что это такое, потолки из ламинированных и перфорированных декоративных панелей, листовые варианты для отделки стен

Современные технологии стремительно расширяют спектр строительных отделочных материалов. Производители предлагают огромное многообразие видов декоративной внутренней отделки – от дешевого пластика до дорогих сортов натурального дерева или камня. Строительная отрасль оценила красивый, с широкой палитрой фактур материал из среднего ценового сегмента с высокими эксплуатационными качествами – МДФ-панели. Рассмотрим, в чем выгодное отличие МДФ от пластика, из чего производят эти плиты, каких они бывают видов и способы его монтажа. Познакомимся с различными декоративными вариантами плит МДФ и вариантами отделки стен и потолков из ламинированных и перфорированных декоративных панелей.

Особенности

МДФ – это мелко-дисперсионная фракция стружек дерева, спрессованная под высоким давлением без применения клеевой составляющей в виде фенола и формальдегидов. Отходы древесины измельчают. Мелкая древесная фракция проходит термическую обработку, в результате чего выделяется клеевой фрагмент – парафин либо лигнин. Клеевой фрагмент склеивает массу, а прессовкой придается необходимая прочность.

Стоит отметить экологичность МДФ – в состав плиты входят только натуральные, безопасные при эксплуатации вещества: дерево и карбидные смолы, которые не вредны для человека.

Процесс промышленного изготовления МДФ такой же, как технология производства древесно-стружечных плит. Разница в том, что в состав ДСП входят формальдегидные смолы, которые наносят вред здоровью человека. По удобству применения в строительной сфере ДСП уступает в надежности закрепления их шурупами. Через некоторое время использования возможно расшатывание отверстий и выпадение шурупов, починить этот скол невозможно, при ремонте для креплений приходится использовать другое место. Плиты МДФ имеют более плотную структуру, что позволяет надежно удерживать крепежные элементы.

Плита МДФ обладает таким свойством, как долговечность, хорошо противостоит плесени и гниению. Этот материал показывает достаточную водостойкость, что позволяет использовать его даже в помещениях с повышенной влажностью, например, в кухне. Плиты из мелко-дисперсионной фракции древесных стружек имеют отличные эксплуатационные качества: не коробятся и не деформируются. Выносят большую полезную нагрузку благодаря прочности, большим достоинством является гибкость при нагревании для создания изогнутых покрытий. Недостатком является горючесть.

На поверхность плиты наклеивают меламиновую пленку или шпон. Поверхность приобретает красивый декоративный вид, однако недостатком является невысокая устойчивость к механическим воздействиям. Такие повреждения достаточно просто устранить, закрасив подходящей по цвету краской. Ламинирование пленкой придает плите практически неотличимое сходство с натуральным материалом, при этом цена остается доступной.

Пленка имеет различные цвета и фактуры, что обосновывает широкое применение панелей МДФ для внутренних отделочных работ.

МДФ панели получили большую популярность благодаря легкости монтажа. Даже новички в строительном деле без затруднений смогут самостоятельно облицевать стены или пол. Ремонт вышедших из строя нескольких панелей потребует простой замены на новые детали в покрытии. Панели позволяют спрятать электрические и другие коммуникации под внутренний каркас. Это гигиеничный материал, простой в уходе. Его можно мыть обычными моющими средствами или протирать влажной тряпкой.

Виды

Панели МДФ отличаются по своим техническим характеристикам и размерам. Производители предлагают три группы этой отделки: цельнопрессованные, ламинированные и влагостойкие панели. Цельнопрессованные – однородные по своей структуре плиты, не имеющие декоративного покрытия. У них хорошие показатели шумоизоляции и доступная стоимость. В строительстве используют под покраску. После нанесения отделочного слоя краски влагостойкость увеличивается.

Ламинированные МДФ – панели, с одной стороны облицованные влагостойкой пленкой с различным декоративным рисунком. Их технические параметры значительно выше за счет покрытия, изолирующего от доступа неблагоприятных факторов – влаги, температурных перепадов. Влагостойкие панели отличаются самой высокой плотностью древесной фракции, что предотвращает проникновение во внутреннюю структуру влаги или пара, что придает повышенную прочность материалу. Это самая высокая ценовая категория.

Существует разделение по видам отделки лицевой поверхности. Самые дорогостоящие – МДФ панели, облицованные шпоном натурального дерева. Тонкий срез древесины наклеивается на фасад плиты с помощью вакуумного соединения, клеевого состава или методом термического прессования. Внешний вид становится абсолютно идентичным деревянным пиломатериалам, при этом панель легче доски из массива.

Плита может быть облицована шпоном и с обратной стороны, но этот вариант в строительстве редко применяется, такие двусторонние панели используются в мебельном производстве. Фанерованные шпоном МДФ имеют рельефную естественную структуру настоящего спила дерева. Другой вариант – нанесение шпона по технологии «файн-лайн». Очень тонкие срезы древесины укладываются друг на друга под специальным углом с добавлением связующих веществ, после этого прессуются. Поверхность получается гладкой, шелковистой с красивым рисунком переплетений волокон древесины.

Шпон повышает звукоизоляцию материала, позволяет достичь существенной экономии при замене натурального дерева. Уход за панелями со шпоном требуется такой же, как и за полностью деревянными: не допускать попадания влаги, беречь от механических воздействий острыми предметами. Этот материал имеет высокие эстетические качества, можно подобрать необходимую породу древесины и придать нужный оттенок. Из различных видов шпона изготавливают панно или мозаику на панелях МДФ. Художественная и выразительная ценность такой облицовки значительно повышается.

Самый распространенный вид – ламинированные МДФ панели. Процесс ламинации необходим для придания дополнительной влаго- и износостойкости. Заключается он в следующем: на готовую панель укладывают тонкую меламиновую или бумажно-смоляную пленку, под воздействием термообработки пленка вплавляется в верхний слой и происходит полимеризация смолы. Ламинированные МДФ плиты имеют высокую гигиеничность, экологическую безопасность, просты в монтаже и уходе. Обладают огромным декоративным потенциалом, так как ламинацию производят не только на прямолинейных поверхностях, но и на структурных элементах перфорированной плиты.

Перфорация используется для достижения определенных визуальных эффектов в интерьере. Форма и размер перфораций имеют значительное разнообразие, потребитель может подобрать нужный узор. Отверстия имеют геометрические очертания, растительный орнамент или другой узор. Резные панели в облицовке стен или потолка создают оригинальный дизайн. С их помощью можно придать помещению уникальные черты восточного стиля.

Такие панели находят свое применение в отделке офисных помещений, заменяют собой подвесные потолки. Перфорация имеет большое влияние на акустику помещения, что расширяет сферу применения на музыкальные салоны и звукозаписывающие студии. Такие панели хорошо вентилируются, при попадании влаги быстро высыхают. Позволяют функционально разделять пространство полупрозрачными перегородками. Получается эффектная подсветка.

Современные технологии позволяют обрабатывать поверхность плиты МДФ краской, которая равномерно наносится с помощью краскопульта. Фасад панели шлифуется, покрывается слоем грунтовки, затем следует слой краски. Краска используется матовая или глянцевая, автоматика позволяет получать однородный равномерный плотный слой покрытия. Используют только устойчивые к атмосферным воздействиям виды красок с компонентом отвердителя. Специальные добавки позволяют получить рисунок перламутровых разводов или металлических текстур.

Для отделки лучше приобретать уже готовые окрашенные в заводских условиях панели. Кроме обычной окраски под давлением из распылителя, применяют сухой способ покраски. Красящий пигмент в виде порошка распыляют на поверхность панели, затем обрабатывают высокой температурой для расплавления пигмента. Этот способ дает высококачественную гладкую ровную окраску. Последний этап – сушка в особых условиях влажности.

Большой интерес для дизайнеров представляют фрезерованные панели МДФ. Эти панели позволяют создать 3Д визуализацию плоскости стены или потолка. Создается такой эффект с помощью особого способа прессовки рельефного лицевого слоя. Сверху наносится краска или пленка ПВХ. Для создания стильного интерьера достаточно подобрать нужный колер МДФ.

Находят свое применение и кашированные бумагой МДФ. Эти плиты не противостоят влаге и нагреванию, но в некоторых помещениях ими удобно облицовывать стены или потолок. Покрытые бумагой МДФ используются там, где нужно избегать образования конденсата на поверхности и желательно применение дышащего материала: гардеробные комнаты, домашние кладовые и другие помещения с сухим воздухом.

Цвета и дизайн

Дизайн панелей МДФ превосходит все самые смелые предположения. Современные технологии позволяют имитировать любой из известных натуральных материалов. Все сорта древесины и любого оттенка представлены в торговых сетях.

Шпон редких и дорогих пород дерева стоит дешевле массива и все больше потребителей могут себе его позволить.

Африканское дерево венге – очень редкий дорогой материал, даже шпон этого дерева весьма дорогостоящий компонент отделки. Его природную красоту и богатство темного шоколадного оттенка с волокнистыми светлыми прожилками с успехом копирует ламинированная плита МДФ. Недорогая продукция позволяет использовать в отделке венге широкому кругу потребителей. Насыщенный темный цвет отлично расставляет акценты конструктивных элементов.

Для создания благородных интерьерных решений в светлых тонах идеальным выбором будет светлый дуб. Шпон или имитация ламинатом незаменимы в скандинавском дизайне и для оформления интерьера в стиле шале, прованс, кантри. Панели со светлым оттенком дуба можно использовать для облицовки стен, пола и потолка с конструктивными балками. Для такого дизайна надо подбирать одинаковую текстуру и колер древесины, в противном случае не получится гармоничного ансамбля.

Классические интерьеры лучше отделывать насыщенными тонами дерева более темного цвета – мореный дуб или орех. Почти белый цвет имеет клен и ясень, массив этих пород редко используется из-за мягкой текстуры, панели МДФ позволяют применить эти породы древесины в отделке более широко. Светлые оттенки красиво контрастируют с темными тонами венге или красными махагоном, кемпасом, дуссией, падуком. Нежный розовый оттенок имеют бук, ольха, груша, вишня. Желтый колер присутствует в древесине тика, каштана и оливы, которая имеет необычный зигзагообразный рисунок волокон.

Популярной отделкой в дизайнерских интерьерах стал итальянский орех. Цвет этой древесины имеет интересную картину расположения волокон. Приятный насыщенный светло-коричневый цвет дарит спокойную цветовую гамму. Такая отделка смотрится дорого и изысканно. Хорошо сочетается с бежевым, зеленым и оранжевым цветами.

При комбинации различных видов деревянного покрытия нужно учитывать сочетаемость цветов. Для контрастного оформления лучше придерживаться традиционного – светлый с темным. Нюансное сочетание более сложное, надо подбирать его по гармонии волокон и оттенков. Поверхность может полироваться или иметь матовую фактуру, глянец придает активный вектор отделке, матовая шелковистость добавляет составляющую уюта и спокойствия. Панели МДФ дают возможность оформить свой интерьер совершенно оригинально: имитацией натурального дерева с перфорацией.

Панели МДФ могут декорироваться под натуральный камень или кирпич, иметь рисунок строгой или циклопической кладки. Эти имитации могут использоваться как вставки в декор стен. Рельефная кирпичная или каменная стена, выполненная из декоративных панелей МДФ, заменит реальную кладку, не изменяя нагрузку на несущие конструкции, в разы ускорит отделку и уменьшит стоимость работ.

Ламинирование позволяет известным природным материалам придавать несвойственную текстуру: блеск дереву или камню. Ультрамариновые или металлические цвета кирпичной кладке. Панель может иметь переход текстуры и цвета. Камень будет перемежаться дубом или ольхой, создавая удивительные сочетания. В одном пространстве стены и потолок станут контрастировать и привлекать внимание.

Вариации цветовой гаммы панелей МДФ бесконечны. При использовании в отделке необязательно приобретать все панели одного цвета. Сегодня модно сочетание нескольких контрастных или нюансных цветов. Здесь стоит руководствоваться цветовым спектром, где гармонично сочетаются соседние цвета или противоположные. Новичкам лучше ограничиться максимум тремя разными цветами, большую цветовую гамму могут грамотно использовать только профессиональные дизайнеры.

Панели имеют матовую или глянцевую фактуру поверхности. Глянец может быть как цветной, так и имитировать серебристый металлический блеск. Последнее предложение дизайнеров – высокоглянцевые панели, похожие на стекло и имеющие прекрасную отражающую способность. Такие панели сегодня на пике популярности, они хорошо смотрятся рядом с тяжелыми каменными или кирпичными кладками.

Не менее эффектно смотрится глянцевая цветная облицовка с белой или черной штукатуркой.

Панели МДФ с рельефным узором стали настоящим хитом современных интерьеров. Они выгодно отличаются от декоративной штукатурки тем, что их легко демонтировать, если облицовка надоела или пришла в негодность. Достаточно крупная рельефная структура дает эффект 3Д в помещении. Такие панели стоит использовать в виде панно или серии вставок в гладкую отделку. Стена или потолок с рельефным узором придадут космические черты комнате.

Панели могут иметь тиснение, аналогичное виниловым обоям. Тиснение в виде вензелей украсит классический интерьер. Эти панели станут прекрасной заменой бумажным обоям. Преимущество отделки панелями в том, что не надо предварительно выравнивать стены и панели легко мыть, в отличие от обоев. Имитация шелкографии в 3Д станет модной деталью дизайна внутреннего пространства.

Поверхность панелей может декорироваться фотопечатью. Фотопечать позволяет воспроизводить любые изображения. Одинаковый узор составляет ковровые композиции или красивые пейзажи в виде панно из нескольких панелей. Имитация фресок и мозаик различных расцветок и фактур станет достоинством и придаст уникальность интерьеру. Фотопечать является очень устойчивым покрытием, она бывает глянцевым и матовым.

Панно с природным пейзажем на стене расширит границы пространства. Восточное настроение создаст узор в виде орнамента на стенах. Такими панелями стоит обшить все стены и потолок для воспроизведения атмосферы сказочных азиатских дворцов. Африканские мотивы подчеркнут анималистические изображения. Очень модны сегодня черно-белые городские фотографии.

Панели с фотопечатью можно подобрать на любой вкус. Крупный рисунок лучше использовать в виде небольших включений. Видовое изображение может занять целую стену или две противоположные стены.

Фотография дает перспективу и визуально увеличивает комнату, убирает монотонность отделки и формирует особое настроение внутреннего пространства.

Панели из МДФ с поверхностью идентичной металлу являются обязательным элементом декора в технологичных промышленных стилях – хай-тек и лофт. Золотой и серебряный блеск в сочетание с ослепительно белыми или черными панелями добавит акцента в роскошную обстановку арт-деко. В малогабаритных квартирах блестящие полосы на потолке или на стенах зрительно придадут градацию скрытого пространства. Декоративные панели стоит сочетать с простыми монохромными фактурами.

Размеры

Большое разнообразие панелей МДФ обусловило их широкое применение в строительстве. Под различные потребности строительной отрасли производятся панели с соответствующими габаритами. Габариты и вес плит унифицированы и регламентируются техническими стандартами производства.

Для облицовки стен выпускаются стеновые панели с габаритами в длину 2,62 метра. Ряд производителей предлагают панели 2,8 метра и 2,44 метра в длину. Ширина соответствует типу от П-1 до П-5.

Плиты МДФ выпускаются длиной и шириной 1,5 метра х 0,1-0,9 метра. Размер плиты зависит от текстуры поверхности – рельефные, перфорированные и панели с имитацией натурального камня достигают размеров 2,8 на 2,07 метра. Квадратные панели для декоративных панно имеют другие размеры – от 29х29 см до 95х95 см. Толщина ламинированных и окрашенных панелей варьируется от 3 мм до 30 мм.

Покрытие шпоном предполагает увеличение ширины панели в некоторых случаях до 60 мм.

Вес панели зависит от размеров, наличия шпона или рельефа. Чтобы составить представление о среднем весе этого отделочного материала, стоит ориентироваться на вес в 16 кг панели с габаритами 2,8 х 2,05 х 0,003 метра и вес в 142 кг на размеры 2,8 х 2,05 х 0,028 метра. Для потолка применяют более тонкие и легкие изделия, для стен используют панели с высоким коэффициентом прочности и устойчивости механическим воздействиям. При необходимости создать звукоизоляцию с помощью отделки МДФ, надо подбирать максимальную толщину плиты. Конечно, вес такой конструкции, если высота помещения большая, будет значительным.

Обращать внимание при расчете веса облицовки надо на декор панели. Ламинирование и покраска незначительно увеличивают вес. Шпон, рельеф увеличивают этот показатель. Перфорация, наоборот, уменьшает массу конструкции. Для небольших поверхностей выбирают панели или плиты меньших размеров, так как спилы будут нарушать декоративность отделки и создадут трудности в заделке швов. Помещения большой площади лучше оформлять крупногабаритными плитами и панелями.

Отличия по способу укладки

МДФ для строительных целей выпускается в виде листов, плитки и вагонки. Каждый вид изделия обладает своими размерами, способом укладки и применяется для определенного вида работ. При этом все они сохраняют одинаковые технические характеристики: экологически чистый состав, имеют высокую прочность и упругость, хорошие декоративные качества. Разница заключается в размерах и способах крепления друг к другу и к поверхности стены или потолка.

Листовые

Самый дорогой из вышеназванных видов изделий – листовой МДФ. Является основой для создания высокохудожественных панно или рельефной вставки. Листы имеют большой размер – высота до 2,8 и длина до 2,05-2,9 метра. При заказе на фабрике можно изготовить листы по индивидуальным размерам и с эксклюзивным рисунком.

Вес листов может достигать до 142 кг в зависимости от толщины.

Применяется листовой МДФ для отделки стен в больших помещениях для создания определенного декоративного эффекта бесшовной отделки. Монтируется лист непосредственно на выровненную и обработанную антисептиком стену встык, так как не имеет соединительных пазов. Оптимальным вариантом является частичное включение такой отделки в облицовку стен из-за громоздкости и цены материала.

Плитка

Похожими техническими характеристиками обладает плитка МДФ. Отличие от листов имеет форму квадрата или прямоугольника различных размеров: от 0,5 х 0,5 метров до 0,95 х 0,95 метра. Плитка не имеет соединительных пазов и монтируется на подготовленную стену. Удобство работы с этим изделием – в удобных для монтажа размерах и легком весе. Если для монтажа листового МДФ потребуется участие двух и более рабочих, то с укладкой плитки справится и один человек. Достаточно просто рассчитать нужное количество экземпляров для отделки, зная площадь отделываемой поверхности и размер плитки.

Фактура поверхности имеет стандартные расцветки и размеры как кафельная плитка. Из плиток МДФ одного типа, но с разным колером или текстурой удобно делать мозаичные панно. Универсальность этого отделочного материала – в возможности применения в помещении любого размера и конфигурации. На рынке отделочных материалов плитка МДФ представлена в широчайшем ассортименте, имеет более низкую стоимость по сравнению с листами МДФ.

Вагонка

Наибольшую популярность приобрел дешевый и красивый реечный материал – вагонка МДФ. Имеет прекрасные технические характеристики и богатство декоративной отделки. Рейки имеют габариты от 2,4 х 0,11 метра и далее. Стандартной считается длина 2,6 метра. Вагонка применяется для отделки и стен и потолка.

Укладываться может и горизонтально, и вертикально, и для большего декоративного эффекта в «ёлочку».

Схема укладки в «елочку» бывает двух типов. Панели укладываются под углом в 90 градусов относительно друг друга, торцы примыкают к каждому краю продольной стороны. Другой вариант предполагает расположение реек под любыми другими углами, торцы при этом срезаются на такой же угол и устанавливаются встык. Эта укладка требует наличия определенного навыка, чтобы облицовка получилась ровной с одинаковым наклоном. Можно заранее напилить несколько реек, зачистить кромку спила и приступать к монтажу.

Вагонка отличается простотой монтажа, легкостью конструкции и отдельных элементов. Легко укорачивается до нужных размеров. По боковым граням оснащена специальными пазами для соединения реек друг с другом без зазора. Для обеспечения прочности и во избежание деформации конструктивных деталей рейку монтируют на каркас из брусьев. Это освобождает от необходимости выравнивать стену и позволяет спрятать коммуникации внутри каркаса.

Рейка МДФ при всей простоте укладки требует соблюдения технологии монтажа, чтобы рейку не повело. От этого зависят декоративные качества покрытия. Расположение реек оказывает влияние на моделирование пространства. Горизонтальное расположение удлинит стену или потолок. Поперечное расположение на потолке сделает комнату шире.

Вертикальное крепление вагонки на стене визуально сделает помещение выше.

Независимо от вида изделия, МДФ – это экономичный материал для отделки. Он не требует тщательной подготовки поверхности стены, как для покраски, или трудоемкости, как в случае с керамической плиткой. Легко монтируется, работа занимает немного времени и не требует профессионального навыка. Для облицовки не требуется приобретать дополнительные строительные смеси или клей, только саморезы и бруски,. Это доступный по цене вспомогательный материал. В процессе работы не образуется пыли и грязи.

Как выбрать?

Большое разнообразие панелей МДФ заставляет грамотно подойти к выбору отделки для того или иного помещения. Нужно учитывать температурно-влажностный режим в комнате – для наружной отделки лоджии или кухни нужно подбирать влагостойкие панели, а для облицовки поверхностей внутри достаточно средних показателей. Декор панелей тоже должен соответствовать назначению помещения. В отделке стен и потолка лучше придерживаться одной стилистики оформления.

Плиты МДФ, декорированные шпоном, придадут гостиной или кабинету необходимую солидность. Здесь отсутствует повышенная влажность воздуха, поэтому необязательно тратиться на влагостойкий МДФ, зато потребуется защита от шума, следовательно, нужно обращать внимание при покупке на этот показатель. Дорогостоящая отделка подчеркнет достаток владельцев. Шпон светлого дуба или итальянского ореха – непременный атрибут интерьеров, выдержанных в классическом стиле и модного минималистического дизайна.

Плитами МДФ отделывают межкомнатные перегородки, не имеющие входных дверей, для создания изолированных зон в таких пространствах-трансформерах. Перегородки получают необходимую массивность при выборе панелей насыщенных тонов. Такое зонирование обеспечивает достаточную звукоизоляцию. За перегородкой из панелей можно расположить спальное место, при этом свет из кухни не будет мешать отдыху. Высокая декоративность плит МДФ делает обычный простенок основным акцентом декора за счет красивого благородного цвета и интересного рисунка волокон древесины.

Для оформления квартиры, где зал и кухня объединены, вместо межкомнатных перегородок устанавливают перфорированную плиту МДФ, окрашенную или ламинированную с обеих сторон. При этом каждая сторона может иметь свою текстуру и колер, соответствующую остальной отделке своей зоны. Монтаж перфорированных плит на потолке спальни с эффектным освещением станет настоящим украшением интерьера. Элементы шика вносят металлизированная отделка и сочетание с чистым белым цветом остальной отделки.

Для внутренней отделки дачи или мансарде в загородном доме стоит выбирать недорогие ламинированные или окрашенные реечные изделия. Хозяева без посторонней помощи смогут обшить вагонкой стены комнаты. Нужно приобретать материал с повышенной влагостойкостью для неотапливаемых зимой помещений, чтобы перепады температуры и повышенная влажность в весенне-осенний период не деформировали МДФ. Такое же требование относится и к оформлению фартука на кухне. Нужно позаботиться об изоляции отделочного материала от нагревания – МДФ может воспламениться не только от открытого огня, но и от сильного нагрева.

В детской комнате можно позволить себе проявить фантазию в выборе рисунка и цвета, отойти от стереотипов и вместо скучного традиционного интерьера создать яркую и жизнерадостную обстановку. Плиты МДФ прекрасно моются, это качество очень пригодится в детской комнате. Не стоит подбирать дорогостоящие фасады из натурального или ламинированного шпона, отдайте предпочтение ярким глянцевым плитам или рейкам. Дверные проемы красят в один из цветов панелей или подбирают обналичку из такого же материала. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на панно подходящей тематики: для мальчиков – морской, для девочек – сказочные сюжеты.

Способы монтажа

Способ монтажа стеновых и потолочных панелей практически не отличается. Единственноа разница в том, что для потолка используют металлический профиль и подвесы. Для стен достаточно обрешетки из брусков. Между потолком и панелями оставляется больший зазор для размещения электропроводки.

Для монтажа потребуются следующие инструменты: карандаш, уровень, перфоратор, ножовка по дереву и по металлу, треугольник с прямым углом, шурупы и дюбеля.

Для облицовки потолка проводят линию уровня потолочной плоскости по стенам по периметру всего помещения. Потолок расчерчивается на квадраты 1 х 1 метр. К линиям крепят металлический профиль. В местах пересечений монтируют подвесы. Высота подвесов принимается не менее 10 сантиметров для безопасного размещения проводки и цоколей светильников. Если высота помещения не позволяет опустить потолок на такую высоту, лучше выбрать другую отделку из-за горючести материала.

Для стеновых панелей каркас делают из деревянного бруса. Особое внимание уделяют первой направляющей планке обрешетки. Она должна быть строго перпендикулярна планкам покрытия, для этого потребуется треугольник. Сначала крепят брусья обрешетки с шагом в 45 сантиметров на стену в горизонтальном или вертикальном направлении в зависимости от направления рейки МДФ. Брусья устанавливаются на стену дюбелем или саморезами.

После сборки каркаса или обрешетки вымеряют МДФ, обрезают по размеру. Установку вертикальной вагонки начинают от угла входной двери, горизонтальную укладку – от пола, регулярно проверяется уровнем правильность установки деталей. В местах соприкосновения рейки с брусом устанавливается кляймер, на который навинчивается шуруп. Этим обеспечивается жесткое крепление рейки к каркасу. Последнюю деталь отмеряют и режут по месту, так как не всегда можно высчитать зазоры на протяжении всей стены или потолка.

Другой способ монтажа – клеевой. Он предполагает выравнивание стены, грунтовку и использование клея – жидкие гвозди. Клей наносят на обратную поверхность плиты. Потом плиту прижимают к стене и сразу ее нужно снять, чтобы окончательно приклеить через 5 минут. Удобнее намазать сразу несколько панелей для ускорения процесса схватывания клея.

МДФ приходится распиливать до нужного размера. Во избежание сколов лицевого слоя во время распила ее располагают декоративной стороной вверх. Между плитами, в углах стен, около дверной коробки прокладывают доборные элементы. Листовые и плиточные МДФ снабжаются специальной фурнитурой для стыков – уголком и плинтусом, которые подбирают по цвету и фактуре.

Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию панелей, стену или плиту перекрытия предварительно покрывают антисептиком. Это предохранит от образования плесени или грибка. Перед монтажом панелей или плит в нужных местах вырезаются отверстия под светильники или розетки, стандартный диаметр которой 67 мм. Отверстие высверливается сверлом-коронкой. Для обеспечения жесткости розетки под отверстие набивается брус во избежание прогибания панели. Электропроводка крепится к плите перекрытия, провода помещают в гофрированный шланг.

Панели используют для облицовки арок. Для этого рейку нужного размера слегка нагревают, она приобретает пластичность, потом ее можно согнуть до требуемого радиуса. Затем на клей крепят в проем. Плиты МДФ могут применяться для отделки пола, их монтаж осуществляется по технологии укладки паркета. На открытом балконе лучше использовать пластиковые панели, а застекленную лоджию отделывают влагостойкими панелями на металлический каркас во избежание воздействия влажности.

Покраска

Покраска требуется в двух случаях: испорчено старое декоративное покрытие и облицовка производилась цельнопрессованными плитами МДФ без покрытия. В первом случае поврежденную поверхность шлифуют, протирают от мусора и наносят слой грунтовки под покраску. После высыхания наносят несколько слоев краски. Краска для МДФ имеет оптимальное соотношение к отвердителю 1: 9.

На высыхание каждого слоя отводится не менее 8 часов, сверху желательно нанести слой полировки или покрыть лаком.

Для второго варианта с необработанной поверхностью МДФ технология такая же, только шлифовка применяется по фактическому состоянию материала. Производители предлагают уже отшлифованные плиты. Нужно произвести обработку стыков, если они есть, затем приступать к грунтованию и покраске. Краска для МДФ должна быть на полиуретановых смолах, на алкидной или масляной основе или нитроэмали.

Советы по уходу

МДФ панели очень удобны в уходе. Для удаления пыли со всех видов поверхности подходит влажная уборка. При появлении устойчивых загрязнений их можно помыть с любым моющим средством и щеточкой. Последнее надо делать осторожнее на панелях, покрытых шпоном. Лакированный шпон протирают влажной тряпкой без добавления мыльного состава. Шпон, покрытый воском или маслом, периодически обрабатывают специальными средствами для ухода за натуральной древесиной и раз в несколько лет обновляют масляное или восковое покрытие. Для остальных видов отделки никаких специальных мероприятий проводить не надо.

О том, как отделать стены панелями МДФ, смотрите в следующем видео.

Стеновые панели МДФ и их роль в интерьере помещения

На сегодняшний день на каждом строительном рынке или в магазине можно встретить стеновые панели МДФ, которые являются современным и удобным материалом для отделки стен. Их изготавливают из МДФ-плит, получаемых методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки под высоким давлением и при высоких температурах. В качестве связующего материала используют лингин, который выделяется под высокими температурами из самой древесины.

Заметим, что при производстве панелей МДФ  не используют фенол и другие химические соединения, представляющие возможную опасность для здоровья человека. Они очень удобны с точки зрения монтажа и эксплуатации, а самое важное – имеют доступную стоимость. Данный отделочный материал полностью экологически чистый и натуральный и может быть использован без опасений при выполнении косметического ремонта любого жилого помещения.

В конструкционном плане панели МДФ для стен представляют собой прямоугольники определенной длины и ширины, боковые кромки которых имеют вид паза и гребня. Во время монтажа панели легко соединяются между собой, при котором может быть использован клей. Возможно крепление панелей МДФ на обрешетку посредством кляймеров – особых скоб, с помощью которых достигается потайное скрепление панелей.

Преимущества панелей МДФ

Именно наличие большого числа плюсов и преимуществ объясняет высокую популярность панелей МДФ в их использовании при отделке коридоров и других помещений частных и общественных интерьеров, а именно:

• Невысокая стоимость, но благородный внешний вид
• Хорошая влагоустойчивость лицевой стороны поверхности
• Хорошая тепло и звукоизоляция, особенно при дополнительном утеплении
• Простота монтажа даже без специальной подготовки
• Отсутствие необходимости специальной подготовки поверхности, такой как грунтовка, шпаклевка и выравнивание
• Огромный ассортимент – на лицевую поверхность наносится полимерная пленка или шпон под различные породы дерева, под камень или рисунок 3D

Недостатки панелей МДФ

Как и все на Земле, панели МДФ тоже имеют свои недостатки, и вот особенно значимые:

• Низкая механическая устойчивость, вследствие чего данный отделочный материал, смонтированный на каркасе, может расколоться при ударе об стену
• Легкая возгораемость. Поэтому всю электропроводку советуем располагать в специальных гофрах
• Незащищенные пленкой или шпоном участки могут набухать от воздействия влаги (например, места распила). Можно защитить такие участки плинтусами. Специальными планками и т.д.

Использование панелей МДФ в интерьере

Особенно часто стеновые панели  МДФ используют в общественных помещениях при отделке актовых залов, торговых павильонов и кафетериев. В частном строительстве и жилых помещениях стеновые панели мдф используют в ремонте коридоров и балконов, при отделке застекленных лоджий и веранд, чуть реже встречается оформление кухонь.

Принято считать, что данный отделочный материал имеет скучный и казенный вид, а внешний вид панелей в большинстве случаев имитирует различные породы дерева. Однако и в этом случае можно получить достаточно разнообразные результаты, сочетая и комбинируя темные и светлые оттенки в различной последовательности.

Например, можно скомбинировать темное и светлое дерево не только на одной стене, но и на разных. Кроме того, можно монтировать панели МДФ на стены не только традиционно вертикально, но и горизонтально или даже по диагонали. При горизонтальном и диагональном расположении стеновых панелей помещение визуально расширяется, а при традиционном вертикальном оно может увеличиться вертикально, но при этом сузиться.

Можно комбинировать различные способы монтажа панелей МДФ на одной или нескольких стенах, закрывая места стыков специальными планками. Возможно до половины отделать стену панелями, а оставшуюся вторую часть стены до потолка оклеить обоями.

Возможно, некоторые правы в том, что если  отделать полностью всю комнату стеновыми панелями МДФ, то она может потерять свою индивидуальность и домашний уют: то ли каюта теплохода, то ли купе поезда. Но для выделения отдельного фрагмента стены или при зонировании стеновые панели МДФ – это просто находка!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

Панели мдф для ванной (44 фото) стеновые: особенности монтажа

Стеновые панели МДФ для ванной появились на рынке отделочных материалов недавно и достаточно быстро завоевали свое место среди других альтернативных вариантов оформления санузлов.

И это не случайно. В статье мы рассмотрим, с чем это связано.

Отделка ванной комнаты стеновыми панелями

Существует ряд достоинств, которые делают стеновые панели МДФ для санузла прекрасным материалом.

Итак, это:

• доступная цена;
• разнообразная текстура и расцветка;
• долговечность;
• хорошая звукоизоляция;
• легкость в установке;
• неприхотливость в уходе;
• влагоустойчивость.

Данные панели МДФ имеют схожесть с ДВП, только их плотность составляет 670 – 850 кг/м3. В основу изготовления таких панелей входят МДФ-плиты.

В основе их производства –  мелкодисперсная сухая стружка, которая прессуется при высокой температуре и давлении. Такие панели можно применять в помещениях с высоким уровнем влажности, то есть в кухнях, санузлах, подвальных помещениях.

Их технологическая характеристика позволяет даже монтировать их в душевых кабинах. Это подтверждается на их упаковке значком в виде капли.

Звукоизоляция и теплоизоляция, гигиеничность и прочность делают стеновые панели очень качественным материалом, а способность выдерживать любые нагрузки позволяет крепить к панелям шкафы, полочки и иную мебель.

Существуют разнообразные расцветки этих панелей. Однако помимо разнообразия оттенков, существуют и панели с имитацией различных материалов, например, керамической плитки, дерева, камня и много другого. Это подсознательно воспринимается нами, как возможность применения такого материала в помещениях с высоким уровнем влажности.

Если вы решили декорировать вашу ванную комнату стеновыми панелями, то для этого не обязательно проходить специальную подготовку, вы без особого труда сможете осуществить монтаж сами, надо всего лишь желание и немного времени.

При установке панелей не потребуется тщательной подготовки стен, они скроют все шероховатости и неровности, к тому же:

• за обшивкой можно скрыть электрокабель и даже трубы;
• можно создать любое дизайнерское решение в вашем интерьере.

Огромное множество декоров открывает большие возможности для создания интересных и модных решений, используя и комбинируя различные оттенки и текстуру панелей, можно добиться безупречных результатов.

Стеновые панели МДФ

Виды панелей

Существует несколько видов стеновых панелей:

• Листовые стеновые панели. Благодаря своим размерам, отделочные работы менее трудоемки, за счет уменьшения количества стыков. Их размеры составляют 1,25 х 2,50 метра, а толщина – от 3 до 7 миллиметров.

Листовые стеновые панели

• Наборные реечные панели. Они имеют вид длинных дощечек, а их размеры таковы: ширина 130 – 280 миллиметра, длина 2500 – 3800 миллиметра, а толщина 8 – 14 миллиметра.

Наборные реечные панели

• Наборные плиточные панели. Они представляют собой квадратную форму, тем самым позволяют легко выложить какой-либо рисунок или узор. Самые распространенные размеры от 30 х 30 до 95 х 95 сантиметра.

Наборные плиточные панели

Подготовка основания

Итак, если вы все же решили установить панели самостоятельно, то, как уже говорилось выше, эта работа не представляет собой ничего сложного, но все же существуют некоторые нюансы и особенности. Первым шагом будет подготовка основания стен в ванной комнате.

Для этого:

1. Следует оборвать обои, если таковые имеются. В тех местах, где они обдираются плохо, можно их оставить.
2. Покрыть поверхность грунтовкой (так как ванная комната имеет очень высокую влажность, в нашем случае, это необходимо). Грунтовка поможет предупредить появления плесени и ее распространения.

Инструменты и материалы

• самозатухающая гофра,
• шуруповерт,
• перфоратор,
• саморезы (блошки),
• саморезы длиной 25 мм,
• СД и УД профили.

Если обшиваться будет и потолок в ванной комнате, то еще нужны точечные светильники и подвесы.

Рекомендуется начинать устанавливать панели с потолка:

• В одном из углов нужно найти наиболее низкую точку, воспользовавшись гидроуровнем.
• Отступите от этой точки где-то около 5 см и проведите горизонтальную линию по периметру помещения.
• С помощью «быстрого монтажа» 6х60 мм закрепите УД-профиль по отмеченной линии к стене.

Монтаж УД профиля

Важно: Многие сооружают каркасы из дерева, однако не следует экономить на его изготовлении.

Специалисты утверждают, что дерево со временем видоизменяется, а это приводит к деформации и вздутию МДФ. Это означает, что надо будет начинать ремонт сначала.

• Далее через каждые 60-70 см на потолке закрепите подвесы, используя крепления «быстрый монтаж» 4 – 6 см. Для этого на основании необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм. К подвесам закрепляются профили СД. Универсальный каркас готов.

Установка СД профиля

Обратите внимание: Такой каркас (обрешетка) идеально подойдет не только для монтажа МДФ, но и для установки гипсокартона и пластика.

Перед установкой панелей для потолочных светильников следует протянуть всю электропроводку.

• Первую полосу закрепите к угловому профилю, воспользовавшись саморезами, а с обратной стороны крепите к каждому профилю каркаса клеймерами.
  Поочередно монтируя панели, вы достаточно быстро получите готовый потолок. Осталось под светильники просверлить отверстия и установить их.

Монтаж на стены

Теперь непосредственно приступим к монтажу стен:

• Начните с измерения стен, к которым будут крепиться эти панели. Поверхность стен должна быть без изъянов, гладкая, ровная и обязательно сухая.

Монтаж МДФ панелей на стены

• Для адаптации водостойких панелей к температуре и влажности помещения, за 48 часов до начала работы их необходимо разместить около стен.
  Примерьте и разрежьте их по нужному вам размеру, вырезая места для кранов, розеток и так далее. Панели под плитку необходимо разрезать так, чтобы швы плиток совпадали между панелями.

Если вы решили установить панели без молдингов, тогда оставляйте расстояние между ними в 3 мм. Этот шов следует аккуратно замазать силиконовым водостойким герметиком.

Чтобы установка была полностью водостойкой, следует обработать герметиком верхние и нижние края панелей. Рекомендуется использовать молдинги с угла и торца, а также межпанельные при монтаже гладких водостойких панелей под мрамор и гранит.

Для полной герметизации в желобок молдингов наложите силиконовый герметик.

• Теперь на обратную сторону панели следует нанести водостойкий клей, для этого укладываем ее лицевой стороной на предварительно защищенную поверхность.
  В этом вам поможет шпатель с зубчиками от 4 до 6 мм. Для плотного прилегания панели к стене крепко прижмите ее по всей длине.
• Остается только протереть их тряпочкой из мягкой ткани или губкой. А для снятия статического напряжения, чтобы не прилипала пыль, следует обработать поверхность панелей антистатиком.
  После проделанной работы процесс облицовки можно считать завершенным.

Совет: При выборе клея, не стоит экономить, он должен быть высокого качества и водостойкий.

Важно: При установке влагостойких панелей для ванной не рекомендуется применять гвозди. Они испортят водостойкую структуру панели, а это приведет к проникновению влаги и попросту испортит панель.

Основным преимуществом стеновых панелей является то, что они без особых затрат позволяют легко видоизменить интерьер квартиры. Их можно применять в отделке стен, потолков, в создании арок, перегородок, колонн. Они достаточно легки в установке и также легко разбираются, а при бережном обращении могут использоваться повторно.

Итог: Красота, надежность, эстетичность, практичность, наличие гигиенического сертификата позволяют говорить о том, что стеновые панели являются самым качественным и доступным отделочным материалом.

Галерея

Стеновые панели МДФ: быстро, дешево, красиво

Стеновые панели МДФ — это удобный современный материал для отделки стен. Предлагаемые строительным рынком панели МДФ экологичны, удобны в плане установки, надежны в эксплуатации и доступны по цене. Сырьем для производства данной продукции являются МДФ-плиты, изготавливаемые посредством сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высокой температуре и высоком давлении. Связующим элементом служит лингин, выделяемый из древесины при нагревании. Примечательно, что при производстве панелей МДФ не используются фенол и эпоксидные смолы, представляющие опасность для окружающей среды и здоровья человека.

Главная особенность панелей заключается в их конструкции: одна из боковых кромок имеет вид гребня, другая — паза. Таким образом, отдельные панели легко соединяются между собой при монтаже. Крепить их можно на клей или на обрешетку с помощью кляймеров — специальных скоб, обеспечивающих скрытое соединение панелей между собой.

Стеновые панели МДФ: плюсы и минусы

Чем обусловлена популярность этого материала в частном строительстве и в отделке общественных интерьеров? Конечно же, наличием немалого количества преимуществ.

• Благородный внешний вид при весьма низкой стоимости.
• Относительно высокая устойчивость лицевой поверхности к воздействию влаги.
• Звукоизоляция и теплоизоляция, особенно — если имеет место дополнительное утепление.
• Удобство монтажа, для которого не потребуются специальных знаний и навыков. Нет необходимости проводить специальные подготовительные работы перед установкой, что также облегчает рабочий процесс. То есть идеально выравнивать стены, шпаклевать, зашкуривать и грунтовать вовсе не обязательно.
• Широкий выбор цветов и рисунков. На поверхность МДФ-плиты наносится полимерная пленка или шпон. Материал в подавляющем большинстве случаев обладает цветом и рисунком фактуры дерева. Можно выбрать панели под дуб или сосну или предпочесть что-то экзотическое — например, панели под венге, зебрано, эбен и т.п. Для интерьера в любом стиле найдутся подходящие панели, которые будут работать на его концепцию.

Однако нет ничего совершенного, и у панелей МДФ тоже имеются недостатки.

• Сравнительно невысокая прочность. Панели, монтированные на каркас, могут пострадать при ударе по стене. МДФ может попросту расколоться, поскольку панели достаточно тонкие.
• Материал легко возгорается. Поэтому всю проводку рекомендуется помещать в специальные металлические гофры.
• При прямом воздействии влаги участки, не защищенные пленкой или шпоном (например, места распила), разбухают. Необходимо закрывать эти места планками, плинтусами и т.п. Но и это не гарантирует достаточной защиты от влаги.

Панели МДФ в интерьере

Панели из плит МДФ могут применяться для отделки самых разных помещений: кафетерия и актового зала, гостиной в квартире и торгового павильона. В квартирах и домах панели МДФ чаще всего используют для отделки остекленных лоджий, балконов, веранд. Реже — в прихожих, кухнях. В жилых комнатах МДФ-панели встречаются редко, как и в санузлах. Однако и здесь они находят применение.

Считается, что этот материал довольно скучный и даже «казенный». Однако и с панелями можно добиваться интересных результатов. Да, почти все МДФ-панели, имеющиеся на рынке, так или иначе имитируют дерево. Но дерево не одного вида, а множества сортов, так что выбрать есть из чего. Панели с имитацией разного дерева можно комбинировать друг с другом, чтобы добиться необычных эффектов.

Можно чередовать панели под темное и светлое дерево или скомбинировать цвета дерева на разных стенах: одна стена — более светлая (например, под выбеленный дуб), другая — темная (к примеру, под венге).

Комбинируют отделку панелями и по горизонтали: допустим, снизу до одной трети высоты стен располагают более темные панели, а выше — светлые. Места стыка двух видов панелей декорируются деревянной планкой.

Возможны разные способы размещения панелей на стенах. Самый распространенный вариант — установка панелей вертикально от пола до потолка. Поскольку панели, будучи монтированными на стену, как правило, сохраняют планочную структуру, стены получаются «полосатыми». При вертикальном положении панелей помещение становится визуально выше, но при этом оно зрительно сужается. Если хочется визуально расширить лоджию, коридор или иное помещение, стоит предпочесть горизонтальное или диагональное расположение панелей.

Важно помнить, что обрешетка всегда должна располагаться перпендикулярно самим панелям.

Возможно объединение двух способов: например, снизу до трети высоты стен панели монтируются вертикально, а выше этой линии — горизонтально. Стык отделки оформляется декоративной планкой.

Точно так же можно скомбинировать панели с другим материалом. Например, снизу стены обшить панелями, а сверху оклеить обоями или окрасить. Еще один интересный прием: отделка панелями МДФ фрагмента стены с заходом на потолок.

Как уже было сказано, панели МДФ редко применяются в жилых помещениях. Да, если все стены обшить панелями, комната, скорее всего, лишится домашнего уюта и будет напоминать то ли корабельную каюту, то ли купе поезда. А вот для выделения фрагментов стен МДФ-панели — просто находка! Ими можно обшить участок стены под телевизор или в изголовье кровати. Панели МДФ в интерьере жилых комнат прекрасно подходят для создания так называемых акцентных стен.

Монтаж панелей МДФ

Монтаж панелей МДФ может быть осуществлен двумя основными способами: клеевым и каркасным.

Начнем с так называемого каркасного метода. Классическую тяжелую обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей для панелей МДФ обычно не делают, поскольку материал достаточно легкий. Современный способ — крепление панелей на планки с кляймерами. Кляймеры (их еще называют кламмерами или клипсами) и монтажные планки продают там же, где и панели. Вместо пластиковых или металлических планок можно использовать деревянные рейки.

Планки или рейки располагают перпендикулярно направлению панелей. То есть если панели будут крепиться вертикально, планки следует монтировать горизонтально. На стену необходимо несколько планок. Одна крепится ближе к потолку, вторая — к полу. Это позволяет надежно зафиксировать панели на стене и монтировать плинтусы. Помимо верхней и нижней планок, потребуется еще 2-3 планки, размещенные равноудаленно. Вообще, расстояние между планками должно быть не более 50 см. Нужно не забыть монтировать планки или рейки по краям оконных и дверных проемов.

С той стороны панели, где находится паз, закрепляют кляймер (как бы вставляя его в паз). Затем кляймер фиксируют на рейке саморезами или, если это монтажная планка, просто защелкивают его в ее паз.

Так панель закрепляется на каждой из 4-5 планок/реек. Следующая панель вставляется гребнем (шипом) в паз предыдущей панели, а на паз второй панели снова надевают кляймеры и фиксируют их на планках.

Самую первую, так называемую стартовую панель обычно прикручивают саморезами со стороны шипа. Последняя панель, которая редко бывает целой, тоже может быть зафиксирована саморезами. Следы такого монтажа скрываются за декоративными завершающими элементами.

Теперь о клеевом способе. В качестве клея часто используют так называемые жидкие гвозди. Клей наносят точечно на обратную сторону панели и прижимают к поверхности. Панели отлично схватываются.

Базовые поверхности могут быть самыми разными: и фанера, и бетон, и гипсокартон, и кирпич. Панель в любом случае отлично приклеивается. Конечно, поверхность должна быть чистой, обеспыленной и желательно обезжиренной.

У клеевого способа монтажа панелей МДФ есть некоторые минусы. Демонтаж может оказаться очень сложным, особенно если нужно будет поменять одну-две панели. Обратная сторона панелей не влагостойкая — если базовая поверхность будет сырой, панели могут «вздыбиться».

Какой способ монтажа выбрать? Качество базовой стены особой роли не играет. Но если перепады большие, лучше, конечно, сделать каркас. Каркасный метод часто используют и в том случае, если хотят утеплить стену. Хотя здесь возможен и каркасно-клеевой метод: каркас заполняется утеплителем, «зашивается» фанерой или влагостойким гипсокартоном, на которые приклеиваются панели МДФ.

Чтобы окончательно определиться с методом монтажа, нужно критически оценить помещение и его базовые поверхности. Получится ли ровно приклеить панели? Схватится ли клей? Если помещение очень маленькое, каркасный метод может лишить его нескольких ценных сантиметров. Но если стены совсем неровные, только благодаря каркасу можно получить приемлемый вид.

Необходимо определиться и с тем, кто будет осуществлять монтаж панелей МДФ. Если работы будут проводить сами хозяева, получится ли у них качественный каркас? Может быть, проще будет посадить панели МДФ на жидкие гвозди? Если отделку будут производить профессионалы, нужно сравнить цены на оба вида работ.

Смотрите ещё:

Можно ли клеить обои на обои, на покраску и на побелку

Комбинированная покраска стен в два и более цвета

Какой потолок для ванной выбрать

Что лучше: обои или покраска?

Что лучше: ламинат или паркетная доска?

Стеновые МДФ панели в СПб

Стеновые МДФ панели относятся к числу наиболее востребованных отделочных материалов. Они обладают высокой износостойкостью, а также эстетичным внешним видом. Их использование избавляет от необходимости предварительного выравнивания поверхностей, что позволяет ускорить процесс ремонта.

Сфера применения

Этот материал может применяться для отделки стен в таких помещениях, как:

• офисные кабинеты;
• магазины;
• балконы;
• лоджии;
• прихожие;
• спальни;
• кухни;
• ванные комнаты (для оформления помещений с повышенной влажностью должны использоваться изделия с водоотталкивающими покрытиями).

Стеновые МДФ панели производятся в широком ассортименте. Они могут отличаться формами, размерами, дизайнами. Лицевую сторону изделий отделывают шпоном, полимерной пленкой или лакокрасочными составами.

Преимущества

К числу достоинств этого материала относится следующее:

• доступная стоимость при отличном внешнем виде;
• простота монтажа;
• возможность фиксации к поверхностям любого качества;
• богатая цветовая гамма;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• долговечность.

Купить стеновые МДФ панели для внутренней отделки по выгодной цене в Санкт-Петербурге предлагает компания «Материк». Для этого нужно посетить оптово-розничные отделы продаж, расположенные в различных районах города. Вы также можете заказать товар в нашем интернет-магазине, после чего он будет доставлен по указанному адресу.

Стеновые панели МДФ в интерьере. Что нужно знать?

03.05.2018 | 10:06

Принципы работы со стеновыми панелями. советы по выбору.

Отделка «под дерево» всегда вызывала повышенный интерес, однако высокая стоимость натуральной древесины и сложность монтажа делает такое решение недоступным для большинства покупателей. Поэтому ведущие дизайнеры предпочитают использовать стеновые панели в интерьере – качественный, удобный в монтаже и уходе материал.
В последнее время данное решение набирает все большую популярность. Это вполне объяснимо, ведь стеновые панели обладают следующими преимуществами:

• Презентабельный и стильный вид отделки.
• Безопасность и экологичность использования.
• Широкий выбор дизайнерских решений и расцветок.
• Повышение тепло- и звукоизоляционных свойств помещения.
• Простота ухода, монтажа и ремонта стеновой отделки.
• Долгий срок эксплуатации и доступная стоимость.

Но, прежде чем использовать стеновые панели МДФ в интерьере – важно разобраться с особенностями выбора материала, правилами монтажа и обслуживания.

Как правильно выбрать стеновые панели МДФ?

Сегодня на рынке представлен широкий выбор отделочных решений для стен дома, офиса или других помещений. Но многие покупатели предпочитают выбрать стеновые панели из МДФ – материала, свойства которого очень близки натуральной древесине. Он представляет собой плиту, которая получается прессованием мелких древесных опилок. Далее готовая масса скрепляется с помощью парафина или лингина. Поэтому основа получается ровной и однородной, более того – натуральной и экологически чистой, безопасной для человека и окружающей среды.
Затем поверхность подвергается декоративной обработке – для этого используется как натуральный шпон, так и шпон «файн лайн». Для любых стилей в интерьере можно произвести монтаж МДФ панелей в любом цвете и фактуре – ясень, бук, дуб, орех, сандаловое дерево и другие. Например, фабрика «Папа Карло» предлагает более 40 видов отделки, включая использование эксклюзивных тонировок, которые сделают интерьер неповторимым.

Решив обшивать стеновыми панелями, в выборе материала важно обращать внимание на следующие показатели.

• площадь отделки;
• размер панелей;
• форма – прямоугольная или квадратная;
• варианты покрытия;
• цветовое исполнение;
• стоимость.

Далее разберемся с особенностями установки элементов отделки, а также с тем, можно ли красить стеновые панели и на какие поверхности их клеить не рекомендуется.

Как крепить и устанавливать стеновые панели МДФ?

Перед тем, как крепить стеновые панели в своем доме, офисе или помещениях другого назначения, следует выбрать наиболее подходящий способ монтажа. Он зависит от состояния стен, размеров и планировки комнаты. В основном, используется две методики установки панелей:

• на каркас в виде обрешетки;
• с помощью специальных клеевых растворов (жидкие гвозди).

Первый вариант подходит, когда нет времени и желания выравнивать стены. Для этого делают специальную обрешетку в виде небольших брусьев из дерева. После этого осуществляется установка панелей на кляймер. Как крепить кухонные стеновые панели на клеевые растворы? В этом случае, нужно использовать ровную и предварительно очищенную поверхность. Клеевое средство распределяется равномерно в виде сетки. Затем прижимают к нему панели с помощью резиновых валиков, маскируя стыки и места соединения специальными силиконовыми герметиками.
Последовательность действий, как устанавливать стеновые панели МДФ, достаточно сложная. Ее выполняет бригада монтажников, которые имеют специальный инструмент, профессиональную подготовку и опыт работы.
При правильном монтаже отделка стен панелями МДФ прослужит долго и безукоризненно! Поэтому если нет достаточного опыта в проведении подобных работ – будет разумнее отказаться от самостоятельной установки элементов отделки и обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты выполнят монтаж панелей на высоком уровне качества, в короткие сроки подготовив поверхность стены и придав отделке завершающий привлекательный вид.

Можно ли стеновые панели клеить на плитку?

Как написано выше, перед отделкой поверхность стены должны быть подготовлена. Поэтому ответ на вопрос, можно ли стеновые панели клеить на плитку, очевиден – нет. Дело в том, что кафельное и керамическое покрытие не сможет обеспечить хорошую сцепляемость с древесными материалами, а наличие неровностей в виде швов позволит воздуху проникнуть внутрь и быстро разрушить конструкцию. Поэтому перед установкой панелей кафель нужно снять.
Перед проведением монтажных работ с помощью клея поверхность стены должна быть:

• качественно очищенная от посторонних материалов, гвоздей и прочее;
• выровненная от неровностей, перепадов и углублений;
• обработанная специальным средствами от образования грибков и плесени;
• обезжиренная и качественно высушенная от излишней влажности.

Многих покупателей интересует, можно ли клеить стеновые панели на обои? Да, такой вариант монтажа допускается, так как небольшой слой бумаги быстро впитает клеевой раствор и обеспечит хорошую сцепляемость древесного материала со стеной.

Можно ли красить стеновые панели?

Отделка стен с помощью панелей призвана служить долго и безукоризненно. Однако при неосторожном обращении возникает риск повреждения покрытия, в результате чего многих покупателей интересует – можно ли красить панели МДФ стеновые? В этом вопросе профессионалы солидарны и рекомендуют воздерживаться от самостоятельной окраски изделий, которая приводит к следующим неприятностям:

• нарушение текстуры и первоначальной структуры материала;
• снижение показателей качества и долговечности;
• на подобные работы гарантия производителя не распространяется;
• панели будут выглядеть безвкусно и не аккуратно.

Процесс окраски панелей происходит исключительно на определенном этапе производства. Для этого используется шпон с его характерной структурой древесной поверхности, которая красится в нужный цвет. Использование шпона «файн лайн» предусматривает большее разнообразие расцветок и оттенков для эксклюзивных дизайнерских решений.

Если вас интересует, можно ли красить стеновые панели, то допускается лишь реставрация повреждений, которую должны выполнять специалисты. Самостоятельно красить или покрывать лаком с использованием кисточек и валиков нельзя – отделка потеряет свои полезные свойства и быстро повредится. В случае, когда надоел оттенок или фактура, лучше заказать новые панели.

Для всех, кого интересует покупка, монтаж и обслуживание стеновых панелей – фабрика «Папа Карло» предлагает выгодные условия для приобретения отделочных материалов, а опытные менеджеры компании с радостью проконсультируют по всем вопросам установки и ухода за изделиями.

Статьи по теме:

Новый тренд в дизайне двери скрытого монтажа!

Скрытые двери серии iDOORS — новый тренд в дизайне

Межкомнатные двери в интерьере современные фото и идеи

Как выбрать скрытые двери

Стеновые Панели МДФ в Челябинске

МДФ—панели, в момент появления на отечественном рынке, мгновенно завоевали его! Панели из Мдф очень прочный и безопасный материал, обладающий превосходными эстетическими свойствами и максимально простой в монтаже. Облицовывать такими панелями можно как стены, так и потолки, но пока чаще его их применяют для отделки поверхности стен. Отделочный материал подходит для отделки стен, производстве межкомнатных дверей, оформлении потолков и т.д. МДФ также широко применяется в качестве звукоизоляционного материала.

Акция: при покупке Мдф от 30шт цена на панель снижается на 5р! 

Товар

Параметры

В интернет-магазине «Ecoplast74» вы можете купить Панели МДФ в Челябинске и Копейске по низкой цене. Всегда в наличии, широкий ассортимент товаров для дома и ремонта, спешите купить онлайн, или загляните в наш магазин!

Стеновые панели из МДФ | Integrated Wood Components Inc. Стеновые панели США

Integrated Wood Components Inc. производит стеновые панели из МДФ с большим разнообразием фактур, тиснений, ламинатов и цветов. Стеновые панели из МДФ — отличная альтернатива обоям или покраске, которые могут иметь короткий срок службы. Больше не нужно снимать стены, красить пальто и подбирать цвета. Стены IWCI 3D Wave Walls просты в установке и разрабатываются в соответствии с вашими требованиями. Их цельная конструкция позволяет ускорить установку и сборку.Просто поместите столько стеновых панелей МДФ, сколько вам нужно! Вы даже можете сделать наши 3D-стены с волнами индивидуального кроя для идеальной подгонки.

Различные применения стеновых панелей МДФ:

Магазинов:

Придайте комнате новый вид с помощью полной облицовки стеновыми панелями из МДФ. Стеновые панели из МДФ могут быть ламинированы однотонного цвета или текстуры или белого цвета, чтобы их можно было покрасить распылением. В проектах дизайна интерьера стеновые панели могут придать комнате глубину и даже соответствовать текстуре древесины мебели.Стеновые панели МДФ конструктивно прочны и толсты, поэтому на них можно развешивать изделия, картины и т. Д.

Одностенная:

У одной стены отсутствует декоративный элемент, который вам нужен для дома или магазина? Наши стеновые панели из МДФ легко адаптируются к вашим проектным требованиям. Отлично подходит для офисов, торговых зданий, школ и арен! Привлекайте внимание к определенной площади или площади пола с помощью наших стеновых панелей МДФ.

Образовательных учреждений:

Прямой транспортный поток со стеновыми панелями МДФ, выбирая разные цвета для каждого отдела.Посетители, студенты и преподаватели будут знать, на какой факультет они поступают или поступают, с помощью простых систем цветового кодирования. Добавьте текстуры для дополнительной степени дизайна!

Арены:

Защитите определенные зоны арен или спортивных сооружений с помощью стеновых панелей из МДФ. Наши ламинированные стеновые панели МДФ с деревянным рисунком великолепно смотрятся на полах из твердых пород дерева и придают остроту изношенным спортивным сооружениям без реконструкции всего здания!

СМОТРЕТЬ ЦВЕТА ОБРАЗЦА

О стеновых панелях Стеновые панели МДФ: Super Profil

1.

Стеновая панель МДФ изготавливается из плиты МДФ. Его характеристики и свойства предоставляют практически неограниченные возможности для создания различных форм и типов профиля.

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) — экологически чистый материал. Особенности производства МДФ заключаются в том, что этот материал изготавливается из высушенных древесных волокон с применением вяжущих веществ, которые затем формуются в плиту с последующим горячим прессованием и полировкой.Основным связующим веществом волокон является лигнин, который при нагревании выделяется из древесины. Таким образом, экологичность МДФ достигается за счет того, что вяжущее вещество является натуральным, а не синтетическим материалом. МДФ легко поддается пилению, фрезерованию, сверлению и является хорошим и удобным материалом для любых столярных работ в целом. МДФ почти вдвое прочнее ДСП. Влагостойкость и механические свойства МДФ лучше по сравнению не только практически со всеми плитами, но и с деревом.Кроме того, он трудновоспламеняем, обладает высокими физико-механическими, био-, атмосферостойкостью и влагостойкостью и, в то же время, значительно дешевле массивной древесины. МДФ устойчив к пару, практически не набухает, не коробится. Он устойчив к грибкам и микроорганизмам и делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в домашних условиях. Высокая механическая прочность защищает его даже от сильных ударов, а его идеальная однородность предотвращает коробление, изгиб и высыхание.

2.

Стеновые панели МДФ покрываются несколькими наиболее распространенными видами покрытий: финишной пленкой, поливинилхлоридом (ПВХ), полипропиленом (ПП), полистиролом, акриловой пленкой, а также шпоном и краской. В производственном процессе мы используем все виды покрытий, кроме краски.

Финишная пленка — наиболее распространенное покрытие для панелей МДФ. Этот материал самый дешевый и в то же время худшего качества. По сути, это бумага, пропитанная термореактивной смолой.К тому же очень часто бывает низкого качества. Рынок такими панелями насыщен. К сожалению, долго он не выглядит хорошо, чувствителен к влажным чисткам и быстро «стареет», портя общий интерьер и настроение хозяину.

