкой, которая обладает достаточной отражающей способностью, чтобы выделить детали текстуры стены — атласная или полупрозрачная. -блестящий блеск, а не ровная матовая поверхность.

Step 3

Переместите мебель в центр комнаты и накройте брезентом, чтобы защитить ее, когда вы начнете красить текстурированные стены. Постелите дополнительные салфетки на пол под текстурированными стенами. Снимите зеркала, произведения искусства и оконные рамы. Используйте малярный скотч, чтобы покрыть плинтусы, отделку потолка и любые другие области, которые вы не хотите красить.

Выключите выключатели или светильники, отключите автоматический выключатель в комнате, а затем отсоедините электрические розетки и заглушки выключателя света.Используйте малярный скотч, чтобы замаскировать все, что нельзя снять, но нельзя красить.

Хотя вы удалили большую часть источников света, установите и включите рабочий светильник на батарейках в комнате, обращенной к окрашиваемой поверхности, чтобы вы могли более четко видеть текстуру отделки стены.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Step 4

Заполните все отверстия или углубления на поверхности шпателем и шпателем.Дайте составу застыть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Шаг 5

Пропылесосьте всю текстурированную стену, чтобы удалить пыль на канавках и между ними с помощью насадки-щетки.

Step 6

В ведре размером с галлон разведите 30 мл жидкого средства для мытья посуды в 1 галлоне теплой воды. Затем протрите стену чистой тканью, пропитанной мыльным раствором, чтобы удалить песок и грязь. Сделайте второй проход смоченной водой тканью и дайте полностью высохнуть.

Фото: istockphoto.com

Step 7

Наденьте перчатки и респиратор, заполните поддон для краски грунтовкой и нанесите настенную кисть или малярный валик с толстым ворсом. При покраске текстурированных стен — или любых стен на самом деле — нанесите слой грунтовки на стену W-образными мазками для максимального покрытия, начиная с верхнего левого угла и двигаясь вниз. Дайте отвердеть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Если обесцвечивание или другие косметические дефекты на стене сохраняются после высыхания первого слоя грунтовки, нанесите второй слой и дайте ему полностью высохнуть.

Шаг 8

Заполните лоток для свежей краски краской, окуните в лоток угловую кисть шириной от 2 до 4 дюймов и используйте ее, чтобы «врезаться», закрашивая края стены для защиты соприкасающихся поверхностей. например потолки от ошибочных мазков краски.

Шаг 9

Загрузите из того же лотка свежий валик или настенную щетку с ворсом толщиной от 1 1 до 1 ½ дюйма и покрасьте текстурированные стены, используя ту же технику, которую вы использовали для их грунтовки: Сделайте проход по стене W-образными мазками, работая сверху вниз, пока не будет покрыта вся стена.Если при использовании валика вы обнаружите, что краска не доходит до углублений в определенной области, нанесите на нее кисть для стен.

По завершении осмотрите стену на предмет пропущенных участков и при необходимости подправьте щеткой для стружки или меньшим покрытием для роликов. Дайте первому слою краски застыть в соответствии с инструкциями на упаковке.

Шаг 10

Если вы хотите получить более глубокий оттенок, повторите шаги 8 и 9 и покрасьте текстурированные стены вторым слоем. Затем дайте ему полностью застыть, прежде чем снова подключать осветительные приборы или иным образом восстанавливать комнату.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

+

Какой малярный валик лучше всего подходит для вашего малярного проекта?

Дайан Хенклер из InMyOwnStyle.com рассказывает Glidden ® , как выбрать правильный малярный валик для следующего DIY
. проект.

Q: Как мне узнать, какой малярный валик использовать для моего проекта окраски?

A: Поверхность, которую вы красите, определяет ворс (толщина тканого покрытия) , который вам понадобится.Размер малярного валика также важен. Обязательно выберите подходящий малярный валик для своего проекта. В противном случае вы можете потратить впустую время и деньги и не получите желаемого результата.

Малярный валик для ворса
Вы когда-нибудь стояли в проходе для малярных валиков в магазине красок или товаров для дома и задавались вопросом, в чем разница между покрытиями малярных валиков? Некоторые из них толстые, некоторые тонкие и бывают разных цветов.Это может сбивать с толку. Большинство покрытий малярных валиков изготавливаются из тканых материалов и бывают разных цветов. Каждый бренд имеет разные цвета, но большинство из них белые, желтые или синие.


Выберите подходящий ворс для вашего проекта в зависимости от типа поверхности, которую вы будете красить:

Штукатурка, настил, кирпич и кладка — Толстые валики с ворсом 3/4 дюйма могут удерживать больше краски и проникать в щели шероховатая поверхность. Если вы накроете штукатурку тонкой крышкой толщиной 1/4 дюйма, она быстро разорвется, и краска не попадет во все щели.

Потолки и гипсокартон — Лучше всего подойдут роликовые покрытия со средним ворсом 3/8 дюйма.

Стены, дерево и металл — Маленькие накладки на валики с ворсом 1/4 дюйма или поролоновые валики обеспечат гладкую поверхность.

Легкие и средние текстурированные поверхности — Лучше всего подходят ролики из микрофибры.

Гладкие поверхности — Используйте белый тканый валик с коротким ворсом для ультратонкой отделки. Если вы используете толстый валик с ворсом 3/4 дюйма на гладкой стене, он будет иметь текстуру апельсиновой корки.

Размер малярного валика

Существует два основных размера рамок малярных валиков — большие 9 ″ длинные рамки валиков и меньшие 4 ″.


Решите, какой размер валика использовать в зависимости от того, что вы будете красить:

Стены и потолки — Большой валик лучше подходит для больших поверхностей.

Двери, мебель и шкафы — Малярный валик диаметром 4 дюйма идеально подходит.

Наконечники малярного валика
Теперь, когда у вас есть правильный ворс и размер малярного валика, вот еще несколько вещей, о которых следует помнить при использовании малярного валика:
  1. Чтобы прикрепить крышку валика к раме малярного валика, просто совместите отверстие в крышке с концом рамы и надавите на нее.
  2. При необходимости вы можете прикрутить удлинитель малярного валика к каждой раме валика, чтобы добраться до высоких мест.
  3. Используйте закругленный конец поролонового покрытия валика, если вы не хотите, чтобы линии края валика выступали на отделке.
  4. Не нажимайте слишком сильно, чтобы нанести краску — все, что нужно, — это равномерное легкое давление.
  5. Снимите крышку ролика с рамы ролика сразу после окончания покраски.
  6. Используйте мыло и воду для очистки после использования латексной краски. Подержите крышку валика под проточной водой и сожмите валик рукой, чтобы удалить краску. Повторяйте, пока вся краска не выйдет из валика, затем дайте высохнуть. Никогда не оставляйте крышку в воде.

Всегда покупайте лучшие ролики и покрытия, которые вы можете себе позволить.Они прослужат намного дольше и дадут превосходные результаты. Крышки роликов со скидкой могут быстро развалиться и оставить ворсинки на лакокрасочном покрытии. Попробуйте разные марки рамок для малярных валиков, чтобы убедиться, что ручка удобно лежит в руке. Если вы много рисуете, роликовая оправа с удобной ручкой убережет вашу руку от судорог.

Как рисовать валиком для ворса апельсиновой корки | Руководства по дому

Карли Джонс Обновлено 14 декабря 2018 г.

Текстура на стенах и потолках — дело личного вкуса и предпочтений.Хотя идеально гладкие стены могут выглядеть элегантно, они также позволяют выявить все мелкие недостатки гипсокартона и покраски. Добавление легкой текстуры апельсиновой корки может помочь скрыть небольшие проблемные пятна и ремонт, не создавая тяжелой текстуры, которую трудно воспроизвести.

Апельсиновая корка

Апельсиновая корка для стен и окраски — это легкая текстура, которая скрывает недостатки и изъяны, но не создает явного рельефа или рисунка на стене. Эта текстура похожа на структуру апельсиновой корки: на расстоянии гладкая, но при внимательном рассмотрении появляется ямочка.Его можно наносить распылителем или валиком, используя разбавленный раствор для гипсокартона. Текстура, похожая на апельсиновую корку, иногда создается на гладкой стене путем рисования валиком с толстым ворсом. Это заставляет краску создавать слегка приподнятую текстуру, и каждый дополнительный слой краски увеличивает эффект.

Nap

Некоторые ролики специально обозначены как ролики для удаления апельсиновой корки или для использования на стенах с текстурой апельсиновой корки. Другие, однако, не помечены как таковые, но могут создавать текстуру апельсиновой корки при использовании с тонкой грязью для гипсокартона.Эти ролики можно отличить по их тяжелому ворсу. Ворс — это длина волокон на валике. Валик с тонким ворсом создает гладкую поверхность, а толстый ворс создает текстурированную поверхность. Обычно ворс до 3/8 дюйма дает гладкую поверхность, но начиная с 1/2 дюйма волокна начинают создавать эффект апельсиновой корки. По мере увеличения размера увеличивается и количество создаваемой текстуры. Количество текстуры будет варьироваться в зависимости от типа и качества волокон, толщины раствора для гипсокартона и исходной поверхности.

Вальцовка

Малярный валик «апельсиновая корка» используется так же, как и любой другой малярный валик. Заполните углубление поддона для краски примерно наполовину раствором для гипсокартона, разбавленным до консистенции, немного более густой, чем краска, а затем окуните валик в грязь. Покатайте его вверх и вниз по наклонной части поддона с краской несколько раз, чтобы нанести грязь на ворс. Нанесите грязь на стену, работая на участках размером примерно 4 на 4 фута и катаясь зигзагообразно, пока не будет покрыта вся часть.Повторите процесс, снова окунув валик и работая на соседнем участке стены, убедившись, что края первого участка перекрывают друг друга.

Краска

Чтобы создать текстуру краски, похожую на апельсиновую корку, но не приподнятую, выберите валик с плотным ворсом, обычно около 3/4 дюйма, и нанесите краску на стену, как обычно. Волокна сделают работу по созданию текстуры. Каждый дополнительный слой увеличивает текстуру. Поэкспериментируйте с куском дерева или гипсокартона с различными красками и валиком, чтобы найти точную текстуру, которую вы хотите создать.Стену, уже имеющую текстуру апельсиновой корки, следует покрасить валиком с надписью «апельсиновая корка» или ворсом не менее 1/2 дюйма. Более толстый ворс добавит текстуре.

Топ 5 лучших малярных валиков для скрытия недостатков (обзор 2021 года)

Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для своей малярной работы?

Как с помощью малярного валика скрыть недостатки?

Хотя попытка скрыть пятна на стене свежим слоем краски может быть сложной задачей, на самом деле это проще, чем вы думаете!

Конечно, вы можете выполнить некоторые подготовительные работы, чтобы убедиться, что любые дефекты будут как можно более бесшовными.

Это может включать в себя такие вещи, как:

  • Использование шпаклевки на любых отверстиях или вмятинах
  • Нанесение хорошего слоя грунтовки перед началом покраски
  • Шлифовка любой грязи для гипсокартона или хорошо шпаклевки
  • Выбор мягкого цвета краски так, чтобы любой оставшиеся недостатки не так очевидны

Однако, если вы не можете сделать это и просто полагаетесь на малярный валик, чтобы скрыть недостатки, вы можете сделать еще несколько вещей.

Например, вы можете выбрать правильный стиль ворса на роликах для вашего проекта.

Затем, когда вы наносите краску, убедитесь, что вы катитесь только прямо вверх и вниз — никогда не катитесь боком, так как это может привести к тому, что свет может попасть на краску странным образом, что на самом деле подчеркнет швы и недостатки.

Когда вы наносите слой краски, следите за тем, чтобы валик оставался пропитанным.

Никогда не вдавливайте валик в стену, чтобы «получить от нее больше», потому что это может фактически создать вмятины на поверхности краски, которые также лишат вас гладкости, к которой вы стремитесь.

Хотя держать покрытие валика полностью пропитанным может раздражать, это важная часть профессиональной покраски стены.

Подробнее >> Какие электрические малярные валики самые лучшие?

Какие типы покрытий для малярных валиков выбрать?

В то время как большинство малярных валиков сегодня могут достойно справиться практически с чем угодно, выбор правильного покрытия валика для работы, над которой вы работаете, всегда даст лучшие результаты.

К счастью, довольно легко узнать, как определить, какое покрытие для роликов вам следует использовать.

Итак, давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов покрытий для малярных валиков ниже, чтобы вы могли научиться выбирать с умом и получать потрясающие профессиональные результаты!

Натуральные волокна

Покрытия для роликов из натурального волокна часто изготавливаются из таких материалов, как мохер и овечья шерсть, которые отлично подходят для нанесения на латексные краски на водной основе.

Эти типы роликовых покрытий очень универсальны и обычно могут работать как на шероховатых, так и на гладких поверхностях!

Синтетические волокна

Покрытия для малярных валиков из синтетического волокна встречаются гораздо чаще, чем покрытия из натурального волокна, и часто изготавливаются из таких вещей, как полиэстер и нейлон.

Однако, как и покрытия из натурального волокна, покрытия из синтетического волокна универсальны и могут работать на шероховатых или гладких поверхностях, а также с латексными красками.

Смешанные покрытия

Последний распространенный тип покрытия малярных валиков — это синтетическая смесь.

Эти чехлы обычно изготавливаются из комбинации полиэстера и натуральных волокон, что делает их еще более универсальными.

Они часто являются хорошим выбором практически для любого проекта, над которым вы работаете, а это означает, что они являются отличным вариантом, если вы просто хотите оставить несколько крышек для роликов в своем наборе инструментов.

Длина и стиль ворса

«Ворс» валика — это в основном толщина материала, из которого изготовлено покрытие.

Они бывают разной длины ворса: от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма, причем чаще всего используется валик размером 1/2 дюйма.

Итак, как узнать, какой из них подходит для вашего проекта рисования? Вот несколько основных практических правил:

  • Ворс размером 1/4 дюйма отлично подходит для гладких поверхностей, таких как новые стены, деревянные двери и отделка.
  • Ворс 1/2 дюйма — отличный универсальный роликовый чехол для стен и средние шероховатые поверхности
  • 3/8-дюймовый ворс, безусловно, лучший общий стиль ворса для покраски стен
  • 3/4-дюймовый ворс действительно высокой плотности, что делает его отличным для шероховатых поверхностей, таких как фактурные стены, штукатурка и т. д. и кирпич (но он впитает много краски)

Поскольку ваша главная цель — скрыть недостатки гипсокартона или любой другой поверхности, с которой вы работаете, я бы рекомендовал выбрать либо 3/8 -дюймовый или 1/2-дюймовый сон.

Эти ворсы предназначены для поверхностей средней и шероховатой, и они отлично справляются с заполнением дыр, пятен и любых других дефектов вашей стены.

Это связано с тем, что ворс валика ниже, что означает, что он менее «пушистый» и может создавать гладкую текстуру отделки.

Подробнее >> Какие самые лучшие удлинительные опоры для малярных валиков?

Хотите просто пропустить все эти исследования и нанять достойного профессионала для покраски?

Как правильно выбрать крышку малярного валика, чтобы скрыть недостатки?

При выборе покрытия малярного валика для скрытия недостатков необходимо учитывать несколько ключевых факторов, прежде чем начинать работу:

  1. С каким типом поверхности вы работаете? (Гипсокартон, кирпич, лепнина и др.)
  2. С какой краской вы работаете?
  3. Какую отделку вы собираетесь делать?
  4. Какую площадь вы пытаетесь покрыть?

В конечном итоге ваши ответы на эти вопросы помогут вам выбрать правильную крышку ролика для вас.

Например, если вы пытаетесь покрасить внутренние стены латексной краской, вы захотите использовать покрытие из синтетического волокна или покрытие из смешанного волокна.

Затем, когда вы определились с идеальным волокном, пора выбрать длину и стиль ворса, который вам нужен.Это определит окончательный вид лакокрасочного покрытия вашего проекта.

Подробнее >> Как красить стену как профессионал?

Наши обзоры лучших малярных валиков

Как красить фактурные стены

Сегодня я подумал, что поделюсь некоторыми советами о том, как красить фактурные стены. Я сложил и 8 раз красил комнаты в нашем доме. В том числе дважды покрасить кухню и мой домашний офис. По ходу дела я кое-чему научился, поэтому решил поделиться с вами своей мудростью в росписи фактурных стен.

Чтобы было ясно, наши стены отделаны «апельсиновой коркой». И, честно говоря, я не очень хочу иметь в будущем дом с фактурными стенами. Хотя есть свои плюсы в использовании текстурированных стен, например, вы не так легко заметите потертости и царапины, мне просто не нравится их внешний вид.

Сначала я расскажу, как красить комнату, шаг за шагом. А в конце поделюсь некоторыми общими советами.

Шаг 1

Заполнить все отверстия.

Шаг 2

Снимите электрическую розетку и пластины переключателя света. Используйте пластиковый пакет на молнии или небольшой пластиковый контейнер, чтобы держать все винты вместе.

Шаг 3

Вымой стены. Мне кажется, что пыль имеет тенденцию оседать на текстурированных стенах из-за всех маленьких бороздок. Поэтому я протираю стены влажной тряпкой перед покраской. Перед нанесением краски убедитесь, что ваши стены сухие.

Шаг 4

Заклейте плинтусы изолентой.Это просто поможет избавиться от пятен краски, которые могут упасть с вашего валика. И это действительно не займет много времени. Если я могу ползать по полу, приклеивая плинтусы изолентой, и красить комнату за 4 часа, на седьмом месяце беременности это может сделать любой.

Шаг 5

Край комнаты. Закрашиваю кромкой плинтусы, потолок, шкафы и окна. А углы комнаты подкрашиваю кистью. См. Совет № 4 ниже о том, как наносить краску на кромкообрезной станок.

Когда я кромкую, я перемещаю кромкообрезчик вперед и назад, чтобы получить полное покрытие, так как стены текстурированные.Так что я перетащу кромкообрезной станок на пару футов влево, затем вернусь на пару футов вправо и повторю еще раз, или пока старая краска не перестанет просвечивать.

Примечание: я была беременна и ленива, поэтому не снимала крышку с розетки, пока не пришло время рисовать вокруг нее. В итоге мы полностью заменили розетки, чтобы изменить их цвет с уродливого миндального на белый.

На этой фотографии ниже вы можете увидеть, где я окаймлял потолок. Вы также можете увидеть, где я использовал кисть, чтобы получить угол.

Шаг 6

Покрасьте остальную часть комнаты валиком.

На фотографии ниже вы можете увидеть высохшую краску, которую я нанес кромкообрезным станком в верхней части стены, и более легкую влажную краску, которую я только что нанес валиком.

Я достаточно высок, и мне не нужна удлинительная штанга малярного валика, но если вы не можете дотянуться до верха стен валиком, возможно, вам стоит приобрести такой.

Шаг 7

Удалить малярную ленту и пластиковый брезент.

Шаг 8

Заменить крышки розеток и выключателей света.

Совет № 1
Если вы хотите минимизировать внешний вид текстуры, используйте плоскую краску. Я наконец понял это пару лет назад. Наша кухня, гостевая спальня и детская покрашены плоской краской. Единственным недостатком плоской краски является то, что ее может быть немного сложнее очистить, но у меня не было проблем с этим, особенно на кухне.

Совет № 2
Используйте покрытие валика с толстым ворсом.Я говорю о толщине от 3/4 до 1 дюйма. Это приведет к лучшему укрыванию, позволяя краске проникать во все маленькие бороздки.

Совет № 3
Купите обрезной станок. Врезание кистью меня нервирует, поэтому я ОБОЖАЮ эту мелочь. Кроме того, это экономит мне так много времени, когда дело доходит до обрезки кромок.

Совет № 4
Используйте кисть, чтобы нанести краску на кромкообрезной станок. В инструкции на кромкообрезчике сказано окунать его в краску. Не делай этого.Контролируйте, сколько краски попадает на кромкообрезной станок, закрашивая его. И лучше всего нанести слишком мало и добавить больше, чем надеть слишком много, и краска потечет.

Совет № 5
Рисуйте в движении W — делайте W с помощью малярного валика во время рисования. Это приводит к лучшему охвату.

Наконечник № 6
Купите хорошую краску. Обожаю краску Sherwin-Williams Harmony. Я использовала его в нашей гостевой спальне и детской Оуэна. Покрытие потрясающее, и у него нет летучих органических соединений.Достаточно одного пальто в каждой комнате.

Если вам интересно, цвет краски в детской — Sherwin-Williams Tidewater.

Счастливой фактурной настенной росписи!

5 хитростей для покраски фактурных стен

Окрашивать фактурные стены бывает непросто! Трудно получить ровное пальто, а четкие линии кажутся невозможными! Вот мои советы по покраске фактурных стен, как профессионал!

Фактурные стены отлично подходят для сокрытия множества строительных грехов, но жить с ними не так-то просто! Покраска текстурированных стен может быть довольно сложной задачей, поскольку все эти пики и впадины не позволяют получить равномерное покрытие и четкие линии.Но за эти годы я нарисовал МНОГО текстурированных стен, поэтому сегодня я делюсь своими советами и приемами для получения отличных результатов!

Этот пост спонсируется HANDy Paint Products и для вашего удобства содержит партнерские ссылки. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

По какой-то странной причине только в наших комнатах наверху и в ванной на первом этаже стены имеют сумасшедшую тяжелую текстуру. У остальной части дома текстура апельсиновой корки, которая мне все еще не нравится, но, по крайней мере, она не поцарапает вас, если вы о нее потрете!

Никакое количество тонкого слоя не сможет выровнять этот горный хребет на наших стенах, а добавление тонкого листа гипсокартона, чтобы покрыть его, заставит маленькие комнаты казаться еще меньше! Но хороший слой краски будет иметь большое значение для того, чтобы эти текстурированные стены отступили на задний план.

Материалы, необходимые для окраски фактурных стен

  • Шпатель для заполнения отверстий и царапин
  • Шпатель
  • Глянцевая краска плоская или яичная скорлупа
    • Вам также понадобится краска, оставшаяся от стены предыдущего цвета, если она у вас еще есть.
  • Хорошая качественная угловая кисть
    • Мне нравится этот маленький парень, потому что ручка не мешает при работе в ограниченном пространстве!
  • 6-дюймовый малярный валик
    • Я предпочитаю 6-дюймовый мини-валик 9-дюймовому, потому что им легче прорезать все щели.
  • Крышка малярного валика с толстым ворсом
    • Ищите те, которые помечены для шероховатых поверхностей. Более длинные волокна проникают во всю текстуру за меньшее количество проходов.
  • Инструмент для обрезки кромок и подушка
  • HANDy Pro Ведро и одноразовые вкладыши
  • Малярная лента
    • Этот состав разработан специально для текстурированных стен и включает в себя флакон герметика, который предотвращает просачивание краски под ленту!
  • Падение

Как красить фактурные стены

Заполнить отверстия и царапины

Текстурированные стены скрывают большинство недостатков, но любые глубокие царапины или отверстия от подвешенного оборудования необходимо залатать перед покраской.С помощью шпателя распределите шпаклевку по отверстию и дайте ей высохнуть.

Пылесосить и протирать стены

Вся эта текстура со временем улавливает пыль в щелях, что может привести к неидеальной покраске. Пропылесосьте стены или протрите их влажной тканью, прежде чем приступить к покраске.

Снимите крышки розетки и переключателя

Избавьте себя от хлопот и просто снимите все крышки розеток и выключателей. Может возникнуть соблазн просто заклеить их, но в конце концов это будет выглядеть неаккуратно! Я воспользовался этой возможностью, чтобы избавиться от миндальных настенных тарелок и заменить их белыми.

Если рядом есть маленькие дети, которые могут сунуть пальцы в незащищенную розетку, выключите выключатель в комнате на время работы.

Плинтусы из ленты и переходные зоны

Обычно я люблю рисовать кистью по краю комнаты, но текстурированные стены могут быть настолько непредсказуемыми! Одна неправильная шишка и БАМ! Вы добавляете дополнительное время для доработки своего проекта! Использование малярного скотча и правильное нанесение имеет большое значение для получения чистых, четких линий на текстурированных стенах!

Протрите малярную ленту шпателем для плотного прилегания.В этом углу, где встречаются две стены, правая сторона будет окрашена в серый цвет, а левая сторона останется белой.

Нанесите небольшое количество краски оригинального цвета для стен на край малярной ленты с помощью кисти. Это герметизирует шов, и любое просачивание будет соответствовать старому цвету и сливаться с краской. Новый цвет краски наносится поверх, и любые излишки будут удалены, когда лента будет удалена.

Если у вас под рукой нет краски оригинального цвета (как у меня), попробуйте эту текстурированную ленту для стен.Он поставляется с бутылкой герметика, который действует как краска, но при высыхании становится прозрачным и твердым. Я также слышал о людях, использующих прозрачный лак для ногтей для того же эффекта!

Используйте подходящие инструменты для рисования

HANDy Pro Pail — отличный инструмент, который значительно упрощает покраску текстурированных стен! Это роликовый поднос и чашка для краски, объединенные в одно удобное ведро с ручкой!

Я могу уйти от резки плинтусов. . .

, чтобы накатать всю стену всей необходимой краской на ладони!

Чтобы получить ровную линию вдоль потолка, попробуйте использовать инструмент для обрезки кромок.У него маленькие колесики вдоль одной стороны, и если вы будете содержать эти колеса в чистоте, вы получите четкую линию!

Для остальной части стены используйте валик с толстым ворсом (ищите те, которые имеют маркировку для полушероховатых поверхностей). Это позволит всем волокнам погрузиться в канавки текстуры и обеспечит лучшее покрытие за меньшее количество проходов.

Для такой небольшой площади, как этот коридор, я предпочитаю использовать меньший 6-дюймовый ролик вместо большого 9-дюймового. В ограниченном пространстве легче маневрировать, и он идеально помещается в поддон для краски HANDy Pro Pail!

Залейте валик краской из HANDy Pro Pail, затем раскатайте его по стене в виде буквы W.Обойдите одну и ту же территорию с разных сторон, чтобы не пропустить ни одного места. Поднесите к стене лампу или фонарик, чтобы увидеть участки, на которых отсутствует краска.

Нанести второй слой

Пока вы ждете высыхания первого слоя, накройте HANDy Pro Pail валиком и кистью внутри полиэтиленовой пленкой (я люблю использовать для этого Press n ‘Seal!) Это предотвратит высыхание краски между слоями.

Здесь вы можете увидеть пятно, которое не получило должного освещения.Расположение белых пятен показывает, что на этом участке я не перекатывалась с верхнего правого на нижний левый. На плоской стене направление не имеет значения, но на текстурированных стенах оно создает подобные проблемные точки! Мне легче подправить эти области кистью, чтобы я действительно мог нанести краску на все укромные уголки и трещины.

Очистить

Когда краска высохнет, снимите малярную ленту. Потяните под крутым углом к ​​области, которую вы хотите сохранить белой. Обратите внимание на эту идеально чистую линию на углу! (Стена не такая уж темная, но камера иногда делает забавные вещи!)

Даже плинтусы получились четкими и чистыми!

Оберните крышку ролика предыдущей пластиковой пленкой, затем снимите ее с каркаса.

Как заделать стык между ванной и стеной: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Опубликовано автором
Ответить

Как заделать стык между ванной и стеной в 2021 году

Зазоры между плиткой и сантехникой в санузле появляются из-за выбора неподходящего по размерам устройства, неаккуратной отделки, неровных углов. Явление свойственно помещениям с нестандартной планировкой. Из статьи вы узнаете,как заделать стык между ванной и стеной.Это необходимо, чтобы защитить стены от плесени и добиться эстетичности кладки.

Монтажная пена

Это универсальный герметик, смесь полиола и изоцианата со стабилизаторами, вспенивателями, катализаторами. Различается по кинетике расширения, степени жесткости – показатели определяются соотношением элементов. Состав находится внутри аэрозольного баллона, куда добавляются пропелленты для образования пузырей и вытеснения.

Пена выходит из баллончика под давлением, затем взаимодействует с водой, находящейся на обрабатываемой поверхности. После нанесения состав полимеризируется, или застывает. Если сверху пенистый слой опрыскать водой, процесс пройдет быстрее.

Основная функция монтажной пены – герметизация. Благодаря сильному уплотняющему эффекту, материал подходит для заполнения полостей в кирпичных кладках, бетонных поверхностях. Состав создает преграду для лишних шумов, потому хорош для звукоизоляции.

Комплексный ремонт квартир под ключ

  • Всё включено
    В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

  • Без вашего участия
    После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

  • Цена известна заранее
    Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

  • Фиксированный срок ремонта
    Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Плюсы и минусы

Достоинства монтажной пены:

  • Способность к тепло- и шумоизоляции. Благодаря быстрому затвердеванию на воздухе, состав создает акустический комфорт. Часто применяется специалистами при установке окон.

  • Связующие, склеивающие характеристики.

  • Устойчивость к влаге.

  • Непроводимость электротоков.

  • Заполнение всей площади трещин и швов при расширении с образованием плотного покрытия.

Интересный факт! Выпускается пена, устойчивая к высоким температурам, пожарам.

Недостатки:

  • Разрушается под прямыми лучами солнца.

  • Баллоны взрывоопасны.

  • При попадании на кожу смывается только растворителями.

После застывания убрать пену можно только после распаривания с помощью пемзы. Нужно помнить, что после застывания пена увеличивается в 3-5 раз. Потому для работы понадобится минимальный опыт.

Источник: zaggo.ru

Технология выполнения

Чтобы заделать стыки между ванной и стеной монтажной пеной, нужно дождаться полного высыхания поверхности. Зазоры требуют предварительной прочистки и обезжиривания – здесь не обойтись без дополнительных материалов. Если заказать работы у специалистов, они все инструменты и растворы возьмут с собой.

Для ванной подойдет влагостойкий состав. Технология нанесения:

  • Баллон встряхнуть, носик вставить в зазор и осторожно заливать. Не стоит наполнять сразу до краев, ведь смесь быстро расширяется и твердеет.

  • После высыхания обрезать края предварительно заточенным ножом.

  • Замаскировать швы с помощью краски, плитки, полосок из ПВХ.

Работать желательно в перчатках ведь счистить пену с кожи непросто. Мастера предварительно позаботятся об инвентаре и чистоте. Когда работа выполняется не специалистом, брызги попадают на стены и сантехнику. Поверхности сильно страдают от вычищения.

Цементный раствор

Для приготовления состава цемент смешивается с водой, песком, пластификаторами и добавками. Соотношение пропорций и марки составов зависят от материалов, из которых выполнена кладка. Обычно раствор делается вручную, хотя здесь сложно добиться главного – однородной консистенции. Все ингредиенты нужно тщательно перемешивать. С этой задачей лучше справится бетономешалка.

Для повышения эстетичности можно добавить красители. Так, цементная затирка приобретет оттенок, но вместе с тем, потеряет в прочности. Цвет со временем выгорает, теряет интенсивность. Если добавить больше цемента, состав получится темнее.

Источник: dekormyhome.ru

Плюсы и минусы цементного раствора

Преимущества очевидны:

  • Устойчивость к химическим воздействиям, повышенной влажности, температурных перепадов.

  • Высокая адгезия.

  • Долговечность. По сроку эксплуатации цементные смеси равны времени использования сланцевых пород с сохранением всех характеристик.

  • Прочность. Зависит от марки. Например, бетон М700 способен выдерживать вес до 700 кгс/см2.

  • Универсальность. Подходит для заделывания стыков в санузлах жилых домов, офисных, производственных зданий.

При длительной работе с цементом и отсутствии средств индивидуальной защиты – именно этим злоупотребляют делающие работы по дому самостоятельно – возникают аллергические реакции. Материал сильно впитывает влагу, поэтому со временем теряет начальную прочность.

Применение цемента

Процесс работы с раствором включает такие этапы:

  • Прочистка щели от следов слизи, грязи. Предварительно нужно убрать старый отделочный материал. Для этого можно использовать стандартную «белизну», отбеливатель на основе кислорода. Выпускаются специальные фломастеры для обработки зазоров.

  • Приготовление смеси. При замешивании желательно добиться консистенции густой сметаны.

  • Оценка параметров зазора. Если он широкий, во время работ цемент будет выливаться на пол. Чтобы избежать такого, придется сначала залить составом старую ветошь и заложить ею щель.

  • После просыхания тряпок цементный раствор аккуратно заливается в предварительно увлажненную щель.

Затем нужно замаскировать зазор, так как после обработки цементом он будет иметь непривлекательный вид.

Силиконовый герметик, достоинства и недостатки

Этот материал представляет собой плотный, вязкий состав, сделанный на основе кремния. Подходит для металлических, пластиковых, керамических поверхностей. Герметик лучше использовать вместе с монтажной лентой. В магазинах продаются специализированные герметики. Есть отдельный вариант для заделывания стыков между ванной и стеной.

Плюсы:

  • безвредность для человека, благодаря отсутствию токсичных компонентов в составе;

  • эластичность, способность выдерживать многократные изменения геометрии межвенцовых швов, без разрывов и необходимости повторной герметизации;

  • создание защитного барьера против влаги и плесени;

  • плотная пленка не желтеет и не рассыхается;

  • хорошее удержание тепла.

Работать с материалом нужно аккуратно. Без специальной подготовки и инструмента придется сложно, ведь остатки массы со стен необходимо удалять сразу. Иначе они застынут, и потом придется их счищать.

Интересный факт! Силиконовые герметики различаются по цветам, но для обработки стыков лучше использовать прозрачный.

Особенности использования герметика

Технология работ такова:

  • Удаляются остатки стройматериалов, грязи. Зазор обезжиривается с помощью ацетона или спирта, вытирается насухо.

  • Стык заполняется герметиком, с помощью монтажного пистолета. Ширина линии зависит от угла среза носика. Наносить материал нужно ровно, без прерываний.

  • Не высохший шов выравнивается пальцами, смоченными в мыльной воде.

24 часа после обработки сантехникой пользоваться нельзя. В противном случае, влага быстро разрушит созданный шов. При самостоятельном выполнении придется контролировать угол среза, чтобы линия не получилась слишком широкой или наоборот, узкой.

Установка пластикового плинтуса

Декоративное изделие из ПВХ, предназначенное для маскировки стыков. Делается на основе вспененного поливинилхлорида с креплениями на клипсы, может иметь отверстия для кабелей.

Источник: kitchenremont.ru

Преимущества:

  • гибкость – подходит для неровных стен;

  • поставляется с крепежами и соединительными деталями – но разобраться с ними самостоятельно нелегко, придется читать руководства в интернете;

  • подходит для скрывания проводов;

  • не требует окрашивания.

Пластиковый плинтус хрупкий, а соединительные компоненты со временем могут отойти. Нужна дополнительная подгонка, требующая вмешательства квалифицированного мастера.

Процесс монтажа

Установка выполняется так:

  • зазор вычищается, обезжиривается, просушивается;

  • проведение замеров и обрезка плинтуса под углом 45 градусов;

  • материал прикладывается к стыку, фиксируется в местах соединений малярным скотчем;

  • планка убирается, освободившееся место намазывается клеем;

  • плинтус прикладывается, удерживается пару минут.

Скотч можно снимать после полного высыхания клеевого состава. Места, где пластиковый плинтус соединяется со стеной, нужно обработать герметиком. Здесь нужно быть аккуратным, ведь эта смесь, вместе с клеем, вскоре станет желтого или коричневого цвета.

Устанавливаем керамический бордюр

Изделия из керамики бывают цилиндрическими, угловыми с треугольными сечением или широкими, напоминающими плитку для отделки ванной. Главные преимущества заключаются в химическом составе материала:

  • экологичность;

  • препятствие распространению грибков, плесени;

  • разнообразие фактур, расцветок;

  • устойчивость к влаге;

  • нормальное взаимодействие с любыми чистящими средствами.

Керамика восприимчива к ударам, не сгибается, поэтому не подойдет для маскировки нестандартных швов.

Источник: womanadvice.ru

Как выбрать способ заделки стыка?

Главный критерий – ширина щели. Большие щели лучше заделывать цементным раствором. Для приготовления и получения нужной консистенции лучше использовать бетономешалку. Пластиковые плинтуса будут хороши там, где нужно спрятать провода от сантехнических приборов.

Если хочется получить эстетичный результат, следует использовать керамические бордюры или силиконовые герметики. Самостоятельно обработку провести удобнее всего с помощью монтажной пены, но здесь тоже важна предельная аккуратность. Затем нужно подумать о декоративной отделке.

Добиться красоты и идеальности при самостоятельном выполнении работ сложно. Чтобы решить все вопросы сразу и не беспокоиться о результатах, стоит заказать услугу комплексного ремонта. Она включает не только установку ванной, но также отделку пола, стен с качественным, грамотным и эстетичным заделыванием стыков. Выбор материалов осуществляет профессиональный дизайнер, потому результат всегда будет впечатляющим.


Стык стены и ванной: Чем и как заделать щель между ванной и стеной: 7 способов —  

  • Чем и как заделать щель между ванной и стеной: 7 способов
  • Как заделать щель между ванной и стеной, 6 способов замазать или закрыть стык
  • Как заделать стык между ванной и стеной? 8 лучших способов
  • Герметизация ванны со стеной: пошаговая инструкция
  • заделка зазора рядом с чашей
  • Стык ванны и плитки – 7 способов качественной гидроизоляции
  • Герметизация ванны со стеной: материалы, способы заделки
  • Как заделать стык между ванной и стеной
  • 868 фотографий совместной ванной комнаты — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
  • Ремоделирование ванной комнаты своими руками, этап 3 (правильные материалы для стен в ванной)
  • Tailor Joint Коврик для ванной комнаты Коврик для ванны Душевая кабина Ванная комната Кухня Бассейн Водонепроницаемая подставка от стены до стены | |
      • При анализе цен: этот продукт имеет 16 круглых отверстий, 8 замков единорога, монолитный размер грамма, вес около 270 г, использует экологически чистые безвкусные материалы, уделяя особое внимание качеству в первую очередь
      • [Объем использования]: Ванная комната, ванная комната, сауна, кухня, балкон, бассейн, яхты, банные центры в отелях и другие места, проходы, бар, укладка заводских рабочих зон.
      • [Характеристика продукта]: ① В этом продукте используется резиновый материал, устойчивый к кислотам и щелочам, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и высоким температурам, устойчивый к холоду и другим преимуществам. 2 конструкция дна дренажа профессии, может быстро и эффективно удалять воду, так что земля не накапливает воду, обеспечивает защиту от скольжения, поддерживает сухость и очистку земли. Профессия использует конструкцию с заклепками и уникальную антисильную анти-кольцевую тягу, легко снимаемую для очистки и укладки установки.Обслуживание: повседневная жизнь с развитием воды, банка с очистителем для унисекс PH. Рекомендации по использованию стиральной машины высокого давления. Эффект очистки является плюсом. Этот дизайн продукта многоразового использования в душевой и туалете, заземленный от стены до стены (излишек адаптирован), задняя присоска с традиционной присоской, основная роль — водонепроницаемость, невозможность рисования плотное заземление, сам продукт ПВХ имеет хорошее нескользящее покрытие, не скользит, выдерживает напряжение 2 тонны автомобильного давления.
      • Название продукта: циновка водного барьера совместного циновки ванной комнаты / кухни
      • Материал изделия: ПВХ, модифицированный полимером
      • Спецификация: 30X30 см / 1 см (толщина), выше цена за штуку,

Чем и как заделать щель между ванной и стеной: 7 способов

Щель, которая остается между ванной и стеной после установки оборудования и облицовки помещения плиткой, портит все впечатление от проведенного ремонта, поэтому ее нужно заделать. Кроме эстетической стороны вопроса, герметизация зазора преследует и практическую цель, так как в эту щель будет затекать вода, что приведет к появлению плесени и черных пятен, а при длительном воздействии влаги – к повреждению строительных конструкций.

Содержание статьи

Как предотвратить образование зазора

Если продумать заранее все стадии проведения ремонта, то можно предотвратить появление щели. Технологически выглядит это так: сначала устанавливаем ванну, а затем производим укладку плитки. Но этот метод не подходит для акриловых ванн, его можно применять только при установке чугунных и стальных изделий. Рассмотрим несколько вариантов и нюансы этого метода.

Один из вариантов – укладка плитки от бортика ванны. В этом случае стена за сантехническим оборудованием не облицовывается, в чем есть свои преимущества и недостатки. В этом случае вода, стекающая по облицовке, попадает непосредственно в ванну. Так как плитка укладывается практически вплотную к бортику (оставляется зазор в 1–2 мм), то такой шов обычно заполняют эластичной водостойкой затиркой или санитарным герметиком.

Еще один вариант этой технологии – плитка укладывается от пола, а дойдя до высоты, где будет располагаться бортик ванны, делается небольшой отступ. После установки ванны, укладка кафеля продолжается от края оборудования. Таким образом, получается, что стена за ванной защищена от сырости, но при этом бортик утоплен в облицовку. Как и в предыдущем случае, шов между облицовкой и краем оборудования заполняется затиркой или силиконом.

Обратите внимание! Не рекомендуется вмуровывать в кафельную отделку угловые ванны, джакузи или другое оборудование с дополнительными функциями, а также, в случае, если смеситель устанавливается на бортик. При необходимости доступа к местам соединения гибкой подводки, ванну придется отодвигать, что вызовет повреждение облицовки.

При укладке плитки от бортика иногда устанавливают пластиковый уголок, который одним своим краем заводится за плитку. Такое оформление примыкания позволяет сделать шов более привлекательным и «обтекаемым», так как нижняя часть плинтуса имеет плавный изгиб для стока воды. Этот вариант хорошо подходит для ванн с широким бортиком. Но при выборе пластика нужно учитывать, что если он пожелтеет во время эксплуатации, заменить его можно только демонтировав нижний ряд плитки.

Также можно использовать встраиваемый керамический бордюр, который клеится над бортиком, а от него начинает укладываться кафель и закрывает верхний край бордюра. Встраиваемые бордюры часто имеют декоративное оформление под мрамор, гранит или цветной узор, что позволяет красиво оформить примыкание, но есть и чисто белые изделия. Минус этого варианта – трудоемкость монтажа, а также то, что бордюр не скрывает неровности края ванны и его невозможно подогнать под эту кривизну.

Чем заделать после установки ванны

Если выбран вариант установки ванны после выполнения облицовки, образование щели неизбежно. Рассмотрим наиболее практичные и часто применяемые методы, чтобы заделать стык между ванной и стеной.

Герметик

Оптимальный материал для заделывания шва небольшой ширины – силиконовый или акриловый герметик. Для этих целей лучше приобрести санитарный материал, так как он дольше сопротивляется появлению на его поверхности грибковых спор.

Если стык глубиной 1–5 мм, то достаточно просто его засиликонить, а излишки материала удалить и загладить шпателем или пальцем, обернутым полиэтиленом.

Совет! Чтобы шов получился ровным и аккуратным, по краю ванны и плитки наклеивается малярный скотч, а после заполнения шва удаляется.

Если шов глубокий и имеет ширину более 5 мм, то для его правильной герметизации сначала закладывают уплотнительный шнур подходящего диаметра из вспененного полиэтилена. Затем поверх шнура наносится тонкий слой силикона. Такая технология позволяет надежно заделать примыкание, при этом герметик не будет отслаиваться, как при нанесении толстого слоя.

Шнур для предварительного заполнения глубокого шва.

Обратите внимание! Несмотря на наличие в составе санитарного герметика антибактериальных добавок, на поверхности со временем все равно образуются черные пятна. Поэтому раз в 1–2 года силикон необходимо обновлять.

Пластиковый уголок или плинтус

Использование декоративного ПВХ элемента позволяет закрыть щели шириной до 3 см. В зависимости от предпочтений владельца и общего интерьера, используемый элемент может иметь форму простого уголка, плинтуса или декоративного бордюра.

Обратите внимание! Плинтус выполняет декоративные функции и закрывает шов, который предварительно нужно герметизировать, чтобы не просачивалась влага.

Вне зависимости от формы, монтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. Край ванны и нижняя часть плитки протираются растворителем для удаления загрязнений и обезжиривания.
  2. Плинтус нарезается на необходимые отрезки с учетом установки доборных элементов: уголка и заглушек.
  3. На обратную сторону пластикового элемента наносится силикон, который выполняет функцию клея. Жидкие гвозди лучше не использовать, так как при замене декора застывший клей придется удалять механическим способом, что чревато повреждением эмали.
  4. Декоративный элемент устанавливается на место и прижимается, выступивший герметик удаляется.

Совет! На время высыхания силикона плинтус желательно чем-то нагрузить. Подойдет поставленная на ребро керамическая плитка.

Плюс данного метода заключается в возможности закрыть более широкий шов, а минус такой же как и у герметика — образование плесени под плинтусом.

 


Эластичная декоративная лента

Еще один вариант закрыть промежуток между краем ванны и кафелем – использовать эластичную ленту на клейкой основе. Лента обладает хорошей гибкостью и плотно прилегает к поверхности. Порядок приклеивания ленты следующий:

  • Плитку и бортик ванны вымывают с помощью моющих средств и дают время высохнуть.
  • После высыхания поверхности рекомендуется обезжирить.
  • Далее с края ленты снимается защитный слой, после чего она прикладывается к шву и приглаживается пальцами.

Совет! Для лучшего приклеивания рекомендуется слегка разогреть клеевое основание после снятия защитной пленки. Для этой цели подойдет обычный бытовой фен.

Лента выпускается различной ширины, поэтому можно подобрать изделия для маскировки промежутка до 3 см.

Преимущество ленты – быстрый монтаж без инструмента, а недостаток – недолговечность, так как клейкая основа не сравнится с герметиком.

Керамический бордюр

Использование керамического бордюра для декорирования некрасивых примыканий ванны считается наиболее долговечным способом. Некоторые производители плитки изготавливают и бордюры, что позволяет закупить материал из одной партии и серии.

В комплект кроме самого бордюра входят декоративные керамические уголки со срезами, которые монтируются в углах.

Технология монтажа бордюров из керамики следующая:

  • Край плитки и бортик ванны по периметру шва обезжиривается.
  • На обратную сторону элементов наносится силикон или жидкие гвозди (только для чугунной ванны).
  • Бордюр укладывается на примыкание и прижимается, выступивший герметик удаляется.

Монтаж бордюра начинают с угла, который наиболее заметен при входе в санузел, по краям ванны элементы подрезаются болгаркой, а края закрываются декоративными заглушками.

После застывания клея, швы между бордюром заполняются эластичной затиркой, подобранной под цвет той, что использовалась для заполнения швов при укладке плитки. Это позволяет создать в ванной комнате аккуратный и завершенный ансамбль. Но и те же проблемы, что и у пластикового плинтуса — плесень на силиконовой затирке. Использовать обычную затирку с акриловыми и стальными ванными точно нельзя, а с чугунными — лотерея, трещины могут образоваться в любой момент.

Иногда вместо керамического бордюра используют узкие декоративные планки, которые выпускаются производителем для некоторых серий плитки. Плашки приклеиваются под углом к ванне на плиточный клей, уложенный на примыкание толстым слоем (подходит только для чугунной ванны).  Такой способ также имеет право на применение, ведь при грамотном подборе декора можно получить оригинальное и бюджетное решение проблемы.

Подводя итог, можно сказать что все способы, используемые после укладки плитки, имеют одно и тоже слабое место — силиконовый герметик/затирку.

Если щель большая

Часто встречается такая ситуация, когда ванна не становится вплотную к стенам, так как она меньше размера помещения. Если остается пространство от 3 см, то вышеперечисленными способами его не заделать.

Такой шов оптимально заделать плиткой, предварительно закрепив снизу опору (профиль по ширине, отрезок фанеры или доску).

Если промежуток 10 и более сантиметров, можно соорудить каркас из профиля для ГКЛ, обшить его гипсокартоном и облицевать плиткой – получится удобная полочка для банных принадлежностей.

Рассмотренные способы позволяют максимально эстетично и аккуратно заделать щели за ванной любого размера. В заключение приведем видео о распространенных ошибках, допускаемых при установке ванны.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

Как заделать щель между ванной и стеной, 6 способов замазать или закрыть стык

Заделка стыка ванной и стены входит в комплекс отделочных работ. Они обязательны, так как при установке между ванной и кафелем всегда образуется щель, которую можно ликвидировать разными способами.

Как избежать зазора около стены

Ванная — помещение с высокой влажностью, поэтому необходимо всеми способами не допускать попадания воды на поверхности. В этом помогает установка вытяжного устройства. Большое значение имеет и правильное примыкание ванны к стене. Внешнюю сторону этой сантехники закрывают экраном, ограничивающим доступ к поверхностям за и под ванной. Если остались щели, в них будет попадать вода. Удалить ее сложно, потому за экраном часто заводится плесень.

Избежать образования щелей между ванной и стеной не получится. Но можно выбрать такой способ ее установки, при котором зазоры будут минимальными. Их легко устраняют с помощью силиконового влагостойкого герметика, поскольку расстояние между ванной и стеной небольшое.

Мастера расходятся во мнении относительно того, когда устанавливать сантехнику: до укладки кафеля или после. Опытные советуют делать это в последнюю очередь, но рекомендуют заранее подготовить стены к установке ванны: сделать в них штробы под бортики. Таким образом их (бортики) удастся «врезать» непосредственно под первый ряд кафельной плитки. Этот способ установки сантехоборудования имеет свои преимущества:

  1. Бортики чугунных и стальных ванн редко бывают ровными. С акриловыми в этом отношении дела обстоят намного лучше. Задвинув ванную в штробы, получают минимальные зазоры между ней и стенами.
  2. Для оформления таких стыков не требуется отделочных материалов. Способ выгоден в плане экономии финансов и трудозатрат.

Способы маскировки стыка

Примыкание ванны к стене маскируют и оформляют разными способами. Выбор материала для заделки швов зависит от нескольких факторов:

  • ширина щелей;
  • материал, из которого изготовлена ванна;
  • ее вид: угловая, прямоугольная, встраиваемая.

Отделка бортиков должна выглядеть гармонично и соответствовать стилю оформления помещения. Выбрать наиболее подходящий способ устранения щелей поможет информация о каждом из них с пошаговыми инструкциями по монтажу. Есть современные методы герметизации и оформления зазоров, гарантирующие беспроблемную эксплуатацию ванной.

Применение монтажной пены

Простой способ заделки щелей — применение монтажной пены. Подойдет не любая, а однокомпонентная полиуретановая. Этот состав обеспечивает высокую степень влагостойкости пены.

Для того чтобы аккуратно заделать шов между ванной и плиткой, понадобится малярный скотч. Его наклеивают на бортик ванны и стену рядом с ней. Стремятся проложить бумажную ленту ровно и вплотную к щели настолько, насколько это возможно. После того как пена застынет, срезают ее излишки и снимают малярный скотч. Аналогичным образом заделывают стык акриловой ванны и плитки.

Пена способна герметизировать щель. Но шов из-за нее выглядит некрасиво и имеет свойство крошиться. Есть у монтажной пены и другие недостатки: она со временем желтеет и быстро загрязняется. Это не соответствует требованиям к эстетике и санитарии ванной комнаты. Пену можно использовать на любых поверхностях, но с кафелем нужно быть осторожным. Отчистить пену от плитки непросто. Могут потребоваться специальные смывки.

В открытом состоянии шов оставлять нельзя: необходима дополнительная защита. Монтажная пена в ванной может быть закрыта несколькими способами:

  1. пластиковой лентой;
  2. пластиковым уголком;
  3. керамическим бордюром.

Раствор для заделки щели

Использование цементно-песчаного раствора для герметизации щелей между ванной и плиткой считается устаревшим способом. Но он доказал свою эффективность многолетней практикой применения, но имеет недостаток: со временем начинает растрескиваться и крошиться. Поэтому пригоден только за заполнения швов и требует дополнительной защиты.

Если пространство между ванной и кафелем превышает 0,5 см, цементно-песчаный раствор не используется. Во время принятия водных процедур происходят незначительные подвижки ванны. Вследствие этого швы будет растрескиваться и распадаться на небольшие кусочки. Они могут падать за ванну, обнажая щель. При широких зазорах лучше использовать монтажную пену.

Использование силиконового герметика для швов

Если расстояние между ванной и плиткой небольшое (до 0,5 см), его можно заполнить силиконовым герметиком. Для его нанесения потребуется специальный пистолет, который можно купить в магазинах строительных и отделочных материалов. Герметик должен соответствовать нескольким требованиям:

  • быть влагостойким;
  • обладать антигрибковыми свойствами (такие составы называют санитарными)

Заполнить щель можно герметиком любого цвета, сочетающегося с доминирующим в отделке помещения. Но разумнее выбирать прозрачные составы. Для выполнения задачи также потребуется Уайт Спирит.

Этапы работы:

  1. Бортики ванны и прилегающие к ним стены очищают от пыли и грязи.
  2. Смачивают салфетку Уайт Спиритом и тщательно протирают ранее очищенные поверхности.
  3. Срезают ножницами кончик баллона с герметиком. Учитывают, что чем ниже сделан срез, тем толще будет выдавливаемый слой.
  4. Медленно ведя носик вдоль щели, промазывают ее силиконом.
  5. Смачивают палец в мыльном растворе и выравнивают герметик, одновременно слегка вдавливая его в щельи между ванной и плиткой, и тем самым, надежно заделывая их.

Применение ленты

Независимо от того, каким способом были герметизированы щели, в большинстве случаев требуется дополнительная защита. Под ней скрывают неприглядность широких швов из монтажной пены или цементно-песчаного раствора. Герметиком заполняют только тонкие щели, поэтому его можно оставить таким, как есть.

Заделать стык можно с помощью бордюрной ленты. Ее изготавливают и прочного и эластичного пластика, на одну сторону которого наносят клей. Поэтому такая лента называется самоклеящейся. По всей ее длине проходит специальная прожилка, которая обеспечивает сгибание. Углы закрываем той же лентой, надрезав ее и вырезав излишки в месте нахлеста.

Для заделки зазоров в ванной используют только надежный материал, который прослужит много лет. Пластиковая бордюрная лента полностью соответствует этому требованию. Наклеивать ее нужно аккуратно, предварительно подготовив поверхности.

Для этого выполняют несколько несложных действий:

  • очищают бортики и стены любым моющим средством;
  • высушивают поверхности феном;
  • снимают с липкой стороны бордюрной ленты защитный бумажный слой;
  • слегка нагревают клейкую поверхность феном;
  • прикладывают край рулона к бортику ванной так, чтобы лента легла вплотную к стене, образовав при этом прямой угол;
  • прижимают пластик к ванной и кафелю, стремясь как можно прочнее приклеить его.

Этот способ маскировки щелей имеет свои преимущества:

  1. лента — недорогой отделочный материал;
  2. монтаж ее прост и быстр;
  3. можно выбрать нужную ширину ленты;
  4. отделка выглядит современно и стильно.

Установка пластикового плинтуса

Закрыть щель между ванной и стеной можно с помощью пластикового плинтуса. Эти изделия бывают 2 видов:

  • с клеевой стороной;
  • без клея.

Мастера не рекомендуют использовать плинтус первого типа. Причин несколько:

  1. клеевая часть пластика недостаточно плотно прилегает к округлым бортикам ванной, поэтому качество приклеивания невысокое;
  2. клей на пластике не обладает влагостойкостью;
  3. после снятия плинтуса на кафеле и эмали ванной остаются трудносмываемые следы,для удаления которых потребуется растворитель.

Для того чтобы надежно замаскировать пространство между ванной и кафелем, нужен прозрачный клей для пластика. Желательно покупать быстросхватывающийся состав, иначе плинтус придется долго прижимать к бортикам и стене. Клей должен обладать влагостойкостью. Это обязательное условие для его применения в ванной.

Плинтус устанавливают после того, как зазор будет заполнен герметиком или монтажной пеной. Последовательность действий по монтажу следующая:

  • очищают и обезжиривают поверхности;
  • рулеткой замеряют длину бортиков ванной;
  • отрезают плинтус нужной длины, один торец срезают под углом 45°;
  • выполняют примерку и, при необходимости, подрезку;
  • наносят на бортики клей;
  • укладывают плинтус и прижимают его;
  • в местах прилегания верхней полочки плинтуса к кафелю наносят тонкий слой герметика.

Для облицовки ванной продаются комплекты, в которые входят угловые и соединительные элементы. Такая отделка выглядит аккуратно.

Монтаж керамического бордюра

Расстояние между ванной и плиткой можно закрыть с помощью керамического бордюра. Это самый надежный и красивый материал из всех перечисленных. Производители предлагают не только широкий выбор бордюров, но и комплектующие: внутренние и внешние углы, соединительные планки. Это намного упрощает процесс монтажа, так как отпадает необходимость в подрезке керамики.

Для укладки бордюра понадобится клей для плитки или собственноручно приготовленный цементно-песчаный раствор. Из инструментов потребуются:

  1. шпатель с металлическим полотном;
  2. резиновый шпатель;
  3. мягкая губка.

Для затирки швов подойдет та же смесь, которую использовали при укладке плитки.

Этапы укладки керамического бордюра в ванной

  • Очищают поверхности бортиков и стен.
  • Тонким слоем (2-3 мм) наносят плиточный клей на бортик и кафель.
  • Укладывают керамический плинтус.
  • Выравнивают и убирают губкой излишки клея.
  • Дожидаются схватывания смеси и заполняют швы затиркой.
  • Когда состав немного подсохнем, выравнивают швы влажной губкой.

Как правильно выбрать способ

Шов между ванной и стеной должен быть герметизирован и облицован качественно. Если расстояние большое, разумнее сделать узкую полочку, чем заполнять его монтажной пеной. При ширине зазора более 2 см рекомендуется укладывать керамический плинтус, который более надежен в эксплуатации чем пластиковый или самоклеющаяся лента.

Если ширина щели более 3 см, необходимо монтировать полочку из гипсокартона, на которую будут наносить плиточный клей и укладывать бордюр. Герметизация шва между ГКЛ и ванной выполняется влагостойким силиконовым герметиком.

Клейкую пластиковую ленту рекомендуется рассматривать как временное средство маскировки шва, так как этот материал показал себя как ненадежный. Если на прилегающих к ванной стенах нет кафеля, проводят обработку противогрибковыми препаратами.

Соответствие материала стилю ванной комнаты

Стык между ванной и кафельной плиткой должен соответствовать стилю помещения. Беспроигрышным вариантом будет выбор белого пластикового плинтуса или керамического бордюра из той же коллекции кафеля.

Как заделать стык между ванной и стеной? 8 лучших способов

Герметик

Проложить стык ванны герметиком — максимально простой и универсальный способ. Он подойдёт для стыков не более 1 см. В остальных случаях придется выбрать другой способ или комбинировать силиконовый герметик с другими строительными материалами — монтажной пеной или цементом.

Чтобы оформить стык вам потребуется: обезжириватель или растворитель, малярный скотч, шприц-пистолет, санитарный силиконовый герметик и мягкий шпатель или кисть.

На фото применение герметика со шприцем

  1. Наберите воду в акриловую ванну (для чугунных данный шаг пропустите).
  2. Очистите поверхность от грязи и пыли, обезжирьте ее.
  3. Оклейте кафель и поверхность ванны малярным скотчем, оставив уголок в 5-7 мм.
  4. Вставьте герметик в пистолет, пройдитесь по стыку в один заход. Не делайте повторный слой, это приведет к дефектам поверхности.
  5. Удалите излишки шпателем или кисточкой, смоченной в мыльном растворе и разровняйте поверхность.
  6. Оставьте высыхать на 24 часа, удалите скотч, слейте воду.

Важно: Во время высыхания не пользуйтесь ванной по прямому предназначению.

Уголок

Если вы отделываете стены в ванной кафельной плиткой, приобретите вместе с ней специальную вставку — внутренний уголок из пластика или алюминия. Он закрепляется вплотную над ванной, а поверх уже устанавливается плитка.

Главные достоинства такого способа — надежная герметизация, гигиеничность, эстетический внешний вид. Недостаток — установка исключительно во время ремонта. В готовой ванной комнате воспользоваться данным способом не получится.

Вам потребуется: уголок, канцелярский нож или пила, клей для плитки, кафель, затирка.Как установить уголок в стык между ванной и плиткой:

  1. Разметьте и нарежьте планки нужного размера.
  2. Нанесите клей для плитки на стену.
  3. Установите уголки.
  4. Вставьте первый ряд плитки в пазы наклеенных уголков, приклейте её.
  5. Положите остальные ряды, оставьте на сутки.
  6. Задекорируйте стыки затиркой после высыхания клея.

На фото пример установки внутреннего уголка под плитку

Монтажная пена

Способ заделки шва между ванной и стеной с помощью пены используют исключительно как черновой, ведь даже водостойкий состав в ванной комнате нуждается в дополнительной защите. Этот вариант подходит если стык ванны и стены не превышает 3 см. К плюсам монтажной пены относят её способность к расширению и засыханию. К минусам — необходимость предельно аккуратной работы, ведь отмыть состав с рук и стен невероятно трудно.

Для заделки стыка между ванной и стеной вам потребуется: маска, перчатки, обезжириватель, малярный скотч, водостойкая пена, шприц-пистолет, канцелярский нож.

Пошаговая инструкция процесса:

  1. Расстелите на полу пленку или газеты.
  2. Очистите стены и бортики ванной, обезжирьте.
  3. Приклейте бумажный скотч вокруг обрабатываемой поверхности.
  4. Наденьте перчатки и маску.
  5. Встряхните баллончик, затем вставьте в пистолет.
  6. Залейте пену в стык быстро и аккуратно, оставьте до полного высыхания.
  7. Срежьте излишки канцелярским ножом.
  8. Загерметизируйте стык сверху при помощи любого декоративного способа.

Поверх монтажной пены обычно наносится герметик, устанавливаются керамические или пластиковые плинтуса.

Цементный раствор

Для больших щелей между ванной и стеной применяют раствор цемента. К достоинствам цементного раствора относится его низкая стоимость, простота монтажа и надежность. Среди недостатков — необходимость гидроизоляции и непривлекательный внешний вид. Как и монтажная пена, цемент — материал для чернового ремонта в ванной. Поверх него крепят плитку, пластиковые уголки или бордюрную ленту.

Для способа заделки цементным раствором понадобится: сухая смесь, вода, шпатель. Если щель больше 1 см используйте временную опалубку или пластиковую сетку — они предотвратят проваливание массы. Её устанавливают до начала работ, а после высыхания убирают.

  1. Очистите поверхность, на которую планируете нанести цемент.
  2. Разведите смесь до консистенции густой сметаны.
  3. Смочите поверхность ванны и стены для повышения адгезии.
  4. Наносите раствор шпателем, трамбуйте его по мере добавления.
  5. Оставьте до полного высыхания.

Совет: Для дополнительного стока воды в ванной комнате, выложите цемент под углом, а поверх приклейте кафель.

После высыхания цементной штукатурки, её необходимо изолировать водоотталкивающей пропиткой. Только после этого получившийся стык можно декорировать.

На фото черновая отделка стыков в ванной

Затирка для плитки

Один из самых простых способов заделать стык между ванной и плиткой — использовать то, что уже есть дома. Наверняка, после затирки стыков между кафелем у вас осталась смесь. Но будьте внимательны: данный метод применяется только на стыках не больше 0,5 см. 

Совет: Чтобы общий вид получился эстетичным, используйте тот же оттенок затирки, что и на плитке. Чаще всего это контрастный классический белый или любой другой в цвет кафеля.

Единственный недостаток межплиточных стыков с затиркой — появление ржавчины, плесени и грязи через некоторое время. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь пропиткой для межплиточных швов «Фуга-блеск». Оно глазирует поверхность, делает ее гладкой, защищает от влаги и пятен.

Список работ для затирания зазоров у стены такой же, как для стыков между плитками. Подготовьте саму смесь, воду, емкость, резиновый шпатель и губку. Правильный порядок действий:

  1. Очистите зазор от грязи и пыли.
  2. Смочите поверхности водой.
  3. Разведите небольшое количество затирки.
  4. Заполните зазоры с помощью резинового шпателя. Держите его под углом 45 градусов и надавливайте как можно сильнее, только так вы сможете герметично заполнить стык.
  5. Сотрите излишки смеси влажной губкой не позднее, чем через час после завершения работ.

Если вы собираетесь обработать щель «Фуга-блеском», выждите 72 часа до полного затвердения и нанесите состав кистью. Излишки удалите сухой тканью.

На фото замазывание стыка затиркой

Керамический или ПВХ бордюр

Чтобы задекорировать зазор между ванной и стеной поверх применяют бордюры. Они бывают из пластика или керамики, первые подходят для ПВХ-панелей, о них мы расскажем в следующем разделе. Вторые — для кафельной плитки, остановимся на них.

К недостаткам плинтусов относят сложность замены чаши и необходимость специальных инструментов для работы. Главная сложность при установке керамических бордюров — подрезание под нужный размер и вырезание отверстий для труб и сантехники. Лучше всего справится с этой задачей болгарка с алмазным диском. Кроме этого вам потребуется: шпатель, плиточный клей, наждачная бумага, резиновая или деревянная киянка, герметизирующий силикон.

На фото декорирование стыка керамическим бордюром

Совет: чтобы готовая ванна выглядела красиво, подбирайте ширину бордюров по ширине плиток и устанавливайте их встык.

  1. Очистите и обезжирьте поверхность, вытрите насухо.
  2. Приготовьте плиточный клей по инструкции на упаковке.
  3. Начните от угла. Отрежьте 2 примыкающих элемента под 45 градусов друг к другу, зашлифуйте.
  4. Покройте клеящим составом оборот бордюра, приставьте на место, удалите излишки.
  5. Повторите для второй детали.
  6. Продолжайте в том же духе, киянкой подгоняя части друг к другу по высоте.
  7. После того как клей полностью высохнет, рекомендуется пройтись замазать стыки затиркой.

Керамический плинтус можно сделать и самостоятельно: для этого нарежьте плитку на детали нужной высоты и установите их по той же инструкции. Удобно применять данный способ поверх цементного раствора, уложенного горкой.

Пластиковый плинтус

Главные преимущества современного пластика — недорогая цена, простота установки, эстетичный внешний вид. Установить такой можно поверх любой отделки: краски, облицовки плиткой, панелей.

Перед началом работ подготовьте малярный скотч, сантиметровую ленту или линейку, клеевой герметик, канцелярский нож.

  1. Очистите и качественно обезжирьте поверхность.
  2. Приклейте бумажный скотч на стену и край ванны, отступив ширину бордюра.
  3. Заполните стык герметиком, оставьте до высыхания.
  4. Нарежьте плинтуса на нужные размеры.
  5. Приклейте с помощью того же герметика или жидких гвоздей.
  6. Установите заглушки.

Перед использованием ванны дождитесь полного высыхания в течение 24-48 часов.

Самоклеящаяся лента

Один из самых быстрых и простых способов отделки стыка между стеной и чашей ванны — закрывающая лента. Всё, что вам необходимо — сам рулон и шпатель для формирования уголка (часто входит в комплект). Ещё одно преимущество бордюрной ленты — герметик в составе, который позволяет сэкономить время и деньги.

Пошаговая инструкция установки:

  1. Помойте и обезжирьте поверхность.
  2. Снимите защитную пленку с небольшого участка.
  3. Прижмите бордюр клеевой стороной к стене и ванне, начиная от угла и формируя угол шпателем.

Совет: Чтобы материал был более эластичным, нагревайте бордюрную ленту феном по ходу установки.

Фотогалерея

Способ заделки стыков выбирают, исходя из размера и необходимого материала. Не бойтесь комбинировать методы, чтобы получить наилучший результат.

Герметизация ванны со стеной: пошаговая инструкция

В процессе ремонта ванной комнаты многие люди с удовольствием выбирают новые отделочные материалы, сантехнику, с радостью монтируют их. Но часто забывают о таком важном моменте, как правильная герметизация ванны со стеной. Она необходима для того, чтобы вода не попадала на стены и пол, не создавала проблем хозяевам квартиры и их соседям снизу.