Поэтому Super Profile, последовательно стремясь обеспечить высокое качество своей продукции, уже 13 лет использует ПВХ-пленку в качестве укрывного материала.

Пленка ПВХ обладает гораздо более высокими защитными свойствами и при этом идеальным соотношением цена / качество.Пленка ПВХ имеет следующие преимущества:

— высокая стойкость к старению

— устойчивость к механическим и химическим повреждениям,

— к погодным воздействиям и низким температурам,

— к УФ-лучам (высокая светостойкость),

— высокопрочный,

— пятностойкость,

ПВХ-пленка водонепроницаема, обладает отличными влагостойкими свойствами и легко моется.

Пленка ПВХ может быть прозрачной или пигментированной (например, с рисунком текстуры дерева), глянцевой или матовой или любой степени матовой, жесткой или гибкой, гладкой или глубоко текстурированной. Пленка ПВХ позволяет имитировать практически любое покрытие на поверхности материала за счет разнообразия цветов, фактур и тиснения. Это может быть натуральное дерево, мрамор, камень и другие. Он не только красиво и эстетично выглядит, но и практичен, долговечен и не дорог.

3.

Среди широкого спектра клеев, которые можно использовать для склеивания, полиуретановый клей-расплав, несомненно, является лучшим выбором для производства панелей МДФ. Это клей, который мы используем в нашей технологии. Преимущество термоклея состоит в том, что наряду с физическим процессом склеивания происходит химическая реакция, приводящая к образованию поверхностной сетки (химическое сшивание), что приводит к более высокому качеству по сравнению с обычными клеями:

— термостойкость клея (от — 40 ° С до + 150 ° С!)

— влаго- и водонепроницаемость

— производительность (скорость подачи от 1,5 до 40 м / мин)

— старостойкость

— устойчивость к растворителям и / или очистителям

Благодаря своим свойствам термоклей PUR имеет очень плотный невидимый шов, что значительно снижает вероятность отслаивания фольги даже при шитье стеновой панели в холодных условиях.

Итак, в результате: использование высококачественной плиты МДФ с глубокой фрезеровкой, ПВХ признанных мировых производителей, современных полиуретановых клеев-расплавов — дает нам идеальную основу для создания стеновых панелей МДФ высочайшего, безупречного качества. Свойства, которые превосходят самые известные европейские бренды, использующие в основном финишную пленку для упаковки.

Каковы преимущества установки внутренних стеновых панелей? Учебный центр

Стеновые панели прошли долгий путь от устаревших инсталляций середины века.Современные стеновые панели обладают рядом преимуществ, включая использование высокотехнологичных материалов, неприхотливость в обслуживании и простоту монтажа. Читайте пять основных преимуществ установки стеновых панелей в вашем доме.

1. Высокотехнологичные материалы

Панели из меламина открывают безграничные возможности стиля. (Декоративная панель Panasphere из кожи серого цвета)

Дерево может быть самым традиционным материалом для изготовления стеновых панелей и первым, что приходит на ум, но, конечно, не единственным доступным материалом.МДФ — один из наиболее распространенных композитных материалов, поскольку он обладает преимуществом гибкости, когда речь идет о множестве текстур, рисунков и узоров. Меламин — еще один распространенный вариант, который позволяет использовать более инновационный декор стен и впечатляющие принты. Полиуретановые панели обеспечивают поверхность для некоторых из самых передовых конструкций и материалов, представленных сегодня на рынке.

2. Разнообразные варианты дизайна

Такие варианты, как Aquatica Tile от Carrick Wall Paneling, добавят пространству пространства.

Вы можете быть удивлены, увидев, что многие современные конструкции стеновых панелей не имеют ничего общего с вариантами более темного дерева, популярными в 60-х и 70-х годах. При покупке стеновых панелей у вас будет выбор из множества рисунков, многие из которых отражают текстуру натурального дерева. Другие используют искусственные материалы, имитирующие известняк, гранит, мрамор, камень и даже кору. Вы даже можете создавать индивидуальные панели, напечатанные из кожи, змеиной кожи или трехмерных текстур. Благодаря столь разнообразному выбору дизайна вы можете привнести в свой дом естественную или высококачественную эстетику дизайна без использования трудоемких или дорогостоящих материалов.

3. Минимальное содержание

Стеновые панели защитят ваш гипсокартон, сэкономив время на заделке отверстий.

Обои и окрашенные стены могут показаться простыми решениями для ваших стен, но они часто требуют постоянного ухода. Хотя оба этих метода могут привести к появлению царапин, следов и вмятин, стеновые панели на самом деле сопротивляются ударам. Это означает, что со стеновыми панелями вы можете отдыхать спокойно, не прибегая к частому ремонту или ремонту стен.

4.Лучшая долговечность

Стеновые панели обычно служат долго даже при минимальном уходе. Но что не очевидно, так это то, что они могут также помочь продлить срок службы ваших стен. Защищая ваши стены от износа, они гарантируют, что важные структурные компоненты вашего дома могут прослужить еще дольше.

5. Простая установка

Монтаж стеновых панелей намного проще, чем кажется. Фактически, в отличие от других типов материалов для декора стен, вам даже не нужно беспокоиться о линиях затирки, открытом клее или других остатках укладки.Многие современные стеновые панели оснащены шпунтованной системой или системой зажима и направляющих, что делает установку почти такой же простой, как соединение частей головоломки.

Монтажные системы с использованием шпунта и паза упрощают нанесение даже на неровных поверхностях. (Стеновые панели Carrick из кирпича Savannah)

даже предлагают дополнительное преимущество, так как они скрывают провода, кабели и встроенные стеновые компоненты, которые лучше не видеть. С помощью нескольких нестандартных разрезов и тщательной подгонки они могут скрыть практически все, что угодно.Хотя вы, безусловно, можете нанять подрядчика, если у вас мало времени или вы чувствуете себя неуверенно, это проект, за который легко могут взяться обычные домашние мастера.

Хотя чудесных решений не существует, когда дело доходит до обустройства дома, стеновые панели обладают рядом преимуществ, которые делают их отличным вариантом для украшения комнаты. Стеновые панели — от широких возможностей дизайна до впечатляющей прочности — предлагают как эстетические, так и функциональные решения для вашего дома.

Хотите добавить блеска своим стенам?

Просмотрите нашу подборку инновационных стеновых панелей здесь.Найдите подходящий стиль для своего помещения.

Custom 3D MDF архитектурные внутренние стеновые панели

Вы не поверите, но смелый архитектурный дизайн и доступность могут идти рука об руку. Наши 3D архитектурные стеновые панели — это сногсшибательное доказательство. Наши возможности точной обработки, а также опыт в проектировании панелей с ЧПУ по индивидуальному заказу сделали нас идеальным выбором для OEM-производителей и дистрибьюторов B2B, которым необходимы декоративные профилированные поверхности.Независимо от вашего дизайна, мы можем создать скульптурные стеновые панели, которые помогут сделать любое внутреннее пространство — особенно вестибюли, подъезды и зоны общего пользования — эстетически привлекательными и совершенно уникальными.

Трехмерные выкройки стеновых панелей для вашего проекта B2B

Выберите один из наших 3D-моделей, или мы можем работать с вашими существующими рисунками. Мы рады сотрудничать с вами, чтобы добиться желаемого образа. Если вам нужен другой цвет, текстура древесины или текстурированная отделка, у нас есть доступ к широкому спектру вариантов термопленки от наших надежных партнеров.

Обратите внимание, в каком направлении будет проходить ваш узор, если применимо, длину или ширину панели.

Запросить образец для вашего проекта B2B

Руководство по установке стеновых панелей

Материалы и размеры

МДФ, FR МДФ, MR МДФ, НАУФ МДФ

Стандартный размер листов: 4 x 8 дюймов. Доступны нестандартные размеры.

Варианты отделки

Незавершенный

Шлифовка и грунтовка

100% бесшовные RTL (жесткий термоламинат)

Ознакомьтесь с нашей коллекцией цветов термоламина

См. Нашу листовку о стеновых панелях

Посмотрите наше видео

Запросить образец

Мы рады, что вы нашли нас, и будем рады помочь вам с вашим проектом B2B!

Помните, что мы производитель.Если вы ищете домашнее приложение или единичное изделие, мы, скорее всего, не будем для вас экономичным источником. Если у вас есть небольшой индивидуальный проект, мы будем рады помочь с этим, однако минимальный заказ составляет 200 долларов США. Может взиматься плата за установку.

Представитель свяжется с вами в течение 2 рабочих дней, чтобы обсудить ваши потребности и предоставить соответствующий индивидуальный образец для вашего проекта.

Если у вас есть более неотложные потребности, позвоните нам по телефону 800.969.9708

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Идеи обшивки стен для каждой комнаты — от традиционных до современных

Если вам нравится стиль загородного дома или вы хотите придать пространству более традиционный шарм, панели — отличный способ обновить комнату. Это простой способ придать архитектурную форму безликим комнатам, защищая стены от общего износа семейной жизни.

Чтобы узнать больше об идеях, как преобразить ваш дом, см. Наш Сделай сам и украшения

Доступен в широком ассортименте молдингов, от тонких пазов и пазов до грандиозных старинных дизайнов, есть стиль панелей, который подойдет для любой ванной комнаты, гостиной, кухни… практически любой комнаты, о которой вы только можете подумать.

Мало того, облицовка панелями — идеальный способ обеспечить дополнительную изоляцию, закрыть неровные стены и даже скрыть радиаторы отопления или камины.

Читайте дальше, чтобы узнать о наших любимых идеях обшивки стен, а также получить несколько советов о том, как вписать обшивки в ваш дом.

1. Будьте проще с шейкер

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Идеально подходит для небольших комнат, этот классический простой дизайн незаметно украсит любое пространство. Он отлично подходит для того, чтобы сделать белые комнаты менее мягкими и не отвлекать внимание от какой-либо красивой мебели.

Эти полосы из 4-дюймового МДФ стыкованы в прямоугольники и прикреплены к стене перед покраской. Вы также можете построить выставочный выступ или книжную полку.

2. Привнесите величие с сеткой в ​​якобинском стиле

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Эта крупномасштабная сетка добавляет эффектности при использовании по всей высоте стены. Это исторический стиль, но достаточно простой и для современных помещений. Раскрасьте его в плоскую яичную скорлупу, продолжите на плинтусе и совместите с полом для создания эффекта погружения.

Добавление бусинок по краю обшивки создает элегантный вид. Здесь мы использовали обрамление панелей 6 x 1 дюйм со вставными квадрантами примерно 40 x 40 см.

3. Панель поверх конструктивного элемента

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Оберните неиспользуемую грудную часть дымохода, построив каркас и обшив его панелями двух типов. Разделение панелей по высоте дадо даст небольшой выступ для дисплея.

Здесь мы использовали панели размером около 50 x 50 см, созданные путем прикрепления деревянных полос 2 x 1 дюйм.Полка дадо сделана из дерева 2 x 1 дюйм с небольшой лепниной. Ниже дадо мы добавили брус размером 2 x 1 дюйм с промежутками в 2 дюйма.

4. Защитить стены панелями на высоте дадо

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Этот стиль практичен в коридорах, где стены могут удариться при проезде, и в столовых, где откидные стулья ударяются о стену. Кроме того, поскольку он покрывает только нижнюю треть стены, он не будет доминировать.

Создайте идеальный фон, покрасив стены, ставни, панели и архитрава в один цвет.

По теме: Цветовые схемы столовой — чтобы добавить жизни ярким красивым цветом

5. Восстановить обшивку кабины

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Поменяйте изголовье на простоту в скандинавском стиле из окрашенных сосновых досок, закрепленных вертикально за кроватью. Они будут отлично смотреться в паре с современной кроватью на платформе и льняным постельным бельем. Отшлифуйте грубые сучки на дереве и защитите матовым лаком. Здесь к стеновым дубинкам прибиваются шпунтовые панели размером 6 x 1 дюйм из необработанной сосны.

6. Выбирайте ребристые панели с декадентскими деталями.

Изображение предоставлено: Доминик Блэкмор

Сочетание декоративных ребристых и портретных панелей выделяет стены. Идеально подходит для помещений, где вы буквально хотите почувствовать, как будто они приближаются к вам, для ощущения уютного кокона.

Покрасьте его в темно-серый, изумрудно-зеленый или темно-синий цвет — все это сейчас в тренде.

7. Рассмотрите возможность обшивки панелями как альтернативу плитке

Изображение предоставлено Оливером Гордоном

Стена меловая в интерьере. Меловая стена в интерьере

Стена меловая в интерьере. Меловая стена в интерьере

Если говорить о преимуществах меловых стен, прежде всего, следует заметить, что это оригинальное решение идеально подойдёт для стен в детской, кухне или прихожей. На ней можно нарисовать индивидуальный рисунок, который будет поражать ваших гостей и вызывать восхищение. Она будет служить фоновой заставкой для общего интерьера и регулярно

обновляться по желанию хозяев. Кроме всего прочего, графитовое покрытие имеет ещё целый ряд достоинств:

• На кухне она послужит местом для записей рецептов любимых блюд. Готовя обед или ужин, можно заодно заниматься с ребёнком, обучая его рисованию или чистописанию.
• В коридоре стена используется, как блокнот, в который можно ежедневно вносить планы на день. Оригинальным решением будут выглядеть пожелания или приветствия членам семьи, которые придут домой после вас. При этом желательно подбирать такие участки, чтобы рисунок не соприкасался с одеждой, пачкая её.
• В детской всегда сможет развлечь ребёнка и занять его рисованием. Он сможет выразить свои фантазии в реальность, просто изобразив их на стене.
• Возможность придания практически любого оттенка позволит подобрать сочетание к любому дизайну интерьера.
• Меловой рисунок позволяет скрыть незначительные неровности стены.
• Нанесение магнитно грифельного тона позволяет приклеивать на поверхность магнитики.

Из недостатков можно выделить тёмный фон, визуально уменьшающий помещение, и необходимость регулярно протирать её влажной салфеткой, очищая поверхность от меловой пыли.

Меловая стена идеи. Грифельная стена на кухне —, как ее сделать?

Современные дизайнерские решения при оформлении кухни позволяют сделать это пространство не только красивым, но и функциональным. Даже стены здесь можно использовать, если правильно подойти к выбору идеи в оформлении. Одним из таких решений на кухне может стать грифельная доска , расположенная на одной из стен или полностью покрытая грифельной краской стена. О том, как создать такую поверхность и в чем скрывается ее функционал поговорим далее.

Что это и зачем нужно

Одну из стен кухни, при помощи специальной краски очень просто превратить в поверхность, на которой запросто можно писать или рисовать мелом. Все написанное при необходимости легко стирается обычными тряпками. Использовать это свойство можно по разному:

• Написать пожелание хорошего дня своим домочадцам. Это один из наиболее простых способов сделать их день лучше.
• Записать рецепт, услышанный по радио или увиденный по телевизору. Обычно, для этого срочно приходится искать листок и ручку.
• Нарисовать что-то красивое или наоборот – выразить свой гнев в виде рисунка.
• Уходя из дома, передать таким необычным образом список необходимых покупок тому, кто этим займется днём.
• Изобразить сегодняшнее меню, подражая французским кафе, в которых до сих пор принято писать на подобных досках о скидках и сообщать посетителям, какое из блюд сегодня «дежурное».
• Просто сделать интерьер необычным и оригинальным.

При этом, грифельная краска, используемая для стены, обладает и другими полезными свойствами: она стойко перенесет мелкие механические повреждения, ее можно мыть, она красиво выглядит и служит очень долго. При этом, выполнить все работы легко, что позволяет произвести оформление собственными руками, не привлекая посторонних.

Как это выглядит

Совершенно необязательно покрывать подобными составами всю площадь стены, если она достаточно большая. Можно выделить отдельный участок или выбрать для этого самую узкую стенку – здесь все полностью зависит от ваших предпочтений и возможностей. Несколько примеров, показанных ниже, помогут понять, как это выглядит в интерьере разных по площади кухонных пространств.

Как красить

Это очень несложный процесс. По сути, он мало отличается от стандартных процедур окрашивания. Также необходимо подговорить плоскость, после этого, покрыть ее грунтом и только после его высыхания начинать красить. При этом, большинство производителей рекомендует наносить состав минимально в два слоя, чтобы добиться наилучшего результата.

Время, необходимое для просушки каждого из слоев, составляет пару часов, а полностью готовой к использованию поверхность будет через три дня. Срок немаленький, но, результат стоит потраченного на ожидание времени. Для тех, кто очень торопится, есть состав с такими же свойствами, упакованный в аэрозольный баллончик. Такой состав высыхает по две – три минуты на каждый из слоев, а рисовать можно уже через стуки. Правда, его стоимость заметно выше.

Что нужно учитывать

Перед тем, как принять решение сделать на кухне грифельную стену, необходимо узнать о некоторых нюансах, связанных с такой отделкой. Они помогут не совершить ошибок и не получить разочарование в результате своих работ.

• Темная поверхность всегда визуально уменьшает пространство. Если ваша кухня невелика по площади, не стоит покрывать темными красками большие участки стен.
• Для того, чтобы результат труда вас порадовал, необходимо подготовить ту плоскость, которую предстоит обработать грифельным составом. Подготовка включает в себя стандартные процессы очистки и выравнивания.
• Некоторые материалы требуют дополнительной обработки грунтовочными смесями. Для такой необычной краски лучше использовать специальные смеси, предназначенные для создания базового основания под покраску.
• Совсем необязательно делать стены черными. Есть возможность приобрести бесцветную базу и с помощью колера придать ей любой оттенок.
• Для рисования лучше использовать самый мягкий мел, который вы сможете найти. Он практически не крошится и при рисовании не будет образовываться меловая пыль, которая легко разлетается по помещению.
• Некоторые виды грифельных красок плохо переносят контакт с жиром, теряя свой цвет. Поэтому, в зоне плиты лучше использовать покрытие другого плана.

Как сделать магнитно меловую стену. Грифельное покрытие

Грифельная краска используется для создания прочного, стойкого к истиранию и ровного покрытия, напоминающего школьную доску, на которой пишут мелом. Поэтому ее также называют меловой. Грифельные краски выпускают на акриловой основе. Кроме этого, в их состав входят:

• графитовая крошка – обеспечивает стойкость покрытия;
• пигменты – нужны для создания определенного цвета;
• основа – состоит из связующих компонентов, необходимых для равномерного распределения графитовой краски по стене.

Такое покрытие необязательно должно использоваться для рисования. Само по себе оно имеет стильный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества.

Среди достоинств этой краски:

• устойчивость к механическому воздействию;
• эластичность, отсутствие риска образования трещин;
• высокий уровень сцепления с поверхностью;
• устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• матовость покрытия, отсутствие бликов;
• хорошая скорость высыхания – до 4 часов;
• влагостойкость – рисунки можно вытирать влажной губкой;
• безопасность – не содержит токсичных веществ, не имеет едкого запаха.

Краска для грифельной доски может наноситься на оштукатуренную стену, гипсокартонные листы, натуральный камень, кирпич, стекло, металл, дерево. Она подойдет для создания поверхности в любом помещении, будь то офис или жилая комната. Особенно актуальным является использование грифельной краски в детской комнате. Меловая доска позволит ребенку создавать рисунки, поможет в обучении.

Грифельная стена в интерьере — 25 интерьеров с грифельной стеной

« Назад

02.11.2014 01:47

Если вы считаете, что меловая доска или школьная доска, как ее иногда называют, подходит только для школы, вы ошибаетесь.
Существует краска с эффектом меловой доски (или грифельной доски), при помощи которой Вы можете создать поверхность, на которой можно оставлять свои заметки, комментарии, рисунки, а затем легко мыть их. Краска может наноситься на поверхности любой формы и размера из дерева, металла, кирпича, гипсокартона, штукатурки, стекла, бетона, картона, ДВП и др. После высыхания не имеет запаха и безопасна для детей.

Самые благодарные пользователи такой уникальной поверхности как грифельная стена в интерьере дома — для рисования или письма, конечно, дети!
Наличие меловой доски в интерьере детской комнаты будет постоянно развивать творческие способности ваших детей и сделает их жизнь намного более увлекательной.
Для большего эффекта стены могут быть декорированы в виде грифельной доски в сочетании с магнитным покрытием. Можно не ограничивать себя стенами. Вы можете нанести эффект меловой доски на двери или на поверхности детских шкафов.
Есть много творческих способов использования грифельной, меловой доски на кухне — это удобный способ, чтобы написать список покупок, меню на обед, любимый рецепт или оставить сообщение для семьи. 

 

Идеи оформления интерьера своими руками,идеи дизайна интерьера, идеи для интерьера своими руками — идеи оформления интерьера квартир и домов, идеи для декора своими руками, мебель и предметы интерьера своими руками, творчество дизайн для дома своими руками — ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!  

                   
     Детская для новорожденного           Грифельная стена в интерьере детской         Что сделать из детской кроватки

 

                           
             Декор из старых книг                            Интерьеры с балдахином                                   Чемодан в интерьере   

 

В ИнтерьерКлубе еще много интересных идей для интерьера своими руками — идеи оформления интерьера, идеи для мебели и мебель своими руками, идеи дизайна интерьера, творчество дизайн для дома своими руками! ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО РАЗДЕЛА: 

 

 

Идеи для интерьера, идеи для дизайна интерьера, идеи для оформления дома! 

     
                    Праздничное украшеие дома                     Ручная работа для интерьера, услуги мастеров и декораторов 

 

  

Комментарии

Комментариев пока нет

Грифельная меловая стена для рисования в интерьере

Меловая краска, как еще ее называют “грифельная”, давно облюбована многими дизайнерами. Люди и сами без помощи профессионалов используют в своём жилище данный приём из-за дешевизны и оригинальности. Он ведёт к полету творческих фантазий, как детворы, так и взрослых. Живые обои могут изображать полевые цветы в кухне утром, а вечером уже смениться на трогательные собственноручно написанные признания в обстановке романтичного ужина. Меловая поверхность несет и функциональную нагрузку – структурирует планы и цели, распорядок и режим дня. Иной раз, не отвертеться при бросающейся в глаза в столовой зоне надписи “нельзя кушать, не покачав пресс!!!” Конечно же, существует масса вопросов по эксплуатации, визуальному уменьшению пространства комнаты. Их и разберем первоначально.

Особенности покрытия грифельной краской.

Нашумевший и смущающий всех вопрос, касающийся пыли от мела. Такая проблема и правду встает, если использовать обычный детский или школьный мел. Сегодня многие производители выпускают специальные мелки с пониженным выделением пыли. Один из них Crayola. Он почти не сыпется, гипоаллергение и разрешен для рисования деткам начиная от 3-ех лет. Отличается от обычного школьного более жирной текстурой, и рисунок выглядит как пастель. Выпускаются от чистейшего белого до сочного красного, зелёного и синего цвета. Поэтому вопрос пыли опускается. А чтобы не оставалось разводов, следует протирать поверхность водой с сахаром.
Второе, что смущает – обилие большого количества черного цвета. К выбору окрашиваемой поверхности стоит подойти очень осторожно. Хорошо сочетать с белыми контрастными стенами, особенно идеален в Скандинавском стиле. В бело-черном дуэте можете не переживать за перегруженность и утяжеление, что способствует уменьшению помещения. Белый прекрасно облегчает темный. Если в интерьере преобладают активные цвета, то стоит подумать о частичной грифельной покраске. Например, холодильник, кусочек в прихожей или повесить только доску для рисования мелом.

Меловая стена в разных помещениях

Кухня

Наверное, самый распространённый вариант, и неспроста. Кухня является местом объединения людей, коммуникативным семейным центром. На грифельной доске весьма удобно обмениваться сообщениями, просьбами и напоминаниями. Хозяйки часто используют поверхность для записей рецептов и списков покупок.
Прекрасная находка для детей и их родителей. Пока взрослые занимаются приготовлением пищи, ребёнок рисует и находится под присмотром.
Грифельной краской можно красить любую стену, мебель, холодильник, фартук. Все зависит лишь от Вашей фантазии.

Детская

Детки самые благодарные владельцы меловой доски и каждодневно радуют родителей новыми творениями. Выступает как способ развития умственного мышления и раскрытия творческого потенциала.

Прихожая

Тоже весьма актуальное место для нашей краски. Покрывается любая поверхность, не соприкасающаяся с одеждой. При входе можно написать приветствие гостям или заинтриговать вернувшегося в квартиру любимого человека посланием. Интересный вариант – в многоэтажном жилище декодировать ступени.

Кабинет, рабочее место.

Творческие люди, студенты и школьники оценят безукоризненно. Всегда перед глазами будет находиться важная информация. Можно использовать как панно для

Меловая стена в интерьере | Интерьер и Декор

Меловая стена в интерьере

Если говорить о преимуществах меловых стен, прежде всего, следует заметить, что это оригинальное решение идеально подойдёт для стен в детской, кухне или прихожей. На ней можно нарисовать индивидуальный рисунок, который будет поражать ваших гостей и вызывать восхищение. Она будет служить фоновой заставкой для общего интерьера и регулярно

обновляться по желанию хозяев. Кроме всего прочего, графитовое покрытие имеет ещё целый ряд достоинств:

• На кухне она послужит местом для записей рецептов любимых блюд. Готовя обед или ужин, можно заодно заниматься с ребёнком, обучая его рисованию или чистописанию.
• В коридоре стена используется, как блокнот, в который можно ежедневно вносить планы на день. Оригинальным решением будут выглядеть пожелания или приветствия членам семьи, которые придут домой после вас. При этом желательно подбирать такие участки, чтобы рисунок не соприкасался с одеждой, пачкая её.
• В детской всегда сможет развлечь ребёнка и занять его рисованием. Он сможет выразить свои фантазии в реальность, просто изобразив их на стене.
• Возможность придания практически любого оттенка позволит подобрать сочетание к любому дизайну интерьера.
• Меловой рисунок позволяет скрыть незначительные неровности стены.
• Нанесение магнитно грифельного тона позволяет приклеивать на поверхность магнитики.

Из недостатков можно выделить тёмный фон, визуально уменьшающий помещение, и необходимость регулярно протирать её влажной салфеткой, очищая поверхность от меловой пыли.

Как отмыть грифельную стену. 3 Как использовать химические средства

1

Смешайте воду с бытовым чистящим средством. Иногда вымыть доску не так-то просто, особенно в ситуациях, когда она испачкана чернилами, отпечатками пальцев и цветными мелками.

• Добавьте в воду несколько капель средства для мытья посуды и вымойте доску салфеткой. Не выбирайте масляные средства, поскольку они могут иметь абразивные свойства. Попробуйте вымыть доску обычной водой, но после высыхания на поверхности может остаться серый налет в форме меловой пыли.
• При очистке водой часто происходит эффект проявления. Даже если смыть весь мел, то на доске все равно останутся контуры текста. Чистящее средство позволит ослабить такой эффект.
• Вымойте доску, а затем используйте резиновый скребок, чтобы удалить с поверхности моющий раствор.

2

Купите специальное средство для досок. Сегодня можно найти в продаже специальные средства для очистки школьных досок. Они продаются в магазинах хозяйственных и канцелярских товаров, а также в больших супермаркетах.

• Некоторые средства производятся в жидком виде и готовы к использованию. Они продаются в емкости с распылителем.
• Нанесите небольшое количество продукта на салфетку и вымойте доску. Другие средства могут быть в виде пены. При частом использовании некоторые продукты могут повредить поверхность доски.
• В специальные средства добавляют различные ароматы вроде мяты. Пенные очистители не оставляют разводов, поскольку пена не стекает по доске.

3

Подождите, пока доска полностью высохнет. Не нужно ускорять процесс, воздух выполнит всю работу.

• Важно, чтобы поверхность была полностью сухой, когда вы снова начнете писать на доске.
• Если рисовать мелом на влажной доске, то на поверхности могут остаться трудно выводимые пятна.
• Вымытую доску можно протереть сухой мягкой салфеткой, чтобы она быстрее высохла.

4

Вымойте грифельную стену. Иногда в интерьере используют грифельные стены, которые весьма неприметны, если за ними правильно ухаживать.

• Добавьте несколько капель средства для мытья посуды на ведро воды. Вымойте стену мягкой салфеткой.
• Краску можно смыть обычной губкой или влажной салфеткой. Краска для грифельной доски удаляется точно так же, как и мел.
• Иногда краску сложнее смыть. Протрите стену влажной салфеткой. После высыхания нанесите новый слой краски для грифельной доски.

Как сделать магнитно меловую стену. Грифельное покрытие

Грифельная краска используется для создания прочного, стойкого к истиранию и ровного покрытия, напоминающего школьную доску, на которой пишут мелом. Поэтому ее также называют меловой. Грифельные краски выпускают на акриловой основе. Кроме этого, в их состав входят:

• графитовая крошка – обеспечивает стойкость покрытия;
• пигменты – нужны для создания определенного цвета;
• основа – состоит из связующих компонентов, необходимых для равномерного распределения графитовой краски по стене.

Такое покрытие необязательно должно использоваться для рисования. Само по себе оно имеет стильный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества.

Среди достоинств этой краски:

• устойчивость к механическому воздействию;
• эластичность, отсутствие риска образования трещин;
• высокий уровень сцепления с поверхностью;
• устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• матовость покрытия, отсутствие бликов;
• хорошая скорость высыхания – до 4 часов;
• влагостойкость – рисунки можно вытирать влажной губкой;
• безопасность – не содержит токсичных веществ, не имеет едкого запаха.

Краска для грифельной доски может наноситься на оштукатуренную стену, гипсокартонные листы, натуральный камень, кирпич, стекло, металл, дерево. Она подойдет для создания поверхности в любом помещении, будь то офис или жилая комната. Особенно актуальным является использование грифельной краски в детской комнате. Меловая доска позволит ребенку создавать рисунки, поможет в обучении.

Как прикрепить меловую доску к стене. Изготовление доски при помощи акриловой краски

Рекомендации по тому, как сделать грифельную доску своими руками, начнем с самого бюджетного варианта. Для его воплощения нам понадобятся:

• выпиленная из фанеры, зашкуренная и зачищенная по краям наждачкой заготовка либо простая доска для нарезки;
• черная глянцевая акриловая краска;
• порошок для затирки плиточных швов;
• небольшая средней жесткости кисточка для покраски;
• емкость для приготовления грифельной краски.

Окрашенная глянцевой краской поверхность будет идеально ровной. Писать мелом по такой доске бесполезно, поскольку фракциям мела будет попросту не за что цепляться. Брусок будет проскальзывать по доске, не оставляя за собой следа. Именно поэтому краске следует придать шероховатость, и в данном случае процесс изготовления грифельной доски начинается с приготовления специальной краски. Итак, приступаем к изготовлению:

1. В приготовленную емкость выливаем количество краски, необходимое для покрытия поверхности заготовки, и размешиваем ее с порошком для затирки в пропорциях: часть порошка на полторы части краски (по объему). Затем все компоненты тщательно перемешиваем. Краска готова.
2. Приступаем к покраске. Состав наносим быстро, поскольку краска, смешанная с порошком, подсыхает моментально, и на поверхности будущей грифельной доски могут остаться разводы.
3. Даем хорошенько просохнуть и тестируем. Мел отлично схватывается с матовой и слегка шероховатой поверхностью, надписи получаются четкими и стойкими. Получившаяся доска при правильной покраске ни в чем не уступает магазинной.

Меловая краска для стен. Грифельная краска для рисования мелом на стенах и дизайна

Грифельная краска для стен позволяет делать записи и рисунки. Она показывает себя как универсальный покрасочный материал. Такая краска для рисования мелом и письма приносит огромное удовольствие ребёнку. Грифельная стена подходит для обустройства любой детской комнаты. Ребёнок не будет бояться разрисовывать обои. У него должен быть свой уголок, где он может смело реализовывать своё воображение.

Дети учатся писать буквы, рисуют, вытирают и снова создают рисунки в детской комнате с грифельной стеной. Здесь им интересно отдыхать и творить. Комната получила возможность постоянно меняться. Младшие школьники с интересом решают примеры, задачи, выполняют упражнения из домашнего задания на грифельной стене.

Грифельная поверхность также становится необходимым элементом дизайна кухни. Использование краски на кухне также позволит делать заметки кулинарных рецептов, отмечать списки ваших покупок, составлять и записывать меню. Кружка с грифельным покрытием, на котором можно оставить пожелание близким, может стать сувениром.

Существуют разнообразные варианты для дизайна квартиры или дома. Вы можете создать удобное пространство, место для детских рисунков своими руками. Сначала рассмотрим основные свойства краски для рисования мелом.

Свойства графитовой краски

Графитовая стена с магнитной поверхностью очень удобна. Её можно украсить семейными фотографиями, цветными магнитами. Латексная водоэмульсионная база является основой для графитной краски, которая имеет следующие преимущества:

• безопасность для здоровья;
• нанесение на древесину, металл, бетонную поверхность.

Рекомендуют покрывать стену несколькими слоями, чтобы сохранилось больше магнитных свойств. Лучше выбирать магниты среднего и маленького размера, чтобы лучше держались.

Преимущества грифельной краски

Производители предлагают чёрные, коричневые, зелёные, фиолетовые, а также другие грифельные краски, состав которых не выделяет вредных веществ и не вызывает аллергию. Рассмотрим основные их преимущества:

Пожаробезопасность.
• Высокая экологичность.
• Отсутствие запаха.
• Надписи мелом легко стираются с помощью мыла и воды.
• Образование прочного и твёрдого покрытия после нанесения краски на стену.
• Красящий материал можно наносить на поверхность из керамики, на металл, древесину, гипсокартон, а также стены, покрытые штукатуркой.

Обратите внимание! Используют её для внутренней работы, так как материал не выдерживает низкой температуры. Кроме стен, можно раскрасить дощечки. Рекомендуют рисовать специальными мелками, в составе которых отсутствуют примеси песка и мелких камней. В этом случае они не будут царапать поверхность.

Если использовать магнитно-грифельную краску, то на её поверхности будут держаться небольшие магниты в виде букв, слов, сказочных героев. Ребёнок быстрее усваивает материал с помощью игр. Использование магнитов разнообразит любую образовательную игру.

Изготовление своими руками

Рекомендуют применять акриловые красители любого цвета. В состав необходимо добавить две столовые ложки цемента на один стакан. Затем всё смешивается до однородной массы. В полученную смесь можно добавить магнитные грунтовки в сухом виде для того, чтобы придать покрытию магнитные свойства. Советуют наносить два грунтовочных слоя перед окрашиванием. Вы можете приготовить для окрашивания определённое количество, если вы хотите покрасить только часть стены для своего малыша. Грифельная стена решит проблему постоянного разрисовывания обоев. Её также можно использовать для школьника во время необходимых вычислений, решения задач.

Правила работы

Окрашивание стен, доски и других предметов сопровождается быстрым застыванием краски. Следует учитывать следующие правила работы с ней.

1. Неровности стены зачищают, а трещины выравнивают шпатлёвкой.

2. Участок стены под покраску лучше промыть.

3. На следующем этапе наносят грунтовочный слой.

4. Когда грунтовка высохла, можно открыть банку с грифельной краской или приготовленную смесь своими руками.

5 . Если работа проводится с магнитно грифельным составом , её обязательно организуют в хорошо проветриваемом помещении.

6. Тщательно смесь перемешивают и равномерно распределяют на участке, который вы заранее подготовили.

7. Во время окрашивания смесь периодически перемешивают.

8. Через два часа после высыхания следует нанести второй слой.

9. Если вы хотите, чтобы слой краски на стене получался ровным, кисть следует обмакивать в банку с краской наполовину. Валик следует раскатывать дополнительно на любой плоской поверхности.

10. Карбонатно-кальциевый мел втирают в доску через 24 часа, а излишки убирают мягкой тряпкой.

11. Доску следует использовать после окрашивания через три дня.

12 . Мел убирают с поверхности только влажной тряпкой. Бытовую химию для очистки можно использовать через месяц.

Матовое покрытие грифельной краской может стать акцентом вашего дизайна. Не бойтесь реализовывать свои творческие идеи!

Чем опасна черная плесень в доме и как с ней бороться

 «Мой дом – моя крепость»! Но иногда даже самую неприступную крепость может одолеть такая неприятность, как плесень. Чем опасна черная плесень в доме, и почему ее считают наиболее вредной для здоровья человека, мы расскажем далее. Узнаете вы и о том, как максимально эффективно и быстро удалить черную плесень со стен.

Содержание:

Причины образования плесени в доме

Плесень – это не что иное, как грибок. Черная плесень, средства от которой широко представлены на рынке, относится к роду Aspergillus Niger. В природе простейшие микроорганизмы выполняют чрезвычайно важные функции, однако, «украсив» стены и потолок жилого помещения, доставят хозяевам бесчисленное множество проблем. Незримо споры грибка всегда присутствуют в воздухе. Однако для их активного роста и размножения потребуется ряд обязательных факторов:

• влажность выше 80 процентов;
• температура свыше 20 °С;
• низкая циркуляция воздуха в помещении;
• нарушение теплообмена (образование конденсата) и герметизации помещения;
• наличие сырого подвала;
• источник питания – органические субстраты (камень, текстиль, бетон, штукатурка, окрашенная поверхность, обойный клей, органическая пыль, продукты питания).

Рекомендуем позаботиться об устранении перечисленных факторов до того, как начнете избавляться от черной плесени на стенах. Если вы ощущаете сырой, затхлый запах в доме, а самочувствие при этом ухудшается, следует тщательно осмотреть на предмет наличия грибковых колоний:

• ванную комнату;
• кухню;
• подвал;
• подоконники;
• углы и несущие (смежные с соседями) стены комнат.

В большинстве случаев причиной неприятного запаха окажется черная плесень, проявившаяся характерными пятнышками серого, черного цветов на обозначенных поверхностях. Кроме этого не поленитесь заглянуть под раковину, в вентиляционные ходы. Убедитесь, что трубы не имеют обильного конденсата, протечек. Подобные меры позволят сразу устранить проблему, остановив процесс роста плесени. Убрать черную плесень со стен не так сложно, как может показаться. Главное, принять срочные меры до момента образования обширных грибковых колоний.

Мамам школьников на заметку: как постирать портфель с ортопедической спинкой в стиральной машинке и вручную.

Узнайте, как стирать занавески и шторки для ванной.

Эффективные средства от черной плесени

Вызов службы, специализирующейся на ликвидации всех видов плесени поможет решить проблему без вашего участия. Однако, подобные услуги достаточно дорогостоящие и не всем по карману. Не отчаивайтесь! Существуют десятки способов, как вывести черную плесень со стен самостоятельно. Мы собрали максимально действенные, доступные и более дорогие средства борьбы с плесенью.

Начнем со смеси из:

• столового уксуса;
• буры, борной кислоты;
• перекиси водорода.

Приготовить раствор для обработки стен, пораженных плесенью, не сложно. Разведите в 10 литрах воды 0,9 кг буры, 1,4 литра белого уксуса и 0,4 кг борной кислоты. Нагрейте раствор до 60-70 градусов и распылите или нанесите кистью на пораженную грибком поверхность. Процедуру следует повторить через месяц.

Хорошо работает сода со стиральным порошком, так как грибок не способен выживать в щелочной среде. На ведро воды вам потребуется столовая ложка порошка и одна пачка соды. Тщательно обработайте зараженный участок.

Раствор медного купороса из расчета 100 грамм на 10 литров воды также неплохо выводит черную плесень со стен, как и перечисленные выше средства.

Внимание! Медный купорос способен окрашивать поверхность в голубоватый тон.

В ванной комнате, на плитке грибок устраняет раствор отбеливателя – 1:10 или хлорка. Что касается вентиляционных ходов, то здесь не обойтись без помощи специальных служб и специализированного оборудования. Эффективные средства в борьбе с грибком – экстракт семян грейпфрута и эфирное масло чайного дерева. Правда, их цена завышена.

Важно: не проводите процедуру очистки поверхности от черной плесени без защитных средств: маски, очков, перчаток, старой одежды.

В некоторых случаях перечисленные средства полностью не устранят очаги плесени, и единственным вариантом станет капитальный ремонт.

Борьба с плесенью может быть еще проще, если использовать готовые препараты, представленные в магазинах бытовой техники и строительных универмагах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на средства содержащие фунгициды, блокирующие рост и размножение грибковой «инфекции».

Меры предосторожности и профилактика

Крайне важно соблюдать правила безопасности как до начала работ по выведению черной плесени со стен, так и во время:

• обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в помещении – откройте окна, установите вентилятор;
• ограничьте проникновение спор в другие комнаты, плотно закрыв двери и увлажнив пораженную черной плесенью поверхность;
• освободите пространство от мебели, одежды, посуды и других предметов, чтобы избежать оседание спор грибка на их поверхности;
• не прикасайтесь к черной плесени открытыми поверхностями тела;
• тряпки, кисточки, которыми будете удалять и дезинфицировать плесень лучше выкинуть после окончания работ;
• очки, маску тщательно продезинфицируйте.

Рекомендуем узнать способы устранения неприятного запаха в мультиварке.

Узнайте: как стирать большого мягкого медведя.

Читайте, какие средства могут вернуть блеск столовым приборам.

Устранив черную плесень, в том числе после ремонта, не забывайте соблюдать профилактические меры, чтобы избежать ее повторного распространения:

• ежедневно проветривайте помещение, включая зимнее время года;
• поддерживайте уровень влажность в комнатах от 40 до 60 процентов;
• ликвидируйте все имеющиеся утечки воды;
• протирайте пыль и проводите влажную уборку;
• наладьте систему вентиляции воздуха;
• избегайте образование конденсата на окнах.

Систематически выполняйте эти простые процедуры и вас не будет мучить вопрос – чем вывести черную плесень со стен.

Влияние черной плесени на организм человека

На открытом пространстве, в природе споры грибка не способны нанести существенный вред здоровью человека. Иначе обстоит дело, если плесень появилась в доме. Споры, бесчисленное множество которых выбрасывается в воздух, попадают в дыхательную систему, оказывая токсическое действие на организм в целом. Особенно опасна черная плесень для человека в ванной комнате, поскольку пар раскрывает, прочищает поры, чем облегчает процесс попадания спор в организм.

Важно! Как только вы ощутили признаки интоксикации и обнаружили наличие черной плесени в доме, квартире немедленно обратитесь за медицинской помощью и уже после этого начинайте бороться с опасным «врагом».

На фоне сниженного иммунитета, особенно у детей, наблюдаются частые простудные заболевания, воспаление легких. Не редки стоматиты, конъюнктивит, молочница, носовые кровотечения. При наличии у человека аллергии ее симптомы будут ощущаться постоянно:

• кашель;
• насморк;
• бронхиальная астма;
• сенная лихорадка;
• зуд, высыпания на коже и слизистых;
• экзема.

Самое опасное канцерогенное влияние, приводящее к онкологическим заболеваниям:

• рак печени;
• легких;
• серьезное поражение опорно-двигательного аппарата, костной системы.

Ввиду столь опасных последствий появления черной плесени как на стенах, так и на других поверхностях избавляться от нее следует оперативно и навсегда.

Зная о причинах образования черной плесени и способах ее устранения, вы сможете с легкостью очистить свой дом от этого «непрошеного гостя». Кроме этого не пренебрегайте профилактическими мерами – важным инструментом как в борьбе с черной, так и с другими видами плесени.

типы, причины появления и как от неё избавиться

Под видом чёрной плесени по стенам, потолку и другим поверхностям распространяются сразу несколько видов плесневых грибков. Каждый вид обладает разными свойствами, которые в свою очередь, могут приводить к различным последствиям для организма людей, постоянно находящихся в заражённом помещении.

Плесень, в зависимости от вида, может вызывать:

• Одышку
• Кашель
• Головную боль
• Аллергическую реакцию
• Тошноту
• Дерматит
• Внутренние кровотечения
• Бессонницу
• Интоксикацию

В домах чаще всего появляются следующие 4 типа:

• Аспергиллюс (Aspergillus). Патогенный тип. Вызывает аспергиллёз и аспергиллому.
• Стахиботрис (Stachybotrys). Токсичный тип. Растёт преимущественно на материалах, содержащих целлюлозу.
• Кладоспориум (Cladosporium). Аллергенный тип. Можно обнаружить как на пище, так и на поверхностях в квартире.
• Пенициллин (Penicillium). Аллергический тип. Имеет несколько разных видов, некоторые опасны для человека, некоторые нет.

Почему на стенах появляется черная плесень

Плесень может появиться даже в тех квартирах, где её не было десятилетиями. Из-за летучести спор мицелии могут распространяться по воздуху на любые расстояния и высоту. Если вы обнаружили плесневые пятна, для начала необходимо понять почему на стенах появляется черная плесень. Без устранения этой первопричины борьба с настенным грибком станет постоянным спутником вашей жизни.

Причинами появления плесени являются:

• Недостаточная циркуляция воздуха в помещении, создающая парниковый эффект.
• Загрязнённая вентиляция.
• Высокая влажность в сочетании с теплом.
• Некачественные пластиковые окна без микропроветривания.
• Изначальные дефекты при строительстве – не заделанные стыки, не изолированные коммуникации, использование некачественных материалов при возведении здания.
• Разрушение дома от времени – трещины в стенах, ветхий ремонт и т.д.

Как убрать черную плесень со стен

Если грибок растёт снаружи здания и проник к вам именно через трещины с улицы, то как убрать черную плесень со стен должна решать в первую очередь управляющая компания дома. Эта процедура относиться к текущему ремонту общедомового имущества и, как правило, входит в сумму ежемесячной платы за квартиру. УК по требованию жильцов обязана провести осмотр и экспертизу и, в случае подтверждения проблемы, принять необходимые меры по исправлению ситуации – уничтожить грибок снаружи стены и заделать щели в плитах. Бороться с плесенью внутри квартиры придётся самостоятельно или с помощью санитарной службы.

Если грибок только появился и ещё не представляет собой глобальную проблему, можно попробовать обойтись бытовыми средствами от плесени, которые можно купить в супермаркетах, строительных и хозяйственных магазинах. Однако, этот метод поможет лишь в том случае, если вы сначала устраните причину появления мицелия в доме.

Удалить чёрную плесень можно следующими препаратами:

• Docker Biogreen
• Спрей HG
• Prosept Bath Fungy
• Sion
• Раствор Dufa Schimmelentferner
• Bagi против плесени
• Quelyd Антиплесень
• Mellerud для отчистки от плесени
• Cillit Bang от чёрной плесени
• Метилан Stop Плесень

Если вы не хотите подвергать своё здоровье излишнему риску, тревожа грибницу и провоцируя выброс в воздух большого количества спор, вы можете обратиться за помощью в СЭС. При масштабных поражениях стен это – единственный способ справиться с ситуацией и не допустить нового разрастания колонии грибка.

Специалисты «Дез Групп» занимаются уничтожением любых типов плесени. Благодаря более, чем 6-летнему опыту аналогичной работы, эксперты сертифицированной Роспотребнадзором службы могут безошибочно определить чем вывести ту или иную плесень, где бы она не находилась и насколько бы масштабным не было поражение поверхности.

Скидка до 25% на дезинфекцию

Полезные рекомендации, как вывести черную плесень в квартире.

Как избавиться от черной плесени на стенах в квартире

Чтобы эффективно бороться с черной плесенью, следует придерживаться следующих этапов:

• Сначала нужно удалить обои, если поврежденный плесенью участок находится под ними либо на них, но удалить грибок, не повреждая поверхности, не получится.
• Убирать нужно не только слой шпаклевки, но и штукатурку, особенно ту ее часть, которая стала мягкой от воздействия грибка.
• После этого нужно зачистить участок, который оказался пораженным плесенью.
• Удалять следы плесени с поверхности стен или других элементов жилища можно, используя следующие средства от черной плесени.

Уксус

• вуксус нужно налить в распылитель, после чего нанести его на пораженную поверхность;
• оставить состав на 40–60 минут;
• освежить поверхность при помощи чистой воды;
• позволить веществу полностью просохнуть.

Нашатырный спирт

• перемешать нашатырь с водой в одинаковых пропорциях;
• при помощи распылителя нанести на стену, которая поражена плесенью;
• через несколько часов отмыть следы нашатыря с поверхности.

Перекись водорода

Перекись можно приобрести в аптеке. Она хорошо борется с плесенью и обеззараживает поверхность.

Главное, помнить о том, что это вещество обладает отбеливающими свойствами, поэтому перед применением на всей поверхности стены нужно использовать перекись на незаметной постороннему взгляду части покрытия. Наносить ее нужно при помощи пульверизатора, оставляя для воздействия на 10 минут.

Не стоит забывать о том, что каждое пространство в доме, которое было обработано веществами, борющимися с плесенью, следует в обязательном порядке покрыть противогрибковыми средствами, которые можно приобрести в хозяйственном магазине. Такой подход позволит обезопасить себя от повторного возникновения грибка.

Лучше всего снять со стены весь слой штукатурки, который поврежден грибком. Если споры грибка останутся в микротрещинах стены, рано или поздно плесень опять разрастется.

Как убрать плесень на потолке домашними средствами

Если споры грибков перебрались со стен на потолок, их также можно убрать самостоятельно, протерев одним из таких средств:

• Бура. Для раствора используется 200 мл сухой буры к 2,5 л воды.
• Перекись водорода. Избавиться от плесени на потолке несложно при помощи перекиси. Для этого участок нужно обрызгать неразбавленным 3%-ным пероксидом и по истечении 10 минут смыть.
• Медный купорос. Средство растворяют в пропорции 25-50 г на 1 л воды. Оно тоже хорошо помогает бороться с плесенью на потолке.
• Экстракт косточек грейпфрута. Поможет справиться с плесенью на потолке и на стенах. 3 капли экстракта на 1 стакан воды будет достаточно, чтобы получить нужный раствор и убрать грибок в квартире.

Экстракт косточек грейпфрута эффективно уничтожает грибок.

Чтобы убрать черную плесень на потолке в квартире, можно использовать в качестве способа борьбы тот же отбеливатель, который применялся для стен.

Как избавиться от черной плесени в ванной комнате

Довольно часто возникает вопрос, как убрать черную плесень в ванной или туалетной комнатах. Этим помещениям свойственно наличие излишней влаги, что является фактором, провоцирующим активное размножение грибка.

Можно отметить несколько этапов борьбы, последовательное выполнение которых поможет быстро и результативно справиться с грибком и избавить от этой опасности своих близких:

• В первую очередь нужно проверить работу вентиляционной и вытяжной систем в этих помещениях. Зачастую именно их неправильное функционирование становится причиной возникновения сырости, и, как следствие, черной плесени.
• Для того чтобы держать уровень влажности в норме, нужно провести работы по теплоизоляции помещения. Стоит отметить, что утепление стен при помощи пенопласта и его разновидностей не только не устраняет проблему, но и является причиной возникновения грибка.

В продаже есть множество готовых антисептиков, которые помогут избавиться от плесени.
Вторым этапом работ является непосредственная борьба с плесенью в ванной комнате:

• Можно применить грунтование при помощи антисептических продуктов, таким путем удаляются не только существующие проблемы, но и предотвращается возникновение новых.
• Бура, которую можно приобрести в аптеке. Ее нужно растворить в воде и нанести на места, где поселилась плесень в ванной, дав составу обязательно полностью просохнуть.
• Медный купорос, разведенный водой, в пропорции 10 гр к 1 литру. Главное, помнить о том, что такое вещество оставляет на поверхности голубоватый оттенок.
• Можно воспользоваться хозяйственным мылом, антисептические свойства которого позволяют эффективно удалять плесень в ванной.
• Масло чайного дерева, имеющее антибактериальный эффект, хорошо избавляет стены ванной комнаты от грибкового налета. Его нужно смешать с водой и распылить на поверхности стен, причем смывать этот состав не требуется.
• Если необходимо обработать кафельную плитку в ванной, нанесите на всю ее поверхность кашицу из соды и воды, а потом побрызгайте уксусом из пульвирезатора. Такой метод вызывает щелочную реакцию, которая размягчает грибок и делает его податливым. После этого можно воспользоваться щеткой и тщательно счистить все следы плесени.
• Наиболее эффективно уберут следы плесени в ванной любые отбеливатели, имеющие в своем составе хлор. Достаточно развести это средство водой и нанести на поверхности, которые поражены грибком, смывать его не требуется.

Чтобы эффективнее обработать поверхность, налейте жидкость в пустой пульвирезатор от любого средства бытовой химии.
Отдельно нужно отметить еще несколько народных способов, позволяющих избавиться от черной плесени на стенах:

• Канцелярский клей развести водой и нанести его на очаги грибка.
• Если плесень только появилась и масштабы ее невелики, избавиться от нее можно при помощи емкостей с йодом, которые расставляются по ванной комнате.
• Можно разложить по помещению камфорные шарики.
• Избавиться от грибка в ванной комнате можно, если обработать стены раствором лимонной кислоты, который имеет действие, схожее с уксусом.

Народные средства

После устранения первопричины возникновения грибковых образований следует приступить к непосредственной чистке пораженной поверхности. Перед тем, как бежать в хозяйственный магазин за специализированными химическими средствами следует попробовать удалить грибок при помощи домашних средств и народных способов.

Отбеливатель

Избавиться от грибков черной плесени в ванной можно с помощью обыкновенного отбеливателя или «Белизны». Для этого потребуется 2 чистых ведра, 3 бутылки с насадкой-пульверизатором, отбеливатель 250 мл, жидкость для мытья посуды и 4 литра теплой воды. Порядок удаления грибка плесени следующий:

1. В ведре с водой растворить отбеливатель.
2. Во втором ведре смешать средство для мытья посуды и воду.
3. Перелить получившиеся растворы в разные пульверизаторы.
4. Обрызгать все пораженные участки обоими растворами.
5. Протереть тряпкой поверхность с плесенью, после чего выбросить ее и взять новую, во избежание распространения спор грибка.
6. После обработки нанести чистую воду третьим пульверизатором и протереть поверхность чистой тряпкой.

Креозот

Разберемся, как удалить грибок креозотом. Средство получается в результате переработки дегтя и представляет собой активный антисептик. Представляет собой маслянистую субстанцию с резким запахом. Из-за своей токсичности применять средство следует только в крайних случаях для выведения сильного поражения плесенью.

Важно! Перед применением следует вооружиться респиратором, одеждой с рукавами и плотными резиновыми перчатками. Остальным проживающим следует покинуть помещение на время обработки.

Масло чайного дерева

Выясним, как выводить грибок маслом чайного дерева. Этот природный антисептик можно использовать столько раз сколько потребуется. Применяется это средство даже в косметологии, поэтому оно не представляет опасности для человека. Выводить грибок от плесени следует так:

1. Смешать две столовые ложки масло и два стакана воды.
2. Встряхнуть полученный раствор для получения однородности состава.
3. Вылить раствор в пульверизатор и распылить на пораженную поверхность.
4. Выждать 15-20 минут для того, чтобы грибки полностью пропитались раствором.
5. Убрать тряпками плесень и промыть поверхность.

Стоит отметить! Масло обладает неприятным запахом, от которого можно избавиться проветриванием.

Пищевая сода

Удаление грибков плесени на стенах, а также на кафельной плитке возможно с помощью обычной пищевой соды. Для этого необходимо в равных долях смешать соду и воду, после чего полученную пасту нанести на пораженные участки и оставить на несколько часов.

Перекись водорода

Удалить плесень на кафеле, на потолке и в самой ванне сможет перекись водорода. 3% раствор этого антисептика можно свободно купить в любой аптеке. Для очистки поверхности следует просто нанести раствор на пораженные участки и оставить на полчаса, после чего отмыть мыльным раствором.

Важно! Перед обработкой цветной поверхности следует проверить реакцию на раствор на незаметном участке.

Нашатырный спирт

Раствор способен полностью убить плесень на таких поверхностях как стекло или кафель. Чтобы избавиться от черного грибка в ванной следует разбавить спирт водой в соотношении 1:1, и этим средством обработать стены. Спустя 1-2 часа промыть поверхность чистой водой.

Важно! При использовании нашатырного спирта для выведения плесени не допускается совместное применение с хлорсодержащими средствами, так как в результате химической реакции выделяются ядовитые газы.

Столовый уксус

Избавиться от грибка на швах кафельной плитки можно уксусом. Принцип действия аналогичен способу с отбеливателем. Для очистки поверхности следует разбрызгать уксус и оставит на 1-2 часа, после чего протереть поверхность чистой влажной тряпкой.

Стоит отметить! Таким же способом можно попробовать удалить плесень фурацилином.

Бура

Эффективное средство от следов плесени в ванне – бура. Этот белый порошок обладает отличными антисептическими и антигрибковыми свойствами. Для приготовления чистящей смеси необходимо 300 мл буры растворить в 4 литрах негорячей воды. Распылить раствор на обрабатываемую поверхность и потереть щеткой, после чего ополоснуть.

Для усиления эффекта объем воды можно уменьшить, тем самым повысив концентрацию буры.

Борная кислота

Домашнее средство для удаления плесени можно приготовить, смешав с водой борную кислоту, перекись и уксус, и нанести на стенки ванны и кафельную плитку. Спустя полчаса средство следует убрать тряпкой и чистой водой.

Медный купорос

Удаление грибков традиционно осуществляют при помощи медного купороса. Средство стоит дешево и продается в большинстве хозяйственных магазинов. Перед применением следует обязательно надеть плотные резиновые перчатки. Средство можно как растворить в воде и распылить на поверхность, так и приготовить пастообразную смесь и нанести на наиболее пораженные участки поверхности.

Стоит отметить! Этими же средствами можно без труда отмыть занавеску от плесени в ванной.

Чем опасна черная плесень для человека

Грибок, который населяет стены и другие поверхности, способен в значительной степени испортить внешний вид помещения. Однако, это еще не все. Если в доме появилась черная плесень, то жильцов подстерегают следующие опасности:

• Возникают различные заболевания кожи, которые с трудом поддаются диагностике.
• Часто возникают заболевания дыхательной системы.
• Нередки недуги опорно-двигательной системы.
• Появляются боли в суставах, общее истощение организма, слабость и головные боли.
• Самая большая опасность таится в спорах, которые распространяют вокруг себя грибки, поселившиеся на стенах. Черная плесень со стен постепенно проникает в человеческий организм, вызывая различные проявления аллергии. Нередки случаи, когда плесень в квартире была причиной возникновения не только банального конъюнктивита, но и бронхиальной астмы.
• Черная плесень на стенах способна вызвать возникновение кожных дерматитов, раздражающим образом воздействовать на ЖКТ. Очень страшен черный аспергилл – грибок особого рода, воздействие которого способно стать причиной летального исхода.
• Чаще всего от негативных последствий присутствия грибка в квартире страдают дети и пожилые люди. Причем вовсе не обязательно прикасаться к плесени, ее споры попадают в воздух и поступают в организм человека через органы дыхания. Врачам очень трудно диагностировать болезни, вызываемые такого рода проблемой, поэтому и избавляться от них очень трудно.

Как вывести черную плесень с ткани

Многие хозяйки хотя бы раз в своей жизни сталкивались с проблемой, когда плесень появляется на поверхности одежды и других вещей из ткани. Для избавления от этого можно использовать следующие методы:

• Черная плесень хорошо убирается при помощи любых хозяйственных средств, которые имеют в своем составе хлор. Достаточно нанести это вещество на материю, оставить на 15–20 минут, после чего нужно просто выстирать вещь обычным способом. Стоит отметить, что для воздействия на шерсть или цветную материю этот способ не подойдет из-за отбеливающих свойств и вероятной порчи изделия.
• Для деликатных видов ткани можно применять «Ваниш», который бережно воздействует, не повреждая, при этом борясь с грибком. Средство наносится на изделие, оставляется на полчаса, затем выстирывается в машине с добавлением его же.
• Кроме того, можно перемешать уксус с лимонным соком (можно взять лимонную кислоту и развести ее в воде) и нанести получившуюся смесь на место локализации грибка, спустя час нужно выстирать белье.
• В хозяйственных магазинах продаются специальные средства, основной задачей которых является борьба с пятнами, они работают весьма эффективно и не повреждают материал, главное, следовать инструкции, указанной на упаковке.
• Нанести на плесень немного нашатыря, разведенного с водой, через некоторое время постирать вещь.
• В том случае, если грибок поразил большое пространство ткани, можно воспользоваться гидроперитом. Следует взять не менее 30 таблеток и развести их в 5 литрах воды. В таком виде ткань нужно оставить на ночь, а утром выстирать в растворе мыла и тщательно прополоскать.
• С шерсти неплохо убирается плесень при помощи скипидара, его наносят непосредственно на пятно, используя губку, оставляют на час, затем стирают вещь обычным способом.

Для того чтобы не терять время, раздумывая над тем, как удалить пятна плесени с поверхности стен, кафеля в ванной комнате или одежды, следует поддерживать в жилище допустимый уровень влажности. Не оставлять влажные вещи рядом с сухими, отрегулировать работу вентиляции и обращать внимание на своевременное просушивание помещения. Только так можно предотвратить появление грибка, который способен не самым лучшим образом влиять на здоровье человека.

Почему на стенах появляется черная плесень

Плесень может появиться даже в тех квартирах, где её не было десятилетиями. Из-за летучести спор мицелии могут распространяться по воздуху на любые расстояния и высоту. Если вы обнаружили плесневые пятна, для начала необходимо понять почему на стенах появляется черная плесень. Без устранения этой первопричины борьба с настенным грибком станет постоянным спутником вашей жизни.

Причинами появления плесени являются:

• Недостаточная циркуляция воздуха в помещении, создающая парниковый эффект.
• Загрязнённая вентиляция.
• Высокая влажность в сочетании с теплом.
• Некачественные пластиковые окна без микропроветривания.
• Изначальные дефекты при строительстве – не заделанные стыки, не изолированные коммуникации, использование некачественных материалов при возведении здания.
• Разрушение дома от времени – трещины в стенах, ветхий ремонт и т.д.

Споры различных грибков присутствуют в воздухе практически постоянно, особенно в тёплое время года, но не везде и не всегда они приживаются. Представьте, что вы покупаете растение в горшке и везёте его на дачу. Там вы высаживаете его в почву, но при этом не знаете наверняка приживётся оно или нет. Тоже самое происходит с плесенью – споры приживутся там, где для них будет комфортная среда. Вышеописанные причины касаются критериев, которые эту среду создают.

Как бороться с плесенью в доме: специальные средства

Микроскопические грибы, которые образуют налет на поверхности стен называют плесенью. Подобные грибки портят стены и доставляют много проблем всем домочадцам. Плесень — это своеобразный айсберг, который имеет на своей поверхности только лишь споры. Именно эти споры распространяются по дому и являются опасными веществами для здоровья каждого человека, который проживает в этом доме. Плесень в доме — это неприятное явление, которое очень трудно вывести. Ведь споры обычно скрывают грибницу, которая является источником разрастания этого вредоносного грибка. И поэтому, чтобы избавить свое жилище от этого явления нужно приобрести специальные средства против плесени и грибка на стенах. Сегодня вместе с порталом Beton-Area.com мы узнаем об этих средствах и проследим ход важных работ по удалению плесени.

Как определить наличие грибка на поверхности стен

Плесень на стенах может проявляться практически незаметно. В некоторых случаях такой грибок выглядит в виде небольших пятен. Обычно эти пятна имеют черный или серый цвет. Располагаются подобные пятнышки на стенах: ванной и кухни. Поэтому эти места стоит исследовать тщательно. Пятна грибка можно увидеть на стене даже за ковром или диваном. Появляется она в этих местах из-за того, что там нормально не проходит воздух.

Чем вредна плесень на стенах в квартире

Плесень выделяет в воздух споры, которые попадают в дыхательные пути человека и оседают на бронхах и легких. Постоянное вдыхание такого воздуха ведет к появлению: астмы, синуситов и прочих заболеваний. Кроме того, такой воздух вызывает частые головные боли и носовые кровотечения. В группе риска находятся в первую очередь люди с ослабленным иммунитетом, дети и пожилые люди. С плесенью в доме необходимо обязательно бороться. Ведь длительное проживание в доме зараженным грибком может привести к очень серьезным заболеваниям.

Почему появляется плесень на стенах в доме

Споры плесени присутствуют везде. Эти вещества переносятся по воздуху. Подобные грибки активно размножаться в теплой и влажной атмосфере. Поэтому любимым местом пребывания плесени считается: ванная или кухня. Пар, который поднимается кверху в этих помещениях оседает конденсатом на потолке. Именно там можно заметить первые черные пятнышки, которые способны разрастаться с огромной скоростью.

Стоит заметить, что в частном доме довольно сложно выявить основную причину, которая способствует появлению плесени. Происходит это из за следующих причин:

1. Плохое утепление потолочного перекрытия. В результате этого разница температур в комнате и на чердаке ведет к образованию влаги и капель на потолке.
2. Некачественные стройматериалы могут вызвать появление плесени. Поэтому очень важно выбрать только сухие стройматериалы, которые прошли качественную просушку. Материалы, которые хранились под открытым небом тоже не подойдут для строительства. Ведь за все время хранения они впитали в себя большое количество влаги. Поэтому потолок, построенный из таких материалов будет подвержен появлению плесени.
3. Плохая вентиляция в помещении может также способствовать появлению этого неприятного явления. Определить плохую вентиляцию в комнате очень просто. Для этого нужно обратить внимание на окна. И если они постоянно запотевшие, то с вентиляцией в комнате существуют серьезные проблемы.

Небольшие очаги плесени могут быть не видны для хозяина помещения. Более того, они могут скрываться под коврами и мебелью. Однако заметить наличие плесени в доме можно по запаху. Если после проветривания и генеральных уборок в доме присутствует специфичный запах, значит, на стенах где-то находится плесень, которую нужно обязательно обнаружить, а после удалить специальным средством. Стоит помнить, что при грамотной обработки плесени запах исчезнет сразу же после первого проветривания.

Читайте также: Как бороться с повышенной влажностью в доме

Самые эффективные средства от плесени

Плесень въедается в стенки стен и живет в них долгое время. Если плесень заметить очень поздно, то бороться с ней будет сложно. Многие считают, что плесень поражает только обои и деревянные поверхности. Но это не так. Пагубному влиянию плесени подвержен даже бетон. Под воздействием плесени конструкции из бетона начинают крошиться. А это означает, что здание обречено на кратковременный срок полноценной эксплуатации. Однако этого избежать можно, если во время отделочных работ применить специальный противогрибковый грунтовый состав. Если этому моменту не было уделено должного внимания, то при борьбе с плесенью в первую очередь выявляют источник. Удаление черных пятен со стен может не принести должно эффекта. Чтобы полностью избавиться от плесени, нужно приобрести средство против плесени на стенах и подготовить еще несколько предметов. Итак, для борьбы с плесенью стоит приготовить:

• жесткую щетку;
• специальное средство;
• гидроизоляционный раствор;
• пропитку антигрибковую;
• штукатурку и цементный раствор.

Ход работы

1. Пораженное место стоит вначале хорошо зачистить щеткой. Сделать это нужно для того, чтобы удалить полностью плесень. На этом этапе стоит обратить внимание на очаги поражения плесени, если грибок проник в глубокие слои стены, то нужно снять пораженную штукатурку. И при необходимости удалить кирпич либо бетонную плиту.
2. Теперь очищенное место, необходимо обработать специальным раствором, который содержит в своем составе хлор. Затем поверхность надо пропитать гидроизоляционной жидкостью. Только после этого можно наносить штукатурку. Все работы по борьбе с плесенью проводить рекомендуется в проветриваемом помещении. Кроме этого, очень важно в таком деле использовать средства защиты.
3. Как только штукатурка высохнет, нужно ее поверхность прогрунтовать специальной пропиткой, которая предотвратит появление грибка. Только после этих манипуляций стену можно зашпаклевать. Дальнейшие работы по покраске или оклейке стены стоит проводить после того, как шпаклевка полностью высохнет. Однако дальнейшие отделочные работы проводятся только после того, как высохшая шпаклевка будет покрыта снова противогрибковым раствором.

Полностью избавиться от грибка поможет лишь только специальный антисептик от плесени и грибка на стенах. Специальное средство можно всегда купить в магазине. Кроме, специальных средств бороться с плесенью в доме могут народные средства. Например, можно опробовать против плесени на стенах медный купорос. Стоит заметить, что это средство эффективно борется с плесенью в доме. Но нужно быть осторожным при таких работах. Для того чтобы избежать попадания медного купороса на кожу, стоит работы производить в перчатках. Также необходимо защитить лицо и глаза. В этом случае, нужно будет надеть маску и очки.

Что убрать плесень со стены, нужно навести правильный состав с этим средством. Для этого потребуется ведро теплой воды, в которой разводят 100 грамм медного купороса. Для достижения наилучшего эффекта в ведро с с водой добавляют стакан уксуса и еще 200 грамм медного купороса. Уксус можно заменить любым хозяйственным средством, которое содержит хлор. Полученным составом рекомендуется обрабатывать все поврежденные участки стены. Чтобы получить качественный результат обработку таким составом проводят еще несколько раз. Как только поврежденный участок стены будет обработан, помещение хорошо проветривают.

Порошок медного купороса имеет синий цвет. Поэтому после обработки участок стены может приобрести голубоватый оттенок.

Как предотвратить появление грибка на стенах

Появление плесени после обработки не редкость. Избежать этого эффекта можно. Однако нужно позаботиться о профилактических мерах. Обычно этому моменту уделяют много внимания.

К примеру, в ванной комнате и в кухне нужно обустроить правильную систему вентиляции. В таких помещения рекомендуется установить специальное оборудование, которое будет поглощать излиянию влагу.

Чтобы предотвратить появление плесни, нужно в других комнатах утеплить стены при помощи современного теплоизоляционного материала.

Если плесень появляется на потолке, то необходимо утеплить чердак. Использовать при этом можно также любой современный утеплитель.

Также стоит регулярно проветривать помещения и не забывать о периодической обработке пораженного хлорсодержащим средством.

Предметы, которые соприкасались с пораженными участками нужно убрать из комнаты. Стоит сказать, что их, вообще, рекомендуется выбросить. А если нет возможности от них избавиться, то их также обрабатывают антисептиком.

Прочитайте статью: Полистиролбетонные блоки

В заключение

Если у себя в доме на стенах вы заметили появление пятен плесени, нужно незамедлительно приступить к их удалению. Ведь первые пятнышки говорят о том, что внутри стены уже находится грибница, избавиться от которой можно лишь только специальными средствами. Откладывать на потом такое важное дело не нужно. Ведь грибок разрастается с очень большой скоростью. Поэтому стоит приобрести специальные средства и нужные предметы, с помощью которых можно будет удалить плесень со стен и предотвратить ее появление в дальнейшем.

2021 ᐈ 🔥 (+32 фото) Как убрать плесень со стены в квартире

Автор LocDog На чтение 13 мин. Просмотров 222 Опубликовано 20.04.2020

Методы уборки

После обнаружения плесени, зная, как убрать грибок самостоятельно в ванной или в комнате, необходимо немедленно приступать к уничтожению опасного образования на поверхностях стен.

Чтобы его уничтожить, не обязательно вспоминать то, когда последний раз был сделан ремонт или в каком году построен дом, поскольку плесень – это порождение влажных условий.

Удалять ее очень трудно, поэтому обо всех необходимых инструментах и средствах придется позаботиться заранее. Это позволит избежать проблем в дальнейшем.

Перед тем как вывести плесень, необходимо проверить вентиляцию в квартире или в доме.

С этой целью зажигают спичку, чтобы поднести ее к вентиляционному каналу. Если пламя не наклоняется в сторону, то тяга отсутствует. Вентиляционный канал при этом является забитым, поэтому требуется освободить его путем пробивки. С этой просьбой следует обращаться в ЖЭК.

Чтобы уничтожить грибок, можно использовать различные способы его удаления, которые описаны ниже.

Перед использованием отделочных материалов необходимо добавлять в штукатурку или шпаклевку специальную грунтовку для профилактики появления плесени. Если этим пренебречь, то грибок появится снова.

Приступать к очищению от плесени стен необходимо после подготовки следующих принадлежностей:

• маска,
• резиновые перчатки,
• рабочая одежда.

Предварительно берут тряпочку, которую следует смочить в растворе, приготовленном заранее. Пораженное плесенью место хорошо обрабатывают и оставляют подсыхать в течение нескольких часов. Процедуру повторяют 2-3 раза в течение 2 дней.

Если через 5 дней плесень не исчезает, то все повторяют.

С помощью кельмы снимают слои шпаклевки, которые прогнили в тех местах, где отделка размякла и раскрошилась. Используя железную щетку, устраняют остатки отделки. После полного высушивания и вычищения базы ее следует покрыть продезинфицировать специальным раствором, обеспечить гидроизоляцию с помощью кистей, губок или валиков.

После этого начинают грунтовать, штукатурить или шпаклевать участок. Его покрывают грунтовкой и применяют декоративную отделку.

Народные методы борьбы с плесенью

Если грибком и плесенью был поражен лишь небольшой участок стен, либо предметов обихода, то наиболее оптимальный вариант избавится от нее — это воспользоваться проверенными народными средствами.

Разумеется, по эффективности их не сравнить с профессиональными высокотоксичными препаратами, однако, как минимум, в этом случае они вполне справятся со своей задачей.

Итак, чем обработать плесень на стене в квартире?

Отбеливатель.

Бороться с разными видами плесени в доме прекрасно справиться отбеливатель. Губительное вещество для грибка — гипохлорит натрия, который всегда содержится в составе отбеливателя. Это средство пригодно лишь для очистки твердых и гладких поверхностей (любые плитки в ванной, мебель, стекло).

Отбеливатель разводится, как правило, в пропорции 1:10, а затем наноситься на пораженную поверхность посредством распылителя, щетки или ветоши. Для повторной обработки, необходимо дождаться полноценной просушки.

Уксус.

Имеет ярко выраженный и специфический запах. При этом не выделяет опасные испарения для здоровья человека. Чтобы вывести грибок и плесень, необходимо нанести его в чистом виде на очаг поражения посредством распылителя, а после часа, поверхность следует промыть водой, а затем проветрить помещение.

Для хорошей профилактики, обработанную стену лучше какое-то время побрызгивать уксусом.

Перекись водорода.

Вывести всю плесень на стенах можно посредством перекиси водорода. Подобное антибактериальное средство в настоящее время доступно в каждой аптеке. Этот препарат не имеет запаха и не содержит токсинов.

Легко удаляет грибок на очень многих материалах, но необходимо быть осторожных с различными окрашенными поверхностями, поскольку он может их отбеливать.

Процесс обработки следующий: берется 3% состав перекиси и при помощи распылителя обрабатывает стену. 10 минут на пропитку, затем необходима очистка и промывка обработанного участка.

Хозяйственное мыло и моча.

Это средство прекрасно подходит для устранения плесени с разнообразных поверхностей из древесины. Для этого готовится специальная смесь мыла измельченную на терке и мочи. Дальше готовый раствор должен отстояться сутки.

Потом после обработки, материалу надо дать просохнуть, а затем смыть остатки данного раствора.

Масло чайного дерева.

Это средство используется для устранения малых пораженных участков. Раствор готовиться в пропорции с водой — 1:10. Обработка этим средством очень проста.

Раствор наносится на пораженный участок посредством распылителя, а потом просушивается.

Медный купорос.

Наиболее известное народное средство против черной плесени. Раствор готовят в соотношении 100 г купороса на 10 л воды. Обработку можно выполнять распылителем или обычной щеткой.

Медный купорос нежелательно применять, если вы на обработанном участке планируете клеить обои, поскольку после себя он оставляет видимый налет голубого цвета.

Бура.

Считается настоящим лидером по устранению плесени из всех указанных выше способов. Бура — это натуральный материал. Он совсем не опасный для человеческого здоровья. Консистенция его разбавления с водой — один к десяти. Наноситься на все пораженные участки посредством специальной жесткой щетки.

К конечной отделке обработанного участка необходимо приступать только после полноценного высыхания поверхности.

Бура

Из буры можно приготовить пасту. Для этого 4 стакана сухого вещества заливают кипятком, равномерно помешивая. Полученную кашицу наносят ровным слоем на место роста плесени, выдерживают около трёх часов, а затем тщательно промывают водой.

Для удобства обработку можно проводить не пастой, а жидким раствором.

Марганцовка

Марганцовка надолго уничтожает плесень, но сильно окрашивает обрабатываемую поверхность. Это довольно радикальный метод очистки, который потребует последующего косметического ремонта.

Эфирное масло лаванды и розмарина

Оба растения являются мощными природными антисептиками. Об их бактерицидных и противогрибковых свойствах было известно ещё в глубокой древности.

Для санации помещения и профилактики появления чёрной плесени используют водные эмульсии масел.

Силикатный клей

Канцелярский клей разводят водой 1:4 и тщательно пропитывают поражённую поверхность. Помимо уничтожения грибка, силикатные частицы делают поверхность гидрофобной.

Это значит, что в ней не будет задерживаться влага и развиваться новый очаг.

Камфара или раствор йода

Сильные антисептики разводят в воде примерно 1:3, после чего обильно смачивают заражённые участки. Смывать их не требуется. Обработку лучше проводить многократно.

Радикальный метод

Гарантированно избавиться от плесени в доме поможет только полноценный ремонт. Из помещения придётся вынести и выбросить всю мебель, убрать со стен и пола отделочные материалы, гипсокартон и верхнюю часть штукатурки.

Комнаты нужно тщательно просушить, особенно в углах и под подоконниками, а затем обработать мощными промышленными фунгицидами.

Важно, чтобы аналогичные работы провели у себя все соседи. В противном случае лёгкие летучие споры быстро проникнут и опять заселят квартиру.

Прочие народные способы

Проблема заражения бытовых помещений чёрной плесенью настолько давняя и злободневная, что люди придумали множество способов защиты и борьбы с ней.

Попытаться избавиться от токсичного грибка можно при помощи:

• раствора таблеток фурацилина;
• медного купороса;
• белизны и схожей бытовой химии, например, доместоса;
• раствора мочевины.

Все эти народные способы имеют свои преимущества и недостатки, но вполне подходят для защиты жилища от неприятного явления.

Профилактика

Теперь же давайте узнаем, как уберечь дом от повторного появления плесени.

Наиболее популярная причина распространения плесени — это плохая вентиляция комнат. Поэтому проверьте тягу в своих вентиляционных каналах посредством зажженной спички. Если огонь спички не отклоняется в сторону канала, тяга отсутствует.

Для ликвидации такой проблемы необходимо обратиться в местную коммунальную службу.

Еще одна причина очень плохой вентиляции — пластиковые окна большой герметичности. Установив специальные клапаны вентиляции на все окна, вы обеспечите постоянное поступление нового свежего воздуха. Не ставьте мебель очень близко к стенам, оклеенным обоями, поскольку именно в закрытых местах и появляется плесень.

Чтобы плесень не появилась под обоями, регулярно проветривайте помещения. Окна, форточки в доме желательно периодически открывать на какие-то промежутки времени. Косяки проемов окон лучше выкрасить специальными гидрофобными красками.

Повышенная сырость стройматериалов, недостаточная изоляция между панелями и прочие недостатки ремонта также могут стать причиной образования грибка. Простой дождь, который стекает не по специальным водостокам, а по внешней стороне стены здания, может привести к ее сильному промоканию.

В этих случаях обязательно требуйте от жил-ком организации устранения таких проблемы.

Рейтинг лучших средств от плесени и грибка на стенах

• ОЛИМП Стоп-Плесень: удаляет плесневые грибки, защищает на долгое время от повторного появления. Применяется для каменных, гипсокартонных, бетонных, деревянных, керамических материалов. Сделан на водной основе. Легко наносится кисточкой или валиком.

«ОЛИМП Стоп-Плесень» зарекомендовал себя эффективным средством от плесени на стенах.

• Абедис 06: устраняет плесень и предотвращает повторное возникновение. Для применения жидкое средство размешивается с водой в отношении 1:2. При сильных заражениях «Абедис 06» применяется в неразбавленном состоянии. Данное средство от плесени на стенах в квартире удаляет все органические наросты на кафеле, керамике, штукатурке.

«Абедис 06» наносится на область поражения и оставляется на 24 часа, затем обработанная область промывается водой.

• Фонгифлюид Альпа: устраняет плесень, мох и бактерии, предотвращает их появление впоследствии. Наносится на поражённую область и сушится 4–6 дней. Можно обрабатывать поверхности практически любого качества.
• Дали: уничтожает плесень, грибки, мхи на любых поверхностях и предотвращает повторное заражение. Универсальный антисептик «Дали» не содержит хлора, проникает во все обрабатываемые материалы, отличается особой эффективностью. Если заражение было сильным, то обработку повторяют через 4–6 часов. После обработки поверхность на 1–2 суток оставляют, а затем очищают щёткой и промывают водой.

Если нужно средство от плесени на стенах в ванной, где больше всего влажности, то самым эффективным и надёжным будет именно Дали.

Все данные препараты применяются не только внутри помещений, но и снаружи. Они абсолютно не повреждают обрабатываемые поверхности, в своём составе не содержат хлор.

К лучшим средствам от плесени на стенах также можно отнести: Сази Wepost Luxe, Саво, AMSS, Белинка, Неомид Био Ремонт. Они экологически безопасны и предотвращают новое возникновение грибка.

Это важно! Вдыхание грибковых спор и попадание их на кожу наносит вред здоровью. Поэтому после работ со средствами по удалению грибка надо принять душ. При недомогании и вялости лучше обратиться к врачу.

Чем опасна плесень в квартире

От плесени на стенах очень многие стараются избавиться как можно быстрее, но некоторые лишь задумываются об этом, не осознавая ту опасность, которую она способна нанести как на организм человека, так и на конструкцию помещения и различные предметы обихода.

Давайте узнаем, чем опасна плесень в помещении:

• Сырость — катализатор многих заболеваний дыхательных путей. Попадая в легкие человека, споры микроорганизмов могут вызвать такие неприятные заболевания как, ринит, синусит, ларингит, пневмония и бронхит. При постоянном вдыхании загрязненного грибком воздуха может развиться бронхиальная астма.
• Микроорганизмы плесени могут вызвать разные заболевания кожи, такие как дерматоз, дерматит, микоз, экзему, а также псориаз.
• Грибковые споры — это сильные аллергены, которые проникая в дыхательные пути человека, вызывают множество серьезных болезней, от конъюнктивита до респираторной аллергодерматозы.
• Грибок, который обитает в ванной комнате, опасен тем, что он может оседать на средства личной гигиены, вызывая таким образом кандидоз, стоматит.
• Плесень в квартире может попасть в человеческий организм через разные продукты питания. Накапливаясь в человеческом организме, токсины вызывают поражение почек, начинается цирроз печени.
• При попадании множества токсинов в организм человека, может проявиться пищевой микотоксикоз. Он опасен тем, что вызывает такие неприятные заболевания как, тошноту, боли в животе, диарею и потерю аппетита.

При этом более токсичные вещества легко поражают сердечно–сосудистую и нервную систему, вызывая депрессию и нарушение сна.

• Очень опасны продукты жизнедеятельности плесени – афлатоксины, которые вызывают серьезную болезнь афлатоксикоз. Накапливаясь, это вещество в организме у взрослого человека способно вызвать мутацию клеток, а впоследствии и разнообразные онкологические недуги.

Детей же это заболевание может привести даже к летальному исходу.

• Плесень не ограничивается человеческим организмом. Она наносит огромный материальный ущерб, легко разрушая структуру стен и отделочных материалов (камень, обои, бетон и кожу), в особенности изделия и конструкции из дерева.

Грибок актиномицет проникает в материалы очень глубоко, тем самым избавиться от него практически невозможно.

Это еще не полный список всех опасностей, которые исходят от черной плесени. Для сохранения здоровья себе и близким, не ждите ремонта, старайтесь быстрее избавиться от этой заразы.

Общая инструкция по противогрибковой обработке

Независимо от выбранного средства уничтожения чёрной плесени, правильную дезинфекцию нужно проводить по следующей комплексной схеме:

• Определяют все участки заражения, отодвигают от стен мебель, снимают текстиль. Шторы, чехлы и постельное бельё стирают и обрабатывают горячим паром. Деревянную мебель со следами плесени можно отреставрировать с помощью пропитки.

Предметы интерьера из ДСП придётся выбросить, поскольку плесень из них вытравить практически невозможно.

• Защищают кожу и органы дыхания от спор и воздействия агрессивных химикатов.
• Металлической щёткой и абразивной бумагой зачищают все потемневшие участки, уделяя особое внимание стыкам и щелям.
• Если плесень проникла глубоко в стены и пол, придётся удалить её вместе со штукатуркой, гипсокартоном и напольным покрытием.
• Вычищенную и обеспыленную поверхность сначала обрабатывают фунгицидом, а после полного высыхания — гидрофобизатором.
• Наносится тонкий слой штукатурки, который после полимеризации необходимо один-два раза обработать антисептической грунтовкой.
• Восстанавливается декоративное покрытие. Только после окончания основных работ можно положить новую плитку, поклеить обои или уложить ламинат, паркет или любое другие покрытие на пол.
• Некоторое время помещение следует дополнительно проветривать и обрабатывать поверхности мебели и техники специальными спреями для профилактики рецидива.

Борьба с неприятным запахом

Даже после устранения очага аспергилл в квартире может сохраняться затхлый запах плесени. Для борьбы с ним можно использовать:

• Эфирные масла с антисептическими свойствами (пихта, сосна, лимон, грейпфрут, лаванда, перечная мята и другие).
• Берёзовый уголь или специальные кассеты с активированным углём.
• Сухую соду, которую можно рассыпать по полу, мебели и ковровому покрытию, а через пару часов собрать пылесосом.
• Принудительную вентиляцию во время проветривания для усиления движения воздушных потоков. В тёплое время года можно создавать сквозняки, открывая одновременно окна и двери.

Что представляет собой плесень

Плесень – колонии одноклеточных грибов, которые образуют ветвящиеся мицелии (грибницы, скрытые от глаз) с микроскопическими плодовыми телами, имеющими вид цветных мшистых пятен.

Наблюдать их можно на продуктах питания, в горшках с комнатными растениями, на стенах и других поверхностях в помещениях.

Размножение грибка происходит при помощи мельчайших спор, постоянно присутствующих в воздухе. Плесень начинает распространяться, как только споры попадают в благоприятную среду.

Различные виды (штаммы) плесневого грибка растут практически на любых материалах: бетоне, камне, кирпиче, дереве и т. д.

При этом корневая система проникает на многие метры внутрь самых твердых отделочных и строительных конструкций, что ведет к их разрушению, необходимости постоянно ремонтировать помещения и даже перестраивать целые здания.

Цвет наружных пятен плесени существенно разнится (белый, черный, зеленый, бурый, голубой) в зависимости от вида, степени созревания грибка и от тех условий, в которых он произрастает.

В любом случае меры, позволяющие убрать черную плесень со стен, не будут отличаться от способов борьбы с зеленой или серой.

Если поражена небольшая область

Если площадь поражения грибком не слишком большая, то ее без труда можно промыть чистой водой и обработать антисептическим препаратом. После чего место вытирают сухой тряпкой.

Если поражена большая область

Сложнее справиться с плесенью, которая поразила большую площадь поверхности:

• пораженную зону полностью освобождают от обоев, кафеля, побелки, краски, клеенки;
• счищают верхний слой скребком;
• бетонную и кирпичную поверхность хорошенько прогревают, используя паяльную лампу;
• деревянную поверхность сушат с помощью вентилятора.

Техника безопасности при использовании антиплесневых средств

Чтобы работа прошла без проблем, нужно соблюдать технику безопасности:

• перед разведением раствора нужно надеть маску и хозяйственные перчатки;
• готовое средство пробуют сначала на небольшом, незаметном участке поверхности;
• в обрабатываемом помещении не должны находиться люди, животные, выносят также цветы;
• после проведения работы нужно проветрить помещение.

При выборе средства от плесени нужно учитывать площадь поражения участка и вид грибка. Раствор готовят строго по правилам, прописанным в инструкции.

При соблюдении мер безопасности удастся процедуру провести с максимальной пользой.

Как избавиться от плесени в погребе

Погреб — это одно из наиболее благоприятных мест для появления плесени. Виной этому плохая вентиляция и гидроизоляция, и, как следствие, повышенная влажность. Многие уже перестали обращать внимание на грибок в погребе.

Однако, эти зловредные пятна на стенах и потолке должны заставить задуматься каждого, кто беспокоится о своем здоровье. Кроме того, если плесень завелась на стенах, она очень быстро перекинется на продукты, что существенно сократит срок их хранения.

Опасность для здоровья

Плесень имеет свойство быстро распространяться. То, что она заполонит всю стену — это ещё полбеды. Намного хуже для человека — споры плесени, ведь они проникают в организм через дыхательные пути и оседают в лёгких, а также попадают внутрь через кожу, пищу и предметы гигиены. Поэтому борьба с плесенью является важным гигиеническим мероприятием. Некоторые виды грибков провоцируют развитие астмы, появление головных болей, сухого кашля, на коже появляются высыпания.

Споры плесени попадают в легкие, вызывая аллергию и другие заболевания.

Почему появляется грибок?

Основными причинами появления плесени в погребе являются плохая вентиляция и гидроизоляция, конденсат, долгое хранение подгнивших продуктов, а также использование полок из зараженной грибком древесины.

Выделяют три основных причины появления грибка:

• влага, попадающая в хранилище капиллярным путем через стены;
• протечка воды через трещины в конструкциях;
• плохая вентиляция, способствующая образованию конденсата на стенах.

Повышенная влажность в погребе способствует появлению грибков.

Первыми признаками появления плесени в подвале являются капли воды на стенах и конструкциях, затхлый и спертый воздух. Чтобы забыть об этой проблеме раз и навсегда, нужно наладить хорошую систему вентиляции и устранить все возможные источники попадания воды в погреб. Таким образом вы приведете в норму влажность воздуха. Останется только вывести уже образовавшуюся плесень со стен.

Способы борьбы с плесенью

На сегодняшний день существует множество способов, позволяющих избавиться от грибка в подвале, вопрос заключается только в том, как долго продержится эффект от выбранного вами средства.

Дезинфекция

Дезинфекция подвала помогает избавиться от плесени и подготовить погреб к дальнейшим работам, направленным на улучшение вентиляции и гидроизоляции.

1. Для начала подвал необходимо полностью освободить. Для этого нужно убрать все стеллажи, банки и прочие предметы, находящиеся в подвале.
2. Металлической щеткой очистите все стены. Особо тщательно проделайте эту процедуру в местах появления плесени.
3. Все стеллажи просушите на свежем воздухе.
4. Затем необходимо обработать их обеззараживающим средством.
5. Если в погребе земляной пол – еще до начала дезинфекции снимите верхний слой грунта.

Для дезинфекции используйте пары сернистого газа (серную шашку). Это лучшее средство при борьбе с плесенью. Благодаря своему агрегатному состоянию, сера позволяет избавиться от грибка в самых труднодоступных местах.

Перед тем как обработать погреб, следует перекрыть все вентиляционные отверстия и другие выходы. После чего подожгите небольшой кусок серы и быстро покиньте помещение, прикрыв за собой люк. По истечении десяти часов, помещение подвергается тщательному проветриванию, а стены, потолок и пол обрабатываются гашеной известью (побелкой).

Известковая побелка.

Если обработка парами серы вам не подходит, вы можете прибегнуть к не менее простому способу дезинфекции. Для этого нужно развести формалин и хлорную известь водой и тщательно обработать все поверхности. Кроме того, такой способ может выступать в роли профилактических мер по предупреждению появления грибка.

Существует еще один рецепт средства для борьбы с плесенью. Смешайте килограмм гашенной извести, 100 грамм медного купороса и два ведра воды. Таким раствором удобно обрабатывать стены из специального распрыскивателя.

Также дезинфекции подвергаются стеллажи и закрома. Для этого можно воспользоваться раствором дезактина. Его разбавляют в теплой воде и обрабатывают им все окрашенные поверхности. Эту процедуру проводят на свежем воздухе (во избежание отравления).

Гидроизоляция

В первую очередь необходимо еще на этапе строительства побеспокоиться о хорошей гидроизоляции погреба как снаружи, так и изнутри.

Наружная гидроизоляция подразумевает грамотно оборудованную систему водоотведения. Чаще всего, причиной плесени в погребе является отсутствие отмостки, дренажной системы, водосточных труб и откосов на крыше и крыльце. Если хотя бы один из этих элементов водоотведения отсутствует – это необходимо срочно исправить.

Принцип работы системы водоотведения. УГВ — это уровень грунтовых вод.

Когда наружная гидроизоляция приведена в порядок, переходим к внутренней. Для этого просушиваем помещение и избавляемся от осыпающегося покрытия. Затем при помощи щетки по металлу расчищаем щели. После чего щели заделываются шпатлевкой или цементным раствором (в зависимости от их размера). Когда штукатурка высохнет, приступаем к обработке стен. Наносим на поверхность противогрибковое средство и промазываем все стены и потолок гидроизоляционным материалом.

Для того чтобы увеличить качество гидроизоляции, рекомендуется дополнительным слоем оштукатурить стены.

Кроме того, можно оборудовать дополнительную стену в подвале из влагоустойчивого материала. Расстояние между стенами не должно быть меньше 3 см. В «новых» стенах необходимо высверлить отверстия, чтобы между стенами мог циркулировать воздух, и не скапливалась влага.

Еще одним источником плесени в погребе может быть пол. Поэтому нужно тщательно следить за состоянием бетонной стяжки и вовремя удалять образовавшиеся щели. Для защиты от влаги и грибка рекомендуется покрыть бетонную стяжку керамзитом или другим влагоустойчивым материалом.

Народные способы борьбы с грибком

Выше мы рассмотрели способы, позволяющие уничтожить белый и любой другой грибок с помощью различных методов дезинфекции.

Можно применять некоторые народные советы, чтобы быстро и эффективно избавиться от плесени.

1. Смешайте воду, уксусную кислоту и медный купорос, как 20:4:1. Тщательно все перемешайте и обработайте поверхности.
2. Борная кислота – еще один помощник в борьбе с грибком. Наведите раствор из борной кислоты, бура и столового уксуса в соотношении 0,4:0,9:1,4.

Эти растворы быстро впитываются в стены и эффективно уничтожают споры плесени.

Профилактические меры

Для поддержания погреба в надлежащем состоянии необходимо ежегодно проводить профилактику по борьбе с грибком. Для этого погреб нужно полностью убрать (сделать тщательную уборку), а затем хорошенько просушить помещение.

• Сушка длится от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от состояния погреба. Ее проводят в теплые солнечные дни. Стеллажи и перекладины обрабатываются мыльным раствором и раскладываются на солнце.
• После того как доски хорошо просохнут (приблизительно через неделю), их следует обработать противогрибковым раствором.
• Сухой погреб также обрабатывают противогрибковым раствором и антибактериальными средствами, и вновь просушивают в течение нескольких дней.
• Если в погребе земляной пол, полейте его раствором медного купороса и дайте впитаться, а в то место, где хранятся овощи, насыпьте смесь песка и извести.

После всех проведенных процедур можно заносить стеллажи и ставить банки со свежей консервацией.

Меры предосторожности при обработке помещения

При обработке погреба нужно быть предельно осторожным и внимательным. Многие из способов борьбы с плесенью подразумевают использование химических веществ. Кроме того, опасность таится и в самой плесени, поэтому не допускайте ее контакта с кожей.

Проводя обработку помещения химическими веществами, используйте защитную маску и костюм.

Перед обработкой погреба наденьте защитную одежду, воспользуйтесь респиратором или даже противогазом. Руки должны быть защищены резиновыми перчатками.

Соблюдение описанных выше мер борьбы с плесенью позволит вам избавиться от грибка, а ежегодные профилактические мероприятия не допустят повторного возникновения проблемы. Помните! Лучше «болезнь» предотвратить, чем ее лечить!

Как избавиться от плесени на потолке, стене и полу на кухне своими руками

Содержание статьи:

Кухня является помещением с повышенной влажностью. А это один из основных факторов, для благоприятного развития плесневого грибка. Появившись на кухне он может беспрепятственно попасть в Ваш организм в том числе вместе с едой, которую там готовят.

О том, как убрать плесень на кухне своими руками мы и поговорим в этой статье.

Самое первое, что надо знать и понимать — сразу удаляйте чёрную плесень, как только она появилась. Не ждите тяжёлых последствий для Вашего здоровья и помещения в котором она появилась. Для более полной информации почитайте о видах плесени, её вреде и причинах появления.

Просто удалить эту заразу бессмысленно — пустая трата сил, времени и денег. Необходимо применить комплексный подход, состоящий из трёх обязательных действий:

• Выявить и устранить причину появления плесени на кухне.
• Удалить плесень на кухне своими руками.
• Постоянно проводить профилактические мероприятия по предотвращению её появления.

Только соблюдая эти три правила, а также применяя материал из цикла моих статей по борьбе с плесневым грибком поможет Вам забыть о ней навсегда.

Выявить и устранить причину появления плесени на кухне

Повышенная влажность:

• Устраните протечку воды, канализации и затекания на мойке и от соседей.
• Восстановите работу вытяжки над плитой для приготовления пищи.
• Установите принудительный вытяжной вентилятор.
• Не сушите постиранное бельё в помещении.
• Устраните причину промокания наружной стены.
• Замените окна на вентилируемые пластиковые со створками для проветривания.
• Проветривайте помещение кухни постоянно.
• Сделайте герметизацию межпанельных стыков снаружи.
• Заделайте все трещины в стыках вокруг оконной коробки снаружи и изнутри.
• Сделайте отливы, если их нет.

Сырость из-за низкой температуры воздуха:

• Восстановите полноценное функционирование системы отопления кухни.
• Установите дополнительный источник обогрева.
• Утеплите откосы и стены снаружи или изнутри.
• Заделайте трещины на стенах и потолке.
• Установите окна со стеклопакетом.
• Утеплите откосы изнутри.

Недостаточная освещённость:

• Обеспечьте попадание прямых солнечных лучей в помещение кухни.
• Не создавайте тёмных уголков, выбирайте полупрозрачные шторы.

Как избавиться от плесени на кухне своими руками

Этот процесс дезинфекции помещения на кухне ничем не отличается от такого же процесса в ванной комнате. Подробно этот процесс описан в статье — Как избавиться от плесени в ванной своими руками.

Дополнительно изучите следующий материал:

Профилактические мероприятия

• Периодически проводите обработку стен, швов, зазоров между стенами и мойкой, а также за мебелью специальными антисептическими или народными средствами.
• Проветривайте кухню открывая створку окна на проветривание.
• Не сушите постиранное бельё на кухне.
• Следите за состояние водопроводной и канализационной системой, а также за сантехникой. Не допускайте протечек воды.
• Следите за состоянием потолков, стен и откосов на предмет трещин и затёков воды.
• Организовывайте солнечные ванны помещению. Ультрафиолет эффективно убивает чёрную плесень.
• Следите за температурным режимом на кухне, в том числе потолка, стен, пола.
• Всегда протирайте влажные места сухой тряпкой.
• Не храните сухие цветы — в них присутствует плесень.
• Следите за состоянием кровли, не допускайте протечек.
• Периодически проводите санацию и ионизацию помещений. Воздушный поток с ионами, микроэлементами и другими частицами удалит не только плесень, но и инфекции, бактерии, насекомых и грызунов. Этот способ не дешёвый, но очень эффективный.

Бояться плесень не надо, необходимо быстро реагировать на её появление и следовать инструкциям по удалению. Но самое эффективное — устранить источники её появления и проводить постоянную профилактику.

советов по удалению плесени со стен

Плесень — это естественное вещество, споры которого всегда можно найти в воздухе. Это не станет проблемой до тех пор, пока споры не попадут в подходящую среду, что вызовет рост плесени.

Для роста плесени необходимы две вещи: источник пищи и источник влаги. Когда споры плесени обнаружат оба, плесень начнет расти. Потребность во влаге также является причиной появления плесени после повреждения водой.

Из-за этого плесень обычно растет во влажных помещениях вашего дома, включая ванные комнаты и кухни.Простое принятие ванны или душа может сделать ванную комнату достаточно влажной и способствовать росту плесени. Это может вызвать появление плесени на стенах, облицованных плиткой или нет.

Если в вашем доме образовалась плесень, например, на стенах вашей собственности, вам следует немедленно решить эту проблему. Если у плесени будет больше времени для роста, она вызовет больше проблем. Плесень разъедает строительные материалы, на которых растет, разрушая их структуру, и может вызвать проблемы со здоровьем у людей, подвергшихся ее воздействию. Из-за этого вам нужно сразу же удалять плесень.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как удалить плесень, включая черную плесень, со стен.

Есть проблема с плесенью, которую вы не можете очистить? Позвоните нам сегодня по телефону 1-800-649-6369

Очистка плесени от облицованных плиткой стен

Если в вашем доме образовалась плесень, например, на стенах вашей собственности, вам следует немедленно решить эту проблему.

Для стен, облицованных плиткой, хлорный отбеливатель эффективно удаляет плесень. Существуют даже специальные отбеливающие чистящие средства, которые можно использовать для борьбы с плесенью в ванной.

Использование отбеливателя для удаления плесени

Вы можете распылить отбеливатель прямо на покрытые плесенью участки облицованных плиткой стен. Однако отбеливатель может привести к потускнению окрашенного раствора, поэтому будьте осторожны с таким результатом. После нанесения отбеливателя дайте ему отстояться. По прошествии не менее 30 минут возьмите жесткую щетку, чтобы стереть отбеливатель. Затем смойте очиститель теплой водой.

Отбеливатель — агрессивный продукт, поэтому не всем нравится его использовать. Если вы предпочитаете более естественное удаление плесени с облицованных плиткой стен, отличный вариант — дистиллированный уксус.

Использование уксуса для удаления плесени

Процесс очистки уксусом аналогичен инструкциям по очистке с помощью отбеливателя. Обрызгайте уксусом заплесневелые участки, дайте ему отстояться и потрите щеткой не менее 30 минут. Однако после очистки нанесите еще один слой уксуса на пораженные участки и оставьте его еще на 30 минут. Затем промойте участки теплой водой.

Пищевая сода как способ более быстрого удаления плесени

Другой, более естественный метод очистки — это использование воды и пищевой соды, и это более быстрый метод, чем предыдущие.

Смешайте пару чайных ложек воды с ½ стакана пищевой соды, чтобы получилась паста. Нанесите паштет на заплесневелые участки и оставьте на 10 минут. С помощью щетки потрите пораженные участки, а затем смойте их водой.

Как удалить плесень с оклеенных обоями или окрашенных стен

Если вы обнаружили плесень на стенах, которые окрашены или покрыты обоями, вы можете использовать натуральные ингредиенты для устранения грибка. Вам понадобится миска, распылитель, кисть, вода, белый уксус и бура.

Добавьте в миску две чашки горячей воды, 2 столовые ложки буры и стакана уксуса. Смешайте ингредиенты и вылейте смесь в распылитель. Обильно нанесите средство на заплесневелые участки стены. Возьмите кисть, чтобы хорошо очистить пораженные участки, а затем вытрите их начисто. Повторно распылите на участки, подождите еще 10 минут, а затем вытрите насухо.

Как предотвратить появление плесени на стенах

Если вы обнаружили плесень на стенах, которые окрашены или покрыты обоями, вы можете использовать натуральные ингредиенты для устранения грибка.

Когда дело доходит до предотвращения плесени, ограничение влажности является ключевым моментом, поскольку влага является важнейшим компонентом роста плесени. Без влаги плесень не может расти. Зная это, сделайте все возможное, чтобы не допустить скопления лишней влаги.

В вашей ванной комнате всегда позволяйте вытяжному вентилятору работать во время принятия ванны или душа и не менее 10 минут после этого. Если есть утечки из бытовой техники, вашей крыши, фундамента или где-либо еще, немедленно устраните их. Также немедленно удалите излишки воды и влаги.В противном случае вода может скапливаться и способствовать росту плесени.

Профессиональное восстановление плесени

Устранение плесени на стенах можно решить с помощью вышеупомянутых методов, но это не всегда так.

Если вы обнаружили небольшое количество плесени на стене, домашних средств может быть достаточно. Однако, когда плесень поражает большую площадь вашего дома или офиса, вам необходимо обратиться за помощью к специалистам по удалению плесени. Вам также следует обратиться за профессиональной помощью и отказаться от домашних средств, если у вас аллергия на плесень, астма или другие проблемы с легкими.

Когда вы получите помощь от профессиональных служб по устранению плесени, обученные профессиональные техники будут удерживать плесень, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение, а затем оценивают грибок, чтобы составить надлежащий план восстановления. Оттуда они удалят плесень и источник влаги, вызвавшие рост. Любые затронутые материалы будут либо отремонтированы, либо заменены.

С профессиональной помощью по удалению плесени на вашей собственности не будет плесени, и она будет восстановлена ​​в чистой и здоровой среде.

Как удалить черную плесень с гипсокартона и дерева — Moldman

Черная плесень любит расти на гипсокартоне и дереве. Эти строительные материалы на сегодняшний день являются наиболее распространенными участками роста черной плесени. Древесина или гипсокартон намокают, на них попадает плавающая в воздухе спора черной плесени, и в течение 24 часов они начинают расти. Через пару дней у вас будет заметный рост, а через неделю — колонии и вспышка. Это происходит быстро!

Хорошая новость заключается в том, что проблему может легко решить специалист по плесени или удобный домовладелец до того, как появятся какие-либо симптомы воздействия черной плесени.

Почему на гипсокартоне любит расти черная плесень и как ее удалить.

Гипсокартон — прекрасный строительный материал. Это легко, дешево и просто. Добавьте немного гипсокартона, и вы получите «мгновенную стену» за считанные минуты. Черная плесень любит расти на гипсокартоне, потому что это, по сути, гигантский источник пищи. Состоящая из гипса (белый порошкообразный минерал), заключенного в два слоя мягкой бумаги, черная плесень питается бумагой в качестве источника пищи.

Кроме того, гипсокартон впитывает воду, как губка, остается влажным в течение длительного времени и его трудно высохнуть должным образом.Когда гипсокартон намокает, плесень обычно растет с обеих сторон гипсокартона — с той стороны, которую вы видите, и с обратной стороны, которая находится за стеной, которую вы не видите. Просто очистить форму с той стороны, которую вы видите, недостаточно. Вам нужно добраться до обеих сторон гипсокартона.

Если не считать поверхностной плесени из-за влажности, лучшая стратегия удаления черной плесени с гипсокартона — просто вырезать поврежденный гипсокартон и заменить его новым. Не тратьте время на его очистку.Лучше всего (осторожно) вырезать, упаковать и выбросить.

В некоторых случаях можно просто распылить на заплесневелый гипсокартон пятновыводителем от плесени. Clorox Clean Up дешев и работает хорошо, но есть много других. Вы можете использовать пятновыводитель от плесени, если черная плесень представляет собой простую «поверхностную плесень», вызванную влажностью. Если вы не уверены, что это поверхностная плесень или что-то более серьезное, самые честные профессионалы по удалению плесени предложат бесплатную оценку.

Самый распространенный пример этого сценария — душевая кабина вдоль стены или потолка из гипсокартона. Когда люди принимают длительный горячий душ, стены и потолки душа становятся влажными, и в конечном итоге начинает расти черная плесень. Вы можете слегка сбрызнуть стены пятновыводителем от плесени, подождать пару минут и стереть его. При необходимости повторите. Но имейте в виду, что если вы не начнете сушить ванную комнату после душа, плесень со временем вернется.

Удалить черную плесень с дерева немного сложнее.Древесина за гипсокартоном является частью структурного каркаса стены или потолка, поэтому в основном это постоянное приспособление. Иногда древесина настолько гниет и разваливается, что ее нужно удалить и заменить на новую. Но это случается редко, и в подавляющем большинстве случаев древесина остается прочной и структурно прочной.

Хорошая новость в том, что черную плесень на дереве почти всегда можно легко удалить.

Чтобы удалить черную плесень с дерева, вы можете слегка распылить на поврежденное дерево пятновыводитель, подождать несколько минут, стереть его губкой и повторить при необходимости.Темно-черные пятна плесени постепенно станут светлее. Возможно, вы не сможете добиться того, чтобы древесина выглядела «как новая», но внешний вид значительно улучшится.

После того, как древесина будет выглядеть довольно хорошо, убедитесь, что область высохла. Вы можете установить новую изоляцию и гипсокартон, как только убедитесь, что проблема с водой, которая в первую очередь вызвала рост черной плесени, была устранена.

Как видите, удалить черную плесень на гипсокартоне и дереве не так уж и сложно.Для этого в основном требуется немного смазки для локтей и чистящее средство для удаления пятен от плесени. Ознакомьтесь с нашей электронной книгой по удалению плесени своими руками , чтобы узнать, как добиться успеха в этом. Эта ссылка также содержит важную информацию о безопасности и оборудование, которое вы захотите использовать, если решите удалить его самостоятельно.

Если вам неудобно делать это самому, и вы живете недалеко от одного из наших офисов в Чикаго или Сент-Луисе, вы можете связаться с нами, чтобы это сделать. В любом случае, удалять черную плесень на гипсокартоне и дереве нечего.

Как удалить плесень со стен (и когда вызывать специалистов)

Черная плесень стала модным словом при покупке и продаже домов, и это, несомненно, вызывает беспокойство, если речь идет о Stachybotrys, который имеет самую высокую токсичность. Однако факт в том, что всевозможная плесень повсюду, как внутри, так и снаружи вашего дома. Настоящая проблема заключается в том, что уровни плесени более сконцентрированы внутри, чем снаружи.

Часто серая, белая, зеленая или черная плесень в вашем доме чаще всего встречается во влажных, плохо вентилируемых и теплых местах, таких как ванные комнаты, подвалы, кухни и прачечные.И независимо от того, представляет ли он высокий уровень токсичности, вы все равно не хотите, чтобы он висел у вас на стенах. В этом посте мы обсудим, как удалить плесень со стен.

Большинство видов спор плесени размножаются в течение 48–72 часов влажности, и черная плесень становится более вероятной, чем дольше сохраняется повреждение водой, обычно через 7–10 дней. Итак, если у вас есть место, которое было влажным или влажным в течение более нескольких дней, лучше проконсультироваться со специалистом по устранению плесени для получения профессиональных услуг.Вам также следует вызвать специалистов по устранению плесени, если плесень покрывает площадь 10 квадратных футов или более, если она находится в труднодоступных местах или снова появляется после ваших усилий по очистке.

1. Всегда начинайте с определения источника проникновения воды и убедитесь, что оно остановлено, прежде чем пытаться удалить плесень; в противном случае споры могут вернуться.
2. Всегда надевайте защитные костюмы, маски, перчатки и очки для обеспечения вашей безопасности.
3. Устройства фильтрации воздуха, оснащенные фильтрами HEPA (High Efficiency Particulate Air), должны использоваться для направления воздуха наружу, чтобы создать среду с отрицательным давлением и гарантировать, что загрязнители не переносятся через воздух во время удаления. Закройте вентиляционные отверстия и выключите систему HVAC, если это возможно.
4. Тряпки, полотенца, перчатки и любые другие материалы, используемые для удаления плесени, должны быть помещены в герметичные пластиковые пакеты перед тем, как их убрать из пораженного участка и выбросить.
5. Заплесневелый гипсокартон следует удалить на два фута за видимых спор плесени.
6. Очистку зоны устранения плесени следует производить с помощью дезинфицирующего средства, содержащего хлорид четвертичного аммония, и HEPA-пылесоса.
7. Не допускайте попадания людей с ослабленным иммунитетом в зону содержания.

Проекты по устранению плесени могут быть очень сложными, требовать тщательного планирования и кропотливой работы, поэтому лучше всего вызвать такого эксперта, как Hays + Sons.

Тем не менее, если вы все еще чувствуете себя достаточно комфортно, вот несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы удалить плесень со стен, при условии, что вы устранили источник воды.

Если плесень находится на поверхности окрашенных стен, ее, как правило, легче очистить. Выполните следующие действия, чтобы удалить плесень с окрашенной стены:

1. Сначала отодвиньте все от этой области и от стены, чтобы споры не переносились просто в другую область.Положите пластик на пол, чтобы защитить его.
2. Используйте теплую воду и средство для мытья посуды, содержащее поверхностно-активное вещество (например, средство для посуды Dawn), чтобы смочить домашнее полотенце или ватную тряпку и удалить грязь и мусор. Это не убьет плесень, но облегчит ее удаление на следующем этапе.
3. Приобретите средство для чистки плесени в магазине товаров для дома или воспользуйтесь раствором отбеливателя, состоящим из одной части отбеливателя и трех частей воды.
4. Распылите на пораженный участок, потрите и вытрите начисто. Затем снова распылите, оставьте на 10 минут, протрите (другой стороной тряпки или полотенца, чтобы избежать повторного загрязнения), затем промойте и высушите стену.
5. Если вы стерли краску, вам нужно будет перекрасить. Рекомендуется красить краской, препятствующей образованию плесени. Просто убедитесь, что вы тщательно высушили стену перед покраской!

Если вы заметили плесень на гипсокартоне, это может указывать на большую проблему плесени в пространстве стоек за гипсокартоном. А плесень на гипсокартоне уже проникла на поверхность, так что вы не можете просто протереть ее. В этом случае вам нужно будет вырезать его и заменить.Выполните следующие действия:

1. Как и в случае с окрашенными стенами, вам нужно убрать все с места и использовать пластик для защиты пола.
2. Вам понадобится что-то, к чему можно прикрепить новый кусок гипсокартона, поэтому используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти деревянные опоры за стеной.
3. Отметьте область, которую вы планируете вырезать, карандашом и прямым краем, обязательно отметив место на два фута больше, чем видимая форма, чтобы убедиться, что у вас есть форма, которую вы еще не видите.
4. Используйте универсальный нож, чтобы вырезать отмеченный участок. Не пользуйтесь бензопилой, так как это может привести к взбалтыванию плесени и попаданию спор в воздух.
5. Чтобы ограничить распространение спор плесени, осторожно снимите кусок гипсокартона и положите его плесенью вверх на пластик.
6. Очистите полость средством для чистки форм, чтобы убедиться, что вы получили все необходимое, и тщательно высушите.
7. Вам нужно убедиться, что ваш новый кусок гипсокартона имеет тот же размер, что и тот, который вы вырезали, поэтому измерьте длину и ширину недостающей части гипсокартона и обрежьте новую часть по этим размерам.
8. Прикрепите новый кусок гипсокартона шурупами, нанесите герметик для заделки швов, дайте ему высохнуть и отшлифуйте.
9. Оберните загрязненный материал в полиэтилен и выбросьте.
10. Пропылесосьте комнату пылесосом HEPA.

Все сказано, нежелание делать самому понятно. Плесень бывает очень трудно удалить, и это может вызвать проблемы со здоровьем. Итак, если вам нужна помощь с проблемой плесени, обратитесь к опытной и преданной команде сертифицированных экспертов по устранению плесени в Hays + Sons.

Более 38 лет Hays + Sons является компанией по восстановлению собственности , которой доверяют семьи, предприятия и школы. Мы стремимся помочь вам подготовиться к неожиданным ударам, и если вы просто хотите советов по предотвращению и устранению плесени или в настоящее время есть плесень или повреждения водой, которые могут превратиться в плесень, у Hays + Sons есть возможности и опыт, чтобы помочь вы вернетесь к нормальной жизни как можно скорее.

Сострадательные, опытные и доверенные экспертов по восстановлению жилых домов в Hays + Sons находятся всего на расстоянии одного телефонного звонка, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Если вам нужно избавиться от плесени, свяжитесь с нами в одном из наших офисов в Индиане или в Цинциннати, штат Огайо.

Удаление плесени возле Колумбуса, IN
Удаление плесени возле Цинциннати, Огайо
Удаление плесени возле Crown Point
Удаление плесени возле Fort Wayne
Удаление плесени возле Индианаполиса
Удаление плесени возле Lafayette
Удаление плесени возле Muncie

Как избавиться от плесени на гипсокартоне — Проверка арендаторов

Когда зима переходит в весну, многие домовладельцы обнаруживают, что на гипсокартоне вокруг их окон скрывается неприятный сюрприз: плесень.

Плесень также может образовываться в любой среде с постоянным уровнем влажности. Ванные комнаты могут быть инкубаторами для плесени круглый год.

Поскольку при наличии плесени у вас гораздо выше риск развития воспаления и инфекций дыхательных путей, вам нужно знать, как убить плесень на гипсокартоне.

Хорошая новость в том, что если сразу убить плесень, обычно можно спасти гипсокартон.

Если плесень задержалась там какое-то время, возможно, вам потребуется заменить загрязненную секцию.

Ваш лучший вариант — проявлять инициативу и создавать менее влажную среду, сводя к минимуму конденсацию и используя осушители в ванных комнатах или других средах с повышенным риском.

Если плесень уже есть, вы можете убить ее этими полезными функциями.

1. Используйте смесь отбеливателя и воды.

Используя смесь 0,5 стакана отбеливателя на 1 литр воды, возьмите щетку для чистки и слегка протрите гипсокартон, пока все признаки плесени не исчезнут.

Вы можете стереть поверхность, когда она исчезнет, ​​но не ополаскивайте поверхность. Оставив отбеливатель включенным, вы сможете убить споры, которые могут быть в гипсокартоне.

По возможности выставьте гипсокартон на солнечный свет.

2. Используйте бура для удаления плесени.

Бура имеет более высокий pH, чем пищевая сода или уксус, что делает ее лучшим вариантом для уничтожения плесени. Вам нужно использовать 1 стакан буры на каждый галлон воды, который вы используете.

Возьмите пылесос и удалите как можно больше отдельно стоящих форм.

Затем протрите форму раствором буры до тех пор, пока ее следы не исчезнут с гипсокартона. Вытрите излишки влаги и дайте гипсокартону высохнуть.

Смесь не смывать.

Уксус — еще более безопасный вариант, но он убивает только около 80% бытовой плесени, которая может образоваться.

Может быть нетоксичным, но может быть и неэффективным.

Если вы все-таки используете уксус или пищевую соду, не забудьте оставить на несколько минут предпочтительный очиститель на форме, прежде чем протирать его, чтобы добиться наилучшего результата.

Затем вы можете наносить уксус на пораженный гипсокартон каждые несколько дней в течение пары месяцев, чтобы убедиться, что споры не решают, что они хотят расти.

3. Аммиак также убивает плесень.

Аммиак следует рассматривать как крайний вариант, если плесень находится на гипсокартоне.

Это довольно токсичное химическое вещество, которое плохо впитывается в гипсокартон.

Никогда не используйте аммиак для очистки стены, которую вы уже очистили с помощью отбеливателя, потому что комбинация этих двух химикатов создает токсичный газ.

Всегда используйте чистый аммиак, если вы предпочитаете этот метод.

4. Плюсы и минусы использования перекиси водорода на плесени.

Перекись водорода действует на плесень так же эффективно, как и отбеливатель.

Проблема в том, что из-за этого белая краска может выцветать или менять свой цвет.

Перед тем, как очистить стену с помощью этой опции, вам нужно проверить поверхность, которая находится вне поля зрения, чтобы убедиться, что гипсокартон не пострадает.

Вам понадобится 3% раствор, который можно наносить непосредственно на форму, так что это хорошие новости, потому что это решение, которое вы найдете в большинстве универмагов.

Распылите перекись водорода непосредственно на форму и дайте поверхности постоять не менее 10 минут.

Потрите область, чтобы удалить плесень, а затем протрите ее, чтобы удалить остатки грязи.

При необходимости повторите, чтобы удалить оставшуюся плесень.

5. Пескоструйная очистка плесени — еще один последний вариант.

Если плесень проникла через гипсокартон и в стойки или деревянные настенные опоры, вам необходимо вырезать поврежденный гипсокартон.

Он будет влажным и рассыпчатым, и во время резки будут появляться споры плесени.

Убедитесь, что для выполнения этой задачи вы используете средства защиты органов дыхания.

Вы можете нанести на древесину раствор отбеливателя, чтобы удалить плесень, но это не всегда избавит от нее полностью.

Иногда лучшим вариантом является пескоструйная очистка дерева для удаления плесени. Этот тип работ обычно требует, чтобы генеральный подрядчик выполнял их в большинстве юрисдикций.

Для выполнения этой задачи вам также может потребоваться подать заявление на получение разрешения на строительство или реконструкцию.

Он очень эффективен и создает надежную основу для вашего нового гипсокартона, но является дорогостоящим и трудоемким.

Знание того, как уничтожить плесень на гипсокартоне, может защитить вас и вашу семью от воспалений дыхания и инфекций, которые могут вызвать плесень.

Не позволяйте плесени оставаться без обработки. Он будет продолжать распространяться, и при этом у вас будет повышенный риск заболевания.

Используйте эти варианты, чтобы убить его сегодня, чтобы завтра ваши легкие были намного счастливее.

Как удалить черную плесень с ковра и стен

Для домовладельцев, вероятно, нет более уродливого места, которое можно было бы обнаружить — кроме, может быть, возвращения домой, чтобы найти армию термитов, пожирающих вашу колоду, — чем черная плесень. Дело мрачнее, чем дневной ливень. Он может появиться из ниоткуда и оставить шрам и уродить чердак, подвал, крыльцо и любую темную часть вашего дома, подверженную сырости. При отсутствии контроля плесень может расти быстрее, чем питомец чиа, и распространяться со скоростью лесного пожара по гипсокартону, дереву, коврам, коврам и плитке.

Кроме того, плесень вызывает симптомы простуды и сенной лихорадки даже у самых здоровых людей и может усугубить симптомы у людей с ослабленной иммунной системой или проблемами с дыханием.

Черная плесень, официальное название которой — Stachybotrys chartarum, представляет собой зеленовато-черную плесень, которая растет на материалах с высоким содержанием целлюлозы и низким содержанием азота, таких как ДВП, бумага, пыль и пух. Влага — это его кислород. Черная плесень распространяется от влаги, вызванной повреждением водой, утечками воды, затоплением, конденсацией и чрезмерной влажностью.Споры черной плесени повсюду, и их невозможно полностью стереть из дома. Но удаляя излишки влаги из домов, мы устраняем основной источник жизни плесени. Плесень не может расти без влаги.

Сухая

Первым шагом в борьбе с черной плесенью является устранение всей стоячей воды. В домах с проблемами затопления или протечки воду необходимо немедленно удалить. Устраните протекающие трубы, изолируйте сквозняки, проверьте крышу на предмет протечек и осушите подвал с помощью осушителя.

Далее нам нужно определить степень проблемы с влажностью. Как и на открытом воздухе, высокая влажность — главная опасность для дома. Отличный недорогой способ измерить влажность в вашем доме — купить влагомер или гигрометр (их можно купить в большинстве хозяйственных магазинов менее чем за 20 долларов). Если счетчик показывает уровень влажности в вашем доме на уровне 55 процентов или выше, ваш дом подвергается риску развития проблемы с черной плесенью или ухудшения существующей ситуации с черной плесенью.