Кроме того, герметизация также требуется для минимизации появления болезнетворных бактерий и образования грибка в помещении с повышенной степенью влажности. Заделывать швы между стеной и ванной можно с помощью многочисленных средств. Но у каждого состава есть свои достоинства и недостатки. Далее рассмотрим, как проводить герметизацию ванны своими руками, какие материалы можно использовать, а также особенности их применения, включая все плюсы и минусы.

Способы герметизации

Сделать правильный выбор в пользу того или иного средства герметизации можно, учитывая определенные факторы. Прежде всего, это материал, который использован для оформления стен. Также стоит принимать во внимание величину зазора между ванной и стеной. Немаловажным фактором будет финансовая готовность потратиться на тот или иной материал и оплату работы мастеров.

Использование цементного раствора

Самым простым, дешевым способом герметизации будет цементная затирка. С ней справится практически любой человек, более-менее смыслящий в ремонте. Обойтись можно и своими руками. Но прежде чем проводить эти действия следует закрыть саму ванну и пространство под ней пленкой во избежание загрязнений.

Весь процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Приготовить цементный раствор.
  2. Очистить бортик ванны от загрязнений.
  3. Нанести раствор на шов.

Раствор готовится из цемента, воды и песка. Если последний речной, а не карьерный, потребуется использовать пластификатор, в роли которого может быть глина или известь. Понятно, что выглядеть такой шов будет не слишком эстетично, поэтому после полного высыхания цемента следует нанести на него маскирующую водоотталкивающую краску под цвет стен.

Этот метод является довольно дешевым: достаточно купить нужное количество цемента, и можно даже не нанимать специалистов. Кроме того, такой шов делается «на века», и можно быть уверенным в его надежности. Минусом метода является его устарелость, поскольку существует масса новейших материалов.

Герметизация монтажной пеной

Если при установке ванны образовался большой зазор со стеной, то не стоит впадать в панику, поскольку и здесь можно осуществить герметизацию ванны по периметру. Поможет монтажная пена – недорогой и качественный материал. Перед использованием пену нужно подержать в тепле, тогда работа с ней будет эффективнее.

Процесс много времени не занимает:

  1. Для начала нужно очистить бортик ванны, саму емкость застелить пленкой, надеть перчатки и наклеить малярный скотч на бортик и стену.
  2. Теперь следует встряхнуть баллончик с пеной и можно начинать ее выдавливать. Брать следует небольшое количество материала, ведь вещество раздуется и увеличится в размерах.
  3. Помещать материал необходимо строго в стык, а если он попадет на другие поверхности, то пену надо быстро вытереть, пока она не высохла.
  4. Когда слой затвердеет (примерно через час), лишнее можно убрать, вооружившись канцелярским ножом.

Такой способ герметизации внешне выглядит не слишком презентабельно, поэтому лучше поверх пены наклеить бордюр.

Кафельная фуга как средство герметизации

Фуга – это сухая смесь, в основе которой лежит цемент, отличающаяся хорошей водонепроницаемостью и адгезией. Материал прекрасно подходит для герметизации акриловой ванны. Это прекрасный вариант для очень маленьких зазоров, которые по ширине не превышают 5 мм.

Заделка такой смесью довольно простая:

  1. Начиная работу, при помощи малярного скотча необходимо заклеить поверхность стены и ванны. Саму емкость накройте пленкой во избежание загрязнений.
  2. Вооружившись небольшим резиновым шпателем, можно начинать наносить состав тонким слоем.

Кафельная фуга является добротным материалом, поэтому работы с его участием очень просты. Справиться получится без участия мастеров. Высыхание произойдет за сутки, после этого можно эксплуатировать ванну.

Использование герметика

Если после установки ванны между ней и стеной образовался зазор примерно до 1,5 см, то для шва между ванной и стеной подойдет силиконовая мастика. Материал быстро высыхает, стоит недорого, да и внешний вид шва будет презентабельным.

В продаже имеется масса таких герметиков различных фирм-производителей, все они делятся на три группы в зависимости от свойств. Это силиконовые, комбинированные и акриловые составы. Именно первый тип лучше всего подходит для работ по заделке швов в ванной комнате.

При покупке силиконового герметика рекомендуется отдавать предпочтение нейтральному, а не кислотному. Последний имеет резкий запах уксуса. Также следует обратить внимание на упаковку материала: проверить срок годности и прочитать рекомендации производителя по использованию смеси. Будет преимуществом наличие в составе антигрибковых компонентов, что очень важно для помещения с повышенной влажностью. То же самое касается и защиты от плесени.

Процесс герметизации ванны силиконом:

  1. Работы следует начинать с очищения поверхности стыков. Вначале следует убрать видимые загрязнения, затем пройтись по швам наждаком, далее протереть край ванны и стену смоченной в нашатырном спирте губкой.
  2. Стену и край ванны надо заклеить малярным скотчем.
  3. Далее туба устанавливается в специальный пистолет для работы, срезается кончик и наносится герметик на шпатель.
  4. Строительным инструментом производится закладка материала в шов. Шпатель должен быть мокрым.
  5. Герметик затвердеет примерно за 8 часов.
  6. После застывания можно удалить лишний слой острым лезвием или специальным составом.

Для большей декоративности поверх силикона можно положить бордюр.

Самоклеящаяся лента для герметизации

Если идти по пути наименьшего сопротивления, то для заделывания шва можно воспользоваться самоклеящейся лентой. Она представляет собой небольшой рулон, наподобие скотча. Достаточно просто убрать защитную бумагу и можно производить приклеивание ленты. За счет того, что такая продукция производится различной ширины, можно подобрать такую, которая закроет соответствующий стык. Также можно купить полоску различного цвета.

Перед работой нужно очистить и обезжирить шов, отмерить необходимый по длине кусок ленты с припуском в пару сантиметров и отрезать его от рулона. Наклеивание необходимо начинать от угла длинной стороны ванны, в углах последующий кусок ленты наклеивается на предыдущий внахлест, после чего обрезается наискосок.

Чтобы обеспечить плотное прилегание полоски к стыку, стоит хорошенько ее прижать. Для этих целей используется пластмассовый шпатель, который может идти в комплекте с лентой. Материал высохнет в течение суток, поэтому не рекомендуется использовать ванну в это время.

Бордюры из пластика

Для герметизации ванны со стеной часто используются пластиковые бордюры. Они смотрятся значительно интереснее, чем монтажная пена, цемент или лента, а их монтаж также не требует особых временных затрат. Производители предлагают потребителям современные пластмассовые бордюры различных размеров, цветов, форм, поэтому выбрать что-то подходящее к интерьеру можно всегда. Такие окантовки бывают с самоклеящейся лентой и без нее.

Прежде чем начать монтаж бордюра, следует все же заполнить шов герметиком или монтажной пеной, в зависимости от ширины зазора. Так можно быть в полной уверенности, что если плинтус отстанет, вода не польется на стены и пол.

Процесс установки пластикового бордюра:

  1. Потребуется зачистить шов, а край стены и ванны заклеить малярным скотчем.
  2. Затем следует отмерить необходимую длину пластикового бордюра и обрезать его.
  3. Если плинтус имеет самоклеящуюся ленту, то нужно просто оторвать защитную бумагу и прижать окантовку к стыку, подержать 15-20 секунд.
  4. В случае, когда самоклеящегося слоя нет, то подойдут жидкие гвозди, которые нужно нанести на тыльную сторону плинтуса.
  5. Далее повторяются те же манипуляции с приклеиванием.
  6. Когда бордюры установлены по периметру, проводится герметизация ванны уголком, швы на углах закрываются специальными элементами.

Керамические бордюры для оформления стыков

Керамические плинтуса имеют то же предназначение, что и пластиковые. Они существенно украсят внешний вид ванны, закроют промежутки, ширина которых составляет до 3 см. Для такого способа герметизации ванны со стеной целесообразно купить специальные плинтуса. Обычно они производятся из гранита или мрамора. Кроме того, можно попросить специалистов сделать бордюры из остатков плиток, использованных для оформления стен.

Работы начинаются с предварительного очищения границ от загрязнений и жира. Если стык большой, то лучше заполнить его монтажной пеной, а только потом прикреплять керамический плинтус. Так можно обезопасить себя от выпадения отделки. Бордюр наклеивается под острым углом, примерно в 45 градусов.

Лучше всего фиксировать изделие при помощи герметика, причем, только нанеся состав, следует сразу же прикреплять плинтус, слегка его прижимая. Если бордюры довольно большие и тяжелые, то приклеивание рекомендуется производить посредством жидких гвоздей. Углы между ними заполняются специальными выпуклыми или вогнутыми уголками.

Шовный герметик для дерева

В некоторых ванных комнатах стены и пол могут быть деревянными. Работы по герметизации шва между ними и емкостью здесь также очень необходимы, однако стоит отдать предпочтение специальным средствам для дерева. В связи с особыми свойствами древесины (под воздействием температур и изменений влажности она может сжиматься и расширяться), были созданы составы, которые хорошо выдерживают такие характеристики. Коэффициент растяжения материала способствует тому, что дерево будет дышать. Такой герметик создается в различных цветовых вариациях, поэтому выбрать будет несложно.

Работы производятся точно так же, как и с обычным составом. Вначале поверхности очищаются от загрязнений и неровностей, обезжириваются. Далее можно нанести герметик тонкой полоской из шприца или шпателем, если материал упакован в банку. Строительный инструмент поможет и в случае применения пистолета для выравнивания слоя на поверхности.

Мы рассказали о наиболее популярных методах герметизации стыков ванны со стеной. Выбор того или иного метода – дело каждого. Отдавайте предпочтение тому варианту, который подходит вам по ценовой категории, по временным рамкам, внешнему виду и способу монтажа. Если у вас был какой-либо опыт строительно-ремонтных работ, то все описанные выше методы герметизации не составят для вас труда. Они займут не более двух часов работы.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

 

        Поделиться:

заделка зазора рядом с чашей

Процесс ремонта ванной комнаты не заканчивается укладкой красивой керамической плитки и покупкой новой сантехники. Существует множество мелких нюансов, которые также необходимо учесть. Один из них – небольшая пристенная щель между стенкой и бортиком ванны.

Мы расскажем, как герметизировать и замаскировать опасный для протекания просвет, к тому же не радующий эстетичностью. Из предложенной нами статьи вы узнаете, как заделать стык между ванной и стеной. Чтобы опередить наиболее подходящий именно для вас вариант мы приводим несколько методов.

Содержание статьи:

Причины возникновения зазора у стены

Как бы ровно вы не старались установить ванну, все равно между ее бортиком и плиткой или бетонной стеной останется небольшой просвет. Минимальная величина зазора – 0,1 см, но в некоторых случаях он достигает 2-3 см в ширину.

Мы не берем во внимание расстояние до стены в 10 см и более, которое остается с узкой стороны ванны – его можно заделать только с помощью конструкции из профиля и гипсокартона или других подручных материалов.

Причин появления щели несколько, и почти все они сводятся к несовершенству геометрии помещения.

Даже маленький зазор может стать причиной больших неприятностей и для семьи хозяев квартиры, и для соседей с нижнего этажа

Среди наиболее часто встречающихся недочетов следующие:

  • неровная стяжка на полу, вызывающая перекос ванны – часть проблемы можно решить, выровняв пол или подкрутив установочные болты ванны;
  • «волнистые» стены, образованные слоем неграмотно уложенной штукатурки;
  • углы нестандартной величины – более острые или тупые, чем 90 градусов;
  • дефекты сантехнического изделия – не идеально ровный бортик.

Последняя проблема встречается крайне редко, в основном, у ванн эконом класса. Иногда проще произвести заделку не эстетичного стыка между и стеной, чем поменять изделие или снова оштукатурить несколько стен.

Оставить даже незначительный зазор нельзя. Во время купания или принятия душа жидкость обязательно попадет на стену, а затем не в ванну, как обычно, а прямиком на пол. А вода на полу обязательно приведет к конфликту с соседями из находящейся ниже квартиры, независимо от качества и надежности , выполненной в ванной комнате.

Через узкую щель капли воды скатываются под ванну, где скапливаются и начинают разрушать строительные материалы, провоцировать появление плесени и грибка

Избавиться от неприятности можно по-разному: своими руками или с помощью профессиональных отделочников. Поскольку специальных навыков для заделки просвета не нужно, многие обходятся своими силами.

Обзор способов заделки стыка у ванны

Для маскировки зазора используют различные материалы. Некоторые из них наносят с помощью пистолета с герметизирующим составом, другие просто приклеивают.

Рассмотрим популярные способы, которые можно взять на заметку и осуществить самостоятельно.

Галерея изображений

Фото из

Если зазор почти не виден, можно обойтись без рельефных изделий типа бордюров. Достаточно вдоль стены нанести узкую полоску герметика. Но такая защита прослужит не более 2-3 лет, после чего потребует замены

Если после облицовки стен осталось немного строительной смеси на цементной основе или плиточного клея, их также можно использовать для заделки зазора. Однако такой способ требует дополнительной декоративной отделки

Если расстояние до стены более 1-2 см, лучше воспользоваться монтажной пеной для внутренних работ, но выбрать нужно влагостойкий состав. Пена наносят по периметру, примыкающему к стене, излишки отрезают, а сверху приклеивают бордюр или пластиковый уголок

Бывает и так, что зазора практически не видно, так как на бортик ванной «встала» приклеенная позже плитка. Чтобы вода не поникала под нее, вдоль облицовки необходимо пройтись плиточной затиркой – она забьет малейший просвет

Бордюры из керамики все реже стали присутствовать в плиточных коллекциях. Однако можно найти универсальный вариант белого цвета, а если повезет, то и изделия в тон облицовки. Важно подобрать и правильный герметик или клей, который не пожелтеет в скором времени

Это один из самых популярных вариантов, так как стоит недорого, быстро монтируется и не требует особенных навыков. Но нужно понимать, что пластик склонен менять оттенок, а материал для приклеивания через 2-3 года потеряет свои свойства

Производители самоклейки рассчитывают на несколько лет безупречной эксплуатации гибкой полимерной ленты. На практике бывает иначе – ее приходится дополнительно подклеивать, так как от постоянного воздействия воды она отстает от стены и бортика ванны

Интересная замена тонкому пластиковому уголку – обыкновенный напольный плинтус, также выполненный из пластика. Но он гораздо жестче и прочнее своего аналога, к тому же шире и может прикрывать хорошо заметный зазор

Силиконовый герметик для узкого просвета

Цементный раствор в качестве основы

Монтажная пена для заделки широкой щели

Плиточная затирка для минимальной маскировки

Керамический бордюр под плитку

Пластиковый уголок на герметике

Бордюрная лента на самоклеящейся основе

Напольный плинтус в качестве альтернативы

Выбор того или иного материала зависит от ширины щели, особенностей интерьера и отделки стены. Если зазор очень узкий, бордюры и уголки будут лишними.

Широкая щель, напротив, требует использования дополнительных элементов. Здесь лучшим вариантом является комбинирование двух материалов, например, монтажной пены и бордюра или герметика и пластиковой окантовки.

Рассмотрим самые простые способы маскировки стыка между ванной и примыкающей стеной, точнее – стенами. Подогнать сантехприбор под размеры помещения проблематично, поэтому заделку приходится производить с двух или трех сторон. При этом большой отступ с третьей стороны чаще всего прикрывают своеобразной «полочкой», декорированной под облицовку.

Как заделать щель силиконовым герметиком

Использование герметика – недорогой и простой способ. Единственным условием его применения является величина зазора, которая не должна превышать 3 мм. Густое средство, помещенное в тубу, может иметь различные оттенки, но для маскировки белой ванны лучше всего подходит такой же цвет. Прозрачный брать не рекомендуется.

В строительных магазинах можно найти огромное количество качественных герметиков. Вам потребуется санитарный, специально предназначенный для отделки ванной или санузла. Среди характеристик средства обязательно должны быть влагостойкость и антибактериальность.

Для скрытия зазора достаточно одной упаковки, поэтому можно не экономить, а выбрать качественную брендовую продукцию. Предлагаем четыре примера, положительные характеристики которых были отмечены профессиональными строителями.

Галерея изображений

Фото из

В хорошо подобранный состав средства включена антигрибковая защита. Паста эластична, упруга, прекрасно соединяется с эмалированными, акриловыми и керамическими поверхностями, маскирует мелкие неровности

Среди разновидностей Момента необходимо выбрать силиконовый вариант санитарного или универсального типа. Средство, в состав которого входит акрил, хорошо сцепляется с различными поверхностями и подходит для маскировки широких зазоров

Для внутренних работ в помещении с повышенным уровнем влажности подходит водостойкий состав из серии Alex Plus. Он имеет бактерицидную и фунгицидную защиту, отлично сцепляется даже с такими материалами, как стекло или эмаль

Бельгийская продукция подходит для различных условий отделки. Швы в ванной нужно маскировать разновидностью, в состав которой входят силикон и акрил. Плюсом являются и антигрибковые добавки, а также устойчивость к перепадам температуры

Ceresit CS 25 – универсальная силиконовая затирка

Момент Гермент для проблемных стыков

DAP – мощный латексный герметик

Soudal на акриловой основе

Кроме перечисленных марок, в стоймаркетах можно обнаружить и другие зарекомендовавшие себя герметики: KRASS, S 400, Dow Corning, CIKI FIX. Правильно подобранный материал – это 50% успешной герметизации пристенного стыка.

Инструкция по нанесению герметика:

  • Произведите тщательную очистку рабочих поверхностей: протрите бортик ванны, который находится около стены, и саму стену сначала водой, а затем обезжиривающим средством на спиртовой основе и высушите.
  • Установите тубу в пистолет, строительным ножом или ножницами срежьте кончик «носика». Диаметр отверстия должен быть чуть больше зазора, который необходимо замаскировать.
  • Начиная с края, медленно выдавливайте герметик так, чтобы он ложился прямо и полностью закрывал просвет.
  • Аккуратно разровняйте специальной лопаточкой или пальцем получившийся валик, чтобы его края слились с рабочими поверхностями. Палец смочите мыльной водой – так к нему не прилипнет герметик.
  • Дождитесь высыхания, а затем уберите остатки. Они напоминают резиновую эластичную субстанцию, легко соскабливаются и удаляются.

Силиконовые герметики часто применяют вместо клея при заделке стыков в ванной. Именно на них рекомендуется приклеивать пластиковые и керамические бордюры.

Рекомендации по выбору герметиков для применения в ванных комнатах и санузлах , с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Инструкция по приклеиванию пластикового уголка

Уголки (бордюры, плинтусы) из ПВХ – недорогие, легкие, удобные для применения изделия, которые хорошо поддаются обработке и при правильном монтаже гармонируют с ванной. Существуют и цветные варианты, но более уместным считается белый бордюр – в цвет сантехники.

Перед покупкой плинтуса нужно измерить длину сторон ванны, вдоль которых необходимо замаскировать зазор. Потребуется небольшой запас, так как придется подрезать уголки.

Галерея изображений

Фото из

Для обработки подходят спиртовые составы и растворители, например Уайт-спирит. Тщательно протираем плитку и поверхность ванны

Чтобы приклеить уголок, будем использовать силиконовый герметик Церезит белого цвета, чтобы он был незаметен на фоне ванны и плинтуса

Отрезаем фрагмент уголка по длине стены. С одной стороны он имеет дополнительную выемку – ее необходимо расположить на ванне, а гладкую сторону – на стене

Отрезать плинтус нужно с учетом того, что с одной стороны на него будет установлена заглушка, с другой – уголок. Эти элементы приобретаются отдельно

Медленно и равномерно наносим силиконовый герметик на обратную сторону плинтуса, можно толстым слоем или даже в несколько слоев

Обработав плинтус, наносим герметик и на рабочую поверхность. Стараемся, чтобы средство заполнило зазор по максимуму

Прикладываем изделие на место и плотно прижимаем его. Чтобы примыкание произошло по всей длине, аккуратно проглаживаем обе стороны рукой

Излишки герметика выступят с обеих сторон, поэтому их необходимо удалить влажной тряпкой. Если плинтус не реагирует на растворитель, то можно использовать и его

Шаг 1 – обезжиривание кафеля и края ванны

Шаг 2 – подготовка герметика

Шаг 3 – подготовка плинтуса

Шаг 4 – точная подгонка по размерам

Шаг 5 – нанесение герметика на плинтус

Шаг 6 – заполнение герметиком стыка

Шаг 7 – монтаж плинтуса

Шаг 8 – снятие лишнего герметика

Заглушку надеваем в самом конце, после высыхания. Для лучшего сцепления уголка его прижимают чем-нибудь тяжелым, например, куском кафельной плитки. Примерно через 3-4 часа ванной можно пользоваться, однако лучше переждать около суток.

Работы, которые производятся с применением герметика, хороши тем, что любую ошибку можно исправить в процессе приклеивания.

Установка керамического бордюра

Керамика однозначно выигрывает у пластика, поэтому ее до сих пор предпочитают те, кто любит надежность и долговечность. Гладкий глянцевый бордюр не меняет формы и цвета со временем, легко выдерживает механическое воздействие, не реагирует на щелочи и кислоты, которые входят в состав моющих средств.

Если при монтаже керамического бордюра использовать качественные клеящие и затирочные средства, эстетическая сторона установки нисколько не пострадает – все будет выглядеть гармонично и аккуратно

Подготовка к работе заключается в покупке необходимого количества изделий: нескольких горизонтальных элементов и двух уголков. Также нужно приобрести надежный силиконовый герметик и средство для обезжиривания поверхности.

Порядок работы:

  1. Обрабатываем растворителем край ванной и часть стены по всей длине, подсушиваем.
  2. Заполняем зазор герметиком, стараемся не делать пропусков.
  3. Приклеиваем керамический уголок в угол, который сразу бросается в глаза при входе.
  4. Поочередно приклеиваем элементы бордюра, стараясь создать ровную линию.
  5. По краям и около второго угла, возможно, придется подрезать керамические детали. Для этого используем болгарку, а края зачищаем шкуркой.
  6. По окончании монтажа всех деталей затираем швы. Можно использовать и затирку для плитки, и герметик.

По завершению убираем остатки затирочного материала влажной губкой и ждем полного высыхания. Если со временем затирка или герметик пожелтеют, то можно произвести демонтаж всех деталей, почистить их и стену, а затем повторить процедуру приклеивания.

Как сделать примыкание герметичным?

Опытные строители рекомендуют бордюры и другие материалы для заделки стыка использовать в крайнем случае. Они предлагают современный альтернативный вариант, который избавит от регулярных ремонтов – приклеивание плитки после , а также монтажа и подключения или к домашним коммуникациям.

Если ванну вплотную приблизить к стене, а затем приклеить плитку, поставив нижний ряд на бортик, никакого зазора заделывать не придется

Этот способ часто применяют, когда облицовывают ванную дорогой коллекционной плиткой, рядом с которой пластиковые уголки выглядят неуместно. Единственная сложность – выбор нужного размера керамических деталей. Нужно заранее определиться с высотой ванны и рассчитать все так, чтобы плитку не пришлось подрезать.

Минимальный просвет на границе с чашей ванны легко маскируется затиркой, которая засыхает и не вымывается водой. Но для страховки перед укладкой плитки можно пройтись по периметру резервуара герметиком, чтобы до конца быть уверенным в надежности изоляции. Бордюрная лента или пластиковый уголок могут отклеиться, здесь же такой опасности нет.

Выводы и полезное видео по теме

Вы можете использовать любой из перечисленных способов, а помогут вам в этом несколько информативных видеороликов с подробным описанием действий.

Видео #1. Как правильно применять силиконовый герметик:

Видео #2. Интересная идея с использованием напольного плинтуса:

Видео #3. Подсказки по приклеиванию пластикового уголка:

Видео #4. Любопытные последствия монтажа бордюрной ленты:

Технологии маскировки стыка между ванной и стеной просты, поэтому все действия по заделке зазора можно выполнить самостоятельно. Но не забывайте, что качественный материал – это половина успеха.

Если вы сомневаетесь в собственных силах или выборе строительного материала, обратитесь за помощью к отделочникам. Консультанты в строймаркетах также могут многое разъяснить.

Расскажите о том, как сами герметизировали стык между стеной и ванной, чем закрывали не самый привлекательный шов? Не исключено, что ваши советы будут полезны посетителями сайта. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы и публикуйте фото в расположенном ниже блоке.

Стык ванны и плитки – 7 способов качественной гидроизоляции

Между краем ванны и кафелем часто остается щель после установки ванны и облицовки стен плиткой. Через неё вода льется на пол и в труднодоступные места, что приводит к повреждению пола и появлению плесени. К тому же выглядит это неэстетично. Узнайте о 7 способах заделки и герметизации стыка и выберите оптимальный для себя вариант или комбинацию вариантов.

1. ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

Заделать стык между ванной и плиткой цементом — традиционный и экономичный метод. Для этого подходит обычный цементно-песчаный раствор. Для повышения водостойкости в раствор можно добавить полимерную присадку или латекс.

Последовательность действий

— вымыть бортик ванны и плитку

— вдоль шва прикрепить ленту-серпянку или пластиковую сетку для оштукатуривания стен, чтобы раствор не проваливался

— приготовить густой раствор

— смочить водой бортик, плитку и сетку для повышения адгезии

— толстым слоем нанести раствор на шов с помощью узкого шпателя

— утрамбовать раствор

— дождаться высыхания (обычно сутки)

— зашлифовать поверхность с помощью среднезернистой наждачки 

— очистить шов от пыли и мусора

— для дополнительной гидроизоляции покрасить шов водостойкой краской либо обработать эпоксидкой или спецпропиткой

— для красоты сверху положить керамический бордюр, пластиковый плинтус или самоклеящуюся ленту (см. ниже)

Вам могут пригодиться

2. ПЛИТОЧНАЯ ЗАТИРКА

Если ванна довольно плотно примыкает к стене и щель узкая, можно замазать её обычной затиркой для плитки. Это простой и аккуратный способ. Кроме того, затирка обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Затирка может быть белой или в тон с плиткой. 

Последовательность действий

— стык очистить от загрязнений 

— для адгезии смазать обрабатываемые поверхности водой с помощью тонкой кисти 

— приготовить смесь согласно инструкции (но в итоге смесь должна быть густой)

— нанести затирку резиновым шпателем, хорошенько утрамбовывая её

— снять лишнюю затирку шпателем

— на следующий день обработать шов противогрибковым средством

— можно также обработать фуга-блеском, чтобы усилить гидроизоляцию и защитить стык от пожелтения

Вам могут пригодиться

3. СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Другой способ заделки узкой щели около 5 мм — силиконовый герметик. При этом им можно заделать и более широкие стыки, предварительно заложив в щель уплотнитель из вспененного полиэтилена. 

Покупать нужно санитарный герметик с антигрибковыми свойствами. Кроме этого, следует приобрести монтажный пистолет для выдавливания материала. 

Последовательность действий

— очистить поверхности

— обезжирить растворителем

— дождаться высыхания (обычно сутки)

— наклеить малярную ленту или скотч на участки, прилегающие к щели, чтобы не испачкать их

— сделать в баллоне отверстие, надеть наконечник и вставить герметик в пистолет

— медленно и аккуратно заделать стык герметиком за один проход

— разровнять шов с помощью резинового шпателя или тонкой кисти, смоченной в мыльной воде

— дать высохнуть (сохнет примерно сутки)

4. МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Простой, действенный и экономичный способ заделывания стыков большой ширины. Но после заделки шва монтажной пеной придется побороться за эстетичность, закрыв стык декоративными элементами (см. ниже). При покупке пены убедитесь, что она влагостойкая. 

Последовательность действий

— очистить участок

— обработать антисептиком и дать высохнуть

— зашкурить бортик ванны среднезернистой наждачкой для лучшей адгезии

— обезжирить участок растворителем

— заделать шов монтажной пеной — вести медленно, выдавливать по чуть-чуть, так как пена увеличивается

— после высыхания обрезать излишек канцелярским ножом

— окрасить белой нитрокраской или под цвет плитки

— можно закрыть стык кафельным бордюром или пластиковым уголком

Вам могут пригодиться

Герметизация ванны со стеной: материалы, способы заделки

Ванная – это то помещение, где постоянно влажно, душно. Из-за такого микроклимата появляются грибки, плесень. Здесь важна хорошая вентиляция или регулярное проветривание. Делая ремонт, главное, не только провести качественную гидроизоляцию, но и капитально загерметизировать те места, где ванная соприкасается со стеной. Если проигнорировать этот этап, протечка воды доставит проблем не только вам, но и вашим соседям снизу.

Необходимо правильно подойти к выбору средства для герметизации, а также правильно выполнить ремонтные работы. В стыках, покрытых герметиком, не появятся грибок, плесень, а соответственно, и бактерии, не будет протекать жидкость.

Герметизацию ванны нужно делать обязательно

Причины появления зазоров и их величина

Когда стены в ванной неровные или форма помещения имеет неправильную геометрию, бывает так, что ванна не соответствует размерам комнаты. Даже незначительный наклон стеновой перегородки становится причиной появления проема. Не только стены, неровный пол, ошибки или погрешности при укладке плитки – из-за всего этого может появиться зазор между стеной и ванной.

Как правило, неровную поверхность выравнивают, а потом замазывают проем. Если причиной образования щели стал неровный пол или неправильная установка ванны, тогда ее высоту регулируют с помощью ножек, потом устраняют зазор. Грубым нарушением является, когда ванну меняют или устанавливают на уже уложенную плитку. Это также может стать причиной появления проема.

Давайте посмотрим, какой величины могут быть зазоры и как их заделать.

До 1 см

Для замазывания годится любой способ, но лучше не пользоваться затиркой, так как могут появиться трещины. Оптимальный вариант – герметик на основе силикона, наносится пистолетом и разравнивается.

От 1 до 3 см

Часто встречающийся размер проемов, его ремонт относительно прост, достаточно наклеить бордюр или пластиковый уголок.

От 3 до 5 см

Для такой величины подходит комбинированный способ с применением плинтуса или уголка.

От 5 см и больше

В этом случае необходимо сделать под ванную полочку из ПВХ, которая перекроет видимое пространство.

При изоляции зазоров между ванной и стеной важно ознакомиться с инструкцией по применению материала. Это гарантирует качество работы, прочность стыка, не допустит появления трещин. Чтобы избежать возникновения проемов, когда вы делаете ремонт в ванной, следуйте некоторым правилам: первым делом проводите отделку пола, устанавливайте емкость по всем правилам, затем монтируете финишную отделку плиткой, начиная работы от ванны и двигаясь к потолку.

Работу стоит проводить осторожно и внимательно

Что будет, если не заделать стык

Ванная комната – особое помещение, особый микроклимат. Высокий уровень влажности, повышенное испарение, духота, некачественный ремонт и гидроизоляция, проведенная с ошибками, – все это причины появления не только трещин, протечек, но и грибка, плесени, вредоносных микроорганизмов, отвратительного запаха.

Не затягивайте с устранением данных явлений, иначе все это приведет к разрушению стен и пагубно повлияет на самочувствие жильцов. Если случится, что зазор появился около металлических конструкций, они заржавеют. Главное – не допустить серьезных протечек, иначе проблем с соседями вам не избежать.

Если не заделать стыки, в ванной могут появится грибок и неприятный запах

Соответствие материала для заделки стилю ванной комнаты

Не думайте, что для устранения проема между стеной и емкостью для купания можно взять какой угодно материал и замазать щель. Не делайте все наспех, должно сочетаться все: качественный материал + простота в работе + гармонирование с интерьером. Для таких стилей, как хай-тек или минимализм, подойдут новейшие, часто используемые материалы, неплохо будет смотреться пластиковый бордюр.

Если ремонт сделан в эко-стиле или обычная классика, здесь не обойтись без камня или керамики. К классическому дизайну подойдет мраморная кромка. Этот элемент добавит элегантности, великолепия. Эко-стиль – более простой, поэтому ограничьтесь обычной белой керамикой или простой затиркой. Те, кто ограничен в финансах, могут использовать пластиковый плинтус, бордюрную ленту.

Материал для заделки стыков нужно выбирать так, что бы он не отличался по цвету и стилю комнаты

Герметизация шва в ванной

При ремонте не стоит игнорировать таким этапом работ, как герметизация шва, – это избавит вас от многих проблем и неприятностей. Такое средство, как герметик, предполагает заделывание зазоров, ширина которых составляет меньше двух сантиметров. Герметики подразделяются на несколько видов.

  1. Акриловый – экологически чистое, надежное средство, на него просто наносить штукатурку, краску. Крепче силикона, но в гибкости ему уступает. Долго не теряет своих качеств. Применяйте водостойкий акриловый герметик.
  2. Силиконовый – идеально ровно наполняет щели, очень гибкий по свойствам, предохраняет от бактерий, влагоустойчивый, не допускает разрушения основания. Используйте нейтральный (санитарный) силиконовый герметик, ни в коем случае не кислотный. Оптимальный вариант – Sikasil-C. В его составе стопроцентный силикон, без уксусной кислоты и химических добавок.
  3. Полиуретановый – в нем скомбинированы свойства акрила и силикона, гарантирует высокую герметизацию, имеет долгий срок эксплуатации. Суперуниверсальное средство – SikaFlex®-11FC+, используется для заделывания различных зазоров – в бетоне, между плитками, стеновым перекрытием и ваннами из стали, чугуна, акрила. Обладает гибкостью и эластичностью.
Герметизацию нужно проводить обязательно. Если этого не сделать, в ванной может развиться грибок

Заделка швов между ванной и плиткой раствором

Это устарелый способ герметизации стыков между стеной и сантехникой. Здесь важно помнить о некоторых моментах. Первым делом все щели старательно очищаются. Если зазор приличного размера, его закупоривают ветошью, смоченной в цементно-бетонном растворе. Затем заливают раствором средней консистенции и выравнивают. Дают полностью высохнуть, потом оформляют декоративной каемкой, можно просто покрасить или наклеить плинтус, ленту.

Перед заделкой, щели стоит тщательно очистить

Герметизация стыка между ванной и стеной с помощью монтажной пены

Несложный метод – заделывание монтажной пеной. Оптимальнее всего однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, отличающаяся отличной влагостойкостью. Работа требует большой аккуратности, так как средство потом очень проблематично очистить с поверхностей и с рук. Перед нанесением пены зазор тщательно очищают, затем обезжиривают и просушивают. После в щель заливают пену, дают полностью просохнуть – примерно 40-45 минут. Лишнее срезают ножом малярным, затем декорируют. Важно помнить об одном свойстве монтажной пены – когда она сохнет, значительно возрастает в объеме.

Выбирая пену нужно обращать внимание на влагоустойчивость

Герметизация шва в ванной с помощью ленты

Если проем незначительный, не применяйте никаких растворов, смесей, а воспользуйтесь лентой, как наипростейшим способом заделывания щелей. Это пластик очень крепкий и тонкий, на одной стороне имеющий сильно клейкий слой. Материал гибкий, эластичный, что позволяет качественно заделывать углы. Идеально подходит для поверхностей, отделанных кафелем.

Зазор сначала очищают, обезжиривают, дают высохнуть, затем от ленты отклеивают защитную бумагу, прогревают клейкий слой, используя фен. Далее бордюр накладывают и сразу же выравнивают, приклеивают по шву, вдавливают и разглаживают на основании. Используя этот способ, вы делаете всю работу быстро, легко, декоративная отделка даже не понадобится.

Если проем небольшой, можно воспользоваться бардюрной лентой

Герметизация в деревянных банных комнатах

Для качественной герметизации с деревянной стеной понадобится средство на основе силикона и акриловых латексов. При использовании такого герметика будут гарантированы паропроницаемость, устойчивость к влаге и повышенной температуре. Первым делом поверхность необходимо очистить, обезжирить, с внутренней стороны зазора (чтобы уменьшить количество расходуемого материала) подложите вспененный утеплитель. Чтобы шов был ровным, ограничьте его границы малярным скотчем, образуйте шов. По желанию наложите отделку.

Для герметизации дерева подойдет силикон или акриловый латекс

Стык при установке ванны после облицовки стен

Наверное, самое непростое – это делать ремонт в ванной комнате из-за возникновения различных непредвиденных ситуаций при монтаже ванны. Кто устанавливает ее перед облицовкой плиткой, кто после. Доверьте установку емкости специалистам. Но ее размеры не всегда идеально подходят под размер помещения, в связи с этим образуются зазоры различной величины.

Если монтаж ванны пришлось проводить после облицовки керамикой, постарайтесь придвинуть ее к стене поближе, тщательно выровнять. Если зазор по ширине составляет более 10 мм, заделайте его влагостойким бетоном, потом задекорируйте пластиковым или керамическим бортиком. Главное, не торопиться, все зависит от того, из чего сделана ванна. Если чугунная, то вспомогательная фиксация здесь не требуется. Если из другого материала, тогда без этого этапа работ не обойтись.

Если зазор небольшой, используйте керамический бортик

Стык с плиткой ванны из акрила

Как правило, акриловые ванны весят немного, поэтому, когда вы будете ею пользоваться, она может сместиться, а герметизация зазора – разрушиться. Проделывание в стене выемки для монтирования акриловой ванны не имеет смысла, так как задние стенки у нее плоские. Чтобы герметизация шва была проведена качественно, капитально закрепите ванну на месте – зафиксируйте ее на полу, используя силиконовый герметик. Потом заделывают стык герметиком и финишной отделкой.

Что бы герметизация ванны была качественной, закрепите ванну

Заделка широких стыков

Появление зазоров может возникнуть по разным причинам. Если его величина составляет от 1 до 5 см, то для начального заделывания применяют монтажную пену. Стык прочищают, грунтуют, в выемку на глубину 4-5 см кладется поролон, соответствующий размерам. Главное, чтобы пена не упала. Если зазор имеет равную ширину, тогда на прозрачный силиконовый герметик, предпочтительнее взять «Для аквариумов», прямо на пену фиксируют плинтус пластмассовый, подходящий к интерьеру помещения, излишки герметика удаляют. Ждем сутки, чтобы силикон полностью затвердел. При неровной линии зазора монтажную пену покрывают герметиком, соответствующим цветовой гамме отделки, и разравнивают при помощи влажной кисточки или узкого шпателя.

Заделать большие стыки можно монтажной пеной и герметиком

Способы декоративной маскировки стыка между ванной и стеной

Как заделать стык между ванной и стеной так, чтобы было качественно, красиво, подходило к облицовке помещения? Декорировать стык можно пластиковым плинтусом. Не играет роли, из чего изготовлена ванна, он идеально подходит к разным. Чтобы он надежно был зафиксирован, на место зазора стоит нанести прозрачный герметик. Не важно, есть у него клеевая основа или нет, не стоит пренебрегать вспомогательным креплением.

Для красивой заделки стыков можно использовать бортики

Самый беспроигрышный способ – использование бордюра из керамической плитки. Сейчас в продаже есть бордюры с рисунком. Это трудоемкая работа, здесь важно соблюдать угол наклона. Еще один удобный вариант – самоклеящаяся лента. Как декоративная отделка – вполне подойдет, но не стоит рассчитывать на качественную изоляцию этой ленты. Ее можно фиксировать на герметик и на пену. Так что выбирайте оптимальный для вас вариант, учитывая все возможности, в том числе и финансовые.

Видео: Силиконовый герметик. Как заделать шов между ванной и стеной

Видео: Уголок на ванную

Как заделать стык между ванной и стеной

Когда капитальный ремонт в санузле закончен, стоит скрыть все недостатки, которые бросаются в глаза. Одна из основных задач, возникающих при ремонте ванной комнаты — стык между стеной и ванной. Этот зазор можно свести к минимуму и иметь высокое разрешение, но в любом случае — его нужно исправить. Правильный способ герметизации помогает не только улучшить эстетичный вид ванной комнаты, но и предотвратить попадание влаги в щель и образование грибка.

Причины появления зазора между ванной и стенкой

Производители ванн придерживаются определенных стандартов, производя акриловые, чугунные или стальные ванны только определенных размеров. Чаще всего длина ванны бывает двух вариантов — 150 и 170 см. Если ванная комната небольшая, потребители выбирают первый вариант, второй вариант подходит для помещений большего размера.

, но бывают случаи, когда размер ванной не совсем соответствует длине места установки. Затем столкнулся с щелью между ванной и стеной.В случае не устранения щели возникает ряд проблем: опасность затопления соседей, образование плесени, появление насекомых, любящая сырость. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо:

  • На начальном этапе ремонта ванной необходимо проверить ровность стен. Угол наклона стен должен быть равен 90 градусам, иначе зазоры появятся не только в одном месте, а там, где есть деформация стены. При неровном примыкании раковины к стене образуется щель.
  • При установке ванны следите за тем, чтобы чаша стала ровной на поверхности пола.Для этого отрегулируйте ножки до необходимого уровня.

Прорези не избежать, если ванна короче стены, вдоль которой она установлена. В этом случае необходимо скрыть стык, выбрав подходящий способ заделки.

Способы заделки стыков

Если стыка не избежать, можно прибегнуть к некоторым хитростям, например, добавить лишнюю стену из гипсокартонного листа или попытаться сломать стену и установить длинную ванну. Такие методы отнимают много времени и предполагают наличие свободного места в ванной.Все чаще такие методы не решают проблему с стыком стены ванной комнаты, поэтому стык необходимо заделывать вручную.

Герметизация стыков раствором

Самый популярный способ, которым мастера пользуются на протяжении многих поколений — герметизация стыков раствором. Обычно после укладки плитки остается немного плиточного клея или цемента. Эти смеси можно использовать для герметизации стыка между ванной и стеной. Решение дает возможность заделать очень маленькую щель, ведь при большом зазоре решение просто не сможет удержать между стеной и ванной.Этот метод считается самым грубым методом заделки, потому что после работы с раствором Вам нужно будет придать стыку эстетичный вид.

Порядок заделки зазора между ванной и стеной следующий:

  1. Сначала нужно полностью очистить щель от грязи, пыли, посторонних предметов, остатков старых отделочных материалов;
  2. Ручка стенки на стыке грунтовки для последующего лучшего захвата;
  3. приготовьте раствор, как указано на упаковке.Лучше сделать смесь немного гуще, чем обычно, чтобы масса была плотной и не выпадала из стыка;
  4. Нанесите раствор, чтобы выровнять зазор с помощью шпателя и;
  5. , после высыхания, оформить совместный санузел и стены материалами по своему усмотрению. Обычно в таких случаях приклеивают пластиковый молдинг или бордюр.

Пенополиуретан с уплотнением

Пенополиуретан — это особое свойство. В процессе высыхания она начинает увеличиваться.поэтому, если опыта работы с пеной не было, лучше доверить мастерам. Если есть умение наносить пену, можно воспользоваться этим методом заделки стыков.

Пенопласт

позволяет заделать зазор размером 8 см. Цилиндр из пенопласта почти всегда снабжен специальным длинным носиком, к которому равномерно прилагается вес. Специалисты рекомендуют использовать мелкопористую пену при работе в помещениях с повышенной влажностью. Не забывайте, поролон должен быть водонепроницаемым.

Процесс герметизации стыка ванны со стеной в несколько этапов:

  1. подготовка поверхности: стык очистить и обработать обезжиривающей жидкостью, просушить;
  2. Наклейте малярный скотч на место стыка на стене и в ванной, чтобы потом не пришлось очищать поверхность от засохшей пены;
  3. Встряхните флакон с пеной и с помощью насадки нанесите пену на прорезь.Наносите пену равномерно и недорого из-за ее тенденции к увеличению в будущем. Работать лучше в перчатках, так как при попадании на руку строительная пена при высыхании снимается плохо;
  4. Подождите, пока пена полностью высохнет. Обычно это занимает около 7 часов;
  5. Осторожно удалите острым ножом лишнюю часть засохшей пены;
  6. Сделайте чистовой шов.

Пенополиуретан для герметизации стыков, хорошая скорость и простота использования.

Нанесение герметика на зазор

мелких трещин, при установке ванны устраняются герметизацией силиконом.Он отлично справляется с этой задачей как в эстетическом плане, так и в плане защиты от влаги. Слой герметика герметизирует щель между стеной и ванной, тем самым устойчив к влаге и перепадам температур.

Выбирая силиконовый герметик, обратите внимание: на упаковке должно быть указано, что средство разработано специально для ванной комнаты. Такой герметик будет обладать антибактериальными свойствами, предотвращающими появление плесени. Герметики могут быть прозрачными, белыми или цветными. Если в дальнейшем герметичный шов будет скрыт под обшивкой, можно использовать белый герметик.

Процесс герметизации стыка герметиком достаточно простой:

  1. удалить грязь, остатки отделки на стыках;
  2. Обработать поверхность ванны и стены обезжиривающим средством, дать высохнуть;
  3. Проделайте отверстие в трубке из герметика. Учтите, что чем больше отверстие, тем толще получается слой нанесения средства. Вставьте тюбик герметика в специальный крепежный инструмент и нарисуйте плавную непрерывную полосу на стыке и стене ванной комнаты;
  4. Пока ни одно средство не высохло. Используйте губку с мыльной водой, чтобы выровнять слой и удалить излишки;
  5. , после высыхания, нить должна маскироваться любым желаемым образом.

Использование герметика для заделки стыков в ванной в последнее время стало очень популярным благодаря его антисептическим свойствам и эластичности.

Цоколь пластиковый для стыка ванны со стеной

Плинтус пользуется успехом, так как отличается богатой расцветкой и невысокой стоимостью. Некоторые плинтусы с внутренней стороны, которые крепятся к стыку, имеют прорезиненную вставку, которая дополнительно герметизирует щель между ванной и стеной.

В продаже есть плинтусы ПВХ готовые на клеевой основе, однако для ванной эти варианты использовать не рекомендуется.Из-за высокой влажности клейкая сторона ненадежна и быстро отходит от поверхности.

Наклеить пластиковый плинтус советуем на водостойкий клей или жидкие гвозди. Клей желательно выбирать бесцветный и быстросохнущий, потому что при приклеивании плинтуса его необходимо прижать руками до того, как схватится клей.

При самостоятельной установке плинтуса действуйте так:

  1. Обезжирить и высушить рабочую поверхность;
  2. Отмерьте и отрежьте до необходимой длины кусочки пластикового цоколя.В местах, где плинтусы будут стыковаться между собой по углам — выполнить пропил под углом 40 градусов;
  3. По периметру ванной комнаты, по которой будет проходить плинтус, наклеить малярный скотч, чтобы избежать попадания клея;
  4. Равномерно нанесите клей вокруг стыка;
  5. Прикрепите плинтус к спрею клея и прижмите на 20 сек .;
  6. Подождите, пока высохнет, и снимите малярную ленту.

Избегайте попадания клея или герметика, которым будет удерживаться плинтус, на поверхность ванны или плитку.Со временем это средство может потемнеть или пожелтеть, что будет заметно на отделке поверхности.

Плинтус и стена между санузлом.

Наружная отделка стыка ванны со стеной

После заделки стыка любым выбранным способом возникает вопрос, как скрыть заделанный зазор. Специалисты предлагают несколько вариантов:

  • Используя бордюрную ленту. Резинка, изготовленная из полипропилена, позволяет легко скрыть шов снаружи. Такая шовная отделка не требует дополнительной отделки и будет хорошо защищать стык от влаги.Внутри пропитана скотчем основа, которая крепится к стыку. Каналы бывают разной ширины и цвета. Однако у этого метода есть и обратная сторона. Лента не долговечна, и даже при правильном уходе прослужит не более 2 лет.
  • керамический бордюр. Такой вариант будет идеальным, когда вы хотите повторить фактуру уложенной плитки. При правильной укладке бордюрный эффект создает плавный переход от стены к ванной. Такие бордюры подбираются отдельно под плитку основного цвета.Монтаж бордюров происходит с помощью плиточного клея.
Лента-бордюр с силиконом.

По окончании ремонта не следует забывать о визуальной красоте ванной комнаты и точно подобрать способ конопатки, что не нарушит эстетику помещения.

Видео:

Видео:

.

868 фотографий совместной ванной комнаты — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Совместное купание малышки и мамы. Руки мамы моют девочек в ванной. Символ чистоты и гигиенического воспитания.

Совместное купание малышки и мамы. Руки мамы моют девочек в ванной. Символ чистоты и гигиенического воспитания.

Совместное купание малышки и мамы.Руки мамы моют девочек в ванной. Символ чистоты и гигиенического воспитания.

Совместное купание малышки и мамы. Руки мамы моют девочек в ванной. Символ чистоты и гигиенического воспитания.

Пистолет для герметика силикона, плитки и Раковины в ванную. Строитель с пистолетом для силиконового герметика в руке герметизирует стык между раковиной и плиткой в ​​

Мастер плиточник клеит настенную белую керамическую плитку.Процесс затирки шва между плиткой в ​​ванной. Мастер приклеивает. Процесс затирки швов

Мастер плиточник клеит настенную белую керамическую плитку. Процесс затирки шва между плиткой в ​​ванной. Мастер приклеивает. Процесс затирки швов

Открытая пластиковая сантехника, прикрепленная к медному стыку с запорным вентилем под белой раковиной.Перекрыть подачу воды в грех. К в ванной

Заплесневелые сказки совместные. Плитка для ванной

Киев, Украина — 22 августа 2016: интерьер ванной комнаты с небольшой площадью с белой плиткой и серыми окрашенными стенами. Пример совмещенного санузла 4 кв.м

Плитка для ванной. Витрина коричневой и синей плитки для ванной

Молодая супружеская пара длинноволосых хипстеров в ванной готовится к совместному причесыванию и утренней ванне.Рутины. Нанесите зубную пасту на зубные щетки

Стеклянная мозаика для стен с зеленым, красным и синим узором. Стеклянная мозаика для стен зеленого, красного, синего цвета с текстурированным светло-серым швом из цементной плитки. ванная комната

Шланг для ополаскивателя, подсоединенный к водопроводу через металлическое соединение с внутренней и наружной резьбой. Крупным планом шланг ополаскивателя, подсоединенный к водопроводу

Шланг для ополаскивателя, подсоединенный к водопроводу через металлическое соединение с внутренней и наружной резьбой.Крупным планом шланг ополаскивателя, подсоединенный к водопроводу

Шланг для ополаскивателя, подсоединенный к водопроводу через металлическое соединение с внутренней и наружной резьбой. Крупным планом шланг ополаскивателя, подсоединенный к водопроводу

Алюминиевая водопроводная труба в ванной заржавела. Алюминиевая водопроводная труба была ржавой и грязной в ванной

Силиконовый уплотнитель в ванную.Деталь руки с силиконовым пистолетом и ванна на заднем плане

Замена силиконового шва на окне. Ремонт силиконового шва на окне

Простая ванная. Настенная и напольная плитка в стиле ретро из теплой керамики

Плесень в ванной. Плесень в ванной из-за влаги и отсутствия вентиляции

Пистолет для силиконового герметика заполняет стык между гипсовыми плитами.Строитель с помощью пистолета для силиконового герметика заполняет стык между гипсовыми кабелями в сухой стене во влажной среде

Грязная плитка в ванной душевой кабине. Грязная плитка в душевой кабине с герметиком покрыта плесенью и плесенью

Изготовление стены из красного кирпича, ремонт дома. Ремонт или перепланировка дома: процесс возведения стены из красного кирпича с использованием фасадов из старого винтажного кирпича Целый

Санузел.Старая ванная комната с ванной и белой плиткой

Плесень в ванной. Плесень и накипь на старых стенах ванной

Плитка настенная. Старая плитка на стене в ванной

.

Ремоделирование ванной комнаты своими руками, этап 3 (правильные материалы для стен в ванной)

Наверное, самый большой страх, который у кого-либо вызывает в ванной, — это плесень.

И это правильно.

У моей жены сильная аллергия и астма, и любое воздействие плесени может вызвать ужасные респираторные реакции.

Это, в свою очередь, может привести ее в отделение неотложной помощи.

Даже если у вас нет астмы или аллергии, вы, скорее всего, предпочли бы избегать плесени.

В этом уроке мы поделимся несколькими советами по ремонту ванных комнат, которые помогут поддерживать качество воздуха в вашей ванной на идеальном уровне.

Так что продолжайте читать, чтобы получить больше информации.

Какая лучшая подкладочная плита

Один из лучших вариантов отделки стен и потолка ванных комнат — цементная плита.

Цемент не содержит органических веществ, которые можно было бы использовать в качестве источника пищи.

Цементные плиты обычно помещаются между двумя слоями стекловолоконной сетки, поэтому в продукте нет бумаги.

Лично я предпочитаю использовать DuRock NextGen производства USG. Но не во всех магазинах он есть.

Здесь, в Соединенных Штатах, вы можете купить DuRock at Lowes.

Оставить i

.

Tailor Joint Коврик для ванной комнаты Коврик для ванны Душевая кабина Ванная комната Кухня Бассейн Водонепроницаемая подставка от стены до стены | |

При анализе цен: этот продукт имеет 16 круглых отверстий, 8 замков единорога, монолитный размер грамма, вес около 270 г, использует экологически чистые безвкусные материалы, уделяя особое внимание качеству в первую очередь
[Объем использования]: Ванная комната, ванная комната, сауна, кухня, балкон, бассейн, яхты, банные центры в отелях и другие места, проходы, бар, укладка заводских рабочих зон.
[Характеристика продукта]: ① В этом продукте используется резиновый материал, устойчивый к кислотам и щелочам, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и высоким температурам, устойчивый к холоду и другим преимуществам. 2 конструкция дна дренажа профессии, может быстро и эффективно удалять воду, так что земля не накапливает воду, обеспечивает защиту от скольжения, поддерживает сухость и очистку земли. Профессия использует конструкцию с заклепками и уникальную антисильную анти-кольцевую тягу, легко снимаемую для очистки и укладки установки.Обслуживание: повседневная жизнь с развитием воды, банка с очистителем для унисекс PH. Рекомендации по использованию стиральной машины высокого давления. Эффект очистки является плюсом. Этот дизайн продукта многоразового использования в душевой и туалете, заземленный от стены до стены (излишек адаптирован), задняя присоска с традиционной присоской, основная роль — водонепроницаемость, невозможность рисования плотное заземление, сам продукт ПВХ имеет хорошее нескользящее покрытие, не скользит, выдерживает напряжение 2 тонны автомобильного давления.
Название продукта: циновка водного барьера совместного циновки ванной комнаты / кухни
Материал изделия: ПВХ, модифицированный полимером
Спецификация: 30X30 см / 1 см (толщина), выше цена за штуку,

Вес: круглый Тип отверстия около 0.26 кг

Необходимое количество = длина ванной комнаты / сантиметр * ширина ванной комнаты / 30 сантиметров

1, морозостойкий, высокотемпературный: модифицированный ПВХ, усиленный термической стойкостью и прочностью, отличается от других общих материалов POLYVINYL летом при высокой температуре плавления и поверхностного клея, зимой при низкой температуре излома.

Нескользящие сферические гранулы на поверхности продукта массируют подошву и не скользят.

3, комбинированное соединение: комбинация свободного стиля, простая установка, гибкий размер, в соответствии с требуемым размером для соединения, закрывающий край.При износе модуля — отдельная замена. Экстра-пошив, острием ножниц на тазе самобрезной

Характеристика продукта: рисунок гранул, с массажем ног, противоскользящий гидрофобный, маслостойкий эффект. Художественная чистка, простота установки, удобство очистки, хороший дренажный маслостойкий эффект, противоскользящая особенность, хорошая эффективная защита от опор, очень проста в использовании в помещении и на открытом воздухе, многоцелевой материал для отделки грунта, разборчивый и многократное использование, и обеспечивает различные комбинации.Йи Кэ для подставок, подставок для хранения и многофункционального использования. Портной после еще может Joint Oh

Применимое место: широкий ассортимент, используемый в сауне, бассейне, туалете, рабочей мастерской, Yi Ke, используемый на кухне, барная стойка, прачечная, зона прореживания фруктов в супермаркете, имеют дренажный дизайн мест.











.

Как заделать стык между ванной и стеной

Когда основные ремонтные работы в ванной комнате завершены, остается скрыть все недостатки, которые бросаются в глаза. Одной из основных задач, с которыми сталкиваются при ремонте в ванной – стык между стеной и ванной. Этот зазор может быть минимальным, а может иметь большой размер, но так или иначе – его нужно заделать. Правильный способ заделки поможет не только улучшить эстетичный вид ванной комнаты, но и предотвратит попадание влаги в щель и образование грибка.

Причины появления щели между ванной и стеной

Производители ванн придерживаются определенных стандартов, изготавливая акриловые, чугунные или стальные ванны только некоторых размеров. Чаще всего длина ванны бывает двух вариантов – 150 и 170 см. Если ванная комната маленькая, потребители выбирают первый вариант, второй случай подойдет для помещений больше по размеру.

Однако, бывают случаи, когда габариты ванной не совсем подходят под длину места ее установки. Тогда, приходится сталкиваться с образованием зазора между ванной и стеной. В случае не устранения щели, возникает ряд проблем: риск затопления соседей, образование плесени, появление насекомых, любящих сырость. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо:

  • На начальном этапе ремонта ванной комнаты проверить ровность стен. Угол стены должен быть равен 90 градусам, иначе зазоры появятся не только в одном месте, а и там, где идет деформация стены. При неровном прилегании чаши ванной к стене, образуются щели.
  • При установке ванны проследите за тем, чтоб чаша стала ровно на поверхность пола. Для этого нужно отрегулировать высоту ножек, до необходимого уровня.

Щели невозможно будет избежать, если ванна короче, чем стена, вдоль которой она будет установлена. В этом случае придется скрывать стык, выбрав подходящий способ заделки.

Способы заделки стыка

Если стыка не избежать, можно прибегнуть к некоторым хитростям, например, установить дополнительную стену из гипсокартонового листа, или же попробовать разбить стену и установить более длинную ванну. Такие методы займут много времени и предполагают наличие запасного пространства в ванной. Чаще такие способы не решают проблему стыка ванной со стеной, поэтому приходится заделывать стык вручную.

Заделка стыка с помощью раствора

Самый популярный способ, которым пользуются мастера уже много поколений – заделка стыка с помощью раствора. Обычно, после укладки плитки остается немного плиточного клея или цемента. Эти смеси можно использовать для заделки стыка между ванной и стеной. Раствор позволяет заделать совсем небольшую щель, потому как при наличии широкого зазора раствор просто не сможет держаться между стеной и ванной. Этот способ считается наиболее грубым методом заделки, потому как после работы с раствором, нужно будет придать стыку эстетичный вид.

Порядок заделки щели между ванной и стеной таков:

  1. Для начала необходимо полностью очистить зазор от грязи, пыли, посторонних предметов, остатки старых отделочных материалов;
  2. Обработать стену в месте стыка грунтовкой для последующего лучшего сцепления;
  3. Приготовить раствор, как указано на упаковке. Лучше сделать смесь немного гуще, чем обычно, чтобы масса была плотной и не выпала из стыка;
  4. Нанести раствор на зазор шпателем и выровнять;
  5. После высыхания, отделать стык ванной и стены материалами, по своему усмотрению. Обычно в таких случаях наклеивают пластиковый плинтус или бордюр.

 

Монтажная пена при заделке стыка

Монтажная пена имеет особое свойство. В процессе высыхания, она начинает увеличиваться. Поэтому, если опыта работы с пеной ранее не было, лучше доверится мастерам. Если же имеется сноровка по применению пены, можно использовать данный метод заделки стыка.

Пена позволяет заделать щель размером до 8 см. Баллон монтажной пены почти всегда оборудован специальным длинным носиком, с помощью которого масса подается равномерно. Специалисты рекомендуют использовать мелкопористую пену при работе в помещениях с повышенной влажностью. Не забывайте о том, что пена должна быть влагостойкой.

Процесс заделки стыка между ванной и стеной происходит в несколько этапов:

  1. Подготовка поверхности: очистить стык и обработать его обезжиривающей жидкостью, высушить;
  2. Наклеить малярную ленту на место стыка на стене и на ванной, чтобы позже не пришлось очищать эти поверхности от высохшей пены;
  3. Встряхнуть баллон с монтажной пеной и при помощи насадки нанести пену в щель. Наносить пену стоит равномерно и понемногу, в связи с ее склонностью к увеличению в дальнейшем. Работать лучше в перчатках, так как при попадании на руки, строительная пена плохо снимается, когда высохнет;
  4. Подождать, пока пена полностью высохнет. Обычно это занимает около 7 часов;
  5. Аккуратно удалить лишние части высохшей монтажной пены при помощи острого ножа;
  6. Сделать финишную отделку стыка.

Монтажная пена для заделки стыков хороша быстротой и простотой в использовании.

 

Применение герметика для заделки зазора

Небольшие щели, возникающие в процессе установки ванной можно ликвидировать посредством герметичного силикона. Он отлично справляется с этой задачей, как в эстетичном плане, так и в плане защиты от влаги. Слой герметика плотно закрывает щель между стеной и ванной, при этом устойчив к влаге и перепадам температуры.

Выбирая силиконовый герметик, обратите внимание: на пачке должно быть указано, что средство предназначено именно для ванной комнаты. Такой герметик будет обладать антибактериальными свойствами, которые препятствуют появлению плесени. Герметики могут быть прозрачными, белыми или цветными. Если в дальнейшем заделанный стык будет скрыт под отделкой, можно использовать белый герметик.

Процесс заделки стыка с помощью герметика достаточно прост:

  1. Удалите грязь, остатки отделки на стыке;
  2. Обработайте поверхности ванной и стены обезжиривающим средством, дайте высохнуть;
  3. Сделайте дырочку в тюбике с герметиком. Имейте в виду, что чем больше будет отверстие, тем толще получится слой нанесения средства. Вставьте тубу герметика в специальный монтажный пистолет и проведите ровную беспрерывную полосу на месте стыка ванной и стены;
  4. Пока средство не высохло, воспользуйтесь губкой с мыльным раствором, чтоб выровнять слой и убрать лишнее;
  5. После высыхания, шов следует замаскировать любым желаемым способом.

Использование герметика для заделки стыков в ванной в последнее время становится очень популярным, в связи с его антисептическими свойствами и эластичностью.

Пластиковый плинтус для стыка между ванной и стеной

Такой плинтус пользуется успехом, потому как имеет богатую расцветку и невысокую стоимость. Некоторые плинтуса с внутренней стороны, которая приклеивается к стыку, имеют прорезиненные вставки, которые дополнительно герметизируют щель между ванной и стеной.

В продаже имеются плинтуса из ПВХ с уже готовой клейкой основой, однако не рекомендуется использовать такие варианты для ванной комнаты. Из-за высокой влажности, клейкая сторону будет ненадежна и быстро отойдет от поверхности.

Наклеивать пластиковый плинтус советуют на водостойкий клей или жидкие гвозди. Клей желательно выбирать бесцветный и быстросохнущий, потому как при наклеивании плинтуса его придется прижимать руками до того, как схватится клей.

При самостоятельной установке плинтуса придерживайтесь такого порядка действий:

  1. Обезжирьте рабочую поверхность и просушите;
  2. Отмерьте и нарежьте на необходимые по длине кусочки пластиковый плинтус. В местах, где плинтус будет соединяться друг с другом на углах – выполните срез под углом 40 градусов;
  3. По периметру ванной, где будет пролегать плинтус, наклеить малярный скотч, чтоб избежать попадания клея;
  4. Нанести равномерно клей по всему стыку;
  5. Приложить плинтус к нанесенному клею и придавить в течение 20 сек.;
  6. Немного подождать высыхания и отклеить малярный скотч.

Не допускайте попадания клея или герметика, на котором будет держаться плинтус, на поверхность ванны или кафеля. Со временем это средство может потемнеть или пожелтеть, что будет заметно на отделочной поверхности.

Плинтус между ванной и стеной.

Наружная отделка стыка между ванной и стеной

После заделки стыка любым выбранным методом, встает вопрос о том, как скрыть заделанный зазор. Специалисты предлагают несколько вариантов:

  • Использование бордюрной ленты. Эластичная лента, изготовленная из полипропилена, позволяет легко скрыть стык снаружи. Такая отделка шва не требует дополнительного декора, а также будет хорошо защищать стык от влаги. Изнутри лента пропитана клейким основанием, которым крепится на стык. Ленты бывают разной ширины и расцветки. Однако есть и обратная сторона медали при выборе такого метода. Лента является не долговечной, и даже при должном уходе прослужит не более 2 лет.
  • Керамический бордюр. Такой вариант будет идеальным, когда хочется повторить фактуру уложенного кафеля. При правильной укладке, бордюр создает эффект плавного перехода от стены к ванной. Такие бордюры подбираются отдельно под основной цвет плитки. Монтаж бордюров происходит с помощью плиточного клея.
Лента-бордюр с силиконом.

При завершении ремонта не стоит забывать о визуальной красоте ванной комнаты, и подбирайте именно тот метод заделки стыка, который не будет нарушать эстетику помещения.

Видео:

Видео:

Как эстетично заделать стык между ванной и плиткой

Выполняя капитальный ремонт в ванной комнате, жильцы обязательно сталкиваются с проблемой как лучше сделать герметичный стык между плиткой и ванной. От качества и надежности этого проблемного места зависит чистота и сухость под ванной, а также общий комфорт в комнате. Для того чтобы не мучить себя вопросом, что сначала ванна или плитка, существует несколько проверенных вариантов заделки шва своими руками, которые рассматриваются в этой статье.

Стык ванны со стеной

Способы заделки шва

Самый простой и дешевый способ обработки стыка между ванной и примыкающей плиткой — это замазывание его необходимым слоем раствора цемента с последующим покрытием водостойким составом. Для заделки шва раствором необходимо:

  1. Тщательно очистить края ванны и прилегающую поверхность стены от грязи и строительных материалов.
  2. Закрыть снизу щель любым подручным материалом для минимизации попадания раствора под ванну.
  3. Немного смочить поверхности водой для лучшего схватывания раствора.
  4. Далее необходимо стык залить раствором необходимой консистенции.
  5. После окончательного высыхания раствора его можно покрыть краской, приклеить плитку или специальную ленту для придания стыку улучшенного внешнего вида.

Такой способ уже практически не используется, так как современные строительные материалы предлагают более современные и эффективные варианты, применяя которые можно сделать качественный шов:

  1. Использование специальной затирки.
  2. Применение водостойкого герметика.
  3. Специальные плиточные плинтуса и ленты.
  4. Применение комбинированного способа.

Затирка стыка

Промышленностью выпускаются затирки разных цветов для оптимального соответствия расцветке плитки, ванной или междуплиточному шву. Больше всех пользуется спросом белая затирка. Такой метод эффективен при образовании между ванной и плиткой минимальной щели. Чтобы заделать стык ванны и плитки, необходимо нанести затирку шпателем с последующей обработкой средством для защиты от грязи. Преимущества затирки заключаются в:

  • простоте выполнения работы;
  • хорошей влагостойкости;
  • сохранении цвета.

Заделка герметиком

Если после проведения ремонта между ванной и плиткой образуется стык шириной до 3 см, целесообразно использовать для устранения проблемы водостойкий герметик.

Единственное условие, которое должно выполняться — примыкающая поверхность ванны и стены была сухой и чистой. Герметик обычно применяется белого цвета (или в тон к сантехнике).

Специализированные магазины готовы предложить широкий ассортимент цветов герметиков

Чтобы минимизировать образование плесени желательно выбирать санитарный силикон. Для заделки шва необходимо:

  1. Тщательно очистить и высушить поверхность, которая будет подвергаться нанесению герметика.
  2. Обезжирить примыкающие поверхности любым растворителем.
  3. На стенку и ванну вдоль шва необходимо наклеить скотч. В дальнейшем он защитит поверхности от попадания герметика.
  4. Выдавить из тюбика, предварительно вставив его в специальное приспособление (пистолет), необходимое количество силикона по длине стыка ванны с плиткой. Благодаря своей эластичности он хорошо заполнит полость стыка. Наносить герметик необходимо за один проход в один слой. После застывания первого слоя, нанести поверх него второй не получится.