Стабильный воздушный поток по всему дому предотвращает простаивание застойного и несвежего воздуха в одном помещении, особенно в подвалах и на чердаках.Использование кондиционеров, вентиляторов и приоткрытых окон (пусть даже немного) впускает свежий воздух и позволяет ему циркулировать по дому. Поднимите шторы и впустите солнце. Ограничьте количество комнатных растений (которые удерживают влагу) и убедитесь, что все приборы, использующие пар или воду, выходят на улицу.

Стиральная форма

Ни один художник-абстракционист не смог бы найти ценность или красоту в черной плесени после того, как она использовала гипсокартон, дерево, ковер, коврики, плитку и пол. Для заплесневелого неокрашенного гипсокартона лучше всего начать с нуля.

Отметьте зараженные участки маркером или карандашом (отметьте как минимум на дюйм выше формы, чтобы убедиться, что вы нацелены на все). Возьмите универсальный нож и вырежьте и удалите зараженный гипсокартон. Замените гипсокартон новым гипсокартоном (зафиксируйте и плотно закройте новый гипсокартон с помощью шурупов для гипсокартона, отвертки и швов) и обязательно пропылесосьте комнату пылесосом HEPA (высокоэффективный воздух твердых частиц) после завершения проекта, чтобы устранить любая оставшаяся плесень.

К счастью, окрашенный или загрунтованный гипсокартон можно спасти.Плесень на поверхности, которая не проникла в гипсокартон, можно стереть или стереть с помощью чистящих средств или растворов для уничтожения плесени.

Пищевая сода — самое мягкое и безопасное средство от плесени. Смешивание пищевой соды с пятью частями воды — верный способ убить плесень для гипсокартона. Смеси моющих средств и уксуса без запаха также являются безопасными вариантами. Отбеливатель, который может быть жестким и малоэффективным для гипсокартона, не рекомендуется.

Плесень не нужно заливать чистящим средством. Один или два раза распылите ваш предпочтительный чистящий раствор на всю плесень, но не пропитывайте им гипсокартон.Это может привести к избыточной влажности и образованию новой плесени.

Затем выполните тест плесени со старой зубной щеткой, метод проверки плесени, который МакГайвер одобрил бы. Потрите поверхность до тех пор, пока не исчезнет обесцвечивание или видимая плесень.

Экономия древесины

Древесина становится особенно прочной. Но вода, моющее средство, бытовое чистящее средство и губка, ткань для одежды или щетка для чистки могут удалить плесень и вернуть деревянным полам блеск и красоту. В случае серьезных проблем с плесенью шлифовка, повторная фиксация и повторная герметизация (с помощью фунгицидного герметика или краски) могут гарантировать, что плесень будет удалена навсегда и не будет создавать нежелательный вид на вашем полу в будущем.

Формы для упаковки ковров

К сожалению, как только черная плесень распространяется на неподвижные ковры, это все, что она написала. Невозможно полностью удалить плесень с неподвижного коврового покрытия. Та же печальная история с мокрым ковром, который тщательно промокает.

Ковры, содержащие небольшие инфекции плесени и небольшие косметические повреждения, могут быть спасены путем вырезания, удаления и замены зараженного участка (при резке вырежьте дополнительные 12 дюймов с обеих сторон заплесневелого ковра).Перед установкой нового ковра тщательно очистите пол пылесосом HEPA.

Гораздо менее ужасная ситуация с коврами и коврами, которые не ремонтируются на постоянной основе. Их можно очистить и спасти, доставив их к профессиональным специалистам по чистке ковров или специалистам по удалению плесени. Но для недорогих вариантов чистки ковра выведите ковер на улицу, на подъездную дорожку или тротуар, используйте средство для уничтожения плесени или чистящий раствор на заплесневелой части ковра и очистите ее.

Затем хорошо приподнимите ковер, дайте ему высохнуть и, как всегда, используйте пылесос HEPA для удаления оставшихся спор плесени, грязи и пыли.

Сохранение плитки

К счастью, плитку и раствор легче всего вывести из формы. Используйте чистящую щетку и эффективное средство для уничтожения плесени, такое как Lysol Mold & Mildew Blaster, которые могут быстро стереть плесень с ванных комнат. А для кафельных поверхностей нет более подлого убийцы плесени, чем старый добрый отбеливатель, такой как Oxiclean (для работы которого требуется всего около 10 минут).

При любом крупномасштабном заражении плесенью вашего дома или офиса мы рекомендуем проконсультироваться у профессионального эксперта по плесени.

Плесень — уродливая, ужасная неразбериха. Но во многих случаях ее можно быстро стереть из дома с помощью хорошего и тщательного плана удаления плесени.

фото кредит: satemkemet через photopin cc

Удаление плесени со стен — Как очистить плесень

Плесень на внутренних стенах не только неприятно выглядит, но и вредна для здоровья. В зависимости от количества плесени, это также может указывать на более серьезную проблему в вашем доме. В этом руководстве объясняется, как определить и удалить плесень со стен, а также предотвратить ее повторное появление.

Плесень или грибок?

Хотя плесень и грибок похожи, существуют большие различия в том, как с ними обращаться.

Что такое плесень?

Милдью — это поверхностный грибок серого или белого пушистого цвета. Обычно вы найдете его на поверхностях во влажных помещениях, таких как ванная и кухня. Плесень удалить легче. Все, что вам нужно, это чистящая щетка и купленное в магазине чистящее средство для очистки и Perma-Vent для защиты в будущем.

Что такое плесень?

Плесень, с другой стороны, является результатом более крупной грибковой инфекции.Он имеет черный или зеленый вид и выглядит слизистым по сравнению с плесенью. Если не лечить, плесень может выделять токсины в воздух и может негативно сказаться на вашем здоровье. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о том, как удалить плесень навсегда. Прочтите часто задаваемые вопросы о черной плесени.

Что вызывает плесень на стенах?

Черная плесень часто возникает в результате конденсации влаги. Когда теплый влажный воздух соприкасается с поверхностью с более низкой температурой, на ней конденсируется влага.Через некоторое время на поверхности начнет расти плесень.

Конденсация обычно возникает на таких поверхностях, как окна и стены, особенно на внешних стенах. Это потому, что они часто являются самыми холодными поверхностями. Черная плесень обычно начинает расти в щелях, подоконниках и уплотнениях — потому что там еще меньше воздушного потока.

Из-за высокой влажности в ванной часто можно встретить черную плесень.

Плесень распространяется невероятно быстро, так как это бесполый организм.Это означает, что одна единственная пора может воспроизводить триллионы спор плесени в течение нескольких дней. Узнайте больше о черной плесени здесь.

Удаление плесени со стен

При удалении черной плесени со стен мы рекомендуем использовать специально разработанный концентрат для промывки плесени вместо отбеливателя. Промывка плесени — это фунгицидное средство, которое удаляет плесень и действует на различных поверхностях, включая плитку, дерево и окрашенные поверхности. А отбеливатель просто стирает плесень с поверхности, а не убивает ее.

Использовать промывку формы просто и очень эффективно:

1. Подготовьте поверхности, удалив отслаивающийся материал, например, отслаивание краски или обоев щеткой с жесткой щетиной. Убедитесь, что поверхность гладкая.
2. Промойте подготовленную область разбавленным концентратом для промывки плесени и губкой.
3. Дайте области полностью высохнуть.
4. Для сильно загрязненных участков снова нанесите разбавленный концентрат для мытья плесени и дайте ему высохнуть.

Удаление плесени с окрашенных гипсовых стен

Вышеописанный метод подходит для любой формы на окрашенных гипсовых стенах.Однако важно обратить внимание на подготовку поверхности, так как плесень может вызвать отслаивание окрашенной штукатурки.

Стены из гипсокартона

О том, что отбеливатель удаляет плесень с гипсокартона, — распространенный миф. Поскольку гипсокартон состоит из слоев, использование отбеливателя или даже средство для смывания формы удалит только поверхностную плесень. Основная проблема — это активное образование плесени по гипсокартону. К сожалению, единственный способ навсегда избавиться от плесени — это заменить гипсокартон.

Комплекты и продукты для удаления плесени

Если вы впервые разбираетесь с плесенью, наш комплект для удаления плесени идеально подходит. В нем есть все необходимое для избавления от плесени, даже ведро!

В набор входят следующие профессиональные продукты:

• Концентрат для промывки форм
• Добавка к краске против плесени
• Ковш
• Губка
• Маска
• Перчатки
• Очки защитные

Советы по декорированию стен, пораженных плесенью

Следуйте приведенным выше инструкциям по удалению плесени со стен.Как только стена полностью высохнет, следует использовать добавку для краски против плесени, следуя этим инструкциям:

1. Добавьте 50 мл флакон с добавкой для защиты от плесени в краску (2,5 литра), клей для обоев или раствор для плитки. Тщательно перемешайте.

2. Убедившись, что поверхность полностью высохла, нанесите краску в соответствии с инструкциями производителя. Дайте полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.

Наша добавка против плесени была профессионально разработана и протестирована, чтобы гарантировать, что она эффективно предотвращает рост плесени.Он работает даже в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.

Мы знаем, что поиск всего, что вам нужно для самостоятельного проекта, может занять много времени и дорого — надеюсь, мы сделали это немного проще для вас. Купите здесь наш набор для удаления плесени и навсегда избавьтесь от плесени на стенах.

У вас уже есть основы? Вместо этого запаситесь этими необходимыми принадлежностями для удаления плесени:

Прекращение возврата формы

Ключ к предотвращению повторного появления плесени — это в первую очередь устранить причину, которая вызвала ее рост.Это почти всегда плохая вентиляция.

Средства для предотвращения плесени

Перма-Вент

Экологически чистый Perma-Vent не требует питания и обслуживания. Он работает на основе научного принципа, согласно которому, когда температура и влажность в помещении выше внутри, чем снаружи, влажный воздух будет перемещаться за пределы здания из-за разницы между паром и воздухом. Это один из самых экономичных способов предотвратить появление плесени в доме.

Рекомендуем устанавливать Perma-Vents в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, кухня и спальня.

Краска против плесени

Краска против плесени гарантирует защиту от черной плесени в течение пяти лет. Он работает за счет сочетания современных технологий окраски с передовыми, проверенными биоцидами против плесени. Применяемая как обычная эмульсия, в нашем ассортименте представлены оттенки белого и магнолии.

* Поскольку биоциды против плесени присутствуют в пленке краски, краску против плесени нельзя покрывать какой-либо другой краской или обоями.

Добавка для защиты от плесени

Если вы планируете покрасить стены краской или обоями, добавление добавки к краске против плесени поможет защитить недавно декорированные поверхности от плесени. Просто смешайте добавку с выбранной краской, пастой или затиркой для плитки.

Простые советы по уменьшению образования конденсата и черной плесени

Плесень на стенах часто возникает из-за избытка влаги в воздухе, приводящей к конденсации.Эти простые советы помогут уменьшить количество влаги в воздухе.

1. Уменьшите влажность, не сушите одежду в помещении (особенно на батареях), накрывайте сковороды во время готовки и включайте любые вытяжные вентиляторы, которые у вас есть.
2. Поощряйте перекрестную вентиляцию, открывая окна на противоположных сторонах дома не менее чем на час каждый день.
3. Обогревайте дом до постоянной постоянной температуры, чтобы избежать резких перепадов температуры.
4. Держите мебель подальше от стен, чтобы обеспечить поток воздуха между поверхностями.
5. Установите доступную по цене и не требующую обслуживания пассивную вентиляционную систему Perma-Vent в ванной комнате и на кухне.

Дополнительные советы по снижению конденсации в определенных областях см. В наших следующих руководствах:

Permagard — 30 лет контроля над конденсацией

Если у вас есть какие-либо вопросы о снижении конденсации или о том, как избавиться от плесени на стенах, позвоните в нашу команду. Мы можем посоветовать вам лучшие методы вентиляции и лечения в вашей ситуации.Вы также можете просмотреть наши продукты для контроля конденсации.

Как безопасно удалить черную плесень

Черная плесень может стать большой проблемой в вашем доме. Это не только может вызвать проблемы со здоровьем, но и может быть трудно очистить. Узнайте, как безопасно удалить черную плесень своими руками и коммерческими методами. А если сомневаетесь в своей проблеме с черной плесенью, обратитесь к профессионалу.

Что такое черная плесень?

Плесень встречается повсюду в вашем доме и автомобиле. Это особенно верно, если влажность не контролируется.В то время как любая плесень является проблемой, черная плесень имеет очень плохую репутацию. Почему? Потому что черная плесень (также известная как Stachybotrys chartarum) связана с потенциальным риском для здоровья.

Опасности, связанные с плесенью

В то время как Центр по контролю за заболеваниями отмечает, что симптомы здоровья могут быть неспецифическими, люди с проблемами дыхания и астмой могут испытывать насморк, кашель и кожную сыпь наряду с другими серьезными реакциями. Если у вас слабый иммунитет, проблемы с легкими или дыханием, оставьте удаление черной плесени профессионалам.

Меры предосторожности при устранении черной плесени

Если вы решили справиться с черной плесенью самостоятельно, важно принять некоторые меры предосторожности, чтобы свести к минимуму воздействие плесени.

1. Носите длинные рукава и брюки или защитную одежду, закрывающую открытые участки кожи.

2. Купите респиратор, чтобы не вдыхать споры плесени.

3. Надевайте защитные очки для защиты глаз.

4. Используйте резиновые перчатки для защиты рук.

Подготовка к удалению формы

Плесень нуждается во влаге. Поэтому нужно найти источник влаги, чтобы избавиться от проблемы. Итак, вы должны выяснить, откуда исходит влага, и это тоже исправить. Источником может быть протекающая труба, приспособление или кран. Найдите и затяните или замените проблемный участок. Кроме того, вам нужно закрыть участок, покрытый плесенью, чтобы споры плесени не попали в другие части вашего дома во время уборки.

Как удалить черную плесень естественным путем

Обработка плесени своими руками хорошо подходит для небольших участков, пораженных плесенью.Для больших площадей рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Для удаления черной плесени вам потребуется:

Как удалить черную плесень со стен с помощью перекиси водорода

Перекись водорода является отличным средством против плесени, но может иметь отбеливающий эффект. Поэтому этот метод лучше всего подходит для белых участков. Для этого метода удаления плесени:

1. Налейте перекись водорода в распылитель.

2. Распылите на форму.

3. Оставить на 30 минут.

4. Добавьте Dawn и пищевую соду в щетку для чистки и потрите пораженный участок.

5. Протрите пятна тканью.

6. При необходимости повторите.

Как удалить черную плесень с поверхностей с помощью уксуса

Кислая природа уксуса хорошо помогает избавиться от плесени, в том числе черной плесени, на поверхностях. Он также достаточно мягкий, чтобы наносить его на стены и пол.

1. Наполните распылитель уксусом.

2. Тщательно распылите средство.

3. Оставьте уксус на час или два.

4. Снова покройте эту область.

5. Добавьте Dawn щеткой для чистки и потрите область.

6. Протрите тканью.

7. При необходимости повторите.

Удаление черной плесени эфирными маслами

Два эфирных масла, которые эффективны против плесени, включают масло чайного дерева и масло косточек грейпфрута.Для этого метода очистки формы:

1. Смешайте 2 стакана теплой воды и 2 чайные ложки масла чайного дерева или масла косточек грейпфрута.

2. Хорошо встряхните и распылите на пораженный участок.

3. Оставьте на 20-30 минут.

4. Потрите участок щеткой со щетиной.

5. Протрите область тканью.

6. Опрыскайте еще раз и покиньте зону.

Коммерческие средства для удаления черной плесени

Вместо естественных методов вы можете попробовать использовать коммерческие чистящие средства, такие как химические средства для удаления плесени и плесени, универсальные чистящие средства и отбеливатель.При использовании этих чистящих средств крайне важно следовать инструкциям по очистке, указанным на бутылке, и использовать их в проветриваемом помещении.

Дезинфекция после удаления плесени

Споры плесени могут прикрепляться к вам и перемещаться в другие части вашего дома. Поэтому сразу после очистки плесени нужно снять одежду, очки, перчатки и т. Д. И поместить их в мешок для мусора. Вы можете сразу же вымыть и продезинфицировать их или выбросить в мусорное ведро.

Как избежать черной плесени

Один из лучших способов избежать очистки черной плесени и дорогостоящего ремонта — это вообще не получать ее.Чтобы бороться с появлением черной плесени в доме, воспользуйтесь этими советами.

• Немедленно высушите влажные участки.

• Следите за влажностью в доме.

• Быстрое устранение проблемных утечек

• Установите изделия, устойчивые к плесени.

• Используйте вентиляторы и другие меры для улучшения воздушного потока в вашем доме.

Знайте, когда звонить профессионалу

Если вы пытаетесь удалить плесень своими руками и заметили, что проблема больше, чем ожидалось, немедленно обратитесь к специалисту.

Ответы на наиболее частые вопросы про жидкий напыляемый утеплитель POLYNOR

На сколько хватает одного баллона Полинор?

Площадь напыления из одного баллона POLYNOR, при толщине слоя 30мм, составляет до 2м? (при соблюдении Инструкции). За один проход можно наносить слой от 1 см до 4 см, шагом 20 минут к предыдущему, количество слоев не ограничено. Толщина слоя регулируется скоростью нанесения. Рекомендуем наносить несколькими слоями, сначала первый слой толщиной от 1,5 см до 4 см, затем через 20 минут второй слой, который исправит недочеты первого слоя и обеспечит бесшовную тепло- и ветрозащиту.

Сложно ли использовать утеплитель POLYNOR  неподготовленному человеку?

Ничего подобного! Полинор — самый простой и доступный в использовании утеплитель. Вам не нужны специальные навыки для его использования. Необходим лишь обычный пистолет для монтажной пены и насадка POLYNOR для напыления, поставляющаяся с каждым баллоном в комплекте (утеплитель POLYNOR 3D имеет в комплекте 2 насадки — обычную и угловую для нанесения на горизонтальные поверхности).

Чем отличается напыляемой теплоизоляции от монтажной пены?

При внешнем сходстве это совсем разные продукты по назначению, свойствам и характеристикам. POLYNOR имеет низкий коэффициент водопоглощения, преимущественно закрытоячеистую структуру, не усаживается и остается эластичным, прилипает полностью (без зазоров) по всей поверхности нанесения. Монтажную пену невозможно нанести на поверхность широким факелом как у утеплителя POLYNOR, вспенивание отсутствует.

Чем отличается POLYNOR от других напыляемых утеплителей?

Формула утеплителя POLYNOR разрабатывалась и тестировалась несколько лет. Сам продукт производится с 2014 года и за это время не было ни одной рекламации. Все остальные «напыляемые» утеплители представляют из себя обычную монтажную пену, для них характерно: низкое вспенивание, невозможность нанесения на кровлю или потолок, дыры внутри утеплителя, отсутствие адгезии (прилипания) и самое страшное, что Вы не видите это неполное прилипание по поверхности (точка росы в стене). Остерегайтесь подделок, чтобы не получить проблему в виде некачественного утепления (грибок, плесень, промерзание и так далее)!

Можно ли утеплять напылением ППУ в квартире?

Утеплитель POLYNOR полностью соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. Разрешен длятепло- и звукоизоляции квартир, чердаков, коттеджей, веранд, мансард, лоджий и так далее. Экологичность? Привлекает ли грызунов и насекомых?

Утеплитель РО!УМОВ биологически инертный материал, абсолютно экологичный. Не вступает в реакции с водой, с воздухом в диапазоне температур от — 80° С до + 115° С. Не содержит фреона, формальдегидов и прочих вредных веществ. Грызуны и насекомые нейтрально воспринимают утеплитель POLYNOR.

Почему у POLYNOR такая цена?

Принцип выбора утеплителя, должен основываться, не на его стоимости и фирме производителе, а на его технических характеристиках и учете всех дополнительных затрат. 

В чем преимущества перед экструдированным пенополистиролом и минеральной ватой?

С POLYNOR ВАМ НЕ НУЖНЫ: 

1.  ровная поверхность 

2.  ветро/влагозащитные пленки 

3.  мембраны 

4.  механический крепеж

5.  клей 

6.  вырезание утеплителя под нужную площадь 

7.  грузовой транспорт

8.  квалификации по монтажу утеплителя 

9.  крупная сумма для закупки большого объема теплоизоляции сразу

 Можно ли наносить на дерево?

В отличие от пенопласта и ЭППС идеально сочетается с деревом. Образует монолит с поверхностью, что исключает проникновение влаги и образование питательной среды для появления грибка и плесени. Дерево не будет гнить.

Боюсь точки росы, где она будет при использовании POLYNOR?

Особенности физико-химических свойств Утеплителя POLYNOR (низкая теплопроводность и монолитность по свойствам) позволяют производить утепление данным продуктом как снаружи, так и внутри помещений. Если толщина утепления выбрана оптимально, точка росы будет находиться в самом утеплителе. Стена будет оставаться абсолютно сухой на протяжении всего холодного периода, даже при резком похолодании точка росы не достигнет внутренней поверхности стены. В обоих случаях точка росы будет в утеплителе и конденсата образовываться не будет. Конденсат образуется при столкновении теплого воздуха и холодной поверхности. Благодаря низкой теплопроводности и монолитности материала (при достаточной толщине нанесённого слоя) и изнутри и снаружи помещения — температура слоя утеплителя и поверхности нанесения, с которой он соприкасается, будет одинаковой.

Боится ли POLYNOR воды? 

Нет, утеплитель POLYNOR не вступает в реакцию с попавшей на него водой, показатели паропроницаемости и водопоглощения близки к нулю. Но, если POLYNOR будет находиться постоянно в воде, то он со временем впитает некоторое количество воды.

Какая плотность POLYNOR? 

19 — 25 кг/м? при температуре 22° С и относительной влажности 65%. 

Горючесть? При горении плавится и выделяет что-то вредное?

POLYNOR не поддерживает горение. Группа горючести по ГОСТ 30244-94 — ГЗ (нормально горючие). При необходимости снижения группы горючести до Г2, применяется огнезащитная пропитка POLYNOR Polyguard (наносится на только выпущенный POLYNOR, в течении первых 5-8 минут после нанесения, расход 1 литр на 10м”).

Невозможно поджечь газовой горелкой.

Срок службы напыляемой изоляции ППУ? 

Нанесённый утеплитель POLYNOR является пенополиуретаном с закрытой ячейкой, срок службы составляет до 50 лет, при соблюдении условий эксплуатации.

На какие материалы можно наносить Полинор?

POLYNOR — уникальный утеплитель и сочетается со всеми строительными материалами, за исключением мембран и пленок. Можно ли наносить на паро- и гидроизоляционные пленки? Нет, т.к. они не имеют жесткой фиксации к поверхности. 

Можно ли использовать в качестве гидроизоляции? 

Утеплитель POLYNOR не является полноценной гидроизоляцией, останавливающей протечки в кровле или стенах. 

Можно ли использовать в качестве шумоизоляции? 

Можно, коэффициент звукопоглощения 55ДБ. 

Как быстро сохнет? 

Образование поверхностной пленки — 4 мин. Скорость отверждения (время между слоями) — 20-40 мин. Полная полимеризация происходит в течение 24 часов. 

При каких температурах можно использовать? 

Температура поверхности от +5° С до +30°С 

Температура баллона от +18° С до +25° С 

Можно залить в пустоты? 

Можно, но только между жесткими материалами (бетон, кирпич), что бы исключить их выдавливание продуктом. 

Какой пистолет подходит и где купить насадку для напыления POLYNOR?

К насадке, которая идет с каждым баллоном в комплекте, подходит практически любой профессиональный пистолет для монтажной пены, главное, что бы насадка была плотно надета и не проворачивалась на пистолете. При напылении не допускается выход продукта из-под насадки. 

Нужно ли увлажнять поверхность до/после напыления?

Перед нанесением увлажнять стоит только пористые строительные материалы, такие как: кирпич, пеноблоки, гипс, бетон, дерево. Гладкие поверхности, такие как: металл, стекло и т.п. — не увлажняются. Оцинкованный металл и профлист тщательно обезжирить перед работой. Рекомендуется легкое увлажнение поверх выпущенного утеплителя POLYNOR, в течении первых 8 минут.

Требуется ли закрывать/обшивать напыленную поверхность?

Нужно закрывать от УФ излучения отделкой или краской (кроме водоэмульсионных и ацетоносодержащих).

Нужно ли оставлять зазор между POLYNOR и обшивкой?

Нужно. POLYNOR является ППУ с закрытой ячейкой, поэтому при нагреве допускается расширение изоляционного слоя. Необходимо оставлять зазор 2-3 см между поверхностью застывшего утеплителя и чистовой отделкой.

Как правильно наносить ППУ на гладкий оцинкованный лист?

Мы не рекомендуем наносить утеплитель POLYNOR на оцинковку, если Вы не полностью будете соблюдать Инструкцию.

Порядок нанесения на оцинковку следующий: 

1) Очистить от пыли и грязи. 

2) Обезжирить. 

3) Вытереть тщательно насухо. 

4) Наносить POLYNOR в соответствии с инструкцией. 

Какова технология применения POLYNORпри наружном утеплении стен (дерево, кирпич, бетон, пеноблоки)?

POLYNOR со временем разрушается от ультрафиолета, поэтому необходимо закрывать нанесенныйPOLYNOR сайдингом, панелями, имитацией бруса и т.п.

1)         Необходимо закрепить направляющие, на которые будет устанавливаться сайдинг или другие отделочные материалы.

2)         Увлажнить немного стену и напылять по инструкции. Оставить зазор между панелями и утеплителем 3-5 см. У Полинора закрытая ячейка, поэтому возможно небольшое расширение изоляционного слоя и при нагревании.

3)         Через 24 часа после напыления можно зашивать панелями. 

Можно штукатурить?

Нанесенный снаружи помещения слой штукатурить не рекомендуется, так как у утеплителя POLYNOR закрытая ячейка, которая при нагреве немного расширяется. Нанесенный внутри помещения утеплитель штукатурить можно, но желательно использовать термо-штукатурку.

Чем отличается POLYNOR и POLYNOR 3D? 

Утеплитель РОГУМОВ 30 имеет улучшенную формулу, площадь нанесения из одного баллона составляет до 1м2 при слое толщиной 6 см. Так же РОГУМОВ ЗО имеет в комплекте кроме обычной насадки, специальную угловую насадку для горизонтальных поверхностей (пол/потолок).

Какой слой напыления мне нужен?

Рекомендованная толщина слоя POLYNOR в см., в зависимости от региона 

Полиуретановый утеплитель в баллонах — основные плюсы и минусы

Устойчивая тенденция к повышению стоимости энергоносителей стимулирует владельцев частных домов и квартир предпринимать меры по утеплению своих жилищ. Кроме традиционных материалов, рынок теплоизоляции предлагает инновационные решения. К таковым относится напыляемый полиуретановый утеплитель, для нанесения которого требуются специальные установки. Чтобы упростить процедуру монтажа и сделать ее доступной для простого пользователя, производители стали выпускать альтернативный вариант этого материала – ППУ в баллонах.

Особенности материала

Под напыляемой полиуретановой теплоизоляцией понимается вещество, образующееся в результате смешивания двух компонентов (полиола и изоционата). Для укладки готового материала может использоваться заливка или напыление. Первый способ хорошо подходит при утеплении больших площадей и заполнении пустот внутри инженерных конструкций. Метод напыления позволяет создать более качественную поверхность. В этом случае компоненты смешивают под давлением внутри специальных генераторов, после чего подаются наружу посредством распылительного пистолета.

Для применения в быту и на локальных площадях (внутри щелей, зазоров, проемов) были разработаны однокомпонентные пенополиуретановые составы, помещаемые под давлением в литровые баллоны. Предварительно готовить вещество здесь не нужно: вспенивание и последующая полимеризация происходит во время распыления. Полиуретан вступает в реакцию с кислородом, в результате чего получается монолитное покрытие из микроскопических ячеек. Жидкая консистенция помогает материалу попадать на труднодоступные участки, обеспечивая их герметизацию и утепления.

Плюсы

ППУ в баллонах обладает следующими достоинствами:

• Экономия на транспортировке. Баллоны можно перевозить в обычной легковой машине: особые предостережения по этому поводу отсутствуют.
• Малый вес. Готовая затвердевшая теплоизоляция настолько легкая, что даже при массовом применении не провоцирует утяжеление строительных конструкций и увеличения нагрузки на фундамент. Это открывает большие возможности для утепления участков здания с ограниченным креплением (например – крыш).
• Монолитность. При застывании пенополиуретан создает плотную бесшовную поверхность. Абсолютное отсутствие стыков и переходов предохраняет жилище от утечек тепла наружу и попадание влаги внутрь.
• Экологическая безопасность. В составе напыляемой теплоизоляции отсутствуют вредные для людей и окружающей среды компоненты.
• Отсутствие необходимости обустраивать несущие каркасы. По простоте монтажа напыляемый ППУ превосходит минеральную вату, пенопласт и другие традиционные материалы.
• Отличная адгезия. Вещество хорошо «прилипает» практически к любому строительному основанию. После застывания его разрешается красить или штукатурить.
• Стойкое перенесение климатических и химических воздействий. Пенополиуретан не боится температурных колебаний, прямого воздействия влаги или агрессивной химии. Его, в отличии от других утеплителей, не нужно оснащать паро- или гидроизоляцией. Это объясняет значительный срок эксплуатации – до 50 лет.
• Высокий уровень энергосбережения. В этом отношении материал превосходит популярную минвату.
• Низкие требования к квалификации монтажника. Укладку ППУ в баллонах может осилить любой новичок: его нанесение очень напоминает работы с монтажной пеной. Наличие в комплекте нескольких насадок позволяет покрывать поверхности различной формы (в том числе – неровные или расположенные под углом).
• Биологическая инертность. ППУ не гниет и не привлекает внимание вредных насекомых и мелких грызунов.

Новичкам важно помнить, что несмотря на высокие адгезионные качества, пенополиуретан желательно укладывать на подготовленное основание. Его нужно очистить от пыли, грязи, отслаивающих фрагментов. При наличии масляных пятен поверхность обезжиривают.

Минусы

Принимая решение об использовании ППУ в баллонах для теплоизоляции своего дома, необходимо также учитывать его недостатки:

• Низкая стойкость по отношению к солнечным лучам. Готовую поверхность рекомендуется покрасить, оштукатурить или обшить панелями, защитив тем самым от разрушающего воздействия ультрафиолета.
• Необходимость спецзащиты. Работать с материалом нужно в непромокаемых перчатках и респираторе.
• Дороговизна. Такой утеплитель на порядок дороже обычных рулонных или плитных материалов.
• Способность к тлению. Хотя пенополиуретан и относится к пожаробезопасным материалам, однако лучше не допускать прямого воздействия на него открытого пламени. Во время тления вещество выделяет опасный для человека угарный газ.
• Низкая механическая устойчивость. Застывший слой необходимо оберегать от ударов и острых инструментов. Подобный минус есть почти у всех популярных утеплителей.

Вывод

Многих пользователей останавливает дороговизна напыляемого полиуретана по сравнению с обычными утеплителями типа минеральной ваты или пенополистирола. Однако, если учитывать весь процесс укладки, то экономическая выгода последних не так очевидна. Так, ППУ не нуждается в обустройстве каркасов, установке направляющих профилей, предварительном нанесении монтажного клея. Закупка этих крепежных материалов потянет определенные затраты. К тому же, распыление полиуретана из баллона не требует особой квалификации: для этого ненужно нанимать квалифицированных специалистов.

В целом опытные строители рекомендуют применять напыляемый утеплитель для изоляции небольших участков, оснований сложной формы, участков с затрудненным доступом. ППУ в баллонах является незаменимым средством при реализации оперативных ремонтных мероприятий на высоте, когда другие способы попросту недоступны. В тех же случаях, когда проводится теплоизоляция удобных для работы больших площадей, дешевле использовать материалы в плитах или рулонах.

Похожие записи

Напыляемая теплоизоляция в баллонах: обзор материала

Одна из наиболее актуальных проблем любого утепления и любого утеплителя – мостики холода. Это металлические перемычки каркаса и стыки между листами утеплителя, куда происходит утечка драгоценного тепла. Согласно логике, решить такую проблему можно, придумав материал, который будет сразу прилипать к поверхности, не требуя особого каркаса. Именно такой утеплитель и начал набирать популярность в самых разных отраслях строительства.  Насколько правдивы все заверения производителя об универсальности этого материала – разберемся вместе.

Особенности напыляемой теплоизоляции

В результате смешения двух веществ, одно из которых имеет свойства утеплителя, начинается усиленный процесс пенообразования. Такая пена отлично пристает к любым поверхностям и не требует никакого каркаса. Кажется, что панацея в мире утепления найдена, однако утеплитель имеет ряд недостатков, о которых мы поговорим немного позже.

Основное преимущество распыляемого утеплителя, это возможность утеплять любые поверхности, это значительно ускоряет производство работ. Один человек за 2-3 часа способен утеплить частный дом из 5-6 комнат. Поэтому такое утепление выгодно с точки зрения скорости работ и абсолютному безразличию к черновой поверхности

Плюсы и минусы

Разберем все плюсы и минусы. Каждое качеств оказанное производителем, постараемся прокомментировать, чтобы точно указать на реальные свойства и несуществующие «плюсы».

Достоинства утеплителя:

1. Пристает к любой поверхности. Для утепления срубов и сложных поворотов труб отопления, такой материал действительно незаменим. Однако стоит уточнить, что приготовить поверхность перед нанесением все же придется: убрать лишнюю грязь, пыль и увлажнить поверхность.
2. Отсутствие мостиков холода. В какой-то степени это так, ведь утеплитель не требует каркас. Но с другой стороны, поверхность с нанесенным утеплителем смотрится не очень красиво, если не сказать отвратительно. К тому же, большая часть напыляемых утеплителей боится солнечного света. Поэтому утеплитель обязательно закрывается щитовым материалом: гипсокартоном, фанерой, ДСП и т.д. Но для крепления щита требуется каркас. Таким образом, мы вновь возвращаемся к проблеме мостиков холода. Каркас можно частично покрыть напыляемым утеплителем, однако это не решит проблему насовсем. То есть говорить о уменьшении теплопотерь через мостики холода можно, но о полном решении вопроса – нет.
3. Экологичность. Большая часть современных утеплителей экологичны. Использовать другие варианты просто запрещено. Однако стоит учитывать, что при пожаре напыляемый утеплитель начинает выделять огромное количество вредных веществ в помещение.
4. Шумоизоляция. Это достоинство нельзя раскритиковать. Материал действительно хорошо изолирует шум. При наличии качественной двери и стеклопакетов, об уличных шумах можно забыть навсегда.
5. Легкость утеплителя. Вес пенистого материала невелик, что позволяет использовать его для утепления легких конструкций и чердачных перекрытий.
6. Влагостойкость. С одной стороны это свойство проявляется в уменьшении коррозионной активности металла. Однако, при этом уменьшается Паропроницаемость стены, это может привести к появлению грибка в помещении. Однако некоторые виды распыляемого утеплителя паропроницаемы, рекомендуется приобретать именно такие варианты.

Разберем недостатки:

1. Первый и главный недостаток: цена. Все большее увеличение технологичности утепления, делает этот процесс слишком дорогим. Хотя любое утепление должно быть достаточно дешевым.
2. Требуется специальная установка. Еще не придумали баллон, в котором сразу происходит смешение обоих веществ. Поэтому перед использованием аппарата придется подготовить взвеси и заправить их.
3. Весь процесс подготовки и утепления придется проводить в специальных костюмах и с респираторами. Недопускается попадание утеплителя на кожу и в легкие строителя.
4. Давление. Несмотря на то, что материал проникает в любые щели, слишком большие дыры придется заделать. В процессе нанесения частицы пены продолжают расти. Из-за этого может возникнуть ситуация, когда рост пены продолжается в трещине, что расширяет его. Нужно заранее прикинуть, насколько критично иметь большие трещины.

Виды утеплителей для напыления

Существует всего 4 варианта напыляемого утеплителя в зависимости от материала:

• Пенополиурентан. Это одна из химических разновидностей пенопласта. Материал известен своей влагостойкостью. Выпускают два подвида материала: это жесткое и эластичное исполнение. Жесткое исполнение лучше проводит влагу, но оказывать большое давление на окна и двери. При этом эластичный утеплитель лучше укладывается на стену, но возникают сложности с паропроницаемым. В отношении влажностного режима помещения, идеальным вариантом станет именно жесткий. Материал не так надежен в плане тепловой защиты, но в дом не проберется грибок и плесень.
• Пеноизол это еще одна разновидность пенопласта. Единственное существенное отличие от других материалов: его нужно заливать. При этом никаких других значимых отличий этот подвид напыляемого утеплителя не имеет.
• Жидкий керамический утеплитель. В этой пене находится взвесь силикона и частиц керамики. Это делает слой утеплителя одновременно паропроницаемым и влагостойким. При этом показатели защиты от солнечных лучей у этого варианта куда выше, чем у других. Однако имеется и недостаток: высокая даже для напыляемого утеплителя цена. Производитель обещает срок службы в 25 лет, этому можно верить. Но испытание долгой службой этот утеплитель еще не прошел – ему меньше 3 лет. Возможно, в процессе эксплуатации выделятся еще какие-либо недостатки.
• Последний вид это эковата. Это первый напыляемый утеплитель по времени поступления материала в продажу. Но этот же вариант наименее предпочтителен из всех перечисленных. Эковата это измельченная целлюлоза, а это значит, что утеплитель плохо справляется с открытым огнем и повышенными температурами. Поэтому выбрать другой вид напыления.

Область применения

Область применения напыляемого материала достаточно широка:

• В первую очередь, это промышленное строительство. Утепление промышленных здании – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Применение подобного утеплителя позволяет в разы сократить срок стройки, а значит и ее стоимость.
• Утепление тепловых магистралей. Все большие магистральные трубопроводы погружены в землю. Это значит, что никаких проблем с ультрафиолетовыми лучами у утеплителя не возникает. А использование материала для монтажа труб во время ремонта существенно уменьшает период локализации и устранения аварии на тепловой магистрали.
• Малоэтажное строительство.

В силу своей цены, наибольшее распространение утеплитель получил именно в малоэтажном строительстве. Только владельцы частных домов могут себе позволить приобретать и использовать именно такой вид утеплителя. Основная причина популярности такого способа ускорение работ по утеплению периметра здания и возможность использовать один материал для любых поверхностей.

Этапы и технология процесса напыления

Разберем поэтапно процесс нанесения утеплителя на поверхность помещения.

Оборудование

Первый этап это подготовка оборудования. Пистолет и бак для смешивания пенообразующего и отвердевающего веществ можно приобрести в аренду. Нет смысла в покупке столь дорогой техники ради одного-двух использований. Проще заказать обработку у мастера или взять в аренду устройство.

Для того, чтобы начать работы необходимо смешать в баке распыляющей установки содержимое двух баков – расходников. К моменту смешения на работнике должен быть надет защитный костюм, а поверхность подготовлена.

Подготовка поверхности

Подготовку поверхности осуществляют в три этапа:

1. Очистка поверхности от грязи
2. Заделка трещин цементным раствором. Нельзя забывать о давлении, создаваемом пеной в пустотах. Поэтому заделать дыры придется, чтобы сохранить в целостности строительные конструкции.
3. Увлажнить утепляемую поверхность. Без увлажнения пена будет хуже приставать к стене.

После того, как были произведены все подготовительные работы, можно готовить смесь и начинать утепление.

Нанесение утеплителя

На поверхность монтируют каркас для будущих щитовых конструкций. Утеплитель наносят в несколько слоев. Особо тщательно наносят материал на стыки и углы. Следующий слой наносится после застывания предыдущего. В идеале дом просто обходится по периметру. Если у стен дома большая площадь, то распыление ведется горизонтальными слоями на одной стене. Сначала один слой, потом выше него второй. Если требуется, то наносится третий и четвертый слой, после монтажник возвращается к первому.

Популярные производители напыляемого утеплителя

• Полинор. Это достаточно популярный производитель напыляемой изоляции из пенополиуретана. В основном его популярность обеспечена приемлемым качеством по доступным ценам.
• Теплис. Это единственный производитель, продукцию которого можно наносить без специализированного оборудования.
• Селекшен 500. Это наилучший результат производства напыляемой теплоизоляции. Эта американская фирма выпускает жидкий керамический утеплитель крайне высокого уровня. Как это часто бывает с хорошими утеплителями: основной недостаток это цена.

В качестве вывода можно сказать, что напыляемая теплоизоляция — это несомненно хороший конкурент щитовым материалам. Однако большая часть преимуществ теплоизолятора преувеличена, поэтому говорить о материале как о панацее нельзя.

примеры в баллонах, популярные виды и изготовители

Содержание статьи:

Напыляемая теплоизоляция — это вещество, превосходящее по многим техническим характеристикам рулонные, плитные и шпаклевочные аналоги. Эта технология заслуженно считается самой передовой и перспективной. Сочетая в себе множество положительных характеристик, материал почти не имеет недостатков. Немногие минусы легко устраняются с помощью использования некоторых несложных приемов. Производители предлагают потребителям распыляемые утеплители, различающиеся по техническим характеристикам, составу, сферам применения и используемому для нанесения оборудованию.

Что такое напыляемый утеплитель

Напыляемый утеплитель

Напыляемый утеплитель представляет собой вещество бинарного типа, состоящее из двух жидких компонентов. После доведения до необходимой консистенции средства смешиваются и через краскопульт наносятся на обрабатываемые поверхности. Под воздействием кислорода из воздуха запускается экзотермическая реакция, сопровождающаяся образованием большого количества пены. Застывание длится несколько минут, в результате образуется пористая плотная масса с ячеистой структурой. Верхний слой плотный наподобие овощной кожуры белого цвета. Со временем под воздействием ультрафиолета он темнеет, приобретая желтый или коричневый оттенок.

В зависимости от использованных ингредиентов различают такие виды пенополиуретановых утеплителей:

• Эластичный. После кристаллизации изолятор с открытыми ячейками напоминает пеноплекс. Отличается хорошей паропроницаемостью, гибкостью и эластичностью. Предназначен для отделки строений из древесины и других дышащих материалов.
• Жесткий. Вещество характеризуется большой плотностью и низким весом. Применяется в быту для заделки щелей и утепления конструкций из бетона и стали.
• Интегральный. Отличается высокой плотностью, прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. В основном применяется в промышленности на инженерных объектах.

Напыляемый полиуретановый утеплитель пользуется популярностью в частном и коммерческом строительстве благодаря широкой сфере применения.

Где используется материал

Сфера применения

Пенный утеплитель нового поколения используется для внешнего и внутреннего нанесения. В зависимости от особенностей объектов применяются материалы с открытыми и закрытыми ячейками.

Напыление проводится на такие конструкции:

• Крыши жилых, хозяйственных, административных зданий и инженерных сооружений. Поскольку через крышу происходят основные потери тепла, для их качественной изоляции наносится слой толщиной 10-15 см. При работе в чердачных помещениях дополнительная отделка не требуется. Напыляемый утеплитель Polynor после застывания образует прочную внешнюю корку. При этом отсутствуют запахи и выделения.
• Технологические емкости. Использование пенополиуретана в баллонах для утепления различных резервуаров способствует поддержанию в них заданной температуры при минимальных затратах энергии. Полиуретаном заполняются бытовые и промышленные бойлеры, пена наносится на стенки бассейнов, хранилищ и прочих емкостей для хранения и перевозки различных жидкостей, требующих стабильных условий. Помимо резервуаров пена применяется для изоляции подведенных к ним труб, имеющих d 20 см и более.
• Стены. Для сурового климата утеплитель полинор является отличным вариантом решения проблемы борьбы с промерзанием несущих конструкций. Материал ни чем не уступает по своим характеристикам рулонному утеплителю пеноплэкс, превосходя его по скорости нанесения и долговечности. Толщина слоя варьируется в пределах 5-10 см в зависимости от типа сооружения и особенностей климата. Распыление проводится внутрь решетчатого каркаса, который потом обшивается декоративной облицовкой.
• Полы. Толстый слой ПП является отличной защитой от холода и сырости, идущей от грунта или неотапливаемых подвалов. Материал наносится на бетонную плиту или черновой пол в деревянном доме. Предварительно изготавливается обрешетка, являющаяся основой для укладки чистового или промежуточного покрытия. Вентилирование помещений достигается обустройством продухов. Рекомендуемый слой нанесения составляет 7-10 см.
• Мансарды. Утепление этих жилых сооружений полиуретановой пеной позволяет создать комфортные условия для проживания в любое время года. Чтобы создать надежный барьер от холода и жары, следует напылять не менее 15 см пены. После этого внутренние поверхности мансарды обшиваются гипсокартоном, фанерой или массивной доской.

В зависимости от площади обработки выбирается промышленное оборудование или разовые распылители.

Преимущества материала

Напыляемый утеплитель характеризуется высокой адгезией с любой поверхностью

Специалисты в области строительства отдают предпочтение пенополиуретану в пользу таких аналогов, как утепляющая скорлупа, матовые и твердые изоляторы.

Плюсы ППУ:

• Экологическая чистота. В составе пены не содержатся вредные для человека и окружающей среды вещества. Его можно без опаски использовать в жилых помещениях и на улице.
• Низкий коэффициент теплопроводности. Этот показатель значительно ниже, чем у таких популярных изоляторов, как базальтовая вата и полистирол.
• Отсутствие гигроскопичности. Покрытие не впитывает воду, всегда остается легким и сухим.
• Отличная звукоизоляция. Материал отсекает уличные шумы, не дает громким звукам выходить из помещения.
• Биологическая инертность. В пене не заводится грибок и плесень, ее избегают грызуны, птицы и насекомые.
• Устойчивость к активным химическим реагентам. Вещество не реагирует на воздействие моторного топлива, кислот, щелочей, средств борьбы с паразитами, масляных и акриловых красок.
• Длительный срок эксплуатации. В зависимости от типа и марки производителя срок службы составляет 30-50 лет. При этом пене не требуется никакого обслуживания.
• Защита от коррозии. За счет плотного прилегания к поверхности ППУ предотвращает образование на ней конденсата и попадание влаги извне.
• Отсутствие стыков и пустот. Пена заполняет все мельчайшие щели и отверстия, покрывает поверхности монолитным слоем, в котором отсутствуют мостики холода.
• Пожарная безопасность. Материал не горюч, но при контакте с открытым пламенем выделяет токсичные испарения.
• Устойчивость к экстремально низким и высоким температурам. Диапазон применения составляет от – 80 ºС до + 120 ºС.
• Возможность обрабатывать поверхности любой сложности и труднодоступных элементов инженерных конструкций.
• Ремонтопригодность. При повреждении части покрытия достаточно заполнить углубление аналогичным материалом, приобретенным в хозяйственном магазине.
• Экономичность. Нет необходимости в установке пароизоляционных и ветрозащитных пленок, предварительной обработки каркасов и основания.
• Быстрота нанесения. Скорость отделки на порядок выше, чем у рулонных и плиточных аналогов.

Немаловажным фактором в пользу выбора ППУ является и его стоимость. В среднем расход полинора на м2 составляет 55-65 руб, в зависимости от выбранного производителя и используемого оборудования.

Разновидности напыляемых утеплителей

Напыляемая эковата

Технология утепления объектов пеной закономерно считается наиболее эффективной и перспективной. Для достижения качественного результата следует ознакомиться с разновидностями распыляемых утеплителей и порядком их применения. Средства подразделяются готовые к нанесению и требующие предварительной подготовки.

Напыляемая теплоизоляция в баллонах находится в свободном доступе и знакома практически каждому домашнему мастеру. Продающиеся в хозяйственных магазинах аэрозольные баллончики имеют емкость 500-1500 мл. Внутри находится жидкий состав, насыщенный сжатым воздухом. Различные модели имеют собственный раструб или предназначены для установки в специальный пистолет. Распыление проводится после встряхивания и переворачивания изделия днищем вверх путем нажатия на курок. Одного баллончика 1000 мл хватает на образование 20 л пены или покрытия 1 м2 поверхности слоем толщиной 2 см. Такой вид утепления можно использовать для обработки небольших поверхностей до 10 м2. Но даже при таком раскладе потребуется 25 баллончиков для создания слоя 5 см, что является минимально допустимым при обустройстве строений.

Промышленные смеси изготавливаются из нескольких жидких компонентов непосредственно перед применением. Сырье состоит их основного состава и отвердителя. Для проведения используются герметичные емкости, шланг высокого давления, пульверизатор и пневматическая установка. Оптимальная температура для проведения работ +20-25°С. Отклонения приводят к тому, что раствор вспенивается слишком слабо или сильно. Оба варианта приводят к отклонениям эксплуатационных характеристик от нормы. Если погодные условия не соответствуют требуемым, раствор подогревается или охлаждается.

Подача материала производится снизу вверх, толщина каждого слоя должна быть в пределах 3-4 см. Для достижения желаемого эффекта нужно обрабатывать поверхности 2-3 раза после полного отвердения предыдущих слоев.

Пользоваться промышленным оборудованием нужно в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Вещество отличается высочайшей степенью адгезии, его крайне трудно удалить с тела, одежды и поверхностей. Поэтому места которые не нуждаются в утеплении, необходимо надежно закрыть.

Самые популярные марки

Строительный рынок наполнен пенными утеплителями отечественного и зарубежного производства. Наибольшее количество положительных отзывов собрали следующие марки:

• Экотермикс;
• Титан;
• Технониколь;
• Технология;
• Теплис;
• Polinor;
• Phorum;
• Penosil;
• Penoplex Fastfix;
• Home master;
• Sipur;
• Tri color.

При выборе материала нужно внимательно изучить инструкцию по применению, в последнюю очередь ориентируясь на цену продукции.

Как быстро снять побелку со стен?

В наши дни известковую побелку можно встретить только в старых домах, в которых ремонт не делался несколько десятков лет. И в таких помещениях, прежде чем начать облагораживать стены новыми современными отделочными материалами, необходимо убрать побелку со стен, так как ни краски, ни клей на ней не будут держаться. Как быстро снять побелку со стен и что для этого понадобится, мы и расскажем в статье.

Подготовительные работы

Тот, кто однажды делал ремонт, знает, что перед тем, как начать отделочные работы, необходимо выполнить нелегкие черновые. Например, снять старые обои или содрать намертво приклеенный, весь затертый линолеум. Но одним из трудноудаляемых материалов является известковая смесь, за счет особенностей ее состава.

Важно! В некоторых случаях побелку необходимо снимать, даже без предполагаемого ремонта. Быстро снять побелку со стен нужно, если вы обнаружили, что:

• Стены стали желтого цвета.
• Покрылись плесенью — эти микроорганизмы выделяют едкие компоненты, которые наносят серьезный вред здоровью жильцов.

Выбираем метод

Чтобы снять побелку со стен, существуют такие методы:

• Сухой.
• Механический.
• Влажный.

Готовим помещение к ремонту

Для каждого способа необходимы свои инструменты и своя методика проведения работ. Так как любой метод очистки стен опасный и пыльный, то сначала необходимо провести основательные подготовительные работы:

Перед тем, как смыть побелку со стен, подготовьте рабочее место:

1. Вынесите мебель из помещения, в котором будут проводиться отделочные работы.
2. Мебель, которую нельзя перемещать, накройте полиэтиленовой пленкой и замотайте скотчем.
3. Окна и двери помещения занавесьте строительной пленкой.
4. Пол застелите пленкой или другим материалом, чтобы не искать варианты очистки поверхности пола от побелки. По периметру закрепите пленку скотчем.
5. Укройте пленкой радиаторы отопления, так как их ребристая поверхность трудно очищается от известковой пыли.

Меры защиты

Работающих людей в помещении необходимо обезопасить, поэтому приготовьте:

1. Резиновые перчатки.
2. Специальную одежду.
3. Защитные очки.
4. Респиратор.

Собираем инструменты

Для каждого метода очистки стен необходимы свои инструменты. В дальнейшем мы рассмотрим каждый способ подробно и определим все недостатки и преимущества, а вам останется выбрать наиболее приемлемый метод для конкретной ситуации.

Для сухого снятия побелки вручную (механический способ) необходимы следующие инструменты:

• Металлический шпатель. Инструмент должен быть хорошо заточен. Длина шпателя: 6-8 см.
• Скребок. Найдите специальный скребок, предназначенный для этой работы. На таком инструменте имеется специальная коробочка, в которую и собирается весь мусор с потолки и стен.
• Металлическая щетка.

Важно! Этот способ подойдет в том случае, если нет возможности вынести всю мебель из помещения, или в случае, если необходимо снять ту часть побелки, которая висит “коржами”, а дальнейшие работы уже продолжить при помощи шлифовального станка.

Для сухого способа очистки стен вам понадобиться:

• Шлифовальная машинка.
• Крупная наждачная бумага (абразивная).  

Чтобы смыть побелку со стен, то есть убрать ее по “мокрой” технологии, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Шпатель.
• Тазик для воды — использовать можно как металлическую, так и пластмассовую емкость.
• Вода.
• Губка.
• Тряпка.
• Валик из поролона на длинной ручке.

Как снять побелку со стен сухим методом?

Сухой метод отлично подходит в том случае, если перед вами стоит цель быстро снять побелку со стен. Однако следует помнить, что в процессе таких работ образуется много пыли и грязи.

Важно! Шлифовальная машина поможет снять известковый слой быстро, но в помещении не должно быть никакой мебели и других предметов интерьера. Сухая побелка в результате работы машинки будет интенсивно осыпаться вниз, особенно с потолка. Поэтому сразу защитите глаза, волосы и тело специальной одеждой, головным убором и очками.

Чтобы очистить стены от побелки этим способом, действуйте так:

1. Возьмите шлифовальную машинку.
2. Наденьте на нее крупную (самую крупную) наждачную бумагу.
3. Включите инструмент в розетку.
4. Плавными вращательными движениями пройдитесь по стенам и потолку.
5. После снятия крупных кусков извести, очистите всю поверхность стен и потолка шлифовальными движениями.
6. После завершения работ уберите всю грязь с пола, вместе с пленкой.
7. Пол вымойте несколько раз.

Удалить известковый слой можно и вручную, если вы не являетесь счастливым обладателем шлифовальной машинки. Здесь есть два варианта:

• С помощью молотка и шпателя. Постучите молотком по побелке и она удалиться со стен сама. Поддевайте слои шпателем и снимайте их.
• С помощью шпателя. Просто очищайте шпателем и металлической щеткой стены. Этот способ очень трудоемкий и грязный.

Важно! Как компромиссный вариант — соедините два сухих способа. Сначала с помощью молотка и шпателя снимите со стены большие слои побелки, а затем поработайте шлифовальной машинкой, меняя абразивную бумагу с большой зернистости до наименьшей.

Как смыть побелку со стен?

Наши бабушки и мамы пользовались “мокрым” способом удаления известкового слоя — с помощью воды. Этот метод также имеет два варианта:

• Увлажнение стен водой.
• Использование специального раствора.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Как очистить стены от побелки с помощью воды?

Чтобы увлажнить стены водой, используйте губку из поролона или старую мочалку.

Важно! Для более удобной пропитки стен, используйте валик на длинной ручке.

Действуйте следующим образом:

1. Налейте в емкость воды.
2. Окуните в воду губку или другой подручный материал.
3. Отожмите губку, чтобы вода не стекала по рукам.
4. Увлажните губкой стены так, чтобы известка пропиталась жидкостью.
5. Процесс увлажнения проводите несколько раз, так как вода очень быстро впитывается в побелку.
6. Для удобства работы, возьмите поролоновый валик на длинной ручке и увлажните стены, выполняя движения от углов комнаты.
7. Возьмите шпатель и очистите стены.
8. После завершения отделочных работ, приведите комнату в порядок.

Важно! Такой способ очистки стен считается наиболее трудоемким, к тому же, на приведение в порядок помещения придется затратить немало времени и сил. Но помните, что залог успеха процесса, напрямую зависит от качества пропитки стен.

Как снять побелку со стен при помощи специального раствора?

Специальную смесь можно приобрести в строительном супермаркете, но мы вам предлагаем приготовить раствор самостоятельно. Рекомендуем несколько рецептов смесей, которые эффективно помогут снять побелку со стен.

Рецепт №1

Смешайте в емкости:

• 3 литра воды.
• 2 ст. ложки аммиачного раствора (приобретите аммиак в аптеке и размешайте с водой).
• Содовый раствор (1 часть соды на 3 части воды).
• 1 ст. ложку 9% уксуса.
• 3 колпачка пены для ванны.

Важно! Полученную смесь подогрейте до 40-50 градусов, влив в нее 2 литра горячей воды.

Рецепт №2

Вам понадобится 2% раствор соляной кислоты и медный купорос (1часть). Особенности его применения, чтобы быстро смыть побелку со стен:

1. Раствор не подогревайте, а нанесите на стены валиком.
2. Через 20 минут, удалите побелку с помощью шпателя или скребка.
3. Остатки побелки удалите щеткой с металлическим ворсом.
4. Стены вымойте влажной тряпкой.

Важно! Не используйте пульверизатор для нанесения раствора, так как вы можете отравиться парами смеси. Обезопасьте руки и глаза средствами защиты, чтобы кислота не попала на кожу и слизистые.

Рецепт №3

Приготовьте раствор из мыла:

• 5 ст. ложек соды.
• 2-3 ст. ложки натертого мыла.
• 10 литров воды.

Используйте раствор для нанесения на стены.

Рецепт №4

Приготовьте клейстер:

• 2-3 ст. ложки крахмала (муки).
• 1 литр воды.

Важно! В клейстер плавно добавьте горячую кипящую воду. Нанесите готовый раствор на стену и дайте ему высохнуть. После чего, вы сможете легко очистить стены от побелки с помощью шпателя.

Применение специальных препаратов

Для облегчения трудоемкого процесса смывки известкового раствора, ряд производителей выпускают жидкости для снятия побелки. Например, QUELYD Dissoucol.

Внимательно прочитайте инструкцию и разведите химическое средство в нужной пропорции. В состав препарата входят компоненты, позволяющие быстро и эффективно удалить известковый раствор.

Важно! Флакончика емкостью 250 мл хватит на обработку помещения в 50-100 кв.метров. Средство безопасно для людей.

Советы и небольшие хитрости:

1. Очень просто снять побелку со стен с помощью клеевого состава. Этот способ самый дешевый и простой. Возьмите старую бумагу, газеты, остатки обоев и нанесите на них клей (самый дешевый). Приклейте материал к побелке, но краешек бумаги оставьте не намазанным. Через некоторое время потяните за край и сорвите бумагу вместе с побелкой. То, что осталось на поверхности, удалите шпателем или специальным скребком.  
2. Для увлажнения стен и потолка можно использовать пульверизатор или старый флакон от средства для мытья окон, если вы применяете обычную воду либо специальный профессиональный раствор.
3. Счищайте побелку до тех пор, пока стены полностью не станут чистыми. Проверить качество работы можно таким образом: влажной тряпкой проведите по стене, если она станет грязной, то не вся побелка удалена.
4. Чтобы снять побелку с потолка, приобретите специальные средства, в составе которых имеется клей. При нанесении клейкого состава на поверхности старого известкового слоя образовывается корочка, которую легко снять скребком. Специальные химические растворы выпускаются в крупной таре по 3 и 5 литра для удобства использования.  
5. Если площадь стены большая, то орошайте ее по небольшим участкам в 3-4 квадратных метра. Нанесли жидкость и оставьте — пусть впитывается. А в это время обработайте следующий участок. Вернитесь к предыдущему участку и снимите побелку, пока обработанная поверхность впитывает смесь. Так действуйте по всей поверхности стены.
6. Наряду со шпателем используйте и специальный скребок, в контейнер скребка будет собираться весь мусор.
7. После того, как вы полностью очистите стены от побелки, возьмите шлифовальный лист и пройдитесь по поверхности. Если после шлифования вы заметите неровности и вмятины, то обработайте дефекты штукатуркой на гипсовой основе.
8. После очистки стен и потолка, проверьте при помощи отвертки стыки между панелями на наличие пустот. При необходимости — очистите стыки и заделайте дыры новой шпатлевкой.
9. Меловую побелку легко смыть простой теплой водой. В процессе работы можно постукивать молотком по толстым слоям, чтобы она лучше отставала от поверхности.
10. Не используйте для покрытия пола газеты, так как при контакте с водой, они легко набухают, рвутся и пропускают грязь.
11. При использовании валика присоедините к нему пластиковую крышку, чтобы вода не стекала в рукава.
12. Во время работ старайтесь почаще проветривать помещение, чтобы избежать отравления парами смесей.
13. Во время мытья полов после очистки стен в таз с теплой водой добавьте пару столовых ложек уксуса. Тряпку, которой вы промоете пол первый раз, лучше выбросьте, так как на ней останется слишком большое количество мела и извести.
14. Смыть побелку с пола можно следующим способом: добавьте в воду растительное масло, из расчета 100 г масла на ведро воды. Этой жидкостью тщательно вымойте пол. В следующую емкость добавьте любое моющее средство, белизну, уксус. В завершении вымойте пол чистой водой.
15. Со следами побелки на полу может справиться и марганцовка. Добавьте ее немного в ведро с водой.

Видеоматериал

Известковый раствор, конечно, давно устаревший способ обустройства жилища, и сегодня мы встречаем его все реже. Чтобы в дальнейшем не задаваться вопросом, как очистить стены от побелки, воплощайте на стенах и потолках более современную дизайнерскую мечту: покраску, поклейку обоев или отделку натуральными материалами. Удачи!

Поделиться в соц. сетях:

Как очистить и чем смыть побелку со стен

Статья акутальна на: Март 2020 г.

На сегодняшний день существует довольно много квартир, в которых стены побелены известью. В таких жилищах перед тем, как выполнять облицовку стен, понадобится удалить известку, иначе покрытие не будет держаться на поверхности.