Заделка шва силиконовым герметиком

  1. Аккуратно размазать герметик по шву шпателем до получения равномерного слоя.
  2. Далее, смочив кисточку в разведенном мыльном растворе, провести ею по еще не застывшему слою силикона. Благодаря своей тягучести он принимает задаваемую кистью форму.
  3. До высыхания шва излишки герметика удалить с помощью, смоченной в воде тряпки.

[note] Для получения ровного шва, после нанесения герметика можно на стык наклеить ленту малярного скотча. После полного высыхания места соединения, скотч снимается и получается идеальный шов.[/note]

Если щель между ванной и плиткой имеет большую ширину, то его предварительно необходимо запенить. При запенивании очень важно, чтобы продукт не попал на поверхности за пределами шва. Удалить пену в таком случае будет очень проблематично. Пена применяется обычная водостойкая монтажная. Она устойчива от попадания влаги. Пена наносится по длине шва, после высыхания канцелярским ножом убираются остатки материала.

Плинтуса для стыка

Надежно заделать шов между ванной и плиткой можно, если использовать специальные бордюры (плинтуса), которые входят в комплект многих видов плитки. Порядок укладки бордюров аналогичный процессу кладки плитки. Заделка ванны плиткой обеспечивает прочный и надежный стык.

Керамический плинтус

Кроме керамических плинтусов, при ширине зазора 4 см и более, можно использовать бордюры из пластмассы или в виде самоклеющихся лент, которые закрепляются с помощью герметика. Для установки полиуретанового плинтуса необходимо выполнить следующие операции:

  1. Сначала ванная под плитку и стены, как и в предыдущих вариантах, тщательно очищаются и обезжириваются.
  2. Делаются замеры, и отрезается плинтус необходимой длины.
  3. Для образования угла необходимо концы запилить под углом 45 градусов. Места надпилов зачистить наждачной бумагой.
  4. На внутреннюю поверхность плинтуса нанести жидкие гвозди и подождать несколько минут.
  5. Потом установит плинтус, чтобы он надежно перекрыл щель и ненадолго крепко прижать. Особое внимание необходимо уделить углам.
  6. После приклеивания плинтусов по периметру ванны, необходимо по верхнему и нижнему примыканию нанести тонкий слой силиконового герметика.

[note] Кисточкой, смоченной в мыльной воде силиконовым стыкам можно придать эстетический вид.[/note]

Пластмассовый плинтус

Герметичная лента

Полурезиновые ленты изготавливаются разных размеров, имеют уже самоклеящийся слой, а также изгиб по центру, благодаря которому значительно облегчается процесс ее монтажа. Для применения герметизирующей ленты необходимо:

  1. Очистить и высушить поверхность.
  2. Снять с клеящейся стороны ленты защитную пленку.
  3. Подогреть слегка ленту феном.
  4. Аккуратно приложить ее к стыку и слегка прижать.

Самоклеящаяся лента

Примыкание ванны к плитке в такой способ обеспечивает изящный и герметичный стык.

Комбинированный метод

Этот метод представляет собой комбинацию рассмотренных вариантов. Если принято решение использовать комбинированный метод, то необходимо:

  1. Заделать щель пеной, излишки которой после высыхания обрезать.
  2. На шершавую поверхность нанести водостойкий санитарный герметик.
  3. Сверху на слой герметика после его высыхания наклеить полурезиновую самоклеящуюся ленту.

В результате получается ровный, герметично перекрытый, красивый стык плитка-ванная.

Таким образом, ликвидировать щель между ванной и стеной не представляет особого труда. Правильно уложенная плитка вокруг ванны и применение своими руками одного из способов заделки шва, обеспечат безопасность в использовании санитарными приборами, сухость и комфорт в ванной комнате.

Интересные статьи:

Как заделать стык между ванной и стеной

Чем можно заделать щель между ванной и стеной?

При проведении ремонта в санузле вы обязательно столкнетесь с вопросом, как и чем заделать щель между ванной и стеной. Необходимость подобных работ обусловлена тем, что даже небольшой зазор между сантехническим оборудованием и стеной может привести к серьезным последствиям. В лучшем случае под ванной будет всегда мокро, что создаст благоприятные условия для размножения в этом месте грибка, плесени и различных насекомых. В худшем же случае вода в процессе принятия душа через пол просочится к соседям снизу, а это грозит вам не только головной болью, но и дополнительными финансовыми растратами.

Заделать стык между ванной и стеной можно с помощью различных средств. Здесь все будет зависеть не только от вашего предпочтения, но и от размеров дефектного участка. Поэтому далее будет рассмотрено, как заделать стык между ванной и стеной шириной до 10 мм, от 10 до 30 мм и более 30 мм.

Как заделать стык между ванной и стеной шириной до 10 мм

Для герметизации небольших щелей можно воспользоваться:

  • цементным раствором;
  • силиконовым герметиком;
  • кафельным уголком.

Самым дешевым и проверенным годами способом того, как заделать щель между ванной, является применение строительного раствора, в качестве которого рекомендуется использовать плиточный клей. Для проведения ремонтных работ вам потребуется:

  • небольшой шпатель;
  • канцелярский или кухонный нож;
  • кисть;
  • кухонная губка;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • плиточный клей;
  • ветошь.

Керамический бордюр для ванной

Главным залогом надежной, долговечной и герметичной заделки стыка между ванной и стеной является его правильная подготовка. Для этого щель необходимо очистить от старого герметика, мусора, пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. Если на стене будут обнаружены грибок и плесень, от них также следует избавиться с помощью антигрибкового состава. После того как грунтовка и антисептик высохнут, можно приступать к нанесению раствора.

Чтобы клеевая смесь не проваливалась вниз, щель можно проложить пропитанной в жидком растворе ветошью. Плиточный клей или другой выбранный раствор равномерно наносится с помощью небольшого шпателя по всей площади стыка. Его излишки убираются влажной губкой. Высохший раствор будет выглядеть не особо привлекательно, поэтому данный способ герметизации предполагает дополнительную отделку щели керамической плиткой, пластиковым бордюром или шпаклевкой с дальнейшей покраской.

Более быстрым и простым в исполнении способом заделать щель между ванной и стеной является заделка силиконовым герметиком, который представлен на рынке в широком ассортименте. Герметики выпускаются в тубах или тюбиках, они могут быть прозрачными, белыми или цветными, обладать антибактериальными и другими свойствами. Для ванной комнаты рекомендуется покупать прозрачный или цветной состав с антибактериальными свойствами, так как в данном помещении существует повышенный риск размножения вредоносных микроорганизмов.

Небольшую щель можно заделать силиконовым герметиком

Герметик наносится на заранее подготовленное основание с помощью монтажного пистолета. После этого смоченным в воде пальцем нужно аккуратно выровнять нанесенную смесь и дать ей высохнуть. Сверху щель можно дополнительно отделать кафелем или пластиковым плинтусом.

Неплохим вариантом герметизации щели между ванной и стеной является монтаж кафельного уголка. Он подгоняется под размеры сантехнического оборудования и приклеивается к ванне и стене с помощью силиконового герметика, жидких гвоздей или специального клея.

Как заделать щель между ванной и стеной шириной от 10 до 30 мм

Для герметизации подобных дефектов описанные выше способы не подойдут, так как цементный раствор и силиконовый герметик будут проваливаться сквозь щель, а стандартные кафельные уголки имеют ширину не более 12 мм. В этом случае прекрасным решением является самоклеящийся бордюр или пластиковый плинтус требуемых размеров.

Установка плинтуса производится практически так же, как и монтаж кафельного уголка. Разница заключается лишь в том, что в первом случае клеящий состав наносится не на всю площадь плинтуса, а только на места его крепления к стене и ванне.

Сегодня большой популярностью пользуется самоклеящийся бордюр (бордюрная лента). Она продается погонными метрами в смотанном виде, поэтому вы сможете приобрести ее ровно столько, сколько нужно для конкретного случая.

Технология монтажа ленты предполагает ее приклеивание сначала к бортику сантехнического оборудования, а затем к стене.

Единственным минусом бордюрной ленты является короткий срок службы (не более двух лет), хотя данным недостатком также обладает и силиконовый герметик.

Герметизация щели шириной более 30 мм

В этом случае единственным приемлемым решением является конструирование опалубки и ее дальнейшая заливка строительным раствором, в качестве которого можно использовать:

  • цементную смесь с добавлением пластификаторов;
  • цементно-песчаный раствор;
  • смесь на основе смол.

Кафельный уголок для ванной

Последний вариант обладает высокой плотностью, прочностью, эластичностью и водоотталкивающими свойствами, поэтому многие специалисты рекомендуют выбирать именно его. Порядок проведения ремонтных работ будет выглядеть следующим образом:

  • очистка щели;
  • грунтование;
  • монтаж опалубки;
  • заливка смеси;
  • отделка стыка кафельной плиткой.

Заключение по теме

Красивый санузел, в котором все элементы интерьера идеально вписываются в общую дизайнерскую задумку — мечта каждого хозяина. Поэтому к выбору способа герметизации шва между ванной и стеной следует подходить очень внимательно, принимая во внимание не только ширину щели, но и внешнюю сочетаемость выбранного материала с остальной частью отделки.

Устранение щели своими руками является достаточно простой и понятной процедурой, поэтому с ней сможет справиться каждый. Главное — это четко следовать всем инструкциям и рекомендациям в процессе подготовки и заделки дефектного участка.

Чем можно заделать дыры в бетонной стене?

  • Как и чем правильно заделать трещину в стене своими руками?

  • Почему появляется плесень на стенах в квартире и как от нее избавиться?

    Щель между ванной и стеной: самые простые и эффективные способы заделки зазора

    Даже небольшая щель между стеной и ванной может стать причиной крупных неприятностей. В худшем случае вам придется оплачивать ремонт в ванной комнате соседей снизу, а в лучшем – наблюдать, как под вашей ванной разрастается плесень и появляются разные несимпатичные насекомые. Избежать этих последствий можно еще на начальном этапе ремонта, так как главная причина появления щели кроется в неровных поверхностях.

    Стены в ванной комнате обязательно должны сходиться под углом 90 градусов, иначе зазор неизбежен. Если в процессе ремонта вы заметили, что угол схождения шире необходимого, стены необходимо выровнить.То же самое и с полом: он должен быть идеально ровным.

    Бывает и так, что на ровный пол криво установлена сама ванна. В этом случае ситуацию можно исправить при помощи регулирующихся ножек.

    Есть и еще одна причина появления щели.

    Если ванна короче, чем стена, вдоль которой она установлена, то зазора не избежать.

    В этом случае вам придется либо:

    • установить дополнительную фальш-стену из гипсокартона;
    • если первый вариант «съедает» слишком много полезного пространства, проштробить стены и установить более длинную ванну.

    Однако если ремонт уже завершен и нет никакого желания демонтировать отделку и начинать все сначала, можно попытаться избавиться от зазора постфактум. В большинстве случаев это не составляет никакого труда, нужно только выбрать наиболее подходящий способ.

    Цементный раствор – это почти универсальное средство, которое способно решить многие бытовое проблемы. Это одно из самых надежных, но далеко не самое эстетичное решение, поэтому, после того, как все работы будут завершены, нужно будет позаботиться о том, чтобы придать заделанной щели более эстетичный вид:

    1. Прочистить щель от грязи и слизи, при необходимости убрать старую отделку.
    2. Приготовьте раствор. При замешивании постарайтесь добиться консистенции густой сметаны.
    3. Оцените размеры зазора: если он достаточно широкий, то цементный раствор будет проливаться на пол. Чтобы этого избежать, сначала пропитайте смесью старые тряпки и заложите ими щель.

    Когда ветошь немного просохнет, увлажните зазор и начинайте медленно и осторожно вливать в него раствор. Следите за тем, чтобы внешняя часть шва получалась как можно уже.

    Способ маскировки шва нужно выбирать исходя из материалов, используемых для отделки стен. Если это плитка, то по бортику можно выложить бордюр из ее остатков, сохранившихся после ремонта. Если это пластиковые панели, то просто уложите поверх шва бордюр из пластика. Если стены окрашены, то тою же краской закрасьте и шов, предварительно зашпатлевав его.

    Монтажная пена

    Более быстрое, но не менее универсальное, чем цементный раствор средство – это монтажная пена. С ее помощью заделать щель между стеной и ванной можно за считанные минуты. В отличие от раствора, монтажную пену можно укладывать только на сухую поверхность. Поэтому, после того, как вы прочистите и обезжирите зазор, промокните его изнутри сухой ветошью и оставьте на некоторое время просохнуть.

    Работать лучше всего в перчатках, так как монтажная пена очень плохо счищается с кожи. И со всех остальных поверхностей тоже поэтому, заливая ей щель, следите, чтобы брызги не попадали на стены и ванну.

    Для работы в ванной комнате выбирайте влагостойкую монтажную пену, эта информация указана на упаковке.

    1. Встряхните несколько раз баллончик, вставьте носик в зазор и начинайте аккуратно заливать. Помните, что по мере высыхания пена очень сильно расширяется, иногда в несколько десятков раз, поэтому не пытайтесь заполнить щель до краев. Монтажная пена сохнет примерно час.
    2. По окончании положенного на высыхание времени острым ножом обрежьте края так, чтобы получилась как можно более ровная поверхность.
    3. Замаскировать его можно теми же методами, что и в предыдущем случае – облицовочной плиткой, бордюром из ПВХ или водостойкой краской.

    Самое современное средство – это силиконовый герметик. В магазинах представлен большой выбор герметиков, предназначенных для разных целей использования. Среди них вам нужно найти герметик для ванной комнаты. так как в его составе есть антибактериальные вещества, препятствующие образованию плесени. Герметики бывают разных цветов, но мы советуем вам приобрести прозрачный, как наиболее универсальный вариант.

    1. Удалите остатки строительных материалов, грязи и слизи.
    2. Обработайте зазор обезжиривающим раствором, например, спиртом или ацетоном и вытрете насухо.
    3. Вскройте носик на тюбике с силиконовым герметиком и заполните зазор его содержимым, используя для этого монтажный пистолет. От того, под каким углом был срезан носик, зависит то, какой ширины будет получаться линия. Чем острее угол, тем она будет уже. Следите, чтобы линия была ровная и не прерывалась.
    4. Пока шов не высох, подровняйте его, смочив палец мыльным раствором.
    5. Для большей эстетики шов можно замаскировать. О способах мы подробно рассказали выше.

    Заделка шва между ванной и стеной

    Во время ремонта в ванной комнате часто возникает вопрос о заделке шва между ванной и стеной. Проще это сделать, если ванна устанавливается до облицовки плиткой – в этом случае кафель или панели крепятся на край ванны, а зазор между ними можно сделать незаметным при помощи герметика или затирки. Если ванна устанавливается в комнату с уже покрытыми кафелем стенами, герметизация шва представляет собой более сложный процесс. Некачественная герметизация швов в ванной приводит к тому, что через каждый стык начинает просачиваться вода, которая в условиях постоянной повышенной влажности помещения способствует возникновению плесени или грибка. К тому же, постоянные лужи на полу в ванной комнате создадут проблемы соседям снизу. Чтобы избежать этих неприятностей, очень важно правильно и качественно заделывать зазоры между ванной и стеной.

    Способы заделки стыков между ванной и стеной

    По своей сути, способы заделки зазоров у ванны делятся на два вида – для небольших стыков и для широких (более 3 см).
    К первому типу относятся такие методы, как:

    Использование затирки для кафеля.

    Применяется для затирки самых узких стыков (до 5 мм), преимуществом этого материала является влагостойкость, долговечность, возможность колеровки под цвет кафеля. Затирку для кафеля, в том числе из цемента, следует применять только для скрытия швов между стеной и ванны из чугуна, поскольку стальные и акриловые ванны имеют свойство изменять свои габариты (оседать под тяжестью воды или расширяться под воздействием горячей температуры), что может привести к растрескиванию, разрушению герметизирующего состава.

    Герметизация швов в ванной с помощью затирки для кафеля

    Технология затирки шва возле ванны проста: сначала он зачищается от пыли и грязи, обезжиривается. Шпателем наносится затирочная смесь в шовный стык, разравнивается в нем. Примерно через 24 часа затирку можно сгладить наждачной бумагой, при необходимости заколеровать.

    Герметизация силиконом

    Заделать шов силиконовым герметиком можно, если его ширина не превышает 1 см. Так же, как в предыдущем случае, место стыка зачищается, просушивается, обезжиривается. Края ванны и настенной плитки заклеиваются малярным скотчем во избежание попадания на них герметика. Чтобы герметизировать стыки следует воспользоваться монтажным пистолетом. Силиконовый герметик наносится по всей ширине и длине зазоров, излишки удаляются влажной тряпкой. Время полного высыхания материала составляет 8-24 часа.

    Преимуществами использования герметика является то, что со временем он не изменяет свой цвет, является влагостойким, пластичным, безопасным. К тому же, его, как и затирку, можно колеровать. Помимо силиконового, бывает герметик акриловый, а также комбинированный. Специалисты рекомендуют использовать именно комбинированный, поскольку силиконовый герметик может стать причиной появления ржавчины на поверхности стальной ванны, а акриловый менее пластичный. Следует выбирать герметик с антисептическими добавками, для акриловых ванн – специальные составы для полимерных поверхностей, при этом материал не должен быть слишком дешевым, поскольку в этом случае он не будет обладать достаточными качественными характеристиками.

    Заделка шва в ванной герметизирующим раствором

    Использование любых герметизирующих растворов имеет один общий недостаток: они не подходят для тех случаев, когда плитка имеет неровные стыки: максимально замаскировать их не получится.

    Ко второму типу заделывания стыков между ванной и стеной, когда зазор составляет более 3 см, относятся следующие виды:

    Применение монтажной пены

    При использовании пены следует отдавать предпочтение влагостойкой, которая прослужит намного дольше, чем обычная. Процесс заделки швов следующий:

    • Края ванны с плиткой необходимо заклеить малярной лентой.
    • Зазор очищается от загрязнений и пыли.
    • Баллон некоторое время выдерживается при температуре, которая немного выше, чем в ванной комнате – после этого пена станет намного эластичнее. Затем его хорошо встряхивают, осторожно и небольшими частями выдавливают на стык.
    • Выжидается необходимое время для высыхания пены.
    • После полного высыхания излишки обрезаются ножом, а поверхность маскируется затиркой или бордюром. При этом обрезка должна выполняться уровнем ниже края ванны, на ее поверхность наносится клей, затем выравнивается герметиком до гладкого состояния.

    Использование бордюров

    Этот метод подразумевает применение специальных керамических бордюров для ванн, или сделанных из того кафеля, который присутствует на стенах. Это эстетичная, надежная и прочная заделка, но требующая больше времени и затрат, чем остальные способы.

    Готовый керамический бордюр удобен для использования, но бордюр из кафеля можно изготовить из оставшихся плиток после облицовки стен, при этом нет необходимости подбирать его в цвет.

    Приклеивается бордюр на плиточный клей, а в глубину стыка наносится герметик. Угол обрезается на 45 градусов, зачищается наждачной бумагой, затем приклеивается к керамическому готовому уголку. Швы заполняются плиточной затиркой. Края керамического бордюра закрываются специальными заглушками.

    Плиточный бордюр можно сделать любой необходимой ширины. Стыки заполняются монтажной пеной, на ее высохшую поверхность наносится клей, к которому приклеивается плитка под углом 45 градусов, обрезанная на нужные размеры по ширине зазора. Выкладывать кафельный бордюр можно так же, как и обычную плитку на раствор.

    Использование ленты-бордюра

    Это простой и эффективный в плане защиты от влаги, способ. Это пластиковая гибкая лента со сгибом посередине с нанесенным на обратную сторону клеящим веществом. Она прочная, незаметная на ванне, ее можно подобрать в цвет кафеля. Лента-бордюр отлично подходит для акриловых и стальных ванн тем, что она герметизирует стыки даже при изменении их размеров. Монтаж ленты производится следующим образом:

    • Поверхность швов зачищается и обезжиривается
    • Лента измеряется и отрезается в соответствии с длиной стыка.
    • Зазор заполняется герметиком.
    • Защитная пленка с оборотной стороны постепенно убирается, лента слегка нагревается (это можно сделать обычным феном), затем приклеивается одним краем к ванне, вторым – к стене.
    • В углах стен лента наклеивается с накладкой концов друг на друга, затем излишки отрезаются.
    • После того, как она будет полностью приклеена, ее следует защищать от попадания воды указанное на упаковке время.

    Герметизация швов в ванной с помощью ленты-бордюра

    Лента-бордюр может наклеиваться также на швы, предварительно заделанные монтажной пеной или цементным раствором.

    Пластиковый уголок (плинтус)

    Заделка с помощью пластиковых или полиуретановых уголков – сравнительно дешевый способ. Это гибкие водостойкие плинтуса, которыми можно заделывать стыки на неровных стенах. Процесс монтажа состоит в следующем:

    • Зазоры между стеной и ванной обезжириваются растворителем (уайт-спиритом), просушиваются.
    • Плинтуса нарезаются необходимой длины в соответствии с размерами ванны, углы запиливаются под углом 45 градусов.
    • На края ванны и стены с кафелем наклеивается защитная малярная лента для того, чтобы препятствовать попаданию на них клея.
    • На оборотную сторону плинтусов наносится слой из жидких гвоздей для влажных помещений.
    • Спустя 2-3 минуты, плинтус прижимается в угол стыка для прочного сцепления клеевой основы со стеной и ванной.
    • Когда пластиковые уголки будут наклеены, на верхний и нижний край их примыкания наносится прозрачный герметик.

    Этот способ позволяет заделывать стыки шириной более 2 см. Некоторые виды пластикового уголка обрамлены резиновыми накладками по краям, это позволяет улучшить его влагозащитные характеристики. Пластиковый уголок бывает также двух видов, один из которых устанавливается вышеописанным способом, т.е. снаружи плитки, а второй – под нее. Этот способ заделки швов лучше всего подходит для акриловых ванн с облицовкой, а также для чугунных ванн с плиточной отделкой или с пластиковыми панелями.

    Короб из гипсокартона и плитки

    Если расстояние между ванной и стеной слишком большое (больше 10 см), можно изготовить каркас из гипсокартона для закрытия этого промежутка, который со всех сторон покрывается грунтовкой, клеящим раствором и кафельной плиткой. Для этих же целей можно использовать ПВХ-панель. Получается своеобразная полочка для ванной, практичная и в то же время, аккуратная.

    Комбинирование способов

    Самым эффективным способом для заделки швов, который может применяться при любой ширине стыков между чугунной ванной или любой другой и стеной, является комбинирование видов. Распространенной комбинацией является заделывание монтажной пеной, поверх которой наносится герметик и приклеиваются бордюры. Такие стыки надежно защищают промежутки между стеной и ванной от протеканий и скопления влажности.

    Чтобы избежать появления больших зазоров, можно следовать следующим рекомендациям:

    • При капитальном ремонте следует сначала производить укладку напольного покрытия.
    • Крепление ванны нужно осуществлять в соответствии с правилами монтажа, тогда можно избежать зазоров или сделать их минимальными.
    • Облицовку настенной плиткой стоит начинать в направлении от ванны к потолку.

    Источники: http://postroystenu.ru/otdelyvaem/chem-mozhno-zadelat-shhel-mezhdu-vannoj-i-stenoj.html, http://www.o-vannoy.ru/remont/chem-zadelat-shchel-mezhdu-vannoj-i-stenoj/, http://stroypomochnik.ru/zadelka-shva-mezhdu-vannoj-i-stenoj/

    • Как сделать стык между ванной и стеной

    Как заделать стык между ванной и стеной: варианты и технология заделки

    Процесс ремонта ванной комнаты не заканчивается укладкой красивой керамической плитки и покупкой новой сантехники. Существует множество мелких нюансов, которые также необходимо учесть. Один из них – небольшая пристенная щель между стенкой и бортиком ванны.

    Мы расскажем, как герметизировать и замаскировать опасный для протекания просвет, к тому же не радующий эстетичностью. Из предложенной нами статьи вы узнаете, как заделать стык между ванной и стеной. Чтобы опередить наиболее подходящий именно для вас вариант мы приводим несколько методов.

    Причины возникновения зазора у стены

    Как бы ровно вы не старались установить ванну, все равно между ее бортиком и плиткой или бетонной стеной останется небольшой просвет. Минимальная величина зазора – 0,1 см, но в некоторых случаях он достигает 2-3 см в ширину.

    Мы не берем во внимание расстояние до стены в 10 см и более, которое остается с узкой стороны ванны – его можно заделать только с помощью конструкции из профиля и гипсокартона или других подручных материалов.

    Причин появления щели несколько, и почти все они сводятся к несовершенству геометрии помещения.

    Среди наиболее часто встречающихся недочетов следующие:

    • неровная стяжка на полу, вызывающая перекос ванны – часть проблемы можно решить, выровняв пол или подкрутив установочные болты ванны;
    • «волнистые» стены, образованные слоем неграмотно уложенной штукатурки;
    • углы нестандартной величины – более острые или тупые, чем 90 градусов;
    • дефекты сантехнического изделия – не идеально ровный бортик.

    Последняя проблема встречается крайне редко, в основном, у ванн эконом класса. Иногда проще произвести заделку не эстетичного стыка между стальной или акриловой ванной и стеной, чем поменять изделие или снова оштукатурить несколько стен.

    Оставить даже незначительный зазор нельзя. Во время купания или принятия душа жидкость обязательно попадет на стену, а затем не в ванну, как обычно, а прямиком на пол. А вода на полу обязательно приведет к конфликту с соседями из находящейся ниже квартиры, независимо от качества и надежности гидроизоляции, выполненной в ванной комнате.

    Избавиться от неприятности можно по-разному: своими руками или с помощью профессиональных отделочников. Поскольку специальных навыков для заделки просвета не нужно, многие обходятся своими силами.

    Обзор способов заделки стыка у ванны

    Для маскировки зазора используют различные материалы. Некоторые из них наносят с помощью пистолета с герметизирующим составом, другие просто приклеивают.

    Рассмотрим популярные способы, которые можно взять на заметку и осуществить самостоятельно.

    Выбор того или иного материала зависит от ширины щели, особенностей интерьера и отделки стены. Если зазор очень узкий, бордюры и уголки будут лишними.

    Широкая щель, напротив, требует использования дополнительных элементов. Здесь лучшим вариантом является комбинирование двух материалов, например, монтажной пены и бордюра или герметика и пластиковой окантовки.

    Рассмотрим самые простые способы маскировки стыка между ванной и примыкающей стеной, точнее – стенами. Подогнать сантехприбор под размеры помещения проблематично, поэтому заделку приходится производить с двух или трех сторон. При этом большой отступ с третьей стороны чаще всего прикрывают своеобразной «полочкой», декорированной под облицовку.

    Как заделать щель силиконовым герметиком

    Использование герметика – недорогой и простой способ. Единственным условием его применения является величина зазора, которая не должна превышать 3 мм. Густое средство, помещенное в тубу, может иметь различные оттенки, но для маскировки белой ванны лучше всего подходит такой же цвет. Прозрачный брать не рекомендуется.

    В строительных магазинах можно найти огромное количество качественных герметиков. Вам потребуется санитарный, специально предназначенный для отделки ванной или санузла. Среди характеристик средства обязательно должны быть влагостойкость и антибактериальность.

    Для скрытия зазора достаточно одной упаковки, поэтому можно не экономить, а выбрать качественную брендовую продукцию. Предлагаем четыре примера, положительные характеристики которых были отмечены профессиональными строителями.

    Кроме перечисленных марок, в стоймаркетах можно обнаружить и другие зарекомендовавшие себя герметики: KRASS, S 400, Dow Corning, CIKI FIX. Правильно подобранный материал – это 50% успешной герметизации пристенного стыка.

    Инструкция по нанесению герметика:

    • Произведите тщательную очистку рабочих поверхностей: протрите бортик ванны, который находится около стены, и саму стену сначала водой, а затем обезжиривающим средством на спиртовой основе и высушите.
    • Установите тубу в пистолет, строительным ножом или ножницами срежьте кончик «носика». Диаметр отверстия должен быть чуть больше зазора, который необходимо замаскировать.
    • Начиная с края, медленно выдавливайте герметик так, чтобы он ложился прямо и полностью закрывал просвет.
    • Аккуратно разровняйте специальной лопаточкой или пальцем получившийся валик, чтобы его края слились с рабочими поверхностями. Палец смочите мыльной водой – так к нему не прилипнет герметик.
    • Дождитесь высыхания, а затем уберите остатки. Они напоминают резиновую эластичную субстанцию, легко соскабливаются и удаляются.

    Силиконовые герметики часто применяют вместо клея при заделке стыков в ванной. Именно на них рекомендуется приклеивать пластиковые и керамические бордюры.

    Рекомендации по выбору герметиков для применения в ванных комнатах и санузлах приведены в статье, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

    Инструкция по приклеиванию пластикового уголка

    Уголки (бордюры, плинтусы) из ПВХ – недорогие, легкие, удобные для применения изделия, которые хорошо поддаются обработке и при правильном монтаже гармонируют с ванной. Существуют и цветные варианты, но более уместным считается белый бордюр – в цвет сантехники.

    Перед покупкой плинтуса нужно измерить длину сторон ванны, вдоль которых необходимо замаскировать зазор. Потребуется небольшой запас, так как придется подрезать уголки.

    Как и чем заделать стык между ванной и стеной: 9 популярных вариантов

    Объясняем, как заделать щель между ванной и стеной, и что для этого использовать: от обычной затирки до разного вида плинтусов. А также подсказываем, как это сделать своими руками без помощи специалистов.

    Особенности заделки швов:

    Почему зазоры появляются?

    Причин несколько. Первая и основная — недостатки отделки. Недостаточно ровные «волнистые» поверхности, а также стяжка на полу, из-за которой ванна перекашивается. Неровные углы или просто нестандартная планировка комнаты тоже ведет к большим промежуткам. Иногда бывают и дефекты у самой сантехники, тогда остается только заменить ее и выбрать что-то более ровное и качественное.

    В этих случаях минимальный зазор бывает даже меньше сантиметра, но иногда достигает и 2-3 сантиметра. Каким бы маленьким он ни был, все равно должен быть заделан.

    Большая щель между ванной и стеной

    Большая дырка образуется, если сантехника короче, чем та ниша, куда ее ставят. Так часто бывает, ведь товары продаются стандартных размеров: 1,5 метра; 1,6 или 1,7. В таком случае промежуток можно закрывать фальш-перегородкой из гипсокартона или уложить кирпичами с цементом — тут вариантов не так уж и много.

    А вот небольшие расстояния нужно заполнять — самим или с помощью профессиональных строителей. Даже если специальных навыков у вас нет, справиться вполне реально.

    А что, если щель не заделывать?

    Вы, конечно, можете пренебречь эстетикой — и оставить зазоры на месте. Но дело не только в красоте интерьера. Санузел — влажное помещение. И вода там будет всегда. Даже если вы будете лить ее аккуратно и следить за попаданием в щели, со стен капли все равно начнут стекать. Обилие влаги — это плесень. А плесень грозит проблемами для здоровья людей, которые будут жить в доме.

    Как правильно подготовить поверхность?

    Независимо от того, чем вы будете закрывать стык, поверхность нужно подготовить. Действуйте по схеме.

    1. Очистите место от всей грязи, старой краски, следов строительных материалов.
    2. Высушите поверхность.
    3. Покройте противогрибковым средством — поможет решить проблему плесени.
    4. Купите все, что нужно, для строительных работ. Что именно? Определитесь после того, как прочитаете способы.

    Чем загерметизировать промежутки?

    Перед тем как заделать стык между ванной и стеной, нужно загерметизировать его. И для этого есть несколько способов.

    1. Использовать цемент

    Цемент отличается прочностью, к тому же не боится прямых потоков воды. Чтобы приготовить раствор, возьмите 2 части песка и 1 часть цемента. Лучше замешать его вместе с водой с растворенным клеем, это с положительной стороны повлияет на качество заделки.

    Что еще нужно знать? Заделывая шов, прикладывайте усилия, чтобы распределить цемент и сделать одинаковую плотность. Нужно удалять излишки материала, так как он быстро застывает. Если расстояние больше 5 мм, то цемент накладывают на специальный профиль. Задекорировать шов можно будет через сутки.

    2. Использовать санитарный герметик

    Еще одно решение проблемы щели между ванной и стеной — санитарный герметик.

    • Перед нанесением нового герметизирующего состава на сухие, на примыкающие к шву участки стены и ванны наклеивают полоски малярного скотча.
    • Затем заполняют стык пластичной массой из тюбика, вставленного в плунжерный пистолет, и разглаживают резиновым шпателем или просто пальцем, смоченным в мыльной воде.
    • Длинные швы заполняют частями, чтобы успеть разгладить герметик до того, как он начнёт подсыхать (10–15 мин). После чего осторожно удаляют малярный скотч.

    Время высыхания герметика обычно 24 ч. В состав санитарных герметиков входят фунгицидные добавки против плесени и грибков. Его используют как во время ремонта и установки ванны, так и после него, когда шов теряет первоначальный вид и покрывается черными пятнами плесени. В этом случае необходимо удалить отслуживший свой срок герметик, аккуратно действуя специальным скребком или острым ножом.

    Кстати, перед покупкой обратите внимание на цвет состава: прозрачный, белый, серый, чёрный, коричневый. Для ванны, как правило, выбирают белый.

    Этот способ не подходит для зазоров более 9 мм. Кроме того, со временем герметик постепенно теряет фунгицидные свойства и покрывается темными пятнами.

    3. Работать монтажной пеной

    Монтажная пена — тоже возможный материал для герметизации.

    • Подготовьте перчатки — без них работать нельзя.
    • Перед нанесением встряхните емкость с пеной.
    • Нанесите ее.
    • Снимите лишний материал с углов шпателем. После того, как вы заполнили пространство монтажной пеной, дайте ей высохнуть. На это уйдет около часа. Излишки можно срезать ножом, а пористые участки заделать сантехническим силиконом.
    • Затем можно задекорировать материал. Выбор декора зависит от отделки. Если это керамогранит, пусть будет керамический бордюр. Рядом с крашенными стенами можно установить пластиковый уголок, выкрашенный в тот же цвет.

    На строительном рынке можно найти 2 вида пены: бытовую и профессиональную. Бытовая подойдет для небольших швов, а для профессиональных необходим специальный пистолет. Без навыков работать с ним будет не просто. Но если вы все-таки решите провести работы самостоятельно, поможет следующая схема. Пена обязательно должна быть влагостойкой, только с таким составом получится качественно герметизировать зазор. При этом использовать профили не нужно.

    4. Взять затирку

    Как заделать зазор между стеной и ванной с помощью затирки? С ее помощью можно убрать совсем маленькие пространства, используйте ту же затирку, что и для плитки. Нанесите затирку резиновым шпателем и аккуратно устраните остатки материала. Обязательно выбирайте влагоустойчивую смесь, чтобы избежать появления плесени. Дождитесь, пока швы просохнут — и можно пользоваться санузлом.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Щель между ванной и стеной

    Добрый вечер, друзья! Помогите в решении вопроса.
    По переезду в свою квартиру, начал заниматься устранением мелких косяков. И тут мой взгяд упал на дыру между ванной и стеной. Как оказалось, горе строители смострячили что-то ненадежное. Пенопласт толщиною в сантиметр и поверх него белый герметик. Естественно по нажатию кто то продавил эту конструкцию. Теперь вот думаю, как лучше сделать? Запенить, срезать, армленту, шпакля и плитку по верх? Или как лучше? И как обойти трубу? Друзья помогите пожалуйста!

    Смотрите также

    Метки: ремонт ванны

    Комментарии 118

    это кто так делал, трубы на кафеле? руки оторвать и в опу запихать. один вариант делать что то типа короба и клеить плитку. можно конечно и другие способы но не думаю что они спасут нормально.

    В продаже есть спец.плинтус для ванн. Садится на водостойкий, прозрачный или белый герметик. Если не найдешь, можно просто пластик.уголок, тоже на герметик. У меня лет 5 уже работает этот способ. Протечек нет.

    Купил пвх уголок 50×50. Сегодня клееть буду

    В продаже есть спец.плинтус для ванн. Садится на водостойкий, прозрачный или белый герметик. Если не найдешь, можно просто пластик.уголок, тоже на герметик. У меня лет 5 уже работает этот способ. Протечек нет.

    Я не заморочился, купил обычный уголок из пенопласта для потолочной плитки и приклеил его на санитарный белый герметик)) полет нормальный!

    Резал болгаркой с диском для плитки (у меня она бьёт и получилось немного крошечные края ).

    Я запенивал, только сначала малярный скотч снизу заклеивал, как основу, потом срезал лишнюю пену и полиуретановым герметиком мазал. На нем плесень не образовывается. Через пару дней запах от него выветривается.

    у меня было также. Строитель сделал каркас и стиену из водостойкого гипсокартона. И трубы за стеной и переносить и углублять в стену не пришлось.

    Ремонт сделать проще

    Затирка швов — уровень бог!

    Я так делал: пропенил ванную с трех сторон для фиксации, срезал вровень, сверху замазал затиркой для швов и покрасил резиновой краской.

    Тоже как вариант

    Я так делал: пропенил ванную с трех сторон для фиксации, срезал вровень, сверху замазал затиркой для швов и покрасил резиновой краской.

    пена гигроскопична, вы соорудили рассадник бактерий и плесени

    Уже год как сделал, просматриваю иногда, когда что-нибудь под ванной ищу, ни капли не просачивается и ванная держится как влитая.

    Зайди в сантехмагазин. Там продается такая специальная штука, называется “бордюрная лента для ванн”. И наклей ее, для начала хватит. А уже потом, когда придумаешь как убрать трубы, будешь думать дальше

    Нет, нет и нет! Загнивает она чуть дольше, чем простой герметик (два года против одного), но убирать её в ДЕСЯТЬ раз сложнее. Клей, которым она клеется (нанесён на ленту) — не высыхает, поэтому при отдирке ленты тянется за ней подобно жвачке, и снять его с ванны/плитки можно только механически, вытирая бумагой (туалетной, например), мы (в пансионате) не сумели подобрать толковый растворитель (уайт-спирит, керосин, “Калоша”, ацетон и даже всеразъедающий Карб-клинер — не берут его вообще). В результате вместо нормального часа (в случае герметика) требуется десять часов и десяток рулонов бумаги.
    Так что нет: бордюрная лента для ванн — это ужос-ужос!

    Чё то вы страсти господни рассказываете какие то. У менядо ремонта была такая хрень, я ее совершенно спокойно потом отодрал и увйт-спиритом отчистил

    Зайди в сантехмагазин. Там продается такая специальная штука, называется “бордюрная лента для ванн”. И наклей ее, для начала хватит. А уже потом, когда придумаешь как убрать трубы, будешь думать дальше

    Потерпеть, а потом утопить трубы. Сделать по- людски. Поставить маленький пластиковый пшиточны уголочек на силикон. Будет красиво и практично

    мозаика спасёт мир ))не пожелтеет как пластмаска и эстетичней ))

    Чем лучше всего заделывать стык между ванной и стеной?

    Не важно, собственный дом у вас или квартира в многоэтажном доме. В любом случае у вас есть ванная комната в которой стоит либо ванна, либо душевая кабинка. Но для того, чтобы все было красиво и при этом влага не попадала туда, куда ей не следует, нужно позаботиться о том, чтобы надежно защитить стыки, прилегающие к стене. Как бы плитка не была уложена, стык все равно будет оставаться.

    Конечно, каждый мастер заделывает или просто скрывает его по-своему. Это может быть абсолютно любая технология с использованием абсолютно любых материалов. Все ограничивается только личной фантазией. Но все же стоит понимать, что для таких целей есть специализированные методы, которые люди используют на протяжении долгих и нужно признать, что весьма успешно.

    Цементный раствор

    Заделать швы в ванной можно при помощи банального цементного раствора. Этот способ известен людям достаточно долго, поскольку раньше не было специализированных герметиков или других подобных материалов. Без всяких сомнений, такая технология позволит изолировать швы.

    Но все дело в том, что цемент от сырости, которая в ванной комнате постоянно повышенная, будет стремительно разрушаться и крошиться. В результате, всего через несколько лет придется полностью демонтировать остатки шва и заново забивать его цементным раствором.

    Монтажная пена

    Вариант дешевый, но довольно практичный в том случае, если зазор между ванной и стеной довольно большой. Но не стоит думать, что монтажная пена позволит вам надежно изолировать промежуток от попадания влаги. Нет, это вовсе не так. Все дело в том, что этот вариант можно использовать только в качестве наполнителя, который будет заполнять собой большое пространство и давать надежную опору для других средств, которые действительно могут обеспечить надежную герметизацию.

    Бордюрная лента

    Наиболее простым и качественным способом устранить промежуток между стеной и ванной, можно смело считать так называемую бордюрную ленту. Это лента шириной в 15-20 миллиметров. Цвет ее может быть абсолютно любой, что весьма удобно в том случае, если ванна у вас не белая, а так хочется подобрать максимально красивый цвет, который будет чудесно гармонировать на общем фоне.

    Лента с одной стороны имеет клеящую поверхность. Достаточно просто оторвать защитную пленку, чтобы обнажить клей. Пленка делится на две ровные части по всей протяженности и наклеивается в равных пропорциях, как на саму ванну, так и на стену. Благодаря тому, что пленка монтируется достаточно быстро, а клея держится очень долго, можно не переживать о том, что в скором времени придется повторять процедуру.

    Герметик силиконовый

    Конечно, чаще всего люди используют для этих целей именно силиконовый герметик. Он есть белый или прозрачный, что позволяет подобрать тон для определенного оттенка ванной комнаты. Смотрится красиво, свои функции в полной мере выполняет. Но есть и небольшие нюансы. Если герметик пересохнет, то образуется новая щель. В результате придется снова заполнять им щели, что будет смотреться уже далеко не так красиво, как вы надеялись.

    Также на поверхности герметика может начать образовываться черная плесень, которая очень вредна для человеческого организма. Конечно, ее можно счищать, но все же она будет заново появляться и появляться.

    Плинтус из пластика

    Можно просто не изобретать велосипед и купить специальный пластиковый плинтус, который крепится в ту самую щель, которая образовалась между стеной и ванной. Крепится быстро, смотрится красиво и служить будет десятки лет.

    Стык плитки и ванны. Секреты герметизации примыканий

    Во время установки новой ванны в санузле, неизбежно встаёт вопрос о герметизации места прилегания ванны к поверхности стены. Понятно, что щель между ванной и стеной должна быть закрыта, поскольку эта область практически не вентилируется, что приводит не только к появлению плесени, но и повреждению отделочного материала. В этой статье мы поговорим о методах герметизации стыков между ванной и стеной, а также предоставим несколько фото для наглядности.

    На сегодняшний день, существует два основных варианта, как можно заделать стык между ванной и плиткой. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, а так же отличается технологией. К таким методам относятся;

    • герметизация стыков при помощи мастик и затирок;
    • изоляция при помощи декоративных бордюров.

    К сведению. Использование различных мастик или затирок предпочтительно в тех вариантах, когда кафельная плитка укладывается уже после установки ванны, в то время как метод герметизации бордюрами применяется если облицовка уже установлена. Так на выбор метода влияет расстояние между стеной и ванной, а так же материал, из которого изготовлена купель.

    Рассмотрим каждый из методов более детально.

    Затирки и другие герметизирующие составы

    Для того чтобы заделать стык ванны со стеной, очень часто применяются различные строительные смеси и растворы жидкой или пастообразной консистенции. К таким материалам относится:

    • цементный раствор;
    • затирка для кафельной плитки;
    • монтажная пена;
    • силиконовый или акриловый герметик.

    Важно. Жидкие или полужидкие составы используются только в тех случаях, когда расстояние между ванной и прилегающей стенкой небольшое.

    • Цементный раствор – это самый простой вариант, который применяется ля того чтоб быстро заделать стык между ванной и кафелем. Перед нанесением цементного раствора необходимо тщательно очистить и обезжирить обе поверхности. Перед нанесением, рабочую область необходимо обильно намочить, это обеспечит равномерное высыхание и хороший контакт цемента с поверхностью. Если стык ванны с кафельной плиткой слишком широкий, то можно применять паклю для его предварительной заделки, чтоб раствор не протекал в щель.

    Важно. Недостатком этого метода является его не эстетичность и не возможность использования с акриловыми ванными, поскольку акрил во время эксплуатации деформируется, что вызывает растрескивание замазки. Такой стык плитки и ванной можно применять с чугунными ванными, когда поверхность стены планируется под покраску.

    • Затирка для кафеля используется чаще, но этот метод применим только в тех случаях, когда стык ванны и плитки очень маленький. Применение затирки так же не рекомендуется с ванными из акрила и применяется в тех случаях, когда укладка кафеля начинается от борта ванны.
    • Монтажная пена используется при наличии очень больших щелей. Перед её использованием необходимо хорошо зачистить поверхности и обезжирить. После того как пена высохнет, излишки необходимо отрезать канцелярским ножом. Этот метод можно использовать чтоб заделать стык акриловой ванны и плитки, поскольку пена устойчива к деформации, но этот метод так же имеет свои недостатки. После того как пена высохла и её излишки удалены, состав имеет пористую структуру, который способен пропускать влагу и такой стык ванны и стены необходимо дополнительно закрыть методом окрашивания или нанесения липкой бордюрной ленты.
    • Силиконовый или акриловый герметик сегодня применяется наиболее часто и считается самым надёжным и эстетическим видом заделки. Однако этот метод применим только к небольшим щелям, размер которых колеблется от 1 до 5 мм. Прежде чем заделать швы в ванной с помощью герметиков, необходимо тщательно обезжирить и просушить поверхности, поскольку герметики к влажной поверхности не пристанут.

    Важно. Для металлических и акриловых ванн, изоляция ванны от стены осуществляется силиконовыми герметиками, поскольку они после высыхания сохраняют эластичность и выдерживают деформацию. Для чугунных ванн применяют акриловые составы, так как акрил при высыхании твердеет, а чугунная ванна не деформируется под воздействием температуры.

    Декоративные бордюры

    Для того чтоб зазор между ванной и стеной выглядел красиво и одновременно эффективно выполнял свою функцию, сегодня часто применяют декоративные бордюры, которые изготавливаются из таких материалов как:

    • полиэтилен;
    • пластик;
    • керамика.

    Каждый из этих видов бордюра имеет свои особенности и прежде чем заделать стыки в ванной с их применением, необходимо детально изучить их свойства и методы установки. Все эти материалы имеют общую черту, для того чтоб герметизация стыка ванны и стены была качественной, поверхности необходимо хорошо очистить и обезжирить при помощи таких растворов как например Уайт-спирит.

    • Самоклеющаяся лента из полиэтилена является распространённым вариантом герметизации, поскольку её легко укладывать и этот вариант самый быстрый. Очень часто, в комплекте с такой лентой идёт пластиковый или резиновый шпатель для облегчения монтажа. Такой вариант применяется в том случае, если стык между ванной и стеной не превышает 3 мм.

    Важно. Перед покупкой ленты, убедитесь что упаковка закрыта герметично. Перед тем как изолировать ванну от стены такой лентой, убедитесь, что она имеет не просроченные сроки годности, так как клеевой состав сохраняет свои характеристики около двух лет.

    • Пластиковый бордюр наиболее популярен, поскольку шов между ванной и стеной получается очень красивым благодаря декоративности изделия. Материал стоит не дорого, быстро монтируется и не требует специальных инструментов или навыков. В магазинах можно увидеть большое количество декоративных решений и расцветок, что позволяет подобрать идеальное изделие для вашего интерьера. Перед тем как сделать углы в ванной из пластика, необходимо приобрести уже готовые варианты уголков и составить их стык в стык с прямыми элементами. Для монтажа таких уголков обычно применяют акриловый герметик или силикон, который одновременно выполняет роль клея.

    Важно. Отделка между ванной и стеной с применением пластиковых бордюров может осуществляться двумя методами, до отделки основной стены кафелем и после. В первом случае уголок устанавливается на стену и поверх него укладывается плитка. Во втором случае, стык плитки и ванны заделывается уже поверх кафеля. Для обеих вариантов используются разные формы бордюров и это нужно учесть ещё до начала отделки помещения.

    • Керамический бордюр пользуется меньшей популярностью из-за сложности укладки и временных затрат. Однако такой вариант смотрится очень красиво и великолепно дополняет интерьер помещения. На сегодня существует большое количество вариантов и расцветок, с помощью которых можно оригинально выделить место окантовки. Прежде чем заделать швы в ванной таким материалом, необходимо установить и надёжно закрепить саму ванну, после чего укладывать керамический бордюр при помощи плиточного клея, и только потом производится монтаж керамической плитки на поверхность стены.

    Важно. Уплотнение между ванной и стеной осуществляется при помощи влагостойкой затирки для плитки или герметика. Такой метод не рекомендуется использовать при установке акриловых ванн по причине их деформации во время эксплуатации. Для того чтоб не возникало трудностей на угловых стыках, то перед тем как заделать углы, нужно приобрести уже готовые угловые изделия, которые обычно идут в комплекте с прямыми модулями и существенно ускоряют процесс монтажа.

    Как видите, каждый из вариантов заделки швов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, но представленная нами информация поможет вам подобрать наиболее подходящий для вас метод.

    Как заделать стык между ванной и стеной

    В процессе установки ванны в санузле между сантехникой и плиткой неизбежно образуется щель.

    Она может быть разной ширины, но одинаково нуждается в герметизации.

    Особенности заделки швов:

    Объясняем, как заделать щель между ванной и стеной, и что для этого использовать: от обычной затирки до разного вида плинтусов. А также подсказываем, как это сделать своими руками без помощи специалистов.

    Почему зазоры появляются?

    Причин несколько. Первая и основная — недостатки отделки. Недостаточно ровные «волнистые» поверхности, а также стяжка на полу, из-за которой ванна перекашивается. Неровные углы или просто нестандартная планировка комнаты тоже ведет к большим промежуткам. Иногда бывают и дефекты у самой сантехники, тогда остается только заменить ее и выбрать что-то более ровное и качественное.

    В этих случаях минимальный зазор бывает даже меньше сантиметра, но иногда достигает и 2-3 сантиметра. Каким бы маленьким он ни был, все равно должен быть заделан.

    Большая щель между ванной и стеной

    Большая дырка образуется, если сантехника короче, чем та ниша, куда ее ставят. Так часто бывает, ведь товары продаются стандартных размеров: 1,5 метра, 1,6 или 1,7. В таком случае промежуток можно закрывать фальш-перегородкой из гипсокартона или уложить кирпичами с цементом — тут вариантов не так уж и много.

    А вот небольшие расстояния нужно заполнять — самим или с помощью профессиональных строителей. Даже если специальных навыков у вас нет, справиться вполне реально. Наша статья — в помощь.

    А что, если щель не заделывать?

    Вы, конечно, можете пренебречь эстетикой — и оставить зазоры на месте. Но дело не только в красоте интерьера. Санузел — влажное помещение. И вода там будет всегда. Даже если вы будете лить ее аккуратно и следить за попаданием в щели, со стен капли все равно начнут стекать. Обилие влаги — это плесень. А плесень грозит проблемами для здоровья людей, которые будут жить в доме.

    Как правильно подготовить поверхность?

    Независимо от того, чем вы будете закрывать стык, поверхность нужно подготовить.

    Действуйте по схеме.

    1. Очистите место от всей грязи, старой краски, следов строительных материалов.
    2. Высушите поверхность.
    3. Покройте противогрибковым средством — поможет решить проблему плесени.
    4. Купите все, что нужно, для строительных работ. Что именно? Определитесь после того, как прочитаете способы.

    Чем загерметизировать промежутки?

    Перед тем как заделать стык между ванной и стеной, нужно загерметизировать его. И для этого есть несколько способов.

    Использовать цемент

    Цемент отличается прочностью, к тому же не боится прямых потоков воды. Применить его для заделки — неплохая идея. Чтобы приготовить раствор, возьмите 2 части песка и 1 часть цемента. Лучше замешать его вместе с водой с растворенным клеем, это с положительной стороны повлияет на качество заделки.

    Что еще нужно знать? Заделывая шов, прикладывайте усилия, чтобы распределить цемент, и сделать одинаковую плотность. Нужно удалять излишки материала, так как он быстро застывает. Если расстояние больше 5 мм, то цемент накладывают на специальный профиль. Задекорировать шов можно будет через сутки.

    Работать монтажной пеной

    Монтажная пена — тоже возможный материал для герметизации. Она обязательно должна быть влагостойкой, только с таким составом получится качественно герметизировать зазор. При этом использовать профили не нужно.

    На строительном рынке можно найти 2 вида пены: бытовую и профессиональную. Бытовая подойдет для небольших швов, а для профессиональных необходим специальный пистолет. Без навыков работать с ним будет не просто. Но если вы все-таки решите провести работы самостоятельно, поможет следующая схема.

    1. Подготовьте перчатки — без них работать нельзя.
    2. Перед нанесением встряхните емкость с пеной.
    3. Нанесите ее.
    4. Снимите лишний материал с углов шпателем. После того, как вы заполнили пространство монтажной пеной, дайте ей высохнуть. На это уйдет около часа. Излишки можно срезать ножом, а пористые участки заделать сантехническим силиконом.
    5. Затем можно задекорировать материал. Выбор декора зависит от отделки. Если это керамогранит, пусть будет керамический бордюр. Рядом с крашенными стенами можно установить пластиковый уголок, выкрашенный в тот же цвет.

    Использовать герметик на основе силикона

    Герметик — специализированный материал для защиты от влаги. Он поможет защитить маленькие швы. Если расстояние больше, придется предварительно использовать планку или профиль.

    Как заделать зазор между стеной и ванной с помощью затирки?

    Совсем маленькие пространства можно убрать с помощью затирки — той же, что используют для плитки. Нанесите затирку резиновым шпателем и аккуратно устраните остатки материала. Обязательно выбирайте влагоустойчивую смесь, чтобы избежать появления плесени. Дождитесь, пока швы просохнут — и можно пользоваться санузлом.

    Щель между ванной и стеной: решение проблемы декоративными способами

    После герметизации нужно закрыть проемы декором. Вот 6 основных методов.

    Пластмассовый уголок

    Один из самых популярных и доступных вариантов. Уголок легко скроет проемы до 3 сантиметров. Силиконовый герметик поможет прикрепить его, и лучше, если он будет прозрачным. К тому же, сегодня есть герметики с содержанием противогрибковых препаратов — отличное средство «2 в 1».

    Бордюрная лента

    Бордюрная лента — это полоска полиэтилена, одна сторона которой пропитана клеем. И чтобы присоединить ее к поверхности, достаточно просто отмыть место, отрезать нужный кусок ленты и приклеить ее, осторожно надавливая пальцами.

    Это самый простой и быстро выполнимый способ, поможет закрыть щели до 3 см.

    Но есть и другой вид бордюрных лент — они не липкие. В таких случаях для склеивания используют тот же силиконовый герметик. Специалисты считают, что таким образом покрытие получается более крепким и прочным.

    Кафель

    Также можно использовать настенную плитку. Для этого сначала устанавливается сантехника, а потом сверху выкладывается плитка. Зазор, заделанный плиткой, нельзя поменять, поэтому изначально весь процесс должен быть качественным и продуманным. Самостоятельно можно справиться, только если есть специальные инструменты по резке материала и навыки укладки. В остальном процесс укладки на зазор ничем не отличается от обычной процедуры облицовки.

    Керамический бордюр

    Иногда лучшим решением является керамический бордюр — особенно для тех, кто борется за эстетику. Бордюр крепится на водостойкий клей или с помощью жидких гвоздей. Керамика выигрывает у пластика, она еще и более прочная.

    Наружный уголок

    Галтель — это наружный уголок, декоративный плинтус, который помогает замаскировать расстояния. Товары делаются из ПВХ или пенопласта, поэтому не пропускают воду и препятствуют тому, чтобы пар и капли со стен проскользнули под сантехнику и начали там плесневеть. Но галтель всегда должен клеиться на герметик — именно на нем лежит основная роль по защите щели. Галтель подходит для нешироких проемов, до 2 сантиметров. Зато его точно можно прикрепить своими руками.

    Для этого следуйте схеме.

    1. Обезжирьте поверхность, куда будете приклеивать галтель. Используйте для этого растворитель.
    2. Затем приложите плинтус и отмерьте, где необходима подрезка. Углы запиливаются под угол 45 градусов. Потом можно зачистить их наждачкой.
    3. На швы примыкания тоже нужно налить герметик — аккуратно, а затем распределить его кисточкой.

    Хорошо, если вы будете делать это с помощником — удобно, чтобы кто-то держал галтель в процессе установки.

    Как сделать стык между ванной и стеной более непроницаемым?

    Применить сразу несколько методов защиты. Некоторые специалисты-строители комбинируют способы герметизации. Например, сначала заполняют зазоры монтажной пеной, ждут полного высыхания. Когда пена высохнет, наносят герметик. А после приклеивают, например, бордюрную ленту. Таким образом, герметизация получается втрое прочнее и качественнее.

    Что еще важно знать?

    • Если у вас установлена акриловая сантехника, то вы должны знать, что она имеет свойство прогибаться. Такая характеристика рискует свести все труды по герметизации на нет. Поэтому надо позаботиться о крепежах — два крепежа должны идти с двух сторон по ширине. А два — по длине.
    • Когда происходит герметизация, акриловая ванна должна быть наполнена. Спустить воду можно только после того, как материалы высохнут.
    • Сантехника из чугуна и стали тоже должна стоять прочно, чтобы исключить колебания.

    Итак, мы выяснили, что заделать швы очень важно для качества ремонта. Можно выбрать любой способ — зависит от того, какие требования вы предъявляете к эстетике и стилю ванной комнаты.

    Как заделать щель между ванной и стеной: быстрые способы от специалиста! | Стройка/Ремонт (своими руками)

    Часто, после монтажа новой ванны, между её бортом и поверхностью стены остаётся зазор. Подобная проблема частенько возникает и у жильцов новостроек, въезжающих в приобретённую квартиру. Причина неплотного прилегания кроется в неровной стенной поверхности, которая в реальности далека от идеала. Даже маленькая щель, шириной всего в миллиметр способна стать причиной просачивания воды под ванну. А это ведёт к таким неприятным последствиям, как появление гнилостного грибка, распространения неприятного запаха. Решить проблему можно самостоятельно, без привлечения специалистов-отделочников. Рассмотрим, как и чем заделать щель между ванной и стеной, преимущества и недостатки разных вариантов.

    Яндекс.Картинки

    Подготовка рабочей области

    Заделка стыка между ванной и стеной производится только после завершения внутренних отделочных работ. При облицовке комнаты кафельной плиткой, она должна как можно плотнее прилегать к верхнему бортику ванны, чтобы в дальнейшем заделка щели не доставляла особых хлопот. Перед нанесением герметизирующего состава или наклейкой водоотталкивающего материала, следует тщательно зачистить стык.

    Следует убрать скопившуюся там грязь, влагу, налёт, чтобы добиться хорошей адгезии материала с обрабатываемой поверхностью. При нанесении герметизирующих растворов, нелишне будет обработать бортик и прилегающую к нему часть плитки грунтовкой. Поскольку и эмаль, и кафельная плитка имеют очень гладкие поверхности, это снизит вероятность отслоения от них герметика с течением времени.

    Основные методы герметизации щелей в ванной

    Сегодня в распоряжении домашнего мастера имеется большое количество разных материалов, с которыми можно закрыть щель между ванной и стеной. Это уже готовые герметизирующие составы, и декоративные материалы с водоотталкивающими свойствами.

    Силиконовый герметик

    Яндекс.Картинки

    Ещё сравнительно недавно, для заделки небольшой щели между ванной и стеной, в домашних условиях широко использовался цементный раствор. Для заделки неизбежно появляющихся в нём при высыхании трещин, сверху наносили несколько слоёв масляной эмали. В настоящее время имеется гораздо более простое и удобное решение проблемы – силиконовый герметик.

    В продажу он поставляется в готовом для применения виде, в тубах с насадкой-дозатором. Для нанесения состава потребуется пистолет-плунжер, с помощью которого он выдавливается из тубы. Приобретая герметик, следует учесть некоторые нюансы его использования:

    • Герметик должен обладать высокой степенью влагостойкости. Информацию об этом аспекте наносится на упаковку в виде условного значка, или прямым текстом.
    • Выбирайте состав, окрашенный в белые тона, чтобы он меньше выделяться на фоне бортика ванной.
    • Максимальное расстояние между ванной и стеной, необходимое для заделки, не должно превышать 0,5 см.
    Важно: силикон должен быть «санитарным» иначе на нём появиться плесень.

    Перед нанесением состава, стык нужно хорошенько зачистить и обезжирить, используя ацетон или растворитель. После этого зачищенное место просушивается, и можно приступать к нанесению материала.

    Вся работа поэтапно выглядит так:

    • Первым делом срезается кончик пластиковой насадки-дозатора. Чтобы получить тонкую струю герметика, срез делается под острым углом.
    • Туба вставляется в пистолет и закрепляется в нём одним-двумя нажатиями курка плунжера.
    • Далее, медленно давя на курок, необходимо пройтись по всему пространству между стеной и ванной, заполняя щель силиконовым составом.
    • Затем нужно смочить палец мыльным составом, и пройтись им вдоль всего шва, вдавливая в него герметик.
    • После неполного застывания первого слоя, поверх него наносится второй. Процедура вдавливания повторяется снова.

    Для получения идеально ровной стыковочной поверхности, по ней можно пройтись маленьким резиновым или пластмассовым шпателем. Разглаженная поверхность герметика, на фоне белой эмали, станет совершенно неотличимой.

    Пластиковый уголок или плинтус

    Закрыть зазор в ванной можно посредством плинтуса, изготовленного из полимерных материалов. Он позволяет не только предотвратить протечку воды в месте стыка, но и придать ему презентабельный вид. В продаже имеются пластиковые плинтуса самой разной конфигурации и расцветки. Поэтому, подобрать вариант, наиболее подходящий для интерьера ванной комнаты, не составит труда. В комплекте к планкам плинтусов идут специальные доборные элементы, устанавливаемые на угловых стыках.

    Крепится уголок при помощи специального клеевого состава, обеспечивающего надёжное сопряжение пластика одновременно с кафелем и эмалью. Хорошо для подобных целей подойдут различные виды так называемых «жидких гвоздей». При этом он должен иметь повышенный уровень влагостойкости. Допустимо также посадить плинтус на силиконовый герметик, использовав его в качестве клея.

    Устанавливается декоративный уголок после предварительной заделки шва тем же герметиком. Для этого отмеряется отрезок плинтуса нужной длины. При использовании угловых доборных элементов, при разметке длины уголка следует учитывать и их размеры. При правильном и аккуратном проведении монтажных работ, удастся получить герметичный, и весьма привлекательный с декоративной точки зрения, стык.

    Эластичная декоративная лента

    Бордюрная лента предназначена для декоративной заделки соединения между стеной и ванной. Она не предназначена для использования в качестве самостоятельного герметизирующего элемента, и устанавливается поверх щели, уже заделанной силиконовым герметиком или другим влагоотталкивающим составом.

    Декоративная бордюрная лента имеет следующие преимущества:

    • Придаёт стыку презентабельный внешний вид.
    • Процесс монтажа максимально прост.
    • Имеет высокий показатель влагостойкости.
    Яндекс.Картинки
    Среди недостатков ленты следует отметить сравнительно небольшой срок её службы. Примерно через год-полтора потребуется её замена. Благо, что цена данного материала невысока, а процесс монтажа предельно прост.

    Состоит он следующих действий:

    • Первым шагом производится заполнение стыка ванны и стены герметизирующим составом.
    • После полного застывания герметика на шов наносится влагостойкий клеевой состав.
    • Поверх клея устанавливается бордюрная лента, обрезаясь ножницами или ножом в углах.
    • После застывания клея, места соприкосновения ленты с кафельной облицовкой и эмалью ванны тщательно промазываются герметиком. Это позволит создать дополнительную защиту от просачивания сырости.
    • После поклейки ленты, необходимо на сутки защитить её от попадания воды. Иначе, после высыхания клеевого состава может произойти её частичное отслоение.

    Для надёжной защиты шва необходимо выбирать ленту шириной вдвое большей заделанной щели.

    Керамический бордюр

    Яндекс.Картинки

    Пожалуй, самый эстетичный вариант, как заделать стыки между ванной и стеной, это использовать бордюр из керамики.

    Он имеет следующие плюсы:
    Идеально сочетается с кафельной плиткой. Усилить декоративный эффект можно, подобрав бордюры в тон кафелю.
    Отличные влагостойкие качества. Керамика совершенно не пропускает влагу, и при условии надёжной герметизации мест прилегания, надёжно защитит шов от сырости.
    Долговечность. Керамические бордюры абсолютно не боятся влаги, стойки к химическим моющим средствам. Этим обусловлен долгий срок их службы, без ухудшения первоначального внешнего облика.
    Имеются у керамики и свои отрицательные стороны:
    Большая стоимость, нежели у бордюрной ленты, или пластиковых уголков.
    Сложность резки на фрагменты необходимой длины.
    Невозможность использования без предварительной герметизации стыковочного промежутка.

    Пошагово установка бордюра из керамики выглядит так:

    • Очищаем кафель и борт у ванной в местах их стыковки от загрязнений и обезжириваем.
    • Имеющуюся щель заполняем герметизирующим составом, либо раствором на основе цемента. Разравниваем его так, чтобы после застывания он не выступал над бортиком.
    • Производим разметку бордюра, при необходимости нарезая его на отрезки подходящей длины. Для этого обычно применяют болгарку с алмазным или победитовым диском.
    • После застывания раствора, поверх него наносится слой монтажного клея, на который и приклеивается бордюр.
    • Своевременно убираем выступившие из-под бордюра излишки клея. Иначе, после его схватывания придётся потратить немало сил на его оттирание от кафеля или эмали.
    • После окончательного застывания клеевого состава, производится затирка стыковочных швов герметиком.

    Когда щель большая

    Все вышеперечисленные варианты, как заделать шов между ванной и стеной, применимы для не слишком больших зазоров. Их ширина колеблется от 5 мм, для герметиков и цементно-песчаного раствора, до 15-20 мм для декоративных бордюров. При наличии большего расстояния, потребуется установка дополнительных конструкций.

    Для декоративной отделки большого зазора используются следующие варианты:

    • Монтаж фальшстены при помощи каркаса, обшиваемого влагостойким гипсокартоном или пластиковыми панелями.
    • При зазоре не больше 20-30 мм можно использовать при заделке монтажную пену.
    • Пластиковый подоконник. Прикрепив этот элемент, обычно используемый при отделке окон, можно задрапировать достаточно широкий шов, достигающий ширины несколько десятков сантиметров. Установленный подоконник из ПВХ сможет одновременно исполнять роль полочки для умывальных принадлежностей.
    • Как видим, вариантов заделки стыков достаточно много. Важно выбрать максимально подходящий для конкретной ситуации, чтобы обеспечить одновременно эффективную влагозащиту, и внешнюю эстетику.

    Полезное видео

    Источник: https://vodatyt.ru/moimi-rukami/schel-mezhdu-vannoy-i-stenoy.html

    Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!
    С уважением, Пётр Андреевич.