Из-за этого у начинающих строителей часто возникает вопрос, как смыть побелку со стен. В данной статье будет подробно рассмотрено, как снять побелку со стен и какие инструменты при этом использовать.

Инструменты для снятия побелки

Как удалить побелку со стен? Первым делом понадобится произвести подготовительные работы. Из помещения, где будут проводиться работы, выносится вся мебель. Мебель, которую не удалось транспортировать, понадобится накрыть полиэтиленом. Это делается, чтобы защитить дорогостоящие предметы от загрязнения.

Также крайне важно придерживаться правил безопасности. В этих целях понадобится использовать защитные очки, перчатки, респиратор и спецодежду.

Статьи по теме (кликните, чтобы посмотреть)

Работа приведет к образованию большого количества пыли и загрязнений. Чтобы после не убирать побелку с пола, рекомендуется также предварительно накрыть его полиэтиленовой пленкой.

Существует 2 способа, как убрать побелку со стены:

Чтобы очистить стены от побелки сухим методом, понадобится применить следующие инструменты:

1. Хорошо заточенный шпатель из металла с длиной от 6 до 8 см.
2. Щетку из металла.
3. Чтобы выполнить удаление побелки быстрее, можно применить шлифмашинку.

Чтобы избавиться от извести на стенах мокрым методом, понадобится следующий инструментарий:

• емкость для воды, чтобы размыть побелку;
• губка или тряпка;
• шпатель;
• валик с длинной ручкой.

Процедура сухого снятия побелки

Как быстро удалить известь со стен сухим способом? Такой метод позволит провести процедуру смывания быстро, но при этом образуется большое количество загрязнений. Работу можно осуществить разными способами в зависимости от выбранного инструмента:

1. Как очистить побелку при помощи молотка? Просто аккуратно постучите по ней, и она начнет отставать сама. Отставший участок поддевается шпателем и аккуратно снимается.
2. При помощи шлифмашины. Для этого на прибор надевают наждачную бумагу. Необходимо использовать максимально крупное зерно. После включения инструмента аккуратными вращательными движениями обрабатывается поверхность. Вначале избавляются от крупных кусков побелки, а затем удаляются остатки.
3. Как снять известку со стены при помощи шпателя? Процедура достаточно простая, с помощью инструмента поддевается побелка и удаляется. Такой вариант является самым грязным, поэтому его используют крайне редко.
4. Можно использовать комбинацию способов, чтобы снять известковый раствор. Сначала с помощью шпателя убираются большие легко отстающие участки, затем производится работа шлифмашинкой.

Процедура мокрого снятия побелки

Чем смыть побелку со стены? Способов существует несколько. Можно увлажнить поверхность губкой или шпателем с длинной ручкой. Выполнять процедуру придется несколько раз, так как побелка хорошо впитывает влагу и так просто она не отмоется.

В результате получится хорошо пропитанная поверхность, но как отмыть ее. Очищать стену нужно начинать при помощи шпателя. Такая процедура является довольно трудоемкой и отнимет большое количество времени.

Оптимальным вариантом, как снять старую побелку, является применение специального раствора. Смесь достаточно эффективно отмывает побелку со стен, а приобрести ее можно практически в любом строительном магазине. При желании приготовить раствор можно и самостоятельно.

Существуют следующие рецепты:

1. Соединение медного купороса и соляной кислоты. Кислота добавляется в одну часть купороса. Нагревать состав нет необходимости. После его наносят на поверхность и ожидают порядка 20 минут. После этого стену можно вымывать.
2. Состав из мыла. Для его приготовления понадобится 5 ложек пищевой соды и около 3 ложек жидкого мыла разбавить в 10 л воды.

При обработке больших площадей рекомендуется производить очистку белил небольшими участками около 4 м2. После нанесения состава ожидается время до начала его действия и затем уже выполняется очистка. Подробное описание смотрите в этом видео:

Хорошим решением станет использование скребка вместо шпателя. Его преимуществом является то, что загрязнения сразу будут попадать в отведенную для этого емкость. Схему процесса смыва побелки можно увидеть ниже.

После завершения работы понадобится хорошо очистить пол от загрязнений. Через некоторое время, возможно, придется повторить эту процедуру. В результате вы получите хорошо обработанное жилище. После очистки также понадобится выполнить грунтование. Это позволит подготовить стены к дальнейшей облицовке, будь-то покраска, декоративная штукатурка или отделка плиткой.

Как видно из статьи, выполнить очистку стен достаточно просто. Главное, определиться со способом, который будет использоваться для этих целей и заранее подготовить все необходимые инструменты.

9 советов, как снять/смыть побелку

Наличие старых отделочных материалов на поверхностях, которые подлежат свежим отделочным работам, несомненно, делает их начало невозможным. Как бы вы ни старались уйти от необходимости удаления старого покрытия, в большинстве случаев это практически не возможно. Есть материалы, над снятием которых действительно нужно очень хорошо потрудиться и приложить немалые физические усилия. А есть и такие, которые просто необходимо правильно подготовить к удалению. Сегодня мы рассмотрим способы, как снять/смыть побелку с различных поверхностей. А так же научимся правильно подготавливать помещение и выбирать необходимые инструменты для работы.

1. Смывать или не смывать и почему?

Конечно же, каждый из нас будет искать способ избежать необходимости выполнять лишнюю работу, особенно если учесть что смывка старой побелки — это очень грязный процесс. Действительно есть ситуации, когда делать это вовсе необязательно:

• Например, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, старая побелка процессу не помеха. Но только если она сама не начала отшелушиваться от плоскости. В таком случае отслоившиеся участки нужно аккуратно зачистить шпателем. И особенно уделить внимание краям. Если каждое движение инструмента сопровождается отставанием побелки от потолка, то есть вероятность, что покрытие в этом месте со временем отойдет самостоятельно. Кусочки могут отваливаться на новый потолок. Поэтому зачистку следует производить до того момента, пока больше не потребуется прикладывать усилие;
• Если побелкой обработаны стены, поверхность которых планируется обшивать гипсокартоном с помощью профилей старый раствор также можно оставить. И другие отделочные материалы, которые крепятся каркасным способом, можно монтировать на старое покрытие.

Теперь рассмотрим случаи, когда смывать старую побелку необходимо в обязательном порядке:

• Когда планируется окрашивание потолка водостойкой краской. Даже если сам слой старой побелки не слоится и выглядит нормально, снять его все равно придется, так как его наличие значительно снижает прочность сцепления. В скором времени краска может просто отвалится от побелки;
• То же самое произойдет и с обоями, наклеенными поверх побелки. При этом не имеет значения, наклеиваете вы их на потолок либо же на стену;
• Если стоит потребность просто освежить внешний вид потолка, то делать это следует обязательно аналогичным раствором. Тогда, при условии целостности старого покрытия, его можно не удалять. Однако, если ранее ремонтные работы производились не вами, то точно определить состав практически не возможно. Наслоение разных по плотности и тяжести материалов может привести к растрескиванию. Поэтому чтобы не пришлось дважды выполнять одну и ту же работу, лучше снять старую побелку;
• Обязательно удалите старую побелку, если на ней образовалась плесень. Даже если речь идет о поверхности потолка, который будет закрыт натяжной конструкцией. Если вовремя не начать борьбу с плесенью и не обработать основание специальными растворами, со временем она начнет поражать и стены;
• При длительной эксплуатации на побелке могут появляться заметные пятна. На кухне этот процесс может провоцироваться накоплением жира и копоти. В санузлах это могут быть следы ржавчины от старых труб или следствие протечки и соседей сверху. В любом случае вам не удастся скрыть подобные дефекты, так как они будут проступать даже сквозь несколько слоев краски.

Небольшая хитрость, которая поможет определить примерный состав побелки – на поверхность необходимо нанести пару капель воды, небольших. Если они впитаются, значит основным компонентом является мел. Если останутся или начнут понемногу стекать, значит, побелка известковая.

2. Рекомендации по подготовке помещения

Когда фронт работ и необходимость удаления старой побелки определены, необходимо правильно подготовить помещение к рабочему процессу. Мы уже говорили, что удаление побелки, основой которой является мел, — дело довольно грязное. Белые разводы вам обеспечены. Чтобы свести к минимуму процесс последующей уборки помещения и защитить как можно больше вещей, нужно выполнить несложные действия:

• В первую очередь, если это возможно, нужно вынести из комнаты как можно больше предметов мебели. Особенно если мы говорим о процессе удаления побелки с потолка. Если рабочая поверхность это стена, то можно просто отодвинуть от нее мебель как можно дальше. То, что вынести не реально, нужно тщательно закрыть плотной пленкой и зафиксировать ее пленкой. Это нужно для того, чтобы если вы нечаянно заденете ее, она не сползла полностью, и вам не пришлось поправлять ее грязными руками;
• Не помешает защитить и окна, то есть сами стекла. Также с помощью скотча наклейте пленку по периметру стеклопакета. Обязательно используйте малярный скотч, который не оставляет клеевого слоя на поверхности после удаления. Иначе придется оттирать все с помощью спирта, а это опять-таки лишний труд;
• Когда планируется удаление побелки с потолка, очень редко получается сохранить покрытие стен в нормальном виде. Практически невозможно это сделать, если стены оклеены обоями. Скотч на них клеить не желательно, да и держаться он будет только на гладкой поверхности, и то не факт. Гораздо проще обстоят дела с окрашенными стенами, которые действительно можно защитить, приклеив на них пленку. Поэтому учтите, что в большинстве случаев, обновление плоскости потолка влечет за собой и обновление стенового покрытия;
• Если есть возможность, не поленитесь снять люстру. В противном случае завяжите на каждом ее плафоне полиэтиленовый пакет;
• Теперь пришло время защитить поверхность пола. Для лучшего эффекта рекомендуют сначала застелить поверхность газетами, можно в несколько слоев, а затем закрыть пленкой;
• Во время работы у вас может возникнуть необходимость выйти из комнаты. Чтобы вслед за обувью не разносить по всей квартире уже снятую побелку, обязательно постелите на выходе влажную тряпку и тщательно вытирайте ноги.

3. Выбираем и подготавливаем необходимый инструмент

Очень важно сократить число ваших хождений по квартире в грязной обуви за нужным инструментом. То, что вам может понадобиться, лучше приготовить заранее:

• Вам непременно понадобится шпатель с широким лезвием;
• Если вам так удобнее, то можно заменить его скребком. Во многих строительных магазинах можно найти скребок, специально предназначенный для удаления побелки. Он имеет специальную конструкцию, которую трудно перепутать. Под самим скребком имеется небольшой совок для сбора материала. Это позволит сделать процесс не таким грязным;
• Шлифовальная машинка;
• Щетка с самой короткой длинной щетины;
• Поролоновая губка или мягкая тряпка;
• Поролоновый валик;
• Что-то деревянное или пластмассовое, что может послужить в качестве длинной ручки для валика. Возможно, есть деревянная планка, к которой можно примотать валик скотчем. Возможно, есть остатки пластиковых труб, в общем, что найдется в хозяйстве;
• Также потребуется емкость с теплой водой;
• И обязательно средства индивидуальной защиты. Речь идет о головном уборе и очках, если работы будут проводиться на потолке, и об одежде, которую потом не жалко выбросить и о закрытой обуви.

4. Способ снятия побелки с помощью шлифовальной машинки

Теперь перейдем к самым традиционным способам, с помощью которых можно эффективно снять слой старой побелки. К самым радикальным методам сухой очистки можно отнести способ, который предполагает работу с таким электроинструментом, как шлифовальная машинка. Можно сказать, что это тот инструмент, без которого трудно представить даже косметический ремонт. Ведь подбирая различные насадки, с ее помощью можно снимать и старую штукатурку, и старую краску с различных поверхностей.

Для борьбы со старой побелкой лучше всего подойдет абразивная насадка самого большого диаметра, который можно использовать на вашем инструменте, с наибольшей зернистостью. Далее все примитивно – прижимаете насадку к стене с небольшим усилием и постепенно продвигаетесь. Особенно хорошо использовать такой метод, когда слой побелки довольно толстый. По мере его утончения следует менять насадку на более мелкозернистую. То есть не нужно одной и той же насадкой пытаться добраться до основания. Таким образом можно довольно быстро справиться с задачей. Главным недостатком метода является большое количество пыли.

5. Снимаем старую побелку с помощью шпателя или скребка и воды

Этот метод будет не таким грязным и пыльным. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо хорошо размягчить побелку. Для этого нужно пропитать поверхность водой. Выбирайте инструмент, с которым удобнее и легче всего работать именно вам. Поверхность можно смачивать с помощью поролонового валика либо же просто опрыскать с помощью пульверизатора. Если обрабатываемая поверхность имеет большую площадь, не нужно стараться охватить ее сразу целиком. Поделите ее на небольшие фрагменты. Оптимальный размер – метр на метр.

Хорошо смочите первый сектор, затем смочите следующий. Теперь возьмите скребок и начинайте снимать побелку с первого участка. Пока вы обработаете первый сектор, второй уже достаточно пропитается. Далее смотрите по ситуации – возможно, участок слишком большой или, наоборот, слишком маленький. Вносите свои коррективы. Увлажнять поверхность стоит обильно, но не стоит допускать того, чтобы ручьи стекали прямо по стенам на пол. Также, если вы все же решите увлажнить сразу всю стену и не успеете ее обработать, велика вероятность, что вода просто высохнет, а побелка снова затвердеет. Процесс придется повторять заново. Кстати, если вы определи, что побелка меловая, то можно просто смыть ее теплой водой и губкой.

6. Удаляем старую побелку с потолка с помощью клейстера

Эта небольшая хитрость поможет справиться с задачей не только намного быстрее, но и с наименьшим ущербом для помещения. Нам потребуется всего лишь упаковка самого дешёвого клея для обоев или обычного клейстера. Смесь готовят таким образом:

• 1 столовую ложку муки растворяют в небольшом количестве теплой воды;
• Затем выливают в кастрюлю 1 литр воды и доводят до кипения;
• В кипяток выливают растворенную муку.

После полного высыхания получившийся клейстер готов к дальнейшему применению. Его необходимо нанести на потолок с помощью валика. Старайтесь распределять смесь равномерно. Теперь нужно подождать минут 10, чтобы дать клейстеру подсохнуть. После чего начинайте снимать его с помощью обычного шпателя. Прелесть этого метода заключается в том, что побелка не будет крошиться мелкими хлопьями и разлетаться по всей комнате, а за счет более плотной клеевой основы, будет отпадать пластами. Производить уборку после такого будет намного легче. А если использовать специальный скребок с лотком, или примотать обычный пластиковый совок к шпателю, то загрязнения и вовсе можно свести к минимуму.

7. Способ снятия побелки с помощью газетной бумаги

Старые газеты, которые наверняка найдутся почти в каждом доме, могут существенно облегчить вам работу. Этот метод хорош для применения как на потолочной поверхности, так и на стенах. Нам потребуется тот же клейстер или обойный клей, который нужно нанести равномерным слоем на поверхность. Поверх него нужно наклеить газетные листы. Не нужно располагать листы внахлест. Пусть между каждым остается небольшой просвет по контуру. Один из краешков листа нужно отогнуть и оставить не приклеенным. Когда клелевая смесь подсохнет, аккуратно начинайте отрывать листы от поверхности. Для этого медленно тяните за свободный край. Избегайте рывков и резких движений, лист может порваться. Остатки побелки по контуру листа затем можно удалить с помощью шпателя.

8. Самодельные растворы для облегчения снятия старой побелки

Почти каждый способ предполагает увлажнения слоя побелки для облегчения его отставания и размягчения поверхности. В большинстве случаев используют обычную теплую воду, но есть небольшие хитрости, которые сделают увлажнение более действенным. К тому же, все ингредиенты точно найдутся в каждом доме:

• Готовим мыльный раствор. Этим способом пользуется большое количество профессиональных отделочников. К тому же, он вовсе не затратный. Вам понадобиться кальцинированная сода и брусок хозяйственного мыла. Налейте в ведро теплую воду. Рецепт рассчитан на емкость объемом 10 литров. Растворите в воде 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки натертого на крупной терке хозяйственного мыла. В принципе, натирать не обязательно. Просто так оно быстрее раствориться. Теперь либо можно просто смывать меловую побелку смоченной в приготовленном растворе губкой, либо опрыскать рабочую поверхность, а затем воспользоваться шпателем. Если решено было просто смывать, то лучше понемногу отливать раствор в более маленькую емкость и там промывать губку, чтобы сразу не загрязнять всю смесь;
• Также в качестве смывочного раствора часто применяют концентрат поваренной соли. Для этого растворяют 1 кг соли в ведре с кипятком. После остывания жидкости примерно до 40°С можно начинать работу. Не забудьте надеть медицинские перчатки, чтобы защитить кожу рук;
• Еще один раствор можно приготовить на основе аммиака и пены для ванны. Растворите в трех литрах воды 2 столовые ложки аммиака и влейте 2 колпачка любой пены для ванны. Теперь нужно приготовить содовый состав в пропорции 3:1 (3 части соды) и вылить туда же. Добавьте еще 1 столовую ложку столового уксуса и влейте 2 литра кипятка. Тщательно перемешайте раствор и подождите, пока он остынет до температуры примерно 50°С;
• Щелочной раствор также отлично справляется с задачей. Вам потребуется емкость с теплой водой и обычная сода. В 10 литрах теплой воды растворите 5 столовых ложек соды и подождите, пока вода немного остынет.

Также существуют и уже готовые средства для удаления старой побелки, которые продаются во многих строительных магазинах. Правда стоимость их будет намного выше, чем та, которую вы потратите для закупки ингредиентов для приготовления домашней смывки. Одним из таких средств является смывка под названием «Probel».

9. Еще несколько советов

Мы ознакомились со всеми возможными способами снятия старой побелки. Теперь пришло время поделиться с вами небольшими полезными советами, которые могут существенно облегчить процесс:

• Если поверхность стен ровная, используйте широкий шпатель, который позволит за один раз снять больше побелки. Если стены кривые, выбирайте узкий инструмент, чтобы не оставлять пробелов и каждый раз не возвращаться к одному и тому же месту;
• После удаления покрытия, поверхность обязательно нужно тщательно промыть чистой водой. Это значительно увеличит ее адгезионные свойства. Чтобы избавиться от белых разводов как можно чаще меняйте воду;
• Если в некоторых местах, например, во впадинах на поверхности, слой штукатурки более толстый, попробуйте перед удалением простучать по нему молотком;
• Для увлажнения потолочной поверхности лучше применять поролоновый валик;
• Если после снятия побелки вы обнаружили на поверхности темные пятна – обработайте их обычной белизной. После высыхания жидкости они посветлеют.

»

Оперативно смываем побелку своими руками. Как смыть побелку: рекомендации и инструкция

15.03.2017

Очевидно, что перед проведением ремонтных работ проводится большой объем предварительных мероприятий, суть которых заключается в подготовке к самому основному процессу. Проведение ремонта зачастую означает, что ситуация внутри жилища оставляет желать лучшего. Самое интересное, что большую часть времени отнимает непосредственно снятие старых слоев материалов. Это может быть штукатурка, пластиковая отделка, керамическая плитка и многое другое.

Наиболее неприятной ситуацией можно назвать срочность проведения всех предварительных действий. Когда по объективным причинам нужно немедленно провести ремонтный процесс, на все предварительные действия остается слишком мало времени, и в первую очередь это относится к снятию старых слоев отделки.

Особенно немало проблем создает побелка, которая, к большому сожалению, отнимает немало времени в этом процессе. Главная сложность в том, что от самого снятия побелки постепенно начинают болеть руки, особенно если объем работ крупный.

В данной статье мы рассмотрим самые лучшие способы снятия побелки, благодаря которым ремонтный процесс существенно сократится, а его качество никак от этого не пострадает.

Необходимость в снятии побелки

• Сама по себе побелка может и не создавать никаких проблем, если речь идет о достаточно поверхностных ремонтных работах. Но бывают и исключения, при которых побелка является более чем серьезной проблемой, которая явно препятствует получению качественному результату.
• Чаще всего проблемы возникают при поклейке обоев. Нередко бывает, что хозяева принимают решение упростить себе работу путем отказа от удаления побелки. В конечном итоге, когда клей обоев высыхает, может начаться процесс отслаивания, который сопровождается и постепенным обсыпанием самой побелки. Процесс отслаивания будет происходить медленно, но активно. Практика показывает, что данную тенденцию никак прервать не получится, так как даже при обсыпании части побелки будут оставаться, и обои будут продолжать отслаиваться. Интересно то, что далеко не все обои так ведут себя после поклейки на основе побелки, в некоторых случаях никаких трудностей не возникает.
• Кроме того, примерно такая же ситуация обстоит и с другими отделочными работами. Если слоев побелки много, то не самые надежные крепления со временем могут перестать выполнять свою основную функцию. Но бывает и так, что слой побелки достаточно прочный, поэтому никаких трудностей возникнуть не должно. Как показывает практика, хозяева игнорируют информацию, связанную с удалением слоя побелки, так как он слишком малый, чтобы это хоть как-то могло повлиять на конечный результат.
• Также специалисты акцентируют внимание на том, что любые действия, связанные с проведением полноценного ремонта, подразумевают избавление от всех предыдущих действий, связанных с ремонтом. На самом деле в этих словах и присутствует главная истина, так как даже вышеуказанный пример про побелку и обои говорит о серьезных последствиях, связанных с ремонтом. Удаление всех слоев отделочных материалов – это как использование чистого полотна для художника. Ничто не мешает реализовать ту или иную дизайнерскую задумку, если в этом существует необходимость.

Способы удаления побелки

• Смывание водой. Чаще всего хозяева принимают решение просто смыть слой побелки большим объемом воды. Это достаточно просто, но данный процесс также требует осторожности и большого количества сил (рабочих рук). Суть данного процесса состоит в том, что при помощи бутылки со специальной насадкой (распылителем) происходит нанесение воды. Через некоторое время, когда побелка начинает существенно деформироваться, происходит еще одно распыление, потом еще одно. В конечном итоге, появится возможность достаточно легко снять слой побелки при помощи шпателя. Однако практика показывает, что распылять слишком много воды не следует, так как излишки воды могут создать дополнительную трудность в проведении этого самого ремонта. Соответственно, задача состоит в том, чтобы распылять воду в небольших количествах, и постепенно проверять, нет ли никаких проблем. К сожалению, на это уходит немало времени, поэтому для оперативного ремонта он не подходит.
• Использование мыльного раствора. В этом деле нам понадобится губка, на которую наносится тот самый мыльный раствор. В емкость с 10 литрами воды добавляется 2 столовые ложки натертого мыла, а также около 5 столовых ложек соды. Наносить этот раствор на поверхность следует осторожно и в небольших количествах, так как происходит достаточно быстрая и активная реакция. Опять же, если все проведено правильно, то в конечном итоге можно быстро снять размягченную побелку при помощи шпателя. Процесс является долгий по той причине, что приходится достаточно долго проводить нанесение раствора, а также ожидания момента, когда побелка размягчится. Соответственно, и эту рекомендацию не следует использовать, если ремонт планируется оперативный.
• Смывочные ресурсы. На сегодняшний день в продаже можно найти самые разнообразные виды продукции, связанные с ремонтными мероприятиями. Соответственно, есть ресурс, который предназначен именно для смывания побелки своими руками. Чаще всего это жидкость, которую необходимо разбрызгать на поверхности. Буквально через небольшой промежуток времени материал размягчится и его можно будет удалить шпателем. Очевидно, что данный способ имеет много общего с двумя прошлыми, но стоит иметь в виду, что это достаточно быстро, но все равно еще далеко до оптимального результата. Если мы имеем крупную площадь жилища, то на весь этот процесс уйдет множество времени.

Как смыть побелку. Подготовка потолка к дальнейшим работам

• Прежде чем приступать к удалению побелки с поверхности, имеет смысл обратить внимание на некоторые подготовительные действия, которые начинаются с подбора необходимых инструментов. Специалисты рекомендуют использовать одновременно парочку шпателей – с узким и широким лезвием. Кроме того, желательно приобрести емкость с распылителем. Такие бутылки можно легко найти в хозяйственных магазинах. В нашем случае распылитель является основным компонентом для снятия побелки. Также для увлажнения потолка можно задействовать валик, который окунается в приготовленную или приобретенную смесь. Конечно, под рукой должны быть ведра с водой, чтобы при необходимости совершить смывание смеси, а также самое обычное увлажнение.
• Сам по себе процесс смывания побелки достаточно грязный, причем зачастую он приносит больше всего неудобств, учитывая, что побелка зачастую используется именно на потолке, и при смывании она начинает стекать. Таким образом, имеет смысл воспользоваться специальной одеждой, а также средствами для защиты глаз.
• Непосредственно смывание побелки может создать немало проблем самому жилищу. Если на полу уложен ламинат, паркет или любая другая поверхность, попадание на неё побелки скажется достаточно негативно. Поэтому нужно вооружиться старыми газетами или просто бумагой, которая стелится на пол. Мебель тоже нужно защитить от попадания побелки, так как позже отмыть это будет непросто.
• Также перед комнатой, где будет проходить смывание побелки, следует расположить влажную тряпку, об которую можно будет вытирать ноги.
• В комнате могут быть особенно ответственные элементы и предметы, которые лучше, к примеру, заклеить скотчем, чтобы попадание побелки или других ресурсов никак не навредило. При смывании побелки с потолка – лучше избавиться от люстры.

Как смыть побелку с использованием газет

• Следует иметь в виду, что некоторые способы проведения ремонтных мероприятий известны достаточно давно. Отличным примером является именно этот вариант, связанный с удалением побелки при помощи газет. В отличие от других способов, здесь происходит именно удаление побелки, благодаря чему экономится немало времени.
• Суть идеи состоит в том, что нам нужно много старых газет, на которые наносится обычный клей. После этого нужно приклеить газету к потолку и дать немного времени для того, чтобы произошла небольшая адгезия. После этого газета удаляется, а вместе с ней можно попрощаться и с самой побелкой. Конечно, сложность заключается в определении того самого момента, когда побелка хорошо прилипает к газете.
• Главный плюс данного способа заключается не только в общей быстроте процесса, но и в общей сухости. Здесь не нужно использовать никаких защитных костюмов и очков, так как побелка должна просто приклеиться, оставив при этом поверхность чистой и ровной.
• Конечно, на поверхности могут оставаться различные остатки клея, но их можно смыть при помощи моющих средств и швабры. Данный этап работ в сотни раз чище, чем мокрое смывание побелки.

Клейстер для удаления побелки

• Сейчас в интернете можно найти большое количество различных способов приготовления составов для смывания побелки. Практика показывает, что далеко не все эти варианты являются действенными, но с горем пополам хозяевам удается разрешить проблему.
• На практике же следует использовать смесь на основе воды и муки, которую называют клейстер. Преимущество данной смеси в том, что она дешевая и эффективная.
• Нанесение клейстера происходит при помощи валика, все это проделывается равномерно. Через небольшой промежуток времени все это застывает, после чего можно легко удалить побелку при помощи шпателя. В отличие от классических способов удаления побелки, здесь образовывается исключительно мало пыли, благодаря чему процесс оказывается достаточно простой.

 Бюджетный раствор для снятия побелки

• Когда под рукой слишком мало ресурсов, при помощи которых можно провести удаления побелки, следует обратить внимание на достаточно простой, но действенный способ. Речь идет об использовании уксуса и пены для ванны. Сам по себе раствор должен состоять из 5 литров воды, одной столовой ложки уксуса и 2 небольших колпачка раствора для создания пены.
• Конечно, это не самый быстрый способ лишиться побелки на поверхностях, однако и слишком много времени он не займет. После нанесения раствора при помощи губки необходимо прождать небольшой промежуток времени, после чего побелка легко снимается при помощи шпателя, при этом создается минимум пыли, грязи и прочих неприятных моментов.
• Кроме того, некоторые люди советуют в вышеуказанный раствор добавлять небольшой объем соли, благодаря чему побелка размягчится еще лучше, и процесс удаления станет намного проще.

Смывание известковой побелки

• К сожалению, известковая побелка зачастую создает намного больше проблем, чем меловая, поэтому многие способы, связанные с оперативным удалением побелки, могут оказаться неудачными. В худшем случае хозяева просто потеряют время, которое в ремонтном процессе на вес золота.
• Чаще всего при таком раскладе имеет смысл воспользоваться мыльным раствором, который демонстрирует наибольшую эффективность. Однако в отличие от того способа, который мы описывали ранее, следует задействовать больше натертого мыла, чтобы существенно повысить эффективность раствора.
• Кроме того, в отличие от описанного ранее метода, раствор нужно не разбрызгивать по поверхности, а натирать смоченной губкой. Это, опять же, повысит эффективность использования смеси, и смывание известковой побелки будет происходить проще. Интересно то, что смысла использовать данные рекомендации для меловой побелки попросту нет.

Традиционное снятие побелки

• Несмотря на то, что вышеуказанные рекомендации зачастую работают для снятия побелки различной толщины и состава, бывает и так, что производитель вносит в состав материала особые компоненты, благодаря которым легко избавиться от белого слоя практически невозможно. Поэтому стоит рассмотреть традиционную методику этого процесса, который, по большому счету, так же занимает не очень много времени.
• В первую очередь проводится увлажнение потолка при помощи валика, замоченного в воде, или распылителем. В этом деле главное правило заключается в использовании небольшого объема воды, так как позже она может попросту стекать с потолка, что создает множество проблем.
• Если же произошло увлажнение поверхности, после чего вода просто впиталась в побелку, следует задействовать еще немного воды. Увлажнение происходит в рамках небольшой площади. Сконцентрироваться следует на 2-3 квадратных метрах, не более.
• Если увлажнение потолка прошло хорошо, то при помощи шпателя побелка будет сниматься без проблем, да и со стенами особых трудностей быть не должно. Бывает и такое, что во время удаления побелки по шпателю течет вода. Это происходит по причине того, что в начале процесса было задействовано слишком много воды. Следует немного прождать, чтобы ситуация стала стабильнее.
• Проводить процесс следует непрерывно, снимая один участок побелки, параллельно увлажняя другой.
• В конечном итоге, нужно совершить чистку потолка при помощи влажной губки. К сожалению, это достаточно грязная работа, поэтому следует обзавестись специальным костюмом и очками, которые однозначно упростят процесс при удалении побелки на потолке. Если после смывания на потолке все еще остается побелка, процесс проводится еще раз, и так до того момента, пока следы материала не исчезнут.

__________________________________________________

Почитать еще:

как смывать и как быстро снять со стен без грязи, как удалить старую побелку

Ремонт потолка обычно начинается со снятия старого покрытия, однако не все материалы легко демонтируются. Например, для снятия побелки нужно потратить немало времени и сил. Это грязная и длительная работа, хотя не особо сложная, если знать тонкости и следовать плану.

Особенности

Поверхность, обработанная побелкой, крайне плохо впитывает клей и краску, что делает невозможным проведение ремонта без предварительного удаления старого покрытия. Так что в любом случае придется сначала смыть с потолка побелку, а уже после приступать к нанесению нового декоративного слоя. Не стоит рисковать и думать, что в вашем случае все произойдет не так. Будут испорчены материалы и потрачено впустую время.

Хотя в некоторых случаях можно действительно оставить потолок побеленным.

К таким вариантам относятся следующие ситуации:

• монтаж подвесного потолка или натяжного;
• нанесение нового слоя побелки.

В последнем случае придется выбирать аналогичный материал тому, что уже покрывает поверхность. Использовать разные варианты побелки запрещается. В любом случае потребуется убрать с поверхности все существующие загрязнения.

Также есть варианты, когда удаление старого декоративного покрытия требуется обязательно:

• наличие на поверхности плесени и других микроорганизмов;
• применение в процессе ремонта краски на водоэмульсионной основе;
• использование для облицовки пенополистирольных плит, которые нуждаются в наклеивании.

Виды побелки

Есть несколько разновидностей побелки. Прежде чем начинать работы по ее устранению, необходимо определить тип материала, с которым придется работать.

Каждый из вариантов может удаляться различными способами.

• Меловую побелку выявить легко. Для этого потребуется лишь провести пальцем по потолку. Если палец окрашивается в белый цвет, то в основе этого материала присутствует мел. Такое покрытие удаляется относительно легко.
• Известь – еще один материал, из которого делается побелка. Она не мажется: если по ней провести рукой, то она останется чистой. Избавиться от известковой побелки будет сложнее, чем от меловой.

Если рука не окрашивается от потолка, то он может быть окрашен, а не покрыт известковой побелкой. Краска удаляется другими способами, описанные ниже методики не помогут. Ее потребуется отдирать сухим способом, также выпускаются сильнодействующие растворы, которые используются именно для краски.

Инструменты

Для дальнейших работ по демонтажу побелки с потолка потребуются инструменты, которые желательно подготовить заранее:

• шпатель и поддон для него, можно заменить контейнером со скребком;
• распылитель;
• губки из поролона, которые могут быть заменены валиками или на худой конец тряпками;
• небольшой молоток;
• вода (лучше теплая) и емкость, в которой она будет содержаться;
• стремянка, можно использовать высокий стол или другую подходящую конструкцию;
• пленка и газеты для защиты мебели, пола и других элементов интерьера;
• средства индивидуальной защиты, к которым относятся перчатки, специальные очки, головной убор и респиратор.

Средства для снятия

Смывка побелки с потолка все еще остается актуальной проблемой, которая обычно серьезно тормозит процесс ремонта в помещении. Человечество, кажется, бросило все силы на решение этой проблемы. А как же тогда еще можно объяснить наличие большого количества средств, которые справляются с этой задачей в два счета?

• Мыльный раствор, который можно использовать вместо обычной теплой воды. Такое средство больше подходит для удаления небольшого слоя декоративного материала. Для его приготовления необходимо взять 2 ст. ложки обычного хозяйственного мыла, предварительно натертого. Этот компонент может быть заменен на порошок, который создается на основе мыла. Также берется 5 столовых ложек пищевой соды и разбавляется все это в 10 л горячей воды. Полученным остывшим и процеженным раствором при помощи губки натирается обрабатываемая поверхность. Оставляем побелку для набухания, после чего она легко удаляется при помощи шпателя.

• Клейстер можно делать на основе муки или крахмала. Приготовленная клейкая жидкость наносится на потолок при помощи валика, который помогает справиться с покраской или губки. Важно не пропустить тот момент, когда клейстер начнет схватываться. Нужно оперативно браться за шпатель и удалять старое покрытие.

• Клей лежит в основе следующей хитрости, которая пользуется популярностью среди строителей. Он наносится на старые газеты, которые затем прикладываются к потолку. При этом важно оставлять один угол газеты сухим. Тянем за этот угол, и газета отходит вместе со старым декоративным покрытием. Таким средством лучше пользоваться для удаления небольшого слоя побелки.

• Специальное строительное средство, которое продается в большинстве строительных магазинах. Оно имеет клеевую основу, наносится на поверхность путем опрыскивания. Нужно дождаться, когда смесь впитается и высохнет. После этого побелка легко снимается шпателем.

На прилавках строительных магазинов представлено большое количество продукции от разных торговых марок. Некоторые из них мы рассмотрим ниже.

• Еще один раствор, который может быть создан в домашних условиях, в своей основе имеет уксус и любую пену для ванной. В основе пены должны присутствовать ПАВ. Потребуется взять пять литров воды, столовую ложку обычного столового уксуса и несколько колпачков моющего средства.

Применить любое из этих средств гораздо лучше и эффективнее, чем просто мыть (смывать) побелку обычной водой. Не говоря уже о сухом способе сдирания побелки, процесс которого связан с большим количеством пыли и мусора.

Как правильно снимать?

Смывать старую побелку с поверхности нужно в несколько этапов. Если придерживаться плана работ, то можно сократить потраченное время, избежать распространенных ошибок и получить достойный результат.

Подготовка помещения

1. Суть этого этапа заключается в освобождении комнаты от мебели, техники и прочих предметов. Желательно вынести все. В дальнейшем не придется тратить время на то, чтобы отмыть все это от пыли, грязи и, собственно, самой побелки.
2. Если нет возможности освободить комнату, то можно укрыть предметы пленкой, для закрепления которой потребуется строительный скотч. Чтоб уже наверняка защитить предметы интерьера от загрязнения, нужно под пленку подложить газеты или большие листы бумаги.
3. На пороге комнаты необходимо положить широкую мокрую тряпку. В дальнейшем будет несложно счистить с обуви грязь, когда потребуется выйти из ремонтируемого помещения. Такая хитрость на деле оказывается очень полезной.

Организация рабочего процесса

Если она будет выполнена правильно, поможет быстро снять старый декоративный слой, и позволит в конце получить хороший результат.

1. В небольших емкостях, например, ведрах, необходимо подготовить теплую и холодную воду.
2. Вода может быть заменена на другое средство, при помощи которого осуществляется удаление побелки.
3. Распылитель лучше брать емкостью на 0,5 литра. Он будет удобнее в работе.
4. Вода и распылитель должны находиться в непосредственной близости от вас, чтобы можно было легко набирать воду по мере ее использования.

Рабочий процесс

Это основной этап нашего ремонта.

1. Стоя на стремянке или любой другой конструкции, распыляем на поверхность выбранное средство или воду. При нанесении средства нужно избегать пробелов, но и обильно смачивать потолок также нельзя.
2. Спустя 10 минут, когда материал достаточно напитается и набухнет, необходимо повторить нанесение средства/воды.
3. Теперь шпателем можно очистить потолок от побелки своими руками, без привлечения посторонней помощи.
4. Побелка должна сниматься небольшими влажными участками.

Завершающий этап

Заключается в мытье потолка и проверке качества сделанной работы.

1. После завершения работы со шпателем необходимо промыть потолок теплой водой при помощи большой губки. Губку нужно выжимать, чтобы грязная вода не стекала со стен, а на полу не образовывались лужи.
2. По высохшему потолку проводим чистой и сухой рукой, она не должна окраситься в белый цвет, что будет свидетельствовать о хорошей работе.

Откроем небольшой секрет, который пригодится, если не удалось сделать свой некогда беленый потолок идеально чистым, и на нем все равно остаются следы. Перед тем как отделать свой неидеально очищенный потолок, необходимо обработать его специальным грунтовочным составом, который подходит как раз для таких случаев.

Также существуют сухие методы для удаления побелки, о которых мы обязаны упомянуть. Суть таких методик заключается в демонтаже сухого покрытия, которое предварительно не было обработано ни водой, ни специальными составами. Убрать ее будет крайне сложно. Часто после завершения ремонтных работ пыль от побелки обнаруживается в самых укромных и неожиданных местах.

Если это вас не пугает, то лучше заменить шпатель на шлифовальную машинку. Пыли будет очень много, потому нужно тщательно укрыть пол, окна и двери строительной или полиэтиленовой пленкой. Помещение в обязательном порядке освобождается от всех предметов. Изначально на машинке фиксируется крупнозернистая бумага, которая позволит убрать крупные элементы побелки. После этого используется бумага мелкозернистая.

Еще один способ основан на использовании моющего пылесоса, рекомендуем отсекать его сразу. Главной причиной такой категоричности является высокая вероятность выхода из строя дорогой техники. В этом случае риск является неоправданным.

Следующий метод подходит для толстого слоя покрытия, в других случаях он практически не используется. Для его реализации нужно иметь под рукой небольшой молоток и шпатель. Поверхность простукивается молотком. Сила должна быть небольшой, необходимо уделить внимание каждому участку.

После таких манипуляций побелка легко отойдет от основания, ее останется лишь поддеть шпателем. Лучше заручиться поддержкой помощника, который будет стоять внизу с емкостью. Побелка будет сразу попадать в ведро/тазик, образовывая при этом минимум пыли и грязи.

Побелка может держаться на штукатурке, которая обнаружится после завершения работ. Необязательно зачищать все оштукатуренные места. Нужно выявить участки, которые непрочно держатся на поверхности, именно их придется почистить.

Для определения прочности покрытия потребуется простучать его. От участков, которые вызывают сомнения, придется избавиться. Для этого подойдет уже знакомый шпатель. Если штукатурка держится хорошо и плохо поддается удалению, ее можно оставить.

Производители

О специальных составах мы уже упоминали, но хотелось бы подробнее изучить производителей.

Ведь в строительном магазине можно и растеряться от изобилия торговых марок.

• Quelyd Dissoucol или Metylan – два средства, которые предназначаются для легкого снятия побелки и удаления старых обоев. Характеризуются хорошей проникающей способностью, поэтому могут использоваться даже для толстых слоев. Выпускаются в виде концентрированных растворов, которые разводятся в воде.
• Средства Probel рассчитаны на работу с меловой и гипсовой побелкой, хорошо убирают пыль с поверхностей. Являются профессиональными концентратами без запаха и цвета, с нейтральным уровнем pH. Ценятся за отсутствие разводов.
• Средство Alfa-20 разрабатывалось для удаления всех видов побелки. Также этот состав отлично справляется с удалением различного рода налета и цементной пыли. Концентрат имеет запах яблока, окрашен в зеленый цвет.

В основе этого средства имеется кислота, поэтому оно сильнодействующее и требует использования индивидуальных средств защиты. Зато по эффективности ему нет равных. В процессе работы не образовывается разводов, а также с поверхности удаляются различного рода загрязнения (ржавчина, потеки, пятна неизвестного происхождения).

Эти средства хоть и обойдутся дороже, чем народные способы приготовления растворов, но они достаточно концентрированы, поэтому одной бутылки хватит на обработку большой площади. С такими растворами легко работать, а результат оказывается эффективнее по сравнению со средствами, приготовленными в домашних условиях. Выбор всегда остается за вами.

Советы и рекомендации

• Если по шпателю в процессе очистки течет белое месиво, значит, вам удалось не просто намочить, а размыть побелку. Теперь нужно немного подождать, поскольку воды получилось слишком много, и она должна впитаться.
• Если при попытках удалить побелку образуется много пыли, потребуется еще немного увлажнить поверхность.
• Не ленитесь выносить мебель из помещения, в котором будут проводиться ремонтные работы. Поверьте, убрать следы побелки будет гораздо сложнее и времени на это уйдет очень много.
• Под шпатель лучше подставить специальную емкость, в которую будет сразу попадать снимаемый материал, такая хитрость позволит избавить помещение от грязи и очистить комнату без лишних усилий.
• Рабочую площадь лучше разделять на несколько рабочих зон: пока одна будет пропитываться, с другой можно снимать уже набухшую побелку.

Проверка толщины декоративного слоя должна проводиться еще перед работами по его демонтажу. Это позволит более эффективно подбирать средства для его удаления.

• Выбранное средство или метод лучше протестировать на небольшом участке поверхности.
• Нанесение воды или специального средства лучше выполнять в несколько этапов.
• При выборе средства расценка на него может говорить о степени концентрации и эффективности.
• Снимать побелку до бетона не стоит, но слабую штукатурку все же придется удалить.

Пусть демонтаж побелки не кажется вам сложной работой, выполнение которой под силу лишь профессионалам. В смете эта работа оказывается весьма дорогостоящей, хотя может быть проделана самостоятельно, без наличия какого-либо опыта.

О том, как снять побелку с потолка, смотрите в следующем видео.

«Как побелить потолок своими руками?» – Яндекс.Кью

Подготовка потолка. Шаг 1. Удаление старой побелки Даже если прежняя побелка не растрескалась и выглядит вполне чистой, ее лучше удалить. Для облегчения этой задачи существуют специальные растворы, но можно воспользоваться проверенными методами – теплой водой или слабым мыльным раствором и шпателем. Удаление старой побелки Перед началом работ нужно обезопасить лицо, тело и руки средствами защиты. Известка или мел пагубно воздействуют на незащищенную кожу, плохо смывается с волос. Удаление побелки процесс кропотливый и трудоемкий, зависящий в большей степени от природы побелочной смеси. Меловой слой легче поддается счистке, нежели известковый.

Как удалить старую известковую побелку? Чаще всего ее просто соскребают с потолка при помощи металлического шпателя, предварительно обстучав очищаемую область резиновым молоточком. Размачивать известковую побелку неэффективно, так как старый слой будет комковаться и размазываться по потолку. Известен способ очистки потолочной плиты при помощи клейстера, когда вся поверхность густо покрывается раствором, а после он счищается шпателем вместе с побелкой.

Как удалить меловую побелку?

Слой мела с потолка снимают при помощи горячей воды с добавлением 3% уксусной кислоты и губки (допустимо применять отдельный валик на длинной ручке). Тщательно смоченный поток оставляют на полчаса для разбухания слоя побелки, а после аккуратно снимают шпателем. Если слой недостаточно разбух, потолок увлажняют еще раз. Мел на проблемных местах нужно растереть губкой. А по окончании зачистки потолка — дать поверхности просохнуть. Степень чистоты проверяется по наличию или отсутствию белых следов на ладони при касании потолка.

Шаг 2. Очистка, исправление неровностей и грунтовка

Когда старый слой побелки был удален, потолок нужно очистить от пятен, следов жира или ржавчины, плесени и грибка, если таковые имеются. Следы ржавчины и подтеки легко ликвидируются при помощи теплой соленой воды и губки. Высохшее место желательно обработать раствором медного купороса (75 г на 1 литр воды). Очистка потолка Старые следы жира очищаются ветошью, смоченной в растворе кальцинированной соли, которая продается в хозяйственных отделах. После удаления пятна область нужно промыть водой. Шпатлевка потолка Если стыки плит на полотке вызывают опасения их можно проклеить серпянкой – она сохранит целостность покрытия от растрескивания. Щели, углубления и трещины нужно прошпаклевать. Лучше всего для устранения дефектов потолочных плит подойдет самодельная клеевая шпатлевка – она хорошо держится и легка в применении. Шпатлевка потолка Для ее получения потребуется по две части столярного клея и гипса и одна часть просеянного мела. Смесь замешивается на воде и наносится на потолок при помощи шпателя. После высыхания поверхность затирается при помощи наждачной бумаги до гладкого состояния. Подготовленный таким образом потолок грунтуется – это придаст поверхности дополнительные влагозащитные свойства и облегчит сам процесс побелки. Прогрунтованный потолок оставляют для просушки на 24 часа.

Грунтовка потолка Шаг 3.

При хорошо подготовленном потолке достаточно двух слоев побелки. Приступать следует с углов, мысленно разделив потолок на секторы. Удобней всего начинать от окна, постепенно продвигаясь к двери. При проведении работ очень важно ликвидировать сквозняки, иначе побелка может осыпаться. Специалисты рекомендуют белить, попеременно используя искусственное и естественное освещение – так проще будет выявить огрехи и исправить их по ходу работ. Каждый слой побелки нужно хорошо просушивать и только потом приступать к следующему. Существуют и некоторые нюансы при побелке различными инструментами. Как побелить потолок Побелка валиком предпочтительней, так как обеспечивает наилучшие результаты, даже при отсутствии опыта. Используя валик можно придерживаться V-образных движений для равномерности прокрашивания. А можно наносить разнонаправленные слои: нижний перпендикулярно окну, а верхний – параллельно, тщательно раскатывая валик по поверхности. Это позволит избежать разводов. Ширина перехлеста между мазками не должна быть меньше 5 см. Направление побелки потолка Важно следить, чтобы не возникало наплывов и капель. Для этого излишки раствора побелки с валика следует удалять прокаткой валика по наклонной части кюветы. Побелка потолка Труднодоступные области и углы прокрашиваются кисточкой среднего размера. Как побелить потолок Побелка кисточкой – процесс более кропотливый и продолжительный. Принцип тот же – работа начинается от окна короткими мазками, слои наносятся разнонаправленные с шириной перехвата 5-6 см. Побелка потолка – процесс трудоемкий, но вполне

Виды бетонных стен: газосиликат, пенополистиролбетон

Бетон — универсальный материал для строительства. Бетонная стена возводится из двух видов бетонных блоков: легкие и тяжелые. Выбирая материал, необходимо учесть многие факторы: этажность, срок и условия использования здания. Стены из вспененного бетона и газоблоков создают из материалов, полученных с помощью добавления в цемент специальных примесей. Возможно использование монолита, но в малоэтажном строительстве, при этом правильная заливка стен бетоном — гарантия их службы долгое время.

Если используется сборная переставная опалубка, заливку бетона ведут общей высотой на более чем на 3 метра.

Виды бетонных стен

Из тяжелого бетона

Бетонные блоки этого типа отличаются высокой прочностью, но наделены низкими теплоизоляционными свойствами. По сути материал является несъемной опалубкой и называется шлакобетон, так как получают его из шлака, цемента, а также глины и извести для увеличения пластичности. Для укрепления стеновой кладки из такого сырья используется арматура. При сочетании бетона и керамзита получается материал малой плотности, и средней теплопроводности. Это бюджетный вариант, но довольно трудоемкий в обработке. Керамзитбетон рекомендуется для монолитного строительства.

Из легкого бетона

Пенобетон

Блоки из легкого создаются с помощью песка и цемента, с добавлением воды, в состав добавляют

Пеноблоки имеют небольшой вес и размер, благодаря чему, с ними несложно и просто работать.

пенообразователь из органических составляющих. А в роли стабилизатора служит клей жидкой текстуры. Благодаря количеству воздуха материал становится теплоизоляционным. Благодаря небольшим размерам пеноблоков с ними легко работать. Для несущих берут пенобетон марки от 500, а для утепления 400. Толщина в два раза меньше из кирпича. Пеноблоки не разрушаются от повышенных температур. По своим характеристикам блоки похожи на дерево. С ними можно проводить любые работы, сверлить, пилить. Пенобетон легко укладывать, так как размеры у него большие, а вес маленький.

Газоблок и газосиликат

Это виды ячеистых бетонных блоков, которые отличаются теплоизоляционным материалом, что хорошо при возведении стен. При этом толщина кладки может быть небольшой. В результате достигается меньший вес конструкции, следовательно, снижается нагрузка на фундамент, а это экономия на закладке основания. Но есть и минус — нестойкость к влаге, поэтому после возведения стен нужно их прогрунтовать специальным влагозащитным раствором.

Пенополистиролбетон

Еще один вариант для возведения стен с минимальной нагрузкой на фундамент с высокими звуко-, тепло- и влагоизоляционными свойствами и прочностью на сжатие. Такие дома не будут нуждаться в дополнительно отделке. Скорость строительства без использования сложной техники вдвое быстрее. По результатам многочисленных испытаний, специалисты утверждают, что пенополистиролбетонные стены простоят и не разрушаться более 50-ти лет.

Особенности бетонных стен

Применяя легкие строительные материалы при постройке стен, не требуется создание мощного фундамента.

Положительные стороны строительства стены из бетона:

• Ценовая доступность.
• Влагостойкость, если речь идет о тяжелых бетонах, полисторолбетоне и пеноблоках.
• При использовании легких материалов не требуется мощный фундамент.
• Возможность возведения зданий любой этажности.
• Негорючесть.

Нежелательные нюансы:

• Присутствие вредных примесей.
• Сложности и трудности при строительстве в зимний период.
• Стенам из тяжелых бетонов нужно дополнительное утепление.

Заливка и ее особенность

Чаще в домашнем строительстве применяется техника создания монолитных стен из бетона, что обходится дешевле, чем возведение из штучного материала. Для отливки стен потребуется съемная из фанерных досок, скрепленных стяжками, или несъемная опалубка, которая создает дополнительный слой стены. Обязательно предварительно проводится гидроизоляция фундамента.

Оптимальным решением считается введение в бетонных раствор для заливки нижнего слоя стены гидрофобизирующей пропитки.

При заливке бетона в опалубку важно, чтобы не появлялись швы. При использовании армирующих прутьев нужно их вязать внутри предварительно. Если применяется вертикальная стяжка армопояса выставляются выше опалубки и первого уровня заливки. Сам бетон укладывается послойно толщиной не более 20 см равномерно по периметру. После нужно утрамбовать и выровнять раствор вибраторами. Кладка начинается с углов в центр. Нельзя допускать перерывов в работе более 2-х часов, иначе пойдет под скос голый армопояс. Бетон готовится всегда свежим для каждого слоя. При больших перерывах возобновление работ начинается на ранее чем через двое суток. Спустя неделю опалубка снимается. Бетон набирает прочность 28 дней. Чтобы не выводилась влага и не трескалась поверхность, стены укрываются полиэтиленом. После полного твердения приступают к отделке и кровельным работам.

Как использовать бетон в интерьере > 75 идей с бетоном в интерьере квартиры

Содержание:

Откуда пошла мода на бетон в интерьере?

Бетон, как часть обстановки, начали использовать совсем недавно – в 20 веке. Мода на него появилась вместе с зарождением стиля лофт в эпоху развития промышленности. Спустя непродолжительный период времени, течение укрепило свои позиции вместе с популярностью минимализма и индастриала.

Если до этого времени материал воспринимался только, как черновая отделка, то теперь с его помощью создают дизайн, который включает в себя даже предметы интерьера из бетона – лестницы, вазы, столы, кресла.

Дизайнеры и архитекторы увидели в бетоне привлекательность, эстетику и податливость для реализации креативных идей.

Основные преимущества материала

Предлагаем ознакомиться с преимуществами в пользу бетона:

• Материал пластичный, поэтому из него можно создавать различные формы.
• Поверхность позволяет создавать текстуру, узоры и рельеф.
• В состав входят экологически чистые вещества – измельченный щебень, песок, вода, безвредные для здоровья пластификаторы.
• Под воздействием тепла в помещении и нагревающих приборов он становится теплым, а летом сохраняет приятную прохладу.
• Хорошо глушит шум.
• Стойкий к влаге, несмотря на способность ее поглощать. Даже при систематическом и обильном поглощении, свойства длительное время не будут меняться в худшую сторону.
• Газонепроницаемость.
• Ударопрочность.
• Устойчивость к перепадам температур и экстремальным температурным режимам.
• Длительный срок службы.
• Удачно сочетается со многими отделочными материалами.
• Так как материал доступный, его можно использовать на больших площадях без существенных финансовых трат.
• В результате работы дизайнера материал может выглядеть в помещении не менее привлекательно, чем мрамор или натуральный камень.

Наряду с достоинствами хотим упомянуть о недостатках.

Материал сильно впитывает влагу. Поэтому, если будет наноситься краска или штукатурка под бетон в интерьере, поверхность сперва покрывается плотным слоем грунтовки. Тогда и влага меньше впитается, и жидкий состав ляжет ровней.

Еще один нюанс – это то, что материал холодный. Поэтому, где это уместно, на бетонную мебель укладывают подушки или иной текстиль с подкладкой. Пол делают с подогревом либо стелют ковер.

Чем архитектурный бетон отличается от обычного?

Базовый состав обоих видов одинаковый. Как уже было сказано в предыдущем разделе – это щебень, песок, вода, пластификаторы.

• Чтобы получить архитектурный бетон (арт бетон), в сырье добавляют цветные пигменты для придания цвета, керамическую крошку для текстуры или цветное стекло.
• Чтобы цвет был равномерным и одинаковым, добавляют специальные выравниватели.
• Также часто включают больше пластификаторов, если из материала будут создаваться сложные формы.

Декоративный бетон в интерьере является его частью, выглядит завершено и выразительно, гармонируя с общей обстановкой.

Варианты сочетания бетона с другими материалами при обустройстве жилища

Благодаря многоликости (цветовая гамма, фактура, пластичность), дизайнеры сочетают бетон с другими материалами при обустройстве интерьера. Рассмотрим самые популярные и удачные сочетания, исходя из дизайнерской практики.

Бетон и дерево

Несмотря на то, что оба материала натуральные (по крайней мере, основа бетона), такой дуэт создает эффектный контраст – прохлада и промышленные мотивы бетона и тепло с природной красотой дерева. Исходя из этого, акцент делают на том или ином материале, учитывая свои пожелания.

Основное правило сочетания бетона и дерева в интерьере – делать определенный тип поверхности одним видом материала. Например – бетонный пол, а стены и потолок из дерева.

Если древесина будет основным материалом, помещение не будет казаться холодным. В нем можно расслабиться и насладиться комфортом.

Слегка шершавая поверхность бетона потолка и пола эффектно смотрится с гладкими деревянными стенами. Потолок делают кремового цвета или белым за счет пигментов.

Бетон и кирпич

Исходя из дизайнерского опыта, можно сказать, что кирпич и бетон в интерьере наиболее гармоничное сочетание. Их свойства похожи, а комбинации гармоничные.

Варианты сочетаний разные. Дизайнеры делают кирпичные стены, а пол и потолок из бетона или же материалы чередуются на одной поверхности стены.

С преобладанием кирпича, особенно искусственно состаренного, создаются интерьеры в стиле средневекового замка с большим камином, арками, обложенными кирпичом, каменным полом и иными характерными для стиля элементами.

Равномерно комбинируя материалы, с акцентом на бетон или кирпич, создается лофт. Например, одна стена может бетонной, а остальные – кирпичная кладка.

Бетон и сталь

Такой дуэт — дань современности. Он ассоциируется с развитием промышленности и течениями, которые зародились в этот период.

Дизайнеры создают потолок, пол, стены под бетон в интерьере с желаемой фактурой и цветом, а из металла делают, например, лестницы, перекладины, которые монтируются к потолку на манер деревянных балок или стойки, прикрепленные к стенам.

Разбавить лаконичность и строгость обстановки можно вкраплениями дерева или деревянной мебелью.

✽ ✽ ✽

Кроме вышеуказанных дуэтов, бетон в интерьере сочетается с массивным остеклением, трубами воздуховодами, как часть интерьера лофт, а также с декором из хромированного или полированного металла.

Идеи обустройства жилых помещений

Интерьер под бетон или с его вкраплениями можно сделать в любом жилом помещении. Рассмотрим их по отдельности.

Гостиная

В гостиной наиболее гармонично бетон впишется в минимализм и лофт. Также можно реализовать эклектику и даже классику.

Если в гостиной нет стен из бетона, их можно имитировать с помощью готовых панелей или фактурного бетона, который наносится на черновую отделку.

В небольшой гостиной бетонные стены целесообразно покрыть декоративной штукатуркой с фракциями цемента. Большие помещения будут выразительными, если материал будет в первозданном виде или с однородным цветным пигментом.

Кухня

Бетон в интерьере кухни может представлять собой и пол, и стены, и потолок. Чтобы помещение не сливалось, делают разные тона. Например, белый или кремовый потолок, стены цвета металлик и темный пол.

Мебель может эффектно контрастировать с отделкой и быть, например, красного или фиолетового цвета с глянцевым блеском. Впишется и мебель из бетона – столешница, обеденный стол.

Так как бетон поглощает влагу, в зоне мойки его целесообразно отделать закаленным стеклом или плиткой, близкой по цвету. Такое решение также позволяет легко удалять загрязнения с помощью моющих средств без вреда для покрытия.

Спальня

В спальне дизайнеры применяют бетон и в итоге получают уютный и располагающий к отдыху интерьер. Для этого задействуются декоративные возможности использования материала – теплые оттенки, узоры.

Помещение дополняют деревом и текстилем. На кресле и кровати небольшие подушечки, на полу ковер или шкура животного.

На стены крепят невысокие деревянные панели, а на пол укладывается доска, ламинат или паркет. Мебель преобладает деревянная.

Ванная комната

Бетон в ванной с шероховатой поверхностью будет эффектно сочетаться с глянцевым блеском сантехники. Потолок сделайте светлым, а стены на тон или два темней. Подойдет напольное покрытие в виде плитки на тон или несколько темней стен.

Если используется бело-серая цветовая гамма, сделайте яркий акцент в виде панелей на стенах, например, салатового, кораллового или бирюзового цвета.

Зону раковины и душа отделайте плиткой, гармонирующей с цветом стен или закаленным стеклом, чтобы бетон не впитывал влагу.

Заключение

Не нужно бояться задействовать бетон в интерьере квартиры. Это натуральный и приятный для глаз и на ощупь материал, который в руках дизайнера может принимать разные формы, гармонично сочетаться с другими видами отделки и вписываться в различные стили в помещении.

Доверьтесь опыту креативного дизайнера, и бетон предстанет для вас в новом виде, заиграет разными красками и поможет создать уютную атмосферу дома.

Как использовать бетон в интерьере

Ирина Язева

Архитектор, ведёт блог в Instagram.

Бетон — это искусственный каменный строительный материал из нескольких компонентов: цемента, наполнителя (например, песка или щебня) и воды. Всё это соединяют в определённой пропорции, бетон набирает прочность и может служить конструктивной основой для зданий. Для увеличения несущей способности в конструкцию добавляют армирующий каркас из стальных прутьев.

Обычно бетон приобретает необходимую прочность в течение примерно 20 суток, и со временем она только увеличивается. Чтобы свести к минимуму недостатки работы с бетоном, в смесь добавляют химические добавки. Это позволяет проводить бетонирование в холодное время года или сократить время затвердевания до нескольких суток.

Бетон — это проверенный материал как для возведения зданий, так и для отделочных работ. Изделия из бетона имеют характерную поверхность, его можно окрашивать в массе, покрывать полупрозрачными эмалями, чтобы подчеркнуть текстуру. Такие поверхности могут одинаково эффектно смотреться в разных интерьерах: от стиля лофт до люксовых интерьеров отелей.

Рассмотрим, какими способами можно применить бетон и его имитацию при обустройстве помещений.

Как отделочный материал

Монохромный, «обнажённый» интерьер — тренд 2019 года. Отделка бетоном подходит для этого стиля лучше всего.

Отличная идея — использовать по максимуму большие бетонные плоскости: стены, потолок, наливной пол. Если оставить потолок без отделки, подводку электрики придётся выполнить в открытую, и помещение сразу приобретёт брутальный индустриальный вид.