    Затирка против герметика: что использовать при укладке плитки

    Фото: istockphoto.com

    Начинающие домашние мастера, желающие приступить к ремонту, замене или установке новой плитки, могут задаться вопросом о различиях между затиркой и герметиком. Оба продукта, которые используются в большинстве проектов, обладают клеящими свойствами. Сравним эти два параметра — раствор и герметик — и вы увидите, что у каждого есть свое применение и они не взаимозаменяемы. Продолжайте читать, чтобы понять, как и где каждый продукт сияет, обеспечивая потрясающий вид и долговечность плитки.

    Во-первых, затирка и герметик имеют разные свойства и упаковку.

    Затирка — это продукт для каменной кладки, который поставляется в виде сухого порошка в мешках. Его необходимо смешать с водой, чтобы активировать его адгезионные свойства, которые становятся твердыми, когда раствор затвердевает. Герметик — это гибкий полужидкий продукт из латекса, силикона или акрила, расфасованный в тюбики. В отличие от затирки, герметик после затвердевания сохраняет определенную гибкость, позволяя ему слегка растягиваться, если произойдет какое-либо движение, например, оседание дома.

    Фото: istockphoto.com

    Затирка заполняет швы между плитками.

    Единственная цель затирки — заполнить промежутки между плитками после того, как плитки были приклеены к полу или стене. Затирка предотвращает смещение плитки, а также защищает края плитки от сколов. Есть два типа затирки: шлифованная и нешлифованная. Шлифованный раствор (см. Пример на Amazon) используется в швах шириной ⅛ дюйма или шире, а нешлифованный раствор (см. Пример на Amazon) используется для заполнения швов шириной менее дюйма.При выборе затирки всегда читайте предназначение, указанное на упаковке. Некоторые затирки подходят не для всех типов плитки, а другие содержат добавки, повышающие их долговечность и удерживающую способность.

    Герметизирует швы между плиткой и арматурой или стенами.

    Герметик обеспечивает водонепроницаемое уплотнение там, где плитка упирается в другие материалы, такие как ванны, раковины или стены. Тщательно проведенная линия герметика (известная как бусинка) в этих областях добавляет законченный штрих. Затирка более липкая, чем затирка, и прилипает к поверхностям из многих различных материалов, включая гипсокартон, дерево, стекло и фарфор.

    Фото: istockphoto.com

    Затирка — лучший выбор для влажных помещений.

    Хотя раствор более пористый, чем герметик, он лучше всего подходит для облицованных плиткой стен и полов душевых. Это в значительной степени из-за того, как раствор связывается с подкладкой, бетонным материалом, размещенным за плиткой. Подложка, плитка и цементный раствор вместе образуют водонепроницаемую поверхность кладки, не позволяя влаге пропитать стенные стойки — и предотвращая рост плесени и повреждение древесины.

    Герметик хорошо подходит для угловых швов.

    Затирка обычно является лучшим выбором для заполнения швов между плиткой в ​​душевых или других местах. но там, где встречаются две облицованные плиткой стены душа или где стена душа встречается с полом (так называемое «изменение плоскости»), водостойкий силиконовый герметик (см. пример на Amazon) очень пригодится. Затирка в этих швах с большей вероятностью треснет из-за оседания. Некоторые укладчики плитки заполняют эти швы герметиком соответствующего цвета, потому что он более гибкий в случае смещения. Другие по-прежнему используют раствор, но переходят на эпоксидный раствор (раствор с добавлением эпоксидной смолы), что снижает вероятность растрескивания.

    Фото: hydetools.com

    Уплотнение со временем сжимается.

    Когда затирка застывает, она образует прочную поверхность кладки, которая не сжимается и не отрывается. Хотя движение может вызвать трещины в жестких линиях затирки, затирка сама по себе не дает усадки. Герметик, однако, известен тем, что со временем сжимается и отслаивается, и когда это происходит, его необходимо удалить и заменить.

    Затирка под душем с большей вероятностью приведет к образованию пятен.

    Затирка пористая, что увеличивает вероятность образования плесени и пятен, чем силиконовый герметик (водостойкий, подходит для влажных помещений).Например, если вы нанесете силиконовый герметик для герметизации сливного отверстия на кафельном полу душа, вы можете протереть его влажной тряпкой, и он будет выглядеть как новый. Линии затирки, однако, требуют более тщательного внимания, чтобы предотвратить появление неприглядных пятен. Прежде всего, затирку следует заделать, а облицованные плиткой поверхности душа следует еженедельно очищать универсальным очистителем для ванной, чтобы не оставлять пятен от затирки; Также помогает ежедневное использование спрея после душа.

    Фото: istockphoto.com

    Затирка более грязная, но ее легче наносить, чем герметик.

    Раствор наносят на поверхность, недавно выложенную плиткой, и втирают в швы с помощью аппликатора из твердой губки. Это приводит к размазыванию излишка затирки по поверхности плитки, которую следует стереть до того, как она высохнет. Герметик наносится аккуратно, но для того, чтобы нанести гладкий, профессионально выглядящий валик герметика, требуются твердая рука, опыт и навыки.

    Заменить герметик легче, чем раствор.

    При выходе из строя одного из продуктов (затирка из-за растрескивания или рассыпания, герметизация путем отрыва), оба должны быть заменены.Замена герметика — это относительно простой процесс соскабливания и вытягивания старого валика герметика из шва, а затем наложения нового валика. Замена затирочного раствора требует использования затирочной пилы или вращающегося инструмента, чтобы сошлифовать затирку, прежде чем вы сможете смешать новую затирку и нанести ее на шов.

    Фото: istockphoto.com

    Герметик можно использовать и по всему дому.

    Затирка используется только для заполнения швов между плитками, в то время как герметик может герметизировать швы во многих местах — вдоль плинтусов и карниза, на окнах, чтобы предотвратить утечки и сквозняки, и везде, где встречаются два строительных материала, даже на открытом бетоне.Это делает герметик более универсальным из двух продуктов.

    СВЯЗАННЫЙ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика

    И герметик, и раствор — отличные продукты, которые вы захотите использовать снова и снова в своих проектах ремонта и модернизации.

    Имейте в виду, однако, что для заполнения швов следует использовать только раствор (за исключением изменения углов плоскости, указанного выше). Герметик подходит для использования практически везде, где вам нужно заделать шов между двумя материалами.Оба продукта представлены в различных цветах, которые соответствуют вашим потребностям.

    Затирка или герметик: один треснет на краю душа, а другой нет.

    В душе деформационные швы — это все углы, по вертикали и горизонтали. Затирка на основе цемента отлично подходит для заполнения промежутков между плитками. Но он недостаточно гибкий, чтобы оставаться неповрежденным там, где поддон или ванна соприкасаются со стенами. Затирка также не является подходящим материалом для заполнения угловых швов на стенах.Для этих пространств правильный материал — герметик.

    Caulk бывает самых разных типов. Акриловый герметик легче всего аккуратно нанести, и он поддается окрашиванию, поэтому он лучше всего подходит для герметизации большинства стыков перед покраской. Но он сжимается по мере застывания и может треснуть под душем, когда влажность и температура сильно колеблются. Герметик, состоящий на 100% из силикона, не дает усадки и остается гибким, но он настолько липкий, что его сложно аккуратно установить. Силиконизированный акриловый герметик находится где-то посередине: его легче наносить и он более гибкий, чем чистый акрил, но все же не такой гибкий, как чистый силикон.

    История продолжается под рекламой

    Помимо герметика, который хорошо работает в течение многих лет, вам также нужен продукт, который будет гармонировать с остальной частью вашего душа. На присланных вами фотографиях показаны относительно широкие швы с отшлифованной тонированной затиркой. Вам понадобится отшлифованный тонированный герметик, например силиконовый герметик Color Sil, произведенный Color Rite в Юконе, штат Оклахома. (405-354-3644; colorriteinc.com ). Январь Колберт, технический представитель Color Rite, рекомендует этот продукт вместо тонированных, отшлифованных силиконизированных акриловых герметиков, которые также производит ее компания, потому что Color Sil на 100% состоит из силикона.«Это жидкая резина», — сказала она. «Так что у вас будет намного больше движения по этому поводу».

    Невозможно успешно заделать трещины в существующем растворе. «Никогда, никогда не делай этого», — сказал Колберт. Вместо этого вам или установщику потребуется удалить весь раствор из швов, которые необходимо заделать. Профессионалы обычно используют насадку для удаления раствора на колеблющемся инструменте. (18-вольтовая литий-ионная аккумуляторная модель Milwaukee
    стоит 119 долларов в магазине Home Depot.) Будьте осторожны, чтобы не поцарапать душевой поддон; Вы можете сначала закрыть край сковороды малярной лентой.

    Когда раствор исчезнет, ​​очистите всю пыль и другой мусор и дайте поверхностям полностью высохнуть. Затем вы можете разгладить малярную ленту по обеим сторонам швов, прежде чем добавлять герметик. Или вы можете пропустить ленту и просто распределить герметик и пройти по нему за один проход, чтобы разгладить его. Для новичков тейп — дополнительная защита от беспорядка. Но силиконовый герметик покрывается быстро — примерно за пять минут, для Color Sil — поэтому, если вы не удалите ленту, как только вы закончите каждый шов, герметик будет скручиваться со слегка приподнятыми краями, которые легко отламываются или собирают влагу, что приводит к плесень.

    История продолжается под рекламой

    Выбираете ли вы ленту или пропускаете ее, Колберт настоятельно рекомендует использовать два вспомогательных продукта, которые продает ее компания: аэрозоль для предварительной очистки силиконового герметика и инструмент Perfect Bead. Силиконовый герметик не прилипнет к тому, что вы распыляете, поэтому, если вы нанесете каплю герметика, а затем сразу же распылите его и поверхности с обеих сторон, вы можете разгладить стык, не оставляя лишнего прилипания к плитке или поддону для душа, Colbert сказал. Инструмент для валиков равномерно вдавливает герметик в шов и позволяет создать ровный шов даже с лицевой стороной плитки.Если бы вместо этого вы использовали влажный палец, вы, вероятно, создали бы изогнутую внутрь поверхность, которая собирает воду, и вы бы подтолкнули герметик к задней части, а не к боковым поверхностям, где вы хотите, чтобы он приклеился, сказал Колберт

    .

    Чтобы избежать образования тумана на стыках, которые вы еще не заделали, она рекомендует начинать заделку по нижнему краю и продвигать этот валик на несколько дюймов в каждом углу. Не пытайтесь заделать все швы за один проход. Выполняйте каждое соединение отдельно, но одно сразу за другим.

    Герметик приклеивается лучше всего, когда он соединяет две поверхности, а не три. Вы хотите, чтобы он перекрывал края плитки и поддона, но не соединялся с цементной доской или другими поверхностями за плиткой. Если суставы шире примерно на одну четверть до трех восьмых дюйма, сначала заполните швы прокладочным стержнем, который представляет собой пенопласт, который имеет форму веревки. Оставьте переднюю четверть дюйма пустой, чтобы вы могли заполнить ее герметиком.

    История продолжается под рекламой

    Color Rite продает туман, инструмент для бусинок и 10 штук.Тюбики Color Sil объемом 3 унции через дилеров по всей стране и на ее веб-сайте. (Форма заказа находится в разделе «Контакты».) Лучшее предложение онлайн — получить тюбик герметика, инструмент и туман в комплекте за 33,03 доллара. Одной трубы хватает примерно на 11–100 футов, в зависимости от ширины стыка.

    Для очистки свежих пятен от силиконового герметика используйте уайт-спирит или разбавитель для лака. Но проверьте крошечный участок поддона, чтобы убедиться, что растворитель не повредит его. Или, еще лучше, попросите установщика позвонить производителю душевого поддона и спросить, не повредит ли его растворитель.

    Как заделать стык ванны со стеной

    Когда капитальный ремонт в санузле закончен, стоит скрыть все недостатки, которые бросаются в глаза. Одна из основных задач, возникающих при ремонте ванной комнаты — стык между стеной и ванной. Этот зазор можно свести к минимуму и иметь высокое разрешение, но в любом случае — его нужно исправить. Правильный способ герметизации помогает не только улучшить эстетичный вид ванной комнаты, но и предотвратить попадание влаги в щель и образование грибка.

    Причины появления зазора между ванной и стеной

    Производители ванн придерживаются определенных стандартов, производя акриловые, чугунные или стальные ванны только определенных размеров. Чаще всего длина ванны бывает двух вариантов — 150 и 170 см. Если ванная небольшая, потребители выбирают первый вариант, второй вариант подходит для помещений большего размера.

    , но бывают случаи, когда размер ванной комнаты не совсем соответствует длине места установки. Затем столкнулся с щелью между ванной и стеной.В случае не устранения щели возникает ряд проблем: опасность затопления соседей, образование плесени, появление насекомых, любящая сырость. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо:

    • На начальном этапе ремонта ванной необходимо проверить ровность стен. Угол наклона стен должен быть равен 90 градусам, иначе зазоры появятся не только в одном месте, а там, где есть деформация стены. При неровном примыкании раковины к стене образуется щель.
    • При установке ванны следите за тем, чтобы чаша стала ровной на поверхности пола.Для этого отрегулируйте ножки до необходимого уровня.

    Прорези не избежать, если ванна короче стены, вдоль которой она установлена. В этом случае необходимо скрыть стык, выбрав подходящий способ заделки.

    Способы заделки стыков

    Если стыка не удается избежать, можно прибегнуть к некоторым хитростям, например, добавить лишнюю стену из гипсокартонного листа или попытаться сломать стену и установить длинную ванну. Такие методы отнимают много времени и предполагают наличие свободного места в ванной.Все чаще такие методы не решают проблему с стыком стены ванной комнаты, поэтому стык необходимо заделывать вручную.

    Герметизация стыков раствором

    Самый популярный способ, который используют мастера на протяжении многих поколений — герметизация стыков раствором. Обычно после укладки плитки остается немного плиточного клея или цемента. Эти смеси можно использовать для герметизации стыка ванны со стеной. Решение дает возможность заделать очень маленькую щель, ведь при большом зазоре решение просто не сможет удержать между стеной и ванной.Этот метод считается самым грубым методом заделки, потому что после работы с раствором Вам нужно будет придать стыку эстетичный вид.

    Порядок заделки зазора между ванной и стеной следующий:

    1. Сначала необходимо полностью очистить щель от грязи, пыли, посторонних предметов, остатков старых отделочных материалов;
    2. Обработать стенку на стыке грунтовкой для последующего лучшего захвата;
    3. приготовьте раствор, как указано на упаковке.Лучше сделать смесь немного гуще, чем обычно, чтобы масса была плотной и не выпадала из стыка;
    4. Нанесите раствор, чтобы выровнять зазор с помощью шпателя и;
    5. , после высыхания, оформить совместный санузел и стены материалами по своему усмотрению. Обычно в таких случаях приклеивают пластиковый молдинг или бордюр.

    Пенополиуретан с уплотнением

    Пенополиуретан — это особое свойство. В процессе высыхания она начинает увеличиваться.Поэтому, если опыта работы с пеной не было, лучше доверить мастерам. Если есть умение наносить пену, можно воспользоваться этим методом заделки стыков.

    Пенопласт

    позволяет заделать зазор размером 8 см. Цилиндр из пенопласта почти всегда снабжен специальным длинным носиком, к которому равномерно прикладывается вес. Специалисты рекомендуют использовать мелкопористую пену при работе в помещениях с повышенной влажностью. Не забывайте, поролон должен быть водонепроницаемым.

    Процесс герметизации стыка ванны со стеной в несколько этапов:

    1. подготовка поверхности: стык очистить и обработать обезжиривающей жидкостью, просушить;
    2. Наклейте малярный скотч на место стыка на стене и в ванной, чтобы потом не пришлось очищать поверхность от засохшей пены;
    3. Встряхните бутылку с пеной и с помощью насадки нанесите пену на прорезь.Наносите пену равномерно и мало стоит из-за ее тенденции к увеличению в будущем. Работать лучше в перчатках, так как при попадании на руку строительная пена при высыхании снимается плохо;
    4. Подождите, пока пена полностью высохнет. Обычно это занимает около 7 часов;
    5. Осторожно удалите острым ножом лишнюю часть засохшей пены;
    6. Сделайте чистовой шов.

    Пенополиуретан для герметизации стыков, хорошая скорость и простота использования.

    Нанесение герметика на зазор

    мелких трещин, при установке ванны устраняются герметизацией силиконом.Он отлично справляется с этой задачей как в эстетическом плане, так и в плане защиты от влаги. Слой герметика герметизирует щель между стеной и ванной комнатой, устойчив к воздействию влаги и перепадов температур.

    Выбирая силиконовый герметик, обратите внимание: на упаковке должно быть указано, что средство предназначено специально для ванной комнаты. Такой герметик будет обладать антибактериальными свойствами, предотвращающими появление плесени. Герметики могут быть прозрачными, белыми или цветными. Если в дальнейшем герметичный шов будет скрыт под обшивкой, можно использовать белый герметик.

    Процесс герметизации стыка герметиком довольно простой:

    1. удалить грязь, остатки отделки на стыках;
    2. Обработать поверхность ванны и стены обезжиривающим средством, дать высохнуть;
    3. Проделайте отверстие в тюбике из герметика. Учтите, что чем больше отверстие, тем толще получается слой нанесения средства. Вставьте тюбик герметика в специальный крепежный инструмент и нарисуйте плавную непрерывную полосу на стыке и стене ванной комнаты;
    4. Пока ни одно средство не высохло. Используйте губку с мыльной водой, чтобы выровнять слой и удалить излишки;
    5. после высыхания ,, шов должен маскироваться любым желаемым образом.

    Использование герметика для герметизации стыков в ванной в последнее время стало очень популярным благодаря его антисептическим свойствам и эластичности.

    Цоколь пластиковый для стыка ванны со стеной

    Плинтус пользуется успехом, так как отличается богатой расцветкой и невысокой стоимостью. Некоторые плинтусы с внутренней стороны, которые крепятся к стыку, имеют прорезиненную вставку, дополнительно герметизирующую щель между ванной и стеной.

    В продаже есть плинтусы ПВХ готовые на клеевой основе, однако не рекомендуется использовать эти варианты для ванной.Из-за высокой влажности клейкая сторона ненадежна и быстро отходит от поверхности.

    Наклеить пластиковый плинтус советуем на водостойкий клей или жидкие гвозди. Клей желательно выбирать бесцветный и быстросохнущий, так как при приклеивании плинтуса его необходимо прижать руками до того, как схватится клей.

    При самостоятельной установке плинтуса действуйте так:

    1. Обезжирить и высушить рабочую поверхность;
    2. Отмерьте и отрежьте до необходимой длины части пластикового цоколя.В местах соединения плинтусов между собой по углам — разрез выполнить под углом 40 градусов;
    3. По периметру ванной комнаты, по которой будет проходить плинтус, наклеить малярный скотч, чтобы избежать попадания клея;
    4. Равномерно нанесите клей вокруг стыка;
    5. Прикрепите цоколь к спрею клея и прижмите на 20 сек .;
    6. Подождите, пока высохнет, и снимите малярную ленту.

    Избегайте попадания клея или герметика, которым будет удерживаться плинтус, на поверхность ванны или плитку.Со временем это средство может потемнеть или пожелтеть, что будет заметно на отделке поверхности.

    Плинтус и стена между санузлом.

    Наружная отделка стыка ванны со стеной

    После заделки стыка любым выбранным способом возникает вопрос, как скрыть заделанный зазор. Специалисты предлагают несколько вариантов:

    • Используя бордюрную ленту. Резинка, изготовленная из полипропилена, позволяет легко скрыть шов снаружи. Такая отделка шва не требует дополнительной отделки, а стык будет хорошо защищен от влаги.Внутри пропитана скотчем основа, которая крепится к стыку. Каналы бывают разной ширины и цвета. Однако у этого метода есть и обратная сторона. Лента не долговечна, и даже при правильном уходе прослужит не более 2 лет.
    • керамический бордюр. Такой вариант будет идеальным, когда вы хотите повторить фактуру уложенной плитки. При правильной укладке бордюрный эффект создает плавный переход от стены к ванной. Такие бордюры подбираются отдельно под плитку основного цвета.Монтаж бордюров происходит с помощью плиточного клея.
    Лента-бордюр с силиконом.

    По окончании ремонта следует не забывать о визуальной красоте ванной комнаты и точно подобрать способ конопатки, что не нарушит эстетику помещения.

    Видео:

    Видео:

    Место стыка ванны и плитки: современные методы герметизации

    Пару десятков лет назад заметил неудачный выбор материалов, позволяющих эстетично украсить ванную комнату.Нанесение цементного раствора с последующим нанесением эмалевой краски в последнее время является предпочтительным методом большинства населения. Непременным условием длительной безотказной работы стыка было отсутствие малейших колебаний ванны. Интенсивное развитие химической промышленности и совершенствование технологических процессов наполнили рынок широким ассортиментом продуктов, эффективных и элегантных для уплотнения стыка между плиткой и ванной.

    В процессе переоборудования ванной комнаты регулярно возникает вопрос о последовательности выполняемых работ, предупреждая о дальнейшей утечке воды на стыке плитки и ванны.Опытные специалисты предлагают массу вариантов решения проблемы, предоставляя возможность выбрать наиболее подходящий для вашей ситуации метод.

    Планировка на длительную эксплуатацию ванны допускает монтаж ее бортов к стене. После качественного крепления сантехнической плитки, соединительный шов обрабатывается затиркой. У такого решения есть определенные нюансы. Полное исключение риска протечек воды — существенное преимущество предлагаемого метода. Среди недостатков отмечен риск нарушения укладки плитки на перекрестке из-за недостаточной устойчивости ванны.Экстренная замена предмета сантехники повлечет за собой дополнительные вложения финансовых и человеческих ресурсов на снятие плитки и перекладку. Шансов выбрать отделочный материал из той же коллекции невелики, поэтому замена ванны может спровоцировать полный ремонт туалета.

    Намного эффективнее не ставить ванну в стену, а использовать современные материалы для герметизации стыка. Неизменной популярностью пользуются следующие варианты:

    • применение затирки для плитки;
    • применение раствора;
    • отделка пеной;
    • работа с силиконовым герметиком;
    • установка бордюров.

    Каждый метод имеет определенные преимущества и определенные недостатки, которые устраняются при одновременном сочетании нескольких методов. Детальное ознакомление с процессом герметизации стыка ванны и плитки позволит подобрать наиболее приемлемый в той или иной ситуации.

    Прилегание ванны к стене позволяет заделать шов с минимальными затратами сил и средств. При качественном креплении ванны достаточно заткнуть зазор белой затиркой или подобрать оттенок плитки.Долговременное сохранение цвета и влажность — ключевые преимущества метода. Дополнительная обработка в виде покрытия фуга-глиттер значительно повысит уровень защиты от внешних загрязнений и ржавчины. Однако условия плотного примыкания к плитке по периметру и стабильной фиксации ванны не всегда возможны, поэтому прибегают к более надежным вариантам.

    Традиционное решение для заделки шва раствором на основе цемента имеет право на существование.Эффективность, давно известный метод, обеспечивает его непреходящую популярность. Для оформления щели в ванной разрешается использовать оставшийся плиточный клей или самонаводящийся песчано-цементный раствор. При необходимости заклейте шов штукатуркой. Достаточно густая консистенция раствора — непременное условие качественного результата. Процесс создания сустава включает следующие этапы:

    • Поверхность ванны и окружающей плитки необходимо тщательно очистить от грязи.
    • Обработанный участок смочить водой для улучшения адгезии.
      • №
    • Исключить возможность проваливания раствора под ванну поможет пластиковая сетка, применяемая при оштукатуривании или шпаклевке угловых поверхностей, скрепляемых на стыке плитки и ванны. Отсутствие серпянки удачно заменяет другие доступные материалы, закрепленные под краем ванны.
    • После нанесения небольшого количества раствора утрамбуйте его.

    Внимание! Герметизация стыка между ванной и затиркой требует дополнительной защиты от влаги.

    Чтобы повысить уровень влагостойкости и сделать интерьер ванной комнаты более привлекательным, пересечение требует дополнительной отделки. Специалисты предлагают обработать его водоотталкивающей пропиткой или эпоксидной смолой. Окончательное оформление ванн выполняется с помощью плитки или самоклеящейся ленты.

    Значительно облегчает процесс устранения стыков между ванной и стеной. Используется монтажная пена. Приобретая емкость с составом, убедитесь, что она обладает водостойкими свойствами.Перед запуском позаботьтесь о защите рук в перчатках. При отсутствии защитного барьера и попадании пены на кожу промыть участок водой, не допуская высыхания. Аналогичным образом в процессе герметизации раствора очищается поверхность плитки и ванны в зоне стыка. Залог качественного результата — аккуратные действия при нанесении материала. Избегайте попадания пены на зарубежные станции. После полного высыхания излишки ванны и плитки удаляются ножом. В заключение прибегните к одному из наиболее подходящих способов отделки — плитке, тесьме или бордюру.

    Для заделки небольших зазоров между плиткой и ванной в качестве основного монтажного материала используется силиконовый герметик. Зазоры, достигающие размеров до 3 см, требуют предварительной обработки стыка пеной. Купить герметик сантехнический, предотвращающий дальнейшее появление плесени в ванной . Последовательность работ по заделке трещин следующая:

    • Поверхность плитки и ванны, прилегающая к стыку, с целью обезжиривания обрабатывается растворителем.
      • №
    • Проклеенная по шву бумажной лентой предотвратит загрязнение ванны и плитки.
    • Продуйте отверстие в трубке, прикрепленной к нему, с прилагаемым наконечником.
    • Закрепив трубку в специальном пистолете, герметик на основе силикона аккуратно распределите по месту соединения.
    • Запланированное пространство между плиткой и ванной заполняется одним движением. Наносить на затвердевшую массу дополнительный слой невозможно.
    • Приготовьте мыльный раствор и кисть подходящей ширины.
    • Пропитка кисточкой в ​​мыльной воде проводится на стыке с силиконом для придания ему гладкости.Движение должно иметь сильную направленность. Неустойчивый ход приведет к неровной поверхности.

    Обратите внимание на резиновый шпатель, пригодный для щеток. В крайнем случае разгладить шов между плиткой и ванной можно пальцем или шпателем. После высыхания силиконового шва бумажная лента удаляется. При его отсутствии излишки монтажного материала удаляются с ванны и плитки с помощью влажной тряпки.

    Важно! При работе в ванной позаботьтесь о технике безопасности.

    Для работы с растворителем необходимо хорошо проветриваемое помещение.Маска и перчатки защитят от негативного воздействия химических паров и предотвратят повреждение кожи при контакте с едкими веществами.

    После заделки швов герметизирующим составом следует обратить внимание на отделку пространства между плиткой и ванной. Чаще всего для этого применяют различные бордюры.

    Пластиковый плинтус имеет умеренную популярность. Относительно недорогой продукт удобен в применении для окончательной герметизации стыка плитки и ванны.Пользователям предлагаются различные модели. Самая распространенная конструкция, закрывающая стык ванны и плитки путем фиксации жидкими гвоздями. Для образования стыка в углу плинтус вырезают под углом 45 на или прибегают к специальной фурнитуре. Обязательное условие длительной эксплуатации, избегание использования агрессивных химикатов и абразивов. Второй вариант встречается реже. В этом случае шов заделывали одновременно с укладкой плитки. Предварительно устанавливают плинтус одним краем к боковой ванне, второй — утапливают в клеевой состав.В конце прикрепите плитку.

    Герметизировать керамический плинтус стыка ванны и плитки будет намного дороже. Преимущество этого метода:

    • увеличение срока эксплуатации;
    • устойчивость к воздействию химических составов;
    • поверхность практически не царапается;
    • плинтус не меняет цвет со временем.

    К недостаткам можно отнести небольшой выбор цветовой палитры.Стыковка похожа на пластиковые молдинги.

    Совет! Нарезку керамических изделий производят болгаркой с алмазным кругом. Использование фрагментированного диска может вызвать обкалывание краев и привести к ухудшению внешнего вида стыка ванны и плитки.

    Самый простой способ заделать стык между плиткой и ванной — самоклеящейся лентой. Последовательность операций включает следующие этапы:

    • тщательная очистка с обезжириванием поверхностей ванн и плитки;
    • снимите защитную пленку с ленты;
    • фен для легкого нагрева продуктов;
    • закройте зазор, надавив на ленту.

    Строгое соблюдение инструкций поможет качественно заделать стык, не повредив поверхность плитки и ванной комнаты, обеспечивая гармоничный интерьер обновленного помещения.

    Связанные с контентом

    Гидроизоляция ванной комнаты: раствор или герметик для плитки для душа?

    Читатель ЧМ пишет в форуме:

    «Затирка между ванной и настенной плиткой почернела от плесени. Я хочу регенерировать и думаю, что нам нужно просто использовать затирку с герметиком.Но я слышал, что лучше использовать герметик. В настоящее время у нас есть слой герметика на затирке… У нас нет времени сушить эту область после каждого душа ».

    В чем разница между затиркой и герметиком? А как правильно укладывать плитку, чтобы вода не попадала туда, где ее быть не должно? А что с плесенью?

    Brownstoner знает ответы.

    Фотография из Kennedy Construction Services

    В чем разница между затиркой и герметиком?

    Раствор — это цемент, смешанный с песком и водой.При правильном смешивании и нанесении он связывает плитки вместе и создает водонепроницаемое уплотнение, чтобы влага не попадала между ними или под ними. Но затирка действительно работает только тогда, когда она находится между плиткой и плиткой.

    Caulk — герметик, обычно изготавливаемый из силикона или акрила. Там, где затирка хороша только для склеивания плитки, герметик хорош для создания уплотнения между несколькими материалами — скажем, между стеклянной плиткой и фарфоровой ванной. Или там, где край плитки встречается со стеной. Герметик непроницаемый, то есть не пропускает воду.Для ванной или кухни лучше всего использовать силиконовый герметик.

    Фото предоставлено Kennedy Construction Services

    Как правильно укладывать плитку, чтобы сделать ее водонепроницаемой?

    Джо Кеннеди из Kennedy Construction Services сказал Brownstoner, что при гидроизоляции новой ванной комнаты необходимо учесть многое.

    «Правильная методика имеет решающее значение для гидроизоляции ванных комнат, особенно душевых и ванн. Вы захотите использовать материалы, специально предназначенные для влажных сред, в том числе мембранную или свинцовую тарелку, цементную плиту и гидроизоляционные материалы, такие как Hydroban от Laticrete.”

    Верно. Гидроизоляцию душа нужно начинать еще до того, как укладывать плитку. Если это просто отдельный душ без ванны, вам (или вашему строителю) следует установить прокладку поддона — лист очень толстого пластика, который проходит между черным полом и раствором и простирается примерно на 6 дюймов вверх по стенкам душа.

    Для стен следует использовать водостойкий гипсокартон или цементную плиту (он закроет там, где облицовка поддона поднимается по стенам), а швы и углы покрыть лентой из стекловолоконной мембраны, приклеенной гидроизоляционным клеем.

    Как только все это будет сделано, можно приступать к укладке плитки. Прикрепите плитку к стене душа с помощью раствора, предназначенного для ванной. После того, как плитка уложена и раствор высохнет, перемешайте раствор в соответствии со спецификациями. Он должен иметь консистенцию, похожую на овсянку. Нанося раствор, втирайте его в промежутки между плитками. После того, как он немного подсохнет, сотрите излишки и дайте ему высохнуть.

    А теперь пора конопатить. Нанесите силиконовый герметик вдоль любого края плитки, который встречается с другим материалом — между плиткой и ванной, плиткой и стеной, плиткой и дверной коробкой душа и т. Д.Дайте время застыть.

    Затем примите праздничный душ, зная, что вода никуда не денется.

    Но оставайтесь бдительными. Кеннеди предупредил нас: «Особенно в коричневых камнях и старых зданиях швы могут открываться, и может потребоваться повторное нанесение герметика или затирки для плитки. Решайте любые проблемы, которые вы заметили, как можно скорее ».

    Но как уберечь раствор от плесени?

    Простое проветривание ванной комнаты поможет предотвратить появление плесени. Откройте окно или оставьте вентилятор работать на 15–20 минут после того, как выйдете из душа.Если вы действительно относитесь к типу А в отношении форм для плитки, возьмите ракель, чтобы удалить воду с плитки, прежде чем выходить. Регулярное мытье душа пищевой содой также помогает предотвратить появление плесени.

    Но как только вы видите первые признаки плесени, вам нужно стать безжалостным. Смешайте несколько чайных ложек уксуса в стакане воды и опрыскайте растущую колонию плесени. Позвольте ему творить чудеса в течение 15 минут, затем поднимитесь или сотрите плесень и высушите.

    Если ситуация с плесенью выходит из-под контроля, подумайте о полной замене затирки.

    Если у вас есть вопрос о вашем доме, задайте его на форуме.
    Если вы ищете подрядчика, ознакомьтесь с услугами Brownstoner’s Local Home Pros.

    Особая благодарность нашему специалисту по укладке плитки Джо Кеннеди из Kennedy Construction Services.

    Изображение вверху представляет собой составное изображение из Википедии и Brock Builders с Flickr

    Компании, упомянутые в сообщении

    Выбор, ремонт и установка герметиков и герметиков во влажных зонах

    Не игнорируйте неплотный герметик!

    Вкратце, герметик используется в ванной или душевой кабине, чтобы вода не поползла вверх, под плиткой или вокруг нее на стыках плитки и ванны или душевого поддона, или на стыках стыков стен.Нельзя игнорировать протекающий герметик! у меня есть часто можно увидеть облицованные плиткой ванные комнаты, где два или три нижние ряды плитки были разрыхлены водой, которая поползла под плитку из дно! Ремонт может быть трудоемким и дорогостоящим. И ты возможно, вы не сможете снова использовать корпус в течение недели или более, пока что-то «высохнуть»!

    Герметик можно использовать как клей и герметик

    Герметик работает, потому что это и прочный клей, и гибкий герметик, характеристики, необходимые для герметизации стыка между разнородными материалы или соединение, которое имеет движение.Во влажной среде ванны или душ, правильный герметик удерживает воду там, где ей нужно, и защищает ваш дом!

    Прежде чем вы прочитаете эту статью …
    Обратите внимание, что я могу использовать термины «на водной основе», «латекс», «ПВА» или «акрил». латекс «несколько слабо и даже взаимозаменяемо. Несушенный герметики на водной основе можно очистить с рук и поверхностей водой с мылом. Не существует герметиков на масляной основе, которые подходят для внутренней отделки ванных комнат. Силиконовые герметики нельзя очистить ничем, поэтому необходимо соблюдать осторожность. держите их подальше от рук и любой впитывающей поверхности, которую вы не хотите постоянно окрашенный.)

    Стратегия победы … удалите старый герметик, тщательно очистите поверхность и ЗАТЕМ нанесите новый герметик.

    Лучший способ сохранить герметик в форме кончика пера — это нанести это правильно в первую очередь. Итак, первый шаг в замене герметика — получение весь старый герметик. Хотя вы можете сделать исправление, которое продлится недолго В течение определенного периода времени полная работа дает долгосрочные результаты.

    Предварительная очистка рабочей зоны …

    Это жизненно важный шаг к успешной работе. Автор предварительная очистка поверхности с помощью хорошего комбинированного очистителя / мыла для поверхностей ванной комнаты средство для удаления накипи перед удаляя герметик, вы вводите меньше влаги вокруг плитки, чем если бы вы чистили после этого. После того, как старый герметик будет выкл, заключительная уборка будет производиться спиртом … подробнее об этом позже.

    Удалить старый герметик …

    Попытайтесь определить тип установленного герметика. Это поможет вам планирую удаление! Возьмите острый нож и попробуйте его разрезать.Если он очень эластичный и несколько мягкий, скорее всего, чистый силикон герметик. Если кажется, что это очень сложно, то, вероятно, это латекс на водной основе или герметики из ПВА, такие как Loctite «2 в 1» (ранее Polyseamseal), Phenoseal или один из строительных магазинов бренды.

    Силиконовый герметик можно удалить с помощью острая однолезвийная бритва в держателе для бритвенных лезвий.
    Будьте очень осторожны, чтобы сохранить бритва расположена под низким углом, чтобы вы не поцарапали ванну или душевой поддон, особенно если это пластик или стеклопластик.Универсальный нож также можно использовать, чтобы разрезать герметик между плиткой и ванной, если бритва не может вытащить его, особенно в более глубоких карманах и углах! Иногда, если у вас есть фарфор ванне, на фарфоре появятся маленькие черные линии, когда вы соскребете герметик, даже если вы знаете, что не поцарапали поверхность. Эти отметки обычно удалите спиртовой салфеткой. В противном случае используйте немного чистящего порошка или Мягкий скраб … с минимальным количеством воды.

    Тепловой пистолет можно использовать для смягчения затвердевшего герметика на водной основе.
    Многие латексные или другие герметики на водной основе эластичны, но все же затвердевают очень твердо! Горячий воздух смягчит герметик и облегчит его удаление. (Извините, вы привели вашего супруга в душ не пойдет.) Установить тепловую пушку при низкой температуре (ниже 300 градусов по Фаренгейту или самой низкой температуре вашего пистолета), чтобы защитить поверхности и ваши руки. Продолжайте движение теплового пистолета, чтобы предотвратить перегрев любого область … вы хотите нагреть и размягчить герметик, а не кремировать его! Работайте по-своему вокруг корпуса, сначала размягчив герметик, а затем с помощью инструмента убери это.Эта стратегия не нужна для силиконовых герметиков, потому что они мягче и легче снимается.

    После соскабливания герметика необходимо тщательно очищены.
    Протрите шов денатурированной массой . спиртом и дайте ему высохнуть в течение нескольких минут. Алкоголь делает хорошая работа по очистке от остатков мыльной пены, жира или других гадостей и неприятности, которые могли заползти под неплотный герметик, или вы могли пропустить во время предварительная очистка. Используйте вакуум, чтобы отсосать любые кусочки герметика, которые могут быть скрываясь под краем плитки.

    К сожалению, спирт не убивает плесень.
    Если область была сильно покрыта плесенью, вы можете опрыскать ее концентрированным убийца плесени после протирания спиртом. Спирт удаляет мыльную пену лучше, чем почти все, и дает убийце плесени шанс сразить любого остаточная плесень. Оставьте на несколько минут, затем сотрите остатки губкой, часто ополаскивая в горячей чистой воде (без мыла). Затем вы можете использовать свой тепловой пистолет, чтобы высушить область, которую нужно конопатить, если вы спешите, или просто подождите ночь и завтра!

    Это всегда вопрос решения, ждать или нет на ночь или дольше, прежде чем закапывать корпус.
    Если вы заменяете герметик из-за утечки или если он явно отваливался, было бы разумно поставить установите небольшой вентилятор или обогреватель в корпус и дайте ему высохнуть хотя бы на ночь.

    Иногда герметик не протекает, а только обесцвечивается из-за плесень. Если это так, вы можете немедленно перекупить, если вы используете герметик на водной основе, потому что он будет держаться слегка влажной поверхность.

    Если вы используете силиконовый герметик, то тут нет споров… ограждение должно быть сушить как кость или герметик выйдет из строя! (Подробнее о выборе герметиков ниже.)

    Если у вас периодически возникает проблема плесени … повторное появление через несколько месяцев или меньше … дайте корпусу более тщательно высохнуть в следующий раз, когда вы будете герметизировать, в некоторых случаях до недели.

    Выбор герметика … Акриловый латекс vs. ПВА (поливинилацетат) против 100% силикона против силиконизированного акрилового латекса

    Если вы работаете с плиточным корпусом и керамической ванной, вы можно использовать любой устойчивый к плесени герметик для ванной.Предпочитаю ПВА и акрил латексные герметики, потому что они кажутся более устойчивыми к плесени, долговечны и можно более тщательно удалить с поверхностей ванной комнаты. Очистка также легче, потому что их можно смыть водой с мылом. Однако они сохнуть немного сложнее, чем силиконовый герметик.

    Исключение составляют: (1) ванна из стекловолокна с керамической стены из плитки, (2) секционный корпус полностью из стекловолокна или (3) один из них обрамление ванны из трех или пяти частей с заделанными швами.Поскольку он относительно мягкий, 100% силиконовый герметик — это рекомендации многих производителей корпусов из стекловолокна. С ним легко работать, обладает хорошими сглаживающими свойствами и при необходимости удаляется без обрезки в корпус.

    Самым большим недостатком использования силиконового герметика ВСЕГДА является его сложность. это к полностью удалить с поверхностей после отверждения! Так как ничего не прилипает к вылеченному силиконовый герметик (включая его самого), любые остатки, оставшиеся после него, будут возможна утечка или повреждение нового герметика.Кроме того, силиконовый герметик оставляет на поверхности слизистый след. руки, которые ничем не смываются. Я перепробовала все растворители, мыло, и очиститель рук, и никто не работает! Даже на сайте GE Silicon ничего не говорится о эта всепроникающая проблема! Единственное лекарство от силиконовой «жирности» — это то, что попробовали и истинное лекарство от многих жизненных мучений … время!

    Loctite «2 в 1» Seal & Bond Tub and Tub and Tile (ранее Polyseamseal является одним из наиболее устойчивых к плесени Доступны герметики ПВА. Я был настроен скептически, когда продукт впервые стал доступны, поэтому я сначала попробовал продукт на собственном дом.Этот материал заслуживает высокой оценки. Оно делает действительно остается без плесени дольше, чем любой другой продукт, который я когда-либо использовал, и под самые неблагоприятные условия … туалет моих детей !! Я успешно использовал это в все типы корпусов, хотя вам придется использовать тепловой пистолет, чтобы удалить его в корпус из стекловолокна, как упоминалось ранее.

    Излишне говорить, что существует немало других марок герметиков ПВА, которые обладают отличной устойчивостью к плесени. Если они предназначены для использования в ванной или помечены как «закрытый / открытый», они, скорее всего, имеют высокий уровень плесени… химическая добавка, которая помогает герметику противостоять плесени в течение многих лет.

    Силиконизированные герметики — это гибрид, предположительно имеющий адгезивные качества латексного герметика, но они немного мягче и эластичнее. Я просто не вижу для них явного преимущества, несмотря на рекламу. С силикон — продукт, разработанный таким образом, чтобы к нему не прилипали предметы, как силикон и латекс улучшают продукт, кроме того, что дают производителю новый рекламный угол?

    Просто убедитесь, что выбранный герметик — это ванна и плитка для ванной. герметик с устойчивостью к плесени.

    Важно: не использовать ВНЕШНИЕ ЗАПОРЫ в ванне или душе. Хотя вы можете подумать, что они будет даже лучше, чем внутренние, вы не ошибетесь.
    Они предназначены для разных целей и выдерживают разные условия окружающей среды. Используйте только герметики, предназначенные для ванных комнат!

    Наполнить ванну водой перед конопаткой? Может быть …

    Многие сантехники считают, что ванну следует предварительно наполнить водой. к конопатке.Принцип таков, что вес воды уляжется в ванну. немного вниз или, в случае пластиковых корпусов, немного расширить наружу. Таким образом, герметик прослужит дольше, потому что он никогда не будет растягивается, когда вы входите в ванну … он будет «предварительно сжат».

    Это правда? Правильно установленная, качественная ванна и душевая кабина корпуса обычно не перемещаются достаточно, чтобы превысить расширение (и адгезию) герметика.

    Что делать? Если вы не против склониться над ванной, полной воды, пока вы заделываете заднюю стенку, это не повредит, и это может быть полезно. Я, наверное, за 30 лет перекапил 200 ванн и выпил всего пару обратные вызовы относительно разрушения герметика, которые я мог бы приписать движению ванны. И я никогда не заливайте их водой. Однако я не могу разговаривать с твоей собственной ванной, так что возьми это с долей скептицизма.

    Итак, как и с большинством вещей в домашнем ремонте, решать вам. Как я уже сказал, это предпочтительный метод многих профессиональных герметиков, поэтому я не обескураживает вас, если вы так предпочитаете. Вы могли бы иметь один из эти неустойчивые ванны… кто знает?

    Только не роняйте трубку для уплотнения в ванну!

    Нанесение нового герметика …

    Это часть проекта, которая отделяет мышей от крыс. Это печальная правда, что, какие бы усилия вы ни приложили, чтобы подготовить вольер, тщательно выберите подходящий герметик, устраните плесень … все, что собирается Обратите внимание, ваше художественное применение герметика !!

    Профессионально оформить герметик — непростая задача, в основном потому, что мало профессионалов в конопатке.При укладке новой плитки швы, которые должны должны быть заделаны цементным раствором только потому, что оставлять горизонтальные и вертикальные швы без затирки для заделки швов.

    Конопатка — это больше искусство, чем ремесло, это смесь тонкости и опыта. И каждая работа получается немного другой … некоторые лучше, чем другие. Даже тип и фактура плитки могут повлиять на качество работы. И используя белый герметик с цветным раствором — это настолько неприятно, насколько это возможно!

    Однако не унывайте! Я могу дать вам несколько советов, которые могут вам помочь сделать работу как можно лучше:

    • Если вы не планируете делать конопатку профессией, вам не нужно воспользуйтесь пистолетом для конопатки, чтобы обработать ограждение. Маленькие пластиковые тюбики герметика обычно достаточно, чтобы сделать весь корпус вертикальным и горизонтальным швов, вдоль душевых дверей, а также вдоль наружного пола и стен, если нужно! Хотя я стал довольно опытным в обращении с оружием, факт остается фактом. что сжимающие трубки легче контролировать как новичкам, так и профессионалам !! я использую сам пистолет, потому что я использую так много герметика, что пистолет большой емкости картриджи экономичнее! Но есть тенденция к оружию чтобы «промазать» герметик, оставив большие капли, когда вам нужна была только тонкая линия!
    • Не делайте слишком больших отверстий в конце трубки… чем больше открывания, тем больше вероятность того, что вы затянете соединение слишком далеко. Уловка аккуратное уплотнение заключается в том, чтобы не нанести слишком много герметика на стык. Когда ты сгладьте шов, излишки герметика могут растекаться повсюду. Это не конец света, просто получить аккуратную работу тем более трудный. Вы всегда можете добавить немного герметика в любые места, где требуется прикоснуться больше.

    Забудьте о кубиках льда и особой «разглаживке». устройства, похожие на гинекологические инструменты! Поднимите руки и посмотрите на них… вы видите десять инструментов для разглаживания герметика! В Техника, которую я использую, проста:

    • Для латексного герметика возьмите небольшое ведро с влажной губкой. губкой для протирания пальцев по мере накопления герметика, а также для держите пальцы «инструменты» влажными, чтобы они скользили по герметику не придерживаясь этого.
    • Для чистого силиконового герметика имейте под рукой рулон бумажных полотенец, а также влажная губка. С силиконом салфетки должны стереть герметик. которые могут попасть вам на руки (помните, что силикон не смывается водой), а губка предназначена для смачивания чистых пальцев для разглаживания, как и латексный герметик.
    • Выполните сначала оба вертикальных шва в облицованном плиткой ограждении, затем на задней стене, затем обе стороны. В последнюю очередь делается внешняя часть корпуса. На корпус секционный из стеклопластика, выкройка такая же.
    • Нанесите валик шириной не более 1/2 дюйма справа (чем меньше затык, тем меньше беспорядка) в одно из стыков. Помните … не слишком толстый … вам придется почувствовать это. Пальцем смочите влажной губкой и проведите по поверхности. стык, равномерно вдавливая герметик в стык.Если вы применили нужное количество герметика, зазор между концом пальца и суставом разгладит герметик, придав ему аккуратный, ровный вид.
    • Если вы нанесли слишком много герметика, здесь все становится грязным! Вы придется попытаться удалить излишки пальцем и губкой чтобы стереть это. Если вы действительно перестарались, возможно, вы захотите полностью стереть вытащите герметик из стыка и попробуйте еще раз, а не обманывайте работу! Излишне говорить, что латекс очищает лучше, чем силикон… Другой веская причина не переполнять герметик.
    • Когда вы закончите раздел, есть ли какие-то места, которые, кажется, тоже немного герметика, добавить немного и разгладить пальцем. Работай быстро, потому что у вас есть всего пара минут до того, как герметик начнет «кожа» закончилась !!
    • Спланируйте выполнение всей работы сразу. Снимите трубку, и выставил собаку на улицу. Если вы остановитесь в середине работы, старт-стопный шов может не придерживайтесь хорошо… точка входа для роста воды и плесени!
    • Дайте герметику высохнуть хотя бы на ночь и, ради бога, возьмите душ!!

    А как насчет действительно больших зазоров?

    Если ванна изначально была установлена ​​неровно, установщик плитки иногда оставляет слишком много щели над ванной. Не должно быть больше чем 1/4 дюйма, но я видел зазоры размером до 3/4 дюйма. Чтобы заделать такую ​​брешь у вас есть два варианта

    1) Заполните зазор в несколько этапов, давая герметику высохнуть в течение ночи. пока вы не создадите его, чтобы полностью закрыть трещину.Последний слой может быть «декоративное» покрытие, которое тонкое и может быть разглажено до почти равномерного покрытия. Если вы попытаетесь сделать это одним слоем, то неизменно получите неряшливую и грязную работу.

    2) Поместите в отверстие «защитный» материал и затем покройте его герметиком. Пенопластовый подкладочный материал различной ширины доступен во многих аппаратных средствах. магазины. Существует также более старый продукт под названием «оакум», который представляет собой вощеную веревку. используется для аналогичных целей. Оба эти материала были предназначены для заполнения щели под внешний сайдинг, но они хорошо подойдут… при некоторых обстоятельствах … также в вольерах для ванн.

    как заделать стык между ванной и плиткой |

    Для герметизации стыка между ванной и плиткой можно использовать декоративный уголок. Зачем нужна герметизация стыков? Для предотвращения проникновения воды за ванну, которая со временем может вызвать образование плесени и грибка. Это может происходить по той причине, что проем за ванной не вентилируется, а значит, постоянный забор воды станет серьезной проблемой.

    Что сделано для заделки швов между плиткой в ​​ванной

    Швы можно заделывать разными способами, но выбор зависит от личных предпочтений.

    Как правило, зазор между акриловой ванной и стеной можно устранить по:

    • Герметизация стыков мастикой или раствором;
    • Использование такого товара в качестве бортиков.

    Для заделки швов между плиткой и ванной можно использовать герметик

    В основном заделка стыков герметиком или монтажной пеной проводится, когда укладка плитки производилась после установки бани.Бордюр используется при установке ванны после укладки плитки. Какой выбрать, материал зависит от ширины зазора между ванной и стеной.

    Современные методы заделки стыка между ванной и стеной в комнате включают и строительные смеси, и раствор пастообразной консистенции.

    Для замазания проема (так называемой полки) между плиткой и сантехническим оборудованием можно использовать:

    • Цементный раствор;
    • Затирка для керамической плитки;
    • Монтажная пена;
    • Герметик на силиконе или на основе герметизирующего состава.

    Шпатлевка жидкая или полужидкая форма применяется только в том случае, когда размер шва очень небольшой.

    Важно! Если ванна из металла или акрила, лучше всего выбрать силиконовый герметик.

    Высыхает максимально быстро и, кроме того, не оставляет следов после затвердевания. К тому же такой шов будет эластичным и сможет выдержать сильное механическое воздействие. Для ванны из чугуна стоит выбрать состав на основе акрила, который после застывания становится твердым и не может деформироваться при последующей эксплуатации сантехнического оборудования.

    Герметизируем стык между ванной и плиткой: современные методы

    Сделать шов (полку) между ванной и герметичной стеной, можно сделать своими руками, без специальной техники, не обращаясь к мастеру.

    Для заделки стыка между ванной и плиткой стоит выбрать материал, который гармонично впишется в интерьер

    Каждый вид пломбирования имеет свои достоинства и недостатки, на которые необходимо обратить внимание:

    1. Возможна заделка шва цементом.Вариант дешевый, практичный и максимально простой. Перед нанесением состава требуется очистить край ванны и плитку или, проще говоря, обезжирить. Кроме того, необходимо смачивать поверхность материалов, за счет чего произойдет равномерное высыхание нанесенного состава. Если вы хотите соединить край ванны и стену через широкий проем, можно дополнительно использовать заплату, чтобы раствор не стекал по стене.
    2. Отделка шва затиркой под плитку применяется очень редко, так как подходит для заделки шва размером не более 3-4 мм.Крайне нежелательно использовать затирку для ванны из акрила, но допустимо, если плитку выкладывать сразу со стороны ванны.
    3. Стыковка с монтажной пеной осуществляется, если прорезь очень большая. Перед проведением вспенивания необходимо очистить поверхности стены и сантехники.

    Как только пена высохнет, нужно удалить излишки канцелярским ножом. Пенопласт обладает устойчивостью к деформации, но есть и недостатки.Делают вывод, что поролон внутри пористый, а значит, после разреза останется лишний край, способный впитывать влагу. Чтобы этого не произошло, необходимо будет провести обработку лаком или краской.

    Герметизируйте швы правильно и специалисты считают, что для этого подойдет силиконовый герметик или акрил. Оба они позволяют сделать отделку прилегающего пространства максимально прочной, герметичной и, главное, эстетичной. Обратной стороной является то, что можно заделать зазор размером 1-5 мм.

    Декоративные шторы на ванну

    Примыкающая к стене ванна не всегда бывает слишком плотной и остается небольшой зазор, который обязательно нужно закрыть. Вокруг ванны необходимо стелить специальный герметик, который легко купить и использовать в любом магазине строительных и отделочных материалов.

    Более профессионально это уплотнение называется ободком. Он может быть из полиэтилена, пластика, керамики.

    Декоративные бортики для ванной могут различаться по форме, цвету и размеру

    Обработка ванны каждым из этих видов материалов имеет свои особенности и недостатки, с которыми следует ознакомиться перед покупкой, чтобы не получить результат, не оправдывающий и не оправдывающий ожиданий.

    Детальное изучение каждой модели позволит сделать более правильный выбор:

    1. Полиэтиленовая самоклеющаяся лента — самый распространенный вариант, с помощью которого можно заделать стык. Он отлично подходит для ванны, так как обладает устойчивостью к повышенной влажности, а укладку можно проводить самостоятельно, и это не займет много времени. Как правило, в комплекте с лентой идет специальный шпатель резиновый или пластиковый. Именно с его помощью и проводится установка.
    2. Пластиковый бордюр более популярен. В этом изделии считается и декор, и отделочный материал. Он эстетичен, красив и позволяет убрать проем между ванной и стеной. Изделие не слишком дорогое, его можно быстро установить, специального обучения не требуется. Такой плинтус позволяет произвести качественный ремонт за минимальное время и с минимальными затратами. В продаже можно найти множество вариаций формы, размера и декора.

    Перед установкой уголков на ванну необходимо подготовить детали, а также специальные угловые элементы.Возможна покупка готовых комплектующих. Эти наборы немного дороже, но с ними работать максимально просто.

    Советы: как заделать швы между плиткой в ​​ванной керамический бордюр

    Уголок для ванной должен быть тщательно выбран, подобран под декор общего интерьера, быть качественным и надежным.

    Отличный вариант заделки швов — керамический бордюр.

    Купить керамический бордюр для заделки швов между плиткой и ванной вы можете в любом строительном магазине

    .

    Его популярность намного ниже, чем у ленты, потому что для ее раскладки придется потрудиться, а это недешево.

    Преимущества этого материала:

    • Салон красоты;
    • Оригинальность;
    • Strength;
    • Износостойкость;
    • Длительный срок службы.

    Важно, чтобы изделие было как можно более ровным, так как при нарушении геометрии бордюра начнут появляться стыки, которые испортят внешний вид ванны и, кроме того, станут местами, через которые просачивается вода.

    Выравнивание стен по маякам штукатуркой своими руками видео: Штукатурка стен по маякам видео, технология нанесения штукатурки

    Опубликовано автором
    Ответить

    Штукатурка стен по маякам видео, технология нанесения штукатурки

    Оштукатуривания стен производят для их выравнивания перед дальнейшей покраской, наклейкой обоев или плитки. Для оштукатуривания стен используют специальные сухие смеси либо смесь цемента и песка. Консистенция полученной штукатурки должна быть достаточно густой, чтобы смесь не сползала вниз по стене под действием собственного веса. Ниже обязательно посмотрите видео штукатурка стен по маякам от профи.

    Существуют следующие варианты выставить направляющие на стену:

    Порядок работ по установке направляющих

    Стены перед работой должны быть очищены от остатков старой штукатурки, клея и т.д. Также необходимо прогрунтовать стены специальными грунтовочными смесями или разведенным в десять раз клеем ПВА. Смотрите какую грунтовку выбрать лучше.  Очень важной деталью является правильное выставление маячков. Для них используются рейки, пластмассовые или деревянные. Чтобы их прикрепить к стене, необходимо нанести шпателем немного раствора по одной линии, отступая от угла приблизительно 20 см–30 см. Вдавливаем рейку в раствор. Маячки (их наружная грань) должны отстоять от стены на 25–35 мм. Уровнем выверяем вертикальность расположения рейки.

     

    Технология нанесения штукатурки на стены своими руками.

    Повторяем процедуру со стороны второго угла. Затем, снаружи от каждого маячка в нижней и верхней частях стены вбиваем по дюбелю. Его шляпка должна быть на одном уровне с маячками. Натягиваем горизонтально между дюбелями отрезок шнура, сверху и снизу. По шнуру выставляем дополнительные маячки. Расстояние между двумя маячками не должно превышать длину правила. Теперь требуется подождать несколько часов, чтобы раствор окончательно схватился. Штукатурка стен по маякам является самой простой и соответственно распространенной техникой.

    Непосредственно перед работой стену следует намочить, чтобы штукатурка лучше ложилась на нее, и немного подождать, дать воде впитаться. При работе в условиях повышенной влажности в штукатурку можно добавить немного алебастра. Оштукатуривание стен производится только при плюсовой температуре. При желании, для большей надежности на стене можно закрепить мелкоячеистую сетку, металлическую или из синтетических материалов. Если работа производится на силикатном кирпиче, то наличие сетки становится обязательным.

    Можно приступать непосредственно к штукатурке. Накидываем шпателем или даже руками раствор на стену. Далее, правилом следует выровнять смесь по стене снизу вверх. Работать следует без особого давления. Углы выравниваются шпателем. Не забываем удалить маяки. Затираем образовавшиеся швы раствором. Теперь остается дождаться только того, что штукатурка окончательно высохнет. Поверхность можно затереть специальными терками из карболита. Калькулятор расхода штукатурки родбанд.

    Видео:

    Штукатурка стен по маякам с видео примерами

    Ниже представлена хорошая информация по выполнению работ по оштукатуриванию стены начиная от инструментов, обработки поверхности, выставление и установка маяков, подготовка поверхности, технология нанесения штукатурки на стены своими руками.

    Видео:

    Видео от фирмы Knauf наглядно демонстрирует весь процесс как замешивать гипсовую штукатурку “Ротбанд”, подготовить поверхность стены, как установить маяки на стену правильно, как нанести штукатурку на стену по технологии. Рекомендуем посмотреть так-же еще одну нашу статью штукатурка стен своими руками, там есть еще несколько видео примеров и более подробная статья по установке маяков и прочее.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Как выставить маяки под штукатурку стен

    Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

    В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

    Разметка

    До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

    Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#e5fec3″]Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.[/su_highlight]

    Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

    Как провесить стены

    Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

    Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

    Схема, как сделать провес стен

    Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=OGcpc3gMHlM»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=SoI8A_T51Y0″]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Как выставить маяки под штукатурку потолка

    Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

    Выбираем маяки правильно

    Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=x-qQIiR77NY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс. Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее. Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

    Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

    Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

    Из раствора

    После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

    Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

    Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

    Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

    [su_label type=»info»]Идея:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются.[/su_highlight]

    Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=c5qWyG1kYJM»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Современное крепление для маяков под штукатурку

    Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

    По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

    Современный крепеж для маяков под штукатурку

    Штукатурка под маяк

    Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

    • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
    • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
    • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

    Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ToWyymEu1x4″]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Виды штукатурки

    Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

    Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

    Технология нанесения штукатурки по маякам

    Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

    • хорошо увлажните поверхность;
    • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
    • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
    • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

    В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=LMF9Pk2XYjc»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Нужно ли убирать маяки после штукатурки

    После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

    На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

    [su_youtube url=»http://www. youtube.com/watch?v=Q5_Y677mKTY»]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_nByy_iHq4I[/su_youtube]

    Выравнивание стен по маякам штукатуркой Ротбанд своими руками: : технология и видео инструкция

    Зачем мы выравниваем стены, пытаясь добиться их идеальной ровности? Ответ прост – эстетика и удобство нанесения финишного покрытия, например, обоев. Ведь чем более гладкое основание, тем легче состыковать полотнища. Выровнять стены можно штукатуркой, обычным способом или с использованием маяков, своими руками или при помощи профессионалов.

    Что такое Ротбанд, характеристики

    Название универсальной гипсовой штукатурки Ротбанд от Кнауф давно стало нарицательным не только у строителей, но и у тех, кто имеет к этому лишь косвенное отношение (где-то что-то подмазать, подровнять…). Гипсовая штукатурка в этих моментах может помочь, главное — всегда иметь её под рукой.

    Почему именно Ротбанд?

    Технические характеристики говорят о следующем:

    Если заняться анализом, то мы увидим, что, несмотря на гипсовую основу, готовый слой достаточно прочен, так как может выдержать довольно сильное сжатие. По толщине у нас огромный разброс, значит, мы сможем выровнять стены не только почти идеальные, но и достаточно неровные. Срок высыхания — всего неделя, что выгодно отличает Ротбанд от цементных и цементно-известковых штукатурок.

    Выравнивать стены лучше всего по маякам, особенно, если решили осуществить всё своими руками. Этот способ удобен при излишне большой разнице по уровню. Если разброс от 0,4 до 2 сантиметров, то такие приспособления не нужны. Можно обойтись частично шпаклеванием и частично штукатурными работами.

    Плюсы и минусы

    Положительных качеств у гипсовой штукатурки много.

    1. Она произведена из высококачественного гипса с добавлением полимеров. Материал получился экологически чистым, с отличной адгезией к различным основаниям, включая цементные штукатурки, гладкие и пористые бетоны, кирпич.
    2. Она довольно быстро сохнет. Обозначенный производителем интервал в 7 суток, на самом деле короче, как минимум, вдвое.
    3. Не боится огня.
    4. Пластична.
    5. Неплохо защищает от уличного шума.

    К минусам можно отнести высокую стоимость по сравнению с цементными и цементно-известковыми составами, а также сложность работы с двумя и более слоями. Но их плохую адгезию можно компенсировать использованием специальной грунтовки от Кнауф, которую нужно наносить довольно густым слоем.
    Как видим, технология изготовления позволяет работать с ротбандом на любых основаниях, включая гладкие бетонные, с которых цементная штукатурка сползает.

    Как работать с такой штукатуркой

    Технология замеса у Ротбанда следующая:

    1. На 30 килограммов сухой смеси нужно всего 18 литров воды. Замес производим в пластиковой бочке.
    2. Сначала необходимо насыпать в воду небольшое количество штукатурки и размешать вручную. Затем постепенно добавим всю остальную и размешаем строительным миксером на малых оборотах.
    3. Чтобы полимеры в её составе заработали, дадим постоять нашей бочке минут 5, и снова перемешаем.
    4. Перемешиваем обязательно миксером. Помните, не должно быть никаких комков!
    5. Срок жизни готового раствора около получаса. Поэтому приведённая выше технология предназначена для строительной бригады. Так как вы будете работать своими руками, то опытным путём придётся выбрать необходимое количество готового состава, чтобы вырабатывать его полностью,и не выбрасывать засохший.

    На заметку. В готовый раствор можно добавлять как сухую смесь, так и воду. Важное условие – перемешать и дать постоять 5 минут, потом снова перемешать. Делая выравнивание стен по маякам впервые, невозможно точно рассчитать объём вырабатываемого за 30 минут раствора. Поэтому такое свойство у штукатурки Ротбанд можно считать находкой для новичков в строительном деле.

    Подготовка основания к работе

    Выравнивание стен любой штукатуркой начинается с подготовки основания. Ротбанд в этом случае не исключение. Поэтому поработаем своими руками, это под силу каждому.

    • Снимем старые обои, обдерём повидавшую виды краску.
    • Простучим стены небольшим молотком. Будем искать места, где старая штукатурка звенит. Это означает, что под ней есть пустота. Наносить новую на едва держащийся слой нецелесообразно.
    • Выравнивать стены мы будем по маякам (перепад по высоте от 2 до 4 сантиметров). Поэтому основание нужно хорошо подготовить.
    • Если обнаружены такие «карманы», то их нужно отбить.
    • Теперь очистим стены от пыли и пройдёмся по ним с уровнем, определим разницу между самой высокой выпуклостью и самой глубокой впадиной.
    • Если перепад высот большой, то лучшим решением будет полная зачистка основания от старой штукатурки – до бетона или до кирпича. С бетона далее будет необходимо смыть опалубочную смазку, а кирпич очистить от возможных жировых пятен.
    • Выравнивание не обходится без грунтования. Теперь прогрунтуем готовую поверхность. Будем использовать материалы фирмы Кнауф, так как они адаптированы для работы друг с другом. Выберем грунтовку «Грундирмиттель». Она поможет слою штукатурки высохнуть равномерно.
    • Для слабовпитывающих поверхностей лучше использовать Бетоконтакт. Это ещё больше увеличит адгезию Ротбанда.
    • После высыхания грунтовки можно делать непосредственно выравнивание штукатуркой.

    На заметку. При большом перепаде высот будем делать выравнивание стен по маякам, плюс применим армированную сетку.

    Технология работ с гипсовой штукатуркой

    Технология выравнивания по маякам сводится к следующему.
    Шаг 1. Размечаем стену при помощи уровня.
    Шаг 2. Наносим вертикальные линии на расстоянии в 0,8 метра.
    Шаг 3. Набрасываем по линиям кляксы из ротбанда.
    Шаг 4. Теперь монтируем на них маяки. Их высота – толщина нашего раствора.
    Шаг 5. Выправляем их точно по уровню.
    Шаг 6. Подготовленный раствор начинаем набрасывать на стену либо наносить кельмой. Таким образом обрабатываем расстояние между маяками до высоты примерно в метр. Затем берём правило (в нашем случае его длина примерно 1 метр 20 сантиметров) и вытягиваем штукатурку.
    Шаг 7. Излишки смеси снимаем шпателем и наносим либо в царапины, либо выше на стену. Для работ на высоте выше вашего роста используем небольшую стремянку.
    Шаг 8. Выровняв таким образом нашу стену, перемещаемся к следующему маяку. Работаем аналогично.

    На заметку. Пластичность выравнивания Ротбандом играет с нами злую шутку – смесь может оплывать после того, как вы начали работать со следующим участком стены. Не пугайтесь, просто заново загладьте поверхность правилом, сняв излишки оплывшего раствора.

    Краткая видео инструкция по гипсовой штукатурке Кнауф Ротбанд:

    Процесс завершён, если финишное покрытие – кафельная плитка или декоративная штукатурка. Выравнивание Ротбандом потребует дополнительных действий, если мы будем производить окраску или наклеивать обои.

    После схватывания штукатурного слоя (примерно через час) нужно его в обязательном порядке затереть. Это нужно для того, чтобы сделать поверхность идеально гладкой. Для затирки используем более жидкий раствор. Наносить его будем нержавеющей кельмой с нажимом, сдирая небольшие бугорки.

    Если нужно, после подсыхания одного слоя затирки можно сделать повтор.

    А как же маяки?

    Выравнивание мы делали по маякам, поэтому резонный вопрос, что с ними делать? Однозначного ответа нет. Кто-то использует в работе пластиковые, кто-то из нержавеющей стали. Если с первыми всё понятно (они не ржавеют, поэтому, если стена получилась ровная, их можно оставить), то что делать со вторыми, которые можно легко поцарапать правилом (и они могут со временем покрыться ржавчиной)?

    Возможные варианты:

    1. Удалить примерно через полчаса штробину, оставшуюся после маяка, аккуратно заполнить штукатурной смесью, выровнять и через час загладить.
    2. Если стена будет отделываться кафелем, то маяки можно не вынимать, стену не заглаживать. Через плитку ржавчина не пройдёт. Однако никаких проблем с удалением маяков нет. Поэтому лучше их убрать, пока раствор штукатурки окончательно не схватился.

    Почему проявляется такое неприятное явление, как ржавчина? Как правило от контакта со шпаклёвкой. Повторимся, если Ротбанд был нанесён по металлическим маякам под плитку, то можно не тратить время на их выемку. Ещё один момент – небольшая усадка гипсовой штукатурки. Из-за него мы бы рекомендовали всегда удалять маяки, если не хотите получить горбатую стену.

    Процесс высыхания затёртого основания будет завершён примерно через неделю. Теперь можно клеить на него обои или красить. Поверхность после нанесения гипсовой штукатурки гладкая и тёплая на ощупь.

    Делая выравнивание ротбандом по маякам, помните, что любая гипсовая штукатурка, в том числе и от Кнауф, подходит только для стен в сухих помещениях. Хотя производитель и гарантирует, что его материал не боится воды, лучше перестраховаться.

    Выравнивание стен своими руками гипсокартоном — штукатуркой — шпаклевкой — по маякам

    Как правильно выравнивать стены, и какие материалы в этом смогут помочь?

    Если вы решили в доме сделать хороший ремонт, то тогда вам не обойтись без внутренней отделки стен. Чтобы результат работы вас порадовал, то важно правильно совершать данную работу. Первое с чего необходимо начать – это качественное выравнивание стен.

    Существуют разные способы такого выравнивания. Например, можно воспользоваться обычной шпаклевкой, которая прекрасно загладит все неровности и дефекты, имеющиеся на стене. Однако если перепады слишком большие, особенно на потолках комнат, то тогда лучше использовать для этого гипсокартон. Чтобы правильно выбрать, каким материалом следует начать работать, важно перед этим измерить все неровности, а в этом хорошо могут помочь следующие инструменты: уровень, отвес или лазерный нивелир (использование которого достаточно редко, так как он достаточно дорогой).

    Как с помощью штукатурки можно правильно выровнять поверхность?

    Выравнивание стен штукатуркой требует обязательной качественной подготовки поверхности, на которую она будет наноситься. Что же нужно предпринять:

    1) Удалить со стены всю прошлую отделку: старые обои, шпаклевку и побелку. Это важно выполнить как можно лучше, ведь новый слой штукатурки должен прослужить долго, а не отпасть через несколько дней. Если штукатурить на нечистые стены, то раствор может начать трескаться, пузыриться или вообще отпасть. Чтобы несколько раз не выполнять одну и туже работу, следует не торопиться и выполнить качественно все подготовительные процедуры.

    2) После того, как вы очистите стены от всего лишнего, вы сможете правильно оценить весь процесс работы, который перед вами предстоит.

    3) Выбрать хорошую смесь шпаклевки, с которой будет удобно работать. Лучше выбирать такую марку, которая хорошо переносит влагу и при работе с которой, раствор не застывает слишком быстро.

    4) Важно осуществлять выравнивание стен по маякам. Выставленные точно по уровню маяки помогут выполнять данную работу намного быстрее и легче, и хороший результат будет на лицо.

    5) Перед штукатуркой хорошо прогрунтовать готовую поверхность.

    Как и чем нужно выравнивать бетонные стены и кирпичную кладку?

    Чтобы сделать ровной кирпичную кладку, можно использовать для этого раствор, в состав которого входит цемент. Данная штукатурка уже продается в готовом виде и стоит она достаточно не дорого. На данную стену уйдет много материала, так как следует наносить очень толстый слой штукатурки. Также важно заранее приобрести специальную сетку для отделочных работ, которая поможет толстому слою хорошо закрепиться на поверхности кирпича.

    Если вы принялись поштукатурить гладкую бетонную стенку, то легче будет работать со смесью, в составе которой находится гипс. Частицы гипса сделают поверхность немножко шероховатой, однако перед этим важно хорошо стену смазать грунтовочным раствором. Грунтовку можно использовать такую же, как и для обычной поверхности стены. Важно только делать грунтовку не поверхностно, а с глубокой пропиткой, если необходимо, то даже грунтовать несколько раз.

    Как правильно расставить маяки?

    Маяки в строительных работах играют немаловажную роль. Они направляют или помогают контролировать и наносить нужное количество штукатурки, чтобы идеально выровнялась стена. Для маяков можно использовать обычные перфорированные профили, выбранная ширина которых зависит от толщины вашего слоя. Их единственный недостаток, что в конце работы их обязательно нужно снять, а места их нахождения за штукатурить и при этом сохранить ровность углов. Если вы небольшой специалист или новичок в этом деле, то тогда лучше купить уже готовые специальные маяки, снимать которые не придется вообще. Маяк правильно установить в вертикальном положении и крепить только на быстротвердеющий раствор и при этом сохранять нужную дистанцию между ними.

    По какой технологии наносится штукатурка

    Чтобы нанести штукатурку, вам понадобится наличие двух инструментов: мастерка и сокола, данный инструмент очень похож на мастерок, но достаточно большой в своих размерах. Профессионалы рекомендуют закидывать с помощью данных инструментов замешанный раствор на подготовленное между маяками место. Сокол помогает в этом довольно успешно, так как благодаря его конструкции можно зараз нанести на стену большое количество раствора и при этом сократить потерю силы и времени.

    Распределять смесь по стене важно в правильной последовательности, а именно начиная снизу и идти вверх. Если сразу необходимо нанести большой слой штукатурки, то важно совершить грубый накид, и при этом его не разравнивать, пока полностью не просохнет. После высыхания можно приступить к чистому накиду, который затем разровнять с помощью правила.

    Как правильно использовать в данной работе шпаклевку?

    Шпаклевка используется только в тех случаях, если стены имеют небольшие неровности и достаточно нанести лишь небольшой слой, например, если нужно выполнить выравнивание стен под обои. Также ее используют для нанесения финишного слоя, после штукатурки стен. Выравнивание стен шпаклевкой делается достаточно легко и быстро, важно только, как и в других работах, придерживаться некоторых правил.

    1) Обязательно перед началом шпаклевки стен нужно все тщательно погрунтовать. Резиновая основа, которую делает грунтовка, помогает защитить от попадания пыли на стену, и в таком случае шпаклевка будет держаться на поверхности очень крепко.

    2) Наносить шпаклевку нужно специальным шпателем, который может быть разных размеров. Подобрать размер шпателя можете самостоятельно, учитывая размах работы и размер вашей руки, можно работать и двумя руками, если вам так удобнее. Также важно иметь емкость, где вы сможете размешивать смесь для работы.

    3) Смесь важно делать не сильно густой, чтобы шпаклевка не успевала застыть. Жидкая смесь тоже не практична, так как она будет течь по стене, а из-за этого будет трудно хорошо выровнять все неровности. Если вы замесили много раствора, и он начинает затвердевать, то сразу примите меры. Можно разбавить смесь даже обычной водой, желательно теплой или если осталось, добавить грунтовку.

    4) После того, как смесь правильно приготовлена, можно приступать к ее нанесению на стену. Важно для начала наносить небольшой слой шпаклевки, который максимально уберет все неровности и дефекты. Затем, после того как первый слой достаточно схватился, можно нанести следующий слой, который не должен быть больше двух миллиметров. Важно перед нанесением нового слоя опять стену погрунтовать, чтобы шпаклевка не потрескалась. Это будет завершающий слой, поэтому важно сделать все аккуратно и красиво. Толщина слоя зависит от наклона вашего шпателя, чем больше наклон – тем меньше толщина слоя.

    5) Если нанесенная шпаклевка немного застыла и уже не тянется, то можно сгладить все неровности с помощью обычной щетки, которая предварительно должна быть смочена в грунтовку. Если даже после этого остались какие-то шероховатости, то необходимо взять нулевую сеточку или наждачную бумагу и все стены отшлифовать. Делать это нужно только после того, как все слои окончательно высохнут, приблизительно это происходит в течение нескольких дней.

    Как можно разровнять стену с помощью ротбанда?

    «Ротбанд» – это стартовая шпатлевка, в основу которой входит гипсовая смесь. Данная шпатлевка используется только для внутренней отделки, так как гипсовая основа плохо переносит повышенную влажность и плохие погодные условия. Ее можно использовать и как раствор для штукатурки. Данный материал очень пластичен и высыхает достаточно долго, в отличие от обычной шпаклевки, что очень удобно во время работы с ним. Благодаря своей пластичности, наносить такой раствор очень быстро и легко. Замешивать такую шпаклевку лучше не руками, а строительным миксером, что поможет сделать замес без лишних комочков.

    Как выровнять стены с помощью гипсокартона, используя каркасный метод?

    Выравнивание стен гипсокартоном прекрасно подойдет в том случае, если стены имеют большие повреждения и вмятины. Это самый эффективный и достаточно не дорогой вариант. Можно использовать каркасный метод для работы.

    Во время монтажа сразу устанавливается каркас, или основа, на которую будут крепиться листы гипсокартона. Обычно основу делают или из деревянных брусьев, или же из металлического профиля. Деревянный брус является не сильно практичным, так как дерево часто подвергается влиянию влаги и насекомых, и устанавливать его очень сложно. Профиль из металла, в отличие от бруса, достаточно прочный и долговечный материал.

    С помощью шуруповерта необходимо прикрепить профили к потолку, направляя их параллельно друг к другу. После этого с шагом примерно 50 сантиметров нужно установить направляющие профиля на ширину гипсокартонных листов. Затем можно утеплить потолок или стену с помощью минеральной ваты или пенопласта. Если вы желаете осуществить выравнивание стен своими руками, видео вы можете найти в сети интернет.

    Еще существует бескаркасный способ закрепления гипсокартона. Данный способ представляет собой непосредственное приклеивание гипсокартонных плит на стены, которые нужно выровнять. Однако у этого метода есть значительный недостаток – у вас не получится сделать таким способом ровную поверхность стен, которые имеют серьезные дефекты.

    Кроме вышеописанных методов, есть и другие варианты, как можно своими руками сделать стены ровными. Например, можно воспользоваться пластиковыми панелями, фанерными листами, или другими материалами. Технология очень похожа на выравнивание поверхности гипсокартонным материалом, однако вместо металлических профилей, на которые будет крепиться фанера или пластик, нужно брать деревянные планки. Благодаря такому методу можно скрыть от глаз коммуникационные системы (трубы, провода), а также существенно сэкономить средства. Поэтому данный способ часто используется для отделки гаражных помещений, дачных домиков, и других комнат.

    Если вы желаете сделать стены вашего дома идеально ровными, то, для начала нужно внимательно оценить их состояние, и только потом решить, каким методом лучше всего это сделать. Ведь от выравнивания стен зависят все дальнейшие отделочные работы, а также привлекательность вашего помещения.

    Видео – выравнивание стен своими руками

    Загрузка…

    Выравнивание стены штукатуркой шпателем своими руками: фото и видео инструкция

    Нет ни одной квартиры, построенной с идеально ровными стенами. Чаще всего выравнивание поверхности ложится на владельца жилплощади. При ограниченном количестве денежных средств этот процесс можно сделать и своими руками. Давайте рассмотрим, как производится выравнивание стен штукатуркой: по маякам и без маяков.

    Как выравнять стены?

    Подготовка

    До того, как планировать работу, необходимо определить некоторые нюансы:

    • Какой материал использовался при возведении стен.
    • Чем они будут отделываться.
    • Это полная отделка или просто капитальный ремонт имеющейся поверхности.

    Если вы собираетесь обшить комнату пластиковыми панелями, то никакая отделка не нужна, ведь они присоединяются к обрешетке. А вот если наверх будет ложиться плитка или краска, то ровная поверхность просто необходима.

    Для покраски можно просто устранить неровности с помощью шпаклёвки и добиться гладкости поверхности, использовав шлифовальный круг. Когда используются структурные покрытия, в идеальной ровности нет необходимости, они замечательно прикрывают мелкие недостатки. Если же эти дефекты довольно велики, то необходимо произвести выравнивание стен сухой штукатуркой или мокрой.

    Установка маяков

    Поверхности из различного материала необходимо подготовить к процессу нанесения штукатурки:

    1. Кирпичные поверхности необходимо очистить от грязи и пыли и произвести расшивку швов на 10-15 мм;
    2. Перегородки из камня чистятся металлической щеточкой и также нужно расшить швы;
    3. Поверхности бетонные или из спрессованного шлака чистят влажной щёткой и делают на них насечки;
    4. Деревянные — обшиваются дранкой около 1 см под углом в 90 градусов и на расстоянии 10 см. Также можно воспользоваться металлической сеткой с размером ячеек до 4 см.

    При капитальном ремонте убирается старое покрытие (краска, плитка), а все обнаруженные в старой штукатурке трещины, расширяются при помощи шпателя под углом и замазываются свежим раствором, как показано на видео.

    Если поверхность имеет слишком гладкую поверхность, то на ней необходимо сделать насечки для лучшего сцепления раствора с поверхностью. При обнаружении плесени её необходимо не только уничтожить, но и позаботится о дальнейшей защите стены, обработав её антигрибковым раствором (например Тефлекс).

    Перед началом любых работ поверхности обрабатывают грунтом, как показано на фото. Для выравнивания поверхности используют цементно-гипсовый раствор. Для помещений с повышенной влажностью просто гипсовый раствор не подходит.

    Материалы

    • Ротбанд — это штукатурка для выравнивания стен, которая прекрасно подходит для работ во всех помещениях, кроме влажных. Там его тоже можно использовать, но только с некоторыми предосторожностями. Он боится влаги и его необходимо будет гидроизолировать. При укладке плитки швы необходимо будет затирать с особой тщательностью;
    • Ещё для этого дела можно использовать финские смеси Ветонит. При работе во влажном помещении прекрасно подойдёт водостойкий Ветонит марки ТТ;

    • Перед нанесением любого вида штукатурки, используется грунтовка. В зависимости от пористости поверхности необходимо использовать разные типы грунтовок. При большой степени пористости используется грунтовка глубокого проникновения. Если у ваших стен пористость средняя вам подойдёт универсальная грунтовка. А при минимальной пористости используйте Бетонактив. Бетоконтакт предназначен для грунтования бетонных поверхностей. В его состав входит акрил, что производит к плотному прилеганию наносимого раствора до бетонной поверхности.

    Маяки

    Маяки – это металлические ленты, которые определяют направления укладывания раствора. Их размещают на поверхности на определённом расстоянии друг от друга и, ориентируясь на них, наносится слой штукатурки, как показано на фото. Процесс происходит от одного маяка к другому. После использования, маяки убираются, а штробы после них замазываются раствором.

    Выбор

    Для выравнивания своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

    1. гипсовая штукатурная смесь;
    2. строительный уровень, лучше всего лазерный;
    3. шпатель;
    4. правило 2,5 м;
    5. электродрель с миксером;
    6. пропитка;
    7. смесь для затирки;
    8. внешние углы;
    9. наждачка.

    Основные этапы

    1. Для начала необходимо вымерять степень неровности поверхности. Для этого берётся уровень, и производятся замеры в разных точках поверхности. По результатам высчитывают разницу наибольшего и наименьшего касания. Если эта разница не велика и составляет менее 1 см, то вам достаточно будет финишной шпаклёвки. При более глобальной разнице необходимо использовать штукатурку на основе гипса. Она позволяет нанести слой до 8 см. Зная разницу, с помощью инструкции, можно высчитать, сколько штукатурки вам понадобится;
    2. На следующем этапе происходит подготовка выравнивающейся поверхности. Для этого убираются старые обои, затираются шпателем все трещинки. Электроэнергию также необходимо отключить и убрать все выключатели и розетки. Покрываете перегородку пропиткой и даёте ей часик впитаться;
    3. Через час начинаете установку маячной сетки, как показано на фото. Маяки устанавливаются вертикально, на расстоянии 80 см друг от друга. Крепятся они при помощи раствора штукатурки. Вдавливаете маяки в этот раствор до соприкосновения со стеной и выравниваете их с помощью уровня. Дайте раствору, который появился над маяком, немного подсохнуть и уберите его. Точно так же необходимо установить внешние уголки;
    4. Когда раствор под маяками и углами засохнет, можно начинать наносить основной слой на поверхность. С помощью шпателя кладёте раствор между маяками снизу-вверх. Для выравнивания поверхности прилаживается правило и разглаживается раствор. Движение необходимо начинать от пола, как показано на фото. Все излишки с поверхности правила убираются. Если остались незаполненные места, то в них добавляется раствор и снова все выравнивается правилом. Необходимо дождаться, когда раствор полностью высохнет и произвести зачистку затиркой с сеткой.

    Подведём итоги

    Используя правильные строительные смеси совсем не сложно привести своё жилище в идеальный вид. Нужно лишь вооружиться необходимыми знаниями и нужными материалами.

    Смотрите также:

    Выравнивание стен штукатуркой + видео

    Жить красиво и комфортно – мечта любого здравомыслящего человека. Чтобы сделать этот комфорт, многие не жалеют сил и средств, инвестируя в свое жилье. Ремонт стал привычным делом, позволяющим сделать свою жилую площадь красивой, комфортной и современной. Чтобы сэкономить деньги, многие выполняют все работы своими руками. Частая проблема, с которой сталкиваются как мастера, так и новички – неровные стены. Они портят общую картину. Кроме того, неровности не позволяют качественно сделать декоративный слой. Вот почему стены нужно выравнивать, для дальнейших работ.

    Как сделать все правильно? Используя обычную штукатурку можно выровнять любую неровность. Если вы не знаете, как можно выровнять стены штукатуркой, эта статья будет полезна для вас. Мы рассмотрим технологию выравнивания стен, необходимые инструменты и материалы. В статье также будут обучающие видео, показывающие, как правильно выровнять стены штукатуркой, чтобы вам проще сориентироваться. Теперь обо всем по порядку.

    Работы по подготовке

    Спросите любого специалиста, как правильно нужно выровнять стены при помощи штукатурки, и он вам ответит, что сначала требуется подготовить поверхность, а потом приступать к выравниванию стены штукатуркой. Что сюда входит? Для начала нужно осмотреть поверхность и оценить стену. Если она имеет старую облицовку в виде обоев, старой штукатурки или другого материала, то их следует убрать. Возьмите шпатель или щетку по металлу и снимите ненужный слой. Все неровности, трещины и дефекты тоже следует убрать, чтобы поверхность была крепкая, очищенная от пыли, грязи и других веществ. Они могут ослабить адгезию стены со штукатуркой.

    Теперь взгляните на неровности. Как выровнять старую штукатурку на стенах? Если она рыхлая и держится не очень крепко, лучше ее полностью убрать, чтобы в итоге вся ваша работа не была напрасной. При наличии глубоких впадин, предварительно заделайте их штукатуркой, чтобы сровнять с уровнем стены. Колебания высот должны быть в диапазоне от 5 до 12 мм. В противном случае выступы и неровности срезаются. Глаз-алмаз штука хорошая, но для надежности правильно воспользоваться лазерным уровнем или простым отвесом.

    Для этого в стенах по краям вкрутите саморезы. Привяжите к ним нитку с грузом и спустите вниз. Так можно определить, насколько неровные стены и выровнять их.

    Инструменты для работы

    Конечно, выравнивание стен штукатуркой никак не выполнить без подходящих инструментов. Какие они? Подготовьте следующий инвентарь:

    • шпатель, сокол, мастерок или кельма;
    • маячный профиль;
    • емкость для смеси и миксер для ее размешивания;
    • штукатурный наугольник;
    • отвес и уровень;
    • правило;
    • валик;
    • наждачная бумага.

    Имея у себя такой арсенал, можно легко справиться с задачей, и выровнять неровную стену штукатуркой.

    Этап 1 – нанесение грунтовки

    Чтобы обеспечить идеальную адгезию с поверхностью, вам нужно обработать стену грунтовкой глубокого проникновения. Вам понадобится приобрести грунтовку и использовать валик. Смочите его в смесь и нанесите щедрый слой на поверхность, полностью обработав поверхности. Работать валиком просто, удобно и быстро. Этот этап не займет много времени.

    Обратите внимание! В магазине вы можете найти большой ассортимент товаров. Существует много типов грунтовой смеси, которые подходят для той или иной поверхности: бетон, кирпич или старый слой штукатурки.

    Что дает такая обработка? Свойство грунтовки заключается в том, что она укрепляет слой материала, придает ему лучшей адгезии и способствует отталкиванию влаги. Поэтому без таких смесей в строительстве не обойтись.

    Важно! Перед началом работ не забудьте обесточить помещение. Розетки и включатели не должны работать, это может быть опасно для жизни!

    Этап 2 – установка маяков

    Выравнивание стен штукатуркой происходит при помощи маячков. Они будут служить ориентиром, показывающим какой слой штукатурки нужно делать. Маяки выставляются строго по уровню, поэтому выровнять стену штукатуркой не составит труда. Как их устанавливать?

    Для работы вам понадобится шуруповерт, дюбели, саморезы, уровень, веревка карандаш и  сам маячный профиль. Чтобы понять, как выравнивать стены штукатуркой под маячки, сначала посмотрите видео. Из него вы узнаете быстрый, простой и надежный способ установить маячки под штукатурку.

    Как подготовить стены из дерева

    Из видео вы узнали, как подготовить кирпичную поверхность. А как быть, если вам нужно выровнять стены деревянного дома? В таком случае стены оббиваются дранкой. Это узкие небольшие рейки, толщина которых составляет 3–5 мм. Стандартно длина драни равна 1 м или 2,5 м при ширине 15–20 мм. Плащики должны быть целыми, не гнилыми и без плесени. В чем состоит задача?

    Работая с дранкой, придется потратить свое время. Процесс трудоемкий и не самый быстрый. Хотя, ничего сложного в работе нет. Без дранки выровнять деревянные стены не получиться. Можно использовать армирующую сетку, но это обойдется вам значительно дороже. Если вы делаете ремонт самостоятельно и хотите сэкономить средства, то вы не пожалеете времени и сил. Плащики набиваются по всей поверхности под углом в 45˚ к полу в два ряда. Первый слой можно набивать из кривых и узких дощечек, толщиной не менее 3 мм. Когда толщина будет меньше, это будет препятствовать качественному сцеплению штукатурки с дранью.

    Второй слой драни набивается точно так же под углом в 45˚, только в обратную сторону. Дощечки должны быть ровные и без дефектов. Требуемая толщина – 5 мм не больше. Как правильно выровнять стены штукатуркой с дранкой и набить ее, вы можете увидеть из данного видео.

    После того как дранка или маяки установлены, поверхность можно легко выровнять штукатуркой. Как это сделать?

    Этап 3 – нанесение штукатурки

    Теперь, когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к основной части, чтобы выровнять кривые стены штукатуркой. Задача состоит в том, чтобы нанести смесь на поверхность и выровнять ее при помощи подходящих инструментов. Для начала, вам нужно приготовить штукатурку. Цементные смеси подходят для наружных работ или в помещениях с разным уровнем влажности. Гипсовые штукатурки идеально подходят для жилых помещений внутри. Они безвредные, сохраняют хороший микроклимат в комнате и экологически чистые.

    Обычно, на упаковке, купленной вами продукции, есть инструкция по приготовлению готовой смеси. Она довольно проста:

    1. Наполнить емкость нужным количеством воды (указано на упаковке).
    2. Высыпать содержимое в воду.
    3. Тщательно перемешать до однородной массы при помощи миксера.
    4. Выдержать технологическую паузу (5–10 мин.), чтобы раствор созрел и приобрел все необходимые качества.
    5. Снова перемешать.

    Штукатурка готова к работе. Теперь при помощи шпателя, смесь нанесите на основание набрасыванием или намазыванием, движениями снизу вверх. Начинать нужно снизу стены, нанося раствор от одного маяка к другому.

    Теперь в ход пойдет правило – длинная узкая рейка из алюминия, которой легко выравнивать стену штукатуркой по маякам. Приложите правило к основанию и движением снизу-вверх распределяйте шпаклевку по стене. Не пытайтесь выровнять поверхность за 1 раз. Рекомендуемый слой штукатурки указывается на упаковке. Сделать стену ровной нужно в несколько слоев. Благодаря маякам, по которым движется правило, можно добиться идеально ровной поверхности. Операция повторяется до тех пор, пока пространство между маяками не будет заполнено. После чего можно приступать к следующей секции.

    Если вы впервые делаете такую работу, ознакомьтесь с видео, где вы увидите, как правильно выровнять кривые стены штукатуркой. Так вы можете наглядно понять, в чем состоит ваша задача.

    Совет! После высыхания смеси, поверхность нужно затереть теркой и загладить металлической полутеркой.

    Теперь все готово для нанесения финишной отделки. Стены остается прошпаклевать, чтобы поверхность стала идеально ровной. Затем можно делать облицовку, которая выбирается по желанию.

    А что сказать о стенах с дранкой? Посмотрите видео, как выровнять деревянные стены штукатуркой с использованием дранки.

    Заключение

    Итак, если вы желаете выровнять стены, чтобы сделать их красивыми и подготовленными для последующей обработки, то при желании и следовании советам вам это удастся. Так вы сможете приобрести навыки и сэкономите на ремонте.

    выполнение своими руками, как установить


    В любом ремонте важна аккуратность и качество работы. Всегда большое внимание уделяется не только красивой отделке, но и ровному полу, гладким стенам, идеальному потолку. В капитальном строительстве стены иногда отклоняются от вертикальной оси, на них есть рельеф, неровности или изгибы. В таких случаях перед отделкой производится выравнивание стен. Простой и популярный вариант выполнения данного процесса – выравнивание стен по маякам. Если выполнить работу грамотно, поверхность будет ровной, и на ней будет легко выполнить любую отделку и декор.

    Что такое маяки, их виды, преимущества и недостатки

    Маячки для выравнивания стен – это незатейливое приспособление, представляющее собой оцинкованные металлические рейки. Если разрезать профиль поперек, этот инструмент напоминает букву «Т». Процесс выполняется относительно верхней грани профиля. «Ножка» маячка предназначена для его надежной фиксации на рабочей поверхности. Инструмент располагается на стене строго вертикально. Для установки металлических реек используется строительный уровень. Количество маяков зависит от частоты их расстановки и длины правила.

    Маячки для выравнивания стен – это незатейливое приспособление, представляющее собой оцинкованные металлические рейки.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для работы требуются специализированные инструменты, но сам процесс вполне простой, и его можно сделать без помощи профессионалов, изучив некоторый теоретический материал.

    • Маяки. Непосредственно металлические рейки для закрепления на стене;
    • Строительный миксер. Понадобится для вымешивания однородной массы штукатурки или других материалов;
    • Шпатель. Один из самых часто используемых инструментов. Могут понадобиться шпатели различных форм и размеров, поэтому целесообразно приобретение набора шпателей;
    • Малярная сетка. Сетка в основном используется на последнем этапе выравнивания. Инструмент с крупным абразивом нужен для начальной шлифовки материала, с мелким – для завершающей;
    • Уровень. Необходим для контроля за качеством работы и точного установки реек;
    • Малярная кисть (широкая). Удобна для нанесения на поверхность грунтовки, штукатурки и других материалов;
    • Грунтовка. Материал для первичного покрытия;
    • Штукатурка. Материал для вторичного покрытия;
    • Шпатлевка. Материал для завершающего покрытия и шлифовки;
    • Правило. Представляет собой длинный плоский инструмент, предназначенный для распределения материала на стенах по маякам. Длина может быть разной (варьируется от 1000 до 2300 мм), но универсальной считается 1500 мм. К тому же, если вы выполняете ремонтные работы впервые, маячки лучше располагать чаще и работать правилом средней длины.

    Для работы требуются специализированные инструменты.

    Как установить маяки

    Один из важнейших этапов – установка и закрепление металлических реек. Все необходимые материалы можно приобрести в любом строительном магазине. Первым этапом выполняется разметка – отмечаются точки, где будут находиться маяки. На каком расстоянии располагать инструменты определяется с учетом размера правила: пространство между профилями на 0,1 м уже длины инструмента. Также нужно пользоваться строительным уровнем и точно измерять угол наклона и наличие наклонов и неровностей стены, а также их удаление.

    При установке маяков достаточно следовать данному алгоритму:

    1. Вкручивание саморезов по линии профиля.
    2. С использованием отвеса отмерить уровень и немного раскрутить саморезы. Головка самореза должна находиться ровно на намеченном уровне.
    3. Далее конструкция заливается клеевой основой и накрывается маяком.

    Начинать установку маячков следует с самой большой стены, отступив 30 см от угла.

    На каком расстоянии располагать инструменты определяется с учетом размера правила: пространство между профилями на 0,1 м уже длины инструмента.

    Подготовка стен к выравниванию по маякам

    Перед выполнением работы требуется адаптировать поверхность к выравниванию. Подготовительный этап во многом зависит от состояния квартиры и наличия старого покрытия. Если стены выравниваются в квартире с уже имеющимся старым ремонтом, с них требуется снять все материалы до капитальных стен. Если было принято решение оставить старую штукатурку, необходимо проработать ее молотком. Так выявляются все повреждения и места, где материал может отходить. Места отслоек нужно обязательно очистить и заново залить штукатуркой. Если после этого этапа появляются какие-либо значительные углубления или выступы, поверхность нужно сгладить. Перед переходом к установке маячков перепады уровня не должны превышать 12 мм. Определить эту величину можно с помощью лазерного уровня.

    После завершения подготовки, рабочую поверхность нужно пропылесосить, удалить мусор и покрыть грунтовкой. Этот материал защищает капитальные стены от образования плесени или грибка в условиях излишней влаги. Материал подбирается в зависимости от особенностей поверхности. Когда предполагается отделка кафелем или плиткой и покрытие штукатурки будет больше 1 см, применяется специальная строительная сетка. Данный инструмент укрепляется строительным клеем, шурупами или другими удобными способами.

    Если стены выравниваются в квартире с уже имеющимся старым ремонтом, с них требуется снять все материалы до капитальных стен.

    Как наносить штукатурку

    В данной процедуре инструменты должны располагаться под точным углом и находиться на равном расстоянии друг от друга, все процессы необходимо контролировать строительным уровнем. Перед нанесением основного материала нужно дождаться, чтобы грунтовка полностью просохла. Выбор инструментов также зависит от особенностей поверхности и помещения. Если в помещении средний уровень влажности, хорошо подойдет гипсовый раствор, если наблюдается повышенная влажность (на кухне или в ванной), наиболее удачным выбором станет смесь из цемента и песка. Первичное покрытие выполняется так, чтобы до внешнего уровня маяков оставалось около 1 см.

    Далее снова нужно дождаться затвердевания материала и покрывать стену раствором повторно. Обязательно выравнивать штукатурку, используя правило и оставлять небольшой запас. Не отрывая инструмента от маяков, правило нужно медленно вести вверх и вниз для образования гладкого покрытия материала. Если в какой-то момент правило срывается с маяков или нарушается траектория, процедуру необходимо начать сначала. Таким образом штукатурка ляжет идеально ровно и гладко. По окончании работы нужно снова дождаться полного высыхания слоя материала и извлечь все рейки. Оставшиеся углубления заливаются штукатуркой и выравниваются в соответствие с готовой поверхностью. Если будет выполняться декор кафелем или плиткой, нет необходимости извлекать металлические маяки.

    Обязательно выравнивать штукатурку, используя правило и оставлять небольшой запас.

    Затирка штукатурки

    По окончании всех работ рабочие стены адаптируются к этапу отделки и декора (нанесению краски, поклейке обоев, созданию декоративного рельефа). Затирка представляет собой нанесение тонким слоем более жидкого раствора штукатурки. Грамотная затирка имеет очень большое значение для будущего дизайна. Замешивается раствор жидкий раствор штукатурки и маленькими порциями наносится на стену. За один подход не следует обрабатывать более 1 кв. метра. Штукатурка распределяется тонким слоем с использованием гладилки, пока на ней не перестанет оставаться материал. Гладилку следует располагать под углом величиной в половину прямого и делать не слишком быстрые, но уверенные движения. Излишки материала необходимо удалить с рабочей поверхности. Учитывая переход между зонами, необходимо обработать всю поверхность. Желательно не делать перерывов между квадратами, чтобы материал лучше ложился.

    Запрещено работать со штукатуркой в комнате с открытыми окнами, это может спровоцировать трещины, отслойки и другие дефекты материала.

    Штукатурка распределяется тонким слоем с использованием гладилки, пока на ней не перестанет оставаться материал.

    Завершающий этап работ

    После полного затвердевания повторного слоя штукатурки поверхность все еще не до конца готова к отделочным работам и декору. Если планируется отделка кафелем или плиткой, поверхность требуется отшлифовать и покрыть слоем грунтовки. Если в качестве отделки предусмотрена покраска или обои, стену необходимо зашкурить до идеального состояния. После этого наносится шпатлевка, обычно в два этапа: стартовая (первичная) и финишная (вторичная). Особое внимание при выполнении работ необходимо уделить углам комнаты. Любой рельеф или неровность будет хорошо заметна в этой части при установке мебели. Еще на этапе разметки и расстановки металлических реек нужно отмерить прямой угол с помощью угольника и строительного уровня. Работа с этой зоной происходит во время нанесения повторного слоя штукатурки, для этого предназначен специальный инструмент – угловой шпатель. После обработки поверхности шпатлевкой ее обязательно нужно выровнять с помощью специализированных шкурок или строительной сетки.

    Особое внимание при выполнении работ необходимо уделить углам комнаты.

    Во многих строительных магазинах представлен огромный выбор различных материалов и инструментов для ремонта. Можно приобрести определенные шпатели, металлические профили, грунтовку, штукатурку, малярную сетку и другие необходимые материалы. Качество выравнивания стен зависит от выбора правильных инструментов, и важно уделить их подбору особое внимание. Для того, чтобы правильно выполнить работу, не нужно обладать большим опытом в строительстве или располагать особыми знаниями о ремонте. Наличие опыта только сократит время. Если ремонтные работы выполняются впервые, нужно рассчитывать, что могут встретиться незначительные сложности. Необходимо тщательно изучить теоретический материал, посмотреть видеоролики «Как выровнять стену по маякам?», отметить важные детали. Можно составить алгоритм действий, в котором отметить тезисы каждого этапа выравнивания. После этого можно уверенно начинать практическую часть.

    Видео: Современный способ качественной установки маяков под штукатурку

    Выравнивание стен штукатуркой + видео

    Жить красиво и комфортно — мечта любого здравомыслящего человека. Чтобы создать такой комфорт, многие не жалеют сил и средств, вкладывая деньги в свои дома. Ремонт стал обычным делом, позволив сделать свое жилое пространство красивым, комфортным и современным. В целях экономии многие выполняют все работы своими руками. Распространенная проблема, с которой сталкиваются как мастера, так и новички — неровные стены. Они портят общую картину. К тому же неровности не позволяют сделать декоративный слой.Поэтому стены необходимо выровнять для дальнейшей работы.

    Как правильно делать? С помощью обычной штукатурки можно выровнять любые неровности. Если вы не знаете, как выровнять стену штукатуркой, эта статья будет вам полезна. Считаем выравнивание стен необходимыми инструментами и материалами. В статье также будут обучающие видеоролики, показывающие, как правильно выровнять стену с штукатуркой, чтобы вам было легче ориентироваться. Теперь обо всем по порядку.

    Спросите любого специалиста, как выровнять стену штукатуркой, и он вам скажет, что сначала нужно подготовить поверхность, а затем переходить к выравниванию стен штукатуркой.Что сюда входит? Для начала нужно осмотреть поверхность и оценить стену. Если на нем есть старый шпон в виде обоев, старая штукатурка или другой материал, их следует удалить. Возьмите шпатель или кисть по металлу и снимите слой. Также необходимо удалить все неровности, трещины и дефекты, чтобы поверхность была прочной, очищенной от пыли, грязи и других веществ. Они могут ослабить сцепление стен с штукатуркой.

    Теперь посмотрите на неровности. Как выровнять старую штукатурку на стенах? Если он болтается и не очень тяжелый, лучше удалить полностью, чтобы в итоге все ваши труды не прошли даром.При наличии глубоких углублений их предварительно залить штукатуркой до уровня стены. Вариации по высоте должны быть в пределах от 5 до 12 мм. в противном случае срезаются выступы и неровности. Алмазные глазки — вещь хорошая, но для уверенности в правильности пользоваться лазерным уровнем или отвесом несложно.

    Для этого стенки по краям затягиваем саморезами. Просто свяжите ему нить с грузом и потяните вниз. Так вы сможете распознать неровности стен и выровнять их.

    Инструменты ↑

    Конечно, выравнивание стен штукатуркой невозможно произвести без соответствующих инструментов.Кто они такие? Подготовьте следующее оборудование:

    • шпатель, ястреб, кельма или шпатель;
      • Профиль маяка
    • ;
    • емкость для смеси и смеситель для перемешивания;
    • гипсовый уголок;
    • отвес и уровень;
      • Правило
    • ;
      • Ролик
    • ;
    • наждачная бумага.

    С таким арсеналом можно легко справиться с поставленной задачей и выровнять неровности штукатурки стен.

    Для обеспечения идеального сцепления с поверхностью необходимо обработать стену грунтовкой глубокого проникновения.Вам нужно будет купить грунтовку и использовать валик. Погрузите его в смесь и нанесите обильным слоем на поверхность полностью обработанной поверхности. Работать валиком легко и быстро. Этот шаг не займет много времени.

    Обратите внимание! В магазине представлен широкий ассортимент товаров. Есть много видов грунтовых смесей, которые подходят для разных поверхностей: бетон, кирпич или старая штукатурка.

    Что дает это лечение? Свойство грунтовки в том, что она укрепляет слой материала, придает ему лучшую адгезию и помогает отталкивать влагу.Поэтому без таких смесей в строительстве не обойтись.

    Важно! Перед началом работы не забудьте отключить помещение. Розетки и выключатели не должны работать, это может быть опасно для жизни!

    Выравнивание стен штукатуркой по маякам. Они послужат ориентиром, показывающим, какой слой штукатурки нужно сделать. Маяки выставляют строго по уровню, так что выровнять стену со штукатуркой не составит труда. Как их установить?

    Вам понадобится дрель, анкеры, шурупы, уровень, карандаш и сам маяк канатный профиль.Чтобы понять, как выровнять стены штукатуркой под маяки, сначала посмотрите видео. Из него вы узнаете быстрый, простой и надежный способ установки маяков под штукатурку.

    Как подготовить деревянные стены ↑

    Из видео вы узнали, как подготовить поверхность под кирпич. Но что делать, если вам нужно выровнять стены деревянных домов? В этом случае стены обрываются черепицей. Это узкие рейки толщиной 3-5 мм. Стандартная длина черепицы 1 м или 2.5 м на ширину 15-20 мм., Плащи должны быть целыми, не гниющими и без грибков. В чем проблема?

    Работая с битумной черепицей, вам придется потратить свое время. Процесс трудоемкий и не самый быстрый. Хотя ничего сложного там работать нет. Никакая черепица выровнять деревянные стены не удастся. Можно использовать армирующую сетку, но это обойдется вам значительно дороже. Если вы делаете ремонт самостоятельно и хотите сэкономить, вы не пожалеете о времени и усилиях. Плащи набиты по поверхности под углом в 45? к полу в два ряда.Первым слоем можно заполнить изгибы и узкие пластины толщиной не менее 3 мм. Меньшая толщина помешает качественному сцеплению штукатурки с обрешеткой.

    Второй слой черепицы набивается точно так же под углом 45 °, только в противоположном направлении. Плиты должны быть гладкими и без дефектов. Требуемая толщина 5 мм не больше. Как выровнять стены штукатуркой с помощью гонта и залить ее, вы можете увидеть из этого видео.

    После установки гонта или маяков поверхность легко выровняется штукатуркой.Как это сделать?

    Теперь, когда все подготовительные работы завершены, можно переходить к основной части для выравнивания изгибов стен штукатуркой. Задача — нанести смесь на поверхность и выровнять ее подходящими инструментами. Для начала нужно подготовить штукатурку. Цементная смесь подходит для наружного применения или в помещениях с разным уровнем влажности. Гипсовые штукатурки идеально подходят для жилых помещений внутри. Они безвредны, сохраняют в помещении хороший микроклимат, чистые.

    Обычно на упаковке покупной продукции есть инструкция по приготовлению готовой смеси.Это довольно просто:

    1. Залейте в резервуар необходимое количество воды (указано на упаковке).
    2. Вылить содержимое в воду.
    3. Тщательно перемешать миксером до получения однородной массы.
    4. Выдерживать технологический перерыв (5-10 мин), чтобы раствор созрел и приобрел все необходимые качества.
    5. Еще раз перемешать.

    Штукатурка готова к использованию. Теперь с помощью шпателя нанесите смесь на основу путем распыления или распределения, движением вверх.Начинать следует снизу стены, нанося раствор от одного маяка к другому.

    Правило Now go — это длинная узкая рейка из алюминия, по которой легко выровнять стену с помощью штукатурки по маякам. Приложите правило к основанию и движением снизу вверх распределите штукатурку по стене. Не пытайтесь выровнять поверхность первый раз. Рекомендуемый слой штукатурки указан на упаковке. Чтобы стена получилась ровной, понадобится несколько слоев. Благодаря маякам, по которым обычно можно перемещаться, можно добиться идеально ровной поверхности.Операция повторяется до тех пор, пока пространство между маяками не заполнится. Затем вы можете переходить к следующему разделу.

    Если вы выполняете такую ​​работу, посмотрите наше видео, где вы узнаете, как правильно выровнять изгибы стен с помощью штукатурки. Так вы сможете четко понять, в чем ваша задача.

    Совет! После высыхания смеси поверхность следует затереть и загладить металлический пратеркай.

    Теперь все готово к нанесению финиша.Стену необходимо приклеить, чтобы поверхность была идеально гладкой. Затем можно изготовить шпон, подобранный в соответствии с.

    А стены с битумной черепицей? Посмотрите видео, как выровнять деревянную стену штукатуркой с помощью битумной черепицы.

    Теперь, если вы хотите выровнять стены, чтобы они были красивыми и подготовленными для дальнейшей обработки, при желании и следуя советам у вас все получится. Так вы сможете приобрести навыки и сэкономить на ремонте.

    Связанные с контентом

    Технология штукатурных маяков на тетиве пошагово с фото и видео

    Оштукатуривание стен можно считать одним из основных видов работ при любом ремонте.И, как показывает практика, их намного проще проводить, используя специальные маячки, по которым выравнивается поверхность штукатурного слоя. Это экономит и материал, и время. И одним из самых выгодных и простых вариантов являются гирлянды направляющих маяков, благодаря которым значительно сокращаются затраты времени и денег.

    Направляющая для струн для аппаратов

    Один из самых простых способов сделать струнный маяк. Он вкручивается в стену обычными шурупами и наматывается на проволоку.При этом крепеж держится на дюбелях, а его заглушки находятся в одной плоскости, но на небольшом расстоянии от поверхности стены. Обычно достаточно для закрепления проволоки 2-3 мм.

    После растягивания рельса под ним остается небольшое пространство. для повышения качества конструкции требуется заливка раствора. Обычно та самая, которая будет использоваться для оштукатуривания.

    Самодельный вариант обвязки стен шпаклевкой

    Нижнее крепление Обычный винт для крепления струн

    Существуют следующие варианты установки направляющей на стену:

    Достоинства и особенности струнных маяков

    Среди преимуществ, которые связаны с применением струнных гипсовых маяков, главное — это их стоимость и минимальное количество инструментов для монтажа.Второе преимущество заключается в том, что отделку стен можно начинать сразу после установки проволоки и ее дополнительного закрепления штукатурной смесью. А заводом руководить самостоятельно может даже исполнитель, не имеющий большого опыта такой работы.

    К недостаткам метода можно отнести:

    • Необходимость в очень точных установочных винтах. неправильное положение их шляпок может повлиять на прогиб и направить, соответственно, весь плоский штукатурный слой;
    • возможность случайного перегиба провода при затягивании его вокруг винтовой крышки;
    • повышенные требования к точности при удалении излишков раствора со струн после их уплотнения.Неосторожные действия могут привести к изгибу струны маяка для штукатурки.

    Возможность получить шероховатую стену в результате даже небольшой погрешности делает этот метод не столь привлекательным, особенно для неподготовленного ремонтника. Стоит отметить, что случайно погнутые направляющие необходимо удалить и заменить на новые. это, в свою очередь, увеличивает необходимый период времени, но снижает вероятность неблагоприятного исхода.

    Особенности монтажа гирлянды маяков

    Процесс установки гирлянды маяков включает в себя разметку основания, ровность по стенам и крепление самих направляющих.Для этого потребуется наличие небольшого количества инструментов (молоток, отвёртки, плоскогубцы, ключ и отвес) и двух «струн». В качестве ориентира для струн разрешается использовать тонкую проволоку, леску или эти струны для музыкальных инструментов. Кроме того, понадобится штукатурка и 4 дюбеля с саморезами.

    Процесс закрепления

    Принцип метода, как закрепить струны маяков на стене, натягивая направляющую параллельно полу. Расстояние между ними должно быть меньше ширины правил.Следовательно, струна должна располагаться на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга.

    Процесс установки начинается со следующих действий:

    1. Просверливание двух отверстий под дюбеля на расстоянии 200 мм от края одной и второй стены на выбранной высоте;
    2. Установить анкеры и вкрутить в них винт. Расстояние, которое оставляют для обмотки провода, зависит от толщины штукатурного слоя. А она, в свою очередь, определяется шероховатостью стен;
    3. Обмотка провода к правому винту;
    4. Фиксация струнного маяка поворотом против часовой стрелки.

    Следующий этап работы маяка Strings — натягивание проволоки и ее обматывание с помощью левого болта, но по часовой стрелке. При закручивании и раскручивании направляющие винты «доходят» до такой степени, что они становятся максимально плоскими. Далее аналогичной процедурой требуется выполнить вторую струну, поместив ее в одну плоскость с первой, используя уровень и отвес.

    После того, как поставить маяки на стену, под ними необходимо распределить небольшое количество штукатурки до уровня бечевки.После каждого распыления направляющую чистить и давать немного подсохнуть штукатурке. Самым надежным, не допускающим прогиба маяка, трехслойным является приборное решение. Установленная и закрепленная строка проверена уровнем и правилами. При этом последний должен легко перемещаться по направляющим.

    Технология монтажа маяков поэтапно

    После того, как штукатурка начала схватываться, можно удалить струны — и вместе с саморезами, которые могут ржаветь и испортить отделку.НО, когда раствор, которым фиксируется направляющая, полностью высохнет, приступают к процессу штукатурки на завязках. Все следы от маяков тщательно заделываются штукатурной смесью.

    Цены и отзывы

    Благодаря тому, что в инструкции по установке применяются только шурупы и дюбели, цена на струнный маяк минимальна. Недорого и обойдется покупка проволоки или веревки. пятикилограммовый моток, которого обычно хватает на всю квартиру, стоимостью 200-250 рублей.

    Использование проволочных и струнных направляющих — достаточно популярный метод при выполнении штукатурных работ, о чем можно узнать, прочитав отзывы певцов.С точки зрения пользователей, расстояние между струнами маяков на стене должно быть как можно меньше, чтобы в процессе штукатурки проще было пользоваться правилом. НО, по мнению других, этот прием подходит далеко не всем — выполняя штукатурку стен тетивой, неопытный исполнитель получает немного больший, чем предполагалось, расход материала, который не остается на правиле и падает на пол.

    Подборка видеороликов про гирлянду маяков

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео: способ изготовления гирлянды маяков своими руками из подручных материалов

    Видео:

    Лепнина стен на маяках своими руками

    Еще совсем недавно штукатурка стен и потолка считалась одним из самых длительных и трудоемких ремонтных процессов.Поверхность пришлось многократно шпаклевать и выровнять. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно провести аналогичные работы на больших площадях за считанные дни. Процесс был значительно упрощен за счет использования настенных маяков и правил. В статье описана технология выравнивания стен маячными профилями.

    1. Лепнина стен по маякам: преимущества метода
    2. Особенности различных штукатурных смесей
    3. Подбор маяков для штукатурки стен
    4. Штукатурка различных поверхностей
    5. Технология оштукатуривания стен с помощью маяков.
      • Необходимые материалы и инструменты
      • Подготовка стены
      • Освещение: основные способы
      • Замес
      • Нанесение гипсового раствора
      • Формовка углов и откосов
      • Отделка стены

    Лепнина стен по маякам: преимущества метода

    Добиться ровной гладкой поверхности можно, применив два принципиально разных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую.Последний вариант — обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка почти вдвое дешевле мокрой штукатурки, но имеет ряд недостатков: не выдерживает облицовки плитами и имеет небольшой срок службы.

    Монолитная штукатурка выполняется нанесением рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. Среди основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания:

    • имеет надежную стыковку с разными основаниями;
      • Устойчивость
    • к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной комнаты, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, погреба или погреба.

    Нанесение мокрой штукатурки — процесс трудоемкий, но, зная технологию и порядок работ, можно сделать качественную основу для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости можно в одном случае — выровнять стены по маячковым профилям.

    Особенности различных штукатурных смесей

    Штукатурка изготавливается из самодельного раствора или имеющейся в продаже смеси. Второй вариант практически полностью заменил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

    В зависимости от назначения и составляющих компонентов различают четыре основных типа рабочего раствора:

    1. Известь для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный срок эксплуатации и невысокая цена на комплектующие.
    2. Глина. Применяется для оштукатуривания домашних печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь необходимо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
    3. Цементная штукатурка в основном состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в рецептуру добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается в зависимости от слоя штукатурки, которую необходимо нанести. После высыхания образуется прочная основа, подходящая для разных типов материалов.
    4. Гипсовая штукатурка — пластик, экологически чистый раствор. Дополнительные преимущества материала:
      • Хорошая морозостойкость и влагостойкость;
      • обработанная база «дышит»;
      • широкий ассортимент готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
      • высокая скорость застывания;
      • Простота использования.

    Выбор маяков для штукатурки стен

    Штукатурные маяки — узкие профили с отверстиями из металла или пластика. Установленные маячки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Обычно обычная длина маяков — 3 м, ширина — 6 или 10 мм.

    В зависимости от материала изготовления маяковые профили подразделяются на несколько типов.

    Деревянные маяки сегодня встречаются редко. Их основные преимущества: небольшая стоимость и многократность применения.

    Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и простоте использования. Однако у этого вида профилей есть существенные недостатки:

    • невозможность повторного использования;
    • Стальные оцинкованные маяки из-за незначительных повреждений при установке могут со временем ржаветь, и ржавчина начнет выступать на стенах.

    При отделке стен помимо Т-образного профиля устанавливаются Г-образные направляющие из алюминия.Такие маяки используют при отделке внешних углов.

    Пластиковые маяки , как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профили имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными прямыми полосами из гипсокартона. Перед установкой самодельные маяки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона крепятся с помощью клея или «насаживаются» на груды пульверизатора.

    Маяки наводнения используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Такой способ реализации под силу профессионалам высокого класса, как оштукатуривание стен по гипсовым маякам, требует от исполнителя определенных навыков. На стену кладут небольшие участки штукатурки с плоскими верхушками, которые должны соответствовать чистовой поверхности.

    В результате применения навигационных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

    Штукатурка разных поверхностей

    Для бетонных поверхностей лучше выбрать оштукатуривание стен маячками на цементном растворе или известковом растворе с добавлением цемента.Чем больше цемента в растворе, тем дольше прослужит штукатурка.

    На бетонной стене предварительно необходимо сделать надрезы или обшить штукатурной сеткой — это значительно повысит сцепление гладкого бетона с рабочим раствором.

    Важный! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Бетонные компоненты вступают в реакцию с гипсом, и штукатурка быстро начинает отваливаться.

    Кирпичные стены Неприхотливы в выборе штукатурки.Их можно покрыть любой смесью. Но для выравнивания необходимо использовать большое количество штукатурки, поэтому в целях экономии лучше отдать предпочтение цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см необходимо накладывать армирующую сетку.

    Деревянные поверхности необходимо оштукатурить армирующей сеткой. В раствор необходимо добавить глину — она ​​выполнит роль пластификатора. Альтернатива — пластичная гипсово-известковая смесь.С глиной важно не переборщить, поскольку ее чрезмерное количество увеличивает риск появления трещин.

    Стены из газопеноблоков считаются наиболее проблемными, так как имеют очень низкую адгезию. Чтобы штукатурка держалась долго, необходимо заполнить сетку и использовать смеси со специальными добавками.

    Для отделки поверхностей выкладывается гипс , подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси несовместимы с гипсовой основой.При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

    Технология оштукатуривания стен с помощью маяков

    Необходимые материалы и инструменты

    Для нанесения лепнины необходимо подготовить инструмент и инвентарь:

    • покупная сухая смесь;
    • профилей-маяков;
    • перфоратор / дрель;
    • насадка «миксер» для перемешивания раствора;
    • саморезы, дюбеля;
    • строительный уровень, отвес;
    • ножницы для резки металла или болгарки;
    • молоток, линейка, отвертка крестовая, рулетка;
      • Шпатель широкий
    • ;
      • Акриловая грунтовка
    • ;
    • ролик, ванна;
    • перчатки защитные.

    Перед покупкой или замешиванием штукатурки нужно рассчитать расход материала. Самый простой вариант — расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 кв. слой раствора 5 см, вам понадобится 1 куб. решение.

    Подготовка стены

    Важным этапом оштукатуривания стен правилом без маяков или с маяками является грамотная подготовка основания.Работы проводятся в несколько этапов:

    1. Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определите неровности, отметьте маркером все точки отклонения.
    2. Нанести разметку на крепление сигнальных профилей. Крайние маяки ставят по обе стороны стены, выдерживая расстояние до углов / откосов — около 30 см. На стене проведите вертикальную линию. Если есть правила с длиной 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см.Оставшийся участок стены делят на равные части, длиной не более 160 см.
    3. Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступите 15-18 см и проведите линию, перпендикулярную вертикальной разметке. В точках пересечения подготовьте отверстия, заблокируйте дюбеля, вставьте саморезы. Протяните шнур через установленные дюбели. По полученной разметке отмерьте 245 см (при высоте потолка 2 м 75 см), просверлите отверстия и вставьте дюбеля.

    Разметка для крепления маяков готова.Следующим шагом будет подготовка поверхности к оштукатуриванию.

    1. Нанести перевязочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепление материалов и снизит степень влагопоглощения. Для ровной основы подойдет Betokontakt, а для пористых стен следует использовать грунтовку глубокого проникновения.
    2. Дождитесь полного высыхания грунтовки. В верхнее и нижнее отверстия вставьте винты и отрегулируйте их выпуклость так, чтобы шляпки находились на одной вертикальной линии.Используя отвес, проверьте ровность их размещения.
    3. Необходимо проверить, чтобы маячки не торчали после установки. Для этого протяните диагональную веревку, пропустив ее через шляпки саморезов. «Примерьте» профиль маяка — он должен свободно поместиться. Чтобы натянуть второй шнур наискось, проверьте его ровность и совместите оставшиеся дюбель-шурупы с угловыми.
    Освещение: основные способы

    Установить маячки можно прямо на раствор или специальные крепления.

    Способ 1. Перед тем, как ставить маяки для оштукатуривания стен, необходимо перемешать раствор, содержащий большое количество цемента. Для увеличения скорости застывания в состав желательно добавить гипс.

    Бросьте раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маякового профиля. Прикрепите маяк и вдавите его в штукатурку, следуя правилу. Как правильно установить маяки для штукатурных стен, можно увидеть на фото.

    Способ 2. После установки уровня маяков и проведения вертикальных линий для крепления профилей необходимо через каждые 30-35 см просверлить отверстия под дюбель-гвозди. Вкрутите саморезы, выставив их на одном уровне друг с другом.

    После этого установите крепеж под маяки и окончательно закрепите профиль. Толщина нанесенного слоя регулируется выкручиванием-вкручиванием саморезов, на которых крепятся маячки.

    Как поставить маяки под штукатурку стен: видео

    Замес

    В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и залить сухим составом. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Для получения однородной массы размешивание нужно производить строительным миксером. Некоторые для этого используют мощную дрель со специальной насадкой. При приготовлении гипсового раствора замес нужно производить дважды с интервалом около 2 минут.

    Важный! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций — избыток одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

    Плотность раствора определяется толщиной нанесенного слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, готовится густая смесь, которая не соскользнет со шпателя.

    Нанесение штукатурного раствора

    Перед нанесением раствора на стену необходимо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу.При необходимости затем слегка смочить стену, после чего приступить к нанесению штукатурки.

    Порядок нанесения штукатурки:

    1. Нанести смесь на широкий шпатель.
    2. Залейте раствор в стену между маяками. Штукатурная смесь должна заполнять весь объем.
    3. Удалить излишки раствора сверху вниз.Чтобы не снимать слишком много трюков, нужно держать инструмент строго перпендикулярно установленным маякам. Повторите манипуляции несколько раз, пока поверхность не станет идеально ровной.
    4. Через несколько часов, когда рабочий раствор схватится, маяковые профили необходимо удалить. Если плитка используется для дальнейшей отделки, профиль можно оставить.
    Формовка углов и откосов

    Внутренние углы стен можно оформить угловым шпателем или большим квадратным соколом.Углы доводят до гладкости, проходя по маякам пластиковой трубой диаметром 60-100 мм.

    Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением внутрь — оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной планки, прикрепленной к каркасу, или специального маяка для откосов. Для сглаживания поверхности уголки закатываются трубой.

    Отделка стены

    Завершающий этап — затирка штукатурки.Эту работу лучше выполнять до полного застывания раствора. Для затирки необходимо приготовить штукатурную смесь более жидкой консистенции.

    Окончательное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

    1. Слегка смочите обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно растирать стену квадратами около 1 кв.м.
    2. Нанесите жидкий раствор на гладильную подушку и нанесите его тонким слоем на стену.
    3. Разгладьте угольник, удерживая шпатель под углом 45 °.
    4. Процесс необходимо продолжать до тех пор, пока гипсовый раствор на разглаживающем средстве не перестанет скапливаться. Излишки смеси необходимо постоянно очищать.
    5. Следующий квадрат сглаживается, перекрывая предыдущий. Затирку лучше делать без перерывов.

    Важный! Затирку для укладки нельзя облицовывать плиткой. Потому что для улучшения адгезии придется создавать искусственные неровности.

    Не волнуйтесь, если вы не сделаете идеальную штукатурку с первого раза.Все приходит с практикой. Но при самостоятельном выравнивании стен можно будет сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурам и получить опыт, который пригодится в дальнейшем.

    Лепные стены на маяках: видео

    Подготовка фона для рендеринга извести | База знаний

    Техническая записка B3

    Введение
    Идеальная основа должна быть изготовлена ​​из прочных и умеренно прочных материалов, специально разработанных для известковых штукатурок.На старых основаниях и некоторых экологических проектах (например, тюках соломы) выбор материала становится жизненно важным, особенно на мягком и нежном фоне. Ваш местный дистрибьютор Lime Green может помочь вам выбрать правильный тип штукатурки. Штукатурка держится за счет сочетания умеренного всасывания и хорошего механического ключа. При правильно заданном фоне известковое связующее в продукте втягивается капиллярным действием в поры основания. Песок и заполнитель в продукте также фиксируются в физическом ключе фона, обеспечивая прочное прочное соединение.Для этого все основания должны быть чистыми, достаточно сухими (т.е. влажными, но не насыщенными), прочными и свободными от всего, что может помешать адгезии, например: краска или известковая краска, масло, жир, птичий помет, мох, водоросли, видимые соли и т. д.

    1) Проблемы конструкции
    1.1) Выравнивание фона
    Конструкция фона должна быть достаточно точной, ровной и вертикальной, чтобы соответствовать указанному продукту и его ограничениям.Одну известковую штукатурку нельзя использовать для исправления грубых неровностей. В качестве ориентира, при нанесении 1 или 2 слоев максимум, которого можно достичь, — это коррекция отклонения на 5 мм под 2-метровой прямой кромкой, размещенной в любом месте на поверхности вновь созданного субстрата. В исторических зданиях это может быть значительно больше, и приемлемый уровень плоскостности готовой известковой штукатурки должен быть согласован всеми сторонами до начала штукатурки с учетом выравнивания стены.

    Старый свод правил каменной кладки BS 5628 Часть 3 также содержит информацию о выравнивании, которая может быть полезна, если потребуются дополнительные указания.

    Нанесенная известковая штукатурка будет следовать по линии основания, и нельзя ожидать, что она исправит все отклонения фона, особенно на больших расстояниях. Несмотря на то, что в действующих стандартах отсутствуют допуски для выравнивания материала, который в основном обрабатывается вручную, мы ожидаем, что стандартное отклонение в 3 мм под линейкой 1,8 метра, размещенной в любом месте поверхности, может быть достигнуто на современной блочной или кирпичной кладке. . Большего отклонения можно ожидать на исторических зданиях или необычных типах основания.На более длинных участках лаймовый рендер будет следовать общей линии фона. На стенах, которые не соответствуют действительности, могут быть предприняты попытки привести в соответствие с допуском с помощью того, что называется дублированием штукатурки или выравнивающим слоем. Здесь следует проявлять осторожность, так как общая толщина наращивания должна быть спланирована для обеспечения прочности и совместимости сцепления с кладкой. Обратитесь за советом в этом случае.

    1.2) Отверждение каменной кладки
    Важно, чтобы свежеуложенная кладочная основа должным образом затвердела перед нанесением любых известковых штукатурных материалов.Если основание не полностью затвердело, может возникнуть ползучесть и усадка фона. Это может привести к образованию трещин в основе, которые, скорее всего, отразятся на штукатурном материале. Перед нанесением известковой штукатурки рекомендуется дать каменным основаниям затвердеть в течение как минимум 28 дней.

    1.3) Чистота фона
    Основания для известковой штукатурки должны быть чистыми, прочными и сухими. В конструкции не должно быть масляных загрязнений, пыли, грибков, кристаллизованных солей и всего, что может ухудшить адгезию нанесенной системы или образовать слабый промежуточный слой.Рост грибков или водорослей можно удалить с помощью раствора фунгицида Beecks.

    1.4) Защита конструкции
    Здание, подвергшееся воздействию дождя и пропитанное влагой, будет подвергаться большему движению из-за усадки при высыхании, чем здание, защищенное от элементов. Это создаст дополнительную нагрузку на ограждающую конструкцию здания, увеличивая риск растрескивания основания, что неизбежно отразится на нанесенной известковой штукатурке. Защита возвышенностей во время строительных работ имеет дополнительное преимущество, позволяя продолжить нанесение в плохую погоду.Строительные леса с тентом или брезентом можно обогревать с помощью обогревателей, но следует проявлять осторожность при их размещении и даже при распределении тепла.

    1.5) Влагосодержание фона
    Перед штукатуркой извести необходимо установить временные водосточные желоба, чтобы избежать насыщения основания и, как следствие, увеличения усадки конструкции при высыхании. Временные водосточные трубы или пластиковые носки должны направлять воду от стены на протяжении всего проекта. Насыщение субстрата может мобилизовать любые соли, которые он содержит, и позволить им перейти к поверхности субстрата.Это также будет стимулировать рост водорослей / грибков. Оба вышеперечисленных фактора будут отрицательно влиять на сцепление между основанием и известковой штукатуркой. Кроме того, насыщение основания продлит высыхание и отверждение нанесенной штукатурки, увеличивая вероятность известкового налета (выцветания) на готовом фасаде и допуская неблагоприятные воздействия окружающей среды, такие как замерзание / оттаивание.

    1.6) Строительная арматура
    Перед тем, как начать штукатурку извести на возвышении, необходимо смонтировать все основные компоненты здания.Сюда входят колпачки, перекрытия и оклады, окна и двери, перекрытия и фасады и т. Д. Фурнитура должна быть детализирована, чтобы защитить готовую штукатурку от окрашивания из-за локального стекания воды. Дымовые трубы, воздушные кирпичи и дренажные отверстия также должны быть в окончательном положении перед нанесением известковой штукатурки, чтобы исключить необходимость выламывания и ремонта готовой штукатурки после их установки. Ремонт с использованием готовой штукатурки из известняка часто приводит к отличию внешнего вида от участков основных стен и часто становится заметным после завершения.

    2) Архитектурная детализация
    2.1) Общие
    Уязвимая часть любой известковой штукатурки — это связь со стеной. Сливы воды из подоконников, деталей дренажных отверстий и т. Д. Могут привести к появлению пятен в течение определенного периода времени, особенно в районах с загрязненными атмосферными условиями. Поэтому все детали должны защищать соединение со стеной, отбрасывая воду с поверхности.

    Необходимо тщательно спроектировать основание стен, чтобы известковая штукатурка не перекрывала гидроизоляционный слой (DPC), если таковой имеется.Функция литья под колокол поможет пролить воду и обеспечит капельницу. DPC никогда не следует перекрывать мостом, так как это позволит воде просачиваться за известковую поверхность штукатурки; многие старые здания не имеют DPC, но действуют те же условия. В дополнение к деталям DPC, следует рассмотреть возможность использования французского водостока у основания стены, чтобы предотвратить обратное окрашивание готовой известковой штукатурки брызгами и способствовать росту грибков / водорослей. Между основанием штукатурки и уровнем земли должно быть минимум 150 мм.

    2.2) Формовочные углы
    Углы во всех отделках штукатурки могут быть сформированы с помощью растянутых деревянных реек, которые временно фиксируются во время нанесения. Этот метод необходим при выборе отделки штукатурки Ashlar, поскольку профилированные валики будут мешать целостности стыка Ashlar. При соскабливании рендеров некоторые рендеры могут отслаиваться от носа стандартного углового профиля валика во время процесса соскабливания. Доступны запатентованные пластиковые бусины Y-образного сечения, которые являются лучшим решением после традиционных методов, обеспечивая равномерную толщину штукатурки вплоть до угловой точки.При использовании деревянных дубинок с фаской древесину необходимо предварительно смочить в воде, чтобы уменьшить местное всасывание штукатурки и облегчить удаление. В противном случае всю древесину необходимо обработать не оставляющей пятен смазкой для форм или покрыть лаком. Когда требуется свободный угол, это зависит от навыков аппликатора, использующего шпатель. По-прежнему хорошей практикой является усиление угла с помощью скрытого углового валика, заглубленного в грунтовочный штукатурный слой, при этом только верхний слой штукатурки формируется свободно.

    2.3) Деформационные швы
    Деформационные швы могут не потребоваться в известковой штукатурке, но часто используются в современной кирпичной или блочной кладке, шов в основе всегда должен следовать за швом в штукатурке. Традиционный метод создания деформационного шва заключается в использовании временно обработанных деревянных реек для создания шва в штукатурке из свежей извести. После штукатурки сформированный шов заполняется подходящим эластомерным герметиком. Этот метод рекомендуется для работы с теселкой, когда вырезанная деталь может пройти через положение деформационного шва.Для всех остальных видов отделки приемлемой альтернативой является использование запатентованных предварительно запечатанных шариков механизма. Они могут быть изготовлены из пластика или нержавеющей стали в зависимости от требуемой отделки. Если требуется более незаметный вариант, используйте упор спина к спине, который впоследствии можно заполнить подходящей мастикой / герметиком. Убедитесь, что полоса сжимаемого пенопласта расположена на тыльной стороне шва, заправленного в кладку, чтобы избежать чрезмерного расхода мастики / герметика.