Если в комнате есть монолитная бетонная стена, даже неровная и со следами опалубки — это шанс превратить недостатки в достоинства. Существуют полупрозрачные покрытия, оттеночные и бесцветные, которые укрепляют поверхностный слой бетона и не дают ему осыпаться, а кроме того, придают материалу необходимый оттенок и выявляют фактуру.

Наливные полы нашли применение не только в технологических помещениях, но и в современном интерьере. У них красивая поверхность, они практичны в уборке и долговечны. С помощью добавок покрытие обретает необходимый цвет, гладкость и текстуру. Если использовать мелкодисперсионную смесь, поверхность будет очень приятной на ощупь. Есть также практика комбинирования бетона и вставок из металла или дерева, тогда отделка становится настоящим предметом роскоши.

Естественные бетонные поверхности настолько выигрышно смотрятся в интерьере, что практически для любых отделочных материалов разработаны имитации бетона. ПВХ-покрытия для полов, ламинированная половая доска, декоративная штукатурка, керамический гранит и обои — такой дизайн можно встретить везде. Это позволяет использовать сильные дизайнерские ходы в интерьерах, где невозможно применить настоящий бетон. Качество современных отделочных материалов таково, что они совершенно имитируют его цвет и фактуру.

Такие «бетонные» поверхности — отличный фон для натурального дерева, текстиля и живых растений. Важно соблюдать баланс фактуры поверхностей. Это значит — сочетать грубую поверхность «под бетон» с матовой белой керамикой, металлом и стеклом так, чтобы предметы смотрелись выигрышно и дополняли друг друга.

Для изготовления мебели

Из бетона изготавливают даже мебель. Получаются оригинальные и яркие предметы, особенно в сочетании с металлом и деревом.

Журнальный стол из бетона станет главным акцентом комнаты и может преобразить весь интерьер. Обеденные столы, стулья — всё это возможно изготовить своими руками.

Уличную мебель обязательно дополните съёмными яркими подушками для удобства. Такие изделия будут недорогими и практически вечными при должной обработке. Использование фиброцемента, в котором содержатся армированные волокна, придаст прочность тонким плитам и позволит собирать даже стеллажи и комоды.

В США уже существует целая индустрия по изготовлению такой мебели. В интернет-магазинах можно приобрести готовые смеси вместе с подробными инструкциями, чтобы изделие получилось с первого раза.

Для создания аксессуаров

Особого упоминания заслуживают интерьерные аксессуары. Благодаря лёгкости изготовления их ассортимент очень разнообразен: от держателей для мобильных телефонов до светильников, от часов до цветочных кашпо. Возможности ограничены только полётом фантазии.

В Сети можно подсмотреть блестящие идеи бетонных аксессуаров для дома и сада и легко их повторить. Китайские производители уловили тенденцию и продают в онлайн-магазинах многоразовые формы для изготовления аксессуаров из бетона.

Для изготовления уникальных изделий

Бетон при всей своей брутальной внешности — гибкий и пластичный материал. С помощью специальных форм из него можно изготовить нестандартные изделия: например, столешницу на кухню или раковину. Возможно изготовить и ванну, просто это потребует дополнительной тщательной обработки изделия. Такие элементы особенно хороши будут в интерьере стиля кантри.

Модный ход — добавить в интерьер чёрные матовые металлические детали, смесители и сантехнику. Акцентное точечное освещение выгодно подчеркнёт красоту поверхности материала и добавит драматизм.

Из бетона можно сделать и подоконники, они будут уместны в лофтовом интерьере в сочетании с открытым кирпичом. Также бетон пригодится для изготовления парапетного камня для балконов и террас или наверший для столбов забора. Это удобно, когда цемент и песок под рукой, а заказные изделия дороги.

---

Общая тенденция 2019 года — естественность, простота, натуральность. Бетон, как никакой другой материал, этому соответствует. Он харизматичный, недорогой и технологичный. Ему можно придать любую форму и цвет, что позволит воплотить дизайнерскую идею на 100%. К тому же бетон натурален и безопасен.

Читайте также 🏠

как сделать модные стены в вашей квартире

Автор: Марина К.

А вы замечали, как поэтичен бетон? Бетонная стена в интерьере — это очень практично, а сложную серую фактуру можно годами рассматривать, как картину. Сейчас попробуем рассказать, как осуществить мечту и ввести бетон и в ваш интерьер.

Обращали внимание: все всегда с интересом рассматривают красивые фото интерьеров с бетонными отделками, мебелью и даже бетонным декором. Кто-то в восторге, кто-то возмущен, но равнодушных нет. Бетон — это однозначно красиво. Правда, немного сложно в исполнении, к тому же не везде уместно.

Ведь главная проблема использования бетона в интерьере в том, что никто не знает:
а) как сделать себе такой ремонт: как практически делаются бетонные стены/полы/потолки, где найти умелого мастера, и что это за бетон такой;
б) как не позволить бетонным отделкам убить домашний уют и как не превратить дом в фабричную каморку.

Правила бетонного интерьера

Начнем со второго вопроса, вот 3 основных правила использования бетона.

1. Знай меру

Современные технологии позволяют «облачить в бетон» что угодно: потолок, стены, пол, мебель, люстры, да что там, даже короба бытовой техники. Вот только если вы хотите, чтобы помещение осталось жилым и комфортным, важно не переусердствовать.

Если вы живете в стандартной городской квартире, используйте бетон только на отдельных поверхностях, например, исключительно для пола или исключительно для стен (точнее, даже для одной из стен или части стены). Только если площадь жилья превышает 100 квадратных метров, а каждое помещение просторно и с высоким потолком, можно позволить себе более брутальную отделку бетоном.

2. Чувствуй цвет

Бетонные поверхности действительно кажутся голыми и холодными. Наполните комнату более теплыми мягкими цветами, чтобы успокоить интерьер. Не переживайте, менее динамичным он не станет. Дизайнеры рекомендуют сочетать бетонно-серый с оттенками желтого, бордового и оранжевого, использовать золотистые и медные оттенки металлов. Продумайте освещение: пусть свет будет не только теплым, но и точечным, то есть лучше много уютных светильников на разном уровне, чем одна яркая люстра посередине потолка.

3. Сохрани уют

Даже самый «мужской» бетонный интерьер может и должен быть уютным и психологически приятным. Очень смягчает бетон натуральное дерево, округлая мягкая мебель, приятные на ощупь ковры. Бетонные стены шикарно сочетаются с велюровым и бархатным текстилем, вязаными фактурами, мехом и кожей (в тренде искусственные). Не бойтесь использовать «мамины» предметы и мебель в комнате, бетон все равно сделает все более свежим и солидным.

Как реализовать идею бетонной стены

Если ваш дом построен из железобетонных конструкций, не стесняйтесь демонстративно открывать бетонные стены. Поверьте, типовые бетонные многоэтажки — это тоже архитектурное наследие, так почему бы его не подчеркнуть? Технически все что нужно — содрать всю краску, обои и штукатурки, оголив бетон, а затем покрыть его специальными защитными средствами для бетона и камня.

А что делать тем, у кого стены построены из другого материала? Имитировать бетон.

Можно, конечно, использовать обои и другие материалы, с принтом «под бетон», но выглядеть такие стены будут не очень серьезно. Но есть варианты.

Loggia рекомендует: декоративные штукатурки «под бетон»

На помощь приходят акриловые и минеральные штукатурки на основе цемента, извести, мрамора и других природных компонентов. Мастера по декоративным покрытиям наносят эти виды отделок, получая характерную бетонную текстуру, формируют даже искусственные швы опалубки и другие «изъяны» поверхности. После этого с помощью лессирующих финишных покрытий поверхности придают дополнительные свойства защиты от грязи и влаги, а также дополнительные цветовые эффекты.

Так что хотите вы «натуральную» бетонную поверхность или же глэм-бетон с легким золотистым отливом, а может, вам нужна бетонная стена какого-то конкретного оттенка или даже цвета — с декоративными штукатурками возможно все.

При этом каждый вид «декоративки» с эффектом бетона обладает дополнительными свойствами. Например, штукатурка Loggia hellenica содержит целлюлозные волокна, что придает стене звукопоглощающие качества (соседи не услышат ваших уроков музыки), а мраморная Marmo romano обладает особой износостойкостью и не боится влажной среды — вот вам идеальный «бетон» для ванных и коридоров.

Декоративные штукатурки оказываются очень практичным покрытием, они служат дольше обоев и красок, позволяют создавать самые разные эффекты, а стоят в наше время уже совсем недорого.

Бетонные стены в интерьере квартиры — необычный и всегда интересный ход. При этом такой дизайн может выглядеть очень эффектно.

60 современных фото и идей

Отделка стен, пола и потолка

Стены

Бетонные стены достаточно необычный способ отделки интерьера квартиры. Помимо чистого бетона существует еще несколько вариантов, которые дают практически такой же визуальный эффект. Например, некоторые типы штукатурки, их можно наносить уже как декоративную часть ремонта.

Шпательная масса наносится по тому же принципу, что и штукатурка. Изготавливается масса разной фракции, что дает больше возможностей для воплощения идей. Рулонный бетон прост при ремонте, а толщина полотна достигает 5 мм. Бетонные плиты и обои с фотопечатью могут воссоздать желаемую текстуру и оттенок.

На фото компактная кухня в стиле хай-тек. Стены отделаны рулонным бетоном.

Потолок

Бетонный потолок подойдет для отделки современного интерьера. Серый цвет сделает комнату холодной, добавить уюта помогут лампы с теплым светом и отделка стен в палитру теплых оттенков. Хорошей идеей станет побелка бетонного потолка, поверхность сохранит уникальную текстуру и сделает помещение светлее. Чистый раствор можно заменить штукатуркой и потолками с фотопечатью.

Пол

Бетонный пол не будет деформироваться из-за влажности и прослужит долгие годы, но он будет очень холодным. В условиях квартиры или дома его можно заменить на покрытие с имитацией, например линолеум, кафель или плиты с подогревом.

Фактура

Шероховатая

В шероховатой фактуре отчетливо проглядываются песчинки и мелкие камушки. Визуально поверхность матовая, похожа на бархатную. По тактильным ощущениям это жесткая, шершавая поверхность.

На фото минималистичная спальня. Бетонные стены имеют шероховатую фактуру.

Гладкая

Для предания поверхности более законченного вида используют несколько технологий.

• Шлифованный бетон имеет светоотражающую поверхность, в которой просматриваются все песчинки и камушки. Зеркальный эффект достигается путем механической шлифовки поверхности. Для более сильного эффекта поверхность полируют.
• Покрытый лаком. Более бюджетный способ обработки бетонной поверхности. Поверхность становится блестящей и яркой.

Натуральный бетон и его имитации

Чистый бетон

• Строительный бетон используется для возведения каркаса монолитных зданий и перекрытий. Основной состав: цемент, щебень, вода, песок. Соотношение компонентов подбирается в зависимости от их свойств.

• Архитектурный бетон отличается от строительного дополнительными добавками, такими как красители, выравниватели, керамическая крошка или стекло. Такой состав используют для внутренней отделки, например стен, барных стоек или каминов.

Имитация бетона

Достичь того же зрительного эффекта можно и другими способами отделки. Используя различные материалы можно подобрать желаемый цвет, рисунок и фактуру.

• Стеновые панели. Гипсовые панели имеют ряд преимуществ, они легче бетонных, бюджетнее и модельный ряд гораздо шире. Кроме того с панелями гораздо проще работать, а смотрятся они не менее эффектно.

• Штукатурка. Различают несколько типов: известковая и мраморная штукатурка. Известковая штукатурка фильтрует воздух и подходит аллергикам. Мраморная содержит в своем составе муку из мрамора, гипса и извести. Визуальный эффект может быть матовый и глянцевый.

• Шпательная масса – это прочный эластичный состав, который хорошо взаимодействует с влажностью. Шпательная масса может иметь разный состав, от мелкозернистой с вкраплениями до крупнозернистой.

• Рулонный бетон, обои и фотообои. Рулонный бетон – это гибкое полотно, состоящее из минеральной муки толщиной до 5 мм. Наносится на стену при помощи специального клея. Обои и фотообои, пожалуй, один из самых простых способов отделки. Фотопечать может с точностью имитировать узор.

На фото светлая спальня в современном стиле. Отделка стены выполнена при помощи фотообоев.

• Плитка еще один способ стильного оформления интерьера. Широкая плитка с имитацией бетона может оформлять кухню, прихожую, или уборную.

• Имитационная живопись. Не самый простой способ, но самый творческий. Подготовленную отшлифованную поверхность можно расписать, повторяя узоры настоящей бетонной плиты.

Оформление комнат в квартире

Кухня

В кухне бетонный раствор может участвовать практически в любой поверхности. Стены, пол или потолок из бетона зададут характер в интерьере, поверхность может быть шершавой и необработанной или наоборот иметь глянцевую поверхность. Последний вариант подойдет для кухонь небольших размеров, она будет казаться просторней за счет светоотражающих свойств.

Так же бетонной может быть столешница или целый остров. Поверхность тяжелая, но прочная и надежная, в интерьере будет смотреться очень эффектно.

На фото кухня загородного дома. Гарнитур и остров полностью выполнен из бетона.

Бетонный раствор может участвовать и в небольших деталях, например подвесные полочки, кухонный фартук или небольшая плита над обеденной зоной.

Гостиная

Кроме основных поверхностей: пола, стен и потолка, бетонными могут быть декоративные элементы, столики или тумбы под ТВ.

В квартире студии бетонная колона или перегородка поможет разделить помещение на зоны.

Бетонные панели могут стать частью камина, контраст огня и камня будет красиво смотреться в общей картине.

Спальня

Чтобы не лишить дизайн уюта стоит дозировано использовать бетон в интерьере. Например, отделать одну из стен или сделать изголовье кровати.

На фото спальная комната на мансарде. Несмотря на отделку стен фотообоями с имитацией бетона, интерьер светлый и нежный.

Детская

Не стоит лишать детскую комнату радости и ярких красок серыми стенами. При желании в отделке интерьера можно частично использоваться материалы имитирующие бетон, например фотообои повторяющие текстуру.

Ванная и туалет

Актуальный материал для отделки ванной комнаты. Бетонные стены гармонично смотрятся со стеклянными перегородками. Литая столешница с раковиной из полированного бетона украсит просторную ванную комнату.

На фото массивная раковина на деревянной столешнице. Смеситель и раковина выполнены в одном стиле.

Прихожая

Хорошим интерьерным решение станет комбинирование с другими материалами, например с деревом или кирпичом. Гармонично будет смотреться отделка одной из стен. Для компактного помещения можно использовать лакированный пол.

На фото компактная прихожая. Отделка стен выполнена из кирпичной кладки и шпательной массы.

Фото в интерьере загородного дома

В интерьере загородного дома больше возможностей для воплощения идей. Шикарно будет смотреться строгий камин в бетонной облицовке. Контраст холодного и горячего будет эффектно смотреться в интерьере гостиной.

На фото гостиная в интерьере загородного дома. Ниша, отделанная панелями под бетон, полностью задействована, объединяя камин, зону отдыха и место под бревна.

С помощью бетонных колон или небольших перегородок можно без ущерба для площади разделить пространство на зоны, при этом, не мешая естественному свету.

Минималистичная лестница с перилами подойдет как для классического, так и для современного интерьера.

Сочетание с другими отделочными материалами

• С деревом. Комбинирование с деревом сделает интерьер теплее, оно смягчит холодный материал. Подобное решение подходит для комнаты в стиле кантри, лофт, эко-стиль.

• Кирпич. Кирпич и бетон гармонично смотрятся вместе. Идеальная комбинация для лофтового интерьера. В зависимости от цвета кирпича комната будет холодной или теплой.

• Стекло. Сочетание образует строгий и брутальный интерьер. Стекло может выполнять функцию перегородки, защиты или декоративного дополнения. Стекло поверх бетонной стены даст отражающую поверхность, что зрительно увеличит площадь и будет интересно смотреться в общей картине.

• Металл. Металлические и хромированные поверхности продолжат стилистическую идею. Идеальное сочетание для стиля хай-тек и лофт.

Бетонная мебель

Можно сделать интересные журнальные столики с бетонным основанием или столешницей, минималистичные стулья, полки и тумбы под ТВ. Мебель получится тяжелой, но необычной.

Из тяжелых предметов интерьера это может быть кухонная столешница или остров, материал надежный и долговечный. Для ванной комнаты можно сделать бетонную столешницу с раковиной.

Декор и аксессуары

Интересным дополнением в интерьере станут бетонные или гипсовые декоративные элементы. Это могут быть напольные или настольные горшечные вазы, необычные вазы для цветов, декоративные изделия, держатели для книг или массивные подсвечники.

Подходящие стили

Лофт

Это первое с чем можно провести ассоциативный ряд, при упоминании бетонного покрытия. Для стиля характерно отсутствие декоративной отделки. Кирпичная кладка и бетонные плиты гармонично смотрятся в дуэте.

Минимализм

Эффектно будет смотреться минималистично обставленная комната с отделкой из бетона. Несколько ярких деталей завершат интерьер, например яркий постер или покрывало.

Гранж

Стиль похож на лофт, но имеет ряд отличий. Гранж более элегантный и «любит» натуральные материалы. Интерьер дополнит мебель изящных форм и текстиль из хлопка или льна.

На фото гостиная в стиле гранж. Интерьер наполняют предметы мебели из натуральных материалов.

Фото галерея

Бетон или его подобие, несомненно, лучшее решение для оформления промышленного индустриального интерьера. Холодный материал можно подчеркнуть хромированными металлическими деталями или сделать комнату теплее благодаря лампам теплого свечения, медным элементам и финишной обработки бетона. Ниже представлены фото примеры использования бетона в интерьере комнат различного функционального назначения.

Выбор бетона для заливки для стен

Итак, после анализа всех возможных вариантов строительства, сопоставления характеристик и изучения сметы вы пришли к выводу, что для вашего дома или иного вида строений наилучший материал стен – бетон. Это вполне резонный, рациональный и практичный выбор, поскольку конструкции из этого материала очень прочны, долговечны и относительно недороги.

Однако при этом, как и в любом ином случае, не избежать решения нескольких весьма важных и ответственных задач, в частности – какой должна быть марка бетона для стен? В свою очередь от ответа на этот вопрос во многом зависит и то, какой будет толщина стены из бетона и, соответственно, каким станет итоговый расход бетонной смеси.

Определение марки бетона для стен

Безусловно, при расчете марки используемой для стен бетонной смеси можно руководствоваться принципом «чем выше, тем лучше». Однако с экономической точки зрения это совершенно нецелесообразно, поскольку приведет к непроизводительному перерасходу средств, который на крупном объекте может вылиться в весьма крупную сумму.

Поэтому следует найти оптимальное сочетание качественных и стоимостных характеристик для каждой группы конструкционных элементов:

• Если речь идет о внутренних, межкомнатных стеновых перегородках в индивидуальном строительстве, то бетон марки М 200 В 15 с подвижностью П1-П4 вполне соответствует всем нормативным требованиям. Если стена при этом исполняет роль опоры для важных элементов конструкции, стоит остановить свой выбор на материале М 250-М300.
• Для внешних стен и несущих конструкций наилучшей маркой тяжелого бетона является М 300 (В22,5) и выше, чаще всего бетон М 350 (В25).

Все названные бетоны могут быть изготовлены с применением гранитного, гравийного или известкового щебня.

Критерии выбора толщины стен из бетона

При расчете необходимой и достаточной толщины изготавливаемых из бетона стен требуется учитывать несколько важных критериев – теплотехнические свойства использованных материалов, климатические особенности региона, длительность отопительного сезона и пр. В среднем толщина ж/б стен составляет 200-250 мм, монолитных – 300-400 мм.

Бетонные стены в интерьере: чем обработать в ванной

Бетонные стены в интерьере квартиры стали применять относительно недавно. Этот стиль некоторым не нравится изначально, и о возможности его применения вместо наскучившей покраски и оклейке обоями они не станут даже разговаривать.

Но многие воспринимают этот стиль как неординарное решение, способное воспроизвести замечательный фон для создания достаточно уютной гостиной, модной спальни и многофункциональной ванной комнаты. При этом фактура бетона прекрасно сочетается со многими отделочными материалами.

Особенности использования бетонных стен в оформлении интерьеров

Бетон хорошо сочетается с натуральными материалами: деревом, камнем

Бетонная поверхность всегда воспринималась, как подготовленная к отделке конструкция.

Индустриализация дизайнерских решений последнего времени позволило создать модный стиль, в котором используются не обработанные бетонные стены и потолки, представляющие собой модный вариант декорирования помещений.

При выполнении интерьера в этом стиле необходимо учитывать следующие его особенности:

• создаваемая поверхность должна быть максимально ровной;
• для предотвращения образования пыли такие поверхности подлежат обработке пропитывающими обеспыливающими составами;
• существует возможность применения декорирования участками в сочетании с различными отделочными материалами;
• бетонная поверхность может быть воссоздана не настоящим бетоном, а отделочным материалом, повторяющим его фактуру и цвет.

Этот вариант отделки помещения не только сочетается с классическими отделочными решениями, но и прекрасно вписывается в интерьеры, созданные в индустриальных стилях: хай-тек, минимализм, фьюжн и другие.

Варианты применения бетона в дизайне интерьера квартиры

Бетонными могут быть не только стены, но и потолки

Использование бетонных поверхностей в различных дизайнерских решениях, применяемых при декорировании интерьеров, позволяет использовать различные материалы, в том числе не применяемые при отделочных работах.

Массивное остекление позволяет добавить больше света в комнату

К материалам и конструкциям, позволяющим воплотить в жизнь самые разнообразные дизайнерские решения, относятся следующие:

1. Трубы различного назначения. Это решение интерьера обусловлено сочетанием металлических труб и бетонных поверхностей, придает помещениям независимо от их размера индустриальный вид, гармонично сочетающийся с практичностью и функциональностью этого варианта. Металлические трубы используются для водопроводных, отопительных, электрических, вентиляционных и других коммуникаций.
2. Конструкции с использованием массивного остекления замечательно сочетаются с бетонными стенами, потолками и полами. Наибольший эффект достигается при остеклении с минимальным количеством разделительных рамок.
3. Различные элементы декора, выполненные из хромированного или полированного металла в сочетании с серыми бетонными поверхностями, позволяют воплощать в жизнь самые различные дизайнерские решения. Также с бетонными стенами хорошо сочетаются никелированная мебель, металлические плинтуса и реечные алюминиевые потолки.

Сочетание серых оттенков бетона с различными металлическими элементами декора и массивными стеклянными поверхностями позволяет создать уютные и комфортные помещения в стилях минимализм, хай-тек и лофт, которые активно применяются в последнее время при проектировании внутренних интерьеров.

Возможность и варианты применения бетонных стен в интерьерах различных помещений можно рассмотреть в приведенной таблице:

№	Наименование помещения	Варианты применения
1	Гостиная	Лучше использовать декоративную штукатурку, такую как микроцемент, который придает выполненной поверхности различные оттенки.
2	Кухня	Так как бетонная поверхность имеет много пор, то рабочие зоны необходимо закрывать стеклянными фартуками.
3	Спальня	Бетонный интерьер в спальне необходимо разбавлять дополнительными элементами интерьера, такими как шерсть, фланель, мех, шкуры животных.

Для смягчения в бетонный интерьер добавляют элементы деревянного декора, например, деревянную мебель, паркет, деревянные стеновые панели или материалы, имитирующие их. Подробнеее о бетоне в интерьере смотрите в этом видео:

Создают комфорт и уют плинтуса молдинги и различные декоративные элементы, выполненные из лепнины.

Создание бетонного интерьера

Бетон наносят на основание из гипсокартона

Бетонный интерьер в помещении можно создать, используя гипсокартон. Для качественного и надежного выполнения работ необходимо последовательно выполнять перечисленные ниже технологические операции:

1. Вначале на несущую стену монтируется металлический профиль для создания несущего каркаса.
2. Если поверхность стены ровная и нет желания монтировать металлический профиль или хочется сэкономить, то листы гипсокартона можно монтировать прямо на стену без каркаса. Для создания декоративного эффекта между листами оставляется зазор в 2-3 см.
3. Смонтированные листы гипсокартона шпаклюются с тщательной заделкой отверстий от саморезов, затем шпаклевка шлифуется, и для исключения возможности образования пыли наносится грунтовка.
4. Далее на подготовленную поверхность размещается слой мелкозернистой цементно-песчаной смеси, которую можно приготовить самостоятельно или купить готовый состав, также можно использовать плиточный клей для внутренних работ.
5. При применении клея его необходимо наносить тонким ровным слоем, что возможно выполнить благодаря его однородности. Полученная поверхность обретет необходимый темный серый цвет.
6. В завершении производится обработка воском для декоративных работ по устройству венецианской штукатурки. Специальная восковая мастика подчеркнет фактуру нанесенного клея, и полученная поверхность приобретет вид настоящего бетона. Подробнеее о том, как сделать стену из бетона, смотрите в этом видео:

Нанесение клея и цементно-песчанного раствора производится кельмой, мастерком или шпателем и не требует каких-либо дополнительных навыков.

что это такое, виды и правила приклеивания

Из всех видов обоев фетровые выделяются самой нетипичной фактурой — ворсистой, по ощущениям напоминающей мягкий велюр. Дома такое покрытие стен смотрится весьма оригинально, и при этом делает обстановку теплой и располагающей к комфорту. Чем еще, помимо необычного вида, может похвастаться этот редкий вид интерьерной отделки?

За что ценят обои из фетра

Покупка фетровых, или войлочных, обоев — удовольствие не из дешевых, поэтому при выборе этого материала для отделки стен, имеются все основания рассчитывать на эксклюзивный результат. Практичности такому текстилю тоже не занимать, что явно подтверждают следующие характеристики:

• Отличная звукоизоляция. Покрытие обладает выраженным свойством шумопоглощения, что позволяет спокойно отдыхать или работать и не отвлекаться на посторонние внешние звуки. Конечно, в силу меньшей толщины полотно не может сравниться со специальными войлочными плитами для акустической изоляции, но разница между фетровыми и обычными обоями весьма ощутима.
• Низкая теплопроводность. Материал препятствует «утечке» тепла, так как надежно удерживает его в пределах комнаты, и одновременно не пропускает холод извне.
• Воздухопроницаемость. Фетровые обои имеют полное право называться «дышащими»: они покрыты мелкими порами, что дает возможность свободно пропускать воздушные потоки и поддерживать хороший микроклимат в помещении.
• Визуальная коррекция поверхности. Если стены имеют видимые несовершенства в виде щербин и неровностей, то фетровые обои их мастерски скроют.
• Сохранность качества. Полотна из фетра гораздо менее подвержены выцветанию, чем бумажные или виниловые материалы для покрытия стен. Они лучше переносят механические воздействия и способны служить много лет.

Слабых сторон у фетровых обоев только две: уязвимость к загрязнениям и сильная восприимчивость к влажности. Эти недостатки не проявят себя, если оградить материал от сырости (в ванной и на кухне нельзя использовать невлагостойкие изделия) и периодически устраивать  сухую уборку. Можно комбинировать текстиль с другими видами отделки, чтобы сократить площадь уборки и объем работ.

Какими бывают фетровые обои

Основу изделий составляет плотная бумага. На нее приклеивается  тонкий слой прессованного войлока, при этом текстиль может быть как натуральным, так и синтетическим. В последнем случае к изготовлению привлекаются волокна полиэстера, микрофибры или акрила. Существует также особый вид материала, который представляет собой вспененный полипропилен: он несколько уступает в плане экологичности, зато гарантирует повышенную износостойкость. Допускается даже легкая влажная уборка стен. Прочие искусственные и натуральные волокна не допускают намокания, их можно чистить, максимум, специальной сухой пеной.

Будучи плотным по структуре, фетровое полотно для отделки стен имеет немалый вес. Поэтому клей для его фиксации подбирают из категории «для тяжелых обоев», который наносится только на стену. Если покрывать клеем еще и изнанку фетра, возникнет риск запачкать лицевую сторону, а удалить цепкий состав с ворса без потери декоративности практически нереально. Но главная причина в тяжести, если материал пропитается клеевой массой, то он станет неподъемным и чрезвычайно сложным в обращении.

Фетровые обои не всегда клеятся на стену полосами как обычные (это возможно, но нецелесообразно из-за видимых стыков).

Для фиксации крупноформатных изделий используется метод драпировки, то есть обтяжки всех стен единым, неразрезанным полотном. Процесс требует терпения и хорошей сноровки, поэтому без помощников (в идеале без профессионального мастера) за него не стоит даже браться. Кстати, из-за дорогой цены этот вид материала чаще продается погонными метрами — из соображений экономии, чтобы не оставались лишние куски.

Особенности поклейки обоев из фетра

Подготовка к рабочему процессу ничем не отличается от традиционной: стены зачищаются (в случае нужды шпаклюются) и грунтуются. Если поверхность плохо впитывает клеевой состав, стоит сделать подложку из обойной бумаги.

Дальнейшие действия рекомендуется осуществлять в условиях стабильной температуры на уровне 18-25 градусов, и при уровне влажности, не превышающем 45%.

Стены покрываются клеем, затем наносится покрытие от угла: свернутый рулоном материал размещается строго вертикально, и последовательно раскручивается по поверхности. Клей наносится на участки шириной около 2-х метров, после прижатия полотна смазывается новый участок стены, и рулон разворачивается дальше. Для надежности приклеенный первым край желательно снизу и сверху закрепить специальными рейками, которые убирают после полного высыхания клея.

Вырезы под окна и двери делаются в самом конце, по завершении обтяжки всех стен, когда полотно подведено к исходной позиции и зафиксировано.

Если фетровые обои клеятся как обычные — полосами, начинать следует от потолка. Для разглаживания складок нужно использовать специальный войлочный или резиновый валик, но никак не тряпку и не пластиковый шпатель. При этом движения осуществляются в вертикальном направлении, а не от центра к краям. Разрезать текстильное полотно, из-за волокнистой структуры, можно только ножницами.

Солидные, эксклюзивные и долговечные — такими предстают изделия с фетровой текстурой. Этот самобытный, но пока еще редкий в интерьере материал имеет массу ценных бытовых качеств: в комнате с войлочным оформлением воцаряется  тепло, хорошо циркулирует воздух и приглушаются посторонние шумы. Однако за перечисленные удобства и  неповторимый внешний вид текстильная отделка требует бережливого отношения. За исключением полипропиленовых вариантов, допускающих уборку влажной тряпкой или моющим пылесосом, фетровые обои не терпят контакта с водой и приемлют лишь сухую чистку.

Вам нравятся фетровые обои?

Популярное

Преимущества и недостатки фетровых обоев

Вы когда-нибудь задумывались об отделке стен тканью? Возможно, в голову сразу приходят образы дворцовых интерьеров и стен, обтянутых шелком или огромными гобеленами. Раньше именно ткань была основным материалом для отделки стен, сейчас в основном используются бумажные или виниловые обои, но и в наши дни также можно приобрести текстильный материал для отделки. Речь идет об обоях из фетра.

Что представляют собой фетровые обои

Фетр – это очень тонкий войлок, обои из которого похожи на ткань. Изготовление таких обоев не всегда одинаково, иногда на бумажную основу наносят тонкую фетровую ткань или ее заменитель, а в другом случае материал создается только из полипропилена.

Достоинства обоев из фетра

На ощупь такие обои очень мягкие, выглядят они, как велюровая ткань. Из-за особенностей материала такие обои характеризуются высоким уровнем звуко- и теплоизоляции и визуально способны скрывать дефекты стен. Кроме того, обои из фетра долговечны, экологичны, устойчивы к механическим повреждениям и воздействию направленных на них солнечных лучей. А также следует отметить, что текстильные обои «дышат» гораздо лучше бумажных. Ну и, наконец, внешний вид обоев: фетровые обои всегда выглядят очень изысканно и элегантно, привнося особый шарм в помещение.

Недостатки обоев из фетра

Основной и явный недостаток обоев заключается в том, что эта ткань притягивает к себе всевозможную пыль и запахи. Решением проблемы может стать комбинирование этого материала с обоями другого вида. Фетровые обои плохо переносят сырость, поэтому клеить их надо только в комнатах с небольшой влажностью: спальных, гостиных и т. д. Недопустимые места для использования этих обоев – ванная комната и кухня.

Как выбрать фетровые обои

Из-за особенностей материала сделать стыки отдельных листов незаметными практически невозможно. Именно поэтому такие обои часто изготавливают по индивидуальным заказам с учетом метража стен, в этом случае их измеряют погонными метрами, однако в продаже можно найти и рулонные обои. При работе с обоями клей наносится на стены, это связано с пористостью материала. Обои из фетра стоят дороже бамбуковых обоев и из других материалов.

Обратите особое внимание на то, что фетровые обои нельзя мыть и очищать водой, для этого применяется специальная сухая пена и подобные составы, а также специально подобранные щетки и губки. Из-за высокой стоимости материала вам не следует рисковать им, принимая решение поклеить обои без посторонней помощи. Лучше всего обратиться за этим к специалистам, имеющим опыт работы с такими обоями.

---

Похожие материалы:

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

---

Текстильные обои для стен: создаем необычный интерьер | ТекстильПрофи

В связи с быстрым развитием новых технологий строительный рынок пополняется всё новыми отделочными материалами, которые обладают лучшими техническими и эстетическими качествами. Текстильные обои – одни из таких материалов. Этот способ отделки имеет целый ряд преимуществ, выделяющих его среди других отделочных вариантов. Давайте рассмотрим все преимущества и недостатки текстильных обоев в интерьере более подробно.

Виды текстильных обоев:

•         Из джута,
•         Изо льна,
•         Из войлока,
•         Из шелка,
•         Из синтетических материалов.

 

Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: обои изо льна

Бумажное полотно, ламинированное натуральными нитями, служит основой материала. Когда вы покупаете несколько рулонов льняных обоев, они могут отличаться по цветовому тону друг от друга. Причиной этому может быть использование именно натуральных волокон и нитей. Однако этот факт не следует рассматривать как недостаток, потому что такие обои способны создать насыщенную цветовую палитру для интерьера.

Льняные обои отличаются следующими преимуществами: они не выцветают, имеют высокую тепло-и звукоизоляцию, экологически чистые, простые в уходе.

Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: обои из джута

Если мы поместим натуральную ткань на бумажную основу, то получим джутовые обои. Это далеко не дешевый продукт, но его поверхность может быть исключительно однотонной. Также на его поверхность может быть нанесен рисунок или узор. Среди преимуществ джутовых обоев можно выделить:

•         высокую износостойкость,
•         способность скрывать недостатки стен,
•         высокую стойкость к УФ-лучам.

Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: обои с синтетической основой

Если все вышеуказанные обои имели в своей основе бумагу, то этот тип основан на пене. Именно на пенную основу и накладывается текстильная ткань, которая наделяет эти обои на основе синтетического базового продукта высокой степенью звуко-и теплоизоляции. Этот вид текстильных обоев является неприхотливым в уходе, приятным на ощупь, мягким и эластичным. Его активно используют для облицовки детских комнат, офисов и спален.

Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: войлочные обои

Эти обои получили свое название благодаря материалу войлоку, который наносится на бумажную основу. Вспененный полипропилен может выступать в качестве альтернативы войлоку. Текстура обоев напоминает велюр. Войлочные обои не уступают льняным обоям по своим функциональным качествам. Их также вполне можно применить в качестве средства для маскировки недостатков поверхности стен. Вы можете использовать пылесос для ухода за натуральными обоями из войлока. Такой тип обоев также легко может вынести влажную уборку (без усердного трения), если изготовлен из полипропилена.

Идеи для украшения интерьера текстильными обоями: шелковые обои

Обои также могут быть изготовлены на бумажной основе с добавлением вискозы или шелка. Шелковые обои изготавливают для последующего нанесения на них краски или рисунка. Спектр распространения шелковых обоев довольно обширен: их применяют в офисах, спальнях, гостиных, залах ресторанов и баров и так далее.

Трудно сделать выбор среди продукции высокого качества, поэтому лучшим решением при выборе текстильных обоев будут ваши субъективные предпочтения.

Дом, в который влюблен: 26 завораживающих и стильных идей использования войлока в интерьере

Прежде всего немного о любви… О любви к войлоку. Материал, многогранность которого не перестает удивлять и поражать мое воображение. История моей любви началась несколько лет назад, когда моя очень хорошая знакомая посвятила меня в этот вид искусства. Все происходило так же, как происходит, когда человек влюбляется! Сначала это был просто интерес, и я невинно подумала, что интерес этот чисто профессиональный, так как по образованию я дизайнер по интерьерам, мне всегда интересны новые материалы, которые можно использовать в оформлении пространства. И вот последовала вторая стадия влюбленности: страх! Узнав немного ближе объект моего обожания, а точнее, каким трудом из обычной шерсти можно сотворить чудо, я покрутила пальцем у виска и сказала, что лишние страдания нам не нужны! Ах, как беспечно полагала я, что от любви можно так легко отмахнуться! Бесчисленные светильники, подушки, коврики крутились у меня в голове, практически заполняя все пространство и не позволяя думать более ни о чем другом. И вот, для того, чтобы избавиться от этого наваждения, я решила что-либо свалять (с надеждой на то, что процесс меня утомит и желание понемногу отпустит). Это было в последний раз, когда я подумала, что увлечение мое мимолетно. Оказалось — это любовь! Всепоглощающая и бесконечная!

Интересно, что валяю я все, что возможно: обувь, одежду и так далее, но почти не притрагивалась к той сфере войлока, с которого все начиналось: войлок в интерьере. И сегодня хочу вернутся к ней и поделиться с вами, как органично, стильно, завораживающе он вписывается в пространство.

Свет… Любой интерьер даже самый скучный и монотонный можно превратить в шедевр с помощью подходящего освещения. А когда светильник превращается в арт-объект, то успех гарантирован.

Многие ошибочно предполагают, что войлок в интерьере — это обязательно либо стиль кантри (деревенский), либо этнический с элементами напоминания того, что на свете когда-то были викинги… Но войлок может быть любым: стильным, современным и прекрасно сочетаться даже с самым футуристическим интерьером.

Красивый и хороший интерьер — это всегда функционально спланированное пространство, в котором важна каждая деталь, продуманна каждая мелочь, и все органично сочетается между собой — от мебели до коробочки для мелочей.

Надеюсь, что каждый из вас нашел здесь что-то свое, может кто-то так же безнадежно влюбился в войлок, а может просто получил удовольствие и ощущение тепла, которое независимо от стиля исходит от войлока всегда!

Флоковые обои для стен — каталог, цены

Обои Architector Charlie SR00520 Купить 3

Цена: 15 120 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Германия

Обои Khroma Bruggia BRU001 Купить 11

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU002 Купить 11

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Jannelli & Volpi 502 Interior 5413 Купить 2

Цена: 9 024 руб

0,7×10,05 м, Флоковые, Италия

Обои Khroma Bruggia BRU003 Купить 11

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU101 Купить 11

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU102 Купить 11

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU103 Купить 11

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU301 Купить 13

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU302 Купить 13

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU401 Купить 13

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Jannelli & Volpi 502 Interior 5433 Купить 2

Цена: 9 024 руб

0,7×10,05 м, Флоковые, Италия

Обои Khroma Bruggia BRU402 Купить 13

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU403 Купить 13

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Bruggia BRU404 Купить 13

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC201 Купить 6

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC202 Купить 6

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC203 Купить 6

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC204 Купить 6

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Jannelli & Volpi 502 Interior 5460 Купить 8

Цена: 9 024 руб

0,7×10,05 м, Флоковые, Италия

Обои Khroma Toccata TOC301 Купить 4

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC302 Купить 4

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC303 Купить 4

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC304 Купить 4

Цена: 7 668 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Khroma Toccata TOC601 Купить 2

Цена: 6 110 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Jannelli & Volpi 502 Interior 5482 Купить 4

Цена: 9 024 руб

0,7×10,05 м, Флоковые, Италия

Обои Khroma Toccata TOC602 Купить 2

Цена: 6 110 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Jannelli & Volpi 502 Interior 5483 Купить 4

Цена: 9 024 руб

0,7×10,05 м, Флоковые, Италия

Обои Khroma Toccata TOC603 Купить 2

Цена: 6 110 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Jannelli & Volpi 502 Interior 5490 Купить

Цена: 9 024 руб

0,7×10,05 м, Флоковые, Италия

Обои Khroma Toccata TOC604 Купить 2

Цена: 6 110 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Hohenberger Epic 81124 Купить 2

Цена: 12 000 руб

0,53×10 м, Флоковые, Германия

Обои Hohenberger Epic 81125 Купить 2

Цена: 12 000 руб

0,53×10 м, Флоковые, Германия

Обои Hohenberger Epic 81131 Купить 2

Цена: 12 000 руб

0,53×10 м, Флоковые, Германия

Обои Hookedonwalls Favourite Twist 76040 Купить 4

Цена: 10 345 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Eijffinger Yasmin 341703 Купить 3

Цена: 12 830 руб

0,52×10 м, Флоковые, Нидерланды

Обои York Ashford Geometrics GE3712 Купить 2

Цена: 17 890 руб

0,52×10 м, Флоковые, США

Обои York Ashford Geometrics GE3713 Купить 2

Цена: 17 890 руб

0,52×10 м, Флоковые, США

Обои Arte Les Memoires 80020 Купить 4

Цена: 25 141 руб

0,7×8,5 м, Флоковые, Бельгия

Обои York Geometric Resource Library GE3715 Купить 3

Цена: 20 590 руб

0,52×10,1 м, Флоковые, США

Обои York Ashford Geometrics GE3714 Купить 2

Цена: 17 890 руб

0,52×10 м, Флоковые, США

Обои Hookedonwalls Favourite Twist 76043 Купить 4

Цена: 10 345 руб

0,53×10,05 м, Флоковые, Бельгия

Обои Arte Les Memoires 80021 Купить 4

Цена: 25 141 руб

0,7×8,5 м, Флоковые, Бельгия

Обои York Geometric Resource Library GE3716 Купить 3

Цена: 20 590 руб

0,52×10,1 м, Флоковые, США

Обои York Ashford Geometrics GE3715 Купить 2

Цена: 17 890 руб

0,52×10 м, Флоковые, США

Обои Arte Les Memoires 80022 Купить 4

Цена: 25 141 руб

0,7×8,5 м, Флоковые, Бельгия

Обои York Geometric Resource Library GM7500 Купить 3

Цена: 20 590 руб

0,52×10,1 м, Флоковые, США

Обои York Ashford Geometrics GE3716 Купить 2

Цена: 17 890 руб

0,52×10 м, Флоковые, США

Обои Arte Les Memoires 80023 Купить 4

Цена: 25 141 руб

0,7×8,5 м, Флоковые, Бельгия

Обои York Geometric Resource Library GM7501 Купить 3

Цена: 20 590 руб

0,52×10,1 м, Флоковые, США

Обои Eijffinger Yasmin 341720 Купить 4

Цена: 12 830 руб

0,52×10 м, Флоковые, Нидерланды

Обои York Geometric Resource Library GM7502 Купить 3

Цена: 20 590 руб

0,52×10,1 м, Флоковые, США

Обои Eijffinger Yasmin 341722 Купить 2

Цена: 12 830 руб

0,52×10 м, Флоковые, Нидерланды

Обои KT Exclusive Glam GM41 Купить 4

Цена: 67 900 руб

0,69×10 м, Флоковые, Германия

Обои KT Exclusive Glam GM42 Купить 4

Цена: 67 900 руб

0,69×10 м, Флоковые, Германия

Обои KT Exclusive Glam GM44 Купить 4

Цена: 67 900 руб

0,69×10 м, Флоковые, Германия

Обои Eijffinger Yasmin 341730 Купить 3

Цена: 12 830 руб

0,52×10 м, Флоковые, Нидерланды

Обои KT Exclusive Glam GM45 Купить 4

Цена: 67 900 руб

0,69×10 м, Флоковые, Германия

Обои Eijffinger Yasmin 341731 Купить 2

Цена: 12 830 руб

0,52×10 м, Флоковые, Нидерланды

Обои KT Exclusive Glam GM46 Купить 4

Цена: 67 900 руб

0,69×10 м, Флоковые, Германия

3D кирпичные обои Войлок Фон Доска DIY Головоломка Фото Стена Бытовая Доска объявлений для ТВ стен детская комната деревянная доска | |

3D кирпичные обои Фетровая фоновая доска DIY Puzzle Photo Wall Бытовая доска объявлений для ТВ стен детская комната деревянная доска

Подробнее о продукте:

Идеально подходит для размещения фотографий и сообщений для вашей семьи, а также идеально подходит для настенных покрытий, которые широко используются для внутренней отделки стен.
Они являются отличным решением для некрасивых, устойчивых проблемных стен, потолков или любой другой поверхности, которую необходимо покрыть.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
【Безопасность и экологичность】 Стеновые панели изготовлены из пенопласта 3D, без тяжелых вредных металлов, высокого качества, что обеспечивает безопасность семьи.
【Защита от столкновений, водонепроницаемость】 Стеновые панели из пеноблочного кирпича — это мягкая пена 3D, защита от столкновений, водонепроницаемая, легкая, прочная, позаботьтесь о своей семье от синяков.
【Покажите свое фото】 Вы можете прикрепить свою семейную фотографию к этой пене, а также вы можете оставить любое сообщение для своей семьи.
【Прочный】 Не легко тормозить острыми предметами. Качественный и прочный материал.
【Широко используется】 Эти трехмерные кирпичные обои идеально подходят для грязных стен, стен гостиной, стен телевизора, стен спальни, детской комнаты, деревянной доски, отделки стен и т. Д. Демонстрируют богатый визуальный опыт.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
Материал: мягкая пена PE
Размер: 30см x 30см

Цвет: розовый, серый, белый, синий

В упаковке: 1 × войлочная доска

.

фотообои для стен 3D стереоскопические окна фон фото обои для стен Украшение дома | обои для стен 3d | фотообои на стену фото обои

В настоящее время его цена составляет 1 квадратный метр, вы можете сначала измерить пространство для украшения, а затем узнать, сколько квадратных метров фрески вы хотите накрасить, и, наконец, укажите ваши данные о размере ширины __ __ __ м, высоты __ __ __ м, прежде чем платить Это. Для нас очень важно правильно и идеально настроить.Спасибо!

ширина x высота = квадратных метров

Как оформить заказ: Например: нужно к стене

ширина = 2,8 м высота = 1,7 м 2,8 м x 1,7 м = 4,76 м ² округление. Вам необходимо заказать Количество: 5

ширина = 3,2 м высота = 2,3 м 3,2 м x 2,3 м = 7,36 м ² округление. Вам необходимо заказать Количество: 7

ширина = 4 м высота = 2 м 4 м x 2 м = 8 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 8

(1 фут = 0.3048 м, 1 дюйм = 0,02539 м)

Особенность обоев:

Без запаха, водонепроницаемость, влажность, хорошая пластичность, стабильность размеров,

ощущение мягкости и естественности, хорошая вентиляция и защита окружающей среды.

Цвет хлопка хороший, прочный, красочный, сильное художественное чутье, в сочетании

со стереоскопическими 3D-эффектами для различных предметов интерьера.

2 Размер продукта

3 Покупатели должны прочитать

Примечание: будьте осторожны при заказе 1 м ² , из-за очень маленького размера

Размер 1 квадратного метра составляет 125 см (Ш) X 80 см (В) (4’1 «X 2’7») футов

ширина x высота = квадратных метров

Как оформить заказ: Например: нужно к стене

широкий = 2.8 м в высоту = 1,7 м 2,8 м x 1,7 м = 4,76 м ² округление. Вам необходимо заказать Количество: 5

ширина = 3,2 м высота = 2,3 м 3,2 м x 2,3 м = 7,36 м ² округление. Вам необходимо заказать Количество: 7

ширина = 4 м высота = 2 м 4 м x 2 м = 8 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 8

(1 фут = 0,3048 м, 1 дюйм = 0,02539 м)

(широкий и высокий ). Пожалуйста скажи нам.

Подгоним под ваши размеры.

4 Иллюстрация строительства

1: Инструмент для подготовки: пластиковая бочка, уровень, нож, линейка, полотенца.

2: убедитесь, что формирование стены, неровные стены используются до уровня заполнения строительного герметика.

3: проверьте размер рулона обоев, наложение цветов (2 ~ 3 см)

4: инфракрасный вертикальный или горизонтальный прибор для обеспечения вертикальной стены.

5: стены и обои клей кистью.

6: Используйте универсальный нож, срежьте лишнюю часть боковой стенки полотенцем, чтобы удалить излишки клея.

7: Продолжайте шить под.

8: Используйте универсальные рубильники и розетки в указанном кресте четыре недели, чтобы сократить излишки.

9: Двери и окна естественной сушки закрываются после завершения строительства.

5 Доставка Thme

ePacket В США: 8-20 дней

Авиапочта Китая: около 45 рабочих дней

Время доставки для России будет 30-50 дней или дольше из-за строгой местной таможенной проверки.

Время доставки для Бразилии будет 40-70 дней или дольше из-за строгой местной таможенной проверки.

Если вы выберете DHL, FedEx, EMS, aramex, доставка будет быстрее, обычно 7-15 дней.

Спасибо, что пришли, и ждем следующего визита!

.

индивидуальные обои для стен Украшение дома Голубое небо и белые облака солнечный потолок фрески обои 3d потолок | нестандартные обои | обои для стенобои 3d

Настроить размер:

В настоящее время его цена составляет 1 квадратный метр, вы можете сначала измерить пространство для украшения, затем узнать, сколько квадратных метров фрески вы хотите накрасить, наконец, пожалуйста, укажите ваши данные о размере Длина__ __ __ м, Ширина __ __ __m, прежде чем платить. Для нас очень важно правильно и идеально настроить.Спасибо!

Вам необходимо знать:

Как оформить заказ: Например: нужно к стене

Длина = 2,8 м Ширина = 1,7 м 2,8 м x 1,7 м = 4,76 м ² Округление. Вам необходимо заказать Количество: 5

Длина = 3,2 м Ширина = 2,3 м 3,2 м x 2,3 м = 7,36 м ² Округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 7

Длина = 4 м Ширина = 2 м 4 м x 2 м = 8 м ² Округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 8

(1 фут = 0.3048 м, 1 дюйм = 0,02539 м)

Особенность обоев:

Без запаха, водонепроницаемость, влажность, хорошая пластичность, стабильность размеров,

ощущение мягкости и естественности, хорошая вентиляция и защита окружающей среды.

Цвет хлопка хороший, прочный, красочный, сильное художественное чутье, в сочетании

со стереоскопическими 3D-эффектами для различных предметов интерьера.

1 Показать продуктов

2 Размер продукта

3 Покупатели должны прочитать

Примечание: будьте осторожны при заказе 1 м ² , из-за очень маленького размера

Размер 1 квадратного метра составляет 125 см (Д) X 80 см (Ш) (4’1 «X 2’7») футов

Как оформить заказ: Например: нужно к стене

Длина = 2.Ширина 8 м = 1,7 м 2,8 м x 1,7 м = 4,76 м ² Округление. Вам необходимо заказать Количество: 5

Длина = 3,2 м Ширина = 2,3 м 3,2 м x 2,3 м = 7,36 м ² Округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 7

Длина = 4 м Ширина = 2 м 4 м x 2 м = 8 м ² Округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 8

(1 фут = 0,3048 м, 1 дюйм = 0,02539 м)

(длина и ширина ). Пожалуйста скажи нам.

Изготовим под Ваши размеры.

4 Иллюстрация строительства

1: Инструмент для подготовки: пластиковая бочка, уровень, нож, линейка, полотенца.

2: убедитесь, что формирование стены, неровные стены используются до уровня заполнения строительного герметика.

3: проверьте размер рулона обоев, наложение цветов (2 ~ 3 см)

4: инфракрасный вертикальный или горизонтальный прибор для обеспечения вертикальной стены.

5: стены и обои клей кистью.

6: Используйте универсальный нож, срежьте лишнюю часть боковой стенки полотенцем, чтобы удалить излишки клея.

7: Продолжайте шить под.

8: Используйте универсальные рубильники и розетки в указанном кресте четыре недели, чтобы сократить излишки.

9: Двери и окна естественной сушки закрываются после завершения строительства.

5 Доставка Thme

ePacket В США: 8-20 дней

Авиапочта Китая: около 45 рабочих дней

Время доставки для России будет 30-50 дней или дольше из-за строгой местной таможенной проверки.

Время доставки для Бразилии будет 40-70 дней или дольше из-за строгой местной таможенной проверки.

Если вы выберете DHL, FedEx, EMS, aramex, доставка будет быстрее, обычно 7-15 дней.

Спасибо, что пришли, и ждем следующего визита!

.

индивидуальные обои для стен Одуванчик фон стены классические обои для стен индивидуальные 3d обои | нестандартные обои | обои для стен индивидуальные обои для стен

Настроить размер:

Вам необходимо знать:

ширина x высота = квадратных метров

Как оформить заказ: Например: вам нужно к стене

ширина = 2,8 м высота = 1,7 м 2,8 м x 1,7 м = 4,76 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 5

Широкий = 3.2 м в высоту = 2,3 м 3,2 м x 2,3 м = 7,36 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 7

ширина = 4 м высота = 2 м 4 м x 2 м = 8 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 8

(1 фут = 0,3048 м, 1 дюйм = 0,02539 м)

Особенность обоев:

ощущение мягкости и естественности, хорошая вентиляция и защита окружающей среды.

Цвет хлопка хороший, прочный, красочный, сильное художественное чутье, в сочетании

со стереоскопическими 3D-эффектами для различных предметов интерьера.

1 Показать продуктов

2 Продукт Размер

3 Покупатели должны прочитать

Примечание: будьте осторожны при заказе 1м2, потому что он очень маленький,

Размер 1 квадратного метра составляет 125 см (Д) X 80 см (Ш) (4’1 «X 2’7») футов

ширина x высота = квадратных метров

Как оформить заказ: Например: вам нужно к стене

Широкий = 2.8 м в высоту = 1,7 м 2,8 м x 1,7 м = 4,76 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 5

ширина = 3,2 м высота = 2,3 м 3,2 м x 2,3 м = 7,36 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 7

ширина = 4 м высота = 2 м 4 м x 2 м = 8 м ² округление. Вам необходимо заказать Кол-во: 8

(1 фут = 0,3048 м, 1 дюйм = 0,02539 м)

(широкий и высокий ). Пожалуйста скажи нам.

Подгоним под Ваши размеры.

4 Иллюстрация строительства

1: Инструмент для подготовки: пластиковая бочка, уровень, нож, линейка, полотенца.

2: убедитесь, что формирование стены, неровные стены используются до уровня заполнения строительного герметика.

3: проверьте размер рулона обоев, наложение цветов (2 ~ 3 см)

4: инфракрасный вертикальный или горизонтальный прибор для обеспечения вертикальной стены.

5: стены и обои клей кистью.

6: Используйте универсальный нож, срежьте лишнюю часть боковой стенки полотенцем, чтобы удалить излишки клея.

7: Продолжайте шить под.

8: Используйте универсальные рубильники и розетки в указанном кресте четыре недели, чтобы сократить излишки.

9: Двери и окна естественной сушки закрываются после завершения строительства.

5 Доставка Thme

ePacket в США: 8-20 дней

Авиапочта Китая: около 45 рабочих дней

Время доставки для России будет 30-50 дней или дольше из-за строгой местной таможенной проверки.

Время доставки для Бразилии будет 40-70 дней или дольше из-за строгой местной таможенной проверки.

Если вы выберете DHL, FedEx, EMS, aramex, доставка будет быстрее, обычно 7-15 дней.

Спасибо, что пришли, и ждем следующего визита!

.

Как приклеить плитку на стену в кухне — пошаговая инструкция

Кухонный фартук можно делать из разных материалов, но «классикой жанра» считается плиточный. Есть несколько методов, как наклеить плитку на стену в кухне, большинство из них по силам даже новичками. Нужно приобрести инструменты, качественный клей, развести раствор и приступать к работе.

Актуальность плитки на стенах

Кафельной плитке на кухне — самое место, ведь материал считается практичным и служит десятилетиями. Кафель разнообразен по стилям и цветам, прекрасно вписывается в любой дизайн. Именно керамическая плитка хорошо защищает стены от жира, пара, воды, частичек пищи, которые неизбежно появляются при готовке.

Плюсы и минусы керамической плитки

Плитку проще всего мыть. Большинство видов этого материала легко выдерживает чистку с абразивными веществами, нанесение бытовой химии. Удалить застарелые брызги жира с плитки проще, чем с пластика, — их можно даже аккуратно отскрести ножом. Уход за материалом прост и легок, но это не единственное достоинство. Вот прочие преимущества плитки:

• большой выбор по форме, размеру, цвету (мозаика, широкоформатная плитка и т.д.),
• влагостойкость, невосприимчивость к нагреву и перепадам температур,
• высокая прочность к механическим повреждениям,
• износостойкость — внешний вид не портится в течение 40-50 лет и больше,
• экологичность (плитку делают из натурального сырья),
• огнестойкость, низкая воспламеняемость.

Недостатки у материала тоже есть. Укладка некоторых видов плитки трудоемкая. Например, ровно клеить мелкую мозаику сложно, нужно постоянно следить за уровнем. Любой материал красиво сидит только на гладкой стене, потому придется уделить внимание подготовке. Стена должна быть сухой, и при повышенной влажности в помещении придется принять меры для осушения. Из-за низкой теплоизоляционной способности стена с плиткой неприятна для руки человека, она холодная. Хотя это может быть важно лишь для пола и стен, доступных для касания.

Виды плитки, формы и размеры

Для облицовки горизонтальной поверхности можно выбрать плитку, выполненную в любом стиле, лишь бы она подходила к гарнитуру и общему дизайну. Допустимо подобрать материал в соответствии с отдельными элементами или обоями. Стиль изделий может быть таким: классика, минимализм, кантри, техно и т.д.

По классам плитка делится следующим образом:

1. Класс А — имеет гладкую поверхность, четкие края, ровная. Более дорогая, выше ценится.
2. Класс В — допускаются незначительные изъяны, поскольку формуется прессованием. Стоит дешевле, чем предыдущая.

По водопоглощению материал подразделяют на 4 группы с показателями, равными 3 %, 3-6 %, 6-10 %, больше 10 %. Стойкость к действию химии отражается буквами А, АА, В, С, D (в порядке убывания показателя). По внешнему виду плитку классифицируют так:

• глянцевая — блестит, отражает свет,
• матовая — удобна в уходе, но более скромная на вид,
• рельефная — имеет текстурированную поверхность.

По особенностям состава и технологии изготовления выделяют плитку керамическую (покрыта глазурью), фарфоровую (более хрупкая), керамогранитную. Причем, самой прочной считается последняя, обычно она имитирует гранит или мрамор. Также существует клинкерная плитка («кабанчик») с высокой прочностью, но стоит она на порядок дороже других.

По форме материал бывает квадратным, прямоугольным, фигурным и мозаичным. Конфигурацию выбирают исходя из габаритов кухонного фартука и параметров кухни. Ведь крупная плитка будет смотреться грубо в маленьком помещении. Основные размеры плитки таковы:

• 10х10 см — стандартная, редко требует подрезки, удобна в применении, идеальна для новичков,
• 1х1–5х5 см — мозаика, хороший вариант для профессионалов,
• 15х15, 20х20 см — среднеформатная плитка,
• 20х30, 25х30 см — прямоугольная плитка.

Расчет количества материала

Чтобы правильно подсчитать расход плитки, важно верно замерить стены. Применяют рулетку, лучше лазерную с высокой точностью. Учитывают все выступы, ниши, стенки которых также придется отделывать. Если решено приклеить материал с рисунком или особым методом укладки, расход повысится.

Далее надо подсчитать площадь кухонного фартука или иной оклеиваемой поверхности. Потом определяют размеры каждой плиточки и подсчитывают ее площадь. При делении общей площади на площадь плитки получают количество материала в штуках. Брать изделия следует с запасом в 10-15 % на бой и неправильную обрезку.

Технология поклейки материала

Чтобы плитка не отвалилась в ближайшем будущем, нужно строго соблюдать методику и покупать качественный клей.

Инструменты и материалы

Для работы потребуется ряд инструментов — резиновый и железный шпатели, рулетка, металлическая линейка и уровень. Также пригодятся болгарка, алюминиевое прави́ло, металлический профиль, станок для резки кафеля, молоток, плоскогубцы, валик с лотком и резиновая киянка. Кроме самой плитки, нужно будет купить:

• штукатурку,
• гвозди,
• хорошую грунтовку,
• затирку для швов,
• клей,
• жидкие гвозди,
• крестики, уголки пластиковые,
• дюбеля,
• листы ГКЛ (гипсокартон).

Какой плиточный клей лучше подходит для кухонного фартука или пола, рассмотрим далее. Во-первых, на упаковке обязательно должна быть пометка «для внутренних работ». В новых домах, подверженных усадке, пользуются эластичным клеем, для остальных приобретают стандартный. Прозрачную (стеклянную) плитку, мрамор, мозаику надо наклеивать на белый клей, керамику и керамогранит — на серый. Среди марок, на которые стоит обратить внимание, выделяются Ceresit, Knauf, Mapei, Litokol.

Варианты раскладки

При наличии небольших неровностей стен лучше приобрести мозаику, она поможет скрыть неприглядные выступы. Для визуального увеличения высоты стен и расширения комнаты используют плиточные панно, картины, материал с вертикальными полосками. Существует несколько способов укладки изделий. Они могут быть такими:

1. Параллельный. Кафель на стену нужно класть параллельно полу.
2. Диагональный. Материал укладывают по диагонали, что зрительно расширяет помещение.
3. Палубный. Имитируя кирпичную кладку, сдвигают каждый последующий ряд. Это возможно, только если кафель прямоугольный.
4. Ковровый. Композиция представляет собой сложное панно, где узор формирует сама плитка. Метод доступен преимущественно профессионалам.
5. Модульный. Представляет собой комбинацию из разной плитки.

Новички могут выбрать один из следующих методов:

1. Шов в шов. Это самая простая техника работы с кафелем. Его надо клеить рядами, один элемент строго под другим. Рассчитывать расход материала легко, да и результат обычно получается достойным.
2. Вразбежку. На середину нижней плитки должен приходиться шов верхнего элемента. Метод широко применяют новички.
3. По диагонали. Для начинающего плиточника метод сложнее, чем вышеназванные. Направлять ряды плитки придется строго под углом 45 градусов. Расход материала будет больше, его часто придется резать, для чего также требуется сноровка.
4. Комбинированный способ. Часть кафеля нужно клеить обычным способом, остальной — по диагонали, как шахматные клетки, что позволит добиться интересного дизайна.

Подготовка основания

Чтобы плитка не отпала, нужно хорошо подготовить стены. С неровной поверхности кафель может отвалиться. Ее надо очистить от старого покрытия, выровнять. Для данной цели используют два варианта:

1. Штукатурка. Обычно берут песчано-цементные растворы, а известь, гипс и глина не годятся. Стены чистят от пыли, грязи и придают поверхности шероховатость. Для этого по бетону делают насечки, по дереву прибивают дранку. Потом стены грунтуют средством глубокого проникновения, ставят маячки, крепят угловые профили. Раствор замешивают и наносят на поверхность.
2. Гипсокартон. Если перепады стены составляют больше 5 см, лучше воспользоваться ГКЛ. Для начала надо исключить отваливающиеся участки и прогрунтовать стены. После отмеряют и разрезают ГКЛ, делают отверстия под розетки, монтируют проводку. Листы фиксируют на стене, нанеся на них монтажный клей. До полного застывания состава выравнивают гипсокартон путем постукивания молотком по разным участкам. После высыхания ГКЛ грунтуют.

Если стена покрыта краской, ее стирают специальной жидкостью, потом счищают остатки металлическим шпателем. В противном случае кафель может быстро отслоиться.

Нанесение грунтовки

Для работы нужно выбирать качественную грунтовку солидной марки, которая способна проникать глубоко и надежно схватываться с цементом или штукатуркой. Наносят ее только на сухую поверхность. Жидкость наливают в лоток, обмакивают валик и немного отжимают. Мазки делают произвольно, как удобно. Грунт должен хорошо пропитать стену, чтобы не осталось сухих участков. В углах раствор наносят кисточкой. Затем дают грунту полностью просохнуть.

Подготовка фиксирующего состава

Клеевой раствор разводят непосредственно перед укладкой кафеля. В ведро наливают воду (сколько указано в инструкции), насыпают клей и хорошо вымешивают. Чтобы не было комков, лучше воспользоваться дрелью с насадкой или строительным миксером. Сразу много клея разводить не надо, достаточно раствора на 1-1,5 кв. м плитки.

Ход работы

Первый ряд кафеля должен быть ниже рабочей поверхности на 2-3 см. Последний продляют на аналогичное расстояние под верхние шкафчики. В зависимости от этого расчерчивают линии для начала ряда внизу и вверху. Под нижней присверливают железный профиль (его можно заменить деревянным бруском). Он послужит опорой, которая не даст кафелю сползти до полного высыхания клея.

Первые элементы приклеивают от центра нижнего ряда, перемещаясь к краям. На шпатель набирают клеевую массу, наносят на плитку или на стену — как удобнее. Нижний край кафеля упирают в профиль, хорошо прижимают. Киянкой простукивают приклеенный материал для изгнания воздуха. У верхнего и нижнего уголков плитки ставят шовные крестики.

Делать межплиточные швы очень важно. Они не дают плитке трескаться, когда она расширяется при повышенной температуре. Также они придают кладке красоту, скрывают погрешности. После первой плитки наклеивают вторую, затем выкладывают весь ряд, ставя крестики. Через каждые 10 элементов прерываются, чтобы удалить выступивший клей влажной тряпкой.

Далее порядок работы такой:

• следующий ряд клеят через сутки, когда первый просохнет,
• заканчивают работу на второй день,
• дают кладке высохнуть,
• простукивают киянкой стены, чтобы найти пустоты по глухому звуку, с таких участков снимают плитку и переклеивают,
• убирают крестики,
• тщательно протирают весь кафель, убирая грязь и остатки клея,
• откручивают опорный профиль.

Затирка швов

Стыки затирают только после окончательного высыхания клея. Это последний этап укладки кафеля. Затирку приобретают высокого качества, подобрав по цвету. Разводят массу, как указано в инструкции (или покупают готовую). Набирают немного состава на резиновый шпатель или особую терку и наносят на шов. Излишки сразу вытирают влажной тряпкой. По мере высыхания затирки сверху можно еще раз пройти жидким стеклом, жидким силиконом или водостойким лаком.

Облицовка другой поверхности

В кухне плитку зачастую кладут и на пол. Для его выравнивания делают стяжку, причем поверхность должна быть абсолютно ровной. В противном случае кафель быстро отслоится. Кухню визуально делят на 4 части, расчерчивают поверхность. Монтаж начинают от центра помещения. В середине укладывают 4 плитки на клей, плотно прижимают их. Между ними оставляют швы, для чего применяют крестики. После высыхания делают затирку.

Хороший инструмент и качественные материалы значительно ускорят и облегчат укладку плитки на кухне. При необходимости, новичкам можно воспользоваться системой зажимов, они разровняют кафель в одной плоскости без уровня. Результатом станет обновленное помещение, радующее глаз, особенно, с учетом экономии на найме мастеров-плиточников.

можно ли клеить прямо на обои, а также как выложить кафель своими руками, и что нужно знать для самостоятельной укладки

Затеяв собственноручный ремонт на кухне, нужно изучить как класть плитку на стену на кухне. Именно выкладка плитки очень часто является частью оформления одной или даже нескольких стен в помещении и относится к самым трудным работам для домашних мастеров. Но грамотно подойдя к работе, всё оказывается не таким сложным.

Особенности создания дизайн-проекта оформления кухонных стен плиткой

Воплотить идею идеального ремонта и правильно выложить плитку на кухне поможет дизайн-проект. Создают его самостоятельно, прибегая к помощи специальных программ или вручную делают набросок расположения деталей будущего интерьера.

Так как в нем составляется схематическое изображение расположения плитки, желательно в цвете и с прорисовкой контуров и текстур, то появляется четкое представление каким будет результат. Кроме этого, схема будет подсказывать как положить плитку на кухне. Схематическое изображение должно отражать многие ключевые моменты, описанные ниже.

Тип поверхности

Нужно понимать на какой поверхности возможна укладка плитки на кухне. От этого зависит не только сохранение внешнего вида, но и длительность ее эксплуатации. Иногда бывает полезно рассмотреть альтернативные варианты отделки, нежели как выложить кафель на кухне.

Некоторые материалы не подходят для выкладки непосредственно на них плитки или кафеля в виду некоторых ограничений, например, из-за веса плитки с учетом крепежного состава или состава самого материала.

Если стенку выравнивали, используя гипсокартон, который в свою очередь накладывается на деревянный или металлический каркас, то на него плитку не выкладывают вовсе, кроме имитаций из гипса, либо дополнительно поверх него подготавливают стену под кафельный элемент.

Также может возникнуть мысль о том можно ли клеить плитку на обои в кухне. Этого не рекомендуется делать, так как наклеивать плитку нужно на подготовленную для нее поверхность, которая должна быть очищена от материалов старой отделки.

Цвет

Цвет играет важнейшую роль в общем восприятии интерьерных идей. Чтобы не ошибиться в выборе подходящих тонов или, если целью является создание интересных цветовых решений, стоит обратиться к шпаргалкам по цветовым сочетаниям. Можно использовать цветовой круг.

Форма и размер

Составляя проект, следует определиться как наклеить плитку на стену на кухне, если требуется создать особый дизайн или выложить рисунок. Тут обязательно нужно учесть форму плиточных элементов, их размеры, соответствие текстур, цветов и других особенностей. Только в этом случае дизайнерское решение будет выглядеть гармонично.

Различные фантазийные сочетания часто используются в интерьерах столовых и кухонь и, как правило, они могут составить кухонный фартук или отдельные выделенные участки стен. На кухнях распространены варианты декора, где сочетается мелкая мозаика со стандартной плиткой. Здесь также важно правильно подобрать размер.

Читайте также:

Лаконичность и минимализм: белая плитка для фартука на кухне.

Разновидности испанской кухонной плитки для фартука и пола.

Разновидности итальянской плитки для кухни.

Схема укладки

Это обязательная составляющая любого проекта. Схема наглядно показывает порядок выкладки плитки и является первым помощником при самостоятельной работе.

Отрисовка нескольких схем поможет сделать выбор по наиболее подходящему исполнению, например, так будет удобно выбрать кафельный фартук или керамический дизайнерский элемент, который послужит для акцента в помещении.

Расчет материала

Перед поездкой в магазин и закупкой плитки стоит точно рассчитать необходимое количество всех ее видов, которые понадобятся для реализации дизайн-проекта.

Для этого нужно знать:

1. Площадь поверхности под отделку плиткой.
2. Схему расположения с учетом различий по размерам плитки.

При необходимости лучше заранее продумать возможные варианты для замены тех или иных видов плитки, например, если выбранной не окажется в наличии или в нужном количестве.

Инструкция по кладке

Чтобы результат самостоятельной работы был не хуже, чем как у специалистов в данной области, нужно придерживаться правил по подготовке и непосредственному монтажу плитки в помещении.

Подготовка поверхности

Все составляющие предыдущей отделки лучше удалить. Поверхность под плитку должна быть ровной: без деформаций, царапин, трещин и ям. Если имеются дефекты, то стены предварительно выравниваются и только потом оштукатуриваются составами на цементной основе.

Грунтовка

Подготовленную стенку перед нанесением крепежных составов для плитки следует подвергнуть грунтовке. Она окончательно подготовит поверхность и будет способствовать удалению пыли или иного мусора. Для этих целей применяют универсальную грунтовку.

Важно! Непосредственно перед началом работ по укладке плиточных элементов следует убедиться, что поверхность идеально высушена.

Разметка

Следующий этап — это разметка стены. Для этого нужно выделить уровни кладки плиточного материала. Если, например, требуется выложить только фартук, то размечаются линии кладки внизу и вверху, а также при необходимости боковые уровни.

Иногда нужно размечать многоуровневый дизайн. В данном случае может потребоваться отметить дополнительные линии. Разметку лучше проводить при помощи уровня.

Кладка на стену

Далее производится самая кропотливая часть работ — непосредственно сама кладка плитки. Подготавливается клей. Он должен быть не слишком жидкий, обычно разводится до консистенции зубной пасты или сметаны. Клей готовится поэтапно небольшими порциями, иначе он подсохнет и не будет эффективен.

Клеевая основа наносится шпателем на стенку. Затем, начиная снизу, вдавливающими движениями укладываются элементы плиточной композиции, согласно схеме. При этом отслеживается прямолинейность укладки и правильность примыкания стыков.

Прямые углы для удобного визуального контроля фиксируются специальными приспособлениями в виде крестиков. Их можно приобрести одинаковых или, если нужно по схеме, разных размеров. Не исключено, что понадобится обрезка и подгонка плитки, для этого пригодится плиткорез.

Затирка швов

Впоследствии производят затирку швов. Шпателем или губкой заполняют швы, дают высохнуть и далее смывают водой излишки с плитки.

Интересно! Составы для швов помимо основной функции дополнительного крепления и заполнения пустот, могут послужить и в декоративных целях: для этого стоит обратить внимание на их различия в цвете и применить при необходимости.

Особенности кладки

Если стены имеют значительные перепады как, например, из гипсокартона, то шпаклюются швы, затем затираются, добиваясь ровности, наносится грунтовка, потом штукатурка и далее происходит укладка плитки. Если неровности на швах остались заметны, то опять поверх грунтуют и шпаклюют.

Весь этот трудоемкий процесс выравнивания и подготовки можно облегчить, используя гипсовую штукатурку Ротбанд. Гипсовая смесь идеально выравнивает и не требует затирания, но стоит отметить, что она недостаточно прочная и вызывает коррозию на металлических предметах и поверхностях.

Это стоит учитывать при использовании плиточных материалов. Для реставрации отдельных элементов в плиточных дизайнах удобно использовать клей «Жидкие гвозди».

Заключение

Зная все этапы подготовки и ведения ремонтных работ, в том числе по укладке плитки, можно при желании сделать самостоятельно качественный ремонт на кухне. Это поможет сэкономить немалые средства как на закупке необходимых материалов, так и на услугах наемных мастеров.

Как укладывать плитку на стену на кухне

Производство и внешний вид керамической плитки сейчас усовершенствованы, но популярность керамики остается неизменной на протяжении веков.

Чем же так хороша керамическая плитка?

• универсальность применения – от оформления камина до балкона, кухни, фасадов зданий;
• выбор цвета, размера и формы на любой вкус;
• устойчивость к различным агрессивным веществам;
• влагоустойчива, жаропрочная;
• прочность и долговечность;
• за ней легко ухаживать;
• изготавливается из натурального сырья.

Актуальность плитки на стенах

Благодаря перечисленным положительным свойствам плитки, использование на кухне будет правильным решением. Разнообразие цветовой гаммы, фактуры и размеров, вписывают этот материал в интерьер любого стиля – от кантри до минимализма. Плитка защитит от воды, горячего пара, брызг масла во время приготовления пищи. Фартук вдоль рабочих поверхностей, будет красивым и чистым, так как плитку легко содержать в чистоте.

Какую плитку можно положить на кухне

Любую керамическую плитку возможно использовать на кухне для оформления стен, кухонного фартука. Чтобы избежать ошибок при выборе, следуйте рекомендациям профессионалов:

• кафель выбирают после того, как определились со стилем и цветовым решением кухонного гарнитура и других элементов интерьера кухни;
• покупайте плитку с запасом в 10-15% на случай боя при укладке, обреза;
• необходимое количество плитки рассчитывает мастер, который займется ее укладкой. Продавец в салоне не видит стен и особенностей пространства, расчет окажется неточным;
• размер плитки подбирают под размеры фартука. Большой формат керамики в маленькой кухне смотрится проигрышно.

Для фартука чаще используют кафель:

1. Размером 10х10. Меньше требует подрезки, проще укладывать, если много углов и изгибов поверхности.
2. Клинкерную плитку, или кабанчик. Уместна в любом стиле – лофт, классика, кантри, арт-деко, минимализм и других стилях.
3. Мозаику настоящую от 1х1 см до 5х5 см, или имитацию с углублениями, создающими эффект швов между кусочками мозаики.
4. Плитку среднего формата – 15х15, 20х20, 20х30, 25х30 см.

Если особенности интерьера или размеры помещения требуют других вариантов – смело подбирайте то, что подходит вам.

Варианты техник своими руками

Кафель укладывают на стены различными способами. Чаще всего применяют:

• «шов в шов» — плитка укладывается рядами строго друг над другом, это классический способ укладки;
• «в разбежку» — второй ряд плитки смещается по отношению к первому так, чтобы швы между плитками второго ряда оказались над центром плитки первого ряда, так повторяют в каждом последующем ряду;
• «по диагонали» — трудоемкий способ, требующий тщательной разметки диагоналей и подрезки плитки;
• «шахматы» — комбинируют плитку двух контрастных колеров;
• «модульная сетка» — используют три и более различных по форме и размеру плитки, распределяя их хаотично по горизонтали и вертикали.

Плитку выкладывают одним из этих способов, иногда применяют в одном помещении комбинацию способов, выделяя таким оформлением различные зоны.

Как клеить керамическую плитку на стену на кухне

Укладка керамической плитки для разных помещений и поверхностей имеет общие принципы:

1. Составляется план укладки. Рассчитывается необходимое количество плитки, с учетом подрезки, боя.
2. Подготавливают стены для укладки.
3. Удаляют старые покрытия. При необходимости, стены выравнивают. Затем грунтуют, для лучшей адгезии (сцепления) плитки со стеной.
4. Далее приступают к укладке плитки.

Как класть фартук

Сначала определяют высоту фартука. Это пространство от столешницы кухонного гарнитура, до навесных шкафчиков, 60-70 см. Чтобы избежать лишней подрезки, высоту фартука корректируют, да и смотрится целая плитка лучше, нежели половинки.

Первый ряд плитки запускают на 2-3 см ниже уровня рабочей поверхности. Последний ряд запускают под навесные шкафы на тоже расстояние.

1. На подготовленной стене с помощью уровня чертят горизонтальную линию начала первого ряда. Под этой линией к стене крепят металлический профиль или деревянный брусок. Эта опора не позволит плитке сползти вниз под весом собственной тяжести.
2. Выкладывать плитку начинают с середины стены, с самого видного центрального места, двигаясь от центра к краям.
3. Клеевой раствор замешивают непосредственно перед укладкой. Руководствуются инструкцией на упаковке. В воду насыпают сухой компонент, размешивают до однородного состояния. Отстаивают 10-15 минут. Еще раз перемешивают.
4. Шпателем с зубцами наносят клеевой раствор на стену, либо на плитку, кому как удобнее. Прикладывают к стене, оперев нижний край на профиль, равномерно прижимают. Резиновой киянкой простукивают, для того, чтобы вышел лишний воздух.
5. У верхнего и нижнего угла плитки ставят монтажные крестики, которые регулируют толщину шва.

Нужны ли межплиточные швы? Да. При расширении плитки от повышенной температуры, они защищают от растрескивания. Так же компенсируют неточности в размерах плитки.

1. Наносят клей на следующую плитку. Повторяют действия, как и с первой. Таким образом выкладывают весь первый ряд. Не забывают про крестики между фрагментами.
2. После приклеивания десяти плиток, удаляют излишки клея влажной тканью. Если этого не сделать, засохший раствор будет трудно снять.
3. Второй ряд начинают после полного высыхания первого. Это через сутки.
4. Закончив с приклеиванием всех рядов, дают высохнуть кладке. После чего простукивают киянкой в поисках глухого звука, который говорит о пустоте. Такой элемент снимают и приклеивают заново, тщательно нанеся клеевой состав на плитку.
5. Следующим этапом плитку протирают от остатков клея и приступают к затирке швов фугой. Не забыв удалить крестики.
6. Силиконовым шпателем затиркой заполняют вертикальные и горизонтальные швы. Через час, после просыхания фуги, швы подравниваются.
7. Завершив заполнение швов, дают два часа на полное высыхание затирки. Остатки фуги удаляют сметающими движениями с помощью кухонной губки. Протирают сухой ветошью, только затем моют. Так останется меньше разводов от затирки.

Не забудьте открутить опорный профиль.

Как наклеить на ровную стену

Если предстоят плиточные работы на ровных стенах, то никаких особенных секретов укладки нет. Стены достаточно прогрунтовать, а затем следовать инструкции по укладке плитки.

Как правильно приклеить на бетон без выравнивания

Бетонная поверхность обычно не требует выравнивания. Но зато имеет низкую адгезию. Для хорошего схватывания на поверхность бетона крепят штукатурную сетку из металла.

Второй способ — при укладке керамики на бетон, поверхность тщательно грунтуют «Бетоноконтактом». Сохнет средство 12-18 часов. Затем приступают к плиточным работам.

Как положить на гипсокартон

Стены из гипсокартона перед приклеиванием плитки грунтуют.

Отличие укладки плитки на поверхности из ГКЛ только в том, что слой клеевого раствора должен быть как можно тоньше. Это для уменьшения нагрузки на гипсокартон.

Второе отличие в том, что после приклеивания, плитку снять или подправить не получится. При демонтаже керамика отойдет вместе с куском гипсокартона. Приклеивайте плитку сразу аккуратно и тщательно.

Как положить плитку на кухне на стену: советы, как укладывать быстро

Качественный инструмент, использование специального клеевого раствора – ускорят процесс укладки плитки.

Если при укладке керамики клеевой раствор нанести на стену площадью, равной 3-4 плиткам, то процесс ускорится. Останется брать фрагменты и прижимать к стене один за другим.

Система специальных зажимов Raimondi Levelling System помогает скрепить между собой несколько плиток, при этом выравнивая их в одной плоскости. С помощью этих клиньев и зажимов плитки не нужно выравнивать в плоскости.

Оформляя стены кухни керамикой, позаботьтесь о сочетании с другими материалами отделки, мебелью, аксессуарами. Покупайте материал у проверенных поставщиков, соблюдайте рекомендации по укладке, и итогом станет уютный интерьер, радующий глаз и душу.

Полезное видео

Кафель наиболее востребованный облицовочный материал для кухни. Он соответствует всем техническим характеристикам, чтобы справляться с повышенной влажностью и прочее. В этой статье будут рассказаны секреты того, как выложить плитку на кухне своими силами. Для начала стоит обсудить тонкости создания дизайна.

Дизайн проект

В первую очередь необходимо сделать дизайн проект, который поможет увидеть конечный результат.

При его разработке необходимо учитывая несколько факторов:

1. Тип поверхности. Выбранный кафель должен быть прост в уходе. Например, глянцевая поверхность очень маркая. На ней будут видны самые маленькие загрязнения, даже высохшие капли чистой воды. Матовая поверхность имеет свои привилегии – она не скользит.
2. Цвет. Необходимо учитывать стиль и дизайн будущего интерьера, а именно цвет кухонного гарнитура и другой мебели. Здесь нет строгих правил, ориентируйтесь на собственный вкус.
3. Форма и размер. Благодаря правильному выбору кафеля, ремонт кухни может придавать помещению разные эффекты, например, визуально увеличивать или уменьшать помещение. Сразу стоит определиться с типом плитки для фартука.
4. Схема укладки. Это еще один немаловажный нюанс, позволяющий придавать помещению особого внешнего вида. Схема кладки зависит от формы кафеля. Если она прямоугольная, то ее укладку можно выполнять по горизонтали, вертикали или диагонали. По вертикали стены визуально вытягиваются вверх, по горизонтали площадь визуально увеличивается.

Расчет материала

Количество необходимого кафеля определяется площадью кладки пола, стен и фартука для кухни. Зная исходную площадь, вам получиться сделать точный расчет материала. Однако есть и свою нюансы.

Необходимо учитывать следующие моменты:

1. Не всегда целесообразно класть плитку не стенах где будет устанавливаться мебель, холодильник и другие стационарные большие предметы. Это позволит сэкономить семейный бюджет.
2. Заранее определите рисунок и схему кладки. Укладка керамической плитки на кухне по диагонали образует большое количество обрезков. Соответственно расход материала увеличивается. Если будет использоваться декор или другой рисунок на стене/полу, то количество таких плиток считается поштучно.
3. Всегда покупайте кафель с небольшим запасом. В процессе кладки кафель случайно может поломаться или испортиться (сделав отрез неправильного размера). Хорошо, когда есть небольшой запас.

Инструкция по кладке плитки на кухне

Весь процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение грунтовки.
3. Разметка.
4. Кладка.
5. Затирка швов.

Для начала соберем необходимый инструмент и материал для работы:

Подготовка поверхности

Независимо от типа поверхности (пол или стена) процесс подготовки сводится к одинаковым действиям. Со стены/пола следует полностью удалить старую облицовку.

Укладка кафеля осуществляется на чистую и ровную поверхность. Для этого осматриваете ее. Если имеются трещины или явные неровности, то поверхность рекомендуется выровнять, а трещины замазать.

В большинстве случае лучше удалить слой старой штукатурки, установить маяки и поштукатурить стену. Для штукатурки используются готовые штукатурные смеси. Иногда на стены монтируется гипсокартон, это самый быстрый способ выравнивания поверхности.

Если речь идет о поле, то для его выравнивания используется самовыравнивающая смесь. Также изготавливается цементно-песчаная стяжка, заливаемая по маякам. В таком случае укладку плитки на пол в кухне можно будет осуществлять только после полного высыхания стяжки.

Выровняв основу под кафель, поверхность обязательно грунтуется для увеличения качества адгезии плиточного клея со стеной. Нередко применяется грунтовка глубокого проникновения.

Чтобы уложить плитку самостоятельно обязательно выполняется разметка. Это поможет спланировать схему кладки. Разметка выполняется карандашом. Если речь идет о поле, то необходимо найти центр помещения.

Обратите внимание на то, чтобы возле стен не выходили маленькие обрезки. Сделайте разметку так, чтобы на видимой стороне кафель около стены был цельный, а обрезки под рабочей зоной.

Укладка плитки на гипсокартон осуществляется проще. Плюс разметку сделать по гипсокартону несложно. Вам необходимо на стене закрепить направляющий профиль второго ряда. Профиль устанавливается строго по уровню.

Кладка на стены

На этом этапе уже должно быть известно место и вариант укладки плитки на кухне.

Процесс кладки выглядит следующим образом:

• наносится разметка так, чтобы в углах была цельная плитка. Особенно если углы видимые;
• замешивается плиточный клей;
• клей наносится обычным шпателем на поверхность стены тонким слоем;
• также клей наноситься гребенкой на плитку;
• прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
• выступивший клей сразу удаляете шпателем;
• таким же способ кладете последующие плитки;
• для формирования шва используются пластиковые крестики;
• следите чтобы в швах не оставался плиточный клей;
• контролируйте уровень по горизонтали и вертикали;когда клей на первых рядах плитки подсох, демонтируется направляющая рейка, а на первый ряд подрезается плитка по размеру и кладется. При этом плитка должна уже быть на полу.

Выложив всю стену, остается выполнить затирку стыков специальной затирочной массой.

Кладка фартука

Под фартуком подразумевается рабочая зона между столешницей и полочками. Высота фартука должна быть немного выше на 20–30 мм, чтобы установленный гарнитур сверху перекрыл край верхнего ряда плитки.

Процесс кладки фартука сводится к следующим этапам:

• также выставляете стартовый профиль для первого ряда;
• низ плитки первого ряда должен быть немного ниже верхней части столешницы;
• наносите клей на стену и на поверхность плитки гребенкой;
• прикладываете плитку к стене и умеренно прижимаете ее;
• необходимо достичь того, чтобы клей под плиткой полностью заполнил все пространство;
• также удаляете выступивший клей из швов между кафелем;
• обычно на рабочей стене есть розетки; поэтому, используя фрезы изготавливаете отверстия в необходимых плитках;
• если планируется декор на фартуке, то не забудьте про него;
• после завершения кладки все стыки следует затереть.

Кладка на пол

Укладка напольной плитки на кухне проходит в подобной последовательность, однако есть и свои особенности. Процесс кладки плитки на пол на кухне осуществляется в такой последовательности:

1. Наносите на пол разметку, определяете его центр и месторасположение рисунка, если он будет.
2. Класть плитку на кухне на пол необходимо начинать с дальнего угла от входа.
3. На небольшой участок поверхности наносите гребенкой плиточный клей. Если пол ровный, слой клея будет минимальный.
4. Также наносите клей на плитку.
5. Кладете на пол сразу несколько плиток, формируя квадрат.
6. Прикладываете уровень и выравниваете все по горизонтали.
7. Выдавленный клей через швы следует сразу устранить, чтобы их заполнить затиркой.
8. Обязательно между элементами облицовки вставляете крестики для формирования ровного шва.
9. Когда клеящий состав схватился, можно приступать к затирке стыков.

Оформление оконных откосов

Помимо кладки плитки на кухне своими руками на пол, стены и фартук, многие решают выложить кафель на оконные откосы. Для этого требуется приобрести пластиковый наружный уголок. В него будет спрятан торец облицовки.

Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все секреты того, как выполняется укладка плитки на кухне. Придерживаясь этих рекомендаций, вам удастся справиться со всеми работами самостоятельно, без привлечения специалиста. Для большей уверенности предлагаем вам просмотр подготовленного видеоматериала.

Приводим кухню в порядок — клеим фартук

Вызвать мастера, чтобы положить плитку на кухне, услуга недешевая. Особенно, если использовать для облицовки натуральные материалы. Укладка плитки на кухне не требует особого опыта и навыка в строительных работах такого типа.

Виды и характеристики плиток

В основном облицовку стен кухни проводят плиткой из керамической плитки – она продается по доступной цене, к тому же не требует особых навыков для укладки.

Но керамика по-прежнему не теряет лидирующие позиции.

Сравнить плюсы и минусы каждого материала можно в приведенной ниже таблице.

Выбирать, какую плитку положить на кухню, следует исходя из принципа ее использования. Керамогранит лучше укладывать на пол, а кухонный фартук выглядит эстетичнее, если делать кладку из керамической плитки.

Подготовка к укладке плитки на кухне

От подготовительного этапа во многом зависит, как будет проходить укладка на кухонные стены. Для начала следует очистить основание и удалить старое покрытие. Краску можно снять шкуркой или шлифовальной машинкой.

Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать химический раствор (главное, чтобы он не навредил здоровью человека).

Очищенные стены обрабатываются грунтовым раствором. Следите, чтобы раствор лег ровным слоем. На местах, куда не попала грунтовка, клей будет держаться менее стойко.

Материалы, инструменты и расчет количества плиток

Чтобы не ошибиться с количеством плитки, профессионалы рекомендуют покупать всегда 10-15 % запаса. Особенно это касается начинающих мастеров, которые могут ошибиться в расчетах или испортить при подрезке или укладки.

Рассчитывается количество очень просто. Для начала следует определить площадь помещения, в котором будет проводиться ремонт.

Площадь высчитывается по формуле «длину умножить на ширину».

Сложить полученные значения для каждой из стен, на которых будет проводиться облицовка. По этой же формуле рассчитать площадь одной плитки и разделить на нее площадь всего помещения. Получится примерное число количества плиток.

Еще один способ рассчитать количество материала – вырезать из прочного картона шаблон плитки и прикладывать его к стене, на которую будет наноситься керамика. Таким образом высчитать количество плитки в одном ряду и умножить полученное значение на количество рядов.

Требуемые инструменты

Важно не только знать, как класть плитку на кухне, но и приобрести качественные инструменты, чтобы в процессе укладки они не испортили плитку и не доставили проблем.

Основные материалы для облицовки стен кухни:

• Плитка (на 10-15 % больше от необходимого количества).
• Грунтовой раствор для выравнивания стен.
• Клеевая масса.
• Вода для разведения клея и грунтовки.
• Штукатурка.
• Раствор для затирки.
• Шпатлевка.

• Карандаш и линейка для обозначения разметки.
• Ведро для разведения клея и грунтовки.
• Дрель.
• Плиткорез или болгарка с алмазной насадкой, чтобы резать плитку.
• Строительный уровень
• Строительный миксер.
• Крестики для кафеля.
• Резиновый шпатель.
• Шпатель-мастерок.
• Гребенка.

Приготовление клея

Существует несколько видов клея. Чтобы положить ее на кухне, достаточно стандартного клея на основе цементной смеси. Он разбавляется водой и размешивается при помощи строительного миксера. Если его нет, можно взять дрель со специальной винтовой насадкой.

Клей требуется тщательно размешать, чтобы не было комочков. Дать ему настояться 10-15 минут, затем заново перемешать. Важно соблюдать все пропорции и дозировку, указанную на упаковке, в противном случае есть вероятность испортить материал или сделать его недостаточно стойким для крепления.

Наносить клей лучше зубчатым шпателем. Рекомендуется делать это в разных направлениях, чтобы обеспечить лучшее сцепление.

Клей наносится не только на плитку, но и на саму стену. После нанесения дать ему подсохнуть в течение нескольких минут. После этого можно приступать к укладке.

Подготовка поверхности стен и пола

От подготовки стен во многом зависит, как ляжет плитка и насколько прочной получится поверхность. Основные этапы подготовки стен:

• Удаляется старое покрытие.
• Стену необходимо выровнять, удалить все трещины и неровности. Самый простой способ – покрыть стену гипсокартоном. Второй вариант – заделать неровности шпатлевкой. Процесс будет идти дольше, но в результате стена станет гораздо ровнее, что важно при облицовке плиткой.
• Если стена была ровной изначально и с нее не удалялось старое покрытие, будет достаточно нанесения обычной штукатурки.
• Следующий этап подготовки – нанесение грунтовки глубокого проникновения. Она должна как следует просохнуть, чтобы при соприкосновении клей не «съезжал».

Разметка

Перед нанесением клея проводится разметка стены. Начинать укладку плитки следует снизу. При помощи уровня, карандаша и рулетки провести в нижней части стены горизонтальную линию от стены до стены. Высоту линии следует отмерять при помощи самой плитки.

Начинать выкладывать вдоль обозначенной линии. Так сформируется первый ряд. Оставшиеся материалы укладывать по первому ряду. Расстояние между ними регулируется при помощи кафельных крестиков, которые устанавливаются на месте будущих швов.

Способы правильной укладки кафеля и последовательность действий

Существует несколько особенностей, как правильно класть плитку на кухне. Начинать укладку следует с середины и самых видных участков, которые не спрятаны под мебелью и элементами декора. Подрезки следует размещать ближе к углам и полу, потолку.

Углы заделать при помощи пластиковых уголков, чтобы не были видны края плитки и не испортился стиль.

Кладка фартука

Фартук – основная часть кухни, которая отмечает рабочую зону. Нижняя линия фартука должна уходить под столешницу хотя бы на 1-2 см, а верхняя доходить до вытяжки. Боковые границы могут быть обозначены тумбами или плитой, мойкой. Плитка для фартука должна быть устойчивой к влаге, грязи и жиру, легко отмываться.

Чтобы боковая граница получилась ровной, следует сделать разметку: прикрепить к потолку шнур с грузом. Под воздействием тяжести шнур опустится вниз и образует идеально ровную линию.

Укладка плитки на пол

Пол чаще подвергается механическому воздействию, поэтому она для его облицовки должна быть прочной. Лучше использовать для этой цели керамогранит, в крайнем случае – стандартную, керамическую плитку.

Она не должна трескаться от высокой температуры.

Укладка плитки на стены кухни

Основная задача – правильно положить первый ряд плитки. Постоянно контролировать его при помощи строительного уровня. Чтобы она легла ровно, ее границы следует заранее обозначить. Горизонтальная граница отмечается при помощи уровня, вертикальная – при помощи шнура с привязанным к нему грузом.

Внизу нужно разместить металлический профиль, который будет удерживать ее от сползания.

Как положить на гипсокартон?

Гипсокартон – достаточно хрупкий материал, поэтому перед укладкой его следует качественно обработать и покрыть специальной грунтовкой. Подготовить гипсокартон можно следующим образом:

• Заделать шпатлевкой все швы и стыки.
• Два раза пройтись по поверхности валиком, чтобы покрыть гипсокартон ровным слоем грунтовки.
• Отверстия для труб отделать силиконовым герметиком.

Оформление углов и откосов у окон

Особое внимание следует уделить оформлению углов и откосов, чтобы они выглядели эстетично. Для этого нужно заранее приготовить пластиковые уголки, которые спрячут торцы плитки.

Как правильно приклеить на бетон без выравнивания?

Бетон – материал сам по себе ровный, поэтому укладывать ее на него можно без предварительного выравнивания. На каждый кусок нужно нанести по несколько капель клея, расположив их по углам и по центру.

За один подход не следует наклеивать больше 2-3 рядов, поскольку к бетону плитка прикрепляется довольно тяжело. Клей тоже нужно подбирать соответствующий, который обеспечит надежную фиксацию на бетонном основании.

Затирка швов

Финальный этап – затирка швов. Перед началом нужно удалить все крестики и потом нанести на плитку специальный раствор. Стоит выбирать прозрачную затирку или близкую по цвету к керамике.

Консистенция не должна быть слишком густой, иначе ее будет трудно наносить. Для удобства воспользоваться резиновым шпателем или губкой.

Обработка поверхностей

После затирки она должна подсохнуть. Пододвигать к ней мебель и вешать декоративные элементы можно будет минимум через сутки – зависит от клея и скорости его высыхания. После укладки необходимо протереть влажной губкой или специальным раствором, чтобы удалить всю грязь следы клея, затирки.

Полезные советы

Посмотреть, как положить плитку на стену на кухне своими руками, можно на видео. Несколько практических советов:

• Она должна быть не только прочной, но и красивой, подходит под интерьер кухни.
• От ярких цветов и массивных рисунков на кухне лучше отказаться.
• Чтобы плотнее прилегала к бетону, под нее можно прикрепить армированную сетку.
• Чтобы обеспечить лучшее сцепление со стеной, клей следует наносить в разных направлениях.

Это полезные советы помогут самостоятельно уложить плитку и сделать кухню красивой.

Обзор способов

Видео обзор

Как уложить мозаичные листы на кухонный фартук

Вступление

Отделка стен на кухни требует особого внимания. Часть стен, даже у самой аккуратной хозяйки, подвергаются постоянному загрязнению. Это часть стен между напольными и навесными кухонными шкафами. Обычно эту часть стены на кухне называют кухонный фартук. Для отделки кухонного фартука применяют различные материалы. В последнее время популярным материалом для отделки кухонного фартука стала мозаика. Для удобства укладки мозаику продают в квадратных или прямоугольных листах. Размеры листов колеблются в районе 30 на 30 см. Листы мозаики полностью готовы для укладки.

Технология укладки мозаики не сложная. В принципе любая домохозяйка, приложив немного терпения, сможет отделать кухонный фартук своей кухни мозаичными листами.

Еще один плюс отделки кухонного фартука мозаичными листами, это чистота процесса. Уложить мозаичные листы можно без трудоемкого отодвигания мебели. Достаточно закрыть ее укрывным материалом. Мозаичные листы не требуют плиткоотрезной техники. При необходимости подрезки мозаичные листы режутся простыми ножницами.

Сегодня мы приведем пример укладки мозаичных листов на кухонный фартук с подробными комментариями. Работы выполняет женщина.

Подготовка инструмента для работ

Любая работа начинается с подготовки инструмента. Для укладки мозаичных листов понадобиться.

1. Листы мозаики;
2. Строительный уровень;
3. Емкость для разведения плиточного клея;
4. Электроотвертка;
5. Миксерная насадка;
6. Гладилка с зубчатой стороной;
7. Терка резиновая;
8. Шпатель узкий;
9. Пластмассовые крестики для швов между листами;
10. Скотч малярный;
11. Губка для протирки стен;
12. Рулетка измерительная;
13. Плиточный клей лучше клей для мозаики.

На клее стоит немного задержаться. Мозаичные листы имеют разные фактуры, в том числе прозрачные. Если мозаичные листы изготовлены из прозрачных мозаинок, то клей следует применять только белого цвета. Если мозаинки выполнены из цветного стекла, то белый клей при разведении следует подкрасить в тон цвета стекла.

Подготовка места для работ

Со стены кухонного фартука снимите все навесные элементы. Отключив предварительно электричество, нужно снять с розеток защитную крышку. Мебель нужно закрыть укрывным материалом (например, полиэтиленом). Полиэтилен закрепить скотчем.

Подготовка стены для укладки мозаичных листов

Стену нужно очистить от старых отделочных материалов. Если стена была покрашена масляной краской, то краску придется снять. Снимаются также обои. Желательно очистить стену до первоначального основания.

После очистки стены ее нужно прогрунтовать. Грунтование это пропитка стены специальной жидкой грунтовкой. Грунтовку нужно покупать глубокого проникновения.

Подготовка листов мозаики для укладки

После высыхания грунтовки, а это 1-2 часа, можно приступать к подгонке и подготовке листов мозаики для укладки. Почему после высыхания? Дело в том, что для лучшего подбора листов, листы мозаики придется приклеивать к стене скотчем, а мокрой грунтовки скотч не клеится.

Подбор листов мозаики и их раскрой производится следующим образом. Приклейте нижний ряд листов мозаики к стене скотчем, начиная от угла.

Теперь, начиная от угла, приложите лист второго ряда мозаики. Сделайте отметку на листе по размеру. Теперь можно отрезать лист по размеру. Для этого воспользуйтесь ножницами. Резать придется между рядами мозаинок.

Подрезая по размеру каждый лист мозаики на обратной стороне, помечайте их номерами. Укладку нужно будет производить в таком же порядке. Этоже относится и к первому ряду листов мозаики. Снимая, после подрезки, каждый лист мозаики делайте отметку на обратной стороне, для сохранения порядка укладки.

Укладка листов мозаики на кухонный фартук

В заранее подготовленной емкости разведите плиточный клей в соответствии с инструкцией на упаковке. Клей наносится на стену равномерным слоем сначала ровной стороной гладилки. Толщина слоя клея 3-4 мм. После выравнивания слоя клея на стене нужно зубчатым шпателем нанести на стену борозды. Можно приступать к укладке.

Укладку нужно начинать с угла. Лист мозаики аккуратно прикладывается к стене. Слегка прижимается руками. При помощи строительного уровня нужно выровнить лист мозаики по горизонтальному и вертикальному уровню (легко прижатый лист мозаики легко двигается по стене). Теперь лист можно плотно прижимать к стене по всей поверхности.

Таким же образом укладываются другие листы мозаики. Между листами мозаики нужно вставлять специальные крестики для равномерности швов.

Немного про прижатие листов мозаики к стене. Делать это можно резиновым молотком, через деревянный брусок, обернутый мягкой тряпкой.

Затирка швов между мозаичными листами

Затирка швов между мозаичными листами производится через сутки после окончания укладки. В отличие от керамической плитки мозаичные листы затираются по всей поверхности. Затирка равномерно вдавливается в швы. Лучше применять специальную резиновую затирку (смотрите фото). Затирку нужно двигать «елочкой» сверху вниз. Последнее движение производится вдоль шва, для снятия лишней затирки.

Через 30 минут после затирки мозаичные листы следует протереть влажной губкой. Протирку следует повторить еще 2-3 раза, каждые 2 часа. Полное высыхание затирки 2-3 дня.

Фотогалеря статьи: Укладка мозаики на кухне

©Domity.ru

Другие статьи раздела : Кухни

Как положить плитку на кухне. Правильно наклеиваем кафель

Подготовка основания к наклейке плитки

• Прежде всего необходимо тщательно очистить стены от старой плитки, краски, обоев, шпаклевки и т. д.

• Чтобы плитка хорошо держалась стены должны быть ровными. Поэтому следующим этапом нужно проверить ровность стен с помощью уровня. Все неровности нужно заштукатурить.

• Для более качественного сцепления со стеной желательно сделать насечки на стене с помощью молотка и зубила. Глубина насечек не должна быть больше 1 см.

• Последний этап подготовки основания — нанесение грунтовки. Спустя пару часов после нанесения грунтовки можно приступать к наклеиванию плитки на кухне.

Особенности укладки плитки на кухне

В данной статье пойдет речь об укладке плитки на стену, так как укладка плитки на пол кухни никак не отличается от стандартной. Про особенности укладки плитки на пол читайте статью «Как класть плитку на пол».

Совет! С обратной стороны плитки находится стрелочка, которая поможет вам определить, где низ и верх плитки (стрелочка находится внизу). Сложите плитку в стопку так, чтобы стрелочки находились с одной стороны, и тогда вам не придется постоянно вертеть плитку.

1. Если вы собираетесь укладывать плитку не на всю поверхность стен, а только на рабочую поверхность (так называемый «фартук»), то необходимо начертить на стене линии, которые будут ограничивать пространство укладки плитки. На этих линиях устанавливаются металлические профили. Профили помогут выдерживать горизонтальный уровень, края плитки будут опираться на них. Проверьте горизонтальность профилей с помощью уровня!

2. Наклеивать плитку начинают с угла, поднимаясь снизу вверх. Однако если на стене есть проемы (окна, двери и т. д.), то плитку лучше начинать укладывать с середины стены.
    

3. Для того, чтобы расстояния между плитками и толщина швов были одинаковыми, рекомендуем использовать специальные крестики.
     

Варианты укладки плитки на кухне

1. Базовый вариант («шов в шов»): плитка укладывается одна под другую. Наиболее распространенный вариант, минимизирует отходы материалов.

2. Укладка плитки по диагонали: швы располагаются под углом 45° относительно пола. Наиболее трудоемкий вариант укладки плитки.

3. Укладка плитки «в разбежку» или «в перевязку». Такой вариант похож на укладку кирпича: каждый ряд сдвигается наполовину относительно предыдущего. Для данного способа укладки можно использовать только однотонную плитку, так как разноцветная плитка создаст визуальный эффект неровного основания.

Как наклеить плитку на кухне

1. Следуя инструкциям на упаковке, замешиваем клей. Готовый раствор должен постоять 5-10 минут, чтобы клей стал более пластичным. После этого его нужно еще раз перемешать.

2. Наносим клей на плитку с помощью зубчатого шпателя. Внимание! Шпатель должен все время находится в воде, чтобы клей на нем не скапливался и не застывал.
   

3. Наносим клей на стену и прикладываем плитку с клеем, равномерно прижимаем. Проверяем горизонтальность плитки с помощью уровня. Прикладываем следующую плитку, и между плитками вставляем крестики.

4. Плитка должна подсохнуть в течении суток. После этого убираем крестики и выполняем затирку швов. Затирка наносится резиновым шпателем по направлению швов. Подробнее о нанесении затирки читайте статью «Как затирать швы на плитке». После застывания затирки протрите плитку.
   

Важно! Регулировать положение плиток можно лишь в течении 15 минут после приклеивания!

Фото дизайна керамической плитке на кухне

Больше информации

Задать вопрос

плюсы и минусы, технология работ

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

• положения государственных стандартов;
• требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

• характеристики почвы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит:

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежи фундамента;
• документацию на стропильную конструкцию;
• прочностные расчеты;
• нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

• цементного раствора;
• специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея:

Недостатки клеевой смеси:

• выделение токсинов при высыхании;
• повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси:

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны:

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличенный расход раствора;
• образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

• подвод электрической энергии на рабочий участок;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада для стройматериалов и инструмента;
• доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• изучение конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами ведения работ;
• организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются:

• газоблоки;
• клей;
• арматура.

Необходим также инструмент:

• дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
• емкость для подготовки клея;
• «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
• резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
• рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
• пилка, позволяющая подогнать размер блока;
• плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона — начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
• строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
• сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
• монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
• для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
• продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

Технология строительства домов из газобетона

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м²

Итого, площадь стен вашего дома 176 м². Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м³

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м³ газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м². После чего: V=44×0,65=28,6 м³.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м³ бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Строим дом из газобетона: как избежать основных ошибок

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

Дом из газобетона своими руками: этапы возведения

Готовый дом

Все большее количество застройщиков отдают предпочтение при возведении своего жилища газобетонному блоку. И это не удивительно. Данный материал обладает всеми свойствами, необходимыми для строительства надежной и долговечной конструкции.

Решили соорудить дом из газобетона? Верное решение! А данная статья поможет вам укрепиться в своем выборе окончательно.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки строений из газобетона и основные особенности материала

Для того, чтобы выводы были максимально беспристрастными, попробуем рационально взглянуть на качества и свойства материала, опираясь при этом не на субъективные данные, а на точные значения испытаний.

Сильные и слабые стороны

Газобетон обладает рядом положительных характеристик. В зависимости от производителя, они могут несколько изменяться в количественном выражении показателей, однако отклонений от требований не будет, а это значит, что свойства будут сохраняться.

Из ряда плюсов стоит выделить следующие:

• Газобетон относится к классу легких бетонов. Он обладает низким весом, что влечет за собой снижение нагрузки на фундамент. Но при этом, прочность домов из газобетона оставляет позади многих конкурентов.
• Изделия обладают низким коэффициентом теплопроводности, что несомненно скажется на способности стен будущей постройки сохранять тепло.
• Блоки очень просты в обращении, вооружившись ножовкой или пилой, ему можно придать любую желаемую форму, без труда обрезать до нужного размера.
• За счет способности к паропроницанию, в здании будет устанавливаться комфортный микроклимат. Дело в том, что газоблок, при повышенной влажности воздуха, имеет свойство ее впитывать. А в противоположном случае – отдавать.
• Материал является экологически чистым и, главное, безопасным.
• Стоимость строительства обойдется сравнительно недорого.
• Показатель морозостойкости достаточно завидный. Он колеблется от 35 до 100 циклов.
• Из-за внушительных размеров изделий, процесс возведения стены происходит в максимально короткие сроки. А благодаря практически идеальной геометрии блока, количество мостиков холода сведено к минимуму.
• Повышенная биологическая и климатическая стойкость, делают постройки практически неуязвимым при любых изменениях в климате.

Такое количество плюсов, наверняка является веским аргументом для большинства потребителей. Но, поскольку требования к набору свойств и качеств у всех разные, стоит проанализировать и возможные минусы. Тем более, что некоторые из них могут не соответствовать необходимым условиям застройщика.

1. Газобетон больше многих представителей легких бетонов способен впитывать влагу. С одной стороны, пористость структуры – это плюс, а вот с другой – минус. В зимнее время года, поглощенная влага, под воздействием отрицательной температуры обязательно кристаллизируется. Тем самым оказывая разрушительное воздействие на структуру.
2. Блок достаточно хрупкий. Особенно это заметно при транспортировке и проведении работ. Даже в следствии небольшого механическое воздействия или усадке фундамента, он может треснуть.
3. Небольшим отрицательным моментом является неспособность газобетона надежно удерживать элементы крепежа.

Треснул угол

Отличительная характеристика

Рассмотрев основные положительные и отрицательные характеристики, у многих будущих владельцев домов может возникнуть вопрос: так почему именно газоблок? Ведь аналогичными свойствами обладают многие материалы, предназначенные для возведения стен. И это действительно так.

Справедливым будет сравнить газоблок с иными изделиями, являющимися основными конкурентами для него в строительной отрасли.

Таблица 1. Сравнение газобетона с иными материалами, пригодными для сооружения стены:

Наименование показателя	Газобетон для стен	Пенобетон для стен	Керамзитобетон стеновой	Кирпич	Дерево
Теплопроводность	0,115	0,25	0,3-0,4	0,52	0,14
Плотность	600-800	1000-1200	900-1200	1500-1900	500
Морозостойкость	35-100	35-50	50	25	—
Усадка	0,3 мм/м2	0,33 мм/м2	0,4 мм/м2		До 10%
Требуемая толщина стены	0,4	От 0,4	От 0,4	От 0,5	До 1м
Экологичность	+	+	+	+	+
Пожароопасность	Не горит	Не горит	Не поддерживает огня	Не горит	пожароопасно
Стоимость	Средняя ценовая категория	Средняя цена	Дороже других видов бетонных блоков	Высокая стоимость	Средняя цена

Как видно из таблицы, газобетон оставляет позади практически все материалы по многим показателям. Пусть многоквартирный дом из него не построишь, но возвести здание до 3-х этажей представляется возможным. И раз уж с изделиями мы разобрались, пора приступать к следующему этапу на пути строительства.

Сравнение газобетона

Этапы строительства дома

Возведение дома – процесс долгий и технически сложный. Поэтому предварительно стоит внимательно изучить все нюансы проведения работ, четко проанализировать порядок следования и подсчитать будущие расходы.

Проектная документация и расчет требуемого материала

Строительство любого здания, вне зависимости от размеров и назначения, начинается с составления проектной документации. Она содержит всю необходимую информацию, касающуюся этапов работ, стоимости строительства и, главное, технологических и архитектурных решений постройки.

Совет! При покупке проекта, лучше обращаться в соответствующую организацию. Ведь ошибки, допущенные в документах, могут привести к непредсказуемым последствиям. Чертежи домов из газобетона определяют весь процесс будущего строительства.

Проект дома

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество газоблока, нужно произвести несколько несложных геометрических подсчетов.

Разделив общую площадь стен на площадь одного блока, мы узнаем штучное количество требуемого материала. Например, предположим, что площадь стен будущего дома равна 120 м2. Размер используемого блока – 625*400*300.  В этом случае, площадь блока будет равна 0,625*0,4=0,25.

120/0,25=480 шт – это и есть та цифра, которая нам нужна. Однако помимо газоблока, потребуется приобрести еще большое количество других материалов. Это — цемент, строительные смеси, арматура, кирпич для цоколя, элементы кровли и многое другое.

Подготовка территории, геодезия

Первым этапом работ будет подготовка основной и прилегающей территории, а также проведение измерительных мероприятий.

• Если следовать технологии от начала и до конца, то сперва производят глубокое изучение особенностей грунта. Это необходимо делать с целью определения нужного типа фундамента. Когда решение по возведению основания принято, приступают к дальнейшим действиям.
• Верхний слой грунта подлежит снятию, все растения и корни удаляют. Следом делается разметка в соответствии с проектом, на основании которой требуется выкопать котлован.
• Если это фундаментная лента, то роют траншеи размером до 1,5 метров — в глубину и 0,4-0,5 метра – в ширину. Однако точные значения зависят от региона и его климатических условий. Часто при этом строители опираются на уровень промерзания грунта.

Схема фундамента

Возведение основания

Оптимальным типом фундамента является ленточный монолитный. Можно возводить и столбчатый, однако он подходит исключительно для легковесных построек высотой в один этаж.

Когда котлован вырыт, на его дно выкладывают песчаную подушку. Затем устанавливается опалубка, монтаж которой необходим для фиксации формы бетона.

Раствор заливают поэтапно с обязательным армированием. Далее бетону необходимо дать возможность выстоять определенное время, для того, чтобы достичь технической прочности. До этого момента, строительство дома приостанавливается.

Когда бетон застыл и фундамент полностью готов, можно снимать опалубку.

Фундамент

Если дом из газоблока планируется возводить в три и более этажа (либо в два этажа с мансардой), рекомендуется устройство плитного монолитного фундамента.

Из всех типов оснований, он является самым прочным и дорогостоящим. Плита под дом обычно делается мелкозаглубленной, так как произвести работы в этом случае своими руками значительно проще, нежели копать огромный глубокий котлован с использованием строительной техники.

Основное преимущество такого фундамента заключается в том, что при усадке плита целиком, а не отдельными частями изменяет свое положение.

Монолитный плитный фундамент

Кладочные работы

Проведение кладочных работ начинается с укладки цоколя, наличие которого необходимо для дома из газоблока. Выполняют его обычно из красного кирпича. Кладка стен имеет аналогичную технологию возведения, как и при использовании большинства схожих стеновых материалов.

Первый блок укладывают в угол, определяющий наивысшую точку. Следом изделия распределяют по оставшимся углам будущего здания. Между ними натягивается строительная нить, выполняющая функцию ориентира. При необходимости, количество блоков-маячков можно увеличить и уложить на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Первый ряд укладывают на цементный раствор. Это увеличивает способность сцепления блока с основанием. Последующие же можно возводить с использованием специализированных составов для кладки газобетонных блоков. Они подчеркнут положительные качества, значительно уменьшат толщину слоя и, как следствие, расход смеси.

Укладка первого ряда блока

Каждый второй и последующие ряды стоит начинать также от угла, но со смещением шва.

Кладка газоблока

Примерно в первые 10-15 минут уложенный блок может быть откорректирован в случае неровности кладки при помощи резинового молотка. В дальнейшем исправить подобные ошибки не представляется возможным. Демонтажу с сохранением материала стена также не подлежит, ее можно лишь разрушить.

При появлении мелких недочетов, можно использовать приспособления для шлифовки. Газоблок легко поддается подобной обработке.

Резка

Над проемами для дверей и окон обязательно производят монтаж армированной перемычки, блоки при необходимости подрезают до нужного размера.

Совет! Если геометрия блока не нарушена, старайтесь делать слой как можно тоньше, около 1-2 мм. Это сделает дом теплее.

В обязательном порядке возводимую стену нужно подвергнуть армированию. Порядок работ следующий: на поверхности блока путем штробления делают выемки по всему периметру с двух сторон. В них закладывают арматуру диметром 8 или 10 мм.

Стыки ее не должны попадаться на углы здания и места, предназначенные для оконных и дверных проемов. Лучшего всего, если они будут приходиться на середину изделия.

Материал смачивают и заполняют раствором. Такая процедура перевязки проводится в первом и каждом четвертом-пятом ряду. Если же данной информации недостаточно для проведения работ своими руками, видео вам поможет разобраться до конца.

Обратите внимание! Трещины в доме из газобетона могут появиться именно в следствие несоблюдения технологии возведения стен при усадке фундамента. Но если блок все же треснул, возможность его реставрировать имеется: поврежденные места замазывают гипсовым составом.

Теперь стоит поговорить о дверных и оконных перемычках.

Существует несколько способ их монтажа:

• Перемычки продаются в готовом виде. Их нужно приобрести и смонтировать
• Можно изготовить перемычки самостоятельно из обычного блока: их склеивают между собой растворной смесью, вдоль штробят канавки, в которые укладывают арматуру. После все заливают цементным раствором и ожидают схватывания в течение суток. Фиксируются такие перемычки арматурой вниз и подходят только в случае, если проход — узкий.

Перемычка над дверным проемом

Когда последний ряд газоблока уложен, требуется заливка армопояса.

Порядок работ следующий:

1. В ряду формируют опалубку из газоблока шириной 10 см.
2. В нее закладывают арматуру и заливают цементно-песчаным раствором.
3. В случае, если дом будет одноэтажным, в сам армопояс фиксируют крепежные шпильки, к которым в будущем присоединяют элементы кровли (мауэрлат).

Обратите внимание! Сейсмопояс необходим практически любому дому из блоков. Он делает конструкцию надежной и крепкой, путем сохранения целостности.

Монтаж систем перекрытия и устройство кровли

После окончания кладочных работ, потребуется произвести монтаж перекрытий. Материал для них должен быть подобран с учетом возможной нагрузки на строение.

Основные из видов:

1. Монолитное перекрытие
2. Плитное
3. Деревянные или металлические балки
4. Сборно-монолитное

Плитное перекрытие – классический тип, он применяется чаще остальных. Размер изделий подбирается с учетом расстояния между несущими стенами. А нагрузка должна соответствовать требованиям ГОСТ в зависимости от будущей этажности строения.

Укладка производится при помощи строительного крана с минимальным участием человека. Предварительно на верхний слой блоков укладывается кирпичная подушка, на которую и производят монтаж.

Основные преимущества плитного перекрытия заключаются в следующем:

1. Материал обладает высоким показателем прочности и несущей способности
2. Изделия быстро монтируются при использовании строительной техники
3. Звукоизоляционные характеристики плит очень высоки.

Между изделиями заливают цементный раствор для их сцепления и выжидают технической готовности для продолжения строительства. Цена — достаточно приемлемая. Монолитное перекрытие достаточно дорогостоящее, и используется для возведения конструкций с повышенной нагрузкой.

Сборно-монолитное представляет собой монтаж блока на предварительно устроенный каркас из балок. Такой способ занимает значительно больше времени, чем при возведении плитного перекрытия, но в цене несколько выигрывает.

Когда нужная этажность дома достигнута, следует приступать к устройству кровли в следующем порядке:

• Установка стропильной системы
• Монтаж гидро- и теплоизоляции
• Обрешетка и контробрешетка
• Монтаж финишного покрытия.

Тип кровли можно выбрать по своему усмотрению, самыми распространенными являются: двускатная крыша, мансардная и вальмовая. Односкатный тип практически не используется при строительстве жилых домов. А вот если нужно перекрыть небольшой садовый домик, то данный вариант вполне подойдет.

Жилой дом с двускатной крышей

Вальмовый тип кровли

Совет! Если решено построить дом с использованием газоблока своими руками, но вы совершенно не имеете навыка возведения кровли, то лучше обратиться к специалистам. Тогда наверняка не возникнет вопроса о том, сколько простоит ваш дом. Монтаж крыши требует наличия определенных профессиональных умений.

Коммуникации в доме: электричество и водоснабжение

Данный процесс для многих застройщиков может оказаться самым проблематичным. Если, например, неподалеку от дома находятся электростолбы какого-то товарищества, то оно вовсе не обязано подключать к себе нового клиента. В этом случае, проблему придется решать застройщику самостоятельно.

Что касается проведения проводки в доме, то эти работы обычно не вызывают сложности. Итак, что делает электрик?

Поскольку газоблок легко пилится и режется, проштробить стену не составляет труда. Далее в штробы укладываются провода в соответствии с планом и замуровываются.

Крепятся они при помощи хомутов. Также вырезаются углубления для розеток, выключателей. Такой вариант монтажа называется скрытым.

Открытая электропроводка – менее популярный вариант. Все монтируется по тому же принципу за исключением того, что все провода прячутся не в стене, а под плинтусом, в гофре, желобах, то есть на поверхности стены, а не внутри ее. Электрика в доме при этом должна иметь двойную изоляцию и отвечать требованиям ПУЭ.

Предварительно стоит выбрать систему электропроводки.

Существует три основные схемы:

1. Осветительные приборы и розетки работают от питания одного автомата
2. Осветительные приборы подключены к одному, а розетки — к другому автоматическому выключателю.
3. Все розетки отдельной комнаты подключены обособлено от осветительных приборов и раздельно от бытовой техники.

Монтаж электропроводки

Схема проведения электричества

Теперь поговорим о подключении водоснабжения. Если отсутствует центральное, обеспечить водопроводом дом может скважина, которую располагают вблизи строения. Она достигает глубины до 150 метров. Следом проводят трубы и устанавливают насос для подачи воды.

Схема поступления воды из скважины

Установка окон

Монтаж окон в доме, возведенного из газобетона, достаточно несложный процесс.