    2.4) Стопорные бусины и бусины для раструба
    Временные деревянные рейки можно использовать для формирования упоров и деталей раструба, особенно когда требуется работа из тесаного камня. Для всех остальных видов отделки можно использовать фирменные бусины из нержавеющей стали или пластика для формирования вертикальных деталей, препятствующих штукатурке, и бусинки для горизонтальных деталей. Когда такой выраженный нос от бусины раструба нежелателен (тем более для современной укладки рендера), то бусину-капельницу следует заменить. При работе с известковой штукатуркой до окон или с другими непохожими материалами необходимо использовать стопорный валик с последующим заполнением мастикой / герметиком.Стыковка штукатурки с разнородными материалами, в частности деревом, со временем будет подвергаться механическому напряжению и вызывать локальные трещины штукатурки на границе раздела. Помните о панелях для большого патио или складных дверях зимнего сада для этого эффекта. Существуют специальные планки оконной рамы, которые можно использовать во время и после укладки известковой штукатурки, и следует обратиться за дополнительными советами.

    3) Контроль всасывания
    3.1) Принципы
    Это важный элемент успешного нанесения известковой штукатурки, который часто упускается из виду или мало понимается.Это должно быть достигнуто путем опрыскивания фасада равномерным туманом чистой воды примерно за полчаса до штукатурки извести. Если возникает комбинация проблем, таких как изменяющееся всасывание или недостаточный ключ в дополнение к сильному всасыванию, то потребуется нанесение Lime Green Stipple Coat или Lime Green Prepbond N (NB: распыление тумана с водой следует выполнять контролируемым образом, чтобы избежать перенасыщения). Чрезмерный полив, даже естественным образом из-за предыдущего сильного дождя, увеличит усадку при высыхании и может вызвать проблемы с растрескиванием (любое такое растрескивание, вероятно, отразится на нанесенных материалах). Также стоит отметить, что это может привести к проблеме, известной как Ghosting или Затенение.Это выделение швов раствора в готовой известковой штукатурке во время отверждения и последующего высыхания. Неадекватный контроль всасывания приведет к такому эффекту, что приведет к эстетическому разрушению известковой штукатурки и необходимости проведения ремонтных работ.

    Всасывание субстрата влияет на отделку, характеристики и удобоукладываемость нанесенного продукта. Поэтому важно, чтобы испытание всасывания проводилось перед нанесением материала. Это можно сделать только путем визуального осмотра воды, нанесенной на поверхность.В идеале основание должно медленно втягивать воду в поверхность, оставляя ее слегка влажной.

    Если испытание показывает, что всасывание высокое (т.е. вода быстро исчезает, оставляя очевидно сухую поверхность), то основание следует равномерно смочить легким разбрызгиванием чистой воды, провести повторное испытание и процесс повторять до получения правильного всасывания. Достигнут. Во время этого процесса необходимо избегать переувлажнения, чтобы предотвратить ухудшение сцепления штукатурки и возможное увеличение усадки при высыхании в конструкции из-за насыщения.После достижения правильного всасывания можно начинать нанесение известковой штукатурки.

    Если испытание показывает, что всасывание плохое (т. Е. Вода легко стекает с поверхности, не втягиваясь), то основание либо слишком влажное для штукатурки, либо слишком плотное, и может потребоваться нанесение слоя Lime Green Stipple Coat , чтобы предложить дополнительный ключ. Если основание слишком влажное, его следует защитить и дать высохнуть, пока процедура испытания не покажет требуемое всасывание.

    3.2) Кладка из блоков
    Обычно блок изготавливается с открытой текстурой или механическим ключом для рендеринга. На гладкие плотные блоки с маленьким механическим ключом следует нанести слой Lime Green Stipple Coat . Недостаточно полагаться только на разгребание швов раствора, чтобы получить механический ключ. Большинство производителей блоков дадут рекомендации относительно пригодности блока для нанесения штукатурки, а также правильной смеси строительного раствора для подстилки, соответствующей конструкции.Бетонный блок общего назначения средней плотности лучше всего соответствует критериям для известковых штукатурок. НЕ используйте продукты Lime Green в легких автоклавах или тонких соединительных блоках любой заявленной плотности или прочности, не проконсультировавшись с местным дистрибьютором Lime Green за конкретными советами.

    3.3) Кладка из кирпича и пустотелые блоки из глины (HCCB)
    Кирпичная кладка может обеспечить очень устойчивую поверхность для штукатурки. Если соединение слишком твердое, необходимо создать шпонку Lime Green Stipple Coat .Некоторые обычные кирпичи могут содержать сульфатные соли. Если возможно, следует обратиться к производителю кирпича за советом относительно их использования в качестве основы для штукатурки извести в этом месте, особенно в местах с высокой степенью воздействия или потенциально влажных областях. Нанесение шпателя Lime Green Stipple Coat вместе с специально подобранной известковой штукатуркой предотвратит кристаллизацию сульфатов и ухудшение сцепления штукатурки.

    3.3) Кладка из камня
    Известковые штукатурки идеальны для кладки из натурального камня.Из-за огромного разнообразия типов строительного камня, используемого на протяжении многих веков, трудно дать общий совет. Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором Lime Green для получения конкретных рекомендаций относительно нашей библиотеки камней в Великобритании. Знайте обо всех условиях, касающихся разрешения на строительство, внесенного в списки, или инструкций местного уполномоченного по охране окружающей среды.

    3.4) Бетон — все типы
    Бетон будет обеспечивать очень слабое всасывание и не иметь механических ключей, поэтому потребуется Lime Green Stipple Coat или Prepbond N .

    3.5) Носители для рендеринга
    Подходящая древесно-шерстяная плита, такая как Ionic Woodwool толщиной 15 мм или 25 мм (механически фиксируется в центрах от 300 до 500 мм), может использоваться в качестве основы для рендеринга вместо расширенной металлической рейки (EML) или ребристой рейки . Это предпочтительный выбор из-за лучшей термической совместимости с известковой штукатуркой. Этот тип платы обеспечивает существенную открытую текстуру для прямого механического ключа. Подходящей плитой считается такая, которая устойчива к влаге даже до точки полного насыщения, когда плита не будет проявлять никаких признаков выщелачивания (особенно танинов или производственных солей), а также сохранит свою структурную целостность без размягчения или разрушения. время.

    Если необходимо использовать металлический носитель для штукатурки, то он должен быть из нержавеющей стали, и следует запросить дополнительные рекомендации относительно совместимости грунтовки для штукатурки извести, которая предназначена для ее укладки. Следует обратить внимание на то, что обычно упускается из виду. процедура, которая включает в себя специальные крепления для металлического носителя, который создает стойку от фона. Это достигается за счет конструкции с двойной грибовидной головкой или шайбой, позволяющей проталкивать основную часть штукатурки через отверстия сетки под действием силы аппликатора.Цель состоит в том, чтобы металлический носитель находился в центре «сэндвича» из известковой штукатурки для хорошего ключа и предотвращал тепловое движение между известковой штукатуркой и металлической основой. Это происходит из-за различий в зимних и летних условиях и может привести к растрескиванию, расслоению и, в конечном итоге, отслаиванию штукатурки. В последние годы наблюдается растущая тенденция к использованию пластиковых листов штукатурки, которые вышли из рынка резервуаров и гидроизоляции. Они состоят из сетки из стекловолокна с тонким переплетением, покрытой пластиком или крахмалом, приклеенной непосредственно к пластиковому листу с трехмерным рельефом, который выглядит как «пузырчатая пленка».«Ни при каких обстоятельствах они не должны указываться в сочетании с продуктами Lime Green. Этот тип носителя разработан для прочных штукатурок на основе цемента, которые сильно модифицированы полимером, что обеспечивает прямую химическую адгезию и лучшую сопротивляемость движению. На самом деле, они предлагают очень небольшое физическое закрепление грунтовочного слоя штукатурки с помощью принципала, описанного выше, в соответствии с Правилами.

    Чтобы узнать больше о любых наших продуктах или системах сборки, а также о том, как вы можете их эффективно использовать, позвоните сегодня в Lime Green по телефону 01952 728611 или напишите нам, и мы будем рады ответить на ваши вопросы.

    Тенденции в обзорах

    Этот искатель шпильки работает именно так, как должен. Он настолько силен, что может засасывать магниты, что часто бывает больше, чем на расстоянии почти 2 дюйма. Он отлично работает через очень толстую штукатурку и закрашивает сухую стену. ПодробнееЭтот прибор для поиска гвоздей работает именно так, как и должен. Он настолько силен, что он может всасывать магниты, которые могут быть больше, чем на расстоянии почти 2 дюймов. Прекрасно работает через очень толстую штукатурку и закрашивает сухую стену. Однако из-за своего небольшого размера он также занимает очень мало места.Вам почти придется провести им по стене, как если бы вы покрывали глазурью торт или стригли газон. Когда вы найдете гвоздь, безошибочно вы его нашли. Я использовал сообщения, чтобы найти гвозди. Первый — повесить его на веревку, просто протянув веревку вдоль стены, чтобы прибор для поиска гвоздей скользил по поверхности стены, и он будет крепко прилипать, когда найдет гвоздь. Второй — свободно обхватить его ладонью и водить рукой по стене вперед-назад, пока она внезапно не схватится.

    Упаковка не вызывает разочарований и представляет собой старый школьный кусок двухслойного пластикового формованного сэндвича между листами ДСП / картона.Обратите внимание на моей фотографии, что она ненамного выше зубочистки стандартного размера. Обратите внимание, что вся упаковка намного меньше, чем коробка размера A1, самая маленькая коробка Amazon.

    В целом работает? Да, именно так, как рекламируется, и в качестве идеальной резервной копии, если вам не нужны батареи. Могу ли я получить его для сайта о вакансиях? Точно нет. Его небольшой размер и, следовательно, небольшая занимаемая площадь делают его слишком громоздким, чтобы пытаться использовать его не только для выяснения, где что-то установить дома. Для домашнего пользователя, которому иногда приходится выяснять, где находятся шпильки, он идеально подходит, потому что он также может использоваться в качестве магнита для холодильника из-за своего меньшего размера.Дополнительное примечание относительно использования холодильника: когда эта вещь окажется на расстоянии примерно 2 дюймов от холодильника, она выскочит из ваших рук в чистом виде. Требуется приличное количество скуля, чтобы вернуть его обратно. У нас есть календарь, прикрепленный к холодильник с 3 магнитами-зажимами. Этот искатель гвоздик был достаточно мощным, чтобы не только захватить 1-й магнит с расстояния в дюйм, но также вытащить 2 других из холодильника и удерживать календарь в воздухе, перенося его в другую комнату и пропуская дверь.

    Совет по использованию: как только вы найдете 1-ю шпильку, вытяните рулетку на несколько футов и позвольте магнитам искателя шпильки удерживать удлиненный конец ленты, как вы держите конец ленты. Теперь отметьте каждые 16 или 24 дюйма, чтобы приблизительно определить, где проверить точное расположение других шпилек. Это упростит поиск шпилек.

    Совет (для тех, у кого нет доступа, спросите у хорошего плотника / инспектора): Простой способ Чтобы выяснить, где вы размещаете гвоздь, нужно найти гвоздь, ближайший к углу комнаты.(Избегайте углов с окнами или дверями поблизости или углов дома, так как это может привести к изменению макета дизайна.) Измерьте 16 или 24 дюйма (наиболее часто), и это будет вашим базовым измерением, которого можно ожидать от остальной части вашего дома. Также обратите внимание, что внешние стены могут иметь другое / более близкое расположение стоек и расстояние от внутренних стен.

    Помните: Строительные нормы и правила меняются со временем, используемыми материалами или расположением стены. Имейте это в виду при проверке различных частей вашего дома.

    {Профессионалы, не читайте следующую часть.} Качество работы или дополнительные решения плотников влияют на размещение. (Я видел «шпильки в среднем составляют 24 дюйма» и «пока они где-то ближе, чем 16 дюймов, все в порядке», плюс то, что выглядит как «Мы ​​ставим дверь / окно / выход прямо здесь, и это окончательно! Добавьте несколько дополнительных досок, если он не совпадает с шипами должным образом. Тогда он будет более прочным, так что ничего страшного, если он не имеет смысла! «) Кроме того, металл не делает. Я всегда имел в виду шпильку. («Ой! Не измерил, что разрез справа / разрез не гладкий / неправильно разместил гипсокартон.Но мы можем просто залатать это листовым металлом. «)

    + Дважды отмерь, один раз отрежь. Таким образом, вы не сделаете ошибок.
    — Отрежьте один раз и измерьте дважды. Так вы узнаете, насколько сильно вы были в беде затем, наконец, получите приблизительное представление о том, как вам лучше угадать в следующий раз.

    Пятнадцать самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы озеленить свою жизнь

    Несколько лет назад друг рассказал мне историю о знакомстве с сильными экологическими наклонностями, который надеялся научить своих детей важности природы и защиты окружающей среды.Однажды, когда она ехала в машине со своими детьми, ее друг читал своим детям дружескую лекцию о ценности утилизации вторсырья. Когда он закончил, его сын спросил: «Папа, если переработка отходов так хороша, почему бы нам не заняться этим?»

    За последнее десятилетие я поговорил с сотнями аудиторий об охране окружающей среды, многие из которых были заполнены экологическими просветителями и энтузиастами окружающей среды. Многие из моих слушателей признались мне наедине, что они делают недостаточно — или делают совсем не много.Они хорошо разговаривают, но, похоже, не умеют правильно говорить.

    Лев Толстой, возможно, сказал это лучше всего: «Все думают об изменении человечества, и никто не думает об изменении себя». Один циничный друг однажды заметил: «Экологи — это люди, которые хотят указывать другим, как жить».

    Хотя я знаю многих преданных своему делу защитников окружающей среды, которые действительно придерживаются своего мнения, я знаю немало тех, кто «думает глобально, но действует громко». Они жалуются и дают советы другим, но мало что делают для того, чтобы сделать мир лучше.Для них знание ответа не всегда означает его жизнь.

    Если вы один из тех людей, чьи настроения и действия не совпадают, вот пятнадцать шагов, которые вы можете предпринять, чтобы резко уменьшить свое влияние и помочь создать по-настоящему устойчивое будущее.


    1. Установите компактные люминесцентные лампы в наиболее часто используемые светильники в вашем доме.

    2. Наймите специалиста для проведения энергетического аудита вашего дома, затем сделайте его утеплителем и укрепите изоляцию.

    3. Установите и используйте программируемый термостат . Это сократит ваши счета за отопление и охлаждение на 10 и более процентов.

    4. Посадите тенистые деревья , чтобы летом в доме было прохладнее.

    5. Установите водосберегающие приспособления , такие как водосберегающие насадки для душа и водосберегающие туалеты.

    6. Замени изношенных приборов , таких как стиральные машины, посудомоечные машины, печи и кондиционеры, на энерго- и водосберегающие модели.Покупайте модели, соответствующие требованиям Energy Star.

    7. Если вы поливаете газон, поливайте рано или поздно днем ​​ и замените водолюбивые травы маловодными травами, а также удалите участки газона, которые трудно поливать и которые лишены воды.


    8. Перерабатывайте все бытовые отходы от газет до картона, от алюминия до стекла.

    9. Сложите в компост все кухонные отходы (кроме мяса и костей) и дворовые отходы . Сделайте компост на заднем дворе и используйте его для обогащения почвы в ваших цветочных садах и огородах.

    10. Ешьте больше овощей и меньше мяса . По возможности покупайте экологически чистые овощи.

    11. Carpool, катайтесь на велосипеде, гуляйте или садитесь на автобус, когда это возможно .

    12. Замените автомобили, потребляющие много топлива, экономичными моделями с расходом 40 миль на галлон или более.

    13. Расход снаряженный. Учитесь жить проще. Покупайте меньше. Покупайте б / у товары. Практикуйте дарение зеленых подарков.


    14. Уменьшите количество домашних животных .Каким бы трудным ни было глотание, наши домашние животные оказывают огромное влияние на окружающую среду, о чем в наши дни редко говорят из-за страха обидеть любителей домашних животных. Кошки, например, ежегодно убивают несколько сотен миллионов певчих птиц. Домашние животные, такие как кошки и собаки, производят горы твердых отходов, которые во время сильных штормов могут смыть в близлежащие ручьи. Кормление кошек, собак, попугаев, корелл и других домашних животных также требует огромных площадей, земли, которая когда-то была средой обитания диких животных, и энергии для обработки и доставки пищи.

    15 .Сбросьте лишние фунтов. Похудение — еще одна важная экологическая стратегия, о которой никогда не упоминалось. Сегодня более 60 процентов всех взрослых американцев и 15 процентов всех детей имеют избыточный вес. Они потребляют больше калорий, чем нужно. Фактически, среднестатистическому американцу требуется 2200 калорий в день, но он потребляет дополнительно 3200-1000 калорий, что составляет лишний вес, который приводит к позднему диабету, сердечным приступам и другим медицинским проблемам.

    Избыточное потребление калорийной пищи, которое стало чем-то вроде американского времяпрепровождения, не только вредно для здоровья, но и требует дополнительных ресурсов.Чем больше еды мы едим, тем больше требуется земли, тем больше используется энергии и материалов, тем больше требуется удобрений, тем больше пестицидов применяется на нашей земле и тем больше загрязняется. Решение проблем со здоровьем также требует огромных денег и ресурсов.

    Если мы меньше едим и сохраняем здоровье, мы можем значительно снизить воздействие на окружающую среду.

    Эти шаги могут значительно снизить ваше воздействие на окружающую среду, что является первым шагом в построении устойчивого будущего.

    Большинство шагов просты. Если вы сосредоточитесь на них, измените свои приоритеты, переориентируете свои ценности и решите жить в соответствии со своими идеалами, что ж, все возможно.

    И если сотни тысяч людей в каждом штате последуют нашему примеру, мы сможем значительно продвинуться в решении текущих проблем и помочь вернуть наше общество на устойчивый путь.

    Сотрудник редактора Дэн Чирас — эксперт по возобновляемым источникам энергии и зеленым домам, который всю жизнь изучал жизненные уроки, которыми он делится в своем популярном блоге Дэн Чирас о любви к жизни .Он основатель и директор Evergreen Institute и президент подразделения Sustainable Systems Design. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт или найдя его в Google+.

    Первоначально опубликовано: 04.03.2009 14:36:00

    Venetian Plaster 101 (и 3 способа нанесения в домашних условиях)

    Фото: Zillow Digs home в Роквилле, Мэриленд

    Старинная венецианская штукатурка возвращается в современные дома.В основном используется для внутренних стен или потолков, он имитирует многотонный трехмерный эффект натурального камня — без необходимости таскать и устанавливать тяжелые плиты из настоящего мрамора или известняка. Домовладельцы могут воссоздать облик старого мира тремя способами: с помощью имитации домашней отделки, купленной в магазине синтетической венецианской штукатурки или настоящей венецианской штукатурки из известняка. Читайте дальше, чтобы узнать, какое из этих применений подходит вам, а затем узнайте, как нанести венецианскую штукатурку в своем доме.

    Венецианская штукатурка

    Возникшая в Венеции, Италия, венецианская штукатурка получила широкую популярность в Римской империи как средство имитации поверхностей из натурального камня внутри палаццо, вилл и соборов. Ремесленники смешивали известковую штукатурку с мраморной пылью и пигментами для создания сложной венецианской штукатурки, а затем наносили ее на стены или потолок несколькими тонкими слоями с короткими перекрывающимися движениями. Профессиональные художники до сих пор используют этот аутентичный метод, но большинство мастеров-мастеров предпочитают имитировать внешний вид либо с помощью самодельной штукатурной отделки из тонированного шовного состава и тонированной глазури, либо готовых к нанесению банок синтетической краски, составленной так, чтобы выглядеть как венецианская штукатурка. .Какой бы метод вы ни выбрали для внутренней отделки стен и потолка в гостиных, спальнях и ванных комнатах, вы обязательно получите роскошный вид натурального камня без дорогостоящей и громоздкой установки.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Фото: flickr.com via Mark Nordgren

    Три метода нанесения венецианской штукатурки

    Здесь мы разбили преимущества и недостатки трех вариантов лечения: Самодельная отделка, синтетическая венецианская штукатурная краска и настоящая венецианская штукатурка.

    БЮДЖЕТ:

    Вы можете получить домашнюю венецианскую штукатурку примерно по цене от 6 до 11 долларов за 100 квадратных футов, учитывая, что вам потребуется от 2 до 3 долларов за предварительно смешанный шовный состав, от 0,10 до 0,50 доллара за латексный краситель и 4 доллара. до 7 долларов за тонированную глазурь. Это сделка по сравнению со стоимостью материала готовых к применению банок синтетической венецианской штукатурки (которые стоят от 18 до 33 долларов за 100 квадратных футов) и подлинной венецианской штукатурки извести (которая стоит от 32 до 84 долларов или больше за 100 квадратных футов для только материалы).

    МЕТОДИКА:

    Опытные мастера могут самостоятельно наносить домашнюю и синтетическую венецианскую штукатурку, но имейте в виду, что нанесение требует превосходных способностей к окраске. Домовладельцы также должны иметь опыт использования шпателя и ястреба, прежде чем браться за установку своими руками. С другой стороны, настоящая известковая венецианская штукатурка всегда должна устанавливаться профессионально. Это связано с жидкой консистенцией штукатурки, быстрым временем высыхания, которое затрудняет устранение дефектов после нанесения, и высокой стоимостью материалов для повторного нанесения дефектного покрытия.Профессионально установленная настоящая известковая венецианская штукатурка может стоить от 800 до 1200 долларов за 100 квадратных футов, включая рабочую силу и материалы.

    ПРОСТОТА УСТАНОВКИ:

    Из двух методов, удобных для домашнего использования, домашняя обработка более щадящая, чем синтетическая краска. Его шовный состав податлив, медленно сохнет, его можно легко стереть и нанести повторно, если вы допустили ошибку. Но учтите, что домашняя обработка требует большего первоначального труда, так как состав нужно подкрашивать.

    СРОК ДЕЙСТВИЯ:

    Выбирая самодельную венецианскую штукатурку или синтетическую венецианскую штукатурную краску, домовладельцы могут рассчитывать потратить на процесс несколько дней. Между тем, профессионалу потребуется значительно больше времени, чтобы нанести настоящую известковую венецианскую штукатурку, для чего может потребоваться до десяти дней высыхания между слоями.

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Вы можете наносить как синтетическую венецианскую штукатурку, так и самодельную венецианскую штукатурку на нелакированные и лакированные стены или потолки.Главное — начать с плоского, чистого и гладкого основания — это означает, что вам нужно отшлифовать основание, если стена имеет рельефную текстуру.

    СНЯТИЕ:

    Удаление венецианской штукатурки может быть грязным и трудоемким процессом, независимо от того, какую технику вы использовали для ее нанесения. Все три вида обработки поверхности — состав для швов, синтетическая венецианская штукатурная краска и настоящая известковая венецианская штукатурка — предназначены для долговременного использования. Если вы все же передумали об обработке, вам нужно будет пропустить электрическую шлифовальную машинку по готовой поверхности, пока она не станет гладкой.Этот процесс может привести к огромному количеству мусора и очистке.

    Фото: Zillow Digs home в Бенд, штат Орегон

    Как наносить венецианскую штукатурку

    Хотите добиться текстуры натурального камня по самой низкой цене? Ознакомьтесь с этим уроком, чтобы узнать, как смешивать и наносить домашнюю венецианскую штукатурку для создания эффекта старости.

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
    — Ткань
    — Шпаклевочная паста
    — Наждачная бумага 100 грит
    — Жидкое мыло для посуды
    — Ведро
    — Тряпки
    — Малярная лента
    — Латексный краситель (или предварительно окрашенный раствор для гипсокартона)
    — шовный состав
    — Электродрель
    — Насадка для смешивания сверл
    — Пылезащитная маска
    — Резиновые перчатки
    — Защитные очки
    — Восемьдюймовый шпатель для гипсокартона
    — Hawk
    — Наждачная бумага с зернистостью от 60 до 80
    — Предварительно окрашенная полупрозрачная глазурь на водной основе
    — 4-дюймовая кисть с синтетической щетиной
    — Герметик на водной основе
    — Валик
    — Крышка валика с ворсом ¾ ”, предназначенная для шероховатых поверхностей

    ШАГ 1

    Сначала подготовьте обрабатываемое пространство.Собираетесь ли вы нанести самодельную венецианскую штукатурку на стены или потолок (или и то, и другое), положите тряпку под поверхность, которую собираетесь отделывать, чтобы защитить ее от брызг краски. Удалите с поверхности все завесы и приспособления и заполните все отверстия шпаклевочной пастой. Дайте пасте застыть в соответствии с инструкциями производителя, затем слегка отшлифуйте зашпаклеванные участки наждачной бумагой с зернистостью 100.

    ШАГ 2

    Чтобы удалить шлифовальную пыль вместе с грязью, мусором и жиром, взбейте простое чистящее средство, смешав одну чайную ложку жидкого средства для мытья посуды и четыре чашки теплой воды в большом ведре.Протрите всю поверхность чистой тряпкой, пропитанной мыльным раствором, затем сделайте второй проход смоченной водой тряпкой, чтобы удалить пену. Когда он полностью высохнет, заклейте плинтусы, края поверхности и потолок малярным скотчем.

    ШАГ 3

    Затем тонируйте шовный состав, который будет действовать как «штукатурка» в этой венецианской штукатурке. Смешайте одну чайную ложку латексного красителя на один галлон предварительно смешанного герметика в большом ведре.Перемешивайте, используя насадку для перемешивания электродрели, пока цвет полностью не станет однородным и смесь не станет консистенцией теста для блинов. Если вы ищете королевский вид в итальянском стиле, подумайте о латексном красителе средиземноморского оттенка, например, терракотового, лавандового или золотого.

    Фото: flickr.com через Марка Нордгрена

    ШАГ 4

    Наденьте респиратор, резиновые перчатки и защитные очки. Затем с помощью восьмидюймового шпателя для гипсокартона нанесите большую кучу окрашенного шовного состава на ястреб.Нанесите на шпатель полоску компаунда шириной для хот-дога от ястреба и нанесите слой компаунда толщиной в восьмую дюйма на поверхность, используя короткие, слегка изогнутые, крестообразные мазки под разными углами. . Вам нужно начать с левого верхнего угла и продвигаться вниз по поверхности, пока она не будет полностью покрыта, периодически очищая край шпателя смоченной водой тряпкой, чтобы удалить засохшую шовную смесь. Дайте составу высохнуть в соответствии с инструкциями производителя (обычно 24 часа), затем слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 60 до 80.Используйте круговые движения, чтобы смягчить появление гребней на текстуре. После шлифовки протрите стену смоченной водой тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль, затем дайте стене полностью высохнуть.

    STEP 5

    Чтобы углубить цветовые вариации в шовной смеси, нанесите кистью предварительно тонированную глазурь на светлые участки поверхности. Используйте узор из х-образных штрихов, как в шовном слое. Настоящий мрамор отличается высоким контрастом между светлыми и темными тонами, поэтому выберите цвет глазури значительно темнее, чем стыковочный состав, если вы пытаетесь воссоздать вид мрамора.В качестве альтернативы, если вам нужен низкоконтрастный вид известняка, выберите глазурь, более близкую по оттенку (но все же немного темнее), чем покрытие шовным герметиком. Когда глазурь полностью высохнет, вы должны увидеть ослепительный эффект бликов и тусклых бликов в цвете.

    STEP 6

    Сохраните текстуру венецианской штукатурки, нанеся на нее один слой прозрачного герметика на водной основе с помощью валика. Если вам нужен полированный мрамор, выбирайте герметик с полуглянцевой или сатинированной отделкой.Чтобы получить вид известняка, выбирайте матовый герметик. Удалите малярную ленту, как только герметик высохнет, чтобы обнажить обновленную стену или потолок.

    Уход за венецианской штукатуркой

    Чтобы ваша герметичная венецианская штукатурка оставалась чистой, еженедельно протирайте поверхность электростатической тряпкой. Если вы предпочитаете пылесосить поверхность, обязательно используйте насадку с мягкой щеткой.

    Как шпаклевать бетонные стены: Как правильно шпатлевать бетонные стены?

    Опубликовано автором
    Ответить

    Как шпаклевать под покраску. ШПАКЛЕВКА БЕТОННОЙ СТЕНЫ ПОД ПОКРАСКУ

    Как шпаклевать под покраску. ШПАКЛЕВКА БЕТОННОЙ СТЕНЫ ПОД ПОКРАСКУ

    Перед покраской стены под покраску нужно прошпаклевать. Как это сделать? Следует обязательно запомнить, что покраску бетонной стены нельзя выполнять, если с ее изготовления не прошло ещё 30 дней. Для начала следует подготовить бетонные стены под покраску. Стены должны уже полностью высохнуть и не иметь высокую влажность. Если же бетонные стены ещё относительно влажные, нужно дождаться момента, когда они полностью высохнут. Это крайне важно. На это может уйти даже несколько месяцев, значит, нужно ждать.

    Если бетонная стена имеет старую краску, её обязательно нужно удалить со стен шпателем, скребком или нанести специальный раствор, который быстро поможет снять старое покрытие. Также следует очистить от разного рода грязи, пыли, копоти и ржавчины. Если стена шероховатая, её следует обработать наждачной бумагой или пемзой для того, чтобы вся поверхность была ровной и гладкой.

    Шпаклевка бетонных стен обычно проводится в два слоя. Первый слой призван устранить все возможные небольшие неровности стены (ведь все большие неровности нужно сгладить ещё при предварительной подготовке поверхности). Второй слой шпаклевки проводится с целью придания бетонной стене гладкой поверхности. Выполнив шпаклевку бетонной стены в два слоя и дав поверхности необходимое ей время на высыхание, можно уже проводить на ней различные отделочные работы: покраска, поклейка обоями и прочими отделочными материалами.

    При выборе шпаклевки следует руководствоваться прежде всего тем, какое помещение будет по влажности. Например, для сухих помещений нужно выбирать один тип шпаклевки, а для ванных комнат и санузлов такая шпаклевка не подойдёт, нужно подбирать такую, которую можно использовать во влажных помещениях.

    Как приготовить шпаклевку? Сначала налить в ёмкость чистую воду, согласно инструкции насыпать необходимое количество сухой смеси, размешать хорошо смесь, лучше специальным строительным инструментом.

    Сначала нужно прогрунтовать поверхности хорошей грунтовкой, затем нанести на стены стартовый слой шпаклевки. Необходимо дождаться нужное количество времени по инструкции, чтобы первый слой шпаклевки высох, после грунтования стена тоже должна определенное время сохнуть (время указано на каждой упаковке со шпаклевкой). После этого поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги. После этого процесса наносится финишный слой, который также после высыхания шлифуется с помощью наждачной бумаги, но более мелкой по зернистости. А уже после этих манипуляций поверхность можно загрунтовать, чтобы отделочный слой хорошо сцепился с основанием, то есть со шпаклевкой.

    Следует обратить внимание на то, что для бетонных стен используется обычно грунтовка глубокого проникновения. Грунтуются такие стены обычно в несколько слоев – в 2, а то и в 3 слоя. Наносится покрытие с помощью валика или кисти, что именно вам будет удобнее. Вот и всё. Теперь бетонные стены можно красить.

    Как шпаклевать потолок под покраску. Как шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску качественно

    Шпаклевание под покраску – важный этап отделочных работ. Не всегда для этого есть много времени. Поэтому для тех, кто спешит и не может уделить достаточно внимания, существует метод экспресс-шпаклевки. Он будет приемлем в том случае, если в будущем потолок будет покрашен несколькими слоями матовой краски.

    Этапы быстрой шпаклевки:

    • Загрунтовать поверхность при помощи глубоко проникающей грунтовки. Она укрепит поверхность и обеспечит более надежное сцепление краски и шпаклевки.
    • При помощи узкого шпателя заполнить швы и места с углублениями шпаклевкой из гипса. Выровнять поверхность при помощи более широкого шпателя.
    • Углы проклеить серпянкой.

    Шпаклевать потолок из гипсокартона под покраску нужно по идеально ровной поверхности, при отсутствии выступов или вмятин. При работе важно соблюдать технологию шпаклевки гипсокартона, иначе все усилия могут стать напрасными.

    Технология отделочных работ:

    • Подготовка и грунтовка поверхности. Подождать ее полного высыхания.
    • На стыки и углы наклеить стекловолокнистую сетку, которая имеет название серпянки. Процесс поклейки не займет много времени, так как сетка имеет самоклеющуюся поверхность. Важно проследить за тем, чтобы шов находился строго посередине сетки.
    • Разводить шпаклевку необходимо в малых количествах, так как она имеет свойство быстро высыхать. При добавлении воды в засохший раствор происходит непоправимое изменение качественной структуры материала. Шпаклевку нужно разводить на 30 минут работы.
    • При помощи двух шпателей: узкого и широкого. При помощи узкого шпателя нанести шпаклевку на шов между плитами. Широким шпателем нужно протянуть шпаклевку по всей длине шва. Важно аккуратное заполнение шва. Нужно следить за тем, чтобы при заделывании стыков не образовывалось неровностей.
    • Используя крестообразный способ, прошпаклевать шурупы. При нанесении шпаклевки вдоль и поперек происходит более качественное покрытие шляпок саморезов.
    • В два этапа произвести шпаклевку углов. Прошпаклевать одну сторону угла, затем, дождавшись ее высыхания, прошпаклевать вторую половину.
    • Наружные углы, дверные и оконные откосы, закрепить алюминиевым строительным углом на шпаклевку или при помощи строительного степлера.
    • В гофрированные отверстия профиля при помощи шпателя вдавить шпаклевку так, чтобы заполнить все отверстия.
    • При помощи широкого шпателя разровнять поверхность нанесенного раствора.
    • При помощи наждачной бумаги зачистить неровности образованной поверхности.
    • Финишную шпаклевку развести до консистенции сметаны. При помощи широкого шпателя нужно нанести шпаклевку на всю поверхность стены. Этот слой нужно наносить наиболее тонко и аккуратно.

    Как шпаклевать стены. Для чего нужно шпаклевать стены?

    Иногда бывает, что, сняв старые обои, оказывается – стены не такие и неровные. Частенько попадается такой подарок от строителей, как плита, на которой отсутствуют вмятины или трещины и кажется, что шпаклевать ее просто незачем. На самом деле это заблуждение! Существует два вида шпаклевочных работ, непосредственно как подготовительных:

    В этом случае подготовка стен как раз-таки и нужна, чтобы выровнять их, если они кривые, особенно это касается углов, арок и тому подобных стыков. Для такой обработки обычно применяются не самые дорогие шпаклевки, так как нет необходимости в получении идеального внешнего вида – отделанная стена все равно будет сверху закрыта обоями. После нанесения шпаклевки и ее полного высыхания, такие поверхности, как правило, зачищают наждачной бумагой, чтобы получить ровную белую поверхность. Ее шероховатость даже будет являться дополнительной сцепкой обоев со стеной.

    Это более кропотливый и чистый вид шпаклевочных работ. Во-первых, такая поверхность должна быть по-настоящему идеальной, без царапинок, трещин и тому подобных дефектов. Во-вторых, должны отсутствовать даже микроскопические трещинки, так как именно из-за них, в дальнейшем может произойти разрушение красочного слоя. Это полностью испортит качество покрытия и его внешний вид.

    Для выполнения качественной шпаклевки под покраску, правильно будет технологию многослойного покрытия. В этом случае используются различные виды шпаклевок, которые наносятся последовательно друг за другом, а также дополнительные укрепляющие средства – армирование стекловолокном, флизелином и тому подобными, специально разработанными для этого, материалами.

    Этот же вид шпаклевки целесообразно использовать и для поверхностей, которые находятся на виду – оконные откосы, потолки и так далее.

    Видео ШПАКЛЕВКА СТЕН ПОД ПОКРАСКУ своими руками. Как шпаклевать стены 🙂

    как сделать, чем шпаклевать бетонные стены, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

    Если вы хотите почувствовать, что такое настоящий строительный рынок, то попробуйте взять себе в работу шпаклевку по бетону. А ведь это уже, по сравнению, допустим, со шпаклевкой по пустяковому гипсокартону, как говорят в Одессе, две большие разницы. Работа заметно сложнее, но ведь и рынок, понимая обстановку, предлагает такой широкий выбор материалов, что голова может пойти кругом.

    Шпаклевка для наружных работ по бетону – это всегда повышенные требования, как к качеству отделочного материала, так и к качеству подготовки черновой поверхности

    Когда наши желания совпадают с нашими возможностями

    Учитывая большие объемы работ, вопрос, как сделать шпаклевку для бетона, необходимо решить как можно качественнее

    Вот только заголовок одного из предложений – шпаклевки по бетону Akron-R, специально предназначенной для решения вопроса, чем шпаклевать бетонные стены:

    • быстросхватывающаяся,
    • особопрочная,
    • усиленная волокнами,
    • гидроизолирующая,
    • эластичная,
    • морозостойкая,
    • тиксотропная,
    • безусадочная –

    и всё это не только для шпаклевки, а для реставрации бетонных конструкций, включая бассейны.

    Разбор презентации

    А теперь попробуем разобрать предлагаемые характеристики на местности, как говорится, хотя заметим, такими могут похвастать и многие другие конкуренты Акрона. Итак:

    • Шпаклевка обладает быстрым схватыванием – так ведь она всегда на переднем крае отделки, за ней пойдёт уже финишная отделка, учтём к тому же, что шпаклевка кладётся толщиной в 3-5 см, а в этой ситуации быстрое застывание становится одним из решающих факторов успеха всей работы.
    • Шпаклевка позволяет создать особо прочную поверхность – тоже вполне вписывается с условиями применения, ведь производится отделка бетона.
    • Усиленная волокнами – такая носит ещё одно название – «фиброшпаклевка», волокна и придают поверхности невероятную прочность.
    • Материал обеспечивает гидроизоляцию, что очень важно именно на бетоне и, учитывая частое применение на открытом воздухе; к тому же это свойство позволяет упростить весь процесс отделки стен и не применять отдельный слой гидроизоляции.

    Итальянская шпаклевка для бетонных стен Akron-R (на фото) – только один из представителей этого огромного семейства

    • Эластичная – а каким должен быть ещё материал, который должен проникнуть во все щели на бетонной необработанной поверхности, в местах косяков дверей и оконных откосов. Как следствие эластичности – удобство и простота работы с материалом.
    • Морозостойкая – обязательная характеристика такой шпаклевки, так как очень часто место её применения по бетону на открытом воздухе.
    • Тиксотропная – очень полезная особенность, говорящая, что шпаклевка способна в состоянии покоя увеличивать вязкость. Этот момент надо иметь в виду при подготовке смеси – она всегда перед применением будет казаться немного жиже, чем необходимо. С такой будет, зато, удобнее работать. Получается такой своеобразный бетонный сервис – «предоставляю повышенное удобство при работе, а доведу себя до нужного состояния вязкости уже сама».
    • Шпаклевка не даёт усадки, да ещё в совокупности с предыдущим свойством – нужно признать эту характеристику предельно важной ещё и с точки зрения безопасности создаваемой поверхности – она не просядет в будущем и «не пойдёт в сторону» под нагрузкой.

    Для внутренних работ может применяться универсальная шпаклевка, но начинаем всё так же с отделки швов своими руками

    Применение

    Так как бетонные и железобетонные конструкции «разбросаны» по сотням мест даже небольшого городишки, мест применения такой шпаклевки уйма.

    Где используем

    Среди мест применения отмечаем следующие:

    • всевозможные реставрационные работы железобетонных конструкций, разрушающихся со временем;
    • штатные работы выравнивания прочных бетонных конструкций перед окончательной гидроизоляцией и нанесением финишного покрытия;
    • устранение дефектов, образовавшихся в бетоне в гнездах щебенки, в новых швах, в результате истирания;
    • отделка поверхностей в траншеях и туннелях;
    • работы на виадуках и путях железных дорог.

    Другими словами, инструкция применения шпаклевок по бетону везде будет нужна, где применяется сам бетон, а это практически всё строительство.

    Шпаклевка бетонных стен, несмотря на «грубую» природу материала, требует использования и более «нежных» инструментов

    Состав

    Конкретный состав любой шпаклевки зависит от производителя, но стоящие доверия варианты, как правило, содержат:

    • цемент высокой прочности;
    • синтетические волокна для увеличения прочности;
    • специальные наполнители и полимерные добавки для усиления свойств прочности, тиксотропности, адгезии с бетоном, упругости и водонепроницаемости.

    Место в общей структуре

    Безусловно, отделка только на данном материале не заканчивается, он лишь одно из составляющих, из которых складывается классное формирование покрытия бетонного основания.

    Полная схема отделки должна состоять из 5 компонент:

    • A – само бетонное основание;
    • B– грунтовка, без которой невозможна дальнейшая работа;

    Шпаклевка для бетона лишь одна из составляющих многослойной структуры отделки поверхности

    Предостережения

    Такие выдающие качества данного отделочного материала, тем не менее, не освобождают от необходимости соблюдать некоторые правила обращения с ним:

    • не стоит использовать эту шпаклевку на гладких поверхностях, настоятельно рекомендуется делать насечки, обеспечивать любыми путями шероховатость или даже вводить арматуру;
    • какая бы шпаклевка для бетона ни была, не стоит её просто заливать в опалубку, она для этого совершенно не предназначена;
    • материал уже содержит все необходимые добавки, поэтому настоятельно не рекомендуется искусственно менять его состав добавлением всевозможных наполнителей, тем более, цемента;

    Вот такими уверенными движениями, материал требует, инструментом, которому доверяешь, и проводится вся работа

    • когда шпаклевка уложена и пошел процесс её схватывания, ни в коем случае не следует пытаться его остановить добавление воды, в этой ситуации лучше, пока не поздно, партию извлечь и приготовить замес заново;
    • некоторые виды шпаклевок по бетону устанавливают нижнюю температурную границу, когда допускается работа – +3 градуса, но, в общем случае, уже +5 признаётся всеми нижней границей; само собой, любые работы на бетоне (за исключением случаев использования специальных низкотемпературных шпаклевок, которые допускают работу и при температуре -40), даже при нулевой температуре, недопустимы.

    Работа

    Весь процесс использования будет заключаться в следующем:

    • Сначала готовим прочное основание, удаляя все остатки повреждений и непрочностей любого рода;
    • Очищаем всю поверхность от пыли и инородных наслоений в виде краски и масляных пятен;
    • Сильно смачиваем поверхность.

    Полезный совет! Для контроля за ходом замеса советуем ориентироваться на рекомендуемый производителем расход на квадратный метр рабочей поверхности при заданной толщине слоя. Для представленной итальянской шпаклевки он составляет 18-19 кг при толщине в 10 мм.

    • Даём влаге слегка разойтись, в любом случае, луж быть не должно.
    • Далее приступаем к замесу – в емкость для размешивания заливаем воду, обычно рекомендуется пропорция – на 25 кг шпаклевки 4,5 литра воды;

    Работы на потолке любого типа относятся к работам повышенной сложности

    • Внимание! Сначала включаем мешалку, а затем постепенно, не торопясь и постоянно помешивая, начинаем высыпать шпаклевку;
    • Процесс размешивания необходимо продолжать 3-5 минут;

    Полезный совет! Какой способ размешивания применить зависит от объёма замеса. Если он небольшой, то вполне подойдёт и обычный миксер. Но для 25 кг советуем использовать бетономешалку. В процессе размешивания не допускайте попадания в смесь избыточного воздуха.

    • Нанесение шпаклевки обычно производится без опалубки, если толщина слоя не превышает 2 см, в противном случае рекомендуется рассмотреть вопрос создания вспомогательных средств поддержки по бокам рабочей поверхности.
    • Если в вашем распоряжении Akron-Rили аналогичная шпаклевка, грунтовка не применяется, но в большинстве случаев всю поверхность сначала грунтуют.
    • Затем уже приступают к основному этапу нанесения самой шпаклевки.

    В итоге, после финишной отделки, вы даже и забудете, на какой поверхности вам пришлось работать

    Выводы

    Учитывая огромный выбор шпаклевочного материала для работ на бетоне, советуем обратить внимание в первую очередь на два параметра – его цена и инструкция по применению. Цена может отличаться в несколько раз и не только ввиду различных объёмов упаковок (см.также статью “Шпаклевка стен из газобетона: особенности технологии и используемые материалы”).

    Инструкция же может предусматривать различные нюансы использования (как представленная, которая не требует грунтовки и допускает только +3 на воздухе).

    Обязательно посмотрите видео в этой статье и собирайте базу возможного вашего выбора.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    можно ли шпаклевать без оштукатуривания, технологоя работ своими руками + видео

    Несмотря на то что бетон имеет относительно ровную поверхность, сразу делать декоративную отделку в подавляющем большинстве случаев не представляется возможным. Этому препятствует кривизна самих стен, зачастую они завалены по вертикали или идут волнами. Выровнять поверхность и сделать её пригодной для поклейки обоев или покраски можно при помощи штукатурки. Технология нанесения раствора на данное основание будет иметь несколько особенностей.

    Чем оштукатурить бетон

    Мнение эксперта

    Сергей Шабловский

    Штукатур

    Ниже пойдет речь о выравнивании монолитных бетонных поверхностей. О штукатурке ячеистых бетонов мы рассказывали в отдельной статье.

    Первым делом нужно определиться, какая смесь наиболее подходит для штукатурки бетонных стен. Здесь действует общее правило: при выборе раствора стоит отталкиваться от условий, в которых отделке предстоит находиться.

    Свойства штукатурки зависят от вяжущего вещества в её составе. По этому критерию смеси делятся на несколько видов:

    • цементные;
    • известковые;
    • цементно-известковые;
    • гипсовые;
    • полимерные.

    считается универсальной, но она не очень удобна в работе. К её главным достоинствам относятся прочность и влагостойкость, а также доступная цена.

    Недостатки – невысокая пластичность, длительный срок полного отвердевания, невысокая адгезия с гладкой бетонной поверхностью. Её использую для отделки со стороны улицы, оштукатуривания влажных помещений: кухни, ванной, туалета. После нанесения цементного раствора стены стены становятся шероховатыми от песка в составе, поэтому в жилых помещениях необходимо последующее шпаклевание.

    легко наносятся на стены, обладают высокой устойчивостью к растрескиванию. Минус – низкая прочность. Для создания долговечного покрытия в смесь требуется добавлять армирующие компоненты.

    Иногда для улучшения характеристик в цементную штукатурку вводится известь. У такого состава улучшаются адгезионные и пластичные характеристики.

    Также известь обладает антисептическими свойствами и предотвращает развитие плесени.

    являются фаворитами у маляров-штукатуров. Они улучшают звуко и теплоизоляцию в помещениях, способствуют формированию здорового микроклимата и легко наносятся на стены и потолок. Вдобавок они сохнут намного быстрее цементных штукатурок.

    Однако гипс боится воды, его нельзя использовать при отделке бассейна или ванной. В целом — это отличный вариант для отделки в жилых помещениях под обои, или .

    имеют очень хорошие эксплуатационные свойства, но стоят значительно дороже прочих и не применяются для выравнивания стен. Основное их назначение – финишное декоративное покрытие.

    Можно ли шпаклевать бетонную стену без штукатурки?

    Иногда владельцу дома везёт, и ему попадаются действительно ровные бетонные стены с соблюдением плоскости по вертикали и по горизонтали. В таком случае можно обойтись без оштукатуривания стен, а ограничиться их шпаклёвкой. Она скроет незначительные неровности и трещинки. Шпаклёвка в этом случае будет толще, чем при нанесении поверх штукатурки, до 3 мм  на большей части поверхности, до 5 мм на локальных участках.

    Важно: Перед нанесением шпаклевка на стену её поверхность следует подготовить: обеспылить и огрунтовать.

    Подготовка перед штукатуркой

    Залог качественной штукатурки – правильная подготовка основания для последующей укладки раствора. Для бетонных стен она делается так:

    1. Если есть старая отделка в виде обоев или покраски требуется полностью её снять. Потрескавшиеся и отслаивающие куски шпаклёвки или штукатурки тоже удаляются. Трещины расшиваются при помощи зубила и молотка.

      Расшивка треснутой штукатурки

    2. Проверяют стабильность основания. Для этого старую штукатурку скребут шпателем и постукивают по ней молотком. Материал не должен отслаиваться. Если звук при ударах глухой – хорошо, если звонкий – значит, штукатурку в этом месте необходимо сбить.
    3. В новостройках требуется сделать насечки на гладкой бетонной поверхности стен и снять внешний глянцевый слой. Это нужно для сцепления между отделочным слоем и основанием. Для этой работы используются следующие инструменты: УШМ, отбойник, зубило, молоток. Если на стене присутствуют наплывы, грозящие увеличение расхода штукатурки, их сбивают.
    4. Убирается весь мусор и пыль, которые могут помешать качественному сцеплению штукатурки.
    5. Далее . Время высыхания — 3-5 часов.
    6. Для увеличения адгезии цементной смеси на стену наносится слой плиточного клеевого раствора, или закрепляется штукатурная сетка.

    Важно! При работе с гипсовой штукатуркой поверхность нужно загрунтовать бетоноконтактом (адгезионный кварц-грунт). Такая грунтовка надёжно сцепляется с поверхностью, но это затрагивает только самый верхний слой, поэтому перед её нанесением стену желательно тщательно очищать.

    Использование плиточного клея

    В строительных магазинах продаётся множество наименований клеевых составов в виде сухих смесей. Технические характеристики плиточного клея часто превосходят шпаклёвку, и потому их повсеместно применяют для оштукатуривания стен, в том числе, как промежуточный слой перед цементно-песчаным раствором. Часто используемый вариант — оштукатуривание смесью плиточного клея и цементной штукатуркой.

    В работе неплохо себя показывают  Ceresit CM-11, KNAUF Fliesen, Юнис и Крэпс. Технология в общем аналогична работе с цементно-песчаным раствором.

    Актуальные цены:

    Плиточный клей

    Нюансы такие:

    • Клей имеет высокую адгезию, наносится на стены без армирования.
    • Материал более вязкий, чем обычная цементная штукатурка, работать с ним тяжелее, возможно образование наплывов при толстом слое раствора на стене.
    • Высокая жизнеспособность раствора — 3 часа.
    • Максимальная толщина такой отделки не должна превышать 10 мм.

    Технология работ на примере ванной

    1. Со стен удаляется текущая чистовая отделка. Для удаления масляных пятен используются моющие средства и вода. Металлической щёткой убирают грибок и плесень. Затем поверхность грунтуется.
    2. В ёмкости приготавливается плиточный клей. Подробную инструкцию прилагают производители материалов.
    3. На очищенную и обеспыленную поверхность зубчатым шпателем наносится клеевой состав, оптимальный размер зубьев – 6 мм. Клей разравнивают и устанавливают маяки.
    4. После раствору дают 24 часа, чтобы он высох.
    5. Далее затворяют и размешивают цементную штукатурку. Её нанося на стену вручную или механизированно.
    6. Штукатурить начинают с углов и затем переходят на рядовые секции. Чтобы разровнять слой и убрать излишки раствора правило ведут снизу вверх.
    7. Оставляют высыхать на 2 суток. После этого можно класть кафель.

    Видео по теме

    Ниже на видео показано, как наносить штукатурку на монолитную бетонную стену.

    Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

    Предыдущая

    Черновая отделкаШтукатурка потолка по маякам: идеальное выравнивание под покраску

    Следующая

    Черновая отделкаВыравнивание стен штукатуркой: полная технология работ ✔

    Чем шпаклевать бетонные стены » Novahata.kiev.ua

    Косметический или капитальный ремонт помещения обязательно предполагает декоративную отделку стен.

    Этому этапу работ должна предшествовать подготовка бетонной поверхности, от качества проведения которой зависит качество, сложность нанесения дальнейшего покрытия и его эксплуатация.

    Шпаклевка стены из бетона
    1. Во-первых, она позволяет выровнять стены, приготовив их для качественного нанесения последующей отделки
    2. Во-вторых, шпаклевка значительно уменьшает впитываемость бетона.
      Шпаклевка является необязательной процедурой в случае, если Вы планируете покрывать бетонные стены керамической плиткой.
    3. В дополнение ко всему, шпатлёвка является дорогостоящим этапом ремонта даже при условии, что Вы будете делать ее своими руками, и если в ней нет необходимости, то Вы можете значительно сэкономить.
      Шпатлевание бетонных стен крайне необходимо перед покраской или поклейкой обоев.

    Шпаклевка бетонных стен своими руками как новичком, так и профессиональным мастером проводится в несколько этапов.

    1. Но прежде чем приступить непосредственно к шпаклевке, следует подготовить стену, очистив ее от пыли, грязи, грибка или плесени (если таковые, к сожалению, есть), от старых обоев и старой облупленной шпаклевки, которую нужно счистить.
    2. После этого стены грунтуются специальным раствором для лучшего сцепления раствора и бетона.

    Выбор сухой смеси для шпатлевки зависит от степени неровности бетонной стены и декоративной отделки.

    Чтоб произвести эту работу своими руками, Вам понадобится следующий набор инструментов:

    • емкость для размешивания смеси,
    • шпателя,
    • дрель с насадкой миксер
    • и сетка капроновая.

    Для шпаклевания бетонных стен необходимо будет приобрести стартовую и финишную смеси.

    Расчет количества и замешивание раствора производят строго по указаниям инструкции к определенной смеси, поскольку их состав может незначительно отличаться у каждого производителя.
    Наиболее известные качественные смеси, которые представлены на нашем рынке, производят Triora, Polimin, Knauf, Caparol, Feidal, Sniezka, Ceresit.


    Рекомендации и советы специалистов, которые будут изложены ниже, помогут Вам научиться, как правильно шпаклевать бетонные стены самостоятельно.

    Главное, следует запастись терпением и напором, и делать все аккуратно и неторопливо.

    Итак, высохшая после грунтовки бетонная поверхность уже готова для нанесения стартовой шпаклевки. Неровные стены, требующие нанесения толстого слоя смеси, необходимо оклеить серпянкой. Ровные стены (или почти таковые) проклеиваются только в местах стыков панелей и по углам. Следующий этап – размешивание смеси. Делаем все по инструкции, доводя строительным миксером смесь до консистенции мягкого масла.


    Крупнозернистая стартовая шпаклевка наносится с помощью двух шпателей – широкого (находится в правой руке) и узкого (в левой). Набирать шпаклевку удобно узким шпателем и накладывать ее на широкий, после чего наносить ее на стену в направлении сверху вниз и слева направо. Сила нажатия на шпатель и угол наклона к стене позволяют регулировать слой шпаклевки, добиваясь более равномерного ее нанесения. Высохшую поверхность стены необходимо зачистить платформой-теркой.

     

    После затирки следует снова прогрунтовать стену, подготовив ее к нанесению финишной шпаклевки. Если это не сделать, то финишная шпаклевка впоследствии может отстать вместе с обоями. Наилучшее средство для грунтования – СТ-17.

    Мелкозернистая финишная эластичная шпаклевка наносится аналогично стартовой, далее стоит дождаться полного высыхания поверхности бетонной стены и зачистить ее с помощью мелкой абразивной сетки. Наша бетонная стена идеально ровная (на фото отличия стены до и после шпаклевки), и она готова для последующей декоративной отделки.

    Как шпаклевать стены с дырками под обои и выравнять углы

    Отделка стен в процессе ремонта – один из основных этапов работ перед нанесением декоративных материалов. Чтобы понять, как шпаклевать стены достаточно познакомиться с нехитрыми правилами, которые помогут вам в процессе работы. Давайте выясним, какие нюансы необходимо учесть, прежде чем приступать к отделке собственного жилья.

    Инструменты

    Покупка материалов–важное подготовительное мероприятие. Для того чтобы приступить к полноценному процессу облицовки поверхности необходимо приобрести:

    • набор шпателей разной величины;
    • угловой шпатель;
    • валик;
    • правило;
    • емкости для воды и раствора;
    • дрель и миксер строительный — с его помощью можно размешать раствор;
    • абразивная сетка или наждачная бумага мелкой зернистости, сделает рабочую поверхность более однородной;
    • армированную сетку.

    Обратите внимание, в статье представлен полный список материалов необходимый для шпаклевания стен. На некоторых из них можно сэкономить. Многие мастера не используют угловой шпатель, работают только двумя ровными инструментами разной длины. В качестве правила можно использовать алюминиевый профиль. Армированная сетка накладывается на поверхность только тогда, когда выравниваем стены под покраску.

    К содержанию↑

    Материалы

    В строительном супермаркете необходимо купить:

    • грунтовку;
    • шпаклевочную смесь, старт;
    • шпаклевочную смесь, финиш.

    При выборе шпатлевки обратите внимание на производителей, зарекомендовавших себя на рынке строительных услуг. Сегодня наибольшую популярность приобрели отделочные смеси немецкой фирмы Knauf. Не уступает в популярности немецкому качеству и французский бренд Vetonit, шведский – Tikkurila, российский – ГЛИМС и другие. В общем, выбор производителя зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей.

    Сухая смесь Knauf – отличный выбор, чтобы шпаклевать стены под обои, особенно, гипсокартонные конструкции.

    Шпаклевка Vetonit – зарекомендовала себя как эконом вариант для внутренних отделочных работ в сухих помещениях, но она непригодна для облицовки стыков.

    Unis – лидер среди финишных шпаклевок под покраску, благодаря своей белизне.

    Профессионалы рекомендуют использовать влагоустойчивую, универсальную шпаклевку, поскольку контролировать влажность в помещении, особенно в холодное время года достаточно сложно, а также она подходит для всех видов внутренних отделочных работ.

    К содержанию↑

    Технология шпатлевания

    Прежде, чем шпаклевать стены под обои или под покраску необходимо подготовить поверхность.

    Давайте выясним, как отличается перечень работ в зависимости от поверхности. Как всем известно, рабочее полотно может быть бетонным, кирпичным или гипсовым.  Каждое из них требует предварительной обработки:

    1. Очистки от старых материалов—демонтаж обоев, штукатурки.
    2. Выравнивание поверхности—замазывание сколов, трещин, выбоин, стыков. Многие начинающие специалисты сталкиваются с вопросом как зашпаклевать дырку в стене? Обратите внимание, что бетонные поверхности имеют мелкие дырочки, тещины и сколы. Их можно ликвидировать при помощи стартовой шпаклевочной смеси, аккуратно замазав неровности раствором. Когда шпаклюете стены из гипсокартона, достаточно наклеить на места стыков листов армирующую ленту и замазать ее гипсовым раствором. Дайте поверхности время просохнуть и только после этого приступайте к грунтованию.
    3. Нанесение грунтовки.

    После того как подготовительный этап остался позади, а рабочее полотно высохло, можно приступать. Перечень производителей для того, чтобы определиться, чем лучше шпаклевать стены, был представлен выше.

    Процесс облицовки рабочей поверхности включает в себя три этапа:

    • Черновой слой – используется стартовая шпаклевочная смесь. Ее необходимо развести в емкости до консистенции густой сметаны. Инструкция указана на пакете со шпаклевкой. Готовить смесь необходимо предварительно перед применением, во избежание высыхания. Набирать шпаклевку удобнее маленьким шпателем, наносить ее на более длинный инструмент и аккуратно разглаживать по поверхности стены. Стартовый слой не должен быть слишком толстым. После того как рабочая стена высохла, можно переходить к финишной отделке.
    •  Второй этап – нанесение финишного слоя. При выборе материала обратите внимание на мелкодисперсные фракции. Они не требуют тщательной шлифовки, ложатся гладко.
    • Заключительный этап – шлифовка. Для этой работы необходимо использовать специальную металлическую терку, к которой крепится мелкозернистая наждачная бумага.

    Важно! Шпатлевание необходимо проводить в вентилируемом помещении.

    К содержанию↑

    Как шпаклевать стены под обои?

    Если в качестве декоративного материала вами были выбраны обои, то ваша поверхность не нуждается в полном цикле шпатлевания. Достаточно будет очистить ее от старых материалов, заделать неровности и нанести один слой смеси. В качестве материала лучше использовать финишную шпаклевку, благодаря ее белоснежному оттенку и мелкой зернистости она не нуждается в шлифовке. Дайте стене высохнуть и можно приступать к оклейке обоями.

    К содержанию↑

    Как подготовить стены под покраску?

    Сегодня многие люди, решившие делать ремонт в жилых комнатах, предпочитают красить стены, а не оклеивать обоями. Это и понятно, покраска стен занимает меньше времени, можно выбрать любой оттенок, а на готовую поверхность нанести самый невероятный рисунок или аппликацию.

    Вопрос, зачем шпаклевать стены отпадает сам собой, если вы выбираете такой вид отделки. Несущие конструкции и перегородки в квартирах и домах имеют неровности и всяческие дефекты, чтобы устранить их необходимо подготовить поверхность, как описано выше. Чтобы сделать ее идеально ровной наклейте армирующую сетку или марлю, и только затем нанесите стартовый и финишный слой шпаклевки.

    К содержанию↑

    Обратите внимание на углы

    Выведение углов — один из самых сложных моментов в процессе облицовки. Не стоит паниковать, именно для этой цели вами был куплен угловой шпатель. Он представляет собой металлическую конструкцию в форме прямого угла. Слой раствора достаточно разровнять этим инструментом.

    1 – угловой шпатель для внутренних углов; 2 – угловой шпатель для наружных углов

    Совсем иначе обстоит дело с внешними углами. Специалисты рекомендуют в местах дверных откосов и углов приклеивать специальный угловой профиль, который и станет залогом ровной поверхности, шпаклевка наносится на него. Еще один способ, можно выровнять угол при помощи раствора, накладывая на месте выступа большее количество шпаклевки. Лишнюю шпатлевку можно будет убрать в процессе шлифовки.

    Если вы решили сделать ремонт самостоятельно, обязательно изучите советы профессионалов и посмотрите видео урок. Как вы считаете, можно ли самостоятельно хорошо зашпаклевать рабочее полотно?

    Автор статьи

    Поделись статьей с друзьями:

    для внутренних работ и бетонных стен

    Шпатлевки по бетону сегодня представлены на рынке в большом разнообразии и применяются для защиты, ремонта основания. Поверхность из бетона достаточно плотная, но имеет свойство под воздействием внешних негативных факторов и времени деформироваться, покрываться сеткой трещин. Чтобы избежать данного эффекта и существенно продлить срок эксплуатации бетонной поверхности, ее защищают различными составами, одним из которых является шпатлевка.

    Основные функции шпатлевки по бетону:
    • Реставрация монолита, устранение дефектов и защита от дальнейших разрушений.
    • Тепло/звукоизоляция помещения.
    • Выравнивание поверхности перед финишной отделкой.
    • Надежная защита бетона от различных агрессивных воздействий (как снаружи, так и внутри помещения).

    Шпаклевки для бетона существуют разные – есть как универсальные составы, так и специальные вещества, призванные выполнять определенную функцию. При выборе стоит ориентироваться на условия эксплуатации, главные задачи, особенности бетонной поверхности и т.д. Но есть некоторые требования, которым должны соответствовать все виды шпаклевок.

    Главные требования к шпаклевке по бетону:
    • Тиксотропность – состав должен разжижаться в процессе использования (чтобы работа с ним была комфортной и получалось создавать максимально качественное покрытие) и становиться вязким, застывая.
    • Влагостойкость – данное свойство важно для состава, который планируется применять снаружи либо в помещениях с высоким уровнем влажности (кухня, ванная комната, санузел).

    • Эластичность – благодаря этой характеристике шпаклевкf может проникать в поры бетонной поверхности и запечатывать их, не позволяя воздействовать внешним негативным факторам.
    • Стойкость к резким перепадам температур, низким/высоким температурам – важна для шпаклевки, которую планируется использовать для наружной отделки.
    Стандартные характеристики шпаклевки по бетону:
    • Время полного высыхания – может варьироваться в диапазоне от 4 часов до 5 суток (все зависит от конкретного типа вещества).
    • Гидроизоляция бетонной поверхности – около 98%.
    • Морозостойкость – до 35 циклов замораживания/оттаивания.
    • Время применения сухого состава после того, как он был разведен по инструкции – около 2 часов.

    Независимо от того, какая выбирается шпаклевка для бетонных стен, важно обращать внимание только на высококачественные продукты известных производителей, которые гарантируют соответствие состава всем требованиям и дают подробную инструкцию по его применению.

    Особенности основания

    Монолитный бетон обладает определенными свойствами, из-за чего шпаклевку для отделки поверхностей данного типа нужно выбирать с учетом особенностей материала. Основная особенность бетона – низкое водопоглощение (гигроскопичность), что снижает адгезию со строительными смесями (шпатлевками и штукатурками в том числе).

    Механизм нанесения таких смесей предполагает проникновение вяжущего состава в неровности и поры поверхности, на которую они наносятся. А в тяжелом бетоне величина пор минимальна, поэтому смеси не очень хорошо сцепляются с поверхностью. Для решения этой проблемы используют кварцевые грунтовки, которые производят из мелкого речного песка и полимерного вяжущего. После того, как вяжущее схватилось, поверхность бетона становится шероховатой и более эффективно воспринимает шпатлевку.

    Также решить проблему можно путем предварительного наклеивания на поверхность штукатурной стеклосетки. Но чтобы полностью спрятать ее фактуру, на бетонный монолит шпаклевку наносят слоем минимум в 2-3 миллиметра, а то и больше.

    Немаловажно и правильно подбирать шпаклевочные составы для бетона, которые обеспечат максимальное сцепление, защиту и прочность отделки.

    Паропроницаемость

    Очень важно, чтобы шпаклевка соответствовала требованиям по паропроницаемости. Общее правило таково: паропроницаемость любых конструкций здания должна повышаться в направлении изнутри наружу. Только в таком случае удастся вывести избыток влаги из помещения через стены, не позволяя скапливаться внутри в комнате или в отделке конденсату.

    Что случится, если наружная отделка демонстрирует меньшую проницаемость:
    • Пар фильтруется быстрее через внутренние слои стен, чем через внешние.
    • Начинает расти влажность внутри материала, из которого построены стены.
    • Увлажнение понижает теплоизолирующие свойства стен и приводит к скоплению конденсата.
    • Зимой точка росы перемещается вовнутрь дома, вследствие чего стена начинает замерзать.

    Все это приводит к появлению грибка, плесени, ухудшению микроклимата в помещении и другим проблемам, способным привести к деформации и разрушению здания, а также проблемам со здоровьем, самочувствием у людей. Замерзающая внутри вода расширяется и разрывает материал стен изнутри, провоцируя ранние деформации, распространение трещин.

    В связи с такими особенностями для внутренних работ нужно выбирать шпаклевку с низкой паропроницаемостью, для внешних – с высокой. Тут нужно учитывать все материалы, которые используются в строительстве и отделке стен, чтобы следовать общему правилу.

    Разновидности

    Шпаклевка бетонных поверхностей может осуществляться с применением различных составов, которые классифицируются по нескольким признакам. Мастера обычно выделяют материалы по порядку применения – стартовые, финишные, универсальные. Состав стартовый используют для устранения дефектов, сглаживания резких переходов. Шпаклевки финишные актуальны для выравнивания поверхности под отделку. Универсальные виды могут применяться в любом формате.

    Виды шпаклевки по бетону по составу:
    • Цементные смеси – очень популярны, подходят для применения внутри/снаружи. Основное преимущество – невысокая стоимость, минус – усадка, которая может привести к деформации поверхности и появлению дефектов.
    • Гипсовые составы – применяются для внутренних работ, не подходят для отделки снаружи и там, где отмечена повышенная влажность.
    • Акриловые шпаклевки – универсальные составы, которые подходят для любых условий применения и разных типов основания.
    • Эпоксидные – демонстрируют повышенные характеристики прочности и скорости высыхания, но обладают единственным недостатком в виде высокой стоимости.

    По степени готовности шпаклевки по бетону бывают:
    1. Сухие смеси – до применения состав нужно разбавить водой по инструкции. Для замешивания раствора высокого качества желательно использовать дрель со специальной насадкой-миксером. Не всегда у начинающих мастеров удается правильно замешать шпаклевку.
    2. Готовые смеси – их можно использовать сразу после вскрытия упаковки. Шпаклевки обычно легко наносятся, хорошо подходят для новичков, но стоят дороже.

    Поверхности и материалы

    Прежде, чем выбирать шпаклевку для бетона, нужно проанализировать основные критерии выбора – то, какие поверхности нужно зашпаклевать (пол, потолок, стены и т.д.), планируется ли выполнять работы внутри/снаружи, под какую отделку выравнивается бетонный монолит, какое назначение помещения и т.д. Сегодня в Москве и регионах можно найти самые разные составы по отличным ценам, поэтому выбирать стоит вдумчиво.

    Стены снаружи

    Если нужно зашпаклевать стену снаружи дома, то выбирают цементные фасадные составы, которые отличаются влагостойкостью и высокой механической прочностью, стойкостью к резким перепадам температуры. Разделительным слоем между монолитной/панельной стеной и отделкой может выступить слой адгезивного грунта (к примеру, Основит Т-55).

    Цементная штукатурка применяется обычно в качестве стартового покрытия, а вот финишную отделку желательно выполнить из акрилового состава (он же может выступить и декоративным покрытием).

    Выбирая адгезивный грунт, нужно смотреть на его назначение и виды составов, под которые его можно наносить. Чаще всего наружную отделку выполняют одновременно с утеплением стен.

    Как выглядит структура фасада:
    • Монолитная стена из железобетона или ЖБИ панелей.
    • Слой утеплителя (пенополистирол или минеральная вата), посаженный на тарельчатые дюбели и цементный клей.
    • Слой цементной шпаклевки, армированной стеклосеткой.
    • Декоративная штукатурка или фасадная краска.

    Стены изнутри

    Внутренний слой отделки вполне можно выполнять только шпаклевкой, без штукатурки, но при условии, что на поверхности есть неровности максимум 2-4 миллиметра, а все дефекты можно убрать шпатлеванием. Если же величина дефектов больше, то сначала стену штукатурят по маякам (при наличии неровностей до 5 сантиметров) или выравнивают гипсокартоном по каркасу из оцинкованного профиля (при наличии дефектов больше 5 сантиметров).

    Основные особенности выбора и применения шпаклевки внутри помещения:
    • Для сухих помещений (коридоры, спальни, гостиные) выбирают гипсовые составы, которые стоят недорого и просты в нанесении, обработке.
    • Для санузла и кухни лучше купить цементный состав.
    • Акриловая шпаклевка подходит для отделки помещений с высокой и низкой влажностью, может применяться без стартового слоя (но с грунтовкой обязательной), так как выравнивает небольшие дефекты стены, хорошо наносится.
    • Гипсовая шпаклевка может применяться в условиях повышенной влажности, если помещение хорошо вентилируется, сверху слой покрывается водонепроницаемой финишной отделкой.

    Так, кроме водонепроницаемой краски, гипсовую шпаклевку можно покрыть виниловыми обоями, но во влажном помещении их клеят на водостойкий ПВА (а не на обычный клей), который наносят на стену и полосу обоев.

    Потолок

    Отделка потолка мало чем отличается от обработки остальных внутренних поверхностей. Правила те же: мелкий ремонт можно сделать с использованием акриловой шпаклевки, которая дает важное преимущество: за счет сохранения белого цвета после схватывания/высыхания, позволяет избежать необходимости в окраске.

    Также может подойти универсальная смесь или гипсовая финишная с предварительным грунтованием бетоноконтактом.

    Пол

    Для устранения трещин и выбоин используют цементную шпаклевку либо обычный цементно-песчаный раствор (замешанный по пропорции 1:2, 1:3). Трещины заранее расшивают (расширяют зубилом или легкой киркой), все выбоины углубляют, удаляют пыль, грунтуют акриловым проникающим составом.

    Для выравнивания пола под финишное покрытие используют полимерцементные строительные смеси. Наливные самовыравнивающиеся полы равномерно распределяют по поверхности (и выбоинам, трещинам в том числе), вещество очень текучее и создает идеальную горизонтальную поверхность.

    Базовое выравнивание также выполняют с использованием цементной смеси, но лучше применять состав на базе того же связующего, на котором сделан будущий наливной пол (полиуретановая, эпоксидная). Оба вида связующих демонстрируют высокий уровень адгезии, хорошо сцепляются с финишным покрытием, заделкой дефектов.

    Подоконник

    Бетонные подоконники обычно выравнивают под покраску. Мелкие неровности можно устранить фасадной шпаклевкой на основе акрила после тщательного грунтования проникающим составом. Тут можно обойтись без адгезионной грунтовки, так как акрил хорошо держится на бетонном монолите после пропитки его праймером на базе тех же акриловых смол.

    При наличии серьезных дефектов на поверхности подоконника его выравнивают фасадной цементной шпаклевкой с предварительным армированием стеклосеткой. Желательно усилить кромки угловым оцинкованным профилем.

    А чтобы добиться максимального показателя прочности, поверхности железнят – аккуратно затирают цементом без добавления песка, разведенным до консистенции сметаны.

    Расход

    Расход шпаклевки зависит от самого вещества и множества факторов – от того, в каких условиях выполняется работа, состояния поверхности, подготовки, толщины слоя и т.д. Точные цифры всегда представлены на упаковке с продуктом. Но в среднем расход равен 0.7-1.5 килограммам вещества на квадратный сантиметр при условии выполнения слоя толщиной 1 миллиметр. Для получения точных значений показатель умножают на толщину слоя, учитывают дефекты и т.д.

    Сделать шпаклевку для бетона можно и своими руками – некоторые мастера именно так и поступают. Для бетона наиболее подходящим считается гипсово-меловый состав, который можно применять в помещениях с оптимальным уровнем влажности.

    Что понадобится для приготовления шпаклевки своими руками:
    • Меловый порошок – 2-3 килограмма.
    • Гипс – 1 килограмм.
    • 5%-й раствор столярного клея – обычно определяют примерно.

    Как готовить материал: отправить клей в емкость, гипс и мел высыпать в отдельную тару, тщательно размешать. Затем пересыпать сухую порошковую смесь в емкость с клеем, тщательно перемешать с применением строительного миксера или дрели со специальной насадкой. Готовый продукт нужно использовать в течение 20-25 минут, так как по прошествии большего промежутка времени он начинает высыхать.

    Технология нанесения

    Наносится шпаклевка по бетону достаточно просто. Главное – учитывать особенности поверхности, верно выбирать состав в соответствии с величиной дефектов и нужным результатом. Работы выполняются в несколько этапов, каждый из которых важен.

    Процесс нанесения шпаклевки на бетон:
    • Подготовка поверхности обязательна, предполагает тщательную очистку основания от старого покрытия, обезжиривание (подойдут бензин, ацетон либо уайт-спирит). Масляные пятна обрабатываются дважды. Потом основание обметают щеткой, промывают водой, дают ему высохнуть.
    • Грунтование – праймер используют для улучшения сцепления материалов, если армирование сеткой не предполагается. Грунтовку наносят валиком, кистью или краскопультом в два слоя с технологическим перерывом для высыхания каждого из них.

    • Армирование – часто применяют при шпаклевании стен, когда вместо грунтовки используют специальную стеклосетку. Материал прижимают к стене, сверху наносят клей ПВА, дают ему высохнуть и начинают шпаклевать.
    • Нанесение шпаклевки выполняют так: заделка трещин и дефектов составом, нанесение стартовой шпаклевки широким шпателем, выжидание времени высыхания (его можно найти на упаковке), зачистка поверхности с применением наждачной бумаги Р80, удаление с основания пыли, обработка праймером, нанесение финишной шпаклевки, выжидание времени высыхания, зачистка материала уже наждачной бумагой Р120. Далее на основание кладут два слоя праймера, давая каждому из них хорошо просохнуть и выполняют отделку.

    Заключение

    Шпаклевки по бетону представлены сегодня на рынке в огромном ассортименте и подобрать ту, что будет соответствовать всем требованиям, не составит труда. Основные критерии для выбора вещества – место проведения работ (внутри/снаружи помещения), особенности поверхности (наличие крупных/мелких дефектов), уровень влажности и температур, другие воздействия.

    Подобрав подходящий состав, необходимо подумать о соответствующей грунтовке или праймере (если дефекты на поверхности небольшие) или армировании стеклосеткой (если есть крупные трещины или впадины). Сухие смеси нужно разводить водой по инструкции, готовые можно применять сразу, но они стоят дороже. Технология нанесения состава должна быть указана на упаковке и для всех типов шпаклевок практически идентична.

    Обязательно ли шпаклевать стены перед обоями.

    Довольно часто клиенты задают вопрос — зачем шпаклевать стены перед обоями. Это очень интересная и правильная мысль, ведь каждый из нас хочет не только сэкономить, но и избавить себя от лишней работы и впустую потраченного времени. Мы всегда удовлетворяем вопросы клиентов своим ответом, а теперь решили опубликовать на эту тему статью.

    Самые распространённые вопросы по данной теме:
    Зачем шпаклевать стены перед обоями если они оштукатурены гипсовой штукатуркой?
    Можно ли не шпаклевать стены перед обоями, если на них цементная штукатурка?
    Шпаклевать или не шпаклевать бетонные стены перед обоями?

    Зачем шпаклевать стены перед обоями, если на них гипсовая штукатурка.

    Несмотря на то, что практически на всех мешках с гипсовой штукатуркой указано: «не требует шпаклевания», многое зависит от профессионализма мастера. Для достижения нужного результата во время штукатурки стен гипсовой штукатуркой необходимо выполнять следующие действия:
    Штукатурить стену на определенную ширину сразу по всей высоте, без прерываний.
    Подрезать штукатурку по вертикали и горизонтали до затвердевания в определенное время.
    Правильно глянцевать стены.

    Если не выполнить хоть одно из выше перечисленных условий, появятся нежелательные бугры, перепады, ямки. Тонкие гладкие обои могут выделить недостатки стен. Тяжёлые, плотные, фактурные обои максимально скроют дефекты стен.

    Советуем тщательно проверить стены перед принятием решения. Поднесите максимально близко к стене горящую лампочку. За счёт теней проявятся все недостатки и вы поймёте насколько качественно проведено глянцевание стен. Но учтите! Глянцевание под разные виды обоев и даже под покраску может отличаться по цене. Ясно выражайте свои требования к стенам перед проведением работ.

    Нужно ли шпаклевать оштукатуренные цементным раствором стены перед обоями.

    Несмотря на огромную популярность гипсовых смесей, штукатурка на основе песка и цемента остаётся востребуемой. Мы часто встречаем идеально оштукатуренные по маякам стены песочно цементным раствором.

    Вся проблема в сыпучести материала. Даже идеально сбалансированная штукатурка может немного осыпаться после высыхания. Поэтому вам нужно приобрести грунтовку глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Обильно грунтуйте стены, пока они не перестанут ее впитывать. После высыхания грунтовка укрепит стены, они не будут осыпаться.

    Обратите внимание! Не все виды обоев можно клеить в этом случае. На оштукатуренные песочно цементным раствором стены можно клеить обои из плотного материала и с крупной фактурой. Тонкие обои, обои без фактурного рисунка (гладкие) не клейте. Если в дневное время солнечные лучи проходят параллельно стене, обязательно проявятся недостатки. Могут проявиться маленькие бугорки на обоях от крупных песчинок под обоями. Под определенным углом солнечный свет создаст блики похожие на прыщи. Поверьте, несмотря на дороговизну, красоту обоев прыщавая стена будет выглядеть ужасно.

    Так как штукатурка из песка и цемента осыпается с маяков, они могут просвечиваться под тонкими обоями. С плотными, фактурными обоями проблем не будет.

    Шпаклевать или не шпаклевать бетонные стены перед обоями.

    Многие даже не задумываются над этим вопросом. Просто наклеивают обои сразу на голый бетон и радуются красоте нового ремонта. Конечно местами приходится дорабатывать бетонные стены шпаклевкой, но в целом можно обойтись без неё.

    Бетонные стены можно не шпаклевать, если вы клеите плотные, фактурные обои. Иногда обои отклеиваются в стыках. Чтобы уменьшить эту вероятность загрунтуйте бетонные стены грунтовкой глубокого проникновения для внутренних и наружных работ. Так как бетон темно серого цвета, стыки светлых обоев могут выделяться. Тонкие, гладкие обои клеить на бетонные стены также не рекомендуем. На бетонных плитах всегда приклеено много мелких капелек, крупиц бетона. От их количества зависит качество приклеенных обоев.

    Вывод:
    Даже пользуясь дорогой шпаклевкой вы не потратите много денег. На одну комнату расходуется один — два мешка. Зато поверхность будет подготовлена абсолютно для всех видов обоев любых цветов. Клеить обои станет намного легче, удобнее и быстрее. По истечении времени обои не отклеятся на стыках и у потолка.

    Как нанести шпатлевку для стен перед нанесением краски?

    Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получил степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, а также основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии. Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам.Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

    Этот пост также доступен на: हिन्दी (хинди)

    В случае нанесения краски на стену дома вы часто будете слышать термин «шпатлевка для стен», и маляры часто особенно заботятся о том, как нанести шпатлевку на стену с наилучшим эффектом. Это реалистичный момент, который стоит рассмотреть. Фактически, прежде чем вы поймете и рассчитаете долговечность краски на вашей домашней стене, вам нужно понять, зачем наносить шпатлевку и как использовать шпатлевку на стене, чтобы увеличить долговечность краски.

    Честно говоря, краска, в отличие от строительной, не имеет более длительного срока службы, если ее не нанести на подходящую поверхность. Кроме того, срок службы краски зависит также от основания и влажности, а также от типа краски и метода ее нанесения. Здесь жизненно важную роль играет шпатлевка стен.

    Итак, сначала давайте разберемся, что такое краска?

    Краска — это уникальный пигментированный непрозрачный материал, который полностью покрывает и скрывает поверхность, на которую она нанесена. Это может улучшить эстетику вашего окружения.Если вы не нанесете его должным образом, вы можете столкнуться с множеством проблем как во время, так и после покраски или даже во время перекраски. Здесь применение шпатлевки имеет решающее значение.

    Вы видите проблемы со стенами при нанесении краски?

    Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, как уродливое присутствие обесцвеченных пятен, вызванных тонкими линиями и трещинами на окрашенных стенах? Если это произойдет, убедитесь, что, какой бы дорогой краской вы ни нанесли, шпаклевка для стен не использовалась должным образом.Все эти проблемы с тонкими линиями и трещинами могут быть устранены, по словам специалистов по малярам, ​​если нанести шпатлевку на стену перед нанесением краски.

    Шпатлевка для стен представляет собой белый порошок на основе цемента, который используется для получения однородной смеси, и смесь наносится на стену перед нанесением краски. Он обеспечивает гладкую и ровную отделку вашей стены, идеально подходит для безупречной окраски. Шпаклевка также необходима для придания твердости и прочности поверхности стены перед нанесением краски.

    Чтобы получить больше информации о шпатлевке для стен, прочтите «Шпатлевка для стен: продлит жизнь краски в вашем доме!»

    Кроме того, шпатлевка для стен бывает двух типов:

    Это шпатлевка для стен на водной основе, которая состоит из смеси белых пигментов, наполнителей, акриловой эмульсии и добавок. Больше всего подходит для внутренних поверхностей. Его можно использовать там, где будут применяться краски на водной основе, такие как темпер, эмульсионная краска, текстурированная краска и т. Д.

    Также читайте: Акриловая шпаклевка для стен: увеличивает срок службы краски на долгие годы!

    Нанесение шпатлевки — важная задача.Однако, прежде чем начать, необходимо знать «Как нанести шпатлевку на стену?»

    Здесь мы пошагово описали, как использовать шпаклевку на стене:

    Как нанести шпатлевку на стену?

    • Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, на которую вы наносите шпатлевку, оштукатурена или покрыта цементным материалом.
    • Отдельно обработать или принять меры для устранения сырости, высолов, грибка, протечек и т. Д.если они уже есть на вашей стене.
    • Убедитесь, что поверхность абсолютно чистая. На нем не должно быть пыли, незакрепленных частиц, остатков краски, жира, масла или любых других загрязнений.
    • Удалите с поверхности все отслаивающиеся и плохо приклеиваемые материалы, протерев их наждачной бумагой, металлической щеткой или шпателем, после чего вытрите их.
    • Смочите стену достаточным количеством чистой воды и дайте ей высохнуть перед нанесением шпаклевки на стену.Убедитесь, что поверхность просто влажная. Чрезмерное смачивание приводит к скоплению воды на поверхности, и этого следует всеми способами избегать.
    • Смешайте шпатлевку для стен с необходимым количеством в кастрюле и добавьте к ней воду в соотношении 2: 1 или согласно инструкции производителя.
    • Непрерывно перемешивать вручную или электрическим миксером для замазки в течение 10-15 минут. Тщательно перемешайте, чтобы получить кремообразную пастообразную консистенцию.
    • Убедитесь, что при перемешивании не образуются комки.
    • Приготовьте смесь таким образом, чтобы можно было использовать ее в течение следующих двух часов.

    03. Нанесение шпатлевки для стен

    • Перед нанесением шпатлевки на стену нанесите один слой грунтовки и просушите в течение ночи, минимум 12, а лучше 24 часа. Некоторые производители шпатлевки рекомендуют наносить грунтовку перед шпаклевкой, а некоторые нет. Поэтому следуйте инструкциям производителя, поскольку это может регулироваться ингредиентами замазки.
    • Нанесите первый слой шпатлевки вертикально «снизу вверх» с помощью шпателя / шпателя / шпателя или любого другого инструмента для отделки.
    • Согласно Berger Paint, дайте первому слою полностью высохнуть в течение минимум 6-8 часов.
    • Как только первый слой высохнет, аккуратно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить рыхлые и мелкие частицы.
    • После нанесения первого слоя, приступайте к нанесению второго слоя шпатлевки для стен.
    • Согласно азиатским краскам, оставьте поверхность полностью высохнуть в течение минимум 6-8 часов.После полного высыхания второго слоя очень осторожно протрите поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности, чтобы получить глянцевую, гладкую, ровную белую поверхность.
    • Согласно Birla Putty, минимальная толщина шпатлевки для стен должна быть ограничена максимум 1,5 мм. Если он толще, через некоторое время он может отслоиться или даже потрескаться.
    • Время высыхания шпатлевки может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и толщины. В некоторых случаях время высыхания будет значительно дольше в прохладных и влажных условиях, а также при нанесении толстого покрытия.

    Подводя итог , следуйте вышеупомянутым шагам при нанесении шпатлевки на стену. Конечные результаты будут удовлетворительными. Обратитесь к опытному маляру для получения идеальной отделки. Самое сложное — стараться не спешить и не пропускать шаг. После нанесения шпатлевка обязательно подчеркнет красоту краски.

    Это техническая работа, поэтому всегда лучше, чтобы ее выполняли специалисты. Художники-неквалифицированные или малоквалифицированные художники не могут справиться с этой сложной работой.

    Также читайте:

    POP, белая цементная и акриловая шпатлевка для стен: правильный выбор

    Изображение предоставлено: Изображение 2, изображение 3

    (Мы получаем комиссию за продукты, приобретенные по некоторым ссылкам в этой статье )

    Заявление об ограничении ответственности
    Продукты, показанные / рекомендованные выше в статье, предназначены только для ознакомления / понимания. Из-за Covid-19 все сторонние партнерские программы были остановлены, поэтому продукт может быть недоступен для покупки.Мы в Gharpedia не продаем эти предметы напрямую. Следовательно, Гарпедия не несет ответственности за доставку этих предметов. В этот период мы просим вас сотрудничать с нами до дальнейшего уведомления.

    Г-н Ритеш Патель — инженер-строитель, получивший степень бакалавра в 2005 году. Он является старшим редактором GharPedia, основным членом редакционной группы и старшим менеджером в SDCPL (Civil Eng.). Он заботится о строительстве Дома, Бетона, Материалов, Ремонта, MEP и т. Д. В Гарпедии.Его богатый практический опыт помогает решать повседневные проблемы людей. Он также возглавляет первое в отрасли программное обеспечение 1 MNT.IN и 3 IN 1 для выставления счетов подрядчикам. Вы можете связаться с ним через Twitter ID Ritesh_DP и LinkedIn ID ritesh-patel-b77578134.

    Как использовать шпатлевку, чтобы сделать стены живыми и безупречными

    «Совершенство — это множество мелочей, сделанных правильно», — Марко Пьер Уайт.

    Это момент гордости, когда кто-то хвалит изысканность и отделку стен вашего дома.Однако, чтобы добиться безупречной отделки стен дома вашей мечты, вы должны потратить время и усилия на планирование своей настенной росписи.

    Многие считают, что одного выбора краски достаточно для потрясающей отделки стен. Тем не менее, для создания идеальных стен нужно наносить не только лучшие краски. Шпаклевка для стен — это то дополнительное усилие, которое может вызвать у вас восхищение стенами дома. Правильное нанесение шпатлевки сильно влияет на конечный результат окраски стен.Таким образом, если вы жаждете безупречной отделки домашней окраски стен, жизненно важно знать, какую шпатлевку для стен вам подобрать и дать лучшие советы по ее нанесению.

    Итак, чтобы сделать отделку вашей стены безупречной и потрясающей, вот подробный обзор шпатлевки для стен, которая украсит жилище вашей мечты.

    Что такое шпатлевка для стен?

    Проще говоря, шпатлевка для стен представляет собой мелкий порошок на основе белого цемента, который превращается в однородную смесь и наносится на стены перед покраской.

    Преимущества нанесения шпатлевки перед покраской:

    Гладкая поверхность под покраску — При правильном нанесении на стены шпаклевка заполняет неровности, трещины и дефекты на поверхности. Шпатлевка для стен прекрасно сцепляется с бетонным основанием или оштукатуренными поверхностями. Таким образом, при нанесении шпатлевки на внешние или внутренние стены дома можно получить гладкую поверхность без волнистости и красивую окраску.

    Увеличивает срок службы краски — шпатлевка для стен имеет отличную адгезию и прочность на разрыв, поэтому при нанесении на стены перед покраской она продлевает срок службы краски для стен.Кроме того, шпатлевка для стен снижает износ стен, делая их водостойкими, стойкими к отслаиванию и истиранию.

    Универсальное применение — Шпатлевка для стен может наноситься как на внутренние, так и на внешние стены. Причем смесь можно использовать как на сухих, так и на мокрых, старых или новых стенах для получения безупречной поверхности.

    Советы по идеальному нанесению шпатлевки для стен

    Для достижения исключительных результатов важно знать процесс нанесения Wall Putty.

    1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после нанесения грунтовочного слоя и затем нанести шпатлевку для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.

    2. Идеально подойдет один или два слоя шпатлевки для стен. Однако правильное время высыхания (минимум 3-4 часа) перед нанесением следующего покрытия жизненно важно для достижения желаемого результата. После нанесения второго слоя шпаклевки желательно дать поверхности высохнуть, желательно на ночь.

    3. После заделки дефектов стен шпаклевочной смесью высохшую поверхность зачистить наждачной бумагой.

    4. Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира, соскребая любые хлопья с помощью подходящих инструментов для получения ровной поверхности. Вы можете очистить стены, покрытые известковым налетом, или покрашенные маслом, используя скребок для краски или наждачную бумагу. (Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой 180 и начисто протирайте после каждого нанесения для получения безупречной отделки)

    Шпаклевка для стен при идеальном нанесении помогает подчеркнуть законченность и красоту настенной росписи.Таким образом, выберите подходящую шпатлевку и краски для стен, чтобы поразить зрителей отделкой стен, на которую стоит взглянуть еще раз.

    Как отремонтировать бетонную стену за 8 шагов

    Бетон состоит в основном из цемента, песка, гравия и воды. По мере испарения воды в суспензии оставшиеся ингредиенты превращаются в твердую монолитную плиту. К сожалению, процесс отверждения приводит к небольшой усадке бетона, что часто приводит к образованию микротрещин.

    Указывают ли трещины в стенах на структурную проблему?

    Более крупные трещины от напряжения возникают, когда дом оседает или земля под ним смещается.Эти типы трещин обычно не угрожают структурной целостности дома, но они создают точку входа для грунтовых вод, насекомых и газообразного радона. Здесь мы покажем вам простой и эффективный способ заделки трещин в бетонных стенах.

    Если вы заметили в своем доме большие повторяющиеся трещины или выпуклые стены, не пытайтесь исправить это самостоятельно. Трещины могут указывать на более серьезную структурную проблему; вызовите инженера-строителя для углубленной оценки.

    Некоторые продукты для ямочного ремонта каменной кладки, такие как гидравлический цемент, хорошо справляются с заполнением трещин в бетонных стенах.Однако эти продукты могут выйти из строя через несколько лет, если ваш фундамент или подпорная стена продолжат немного двигаться, не оставив вам другого выбора, кроме как выколоть их и начать все сначала.

    Перед началом работы

    Перед тем как начать, убедитесь, что трещина высохла. Если трещина немного влажная, просушите ее феном и подождите 15 минут. Если он остается сухим, приступайте к ремонту.

    Однако, если сырость вернется, вода все равно будет просачиваться в трещину, и вам придется подождать, пока она высохнет сама по себе.

    Ремонт трещин в бетонной стене за 8 шагов

    Используйте систему впрыска эпоксидной смолы для ремонта трещин в стене подвала

    Мы отремонтировали фундаментную стену, в которой была трещина длиной 8 футов, по которой вода просачивалась в подвал во время сильных дождей. Чтобы навсегда залатать трещину, мы использовали систему впрыска эпоксидной смолы от Polygem, которая называется Liquid Concrete Repair Kit (60 долларов США).

    Каждый набор содержит двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин, два по 10 унций. трубки Liquid Concrete Repair (LCR), вязкой эпоксидной смолы, которая поставляется в картридже типа герметика, и семь пластиковых отверстий для впрыска, которые доставляют LCR глубоко в трещину.В каждом комплекте достаточно материала для ремонта трещины шириной 1/16 дюйма, глубиной 8 дюймов и длиной 8 футов.

    Шаг 1: Очистите щеткой

    Сначала очистите трещину от любого рыхлого бетона, краски или старого наполнителя с помощью металлической щетки. Удалите всю пыль и мусор магазинным пылесосом.

    Шаг 2. Используйте гвоздь для выравнивания точек инъекции

    Метчик 3 дюйма. (10d) отделочные гвозди частично в трещине, на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Вы будете использовать их, чтобы совместить отверстия для впрыска с трещиной.

    Шаг 3. Смешайте двухкомпонентный эпоксидный герметик для трещин

    Откройте два контейнера с эпоксидным герметиком для трещин и извлеките равное количество Части A и Части B; используйте две отдельные палочки, чтобы избежать загрязнения.

    Смешайте две части на доске для обрезков, используя чистый шпатель; смешивайте, пока не получите однородный серый цвет.

    Шаг 4: Нанесите герметик на основу

    Нанесите немного герметика на основание одного из пластиковых отверстий для впрыска, стараясь не закупорить его отверстие.Наденьте порт на один из гвоздей, выступающих из трещины, и прижмите его к стене.

    Аналогичным образом установите остальные порты.

    Шаг 5: Смешайте и нанесите большую порцию эпоксидного герметика

    Затем смешайте немного большую порцию эпоксидного герметика и нанесите его на всю трещину с помощью шпателя шириной 1 1/2 дюйма или шпателя по краям.

    Нанесите герметик толщиной примерно 1/8 дюйма и 1 дюйм с каждой стороны трещины. Кроме того, закройте весь фланец каждого порта впрыска герметиком для защиты от трещин, оставив только выступающую часть горловины.Разгладьте герметик и обработайте его края кистью, смоченной уайт-спиритом.

    Если есть доступ к другой стороне стены, проверьте, проходит ли трещина насквозь. Если это так, также закройте его герметиком для трещин. Дайте герметику застыть в течение 6-10 часов перед нанесением эпоксидной смолы.

    Шаг 6: Нанесите эпоксидную смолу LCR

    Тщательно перемешайте эпоксидную смолу LCR, используя шток поршня, который входит в комплект. Поместите картридж LCR в пистолет для герметика. Начиная с самого нижнего отверстия для впрыска, нанесите эпоксидную смолу в трещину.

    Шаг 7. Заполните порты

    Продолжайте нажимать на спусковой крючок, пока эпоксидная смола не начнет сочиться из порта прямо над ним. Снимите пистолет и закройте только что заправленный порт.

    Теперь вставьте наконечник картриджа в порт, из которого вытекает, и нажмите спусковой крючок, чтобы нанести эпоксидную смолу. Повторите эту процедуру для остальных портов; подключите каждый из них, прежде чем переходить к следующему.

    Шаг 8: Отрежьте шейки портов

    Дайте LCR застыть в течение пяти дней, затем срежьте шейки портов ножовкой.При желании вы можете залатать разорванные порты небольшим количеством герметика для трещин.

    Где найти

    Polygem
    Box 609
    Dept. TH700
    W. Chicago, IL 60186
    Polygem
    630 / 231-5600

    Можно ли покрасить стену без шпатлевки?

    Если вы попали в этот блог сегодня, я могу полностью заявить, что у вас есть беспокоящий вас вопрос об одной из самых важных вещей о росписи стен! Этот вопрос тоже беспокоил меня несколько лет назад, и поэтому я могу полностью понять, какая путаница творится у вас в голове! Я, конечно, говорю о шпатлевке стен.Всякий раз, когда вы планируете покрасить их дом или офис, первым делом убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование. Одним из ключевых видов оборудования во всем процессе является шпатлевка для стен, которую используют в самом начале работы.

    Что такое шпатлевка для стен?

    В случае, если кто-то, читающий это прямо сейчас, точно не знает, что это и как критически связаны покраска и шпатлевка, позвольте мне пояснить. Говоря простым практическим языком, это мелкий порошок белого цвета, который используется для создания смеси, которая наносится на водопад перед началом каких-либо малярных работ.

    Можно ли покрасить стену без шпатлевки?

    Ответ на этот вопрос сложен, потому что технически нет ничего, что помешало бы вам покрасить стену и полностью отказаться от шпатлевки. Но альтернативный элемент или отказ от него вообще может оказаться не самым разумным решением. У меня есть друзья, которые полностью доверяют нанесению грунтовки перед покраской, и результаты были просто прекрасными! Помните, что если путаница все еще сохраняется, вы всегда можете поискать файл.Тем не менее, если вы настаиваете на том, чтобы покрасить его самостоятельно, лучше придерживаться общей практики, потому что у нее много преимуществ!

    Какие бывают типы шпатлевки для стен?

    Это хороший пример вопросов о шпаклевке, которые следует задать перед тем, как впервые приступить к покраске стены. Существует два основных типа шпатлевки:

    .

    Белая цементная шпатлевка для стен — Как следует из названия, она содержит цемент, полимеры и минералы. Еще одним преимуществом является то, что его можно использовать как для внутренней, так и для наружной окраски.С цементом в качестве основы он обычно считается лучшим вариантом с точки зрения связующих качеств.

    Акриловая шпатлевка — Основным отличительным фактором является то, что это смесь акрила и воды, в отличие от шпатлевки на цементной основе. Еще одним важным фактором является то, что этот тип используется только для внутренних стен. Отсутствие цемента делает его хуже в категории вяжущих.

    Преимущества использования шпатлевки для стен

    Поскольку это материал на основе цемента, основным преимуществом его использования является то, что он легко наносится, что делает покраску и шпатлевку идеальным партнером! Использование этого важного и универсального элемента дает множество преимуществ, таких как:

    • Улучшение прочности стены на растяжение.
    • Использование шпатлевки для стен также может улучшить влагостойкость.
    • Увеличивает общую продолжительность жизни цвета на стене.
    • Обеспечивает более гладкую отделку стены.
    • Вероятность повреждения из-за отслаивания меньше.

    Не буду врать, есть и недостатки, особенно когда дело доходит до нанесения шпатлевки на стену, она быстро затвердевает, что делает ее слишком жесткой для нанесения. Если вы раньше были сбиты с толку, я, конечно, надеюсь, что мой небольшой блог помог бы вам разобраться во всех аспектах шпатлевки.В заключение, если у вас действительно нет другого выбора, кроме как покрасить стену без шпатлевки, тогда вперед! Но его использование имеет больше преимуществ, и поэтому многие предпочитают его использовать!

    Как красить бетон внутри и вне помещений

    Фото: shutterstock.com

    Для успешного окрашивания бетона, чтобы он хорошо выглядел и держался долгое время, правильная подготовка имеет первостепенное значение. Если вы выполните следующие шаги, вы сможете добиться удовлетворительных результатов независимо от того, какой бетон вы выберете для окраски, будь то пол гаража, цокольный этаж или стена, открытый внутренний дворик или любая другая часть вашей собственности.

    Краткое описание проекта
    1. Используйте ремонтный состав, чтобы заполнить любые отверстия, царапины или выбоины на бетонной поверхности.
    2. Тщательно очистите бетон тринатрийфосфатом (TSP) и теплой водой, затем дайте высохнуть.
    3. Нанести краску для мощения или эмаль для крыльца и пола сначала по периметру, а затем по центру. Дайте высохнуть.
    4. Соскребите комки или неровности и отшлифуйте все участки, на которые краска не держалась.
    5. Нанесите второй и последний слой краски и дайте ему высохнуть.
    Инструменты и материалы

    Как красить бетон

    ШАГ 1: Заделайте выдолбленные или иным образом поврежденные участки бетонным наполнителем.

    Когда вы собираетесь красить бетон, процесс начинается довольно неприглядно с бетонного наполнителя, который действует как грунтовка для окрашенной поверхности. Используйте герметик, чтобы заполнить все отверстия, царапины и выбоины в бетоне. После достаточного высыхания отшлифуйте отремонтированные участки, пока они не станут гладкими.

    ШАГ 2: Очистите бетонную поверхность с помощью TSP.

    Используя раствор тринатрийфосфата (TSP) и теплую воду, тщательно очистите бетонный пол или поверхность, удалив все масла и смазки, которые в противном случае могли бы изменить цвет окраски. Нанесите раствор на бетон щеткой с металлической щетиной. Чтобы определить правильное соотношение TSP и воды, прочтите инструкции на упаковке, но рассчитайте примерно на четверть стакана TSP на один галлон теплой воды. При контакте TSP может нанести вред коже и глазам, поэтому обязательно используйте полную защитную одежду.

    ШАГ 3: Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем начинать красить бетон.

    Когда TSP вступает в реакцию с бетоном, вы, вероятно, заметите легкое пузырение на полу или поверхности. Дайте этому пузырьку продолжить покрытие бетона в течение примерно 20 минут, затем слейте его из шланга, полностью смыв TSP. Перед окраской дайте поверхности высохнуть в течение двух дней. После того, как он высохнет, проведите рукой по бетону; это должно быть похоже на наждачную бумагу с зернистостью 120.

    Пусть профессионалы сделают это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 4: Нанесите краску по периметру бетона.

    Подметите участок или протрите его сухой тканью, в зависимости от ориентации поверхности. Теперь вы готовы приступить к рисованию. Используйте кисть, чтобы нанести первый слой краски для мощения (или эмали для крыльца и пола) по периметру участка. Обычная кисть среднего размера позволяет добиться хорошего покрытия при окрашивании углов и краев, независимо от того, работаете ли вы с внутренним или внешним пространством.

    ШАГ 5: Нанесите больше краски, чтобы покрыть интерьер.

    Затем используйте малярный валик, чтобы заполнить участки, которые вы не покрыли кистью. Если вы красите бетонный пол, не забудьте начать с дальней стороны комнаты, чтобы закончить работу возле дверного проема или другого удобного выхода. Другими словами, не красьте себя в углу пола! Дайте первому слою краски высохнуть не менее 16 часов или около того.

    ШАГ 6: Соскоблите или отшлифуйте дефекты поверхности.

    В руке шпатель, соскребите выступающие комочки или неровности, появившиеся после высыхания первого слоя. Отшлифуйте все участки, на которые краска не держалась; Если вы все-таки снова начнете шлифовать, не забудьте еще раз подметать.

    ШАГ 7: Нанесите второй и последний слой краски на бетон.

    Нанесите второй слой краски так же, как и первый. На этот раз, однако, сильно надавите валиком, втирая краску в отверстия, в которые не проник первый слой.Прежде чем считать проект завершенным, дайте второму слою высохнуть в течение примерно пяти дней, особенно если окрашенная поверхность представляет собой пол с интенсивным движением.

    Пусть профессионалы сделают это за вас

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Как отремонтировать и покрасить поверхности кладки в домашних условиях

    Поверхности кладки часто покрываются герметиком для защиты от влаги или краской для улучшения внешнего вида. Помимо нанесения этих защитных покрытий, кладка может также потребовать ремонта, если она трескается и крошится, или очистки, если на ней есть поверхностные пятна и высолы (на фото).На этой странице описаны процедуры подготовки, ремонта и окраски бетонных, кирпичных и других кладочных поверхностей.

    Проблемы с каменной кладкой

    Кладка вокруг дома в первую очередь подвержена двум проблемам: физическому повреждению в результате растрескивания и крошения и деградации поверхности из-за высолов.

    Выцветание — это белое порошкообразное вещество, которое пузырится на поверхностях кладки, таких как стены подвала. Это происходит, когда влага проникает в бетон, в результате чего соли щелочных металлов в кладочной извести вымываются и откладываются на поверхности.Это нормальный процесс отверждения с новой кладкой, однако, когда кладка старая и ранее окрашенная, этот процесс приведет к отслаиванию и отслаиванию поверхностного покрытия.

    Если влажность является постоянной проблемой в каменной кладке, эту проблему необходимо решить, прежде чем использовать какой-либо процесс для устранения проблемы высолов. Проверьте водосточные трубы и стоки на предмет источника воды и устраните проблему. Если земля наклонена к стене, насыпьте ее насыпью, чтобы во время дождя вода сбегала от здания.Эти меры должны устранить проблемы, связанные с водой в кирпичных конструкциях.

    Удаление высолов

    Выцветание необходимо удалить и нейтрализовать, прежде чем какое-либо покрытие прилипнет к поверхности кладки. Для лечения высолов обычно рекомендуется соляная кислота, но, поскольку она очень едкая, это не лучший выбор для домашнего использования. Кроме того, поскольку это приведет к повреждению существующих слоев краски, этого следует избегать, если вы обрабатываете высолы на окрашенной кладке.

    Для удаления высолов на кирпичных поверхностях в домашних условиях лучше всего подходит белый уксус или средство для очистки бетона, специально разработанное для этой цели.

    Если вы собираетесь бороться с высолами на ранее окрашенном бетоне, лучше всего подойдет крепкий раствор уксуса, так как он растворяет отложения щелочи, не повреждая лакокрасочный слой. Уменьшение количества уксуса наполовину за счет кипячения удвоит нормальное содержание кислоты 5% и сделает эффективное средство от твердых высолов.В самых тяжелых случаях может потребоваться более одного приложения.

    Сначала удалите весь рыхлый материал с поверхности кладки, используя шпатель и щетку с жесткой щетиной. Промойте пятна водой, а затем нанесите уксус из пульверизатора. Потрите щеткой, чтобы удалить частицы с поверхности, и снова сбрызните уксусом. Промойте пятна чистой водой и дайте полностью высохнуть перед нанесением краски.

    Использование соляной кислоты

    Соляная кислота содержит около 30% соляной кислоты, что делает ее исключительно опасным химическим веществом для дома.Он должен использоваться типичным мастером по дому только в крайнем случае и только на улице. Если вы должны использовать его для удаления высолов, нанесите только самый слабый раствор на голую кладку, чтобы она была готова принять новый слой краски. Не используйте соляную кислоту для окрашенных поверхностей, используйте вместо нее уксус.

    Будьте очень осторожны при использовании этого раствора кислоты, он чрезвычайно агрессивен и сожжет все, к чему прикасается, включая вашу одежду, кожу и глаза. Даже незначительное попадание раствора кислоты может нанести непоправимый ущерб, поэтому надевайте длинные рукава, резиновые перчатки, защитные очки и респиратор, чтобы пары не обжигали нос и легкие.Не снимайте защитное снаряжение, пока не закончите кислотную обработку и последующую очистку.

    Прочтите инструкции на этикетке используемого вами продукта. Как правило, разбавляют кислоту примерно до 10% для травления и обработки высолов. Используйте пластиковые емкости и инструменты для смешивания и нанесения раствора. Разбавьте, осторожно добавив кислоту в воду в пластиковом ведре. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В БАССЕЙН С МУРИАТНОЙ КИСЛОТОЙ, это может вызвать образование пузырей и выделение ядовитых паров.

    Держите источник воды наготове, чтобы разбавить любой кислотный раствор, который проливается или распространяется на окружающие поверхности и растительность.Перед нанесением раствора кислоты смочите кладку струей из шланга. Нанесите кислотный раствор кистью или пульверизатором. Избегайте опрыскивания в ветреную погоду, это может повредить окружающие поверхности и растительность. Дайте раствору постоять около 1 минуты, а затем потрите жесткой щеткой, если высолы не растворились полностью. Промойте поверхность большим количеством чистой воды и нанесите 1 стакан нашатырного спирта и 1 галлон воды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Снова промойте водой и дайте поверхности полностью высохнуть перед нанесением краски.

    Когда вы закончите кислотную обработку, вам нужно будет утилизировать все остатки раствора и нейтрализовать любые кислотные стоки. Чтобы нейтрализовать сток, посыпьте пораженные участки садовой известью. Вы также можете использовать известь, чтобы нейтрализовать остатки раствора кислоты. В ведро, достаточно большое, чтобы не было брызг, налейте 4 стакана извести в 1 галлон воды и хорошо перемешайте. Медленно вылейте оставшийся раствор кислоты в ведро, добавляя еще извести, пока вся реакция (шипение) не прекратится. Затем содержимое ведра можно вылить в канализацию или в унитаз, если у вас есть городская канализация.Однако, если у вас есть септик, вам придется найти другое решение для утилизации, например, сбор токсичных химикатов.

    Ремонт трещин в бетоне

    Чтобы отремонтировать трещины в фундаменте, стенах, перекрытиях и проходах, сначала убедитесь, что движение, вызвавшее трещину, стабилизировано. Если движение, вызывающее трещину, минимально, можно заполнить его бетонным герметиком, который будет двигаться вместе с трещиной для прочного уплотнения. Если движение более серьезное, может потребоваться усиление нижнего колонтитула или основания, чтобы остановить движение.Множественные трещины указывают на серьезные проблемы со стабильностью конструкции, которые следует устранить перед попыткой ремонта.

    Тонкие трещины в бетоне можно отремонтировать, используя кладочный герметик. Сначала удалите рыхлый бетон, пропуская его шпателем один или два раза. Пропылесосьте весь незакрепленный мусор и заполните трещину большим количеством герметика. Немедленно разгладьте бусину шпателем и растушуйте края до окружающей поверхности. С помощью влажной тряпки сотрите излишки герметика и дайте ему схватиться.Можно закрасить герметик, когда он высохнет.

    Чтобы отремонтировать большие трещины размером до 1-1 / 2 дюйма или около того, используйте для их заполнения армированный винилом бетон для ремонта. Сначала используйте долото и молоток, чтобы подрезать трещину с обеих сторон, создав выступ, на котором будет удерживаться ремонтный состав. Удалите весь мусор с помощью распылителя воды и нанесите клей для бетона, который поможет склеить старую кладку с новой заплатой.

    Когда клей станет липким, нанесите виниловый герметизирующий состав, чтобы заполнить трещину и растушевать края до окружающей поверхности.Некоторые производители могут рекомендовать наращивать тонкие слои наполнителя в глубоких трещинах, давая каждому застыть перед нанесением другого. Всегда проверяйте этикетку и следуйте инструкциям производителя.

    Для ремонта трещин шириной более 1-1 / 2 дюйма используйте для их заполнения бетонную или песчаную смесь. Подготовьте трещину, как указано выше, и примените бетонную заплату, чтобы заполнить повреждение и растушевать края на окружающей поверхности. Накройте такой толстый участок полиэтиленовой пленкой на несколько дней, чтобы сохранить влагу, пока оно застынет.

    Подготовка к покраске

    Новая кладка за короткое время затвердеет. Изготовители бетона рекомендуют от 5 до 7 дней для отверждения в зависимости от погодных условий. Пройдет от 30 дней до 6 месяцев, в зависимости от типа краски, прежде чем можно будет нанести покрытие на новую кладку. Это дополнительное время необходимо для того, чтобы влага растворилась в достаточной степени, чтобы слой краски полностью высох и сцепился с поверхностью.

    Испытание на содержание влаги в новом бетоне, приклеив клейкую ленту из пластика размером 4х4 фута к поверхности и определив время образования влаги под листом.Если это время больше, чем время отверждения краски, она схватится с поверхностью до того, как влага станет проблемой.

    Старые каменные поверхности следует подготовить к покраске или герметизации, удалив любые отслаивающиеся повреждения, очистив, а затем отремонтировав перед нанесением краски. Соскребите отслоения кельмой или шпателем. Выкопайте трещины и другие поврежденные участки и вокруг них, чтобы удалить все, что выйдет наружу. Если кладка была окрашена ранее, соскоблите всю отслаивающуюся краску шпателем.Используйте жесткую проволочную или нейлоновую щетку, чтобы пройти по всей поверхности, чтобы удалить все мелкие частицы, которые выйдут наружу.

    Затем промойте всю поверхность сильной струей воды из садового шланга, чтобы смыть пыль и очистить трещины и отверстия от мусора. Если поверхность покрыта масляными пятнами или другими загрязнениями, используйте моющее средство или средство для очистки бетона, доступные в домашних магазинах, чтобы очистить проблемные участки перед тем, как ополоснуть. Удалите из бетона всю стоячую воду и приступайте к ремонту и покраске.

    Нанесение краски на бетон

    Окрашивание любой поверхности кладки затруднено, если нужно получить хорошее покрытие. Голая бетонная поверхность — самая прочная, потому что она настолько пористая, что почти мгновенно впитывает все частицы влаги, с которыми соприкасается, и будет впитывать влагу до тех пор, пока полностью не пропитается. Это может означать, что полный валик краски не уйдет слишком далеко, и потребуется много заправок валика, чтобы покрыть несколько футов. Чтобы облегчить покрытие голой бетонной поверхности, попробуйте следующие несколько приемов:

    1. Убедитесь, что у вас очень толстый ворс валика.Чтобы распределить краску по всем маленьким ямкам и щелям и вынести много краски на поверхность за один раз, вам понадобится ворс в дюйм и, возможно, 1-1 / 2 дюйма для очень грубых текстур.
    2. По возможности используйте акриловую латексную краску и слегка опрыскайте поверхность водой непосредственно перед нанесением, чтобы облегчить нанесение.
    3. Планируйте нанести два или три тонких слоя на голую кладку, чтобы охватить все пропущенные места, вместо того, чтобы пытаться покрыть каждый дюйм одним слоем.
    4. Разбавьте краску небольшим количеством воды для первых двух слоев, а последний слой нанесите на полную толщину для долговечной отделки и равномерного покрытия.

    Ремонтная штукатурка

    Для ремонта большинства трещин в штукатурке можно использовать кладочный герметик в качестве наполнителя. Заполните трещину герметиком и с помощью шпателя разгладьте ее и растушуйте по краям. Смешивание штукатурки для получения хорошего сочетания может потребовать некоторой практики. Метла-венчик или аналогичная щетка с жесткой щетиной можно использовать для легкого нанесения штрихов на поверхность и достижения разумного соответствия штукатурке.

    Для ремонта рыхлой и крошащейся штукатурки удалите весь поврежденный материал с участка с помощью шпателя или аналогичного инструмента.С помощью металлической щетки удалите всю оставшуюся штукатурку с поверхности и пропылесосьте или выдуйте пыль. Проверьте находящуюся под ней металлическую пластину на предмет повреждений и загрунтуйте ржавчину грунтовкой для металла. Если металл разрушился и сломался, замените его, вырезав и заменив поврежденную планку.

    Рыхлая и крошащаяся штукатурка может быть отремонтирована с помощью предварительно смешанной штукатурки, или смесь может быть сделана из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной извести и от 4½ до 6 частей очень мелкого песка. Смешайте все сухие ингредиенты, а затем добавьте воды, чтобы получилась густая паста, которая прилипнет к вертикальной поверхности.Если вы ошиблись и смешали пасту слишком тонко, смешайте больше портландцемента, извести и песка необходимыми порциями, а затем добавьте смесь в пасту, чтобы она загустела. После смешивания паста будет работать около часа.

    Используйте шпатель, чтобы нанести герметизирующий состав на участок. Сначала опрыскайте участок водой из пульверизатора и нанесите штукатурную пасту, пока поверхность влажная. Вдавите состав в область и выровняйте его с окружающей поверхностью. Используйте кисть или шпатель, чтобы сопоставить текстуру существующей отделки.

    По мере того, как новый пластырь схватывается и застывает, держите его влажным в тумане воды несколько раз в день в течение двух или трех дней. Если пластырь находится на солнце, повесьте на него толстый пластик, чтобы он оставался влажным. Это предотвратит образование трещин по мере высыхания и поможет нормализовать pH штукатурки, чтобы ее можно было красить. Перед окраской подождите 30 дней или более, чтобы покрытие полностью затвердело.

    Ремонт рыхлого кирпича

    Замените кирпичи, отслоившиеся на ступенях и других мелких каменных конструкциях, предварительно замешанным раствором.Если у вас нет оригинального кирпича, который нужно заменить, вам следует попытаться найти тот, который точно соответствует, иначе разница может отвлекать. Если строение, которое вы хотите отремонтировать, было построено до конца 1800-х годов, не используйте для его ремонта современный раствор и кирпич. Поскольку современная кладка намного сложнее, чем старая версия, заплатка разрушит окружающую старую структуру, поскольку она естественным образом движется с течением времени. Кроме того, не ремонтируйте старые конструкции, если низкие температуры, вероятно, в течение нескольких дней препятствуют образованию кристаллов льда.

    Препарат

    Замочите новые кирпичи в ведре с водой на пару часов, прежде чем заменять их. Это будет способствовать прочному и постоянному сцеплению с новым строительным раствором. Это самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы заменить кирпичи на место. Если вы ремонтируете старую конструкцию, особенно из заметно мягких кирпичей, не замачивайте их надолго, иначе они могут впитать лишнюю воду.

    Также пропитайте стену, где вы работаете, с помощью пульверизатора или шланга, чтобы неоднократно пропитать поверхность.Чем больше воды вы получите, тем больше шансов, что ремонт будет успешным. Если на заменяемом кирпиче есть старый раствор, отколите его холодным зубилом. Также удалите строительный раствор со стены, на которой вы работаете. Замачивание кирпича в воде на ночь может помочь ослабить раствор и облегчить его удаление. Используйте молоток и стамеску или нож для соединения стамески, чтобы удалить как можно больше старого раствора. Чем больше вы удалите, тем лучше будут результаты ремонта.

    Для закрепления кирпичей насыпьте смешанный раствор на все соприкасающиеся стороны кирпича и немного распределите по стене.Вдавите новый кирпич в раствор и перемещайте его вперед и назад, пока он не встанет в исходное положение. Соскребите излишки раствора, когда он сочится. Используйте плоскую деревянную палку или инструмент для заострения раствора, чтобы выровнять шов раствора чуть ниже поверхности кирпича. Вытрите раствор с лица влажной тряпкой губки, прежде чем он схватится. Будьте осторожны, не повредите тряпкой раствор между кирпичами.

    Уложите все недостающие кирпичи таким образом и дайте раствору застыть примерно на 24 часа, прежде чем касаться его.Если замененный кирпич находится на наклоне и может прогнуться, поддержите его доской или чем-то еще, что будет удерживать его на месте до тех пор, пока раствор не схватится. Будьте осторожны, чтобы при этом не повредить размещение.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Устранение протечек в бетонных и кирпичных стенах

    Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

    Трещины или разрывы в бетонных или каменных стенах подвала могут превратиться в активные протечки воды. Устраните утечки и предотвратите дорогостоящие повреждения с помощью гидравлической остановки QUIKRETE Hydraulic Water-Stop.


    Инструкции по проекту

    При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

    Шаг 1
    Используя стамеску по камню, увеличьте трещину до минимальной ширины ¾ дюйма, а затем удалите весь рыхлый материал.

    Шаг 2
    Подрезайте или подрезайте края трещины под прямым углом. Важно не создавать V-образные кромки, так как Hydraulic Water-Stop расширяется по мере затвердевания.

    Шаг 3
    Смешайте Hydraulic Water-Stop, добавив от 4 до 4 1/2 частей цемента Water-Stop на 1 часть чистой воды.

    Шаг 4
    Используйте краевой шпатель, чтобы тщательно перемешать материал до густой консистенции шпатлевки, следя за тем, чтобы смесь была однородной и без комков. Если смесь слишком влажная, добавьте еще цемент Water-Stop и тщательно перемешайте; если смесь слишком сухая, добавьте небольшое количество воды.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Гидравлический водяной стопор схватывается очень быстро, поэтому не смешивайте больше материала, чем можно использовать за 2–3 минуты.

    Шаг 5
    Когда консистенция шпатлевки будет достигнута, возьмите горсть Water-Stop в руку в перчатке и начните растирать материал в шарик.

    Шаг 6
    Сильно надавите на цемент Water-Stop в трещину и удерживайте в течение нескольких секунд.

    Шаг 7
    После того, как материал стал твердым «отпечатком пальца», используйте шпатель для полей, чтобы обрезать заплатку, чтобы она соответствовала контуру окружающей поверхности.

    Шаг 8
    Ремонт Water-Stop можно покрасить через 7 дней латексной краской на водной основе.

    Список покупок

    .

    Проход печной трубы через стену: как правильно сделать и основные правила монтажа

    Опубликовано автором
    Ответить

    Страница не найдена — Все о трубах

    Вентили и задвижки 5 524 просмотров

    Здравствуйте, уважаемый читатель! В промышленных трубопроводах, по которым беспрерывно продвигается огромный поток жидкостей, необходимо

    Вентиляция и дымоход 1 597 просмотров

    Здравствуйте, наш уважаемый читатель. Мы не можем представить современное жилье без отопления. Для этого

    Фитинги и заглушки 1 094 просмотров

    Здравствуйте, уважаемый читатель! Мы привыкли к тому, что монтаж и соединительный ремонт металлических стояков

    Отопление 2 865 просмотров

    Если у Вас уже есть дом с участком, то рано или поздно встанет вопрос

    Полимерные 5 803 просмотров

    Здравствуйте, уважаемый читатель! Труба профильная пластиковая находит все большее применение в различных отраслях строительства

    Металлические 3 160 просмотров

    Приветствуем нашего постоянного читателя! Комфортный температурный режим дома и на рабочем месте позволяет сохранить

    Дымоход через стену: особенности конструкции, установка

    Краткое содержание

    Необходимость выводить дымоход через стену возникает при монтаже отопительного оборудования в уже построенном доме. Грамотный подбор конструкции, материала, траектории прохождения дымохода становится гарантией эффективного обогрева помещений. Также важной составляющей безупречной эксплуатации отопительной системы является соблюдение алгоритма монтажа, установленного на основании практического опыта и нормативных документов.

    Функциональность и особенности конструкции

    Диапазон оптимальной длины дымохода составляет 5 – 10 метров. Показатель ниже минимального значения затрудняет тягу, а труба протяженностью свыше обозначенных 10 метров будет провоцировать чрезмерное горение, увеличивая расход топлива.

    Дымоход через стену на улицу

    Поскольку гладкость внутренних плоскостей дымохода позволяет увеличить его долговечность, благодаря незначительному скоплению сажи, то все чаще потребители выбирают однослойную стальную трубу, успешно заменяющую кирпичные аналоги. Облегчается монтаж дымохода, если используется его современная конструкция из двух вложенных одна в другую стальных труб с изолирующим слоем из каменной ваты между ними.

    Такая система доказала свою практичность, поскольку внутри не образуется негативно действующий конденсат, а наружные поверхности получают незначительный нагрев.

    Делая вывод дымохода через стену с дальнейшим монтажом его снаружи дома, необходимо продумать конструкцию защитного короба. Целесообразно его сделать кирпичным, или использовать гипсокартон, дополненный огнеупорной теплоизоляцией.

    Трехслойные дымоходы, внутренняя цилиндрическая труба которых сделана из керамики с последующим теплоизоляционным слоем и наружными блоками, выполненными из облегченного бетона, также показывают высокие эксплуатационные качества.

    Основные этапы установки

    Выполняя монтаж дымовыводящей трубы через стену, необходимо соблюдать определенную последовательность.

    •  В том месте стены, где планируется проход трубы, не должно быть внутренних коммуникаций и проводов.
    •  Производится разметка на стене и готовится отверстие нужных размеров.
    • Проводится монтаж патрубка, который фиксируется в подготовленном отверстии. Проход в стене выкладывается огнеупорным изоляционным материалом, а сверху закрывается кожухом или штукатурится.
    •  Дымовая труба соединяется с отопительным устройством, стыкуя трехсекционное колено с тройником, используя переходный элемент.

    Тройник для дымохода и его размеры


    Проход дымохода в каркасном доме

    •  Чтобы после выхода из стены изменить вектор дымохода на вертикальное направление, берется тройник, снабженный очистным стаканом, который фиксируется кронштейном. Горизонтальный участок, устанавливаемый в стенной проход, специалисты не рекомендуют делать свыше одного метра, поскольку это может снизить тягу. Если условия не позволяют выполнить это требование, то для компенсации увеличивается общая длина дымохода.
    • Нужно учитывать, что труба, имеющая проход сквозь стену, может направляться под наклоном, угол которого определен технической характеристикой отопительного устройства. Этому обстоятельству нужно обязательно уделить внимание, чтобы не ухудшить производительность оборудования.
    • Дальше продолжается монтаж оставшейся части трубы, идущей вертикально вверх вдоль стены. Чтобы она надежно держалась, внизу предусмотрена подставка, на которую опирается дымоход.

      Установка креплений дымохода

    Крепежные элементы, предназначенные для фиксации дымоотвода к стене, имеют шаг в 60 – 100 см. После того, как удается вывести трубу на проектную высоту, сверху крепится конусообразный элемент, защищающий от возможного попадания мусора. В зазоре между стеной и дымоходом крепится слой минерального теплоизолятора, например, базальтовой ваты. Сверху дымоход также утепляется и обшивается кожухом из огнестойких и устойчивых к коррозии материалов.

    Особенности работы с деревянными стенами

    Обустраивая дымоход в деревянном доме, необходимо учитывать, что здесь его монтаж имеет некоторые особенности.

    Выполняя проход через стену, нужно трубу дополнительно защитить, обложив огнеупорным кирпичом или асбестом. Такая мера является обязательной по нормативам пожарной безопасности, а также она позволит избежать рассыхания древесных волокон от нагрева в месте соприкосновения с дымоходом.

    Проход дымохода через деревянную стену

    Начиная монтаж, выбираются дымоотводы из ассортимента трехслойных изделий, отказавшись от однослойного стального дымоотвода, который сильно нагревается. Рекомендуется проектировать горизонтальный участок небольшой длины.

    Вертикальная часть в оптимальном варианте должна быть ровной без поворотов. В конструкции дымохода для регулирования интенсивности горения должны быть шиберы. При соблюдении всех требований отопительное устройство будет функционировать эффективно в безопасном режиме.

    Если деревянное строение имеет отделку из сайдинга, то предусматривается зазор до дымохода ≥ 15 см. это обусловлено тем обстоятельством, что диапазон температур, регламентируемый производителями для этого отделочного материала, находится диапазоне от минус 50 градусов до плюс пятидесяти градусов. Весь проход защищается огнеупорным теплоизолирующим материалом.

    Рекомендации специалистов

    Выводя дымоход через стену, рекомендуется ориентировать на сторону фронтона, чтобы не делать дополнительные отверстия в кровле. Если отопительный прибор в доме расположен так, что вывести трубу удается только с той стороны, где расположен скат крыши, то может понадобиться опорная стойка. К ней дымоход фиксируется с помощью скользящих креплений.

    Примыкание кровли к круглой трубе

    При свесе кровли > 40 см стойка может не понадобиться, так как дымоход проходит через отверстие, выпиленное в крыше. Здесь же делается дополнительная фиксация трубы. Необходимо учитывать, что в этом месте не должно быть стыков отдельных элементов дымохода. Выше отверстия необходимо оборудовать устройства, задерживающие снег. Они будут защищать дымоход от чрезмерного давления снежных пластов, способных вызвать повреждения.

    Вертикальный и горизонтальный дымоходы

    Для котлов, имеющих принудительную тягу, можно проводить монтаж просто горизонтальной трубы, которую следует вывести через проход в стене аналогично дымоходам, имеющим еще и вертикальную часть.

    В процессе строительства можно установить удобную конструкцию дымохода в стене, представляющего собой выложенную из кирпича шахту. Сюда помещается труба, прикрепленная к отопительному устройству. Такая схема значительно экономит место.

    Если монтаж универсального дымохода в стене проведен в перегородке между комнатами, то он становится дополнительным источником легкого комфортного тепла. Чтобы грамотно подключит отопительное оборудование, необходимо сделать достаточно просторный проход в стенке шахты и установить трубу, стыкуя горизонтальную и вертикальную ее части. Для изоляции обычно применяется каменная вата.

    Верхний срез трубы, выходящей на расстоянии в полтора метра, отмеряемого от конька, должен возвышаться над ним на 0,5 метра. Если расстояние составляет полтора метра и более, то труба делается на уровне конька.

    Видео: Вывод трубы дымохода котла через каркасную стену

    Дымоход через стену — как правильно вывести

    Бывают случаи, когда выводить дымоходную трубу обыденным способом — через крышу — не удается, и тогда приходится обустраивать дымоход через стену. Для того, чтобы функционирование дымохода было максимально эффективным, необходимо подобрать наиболее подходящие трубы под котёл, качественно выполнить монтаж дымохода, и, по мере надобности, утеплить его.

    Кирпичные дымоходы, которые когда-то были очень популярны, теряют свою актуальность, и сегодня все чаще используются стальные сэндвич-трубы. Данные изделия отличаются простотой монтажа, дешевизной. Поверхность у них гладкая, утеплять эти трубы не нужно.

    Достоинства и недостатки дымохода через стену

    Выполняя вывод дымоход через стену вы получите преимуществ:

    • дымоходная труба практически полностью выступает на улицу, а не проходит через весь дом;
    • монтаж изделия вы можете выполнить и на самом этапе строительства, и уже после того, как дом будет возведен, например, при монтаже отопительной системы;
    • не придется делать отверстия в перекрытиях в том случае, когда котёл располагается на первом этаже здания, высотой в несколько этажей;
    • сохраняется целостность кровли;
    • выполняя сборку и монтаж дымохода через стену особых сложностей не возникнет.

    Дымоход через стену в деревянном доме

    Несмотря на большое количество достоинств, минусы у конструкции также имеются и их необходимо учитывать:

    1. Обязательным условием для установки дымохода через стену является утепление труб.
    2. Внутри или снаружи дома под такой дымоход нужно будет выделить достаточно большой горизонтальный участок.
    3. По словам специалистов у наружной газоотводящей трубы невысокая производительность.
    4. Навряд ли изделие будет подходить под дизайн помещения, поэтому здесь придется заморочиться.

    Устройство дымохода через стену

    Установка

    Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо произвести ряд подготовительных мероприятий, среди которых расчёт мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

    Очень важно, чтобы значение диаметра внутренней трубы не было меньше, чем диаметр патрубка на котле. Котёл выбирают исходя из критерия отапливаемого объёма, и только после этого под него подбираются составляющие элементы для дымохода.

    Если диаметр трубы больше диаметра патрубка, то посреди них необходимо разместить переходник.

    Осуществляя установку труб определенного диаметра, необходимо принимать во внимание показатели мощности отопительного прибора. Так, для котлов с мощностью до 3,5 кВт диаметр труб должен составлять 8 см, для оборудования с мощностью от 3,5 до 5,2 кВт нужны трубы с диаметром 9-11 см, для изделий с мощностью от 5,2 кВт — диаметр труб должен быть больше, чем 11 см.

    Также необходимо принимать во внимание и толщину теплоизоляционного слоя. При рабочем температурном режиме 250°С, как у газового котла, слой базальта должен быть как минимум 3 см.

    Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400°С – уже 5 см.

    Монтаж дымоотвода

    Осуществить вывод дымохода через стену можно двумя способами:

    1. Трубы внутри помещения надо поднять на небольшую дистанцию от потолка, где и выводят их на улицу.
    2. От патрубка котла сразу же в горизонтальном положении ведут трубы сквозь стену. Преимущество такого способа в том, что образуется меньшее количество колен, а это положительно сказывается на производительности дымохода.

    Выполнять сборку сэндвич-трубы при монтаже вертикальной части дымохода можно в двух вариациях – «по дыму» либо «по конденсату».

    Сборка дымохода «по дыму» и «по конденсату»

    Осуществляя установку трубы по дыму газ и продукты сгорания движутся вверх, однако здесь придется столкнуться с таким негативным моментом, как образование конденсата, который скапливается в трубе. Этот метод обрел популярность в случаях, когда дымоход собирается через кровлю. Здесь практически вся труба располагается в доме, и конденсата образуется не так много.

    Монтаж по конденсату — это способ установки, при котором труба своим расширенным окончанием направлена вверх.

    При такой сборке конденсат просто стекает по трубе в стакан. Недостаток такого метода заключается в том, что дым может просачиваться, если участки на стыках плохо загерметизированы.

    Сборка по конденсату применяется при проходе дымохода через стену: при этом конденсат направляется в стакан, а дым выходит из стыков на улице. Это никак не скажется на самочувствии и здоровье жильцов дома.

    Основные правила установки

    Для того, чтобы функционирование дымохода было максимально эффективным, в процессе монтажа необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций от которых будет зависеть не только производительность установки, но и безопасность.

    Основные требования, предъявляемые к установке дымохода через стену:

    1. Важно, чтобы труба возвышалась над коньком, хотя бы на 50 см, а лучше на 100 см. От этого зависит сила тяги. От этого напрямую зависит сила тяги.
    2. Общая длина вертикальной части трубы в идеале должна составлять 5-10 метров, если труба находится на большем расстоянии, то тяга будет слишком сильной, и топливо очень быстро прогорит. Если длины трубы будет не хватать, то тяга наоборот будет слабой, а соответственно и работа отопительного прибора будет не очень эффективной.
    3. Чтобы не произошло оплавление теплоизолятора, первый сегмент дымохода должен состоять из одноконтурной трубы. Необходимо сделать стык с сэндвич-трубой, при этом выдержав дистанцию, достаточную для того, чтобы в процессе эксплуатации не произошло перекаливание крепежа.
    4. Котёл надо поместить на металлический лист. Изолирование стены от котла выполняется точно также. Для деревянных домов, согласно СНиП, необходимо, чтобы котёл и дымоход располагались на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от деталей, выполненных из малогорючих материалов. Чтобы выходное отверстие для трубы не было слишком большим, древесину нужно обшить металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
    5. В готовое отверстие надо поместить металлический короб, через который проводится труба, причём без каких-либо соединений, потому что при необходимости доступ к ним будет очень непростым. Полости в стене надо заполнить теплоизолирующим материалом, которому не страшно горение.
    6. Далее необходимо выполнить зашивку отверстия трубы снаружи и изнутри. Для этого используется металлический лист.
    7. Затем, при помощи кронштейнов, нужно зафиксировать опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходном отрезке трубы следует разместить тройник. Низ трубы съёмный, он имеет форму стакана и в него попадает конденсат, который образуется в процессе горения топлива. Зачастую стакан снабжают краном и шлангом для слива. Конденсат является токсичным веществом, поэтому сливать его лучше вдали от дома.
    8. Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, которые располагаются один от другого на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков сверху на трубу надевается колпак.
    9. Для качественной герметизации стыков, их необходимо обмазать жаростойким герметиком, после чего участок стыка надо стянуть хомутом.