А для достижения хорошего результата, нужно всего лишь руководствоваться следующими правилами:

• Откосы должны быть обязательно ровными, данный факт проверяется при помощи строительного уровня.
• Поверхность предварительно очищают от пыли и грязи, пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.
• Внутренние откосы должны быть подвергнуты теплоизоляции.
• Поверх теплоизоляции наклеиваются пароизоляционные ленты.
• Коробку окна устанавливают и навешивают створки. При этом образовавшиеся щели тщательно герметизируют.
• В заключение выполняется монтаж наличников, подоконников и слива.

Монтаж окон инструкция

Варианты отделки фасада дома

Снаружи облицевать дом можно практически любыми материалами. Важно при этом соблюдать технологию нанесения.

Самые распространенные варианты, пользующиеся спросом у застройщиков, представлены в таблице.

Таблица 2. Отделка фасада дома из газоблока:

Монтаж вентилируемого фасада	Сочетает в себе приемлемую цену, практичность в использовании, легкость в монтаже. Панели, вагонка или сайдинг монтируют на предварительно устроенный и утепленный каркас, оставляя зазоры с целью вентиляции. Благодаря такой конструкции, срок службы блока и его свойства сохранятся значительно дольше.
Оштукатуривание и последующее окрашивание	Нанесение штукатурки имеет свои сложности. Газобетон обладает низкой адгезией с отделочными материалами, что предполагает предварительную обработку поверхности грунтовкой, укладку армирующей сетки и использование исключительно специализированных составов.
Отделка керамогранитом или плиткой	Внешне привлекательный вариант. Отличается особой прочностью и высокой ценой. Чаще всего используют при комбинировании с другими отделочными материалами.
Облицовка кирпичом	Один из самых дорогостоящих и сложных способов облицовки фасада. Требует наличия навыков при кладке.  Характеризуется высокими показателями сроков эксплуатации и увеличивает морозостойкость строения.
Комбинированные решения	С целью выделить свое жилище среди остальных, применяют варианты комбинации различных отделочных материалов. Здесь во многом все зависит от личных предпочтений и фантазии застройщика. Часто цоколь отделывают камнем и иными декоративными элементами, а на стены строения монтируют вентилируемый фасад. Отдельный маленький участок можно выделить декоративными элементами, тем самым делая на нем акцент.

Внутренняя отделка

Отделка дома изнутри может быть произведена любыми материалами, подходящими по своим свойствам и характеристикам газобетонному блоку. Штукатурные смеси и стяжки должны выбираться из числа узкоспециализированного сырья, а финишные отделочные материалы должны отвечать всем требованиям, предусмотренным ГОСТ и СНиП.

Для начала стоит определиться: что вы хотите увидеть в итоге. Рассмотрим возможные варианты.

Поиск дизайнерских решений и краткое описание хода работ

Для наглядности воспользуемся методом поэтапного планирования дизайна отдельных частей помещений.

Таблица 3. Альтернативные исполнения внутренней отделки дома:

Потолки	Потолок в доме можно отделать несколькими способами: оштукатурить и в последствии окрасить или же монтировать гипсокартонные плиты.  Во втором случае, выбор вариантов дизайна крайне велик. При помощи ГКЛ возможно создание сложных многоуровневых потолков со специализированным освещением любой желаемой формы. Гипсокартон крепится на предварительно монтируемый каркас. Оштукатуривание не понадобится, а вот утепление будет вполне актуальным.
Стены	Предварительно, перед нанесением финишного слоя, стены следует оштукатурить и в это же время выровнять. Обязательным является грунтование и укладка армирующей сетки, так как адгезия газобетона не позволяет надежно скрепить между собой материалы без дополнительного воздействия. Далее готовую поверхность следует окрасить, оклеить обоями или покрыть фактурной штукатуркой. Отдельные участки можно декорировать искусственным камнем или любым другим материалом. Акцент позволительно сделать на углы, оконные проемы комнаты, а также выделить определенные зоны помещения.
Пол	Одним из самых распространенных вариантов является укладка ламината, паркета и линолеума. В санузлах, кухне и прихожей чаще обычного используют керамическую плитку и керамогранит. Устройство начинается с монтажа деревянных лаг. Далее полы утепляют и, как вариант, застилают половой доской.
Арки	При помощи ГКЛ можно разнообразить интерьер арками. Так как гипсокартон легко поддается обработке, создать можно даже самые невероятные конструкции и формы.

Обзор ориентировочных сроков строительства дома из газоблока

Каждого застройщика интересует насущный вопрос: сколько же времени займет весь цикл строительства дома из газобетона? Давайте разберемся.

Таблица 4. Сроки возведения и отделки жилища из газобетона:

Разработка проекта, изыскательные работы и подготовка территории	1-2 месяца
Устройство фундамента	От нескольких месяцев до года. Некоторые типы фундамента должны устояться
Кладочные работы	2-6 недель
Монтаж перекрытий и кровли	4-6 недель
Подвод коммуникаций	До 6 месяцев
Электромонтажные и сантехнические работы	1-3 месяца
Облицовка фасада	2-4 месяца
Внутренняя отделка	От 2-3 месяцев до неопределенного срока

Как становится понятным, сроки строительства во многом зависят от самого застройщика, его финансовых возможностей, личных пожеланий и возможности пользования услугами подрядных организаций. В последнем случае, разумеется, скорость проводимых работ значительно возрастет.

Видео в этой статье расскажет подробнее, как в максимально короткие сроки построить дом из обсуждаемого нами материала.

Заключение

Своими руками дом из газобетона построить можно, но для некоторых этапов работ все же потребуется привлечение специалистов. Выделить важность какого-либо процесса среди остальных не представляется возможным, так как от каждого из них зависит прочность, долговечность и комфортабельность конструкции.

расчет стен дома для строительства

Толщина стен дома из газобетона – очень важный параметр, который нужно уметь правильно рассчитать, ориентируясь на действующие ГОСТы, СНиПы, особенности климата в регионе строительства, используемые отделочные материалы и т.д. Ввиду того, что пористый бетон демонстрирует прекрасные теплосберегающие характеристики, оптимальная толщина газобетона обычно в разы меньше в сравнении с другими материалами при условии тех же свойств.

Газобетон производят из цемента, песка, воды, алюминиевого порошка, который выступает в роли газообразователя, благодаря чему внутри структуры камня формируются воздушные поры. Наличие воздушных пузырей в застывшем материале уменьшает плотность и вес блока, повышает тепло/звукоизоляционные характеристики.

При выборе газобетона для строительства важно найти баланс между прочностью и теплосбережением – плотные и прочные блоки хуже сохраняют тепло, материал с большим числом пор гарантирует более высокий уровень теплосбережения, но недостаточно прочен для строительства. Таким образом, марки с низкой плотностью используют для изоляции, высокой – строительства.

Выбор газобетона для строительства дома:

• До D350 – самонесущий утеплитель, теплоизоляционный газобетон.
• D400-D600 – теплоизоляционно-конструкционные блоки.
• D700 и выше марки – конструкционные блоки (для строительства).

Обычно газобетон не утепляют – стандартной толщины стен из газобетона марки D400-D500 с оптимальной прочностью и теплопроводностью на уровне 0.117-0.147 Вт/(м*К)) вполне достаточно и без утеплителя. Если же дом возводится в особо холодных регионах, то тут нужно выполнить верные расчеты и дополнить газобетон подходящим по показателям теплоизоляционным материалом.

Плюсы и минусы блочного материала

Как и любой другой строительный материал, газобетон обладает определенными преимуществами и недостатками. Ключевой фактор в определении главных особенностей газобетонных блоков – их особая пористая структура, которая влияет как на процесс монтажа, так и на эксплуатацию.

Главные достоинства газобетонных блоков:

• Высокие показатели теплосбережения – благодаря наличию воздуха в структуре материала он прекрасно сохраняет тепло внутри здания, не требуя дополнительной изоляции и позволяя экономить на отоплении при проживании в доме до 30-40%.
• Прекрасная звукоизоляция, что также важно для жилых домов.
• Огнестойкость, безопасность и экологичность – для людей газобетон не представляет никакой опасности, плохо горит, в процессе эксплуатации не выделяет токсинов и т.д.
• Простой, легкий и недорогой монтаж – за счет большого размера, идеальной геометрии и малого веса блоков строить дом можно своими руками, не привлекая дополнительно сотрудников или спецтехнику.

• Возможность реализовать любой проект – за счет того, что газобетон хорошо режется и пилится, создание доборных блоков осуществляется быстро и без усилий.
• Широкий выбор отделочных материалов – для защиты газобетона снаружи и внутри, и также придания ему эстетичного внешнего вида.
• Малый вес всей конструкции, что позволяет сэкономить на фундаменте, некоторых элементах.
• Возможность еще понизить теплопотери, выполняя кладку блоков не на цементный раствор, а на специальный клей, исключающий вероятность появления мостиков холода.

Из недостатков материала стоит отметить такие, как сравнительно невысокая прочность (поэтому из газобетона строят предпочтительно малоэтажные здания и перегородки внутренние в высотках), гигроскопичность (способность впитывать воду высокая, поэтому отделывать дом из газоблоков нужно правильно подобранными материалами, ассортимент которых сегодня достаточно велик).

Толщина несущих стен

Определяя, какая оптимальная толщина стены должна быть у дома в определенном регионе, желательно предварительно выполнить геологические изыскания, принять во внимание все климатические факторы, изучить свойства выбранной марки газобетона, других материалов, использующихся в строительстве. Обязательно выполняют расчет, составляют проект.

Что учитывают при определении толщины стены:

• Требования и нормы СНиП 23-02-2003, который дает все нужные данные для экономии энергии и поддержания комфортной температуры внутри помещений, а также регламентирует все правила для здания с отоплением, постоянным проживанием.
• Стойкость выбранной марки газобетона к температурам, морозу, влаге и т.д.
• Материалы, используемые для защиты газобетона от увлажнения, утепления стен и т.д.
• Планируемые расходы на отопление (и расчеты, стоит ли на этапе строительства вкладывать средства в дополнительные меры и материалы, чтобы потом экономить определенную сумму).

Определяясь с тем, какой толщины должна быть газобетонная стена, лучше всего выполнять теплотехнические расчеты по существующим правилам, что делают специалисты.

Если же оплачивать работу квалифицированного мастера не хочется или нет возможности, можно попробовать высчитать все самостоятельно.

Существующие нормы в строительстве из газобетона:

• Минимальная толщина любых ограждающих конструкций для домов, дач сезонного проживания – 20 сантиметров для самонесущих конструкций из блока марки D400. Но специалисты советуют останавливаться, все-таки, на минимальных 30 сантиметрах.
• При наличии подвала, цокольного этажа – из-за высоких нагрузок лучше брать D500-D600 с прочностью класса В3.5-В5, стены делать толщиной 40 сантиметров.
• Минимальная толщина внутренних перегородок из блока марки D500 должна составлять 10-15 сантиметров, межквартирных – 30 сантиметров.
• Несущие стены из газоблоков автоклавного твердения должны быть толщиной минимум 37.5 сантиметров, самонесущих – от 30 сантиметров.
• Объекты в теплом климате, одноэтажные – толщина стен может быть 25 сантиметров.

Толщина перегородочных стен

Толщина стены из газобетона внутри помещения (перегородки) может быть меньше, чем толщина несущей, так как нагрузки тут меньшие. В расчетах учитывают несущую возможность материала и высоту перегородки. Так, если высота стены не превышает 3 метров, то достаточно будет толщины в 10 сантиметров. Если же высота доходит до 5 метров, лучше использовать блоки толщиной в 20 сантиметров.

При определении показателя лучше выполнять точные расчеты, но если нет, можно воспользоваться стандартными значениями. Перегородки несущего типа строят из блоков марок D500/D600 толщиной 7.2-20 сантиметров. Обычные перегородки можно возводить из блоков марок D350/D400 для улучшения тепло/звукоизоляционных характеристик.

При длине перегородки 8 метров и больше, высоте от 4 метров желательно обустройство армирующего пояса для повышения прочности и надежности всей конструкции.

Толщина стен для разных регионов

Рассчитывать, какой толщины должны быть внутренние и несущие стены, лучше специалисту, который знает все нормативы и требования, сможет учесть особенности и нюансы. Обычно при выборе толщины ориентируются на требуемые показатели теплосбережения и прочности. Основные расчеты касаются несущих стен, внутренние ненесущие перегородки можно делать тоньше.

Общие советы от мастеров такие: для средних регионов (по Москве и ближайшим городам) достаточно стандартных 40 сантиметров толщины, в теплых регионах берут за основу 30 сантиметров, в холодных – от 50 сантиметров. Но это достаточно усредненные показатели, ориентироваться желательно на максимально точные расчеты.

Принято брать за основу такие данные: для средней полосы России сопротивление стен теплопередаче, согласно СНиП, должно быть равным 3.2 Вт/м*С. Для регионов холоднее показатель выше, соответственно, теплее – ниже. Нужный уровень теплозащиты (указанный показатель в 3.2) дают такие варианты: 30 сантиметров толщины стены из блоков D300, 40 сантиметров из D400, 50 сантиметров из D500.

На общий показатель тепловой эффективности здания влияют толщина стен, утепление (не только стен, но и перекрытий, кровли, пола, армопоясов, окон, перемычек). Через недостаточно толстые стены здание теряет около 30-40% тепла. Для домов с постоянным проживанием оптимальным считают выбор блоков D400/D500 и толщину стен до 40-50 сантиметров. Дачный дом можно строить из блоков марки D400 с толщиной стен 25-30 сантиметров.

Если планируется утеплять стены, то они могут быть тоньше. Тут важно получить в итоге должный показатель теплозащиты, основывающийся на значениях газобетона и выбранного утеплителя (в его качестве могут выступать пенопласт, минеральная вата и т.д.). Таким образом, повышаются затраты на утеплитель, но понижаются на газобетон.

Чем выше значение теплозащиты материала, тем лучше. Показатели указаны в таблице:

Это таблица с коэффициентами теплопроводности газобетона разных марок (тут работает правило чем ниже, тем лучше):

Для понимания алгоритма выполнения расчетов можно рассмотреть такой пример. При желании построить дом в Москве и окрестностях тепловое сопротивление должно быть R=3.28. Применяется автоклавный газобетон D500 толщиной 30 сантиметров, используется утеплитель. Как найти искомый параметр:

• Толщина стены из газобетона (0.3 метра) делится на коэффициент теплопроводности марки D500 (0.14) – тепловая сопротивляемость голой стены составляет R=0.3/0.14=2.14 м2*С/Вт.
• От нужного значения нужно отнять полученный показатель: 3.28-2.14=1.14. Это тепловая сопротивляемость утеплителя.
• Минеральная вата, к примеру, дает коэффициент теплопроводности 0.04. Если умножить 0.04 на 1.14, получается искомая толщина утеплителя: 0.04х1.14=0.0456=45 миллиметров=4.5 сантиметра. То есть, толщина утеплителя при стенах 30 сантиметров должна составлять около 5 сантиметров.

Зная стандартные значения, можно легко выполнить расчеты для любых марок газобетонных блоков и видов утеплителя.

Требования ГОСТов

Все строительные работы с использованием пористого легкого бетона должны выполняться в четком соответствии со специальными требованиями.

Главные рекомендации по ГОСТам и СНиПам:

• Максимальная высота стены определяется только расчетным путем.
• Высота и этажность зданий строго ограничены: из автоклавного газобетона допускается возводить здания до 5 этажей и не более 20 метров в высоту. Если постройки девятиэтажные, то самонесущие стены не должны быть выше 30 метров. Пеноблоки используются для строительства здания из трех этажей при условии максимальной высоты в 10 метров.
• Важно соблюдать показатели прочности с учетом этажей: блоки класса В3.5 используют для 5-этажных объектов, для 2-3-этажных домов подойдут блоки классов В2 и В2.5 соответственно.
• Для самонесущих стен используют блоки прочности класса В2-2.5.

Отзывы строителей

Задумываясь о том, какой толщины строить стены, желательно обратить внимание и на отзывы тех, кто уже работал с материалом и может делать определенные выводы.

Несколько полезных рекомендаций для создания прочного теплого дома:

• Лучше всего использовать для кладки блоков специальный клей, который наносят на поверхность материала тонким слоем. Важно соблюдать оптимальную толщину слоя шва, так как в противном случае он может пропускать холод и понизить теплоизоляционные характеристики дома.
• В холодных регионах дополнительно к выбору оптимальной толщины стены нужно позаботиться о теплоизоляции (с обеих сторон желательно).
• При выполнении расчетов прочности берут во внимание дополнительную массу, которую создают теплоизоляционные материалы.

Дополнительные факторы для поиска оптимальной толщины стен:

• Сезонность – для дачных домов будет достаточно толщины стен в 20 сантиметров, которые успешно выдержат массу кровельного перекрытия, защитят от осенней и весенней прохлады. Если жить планируется круглый год, то толщина должна составлять минимум 40 сантиметров.
• Все несущие стены делают на 10-15 сантиметров больше толщины внутренних стен.
• Наращивая высоту дома, выбирают блоки с более высокой прочностью. Для одноэтажного объекта достаточно стены от 25 сантиметров из конструкционно-изоляционных блоков, для двух и более этажей выбирают конструкционные блоки и толщину стен в 30-40 сантиметров (велика вероятность необходимости в теплоизоляции).
• Сколько длится холодное время года, какова среднесуточная температура – все это требует учета при выборе толщины стен и теплоизоляции. Значение всегда выше для сибирских регионов.
• Уменьшение толщины блоков осуществляется пропорционально увеличению слоя теплоизоляции или выбору более эффективного материала.

Заключение

Толщина газобетона – чрезвычайно важный параметр, определять который нужно по правилам и с учетом максимально широкого круга факторов. Самые главные из них – коэффициент теплопроводности материалов, климатические особенности региона, наличие/отсутствие слоя теплоизоляции и его характеристики, особенности конструкции и проекта здания. Лучше доверить расчеты специалистам либо ориентироваться на принятые стандарты.

Технология строительства из газобетона — особенности строительства дома из газобетонных блоков

Газобетонные блоки просты в укладке и сокращают объем работы за счет своих габаритов. Принцип укладки блоков несложен и во многом схож с укладкой кирпичей. Предварительно выполнив гидроизоляцию на фундаменте, газобетонные блоки следует начать укладывать с углов здания и продолжать рядами по всему периметру. На протяжении всей кладки необходимо следить за высотой рядов. Это можно делать при помощи уровней, лазерных координаторов и шнура-причалки. Стоит отметить, что отклонение по высоте у газобетонных блоков H+H совсем небольшое: + /-1мм. Поэтому процесс кладки проходит достаточно быстро.

Фундамент

Вес одного блока из газобетона варьируется от 8 до 40 кг. Это позволяет снизить нагрузки на фундамент. Несмотря на это, по технологии строительства из газобетона основание дома необходимо делать достаточно прочным, чтобы подвижки грунта не привели к растрескиванию стен. Один из лучших вариантов для фундамента – тяжелый бетон. Если планируете строить цокольный этаж, то подойдет и армированный ленточный фундамент. Чтобы надолго сохранить теплоизоляционные свойства газоблоков, в проекте фундамента необходимо предусмотреть гидроизоляцию и дренажную систему.

Перед укладкой

• Очистите газобетонные блоки от пыли и грязи. Битые блоки, если таковые имеются, отложите в сторону: они могут понадобиться для кладки простенков и нарезки доборных блоков. Газобетонные блоки легко обрабатывать и придавать им нужную форму, используя для этого пилу, рубанок для снятия фасок и прочие инструменты.
• Подготовьте клей. Если вы используете сухую смесь на основе цемента для приготовления клея, учитывайте время года. Зимой используются клеевые смеси со специальными морозостойкими добавками. Для склеивания газоблоков можно использовать как сухую клеевую смесь Н+Н, так и клей Н+Н LimFix в баллоне. Данный клей, в отличие от сухих смесей, очень компактный: один баллон заменяет 25 (!) кг сухого клея. Кроме того его можно применять вне зависимости от погодных условий в температурном режиме от -10 С до +35С.

Особенности строительства дома из газобетона

Технология строительства стен

Первый ряд блоков – самый важный. Перед тем как приступить к строительству стен, между фундаментом и кладкой необходимо уложить слой рулонной гидроизоляции, либо раствор из сухих защитных гидроизоляционных смесей. Укладывая газоблоки, следите за неровностями. Их необходимо устранять при помощи шлифовальной доски или рубанка. Повторяйте эту процедуру после укладки каждого ряда. Чем ровнее будет поверхность блоков, тем проще будет укладывать последующие ряды. В противном случае толщина швов значительно увеличится.

После кладки первого ряда продолжайте укладывать блоки, делая перевязку. Смещение нового ряда относительно предыдущего должно быть не менее 10 см. Помните, что приступать к кладке второго ряда можно через 1-2 часа, когда схватится цементно-песчаный раствор.

Укладка газоблоков на клей

Начиная со второго ряда, каждый слой газоблоков укладывается на клей H+H. Чтобы приготовить клей, разведите необходимое количество смеси в заранее подготовленной воде, как сказано в инструкции. Перемешивайте миксером около двух минут, пока смесь не станет однородной. Подождите 10 минут, снова перемешайте и можно работать.

Двухблочная кладка

Если нужно уложить стены толщиной в два блока, делайте так называемую «плашковую» перевязку вертикальных швов. Внутренние стены возводятся так же, как и наружные. Их сопряжение выполняется перевязкой блоков.

Перекрытия в домах из газобетона

Особенность строительства дома из газобетона в том, что не только несущие стены, но и перегородки строятся из газоблоков. Толщина перегородок составляет от 100 до 300 мм, что позволяет возводить многослойные стены. Пористая структура материала обеспечивает отличную звуковую изоляцию, благодаря чему в доме всегда комфортно. Перекрытия из газобетона до четырех раз легче аналогов из кирпича. Это не только снижает нагрузку на основание, но и значительно ускоряет строительство. К тому же в газоблоки легко прокладываются провода.

Армирование

Армирование – процесс, необходимый для снижения риска возникновения трещин в газобетонных блоках. Расположение арматуры указывается в проекте дома. Для ее укладки в газобетонных блоках проводятся специальные выемки, штробы, которые нужно заполнить кладочным раствором. Класть арматуру необходимо так, чтобы она не выступала над поверхностью блоков и была полностью покрыта раствором.

Где нужно армирование:

• первый и каждый третий ряд кладки:
• места под оконными проемами (на 900 мм в каждую сторону).

Деформационные швы

Создание деформационных швов уменьшает нагрузки на строительные конструкции при колебаниях температуры, неравномерной усадке и других воздействиях. Как и армирование, швы предохраняют стены от появления трещин. Обычно их располагают между холодной и теплой стеной, в местах изменения высоты или толщины стен, в неармированных стенах с длиной более 6 метров, в местах пересечения несущих стен. Деформационные швы уплотняют минеральной ватой или другими утеплителями.

Утепление дома из газобетона

Для утепления домов из газобетона применяется широкий спектр изоляционных материалов: штукатурка, пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан и другие. Выбор материала и технологии утепления зависит от климата в вашем регионе.

«Сколько сохнет шпатлевка?» – Яндекс.Кью

В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, а время первичной обработки составляет не менее 15 минут и зависит от конкретно выбраной пены.
​
Время первичной обработки монтажной пены
​
Под этим термином понимают время, через которое пена затвердеет достаточно для того, чтобы ее можно было подвергать механической обработке: обрезать лишнее, готовить к покраске или шпаклевке. Этот параметр производители указывают на баллоне, как правило, он составляет несколько десятков минут. Но следует иметь в виду, что этот срок указан для идеальных условий. В реальности лучше всего перед механической обработкой сделать пробный срез и убедится, что пена достаточно затвердела.
​
Время полной полимеризации монтажной пены
​
Время полной полимеризации – время, за которое в пене заканчиваются все химические и пена приобретает окончательную структуру. Время полимеризации зависит от нескольких параметров: от качества самой пены, от толщины шва, от количества доступной влаги и от температуры. Чем быстрее влага проникает в пену, тем быстрее и качественнее идет процесс полимеризации. Именно поэтому рекомендуется перед нанесением пены увлажнить поверхности, на которые она будет наноситься, а после нанесения еще раз увлажнить уже запененный шов. Однако следует избегать чрезмерного смачивания – поверхность должна быть влажной, но не мокрой. С температурой все так же, как в любой химической реакции – чем теплее, чем быстрее идет реакция. В нормальных условиях время полимеризации монтажной пены составляет порядка 12 часов, но в морозную или в сухую погоду полимеризация идет гораздо медленнее и может растянуться на несколько дней. Что касается толщины шва, то многочисленные эксперименты различных производителей показывают, что в застывающую пену влага может проникать на глубину не более 3 см. К слоям, лежащим глубже 3 см от края, проникновение влаги затруднено, поэтому диаметр валика пены, наносимой за один проход, не должен превышать 6 см. Если он будет толще, есть большой риск, что середина валика так и не полимеризуется – там образуется пустота. Такое уплотнение будет иметь худшую звуко- и теплоизоляцию и может легко разрушиться. Именно поэтому большие проемы нужно заполнять пеной послойно. Второй слой можно наносить не раньше, чем образуется корочка на первом. И обязательно необходимо увлажнить поверхность, на которую будет наноситься второй слой.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах перед покраской или поклейкой обоев

Для проведения ремонтных работ может потребоваться применение шпаклевки, которая изготавливается разных сортов и марок. Для грамотного выполнения последующей отделки необходимо точно знать, сколько сохнет шпаклевка на стенах, чтобы не испортить дальнейшую отделку помещения.

Основные виды шпаклевки

Для выравнивания поверхностей, как правило, используется шпаклевка, которая существует следующих видов:

• Гипсовая;
• Цементная;
• Полимерная.

К особенностям гипсовой смеси относится ее пластичность и белый цвет. С ее помощью можно легко выровнять стены, при этом полученная поверхность хорошо поддается шлифовке. Преимуществами гипса является воздухопроницаемость, поэтому стены «дышат» и не задерживают влагу, что приводит к появлению грибка и плесени.

Цементная смесь применяется для отделки фасада зданий и внутренних помещений, а используется, в основном, на стенах, построенных из кирпича и бетона. Такая шпаклевка достаточно влагоустойчива и не боится резких смен температуры, поэтому предназначена и для отделки фасада дома.

Состав с добавлением полимеров используется при финишной отделке, им заделывают трещины, стыки и швы на стенах, что препятствует проникновению воды.

Разновидности шпаклевки в зависимости от назначения

Каждый вид имеет свои особенности и свойства, изготавливается из различных материалов, а по целевому назначению она может быть универсальной, финишной, выравнивающей или специализированной.

Универсальный состав имеет ряд множество плюсов и считается самым простым и действенным способом выровнять поверхности. В результате ее применения получается ровная поверхность, как правило, белого или серого цвета.

Финишную шпаклевку используют для окончательной обработки стен с целью устранить мелкие трещины. Наносится очень тонким слоем, после чего ему дают хорошо высохнуть, а затем наносят еще один раз. При выполнении финишной отделки необходимо соблюдать требования, которые предъявляются к толщине общего слоя, чтобы он не растрескался и не обрушился.

Выравнивающая смесь предназначена для качественного и тщательного выравнивания стен, которые требуют ответственного и серьезного подхода.

Условия применения материала

В зависимости от микроклимата в комнатах следует подбирать соответствующий тип состава с учетом того, сколько сохнет шпаклевка на стенах в помещении. Например, цементная шпаклевка предназначена для отделки фасада, а внутри дома ее можно применять на кухнях и в санузле, так как влагоустойчива.

Скорость высыхания состава зависит от месяца года и условий погоды, а также от температуры воздуха в помещении. В основном, почти все виды шпаклевки высыхают в течение двух часов.

Для наружных стен дома специалисты рекомендуют использовать смесь из цемента и гипса, что существенно продлевает эксплуатационный срок покрытия, а также защищает стены от внешних негативных факторов.

Состав на основе гипса применяет только не во влажных помещениях, в противном случае она отсыреет и еще хуже полностью или частично отпадет. Поэтому им выравнивают потолок и стены в коридоре, спальне и гостиной, высыхает примерно за два часа.

Полимерные составы на основе акрила и латекса используются преимущественно для выравнивания потолков, а период их высыхания может занять около одного дня.

Причины, влияющие на высыхание

Скорость высыхания смеси на основе различных компонентов зависит от некоторых факторов и причин, к которым относится:

• Влажность в помещении;
• Уровень температуры в комнате;
• Толщина слоя состава;
• Вид используемой смеси;
• Факт нанесения грунтовки.

Мастера не рекомендуют проводить оштукатуривание поверхностей при температуре воздуха в помещении ниже, чем +10С, так как материал после затвердевания вероятно отслоится и отлетит. Необходимо учитывать и время, которое требуется на испарение влаги из состава.

В случае наличия значительных неровностей и изъянов, не стоит забывать о том, что потребуется нанести большой слой шпаклевки, которая будет достаточно долго высыхать, а для окончательного процесса может понадобиться не один день.

Преимущества разных типов шпаклевки

Гипсовые составы предназначены для выполнения внутренних работ и имеют следующие преимущества: несложный способ нанесения, доступная стоимость, небольшой расход, а также отсутствие трещин после ее применения.

Цементные составы обладают такими положительными моментами, как прочность и надежность итогового покрытия, отличная влагостойкость, поэтому они характеризуются широкой областью применения.

Они отлично подходят для заделывания трещин и щелей, при этом сохнут они в течение двух дней.

Рекомендации профессионалов

Специалисты в первую очередь не советуют подсушивать выровненные поверхности искусственным путем, поэтому сам процесс должен проходить естественно, что в итоге обеспечит надежное и прочное покрытие.

Наносить второй слой состава рекомендуется после того, как первый слой высохнет, а также не ранее, чем через один день. Иначе проведенная работа не принесет требуемого эффекта и придется все переделывать и начинать сначала.

Рекомендуем посмотреть видео:

При этом отвечая на часто задаваемый вопрос: сколько сохнет шпаклевка на стенах, можно сказать, что около двух дней при нанесении тонкого слоя и примерно неделю, когда необходимо более тщательно выровнять стены толстым слоем материала.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах

разные виды шпаклевок

Ремонт – это долгий процесс, который требует не только много сил и вложений, но и отнимает достаточно времени.

Чтобы максимально оптимизировать время работы и ускорить приближение окончания ремонта, нужно не только качественно и быстро работать, но также учитывать время полного высыхания используемых материалов.

Такие знания помогут избежать повреждения уже нанесённых слоёв и как следствие переделки уже выполненной работы, а значит, сберегут время и финансы.

Можно выполнить всю работу по штукатурке, выравниванию и грунтованию стен абсолютно безукоризненно, но испортить весь конечный результат тем, что, не дождавшись полного высыхания последнего слоя нанесённой шпаклёвки, начать декоративную отделку. И все предыдущие слои, надёжно сцепившись друг с другом, растрескаются или вообще отвалятся от основания стены.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций и необходимо знать время высыхания шпатлевки и какие факторы влияют на этот процесс. В первую очередь следует учитывать на основе какого материала сделана используемая шпаклёвка.

Гипсовая шпаклевка

шпаклевка гипсовая

Материал, изготовленный на основе гипса, идеально подойдёт для внутренних работ. Такая смесь без проблем сцепляется практически с любыми поверхностями, масса её эластична и легко наносится.

В случае плохого сцепления гипсовой штукатурки с поверхностью следует предварительно обработать отделываемую поверхность грунтовкой.

Смесь на основе гипса практически не усаживается после высыхания, поэтому вероятность возникновения трещин крайне мала. Однако стоит учитывать, что гипсовая шпаклёвка очень хорошо впитывает влагу, поэтому не подойдёт для использования в ванной комнате или на кухне, а также в любых других помещениях с высоким показателем влажности.

При оптимальных показателях температуры – не ниже плюс 5 и не выше 25 градусов и влажности не более 50% такая шпаклёвка будет сохнуть от 4 до 6 часов, если толщина слоя составляет не больше, чем 3 миллиметра.

Это значит, что используя шпаклёвку на основе гипса, продолжить отделку и нанести следующий слой можно в тот же день.

Цементная шпаклевка

шпаклевка цементная

Составы на основе цемента способны создать самое прочное основание. Для создания прочной основы под тяжёлую отделку рекомендуется использовать именно такой тип шпаклёвки.

Смеси, в основе которых лежит цемент, могут быть серого либо белого цвета, что также стоит учесть, особенно если в будущем предстоит покраска обработанной поверхности.

Белая шпаклёвка поможет избежать искажения цвета, тем самым сэкономит время и деньги, ведь не придётся наносить краску в несколько слоёв.

Цементные смеси устойчивы к повышенной влажности, поэтому подходят для использования не только в ванной или на кухне, но также для проведения наружных работ.

Кроме того, шпаклёвка на основе цемента подойдёт для заполнения даже глубоких щелей или повреждений, так как в отличие от гипса не снижает прочность основания конструкции.

Сохнуть такая шпаклёвка будет гораздо дольше, чем гипсовая. Для полного высыхания понадобится 36-48 часов, если толщина слоя составляет не более 6 миллиметров. Если же температура ниже или влажность выше оптимальных показателей, то, соответственно, время высыхания может увеличиться.

Полимерные шпаклевки

Также для финишной шпаклёвки стен могут использоваться на основе полимеров, которые в последнее время набирают популярность на рынке. В состав полимерных смесей может входить акрил или латекс, и в зависимости от того, какой компонент является основой шпаклёвки, меняются и её функции.

Акрилатные

шпаклевка акрилатная

Смеси на основе акрила просты в использовании и практически универсальны, так как подходят и для внутренних, и для наружных работ. Она прекрасно ложится на бетон, дерево, штукатурку, гипсокартон.

После высыхания шпаклёвка на основе акрила не деформируется и практически не усаживается, а, значит, вероятность того, что такое покрытие растрескается крайне мала.

Латексные

Шпатлевка латексная

Смесь на основе латекса очень редко используется для внешней отделки фасадов, однако прекрасно подходит для выравнивания стен внутри помещения. Она хорошо ложится на кирпич, штукатурку, гипсокартон, дерево, бетон.

Состав такой шпаклёвки очень податливый и эластичный, поэтому с лёгкостью заполняет неровности и трещины, при этом наносится очень тонким слоем в 2-3 миллиметра.

Алкидные

шпаклевка алкидная

Также к полимерным шпаклёвкам относятся алкидные смеси, используемые для выравнивания деревянных и металлических поверхностей перед последующей покраской.

При использовании таких смесей стоит учитывать то факт, что материал шпаклёвки может быть токсичен, поэтому, работая с алкидными шпаклёвками, необходимо использовать защитную маску, а также проветривать рабочее помещение.

У каждой шпаклёвки, изготовленной на основе полимеров, есть свои преимущества, однако их общим недостатком, несомненно, является достаточно высокая цена, которая практически в два раза выше, чем на гипсовую или цементную смесь.

Время высыхания полимерных шпаклёвок в первую очередь  зависит от толщины нанесённого слоя. Однако именно такие смеси являются самыми быстросохнущими: при нанесении слоем не более трёх миллиметров поверхность готова к дальнейшей обработке уже спустя 3 или 4 часа.

Сколько сохнет шпаклевка — на стенах и потолке, виды и свойства состава, как ускорить процесс высыхания

Соблюдение технологии на всех этапах выравнивания поверхностей обеспечивает надежное, ровное и прочное покрытие. В технологическом процессе особенно важно понимать, сколько сохнет шпаклевка на стенах, грунт, и от чего зависят эти параметры.

Содержание статьи

Влияние окружающей среды

В каждом помещении свой определенный уровень влажности, температурный режим и функциональное назначение. На основании этих факторов подбирают выравнивающий состав.

Шпаклевка стен

Шпаклевочные составы замешивают водой. По мере испарения влаги материал набирает прочность. Условия окружающей среды различаются, в зависимости от этого изменяется скорость высыхания.

Производители указывают в инструкциях по применению предельные значения температурного режима и влажности, которые оптимальны для высыхания смеси. Отмечают и рекомендованное количество времени для просушки.

• Благоприятны плюсовые значения температуры – от 5 до 30 градусов. При минусовых показателях используют специализированные морозостойкие наполнители. В противном случае нарушается процесс полимеризации, в результате чего покрытие не приобретает требуемой прочности и долговечности.
• Проводить фасадные работы желательно при сухих, безветренных и теплых погодных условиях. При сильном и долгом дожде процесс отвердения происходит неравномерно и слишком быстро, что отрицательно сказывается на качестве покрытия.
• От прямых солнечных лучей обработанные основания защищают пленкой. Неблагоприятен сильный порывистый ветер и сквозняки. Искусственное осушение пространства для ускорения процесса проводят осторожно и аккуратно.
• Подходящая влажность воздуха – 50 процентов. Чем выше влажность, тем медленнее идет просушка. Вентиляция поможет ускорить процесс.

Толщина слоя

Важный фактор, оказывающий влияние на то, сколько сохнет шпаклевка на стенах и потолках, – это толщина наносимого состава. Чем толще слой, тем больше времени занимает высыхание.

Пример работ

Качественное и надежное покрытие получается в результате нанесения 2-3 тонких слоев. После окончательного высыхания каждый новый слой ошкуривается, грунтуется и снова тщательно просушивается. Такая техника трудоемка и продолжительна по времени, но один толстый слой не обеспечит ожидаемую прочность и долговечность.

Хорошо просушенное покрытие на ощупь гладкое, равномерной структуры и оттенка. Темные пятна на поверхности говорят о сырости, рыхлости слоя и о неравномерной просушке.

В инструкции на упаковке изготовители указывают оптимальную толщину слоя и регламентируют предельно допустимые ее значения с указанием примерной скорости высыхания при рекомендованных условиях.

Свойства основания

Изначальное состояние поверхности тоже оказывает влияние на длительность планируемых работ. Особенности обрабатываемой поверхности:

• пористость;
• гигроскопичность;
• наличие штукатурки;
• гладкость;
• неровности.

В любом случае, для лучшей адгезии раствора поверхность должна быть сухой, ровной и обработанной грунтом. Это предотвратит риск отшелушивания и растрескивания, а значит, покрытие не будет деформироваться и разрушаться.

На впитывающем влагу пористом основании отвердение состава проходит быстрее.

Вид шпаклевки

Большая область применения выравнивающих составов обуславливает огромный ассортимент выпускаемой продукции.

Шпаклевки имеют разные вяжущие основания, наполнители, назначение, способность терять влагу. Соответственно, у них различные условия применения.

Замес смеси

Гипсовые составы способны накапливать влагу, их применяют для отделки внутри сухих помещений. При их применении не возникает конфликта материалов. Это хорошо прилипающий и быстросохнущий вид шпатлевки. Покрытие в 3 мм приобретает прочность и отвердевает в течение 4-6 часов и не дает усадки.

Цементно-известковые смеси формируют прочное покрытие, не снижают механические свойства конструкции. Сохнут они довольно долго. При слое в 2-4 мм и благоприятных условиях, просушка займет не менее суток. Полное высыхание крайне важно ввиду подверженности цементных составов к усадке. Их применение оправдано и необходимо:

• при заделке швов, стыков, крупных трещин;
• при фасадных работах и в помещениях с повышенной влажностью;
• при декоративной облицовке основания массивными строительными материалами;
• при небольшом или дефицитном бюджет выполняемых работ.

Техника шпатлевания состоит из двух этапов: стартового и финишного. Стартовые шпатлевки берут на себя выравнивающую функцию. Слой такого покрытия толще (до 6 мм), чем финишный.

Консистенция раствора должна быть приближена к рекомендованной в инструкции производителем.

Шпатлевание потолкаШпатлевка стен

Акриловые, алкидные и латексные смеси универсальные, экологически чистые, влагостойкие и быстро сохнут. Они предпочтительны при финишной обработке покрытия. Технические характеристики составов помогают наносить особо тонкий выравнивающий слой (до 1 мм) для достижения идеального основания под декоративную отделку. Потолок и стены интерьера с таким покрытием можно смело красить и оклеивать обоями.

На продолжительность высыхания полимерных шпаклевок влияют:

• наполнители и добавки;
• толщина слоя.

Средние параметры времени отвердения одного слоя – в пределах 2-4 часов.

Правильно просушенные поверхности лучше поддаются шлифованию и разглаживанию.

Специализированные шпаклевки

Время просушки водостойких и морозостойких растворов зависит от свойств модифицированных добавок и синтетических компонентов, входящих в состав. Эти шпаклевки относятся к долгосохнущим и постепенно набирающим прочность покрытиям.

Возложенные на них функции и ожидаемые качества требуют кропотливого, тщательного и неспешного подхода, неукоснительного соблюдения инструкции по применению.

При использовании влагостойких и морозостойких покрытий, подбираются такого же типа грунтовки, которые тоже относят к долгосохнущим составам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Сколько времени сохнет шпаклевка на стенах?

Ответ на вопрос о том, сколько сохнет шпаклевка на стенах, может быть очень важным при проведении ремонта. От этого будет зависеть и дальнейшая стратегия работы, и правильность расчетов. Например, шлифовка стен после шпаклевки должна проводиться только после того, как слой рабочей смеси как следует высохнет. Важно знать, когда он станет сухим, чтобы рассчитать, когда можно переходить к следующему этапу отделки.

Шпаклевание поверхностей можно охарактеризовать как наиболее распространенный вид выполняемых при отделке работ, осуществить который возможно без привлечения специалистов-отделочников. Сама операция может казаться очень простой для выполнения, но для достижения красивого внешнего эффекта надо будет хорошо постараться.

Какие бывают шпаклевочные смеси

От того, сколько по времени сохнет шпаклевка, будет зависеть скорость ремонта. Для точного ответа на вопрос необходимо ознакомиться со свойствами материала для отделки, изучить его особенности и типы.

Шпатлевка существует в трех видах:

• полимерная;
• гипсовая;
• цементная.

По назначению шпаклевка бывает специализированной, универсальной, финишной, выравнивающей. Каждая из разновидностей обладает определенными рабочими свойствами, от них и будет зависеть время, необходимое для полного высыхания смеси.

Основные виды шпаклевок

Выбирать шпаклевку следует в зависимости от того, какой микроклимат в помещении.

В кухнях, ванных комнатах и помещениях, предназначенных для сна или приема гостей, влажность и температура будут абсолютно разными.

Например, чтобы выполнить отделку фасада жилого дома, надо будет нанести шпатлевочную смесь из цемента с известью. Она прослужит долго и спокойно перенесет неблагоприятные погодные условия. Чтобы точнее определить время высыхания, надо учитывать сезон проведения работ и температуру окружающего воздуха. Обычно для первичного высыхания, после которого можно проводить дальнейшие работы, достаточно пары часов.

Время, за которое отделка полностью высохнет

Как соблюдение технологических процессов, так и выполнение действий в правильной последовательности отражается на качестве готовой работы. Необходимо соблюсти все нюансы, включая и время полного высыхания шпаклевочной смеси. Неправильное выполнение работ может отразиться самым неблагоприятным образом на всех последующих стадиях.

При решении вопроса о времени высыхания отделочной смеси надо определить, каков будет ее расход и насколько толстым получится слой на стене. Меньше всего времени на высыхание требуется смеси на цементе. При жаркой погоде высыхание продлится всего лишь около получаса. Зимой отделка будет застывать примерно 5 часов, только после этого можно ее шлифовать наждачкой или выполнять какие-либо другие работы.

Для помещений с повышенной влажностью нужно выбирать цементную шпатлевку

Составы на основе цемента удобнее использовать в помещениях с сильной влажностью. Там, где влажность поменьше, лучше выбрать состав из гипса. Для создания финишного слоя необходимо выбирать полимерную смесь. Она высыхает приблизительно за 2 — 3 часа в зависимости от толщины нанесенного слоя, температурного режима в помещении. По истечении этого времени поверхность можно шлифовать или выполнять другие рабочие этапы.

Для полного и окончательного высыхания нанесенного на поверхность слоя понадобится немного больше времени. Оптимальные условия в помещении: температура — 20 — 25 градусов, влажность — примерно 50%. Если эти показатели не будут меняться, полностью шпаклевка будет застывать примерно сутки.

Чтобы сделанная работа получилась как можно более качественной, следует правильно отнестись к соблюдению технологии. Перед тем как наносить шпаклевку на стену, необходимо очистить последнюю от мусора и пыли. Для удаления пыли в больших количествах иногда пользуются пылесосом — это удобнее и быстрее. Перед тем как наносить шпаклевку на поверхность, лишенную пыли, выполняется грунтовка. Рабочая смесь должна впитаться в стену и полностью высохнуть. Затем можно переходить к созданию слоя под окончательную отделку.

Шлифовать шпаклевку можно только после полного ее высыхания

Когда слой шпаклевки нанесен на поверхность, смесь необходимо затирать для получения гладкой стены. Подготовленную таким образом поверхность предстоит отделывать и дальше: окрашивать, оклеивать обоями или выполнять другого рода работу. При окрашивании высохшей стены можно воспользоваться валиком.

Когда стена покрыта шпаклевкой, надо дождаться ее застывания и затем шлифовать, чтобы подготовить под последующую отделку. Для шлифовки может быть использована мелкозернистая шкурка, наждачная бумага. После такой подготовки можно выполнить финишную отделку.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах

Сколько по времени сохнет шпаклёвка? Шпаклевка стен

Сколько по времени сохнет шпаклёвка? Шпаклевка стен

• Смотря какая шпатлевка и грунтовка…

Если брать самую простую шпатлевку-то лучше выдержать чесов 6 при нормальной температуре помещения…потом грунтовать-грунтовка-пары часов хватит подождать и можешь клеить обои или красить стену….

• сутки
• Смотря какая от получаса до 4-5 часов
• на упаковке написано
• чем дороже тем быстрее .
• На завтра.
• От слоя все зависит

На хорошо выровненых стенах — которые просто зашпаклеваны тонким слоем шпаклевки — даже круг не успеешь стен комнаты пройти — начало уже высохло

А если хорошо заслоить то сутки точно будет сохнуть — не меньше

• сутки
• Vetonit LR+ сутки . Vetonit ТТ — 6 часов. Есть специальные шпаклевки для быстро сушки 1 час. Но если круг не успеешь стен комнаты пройти — начало уже высохло , все равно не надо красить . Тонкая шпаклевка начинает отслаиваться. Нужно хорошо просушить . Если написано что 24 часа , то и сушить 24 часа. А если слой мощный , то и дольше.
• смотр какой слой шпатлевки,какая у вас температура дома,влажность и т.д.

Сколько сохнет шпаклевка

Шпаклевка помогает заделать на стенах все трещины и неровности, а также делает поверхность ровной. Многие люди хотят узнать, сколько сохнет шпаклевка. Выпускается три ее вида: полимерная, гипсовая и цементная. 

1. Все виды шпаклевки имеют почти одинаковый период высыхания. Цементную используют в местах, где влажность повышена, и применяют ее при отделке кухонь и ванных. На фасаде дома лучше всего применить шпаклевку на цементно-известковой основе. Обычно цементная шпаклевка сохнет от одного до двух часов, все напрямую зависит от сезона применения.

2. Гипсовую шпаклевку используют в помещениях, где влажность невысокая и максимальный срок ее высыхания – два часа. Полимерную применяют для финишной отделки, в основном, для потолков. Время высыхания может длиться до 24 часов.

3. Время высыхания любого раствора зависит от толщины нанесенного слоя. Шпаклевка твердеет быстро, по потом еще должно пройти время, чтобы избыток влаги испарился. Очень ее толстый слой может сохнуть от нескольких дней до двух недель. Большую роль в этом вопросе играет также температура в помещении, где проводятся работы и плотность материала, на которую вы будете наносить шпаклевку. Наносить второй слой, грунтовать или же оклеивать поверхность обоями, нужно через сутки.

Сколько сохнет шпаклевка и штукатурка

Нанесение штукатурки позволяет предварительно выровнять поверхности стен, подготовить их к дальнейшей отделке, защитить от воздействия атмосферных осадков. Время высыхания штукатурки зависит от многих факторов:

• виды работ — наружные или внутренние;
• состав штукатурного раствора;
• температурный режим и влажность;
• толщина слоя штукатурки.

Начнем с состава штукатурной смеси. Самой распространенной в использовании является раствор из цемента, песка и воды. Такая смесь полностью высохнет и наберет нужную прочность в 30-дневный период.

Период полного высыхания известково-цементной штукатурки составляет неделю.

Гипсовая штукатурка высыхает быстрее всего, и уже через четыре дня такая штукатурка будет полностью готова к дальнейшей отделке.

Высыхание штукатурки напрямую зависит от толщины слоя. В идеале он не должен превышать 5 сантиметров. Условные границы толщины колеблются от 1,5 до 5 сантиметров. Чем толще слой, тем дольше он сохнет.

Температура и относительная влажность окружающей среды существенно влияют на процесс высыхания штукатурки. Влажность воздуха не должна превышать 70%. Идеальной считается температура в 18-20 градусов. Если столбик термометра показывает температуру выше 30 градусов, работу начинать не стоит. Такая штукатурка быстро потрескается или совсем отпадет. Температура ниже 7 градусов также не рекомендуется для начала работ, поскольку замедляет высыхание. Если проводятся наружные работы, нужно внимательно просматривать прогноз погоды и выбрать наиболее благоприятное время для проведения работ.

Соответственно, если проводится наружное оштукатуривание, хорошая погода должна держаться как минимум пол месяца. Этого будет достаточно, чтоб штукатурка подсохла и не пошла трещинами. Полный же период высыхания составит от пяти дней до месяца, в зависимости от основных компонентов раствора.

Условно идеальными условиями для проведения штукатурных работ являются внутренние работы. В помещении достигаются стабильные температурные условия, невысокая влажность и отсутствие осадков. При таких обстоятельствах, приблизительное время высыхания рассчитывается исходя из формулы один миллиметр штукатурки соответствует одному дню высыхания. То есть двухсантиметровый слой штукатурки ( цемент + песок) полностью высохнет за 20 дней. Не стоит форсировать события и искусственно подсушивать штукатурку, иначе она быстро потрескается и ремонтные работы придется начинать заново.

После того как штукатурка окончательно высохла, можно приступать к шпаклеванию поверхности.

Сколько сохнет шпаклевка

Перед нанесением шпаклевки поверхность желательно прогрунтовать. На такие стены шпаклевка ложится более тонким слоем и быстрее высыхает, не впитывая влагу из поверхности стен и потолков.

Необходимо учесть назначение шпаклевки. Ели это стартовая шпаклевка, срок высыхания трехсантиметрового слоя составит пять дней. Финишная шпаклевка, которая наносится более тонким слоем, сохнет намного быстрее. Если нанести сразу толстый слой шпаклевки существует вероятность того, что она растрескается в процессе испарения влаги, поэтому лучше сделать несколько подходов. Это обеспечит прочность и надежность покрытия.

Следует учесть, что разный состав шпаклевки имеет разные временные рамки высыхания.

Цементная шпаклевка высохнет за час или два. Такую шпаклевку применяют в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната. Особенностью такой смеси является то, что шлифовать ее можно уже через день после нанесения. Она очень быстро набирает прочность, и провести шлифовку через неделю – полторы будет проблематично.

Гипсовая шпаклевка, применяемая в местах с низкой влажностью и высыхает за два часа. Она очень пластичная, белая и удобна в нанесении. Пожалуй, нет лучше материала для заделывания швов на гипсокартонных плитах.

Слой акриловой шпаклевки толщиной в 1 миллиметр высохнет через три часа, при температуре не ниже 20 С. Если слой шпаклевки составляет три миллиметра, потребуются сутки.

Латексная шпаклевка на основе клея ПВА при аналогичных условиях окружающего пространства будет сохнуть около часа, но для нанесения повторного слоя, необходимо выдержать двенадцатичасовой интервал.

Финишная полимерная шпаклевка может сохнуть около суток. Все зависит от толщины нанесенного слоя. Любой вид шпаклевки схватывается довольно быстро, но требуется определенное время, чтобы лишняя влага полностью испарилась.

Если шпаклевка нанесена толстым слоем, то время высыхания может увеличиться до семи дней.

Следует соблюдать рекомендации производителя, которые указаны на упаковке. Самой оптимальной температурой для выполнения шпаклевочных работ является температура 20-23С, сухие условия с влажностью не выше 80 % и достаточная циркуляция свежего воздуха. Температура в помещениях, где проводятся шпаклевочные работы, не должна быть ниже 5 С.

Если требуется повторное нанесение слоя шпаклевки, то необходимо дать предыдущему слою высохнуть. Обычно это занимает около двух часов.

После того как поверхность полностью высохнет, стены шлифуют и грунтуют. Этим заканчивается подготовительный этап обработки поверхностей перед окончательным декорированием.

Сколько сохнет шпаклевка?

Строительство

• Баня
• Коттедж
• Бассейн
• Веранда
• Фундамент
• Забор
• Ворота
• Кровля
• Крыша
• Утепление
• Беседки
• Грунт
• Гараж
• Строительство из кирпича
• Строительство каркасного дома
• Строительство бани
• Деревянные дома

Сколько сохнет шпаклевка: строительный форум — ремонт и отделка квартир, домов, коттеджей.

Сколько сохнет грунтовка, ротбанд, шпатлевка? сколько сохнет грунтовка, ротбанд, шпатлевкаСегодня многие берутся делать ремонт в своем доме самостоятельно. При этом специальную подготовку имеют немногие, а потому в процессе ремонта возникает масса вопросов. Так, в ходе любого ремонта придется столкнуться с такими строительными материалами как грунтовка, ротбанд и шпатлевка. Все эти материалы применяются при отделке стен и полов. Работая с ними, очень важно знать особенности их использования, в частности время их высыхания. Рассмотрим каждый из этих материалов. Грунтовка является важной частью любых отделочных работ. Она представляет собой жидкую смесь из различных полимерных связующих компонентов, предназначенную для облегчения склеивания материала с поверхностью. Грунтовка призвана подготовить поверхность перед штукатуркой или шпатлевкой стен, оклейкой обоев или заливкой стяжки полов. Этот материал способен защитить металл от коррозии, выявить текстуру дерева или скрыть дефекты на бетоне, кирпиче или гипсе. Время высыхания грунтовки, как правило, указано на упаковке, так же, как и примерный расход этого стройматериала. Если же производитель не указал на упаковке время высыхания, то профессионалы советуют дать грунтовке просохнуть в течение 3-4 часов. Естественно следует учитывать и такой показатель как влажность и температура воздуха в помещении. Например, при температуре выше 25 градусов грунтовка сохнет быстрее, а, если влажность превышает 65%, то время высыхания грунтовки увеличивается в 2-3 раза. Ротбанд представляет собой один из видов грунтовки, производимых фирмой КНАУФ. Он предназначен для подготовки перед шпатлевкой таких поверхностей, как газо и пенобетон, керамическая и силикатная поверхность, а также кирпич и другие. Перед нанесением ротбанда обычно используют простую грунтовку с целью очистить и обеспылить поверхность. Важно во время высыхания ротбанда следить за тем, чтобы в помещении соблюдалась температура от 5 до 25 градусов, а на обработанную поверхность не попадала строительная пыль. На время высыхания ротбанда влияет и толщина нанесенного слоя, и температура в помещении. Во всяком случае, если речь идет о заливке полов, то приступать к дальнейшим работам рекомендуют не раньше, чем через 6 часов после грунтования. В других случаях время высыхания ротбанда может длиться до 7 суток. Чаще всего следующим шагом в процессе внутренней отделки становится шпатлевка стен. Этот строительный материал продается в сухом виде, а разводить ее надо точно в соответствии с инструкцией на упаковке. Шпатлевка помогает заделать все неровности и трещины на стенах, сделать поверхность ровной. Хранить шпатлевку в разведенном виде долго нельзя. На выбор конкретного вида шпатлевки влияет тип поверхности, которую предстоит обрабатывать. Так, акриловую шпатлевку используют и для фасадных, и для внутренних работ, а силиконовые смеси предназначены для помещений с высокой влажностью. Время высыхания шпатлевки также зависит от толщины нанесенного слоя. Твердеет шпатлевка быстро, но потом должно пройти время, чтоб испарился избыток влаги. В зависимости от температуры и влажности очень толстый слой шпатлевки может сохнуть от нескольких дней до двух неделей.

Сколько сохнет шпаклевка на стенах 🚩 Строительные материалы

На самом деле, четкого ответа на этот вопрос нет. Скорость высыхания шпатлевки зависит от нескольких факторов:

1. Толщина слоя. Чем толще слой, тем дольше он сохнет.
2. Температура воздуха в помещении или на улице (в зависимости от того, где ведутся работы). Обычно шпатлевку наносят при температурах в диапазоне от пяти до 25 градусов по Цельсию, если инструкция не разрешает другое. 
3. Влажность воздуха. Лучшие условия просыхания шпатлевки возникают при относительной влажности в 50%. При большем показателе время может увеличиваться вдвое.
4. Состав шпатлевочной смеси или порошка. 

Водостойкая шпатлевка, которая используется и для внутренней, и для внешней отделки стен. Внутри дома ее обычно используют при ремонте помещений с повышенной влажностью (кухня, ванная, санузел). Основой состава выступает смесь цемента и песка, к которым добавлены полимерные компоненты.

По своему предназначению цементные шпатлевки делятся на стартовые (предназначенные для заделки неровностей) и финишные (создание гладкой поверхности). Первые наносят слоем примерно в полсантиметра, вторые — тонким, в 2 мм.

Цементным составом нужно шпаклевать при температуре с пяти до 30 градусов, допустимая влажность воздуха — до 70%. Высыхать раствор будет долго: при соответствующих условиях на полное затвердение требуется минимум один день, но лучше потерпеть до трех суток. А полную прочность цементный слой обретает в течение месяца.

Это нужно учитывать при отделке под финиш. Водно-дисперсионную краску допускается наносить на цементную шпатлевку после ее высыхания. А перед покраской алкидным эмалям следует выждать не менее двух недель.

Фасад, зашпаклеванный цементным составом белого цвета, можно не красить. Достаточно загрунтовать, для чего используется полимерная грунтовка.

Недостаток цементных шпатлевок — они дают небольшую усадку, и отделка может немного трескаться. Кроме того, их нельзя наносить на гигроскопическое основание, например, дерево.

Недорогой и самый популярный вид шпатлевки для внутренних работ. Основа — гипс. Также в состав входят наполнители, модификаторы, пластификаторы и другие добавки.

Гипсовая шпатлевка неустойчива к перепадам температур и большой влажности. Зато паропроницаемость и экологичность такой отделки позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещении. Кроме того, она не склонна к появлению трещин.

Гипсовую шпатлевку в силу ее качеств чаще всего используют для ремонта жилых комнат. С нею можно делать и стены, и потолок. А вот для фасадов она не подходит.

Гипсовую шпатлевку можно наносить даже толстым слоем — примерно до 5 см, а на отдельных местах («дырах» в стене) — до примерно 8 см. Благодаря этому ее используют для заделки относительно глубоких неровностей и выравнивания кривых стен.

Сохнет гипсовая шпатлевка быстро — в течение трех-шести часов. Впрочем, заделанные ею глубокие неровности могут испарять влагу гораздо дольше, до нескольких дней. Поэтому «дыры» лучше замазывать поэтапно, давая возможность хорошенько просохнуть каждому слою.

Многие мастера рекомендуют для большей уверенности закладывать на просушку гипсовой шпатлевки больший срок, чем указано в инструкции. Например, нанести слой шпаклевки с вечера, чтобы продолжить работать с утра. А если речь о толстом слое, предпочтительнее выдержать целые сутки.

Есть несколько способов, позволяющих убедиться, что гипсовая шпаклевка действительно просохла. Новичку следует использовать все три:

1. Визуальный — поверхность стены становится светлой, практически белой. Непросохшие участки будут выглядеть чуть темнее.
2. Тактильный. Проведите по поверхности ладонью: на ней должны оставаться мелкие частички. А в местах, где шпатлевка не совсем просохла, будет ощущаться влажность.
3. Механический. При зачистке отшпаклеванной стены шкуркой снимается только сухая «пыль», которая легко сдувается со шкурки. Если шкурка забивается, значит, слой просох не полностью.

Стоит отдельно проверить места зашпаклеванных глубоких неровностей. Слегка постучите по участку ногтем. Хорошо просохшая шпаклевка будет твердой почти как камень.

Основой для таких шпатлевок выступают акрил, латекс или полимерцемент. Используются с одинаковым успехом и для внешней, и внутренней отделки. Главный недостаток — высокая цена.

Но зато полимерные шпатлевки водостойки и паропроницаемы одновременно. Они не деформируется при высыхании, то есть не покрываются трещинами. К тому же их можно наносить очень тонким слоем — до 1 мм.

В плане высыхания полимерные шпатлевки тоже очень удобны. Акриловый или латексный состав будет сохнуть всего три-четыре часа.

Масляно-клеевые шпатлевки используются для внутренней отделки. В состав входят олифа, клей КМЦ, мел, пластификаторы и другие компоненты.

Такую шпатлевку выбирают, чтобы выровнять оштукатуренную, бетонную или деревянную поверхность. После шпатлевания следует финишная покраска эмалями, водно-дисперсионными или масляным икрасками.

Масляно-клеевую шпатлевку наносят тонким слоем (до 2 мм). Если этого не хватает для выравнивания стены, наносят новые слои, каждый раз давая высохнуть предыдущему. Глубокие неровности такой шпатлевкой не заделывают.

Каждый слой масляно-клеевого состава достаточно засыхать три-четыре часа. После того, как все слои нанесены, следует повременить еще день. После этого стена готова к грунтовке и дальнейшей покраске или поклейке обоями.  

Популярные в России бренды шпатлевок: «Кнауф», «Ветонит», Ceresit, «Волма», «Старатели», «Текс» и другие. Среди полимерных составов  для внутренней отделки помещений часто выбирают быстросохнущую смесь «Снежка».