    Утепление наружного дымохода

    Как уже отмечалось, самый оптимальный вариант дымохода, — это использование сэндвич-трубы, которая не только отличается простотой монтажа, она также не требует дополнительного утепления.

    Если для дымоотведения используется одноконтурная труба, тогда нужно вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором. Также в качестве утеплителя можно применить фольгу или другой негорючий материал, но сверху трубу обязательно нужно укрыть плотным слоем теплоизолирующего негорючего материала.

    Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что произвести установку дымохода через стену — достаточно просто. Если вы будете точно соблюдать технологию монтажа, то эта процедура не отнимет у вас много времени и сил, а отопительный прибор будет радовать эффективностью работы и хорошей тягой.

    Как сделать дымоход для бани через стену своими руками — пошаговое видео, фото

    Печь – самый важный прибор в бане, без которого она не выполняет своих функции. Поэтому среди ценителей русских банных традиций часто слышатся споры о преимуществах или недостатков того или иного метода размещения и оборудования теплогенерирующего оборудования и места вывода дымохода. С распространением сэндвич-труб в России стали более популярны внешние каналы дымоудаления. Эта статья расскажет, как своими руками вывести через стену дымоход, соблюдая все требования пожарной безопасности.

    Содержание статьи

    Виды дымоходов для бани

    Устройство дымохода в бане – важнейшая задача, от качества выполнения которой зависит безопасность использования этого санитарно-гигиенического сооружения. Поэтому большинство домовладельцев, чтобы сделать канал дымоудаления, нанимают профессиональных работников, квалификация которых не вызывает сомнений. Однако, с этой задачей вполне можно справится своими руками благодаря современным модульным системам из нержавейки. В зависимости от того, где осуществляется проход трубы на улицу, различают 2 типа дымохода:

    • Внутренний. Этим термином обозначают дымоход, который прокладывается внутри бани и выводится на улицу через кровлю. Такое устройство позволяет эффективно использовать топливо, используемое для печи, так как труба отдает тепло по всей длине, нагревая помещение. Особую трудность в монтаже внутреннего дымохода представляет проход трубы через препятствия. Чтобы вывести ее на улицу, нужно изготовить отверстия в чердачном покрытии и кровельном скате. Качественно сделать своими руками швы прилегания трубы к материалу крыши достаточно трудно, поэтому эти слабо защищенные места становятся причиной протечек.

      Внешнее и внутреннее размещение дымоходных труб

    • Внешний. Устройство внешнего дымохода отличается от внутреннего тем, что эта технология предполагает проход трубы для удаления продуктов горения через стену. Во время прокладки канала дымоудаления встречается только одно препятствие, поэтому этот способ больше подходит для монтажа своими руками. Кроме того, проход трубы через стену оборудовать легче, так как он располагается вертикально и протечки через него маловероятны. Чтобы избежать больших энергопотерь, часть трубы, проходящую по улице, утепляют с помощью термостойкого материала.

    Обратите внимание! Возможность оборудования внешнего или внутреннего дымохода своими руками зависит от места расположения отопительного прибора в бане. Чтобы вывести трубу через стену, печь должна располагаться в непосредственной близости от нее. Если отопительное оборудование размещается в центре помещения, то целесообразнее сделать проход вертикально через кровлю.

    Преимущества внешнего размещения

    Еще совсем недавно единственно возможным вариантом размещения дымохода оставалось внутреннее. Этот вариант позволяет максимально использовать тепло, исходящее от трубы. Однако, у него есть значительные недостатки, самым большим из которых является низкая пожаробезопасность и громоздкость. Внешний дымоход, проход трубы в котором производится через стену обладает следующими преимуществами:

    Внешний дымоход с проходом через стену

    1. Компактность. Он не занимает место внутри бани, поэтому может использоваться в самых маленьких по площади сооружениях. Особенно этот плюс актуален для дымоходов из кирпича, так как они занимают много места.
    2. Пожарная безопасность. В отличии размещение дымоходной трубы внутри бани, внешнее, по заверениям экспертов, более пожаробезопасное. Это качество очень важно для сооружений с таким высоким риском возгораний.
    3. Удобство сборки. Благодаря тому, что в процессе монтажа оборудуется всего 1 проход через стену, установку внешнего дымохода в бане выполняют своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам профессиональных мастеров.

    Обратите внимание! Суровый российский климат – сложное испытание для внешних, так как большая разница между внешней и внутренней температурой в трубе является причиной появления конденсата. При выводе трубы через стену, большая часть дымохода прокладывается снаружи бани, поэтому КПД печи снижается, а расход топлива увеличивается. Чтобы убрать эти негативные моменты, характерные для внешних каналов дымоудаления, выполняют термоизоляцию или используют специальные сэндвич-системы.

    Дымоходы, проход которых выполняется через стену имеют не вертикальную конфигурацию, так как они прокладываются с 1-2 поворотами. Такое устройство снижает силу тяги внутри трубы, мешая нормальной работе печи. Чтобы избежать такой ситуации, для монтажа своими руками используют трубы большего диаметра.

    Требования к внешним дымоходам

    От установки дымохода зависит безопасность использования бани, так как некачественная прокладка этого элемента отопительной системы по статистике МЧС является одной из наиболее частых причин возгораний, а также отравлений угарным газом. К внешним каналам дымоудаления предъявляются следующие требования:

    • Проход трубы черед стену внешнего канала дымоудаления размещают на высоте 1-1,5 м от уровня земли или выше.

      Подключение банной печи к внешнему дымоходу

    • Вертикальный участок дымохода располагают на расстоянии не менее 1,5 м от внешней стены и края кровельного свеса бани. Расстояние от внешней трубы дымохода до соседнего дома не должно быть менее 1,5-3 м.
    • При прокладке внешнего дымохода допускается не более 3 поворотов трубы, но вертикальное размещение является более эффективным.
    • Общая протяженность горизонтальных участков трубы, не влияющая на силу тяги внутри дымохода, составляет не более 1 м.
    • Не допускается вывод трубы дымохода через стену в местах, где располагаются мансардные окна, балконы и окна второго этажа. Нельзя выводить дымоходные каналы в закрытые лоджии, коридоры, подъезды.
    • Место вывода трубы чрез стену оборудуют с помощью огнестойкого материала, дополнительно изолируя негорючим утеплителем.
    • Место прокладки дымохода внутри бани защищают с помощью металлических листов, которые предохраняют материал стен от перегрева и возгорания.
    • Не допускается подключение к вводному патрубку печи сэндвич-труб, соединение выполняется с помощью одноконтурных элементов из нержавеющей стали. Двухконтурные системы используются на внешних частях канала дымоудаления.

    Обратите внимание! При монтаже своими руками учитывайте, что минимально допустимая высота дымоходов для печей, работающих на твердом топливе, которые чаще всего используются в бане, составляет 5 м.

    Монтаж

    Сборку внешнего дымохода начинают после установки отопительного прибора. Современные модульные, состоящие из доборных элементов, легко монтировать своими руками, так как для выполнения этой задачи не требуется специальный инструмент и профессиональные навыки. Сборку выполняют по следующей инструкции:

    1. Определяют место прокладки канала внутри бани и место выведения трубы через стену. Устанавливают защитный экран из листового металла для защиты внутренней отделки стен от нагревания. В места прохода прорезают отверстие, размер которого больше диаметра трубы.

      Оборудование места прохода

    2. С вводным патрубком печи дымоход соединяют с помощью адаптера, а затем надевают следующий элемент трубы с шибером. Этим термином обозначают задвижку, с помощью которой можно регулировать силу тяги.
    3. Соединяя участки труб с помощью металлических хомутов и промазывая стыки термостойким герметиком, дымоход доводят до места походы через стену. Чтобы развернуть трубу и проложить горизонтальный участок, применяют отводы на 45 или 90 градусов.
    4. В месте прохода трубы через препятствие монтируют огнестойкий короб из асбестоцемента или листового металла. Пространство между стенками короба и трубой прокладывают негорючим термоизоляционным материалом, не дающим стене нагреваться от дымохода.

      Выведение трубы через стену

    5. После вывода трубы на улицу монтируется элемент канала дымоудаления с тройником. Нижняя часть этой детали имеет съемный стакан, служащий для сборки конденсата. Он используется для контроля за состоянием или прочистки дымохода.

      Готовая труба

    6. Трубу надставляют вертикальными сегментами до необходимой высоты. К стене она крепится с помощью металлических кронштейнов с шагом не менее 1 м. Если дымоход имеет большую высоту, то он закрепляется на крыше с помощью специальных растяжек.

    Важно! Показателем качества монтажа является герметичность системы. Проверьте правильность своих действий, растопив печь: если дым быстро покидает топку, вы справились с этой задачей. Появление задымления свидетельствует о некачественной сборке, заметив этот тревожный сигнал, проверьте все швы и устраните дефекты.

    Видео-инструкция

    Как вывести трубу от печи через стену: схема, инструкция, фото

    Немало вопросов и проблем возникает в моменте, когда требуется сделать проход печной трубы через стену.

    При проектировании данного этапа работ следует учитывать большое число факторов, среди которых:

    • Строение стены,
    • Используемые материалы,
    • Место выхода трубы,
    • Диаметр дымоходного отверстия.

    Схема вывода трубы от печи через стену

    Прежде, чем разбираться, как вывести печную трубу через деревянную или бетонную стену, следует тщательно изучить схему вывода трубы от печи.

    Ниже представлена схема вывода двухстенной печной трубы через стену:

    Варианты вывода печной трубы через стену

    Какие дымоходы можно вывести через стену?

    Pechnoy.guru рекомендует использовать двухстенные системы (сэндвич-трубы), которые не только имеют более долгий эксплуатационный срок, но и защищены от обратного тока дыма в систему.

    В качестве строительного материала обычно используется черная сталь или сплав нержавеющей стали, так как этот металл наиболее защищен от разрушающего воздействия опасных факторов и компонентов дыма.

    НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ пластиковые и ПВХ трубы. Труба не сможет выдерживать нагрузки, а также может быть повреждена во время монтажа или воздействием факторов окружающей среды.

    Расчеты и правила установки

    Правила установки подразумевают тщательное продумывание всех этапов будущих работ:

    • Следует удостовериться, что сама труба не будет контактировать с какими-либо горючими материалами, которые под действием высокой температуры могут начать тлеть и выделять токсические испарения.
    • При непосредственном наружном монтаже системы необходимо помнить об углах отклонения, которые будут выполнять роль активных направляющих для отведения дыма. Дымоходная труба не должна быть расположена параллельно стене дома, так как в таком случае будет происходить стаз дыма – он попросту не будет выводиться из системы.
    • В нижних и боковых частях трубы должны быть установлены специальные тройники, которые будут использоваться в качестве места для установки механизмов для отведения конденсата. Если этот шаг не будет выполнен, то влага при растопке камина или печи будет попросту попадать в топку и гасить пламя. Все это существенно усложнит процесс растопки!
    • Верхняя часть трубы должна возвышаться над кромкой крыши, чтобы обеспечить сдувание дыма и копоти в зоне более разряженного воздуха. Обычно такие зоны формируются на расстоянии 15-25 см от полотна крыши.

    Как монтировать дымоход?

    Процесс монтажа дымохода подразделен на несколько основных этапов, которые состоят из:

    • Подготовительных работ,
    • Монтажа элементов крепежа,
    • Собственно установки дымохода.

    Общие этапы работ:

    • Требуется просверлить отверстие в стене, через которое будет выходить сам дымоход, с помощью специального инструмента. Современные модели обладают регулируемыми насадками и системами активного охлаждения, чтобы исключить появление трещин на поверхности фасада.
    1. Проход через бетонную/кирпичную стену. Бетонные и кирпичные стены представляют собой наиболее удобный материал, который не требует дополнительной обработки. Рекомендуется дополнительно шпаклевать место создания отверстия, дабы исключить вероятность скорой деградации стены помещения.

    2. Проход через деревянную стену

      При работе с деревянными поверхностями следует тщательно защитить от перегревания. Через трубу проходит горячий воздух, который может привести к непреднамеренному воспламенению материалов.

      В качестве изоляционного материала нередко используют керамические смеси, термостойкие изоляционные материалы и даже стекловату. Не следует экономить на термоизоляции, так как последствия могут быть весьма печальными!

      Нюансы монтажа места прохода печной трубы через деревянную стену

    • После этого на наружной стороне дома производят монтаж элементов, которые будут удерживать трубу дымохода в едином положении. В комплекте обычно присутствуют дюбеля необходимого диаметра, с помощью которых можно выполнить эту задачу.
    • Собственно дымоход собирается из нескольких отдельных частей, по аналогии с конструктором. Современные модели имеют удобные механизмы для крепежа, которые позволяют выполнить данный этап в течении считанных минут.

    Примеры готового монтажа на фото:

    Пример 1

    Пример 2

    Пример 3

    Финальные работы и проверка системы

    После завершения всех этапов работ следует тщательно протестировать дымоход, дабы убедиться в правильности выполненных манипуляций. Перед тестовым разведением огня следует поместить в топку руку и убедиться, что присутствует тяга воздуха. Для того, чтобы повысить чувствительность кожи, можно предварительно смочить их в воде.

    Если вы ощущаете дуновение воздуха, то можно развести пламя. При правильно смонтированном дымоходе в помещении будут отсутствовать клубы дыма и неприятный запах. Современные системы отведения дыма и гари спроектированы таким образом, чтобы нивелировать незначительные ошибки при монтаже, поэтому вероятнее всего система будет работать должным образом.

    Преимущества и недостатки

    Основные преимущества данного способа:

    • меньший объем строительных работ,
    • меньшее количество требуемых строительных материалов,
    • отсутствие необходимости деформировать несколько стен и поверхностей дома.

    Несмотря на большое число положительных сторон такого макета, стоит помнить и о большом числе недостатков:

    • Одним из основных является наличие некоторого числа изгибов, которые существенно замедляют скорость потока воздуха, что негативно сказывается на тяге в печи. Отсутствие тяги может обернуться снижением интенсивности горения, образованием массы золы и неполное прогорание топлива.
    • В результате длительной эксплуатации печи на трубе появляется осадок, который необходимо очищать. Если установлена труба без изгибов, то процесс упрощается – доступны не только химические методы, но и механические, которые заключаются в использовании утяжеленной гири.  Печь с дымоходом через стену не может быть очищена таким способом. При длительном отсутствии ухода может и вовсе потребоваться демонтаж системы для замены дымохода.

    Необходимо заранее взвесить все «за и против», чтобы определиться с тем, какой вариант подходит вам больше всего.

    Вывод

    Нет ничего сложного и проблематичного в том, чтобы собственноручно вывести трубу от печи через стену. Понимание принципа работы дымохода и тщательное следование инструкциям поможет Вам сделать все работы должным образом. Будьте уверенны, что полученный результат Вас не разочарует! Предыдущая статьяУстройство печной трубы (дымохода) из кирпича и металла Следующая статья Чем можно оштукатурить печь? Что еще почитать

    • Технология теплоизоляции печных дымоходов своими руками
    • Способы расчета диаметра дымохода для печи на дровах
    • Сэндвич труба для печи – правила выбора и самостоятельного монтажа дымохода
    • Как сделать защитный колпак на трубу дымохода своими руками?

    Нажмите, чтобы отменить ответ.

    Имя

    Ваше сообщение

  • Свежие записи
    • Устройство и принцип работы электродуговых печей
    • Устройство и принцип работы трубчатых печей
    • Классификация вакуумных печей
    • Делаем печь шведку с камином своими руками
    • Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками?

  • Самые горячие обсуждения Как приготовить вкусные лепешки в тандыре простой и быстрый рецептИгорь: недостаточно прогреты стенки тандыра. Со слишком горячих стенок лепёшки падают. Соль никакой …МишаСпособы расчета диаметра дымохода для печи на дровахВиталий,здравствуйте! Вы можете мне рассчитать правильность кладки дымохода?…Светлана ФедоровнаПечь профессора Бутакова «Инженер» принцип работы и основные характеристикиОлег: Здравствуйте! Печь «Профессор Бутаков Инженер» с чугунной дверцей. Треснуло стекло. Все попыт…Виктория

    Все информационные материалы, представленные на greendom74.ru, носят справочный, информационный и ознакомительный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию. Все права защищены. Копирование запрещено. О печах и каминах 2019 г. Задать вопрос эксперту

    Спасибо!

    В ближайшее время мы опубликуем информацию.

    Загрузка…

    Как вывести трубу от печи через стену своими руками

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Выход трубы через стену

    Труба печная с выходом через стену – обязательный элемент любого отопительного аппарата. Но не очень многие задумываются на этапе строительства, где она будет проходить, как ее правильно устроить. А после сооружения дома, конструкцию для выведения дыма соорудить не всегда просто. Как должна проходить труба через стену, подскажет статья.

    Содержание статьи

    Особенности расположения дымохода снаружи дома

    При размещении дымохода внутри стены можно скрыть ненужные коммуникации, это более правильное сооружение, но наружный монтаж системы имеет много положительных моментов:

    • Более высокая пожаробезопасность. Иногда происходит воспламенение сажи, накопившейся в трубе, обычно это возникает при температуре (+1200ºC). Такой жар может выдержать лишь керамика. Если до такой температуры нагревается труба, вмурованная в стену, пожара, скорее всего, не миновать. При такой же ситуации сложившейся с внешней конструкцией, последствия не будут такими катастрофическими.
    • Отсутствует задымление. Со временем система дымо- и газоотвода приходит в негодность и дым начинает просачиваться сквозь щели, а затем попадать и в помещение, чего можно избежать, при размещении канала на улице.
    • Экономится полезная площадь. При расположении дымохода внутри, он будет занимать некоторую жилую площадь.
    • Монтаж можно выполнять после окончания строительства.
    • Отсутствует необходимость вмешиваться в целостность покрытия кровли.
    • Для улучшения тяги есть возможность вывести трубу на большую высоту.

    Существуют и ряд недостатков такого сооружения.

    К ним относятся:

    • Достаточно высокая парусность при значительной высоте.
    • Необходимость использования дополнительного крепежного материала.
    • Нужно правильно утеплять трубы.
    • Высокие теплопотери.
    • Иногда вид дымохода не соответствует стилю здания.

    Правила установки дымохода

    Отводить продукты горения из печи необходимо по нескольким причинам.

    Главные среди них:

    • Жизнь и здоровье людей.
    • Эффективная работа печи или котла.

    Совет: Необходимо правильно организовать отвод угарного газа, отравление им может привести даже к смертельному исходу.

    • Любое топливо не горит без доступа кислорода, который поступает по дымовому каналу.

    Существует несколько правил установки дымоходов:

    • В месте прохождения канала не должно быть коммуникаций.
    • Участки прохождения дымохода сквозь стену закрываются защитным кожухом или штукатурятся, после предварительного заполнения пространства теплоизоляционным материалом.
    • Фиксация дымохода устанавливается с шагом 60 миллиметров.
    • В такой конструкции обычно используются двухконтурные системы, лучше защищенные от механических воздействий. При этом обязательно нужна установка задвижки, которая позволяет производить регулировку тяги.

    Устройство двухконтурной системы газоотвода

    Что необходимо для монтажа наружного дымохода

    Для обустройства дымохода понадобятся:

    • Болгарка.
    • Электродрель с набором разного диаметра сверл.
    • Заклепочник.
    • Герметик термостойкий.
    • Лента алюминиевая.
    • Хомуты для фиксации отводной трубы.
    • Уголки.

    Основные элементы при монтаже наружного дымохода показаны на фото.

    Детали и узлы наружного дымохода

    Наружная труба для отвода дыма устанавливается для:

    Помимо самого отопительного прибора для монтажа устройства понадобятся:

    Совет: При сооружении трубы следует учитывать угол отклонения, который необходим для правильного направления движения дыма.

    • Сварка элементов отвода должна выполняться вольфрамовыми электродами. Число элементов зависит от конструкции и длины дымохода.
    • При необходимости устанавливаются:
    1. заслонки, которые монтируются в трубах, переходах, отводах или тройниках, что зависит от желания заказчика;
    2. смотровые окна.

    Совет: Заслонки должны устанавливаться так, чтобы они не контактировали со стенками трубы, изготовленной из нержавеющей стали. Иначе от воздействия высокой температуры заслонка заклинится.

    • Подставка под тройник. Для его изготовления можно использовать металлическую трубу квадратного сечения из нержавеющей стали, которая крепится к стене дюбелями.

    Совет: Изготавливая подставку под тройник, следует правильно выбрать расстояние между стеной и дымоходом.

    • При установке дымохода через стену устанавливаются теплоизолированные тройники, изготовленные из нержавеющей стали. Они используются при подключении отопительного прибора к дымоходу. Далее, в процессе эксплуатации, эти элементы будут применяться для чистки, проведения ревизии и отвода имеющегося конденсата.
    • Трубки для удаления конденсата и окна для проведения ревизии, устанавливаются в нижней или боковой части тройника.
    • После сборки всех элементов, в соответствии с требованиями, которые предъявляет инструкция по соблюдению правил пожарной безопасности, дверцу смотрового окна нужно «посадить» на силикон.

    Совет: Тройники можно изготовить цельными, сборными и проходными. Подключать их следует под разными углами.

    • Для сооружения дымохода используются крепления, которыми служат специальные кронштейны, изготовить их можно своими руками из металлических трубок из нержавеющей стали.
    • Наружный дымоход обязательно покрывается слоем теплоизоляционного материала, которым обычно выбирается минеральная вата, а затем теплоизолированная дымовая труба размещается в защитный кожух из оцинкованной или нержавеющей стали или других материалов.
    • Для монтажа наружного дымохода через стену могут потребоваться дополнительные усиленные крепления:
    1. для монтажа установочных и разгрузочных стаканов;
    2. чтобы конструкция выдерживала боковые нагрузки.

    Верх конструкции – это теплоизолированная труба в защитном кожухе. Длина ее должна быть свыше одного метра. Для нее верхние колпаки изготавливаются из  нержавеющей стали.

    Как монтировать дымоход через стену

    Монтировать дымоход через стену следует с соблюдением определенных условий:

    • В месте, где идет дымоход, не должны проходить трубы радиатора через стену и другие коммуникации.
    • Начинать монтаж нужно с подведения трубы к отопительному котлу. Дымоход через стену выполняется под углом 90°.
    • Перпендикулярно к этому элементу ставится следующая часть конструкции. В  ее нижней части обустраивается конденсаторный бак, а вверху присоединяется основная масса дымохода.
    • Выполняется герметизация трубных переходов через стены. Лучше всего для этого использовать теплоизоляционные материалы. Участки выхода и входа трубы рекомендуется оштукатурить или укрыть защитным кожухом.
    • С помощью угловых соединений сооружаются участки, учитывающие архитектурные особенности дома.
    • Каждый стык должен фиксироваться хомутом.
    • Фиксаторы для дымохода к стене устанавливаются с одним шагом.

    Совет: Элементы крепления необходимо ставить с шагом не более метра. Оптимальное расстояние – 0,6 метра.

    • После сооружения конструкции над горловиной дымохода устанавливается колпак.
    • Труба изолируется от стены здания, например, базальтовым волокном. Это необходимо, чтобы при нагревании дымоход не передавал часть своего тепла стене и не разрушал ее этим.

    Как дымоход монтируется через деревянную стену

    Особенность обустройства прохода дымохода сквозь деревянную стену – труба должна быть обложена пожаробезопасным материалом, таким как:

    • Асбест.
    • Кирпич.

    Это необходимо, чтобы:

    • Предупредить рассыхание дерева.
    • Соблюдать правила техники пожарной безопасности.

    Эти правила позволяют использовать дымоход достаточно долго, а цена затрат на последующие ремонты будет минимальной.

    Дымоходы в деревянном доме

    Монтаж дымохода внутри дома производится с использованием двухконтурных систем дымоходов.

    При этом:

    • Оптимальный вариант – вертикальное расположение дымохода, состоящего из одной прямой длинной трубы, без всяких геометрических отклонений.
    • В составе такой системы:
    1. шибер, применяется для регулирования тяги в дымоходе;
    2. сама труба. Горловина ее накрывается защитным колпаком.
    • Элементы крепления трубы размещаются с шагом один метр.
    • Место прохода дымохода через металлочерепицу тщательно герметизируется защитным кожухом, что предотвратит попадание влаги на чердак дома.

    Все нюансы вывода трубы для дымоотвода, как выводится трубка для кабеля через стену, показывает видео в этой статье.

    Монтаж дымохода – очень ответственная процедура, требующая хорошей подготовки. От правильности установки дымохода, зависит его функциональность и эффективность всей системы отопления.

    как и вывести из бани трубу, установка, монтаж банной трубы от печи

    Содержание:

    Без такого отопительного прибора как печь невозможно представить функционирование парной. Любому твердотопливному агрегату требуется вывод продуктов горения, что необходимо обустраивать на этапе возведения строения. Внешние каналы дымоотведения можно устроить самостоятельно, но для этого нужно знать, как построить дымоход в бане через стену своими руками.


    Какими бывают дымоходы

    Работа по обустройству дымовыводящей конструкции отличаются сложностью и поэтому многие владельцы банных построек предпочитают обращаться за услугами к специалистам, имеющим опыт выполнения такой работы.

    Правда, с задачей как вывести трубу из бани через стену можно справиться и самому. Это стало возможным, благодаря появлению в продаже современных металлических модульных систем, производимых из нержавейки.


    Исходя из места выхода трубы на улицу, существует два типа дымоходов:

    • внутренняя конструкция;
    • внешняя система.

    Выбор способа устройства дымохода зависит от местоположения, отопительного агрегата в бане. Когда требуется вывести трубу сквозь стену, печь должна находиться близко от нее. При установке нагревательного прибора в центре комнаты проще выполнить проход через кровлю. Целесообразно устанавливать искрогаситель на дымоход для бани, что повысит противопожарную безопасность.

    Внутренний вариант дымоотведения

    В данном случае отходы горения проходят через дымоход, проложенный внутри банной постройки и выведенный за пределы здания через кровлю. Такая конструктивная особенность позволяет использовать топливо с максимальным КПД, поскольку труба отдает тепловую энергию по всей своей протяженности и тем самым обогревает помещение.

    При монтаже внутренней конструкции наибольшая проблема связана выведением дымохода через крышу и другие препятствия. Чтобы труба оказалась на улице, необходимо сделать отверстия в кровле и потолочном перекрытии. Не так просто будет устранить зазоры в местах прилегания элементов дымохода к материалу крыши, в результате чего щели становятся причиной протечек.

    Внешний тип дымохода

    Отличие между внешней дымоудаляющей конструкцией и внутренней заключается в технологии ее устройства. Она предполагает выведение трубы печи для бани через стену.


    При строительстве системы удаления продуктов горения имеется единственное препятствие, поэтому внешний тип дымохода проще выполнить самостоятельно. Проход трубы в этом случае реализовать легче, так как она располагается вертикально, и вероятность возникновения протечек в этом случае сводится к минимуму.

    Чтобы установка дымохода в бане через стену не привела к большим потерям тепловой энергии, часть трубы, находящейся на улице, утепляют термоизоляционным материалом.

    Преимущества наружного размещения

    В недалеком прошлом дымоходы устанавливали внутри помещений, поскольку при данном варианте тепловая энергия, идущая от печи, использовалась по максимуму, но у этого варианта дымоудаления имеются существенные недостатки, которые заключаются в повышенной пожароопасности и громоздкости, которыми отличается кирпичная труба в бане.


    Дымоход с наружным расположением имеет ряд преимуществ:

    1. Компактные размеры. Отопительный прибор не займет много места в комнате и поэтому его можно установить в постройках, имеющих маленькую площадь. Это преимущество особенно касается дымоходов, выложенных из кирпича, которые имеют большие размеры.
    2. Противопожарная безопасность. Наружное размещение дымовыводящей конструкции по сравнению с внутренним вариантом отличается меньшей вероятностью возгорания.
    3. Простота монтажа. В процессе обустройства дымохода потребуется сделать всего один проход через препятствие, которым является стена. Выполнить такую работу можно самостоятельно. Что потребуется, так это знания, как сделать трубу в бане через стену своими руками и тогда помощь профессионалов не понадобится.
    4. Поскольку основную часть внешней конструкции прокладывают со стороны улицы, то в холодную погоду КПД отопительного агрегата значительно снижается, а потребление топлива возрастает. Кроме этого большая разница температуры внутри постройки и на улице является причиной образования конденсата в трубе. Чтобы избавиться от таких недостатков внешних каналов дымоотведения, делают термоизоляцию или задействуют особую сэндвич-систему.

    Банная труба через стену не может располагаться вертикально , поэтому в процессе монтажа приходится делать один-два поворота. Такой вариант конфигурации понижает величину тяги в дымоходе, препятствуя нормальному функционированию печи. Чтобы устранить подобные проблемы, для монтажа нужно использовать трубы максимально допустимого диаметра.

    Требования, предъявляемые к внешним дымоотводам

    От того, насколько качественно произведена установка дымоходной системы, зависит безопасное пребывание людей в бане. Дело в том, что согласно информации МЧС некачественное обустройство систем дымоотведения является частой причиной отравления угарным газом и возгорания построек.


    При сооружении внешних каналов необходимо учитывать следующие требования:

    1. Вывод дымоходов через стену выполняют на высоте от 100 до 150 сантиметров и более от уровня поверхности земли.
    2. Вертикальный отрезок следует делать на расстоянии минимум 150 сантиметров от внешней стены и крайней точки свеса кровли банной постройки.
    3. Нужно соблюдать промежуток между внешней частью трубы конструкции и соседним зданием, равный не меньше 1,5 –3,0 метра.
    4. Когда осуществляется монтаж дымохода в бане через стену, разрешается делать не более трех поворотов. Правда, вертикальное расположение специалисты считают более эффективным.
    5. Горизонтальные участки не повлияют на силу тяги внутри трубы при условии, что их длина не превышает 100 сантиметров.
    6. Запрещается выводить каналы через стену в месте расположения балконов, окон мансарды и верхнего этажа. Нельзя прокладывать дымоходные трубы в коридор и зашитые лоджии.
    7. Места прохождения каналов через стены оборудуют с применением огнестойких материалов, изолируя их специальными негорючими утеплителями.
    8. Внутри помещений зоны прокладки дымохода обшивают листами из металла, которые предохранят поверхности стен от перегрева и последующего возгорания.
    9. Нельзя подключать к вводному патрубку нагревательного прибора сэндвич-трубу.
    10. Для соединения применяют одноконтурные элементы, производимые из нержавейки.
    11. Высота дымохода для твердотопливного агрегата не может быть менее 5 метров.

    Монтажные работы

    К сборке внешнего типа дымохода приступают после завершения установки печи. Его монтировать легко — конструкции состоят из доборных компонентов. Не потребуются ни особые навыки, ни специальные инструменты.



    Инструкция, поясняющая, как сделать дымоход в бане через стену:

    1. Выясняют места, где будет проложен канал внутри постройки и выведен дымоход в стене. Для защиты внутренней поверхности стен бани от нагрева устанавливают металлический листовой экран. В месте прохода делают отверстие, по размеру превышающее диаметр трубы.
    2. Дымоход в бане через стену соединяют с вводным печным патрубком при помощи адаптера. Потом надевают отрезок трубы с задвижкой (шибером).
    3. Участки конструкции соединяют металлическими хомутами, обрабатывая термостойким герметиком места стыка. Дымоход доводят до точки прохождения через стену. Для разворота трубы и прокладки горизонтального отрезка задействуют отводы на 45 и 90 градусов.
    4. В месте продвижения конструкции через препятствие помещают огнестойкий короб, изготовленный из листового металла или асбестоцемента. В свободное пространство, образовавшееся между стенками короба и трубой, помещают негорючий термоизолятор.
    5. Со стороны улицы монтируют элемент системы дымоудаления, имеющий тройник, в нижней части которого находится стакан для конденсата.
    6. Трубу комплектуют вертикальными сегментами до достижения нужной высоты. Для ее крепления используют металлические кронштейны, фиксируя их с промежутком не меньше метра (подробнее: «Как сделать дымоход для бани – поэтапное устройство своими руками»).

    После завершения сборки нужно растопить печь. В случае, если дым будет быстро уходить из топки, тогда работа успешно завершена. 

    ДЫМОХОД — ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ — Очаг

    НЕ ПРОСТО « Сделай это » — Установка дровяной печи в существующий дымоход из каменной кладки может быть опасна для здоровья и дома. Прочтите это, чтобы узнать больше.

    Одна из наших самых больших проблем возникает, когда покупатель входит в магазин и заявляет : «У меня есть дровяная печь в каменной трубе — я хотел бы заменить печь на более современную».

    Раньше мы думали, что это отличная работа… в наши дни я задаюсь вопросом, не послать ли мне их упаковывать…. почему? потому что:

    1. 90% или более проходных отверстий в существующих стенах являются неправильными

    2. Часто бывает сложно подтвердить или отремонтировать эти установки.

    Что делать? Большинство заказчиков заявляют: «Ну , проработал 10 лет». и посмотрите на нас, как будто мы пытаемся воспользоваться ими, заботясь об их безопасности. Тем не менее, я могу заверить общественность, что эти «проходы через стены» ответственны за БОЛЬШОЙ процент пожаров в домах, вызванных дровяными печами.Давайте поговорим о правильных и неправильных способах пройти через стену в наружный дымоход. Самое главное — НЕ ПРИНИМАЙТЕСЬ, ЧТО С ВАШЕЙ СТЕНОЙ ПРОХОДИМОСТЬ ВСЕГДА — БОЛЬШИНСТВО НЕТ.

    Проблемы:

    1. Многие каменщики и строительные инспекторы не знакомы с действующими стандартами.

    2. Большинство существующих проходных отверстий в стенах не соответствуют этим стандартам.

    3. Осмотр этих установок затруднен, так как проход часто закрыт кирпичной облицовкой внутри камина.

    Обсуждение решений:

    В большинстве старых дымоходов используется «черепок», который представляет собой просто кусок круглой терракотовой плитки (похожий на облицовку дымохода), вбиваемый в стену. Материал, из которого изготовлен этот горшок, имеет низкую изоляционную ценность или вообще не имеет ее, что означает, что тепло от дымовой трубы передается через соседние стеновые материалы, такие как 2 × 4, панели и крафт-бумага на изоляцию стен. Наша монтажная бригада обнаружила деревянные гвоздики на расстоянии всего 2 дюйма от этого кувшина — много раз они были обуглены! Единственная причина, по которой стена еще не загорелась, — это нехватка кислорода в полости стены для поддержки огня — не тот тип близкого вызова, который приветствуется большинством домовладельцев.Если вы собираетесь использовать терракотовый горшок в качестве прохода через стену, следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Эти требования определены NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты — NFPA 211, 2006) и принимаются большинством должностных лиц кодекса.

    Метод исправления стены — NFPA

    Эта установка известна как «настенная заплатка», которая влечет за собой 12-дюймовую сплошную кладку вокруг всех сторон горшка. Для чаши диаметром 6 дюймов (8 дюймов OD) это означает, что общая ширина и высота 32-дюймового квадрата сплошной кирпичной кладки.Если внутренняя стена должна соответствовать ровной поверхности, то для внутренней отделки можно использовать негорючую цементную плиту, такую ​​как Durock. Другой альтернативой может быть штукатурка прямо поверх кирпичной кладки, чтобы она соответствовала внутренней поверхности стены.

    Метод изолированной секции дымохода — NFPA

    Альтернативный метод также упоминается в руководстве NFPA. В этом случае вместо горки используется секция изолированного двустенного дымохода… и вокруг него вместо сплошной кирпичной стены используется воздушное пространство.Это включает 9-дюймовое воздушное пространство, поэтому общая грубая конструкция будет квадратной площадью 26 дюймов, и снова можно использовать цементную плиту, чтобы довести поверхность стены до изолированной трубы.

    Insul Flue сертифицирован UL, хотя

    Другой метод — использовать специально изготовленные, перечисленные UL устройства для прохода через стену, которые доступны во многих трубочистах. Примеры включают Saf-T-Thimble (тепловая фабрика) и Insul Flue (Dalsin Mfg). В этих блоках используется комбинация листового металла, изоляции и воздушных пространств для достижения той же основной цели — прохода через горючую стену без перегрева стеновых материалов.

    Если вам нужна помощь специалиста по проходу через стену, поищите профессионала в области камина и дымохода. Некоторые ссылки ниже:

    Американский институт безопасности дымоходов: http://www.csia.org

    Национальный институт каминов: http://www.nficertified.org/pages_consumers/consumers-1.html

    В любом случае помните следующие правила:

    * Даже если каменщик или инспектор сказали, что все в порядке … может и нет!

    * Ни одна одностенная печная труба любого типа (только дымоход типа HT 103 и другие одобренные материалы) не может проходить через стену или потолок.

    * Для всех проходов через стены и потолок необходимы зазоры и / или заделка стен вокруг них.

    Если вы устанавливаете систему перебазирования из нержавеющей стали в каменный дымоход, инструкция, прилагаемая к трубе, должна охватывать проход через стену. Однако в целом система должна соответствовать указанным выше спецификациям (NFPA).

    Те, кто использует или устанавливает дымоходы из 100% металла (сборные HT 103), должны просто следовать руководству по эксплуатации, прилагаемому к дымоходной трубе.Для большинства металлических дымоходов при прохождении через пол или стены требуется зазор всего 2 дюйма от горючих материалов, и этот зазор должен быть воздушным пространством, а не изоляцией или уплотненным материалом.

    И последнее, что нужно сделать, это пропустить дымовую трубу через внутреннюю стену и затем подсоединить к каменной кладке или металлическому дымоходу, который находится в другой комнате. Это не одобряется большинством кодексов, инспекторов и профессионалов. Лучше всего, когда печь расположена в пределах 6 футов от вертикального дымохода, что обычно означает в той же комнате.В тех редких случаях, когда вентиляция печи должна проходить через внутреннюю стену рядом с дымоходом, это следует делать с помощью того же дымохода HT 103, идущего горизонтально, и с указанными (2 дюйма) зазорами.

    Термины, которые вы должны знать — терминология дымохода

    Терминология дымохода

    Зола
    Твердый остаток, оставшийся после тщательного сжигания горючего материала или химического окисления.

    Отвал для золы
    Отверстие, обычно с дверцей на петлях и расположенное внизу камина, через которое можно сбрасывать золу.

    Яма для золы
    Ящик для золы, расположенный в основании дымохода.

    Перегородка
    Предмет, установленный в приборе для изменения направления или задержки воздушного потока, топливовоздушных смесей или дымовых газов.

    Воздуходувка
    Вентилятор, используемый для нагнетания воздуха под давлением.

    Окись углерода
    Ядовитый газ без запаха, цвета и вкуса, являющийся побочным продуктом неполного сгорания.Токсично.

    Chase
    Область вокруг металлических дымоходных труб, имитирующая дымоход. Погоня обычно строится с использованием деревянных или стальных шпилек. Наиболее распространенное внешнее покрытие — токарный станок и лепнина. Другие варианты включают облицовку кирпичом / камнем или сайдинг из дерева.

    Дымоход
    Один или несколько проходов, вертикальных или почти вертикальных, для отвода дымовых газов от устройства в атмосферу.

    Заглушка дымохода
    Защитное покрытие или кожух для верхней части дымохода, предназначенное для предотвращения попадания дождя, снега, животных и т. Д.

    Очистка дымохода
    (Также известна как очистка) Процесс удаления сажи, креозота и мусора из дымохода. Это нужно делать регулярно, чтобы дымоход работал максимально эффективно и безопасно.

    Соединитель дымохода
    Трубка, соединяющая топливный прибор с дымоходом.

    Вкладыш дымохода
    Внутренняя часть дымохода, содержащая продукты сгорания.Он может быть изготовлен из глиняной плитки или из металла. Чтобы дымоходы были исправными, они должны оставаться в целости и сохранности, без перфорации, трещин или повреждений любого рода, которые могут позволить продуктам горения проникнуть в жилые помещения дома, или теплу от продуктов сгорания, чтобы создать опасность для горючих материалов. материалы возле дымохода, такие как каркас, стены, потолки, изоляция или пол.

    Corbel
    Элементы каменной кладки, выступающие или выступающие вверх и наружу от поверхности стены или дымохода курсами, чтобы сформировать опору или выступ для балки, стропила или другого элемента.

    Креозот
    Отложения в дымоходах и дымоходах, образующиеся в виде сгущенного древесного дыма.

    Cricket
    (также называемый седлом) Конек, который простирается от задней части дымохода до ската крыши с целью отвода воды от соединения между дымоходом и крышей.

    Crown
    Небольшой наклон или скошенный край на верхней поверхности дымохода, предназначенный для отвода воды от футеровки дымохода.

    CSIA
    (Американский институт безопасности дымоходов) CSIA — это некоммерческое, освобожденное от налогов учебное заведение, занимающееся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем.

    Заслонка
    Клапан, обычно подвижная или выдвижная пластина, для управления потоком воздуха или дыма.

    Заслонка (верхнее крепление)
    Расположена в верхней части дымохода. Работает, закрывая верхнюю часть дымохода, когда он не используется, чтобы холодный воздух не попадал в дом и чтобы теплый / холодный воздух не попадал в открытый дымоход.Кабель проходит по стороне дымохода и прикрепляется к боковой стенке топки. Трос управления открытием и закрытием заслонки

    Прямое подключение
    Разъем от топки или топки к первому элементу дымохода в камине.

    Прямая вентиляция
    Двустенная труба, в которой отработанный воздух удаляется облицовкой, а воздух для горения вводится в устройство между внутренней облицовкой и внешней стенкой.

    Тяга
    Поднимающийся газ создает перепад давления, называемый тягой, которая втягивает воздух для горения в прибор и выталкивает выхлопные газы наружу через дымоход.

    Очистка вентиляционного отверстия сушилки
    Ворс, образующийся при сушке одежды, попадает в вентиляционную систему сушилки. Ворс, удаляемый вручную из ловушки для ворса на сушилке, представляет собой очень небольшую часть ворса, которая накапливается в вентиляционной системе. Скопление ворса приводит к тому, что сушилка тратит больше времени на сушку стандартной загрузки одежды, и становится причиной возгорания.

    Топка
    Камера камина или печи, в которой фактически горит огонь.

    Firebrick
    Кирпич, состоящий из глины и кремнезема, спроектированный таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, например, в топке.

    Каминные вставки
    Дровяные, угольные, гранулированные или газовые отопительные приборы, которые подходят для существующего камина.

    Гидроизоляция
    Листовой металл или другие материалы, используемые для гидроизоляции впадин крыши или угла между дымоходом и крышей.

    Дымоход
    Канал в дымоходе для вывода дымовых газов в атмосферу.

    Вкладыш дымохода
    Специальный вкладыш, требуемый нормами и стандартами для покрытия внутренней поверхности дымохода. Вкладыш служит буфером между дымовыми газами и стенками дымохода и предназначен для удержания продуктов сгорания.

    Газовая вставка
    газовая установка, работающая на пропане или природном газе; топка входит в имеющийся камин и создает мощный источник тепла. Дымоход (вентиляция) идет вверх через существующий дымоход и выходит наружу.

    Газовые камины
    Камины, которые были переведены с дров на газ или построены на газ. Чаще всего их основная цель — атмосфера, а не тепло.

    Очаг
    Площадь пола в топке камина или каминной печи.

    Лайнер
    Внутренняя составляющая двустенного дымохода.

    Дымоход для каменной кладки
    Дымоход из кирпича, камня или армированного портландцементного бетона, облицованный подходящими вкладышами дымохода, построенный в соответствии с применимыми требованиями строительных норм.

    Каменный камин
    Очаг и топка из массивных каменных блоков, таких как кирпичи, камни, указанные каменные блоки или железобетон, снабженные подходящим дымоходом.

    Дымоход с несколькими дымоходами
    Одиночный дымоход, содержащий более одного дымохода.

    NFPA
    Национальная ассоциация противопожарной защиты — Международная организация по кодам и стандартам.

    Пеллеты
    Маленькие шарики или блоки из древесных опилок без добавок.

    Parging
    Тонкий слой раствора, наносимый на внутреннюю часть кирпичного дымохода или на стены дымовой камеры.

    Пиролиз
    Химическое изменение древесины, угля или других горючих материалов в результате воздействия тепла.

    Reline
    В отношении замены облицовки дымохода, когда труба и изоляция проходят через существующий дымоход, который требует ремонта.

    Дымовая камера
    Камера в камине прямо над дымовой полкой и продолжается до основания дымохода.

    Дымовая полка
    Область в нижней части дымовой камеры, образованная задней стенкой топки, выгнута вперед. Полка находится на пересечении коптильной камеры и топки. Заслонка обычно расположена на передней стороне дымовой полки.

    Заглушка дымохода для одинарного дымохода
    Заглушка для дымохода, предназначенная для присоединения и закрытия одного дымохода из глиняной плитки.

    Вкладыши из нержавеющей стали
    Труба из нержавеющей стали, жесткая или гибкая, предназначена для замены футеровки дымоходов каменной кладки, когда исходная облицовка из глины треснула или сломалась.Может также использоваться для облицовки каменного дымохода без глиняной облицовки.

    Сажа
    Мягкие, черные или коричневые, бархатистые отложения углеродных частиц внутри приборов, дымоходов или разъемов, возникающие в пламени с низким содержанием кислорода.

    Stack Effect
    Тенденция более теплого воздуха подниматься внутри конструкции, создавая более низкое давление в нижних частях здания.

    Тепловое расширение
    Изменение температуры внутри дымохода или системы воздуховодов, вызывающее расширение металлических поверхностей.

    Гильза
    Неподвижное или съемное кольцо, трубка или облицовка, обычно расположенные в отверстии, где соединительный элемент дымохода проходит через стену и входит в дымоход или вентиляционное отверстие.

    Горловина
    Отверстие над топкой камина, через которое дымовые газы проходят из топки в дымоход. Сборка рамы заслонки камина обычно располагается в горловине камина.

    Верхняя запорная заслонка
    (также называемая заслонкой верхнего монтажа) Устройство, устанавливаемое наверху дымохода с целью герметизации дымохода, когда камин не используется.Они часто используются в качестве замены горловинных заслонок, которые устанавливаются непосредственно над топкой, когда строится дымоход из каменной кладки. Демпферы с верхним уплотнением намного более эффективны, чем глушители, потому что они обеспечивают уплотнение из силиконовой резины, а не металл по металлу.

    Без вентиляции, без вентиляции или без вентиляции
    Используемый термин относится либо к газовым поленьям с низким БТЕ, либо к каминам, работающим на гелевом топливе, для вентиляции которых не требуется дымоход.

    UL — Underwriters Laboratories
    Продукция Schebler Chimney Systems имеет особые сертификаты, свидетельствующие о соответствии стандартам безопасности, установленным Underwriters Laboratories.

    Вентиляционное отверстие
    Непрерывный проход от воротника дымохода к вытяжному шкафу. Температура дымовых газов на выходе не превышает 600 градусов.

    Video Scan
    Включает видеокамеру с замкнутым контуром и монитор для проверки внутренних дымоходов и других труднодоступных мест. Это очень подробная часть процесса проверки.

    Дровяные печи
    Закрытые приборы, чаще всего изготовленные из стали или чугуна, используемые для сжигания древесины с целью обогрева внутреннего пространства.

    Терминология и определения дымохода | PA Guild

    28.08.2016

    О трубочистке

    Что такое трубочист?

    Трубочист или чистка дымохода должны быть регулярной частью вашего домашнего ухода. Чистка дымохода — жизненно важный процесс для защиты вашего дома от возгорания дымохода. Трубочист удаляет из дымохода горючие отложения, называемые сажей или креозотом, с помощью щетки или другого механического инструмента для удаления сажи или креозота.

    Что может случиться, если мой дымоход не прочистят или не осмотрят?

    Если дымоход не чистят или не осматривают часто и вы продолжаете его использовать, вероятность возгорания дымохода выше. Пожар в дымоходе возникает, когда горючие отложения, называемые креозотом, которые естественным образом накапливаются в дымоходе во время использования, фактически загораются. Этот огонь может гореть очень быстро и быстро. Тепло может повредить внутреннюю часть дымохода, называемую футеровкой дымохода.Огонь может перейти в другие части дома, в зависимости от конструкции дымохода и продолжительности горения дымохода.

    Чистка дымохода создает беспорядок?

    НЕТ, мы заботимся о вашем доме и имуществе. Как профессиональные компании по очистке дымоходов, мы делаем все возможное, чтобы содержать ваш дом в чистоте, пока мы выполняем наши услуги по очистке дымоходов. Мы укладываем тряпки и используем стандартные пылесосы для защиты окружающих областей камина или дровяной печи.

    Информация по безопасности для дымоходов:

    Дымоходы являются неотъемлемой частью многих домов. Дымоход отвечает за отвод опасных газов, выделяемых вашим домашним отопительным прибором. Крайне важно, чтобы дымоход работал правильно, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

    Многие проблемы с дымоходом, такие как отверстия и трещины в каменной кладке дымохода, остаются незамеченными до тех пор, пока проблема не станет очень заметной. Проблемы с дымоходом могут привести к тому, что ваша отопительная печь перестает работать должным образом, дым от камина может вернуться в ваш дом или привести к попаданию воды через потолок или стены.

    Анатомия дымохода Что вы должны знать

    Анатомия дымохода поможет вам лучше понять, как работает ваш камин, газовая или дровяная печь, даже ваша печь. Попросту говоря, дымоход — это вертикальная труба, предназначенная для отвода продуктов горения (дыма и газов) от такого прибора, как дровяная печь или камин, в атмосферу за пределами дома. Вот основные части:

    Дымоходы

    Внутри дымохода вы найдете один или несколько вертикальных проходов, называемых дымоходами.В идеале каждый прибор, подключенный к дымоходу (например, каждый камин, каждая печь, каждая дровяная печь), имеет свой собственный отдельный дымоход. В одной каменной трубе может быть несколько дымоходов. Поэтому, если у вас есть печь и камин, подключенные к одному дымоходу, должно быть как минимум два вертикальных прохода внутри дымохода.

    Металлические дымоходы заводского изготовления, конечно, содержат только один канал для отвода продуктов сгорания — внутреннюю часть трубы.

    Анатомия дымохода: облицовка дымохода

    В современном каменном дымоходе внутренняя стенка дымохода облицована каким-либо материалом для обеспечения безопасности, простоты очистки и повышения производительности.Среди наиболее распространенных типов лайнеров:
    • Terra-cotta : лайнеры из обожженной глины, также называемые терракотовыми или плиточными, обычно имеют толщину около 5/8 дюймов и выглядят как квадрат длиной два фута, прямоугольный, или круглые трубы. Они скреплены встык внутри дымохода, образуя сплошную гладкую облицовку.
    • Прочие модульные футеровки : Терракота — не единственный материал, используемый для изготовления модульных футеровок. Некоторые из них состоит из огнеупорного цемента, пемзы, вулканической или комбинации огнеупорных материалов.
    • Нержавеющая сталь : Особенно полезны при повторной облицовке существующих дымоходов (но используются также и в новом строительстве), системы футеровки из нержавеющей стали включают в себя металлическую трубу, жесткую или гибкую, с некоторым типом изоляции вокруг нее. Металлическая труба обеспечивает сплошную ровную облицовку, а изоляция образует дополнительный слой защиты и помогает сохранять дымоход в тепле.
    • Алюминий : Некоторые установки газового оборудования позволяют использовать более дешевые системы алюминиевых футеровок.
    • Монтируемые на месте : Вкладыши в дымоходы, по сути, представляют собой толстый слой высокопрочного изоляционного материала цементного типа, нанесенный на стенки дымохода. Один из методов (но не единственный) установки монолитной футеровки включает в себя вставку съемной резиновой трубки на всю длину дымохода и закачку материала футеровки внутрь. Трубку позже удаляют, оставляя гладкостенный литой -на месте вкладыша дымохода.

    Примечание: В металлических дымоходах заводского изготовления внутренняя стенка дымохода служит вкладышем дымохода.

    Анатомия дымохода: корона дымохода

    Верхняя часть дымохода называется короной. Он должен быть слегка наклонен к краю, чтобы дождевая вода стекала. Вкладыши дымохода должны выступать над короной не менее чем на два дюйма (может быть, больше, в зависимости от местных строительных норм), чтобы вы могли видеть верхние части вкладышей с земли.

    Дверца для чистки

    В основании каждого дымохода вы должны найти небольшую металлическую дверцу для чистки.Когда ваш специалист по дымоходам прочистит дымоход, сажа и мусор будут удалены через этот доступ для чистки. Исключение составляет камин, которому не нужна дверь, так как сажа удаляется прямо у проема камина. Если вы найдете дверь в подвале в центре под камином, вероятно, это дверь зольника. Об этом мы поговорим в разделе, посвященном каминам.

    Это основы. Мы обсудим другие части дымоходов, когда затронем соответствующие темы.

    F.A.Q.

    Q — Что такое дымоход?

    A — NFPA 211, стандарты, на основе которых сформировано большинство местных строительных норм и правил, говорится в разделе 3.3.82 Дымоход: Общий термин, обозначающий канал, по которому газы передаются из камеры сгорания в наружный воздух. Это «технический» ответ! Проще говоря, это отверстие в центре дымохода, будь то дымоход из металла, кирпича или блока, через который проходят дымы, выхлопные газы или дым из вашего котла, печи, водонагревателя, дровяной печи или любого другого нагревательного прибора, к которому подключено устройство. этот дымоход.

    Q — Как узнать, есть ли в дымоходе дымоход?

    A — Это общий вопрос.Простой ответ: если у вас есть дымоход, у вас есть и дымоход! На самом деле большинство людей спрашивают: «Как мне узнать, есть ли у моего дымохода вкладыш или нет?». Видите ли, у большинства старых дымоходов нет футеровки, или, если она имеет глиняную или «плиточную» облицовку, они со временем могут разрушиться. «Лайнер» защищает дымоход изнутри от выхлопных газов, попадающих в ваш дом.

    Личное примечание: многие люди звонят по поводу своего камина, обычно говоря, что «дымоход» не работает.На самом деле имеется в виду камин, часто над отверстием имеется заслонка, которая отсутствует или не открывается. Фактический дымоход находится выше этого.

    Q — В чем разница между лайнером и

    ?

    изолированный дымоход?

    A — Изолированный дымоход на самом деле является «изготовленным» дымоходом. Они бывают разных форм. Иногда, например, в промышленном камине, который иногда называют камином с нулевым зазором, это обычно двух- или трехстенный дымоход.Это означает только две или три трубы с воздушными промежутками между ними.

    «Изолированные дымоходы» обычно имеют внутреннюю трубу из нержавеющей стали, слой изоляции, а затем внешнюю трубу из нержавеющей стали или оцинкованного металла. С другой стороны, лайнер может быть из глины или терракоты, алюминия или нержавеющей стали. «Лайнер» использует внешнюю оболочку, обычно из какой-либо кирпичной кладки, чтобы поддерживать ее и обеспечивать защиту горючих сред.

    Q — Почему иногда, когда я пытаюсь разжечь огонь, он дымится в меня?

    A — Не вдаваясь в подробности относительно атмосферного давления и тяги, попросту говоря, когда дымоход или вентиляционное отверстие не использовались, воздух обычно спускается в дымоход.Как только воздух нагревается в камине или печи, начинается тяга или обратная тяга, вытягивая дым в дымоход. Обычно для этого достаточно просто зажег газету у дна дымохода. У нас есть клиенты, которые используют небольшую пропановую горелку, чтобы нагреть воздух в своей печи, чтобы сначала запустить тягу в дымоход.

    Q — Для чего нужна кошка?

    A — «Кошачья» или каталитическая камера сгорания использовалась и до сих пор используется в некоторых печах.Так же, как в вашем автомобиле, каталитическая камера сгорания нагревает «выхлоп» или дым из вашей печи и сжигает горючее топливо, все еще находящееся в дыме, при более высокой температуре. Это восстанавливает немного больше тепла, выделяемого дымом. Обычно есть один способ, которым печь выходит в дымоход, чтобы разжечь огонь, а затем, когда дым достигает определенной температуры, скажем, 500 градусов, включается перегородка, в результате чего дым проходит через «кошку», создавая более чистое горение. печь. Большинство новых печей стали более чистыми без использования «кошки».

    Q — Герметизирует ли мой дымоход гидроизоляция?

    A — Продукты, которые мы используем, НЕ «запечатывают» дымоход. Каменная кладка, из которой построены многие дымоходы, впитывает влагу, будь то влажная туманная ночь или дождь. Используемые нами гидроизоляционные материалы позволяют кладке «дышать» так, как ей нужно, отталкивая при этом дождевую воду и влагу.

    Q — Как я узнаю, что мой дымоход разваливается? Как часто нужно чистить печь, камин или дымоход?

    A — NFPA рекомендует ежегодно проверять дымоходы или дымоходы, при необходимости чистить.Это самый «безопасный» способ подойти к этому вопросу. Если учесть, что дымоход обычно выделяет ядовитые или опасные пары, неплохо убедиться, что он работает должным образом. В случае дровяной печи или камина может образоваться скопление креозота, что может привести к пожару в дымоходе. После того, как мы проверим ваш дымоход и установку и поймем ваши привычки использования, мы можем порекомендовать график технического обслуживания, который подходит для вашего типа использования.

    Q — Почему вы чистите вас снизу вверх?

    A — Обычно мы чистим камины снизу вверх.Это связано с количеством сажи или креозота, с которым мы можем иметь дело. Мы используем тряпки и специальный пылесос для борьбы с пылью, которая обычно образуется, однако в некоторых случаях может быть удалено большое количество сажи. Убирая снизу вместе с нашим пылесосом, мы можем работать быстрее или медленнее, чтобы защитить ваш дом. Иногда самое безопасное место для очистки — это снизу, в зависимости от дымохода или конфигурации крыши. Как только мы окажемся у вас дома, во время предварительного осмотра мы решим, как лучше очистить дымоход.

    Q — Почему вам нужно знать, в каком стиле мой дом?

    A — Обычно мы спрашиваем, какой у вас домашний стиль, чтобы мы могли быть должным образом подготовлены, чтобы позаботиться обо всем в нашей первой поездке. Хотя наши грузовики очень хорошо оборудованы, иногда нам может потребоваться дополнительная лестница или оборудование, которое обычно не перевозится на нашем грузовике. Кроме того, ваш домашний стиль помогает нам выделить достаточно времени на вашем сайте. Для установки и снятия 2 лестниц в колониальном доме с центральным дымоходом с шагом 12/12 требуется больше времени, чем для дома в стиле ранчо с шагом 5/12.

    Q — Как мне узнать, какого размера дровяная печь

    поставить в свой дом?

    A — Мы предлагаем бесплатную оценку большинства работ. Мы будем рады прийти к вам домой и порекомендовать печь, дровяную или гранулированную, которая соответствует вашему стилю использования, а также любые потребности в вентиляции или дымоходе, которые могут потребоваться.

    Некоторая дополнительная информация для терминов, используемых выше

    • NFPA означает Национальная ассоциация противопожарной защиты
      • .
    • NFPA 31 — Стандарт для установки оборудования для сжигания нефти
    • NFPA 54 — это национальный код топливного газа
      • .
    • CSIA означает Американский институт безопасности дымоходов
    • NFPA 211 — стандарт для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива

    Раздел СПС 323.15 — Соединители дымохода, дымовые трубы и дымоходы, штат Висконсин. Кодекс SPS § SPS 323.15

    Ток до 22 февраля 2021 г.

    Раздел SPS 323.15 — Соединители дымохода, дымовые трубы и дымоходы (1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Соединители дымохода, дымовые трубы или дымовые трубы — это проходы для отвода продуктов сгорания от топливного прибора к дымоходу. (2) СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ. Конструкция и установка соединительных элементов дымохода твердотопливных приборов должны соответствовать требованиям гл.СПС 323.045 (4). Соединители дымоходов всех других приборов, работающих на топливе, должны соответствовать следующим требованиям: (a) Закрытое пространство. Соединитель дымохода не должен проходить через какое-либо внешнее окно, дверь или горючую внешнюю стену, а также не должен быть скрыт в каком-либо туалете, чердаке или подобном пространстве. (б) Горючие перегородки. Разъемы для приборов не должны проходить через стены или перегородки, построенные из горючего материала, если они не защищены в месте прохода: 1. Металлические вентилируемые гильзы диаметром не менее 12 дюймов больше, чем соединитель; 2. Металлические или обожженные шамотные гильзы, встроенные в кирпичную кладку или другие одобренные огнезащитные материалы, выступающие не менее чем на 8 дюймов за пределы всех сторон гильзы. (c) Шаг и длина. Соединители дымохода или вентиляции должны иметь не более двух смещений по 45 ° относительно вертикали. Горизонтальная длина не должна превышать 75% общей вертикальной высоты всей системы вентиляции, измеренной от выхода прибора.Соединители дымохода или вентиляции должны располагаться на расстоянии не менее 1/4 дюйма на фут от вентиляционного отверстия выпускной муфты прибора до входа в дымоход. (d) Амортизаторы. 1. Запрещается использовать заслонки с ручным управлением в дымоходах или вентиляционных соединениях всех приборов, кроме дровяных. 2. Перечисленная автоматически управляемая заслонка может использоваться с любым отопительным прибором при условии, что она установлена ​​и используется в соответствии с перечнем приборов и заслонок. (e) Материалы и толщина. Соединители дымохода или вентиляции, обслуживающие жидкое топливо или газовые приборы, должны соответствовать типу материала и толщине, указанным в Таблице 323.15-A или 323.15-B. (f) Клиренс. Одностенные металлические соединители должны устанавливаться с зазором до горючих материалов, как указано в Таблице 323.15-C. Эти зазоры могут быть уменьшены, если горючий материал защищен в соответствии с требованиями таблицы 323.04-B.

    ТАБЛИЦА 323.15-A

    МИНИМАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ СОЕДИНИТЕЛЯ ДЫМОХОДА ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ПРИБОРОВ

    Диаметр разъема

    Сталь Мин.толщина (дюйм)

    Датчик числа

    Менее 6 дюймов

    .019

    26

    907 907 дюймов

    .024

    24

    10–13 дюймов

    .030

    22

    14–1610 дюймов

    036

    20

    Более 16 дюймов

    .058

    16

    TABLE ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 9000 G3.152 9000 КОНТРОЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 9000 9000 G3.

    Калибр из оцинкованной стали

    Диаметр соединителя

    Мин.толщина (дюйм)

    Калибр

    от 1 дюйма до 4 дюймов

    .016

    28

    или более 9085

    24

    ТАБЛИЦА 323.15-C

    ЗАЗОРЫ ДЫМОХОДНОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО СОЕДИНИТЕЛЯ ОТ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ (см. Примечание 4) —

    дюймов (см. Примечание 1)

    3 907 907 и установки для сжигания нефти

     9709

    С вытяжными кожухами

    Металлические трубные одностенные соединители

    Газовые приборы без вытяжных колпаков

    18

    9091 8 Масляные устройства

    18

    Не включенные в перечень газовые устройства с вытяжными кожухами

    9

    Котлы и печи, оборудованные вытяжными колпаками 9000

    Масляные устройства, указанные как подходящие для использования с вентиляционными системами типа L, но только при подключении к дымоходам

    9

    Перечисленные газовые устройства с вытяжными колпаками.См. Примечание 3.

    6

    Соединители вентиляционных трубопроводов типа L

    Газовые приборы без вытяжных колпаков и вытяжных колпаков

    9

    Нефтяное оборудование

    9

    Газовые печи с вытяжными шкафами

    6

    Масляные устройства, указанные как подходящие для использования с вентиляционными отверстиями типа L

    (см. Примечание 2)

    05 (См. Примечание 3)

    Подключение газоотводного трубопровода типа B ectors

    Перечисленные газовые приборы с вытяжными колпаками

    (см. примечание 3)

    1 Эти зазоры действительны, за исключением случаев, когда в листинге прибора указан другой зазор. перечисленное разрешение имеет приоритет.

    2 Если используются трубопроводы системы вентиляции типа L, зазор может соответствовать перечню систем вентиляции.

    3 Если используются трубопроводы системы вентиляции типа B или L, зазор может соответствовать перечню систем вентиляции.

    4 Зазоры от разъемов до горючих материалов могут быть уменьшены, если горючие материалы защищены в соответствии с таблицей 323.04-B.

    Wis. Admin.Кодекс Департамента безопасности и профессиональных услуг § SPS 323.15

    Cr. Реестр, ноябрь 1979 г., № 287, эфф. 6-1-80; являюсь. (2) (введение) и (g), таблицы 23.15 -A и C, переим. (2) (d) должно быть ILHR 23.155, Регистр, январь 1989 г., № 397, эфф. 2-1-89; р. (2) (c) и (f), renum. (2) (e), (g) и (h) должны быть (2) (c), (e) и (f), cr. (2) (d), Регистр, март 1992 г., № 435, эфф. 4-1-92; р. и рекр. (2) (d), Регистр, январь 1999 г., № 517, эфф. 2-1-99; исправление в (2) (введение), (e), (f), Таблица 323.15-C сделано по п. 13.92 (4) (b) 7, Stats., Register, декабрь 2011 г. № 672.

    Деревня Мальверн, Нью-Йорк Дымоходы и отопительные приборы

    Дымоходы вагранок, доменных печей и аналогичных устройств должен выступать не менее чем на 20 футов над самой высокой точкой любой крыши. в радиусе 50 футов и быть покрытым сверху проволочная сетка или другой разрешенный искрогаситель. Никакие изделия из дерева не должны находиться в пределах трех футов от любой части такого устройства или его дымохода.

    Подземные дымоходы должны иметь толщину не менее 12 дюймов. каменной кладки или одобренной эквивалентной изоляции.Если чистка проемы установлены, они должны быть снабжены утвержденными двойными железные двери или крышки, две части которых находятся на расстоянии 12 дюймов друг от друга, с промежуточным пространством, заполненным изоляционным материалом. Нет горючего поверх таких дымоходов должен быть настелен пол.

    Все регистры, применяемые в системах воздушно-печного отопления, размещены в любых деревянных изделиях или негорючих полах, должно опираться на камень или железо бордюры прочно устанавливаются в штукатурке или мерном растворе. Все зарегистрируйтесь ящики, используемые в любой такой системе отопления, должны быть изготовлены из белой жести или оцинкованное железо с фланцем, подходящим к пазу в бордюре.В регистровый ящик должен быть заключен в кожух из жести или оцинкованного железа. повернутый под рамкой и отстоящий не менее чем на два дюйма от сторон коробки. Такая оболочка должна проходить от границы до и через потолок внизу в случае напольного регистра и через перегородку в случае настенного регистратора. Когда поле регистра помещено в пол над переносной печью, пространство со всех сторон между корпус и регистровый ящик должны быть не менее четырех дюймов. Каждый печь горячего воздуха должна иметь как минимум один регистр без клапана или жалюзи.

    Дымоходы, далее устанавливаемые для удаления загрязненного воздуха или передачи нагретого воздуха должны быть заключены в кладку размером не менее четырех дюймов толстый и должен быть облицован терракотовой плиткой или другим одобренным негорючим материалом. материал. К прямому подключению должно быть подключено не более одного газового горелочного устройства. с дымоходом, такое устройство не должно быть подключено к дымоходу. используется как дымоход.

    .
    • 1 … 42 43 44 45 46 … 72